День: 13.05.2021

13Май

Как выбрать карниз потолочный для штор: Nothing found for Krepim Karnyz Kak Vybrat Potolochnye Karnizy Dlya Shtor 525%23I 2

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как выбрать потолочный карниз? | Новости

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ: ШИННЫЕ И ГИБКИЕ

Шинные карнизы — это один из видов плоских карнизов. Они монтируются к потолку. Особенностью этого вида является то, что к нему можно прикрепить сразу три ряда штор.

Такие карнизы не отличаются особой эстетической красотой. В таком случае внимание приковано к красоте занавесок. Третьим рядом занавесок могут быть жалюзи.

К неприметным конструкциям также можно отнести гибкие металлические карнизы, которые обычно сделаны из алюминия. Крепления для штор на таких конструкциях располагаются всего в один ряд. Такие карнизы можно устанавливать и по прямой, и менять их направление так, как захочется. Шторы на этих конструкциях располагаются всего в один ряд. Для крепления нескольких штор нужно будет вмонтировать несколько гибких карнизов. Такие конструкции удобно использовать для оформления шторами различных ниш, балконных окон, для крепления занавесок в ванной.

Конструкции, которые крепятся исключительно к потолку, имеют большое преимущество – они зрительно делают потолки выше. Часто эти конструкции вовсе не видно в помещении – они могут прятаться под карнизами натяжных потолков.

КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР: КРУГЛЫЕ И КОВАНЫЕ

Наиболее привычные потолочные карнизы — круглые. Обычно это пустотелая штанга с различными наконечниками, которые могут быть сделаны и из пластика, и из металла, и даже из стекла. Диаметр таких конструкций колеблется от 1 до 5 сантиметров, это зависит от тяжести занавесок, которые будут к ним крепиться.

Универсальность таких карнизов заключается в том, что монтировать их можно как к потолку, так и к стене. В таком случае дизайн уже будет иметь значение, так как конструкция будет на виду. Роль украшения здесь играют наконечники, которые могут послужить в качестве оформления окон и занавесок. Такие потолочные карнизы часто встречаются в классическом интерьере.

Есть еще один вид металлических карнизов — созданный с помощью ковки. Это очень прочные конструкции. Хорошо будут оформлять они окна, имеющие необычную форму. Штанга у кованых конструкций необязательно должна быть круглой, она вполне может быть и витой. Наконечники в некоторых случаях могут быть настоящими шедеврами – все зависит от фантазии мастера по металлической ковке.

На готовые карнизы наносится специальная полимерная краска, которая не только служит для защиты от коррозии, но и придает нужный оттенок. Цвет конструкции может имитировать драгоценные металлы или просто быть перламутровым.

Кованые карнизы довольно дорого стоят, потому что изготавливаются вручную. Всем известно, что цена ручной работы гораздо больше цены товаров широкого потребления.

Круглые потолочные карнизы бывают как одинарными, так и двойными. Для крепления ламбрекена в них дополнительно устанавливают струну.

Интересно будут смотреться конструкции с люверсами — специальными кольцами, сделанными из пластика или металла, с помощью которых шторы с отверстиями крепятся к карнизу. При этом штанга обязательно должна быть достаточно гладкой, чтобы при раздвигании штор люверсы легко по ней скользили.

Круглые карнизы можно выполнить индивидуально для помещения с дизайнерской задумкой. Так, например, оригинально будет смотреться не цельная штанга, а много отдельных небольших конструкций, располагающихся на разных уровнях высоты. Такой дизайн будет уместен у окна или стены, которые имеют нестандартную конфигурацию.

Любые металлические карнизы очень легко крепить самостоятельно. Крепежные элементы обычно идут в комплекте с конструкцией. Главной задачей будет точно определить высоту занавесок и, соответственно, безошибочно наметить место крепежа.

При монтаже конструкций к потолку следует учитывать, что закрепить их без проблем получится только к базовой поверхности потолка. В том случае, если речь идет о натяжных потолках, для крепления карниза к ним обязательно должны идти закладные детали. А форма подвесных потолков изначально должна предполагать место крепления будущего карниза для штор.

Выбрать и смонтировать потолочный карниз не так уж и сложно. Просто следует учитывать особенности интерьера комнаты и потолков.

Как выбрать карниз для натяжного потолка?


 

С каждым годом натяжные потолки набирают всю большую популярность. Они привлекательны внешне, позволяют скрыть провода и неровности отделки, долговечны, просты в уходе, недороги и быстро монтируются. Но главное их достоинство — большое количество вариантов оформления потолочного пространства. Натяжные потолки бывают одноярусными и многоярусными, из ПВХ пленки или на тканевой основе, прозрачные и с нанесенным рисунком, перфорированные или имитирующие звездное небо.

Такое оформление потолка позволяет полностью преобразить помещение и создать уникальный дизайн. Но если момент с размещением осветительных приборов сразу оговаривается с мастерами, которые натягивают натяжное полотно, то вот про карнизы многие забывают и лишь потом задумываются, какой же вариант подвесной системы подойдет и как его смонтировать.

Особенности выбора карниза для натяжного потолка

Вопреки широко распространенному мнению, в помещениях с натяжным потолком допускается устанавливать не только настенные карнизы, но и потолочные. Однако все же есть некоторые нюансы.

Настенные системы крепления занавесей монтируются на стену на кронштейны, а потому при их монтаже нет никакого различия, какой тип потолка в комнате. Их главные преимущества — быстрота и легкость установки, возможность беспроблемной замены старой модели на новую.

Если же вы хотите установить потолочный карниз, то следует учесть, что сделать это следует еще до того, как будет смонтировано натяжное полотно. В связи со своими конструктивными особенностями натяжные потолки не выдерживают вес тяжелых конструкций, а потому потолочный карниз крепится под полотно. Однако это дает и преимущество — можно выбрать любое изделие: из пластика, металла или дерева. Так как конструкция крепится непосредственно к бетонному потолку и под натяжное полотно, то вес ее не сильно важен.

Потолочный карниз для натяжного потолка хорошо вписывается в оформление потолочного пространства, прочно удерживает шторы, позволяет визуально увеличить пространство комнаты за счет того, что шторы будут свисать от потолка, а потому высота помещения будет казаться большей. Однако эти преимущества нивелируются такими недостатками, как необходимость заранее разметить место размещения карниза, сложность монтажа, контроль за состоянием закладных деталей. Также может возникнуть проблема с заменой его, если вдруг он разонравится, морально устареет или же с течением времени начнет приходить в негодность.

Именно по этим причинам, выбирая между настенным и потолочным карнизом для натяжного потолка, стоит тщательно взвесить все за и против перед тем, как купить нужную модель.

Особенности установки потолочного карниза

Монтаж потолочного карниза имеет некоторые сложности. Так как поверх конструкции крепления будет натягиваться полотно потолка, а доступ к ней будет перекрыт, очень важно правильно сделать все замеры и выполнить все работы. Основная сложность заключается в том, что при монтаже используются деревянные бруски в качестве закладных деталей, а потому при затрудненном доступе кислорода они могут начать гнить, а вся подвесная конструкция потеряет прочность. Вторая проблема, которая нередко возникает при неправильной установке карниза — затруднения с перемещением штор. Причина этого — неверные расчеты и плотное соприкосновение с натяжным полотном.

Монтаж подвесной системы для штор на натяжной потолок делается двумя способами:

 

  • Открытым. В этом случае профиль карниза остается видимым. Такой метод крепления более прост и быстр.
  • Закрытым. Вся конструкция будет скрыта за натяжным полотном, за счет чего будет складываться впечатление, будто занавеси струятся от самого потолка.

 

Открытый тип крепления

Установка карниза на натяжной потолок состоит из следующих шагов:

 

  • На место, где будет монтироваться конструкция карниза, первоначально устанавливается закладная деталь – небольшой деревянный брусок. Крепится он непосредственно к базовому основанию потолка – на бетонную плиту. Важно, чтобы он не давил на полотно и был обработан специальными составами, предохраняющими его от гниения.
  • После того, как брус закреплен, выполняется монтаж натяжного полотна. При этом в тех местах, где будет крепление карниза к брусу, клеятся специальные армирующие кольца, внутри которых в полотне делаются отверстия. Причем последние рекомендуется не вырезать, а прижигать, чтобы предотвратить расхождение ПВХ-пленки.
  • Через отверстия в кольцах к бруску крепится карниз.

 

Скрытый монтаж

Скрытый тип установки карниза позволяет скрыть все элементы крепления и создать красивый эффект ниспадающих штор от самого потолка. Однако он гораздо более сложен в реализации, к тому же требуется дополнительно создать нишу, где и будет скрыта конструкция. Но дополнительный плюс этого — в нише можно установить подсветку светодиодными лентами, которая будет красиво оттенять портьеры и придавать яркий акцент интерьеру комнаты.

Монтаж ниши

Монтаж ниши следует доверить мастерам, которые будут заниматься устройством натяжного потолка. Рекомендуемая ширина ее — 10-15 см. Карниз крепится непосредственно к бетонному основанию базового потолка внутри этой ниши.

 

  • По всему периметру комнаты за исключением стены, где расположен оконный проем, крепится багет, за счет которого уровень потолка будет делаться ниже стандартного.
  • Параллельно стене с окном внутри предполагаемой ниши крепится деревянный брус или профиль, к которому в дальнейшем также будет монтироваться багет.
  • На дюбеля устанавливается потолочный карниз.
  • По смонтированному багету натягивается полотно.

 

Создание ниши в натяжном потолке для карниза с перегибом

Технология установки карниза с перегибом во многом схожа с предыдущим вариантом за исключением того, что к базовому основанию на дюбеля крепятся уголки с шагом в 70 см, на которые затем устанавливается деревянный брус или алюминиевый профиль с отбойником, через который будет перегибаться полотно натяжного потолка.

Нюансы выбора карниза для натяжных потолков

Выбирая карниз для установки в помещении с натяжным потолком, следует придерживаться следующих рекомендаций:

 

  • Если у вас уже установлено натяжное полотно, то во избежание его демонтажа и повторного монтажа, лучше отдать предпочтение настенной модели.
  • Если расстояние между потолком и оконным проемом небольшое, то стоит выбрать потолочный карниз, так как настенный еще больше сократит это расстояние и визуально уменьшит высоту комнаты.

 

Потолочный карниз более красив и функционален, чем настенный, но зато и монтаж его будет намного сложнее и дороже. Поэтому при выборе обязательно учитывайте это.

Какие карнизы выбрать? — ШиК

Итак, что-же важно знать отправляясь за покупкой? Как выбрать карниз?

Прежде всего, при выборе карниза нужно определиться с местом установки – стена или потолок. Следует помнить, что способ крепления диктуется не только эстетическими соображениями, но и конструктивными особенностями помещения. Так стены из гипсокартона не выдержат крепления к ним стеновых кронштейнов. Придется выбирать или совсем легкую «воздушную» шторку или крепить карниз к потолку. Могут создать сложности широкие, выпирающие подоконники и батареи под ними, так как длина кронштейнов под карниз ограничена. Необходимо обратить внимание на проходящие рядом трубы отопления, возможно, их удастся скрыть или декорировать.

В целом карнизы должны соответствовать общему стилю интерьера, дизайну и типу штор. Для тяжелых штор следует выбирать прочные металлические или наполненные потолочные карнизы. Для штор с ламбрекеном потребуется три ряда направляющих. В недоступных местах можно использовать раздвижной механизм.

Выбирая карниз, учитывайте его способность корректировать пространство комнаты. Для визуального расширения оконного проема используют карниз шире окна. Для

увеличения высоты комнаты карниз крепят либо к потолку, либо очень близко к нему.

Это наиболее важные моменты для выбора. А чтобы он был правильным необходимо понять, какие вообще бывают карнизы и чем они отличаются друг от друга.

ВИДЫ КАРНИЗОВ

Круглые металлические карнизы — наиболее богатая на комбинации серия. Представляет собой 1, 2 или 3 трубы, установленных на специальных кронштейнах. Диаметры труб могут быть различны (16, 19, 25, 28 )что позволяет подобрать карниз под большие и маленькие помещения. Трубы изготовлены из стали и покрыты специальными покрытиями, что придает им очень привлекательный вид. Шторы подвешиваются на кольцах с крючками, люверсах, или петлях. Особую красоту карнизу придают наконечники. Правильно подобранные они превращают его в настоящее произведение искусства. Различные профили труб, разнообразие цветов и наконечников, современный изящный вид — отличительные особенности круглых металлических карнизов.

Карнизы чаще всего крепятся к стене, но есть и вариант потолочного крепления. Каждый кронштейн крепится в трех точках, что придает карнизу надежность.

Профильные карнизы – последний этап эволюции. Это карнизы — новинка! К этой группе относятся большинство сложных карнизов для римских, австрийских, французских, японских штор; карнизы с раздвижными механизмами, а также карнизы изготовленные из специального алюминиевого профиля. Специальный алюминиевый профиль можно изогнуть под любым углом или в любой форме (кольцо, полукруг, дуга). Именно эти карнизы позволяют декорировать угловые окна, арки, эркеры, мансарды и балдахины. При этом крючки будут мягко двигаться по всей длине карниза. Профиль может быть гладким или с липучкой на внешней стороне, что удобно для крепления ламбрекена.

Изящность, удобство, простота, большие возможности изменения формы — это далеко не полный перечень достоинств этих карнизов. В большинстве случаев изготавливаются на заказ по индивидуальным размерам и формам. Эти карнизы мы изготавливаем на собственном производстве.

Потолочные карнизы – очень удобная в пользовании и популярная группа карнизов. Основа этого карниза – 1,2 или 3 –х рядная потолочная шина. Может быть установлена одна или с украшением в виде декоративной ленты или багетной планки. Несмотря на название «потолочный» может быть установлен и на стене, на универсальных кронштейнах. Возможен вариант с поворотами на концах или прямого. Специальные эркеры позволят собрать вариант углового карниза. Эта серия карнизов завоевала заслуженную любовь потребителей. Мягкий, тихий ход крючка, удобство снятия и одевания штор, и прекрасный внешний вид общепризнанные достоинства этих карнизов.

Круглопалочные карнизы – традиционные и наиболее универсальные, они проверены временем и из моды выходить не собираются. Форма, цвет и материалы из которого они изготавливаются могут быть различными, но суть всегда одна – цилиндрической формы штанга и комплектующие к ней (кронштейны, кольца, наконечники). Он поистине универсален, легко вписывается в любой интерьер, исключительно прост и удобен в эксплуатации. Подходит для легких и средних штор. Крепление к стене.

 

Алюминиевые карнизы – представляют собой алюминиевый профиль сложной формы, лицевая часть которого оклеена пленкой и может быть декорирована пластиковыми вставками. Они бывают 2-х и 3-х рядными. Штатное крепление к стене, но можно крепить и к потолку. Карниз жесткий, хорошо держит легкие и средние шторы. Для тяжелых штор немного «слабоваты» фабричные кронштейны но их можно заменить на универсальные и карниз прослужит многие годы. Алюминиевые карнизы отличаются большим разнообразием цветов и отделки.

Итак, ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДБОРА КАРНИЗА:

  1. Выберете способ крепления: стена или потолок.
  2. Замеряйте расстояние от стены: выступы, батареи, подоконники, трубы(насколько выступают от стены).
  3. Длина карниза: от стены до стены или по окну или чуть больше окна.
  4. Подберите цвет карниза: к мебели или к люстре или к мебельной фурнитуре или к общему цвету комнаты.
  5. Подберите тип карниза, надеемся в этом, Вам поможет наша статья!

У нас часто просят подобрать лучшие карнизы для штор, хорошие карнизы или модные и современные карнизы. Для каждого это будет свой карниз! В магазинах «ШиК» работают профессиональные продавцы-консультанты, которые помогут Вам в этом сложном выборе, приходите за помощью и покупками в магазины «ШиК: Шторы и Карнизы».

Как правильно выбрать и повесить потолочный карниз? — 1000 секретов

В квартирах с низким потолком всегда актуален один вопрос: как визуально сделать комнату немного выше. Одним из лучших решений дизайнеры считают потолочный карниз. Как правильно смонтировать потолочный карниз?

В зависимости от способа крепления, карнизы подразделяются на пристенные и потолочные. Пристенные крепятся на окном на специальных кронштейнах, располагаясь между потолком и верхним краем окна на каком-то расстоянии. Потолочные  карнизы бывают разных конструкций, но крепятся они всегда на потолок.

Высоко подвешенные на потолочном карнизе шторы визуально как бы «приподнимают потолок» в то время как четкая горизонталь пристенных карнизов, расположенная  между потолком и окном, делает комнату ниже.

Если окно будет закрываться одновременно декоративными, рабочими шторами и тюлем, то в таком случае следует использовать трехрядный карниз. Если предполагается наличие ламбрекена, то нужно будет покупать четырехрядный карниз.

Виды потолочных карнизов

Потолочные карнизы различаются между собой по тому материалу, из которого они изготовлены и по конструкции. Материалы используют разные: дерево, металл, пластик.

Деревянный потолочный карниз прекрасно впишется в любой интерьер, без него немыслим популярный стиль прованс. Они достаточно достаточно прочные и могут выдержать вес очень плотной шторы.

Металлические карнизы  —  самый популярный и прочный вид потолочных конструкций. Они могут выдерживать нагрузку даже тяжелых гобеленовых портьер. Вид их может быть лаконичным и простым, тогда они отлично подойдут для стиля минимализм или хай-тэк. Украшенные разнообразными резными коваными наконечниками и даже хрусталем, такие металлические карнизы воплощают идеи изысканности, роскоши и богатства. ПВХ-покрытие на таких карнизах часто имитирует дерево, что позволяет использовать их для любого стиля интерьера.

Струнный карниз. Это разновидность металлического карниза, он представляет собой прочную стальную струну, крепящуюся при помощи 2 кронштейнов или специальных колечек. Такие карнизы используются для декорирования проемов террас, балконов и окон спален в случае, когда при оформлении интерьера нужно подчеркнуть насыщенность и красоту самой ткани.

Пластиковый потолочный карниз считается наиболее демократичным. Однако при всей простоте и дешевизне такая конструкция может воплотить самые различные дизайнерские задумки. Практичный и легкий в обслуживании пластиковый потолочный карниз, однако, не всегда может выдерживать большие нагрузки.

Гибкий карниз. Разновидностью пластиковых потолочных конструкций является гибкий карниз для эркеров. Изготавливается такая консоль из высокопрочного эластичного пластика. Такие модели карнизов отличаются стильным европейским дизайном. Их легко монтировать на эркеры любых форм. Некоторые модели потолочных карнизов комплектуются поворотными элементами. Такой потолочный карниз с поворотом позволяет повесить штору вплотную к стене.

Для популярных натяжных потолков используются потайные карнизы. При использовании такого скрытого потолочного карниза штора визуально сливается с потолком, как бы являясь его естественным продолжение. За скрытым карнизом можно спрятать крючки и струны, а также провода и трубы.

Как правильно смонтировать потолочный карниз?

В комплект потолочного карниза, как правило, входят все необходимые крепежные элементы – дюбеля и винты. Крепление карниза у потолка осуществляется по краям при помощи кронштейнов или потолочных крепежей. Если длина потолочного карниза превышает 2м, то посередине должен быть установлен дополнительный кронштейн (потолочный крепеж). Увеличение количества крепежных элементов карниза актуально при использовании нескольких рядов штор, при большой массе штор и массивности самого карниза

Разметка и крепление карниза

Перед разметкой потолка для карниза следует убедиться, что он не будет затруднять открытие окна или двери на балкон. Также он должен быть достаточно отдален от стен и подоконника, чтобы портьеры не цеплялись за стоящие на нем цветы или радиаторы отопления. Рекомендуется осуществлять разметку места монтажа таким образом, чтобы висящие на нем шторы располагались относительно подоконника и батарей на расстоянии не менее 40 мм.

Для крепления потолочного карниза своими руками необходимо приготовить такие инструменты:

  • электродрель;
  • ножовку;
  • рулетку;
  • отвертки;
  • строительный уровень;
  • линейку;
  • карандаш;
  • шурупы и дюбеля.

Дюбеля и шурупы, которые будут применяться при монтаже потолочного карниза, должны соответствовать материалу, из которого сконструирован потолок. Если потолок из гипсокартона, то крепить нужно к направляющим. Гипсокартон не выдержит веса карниза.

Вначале следует выполнить разметку мест крепления кронштейнов к стене или потолочных креплений.

После выполнения разметки в точках крепления просверливаются отверстия под дюбеля с помощью перфоратора и вбивают в них дюбеля. Далее в зависимости от способа монтажа либо монтируют кронштейны для карнизов, либо приставляют карниз к потолку и привинчивают его непосредственно к поверхности. Если его длина больше 200 см, то посредине карниз необходимо дополнительно зафиксировать, чтобы он не прогибался под своим весом и весом штор.

Навеска штор на карниз

 
Крепить шторы к потолочному карнизу можно с помощью таких крепежных элементов:

  • Крючков и колец. Они могут идти как в комплекте с карнизом, так и отдельно. При этом крючки могут использоваться как самостоятельные крепежные элементы, так и в паре с кольцами. Применение данного способа крепления штор предполагает наличие в них петель, которые будут надеваться на крючки. Такое крепление отлично подходит для легких штор.
  •  «Крокодилов». По принципу своей работы они схожи с обычными бельевыми прищепками, только из-за наличия у них зубов, фиксация портьер получается более надежной.
  • Кулисок. Во время изготовления гардин шьется специальный кармашек, в который вставляется карниз. При этом создается эффект его отсутствия.
  • Клипс. По принципу крепления клипсы схожи с “крокодилами”, только они не имеют зубчиков, поэтому лучше на них вешать легкие занавески и тюль.
  • Люверсов. Такой крепеж представляет собой металлические кольца, которые вставляются непосредственно в шторы. С помощью них можно легко собирать ткань в складки. Люверсы можно использовать только с трубчатыми карнизами.
  • Тканевых петель. Данный крепеж имеет красивый и естественный вид, он прекрасно сочетается с карнизами круглой формы.

Чтобы добиться на портьерах наличия складок, необходимо крепить кольца на одинаковом расстоянии, равном приблизительно 100 мм. Если же они крепятся на зажимах, их можно чередовать с круглыми кольцами. Это поможет создать более качественное крепление.

Для создания множества мелких складок, равномерно расположенных по всей длине шторы, существуют специальные ленты. Такой способ используют чаще всего для постоянно задвинутых легких занавесей. Ленты пришивают по верхнему краю и стягивают на нужную длину.

При навешивании штор очень важным параметром выступает расстояние от пола до портьер, потому что данная величина играет определяющую роль в формировании стиля всего интерьера помещения. Наиболее распространенным вариантом являются шторы, концы которых находятся на определенном расстоянии от пола. В большинстве случаев данное расстояние составляет около 3-6 см. При пошиве необходимо точно знать их длину. Малейшая погрешность приведет к тому, что обработанные края придется расшивать и переделывать.

Для кухни и детской рекомендуют короткие шторы, едва прикрывающие подоконник, или арочные. Но в комнатах с низким потолком такой вариант будет смотреться не лучшим образом, потому что он зрительно еще больше понизит помещение.

Выбрав подходящий потолочный карниз, красивые шторы и крепление для них, вы сможете создать великолепный визуальный эффект, способный преобразить вашу комнату, делая ее стильной и изящной.

Как подобрать цвет карниза для штор, какого цвета должен быть карниз?

Цвет карниза имеет огромную роль в формировании пропорций помещения. На выбор влияет палитра стен, стиль интерьера, высота потолков, расцветка штор, размеры и геометрия проема, габариты и форма окна, которое требуется задекорировать.

Как подобрать

Сегодня ассортимент карнизов представлен огромной палитрой, можно подобрать не только цвет, но и оттенки. Здесь во главу угла встает вопрос: что является ориентиром? В каждом индивидуальном случае ответ свой, и ни один даже самый опытный дизайнер не даст четких рекомендаций. Существует лишь несколько общих советов, которые помогут в выборе цвета карниза для штор.

Под стены

Подбор цвета карниза под основной тон обоев или краски для стен – универсальное решение. Вариант нейтральный, подходит для помещений любого размера, крепление для штор сливается с основным цветом отделки, «теряется» в интерьере. Композиция получается целостная, и основная эстетическая нагрузка ложится на шторы.

Текстура натурального дерева прекрасно сочетается со светлыми оттенками коричневого и бежевым средних тонов

В цвет штор

Карнизы, подобранные в цвет штор, актуальны в помещениях с низкими потолками. Такое сочетание визуально приподнимает проем по вертикали, в результате зрительно меняются пропорции. Этот же решение помогает, когда интерьер переполнен деталями, и требуется чуть успокоить буйство декора.

Гардины, сочетающиеся по цвету со шторами, никогда не вызовут диссонанса в оформлении интерьера

Контраст с основной отделкой

Если помещение высокое, то аккурат подойдут карнизы на контрасте с основной отделкой. Прем очень действенный, если цвета полярны, например:

  • белый/черный;
  • крем, светлый бежевый/темный шоколад, венге, орех, вишня в насыщенных тонах с красным отливом – это сочетание можно назвать классическим;
  • черные, темно-коричневые, бордовые, фиолетовые, насыщенные красные, зеленые стены/металлический цвет гардин – серебро, золото, латунь, светло-серые, здесь же хорошо работают крепления для штор в натуральных деревянных оттенках – медовые, янтарные.

Гардины на контрасте с отделкой горизонтально разрезают пространство и выравнивают геометрию. Так же дизайнеры часто используют данный прием, если требуется задекорировать очень длинный проем с несколькими окнами. Здесь шторы подбираются в цвет гардин, и эта композиция визуально разбивает вытянутую стену, уходит ощущение растянутости.

Контрастные карнизы добавляют четких линий, которые рекомендуется поддержать аксессуарами, например, рамками для фото

Под потолок

Карнизы в цвет потолка – беспроигрышный вариант в любых интерьерах. Выбор здесь невелик – все оттенки белого, либо подбор оттенков в тон цветного натяжного полотна. Карнизы становятся незаметными, сливаются с общим оформлением и не перетягивают на себя внимание от других деталей.

Карниз для штор в цвет потолка гармонично вписывается в любой стиль интерьера

Мебель, плинтуса, детали и аксессуары

Текстуры и фактуры так же играют огромную роль в выборе цвета карниза. Если ручки на дверях, люстра исполнены в бронзе, то и крепление для штор следует выбирать в этом сегменте. Металлический глянец, например, хромированные изделия, и сдержанный блеск шлифованного металла, рекомендуется сочетать с серыми оттенками в оформлении пространства. К золотым аксессуарам лучше подобрать карниз в такой же палитре.

Если мебель из ЛДСП или дерева, а также плинтусы и наличники на дверях исполнены в темном цвете, то и карниз для штор должен быть в этом цветовом сегменте, и наоборот, так вы избежите диссонанса в оформлении. В современных стилях (хай тек, техно) для обстановки часто используется мебель из глянцевых материалов, здесь хорошо будут смотреться карнизы с металлическими оттенками: сияющая полированная нержавеющая сталь, золото, серебро. К обстановке из натурального дерева, особенно в классических интерьерах, идеально подходят карнизы в цвет бронзы, латуни, состаренного золота.

Карнизы для штор с металлическим блеском следует подбирать под остальные детали обстановки

Выбирая между металлическими и деревянными оттенками, рекомендуется взглянуть на общий дизайн интерьера. Иногда в спокойную коричневую гамму следует добавить яркую, блестящую нотку. И наоборот, если комната уже наполнена деталями металлических оттенков, то лучше, если не приглушить, то хотя бы не добавлять блеска.

Комбинированные карнизы, в которых сочетаются различные текстуры, являются палочкой-выручалочкой для оформления современных стилей интерьера

Цвет, функционал и стиль интерьера

Сегодня можно купить карнизы для штор абсолютно любых цветов, больший сегмент представлен натуральными и нейтральными оттенками, реже встречаются модели в яркой насыщенной палитре. И здесь покупателя ждет сложный выбор.

Функционал

По логике вещей в стандартный интерьер лучше приобрести карниз обычной расцветки, но яркие аксессуары будоражат воображение и хочется добавить чего-то оригинального, акцентного. В таких ситуациях следует руководствоваться функционалом комнаты, в которую выбираете карниз.

В спальню, кабинет, гостиную рекомендуется выбирать крепления для штор в спокойном, натуральном цвете. Для оформления кухни и детской подойдут яркие модели, здесь следует полагаться на свой вкус и правильное сочетание цветов. Так, если комната исполнена в зелено/желтой палитре, следует выбирать оттенки этого сегмента, а вот синий карниз вряд ли гармонично впишется в такой интерьер.

Яркие карнизы – это украшение помещения, важно правильно подобрать тон, тип крепления, дизайн модели

Стиль интерьера

Обычно, в дизайне интерьера лежит какой-то базовый стиль: классика, восточный, этно, эко, современный, модерн и т.д., который и диктует свой цветовой сегмент для оформления.

Например, для классических стилей характерны белые, бежевые, коричневые, натуральные деревянные, золотые, природные оттенки желтого, зеленого голубого, соответственно, и карнизы для штор должны быть в этом цветовом сегменте. Для лофта базовый — серый, белый, значит здесь будут актуальны крепления для штор в металлических оттенках. Минимализм – беж разных тонов на контрасте с темным шоколадом, венге, поэтому следует отдать предпочтения деревянным штангам либо багетным моделям с простой декоративной вставкой без излишеств. Для кантри и эко стилей – теплые деревянные оттенки: медовые, ореховые, соломенные, янтарные. Хай тек основан на чистых, насыщенных цветах: черный, красный, серый, значит, и карнизы должны быть в цвет основной отделки либо металлический глянец.

Чтобы правильно подобрать цвет карниза, достаточно вспомнить базовую палитру стиля

Если вам очень сложно подобрать карниз для штор, можно купить модели, которые не заметны в интерьере, например, крепления с планкой под ламбрекен. Палочкой выручалочкой являются скрытые карнизы, но для их устройства в процессе ремонта следует сделать специальную нишу. Хороший вариант – деревянные и металлические штанги с простыми кронштейнами и неброскими наконечниками. Они становятся практически незаметны в интерьере, если повесить шторы с люверсами или ламбрекеном-юбочкой.

Штангу можно легко спрятать ламбрекеном-юбочкой, удобный вариант, если карниз не гармонирует с остальным интерьером

Карнизы для штор на кухню

Главная / Комплектующие и аксессуары / Какой выбрать, плюсы и минусы различных карнизов для штор на кухню

Кухня в любом доме – помещение очень сложное в плане оформления. Здесь приходится уделять достаточно много внимания экономии свободного места и функциональности всех деталей интерьера. Не остаются без внимания и окна – шторы и гардины них должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым остальным предметам обстановки. О том, какой для кухни выбрать карниз и поговорим далее.

С чего начать

Начинать подбирать подходящую модель гардины придется с выбора занавесок, которые планируется повесить. К материалу, который будет закрывать окно, также, как и к гардинам предъявляются определённые требования: он должен легко стираться или чиститься, при необходимости, ткань должна легко сниматься и при этом, она должна вписываться в интерьер.

Кроме того, нужно решить, какой будет штора – римской, обычной или рулонной. После того, как модель будет определена, можно переходить к следующему этапу – подбору конкретной гардины. Выбрать карнизы для штор на свою кухню будет проще, если предварительно просмотреть несколько приведённых ниже фото примеров того, как выглядят разные их модификации в уже оформленных интерьерах.

На чем остановиться

Разновидностей устройств для крепления занавесок выпускается очень много. Все их можно разделить на несколько групп по разным признакам. Например, можно выделить потолочные или настенные модели, а также виды подвесов, прикрепляющиеся непосредственно к раме окна. Кроме того, все они могут отличаться по конструкции, что весьма существенно сказывается на функциональных возможностях:

  • Однорядные варианты, чаще других использующиеся в кухонных помещениях.
  • Многорядные, позволяющие одновременно повесить и тюль, и более плотные ткани.
  • Устройства, позволяющие поднимать или скручивать занавеску – для римских и рулонных штор.
  • С круглыми штангами или несущими штангами прямоугольного сечения, предназначенные для подвешивания занавесок на кольцах.
  • Профильные, представляющие собой пустотелую металлическую шину, внутри которой передвигаются специальные подвесы для ткани, оснащенные крючками.
  • Струнные. Здесь занавески двигаются не по металлической или деревянной направляющей, а по туго натянутому тросу, который фиксируется держателями либо на стенах, либо на потолке. Очень функциональный вариант, занимающий минимум места.

Материалы для изготовления подвесов также используются разные – карнизы для штор на кухню могут быть сделаны из пластика, дерева или металла. Все это необходимо учесть при выборе подходящего варианта.

Достоинства и недостатки

Каждый из перечисленных видов подвесов может иметь свои плюсы или минусы. При этом, многие при покупке о них даже не задумываются, а после уже поздно что либо менять. Поэтому, необходимо рассмотреть каждый из вариантов по отдельности.

  • Деревянные подвесы. Такие изделия использовать в кухонных помещениях не рекомендуется. Виной всему высокая влажность и постоянно изменяющийся температурный режим этого помещения – во время проветривания зимой, температура в помещении довольно быстро падает и также быстро восстанавливается после закрытия окна. Дерево плохо переносит все эти невзгоды и быстро утрачивает привлекательный вид. По этой же причине для кухни не лучшим образом подходят карнизы из МДФ. Кроме того, деревянные конструкции стоят весьма недешево.

  • Подвесы из пластика. Отличный выбор – пластику никак не вредит влажность, за ним очень несложно ухаживать и стоимость подобных устройств невелика. Кроме того, среди пластиковых подвесов можно найти вариант как для обычных занавесок, так и для римских или рулонных штор. Внешне это могут быть как просто белые конструкции, так и выполненные в цвете. Существуют модификации, оснащенные декоративными накладками с разными узорами или имитирующие натуральные материалы. Такие подвесы пользуются заслуженной популярностью и представляют собой оптимальное невысокой сочетание стоимости и обширного функционала.

  • Металлические. Ассортимент таких изделий очень велик – от кованых изделий до профильных карнизов с потолочным креплением. При таком выборе, металлические карнизы станут для кухни одним из хороших вариантов, так как кроме разнообразия моделей, есть возможность выбрать и функционал. Профильные устройства более функциональны и некоторые из них можно даже изгибать, а кованые изделия более красивы. Струнные конструкции также можно отнести к металлическим. С учетом того, что недостатков у металлических конструкций практически нет, можно сказать, что такой выбор будет оптимальным, если вас не пугает более высокая, по сравнению с пластиковыми вариантами цена.

Приняв во внимание все указанные свойства той или иной конструкции, выбрать подходящий карниз для своей кухни вам будет несколько проще. Главное, что следует помнить – выбранная конструкция должна не только нравиться вам внешне, но и хорошо сочетаться с остальными предметами интерьера. Струнные устройства будут нелепо выглядеть в классических интерьерах, а дерево не всегда сочетается с современными стилями оформления.

Как повесить потолочный карниз | Компания Профилькарниз

Главная страница >> Как повесить потолочный карниз

Статистика мотивов, побудивших домашних мастеров самостоятельно заниматься потолочными шторами не даёт возможностей системных обобщений. Опасения из-за ненадёжности подвесного потолка, видимая простота монтажа на бетон, необходимость решить, как повесить потолочный карниз на зеркальную натяжную поверхность – эти и многие другие противоположные по сути мотивы заставляют владельцев помещений браться за инструмент.

Разный уровень мастерства домашних умельцев приводит к забавным результатам. Опытный самодеятельный монтажник с лёгкостью устанавливает непростой угловой карниз для ванны, но испытывает значительные затруднения при монтаже простого, но очень длинного профиля в гостиной. Бывают и комичные ситуации, когда взрослый человек надёжно и качественно устанавливает потолочный профиль, после чего выясняется, что он не знает, как вешать занавески на потолочный карниз.

Как и во многих других строительных и отделочных операциях важно знать или уметь предвидеть немало деталей и тонкостей, способных значительно осложнить работу.

Монтаж потолочного карниза может оказаться намного проще установки карниза настенной конструкции. Вот какие есть причины для этого:

1. В помещение, как правило, полоток сделан с качеством, превышающим качество стен
2. Карниз, укрепляемый на потолок, необходимо выравнивать по направлению, то есть достижением его параллельности другой стене, проемам и другим важнейшим элементам дома. В этом — одно из отличий от карниза, который крепится на стену – настенную конструкцию необходимо еще и выровнять по горизонтальному уровню, а это – немного более сложная операция
3. Место монтажа не загрязняется пылью – практически весь мусор от сверления, долбежа и других монтажных работ опадает вниз, на пол, откуда его удалять проще, чем со стен.

Разумеется, эти преимущества монтажа на потолок проявляются при наличии надежного и удобного устройства для работы на высоте.

Карниз сложной конфигурации тоже можно установить самостоятельно – он крепится к надежному железобетонному перекрытию

Навеска карниза на потолок – несложная работа, состоящая, чаще всего, из двух принципиальных операций, а то и одной – устройства отверстий в железобетонном перекрытии и креплении в них карниза на дюбелях. Домашнему мастеру не помешает знание некоторых особенностей этой работы, которое позволит выполнить эту работу уверенно и безопасно.


Особенности навески потолочного карниза на железобетонные конструкции перекрытия

Самая надежная конструкция потолка для навески карниза – железобетонное перекрытие. Независимо от того, монолитное это перекрытие или сборное, то есть собранное из железобетонных плит, она является наиболее простым для монтажа.

Главное преимущество – высокая надежность такого крепления и способность железобетона удержать немалый вес.

Крепление к железобетону позволяет навесить карниз для тонких штор или тюля или даже несколько параллельных рядов толстых, тяжелых штор, если из них создается мобильная перегородка. Расстояние между точками крепежа (обычно – 500-600 мм) определяется только гибкостью карнизного профиля, так как каждая точка крепления может удерживать вес, намного превышающий вес всего комплекса карниза и штор даже при самых больших размерах этих конструкций – 100 кг и более.


Если перфоратор исправен, то бурение потолка нередко более простое чем бурение стен

Намного ускоряет монтаж наличие помощника – это может быть совсем неквалифицированный человек, так как от помощника требуется иногда только поддерживать длинный карнизный профиль в нужном положении.


Инструменты и оборудование для монтажа карниза на потолок


Кроме проверенного принципиального решения о месте монтажа, необходимо наличие самого карнизного профиля и аксессуаров, к нему прилагаемых. Кроме этого нужны такие инструменты:


• электрический перфоратор с буром, соответствующим элементам крепления – дюбелям. Обычно это буры диаметром 6 или 8, реже — 10 мм
• разметочный инструмент – шнур или рейка для определения прямой линии – трассы карниза, рулетка. Возможно, понадобиться угольник с прямым углом или шаблон, по которому заказан изгиб профиля по кривой линии
• монтажный инструмент – отвертки или шуруповерты с нужными головками, молоток, нож.

Дрель с ударным механизмом может заменить перфоратор с огромными ограничениями. Мощность ударного воздействия дрели намного ниже, а фиксация сверла в патроне намного слабее. Малейшее твердое включение, на которое попадает сверло дрели при работе, делает дальнейшее сверление невозможным и бессмысленным. При необходимости, умелый мастер может устроить отверстия для крепления карниза вручную – методом долбежа пробойником с победитовыми напайками, трудной и долгой операции, выполняемой в неудобном положении.


Как правильно найти технологическое решение подвеска потолочного карниза

Домашнему мастеру – любителю, а также профессионалам нередко необходимо принять правильное технологическое решение относительно навески потолочных карнизов. Сама необходимость такого решения возникает из-за того, что не только каждая операция навески карниза, но и любая стройка – всегда индивидуальный производственный процесс.


Применение стопора расширяет возможности потолочного карниза

Даже при строительстве типового серийного объекта всегда находятся факторы, влияющие на качество, скорость и стоимость работ. Вот и при несложной навеске карниза нередко необходимо решить несколько проблем, например:
1. монтировать карниз с кронштейнами или без них
2. как обеспечить работу на нужной высоте
3. как выполнить монтаж карниза в одиночку, без помощника.

Самое важное и разумное, что может сделать мастер – любитель при самостоятельном монтаже потолочного карниза – это полностью предвидеть все операцию, не применяя сомнительного метода «начнем, а там – видно будет». Чаще всего, в способности предвидеть ход монтажа и его проблематику и заключается опыт профессионального монтажника и его отличие от домашнего мастера, практикующего далеко не каждый день. Ключевой момент операции по монтажу карниза – процедура безопасного для монтажника прикрепления карниза к потолку.


Более всего технологическое решение монтажа карниза зависит от оборудования на высоте:
• лестница – стремянка есть у многих домашних мастеров, но использовать ее нужно только непосредственным образом, а не в качестве опоры для доски и любых других «инноваций»
• секция, а то и две секции строительных лесов – самое надежное решение проблемы работы на высоте
• большой и надежный стол также может быть использован в качестве лесов, а вот устанавливать на него второй ярус в виде табуреток и стульев – не нужно, так как это ненадежно и крайне опасно.


Такие леса – полностью безопасны и очень удобны, особенно для любителей

Зная, на чем можно работать на высоте, мастер может рассчитать каждое свое движение до мелочей и такая работа будет выполнена быстро и безопасно. Хорошо, когда мастер будет представлять даже, какой рукой он будет брать инструменты и детали для работы. Разумеется, необходимо, чтобы у мастера был минимальный опыт монтажных работ.


Монтаж на кронштейнах или без них

Если по сумме условий монтажа и эксплуатации выгодно устанавливать карниз без кронштейнов, мастеру нужно учесть такие особенности этой операции:
1. шаг точек крепежа, то есть – расстояние между дюбелями должно быть таким, чтобы исключить изгиб карниза от веса шторы. Мастер может самостоятельно оценит гибкость карниза, пробуя согнуть его рукой и имея в виду вес ткани будущих штор
2. Сверлить отверстия в профиле под крепеж необходимо таким образом, чтобы потайная головка шурупов дюбелей как можно глубже погрузилась в него. Это важно ( в тонких профилях) для того, чтобы бегунки карниза, к которым крепится штора или тюль не цеплялись за эти головки.
3. Монтаж тяжелых штор лучше выполнять с помощью кронштейнов, так как условия работы узлов крепления профиля к кронштейну лучше в этом случае.

Особенности монтажа карнизов с угловыми или выгнутыми по радиусу элементами

Домашний мастер вполне может выполнить монтаж карниза сложной конфигурации. Для этого во избежание ошибок мастеру рекомендуется полностью разметить эту конфигурацию на потолке. Такая разметка позволит обдумать главное – очередность монтажа частей сложного карниза.


Обычно используется последовательный метод монтажа, при котором каждый элемент будущего карниза монтируется впритык к предыдущему, и еще до начала монтажа понятно, что подрезка последнего по очереди элемента по месту позволит ликвидировать неизбежные неточности разметки.


Установка декоративной планки на угловой элемент потолочного карниза

Мастер должен быть готов и к тому, чтобы начать монтаж со среднего элемента, чаще всего – криволинейного, чтобы ликвидацию неточностей так же свести к краям. Нужно понимать, что размечать и осуществлять подрезку по месту проще для прямолинейных элементов, чем для изогнутых.


Выбор дюбелей, нивелировка карниза в плоскости


Для правильного выбора дюбелей для монтажа карниза на потолок мастеру нужно понимать строение монолитного и сборного железобетона. Нижний слой железобетонной конструкции толщиной 20 мм является защитным слоем и никакого участия в обеспечении прочности не принимает. Соответственно, крепление дюбеля в пределах этого слоя нельзя считать надежным. Для уверенного крепления дюбель должен войти в железобетон на глубину 40 -50 мм.


Лучше всего бурить отверстие под дюбель с небольшим, в несколько градусов отклонением от вертикали. Такое отклонение препятствует выдергиванию дюбеля и может оказаться очень полезным в случае крепления к многопустотным плитам перекрытия – дюбель , попадающий в одну из таких пустот будет держать надежнее.


Самый обыкновенный дюбель длиной 40 и диаметром 10 прекрасно подходит для монтажа карнизов на железобетонный потолок

Пунктуальным и дотошным мастерам можно наглядно представить себе реальную максимальную нагрузку на один такой дюбель – это чуть больше веса всех штор, которые теоретически могут оказаться собранными именно под одним дюбелем. Выбирая минимальные по размерам дюбеля, мастер должен предвидеть аварийную ситуацию:


1. атаку шторного комплекса кошкой
2. усиленное воздействие на шторы в случае их поломки или неправильной работы – это естественная реакция нетерпеливого человека
3. намокание штор от косого дождя при открытом окне и значительное их утяжеление от этого.

Предпочтение разумно отдать демонтируемым дюбелям. Мощные клинообразные конструкции дюбелей в случае необходимости извлечь не всегда удается и их приходится разрушать на месте.


Нужно быть осторожным с потолками, оклеенными гипсокартоном. Это – не несущий материал и предусматривать крепление дюбелей к нему – неправильно. Дюбель должен войти на нужную глубину именно в железобетон, а не в гипсокартон или пустоту между ним и железобетоном. Эта пустота может быть нулевой и достигать 5 – 8 мм.
Небольшие и незаметные глазу отклонения профиля карниза от точного вертикального расположения можно не корректировать. В корректировке нуждаются узлы сочленения разных профилей шторного комплекса. Стык между такими отрезками профилей, например, угловым и линейным должен быть выполнен как можно точнее – от этого зависит незаметное и легкое перемещение бегунков со шторой через этот стык.


Корректировать такие стыки можно при помощи пластмассовых прокладок нужного цвета. Эти прокладки нужно приклеить к профилю, так как они могут выпасть от вибрации и ослабнет крепление такого узла, а это приведет к его выходу из строя.


Очень важно – при попадании бура в арматурный прут многопустотных железобетонных плит перекрытия бурение необходимо прекратить и не продолжать его сверлом по металлу — разрушение даже одного арматурного прута опасно для работоспособности плиты.


Монтаж потолочных профилей на другие типы перекрытий

В эксплуатации остается немало зданий, в которых применены сборные железобетонные перекрытия балочной системы. В таких перекрытиях меду балками размещены тонкие железобетонные плиты наката. Тонкой является и железобетонная ребристая плита перекрытий, распространенная в промышленном строительстве. Крепление карнизов к таким конструкциям ничем не отличается от монтажа по монолитному железобетону или многопустотным плитам.


По аналогии с многопустотными плитами необходимо учесть только риск, связанный с крепежом в дефектном месте шва между элементами сборной конструкции. При бурении такое место легко определить – бур буквально проваливается в отверстие без малейшего сопротивления.


Есть наборные конструкции перекрытий из керамических или пустотных бетонных блоков по стальным прогонам или прутьям. Крепление к таким конструкциям также должно выполнятся с учетом опасности бракованных швов между сборными элементами. Крепеж к стальным элементам перекрытия осуществлять нельзя или можно с ограничениями.

Крепление профилей к гипсокартонному подвесному потолку


Монтаж гипсокартонных листов производится по стальным профилям каркаса. Их прочность достаточна, чтобы выдержать нагрузку от штор из тюля. Поэтому крепление потолочного карниза к подвесному потолку из гипсокартона возможно при таких условиях:


• необходима полная уверенность в том, что шторы будут только из тюля, обладающего минимальным весом, и к такой шторной конструкции не будут прилагаться чрезмерные усилия
• крепление будет выполняться саморезами по металлу в точках, где размещены профиля каркаса. Для этого необходима предварительная разметка расположения профилей ( по головкам саморезов крепления гипсокартона). Тщательная отделка потолка может сделать эти головки совершенно невидимыми.


Крепление профилей для средних и тяжелых штор к подвесному потолку требует индивидуальных конструкций, которые необходимо предусмотреть и выполнить вместе с монтажом каркаса потолка.


Стандартный профиль каркаса гипсокартонного потолка пригоден в качестве основы дл крепления потолочного карниза для тюля

При устройстве в подвесном потолке паза, достигающего конструкций железобетонного перекрытия, необходимо соблюдение единственного условия – ширина этого паза должна быть такой, чтобы оставалась возможность обслуживать рукой бегунки – заменять их на новые, навешивать на них штору и снимать ее.

Крепление карнизов к перекрытию по деревянным балкам

Деревянные балки – полноценное и надежное основание для монтажа потолочных карнизов. В некоторых случаях таким де надежным основанием является накат – дощатое заполнение пространства между балками. Одной из главных проблем является определение точного расположения балок. Если балки совершенно недоступны для осмотра и измерений, их расположение можно определить пробным сверлением.


Пробное сверление необходимо выполнять по разметке, чтобы полученные отверстия оказались в конце концов прикрытыми карнизным профилем. Каждый выполненный узел крепления к невидимым конструкциям деревянных перекрытий лучше проверить пробным приложением нагрузки. Величина пробной нагрузки может равняться весу самого монтажника.


Для крепления профилей по деревянным конструкциям необходимо оценить расстояние между такими конструкциями и профилем. Если такое расстояние велико, то саморезы для крепления необходимо брать с большим диаметром – не менее 5мм.


Монтаж потолочных карнизов в одиночку


Для домашнего мастера выполнение многих работ без помощника – привычное дело. Так же и монтаж карниза, который выгодно выполнять вдвоем, возможен собственными силами. Вот несколько базовых рекомендаций и приемов, позволяющих упростить такую работу:


1. очень поможет хотя бы одна секция настоящих строительных лесов – большая площадь их поверхности позволяет разместить весь инструмент
2. крепление профиля небольшой длины – примерно 3 м нужно осуществлять, начиная с середины. Укрепленный в средней точке профиль можно уверенно выставить с высокой точностью – он будет держаться на первом креплении
3. если необходимо укрепить длинный профиль, гибкость которого не позволяет поднимать и манипулировать им за середину, необходимо предусмотреть способ его промежуточного крепления и подъема в монтажное положение.


Монтаж потолочного карниза в паз, который оставят монтажники натяжного потолка

Вот один из способов такого подъема и промежуточного временного крепления:

N операцииСодержание операцииВыигрыш и назначение
1На некотором расстоянии от концов длинного профиля в высверленные для крепления отверстия перекрытия временно монтируют два крюка или петли
2Соответственно расположению этих крюков в перекрытии к длинному профилю привязывают две веревки. Перекинув эти веревки через крюки, их натягивают и профиль поднимается вверх. У веревок оставляют небольшой резерв на точное размещение профиля. Веревки закрепляют, привязывая их к, например, стулуВозможность в одиночку поднять профиль любой длины и закрепить его для монтажа (с одного места на полу)
3Производят уточнение мест крепления и все разметки. Можно дополнить временное крепление, прижав профиль к перекрытия снизу с помощью двух реек
4Выполняют монтаж профиля. Для этой операции достаточно стремянки, по мере чистового крепления профилей веревки и крюки нужно убиратьБыстрый и уверенный монтаж длинного профиля с подъемом на обычной стремянке

Выполняя монтаж нужно всегда помнить о главном – об удобной эксплуатации штор.

приемов украшения занавесей, чтобы потолок казался выше | Руководства по дому

Стратегическое использование штор может создать в комнате иллюзию высоты. Высоко повесить карниз, выбрать эффектный узор для штор и обратить внимание на ширину и длину занавески — все это уловки, чтобы потолок казался выше.

Подвешивание карниза

Создайте иллюзию более высоких окон, повесив карниз рядом с верхней частью потолка.Держите штангу на высоте не менее двух-четырех дюймов ниже потолка, чтобы не задеть занавес или стержень. Некоторые декоративные стержни имеют диаметр 1 3/8 дюйма. У некоторых есть большие наконечники, а у других — большие круглые деревянные крючки, которые могут быть от 1 7/8 дюйма до 2 дюймов в диаметре. Гардины со складками могут находиться на высоте от полдюйма до одного дюйма над карнизом. Если есть коронка, подвесьте штангу под коронкой.

Выкройки для штор

Полосатые шторы создают иллюзию высоты.Полосы могут быть широкими, узкими или крупными блоками двух-трех цветов. Однотонные шторы с жирной окантовкой тоже могут создать иллюзию высоты. Избегайте штор с крупными мотивами, такими как цветочные принты, пледы и горизонтальные полосы. Эти узоры расширят окно вместо того, чтобы создавать иллюзию высоты. Если вам нужен принт, выберите небольшой узор и поищите отпечатки с похожими цветами на заднем плане.

Ширина и длина занавеса

Занавески на поперечной штанге открываются и закрываются, чтобы обеспечить конфиденциальность.Они в три-четыре раза больше ширины окна, что создает ощущение полноты в закрытом состоянии. Если конфиденциальность не является проблемой, не ставьте шторы на поперечные стержни и не покупайте полные шторы. Они подчеркивают ширину, а не длину. Узкие панели повесьте на край окна. Это обрамляет окно и создает дополнительную иллюзию высоты. Третья панель или четвертая панель, равномерно распределенная по окну, добавляет некоторую конфиденциальность, но все же увеличивает высоту окна. Панели занавеса не должны подниматься выше уровня пола на один дюйм.

Подвесы и гирлянды

Подвесы и гирлянды украшают традиционный или формальный декор. Чтобы удлинить окно, используйте балки глубиной менее 10 дюймов. Глубокие балдахины укорачивают внешний вид окна. Гирлянды добавляют мягкости. Оберните карниз так, чтобы концы свисали рядом с узкими вставками. Для более формального вида используйте слоистые тряпки. На конец положите два меньших, а в центр положите больший, перекрывая меньшие гирлянды. Сваг или балдахин помогут замаскировать стену между штангой и верхом окна, добавив иллюзию высоких окон.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Полин Гилл — учитель на пенсии с более чем 25-летним опытом преподавания английского языка старшеклассникам. Она имеет степень бакалавра языковых искусств и степень магистра образования. Гилл также является отмеченным наградами писателем.

Адам Скугалл — Дизайн и оформление интерьера — ВЫБОР ИДЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ОКОН: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я слышал от нескольких человек [друзья, новые запросы и т. Д.], Что теперь, когда они больше дома, они замечают свои окна.Возможно, вы знаете, что я веду прямую трансляцию на Facebook под названием «Wine & Design», которая обычно проходит по пятницам в 16. 30. На прошлой неделе у меня была Элиз из More Than Curtains, и она также заметила восходящий тренд у людей, желающих обновить и обновить свои оконные решения. Это имеет большое значение для комнаты, когда отделка окон выполнена великолепно.

Итак, на этой неделе я подумал, что покажу вам несколько моих любимых стилей обработки окон и их комбинаций, а также расскажу, для каких окон они лучше всего подходят.Этот пост предназначен для любителей обработки окон, которые хотят выбрать правильный стиль и идеи для своего дома. Наслаждайтесь красотой глаз и информацией о том, что может быть идеальным средством для освежения вашего дома.

Шторы

Ушли в прошлое мысль о том, что шторы тяжелые и устаревшие. Эта идея возникла около 10 лет назад, когда большинство людей повсюду ставили рулонные шторы, как современные люди. Теперь занавески пережили возрождение мейнстрима.Декораторы, кстати, никогда не прекращали их использовать . В любом случае, вот несколько моих любимых стилей.

S-Fold

Это самый современный стиль, доступный сегодня. Шторы S-Fold считаются одними из самых современных, потому что в них нет складок [защемление складок ткани вверху, созданное лентой для заголовка], поэтому они выглядят более современными. S-образные складки великолепны, когда на потолке минимальный каркас или его нет, и они крепятся на направляющих и проходят от пола до потолка [или действительно от потолка до пола, поскольку они начинаются сверху].Если у вас есть плинтус и вы не можете прикрепить его к потолку, их также можно использовать с традиционным стержнем.

Какие окна лучше всего подходят для S-Fold?

S-образные складки лучше всего работают, когда на потолке нет карниза. Если вы живете в современном доме, вполне вероятно, что лепнина не украшает потолок комнаты, в которой вы хотели бы ее установить. Ниже приведен пример лепки короны, чтобы вы понимали, о чем я говорю …

Как выбрать карниз

Шторы — это необходимый аксессуар интерьера. Они добавляют комнатам красоты и уюта. Появляется стиль и объем помещения. Сложно представить квартиру, где на окнах нет занавески.

Для того, чтобы они идеально подошли и надежно закрепились, необходимо правильно подобрать карниз . Уметь рассчитать размер. Определитесь с цветом.

Производители предлагают настолько разнообразный выбор, что рядовому человеку легко запутаться. Поэтому перед их покупкой лучше ознакомиться с их видами.

Не всякая конструкция подходит для спальни, холла, кухни. Для современных натяжных потолков существуют определенные виды карнизов. Также для разных штор нужно подбирать соответствующие застежки.

Карниз

Приспособление для крепления штор и штор к стенам, окнам или потолку. Конструкция создана для того, чтобы надежно и быстро закрепить шторы.

Их основные элементы — струны или стержни. И крепеж — скобы, крючки, заглушки. Прикреплен к стенам, потолку.

Правильно подобранный дизайн украшает комнату, придает законченный вид. Становится частью финиша. Современные производители продумали эту систему до мелочей. Вешать и снимать шторы стало легко. Теперь вы даже можете установить автоматическую шторку и управлять ею, не вставая с дивана.

Карниз является не только необходимым аксессуаром для крепления штор, но и принимает участие в декоре дома.

Карниз — конструкция, которая состоит из следующих частей: кронштейнов, направляющих, наконечников и фиксаторов штор (крючки, фиксаторы).

Сегодня в специализированных магазинах представлен огромный ассортимент, поэтому для начала важно определиться с основными параметрами, по которым будет производиться выбор. Рассмотрим их подробнее.

  1. Стилистика интерьера и его текстильный декор. Для классического стиля отлично подойдет металлический карниз для штор с различными наконечниками. Если в доме есть кованые атрибуты, то кованые карнизы дополнят дизайн комнаты. Рамки обрамления подойдут хорошо, если изображение на них эффектно перекликается с обоями или текстилем. Под современный стиль лучше всего подбирать профильные и струнные конструкции.
  2. Способ крепления штор к карнизу: крючки, фиксаторы, люверсы.

Важно! При выборе застежек обращайте внимание на легкость скольжения по конструкции и отсутствие неприятных звуков.

  1. Состав штор: количество дорожек определяется в зависимости от выбора типа штор (для плотных, органзовых и ламбрекенов потребуется карниз в три ряда).
  2. Способ крепления: потолочные и стенные карнизы.
  3. Вес штор: пластиковые предназначены для легких тканей (органза и тюль), металлические — для плотных штор.

Важно! Самым важным параметром при выборе является безопасность, при установке необходимо учитывать качество стен или потолка.

Какие бывают карнизы

Перед тем, как отправиться в магазин за карнизами, определитесь, какие из них вам нужны. Немаловажную роль здесь играют модели штор. Например, легкие, легкие занавески хорошо смотрятся на пластиковых или автобусных устройствах. Для массивных лучше покупать из дерева или металла.

Важно! Обратите внимание на убранство комнаты, стиль. Цвет и рисунок обоев, потолка. Учтите все мелочи, иначе внешний вид интерьера испортится.

Существует несколько классификаций видов:

  • По материалу изготовления. Шины деревянные, металлические, пластиковые. Деревянные подразделяются на трубчатые и багетные застежки. Изготовлен из разных пород деревьев. Орех, вишня, дуб. Металлические изготавливаются в стиле средневековья или деревенских домиков. Есть имитация золота, серебра, бронзы. Пластиковые — самые простые в установке. Материал легко режется. Но, на пластик лучше вешать только легкие занавески.
  • По месту установки. Конструкции потолочные и стеновые. Их выбор зависит от вашей идеи. На какое место вы решили повесить шторы.
  • По типу конструкции. Трубчатая — прутки круглые. На них шторы крепятся с помощью колец или крупных петель. Обрамление — выполнено в виде досок. Она «прячет» под собой крючки и петли. Нить — с тонким тросиком между застежками. Тонкий тюль лучше повесить на завязках. Покрышка — с вырезами под крючки. Они вставлены внутрь и свободно перемещаются.
  • По количеству рядов. Одно-, двух- и трехрядные конструкции.Подумайте, сколько штор вы планируете повесить. Например, тюль, портьеры и украшающий ламбрекен можно отделать на трехрядные.
  • В порядке управления. С ручным закрытием. Автомат — с электроприводом. Штора перемещается по кабелю с помощью кнопки управления. Такой вид удобен в высоких помещениях или огромных холлах. Для римских, австрийских или французских штор.

Как выбрать настенные карнизы

Основным преимуществом настенного карниза является декоративное оформление помещения, возможность сочетания цвета и орнамента с элементами интерьера. Такой вариант незаменим, когда натяжной потолок уже сделан.

Как крепить

Такой карниз довольно просто прикрепить в несколько этапов: собираем карниз со всех частей; прикладываем кронштейны к стене, отступив от края окна примерно на 25 см и делаем отметки; с помощью дрели просверлите отверстия и забейте дюбеля. И в завершении нужно закрепить крепеж саморезами.

Внимание! Приобретая карниз, убедитесь, что у вас есть все необходимые аксессуары для установки.

Из чего они сделаны?

При производстве используются такие материалы, как металл, пластик и дерево (натуральное), каждый из которых имеет свои особенности.

Выбор пластиковых карнизов в цветовой гамме достаточно велик, к тому же они считаются самыми бюджетными. Благодаря своей гибкости воплощены самые разные дизайнерские решения. Однако есть важный недостаток — низкая прочность.

Карнизы из дерева отличаются красивым внешним видом, экологичностью и долгим сроком службы.

При установке металлических карнизов необходимо учитывать их большой вес, крепление должно быть надежным. Главный плюс в том, что к ним можно прикрепить плотные шторы.

Декоративно-отделочные возможности

В зависимости от декоративного оформления различают несколько типов карнизов, основной их характеристикой является эстетическая составляющая.

Round — традиционный вид карнизов, большой популярностью пользуется классический вариант из дерева и металла.На таких карнизах эффектно смотрятся шторы на люверсах (они представляют собой кольца, расположенные прямо в полотне). А дополнение в виде различных подсказок никого не оставит равнодушным.

Струны — лаконичный вид карниза в виде натянутой стальной струны, не особо акцентирующий на себе внимание. Подходит только для легких или коротких занавесок.

Доски для обрамления очень оригинальны, имеют множество вариантов материалов, цветов и форм (например, имитируют резьбу по дереву). Ими можно украсить окно на любой вкус.

Кованые карнизы идеальны для ценителей роскоши, придают интерьеру некий шик.

Дизайнеры помещений очень любят работать с профильными карнизами, которые предоставляют большие возможности. Благодаря пластичности можно создать любую форму, воплотить в жизнь любые идеи оформления окон. Кроме того, они дополнительно оснащаются электрическими или механическими устройствами для перемещения штор.

Ссылка! Для нестандартных окон пригодятся гибкие пластиковые конструкции, состоящие из нескольких частей, соединенных в нужном месте.

Как выбрать карниз для натяжного потолка

Потолочные карнизы зрительно увеличивают комнату и создают шикарный вид. Сейчас стало модно делать натяжные потолки во всех комнатах. И с выбором карниза для них сложно.

Для натяжных потолков есть устройства из разных материалов:

  • Деревянные — массивные и тяжелые крепления. Они красиво смотрятся и придают помещению особый стиль. Они стоят дороже остальных. Но они экологически чистые.
  • Алюминий — не дорогой и прочный вариант.
  • Сталь — плотная и тяжелая. Придайте комнате богатый вид.
  • Пластик — самый распространенный и доступный.

Пленка, покрывающая потолок, не предназначена для подвешивания грузов. Поэтому для крепления покрышек к основанию потолка заранее монтируются деревянные бруски.

Выбирая крепление для натяжных потолков, ориентируйтесь также на материал штор, цвет потолка и стен.

Универсальный потолочный карниз включает в себя штангу и направляющие, по которым свободно перемещаются шторы, прикрепленные на крючки.

Позволяют создать эффект парящих штор, который дизайнеры охотно используют.

В каких случаях использовать потолочные карнизы

Этот вариант стал популярным благодаря тому, что можно выбрать любую форму дизайна. Также они более надежны за счет крепления по всей поверхности. Полезен, когда расстояние от потолка до окна не позволяет использовать настенный карниз.Также такой вариант подходит, когда есть желание спрятать карниз за шторами или сделать оконный проем визуально длиннее.

