День: 13.05.2021

13Май

Как выбрать карниз потолочный для штор: Nothing found for Krepim Karnyz Kak Vybrat Potolochnye Karnizy Dlya Shtor 525%23I 2

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как выбрать потолочный карниз? | Новости

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ: ШИННЫЕ И ГИБКИЕ

Шинные карнизы — это один из видов плоских карнизов. Они монтируются к потолку. Особенностью этого вида является то, что к нему можно прикрепить сразу три ряда штор.

Такие карнизы не отличаются особой эстетической красотой. В таком случае внимание приковано к красоте занавесок. Третьим рядом занавесок могут быть жалюзи.

К неприметным конструкциям также можно отнести гибкие металлические карнизы, которые обычно сделаны из алюминия. Крепления для штор на таких конструкциях располагаются всего в один ряд. Такие карнизы можно устанавливать и по прямой, и менять их направление так, как захочется. Шторы на этих конструкциях располагаются всего в один ряд. Для крепления нескольких штор нужно будет вмонтировать несколько гибких карнизов. Такие конструкции удобно использовать для оформления шторами различных ниш, балконных окон, для крепления занавесок в ванной.

Конструкции, которые крепятся исключительно к потолку, имеют большое преимущество – они зрительно делают потолки выше. Часто эти конструкции вовсе не видно в помещении – они могут прятаться под карнизами натяжных потолков.

КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР: КРУГЛЫЕ И КОВАНЫЕ

Наиболее привычные потолочные карнизы — круглые. Обычно это пустотелая штанга с различными наконечниками, которые могут быть сделаны и из пластика, и из металла, и даже из стекла. Диаметр таких конструкций колеблется от 1 до 5 сантиметров, это зависит от тяжести занавесок, которые будут к ним крепиться.

Универсальность таких карнизов заключается в том, что монтировать их можно как к потолку, так и к стене. В таком случае дизайн уже будет иметь значение, так как конструкция будет на виду. Роль украшения здесь играют наконечники, которые могут послужить в качестве оформления окон и занавесок. Такие потолочные карнизы часто встречаются в классическом интерьере.

Есть еще один вид металлических карнизов — созданный с помощью ковки. Это очень прочные конструкции. Хорошо будут оформлять они окна, имеющие необычную форму. Штанга у кованых конструкций необязательно должна быть круглой, она вполне может быть и витой. Наконечники в некоторых случаях могут быть настоящими шедеврами – все зависит от фантазии мастера по металлической ковке.

На готовые карнизы наносится специальная полимерная краска, которая не только служит для защиты от коррозии, но и придает нужный оттенок. Цвет конструкции может имитировать драгоценные металлы или просто быть перламутровым.

Кованые карнизы довольно дорого стоят, потому что изготавливаются вручную. Всем известно, что цена ручной работы гораздо больше цены товаров широкого потребления.

Круглые потолочные карнизы бывают как одинарными, так и двойными. Для крепления ламбрекена в них дополнительно устанавливают струну.

Интересно будут смотреться конструкции с люверсами — специальными кольцами, сделанными из пластика или металла, с помощью которых шторы с отверстиями крепятся к карнизу. При этом штанга обязательно должна быть достаточно гладкой, чтобы при раздвигании штор люверсы легко по ней скользили.

Круглые карнизы можно выполнить индивидуально для помещения с дизайнерской задумкой. Так, например, оригинально будет смотреться не цельная штанга, а много отдельных небольших конструкций, располагающихся на разных уровнях высоты. Такой дизайн будет уместен у окна или стены, которые имеют нестандартную конфигурацию.

Любые металлические карнизы очень легко крепить самостоятельно. Крепежные элементы обычно идут в комплекте с конструкцией. Главной задачей будет точно определить высоту занавесок и, соответственно, безошибочно наметить место крепежа.

При монтаже конструкций к потолку следует учитывать, что закрепить их без проблем получится только к базовой поверхности потолка. В том случае, если речь идет о натяжных потолках, для крепления карниза к ним обязательно должны идти закладные детали. А форма подвесных потолков изначально должна предполагать место крепления будущего карниза для штор.

Выбрать и смонтировать потолочный карниз не так уж и сложно. Просто следует учитывать особенности интерьера комнаты и потолков.

Как выбрать карниз для натяжного потолка?


 

С каждым годом натяжные потолки набирают всю большую популярность. Они привлекательны внешне, позволяют скрыть провода и неровности отделки, долговечны, просты в уходе, недороги и быстро монтируются. Но главное их достоинство — большое количество вариантов оформления потолочного пространства. Натяжные потолки бывают одноярусными и многоярусными, из ПВХ пленки или на тканевой основе, прозрачные и с нанесенным рисунком, перфорированные или имитирующие звездное небо.

Такое оформление потолка позволяет полностью преобразить помещение и создать уникальный дизайн. Но если момент с размещением осветительных приборов сразу оговаривается с мастерами, которые натягивают натяжное полотно, то вот про карнизы многие забывают и лишь потом задумываются, какой же вариант подвесной системы подойдет и как его смонтировать.

Особенности выбора карниза для натяжного потолка

Вопреки широко распространенному мнению, в помещениях с натяжным потолком допускается устанавливать не только настенные карнизы, но и потолочные. Однако все же есть некоторые нюансы.

Настенные системы крепления занавесей монтируются на стену на кронштейны, а потому при их монтаже нет никакого различия, какой тип потолка в комнате. Их главные преимущества — быстрота и легкость установки, возможность беспроблемной замены старой модели на новую.

Если же вы хотите установить потолочный карниз, то следует учесть, что сделать это следует еще до того, как будет смонтировано натяжное полотно. В связи со своими конструктивными особенностями натяжные потолки не выдерживают вес тяжелых конструкций, а потому потолочный карниз крепится под полотно. Однако это дает и преимущество — можно выбрать любое изделие: из пластика, металла или дерева. Так как конструкция крепится непосредственно к бетонному потолку и под натяжное полотно, то вес ее не сильно важен.

Потолочный карниз для натяжного потолка хорошо вписывается в оформление потолочного пространства, прочно удерживает шторы, позволяет визуально увеличить пространство комнаты за счет того, что шторы будут свисать от потолка, а потому высота помещения будет казаться большей. Однако эти преимущества нивелируются такими недостатками, как необходимость заранее разметить место размещения карниза, сложность монтажа, контроль за состоянием закладных деталей. Также может возникнуть проблема с заменой его, если вдруг он разонравится, морально устареет или же с течением времени начнет приходить в негодность.

Именно по этим причинам, выбирая между настенным и потолочным карнизом для натяжного потолка, стоит тщательно взвесить все за и против перед тем, как купить нужную модель.

Особенности установки потолочного карниза

Монтаж потолочного карниза имеет некоторые сложности. Так как поверх конструкции крепления будет натягиваться полотно потолка, а доступ к ней будет перекрыт, очень важно правильно сделать все замеры и выполнить все работы. Основная сложность заключается в том, что при монтаже используются деревянные бруски в качестве закладных деталей, а потому при затрудненном доступе кислорода они могут начать гнить, а вся подвесная конструкция потеряет прочность. Вторая проблема, которая нередко возникает при неправильной установке карниза — затруднения с перемещением штор. Причина этого — неверные расчеты и плотное соприкосновение с натяжным полотном.

Монтаж подвесной системы для штор на натяжной потолок делается двумя способами:

 

  • Открытым. В этом случае профиль карниза остается видимым. Такой метод крепления более прост и быстр.
  • Закрытым. Вся конструкция будет скрыта за натяжным полотном, за счет чего будет складываться впечатление, будто занавеси струятся от самого потолка.

 

Открытый тип крепления

Установка карниза на натяжной потолок состоит из следующих шагов:

 

  • На место, где будет монтироваться конструкция карниза, первоначально устанавливается закладная деталь – небольшой деревянный брусок. Крепится он непосредственно к базовому основанию потолка – на бетонную плиту. Важно, чтобы он не давил на полотно и был обработан специальными составами, предохраняющими его от гниения.
  • После того, как брус закреплен, выполняется монтаж натяжного полотна. При этом в тех местах, где будет крепление карниза к брусу, клеятся специальные армирующие кольца, внутри которых в полотне делаются отверстия. Причем последние рекомендуется не вырезать, а прижигать, чтобы предотвратить расхождение ПВХ-пленки.
  • Через отверстия в кольцах к бруску крепится карниз.

 

Скрытый монтаж

Скрытый тип установки карниза позволяет скрыть все элементы крепления и создать красивый эффект ниспадающих штор от самого потолка. Однако он гораздо более сложен в реализации, к тому же требуется дополнительно создать нишу, где и будет скрыта конструкция. Но дополнительный плюс этого — в нише можно установить подсветку светодиодными лентами, которая будет красиво оттенять портьеры и придавать яркий акцент интерьеру комнаты.

Монтаж ниши

Монтаж ниши следует доверить мастерам, которые будут заниматься устройством натяжного потолка. Рекомендуемая ширина ее — 10-15 см. Карниз крепится непосредственно к бетонному основанию базового потолка внутри этой ниши.

 

  • По всему периметру комнаты за исключением стены, где расположен оконный проем, крепится багет, за счет которого уровень потолка будет делаться ниже стандартного.
  • Параллельно стене с окном внутри предполагаемой ниши крепится деревянный брус или профиль, к которому в дальнейшем также будет монтироваться багет.
  • На дюбеля устанавливается потолочный карниз.
  • По смонтированному багету натягивается полотно.

 

Создание ниши в натяжном потолке для карниза с перегибом

Технология установки карниза с перегибом во многом схожа с предыдущим вариантом за исключением того, что к базовому основанию на дюбеля крепятся уголки с шагом в 70 см, на которые затем устанавливается деревянный брус или алюминиевый профиль с отбойником, через который будет перегибаться полотно натяжного потолка.

Нюансы выбора карниза для натяжных потолков

Выбирая карниз для установки в помещении с натяжным потолком, следует придерживаться следующих рекомендаций:

 

  • Если у вас уже установлено натяжное полотно, то во избежание его демонтажа и повторного монтажа, лучше отдать предпочтение настенной модели.
  • Если расстояние между потолком и оконным проемом небольшое, то стоит выбрать потолочный карниз, так как настенный еще больше сократит это расстояние и визуально уменьшит высоту комнаты.

 

Потолочный карниз более красив и функционален, чем настенный, но зато и монтаж его будет намного сложнее и дороже. Поэтому при выборе обязательно учитывайте это.

Какие карнизы выбрать? — ШиК

Итак, что-же важно знать отправляясь за покупкой? Как выбрать карниз?

Прежде всего, при выборе карниза нужно определиться с местом установки – стена или потолок. Следует помнить, что способ крепления диктуется не только эстетическими соображениями, но и конструктивными особенностями помещения. Так стены из гипсокартона не выдержат крепления к ним стеновых кронштейнов. Придется выбирать или совсем легкую «воздушную» шторку или крепить карниз к потолку. Могут создать сложности широкие, выпирающие подоконники и батареи под ними, так как длина кронштейнов под карниз ограничена. Необходимо обратить внимание на проходящие рядом трубы отопления, возможно, их удастся скрыть или декорировать.

В целом карнизы должны соответствовать общему стилю интерьера, дизайну и типу штор. Для тяжелых штор следует выбирать прочные металлические или наполненные потолочные карнизы. Для штор с ламбрекеном потребуется три ряда направляющих. В недоступных местах можно использовать раздвижной механизм.

Выбирая карниз, учитывайте его способность корректировать пространство комнаты. Для визуального расширения оконного проема используют карниз шире окна. Для

увеличения высоты комнаты карниз крепят либо к потолку, либо очень близко к нему.

Это наиболее важные моменты для выбора. А чтобы он был правильным необходимо понять, какие вообще бывают карнизы и чем они отличаются друг от друга.

ВИДЫ КАРНИЗОВ

Круглые металлические карнизы — наиболее богатая на комбинации серия. Представляет собой 1, 2 или 3 трубы, установленных на специальных кронштейнах. Диаметры труб могут быть различны (16, 19, 25, 28 )что позволяет подобрать карниз под большие и маленькие помещения. Трубы изготовлены из стали и покрыты специальными покрытиями, что придает им очень привлекательный вид. Шторы подвешиваются на кольцах с крючками, люверсах, или петлях. Особую красоту карнизу придают наконечники. Правильно подобранные они превращают его в настоящее произведение искусства. Различные профили труб, разнообразие цветов и наконечников, современный изящный вид — отличительные особенности круглых металлических карнизов.

Карнизы чаще всего крепятся к стене, но есть и вариант потолочного крепления. Каждый кронштейн крепится в трех точках, что придает карнизу надежность.

Профильные карнизы – последний этап эволюции. Это карнизы — новинка! К этой группе относятся большинство сложных карнизов для римских, австрийских, французских, японских штор; карнизы с раздвижными механизмами, а также карнизы изготовленные из специального алюминиевого профиля. Специальный алюминиевый профиль можно изогнуть под любым углом или в любой форме (кольцо, полукруг, дуга). Именно эти карнизы позволяют декорировать угловые окна, арки, эркеры, мансарды и балдахины. При этом крючки будут мягко двигаться по всей длине карниза. Профиль может быть гладким или с липучкой на внешней стороне, что удобно для крепления ламбрекена.

Изящность, удобство, простота, большие возможности изменения формы — это далеко не полный перечень достоинств этих карнизов. В большинстве случаев изготавливаются на заказ по индивидуальным размерам и формам. Эти карнизы мы изготавливаем на собственном производстве.

Потолочные карнизы – очень удобная в пользовании и популярная группа карнизов. Основа этого карниза – 1,2 или 3 –х рядная потолочная шина. Может быть установлена одна или с украшением в виде декоративной ленты или багетной планки. Несмотря на название «потолочный» может быть установлен и на стене, на универсальных кронштейнах. Возможен вариант с поворотами на концах или прямого. Специальные эркеры позволят собрать вариант углового карниза. Эта серия карнизов завоевала заслуженную любовь потребителей. Мягкий, тихий ход крючка, удобство снятия и одевания штор, и прекрасный внешний вид общепризнанные достоинства этих карнизов.

Круглопалочные карнизы – традиционные и наиболее универсальные, они проверены временем и из моды выходить не собираются. Форма, цвет и материалы из которого они изготавливаются могут быть различными, но суть всегда одна – цилиндрической формы штанга и комплектующие к ней (кронштейны, кольца, наконечники). Он поистине универсален, легко вписывается в любой интерьер, исключительно прост и удобен в эксплуатации. Подходит для легких и средних штор. Крепление к стене.

 

Алюминиевые карнизы – представляют собой алюминиевый профиль сложной формы, лицевая часть которого оклеена пленкой и может быть декорирована пластиковыми вставками. Они бывают 2-х и 3-х рядными. Штатное крепление к стене, но можно крепить и к потолку. Карниз жесткий, хорошо держит легкие и средние шторы. Для тяжелых штор немного «слабоваты» фабричные кронштейны но их можно заменить на универсальные и карниз прослужит многие годы. Алюминиевые карнизы отличаются большим разнообразием цветов и отделки.

Итак, ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДБОРА КАРНИЗА:

  1. Выберете способ крепления: стена или потолок.
  2. Замеряйте расстояние от стены: выступы, батареи, подоконники, трубы(насколько выступают от стены).
  3. Длина карниза: от стены до стены или по окну или чуть больше окна.
  4. Подберите цвет карниза: к мебели или к люстре или к мебельной фурнитуре или к общему цвету комнаты.
  5. Подберите тип карниза, надеемся в этом, Вам поможет наша статья!

У нас часто просят подобрать лучшие карнизы для штор, хорошие карнизы или модные и современные карнизы. Для каждого это будет свой карниз! В магазинах «ШиК» работают профессиональные продавцы-консультанты, которые помогут Вам в этом сложном выборе, приходите за помощью и покупками в магазины «ШиК: Шторы и Карнизы».

Как правильно выбрать и повесить потолочный карниз? — 1000 секретов

В квартирах с низким потолком всегда актуален один вопрос: как визуально сделать комнату немного выше. Одним из лучших решений дизайнеры считают потолочный карниз. Как правильно смонтировать потолочный карниз?

В зависимости от способа крепления, карнизы подразделяются на пристенные и потолочные. Пристенные крепятся на окном на специальных кронштейнах, располагаясь между потолком и верхним краем окна на каком-то расстоянии. Потолочные  карнизы бывают разных конструкций, но крепятся они всегда на потолок.

Высоко подвешенные на потолочном карнизе шторы визуально как бы «приподнимают потолок» в то время как четкая горизонталь пристенных карнизов, расположенная  между потолком и окном, делает комнату ниже.

Если окно будет закрываться одновременно декоративными, рабочими шторами и тюлем, то в таком случае следует использовать трехрядный карниз. Если предполагается наличие ламбрекена, то нужно будет покупать четырехрядный карниз.

Виды потолочных карнизов

Потолочные карнизы различаются между собой по тому материалу, из которого они изготовлены и по конструкции. Материалы используют разные: дерево, металл, пластик.

Деревянный потолочный карниз прекрасно впишется в любой интерьер, без него немыслим популярный стиль прованс. Они достаточно достаточно прочные и могут выдержать вес очень плотной шторы.

Металлические карнизы  —  самый популярный и прочный вид потолочных конструкций. Они могут выдерживать нагрузку даже тяжелых гобеленовых портьер. Вид их может быть лаконичным и простым, тогда они отлично подойдут для стиля минимализм или хай-тэк. Украшенные разнообразными резными коваными наконечниками и даже хрусталем, такие металлические карнизы воплощают идеи изысканности, роскоши и богатства. ПВХ-покрытие на таких карнизах часто имитирует дерево, что позволяет использовать их для любого стиля интерьера.

Струнный карниз. Это разновидность металлического карниза, он представляет собой прочную стальную струну, крепящуюся при помощи 2 кронштейнов или специальных колечек. Такие карнизы используются для декорирования проемов террас, балконов и окон спален в случае, когда при оформлении интерьера нужно подчеркнуть насыщенность и красоту самой ткани.

Пластиковый потолочный карниз считается наиболее демократичным. Однако при всей простоте и дешевизне такая конструкция может воплотить самые различные дизайнерские задумки. Практичный и легкий в обслуживании пластиковый потолочный карниз, однако, не всегда может выдерживать большие нагрузки.

Гибкий карниз. Разновидностью пластиковых потолочных конструкций является гибкий карниз для эркеров. Изготавливается такая консоль из высокопрочного эластичного пластика. Такие модели карнизов отличаются стильным европейским дизайном. Их легко монтировать на эркеры любых форм. Некоторые модели потолочных карнизов комплектуются поворотными элементами. Такой потолочный карниз с поворотом позволяет повесить штору вплотную к стене.

Для популярных натяжных потолков используются потайные карнизы. При использовании такого скрытого потолочного карниза штора визуально сливается с потолком, как бы являясь его естественным продолжение. За скрытым карнизом можно спрятать крючки и струны, а также провода и трубы.

Как правильно смонтировать потолочный карниз?

В комплект потолочного карниза, как правило, входят все необходимые крепежные элементы – дюбеля и винты. Крепление карниза у потолка осуществляется по краям при помощи кронштейнов или потолочных крепежей. Если длина потолочного карниза превышает 2м, то посередине должен быть установлен дополнительный кронштейн (потолочный крепеж). Увеличение количества крепежных элементов карниза актуально при использовании нескольких рядов штор, при большой массе штор и массивности самого карниза

Разметка и крепление карниза

Перед разметкой потолка для карниза следует убедиться, что он не будет затруднять открытие окна или двери на балкон. Также он должен быть достаточно отдален от стен и подоконника, чтобы портьеры не цеплялись за стоящие на нем цветы или радиаторы отопления. Рекомендуется осуществлять разметку места монтажа таким образом, чтобы висящие на нем шторы располагались относительно подоконника и батарей на расстоянии не менее 40 мм.

Для крепления потолочного карниза своими руками необходимо приготовить такие инструменты:

  • электродрель;
  • ножовку;
  • рулетку;
  • отвертки;
  • строительный уровень;
  • линейку;
  • карандаш;
  • шурупы и дюбеля.

Дюбеля и шурупы, которые будут применяться при монтаже потолочного карниза, должны соответствовать материалу, из которого сконструирован потолок. Если потолок из гипсокартона, то крепить нужно к направляющим. Гипсокартон не выдержит веса карниза.

Вначале следует выполнить разметку мест крепления кронштейнов к стене или потолочных креплений.

После выполнения разметки в точках крепления просверливаются отверстия под дюбеля с помощью перфоратора и вбивают в них дюбеля. Далее в зависимости от способа монтажа либо монтируют кронштейны для карнизов, либо приставляют карниз к потолку и привинчивают его непосредственно к поверхности. Если его длина больше 200 см, то посредине карниз необходимо дополнительно зафиксировать, чтобы он не прогибался под своим весом и весом штор.

Навеска штор на карниз

 
Крепить шторы к потолочному карнизу можно с помощью таких крепежных элементов:

  • Крючков и колец. Они могут идти как в комплекте с карнизом, так и отдельно. При этом крючки могут использоваться как самостоятельные крепежные элементы, так и в паре с кольцами. Применение данного способа крепления штор предполагает наличие в них петель, которые будут надеваться на крючки. Такое крепление отлично подходит для легких штор.
  •  «Крокодилов». По принципу своей работы они схожи с обычными бельевыми прищепками, только из-за наличия у них зубов, фиксация портьер получается более надежной.
  • Кулисок. Во время изготовления гардин шьется специальный кармашек, в который вставляется карниз. При этом создается эффект его отсутствия.
  • Клипс. По принципу крепления клипсы схожи с “крокодилами”, только они не имеют зубчиков, поэтому лучше на них вешать легкие занавески и тюль.
  • Люверсов. Такой крепеж представляет собой металлические кольца, которые вставляются непосредственно в шторы. С помощью них можно легко собирать ткань в складки. Люверсы можно использовать только с трубчатыми карнизами.
  • Тканевых петель. Данный крепеж имеет красивый и естественный вид, он прекрасно сочетается с карнизами круглой формы.

Чтобы добиться на портьерах наличия складок, необходимо крепить кольца на одинаковом расстоянии, равном приблизительно 100 мм. Если же они крепятся на зажимах, их можно чередовать с круглыми кольцами. Это поможет создать более качественное крепление.

Для создания множества мелких складок, равномерно расположенных по всей длине шторы, существуют специальные ленты. Такой способ используют чаще всего для постоянно задвинутых легких занавесей. Ленты пришивают по верхнему краю и стягивают на нужную длину.

При навешивании штор очень важным параметром выступает расстояние от пола до портьер, потому что данная величина играет определяющую роль в формировании стиля всего интерьера помещения. Наиболее распространенным вариантом являются шторы, концы которых находятся на определенном расстоянии от пола. В большинстве случаев данное расстояние составляет около 3-6 см. При пошиве необходимо точно знать их длину. Малейшая погрешность приведет к тому, что обработанные края придется расшивать и переделывать.

Для кухни и детской рекомендуют короткие шторы, едва прикрывающие подоконник, или арочные. Но в комнатах с низким потолком такой вариант будет смотреться не лучшим образом, потому что он зрительно еще больше понизит помещение.

Выбрав подходящий потолочный карниз, красивые шторы и крепление для них, вы сможете создать великолепный визуальный эффект, способный преобразить вашу комнату, делая ее стильной и изящной.

Как подобрать цвет карниза для штор, какого цвета должен быть карниз?

Цвет карниза имеет огромную роль в формировании пропорций помещения. На выбор влияет палитра стен, стиль интерьера, высота потолков, расцветка штор, размеры и геометрия проема, габариты и форма окна, которое требуется задекорировать.

Как подобрать

Сегодня ассортимент карнизов представлен огромной палитрой, можно подобрать не только цвет, но и оттенки. Здесь во главу угла встает вопрос: что является ориентиром? В каждом индивидуальном случае ответ свой, и ни один даже самый опытный дизайнер не даст четких рекомендаций. Существует лишь несколько общих советов, которые помогут в выборе цвета карниза для штор.

Под стены

Подбор цвета карниза под основной тон обоев или краски для стен – универсальное решение. Вариант нейтральный, подходит для помещений любого размера, крепление для штор сливается с основным цветом отделки, «теряется» в интерьере. Композиция получается целостная, и основная эстетическая нагрузка ложится на шторы.

Текстура натурального дерева прекрасно сочетается со светлыми оттенками коричневого и бежевым средних тонов

В цвет штор

Карнизы, подобранные в цвет штор, актуальны в помещениях с низкими потолками. Такое сочетание визуально приподнимает проем по вертикали, в результате зрительно меняются пропорции. Этот же решение помогает, когда интерьер переполнен деталями, и требуется чуть успокоить буйство декора.

Гардины, сочетающиеся по цвету со шторами, никогда не вызовут диссонанса в оформлении интерьера

Контраст с основной отделкой

Если помещение высокое, то аккурат подойдут карнизы на контрасте с основной отделкой. Прем очень действенный, если цвета полярны, например:

  • белый/черный;
  • крем, светлый бежевый/темный шоколад, венге, орех, вишня в насыщенных тонах с красным отливом – это сочетание можно назвать классическим;
  • черные, темно-коричневые, бордовые, фиолетовые, насыщенные красные, зеленые стены/металлический цвет гардин – серебро, золото, латунь, светло-серые, здесь же хорошо работают крепления для штор в натуральных деревянных оттенках – медовые, янтарные.

Гардины на контрасте с отделкой горизонтально разрезают пространство и выравнивают геометрию. Так же дизайнеры часто используют данный прием, если требуется задекорировать очень длинный проем с несколькими окнами. Здесь шторы подбираются в цвет гардин, и эта композиция визуально разбивает вытянутую стену, уходит ощущение растянутости.

Контрастные карнизы добавляют четких линий, которые рекомендуется поддержать аксессуарами, например, рамками для фото

Под потолок

Карнизы в цвет потолка – беспроигрышный вариант в любых интерьерах. Выбор здесь невелик – все оттенки белого, либо подбор оттенков в тон цветного натяжного полотна. Карнизы становятся незаметными, сливаются с общим оформлением и не перетягивают на себя внимание от других деталей.

Карниз для штор в цвет потолка гармонично вписывается в любой стиль интерьера

Мебель, плинтуса, детали и аксессуары

Текстуры и фактуры так же играют огромную роль в выборе цвета карниза. Если ручки на дверях, люстра исполнены в бронзе, то и крепление для штор следует выбирать в этом сегменте. Металлический глянец, например, хромированные изделия, и сдержанный блеск шлифованного металла, рекомендуется сочетать с серыми оттенками в оформлении пространства. К золотым аксессуарам лучше подобрать карниз в такой же палитре.

Если мебель из ЛДСП или дерева, а также плинтусы и наличники на дверях исполнены в темном цвете, то и карниз для штор должен быть в этом цветовом сегменте, и наоборот, так вы избежите диссонанса в оформлении. В современных стилях (хай тек, техно) для обстановки часто используется мебель из глянцевых материалов, здесь хорошо будут смотреться карнизы с металлическими оттенками: сияющая полированная нержавеющая сталь, золото, серебро. К обстановке из натурального дерева, особенно в классических интерьерах, идеально подходят карнизы в цвет бронзы, латуни, состаренного золота.

Карнизы для штор с металлическим блеском следует подбирать под остальные детали обстановки

Выбирая между металлическими и деревянными оттенками, рекомендуется взглянуть на общий дизайн интерьера. Иногда в спокойную коричневую гамму следует добавить яркую, блестящую нотку. И наоборот, если комната уже наполнена деталями металлических оттенков, то лучше, если не приглушить, то хотя бы не добавлять блеска.

Комбинированные карнизы, в которых сочетаются различные текстуры, являются палочкой-выручалочкой для оформления современных стилей интерьера

Цвет, функционал и стиль интерьера

Сегодня можно купить карнизы для штор абсолютно любых цветов, больший сегмент представлен натуральными и нейтральными оттенками, реже встречаются модели в яркой насыщенной палитре. И здесь покупателя ждет сложный выбор.

Функционал

По логике вещей в стандартный интерьер лучше приобрести карниз обычной расцветки, но яркие аксессуары будоражат воображение и хочется добавить чего-то оригинального, акцентного. В таких ситуациях следует руководствоваться функционалом комнаты, в которую выбираете карниз.

В спальню, кабинет, гостиную рекомендуется выбирать крепления для штор в спокойном, натуральном цвете. Для оформления кухни и детской подойдут яркие модели, здесь следует полагаться на свой вкус и правильное сочетание цветов. Так, если комната исполнена в зелено/желтой палитре, следует выбирать оттенки этого сегмента, а вот синий карниз вряд ли гармонично впишется в такой интерьер.

Яркие карнизы – это украшение помещения, важно правильно подобрать тон, тип крепления, дизайн модели

Стиль интерьера

Обычно, в дизайне интерьера лежит какой-то базовый стиль: классика, восточный, этно, эко, современный, модерн и т.д., который и диктует свой цветовой сегмент для оформления.

Например, для классических стилей характерны белые, бежевые, коричневые, натуральные деревянные, золотые, природные оттенки желтого, зеленого голубого, соответственно, и карнизы для штор должны быть в этом цветовом сегменте. Для лофта базовый — серый, белый, значит здесь будут актуальны крепления для штор в металлических оттенках. Минимализм – беж разных тонов на контрасте с темным шоколадом, венге, поэтому следует отдать предпочтения деревянным штангам либо багетным моделям с простой декоративной вставкой без излишеств. Для кантри и эко стилей – теплые деревянные оттенки: медовые, ореховые, соломенные, янтарные. Хай тек основан на чистых, насыщенных цветах: черный, красный, серый, значит, и карнизы должны быть в цвет основной отделки либо металлический глянец.

Чтобы правильно подобрать цвет карниза, достаточно вспомнить базовую палитру стиля

Если вам очень сложно подобрать карниз для штор, можно купить модели, которые не заметны в интерьере, например, крепления с планкой под ламбрекен. Палочкой выручалочкой являются скрытые карнизы, но для их устройства в процессе ремонта следует сделать специальную нишу. Хороший вариант – деревянные и металлические штанги с простыми кронштейнами и неброскими наконечниками. Они становятся практически незаметны в интерьере, если повесить шторы с люверсами или ламбрекеном-юбочкой.

Штангу можно легко спрятать ламбрекеном-юбочкой, удобный вариант, если карниз не гармонирует с остальным интерьером

Карнизы для штор на кухню

Главная / Комплектующие и аксессуары / Какой выбрать, плюсы и минусы различных карнизов для штор на кухню

Кухня в любом доме – помещение очень сложное в плане оформления. Здесь приходится уделять достаточно много внимания экономии свободного места и функциональности всех деталей интерьера. Не остаются без внимания и окна – шторы и гардины них должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым остальным предметам обстановки. О том, какой для кухни выбрать карниз и поговорим далее.

С чего начать

Начинать подбирать подходящую модель гардины придется с выбора занавесок, которые планируется повесить. К материалу, который будет закрывать окно, также, как и к гардинам предъявляются определённые требования: он должен легко стираться или чиститься, при необходимости, ткань должна легко сниматься и при этом, она должна вписываться в интерьер.

Кроме того, нужно решить, какой будет штора – римской, обычной или рулонной. После того, как модель будет определена, можно переходить к следующему этапу – подбору конкретной гардины. Выбрать карнизы для штор на свою кухню будет проще, если предварительно просмотреть несколько приведённых ниже фото примеров того, как выглядят разные их модификации в уже оформленных интерьерах.

На чем остановиться

Разновидностей устройств для крепления занавесок выпускается очень много. Все их можно разделить на несколько групп по разным признакам. Например, можно выделить потолочные или настенные модели, а также виды подвесов, прикрепляющиеся непосредственно к раме окна. Кроме того, все они могут отличаться по конструкции, что весьма существенно сказывается на функциональных возможностях:

  • Однорядные варианты, чаще других использующиеся в кухонных помещениях.
  • Многорядные, позволяющие одновременно повесить и тюль, и более плотные ткани.
  • Устройства, позволяющие поднимать или скручивать занавеску – для римских и рулонных штор.
  • С круглыми штангами или несущими штангами прямоугольного сечения, предназначенные для подвешивания занавесок на кольцах.
  • Профильные, представляющие собой пустотелую металлическую шину, внутри которой передвигаются специальные подвесы для ткани, оснащенные крючками.
  • Струнные. Здесь занавески двигаются не по металлической или деревянной направляющей, а по туго натянутому тросу, который фиксируется держателями либо на стенах, либо на потолке. Очень функциональный вариант, занимающий минимум места.

Материалы для изготовления подвесов также используются разные – карнизы для штор на кухню могут быть сделаны из пластика, дерева или металла. Все это необходимо учесть при выборе подходящего варианта.

Достоинства и недостатки

Каждый из перечисленных видов подвесов может иметь свои плюсы или минусы. При этом, многие при покупке о них даже не задумываются, а после уже поздно что либо менять. Поэтому, необходимо рассмотреть каждый из вариантов по отдельности.

  • Деревянные подвесы. Такие изделия использовать в кухонных помещениях не рекомендуется. Виной всему высокая влажность и постоянно изменяющийся температурный режим этого помещения – во время проветривания зимой, температура в помещении довольно быстро падает и также быстро восстанавливается после закрытия окна. Дерево плохо переносит все эти невзгоды и быстро утрачивает привлекательный вид. По этой же причине для кухни не лучшим образом подходят карнизы из МДФ. Кроме того, деревянные конструкции стоят весьма недешево.

  • Подвесы из пластика. Отличный выбор – пластику никак не вредит влажность, за ним очень несложно ухаживать и стоимость подобных устройств невелика. Кроме того, среди пластиковых подвесов можно найти вариант как для обычных занавесок, так и для римских или рулонных штор. Внешне это могут быть как просто белые конструкции, так и выполненные в цвете. Существуют модификации, оснащенные декоративными накладками с разными узорами или имитирующие натуральные материалы. Такие подвесы пользуются заслуженной популярностью и представляют собой оптимальное невысокой сочетание стоимости и обширного функционала.

  • Металлические. Ассортимент таких изделий очень велик – от кованых изделий до профильных карнизов с потолочным креплением. При таком выборе, металлические карнизы станут для кухни одним из хороших вариантов, так как кроме разнообразия моделей, есть возможность выбрать и функционал. Профильные устройства более функциональны и некоторые из них можно даже изгибать, а кованые изделия более красивы. Струнные конструкции также можно отнести к металлическим. С учетом того, что недостатков у металлических конструкций практически нет, можно сказать, что такой выбор будет оптимальным, если вас не пугает более высокая, по сравнению с пластиковыми вариантами цена.

Приняв во внимание все указанные свойства той или иной конструкции, выбрать подходящий карниз для своей кухни вам будет несколько проще. Главное, что следует помнить – выбранная конструкция должна не только нравиться вам внешне, но и хорошо сочетаться с остальными предметами интерьера. Струнные устройства будут нелепо выглядеть в классических интерьерах, а дерево не всегда сочетается с современными стилями оформления.

Как повесить потолочный карниз | Компания Профилькарниз

Главная страница >> Как повесить потолочный карниз

Статистика мотивов, побудивших домашних мастеров самостоятельно заниматься потолочными шторами не даёт возможностей системных обобщений. Опасения из-за ненадёжности подвесного потолка, видимая простота монтажа на бетон, необходимость решить, как повесить потолочный карниз на зеркальную натяжную поверхность – эти и многие другие противоположные по сути мотивы заставляют владельцев помещений браться за инструмент.

Разный уровень мастерства домашних умельцев приводит к забавным результатам. Опытный самодеятельный монтажник с лёгкостью устанавливает непростой угловой карниз для ванны, но испытывает значительные затруднения при монтаже простого, но очень длинного профиля в гостиной. Бывают и комичные ситуации, когда взрослый человек надёжно и качественно устанавливает потолочный профиль, после чего выясняется, что он не знает, как вешать занавески на потолочный карниз.

Как и во многих других строительных и отделочных операциях важно знать или уметь предвидеть немало деталей и тонкостей, способных значительно осложнить работу.

Монтаж потолочного карниза может оказаться намного проще установки карниза настенной конструкции. Вот какие есть причины для этого:

1. В помещение, как правило, полоток сделан с качеством, превышающим качество стен
2. Карниз, укрепляемый на потолок, необходимо выравнивать по направлению, то есть достижением его параллельности другой стене, проемам и другим важнейшим элементам дома. В этом — одно из отличий от карниза, который крепится на стену – настенную конструкцию необходимо еще и выровнять по горизонтальному уровню, а это – немного более сложная операция
3. Место монтажа не загрязняется пылью – практически весь мусор от сверления, долбежа и других монтажных работ опадает вниз, на пол, откуда его удалять проще, чем со стен.

Разумеется, эти преимущества монтажа на потолок проявляются при наличии надежного и удобного устройства для работы на высоте.

Карниз сложной конфигурации тоже можно установить самостоятельно – он крепится к надежному железобетонному перекрытию

Навеска карниза на потолок – несложная работа, состоящая, чаще всего, из двух принципиальных операций, а то и одной – устройства отверстий в железобетонном перекрытии и креплении в них карниза на дюбелях. Домашнему мастеру не помешает знание некоторых особенностей этой работы, которое позволит выполнить эту работу уверенно и безопасно.


Особенности навески потолочного карниза на железобетонные конструкции перекрытия

Самая надежная конструкция потолка для навески карниза – железобетонное перекрытие. Независимо от того, монолитное это перекрытие или сборное, то есть собранное из железобетонных плит, она является наиболее простым для монтажа.

Главное преимущество – высокая надежность такого крепления и способность железобетона удержать немалый вес.

Крепление к железобетону позволяет навесить карниз для тонких штор или тюля или даже несколько параллельных рядов толстых, тяжелых штор, если из них создается мобильная перегородка. Расстояние между точками крепежа (обычно – 500-600 мм) определяется только гибкостью карнизного профиля, так как каждая точка крепления может удерживать вес, намного превышающий вес всего комплекса карниза и штор даже при самых больших размерах этих конструкций – 100 кг и более.


Если перфоратор исправен, то бурение потолка нередко более простое чем бурение стен

Намного ускоряет монтаж наличие помощника – это может быть совсем неквалифицированный человек, так как от помощника требуется иногда только поддерживать длинный карнизный профиль в нужном положении.


Инструменты и оборудование для монтажа карниза на потолок


Кроме проверенного принципиального решения о месте монтажа, необходимо наличие самого карнизного профиля и аксессуаров, к нему прилагаемых. Кроме этого нужны такие инструменты:


• электрический перфоратор с буром, соответствующим элементам крепления – дюбелям. Обычно это буры диаметром 6 или 8, реже — 10 мм
• разметочный инструмент – шнур или рейка для определения прямой линии – трассы карниза, рулетка. Возможно, понадобиться угольник с прямым углом или шаблон, по которому заказан изгиб профиля по кривой линии
• монтажный инструмент – отвертки или шуруповерты с нужными головками, молоток, нож.

Дрель с ударным механизмом может заменить перфоратор с огромными ограничениями. Мощность ударного воздействия дрели намного ниже, а фиксация сверла в патроне намного слабее. Малейшее твердое включение, на которое попадает сверло дрели при работе, делает дальнейшее сверление невозможным и бессмысленным. При необходимости, умелый мастер может устроить отверстия для крепления карниза вручную – методом долбежа пробойником с победитовыми напайками, трудной и долгой операции, выполняемой в неудобном положении.


Как правильно найти технологическое решение подвеска потолочного карниза

Домашнему мастеру – любителю, а также профессионалам нередко необходимо принять правильное технологическое решение относительно навески потолочных карнизов. Сама необходимость такого решения возникает из-за того, что не только каждая операция навески карниза, но и любая стройка – всегда индивидуальный производственный процесс.


Применение стопора расширяет возможности потолочного карниза

Даже при строительстве типового серийного объекта всегда находятся факторы, влияющие на качество, скорость и стоимость работ. Вот и при несложной навеске карниза нередко необходимо решить несколько проблем, например:
1. монтировать карниз с кронштейнами или без них
2. как обеспечить работу на нужной высоте
3. как выполнить монтаж карниза в одиночку, без помощника.

Самое важное и разумное, что может сделать мастер – любитель при самостоятельном монтаже потолочного карниза – это полностью предвидеть все операцию, не применяя сомнительного метода «начнем, а там – видно будет». Чаще всего, в способности предвидеть ход монтажа и его проблематику и заключается опыт профессионального монтажника и его отличие от домашнего мастера, практикующего далеко не каждый день. Ключевой момент операции по монтажу карниза – процедура безопасного для монтажника прикрепления карниза к потолку.


Более всего технологическое решение монтажа карниза зависит от оборудования на высоте:
• лестница – стремянка есть у многих домашних мастеров, но использовать ее нужно только непосредственным образом, а не в качестве опоры для доски и любых других «инноваций»
• секция, а то и две секции строительных лесов – самое надежное решение проблемы работы на высоте
• большой и надежный стол также может быть использован в качестве лесов, а вот устанавливать на него второй ярус в виде табуреток и стульев – не нужно, так как это ненадежно и крайне опасно.


Такие леса – полностью безопасны и очень удобны, особенно для любителей

Зная, на чем можно работать на высоте, мастер может рассчитать каждое свое движение до мелочей и такая работа будет выполнена быстро и безопасно. Хорошо, когда мастер будет представлять даже, какой рукой он будет брать инструменты и детали для работы. Разумеется, необходимо, чтобы у мастера был минимальный опыт монтажных работ.


Монтаж на кронштейнах или без них

Если по сумме условий монтажа и эксплуатации выгодно устанавливать карниз без кронштейнов, мастеру нужно учесть такие особенности этой операции:
1. шаг точек крепежа, то есть – расстояние между дюбелями должно быть таким, чтобы исключить изгиб карниза от веса шторы. Мастер может самостоятельно оценит гибкость карниза, пробуя согнуть его рукой и имея в виду вес ткани будущих штор
2. Сверлить отверстия в профиле под крепеж необходимо таким образом, чтобы потайная головка шурупов дюбелей как можно глубже погрузилась в него. Это важно ( в тонких профилях) для того, чтобы бегунки карниза, к которым крепится штора или тюль не цеплялись за эти головки.
3. Монтаж тяжелых штор лучше выполнять с помощью кронштейнов, так как условия работы узлов крепления профиля к кронштейну лучше в этом случае.

Особенности монтажа карнизов с угловыми или выгнутыми по радиусу элементами

Домашний мастер вполне может выполнить монтаж карниза сложной конфигурации. Для этого во избежание ошибок мастеру рекомендуется полностью разметить эту конфигурацию на потолке. Такая разметка позволит обдумать главное – очередность монтажа частей сложного карниза.


Обычно используется последовательный метод монтажа, при котором каждый элемент будущего карниза монтируется впритык к предыдущему, и еще до начала монтажа понятно, что подрезка последнего по очереди элемента по месту позволит ликвидировать неизбежные неточности разметки.


Установка декоративной планки на угловой элемент потолочного карниза

Мастер должен быть готов и к тому, чтобы начать монтаж со среднего элемента, чаще всего – криволинейного, чтобы ликвидацию неточностей так же свести к краям. Нужно понимать, что размечать и осуществлять подрезку по месту проще для прямолинейных элементов, чем для изогнутых.


Выбор дюбелей, нивелировка карниза в плоскости


Для правильного выбора дюбелей для монтажа карниза на потолок мастеру нужно понимать строение монолитного и сборного железобетона. Нижний слой железобетонной конструкции толщиной 20 мм является защитным слоем и никакого участия в обеспечении прочности не принимает. Соответственно, крепление дюбеля в пределах этого слоя нельзя считать надежным. Для уверенного крепления дюбель должен войти в железобетон на глубину 40 -50 мм.


Лучше всего бурить отверстие под дюбель с небольшим, в несколько градусов отклонением от вертикали. Такое отклонение препятствует выдергиванию дюбеля и может оказаться очень полезным в случае крепления к многопустотным плитам перекрытия – дюбель , попадающий в одну из таких пустот будет держать надежнее.


Самый обыкновенный дюбель длиной 40 и диаметром 10 прекрасно подходит для монтажа карнизов на железобетонный потолок

Пунктуальным и дотошным мастерам можно наглядно представить себе реальную максимальную нагрузку на один такой дюбель – это чуть больше веса всех штор, которые теоретически могут оказаться собранными именно под одним дюбелем. Выбирая минимальные по размерам дюбеля, мастер должен предвидеть аварийную ситуацию:


1. атаку шторного комплекса кошкой
2. усиленное воздействие на шторы в случае их поломки или неправильной работы – это естественная реакция нетерпеливого человека
3. намокание штор от косого дождя при открытом окне и значительное их утяжеление от этого.

Предпочтение разумно отдать демонтируемым дюбелям. Мощные клинообразные конструкции дюбелей в случае необходимости извлечь не всегда удается и их приходится разрушать на месте.


Нужно быть осторожным с потолками, оклеенными гипсокартоном. Это – не несущий материал и предусматривать крепление дюбелей к нему – неправильно. Дюбель должен войти на нужную глубину именно в железобетон, а не в гипсокартон или пустоту между ним и железобетоном. Эта пустота может быть нулевой и достигать 5 – 8 мм.
Небольшие и незаметные глазу отклонения профиля карниза от точного вертикального расположения можно не корректировать. В корректировке нуждаются узлы сочленения разных профилей шторного комплекса. Стык между такими отрезками профилей, например, угловым и линейным должен быть выполнен как можно точнее – от этого зависит незаметное и легкое перемещение бегунков со шторой через этот стык.


Корректировать такие стыки можно при помощи пластмассовых прокладок нужного цвета. Эти прокладки нужно приклеить к профилю, так как они могут выпасть от вибрации и ослабнет крепление такого узла, а это приведет к его выходу из строя.


Очень важно – при попадании бура в арматурный прут многопустотных железобетонных плит перекрытия бурение необходимо прекратить и не продолжать его сверлом по металлу — разрушение даже одного арматурного прута опасно для работоспособности плиты.


Монтаж потолочных профилей на другие типы перекрытий

В эксплуатации остается немало зданий, в которых применены сборные железобетонные перекрытия балочной системы. В таких перекрытиях меду балками размещены тонкие железобетонные плиты наката. Тонкой является и железобетонная ребристая плита перекрытий, распространенная в промышленном строительстве. Крепление карнизов к таким конструкциям ничем не отличается от монтажа по монолитному железобетону или многопустотным плитам.


По аналогии с многопустотными плитами необходимо учесть только риск, связанный с крепежом в дефектном месте шва между элементами сборной конструкции. При бурении такое место легко определить – бур буквально проваливается в отверстие без малейшего сопротивления.


Есть наборные конструкции перекрытий из керамических или пустотных бетонных блоков по стальным прогонам или прутьям. Крепление к таким конструкциям также должно выполнятся с учетом опасности бракованных швов между сборными элементами. Крепеж к стальным элементам перекрытия осуществлять нельзя или можно с ограничениями.

Крепление профилей к гипсокартонному подвесному потолку


Монтаж гипсокартонных листов производится по стальным профилям каркаса. Их прочность достаточна, чтобы выдержать нагрузку от штор из тюля. Поэтому крепление потолочного карниза к подвесному потолку из гипсокартона возможно при таких условиях:


• необходима полная уверенность в том, что шторы будут только из тюля, обладающего минимальным весом, и к такой шторной конструкции не будут прилагаться чрезмерные усилия
• крепление будет выполняться саморезами по металлу в точках, где размещены профиля каркаса. Для этого необходима предварительная разметка расположения профилей ( по головкам саморезов крепления гипсокартона). Тщательная отделка потолка может сделать эти головки совершенно невидимыми.


Крепление профилей для средних и тяжелых штор к подвесному потолку требует индивидуальных конструкций, которые необходимо предусмотреть и выполнить вместе с монтажом каркаса потолка.


Стандартный профиль каркаса гипсокартонного потолка пригоден в качестве основы дл крепления потолочного карниза для тюля

При устройстве в подвесном потолке паза, достигающего конструкций железобетонного перекрытия, необходимо соблюдение единственного условия – ширина этого паза должна быть такой, чтобы оставалась возможность обслуживать рукой бегунки – заменять их на новые, навешивать на них штору и снимать ее.

Крепление карнизов к перекрытию по деревянным балкам

Деревянные балки – полноценное и надежное основание для монтажа потолочных карнизов. В некоторых случаях таким де надежным основанием является накат – дощатое заполнение пространства между балками. Одной из главных проблем является определение точного расположения балок. Если балки совершенно недоступны для осмотра и измерений, их расположение можно определить пробным сверлением.


Пробное сверление необходимо выполнять по разметке, чтобы полученные отверстия оказались в конце концов прикрытыми карнизным профилем. Каждый выполненный узел крепления к невидимым конструкциям деревянных перекрытий лучше проверить пробным приложением нагрузки. Величина пробной нагрузки может равняться весу самого монтажника.


Для крепления профилей по деревянным конструкциям необходимо оценить расстояние между такими конструкциями и профилем. Если такое расстояние велико, то саморезы для крепления необходимо брать с большим диаметром – не менее 5мм.


Монтаж потолочных карнизов в одиночку


Для домашнего мастера выполнение многих работ без помощника – привычное дело. Так же и монтаж карниза, который выгодно выполнять вдвоем, возможен собственными силами. Вот несколько базовых рекомендаций и приемов, позволяющих упростить такую работу:


1. очень поможет хотя бы одна секция настоящих строительных лесов – большая площадь их поверхности позволяет разместить весь инструмент
2. крепление профиля небольшой длины – примерно 3 м нужно осуществлять, начиная с середины. Укрепленный в средней точке профиль можно уверенно выставить с высокой точностью – он будет держаться на первом креплении
3. если необходимо укрепить длинный профиль, гибкость которого не позволяет поднимать и манипулировать им за середину, необходимо предусмотреть способ его промежуточного крепления и подъема в монтажное положение.


Монтаж потолочного карниза в паз, который оставят монтажники натяжного потолка

Вот один из способов такого подъема и промежуточного временного крепления:

N операцииСодержание операцииВыигрыш и назначение
1На некотором расстоянии от концов длинного профиля в высверленные для крепления отверстия перекрытия временно монтируют два крюка или петли
2Соответственно расположению этих крюков в перекрытии к длинному профилю привязывают две веревки. Перекинув эти веревки через крюки, их натягивают и профиль поднимается вверх. У веревок оставляют небольшой резерв на точное размещение профиля. Веревки закрепляют, привязывая их к, например, стулуВозможность в одиночку поднять профиль любой длины и закрепить его для монтажа (с одного места на полу)
3Производят уточнение мест крепления и все разметки. Можно дополнить временное крепление, прижав профиль к перекрытия снизу с помощью двух реек
4Выполняют монтаж профиля. Для этой операции достаточно стремянки, по мере чистового крепления профилей веревки и крюки нужно убиратьБыстрый и уверенный монтаж длинного профиля с подъемом на обычной стремянке

Выполняя монтаж нужно всегда помнить о главном – об удобной эксплуатации штор.

приемов украшения занавесей, чтобы потолок казался выше | Руководства по дому

Стратегическое использование штор может создать в комнате иллюзию высоты. Высоко повесить карниз, выбрать эффектный узор для штор и обратить внимание на ширину и длину занавески — все это уловки, чтобы потолок казался выше.

Подвешивание карниза

Создайте иллюзию более высоких окон, повесив карниз рядом с верхней частью потолка.Держите штангу на высоте не менее двух-четырех дюймов ниже потолка, чтобы не задеть занавес или стержень. Некоторые декоративные стержни имеют диаметр 1 3/8 дюйма. У некоторых есть большие наконечники, а у других — большие круглые деревянные крючки, которые могут быть от 1 7/8 дюйма до 2 дюймов в диаметре. Гардины со складками могут находиться на высоте от полдюйма до одного дюйма над карнизом. Если есть коронка, подвесьте штангу под коронкой.

Выкройки для штор

Полосатые шторы создают иллюзию высоты.Полосы могут быть широкими, узкими или крупными блоками двух-трех цветов. Однотонные шторы с жирной окантовкой тоже могут создать иллюзию высоты. Избегайте штор с крупными мотивами, такими как цветочные принты, пледы и горизонтальные полосы. Эти узоры расширят окно вместо того, чтобы создавать иллюзию высоты. Если вам нужен принт, выберите небольшой узор и поищите отпечатки с похожими цветами на заднем плане.

Ширина и длина занавеса

Занавески на поперечной штанге открываются и закрываются, чтобы обеспечить конфиденциальность.Они в три-четыре раза больше ширины окна, что создает ощущение полноты в закрытом состоянии. Если конфиденциальность не является проблемой, не ставьте шторы на поперечные стержни и не покупайте полные шторы. Они подчеркивают ширину, а не длину. Узкие панели повесьте на край окна. Это обрамляет окно и создает дополнительную иллюзию высоты. Третья панель или четвертая панель, равномерно распределенная по окну, добавляет некоторую конфиденциальность, но все же увеличивает высоту окна. Панели занавеса не должны подниматься выше уровня пола на один дюйм.

Подвесы и гирлянды

Подвесы и гирлянды украшают традиционный или формальный декор. Чтобы удлинить окно, используйте балки глубиной менее 10 дюймов. Глубокие балдахины укорачивают внешний вид окна. Гирлянды добавляют мягкости. Оберните карниз так, чтобы концы свисали рядом с узкими вставками. Для более формального вида используйте слоистые тряпки. На конец положите два меньших, а в центр положите больший, перекрывая меньшие гирлянды. Сваг или балдахин помогут замаскировать стену между штангой и верхом окна, добавив иллюзию высоких окон.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Полин Гилл — учитель на пенсии с более чем 25-летним опытом преподавания английского языка старшеклассникам. Она имеет степень бакалавра языковых искусств и степень магистра образования. Гилл также является отмеченным наградами писателем.

Адам Скугалл — Дизайн и оформление интерьера — ВЫБОР ИДЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ОКОН: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я слышал от нескольких человек [друзья, новые запросы и т. Д.], Что теперь, когда они больше дома, они замечают свои окна.Возможно, вы знаете, что я веду прямую трансляцию на Facebook под названием «Wine & Design», которая обычно проходит по пятницам в 16. 30. На прошлой неделе у меня была Элиз из More Than Curtains, и она также заметила восходящий тренд у людей, желающих обновить и обновить свои оконные решения. Это имеет большое значение для комнаты, когда отделка окон выполнена великолепно.

Итак, на этой неделе я подумал, что покажу вам несколько моих любимых стилей обработки окон и их комбинаций, а также расскажу, для каких окон они лучше всего подходят.Этот пост предназначен для любителей обработки окон, которые хотят выбрать правильный стиль и идеи для своего дома. Наслаждайтесь красотой глаз и информацией о том, что может быть идеальным средством для освежения вашего дома.

Шторы

Ушли в прошлое мысль о том, что шторы тяжелые и устаревшие. Эта идея возникла около 10 лет назад, когда большинство людей повсюду ставили рулонные шторы, как современные люди. Теперь занавески пережили возрождение мейнстрима.Декораторы, кстати, никогда не прекращали их использовать . В любом случае, вот несколько моих любимых стилей.