Как смонтировать потолочный карниз

Для начала определите длину карниза, удалите ненужную ножовку. Проделываем дырочки по всему полотну дрелью на равных расстояниях. Прикрепляем карниз и через отверстия делаем отметки на потолке, затем сверлим и закрепляем.

Важно! Перед началом работ необходимо учесть расположение подоконника.

Из чего они сделаны, какие конструкции

Конструкции струнные, рельсовые и стержневые (на кронштейнах крепится круглый стержень).

Карнизы из пластика состоят из планок и борозд для крючков, а также багета различных цветов и структур. У них от одной до трех дорожек, что дает возможность создать многослойный декор. Алюминий надежнее, но цена выше.

Как выбрать карниз для кухни, холла, спальни

Каждая комната в дизайне требует отдельного подхода. Особенно, если они задуманы в разных стилях и тонах.

Карниз на кухню

Карниз для кухни может быть любого типа, главное, чтобы материал не впитывал жир и копоть. Самым функциональным будет пластик, который можно очистить без особых усилий.

Важно! Деревянный карниз для кухни не подходит, так как специфика помещения не лучшим образом передаст внешний вид.

Крепеж для кухонных окон не должен быть слишком массивным.Кухни обычно имеют небольшие размеры. К ним подходят пластиковые или металлические покрышки. Особенно, если ваша идея — короткие шторы с драпировками или узорами. Они лучше смотрятся на легких пластиковых шинах.

Если кухня светлая, то светильники должны быть соответствующего тона. Красиво смотрятся на кухне трубчатые карнизы. На них шторы крепятся с помощью люверсов или крупных петель.

Карниз в холле

В холле обычно вешают плотные массивные шторы.Холл — самая большая комната в доме. Все зависит от ваших предпочтений и фантазии.

Для зала подходят шины из любого материала. С украшениями, наконечниками. Если потолок невысокий, лучше приобрести потолочные устройства. Портьеры от потолка до пола зрительно увеличивают пространство. Наоборот.

Для создания эффекта просторного холла лучше использовать шторы светлого оттенка. Для зала с низким потолком дизайнеры рекомендуют гладкие однотонные шторы без использования квиллинга и воланов.

Карниз в спальню

Для спальни отлично подойдет вариант с закрутками по бокам, чтобы создать полную темноту для комфортного сна. Также пригодится функция электрического управления.

В спальне принято вешать плотные шторы. Здесь подойдут деревянные или металлические приспособления. Дерево придает спальне тепло и уют.

Пластик также будет в спальне. Многие любят вешать тюль, шторы и ламбрекены. Трехрядная резина — лучший вариант.

Как рассчитать размер карниза

Все расчеты лучше провести перед покупкой шин. Тогда вам не придется подгонять их под нужный размер или менять.

Длина рассчитывается путем измерения ширины окна. К полученному значению следует прибавить 40 см. Чтобы шторы немного выступали, а окно полностью скрывали.

Если вы предпочитаете плиссированные шторы и драпировки, выбирайте более длинные застежки. В закрытом состоянии они не будут собираться гармошкой, а будут идеально гладкими.

Многим нравится вешать штору во всю ширину. Полностью закройте стену. В этом случае шина должна быть равной ширине стены. Из угла в угол.

Длина

Для естественного освещения в комнате лучше выбрать карниз, который будет на 25-50 см больше оконного проема (в этом случае шторы можно сдвинуть в сторону).

Цвет

Чтобы деревянный карниз гармонично вписался в интерьер, он должен соответствовать цвету межкомнатных дверей и пола.В остальных случаях дизайнеры советуют придерживаться общей цветовой гаммы интерьера.

Как совместить цвет карниза

В магазинах большой выбор карнизов. Запутывается любой дизайнер, не говоря уже о людях без специальных знаний. Если вы проектируете сами, следуйте общим советам.

Вы можете выбрать любой цвет оконного декора. Для начала определитесь с цветовым решением комнаты, штор, обоев, потолка. Затем визуально представьте, какого цвета карниз идеально впишется в ваш интерьер.

Внимание! Не забываем о мебели. Ее цвет важен. Если сомневаетесь и не можете определиться, принимайте решение в пользу основного тона обоев или покраски стен. Тем не менее стены занимают большее пространство и сразу обращают на них внимание.

Есть нейтральные тона, которые сочетаются с любыми цветами. Например, бежевый, светлое дерево. Подойдет к любым шторам и впишется в интерьер «как надо».

Если в комнате низкий потолок, карниз лучше сочетать с цветом штор.Такой образ плавно продолжит цветовую линию от пола до потолка, сделав комнату высокой.

В любой интерьер подойдет карниз для штор в тон потолка. В этом случае конструкция будет незаметной, сливаться с потолком. Не привлечет слишком много внимания.

Можно сделать акцент на декоре двери или люстры. Например, если дверные ручки выполнены с бронзовым или золотым покрытием, выбирайте оконный декор в таком же стиле. Металлическая или хромированная отделка хорошо сочетается с серыми тонами.К аксессуарам из золота выбирайте карниз с золотой отделкой.

Также отлично будут смотреться покрышки под цвет мебели, плинтусов и наличников. Для глянцевой мебели подходят металлические приспособления.

Обратите внимание на общий тон дизайна. Разбавить однообразие можно яркой ноткой. Например, в спокойный серый или коричневый цвет можно добавить блестящий элемент. И, наоборот, в комнату, насыщенную яркими красками, вставьте однотонный карниз.

В современный интерьер хорошо вписываются комбинированные шины.

Заключение

Карнизы в интерьере — очень важный элемент. Помогают зрительно расширить, удлинить комнату. Придайте яркости или спокойствия. Богатство или простота.

Производители заботятся о нас и разрабатывают новейшие, современные модели крепления для штор. При их выборе важно учитывать все детали — тона, стиль, размер комнаты.

И, конечно, заранее правильно рассчитать габариты. Воспользуйтесь основными правилами выбора карнизов.И сэкономите свое время и настроение.

Как сделать мою спальню похожей на гостиницу?

Как сделать мою спальню похожей на гостиницу?

Когда вы входите в прекрасный гостиничный номер, думаете ли вы: «Я бы хотел, чтобы моя домашняя спальня выглядела так же!» Один из секретов достижения этого ощущения — обработка окон. Сегодня мы дадим советы о том, как сделать так, чтобы шторы и жалюзи придали вашей комнате ощущение роскошного отеля.
Шторы против жалюзи?

Когда вы входите в гостиничный номер, от которого отвисает челюсть (а мы надеемся, что вы будете делать это часто), большую часть времени вы будете видеть занавески как предпочтительный вариант оформления окон, а не жалюзи. При тщательном выборе, изготовлении и правильной установке (желательно вашим дружелюбным изготовителем штор из Перта!) Шторы делают много тяжелой работы, создавая роскошное, богатое и роскошное пространство, а также добавляя комфорта и изоляции, которых нет ни в одном другом предмете мебели или рулонные шторы можно. Существует также широкий выбор тканей, из которых ваши шторы будут выглядеть идеально. Здесь, в Unique, у нас есть множество поставщиков тканей на выбор, включая Warwick Fabrics, Zepel Fabrics и James Dunlop Textiles.Щелкните, чтобы увидеть их удивительный ассортимент.

Заголовок гостиницы

Когда мы говорим о «направлении» занавеса, мы имеем в виду способ складывания, посева и прикрепления занавеса к столбу или направляющей. Выбор заголовка не только придает определенный стиль и внешний вид вашим шторам, но также помогает определить, как сама штора драпируется. Современный стиль, который стал популярным не только в отелях, но и в домашних занавесках Перта, — это то, что мы называем «u-складкой». С другими названиями, такими как складка с волнами и s-волна, u-складка существует уже около десяти лет и имеет много преимуществ. Ткань сшита ровно, а дорожка позаботится обо всем остальном, поэтому она не требует дополнительной ткани, а элегантность в ее простоте подходит как для современного, так и для классического интерьера. Тонкость и чистота готовой драпировки и ее способность подходить ко всем интерьерам означает, что многие крупные коммерческие дизайнеры интерьеров выбрали U-образную складку как для новых, так и для старых отелей.

Углубление для штор

Это выводит высоту на совершенно новый уровень. Для тех, кто строит или ремонтирует, или имеет планы на будущее, в том числе ниша для занавески, придаст вашему пространству роскошный вид. Выемка для штор — это небольшое пространство между потолком и окном, которое позволяет устанавливать шторы выше высоты потолка, скрывая при этом направляющую и заголовок занавеса. Конечный результат — высота, а также иллюзия того, что шторы падают с самого потолка. Недавно мы завершили проем под занавеску в доме в Перте, показанном на картинке выше, и результат потрясающий!

Размер имеет значение

Установите шторы как можно выше, прямо под карнизом, если они у вас есть, или, если карниза нет, вставьте направляющие прямо до потолка. Чем выше вы можете поднять глаз, тем просторнее будет казаться комната. Высота окон и дверей за последние годы увеличилась более чем на 30 сантиметров из-за дополнительной высоты и ощущения пространства, которое они создают. Шторы и жалюзи — не исключение, они отлично справляются с задачей создания ощущения высоты и пространства в любой комнате, если вы правильно их поместите!

Гусеница декоративная

Так много вариантов, чтобы надеть шторы Perth! Вам не нужно соглашаться на базовую дорожку или ламбрекен, есть множество вариантов, которые добавят немного богатства вашей комнате.Лакомства изготавливаются на заказ из ткани, которую вы выбираете, и ассортимент, который предлагают австралийские тканевые дома, обширен, если не сказать больше. Существует также широкий выбор декоративных дорожек и столбов с разными цветами и стилями для всех, от дизайнерских карнизов для штор до гладких современных дорожек, поэтому вам не составит труда придать вашей комнате тот вид, который вы хотите.

Итак, вот и все, надеюсь, эти советы от вашего дружелюбного мастера по изготовлению штор из Перта придадут вашему дому ощущение отеля.Не забудьте позвонить нам по телефону 0892402424 или написать нам по адресу [email protected], если вам понадобится помощь с вашими шторами или жалюзи Perth, и ждите нашего следующего выпуска Window Talk, спасибо за чтение, и мы скоро увидимся!

Решение сложной ситуации с окном

На этой неделе я завершил свою последнюю клиентскую инсталляцию 2019 года — свежую традиционную гостиную для молодой пары с малышом и красивый дом эпохи возрождения колониализма 1940 года, также известный как Project #HGDshinglestyle.

Я надеюсь сфотографировать его и еще несколько интерьеров этого года весной, но этот проект заставил меня задуматься о типе обработки окон, с которым некоторые из вас могут быть незнакомы.

Видите ли, в какой-то момент истории Project Shingle Style потолок был опущен на 4-5 дюймов, мы думаем поставить водопровод в «новую» главную ванную комнату выше. В результате молдинг короны пришелся «обернуть» оконную раму. Смотри ниже.

Простой ответ на украшение этого окна — использование какой-либо оконной шторы, устанавливаемой внутри.Если бы это было обычное семейное пространство, типичный римский оттенок прекрасно подошел бы всем этим требованиям.

Но жена на самом деле отдавала предпочтение красивым шторам, а поскольку потолок был всего 8 футов в высоту, а окна не очень широкими, создание какого-то женственного оттенка, как в этом посте, не принесло бы желаемого драматический эффект. Итак, как делать портьеры?

Даже если бы молдинг короны подходил только к оконной рамке, подвесить стержень для драпировки было бы невозможно, потому что при падении стержня на кольца вы бы увидели окантовку в промежутке между ними. Фигово. Это заставило меня задуматься —

Обработка окон на доске

Большинство людей, в том числе и я, чаще всего думают об отделке окон, установленных на досках, как о карнизных досках (они же ламбрекены) или балдахинах.

источник

Карнизы и балдахины, вмонтированные в доску, красиво смотрятся в сочетании со шторами, у которых штанга драпировки скрыта за доской оконной обработки.

Источник.Дизайнер неизвестен.

Исторически карнизы могли быть безумно богато украшенными. Эта книга представляет собой энциклопедию по оформлению окон и показывает, какими художниками могут быть драпировщики, если у них есть шанс! В последнее время однозначно вошли в моду простые коробчатые карнизы в сочетании с портьерами. Мне очень нравится этот свежий классический тренд.

Еще несколько изображений для вдохновения.

Источник. Неизвестный дизайнер.

источник

источник

источник

Хотя карнизы над шторами не стали решением моей недавней оконной дилеммы (с 8-футовыми потолками я просто почувствовал, что карниз или балка могут снизить потолок еще ниже), размышления о них действительно заставили меня спуститься по доске. -монтированная оконная дорожка.

Видите ли, одна из прелестей оконных панелей, установленных на доске, заключается в том, что доски можно обрезать, чтобы они подходили к столярным изделиям. Посмотрите на забавный карниз ниже от Sara Gilbane Interiors и на то, как он устанавливает на верхнюю часть карниза.

источник

Это заставило меня задуматься — почему бы не сделать шторы на плате ????

Теперь шторы, устанавливаемые на доску, получили плохую репутацию, потому что они часто используются в ситуациях, подобных приведенной ниже.

В остальном красивая столовая. Однако, даже если оконные рамы не будут использоваться регулярно, мне лично, по крайней мере, они нравятся, чтобы они выглядели так же, как они могли бы выглядеть . Нет никакого смысла в том, чтобы они выглядели работоспособными.

Честно говоря, мне интересно, можно ли было установить стержень в белом пространстве между нижней накладкой и верхним молдингом короны (похоже, он просто закрашен между ними, чтобы создать иллюзию высоты). Бьюсь об заклад, они могли бы проехать всю дорогу и очистить оконную обшивку полулунного луча с 6-дюймовым выступом на штанге. Но сложно сказать, что там не было. 🙂

Поскольку драпировка, установленная на доске, не скользит по стержню, для того, чтобы она действительно работала, она должна быть закреплена какой-либо стяжкой. Несколько великолепных примеров ниже. Мне было сложно найти источники, поэтому, если вы знаете этих дизайнеров, сообщите мне!

источник

источник

Источник.Плохая картинка, отличные шторы.

Решение найдено!

Простите за iPhone картинки!

#HGDshinglestyle

Конечно, это заставило меня задуматься о том, как обращаться с другими окнами в помещении. Вы можете использовать совершенно разные стили оформления окон в одной комнате, если все они связаны друг с другом. Самый простой способ сделать это — использовать ту же ткань. Ага.

Что касается окон между книжными шкафами, я также хотел имитировать красивый изгиб штор, установленных на доске.Входите, старомодные, элегантные, как бляди.

#HGDshinglestyle

Для французских дверей я использовал ту же европейскую складку с двумя пальцами на перемычке, что и для панелей на плате, и использовал стержень для полной функциональности. Я также использовал ту же ленту на обоих наборах панелей.

#HGDshinglestyle

Навесные шторы

определенно подходят не для каждой ситуации, но они — удобный вариант, который можно иметь в своем арсенале, будь то для таких сложных ситуаций, как эта, или просто для красоты.😉

Значок на память!

Я уезжаю в следующие несколько суббот на рождественские каникулы. С Рождеством всех, до встречи в новом году!

-Эми

Связанные

Какой современный карниз лучше выбрать.

Как правильно выбрать цвет карниза?

Скажите

Выбор карниза может повлиять не только на восприятие интерьера комнаты, но и на ее размер: удачно подобранный карниз может зрительно «приподнять» потолок, «расширить» слишком узкую стену, добавить объема в маленькую комнату.

Шторы должны всегда соответствовать выбранному стилю интерьера, подходить по цвету и дополнять общую картину. Они играют важную роль в декоре комнаты, но не менее важны карнизы. Помимо того, что карниз несет конструктивную задачу — удерживать шторы, обеспечивать их надежную работу, легкое закрывание и открывание, он также должен стилистически соответствовать и гармонично вписываться в интерьер.

Чтобы правильно выбрать карниз для штор, необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Каждый карниз рассчитан на определенные нагрузки, поэтому приблизительно оцените вес штор, и подбирайте карнизы так, чтобы они соответствовали этому показателю.
  2. Определитесь с креплением для штор. Они должны соответствовать выбранной ткани, легко перемещаться по карнизу, не цепляться и не «застревать», не должно быть звуков.
  3. Для световых завес подойдет любой вид крепления карниза, как потолочного, так и настенного. Для тяжелых материалов лучше подходит потолочное крепление — оно выдерживает больший вес.
  4. На выбор карниза влияет расположение батареи, трубы отопления, а также размер и ширина подоконника.Ничто не должно мешать свободному развешиванию штор, поэтому при креплении карниза придется учитывать эти элементы.

Совет. Помните, что правильно подобранный карниз может визуально изменить восприятие комнаты, исправить недостатки и подчеркнуть достоинства:

  • Узкое окно. Если окно имеет небольшую ширину, его можно «увеличить» — для этого выберите длинный карниз, чтобы висящие на нем шторы закрывали не только окно, но и часть стены возле него.
  • Низкие потолки. Потолок можно визуально «приподнять», если выбрать карниз с потолочным креплением: занавеска, свисающая с потолка до пола, поможет «удлинить» расстояние между ними.
  • Окно слишком большое. Чтобы исправить восприятие окна, выберите карниз, длина которого точно равна ширине оконного проема.


Карниз и стиль помещения

Выберите из множества доступных на рынке вариантов карнизов, которые лучше всего подходят к вашему стилю интерьера.

  • Багетные карнизы предлагаются для оформления помещений в классическом стиле. Также хорошо смотрятся круглые карнизы, особенно если они деревянные.
  • Популярный сегодня минимализм или хай-тек можно дополнить струнным карнизом или круглыми металлическими карнизами.
  • Практически во всех «деревенских» стилях, будь то американский кантри или французский прованс, в качестве элементов декора используются кованые изделия. Для них подходят кованые карнизы — как под металл натурального цвета, так и крашеные.
  • Японские и римские шторы хорошо сочетаются с алюминиевыми карнизами.


Длина карниза

Общая длина карниза включает длину штанги и двух декоративных заглушек. Но прежде чем приступить к измерению длины карниза, нужно определиться, где он будет находиться и как будет крепиться.

  • При выборе карниза для штор, закрывающих всю стену с окном в целом, длина самого карниза должна быть на два-три сантиметра меньше расстояния от стены до стены.При этом учтите, что для такого длинного карниза должно быть не менее трех точек крепления!
  • Если карниз расположен точно над окном, то кронштейны, на которых он крепится, должны находиться за оконным проемом, иначе у вас не получится полностью открыть окно, и задернутые шторы будут закрывать часть остекления. В этом случае длина карниза должна быть на тридцать — сорок сантиметров больше ширины оконного проема.


Кронштейны

Обратите внимание, что кронштейны имеют разную длину.Если эта длина больше, чем расстояние от оконного проема до потолка, кронштейн над окном не поместится. Иногда в таких случаях их закрепляют ниже уровня оконного проема, такое размещение называется «частично над окном». Если карниз имеет длину более двух метров, то его необходимо крепить на трех кронштейнах, если меньше, достаточно двух.

Расстояние между скобами в идеале должно быть не менее полутора и не более двух метров.В этом случае карниз будет крепко держаться, его стержни не деформируются, а штора не провиснет.

Размеры карниза

Чтобы правильно выбрать карниз для штор, его структуру и положение, необходимо снять следующие размеры (в см):

  • Длина стены с окном от одной боковой стены до другой.
  • Ширина самого окна.
  • Расстояние, на котором шторы будут от стены.
  • Высота от оконного проема до потолка.


Виды крепежа

Каждый вид оконных карнизов имеет свои приспособления для подвешивания штор. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Профильные системы

Алюминиевый профиль имеет одну или несколько направляющих, по которым скользят крючки — на них цепляются шторы.

Плюсы. Алюминий достаточно прочен, но в то же время пластиковый, из него можно делать закругленные карнизы для украшения ниш, эркеров, стрельчатых или других нестандартных окон.Кроме того, именно профильные карнизы обычно снабжены системами автоматического управления положением штор, что очень удобно, особенно если в помещении высокие потолки.

Существуют также профильные системы из пластика, которые отличаются невысокой ценой. Они подходят только для легких тканей, так как тяжелые шторы своим весом вызывают деформацию.


Крючки для профильных систем изготовлены из прозрачного пластика, поэтому они менее заметны.Поверх системы в декоративных целях обычно крепятся доски «как дерево», «как камень», «как кожа». Монтаж и сборка таких конструкций проста и не требует много времени.

Если вам нужны многорядные варианты карнизов, то профильные — лучший выбор. Они могут состоять из занавесок в два, три или даже четыре ряда. Например, на ближайший к окну профиль крепится прозрачный тюль, на следующий — плотная штора, а на крайнем — ламбрекен. Или можно закрепить на всех рядах прозрачный тюль разных цветов, что даст возможность варьировать по настроению плотность светового потока и его оттенок.


Популярные сегодня рулонные шторы, японские шторы, римские шторы и жалюзи относятся именно к профильным системам, имеют общую основу, хотя между ними есть конструктивные отличия.


Карниз классический

Самый традиционный вид оконных карнизов — трубчатые конструкции.Их можно сделать из деревянных или металлических труб. Чем больше диаметр карниза, тем более тяжелые шторы он выдерживает.

Крепления для таких штор могут быть следующие:

  • Магнитные зажимы, которые служат не только как застежка, но и как украшение. Они могут быть разной формы и цвета.
  • Тканевые петли.
  • Люверсы (отверстия в ткани, окаймленные металлом или пластиком).
  • Кольца из дерева или металла, к которым шторы крепятся на крючки.Тюль и органза могут порваться о застежки, но плотные ткани он не удерживает, такой вариант подходит только для тканей средней плотности.

При выборе люверсов или колец в качестве застежки при выборе карниза для штор проверьте диаметр карниза — он должен быть меньше диаметра крепежного кольца, иначе карниз не будет скользить по направляющей.

Классические карнизы обычно имеют одну или две трубчатые конструкции — на них можно повесить тюль и плотную штору.Также возможна замена одной из конструкций шнурком — наиболее подходящее крепление для тюля и кроя. Классические карнизы подходят для любого интерьера, важно только правильно выбрать материал, из которого они изготовлены.


Карнизы кованые

Если вы хотите выбрать карниз, который украсит комнату в стилях барокко, рококо, ампир, кантри или прованс, обратите внимание на кованые изделия. В зависимости от того, какими наконечниками они заканчиваются и какие ткани используются для штор, такие карнизы выглядят совершенно по-разному.

Изящные завитки в стиле ампир и бархатные или атласные шторы создадут атмосферу роскоши в стиле барокко, а растительные элементы ковки и занавески «ситец» в мелкие цветы перенесут вас в знойное лето Прованса.

Кованые карнизы сами по себе являются украшением интерьера. Идеальный вариант — заказать их индивидуально, чтобы максимально выразить личные предпочтения и создать неповторимый облик для вашего дома. Кованые карнизы используют в качестве направляющих металлические трубы или стержни, и в этом они похожи на классические.Гидов тоже может быть несколько, обычно не больше трех.



Карнизы струнные

Струнные карнизы служат направляющими для натянутой металлической проволоки — «струны». Крепеж для штор — такой же, как у классического карниза, но меньшего размера. Лучше всего в такой конструкции смотрятся магнитные зажимы. Также используются пластиковые завязки — они подходят для легких штор из тюля или органзы. Такой карниз практически не видно и создается ощущение, что тюль парит в воздухе без какой-либо опоры.

Из всех вариантов карнизов этот вариант самый «легкий» — он не удержит тяжелые занавески. Больше других подходит для оформления комнат в стилях хай-тек, минимализм, модерн и комбинированные. Такие карнизы при правильном подборе сопутствующих элементов больше всего подходят для маскировки недостатков помещения.

Багетные карнизы

Багетные карнизы по конструкции схожи с профильными, но в них застежки всегда прикрыты декоративной полосой — багетом.Багет может быть широким или узким, разной формы, размера, цвета.

Профили для штор могут иметь от одного до трех рядов. В первом ряду часто кладут полосу на липучке для закрепления ламбрекена. Выбирая багетный карниз, ориентируйтесь на цвет и форму самого багета — ведь это главный декоративный элемент, и он должен органично вписаться в ваш интерьер.



Допустим, вы приобрели новомодные шторы, которые полностью и полностью вписываются в стиль вашего домашнего интерьера.Настало время также повлиять на восприятие комнаты. Правильно подобрав аксессуар для штор, можно изменить представление о комнате — сузить или, наоборот, расширить, а также немного увеличить в высоту.

Декоративный карниз для штор на окна

Если шторы изготовлены из тяжелого, плотного текстиля, нужно учитывать вес ткани и приобретать карниз, который выдержит большую нагрузку. Как выбрать карниз для практически невесомых штор? Излишне строго и вычурно будет смотреться объемное изделие — карниз должен дополнять штору, а не выходить на первый план.

Как выбрать карниз среди множества представленных в специализированных магазинах? Для начала неплохо ознакомиться со всеми его видами и понять, чем они отличаются друг от друга.

Классификация карнизов

Профильные изделия

Изготовлены из металла, оснащены пластиковой фурнитурой, легкие, изгибаются в соответствии с радиусом кривизны конструкции стены, идеально подходят для монтажа на сложных устройствах и арочных оконных проемах.У них может быть как одна дорожка, так и две сразу. Такие модели крепятся к стене с помощью крепежа и идеально «ложатся», чтобы закрепить легкую занавеску.

Профильный карниз для штор

Имеет длину от 10 см до 30 см, что позволяет производить монтаж с необходимым вылетом. Поэтому, даже если подоконник заметно выступает за общие границы окна, шторы с таким карнизом не будут «лежать» на нем сверху.

Опытные мастера отмечают универсальность образцов профиля, которые можно монтировать не только в жилых помещениях, в офисе, но даже на сцене на сцене.Очень удобно, что изделия оснащены устройством для натягивания штор — теперь вам не придется трогать их руками и бояться, что они испачкаются раньше времени. Механизм предусматривает подъем штор французского, римского и австрийского типов, и все работает автоматически, без запинки и поломок.

Придется повозиться с карнизами, которые крепятся к стене на угловых изгибах — они изготавливаются на заказ по меркам, предоставленным заказчиком.Правильные измерения позволяют избежать зазора, который обычно образуется между занавесками и стеной.

Пластиковые изделия

Благодаря внутреннему наполнителю выдерживают тяжелые занавески. Они считаются самым простым и удобным устройством, которое по желанию крепится к потолку.

Карниз пластиковый

Если в интерьере присутствуют классические нотки, то для таких моделей предусмотрена декоративная накладка, имитирующая дерево.

Металлические копии

Передает несколько металлических оттенков — золотой, бронзовый, серебряный, ретро-металлы.Они не только прочные, но и прекрасно сочетаются с необычными тематическими шторами, прикрепленными к кольцам, которые можно заменить завязками и петлями.

Карнизы металлические

На дешевизну этого изделия рассчитывать не стоит — качественные изделия из металла стоят дорого.

Карнизы кованые

Настоящее произведение искусства, таких моделей в продаже не найти. Ковка придает шик и роскошь, но проявляет капризность и вычурность по отношению к мебели и к ремонту квартиры или дома.Особенно выделяются кованые наконечники стрел или трубки.

Кованый карниз для штор

Можно «управлять» занавесками с помощью стрелочной ручки и шнура — первое устройство регулирует положение штор влево или вправо, второе поднимает и опускает их. Изделия с электроприводом комплектуются выносным пультом управления. Как видите, все создано исключительно для удобства и комфорта потребителя.

Круглые узоры

Покупатели предпочитают круглые двухрядные и трехрядные карнизы, с трубой — такие модели многофункциональны и дают возможность расположить занавески как угодно.

Трубы производятся из металла, дерева или металлопластика, каждая из которых имеет ряд преимуществ. По-прежнему популярна классика — деревянный вариант.

Струнные изделия

Как вы уже догадались, в таких устройствах трубы заменены на изящные и лаконичные стальные струны, идущие от одного кронштейна одной стены к противоположной.

Карниз для штор

Не стоит рассчитывать на то, что струна выдержит тяжелую плотную штору — к ней можно прикрепить только тюль.

Карнизы багетные

Здесь все детали декорированы доской, которая играет декоративную роль. Можно выбрать фигурную полоску, тисненую, с рисунком или рисунком.

Карнизы багетные

Могут иметь 2 и 3 ряда. Покупая такую ​​модель, обратите внимание на соответствие цвета планки обоям и шторам — слишком насыщенные или, наоборот, блеклые оттенки могут испортить внешний вид прилегающей стены и потолка.

Карнизы деревянные

Стоимость их значительно варьируется из-за разницы в качестве пород древесины, из которой изготовлены изделия.Древесный материал, представленный сосной, дубом, вишней, орехом, может быть спрессован в плоскую форму или представлять собой круглый шест с нанизанными на него кольцами.

Выбрать такую ​​модель для паркета и потолка проще простого — натуральные цвета впишутся в любой стиль дизайна.

Вопросы дизайнерам

Критерии выбора карниза под стиль комнаты

Опытные дизайнеры поделились своими секретами и рекомендациями по выбору карниза:

  1. Просторный, не тесный по площади зал, к тому же выполненный в классическом стиле, выгодно оттеняется багетом и круглыми карнизами.
  2. Хай-тек не терпит банальностей, поэтому струнные изделия здесь пригодятся.
  3. Алюминиевые профили добавляют изысканности и изысканности японским и римским шторам.
  4. Если квартира или дом отделаны натуральными материалами, например, деревом или камнем, не скупитесь и покупайте кованые изделия.

Как оформить комнату с помощью карниза?

Несмотря на то, что карниз является вспомогательным и функциональным элементом, он способен нейтрализовать и скрыть недостатки помещения:

Роль наконечников и декоративных деталей

Почему-то в нашем обществе прижилось представление о том, что карниз лучше спрятать, чем выставлять напоказ, даже если оно того стоит.Однако дизайнеры продолжают изменять мнение заказчиков, декорируя помещения профилями. Хорошими помощниками служат необычные аксессуары и декоративные детали в хорошей оправе.

Скобы, держатели, люверсы и другие застежки могут выполнять роль декоративных элементов; без чаевых не обойтись. Они могут продаваться в комплекте, а могут быть выбраны отдельно.

Кронштейны для штор

Наконечники из хрусталя и муранского стекла помогут привлечь внимание к красивой занавеске, особенно необычно они смотрятся в форме конуса и шара.В детской уместно разместить подсказки, имитирующие фрукты, травы и животных.

Не стоит забывать и о кольцах — лучшими на сегодняшний день изделиями являются изделия с тефлоновым покрытием, обеспечивающим бесшумное и плавное движение застежек по багету.

Как установить карниз

Перед покупкой карниза нужно рассчитать, на какой длине изделие вам подойдет. Для этого нужно определиться, как будет размещено устройство:

  1. От стены до противоположной стены.

Измерьте расстояние между стенами с помощью строительной ленты. Теперь добавьте 2-3 см — это будет окончательный размер карниза.

  1. Над оконным проемом.

В этом случае ширина окна выступает в качестве ориентира, к которому добавляется минимум 30–40 см.

  1. Частично над оконным проемом.

Вам нужно будет измерить расстояние между стенами, ширину окна, минимальный выступ от конструкции стены до занавески, отрезок между поверхностью потолка и верхней стороной оконного проема.

Заключение

Теперь вы знаете все секреты того, как и какой выбрать карниз для штор в своей квартире. Приобретая карниз, не забывайте о практичности и надежности устройства, учитывайте вес портьер и нюансы планировки комнаты.

Карниз, безусловно, должен соответствовать стилю интерьера, форме окна и типу штор, но в первую очередь это функциональный аксессуар. То есть его основное предназначение — поддерживать шторы и обеспечивать с ними всевозможные манипуляции.

Карнизы для карнизов из металлопрофиля, оснащенные пластиковой фурнитурой, можно гнуть на любой радиус — они легкие, поэтому применяются для сложных арочных окон, могут быть однопроходными или многодорожечными. Профильные карнизы крепятся к потолку или стене с помощью кронштейнов.

Карнизы из профиля

подходят, если нужно повесить легкий тюль или если между потолком и окном небольшое расстояние, а также если вы хотите, чтобы карниз был незаметен.

Что касается скоб, то они бывают разной длины — от 10 до 30 сантиметров.Это позволяет закрепить на стене профильный карниз с желаемым свесом. Благодаря этому шторы не будут «ложиться» на подоконник, если он сильно выступает. Длина неразъемного карниза этого типа до 6 метров. Если использовать соединительные элементы, то можно сделать любую длину.

Профильные карнизы

оснащены механизмами для натягивания штор, поэтому руками занавески не прикасаться. Они удобны в использовании — бегунки для штор и тюля свободно скользят по профилю, а многорядные карнизы позволяют украсить окно многослойными шторами, состоящими из тканей разных оттенков.

Профилированные пластиковые карнизы с наполнителем применяются как для тяжелых штор, так и для простых прямых окон. В этих карнизах используется декоративная накладка на структуру дерева, которая придает карнизу классический вид.

Это уже знакомые карнизы с закругленными направляющими. Может быть выполнен из золота, хрома. Есть модели как для современного интерьера, так и для классического.

Металлические карнизы крепятся к стене или потолку. Металлическая фурнитура — крючки и кольца.Металлические карнизы, кроме функционального назначения, тоже могут восприниматься как украшение, они, как правило, дороже профильных. Металлический карниз подходит для тюля и штор. Он не подходит для комплектов с ламбрекеном.

1

Такие карнизы обычно делают на заказ, они способны придать помещению особый шик. Бывают одинарные, двойные и тройные, с дудками и со струнами. Главный декоративный элемент — кованые наконечники. Управление в основном ручное — с помощью шнура или ручки-указателя.

Шнур позволяет открывать штору одним движением вниз, но есть и модели с электроприводом, оснащенные кнопкой или пультом дистанционного управления. Такая конструкция выглядит как алюминиевый профиль с кареткой, которая приводится в движение электродвигателем.

1

Традиционный карниз. Он самый универсальный, так как вписывается в любой стиль интерьера. Есть карнизы однотрубные, а также двухрядные и трехрядные.Трубы этих карнизов изготавливаются из дерева, металла или пластика. У каждого материала есть свои преимущества. Но он считается классическим деревянным карнизом — никогда не выходит из моды.

В этих карнизах вместо трубы используется струна. Карнизы выглядят минималистично и не привлекают особого внимания. Конструктивно они представляют собой специальную стальную струну, натянутую между кронштейнами, которые крепятся к потолку или стенам. Веревку можно застелить багетом. Главный недостаток — малая несущая способность, то есть такой вариант недопустим для тяжелых штор.

Карнизы багетные аналогичны профильным. В этом варианте все застежки скрыты за декоративной полосой, что немаловажно для внутренней отделки. Доски бывают разные: большие или маленькие, очень замысловатой формы и любых цветов. Профили этих карнизов бывают однорядными, двухрядными и трехрядными. В первом ряду часто кладут полосу на липучке, к которой крепится ламбрекен. Покупая багетный карниз, в первую очередь обращайте внимание на цвет и форму полосы, так как это основной элемент для создания декоративной композиции.

1

Деревянные карнизы — это классика. Их изготавливают из дуба, сосны, вишни, ореха и других пород дерева. Что касается формы, то они плоские или круглые с кольцами. Такие карнизы подбираются под цвет мебели или паркета, что делает интерьер более гармоничным и целостным.

1

Выбор параметров карниза

Длина карниза включает длину штанги и двух проушин. Перед тем, как выбрать длину, сначала определитесь с местом расположения карниза.
Для варианта «от стены до стены» выбирайте длину карниза на 2-3 сантиметра меньше расстояния от стены до стены. Установите карниз как минимум на 3 кронштейна.

В варианте над окном установите кронштейны за краями оконного проема, чтобы можно было сдвинуть шторы и полностью открыть окно. В этом случае общую длину карниза следует брать на 30-40 сантиметров шире оконного проема.

Обратите внимание, что в обоих случаях расстояние от конца окна до потолка должно быть достаточным для размещения кронштейнов.Если это расстояние небольшое, то скоба туда не поместится. В этом случае подойдет вариант «частично над окном», когда скобки ставят чуть ниже уровня окна, по краям от него.

При выборе помните о наличии батарей, труб, ширине подоконника. Ведь шторы должны свободно свисать с карниза. Для этого должно быть оптимальное расстояние от карниза карниза до стены.

Теперь о том, сколько скоб купить.Если длина карниза до 2 метров, то можно обойтись без двух кронштейнов. Оптимальное расстояние между кронштейнами 1,5 — 2 метра. Тогда они надежно удерживают карниз, а сами штанги не провисают под тяжестью штор.

  1. Расстояние между боковыми стенками у окна.
  2. Ширина окна.
  3. Минимальное расстояние от стены до штор.
  4. Расстояние от потолка до верхнего края оконного проема.
  5. С этой шпаргалкой иди в магазин.
  • Выбирая карниз для штор, помните, что он должен соответствовать интерьеру.
  • Для комнаты в классическом стиле подойдет багетный карниз. Также можно использовать круглый карниз, особенно деревянную модель.
  • Если дизайн помещения минималистичный или хай-тек, купите струнный карниз.
  • Алюминиевый профиль хорошо сочетается с римскими или японскими шторами.
  • В помещении, отделанном камнем или натуральным деревом, лучше использовать кованый карниз, он идеален для высокого стиля.
  • Если комната низкая, купите потолочный карниз, тогда она будет казаться выше.
  • Чтобы визуально увеличить окно, выберите длинный карниз. Если шторы закрывают часть стены, окно будет казаться больше, чем есть на самом деле.
  • Для штор с ламбрекеном карниз оптимально закрепляется под потолком, чтобы он не закрывал часть окна. Нужно взять тройной карниз.
  • Для детской комнаты идеальный вариант — пластиковые карнизы, поскольку они бывают всех цветов и органично сочетаются с яркой детской мебелью.

Цвет карниза играет огромную роль в формировании пропорций помещения. На выбор влияет палитра стен, стиль интерьера, высота потолков, цвет штор, размеры и геометрия проема, размеры и форма окна, которое вы хотите украсить.

Как выбрать

Сегодня ассортимент карнизов представлен огромной палитрой, вы можете выбирать не только цвет, но и оттенки.Здесь возникает вопрос: а какова точка отсчета? В каждом отдельном случае ответ разный, и четких рекомендаций ни один, даже самый опытный дизайнер не даст. Вот лишь несколько общих советов, которые помогут вам выбрать цвет карниза для штор.

Под стены

Подбор цвета карниза к основному тону обоев или краски для стен — универсальное решение … Вариант нейтральный, подходит для помещений любого размера, сливается с основным цветом отделка, «потерянная» в интерьере.Композиция целостная, и основная эстетическая нагрузка ложится на шторы.

В цвет штор

Карнизы актуальны в помещениях с низкими потолками. Такое сочетание визуально приподнимает проем по вертикали, в результате чего зрительно меняются пропорции. Такое же решение помогает, когда интерьер переливается деталями, и нужно немного успокоить буйство декора.


Контраст с основной отделкой

Если помещение высокое, то карнизы точно подойдут к основной отделке.Прем очень эффективен при полярных цветах, например:

  • белый черный;
  • кремовый, светло-бежевый / темный шоколад, венге, орех, вишня в насыщенных тонах с красным оттенком — это сочетание можно назвать классическим;
  • черный, темно-коричневый, бордовый, фиолетовый, темно-красный, зеленые стены / металлик. Цвет штор — серебристый, золотой, латунный, светло-серый, здесь хорошо подойдут гардины для штор натуральных деревянных оттенков — медовый, янтарный.

Шторы, в отличие от отделки, разрезаются по горизонтали и выравниваются по геометрии.Также дизайнеры часто используют этот прием, если нужно украсить очень длинный проем несколькими окнами. Здесь шторы подобраны под цвет штор, и такая композиция визуально ломает вытянутую стену, оставляя ощущение натянутой.


Под потолком

— беспроигрышный вариант в любом интерьере. Выбор здесь невелик — все оттенки белого или подборка оттенков в тон цветной стрейч-ткани. Карнизы становятся незаметными, сливаются с общим дизайном и не отвлекают на себя внимание других деталей.


Мебель, плинтусы, детали и аксессуары

Текстуры и фактуры также играют огромную роль при выборе цвета карниза. Если ручки находятся на дверях, люстра выполнена из бронзы, то крепление для штор следует выбирать именно в этом сегменте. Металлический блеск, например, хромированные элементы, и сдержанный блеск матового металла рекомендуется сочетать с серыми оттенками в оформлении пространства. Карниз для золотой фурнитуры лучше выбрать в той же палитре.

Если мебель из ЛДСП или дерева, а также плинтусы и наличники на дверях темного цвета, то карниз должен быть именно в этом цветовом сегменте, и наоборот, так вы избежите диссонанса в дизайне . В современных стилях (хай-тек, техно) для меблировки часто используется мебель из глянцевых материалов, здесь хорошо будут смотреться карнизы с металлическими оттенками: блестящая полированная нержавеющая сталь, золото, серебро. К мебели из натурального дерева, особенно в классических интерьерах, идеально подходят карнизы из бронзы, латуни, состаренного золота.


Выбирая между металлическими и деревянными оттенками, рекомендуется обратить внимание на общий дизайн интерьера. Иногда к спокойной коричневой гамме следует добавить яркую, блестящую нотку. И наоборот, если комната уже наполнена деталями металлических оттенков, то лучше если не приглушить, то хотя бы не добавить блеска.


Цвет, функциональность и стиль интерьера

Сегодня можно купить карнизы для штор абсолютно любого цвета, больший сегмент представлен естественными и нейтральными оттенками, реже встречаются модели в яркой насыщенной палитре.И здесь покупателю предстоит непростой выбор.

Функциональный

По логике вещей в стандартном интерьере лучше приобретать карниз обычного цвета, но яркие аксессуары будоражат воображение и хочется добавить что-то оригинальное, акцентное. В таких ситуациях стоит ориентироваться на функциональность помещения, в котором вы выбираете карниз.

В спальне, кабинете, гостиной рекомендуется выбирать крепления для штор спокойного естественного цвета… Яркие модели подойдут для украшения кухни и детской; здесь следует полагаться на свой вкус и правильное сочетание цветов. Итак, если комната выполнена в зелено-желтой палитре, следует выбирать оттенки этого сегмента, но синий карниз вряд ли гармонично впишется в такой интерьер.


Яркие карнизы — это украшение помещения, важно правильно подобрать тон, тип крепления, модельный дизайн

Стиль интерьера

Обычно в дизайне интерьера присутствует какой-то базовый стиль: классический, восточный, этно, эко, модерн, модерн и др., который диктует свой цветовой сегмент для оформления.

Например, для классических стилей характерны белый, бежевый, коричневый, натуральное дерево, золото, натуральные оттенки желтого, зеленовато-голубого соответственно, и в этом цветовом сегменте должны быть карнизы. Для лофта базовый — серый, белый, а значит, здесь будут актуальны крепления для штор металлических оттенков. Минимализм — бежевый разных тонов на контрасте с темным шоколадом, венге, поэтому стоит отдать предпочтение деревянным брускам или моделям багета с простой декоративной вставкой без излишеств.Для стилей кантри и эко — теплые оттенки дерева: медовый, ореховый, соломенный, янтарный. Хай-тек основан на чистых, насыщенных цветах: черном, красном, сером, а значит, карнизы должны быть в цвете основной отделки или металлическом блеске.


Если очень хочется шторы, можно купить модели, которые не заметны в интерьере, например, застежки с полосой ламбрекена. Они являются палочкой-выручалочкой, но для их устройства в процессе ремонта следует сделать специальную нишу. Хороший вариант — деревянные и металлические стержни с простыми скобами и неброскими наконечниками. Они становятся практически незаметными в интерьере, если или в виде юбки-ламбрекена.


Сложно представить окно без красивых штор. А это значит, что пора искать подходящую ткань и научиться правильно выбирать карниз, ведь среди всего представленного в магазинах ассортимента так сложно потеряться.

Как выбрать карниз для штор: фото вдохновляют

Среди дизайнеров и не только есть пословица, что окна — это глаза комнаты, а значит, их нужно оформлять достойно.Но прежде чем выбрать карнизы для штор, фото которых вы можете найти в каталогах производителей, важно определиться, в каком стиле будет оформлен оконный проем. Карниз бывает одно-, двух- и трехрядным, изготавливается из таких материалов, как:

Деревянная конструкция — это уже классика жанра, которая отлично впишется в интерьер любой направленности. Для изготовления такого изделия берется древесина с плотной текстурой и ярко выраженными волокнами. Обычно предпочтение отдается:

  • гайки;
  • дуб;
  • вишня;
  • и некоторые хвойные породы.

Карнизы из дерева редко бывают трехрядными и не предусматривают сочетание тюля, занавеси и ламбрекена.

Пластик — более экономичный и универсальный материал, который отлично адаптируется к любому стилю и выпускается в широком диапазоне оттенков и конфигураций. Недостаток таких изделий в том, что некачественный пластик со временем может потускнеть или потрескаться.

Металлические карнизы для штор отличаются не только прочностью, но и солидным внешним видом. Они прекрасно сочетаются с различными тканями и сами по себе могут быть интересным аксессуаром, а элементы ковки придают таким изделиям особый шик.Карнизы доступны в глянцевом или матовом исполнении, а также изготовлены из меди, латуни или других материалов. Большой популярностью пользуются изделия черного, белого, золотого или «посеребренного» цвета.

Какой карниз лучше: идеальный выбор

В вопросе, какой карниз лучше, следует исходить не только из материала, но и из конструкции. В конфигурации различают:

  • стержень;
  • струн;
  • рельс;
    • Профиль
  • ;
  • багет.

Главное, чтобы изделие соответствовало настроению и стилю интерьера. При выборе карниза важно учитывать ряд факторов:

  • расстояние между стенами;
  • ширина окна;
  • высота участка стены между потолком и оконным проемом.

Вопрос о выборе длины карниза часто ставит покупателей в тупик. Обычно этот параметр определяется так: ширина окна плюс 40-50 см.Такие расчеты действительны для небольших и средних помещений. При оформлении окон в больших и вытянутых помещениях стержни протягивают по всей стене с отступами по краям в 3-4 дюйма. Для большей длины требуется большее поперечное сечение карнизных труб и планок, а во избежание провисания конструкции добавляется один дополнительный кронштейн на каждые 1,5 метра длины.

При установке на стене карнизы располагаются следующим образом:

  • от угла до угла;
  • прямо над окном;
  • частично над окном.

Так или иначе можно существенно скорректировать пространственную геометрию помещения. От выбора карниза зависит внешний вид всего помещения.

Как выбрать потолочные карнизы

По способу крепления карнизы делятся на стеновые и потолочные, последние более выгодны, так как отлично сочетаются со многими стилями и позволяют визуально сделать потолки выше. Итак, как правильно выбрать потолочные карнизы, на какие параметры обратить внимание?

  1. Карниз для штор может быть изготовлен из пластика или легкого алюминия, который более прочен и имеет хорошие эксплуатационные характеристики.
  2. Декоративные консоли для изделий служат дополнительным декоративным элементом и придают окну более элегантный вид.
  3. Количество рядов полотен.
  4. Тип зажимов и крючков: пластиковые работают тише, а металлические — эффективнее.
    5. №
Карнизы с креплением «под потолок» имеют еще одно существенное преимущество — хорошие теплоизоляционные свойства, обеспечиваемые за счет более плотного прилегания штор к стене, что создает своеобразную преграду для холодного воздуха из окна.

Финансовая сторона вопроса тоже важна, но сегодня карнизы представлены в таком разнообразии, что выбрать оптимальную по всем параметрам модель не составит труда.

А из какого материала карнизы в вашем доме? Расскажите об этом в

Шторы на мансардные окна: 40 модных вариантов, которые превратят любой интерьер

Выбрать шторы на потолочные окна непросто, никакая модель ближайшего магазина не подойдет.Безрамный текстильный дизайн, хотя и не обязателен, кажется неполным.

Шторы льняные на мансардный люк

Роскошные плотные шторы темно-синего цвета в спальне на мансарде

Черно-белые шторы светлые с рисунком на просвет

Римские пурпурные шторы в маленькой мансардной спальне в стиле фьюжн

Рулонные шторы на потолке окна в современной спальне

Классические жалюзи и римские шторы в просторной спальне деревянного дома

Какая ниша

Маневры, как и другие окна — источник света. Его специфика в особой геометрии стен, в которых он возведен. Как таковых нет подоконников и водостоков. Система открывания отличается от стандартной — между панелями имеется шарнирное соединение, позволяющее легко открыть окно.

Это может быть пластик или дерево. Главный критерий — высокая прочность, иногда располагаются в углу на земле. Отличительной особенностью является форма окон, но они не всегда квадратные — могут быть круглыми, овальными, треугольными, трапециевидными.

Белые римские шторы маленькое мансардное окно

Спальня-мансарда в стиле прованс с золотыми портьерами

Комфортная спальня в деревенском стиле с небольшими легкими занавесками

Шторы на окна модель лофт студия мансарда

Что за! Шторы для таких окон необходимы, так как они падают на пандус, а это значит, что оно получает на 30-40% больше солнечного света, чем обычно.

Учитывая характер окон, следует отметить, что не все карнизы и шторы подходят для окружающей среды. Конечно, придется забыть о суге, сложной комбинации. Но, несмотря на это, вариантов оформления очень много.

Стильная и современная ванная под крышей с большими окнами и двухцветными шторами

Занавески в мансарде в стиле кантри, санузел

Окно под наклонным потолком с оливковыми занавесками в уютной маленькой спальне

Римские шторы черные закатаны в светлой мансардной комнате

Характеристики
  1. Для создания каркаса по оригинальной конструкции нужно приложить усилия — вам придется стоять рядом, ведь окно и стены имеют нестандартную геометрию.
  2. Шторы Дизайн мансарды — главный декоративный элемент, способный преобразить всю комнату и дополнить общую дизайнерскую задумку.
  3. Если каркас на откосе, то традиционное воплощение штор, даже больше, чем обычное крепление на соответствующие, функциональные дополнения не требуется. В этом случае он устанавливается из-за 2-х карнизов: один вверху, на втором колене.
  4. Принимая эстетику надо уважать. Многослойная драпировка вряд ли подойдет. Ведь задача — подобрать фурнитуру для окон, которая подчеркнет красоту чердака, не переделанного в обычное помещение.
  5. Он должен быть достаточно легким. Уединение чердака — много углов, они должны быть закрыты, а занавески не должны мешать проникновению света.

Красивые льняные шторы, свисающие с потолка в спальне на мансарде

Классические плотные шторы в маленькой спальне на мансарде

Спальня в скандинавском стиле с серыми полосатыми занавесками

Рулонные шторы — идеальны для детской комнаты

Виды окон на чердаке

Лыжникам требуются разные конструкции для разных вариантов жалюзи.Среди них самые известные:

  • Открыть окно на основе потолка. Таким комфортным решением будут занавески.
  • Корниш или фасад — обычная прямоугольная коробка. Единственное отличие — это место установки: стена под крышей. Здесь есть область фантазии — можно выбрать любой оттенок.
  • Windows трансформеры. Его конструкция предусматривает возможность превратить его в балкон. Это не очень распространено из-за высокой цены.
  • Light Tunnel — эта опция используется, если вы не можете сделать нормальное окно.Туннель — это разновидность трубы, один конец которой выходит в чердачное помещение, второй — на поверхность. Декор в комнате — как оригинальный горшок.
  • Расширение — разрешить окну принимать любую исходную форму.
  • Меньше элементов плюс основной каркас дают больше света в комнату. Они являются продолжением мансарды.

При выборе конструкции штор на мансардные окна нужно учитывать все конструктивные особенности.

В классической мансардной комнате два окна

Шторы яркого света в оконном фасаде в деревянном интерьере

Окна трансформер — подходящий вариант для чердачных помещений

Изогнутое окно с карнизами и белыми занавесками

Ткань

Строгих критериев для выбора того или иного типа ткани нет. Все зависит от того, с какой стороны устроены окна, то какое пространство предусмотрено.

Что за! Маневры, независимо от их склонности, двигаются больше света и тепла.

Для солнечной стороны выбирайте плотные шторы, они хорошо защищают от солнечных лучей. В таких помещениях будет отличным прием специальной фольги с использованием штор, отражающий элемент которых размещен на стекле. Это обеспечит минимальное отопление летом.

Темные шторы из тафты на окнах передние, окна закатаны в проем крыши

Шторы из яркого льна в скандинавскую спальню

Текстура также влияет на множество композиций, которые можно создать на окне.Примеры:

  1. Однотонный тюль и органза легко фиксируются без корки, а волны струи делают комнату воздушной и легкой.
  2. Плотным тканям нужны отверстия, которые позволят закрепить их в нужном положении.
  3. Консольные шторы не рассеивают декоративные гвозди, потому что помимо декора и создания целостной конфигурации они несут функциональную нагрузку — ремонтируют шторы в желаемом месте.

Подсказка! Решение в духе времени предоставляют электрические шторы.Это особенно полезно, если шторы на окнах. Пульт дистанционного управления Вы можете легко отрегулировать уровень проникающего света в комнату. Без этих ухищрений не обойтись, если ставить окна на потолок.

Коробка — очень привлекательный вариант, позволяющий плавно переходить от верхней стены, в сочетании с плотными шторами, фиксируемыми двумя карнизами

Синие шторы на люверс в спальне мансарды

Шторы и жалюзи

Оптимальная конструкция для этого окна — это открытое и на чердаке жалюзи или ставни.

Прокатный

Шторы можно установить прямо на оконную раму или вход. Чтобы предотвратить использование ее погружных стержней. Они универсальны, вписываются в любой стиль. Вставьте их внутрь, выбрав оптимальный цвет или распечатав.

Подсказка! Аттракцион представляет собой сочетание рулонных штор на мансардном окне с фаской из легких воздушных завес или тюля. Это разрешение не только регулирует поток света, но и может придать комнате тепла и элегантности.

Спортивно-игровая площадка под крышей с рулонными шторами на окнах

Рулонные шторы легко удаляют пыль. В этом поможет пылесос и влажная губка. Гарантия долговечности этих штор — аккуратный механизм открывания и закрывания, своевременная смазка.

Слепой

Шторка помогает защитить комнату от яркого света, если окно выходит на южную сторону. Они плотные и могут полностью блокировать солнечный свет. Шторы могут быть такими:

Выбор вариантов зависит от стиля помещения.Сейчас производители предлагают варианты с набивным рисунком или принтом.

Тип штор — жалюзи плиссе. Эти жалюзи горизонтальные с переливом, фиксируются складками перед складкой ткани. Исходя из того, что они фиксируются веревками, которые служат инструментом для открытия крышки. При покупке следует искать варианты именно оконного потолка. У них есть насадки, орлы управляются удобной рукояткой, что упрощает процесс эксплуатации. Это воплощение имеет привлекательный внешний вид.

Яркие шторы на окнах трансформер в интерьере мансарды

Жалюзи плиссе с рисунком на потолке окна

Одежда готовая

Привычные текстильные шторы тоже могут стать вариантом украшения окна на чердаке. Такой вариант идеален, если проем ставится на стену, хотя возможна и подвеска этих штор при небольшом уклоне.

Что за! Выбирайте шторы для этой комнаты, поэтому следует брать материалы, которые не горят, так как они будут много получать на солнце.

Для установки этих штор понадобится 2-х стержневой, лучше всего круглый, карниз. Украшением не стоит ограничиваться — аккуратно подбирает кисть, уместно будет разнообразие камней.

В обычных украшениях оконных штор его достоинства, а именно:

  1. Возможность оформить все окна в доме в едином стиле
  2. Элегантность и разнообразие
  3. Большое разнообразие цветов и фактур
  4. Минимальные финансовые и временные затраты

Плотные шторы темного цвета на панорамных окнах в интерьере двухъярусной кровати

Классический интерьер с яркими шторами

Римские шторы

Дело в том, чтобы поставить потолочные окна, расположенные в углу.Эти шторы привнесут в комнату аутентичность и элегантность. Дополнительные планки по бокам крепления исключают другой карниз. Римские шторы плотно закрывают окно.

Преимущества:

  • Открывать и закрывать жалюзи можно одним движением.
  • Легко ухаживайте за ними.
  • Вентиляция помещения комфортная. Эти шторы не так путаются при сильном ветре.

Светлая ванная на чердаке с римскими шторами на маленьком экране

Римские шторы — удачный выбор для маленькой мансардной спальни

Для любителей простоты

Будь то весь дом или просто мансардное помещение, выполненное в стиле простоты, от штор можно обойтись.Конечно, мир будет очень большим, спальня там вряд ли будет обработана, но оформлена в общем стиле. У такого решения есть свои преимущества. Например, вы можете все время наслаждаться видом из окна. Нет пыли на шторах и шторах, потому что они этого не делают.

Необходимые аксессуары

Вы не сможете повесить шторы на чердаке без дополнительных аксессуаров. Буферы и фризы — это необходимый минимум, особенно если окно на стене в наклонном.Им нужно смотреть на жалюзи органично. Что именно выбрать, зависит от вида ткани и стилистической наполненности интерьера.

Плотные шторы с гвоздями на окнах потолок

Шторы световые на мансардном окне в потолке крепятся двумя карнизами

Шторы на окна Крыша: оконный декор неправильной формы

Окно необычной формы на чердаке кажется уместным, как и везде в другой комнате. Но когда дело доходит до выбора штор, возникает недоумение, как их выбрать.Есть несколько вариантов изготовления любой формы.

Арочный

Эта модель самая редкая на чердаке, хотя известна еще со времен средневековья. Это окно придает любому помещению холм и изящество. Лучшее решение — жалюзи, которые соединяются посередине проема или с небольшим «перекрытием» внахлест. С обеих сторон обязательно есть необходимые наверстывания. Кажется необычным оформлять симметричных и разных по стилю обладательниц.

Детская в мансарде с арочным окном и занавесками с попой

Изогнутое окно с плотными шторами в восточном интерьере

Скошенная

Удобнее всего повесить шторы на покатый край.В этом случае полотно наиболее закреплено, вы можете регулировать освещение, удерживать подвесную шторку или нет. Очень светлого в этом помещении не будет, и такой дизайн подходит не для всех стилей интерьера, ведь в нем присутствуют объемные ткани.

Другой вариант — несколько небольших карнизных «ступенек». Каждому нужен отдельный оттенок.

Угловое окно с римскими шторами, воплощенное с использованием трех карнизов, комплект «Ступеньки»

Интерьер деревянной спальни под крышей с покатыми окнами и классическими шторами

Трехсторонний

Жалюзи на тройные мансардные окна (см. Рисунок) Мы можем выбрать интересную разновидность, в частности невозможно оформить проем, если рама — равносторонний треугольник.Параметры:

  1. Два симметричных карниза. В том же ткани шторы в закрытом виде пересекаются, создавая интересный эффект как дома, так и за рубежом.
  2. Карнизы под углом. Если каркас треугольный, он располагается рядом с наклонной стеной. Затем одна карьера расположена в привычном для мечети месте — под крышей, вторая — на треугольном скосе.
  3. Корниш. Он установлен на одном из краев треугольника. Для того, чтобы занавески выполняли свою функцию, с другой стороны проема установлена ​​подвеска.Красиво будут смотреться шторы в сборе, она в закрытой форме внизу.

Огромное треугольное окно на стене с классическими шторами придает интерьеру особую роскошь

Круглый

Удивительно, но выбрать шторы для мансардных окон проще, ведь органично смотрится любой из двух стандартных вариантов штор. Единственное, что в закрытом состоянии они не будут подчеркивать первоначальную форму окна.

Заключение

Содержимое открытого потолочного окна — проблема не из самых простых; Это зависит от процесса творчества и воображения, чтобы уникальное украшение окон стало вполне реально.

13Май

Погреб своими руками из плоского шифера: Погреб из плоского шифера и бетона

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Погреб из плоского шифера и бетона

Погреб на дачном участке может располагаться как под домом, так и отдельно от него. Перед проведением строительных работ нужно обязательно учесть уровень грунтовых вод на местности, а также изучить опыт эксплуатации погребов у соседей. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, хранилище все равно можно устроить, соблюдая приведенную ниже технологию строительства с использованием технологических стенок, обшитых листами шифера.

Котлован и технологические стенки

Работы по устройству погреба на участке начинают с рытья котлована. Чтобы погреб отвечал всем требованиям и нормам по температуре и влажности, необходимо вырыть котлован ниже глубины промерзания грунта. Это довольно трудозатратная работа, если выполнять ее самостоятельно. Ситуация будет осложняться тем, что во время рытья в котловане постоянно будет собираться грунтовая вода, без откачки которой (вручную или при помощи насоса) продолжить работу станет невозможно.

Грунтовая вода в котловане.

Если есть возможность, для рытья котлована лучше всего нанять экскаватор, который выполнит все необходимые работы за короткий срок. Нужно принимать во внимание, лопатой котлован габаритами 2,5х2,5 м придется копать не один день, ежедневно тратя кучу времени на откачку воды и выемку грунта.

По завершении земляных работ, необходимо выровнять стены котлована и смонтировать для них ограждения из досок. Далее на дно котлована следует насыпать слой песка. Песчаная подушка не должна быть слишком толстой – вполне хватит 20-25 см. Кроме того, на этом же этапе работы требуется по периметру котлована выкопать канаву для обеспечения дренажа.

Схема погреба: 1 — внешние деревянные стенки, 2 — песчаная засыпка, 3 — стойки, 4 — асбестоцементные листы, 5 — слой гидроизоляции, 6 — бетоные стены и пол, 7 — армирование. Нажмите, чтобы увеличить.

Следующим этапом будет устройство технических стен будущего овощехранилища. Работы проводятся в следующем порядке:

  1. В дно ямы необходимо вбить 4 угловые стойки (можно использовать толстый брус).
  2. К этим угловым стойкам крепятся доски с помощью гвоздей или саморезов.
  3. Далее, к доскам вплотную друг к другу крепятся листы плоского шифера. Отверстия для гвоздей просверливаются заранее. Толщина листов может варьироваться от 6 до 8 мм.

Гидроизоляция листов шифера

Применение плоского шифера оправдано с экономической точки зрения, а также позволяет обеспечить неплохую защиту от влаги в процессе эксплуатации хранилища.

Листы плоского шифера.

По мере выполнения работ в котловане не стоит забывать о том, что вода будет собираться внизу ямы постоянно, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ее быстро откачивать. Если для отвода грунтовой воды применяется насос, то никаких проблем с осушением не возникает. Шланг от насоса можно пропустить между технологической стеной и ограждением котлована. Если же вода вычерпывается вручную, то следует засечь временной промежуток, за который грунтовые воды заполнят дренажную канаву до уровня пола.

Пока канава наполняется, нужно закрыть пол котлована листами плоского шифера и сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцией покрывается весь пол и стены на высоту не менее метра. Можно использовать рулонный изоляционный материал и битумную мастику.

Следует обратить внимание на тот момент, что листы плоского шифера должны быть уложены на полу и стенках максимально плотно, а гидроизоляция должна образовывать «монолитную» чашу.

В качестве основного гидроизоляционного материала рекомендуется использовать гидростеклоизол, который активно применяется в сфере промышленности для изоляции подземных хранилищ, станций метрополитена, складов и т. п. Однако, этот материал не всегда можно купить. Кроме того, он сравнительно дорого стоит, поэтому не каждый решиться приобретать его для изоляции погреба.

В качестве альтернативы могут быть использованы традиционные гидроизоляционные материалы: жидкое стекло, рулонный рубероид и т. д. Рекомендуется использовать эти материалы в комбинированной схеме: стены сначала обрабатываются с помощью битумной мастики, после чего на нее наклеиваются листы рубероида с проклейкой швов. В процессе укладки рулонов рубероида нужно проследить за тем, чтобы стыки рулонов не совпадали с местами пересечения пола и стен помещения, а также стыками листов шифера.

Бетонный пол и стены

Погреб должен быть надежно защищен от проникновения воды и подвижек грунта. Именно поэтому простого деревянного каркаса и укладки гидроизоляционных материалов будет недостаточно. В нашем случае мы будем заливать бетонные стены.