S-Fold

Это самый современный стиль, доступный сегодня. Шторы S-Fold считаются одними из самых современных, потому что в них нет складок [защемление складок ткани вверху, созданное лентой для заголовка], поэтому они выглядят более современными. S-образные складки великолепны, когда на потолке минимальный каркас или его нет, и они крепятся на направляющих и проходят от пола до потолка [или действительно от потолка до пола, поскольку они начинаются сверху].Если у вас есть плинтус и вы не можете прикрепить его к потолку, их также можно использовать с традиционным стержнем.

Какие окна лучше всего подходят для S-Fold?

S-образные складки лучше всего работают, когда на потолке нет карниза. Если вы живете в современном доме, вполне вероятно, что лепнина не украшает потолок комнаты, в которой вы хотели бы ее установить. Ниже приведен пример лепки короны, чтобы вы понимали, о чем я говорю …

Как выбрать карниз

Шторы — это необходимый аксессуар интерьера. Они добавляют комнатам красоты и уюта. Появляется стиль и объем помещения. Сложно представить квартиру, где на окнах нет занавески.

Для того, чтобы они идеально подошли и надежно закрепились, необходимо правильно подобрать карниз . Уметь рассчитать размер. Определитесь с цветом.

Производители предлагают настолько разнообразный выбор, что рядовому человеку легко запутаться. Поэтому перед их покупкой лучше ознакомиться с их видами.

Не всякая конструкция подходит для спальни, холла, кухни. Для современных натяжных потолков существуют определенные виды карнизов. Также для разных штор нужно подбирать соответствующие застежки.

Карниз

Приспособление для крепления штор и штор к стенам, окнам или потолку. Конструкция создана для того, чтобы надежно и быстро закрепить шторы.

Их основные элементы — струны или стержни. И крепеж — скобы, крючки, заглушки. Прикреплен к стенам, потолку.

Правильно подобранный дизайн украшает комнату, придает законченный вид. Становится частью финиша. Современные производители продумали эту систему до мелочей. Вешать и снимать шторы стало легко. Теперь вы даже можете установить автоматическую шторку и управлять ею, не вставая с дивана.

Карниз является не только необходимым аксессуаром для крепления штор, но и принимает участие в декоре дома.

Карниз — конструкция, которая состоит из следующих частей: кронштейнов, направляющих, наконечников и фиксаторов штор (крючки, фиксаторы).

Сегодня в специализированных магазинах представлен огромный ассортимент, поэтому для начала важно определиться с основными параметрами, по которым будет производиться выбор. Рассмотрим их подробнее.

  1. Стилистика интерьера и его текстильный декор. Для классического стиля отлично подойдет металлический карниз для штор с различными наконечниками. Если в доме есть кованые атрибуты, то кованые карнизы дополнят дизайн комнаты. Рамки обрамления подойдут хорошо, если изображение на них эффектно перекликается с обоями или текстилем. Под современный стиль лучше всего подбирать профильные и струнные конструкции.
  2. Способ крепления штор к карнизу: крючки, фиксаторы, люверсы.

Важно! При выборе застежек обращайте внимание на легкость скольжения по конструкции и отсутствие неприятных звуков.

  1. Состав штор: количество дорожек определяется в зависимости от выбора типа штор (для плотных, органзовых и ламбрекенов потребуется карниз в три ряда).
  2. Способ крепления: потолочные и стенные карнизы.
  3. Вес штор: пластиковые предназначены для легких тканей (органза и тюль), металлические — для плотных штор.

Важно! Самым важным параметром при выборе является безопасность, при установке необходимо учитывать качество стен или потолка.

Какие бывают карнизы

Перед тем, как отправиться в магазин за карнизами, определитесь, какие из них вам нужны. Немаловажную роль здесь играют модели штор. Например, легкие, легкие занавески хорошо смотрятся на пластиковых или автобусных устройствах. Для массивных лучше покупать из дерева или металла.

Важно! Обратите внимание на убранство комнаты, стиль. Цвет и рисунок обоев, потолка. Учтите все мелочи, иначе внешний вид интерьера испортится.

Существует несколько классификаций видов:

  • По материалу изготовления. Шины деревянные, металлические, пластиковые. Деревянные подразделяются на трубчатые и багетные застежки. Изготовлен из разных пород деревьев. Орех, вишня, дуб. Металлические изготавливаются в стиле средневековья или деревенских домиков. Есть имитация золота, серебра, бронзы. Пластиковые — самые простые в установке. Материал легко режется. Но, на пластик лучше вешать только легкие занавески.
  • По месту установки. Конструкции потолочные и стеновые. Их выбор зависит от вашей идеи. На какое место вы решили повесить шторы.
  • По типу конструкции. Трубчатая — прутки круглые. На них шторы крепятся с помощью колец или крупных петель. Обрамление — выполнено в виде досок. Она «прячет» под собой крючки и петли. Нить — с тонким тросиком между застежками. Тонкий тюль лучше повесить на завязках. Покрышка — с вырезами под крючки. Они вставлены внутрь и свободно перемещаются.
  • По количеству рядов. Одно-, двух- и трехрядные конструкции.Подумайте, сколько штор вы планируете повесить. Например, тюль, портьеры и украшающий ламбрекен можно отделать на трехрядные.
  • В порядке управления. С ручным закрытием. Автомат — с электроприводом. Штора перемещается по кабелю с помощью кнопки управления. Такой вид удобен в высоких помещениях или огромных холлах. Для римских, австрийских или французских штор.

Как выбрать настенные карнизы

Основным преимуществом настенного карниза является декоративное оформление помещения, возможность сочетания цвета и орнамента с элементами интерьера. Такой вариант незаменим, когда натяжной потолок уже сделан.

Как крепить

Такой карниз довольно просто прикрепить в несколько этапов: собираем карниз со всех частей; прикладываем кронштейны к стене, отступив от края окна примерно на 25 см и делаем отметки; с помощью дрели просверлите отверстия и забейте дюбеля. И в завершении нужно закрепить крепеж саморезами.

Внимание! Приобретая карниз, убедитесь, что у вас есть все необходимые аксессуары для установки.

Из чего они сделаны?

При производстве используются такие материалы, как металл, пластик и дерево (натуральное), каждый из которых имеет свои особенности.

Выбор пластиковых карнизов в цветовой гамме достаточно велик, к тому же они считаются самыми бюджетными. Благодаря своей гибкости воплощены самые разные дизайнерские решения. Однако есть важный недостаток — низкая прочность.

Карнизы из дерева отличаются красивым внешним видом, экологичностью и долгим сроком службы.

При установке металлических карнизов необходимо учитывать их большой вес, крепление должно быть надежным. Главный плюс в том, что к ним можно прикрепить плотные шторы.

Декоративно-отделочные возможности

В зависимости от декоративного оформления различают несколько типов карнизов, основной их характеристикой является эстетическая составляющая.

Round — традиционный вид карнизов, большой популярностью пользуется классический вариант из дерева и металла.На таких карнизах эффектно смотрятся шторы на люверсах (они представляют собой кольца, расположенные прямо в полотне). А дополнение в виде различных подсказок никого не оставит равнодушным.

Струны — лаконичный вид карниза в виде натянутой стальной струны, не особо акцентирующий на себе внимание. Подходит только для легких или коротких занавесок.

Доски для обрамления очень оригинальны, имеют множество вариантов материалов, цветов и форм (например, имитируют резьбу по дереву). Ими можно украсить окно на любой вкус.

Кованые карнизы идеальны для ценителей роскоши, придают интерьеру некий шик.

Дизайнеры помещений очень любят работать с профильными карнизами, которые предоставляют большие возможности. Благодаря пластичности можно создать любую форму, воплотить в жизнь любые идеи оформления окон. Кроме того, они дополнительно оснащаются электрическими или механическими устройствами для перемещения штор.

Ссылка! Для нестандартных окон пригодятся гибкие пластиковые конструкции, состоящие из нескольких частей, соединенных в нужном месте.

Как выбрать карниз для натяжного потолка

Потолочные карнизы зрительно увеличивают комнату и создают шикарный вид. Сейчас стало модно делать натяжные потолки во всех комнатах. И с выбором карниза для них сложно.

Для натяжных потолков есть устройства из разных материалов:

  • Деревянные — массивные и тяжелые крепления. Они красиво смотрятся и придают помещению особый стиль. Они стоят дороже остальных. Но они экологически чистые.
  • Алюминий — не дорогой и прочный вариант.
  • Сталь — плотная и тяжелая. Придайте комнате богатый вид.
  • Пластик — самый распространенный и доступный.

Пленка, покрывающая потолок, не предназначена для подвешивания грузов. Поэтому для крепления покрышек к основанию потолка заранее монтируются деревянные бруски.

Выбирая крепление для натяжных потолков, ориентируйтесь также на материал штор, цвет потолка и стен.

Универсальный потолочный карниз включает в себя штангу и направляющие, по которым свободно перемещаются шторы, прикрепленные на крючки.

Позволяют создать эффект парящих штор, который дизайнеры охотно используют.

В каких случаях использовать потолочные карнизы

Этот вариант стал популярным благодаря тому, что можно выбрать любую форму дизайна. Также они более надежны за счет крепления по всей поверхности. Полезен, когда расстояние от потолка до окна не позволяет использовать настенный карниз.Также такой вариант подходит, когда есть желание спрятать карниз за шторами или сделать оконный проем визуально длиннее.

Как смонтировать потолочный карниз

Для начала определите длину карниза, удалите ненужную ножовку. Проделываем дырочки по всему полотну дрелью на равных расстояниях. Прикрепляем карниз и через отверстия делаем отметки на потолке, затем сверлим и закрепляем.

Важно! Перед началом работ необходимо учесть расположение подоконника.

Из чего они сделаны, какие конструкции

Конструкции струнные, рельсовые и стержневые (на кронштейнах крепится круглый стержень).

Карнизы из пластика состоят из планок и борозд для крючков, а также багета различных цветов и структур. У них от одной до трех дорожек, что дает возможность создать многослойный декор. Алюминий надежнее, но цена выше.

Как выбрать карниз для кухни, холла, спальни

Каждая комната в дизайне требует отдельного подхода. Особенно, если они задуманы в разных стилях и тонах.

Карниз на кухню

Карниз для кухни может быть любого типа, главное, чтобы материал не впитывал жир и копоть. Самым функциональным будет пластик, который можно очистить без особых усилий.

Важно! Деревянный карниз для кухни не подходит, так как специфика помещения не лучшим образом передаст внешний вид.

Крепеж для кухонных окон не должен быть слишком массивным.Кухни обычно имеют небольшие размеры. К ним подходят пластиковые или металлические покрышки. Особенно, если ваша идея — короткие шторы с драпировками или узорами. Они лучше смотрятся на легких пластиковых шинах.

Если кухня светлая, то светильники должны быть соответствующего тона. Красиво смотрятся на кухне трубчатые карнизы. На них шторы крепятся с помощью люверсов или крупных петель.

Карниз в холле

В холле обычно вешают плотные массивные шторы.Холл — самая большая комната в доме. Все зависит от ваших предпочтений и фантазии.

Для зала подходят шины из любого материала. С украшениями, наконечниками. Если потолок невысокий, лучше приобрести потолочные устройства. Портьеры от потолка до пола зрительно увеличивают пространство. Наоборот.

Для создания эффекта просторного холла лучше использовать шторы светлого оттенка. Для зала с низким потолком дизайнеры рекомендуют гладкие однотонные шторы без использования квиллинга и воланов.

Карниз в спальню

Для спальни отлично подойдет вариант с закрутками по бокам, чтобы создать полную темноту для комфортного сна. Также пригодится функция электрического управления.

В спальне принято вешать плотные шторы. Здесь подойдут деревянные или металлические приспособления. Дерево придает спальне тепло и уют.

Пластик также будет в спальне. Многие любят вешать тюль, шторы и ламбрекены. Трехрядная резина — лучший вариант.

Как рассчитать размер карниза

Все расчеты лучше провести перед покупкой шин. Тогда вам не придется подгонять их под нужный размер или менять.

Длина рассчитывается путем измерения ширины окна. К полученному значению следует прибавить 40 см. Чтобы шторы немного выступали, а окно полностью скрывали.

Если вы предпочитаете плиссированные шторы и драпировки, выбирайте более длинные застежки. В закрытом состоянии они не будут собираться гармошкой, а будут идеально гладкими.

Многим нравится вешать штору во всю ширину. Полностью закройте стену. В этом случае шина должна быть равной ширине стены. Из угла в угол.

Длина

Для естественного освещения в комнате лучше выбрать карниз, который будет на 25-50 см больше оконного проема (в этом случае шторы можно сдвинуть в сторону).

Цвет

Чтобы деревянный карниз гармонично вписался в интерьер, он должен соответствовать цвету межкомнатных дверей и пола.В остальных случаях дизайнеры советуют придерживаться общей цветовой гаммы интерьера.

Как совместить цвет карниза

В магазинах большой выбор карнизов. Запутывается любой дизайнер, не говоря уже о людях без специальных знаний. Если вы проектируете сами, следуйте общим советам.

Вы можете выбрать любой цвет оконного декора. Для начала определитесь с цветовым решением комнаты, штор, обоев, потолка. Затем визуально представьте, какого цвета карниз идеально впишется в ваш интерьер.

Внимание! Не забываем о мебели. Ее цвет важен. Если сомневаетесь и не можете определиться, принимайте решение в пользу основного тона обоев или покраски стен. Тем не менее стены занимают большее пространство и сразу обращают на них внимание.

Есть нейтральные тона, которые сочетаются с любыми цветами. Например, бежевый, светлое дерево. Подойдет к любым шторам и впишется в интерьер «как надо».

Если в комнате низкий потолок, карниз лучше сочетать с цветом штор.Такой образ плавно продолжит цветовую линию от пола до потолка, сделав комнату высокой.

В любой интерьер подойдет карниз для штор в тон потолка. В этом случае конструкция будет незаметной, сливаться с потолком. Не привлечет слишком много внимания.

Можно сделать акцент на декоре двери или люстры. Например, если дверные ручки выполнены с бронзовым или золотым покрытием, выбирайте оконный декор в таком же стиле. Металлическая или хромированная отделка хорошо сочетается с серыми тонами.К аксессуарам из золота выбирайте карниз с золотой отделкой.

Также отлично будут смотреться покрышки под цвет мебели, плинтусов и наличников. Для глянцевой мебели подходят металлические приспособления.

Обратите внимание на общий тон дизайна. Разбавить однообразие можно яркой ноткой. Например, в спокойный серый или коричневый цвет можно добавить блестящий элемент. И, наоборот, в комнату, насыщенную яркими красками, вставьте однотонный карниз.

В современный интерьер хорошо вписываются комбинированные шины.

Заключение

Карнизы в интерьере — очень важный элемент. Помогают зрительно расширить, удлинить комнату. Придайте яркости или спокойствия. Богатство или простота.

Производители заботятся о нас и разрабатывают новейшие, современные модели крепления для штор. При их выборе важно учитывать все детали — тона, стиль, размер комнаты.

И, конечно, заранее правильно рассчитать габариты. Воспользуйтесь основными правилами выбора карнизов.И сэкономите свое время и настроение.

Как сделать мою спальню похожей на гостиницу?

Как сделать мою спальню похожей на гостиницу?

Когда вы входите в прекрасный гостиничный номер, думаете ли вы: «Я бы хотел, чтобы моя домашняя спальня выглядела так же!» Один из секретов достижения этого ощущения — обработка окон. Сегодня мы дадим советы о том, как сделать так, чтобы шторы и жалюзи придали вашей комнате ощущение роскошного отеля.
Шторы против жалюзи?

Когда вы входите в гостиничный номер, от которого отвисает челюсть (а мы надеемся, что вы будете делать это часто), большую часть времени вы будете видеть занавески как предпочтительный вариант оформления окон, а не жалюзи. При тщательном выборе, изготовлении и правильной установке (желательно вашим дружелюбным изготовителем штор из Перта!) Шторы делают много тяжелой работы, создавая роскошное, богатое и роскошное пространство, а также добавляя комфорта и изоляции, которых нет ни в одном другом предмете мебели или рулонные шторы можно. Существует также широкий выбор тканей, из которых ваши шторы будут выглядеть идеально. Здесь, в Unique, у нас есть множество поставщиков тканей на выбор, включая Warwick Fabrics, Zepel Fabrics и James Dunlop Textiles.Щелкните, чтобы увидеть их удивительный ассортимент.

Заголовок гостиницы

Когда мы говорим о «направлении» занавеса, мы имеем в виду способ складывания, посева и прикрепления занавеса к столбу или направляющей. Выбор заголовка не только придает определенный стиль и внешний вид вашим шторам, но также помогает определить, как сама штора драпируется. Современный стиль, который стал популярным не только в отелях, но и в домашних занавесках Перта, — это то, что мы называем «u-складкой». С другими названиями, такими как складка с волнами и s-волна, u-складка существует уже около десяти лет и имеет много преимуществ. Ткань сшита ровно, а дорожка позаботится обо всем остальном, поэтому она не требует дополнительной ткани, а элегантность в ее простоте подходит как для современного, так и для классического интерьера. Тонкость и чистота готовой драпировки и ее способность подходить ко всем интерьерам означает, что многие крупные коммерческие дизайнеры интерьеров выбрали U-образную складку как для новых, так и для старых отелей.

Углубление для штор

Это выводит высоту на совершенно новый уровень. Для тех, кто строит или ремонтирует, или имеет планы на будущее, в том числе ниша для занавески, придаст вашему пространству роскошный вид. Выемка для штор — это небольшое пространство между потолком и окном, которое позволяет устанавливать шторы выше высоты потолка, скрывая при этом направляющую и заголовок занавеса. Конечный результат — высота, а также иллюзия того, что шторы падают с самого потолка. Недавно мы завершили проем под занавеску в доме в Перте, показанном на картинке выше, и результат потрясающий!

Размер имеет значение

Установите шторы как можно выше, прямо под карнизом, если они у вас есть, или, если карниза нет, вставьте направляющие прямо до потолка. Чем выше вы можете поднять глаз, тем просторнее будет казаться комната. Высота окон и дверей за последние годы увеличилась более чем на 30 сантиметров из-за дополнительной высоты и ощущения пространства, которое они создают. Шторы и жалюзи — не исключение, они отлично справляются с задачей создания ощущения высоты и пространства в любой комнате, если вы правильно их поместите!

Гусеница декоративная

Так много вариантов, чтобы надеть шторы Perth! Вам не нужно соглашаться на базовую дорожку или ламбрекен, есть множество вариантов, которые добавят немного богатства вашей комнате.Лакомства изготавливаются на заказ из ткани, которую вы выбираете, и ассортимент, который предлагают австралийские тканевые дома, обширен, если не сказать больше. Существует также широкий выбор декоративных дорожек и столбов с разными цветами и стилями для всех, от дизайнерских карнизов для штор до гладких современных дорожек, поэтому вам не составит труда придать вашей комнате тот вид, который вы хотите.

Итак, вот и все, надеюсь, эти советы от вашего дружелюбного мастера по изготовлению штор из Перта придадут вашему дому ощущение отеля.Не забудьте позвонить нам по телефону 0892402424 или написать нам по адресу [email protected], если вам понадобится помощь с вашими шторами или жалюзи Perth, и ждите нашего следующего выпуска Window Talk, спасибо за чтение, и мы скоро увидимся!

Решение сложной ситуации с окном

На этой неделе я завершил свою последнюю клиентскую инсталляцию 2019 года — свежую традиционную гостиную для молодой пары с малышом и красивый дом эпохи возрождения колониализма 1940 года, также известный как Project #HGDshinglestyle.

Я надеюсь сфотографировать его и еще несколько интерьеров этого года весной, но этот проект заставил меня задуматься о типе обработки окон, с которым некоторые из вас могут быть незнакомы.

Видите ли, в какой-то момент истории Project Shingle Style потолок был опущен на 4-5 дюймов, мы думаем поставить водопровод в «новую» главную ванную комнату выше. В результате молдинг короны пришелся «обернуть» оконную раму. Смотри ниже.

Простой ответ на украшение этого окна — использование какой-либо оконной шторы, устанавливаемой внутри.Если бы это было обычное семейное пространство, типичный римский оттенок прекрасно подошел бы всем этим требованиям.

Но жена на самом деле отдавала предпочтение красивым шторам, а поскольку потолок был всего 8 футов в высоту, а окна не очень широкими, создание какого-то женственного оттенка, как в этом посте, не принесло бы желаемого драматический эффект. Итак, как делать портьеры?

Даже если бы молдинг короны подходил только к оконной рамке, подвесить стержень для драпировки было бы невозможно, потому что при падении стержня на кольца вы бы увидели окантовку в промежутке между ними. Фигово. Это заставило меня задуматься —

Обработка окон на доске

Большинство людей, в том числе и я, чаще всего думают об отделке окон, установленных на досках, как о карнизных досках (они же ламбрекены) или балдахинах.

источник

Карнизы и балдахины, вмонтированные в доску, красиво смотрятся в сочетании со шторами, у которых штанга драпировки скрыта за доской оконной обработки.

Источник.Дизайнер неизвестен.

Исторически карнизы могли быть безумно богато украшенными. Эта книга представляет собой энциклопедию по оформлению окон и показывает, какими художниками могут быть драпировщики, если у них есть шанс! В последнее время однозначно вошли в моду простые коробчатые карнизы в сочетании с портьерами. Мне очень нравится этот свежий классический тренд.

Еще несколько изображений для вдохновения.

Источник. Неизвестный дизайнер.

источник

источник

источник

Хотя карнизы над шторами не стали решением моей недавней оконной дилеммы (с 8-футовыми потолками я просто почувствовал, что карниз или балка могут снизить потолок еще ниже), размышления о них действительно заставили меня спуститься по доске. -монтированная оконная дорожка.

Видите ли, одна из прелестей оконных панелей, установленных на доске, заключается в том, что доски можно обрезать, чтобы они подходили к столярным изделиям. Посмотрите на забавный карниз ниже от Sara Gilbane Interiors и на то, как он устанавливает на верхнюю часть карниза.

источник

Это заставило меня задуматься — почему бы не сделать шторы на плате ????

Теперь шторы, устанавливаемые на доску, получили плохую репутацию, потому что они часто используются в ситуациях, подобных приведенной ниже.

В остальном красивая столовая. Однако, даже если оконные рамы не будут использоваться регулярно, мне лично, по крайней мере, они нравятся, чтобы они выглядели так же, как они могли бы выглядеть . Нет никакого смысла в том, чтобы они выглядели работоспособными.

Честно говоря, мне интересно, можно ли было установить стержень в белом пространстве между нижней накладкой и верхним молдингом короны (похоже, он просто закрашен между ними, чтобы создать иллюзию высоты). Бьюсь об заклад, они могли бы проехать всю дорогу и очистить оконную обшивку полулунного луча с 6-дюймовым выступом на штанге. Но сложно сказать, что там не было. 🙂

Поскольку драпировка, установленная на доске, не скользит по стержню, для того, чтобы она действительно работала, она должна быть закреплена какой-либо стяжкой. Несколько великолепных примеров ниже. Мне было сложно найти источники, поэтому, если вы знаете этих дизайнеров, сообщите мне!

источник

источник

Источник.Плохая картинка, отличные шторы.

Решение найдено!

Простите за iPhone картинки!

#HGDshinglestyle

Конечно, это заставило меня задуматься о том, как обращаться с другими окнами в помещении. Вы можете использовать совершенно разные стили оформления окон в одной комнате, если все они связаны друг с другом. Самый простой способ сделать это — использовать ту же ткань. Ага.

Что касается окон между книжными шкафами, я также хотел имитировать красивый изгиб штор, установленных на доске.Входите, старомодные, элегантные, как бляди.

#HGDshinglestyle

Для французских дверей я использовал ту же европейскую складку с двумя пальцами на перемычке, что и для панелей на плате, и использовал стержень для полной функциональности. Я также использовал ту же ленту на обоих наборах панелей.

#HGDshinglestyle

Навесные шторы

определенно подходят не для каждой ситуации, но они — удобный вариант, который можно иметь в своем арсенале, будь то для таких сложных ситуаций, как эта, или просто для красоты.😉

Значок на память!

Я уезжаю в следующие несколько суббот на рождественские каникулы. С Рождеством всех, до встречи в новом году!

-Эми

Связанные

Какой современный карниз лучше выбрать.

Как правильно выбрать цвет карниза?

Скажите

Выбор карниза может повлиять не только на восприятие интерьера комнаты, но и на ее размер: удачно подобранный карниз может зрительно «приподнять» потолок, «расширить» слишком узкую стену, добавить объема в маленькую комнату.

Шторы должны всегда соответствовать выбранному стилю интерьера, подходить по цвету и дополнять общую картину. Они играют важную роль в декоре комнаты, но не менее важны карнизы. Помимо того, что карниз несет конструктивную задачу — удерживать шторы, обеспечивать их надежную работу, легкое закрывание и открывание, он также должен стилистически соответствовать и гармонично вписываться в интерьер.

Чтобы правильно выбрать карниз для штор, необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Каждый карниз рассчитан на определенные нагрузки, поэтому приблизительно оцените вес штор, и подбирайте карнизы так, чтобы они соответствовали этому показателю.
  2. Определитесь с креплением для штор. Они должны соответствовать выбранной ткани, легко перемещаться по карнизу, не цепляться и не «застревать», не должно быть звуков.
  3. Для световых завес подойдет любой вид крепления карниза, как потолочного, так и настенного. Для тяжелых материалов лучше подходит потолочное крепление — оно выдерживает больший вес.
  4. На выбор карниза влияет расположение батареи, трубы отопления, а также размер и ширина подоконника.Ничто не должно мешать свободному развешиванию штор, поэтому при креплении карниза придется учитывать эти элементы.

Совет. Помните, что правильно подобранный карниз может визуально изменить восприятие комнаты, исправить недостатки и подчеркнуть достоинства:

  • Узкое окно. Если окно имеет небольшую ширину, его можно «увеличить» — для этого выберите длинный карниз, чтобы висящие на нем шторы закрывали не только окно, но и часть стены возле него.
  • Низкие потолки. Потолок можно визуально «приподнять», если выбрать карниз с потолочным креплением: занавеска, свисающая с потолка до пола, поможет «удлинить» расстояние между ними.
  • Окно слишком большое. Чтобы исправить восприятие окна, выберите карниз, длина которого точно равна ширине оконного проема.


Карниз и стиль помещения

Выберите из множества доступных на рынке вариантов карнизов, которые лучше всего подходят к вашему стилю интерьера.

  • Багетные карнизы предлагаются для оформления помещений в классическом стиле. Также хорошо смотрятся круглые карнизы, особенно если они деревянные.
  • Популярный сегодня минимализм или хай-тек можно дополнить струнным карнизом или круглыми металлическими карнизами.
  • Практически во всех «деревенских» стилях, будь то американский кантри или французский прованс, в качестве элементов декора используются кованые изделия. Для них подходят кованые карнизы — как под металл натурального цвета, так и крашеные.
  • Японские и римские шторы хорошо сочетаются с алюминиевыми карнизами.


Длина карниза

Общая длина карниза включает длину штанги и двух декоративных заглушек. Но прежде чем приступить к измерению длины карниза, нужно определиться, где он будет находиться и как будет крепиться.

  • При выборе карниза для штор, закрывающих всю стену с окном в целом, длина самого карниза должна быть на два-три сантиметра меньше расстояния от стены до стены.При этом учтите, что для такого длинного карниза должно быть не менее трех точек крепления!
  • Если карниз расположен точно над окном, то кронштейны, на которых он крепится, должны находиться за оконным проемом, иначе у вас не получится полностью открыть окно, и задернутые шторы будут закрывать часть остекления. В этом случае длина карниза должна быть на тридцать — сорок сантиметров больше ширины оконного проема.


Кронштейны

Обратите внимание, что кронштейны имеют разную длину.Если эта длина больше, чем расстояние от оконного проема до потолка, кронштейн над окном не поместится. Иногда в таких случаях их закрепляют ниже уровня оконного проема, такое размещение называется «частично над окном». Если карниз имеет длину более двух метров, то его необходимо крепить на трех кронштейнах, если меньше, достаточно двух.

Расстояние между скобами в идеале должно быть не менее полутора и не более двух метров.В этом случае карниз будет крепко держаться, его стержни не деформируются, а штора не провиснет.

Размеры карниза

Чтобы правильно выбрать карниз для штор, его структуру и положение, необходимо снять следующие размеры (в см):

  • Длина стены с окном от одной боковой стены до другой.
  • Ширина самого окна.
  • Расстояние, на котором шторы будут от стены.
  • Высота от оконного проема до потолка.


Виды крепежа

Каждый вид оконных карнизов имеет свои приспособления для подвешивания штор. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Профильные системы

Алюминиевый профиль имеет одну или несколько направляющих, по которым скользят крючки — на них цепляются шторы.

Плюсы. Алюминий достаточно прочен, но в то же время пластиковый, из него можно делать закругленные карнизы для украшения ниш, эркеров, стрельчатых или других нестандартных окон.Кроме того, именно профильные карнизы обычно снабжены системами автоматического управления положением штор, что очень удобно, особенно если в помещении высокие потолки.

Существуют также профильные системы из пластика, которые отличаются невысокой ценой. Они подходят только для легких тканей, так как тяжелые шторы своим весом вызывают деформацию.


Крючки для профильных систем изготовлены из прозрачного пластика, поэтому они менее заметны.Поверх системы в декоративных целях обычно крепятся доски «как дерево», «как камень», «как кожа». Монтаж и сборка таких конструкций проста и не требует много времени.

Если вам нужны многорядные варианты карнизов, то профильные — лучший выбор. Они могут состоять из занавесок в два, три или даже четыре ряда. Например, на ближайший к окну профиль крепится прозрачный тюль, на следующий — плотная штора, а на крайнем — ламбрекен. Или можно закрепить на всех рядах прозрачный тюль разных цветов, что даст возможность варьировать по настроению плотность светового потока и его оттенок.


Популярные сегодня рулонные шторы, японские шторы, римские шторы и жалюзи относятся именно к профильным системам, имеют общую основу, хотя между ними есть конструктивные отличия.


Карниз классический

Самый традиционный вид оконных карнизов — трубчатые конструкции.Их можно сделать из деревянных или металлических труб. Чем больше диаметр карниза, тем более тяжелые шторы он выдерживает.

Крепления для таких штор могут быть следующие:

  • Магнитные зажимы, которые служат не только как застежка, но и как украшение. Они могут быть разной формы и цвета.
  • Тканевые петли.
  • Люверсы (отверстия в ткани, окаймленные металлом или пластиком).
  • Кольца из дерева или металла, к которым шторы крепятся на крючки.Тюль и органза могут порваться о застежки, но плотные ткани он не удерживает, такой вариант подходит только для тканей средней плотности.

При выборе люверсов или колец в качестве застежки при выборе карниза для штор проверьте диаметр карниза — он должен быть меньше диаметра крепежного кольца, иначе карниз не будет скользить по направляющей.

Классические карнизы обычно имеют одну или две трубчатые конструкции — на них можно повесить тюль и плотную штору.Также возможна замена одной из конструкций шнурком — наиболее подходящее крепление для тюля и кроя. Классические карнизы подходят для любого интерьера, важно только правильно выбрать материал, из которого они изготовлены.


Карнизы кованые

Если вы хотите выбрать карниз, который украсит комнату в стилях барокко, рококо, ампир, кантри или прованс, обратите внимание на кованые изделия. В зависимости от того, какими наконечниками они заканчиваются и какие ткани используются для штор, такие карнизы выглядят совершенно по-разному.

Изящные завитки в стиле ампир и бархатные или атласные шторы создадут атмосферу роскоши в стиле барокко, а растительные элементы ковки и занавески «ситец» в мелкие цветы перенесут вас в знойное лето Прованса.

Кованые карнизы сами по себе являются украшением интерьера. Идеальный вариант — заказать их индивидуально, чтобы максимально выразить личные предпочтения и создать неповторимый облик для вашего дома. Кованые карнизы используют в качестве направляющих металлические трубы или стержни, и в этом они похожи на классические.Гидов тоже может быть несколько, обычно не больше трех.



Карнизы струнные

Струнные карнизы служат направляющими для натянутой металлической проволоки — «струны». Крепеж для штор — такой же, как у классического карниза, но меньшего размера. Лучше всего в такой конструкции смотрятся магнитные зажимы. Также используются пластиковые завязки — они подходят для легких штор из тюля или органзы. Такой карниз практически не видно и создается ощущение, что тюль парит в воздухе без какой-либо опоры.

Из всех вариантов карнизов этот вариант самый «легкий» — он не удержит тяжелые занавески. Больше других подходит для оформления комнат в стилях хай-тек, минимализм, модерн и комбинированные. Такие карнизы при правильном подборе сопутствующих элементов больше всего подходят для маскировки недостатков помещения.

Багетные карнизы

Багетные карнизы по конструкции схожи с профильными, но в них застежки всегда прикрыты декоративной полосой — багетом.Багет может быть широким или узким, разной формы, размера, цвета.

Профили для штор могут иметь от одного до трех рядов. В первом ряду часто кладут полосу на липучке для закрепления ламбрекена. Выбирая багетный карниз, ориентируйтесь на цвет и форму самого багета — ведь это главный декоративный элемент, и он должен органично вписаться в ваш интерьер.



Допустим, вы приобрели новомодные шторы, которые полностью и полностью вписываются в стиль вашего домашнего интерьера.Настало время также повлиять на восприятие комнаты. Правильно подобрав аксессуар для штор, можно изменить представление о комнате — сузить или, наоборот, расширить, а также немного увеличить в высоту.

Декоративный карниз для штор на окна

Если шторы изготовлены из тяжелого, плотного текстиля, нужно учитывать вес ткани и приобретать карниз, который выдержит большую нагрузку. Как выбрать карниз для практически невесомых штор? Излишне строго и вычурно будет смотреться объемное изделие — карниз должен дополнять штору, а не выходить на первый план.

Как выбрать карниз среди множества представленных в специализированных магазинах? Для начала неплохо ознакомиться со всеми его видами и понять, чем они отличаются друг от друга.

Классификация карнизов

Профильные изделия

Изготовлены из металла, оснащены пластиковой фурнитурой, легкие, изгибаются в соответствии с радиусом кривизны конструкции стены, идеально подходят для монтажа на сложных устройствах и арочных оконных проемах.У них может быть как одна дорожка, так и две сразу. Такие модели крепятся к стене с помощью крепежа и идеально «ложатся», чтобы закрепить легкую занавеску.

Профильный карниз для штор

Имеет длину от 10 см до 30 см, что позволяет производить монтаж с необходимым вылетом. Поэтому, даже если подоконник заметно выступает за общие границы окна, шторы с таким карнизом не будут «лежать» на нем сверху.

Опытные мастера отмечают универсальность образцов профиля, которые можно монтировать не только в жилых помещениях, в офисе, но даже на сцене на сцене.Очень удобно, что изделия оснащены устройством для натягивания штор — теперь вам не придется трогать их руками и бояться, что они испачкаются раньше времени. Механизм предусматривает подъем штор французского, римского и австрийского типов, и все работает автоматически, без запинки и поломок.

Придется повозиться с карнизами, которые крепятся к стене на угловых изгибах — они изготавливаются на заказ по меркам, предоставленным заказчиком.Правильные измерения позволяют избежать зазора, который обычно образуется между занавесками и стеной.

Пластиковые изделия

Благодаря внутреннему наполнителю выдерживают тяжелые занавески. Они считаются самым простым и удобным устройством, которое по желанию крепится к потолку.

Карниз пластиковый

Если в интерьере присутствуют классические нотки, то для таких моделей предусмотрена декоративная накладка, имитирующая дерево.

Металлические копии

Передает несколько металлических оттенков — золотой, бронзовый, серебряный, ретро-металлы.Они не только прочные, но и прекрасно сочетаются с необычными тематическими шторами, прикрепленными к кольцам, которые можно заменить завязками и петлями.

Карнизы металлические

На дешевизну этого изделия рассчитывать не стоит — качественные изделия из металла стоят дорого.

Карнизы кованые

Настоящее произведение искусства, таких моделей в продаже не найти. Ковка придает шик и роскошь, но проявляет капризность и вычурность по отношению к мебели и к ремонту квартиры или дома.Особенно выделяются кованые наконечники стрел или трубки.

Кованый карниз для штор

Можно «управлять» занавесками с помощью стрелочной ручки и шнура — первое устройство регулирует положение штор влево или вправо, второе поднимает и опускает их. Изделия с электроприводом комплектуются выносным пультом управления. Как видите, все создано исключительно для удобства и комфорта потребителя.

Круглые узоры

Покупатели предпочитают круглые двухрядные и трехрядные карнизы, с трубой — такие модели многофункциональны и дают возможность расположить занавески как угодно.

Трубы производятся из металла, дерева или металлопластика, каждая из которых имеет ряд преимуществ. По-прежнему популярна классика — деревянный вариант.

Струнные изделия

Как вы уже догадались, в таких устройствах трубы заменены на изящные и лаконичные стальные струны, идущие от одного кронштейна одной стены к противоположной.

Карниз для штор

Не стоит рассчитывать на то, что струна выдержит тяжелую плотную штору — к ней можно прикрепить только тюль.

Карнизы багетные

Здесь все детали декорированы доской, которая играет декоративную роль. Можно выбрать фигурную полоску, тисненую, с рисунком или рисунком.

Карнизы багетные

Могут иметь 2 и 3 ряда. Покупая такую ​​модель, обратите внимание на соответствие цвета планки обоям и шторам — слишком насыщенные или, наоборот, блеклые оттенки могут испортить внешний вид прилегающей стены и потолка.

Карнизы деревянные

Стоимость их значительно варьируется из-за разницы в качестве пород древесины, из которой изготовлены изделия.Древесный материал, представленный сосной, дубом, вишней, орехом, может быть спрессован в плоскую форму или представлять собой круглый шест с нанизанными на него кольцами.

Выбрать такую ​​модель для паркета и потолка проще простого — натуральные цвета впишутся в любой стиль дизайна.

Вопросы дизайнерам

Критерии выбора карниза под стиль комнаты

Опытные дизайнеры поделились своими секретами и рекомендациями по выбору карниза:

  1. Просторный, не тесный по площади зал, к тому же выполненный в классическом стиле, выгодно оттеняется багетом и круглыми карнизами.
  2. Хай-тек не терпит банальностей, поэтому струнные изделия здесь пригодятся.
  3. Алюминиевые профили добавляют изысканности и изысканности японским и римским шторам.
  4. Если квартира или дом отделаны натуральными материалами, например, деревом или камнем, не скупитесь и покупайте кованые изделия.

Как оформить комнату с помощью карниза?

Несмотря на то, что карниз является вспомогательным и функциональным элементом, он способен нейтрализовать и скрыть недостатки помещения:

Роль наконечников и декоративных деталей

Почему-то в нашем обществе прижилось представление о том, что карниз лучше спрятать, чем выставлять напоказ, даже если оно того стоит.Однако дизайнеры продолжают изменять мнение заказчиков, декорируя помещения профилями. Хорошими помощниками служат необычные аксессуары и декоративные детали в хорошей оправе.

Скобы, держатели, люверсы и другие застежки могут выполнять роль декоративных элементов; без чаевых не обойтись. Они могут продаваться в комплекте, а могут быть выбраны отдельно.

Кронштейны для штор

Наконечники из хрусталя и муранского стекла помогут привлечь внимание к красивой занавеске, особенно необычно они смотрятся в форме конуса и шара.В детской уместно разместить подсказки, имитирующие фрукты, травы и животных.

Не стоит забывать и о кольцах — лучшими на сегодняшний день изделиями являются изделия с тефлоновым покрытием, обеспечивающим бесшумное и плавное движение застежек по багету.

Как установить карниз

Перед покупкой карниза нужно рассчитать, на какой длине изделие вам подойдет. Для этого нужно определиться, как будет размещено устройство:

  1. От стены до противоположной стены.

Измерьте расстояние между стенами с помощью строительной ленты. Теперь добавьте 2-3 см — это будет окончательный размер карниза.

  1. Над оконным проемом.

В этом случае ширина окна выступает в качестве ориентира, к которому добавляется минимум 30–40 см.

  1. Частично над оконным проемом.

Вам нужно будет измерить расстояние между стенами, ширину окна, минимальный выступ от конструкции стены до занавески, отрезок между поверхностью потолка и верхней стороной оконного проема.

Заключение

Теперь вы знаете все секреты того, как и какой выбрать карниз для штор в своей квартире. Приобретая карниз, не забывайте о практичности и надежности устройства, учитывайте вес портьер и нюансы планировки комнаты.

Карниз, безусловно, должен соответствовать стилю интерьера, форме окна и типу штор, но в первую очередь это функциональный аксессуар. То есть его основное предназначение — поддерживать шторы и обеспечивать с ними всевозможные манипуляции.

Карнизы для карнизов из металлопрофиля, оснащенные пластиковой фурнитурой, можно гнуть на любой радиус — они легкие, поэтому применяются для сложных арочных окон, могут быть однопроходными или многодорожечными. Профильные карнизы крепятся к потолку или стене с помощью кронштейнов.

Карнизы из профиля

подходят, если нужно повесить легкий тюль или если между потолком и окном небольшое расстояние, а также если вы хотите, чтобы карниз был незаметен.

Что касается скоб, то они бывают разной длины — от 10 до 30 сантиметров.Это позволяет закрепить на стене профильный карниз с желаемым свесом. Благодаря этому шторы не будут «ложиться» на подоконник, если он сильно выступает. Длина неразъемного карниза этого типа до 6 метров. Если использовать соединительные элементы, то можно сделать любую длину.

Профильные карнизы

оснащены механизмами для натягивания штор, поэтому руками занавески не прикасаться. Они удобны в использовании — бегунки для штор и тюля свободно скользят по профилю, а многорядные карнизы позволяют украсить окно многослойными шторами, состоящими из тканей разных оттенков.

Профилированные пластиковые карнизы с наполнителем применяются как для тяжелых штор, так и для простых прямых окон. В этих карнизах используется декоративная накладка на структуру дерева, которая придает карнизу классический вид.

Это уже знакомые карнизы с закругленными направляющими. Может быть выполнен из золота, хрома. Есть модели как для современного интерьера, так и для классического.

Металлические карнизы крепятся к стене или потолку. Металлическая фурнитура — крючки и кольца.Металлические карнизы, кроме функционального назначения, тоже могут восприниматься как украшение, они, как правило, дороже профильных. Металлический карниз подходит для тюля и штор. Он не подходит для комплектов с ламбрекеном.

1

Такие карнизы обычно делают на заказ, они способны придать помещению особый шик. Бывают одинарные, двойные и тройные, с дудками и со струнами. Главный декоративный элемент — кованые наконечники. Управление в основном ручное — с помощью шнура или ручки-указателя.

Шнур позволяет открывать штору одним движением вниз, но есть и модели с электроприводом, оснащенные кнопкой или пультом дистанционного управления. Такая конструкция выглядит как алюминиевый профиль с кареткой, которая приводится в движение электродвигателем.

1

Традиционный карниз. Он самый универсальный, так как вписывается в любой стиль интерьера. Есть карнизы однотрубные, а также двухрядные и трехрядные.Трубы этих карнизов изготавливаются из дерева, металла или пластика. У каждого материала есть свои преимущества. Но он считается классическим деревянным карнизом — никогда не выходит из моды.

В этих карнизах вместо трубы используется струна. Карнизы выглядят минималистично и не привлекают особого внимания. Конструктивно они представляют собой специальную стальную струну, натянутую между кронштейнами, которые крепятся к потолку или стенам. Веревку можно застелить багетом. Главный недостаток — малая несущая способность, то есть такой вариант недопустим для тяжелых штор.

Карнизы багетные аналогичны профильным. В этом варианте все застежки скрыты за декоративной полосой, что немаловажно для внутренней отделки. Доски бывают разные: большие или маленькие, очень замысловатой формы и любых цветов. Профили этих карнизов бывают однорядными, двухрядными и трехрядными. В первом ряду часто кладут полосу на липучке, к которой крепится ламбрекен. Покупая багетный карниз, в первую очередь обращайте внимание на цвет и форму полосы, так как это основной элемент для создания декоративной композиции.

1

Деревянные карнизы — это классика. Их изготавливают из дуба, сосны, вишни, ореха и других пород дерева. Что касается формы, то они плоские или круглые с кольцами. Такие карнизы подбираются под цвет мебели или паркета, что делает интерьер более гармоничным и целостным.

1

Выбор параметров карниза

Длина карниза включает длину штанги и двух проушин. Перед тем, как выбрать длину, сначала определитесь с местом расположения карниза.
Для варианта «от стены до стены» выбирайте длину карниза на 2-3 сантиметра меньше расстояния от стены до стены. Установите карниз как минимум на 3 кронштейна.

В варианте над окном установите кронштейны за краями оконного проема, чтобы можно было сдвинуть шторы и полностью открыть окно. В этом случае общую длину карниза следует брать на 30-40 сантиметров шире оконного проема.

Обратите внимание, что в обоих случаях расстояние от конца окна до потолка должно быть достаточным для размещения кронштейнов.Если это расстояние небольшое, то скоба туда не поместится. В этом случае подойдет вариант «частично над окном», когда скобки ставят чуть ниже уровня окна, по краям от него.

При выборе помните о наличии батарей, труб, ширине подоконника. Ведь шторы должны свободно свисать с карниза. Для этого должно быть оптимальное расстояние от карниза карниза до стены.

Теперь о том, сколько скоб купить.Если длина карниза до 2 метров, то можно обойтись без двух кронштейнов. Оптимальное расстояние между кронштейнами 1,5 — 2 метра. Тогда они надежно удерживают карниз, а сами штанги не провисают под тяжестью штор.

  1. Расстояние между боковыми стенками у окна.
  2. Ширина окна.
  3. Минимальное расстояние от стены до штор.
  4. Расстояние от потолка до верхнего края оконного проема.
  5. С этой шпаргалкой иди в магазин.
  • Выбирая карниз для штор, помните, что он должен соответствовать интерьеру.
  • Для комнаты в классическом стиле подойдет багетный карниз. Также можно использовать круглый карниз, особенно деревянную модель.
  • Если дизайн помещения минималистичный или хай-тек, купите струнный карниз.
  • Алюминиевый профиль хорошо сочетается с римскими или японскими шторами.
  • В помещении, отделанном камнем или натуральным деревом, лучше использовать кованый карниз, он идеален для высокого стиля.
  • Если комната низкая, купите потолочный карниз, тогда она будет казаться выше.
  • Чтобы визуально увеличить окно, выберите длинный карниз. Если шторы закрывают часть стены, окно будет казаться больше, чем есть на самом деле.
  • Для штор с ламбрекеном карниз оптимально закрепляется под потолком, чтобы он не закрывал часть окна. Нужно взять тройной карниз.
  • Для детской комнаты идеальный вариант — пластиковые карнизы, поскольку они бывают всех цветов и органично сочетаются с яркой детской мебелью.

Цвет карниза играет огромную роль в формировании пропорций помещения. На выбор влияет палитра стен, стиль интерьера, высота потолков, цвет штор, размеры и геометрия проема, размеры и форма окна, которое вы хотите украсить.

Как выбрать

Сегодня ассортимент карнизов представлен огромной палитрой, вы можете выбирать не только цвет, но и оттенки.Здесь возникает вопрос: а какова точка отсчета? В каждом отдельном случае ответ разный, и четких рекомендаций ни один, даже самый опытный дизайнер не даст. Вот лишь несколько общих советов, которые помогут вам выбрать цвет карниза для штор.

Под стены

Подбор цвета карниза к основному тону обоев или краски для стен — универсальное решение … Вариант нейтральный, подходит для помещений любого размера, сливается с основным цветом отделка, «потерянная» в интерьере.Композиция целостная, и основная эстетическая нагрузка ложится на шторы.

В цвет штор

Карнизы актуальны в помещениях с низкими потолками. Такое сочетание визуально приподнимает проем по вертикали, в результате чего зрительно меняются пропорции. Такое же решение помогает, когда интерьер переливается деталями, и нужно немного успокоить буйство декора.


Контраст с основной отделкой

Если помещение высокое, то карнизы точно подойдут к основной отделке.Прем очень эффективен при полярных цветах, например:

  • белый черный;
  • кремовый, светло-бежевый / темный шоколад, венге, орех, вишня в насыщенных тонах с красным оттенком — это сочетание можно назвать классическим;
  • черный, темно-коричневый, бордовый, фиолетовый, темно-красный, зеленые стены / металлик. Цвет штор — серебристый, золотой, латунный, светло-серый, здесь хорошо подойдут гардины для штор натуральных деревянных оттенков — медовый, янтарный.

Шторы, в отличие от отделки, разрезаются по горизонтали и выравниваются по геометрии.Также дизайнеры часто используют этот прием, если нужно украсить очень длинный проем несколькими окнами. Здесь шторы подобраны под цвет штор, и такая композиция визуально ломает вытянутую стену, оставляя ощущение натянутой.


Под потолком

— беспроигрышный вариант в любом интерьере. Выбор здесь невелик — все оттенки белого или подборка оттенков в тон цветной стрейч-ткани. Карнизы становятся незаметными, сливаются с общим дизайном и не отвлекают на себя внимание других деталей.


Мебель, плинтусы, детали и аксессуары

Текстуры и фактуры также играют огромную роль при выборе цвета карниза. Если ручки находятся на дверях, люстра выполнена из бронзы, то крепление для штор следует выбирать именно в этом сегменте. Металлический блеск, например, хромированные элементы, и сдержанный блеск матового металла рекомендуется сочетать с серыми оттенками в оформлении пространства. Карниз для золотой фурнитуры лучше выбрать в той же палитре.

Если мебель из ЛДСП или дерева, а также плинтусы и наличники на дверях темного цвета, то карниз должен быть именно в этом цветовом сегменте, и наоборот, так вы избежите диссонанса в дизайне . В современных стилях (хай-тек, техно) для меблировки часто используется мебель из глянцевых материалов, здесь хорошо будут смотреться карнизы с металлическими оттенками: блестящая полированная нержавеющая сталь, золото, серебро. К мебели из натурального дерева, особенно в классических интерьерах, идеально подходят карнизы из бронзы, латуни, состаренного золота.


Выбирая между металлическими и деревянными оттенками, рекомендуется обратить внимание на общий дизайн интерьера. Иногда к спокойной коричневой гамме следует добавить яркую, блестящую нотку. И наоборот, если комната уже наполнена деталями металлических оттенков, то лучше если не приглушить, то хотя бы не добавить блеска.


Цвет, функциональность и стиль интерьера

Сегодня можно купить карнизы для штор абсолютно любого цвета, больший сегмент представлен естественными и нейтральными оттенками, реже встречаются модели в яркой насыщенной палитре.И здесь покупателю предстоит непростой выбор.

Функциональный

По логике вещей в стандартном интерьере лучше приобретать карниз обычного цвета, но яркие аксессуары будоражат воображение и хочется добавить что-то оригинальное, акцентное. В таких ситуациях стоит ориентироваться на функциональность помещения, в котором вы выбираете карниз.

В спальне, кабинете, гостиной рекомендуется выбирать крепления для штор спокойного естественного цвета… Яркие модели подойдут для украшения кухни и детской; здесь следует полагаться на свой вкус и правильное сочетание цветов. Итак, если комната выполнена в зелено-желтой палитре, следует выбирать оттенки этого сегмента, но синий карниз вряд ли гармонично впишется в такой интерьер.


Яркие карнизы — это украшение помещения, важно правильно подобрать тон, тип крепления, модельный дизайн

Стиль интерьера

Обычно в дизайне интерьера присутствует какой-то базовый стиль: классический, восточный, этно, эко, модерн, модерн и др., который диктует свой цветовой сегмент для оформления.

Например, для классических стилей характерны белый, бежевый, коричневый, натуральное дерево, золото, натуральные оттенки желтого, зеленовато-голубого соответственно, и в этом цветовом сегменте должны быть карнизы. Для лофта базовый — серый, белый, а значит, здесь будут актуальны крепления для штор металлических оттенков. Минимализм — бежевый разных тонов на контрасте с темным шоколадом, венге, поэтому стоит отдать предпочтение деревянным брускам или моделям багета с простой декоративной вставкой без излишеств.Для стилей кантри и эко — теплые оттенки дерева: медовый, ореховый, соломенный, янтарный. Хай-тек основан на чистых, насыщенных цветах: черном, красном, сером, а значит, карнизы должны быть в цвете основной отделки или металлическом блеске.


Если очень хочется шторы, можно купить модели, которые не заметны в интерьере, например, застежки с полосой ламбрекена. Они являются палочкой-выручалочкой, но для их устройства в процессе ремонта следует сделать специальную нишу. Хороший вариант — деревянные и металлические стержни с простыми скобами и неброскими наконечниками. Они становятся практически незаметными в интерьере, если или в виде юбки-ламбрекена.


Сложно представить окно без красивых штор. А это значит, что пора искать подходящую ткань и научиться правильно выбирать карниз, ведь среди всего представленного в магазинах ассортимента так сложно потеряться.

Как выбрать карниз для штор: фото вдохновляют

Среди дизайнеров и не только есть пословица, что окна — это глаза комнаты, а значит, их нужно оформлять достойно.Но прежде чем выбрать карнизы для штор, фото которых вы можете найти в каталогах производителей, важно определиться, в каком стиле будет оформлен оконный проем. Карниз бывает одно-, двух- и трехрядным, изготавливается из таких материалов, как:

Деревянная конструкция — это уже классика жанра, которая отлично впишется в интерьер любой направленности. Для изготовления такого изделия берется древесина с плотной текстурой и ярко выраженными волокнами. Обычно предпочтение отдается:

  • гайки;
  • дуб;
  • вишня;
  • и некоторые хвойные породы.

Карнизы из дерева редко бывают трехрядными и не предусматривают сочетание тюля, занавеси и ламбрекена.

Пластик — более экономичный и универсальный материал, который отлично адаптируется к любому стилю и выпускается в широком диапазоне оттенков и конфигураций. Недостаток таких изделий в том, что некачественный пластик со временем может потускнеть или потрескаться.

Металлические карнизы для штор отличаются не только прочностью, но и солидным внешним видом. Они прекрасно сочетаются с различными тканями и сами по себе могут быть интересным аксессуаром, а элементы ковки придают таким изделиям особый шик.Карнизы доступны в глянцевом или матовом исполнении, а также изготовлены из меди, латуни или других материалов. Большой популярностью пользуются изделия черного, белого, золотого или «посеребренного» цвета.

Какой карниз лучше: идеальный выбор

В вопросе, какой карниз лучше, следует исходить не только из материала, но и из конструкции. В конфигурации различают:

  • стержень;
  • струн;
  • рельс;
    • Профиль
  • ;
  • багет.