Оптимальной толщиной бетонных стен является 15 см. Бетонный пол должен иметь толщину 20–25 см. Заливка производится с армированием.

  • На пол кладется решетка из связанных между собой проволокой арматурных прутьев. Армирование придаст основанию дополнительную прочность и убережет от деформаций, приводящих к образованию дефектов в гидроизоляции. Подобный подход обеспечит дополнительную защиту хранилища от влаги.
  • Выполняется заливка раствором основания погреба. Для застывания бетона потребуется определенное время, в течение которого нельзя проводить работы. После того как пол погреба полностью застынет, можно начать работы по установке опалубки для стен.
  • Сооружается опалубка, внутрь которой помещается каркас из арматурных прутьев. Ни в коем случае нельзя устанавливать арматуру после того, как была проведена заливка опалубки бетоном. Если об армировании на этом этапе выполнения работы забыли, то требуется изъять весь раствор из опалубки, хорошенько ее зачистить, установить арматурные стержни и залить цементным раствором снова.

Пока бетон стен будет набирать свою прочность, свободное пространство между внешней стороной деревянных стенок и грунтом необходимо заполнить песком, с тщательной трамбовкой каждого насыпаемого слоя. После застывания стен останется только сделать перекрытие и творило для входа.

Перекрытие погреба с внешней стороны необходимо утеплить с помощью подходящего теплоизоляционного материала (например, минеральной ваты или стекловаты). Укладка теплоизолятора обязательно производится на гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита в 20–30 см, далее насыпается грунт и укладывается снятый при раскопке дерн.

Вентиляционная система

Погреб любого типа должен иметь качественную вентиляционную систему. Сегодня используются два основных типа естественной вентиляции подземных помещений: с одной трубой и с двумя трубами.

Вентиляция с одной трубой в большей степени подходит для маленьких погребов, расположенных под гаражами или хозяйственными постройками. Погреб такого типа не может вместить большого количества овощей, поэтому помещение не нуждается в постоянной смене воздуха.

Двухтрубная вентиляция подходит практически для любых стандартных погребов, заглубленных и полузаглубленных, вне зависимости от их размеров. Такая система предполагает использование двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Трубы могут быть сделаны из разных материалов: пластик, асбоцемент и т. д.

Погреб, предназначенный для хранения большого количества овощей, лучше оснастить пластиковыми трубами.

  • Приточная труба должна быть установлена в погребе следующим образом: ее нижнюю часть необходимо расположить на расстоянии в 10–20 см от пола помещения, а верхнюю – на высоте 20–30 см от поверхности грунта. Это нужно для того, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в погреб и равномерно распределяться по всему помещению. Верхнее отверстие трубы необходимо закрыть колпачком или козырьком, чтобы в него не проникали осадки. В дополнении к этому, рекомендуется поставить на конец трубы металлическую сетку, чтобы в погреб не смогли проникнуть грызуны и насекомые.
  • Вытяжную трубу устанавливают по-другому: ее нижнюю часть располагают непосредственно под потолком помещения, потому что теплый и застоявшийся воздух, по законам физики, всегда поднимается кверху, а такое расположение отверстия трубы позволит ему быстро выходить. Верхнюю часть вытяжной трубы нужно установить повыше, лучше всего над козырьком крыши погреба.

Погреб также может быть оснащен и системой принудительной вентиляции, однако, такой подход на загородных и дачных участках нашими соотечественниками применяется редко.

Погреб из шифера своими руками: плоского и волнистого

Каждый дачный участок должен быть оснащен погребом. Холодильник пытается конкурировать с такой конструкцией, но все равно не дотягивает в экономности и вместительности. Так, мы плавно перешли к преимуществам конструкции «погреб»:

  1. Возможность хранить весь урожай. Вы можете поместить в вашу постройку годовой запас, и это далеко не предел.
  2. Нет дополнительных трат. Вот, вы построили погреб, это были ваши единственные затраты. Ведь вам не нужно платить за электроэнергию.
  3. Консервированные и бочковые соленья. Такие продукты прекрасно хранятся в любое время года.
  4. Создание винного отдела, если это потребовалось. Вы можете выделить для этого дела стеллаж, и этого будет вполне достаточно.
  5. Большой эксплуатационный срок. Вам не нужно затрачивать средства на дополнительные траты, а это приятный плюс.

Для создания погреба вы можете применять различные материалы. А подробнее рассмотри, как построить погреб из шифера своими руками. Погреб из плоского шифера – это быстро и просто.

 Загрузка …

Шифер

Плоский или волнистый шифер – это хороший материал, из которого можно сделать дачный погреб на сезон. Рассмотрим его преимущества:

  1. Возведение отнимает мало денежных средств, времени и материала. Вам нужны только трубы из металла и шифер.
  2. Простота монтажа. Требуется всего лишь сварить железный каркас, установленный в вырытый котлован, а потом возводятся стенки строения. Если есть желание, вы можете сделать металлическую кровлю с утеплителем.

Конечно, это не море преимуществ погреба из шифера, но что есть, то есть. А вот теперь поговорим об отрицательных аспектах:

  1. Плохие эксплуатационные данные. Точнее, зимой такая конструкция не пригодна к применению. Не сохраняется необходимая температура.
  2. Трудоемкость сборки конструкции. Ведь надо иметь сварочный аппарат. А еще надо уметь им пользоваться.
  3. Отсутствие нужного материала наталкивает на покупку. А это говорит о том, что стройка не будет дешевой.

Отлично, если у вас есть все необходимые материалы. Располагая шифером, железными трубами и возможностью сварить металл, вы смело можете приступать к стройке. В другом случае это будет нецелесообразно.

Стены из шифера

Если у вас близко залегают грунтовые воды, можете соорудить хранилище с технологическими стенками, обшитыми шифером.

Давайте рассмотрим строительство такого погреба с нуля. Первым делом нужно вырыть котлован, если вы не планируете делать наземный погреб. А чтобы он был хорошего качества, надо прорыть котлован ниже уровня промерзания грунта. Хоть это и не просто, вы можете сделать это самостоятельно. А вот если начнет скапливаться грунтовая вода, вам будет сложно. Ее необходимо откачивать специальным насосом или вручную.

Пусть это немного затратно, но будет разумно найти технику. Так вы потратите немного времени, и у вас уже будет яма. Вы сможете перейти к следующему шагу.

Теперь можно ровнять стены и делать для них ограждение из досок. Затем надо насыпать на дно котлована песок. Толщина песчаной подушки должна составлять примерно 20-25 см. Уже можно переступить к рытью канавы, чтобы обеспечить дренаж.

Взведение технических стен – это ваш следующий шаг. Вот алгоритм действий:

  1. Вбейте 4 угловые стойки или толстый брус на дно ямы.
  2. Прикрепите доски гвоздями или саморезами к угловым стойкам.
  3. Прикрепите листы шифера к доскам.

Гидроизоляция

С помощью шифера вы сможете защитить ваше строение от влаги. Вам требуется учесть, что на дне ямы часто будет собираться вода. Поэтому необходимо продумать систему откачки. Если у вас есть насос, то это большое преимущество. Шланг от насоса легко проходит между технологичной стенкой и ограждением котлована.

Если вы проделываете такую работу ручным способом, вам надо обращать внимание на заполнение дренажной канавы. Так вы сможете вовремя откачивать воду.

В то время, пока канава заполняется, кладите на пол шифер, так вы сможете сделать качественную гидроизоляцию. Помимо пола вам нужно накрыть стены высотой не ниже метра. Для этого вам может пригодиться битумная мастика или рулонный изоляционный материал.

Учтите, что плоский шифер должен быть плотно уложен на стенах и полу. В итоге у вас получится «монолитная чаша».

Гидростеклоизол – материал, который вам необходим для гидроизоляции. Но не всегда есть возможность найти такой материал. Еще он не относится к разряду бюджетных.

Есть альтернативные варианты:

  • рулонный рубероид;
  • жидкое стекло.

А применять такие материалы следует вместе. Сначала нужно приступить к обработке битумной мастикой, а потом на нее надо распределить рулон рубероида, по стыкам они не должны совпадать со стыками строения и шифера.

Бетон и его применение

Ваш погреб должен быть безопасным. Именно поэтому и требуется заливать стены бетоном.

Толщина бетонного настила стены должна составлять 15 см, а пола 20-25 см. заливка должна быть армированная.

Положите решетку из переплетенных армированных прутьев. Прочность и защиту от деформаций реально получить с помощью армирования. За счет этого обеспечивается двойная защита от влаги.

 

Заливку надо делать раствором основания строения. Бетон будет застывать некоторое время, а пока это будет происходить, нельзя проводить какие-либо работы. Опалубка стен – вот ваш следующий шаг.

Арматурные прутья необходимо положить внутрь опалубки. Только учтите, что нельзя проводить армирование после того, как вы сделаете наполнению опалубки бетоном. Кстати, можно вообще весь погреб сделать монолитным из бетона.

Если вы забыли провести армирование, необходимо снять весь раствор опалубки. Эту местность надо очистить и проделать работку заново.

Положите песок в разъемы между стенами и грунтом. Необходимо хорошо проводить такую работу. А когда все просохнет, можно делать вход и перекрытие.

Для перекрытия внешней стороны потребуется минеральная вата или стекловата. Так вы добьетесь высокой теплоизоляции. Поверх надо насыпать керамзит слоем в 20-30 см. Потом уложите грунт и дерн.

Вентиляция

Долгий и качественный срок службы обеспечивается за счет вентиляционной системы. Для естественной вентиляции вам потребуется одна или две трубы.

Одна труба актуальна в тех случаях, когда у вас маленький подвал, помещенный под гаражом или хозяйственными строениями. Так как в такие помещения не поместится много продуктов, отпадает потребность в постоянной смене воздуха.

Если у вас стандартный погреб, не важно, каких размеров, вам понадобятся две вентиляционные трубы. Это приточный и вытяжной механизм. Это самые оптимальные материалы: пластик и асбоцемент.

Тем, кто будет хранить много овощей, рекомендовано выбрать первый материал. Ваша приточная труба разместится на расстоянии 10-20 см от пола, а верхняя труба должна располагаться на расстоянии 20-30 см. Свежий воздух сможет беспрепятственно поступать в погреб. Верхнее «дуло» трубы потребуется заткнуть чем-то, чтобы спасти помещение от осадков.

Вытяжная труба монтируется немного иначе. Нижняя часть должна находиться под потолком. Ведь теплый воздух поднимается к верху.

Теперь вы понимаете, что сделать погреб из шифера своими руками просто. Все что вам нужно, так это терпение. Можете набросить план строительства и придерживаться его. Если у вас все есть, можете сделать самый бюджетный погреб (это первый вариант). Сама работа тоже отнимает минимум времени. Жаль только что это сезонное строение. А второй вариант может вам прослужить долгие годы. Это практичный и разумный выбор.

Полезное видео

Также рекомендуем посмотреть видео про самостоятельное строительство погреба.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий из колодезных колец, шифера, пеноблоков, шлакоблоков, полипропилена, цена, фото

В этой статье мы рассмотрим возможные виды погребов в зависимости от используемого для их возведения строительного материала. Вариантов очень много, всегда можно сделать выбор в пользу экономии бюджета и места или в пользу достижения приемлемого комфорта и качества.

Внешний вид погреба

Общие положения

На каждом частном участке должен быть свой погреб. Ближайший его конкурент и аналог в хозяйстве по выполняемым функциям – это холодильник.

Но в отличие от оного обладает следующими преимуществами:

  • Большие объёмы хранимого продовольствия. Запасы осуществляются на зиму или даже на несколько лет.
  • Отсутствие затрат на электроэнергию. Цена эксплуатации, таким образом, минимальна.
  • Хранение консервации и бочковых солений. Бочковые или консервированные огурцы, помидоры, яблоки или другие овощи и фрукты замечательно дополнят стол в холодное время года.
  • Возможность обустройства винного отдела. Целый стеллаж или двадцатилитровая бутыль виноградного напитка, который набирается крепости и вкуса в ваших владениях.

Фото винного погреба

  • Длительный срок эксплуатации без технического обслуживания. Это не постоянно ломающаяся и нуждающаяся в ремонте техника.

Материалы изготовления

Инструкция по монтажу помещений данного типа позволяет использование множества различных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Шлакоблок

Строим погреб из шлакоблока

Это весьма распространённый материал, но вот поземные сооружения из него строятся не часто. Почему? Для того чтобы ответить давайте разберёмся с его качествами.

Положительные:

  • Низкая цена. Технология его изготовления не отличается большой сложностью и не использует дорогостоящие составляющие.
  • Лёгкость укладки своими руками. В отличие от кирпича шлакоблок имеет большие размеры при относительно небольшом весе, поэтому и стены из него вывести гораздо проще.
  • Низкая теплопроводность, позволяющая исключить перепады температуры.
  • Высокая прочность.

Совет: параметр прочности гарантирован только у известных фирм производителей, полностью соблюдающих технологию производства.
На сегодняшний же день существует множество кустарных фирм, экономящих на процессе изготовления.
Поэтому настоятельно рекомендуется приобретать данный товар только у проверенных поставщиков.
Иначе постройка может просто развалиться под давлением грунта.

Образец шлакоблока

Но, при столь благоприятных для экономии семейного бюджета достоинств, есть очень важный в данных условиях минус – боязнь воды. А под землёй влажность намного больше, чем на поверхности. И если, например, хозблок получится замечательный из данного материала, то погреб из шлакоблоков может стать ловушкой для всего, что в нём будет находиться.

Помочь могут только выбор наиболее сухого места с очень далёким расположением грунтовых вод и качественное создание полного комплекса гидроизоляции.

Колодезное кольцо

Погреб из колодезных колец под домом

Необычайно простой, экономный метод и вместе с тем безопасный метод реализации подземного помещения для хранения продуктов. Но, давайте по порядку.

Плюсы:

  • Элементарность установки. В рассматриваемом случае не потребуется вообще никаких строительных навыков. Потребуется лишь выкопать яму достаточной глубины, уложить в неё одно или более колец и обустроить пол с полками для погреба. Всё.

Монтаж колец из бетона

  • Прочность бетона. Технология создания колодезных колец предусматривает армирование, что гарантирует высокую надёжность.
  • Отсутствие гидрофобии. Напоминаем, изначально такой материал предусматривался для водяных колодцев.

Минус один: маленькие размеры, ограниченные диаметром самого кольца. С одной стороны проще реализовать под домом, а с другой – отпадает множество функций и возможностей. Всё зависит от того, как вы собираетесь использовать погреб из колец.

Шифер

Погреб из шифера собственными усилиями

Погреб из плоского шифера или волнистого – это простое дачное сооружение на сезон.

Преимущества:

  • Дешёвая реализация. Потребуются металлические трубы и сами листы рассматриваемого материала, можно бывшие в употреблении.
  • Относительная простота монтажа. Варится железный каркас, который устанавливается в вырытый котлован, и выводятся стены погреба из шифера. Сверху можно осуществить металлическую кровлю с утеплителем.

В общем-то, на этом и всё.

Далее идут недостатки, в которые при определённых условиях попадают даже и положительные характеристики:

  • Возможность использования только в летний период. Зимой данная конструкция не сможет удерживать подходящую температуру.
  • Обязательно наличие сварочного аппарата и умения им пользоваться. Можно, конечно же, соединить элементы каркаса и болтами, но это увеличивает трудоёмкость процесса сборки.

Использование сварочного аппарата

  • При отсутствии требуемых материалов на участке их придётся покупать, и тогда постройку уже нельзя будет назвать дешёвой.

Совет: рекомендуется использовать данный материал для постройки погреба только в том случае, если у вас залежались старые листы шифера, есть куски железных труб, возможность варить металл и потребность хранения продуктов только в тёплое время года.
Без выполнения одного из перечисленных условий итоговый результат будет нецелесообразен.

Пеноблок

Погреб из пеноблоков изнутри

Этот материал является замечательной альтернативой шлакоблоку. Тут и простота монтажа, и низкая стоимость, и хорошая теплоизоляция. Только нет боязни воды, и уступает в прочности. Таким образом, в случае с пеноблоком можно не бояться чрезмерной сырости окружающей среды, но необходимо позаботиться о дополнительных несущих элементах, например, вертикальных сваях в углах конструкции.

Совет: также можно возвести полузаглубленный тип постройки, что значительно уменьшит нагрузку на стены.

Образец пенобетона

Бочка

Чертёж: погреб из бочки

Замечательное решение для компактного дачного погребка.

Понадобится:

  • Сама бочка, которую снаружи требуется покрыть расплавленным битумом, а внутри покрасить.

Совет: если использовать полиэтиленовую бочку, то дополнительная обработка не потребуется.
Потому что пластик и так влагонепроницаем.

Пример полиэтиленовой бочки

  • Крышка с камнем. Камень нужен для того, чтобы контейнер не вытолкнуло напором подземных вод.
  • Полиэтиленовая труба для создания вентиляции подвала.

Безапелляционным преимуществом является абсолютная простота и дешевизна реализации. Затраты в основном только на бочку, а самые сложная работа – это выкопать яму. Конечно, этот вариант тоже является сезонным, как и в случае использования шифера, и малогабаритным, но сделать ваше пребывание на дачи более комфортным ему вполне по силам.

Сэндвич панели

Красивый погреб из сэндвич панелей

Этот относительно новый материал не подойдёт в качестве создания несущих стен. Но прекрасно справится с внутренней отделкой, придав эстетичный вид и уменьшив теплопроводность стен. Также он прост в монтаже и уходе.

Полипропилен

Погреб погреб из полипропилена в разрезе

Прекрасный вариант для ленивых. Поработать, конечно, всё-таки придётся, но гораздо меньше. Достаточно только выкопать подходящий по размерам котлован и утеплить контейнер после установки.

Преимущества конструкции:

  • Полная герметичность и влагонепроницаемость. Если вам достался болотистый участок, то это ваш шанс.
  • Долгий срок эксплуатации, превышающий полвека. Для объекта, закапываемого в землю это немаловажно.
  • Минимум работ собственными руками. Вся постройка уже и так готова.
  • Приемлемая цена. В этом случае, как и с приобретением всего пластикового, вашему кошельку не будет нанесено большого ущерба.
  • Экологическая чистота. Конструкция абсолютно безопасна для людей и содержащихся в ней продуктов.

В недостатках только его синтетичность. Для некоторых ценителей всего натурального это может оказаться вполне весомым аргументом.

Бетон

Стены бетонного погреба

Создание помещения из монолитного бетона потребует достаточно много усилий, среди которых помимо земельных работ:

  • Армирование пола и стен.
  • Замес и заливка раствора.
  • Монтаж гидроизоляции.

Зато в результате вы получите цельный бетонный мешок, которому нипочём:

  • Любые нагрузки. Можно хоть верхний этаж выгонять.
  • Болотистость почвы.
  • Перепады температур.

Кроме того вы можете выбрать любые подходящие размеры и, соответственно, приспособить помещение для любых ваших нужд.

Кирпич

Кирпичное подземное помещение

Классический и распространённый вариант. Особенно важным моментом в его использовании является применение только керамического кирпича. Обычные изделия подвержены пагубному влиянию влаги, об обилии которой в подземных условиях уже выше упоминалось.

Достоинства:

  • Прочность и надёжность.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Низкая теплопроводность.

Недостатки:

  • Обязательное наличие умений каменщика.
  • Не самая низкая стоимость материала.

Натуральный камень

Каменная постройка

В первую очередь нужно отметить, что речь идёт именно о натуральных образцах. Искусственные камни имеют пористую структуру, которая позволяет проникать внутрь воде и разрушать изделие.

Самым важным достоинством кроме тех, что есть у кирпича, является неимоверно красивый вид, напоминающий средневековые замки. Винному бочонку в такой атмосфере самое место. Недостаток – это достаточно высокая цена, если же конечно недалеко от застраиваемого участка не расположен камнедобывающий карьер.

Романтика подземелий

Заключение

Как вы можете видеть, существует множество вариантов используемых материалов для постройки погреба. Некоторые из них смогут выполнять свои функции только в тёплое время года, другие ограничат размеры помещения, третьи потребуют значительных трудовых затрат, а за четвёртые придётся раскошелиться.

Домашнее компактное подполье

Всё зависит от того, какие надежды вы возлагаете. Для хранения бочковых солений и большого количества консерваций вам не подойдут, например, колодезные кольца, зато они прекрасно разместятся под полом жилого дома. В болотистой почве нежелательно использование шлакоблока, но там прекрасно разместится полиэтиленовый контейнер. Так что взвешивайте все «за» и «против» и выбирайте оптимальный для ваших нужд вариант.

Важно ещё отметить, что и у самих материалов наиболее важным критерием в нашем случае является влагостойкость, и работы по монтажу любого из них имеют очень важный этап гидроизоляции. Подземная среда – это сильный накопитель влаги, а защита от неё погреба – первоочерёдная задача.

Всё в целости, сохранности и на долгие годы

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по рассматриваемой теме.

Делайте свой выбор обоснованно, и пользуйтесь всеми преимуществами погреба долгие годы.

Отличная статья 0

Погреб своими руками | Советы бывалого прораба

Как построить заглубленный погреб своими руками на даче. Почти пошаговая инструкция.

При строительстве погреба необходимо решить для себя следующие вопросы: сначала необходимо определиться каким будет наш погреб по конструкции – заглубленный, мелкозаглубленный или наземный.

Здесь мы приведем пример строительства, пожалуй, самого сложного типа – заглубленный погреб. Параметры погреба следующие: пол на отметке – 3 м, его необходимо гидроизолировать.

Размеры погреба 3х5 м. Высота потолка подбирается так, чтоб не биться головой, но и не слишком высокий (зачем нам лишняя трата материалов?) – 2 м.

Выкапывание ямы

Копаем яму, размер ямы как уже говорилось – 3х5 м. Глубина – 3,2 м. можно копать самому не торопясь (яма не глубокая), при недостатке времени можно нанять технику. Мы копали сами, получается аккуратнее.

Заливка стен погреба

Мы решили залить стены основательно, из железобетона. Опалубку с внешней стороны стены, та, что со стороны грунта, мы сделали несъемной с обычного старого волнистого шифера (который давно лежал без дела). Шифер сначала покрывали с одной стороны (которая со стороны грунта) битумом. Раствор битума получаем разведением битума в бензине. Получается жидкость с консистенцией краски.

Крепим шифер к стене. Дальше ставим арматуру. Арматуру делаем из металлических прутьев диаметром 12 мм, связанных обычной проволокой в сетку, размеры ячеек которой около 20 см. закрываем опалубку фанерой, толщина 10 мм. Добавляем по мере необходимости доски и подпираем чем под руку попадется. Толщина стен должна быть 20 см в тонких местах (волнистый шифер).

Заливаем раствор, не напрягаемся и заказываем товарный бетон, готовый с завода (благо недалеко), марка М-250, 2 миксера, по 4 кубических метра. Подвозим не сразу все, понемногу. Делается для того чтобы слой получился равномерный. Заливается стена по кругу, равномерно. Для того чтобы стена была влагонепроницаемой добавляем присадку «Пенетрон Адмикс».

Делаем перекрытия

В первую очередь необходимо достать материал для перекрытий – балки. Мы использовали обычные железнодорожные рельсы. Купили в депо, в качестве металлолома. Хватило 4 штуки, по 3 метра каждая. Получается через метр. Сверху укладываем арматуру в два слоя. Опять пригодились прутья диаметром 12 мм. Ячейки делаем квадратиком по 15 см стороны.

Нижний слой укладывается между рельсами, приподнят на 7 мм вверх от перекрытия. Верхний слой укладывается сверху рельсов. Дно опалубки устроили из старых досок пола оставшихся после ремонта дома. Подбираем снизу колоннами из бруса. Бетон месили сами. Смесь ПГС, цемент и вода.

Толщина перекрытия получилась 25 см. оставляем отверстие для люка. Размер 120х100 см. Для этого просто, делаем коробку необходимого размера, в нашем случае прямоугольник размером 120х100 см, и крепим его к доскам нижней опалубки. По периметру люка делаем кладку из красного жженого кирпича (осталось после старой печки). Кладка толщиной в один кирпич. Высота 1 метр.

Вентиляция

Погребу необходима вентиляция. Для этого в перекрытии оставляем 2 отверстия, находящиеся в противоположных углах по диагонали. В них вставляются трубы вентиляции. Обычные канализационные трубы из полипропилена диаметром 250 мм.

Если трубы у вас меньшего диаметра можно сделать принудительную вентиляцию. Для этого в трубе устанавливается дефлектор, хотя можно поставить и вентилятор. Приточная труба устанавливается от пола на высоте 40 см, вытяжная опускается от потолка на 5 см.

Пароизоляция

Устраиваем пароизоляцию по бетону. Берем обычный рубероид, делаем нахлест между листами в 15 см. Швы заделываем битумом.

Теплоизоляция

Сверху укладываем теплоизоляционный материал. В нашем случае пригодился пенопласт от коробок стиральных машинок, телевизоров и прочей бытовой техники. Толщина слоя 10 см.

Заливка стяжки

Сверху теплоизоляции заливаем стяжку. Для этого нужна арматурная сетка (можно сделать самому или купить готовую). Ячейки по 5 см. Толщина стяжки 8 см. Пенопласт обязательно со всех сторон заливается бетоном, так как до него охочи мыши и через полгода вместо пенопласта будет труха.

Гидроизоляция

Сверху стяжки укладываем гидроизоляцию, которая состоит опять же из двух слоев рубероида, уложенных перпендикулярно друг на друга. Нахлест между рулонами 15 см, швы проклеиваем битумом. Верхний рубероид должен быть с посыпкой. Проследите чтобы рубероид закрывал с запасом края стен и горловину люка.

Гидроизоляцию засыпаем грунтом.

Устройство пола

Засыраем грунт пола глиной толщиной слоя в 3-5 см. Сверху укладываем ПГС толщиной слоя около 20 см. на него стелим рубероид, опять же внахлест и проклейкой швов битумом. На рубероид заливаем бетон с толщиной слоя 5 см. после того как он затвердеет укладываем арматурную сетку с ячейками в 5 см.

Для закрепления сетки используем фиксатор арматуры, который надежно держит арматуру. Заливаем все это бетоном. Толщина слоя 5 см. желательно использовать гидротехнический бетон. Если использовали простой бетон, для улучшения гидроизоляции сверху можно обработать «Пенетроном». Полученный результат сверху «железним», то есть красим раствором цемента и воды примерно 1:1.

Вот таким несложным способом построили погреб своими руками. Надеюсь, эта статья поможет тем, кто только мечтает заняться устройством погреба. Удачного строительства!

Есть замечания или конструктивные предложения? Оставь комментарий…

Читайте также: Теплый подвал своими руками

Строим погреб своими руками

В домашнем хозяйстве погреб – нужное дополнительное помещение практически для любого загородного дома или дачи.

Интересные статьи:

Закладка фундамента

Строительство септика своими руками

Устройство водоема на садовом участке

Строительство бассейна на участке

Строим дачный туалет своими руками

 

Полезная информация:

Быстро вырыть котлован для погреба и не только поможет взятый в аренду экскаватор. Компания «КВМ» предлагает аренду экскаватора +в московской области и другой строительной техники и транспорта. В стоимость аренды входят услуги квалифицированных машинистов и ГСМ.

 

В зависимости от того, что собираются хранить в погребе (будь то вино или же овощные культуры), выбирают его конструкцию. Без посторонней помощи сделать погреб в принципе не трудно. Если вы все-таки решитесь заняться сооружением конструкции, необходимо учесть 3 главных принципа «работы» погреба, а именно — это постоянная температура в нем, отсутствие сырости, ну и конечно же отменная вентиляция.

 

Виды погребов

 

На даче либо в доме погреб это необходимое условие для сохранения урожая. Разновидностей и видов погребов более чем предостаточно, но для каждой конкретной местности могут подойти разные варианты. К примеру, если уровень подземных вод позволит вам создать подземный погреб, то это будет лучшим вариантом для сохранности вашего урожая. Но, как показывает практика, достаточно часто приходится строить наземные погреба, с применением земельной насыпи. Такое происходит на участках, где существует угроза весеннего подтопления или же, где достаточно высокий уровень подземных вод, который по сути может очень осложнить постройку.

Отдельной строкой стоит отметить такой вид погребов, как специализированный винный погреб. В подобном сооружении особо важно помнить о температурном режиме, влажности воздуха, конструкциях стеллажей для долговременного хранения вина. Именно поэтому проектировать его и строить должны мастера этого дела. Построить винный погребок, с соблюдением всех необходимых условий, без грамотного подхода к проекту фактически невозможно для мастеров-любителей, поэтому мы рассмотрим в данной статье строительство погреба, предназначенного для хранения урожая с приусадебного участка.

 

Строительство заглубленного погреба

 

Итак, как построить заглубленный погреб собственноручно на участке, с позволяющим уровнем грунтовых вод.

Есть несколько различных вариантов расположения такого типа погреба. Если вы только приобрели дачный участок и на нем не начато еще строительство дома, тогда есть смысл построить погреб под самим домом. Данное расположение погреба нормальное с точки зрения экономии места на вашем участке и соблюдения температурного режима в будущем.

Для погреба средних размеров довольно котлована 2,5 х 2,5 м.

Если вы решились построить погреб сами, своими руками, то обязательно надо осознавать то, что это достаточно трудоемкое занятие. При всем этом существует вероятность того, что в процессе копания котлована окажется, что надо откачивать набирающуюся время от времени воду. Для такой цели понадобится насос.

Когда работа по выкапыванию котлована закончена, начинаем устанавливать огораживание стенок. Затем идет заготовка песочной подушки примерной высотой в пределах 20 см. По всему периметру строящегося будущего погреба следует прокопать дренажный ров, для регулирования уровня грунтовых вод.

Последующим шагом будет строительство стен. В углах котлована вбиваем стойки, к которым крепим доски, а к ним, гвоздями, через уже просверленные отверстия, прикрепляем листы плоского шифера. В принципе шифер можно заменить другим материалом, например, листами из асбоцемента (хоть он и не является самым экологичным материалом). Стены погреба также можно делать из бревен, бетонных блоков или кирпича.

Повышенное внимание надо уделить вентиляции и гидроизоляции будущего погреба.

Хорошей изоляцией от воды еще считают гидростеклоизол. Также можно воспользоваться рубероидом с гудроновой обмазкой. При использовании материалов в рулонах, надо следить за соединениями полос: они не должны приходиться на места стыка стен и собственно пола погреба.

 

Бетонные работы

 

Для погреба в домашних условиях достаточна ширина бетонных стенок в пределах 15 см, а пола – 20 см. Когда же будем заливать бетон, надо уложить изначально арматурные решетки, они станут гарантом того, что стены погреба в будущем не будут подвержены деформации при просадках земли, и, соответственно, не будет образования микротрещин, которые могли бы привести к тем или иным проблемам с гидроизоляцией.

После того, как пол уже залит и выставили опалубок, а также забетонировали стены, можно уже наполовину считать готовым само обустройство погреба. Далее, между технологическими стенами и огораживаниями котлована надо засыпать песком оставшиеся пустые места.

После всех этих работ нам остается сформировать собственно потолочное перекрытие, не забываем сделать люк, и наш погреб будет в принципе готов.

Чтобы утеплить потолок, можно использовать стекловату, которая накладывается на рубероид или любой другой водоизоляционный материал. Далее делаем насыпь из слоя керамзита шириной 20-30 см, а позже делаем слой грунта.

  • < Назад
  • Вперёд >

Погреб из асбестоцементного каркаса


Для строительства погреба можно смонтировать не только привычный многим каркас из дерева, но и конструкцию из асбестоцементных листов. При этом лучше брать плоские листы. Материал с рифленой поверхностью использовать тоже можно, но на рёбра надо будет устанавливать дополнительные крепежи для полок и закромов.

Из асбестоцементных листов можно сделать погреб не только в виде четырёхугольника, но и в форме многогранника с 6, 8, и 10 углами. Для этого листы скрепляются уголками 40*40 мм, полосовым железом и болтами.

Площадь погреба будет зависеть от количества скреплённых листов. Они имеют определённые размеры. Если размеры листов не укладываются в площадь погреба, то их можно подпилить. Данные работы производятся в маске, чтобы защитить дыхательные пути от пыли. Пилят асбестоцементные плиты или листы алмазным кругом. Можно использовать и диск для резки камня.

После того как площадь погреба определена и листы необходимого размера подобраны, надо вырыть котлован. Размеры котлована будут больше, чем площадь погреба. С каждой стороны надо прибавить 30 см.

Основание погреба утрамбовывают и заливают бетоном. Пока смесь не застыла, в неё устанавливают каркас из листов шифера. Его лучше сделать заранее. Если вы хотите оставить пол грунтовым, то для установки листов надо выкопать траншею глубиной в 30 см и залить бетоном ленточный фундамент. Каркас монтируют на глубину не менее 10 см.

Через неделю, когда каркас из шифера прочно будет стоять в фундаменте, можно монтировать второй уровень погреба. К уже установленным листам присоединяются асбестоцементные плиты и укрепляются поверх конструкции. Общая высота каркаса будет зависеть от высоты погреба. Прежде чем устанавливать верхний ярус плит, их надо тщательно вымерить и отпилить лишнюю часть. Швы между листами затирают раствором цемента.

Стены погреба обрабатывают либо битумом, либо другой жидкой гидроизоляцией. Это сохранит листы не только от влаги, но и от холода. Промежуток между каркасом и грунтом засыпается щебнем.

Для перекрытий можно использовать такие же асбестоцементные плиты. Для этого на торцы противоположных стен укладывают два швеллера. К ним монтируются плиты. Перекрытия покрывают двумя слоями гидроизоляцией.

Между швеллерами надо оставить пространство для входа в погреб. Вход можно сделать в виде люка. Лучше сделать двойной люк из листовой стали 2 мм. Из уголковой стали сделать обвязку. Всю конструкцию необязательно укреплять сваркой, можно обойтись материалами для крепления. Люк надо обязательно утеплить. Из люка в погреб устанавливают лестницу, металлическую или деревянную.

Вентиляцию делают из двух асботруб диаметром 100 мм. Одна будет возвышаться над перекрытием на 10 см, а другую устанавливают выше. Нижнюю трубу оборудуют сеткой от грызунов.

Над погребом надо сделать навес и отмостку из бетона по периметру погреба. Отмостку сооружают по всему периметру погреба под углом в 2-5 градусов. Можно построить крышу с дренажной системой. Главное, чтобы осадки не просачивались в погреб. Если погреб находится под домом, то дополнительной теплоизоляции укладывать не надо.

Полочки и закрома можно сделать из таких же плит и листов. Полочки вешают с помощью кронштейнов и металлических уголков. Закрома можно сделать в виде ячеек, огороженных листами. На дно закромов кладут решётку, или сетку для вентиляции.

Строители рекомендуют покрасить стены погреба водоэмульсионной краской, для дополнительной гидроизоляции. Краску используют и для антисептической обработки.

Площадь погреба должна быть достаточной для хранения консервации и овощей. Если сделать погреб маленьким, а овощей будет много, то они дадут дополнительную влагу, и вентиляция не будет успевать проветривать помещение. В летний период погреб открывается, вычищается и просушивается.

Как построить погреб своими руками в гараже, под домом, на даче, на балконе

Погреб — наиболее подходящее место для хранения домашних консервов и урожая овощей. Его стремятся построить владельцы загородных и дачных домов, собственники квартир в многоквартирных домах. Это хранилище помогает в оптимальных условиях сохранять овощи и заготовки в зимний период. В правильно построенном погребе круглый год поддерживается температура +2–4о, что обеспечивает сохранность продукции.

Виды погребов

Типов погребов много, их различают по материалам строительства, степени заглубления в грунт, месту расположения.

  • По материалам строительства: земляной, кирпичный, каменный, деревянный, бетонный, металлический,
  • По степени заглубления: наземный, полузаглубленный, заглубленный, на косогоре, насыпной,
  • По месту расположения: на балконе, под домом, террасой, летней кухней, гаражом или отдельно стоящий.

Погреб на балконе своими руками в квартире многоквартирного дома обустроить просто. Он представляет собой деревянный ящик нужного размера с плотной крышкой, выложенный внутри теплоизолятором, например, пенопластом или минеральной ватой. Температура поддерживается лампочкой накаливания, которая включается через реле и контактный термометр.

Погреб под домом своими руками или под другим строением на участке проще всего делать при их строительстве. Это менее трудоемко, позволяет выполнить работу быстро и качественно. При этом стенами сооружения может быть фундамент, крышей — цокольное перекрытие. Это особенно часто практикуется при строительстве гаражей.

Строительство всех типов погребов производят по классической схеме сооружения подвалов.

 Мы рассмотрим вариант строительства отдельно стоящего погреба.

Отдельно стоящий погреб

Такое хранилище удобно тем, что строить его можно не спеша. При строительстве вся грязная работа выполняется на улице, пыль и грязь не попадают в дом.

Выбор места

Как построить погреб своими руками, не имея большого опыта в строительстве? Прежде всего, нужно определиться с расположением и размерами будущего объекта. Его строят на самом возвышенном месте участка. Оптимальный размер подвала для небольшой семьи (4–5 человек) 2х2 м, глубина 2,5–3,0 м, могут быть сооружения большего размера, более глубокие — все зависит от потребностей строителя.

Очень важно! Перед началом строительства погреба определить уровень грунтовых вод. Для этого следует пробурить отверстие глубиной 3 м, установить в него трубу и проверить, на какой отметке появится вода. Если нет трубы, можно получить информацию у соседей.

Если грунтовые воды залегают близко, требуется обязательное устройство дренажной системы и тщательная гидроизоляция дна и стен. Дренажные трубы укладывают по периметру ниже уровня дна. Трубы кладут с уклоном в сторону специально вырытой ямы, в которую собирается вода. Можно вырыть дренажные канавы и заполнить их крупным щебнем.

Как при близком стоянии грунтовых вод иными способами построить погреб своими руками, видео от настоящих мастеров.

Способы строительства

Строительство хранилища при низком уровне грунтовых вод проводят двумя способами: опускным и котлованным.

Опускной способ заключается в том, что короб будущего подвала из бетона или кирпича возводят на поверхности земли, а затем постепенно заглубляют, выбирая из-под него грунт. Способ напоминает сооружение колодца: медленный и трудоемкий, но в минимальной степени повреждает ландшафт участка, есть возможность предварительно хорошо гидроизолировать короб снаружи.

Более популярен способ строительства в предварительно вырытом котловане. Экскаватором выкапывают яму глубиной 2,5–3,0 м по размерам больше подвала примерно на 0,5 м со всех сторон. Стены и дно котлована хорошо выравнивают, выбирая грунт вручную.

В котловане строят погреб.

При отсутствии грунтовых вод или глубоком их залегании усиленная гидроизоляция не требуется. В этом случае более просто ведется строительство погреба своими руками, видео от опытных мастеров.

Строительство в котловане

Сооружение хранилища начинают с подготовки основания по всей площади дна котлована.

Подготовка основания

  • Дно ямы выравнивают, засыпают слоем песка, затем щебня и битого кирпича толщиной не менее 20 см
  • заливают разогретым битумом так, чтобы поверхность была ровная. Такое основание защитит погреб от влаги.
  • Поверх щебня укладывают металлическую проволоку толщиной 6 мм или арматуру и заливают бетон слоем от 10 до 15 см.
  • После полной готовности бетона по размерам подвала кладут короб. Основание по длине и ширине должно быть больше наружных размеров стен на 30–50 см.

Возведение стен

Стены кладут толщиной в один кирпич, впустошовку, чередуя ложковые и тычковые ряды. Используют красный кирпич марки М100 и цементный раствор. Перед кладкой материал предварительно увлажняют. Кладку с помощью металлической проволоки толщиной 4 мм упрочняют в каждом четвертом ряду, особо прочно армируют углы. Проволоку кладут с двух сторон кладки, отступая от краев 5 см.

Внимание! Прочность кирпичных стен очень важна. Не жалейте арматуры, упрочняя кирпичную кладку.

Оштукатуривание

Кирпичные стены, тщательно оштукатуривают цементно-песчаным раствором с наружной и внутренней стороны. Кладка впустошовку необходима для того, чтобы отделочный цементный раствор хорошо держался. Штукатурка должна хорошо высохнуть. Для этого требуется около месяца, в течение которого цементный раствор наберет требуемую прочность.

Гидроизоляция

Сухую штукатурку снаружи покрывают двумя слоями горячей битумной мастики и оклеивают рубероидом, пропитанным смолой, в 2–3 слоя. Рубероид следует наклеивать внахлест, чередуя горизонтальные и вертикальные слои. Клеить рубероид следует расплавленным битумом. Особое внимание уделяют изоляции в месте стыка основания со стенами. Рубероид нужно наклеивать с заходом листов на основание. Далее можно засыпать котлован, предварительно обложив стены жирной глиной слоем толщиной не менее 10 см, остальное пространство засыпать землей.

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку стен удобно делать до настила перекрытия. Она может быть разной: асбоцементный плоский шифер на деревянной обрешетке, штукатурка и побелка, оклейка кафелем или другими влагостойкими материалами. Дно по бетонному слою покрывают двумя слоями рубероида на горячем битуме с заходом на стены до 30 см. По рубероиду делают стяжку и укладывают плитку.

Перекрытие

Накрыть погреб можно плитой из монолитного армированного бетона, бетонными плитами перекрытия, брусом, бревном, горбылем, толстыми досками — все зависит от наличия материалов и денег.

Простейший вариант — деревянная односкатная крыша из толстых досок. Доски предварительно пропитывают антисептиком 2–3 раза, концы их, которые будут соприкасаться с землей, промазывают горячим битумом и закрывают рубероидом.

На стены по периметру кладут каркас из швеллеров или сваривают уголок № 65 уголком внутрь и кладут брус или бревно с шагом 0,6 м, на которые укладывают вплотную, предварительно пропитанные антисептическими составами. Перекрытие делают из горбыля в два слоя или толстых досок.

В перекрытии устраивают лаз размером не менее 0,75х 0,75 м (лучше 1х1 м). Каркас лаза рекомендуется сварить из металлического уголка таким образом, чтобы была возможность установить две крышки: одну на уровне потолка, а другую на уровне грунта. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию в зимнее время. Крышка может быть откидной (на дверных петлях или съемной), ее обязательно утепляют теплоизоляционным материалом.

В погреб установите лестницу под углом 45о.

Теплоизоляцию делают из глиносоломенного слоя толщиной не менее 30 см и слоя земли толщиной 50 см и больше.

Устройство вентиляции

Для нормального функционирования погреба в нем должна быть приточная и вытяжная вентиляция. Для этого в противоположных углах хранилища устанавливают две трубы, конец одной из которых находится ближе ко дну погреба (20–50 см от пола), а другой — ближе к потолочному перекрытию.

Это обеспечит циркуляцию воздуха. Трубы могут быть пластиковыми, металлическими или асбоцементными. Диаметр труб должен обеспечивать хороший воздухообмен. Для хранилища площадью 6 кв. м. вполне достаточно двух труб диаметром 12 см. В зимнее время вентиляционные трубы закрывают мешковиной снаружи и изнутри погреба.

Полезно! В погребе повесить спиртовой термометр с психрометром для контроля температуры и влажности.

Погребница

В регионах с промерзанием грунта до 2 м, а также в целях ландшафтного оформления участка над погребом дополнительно устанавливают погребницу. Это может быть простая двускатная или четырехскатная крыша, полностью закрывающая погреб по всей площади и имеющая входную дверь с одной стороны. Крыша может быть покрыта утепляющими материалами (глиной, тростником, камышом), частично или полностью закрыта землей, обеспечивая необходимый микроклимат в погребе и украшая участок. Она защищает хранилище от попадания воды в весеннее время и в дождливый сезон. Иногда над погребом устраивают небольшой сарай.

Построить своими руками добротное хранилище на участке не составит большого труда, если каждый этап работы выполнять ответственно и качественно.

25 Планы и идеи по выращиванию корнеплодов своими руками, чтобы ваш урожай оставался свежим без холодильников

Вы когда-нибудь задумывались о том, что люди делали задолго до охлаждения? Я уже касался темы , как жить без холодильника , но действительно ли вы когда-нибудь задумывались о том, какой была бы жизнь без холодильника?

Ну, один путь был с помощью корневых погребов.

Хорошая новость в том, что они все еще существуют.

Итак, сегодня я хотел представить вам различные варианты корневых погребов.Если вы заинтересованы в отключении от сети, вы можете найти здесь вдохновение. И если вы не заинтересованы в том, чтобы отказываться от холодильника, то, надеюсь, это будет вам интересно для дополнительного хранения продуктов.

Итак, без лишних слов, вот они —

1. Подвал для корнеплодов своими руками

Этот подвал для корнеплодов — красивый традиционный погреб для корнеплодов. Мне нравится, как он очень хорошо замаскирован, чтобы не выделяться на вашей территории. Этот погреб может предложить много места для хранения корнеплодов и консервов.

Но он также может предложить отличную защиту от штормов, потому что находится в земле. Этот погреб станет прекрасным дополнением любого дома.

2. Подвал для корней с мешками с землей

Это еще один замечательный подвал для корнеплодов своими руками в земле. Вместо стен, построенных из шлакоблоков, эти стены построены из мешков с землей. Вы можете приобрести здесь свои собственные мешки с землей или вы можете сделать свои собственные мешки с песком, которые являются одними и теми же.

Помимо того, что материалы чрезвычайно экономичны, посмотрите изображения, которые идут с набором инструкций и списком материалов .Они очень подробны и честно, заставляют меня хотеть построить один из них для себя.

3. Построить погреб

Обожаю эти планы . Они не только шаг за шагом проведут вас через проект, но и сделают это с большим количеством визуальных эффектов.

Размер подвала — это то, о чем можно отличить. Он предлагает неограниченное пространство для хранения еды, а также есть место для передвижения. Если вам нужен небольшой строительный проект, то эти планы — то, что вам нужно!

4.Многоцелевой корневой погреб

Этот корневой погреб — отличный проект. Это не только корневой погреб, но и надземное укрытие от дождя. Мне нравится, как они переработали так много разных материалов, чтобы заставить его работать.

Еще одним большим бонусом к этому проекту является то, что они хотели его запечатать. Это означает отсутствие змей, мышей или пауков. Так что, если вы похожи на меня и не особенно любите жуткие, скользкие, непонятные вещи, тогда его погреб может стать отличным дополнением к вашему дому .

5.Недорогое здание мешка с землей

Этот подвал на самом деле является многоцелевым зданием. Вы можете использовать его как подвал, укрытие от дождя или складское здание. Из-за его меньшего размера вам, возможно, даже не придется беспокоиться о разрешении на строительство.

Но что такого замечательного в этом здании, так это то, что материалы чрезвычайно рентабельны. Он имеет очень симпатичную форму и определенно уникален. Так что, если вы ищете структуру для использования в качестве корневого погреба и делаете это уникально и с небольшими затратами, тогда может быть хорошим вариантом для вас .

6. Купол мешка с землей

Он тоже построен из мешков с землей. Мешки с землей — отличный строительный материал, потому что их делают, просто помещая в мешок песок и другие земные вещества. Затем они складываются вместе, как кирпичи.

Таким образом, эта структура не только рентабельна, но и уникальна. Его, безусловно, можно использовать в качестве корневого погреба.

7. Подвал с зеленой крышей

Этот подвал уникален и красив.Они построили это строение из дров, а также сделали зеленую крышу. Он закопан в землю, что помогает сохранять овощи красивыми и прохладными в течение всего года.

Но уникальность этого погреба — это зеленая крыша. Автор поста расскажет, как создавала модульную зеленую крышу. Это действительно отличная идея, и я уверен, что многим она понравится.

8. Четыре варианта корневых погребов своими руками

На этом сайте вы найдете четыре отличных варианта корневых погребов своими руками.Их идеи варьируются от размещения мусорного бака в земле и накрытия его тюками сена до превращения бочки в корневой погреб.

Очевидно, что эти идеи очень экономичны. Их также легко построить, поэтому даже те, кто не знаком с плотницкими навыками, могут построить свои собственные подвалы. Так что, если вы ищете экономичный и простой погреб для корнеплодов, эти идеи могут быть для вас.

9. Подвалы на заднем дворе

Этот сайт предлагает две отличные идеи для подвалов на заднем дворе .Один из вариантов был аналогичен упомянутому выше. Они используют ведро, роют яму и опускают ее в землю. Затем накройте отверстие тюком соломы или куском дерева и положите на него камень, чтобы он надежно закрепился.

Но другой вариант пока не обсуждается. Он использует старую морозильную камеру и помещает ее в землю для использования в качестве корневого погреба. Идеи, опять же, экономичны и просты в реализации. Так что, если вы ищете тот, который соответствует этим критериям, этот сайт наверняка вас не разочарует.

10. Общие подвалы для корней

Эти подвалы могут выглядеть совершенно по-разному, но у них есть общие основания. У них обоих есть возможность хранить вашу еду круглый год.

Так как же они работают? Ну, один из них — традиционный корневой погреб, построенный из шлакоблоков. В то время как другой — менее традиционная форма корневого погреба. Это бочка, наполненная соломой, которую можно разместить под землей и обеспечить надлежащее хранение овощей.

11. Подвал Amy’s Dream Root Cellar

Этот подвал просто великолепен. Этот красивый деревенский вид идеально впишется в любую ферму или приусадебный участок. Неудивительно, что она (Эми) называет это подвалом своей мечты. Для меня было бы мечтой иметь такой же.

Но что еще лучше, это не должно оставаться мечтой. Она предлагает планы построить этот красивый погреб, чтобы вы могли сделать его своим. Так что, если вы хотите иметь сказочно выглядящий подвал, то не ищите дальше .

12. 7-ступенчатый погреб для корнеплодов

Кажется ли вам непреодолимой мысль о строительстве собственного корневого погреба? Да, я могу понять это чувство таким образом. Но этот сайт, безусловно, может помочь. Они упрощают строительство корневого погреба до точки , они разбивают его на 7 этапов с картинками.

И я должен сказать, что этот погреб хороший. Он выглядит очень прочным, поскольку находится в земле и построен из шлакоблочных стен. Он также имеет крышу куполообразного типа, которая придает уникальность дизайну.Так что, если вы ищете прочный и уникальный, то это может быть подвал вашей мечты.

13. Органическое садовое одеяло

Уникальная форма корневого погреба. Допустим, у вас нет денег, чтобы построить массивный корневой погреб со стенами из шлакоблоков. И что?

Что ж, вы можете воспользоваться идеей органического садового одеяла , в котором вы наполняете мешки органическими веществами и кладете их на корнеплоды. Таким образом, вы можете собирать их круглый год.

14. Подвал с корнями в деревенском стиле

Этот подвал в деревенском стиле великолепен и, к тому же, выполнен в деревенском стиле. Мне нравится эта статья, потому что она охватывает все важные аспекты построения успешного и безопасного корневого погреба .

Но они также рассказывают, как построить этот красивый подвал. Он великолепен своей деревянной дверью и каменным фасадом. Было бы прекрасным сокровищем добавить к вашей собственности.

15. Современный подвал

Хорошо, когда я скажу вам , что этот подвал уникален и великолепен , пожалуйста, поймите, что этот подвал уникален и великолепен.Его начинают строить, как и все другие подвалы из шлакоблоков в земле.

Но что отличает этот от других, так это то, что они завершают его великолепным декором. И вместо того, чтобы иметь обычную дверь для входа, подумайте еще раз. Они предлагают раздвижную стеклянную дверь в землю с винтовой лестницей.

16. «Мышление нестандартно» Корневой погреб

Это одна из моих любимых статей о строительстве корневого погреба . Мне нравятся картинки, которые сопровождают эту статью.

Но мне также нравится, как они предлагают множество различных идей для использования в качестве основы вашего корневого погреба. Есть так много разных вариантов. Таким образом, в этой статье есть способ разбить весь процесс и сделать его более выполнимой задачей.

17. Подвал для корнеплодов

Подвал для корнеплодов — еще одна очень простая идея. По сути, вы просто копаете яму в земле. Затем вы создаете деревянную дверь на петлях, которая закрывает отверстие.

Так что, если вы ищете прочную и экономичную идею корневого погреба, то эта подойдет.Мне нравится деревенский вид, а также простота его сборки.

18. Mini Root Cellar

Эта статья — отличный ресурс для всех, кто хочет построить корневой погреб, будь то новичок или опытный плотник. Так что, если вам нужен подвал поменьше, который можно построить с помощью подробных ресурсов, тогда , возможно, вам подойдет .

19. Подвал для корнеплодов с А-образной рамой

Это уникальный подвал для корнеплодов. Но когда вы впервые смотрите на него, не отвлекайтесь на великолепный дом хоббитов, за которым он находится.Хотя дом — шедевр, подвал тоже неплохо выглядит.

Итак, если вам нужен прочный подвал для корнеплодов своими руками, то , безусловно, подойдет к этой категории . Мне нравится, как они использовали солому для изоляции, и мне также нравится то, что это более прочная конструкция. Хотя это, очевидно, требует больше работы и большей подготовки.

20. Хоббитский погреб

Этот корневой погреб — еще одна недорогая, но уникальная идея для корневого погреба . По сути, они просто выкапывают яму и кладут в нее еду.

Затем они закрывают отверстие деревянной дверью и покрывают ее мульчей и другими органическими веществами для изоляции. Я не уверен, что в него будет проще всего попасть, но он определенно сработает, если вам нужен корневой подвал с ограниченным бюджетом.

21. Подвал школьного автобуса

Этот подвал определенно другой вариант. Если у вас есть старый автомобиль (или школьный автобус в данном случае), стоящий рядом с вашей собственностью, не оставляйте его там. Нет, выкопайте огромную яму и положите ее в землю.

И когда вы это сделаете, у вас будет большой погреб для корнеплодов, который нужно заполнить пищей. Я должен отдать им это. Это может показаться немного неортодоксальным, но это сработает и отлично пригодится для того, что было выведено из строя.

22. Подвал лодки

Этот подвал похож на подвал школьного автобуса. По сути, они взяли старую лодку и вернули ее в строй, воссоздав ее.

Итак, если у вас есть старая лодка, стоящая вокруг вашей собственности, выкопайте яму и опустите ее в землю.Затем заполните его едой, и у вас будет потрясающий корневой погреб.

23. Подвал для корней на палубе

Подвал для корнеплодов — воплощение удобства. Как я упоминал ранее, некоторые из этих подвалов очень уникальны, имеют продуманный дизайн и экономичны. Но не все они удобны.

Что ж, это определенно удобно, так как он встроен прямо в колоду у задней двери. Так что, если у вас есть задняя колода, проделайте в ней дыру, изолируйте ее и храните свою награду на зиму.Исходный пост больше не доступен, но почему бы не взять существующий колода коробки и не установить его самостоятельно?

24. Подвал для морских контейнеров

Идея отличная, раз 2. Почему? Потому что он одновременно служит подвалом и укрытием от дождя. Если вы живете в той части страны, где вам нужно укрытие от штормов, это наверняка вызовет у вас интерес.

Итак, все, что они сделали, это вырыли яму в холме и поместили в нее большой грузовой контейнер. Очевидно, ему потребуется соответствующая вентиляция, но он выглядит великолепно и определенно послужит своему назначению.

25. Подвал с наземным холодильником

Это еще одна отличная идея для корневого подвала. Фактически вы покупаете товар под названием Ground Fridge . Он сохраняет вашу пищу прохладной и, по сути, является простой вставкой.

Итак, если вы ищете более простой вариант корневого погреба, вы можете подумать о покупке одного из них. Мне нравится, что он практически готов к использованию. У него есть способ упростить то, что может быть интенсивным проектом.

Итак, на ваше рассмотрение есть 25 вариантов подвалов своими руками.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

Техники для сухой укладки каменных стен

В колонке «Сельские навыки MOTHER» обсуждаются методы сухой укладки каменных стен в усадьбе. (См. Схемы стены, выложенной сухой кладкой, в галерее изображений.)

Строительный раствор имеет свое место, но каменная стена, сложенная «сухой» и лишенной искусственного клея или наполнителей, кажется более подходящей куску гранитного или слюдяного сланца, образовавшемуся, когда земля была молодой, или плите песчаника или сланец времен динозавров. Каменная стена, уложенная сухой кладкой (будь то низкий садовый забор, пятифутовая подпорная стена, полноценный дом или сарай), удерживается ничем, кроме собственной силы тяжести, плюс ваше умение укладывать камни так, чтобы каждый из них лежит ровно и остается зажатым со всех сторон, поэтому не выскользнет и не обрушит стену.

Перед тем, как приступить к строительству с использованием методов сухой укладки каменных стен, ознакомьтесь с местными правилами зонирования и землепользования. Подобно Стене Адриана в Великобритании, Великой Китайской стене и каменному забору, который проходит через наши (некогда возделанные) леса Новой Англии, правильно построенная стена из сухого камня переживет любое современное здание, и многие современные цивилизации, как Что ж. Таким образом, вам может потребоваться разрешение на строительство, вариант зонирования или инженерный план даже для невысокой каменной стены. Во всех населенных пунктах требуются разрешения и инспекции для высоких подпорных стен и зданий любого размера и конструкции.Структура, предназначенная для проживания людей, особенно если более одного этажа, должна быть построена так, чтобы кодировать — и необрубленные каменные стены могут не подходить (см. Прекрасную статью Тома Элпеля о скользящей формовке в этом выпуске, которая является приемлемой для кода в большинстве мест и должна быть везде ).

Камень тяжелый, и даже низкая садовая стена занимает его много, поэтому убедитесь, что вы подходите. Научитесь поднимать ноги, а не хрупкий позвоночник. Получите пару жестких джинсов, высокие ботинки со стальным носком для защиты щиколотки, перчатки из конской кожи, а если вы планируете использовать каменный молоток с зубцами и долото каменщика, чтобы обработать камень и скруглить его стороны или удалить шатающиеся выступы, возьмите пару защитных очков — и носить их; некоторые мягкие и твердые породы могут отколоть острые как бритва осколки и отправить их в полет.

Без раствора тип камня, который у вас есть, будет определять дизайн вашей стены. Чем больше у камня формы кирпича (равномерной толщины, с плоской поверхностью, с квадратными краями), тем легче он строится. Вес равняется устойчивости, и лучшие стены возводятся из скал настолько большой, насколько строитель может легко поднять их, за исключением, возможно, плоских замковых камней, сохраненных для вершины. Но вы можете построить стены из больших валунов, если у вас есть оборудование для их перемещения: трактор с раскладушкой, если времени мало, пандусы и рычаги, если его нет.

Стены с почти плоской поверхностью также могут быть сделаны из тонких и однородных плит сланца или глиняного сланца; просто их нужно больше и больше времени, чтобы аккуратно одеть и уложить их. Округлый полевой камень можно уложить в благородную стену, если камни имеют плоские сколы там, где это необходимо, чтобы они оставались неподвижными, а потайной столовый камень можно разделить и разбить на размер стены.

Мне говорят, что вы можете купить камень в количестве для строительства стен, и, возможно, вам придется это сделать, если вы не можете найти камень поблизости.Однако сначала поищите местный запас, который вы можете получить за небольшую плату или бесплатно. Мир сделан из камня, и все, что вам нужно, это найти место, где человек или природа открыли его. Найдите русло реки, размыв, старый карьер (ищите скрещенные выступы на топографической карте), выемку дороги или яму подвала.

План и фундамент

Используйте колья и шпагат, чтобы выложить стену прямыми участками. Купите длинный кусок тонкой древесины — 24 фута твердой сосновой решетки 1 1/2 дюйма — чтобы сделать рейку. Согнутый вокруг кольев, опущенных на поворотах, он будет определять четкие кривые.Столбы для раковины каждые 8 ​​футов вдоль задней стенки стены. Плотно обвяжите их бечевкой и (используя линейный уровень, чтобы она оставалась горизонтальной) поднимайте веревку по мере укладки каждого ряда камней. Эта линия уровня («доска для теста» на старом жаргоне) гарантирует, что слои горных пород (называемые курсами) будут ровными и ровными, так что стена будет стоять в течение следующих нескольких сотен лет. Линии курсов уровня также придадут ему компетентный и профессиональный вид, которым вы можете гордиться. (Держите дорожки равномерно по толщине и горизонтально, даже если стена пересекает холмы.Вы можете заканчивать ряды ступенчато или попытаться подкладывать верхние камни, чтобы получилась гладкая волнистая верхняя поверхность.)

Любая стена должна иметь хорошее основание, чтобы ее не вымыло дождем или не поднялось на морозе. Для зданий размером с гараж и более крупных код будет определять глубину, ширину и материалы за вас; в общем, вы должны копать ниже линии промерзания и устанавливать стену на фундамент из наливного бетона, армированного арматурой.

Для простой стены не нужно копать до мороза. Но всегда выкапывайте весь мягкий, темный суглинистый верхний слой почвы, чтобы стена опиралась на твердый грунт.Для небольшого здания идите глубже — до светлого плотно утрамбованного грунта, который настолько тверд, что лопатой не копать, а нужна кирка.

Опора — дорожка или бетонная площадка, на которую опирается стена — должна быть, по крайней мере, вдвое меньше средней толщины стены по ширине и глубине. Для стены дома толщиной 2 фута в снежной стране это бетонная площадка шириной 3 фута и такой же толщины, с основанием на добрых 4 футах под землей. Конечно, вся стена оттуда до уровня земли навсегда потеряна из виду.Это много рока и много работы, которую нужно похоронить. Для каменного дома, построенного вручную, я бы выкопал и положил бетонный фундамент и фундаментную стену до уровня земли, а оттуда положил бы камень.

Для небольшой структуры без сна четверти-такой, как 10 на 12 пружинном дом я построил много лет назад, или за низкую стену подпорной или любого каменного забор, вы должны быть в состоянии установить простой камень опору. Вырыть траншею в твердом грунте с двухуровневым каменным основанием, равным половине толщины основания стены, что является началом.

Надземные размеры являются предметом суждения и зависят от необходимой высоты и доступных размеров камня. Действительно маленькие стены, высотой в фут или около того, — это не столько стены, сколько границы участков. Но когда они приближаются к 3 футам в высоту, ни одна отдельно стоящая, уложенная сухим способом каменная стена не должна иметь ширину намного меньше 2 футов в поперечнике.

Любая стена должна иметь по крайней мере два противоположных лицевых яруса скалы, а третий по центру лучше. Если стена должна быть выше 3 футов, увеличьте ее ширину на 2–6 дюймов на каждый фут высоты.(Чем более плоский и однородный камень, тем устойчивее он будет лежать, следовательно, потребуется меньшее увеличение ширины.) Вы можете сделать всю стену шире или уложить нижние ряды шире, чем верхние, чтобы стена приобрела небольшую пирамидальную форму.


Итак, для стены из плоского камня средней высоты 8 футов, которая должна иметь толщину 2 фута наверху, сделайте опору шириной 3 фута плюс добавленные 3 дюйма для каждого из 5 футов высотой более 3 футов — дополнительные 15 дюймы. Округлите его до четных 4 1/2 футов. Начните саму стену на опоре шириной 4 1/2 фута в траншеи фундамента шириной 3 фута и постепенно сужайте ее до ширины 2 фута наверху.(В вашем любимом учебнике по каменному строительству или в местных строительных нормах и правилах может быть указано более конкретное соотношение ширины и высоты.)

Поскребите почву в основании основания как можно ровнее. При строительстве на склоне вырежьте в почве ряд почти ровных ступенек, чтобы у каждой ступеньки было ровное основание. Слегка направьте ступеньки назад в холм, чтобы фундамент не мог выскользнуть вперед и наружу.

Обрежьте все большие корни, пересекающие траншею, срезайте кусты и валки небольших деревьев в пределах 10 футов от стены.Вам понадобится рабочее место, и вы не позволите маленьким деревьям пустить корни под стеной и со временем поднимать ее вверх и снова.

Отсыпьте вздыбившуюся скалу вдоль, но на расстоянии добрых 10 футов от траншеи для фундамента. Отсортируйте камни по категориям, которые соответствуют вашему стилю строительства — индивидуально с камнями, которые появятся со временем. Вы захотите сохранить большие гладкие плоские поверхности для крышки, камни с квадратным углом для концов и углов, те, у которых есть одна хорошая плоская поверхность для внешней поверхности, и так далее. Строительство стен — это пятимерная проблема (охватывающая три измерения пространства плюс четвертое измерение времени — много времени — и пятое измерение: пот — тоже много этого).По мере того, как вы научитесь создавать стену из кучи камней, вы автоматически запомните особые формы и интуитивно будете знать, где найти идеальный камень для каждого необычного отверстия, которое появляется при подъеме стены.

Укладка сухого камня

Хорошая стена нас всех переживет, так что сделайте ее себе достойным памятником. Для максимальной стабильности в ближайшие столетия, связанных с изменением температуры, снегом и дождем, роющими животными и карабканьем детей, постарайтесь установить каждый камень в стене горизонтально и горизонтально, чтобы гравитация действовала прямо на него.Все стены, даже если они сделаны из полевого камня округлой формы, следует укладывать горизонтальными рядами.

Положите действительно большие неровные камни на дно котлована, удаляя неровности или выкапывая дно для неровных неровностей, чтобы самая плоская поверхность камня была обращена вверх.

Если ваш камень равномерной толщины, у вас нет другого выбора, кроме как делать ряды одинаковой толщины. Если он меняется, спасите спину, найдите самые большие камни на нижних уровнях, делая их тоньше по мере роста стены.Это уменьшение толщины слоя с увеличением высоты придает вашей стене вид вечной стабильности, в отличие от уменьшения ширины / высоты Великих пирамид (также уложенных без затирки раствора).

Расположите опорный камень в траншее так, чтобы внешний край каждого камня был немного выше внутреннего, заставляя каждую полосу наклоняться вниз и внутрь к центру. Во время строительства сохраняйте этот небольшой наклон внутрь, чтобы камни прилегали друг к другу с каждой стороны; Таким образом, гравитация притягивает камни вниз и к центральной линии, эффективно удерживая стену за вас.

Опустив опорную площадку, начните устанавливать камни «один на два, два на один» так, чтобы каждый стык на участке был покрыт сверху и снизу твердой скалой на уровнях сверху и снизу. Это исключит «путешествие» камней внутри стены. Сделайте стороны плоскими и отвесными, а камни отрегулируйте так, чтобы верх каждого поля был как можно более ровным и ровным.

Внутри поля маневрируйте камнями по плоскости так, чтобы их извилистые края входили в гнездо и соприкасались так близко, насколько вы можете сделать головоломку, — и курс будет настолько близок к твердой скале, насколько вы можете сделать это.Засыпьте трещины и ямы мелким щебнем. По мере прохождения каждого курса поднимайте линию уровня, чтобы помочь вам при настройке следующего.

Используйте уровень каменщика (с корпусом из щадящего дерева), чтобы сделать облицовочные поверхности камня как можно более вертикальными и плавно выровненными из стороны в сторону. Время от времени протягивайте отрезок шпагата или изогнутой рейки вдоль передней части стены и отбивайте любые камни, которые нарушают плоскость, определяемую шпагатом. С осторожностью, хорошо расщепляя камень и усердно используя долото и санки, опытный каменщик может возвести стену, которая будет идеально ровной и ровной, как кирпич.Ну, почти.

(О да, поднимите каждый камень над его местом в стене и опустите на последний дюйм или два. Попытка аккуратно положить 60-фунтовую плиту из известняка на место обязательно сломает палец.)

Камни для Галстуков

Никогда не устанавливайте узкие камни перед стеной относительно длинной стороной к себе; они сработают. Установите их так, чтобы они проходили вдоль стены, эффективно соединяя внешние грани спереди назад.

Связывайте переднюю и заднюю грани как можно чаще, чередуя места завязывания между рядами.Никогда не позволяйте стопке связующих камней или шву между камнями переходить с одного поля на другое. Стена будет иметь тенденцию разрываться или складываться из-за уложенных друг на друга камней. Шов, сохраняющийся через два или более рядов, называется бегом и требует, чтобы стена вылетела из складки и рухнула всего за несколько лет.

Каждый камень должен быть прочно установлен поверх камней, которые его поддерживают. Корректируйте колебания с помощью прокладок — проталкивая под камни тонкие клинья или осколки камня. Расколите или заполните пустоты между камнями мелким камнем и щебнем.При раскалывании трещин на наружных поверхностях установите клиновидные прокладки с более крупными концами, приколотыми внутрь стены, чтобы они не вышли из строя.

Концы и углы каменных стен

Концы и углы не поддерживаются пролетами стены, отходящими в каждую сторону. Отдельно стоящие грани особенно подвержены расшатыванию, поэтому их необходимо аккуратно прикрепить к стене с помощью длинных камней. Зарезервируйте особенно длинные камни и уложите их попеременно по сторонам каждого ряда в концах стен здания. Точно так же используйте длинные камни, чтобы связать повороты и углы стен в чередующиеся правые и левые пролеты забора.

Перед установкой камней стола на верхнюю часть стен найдите время, чтобы создать поверхность, которая соответствует их нижней поверхности, чтобы замковые камни не раскачивались при ходьбе. Это тоже требует практики; вы учитесь видеть каменные днища наоборот — вроде фотонегативов — так что там, где в камне есть углубление, вы делаете бугорок.

Чтобы построить прочную стену, нужно немного практики, но не много, если у вас есть привязанность к камню. Однажды вы обнаружите, что срываете часть стены снова, и снова, и снова, а затем, когда все колебания сглаживаются, трещины закрываются, а лица становятся отвесными, вы понимаете, что это становится все труднее и труднее видеть. .Настала ночь, и вы понимаете, что настолько потерялись в очаровании работы, что не заметили, как прошло время. Добро пожаловать в сделку, которая бросает вызов времени.

Подпорные стены здания

Ничто так не подчеркивает край лужайки или так изящно защищает отвесную насыпь почвы со стороны проезжей части от размытия, как каменная подпорная стена. Но не делайте распространенной ошибки, вставляя один лицевой ярус камня в почву и ожидая, что он устоит. Не будет.Давление воды сломает его.

Вам нужно вырезать достаточно земли, чтобы попасть внутрь и построить надлежащую каменную стену — по крайней мере, 1 1/2 фута шириной прочного камня, уложенного один на два, два на один горизонтальными рядами на надлежащей опоре. . При укладке стены проденьте пластиковую водосточную трубу диаметром 2 дюйма через стену через каждые 6-10 футов, труба слегка наклоняется вниз и выходит из передней части стены примерно на 3 дюйма над уровнем земли. Затем засыпьте за стеной хороший лист щебня толщиной от 6 до 12 дюймов от основания до нескольких дюймов от поверхности.Оставшуюся часть пустоты засыпьте землей, а сверху положите слой почвы и дерна.

Если вы планируете провести серьезные раскопки и создать действительно серьезную подпорную стену — одна более шести футов высотой или которая, как ожидается, будет сдерживать склон холма (даже если она находится внутри границ вашей собственности) — перед началом работы проконсультируйтесь с квалифицированным дорожным строителем или инженером. копать, даже если это не требуется местным законодательством. Это особенно актуально в таких районах, как прибрежная Калифорния, где рыхлая почва может оползать, если обнажить ее, даже если она лишится естественной растительности в результате пожара.Вы можете обнаружить, что несколько тонн уложенной вручную каменной и гравийной засыпки не помешают вашему холму соскользнуть в следующий округ из-за сильного ливня, и что для удовлетворения требований безопасности и защиты окружающей среды вам потребуется построить подпорную стену. огромных переплетенных бетонных ежей, подходящих для плотины Боулдер. Лучше оставить склон холма корням деревьев и кустарникам, которые образуют подпорные стены природы.

Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Спросите OTH: Стены подвала пыльные и мокрые

На этой неделе к нам пришла жительница Старого города Кейт.Кейт недавно переехала в свой дом 18 века, и у нее возникла небольшая проблема с каменным фундаментом подвала. Вот что говорит Кейт:

Мы только что переехали в дом на Принс-стрит в декабре, и одна из вещей, которые продали нам в доме, была удивительная каменная столовая и кухня в подвале. По словам человека, который отремонтировал дом в 2004 году, дом был построен на оригинальной подпорной стены Потомак. Несмотря на то, что они выглядят красиво, у каменных стен есть некоторые проблемы.Моя самая большая жалоба заключается в том, что они проливают много пыли. Моего мужа сводит с ума, что мне приходится тратить пару часов каждые выходные, пылесосить стены! Но нам сказали, что мы можем запечатать стены и сделать это, пока мы в отпуске с домашними животными, так как это токсично. Мой муж все еще опасается этого. После сильного ливня прошлой ночью мы обнаружили еще одну проблему … стена «проливает» немного воды. Не льется, но камень мокрый. Странно то, что он не льется сверху стены; скорее он идет с середины стены.Мы даже не знаем, кому звонить по этому поводу, не говоря уже о том, что с этим можно сделать. есть идеи? Спасибо!

К сожалению, решить эту проблему непросто. Независимо от «решения» всегда будут некоторые неожиданные / нежелательные побочные эффекты. С одной открытой кирпичной стеной в нашем доме и подвалом со всеми кирпичными стенами и мягким раствором, мы чувствуем вашу боль как на песчаном беспорядке, так и на мокнущих стенах. Надеюсь, даже если у нас нет волшебного решения для вас, у нас есть хоть какая-то информация, которая может помочь.

Ответ:

Подвалы 18-19 веков чаще создавались как утилитарные помещения, а не как удобные и законченные помещения, которые мы привыкли ожидать от домов. Стены, как правило, строились из бутового камня или кирпича, чтобы поддерживать остальную часть дома, и не уделялось особого внимания обеспечению водонепроницаемости этих участков. В те дни раствор, используемый для закрепления этого камня и кирпича, не был твердым и в значительной степени водонепроницаемым раствором на основе портландцемента, к которому мы привыкли сегодня, а скорее мягким раствором на основе извести.Вы можете легко определить разницу в растворах, проведя пальцем по стыку.

Попробуйте в следующий раз, когда будете в пути. Если на пальце отваливается немного песка, вероятно, это мягкий раствор на основе извести, если он кажется твердым и твердым, но все равно остается на месте, как вы смотрите на современный цементный раствор. Цвет также часто является индикатором: светло-коричневый для лайма и более темно-серый для цемента, но это не всегда так.

Раствор на основе извести был очень важным аспектом в старом строительстве, особенно с более старым и мягким кирпичом.Чтобы разместить дом на скалах или мягких кирпичах, которые со временем слегка сдвигаются, требуется раствор, который позволит это движение. Если давление механизма было приложено к камням или кирпичу, конечным результатом было бы растрескивание и разрушение камней или кирпича, а не раствора.

Сегодня в доме Кейт более мягкий раствор делает свое дело, позволяя гордо стоять 200-летним строениям в Соединенных Штатах и ​​намного старше по всему миру. Однако основным недостатком таких мягких растворов является пыль, которую они создают.Раньше это не было проблемой, когда в домах никогда не было обнаженного кирпича, но с учетом современного интереса к кирпичным и каменным стенам эта пыль — не только проблема за пределами дома.

У нас такая же проблема в домашнем офисе. Каждую неделю мы должны убирать со стола, где выпало и скопилось немного строительного раствора. Это не так уж и плохо, так как мы перетянули кирпичи (старый и нестабильный раствор удалили и заменили на более новый и более прочный раствор), но это все еще происходит.

В красивой кухне / подвале Кейт у нее гораздо большая площадь поверхности, что также означает больше пыли.Взгляните на ее красивые стены.

Второстепенная проблема, связанная с этим мягким раствором в подвальных помещениях, заключается в том, что земля находится с другой стороны стены без мембраны для защиты от влаги. Когда идет дождь, раствор пористый и позволяет воде просачиваться в подвал. Я знаю некоторых масонов, которые называют их «точечными плакальщиками». Обычно они не вызывают проблем в недостроенных помещениях, но они являются серьезной головной болью, когда в вашем подвале есть красивые утилизированные полы и это пригодное для жизни пространство.У Кейт эта проблема возникает, когда идет сильный дождь и земля становится насыщенной, и это приводит к тому, что мы видели на фотографии, показанной выше.

Позвольте мне сказать первым, Кейт не одна. Вы только посмотрите, что нас встретило после первого действительно сильного дождя в нашем доме. Если вы вчера читали и видели, как на нашем заднем дворе наводнение и плывущий пруд, это был тот же самый ливень, который вызвал следующее в нашем подвале.

Первая реакция на что-то подобное — запечатать стену.Как вы можете видеть на нашей фотографии, стена ранее была покрыта толстым слоем белой краски, но это серьезно не удалось. Но в случае с подвалом Кейт стена великолепна, и вы не хотите скрывать ее каким-то толстым гидроизоляционным материалом, особенно если он не будет работать. Единственный реальный вариант — использовать что-нибудь прозрачное, например, полиуретан на масляной основе. Это одновременно запечатает пыль и песок в швах раствора, придавая камням хороший блеск, и может помочь предотвратить попадание воды через швы, но это не настоящий подход к защите от воды.

Венди наносит полиуретан на кирпичную стену нашего офиса. Вы можете увидеть разницу в цвете, и это действительно сделало нашу офисную стену намного круче.

Хотя применение полиуретана может помочь, вы должны иметь в виду, что вода по другую сторону стены подвала все еще там, все еще пытается выйти, и она может просто найти более разрушительное место, чтобы выйти, если первая место заблокировано.

Что мы можем сказать, так это то, что, как вы видели выше, мы применили такой полиуретан внутри помещений, и дым действительно не так уж плох.Поскольку наш старый дом настолько рыхлый с точки зрения энергии, просто оставление некоторых окон открытыми может решить проблему с дымом, пока он сохнет.

Покрытие стен полиуретаном защитит от пыли и придаст красивый вид камням, но для истинного решения проблем с водой обычно требуется гораздо более трудоемкий и дорогостоящий подход. Имеет смысл, что вода будет проходить сквозь стены, если учесть, что любой воде, сидящей за стенами во время сильного дождя, некуда деваться.Оказавшись в земле, вода застревает, и она будет искать путь наименьшего сопротивления. Этот путь почти всегда проходит через стены подвала. Когда воды мало, как кажется на фотографии, часто можно просто дать ей высохнуть и понять, что время от времени вы будете плакать.

Но если ситуация ухудшится, и вода скапливается на полу, а не сливается из подвала, ваша цель должна переключиться на удаление воды, а не на защиту от воды. Под этим я подразумеваю дать воде, которая в противном случае протекала бы через вашу стену, альтернативное и более простое место, например, слив в водоотливной насос, который затем перекачивает воду вверх и из вашего дома, или улучшенный дренаж на грунт вокруг вашего дома, чтобы отводить воду подальше от фундамента.

Для достижения этой цели существует несколько подходов, но один из них более прямолинейный, в то время как другие потребуют значительных затрат / трудозатрат.

  1. Во-первых, вы можете установить улучшенные дренажные трубы на водосточные трубы и закопать сливные плитки в землю в любом месте, где вы заметите, что вода поступает на вашу собственность из собственности вашего соседа. Мы надеемся, что это предотвратит попадание излишков воды в землю вокруг стен подвала и приведет к меньшему общему насыщению и утечкам.Это первый шаг к тому, чтобы увидеть, сможете ли вы достичь точки, в которой у вас будет достаточно воды, чтобы она не могла найти вас в вашем доме.
  2. Второй и обычно лучший (но самый дорогой) вариант — это установка «французского водостока». Французский водосток устанавливается либо внутри дома под цокольным этажом и по внутреннему периметру дома, либо, как правило, он устанавливается снаружи дома, выкапывается довольно глубоко и закладывается в основание фундамента. Слив перфорирован и покрыт насыпными камнями, которые позволяют воде попадать в слив через отверстия, а не собираться за стенами.Затем вода течет через канализацию в отстойник, откуда она в конечном итоге удаляется из дома.
    Если у вас еще нет французского водостока, он может решить ваши проблемы с водой, но часто это довольно дорого для установки. Если у вас уже установлен французский сток, есть еще один вариант.
  3. Последний и наиболее трудоемкий вариант — выкопать вокруг фундамента вашего дома, почти до нижней части фундаментной стены, и нанести лист гидроизоляционного материала на внешнюю сторону стены перед тем, как снова залить его.Затем материал будет прикреплен к стене с помощью какого-то клея и будет выступать над поверхностью земли. Когда материал поднимается над землей, он затем наклоняется к дому и не пропускает воду между материалом и фундаментной стеной. Короче говоря, это означает тонну копания и много труда, но это все еще не надежно. Материал будет находиться в контакте с водой почти все время и со временем обязательно разрушится и впустит воду. Таким образом, похоже, что практически любое решение будет иметь определенный уровень надежности.

Хотя у меня нет волшебного решения, я думаю, это самое важное, что нужно запомнить. Как бы мы ни хотели, чтобы подвалы были сухими, но вашему дому уже более 200 лет, а фундамент его выложен бутовым камнем, поэтому некоторые проблемы, как правило, ожидаются. Если ваше просачивание воды настолько плохо, насколько это видно на фото, я думаю, что вы в целом в довольно хорошей форме, но если ситуация станет намного хуже, надеюсь, эта информация поможет.

Есть ли у кого-нибудь еще какие-нибудь отличные идеи, как бороться с строительной пылью и работать над улучшением герметичности стены подвала? Что бы вы сделали в этой ситуации? Напишите нам и Кейт пару центов по этому поводу.

У вас есть вопрос? Просто зайдите в нашу форму «Спросить», расположенную в правом столбце сайта, и заполните любые вопросы, которые могут у вас возникнуть о наших проектах, ваших проектах, рецепте, который вы видели на нашем сайте, Александрии, Вашингтоне, округ Колумбия, или или что-нибудь, в чем, по вашему мнению, мы можем вам помочь.

Заявление об ограничении ответственности: «Спросите Old Town Home» подразумевается просто дружеский совет и предоставляется бесплатно. Вы обязаны полностью изучить все вопросы, связанные с проектами или предложениями, для обеспечения надлежащей безопасности и полного соблюдения правил и мер предосторожности.Другими словами, любой совет, который мы даем, — это всего лишь наше мнение, и наше мнение стоит только той цены, которую мы за него взимаем. 🙂

Как построить собственный погреб для осеннего сбора урожая

Подвалы для корнеплодов — отличный способ сохранить урожай свежим в холодные месяцы. При защите от непогоды и животных корневой погреб может быть не хуже обычного холодильника. Эти подвалы можно встроить в стену в подвале, вырыть в земле или просто закопать.

Следующий отрывок — из Four-Season Harvest Элиота Коулмана.Он адаптирован для Интернета.

Никто не хочет второго. Слизкая капуста из темного угла подвала никогда не будет конкурировать с хрустящими образцами на овощной полке супермаркета. Вялая, засохшая морковь непривлекательна рядом с хрустящими красотками в полиэтиленовой упаковке в холодильнике. Когда домашнее хранение не удается, можно сделать случай для искусственного охлаждения.

Но капуста не должна быть слизистой, а морковь — увядшей. Правильно построенный корневой погреб не уступает никаким другим методам хранения продуктов.Нет ничего особенного в том, чтобы управлять простым подземным корневым погребом, чтобы продукция была по качеству равной или превосходящей все, что хранится в блоке с искусственным охлаждением, даже после длительных периодов хранения.

Успешный корневой погреб должен быть правильно расположен, структурно прочным, защищенным от атмосферных воздействий, удобным для заполнения и опорожнения, легким для проверки и очистки и защищенным от грызунов.

Огородите и изолируйте угол подвала для корневого погреба.

Правильное расположение означает под землей на достаточной глубине, чтобы не проникал мороз.Подвал должен быть прочным, чтобы он не обрушился на вас. Он должен быть непогодным, чтобы холодный ветер не дул и не заморозил продукты. У вас должен быть легкий доступ, чтобы заполнить его, использовать продукты и очистить его в конце зимы. И он должен быть защищен от грызунов, чтобы всю пищу, которую вы храните, не прогрызли крысы и мыши.

Необходимо предусмотреть дренаж, как и любой другой подвал, и подвал должен быть изолирован так, чтобы он мог поддерживать низкую температуру как можно дольше и обеспечивать надлежащие влажные условия хранения.

Наконец, микроклимат в подвале (более холодный у пола, более теплый у потолка) должен позволить вам удовлетворить различные требования к температуре и влажности для разных культур. Погреб будет наиболее успешным, если он объединит ваши подземные хранилища продуктов в одно эффективное и компактное устройство. Удивительно, насколько легко яма в земле удовлетворяет всем этим условиям.

Идеальное место для корневого погреба — ваш подвал

В любом доме с подвалом уже есть потенциальный подвал.Вам просто нужно открыть вентиляционное отверстие, чтобы холодный воздух мог поступать осенними ночами, и сбрызнуть пол водой для увлажнения. Контроль температуры в корневом погребе почти автоматический, потому что холодный воздух, который тяжелее теплого, будет стекать вниз, вытесняя более теплый воздух, который поднимается и выходит. Это постепенно снижает температуру в подвале по мере того, как осень становится прохладнее и ночью.

К тому времени, когда условия на улице достаточно холодные, чтобы потребовать перемещения корнеплодов в подвал (примерно с 21 октября по 7 ноября здесь, в штате Мэн), условия в подземном саду просто прохладные и влажные.При минимальном внимании они останутся такими до поздней весны следующего года.

Вариант подвала — закопанный ящик хорошо работает в подвалах с земляным полом.

Не следует использовать древесину или другой материал, который может пострадать от намокания при строительстве корневого погреба. Идеальный подвал для корнеплодов — из бетона или камня с жесткой изоляцией снаружи. Любая долговечная древесина в корневом подвале быстро становится влажной и плесневеющей. Древесина не только гниет, но и служит домом для бактерий и организмов, вызывающих порчу, и подвергается проникновению грызунов.Каменный или бетонный погреб неприступен. Он не гниет и не разлагается, а толстые стены сохраняют прохладу земли.

Постройте стену или выкопайте яму

Самый простой способ сделать корневой погреб — отгородить один угол подвала как отдельную комнату. Лучший материал — бетонный блок. Нет проблем, даже если остальная часть подвала отапливается. Вам просто нужно изолировать одну температурную зону от другой.

Оставьте достаточно места между верхом стен и балками верхнего этажа, чтобы можно было установить потолок из цементных плит с жесткой изоляцией над ним.Также прикрепите жесткую изоляцию к обогреваемой стороне возводимых стен погреба. Изоляцию можно защитить бетонным покрытием, например Block Bond. Установите изолированную металлическую дверь для доступа, и конструкция готова.

Закопанная бочка — это простой корневой погреб.

Есть несколько более простых вариантов, особенно для хранения небольшого количества овощей.

Если в вашем доме есть старинный подвал с земляным полом и достаточно дренажа ниже уровня пола, вы можете выкопать яму в полу глубиной от 18 до 24 дюймов, выложить ее бетонными блоками и добавить изоляционное покрытие.Вы должны открывать крышку каждые несколько дней, чтобы способствовать воздухообмену в яме.

Яма не так проста в использовании, как комната, в которую можно войти, но, как и любая яма в земле, она должна сохранять корнеплоды прохладными и влажными. В более теплом климате вы можете использовать аналогичные ямы или закопанные бочки для хранения на открытом воздухе или в неотапливаемом сарае.

Один из простейших методов, который мы когда-либо использовали до того, как у нас появился корневой погреб, заключался в том, чтобы выкопать – ям в одной секции зимней теплицы. В данном случае мы использовали металлические мусорные баки и закопали их краем в почву под внутренним слоем. Чтобы они оставались прохладными, мы изолировали их крышки. Мы заполнили эти банки всеми традиционными корнеплодами после сбора урожая поздней осенью. Все наши запасы еды на зиму в том году находились в одном центральном месте, и когда мы выходили собирать свежий шпинат и зеленый лук на обед, мы приносили сохраненные картофель и капусту одновременно.

Рекомендуемая литература

Как сохранить пищу без потери питательных веществ

Станьте настоящей сенсацией брожения с этими 8 рецептами!

Создание самодельного погреба для корнеплодов

Домашний погреб — идеальный способ успешно хранить свежие фрукты и овощи.

До того, как современные холодильники и морозильники стали обычным явлением, это был единственный способ сохранить еду на столе в течение долгих зимних месяцев.

Но поскольку все больше и больше людей возвращаются к выращиванию собственной продукции, возвращаются корневые погреба. Это действительно недорогой и эффективный способ сохранить урожай.

Подвал для корнеплодов на склоне холма

Создание домашнего подвала для корнеплодов

Как устроен корневой погреб

По определению, в корневом погребе используются естественные охлаждающие свойства земли для создания прохладного и влажного пространства для хранения.А для свежих овощей и консервов — идеально прохладно и влажно.

Для эффективности корневые подвалы необходимо выкопать на глубину не менее 10–12 футов. Именно на этой глубине почва регулирует окружающую среду до более прохладной температуры с повышенной влажностью.

Корнеплоды также являются отличным местом для хранения консервов. Более низкие температуры идеально подходят для сохранения устойчивости банок вдали от разрушительных лучей света.

Оба эти условия идеальны для предотвращения порчи продукции.

Овощи выделяют газообразный этилен, когда начинают созревать. Именно этот газ способствует разложению и гниению фруктов. Но низкие температуры помогают замедлить процесс созревания.

Аналогичным образом, при повышенной влажности у овощей меньше шансов высохнуть или сморщиться.

Лучший пример — подвал дома. Если вы спуститесь в подвал в жаркий летний день, вы узнаете ощущение прохлады и влажности, которое вас окружает.

Это одна из причин того, что подвал или его часть могут стать отличным корневым погребом.

Корневые погреба — отличный способ хранить большие урожаи картофеля и лука для круглогодичного использования.

Вот 3 отличных варианта создания собственного домашнего погреба для корнеплодов, в том числе с использованием этого подвала!

3 способа создания самодельного погреба из корнеплодов
Подвал

Если вам посчастливилось жить в доме с подвалом, вы на шаг впереди в создании собственного подвала.

Лучшее место для подвала — северная и восточная стены.Их можно отделить друг от друга, чтобы создать изолированное пространство от остальной части подвала.

Изоляция стен, составляющих внутреннюю часть, поможет лучше регулировать температуру и влажность.

Люди со всего мира веками использовали подземные подвалы для хранения корнеплодов.

В большинстве глубоких подвалов будет достаточно влаги и прохладного воздуха для хранения овощей на срок до 3 месяцев и более. Эти места также идеально подходят для хранения всех ваших консервов.

Если вы проветрите пространство, чтобы свежий воздух выходил на улицу, овощи сохранятся еще дольше. Это может быть простая форточка в окне или труба из ПВХ, размещенная внизу помещения и выходящая наружу наверху.

Погреб на склоне холма

Второй вариант — врыться в склон существующего холма. Этот подход использует тепловую массу земли в холме, чтобы регулировать воздух и влажность.

Поддержка боковых сторон и задней части подвалов на склоне холма может быть выполнена из бетонных блоков, камня или дерева.Еще раз, вентиляция пространства трубой на вершине холма сохранит воздух свежим и позволит газам выйти.

Некоторые даже создают свой собственный «холм», насыпая землю или камни, чтобы создать подвал на ровном месте. Он работает хорошо, если земляные стены достаточно толстые, чтобы поддерживать регулируемую температуру.

Земляной погреб полностью выкопанный

Если вы хотите пойти ва-банк, всегда есть подход к подземному подвалу!

Подземный подвал необходимо выкопать на глубину не менее 10 футов, чтобы обеспечить максимальную тепловую защиту как от летней жары, так и от зимнего холода.

Создание самодельного корневого погреба «на склоне холма» из насыпной земли и камня.

Бетонные блоки, деревянные балки или даже заливной бетон — все это отличный выбор для стен. Самым важным, конечно же, является обеспечение прочности конструкции, чтобы земля не проваливалась.

Хотя полы в подземном подвале можно оставить голыми, бетон или даже кирпич помогают поддерживать более регулируемые уровни температуры и влажности.

Они также важны для предотвращения вторжения мышей и других вредителей в ваши запасы пищи.

Обязательно ознакомьтесь с нашими статьями о выращивании корнеплодов — они идеально подходят для хранения в корневых погребах! См .: Выращивание корнеплодов

This Is My Garden — садовый сайт, созданный садоводами — для садоводов!

Мы публикуем две статьи каждую неделю, 52 недели в году. Зарегистрируйтесь ниже, чтобы получать их бесплатно каждую неделю по электронной почте, и обязательно подпишитесь на нас в Facebook. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Как гидроизолировать подвал камнем…

, 21 апреля 2014 г. • Мэтью Сток.

Большинство американских домов, построенных после Первой мировой войны, стоит на фундаменте из бетонных блоков или заливного бетона. Усовершенствование и широкая доступность этих материалов, а также появление грузовиков и автомагистралей для доставки их к строительным площадкам позволили построить прочный фундамент, который можно было построить быстро и относительно недорого.

До эры заливного бетона и бетонных блоков, уходящей корнями в самые ранние дни американской истории, материалом для фундаментов жилых домов был камень, и не без оснований.Камень прочный, впитывает очень мало воды и не разлагается со временем или под воздействием почвы.

Самое главное, пожалуй, то, что его было много, особенно в восточной части страны, которая была заселена первой. Фермеры вспахали тонны полевого камня при подготовке к посадке, и он замусорил ландшафт во многих областях. Карьеры в Новой Англии поставляли гранит; предприятия на Среднем Западе и в других местах занимались добычей и резкой известняка и других материалов.

Исторически сложилось так, что каменные фундаменты возводились в одном из трех стилей:

.

Щебень — найденные камни разной величины

Fieldstone — найдены камни более однородного размера

Cut or Dressed Stone — камень, разрезанный на блоки или имеющий форму, подходящую для строительства.

Хотя некоторые каменные фундаменты были построены сухим способом, большинство из них было заложено с помощью строительного раствора, либо с помощью камней, уложенных в слой раствора, либо с помощью раствора, используемого для заполнения отверстий после сухого строительства. Хотя сам камень остается в отличном состоянии, именно эти швы, заделанные строительным раствором или сухие, могут пропускать воду и создавать необходимость в гидроизоляции подвала.

Как сделать гидроизоляцию каменного фундамента

Каменный фундамент чаще всего гидроизолирован снаружи, но при определенных проблемах гидроизоляция также может быть сделана изнутри.

Внешняя гидроизоляция — Для гидроизоляции каменного фундамента снаружи, снаружи просачивающейся стены до основания стены выкапывается котлован. (Каменные фундаменты обычно не имеют опор, но используют более широкое основание для распределения веса здания.)

Внешняя поверхность фундаментной стены очищается от почвы и удаляется растрескавшийся или испорченный раствор. После того, как стена была подготовлена, на всю стену наносится слой свежего раствора для создания более гладкой поверхности.После затвердевания грунтовочного покрытия наружную гидроизоляционную мембрану из полиуретана, модифицированного асфальтом, наносят с помощью шпателя толстым слоем для образования постоянного водонепроницаемого барьера.

В ситуациях с очень высоким уровнем грунтовых вод можно установить наружную дренажную плитку для отвода грунтовых вод.

Внутренняя гидроизоляция — Каменный фундамент может просачиваться через трещины в полу подвала или в точке, где пол встречается со стеной, либо утечка, вызванная гидростатическим давлением под фундаментом.Установка внутренней дренажной плитки, системы перфорированных труб, погруженных в промытый гравий под цокольным полом, снизит это давление и направит воду в отстойник для утилизации.

При выполнении наружной гидроизоляции каменного фундамента очень важно, чтобы домовладелец выбрал подрядчика по гидроизоляции фундамента, имеющего опыт работы на каменном фундаменте. Земляные работы вокруг каменного фундамента, если они не выполняются грамотно и осторожно, могут привести к структурному повреждению фундамента и привести к дорогостоящему и неудобному ремонту.

В US Waterproofing мы столкнулись с нашей долей каменных фундаментов за 57 лет работы в сфере гидроизоляции подвалов и знаем лучшие и самые безопасные способы их рентабельной гидроизоляции. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета, если ваш каменный фундамент протекает?

Если вы хотите узнать больше о проблемах каменных фундаментов (и их решениях), задайте свои вопросы в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: водоустойчивый каменный фундамент подвала, каменный фундамент водоустойчивый подвал

Архив центра обучения

камней северо-востока США — исторический

Город Кент, округ Патнэм, Нью-Йорк
1911 Книга D-1, карта 46B, серийный номер 159, стр. 125. Офис клерка округа Патнэм в Кармеле, штат Нью-Йорк.Цитируется в «Некоторые комментарии к каменным камерам с плиточной крышей и корневым погребам» Сальваторе М. Тренто. NEARA Journal vol. 13 нет. 4 (весна 1979 г.) стр. 81-84. [Примечание: план перерисован С. М. Тренто]

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРНЕВОГО ПОДВАЛА ПРИ РАБОЧИХ ФЕРМАХ ГРАФИ ПУТНАМ — Земляные работы должны включать удаление земли из помещения шириной 28 футов и длиной 40 футов и на глубину, как показано на планах и обозначено на столбах уклона; также для строительства желоба и дренажа, а также для размещения удаленной земли, удобной для замены наверху подвала после завершения, излишки должны быть размещены там, где удобно для удаления.Все валуны, содержащие 12 кубических футов или выступы скалы, должны оплачиваться как выемка породы по цене за кубический ярд, согласованной подрядчиком и ответственным комитетом.

ПОД СТОПОМ — Под слив должен быть построен 18 дюймов глубиной в начале и 2 фута 6 дюймов на выходе, 4-дюймовая керамическая плитка должна быть уложена на дно указанного слива, а слив должен быть заполнен битым камнем около 3 дюймов в диаметре поверхности. 4-дюймовый чугунный шариковый уловитель для канализационного стока для соединения с указанным сливом рядом с центром.

ПОЛ — Пол внутри стен должен быть построен из 9 дюймов щебня, тщательно утрамбованного для уплотнения материала и образования ровной поверхности, на который должен быть помещен цементный раствор, состоящий из одной части цемента и 4 частей песка. гладкая поверхность и законченная аккуратным цементным раствором, залитым, затертым и гладким.

БОКОВЫЕ СТЕНЫ — Для того, чтобы быть внизу пола и подниматься на 6 или 7 дюймов над полом шириной 3 фута внизу и разбитыми до 15 дюймов вверху, быть построенными из полевого камня, тщательно уложенного в цементный раствор, состоящий из одной части цемента. на пять частей песка, внутреннюю поверхность без выступов и гладкую отделку.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА — должна быть 28 футов шириной и 2 фута толщиной, с проемом для окна и двери, из полевого камня, тщательно засыпанного цементным раствором, одна часть цемента на пять частей песка и гладкая как внутри, так и снаружи.

ЗАДНЯЯ СТЕНА — должна иметь толщину 18 дюймов и соответствовать внешней стороне боковых стенок и крыши, как показано на плане, с отверстием для желоба, иметь такую ​​же конструкцию, что и передняя стенка, с гладкой внутренней отделкой.

КРЫША — Крыша, которая должна быть построена по форме, из плоского полевого камня шириной около 12 дюймов, уложенного в цементном растворе из 1 части цемента на 3 части песка, с краями к форме, внутренняя поверхность должна быть гладкой затиркой. , После этого необходимо уложить 3 дюйма цементного раствора, затереть его гладким шпателем и сделать гидроизоляцию асфальтом или другими гидроизоляционными материалами, которые будут выбраны уполномоченной комиссией.

ВЕНТИЛЯТОРЫ — Две 8-дюймовые стеклокерамические трубы должны быть размещены на крыше, как показано на плане, для установки 80-дюймовой оцинкованной железной трубы с шаровыми вентиляторами и продолжаться внутри подвала с клапаном или заслонкой, чтобы исключить мороз в холодную погоду.

ЖЕЛОБ — Должен быть построен из бетона с 8-дюймовыми боковыми стенками и шестидюймовыми бетонными верхом и низом, расширяющийся металлический армированный материал для размещения сверху и конструкции, как показано на плане.

ДВЕРИ И ОКНА — Дверные коробки должны иметь шпунт, чтобы получить 4-дюймовую внешнюю дверь с 2-дюймовым воздушным пространством, внутреннюю дверь с 1-дюймовой дверью с рейкой с необходимыми петлями и защелками.Передняя оконная рама должна быть обработана фальцем, чтобы получить наружную 1-дюймовую ставню с рейками и внутреннее окно на 6 светильников. Желоб должен быть оборудован внутренним окном и двумя 1-дюймовыми складными дверями с рейками с рамками, как показано на плане. Подпорная стена, уложенная сухим способом, заделанная цементом, и ступени из цемента должны быть построены, как показано на плане, и должны быть включены в цену предложения контракта.

ЦЕМЕНТ — Быть портландцементом стандартного качества, принятым ответственным комитетом.

13Май

Как отпилить под углом 45 градусов: Как обрезать плинтус по 45 град. без стусла?

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Отпилить под углом 45 — Морской флот

Вам понадобится лист бумаги. На нем надо расчертить большой квадрат, где будут проведены так же и диагонали. Выглядеть должно это вот так:

Представьте, что квадрат – это ваш потолок, углы квадрата – это стык плинтуса.

Далее возьмите брусок и приложите к стене (то есть к нижней стороне квадрата. Приложите к бруску плинтус. Отпиливайте плинтус по диагональной линии. То есть должно получиться вот так:

С плинтусом на боковой стене сделайте так же, используя боковую сторону квадрата. Если вы сделаете все правильно, то должно получиться все четко и ровно.

Чтобы обрезать плинтус под углом 45 градусов, нужно измерить его ширину и это значение отложить по длине на одном из концов плинтуса. Получится квадрат. Теперь проведите диагональ в этом квадрате в нужном направлении и отпиливайте.

Самым быстрым вариантом является вот такой:

  • Находим самую длинную точку плинтуса, отчеркиваем её карандашом или чем угодно под прямым углом на ровной стороне плинтуса.
  • Далее любым подходящим предметом, желательно плоским (подойдёт даже кусочек бумаги) для более точного результата измеряем ширину плинтуса и отмечаем её на этом предмете.
  • Следующим шагом переносим эту длину на плинтус вдоль его длины от отмеченной точки в сторону рабочей поверхности.
  • Под прямым углом на противоположную сторону переносим точку и отмечаем её.
  • Проверяем длины сторон – они должны быть равны, т.е. должен получиться квадрат.
  • Теперь нужно провести диагональ в квадрате от дальней точки плинтуса до ближней.
  • Визуально проверяем, правильно ли вы отметили линию отреза.
  • Осталось только отрезать плинтус, но не так всё просто, ведь они производятся с разным профильным рисунком и линия отреза может уйти не в ту сторону и в стыке будет щель, либо два плинтуса могут не совместиться друг с другом, поэтому нужно найти такую поверхность, где закрепить плинтус параллельно горизонта, а направление пилы должно быть строго перпендикулярным.
  • Вот теперь можно разрезать плинтус, если соблюдены все условия – то плинтус будет разрезан строго под углом в 45 градусов.

Во время домашних ремонтных работ может понадобиться распилить материалы под углом в 45 градусов. Традиционно это делается для соединения 2-х деталей «в ус», то есть уголком в 90 градусов (рамы, плинтуса, дверные наличники и другое). Дабы итог работы вас порадовал, главно безусловно верно подогнать смежные части заготовок. Сделать это без особого приспособления – стусла – исключительно сложно, исключительно для начинающего мастера.

Вам понадобится

  • – стусло;
  • – ножовка;
  • – деревянная заготовка;
  • – транспортир;
  • – карандаш;
  • – струбцина либо шурупы и шуруповерт.

Инструкция

1. Приготовьте угловой образец, тот, что поможет вам без труда сделать точный распил заготовки из древесины под углом в 45 градусов. Это устройство представляет из себя профиль в виде опрокинутой буквы «П»; по его бокам проделаны сквозные щели для ножовки. Традиционно они располагаются под углами 45, 60 и 90 градусов. Больше трудные стусла добавочно оснащаются произвольными фиксированными прорезями, либо же имеют поворотную конструкцию – она разрешает установить пилу в оптимальное расположение.

2. Приобретете готовый столярный инструмент в магазине строительных товаров с деревянным, металлическим либо пластмассовым лотком. Для начинающего мастера это наилучший вариант. При желании дозволено смастерить примитивное стусло своими руками из 3 обструганных досок либо фанерных полос (толщина – около 1,5-2 см).

3. Просверлите в стенках грядущего стусла несколько отверстий, нанесите на торцы столярный клей и соберите короб (лоток) стусла. Зафиксируйте угловой образец шурупами. Стенки инструмента обязаны лежать сурово параллельно одна к иной; дно и всякая боковина составляют отчетливые перпендикуляры.

4. Подметьте карандашом угол в 45 градусов, при необходимости добавьте добавочные линии пазов. Дабы не ошибиться в своих расчетах, используйте транспортир.

5. Самое ответственное дело – прорези. Рекомендуется исполнять их той же ножовкой, которой позднее будут производиться распилы в готовом стусле. Начинайте пилить без крепкого давления на рабочий инструмент, придерживайте его полотно. Вначале пропилите одну боковину, потом – противоположную.

6. Приступайте к обработке пиломатериалов. Закрепите стусло на верстаке либо рабочем столе струбциной (зажимы для фиксации деталей) либо шурупами. Потом сделайте метку грядущего распила на рейке (доске, плинтусе) и положите заготовку в короб. Плотно прижмите ее к одной из боковых стенок образца, совместив метки с прорезью угла в 45 градусов.

7. Вставьте ножовку в пазы стусла и распилите заготовку. Работа пилы будет ограничена фиксированными пропилами, и вы исполните ровный и точный срез.

8. При распиливании плинтусов удостоверитесь, что углы в помещении подлинно прямые. Если стены дюже неровные, угол пропила на заготовках следует скорректировать. Отмерьте угломерным прибором место стыков внутренних стен и поделите полученный итог напополам (стык плинтусов «в ус»). Дабы сделать точный разрез, рекомендуется исполнить пазы с заданным углом в самодельном стусле. Иной вариант – магазинный поворотный инструмент, тот, что разрешает менять угол от 0 до 180 градусов с шагом приблизительно в 15 градусов.

Довольно взять обыкновенные школьные принадлежности – карандаш и бумагу, линейку, транспортир и циркуль – и дозволено начертить всякую геометрическую фигуру, будь то квадрат, овал, треугольник . Впрочем бывают случаи, когда чертежных инструментов под рукой нет вовсе либо их число ограничено, но даже в этом случае дозволено сделать необходимый чертеж.

Вам понадобится

  • – линейка;
  • – карандаш;
  • – бумага;
  • – циркуль;
  • – транспортир;
  • – прямоугольные треугольники

Инструкция

1. Если под рукой нет ничего помимо листа бумаги и карандаша, то дозволено обойтись даже этими принадлежностями. Для этого дюже старательно сверните лист бумаги вчетверо, при этом классно заглаживая сгибы. В итоге на месте двойного сгиба получите прямой угол, тот, что имеет 90°. Сложите угол еще раз напополам, и получится желанный угол в 45°. Правда в этом случае проявится маленькая погрешность в виде потери нескольких градусов. Для больше точного рисунка обведите прямой угол карандашом на чистый лист бумаги, опрятно вырежьте его и сложите напополам – это даст угол в 45°.

2. Дозволено начертить угол с поддержкой прямоугольных треугольник ов, которые могут быть различными – с углами 90°, 45°, 45° и 90°, 60°, 30°. Возьмите треугольник (с углами 90°, 45°, 45°) и обведите на листе бумаги острый угол в 45°. Если имеется только треугольник с углами 90°, 60°, 30°, то на ином листе бумаги обведите прямой угол, вырежьте его, сложите напополам и обведите на надобном чертеже. Это и будет угол в 45°.

3. Самым точным будет вариант построения, при котором применяется транспортир. Начертите на листе бумаги линию, подметьте на ней угловую точку, приложите транспортир и подметьте точкой 45° , позже чего объедините их между собой.

4. Увлекательно, что даже с подмогой циркуля дозволено также изобразить угол в 45° . Для этого довольно иметь перед собой изображенный угол в 90° (скажем, с поддержкой прямоугольного треугольник а либо путем сгибания бумаги вчетверо). После этого от угловой точки циркулем проведите окружность. В месте пересечения окружности и сторон прямого угла подметьте точки. Сейчас от всякой из 2-х точек тем же раствором циркуля сделайте еще две окружности. В месте их пересечения получится точка, которую объедините с угловой, в итоге чего получится два угла по 45° .

Полезный совет
Для исполнения больше точного чертежа следите, дабы стержень карандаша был острым. Линейку и треугольники отличнее применять деревянные.

Шпалера может дюже облегчить работы в огороде. Она красиво подходит для поддержки вьющихся растений и освобождает владельцев от необходимости подвязывать их весь год. Шпалера имеет дюже примитивную конструкцию и изготовить ее своими руками под силу даже новичку.

Вам понадобится

  • – брус;
  • – деревянные планки;
  • – железный профиль;
  • – антисептик для древесина;
  • – саморезы;
  • – электрический лобзик;
  • – ножовка мо металлу;
  • – шуруповерт;
  • – наждачная бумага;
  • – кусок железный трубы;
  • – угловые струбцины.

Инструкция

1. Спилите бруски на концах и скрупулезно отшлифуйте с подмогой наждачной бумаги либо шлифовальной насадки. Обработайте их защитной пропиткой для древесины. Наложите горизонтальные бруски на вертикальные стойки и зафиксируйте их под углом в 90 градусов с подмогой угловых струбцин. Заблаговременно проклейте места соединения водостойким клеем и объедините с поддержкой саморезов либо шпилек.

2. Отшлифуйте деревянные планки и обработайте их особым антисептиком. Отпилите концы всех планок под углом в 45 градусов. Это нужно сделать для того, дабы потом «утопить» их в каркасе. Прикрепите планки к каркасу с поддержкой шурупов и шуруповерта. На каркас следует крепить вначале вертикальные, а потом горизонтальные планки. Просверлите отверстия в планках с подмогой тонкого сверла и скрепите друг с ином в местах пересечения, заблаговременно проклеив места стыка.

3. Отпилите лишние концы планок, отшлифуйте и подкрасьте их торцы.

4. Сделайте аркуДля того дабы шпалера не только несла функциональную нагрузку, но и служила оригинальным украшением вашего огорода, рекомендуется снабдить ее подлинной арочной конструкцией. Сделайте бумажный образец арки и перенесите его на дерево. Вырежьте нужные детали. Объедините секции дуги с поддержкой скоб и клея. Закрепите концы арки встык с вертикальными опорами.

5. Отпилите стальную трубу и просверлите в ней отверстия под болты. Закрепите трубу на каркасе – это ножки шпалеры. Воткните ножки в грунт. При этом следует рассматривать, что расстояние от шпалеры до земли должно быть не менее 15 см.

6. Высадите огурцы рядом со шпалерой.

Видео по теме

В нашей стране стало оригинальной традицией отвозить на дачу все непотребные вещи, экономные россияне руководствуются тезисом «может, когда-либо и сгодится». Но каждый данный хлам так и валяется не необходимый никому, а чай даже из сходственных пророческой дозволено сделать подлинный декор для вашего сада. Скажем, ветхие деревянные окна и двери могут еще послужить и дюже украсить ваш сад, если сделать из них перголу.

Вам понадобится

  • – 2 двери либо оконные рамы;
  • – обрезная доска шириной 15-20 см и толщиной 25 мм;
  • – ножовка;
  • – наждачная бумага;
  • – саморезы;
  • – шуруповерт;
  • – краска и кисточка.

Инструкция

1. Вначале нужно очистить поверхность от ветхой краски. Ее дозволено снять с поддержкой шарошки, а после этого ошкурить наждачной бумагой.

2. Одну доску нарежьте на 4 равные части для крепления к перекладинам перголы. Концы отпилите под углом 45 градусов. После этого сделайте 3 перекладины нужной величины, а на расстоянии 5-10 см с всякого края выпилите отверстия равные толщине двери либо оконной рамы.

3. Окрасьте все детали в желаемый цвет. Дайте краске высохнуть, а после этого приступайте к установке перголы.

4. Поставьте двери либо оконные рамы на расстоянии 90-100 см друг от друга. Нижнюю часть вкопайте в землю и утрамбуйте. Вставьте 3 перекладины. К торцам боковых частей перголы и крайних досок приложите детали для жесткости конструкции и прикрепите их саморезами.

Видео по теме

Обратите внимание!
Стекла из рам и дверей отменнее каждого убрать заблаговременно, от того что их дозволено легко разбить и пораниться.

Карниз , либо потолочный плинтус, – завершающая деталь в отделке стены. Он придает законченность и гармоничность, маскирует пороки, неотвратимо возникающие при оклейке стены обоями. Обыкновенно карниз делают из легкого и комфортного пенополистирола либо полиуретана. Это экологически чистые и добротные материалы, безобидные для здоровья, практичные в использовании. Впрочем такие карнизы сложно клеить: материал хрупкий и подвержен деформации. При неправильном монтаже полиуретан теряет адгезивность и “отходит” от стен и потолка.

Вам понадобится

Инструкция

1. Теперешний карниз клеят к потолку при помощи клея. Клей также выпускают различный, следственно при покупке карниза, проконсультируйтесь у продавца. Традиционно пластиковый карниз клеят на «жидкие гвозди» либо на герметик. Также используется клей Момент-монтаж либо разведенная шпатлевка.

2. Начинать клеить карниз нужно с углов. Приготовьте нужные инструменты и сусло, устройство в котором распиливают потолочный плинтус под определенным углом. Измерьте длину стены, возьмите подходящий карниз и закрепите его в сусле. Отрежьте часть карниза под углом 45 градусов.

3. Измерьте длину иной стены, подберите подходящий по длине карниз и отрежьте его часть также под углом 45 градусов. Приложите отпиленные части друг к другу углом. В идеале, они обязаны плотно сойтись.Скрупулезно отмерьте на стене, где будет располагаться карниз.

4. Намажьте боковые стороны карнизов клеем и опрятно приклейте их по месту, скрупулезно состыковывая в углу. Ровно отрезанные карнизы обыкновенно плотно прилегают друг к другу. Если нужно состыковывать пластиковые карнизы по длине, приклеивайте их как дозволено плотнее друг к другу, дабы не оставалось зазоров.

5. Помимо вышеописанного способа оформления углов, существует еще несколько примитивных методов наклейки карниза в углу. Во-первых, это применение знаменитых сегодня угловых элементов из того же материала, что и карниз. Это теснее готовое по форме украшение, которое легко приклеить на тот же клей, что и карниз. Нужно лишь иметь точные прямые углы в помещении.Во-вторых, в магазинах строительных материалов продаются еще универсальные угловые элементы. Это небольшие пластиковые накладки в разной форме, которые наклеиваются в углах помещения. Они помогают спрятать неидеальную состыковку карниза и допустимые зазоры.

Угол 45 градусов

Как отрезать под углом 45 градусов

Часто во время ремонта можно столкнуться с ситуацией, когда необходимо отпилить от детали кусок, под углом строго 45 градусов. Обычно, это нужно для соединения двух деталей под прямым углом, в 90 градусов, таких как: дверной наличник, плинтус, предметы мебели и многое другое. Опытный мастер, профессионально занимающийся ремонтными работами, зачастую может обойтись без специальных приспособлений, и практически на глаз способен ровно и четко обрезать необходимую деталь. Но если вы начинающий ремонтник, и у вас есть желание сделать работу максимально качественно, без порчи дорогостоящих деталей, то вам просто необходимо приобрести стусло – специальное приспособление, позволяющее без особых ухищрений отпиливать материал под заданным углом.

Для работы вам необходимо иметь: стусло, ножовку, транспортир с карандашом, заготовку из дерева, шуруповерт с шурупами или же струбцину.

Использование готового стусла

Самое обычное стусло, представляет собой П-образный профиль, имеющий по бокам щели, позволяющие с помощью ножовки сделать распилы под углами в 45, 60 и 90 градусов соответственно. Достаточно использовать его один раз и у вас больше не возникнет вопрос, как отпилить под углом 45 градусов. Существуют стусла и более сложно устроенные, позволяющие самостоятельно устанавливать необходимый для обрезания угол, а так же с помощью поворотной конструкции, устанавливать ножовочное полотно в наилучшее положение. Оптимальным вариантом для начинающего ремонтника, будет покупка готового инструмента в любом строительном магазине. Стусло может быть изготовлено из дерева, пластмассы или металла. Но его можно сделать и самостоятельно из подручного материала, любых досок или фанеры, толщиной около 20 миллиметров.

Самостоятельное изготовление стусла

  1. 1. Предварительно вам необходимо собрать короб будущего инструмента. Для этого в его боковых стенках необходимо просверлить отверстия, для будущего скрепления с помощью шурупов и, намазав торцы деталей клеем, соединить их таким образом, чтобы обе стенки были строго перпендикулярны дну и параллельны друг другу, после чего фиксируем их с помощью шурупов.
  2. 2. При помощи транспортира, карандашом отмечаем угол в 45 градусов, если нужно, добавляем дополнительные линии для пазов. Самая ответственная часть, это пропилы, их лучше всего делать тем же полотном ножовки, каким вы будете производить распилы изделий. Пилить необходимо придерживая полотно, избегая сильного давления на инструмент, сперва пропиливаем одну сторону, затем другую.
  3. 3. Приступаем к обработке материала. Струбциной или же шурупами, крепим стусло на рабочей поверхности. На месте будущего распила на плинтусе или доске делаем метку. Как отрезать под углом 45 градусов становится понятно, если плотно прижать её к боковой стенке и совместить метку с прорезью на шаблоне. Ножовку вставляем в паз и распиливаем заготовку, при этом работа полотна ограничивается пропилами, что позволяет вам сделать срез максимально ровно и точно.
  4. 4. Перед тем как пилить плинтус, необходимо убедиться в том, что угол помещения действительно прямой и, если это не так, нужно скорректировать угол пропила заготовки. Для этого измерьте внутренний угол стыка стен, и полученный результат разделите на два. Если у вас нет профессионального поворотного стусла, способного менять угол распила на требуемую величину, то для достижения результата необходимо пропилить дополнительные пазы под нужным углом в самодельном стусле. Так можно отрезать плинтус для максимально точного совмещения.

Теперь вы знаете, как можно выполнить распил заготовки под углом 45 градусов.

Как резать потолочный плинтус

Пожалуй, пришло время переходить от теории к практическим действиям. Команда портала mebeldok.com уверена, что у вас всё обязательно получится. Оставайтесь с нами!

Ещё можно почитать:

Отрезать плинтус под углом 45 градусов вам поможет стусло. Кстати, а вы знаете, как пользоваться стуслом? Специалисты нашего портала подготовили для вас пошаговую.

Как резать углы потолочного плинтуса без стусла

Как отрезать деталь или изделие под углом в 45 градусов

Определение наклона крыши — от чего зависит
Методика проведения расчетов
Пример расчета уклона кровли в градусах
Как узнать угол наклона крыши
Выбор кровельного покрытия в зависимости от наклона крыши

Чтобы крыша здания могла в полной мере выполнять все возложенные на нее функции, необходимо при ее создании учесть ряд параметров. Одним из самых важных параметров крыши является ее уклон, который обеспечивает отвод атмосферных осадков с ее поверхности и влияет на способность выдерживать внешние нагрузки. О том, как посчитать наклон крыши, и пойдет речь в данной статье.

Определение наклона крыши — от чего зависит

Чтобы провести правильный расчет уклона крыши, необходимо учитывать несколько факторов, среди которых сильнее всего выделяются следующие:

  1. Ветровые нагрузки. На уклон скатов очень сильно влияет ветер. Чтобы крыша могла нормально сопротивляться его воздействию, нужно правильно подобрать ее угол. При слишком больших углах нагрузка на них будет высокой, но чрезмерное уменьшение угла тоже может быть опасным – пологую кровлю сильным порывом ветра может попросту сорвать.
  2. Снеговые и дождевые нагрузки. Со снегом все довольно просто – повышение угла наклона упрощает его схождение с поверхности кровли. При наклоне крыши более 45 градусов снег почти не будет задерживаться на ней. С дождевыми осадками такая же ситуация – если угол наклона кровли будет слишком низким, то вода сможет затекать в стыки или вообще застаиваться на поверхности крыши.

Отталкиваясь от этих факторов, можно рассчитывать угол наклона скатов. Кроме того, перед тем, как рассчитать угол двухскатной крыши, стоит обратить внимание на рекомендуемые показатели: для местности с сильными ветрами подойдет уклон в 15-20 градусов, а в остальных случаях оптимальная величина уклона составляет 35-40 градусов. Разумеется, нужно понимать, что крыша в каждом случае рассчитывается индивидуально, и выбирать усредненные показатели просто так нежелательно.

Методика проведения расчетов

При проектировании крыши нужно в обязательном порядке проводить ряд расчетов, среди которых всегда должен присутствовать расчет угла наклона скатов. Данный параметр напрямую влияет на конструкцию крыши: при увеличении наклона снижается снеговая нагрузка, но увеличивается воздействие ветра, поэтому стропильную систему приходится дополнительно усиливать.

Режем углы потолочного плинтуса: инструменты и способы резки

Для обустройства скатов под большим углом требуется еще и большее количество материалов, что негативно сказывается на стоимости строительства.

Перед тем, как узнать градус наклона крыши, нужно рассчитать эксплуатационную нагрузку на крышу, для чего требуется два параметра:

  • Общую массу кровельной конструкции;
  • Пиковые уровни снежных осадков, свойственные региону, где проходит строительство.

Упрощенный алгоритм расчетов сводится к следующим действиям:

  • Сначала нужно определить вес одного квадратного метра кровельного пирога;
  • Полученное значение умножается на общую площадь кровли;
  • Масса кровли умножается на коэффициент 1,1.

Пример расчета уклона кровли в градусах

Чтобы понять, как высчитать угол крыши, стоит рассмотреть процесс расчетов на конкретном примере. Для примера будут взяты следующие данные: обрешетка имеет толщину 2,5 см, один квадратный метр кровли весит 15 кг, в качестве теплоизоляционного материала используется утеплитель толщиной 10 см, квадратный метр которого имеет вес 10 кг, а для покрытия используется ондулин с весом 3 кг на квадратный метр.

Расчет ската крыши проводится в соответствии с описанной выше методикой. Подстановка имеющихся данных приводит к следующему выражению: (15+10+3)х1,1 = 30,8 кг/кв.м. Полученная величина вполне допустима – среднестатистическая нагрузка на крышу жилых зданий составляет немногим меньше 50 кг/кв.м. Кроме того, в формуле присутствует коэффициент 1,1, который немного увеличивает фактический вес кровельной конструкции и позволяет в дальнейшем заменить кровельное покрытие на более тяжелое.

Как узнать угол наклона крыши

Между уклоном кровельных скатов и снежной нагрузкой имеется прямая зависимость. Если угол наклона крыши меньше 25 градусов, то коэффициент снежной нагрузки равен 1, а при углах, варьирующихся в пределах от 25 до 60 градусов, то этот коэффициент увеличивается до 1,25. Крыша с большим углом наклона не будет подвергаться снежным нагрузкам вообще, поэтому они не учитываются при расчетах.

Чтобы определить угол наклона крыши, нужно воспользоваться таблицей Брадиса и простой методикой: высота кровельной конструкции делится на длину фронтона, разделенную на два, после чего остается найти таблице угол, который соответствует полученному результату.

Высота крыши в коньке определяется следующим образом:

  • Первым делом нужно рассчитать ширину пролета;
  • Полученная величина делится на 2;
  • Результат предыдущего расчета умножается на коэффициент, соответствующий определенному углу наклона.

На примере реализация такой методики расчета выглядит так: при ширине здания, равной 8 метрам, и 25-градусном уклоне кровли, расчетный коэффициент составляет 0,47. В итоге подстановки значений получается выражение следующего вида: 4х0,47 = 1,88 м. Полученная величина – это высота крыши, соответствующая имеющимся исходным данным.

Выбор кровельного покрытия в зависимости от наклона крыши

На рынке материалы для крыши присутствуют в большом ассортименте, поэтому с выбором подходящего варианта особых проблем не будет. Кровельные покрытия отличаются по характеристикам и возможностям применения, и все их параметры необходимо изучить перед тем, как измерить угол крыши – только в этом случае удастся создать надежную и эффективную конструкцию.

Выбирая материал для кровли, стоит отталкиваться от следующих рекомендаций:

  1. Если угол наклона стропил составляет от 2,5 до 10 градусов, то лучше всего подойдут покрытия из каменной крошки или гравия. В первом случае верхний слой покрытия имеет толщину 3-5 мм, а во втором – 10-15 мм.
  2. При наклоне более 10 градусов оптимальным вариантом будут крупнозернистые или рулонные материалы, дополненные битумной гидроизоляцией.
  3. Для обустройства скатных крыш с углом наклона не более 20 градусов обычно используется профнастил или листовой асбестоцемент. Все швы и стыки между кровельными материалами должны быть обработаны герметиком.
  4. Если угол наклона крыши находится в пределах 20-60 градусов, то она чаще всего накрывается металлическими листами. Стыки материалов в данном случае нужно в обязательном порядке герметизировать.

Заключение

Знание того, как узнать угол наклона крыши в градусах, существенно упростит процесс ее проектирования и позволит создать максимально надежную конструкцию, которая сможет хорошо защищать коробку здания от атмосферных осадков, ветра и холода.

Как отрезать потолочный плинтус, чтобы углы были идеальны

В углах комнаты при монтаже потолочного плинтуса, например, из пенопласта часто могут возникать мелкие нестыковки, которые портят общий вид помещения. Этого, конечно же, можно и нужно избегать. Итак, как отрезать плинтус своими руками ровно? Первейшим помощником в этом вопросе будет такой инструмент, как стусло. Но покупать такой его для одноразового ремонта не всегда целесообразно. Хотя, если вы решили помочь с ремонтом всем родственникам и соседям, а в дальнейшем ещё и зарабатывать на этом, то это приспособление вам необходимо.

Пример идеальных углов

Если же вы всё-таки ограничиваетесь одним монтажом плинтуса у себя дома, то такой плотницкий инструмент использовать необязательно. Можно обойтись и без него. Для того чтобы рассмотреть все способы, как правильно отрезать потолочный плинтус, узнаем из чего он состоит.

Состав и особенности материала

Чтобы понимать, как правильно отрезать плинтус, следует разобраться с его составом. Это поможет правильно подобрать инструмент и технологию резки.

  • Пенопласт. Цена и прочность этого материала самые низкие. Но так как мы создаём декоративное украшение потолка, то прочность особенно и не требуется.
  • Потолочный плинтус из пенополистирола более плотен. чем обычный пенопласт. Для порезки такого материала используется самый обычный нож.

Совет: заточите хорошо нож перед использованием. Это избавит от наличия рваных краёв в местах разреза.

Как отрезать плинтус ровно

Как отпилить угол 45 без стусла

Здесь придётся приложить больше усилий для обработки. Для дерева используйте только ножовку.

Совет: чем мельче и чаще зуб пилы, тем ровнее будут края. Можно воспользоваться даже полотном для металла.

  • Пластик. Чем отрезать пластиковый плинтус? Здесь подходит тот же способ, что и с деревом – пила, ножовка. Как вариант, можно ещё использовать болгарку.

Использование обычного ножовочного полотна

Способы резки

Изделие устанавливается по периметру прямоугольной комнаты. Обрезается для отделки прямых углов. Следовательно, будем рассматривать, как отрезать плинтус на 45 градусов .

Резка с использованием стусла

Что же представляет собой стусло? Это специальный лоток из дерева, алюминия или пластика с предусмотренными пазами для направления пилы под нужным углом.

Вот краткая инструкция по использованию такого плотницкого инструмента:

  • Подготовка. Берём изделие и кладём его в лоток. Выравниваем в то положение, в котором оно будет установлено на потолок.
  • Резка. Другой рукой вставляем в паз режущий инструмент. Это могут быть нож или ножовка. И смело режем. Приспособление не даст промахнуться мимо намеченного места.

Следует знать: полотно по металлу подойдёт и для резки пенопласта.

  • Обработка. Плинтус из дерева, возможно, потребуется дополнительно обработать напильником для выравнивания краев среза. Пластик или пенопласт можно подправить ножом, главное чтобы он был достаточно остёр.