Главное, чтобы изделие соответствовало настроению и стилю интерьера. При выборе карниза важно учитывать ряд факторов:

  • расстояние между стенами;
  • ширина окна;
  • высота участка стены между потолком и оконным проемом.

Вопрос о выборе длины карниза часто ставит покупателей в тупик. Обычно этот параметр определяется так: ширина окна плюс 40-50 см.Такие расчеты действительны для небольших и средних помещений. При оформлении окон в больших и вытянутых помещениях стержни протягивают по всей стене с отступами по краям в 3-4 дюйма. Для большей длины требуется большее поперечное сечение карнизных труб и планок, а во избежание провисания конструкции добавляется один дополнительный кронштейн на каждые 1,5 метра длины.

При установке на стене карнизы располагаются следующим образом:

  • от угла до угла;
  • прямо над окном;
  • частично над окном.

Так или иначе можно существенно скорректировать пространственную геометрию помещения. От выбора карниза зависит внешний вид всего помещения.

Как выбрать потолочные карнизы

По способу крепления карнизы делятся на стеновые и потолочные, последние более выгодны, так как отлично сочетаются со многими стилями и позволяют визуально сделать потолки выше. Итак, как правильно выбрать потолочные карнизы, на какие параметры обратить внимание?

  1. Карниз для штор может быть изготовлен из пластика или легкого алюминия, который более прочен и имеет хорошие эксплуатационные характеристики.
  2. Декоративные консоли для изделий служат дополнительным декоративным элементом и придают окну более элегантный вид.
  3. Количество рядов полотен.
  4. Тип зажимов и крючков: пластиковые работают тише, а металлические — эффективнее.
    5. №
Карнизы с креплением «под потолок» имеют еще одно существенное преимущество — хорошие теплоизоляционные свойства, обеспечиваемые за счет более плотного прилегания штор к стене, что создает своеобразную преграду для холодного воздуха из окна.

Финансовая сторона вопроса тоже важна, но сегодня карнизы представлены в таком разнообразии, что выбрать оптимальную по всем параметрам модель не составит труда.

А из какого материала карнизы в вашем доме? Расскажите об этом в

Шторы на мансардные окна: 40 модных вариантов, которые превратят любой интерьер

Выбрать шторы на потолочные окна непросто, никакая модель ближайшего магазина не подойдет.Безрамный текстильный дизайн, хотя и не обязателен, кажется неполным.

Шторы льняные на мансардный люк

Роскошные плотные шторы темно-синего цвета в спальне на мансарде

Черно-белые шторы светлые с рисунком на просвет

Римские пурпурные шторы в маленькой мансардной спальне в стиле фьюжн

Рулонные шторы на потолке окна в современной спальне

Классические жалюзи и римские шторы в просторной спальне деревянного дома

Какая ниша

Маневры, как и другие окна — источник света. Его специфика в особой геометрии стен, в которых он возведен. Как таковых нет подоконников и водостоков. Система открывания отличается от стандартной — между панелями имеется шарнирное соединение, позволяющее легко открыть окно.

Это может быть пластик или дерево. Главный критерий — высокая прочность, иногда располагаются в углу на земле. Отличительной особенностью является форма окон, но они не всегда квадратные — могут быть круглыми, овальными, треугольными, трапециевидными.

Белые римские шторы маленькое мансардное окно

Спальня-мансарда в стиле прованс с золотыми портьерами

Комфортная спальня в деревенском стиле с небольшими легкими занавесками

Шторы на окна модель лофт студия мансарда

Что за! Шторы для таких окон необходимы, так как они падают на пандус, а это значит, что оно получает на 30-40% больше солнечного света, чем обычно.

Учитывая характер окон, следует отметить, что не все карнизы и шторы подходят для окружающей среды. Конечно, придется забыть о суге, сложной комбинации. Но, несмотря на это, вариантов оформления очень много.

Стильная и современная ванная под крышей с большими окнами и двухцветными шторами

Занавески в мансарде в стиле кантри, санузел

Окно под наклонным потолком с оливковыми занавесками в уютной маленькой спальне

Римские шторы черные закатаны в светлой мансардной комнате

Характеристики
  1. Для создания каркаса по оригинальной конструкции нужно приложить усилия — вам придется стоять рядом, ведь окно и стены имеют нестандартную геометрию.
  2. Шторы Дизайн мансарды — главный декоративный элемент, способный преобразить всю комнату и дополнить общую дизайнерскую задумку.
  3. Если каркас на откосе, то традиционное воплощение штор, даже больше, чем обычное крепление на соответствующие, функциональные дополнения не требуется. В этом случае он устанавливается из-за 2-х карнизов: один вверху, на втором колене.
  4. Принимая эстетику надо уважать. Многослойная драпировка вряд ли подойдет. Ведь задача — подобрать фурнитуру для окон, которая подчеркнет красоту чердака, не переделанного в обычное помещение.
  5. Он должен быть достаточно легким. Уединение чердака — много углов, они должны быть закрыты, а занавески не должны мешать проникновению света.

Красивые льняные шторы, свисающие с потолка в спальне на мансарде

Классические плотные шторы в маленькой спальне на мансарде

Спальня в скандинавском стиле с серыми полосатыми занавесками

Рулонные шторы — идеальны для детской комнаты

Виды окон на чердаке

Лыжникам требуются разные конструкции для разных вариантов жалюзи.Среди них самые известные:

  • Открыть окно на основе потолка. Таким комфортным решением будут занавески.
  • Корниш или фасад — обычная прямоугольная коробка. Единственное отличие — это место установки: стена под крышей. Здесь есть область фантазии — можно выбрать любой оттенок.
  • Windows трансформеры. Его конструкция предусматривает возможность превратить его в балкон. Это не очень распространено из-за высокой цены.
  • Light Tunnel — эта опция используется, если вы не можете сделать нормальное окно.Туннель — это разновидность трубы, один конец которой выходит в чердачное помещение, второй — на поверхность. Декор в комнате — как оригинальный горшок.
  • Расширение — разрешить окну принимать любую исходную форму.
  • Меньше элементов плюс основной каркас дают больше света в комнату. Они являются продолжением мансарды.

При выборе конструкции штор на мансардные окна нужно учитывать все конструктивные особенности.

В классической мансардной комнате два окна

Шторы яркого света в оконном фасаде в деревянном интерьере

Окна трансформер — подходящий вариант для чердачных помещений

Изогнутое окно с карнизами и белыми занавесками

Ткань

Строгих критериев для выбора того или иного типа ткани нет. Все зависит от того, с какой стороны устроены окна, то какое пространство предусмотрено.

Что за! Маневры, независимо от их склонности, двигаются больше света и тепла.

Для солнечной стороны выбирайте плотные шторы, они хорошо защищают от солнечных лучей. В таких помещениях будет отличным прием специальной фольги с использованием штор, отражающий элемент которых размещен на стекле. Это обеспечит минимальное отопление летом.

Темные шторы из тафты на окнах передние, окна закатаны в проем крыши

Шторы из яркого льна в скандинавскую спальню

Текстура также влияет на множество композиций, которые можно создать на окне.Примеры:

  1. Однотонный тюль и органза легко фиксируются без корки, а волны струи делают комнату воздушной и легкой.
  2. Плотным тканям нужны отверстия, которые позволят закрепить их в нужном положении.
  3. Консольные шторы не рассеивают декоративные гвозди, потому что помимо декора и создания целостной конфигурации они несут функциональную нагрузку — ремонтируют шторы в желаемом месте.

Подсказка! Решение в духе времени предоставляют электрические шторы.Это особенно полезно, если шторы на окнах. Пульт дистанционного управления Вы можете легко отрегулировать уровень проникающего света в комнату. Без этих ухищрений не обойтись, если ставить окна на потолок.

Коробка — очень привлекательный вариант, позволяющий плавно переходить от верхней стены, в сочетании с плотными шторами, фиксируемыми двумя карнизами

Синие шторы на люверс в спальне мансарды

Шторы и жалюзи

Оптимальная конструкция для этого окна — это открытое и на чердаке жалюзи или ставни.

Прокатный

Шторы можно установить прямо на оконную раму или вход. Чтобы предотвратить использование ее погружных стержней. Они универсальны, вписываются в любой стиль. Вставьте их внутрь, выбрав оптимальный цвет или распечатав.

Подсказка! Аттракцион представляет собой сочетание рулонных штор на мансардном окне с фаской из легких воздушных завес или тюля. Это разрешение не только регулирует поток света, но и может придать комнате тепла и элегантности.

Спортивно-игровая площадка под крышей с рулонными шторами на окнах

Рулонные шторы легко удаляют пыль. В этом поможет пылесос и влажная губка. Гарантия долговечности этих штор — аккуратный механизм открывания и закрывания, своевременная смазка.

Слепой

Шторка помогает защитить комнату от яркого света, если окно выходит на южную сторону. Они плотные и могут полностью блокировать солнечный свет. Шторы могут быть такими:

Выбор вариантов зависит от стиля помещения.Сейчас производители предлагают варианты с набивным рисунком или принтом.

Тип штор — жалюзи плиссе. Эти жалюзи горизонтальные с переливом, фиксируются складками перед складкой ткани. Исходя из того, что они фиксируются веревками, которые служат инструментом для открытия крышки. При покупке следует искать варианты именно оконного потолка. У них есть насадки, орлы управляются удобной рукояткой, что упрощает процесс эксплуатации. Это воплощение имеет привлекательный внешний вид.

Яркие шторы на окнах трансформер в интерьере мансарды

Жалюзи плиссе с рисунком на потолке окна

Одежда готовая

Привычные текстильные шторы тоже могут стать вариантом украшения окна на чердаке. Такой вариант идеален, если проем ставится на стену, хотя возможна и подвеска этих штор при небольшом уклоне.

Что за! Выбирайте шторы для этой комнаты, поэтому следует брать материалы, которые не горят, так как они будут много получать на солнце.

Для установки этих штор понадобится 2-х стержневой, лучше всего круглый, карниз. Украшением не стоит ограничиваться — аккуратно подбирает кисть, уместно будет разнообразие камней.

В обычных украшениях оконных штор его достоинства, а именно:

  1. Возможность оформить все окна в доме в едином стиле
  2. Элегантность и разнообразие
  3. Большое разнообразие цветов и фактур
  4. Минимальные финансовые и временные затраты

Плотные шторы темного цвета на панорамных окнах в интерьере двухъярусной кровати

Классический интерьер с яркими шторами

Римские шторы

Дело в том, чтобы поставить потолочные окна, расположенные в углу.Эти шторы привнесут в комнату аутентичность и элегантность. Дополнительные планки по бокам крепления исключают другой карниз. Римские шторы плотно закрывают окно.

Преимущества:

  • Открывать и закрывать жалюзи можно одним движением.
  • Легко ухаживайте за ними.
  • Вентиляция помещения комфортная. Эти шторы не так путаются при сильном ветре.

Светлая ванная на чердаке с римскими шторами на маленьком экране

Римские шторы — удачный выбор для маленькой мансардной спальни

Для любителей простоты

Будь то весь дом или просто мансардное помещение, выполненное в стиле простоты, от штор можно обойтись.Конечно, мир будет очень большим, спальня там вряд ли будет обработана, но оформлена в общем стиле. У такого решения есть свои преимущества. Например, вы можете все время наслаждаться видом из окна. Нет пыли на шторах и шторах, потому что они этого не делают.

Необходимые аксессуары

Вы не сможете повесить шторы на чердаке без дополнительных аксессуаров. Буферы и фризы — это необходимый минимум, особенно если окно на стене в наклонном.Им нужно смотреть на жалюзи органично. Что именно выбрать, зависит от вида ткани и стилистической наполненности интерьера.

Плотные шторы с гвоздями на окнах потолок

Шторы световые на мансардном окне в потолке крепятся двумя карнизами

Шторы на окна Крыша: оконный декор неправильной формы

Окно необычной формы на чердаке кажется уместным, как и везде в другой комнате. Но когда дело доходит до выбора штор, возникает недоумение, как их выбрать.Есть несколько вариантов изготовления любой формы.

Арочный

Эта модель самая редкая на чердаке, хотя известна еще со времен средневековья. Это окно придает любому помещению холм и изящество. Лучшее решение — жалюзи, которые соединяются посередине проема или с небольшим «перекрытием» внахлест. С обеих сторон обязательно есть необходимые наверстывания. Кажется необычным оформлять симметричных и разных по стилю обладательниц.

Детская в мансарде с арочным окном и занавесками с попой

Изогнутое окно с плотными шторами в восточном интерьере

Скошенная

Удобнее всего повесить шторы на покатый край.В этом случае полотно наиболее закреплено, вы можете регулировать освещение, удерживать подвесную шторку или нет. Очень светлого в этом помещении не будет, и такой дизайн подходит не для всех стилей интерьера, ведь в нем присутствуют объемные ткани.

Другой вариант — несколько небольших карнизных «ступенек». Каждому нужен отдельный оттенок.

Угловое окно с римскими шторами, воплощенное с использованием трех карнизов, комплект «Ступеньки»

Интерьер деревянной спальни под крышей с покатыми окнами и классическими шторами

Трехсторонний

Жалюзи на тройные мансардные окна (см. Рисунок) Мы можем выбрать интересную разновидность, в частности невозможно оформить проем, если рама — равносторонний треугольник.Параметры:

  1. Два симметричных карниза. В том же ткани шторы в закрытом виде пересекаются, создавая интересный эффект как дома, так и за рубежом.
  2. Карнизы под углом. Если каркас треугольный, он располагается рядом с наклонной стеной. Затем одна карьера расположена в привычном для мечети месте — под крышей, вторая — на треугольном скосе.
  3. Корниш. Он установлен на одном из краев треугольника. Для того, чтобы занавески выполняли свою функцию, с другой стороны проема установлена ​​подвеска.Красиво будут смотреться шторы в сборе, она в закрытой форме внизу.

Огромное треугольное окно на стене с классическими шторами придает интерьеру особую роскошь

Круглый

Удивительно, но выбрать шторы для мансардных окон проще, ведь органично смотрится любой из двух стандартных вариантов штор. Единственное, что в закрытом состоянии они не будут подчеркивать первоначальную форму окна.

Заключение

Содержимое открытого потолочного окна — проблема не из самых простых; Это зависит от процесса творчества и воображения, чтобы уникальное украшение окон стало вполне реально.

13Май

Погреб своими руками из плоского шифера: Погреб из плоского шифера и бетона

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Погреб из плоского шифера и бетона

Погреб на дачном участке может располагаться как под домом, так и отдельно от него. Перед проведением строительных работ нужно обязательно учесть уровень грунтовых вод на местности, а также изучить опыт эксплуатации погребов у соседей. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, хранилище все равно можно устроить, соблюдая приведенную ниже технологию строительства с использованием технологических стенок, обшитых листами шифера.

Котлован и технологические стенки

Работы по устройству погреба на участке начинают с рытья котлована. Чтобы погреб отвечал всем требованиям и нормам по температуре и влажности, необходимо вырыть котлован ниже глубины промерзания грунта. Это довольно трудозатратная работа, если выполнять ее самостоятельно. Ситуация будет осложняться тем, что во время рытья в котловане постоянно будет собираться грунтовая вода, без откачки которой (вручную или при помощи насоса) продолжить работу станет невозможно.

Грунтовая вода в котловане.

Если есть возможность, для рытья котлована лучше всего нанять экскаватор, который выполнит все необходимые работы за короткий срок. Нужно принимать во внимание, лопатой котлован габаритами 2,5х2,5 м придется копать не один день, ежедневно тратя кучу времени на откачку воды и выемку грунта.

По завершении земляных работ, необходимо выровнять стены котлована и смонтировать для них ограждения из досок. Далее на дно котлована следует насыпать слой песка. Песчаная подушка не должна быть слишком толстой – вполне хватит 20-25 см. Кроме того, на этом же этапе работы требуется по периметру котлована выкопать канаву для обеспечения дренажа.

Схема погреба: 1 — внешние деревянные стенки, 2 — песчаная засыпка, 3 — стойки, 4 — асбестоцементные листы, 5 — слой гидроизоляции, 6 — бетоные стены и пол, 7 — армирование. Нажмите, чтобы увеличить.

Следующим этапом будет устройство технических стен будущего овощехранилища. Работы проводятся в следующем порядке:

  1. В дно ямы необходимо вбить 4 угловые стойки (можно использовать толстый брус).
  2. К этим угловым стойкам крепятся доски с помощью гвоздей или саморезов.
  3. Далее, к доскам вплотную друг к другу крепятся листы плоского шифера. Отверстия для гвоздей просверливаются заранее. Толщина листов может варьироваться от 6 до 8 мм.

Гидроизоляция листов шифера

Применение плоского шифера оправдано с экономической точки зрения, а также позволяет обеспечить неплохую защиту от влаги в процессе эксплуатации хранилища.

Листы плоского шифера.

По мере выполнения работ в котловане не стоит забывать о том, что вода будет собираться внизу ямы постоянно, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ее быстро откачивать. Если для отвода грунтовой воды применяется насос, то никаких проблем с осушением не возникает. Шланг от насоса можно пропустить между технологической стеной и ограждением котлована. Если же вода вычерпывается вручную, то следует засечь временной промежуток, за который грунтовые воды заполнят дренажную канаву до уровня пола.

Пока канава наполняется, нужно закрыть пол котлована листами плоского шифера и сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцией покрывается весь пол и стены на высоту не менее метра. Можно использовать рулонный изоляционный материал и битумную мастику.

Следует обратить внимание на тот момент, что листы плоского шифера должны быть уложены на полу и стенках максимально плотно, а гидроизоляция должна образовывать «монолитную» чашу.

В качестве основного гидроизоляционного материала рекомендуется использовать гидростеклоизол, который активно применяется в сфере промышленности для изоляции подземных хранилищ, станций метрополитена, складов и т. п. Однако, этот материал не всегда можно купить. Кроме того, он сравнительно дорого стоит, поэтому не каждый решиться приобретать его для изоляции погреба.

В качестве альтернативы могут быть использованы традиционные гидроизоляционные материалы: жидкое стекло, рулонный рубероид и т. д. Рекомендуется использовать эти материалы в комбинированной схеме: стены сначала обрабатываются с помощью битумной мастики, после чего на нее наклеиваются листы рубероида с проклейкой швов. В процессе укладки рулонов рубероида нужно проследить за тем, чтобы стыки рулонов не совпадали с местами пересечения пола и стен помещения, а также стыками листов шифера.

Бетонный пол и стены

Погреб должен быть надежно защищен от проникновения воды и подвижек грунта. Именно поэтому простого деревянного каркаса и укладки гидроизоляционных материалов будет недостаточно. В нашем случае мы будем заливать бетонные стены.

Оптимальной толщиной бетонных стен является 15 см. Бетонный пол должен иметь толщину 20–25 см. Заливка производится с армированием.

  • На пол кладется решетка из связанных между собой проволокой арматурных прутьев. Армирование придаст основанию дополнительную прочность и убережет от деформаций, приводящих к образованию дефектов в гидроизоляции. Подобный подход обеспечит дополнительную защиту хранилища от влаги.
  • Выполняется заливка раствором основания погреба. Для застывания бетона потребуется определенное время, в течение которого нельзя проводить работы. После того как пол погреба полностью застынет, можно начать работы по установке опалубки для стен.
  • Сооружается опалубка, внутрь которой помещается каркас из арматурных прутьев. Ни в коем случае нельзя устанавливать арматуру после того, как была проведена заливка опалубки бетоном. Если об армировании на этом этапе выполнения работы забыли, то требуется изъять весь раствор из опалубки, хорошенько ее зачистить, установить арматурные стержни и залить цементным раствором снова.

Пока бетон стен будет набирать свою прочность, свободное пространство между внешней стороной деревянных стенок и грунтом необходимо заполнить песком, с тщательной трамбовкой каждого насыпаемого слоя. После застывания стен останется только сделать перекрытие и творило для входа.

Перекрытие погреба с внешней стороны необходимо утеплить с помощью подходящего теплоизоляционного материала (например, минеральной ваты или стекловаты). Укладка теплоизолятора обязательно производится на гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита в 20–30 см, далее насыпается грунт и укладывается снятый при раскопке дерн.

Вентиляционная система

Погреб любого типа должен иметь качественную вентиляционную систему. Сегодня используются два основных типа естественной вентиляции подземных помещений: с одной трубой и с двумя трубами.

Вентиляция с одной трубой в большей степени подходит для маленьких погребов, расположенных под гаражами или хозяйственными постройками. Погреб такого типа не может вместить большого количества овощей, поэтому помещение не нуждается в постоянной смене воздуха.

Двухтрубная вентиляция подходит практически для любых стандартных погребов, заглубленных и полузаглубленных, вне зависимости от их размеров. Такая система предполагает использование двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Трубы могут быть сделаны из разных материалов: пластик, асбоцемент и т. д.

Погреб, предназначенный для хранения большого количества овощей, лучше оснастить пластиковыми трубами.

  • Приточная труба должна быть установлена в погребе следующим образом: ее нижнюю часть необходимо расположить на расстоянии в 10–20 см от пола помещения, а верхнюю – на высоте 20–30 см от поверхности грунта. Это нужно для того, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в погреб и равномерно распределяться по всему помещению. Верхнее отверстие трубы необходимо закрыть колпачком или козырьком, чтобы в него не проникали осадки. В дополнении к этому, рекомендуется поставить на конец трубы металлическую сетку, чтобы в погреб не смогли проникнуть грызуны и насекомые.
  • Вытяжную трубу устанавливают по-другому: ее нижнюю часть располагают непосредственно под потолком помещения, потому что теплый и застоявшийся воздух, по законам физики, всегда поднимается кверху, а такое расположение отверстия трубы позволит ему быстро выходить. Верхнюю часть вытяжной трубы нужно установить повыше, лучше всего над козырьком крыши погреба.

Погреб также может быть оснащен и системой принудительной вентиляции, однако, такой подход на загородных и дачных участках нашими соотечественниками применяется редко.

Погреб из шифера своими руками: плоского и волнистого

Каждый дачный участок должен быть оснащен погребом. Холодильник пытается конкурировать с такой конструкцией, но все равно не дотягивает в экономности и вместительности. Так, мы плавно перешли к преимуществам конструкции «погреб»:

  1. Возможность хранить весь урожай. Вы можете поместить в вашу постройку годовой запас, и это далеко не предел.
  2. Нет дополнительных трат. Вот, вы построили погреб, это были ваши единственные затраты. Ведь вам не нужно платить за электроэнергию.
  3. Консервированные и бочковые соленья. Такие продукты прекрасно хранятся в любое время года.
  4. Создание винного отдела, если это потребовалось. Вы можете выделить для этого дела стеллаж, и этого будет вполне достаточно.
  5. Большой эксплуатационный срок. Вам не нужно затрачивать средства на дополнительные траты, а это приятный плюс.

Для создания погреба вы можете применять различные материалы. А подробнее рассмотри, как построить погреб из шифера своими руками. Погреб из плоского шифера – это быстро и просто.

 Загрузка …

Шифер

Плоский или волнистый шифер – это хороший материал, из которого можно сделать дачный погреб на сезон. Рассмотрим его преимущества:

  1. Возведение отнимает мало денежных средств, времени и материала. Вам нужны только трубы из металла и шифер.
  2. Простота монтажа. Требуется всего лишь сварить железный каркас, установленный в вырытый котлован, а потом возводятся стенки строения. Если есть желание, вы можете сделать металлическую кровлю с утеплителем.

Конечно, это не море преимуществ погреба из шифера, но что есть, то есть. А вот теперь поговорим об отрицательных аспектах:

  1. Плохие эксплуатационные данные. Точнее, зимой такая конструкция не пригодна к применению. Не сохраняется необходимая температура.
  2. Трудоемкость сборки конструкции. Ведь надо иметь сварочный аппарат. А еще надо уметь им пользоваться.
  3. Отсутствие нужного материала наталкивает на покупку. А это говорит о том, что стройка не будет дешевой.

Отлично, если у вас есть все необходимые материалы. Располагая шифером, железными трубами и возможностью сварить металл, вы смело можете приступать к стройке. В другом случае это будет нецелесообразно.

Стены из шифера

Если у вас близко залегают грунтовые воды, можете соорудить хранилище с технологическими стенками, обшитыми шифером.

Давайте рассмотрим строительство такого погреба с нуля. Первым делом нужно вырыть котлован, если вы не планируете делать наземный погреб. А чтобы он был хорошего качества, надо прорыть котлован ниже уровня промерзания грунта. Хоть это и не просто, вы можете сделать это самостоятельно. А вот если начнет скапливаться грунтовая вода, вам будет сложно. Ее необходимо откачивать специальным насосом или вручную.

Пусть это немного затратно, но будет разумно найти технику. Так вы потратите немного времени, и у вас уже будет яма. Вы сможете перейти к следующему шагу.

Теперь можно ровнять стены и делать для них ограждение из досок. Затем надо насыпать на дно котлована песок. Толщина песчаной подушки должна составлять примерно 20-25 см. Уже можно переступить к рытью канавы, чтобы обеспечить дренаж.

Взведение технических стен – это ваш следующий шаг. Вот алгоритм действий:

  1. Вбейте 4 угловые стойки или толстый брус на дно ямы.
  2. Прикрепите доски гвоздями или саморезами к угловым стойкам.
  3. Прикрепите листы шифера к доскам.

Гидроизоляция

С помощью шифера вы сможете защитить ваше строение от влаги. Вам требуется учесть, что на дне ямы часто будет собираться вода. Поэтому необходимо продумать систему откачки. Если у вас есть насос, то это большое преимущество. Шланг от насоса легко проходит между технологичной стенкой и ограждением котлована.

Если вы проделываете такую работу ручным способом, вам надо обращать внимание на заполнение дренажной канавы. Так вы сможете вовремя откачивать воду.

В то время, пока канава заполняется, кладите на пол шифер, так вы сможете сделать качественную гидроизоляцию. Помимо пола вам нужно накрыть стены высотой не ниже метра. Для этого вам может пригодиться битумная мастика или рулонный изоляционный материал.

Учтите, что плоский шифер должен быть плотно уложен на стенах и полу. В итоге у вас получится «монолитная чаша».

Гидростеклоизол – материал, который вам необходим для гидроизоляции. Но не всегда есть возможность найти такой материал. Еще он не относится к разряду бюджетных.

Есть альтернативные варианты:

  • рулонный рубероид;
  • жидкое стекло.

А применять такие материалы следует вместе. Сначала нужно приступить к обработке битумной мастикой, а потом на нее надо распределить рулон рубероида, по стыкам они не должны совпадать со стыками строения и шифера.

Бетон и его применение

Ваш погреб должен быть безопасным. Именно поэтому и требуется заливать стены бетоном.

Толщина бетонного настила стены должна составлять 15 см, а пола 20-25 см. заливка должна быть армированная.

Положите решетку из переплетенных армированных прутьев. Прочность и защиту от деформаций реально получить с помощью армирования. За счет этого обеспечивается двойная защита от влаги.

 

Заливку надо делать раствором основания строения. Бетон будет застывать некоторое время, а пока это будет происходить, нельзя проводить какие-либо работы. Опалубка стен – вот ваш следующий шаг.

Арматурные прутья необходимо положить внутрь опалубки. Только учтите, что нельзя проводить армирование после того, как вы сделаете наполнению опалубки бетоном. Кстати, можно вообще весь погреб сделать монолитным из бетона.

Если вы забыли провести армирование, необходимо снять весь раствор опалубки. Эту местность надо очистить и проделать работку заново.

Положите песок в разъемы между стенами и грунтом. Необходимо хорошо проводить такую работу. А когда все просохнет, можно делать вход и перекрытие.

Для перекрытия внешней стороны потребуется минеральная вата или стекловата. Так вы добьетесь высокой теплоизоляции. Поверх надо насыпать керамзит слоем в 20-30 см. Потом уложите грунт и дерн.

Вентиляция

Долгий и качественный срок службы обеспечивается за счет вентиляционной системы. Для естественной вентиляции вам потребуется одна или две трубы.

Одна труба актуальна в тех случаях, когда у вас маленький подвал, помещенный под гаражом или хозяйственными строениями. Так как в такие помещения не поместится много продуктов, отпадает потребность в постоянной смене воздуха.

Если у вас стандартный погреб, не важно, каких размеров, вам понадобятся две вентиляционные трубы. Это приточный и вытяжной механизм. Это самые оптимальные материалы: пластик и асбоцемент.

Тем, кто будет хранить много овощей, рекомендовано выбрать первый материал. Ваша приточная труба разместится на расстоянии 10-20 см от пола, а верхняя труба должна располагаться на расстоянии 20-30 см. Свежий воздух сможет беспрепятственно поступать в погреб. Верхнее «дуло» трубы потребуется заткнуть чем-то, чтобы спасти помещение от осадков.

Вытяжная труба монтируется немного иначе. Нижняя часть должна находиться под потолком. Ведь теплый воздух поднимается к верху.

Теперь вы понимаете, что сделать погреб из шифера своими руками просто. Все что вам нужно, так это терпение. Можете набросить план строительства и придерживаться его. Если у вас все есть, можете сделать самый бюджетный погреб (это первый вариант). Сама работа тоже отнимает минимум времени. Жаль только что это сезонное строение. А второй вариант может вам прослужить долгие годы. Это практичный и разумный выбор.

Полезное видео

Также рекомендуем посмотреть видео про самостоятельное строительство погреба.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий из колодезных колец, шифера, пеноблоков, шлакоблоков, полипропилена, цена, фото

В этой статье мы рассмотрим возможные виды погребов в зависимости от используемого для их возведения строительного материала. Вариантов очень много, всегда можно сделать выбор в пользу экономии бюджета и места или в пользу достижения приемлемого комфорта и качества.

Внешний вид погреба

Общие положения

На каждом частном участке должен быть свой погреб. Ближайший его конкурент и аналог в хозяйстве по выполняемым функциям – это холодильник.

Но в отличие от оного обладает следующими преимуществами:

  • Большие объёмы хранимого продовольствия. Запасы осуществляются на зиму или даже на несколько лет.
  • Отсутствие затрат на электроэнергию. Цена эксплуатации, таким образом, минимальна.
  • Хранение консервации и бочковых солений. Бочковые или консервированные огурцы, помидоры, яблоки или другие овощи и фрукты замечательно дополнят стол в холодное время года.
  • Возможность обустройства винного отдела. Целый стеллаж или двадцатилитровая бутыль виноградного напитка, который набирается крепости и вкуса в ваших владениях.

Фото винного погреба

  • Длительный срок эксплуатации без технического обслуживания. Это не постоянно ломающаяся и нуждающаяся в ремонте техника.

Материалы изготовления

Инструкция по монтажу помещений данного типа позволяет использование множества различных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Шлакоблок

Строим погреб из шлакоблока

Это весьма распространённый материал, но вот поземные сооружения из него строятся не часто. Почему? Для того чтобы ответить давайте разберёмся с его качествами.

Положительные:

  • Низкая цена. Технология его изготовления не отличается большой сложностью и не использует дорогостоящие составляющие.
  • Лёгкость укладки своими руками. В отличие от кирпича шлакоблок имеет большие размеры при относительно небольшом весе, поэтому и стены из него вывести гораздо проще.
  • Низкая теплопроводность, позволяющая исключить перепады температуры.
  • Высокая прочность.

Совет: параметр прочности гарантирован только у известных фирм производителей, полностью соблюдающих технологию производства.
На сегодняшний же день существует множество кустарных фирм, экономящих на процессе изготовления.
Поэтому настоятельно рекомендуется приобретать данный товар только у проверенных поставщиков.
Иначе постройка может просто развалиться под давлением грунта.

Образец шлакоблока

Но, при столь благоприятных для экономии семейного бюджета достоинств, есть очень важный в данных условиях минус – боязнь воды. А под землёй влажность намного больше, чем на поверхности. И если, например, хозблок получится замечательный из данного материала, то погреб из шлакоблоков может стать ловушкой для всего, что в нём будет находиться.

Помочь могут только выбор наиболее сухого места с очень далёким расположением грунтовых вод и качественное создание полного комплекса гидроизоляции.

Колодезное кольцо

Погреб из колодезных колец под домом

Необычайно простой, экономный метод и вместе с тем безопасный метод реализации подземного помещения для хранения продуктов. Но, давайте по порядку.

Плюсы:

  • Элементарность установки. В рассматриваемом случае не потребуется вообще никаких строительных навыков. Потребуется лишь выкопать яму достаточной глубины, уложить в неё одно или более колец и обустроить пол с полками для погреба. Всё.

Монтаж колец из бетона

  • Прочность бетона. Технология создания колодезных колец предусматривает армирование, что гарантирует высокую надёжность.
  • Отсутствие гидрофобии. Напоминаем, изначально такой материал предусматривался для водяных колодцев.

Минус один: маленькие размеры, ограниченные диаметром самого кольца. С одной стороны проще реализовать под домом, а с другой – отпадает множество функций и возможностей. Всё зависит от того, как вы собираетесь использовать погреб из колец.

Шифер

Погреб из шифера собственными усилиями

Погреб из плоского шифера или волнистого – это простое дачное сооружение на сезон.

Преимущества:

  • Дешёвая реализация. Потребуются металлические трубы и сами листы рассматриваемого материала, можно бывшие в употреблении.
  • Относительная простота монтажа. Варится железный каркас, который устанавливается в вырытый котлован, и выводятся стены погреба из шифера. Сверху можно осуществить металлическую кровлю с утеплителем.

В общем-то, на этом и всё.

Далее идут недостатки, в которые при определённых условиях попадают даже и положительные характеристики:

  • Возможность использования только в летний период. Зимой данная конструкция не сможет удерживать подходящую температуру.
  • Обязательно наличие сварочного аппарата и умения им пользоваться. Можно, конечно же, соединить элементы каркаса и болтами, но это увеличивает трудоёмкость процесса сборки.

Использование сварочного аппарата

  • При отсутствии требуемых материалов на участке их придётся покупать, и тогда постройку уже нельзя будет назвать дешёвой.

Совет: рекомендуется использовать данный материал для постройки погреба только в том случае, если у вас залежались старые листы шифера, есть куски железных труб, возможность варить металл и потребность хранения продуктов только в тёплое время года.
Без выполнения одного из перечисленных условий итоговый результат будет нецелесообразен.

Пеноблок

Погреб из пеноблоков изнутри

Этот материал является замечательной альтернативой шлакоблоку. Тут и простота монтажа, и низкая стоимость, и хорошая теплоизоляция. Только нет боязни воды, и уступает в прочности. Таким образом, в случае с пеноблоком можно не бояться чрезмерной сырости окружающей среды, но необходимо позаботиться о дополнительных несущих элементах, например, вертикальных сваях в углах конструкции.

Совет: также можно возвести полузаглубленный тип постройки, что значительно уменьшит нагрузку на стены.

Образец пенобетона

Бочка

Чертёж: погреб из бочки

Замечательное решение для компактного дачного погребка.

Понадобится:

  • Сама бочка, которую снаружи требуется покрыть расплавленным битумом, а внутри покрасить.

Совет: если использовать полиэтиленовую бочку, то дополнительная обработка не потребуется.
Потому что пластик и так влагонепроницаем.

Пример полиэтиленовой бочки

  • Крышка с камнем. Камень нужен для того, чтобы контейнер не вытолкнуло напором подземных вод.
  • Полиэтиленовая труба для создания вентиляции подвала.

Безапелляционным преимуществом является абсолютная простота и дешевизна реализации. Затраты в основном только на бочку, а самые сложная работа – это выкопать яму. Конечно, этот вариант тоже является сезонным, как и в случае использования шифера, и малогабаритным, но сделать ваше пребывание на дачи более комфортным ему вполне по силам.

Сэндвич панели

Красивый погреб из сэндвич панелей

Этот относительно новый материал не подойдёт в качестве создания несущих стен. Но прекрасно справится с внутренней отделкой, придав эстетичный вид и уменьшив теплопроводность стен. Также он прост в монтаже и уходе.

Полипропилен

Погреб погреб из полипропилена в разрезе

Прекрасный вариант для ленивых. Поработать, конечно, всё-таки придётся, но гораздо меньше. Достаточно только выкопать подходящий по размерам котлован и утеплить контейнер после установки.

Преимущества конструкции:

  • Полная герметичность и влагонепроницаемость. Если вам достался болотистый участок, то это ваш шанс.
  • Долгий срок эксплуатации, превышающий полвека. Для объекта, закапываемого в землю это немаловажно.
  • Минимум работ собственными руками. Вся постройка уже и так готова.
  • Приемлемая цена. В этом случае, как и с приобретением всего пластикового, вашему кошельку не будет нанесено большого ущерба.
  • Экологическая чистота. Конструкция абсолютно безопасна для людей и содержащихся в ней продуктов.

В недостатках только его синтетичность. Для некоторых ценителей всего натурального это может оказаться вполне весомым аргументом.

Бетон

Стены бетонного погреба

Создание помещения из монолитного бетона потребует достаточно много усилий, среди которых помимо земельных работ:

  • Армирование пола и стен.
  • Замес и заливка раствора.
  • Монтаж гидроизоляции.

Зато в результате вы получите цельный бетонный мешок, которому нипочём:

  • Любые нагрузки. Можно хоть верхний этаж выгонять.
  • Болотистость почвы.
  • Перепады температур.

Кроме того вы можете выбрать любые подходящие размеры и, соответственно, приспособить помещение для любых ваших нужд.

Кирпич

Кирпичное подземное помещение

Классический и распространённый вариант. Особенно важным моментом в его использовании является применение только керамического кирпича. Обычные изделия подвержены пагубному влиянию влаги, об обилии которой в подземных условиях уже выше упоминалось.

Достоинства:

  • Прочность и надёжность.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Низкая теплопроводность.

Недостатки:

  • Обязательное наличие умений каменщика.
  • Не самая низкая стоимость материала.

Натуральный камень

Каменная постройка

В первую очередь нужно отметить, что речь идёт именно о натуральных образцах. Искусственные камни имеют пористую структуру, которая позволяет проникать внутрь воде и разрушать изделие.

Самым важным достоинством кроме тех, что есть у кирпича, является неимоверно красивый вид, напоминающий средневековые замки. Винному бочонку в такой атмосфере самое место. Недостаток – это достаточно высокая цена, если же конечно недалеко от застраиваемого участка не расположен камнедобывающий карьер.

Романтика подземелий

Заключение

Как вы можете видеть, существует множество вариантов используемых материалов для постройки погреба. Некоторые из них смогут выполнять свои функции только в тёплое время года, другие ограничат размеры помещения, третьи потребуют значительных трудовых затрат, а за четвёртые придётся раскошелиться.

Домашнее компактное подполье

Всё зависит от того, какие надежды вы возлагаете. Для хранения бочковых солений и большого количества консерваций вам не подойдут, например, колодезные кольца, зато они прекрасно разместятся под полом жилого дома. В болотистой почве нежелательно использование шлакоблока, но там прекрасно разместится полиэтиленовый контейнер. Так что взвешивайте все «за» и «против» и выбирайте оптимальный для ваших нужд вариант.

Важно ещё отметить, что и у самих материалов наиболее важным критерием в нашем случае является влагостойкость, и работы по монтажу любого из них имеют очень важный этап гидроизоляции. Подземная среда – это сильный накопитель влаги, а защита от неё погреба – первоочерёдная задача.

Всё в целости, сохранности и на долгие годы

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по рассматриваемой теме.

Делайте свой выбор обоснованно, и пользуйтесь всеми преимуществами погреба долгие годы.

Отличная статья 0

Погреб своими руками | Советы бывалого прораба

Как построить заглубленный погреб своими руками на даче. Почти пошаговая инструкция.

При строительстве погреба необходимо решить для себя следующие вопросы: сначала необходимо определиться каким будет наш погреб по конструкции – заглубленный, мелкозаглубленный или наземный.

Здесь мы приведем пример строительства, пожалуй, самого сложного типа – заглубленный погреб. Параметры погреба следующие: пол на отметке – 3 м, его необходимо гидроизолировать.

Размеры погреба 3х5 м. Высота потолка подбирается так, чтоб не биться головой, но и не слишком высокий (зачем нам лишняя трата материалов?) – 2 м.

Выкапывание ямы

Копаем яму, размер ямы как уже говорилось – 3х5 м. Глубина – 3,2 м. можно копать самому не торопясь (яма не глубокая), при недостатке времени можно нанять технику. Мы копали сами, получается аккуратнее.

Заливка стен погреба

Мы решили залить стены основательно, из железобетона. Опалубку с внешней стороны стены, та, что со стороны грунта, мы сделали несъемной с обычного старого волнистого шифера (который давно лежал без дела). Шифер сначала покрывали с одной стороны (которая со стороны грунта) битумом. Раствор битума получаем разведением битума в бензине. Получается жидкость с консистенцией краски.

Крепим шифер к стене. Дальше ставим арматуру. Арматуру делаем из металлических прутьев диаметром 12 мм, связанных обычной проволокой в сетку, размеры ячеек которой около 20 см. закрываем опалубку фанерой, толщина 10 мм. Добавляем по мере необходимости доски и подпираем чем под руку попадется. Толщина стен должна быть 20 см в тонких местах (волнистый шифер).

Заливаем раствор, не напрягаемся и заказываем товарный бетон, готовый с завода (благо недалеко), марка М-250, 2 миксера, по 4 кубических метра. Подвозим не сразу все, понемногу. Делается для того чтобы слой получился равномерный. Заливается стена по кругу, равномерно. Для того чтобы стена была влагонепроницаемой добавляем присадку «Пенетрон Адмикс».

Делаем перекрытия

В первую очередь необходимо достать материал для перекрытий – балки. Мы использовали обычные железнодорожные рельсы. Купили в депо, в качестве металлолома. Хватило 4 штуки, по 3 метра каждая. Получается через метр. Сверху укладываем арматуру в два слоя. Опять пригодились прутья диаметром 12 мм. Ячейки делаем квадратиком по 15 см стороны.

Нижний слой укладывается между рельсами, приподнят на 7 мм вверх от перекрытия. Верхний слой укладывается сверху рельсов. Дно опалубки устроили из старых досок пола оставшихся после ремонта дома. Подбираем снизу колоннами из бруса. Бетон месили сами. Смесь ПГС, цемент и вода.

Толщина перекрытия получилась 25 см. оставляем отверстие для люка. Размер 120х100 см. Для этого просто, делаем коробку необходимого размера, в нашем случае прямоугольник размером 120х100 см, и крепим его к доскам нижней опалубки. По периметру люка делаем кладку из красного жженого кирпича (осталось после старой печки). Кладка толщиной в один кирпич. Высота 1 метр.

Вентиляция

Погребу необходима вентиляция. Для этого в перекрытии оставляем 2 отверстия, находящиеся в противоположных углах по диагонали. В них вставляются трубы вентиляции. Обычные канализационные трубы из полипропилена диаметром 250 мм.

Если трубы у вас меньшего диаметра можно сделать принудительную вентиляцию. Для этого в трубе устанавливается дефлектор, хотя можно поставить и вентилятор. Приточная труба устанавливается от пола на высоте 40 см, вытяжная опускается от потолка на 5 см.

Пароизоляция

Устраиваем пароизоляцию по бетону. Берем обычный рубероид, делаем нахлест между листами в 15 см. Швы заделываем битумом.

Теплоизоляция

Сверху укладываем теплоизоляционный материал. В нашем случае пригодился пенопласт от коробок стиральных машинок, телевизоров и прочей бытовой техники. Толщина слоя 10 см.

Заливка стяжки

Сверху теплоизоляции заливаем стяжку. Для этого нужна арматурная сетка (можно сделать самому или купить готовую). Ячейки по 5 см. Толщина стяжки 8 см. Пенопласт обязательно со всех сторон заливается бетоном, так как до него охочи мыши и через полгода вместо пенопласта будет труха.

Гидроизоляция

Сверху стяжки укладываем гидроизоляцию, которая состоит опять же из двух слоев рубероида, уложенных перпендикулярно друг на друга. Нахлест между рулонами 15 см, швы проклеиваем битумом. Верхний рубероид должен быть с посыпкой. Проследите чтобы рубероид закрывал с запасом края стен и горловину люка.

Гидроизоляцию засыпаем грунтом.

Устройство пола

Засыраем грунт пола глиной толщиной слоя в 3-5 см. Сверху укладываем ПГС толщиной слоя около 20 см. на него стелим рубероид, опять же внахлест и проклейкой швов битумом. На рубероид заливаем бетон с толщиной слоя 5 см. после того как он затвердеет укладываем арматурную сетку с ячейками в 5 см.

Для закрепления сетки используем фиксатор арматуры, который надежно держит арматуру. Заливаем все это бетоном. Толщина слоя 5 см. желательно использовать гидротехнический бетон. Если использовали простой бетон, для улучшения гидроизоляции сверху можно обработать «Пенетроном». Полученный результат сверху «железним», то есть красим раствором цемента и воды примерно 1:1.

Вот таким несложным способом построили погреб своими руками. Надеюсь, эта статья поможет тем, кто только мечтает заняться устройством погреба. Удачного строительства!

Есть замечания или конструктивные предложения? Оставь комментарий…

Читайте также: Теплый подвал своими руками

Строим погреб своими руками

В домашнем хозяйстве погреб – нужное дополнительное помещение практически для любого загородного дома или дачи.

Интересные статьи:

Закладка фундамента

Строительство септика своими руками

Устройство водоема на садовом участке

Строительство бассейна на участке

Строим дачный туалет своими руками

 

Полезная информация:

Быстро вырыть котлован для погреба и не только поможет взятый в аренду экскаватор. Компания «КВМ» предлагает аренду экскаватора +в московской области и другой строительной техники и транспорта. В стоимость аренды входят услуги квалифицированных машинистов и ГСМ.

 

В зависимости от того, что собираются хранить в погребе (будь то вино или же овощные культуры), выбирают его конструкцию. Без посторонней помощи сделать погреб в принципе не трудно. Если вы все-таки решитесь заняться сооружением конструкции, необходимо учесть 3 главных принципа «работы» погреба, а именно — это постоянная температура в нем, отсутствие сырости, ну и конечно же отменная вентиляция.

 

Виды погребов

 

На даче либо в доме погреб это необходимое условие для сохранения урожая. Разновидностей и видов погребов более чем предостаточно, но для каждой конкретной местности могут подойти разные варианты. К примеру, если уровень подземных вод позволит вам создать подземный погреб, то это будет лучшим вариантом для сохранности вашего урожая. Но, как показывает практика, достаточно часто приходится строить наземные погреба, с применением земельной насыпи. Такое происходит на участках, где существует угроза весеннего подтопления или же, где достаточно высокий уровень подземных вод, который по сути может очень осложнить постройку.

Отдельной строкой стоит отметить такой вид погребов, как специализированный винный погреб. В подобном сооружении особо важно помнить о температурном режиме, влажности воздуха, конструкциях стеллажей для долговременного хранения вина. Именно поэтому проектировать его и строить должны мастера этого дела. Построить винный погребок, с соблюдением всех необходимых условий, без грамотного подхода к проекту фактически невозможно для мастеров-любителей, поэтому мы рассмотрим в данной статье строительство погреба, предназначенного для хранения урожая с приусадебного участка.

 

Строительство заглубленного погреба

 

Итак, как построить заглубленный погреб собственноручно на участке, с позволяющим уровнем грунтовых вод.

Есть несколько различных вариантов расположения такого типа погреба. Если вы только приобрели дачный участок и на нем не начато еще строительство дома, тогда есть смысл построить погреб под самим домом. Данное расположение погреба нормальное с точки зрения экономии места на вашем участке и соблюдения температурного режима в будущем.

Для погреба средних размеров довольно котлована 2,5 х 2,5 м.

Если вы решились построить погреб сами, своими руками, то обязательно надо осознавать то, что это достаточно трудоемкое занятие. При всем этом существует вероятность того, что в процессе копания котлована окажется, что надо откачивать набирающуюся время от времени воду. Для такой цели понадобится насос.

Когда работа по выкапыванию котлована закончена, начинаем устанавливать огораживание стенок. Затем идет заготовка песочной подушки примерной высотой в пределах 20 см. По всему периметру строящегося будущего погреба следует прокопать дренажный ров, для регулирования уровня грунтовых вод.

Последующим шагом будет строительство стен. В углах котлована вбиваем стойки, к которым крепим доски, а к ним, гвоздями, через уже просверленные отверстия, прикрепляем листы плоского шифера. В принципе шифер можно заменить другим материалом, например, листами из асбоцемента (хоть он и не является самым экологичным материалом). Стены погреба также можно делать из бревен, бетонных блоков или кирпича.

Повышенное внимание надо уделить вентиляции и гидроизоляции будущего погреба.

Хорошей изоляцией от воды еще считают гидростеклоизол. Также можно воспользоваться рубероидом с гудроновой обмазкой. При использовании материалов в рулонах, надо следить за соединениями полос: они не должны приходиться на места стыка стен и собственно пола погреба.

 

Бетонные работы

 

Для погреба в домашних условиях достаточна ширина бетонных стенок в пределах 15 см, а пола – 20 см. Когда же будем заливать бетон, надо уложить изначально арматурные решетки, они станут гарантом того, что стены погреба в будущем не будут подвержены деформации при просадках земли, и, соответственно, не будет образования микротрещин, которые могли бы привести к тем или иным проблемам с гидроизоляцией.

После того, как пол уже залит и выставили опалубок, а также забетонировали стены, можно уже наполовину считать готовым само обустройство погреба. Далее, между технологическими стенами и огораживаниями котлована надо засыпать песком оставшиеся пустые места.

После всех этих работ нам остается сформировать собственно потолочное перекрытие, не забываем сделать люк, и наш погреб будет в принципе готов.

Чтобы утеплить потолок, можно использовать стекловату, которая накладывается на рубероид или любой другой водоизоляционный материал. Далее делаем насыпь из слоя керамзита шириной 20-30 см, а позже делаем слой грунта.

  • < Назад
  • Вперёд >

Погреб из асбестоцементного каркаса


Для строительства погреба можно смонтировать не только привычный многим каркас из дерева, но и конструкцию из асбестоцементных листов. При этом лучше брать плоские листы. Материал с рифленой поверхностью использовать тоже можно, но на рёбра надо будет устанавливать дополнительные крепежи для полок и закромов.

Из асбестоцементных листов можно сделать погреб не только в виде четырёхугольника, но и в форме многогранника с 6, 8, и 10 углами. Для этого листы скрепляются уголками 40*40 мм, полосовым железом и болтами.

Площадь погреба будет зависеть от количества скреплённых листов. Они имеют определённые размеры. Если размеры листов не укладываются в площадь погреба, то их можно подпилить. Данные работы производятся в маске, чтобы защитить дыхательные пути от пыли. Пилят асбестоцементные плиты или листы алмазным кругом. Можно использовать и диск для резки камня.

После того как площадь погреба определена и листы необходимого размера подобраны, надо вырыть котлован. Размеры котлована будут больше, чем площадь погреба. С каждой стороны надо прибавить 30 см.

Основание погреба утрамбовывают и заливают бетоном. Пока смесь не застыла, в неё устанавливают каркас из листов шифера. Его лучше сделать заранее. Если вы хотите оставить пол грунтовым, то для установки листов надо выкопать траншею глубиной в 30 см и залить бетоном ленточный фундамент. Каркас монтируют на глубину не менее 10 см.

Через неделю, когда каркас из шифера прочно будет стоять в фундаменте, можно монтировать второй уровень погреба. К уже установленным листам присоединяются асбестоцементные плиты и укрепляются поверх конструкции. Общая высота каркаса будет зависеть от высоты погреба. Прежде чем устанавливать верхний ярус плит, их надо тщательно вымерить и отпилить лишнюю часть. Швы между листами затирают раствором цемента.

Стены погреба обрабатывают либо битумом, либо другой жидкой гидроизоляцией. Это сохранит листы не только от влаги, но и от холода. Промежуток между каркасом и грунтом засыпается щебнем.

Для перекрытий можно использовать такие же асбестоцементные плиты. Для этого на торцы противоположных стен укладывают два швеллера. К ним монтируются плиты. Перекрытия покрывают двумя слоями гидроизоляцией.

Между швеллерами надо оставить пространство для входа в погреб. Вход можно сделать в виде люка. Лучше сделать двойной люк из листовой стали 2 мм. Из уголковой стали сделать обвязку. Всю конструкцию необязательно укреплять сваркой, можно обойтись материалами для крепления. Люк надо обязательно утеплить. Из люка в погреб устанавливают лестницу, металлическую или деревянную.

Вентиляцию делают из двух асботруб диаметром 100 мм. Одна будет возвышаться над перекрытием на 10 см, а другую устанавливают выше. Нижнюю трубу оборудуют сеткой от грызунов.

Над погребом надо сделать навес и отмостку из бетона по периметру погреба. Отмостку сооружают по всему периметру погреба под углом в 2-5 градусов. Можно построить крышу с дренажной системой. Главное, чтобы осадки не просачивались в погреб. Если погреб находится под домом, то дополнительной теплоизоляции укладывать не надо.

Полочки и закрома можно сделать из таких же плит и листов. Полочки вешают с помощью кронштейнов и металлических уголков. Закрома можно сделать в виде ячеек, огороженных листами. На дно закромов кладут решётку, или сетку для вентиляции.

Строители рекомендуют покрасить стены погреба водоэмульсионной краской, для дополнительной гидроизоляции. Краску используют и для антисептической обработки.

Площадь погреба должна быть достаточной для хранения консервации и овощей. Если сделать погреб маленьким, а овощей будет много, то они дадут дополнительную влагу, и вентиляция не будет успевать проветривать помещение. В летний период погреб открывается, вычищается и просушивается.

Как построить погреб своими руками в гараже, под домом, на даче, на балконе

Погреб — наиболее подходящее место для хранения домашних консервов и урожая овощей. Его стремятся построить владельцы загородных и дачных домов, собственники квартир в многоквартирных домах. Это хранилище помогает в оптимальных условиях сохранять овощи и заготовки в зимний период. В правильно построенном погребе круглый год поддерживается температура +2–4о, что обеспечивает сохранность продукции.

Виды погребов

Типов погребов много, их различают по материалам строительства, степени заглубления в грунт, месту расположения.

  • По материалам строительства: земляной, кирпичный, каменный, деревянный, бетонный, металлический,
  • По степени заглубления: наземный, полузаглубленный, заглубленный, на косогоре, насыпной,
  • По месту расположения: на балконе, под домом, террасой, летней кухней, гаражом или отдельно стоящий.

Погреб на балконе своими руками в квартире многоквартирного дома обустроить просто. Он представляет собой деревянный ящик нужного размера с плотной крышкой, выложенный внутри теплоизолятором, например, пенопластом или минеральной ватой. Температура поддерживается лампочкой накаливания, которая включается через реле и контактный термометр.

Погреб под домом своими руками или под другим строением на участке проще всего делать при их строительстве. Это менее трудоемко, позволяет выполнить работу быстро и качественно. При этом стенами сооружения может быть фундамент, крышей — цокольное перекрытие. Это особенно часто практикуется при строительстве гаражей.

Строительство всех типов погребов производят по классической схеме сооружения подвалов.

 Мы рассмотрим вариант строительства отдельно стоящего погреба.

Отдельно стоящий погреб

Такое хранилище удобно тем, что строить его можно не спеша. При строительстве вся грязная работа выполняется на улице, пыль и грязь не попадают в дом.

Выбор места

Как построить погреб своими руками, не имея большого опыта в строительстве? Прежде всего, нужно определиться с расположением и размерами будущего объекта. Его строят на самом возвышенном месте участка. Оптимальный размер подвала для небольшой семьи (4–5 человек) 2х2 м, глубина 2,5–3,0 м, могут быть сооружения большего размера, более глубокие — все зависит от потребностей строителя.

Очень важно! Перед началом строительства погреба определить уровень грунтовых вод. Для этого следует пробурить отверстие глубиной 3 м, установить в него трубу и проверить, на какой отметке появится вода. Если нет трубы, можно получить информацию у соседей.

Если грунтовые воды залегают близко, требуется обязательное устройство дренажной системы и тщательная гидроизоляция дна и стен. Дренажные трубы укладывают по периметру ниже уровня дна. Трубы кладут с уклоном в сторону специально вырытой ямы, в которую собирается вода. Можно вырыть дренажные канавы и заполнить их крупным щебнем.

Как при близком стоянии грунтовых вод иными способами построить погреб своими руками, видео от настоящих мастеров.

Способы строительства

Строительство хранилища при низком уровне грунтовых вод проводят двумя способами: опускным и котлованным.

Опускной способ заключается в том, что короб будущего подвала из бетона или кирпича возводят на поверхности земли, а затем постепенно заглубляют, выбирая из-под него грунт. Способ напоминает сооружение колодца: медленный и трудоемкий, но в минимальной степени повреждает ландшафт участка, есть возможность предварительно хорошо гидроизолировать короб снаружи.

Более популярен способ строительства в предварительно вырытом котловане. Экскаватором выкапывают яму глубиной 2,5–3,0 м по размерам больше подвала примерно на 0,5 м со всех сторон. Стены и дно котлована хорошо выравнивают, выбирая грунт вручную.

В котловане строят погреб.

При отсутствии грунтовых вод или глубоком их залегании усиленная гидроизоляция не требуется. В этом случае более просто ведется строительство погреба своими руками, видео от опытных мастеров.

Строительство в котловане

Сооружение хранилища начинают с подготовки основания по всей площади дна котлована.

Подготовка основания

  • Дно ямы выравнивают, засыпают слоем песка, затем щебня и битого кирпича толщиной не менее 20 см
  • заливают разогретым битумом так, чтобы поверхность была ровная. Такое основание защитит погреб от влаги.
  • Поверх щебня укладывают металлическую проволоку толщиной 6 мм или арматуру и заливают бетон слоем от 10 до 15 см.
  • После полной готовности бетона по размерам подвала кладут короб. Основание по длине и ширине должно быть больше наружных размеров стен на 30–50 см.

Возведение стен

Стены кладут толщиной в один кирпич, впустошовку, чередуя ложковые и тычковые ряды. Используют красный кирпич марки М100 и цементный раствор. Перед кладкой материал предварительно увлажняют. Кладку с помощью металлической проволоки толщиной 4 мм упрочняют в каждом четвертом ряду, особо прочно армируют углы. Проволоку кладут с двух сторон кладки, отступая от краев 5 см.

Внимание! Прочность кирпичных стен очень важна. Не жалейте арматуры, упрочняя кирпичную кладку.

Оштукатуривание

Кирпичные стены, тщательно оштукатуривают цементно-песчаным раствором с наружной и внутренней стороны. Кладка впустошовку необходима для того, чтобы отделочный цементный раствор хорошо держался. Штукатурка должна хорошо высохнуть. Для этого требуется около месяца, в течение которого цементный раствор наберет требуемую прочность.

Гидроизоляция

Сухую штукатурку снаружи покрывают двумя слоями горячей битумной мастики и оклеивают рубероидом, пропитанным смолой, в 2–3 слоя. Рубероид следует наклеивать внахлест, чередуя горизонтальные и вертикальные слои. Клеить рубероид следует расплавленным битумом. Особое внимание уделяют изоляции в месте стыка основания со стенами. Рубероид нужно наклеивать с заходом листов на основание. Далее можно засыпать котлован, предварительно обложив стены жирной глиной слоем толщиной не менее 10 см, остальное пространство засыпать землей.

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку стен удобно делать до настила перекрытия. Она может быть разной: асбоцементный плоский шифер на деревянной обрешетке, штукатурка и побелка, оклейка кафелем или другими влагостойкими материалами. Дно по бетонному слою покрывают двумя слоями рубероида на горячем битуме с заходом на стены до 30 см. По рубероиду делают стяжку и укладывают плитку.

Перекрытие

Накрыть погреб можно плитой из монолитного армированного бетона, бетонными плитами перекрытия, брусом, бревном, горбылем, толстыми досками — все зависит от наличия материалов и денег.

Простейший вариант — деревянная односкатная крыша из толстых досок. Доски предварительно пропитывают антисептиком 2–3 раза, концы их, которые будут соприкасаться с землей, промазывают горячим битумом и закрывают рубероидом.

На стены по периметру кладут каркас из швеллеров или сваривают уголок № 65 уголком внутрь и кладут брус или бревно с шагом 0,6 м, на которые укладывают вплотную, предварительно пропитанные антисептическими составами. Перекрытие делают из горбыля в два слоя или толстых досок.

В перекрытии устраивают лаз размером не менее 0,75х 0,75 м (лучше 1х1 м). Каркас лаза рекомендуется сварить из металлического уголка таким образом, чтобы была возможность установить две крышки: одну на уровне потолка, а другую на уровне грунта. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию в зимнее время. Крышка может быть откидной (на дверных петлях или съемной), ее обязательно утепляют теплоизоляционным материалом.

В погреб установите лестницу под углом 45о.

Теплоизоляцию делают из глиносоломенного слоя толщиной не менее 30 см и слоя земли толщиной 50 см и больше.

Устройство вентиляции

Для нормального функционирования погреба в нем должна быть приточная и вытяжная вентиляция. Для этого в противоположных углах хранилища устанавливают две трубы, конец одной из которых находится ближе ко дну погреба (20–50 см от пола), а другой — ближе к потолочному перекрытию.

Это обеспечит циркуляцию воздуха. Трубы могут быть пластиковыми, металлическими или асбоцементными. Диаметр труб должен обеспечивать хороший воздухообмен. Для хранилища площадью 6 кв. м. вполне достаточно двух труб диаметром 12 см. В зимнее время вентиляционные трубы закрывают мешковиной снаружи и изнутри погреба.

Полезно! В погребе повесить спиртовой термометр с психрометром для контроля температуры и влажности.

Погребница

В регионах с промерзанием грунта до 2 м, а также в целях ландшафтного оформления участка над погребом дополнительно устанавливают погребницу. Это может быть простая двускатная или четырехскатная крыша, полностью закрывающая погреб по всей площади и имеющая входную дверь с одной стороны. Крыша может быть покрыта утепляющими материалами (глиной, тростником, камышом), частично или полностью закрыта землей, обеспечивая необходимый микроклимат в погребе и украшая участок. Она защищает хранилище от попадания воды в весеннее время и в дождливый сезон. Иногда над погребом устраивают небольшой сарай.

Построить своими руками добротное хранилище на участке не составит большого труда, если каждый этап работы выполнять ответственно и качественно.

25 Планы и идеи по выращиванию корнеплодов своими руками, чтобы ваш урожай оставался свежим без холодильников

Вы когда-нибудь задумывались о том, что люди делали задолго до охлаждения? Я уже касался темы , как жить без холодильника , но действительно ли вы когда-нибудь задумывались о том, какой была бы жизнь без холодильника?

Ну, один путь был с помощью корневых погребов.

Хорошая новость в том, что они все еще существуют.

Итак, сегодня я хотел представить вам различные варианты корневых погребов.Если вы заинтересованы в отключении от сети, вы можете найти здесь вдохновение. И если вы не заинтересованы в том, чтобы отказываться от холодильника, то, надеюсь, это будет вам интересно для дополнительного хранения продуктов.

Итак, без лишних слов, вот они —

1. Подвал для корнеплодов своими руками

Этот подвал для корнеплодов — красивый традиционный погреб для корнеплодов. Мне нравится, как он очень хорошо замаскирован, чтобы не выделяться на вашей территории. Этот погреб может предложить много места для хранения корнеплодов и консервов.

Но он также может предложить отличную защиту от штормов, потому что находится в земле. Этот погреб станет прекрасным дополнением любого дома.

2. Подвал для корней с мешками с землей

Это еще один замечательный подвал для корнеплодов своими руками в земле. Вместо стен, построенных из шлакоблоков, эти стены построены из мешков с землей. Вы можете приобрести здесь свои собственные мешки с землей или вы можете сделать свои собственные мешки с песком, которые являются одними и теми же.

Помимо того, что материалы чрезвычайно экономичны, посмотрите изображения, которые идут с набором инструкций и списком материалов .Они очень подробны и честно, заставляют меня хотеть построить один из них для себя.

3. Построить погреб

Обожаю эти планы . Они не только шаг за шагом проведут вас через проект, но и сделают это с большим количеством визуальных эффектов.

Размер подвала — это то, о чем можно отличить. Он предлагает неограниченное пространство для хранения еды, а также есть место для передвижения. Если вам нужен небольшой строительный проект, то эти планы — то, что вам нужно!

4.Многоцелевой корневой погреб

Этот корневой погреб — отличный проект. Это не только корневой погреб, но и надземное укрытие от дождя. Мне нравится, как они переработали так много разных материалов, чтобы заставить его работать.

Еще одним большим бонусом к этому проекту является то, что они хотели его запечатать. Это означает отсутствие змей, мышей или пауков. Так что, если вы похожи на меня и не особенно любите жуткие, скользкие, непонятные вещи, тогда его погреб может стать отличным дополнением к вашему дому .

5.Недорогое здание мешка с землей

Этот подвал на самом деле является многоцелевым зданием. Вы можете использовать его как подвал, укрытие от дождя или складское здание. Из-за его меньшего размера вам, возможно, даже не придется беспокоиться о разрешении на строительство.

Но что такого замечательного в этом здании, так это то, что материалы чрезвычайно рентабельны. Он имеет очень симпатичную форму и определенно уникален. Так что, если вы ищете структуру для использования в качестве корневого погреба и делаете это уникально и с небольшими затратами, тогда может быть хорошим вариантом для вас .

6. Купол мешка с землей

Он тоже построен из мешков с землей. Мешки с землей — отличный строительный материал, потому что их делают, просто помещая в мешок песок и другие земные вещества. Затем они складываются вместе, как кирпичи.

Таким образом, эта структура не только рентабельна, но и уникальна. Его, безусловно, можно использовать в качестве корневого погреба.

7. Подвал с зеленой крышей

Этот подвал уникален и красив.Они построили это строение из дров, а также сделали зеленую крышу. Он закопан в землю, что помогает сохранять овощи красивыми и прохладными в течение всего года.

Но уникальность этого погреба — это зеленая крыша. Автор поста расскажет, как создавала модульную зеленую крышу. Это действительно отличная идея, и я уверен, что многим она понравится.

8. Четыре варианта корневых погребов своими руками

На этом сайте вы найдете четыре отличных варианта корневых погребов своими руками.Их идеи варьируются от размещения мусорного бака в земле и накрытия его тюками сена до превращения бочки в корневой погреб.

Очевидно, что эти идеи очень экономичны. Их также легко построить, поэтому даже те, кто не знаком с плотницкими навыками, могут построить свои собственные подвалы. Так что, если вы ищете экономичный и простой погреб для корнеплодов, эти идеи могут быть для вас.

9. Подвалы на заднем дворе

Этот сайт предлагает две отличные идеи для подвалов на заднем дворе .Один из вариантов был аналогичен упомянутому выше. Они используют ведро, роют яму и опускают ее в землю. Затем накройте отверстие тюком соломы или куском дерева и положите на него камень, чтобы он надежно закрепился.

Но другой вариант пока не обсуждается. Он использует старую морозильную камеру и помещает ее в землю для использования в качестве корневого погреба. Идеи, опять же, экономичны и просты в реализации. Так что, если вы ищете тот, который соответствует этим критериям, этот сайт наверняка вас не разочарует.

10. Общие подвалы для корней

Эти подвалы могут выглядеть совершенно по-разному, но у них есть общие основания. У них обоих есть возможность хранить вашу еду круглый год.

Так как же они работают? Ну, один из них — традиционный корневой погреб, построенный из шлакоблоков. В то время как другой — менее традиционная форма корневого погреба. Это бочка, наполненная соломой, которую можно разместить под землей и обеспечить надлежащее хранение овощей.

11. Подвал Amy’s Dream Root Cellar

Этот подвал просто великолепен. Этот красивый деревенский вид идеально впишется в любую ферму или приусадебный участок. Неудивительно, что она (Эми) называет это подвалом своей мечты. Для меня было бы мечтой иметь такой же.

Но что еще лучше, это не должно оставаться мечтой. Она предлагает планы построить этот красивый погреб, чтобы вы могли сделать его своим. Так что, если вы хотите иметь сказочно выглядящий подвал, то не ищите дальше .

12. 7-ступенчатый погреб для корнеплодов

Кажется ли вам непреодолимой мысль о строительстве собственного корневого погреба? Да, я могу понять это чувство таким образом. Но этот сайт, безусловно, может помочь. Они упрощают строительство корневого погреба до точки , они разбивают его на 7 этапов с картинками.

И я должен сказать, что этот погреб хороший. Он выглядит очень прочным, поскольку находится в земле и построен из шлакоблочных стен. Он также имеет крышу куполообразного типа, которая придает уникальность дизайну.Так что, если вы ищете прочный и уникальный, то это может быть подвал вашей мечты.

13. Органическое садовое одеяло

Уникальная форма корневого погреба. Допустим, у вас нет денег, чтобы построить массивный корневой погреб со стенами из шлакоблоков. И что?

Что ж, вы можете воспользоваться идеей органического садового одеяла , в котором вы наполняете мешки органическими веществами и кладете их на корнеплоды. Таким образом, вы можете собирать их круглый год.

14. Подвал с корнями в деревенском стиле

Этот подвал в деревенском стиле великолепен и, к тому же, выполнен в деревенском стиле. Мне нравится эта статья, потому что она охватывает все важные аспекты построения успешного и безопасного корневого погреба .

Но они также рассказывают, как построить этот красивый подвал. Он великолепен своей деревянной дверью и каменным фасадом. Было бы прекрасным сокровищем добавить к вашей собственности.

15. Современный подвал

Хорошо, когда я скажу вам , что этот подвал уникален и великолепен , пожалуйста, поймите, что этот подвал уникален и великолепен.Его начинают строить, как и все другие подвалы из шлакоблоков в земле.

Но что отличает этот от других, так это то, что они завершают его великолепным декором. И вместо того, чтобы иметь обычную дверь для входа, подумайте еще раз. Они предлагают раздвижную стеклянную дверь в землю с винтовой лестницей.

16. «Мышление нестандартно» Корневой погреб

Это одна из моих любимых статей о строительстве корневого погреба . Мне нравятся картинки, которые сопровождают эту статью.

Но мне также нравится, как они предлагают множество различных идей для использования в качестве основы вашего корневого погреба. Есть так много разных вариантов. Таким образом, в этой статье есть способ разбить весь процесс и сделать его более выполнимой задачей.

17. Подвал для корнеплодов

Подвал для корнеплодов — еще одна очень простая идея. По сути, вы просто копаете яму в земле. Затем вы создаете деревянную дверь на петлях, которая закрывает отверстие.

Так что, если вы ищете прочную и экономичную идею корневого погреба, то эта подойдет.Мне нравится деревенский вид, а также простота его сборки.

18. Mini Root Cellar

Эта статья — отличный ресурс для всех, кто хочет построить корневой погреб, будь то новичок или опытный плотник. Так что, если вам нужен подвал поменьше, который можно построить с помощью подробных ресурсов, тогда , возможно, вам подойдет .

19. Подвал для корнеплодов с А-образной рамой

Это уникальный подвал для корнеплодов. Но когда вы впервые смотрите на него, не отвлекайтесь на великолепный дом хоббитов, за которым он находится.Хотя дом — шедевр, подвал тоже неплохо выглядит.

Итак, если вам нужен прочный подвал для корнеплодов своими руками, то , безусловно, подойдет к этой категории . Мне нравится, как они использовали солому для изоляции, и мне также нравится то, что это более прочная конструкция. Хотя это, очевидно, требует больше работы и большей подготовки.

20. Хоббитский погреб

Этот корневой погреб — еще одна недорогая, но уникальная идея для корневого погреба . По сути, они просто выкапывают яму и кладут в нее еду.

Затем они закрывают отверстие деревянной дверью и покрывают ее мульчей и другими органическими веществами для изоляции. Я не уверен, что в него будет проще всего попасть, но он определенно сработает, если вам нужен корневой подвал с ограниченным бюджетом.

21. Подвал школьного автобуса

Этот подвал определенно другой вариант. Если у вас есть старый автомобиль (или школьный автобус в данном случае), стоящий рядом с вашей собственностью, не оставляйте его там. Нет, выкопайте огромную яму и положите ее в землю.

И когда вы это сделаете, у вас будет большой погреб для корнеплодов, который нужно заполнить пищей. Я должен отдать им это. Это может показаться немного неортодоксальным, но это сработает и отлично пригодится для того, что было выведено из строя.

22. Подвал лодки

Этот подвал похож на подвал школьного автобуса. По сути, они взяли старую лодку и вернули ее в строй, воссоздав ее.

Итак, если у вас есть старая лодка, стоящая вокруг вашей собственности, выкопайте яму и опустите ее в землю.Затем заполните его едой, и у вас будет потрясающий корневой погреб.

23. Подвал для корней на палубе

Подвал для корнеплодов — воплощение удобства. Как я упоминал ранее, некоторые из этих подвалов очень уникальны, имеют продуманный дизайн и экономичны. Но не все они удобны.

Что ж, это определенно удобно, так как он встроен прямо в колоду у задней двери. Так что, если у вас есть задняя колода, проделайте в ней дыру, изолируйте ее и храните свою награду на зиму.Исходный пост больше не доступен, но почему бы не взять существующий колода коробки и не установить его самостоятельно?

24. Подвал для морских контейнеров

Идея отличная, раз 2. Почему? Потому что он одновременно служит подвалом и укрытием от дождя. Если вы живете в той части страны, где вам нужно укрытие от штормов, это наверняка вызовет у вас интерес.

Итак, все, что они сделали, это вырыли яму в холме и поместили в нее большой грузовой контейнер. Очевидно, ему потребуется соответствующая вентиляция, но он выглядит великолепно и определенно послужит своему назначению.

25. Подвал с наземным холодильником

Это еще одна отличная идея для корневого подвала. Фактически вы покупаете товар под названием Ground Fridge . Он сохраняет вашу пищу прохладной и, по сути, является простой вставкой.

Итак, если вы ищете более простой вариант корневого погреба, вы можете подумать о покупке одного из них. Мне нравится, что он практически готов к использованию. У него есть способ упростить то, что может быть интенсивным проектом.

Итак, на ваше рассмотрение есть 25 вариантов подвалов своими руками.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

Техники для сухой укладки каменных стен

В колонке «Сельские навыки MOTHER» обсуждаются методы сухой укладки каменных стен в усадьбе. (См. Схемы стены, выложенной сухой кладкой, в галерее изображений.)

Строительный раствор имеет свое место, но каменная стена, сложенная «сухой» и лишенной искусственного клея или наполнителей, кажется более подходящей куску гранитного или слюдяного сланца, образовавшемуся, когда земля была молодой, или плите песчаника или сланец времен динозавров. Каменная стена, уложенная сухой кладкой (будь то низкий садовый забор, пятифутовая подпорная стена, полноценный дом или сарай), удерживается ничем, кроме собственной силы тяжести, плюс ваше умение укладывать камни так, чтобы каждый из них лежит ровно и остается зажатым со всех сторон, поэтому не выскользнет и не обрушит стену.

Перед тем, как приступить к строительству с использованием методов сухой укладки каменных стен, ознакомьтесь с местными правилами зонирования и землепользования. Подобно Стене Адриана в Великобритании, Великой Китайской стене и каменному забору, который проходит через наши (некогда возделанные) леса Новой Англии, правильно построенная стена из сухого камня переживет любое современное здание, и многие современные цивилизации, как Что ж. Таким образом, вам может потребоваться разрешение на строительство, вариант зонирования или инженерный план даже для невысокой каменной стены. Во всех населенных пунктах требуются разрешения и инспекции для высоких подпорных стен и зданий любого размера и конструкции.Структура, предназначенная для проживания людей, особенно если более одного этажа, должна быть построена так, чтобы кодировать — и необрубленные каменные стены могут не подходить (см. Прекрасную статью Тома Элпеля о скользящей формовке в этом выпуске, которая является приемлемой для кода в большинстве мест и должна быть везде ).

Камень тяжелый, и даже низкая садовая стена занимает его много, поэтому убедитесь, что вы подходите. Научитесь поднимать ноги, а не хрупкий позвоночник. Получите пару жестких джинсов, высокие ботинки со стальным носком для защиты щиколотки, перчатки из конской кожи, а если вы планируете использовать каменный молоток с зубцами и долото каменщика, чтобы обработать камень и скруглить его стороны или удалить шатающиеся выступы, возьмите пару защитных очков — и носить их; некоторые мягкие и твердые породы могут отколоть острые как бритва осколки и отправить их в полет.

Без раствора тип камня, который у вас есть, будет определять дизайн вашей стены. Чем больше у камня формы кирпича (равномерной толщины, с плоской поверхностью, с квадратными краями), тем легче он строится. Вес равняется устойчивости, и лучшие стены возводятся из скал настолько большой, насколько строитель может легко поднять их, за исключением, возможно, плоских замковых камней, сохраненных для вершины. Но вы можете построить стены из больших валунов, если у вас есть оборудование для их перемещения: трактор с раскладушкой, если времени мало, пандусы и рычаги, если его нет.

Стены с почти плоской поверхностью также могут быть сделаны из тонких и однородных плит сланца или глиняного сланца; просто их нужно больше и больше времени, чтобы аккуратно одеть и уложить их. Округлый полевой камень можно уложить в благородную стену, если камни имеют плоские сколы там, где это необходимо, чтобы они оставались неподвижными, а потайной столовый камень можно разделить и разбить на размер стены.

Мне говорят, что вы можете купить камень в количестве для строительства стен, и, возможно, вам придется это сделать, если вы не можете найти камень поблизости.Однако сначала поищите местный запас, который вы можете получить за небольшую плату или бесплатно. Мир сделан из камня, и все, что вам нужно, это найти место, где человек или природа открыли его. Найдите русло реки, размыв, старый карьер (ищите скрещенные выступы на топографической карте), выемку дороги или яму подвала.

План и фундамент

Используйте колья и шпагат, чтобы выложить стену прямыми участками. Купите длинный кусок тонкой древесины — 24 фута твердой сосновой решетки 1 1/2 дюйма — чтобы сделать рейку. Согнутый вокруг кольев, опущенных на поворотах, он будет определять четкие кривые.Столбы для раковины каждые 8 ​​футов вдоль задней стенки стены. Плотно обвяжите их бечевкой и (используя линейный уровень, чтобы она оставалась горизонтальной) поднимайте веревку по мере укладки каждого ряда камней. Эта линия уровня («доска для теста» на старом жаргоне) гарантирует, что слои горных пород (называемые курсами) будут ровными и ровными, так что стена будет стоять в течение следующих нескольких сотен лет. Линии курсов уровня также придадут ему компетентный и профессиональный вид, которым вы можете гордиться. (Держите дорожки равномерно по толщине и горизонтально, даже если стена пересекает холмы.Вы можете заканчивать ряды ступенчато или попытаться подкладывать верхние камни, чтобы получилась гладкая волнистая верхняя поверхность.)

Любая стена должна иметь хорошее основание, чтобы ее не вымыло дождем или не поднялось на морозе. Для зданий размером с гараж и более крупных код будет определять глубину, ширину и материалы за вас; в общем, вы должны копать ниже линии промерзания и устанавливать стену на фундамент из наливного бетона, армированного арматурой.

Для простой стены не нужно копать до мороза. Но всегда выкапывайте весь мягкий, темный суглинистый верхний слой почвы, чтобы стена опиралась на твердый грунт.Для небольшого здания идите глубже — до светлого плотно утрамбованного грунта, который настолько тверд, что лопатой не копать, а нужна кирка.

Опора — дорожка или бетонная площадка, на которую опирается стена — должна быть, по крайней мере, вдвое меньше средней толщины стены по ширине и глубине. Для стены дома толщиной 2 фута в снежной стране это бетонная площадка шириной 3 фута и такой же толщины, с основанием на добрых 4 футах под землей. Конечно, вся стена оттуда до уровня земли навсегда потеряна из виду.Это много рока и много работы, которую нужно похоронить. Для каменного дома, построенного вручную, я бы выкопал и положил бетонный фундамент и фундаментную стену до уровня земли, а оттуда положил бы камень.

Для небольшой структуры без сна четверти-такой, как 10 на 12 пружинном дом я построил много лет назад, или за низкую стену подпорной или любого каменного забор, вы должны быть в состоянии установить простой камень опору. Вырыть траншею в твердом грунте с двухуровневым каменным основанием, равным половине толщины основания стены, что является началом.

Надземные размеры являются предметом суждения и зависят от необходимой высоты и доступных размеров камня. Действительно маленькие стены, высотой в фут или около того, — это не столько стены, сколько границы участков. Но когда они приближаются к 3 футам в высоту, ни одна отдельно стоящая, уложенная сухим способом каменная стена не должна иметь ширину намного меньше 2 футов в поперечнике.

Любая стена должна иметь по крайней мере два противоположных лицевых яруса скалы, а третий по центру лучше. Если стена должна быть выше 3 футов, увеличьте ее ширину на 2–6 дюймов на каждый фут высоты.(Чем более плоский и однородный камень, тем устойчивее он будет лежать, следовательно, потребуется меньшее увеличение ширины.) Вы можете сделать всю стену шире или уложить нижние ряды шире, чем верхние, чтобы стена приобрела небольшую пирамидальную форму.


Итак, для стены из плоского камня средней высоты 8 футов, которая должна иметь толщину 2 фута наверху, сделайте опору шириной 3 фута плюс добавленные 3 дюйма для каждого из 5 футов высотой более 3 футов — дополнительные 15 дюймы. Округлите его до четных 4 1/2 футов. Начните саму стену на опоре шириной 4 1/2 фута в траншеи фундамента шириной 3 фута и постепенно сужайте ее до ширины 2 фута наверху.(В вашем любимом учебнике по каменному строительству или в местных строительных нормах и правилах может быть указано более конкретное соотношение ширины и высоты.)

Поскребите почву в основании основания как можно ровнее. При строительстве на склоне вырежьте в почве ряд почти ровных ступенек, чтобы у каждой ступеньки было ровное основание. Слегка направьте ступеньки назад в холм, чтобы фундамент не мог выскользнуть вперед и наружу.

Обрежьте все большие корни, пересекающие траншею, срезайте кусты и валки небольших деревьев в пределах 10 футов от стены.Вам понадобится рабочее место, и вы не позволите маленьким деревьям пустить корни под стеной и со временем поднимать ее вверх и снова.

Отсыпьте вздыбившуюся скалу вдоль, но на расстоянии добрых 10 футов от траншеи для фундамента. Отсортируйте камни по категориям, которые соответствуют вашему стилю строительства — индивидуально с камнями, которые появятся со временем. Вы захотите сохранить большие гладкие плоские поверхности для крышки, камни с квадратным углом для концов и углов, те, у которых есть одна хорошая плоская поверхность для внешней поверхности, и так далее. Строительство стен — это пятимерная проблема (охватывающая три измерения пространства плюс четвертое измерение времени — много времени — и пятое измерение: пот — тоже много этого).По мере того, как вы научитесь создавать стену из кучи камней, вы автоматически запомните особые формы и интуитивно будете знать, где найти идеальный камень для каждого необычного отверстия, которое появляется при подъеме стены.

Укладка сухого камня

Хорошая стена нас всех переживет, так что сделайте ее себе достойным памятником. Для максимальной стабильности в ближайшие столетия, связанных с изменением температуры, снегом и дождем, роющими животными и карабканьем детей, постарайтесь установить каждый камень в стене горизонтально и горизонтально, чтобы гравитация действовала прямо на него.Все стены, даже если они сделаны из полевого камня округлой формы, следует укладывать горизонтальными рядами.

Положите действительно большие неровные камни на дно котлована, удаляя неровности или выкапывая дно для неровных неровностей, чтобы самая плоская поверхность камня была обращена вверх.

Если ваш камень равномерной толщины, у вас нет другого выбора, кроме как делать ряды одинаковой толщины. Если он меняется, спасите спину, найдите самые большие камни на нижних уровнях, делая их тоньше по мере роста стены.Это уменьшение толщины слоя с увеличением высоты придает вашей стене вид вечной стабильности, в отличие от уменьшения ширины / высоты Великих пирамид (также уложенных без затирки раствора).

Расположите опорный камень в траншее так, чтобы внешний край каждого камня был немного выше внутреннего, заставляя каждую полосу наклоняться вниз и внутрь к центру. Во время строительства сохраняйте этот небольшой наклон внутрь, чтобы камни прилегали друг к другу с каждой стороны; Таким образом, гравитация притягивает камни вниз и к центральной линии, эффективно удерживая стену за вас.

Опустив опорную площадку, начните устанавливать камни «один на два, два на один» так, чтобы каждый стык на участке был покрыт сверху и снизу твердой скалой на уровнях сверху и снизу. Это исключит «путешествие» камней внутри стены. Сделайте стороны плоскими и отвесными, а камни отрегулируйте так, чтобы верх каждого поля был как можно более ровным и ровным.

Внутри поля маневрируйте камнями по плоскости так, чтобы их извилистые края входили в гнездо и соприкасались так близко, насколько вы можете сделать головоломку, — и курс будет настолько близок к твердой скале, насколько вы можете сделать это.Засыпьте трещины и ямы мелким щебнем. По мере прохождения каждого курса поднимайте линию уровня, чтобы помочь вам при настройке следующего.

Используйте уровень каменщика (с корпусом из щадящего дерева), чтобы сделать облицовочные поверхности камня как можно более вертикальными и плавно выровненными из стороны в сторону. Время от времени протягивайте отрезок шпагата или изогнутой рейки вдоль передней части стены и отбивайте любые камни, которые нарушают плоскость, определяемую шпагатом. С осторожностью, хорошо расщепляя камень и усердно используя долото и санки, опытный каменщик может возвести стену, которая будет идеально ровной и ровной, как кирпич.Ну, почти.

(О да, поднимите каждый камень над его местом в стене и опустите на последний дюйм или два. Попытка аккуратно положить 60-фунтовую плиту из известняка на место обязательно сломает палец.)

Камни для Галстуков

Никогда не устанавливайте узкие камни перед стеной относительно длинной стороной к себе; они сработают. Установите их так, чтобы они проходили вдоль стены, эффективно соединяя внешние грани спереди назад.

Связывайте переднюю и заднюю грани как можно чаще, чередуя места завязывания между рядами.Никогда не позволяйте стопке связующих камней или шву между камнями переходить с одного поля на другое. Стена будет иметь тенденцию разрываться или складываться из-за уложенных друг на друга камней. Шов, сохраняющийся через два или более рядов, называется бегом и требует, чтобы стена вылетела из складки и рухнула всего за несколько лет.

Каждый камень должен быть прочно установлен поверх камней, которые его поддерживают. Корректируйте колебания с помощью прокладок — проталкивая под камни тонкие клинья или осколки камня. Расколите или заполните пустоты между камнями мелким камнем и щебнем.При раскалывании трещин на наружных поверхностях установите клиновидные прокладки с более крупными концами, приколотыми внутрь стены, чтобы они не вышли из строя.

Концы и углы каменных стен

Концы и углы не поддерживаются пролетами стены, отходящими в каждую сторону. Отдельно стоящие грани особенно подвержены расшатыванию, поэтому их необходимо аккуратно прикрепить к стене с помощью длинных камней. Зарезервируйте особенно длинные камни и уложите их попеременно по сторонам каждого ряда в концах стен здания. Точно так же используйте длинные камни, чтобы связать повороты и углы стен в чередующиеся правые и левые пролеты забора.

Перед установкой камней стола на верхнюю часть стен найдите время, чтобы создать поверхность, которая соответствует их нижней поверхности, чтобы замковые камни не раскачивались при ходьбе. Это тоже требует практики; вы учитесь видеть каменные днища наоборот — вроде фотонегативов — так что там, где в камне есть углубление, вы делаете бугорок.

Чтобы построить прочную стену, нужно немного практики, но не много, если у вас есть привязанность к камню. Однажды вы обнаружите, что срываете часть стены снова, и снова, и снова, а затем, когда все колебания сглаживаются, трещины закрываются, а лица становятся отвесными, вы понимаете, что это становится все труднее и труднее видеть. .Настала ночь, и вы понимаете, что настолько потерялись в очаровании работы, что не заметили, как прошло время. Добро пожаловать в сделку, которая бросает вызов времени.

Подпорные стены здания

Ничто так не подчеркивает край лужайки или так изящно защищает отвесную насыпь почвы со стороны проезжей части от размытия, как каменная подпорная стена. Но не делайте распространенной ошибки, вставляя один лицевой ярус камня в почву и ожидая, что он устоит. Не будет.Давление воды сломает его.

Вам нужно вырезать достаточно земли, чтобы попасть внутрь и построить надлежащую каменную стену — по крайней мере, 1 1/2 фута шириной прочного камня, уложенного один на два, два на один горизонтальными рядами на надлежащей опоре. . При укладке стены проденьте пластиковую водосточную трубу диаметром 2 дюйма через стену через каждые 6-10 футов, труба слегка наклоняется вниз и выходит из передней части стены примерно на 3 дюйма над уровнем земли. Затем засыпьте за стеной хороший лист щебня толщиной от 6 до 12 дюймов от основания до нескольких дюймов от поверхности.Оставшуюся часть пустоты засыпьте землей, а сверху положите слой почвы и дерна.

Если вы планируете провести серьезные раскопки и создать действительно серьезную подпорную стену — одна более шести футов высотой или которая, как ожидается, будет сдерживать склон холма (даже если она находится внутри границ вашей собственности) — перед началом работы проконсультируйтесь с квалифицированным дорожным строителем или инженером. копать, даже если это не требуется местным законодательством. Это особенно актуально в таких районах, как прибрежная Калифорния, где рыхлая почва может оползать, если обнажить ее, даже если она лишится естественной растительности в результате пожара.Вы можете обнаружить, что несколько тонн уложенной вручную каменной и гравийной засыпки не помешают вашему холму соскользнуть в следующий округ из-за сильного ливня, и что для удовлетворения требований безопасности и защиты окружающей среды вам потребуется построить подпорную стену. огромных переплетенных бетонных ежей, подходящих для плотины Боулдер. Лучше оставить склон холма корням деревьев и кустарникам, которые образуют подпорные стены природы.

Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Спросите OTH: Стены подвала пыльные и мокрые

На этой неделе к нам пришла жительница Старого города Кейт.Кейт недавно переехала в свой дом 18 века, и у нее возникла небольшая проблема с каменным фундаментом подвала. Вот что говорит Кейт:

Мы только что переехали в дом на Принс-стрит в декабре, и одна из вещей, которые продали нам в доме, была удивительная каменная столовая и кухня в подвале. По словам человека, который отремонтировал дом в 2004 году, дом был построен на оригинальной подпорной стены Потомак. Несмотря на то, что они выглядят красиво, у каменных стен есть некоторые проблемы.Моя самая большая жалоба заключается в том, что они проливают много пыли. Моего мужа сводит с ума, что мне приходится тратить пару часов каждые выходные, пылесосить стены! Но нам сказали, что мы можем запечатать стены и сделать это, пока мы в отпуске с домашними животными, так как это токсично. Мой муж все еще опасается этого. После сильного ливня прошлой ночью мы обнаружили еще одну проблему … стена «проливает» немного воды. Не льется, но камень мокрый. Странно то, что он не льется сверху стены; скорее он идет с середины стены.Мы даже не знаем, кому звонить по этому поводу, не говоря уже о том, что с этим можно сделать. есть идеи? Спасибо!

К сожалению, решить эту проблему непросто. Независимо от «решения» всегда будут некоторые неожиданные / нежелательные побочные эффекты. С одной открытой кирпичной стеной в нашем доме и подвалом со всеми кирпичными стенами и мягким раствором, мы чувствуем вашу боль как на песчаном беспорядке, так и на мокнущих стенах. Надеюсь, даже если у нас нет волшебного решения для вас, у нас есть хоть какая-то информация, которая может помочь.

Ответ:

Подвалы 18-19 веков чаще создавались как утилитарные помещения, а не как удобные и законченные помещения, которые мы привыкли ожидать от домов. Стены, как правило, строились из бутового камня или кирпича, чтобы поддерживать остальную часть дома, и не уделялось особого внимания обеспечению водонепроницаемости этих участков. В те дни раствор, используемый для закрепления этого камня и кирпича, не был твердым и в значительной степени водонепроницаемым раствором на основе портландцемента, к которому мы привыкли сегодня, а скорее мягким раствором на основе извести.Вы можете легко определить разницу в растворах, проведя пальцем по стыку.

Попробуйте в следующий раз, когда будете в пути. Если на пальце отваливается немного песка, вероятно, это мягкий раствор на основе извести, если он кажется твердым и твердым, но все равно остается на месте, как вы смотрите на современный цементный раствор. Цвет также часто является индикатором: светло-коричневый для лайма и более темно-серый для цемента, но это не всегда так.

Раствор на основе извести был очень важным аспектом в старом строительстве, особенно с более старым и мягким кирпичом.Чтобы разместить дом на скалах или мягких кирпичах, которые со временем слегка сдвигаются, требуется раствор, который позволит это движение. Если давление механизма было приложено к камням или кирпичу, конечным результатом было бы растрескивание и разрушение камней или кирпича, а не раствора.

Сегодня в доме Кейт более мягкий раствор делает свое дело, позволяя гордо стоять 200-летним строениям в Соединенных Штатах и ​​намного старше по всему миру. Однако основным недостатком таких мягких растворов является пыль, которую они создают.Раньше это не было проблемой, когда в домах никогда не было обнаженного кирпича, но с учетом современного интереса к кирпичным и каменным стенам эта пыль — не только проблема за пределами дома.

У нас такая же проблема в домашнем офисе. Каждую неделю мы должны убирать со стола, где выпало и скопилось немного строительного раствора. Это не так уж и плохо, так как мы перетянули кирпичи (старый и нестабильный раствор удалили и заменили на более новый и более прочный раствор), но это все еще происходит.

В красивой кухне / подвале Кейт у нее гораздо большая площадь поверхности, что также означает больше пыли.Взгляните на ее красивые стены.

Второстепенная проблема, связанная с этим мягким раствором в подвальных помещениях, заключается в том, что земля находится с другой стороны стены без мембраны для защиты от влаги. Когда идет дождь, раствор пористый и позволяет воде просачиваться в подвал. Я знаю некоторых масонов, которые называют их «точечными плакальщиками». Обычно они не вызывают проблем в недостроенных помещениях, но они являются серьезной головной болью, когда в вашем подвале есть красивые утилизированные полы и это пригодное для жизни пространство.У Кейт эта проблема возникает, когда идет сильный дождь и земля становится насыщенной, и это приводит к тому, что мы видели на фотографии, показанной выше.

Позвольте мне сказать первым, Кейт не одна. Вы только посмотрите, что нас встретило после первого действительно сильного дождя в нашем доме. Если вы вчера читали и видели, как на нашем заднем дворе наводнение и плывущий пруд, это был тот же самый ливень, который вызвал следующее в нашем подвале.

Первая реакция на что-то подобное — запечатать стену.Как вы можете видеть на нашей фотографии, стена ранее была покрыта толстым слоем белой краски, но это серьезно не удалось. Но в случае с подвалом Кейт стена великолепна, и вы не хотите скрывать ее каким-то толстым гидроизоляционным материалом, особенно если он не будет работать. Единственный реальный вариант — использовать что-нибудь прозрачное, например, полиуретан на масляной основе. Это одновременно запечатает пыль и песок в швах раствора, придавая камням хороший блеск, и может помочь предотвратить попадание воды через швы, но это не настоящий подход к защите от воды.

Венди наносит полиуретан на кирпичную стену нашего офиса. Вы можете увидеть разницу в цвете, и это действительно сделало нашу офисную стену намного круче.

Хотя применение полиуретана может помочь, вы должны иметь в виду, что вода по другую сторону стены подвала все еще там, все еще пытается выйти, и она может просто найти более разрушительное место, чтобы выйти, если первая место заблокировано.

Что мы можем сказать, так это то, что, как вы видели выше, мы применили такой полиуретан внутри помещений, и дым действительно не так уж плох.Поскольку наш старый дом настолько рыхлый с точки зрения энергии, просто оставление некоторых окон открытыми может решить проблему с дымом, пока он сохнет.

Покрытие стен полиуретаном защитит от пыли и придаст красивый вид камням, но для истинного решения проблем с водой обычно требуется гораздо более трудоемкий и дорогостоящий подход. Имеет смысл, что вода будет проходить сквозь стены, если учесть, что любой воде, сидящей за стенами во время сильного дождя, некуда деваться.Оказавшись в земле, вода застревает, и она будет искать путь наименьшего сопротивления. Этот путь почти всегда проходит через стены подвала. Когда воды мало, как кажется на фотографии, часто можно просто дать ей высохнуть и понять, что время от времени вы будете плакать.

Но если ситуация ухудшится, и вода скапливается на полу, а не сливается из подвала, ваша цель должна переключиться на удаление воды, а не на защиту от воды. Под этим я подразумеваю дать воде, которая в противном случае протекала бы через вашу стену, альтернативное и более простое место, например, слив в водоотливной насос, который затем перекачивает воду вверх и из вашего дома, или улучшенный дренаж на грунт вокруг вашего дома, чтобы отводить воду подальше от фундамента.

Для достижения этой цели существует несколько подходов, но один из них более прямолинейный, в то время как другие потребуют значительных затрат / трудозатрат.

  1. Во-первых, вы можете установить улучшенные дренажные трубы на водосточные трубы и закопать сливные плитки в землю в любом месте, где вы заметите, что вода поступает на вашу собственность из собственности вашего соседа. Мы надеемся, что это предотвратит попадание излишков воды в землю вокруг стен подвала и приведет к меньшему общему насыщению и утечкам.Это первый шаг к тому, чтобы увидеть, сможете ли вы достичь точки, в которой у вас будет достаточно воды, чтобы она не могла найти вас в вашем доме.
  2. Второй и обычно лучший (но самый дорогой) вариант — это установка «французского водостока». Французский водосток устанавливается либо внутри дома под цокольным этажом и по внутреннему периметру дома, либо, как правило, он устанавливается снаружи дома, выкапывается довольно глубоко и закладывается в основание фундамента. Слив перфорирован и покрыт насыпными камнями, которые позволяют воде попадать в слив через отверстия, а не собираться за стенами.Затем вода течет через канализацию в отстойник, откуда она в конечном итоге удаляется из дома.
    Если у вас еще нет французского водостока, он может решить ваши проблемы с водой, но часто это довольно дорого для установки. Если у вас уже установлен французский сток, есть еще один вариант.
  3. Последний и наиболее трудоемкий вариант — выкопать вокруг фундамента вашего дома, почти до нижней части фундаментной стены, и нанести лист гидроизоляционного материала на внешнюю сторону стены перед тем, как снова залить его.Затем материал будет прикреплен к стене с помощью какого-то клея и будет выступать над поверхностью земли. Когда материал поднимается над землей, он затем наклоняется к дому и не пропускает воду между материалом и фундаментной стеной. Короче говоря, это означает тонну копания и много труда, но это все еще не надежно. Материал будет находиться в контакте с водой почти все время и со временем обязательно разрушится и впустит воду. Таким образом, похоже, что практически любое решение будет иметь определенный уровень надежности.

Хотя у меня нет волшебного решения, я думаю, это самое важное, что нужно запомнить. Как бы мы ни хотели, чтобы подвалы были сухими, но вашему дому уже более 200 лет, а фундамент его выложен бутовым камнем, поэтому некоторые проблемы, как правило, ожидаются. Если ваше просачивание воды настолько плохо, насколько это видно на фото, я думаю, что вы в целом в довольно хорошей форме, но если ситуация станет намного хуже, надеюсь, эта информация поможет.

Есть ли у кого-нибудь еще какие-нибудь отличные идеи, как бороться с строительной пылью и работать над улучшением герметичности стены подвала? Что бы вы сделали в этой ситуации? Напишите нам и Кейт пару центов по этому поводу.

У вас есть вопрос? Просто зайдите в нашу форму «Спросить», расположенную в правом столбце сайта, и заполните любые вопросы, которые могут у вас возникнуть о наших проектах, ваших проектах, рецепте, который вы видели на нашем сайте, Александрии, Вашингтоне, округ Колумбия, или или что-нибудь, в чем, по вашему мнению, мы можем вам помочь.

Заявление об ограничении ответственности: «Спросите Old Town Home» подразумевается просто дружеский совет и предоставляется бесплатно. Вы обязаны полностью изучить все вопросы, связанные с проектами или предложениями, для обеспечения надлежащей безопасности и полного соблюдения правил и мер предосторожности.Другими словами, любой совет, который мы даем, — это всего лишь наше мнение, и наше мнение стоит только той цены, которую мы за него взимаем. 🙂

Как построить собственный погреб для осеннего сбора урожая

Подвалы для корнеплодов — отличный способ сохранить урожай свежим в холодные месяцы. При защите от непогоды и животных корневой погреб может быть не хуже обычного холодильника. Эти подвалы можно встроить в стену в подвале, вырыть в земле или просто закопать.

Следующий отрывок — из Four-Season Harvest Элиота Коулмана.Он адаптирован для Интернета.

Никто не хочет второго. Слизкая капуста из темного угла подвала никогда не будет конкурировать с хрустящими образцами на овощной полке супермаркета. Вялая, засохшая морковь непривлекательна рядом с хрустящими красотками в полиэтиленовой упаковке в холодильнике. Когда домашнее хранение не удается, можно сделать случай для искусственного охлаждения.

Но капуста не должна быть слизистой, а морковь — увядшей. Правильно построенный корневой погреб не уступает никаким другим методам хранения продуктов.Нет ничего особенного в том, чтобы управлять простым подземным корневым погребом, чтобы продукция была по качеству равной или превосходящей все, что хранится в блоке с искусственным охлаждением, даже после длительных периодов хранения.

Успешный корневой погреб должен быть правильно расположен, структурно прочным, защищенным от атмосферных воздействий, удобным для заполнения и опорожнения, легким для проверки и очистки и защищенным от грызунов.

Огородите и изолируйте угол подвала для корневого погреба.

Правильное расположение означает под землей на достаточной глубине, чтобы не проникал мороз.Подвал должен быть прочным, чтобы он не обрушился на вас. Он должен быть непогодным, чтобы холодный ветер не дул и не заморозил продукты. У вас должен быть легкий доступ, чтобы заполнить его, использовать продукты и очистить его в конце зимы. И он должен быть защищен от грызунов, чтобы всю пищу, которую вы храните, не прогрызли крысы и мыши.

Необходимо предусмотреть дренаж, как и любой другой подвал, и подвал должен быть изолирован так, чтобы он мог поддерживать низкую температуру как можно дольше и обеспечивать надлежащие влажные условия хранения.

Наконец, микроклимат в подвале (более холодный у пола, более теплый у потолка) должен позволить вам удовлетворить различные требования к температуре и влажности для разных культур. Погреб будет наиболее успешным, если он объединит ваши подземные хранилища продуктов в одно эффективное и компактное устройство. Удивительно, насколько легко яма в земле удовлетворяет всем этим условиям.

Идеальное место для корневого погреба — ваш подвал

В любом доме с подвалом уже есть потенциальный подвал.Вам просто нужно открыть вентиляционное отверстие, чтобы холодный воздух мог поступать осенними ночами, и сбрызнуть пол водой для увлажнения. Контроль температуры в корневом погребе почти автоматический, потому что холодный воздух, который тяжелее теплого, будет стекать вниз, вытесняя более теплый воздух, который поднимается и выходит. Это постепенно снижает температуру в подвале по мере того, как осень становится прохладнее и ночью.

К тому времени, когда условия на улице достаточно холодные, чтобы потребовать перемещения корнеплодов в подвал (примерно с 21 октября по 7 ноября здесь, в штате Мэн), условия в подземном саду просто прохладные и влажные.При минимальном внимании они останутся такими до поздней весны следующего года.

Вариант подвала — закопанный ящик хорошо работает в подвалах с земляным полом.

Не следует использовать древесину или другой материал, который может пострадать от намокания при строительстве корневого погреба. Идеальный подвал для корнеплодов — из бетона или камня с жесткой изоляцией снаружи. Любая долговечная древесина в корневом подвале быстро становится влажной и плесневеющей. Древесина не только гниет, но и служит домом для бактерий и организмов, вызывающих порчу, и подвергается проникновению грызунов.Каменный или бетонный погреб неприступен. Он не гниет и не разлагается, а толстые стены сохраняют прохладу земли.

Постройте стену или выкопайте яму

Самый простой способ сделать корневой погреб — отгородить один угол подвала как отдельную комнату. Лучший материал — бетонный блок. Нет проблем, даже если остальная часть подвала отапливается. Вам просто нужно изолировать одну температурную зону от другой.

Оставьте достаточно места между верхом стен и балками верхнего этажа, чтобы можно было установить потолок из цементных плит с жесткой изоляцией над ним.Также прикрепите жесткую изоляцию к обогреваемой стороне возводимых стен погреба. Изоляцию можно защитить бетонным покрытием, например Block Bond. Установите изолированную металлическую дверь для доступа, и конструкция готова.

Закопанная бочка — это простой корневой погреб.

Есть несколько более простых вариантов, особенно для хранения небольшого количества овощей.

Если в вашем доме есть старинный подвал с земляным полом и достаточно дренажа ниже уровня пола, вы можете выкопать яму в полу глубиной от 18 до 24 дюймов, выложить ее бетонными блоками и добавить изоляционное покрытие.Вы должны открывать крышку каждые несколько дней, чтобы способствовать воздухообмену в яме.

Яма не так проста в использовании, как комната, в которую можно войти, но, как и любая яма в земле, она должна сохранять корнеплоды прохладными и влажными. В более теплом климате вы можете использовать аналогичные ямы или закопанные бочки для хранения на открытом воздухе или в неотапливаемом сарае.

Один из простейших методов, который мы когда-либо использовали до того, как у нас появился корневой погреб, заключался в том, чтобы выкопать – ям в одной секции зимней теплицы. В данном случае мы использовали металлические мусорные баки и закопали их краем в почву под внутренним слоем. Чтобы они оставались прохладными, мы изолировали их крышки. Мы заполнили эти банки всеми традиционными корнеплодами после сбора урожая поздней осенью. Все наши запасы еды на зиму в том году находились в одном центральном месте, и когда мы выходили собирать свежий шпинат и зеленый лук на обед, мы приносили сохраненные картофель и капусту одновременно.

Рекомендуемая литература

Как сохранить пищу без потери питательных веществ

Станьте настоящей сенсацией брожения с этими 8 рецептами!

Создание самодельного погреба для корнеплодов

Домашний погреб — идеальный способ успешно хранить свежие фрукты и овощи.

До того, как современные холодильники и морозильники стали обычным явлением, это был единственный способ сохранить еду на столе в течение долгих зимних месяцев.

Но поскольку все больше и больше людей возвращаются к выращиванию собственной продукции, возвращаются корневые погреба. Это действительно недорогой и эффективный способ сохранить урожай.

Подвал для корнеплодов на склоне холма

Создание домашнего подвала для корнеплодов

Как устроен корневой погреб

По определению, в корневом погребе используются естественные охлаждающие свойства земли для создания прохладного и влажного пространства для хранения.А для свежих овощей и консервов — идеально прохладно и влажно.

Для эффективности корневые подвалы необходимо выкопать на глубину не менее 10–12 футов. Именно на этой глубине почва регулирует окружающую среду до более прохладной температуры с повышенной влажностью.

Корнеплоды также являются отличным местом для хранения консервов. Более низкие температуры идеально подходят для сохранения устойчивости банок вдали от разрушительных лучей света.

Оба эти условия идеальны для предотвращения порчи продукции.

Овощи выделяют газообразный этилен, когда начинают созревать. Именно этот газ способствует разложению и гниению фруктов. Но низкие температуры помогают замедлить процесс созревания.

Аналогичным образом, при повышенной влажности у овощей меньше шансов высохнуть или сморщиться.

Лучший пример — подвал дома. Если вы спуститесь в подвал в жаркий летний день, вы узнаете ощущение прохлады и влажности, которое вас окружает.

Это одна из причин того, что подвал или его часть могут стать отличным корневым погребом.

Корневые погреба — отличный способ хранить большие урожаи картофеля и лука для круглогодичного использования.

Вот 3 отличных варианта создания собственного домашнего погреба для корнеплодов, в том числе с использованием этого подвала!

3 способа создания самодельного погреба из корнеплодов
Подвал

Если вам посчастливилось жить в доме с подвалом, вы на шаг впереди в создании собственного подвала.

Лучшее место для подвала — северная и восточная стены.Их можно отделить друг от друга, чтобы создать изолированное пространство от остальной части подвала.

Изоляция стен, составляющих внутреннюю часть, поможет лучше регулировать температуру и влажность.

Люди со всего мира веками использовали подземные подвалы для хранения корнеплодов.

В большинстве глубоких подвалов будет достаточно влаги и прохладного воздуха для хранения овощей на срок до 3 месяцев и более. Эти места также идеально подходят для хранения всех ваших консервов.

Если вы проветрите пространство, чтобы свежий воздух выходил на улицу, овощи сохранятся еще дольше. Это может быть простая форточка в окне или труба из ПВХ, размещенная внизу помещения и выходящая наружу наверху.

Погреб на склоне холма

Второй вариант — врыться в склон существующего холма. Этот подход использует тепловую массу земли в холме, чтобы регулировать воздух и влажность.

Поддержка боковых сторон и задней части подвалов на склоне холма может быть выполнена из бетонных блоков, камня или дерева.Еще раз, вентиляция пространства трубой на вершине холма сохранит воздух свежим и позволит газам выйти.

Некоторые даже создают свой собственный «холм», насыпая землю или камни, чтобы создать подвал на ровном месте. Он работает хорошо, если земляные стены достаточно толстые, чтобы поддерживать регулируемую температуру.

Земляной погреб полностью выкопанный

Если вы хотите пойти ва-банк, всегда есть подход к подземному подвалу!