Совет: при резке не давите на изделие. Пенопласт может крошиться, а дерево и вовсе расколоться.

Вот так легко и просто в использовании стусло

Резка без стусла

Если же у вас нет такого приспособления, и вы не собираетесь его приобретать для разового использования, то можно воспользоваться следующими способами, как отрезать плинтус под 45 градусов.

  1. Первый способ – это сделать сей нехитрый плотницкий инструмент самостоятельно. Для этого сбивает самый обычный лоток из дерева. Затем замеряем линии прорезей с помощью транспортира или школьного угольника. Режем пазы и у нас готово примитивное приспособление.

  1. Второй способ. как отрезать плинтус под углом, ещё более прост. В особенности безболезненно его применять в тех случаях, когда углы комнаты не ровные.

Лоток нам не понадобится. Хватит двух сбитых под 90 градусов досок и трафарета из картона с прочерченной для ориентировки линией.

  1. Третий способ. В этом случае мы вообще ничего не сбиваем, а используем просто приставленный к стене стол или любую другую похожую конструкцию.

Будущие места стыков отмечаем непосредственно на самом изделии, на стене и на потолке. Прикладываем плинтус так, как собираемся монтировать, и режем по нанесённым отметкам.

Простейший способ без использования специальных приспособлений

Следует помнить: во время резки держите инструмент строго вертикально для получения прямого угла.

Особенности резки различных углов

Общую технологию, как отрезать потолочные плинтуса, мы разобрали. Но также ещё имеет некоторые нюансы резка разных углов этого изделия.

Внутренний напольный

Вид внутреннего угла

Для начала выставим левый и правый плинтуса под прямым углом. Вставляем левое изделие в стусло, прикладывая к внешней стороне, срезаем левый внутренний угол. Затем аналогичную операцию проделываем и с правым. Готово.

Внешний напольный

Вид внешнего напольного угла

В этом случае, используя, стусло, мы режим не внутренние, а внешние края. В остальном операция схожа.

Внешний потолочный

Вид внешнего потолочного угла

Потолочные же углы мы уже режем на внутренней стороне приспособления. Вставив в стусло левый плинтус, срезаем левый внешний угол. Подставляем правый – режим правый внешний край.

Внутренний потолочный

Вид внутреннего потолочного угла

По аналогии внешнего угла, обрезаем и внутренний. Только режем соответственно внутренние левый и правый края.

Важно помнить: на потолок изделие всегда крепится вверх ногам. Поэтому в стусло вставляйте его перевёрнутым. Это поможет вам обрезать плинтус правильно.

Дополнительные рекомендации по монтажу

  • Планку плинтуса устанавливайте только тогда, когда подготовили уже следующую. Делайте это лучше на полу, а не под потолком.
  • Терпение, терпение и ещё раз терпение. Стыки иногда приходится подправлять не единожды. Не нервничайте, будьте внимательны, и всё получится.
  • С использованием пенопласта и пластика можно позволить себе оставить в стыках углов небольшие щели. Шпаклёвка их хорошо скрывает. С деревом же будьте осторожнее.

Итоги

Старание даёт свои результаты

Если у вас остались ещё какие-то вопросы, то наглядное в этой статье поможет их разрешить.

При внимательном следовании рекомендаций и учитывая особенности материала, с которым работаете, вы сможете придать вашему потолку красоту и оригинальность. Выберите способ, который вам по душе и вперёд! У вас всё получится (читайте также о преимуществах поливинилхлоридного плинтуса ).

Как отпилить угол 45 градусов

Наличник — накладная рама, присуща проёму двери или окна. Это декоративная деталь, выполненная в виде фигурных планок. Существуют и резные наличники, их отличие в том, что они выполняются из дерева и зачастую украшаются обильной резьбой. Роль рамы не только декоративная, она позволяет немного исключить столь нежеланные продувания в районе щели между стеной и оконной или дверной рамой, путём перекрывания.

Многие сталкивались с ситуацией, когда нужно установить ту или иную деталь, а подходящих измерительных инструментов банально нет под рукой. Особенно неприятна эта ситуация в праздничный период. Необязательно судорожно начинать искать работающие магазины, можно воспользоваться подручными средствами.

Способы отрезать наличник под 45 градусов не прибегая к использованию стусла

Самым простым способом является использование обыкновенного транспортира, который есть в каждом доме, где живёт ребёнок школьного возраста. При его помощи сделать разметку не так уж и трудно.

Важно:
Важен и сам пропил. Чтобы избежать образования щелей, рекомендуется использовать ножовку не по дереву, а по металлу. Да, этот способ требует больше времени, но за то прорез будет намного точнее и ровнее.

Когда разметка с использованием транспортира сделана, нужно расположить наличник на горизонтальной поверхности так, чтобы лицевая сторона оказалась вверху. Рекомендуется делать рез по всей плоскости наличника.

Если поблизости нет никаких канцелярских приспособлений, можно использовать обычную плитку, при помощи которой можно начертить угол 90-та градусов. Разделив его на 2 половины, мы получим шаблон для 45-градусного угла, который можно использовать для разметки вместо стусла.

Если есть линейка – задача упрощается сразу в несколько раз. Нужно просто взять листочек А-4 и нарисовать квадрат, после чего провести биссектрисы углов. Чтобы было удобнее, можно взять небольшую досочку и приложить её к одному из углов, что позволит зафиксировать конструкцию. Ну а далее нужно приложить наличник и начать пилить.

Как сделать стусло в домашних условиях?

Если вышеописанные методы не пришлись по душе – можно изготовить стусло в домашних условиях самостоятельно. Стусло – приспособление, напоминающее своей формой лоток, которое имеет П-образную форму.

Оно снабжено прорезами для пилы, предназначенными для распилки материала под определённым углом. Размеры деталей не очень важны, но чем шире будет наше самодельное устройство, тем шире и точнее мы сможем распиливать широкие рейки.

Важно:
Всё нужно делать с умом, перебарщивать тоже не стоит, ведь если ширина стусла будет превышать половину ширины ножовки, пилить будет неудобно.

Можно сделать разметку прибегая к вышеописанным методам, после чего воспользоваться небольшими кусочками фанеры и ножовки. А для того, чтобы всё скрепить, можно использовать саморезы или даже супер клей. Однако, всё это более сложно и займёт намного больше времени, хоть и обеспечит наиболее точный результат (разумеется, если сделать всё правильно).

Безусловно, стусло это удобный и практичный инструмент. Он продаётся практически в любом строительном магазине и имеет низкую цену, которую может потянуть абсолютно каждый.

Однако, если по каким-либо причинам сложилась ситуация, что достать инструмент в кратчайшие сроки невозможно – можно воспользоваться подручными инструментами, такими как линейка, транспортир или даже плитка, с помощью которых несложно создать шаблон с нужной разметкой или и вовсе воссоздать стусло в домашних условиях.

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Модератор: Хрен

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение fayaaaa » 22 май 2015, 01:40

Если у вас стусла нет, то вам придётся ставить не одну метку, а две. Вторую, я думаю догадываетесь где? ,)
Идем дальше.
Аккуратненько снимаем обналичку (мы же гвозди только наживляли, поэтому они спокойно выходят не портя и не ломая обналички.

У меня есть стусло, я по нему режу, а у кого нет чертим линию от одной метки до другой и берём в руки ножовку с мелким зубом, и строго по линии, аккуратненько.
Отпилили, собираем всё на место. Гвоздики вставляем в старые отверстия и ласково тюкнув по ним молотком опять прижимаем, но не забиваем.

Снимаем верхнюю планку, берем в руки ножовку и снова (не забывая проявлять аккуратность пилим.

Вроде как и всё. Крепим финишными гвоздями крепко и на совесть.
Кстати, так, для информации, финишные гвозди бывают белые, омедненные, под бронзу.. Выбор есть, выбирайте цвет поближе к вашей обналичке, чтоб шляпки в глаза не бросались. Вертикальную я креплю на 4-5 гвоздей, горизонтальную на 2.

А в следующий раз я могу вас научить как правильно резать потолочные плинтуса, пластиковые уголки или как при помощи фломастера и теста на беременность разыграть 1-го апреля вашего парня.
Выбирайте сами что вам интереснее ,)

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение fayaaaa » 22 май 2015, 01:53

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение Sergioсharm » 22 май 2015, 08:55

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение fayaaaa » 22 май 2015, 12:38

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение Гвоздь » 22 май 2015, 21:47

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение Sergioсharm » 25 май 2015, 00:04

Учимся запиливать углы 45 градусов.

Сообщение T_Vlad » 25 май 2015, 10:05

Если нужно запилить наличники на пару дверей, то ни кто не будет покупать профессиональное стусло. В магазине есть пластиковый короб – стусло. Пилить ножовкой по металлу, прижимая полотно к одной стороне короба.

Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
С полистирольными потолочными бордюрами всё просто. Там главное на рисунок обратить внимание и рассчитывать разрезы так, чтобы рисунок стыковался. Резать по углам под 45 там не сложно. Небольшие косяки не сложно исправить т.к. полистирол мягкий. Просто нужно отрезать кусок на 1-2мм. больше. У кого совсем плохо с глазомером, то можно покупать готовые углы.

Как отпилить под углом 45 градусов

Производить перепиливание сорокапятиградусным углом тяжело не имея опыта. Поэтому новички часто используют такой инструмент как стусло. В статье будет дано руководство по тому, как правильно и эффективно производить процесс перепиливания под углом 45 градусов.

Что нужно, чтобы отпилить на 45 градусов

Для того чтобы приступить к работам по перепиливанию под углом 45 градусов, необходимо подготовить некоторое количество инструментов и материалов:

  • Стусло.
  • Пила.
  • Материал для перепиливания.
  • Транспортир.
  • Простой карандаш.
  • Струбцина.

Как пилить под углами: план действий

Работа по перепиливанию под углом 45 градусов состоит из нескольких пошаговых мероприятий:

  • Подготовка углового шаблона.
  • Приобретение стусла.
  • Скрепление короба стусла.
  • Нанесение прорезей.
  • Обработка пиломатериалов.
  • Процесс распилки.
  • Особенности процесса распиливания.

Как отпилить угол под 45 градусов: пошаговая инструкция.

Шаг 1: готовим шаблон для углового распила

Этот инструмент представляет собой профиль в виде перевернутой буквы П. По бокам в нем находятся прорези для перепиливания под углом 45, 60 и 90 градусов. Более сложные угловые шаблоны или стусла имеют приспособления для выставления различных углов пропиливания.

Шаг 2: лучший вариант отпилить угол 45 градусов – пилить по стуслу

Для неопытного мастера лучшим вариантом станет приобретение готового стусла в строительном магазине. В домашних условиях его можно изготовить из трех струганых досок или из фанеры.

Инструмент можно собрать путем скрепления между собой заранее подготовленных частей. Короб углового шаблона необходимо скрепить с помощью столярного клея или шурупов. Боковые стенки стусла должны находиться строго параллельно одна другой. Горизонтальный брус должен создавать строгий перпендикуляр с боковыми.

Шаг 3: намечаем прорези под разными углами, чтобы пилить ламинат, наличники и пр.

Нанесение прорезей будет влиять на точность выполняемых работ в будущем. Поэтому к этому процессу нужно подходить с особенной кропотливостью. Пропилы желательно производить с помощью той же ножовки, которой будут выполняться работы.

Шаг 4: подготовка материала, который надо отпилить под углом 45 градусов

Необходимо закрепить готовый угловой шаблон на рабочем столе с помощью струбцины. Далее на заготовку следует нанести разметку будущего пропила. Далее необходимо совместить заготовку с прорезью в 45 градусов внутри стусла и плотно прижать.

Шаг 5: пилим под нужным углом

Ножовку необходимо вставить в соответствующие пазы углового шаблона и распилить заготовку. Пазы будут ограничивать движения пилы и пропил осуществится в нужном направлении.

Тонкости работы со стуслом и различными материалами

При распиливании таких элементов как плинтус не всегда стоит делать пропил в 90 градусов. Ведь стены в помещении могут быть неровными. Перед перепиливанием плинтуса необходимо подкорректировать угол пропила.

Таким образом, в статье был описан и охарактеризован процесс перепиливания деревянных материалов с помощью стусла.

Как правильно отрезать угол на 45 и 90 градусов

Опубликовано 4 лет назад

Как правильно отрезать угол на 45 и 90 градусов

Скачать — Как правильно отрезать угол на 45 и 90 градусов

Строительная компания «Ремстрой»

10секунд посмотрел и узнал минус “без лишних слов”)

ЖИРНЫЙ МИНУС за наложенную музыку.
Это просто БРЕД.

Алюминий размечается острой чертилкой(шилом) на крайняк простым карандашом, а не маркером.

Старая школа, защита снята. И вроде все знаю страхи про болгарки и все равно вдруг повезет:) Не стоит оно того.

по содержанию всё норм! спасибо! по форме желаю подтянуть качество съёмки. снимали видимо на домофон!

точность как в аптеке молоток. ЛАЙК.

Трек очень знакомый но не смог вспомнить подскажи!?

Ну кто же на весу режет?Почему не зажать уголок в тиски?

Капец! Я ножовкой и с помощью стусла отпилил идеально без шлифовки. Собирал из П образных профилей короб световой. А тут бред болгаркой махать и точить.
Авитор переименуй видел: как не правильно отрезать угол.

Безграмотные субтитры, идите в ШКОЛУ.

Самый удобный вариант ровно отрезать это собрать из дерева(или металла) и болгарки станок для нарезки, с готовыми шаблонами под 90, 60, 45, 30 градусов.
В своем доме такой станок всегда нужен, углы получаются ровными без какой-либо дополнительной обработки.

обьяснений так и не услышал, но музыка хорошая.

Будет зелень смотреть как ты без кожуха режешь, завтра так же сделает!

имбицила кусок, нахрена ты снял этот ролик.

А если угольник китайский? Тогда проще на глаз. результат одинаковый.

Как отрезать профильную трубу под углом 45 болгаркой Дачный мастер на все руки

Торцуем без торцовки. Очень простое приспособление.

Как идеально подрезать уголки под 45°? Лайфхаки для работы с пластиком.

Как сварить калитку или ворота.

Изготовление каретки косого реза. The production of skew cut carriage

90°60°30° Как определить прямой угол?

Наличник под 90 градусов

Как резать углы на потолочном плинтусе

Как правильно работать с болгаркой

Сводим три уголка для плитки, в одной точке

Как сварить профильную трубу с ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Зарезка наружного угла отлива цоколя

Рецепт – как ровно отпилить простой ножовкой

Для взрослых людей эта тема тоже актуальна, так как очень часто бывает, что проработав по профессии годы, приходит понимание, что это не твое и хочется освоить что-то более подходящее для себя и одновременно прибыльное. Также среди данной категории людей часто становятся ролики по типу самосовершенствования, экономии времени и денег, оптимизации своей жизни, в которых они находят способы жить гораздо качественнее и счастливее. Еще для взрослых людей очень хорошо подойдет тема создания и развития собственного бизнеса.

В наше время просто необходимо быть, что называется «на волне». Имеется в виду не только новости, но и развитие собственного ума. Если Вы хотите развиваться, познавать мир, быть востребованным в обществе и интересным, то этот раздел именно для Вас.

Как отрезать угол?

Как всегда, затеяв в очередной раз ремонт, возникают проблемы, разного характера и как с ними бороться просто представления не имеешь. Планируя ремонт в квартире со сменой новых плинтусов нужно знать как отрезать угол, об этом и пойдет речь.

Люди, которые занимались ремонтом самостоятельно, меня, наверняка, поймут, потому что именно с этими проблемами сталкиваются большинство людей, которые хотят сделать ремонт своими силами. Хотя, если самому изначально логически подумать, то ничего трудного нет. У профессионалов, которые занимаются этим делом, зачастую хватает сноровки, и они, уже на глаз отмеряют эти углы в силу своего опыта, обычному человеку, конечно же, без подсказок не обойтись, тем более не пробуйте делать что-то на глаз, только зря потеряете время.

Существует огромное количество всевозможных способов, как отрезать угол плинтуса. Сейчас наши строительные магазины завалины огромным количеством товаров при помощи, которых можно измерить любой угол и подогнать любой плинтус. Если же вы все-таки не доверяете новым технологиям, есть один старый проверенный вариант, как отрезать угол 45 градусов. Есть самый просто и обычный помощник, который в народе называется угольник вот он мне и заменил всякие приспособления, в нем есть угол в 90 градусов и два угла по 45 градусов.

Также можно прибегнуть к очень легкому и непринужденному способу найти угол в 45 градусов просто, нарисовав на листке бумаги квадрат и сложив его по диагонали, как раз угол в 45 градусов и получится. Если у вас под рукой есть транспортир, он вам тоже запросто может пригодиться, самое главное это правильно и внимательно отмерять угол, недаром придумали поговорку «Семь раз отмерь – один отрежь».

Но, конечно, если у вас объем работы очень велик тогда на помощь к вам может прийти такой столярный инструмент как стусло. Стусло – это специальный столярный инструмент который предназначен для измерения и обрезания плинтуса под определенным углом, пользуясь этим инструментом можно не опасаться что угол может быть отмерян не правильно.

Устанавливать стусло нужно на ровную поверхность, далее вложить плинтус в стусло той стороной, где планируется сделать нужный срез, выставить в стусле определенный градус который вам нужен, затем нужно зафиксировать плинтус очень хорошо бы он не сместился с нужного градуса, после, уже можно вставлять в прорез ножовку и запиливать наш плинтус! Хотелось бы обратить ваше внимание, что стусло используют только, когда объемы работы очень велики. Надеюсь, прочитав данную статью, Вы поняли как правильно отрезать угол.

Вам понадобится лист бумаги. На нем надо расчертить большой квадрат, где будут проведены так же и диагонали. Выглядеть должно это вот так:

Представьте, что квадрат – это ваш потолок, углы квадрата – это стык плинтуса.

Далее возьмите брусок и приложите к стене (то есть к нижней стороне квадрата. Приложите к бруску плинтус. Отпиливайте плинтус по диагональной линии. То есть должно получиться вот так:

С плинтусом на боковой стене сделайте так же, используя боковую сторону квадрата. Если вы сделаете все правильно, то должно получиться все четко и ровно.

Чтобы обрезать плинтус под углом 45 градусов, нужно измерить его ширину и это значение отложить по длине на одном из концов плинтуса. Получится квадрат. Теперь проведите диагональ в этом квадрате в нужном направлении и отпиливайте.

Самым быстрым вариантом является вот такой:

  • Находим самую длинную точку плинтуса, отчеркиваем её карандашом или чем угодно под прямым углом на ровной стороне плинтуса.
  • Далее любым подходящим предметом, желательно плоским (подойдёт даже кусочек бумаги) для более точного результата измеряем ширину плинтуса и отмечаем её на этом предмете.
  • Следующим шагом переносим эту длину на плинтус вдоль его длины от отмеченной точки в сторону рабочей поверхности.
  • Под прямым углом на противоположную сторону переносим точку и отмечаем её.
  • Проверяем длины сторон – они должны быть равны, т.е. должен получиться квадрат.
  • Теперь нужно провести диагональ в квадрате от дальней точки плинтуса до ближней.
  • Визуально проверяем, правильно ли вы отметили линию отреза.
  • Осталось только отрезать плинтус, но не так всё просто, ведь они производятся с разным профильным рисунком и линия отреза может уйти не в ту сторону и в стыке будет щель, либо два плинтуса могут не совместиться друг с другом, поэтому нужно найти такую поверхность, где закрепить плинтус параллельно горизонта, а направление пилы должно быть строго перпендикулярным.
  • Вот теперь можно разрезать плинтус, если соблюдены все условия – то плинтус будет разрезан строго под углом в 45 градусов.

Как сделать угол 45 градусов. Совет 1: Как отрезать угол 45 градусов

Как сделать угол 45 градусов. Совет 1: Как отрезать угол 45 градусов

Во время ремонта либо строительства нередка обстановка, когда нужно сделать стык 2-х частей так, дабы он совершенно вписался в угол комнаты. Если при этом нужно отрезать угол в 45?, действуйте одним из следующих методов.
Вам понадобится

  • – линейка;
  • – карандаш, ручка, маркер;
  • – лист бумаги;
  • – транспортир;
  • – стусло;
  • – ножик, ножницы, лобзик и другие режущие инструменты.

Инструкция

1. Если поверхность материала довольно обширная и дозволяет делать отметки, начертите одну из линий среза при помощи линейки. После этого проведите перпендикуляр к этой линии, применяя угол ьник либо всякий предмет с ровными краями, скажем, лист бумаги либо книгу.
2. Линейкой подметьте на всей стороне угла равные отрезки, скажем, по 10 см. Измерьте расстояние между полученными точками и поделите его напополам. Эту точку объедините с вершиной прямого угла. Вы получили угол в 45?, сейчас разрежьте материал по начерченным линиям при помощи ножниц, ножика, лобзика либо других инструментов.
3. Подметьте одну из линий среза, возьмите транспортир и приложите к линии. Обнаружьте на шкале отметку в 45? и объедините эту точку с центром транспортира. По обозначенным линиям разрежьте материал доступными инструментами.
4. Бумагу, пленку, фольгу либо иной легко гнущийся материал разрежьте дальнейшим образом: обнаружьте либо нарисуйте прямой угол (для листа бумаги это всякий из его углов). Загните лист так, дабы соседние стороны совпали. Разрежьте лист по линии сгиба.
5. Если вам надобно отрезать угол в 45 градусов несколько раз, скажем, при подгонке плинтуса, сделайте образец. Для этого возьмите плотный картон, нарисуйте на нем квадрат и разрежьте его по диагонали.
6. Для того дабы резать материалы под углом 45? в крупных объемах, приобретете стусло, данный инструмент легко дозволено обнаружить в любом строительном магазине. Вложите плинтус либо рейку вовнутрь так, как будет размещен в пространстве, и разрежьте его ножиком, лобзиком либо иным инструментом.

Шаблон 45 градусов. Шаблон угла 45 градусов

Часто домашнему мастеру необходимо срочно произвести какое либо измерение или сделать разметку под определенным углом, а под рукой нет либо угольника, либо транспортира. В этом случае его выручат несколько простых правил.

Угол 90 градусов.

Если нужно срочно построить прямой угол, а угольника нет, можно воспользоваться любым печатным изданием. Угол бумажного листа — очень точный прямой угол ( 90 град.). Резательные (вырубочные) машины в типографиях настроены очень точно. Иначе исходный рулон бумаги начнет резаться вкривь и вкось. Поэтому вы можете быть уверены, что этот угол — именно прямой.

А если нет даже печатного издания или необходимо построить угол на местности, например при разметке фундамента или листа фанеры с неровными краями? В этом случае нам поможет правило золотого (или египетского) треугольника.

Золотым (или египетским, или Пифагоровым) треугольником называется треугольник со сторонами, которые соотносятся друг с другом как 5:4:3. По теореме Пифагора, у прямоугольного треугольника квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Т.е. 5х5 = 4х4 + 3х3. 25=16+9 и это неоспоримо.

Поэтому для построения прямого угла достаточно на заготовке провести прямую линию длиной 5 (10,15,20 и т.д. кратной 5 см). А затем, из краев этой линии начать отмерять с одной стороны 4 (8,12,16 и т.д кратно 4 см), а с другой — 3 (6,9,12,15 и т.д. кратно 3 см) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 см. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.

Угол 45 градусов.

Такие углы обычно применяют при изготовлении прямоугольных рамок. Материал из которого делается рамка (багет) пилится под углом 45 градусов и стыкуется. Если под рукой нет стусла или транспортира, получить шаблон угла в 45 градусов можно следующим образом. Необходимо взять лист писчей бумаги или любого печатного издания и согнуть его так, что бы линия сгиба проходила точно через угол, а края загнутого листа совпадали. Получившийся угол и будет равен 45 градусам.

Угол 30 и 60 градусов.

Домик светильник из дерева своими руками

Угол в 60 градусов требуется для построения равносторонних треугольников. Например, вам надо напилить такие треугольники для декоративных работ или точно установить силовой укос. Угол в 30 градусов редко применяется в чистом виде. Однако с его помощью (и с помощью угла в 90 градусов) строится угол 120 градусов. А это угол, необходимый для построения равносторонних шестиугольников, фигуры весьма популярной у столяров.

Для построения весьма точного шаблона этих углов в любой момент необходимо запомнить константу (число) 173. Они вытекает из соотношений синусов и косинусов этих углов.

Возьмите лист бумаги из любого печатного издания. Его угол равен точно 90 градусам. От угла по одной стороне отмерьте 100 мм (10 см.), а по другой — 173 мм (17,3 см). Соедините эти точки. Таким образом мы и получили шаблон, у которого один угол 90 градусов, один 30 градусов и один 60 градусов. Можете проверить на транспортире — все точно!

Запомните это число — 173, и вы всегда сможете построить углы в 30 и 60 градусов.

Прямоугольность заготовки.

При разметке заготовок или построений на деталях кроме самих углов весьма важно и их соотношение. Особенно это важно при изготовлении прямоугольных деталей или например при разметке фундамента, раскрое больших листов материала. Неправильное построение или разметка приносит впоследствии много лишней работы или к появлению большого числа отходов.

К сожалению, даже весьма точные разметочные инструменты, даже профессиональные, всегда имеют определенную погрешность.

Между тем, существует весьма простой метод определения прямоугольности детали или построения. В прямоугольнике диагонали абсолютно равны! Значит, после построения необходимо измерить длины диагоналей прямоугольника. Если они равны, все в порядке, это действительно прямоугольник. А если нет — вы построили параллелограмм или ромб. В этом случае следует немного «поиграть» смежными сторонами, что бы добиться точного (для данного случая) равенства диагоналей размечаемого прямоугольника.

Торцевание под 45 градусов. Как отпилить под углом 45 градусов

Во время домашних ремонтных работ может потребоваться распилить материалы под углом в 45 градусов. Обычно это делается для соединения двух деталей «в ус», то есть уголком в 90 градусов (рамы, плинтуса, дверные наличники и прочее). Чтобы результат работы вас порадовал, важно абсолютно точно подогнать смежные части заготовок. Сделать это без специального приспособления – стусла – чрезвычайно трудно, особенно для начинающего мастера.

Вам понадобится

  • — стусло;
  • — ножовка;
  • — деревянная заготовка;
  • — транспортир;
  • — карандаш;
  • — струбцина или шурупы и шуруповерт.

Инструкция

1

Приготовьте угловой шаблон, который поможет вам без труда сделать точный распил заготовки из древесины под углом в 45 градусов. Это устройство представляет из себя профиль в виде перевернутой буквы «П»; по его бокам проделаны сквозные щели для ножовки. Обычно они располагаются под углами 45, 60 и 90 градусов. Более сложные стусла дополнительно оснащаются произвольными фиксированными прорезями, или же имеют поворотную конструкцию – она позволяет установить пилу в оптимальное положение.

2

Купите готовый столярный инструмент в магазине строительных товаров с деревянным, металлическим или пластмассовым лотком. Для начинающего мастера это оптимальный вариант. При желании можно смастерить простое стусло своими руками из трех обструганных досок или фанерных полос (толщина — около 1,5-2 см).

3

Просверлите в стенках будущего стусла несколько отверстий, нанесите на торцы столярный клей и соберите короб (лоток) стусла. Зафиксируйте угловой шаблон шурупами. Стенки инструмента должны лежать строго параллельно одна к другой; дно и каждая боковина составляют четкие перпендикуляры.

4

Отметьте карандашом угол в 45 градусов, при необходимости добавьте дополнительные линии пазов. Чтобы не ошибиться в своих расчетах, используйте транспортир.

5

Самое ответственное дело – прорези. Рекомендуется выполнять их той же ножовкой, которой впоследствии будут производиться распилы в готовом стусле. Начинайте пилить без сильного давления на рабочий инструмент, придерживайте его полотно. Сначала пропилите одну боковину, потом – противоположную.

6

Приступайте к обработке пиломатериалов. Закрепите стусло на верстаке или рабочем столе струбциной (зажимы для фиксации деталей) или шурупами. Потом сделайте метку будущего распила на рейке (доске, плинтусе) и положите заготовку в короб. Плотно прижмите ее к одной из боковых стенок шаблона, совместив метки с прорезью угла в 45 градусов.

7

Вставьте ножовку в пазы стусла и распилите заготовку. Работа пилы будет ограничена фиксированными пропилами, и вы выполните ровный и точный срез.

8

При распиливании плинтусов убедитесь, что углы в помещении действительно прямые. Если стены очень неровные, угол пропила на заготовках следует откорректировать. Отмерьте угломерным прибором место стыков внутренних стен и поделите полученный результат пополам (стык плинтусов «в ус»). Чтобы сделать точный разрез, рекомендуется выполнить пазы с заданным углом в самодельном стусле. Другой вариант – магазинный поворотный инструмент, который позволяет менять угол от 0 до 180 градусов с шагом примерно в 15 градусов.

Видео как правильно отрезать угол на 45 и 90 градусов

Как отпилить под углом 45 градусов

Что нужно, чтобы отпилить на 45 градусов

Для того чтобы приступить к работам по перепиливанию под углом 45 градусов, необходимо подготовить некоторое количество инструментов и материалов:

  • Стусло.
  • Пила.
  • Материал для перепиливания.
  • Транспортир.
  • Простой карандаш.
  • Струбцина.

Как пилить под углами: план действий

Работа по перепиливанию под углом 45 градусов состоит из нескольких пошаговых мероприятий:

  • Подготовка углового шаблона.
  • Приобретение стусла.
  • Скрепление короба стусла.
  • Нанесение прорезей.
  • Обработка пиломатериалов.
  • Процесс распилки.
  • Особенности процесса распиливания.

Как отпилить угол под 45 градусов: пошаговая инструкция.

Шаг 1: готовим шаблон для углового распила

Этот инструмент представляет собой профиль в виде перевернутой буквы П. По бокам в нем находятся прорези для перепиливания под углом 45, 60 и 90 градусов. Более сложные угловые шаблоны или стусла имеют приспособления для выставления различных углов пропиливания.

Шаг 2: лучший вариант отпилить угол 45 градусов – пилить по стуслу

Для неопытного мастера лучшим вариантом станет приобретение готового стусла в строительном магазине. В домашних условиях его можно изготовить из трех струганых досок или из фанеры.

Инструмент можно собрать путем скрепления между собой заранее подготовленных частей. Короб углового шаблона необходимо скрепить с помощью столярного клея или шурупов. Боковые стенки стусла должны находиться строго параллельно одна другой. Горизонтальный брус должен создавать строгий перпендикуляр с боковыми.

Шаг 3: намечаем прорези под разными углами, чтобы пилить ламинат, наличники и пр.

Нанесение прорезей будет влиять на точность выполняемых работ в будущем. Поэтому к этому процессу нужно подходить с особенной кропотливостью. Пропилы желательно производить с помощью той же ножовки, которой будут выполняться работы.

Шаг 4: подготовка материала, который надо отпилить под углом 45 градусов

Необходимо закрепить готовый угловой шаблон на рабочем столе с помощью струбцины. Далее на заготовку следует нанести разметку будущего пропила. Далее необходимо совместить заготовку с прорезью в 45 градусов внутри стусла и плотно прижать.

Шаг 5: пилим под нужным углом

Ножовку необходимо вставить в соответствующие пазы углового шаблона и распилить заготовку. Пазы будут ограничивать движения пилы и пропил осуществится в нужном направлении.

Тонкости работы со стуслом и различными материалами

При распиливании таких элементов как плинтус не всегда стоит делать пропил в 90 градусов. Ведь стены в помещении могут быть неровными. Перед перепиливанием плинтуса необходимо подкорректировать угол пропила.

Таким образом, в статье был описан и охарактеризован процесс перепиливания деревянных материалов с помощью стусла.

Фото: угол 45 градусов. труба углом

Резка плитки на углу, под 45 градусов.

Оформлять угол, облицованный плиткой, без использования пластикового уголка, последнее время набирает популярность. Можно назвать несколько вероятных причин такого явления: • Потому, что новое, и еще редко встречается. “Как не у всех” – часто служит главным аргументом. • Отсутствие лишних элементов в дизайне всегда было и будет лучшим решением. Это закон гармонии.

• Отпадает нужда подбирать цвет уголка в тон к цвету плитки.

Надпиливание плитки под 45 градусов на углу.

Как и чем сделать запил под 45 градусов на торце плитки?

Наиболее оптимальный вариант получить срез на плитке с помощью отрезного станка, где есть возможность повернуть отрезной круг под углом к отрезаемой плитке. Станок может быть с подачей воды в зону реза или без. Это не влияет на качество запила. Мокрый рез обеспечивает более комфортные условия для работы – меньше пыли.

Несколько советов по резке труб

Иногда в домашнем хозяйстве требуется выполнить резку для соединения трубопровода под различными углами или вдоль оси. Основным инструментом для выполнения этих работ является универсальная болгарка и диски по металлу.

Рис. 9 Продольная резка трубопровода

Выполнение продольного разреза

Чтобы качественно выполнить ровный продольный разрез, можно воспользоваться несложным приспособлением в виде металлического уголка. Его надежно фиксируют на ровной деревянной поверхности шурупами и прижимают к нему трубу тяжелым грузом. Углошлифовальной машинкой делают продольный разрез трубного верха, слегка опирая диск о поверхность уголка.

Уголок можно прикрепить к трубе струбцинами и сделать прорезь по верхней стенке уголка аналогичным способом.

Подрезка деталей под углом с помощью транспортира

Подрезать деталь под углом можно с помощью транспортира. Это измерительный инструмент, которым просто пользоваться, и который предназначен именно для того, чтобы замерять углы или делать необходимую разметку на тех или иных деталях. Транспортир прикладывают к детали, отмечают угол и делают разметку карандашом. По этой разметке отрезать заготовку под нужным углом не составит труда.

Использование шаблонов

Если в наличии нет транспортира, стусла или готовых угловых элементов, придется поискать подходящий шаблон. Разумеется шаблон должен иметь нужный угол. Его прикладывают к заготовке и карандашом размечают заготовку. Это один из самых простых способов добиться нужного результата.

Подрезка «по месту»

Не всегда стены, пол и потолок будут на практике идеально ровными. Чаще всего они имеют неровности. По этой причине подрезать заготовки под четкими и точными углами нет необходимости, ведь все равно они не впишутся идеально.

Вместо этого иногда удобно подрезать тот же потолочный плинтус по месту. То есть сначала приклеивают одну планку плинтуса, подрезают ее в углу, а под нее подрезают вторую планку.

Конечно, идеально отрезать заготовку едва ли получится. Однако если в углу и возникнет небольшая щель, ее всегда можно замазать шпаклевкой или гипсовой штукатуркой. Ничего особенного.

Видео: Как отрезать угол плинтуса или багета без стусла

Способ соединения наличников без подрезки

Наличники сегодня часто не подрезают под углом, чтобы затем стыковать между собой, а делают стык под прямыми углами. Такой способ соединения наличников не требует никакой специальной подрезки, что очень удобно. К тому же этот способ выглядит более современно и привлекательно.

Подрезка под углом с помощью стусла

Если же все-таки необходимо подрезать под углом ту или иную деталь, то стоит запастись стуслом — простейшим приспособлением, по виду напоминающим небольшой короб. Стусло имеет прорези, которые предназначены для пилы или длинного острого ножа. Разумеется, эти прорези сделаны так, что образуют ровный и точный угол в 45 градусов.

Впрочем, стусло может иметь сразу множество прорезей, под разными углами. Это удобно, поскольку с помощью одного приспособления, можно подрезать любые детали под различными углами.

Есть в продаже стусла регулирующиеся. Прорези у такого стусла могут регулироваться, что позволяет мастеру выставить именно такой угол, какой требуется в данный момент. В частности, довольно просто перевести прорези такого стусла в положение в 45 градусов.

Теперь заготовку подрезать можно элементарно. В стусло кладут багет, наличник или плинтус, после чего вставляют в прорези пилу и элементарно отрезают лишнее. Угол получается в итоге идеальным, точно в 45 градусов.

Что делать, если нет стусла? Очень просто. Нужно сделать шаблон, по которому будет не сложно переносить на заготовки необходимую разметку. В качестве шаблона можно выбрать толстый картон или что-нибудь другое, что будет уместно в данном случае.

Определение наклона крыши — от чего зависит

Чтобы провести правильный расчет уклона крыши, необходимо учитывать несколько факторов, среди которых сильнее всего выделяются следующие:

  1. Ветровые нагрузки. На уклон скатов очень сильно влияет ветер. Чтобы крыша могла нормально сопротивляться его воздействию, нужно правильно подобрать ее угол. При слишком больших углах нагрузка на них будет высокой, но чрезмерное уменьшение угла тоже может быть опасным – пологую кровлю сильным порывом ветра может попросту сорвать.
  2. Снеговые и дождевые нагрузки. Со снегом все довольно просто – повышение угла наклона упрощает его схождение с поверхности кровли. При наклоне крыши более 45 градусов снег почти не будет задерживаться на ней. С дождевыми осадками такая же ситуация – если угол наклона кровли будет слишком низким, то вода сможет затекать в стыки или вообще застаиваться на поверхности крыши.

Отталкиваясь от этих факторов, можно рассчитывать угол наклона скатов

Кроме того, перед тем, как рассчитать угол двухскатной крыши, стоит обратить внимание на рекомендуемые показатели: для местности с сильными ветрами подойдет уклон в 15-20 градусов, а в остальных случаях оптимальная величина уклона составляет 35-40 градусов. Разумеется, нужно понимать, что крыша в каждом случае рассчитывается индивидуально, и выбирать усредненные показатели просто так нежелательно

Как отрезать деталь или изделие под углом в 45 градусов

При любом варианте качество скоса приемлемое и можно быстро нарезать большой объем плиток.

Запил плитки под 45 градусов на станке.

Единственная сложность возникает при резке вогнутой плитки. Это не брак – плитка имеет такую форму. Станок не может повторить прогиб при надпиливании:

Поэтому, срезаемая часть не должна доходить до лицевого края плитки – там, где начинается эмаль. Появляются сколы. Особенно на керамограните. Лучше этот участок довести вручную. Можно это сделать шлифовальным кругом на турбинке. Это быстрее и проще. Но не всегда качественнее. Шлифовальный круг может выбрать в отдельных местах сильнее или слабее.

Шлифовка запила болгаркой.

Более ровная плоскость получается вручную, от продольный движений вдоль плитки бруском, покрытым наждачкой. Продольные движения счесывают выступы, делая скос в одной плоскости. Еще одна хитрость. Скос на плитке необходим делать под более острым углом (менее 45 градусов). Визуально ничего не меняется, а удобство при облицовке существенные. Такой способ не подходит для керамического плинтуса, где видно сверху стыковку торцов двух плиток.

Стыковка керамического плинтуса под 45 градусов.

Делать рез лучше, на крашеном торце плитки (у многих плиток один торец из 4-х наполовину или полностью покрыт эмалью). В этом случае можно не доводить скос под 45 градусов до самого края, а оставлять на торце полоску в один миллиметр. Торец плитки на угле получается без сколов и менее уязвим от ударов

Это особенно важно для плиток темного цвета с темной затиркой. При затачивании у них торца, появляются светлые полоски и скрыть их затиркой не получится

Это возникает, часто от того , что плитка имеет немного выпуклую поверхность по средине, и при обрезке под углом, круг цепляет на концах плитки лицевую эмаль.

Белые полоски появились при обрезке торца плитки под 45 градусов.

В случае со светлой затиркой некрашеный кончик плитки менее заметен.

Недостатки  угла на плитке, заточенного под 45 градусов :

• Угол становится более уязвим при ударах. Особенно, если находится на проходе. Достаточно, зацепить откос пустым металлическим ведром, чтобы кусочек сточенного угла на плитке, отлетел. • Возрастает трудоемкость работ, а значить и цена.

Зацепить такой угол можно чем угодно, даже безобидной пряжкой брючного ремня:

Мнение мастеров об запиле плитки на угле под 45 градусов.

Подготовить на плитке угол 45 можно и с помощью болгарки. Много пыли. Не то качество. Но реально. Главное дешево и всегда возможно.

Особенно важно обозначить правильно угол при укладке декоративного камня. Часто угловые элементы для таких изделий не предусмотрены или в наличии отсутствуют

Срез камня на угле под 45 градусов – единственный способ выйти из подобной ситуации.

Угол на декоративном камне под 45 градусов.

101ohibka.ru

Пример расчета уклона кровли в градусах

Чтобы понять, как высчитать угол крыши, стоит рассмотреть процесс расчетов на конкретном примере. Для примера будут взяты следующие данные: обрешетка имеет толщину 2,5 см, один квадратный метр кровли весит 15 кг, в качестве теплоизоляционного материала используется утеплитель толщиной 10 см, квадратный метр которого имеет вес 10 кг, а для покрытия используется ондулин с весом 3 кг на квадратный метр.

Расчет ската крыши проводится в соответствии с описанной выше методикой. Подстановка имеющихся данных приводит к следующему выражению: (15+10+3)х1,1 = 30,8 кг/кв.м. Полученная величина вполне допустима – среднестатистическая нагрузка на крышу жилых зданий составляет немногим меньше 50 кг/кв.м. Кроме того, в формуле присутствует коэффициент 1,1, который немного увеличивает фактический вес кровельной конструкции и позволяет в дальнейшем заменить кровельное покрытие на более тяжелое.

Выбор кровельного покрытия в зависимости от наклона крыши

На рынке материалы для крыши присутствуют в большом ассортименте, поэтому с выбором подходящего варианта особых проблем не будет. Кровельные покрытия отличаются по характеристикам и возможностям применения, и все их параметры необходимо изучить перед тем, как измерить угол крыши – только в этом случае удастся создать надежную и эффективную конструкцию.

Выбирая материал для кровли, стоит отталкиваться от следующих рекомендаций:

  1. Если угол наклона стропил составляет от 2,5 до 10 градусов, то лучше всего подойдут покрытия из каменной крошки или гравия. В первом случае верхний слой покрытия имеет толщину 3-5 мм, а во втором – 10-15 мм.
  2. При наклоне более 10 градусов оптимальным вариантом будут крупнозернистые или рулонные материалы, дополненные битумной гидроизоляцией.
  3. Для обустройства скатных крыш с углом наклона не более 20 градусов обычно используется профнастил или листовой асбестоцемент. Все швы и стыки между кровельными материалами должны быть обработаны герметиком.
  4. Если угол наклона крыши находится в пределах 20-60 градусов, то она чаще всего накрывается металлическими листами. Стыки материалов в данном случае нужно в обязательном порядке герметизировать.

Заключение

Знание того, как узнать угол наклона крыши в градусах, существенно упростит процесс ее проектирования и позволит создать максимально надежную конструкцию, которая сможет хорошо защищать коробку здания от атмосферных осадков, ветра и холода.

Как отрезать потолочный плинтус, чтобы углы были идеальны

В углах комнаты при монтаже потолочного плинтуса, например, из пенопласта часто могут возникать мелкие нестыковки, которые портят общий вид помещения. Этого, конечно же, можно и нужно избегать. Итак, как отрезать плинтус своими руками ровно? Первейшим помощником в этом вопросе будет такой инструмент, как стусло. Но покупать такой его для одноразового ремонта не всегда целесообразно. Хотя, если вы решили помочь с ремонтом всем родственникам и соседям, а в дальнейшем ещё и зарабатывать на этом, то это приспособление вам необходимо.

Пример идеальных углов

Если же вы всё-таки ограничиваетесь одним монтажом плинтуса у себя дома, то такой плотницкий инструмент использовать необязательно. Можно обойтись и без него. Для того чтобы рассмотреть все способы, как правильно отрезать потолочный плинтус, узнаем из чего он состоит.

Как правильно отрезать угол на 45 и 90 градусов

Домашнему мастеру

Как отрезать под углом 45 градусов

Часто во время ремонта можно столкнуться с ситуацией, когда необходимо отпилить от детали кусок, под углом строго 45 градусов. Обычно, это нужно для соединения двух деталей под прямым углом, в 90 градусов, таких как: дверной наличник, плинтус, предметы мебели и многое другое. Опытный мастер, профессионально занимающийся ремонтными работами, зачастую может обойтись без специальных приспособлений, и практически на глаз способен ровно и четко обрезать необходимую деталь. Но если вы начинающий ремонтник, и у вас есть желание сделать работу максимально качественно, без порчи дорогостоящих деталей, то вам просто необходимо приобрести стусло – специальное приспособление, позволяющее без особых ухищрений отпиливать материал под заданным углом.

Для работы вам необходимо иметь: стусло, ножовку, транспортир с карандашом, заготовку из дерева, шуруповерт с шурупами или же струбцину.

Использование готового стусла

Самое обычное стусло, представляет собой П-образный профиль, имеющий по бокам щели, позволяющие с помощью ножовки сделать распилы под углами в 45, 60 и 90 градусов соответственно. Достаточно использовать его один раз и у вас больше не возникнет вопрос, как отпилить под углом 45 градусов. Существуют стусла и более сложно устроенные, позволяющие самостоятельно устанавливать необходимый для обрезания угол, а так же с помощью поворотной конструкции, устанавливать ножовочное полотно в наилучшее положение. Оптимальным вариантом для начинающего ремонтника, будет покупка готового инструмента в любом строительном магазине. Стусло может быть изготовлено из дерева, пластмассы или металла. Но его можно сделать и самостоятельно из подручного материала, любых досок или фанеры, толщиной около 20 миллиметров.

Самостоятельное изготовление стусла

  1. 1. Предварительно вам необходимо собрать короб будущего инструмента. Для этого в его боковых стенках необходимо просверлить отверстия, для будущего скрепления с помощью шурупов и, намазав торцы деталей клеем, соединить их таким образом, чтобы обе стенки были строго перпендикулярны дну и параллельны друг другу, после чего фиксируем их с помощью шурупов.
  2. 2. При помощи транспортира, карандашом отмечаем угол в 45 градусов, если нужно, добавляем дополнительные линии для пазов. Самая ответственная часть, это пропилы, их лучше всего делать тем же полотном ножовки, каким вы будете производить распилы изделий. Пилить необходимо придерживая полотно, избегая сильного давления на инструмент, сперва пропиливаем одну сторону, затем другую.
  3. 3. Приступаем к обработке материала. Струбциной или же шурупами, крепим стусло на рабочей поверхности. На месте будущего распила на плинтусе или доске делаем метку. Как отрезать под углом 45 градусов становится понятно, если плотно прижать её к боковой стенке и совместить метку с прорезью на шаблоне. Ножовку вставляем в паз и распиливаем заготовку, при этом работа полотна ограничивается пропилами, что позволяет вам сделать срез максимально ровно и точно.
  4. 4. Перед тем как пилить плинтус, необходимо убедиться в том, что угол помещения действительно прямой и, если это не так, нужно скорректировать угол пропила заготовки. Для этого измерьте внутренний угол стыка стен, и полученный результат разделите на два. Если у вас нет профессионального поворотного стусла, способного менять угол распила на требуемую величину, то для достижения результата необходимо пропилить дополнительные пазы под нужным углом в самодельном стусле. Так можно отрезать плинтус для максимально точного совмещения.

Теперь вы знаете, как можно выполнить распил заготовки под углом 45 градусов.

Пожалуй, пришло время переходить от теории к практическим действиям. Команда портала mebeldok.com уверена, что у вас всё обязательно получится. Оставайтесь с нами!

Домашнему мастеру

Ещё можно почитать:

Как пользоваться стуслом

Отрезать плинтус под углом 45 градусов вам поможет стусло. Кстати, а вы знаете, как пользоваться стуслом? Специалисты нашего портала подготовили для вас пошаговую…

Используемые инструменты

Существует несколько способов, как резать трубу, для этого применяют строительный и промышленный инструмент для обработки металла. Из всех видов только болгарка позволяет получить криволинейные поверхности без дальнейшей обработки с наиболее близким расположением кромок.

Для индивидуального использования

Для резки стальных труб в домашнем хозяйстве используется следующий инструмент:

Ручные труборезы. Позволяют обрезать круглые детали с получением ровного прямого угла среза за счет режущих кромок роликов. Существует несколько разновидностей изделий подобного вида, состоящих из единичных роликов или их ряда, закрепленных на цепи. В быту подобные устройства встречаются довольно редко и более подходят для профессионального выполнения работ.

Болгарка. Является универсальным инструментом для проведения обрезки любых металлических деталей с разными углами, для работы используются специальные диски по металлу, которые в процессе эксплуатации довольно быстро стачиваются. Благодаря этому можно точно вырезать кривую линию диском малого диаметра.

Рис. 7 Индивидуальный инструмент для резки труб

Газовая горелка. Быстрый и эффективный метод перерезания металлических поверхностей раскаленной струей пламени, к недостаткам можно отнести оплавленные кромки, которые осложняют дальнейшее сваривание. Газовой горелкой сложно резать изделие по бумажному шаблону, который сгорит, а если расчерчена линия, то в струе пламени она практически не будет видна.

Электрические труборезы. Для работы с трубопроводами малых диаметров можно использовать компактные электрические труборезы, по принципу работы напоминающие болгарку. Приспособление называют роликовым станком, при работе деталь устанавливается на станину и поворачивается на роликовых направляющих, сверху его поверхность прорезается электрическим устройством. Основное отличие трубореза заключается в металлическом диске, имеющем специальное долговечное напыление для резки металла.

Для промышленного использования

В промышленности для транспортировки жидкостей и газов используются трубопроводы большого диаметра, поэтому агрегаты для резки труб имеют большой вес и габаритные размеры. Встречаются там и ручные труборезы роторного и хомутного принципа действия. В первом случае происходит вращение режущих роликов по круглой поверхности при помощи переставляемой ручки, во втором варианте прорезание осуществляется дугообразными пластинами, которые при вращении постепенно сдвигаются.

Рис. 8 Промышленные приспособления для резки трубы

Расчёт толщины стружки для фрез с круглыми пластинами и с пластинами с большим радиусом при вершине

У круглых пластин толщина стружки hex может варьироваться в зависимости от угла в плане При низком соотношении ap/iC можно значительно увеличить подачу для увеличения толщины стружки до требуемого уровня.

Лучшие результаты достигаются, если главный угол в плане составляет менее 60 градусов, а глубина резания не превышает 25% x диаметр пластины. При большей глубине резания предпочтительнее использовать квадратные пластины с углом 45 градусов.

Круглые пластины обладают большими возможностями в отношении максимальной толщины стружки по сравнению с вариантами с прямолинейной режущей кромкой – благодаря большей длине и прочности режущей кромки.

 

{{ asset.Title }}

{{ asset.Description }}

Круглые пластины обладают уникальным свойством изменения толщины стружки в зависимости от глубины резания. В связи с этим при малой глубине резания необходимо увеличивать подачу для поддержания толщины стружки на надлежащем уровне.

Расчёт толщины стружки для фрезерования периферией

Значение hex варьируется в зависимости от диаметра фрезы и ширины фрезерования ae/DC. Если это соотношение меньше 50%, максимальная толщина стружки уменьшается относительно fz.

Подача может быть увеличена на величину поправочного коэффициента (см. таблицу ниже) в зависимости от соотношения ae/DC.

Пример:DC 20 мм – ae = 2 мм, ae/DC = 10%hex = 0,1 мм, fz = 0,17 мм/зуб 

Ширина фрезерованияae/DC​Поправочный коэффициент​​fz (мм/зуб):​
hex (мм)
min0,1начал.0,15​max0,2
50–100%​​1,0​0,10​0,15​0,20
25%​​1,16​0,12​0,17​0,23
20%​​1,25​0,13​0,19​0,25
15%​​1,4​0,14​0,21​0,28
10%​​1,66​0,17​0,25​0,33
5%​​2,3​0,23​0,34​0,46

Особенности резки различных углов

Общую технологию, как отрезать потолочные плинтуса, мы разобрали. Но также ещё имеет некоторые нюансы резка разных углов этого изделия.

Внутренний напольный

Вид внутреннего угла

Для начала выставим левый и правый плинтуса под прямым углом. Вставляем левое изделие в стусло, прикладывая к внешней стороне, срезаем левый внутренний угол. Затем аналогичную операцию проделываем и с правым. Готово.

Внешний напольный

Вид внешнего напольного угла

В этом случае, используя, стусло, мы режим не внутренние, а внешние края. В остальном операция схожа.

Внешний потолочный

Вид внешнего потолочного угла

Потолочные же углы мы уже режем на внутренней стороне приспособления. Вставив в стусло левый плинтус, срезаем левый внешний угол. Подставляем правый – режим правый внешний край.

Внутренний потолочный

Вид внутреннего потолочного угла

По аналогии внешнего угла, обрезаем и внутренний. Только режем соответственно внутренние левый и правый края.

Важно помнить: на потолок изделие всегда крепится вверх ногам. Поэтому в стусло вставляйте его перевёрнутым

Это поможет вам обрезать плинтус правильно.

Список источников

  • montagtrub.ru
  • vindeks.ru
  • www.sandvik.coromant.com
  • stroyvolga.ru
  • shtyknozh.ru

Поделитесь с друзьями!

Как отрезать трубу под 45 градусов

Автор Монтажник На чтение 10 мин. Просмотров 15.5k. Обновлено

При проведении работ по монтажу газовых или водопроводных магистралей часто возникает необходимость в изменении направления линии, при этом трубопровод обрезается и затем сваривается под нужным углом. Чаще всего направление меняется на 90 градусов, при этом встает вопрос — как отрезать трубу под 45 градусов, чтобы точно соединить стыки при сваривании.

Справиться с проблемой при углах обрезаемой кромки в 45 или 90 градусов можно при владении соответствующими знаниями и приемами, которые помогут сэкономить не только время, но и материалы при проведении работ. При других углах разворота решить задачу с помощью линейки и листа бумаги невозможно — на помощь придется вызывать компьютерную технику.

Рис.1 Как режут трубу под углом 45 градусов

Резка под 45 градусов

Обычно, для того, чтобы повернуть трубу на 45 градусов используют фитинги, отводы с углом поворота 45 градусов, выполненных из того же материала, что сами трубы, если трубы стальные, то и повороты привариваются из стали. Для ПНД труб существуют электросварные или литые отводы под 45 градусов (заметим, что компрессионных фитингов с таким углом поворота в России найти практически невозможно).

Но, если все же нужно отрезать трубу круглого сечения из стали или различного вида пластмасс, то для этого понадобится лекало для резки труб под углом, форма которого рассчитывается ручным или машинным способом. Задача существенно упрощается, если под углом сорок пять градусов необходимо отрезать металлический профиль квадратного сечения.

Для обрезки на скорую руку можно воспользоваться обычным листом бумаги, сложенным по диагонали, с помощью которого размечают поверхность для будущего реза. Применяя сложенную бумагу, поступают следующим:

  • проводят на прямой поверхности профиля в месте, где выполняется рез, строго перпендикулярную линию;
  • прикладывают сложенный по диагонали лист бумаги к боковой поверхности острым концом к линии таким образом, чтобы верхний край бумажного треугольника находился заподлицо с верхней стороной металлического профиля.

Рис. 2 Самодельный шаблон для резки трубы под 45 градусов

  • проводят карандашом линию по боковой части листа под углом 45 градусов, после чего бумажный угол прикладывают к другой боковой стороне и обводят его карандашом (лучше воспользоваться тонким маркером).

Для отпиливания можно использовать болгарку с диском по металлу, проводя в начале тонкую линию по разметке, после чего  постепенно ее углубляя до полного отделения кромок.

При работе с болгаркой необходимо учитывать следующий фактор — при полном обрезании кромок диск может быть поврежден об острый угол, что приведет к его выходу из строя, а при отсутствии защиты на болгарке даже к травмам работника. Поэтому угловые кромки желательно не обрезать до конца, а оставлять узкую канавку и затем обламывать, зашлифовывая впоследствии выступ.

Изготовление шаблона для обрезки металлопрофиля

Если необходима нарезка большого количества труб, можно сделать шаблон из металлопрофиля большего диаметра по бумажному листу приведенным выше способом. Угол наклона проверяют транспортиром или строительным угольником — в этом случае две кромки обрезанных деталей шаблона соединяют.

При работе на разрезаемую деталь в нужном месте одевается шаблон и плотно прижимается, разметка наносится остро заточенной чертилкой при обводке шаблонного контура. Деталь обрезается в несколько заходов с постепенным углублением канавки.

Рис. 3 Отрезание металлопрофиля с помощью стусла

Стусло для резки труб своими руками

Использование шаблона не слишком удобно — приходится совершать рез по линии, держа болгарку на весу, что приводит к большим погрешностям. При наличии сварочного аппарата можно сделать простое стусло — направляющие для диска болгарки, не дающие ему уходить в сторону.

Для этого используют сделанный ранее шаблон, в боковой части которого просверливают отверстие и приваривают гайку. При работе самодельное стусло надевают на профиль, в его гайку вкручивают болт и прижимают устройство к профильной поверхности. Болгаркой с диском по металлу проводят рез, слегка прижимая диск к боковой поверхности устройства. Понятно, что при длительной работе края в стусле постепенно стачиваются, и хотя процесс происходит одновременно на всех кромках, с течением времени появятся некоторые погрешности. Поэтому устройство лучше сделать из твердого износоустойчивого металла, чтобы увеличить срок его службы и получить более точный инструмент.

Рис.4  Пример выполнения реза под углом 90 градусов

Резка под 90 градусов

Чтобы поперек ровно отрезать круглый трубопровод или металлопрофиль прямоугольного сечения, используют лист обычной бумаги. Им оборачивают заготовку таким образом, чтобы кромки бумажного листа совпали, после чего его фиксируют на детали с помощью скотча или клея. Болгаркой проводят рядом с кромкой бумажного листа тонкую линию, после чего ее постепенно углубляют до полного вырезания.

Металлопрофиль или круглую трубу можно распилить при помощи шаблона, надев на них ровно обрезанный элемент с большим внутренним диаметром.

Воротниковая врезка

Чтоб получить ответвления металлических трубопроводных линий в виде тройников, применяется воротниковая врезка, для которой необходимо вырезать кромку круглой трубы, примыкающей к стенкам другой под прямым углом. Для реализации способа поступают следующим образом:

  • обрезают кромки заготовки под прямым углом приведенным ранее способом.
  • На круглой торцевой поверхности маркером отмечают четыре равноудаленные точки, расположенные под углами 90 и 180 градусов друг к другу.
  • Производят измерение размера окружности, полученный диаметр делят на 3. От двух диаметрально расположенных точек откладывают полученное расстояние, после чего эти точки соединяют с двумя другими плавной дугой, проводя линию маркером.

Рис.5 Пример воротникового разреза трубы

  • По разметке проводят рез болгаркой и отделяют полукруглые сегменты, после чего деталь готова к сварке. При малых неточностях в сопряжении ее можно уплотнить кувалдой, приставив к круглой поверхности другого элемента.

Приемы резки труб под углом круглого сечения

Круглые трубы разных диаметров обрезаются под углом при изменении направления трубопровода, при этом следует учитывать, что прямой срез под нужным углом в отличие от прямоугольного сечения не приведет к плотному соединению кромок. Поэтому применяются специальные лекала, в которых размечаемая кромка имеет криволинейную форму, позволяющую получить высокую плотность соединения.

Бумажное лекало для трубы

Одним из распространенных способов, как сделать для труб с круглой поверхностью лекало, является метод, для которого понадобится расчерченный лист бумаги, линейка и карандаш. Для получения бумажного лекала поступают следующим способом:

  1. Чертят на бумажном листе окружность с диаметром обрезаемой трубы, разбивают круг на 16 равных сегментов, каждый раз деля большие отрезки на два одинаковых.

Рис. 6 Как разрезать трубу под 45 градусов – лекало из бумаги

  1. Измеряют длину окружности, умножив ее диаметр на число Пи, равное 3,14.Откладывают этот размер по обе стороны от оси окружности равными отрезками, каждый из которых делят на 8 равноразмерных частей.
  2. Проводят от отрезков на прямой вертикальные линии вверх и горизонтальные от точек, поставленных на круге.
  3. Места их пересечения соединяют плавной линией и в итоге получают нанесенный на бумагу шаблон, который вырезают и приклеивают к обрезаемой поверхности. Для обрезки лучше использовать болгарку с диском малого диаметра — поверхность будет криволинейной и при использовании большого диска вырастет погрешность.

Используемые инструменты

Существует несколько способов, как резать трубу, для этого применяют строительный и промышленный инструмент для обработки металла. Из всех видов только болгарка позволяет получить криволинейные поверхности без дальнейшей обработки с наиболее близким расположением кромок.

Для индивидуального использования

Для резки стальных труб в домашнем хозяйстве используется следующий инструмент:

Ручные труборезы. Позволяют обрезать круглые детали с получением ровного прямого угла среза за счет режущих кромок роликов. Существует несколько разновидностей изделий подобного вида, состоящих из единичных роликов или их ряда, закрепленных на цепи. В быту подобные устройства встречаются довольно редко и более подходят для профессионального выполнения работ.

Болгарка. Является универсальным инструментом для проведения обрезки любых металлических деталей с разными углами, для работы используются специальные диски по металлу, которые в процессе эксплуатации довольно быстро стачиваются. Благодаря этому можно точно вырезать кривую линию диском малого диаметра.

Рис. 7 Индивидуальный инструмент для резки труб

Газовая горелка. Быстрый и эффективный метод перерезания металлических поверхностей раскаленной струей пламени, к недостаткам можно отнести оплавленные кромки, которые осложняют дальнейшее сваривание. Газовой горелкой сложно резать изделие по бумажному шаблону, который сгорит, а если расчерчена линия, то в струе пламени она практически не будет видна.

Электрические труборезы. Для работы с трубопроводами малых диаметров можно использовать компактные электрические труборезы, по принципу работы напоминающие болгарку. Приспособление называют роликовым станком, при работе деталь устанавливается на станину и поворачивается на роликовых направляющих, сверху его поверхность прорезается электрическим устройством. Основное отличие трубореза заключается в металлическом диске, имеющем специальное долговечное напыление для резки металла.

Для промышленного использования

В промышленности для транспортировки жидкостей и газов используются трубопроводы большого диаметра, поэтому агрегаты для резки труб имеют большой вес и габаритные размеры. Встречаются там и ручные труборезы роторного и хомутного принципа действия. В первом случае происходит вращение режущих роликов по круглой поверхности при помощи переставляемой ручки, во втором варианте прорезание осуществляется дугообразными пластинами, которые при вращении постепенно сдвигаются.

Рис. 8 Промышленные приспособления для резки трубы

Как отрезать трубу под 45 градусов большого диаметра

Обрезать крупногабаритное изделие в бытовых условиях лучше при помощи большой болгарки или газовой горелки — стенки при больших диаметрах обычно толстые. Резку лучше выполнять сегментами, оставляя узкие переходы, которые удаляются в конце.

Как отрезать чугунную трубу

Основное отличие чугуна от обычной стали — высокая хрупкость и большая толщина стенок, его точную обрезку необходимо выполнять в следующей последовательности:

  • Прочерчивается по шаблону угол разметочный с помощью чертилки, для

опоры под деталь подкладывают деревянный щит или доску.

  • Выполняют болгаркой неглубокий пропил поверхности по всему периметру.
  • Далее канавку углубляют за несколько проходов до полного отделения двух частей.

Несколько советов по резке труб

Иногда в домашнем хозяйстве требуется выполнить резку для соединения трубопровода под различными углами или вдоль оси. Основным инструментом для выполнения этих работ является универсальная болгарка и диски по металлу.

Рис. 9 Продольная резка трубопровода

Выполнение продольного разреза

Чтобы качественно выполнить ровный продольный разрез, можно воспользоваться несложным приспособлением в виде металлического уголка. Его надежно фиксируют на ровной деревянной поверхности шурупами и прижимают к нему трубу тяжелым грузом. Углошлифовальной машинкой делают продольный разрез трубного верха, слегка опирая диск о поверхность уголка.

Уголок можно прикрепить к трубе струбцинами и сделать прорезь по верхней стенке уголка аналогичным способом.