Подземный подвал необходимо выкопать на глубину не менее 10 футов, чтобы обеспечить максимальную тепловую защиту как от летней жары, так и от зимнего холода.

Создание самодельного корневого погреба «на склоне холма» из насыпной земли и камня.

Бетонные блоки, деревянные балки или даже заливной бетон — все это отличный выбор для стен. Самым важным, конечно же, является обеспечение прочности конструкции, чтобы земля не проваливалась.

Хотя полы в подземном подвале можно оставить голыми, бетон или даже кирпич помогают поддерживать более регулируемые уровни температуры и влажности.

Они также важны для предотвращения вторжения мышей и других вредителей в ваши запасы пищи.

Обязательно ознакомьтесь с нашими статьями о выращивании корнеплодов — они идеально подходят для хранения в корневых погребах! См .: Выращивание корнеплодов

This Is My Garden — садовый сайт, созданный садоводами — для садоводов!

Мы публикуем две статьи каждую неделю, 52 недели в году. Зарегистрируйтесь ниже, чтобы получать их бесплатно каждую неделю по электронной почте, и обязательно подпишитесь на нас в Facebook. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Как гидроизолировать подвал камнем…

, 21 апреля 2014 г. • Мэтью Сток.

Большинство американских домов, построенных после Первой мировой войны, стоит на фундаменте из бетонных блоков или заливного бетона. Усовершенствование и широкая доступность этих материалов, а также появление грузовиков и автомагистралей для доставки их к строительным площадкам позволили построить прочный фундамент, который можно было построить быстро и относительно недорого.

До эры заливного бетона и бетонных блоков, уходящей корнями в самые ранние дни американской истории, материалом для фундаментов жилых домов был камень, и не без оснований.Камень прочный, впитывает очень мало воды и не разлагается со временем или под воздействием почвы.

Самое главное, пожалуй, то, что его было много, особенно в восточной части страны, которая была заселена первой. Фермеры вспахали тонны полевого камня при подготовке к посадке, и он замусорил ландшафт во многих областях. Карьеры в Новой Англии поставляли гранит; предприятия на Среднем Западе и в других местах занимались добычей и резкой известняка и других материалов.

Исторически сложилось так, что каменные фундаменты возводились в одном из трех стилей:

.

Щебень — найденные камни разной величины

Fieldstone — найдены камни более однородного размера

Cut or Dressed Stone — камень, разрезанный на блоки или имеющий форму, подходящую для строительства.

Хотя некоторые каменные фундаменты были построены сухим способом, большинство из них было заложено с помощью строительного раствора, либо с помощью камней, уложенных в слой раствора, либо с помощью раствора, используемого для заполнения отверстий после сухого строительства. Хотя сам камень остается в отличном состоянии, именно эти швы, заделанные строительным раствором или сухие, могут пропускать воду и создавать необходимость в гидроизоляции подвала.

Как сделать гидроизоляцию каменного фундамента

Каменный фундамент чаще всего гидроизолирован снаружи, но при определенных проблемах гидроизоляция также может быть сделана изнутри.

Внешняя гидроизоляция — Для гидроизоляции каменного фундамента снаружи, снаружи просачивающейся стены до основания стены выкапывается котлован. (Каменные фундаменты обычно не имеют опор, но используют более широкое основание для распределения веса здания.)

Внешняя поверхность фундаментной стены очищается от почвы и удаляется растрескавшийся или испорченный раствор. После того, как стена была подготовлена, на всю стену наносится слой свежего раствора для создания более гладкой поверхности.После затвердевания грунтовочного покрытия наружную гидроизоляционную мембрану из полиуретана, модифицированного асфальтом, наносят с помощью шпателя толстым слоем для образования постоянного водонепроницаемого барьера.

В ситуациях с очень высоким уровнем грунтовых вод можно установить наружную дренажную плитку для отвода грунтовых вод.

Внутренняя гидроизоляция — Каменный фундамент может просачиваться через трещины в полу подвала или в точке, где пол встречается со стеной, либо утечка, вызванная гидростатическим давлением под фундаментом.Установка внутренней дренажной плитки, системы перфорированных труб, погруженных в промытый гравий под цокольным полом, снизит это давление и направит воду в отстойник для утилизации.

При выполнении наружной гидроизоляции каменного фундамента очень важно, чтобы домовладелец выбрал подрядчика по гидроизоляции фундамента, имеющего опыт работы на каменном фундаменте. Земляные работы вокруг каменного фундамента, если они не выполняются грамотно и осторожно, могут привести к структурному повреждению фундамента и привести к дорогостоящему и неудобному ремонту.

В US Waterproofing мы столкнулись с нашей долей каменных фундаментов за 57 лет работы в сфере гидроизоляции подвалов и знаем лучшие и самые безопасные способы их рентабельной гидроизоляции. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета, если ваш каменный фундамент протекает?

Если вы хотите узнать больше о проблемах каменных фундаментов (и их решениях), задайте свои вопросы в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: водоустойчивый каменный фундамент подвала, каменный фундамент водоустойчивый подвал

Архив центра обучения

камней северо-востока США — исторический

Город Кент, округ Патнэм, Нью-Йорк
1911 Книга D-1, карта 46B, серийный номер 159, стр. 125. Офис клерка округа Патнэм в Кармеле, штат Нью-Йорк.Цитируется в «Некоторые комментарии к каменным камерам с плиточной крышей и корневым погребам» Сальваторе М. Тренто. NEARA Journal vol. 13 нет. 4 (весна 1979 г.) стр. 81-84. [Примечание: план перерисован С. М. Тренто]

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРНЕВОГО ПОДВАЛА ПРИ РАБОЧИХ ФЕРМАХ ГРАФИ ПУТНАМ — Земляные работы должны включать удаление земли из помещения шириной 28 футов и длиной 40 футов и на глубину, как показано на планах и обозначено на столбах уклона; также для строительства желоба и дренажа, а также для размещения удаленной земли, удобной для замены наверху подвала после завершения, излишки должны быть размещены там, где удобно для удаления.Все валуны, содержащие 12 кубических футов или выступы скалы, должны оплачиваться как выемка породы по цене за кубический ярд, согласованной подрядчиком и ответственным комитетом.

ПОД СТОПОМ — Под слив должен быть построен 18 дюймов глубиной в начале и 2 фута 6 дюймов на выходе, 4-дюймовая керамическая плитка должна быть уложена на дно указанного слива, а слив должен быть заполнен битым камнем около 3 дюймов в диаметре поверхности. 4-дюймовый чугунный шариковый уловитель для канализационного стока для соединения с указанным сливом рядом с центром.

ПОЛ — Пол внутри стен должен быть построен из 9 дюймов щебня, тщательно утрамбованного для уплотнения материала и образования ровной поверхности, на который должен быть помещен цементный раствор, состоящий из одной части цемента и 4 частей песка. гладкая поверхность и законченная аккуратным цементным раствором, залитым, затертым и гладким.

БОКОВЫЕ СТЕНЫ — Для того, чтобы быть внизу пола и подниматься на 6 или 7 дюймов над полом шириной 3 фута внизу и разбитыми до 15 дюймов вверху, быть построенными из полевого камня, тщательно уложенного в цементный раствор, состоящий из одной части цемента. на пять частей песка, внутреннюю поверхность без выступов и гладкую отделку.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА — должна быть 28 футов шириной и 2 фута толщиной, с проемом для окна и двери, из полевого камня, тщательно засыпанного цементным раствором, одна часть цемента на пять частей песка и гладкая как внутри, так и снаружи.

ЗАДНЯЯ СТЕНА — должна иметь толщину 18 дюймов и соответствовать внешней стороне боковых стенок и крыши, как показано на плане, с отверстием для желоба, иметь такую ​​же конструкцию, что и передняя стенка, с гладкой внутренней отделкой.

КРЫША — Крыша, которая должна быть построена по форме, из плоского полевого камня шириной около 12 дюймов, уложенного в цементном растворе из 1 части цемента на 3 части песка, с краями к форме, внутренняя поверхность должна быть гладкой затиркой. , После этого необходимо уложить 3 дюйма цементного раствора, затереть его гладким шпателем и сделать гидроизоляцию асфальтом или другими гидроизоляционными материалами, которые будут выбраны уполномоченной комиссией.

ВЕНТИЛЯТОРЫ — Две 8-дюймовые стеклокерамические трубы должны быть размещены на крыше, как показано на плане, для установки 80-дюймовой оцинкованной железной трубы с шаровыми вентиляторами и продолжаться внутри подвала с клапаном или заслонкой, чтобы исключить мороз в холодную погоду.

ЖЕЛОБ — Должен быть построен из бетона с 8-дюймовыми боковыми стенками и шестидюймовыми бетонными верхом и низом, расширяющийся металлический армированный материал для размещения сверху и конструкции, как показано на плане.

ДВЕРИ И ОКНА — Дверные коробки должны иметь шпунт, чтобы получить 4-дюймовую внешнюю дверь с 2-дюймовым воздушным пространством, внутреннюю дверь с 1-дюймовой дверью с рейкой с необходимыми петлями и защелками.Передняя оконная рама должна быть обработана фальцем, чтобы получить наружную 1-дюймовую ставню с рейками и внутреннее окно на 6 светильников. Желоб должен быть оборудован внутренним окном и двумя 1-дюймовыми складными дверями с рейками с рамками, как показано на плане. Подпорная стена, уложенная сухим способом, заделанная цементом, и ступени из цемента должны быть построены, как показано на плане, и должны быть включены в цену предложения контракта.

ЦЕМЕНТ — Быть портландцементом стандартного качества, принятым ответственным комитетом.

13Май

Как отпилить под углом 45 градусов: Как обрезать плинтус по 45 град. без стусла?

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Отпилить под углом 45 — Морской флот

Вам понадобится лист бумаги. На нем надо расчертить большой квадрат, где будут проведены так же и диагонали. Выглядеть должно это вот так:

Представьте, что квадрат – это ваш потолок, углы квадрата – это стык плинтуса.

Далее возьмите брусок и приложите к стене (то есть к нижней стороне квадрата. Приложите к бруску плинтус. Отпиливайте плинтус по диагональной линии. То есть должно получиться вот так:

С плинтусом на боковой стене сделайте так же, используя боковую сторону квадрата. Если вы сделаете все правильно, то должно получиться все четко и ровно.

Чтобы обрезать плинтус под углом 45 градусов, нужно измерить его ширину и это значение отложить по длине на одном из концов плинтуса. Получится квадрат. Теперь проведите диагональ в этом квадрате в нужном направлении и отпиливайте.

Самым быстрым вариантом является вот такой:

  • Находим самую длинную точку плинтуса, отчеркиваем её карандашом или чем угодно под прямым углом на ровной стороне плинтуса.
  • Далее любым подходящим предметом, желательно плоским (подойдёт даже кусочек бумаги) для более точного результата измеряем ширину плинтуса и отмечаем её на этом предмете.
  • Следующим шагом переносим эту длину на плинтус вдоль его длины от отмеченной точки в сторону рабочей поверхности.
  • Под прямым углом на противоположную сторону переносим точку и отмечаем её.
  • Проверяем длины сторон – они должны быть равны, т.е. должен получиться квадрат.
  • Теперь нужно провести диагональ в квадрате от дальней точки плинтуса до ближней.
  • Визуально проверяем, правильно ли вы отметили линию отреза.
  • Осталось только отрезать плинтус, но не так всё просто, ведь они производятся с разным профильным рисунком и линия отреза может уйти не в ту сторону и в стыке будет щель, либо два плинтуса могут не совместиться друг с другом, поэтому нужно найти такую поверхность, где закрепить плинтус параллельно горизонта, а направление пилы должно быть строго перпендикулярным.
  • Вот теперь можно разрезать плинтус, если соблюдены все условия – то плинтус будет разрезан строго под углом в 45 градусов.

Во время домашних ремонтных работ может понадобиться распилить материалы под углом в 45 градусов. Традиционно это делается для соединения 2-х деталей «в ус», то есть уголком в 90 градусов (рамы, плинтуса, дверные наличники и другое). Дабы итог работы вас порадовал, главно безусловно верно подогнать смежные части заготовок. Сделать это без особого приспособления – стусла – исключительно сложно, исключительно для начинающего мастера.

Вам понадобится

  • – стусло;
  • – ножовка;
  • – деревянная заготовка;
  • – транспортир;
  • – карандаш;
  • – струбцина либо шурупы и шуруповерт.

Инструкция

1. Приготовьте угловой образец, тот, что поможет вам без труда сделать точный распил заготовки из древесины под углом в 45 градусов. Это устройство представляет из себя профиль в виде опрокинутой буквы «П»; по его бокам проделаны сквозные щели для ножовки. Традиционно они располагаются под углами 45, 60 и 90 градусов. Больше трудные стусла добавочно оснащаются произвольными фиксированными прорезями, либо же имеют поворотную конструкцию – она разрешает установить пилу в оптимальное расположение.

2. Приобретете готовый столярный инструмент в магазине строительных товаров с деревянным, металлическим либо пластмассовым лотком. Для начинающего мастера это наилучший вариант. При желании дозволено смастерить примитивное стусло своими руками из 3 обструганных досок либо фанерных полос (толщина – около 1,5-2 см).

3. Просверлите в стенках грядущего стусла несколько отверстий, нанесите на торцы столярный клей и соберите короб (лоток) стусла. Зафиксируйте угловой образец шурупами. Стенки инструмента обязаны лежать сурово параллельно одна к иной; дно и всякая боковина составляют отчетливые перпендикуляры.

4. Подметьте карандашом угол в 45 градусов, при необходимости добавьте добавочные линии пазов. Дабы не ошибиться в своих расчетах, используйте транспортир.

5. Самое ответственное дело – прорези. Рекомендуется исполнять их той же ножовкой, которой позднее будут производиться распилы в готовом стусле. Начинайте пилить без крепкого давления на рабочий инструмент, придерживайте его полотно. Вначале пропилите одну боковину, потом – противоположную.

6. Приступайте к обработке пиломатериалов. Закрепите стусло на верстаке либо рабочем столе струбциной (зажимы для фиксации деталей) либо шурупами. Потом сделайте метку грядущего распила на рейке (доске, плинтусе) и положите заготовку в короб. Плотно прижмите ее к одной из боковых стенок образца, совместив метки с прорезью угла в 45 градусов.

7. Вставьте ножовку в пазы стусла и распилите заготовку. Работа пилы будет ограничена фиксированными пропилами, и вы исполните ровный и точный срез.

8. При распиливании плинтусов удостоверитесь, что углы в помещении подлинно прямые. Если стены дюже неровные, угол пропила на заготовках следует скорректировать. Отмерьте угломерным прибором место стыков внутренних стен и поделите полученный итог напополам (стык плинтусов «в ус»). Дабы сделать точный разрез, рекомендуется исполнить пазы с заданным углом в самодельном стусле. Иной вариант – магазинный поворотный инструмент, тот, что разрешает менять угол от 0 до 180 градусов с шагом приблизительно в 15 градусов.

Довольно взять обыкновенные школьные принадлежности – карандаш и бумагу, линейку, транспортир и циркуль – и дозволено начертить всякую геометрическую фигуру, будь то квадрат, овал, треугольник . Впрочем бывают случаи, когда чертежных инструментов под рукой нет вовсе либо их число ограничено, но даже в этом случае дозволено сделать необходимый чертеж.

Вам понадобится

  • – линейка;
  • – карандаш;
  • – бумага;
  • – циркуль;
  • – транспортир;
  • – прямоугольные треугольники

Инструкция

1. Если под рукой нет ничего помимо листа бумаги и карандаша, то дозволено обойтись даже этими принадлежностями. Для этого дюже старательно сверните лист бумаги вчетверо, при этом классно заглаживая сгибы. В итоге на месте двойного сгиба получите прямой угол, тот, что имеет 90°. Сложите угол еще раз напополам, и получится желанный угол в 45°. Правда в этом случае проявится маленькая погрешность в виде потери нескольких градусов. Для больше точного рисунка обведите прямой угол карандашом на чистый лист бумаги, опрятно вырежьте его и сложите напополам – это даст угол в 45°.

2. Дозволено начертить угол с поддержкой прямоугольных треугольник ов, которые могут быть различными – с углами 90°, 45°, 45° и 90°, 60°, 30°. Возьмите треугольник (с углами 90°, 45°, 45°) и обведите на листе бумаги острый угол в 45°. Если имеется только треугольник с углами 90°, 60°, 30°, то на ином листе бумаги обведите прямой угол, вырежьте его, сложите напополам и обведите на надобном чертеже. Это и будет угол в 45°.

3. Самым точным будет вариант построения, при котором применяется транспортир. Начертите на листе бумаги линию, подметьте на ней угловую точку, приложите транспортир и подметьте точкой 45° , позже чего объедините их между собой.

4. Увлекательно, что даже с подмогой циркуля дозволено также изобразить угол в 45° . Для этого довольно иметь перед собой изображенный угол в 90° (скажем, с поддержкой прямоугольного треугольник а либо путем сгибания бумаги вчетверо). После этого от угловой точки циркулем проведите окружность. В месте пересечения окружности и сторон прямого угла подметьте точки. Сейчас от всякой из 2-х точек тем же раствором циркуля сделайте еще две окружности. В месте их пересечения получится точка, которую объедините с угловой, в итоге чего получится два угла по 45° .

Полезный совет
Для исполнения больше точного чертежа следите, дабы стержень карандаша был острым. Линейку и треугольники отличнее применять деревянные.

Шпалера может дюже облегчить работы в огороде. Она красиво подходит для поддержки вьющихся растений и освобождает владельцев от необходимости подвязывать их весь год. Шпалера имеет дюже примитивную конструкцию и изготовить ее своими руками под силу даже новичку.

Вам понадобится

  • – брус;
  • – деревянные планки;
  • – железный профиль;
  • – антисептик для древесина;
  • – саморезы;
  • – электрический лобзик;
  • – ножовка мо металлу;
  • – шуруповерт;
  • – наждачная бумага;
  • – кусок железный трубы;
  • – угловые струбцины.

Инструкция

1. Спилите бруски на концах и скрупулезно отшлифуйте с подмогой наждачной бумаги либо шлифовальной насадки. Обработайте их защитной пропиткой для древесины. Наложите горизонтальные бруски на вертикальные стойки и зафиксируйте их под углом в 90 градусов с подмогой угловых струбцин. Заблаговременно проклейте места соединения водостойким клеем и объедините с поддержкой саморезов либо шпилек.

2. Отшлифуйте деревянные планки и обработайте их особым антисептиком. Отпилите концы всех планок под углом в 45 градусов. Это нужно сделать для того, дабы потом «утопить» их в каркасе. Прикрепите планки к каркасу с поддержкой шурупов и шуруповерта. На каркас следует крепить вначале вертикальные, а потом горизонтальные планки. Просверлите отверстия в планках с подмогой тонкого сверла и скрепите друг с ином в местах пересечения, заблаговременно проклеив места стыка.

3. Отпилите лишние концы планок, отшлифуйте и подкрасьте их торцы.

4. Сделайте аркуДля того дабы шпалера не только несла функциональную нагрузку, но и служила оригинальным украшением вашего огорода, рекомендуется снабдить ее подлинной арочной конструкцией. Сделайте бумажный образец арки и перенесите его на дерево. Вырежьте нужные детали. Объедините секции дуги с поддержкой скоб и клея. Закрепите концы арки встык с вертикальными опорами.

5. Отпилите стальную трубу и просверлите в ней отверстия под болты. Закрепите трубу на каркасе – это ножки шпалеры. Воткните ножки в грунт. При этом следует рассматривать, что расстояние от шпалеры до земли должно быть не менее 15 см.

6. Высадите огурцы рядом со шпалерой.

Видео по теме

В нашей стране стало оригинальной традицией отвозить на дачу все непотребные вещи, экономные россияне руководствуются тезисом «может, когда-либо и сгодится». Но каждый данный хлам так и валяется не необходимый никому, а чай даже из сходственных пророческой дозволено сделать подлинный декор для вашего сада. Скажем, ветхие деревянные окна и двери могут еще послужить и дюже украсить ваш сад, если сделать из них перголу.

Вам понадобится

  • – 2 двери либо оконные рамы;
  • – обрезная доска шириной 15-20 см и толщиной 25 мм;
  • – ножовка;
  • – наждачная бумага;
  • – саморезы;
  • – шуруповерт;
  • – краска и кисточка.

Инструкция

1. Вначале нужно очистить поверхность от ветхой краски. Ее дозволено снять с поддержкой шарошки, а после этого ошкурить наждачной бумагой.

2. Одну доску нарежьте на 4 равные части для крепления к перекладинам перголы. Концы отпилите под углом 45 градусов. После этого сделайте 3 перекладины нужной величины, а на расстоянии 5-10 см с всякого края выпилите отверстия равные толщине двери либо оконной рамы.

3. Окрасьте все детали в желаемый цвет. Дайте краске высохнуть, а после этого приступайте к установке перголы.

4. Поставьте двери либо оконные рамы на расстоянии 90-100 см друг от друга. Нижнюю часть вкопайте в землю и утрамбуйте. Вставьте 3 перекладины. К торцам боковых частей перголы и крайних досок приложите детали для жесткости конструкции и прикрепите их саморезами.

Видео по теме

Обратите внимание!
Стекла из рам и дверей отменнее каждого убрать заблаговременно, от того что их дозволено легко разбить и пораниться.

Карниз , либо потолочный плинтус, – завершающая деталь в отделке стены. Он придает законченность и гармоничность, маскирует пороки, неотвратимо возникающие при оклейке стены обоями. Обыкновенно карниз делают из легкого и комфортного пенополистирола либо полиуретана. Это экологически чистые и добротные материалы, безобидные для здоровья, практичные в использовании. Впрочем такие карнизы сложно клеить: материал хрупкий и подвержен деформации. При неправильном монтаже полиуретан теряет адгезивность и “отходит” от стен и потолка.

Вам понадобится

Инструкция

1. Теперешний карниз клеят к потолку при помощи клея. Клей также выпускают различный, следственно при покупке карниза, проконсультируйтесь у продавца. Традиционно пластиковый карниз клеят на «жидкие гвозди» либо на герметик. Также используется клей Момент-монтаж либо разведенная шпатлевка.

2. Начинать клеить карниз нужно с углов. Приготовьте нужные инструменты и сусло, устройство в котором распиливают потолочный плинтус под определенным углом. Измерьте длину стены, возьмите подходящий карниз и закрепите его в сусле. Отрежьте часть карниза под углом 45 градусов.

3. Измерьте длину иной стены, подберите подходящий по длине карниз и отрежьте его часть также под углом 45 градусов. Приложите отпиленные части друг к другу углом. В идеале, они обязаны плотно сойтись.Скрупулезно отмерьте на стене, где будет располагаться карниз.

4. Намажьте боковые стороны карнизов клеем и опрятно приклейте их по месту, скрупулезно состыковывая в углу. Ровно отрезанные карнизы обыкновенно плотно прилегают друг к другу. Если нужно состыковывать пластиковые карнизы по длине, приклеивайте их как дозволено плотнее друг к другу, дабы не оставалось зазоров.

5. Помимо вышеописанного способа оформления углов, существует еще несколько примитивных методов наклейки карниза в углу. Во-первых, это применение знаменитых сегодня угловых элементов из того же материала, что и карниз. Это теснее готовое по форме украшение, которое легко приклеить на тот же клей, что и карниз. Нужно лишь иметь точные прямые углы в помещении.Во-вторых, в магазинах строительных материалов продаются еще универсальные угловые элементы. Это небольшие пластиковые накладки в разной форме, которые наклеиваются в углах помещения. Они помогают спрятать неидеальную состыковку карниза и допустимые зазоры.

Угол 45 градусов

Как отрезать под углом 45 градусов

Часто во время ремонта можно столкнуться с ситуацией, когда необходимо отпилить от детали кусок, под углом строго 45 градусов. Обычно, это нужно для соединения двух деталей под прямым углом, в 90 градусов, таких как: дверной наличник, плинтус, предметы мебели и многое другое. Опытный мастер, профессионально занимающийся ремонтными работами, зачастую может обойтись без специальных приспособлений, и практически на глаз способен ровно и четко обрезать необходимую деталь. Но если вы начинающий ремонтник, и у вас есть желание сделать работу максимально качественно, без порчи дорогостоящих деталей, то вам просто необходимо приобрести стусло – специальное приспособление, позволяющее без особых ухищрений отпиливать материал под заданным углом.

Для работы вам необходимо иметь: стусло, ножовку, транспортир с карандашом, заготовку из дерева, шуруповерт с шурупами или же струбцину.

Использование готового стусла

Самое обычное стусло, представляет собой П-образный профиль, имеющий по бокам щели, позволяющие с помощью ножовки сделать распилы под углами в 45, 60 и 90 градусов соответственно. Достаточно использовать его один раз и у вас больше не возникнет вопрос, как отпилить под углом 45 градусов. Существуют стусла и более сложно устроенные, позволяющие самостоятельно устанавливать необходимый для обрезания угол, а так же с помощью поворотной конструкции, устанавливать ножовочное полотно в наилучшее положение. Оптимальным вариантом для начинающего ремонтника, будет покупка готового инструмента в любом строительном магазине. Стусло может быть изготовлено из дерева, пластмассы или металла. Но его можно сделать и самостоятельно из подручного материала, любых досок или фанеры, толщиной около 20 миллиметров.

Самостоятельное изготовление стусла

  1. 1. Предварительно вам необходимо собрать короб будущего инструмента. Для этого в его боковых стенках необходимо просверлить отверстия, для будущего скрепления с помощью шурупов и, намазав торцы деталей клеем, соединить их таким образом, чтобы обе стенки были строго перпендикулярны дну и параллельны друг другу, после чего фиксируем их с помощью шурупов.
  2. 2. При помощи транспортира, карандашом отмечаем угол в 45 градусов, если нужно, добавляем дополнительные линии для пазов. Самая ответственная часть, это пропилы, их лучше всего делать тем же полотном ножовки, каким вы будете производить распилы изделий. Пилить необходимо придерживая полотно, избегая сильного давления на инструмент, сперва пропиливаем одну сторону, затем другую.
  3. 3. Приступаем к обработке материала. Струбциной или же шурупами, крепим стусло на рабочей поверхности. На месте будущего распила на плинтусе или доске делаем метку. Как отрезать под углом 45 градусов становится понятно, если плотно прижать её к боковой стенке и совместить метку с прорезью на шаблоне. Ножовку вставляем в паз и распиливаем заготовку, при этом работа полотна ограничивается пропилами, что позволяет вам сделать срез максимально ровно и точно.
  4. 4. Перед тем как пилить плинтус, необходимо убедиться в том, что угол помещения действительно прямой и, если это не так, нужно скорректировать угол пропила заготовки. Для этого измерьте внутренний угол стыка стен, и полученный результат разделите на два. Если у вас нет профессионального поворотного стусла, способного менять угол распила на требуемую величину, то для достижения результата необходимо пропилить дополнительные пазы под нужным углом в самодельном стусле. Так можно отрезать плинтус для максимально точного совмещения.

Теперь вы знаете, как можно выполнить распил заготовки под углом 45 градусов.

Как резать потолочный плинтус

Пожалуй, пришло время переходить от теории к практическим действиям. Команда портала mebeldok.com уверена, что у вас всё обязательно получится. Оставайтесь с нами!

Ещё можно почитать:

Отрезать плинтус под углом 45 градусов вам поможет стусло. Кстати, а вы знаете, как пользоваться стуслом? Специалисты нашего портала подготовили для вас пошаговую.

Как резать углы потолочного плинтуса без стусла

Как отрезать деталь или изделие под углом в 45 градусов

Определение наклона крыши — от чего зависит
Методика проведения расчетов
Пример расчета уклона кровли в градусах
Как узнать угол наклона крыши
Выбор кровельного покрытия в зависимости от наклона крыши

Чтобы крыша здания могла в полной мере выполнять все возложенные на нее функции, необходимо при ее создании учесть ряд параметров. Одним из самых важных параметров крыши является ее уклон, который обеспечивает отвод атмосферных осадков с ее поверхности и влияет на способность выдерживать внешние нагрузки. О том, как посчитать наклон крыши, и пойдет речь в данной статье.

Определение наклона крыши — от чего зависит

Чтобы провести правильный расчет уклона крыши, необходимо учитывать несколько факторов, среди которых сильнее всего выделяются следующие:

  1. Ветровые нагрузки. На уклон скатов очень сильно влияет ветер. Чтобы крыша могла нормально сопротивляться его воздействию, нужно правильно подобрать ее угол. При слишком больших углах нагрузка на них будет высокой, но чрезмерное уменьшение угла тоже может быть опасным – пологую кровлю сильным порывом ветра может попросту сорвать.
  2. Снеговые и дождевые нагрузки. Со снегом все довольно просто – повышение угла наклона упрощает его схождение с поверхности кровли. При наклоне крыши более 45 градусов снег почти не будет задерживаться на ней. С дождевыми осадками такая же ситуация – если угол наклона кровли будет слишком низким, то вода сможет затекать в стыки или вообще застаиваться на поверхности крыши.

Отталкиваясь от этих факторов, можно рассчитывать угол наклона скатов. Кроме того, перед тем, как рассчитать угол двухскатной крыши, стоит обратить внимание на рекомендуемые показатели: для местности с сильными ветрами подойдет уклон в 15-20 градусов, а в остальных случаях оптимальная величина уклона составляет 35-40 градусов. Разумеется, нужно понимать, что крыша в каждом случае рассчитывается индивидуально, и выбирать усредненные показатели просто так нежелательно.

Методика проведения расчетов

При проектировании крыши нужно в обязательном порядке проводить ряд расчетов, среди которых всегда должен присутствовать расчет угла наклона скатов. Данный параметр напрямую влияет на конструкцию крыши: при увеличении наклона снижается снеговая нагрузка, но увеличивается воздействие ветра, поэтому стропильную систему приходится дополнительно усиливать.

Режем углы потолочного плинтуса: инструменты и способы резки

Для обустройства скатов под большим углом требуется еще и большее количество материалов, что негативно сказывается на стоимости строительства.

Перед тем, как узнать градус наклона крыши, нужно рассчитать эксплуатационную нагрузку на крышу, для чего требуется два параметра:

  • Общую массу кровельной конструкции;
  • Пиковые уровни снежных осадков, свойственные региону, где проходит строительство.

Упрощенный алгоритм расчетов сводится к следующим действиям:

  • Сначала нужно определить вес одного квадратного метра кровельного пирога;
  • Полученное значение умножается на общую площадь кровли;
  • Масса кровли умножается на коэффициент 1,1.

Пример расчета уклона кровли в градусах

Чтобы понять, как высчитать угол крыши, стоит рассмотреть процесс расчетов на конкретном примере. Для примера будут взяты следующие данные: обрешетка имеет толщину 2,5 см, один квадратный метр кровли весит 15 кг, в качестве теплоизоляционного материала используется утеплитель толщиной 10 см, квадратный метр которого имеет вес 10 кг, а для покрытия используется ондулин с весом 3 кг на квадратный метр.

Расчет ската крыши проводится в соответствии с описанной выше методикой. Подстановка имеющихся данных приводит к следующему выражению: (15+10+3)х1,1 = 30,8 кг/кв.м. Полученная величина вполне допустима – среднестатистическая нагрузка на крышу жилых зданий составляет немногим меньше 50 кг/кв.м. Кроме того, в формуле присутствует коэффициент 1,1, который немного увеличивает фактический вес кровельной конструкции и позволяет в дальнейшем заменить кровельное покрытие на более тяжелое.

Как узнать угол наклона крыши

Между уклоном кровельных скатов и снежной нагрузкой имеется прямая зависимость. Если угол наклона крыши меньше 25 градусов, то коэффициент снежной нагрузки равен 1, а при углах, варьирующихся в пределах от 25 до 60 градусов, то этот коэффициент увеличивается до 1,25. Крыша с большим углом наклона не будет подвергаться снежным нагрузкам вообще, поэтому они не учитываются при расчетах.

Чтобы определить угол наклона крыши, нужно воспользоваться таблицей Брадиса и простой методикой: высота кровельной конструкции делится на длину фронтона, разделенную на два, после чего остается найти таблице угол, который соответствует полученному результату.

Высота крыши в коньке определяется следующим образом:

  • Первым делом нужно рассчитать ширину пролета;
  • Полученная величина делится на 2;
  • Результат предыдущего расчета умножается на коэффициент, соответствующий определенному углу наклона.

На примере реализация такой методики расчета выглядит так: при ширине здания, равной 8 метрам, и 25-градусном уклоне кровли, расчетный коэффициент составляет 0,47. В итоге подстановки значений получается выражение следующего вида: 4х0,47 = 1,88 м. Полученная величина – это высота крыши, соответствующая имеющимся исходным данным.

Выбор кровельного покрытия в зависимости от наклона крыши

На рынке материалы для крыши присутствуют в большом ассортименте, поэтому с выбором подходящего варианта особых проблем не будет. Кровельные покрытия отличаются по характеристикам и возможностям применения, и все их параметры необходимо изучить перед тем, как измерить угол крыши – только в этом случае удастся создать надежную и эффективную конструкцию.

Выбирая материал для кровли, стоит отталкиваться от следующих рекомендаций:

  1. Если угол наклона стропил составляет от 2,5 до 10 градусов, то лучше всего подойдут покрытия из каменной крошки или гравия. В первом случае верхний слой покрытия имеет толщину 3-5 мм, а во втором – 10-15 мм.
  2. При наклоне более 10 градусов оптимальным вариантом будут крупнозернистые или рулонные материалы, дополненные битумной гидроизоляцией.
  3. Для обустройства скатных крыш с углом наклона не более 20 градусов обычно используется профнастил или листовой асбестоцемент. Все швы и стыки между кровельными материалами должны быть обработаны герметиком.
  4. Если угол наклона крыши находится в пределах 20-60 градусов, то она чаще всего накрывается металлическими листами. Стыки материалов в данном случае нужно в обязательном порядке герметизировать.

Заключение

Знание того, как узнать угол наклона крыши в градусах, существенно упростит процесс ее проектирования и позволит создать максимально надежную конструкцию, которая сможет хорошо защищать коробку здания от атмосферных осадков, ветра и холода.

Как отрезать потолочный плинтус, чтобы углы были идеальны

В углах комнаты при монтаже потолочного плинтуса, например, из пенопласта часто могут возникать мелкие нестыковки, которые портят общий вид помещения. Этого, конечно же, можно и нужно избегать. Итак, как отрезать плинтус своими руками ровно? Первейшим помощником в этом вопросе будет такой инструмент, как стусло. Но покупать такой его для одноразового ремонта не всегда целесообразно. Хотя, если вы решили помочь с ремонтом всем родственникам и соседям, а в дальнейшем ещё и зарабатывать на этом, то это приспособление вам необходимо.

Пример идеальных углов

Если же вы всё-таки ограничиваетесь одним монтажом плинтуса у себя дома, то такой плотницкий инструмент использовать необязательно. Можно обойтись и без него. Для того чтобы рассмотреть все способы, как правильно отрезать потолочный плинтус, узнаем из чего он состоит.

Состав и особенности материала

Чтобы понимать, как правильно отрезать плинтус, следует разобраться с его составом. Это поможет правильно подобрать инструмент и технологию резки.

  • Пенопласт. Цена и прочность этого материала самые низкие. Но так как мы создаём декоративное украшение потолка, то прочность особенно и не требуется.
  • Потолочный плинтус из пенополистирола более плотен. чем обычный пенопласт. Для порезки такого материала используется самый обычный нож.

Совет: заточите хорошо нож перед использованием. Это избавит от наличия рваных краёв в местах разреза.

Как отрезать плинтус ровно

Как отпилить угол 45 без стусла

Здесь придётся приложить больше усилий для обработки. Для дерева используйте только ножовку.

Совет: чем мельче и чаще зуб пилы, тем ровнее будут края. Можно воспользоваться даже полотном для металла.

  • Пластик. Чем отрезать пластиковый плинтус? Здесь подходит тот же способ, что и с деревом – пила, ножовка. Как вариант, можно ещё использовать болгарку.

Использование обычного ножовочного полотна

Способы резки

Изделие устанавливается по периметру прямоугольной комнаты. Обрезается для отделки прямых углов. Следовательно, будем рассматривать, как отрезать плинтус на 45 градусов .

Резка с использованием стусла

Что же представляет собой стусло? Это специальный лоток из дерева, алюминия или пластика с предусмотренными пазами для направления пилы под нужным углом.

Вот краткая инструкция по использованию такого плотницкого инструмента:

  • Подготовка. Берём изделие и кладём его в лоток. Выравниваем в то положение, в котором оно будет установлено на потолок.
  • Резка. Другой рукой вставляем в паз режущий инструмент. Это могут быть нож или ножовка. И смело режем. Приспособление не даст промахнуться мимо намеченного места.

Следует знать: полотно по металлу подойдёт и для резки пенопласта.

  • Обработка. Плинтус из дерева, возможно, потребуется дополнительно обработать напильником для выравнивания краев среза. Пластик или пенопласт можно подправить ножом, главное чтобы он был достаточно остёр.

Совет: при резке не давите на изделие. Пенопласт может крошиться, а дерево и вовсе расколоться.

Вот так легко и просто в использовании стусло

Резка без стусла

Если же у вас нет такого приспособления, и вы не собираетесь его приобретать для разового использования, то можно воспользоваться следующими способами, как отрезать плинтус под 45 градусов.

  1. Первый способ – это сделать сей нехитрый плотницкий инструмент самостоятельно. Для этого сбивает самый обычный лоток из дерева. Затем замеряем линии прорезей с помощью транспортира или школьного угольника. Режем пазы и у нас готово примитивное приспособление.

  1. Второй способ. как отрезать плинтус под углом, ещё более прост. В особенности безболезненно его применять в тех случаях, когда углы комнаты не ровные.

Лоток нам не понадобится. Хватит двух сбитых под 90 градусов досок и трафарета из картона с прочерченной для ориентировки линией.

  1. Третий способ. В этом случае мы вообще ничего не сбиваем, а используем просто приставленный к стене стол или любую другую похожую конструкцию.

Будущие места стыков отмечаем непосредственно на самом изделии, на стене и на потолке. Прикладываем плинтус так, как собираемся монтировать, и режем по нанесённым отметкам.

Простейший способ без использования специальных приспособлений

Следует помнить: во время резки держите инструмент строго вертикально для получения прямого угла.

Особенности резки различных углов

Общую технологию, как отрезать потолочные плинтуса, мы разобрали. Но также ещё имеет некоторые нюансы резка разных углов этого изделия.

Внутренний напольный

Вид внутреннего угла

Для начала выставим левый и правый плинтуса под прямым углом. Вставляем левое изделие в стусло, прикладывая к внешней стороне, срезаем левый внутренний угол. Затем аналогичную операцию проделываем и с правым. Готово.

Внешний напольный

Вид внешнего напольного угла

В этом случае, используя, стусло, мы режим не внутренние, а внешние края. В остальном операция схожа.

Внешний потолочный

Вид внешнего потолочного угла

Потолочные же углы мы уже режем на внутренней стороне приспособления. Вставив в стусло левый плинтус, срезаем левый внешний угол. Подставляем правый – режим правый внешний край.

Внутренний потолочный

Вид внутреннего потолочного угла

По аналогии внешнего угла, обрезаем и внутренний. Только режем соответственно внутренние левый и правый края.

Важно помнить: на потолок изделие всегда крепится вверх ногам. Поэтому в стусло вставляйте его перевёрнутым. Это поможет вам обрезать плинтус правильно.

Дополнительные рекомендации по монтажу

  • Планку плинтуса устанавливайте только тогда, когда подготовили уже следующую. Делайте это лучше на полу, а не под потолком.
  • Терпение, терпение и ещё раз терпение. Стыки иногда приходится подправлять не единожды. Не нервничайте, будьте внимательны, и всё получится.
  • С использованием пенопласта и пластика можно позволить себе оставить в стыках углов небольшие щели. Шпаклёвка их хорошо скрывает. С деревом же будьте осторожнее.

Итоги

Старание даёт свои результаты

Если у вас остались ещё какие-то вопросы, то наглядное в этой статье поможет их разрешить.

При внимательном следовании рекомендаций и учитывая особенности материала, с которым работаете, вы сможете придать вашему потолку красоту и оригинальность. Выберите способ, который вам по душе и вперёд! У вас всё получится (читайте также о преимуществах поливинилхлоридного плинтуса ).

Как отпилить угол 45 градусов

Наличник — накладная рама, присуща проёму двери или окна. Это декоративная деталь, выполненная в виде фигурных планок. Существуют и резные наличники, их отличие в том, что они выполняются из дерева и зачастую украшаются обильной резьбой. Роль рамы не только декоративная, она позволяет немного исключить столь нежеланные продувания в районе щели между стеной и оконной или дверной рамой, путём перекрывания.

Многие сталкивались с ситуацией, когда нужно установить ту или иную деталь, а подходящих измерительных инструментов банально нет под рукой. Особенно неприятна эта ситуация в праздничный период. Необязательно судорожно начинать искать работающие магазины, можно воспользоваться подручными средствами.

Способы отрезать наличник под 45 градусов не прибегая к использованию стусла

Самым простым способом является использование обыкновенного транспортира, который есть в каждом доме, где живёт ребёнок школьного возраста. При его помощи сделать разметку не так уж и трудно.

Важно:
Важен и сам пропил. Чтобы избежать образования щелей, рекомендуется использовать ножовку не по дереву, а по металлу. Да, этот способ требует больше времени, но за то прорез будет намного точнее и ровнее.

Когда разметка с использованием транспортира сделана, нужно расположить наличник на горизонтальной поверхности так, чтобы лицевая сторона оказалась вверху. Рекомендуется делать рез по всей плоскости наличника.

Если поблизости нет никаких канцелярских приспособлений, можно использовать обычную плитку, при помощи которой можно начертить угол 90-та градусов. Разделив его на 2 половины, мы получим шаблон для 45-градусного угла, который можно использовать для разметки вместо стусла.

Если есть линейка – задача упрощается сразу в несколько раз. Нужно просто взять листочек А-4 и нарисовать квадрат, после чего провести биссектрисы углов. Чтобы было удобнее, можно взять небольшую досочку и приложить её к одному из углов, что позволит зафиксировать конструкцию. Ну а далее нужно приложить наличник и начать пилить.

Как сделать стусло в домашних условиях?

Если вышеописанные методы не пришлись по душе – можно изготовить стусло в домашних условиях самостоятельно. Стусло – приспособление, напоминающее своей формой лоток, которое имеет П-образную форму.

Оно снабжено прорезами для пилы, предназначенными для распилки материала под определённым углом. Размеры деталей не очень важны, но чем шире будет наше самодельное устройство, тем шире и точнее мы сможем распиливать широкие рейки.

Важно:
Всё нужно делать с умом, перебарщивать тоже не стоит, ведь если ширина стусла будет превышать половину ширины ножовки, пилить будет неудобно.

Можно сделать разметку прибегая к вышеописанным методам, после чего воспользоваться небольшими кусочками фанеры и ножовки. А для того, чтобы всё скрепить, можно использовать саморезы или даже супер клей. Однако, всё это более сложно и займёт намного больше времени, хоть и обеспечит наиболее точный результат (разумеется, если сделать всё правильно).

Безусловно, стусло это удобный и практичный инструмент. Он продаётся практически в любом строительном магазине и имеет низкую цену, которую может потянуть абсолютно каждый.

Однако, если по каким-либо причинам сложилась ситуация, что достать инструмент в кратчайшие сроки невозможно – можно воспользоваться подручными инструментами, такими как линейка, транспортир или даже плитка, с помощью которых несложно создать шаблон с нужной разметкой или и вовсе воссоздать стусло в домашних условиях.

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Модератор: Хрен

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение fayaaaa » 22 май 2015, 01:40

Если у вас стусла нет, то вам придётся ставить не одну метку, а две. Вторую, я думаю догадываетесь где? ,)
Идем дальше.
Аккуратненько снимаем обналичку (мы же гвозди только наживляли, поэтому они спокойно выходят не портя и не ломая обналички.

У меня есть стусло, я по нему режу, а у кого нет чертим линию от одной метки до другой и берём в руки ножовку с мелким зубом, и строго по линии, аккуратненько.
Отпилили, собираем всё на место. Гвоздики вставляем в старые отверстия и ласково тюкнув по ним молотком опять прижимаем, но не забиваем.

Снимаем верхнюю планку, берем в руки ножовку и снова (не забывая проявлять аккуратность пилим.

Вроде как и всё. Крепим финишными гвоздями крепко и на совесть.
Кстати, так, для информации, финишные гвозди бывают белые, омедненные, под бронзу.. Выбор есть, выбирайте цвет поближе к вашей обналичке, чтоб шляпки в глаза не бросались. Вертикальную я креплю на 4-5 гвоздей, горизонтальную на 2.

А в следующий раз я могу вас научить как правильно резать потолочные плинтуса, пластиковые уголки или как при помощи фломастера и теста на беременность разыграть 1-го апреля вашего парня.
Выбирайте сами что вам интереснее ,)

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение fayaaaa » 22 май 2015, 01:53

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение Sergioсharm » 22 май 2015, 08:55

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение fayaaaa » 22 май 2015, 12:38

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение Гвоздь » 22 май 2015, 21:47

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение Sergioсharm » 25 май 2015, 00:04

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение T_Vlad » 25 май 2015, 10:05

Если нужно запилить наличники на пару дверей, то ни кто не будет покупать профессиональное стусло. В магазине есть пластиковый короб – стусло. Пилить ножовкой по металлу, прижимая полотно к одной стороне короба.

Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
С полистирольными потолочными бордюрами всё просто. Там главное на рисунок обратить внимание и рассчитывать разрезы так, чтобы рисунок стыковался. Резать по углам под 45 там не сложно. Небольшие косяки не сложно исправить т.к. полистирол мягкий. Просто нужно отрезать кусок на 1-2мм. больше. У кого совсем плохо с глазомером, то можно покупать готовые углы.

Как отпилить под углом 45 градусов

Производить перепиливание сорокапятиградусным углом тяжело не имея опыта. Поэтому новички часто используют такой инструмент как стусло. В статье будет дано руководство по тому, как правильно и эффективно производить процесс перепиливания под углом 45 градусов.

Что нужно, чтобы отпилить на 45 градусов

Для того чтобы приступить к работам по перепиливанию под углом 45 градусов, необходимо подготовить некоторое количество инструментов и материалов:

  • Стусло.
  • Пила.
  • Материал для перепиливания.
  • Транспортир.
  • Простой карандаш.
  • Струбцина.

Как пилить под углами: план действий

Работа по перепиливанию под углом 45 градусов состоит из нескольких пошаговых мероприятий:

  • Подготовка углового шаблона.
  • Приобретение стусла.
  • Скрепление короба стусла.
  • Нанесение прорезей.
  • Обработка пиломатериалов.
  • Процесс распилки.
  • Особенности процесса распиливания.

Как отпилить угол под 45 градусов: пошаговая инструкция.

Шаг 1: готовим шаблон для углового распила

Этот инструмент представляет собой профиль в виде перевернутой буквы П. По бокам в нем находятся прорези для перепиливания под углом 45, 60 и 90 градусов. Более сложные угловые шаблоны или стусла имеют приспособления для выставления различных углов пропиливания.

Шаг 2: лучший вариант отпилить угол 45 градусов – пилить по стуслу

Для неопытного мастера лучшим вариантом станет приобретение готового стусла в строительном магазине. В домашних условиях его можно изготовить из трех струганых досок или из фанеры.

Инструмент можно собрать путем скрепления между собой заранее подготовленных частей. Короб углового шаблона необходимо скрепить с помощью столярного клея или шурупов. Боковые стенки стусла должны находиться строго параллельно одна другой. Горизонтальный брус должен создавать строгий перпендикуляр с боковыми.

Шаг 3: намечаем прорези под разными углами, чтобы пилить ламинат, наличники и пр.

Нанесение прорезей будет влиять на точность выполняемых работ в будущем. Поэтому к этому процессу нужно подходить с особенной кропотливостью. Пропилы желательно производить с помощью той же ножовки, которой будут выполняться работы.

Шаг 4: подготовка материала, который надо отпилить под углом 45 градусов

Необходимо закрепить готовый угловой шаблон на рабочем столе с помощью струбцины. Далее на заготовку следует нанести разметку будущего пропила. Далее необходимо совместить заготовку с прорезью в 45 градусов внутри стусла и плотно прижать.

Шаг 5: пилим под нужным углом

Ножовку необходимо вставить в соответствующие пазы углового шаблона и распилить заготовку. Пазы будут ограничивать движения пилы и пропил осуществится в нужном направлении.

Тонкости работы со стуслом и различными материалами

При распиливании таких элементов как плинтус не всегда стоит делать пропил в 90 градусов. Ведь стены в помещении могут быть неровными. Перед перепиливанием плинтуса необходимо подкорректировать угол пропила.

Таким образом, в статье был описан и охарактеризован процесс перепиливания деревянных материалов с помощью стусла.

Как правильно отрезать угол на 45 и 90 градусов

Опубликовано 4 лет назад

Как правильно отрезать угол на 45 и 90 градусов

Скачать — Как правильно отрезать угол на 45 и 90 градусов

Строительная компания «Ремстрой»

10секунд посмотрел и узнал минус “без лишних слов”)

ЖИРНЫЙ МИНУС за наложенную музыку.
Это просто БРЕД.

Алюминий размечается острой чертилкой(шилом) на крайняк простым карандашом, а не маркером.

Старая школа, защита снята. И вроде все знаю страхи про болгарки и все равно вдруг повезет:) Не стоит оно того.

по содержанию всё норм! спасибо! по форме желаю подтянуть качество съёмки. снимали видимо на домофон!

точность как в аптеке молоток. ЛАЙК.

Трек очень знакомый но не смог вспомнить подскажи!?

Ну кто же на весу режет?Почему не зажать уголок в тиски?

Капец! Я ножовкой и с помощью стусла отпилил идеально без шлифовки. Собирал из П образных профилей короб световой. А тут бред болгаркой махать и точить.
Авитор переименуй видел: как не правильно отрезать угол.

Безграмотные субтитры, идите в ШКОЛУ.

Самый удобный вариант ровно отрезать это собрать из дерева(или металла) и болгарки станок для нарезки, с готовыми шаблонами под 90, 60, 45, 30 градусов.
В своем доме такой станок всегда нужен, углы получаются ровными без какой-либо дополнительной обработки.

обьяснений так и не услышал, но музыка хорошая.

Будет зелень смотреть как ты без кожуха режешь, завтра так же сделает!

имбицила кусок, нахрена ты снял этот ролик.

А если угольник китайский? Тогда проще на глаз. результат одинаковый.

Как отрезать профильную трубу под углом 45 болгаркой Дачный мастер на все руки

Торцуем без торцовки. Очень простое приспособление.

Как идеально подрезать уголки под 45°? Лайфхаки для работы с пластиком.

Как сварить калитку или ворота.

Изготовление каретки косого реза. The production of skew cut carriage

90°60°30° Как определить прямой угол?

Наличник под 90 градусов

Как резать углы на потолочном плинтусе

Как правильно работать с болгаркой

Сводим три уголка для плитки, в одной точке

Как сварить профильную трубу с ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Зарезка наружного угла отлива цоколя

Рецепт – как ровно отпилить простой ножовкой

Для взрослых людей эта тема тоже актуальна, так как очень часто бывает, что проработав по профессии годы, приходит понимание, что это не твое и хочется освоить что-то более подходящее для себя и одновременно прибыльное. Также среди данной категории людей часто становятся ролики по типу самосовершенствования, экономии времени и денег, оптимизации своей жизни, в которых они находят способы жить гораздо качественнее и счастливее. Еще для взрослых людей очень хорошо подойдет тема создания и развития собственного бизнеса.

В наше время просто необходимо быть, что называется «на волне». Имеется в виду не только новости, но и развитие собственного ума. Если Вы хотите развиваться, познавать мир, быть востребованным в обществе и интересным, то этот раздел именно для Вас.

Как отрезать угол?

Как всегда, затеяв в очередной раз ремонт, возникают проблемы, разного характера и как с ними бороться просто представления не имеешь. Планируя ремонт в квартире со сменой новых плинтусов нужно знать как отрезать угол, об этом и пойдет речь.

Люди, которые занимались ремонтом самостоятельно, меня, наверняка, поймут, потому что именно с этими проблемами сталкиваются большинство людей, которые хотят сделать ремонт своими силами. Хотя, если самому изначально логически подумать, то ничего трудного нет. У профессионалов, которые занимаются этим делом, зачастую хватает сноровки, и они, уже на глаз отмеряют эти углы в силу своего опыта, обычному человеку, конечно же, без подсказок не обойтись, тем более не пробуйте делать что-то на глаз, только зря потеряете время.

Существует огромное количество всевозможных способов, как отрезать угол плинтуса. Сейчас наши строительные магазины завалины огромным количеством товаров при помощи, которых можно измерить любой угол и подогнать любой плинтус. Если же вы все-таки не доверяете новым технологиям, есть один старый проверенный вариант, как отрезать угол 45 градусов. Есть самый просто и обычный помощник, который в народе называется угольник вот он мне и заменил всякие приспособления, в нем есть угол в 90 градусов и два угла по 45 градусов.

Также можно прибегнуть к очень легкому и непринужденному способу найти угол в 45 градусов просто, нарисовав на листке бумаги квадрат и сложив его по диагонали, как раз угол в 45 градусов и получится. Если у вас под рукой есть транспортир, он вам тоже запросто может пригодиться, самое главное это правильно и внимательно отмерять угол, недаром придумали поговорку «Семь раз отмерь – один отрежь».

Но, конечно, если у вас объем работы очень велик тогда на помощь к вам может прийти такой столярный инструмент как стусло. Стусло – это специальный столярный инструмент который предназначен для измерения и обрезания плинтуса под определенным углом, пользуясь этим инструментом можно не опасаться что угол может быть отмерян не правильно.

Устанавливать стусло нужно на ровную поверхность, далее вложить плинтус в стусло той стороной, где планируется сделать нужный срез, выставить в стусле определенный градус который вам нужен, затем нужно зафиксировать плинтус очень хорошо бы он не сместился с нужного градуса, после, уже можно вставлять в прорез ножовку и запиливать наш плинтус! Хотелось бы обратить ваше внимание, что стусло используют только, когда объемы работы очень велики. Надеюсь, прочитав данную статью, Вы поняли как правильно отрезать угол.

Вам понадобится лист бумаги. На нем надо расчертить большой квадрат, где будут проведены так же и диагонали. Выглядеть должно это вот так:

Представьте, что квадрат – это ваш потолок, углы квадрата – это стык плинтуса.

Далее возьмите брусок и приложите к стене (то есть к нижней стороне квадрата. Приложите к бруску плинтус. Отпиливайте плинтус по диагональной линии. То есть должно получиться вот так:

С плинтусом на боковой стене сделайте так же, используя боковую сторону квадрата. Если вы сделаете все правильно, то должно получиться все четко и ровно.