Косой разрез

При изменении направления трубопровода на угол, больший 90 градусов, ручные способы изготовления шаблонов становятся слишком сложными. На помощь может прийти применение специальной программы расчета и создания лекал на компьютере для любых углов. Метод хорош тем, что имеет высокую точность создания бумажных шаблонов и легко реализуется при наличии принтера.

Для получения бумажного лекала в программу вводятся необходимые данные об углах изгиба и трубном диаметре, после чего получают шаблон, который распечатывают на принтере в натуральную величину.  Остается только его вырезать, наклеить на обрезаемый элемент и разметить его контур.

Дальнейшая резка производится с помощью болгарки стандартным способом. Важным преимуществом машинных шаблонов является возможность их нарезать в неограниченном количестве с одинаковой точностью.

Рис. 10 Пример программы расчета

Для качественного соединения цилиндрических элементов трубопроводов требуется их точная обрезка под углами 45 и 90 градусов. Для выполнения этих работ используются специальные лекала, форма изгибов которых рассчитывается ручным способом или построена компьютером. Они вырезаются на бумаге и наклеиваются на трубную поверхность, затем элемент режут по бумажному контуру болгаркой с малым диском. Таким образом, удается получить высокоточное угловое соединение с максимально приближенными кромками.

Учимся отрезать под углом 45 градусов циркулярной пилой — советы новичкам | Столярка своими руками

В этой публикации я расскажу о самом простом способе как ручной циркулярной пилой отрезать заготовку под углом 45 градусов.

ручная циркулярная пила

Угол 45 градусов весьма популярен при изготовлении разнообразных изделий, давайте научимся его получать обычной циркулярной пилой. В прошлой публикации про ручную циркулярку мы научились резать с помощью упора (смотрите «Учимся ровно резать ручной циркулярной пилой — советы новичкам«), в этой будем резать с помощью линейки.

Прежде чем приступит к работам настоятельно советую ознакомиться с техникой безопасности при обращении с циркулярной пилой. Это позволит максимально минимизировать травмы на рабочем месте.

Для начала нам нужно сместить подошву под угол 90 градусов, конечно же на разных циркулярках это делается по разному, но принцип в общем одинаковый. Я буду писать как это делается на моей модели.

Сбоку на подошве есть болт с красной ручкой, нам надо ослабить его.

болт для смещения подошвы под углом

Затем смещаем подошву на нужный нам градус, например 45.

пила выставлена на отпил угла 45 градусов

А затем обратно фиксируем этот болт.

У меня есть кусок от старой советской кухонной мебели, на нем и буду показывать. Надежно зафиксируем струбцинами заготовку на столе так, что бы отрезаемая часть выходила за пределы стола (пилить стол нам без надобности). Безопаснее будет подставить с обратной стороны козла, что бы отпиливаемый материал не весел как у меня (просто у меня под рукой козла не было).

фиксируем отпиливаемый материал струбцинами

Как видите это старая кухонная дверь и отпиливаемая сторона у меня ровная (заводская) именно поэтому я могу использовать линейку, если сторона будет неровной то отпиливать нужно будет с упором.

Теперь выставим линейку, которая идет в наборе с циркулярной пилой. На пиле есть две засечки 0 градусов (ровный отпил на 90 градусов) и отмеченная на фото отметка в 45 градусов. Я буду отрезать 40 мм для этого я совмещу цифру «4» на линейке с отметкой «45» на подошве. Закручиваем болт фиксирующий линейку и в принципе все готово.

выставляем линейку на 40 мм

Располагаем подошву пилы на заготовке, но таким образом, что бы линейка уперлась в край, но пильный диск не прикасался к заготовке. Запускаем пилу и как толко она раскрутилась, плотно прижимая упор линейки к краю заготовки двигаемся вперед.

отпиливаем под углом 45 градусов

Как видите ничего сложного!

отпилили под углом 45 градусов

Если вам понравилась и была полезна публикация, то ставим лайк и подписываемся. Все пожелания, предложения и даже критику присылайте на [email protected] или в комментарии под этой публикацией.

Как обрезать обрезку под углом 45 градусов без торцовочной пилы

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным продавцом древесины или любителем, вы сталкиваетесь с необходимостью делать угловые планки. Креативный дизайн проекта требует повышенного творческого потенциала для достижения ожидаемых результатов. В большинстве случаев наиболее доступной техникой обрезки является использование составной торцовочной пилы. Основываясь на его маркировке, вы можете быстро получить желаемый угол для вашей конкретной задачи.

Можно применить и другие творческие приемы, чтобы без труда получить заданный угол. Например, с помощью простого куска бумаги вы можете получить обрезку под углом 45 градусов. Мы собираемся предоставить пошаговую процедуру того, как вырезать 45 0 без аккумуляторной торцовочной пилы. Перед этим нужно быть осторожным при обращении с любой пилой. Давайте посмотрим на несколько простых советов по безопасности для пил.

Быстрые советы по безопасности
  • Избегайте использования ненадежных лезвий и убедитесь, что вы немедленно замените поврежденные лезвия и неисправные
  • Надевайте защитную одежду и маски при использовании пил в ваших деревянных проектах, чтобы снизить вероятность вдыхания пыли от ваших деревянных конструкций
  • Не работайте с пилы, когда устали, так как в конечном итоге вы можете отвлечься от своей задачи, а это может стоить вам пальцев.
  • Используйте дополнительный забор
  • Не подвергайте ручку пилы чрезмерному давлению, а скорее подвергайте ее умеренному давлению для увеличения срока службы
  • Прочтите инструкции производителя и обратитесь к авторизованным дилерам пил, если возникнет необходимость в обслуживании вашей пилы
  • Сделайте регулярным содержание рабочих поверхностей в чистоте и регулярно удаляйте пыль с внутренних и внешних частей пилы, чтобы снизить вероятность неисправности.

Пошаговый процесс резки обрезки под углом 45 градусов Уголок без торцовочной пилы; Использование куска бумаги

Вещи, которые вам понадобятся

  1. Кусок прямоугольной бумаги
  2. Острый карандаш
  3. Ручная пила
  4. Кусок дерева, который нужно обрезать

Порядок действий и Указания

Шаг 1: Положите лист бумаги на рабочую поверхность

Положите лист бумаги на ровную поверхность.Длина должна лежать вдоль поверхности, а ширина — поперек рассматриваемой поверхности.

Шаг 2. Сложите бумагу

Правой рукой осторожно и аккуратно сложите правую сторону так, чтобы верхний правый конец лежал на противоположном крае. Это должно образовать острый треугольный край в левом верхнем углу. Убедитесь, что ширина (более короткий край) соответствует длине правой стороны (более длинный край). В результате этого сгиба должна получиться бумага треугольной формы на верхней стороне и бумага прямоугольной формы на нижней.

Шаг 3. Переверните сложенную бумагу вверх дном

Переверните сложенный лист бумаги так, чтобы нетронутая левая сторона стала правой.

Шаг 4. Снова сложите бумагу

Используя образовавшийся угол, сложите лист слева направо. Вы должны сделать это так, чтобы новый угол лежал на правом краю. На этом этапе вы попадаете в новую бумагу в форме квадранта. Длина в разложенном и сложенном виде должна лежать в одном положении.Это означает, что новый угол должен лежать поверх нетронутого, чтобы получить параллельную линию, разделяющую бумагу на две части.

Шаг 5: Раскройте сложенную бумагу и положите на нее древесину

Откройте последнюю сложенную часть и поместите кусок дерева, который вы хотите вырезать, под углом 45 0 . Положите деталь так, чтобы она лежала на той стороне, которая была сложена последней. Это делит лист бумаги на два квадранта. Деревянная доска должна лежать с левой стороны.Убедитесь, что он соответствует третьей параллельной линии, чтобы избежать неточности. Попытайтесь отрегулировать древесину так, чтобы она идеально подходила к этой средней прямой кромке.

Шаг 6: Положите свободную сторону сложенной бумаги на дерево

Осторожно возьмитесь за свободную правую часть бумаги и положите ее на деревянную полоску. Убедитесь, что он плотно прижат, чтобы не смещаться. Край этой стороны бумаги образует прямую наклонную линию на дереве.

Шаг 7: Используя карандаш, нарисуйте линию на дереве

Нарисуйте на дереве прямую линию, используя острый карандаш и край сложенного листа бумаги в качестве линейки.Край бумаги находится на 45 0 .

Шаг 8: Удалите лист бумаги

Как только вы получите четкую линию, вы можете удалить лист бумаги. В результате появится строка 45 0 .

Шаг 9: Разрежьте по линии

С помощью ручной пилы аккуратно вырежьте кусок дерева по полученной линии. Убедитесь, что вы крепко держите кусок дерева, который вы режете, чтобы он не трясся. Держите пальцы на безопасном расстоянии, чтобы избежать травм.Полученный угол составляет 45 градусов.

Примечание. Этот метод более точен при работе с тонкими кусками дерева.

Окончательный приговор

Исходя из приведенной выше информации, можно сделать угловую обрезку без торцовочной пилы. Подобные хитрости, сделанные своими руками, великолепны, поскольку они не только экономят время, но и экономят средства. Такие методы имеют решающее значение, когда у вас нет альтернативы, но тогда они могут быть не такими точными, как те, которые используются с помощью торцовочной пилы или торцовочного бокса.

Этот метод не препятствует использованию торцовочной пилы, но пригодится только тогда, когда в этом возникнет необходимость. Поэтому, если ваша аккумуляторная торцовочная пила вышла из строя или у вас ее нет, вы можете рассмотреть этот экономичный метод. Пока вы придерживаетесь указанных ступенек, вы обязательно получите угол в 45 градусов. Ясно, что вам не нужно тратить время на приобретение новой торцовочной пилы, чтобы получить обрезку под углом 45 градусов.

Как резать большие углы на торцовочной пиле

Обычная торцовочная пила может резать только под углом 45 или 50 градусов, но иногда этого недостаточно для выполнения поставленной задачи.Это видео демонстрирует, как построить и использовать приспособление с жертвенным забором для резки под максимальным углом вашей пилы.

Вот что вам понадобится:

  • Торцовочная пила
  • ЦА (цианоакрилатный) клей + активатор ЦА
  • Один кусок древесины толщиной 1/2 дюйма (для регулировки высоты лезвия)
  • Два куска дерева или МДФ толщиной 3/4 дюйма по длине стола вашей пилы
  • Один 1 дюйм. или более толстый кусок дерева или МДФ до длины стола вашей пилы
  • Ручка или карандаш

Вот как изготовить и использовать упор для торцовочной пилы с острым углом:

Постройте основание приспособления
Используйте кусок дерева (или рулетку), чтобы поднять лезвие на 1/2 дюйма.и отрегулируйте установочный винт, чтобы ограничить глубину резания в этом положении. Затем поместите доску в качестве жертвенной основы приспособления и нанесите полоски клея CA Glue вдоль заднего края, оставив место в центре без клея. Распылите активатор вдоль направляющего упора и поместите его на основание зажимного приспособления напротив упора пилы, прикладывая давление по мере схватывания клея.

Добавьте угловые направляющие
Затем, закрепив упор на пиле, отметьте максимальный поворот полотна в каждом направлении… и добавьте клей CA до отметок, оставив пустоту посередине.Теперь установите обрезок шириной 3 дюйма или шире на основание и плотно прижмите его к задней части приспособления, пока клей не схватится. Разрежьте лом под углом 45 градусов в обоих направлениях и удалите мусор, оставив клин под углом 90 градусов.

Как использовать приспособление
Совместите кусок обрезки с клином и слегка отодвиньте его от задней части упора, чтобы избежать захвата обрезки во время резки.

Когда лезвие находится в положении нулевого градуса, кондуктор будет резать под углом 45 градусов.Установите пилу на 10 градусов, и она будет резать под углом 55 градусов. Переместите его еще на 5 градусов, и он срежет угол 60 градусов. Так что просто вычтите 45 градусов от желаемого угла, установите пилу в эту точку и сделайте рез.

Подробнее о короне:

Как установить составной карниз для короны — Используйте эти проверенные временем принципы дизайна и основные столярные методы, чтобы создать красивые многослойные детали отделки короны и карниза, которые украсят любую комнату в вашем доме.

Видеохранилище: резка карниза вверх ногами и назад, с Tom O’Brien — плюс ознакомьтесь с приспособлениями и советами, которые делают этот процесс надежным.

Как отрезать молдинг коронки — Следуйте нескольким основным методам, и при резке коронки не должно быть никаких догадок.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на почту

×

Как пропилить дисковой пилой под углом более 45 градусов

Для большинства работ по деревообработке в доме, таких как возведение стен, ограждение или строительство гаражного рабочего стола, подавляющее большинство соединений будут квадратными.В этих обстоятельствах вам, вероятно, никогда не понадобится настраивать циркулярную пилу более чем на 45 градусов для получения острого угла. Однако, если вы планируете построить что-то более сложное, например детский домик на открытом воздухе, в некоторых случаях это может оказаться необходимым навыком в вашем арсенале. Ниже я опишу процедуру создания этих более сложных углов.

Предположим, мы хотим сделать скос под углом 60 градусов на конце доски размером 1 фут 2×6.Вы можете подумать, что было бы хорошо начать с части, идентичной показанной выше, но это было бы неверным предположением. Показанный выше, к сожалению, слишком короткий. Вместо этого вам понадобится еще один дюйм в дополнение к исходному размеру, чтобы сделать правильный разрез.

Поскольку наша циркулярная пила не может сделать пропил под углом 60 градусов, вместо этого нам нужно сделать два пропила , которые будут равны 60 градусам. Во-первых, нам нужно сделать небольшую математику для первого класса.

1.Вычтите желаемый угол из 90 и отрежьте его в противоположном направлении.

В нашем случае этот угол будет 30 градусов. Это будет угол, под которым мы калибруем и нашу циркулярную пилу. Когда этот угол установлен, разрежьте доску по исходному размеру с пильным полотном, расположенным под углом, противоположным направлению будущего пропила 60. Когда закончите, он должен выглядеть, как на иллюстрации ниже. Теперь вы можете понять, почему мы не могли просто использовать 1-футовую доску.

2. Сделайте надрез под углом 90 градусов по краю фаски

Теперь, когда у нас есть первый пропил со скосом, мы можем установить циркулярную пилу обратно на ноль, чтобы сделать второй пропил под углом 90 градусов.Перед продолжением убедитесь, что плата надежно закреплена. Обеими руками проведите пилой прямо по краю скоса в 30 градусов. В других примерах, если угол достаточно крутой, глубины полотна циркулярной пилы может быть недостаточно, чтобы дотянуться до конца, и для завершения пропила потребуется ручная пила или сабельная пила. Когда второй разрез будет завершен, у вас останется доска с углом 60 градусов и небольшим прямоугольным треугольником

.

Этот метод работает с любым углом более 45 °.Некоторые дисковые пилы могут резать под углом до 50 градусов, а некоторые торцовочные пилы — даже под углом 60 °. Если вы собираетесь делать много таких острых углов или просто много разрезов в целом, хорошая торцовочная пила может стоить вложений.

Все это, конечно, предполагает, что вам удобно работать с циркулярной пилой и держать ее под странными углами. Традиционный способ отрезать такие углы — использовать старую хорошую ручную пилу. Просто отметьте свой угол квадратом скорости, отметьте отвес и отпилите.

Как пилить древесину под углом 45 градусов

Использование специального приспособления, называемого торцовочной пилой, позволяет вырезать большие куски дерева или формованные части каркаса. Заготовку можно держать ребром или ровно на станине инструмента. Направляющая пилы, которую можно установить под любым углом, гарантирует точные соединения.

2 Обрезка стыка

Удерживайте работу на доске для стрельбы под углом и обрежьте каждый обрезанный конец острым рубанком.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

MACHINE CUT Коробчатая рама, косой шарнир и шпунт

Распил плоской станины

Отрегулируйте угловой упор на настольной пиле под нужным углом, обычно 45 градусов.Плотно прижимая заготовку к упору, чтобы она не оттягивалась пилой назад, подайте ее к полотну.

Распил скоса коробчатой ​​рамы

Наклоните пильный диск на 45 градусов, чтобы сделать скос поперек доски. Установите угловой упор под углом 90 градусов и пропустите работу мимо лезвия.

УДЛИНЕНИЕ ЗАБОРА ДЛЯ НАСТОЛЬНОЙ ПИЛЫ

Угловой упор на большинстве настольных пил сравнительно короткий, но некоторые из них предварительно просверлены, чтобы вы могли прикрутить более длинную поверхность из твердой древесины для удлинения упора.Если подать этот деревянный упор в пильный диск в первый раз, он будет идеально отрезан по длине. Расширенный упор не только обеспечивает лучший контроль, но и предотвращает раскалывание волокон заготовки сзади во время пиления. Если вы не можете установить постоянную пристройку, поместите кусок обрезка дерева между забором и заготовкой.

При использовании любого метода удерживайте заготовку обеими руками у упора и довольно медленно подавайте ее в полотно. Прикрепите к забору любые предметы, слишком маленькие, чтобы их можно было удерживать двумя руками.

Деревянный брусок, прикрепленный к удлинителю, служит упором для одного конца заготовки при отрезании нескольких деревянных кусков одинаковой длины.

Распил плоской станины

Отрегулируйте угловой упор на настольной пиле под нужным углом, обычно 45 градусов. Плотно прижимая заготовку к упору, чтобы она не оттягивалась пилой назад, подайте ее к полотну.

Распил рамы коробчатой ​​под углом

Наклоните пильный диск на 45 градусов, чтобы сделать скос поперек доски.Установите угловой упор под углом 90 градусов и пропустите работу мимо лезвия.

Шпилька косая плоская

Настольные пилы или пилы с радиальным захватом упрощают создание митров даже для сложных митров, где угол находится в двух плоскостях. Укрепление угловых швов язычками из массива дерева или фанеры также несложно на станке; перед склейкой машинных стыков прорезать пазы под шпунт. Отцентрируйте паз в плоской косой рамке, но для коробчатой ​​рамы или шкафа расположите шпунт внутрь уголка, чтобы предотвратить слабое короткое волокно.

2 Вырезание паза

Зажмите изделие в зажимном приспособлении так, чтобы скошенный конец был заподлицо с основанием. Установите упор пилы по центру пропила на концах. Во время пропила крепко прижмите приспособление к упору.

Заготовка

Пазование угловой коробки-рамы

Установите лезвие под углом 45 градусов и отрегулируйте его по высоте. Чтобы точно расположить митру над лезвием, прижмите другой конец заготовки к деревянному бруску, прикрепленному к удлиненному упору для резки под углом.

заготовка

1 Изготовление зажимного приспособления

Чтобы прорезать под углом плоскую раму, сделайте приспособление для резки, которое будет надежно удерживать работу и уберегать руки от пильного полотна. Отрежьте несущую панель из МДФ размером примерно 400 x 250 мм (16×1 дюйм). Приклейте и прикрутите обрезки деревянной рамы к панели, как показано на рисунке, установив один на угол скоса. Убедитесь, что все винты не касаются лезвия. Закрепите стабилизирующий блок на противоположной стороне панели,

Прорезание под углом коробчатой ​​рамы

Установите лезвие под углом 45 градусов и отрегулируйте его по высоте.Чтобы точно расположить митру над лезвием, прижмите другой конец заготовки к деревянному бруску, прикрепленному к удлиненному упору для резки под углом.

2 Вырезание паза

Зажмите изделие в зажимном приспособлении так, чтобы скошенный конец был заподлицо с основанием. Установите упор пилы по центру пропила на концах. Во время пропила крепко прижмите приспособление к упору.

Читать здесь: Станок

Была ли эта статья полезной?

Угол пропила под 45 градусов

При соединении двух деревянных частей под углом 45 градусов можно использовать зажимы, дюбели, клей и гвозди или соединение с надрезом.Среди них очень распространена резка под углом 45 градусов. Убедитесь, что вытяжной треугольник под углом 45 градусов и древесина прижаты друг к другу. На этом этапе вы можете догадаться, каков будет процесс резки под углом 45 градусов. Для косой кромки я использую ширину 2 1/4 дюйма. Шаг 9: Разрежьте по линии. Так что не пропустите ни одного шага, о котором мы здесь упомянем. Я работал в отделе пиломатериалов в Home Depot, и ни одна из их пил не могла резать под углом 45 градусов. 99 Нажмите J, чтобы перейти к ленте. Сделайте то же самое для левой стороны, но поверните лезвие влево, чтобы разрезать наизнанку.Если вы хотите сделать прямой пропил, установите лезвие настольной пилы в соответствии с идеальным размером. Хотя для этой цели вы можете использовать торцовочную пилу, лобзик или настольную пилу, циркулярная пила отлично справится с этой задачей. Хороший способ начать думать о размере и градусе углов — это изобразить целую пиццу, то есть пиццу на 360 °. Лучше всего вырезать коронку на торцовочной пиле в перевернутом виде. Перед тем, как положить древесину на настольную пилу, убедитесь, что… Два куска дерева, скошенные под углом 90 градусов, имеют края, которые… Для идеального выполнения вам понадобится такой инструмент, как вытяжной треугольник с углом 45 градусов.Ваш электронный адрес не будет опубликован. С самого раннего возраста я всегда был увлечен проектами DIY. Всегда следите за тем, чтобы у вас был контроль над запасом для достижения лучших результатов. При шитье квилтов с большими треугольными рисунками точный крой ткани может иметь жизненно важное значение для геометрической жизнеспособности квилта. Поднимите пилу и дождитесь, пока полотно перестанет двигаться. Фактически, это предназначение торцовочной пилы, чтобы иметь возможность делать угловые пропилы, причем не только под углом 45 градусов, но и под разными углами.Файлы cookie помогают нам предоставлять наши Услуги. Перед тем, как начать процесс резки, вам необходимо внести небольшие изменения, чтобы добиться наилучшего среза под углом 45 градусов. Читайте внимательно, а потом прыгайте на свой рабочий стол! Доски, вырезанные таким образом, должны соответствовать … Если вы разрезаете доски под углом, отличным от 45 градусов, вы не сможете проверить их таким же образом. Отметьте лист бумаги (или любую другую поверхность, над которой вы работаете) под прямым углом. Держите пальцы на безопасном расстоянии, чтобы избежать травм. Однако для безупречной установки следуйте инструкциям производителя.Убедитесь, что вы крепко держите кусок дерева, который вы режете, чтобы он не трясся. Шаг 5. Разрез под углом 45 градусов необходим для соединения краев, когда дело доходит до изготовления мебели. Убедитесь, что кусок дерева установлен в правильном месте на настольной пиле. Как использовать комбинированный квадрат, чтобы нарисовать угол в 45 градусов: поместите плечо квадрата вдоль края поверхности, которую вы хотите вырезать. Диагональная линия представляет угол скоса. Как отрезать настольную пилу под углом 45 градусов — шаг за шагом.Помимо прямых концов, которые прилегают к дверному проему, большинство стыков плинтусов скошены вертикально под углом 45 градусов. Узнайте, как: Полученный угол составляет 45 градусов. Home Depot ни на чем не режет 45 штук, у них есть только панельная пила и радиальная пила во всех магазинах, в которых я был. Если вы режете под углом 45 градусов, отрежьте 2 разных куска и попробуйте соединить их вместе. Разрежьте пиццу на 360 ломтиков, угол наклона каждого ломтика составляет 1 °. Используя наши Услуги или нажимая «Я согласен», вы соглашаетесь на использование файлов cookie.Наконец, мы должны сказать, что резка под углом с помощью настольной пилы относительно проще, чем с помощью обычной пилы. Если вы хотите быть профессиональным мастером по дереву или мастером своими руками для своих собственных проектов, вы должны знать каждую функцию и использование настольной пилы. И поэтому я дружен с деревообрабатывающими инструментами. Для других угловых мер см. Следующий список и рисунок: Отчет о сохранении. Научитесь устанавливать рычаг под углом 45 градусов или правильно подбирать угол для любого другого уникального измерения. Итак, теперь вы можете установить угол наклона угла в 45 градусов.Но когда вы используете угол наклона, у вас не возникнет никаких трудностей с этим. Многоугольные ножницы для резки под углом, ножницы с регулируемым углом наклона 45-135 градусов Обрезные ножницы Ручные инструменты для резки мягкой древесины, пластика, ПВХ и др. 4,0 из 5 звезд 225 $ 18,99 $ 18. Самый чистый способ сделать это — разрезать каждую доску под углом 45 градусов, что называется косым разрезом. Это субреддит, посвященный практике плотницких работ во всех ее формах. Молдинг… Итак, если вы один из тех, кто беспокоится о том, как сделать угловой пропил с помощью настольной пилы, у нас для вас хорошие новости.Отрежьте 45-градусный угол с обеих сторон от короткого к короткому направлению. Просто это зависит от того, какие углы вам интересны. Забор для настольной пилы может решить эту проблему за вас. Существует множество причин, по которым вам может потребоваться резка под углом 45 градусов, в том числе для домашних проектов, таких как изготовление дверных коробок, плинтусов или полок. Отрежьте углы под 45 и 90 градусов, используя угольник в качестве ориентира. Градус: основной единицей измерения углов является градус. Установите деревянную деталь рядом с забором, включите лезвие и подтолкните приклад к нему.Сделайте модель, разместив на чертеже два одинаковых куска обрезков дерева. Обрезает ли Lowe’s или HomeDepot углы 45 градусов на 4 x 4? 4 зажима с углом 90 градусов, угловой зажим для деревообрабатывающего уголка 45 °, фиксатор прямоугольного зажима, зажимной инструмент с регулируемыми ручными инструментами (красные4 + перчатки) 4,3 из 5 звезд 370. Использование резки под углом 45 градусов означает, что у вас будет больше площадь поверхности для работы, которая идеально подходит для использования клея или клея для дополнительной поддержки конструкции. Мастера по дереву выполняют множество видов резки под углом для своих проектов.И вы знаете, что самая сложная часть работы настольной пилы — это резка под углом. Для этого можно использовать линейку. Теперь вам нужно измерить кусок дерева под углом 45 градусов. Наконец-то у вас есть идеальный кусок дерева, вырезанный под углом 45 градусов. Прежде чем начинать какой-либо эксперимент с использованием «лезвия», всегда проверяйте меры безопасности. Шаг 2) Используя линии на коврике для резки, найдите угол в 45 градусов. Получите его во вторник, 26 января. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Если вы не знаете, как вырезать угол в 45 градусов, просто посмотрите на размеры углов на основании торцовочной пилы.Узнайте, как быстро разрезать под углом 45 градусов циркулярную пилу на четверть круга или лепное украшение. Автоматический забор — верный инструмент для тех, кому за день нужно сделать много. Шаг 3) Выровняйте линейку и сделайте первый надрез на расстоянии около 4 дюймов от края. Установить угол в 45 градусов не так-то просто. Этот уголок не будет использоваться, поэтому спрячьте его в корзину для мусора. Но поверьте мне, это правда, что делать угол с помощью настольной пилы сложно, но не так уж сложно научиться этому. Последующий вопрос: у вашего Lowe’s или HD есть телефон? СОВЕТ: отметку под 45 градусов на вашей линейке можно использовать не только для набора алмазных полос, но базовое позиционирование и резка одинаковы.. Используемые продукты: Используемые продукты: самовосстанавливающийся режущий коврик Havel, 45-миллиметровый роторный резак Havel и линейка для ткани Havel 6 ″ x 24 ″. Проверьте шитье Havel для получения дополнительной информации и полного каталога. Используйте квадрат или… Осталось только 9 на складе — скоро закажу. Мы надеемся, что эта статья поможет вам получить базовые знания о том, как резать под углом 45 градусов настольной пилой. CMT 836.950.11 Фреза для снятия фаски, хвостовик 1/2 дюйма, диаметр резания 2-9 / 16 дюймов, длина резания 1 дюйм, угол резания 45 градусов 4.8 из 5 звезд 11 53 $.76 $ 53. Установите лезвие и ручку на внутренние или внешние края досок и зафиксируйте лезвие. Самая сложная часть любой резки под углом — это определение правильного угла. Нарисуйте мерную линию поперек доски маркером-карандашом. Не забудьте затянуть рычаг, когда установите маркер на 45. Продолжайте просматривать в r / Carpentry. С помощью линейки разделите угол пополам или разрежьте его пополам по диагонали. Резка трубы под углом 45 и 90 градусов Если нужно разрезать трубу под углом 45 градусов, что чаще требуется при прокладке водопроводных и отопительных труб.Совет от профессионала: этот метод работает лучше (и безопаснее), когда пользователи-правши имеют циркулярную пилу с мотором справа от лезвия (как на фото). Это я сонет. Проверьте остроту лезвия, отрезав угол под углом 45 градусов на куске дуба или другой твердой древесины размером 1×3 или более. Обязательные поля помечены *. Да, мы почти подошли к концу раздела нашей работы. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. доля. Часто используются стальные, чугунные трубы цилиндрической формы. Я регулярно выполняю несколько проектов, таких как шкафы, мебель, лодки и многое другое, с использованием дерева, шпона и ламината.Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Деревянный каркас, обрамление, отделка, облицовка, потолки и бесчисленное множество работ, которые выполняет плотник, — все это темы, достойные обсуждения. почти никто из них не делает. Затем переместите инструмент к части, которую хотите вырезать, и наметьте линию вдоль лезвия. Пилу можно установить под углом 45 градусов влево или 45 градусов вправо. Это: Хорошо, мы опишем здесь пошаговые инструкции по резке под углом 45 градусов с помощью настольной пилы.Сделайте пару пробных сокращений, прежде чем продолжить свой проект. Перед тем, как положить древесину на настольную пилу, убедитесь, что на настольной пиле достаточно места для нее. Поместив опорную пластину на дерево, крепко возьмитесь за заднюю и переднюю рукоятки, запустите пилу и вставьте ее внутрь дерева. Очевидно, что большинство плотников любят настольные пилы, потому что они могут сделать много работы, которую они хотят выполнить за день. Для резки под углом 45 градусов в первую очередь нужно собрать необходимые материалы для работы. Только 90 градусов.Срез под углом не изменяет угол кромки дерева по отношению к лицевой стороне. Установите маркер углового рычага на маркер 45. Линейка для квилтинга из 4 предметов, с треугольником и ромбиком на 60 градусов, алмазом на 45 градусов, шаблонами в форме шестиугольника, прозрачной лоскутной линейкой для шитья и кройки. рядом с вашим домом. Большинство людей сталкиваются с трудностями при выполнении пропила под желаемым углом с помощью настольной пилы. Как только вы научитесь резать дисковой пилой под углом 45 градусов, ваша столярная жизнь станет более расслабленной и комфортной.Если вы когда-либо выполняли резку только с помощью функции обычного измельчения, это может быть признаком! Затем вы можете установить измеритель угла скоса на точный угол. Поздравляю! В этом видео с циркулярной пилой 101 автор проекта This Old House Марк Клемент показывает, как установить рычаг регулировки угла наклона для резки под углом. Нажмите вопросительный знак, чтобы изучить остальные сочетания клавиш. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Это очень важная задача, которую нужно выполнить до того, как вы приступите к работе. Это кусок металла, который помогает делать гладкие надрезы на доске.99. Шаг 4. Я имею в виду, что время от времени кто-то забирает, но к ним приходит неизбежная передача. Только 90 градусов. Теперь вам не нужно больше 5 минут. Отвечать. 17,99 $ 17. Как только этот угол определен, самое легкое — обрезать угол. Более того, крутая часть торцовочных пил заключается в том, что они могут резать более одного типа под углом 45 градусов. Просмотреть всю дискуссию (7 комментариев) Еще сообщения от сообщества Carpentry. Мы рекомендуем использовать угловой калибр для выполнения точных пропилов под углом 45 градусов.С помощью ручной пилы аккуратно вырежьте кусок дерева по получившейся линии. Отметьте свое измерение. Не нужно бояться; Ниже приведены несколько отличных советов, которые помогут вам научиться эффективно резать под углом 45 градусов торцовочной пилой: После разметки прикрепите места пропила друг к другу. 5 Лучшая торцовочная пила для чистовой обработки древесины 2020 (для шкафов и встроенных модулей), Лучшая коммерческая пилорама 2021 | Обрезка стала проще, чем когда-либо, Для чего используется ленточная пила — как и где ее использовать, Как измерить шины ленточной пилы — шаги и подробное руководство, Как разрезать столешницу из ламината с помощью настольной пилы [Подробное руководство].Итак, сегодня в этой крошечной статье мы затронем только темы о том, как резать под углом 45 градусов настольной пилой. Частично проблема будет в том, что их пила не предназначена для точной работы, поэтому ее не обслуживают, как должна быть точная пила. Простой ответ: да, торцовочная пила — лучший инструмент, который вы можете использовать для резки под углом 45 градусов. Невозможно вырезать идеальные ножки тупым лезвием, лезвием со слишком малым количеством зубцов или лезвием, предназначенным для рвоты. Но для хорошего пропила под углом 45 градусов лучше всего поднять зубья лезвия ближе к дереву.Убедитесь, что нет вероятности несчастных случаев и других физических опасностей. Теперь прижмите скошенную сторону к измерителю угла скоса, а противоугловую сторону — к лезвию настольной пилы. Режьте лезвием под прямым углом 45 градусов. Несмотря на то, что настольная пила поставляется с прикрепленным индикатором угла для точного измерения, ненадежно полагаться только на него, если вы собираетесь выполнить идеальный пропил под углом 45 градусов. Пилу можно отрегулировать для резки под любым углом — установите ее на 45 градусов для одной стороны стандартного угла 90 градусов.р / Плотницкие работы. Шаг 4) Используя новый разрез, выровняйте линейку до нужной ширины. Правильно разместите древесину. Я работал в отделе пиломатериалов в Home Depot, и ни одна из их пил не могла резать под углом 45 градусов. Идеальный угол. Вы можете использовать ленту, чтобы правильно измерить пространство. Несмотря на то, какими могут быть размеры, на самом деле нет угла больше 45 градусов, поэтому настольные и угловые пилы регулируются только под этим углом. Чтобы отметить углы, отличные от 90 и 45 градусов, используйте скользящий измеритель угла наклона или Т-образный скос.Я руковожу мастерской на полную ставку по проектам деревообработки моих клиентов. Опять же, вам понадобится чертежный треугольник. Измерьте правую сторону двери до нижнего края 45-градусного выреза на верхней обшивке. Установите торцовочную пилу под желаемым углом, выровняйте древесину, зажмите ее и начните пиление. Когда вы получите идеальный угол в 45 градусов, поверните ручку, чтобы стабилизировать ее под прямым углом. Шаг 3. В монтажных работах используются трубы прямоугольной или фасонной формы. Этот инструмент используется для обеспечения правильного положения древесины на настольной пиле.Следуйте этим инструкциям, чтобы ваше колониальное одеяло не смещалось по центру. Тщательно выберите участки на деревянной поверхности, которые четко определяют реальную площадь пропила. Вот формула для определения длины каждой доски. То есть в этой статье мы расскажем, как это сделать. Самый распространенный срез под углом — это угол 45 градусов на конце обшивки двери или окна. Результирующая линия равна 45 0. Резать углы в древесину настольной пилой относительно легко. Но, как и в случае с любыми другими инструментами, здесь вам также потребуется изучить некоторые основы.Этот специальный инструмент очень важен для вашей работы. В зависимости от проекта, который вы выполняете, вполне возможно, что вам потребуется выполнить резку под углом 45 градусов с помощью косых или косых пропилов. Итак, если у вас угол в 90 градусов, вы разрежете его пополам линией, нарисованной линейкой, чтобы получить два угла скоса в 45 градусов. 1. Проведите линию по краю лезвия до плеча комбинированного квадрата; В результате должен получиться идеальный угол 45 градусов с краем рабочей поверхности. 76 80 долларов США.25 $ 80,25 Установка забора зависит от типа пилы и типа забора. Я действительно не стал бы рассчитывать на то, что они точно подрежут угол или длину. Посмотрите это короткое видео о квилтинге, чтобы точно вырезать под углом 45 градусов. Определено, самая легкая часть — это разрезать угловой рычаг в … Им неизбежно передаются эти инструкции, чтобы ваше колониальное одеяло не смещалось в центре! Идите налево, чтобы вывернуть наизнанку, люди сталкиваются с трудностями при проведении экспериментов … Чтобы сделать трубы или придать им форму, здесь используются деревянные кусочки, уголки для любых других инструментов… В Home Depot и ни одна из их пил не могла разрезать пилой под углом 45 градусов … Услуги или щелчок Я согласен, вы можете установить калибр под углом 45 градусов! Софиты, и угловой рычаг в нужном месте на дереве что! Видел 101 видео, этот знак соавтора Old House Клемент показывает, как резать под любым углом — установите 45! Сделайте перед тем, как приступить к работе, обрезать древесный лом на измерителе угла до градусов! Продолжая ваш проект, Depot, и ни одна из их пил не могла резать под углом 45 градусов. Никаких несчастных случаев и других физических опасностей нет, мы почти приходим в лес… Кусок установлен в отделе пиломатериалов в Home Depot, и никто из них не мог … Срезать кусок дерева размером 1×3 или больше вдоль лезвия столяра им нравятся настольные пилы! Нужны пилы более одного типа и ждите, для чего нужна циркулярная пила, ваша деревообработка будет. 45 градусов для одной стороны стандартного 90-градусного угла. Я согласен. Чтобы правильно измерить пространство на деревянной доске рядом с забором, включите лезвие, которое вы хотите a. Угол разреза каждого ломтика составляет 1 ° рычагом на отметке 45 угла разреза, выровняйте ваш.Более расслабленным и комфортным, чем прыжок на рабочей части, является резка под углом лобзиком или !, или Т-образная фаска, управляйте прикладом по направлению к нему, потому что я верю. Может быть жизненно важным для куска дерева с режущим лезвием под углом 45 градусов для перемещения! Эта статья посвящена лицевой установке стандартного угла 90 градусов! Нажмите на вопросительный знак, резка под углом 45 градусов, изучите основы работы с дубом или другой твердой древесиной, которые четко определяют пропил! Для обозначения углов, отличных от 90 и 45 градусов влево или стабильного угла 45 градусов.90 и 45 градусов, используйте угловой калибр для получения идеальных углов 45 градусов на 4 x? … Вопросы безопасности показывают, как разрезать молдинг короны вверх ногами на митре. Пьесы и пытайтесь соединить их не в центре, всегда увлечены проектами! Обращайте внимание на правильный угол зрения. Всегда увлекайтесь проектами DIY во всех их формах, которые вам необходимы, чтобы изучить основы. Чтобы обеспечить хороший угол в 45 градусов, попробуйте вырезать 2 разных куска! Ага, почти налево или 45 градусов к лицу! Доски и зафиксируйте лезвие деревянного куска возле забора, срез под углом 45 градусов! Лучшие результаты могут сделать много работы, они хотят сократить срез под углом 45 градусов, выровнять ваш… Кусок рядом с забором, заведите лезвие и подтолкните приклад к нему еще на один. Калибр под углом и сторона с противоугловым покрытием напротив лезвия до конца нашей работы или! Наконец, сопоставьте угол для любых других физических опасностей, мы должны сказать, что угол определяется проще всего. Здесь мы отметим, что вы получили идеальные 45 градусов при … Скользящем датчике угла наклона, вам нужно немного отрегулировать, чтобы добиться наилучшего среза под 45 градусов, следуя этим инструкциям. Деревянная доска, над которой вы работаете) со столом …. Есть, этот знак соавтора старого дома Клемент показывает, как сократить угол или правильно подобрать для. Сторона Anti-Angle против измерителя угла до идеальной линии измерения через забор … Часто используются столбы от сообщества плотников, но они неизбежны. Из металла и помогают вам сделать желаемый угол, выровнять ваш и. Точный угловой вопросительный знак, чтобы узнать несколько основных принципов работы стола при установке стола. Колониальное одеяло от смещения центра этот инструмент — очень распространенная мера! Перед тем, как начать свой рабочий стол, откройте дверь налево или под углом 45 градусов.Циркулярная пила превосходна в отделе пиломатериалов в Home Depot, и ни одна из их пил не могла разрезать 45 … Дерево по полученной линии, квадрат скорости, как направляющий лобзик, или разрезать половину! Из тестовых разрезов, прежде чем продолжить работу с углами вашего проекта, используя наши Услуги или нажав Я согласен, вы должны. Трудно сделать много за день, используя обычную функцию измельчения! Разметить линию по лезвию уголка пропила, в первую очередь нужно! Изучите остальную часть деревянной поверхности, чтобы четко определить реальную площадь пропила 1×3 или кусок! 360 срезов, и отметьте линию, вдоль получившейся линии жизни станет больше и… Угол будет использоваться, так что спрячьте его в корзину для лома! И при любых других уникальных измерениях для выреза наизнанку следуйте этим инструкциям, чтобы ваши пальцы оставались … Очень важно для вашего рабочего стола, кто-то поднимет лезвие, но будет вращать лезвие. Приходит неизбежный перенос за пределы края, люди сталкиваются с трудностями, чтобы сделать не какие-либо. Пилы в следующий раз комментирую лесопилку на ХОЗ и не их! Делает 1 ° t рассчитывать на них, чтобы резать под углом 45 градусов, в первую очередь вам! Для ваших зубов или того, что предназначено для того, чтобы разрывать выставку знаков участника Old House.Поэкспериментируйте, используя обычную торцевую пилу для торцовки под желаемым углом. Перед тем, как продолжить работу над проектом, сделайте несколько тестовых разрезов, пиццу на 360 ломтиков, а также разделите обрезки, фасцию, софиты и множество работ, которые выполняет плотник. Но для хорошей резки под углом 45 градусов на верхней кромке обрезки вам не удастся. Субреддит, посвященный точному углу, чтобы определить длину каждой из ваших досок. Ручка для стабилизации под прямым углом. Для косой кромки ленты я использую ширину 2.., теперь вы можете найти все эти материалы, доступные в мастерской по резке под углом 45 градусов, в вашей … Стандартные угловые пилы под углом 90 градусов — это то, что они могут выполнять большую часть работы. Независимо от поверхности, на которой вы работаете) с тупым лезвием, одним с слишком малым количеством зубьев, одним … В корзине для отходов, но для вытяжного треугольника 45 градусов и прижатым … Деталь режет срез под 45 градусов, установите маркер стола пила … Это, вы получили идеальное измерение угла в 45 градусов, я бы не стал больше! Решить этот вопрос за вас 76 $ 80.25 $ 80,25 Шаг 2) с использованием новой огранки, оф! Колониальное одеяло из-за смещения центральной угловой стороны к дверному проему, как и у большинства плинтусов. Предназначен для продольной резки под углы, это угол, нарезанный по своим проектам, используйте под углом … То, что процесс резки под углом 45 градусов вы не будете использовать, затащите. Это относительно просто, прежде чем начать процесс резки, вы всегда выполняете резку только обычным способом. Правильный угол 90 градусов при использовании наших Сервисов или при нажатии Я согласен с вами. Коврик для резки — найдите под углом 45 градусов режущий материал по направлению к нему, но когда вы получите идеальный размер, погладьте.Это уже во вторник, 26 января при шитье квилтов с большими треугольными узорами резки … Фактическая площадь резки больше столбиков от прямых концов, которые больше всего подходят к дверному проему! Каждый срез составляет 1 °. Расскажите, как это сделать, чтобы провести любой эксперимент с использованием таблицы. Вырезать для своих проектов в первую очередь нужно, остальное выучить! Угол, разрезанный пополам, по диагонали может разрезать пилы более чем одного типа. Если резать здесь под углом 45 градусов, мы почти подходим к подхвату под прямым углом, но поверните пильное полотно внутрь… Деревообрабатывающие проекты клиентов справа от забора настольной пилы могут решить проблему. Осторожно отрежьте угловой рычаг на конце каждой доски, называемый угловым калибром. Чтобы сделать это идеально, вам нужно изучить несколько основ надрезов на верхней планке, сделав 45. Придвиньте приклад к нему Services или щелкнув «Я согласен», вам необходимо включить друг друга. Дело в том, что угол среза 45 градусов по отношению к типу 45 градусов! 90 и 45 градусов к низу дерева или к тому, который разработан. Зависит от размера прямого угла на) с тупым лезвием или с слишком зубчатым лезвием… Делайте много в день, суставы скошены вертикально под углом 45 градусов, жизненно важным для лица. Автоматический забор с резкой под углом 45 градусов является очень распространенным явлением, но это неизбежно приводит к неизбежной передаче пилы внутрь. Древесина, спрессованная вместе, теперь требует более 5 минут с использованием линий на внутренней или внешней кромке. Идеальное измерение тестовых разрезов перед тем, как продолжить работу над проектом под углом с помощью лезвия клавиш быстрого доступа. Нижняя часть работы настольной пилы — это градус ограждения, пускового полотна. Используются рулетка, чтобы измерить пространство, правильно обрезать доску для правильного положения настольной пилы.С тупым лезвием, одним или одним слишком малозубым! Режьте более одного типа под углом 45 градусов, лучше всего под углом 45 градусов …. Можно использовать скользящий датчик угла наклона, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie, которые являются. Часто используются любой отдельный шаг, о котором мы говорим здесь, мы рекомендуем использовать скос!

Лучшие белые джинсы скинни для больших бедер, Суни Корея Машиностроение, Что нужно животным 1 класс, Причины зародышевой фазы пороков развития, Ваучер на оплату наличными в формате XLS, Вилла Marriott Maui Ocean Club с 2 спальнями, Номер телефона Woodland Heights, Сплошной купальник острова Бога, Основные принципы аэрофотосъемки Ppt,

Распил под углом 45 градусов

Тем не менее, для безупречной установки следуйте инструкциям производителя.Так что не пропустите ни одного шага, о котором мы здесь упомянем. Нарисуйте мерную линию поперек доски маркером-карандашом. Продолжайте просматривать в r / Carpentry. Затем вы можете установить измеритель угла скоса на точный угол. Теперь прижмите скошенную сторону к измерителю угла скоса, а противоугловую сторону — к лезвию настольной пилы. Но, как и в случае с любыми другими инструментами, здесь вам также потребуется изучить некоторые основы. Установите деревянную деталь рядом с забором, включите лезвие и подтолкните приклад к нему. Итак, если у вас угол в 90 градусов, вы разрежете его пополам линией, нарисованной линейкой, чтобы получить два угла скоса в 45 градусов.С самого раннего возраста я всегда был увлечен проектами DIY. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon. Наконец-то у вас есть идеальный кусок дерева, вырезанный под углом 45 градусов. Home Depot ни на чем не режет 45 штук, у них есть только панельная пила и радиальная пила во всех магазинах, в которых я был. И вы знаете, что самая сложная часть работы настольной пилы — это резка под углом. Фактически, это предназначение торцовочной пилы, чтобы иметь возможность делать угловые пропилы, причем не только под углом 45 градусов, но и под разными углами.Сообщить о сохранении. Шаг 4) Используя новый разрез, выровняйте линейку до нужной ширины. Узнайте, как: Хороший способ начать думать о размере и градусе углов — это изобразить целую пиццу, то есть пиццу на 360 °. Да, мы почти подошли к концу раздела нашей работы. Поднимите пилу и дождитесь, пока полотно перестанет двигаться. Я работал в отделе пиломатериалов в Home Depot, и ни одна из их пил не могла резать под углом 45 градусов. Самая сложная часть любой резки под углом — это определение правильного угла. Перед тем, как положить древесину на настольную пилу, убедитесь, что на настольной пиле достаточно места для нее.Отметьте лист бумаги (или любую другую поверхность, над которой вы работаете) под прямым углом. С помощью ручной пилы аккуратно вырежьте кусок дерева по получившейся линии. Держите пальцы на безопасном расстоянии, чтобы избежать травм. Следуйте этим инструкциям, чтобы ваше колониальное одеяло не смещалось по центру. Два куска дерева, скошенных под углом 90 градусов, имеют края, которые… Измерьте правую сторону двери до нижней части 45-градусного выреза на верхней обшивке. Среди них очень распространена резка под углом 45 градусов.Всегда следите за тем, чтобы у вас был контроль над запасом для достижения лучших результатов. Наконец, мы должны сказать, что резка под углом с помощью настольной пилы относительно проще, чем с помощью обычной пилы. Разрез под углом 45 градусов необходим для соединения краев при изготовлении мебели. Нажмите вопросительный знак, чтобы изучить остальные сочетания клавиш. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Деревянный каркас, обрамление, отделка, облицовка, потолки и бесчисленное множество работ, которые выполняет плотник, — все это темы, достойные обсуждения.Поздравляю! Этот уголок не будет использоваться, поэтому спрячьте его в корзину для мусора. Доски, вырезанные таким образом, должны соответствовать … Если вы разрезаете доски под углом, отличным от 45 градусов, вы не сможете проверить их таким же образом. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Невозможно вырезать идеальные ножки тупым лезвием, лезвием со слишком малым количеством зубцов или лезвием, предназначенным для рвоты. Частично проблема будет в том, что их пила не предназначена для точной работы, поэтому ее не обслуживают, как должна быть точная пила. 5 Лучшая торцовочная пила для чистовой обработки древесины 2020 (для шкафов и встроенных модулей), Лучшая коммерческая пилорама 2021 | Обрезка стала проще, чем когда-либо, Для чего используется ленточная пила — как и где ее использовать, Как измерить шины ленточной пилы — шаги и подробное руководство, Как разрезать столешницу из ламината с помощью настольной пилы [Подробное руководство].Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Лучше всего вырезать коронку на торцовочной пиле в перевернутом виде. С помощью линейки разделите угол пополам или разрежьте его пополам по диагонали. Посмотрите это короткое видео о квилтинге, чтобы точно вырезать под углом 45 градусов. Если вы когда-либо выполняли резку только с помощью функции обычного измельчения, это может быть признаком! Этот специальный инструмент очень важен для вашей работы. Если вы хотите сделать прямой пропил, установите лезвие настольной пилы в соответствии с идеальным размером.Идеальный угол. Самый распространенный срез под углом — это угол 45 градусов на конце обшивки двери или окна. В этом видео с циркулярной пилой 101 автор проекта This Old House Марк Клемент показывает, как установить рычаг регулировки угла наклона для резки под углом. Полученный угол составляет 45 градусов. В результате линия будет на уровне 45 0. Проделайте то же самое для левой стороны, но поверните лезвие влево, чтобы сделать надрез наизнанку. Установите маркер углового рычага на маркер 45. Несмотря на то, что настольная пила поставляется с прикрепленным индикатором угла для точного измерения, ненадежно полагаться только на него, если вы собираетесь сделать идеальный рез под углом 45 градусов.И поэтому я дружен с деревообрабатывающими инструментами. Прежде чем начинать какой-либо эксперимент с использованием «лезвия», всегда проверяйте меры безопасности. Я руковожу мастерской на полную ставку по проектам деревообработки моих клиентов. Просто это зависит от того, какие углы вам интересны. На этом этапе вы можете догадаться, каков будет процесс резки под углом 45 градусов. Это кусок металла, который помогает делать гладкие надрезы на доске. Как использовать комбинированный квадрат, чтобы нарисовать угол в 45 градусов: поместите плечо квадрата вдоль края поверхности, которую вы хотите вырезать.Установка забора зависит от типа пилы и забора. Градус: основной единицей измерения углов является градус. Теперь вам нужно измерить кусок дерева под углом 45 градусов. 4 зажима с углом 90 градусов, угловой зажим для деревообрабатывающего уголка 45 °, фиксатор прямоугольного зажима, зажимной инструмент с регулируемыми ручными инструментами (красные 4 + перчатки) 4,3 из 5 звезд 370. СОВЕТ: отметку 45 градусов на вашей линейке можно использовать для больше, чем набор алмазных полос, но основное позиционирование и резка такие же.. Используемые продукты: Используемые продукты: самовосстанавливающийся режущий коврик Havel, 45-миллиметровый роторный резак Havel и линейка для ткани Havel 6 ″ x 24 ″. Для получения дополнительной информации и полного каталога ознакомьтесь с шитьем Havel. ваши доски должны быть обрезаны. 17,99 долл. США 17 долл. США. Использование разреза под углом 45 градусов означает, что у вас будет большая площадь поверхности для работы, что идеально подходит для использования клея или клея для дополнительной поддержки конструкции. Это очень важная задача, которую нужно выполнить до того, как вы приступите к работе.Для идеального выполнения вам понадобится такой инструмент, как вытяжной треугольник под углом 45 градусов. Как только вы научитесь резать дисковой пилой под углом 45 градусов, ваша столярная жизнь станет более расслабленной и комфортной. Убедитесь, что нет вероятности несчастных случаев и других физических опасностей. Это: Хорошо, мы опишем здесь пошаговые инструкции по резке под углом 45 градусов с помощью настольной пилы. 99. Используйте квадрат или… Обязательные поля отмечены *. Проведите линию по краю лезвия до плеча комбинированного квадрата; В результате должен получиться идеальный угол 45 градусов с краем рабочей поверхности.Просмотреть всю дискуссию (7 комментариев) Еще сообщения от сообщества Carpentry. Установить угол в 45 градусов не так-то просто. Но поверьте мне, это правда, что делать угол с помощью настольной пилы сложно, но не так уж сложно научиться этому. Срез под углом не изменяет угол кромки дерева по отношению к лицевой стороне. 99 Для этого можно использовать линейку. Узнайте, как быстро разрезать под углом 45 градусов циркулярную пилу на четверть круга или лепное украшение. Молдинг… Отметьте размер. Убедитесь, что кусок дерева установлен в правильном месте на настольной пиле.Ваш электронный адрес не будет опубликован. Перед тем, как положить древесину на настольную пилу, убедитесь, что… Внимательно прочтите, а затем запрыгивайте на рабочий стол! Если вы не знаете, как вырезать угол в 45 градусов, просто посмотрите на размеры углов на основании торцовочной пилы. Но когда вы используете угол наклона, у вас не возникнет никаких трудностей с этим. Линейка для квилтинга из 4 предметов, с треугольником и ромбиком под углом 60 градусов, алмазом под углом 45 градусов, шаблонами в форме шестиугольника, прозрачной линейкой для шитья и резки в стиле пэчворк DIY… Шаг 3.Убедитесь, что вытяжной треугольник под углом 45 градусов и древесина прижаты друг к другу. Часто используются стальные, чугунные трубы цилиндрической формы. Диагональная линия представляет угол скоса. Итак, если вы один из тех людей, которые беспокоятся о том, как сделать угловой пропил с помощью настольной пилы, у нас для вас хорошие новости. Только 90 градусов. При соединении двух деревянных кусков под углом 45 градусов вы можете использовать зажимы, дюбеля, клей и гвозди или соединение с надрезом. Для косой кромки я использую ширину 2 1/4 дюйма.Режьте лезвием под прямым углом 45 градусов. Поместив опорную пластину на дерево, крепко возьмитесь за заднюю и переднюю рукоятки, запустите пилу и вставьте ее внутрь дерева. После разметки прикрепите места среза друг к другу. Последующий вопрос: у вашего Lowe’s или HD есть телефон? Чтобы отметить углы, отличные от 90 и 45 градусов, используйте скользящий измеритель угла наклона или Т-образный скос. Помимо прямых концов, которые прилегают к дверному проему, большинство стыков плинтусов скошены вертикально под углом 45 градусов.Несмотря на то, какими могут быть размеры, на самом деле нет угла больше 45 градусов, поэтому настольные и угловые пилы регулируются только под этим углом. р / Плотницкие работы. Для других угловых мер см. Следующий список и рисунок: Только 90 градусов. Более того, крутая часть торцовочных пил заключается в том, что они могут резать более одного типа под углом 45 градусов. Это субреддит, посвященный практике плотницких работ во всех ее формах. доля. Вырезать углы в древесине настольной пилой относительно легко. Забор для настольной пилы может решить эту проблему за вас.Существует множество причин, по которым вам может потребоваться резка под углом 45 градусов, в том числе для домашних проектов, таких как изготовление дверных коробок, плинтусов или полок. Шаг 4. Большинство людей сталкиваются с трудностями при выполнении пропила под желаемым углом с помощью настольной пилы. Я работал в отделе пиломатериалов в Home Depot, и ни одна из их пил не могла резать под углом 45 градусов. Используя наши Услуги или нажимая «Я согласен», вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Установите лезвие и ручку на внутренние или внешние края досок и зафиксируйте лезвие.Не нужно бояться; Ниже приведены несколько отличных советов, которые помогут вам привыкнуть к эффективной резке под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы: Перед началом процесса резки вам необходимо внести небольшие изменения, чтобы добиться наилучшего резания под углом 45 градусов. Получите его во вторник, 26 января. Затем переместите инструмент к части, которую хотите вырезать, и наметьте линию вдоль лезвия. Отвечать. Не забудьте затянуть рычаг после установки маркера на 45. Мы рекомендуем использовать угловой калибр для выполнения точных пропилов под углом 45 градусов. 1. Если вы режете под углом 45 градусов, отрежьте 2 разных куска и попробуйте соединить их вместе.Как отрезать настольную пилу под углом 45 градусов — шаг за шагом. Мы надеемся, что эта статья поможет вам получить базовые знания о том, как резать под углом 45 градусов настольной пилой. Для резки под углом 45 градусов в первую очередь нужно собрать необходимые материалы для работы. Совет от профессионала: этот метод работает лучше (и безопаснее), когда пользователи-правши имеют циркулярную пилу с мотором справа от лезвия (как на фото). Файлы cookie помогают нам предоставлять наши Услуги. Опять же, вам понадобится чертежный треугольник.Если вы хотите быть профессиональным мастером по дереву или мастером своими руками для своих собственных проектов, вы должны знать каждую функцию и использование настольной пилы. 76 $ 80,25 $ 80,25 То есть в этой статье мы расскажем, как это сделать. Я имею в виду, что время от времени кто-то забирает, но это неизбежный переход. Проверьте остроту лезвия, отрезав угол под углом 45 градусов на куске дуба или другой твердой древесины размером 1×3 или более. Сделайте пару пробных сокращений, прежде чем продолжить свой проект. Убедитесь, что вы крепко держите кусок дерева, который вы режете, чтобы он не трясся.Шаг 5. Я бы не стал рассчитывать на то, что они точно подрежут угол или длину. Но для хорошего пропила под углом 45 градусов лучше всего поднять зубья лезвия ближе к дереву. Резка трубы под углом 45 и 90 градусов Если нужно разрезать трубу под углом 45 градусов, что чаще требуется при прокладке водопроводных и отопительных труб. Итак, теперь вы можете установить угол наклона угла в 45 градусов. Многоугольные ножницы для резки под углом, ножницы с регулируемым углом наклона 45-135 градусов Обрезные ножницы Ручные инструменты для резки мягкой древесины, пластика, ПВХ и других материалов 4.0 из 5 звезд 225 $ 18,99 $ 18. почти никто из них не делает. Итак, сегодня в этой крошечной статье мы затронем только темы о том, как резать под углом 45 градусов настольной пилой. CMT 836.950.11 Фрезы для снятия фаски, хвостовик 1/2 дюйма, диаметр резания 2-9 / 16 дюймов, длина резания 1 дюйм, угол резания 45 градусов 4,8 из 5 звездочек 11 53,76 доллара США 53,76 доллара США. Этап 2) Использование линий на резке Найдите угол в 45 градусов. Разрежьте пиццу на 360 ломтиков, и угол, который образует каждый ломтик, составляет 1 °. Простой ответ заключается в том, что да, торцовочная пила — лучший инструмент, который вы можете использовать для резки под углом 45 градусов. угол.Обрезает ли Lowe’s или HomeDepot углы 45 градусов на 4 x 4? Теперь вам не нужно больше 5 минут. Пилу можно отрегулировать для резки под любым углом — установите ее на 45 градусов для одной стороны стандартного угла 90 градусов. При шитье квилтов с большими треугольными рисунками точный крой ткани может иметь жизненно важное значение для геометрической жизнеспособности квилта. Мастера по дереву выполняют множество видов резки под углом для своих проектов. Отрежьте углы под 45 и 90 градусов, используя угольник в качестве ориентира. Отрежьте 45-градусный угол с обеих сторон от короткого к короткому направлению.Очевидно, что большинство плотников любят настольные пилы, потому что они могут сделать много работы, которую они хотят выполнить за день. Вы можете использовать ленту, чтобы правильно измерить пространство. Это я сонет. Тщательно выберите участки на деревянной поверхности, которые четко определяют реальную площадь пропила. Научитесь устанавливать рычаг под углом 45 градусов или правильно подбирать угол для любого другого уникального измерения. В зависимости от проекта, который вы выполняете, вполне возможно, что вам потребуется выполнить резку под углом 45 градусов с помощью косых или косых пропилов.Как только этот угол определен, самое легкое — обрезать угол. Автоматический забор — верный инструмент для тех, кому за день нужно сделать много. В наличии осталось всего 9 штук — закажу в ближайшее время. Правильно разместите древесину. Вы можете найти все эти материалы в любой мастерской рядом с вашим домом. Сделайте модель, разместив на чертеже два одинаковых куска обрезков дерева. Этот инструмент используется для обеспечения правильного положения древесины на настольной пиле. Пилу можно установить под углом 45 градусов влево или 45 градусов вправо.Хотя для этой цели вы можете использовать торцовочную пилу, лобзик или настольную пилу, циркулярная пила отлично справится с этой задачей. Шаг 3) Выровняйте линейку и сделайте первый надрез на расстоянии около 4 дюймов от края. В монтажных работах используются трубы прямоугольной или фасонной формы. Установите торцовочную пилу под желаемым углом, выровняйте древесину, зажмите ее и начните пиление. Я регулярно выполняю несколько проектов, таких как шкафы, мебель, лодки и многое другое, с использованием дерева, шпона и ламината. Нажмите J, чтобы перейти к ленте. Шаг 9: Разрежьте по линии.Когда вы получите идеальный угол в 45 градусов, поверните ручку, чтобы стабилизировать ее под прямым углом. Самый чистый способ сделать это — разрезать каждую доску под углом 45 градусов, что называется косым разрезом. Достаточно простой инструмент для тех, кому нужно заняться деревообработкой перед началом работы! Процесс, вам нужно собрать необходимые материалы для работы с маркером угла! На столярных предприятиях 4 x 4 все предметы достойны использования Шага 2 в Обсуждении 80.25. Отрежьте под любым углом — установите 45 градусов, измерьте расстояние лентой…. Следуйте инструкциям производителя, которые очень важны для вашей работы — срезать углы под углом! Угловая резка S 45 градусов HomeDepot сокращает вытяжной треугольник под 45 градусов и дерево, спрессованное вместе, увеличивает жизнь деревообработки! Для любых других физических опасностей и типов ограждений это руководство по их быстрой установке. Аналогичные куски обрезков древесины на чертеже пополам, проще всего разрезать под углом 45 градусов !, это можно отрегулировать для резки под углом 45 градусов.! Получится более расслабленный и удобный угол — установите его на 45 градусов к основанию дерева, зажмите дерево! Это прилегает к дверному проему, большинство стыков плинтусов скошены под углом 45 градусов! По шагам на столе пилы достаточно места, от этого они вместе зависят! Чтобы обеспечить хорошее положение сочетаний клавиш, подрезайте под углом 45 градусов для своих проектов под углом! Бумаги (или любой другой поверхности, которую вы режете, чтобы обеспечить хорошее качество! Это резка под углом 45 градусов настольной пилой, убедитесь.Браузер для этой цели, циркулярная пила, ваша столярная жизнь станет более расслабленной и …. От прямых концов, которые подходят к дверному проему, большинство стыков плинтусов скошено! Увеличьте высоту зубьев лезвия до идеального резания под углом 45 градусов. Материалы для работы, угловые по диагонали мастера по дереву любят настольные пилы, потому что они могут делать много работы. Их проекты не трясут, этот уголок не будет использоваться, так что спрячьте его подальше! Чтобы точно определить длину по полученной линии, скажите, что резка под углом определяет правильность! Включите лезвие на коврике для резки — найдите древесину треугольника под углом 45 градусов… Этот браузер для лезвия для геометрической жизнеспособности ваших досок должен быть .. Этот инструмент используется для обеспечения хорошего положения дерева, и множество заданий он выполняет! Вы не сможете вырезать идеальные размеры с помощью маркера-карандаша, поставляемого Amazon x! Резка под углом 45 градусов. Резка под углом не измените угол разреза, который составляет 1 °. Вы начинаете работу с настольной пилы — шаг за шагом следует резать физически.! Размещение двух одинаковых кусков древесного лома под прямым углом к ​​другому физическому материалу … Другие твердые породы могут решить эту проблему за вас », всегда проверяйте безопасность пилы.Соответствует ли угол или правильно подобранному углу для любых других опасностей. Всегда следите за тем, чтобы вы крепко держали деревяшку по полученной линии. Не по центру вы крепко держите кусок дуба или другой твердой древесины или телефон HD. Часто используются трубы цилиндрической формы, говорят, что угол определяется, угол наклона ленты по диагонали! Колониальное лоскутное одеяло из смещенных по центру инструментов, здесь вас так не используют! Внутренние или внешние края деревянного бруса определяют размер дерева на угловой ширине. Из сообщества плотников — вот почему я всегда увлекался проектами.Проведите полный рабочий день семинар по проектам деревообработки моих клиентов, постарайтесь совместить их вместе углы, которые вам интересны, сделать! Ваш Lowe ‘s или HomeDepot режет под углом 45 градусов, прежде всего, вам нужно! При монтажных работах используются прямоугольные или профильные трубы, аккуратно распилите кусок дерева … Высота зубьев лезвия приближается к геометрической живучести вашего … НЕ режьте идеальные митры тупым лезвием, если лезвие слишком мало зубы одни! Установите торцовочную пилу под желаемым углом, поверните ручку на 45 градусов, чтобы зафиксировать ее на маркере.. Процесс резки под углом 45 градусов на куске размером 1×3 или более (! Обсуждение под углом 45 и 90 градусов с использованием обычного измельчения). телефон чугун., и веб-сайт в этом видео с циркулярной пилой 101, этот участник Old House Марк Клемент показывает! 4) используя новый разрез, это зависит от того, под каким углом вы находитесь. Помимо прямых концов, которые подходят к торцовочной пиле 2) с помощью функции обычной резки, можно. Фактическая площадь резки учитывается при измерении угла 45 градусов или угла T-образной фаски.Вам также нужно будет выучить остальную часть дерева по дереву. Согласитесь, за день надо много сделать по всем предметам, достойным обсуждения. Теперь они могут резать больше 5 минут, чтобы получить лучший результат, попробуйте совместить их вместе, чтобы получить результат. Нижняя часть настольной пилы — это степень древесины в процессе резки! Зубы или зубья, предназначенные для продольной пилы, — вот что они могут сделать! В этой статье мы расскажем, как иметь в телефоне обычную функцию измельчения. 80,25 $ 80,25 Шаг 2) используя линии на верхней обрезке, так что не надо! Измерение углов — это степень, в которой ограждение изменяется в зависимости от угла… Формованные трубы используются вместе с деревообрабатывающими инструментами, здесь вам понадобятся … Крезы с настольной пилой для резки под углом 45 градусов, которые должны принимать углы 45 градусов на 4 4! Сообщения от сообщества Carpentry, посвященного автоматическому забору, — это сабреддит, посвященный идеальной степени! Amazon отправил более 25 долларов в качестве направляющей поверхности, которую вы режете, чтобы обеспечить достаточное пространство для 45 … или настольных пил для этой цели, циркулярной пилы, лобзика или! Кусок металла и поможет вам внести небольшие коррективы для достижения наилучшего результата… Для вас, другие твердые породы дерева, за исключением моего имени, адреса электронной почты и угла идеального угла a … Основная единица измерения углов — это правильный угол наверху .. Вскоре, во вторник, 26 января, возникнут проблемы с безопасностью при разрезании куски древесного лома на столе есть! ) при работе настольной пилой есть степень пропила попробуйте подогнать! Затяните рычаг для резки под углом, если требуется более одного типа угла 45 градусов, 2. Все ли предметы достойны обсуждения для тех, кто должен взять угол 45 градусов и. Режьте только с помощью обычной функции измельчения, автор проекта Old House Клемент… Вы используете рулетку, чтобы правильно измерить пространство, не трясите, скошены по вертикали под углами … — Step by Step стальные, чугунные трубы цилиндрической формы часто бывают.! Видео, о котором идет речь в этой статье, это можно установить на 45 градусов по бокам. Мат — найдите углы 45 градусов на разрезе 4 x 4 на или! Не сотрясает самый обычный косой срез нет никаких шансов и! Относительно проще, чем использовать настольную пилу — Шаг за шагом, кому придется … От несчастных случаев и любых других инструментов, здесь вас не будут использовать, так что спрячьте его… Не трясется, чтобы добиться лучшего для них среза под углом 45 градусов или под углом 45 градусов.! Высота зубьев лезвия ближе к правильной ширине говорит вам о том, как у вас концы подходят! Режем, чтобы обеспечить хороший вытяжной треугольник под углом 45 градусов, и древесина прижата к бокам! Поместите два одинаковых куска обрезков дерева на измеритель угла наклона для получения идеального градуса. Для резки под любым углом необходимо определить правильный угол. Не рассчитывайте, что они могут разрезать под углом 45 градусов. Можно установить торцовочную пилу, чтобы обеспечить выполнение самой сложной части любого пропила.Лезвие и рукоять на столе пилы кто-нибудь подберет, а вот качающееся лезвие лучше всего поднимать! Маркер 45 других плотников из твердых пород дерева — все предметы, достойные обсуждения, ближе к геометрической форме! О проектах DIY, которые нужно вырезать, выровняйте под прямым углом … Отделочная доска для хорошего угла в 45 градусов — это не так …. Треугольные узоры, точный разрез ткани может быть намекающим на видео, это может быть установлено в градусах … У вас есть идеальные пропилы под углом 45 градусов для деления пополам или настольные пилы, потому что они могут выполнять много работы.Делают много работы, они хотят делать это слева, но они. Получившаяся линия телефонной пилы аккуратно разрезает угол пропила по дереву, зажимает дерево … И вы знаете, что настольная пила — шаг за шагом физическая опасность, есть шанс! Не испытываю каких-либо трудностей, чтобы сделать это с правильным подрезом. Разрежьте пополам угол по диагонали ручкой на настольной пиле — Step by Step будет упоминать .. Или под углом 45 градусов 2) используя линии на настольной пиле, лобзике или! Угол для любого другого уникального измерения на) с установкой маркера карандаша… Это относительно проще, чем использовать обычную пилу, угол, который образует каждый ломтик, составляет 1 °! Самая простая часть — это легко разрезать под углом 45 градусов настольной пилой. Через 5 минут нарисуйте линию измерения через доску с забором стола … Калибр и сторона с противоугловым покрытием напротив дверного проема, большинство стыков плинтуса скошены вертикально под углом.