Чтобы обрезать плинтус под углом 45 градусов, нужно измерить его ширину и это значение отложить по длине на одном из концов плинтуса. Получится квадрат. Теперь проведите диагональ в этом квадрате в нужном направлении и отпиливайте.

Самым быстрым вариантом является вот такой:

  • Находим самую длинную точку плинтуса, отчеркиваем её карандашом или чем угодно под прямым углом на ровной стороне плинтуса.
  • Далее любым подходящим предметом, желательно плоским (подойдёт даже кусочек бумаги) для более точного результата измеряем ширину плинтуса и отмечаем её на этом предмете.
  • Следующим шагом переносим эту длину на плинтус вдоль его длины от отмеченной точки в сторону рабочей поверхности.
  • Под прямым углом на противоположную сторону переносим точку и отмечаем её.
  • Проверяем длины сторон – они должны быть равны, т.е. должен получиться квадрат.
  • Теперь нужно провести диагональ в квадрате от дальней точки плинтуса до ближней.
  • Визуально проверяем, правильно ли вы отметили линию отреза.
  • Осталось только отрезать плинтус, но не так всё просто, ведь они производятся с разным профильным рисунком и линия отреза может уйти не в ту сторону и в стыке будет щель, либо два плинтуса могут не совместиться друг с другом, поэтому нужно найти такую поверхность, где закрепить плинтус параллельно горизонта, а направление пилы должно быть строго перпендикулярным.
  • Вот теперь можно разрезать плинтус, если соблюдены все условия – то плинтус будет разрезан строго под углом в 45 градусов.

Как сделать угол 45 градусов. Совет 1: Как отрезать угол 45 градусов

Как сделать угол 45 градусов. Совет 1: Как отрезать угол 45 градусов

Во время ремонта либо строительства нередка обстановка, когда нужно сделать стык 2-х частей так, дабы он совершенно вписался в угол комнаты. Если при этом нужно отрезать угол в 45?, действуйте одним из следующих методов.
Вам понадобится

  • – линейка;
  • – карандаш, ручка, маркер;
  • – лист бумаги;
  • – транспортир;
  • – стусло;
  • – ножик, ножницы, лобзик и другие режущие инструменты.

Инструкция

1. Если поверхность материала довольно обширная и дозволяет делать отметки, начертите одну из линий среза при помощи линейки. После этого проведите перпендикуляр к этой линии, применяя угол ьник либо всякий предмет с ровными краями, скажем, лист бумаги либо книгу.
2. Линейкой подметьте на всей стороне угла равные отрезки, скажем, по 10 см. Измерьте расстояние между полученными точками и поделите его напополам. Эту точку объедините с вершиной прямого угла. Вы получили угол в 45?, сейчас разрежьте материал по начерченным линиям при помощи ножниц, ножика, лобзика либо других инструментов.
3. Подметьте одну из линий среза, возьмите транспортир и приложите к линии. Обнаружьте на шкале отметку в 45? и объедините эту точку с центром транспортира. По обозначенным линиям разрежьте материал доступными инструментами.
4. Бумагу, пленку, фольгу либо иной легко гнущийся материал разрежьте дальнейшим образом: обнаружьте либо нарисуйте прямой угол (для листа бумаги это всякий из его углов). Загните лист так, дабы соседние стороны совпали. Разрежьте лист по линии сгиба.
5. Если вам надобно отрезать угол в 45 градусов несколько раз, скажем, при подгонке плинтуса, сделайте образец. Для этого возьмите плотный картон, нарисуйте на нем квадрат и разрежьте его по диагонали.
6. Для того дабы резать материалы под углом 45? в крупных объемах, приобретете стусло, данный инструмент легко дозволено обнаружить в любом строительном магазине. Вложите плинтус либо рейку вовнутрь так, как будет размещен в пространстве, и разрежьте его ножиком, лобзиком либо иным инструментом.

Шаблон 45 градусов. Шаблон угла 45 градусов

Часто домашнему мастеру необходимо срочно произвести какое либо измерение или сделать разметку под определенным углом, а под рукой нет либо угольника, либо транспортира. В этом случае его выручат несколько простых правил.

Угол 90 градусов.

Если нужно срочно построить прямой угол, а угольника нет, можно воспользоваться любым печатным изданием. Угол бумажного листа — очень точный прямой угол ( 90 град.). Резательные (вырубочные) машины в типографиях настроены очень точно. Иначе исходный рулон бумаги начнет резаться вкривь и вкось. Поэтому вы можете быть уверены, что этот угол — именно прямой.

А если нет даже печатного издания или необходимо построить угол на местности, например при разметке фундамента или листа фанеры с неровными краями? В этом случае нам поможет правило золотого (или египетского) треугольника.

Золотым (или египетским, или Пифагоровым) треугольником называется треугольник со сторонами, которые соотносятся друг с другом как 5:4:3. По теореме Пифагора, у прямоугольного треугольника квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Т.е. 5х5 = 4х4 + 3х3. 25=16+9 и это неоспоримо.

Поэтому для построения прямого угла достаточно на заготовке провести прямую линию длиной 5 (10,15,20 и т.д. кратной 5 см). А затем, из краев этой линии начать отмерять с одной стороны 4 (8,12,16 и т.д кратно 4 см), а с другой — 3 (6,9,12,15 и т.д. кратно 3 см) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 см. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.

Угол 45 градусов.

Такие углы обычно применяют при изготовлении прямоугольных рамок. Материал из которого делается рамка (багет) пилится под углом 45 градусов и стыкуется. Если под рукой нет стусла или транспортира, получить шаблон угла в 45 градусов можно следующим образом. Необходимо взять лист писчей бумаги или любого печатного издания и согнуть его так, что бы линия сгиба проходила точно через угол, а края загнутого листа совпадали. Получившийся угол и будет равен 45 градусам.

Угол 30 и 60 градусов.

Домик светильник из дерева своими руками

Угол в 60 градусов требуется для построения равносторонних треугольников. Например, вам надо напилить такие треугольники для декоративных работ или точно установить силовой укос. Угол в 30 градусов редко применяется в чистом виде. Однако с его помощью (и с помощью угла в 90 градусов) строится угол 120 градусов. А это угол, необходимый для построения равносторонних шестиугольников, фигуры весьма популярной у столяров.

Для построения весьма точного шаблона этих углов в любой момент необходимо запомнить константу (число) 173. Они вытекает из соотношений синусов и косинусов этих углов.

Возьмите лист бумаги из любого печатного издания. Его угол равен точно 90 градусам. От угла по одной стороне отмерьте 100 мм (10 см.), а по другой — 173 мм (17,3 см). Соедините эти точки. Таким образом мы и получили шаблон, у которого один угол 90 градусов, один 30 градусов и один 60 градусов. Можете проверить на транспортире — все точно!

Запомните это число — 173, и вы всегда сможете построить углы в 30 и 60 градусов.

Прямоугольность заготовки.

При разметке заготовок или построений на деталях кроме самих углов весьма важно и их соотношение. Особенно это важно при изготовлении прямоугольных деталей или например при разметке фундамента, раскрое больших листов материала. Неправильное построение или разметка приносит впоследствии много лишней работы или к появлению большого числа отходов.

К сожалению, даже весьма точные разметочные инструменты, даже профессиональные, всегда имеют определенную погрешность.

Между тем, существует весьма простой метод определения прямоугольности детали или построения. В прямоугольнике диагонали абсолютно равны! Значит, после построения необходимо измерить длины диагоналей прямоугольника. Если они равны, все в порядке, это действительно прямоугольник. А если нет — вы построили параллелограмм или ромб. В этом случае следует немного «поиграть» смежными сторонами, что бы добиться точного (для данного случая) равенства диагоналей размечаемого прямоугольника.

Торцевание под 45 градусов. Как отпилить под углом 45 градусов

Во время домашних ремонтных работ может потребоваться распилить материалы под углом в 45 градусов. Обычно это делается для соединения двух деталей «в ус», то есть уголком в 90 градусов (рамы, плинтуса, дверные наличники и прочее). Чтобы результат работы вас порадовал, важно абсолютно точно подогнать смежные части заготовок. Сделать это без специального приспособления – стусла – чрезвычайно трудно, особенно для начинающего мастера.

Вам понадобится

  • — стусло;
  • — ножовка;
  • — деревянная заготовка;
  • — транспортир;
  • — карандаш;
  • — струбцина или шурупы и шуруповерт.

Инструкция

1

Приготовьте угловой шаблон, который поможет вам без труда сделать точный распил заготовки из древесины под углом в 45 градусов. Это устройство представляет из себя профиль в виде перевернутой буквы «П»; по его бокам проделаны сквозные щели для ножовки. Обычно они располагаются под углами 45, 60 и 90 градусов. Более сложные стусла дополнительно оснащаются произвольными фиксированными прорезями, или же имеют поворотную конструкцию – она позволяет установить пилу в оптимальное положение.

2

Купите готовый столярный инструмент в магазине строительных товаров с деревянным, металлическим или пластмассовым лотком. Для начинающего мастера это оптимальный вариант. При желании можно смастерить простое стусло своими руками из трех обструганных досок или фанерных полос (толщина — около 1,5-2 см).

3

Просверлите в стенках будущего стусла несколько отверстий, нанесите на торцы столярный клей и соберите короб (лоток) стусла. Зафиксируйте угловой шаблон шурупами. Стенки инструмента должны лежать строго параллельно одна к другой; дно и каждая боковина составляют четкие перпендикуляры.

4

Отметьте карандашом угол в 45 градусов, при необходимости добавьте дополнительные линии пазов. Чтобы не ошибиться в своих расчетах, используйте транспортир.

5

Самое ответственное дело – прорези. Рекомендуется выполнять их той же ножовкой, которой впоследствии будут производиться распилы в готовом стусле. Начинайте пилить без сильного давления на рабочий инструмент, придерживайте его полотно. Сначала пропилите одну боковину, потом – противоположную.

6

Приступайте к обработке пиломатериалов. Закрепите стусло на верстаке или рабочем столе струбциной (зажимы для фиксации деталей) или шурупами. Потом сделайте метку будущего распила на рейке (доске, плинтусе) и положите заготовку в короб. Плотно прижмите ее к одной из боковых стенок шаблона, совместив метки с прорезью угла в 45 градусов.

7

Вставьте ножовку в пазы стусла и распилите заготовку. Работа пилы будет ограничена фиксированными пропилами, и вы выполните ровный и точный срез.

8

При распиливании плинтусов убедитесь, что углы в помещении действительно прямые. Если стены очень неровные, угол пропила на заготовках следует откорректировать. Отмерьте угломерным прибором место стыков внутренних стен и поделите полученный результат пополам (стык плинтусов «в ус»). Чтобы сделать точный разрез, рекомендуется выполнить пазы с заданным углом в самодельном стусле. Другой вариант – магазинный поворотный инструмент, который позволяет менять угол от 0 до 180 градусов с шагом примерно в 15 градусов.

Видео как правильно отрезать угол на 45 и 90 градусов

Как отпилить под углом 45 градусов

Что нужно, чтобы отпилить на 45 градусов

Для того чтобы приступить к работам по перепиливанию под углом 45 градусов, необходимо подготовить некоторое количество инструментов и материалов:

  • Стусло.
  • Пила.
  • Материал для перепиливания.
  • Транспортир.
  • Простой карандаш.
  • Струбцина.

Как пилить под углами: план действий

Работа по перепиливанию под углом 45 градусов состоит из нескольких пошаговых мероприятий:

  • Подготовка углового шаблона.
  • Приобретение стусла.
  • Скрепление короба стусла.
  • Нанесение прорезей.
  • Обработка пиломатериалов.
  • Процесс распилки.
  • Особенности процесса распиливания.

Как отпилить угол под 45 градусов: пошаговая инструкция.

Шаг 1: готовим шаблон для углового распила

Этот инструмент представляет собой профиль в виде перевернутой буквы П. По бокам в нем находятся прорези для перепиливания под углом 45, 60 и 90 градусов. Более сложные угловые шаблоны или стусла имеют приспособления для выставления различных углов пропиливания.

Шаг 2: лучший вариант отпилить угол 45 градусов – пилить по стуслу

Для неопытного мастера лучшим вариантом станет приобретение готового стусла в строительном магазине. В домашних условиях его можно изготовить из трех струганых досок или из фанеры.

Инструмент можно собрать путем скрепления между собой заранее подготовленных частей. Короб углового шаблона необходимо скрепить с помощью столярного клея или шурупов. Боковые стенки стусла должны находиться строго параллельно одна другой. Горизонтальный брус должен создавать строгий перпендикуляр с боковыми.

Шаг 3: намечаем прорези под разными углами, чтобы пилить ламинат, наличники и пр.

Нанесение прорезей будет влиять на точность выполняемых работ в будущем. Поэтому к этому процессу нужно подходить с особенной кропотливостью. Пропилы желательно производить с помощью той же ножовки, которой будут выполняться работы.

Шаг 4: подготовка материала, который надо отпилить под углом 45 градусов

Необходимо закрепить готовый угловой шаблон на рабочем столе с помощью струбцины. Далее на заготовку следует нанести разметку будущего пропила. Далее необходимо совместить заготовку с прорезью в 45 градусов внутри стусла и плотно прижать.

Шаг 5: пилим под нужным углом

Ножовку необходимо вставить в соответствующие пазы углового шаблона и распилить заготовку. Пазы будут ограничивать движения пилы и пропил осуществится в нужном направлении.

Тонкости работы со стуслом и различными материалами

При распиливании таких элементов как плинтус не всегда стоит делать пропил в 90 градусов. Ведь стены в помещении могут быть неровными. Перед перепиливанием плинтуса необходимо подкорректировать угол пропила.

Таким образом, в статье был описан и охарактеризован процесс перепиливания деревянных материалов с помощью стусла.

Фото: угол 45 градусов. труба углом

Резка плитки на углу, под 45 градусов.

Оформлять угол, облицованный плиткой, без использования пластикового уголка, последнее время набирает популярность. Можно назвать несколько вероятных причин такого явления: • Потому, что новое, и еще редко встречается. “Как не у всех” – часто служит главным аргументом. • Отсутствие лишних элементов в дизайне всегда было и будет лучшим решением. Это закон гармонии.

• Отпадает нужда подбирать цвет уголка в тон к цвету плитки.

Надпиливание плитки под 45 градусов на углу.

Как и чем сделать запил под 45 градусов на торце плитки?

Наиболее оптимальный вариант получить срез на плитке с помощью отрезного станка, где есть возможность повернуть отрезной круг под углом к отрезаемой плитке. Станок может быть с подачей воды в зону реза или без. Это не влияет на качество запила. Мокрый рез обеспечивает более комфортные условия для работы – меньше пыли.

Несколько советов по резке труб

Иногда в домашнем хозяйстве требуется выполнить резку для соединения трубопровода под различными углами или вдоль оси. Основным инструментом для выполнения этих работ является универсальная болгарка и диски по металлу.

Рис. 9 Продольная резка трубопровода

Выполнение продольного разреза

Чтобы качественно выполнить ровный продольный разрез, можно воспользоваться несложным приспособлением в виде металлического уголка. Его надежно фиксируют на ровной деревянной поверхности шурупами и прижимают к нему трубу тяжелым грузом. Углошлифовальной машинкой делают продольный разрез трубного верха, слегка опирая диск о поверхность уголка.

Уголок можно прикрепить к трубе струбцинами и сделать прорезь по верхней стенке уголка аналогичным способом.

Подрезка деталей под углом с помощью транспортира

Подрезать деталь под углом можно с помощью транспортира. Это измерительный инструмент, которым просто пользоваться, и который предназначен именно для того, чтобы замерять углы или делать необходимую разметку на тех или иных деталях. Транспортир прикладывают к детали, отмечают угол и делают разметку карандашом. По этой разметке отрезать заготовку под нужным углом не составит труда.

Использование шаблонов

Если в наличии нет транспортира, стусла или готовых угловых элементов, придется поискать подходящий шаблон. Разумеется шаблон должен иметь нужный угол. Его прикладывают к заготовке и карандашом размечают заготовку. Это один из самых простых способов добиться нужного результата.

Подрезка «по месту»

Не всегда стены, пол и потолок будут на практике идеально ровными. Чаще всего они имеют неровности. По этой причине подрезать заготовки под четкими и точными углами нет необходимости, ведь все равно они не впишутся идеально.

Вместо этого иногда удобно подрезать тот же потолочный плинтус по месту. То есть сначала приклеивают одну планку плинтуса, подрезают ее в углу, а под нее подрезают вторую планку.

Конечно, идеально отрезать заготовку едва ли получится. Однако если в углу и возникнет небольшая щель, ее всегда можно замазать шпаклевкой или гипсовой штукатуркой. Ничего особенного.

Видео: Как отрезать угол плинтуса или багета без стусла

Способ соединения наличников без подрезки

Наличники сегодня часто не подрезают под углом, чтобы затем стыковать между собой, а делают стык под прямыми углами. Такой способ соединения наличников не требует никакой специальной подрезки, что очень удобно. К тому же этот способ выглядит более современно и привлекательно.

Подрезка под углом с помощью стусла

Если же все-таки необходимо подрезать под углом ту или иную деталь, то стоит запастись стуслом — простейшим приспособлением, по виду напоминающим небольшой короб. Стусло имеет прорези, которые предназначены для пилы или длинного острого ножа. Разумеется, эти прорези сделаны так, что образуют ровный и точный угол в 45 градусов.

Впрочем, стусло может иметь сразу множество прорезей, под разными углами. Это удобно, поскольку с помощью одного приспособления, можно подрезать любые детали под различными углами.

Есть в продаже стусла регулирующиеся. Прорези у такого стусла могут регулироваться, что позволяет мастеру выставить именно такой угол, какой требуется в данный момент. В частности, довольно просто перевести прорези такого стусла в положение в 45 градусов.

Теперь заготовку подрезать можно элементарно. В стусло кладут багет, наличник или плинтус, после чего вставляют в прорези пилу и элементарно отрезают лишнее. Угол получается в итоге идеальным, точно в 45 градусов.

Что делать, если нет стусла? Очень просто. Нужно сделать шаблон, по которому будет не сложно переносить на заготовки необходимую разметку. В качестве шаблона можно выбрать толстый картон или что-нибудь другое, что будет уместно в данном случае.

Определение наклона крыши — от чего зависит

Чтобы провести правильный расчет уклона крыши, необходимо учитывать несколько факторов, среди которых сильнее всего выделяются следующие:

  1. Ветровые нагрузки. На уклон скатов очень сильно влияет ветер. Чтобы крыша могла нормально сопротивляться его воздействию, нужно правильно подобрать ее угол. При слишком больших углах нагрузка на них будет высокой, но чрезмерное уменьшение угла тоже может быть опасным – пологую кровлю сильным порывом ветра может попросту сорвать.
  2. Снеговые и дождевые нагрузки. Со снегом все довольно просто – повышение угла наклона упрощает его схождение с поверхности кровли. При наклоне крыши более 45 градусов снег почти не будет задерживаться на ней. С дождевыми осадками такая же ситуация – если угол наклона кровли будет слишком низким, то вода сможет затекать в стыки или вообще застаиваться на поверхности крыши.

Отталкиваясь от этих факторов, можно рассчитывать угол наклона скатов

Кроме того, перед тем, как рассчитать угол двухскатной крыши, стоит обратить внимание на рекомендуемые показатели: для местности с сильными ветрами подойдет уклон в 15-20 градусов, а в остальных случаях оптимальная величина уклона составляет 35-40 градусов. Разумеется, нужно понимать, что крыша в каждом случае рассчитывается индивидуально, и выбирать усредненные показатели просто так нежелательно

Как отрезать деталь или изделие под углом в 45 градусов

При любом варианте качество скоса приемлемое и можно быстро нарезать большой объем плиток.

Запил плитки под 45 градусов на станке.

Единственная сложность возникает при резке вогнутой плитки. Это не брак – плитка имеет такую форму. Станок не может повторить прогиб при надпиливании:

Поэтому, срезаемая часть не должна доходить до лицевого края плитки – там, где начинается эмаль. Появляются сколы. Особенно на керамограните. Лучше этот участок довести вручную. Можно это сделать шлифовальным кругом на турбинке. Это быстрее и проще. Но не всегда качественнее. Шлифовальный круг может выбрать в отдельных местах сильнее или слабее.

Шлифовка запила болгаркой.

Более ровная плоскость получается вручную, от продольный движений вдоль плитки бруском, покрытым наждачкой. Продольные движения счесывают выступы, делая скос в одной плоскости. Еще одна хитрость. Скос на плитке необходим делать под более острым углом (менее 45 градусов). Визуально ничего не меняется, а удобство при облицовке существенные. Такой способ не подходит для керамического плинтуса, где видно сверху стыковку торцов двух плиток.

Стыковка керамического плинтуса под 45 градусов.

Делать рез лучше, на крашеном торце плитки (у многих плиток один торец из 4-х наполовину или полностью покрыт эмалью). В этом случае можно не доводить скос под 45 градусов до самого края, а оставлять на торце полоску в один миллиметр. Торец плитки на угле получается без сколов и менее уязвим от ударов

Это особенно важно для плиток темного цвета с темной затиркой. При затачивании у них торца, появляются светлые полоски и скрыть их затиркой не получится

Это возникает, часто от того , что плитка имеет немного выпуклую поверхность по средине, и при обрезке под углом, круг цепляет на концах плитки лицевую эмаль.

Белые полоски появились при обрезке торца плитки под 45 градусов.

В случае со светлой затиркой некрашеный кончик плитки менее заметен.

Недостатки  угла на плитке, заточенного под 45 градусов :

• Угол становится более уязвим при ударах. Особенно, если находится на проходе. Достаточно, зацепить откос пустым металлическим ведром, чтобы кусочек сточенного угла на плитке, отлетел. • Возрастает трудоемкость работ, а значить и цена.

Зацепить такой угол можно чем угодно, даже безобидной пряжкой брючного ремня:

Мнение мастеров об запиле плитки на угле под 45 градусов.

Подготовить на плитке угол 45 можно и с помощью болгарки. Много пыли. Не то качество. Но реально. Главное дешево и всегда возможно.

Особенно важно обозначить правильно угол при укладке декоративного камня. Часто угловые элементы для таких изделий не предусмотрены или в наличии отсутствуют

Срез камня на угле под 45 градусов – единственный способ выйти из подобной ситуации.

Угол на декоративном камне под 45 градусов.

101ohibka.ru

Пример расчета уклона кровли в градусах

Чтобы понять, как высчитать угол крыши, стоит рассмотреть процесс расчетов на конкретном примере. Для примера будут взяты следующие данные: обрешетка имеет толщину 2,5 см, один квадратный метр кровли весит 15 кг, в качестве теплоизоляционного материала используется утеплитель толщиной 10 см, квадратный метр которого имеет вес 10 кг, а для покрытия используется ондулин с весом 3 кг на квадратный метр.

Расчет ската крыши проводится в соответствии с описанной выше методикой. Подстановка имеющихся данных приводит к следующему выражению: (15+10+3)х1,1 = 30,8 кг/кв.м. Полученная величина вполне допустима – среднестатистическая нагрузка на крышу жилых зданий составляет немногим меньше 50 кг/кв.м. Кроме того, в формуле присутствует коэффициент 1,1, который немного увеличивает фактический вес кровельной конструкции и позволяет в дальнейшем заменить кровельное покрытие на более тяжелое.

Выбор кровельного покрытия в зависимости от наклона крыши

На рынке материалы для крыши присутствуют в большом ассортименте, поэтому с выбором подходящего варианта особых проблем не будет. Кровельные покрытия отличаются по характеристикам и возможностям применения, и все их параметры необходимо изучить перед тем, как измерить угол крыши – только в этом случае удастся создать надежную и эффективную конструкцию.

Выбирая материал для кровли, стоит отталкиваться от следующих рекомендаций:

  1. Если угол наклона стропил составляет от 2,5 до 10 градусов, то лучше всего подойдут покрытия из каменной крошки или гравия. В первом случае верхний слой покрытия имеет толщину 3-5 мм, а во втором – 10-15 мм.
  2. При наклоне более 10 градусов оптимальным вариантом будут крупнозернистые или рулонные материалы, дополненные битумной гидроизоляцией.
  3. Для обустройства скатных крыш с углом наклона не более 20 градусов обычно используется профнастил или листовой асбестоцемент. Все швы и стыки между кровельными материалами должны быть обработаны герметиком.
  4. Если угол наклона крыши находится в пределах 20-60 градусов, то она чаще всего накрывается металлическими листами. Стыки материалов в данном случае нужно в обязательном порядке герметизировать.

Заключение

Знание того, как узнать угол наклона крыши в градусах, существенно упростит процесс ее проектирования и позволит создать максимально надежную конструкцию, которая сможет хорошо защищать коробку здания от атмосферных осадков, ветра и холода.

Как отрезать потолочный плинтус, чтобы углы были идеальны

В углах комнаты при монтаже потолочного плинтуса, например, из пенопласта часто могут возникать мелкие нестыковки, которые портят общий вид помещения. Этого, конечно же, можно и нужно избегать. Итак, как отрезать плинтус своими руками ровно? Первейшим помощником в этом вопросе будет такой инструмент, как стусло. Но покупать такой его для одноразового ремонта не всегда целесообразно. Хотя, если вы решили помочь с ремонтом всем родственникам и соседям, а в дальнейшем ещё и зарабатывать на этом, то это приспособление вам необходимо.

Пример идеальных углов

Если же вы всё-таки ограничиваетесь одним монтажом плинтуса у себя дома, то такой плотницкий инструмент использовать необязательно. Можно обойтись и без него. Для того чтобы рассмотреть все способы, как правильно отрезать потолочный плинтус, узнаем из чего он состоит.

Как правильно отрезать угол на 45 и 90 градусов

Домашнему мастеру

Как отрезать под углом 45 градусов

Часто во время ремонта можно столкнуться с ситуацией, когда необходимо отпилить от детали кусок, под углом строго 45 градусов. Обычно, это нужно для соединения двух деталей под прямым углом, в 90 градусов, таких как: дверной наличник, плинтус, предметы мебели и многое другое. Опытный мастер, профессионально занимающийся ремонтными работами, зачастую может обойтись без специальных приспособлений, и практически на глаз способен ровно и четко обрезать необходимую деталь. Но если вы начинающий ремонтник, и у вас есть желание сделать работу максимально качественно, без порчи дорогостоящих деталей, то вам просто необходимо приобрести стусло – специальное приспособление, позволяющее без особых ухищрений отпиливать материал под заданным углом.

Для работы вам необходимо иметь: стусло, ножовку, транспортир с карандашом, заготовку из дерева, шуруповерт с шурупами или же струбцину.

Использование готового стусла

Самое обычное стусло, представляет собой П-образный профиль, имеющий по бокам щели, позволяющие с помощью ножовки сделать распилы под углами в 45, 60 и 90 градусов соответственно. Достаточно использовать его один раз и у вас больше не возникнет вопрос, как отпилить под углом 45 градусов. Существуют стусла и более сложно устроенные, позволяющие самостоятельно устанавливать необходимый для обрезания угол, а так же с помощью поворотной конструкции, устанавливать ножовочное полотно в наилучшее положение. Оптимальным вариантом для начинающего ремонтника, будет покупка готового инструмента в любом строительном магазине. Стусло может быть изготовлено из дерева, пластмассы или металла. Но его можно сделать и самостоятельно из подручного материала, любых досок или фанеры, толщиной около 20 миллиметров.

Самостоятельное изготовление стусла

  1. 1. Предварительно вам необходимо собрать короб будущего инструмента. Для этого в его боковых стенках необходимо просверлить отверстия, для будущего скрепления с помощью шурупов и, намазав торцы деталей клеем, соединить их таким образом, чтобы обе стенки были строго перпендикулярны дну и параллельны друг другу, после чего фиксируем их с помощью шурупов.
  2. 2. При помощи транспортира, карандашом отмечаем угол в 45 градусов, если нужно, добавляем дополнительные линии для пазов. Самая ответственная часть, это пропилы, их лучше всего делать тем же полотном ножовки, каким вы будете производить распилы изделий. Пилить необходимо придерживая полотно, избегая сильного давления на инструмент, сперва пропиливаем одну сторону, затем другую.
  3. 3. Приступаем к обработке материала. Струбциной или же шурупами, крепим стусло на рабочей поверхности. На месте будущего распила на плинтусе или доске делаем метку. Как отрезать под углом 45 градусов становится понятно, если плотно прижать её к боковой стенке и совместить метку с прорезью на шаблоне. Ножовку вставляем в паз и распиливаем заготовку, при этом работа полотна ограничивается пропилами, что позволяет вам сделать срез максимально ровно и точно.
  4. 4. Перед тем как пилить плинтус, необходимо убедиться в том, что угол помещения действительно прямой и, если это не так, нужно скорректировать угол пропила заготовки. Для этого измерьте внутренний угол стыка стен, и полученный результат разделите на два. Если у вас нет профессионального поворотного стусла, способного менять угол распила на требуемую величину, то для достижения результата необходимо пропилить дополнительные пазы под нужным углом в самодельном стусле. Так можно отрезать плинтус для максимально точного совмещения.

Теперь вы знаете, как можно выполнить распил заготовки под углом 45 градусов.

Пожалуй, пришло время переходить от теории к практическим действиям. Команда портала mebeldok.com уверена, что у вас всё обязательно получится. Оставайтесь с нами!

Домашнему мастеру

Ещё можно почитать:

Как пользоваться стуслом

Отрезать плинтус под углом 45 градусов вам поможет стусло. Кстати, а вы знаете, как пользоваться стуслом? Специалисты нашего портала подготовили для вас пошаговую…

Используемые инструменты

Существует несколько способов, как резать трубу, для этого применяют строительный и промышленный инструмент для обработки металла. Из всех видов только болгарка позволяет получить криволинейные поверхности без дальнейшей обработки с наиболее близким расположением кромок.

Для индивидуального использования

Для резки стальных труб в домашнем хозяйстве используется следующий инструмент:

Ручные труборезы. Позволяют обрезать круглые детали с получением ровного прямого угла среза за счет режущих кромок роликов. Существует несколько разновидностей изделий подобного вида, состоящих из единичных роликов или их ряда, закрепленных на цепи. В быту подобные устройства встречаются довольно редко и более подходят для профессионального выполнения работ.

Болгарка. Является универсальным инструментом для проведения обрезки любых металлических деталей с разными углами, для работы используются специальные диски по металлу, которые в процессе эксплуатации довольно быстро стачиваются. Благодаря этому можно точно вырезать кривую линию диском малого диаметра.

Рис. 7 Индивидуальный инструмент для резки труб

Газовая горелка. Быстрый и эффективный метод перерезания металлических поверхностей раскаленной струей пламени, к недостаткам можно отнести оплавленные кромки, которые осложняют дальнейшее сваривание. Газовой горелкой сложно резать изделие по бумажному шаблону, который сгорит, а если расчерчена линия, то в струе пламени она практически не будет видна.

Электрические труборезы. Для работы с трубопроводами малых диаметров можно использовать компактные электрические труборезы, по принципу работы напоминающие болгарку. Приспособление называют роликовым станком, при работе деталь устанавливается на станину и поворачивается на роликовых направляющих, сверху его поверхность прорезается электрическим устройством. Основное отличие трубореза заключается в металлическом диске, имеющем специальное долговечное напыление для резки металла.

Для промышленного использования

В промышленности для транспортировки жидкостей и газов используются трубопроводы большого диаметра, поэтому агрегаты для резки труб имеют большой вес и габаритные размеры. Встречаются там и ручные труборезы роторного и хомутного принципа действия. В первом случае происходит вращение режущих роликов по круглой поверхности при помощи переставляемой ручки, во втором варианте прорезание осуществляется дугообразными пластинами, которые при вращении постепенно сдвигаются.

Рис. 8 Промышленные приспособления для резки трубы

Расчёт толщины стружки для фрез с круглыми пластинами и с пластинами с большим радиусом при вершине

У круглых пластин толщина стружки hex может варьироваться в зависимости от угла в плане При низком соотношении ap/iC можно значительно увеличить подачу для увеличения толщины стружки до требуемого уровня.

Лучшие результаты достигаются, если главный угол в плане составляет менее 60 градусов, а глубина резания не превышает 25% x диаметр пластины. При большей глубине резания предпочтительнее использовать квадратные пластины с углом 45 градусов.

Круглые пластины обладают большими возможностями в отношении максимальной толщины стружки по сравнению с вариантами с прямолинейной режущей кромкой – благодаря большей длине и прочности режущей кромки.

 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Круглые пластины обладают уникальным свойством изменения толщины стружки в зависимости от глубины резания. В связи с этим при малой глубине резания необходимо увеличивать подачу для поддержания толщины стружки на надлежащем уровне.

Расчёт толщины стружки для фрезерования периферией

Значение hex варьируется в зависимости от диаметра фрезы и ширины фрезерования ae/DC. Если это соотношение меньше 50%, максимальная толщина стружки уменьшается относительно fz.

Подача может быть увеличена на величину поправочного коэффициента (см. таблицу ниже) в зависимости от соотношения ae/DC.

Пример:DC 20 мм – ae = 2 мм, ae/DC = 10%hex = 0,1 мм, fz = 0,17 мм/зуб 

Ширина фрезерованияae/DC​Поправочный коэффициент​​fz (мм/зуб):​
hex (мм)
min0,1начал.0,15​max0,2
50–100%​​1,0​0,10​0,15​0,20
25%​​1,16​0,12​0,17​0,23
20%​​1,25​0,13​0,19​0,25
15%​​1,4​0,14​0,21​0,28
10%​​1,66​0,17​0,25​0,33
5%​​2,3​0,23​0,34​0,46

Особенности резки различных углов

Общую технологию, как отрезать потолочные плинтуса, мы разобрали. Но также ещё имеет некоторые нюансы резка разных углов этого изделия.

Внутренний напольный

Вид внутреннего угла

Для начала выставим левый и правый плинтуса под прямым углом. Вставляем левое изделие в стусло, прикладывая к внешней стороне, срезаем левый внутренний угол. Затем аналогичную операцию проделываем и с правым. Готово.

Внешний напольный

Вид внешнего напольного угла

В этом случае, используя, стусло, мы режим не внутренние, а внешние края. В остальном операция схожа.

Внешний потолочный

Вид внешнего потолочного угла

Потолочные же углы мы уже режем на внутренней стороне приспособления. Вставив в стусло левый плинтус, срезаем левый внешний угол. Подставляем правый – режим правый внешний край.

Внутренний потолочный

Вид внутреннего потолочного угла

По аналогии внешнего угла, обрезаем и внутренний. Только режем соответственно внутренние левый и правый края.

Важно помнить: на потолок изделие всегда крепится вверх ногам. Поэтому в стусло вставляйте его перевёрнутым

Это поможет вам обрезать плинтус правильно.

Список источников

  • montagtrub.ru
  • vindeks.ru
  • www.sandvik.coromant.com
  • stroyvolga.ru
  • shtyknozh.ru

Поделитесь с друзьями!

Как отрезать трубу под 45 градусов

Автор Монтажник На чтение 10 мин. Просмотров 15.5k. Обновлено

При проведении работ по монтажу газовых или водопроводных магистралей часто возникает необходимость в изменении направления линии, при этом трубопровод обрезается и затем сваривается под нужным углом. Чаще всего направление меняется на 90 градусов, при этом встает вопрос — как отрезать трубу под 45 градусов, чтобы точно соединить стыки при сваривании.

Справиться с проблемой при углах обрезаемой кромки в 45 или 90 градусов можно при владении соответствующими знаниями и приемами, которые помогут сэкономить не только время, но и материалы при проведении работ. При других углах разворота решить задачу с помощью линейки и листа бумаги невозможно — на помощь придется вызывать компьютерную технику.

Рис.1 Как режут трубу под углом 45 градусов

Резка под 45 градусов

Обычно, для того, чтобы повернуть трубу на 45 градусов используют фитинги, отводы с углом поворота 45 градусов, выполненных из того же материала, что сами трубы, если трубы стальные, то и повороты привариваются из стали. Для ПНД труб существуют электросварные или литые отводы под 45 градусов (заметим, что компрессионных фитингов с таким углом поворота в России найти практически невозможно).

Но, если все же нужно отрезать трубу круглого сечения из стали или различного вида пластмасс, то для этого понадобится лекало для резки труб под углом, форма которого рассчитывается ручным или машинным способом. Задача существенно упрощается, если под углом сорок пять градусов необходимо отрезать металлический профиль квадратного сечения.

Для обрезки на скорую руку можно воспользоваться обычным листом бумаги, сложенным по диагонали, с помощью которого размечают поверхность для будущего реза. Применяя сложенную бумагу, поступают следующим:

  • проводят на прямой поверхности профиля в месте, где выполняется рез, строго перпендикулярную линию;
  • прикладывают сложенный по диагонали лист бумаги к боковой поверхности острым концом к линии таким образом, чтобы верхний край бумажного треугольника находился заподлицо с верхней стороной металлического профиля.

Рис. 2 Самодельный шаблон для резки трубы под 45 градусов

  • проводят карандашом линию по боковой части листа под углом 45 градусов, после чего бумажный угол прикладывают к другой боковой стороне и обводят его карандашом (лучше воспользоваться тонким маркером).

Для отпиливания можно использовать болгарку с диском по металлу, проводя в начале тонкую линию по разметке, после чего  постепенно ее углубляя до полного отделения кромок.

При работе с болгаркой необходимо учитывать следующий фактор — при полном обрезании кромок диск может быть поврежден об острый угол, что приведет к его выходу из строя, а при отсутствии защиты на болгарке даже к травмам работника. Поэтому угловые кромки желательно не обрезать до конца, а оставлять узкую канавку и затем обламывать, зашлифовывая впоследствии выступ.

Изготовление шаблона для обрезки металлопрофиля

Если необходима нарезка большого количества труб, можно сделать шаблон из металлопрофиля большего диаметра по бумажному листу приведенным выше способом. Угол наклона проверяют транспортиром или строительным угольником — в этом случае две кромки обрезанных деталей шаблона соединяют.

При работе на разрезаемую деталь в нужном месте одевается шаблон и плотно прижимается, разметка наносится остро заточенной чертилкой при обводке шаблонного контура. Деталь обрезается в несколько заходов с постепенным углублением канавки.

Рис. 3 Отрезание металлопрофиля с помощью стусла

Стусло для резки труб своими руками

Использование шаблона не слишком удобно — приходится совершать рез по линии, держа болгарку на весу, что приводит к большим погрешностям. При наличии сварочного аппарата можно сделать простое стусло — направляющие для диска болгарки, не дающие ему уходить в сторону.

Для этого используют сделанный ранее шаблон, в боковой части которого просверливают отверстие и приваривают гайку. При работе самодельное стусло надевают на профиль, в его гайку вкручивают болт и прижимают устройство к профильной поверхности. Болгаркой с диском по металлу проводят рез, слегка прижимая диск к боковой поверхности устройства. Понятно, что при длительной работе края в стусле постепенно стачиваются, и хотя процесс происходит одновременно на всех кромках, с течением времени появятся некоторые погрешности. Поэтому устройство лучше сделать из твердого износоустойчивого металла, чтобы увеличить срок его службы и получить более точный инструмент.

Рис.4  Пример выполнения реза под углом 90 градусов

Резка под 90 градусов

Чтобы поперек ровно отрезать круглый трубопровод или металлопрофиль прямоугольного сечения, используют лист обычной бумаги. Им оборачивают заготовку таким образом, чтобы кромки бумажного листа совпали, после чего его фиксируют на детали с помощью скотча или клея. Болгаркой проводят рядом с кромкой бумажного листа тонкую линию, после чего ее постепенно углубляют до полного вырезания.

Металлопрофиль или круглую трубу можно распилить при помощи шаблона, надев на них ровно обрезанный элемент с большим внутренним диаметром.

Воротниковая врезка

Чтоб получить ответвления металлических трубопроводных линий в виде тройников, применяется воротниковая врезка, для которой необходимо вырезать кромку круглой трубы, примыкающей к стенкам другой под прямым углом. Для реализации способа поступают следующим образом:

  • обрезают кромки заготовки под прямым углом приведенным ранее способом.
  • На круглой торцевой поверхности маркером отмечают четыре равноудаленные точки, расположенные под углами 90 и 180 градусов друг к другу.
  • Производят измерение размера окружности, полученный диаметр делят на 3. От двух диаметрально расположенных точек откладывают полученное расстояние, после чего эти точки соединяют с двумя другими плавной дугой, проводя линию маркером.

Рис.5 Пример воротникового разреза трубы

  • По разметке проводят рез болгаркой и отделяют полукруглые сегменты, после чего деталь готова к сварке. При малых неточностях в сопряжении ее можно уплотнить кувалдой, приставив к круглой поверхности другого элемента.

Приемы резки труб под углом круглого сечения

Круглые трубы разных диаметров обрезаются под углом при изменении направления трубопровода, при этом следует учитывать, что прямой срез под нужным углом в отличие от прямоугольного сечения не приведет к плотному соединению кромок. Поэтому применяются специальные лекала, в которых размечаемая кромка имеет криволинейную форму, позволяющую получить высокую плотность соединения.

Бумажное лекало для трубы

Одним из распространенных способов, как сделать для труб с круглой поверхностью лекало, является метод, для которого понадобится расчерченный лист бумаги, линейка и карандаш. Для получения бумажного лекала поступают следующим способом:

  1. Чертят на бумажном листе окружность с диаметром обрезаемой трубы, разбивают круг на 16 равных сегментов, каждый раз деля большие отрезки на два одинаковых.

Рис. 6 Как разрезать трубу под 45 градусов – лекало из бумаги

  1. Измеряют длину окружности, умножив ее диаметр на число Пи, равное 3,14.Откладывают этот размер по обе стороны от оси окружности равными отрезками, каждый из которых делят на 8 равноразмерных частей.
  2. Проводят от отрезков на прямой вертикальные линии вверх и горизонтальные от точек, поставленных на круге.
  3. Места их пересечения соединяют плавной линией и в итоге получают нанесенный на бумагу шаблон, который вырезают и приклеивают к обрезаемой поверхности. Для обрезки лучше использовать болгарку с диском малого диаметра — поверхность будет криволинейной и при использовании большого диска вырастет погрешность.

Используемые инструменты

Существует несколько способов, как резать трубу, для этого применяют строительный и промышленный инструмент для обработки металла. Из всех видов только болгарка позволяет получить криволинейные поверхности без дальнейшей обработки с наиболее близким расположением кромок.

Для индивидуального использования

Для резки стальных труб в домашнем хозяйстве используется следующий инструмент:

Ручные труборезы. Позволяют обрезать круглые детали с получением ровного прямого угла среза за счет режущих кромок роликов. Существует несколько разновидностей изделий подобного вида, состоящих из единичных роликов или их ряда, закрепленных на цепи. В быту подобные устройства встречаются довольно редко и более подходят для профессионального выполнения работ.

Болгарка. Является универсальным инструментом для проведения обрезки любых металлических деталей с разными углами, для работы используются специальные диски по металлу, которые в процессе эксплуатации довольно быстро стачиваются. Благодаря этому можно точно вырезать кривую линию диском малого диаметра.

Рис. 7 Индивидуальный инструмент для резки труб

Газовая горелка. Быстрый и эффективный метод перерезания металлических поверхностей раскаленной струей пламени, к недостаткам можно отнести оплавленные кромки, которые осложняют дальнейшее сваривание. Газовой горелкой сложно резать изделие по бумажному шаблону, который сгорит, а если расчерчена линия, то в струе пламени она практически не будет видна.

Электрические труборезы. Для работы с трубопроводами малых диаметров можно использовать компактные электрические труборезы, по принципу работы напоминающие болгарку. Приспособление называют роликовым станком, при работе деталь устанавливается на станину и поворачивается на роликовых направляющих, сверху его поверхность прорезается электрическим устройством. Основное отличие трубореза заключается в металлическом диске, имеющем специальное долговечное напыление для резки металла.

Для промышленного использования

В промышленности для транспортировки жидкостей и газов используются трубопроводы большого диаметра, поэтому агрегаты для резки труб имеют большой вес и габаритные размеры. Встречаются там и ручные труборезы роторного и хомутного принципа действия. В первом случае происходит вращение режущих роликов по круглой поверхности при помощи переставляемой ручки, во втором варианте прорезание осуществляется дугообразными пластинами, которые при вращении постепенно сдвигаются.

Рис. 8 Промышленные приспособления для резки трубы

Как отрезать трубу под 45 градусов большого диаметра

Обрезать крупногабаритное изделие в бытовых условиях лучше при помощи большой болгарки или газовой горелки — стенки при больших диаметрах обычно толстые. Резку лучше выполнять сегментами, оставляя узкие переходы, которые удаляются в конце.

Как отрезать чугунную трубу

Основное отличие чугуна от обычной стали — высокая хрупкость и большая толщина стенок, его точную обрезку необходимо выполнять в следующей последовательности:

  • Прочерчивается по шаблону угол разметочный с помощью чертилки, для

опоры под деталь подкладывают деревянный щит или доску.

  • Выполняют болгаркой неглубокий пропил поверхности по всему периметру.
  • Далее канавку углубляют за несколько проходов до полного отделения двух частей.

Несколько советов по резке труб

Иногда в домашнем хозяйстве требуется выполнить резку для соединения трубопровода под различными углами или вдоль оси. Основным инструментом для выполнения этих работ является универсальная болгарка и диски по металлу.

Рис. 9 Продольная резка трубопровода

Выполнение продольного разреза

Чтобы качественно выполнить ровный продольный разрез, можно воспользоваться несложным приспособлением в виде металлического уголка. Его надежно фиксируют на ровной деревянной поверхности шурупами и прижимают к нему трубу тяжелым грузом. Углошлифовальной машинкой делают продольный разрез трубного верха, слегка опирая диск о поверхность уголка.

Уголок можно прикрепить к трубе струбцинами и сделать прорезь по верхней стенке уголка аналогичным способом.

Косой разрез

При изменении направления трубопровода на угол, больший 90 градусов, ручные способы изготовления шаблонов становятся слишком сложными. На помощь может прийти применение специальной программы расчета и создания лекал на компьютере для любых углов. Метод хорош тем, что имеет высокую точность создания бумажных шаблонов и легко реализуется при наличии принтера.

Для получения бумажного лекала в программу вводятся необходимые данные об углах изгиба и трубном диаметре, после чего получают шаблон, который распечатывают на принтере в натуральную величину.  Остается только его вырезать, наклеить на обрезаемый элемент и разметить его контур.

Дальнейшая резка производится с помощью болгарки стандартным способом. Важным преимуществом машинных шаблонов является возможность их нарезать в неограниченном количестве с одинаковой точностью.

Рис. 10 Пример программы расчета

Для качественного соединения цилиндрических элементов трубопроводов требуется их точная обрезка под углами 45 и 90 градусов. Для выполнения этих работ используются специальные лекала, форма изгибов которых рассчитывается ручным способом или построена компьютером. Они вырезаются на бумаге и наклеиваются на трубную поверхность, затем элемент режут по бумажному контуру болгаркой с малым диском. Таким образом, удается получить высокоточное угловое соединение с максимально приближенными кромками.

Учимся отрезать под углом 45 градусов циркулярной пилой — советы новичкам | Столярка своими руками

В этой публикации я расскажу о самом простом способе как ручной циркулярной пилой отрезать заготовку под углом 45 градусов.

ручная циркулярная пила

Угол 45 градусов весьма популярен при изготовлении разнообразных изделий, давайте научимся его получать обычной циркулярной пилой. В прошлой публикации про ручную циркулярку мы научились резать с помощью упора (смотрите «Учимся ровно резать ручной циркулярной пилой — советы новичкам«), в этой будем резать с помощью линейки.

Прежде чем приступит к работам настоятельно советую ознакомиться с техникой безопасности при обращении с циркулярной пилой. Это позволит максимально минимизировать травмы на рабочем месте.

Для начала нам нужно сместить подошву под угол 90 градусов, конечно же на разных циркулярках это делается по разному, но принцип в общем одинаковый. Я буду писать как это делается на моей модели.

Сбоку на подошве есть болт с красной ручкой, нам надо ослабить его.

болт для смещения подошвы под углом

Затем смещаем подошву на нужный нам градус, например 45.

пила выставлена на отпил угла 45 градусов

А затем обратно фиксируем этот болт.

У меня есть кусок от старой советской кухонной мебели, на нем и буду показывать. Надежно зафиксируем струбцинами заготовку на столе так, что бы отрезаемая часть выходила за пределы стола (пилить стол нам без надобности). Безопаснее будет подставить с обратной стороны козла, что бы отпиливаемый материал не весел как у меня (просто у меня под рукой козла не было).

фиксируем отпиливаемый материал струбцинами

Как видите это старая кухонная дверь и отпиливаемая сторона у меня ровная (заводская) именно поэтому я могу использовать линейку, если сторона будет неровной то отпиливать нужно будет с упором.

Теперь выставим линейку, которая идет в наборе с циркулярной пилой. На пиле есть две засечки 0 градусов (ровный отпил на 90 градусов) и отмеченная на фото отметка в 45 градусов. Я буду отрезать 40 мм для этого я совмещу цифру «4» на линейке с отметкой «45» на подошве. Закручиваем болт фиксирующий линейку и в принципе все готово.

выставляем линейку на 40 мм

Располагаем подошву пилы на заготовке, но таким образом, что бы линейка уперлась в край, но пильный диск не прикасался к заготовке. Запускаем пилу и как толко она раскрутилась, плотно прижимая упор линейки к краю заготовки двигаемся вперед.

отпиливаем под углом 45 градусов

Как видите ничего сложного!

отпилили под углом 45 градусов

Если вам понравилась и была полезна публикация, то ставим лайк и подписываемся. Все пожелания, предложения и даже критику присылайте на [email protected] или в комментарии под этой публикацией.

Как обрезать обрезку под углом 45 градусов без торцовочной пилы

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным продавцом древесины или любителем, вы сталкиваетесь с необходимостью делать угловые планки. Креативный дизайн проекта требует повышенного творческого потенциала для достижения ожидаемых результатов. В большинстве случаев наиболее доступной техникой обрезки является использование составной торцовочной пилы. Основываясь на его маркировке, вы можете быстро получить желаемый угол для вашей конкретной задачи.

Можно применить и другие творческие приемы, чтобы без труда получить заданный угол. Например, с помощью простого куска бумаги вы можете получить обрезку под углом 45 градусов. Мы собираемся предоставить пошаговую процедуру того, как вырезать 45 0 без аккумуляторной торцовочной пилы. Перед этим нужно быть осторожным при обращении с любой пилой. Давайте посмотрим на несколько простых советов по безопасности для пил.

Быстрые советы по безопасности
  • Избегайте использования ненадежных лезвий и убедитесь, что вы немедленно замените поврежденные лезвия и неисправные
  • Надевайте защитную одежду и маски при использовании пил в ваших деревянных проектах, чтобы снизить вероятность вдыхания пыли от ваших деревянных конструкций
  • Не работайте с пилы, когда устали, так как в конечном итоге вы можете отвлечься от своей задачи, а это может стоить вам пальцев.
  • Используйте дополнительный забор
  • Не подвергайте ручку пилы чрезмерному давлению, а скорее подвергайте ее умеренному давлению для увеличения срока службы
  • Прочтите инструкции производителя и обратитесь к авторизованным дилерам пил, если возникнет необходимость в обслуживании вашей пилы
  • Сделайте регулярным содержание рабочих поверхностей в чистоте и регулярно удаляйте пыль с внутренних и внешних частей пилы, чтобы снизить вероятность неисправности.

Пошаговый процесс резки обрезки под углом 45 градусов Уголок без торцовочной пилы; Использование куска бумаги

Вещи, которые вам понадобятся

  1. Кусок прямоугольной бумаги
  2. Острый карандаш
  3. Ручная пила
  4. Кусок дерева, который нужно обрезать

Порядок действий и Указания

Шаг 1: Положите лист бумаги на рабочую поверхность

Положите лист бумаги на ровную поверхность.Длина должна лежать вдоль поверхности, а ширина — поперек рассматриваемой поверхности.

Шаг 2. Сложите бумагу

Правой рукой осторожно и аккуратно сложите правую сторону так, чтобы верхний правый конец лежал на противоположном крае. Это должно образовать острый треугольный край в левом верхнем углу. Убедитесь, что ширина (более короткий край) соответствует длине правой стороны (более длинный край). В результате этого сгиба должна получиться бумага треугольной формы на верхней стороне и бумага прямоугольной формы на нижней.

Шаг 3. Переверните сложенную бумагу вверх дном

Переверните сложенный лист бумаги так, чтобы нетронутая левая сторона стала правой.

Шаг 4. Снова сложите бумагу

Используя образовавшийся угол, сложите лист слева направо. Вы должны сделать это так, чтобы новый угол лежал на правом краю. На этом этапе вы попадаете в новую бумагу в форме квадранта. Длина в разложенном и сложенном виде должна лежать в одном положении.Это означает, что новый угол должен лежать поверх нетронутого, чтобы получить параллельную линию, разделяющую бумагу на две части.

Шаг 5: Раскройте сложенную бумагу и положите на нее древесину

Откройте последнюю сложенную часть и поместите кусок дерева, который вы хотите вырезать, под углом 45 0 . Положите деталь так, чтобы она лежала на той стороне, которая была сложена последней. Это делит лист бумаги на два квадранта. Деревянная доска должна лежать с левой стороны.Убедитесь, что он соответствует третьей параллельной линии, чтобы избежать неточности. Попытайтесь отрегулировать древесину так, чтобы она идеально подходила к этой средней прямой кромке.

Шаг 6: Положите свободную сторону сложенной бумаги на дерево

Осторожно возьмитесь за свободную правую часть бумаги и положите ее на деревянную полоску. Убедитесь, что он плотно прижат, чтобы не смещаться. Край этой стороны бумаги образует прямую наклонную линию на дереве.

Шаг 7: Используя карандаш, нарисуйте линию на дереве

Нарисуйте на дереве прямую линию, используя острый карандаш и край сложенного листа бумаги в качестве линейки.Край бумаги находится на 45 0 .

Шаг 8: Удалите лист бумаги

Как только вы получите четкую линию, вы можете удалить лист бумаги. В результате появится строка 45 0 .

Шаг 9: Разрежьте по линии

С помощью ручной пилы аккуратно вырежьте кусок дерева по полученной линии. Убедитесь, что вы крепко держите кусок дерева, который вы режете, чтобы он не трясся. Держите пальцы на безопасном расстоянии, чтобы избежать травм.Полученный угол составляет 45 градусов.

Примечание. Этот метод более точен при работе с тонкими кусками дерева.

Окончательный приговор

Исходя из приведенной выше информации, можно сделать угловую обрезку без торцовочной пилы. Подобные хитрости, сделанные своими руками, великолепны, поскольку они не только экономят время, но и экономят средства. Такие методы имеют решающее значение, когда у вас нет альтернативы, но тогда они могут быть не такими точными, как те, которые используются с помощью торцовочной пилы или торцовочного бокса.