Guvva Gorinkatho Song Тексты песен, Призрак Призрак, который ходит Фильм, Пластиковые садовые навесы, Uc Davis Parking Covid, Марокканские рулеты из баранины, Кедай Джуал Эмас Каджанг, Какой эпизод о Симпсонах мне стоит посмотреть,

Как отрезать фаску под углом 60 градусов на настольной пиле?

Как вырезать фаску под углом 60 градусов на настольной пиле:

Сложный трюк с резкой детали с использованием нестандартного инструмента.

Обычно для этой цели используются инструменты для резки под углом. Гибридная настольная пила также является хорошим вариантом для этой задачи.

Для настольной пилы существует предел, который необходимо соблюдать при резке под углом. Таким образом, часть резки под углом 60 градусов часто считается сложной задачей.

Позвольте мне поговорить об этой теме, и вскоре вы легко начнете понимать другой тип угловой резки. Точно так же, как решение одной математической задачи приводит к пониманию других похожих задач из той же главы.

Итак, я надеюсь, что мои намерения ясны, и если это так, давайте продолжим информацию ниже.

Общая идея резки под углом.

Бесполезно начинать, не зная, что такое резка под углом. Ну, когда вы делаете косые пропилы, обычно это 90 градусов. Однако, если вам нужно сделать разрез под углом, отличным от 90 градусов, это называется углом скоса.

Пиломатериалы максимальных размеров имеют квадратную кромку. Это означает, что угол между краем и лицевой стороной доски обычно составляет 90 градусов.Может возникнуть необходимость изменить угол, отличный от 90 градусов. И для этого изобретены возможные разрезы под углом.

Помимо настольной пилы, существуют и другие инструменты, которые могут выполнять резку. Для этой задачи можно использовать лобзик, фрезер или даже циркулярную пилу. Однако лобзики обычно не дают ожидаемых точных резов.

Обычно необходимость в выполнении скосов отпадает в декоративных целях. Эти разрезы подходят для таких задач, как внутренние молдинги или отделка шкафа. Также рамы для картин могут быть изящными со скошенными краями.

Помимо страсти декораторов, резка под углом часто необходима. Для завершения таких процедур, как подгонка молдингов, появляется этап снятия фаски. Это проявляется в обычном методе, известном как столярное дело.

Работа французской планки также полностью зависит от срезания фаски. Они полезны для работы с огромными объектами на стене.

Резка под углом 60 градусов — как я это делаю!

Использование настольной пилы для резки углов на самом деле не так уж сложно и сложно. Вам просто нужно хорошо понять весь процесс, прежде чем пытаться его использовать.Предлагаю вам прочитать шаги пару раз. Надеюсь, так вы не упустите ни одного важного момента во время работы.

Независимо от того, какие измерения доступны, на самом деле угол не превышает 45 градусов. Настольные пилы обычно могут разрезать только эту часть.

Обычно это основная причина, по которой настольная или торцовочная пила выполняет регулировку и достигает максимального угла. Поскольку нам нужно сделать разрез под углом более 45 градусов, необходимо внести необходимые корректировки.Ниже мы расскажем, как вносить такие корректировки.

Определение прямого угла.

Во-первых, вам нужно определить правильный угол наклона. Для этого просто отнимите 45 от целевого угла. Здесь мы имеем дело со скосом под углом 60 градусов. Итак, нам нужно установить угол 60 минус 45, равный 15 градусам.

Регулировка под нужным углом.

Для регулировки настольной пилы должна быть ручка или ручка. Следующим шагом будет использование этих ручек для установки правильного угла на настольной пиле.Здесь правильный угол, который нужно установить, составляет 15 градусов, и мы бы установили его точно.

Укладка древесины.

Теперь пора поместить материал на настольную пилу. Надеть его на пилу нужно вертикально. Используйте другой кусок дерева. Теперь просто положите его рядом с основным материалом. Убедитесь, что положение лезвия противоположно.

Подъемный отвал.

Теперь пора поднять лезвие. Увеличив высоту лезвия, вы позволите дереву резать под большим углом.Используя вращающуюся ручку или ручку, вы можете контролировать эту высоту. Обычно ручка находится перед настольной пилой.

Раскрой.

Теперь просто включите машину и протолкните материал. Никогда не применяйте слишком много силы. В дальнейшем это приведет к неровным срезам и поверхности. Также убедитесь, что вы крепко держите материал обеими руками. Использование зажимов даст еще лучшие результаты.

Работа с неровными скосами.

Ошибки неудивительны, как и при резке под углом.Иногда даже при самом тщательном наблюдении и выполнении действий вы можете в конечном итоге сделать резку под скосом неправильной формы.

Обычно это происходит из-за тонких деревянных ребер. Это та часть, к которой пильный диск не может дотянуться и не порезать. Вы можете легко решить проблему, используя крошечный рубанок. Самолет имеет ровное и ровное днище. Также есть крошечная выемка, из-за которой выступает лезвие.

Функционализм очень похож на острую бритву. Единственная разница в том, что с рубанком вы можете выбрать открытую часть лезвия и соответственно управлять ею.Обычно лучше начинать с маленького лезвия. Постепенно вы можете открывать больше частей лезвия в зависимости от ваших требований.

Вот как выровнять угол:
  1. Вам необходимо прижать основание к материалу.
  2. Теперь, следуя направлению волокон древесины, запустите строгальный станок.
  3. При этом лезвие должно быть обращено вперед. Используйте очень плавные движения.
  4. Правильными движениями вы сможете получить локонную стружку.
13Май

Схема заземления и зануления: отличие в схеме и их назначения, зачем нужно

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

понятия, схемы, преимущества и недостатки

На чтение 7 мин. Просмотров 122 Опубликовано Обновлено

Практически каждый человек слышал о таком способе защиты от поражения током, как заземление электрооборудования. Установка трехпроводной электрической магистрали в современных строительных сооружениях является обязательным условием. В старых сооружениях не использовалась такая система защиты. В этом случае электромонтажники прибегают к занулению проводки.

Для чего необходимо заземление

Заземление

Из нормативной документации ГОСТа № 12.01.009-76 следует, что защитное заземление – это создание единого контура с землей и металлическими токоведущими частями, которые в процессе эксплуатации электротехнических приборов могут оказаться под напряжением, например, корпус микроволновой печи или стиральной машины.

Заземление требуется, чтобы при образовании напряжения в тех местах, где его быть не должно, электричество уходило в землю. Это позволяет предотвратить поражение током жителей квартиры или дома. Как правило, подобные явления наблюдаются при нарушении целостности изоляционного слоя и касания токоведущей жилы корпуса.

Типы заземления в бытовых условиях

В бытовых условиях правильно реализованная система заземления гарантирует бесперебойную работу всех электрических приборов. Во времена существования Советского Союза в домах не было большого скопления электроустановок, следовательно, такая мера безопасности практически не использовалась.

В то время широкое распространение получила эксплуатация системы TN-C, в которой заземляющий провод РЕ коммутировался с рабочим нулем в единую токопроводящую жилу РЕN, а к квартире подключался двухжильный провод. Эта система устарела, на замену пришла новая — TN-C-S. Ее особенность заключается в разъединении в распределительном щитке провода PEN на РЕ и N.

Все современные здания или строения, подлежащие модернизации, обслуживаются по трех- или пятипроводной схеме. В помещение подается три линии:

  • земля;
  • рабочий ноль;
  • фаза.

Все вычислительные и бытовые приборы современного образца адаптированы под трехпроводную систему. Штекеры и розетки оснащены специальными клеммами заземления.

Если здание устаревшее и не оснащено системой заземления, а проводка двухпроводная, все современные трехпроводные электротехнические приборы утрачивают свои качества. Например, сетевой фильтр становится обычной переноской. В этом случае установка зануления в квартире согласно нормативному документу ПУЭ 1.7.132 запрещена.

Что такое зануление электрических приборов

Из нормативной документации ГОСТа № 12.01.009-76 следует, что зануление – это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником нетоковедущих частей электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате неисправностей.

Есть понятие – глухозаземленная нейтраль. На трансформаторные подстанции по ЛЭП приходит 3 фазы. Глухозаземленная нейтраль – это собственное заземление, которое установлено вокруг. Он идет от подстанции на жилые дома и здания с фазными проводами.

Зануление реализуется следующим образом: в распределительном щитке делают разводку, которая идет с глухозаземленной нейтрали и разбивается перед автоматом на ноль, который идет в квартиру. По существу это так и останется глухозаземленная нейтраль, которая используется для зануления.

Занулять оборудование от рабочего автомата запрещено, это опасно для жизни.

Если процесс зануления благополучно завершен, при касании корпуса включенного устройства с токоведущей оголенной жилой произойдет замыкание и сразу сработает автомат на вводе в квартиру.

Зануление и заземление – в чем разница

Обе системы защиты выполняют одинаковую функцию – защищают домочадцев от поражения электрическим током при касании оголенного провода или неисправных электроустановок. Разница заключается в том, что зануление моментально обесточивает помещение при опасном контакте, а заземление отводит всю «опасность» в землю.

Отличие по области применения

Основное правило, которые должны знать все электромонтажники – одновременно реализовать оба способа защиты запрещается. Если есть возможность организовать заземление, рассматривать вариант зануления не стоит.

  • В многоквартирных зданиях заземление монтируют по двум сторонам здания или вокруг. Старые здания в большинстве своем исключения, в них вовсе может отсутствовать контур. В загородных домах реализация заземляющего контура — забота домовладельца. Как правило, заземляющий контур имеет треугольную форму.
  • Защитное зануление в квартирах применяется лишь при отсутствии заземления. Как правило, речь идет о многоквартирных домах старого образца. Реализуя этот способ защиты, дополнительно требуется приобретать и устанавливать автоматы и УЗО.

В промышленных отраслях зануление представляет собой одну из составляющих общего заземления больших помещений и всего оборудования, находящегося в них. Зануление в бытовых условиях — не совсем безопасный способ коммутации заземляющего контура электрических приборов к рабочему нулю.

Что лучше

Подготовка заземляющего контура

Заземление в сравнении с занулением имеет большое количество преимущественных особенностей.

  • Заземляющий контур можно реализовать самостоятельно в домашних условиях. Для этого потребуется небольшое количество металла и сварочный аппарат. Если же говорить о занулении, то для реализации защиты требуются знания, которые связаны не только с проведением подсчетов, но и выбором наиболее подходящей точки подсоединения провода к нейтрали.
  • Если произойдет обрыв нулевого провода в распределительном щитке, система зануления сразу выйдет из строя и будет неработоспособной. Заземление в этом случае имеет превосходство, поскольку используемый провод РЕ не отваривается и не отгорает. Рекомендуется раз в год проверять его состояние и при необходимости подтягивать клеммы.

Таким образом, лучше отдавать предпочтение заземлению, поскольку оно более эффективное и простое в реализации. Сделать его можно самостоятельно, не имея особых навыков.

Требования к заземлению и занулению

В защитном занулении происходит разрыв между землей и контактом заземления электроприбора

Главное требование – правильная реализация, которая обеспечит полную безопасность и защиту человека от поражения электрическим током в случае аварийных или нештатных ситуаций.

Основные требования к заземлению – отвод напряжения в слои почвы. Земля поглощает электрический ток, предотвращая нанесение урона человеческому здоровью.

Требования к занулению – отключение защитной автоматики, если произошло соприкосновение токонесущих элементов или оголенных проводов с поверхностями металлических  корпусов электротехнических деталей и бытовой техники, где напряжения быть не должно.

Практические советы

При строительстве частного дома заземление является обязательным условием

При полной или частичной замене, модернизации или ремонте проводки в квартире или загородном доме важно не пренебрегать правилами личной безопасности. Несколько практических советов:

  • Если установлена двухпроводная электрическая сеть, при установке трехпроводной розетки нельзя соединять заземляющий контур и рабочий ноль. Это нарушение одного из основных правил безопасности. Если пренебречь им, корпус бытового прибора, подключенного к сети, всегда будет под напряжением, что отрицательно сказывается на производительности и эксплуатационном сроке, а также несет опасность жизни и здоровью человека и домашних питомцев.
  • Во время строительства дачи или загородного дома установка заземления – обязательное условие эксплуатации электричества. Недорогая, имеющая простую конструкцию заземляющая система сбережет здоровье людей и целостность всей дорогостоящей бытовой техники, электротехнических приборов.
  • Для обеспечения электроэнергией мощных бытовых приборов, например, стиральной или посудомоечной машины, бойлера, в помещении рекомендуется проводить отдельную магистраль электропроводки. Обусловлено это тем, что при одновременном запуске этих приборов датчики УЗО (устройства защитного отключения) и предохранительные датчики будут часто срабатывать, отключая полностью подачу ресурса на квартиру или дом.

Предохранительный автомат и УЗО – это два абсолютно разных электротехнических прибора. Каждый из них имеет свои конструктивные особенности и выполняет определенные функции.

Устройство защитного отключения – это защита человека и домашних питомцев, прибор быстрого срабатывания. Автомат – это электротехнический прибор, который улавливает изменение параметров электрической сети, в частности ее перегрузку. Его основной недостаток – может сработать не сразу, а по истечении определенного времени. Чтобы совместить возможности двух защитных приборов и нивелировать их недостатки, был разработан гибридный прибор – дифавтомат.

Различия между заземлением и занулением, схемы и расчеты

Чем отличается заземление от зануления? Специалисты разобрались с этим вопросом. Все это — защитные меры от пиковых токов. Предусматривают работу по недопущению поражения электричеством человека и бытовых приборов. Названия разные, но все это — системы защиты.

Чтобы понять, в чем разница между заземлением и занулением, нужно знать назначение и принцип работы электрических устройств.

Принцип действия

Заземляющий контур электрической цепи – система проводов, соединяющая каждого потребителя, в обслуживаемой цепи, со специальным заземляющим контуром здания. При пробое на корпус прибора или утечке тока с поврежденной проводки, ток проходит по проводам к заземлителю.

Сопротивление заземления, как правило, выполняется меньше, чем сопротивление всей цепи. Поэтому ток течет по «легкому» пути и отводится с корпусов оборудования.

Занулением называется выполнение электрического соединения токопроводящих корпусов приборов с глухозаземленной нейтралью. При возникновении пиковых значений тока, его потенциал отводится, с помощью шины зануления, в специальную щитовую или на трансформаторную будку.

Главное его назначение – в случаях пробоев и утечек напряжения на корпус оборудования, вызывается короткое замыкание, сгорают предохранители или срабатывают автоматические размыкатели цепи.

Это и есть главное отличие заземления от зануления. Заземляющий контур принимает на себя токи КЗ, зануление вызывает срабатывание предохранительных устройств.

Разберем подробнее работу систем защиты от воздействия электрического тока.

Особенности заземляющего устройства

Основной целью заземляющего контура является понижение потенциала при пробое на корпус и коротком замыкании, до безопасного значения.

При этом, на корпусе оборудования понижается напряжение и сила тока, до безопасного уровня. На производстве заземляют корпуса электрооборудования, зданий и помещений от воздействия атмосферных токов.

При монтаже контура, в сети трехфазного тока не более 1000 В, применяют изолированную нейтраль. При больших уровнях напряжения сети, монтируется система с разными режимами нейтрали.

Контур заземления – это целая система, включающая в себя:

  • заземлитель;
  • заземляющие горизонтальные проводники;
  • подводящие провода.

Заземлитель подразделяют на искусственный и естественный.

При возможности следует использовать естественный заземлитель:

  • подземные трубопроводы водоснабжения. Но в этом случае, необходимо оборудовать трубопровод защитой от блуждающих токов;
  • подключаются на металлоконструкции цехов и помещений;
  • стальная или медная оплетка кабеля;
  • трубопроводы в скважине.

По нормам ПУЭ запрещено подключать заземляющий контур на трубы отопления и с пожароопасными материалами.

При искусственном оснащении, заземляемое оборудование предохраняется путем изготовления контура в виде равностороннего треугольника из металлических штырей или уголков.

Для щелочной и кислой почвы, рекомендуется использовать медный, оцинкованный заземлитель. Для изготовления контура в виде треугольника, необходимо углубиться в землю на 70 см.

Нельзя устанавливать групповые заземлители в пробуренные отверстия. Их необходимо забить в месте разметки, на глубину, не менее 2-х метров. Затем, соединяют заземлители в единую конструкцию с помощью отрезков стальной полосы.

Корпуса каждого прибора должны обязательно подключаться к системе защиты. При этом, нельзя подключать несколько потребителей последовательно, каждое устройство обязано обустраиваться линией подключения.

Теперь о главном – значение уровня сопротивления контура. В него суммируется сопротивления каждого прибора цепи и его проводов.

При расчете сопротивления контура, следует учитывать уровень значения грунта, размеры и глубину забивания заземлителей. Необходимо учитывать температурные особенности региона обустройства контура.

Помните – при жаркой погоде, место установки следует заливать водой, почва при высыхании меняет уровень сопротивления.

При обслуживании сетей до 1000. В и мощности оборудования свыше 100 кВА – сопротивление контура не более 10 Ом. В бытовых сетях оптимальным значением будет 4 Ома. Напряжение при прикосновении должно быть меньше 40 В. Сети свыше 1000 В защищаются устройством с сопротивлением не более 1 Ома.

Это некоторые особенности и принцип действия заземления. Более подробно, вы можете ознакомиться в статьях по этой теме на сайте.

Особенности и принцип действия зануления

Назначение зануления — метод защитного устройства позволяет провести подключение корпусов оборудования и других деталей из металлов с нейтралью (нулевой защитный проводник). В условиях с заземленным защитным проводником и напряжением в сети не более 1000 В, используется схема зануления.

При пробое фазного тока на корпусе электроприборов и оборудовании происходит КЗ фазы. При этом, срабатывают автоматы защитного отключения тока и цепь размыкается. Этим и отличаются две защитные системы.

К приборам зануления относят:

  • плавкий предохранитель;
  • автомат отключения тока;
  • встроенные в пускатели, тепловые реле;
  • контактор с тепловой защитой.

Возникла ситуация пробоя фазного напряжения. При этом от корпуса электроустановки ток проходит по нейтрали на обмотку трансформатора. Затем, от него по фазе — на предохранитель. Плавкие предохранители сгорают от пиковых значений тока, в электрическую цепь прекращается подача напряжения.

При этом, ноль беспрепятственно проводит ток, позволяя сработать защите. Его прокладывают в безопасном месте, запрещается оснащать его дополнительными выключателями и другими устройствами.

Значение уровня проводимости провода фазы должно быть наполовину больше нулевого проводника. Как правило, в этом случае используют стальные пластины, оболочки кабеля и другие материалы.

Зануляющие проводники проверяют на исправность при сдаче работ по подключению и проводке электроэнергии в здании, а также, через определенное количество времени, при пользовании электрической схемой.

Не менее одного раза в период 5 — летнего срока, производятся замеры значений сопротивления всей цепи фазного и нулевого проводника на корпусах самого дальнего оборудования от щита электропроводки, а также самого мощного оборудования в помещении.

Защитное зануление, в некоторых случаях, может выполнять работу защитного отключения. При этом, отличаются эти 2-е защитных системы тем, что в случае защитного отключения цепи, его можно использовать в любых условиях, при различных режимах заземляющего проводника, показателей напряжения цепи. В таких сетях можно обойтись и без провода нулевого подключения.

Расчет зануления необходимо производить с учетом всех условий работы и принципа его действия.

Защитное отключение выполняют с использованием защитной системы, которая отключает электрооборудование автоматически. При возникновении аварийных ситуаций и угроз поражения и нанесения электротравм человеку, к таким ситуациям можно отнести:

  • короткое замыкание фазного провода на корпус;
  • повреждение изоляции электрической проводки;
  • неисправности на заземляющем контуре;
  • нарушения целостности зануляющих проводников.

Эта защитная система нередко используется при невозможности провести защитные системы заземления и зануления. Но на ответственных участках, возможна установка защитного отключения и как дополнительный контур защиты человека и оборудования от поражения токами утечки и короткого замыкания.

При этом, их подразделяют, в зависимости от величины тока на входе и изменений реакции защитных устройств, на несколько схем:

  • наличия напряжения на корпусе оборудования;
  • силу тока при замыкании на провод земли;
  • напряжения или силу тока в нулевом проводнике;
  • уровня напряжения на фазе относительно значения на проводе земли;
  • устройства для постоянного или переменного тока;
  • устройства комбинированные.

Все системы защиты и отключения подачи тока в сеть оснащаются автоматическими выключателями. В их конструкции предусмотрена установка специального оборудования защитного отключения. При этом, период времени для отключения сети не должен превышать 2-е десятые секунды.

В заключение разберем вопрос, который может задать начинающий электрик.

Взаимозаменяемость защитных систем

Можно ли установить зануление вместо заземления? На этот вопрос любой специалист ответит «да», но только в промышленном здании.

В жилом помещении применять такую схему защиты следует в очень редких случаях, и только в нежилых помещениях. Это обусловлено, в первую очередь, с неравномерной нагрузкой на провод фазы и нейтрали.

При работе, на провода каждой фазы поступает одинаковая нагрузка, но по нейтрали общей цепи проходит достаточно малый ток. Каждому известно, что нельзя касаться фазы, но можно выполнять работу с нолем под нагрузкой.

При этом, сечение нулевого провода меньше провода фазы. При долгом использовании он окисляется на скрутках, нарушается слой изоляции при нагреве, в худшем случае он просто отгорит. При этом, напряжение фазы подходит к щитовой, затем, через провод ноля идет к потребителю. Корпуса приборов находятся под напряжением, повышается возможность поражения человека током.

Как советуют некоторые умельцы в Интернете, можно подвести к каждому бытовому прибору провода системы зануления, но это повлечет за собой значительные траты на проводку и последующий ремонт. Поэтому занулять источники в жилых помещениях нельзя.

Лучше в электрощите установить устройство защитного отключения и спокойно пользоваться бытовыми приборами. Каждое защитное устройство выполняет свое предназначение, при правильном расчете, монтаже и его использовании.

Заземление и зануление электроустановок: виды, достоинства и недостатки

Любая электроустановка состоит не только из проводников электрического тока. Они помещаются в корпуса и оболочки, закрыты кожухами. Между токоведущими частями корпусами, в которых они находятся или на которых расположены, размещаются изоляционные материалы.

Все изоляторы подвержены способности повреждаться. При этом они теряют свои свойства и начинают проводить электрический ток. Потенциал рабочих частей электроустановки, находящихся под напряжением, проникает через место повреждения на токопроводящие корпуса и оболочки. При прикосновении к ним человека последний получает опасный для жизни удар электрическим током.

Способы защиты от опасных потенциалов

Ситуацию с повреждением междуфазной изоляции электрооборудования мгновенно пресекают защитные устройства: автоматические выключатели или предохранители. Но она лишь косвенно представляет опасность для человека.

Опаснее для людей как раз однофазное замыкание, в результате которого корпуса электродвигателей, электрошкафов, кабельных конструкций оказываются под напряжением.

Чтобы исключить риск поражения электротоком, нужно, чтобы при попадании напряжения на корпус произошло гарантированное короткое замыкание и потенциал на корпусе был максимально снижен.

Первое защитное действие достигается созданием цепи между корпусом и заземленной нейтралью электроустановки. При замыкании возникает ток, достаточно большой для срабатывания тех же защитных аппаратов, работающих при междуфазных замыканиях. Это называется защитным отключением.

Для реализации второго метода всем потенциально опасным металлическим частям электрооборудования придают потенциал земли. Делается это преднамеренным их соединением с заземляющим устройством. Мероприятие носит название – защитное заземление.

Системы заземления электроустановок до 1000 В получили в 7-м издании ПУЭ классификацию. Рассмотрим эти системы по очереди.

Система заземления TN-C

В этой конструкции нет ничего нового. Она была такой долгие годы.

Для питания потребителей в ней используется 4 провода. Три из них – фазные, один – нулевой. По последнему протекает рабочий ток нагрузки. Но он же используется и для реализации защитных целей, соединяясь с контуром заземления нейтрали силового трансформатора, питающего электроустановки. К нему же присоединяются и корпуса электрооборудования. Называется он проводником PEN. Из-за того, что в нем сочетаются функции защиты и транспортировки рабочего тока к месту назначения, он получил название «совмещенный проводник».

В итоге реализуются обе задачи: ток замыкания на землю высок – отключение поврежденного участка происходит достаточно быстро. К тому же при повреждении малое сопротивление PEN-проводника шунтирует тело прикоснувшегося к корпусу человека, имеющее сопротивление порядка килоома. Большая часть тока стекает в землю.

Но по PEN-проводнику протекает рабочий ток нагрузки. Контактные соединения от этого могут нарушиться, соединение – стать ненадежными или прерваться вовсе.

Так исчезает столь необходимая связь с заземляющим устройством.

Даже, если имеется повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание.

Мало того, наличие тока в этом проводнике приводит к возникновению потенциала, увеличивающегося по мере удаления от точки связи с контуром заземления.

А при обрыве проводника PEN картина и вовсе ужасающая. Потенциал на корпусах за местом обрыва может теоретически достигнуть и 220 В.

Добавим ко всему этому технологически трудную реализацию соединения корпусов некоторых электроприемников с PEN. Как заземлить корпус электроплитки, подключаемой к сети через розетку?

Развитие бытовых электроприборов, требующих применения защитных мер по электробезопасности, привело к усовершенствованию системы TN-C. Подробнее о системе TN-C можно почитать в отдельной статье.

Система заземления TN-S

Отличие от предыдущей рассмотренной системы заземления в том, что функции рабочего-нулевого и защитного проводника разделены в разных физических проводниках. Нулевой рабочий (N) – проводит ток нагрузки, нулевой защитный (РЕ) – подключается к контуру заземления.

В результате происходит полное избавление от потенциала на корпусах, появляющихся в «особо отдаленных районах» электрической сети, а также – при обрывах проводников. Максимум, что грозит при отсутствии целостности проводника РЕ – отсутствие защиты. Но оборваться у него шансов немного – ток-то по нему не протекает, с чего бы вдруг потеряться выполненным по всем электрическим правилам контактным соединениям?

Поскольку сечение РЕ-проводников в составе кабельных линий обычно оказывается равным сечению фазных, упростилась задача присоединить их к корпусам любого электрооборудования.

Даже к заземляющему контакту розетки. Что позволило распространить защитные меры безопасности на все бытовые электроприборы: на ту же электроплитку, в частности.

Правда, в силовые кабельные линии добавилась лишняя жила. Ну что же – за безопасность надо платить.

Все вновь монтируемые электроустановки теперь, как правило, выполняются по этой системе заземления.

Подробнеео системе TN-S можно почитать в отдельной статье.

Система заземления TN-C-S.

Существенной проблемой при реализации системы TN-S является то, что реконструкция электроустановок и строительство новых происходит зачастую без реконструкции самой трансформаторной подстанции. Обычно переделывается какая-то ее часть, начиная от распределительного щита на вводе до последнего потребителя. До этого щитка система заземления неизбежно сохраняет старую конструкцию.

Эта проблема заранее решена тем же самым пунктом ПУЭ, описывающим переходной вариант системы заземления, обозначенный, как TN-C-S. В нем нетронутая реконструкцией часть электроустановки вполне себе официально не меняет своей структуры, оставаясь то же TN-C. А вот с некоторой точки распределительная сеть выполняется по новым правилам.

Суть в разделении проводника PEN на два: рабочий и защитный.

Выполняется это во вводном распределительном устройстве. В нем устанавливается две распределительных шинки: N и РЕ. Проводник PEN в обязательном порядке присоединяется к РЕ, а между самими шинками монтируется перемычка.

Подробнее о системе TN-C-S можно почитать в отдельной статье.

Почему к РЕ?

Если перемычка между шинами оборвется (этого нельзя исключать ни в коем случае), то при таком способе соединения нулевая рабочая шина потеряет связь с нейтралью электроустановки. При этом возможны тяжелые последствия для электрооборудования – но соединение с защитной шиной не пострадает, люди останутся в безопасности.

К тому же не заметить сей факт обрыва невозможно. Его сразу побегут искать.

При обратной же схеме коммутации обрыв перемычки заметят разве что при плановых измерениях целостности защитной цепи. А за это время люди останутся без защиты – корпуса «повиснут в воздухе». Хорошо бы, если так.

Предоставленная сама себе сеть из соединенных между собой защитных проводников таит не меньшую опасность, чем при обрыве PEN-проводника система TN-C.

Блоки питания бытовой аппаратуры (компьютеров или стиральных машин, к примеру) и полупроводниковые ПРА люминесцентных ламп при отсутствии соединения их корпусов с заземляющим устройством выдают на них потенциал порядка 110 В через конденсаторы входного помехоподавляющего фильтра блока питания. Он распространяется по всей сети, появляясь на прочих металлических частях, соединенных с РЕ-проводником.

Не стоит забывать о том, что эта система унаследовала от TN-C ее главные недостатки: потенциал на PEN-проводнике и опасные напряжения на нем при его обрыве. Главный метод борьбы с ними – собственный контур повторного заземления, вывод от которого присоединяется к шине РЕ вводного щитка.

Но есть и другие системы заземления, использующиеся в частных случаях для защиты людей.

Система заземления ТТ

В предыдущих системах все заземляющие устройства соединяются в единую цепь проводниками PEN или (и) РЕ. В системе ТТ потребитель имеет свой собственный контур заземления, не связанной с проводником PEN питающей линии. Все его электрооборудование связано с этим контуром проводниками РЕ.

Таким образом, исчезают проблемы с возможным обрывом питающего потребителя PEN- проводника. Он используется как нулевой рабочий и никак не связан с корпусами.

Защита с помощью предохранителей и автоматических выключателей у потребителя работает только на устранение междуфазных замыканий, а также – между фазой и нулевым проводником.

Мерой же для защитного отключения служит обязательная установка УЗО у потребителя.

Внедрение этого метода заземления имеет показания к применению и при большой протяженности питающих линий, когда повышенное сопротивление петли фаза-нуль не позволяет произвести защитное отключение в нормируемое время.

Подробнеео системе TT можно почитать в отдельной статье.

Система заземления IT

А здесь нулевой проводник отсутствует вовсе, так как эта система – с изолированной нейтралью. Подключение нагрузки возможно только на линейные напряжения сети.

Ничего опасного для потребителя при возникновении повреждения одной фазы на корпус не происходит. Ток замыкания на землю ничтожен и не принесет организму особого вреда.

А для ликвидации опасных по величине токов все линии защищают УЗО в обязательном порядке.

Но для фиксации замыканий на землю в таких сетях устанавливаются специальные элементы – реле утечки. При его срабатывании повреждение требуется активно поискать. А при возникновении второго замыкания участок сети с повреждением подлежит немедленному отключению.

Заземление и зануление электроустановок | Electricdom.ru

Заземление электроустановки — преднамеренное электрическое соединение ее корпуса с заземляющим устройством.

Заземление электроустановок бывает двух типов: защитное заземление и зануление, которые имеют одно и тоже назначение — защитить человека
от поражения электрическим током, если он прикоснулся к корпусу элекроустановки или других ее частей, которые оказались под напряжением.

Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение части электроустановки с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности. Предназначено для защиты человека от прикосновения к корпусу электроустаноувки или других ее частей, оказавшихся под напряжением. Чем ниже сопротивление заземляющего устройства, тем лучше. Чтобы воспользоваться преимуществами заземления, надо купить розетки с заземляющим контактом.

В случае возникновения пробоя изоляции между фазой и корпусом электроустановки корпус ее может оказаться под напряжением. Если к корпусу в это время прикоснулся человек — ток, проходящий через человека, не представляет опасности, потому что его основная часть потечет по защитному заземлению, которое обладает очень низким сопротивлением. Защитное заземление состоит из заземлителя и заземляющих проводников.

Есть два вида заземлителей – естественные и искусственные.

К естественным заземлителям относятся металлические конструкции зданий, надежно соединенные с землей.

В качестве искусственных заземлителей используют стальные трубы, стержни или уголок, длиной не менее 2,5 м, забитых в землю и соединенных друг с другом стальными полосами или приваренной проволокой. В качестве заземляющих проводников, соединяющих заземлитель с заземляющими приборами обычно используют стальные или медные шины, которые либо приваривают к корпусам машин, либо соединяют с ними болтами. Защитному заземлению подлежат металлические корпуса электрических машин, трансформаторов, щиты, шкафы.

Защитное заземление значительно снижает напряжение, под которое может попасть человек. Это объясняется тем, что проводники заземления, сам заземлитель и земля имеют некоторое сопротивление. При повреждении изоляции ток замыкания протекает по корпусу электроустановки, заземлителю и далее по земле к нейтрали трансформатора, вызывая на их сопротивлении падение напряжения, которое хотя и меньше 220 В, но может быть ощутимо для человека. Для уменьшения этого напряжения необходимо принять меры к снижению сопротивления заземлителя относительно земли, например, увеличить количество искусcтвенных заземлителей.

Зануление — преднамеренное электрическое соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением с глухо заземленной нейтралью с нулевым проводом. Это приводит к тому, что замыкание любой из фаз на корпус электроустановки превращается в короткое замыкание этой фазы с нулевым проводом. Ток в этом случае возникает значительно больший, чем при использовании защитного заземления. Быстрое и полное отключение поврежденного оборудования — основное назначение зануления.

Различают нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник.

Нулевой рабочий проводник служит для питания электроустановок и имеет одинаковую с другими проводами изоляцию и достаточное сечение для прохождения рабочего тока.

Нулевой защитный проводник служит для создания кратковременного тока короткого замыкания для срабатывания защиты и быстрого отключения
поврежденной электроустановки от питающей сети. В качестве нулевого защитного провода могут быть использованы стальные трубы электропроводок и нулевые провода, не имеющие предохранителей и выключателей.

Обозначения системы заземления

Cистемы заземления различаются по схемам соединения и числу нулевых рабочих и защитных проводников.

Первая буква в обозначении системы заземления определяет характер заземления источника питания:

T — непосредственное соединения нейтрали источника питания с землёй.

I — все токоведущие части изолированы от земли.

Вторая буква в обозначении системы заземления определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания:

T — непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землёй, независимо от характера связи источника питания с землёй.

N — непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания.

Буквы, следующие через чёрточку за N, определяют способ устройства нулевого защитного и нулевого рабочего проводников:
C — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечивается одним общим проводником PEN.
S — функции нулевого защитного PE и нулевого рабочего N проводников обеспечиваются раздельными проводниками.

Основные системы заземления

1. Система заземления TN-C

К системе TN-C относятся трехфазные четырехпроводные (три фазных проводника и PEN- проводник, совмещающий функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников) и однофазные двухпроводные (фазный и нулевой рабочий проводники) сети зданий старой постройки. Эта система простая и дешевая, но она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности.

2. Система заземления TN-C-S

В настоящее время применение системы TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах не допускается. При эксплуатации системы TN-C в
здании старой постройки, предназначенном для размещения компьютерной техники и телекоммуникаций, необходимо обеспечить переход от системы TN-C к системе TN-S (TN-C-S).

Система TN-C-S характерна для реконструируемых сетей, в которых нулевой рабочий и защитный проводники объединены только в части схемы, во вводном устройстве электроустановки (например, вводном квартирном щитке). Во вводном устройстве электроустановки совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник PEN разделен на нулевой защитный проводник PE и нулевой рабочий проводник N. При этом нулевой защитный проводник PE соединен со всеми открытыми токопроводящими частями электроустановки. Система TN-C-S является перспективной для нашей страны, позволяет обеспечить высокий уровень электробезопасности при относительно небольших затратах.

3. Система заземления TN-S

В системе TN-S нулевой рабочий и нулевой защитный проводники проложены отдельно. С подстанции приходит пяти жильный кабель. Все открытые проводящие части электроустановки соединены отдельным нулевым защитным проводником PE. Такая схема исключает обратные токи в проводнике РЕ, что снижает риск возникновения электромагнитных помех. Хорошим вариантом для минимизации помех является пристроенная трансформаторная подстанция (ТП), что позволяет обеспечить минимальную длину проводника от ввода кабелей электроснабжения до главного заземляющего зажима. Система TN-S при наличии пристроенной подстанции не требует повторного заземления, так как на этой подстанции имеется основной заземлитель. Такая система широко распространена в Европе.

4. Система заземления TT

В системе TT трансформаторная подстанция имеет непосредственную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с землёй через заземлитель, электрически не зависимый от заземлителя нейтрали трансформаторной подстанции.

5. Система заземления IT

В системе IT нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены. Ток утечки на корпус или на землю в будет низким и не повлияет на условия работы присоединенного оборудования. Такая система используется, как правило, в электроустановках зданий, к которым предъявляются повышенные требования по безопасности.

Схема контурного заземления

1. Заземлители
2. Заземляющие проводники
3. Заземляемое оборудование
4. Производственное здание.

Пример схемы заземления дома

1. Водонагреватель
2. Заземлитель молниезащиты
3. Металлические трубы
водопровода, канализации, газа
4. Главная заземляющая шина

5. Естественный заземлитель (арматура фундамента здания)

Меры для защиты от поражения электрическим током

Для защиты человека от поражения электрическим током применяют защитные средства — резиновые перчатки, инструмент с изолированными ручками,
резиновые боты , резиновые коврики, предупредительные плакаты.

Контроль изоляции проводов

Для предупреждения несчастных случаев от поражения электрическим током необходимо контролировать состояние изоляции проводов электроустановок. Состояние изоляции проводов проверяют в новых установках, после реконструкции, модернизации, длительного перерыва в работе.
Профилактический контроль изоляции проводов проводят не реже 1 раза в 3 года. Сопротивление изоляции проводов измеряют мегаомметрами на номинальное напряжение 1000 В на участках при снятых плавких вставках и при выключенных токоприемниках между каждым фазным проводом и нулевым рабочим проводом и между каждыми двумя проводами. Сопротивление изоляции должно быть не меньше 0,5 Мом.

Заземление и зануление в чем разница между ними

При монтаже электросетей в помещениях разного назначения обязательно должна быть предусмотрена защита, предотвращающая возможное поражение человека током. И для этого используется заземление и зануление. Причем далеко не все знают, в чем их разница. Ведь обе они обеспечивают безопасность использования электрических приборов.

По сути, эти два понятия во многом схожи, из-за чего их часто путают, но выполняют они свои функции по-разному. Поэтому постараемся разобраться, что в них общего и чем отличаются.

Заземление

Начнем с разбора каждой системы по отдельности.

Так, заземление – это преднамеренное соединение электрической сети, прибора или оборудования со специальной конструкцией, закопанной в землю посредством нулевого проводника.

По сути, это единая система, соединяющая между собой токопроводящие элементы приборов и оборудования (к примеру, их корпусы), подсоединенные к ним провода, и штыри, закопанные в землю (контур).

Благодаря высокому сопротивлению контура при касании фазного провода на корпус в случае пробоя, большая часть напряжения уходит в землю, и хоть потенциал все же будет оставаться на корпусе, но его значение будет значительно сниженным и неопасным для человека.

Международный стандарт, разработанный МЭК, включает в себя несколько систем заземления, различия между которыми сводится к разным видам заземления источника питания (генератора или трансформаторной подстанции), и заземления открытых участков сети, приборов.

В стандарт входит три системы – TN, TT и IT.

Первая буква индекса указывает на тип заземления источника (T – «земля), получается, что в первых двух системах трансформаторная подстанция подключается к заземляющему контуру.

Что касается третьей (IT), то у нее источник питания заизолирован, либо же подключен к прибору, обеспечивающему высокое сопротивление (I – изоляция).

Вторая буква индекса указывает на тип заземления открытых участков сети. В системе TN (N — нейтраль) эти участки соединены с нейтральным проводником источника, подключенного к заземляющему контуру (глухое заземление нейтрали).

Для соединения оборудования и приборов используются рабочий (N) и защитный (PE) нулевые проводники.

Что касается двух других систем – TT и IT, то второй буквенный индекс указывает на то, что открытые участки сети, оборудование и приборы заземляются своим отдельным контуром.

Читайте также:

В свою очередь система TN делится на подсистемы, их три – TN-C, TN-S, TN-C-S.

Различия между ними сводятся к использованию разных защитных проводников, которыми потребители соединяются с нейтралью источника.

В подсистеме TN-C используется объединенный проводник (PEN), совмещающий в себе и рабочий, и защитный «нуль». Эта подсистема является уже устаревшей, поэтому при укладке новых электросетей она не используется.

Подсистема TN-S отличается тем, что у нее рабочий и защитный «нули» — это разные проводники. То есть, к нейтрали подключается N-проводник, а к заземляющему контуру – PE-проводник, хоть они совмещены на источнике питания.

Третья подсистема – TN-C-S является промежуточным звеном между первыми двумя подсистемами. У нее от нейтрали отходит PEN-проводник, то есть нулевые проводники объединены, но на определенном участке сети они разделяются и к потребителям подходит отдельно рабочий и защитный «нули». После разделения защитный «нуль» дополнительно заземляется.

Более подробно о системах заземления, их достоинствах и недостатках можно почитать здесь https://elektrikexpert.ru/sistemy-zazemlenij.html.

Требования, выдвигаемые заземлению достаточно серьезные. Ведь оно должно обеспечить отвод опасного напряжения с прибора или оборудования в случае пробоя.

Заземление в обязательном порядке делается для сетей, в которых напряжение выше 42 В переменного тока или 110 В – постоянного тока.

Поэтому при проектировании должны правильно подбираться части сети и оборудования, которые подлежат обязательному заземлению, осуществляться контроль за тем, чтобы заземляющая цепь нигде не прерывалась.

Серьезно подходят и к выбору проводников, их сечение должно обеспечивать соответствующую пропускную способность.

Все требования, которые выдвигаются системам заземления прописаны в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Здесь можно подробнее узнать, как сделать заземление в частном доме.

Зануление

А теперь по занулению. В определении этого термина указывается, что зануление – преднамеренное соединение токопроводящих, но не находящихся под напряжением, элементов приборов и оборудования с глухозаземленной нейтралью (трехфазные трансформаторы), выводом источника тока (однофазный трансформатор), средней точкой источника, подающего постоянный ток.

То есть, корпус любого прибора, подключенного к сети, должен быть дополнительно соединен с нейтралью источника питания.

Для систем TT и IT зануление не применяется, поскольку для заземления потребителей используется отдельный контур.

Читайте также:

Для создания зануления используется нулевой защитный проводник (PE), который соединяется с нейтралью источника.

Но в ПУЭ сразу же дается пояснение, что в качестве защитного проводника может использоваться и рабочий (N), что подразумевает, что для создания зануления может использоваться и PEN-проводник.

В чем их отличие?

Получается, что зануление, по сути, это то же заземление, сделанное по системе ТN, но если рассматривать более подробно, то разница между ними есть.

Первое, это то, что при заземлении совмещенный нулевой PEN-проводник (системы TN-C и TN-C-S) и PE-проводник (система TN-S) выступают в качестве посредника между приборами и заземляющим контуром трансформатора.

То есть, имеется источник питания, возле которого закопан контур и вместе они соединены.

Проводка от источника идет на потребитель (помещение), где она разветвляется, чтобы обеспечить запитку всех электроприборов и оборудования.

Чтобы заземлить эти приборы (обеспечить защиту), используется та же проводка, а именно нулевые проводники, и контур трансформатора.

Читайте также:

А вот при занулении выполняется соединение не с контуром, а непосредственно с нейтральным проводником трансформатора.

А поскольку в обоих случаях используется один проводник — нулевой (в совмещенном – PEN-проводник, в разделенном – РЕ-проводник), то в конструктивном плане заземление и зануление – одно и то же.

Второе, каждый из них работает по-разному, хоть и конструкция – одинакова.

В случае с заземлением, при появлении опасного потенциала на незакрытых участках сети, он будет отводиться в землю посредством заземляющего контура, обладающего высоким сопротивлением.

Зануление же работает с точностью до наоборот. При соприкосновении фазы с корпусом, подключенным к нулевому проводнику, происходит резкое возрастание силы тока в следствие малого сопротивления, то есть происходит короткое замыкание, в результате которого срабатывают автоматические выключатели, устройства защитного отключения, либо же плавятся предохранители.

Вот и получается, что заземление и зануление в техническом плане – одно и то же, но обеспечивают они защиту по-разному.

В целом же, обе они направлены на обеспечение максимальной защиты человека от возможного поражения электрическим током при пробое фазы на нуль, и дополняют друг друга.

Особенности создания заземления и зануления

Теперь о том, как все выглядит на деле. При создании подсистемы TN-C-S совмещенный нулевой проводник (PEN) тянется от трансформатора к помещению.

В вводном распределительном устройстве (ВРУ) происходит разделение его на N и PE-проводники. На конечный потребитель при этом доходит три провода – фаза, рабочий и защитный нули.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как заземлить стиральную машину.

При подключении прибора получается, что посредством PE-проводника он соединяется с PEN-проводником, который является и соединителем с заземляющим контуром, и глухозаземленной нейтралью.

Примерно то же происходит и в подсистеме TN-S с той лишь разницей, что заземление и зануление осуществляется разделенными нулевыми проводниками.

То есть в этих двух подсистемах создавая заземление, автоматически выполняется и зануление.

А вот в системе TN-C этого не происходит. Дело в том, что в ней используется PEN-проводник, который не расщепляется на вводе.

Получается, что к конечному потребителю доходит только два провода – фаза и рабочий ноль, а защитного РЕ-проводника – нет, по сути, конечный потребитель не заземлен.

Поэтому и создается зануление – соединение корпусов потребителей с нулевым рабочим проводником.

Если в вышеуказанных подсистемах создавая заземление сразу же появляется и зануление, то в этой его приходится создавать отдельно.

В данном случае зануление является альтернативой заземлению, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту.

Поэтому TN-C считается устаревшей, поскольку она не обеспечивает должную безопасность.

Часто возникает вопрос – зачем вообще нужно зануление, ведь заземления считается более безопасной системой.

Моделируем ситуацию: произошел пробой фазы на корпус. Заземление обеспечило отвод большей части напряжения в землю, но часть его все же осталась на корпусе, при этом произойдет повышение значения тока, хоть и незначительно.

Это не опасно для человека, но может привести к неприятным последствиям. Поскольку из-за отсутствия зануления не произойдет сильного скачка тока, то защитные средства просто не сработают, и поврежденный участок не отключиться.

Читайте также:

В результате возможно повреждение оборудования или участка электросети, возникновение пожара.

Получается, что зануление и заземление дополняют друг друга, первый делает отключение поврежденного участка цепи, а второй нейтрализует негативные последствия возникшего КЗ в сети, обеспечивая максимально возможную защиту от поражения электрически током.

Часто указывается, что в системах TN-S и TN-C-S зануление не делается. И это так, но только частично. Ведь согласно изложенному, создавая заземление, делаем сразу и зануление. И только у TN-C зануление – отдельный вид работ.

Отсюда можно сразу и судить, где используется зануление, а где нет. Присутствует оно везде, где используется система TN. Но если в старых постройках его приходилось создавать отдельно, то в новых зданиях оно делается в процессе монтажа заземления.

Читайте по теме — способы защиты электроприборов от поломки.

Защитное заземление и зануление в частном доме. Монтаж контура заземления

129

Правильная электропроводка должна состоять из трех проводов: фазы, нуля и заземления. При этом в электрощите нулевой и заземляющий провод должны подключаться каждый к своей шине. Соединять нулевой провод и заземление на контактах розетки категорически нельзя. В чем опасность такого подключения …

362

В электрощите можно часто увидеть, что нулевой и заземляющий проводник имеют гальваническую связь между собой. Если провода не имеют правильной маркировки при подключении их часто можно перепутать. Можно ли подключить ноль и землю на одну шину? Что в этом случае будет. Как различить нулевой защитный …

235

Зачем нужно делать контур заземления в частном доме? В первую очередь для своей безопасности. Качественно сделать заземление можно своими руками. Для этого не нужны специальные инструменты. Достаточно кувалды и сварки. Какие материалы нужны для этого, а также их размеры и условия монтажа контура согласно ПУЭ …

249

Одна из разновидностей систем заземления которая широко используется в промышленности является система заземления IT. Основной особенностью данного вида защиты является изолированная нейтраль источника питания. Нулевой проводник в такой системе отсутствует, а потребители подключаются на линейное напряжение (междуфазное) …

143

Продолжаем изучать разновидности систем заземления и сегодня разберем систему TT. Система заземления TT широко используется в сельской местности и загородных домах, где питание выполнено воздушными линиями, техническое состояние которых оставляет желать лучшего. Чем отличается схема tt от других …

94

Самая современная система электроснабжения – TN-S. Согласно ПУЭ в данной системе нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники разделены на всем протяжении и не имеют нигде связи кроме как у источника питания. По данной схеме должны проектироваться все современные сети …

412

Приветствую всех читателей сайта «Электрик в доме»! Друзья продолжаем ряд статей про системы заземления их описание и устройство. Сегодня мы разберем систему TN-C-S ее достоинства и недостатки. Данная система заземления пришла на смену устаревшей TN-C, основное отличие между ними, разделенный PEN проводник …

120

Одна из разновидностей систем заземления — TN-C, это такая система заземления, в которой нулевой рабочий и защитный проводники совмещены на всем протяжении. Схема данной системы самая простая и экономичная, заземление tn c не применяется в современном электромонтаже. При повреждении PEN проводника …

446

Для обеспечения электробезопасности одним из способов защиты является заземление. Согласно Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ) существует несколько систем заземления. Чем они отличаются между собой и когда применяют ту или иную систему? Основное отличие между мини заключается в подключении ……

141

В любой ванной комнате установлен полотенцесушитель. Обычно это устройство выполнено из нержавеющей стали. Очень часто бывает когда после установки на поверхности полотенцесушителя начинают появляться пятна ржавчины. Все просто – это проявление электрохимической реакции когда водопровод …

200

Мы часто слышим такое выражение как заземление и для обеспечения определенных мер электробезопасности его обязательно необходимо применять. Практически каждый электрический прибор в нашем доме имеет вилку с заземляющим контактом. Для чего необходимо защитное заземление и можно ли без него обойтись …

321

Все понимают значимость заземления и для чего оно необходимо, но мало кто знает, из чего оно состоит. Основная часть этого сооружения скрыта под землей, поэтому для многих данный вопрос остается загадкой. Чтобы разобраться с вопросом как устроено заземление вам будет интересно узнать об элементах заземляющего контура …

340

Во влажных помещениях стоит уделять особое внимание обеспечению электробезопасности. В домашнем окружении самым влажным помещением является ванная комната. Здесь сосредоточено немалое количество электрической техники. Помимо использования розеток с заземляющими контактами необходимо выполнять заземление ванны или поддона …

233

Бытует мнение, что если в доме или квартире выполнена новая проводка то заземление делать не обязательно. Почему данное мнение ошибочное? Да во-первых потому что заземление защищает не электропроводку, а человеческую жизнь. От чего защищает заземление, и в каких ситуациях оно может спасти жизни человеку …

434

Наряду с благами цивилизации электричество, в особых случаях, может быть опасным не только для здоровья ни и жизни человека. Одним из способов электробезопасности является заземление. В данной статье рассмотрим, в чем заключаются его защитные свойства и как работает заземление …

210

Символ защитного заземления должен наноситься в местах, где оборудование соединяется с заземляющим контуром. Раньше заземляющие знаки изготовлялись методом литья или штамповкой. Сегодня очень популярными являются наклейки. Как выглядит знак заземления и где он должен размещаться согласно правил и норм…

Назначение заземления, отличие заземления от зануления

Покупая любое электрооборудование, будь то стиральная машина или холодильник он не рассчитан на пожизненный срок службы и в процессе работы как любое другое оборудование может сломаться. Чтобы защитить электрооборудование от ненормальных режимах работы (перегрузка или короткое замыкание) применяются различные защитные аппараты (автоматы, пробки и т.д.)

Но бывают ситуации, когда защитные устройства не реагируют на возникшие повреждения. Одним из таких случаев является повреждение внутренней изоляции и возникновении на металлическом корпусе оборудования высокого напряжения.

В этом случае защита необходима самому человеку, который попадет под напряжение прикоснувшись к поврежденному оборудованию. Для защиты от таких повреждений и было придумано заземление, основное назначение которого — снизить величину этого напряжения.

То есть, основное назначение заземления — снизить напряжение прикосновения до безопасной величины.

Предположим, что у вас дома имеется потолочный светильник, корпус которого не подключен к заземлению. В следствии повреждения изоляции металлическая часть светильника оказалась под напряжением. В тот момент когда вы попытаетесь поменять лампочку вас ударит током, так как прикоснувшись к корпусу вы становитесь проводником и электрический ток будет протекать через ваше тело в землю.

Если же светильник будет заземлен, большая часть тока будет стекать в землю по заземляющему проводу и в момент касания, напряжение на корпусе, будет намного меньше, а соответственно и величина тока проходящий через вас будет также меньше.

Заземлением — называется соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки с землей (контуром заземления) которые в нормально состоянии не находятся под напряжением, но могут оказаться из-за повреждения изоляции.

Также, заземление необходимо для функциональности таких аппаратов как УЗО. Если корпуса электроустановок не будут соединены с землей, то ток утечки протекать не будет, а значит УЗО, не среагирует на неисправность.

Отличие заземления от зануления

Наряду с заземлением вам наверняка приходилось слышать такой термин как зануление.

Занулением — называется соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки с нулем (нулевым проводником сети).

По своему назначению заземление и зануление выполняют одну и туже задачу – защищают человека от поражения электрическим током. Однако обеспечивают они эту защиту немного разными способами. В сетях с занулением происходит отключение от сети электрооборудования, корпус которого из-за пробоя изоляции оказался под напряжением.

Рассмотрим пример, в котором обеспечивается защита электроустановки с помощью зануления.

Как видно из рисунка при пробое фазы на соединенный с нулем корпус возникает замкнутый контур между фазой и нулем, то есть однофазное короткое замыкание. На возникшее короткое замыкание реагируют защитные устройства, такие как автоматы или предохранители, в результате происходит отключение поврежденной электроустановки от источника питания.

Рассмотренные выше примеры дают возможность сделать вывод что:

— заземление осуществляется защиту снижением напряжения прикосновения.
— зануление осуществляется защиту отключением электроустановки от сети.

Наверняка у вас возникал вопрос в каких случаях выполняют защиту заземлением, а в каких занулением. Применение в разных случаях заземления и зануления вызвано разными системами заземления электроустановок. В электроустановках напряжением до 1000 В применяются пять систем заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.

Зануление используют в качестве защиты в таких системах, в которых присутствует PEN, PE или N проводник. Это сети с глухо заземленной нейтралью, TN-C, TN-S и TN-C-S.

Заземление применяют в электроустановках с системами заземления TT и IT.

Рассмотренные выше способы заземления и зануления больше подходят для применения в промышленных электроустановках на производстве. Более детально рассмотреть подключение и монтаж заземления для бытовых электроустановок можно здесь: заземление в квартире и заземление в частном доме.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Учебное пособие по физике: Заземление — снятие заряда

В предыдущих трех разделах Урока 2 обсуждались три распространенных метода зарядки — заряд трением, заряд индукцией и заряд проводимостью. Обсуждение зарядки было бы неполным без обсуждения разряда . У объектов с избыточным зарядом — положительным или отрицательным — этот заряд можно удалить с помощью процесса, известного как заземление. Заземление — это процесс удаления избыточного заряда с объекта посредством передачи электронов между ним и другим объектом значительного размера.Когда заряженный объект заземлен, избыточный заряд уравновешивается переносом электронов между заряженным объектом и землей. Земля — это просто объект, который служит, казалось бы, бесконечным резервуаром электронов; Земля способна передавать электроны заряженному объекту или принимать электроны от заряженного объекта, чтобы нейтрализовать этот объект. В этом последнем разделе Урока 2 будет обсуждаться процесс заземления.

Заземление отрицательно заряженного объекта

Чтобы начать обсуждение заземления, мы рассмотрим заземление отрицательно заряженного электроскопа.Любой отрицательно заряженный объект имеет избыток электронов. Если нужно удалить заряд, он должен будет потерять свои избыточные электроны. Как только лишние электроны удалены из объекта, в объекте будет равное количество протонов и электронов, и он будет иметь баланс заряда. Чтобы удалить избыток электронов из отрицательно заряженного электроскопа, электроскоп должен быть подключен проводящим путем к другому объекту, который способен принимать эти электроны.Другой объект — земля. В типичных электростатических экспериментах и ​​демонстрациях это делается простым прикосновением к электроскопу рукой. При контакте избыточные электроны покидают электроскоп и попадают в человека, который его касается. Эти избыточные электроны впоследствии распространяются по поверхности человека.

Этот процесс заземления работает, потому что избыточные электроны отталкивают друг друга. Как всегда, отталкивающее воздействие между одноименно заряженными электронами заставляет их искать средства пространственного разделения друг от друга.Это пространственное разделение достигается за счет перемещения к более крупному объекту, который дает большую площадь поверхности для распространения. Из-за относительного размера человека по сравнению с типичным электроскопом избыточные электроны (почти все они) способны уменьшить силы отталкивания, перемещаясь в человека (то есть на землю). Как и контактная зарядка, о которой говорилось ранее, заземление — это просто еще один пример разделения заряда между двумя объектами. Степень, в которой объект готов разделить избыточный заряд, пропорциональна его размеру.Таким образом, эффективная земля — ​​это просто объект с достаточно значительным размером, чтобы разделить подавляющее большинство избыточного заряда.