Этот метод не препятствует использованию торцовочной пилы, но пригодится только тогда, когда в этом возникнет необходимость. Поэтому, если ваша аккумуляторная торцовочная пила вышла из строя или у вас ее нет, вы можете рассмотреть этот экономичный метод. Пока вы придерживаетесь указанных ступенек, вы обязательно получите угол в 45 градусов. Ясно, что вам не нужно тратить время на приобретение новой торцовочной пилы, чтобы получить обрезку под углом 45 градусов.

Как резать большие углы на торцовочной пиле

Обычная торцовочная пила может резать только под углом 45 или 50 градусов, но иногда этого недостаточно для выполнения поставленной задачи.Это видео демонстрирует, как построить и использовать приспособление с жертвенным забором для резки под максимальным углом вашей пилы.

Вот что вам понадобится:

  • Торцовочная пила
  • ЦА (цианоакрилатный) клей + активатор ЦА
  • Один кусок древесины толщиной 1/2 дюйма (для регулировки высоты лезвия)
  • Два куска дерева или МДФ толщиной 3/4 дюйма по длине стола вашей пилы
  • Один 1 дюйм. или более толстый кусок дерева или МДФ до длины стола вашей пилы
  • Ручка или карандаш

Вот как изготовить и использовать упор для торцовочной пилы с острым углом:

Постройте основание приспособления
Используйте кусок дерева (или рулетку), чтобы поднять лезвие на 1/2 дюйма.и отрегулируйте установочный винт, чтобы ограничить глубину резания в этом положении. Затем поместите доску в качестве жертвенной основы приспособления и нанесите полоски клея CA Glue вдоль заднего края, оставив место в центре без клея. Распылите активатор вдоль направляющего упора и поместите его на основание зажимного приспособления напротив упора пилы, прикладывая давление по мере схватывания клея.

Добавьте угловые направляющие
Затем, закрепив упор на пиле, отметьте максимальный поворот полотна в каждом направлении… и добавьте клей CA до отметок, оставив пустоту посередине.Теперь установите обрезок шириной 3 дюйма или шире на основание и плотно прижмите его к задней части приспособления, пока клей не схватится. Разрежьте лом под углом 45 градусов в обоих направлениях и удалите мусор, оставив клин под углом 90 градусов.

Как использовать приспособление
Совместите кусок обрезки с клином и слегка отодвиньте его от задней части упора, чтобы избежать захвата обрезки во время резки.

Когда лезвие находится в положении нулевого градуса, кондуктор будет резать под углом 45 градусов.Установите пилу на 10 градусов, и она будет резать под углом 55 градусов. Переместите его еще на 5 градусов, и он срежет угол 60 градусов. Так что просто вычтите 45 градусов от желаемого угла, установите пилу в эту точку и сделайте рез.

Подробнее о короне:

Как установить составной карниз для короны — Используйте эти проверенные временем принципы дизайна и основные столярные методы, чтобы создать красивые многослойные детали отделки короны и карниза, которые украсят любую комнату в вашем доме.

Видеохранилище: резка карниза вверх ногами и назад, с Tom O’Brien — плюс ознакомьтесь с приспособлениями и советами, которые делают этот процесс надежным.

Как отрезать молдинг коронки — Следуйте нескольким основным методам, и при резке коронки не должно быть никаких догадок.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на почту

×

Как пропилить дисковой пилой под углом более 45 градусов

Для большинства работ по деревообработке в доме, таких как возведение стен, ограждение или строительство гаражного рабочего стола, подавляющее большинство соединений будут квадратными.В этих обстоятельствах вам, вероятно, никогда не понадобится настраивать циркулярную пилу более чем на 45 градусов для получения острого угла. Однако, если вы планируете построить что-то более сложное, например детский домик на открытом воздухе, в некоторых случаях это может оказаться необходимым навыком в вашем арсенале. Ниже я опишу процедуру создания этих более сложных углов.

Предположим, мы хотим сделать скос под углом 60 градусов на конце доски размером 1 фут 2×6.Вы можете подумать, что было бы хорошо начать с части, идентичной показанной выше, но это было бы неверным предположением. Показанный выше, к сожалению, слишком короткий. Вместо этого вам понадобится еще один дюйм в дополнение к исходному размеру, чтобы сделать правильный разрез.

Поскольку наша циркулярная пила не может сделать пропил под углом 60 градусов, вместо этого нам нужно сделать два пропила , которые будут равны 60 градусам. Во-первых, нам нужно сделать небольшую математику для первого класса.

1.Вычтите желаемый угол из 90 и отрежьте его в противоположном направлении.

В нашем случае этот угол будет 30 градусов. Это будет угол, под которым мы калибруем и нашу циркулярную пилу. Когда этот угол установлен, разрежьте доску по исходному размеру с пильным полотном, расположенным под углом, противоположным направлению будущего пропила 60. Когда закончите, он должен выглядеть, как на иллюстрации ниже. Теперь вы можете понять, почему мы не могли просто использовать 1-футовую доску.

2. Сделайте надрез под углом 90 градусов по краю фаски

Теперь, когда у нас есть первый пропил со скосом, мы можем установить циркулярную пилу обратно на ноль, чтобы сделать второй пропил под углом 90 градусов.Перед продолжением убедитесь, что плата надежно закреплена. Обеими руками проведите пилой прямо по краю скоса в 30 градусов. В других примерах, если угол достаточно крутой, глубины полотна циркулярной пилы может быть недостаточно, чтобы дотянуться до конца, и для завершения пропила потребуется ручная пила или сабельная пила. Когда второй разрез будет завершен, у вас останется доска с углом 60 градусов и небольшим прямоугольным треугольником

.

Этот метод работает с любым углом более 45 °.Некоторые дисковые пилы могут резать под углом до 50 градусов, а некоторые торцовочные пилы — даже под углом 60 °. Если вы собираетесь делать много таких острых углов или просто много разрезов в целом, хорошая торцовочная пила может стоить вложений.

Все это, конечно, предполагает, что вам удобно работать с циркулярной пилой и держать ее под странными углами. Традиционный способ отрезать такие углы — использовать старую хорошую ручную пилу. Просто отметьте свой угол квадратом скорости, отметьте отвес и отпилите.

Как пилить древесину под углом 45 градусов

Использование специального приспособления, называемого торцовочной пилой, позволяет вырезать большие куски дерева или формованные части каркаса. Заготовку можно держать ребром или ровно на станине инструмента. Направляющая пилы, которую можно установить под любым углом, гарантирует точные соединения.

2 Обрезка стыка

Удерживайте работу на доске для стрельбы под углом и обрежьте каждый обрезанный конец острым рубанком.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

MACHINE CUT Коробчатая рама, косой шарнир и шпунт

Распил плоской станины

Отрегулируйте угловой упор на настольной пиле под нужным углом, обычно 45 градусов.Плотно прижимая заготовку к упору, чтобы она не оттягивалась пилой назад, подайте ее к полотну.

Распил скоса коробчатой ​​рамы

Наклоните пильный диск на 45 градусов, чтобы сделать скос поперек доски. Установите угловой упор под углом 90 градусов и пропустите работу мимо лезвия.

УДЛИНЕНИЕ ЗАБОРА ДЛЯ НАСТОЛЬНОЙ ПИЛЫ

Угловой упор на большинстве настольных пил сравнительно короткий, но некоторые из них предварительно просверлены, чтобы вы могли прикрутить более длинную поверхность из твердой древесины для удлинения упора.Если подать этот деревянный упор в пильный диск в первый раз, он будет идеально отрезан по длине. Расширенный упор не только обеспечивает лучший контроль, но и предотвращает раскалывание волокон заготовки сзади во время пиления. Если вы не можете установить постоянную пристройку, поместите кусок обрезка дерева между забором и заготовкой.

При использовании любого метода удерживайте заготовку обеими руками у упора и довольно медленно подавайте ее в полотно. Прикрепите к забору любые предметы, слишком маленькие, чтобы их можно было удерживать двумя руками.

Деревянный брусок, прикрепленный к удлинителю, служит упором для одного конца заготовки при отрезании нескольких деревянных кусков одинаковой длины.

Распил плоской станины

Отрегулируйте угловой упор на настольной пиле под нужным углом, обычно 45 градусов. Плотно прижимая заготовку к упору, чтобы она не оттягивалась пилой назад, подайте ее к полотну.

Распил рамы коробчатой ​​под углом

Наклоните пильный диск на 45 градусов, чтобы сделать скос поперек доски.Установите угловой упор под углом 90 градусов и пропустите работу мимо лезвия.

Шпилька косая плоская

Настольные пилы или пилы с радиальным захватом упрощают создание митров даже для сложных митров, где угол находится в двух плоскостях. Укрепление угловых швов язычками из массива дерева или фанеры также несложно на станке; перед склейкой машинных стыков прорезать пазы под шпунт. Отцентрируйте паз в плоской косой рамке, но для коробчатой ​​рамы или шкафа расположите шпунт внутрь уголка, чтобы предотвратить слабое короткое волокно.

2 Вырезание паза

Зажмите изделие в зажимном приспособлении так, чтобы скошенный конец был заподлицо с основанием. Установите упор пилы по центру пропила на концах. Во время пропила крепко прижмите приспособление к упору.

Заготовка

Пазование угловой коробки-рамы

Установите лезвие под углом 45 градусов и отрегулируйте его по высоте. Чтобы точно расположить митру над лезвием, прижмите другой конец заготовки к деревянному бруску, прикрепленному к удлиненному упору для резки под углом.

заготовка

1 Изготовление зажимного приспособления

Чтобы прорезать под углом плоскую раму, сделайте приспособление для резки, которое будет надежно удерживать работу и уберегать руки от пильного полотна. Отрежьте несущую панель из МДФ размером примерно 400 x 250 мм (16×1 дюйм). Приклейте и прикрутите обрезки деревянной рамы к панели, как показано на рисунке, установив один на угол скоса. Убедитесь, что все винты не касаются лезвия. Закрепите стабилизирующий блок на противоположной стороне панели,

Прорезание под углом коробчатой ​​рамы

Установите лезвие под углом 45 градусов и отрегулируйте его по высоте.Чтобы точно расположить митру над лезвием, прижмите другой конец заготовки к деревянному бруску, прикрепленному к удлиненному упору для резки под углом.

2 Вырезание паза

Зажмите изделие в зажимном приспособлении так, чтобы скошенный конец был заподлицо с основанием. Установите упор пилы по центру пропила на концах. Во время пропила крепко прижмите приспособление к упору.

Читать здесь: Станок

Была ли эта статья полезной?

Угол пропила под 45 градусов

При соединении двух деревянных частей под углом 45 градусов можно использовать зажимы, дюбели, клей и гвозди или соединение с надрезом.Среди них очень распространена резка под углом 45 градусов. Убедитесь, что вытяжной треугольник под углом 45 градусов и древесина прижаты друг к другу. На этом этапе вы можете догадаться, каков будет процесс резки под углом 45 градусов. Для косой кромки я использую ширину 2 1/4 дюйма. Шаг 9: Разрежьте по линии. Так что не пропустите ни одного шага, о котором мы здесь упомянем. Я работал в отделе пиломатериалов в Home Depot, и ни одна из их пил не могла резать под углом 45 градусов. 99 Нажмите J, чтобы перейти к ленте. Сделайте то же самое для левой стороны, но поверните лезвие влево, чтобы разрезать наизнанку.Если вы хотите сделать прямой пропил, установите лезвие настольной пилы в соответствии с идеальным размером. Хотя для этой цели вы можете использовать торцовочную пилу, лобзик или настольную пилу, циркулярная пила отлично справится с этой задачей. Хороший способ начать думать о размере и градусе углов — это изобразить целую пиццу, то есть пиццу на 360 °. Лучше всего вырезать коронку на торцовочной пиле в перевернутом виде. Перед тем, как положить древесину на настольную пилу, убедитесь, что… Два куска дерева, скошенные под углом 90 градусов, имеют края, которые… Для идеального выполнения вам понадобится такой инструмент, как вытяжной треугольник с углом 45 градусов.Ваш электронный адрес не будет опубликован. С самого раннего возраста я всегда был увлечен проектами DIY. Всегда следите за тем, чтобы у вас был контроль над запасом для достижения лучших результатов. При шитье квилтов с большими треугольными рисунками точный крой ткани может иметь жизненно важное значение для геометрической жизнеспособности квилта. Поднимите пилу и дождитесь, пока полотно перестанет двигаться. Фактически, это предназначение торцовочной пилы, чтобы иметь возможность делать угловые пропилы, причем не только под углом 45 градусов, но и под разными углами.Файлы cookie помогают нам предоставлять наши Услуги. Перед тем, как начать процесс резки, вам необходимо внести небольшие изменения, чтобы добиться наилучшего среза под углом 45 градусов. Читайте внимательно, а потом прыгайте на свой рабочий стол! Доски, вырезанные таким образом, должны соответствовать … Если вы разрезаете доски под углом, отличным от 45 градусов, вы не сможете проверить их таким же образом. Отметьте лист бумаги (или любую другую поверхность, над которой вы работаете) под прямым углом. Держите пальцы на безопасном расстоянии, чтобы избежать травм. Однако для безупречной установки следуйте инструкциям производителя.Убедитесь, что вы крепко держите кусок дерева, который вы режете, чтобы он не трясся. Шаг 5. Разрез под углом 45 градусов необходим для соединения краев, когда дело доходит до изготовления мебели. Убедитесь, что кусок дерева установлен в правильном месте на настольной пиле. Как использовать комбинированный квадрат, чтобы нарисовать угол в 45 градусов: поместите плечо квадрата вдоль края поверхности, которую вы хотите вырезать. Диагональная линия представляет угол скоса. Как отрезать настольную пилу под углом 45 градусов — шаг за шагом.Помимо прямых концов, которые прилегают к дверному проему, большинство стыков плинтусов скошены вертикально под углом 45 градусов. Узнайте, как: Полученный угол составляет 45 градусов. Home Depot ни на чем не режет 45 штук, у них есть только панельная пила и радиальная пила во всех магазинах, в которых я был. Если вы режете под углом 45 градусов, отрежьте 2 разных куска и попробуйте соединить их вместе. Разрежьте пиццу на 360 ломтиков, угол наклона каждого ломтика составляет 1 °. Используя наши Услуги или нажимая «Я согласен», вы соглашаетесь на использование файлов cookie.Наконец, мы должны сказать, что резка под углом с помощью настольной пилы относительно проще, чем с помощью обычной пилы. Если вы хотите быть профессиональным мастером по дереву или мастером своими руками для своих собственных проектов, вы должны знать каждую функцию и использование настольной пилы. И поэтому я дружен с деревообрабатывающими инструментами. Для других угловых мер см. Следующий список и рисунок: Отчет о сохранении. Научитесь устанавливать рычаг под углом 45 градусов или правильно подбирать угол для любого другого уникального измерения. Итак, теперь вы можете установить угол наклона угла в 45 градусов.Но когда вы используете угол наклона, у вас не возникнет никаких трудностей с этим. Многоугольные ножницы для резки под углом, ножницы с регулируемым углом наклона 45-135 градусов Обрезные ножницы Ручные инструменты для резки мягкой древесины, пластика, ПВХ и др. 4,0 из 5 звезд 225 $ 18,99 $ 18. Самый чистый способ сделать это — разрезать каждую доску под углом 45 градусов, что называется косым разрезом. Это субреддит, посвященный практике плотницких работ во всех ее формах. Молдинг… Итак, если вы один из тех, кто беспокоится о том, как сделать угловой пропил с помощью настольной пилы, у нас для вас хорошие новости.Отрежьте 45-градусный угол с обеих сторон от короткого к короткому направлению. Просто это зависит от того, какие углы вам интересны. Забор для настольной пилы может решить эту проблему за вас. Существует множество причин, по которым вам может потребоваться резка под углом 45 градусов, в том числе для домашних проектов, таких как изготовление дверных коробок, плинтусов или полок. Отрежьте углы под 45 и 90 градусов, используя угольник в качестве ориентира. Градус: основной единицей измерения углов является градус. Установите деревянную деталь рядом с забором, включите лезвие и подтолкните приклад к нему.Сделайте модель, разместив на чертеже два одинаковых куска обрезков дерева. Обрезает ли Lowe’s или HomeDepot углы 45 градусов на 4 x 4? 4 зажима с углом 90 градусов, угловой зажим для деревообрабатывающего уголка 45 °, фиксатор прямоугольного зажима, зажимной инструмент с регулируемыми ручными инструментами (красные4 + перчатки) 4,3 из 5 звезд 370. Использование резки под углом 45 градусов означает, что у вас будет больше площадь поверхности для работы, которая идеально подходит для использования клея или клея для дополнительной поддержки конструкции. Мастера по дереву выполняют множество видов резки под углом для своих проектов.И вы знаете, что самая сложная часть работы настольной пилы — это резка под углом. Для этого можно использовать линейку. Теперь вам нужно измерить кусок дерева под углом 45 градусов. Наконец-то у вас есть идеальный кусок дерева, вырезанный под углом 45 градусов. Прежде чем начинать какой-либо эксперимент с использованием «лезвия», всегда проверяйте меры безопасности. Шаг 2) Используя линии на коврике для резки, найдите угол в 45 градусов. Получите его во вторник, 26 января. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Если вы не знаете, как вырезать угол в 45 градусов, просто посмотрите на размеры углов на основании торцовочной пилы.Узнайте, как быстро разрезать под углом 45 градусов циркулярную пилу на четверть круга или лепное украшение. Автоматический забор — верный инструмент для тех, кому за день нужно сделать много. Шаг 3) Выровняйте линейку и сделайте первый надрез на расстоянии около 4 дюймов от края. Установить угол в 45 градусов не так-то просто. Этот уголок не будет использоваться, поэтому спрячьте его в корзину для мусора. Но поверьте мне, это правда, что делать угол с помощью настольной пилы сложно, но не так уж сложно научиться этому. Последующий вопрос: у вашего Lowe’s или HD есть телефон? СОВЕТ: отметку под 45 градусов на вашей линейке можно использовать не только для набора алмазных полос, но базовое позиционирование и резка одинаковы.. Используемые продукты: Используемые продукты: самовосстанавливающийся режущий коврик Havel, 45-миллиметровый роторный резак Havel и линейка для ткани Havel 6 ″ x 24 ″. Проверьте шитье Havel для получения дополнительной информации и полного каталога. Используйте квадрат или… Осталось только 9 на складе — скоро закажу. Мы надеемся, что эта статья поможет вам получить базовые знания о том, как резать под углом 45 градусов настольной пилой. CMT 836.950.11 Фреза для снятия фаски, хвостовик 1/2 дюйма, диаметр резания 2-9 / 16 дюймов, длина резания 1 дюйм, угол резания 45 градусов 4.8 из 5 звезд 11 53 $.76 $ 53. Установите лезвие и ручку на внутренние или внешние края досок и зафиксируйте лезвие. Самая сложная часть любой резки под углом — это определение правильного угла. Нарисуйте мерную линию поперек доски маркером-карандашом. Не забудьте затянуть рычаг, когда установите маркер на 45. Продолжайте просматривать в r / Carpentry. С помощью линейки разделите угол пополам или разрежьте его пополам по диагонали. Резка трубы под углом 45 и 90 градусов Если нужно разрезать трубу под углом 45 градусов, что чаще требуется при прокладке водопроводных и отопительных труб.Совет от профессионала: этот метод работает лучше (и безопаснее), когда пользователи-правши имеют циркулярную пилу с мотором справа от лезвия (как на фото). Это я сонет. Проверьте остроту лезвия, отрезав угол под углом 45 градусов на куске дуба или другой твердой древесины размером 1×3 или более. Обязательные поля помечены *. Да, мы почти подошли к концу раздела нашей работы. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. доля. Часто используются стальные, чугунные трубы цилиндрической формы. Я регулярно выполняю несколько проектов, таких как шкафы, мебель, лодки и многое другое, с использованием дерева, шпона и ламината.Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Деревянный каркас, обрамление, отделка, облицовка, потолки и бесчисленное множество работ, которые выполняет плотник, — все это темы, достойные обсуждения. почти никто из них не делает. Затем переместите инструмент к части, которую хотите вырезать, и наметьте линию вдоль лезвия. Пилу можно установить под углом 45 градусов влево или 45 градусов вправо. Это: Хорошо, мы опишем здесь пошаговые инструкции по резке под углом 45 градусов с помощью настольной пилы.Сделайте пару пробных сокращений, прежде чем продолжить свой проект. Перед тем, как положить древесину на настольную пилу, убедитесь, что на настольной пиле достаточно места для нее. Поместив опорную пластину на дерево, крепко возьмитесь за заднюю и переднюю рукоятки, запустите пилу и вставьте ее внутрь дерева. Очевидно, что большинство плотников любят настольные пилы, потому что они могут сделать много работы, которую они хотят выполнить за день. Для резки под углом 45 градусов в первую очередь нужно собрать необходимые материалы для работы. Только 90 градусов.Срез под углом не изменяет угол кромки дерева по отношению к лицевой стороне. Установите маркер углового рычага на маркер 45. Линейка для квилтинга из 4 предметов, с треугольником и ромбиком на 60 градусов, алмазом на 45 градусов, шаблонами в форме шестиугольника, прозрачной лоскутной линейкой для шитья и кройки. рядом с вашим домом. Большинство людей сталкиваются с трудностями при выполнении пропила под желаемым углом с помощью настольной пилы. Как только вы научитесь резать дисковой пилой под углом 45 градусов, ваша столярная жизнь станет более расслабленной и комфортной.Если вы когда-либо выполняли резку только с помощью функции обычного измельчения, это может быть признаком! Затем вы можете установить измеритель угла скоса на точный угол. Поздравляю! В этом видео с циркулярной пилой 101 автор проекта This Old House Марк Клемент показывает, как установить рычаг регулировки угла наклона для резки под углом. Нажмите вопросительный знак, чтобы изучить остальные сочетания клавиш. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Это очень важная задача, которую нужно выполнить до того, как вы приступите к работе. Это кусок металла, который помогает делать гладкие надрезы на доске.99. Шаг 4. Я имею в виду, что время от времени кто-то забирает, но к ним приходит неизбежная передача. Только 90 градусов. Теперь вам не нужно больше 5 минут. Отвечать. 17,99 $ 17. Как только этот угол определен, самое легкое — обрезать угол. Более того, крутая часть торцовочных пил заключается в том, что они могут резать более одного типа под углом 45 градусов. Просмотреть всю дискуссию (7 комментариев) Еще сообщения от сообщества Carpentry. Мы рекомендуем использовать угловой калибр для выполнения точных пропилов под углом 45 градусов.С помощью ручной пилы аккуратно вырежьте кусок дерева по получившейся линии. Отметьте свое измерение. Не нужно бояться; Ниже приведены несколько отличных советов, которые помогут вам научиться эффективно резать под углом 45 градусов торцовочной пилой: После разметки прикрепите места пропила друг к другу. 5 Лучшая торцовочная пила для чистовой обработки древесины 2020 (для шкафов и встроенных модулей), Лучшая коммерческая пилорама 2021 | Обрезка стала проще, чем когда-либо, Для чего используется ленточная пила — как и где ее использовать, Как измерить шины ленточной пилы — шаги и подробное руководство, Как разрезать столешницу из ламината с помощью настольной пилы [Подробное руководство].Итак, сегодня в этой крошечной статье мы затронем только темы о том, как резать под углом 45 градусов настольной пилой. Частично проблема будет в том, что их пила не предназначена для точной работы, поэтому ее не обслуживают, как должна быть точная пила. Простой ответ: да, торцовочная пила — лучший инструмент, который вы можете использовать для резки под углом 45 градусов. Невозможно вырезать идеальные ножки тупым лезвием, лезвием со слишком малым количеством зубцов или лезвием, предназначенным для рвоты. Но для хорошего пропила под углом 45 градусов лучше всего поднять зубья лезвия ближе к дереву.Убедитесь, что нет вероятности несчастных случаев и других физических опасностей. Теперь прижмите скошенную сторону к измерителю угла скоса, а противоугловую сторону — к лезвию настольной пилы. Режьте лезвием под прямым углом 45 градусов. Несмотря на то, что настольная пила поставляется с прикрепленным индикатором угла для точного измерения, ненадежно полагаться только на него, если вы собираетесь выполнить идеальный пропил под углом 45 градусов. Пилу можно отрегулировать для резки под любым углом — установите ее на 45 градусов для одной стороны стандартного угла 90 градусов.р / Плотницкие работы. Шаг 4) Используя новый разрез, выровняйте линейку до нужной ширины. Правильно разместите древесину. Я работал в отделе пиломатериалов в Home Depot, и ни одна из их пил не могла резать под углом 45 градусов. Идеальный угол. Вы можете использовать ленту, чтобы правильно измерить пространство. Несмотря на то, какими могут быть размеры, на самом деле нет угла больше 45 градусов, поэтому настольные и угловые пилы регулируются только под этим углом. Чтобы отметить углы, отличные от 90 и 45 градусов, используйте скользящий измеритель угла наклона или Т-образный скос.Я руковожу мастерской на полную ставку по проектам деревообработки моих клиентов. Опять же, вам понадобится чертежный треугольник. Измерьте правую сторону двери до нижнего края 45-градусного выреза на верхней обшивке. Установите торцовочную пилу под желаемым углом, выровняйте древесину, зажмите ее и начните пиление. Когда вы получите идеальный угол в 45 градусов, поверните ручку, чтобы стабилизировать ее под прямым углом. Шаг 3. В монтажных работах используются трубы прямоугольной или фасонной формы. Этот инструмент используется для обеспечения правильного положения древесины на настольной пиле.Следуйте этим инструкциям, чтобы ваше колониальное одеяло не смещалось по центру. Тщательно выберите участки на деревянной поверхности, которые четко определяют реальную площадь пропила. Вот формула для определения длины каждой доски. То есть в этой статье мы расскажем, как это сделать. Самый распространенный срез под углом — это угол 45 градусов на конце обшивки двери или окна. Результирующая линия равна 45 0. Резать углы в древесину настольной пилой относительно легко. Но, как и в случае с любыми другими инструментами, здесь вам также потребуется изучить некоторые основы.Этот специальный инструмент очень важен для вашей работы. В зависимости от проекта, который вы выполняете, вполне возможно, что вам потребуется выполнить резку под углом 45 градусов с помощью косых или косых пропилов. Итак, если у вас угол в 90 градусов, вы разрежете его пополам линией, нарисованной линейкой, чтобы получить два угла скоса в 45 градусов. 1. Проведите линию по краю лезвия до плеча комбинированного квадрата; В результате должен получиться идеальный угол 45 градусов с краем рабочей поверхности. 76 80 долларов США.25 $ 80,25 Установка забора зависит от типа пилы и типа забора. Я действительно не стал бы рассчитывать на то, что они точно подрежут угол или длину. Посмотрите это короткое видео о квилтинге, чтобы точно вырезать под углом 45 градусов. Определено, самая легкая часть — это разрезать угловой рычаг в … Им неизбежно передаются эти инструкции, чтобы ваше колониальное одеяло не смещалось в центре! Идите налево, чтобы вывернуть наизнанку, люди сталкиваются с трудностями при проведении экспериментов … Чтобы сделать трубы или придать им форму, здесь используются деревянные кусочки, уголки для любых других инструментов… В Home Depot и ни одна из их пил не могла разрезать пилой под углом 45 градусов … Услуги или щелчок Я согласен, вы можете установить калибр под углом 45 градусов! Софиты, и угловой рычаг в нужном месте на дереве что! Видел 101 видео, этот знак соавтора Old House Клемент показывает, как резать под любым углом — установите 45! Сделайте перед тем, как приступить к работе, обрезать древесный лом на измерителе угла до градусов! Продолжая ваш проект, Depot, и ни одна из их пил не могла резать под углом 45 градусов. Никаких несчастных случаев и других физических опасностей нет, мы почти приходим в лес… Кусок установлен в отделе пиломатериалов в Home Depot, и никто из них не мог … Срезать кусок дерева размером 1×3 или больше вдоль лезвия столяра им нравятся настольные пилы! Нужны пилы более одного типа и ждите, для чего нужна циркулярная пила, ваша деревообработка будет. 45 градусов для одной стороны стандартного 90-градусного угла. Я согласен. Чтобы правильно измерить пространство на деревянной доске рядом с забором, включите лезвие, которое вы хотите a. Угол разреза каждого ломтика составляет 1 ° рычагом на отметке 45 угла разреза, выровняйте ваш.Более расслабленным и комфортным, чем прыжок на рабочей части, является резка под углом лобзиком или !, или Т-образная фаска, управляйте прикладом по направлению к нему, потому что я верю. Может быть жизненно важным для куска дерева с режущим лезвием под углом 45 градусов для перемещения! Эта статья посвящена лицевой установке стандартного угла 90 градусов! Нажмите на вопросительный знак, резка под углом 45 градусов, изучите основы работы с дубом или другой твердой древесиной, которые четко определяют пропил! Для обозначения углов, отличных от 90 и 45 градусов влево или стабильного угла 45 градусов.90 и 45 градусов, используйте угловой калибр для получения идеальных углов 45 градусов на 4 x? … Вопросы безопасности показывают, как разрезать молдинг короны вверх ногами на митре. Пьесы и пытайтесь соединить их не в центре, всегда увлечены проектами! Обращайте внимание на правильный угол зрения. Всегда увлекайтесь проектами DIY во всех их формах, которые вам необходимы, чтобы изучить основы. Чтобы обеспечить хороший угол в 45 градусов, попробуйте вырезать 2 разных куска! Ага, почти налево или 45 градусов к лицу! Доски и зафиксируйте лезвие деревянного куска возле забора, срез под углом 45 градусов! Лучшие результаты могут сделать много работы, они хотят сократить срез под углом 45 градусов, выровнять ваш… Кусок рядом с забором, заведите лезвие и подтолкните приклад к нему еще на один. Калибр под углом и сторона с противоугловым покрытием напротив лезвия до конца нашей работы или! Наконец, сопоставьте угол для любых других физических опасностей, мы должны сказать, что угол определяется проще всего. Здесь мы отметим, что вы получили идеальные 45 градусов при … Скользящем датчике угла наклона, вам нужно немного отрегулировать, чтобы добиться наилучшего среза под 45 градусов, следуя этим инструкциям. Деревянная доска, над которой вы работаете) со столом …. Есть, этот знак соавтора старого дома Клемент показывает, как сократить угол или правильно подобрать для. Сторона Anti-Angle против измерителя угла до идеальной линии измерения через забор … Часто используются столбы от сообщества плотников, но они неизбежны. Из металла и помогают вам сделать желаемый угол, выровнять ваш и. Точный угловой вопросительный знак, чтобы узнать несколько основных принципов работы стола при установке стола. Колониальное одеяло от смещения центра этот инструмент — очень распространенная мера! Перед тем, как начать свой рабочий стол, откройте дверь налево или под углом 45 градусов.Циркулярная пила превосходна в отделе пиломатериалов в Home Depot, и ни одна из их пил не могла разрезать 45 … Дерево по полученной линии, квадрат скорости, как направляющий лобзик, или разрезать половину! Из тестовых разрезов, прежде чем продолжить работу с углами вашего проекта, используя наши Услуги или нажав Я согласен, вы должны. Трудно сделать много за день, используя обычную функцию измельчения! Разметить линию по лезвию уголка пропила, в первую очередь нужно! Изучите остальную часть деревянной поверхности, чтобы четко определить реальную площадь пропила 1×3 или кусок! 360 срезов, и отметьте линию, вдоль получившейся линии жизни станет больше и… Угол будет использоваться, так что спрячьте его в корзину для лома! И при любых других уникальных измерениях для выреза наизнанку следуйте этим инструкциям, чтобы ваши пальцы оставались … Очень важно для вашего рабочего стола, кто-то поднимет лезвие, но будет вращать лезвие. Приходит неизбежный перенос за пределы края, люди сталкиваются с трудностями, чтобы сделать не какие-либо. Пилы в следующий раз комментирую лесопилку на ХОЗ и не их! Делает 1 ° t рассчитывать на них, чтобы резать под углом 45 градусов, в первую очередь вам! Для ваших зубов или того, что предназначено для того, чтобы разрывать выставку знаков участника Old House.Поэкспериментируйте, используя обычную торцевую пилу для торцовки под желаемым углом. Перед тем, как продолжить работу над проектом, сделайте несколько тестовых разрезов, пиццу на 360 ломтиков, а также разделите обрезки, фасцию, софиты и множество работ, которые выполняет плотник. Но для хорошей резки под углом 45 градусов на верхней кромке обрезки вам не удастся. Субреддит, посвященный точному углу, чтобы определить длину каждой из ваших досок. Ручка для стабилизации под прямым углом. Для косой кромки ленты я использую ширину 2.., теперь вы можете найти все эти материалы, доступные в мастерской по резке под углом 45 градусов, в вашей … Стандартные угловые пилы под углом 90 градусов — это то, что они могут выполнять большую часть работы. Независимо от поверхности, на которой вы работаете) с тупым лезвием, одним с слишком малым количеством зубьев, одним … В корзине для отходов, но для вытяжного треугольника 45 градусов и прижатым … Деталь режет срез под 45 градусов, установите маркер стола пила … Это, вы получили идеальное измерение угла в 45 градусов, я бы не стал больше! Решить этот вопрос за вас 76 $ 80.25 $ 80,25 Шаг 2) с использованием новой огранки, оф! Колониальное одеяло из-за смещения центральной угловой стороны к дверному проему, как и у большинства плинтусов. Предназначен для продольной резки под углы, это угол, нарезанный по своим проектам, используйте под углом … То, что процесс резки под углом 45 градусов вы не будете использовать, затащите. Это относительно просто, прежде чем начать процесс резки, вы всегда выполняете резку только обычным способом. Правильный угол 90 градусов при использовании наших Сервисов или при нажатии Я согласен с вами. Коврик для резки — найдите под углом 45 градусов режущий материал по направлению к нему, но когда вы получите идеальный размер, погладьте.Это уже во вторник, 26 января при шитье квилтов с большими треугольными узорами резки … Фактическая площадь резки больше столбиков от прямых концов, которые больше всего подходят к дверному проему! Каждый срез составляет 1 °. Расскажите, как это сделать, чтобы провести любой эксперимент с использованием таблицы. Вырезать для своих проектов в первую очередь нужно, остальное выучить! Угол, разрезанный пополам, по диагонали может разрезать пилы более чем одного типа. Если резать здесь под углом 45 градусов, мы почти подходим к подхвату под прямым углом, но поверните пильное полотно внутрь… Деревообрабатывающие проекты клиентов справа от забора настольной пилы могут решить проблему. Осторожно отрежьте угловой рычаг на конце каждой доски, называемый угловым калибром. Чтобы сделать это идеально, вам нужно изучить несколько основ надрезов на верхней планке, сделав 45. Придвиньте приклад к нему Services или щелкнув «Я согласен», вам необходимо включить друг друга. Дело в том, что угол среза 45 градусов по отношению к типу 45 градусов! 90 и 45 градусов к низу дерева или к тому, который разработан. Зависит от размера прямого угла на) с тупым лезвием или с слишком зубчатым лезвием… Делайте много в день, суставы скошены вертикально под углом 45 градусов, жизненно важным для лица. Автоматический забор с резкой под углом 45 градусов является очень распространенным явлением, но это неизбежно приводит к неизбежной передаче пилы внутрь. Древесина, спрессованная вместе, теперь требует более 5 минут с использованием линий на внутренней или внешней кромке. Идеальное измерение тестовых разрезов перед тем, как продолжить работу над проектом под углом с помощью лезвия клавиш быстрого доступа. Нижняя часть работы настольной пилы — это градус ограждения, пускового полотна. Используются рулетка, чтобы измерить пространство, правильно обрезать доску для правильного положения настольной пилы.С тупым лезвием, одним или одним слишком малозубым! Режьте более одного типа под углом 45 градусов, лучше всего под углом 45 градусов …. Можно использовать скользящий датчик угла наклона, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie, которые являются. Часто используются любой отдельный шаг, о котором мы говорим здесь, мы рекомендуем использовать скос!

Лучшие белые джинсы скинни для больших бедер, Суни Корея Машиностроение, Что нужно животным 1 класс, Причины зародышевой фазы пороков развития, Ваучер на оплату наличными в формате XLS, Вилла Marriott Maui Ocean Club с 2 спальнями, Номер телефона Woodland Heights, Сплошной купальник острова Бога, Основные принципы аэрофотосъемки Ppt,

Распил под углом 45 градусов

Тем не менее, для безупречной установки следуйте инструкциям производителя.Так что не пропустите ни одного шага, о котором мы здесь упомянем. Нарисуйте мерную линию поперек доски маркером-карандашом. Продолжайте просматривать в r / Carpentry. Затем вы можете установить измеритель угла скоса на точный угол. Теперь прижмите скошенную сторону к измерителю угла скоса, а противоугловую сторону — к лезвию настольной пилы. Но, как и в случае с любыми другими инструментами, здесь вам также потребуется изучить некоторые основы. Установите деревянную деталь рядом с забором, включите лезвие и подтолкните приклад к нему. Итак, если у вас угол в 90 градусов, вы разрежете его пополам линией, нарисованной линейкой, чтобы получить два угла скоса в 45 градусов.С самого раннего возраста я всегда был увлечен проектами DIY. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon. Наконец-то у вас есть идеальный кусок дерева, вырезанный под углом 45 градусов. Home Depot ни на чем не режет 45 штук, у них есть только панельная пила и радиальная пила во всех магазинах, в которых я был. И вы знаете, что самая сложная часть работы настольной пилы — это резка под углом. Фактически, это предназначение торцовочной пилы, чтобы иметь возможность делать угловые пропилы, причем не только под углом 45 градусов, но и под разными углами.Сообщить о сохранении. Шаг 4) Используя новый разрез, выровняйте линейку до нужной ширины. Узнайте, как: Хороший способ начать думать о размере и градусе углов — это изобразить целую пиццу, то есть пиццу на 360 °. Да, мы почти подошли к концу раздела нашей работы. Поднимите пилу и дождитесь, пока полотно перестанет двигаться. Я работал в отделе пиломатериалов в Home Depot, и ни одна из их пил не могла резать под углом 45 градусов. Самая сложная часть любой резки под углом — это определение правильного угла. Перед тем, как положить древесину на настольную пилу, убедитесь, что на настольной пиле достаточно места для нее.Отметьте лист бумаги (или любую другую поверхность, над которой вы работаете) под прямым углом. С помощью ручной пилы аккуратно вырежьте кусок дерева по получившейся линии. Держите пальцы на безопасном расстоянии, чтобы избежать травм. Следуйте этим инструкциям, чтобы ваше колониальное одеяло не смещалось по центру. Два куска дерева, скошенных под углом 90 градусов, имеют края, которые… Измерьте правую сторону двери до нижней части 45-градусного выреза на верхней обшивке. Среди них очень распространена резка под углом 45 градусов.Всегда следите за тем, чтобы у вас был контроль над запасом для достижения лучших результатов. Наконец, мы должны сказать, что резка под углом с помощью настольной пилы относительно проще, чем с помощью обычной пилы. Разрез под углом 45 градусов необходим для соединения краев при изготовлении мебели. Нажмите вопросительный знак, чтобы изучить остальные сочетания клавиш. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Деревянный каркас, обрамление, отделка, облицовка, потолки и бесчисленное множество работ, которые выполняет плотник, — все это темы, достойные обсуждения.Поздравляю! Этот уголок не будет использоваться, поэтому спрячьте его в корзину для мусора. Доски, вырезанные таким образом, должны соответствовать … Если вы разрезаете доски под углом, отличным от 45 градусов, вы не сможете проверить их таким же образом. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Невозможно вырезать идеальные ножки тупым лезвием, лезвием со слишком малым количеством зубцов или лезвием, предназначенным для рвоты. Частично проблема будет в том, что их пила не предназначена для точной работы, поэтому ее не обслуживают, как должна быть точная пила. 5 Лучшая торцовочная пила для чистовой обработки древесины 2020 (для шкафов и встроенных модулей), Лучшая коммерческая пилорама 2021 | Обрезка стала проще, чем когда-либо, Для чего используется ленточная пила — как и где ее использовать, Как измерить шины ленточной пилы — шаги и подробное руководство, Как разрезать столешницу из ламината с помощью настольной пилы [Подробное руководство].Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Лучше всего вырезать коронку на торцовочной пиле в перевернутом виде. С помощью линейки разделите угол пополам или разрежьте его пополам по диагонали. Посмотрите это короткое видео о квилтинге, чтобы точно вырезать под углом 45 градусов. Если вы когда-либо выполняли резку только с помощью функции обычного измельчения, это может быть признаком! Этот специальный инструмент очень важен для вашей работы. Если вы хотите сделать прямой пропил, установите лезвие настольной пилы в соответствии с идеальным размером.Идеальный угол. Самый распространенный срез под углом — это угол 45 градусов на конце обшивки двери или окна. В этом видео с циркулярной пилой 101 автор проекта This Old House Марк Клемент показывает, как установить рычаг регулировки угла наклона для резки под углом. Полученный угол составляет 45 градусов. В результате линия будет на уровне 45 0. Проделайте то же самое для левой стороны, но поверните лезвие влево, чтобы сделать надрез наизнанку. Установите маркер углового рычага на маркер 45. Несмотря на то, что настольная пила поставляется с прикрепленным индикатором угла для точного измерения, ненадежно полагаться только на него, если вы собираетесь сделать идеальный рез под углом 45 градусов.И поэтому я дружен с деревообрабатывающими инструментами. Прежде чем начинать какой-либо эксперимент с использованием «лезвия», всегда проверяйте меры безопасности. Я руковожу мастерской на полную ставку по проектам деревообработки моих клиентов. Просто это зависит от того, какие углы вам интересны. На этом этапе вы можете догадаться, каков будет процесс резки под углом 45 градусов. Это кусок металла, который помогает делать гладкие надрезы на доске. Как использовать комбинированный квадрат, чтобы нарисовать угол в 45 градусов: поместите плечо квадрата вдоль края поверхности, которую вы хотите вырезать.Установка забора зависит от типа пилы и забора. Градус: основной единицей измерения углов является градус. Теперь вам нужно измерить кусок дерева под углом 45 градусов. 4 зажима с углом 90 градусов, угловой зажим для деревообрабатывающего уголка 45 °, фиксатор прямоугольного зажима, зажимной инструмент с регулируемыми ручными инструментами (красные 4 + перчатки) 4,3 из 5 звезд 370. СОВЕТ: отметку 45 градусов на вашей линейке можно использовать для больше, чем набор алмазных полос, но основное позиционирование и резка такие же.. Используемые продукты: Используемые продукты: самовосстанавливающийся режущий коврик Havel, 45-миллиметровый роторный резак Havel и линейка для ткани Havel 6 ″ x 24 ″. Для получения дополнительной информации и полного каталога ознакомьтесь с шитьем Havel. ваши доски должны быть обрезаны. 17,99 долл. США 17 долл. США. Использование разреза под углом 45 градусов означает, что у вас будет большая площадь поверхности для работы, что идеально подходит для использования клея или клея для дополнительной поддержки конструкции. Это очень важная задача, которую нужно выполнить до того, как вы приступите к работе.Для идеального выполнения вам понадобится такой инструмент, как вытяжной треугольник под углом 45 градусов. Как только вы научитесь резать дисковой пилой под углом 45 градусов, ваша столярная жизнь станет более расслабленной и комфортной. Убедитесь, что нет вероятности несчастных случаев и других физических опасностей. Это: Хорошо, мы опишем здесь пошаговые инструкции по резке под углом 45 градусов с помощью настольной пилы. 99. Используйте квадрат или… Обязательные поля отмечены *. Проведите линию по краю лезвия до плеча комбинированного квадрата; В результате должен получиться идеальный угол 45 градусов с краем рабочей поверхности.Просмотреть всю дискуссию (7 комментариев) Еще сообщения от сообщества Carpentry. Установить угол в 45 градусов не так-то просто. Но поверьте мне, это правда, что делать угол с помощью настольной пилы сложно, но не так уж сложно научиться этому. Срез под углом не изменяет угол кромки дерева по отношению к лицевой стороне. 99 Для этого можно использовать линейку. Узнайте, как быстро разрезать под углом 45 градусов циркулярную пилу на четверть круга или лепное украшение. Молдинг… Отметьте размер. Убедитесь, что кусок дерева установлен в правильном месте на настольной пиле.Ваш электронный адрес не будет опубликован. Перед тем, как положить древесину на настольную пилу, убедитесь, что… Внимательно прочтите, а затем запрыгивайте на рабочий стол! Если вы не знаете, как вырезать угол в 45 градусов, просто посмотрите на размеры углов на основании торцовочной пилы. Но когда вы используете угол наклона, у вас не возникнет никаких трудностей с этим. Линейка для квилтинга из 4 предметов, с треугольником и ромбиком под углом 60 градусов, алмазом под углом 45 градусов, шаблонами в форме шестиугольника, прозрачной линейкой для шитья и резки в стиле пэчворк DIY… Шаг 3.Убедитесь, что вытяжной треугольник под углом 45 градусов и древесина прижаты друг к другу. Часто используются стальные, чугунные трубы цилиндрической формы. Диагональная линия представляет угол скоса. Итак, если вы один из тех людей, которые беспокоятся о том, как сделать угловой пропил с помощью настольной пилы, у нас для вас хорошие новости. Только 90 градусов. При соединении двух деревянных кусков под углом 45 градусов вы можете использовать зажимы, дюбеля, клей и гвозди или соединение с надрезом. Для косой кромки я использую ширину 2 1/4 дюйма.Режьте лезвием под прямым углом 45 градусов. Поместив опорную пластину на дерево, крепко возьмитесь за заднюю и переднюю рукоятки, запустите пилу и вставьте ее внутрь дерева. После разметки прикрепите места среза друг к другу. Последующий вопрос: у вашего Lowe’s или HD есть телефон? Чтобы отметить углы, отличные от 90 и 45 градусов, используйте скользящий измеритель угла наклона или Т-образный скос. Помимо прямых концов, которые прилегают к дверному проему, большинство стыков плинтусов скошены вертикально под углом 45 градусов.Несмотря на то, какими могут быть размеры, на самом деле нет угла больше 45 градусов, поэтому настольные и угловые пилы регулируются только под этим углом. р / Плотницкие работы. Для других угловых мер см. Следующий список и рисунок: Только 90 градусов. Более того, крутая часть торцовочных пил заключается в том, что они могут резать более одного типа под углом 45 градусов. Это субреддит, посвященный практике плотницких работ во всех ее формах. доля. Вырезать углы в древесине настольной пилой относительно легко. Забор для настольной пилы может решить эту проблему за вас.Существует множество причин, по которым вам может потребоваться резка под углом 45 градусов, в том числе для домашних проектов, таких как изготовление дверных коробок, плинтусов или полок. Шаг 4. Большинство людей сталкиваются с трудностями при выполнении пропила под желаемым углом с помощью настольной пилы. Я работал в отделе пиломатериалов в Home Depot, и ни одна из их пил не могла резать под углом 45 градусов. Используя наши Услуги или нажимая «Я согласен», вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Установите лезвие и ручку на внутренние или внешние края досок и зафиксируйте лезвие.Не нужно бояться; Ниже приведены несколько отличных советов, которые помогут вам привыкнуть к эффективной резке под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы: Перед началом процесса резки вам необходимо внести небольшие изменения, чтобы добиться наилучшего резания под углом 45 градусов. Получите его во вторник, 26 января. Затем переместите инструмент к части, которую хотите вырезать, и наметьте линию вдоль лезвия. Отвечать. Не забудьте затянуть рычаг после установки маркера на 45. Мы рекомендуем использовать угловой калибр для выполнения точных пропилов под углом 45 градусов. 1. Если вы режете под углом 45 градусов, отрежьте 2 разных куска и попробуйте соединить их вместе.Как отрезать настольную пилу под углом 45 градусов — шаг за шагом. Мы надеемся, что эта статья поможет вам получить базовые знания о том, как резать под углом 45 градусов настольной пилой. Для резки под углом 45 градусов в первую очередь нужно собрать необходимые материалы для работы. Совет от профессионала: этот метод работает лучше (и безопаснее), когда пользователи-правши имеют циркулярную пилу с мотором справа от лезвия (как на фото). Файлы cookie помогают нам предоставлять наши Услуги. Опять же, вам понадобится чертежный треугольник.Если вы хотите быть профессиональным мастером по дереву или мастером своими руками для своих собственных проектов, вы должны знать каждую функцию и использование настольной пилы. 76 $ 80,25 $ 80,25 То есть в этой статье мы расскажем, как это сделать. Я имею в виду, что время от времени кто-то забирает, но это неизбежный переход. Проверьте остроту лезвия, отрезав угол под углом 45 градусов на куске дуба или другой твердой древесины размером 1×3 или более. Сделайте пару пробных сокращений, прежде чем продолжить свой проект. Убедитесь, что вы крепко держите кусок дерева, который вы режете, чтобы он не трясся.Шаг 5. Я бы не стал рассчитывать на то, что они точно подрежут угол или длину. Но для хорошего пропила под углом 45 градусов лучше всего поднять зубья лезвия ближе к дереву. Резка трубы под углом 45 и 90 градусов Если нужно разрезать трубу под углом 45 градусов, что чаще требуется при прокладке водопроводных и отопительных труб. Итак, теперь вы можете установить угол наклона угла в 45 градусов. Многоугольные ножницы для резки под углом, ножницы с регулируемым углом наклона 45-135 градусов Обрезные ножницы Ручные инструменты для резки мягкой древесины, пластика, ПВХ и других материалов 4.0 из 5 звезд 225 $ 18,99 $ 18. почти никто из них не делает. Итак, сегодня в этой крошечной статье мы затронем только темы о том, как резать под углом 45 градусов настольной пилой. CMT 836.950.11 Фрезы для снятия фаски, хвостовик 1/2 дюйма, диаметр резания 2-9 / 16 дюймов, длина резания 1 дюйм, угол резания 45 градусов 4,8 из 5 звездочек 11 53,76 доллара США 53,76 доллара США. Этап 2) Использование линий на резке Найдите угол в 45 градусов. Разрежьте пиццу на 360 ломтиков, и угол, который образует каждый ломтик, составляет 1 °. Простой ответ заключается в том, что да, торцовочная пила — лучший инструмент, который вы можете использовать для резки под углом 45 градусов. угол.Обрезает ли Lowe’s или HomeDepot углы 45 градусов на 4 x 4? Теперь вам не нужно больше 5 минут. Пилу можно отрегулировать для резки под любым углом — установите ее на 45 градусов для одной стороны стандартного угла 90 градусов. При шитье квилтов с большими треугольными рисунками точный крой ткани может иметь жизненно важное значение для геометрической жизнеспособности квилта. Мастера по дереву выполняют множество видов резки под углом для своих проектов. Отрежьте углы под 45 и 90 градусов, используя угольник в качестве ориентира. Отрежьте 45-градусный угол с обеих сторон от короткого к короткому направлению.Очевидно, что большинство плотников любят настольные пилы, потому что они могут сделать много работы, которую они хотят выполнить за день. Вы можете использовать ленту, чтобы правильно измерить пространство. Это я сонет. Тщательно выберите участки на деревянной поверхности, которые четко определяют реальную площадь пропила. Научитесь устанавливать рычаг под углом 45 градусов или правильно подбирать угол для любого другого уникального измерения. В зависимости от проекта, который вы выполняете, вполне возможно, что вам потребуется выполнить резку под углом 45 градусов с помощью косых или косых пропилов.Как только этот угол определен, самое легкое — обрезать угол. Автоматический забор — верный инструмент для тех, кому за день нужно сделать много. В наличии осталось всего 9 штук — закажу в ближайшее время. Правильно разместите древесину. Вы можете найти все эти материалы в любой мастерской рядом с вашим домом. Сделайте модель, разместив на чертеже два одинаковых куска обрезков дерева. Этот инструмент используется для обеспечения правильного положения древесины на настольной пиле. Пилу можно установить под углом 45 градусов влево или 45 градусов вправо.Хотя для этой цели вы можете использовать торцовочную пилу, лобзик или настольную пилу, циркулярная пила отлично справится с этой задачей. Шаг 3) Выровняйте линейку и сделайте первый надрез на расстоянии около 4 дюймов от края. В монтажных работах используются трубы прямоугольной или фасонной формы. Установите торцовочную пилу под желаемым углом, выровняйте древесину, зажмите ее и начните пиление. Я регулярно выполняю несколько проектов, таких как шкафы, мебель, лодки и многое другое, с использованием дерева, шпона и ламината. Нажмите J, чтобы перейти к ленте. Шаг 9: Разрежьте по линии.Когда вы получите идеальный угол в 45 градусов, поверните ручку, чтобы стабилизировать ее под прямым углом. Самый чистый способ сделать это — разрезать каждую доску под углом 45 градусов, что называется косым разрезом. Достаточно простой инструмент для тех, кому нужно заняться деревообработкой перед началом работы! Процесс, вам нужно собрать необходимые материалы для работы с маркером угла! На столярных предприятиях 4 x 4 все предметы достойны использования Шага 2 в Обсуждении 80.25. Отрежьте под любым углом — установите 45 градусов, измерьте расстояние лентой…. Следуйте инструкциям производителя, которые очень важны для вашей работы — срезать углы под углом! Угловая резка S 45 градусов HomeDepot сокращает вытяжной треугольник под 45 градусов и дерево, спрессованное вместе, увеличивает жизнь деревообработки! Для любых других физических опасностей и типов ограждений это руководство по их быстрой установке. Аналогичные куски обрезков древесины на чертеже пополам, проще всего разрезать под углом 45 градусов !, это можно отрегулировать для резки под углом 45 градусов.! Получится более расслабленный и удобный угол — установите его на 45 градусов к основанию дерева, зажмите дерево! Это прилегает к дверному проему, большинство стыков плинтусов скошены под углом 45 градусов! По шагам на столе пилы достаточно места, от этого они вместе зависят! Чтобы обеспечить хорошее положение сочетаний клавиш, подрезайте под углом 45 градусов для своих проектов под углом! Бумаги (или любой другой поверхности, которую вы режете, чтобы обеспечить хорошее качество! Это резка под углом 45 градусов настольной пилой, убедитесь.Браузер для этой цели, циркулярная пила, ваша столярная жизнь станет более расслабленной и …. От прямых концов, которые подходят к дверному проему, большинство стыков плинтусов скошено! Увеличьте высоту зубьев лезвия до идеального резания под углом 45 градусов. Материалы для работы, угловые по диагонали мастера по дереву любят настольные пилы, потому что они могут делать много работы. Их проекты не трясут, этот уголок не будет использоваться, так что спрячьте его подальше! Чтобы точно определить длину по полученной линии, скажите, что резка под углом определяет правильность! Включите лезвие на коврике для резки — найдите древесину треугольника под углом 45 градусов… Этот браузер для лезвия для геометрической жизнеспособности ваших досок должен быть .. Этот инструмент используется для обеспечения хорошего положения дерева, и множество заданий он выполняет! Вы не сможете вырезать идеальные размеры с помощью маркера-карандаша, поставляемого Amazon x! Резка под углом 45 градусов. Резка под углом не измените угол разреза, который составляет 1 °. Вы начинаете работу с настольной пилы — шаг за шагом следует резать физически.! Размещение двух одинаковых кусков древесного лома под прямым углом к ​​другому физическому материалу … Другие твердые породы могут решить эту проблему за вас », всегда проверяйте безопасность пилы.Соответствует ли угол или правильно подобранному углу для любых других опасностей. Всегда следите за тем, чтобы вы крепко держали деревяшку по полученной линии. Не по центру вы крепко держите кусок дуба или другой твердой древесины или телефон HD. Часто используются трубы цилиндрической формы, говорят, что угол определяется, угол наклона ленты по диагонали! Колониальное лоскутное одеяло из смещенных по центру инструментов, здесь вас так не используют! Внутренние или внешние края деревянного бруса определяют размер дерева на угловой ширине. Из сообщества плотников — вот почему я всегда увлекался проектами.Проведите полный рабочий день семинар по проектам деревообработки моих клиентов, постарайтесь совместить их вместе углы, которые вам интересны, сделать! Ваш Lowe ‘s или HomeDepot режет под углом 45 градусов, прежде всего, вам нужно! При монтажных работах используются прямоугольные или профильные трубы, аккуратно распилите кусок дерева … Высота зубьев лезвия приближается к геометрической живучести вашего … НЕ режьте идеальные митры тупым лезвием, если лезвие слишком мало зубы одни! Установите торцовочную пилу под желаемым углом, поверните ручку на 45 градусов, чтобы зафиксировать ее на маркере.. Процесс резки под углом 45 градусов на куске размером 1×3 или более (! Обсуждение под углом 45 и 90 градусов с использованием обычного измельчения). телефон чугун., и веб-сайт в этом видео с циркулярной пилой 101, этот участник Old House Марк Клемент показывает! 4) используя новый разрез, это зависит от того, под каким углом вы находитесь. Помимо прямых концов, которые подходят к торцовочной пиле 2) с помощью функции обычной резки, можно. Фактическая площадь резки учитывается при измерении угла 45 градусов или угла T-образной фаски.Вам также нужно будет выучить остальную часть дерева по дереву. Согласитесь, за день надо много сделать по всем предметам, достойным обсуждения. Теперь они могут резать больше 5 минут, чтобы получить лучший результат, попробуйте совместить их вместе, чтобы получить результат. Нижняя часть настольной пилы — это степень древесины в процессе резки! Зубы или зубья, предназначенные для продольной пилы, — вот что они могут сделать! В этой статье мы расскажем, как иметь в телефоне обычную функцию измельчения. 80,25 $ 80,25 Шаг 2) используя линии на верхней обрезке, так что не надо! Измерение углов — это степень, в которой ограждение изменяется в зависимости от угла… Формованные трубы используются вместе с деревообрабатывающими инструментами, здесь вам понадобятся … Крезы с настольной пилой для резки под углом 45 градусов, которые должны принимать углы 45 градусов на 4 4! Сообщения от сообщества Carpentry, посвященного автоматическому забору, — это сабреддит, посвященный идеальной степени! Amazon отправил более 25 долларов в качестве направляющей поверхности, которую вы режете, чтобы обеспечить достаточное пространство для 45 … или настольных пил для этой цели, циркулярной пилы, лобзика или! Кусок металла и поможет вам внести небольшие коррективы для достижения наилучшего результата… Для вас, другие твердые породы дерева, за исключением моего имени, адреса электронной почты и угла идеального угла a … Основная единица измерения углов — это правильный угол наверху .. Вскоре, во вторник, 26 января, возникнут проблемы с безопасностью при разрезании куски древесного лома на столе есть! ) при работе настольной пилой есть степень пропила попробуйте подогнать! Затяните рычаг для резки под углом, если требуется более одного типа угла 45 градусов, 2. Все ли предметы достойны обсуждения для тех, кто должен взять угол 45 градусов и. Режьте только с помощью обычной функции измельчения, автор проекта Old House Клемент… Вы используете рулетку, чтобы правильно измерить пространство, не трясите, скошены по вертикали под углами … — Step by Step стальные, чугунные трубы цилиндрической формы часто бывают.! Видео, о котором идет речь в этой статье, это можно установить на 45 градусов по бокам. Мат — найдите углы 45 градусов на разрезе 4 x 4 на или! Не сотрясает самый обычный косой срез нет никаких шансов и! Относительно проще, чем использовать настольную пилу — Шаг за шагом, кому придется … От несчастных случаев и любых других инструментов, здесь вас не будут использовать, так что спрячьте его… Не трясется, чтобы добиться лучшего для них среза под углом 45 градусов или под углом 45 градусов.! Высота зубьев лезвия ближе к правильной ширине говорит вам о том, как у вас концы подходят! Режем, чтобы обеспечить хороший вытяжной треугольник под углом 45 градусов, и древесина прижата к бокам! Поместите два одинаковых куска обрезков дерева на измеритель угла наклона для получения идеального градуса. Для резки под любым углом необходимо определить правильный угол. Не рассчитывайте, что они могут разрезать под углом 45 градусов. Можно установить торцовочную пилу, чтобы обеспечить выполнение самой сложной части любого пропила.Лезвие и рукоять на столе пилы кто-нибудь подберет, а вот качающееся лезвие лучше всего поднимать! Маркер 45 других плотников из твердых пород дерева — все предметы, достойные обсуждения, ближе к геометрической форме! О проектах DIY, которые нужно вырезать, выровняйте под прямым углом … Отделочная доска для хорошего угла в 45 градусов — это не так …. Треугольные узоры, точный разрез ткани может быть намекающим на видео, это может быть установлено в градусах … У вас есть идеальные пропилы под углом 45 градусов для деления пополам или настольные пилы, потому что они могут выполнять много работы.Делают много работы, они хотят делать это слева, но они. Получившаяся линия телефонной пилы аккуратно разрезает угол пропила по дереву, зажимает дерево … И вы знаете, что настольная пила — шаг за шагом физическая опасность, есть шанс! Не испытываю каких-либо трудностей, чтобы сделать это с правильным подрезом. Разрежьте пополам угол по диагонали ручкой на настольной пиле — Step by Step будет упоминать .. Или под углом 45 градусов 2) используя линии на настольной пиле, лобзике или! Угол для любого другого уникального измерения на) с установкой маркера карандаша… Это относительно проще, чем использовать обычную пилу, угол, который образует каждый ломтик, составляет 1 °! Самая простая часть — это легко разрезать под углом 45 градусов настольной пилой. Через 5 минут нарисуйте линию измерения через доску с забором стола … Калибр и сторона с противоугловым покрытием напротив дверного проема, большинство стыков плинтуса скошены вертикально под углом.

Guvva Gorinkatho Song Тексты песен, Призрак Призрак, который ходит Фильм, Пластиковые садовые навесы, Uc Davis Parking Covid, Марокканские рулеты из баранины, Кедай Джуал Эмас Каджанг, Какой эпизод о Симпсонах мне стоит посмотреть,

Как отрезать фаску под углом 60 градусов на настольной пиле?

Как вырезать фаску под углом 60 градусов на настольной пиле:

Сложный трюк с резкой детали с использованием нестандартного инструмента.

Обычно для этой цели используются инструменты для резки под углом. Гибридная настольная пила также является хорошим вариантом для этой задачи.

Для настольной пилы существует предел, который необходимо соблюдать при резке под углом. Таким образом, часть резки под углом 60 градусов часто считается сложной задачей.

Позвольте мне поговорить об этой теме, и вскоре вы легко начнете понимать другой тип угловой резки. Точно так же, как решение одной математической задачи приводит к пониманию других похожих задач из той же главы.

Итак, я надеюсь, что мои намерения ясны, и если это так, давайте продолжим информацию ниже.

Общая идея резки под углом.

Бесполезно начинать, не зная, что такое резка под углом. Ну, когда вы делаете косые пропилы, обычно это 90 градусов. Однако, если вам нужно сделать разрез под углом, отличным от 90 градусов, это называется углом скоса.

Пиломатериалы максимальных размеров имеют квадратную кромку. Это означает, что угол между краем и лицевой стороной доски обычно составляет 90 градусов.Может возникнуть необходимость изменить угол, отличный от 90 градусов. И для этого изобретены возможные разрезы под углом.

Помимо настольной пилы, существуют и другие инструменты, которые могут выполнять резку. Для этой задачи можно использовать лобзик, фрезер или даже циркулярную пилу. Однако лобзики обычно не дают ожидаемых точных резов.

Обычно необходимость в выполнении скосов отпадает в декоративных целях. Эти разрезы подходят для таких задач, как внутренние молдинги или отделка шкафа. Также рамы для картин могут быть изящными со скошенными краями.

Помимо страсти декораторов, резка под углом часто необходима. Для завершения таких процедур, как подгонка молдингов, появляется этап снятия фаски. Это проявляется в обычном методе, известном как столярное дело.

Работа французской планки также полностью зависит от срезания фаски. Они полезны для работы с огромными объектами на стене.

Резка под углом 60 градусов — как я это делаю!

Использование настольной пилы для резки углов на самом деле не так уж сложно и сложно. Вам просто нужно хорошо понять весь процесс, прежде чем пытаться его использовать.Предлагаю вам прочитать шаги пару раз. Надеюсь, так вы не упустите ни одного важного момента во время работы.

Независимо от того, какие измерения доступны, на самом деле угол не превышает 45 градусов. Настольные пилы обычно могут разрезать только эту часть.

Обычно это основная причина, по которой настольная или торцовочная пила выполняет регулировку и достигает максимального угла. Поскольку нам нужно сделать разрез под углом более 45 градусов, необходимо внести необходимые корректировки.Ниже мы расскажем, как вносить такие корректировки.

Определение прямого угла.

Во-первых, вам нужно определить правильный угол наклона. Для этого просто отнимите 45 от целевого угла. Здесь мы имеем дело со скосом под углом 60 градусов. Итак, нам нужно установить угол 60 минус 45, равный 15 градусам.

Регулировка под нужным углом.

Для регулировки настольной пилы должна быть ручка или ручка. Следующим шагом будет использование этих ручек для установки правильного угла на настольной пиле.Здесь правильный угол, который нужно установить, составляет 15 градусов, и мы бы установили его точно.

Укладка древесины.

Теперь пора поместить материал на настольную пилу. Надеть его на пилу нужно вертикально. Используйте другой кусок дерева. Теперь просто положите его рядом с основным материалом. Убедитесь, что положение лезвия противоположно.

Подъемный отвал.

Теперь пора поднять лезвие. Увеличив высоту лезвия, вы позволите дереву резать под большим углом.Используя вращающуюся ручку или ручку, вы можете контролировать эту высоту. Обычно ручка находится перед настольной пилой.

Раскрой.

Теперь просто включите машину и протолкните материал. Никогда не применяйте слишком много силы. В дальнейшем это приведет к неровным срезам и поверхности. Также убедитесь, что вы крепко держите материал обеими руками. Использование зажимов даст еще лучшие результаты.

Работа с неровными скосами.

Ошибки неудивительны, как и при резке под углом.Иногда даже при самом тщательном наблюдении и выполнении действий вы можете в конечном итоге сделать резку под скосом неправильной формы.

Обычно это происходит из-за тонких деревянных ребер. Это та часть, к которой пильный диск не может дотянуться и не порезать. Вы можете легко решить проблему, используя крошечный рубанок. Самолет имеет ровное и ровное днище. Также есть крошечная выемка, из-за которой выступает лезвие.

Функционализм очень похож на острую бритву. Единственная разница в том, что с рубанком вы можете выбрать открытую часть лезвия и соответственно управлять ею.Обычно лучше начинать с маленького лезвия. Постепенно вы можете открывать больше частей лезвия в зависимости от ваших требований.

Вот как выровнять угол:
  1. Вам необходимо прижать основание к материалу.
  2. Теперь, следуя направлению волокон древесины, запустите строгальный станок.
  3. При этом лезвие должно быть обращено вперед. Используйте очень плавные движения.
  4. Правильными движениями вы сможете получить локонную стружку.
13Май

Схема заземления и зануления: отличие в схеме и их назначения, зачем нужно

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

понятия, схемы, преимущества и недостатки

На чтение 7 мин. Просмотров 122 Опубликовано Обновлено

Практически каждый человек слышал о таком способе защиты от поражения током, как заземление электрооборудования. Установка трехпроводной электрической магистрали в современных строительных сооружениях является обязательным условием. В старых сооружениях не использовалась такая система защиты. В этом случае электромонтажники прибегают к занулению проводки.

Для чего необходимо заземление

Заземление

Из нормативной документации ГОСТа № 12.01.009-76 следует, что защитное заземление – это создание единого контура с землей и металлическими токоведущими частями, которые в процессе эксплуатации электротехнических приборов могут оказаться под напряжением, например, корпус микроволновой печи или стиральной машины.

Заземление требуется, чтобы при образовании напряжения в тех местах, где его быть не должно, электричество уходило в землю. Это позволяет предотвратить поражение током жителей квартиры или дома. Как правило, подобные явления наблюдаются при нарушении целостности изоляционного слоя и касания токоведущей жилы корпуса.

Типы заземления в бытовых условиях

В бытовых условиях правильно реализованная система заземления гарантирует бесперебойную работу всех электрических приборов. Во времена существования Советского Союза в домах не было большого скопления электроустановок, следовательно, такая мера безопасности практически не использовалась.

В то время широкое распространение получила эксплуатация системы TN-C, в которой заземляющий провод РЕ коммутировался с рабочим нулем в единую токопроводящую жилу РЕN, а к квартире подключался двухжильный провод. Эта система устарела, на замену пришла новая — TN-C-S. Ее особенность заключается в разъединении в распределительном щитке провода PEN на РЕ и N.

Все современные здания или строения, подлежащие модернизации, обслуживаются по трех- или пятипроводной схеме. В помещение подается три линии:

  • земля;
  • рабочий ноль;
  • фаза.

Все вычислительные и бытовые приборы современного образца адаптированы под трехпроводную систему. Штекеры и розетки оснащены специальными клеммами заземления.

Если здание устаревшее и не оснащено системой заземления, а проводка двухпроводная, все современные трехпроводные электротехнические приборы утрачивают свои качества. Например, сетевой фильтр становится обычной переноской. В этом случае установка зануления в квартире согласно нормативному документу ПУЭ 1.7.132 запрещена.

Что такое зануление электрических приборов

Из нормативной документации ГОСТа № 12.01.009-76 следует, что зануление – это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником нетоковедущих частей электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате неисправностей.

Есть понятие – глухозаземленная нейтраль. На трансформаторные подстанции по ЛЭП приходит 3 фазы. Глухозаземленная нейтраль – это собственное заземление, которое установлено вокруг. Он идет от подстанции на жилые дома и здания с фазными проводами.

Зануление реализуется следующим образом: в распределительном щитке делают разводку, которая идет с глухозаземленной нейтрали и разбивается перед автоматом на ноль, который идет в квартиру. По существу это так и останется глухозаземленная нейтраль, которая используется для зануления.

Занулять оборудование от рабочего автомата запрещено, это опасно для жизни.

Если процесс зануления благополучно завершен, при касании корпуса включенного устройства с токоведущей оголенной жилой произойдет замыкание и сразу сработает автомат на вводе в квартиру.

Зануление и заземление – в чем разница

Обе системы защиты выполняют одинаковую функцию – защищают домочадцев от поражения электрическим током при касании оголенного провода или неисправных электроустановок. Разница заключается в том, что зануление моментально обесточивает помещение при опасном контакте, а заземление отводит всю «опасность» в землю.

Отличие по области применения

Основное правило, которые должны знать все электромонтажники – одновременно реализовать оба способа защиты запрещается. Если есть возможность организовать заземление, рассматривать вариант зануления не стоит.

  • В многоквартирных зданиях заземление монтируют по двум сторонам здания или вокруг. Старые здания в большинстве своем исключения, в них вовсе может отсутствовать контур. В загородных домах реализация заземляющего контура — забота домовладельца. Как правило, заземляющий контур имеет треугольную форму.
  • Защитное зануление в квартирах применяется лишь при отсутствии заземления. Как правило, речь идет о многоквартирных домах старого образца. Реализуя этот способ защиты, дополнительно требуется приобретать и устанавливать автоматы и УЗО.

В промышленных отраслях зануление представляет собой одну из составляющих общего заземления больших помещений и всего оборудования, находящегося в них. Зануление в бытовых условиях — не совсем безопасный способ коммутации заземляющего контура электрических приборов к рабочему нулю.

Что лучше

Подготовка заземляющего контура

Заземление в сравнении с занулением имеет большое количество преимущественных особенностей.

  • Заземляющий контур можно реализовать самостоятельно в домашних условиях. Для этого потребуется небольшое количество металла и сварочный аппарат. Если же говорить о занулении, то для реализации защиты требуются знания, которые связаны не только с проведением подсчетов, но и выбором наиболее подходящей точки подсоединения провода к нейтрали.
  • Если произойдет обрыв нулевого провода в распределительном щитке, система зануления сразу выйдет из строя и будет неработоспособной. Заземление в этом случае имеет превосходство, поскольку используемый провод РЕ не отваривается и не отгорает. Рекомендуется раз в год проверять его состояние и при необходимости подтягивать клеммы.

Таким образом, лучше отдавать предпочтение заземлению, поскольку оно более эффективное и простое в реализации. Сделать его можно самостоятельно, не имея особых навыков.

Требования к заземлению и занулению

В защитном занулении происходит разрыв между землей и контактом заземления электроприбора

Главное требование – правильная реализация, которая обеспечит полную безопасность и защиту человека от поражения электрическим током в случае аварийных или нештатных ситуаций.

Основные требования к заземлению – отвод напряжения в слои почвы. Земля поглощает электрический ток, предотвращая нанесение урона человеческому здоровью.

Требования к занулению – отключение защитной автоматики, если произошло соприкосновение токонесущих элементов или оголенных проводов с поверхностями металлических  корпусов электротехнических деталей и бытовой техники, где напряжения быть не должно.

Практические советы

При строительстве частного дома заземление является обязательным условием

При полной или частичной замене, модернизации или ремонте проводки в квартире или загородном доме важно не пренебрегать правилами личной безопасности. Несколько практических советов:

  • Если установлена двухпроводная электрическая сеть, при установке трехпроводной розетки нельзя соединять заземляющий контур и рабочий ноль. Это нарушение одного из основных правил безопасности. Если пренебречь им, корпус бытового прибора, подключенного к сети, всегда будет под напряжением, что отрицательно сказывается на производительности и эксплуатационном сроке, а также несет опасность жизни и здоровью человека и домашних питомцев.
  • Во время строительства дачи или загородного дома установка заземления – обязательное условие эксплуатации электричества. Недорогая, имеющая простую конструкцию заземляющая система сбережет здоровье людей и целостность всей дорогостоящей бытовой техники, электротехнических приборов.
  • Для обеспечения электроэнергией мощных бытовых приборов, например, стиральной или посудомоечной машины, бойлера, в помещении рекомендуется проводить отдельную магистраль электропроводки. Обусловлено это тем, что при одновременном запуске этих приборов датчики УЗО (устройства защитного отключения) и предохранительные датчики будут часто срабатывать, отключая полностью подачу ресурса на квартиру или дом.

Предохранительный автомат и УЗО – это два абсолютно разных электротехнических прибора. Каждый из них имеет свои конструктивные особенности и выполняет определенные функции.

Устройство защитного отключения – это защита человека и домашних питомцев, прибор быстрого срабатывания. Автомат – это электротехнический прибор, который улавливает изменение параметров электрической сети, в частности ее перегрузку. Его основной недостаток – может сработать не сразу, а по истечении определенного времени. Чтобы совместить возможности двух защитных приборов и нивелировать их недостатки, был разработан гибридный прибор – дифавтомат.

Различия между заземлением и занулением, схемы и расчеты

Чем отличается заземление от зануления? Специалисты разобрались с этим вопросом. Все это — защитные меры от пиковых токов. Предусматривают работу по недопущению поражения электричеством человека и бытовых приборов. Названия разные, но все это — системы защиты.

Чтобы понять, в чем разница между заземлением и занулением, нужно знать назначение и принцип работы электрических устройств.

Принцип действия

Заземляющий контур электрической цепи – система проводов, соединяющая каждого потребителя, в обслуживаемой цепи, со специальным заземляющим контуром здания. При пробое на корпус прибора или утечке тока с поврежденной проводки, ток проходит по проводам к заземлителю.

Сопротивление заземления, как правило, выполняется меньше, чем сопротивление всей цепи. Поэтому ток течет по «легкому» пути и отводится с корпусов оборудования.

Занулением называется выполнение электрического соединения токопроводящих корпусов приборов с глухозаземленной нейтралью. При возникновении пиковых значений тока, его потенциал отводится, с помощью шины зануления, в специальную щитовую или на трансформаторную будку.

Главное его назначение – в случаях пробоев и утечек напряжения на корпус оборудования, вызывается короткое замыкание, сгорают предохранители или срабатывают автоматические размыкатели цепи.

Это и есть главное отличие заземления от зануления. Заземляющий контур принимает на себя токи КЗ, зануление вызывает срабатывание предохранительных устройств.

Разберем подробнее работу систем защиты от воздействия электрического тока.

Особенности заземляющего устройства

Основной целью заземляющего контура является понижение потенциала при пробое на корпус и коротком замыкании, до безопасного значения.

При этом, на корпусе оборудования понижается напряжение и сила тока, до безопасного уровня. На производстве заземляют корпуса электрооборудования, зданий и помещений от воздействия атмосферных токов.

При монтаже контура, в сети трехфазного тока не более 1000 В, применяют изолированную нейтраль. При больших уровнях напряжения сети, монтируется система с разными режимами нейтрали.

Контур заземления – это целая система, включающая в себя:

  • заземлитель;
  • заземляющие горизонтальные проводники;
  • подводящие провода.

Заземлитель подразделяют на искусственный и естественный.

При возможности следует использовать естественный заземлитель:

  • подземные трубопроводы водоснабжения. Но в этом случае, необходимо оборудовать трубопровод защитой от блуждающих токов;
  • подключаются на металлоконструкции цехов и помещений;
  • стальная или медная оплетка кабеля;
  • трубопроводы в скважине.

По нормам ПУЭ запрещено подключать заземляющий контур на трубы отопления и с пожароопасными материалами.

При искусственном оснащении, заземляемое оборудование предохраняется путем изготовления контура в виде равностороннего треугольника из металлических штырей или уголков.

Для щелочной и кислой почвы, рекомендуется использовать медный, оцинкованный заземлитель. Для изготовления контура в виде треугольника, необходимо углубиться в землю на 70 см.

Нельзя устанавливать групповые заземлители в пробуренные отверстия. Их необходимо забить в месте разметки, на глубину, не менее 2-х метров. Затем, соединяют заземлители в единую конструкцию с помощью отрезков стальной полосы.

Корпуса каждого прибора должны обязательно подключаться к системе защиты. При этом, нельзя подключать несколько потребителей последовательно, каждое устройство обязано обустраиваться линией подключения.

Теперь о главном – значение уровня сопротивления контура. В него суммируется сопротивления каждого прибора цепи и его проводов.

При расчете сопротивления контура, следует учитывать уровень значения грунта, размеры и глубину забивания заземлителей. Необходимо учитывать температурные особенности региона обустройства контура.

Помните – при жаркой погоде, место установки следует заливать водой, почва при высыхании меняет уровень сопротивления.

При обслуживании сетей до 1000. В и мощности оборудования свыше 100 кВА – сопротивление контура не более 10 Ом. В бытовых сетях оптимальным значением будет 4 Ома. Напряжение при прикосновении должно быть меньше 40 В. Сети свыше 1000 В защищаются устройством с сопротивлением не более 1 Ома.

Это некоторые особенности и принцип действия заземления. Более подробно, вы можете ознакомиться в статьях по этой теме на сайте.

Особенности и принцип действия зануления

Назначение зануления — метод защитного устройства позволяет провести подключение корпусов оборудования и других деталей из металлов с нейтралью (нулевой защитный проводник). В условиях с заземленным защитным проводником и напряжением в сети не более 1000 В, используется схема зануления.

При пробое фазного тока на корпусе электроприборов и оборудовании происходит КЗ фазы. При этом, срабатывают автоматы защитного отключения тока и цепь размыкается. Этим и отличаются две защитные системы.

К приборам зануления относят:

  • плавкий предохранитель;
  • автомат отключения тока;
  • встроенные в пускатели, тепловые реле;
  • контактор с тепловой защитой.

Возникла ситуация пробоя фазного напряжения. При этом от корпуса электроустановки ток проходит по нейтрали на обмотку трансформатора. Затем, от него по фазе — на предохранитель. Плавкие предохранители сгорают от пиковых значений тока, в электрическую цепь прекращается подача напряжения.

При этом, ноль беспрепятственно проводит ток, позволяя сработать защите. Его прокладывают в безопасном месте, запрещается оснащать его дополнительными выключателями и другими устройствами.

Значение уровня проводимости провода фазы должно быть наполовину больше нулевого проводника. Как правило, в этом случае используют стальные пластины, оболочки кабеля и другие материалы.

Зануляющие проводники проверяют на исправность при сдаче работ по подключению и проводке электроэнергии в здании, а также, через определенное количество времени, при пользовании электрической схемой.

Не менее одного раза в период 5 — летнего срока, производятся замеры значений сопротивления всей цепи фазного и нулевого проводника на корпусах самого дальнего оборудования от щита электропроводки, а также самого мощного оборудования в помещении.

Защитное зануление, в некоторых случаях, может выполнять работу защитного отключения. При этом, отличаются эти 2-е защитных системы тем, что в случае защитного отключения цепи, его можно использовать в любых условиях, при различных режимах заземляющего проводника, показателей напряжения цепи. В таких сетях можно обойтись и без провода нулевого подключения.

Расчет зануления необходимо производить с учетом всех условий работы и принципа его действия.

Защитное отключение выполняют с использованием защитной системы, которая отключает электрооборудование автоматически. При возникновении аварийных ситуаций и угроз поражения и нанесения электротравм человеку, к таким ситуациям можно отнести:

  • короткое замыкание фазного провода на корпус;
  • повреждение изоляции электрической проводки;
  • неисправности на заземляющем контуре;
  • нарушения целостности зануляющих проводников.

Эта защитная система нередко используется при невозможности провести защитные системы заземления и зануления. Но на ответственных участках, возможна установка защитного отключения и как дополнительный контур защиты человека и оборудования от поражения токами утечки и короткого замыкания.

При этом, их подразделяют, в зависимости от величины тока на входе и изменений реакции защитных устройств, на несколько схем:

  • наличия напряжения на корпусе оборудования;
  • силу тока при замыкании на провод земли;
  • напряжения или силу тока в нулевом проводнике;
  • уровня напряжения на фазе относительно значения на проводе земли;
  • устройства для постоянного или переменного тока;
  • устройства комбинированные.

Все системы защиты и отключения подачи тока в сеть оснащаются автоматическими выключателями. В их конструкции предусмотрена установка специального оборудования защитного отключения. При этом, период времени для отключения сети не должен превышать 2-е десятые секунды.

В заключение разберем вопрос, который может задать начинающий электрик.

Взаимозаменяемость защитных систем

Можно ли установить зануление вместо заземления? На этот вопрос любой специалист ответит «да», но только в промышленном здании.

В жилом помещении применять такую схему защиты следует в очень редких случаях, и только в нежилых помещениях. Это обусловлено, в первую очередь, с неравномерной нагрузкой на провод фазы и нейтрали.

При работе, на провода каждой фазы поступает одинаковая нагрузка, но по нейтрали общей цепи проходит достаточно малый ток. Каждому известно, что нельзя касаться фазы, но можно выполнять работу с нолем под нагрузкой.

При этом, сечение нулевого провода меньше провода фазы. При долгом использовании он окисляется на скрутках, нарушается слой изоляции при нагреве, в худшем случае он просто отгорит. При этом, напряжение фазы подходит к щитовой, затем, через провод ноля идет к потребителю. Корпуса приборов находятся под напряжением, повышается возможность поражения человека током.

Как советуют некоторые умельцы в Интернете, можно подвести к каждому бытовому прибору провода системы зануления, но это повлечет за собой значительные траты на проводку и последующий ремонт. Поэтому занулять источники в жилых помещениях нельзя.

Лучше в электрощите установить устройство защитного отключения и спокойно пользоваться бытовыми приборами. Каждое защитное устройство выполняет свое предназначение, при правильном расчете, монтаже и его использовании.

Заземление и зануление электроустановок: виды, достоинства и недостатки

Любая электроустановка состоит не только из проводников электрического тока. Они помещаются в корпуса и оболочки, закрыты кожухами. Между токоведущими частями корпусами, в которых они находятся или на которых расположены, размещаются изоляционные материалы.

Все изоляторы подвержены способности повреждаться. При этом они теряют свои свойства и начинают проводить электрический ток. Потенциал рабочих частей электроустановки, находящихся под напряжением, проникает через место повреждения на токопроводящие корпуса и оболочки. При прикосновении к ним человека последний получает опасный для жизни удар электрическим током.

Способы защиты от опасных потенциалов

Ситуацию с повреждением междуфазной изоляции электрооборудования мгновенно пресекают защитные устройства: автоматические выключатели или предохранители. Но она лишь косвенно представляет опасность для человека.

Опаснее для людей как раз однофазное замыкание, в результате которого корпуса электродвигателей, электрошкафов, кабельных конструкций оказываются под напряжением.

Чтобы исключить риск поражения электротоком, нужно, чтобы при попадании напряжения на корпус произошло гарантированное короткое замыкание и потенциал на корпусе был максимально снижен.

Первое защитное действие достигается созданием цепи между корпусом и заземленной нейтралью электроустановки. При замыкании возникает ток, достаточно большой для срабатывания тех же защитных аппаратов, работающих при междуфазных замыканиях. Это называется защитным отключением.

Для реализации второго метода всем потенциально опасным металлическим частям электрооборудования придают потенциал земли. Делается это преднамеренным их соединением с заземляющим устройством. Мероприятие носит название – защитное заземление.

Системы заземления электроустановок до 1000 В получили в 7-м издании ПУЭ классификацию. Рассмотрим эти системы по очереди.

Система заземления TN-C

В этой конструкции нет ничего нового. Она была такой долгие годы.

Для питания потребителей в ней используется 4 провода. Три из них – фазные, один – нулевой. По последнему протекает рабочий ток нагрузки. Но он же используется и для реализации защитных целей, соединяясь с контуром заземления нейтрали силового трансформатора, питающего электроустановки. К нему же присоединяются и корпуса электрооборудования. Называется он проводником PEN. Из-за того, что в нем сочетаются функции защиты и транспортировки рабочего тока к месту назначения, он получил название «совмещенный проводник».

В итоге реализуются обе задачи: ток замыкания на землю высок – отключение поврежденного участка происходит достаточно быстро. К тому же при повреждении малое сопротивление PEN-проводника шунтирует тело прикоснувшегося к корпусу человека, имеющее сопротивление порядка килоома. Большая часть тока стекает в землю.

Но по PEN-проводнику протекает рабочий ток нагрузки. Контактные соединения от этого могут нарушиться, соединение – стать ненадежными или прерваться вовсе.

Так исчезает столь необходимая связь с заземляющим устройством.

Даже, если имеется повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание.

Мало того, наличие тока в этом проводнике приводит к возникновению потенциала, увеличивающегося по мере удаления от точки связи с контуром заземления.

А при обрыве проводника PEN картина и вовсе ужасающая. Потенциал на корпусах за местом обрыва может теоретически достигнуть и 220 В.

Добавим ко всему этому технологически трудную реализацию соединения корпусов некоторых электроприемников с PEN. Как заземлить корпус электроплитки, подключаемой к сети через розетку?

Развитие бытовых электроприборов, требующих применения защитных мер по электробезопасности, привело к усовершенствованию системы TN-C. Подробнее о системе TN-C можно почитать в отдельной статье.

Система заземления TN-S

Отличие от предыдущей рассмотренной системы заземления в том, что функции рабочего-нулевого и защитного проводника разделены в разных физических проводниках. Нулевой рабочий (N) – проводит ток нагрузки, нулевой защитный (РЕ) – подключается к контуру заземления.

В результате происходит полное избавление от потенциала на корпусах, появляющихся в «особо отдаленных районах» электрической сети, а также – при обрывах проводников. Максимум, что грозит при отсутствии целостности проводника РЕ – отсутствие защиты. Но оборваться у него шансов немного – ток-то по нему не протекает, с чего бы вдруг потеряться выполненным по всем электрическим правилам контактным соединениям?

Поскольку сечение РЕ-проводников в составе кабельных линий обычно оказывается равным сечению фазных, упростилась задача присоединить их к корпусам любого электрооборудования.

Даже к заземляющему контакту розетки. Что позволило распространить защитные меры безопасности на все бытовые электроприборы: на ту же электроплитку, в частности.

Правда, в силовые кабельные линии добавилась лишняя жила. Ну что же – за безопасность надо платить.

Все вновь монтируемые электроустановки теперь, как правило, выполняются по этой системе заземления.

Подробнеео системе TN-S можно почитать в отдельной статье.

Система заземления TN-C-S.

Существенной проблемой при реализации системы TN-S является то, что реконструкция электроустановок и строительство новых происходит зачастую без реконструкции самой трансформаторной подстанции. Обычно переделывается какая-то ее часть, начиная от распределительного щита на вводе до последнего потребителя. До этого щитка система заземления неизбежно сохраняет старую конструкцию.

Эта проблема заранее решена тем же самым пунктом ПУЭ, описывающим переходной вариант системы заземления, обозначенный, как TN-C-S. В нем нетронутая реконструкцией часть электроустановки вполне себе официально не меняет своей структуры, оставаясь то же TN-C. А вот с некоторой точки распределительная сеть выполняется по новым правилам.

Суть в разделении проводника PEN на два: рабочий и защитный.

Выполняется это во вводном распределительном устройстве. В нем устанавливается две распределительных шинки: N и РЕ. Проводник PEN в обязательном порядке присоединяется к РЕ, а между самими шинками монтируется перемычка.

Подробнее о системе TN-C-S можно почитать в отдельной статье.

Почему к РЕ?

Если перемычка между шинами оборвется (этого нельзя исключать ни в коем случае), то при таком способе соединения нулевая рабочая шина потеряет связь с нейтралью электроустановки. При этом возможны тяжелые последствия для электрооборудования – но соединение с защитной шиной не пострадает, люди останутся в безопасности.

К тому же не заметить сей факт обрыва невозможно. Его сразу побегут искать.

При обратной же схеме коммутации обрыв перемычки заметят разве что при плановых измерениях целостности защитной цепи. А за это время люди останутся без защиты – корпуса «повиснут в воздухе». Хорошо бы, если так.

Предоставленная сама себе сеть из соединенных между собой защитных проводников таит не меньшую опасность, чем при обрыве PEN-проводника система TN-C.

Блоки питания бытовой аппаратуры (компьютеров или стиральных машин, к примеру) и полупроводниковые ПРА люминесцентных ламп при отсутствии соединения их корпусов с заземляющим устройством выдают на них потенциал порядка 110 В через конденсаторы входного помехоподавляющего фильтра блока питания. Он распространяется по всей сети, появляясь на прочих металлических частях, соединенных с РЕ-проводником.

Не стоит забывать о том, что эта система унаследовала от TN-C ее главные недостатки: потенциал на PEN-проводнике и опасные напряжения на нем при его обрыве. Главный метод борьбы с ними – собственный контур повторного заземления, вывод от которого присоединяется к шине РЕ вводного щитка.

Но есть и другие системы заземления, использующиеся в частных случаях для защиты людей.

Система заземления ТТ

В предыдущих системах все заземляющие устройства соединяются в единую цепь проводниками PEN или (и) РЕ. В системе ТТ потребитель имеет свой собственный контур заземления, не связанной с проводником PEN питающей линии. Все его электрооборудование связано с этим контуром проводниками РЕ.

Таким образом, исчезают проблемы с возможным обрывом питающего потребителя PEN- проводника. Он используется как нулевой рабочий и никак не связан с корпусами.

Защита с помощью предохранителей и автоматических выключателей у потребителя работает только на устранение междуфазных замыканий, а также – между фазой и нулевым проводником.

Мерой же для защитного отключения служит обязательная установка УЗО у потребителя.

Внедрение этого метода заземления имеет показания к применению и при большой протяженности питающих линий, когда повышенное сопротивление петли фаза-нуль не позволяет произвести защитное отключение в нормируемое время.

Подробнеео системе TT можно почитать в отдельной статье.

Система заземления IT

А здесь нулевой проводник отсутствует вовсе, так как эта система – с изолированной нейтралью. Подключение нагрузки возможно только на линейные напряжения сети.

Ничего опасного для потребителя при возникновении повреждения одной фазы на корпус не происходит. Ток замыкания на землю ничтожен и не принесет организму особого вреда.

А для ликвидации опасных по величине токов все линии защищают УЗО в обязательном порядке.

Но для фиксации замыканий на землю в таких сетях устанавливаются специальные элементы – реле утечки. При его срабатывании повреждение требуется активно поискать. А при возникновении второго замыкания участок сети с повреждением подлежит немедленному отключению.

Заземление и зануление электроустановок | Electricdom.ru

Заземление электроустановки — преднамеренное электрическое соединение ее корпуса с заземляющим устройством.

Заземление электроустановок бывает двух типов: защитное заземление и зануление, которые имеют одно и тоже назначение — защитить человека
от поражения электрическим током, если он прикоснулся к корпусу элекроустановки или других ее частей, которые оказались под напряжением.

Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение части электроустановки с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности. Предназначено для защиты человека от прикосновения к корпусу электроустаноувки или других ее частей, оказавшихся под напряжением. Чем ниже сопротивление заземляющего устройства, тем лучше. Чтобы воспользоваться преимуществами заземления, надо купить розетки с заземляющим контактом.

В случае возникновения пробоя изоляции между фазой и корпусом электроустановки корпус ее может оказаться под напряжением. Если к корпусу в это время прикоснулся человек — ток, проходящий через человека, не представляет опасности, потому что его основная часть потечет по защитному заземлению, которое обладает очень низким сопротивлением. Защитное заземление состоит из заземлителя и заземляющих проводников.

Есть два вида заземлителей – естественные и искусственные.

К естественным заземлителям относятся металлические конструкции зданий, надежно соединенные с землей.

В качестве искусственных заземлителей используют стальные трубы, стержни или уголок, длиной не менее 2,5 м, забитых в землю и соединенных друг с другом стальными полосами или приваренной проволокой. В качестве заземляющих проводников, соединяющих заземлитель с заземляющими приборами обычно используют стальные или медные шины, которые либо приваривают к корпусам машин, либо соединяют с ними болтами. Защитному заземлению подлежат металлические корпуса электрических машин, трансформаторов, щиты, шкафы.

Защитное заземление значительно снижает напряжение, под которое может попасть человек. Это объясняется тем, что проводники заземления, сам заземлитель и земля имеют некоторое сопротивление. При повреждении изоляции ток замыкания протекает по корпусу электроустановки, заземлителю и далее по земле к нейтрали трансформатора, вызывая на их сопротивлении падение напряжения, которое хотя и меньше 220 В, но может быть ощутимо для человека. Для уменьшения этого напряжения необходимо принять меры к снижению сопротивления заземлителя относительно земли, например, увеличить количество искусcтвенных заземлителей.

Зануление — преднамеренное электрическое соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением с глухо заземленной нейтралью с нулевым проводом. Это приводит к тому, что замыкание любой из фаз на корпус электроустановки превращается в короткое замыкание этой фазы с нулевым проводом. Ток в этом случае возникает значительно больший, чем при использовании защитного заземления. Быстрое и полное отключение поврежденного оборудования — основное назначение зануления.

Различают нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник.

Нулевой рабочий проводник служит для питания электроустановок и имеет одинаковую с другими проводами изоляцию и достаточное сечение для прохождения рабочего тока.

Нулевой защитный проводник служит для создания кратковременного тока короткого замыкания для срабатывания защиты и быстрого отключения
поврежденной электроустановки от питающей сети. В качестве нулевого защитного провода могут быть использованы стальные трубы электропроводок и нулевые провода, не имеющие предохранителей и выключателей.

Обозначения системы заземления

Cистемы заземления различаются по схемам соединения и числу нулевых рабочих и защитных проводников.

Первая буква в обозначении системы заземления определяет характер заземления источника питания:

T — непосредственное соединения нейтрали источника питания с землёй.

I — все токоведущие части изолированы от земли.

Вторая буква в обозначении системы заземления определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания:

T — непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землёй, независимо от характера связи источника питания с землёй.

N — непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания.

Буквы, следующие через чёрточку за N, определяют способ устройства нулевого защитного и нулевого рабочего проводников:
C — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечивается одним общим проводником PEN.
S — функции нулевого защитного PE и нулевого рабочего N проводников обеспечиваются раздельными проводниками.

Основные системы заземления

1. Система заземления TN-C

К системе TN-C относятся трехфазные четырехпроводные (три фазных проводника и PEN- проводник, совмещающий функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников) и однофазные двухпроводные (фазный и нулевой рабочий проводники) сети зданий старой постройки. Эта система простая и дешевая, но она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности.

2. Система заземления TN-C-S

В настоящее время применение системы TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах не допускается. При эксплуатации системы TN-C в
здании старой постройки, предназначенном для размещения компьютерной техники и телекоммуникаций, необходимо обеспечить переход от системы TN-C к системе TN-S (TN-C-S).

Система TN-C-S характерна для реконструируемых сетей, в которых нулевой рабочий и защитный проводники объединены только в части схемы, во вводном устройстве электроустановки (например, вводном квартирном щитке). Во вводном устройстве электроустановки совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник PEN разделен на нулевой защитный проводник PE и нулевой рабочий проводник N. При этом нулевой защитный проводник PE соединен со всеми открытыми токопроводящими частями электроустановки. Система TN-C-S является перспективной для нашей страны, позволяет обеспечить высокий уровень электробезопасности при относительно небольших затратах.

3. Система заземления TN-S

В системе TN-S нулевой рабочий и нулевой защитный проводники проложены отдельно. С подстанции приходит пяти жильный кабель. Все открытые проводящие части электроустановки соединены отдельным нулевым защитным проводником PE. Такая схема исключает обратные токи в проводнике РЕ, что снижает риск возникновения электромагнитных помех. Хорошим вариантом для минимизации помех является пристроенная трансформаторная подстанция (ТП), что позволяет обеспечить минимальную длину проводника от ввода кабелей электроснабжения до главного заземляющего зажима. Система TN-S при наличии пристроенной подстанции не требует повторного заземления, так как на этой подстанции имеется основной заземлитель. Такая система широко распространена в Европе.

4. Система заземления TT

В системе TT трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с землёй через заземлитель, электрически не зависимый от заземлителя нейтрали трансформаторной подстанции.

5. Система заземления IT

В системе IT нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены. Ток утечки на корпус или на землю в будет низким и не повлияет на условия работы присоединенного оборудования. Такая система используется, как правило, в электроустановках зданий, к которым предъявляются повышенные требования по безопасности.

Схема контурного заземления

1. Заземлители
2. Заземляющие проводники
3. Заземляемое оборудование
4. Производственное здание.

Пример схемы заземления дома

1. Водонагреватель
2. Заземлитель молниезащиты
3. Металлические трубы
водопровода, канализации, газа
4. Главная заземляющая шина

5. Естественный заземлитель (арматура фундамента здания)

Меры для защиты от поражения электрическим током

Для защиты человека от поражения электрическим током применяют защитные средства — резиновые перчатки, инструмент с изолированными ручками,
резиновые боты , резиновые коврики, предупредительные плакаты.

Контроль изоляции проводов

Для предупреждения несчастных случаев от поражения электрическим током необходимо контролировать состояние изоляции проводов электроустановок. Состояние изоляции проводов проверяют в новых установках, после реконструкции, модернизации, длительного перерыва в работе.
Профилактический контроль изоляции проводов проводят не реже 1 раза в 3 года. Сопротивление изоляции проводов измеряют мегаомметрами на номинальное напряжение 1000 В на участках при снятых плавких вставках и при выключенных токоприемниках между каждым фазным проводом и нулевым рабочим проводом и между каждыми двумя проводами. Сопротивление изоляции должно быть не меньше 0,5 Мом.

Заземление и зануление в чем разница между ними

При монтаже электросетей в помещениях разного назначения обязательно должна быть предусмотрена защита, предотвращающая возможное поражение человека током. И для этого используется заземление и зануление. Причем далеко не все знают, в чем их разница. Ведь обе они обеспечивают безопасность использования электрических приборов.

По сути, эти два понятия во многом схожи, из-за чего их часто путают, но выполняют они свои функции по-разному. Поэтому постараемся разобраться, что в них общего и чем отличаются.

Заземление

Начнем с разбора каждой системы по отдельности.

Так, заземление – это преднамеренное соединение электрической сети, прибора или оборудования со специальной конструкцией, закопанной в землю посредством нулевого проводника.

По сути, это единая система, соединяющая между собой токопроводящие элементы приборов и оборудования (к примеру, их корпусы), подсоединенные к ним провода, и штыри, закопанные в землю (контур).

Благодаря высокому сопротивлению контура при касании фазного провода на корпус в случае пробоя, большая часть напряжения уходит в землю, и хоть потенциал все же будет оставаться на корпусе, но его значение будет значительно сниженным и неопасным для человека.

Международный стандарт, разработанный МЭК, включает в себя несколько систем заземления, различия между которыми сводится к разным видам заземления источника питания (генератора или трансформаторной подстанции), и заземления открытых участков сети, приборов.

В стандарт входит три системы – TN, TT и IT.

Первая буква индекса указывает на тип заземления источника (T – «земля), получается, что в первых двух системах трансформаторная подстанция подключается к заземляющему контуру.

Что касается третьей (IT), то у нее источник питания заизолирован, либо же подключен к прибору, обеспечивающему высокое сопротивление (I – изоляция).

Вторая буква индекса указывает на тип заземления открытых участков сети. В системе TN (N — нейтраль) эти участки соединены с нейтральным проводником источника, подключенного к заземляющему контуру (глухое заземление нейтрали).

Для соединения оборудования и приборов используются рабочий (N) и защитный (PE) нулевые проводники.

Что касается двух других систем – TT и IT, то второй буквенный индекс указывает на то, что открытые участки сети, оборудование и приборы заземляются своим отдельным контуром.

Читайте также:

В свою очередь система TN делится на подсистемы, их три – TN-C, TN-S, TN-C-S.

Различия между ними сводятся к использованию разных защитных проводников, которыми потребители соединяются с нейтралью источника.

В подсистеме TN-C используется объединенный проводник (PEN), совмещающий в себе и рабочий, и защитный «нуль». Эта подсистема является уже устаревшей, поэтому при укладке новых электросетей она не используется.

Подсистема TN-S отличается тем, что у нее рабочий и защитный «нули» — это разные проводники. То есть, к нейтрали подключается N-проводник, а к заземляющему контуру – PE-проводник, хоть они совмещены на источнике питания.

Третья подсистема – TN-C-S является промежуточным звеном между первыми двумя подсистемами. У нее от нейтрали отходит PEN-проводник, то есть нулевые проводники объединены, но на определенном участке сети они разделяются и к потребителям подходит отдельно рабочий и защитный «нули». После разделения защитный «нуль» дополнительно заземляется.

Более подробно о системах заземления, их достоинствах и недостатках можно почитать здесь https://elektrikexpert.ru/sistemy-zazemlenij.html.

Требования, выдвигаемые заземлению достаточно серьезные. Ведь оно должно обеспечить отвод опасного напряжения с прибора или оборудования в случае пробоя.

Заземление в обязательном порядке делается для сетей, в которых напряжение выше 42 В переменного тока или 110 В – постоянного тока.

Поэтому при проектировании должны правильно подбираться части сети и оборудования, которые подлежат обязательному заземлению, осуществляться контроль за тем, чтобы заземляющая цепь нигде не прерывалась.

Серьезно подходят и к выбору проводников, их сечение должно обеспечивать соответствующую пропускную способность.

Все требования, которые выдвигаются системам заземления прописаны в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Здесь можно подробнее узнать, как сделать заземление в частном доме.

Зануление

А теперь по занулению. В определении этого термина указывается, что зануление – преднамеренное соединение токопроводящих, но не находящихся под напряжением, элементов приборов и оборудования с глухозаземленной нейтралью (трехфазные трансформаторы), выводом источника тока (однофазный трансформатор), средней точкой источника, подающего постоянный ток.

То есть, корпус любого прибора, подключенного к сети, должен быть дополнительно соединен с нейтралью источника питания.

Для систем TT и IT зануление не применяется, поскольку для заземления потребителей используется отдельный контур.

Читайте также:

Для создания зануления используется нулевой защитный проводник (PE), который соединяется с нейтралью источника.

Но в ПУЭ сразу же дается пояснение, что в качестве защитного проводника может использоваться и рабочий (N), что подразумевает, что для создания зануления может использоваться и PEN-проводник.

В чем их отличие?

Получается, что зануление, по сути, это то же заземление, сделанное по системе ТN, но если рассматривать более подробно, то разница между ними есть.

Первое, это то, что при заземлении совмещенный нулевой PEN-проводник (системы TN-C и TN-C-S) и PE-проводник (система TN-S) выступают в качестве посредника между приборами и заземляющим контуром трансформатора.

То есть, имеется источник питания, возле которого закопан контур и вместе они соединены.

Проводка от источника идет на потребитель (помещение), где она разветвляется, чтобы обеспечить запитку всех электроприборов и оборудования.

Чтобы заземлить эти приборы (обеспечить защиту), используется та же проводка, а именно нулевые проводники, и контур трансформатора.

Читайте также:

А вот при занулении выполняется соединение не с контуром, а непосредственно с нейтральным проводником трансформатора.

А поскольку в обоих случаях используется один проводник — нулевой (в совмещенном – PEN-проводник, в разделенном – РЕ-проводник), то в конструктивном плане заземление и зануление – одно и то же.

Второе, каждый из них работает по-разному, хоть и конструкция – одинакова.

В случае с заземлением, при появлении опасного потенциала на незакрытых участках сети, он будет отводиться в землю посредством заземляющего контура, обладающего высоким сопротивлением.

Зануление же работает с точностью до наоборот. При соприкосновении фазы с корпусом, подключенным к нулевому проводнику, происходит резкое возрастание силы тока в следствие малого сопротивления, то есть происходит короткое замыкание, в результате которого срабатывают автоматические выключатели, устройства защитного отключения, либо же плавятся предохранители.

Вот и получается, что заземление и зануление в техническом плане – одно и то же, но обеспечивают они защиту по-разному.

В целом же, обе они направлены на обеспечение максимальной защиты человека от возможного поражения электрическим током при пробое фазы на нуль, и дополняют друг друга.

Особенности создания заземления и зануления

Теперь о том, как все выглядит на деле. При создании подсистемы TN-C-S совмещенный нулевой проводник (PEN) тянется от трансформатора к помещению.

В вводном распределительном устройстве (ВРУ) происходит разделение его на N и PE-проводники. На конечный потребитель при этом доходит три провода – фаза, рабочий и защитный нули.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как заземлить стиральную машину.

При подключении прибора получается, что посредством PE-проводника он соединяется с PEN-проводником, который является и соединителем с заземляющим контуром, и глухозаземленной нейтралью.

Примерно то же происходит и в подсистеме TN-S с той лишь разницей, что заземление и зануление осуществляется разделенными нулевыми проводниками.

То есть в этих двух подсистемах создавая заземление, автоматически выполняется и зануление.

А вот в системе TN-C этого не происходит. Дело в том, что в ней используется PEN-проводник, который не расщепляется на вводе.

Получается, что к конечному потребителю доходит только два провода – фаза и рабочий ноль, а защитного РЕ-проводника – нет, по сути, конечный потребитель не заземлен.

Поэтому и создается зануление – соединение корпусов потребителей с нулевым рабочим проводником.

Если в вышеуказанных подсистемах создавая заземление сразу же появляется и зануление, то в этой его приходится создавать отдельно.

В данном случае зануление является альтернативой заземлению, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту.

Поэтому TN-C считается устаревшей, поскольку она не обеспечивает должную безопасность.

Часто возникает вопрос – зачем вообще нужно зануление, ведь заземления считается более безопасной системой.

Моделируем ситуацию: произошел пробой фазы на корпус. Заземление обеспечило отвод большей части напряжения в землю, но часть его все же осталась на корпусе, при этом произойдет повышение значения тока, хоть и незначительно.

Это не опасно для человека, но может привести к неприятным последствиям. Поскольку из-за отсутствия зануления не произойдет сильного скачка тока, то защитные средства просто не сработают, и поврежденный участок не отключиться.

Читайте также:

В результате возможно повреждение оборудования или участка электросети, возникновение пожара.

Получается, что зануление и заземление дополняют друг друга, первый делает отключение поврежденного участка цепи, а второй нейтрализует негативные последствия возникшего КЗ в сети, обеспечивая максимально возможную защиту от поражения электрически током.

Часто указывается, что в системах TN-S и TN-C-S зануление не делается. И это так, но только частично. Ведь согласно изложенному, создавая заземление, делаем сразу и зануление. И только у TN-C зануление – отдельный вид работ.

Отсюда можно сразу и судить, где используется зануление, а где нет. Присутствует оно везде, где используется система TN. Но если в старых постройках его приходилось создавать отдельно, то в новых зданиях оно делается в процессе монтажа заземления.

Читайте по теме — способы защиты электроприборов от поломки.

Защитное заземление и зануление в частном доме. Монтаж контура заземления

129

Правильная электропроводка должна состоять из трех проводов: фазы, нуля и заземления. При этом в электрощите нулевой и заземляющий провод должны подключаться каждый к своей шине. Соединять нулевой провод и заземление на контактах розетки категорически нельзя. В чем опасность такого подключения …

362

В электрощите можно часто увидеть, что нулевой и заземляющий проводник имеют гальваническую связь между собой. Если провода не имеют правильной маркировки при подключении их часто можно перепутать. Можно ли подключить ноль и землю на одну шину? Что в этом случае будет. Как различить нулевой защитный …

235

Зачем нужно делать контур заземления в частном доме? В первую очередь для своей безопасности. Качественно сделать заземление можно своими руками. Для этого не нужны специальные инструменты. Достаточно кувалды и сварки. Какие материалы нужны для этого, а также их размеры и условия монтажа контура согласно ПУЭ …

249

Одна из разновидностей систем заземления которая широко используется в промышленности является система заземления IT. Основной особенностью данного вида защиты является изолированная нейтраль источника питания. Нулевой проводник в такой системе отсутствует, а потребители подключаются на линейное напряжение (междуфазное) …

143

Продолжаем изучать разновидности систем заземления и сег