Заземление положительно заряженного объекта

Предыдущее обсуждение описывает заземление отрицательно заряженного электроскопа. Электроны переносились с электроскопа на землю. Но что, если электроскоп заряжен положительно? Как перенос электрона позволяет нейтрализовать объект с избытком протонов? Чтобы исследовать эти вопросы, мы рассмотрим заземление положительно заряженного электроскопа.Положительно заряженный электроскоп должен получать электроны, чтобы получить равное количество протонов и электронов. Собирая электроны от земли , электроскоп будет иметь баланс заряда и, следовательно, будет нейтральным. Таким образом, заземление положительно заряженного электроскопа включает передачу электронов от земли в электроскоп. Этот процесс работает, потому что избыточный положительный заряд на электроскопе притягивает электроны от земли (в данном случае от человека).Хотя это может нарушить любой баланс заряда, присутствующий на человеке, значительно больший размер человека позволяет избыточному заряду отдаляться друг от друга. Как и в случае заземления отрицательно заряженного электроскопа, заземление положительно заряженного электроскопа включает разделение заряда. Избыточный положительный заряд распределяется между электроскопом и землей. И еще раз: степень, в которой объект готов разделить избыточный заряд, пропорциональна его размеру.Человек — эффективная почва, потому что у него достаточно размера, чтобы разделить подавляющее большинство избыточного положительного заряда.

Необходимость проведения пути

Любой объект может быть заземлен при условии, что заряженные атомы этого объекта имеют проводящий путь между атомами и землей. Обычно в лаборатории приклеивают две соломинки к заряженной алюминиевой пластине. Одна соломка покрыта алюминиевой фольгой, а другая — голым пластиком.При прикосновении к соломке с алюминиевым покрытием алюминиевая пластина теряет заряд. Он заземлен за счет движения электронов от земли к алюминиевой пластине. При прикосновении к пластиковой соломке заземления не происходит. Пластик служит изолятором и предотвращает попадание электронов от земли к алюминиевой пластине. Заземление требует наличия проводящего пути между землей и заземляемым объектом. Электроны будут двигаться по этому пути.

Урок 2 этого раздела Класса физики был посвящен методам зарядки и разрядки объектов.Один из принципов, который постоянно возникал, заключался в соотношении силы и расстояния. Эта взаимосвязь будет исследована в Уроке 3.


Мы хотели бы предложить … Иногда просто прочитать об этом недостаточно. Вы должны с ним взаимодействовать! И это именно то, что вы делаете, когда используете одно из интерактивных материалов The Physics Classroom. Мы хотели бы предложить вам совместить чтение этой страницы с использованием нашего интерактивного зарядного устройства.Вы можете найти его в разделе Physics Interactives на нашем сайте. Charging Interactive — это электростатическая «игровая площадка», которая позволяет учащемуся исследовать различные концепции, связанные с зарядом, взаимодействиями зарядов, процессами зарядки и заземлением. Как только вы освоитесь с концепциями, коснитесь кнопки «Играть» своим игровым лицом.

Проверьте свое понимание

Используйте свое понимание заряда, чтобы ответить на следующие вопросы.По завершении нажмите кнопку, чтобы просмотреть ответы.

1. Человек, стоящий на земле, касается положительно заряженной консервной банки. После этого поп может стать нейтральным. Поп может стать нейтральным во время этого процесса, потому что ______.

а. электроны переходят от баночки к человеку (земле)

г. электроны переходят от человека (земли) к банке

г. протоны переходят от баллончика к человеку (земле)

г.протоны переходят от человека (земли) к банке с взрывчаткой

2. Студент-физик, стоя на земле, касается разряженной пластиковой бейсбольной битой отрицательно заряженным электроскопом. Это вызовет ___.

а. Электроскоп должен быть заземлен, поскольку электроны вытекают из электроскопа.

г. Электроскоп должен быть заземлен, поскольку электроны попадают в электроскоп.

г. Электроскоп должен быть заземлен, поскольку протоны выходят из электроскопа.

г. Электроскоп должен быть заземлен, поскольку протоны попадают в электроскоп.

e. бейсбольной битой, чтобы получить избыток протонов.

ф. абсолютно ничего (или очень мало) произойдет, так как пластиковая бита не проводит.

3. ИСТИНА или ЛОЖЬ :

Объект, который становится заземленным, получает нейтроны во время процесса заземления.

Электрическое заземление с использованием нейтрализатора замыкания на землю (катушка Петерсена) Метод

Основным преимуществом использования метода без заземления на промышленных предприятиях и в коммунальных сетях является возможность поддерживать всю сеть в рабочем состоянии до устранения неисправности во время отключения для обслуживания или временных отказов.

Однако этот метод имеет недостатки, в том числе перенапряжение и феррорезонанс.Эти трудности могут быть устранены путем подключения нейтрали системы к земле через реактор с железным сердечником с высоким импедансом, известный как нейтрализатор замыкания на землю или катушка Петерсена, сохраняя преимущество непрерывности питания с улучшенными характеристиками.

Что такое катушка Петерсена?

Нейтрализатор замыкания на землю, или катушка Петерсена, представляет собой реактор с железным сердечником с высоким импедансом, используемый в трехфазных сетях для уменьшения тока одиночного замыкания на землю, уменьшения количества срабатываний выключателя и повышения непрерывности работы.

Он был изобретен в 1916 году профессором Вальдемаром Петерсеном из Дармштадта, Германия, в результате его исследования явлений замыкания на землю. Чтобы поддержать это решение проблемы перебоев в подаче электроэнергии, он представил выдающийся анализ фундаментальных фактов с исчерпывающим и аргументированным теоретическим изложением своего изобретения.

Хотя Петерсен запатентовал свое изобретение как «Ограничение или подавление токов замыкания на землю, например, катушка Петерсена», существует некоторый недостаток последовательной и адекватной терминологии, чтобы назвать этот метод.Некоторые термины переоценивают действие, которое происходит во время замыканий на землю, вызванных пробоями в воздухе. Другие выражения указывают на то, что устройство состоит из змеевика, что влечет за собой его конструкцию как однофазный реактор. Широко используемый термин «дугогасящая катушка» не совсем удовлетворителен по обеим причинам, упомянутым выше. Также используются слова «настроенный-заземленный» и «резонансно-заземленный» из-за условий, которые мы увидим в следующих разделах.

Американский термин «нейтрализатор замыкания на землю» охватывает функцию устройства во время устойчивых замыканий на землю, а также защиту в случае сбоев в системах с большими токами зарядки.

В энергосистеме емкостной ток повреждения возвращается в систему через неисправность. Точно так же любой добавленный компонент тока повреждения, исходящий от других проводов между системой и землей, вернется через короткое замыкание. Результирующий ток короткого замыкания будет представлять собой наложение различных компонентов. Если два тока короткого замыкания одинаковой величины и противоположного знака сливаются в месте замыкания, они нейтрализуют друг друга.

Существенной особенностью изобретения Петерсена является добавление индуктивного тока соответствующей величины для нейтрализации емкостного тока короткого замыкания.

Ток нейтрализации может поступать от любого источника, если через повреждение проходит правильная величина. Первый подход может заключаться в подключении трехфазного реактора параллельно емкости к земле каждого проводника (рис. 1).


Рисунок 1. Устройство нейтрализации трехфазного замыкания на землю

Когда есть замыкание на землю в одной фазе, емкостной ток номинальной частоты, протекающий между неповрежденными фазами и землей (зарядный ток), будет по существу равен току номинальной частоты, протекающему в заземляющих реакторах.Эти компоненты будут сдвинуты по фазе на 180 ° в месте повреждения, и эффект нейтрализации будет очевиден.

Напряжение нейтрали повышается до межфазного напряжения неисправного проводника, и линейное напряжение появляется во всей системе между землей и двумя неповрежденными линиями (увеличение на 73%).

Ток через емкость:

Ic = Vph ∙ ω ∙ C

, а ток через реактор:

Ir = Vph / ω ∙ L

где:

  • Vph = среднеквадратичное значение векторного напряжения
  • ω = радианная частота
  • C = емкость
  • L = индуктивность

Удовлетворяя условию ω ∙ L = 1 / ω ∙ C, мы можем подтвердить, что токи через емкости и реактор нейтрализуют друг друга.

Трехфазный метод теоретически верен, но экономически не оправдан. Реактор, подключенный к неисправной фазе, не работает и снижает рабочую мощность до двух третей (или менее) от общей установленной мощности. Токи через два работающих реактора сдвинуты по фазе на 60 °, и результирующий ток в 1,73 раза больше тока через один реактор (I0L).

Схема, показанная на рисунке 1, не является практическим предложением, но поучительно сравнить эту базовую форму фазового заземления с более совершенным применением того же принципа с реактором, подключенным к нейтрали, как показано на рисунке 2.Петерсен привел оба решения в своем оригинальном немецком патенте.

Рисунок 2. Емкостный и индуктивный токи


Реактор подключается к нейтралам генераторов, распределительным трансформаторам или зигзагообразным заземляющим трансформаторам.

Взаимодействие между проводниками системы и землей эквивалентно представлено тремя емкостями относительно земли, перенесенными на нейтраль источника.Индуктивное сопротивление заземления, подключенное к нейтрали напрямую или через заземляющий трансформатор, появится параллельно передаваемым емкостям.

В данном случае полное емкостное сопротивление относительно земли составляет:

1 / Σ ω ∙ Cn

, где n = 1, 2 и 3 для трехфазной системы.

Индуктивное реактивное сопротивление, удовлетворяющее условию

ω ∙ L = 1 / Σ ω ∙ Cn

аннулирует такое емкостное реактивное сопротивление. Это выражение является правилом Петерсена для настройки заземляющих реакторов в соответствии с емкостью системы и согласуется с условием входа цепи в резонанс.

Система может быть настроена на 100% или не настроена. Когда он настроен, он может быть недокомпенсирован или чрезмерно компенсирован, в зависимости от баланса между емкостью и индуктивностью.

На рис. 2 показаны величины емкостных и индуктивных токов, протекающих во время одного замыкания на землю. Показанные числа даны на единицу (о.е.), с током перед повреждением 1 о.е. через естественную емкость относительно земли. Согласно действующему закону Кирхгофа, Ib + Ic + 3I0L = 0 на нейтрали.

На рис. 3 показана результирующая векторная диаграмма.


Рисунок 3. Напряжения и токи при одиночном замыкании на землю в фазе А

Исследование поведения системы методом симметричных компонент

Давайте проанализируем действие нейтрализатора замыкания на землю, расположенного в нейтрали, используя симметричные компоненты.

На рисунке 4 показано последовательное соединение сетей прямой, обратной и нулевой последовательности при однофазном замыкании на землю в фазе a.

Рисунок 4. Подключение последовательной сети для одиночного замыкания на землю на фазе А

Значения X1c, X2c и Xₒc, то есть распределенные емкостные реактивные сопротивления, существенны по сравнению со значениями последовательного импеданса Z1s, Z2s, ZTx, Z1line, Z2line и Zₒline. Затем Z1s и ZTx закорачивают X1c в цепи прямой последовательности, а Z2s и ZTx закорачивают X2c в сети обратной последовательности.Кроме того, сумма импедансов источника, трансформатора и линии приближается к нулю по сравнению с параллелью Xₒc и 3X ւ.

Для расчета тока короткого замыкания в фазе а подойдет сеть нулевой последовательности.

На рис. 5 показано соединение цепей последовательного включения несколько по-другому, с выделением распределения тока в реакторе, трансформаторе и емкости. В этом анализе не учитывается сопротивление импеданса трансформатора.

Рисунок 5. Распределение тока в сети нулевой последовательности

Обратите внимание, что ток через реактор на рисунке 5 только в один раз превышает индуктивную составляющую цепи нулевой последовательности, тогда как на рисунке 2 он был в три раза. Это обстоятельство не должно вызывать путаницу, поскольку это всего лишь алгебраический трюк, в котором число три переходит от тока к индуктивности, но их произведение, напряжение, остается прежним. Важно помнить, что реактивное сопротивление нейтрали имеет практическое значение, в три раза превышающее его реальное значение.

Для расчета приблизительного реального значения необходимого реактивного сопротивления нейтрали (в исправном состоянии системы) мы используем уравнение:

Xt + 3X ւ = Xₒc

и получаем:

X ւ = 1/3 (Xₒc — Xt)

Из рисунка 5:

Zₒ = j (Xt + 3X ւ) ∙ (-j Xₒc) / (j Xt + 3jX ւ — j Xₒc)

Но при резонансе:

ƖXt + 3X ւ Ɩ = ƖXₒcƖ

, затем:

Zₒ = j (Xt + 3X ւ) ∙ (-j Xₒc) / 0 = ꝏ

Действует как разомкнутая цепь.

Когда одиночное замыкание между фазой и землей происходит в фазе a и Zₒ =, напряжение нулевой последовательности при коротком замыкании будет напряжением между фазой и нейтралью перед повреждением фазы a. Это напряжение позволит емкостным и индуктивным токам протекать в контуре нулевой последовательности, хотя ток не будет течь в сетях прямой и обратной последовательности.

Обратный путь через короткое замыкание несет только небольшой остаточный ток из-за компонентов потерь мощности (включая потери тока утечки изолятора и потери на коронный разряд), гармоник и несовершенной настройки.Компонент потери мощности будет синфазным с напряжением; напряжение и ток одновременно проходят через ноль и гаснут дугу на землю без повторного зажигания.

Полезным аспектом остаточного тока является то, что он помогает обнаруживать постоянные повреждения.

Кроме того, после гашения дуги резонансное состояние будет поддерживать величину напряжения на ней очень близкой к напряжению нулевой последовательности. Это состояние низкого напряжения будет дополнять небольшой остаточный ток при гашении дуги и предотвращении повторного пробоя.В компенсированной системе время восстановления напряжения намного меньше, чем в незаземленных сетях.

Ток замыкания на землю может составлять примерно 3–10% от тока в незаземленной системе. Напротив, величина циркулирующего тока в контуре, образованном реактором, и естественная емкость относительно земли могут быть значительными.

Обычно естественная емкость относительно земли в неперемещенных линиях или линиях с множеством однофазных отводов не сбалансирована равномерно (несимметричная конфигурация).Обе ситуации являются обычным явлением в системах распределения. В этих условиях токи нагрузки могут вызывать небольшие напряжения нулевой последовательности. Напряжение нулевой последовательности может действовать как источник между нейтралью и землей и создавать последовательно-резонансный контур с X ւ и Xₒc.

В резонансе напряжения на емкости и заземляющем реакторе равны по величине, но противоположны по фазе. Если сопротивление цепи низкое, эти напряжения могут стать очень большими, более значительными, чем приложенное напряжение нулевой последовательности.По этой причине для всех сетей потребуется межфазная изоляция.

Предыдущие установки использовали реактор с фиксированным значением мощности, и условия настройки менялись в зависимости от устройства системы. Отводы, установленные в новых реакторах, позволяют настраивать их вручную или автоматически. Другие устройства, такие как поршень с системой управления, предлагают надежные средства настройки системы.

Пример

Распределительная сеть 13,8 кВ имеет общую зарядную емкость относительно земли (рассчитанную по таблицам) равную 0.658 мкФ / фаза. Для номинальной частоты 60 Гц и без учета импеданса трансформатора рассчитайте:

  1. Емкостное реактивное сопротивление нулевой последовательности на фазу (X0c)
  2. Емкостной зарядный ток на фазу (I0c)
  3. Действительное значение реактивного сопротивления, подключаемого к нейтрали (XL)
  4. Ток через индуктивный элемент сети нулевой последовательности при одиночном замыкании на землю (I0L)
  5. Номинальный ток при неисправности (Если)
  6. Ток через реактор (3I0L)

Ответ:

  1. -jX0c = -j / 120 ∙ π ∙ C = -j10⁶ / 120 ∙ π ∙ 0.658 = -j4 031,40 Ом / фаза
  2. jI0c = jVLL / √3 ∙ X0c = j13 800 / √3 ∙ 4031,40 = j1,976 A / фаза
  3. jX ւ = 1/3 (Xₒc — Xt) = j Xₒc / 3 = j4 031,40 / 3 = j1 343,80 Ом
  4. -jI0L = -jVLL / 3 ∙ √3 ∙ XL = -j13 800/3 ∙ √3 ∙ 1 343,8 = -j1,976 A / фаза
  5. Если = jI0c + (-jI0L) = j (I0c-I0L) = j (1,976 — 1,976) = 0 А
  6. 3I0L = 3 ∙ 1,976 = 5,928 ~ 6 A или VLL / √3 ∙ XL = 13 800 / √3 ∙ 1 343,80 = 5,928 ~ 6 A

Благоприятные характеристики и недостатки

Нейтрализатор замыкания на землю полезен в системах с частыми замыканиями на землю в воздухе, как, например, в воздушных линиях электропередачи.Большинство этих неисправностей временные. Пользователи этого метода утверждают, что частота отключений низкая, что повышает качество электросети. Нейтрализатор удерживает ток дуги ниже уровня самозатухания, устраняя переходное замыкание и деионизируя путь дуги, не отключая поврежденную линию.

Однако остаточные токи в КЗ по-прежнему представляют опасность для людей и оборудования, включая возникновение пожаров. В некоторых странах изолированный кабель используется в сетях среднего напряжения. Следовательно, нескомпенсированный остаточный ток существенно возрастает, увеличивая риски.

Для устойчивых повреждений коммунальные предприятия используют нейтрализаторы замыкания на землю вместе со схемой отключения. Типичная система защиты включает однополюсный выключатель байпаса, который замыкает реактор через заданное время, если неисправность не устранена. Замыкание байпасного выключателя надежно заземляет нейтраль, позволяя стандартным реле заземления обнаруживать и выборочно устранять неисправность. Время задержки устанавливает тепловую мощность реактора.

Другой метод — собрать резистор и однофазный силовой выключатель параллельно реактору или вспомогательной обмотке.Реактор ограничивает ток повреждения и переходное перенапряжение до безопасных значений в момент возникновения неисправности. В случае постоянной неисправности силовой выключатель замыкается по истечении заданного времени, а сопротивление обеспечивает достаточный ток замыкания на землю для срабатывания реле и подачи сигнала тревоги или отключения выключателя неисправного фидера.

Во многих странах есть правила, устанавливающие максимально допустимое заданное время для защиты людей и имущества.

Существенным недостатком традиционного нейтрализатора замыкания на землю является его неспособность гасить повреждения твердой изоляции, такой как бумага, лакированный батист и резина.При использовании нейтрализатора замыкания на землю повреждения кабеля могут вызвать повторный пробой и вызвать короткое замыкание с током короткого замыкания, достаточным для отключения выключателя поврежденного фидера.

К другим недостаткам нейтрализатора замыкания на землю относятся:

  • Все системы должны иметь изоляцию для линейного напряжения.
  • Перенастройка реактора необходима, чтобы справиться с изменениями в конфигурации системы.

Области применения нейтрализаторов замыканий на землю

Нейтрализатор замыкания на землю в течение многих лет использовался в больших частях Европы для воздушных линий электропередачи, субпередач и распределительных линий, где большинство коротких замыканий являются переходными однофазными замыканиями на землю.Китай, Израиль, Бразилия и другие части мира также используют этот метод заземления.

В США нейтрализаторы замыкания на землю не так популярны и поэтому не так часто используются. Однако одним из приложений является заземление генераторов. Емкость системы в этом случае мала и фиксирована из-за небольшого расстояния от генератора до трансформатора, что снижает необходимость в повторной настройке. В случае замыкания на землю генератор может продолжать работать до своевременного отключения. Однако наиболее распространенным подходом для генераторов является заземление с высоким сопротивлением.

Из-за их несимметричных характеристик, обусловленных отсутствием перестановки и частыми однофазными ответвлениями, осторожно применяйте нейтрализаторы замыкания на землю в распределительных сетях. Кроме того, повторяющиеся операции переключения в распределительных системах требуют постоянной перенастройки реактора. В промышленности они рекомендуются только в критических процессах.

Когда в игру вступает силовая электроника

Силовая электроника снова помогает улучшить качество обслуживания электроэнергетических систем.Силовая электроника позволяет быстрее контролировать значение реактора (практически мгновенно) по сравнению с настраиваемой катушкой, настраиваясь в момент неисправности, и нет необходимости перенастраивать каждый раз, когда происходит изменение симметрии сети.

Силовая электроника также может компенсировать ток из-за составляющих потери мощности, гармоник и несовершенной настройки, вводя в сеть через реактор сдвинутый по фазе ток. Напряжение и ток при КЗ будут очень низкими независимо от полного сопротивления КЗ.

Добавленные функции силовой электроники:

  • Управление повторным зажиганием дуги в кабелях
  • Выявление неисправного питателя
  • Аннулирование высших нечетных гармоник
  • Контроль частичных разрядов и сканирование коронным разрядом
  • Управление резистором параллельного заземления нейтрали, если он установлен

Коммунальные предприятия и промышленность могут использовать нейтрализаторы замыкания на землю, управляемые силовой электроникой, для систем передачи, суб-передачи и распределения с открытым проводом или изолированным кабелем.

В наши дни силовая электроника является ключевым фактором в достижении основных аспектов защиты: безопасность оператора, предотвращение пожаров и консервация оборудования.

Короче говоря, силовая электроника помогает устранить все недостатки, перечисленные для традиционного метода нейтрализации замыкания на землю. Это позволяет открытию профессора Петерсена служить на протяжении многих лет.

Обзор характеристик и использования катушек Петерсена

В воздушных линиях передачи, субпередачи и распределения большинство неисправностей являются переходными однофазными замыканиями на землю.

Нейтрализатор замыкания на землю, или катушка Петерсена, представляет собой реактор с железным сердечником с высоким сопротивлением, настроенный так, чтобы резонировать с естественной распределенной емкостью системы. Когда в воздушной сети происходит одиночное замыкание на землю, пробой самозатухает, и течет только остаточный ток. Этот низкий ток, наряду с низким напряжением, уменьшит вероятность повторного пробоя.

Реактор может быть подключен непосредственно к нейтрали генератора, нейтрали трансформатора или зигзагообразному заземляющему трансформатору, когда другая нейтраль недоступна или не подходит.

Традиционный нейтрализатор замыкания на землю не может погасить повреждения твердой изоляции, такой как кабели, и наиболее вероятным исходом будет короткое замыкание со значительным током горения.

Нейтрализаторы замыкания на землю распространены в Европе и некоторых других странах, но не так часто в США.

Силовая электроника помогает преодолеть недостатки традиционных методик.

Устройства силовой электроники позволяют использовать нейтрализатор замыкания на землю в коммунальных службах и обрабатывающей промышленности, полностью компенсируя системы и устраняя остаточные токи.

Как нейтрализовать заряд объекта, который нельзя заземлить

В предыдущем посте мы узнали, что в зоне, защищенной от электростатического разряда (EPA), все поверхности, предметы, люди и устройства, чувствительные к электростатическому разряду (ESD), имеют одинаковый электрический потенциал. Мы достигаем этого, используя только «заземляемые» материалы или. Но что делать, если вам абсолютно необходим предмет в вашем EPA, и он не может быть заземлен? Не переживайте, не вся надежда потеряна! Есть несколько вариантов, которые позволят вам использовать рассматриваемый предмет.Поясним…

Проводники и изоляторы

В ESD Control мы различаем проводников и изоляторов . Материалы, которые легко переносят электроны, называются проводниками . Некоторыми примерами проводников являются металлы, углерод и слой пота человеческого тела.

Заряженный проводник может переносить электроны, что позволяет ему быть заземленным

Материалы, которые не переносят электроны легко, называются изоляторами и по определению являются непроводящими.Некоторые известные изоляторы — это обычные пластмассы и стекло.

Изоляторы удерживают заряд, их нельзя заземлить и «отводить» заряд.

Как проводники, так и изоляторы могут заряжаться статическим электричеством и разряжаться. Электростатические заряды можно эффективно снять с проводников, заземлив их. Однако заземленный элемент должен быть токопроводящим или рассеивающим. С другой стороны, изолятор будет удерживать заряд и не может быть заземлен и «отводит» заряд.

Проводники и изоляторы в EPA

Первые два основных принципа ESD Control:

  1. Заземлите все проводники, включая людей.
  2. Снимите все изоляторы.

Для достижения №1 все поверхности, продукты и люди связаны с землей. Связывание означает соединение, обычно через сопротивление от 1 до 10 МОм. Ремешки для запястий и коврики для рабочей поверхности — одни из наиболее распространенных устройств, используемых для снятия статических зарядов.Браслеты отводят заряд от операторов, а правильно заземленный коврик обеспечит заземление для незащищенных устройств, чувствительных к электростатическому разряду. Подвижные предметы (например, контейнеры и инструменты) скрепляются путем нахождения на скрепленной поверхности или удерживания связанным человеком.

Однако что, если рассматриваемый статический заряд находится на чем-то, что нельзя заземлить, например, на изоляторе? Тогда вступит в силу № 2 наших принципов управления электростатическим разрядом. Согласно стандарту ESD «» все второстепенные изоляторы и предметы (пластмассы и бумага), такие как кофейные чашки, пищевые обертки и личные вещи, должны быть удалены с рабочей станции или любых операция, при которой обрабатываются незащищенные ESDS. Угроза электростатического разряда, связанная с основными изоляторами технологического процесса или источниками электростатического поля , должна быть оценена, чтобы убедиться, что:

  • электростатическое поле в месте работы с ESDS не должно превышать 5 000 В / м;

или

  • если электростатический потенциал, измеренный на поверхности технологического изолятора, превышает 2 000 В, объект должен находиться на расстоянии не менее 30 см от ESDS; и
  • Если электростатический потенциал, измеренный на поверхности технологического изолятора, превышает 125 В, объект должен находиться на расстоянии не менее 2,5 см от ESDS.”

[IEC 61340-5-1: 2016 пункт 5.3.4.2 Изоляторы]

Всегда держите изоляторы на расстоянии не менее 31 см от предметов ESDS

Изоляторы, необходимые для процесса

Ну, все мы знаем, что в жизни нет ничего черного и белого. Было бы легко просто следовать приведенным выше «правилам» и Боб — ваш дядя, но, к сожалению, это не всегда возможно. Бывают ситуации, когда упомянутый изолятор является предметом, используемым на рабочем месте, например ручным инструментом.Они необходимы — вы не можете просто выбросить их из EPA. Если вы это сделаете, работа не будет выполнена.

Итак, вопрос в том, как «удалить» эти жизненно важные изоляторы, фактически не «удаляя» их из своего EPA? Сначала вы должны попробовать 2 варианта:

1. Замените обычные изоляционные предметы на антистатическую версию. Имеется множество инструментов и принадлежностей, защищенных от электростатических разрядов — от обработки документов до чашек и диспенсеров, щеток и мусорных баков. Они являются проводящими или рассеивающими и заменяют стандартные изолирующие разновидности, которые обычно используются на рабочем месте.Дополнительные сведения об использовании инструментов и аксессуаров, защищающих от электростатического разряда, см. В этом посте.

2. Периодически наносите слой Topical Antistat. Reztore® Topical Antistat (или аналогичный раствор) предназначен для использования на поверхностях, не подверженных электростатическому разряду. После нанесения и высыхания поверхности остается антистатическое и защитное покрытие, рассеивающее статическое электричество. Покрытие, рассеивающее статическое электричество, позволяет заряду стекать при заземлении. Антистатические свойства снизят трибоэлектрическое напряжение до менее 200 вольт.Следовательно, он придает поверхностям электрические свойства, не подверженные электростатическому разряду, до тех пор, пока твердое покрытие не изнашивается.

Если эти два варианта не подходят для вашего приложения, изолятор называют «важным для процесса», и поэтому нейтрализация с помощью ионизатора должна стать необходимой частью вашей программы управления электростатическим разрядом.

Нейтрализация

На большинстве рабочих станций ESD есть изоляторы или изолированные проводники, которые нельзя удалить или заменить. Их следует решать с помощью ионизации.Примерами некоторых распространенных основных изоляторов технологического процесса являются подложка для печатных плат, изолирующие испытательные приспособления и пластиковые корпуса изделий.

Корпуса для электронных устройств — изоляторы, необходимые для производства

Примером изолированных проводов могут быть токопроводящие дорожки или компоненты, установленные на печатной плате, которые не контактируют с рабочей поверхностью ESD.

Ионизатор создает большое количество положительно и отрицательно заряженных ионов. Вентиляторы помогают ионам течь по рабочей зоне.Ионизация может нейтрализовать статические заряды на изоляторе за считанные секунды, тем самым уменьшая их способность вызывать повреждения электростатическим разрядом. Заряженные ионы, созданные ионизатором, будут:

  • нейтрализует заряды на технологических изоляторах
  • нейтрализует заряды на второстепенных изоляторах
  • нейтрализует изолированные проводники
  • минимизировать трибоэлектрический заряд

Изоляторы и изолированные проводники часто используются в устройствах, чувствительных к электростатическому разряду (ESDS) — ионизаторы могут помочь

Сводка

Изоляторы по определению не являются проводниками и поэтому не могут быть заземлены.Изоляторы можно контролировать, выполнив следующие действия в EPA:

  • Всегда держите изоляторы на расстоянии не менее 31 см от предметов ESDS или
  • Замените обычные изоляционные элементы на версию с защитой от электростатического разряда или
  • Периодически наносите слой Topical Antistat

Когда ничего из вышеперечисленного невозможно, изолятор называют «необходимым для процесса», и поэтому нейтрализация с помощью ионизатора должна стать необходимой частью вашей программы управления электростатическим разрядом.

Статическая нейтрализация в резервуаре | Технологии

Генерирование статического электричества невозможно предотвратить, но его можно уменьшить или контролировать, предоставив средства рекомбинации разделенных зарядов так же быстро, как они производятся, и до того, как будет достигнуто искровое напряжение. В резервуарах для хранения легковоспламеняющихся продуктов возникли внутренние пожары, что привело к полной потере оборудования и продукции. Травмы возможны даже в том случае, если цистерны оснащены заземляющими стержнями внутри цистерны.

Технология ионизации обычно используется для уменьшения накопления статического заряда. В процессе ионизации молекулы воздуха перенапрягаются; таким образом электроны отделяются от молекул. Электроны заряжаются отрицательно, а молекулы, потерявшие электроны, становятся заряженными положительно. Когда заряженный объект контактирует с ионизированным воздухом, статический заряд рассеивается. Заряд либо передается на землю через ионизированный воздух, либо заряженный объект притягивает достаточное количество положительно или отрицательно заряженных ионов из воздуха, чтобы нейтрализовать его.Ионизация воздуха может быть достигнута статической щеткой или индуктивным нейтрализатором.

Благодаря обширным исследованиям и полевым испытаниям Petro Guardian разработала инновационное устройство статического заземления — Static Lasso®. Static Lasso® изготовлен из неагрессивного материала с множеством мелких точек, которые остаются в прямом контакте с жидкостью и парами внутри резервуара. В отличие от цепей, стержней и пластин, которые неэффективны, поскольку имеют плоскую поверхность, Static Lasso® имеет потертый узел из углеродного волокна, который содержит множество микроскопических точек.Static Lasso® не вызывает коррозии, имеет низкую емкость и высокую проводимость, что делает его очень эффективным средством отвода статического электричества из стекловолоконных и стальных резервуаров с футеровкой. Static Lasso® действует как индуктивный нейтрализатор, ускоряющий процесс релаксации заряда.

Ионизация происходит внутри изолированного корпуса резервуара по мере движения жидкостей с разной проводимостью. Возгорание может произойти, если заряд превышает минимальное значение в легковоспламеняющихся жидкостях. Когда заземленное статическое лассо помещается в изолированное заряженное тело, ионизация на концах углеродного волокна генерирует достаточно ионов для ускорения процесса нейтрализации заряда.Этот процесс индуктивной нейтрализации поддерживает уровень заряда ниже уровня, который может привести к электрическому разряду или искре.

Соединение и заземление — Контроль статического электричества

Несколько лет назад я расследовал инцидент, связанный с возгоранием, возникшим в результате переноса горючей жидкой смеси. Водитель поставщика химикатов доставлял товар покупателю. Продукт состоял из раствора растворителя, содержащего толуол и другие легковоспламеняющиеся ингредиенты.Когда водитель наполнял металлический контейнер емкостью 350 галлонов через верхнее сопло, внезапно возник пожар, в результате чего водитель получил ожоги. Он получил ожоги второй и третьей степени примерно на 20% тела.

В ходе расследования этого инцидента было установлено, что искра, возникшая в результате статического разряда, воспламенила пары растворителя. Есть два основных метода защиты от опасностей статического электричества — заземление и склеивание. Эти методы должны строго соблюдаться в зонах хранения, распределения или использования легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.В этой статье описывается, как возникает статический разряд и как соединение и заземление помогают предотвратить потенциальные пожары из-за электростатических разрядов.

Статическое электричество
Статическое электричество возникает в результате взаимодействия разнородных материалов. Это может произойти при трении материалов друг о друга, например, в классическом примере ходьбы по ковру в сухой зимний день в шерстяных носках. Однако статические разряды также могут возникать, когда жидкость проходит по трубе, через отверстие в резервуар и / или при смешивании или взбалтывании смеси.Жидкость перемещает разные электроны друг от друга, и трение электронов создает статическое электричество. Электростатический разряд (также называемый статической искрой) — это разряд электричества через промежуток между двумя не контактирующими точками, возникающий в результате разницы в электрический потенциал. Искра, возникающая при скачке электрического заряда через зазор, обычно содержит достаточно энергии для воспламенения легковоспламеняющихся паров, если они находятся в концентрациях, поддерживающих горение. Нельзя полностью исключить возникновение статического электричества, поскольку оно обычно присутствует на каждом интерфейсе.Однако есть способы уменьшить возможность накопления статического заряда при перекачке легковоспламеняющихся жидкостей. Двумя наиболее важными способами предотвращения статических искр являются соединение и заземление.

Соединение
Соединение выполняется для устранения разницы в электрическом потенциале между двумя или более объектами. Адекватная связь между двумя или более проводящими объектами позволит зарядам свободно перемещаться между объектами, что не приведет к разнице в электрическом потенциале.Связывание не устраняет статический заряд, но выравнивает потенциал между соединенными объектами, так что между ними не возникает искры. Таким образом, вероятность искры между объектами существенно снижается.

Соединение может быть выполнено путем присоединения проводящего провода между объектами. Для безопасного склеивания важны следующие факторы:

Размер соединительной проволоки: Размер соединительной проволоки зависит от механической прочности, а не от допустимой нагрузки по току.Используйте толстый многожильный провод 12-го калибра, который выдержит длительное использование. Связующие провода поставляются промышленными поставщиками на катушках или в индивидуальной указанной длине.

Точка крепления на обоих объектах: Точка крепления на обоих объектах должна быть прочной и надежной и находиться на голой металлической поверхности. Использование зажимного устройства (навинчиваемого или подпружиненного) — хороший способ обеспечить надежное соединение. Соединение должно быть выполнено до начала передачи материала между емкостями.Если соединение выполняется после переноса, накопление статического заряда может привести к искре, поскольку соединительный провод подключается к одному из контейнеров.

Заземление
Заземление объекта служит другой цели, чем соединение. Связывание устраняет разницу в электрическом потенциале между контейнерами, соединенными вместе, но не устраняет разность потенциалов между объектом и землей. Чтобы гарантировать, что статический заряд не вызовет искру в результате этой разницы, должен быть обеспечен токопроводящий путь к земле.Правильное заземление обеспечит средство для непрерывной разрядки заряженного проводящего тела на землю.

Заземление может быть достигнуто путем присоединения проволочного проводника между контейнером и водопроводной трубой или 8-футового стального стержня, покрытого медью, встроенного в землю по всей длине. Общее сопротивление заземления должно быть ниже одного мегаом. При использовании заглубленного стержня сопротивление зависит от влажности почвы. Важно проверить систему заземления, чтобы убедиться в ее целостности и надлежащем сопротивлении.

Скорость статического разряда
Электрические заряды могут накапливаться в легковоспламеняющихся жидкостях, когда жидкости протекают через системы трубопроводов или когда они перемешиваются в резервуарах для хранения в результате механического движения или разбрызгивания. Правильного соединения и заземления системы часто бывает достаточно, чтобы контролировать накопление статического электричества. Однако, если для переноса жидкости в резервуар для хранения или контейнер используются высокие скорости потока, на поверхности жидкости в резервуаре могут возникать высокие электрические потенциалы.

Скорость накопления статического заряда может быть намного больше, чем способность жидкости переносить его в заземленный металлический резервуар для хранения. Если накопленный в контейнере заряд накапливается достаточно, может возникнуть статическая искра, когда уровень жидкости приближается к телу с другим потенциалом. Такого рода статическую ситуацию можно контролировать, уменьшая скорость потока, избегая сильного разбрызгивания в бак и давая время, пока статические заряды не рассеются. Заполнения брызгами можно избежать, используя заливную трубу, разработанную в соответствии с NFPA 77.

In Review
При рассмотрении инцидента, описанного ранее, водителю не удалось подключить соединительный кабель к металлическому контейнеру. Драйвер также создал высокий уровень статического разряда из-за разбрызгивания продукта во время наполнения. Эти ошибки могут быть вызваны недостаточным обучением, отсутствием процедур компании и / или отсутствием контроля за исполнением и руководством. Контейнер также не имел должного заземления. Однако контейнер принадлежал заказчику и находился на его территории.При перемещении легковоспламеняющихся материалов на рабочем месте с несколькими работодателями может потребоваться определенное планирование и координация, чтобы обеспечить соблюдение безопасных методов соединения и заземления.

Дополнительное руководство по контролю статического электричества можно найти в NFPA 77, Рекомендуемая практика для статического электричества.

Версия для печати

Поделитесь этой статьей!

PRIMER: Ионизаторы ESD для статического контроля | Продукты ESD и статического контроля

Если ионизатор не сбалансирован, вместо нейтрализации
зарядов он будет производить в основном положительные или отрицательные ионы.Это приводит к тому, что
создает электростатический заряд на незаземленных предметах, что потенциально может вызвать разряд
и вызвать повреждение электростатическим разрядом близлежащих чувствительных предметов.

Поэтому очень важно регулярно чистить ионизаторы
и проверять их правильное функционирование. Ниже мы собрали список задач
, которые вы должны выполнять с ионизаторами на регулярной основе.

«Все ионизационные устройства требуют периодического обслуживания
для правильной работы. Интервалы технического обслуживания ионизаторов сильно различаются в зависимости от типа ионизатора
и окружающей среды.Критически чистые помещения
, как правило, требуют более частого внимания. Важно установить
обычный график обслуживания ионизатора. Регулярное обслуживание обычно требуется
для соответствия требованиям аудита качества ». (Руководство по ESD TR20.20, раздел 5.3.6.7
Техническое обслуживание / очистка)

EIA-625, рекомендует проверять ионизаторы каждые 6 месяцев, но
это может не подходить для многих программ, особенно потому, что несбалансированный
может существовать в течение нескольких месяцев, прежде чем он будет снова проверен.ANSI / ESD S20.20 раздел
6.1.3.1 План проверки соответствия Требование гласит: «Испытательное оборудование должно быть выбрано
для выполнения измерений соответствующих характеристик технических требований
, которые включены в план программы ESD».

В нормальных условиях ионизатор будет притягивать грязь и
пыль (особенно на точках эмиттера). Для поддержания оптимальной эффективности нейтрализации
и работы необходимо регулярно проводить чистку.

Очистка эмиттера
Точки эмиттера следует очищать с помощью специальных очистителей точки эмиттера или тампона
, смоченного изопропиловым спиртом.Ниже приведены общие инструкции по очистке эмиттерных точек
. Однако каждый блок немного отличается, поэтому всегда обращайтесь к
к руководству по ионизатору.

  1. Выключите устройство и отсоедините шнур питания.
  2. Откройте ионизатор, чтобы обнажить точки излучения
  3. Очистите точки эмиттера с помощью очистителя эмиттера
    или тампона, смоченного изопропиловым спиртом.
  4. Установите решетку на место.
  5. Подключите шнур питания и включите устройство.
  6. Проверьте работу ионизатора с помощью монитора заряженных пластин
    или набора для проверки ионизации (см. Ниже).

Очистка корпуса
Очистите корпус мягкой тканью и водой.
Если требуется более сильный чистящий раствор, промокните мягкую ткань
смесью изопропилового спирта и деионизированной воды (70% IPA и 30% деионизированной воды).

Проверка: как проводить
Ионизаторы для испытаний

Эффективность нейтрализатора статического электричества
определяется скоростью устранения статического электричества и ионным балансом.

Время затухания: устранение статического электричества
Скорость

«Время затухания» ионизатора — это время, за которое заряженный объект нейтрализует
(0 В).

Ионный баланс

Для успешного устранения поверхностного заряда ионизатор воздуха
должен обеспечивать сбалансированную доставку отрицательных и положительных ионов. Несбалансированный ионизатор
может фактически действовать как источник заряда, производя больше одного иона, чем
другого.Практически ни один ионизатор не обеспечивает идеального баланса, но ионизатор
, который разряжает объекты с потенциалами в десятки тысяч вольт до уровней
в несколько десятков вольт, считается адекватно сбалансированным. +/- 35 вольт — это число, которое нужно искать.

В соответствии с разделом
ESD TR53, 5.3.6.7.1 «Лучшая практика состоит в том, чтобы измерить напряжение смещения и разрядки
раз, очистить устройство, включая точки эмиттера и воздушные фильтры, если они есть, напряжение смещения
до нуля (если регулируется) и затем повторите проверку напряжения смещения и времени разряда
.Если устройство не соответствует требованиям к напряжению смещения
или минимально установленным ограничениям времени разряда, указывается дальнейшее обслуживание.
Производители должны предоставить подробную информацию о процедурах обслуживания и типичных интервалах обслуживания
».

Большинство компаний присваивают номер или иным образом идентифицируют
каждому ионизатору и устанавливают график проверки соответствия / технического обслуживания / калибровки
. Если все ионизаторы проходят проверку успешно, данные могут оправдать увеличение периода калибровки
.Если ионизаторы требуют регулировки, период калибровки
следует сократить. Хотя ESD TR53 не рекомендует частоту испытаний,
JESDD625-A (пересмотр EIA-625) рекомендует проверять ионизаторы раз в полгода,
отмечает использование «S3.1, за исключением того, что количество точек измерения и местоположений может быть выбрано на основе
. в приложении «.

Поверка должна выполняться в соответствии со стандартом ионизации ассоциации ESD
ANSI / ESD STM3.1.

Ниже приведены общие инструкции по проверке напряжения смещения ионизатора
и времени разряда.Всегда обращайтесь к руководству пользователя
, прилагаемому к монитору зарядной пластины или набору для проверки ионизации, для правильной работы и настройки
.

1. Проверка напряжения смещения ионизатора
(также называемого балансом):

Требуемый предел согласно ANSI / ESD S20.20 составляет менее ± 35
вольт. Обратитесь к руководству по эксплуатации ионизатора или проконсультируйтесь с производителем ионизатора
, чтобы определить, какое напряжение смещения должно быть для вашего ионизатора.

Монитор зарядного устройства
(CPM)

  1. Установите CPM в режим затухания / смещения.
  2. Установите CPM в режим спада и смещения напряжения
    с начальным зарядом на уровне + или — 1 кВ и останавливающим зарядом на уровне +
    или -100 вольт.
  3. Запустите тестовую последовательность затухания / смещения на CPM.
    Это займет несколько секунд.
  4. Запишите время затухания и напряжение смещения как
    , отображаемое на CPM.

Набор для проверки ионизации

  1. После зарядки пластины комплекта для проверки ионизации
    держите измеритель поля примерно на расстоянии одного фута (30.5 см) от ионизатора
    .
  2. Наблюдайте за дисплеем измерителя, чтобы увидеть, как
    быстро рассеивается заряд 1,1 кВ до 0,1 кВ.
  3. Скорость, с которой это происходит (время разряда
    ), показывает, насколько хорошо ионизатор работает.
  4. Повторите эту процедуру как для положительно, так и для отрицательно заряженной пластины
    .

Некоторые ионизаторы предлагают варианты регулировки (например, потенциометры)
, которые позволяют изменять напряжение смещения.

Однако, если ваш ионизатор не сбалансирован (и не может быть отрегулирован
) или если время разряда выходит за пределы спецификации, ионизатор
потребует обслуживания / ремонта в авторизованной компании.

Соединение постоянного тока с заземленными фотоэлектрическими системами с плавающими батареями

Связь постоянного тока для Solar + Storage в больших масштабах становится все популярнее, поскольку мы ищем инновационные способы увеличения производства солнечной энергии и превращения солнечной энергии в действительно управляемый источник энергии из просто прерывистого. Связь по постоянному току дает возможность улавливать энергию, которая в противном случае могла бы быть ограничена в периоды перепроизводства. Кроме того, соединение по постоянному току предлагает более интуитивно понятный способ установки хранилища в существующие фотоэлектрические системы, поскольку оно не меняет номинальный ток системы по переменному току и, следовательно, во многих случаях не требует пересмотра соглашения о межсетевом соединении системы.

Однако сегодня, хотя связь по постоянному току представляет интерес для очень многих, на самом деле она была развернута в больших коммерческих или коммунальных масштабах гораздо реже. Таким образом, некоторые нюансы интеграции Solar + Storage не очень хорошо изучены. Одним из таких нюансов является вопрос включения основных компонентов системы, а именно фотоэлектрических элементов и батарей, с разными схемами заземления.

Проблемы с заземлением

Многие установленные фотоэлектрические системы имеют отрицательное заземление по рекомендации производителя фотоэлектрических панелей (хотя некоторые фотоэлектрические панели действительно требуют положительного заземления).Кроме того, руководство Национального электротехнического кодекса (NEC) и некоторые постановления AHJ также поощряют заземление фотоэлектрических массивов, а не их «плавание».

Напротив, современные крупномасштабные аккумуляторные системы хранения энергии обычно являются «плавающими» или незаземленными. Подход с подключением по постоянному току к объединению Solar + Storage требует, чтобы и батарея, и фотоэлектрическая панель были подключены к общей шине постоянного тока. Это означает учет этой разницы в основаниях.

В развертывании Solar + Storage с подключением по постоянному току устройство силовой электроники, известное как оптимизатор постоянного и постоянного тока, обычно создает мост напряжения между фотоэлектрической батареей и батареями, чтобы гарантировать, что батарея получает необходимый уровень напряжения для зарядки или разрядки во время работы аккумуляторной системы накопления энергии с постоянным током (BESS).Проблема, которую это представляет, заключается в том, что если вы поместите электронное устройство без гальванической развязки между батареей и фотоэлектрической батареей, это означает, что эти два компонента системы должны иметь общее заземление, что совсем не так, когда фотоэлектрическая аккумулятор плавает.

Для обычно устанавливаемых систем Solar + Storage, связанных по переменному току, эта проблема устраняется, поскольку эти системы обычно имеют встроенную изоляцию, поскольку каждая батарея и фотоэлектрическая система имеют свои собственные инверторы, которые сами по себе обычно изолированы.

13Май

Теплица прямостенная из поликарбоната: Теплица Пристенная односкатная из поликарбоната

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Теплицы из поликарбоната в Оренбурге

Отдыхать на даче, питаться экологически чистыми продуктами, со своего участка — это мечта большинства жителей города. Благодаря этому теплицы из поликарбоната, которые дают возможность целый год выращивать зелень, овощи, фрукты, цветы, пользуются все успехом. Самым популярным материалом для теплиц, на сегодняшний день, является — сотовый поликарбонат. Теплицы из поликарбоната, представляют собой конструкции состоящие из каркаса, сотового поликарбоната и комплектующих.

На сегодняшний день дачные теплицы из поликарбоната, являются лучшим вариантом, сочетающим в себе оптимальный вариант «цена — качество», не только для дачи, но и для фермерских хозяйств. В нашем магазине, можно подобрать теплицы из поликарбоната арочного типа, российского производства, которые представлены у нас в широком ассортименте по выгодной цене. В магазине “Стеклышко” можно приобрести теплицы из поликарбоната.

Каталог продукции

  • Теплица Агроном

    14,750.00₽ В корзину

  • Теплица Агроном шаг 0,65м

    15,750.00₽ – 33,100.00₽ Выбрать …

  • Теплица Капля шаг 0,65м

    21,900.00₽ – 40,900.00₽ Выбрать …

  • Теплица Прямостенная шаг 0,65м

    44,500.00₽ – 83,600.00₽ Выбрать …

  • Теплица Прямостенная шаг 1м

    28,000.00₽ – 55,500.00₽ Выбрать …

  • Теплица Радуга двойная дуга шаг 1м

    19,500.00₽ – 40,800.00₽ Выбрать …

  • Теплица Радуга шаг 0,6 м

    20,750.00₽ – 46,100.00₽ Выбрать …

  • Теплица Суперпрочная 40×20

    23,600.00₽ В корзину

Преимущества теплицы из поликарбоната:
  • устойчивость к перепаду температур;
  • высокая проводимость световых лучей;
  • устойчивость к огню;
  • теплоизоляция и шумопадавление от внешних факторов;
  • высокая ударная стойкость и эластичность;
  • долговечность.

Из-за вязкой структуры материал легко изгибается даже в холодном состоянии. Для соединения панелей используется специальный профиль из поликарбоната или алюминия и термошайбы, поэтому установка панелей не требует сложного монтажного оборудования.

Теплицы из поликарбоната фото

 

Дачные теплицы из поликарбоната в Оренбурге в широком ассортименте по приемлемым ценам вы найдете по адресу:

Магазин Стеклышко

г.Оренбург, ул.Механизаторов д.1/1

Если вы решите заказать теплицу из поликарбоната вы можете вызвать замерщика в форме ниже:

Вызов замерщика

Форточка для теплицы из поликарбоната: зачем она нужна?

Одним из самых важных элементов любой теплицы является форточка. Сегодня мы рассмотрим, зачем нужна форточка для теплицы из поликарбоната и какие виды механизмов применяют для ее открытия и закрытия.

Многие огородники знают, что теплица на любом земельном участке – это нужная и полезная вещь. В ней можно выращивать почти все овощные культуры, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Овощи, выращенные в своей теплице, всегда будут востребованы, вкусны и полезны.

Теплица из поликарбоната, как известно, очень хорошо сохраняет тепло. Ранней весной и поздней осенью, когда температура воздуха ночью может достигать минусовых отметок это свойство весьма полезно. Но уже в конце весны температура воздуха днем может подниматься до отметок выше 30 градусов и, естественно, в любой закрытой теплице воздух нагревается еще выше. Что же делать в данной ситуации?

Зачем нужна форточка для теплицы из поликарбоната

Для того, что бы температура в теплице была более или менее нормальной, то есть в пределах от +10 до +28 градусов, теплицы оснащают форточками. Основная функция таких форточек – это обеспечение циркуляции воздуха внутри теплицы.

Многие пользователи теплиц допускают одну самую распространенную ошибку. Они вообще пренебрегают установкой форточек в поликарбонатных теплицах, считая, что для проветривания достаточно будет одной двери. Безусловно это неправильно. Ведь в жаркую погоду, при открытой двери, циркуляция воздуха происходит в непосредственной близости к самой двери, то есть на расстоянии 1,5-2 м от нее, соответственно, все остальное пространство теплицы зачастую перегревается.

Форточки могут быть разных форм и размеров. Крепиться как на крыше теплицы, так и на боковых ее частях. Форточки устанавливают в определенных местах, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в теплице, тем самым уменьшая или увеличивая параметры температуры и обеспечивая все внутреннее пространство свежим воздухом.

Любая форточка для теплицы из поликарбоната имеет механизмы фиксации и механизмы открытия-закрытия форточки. Механизмы открытия-закрытия можно условно разделить на два типа: ручной и автономный.

Форточки с ручным механизмом, имеют набор петель, защелок и фиксаторов. По большому счету, любая форточка должна иметь механизм для фиксации ее в любом положении. Но практика показывает, что такой механизм очень часто пользователи заменяют простой опорной планкой или металлическим прутом. Естественно, так получается дешевле. В любом случае, нужно помнить, что с ручным механизмом открывания-закрывания форточки, обязательно требуется человеческое участие.

Автономные механизмы открытия-закрытия форточек для теплиц из поликарбоната являются на сегодняшний день весьма востребованными и надежными приспособлениями. Их механизмы позволяют проветривать помещение теплиц без долговременного участия человека. Автономные системы делятся на три основные группы:

  • Биметаллические системы
  • Гидравлические системы
  • Электрические системы

Виды автономных систем открытия-закрытия форточек для теплиц

Биметаллическая автономная система

Система состоит из пластин двух разных металлов, которые имеют термическое расширение разных коэффициентов. При нагреве, одна из пластин, с большим коэффициентом расширения, вытягивается. И соответственно давит на рамку форточки, тем самым ее открывая. При охлаждении пластина сжимается и возвращает форточку назад, тем самым закрывая ее. Такой механизм достаточно надежен, но имеет ограниченные возможности. Так как не способен открывать форточки больших размеров, а предназначен для обычных дачных теплиц небольших размеров.

Гидравлическая автономная система

Данная автономная система, имеет в своем составе два элемента: 1)воздушный цилиндр со встроенным в него эластичным гидробалоном, и 2)цилиндр с поршнем. Эластичный гидробалон, как и цилиндр с поршнем, наполнены тосолом, антифризом или маслом. Эти два элемента соединяются между собой шлангом. При нагревании воздух расширяется и сжимает эластичный баллон, тем самым выдавливая из него жидкость. Жидкость в свою очередь, толкает поршень в гидроцилиндре и форточка для теплицы из поликарбоната открывается. При охлаждении воздуха процесс происходит в обратном направлении. Гидробалон всегда крепится в самой верхней точке теплицы. А цилиндр с поршнем непосредственно у самой форточки.

Существуют так же гидравлические автономные системы, в которых два элемента объединении в единый гидроконструктив. Такой механизм внешне напоминает амортизатор. Но у него есть один существенный недостаток. Как известно, самый теплый воздух скапливается в верхней части замкнутого помещения. Поэтому рационально в этой части и размещать нагревательный элемент. Допустим, вы захотели установить форточку с данным механизмом в средней или нижней части теплицы. В этом случае она будет открываться гораздо позже, чем требуется. Так как пока прогреется нижняя часть теплицы, верхняя ее часть может уже перегреться.

Если все же вы захотите установить второй (объединенный) вариант гидравлической системы, следует помнить одно правило. Этот автономный механизм нужно устанавливать как можно ближе к верхней точке теплицы.

Практически все гидравлические автономные системы применяются в теплицах малых и средних размеров. Это связано с тем, что их механизм маломощен и поэтому не в состоянии открывать форточки больших размеров.

Электрическая автономная система

Это такой механизм, в котором форточка для теплицы из поликарбоната открывается и закрывается электроприводом. Это довольно сложный и дорогостоящий механизм. В его состав обязательно должны входить:

  • датчик измерения температуры;
  • электродвигатель или гидромеханизм;
  • электронный регулируемый блок управления. Кстати. некоторые блоки, могут одновременно отвечать за отопление, освещение, полив и охлаждение;
  • проводка и автономная система подачи напряжения.

Автономная система подачи напряжения обычно представлена зарядным устройством и аккумулятором. Она нужна для того, что бы в период отсутствия электропитания, система могла обеспечить себя электричеством.

Электрические автономные системы могут оснащаться как маломощными электрическими приводами, так и сверхмощными с собственными генераторами тока. В зависимости от мощности приводов эти системы могут применяться во всех видах теплиц, начиная от небольших дачных тепличек и заканчивая огромными промышленными теплицами.

Из многолетней практики могу сказать, что использование автономных систем вентиляции теплиц – это оправданное вложение средств. Да, возможно, в самом начале установки таких систем, может показаться, что это дорогое удовольствие. И все же в конечном счете, оно действительно себя оправдывает. Сколько было случаев, когда по забывчивости или невозможности добраться до теплицы вовремя, хозяева не могли открыть или закрыть форточки для теплиц из поликарбоната. Последствия таких действий, конечно, были плачевны – часть, а иногда и все растения погибали.

Итак, мы узнали, зачем нужна форточка для теплицы из поликарбоната. И какие механизмы используются для ее открытия и закрытия. Надеюсь, данная информация была для вас полезна.

У нас есть все виды поликарбоната

Теплица из поликарбоната своими руками: фундамент, сборка, обогрев. Видео

Проблемы — двигатель прогресса? Я бы и не задумывалась о строительстве теплицы из поликарбоната своими руками, если бы не случилась неприятность. В прошлом году все мои тщательно выпестованные в открытом грунте помидорчики погибли от июньского заморозка. Да, бывают аномалии в природе. Вот тогда-то я и задумалась о создании на даче уютного и теплого «дома» для своих помидоров, огурцов и других вкусностей))


Сооружаем теплицу из поликарбоната своими руками

Мне очень понравились парники и теплицы из поликарбоната: симпатичные, прочные и весьма долговечные. Да и пластик (из которого, собственно, и состоит поликарбонат) не столь хрупок, как стекло, но достаточно прозрачен. К тому же он не идёт ни в какое сравнение с полиэтиленовой пленкой, которую каждый год нужно натягивать заново.

Покупать готовую теплицу, заказывать строительство фундамента под нее, делать монтаж (привлекая специалистов) для нас дороговато. Поэтому мы решили сами соорудить скромную тепличку. Я написала небольшую шпаргалку о том, как нужно правильно строить теплицы из поликарбоната своими руками. Вдруг и вам пригодится))


Фундамент для теплицы из поликарбоната

Есть разные виды фундамента для теплиц: деревянные, каменные, кирпичные, ленточные… Давайте я вкратце расскажу вам о наиболее популярных и простых в строительстве: фундаментах из бруса и из кирпича.

Фундамент из бруса

Самый простой и бюджетный вариант — сделать основание для теплицы из бруса сечением 50×50 мм или больше. Соорудить фундамент из бруса очень просто. На ровную, хорошо утрамбованную площадку устанавливают опоры по размеру теплицы, на них крепят брус. А как это сделать, хорошо показано на этой фотографии:


Сделать своими руками фундамент из бруса очень просто фото сайта ogorodsadovod.com

Сразу хочу отметить, что брус нужно тщательно обработать защитным составом, можно покрыть олифой 2-3 раза. Но даже после такой обработки он прослужит не более 10 лет.

Фундамент из кирпича

Теперь давайте рассмотрим создание более долговечного фундамента под тепличку — кирпичного, который послужит вам верой и правдой более 50 лет. Кирпич укладывается на небольшую подушку из цемента или бетона. Кладка делается в несколько рядов. Количество рядов зависит от объема теплички. Тут «включите голову» и прикиньте сами, сколько рядков кирпичей нужно положить, дабы фундамент выдержал вес теплицы. Под стандартную тепличку 3 м х 6 м вполне хватит 2-3 ряда кирпича, а как это сделать, наглядно представлено на фото:

Но, какой бы фундамент вы ни сооружали, обязательно вмонтируйте в него крепления для тепличного каркаса. В роли крепления может выступить любая прочная арматура, фабричные металлические уголки и прочие металлические конструкции. К ним приваривается металлический каркас под теплицу. А если вы делаете не металлический каркас, а деревянный, то для крепления можно использовать толстый брус.


Сборка теплицы из поликарбоната

Надеюсь, размеры «домика» для овощей вы продумали заранее. Спроектировали схему в масштабе на миллиметровой бумаге. Наметили на ней места для двери и форточки для проветривания. Как могут выглядеть подобные схемы, представлено на этих фото:


Схема теплицы из поликарбоната фото сайта remontick.ru

Теперь, согласно составленной вами схеме, нужно смонтировать металлический каркас, на который вы станете крепить поликарбонатные листы. 

Монтируем каркас

Для этих целей используется металлическая труба размером 20×40×2 мм (можно взять и другие размеры, но самый распространенный — этот). Если вы станете монтировать профиль самостоятельно, вам понадобится инструмент: болгарка или пила по металлу, а также сварочный аппарат для соединения углов конструкции. Если резка и сварка металла для вас проблематична, можно заказать каркас в любой мастерской, специализирующейся на изготовлении металлоизделий. В любом случае это обойдётся дешевле, нежели покупать и монтировать полностью готовую теплицу.

Шаг между элементами обрешетки теплицы должен быть минимальным (не более 50×50 см), так вся конструкция будет более прочной. Кроме того, вполне возможно построить каркас для теплицы из бруса или досок. Но, как я уже говорила — подобная теплица прослужит вам не более 10 лет.

Сборка теплицы из поликарбоната

Итак, металлический каркас готов и установлен на фундамент. Теперь крепим к профилю листы поликарбоната при помощи шурупов-саморезов. А для более эстетичного вида и устранения возможных микросквознячков, листы можно «посадить» на специальные термошайбы. Вот такие:


Термошайба для крепления поликарбоната фото сайта 4geo.ru

Листы поликарбоната укладывают на каркас внахлест (с перекрытием 6-8 см), герметично скрепляют сверху алюминиевой самоклеящейся лентой или лентой из оцинкованной стали. А внутренняя часть соединений укрепляется специальной перфорированной лентой, которая обеспечивает сток конденсата и препятствует появлению в тепличке пыли и сквозняков. Натяжение лент нужно будет отрегулировать, используя гайки и болты. В итоге у вас может получиться вот такая симпатичная теплица из поликарбоната своими руками:


Теплица из поликарбоната фото сайта mydesignclub.info

Или такая:


Симпатичная маленькая теплица из поликарбоната фото сайта pd.by

Теплицу мы поставили, теперь самое время подумать об обогреве.

Обогрев теплицы

Рачительным дачникам, которые высаживают рассаду в марте, дабы уже в начале июня наслаждаться свеженьким урожаем, следует позаботиться о качественном отоплении теплицы. Для этих целей идеально подойдет технический обогрев вкупе с биотопливом (конским навозом или компостом, который закладывается на днища тепличных коробов, хорошо уплотняется и выделяет тепло, перепревая). А для технического отопления теплицы следует проложить коммуникации от теплицы к общей отопительной системе дачного дома. Отопительные конвекторы нужно расположить по периметру каркаса теплицы и закольцевать между собой.

Если сделать подобное отопление проблематично, можно построить простую тепличную печку с горизонтальными трубами, проложенными по периметру теплицы (под стеллажами) и имеющими отвод на улицу. Подобная печка может быть вот такой:

А печной  дымоход можно вывести так:


Вывод дымохода от тепличной печи фото сайта teplica-exp.ru

А вот видео сборки теплицы из поликарбоната:

Мы с вами рассмотрели, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками. Как видите, дело это непростое, несколько затратное и весьма хлопотное. Но ведь строим для себя, не так ли? Значит, стоит постараться и создать удобный дом для овощей, который ежегодно станет радовать нас отличным урожаем)

Читайте также:


Теплицы из поликарбоната (47 фото): рациональное садово-дачное решение

Содержание

Для многих жителей не слишком теплых регионов спасением в садово—дачных хлопотах становится теплица из поликарбоната: фото готовых строений и отзывы счастливых дачников довольно часто можно встретить в сети. Сравнительно недавно хрупкое стекло и непрактичная пленка для теплиц уступили место более подходящему и рациональному материалу, идеально справляющемуся с возложенной на него задачей – поликарбонату. Уникальность этого материала сделала его настолько популярным, что сегодня теплицы из него не только покупают, но и делают своими руками: на что только не пойдут дачники и фермеры, чтобы приумножить свой урожай!

При изготовлении теплиц поликарбонат постепенно вытесняет стекло и пленку

Теплицы из поликарбоната собираются достаточно легко и быстро

Современные теплицы из поликарбоната выглядят потрясающе

Теплицы из поликарбоната: особенности и характеристики

Поликарбонат для теплицы следует считать одним из наиболее практичных вариантов, поскольку этот материал совмещает в себе все достоинства, присущие ранее используемым стеклу и пленке, а также дополняет их некоторыми довольно важными качествами. Среди характеристик материала стоит отметить следующие:

  • Вес поликарбоната в 16 раз меньше веса стекла, что позволяет использовать его для сооружения достаточно сложных форм.

Поликарбонат один из наиболее практичных вариантов при изготовлении теплицы

Вес поликарбоната на много меньше стекла

  • При невысоком весе данный материал отличается высокой прочностью, что является гарантией долгого времени службы выстроенной из него теплицы. Дождь, град, физические воздействия – все эти сложности, столь опасные для стекла, не являются проблемами для поликарбоната.
  • Поликарбонат отлично сохраняет тепло, что позволяет экономить на отоплении постройки и гарантирует идеальное самочувствие растений. Фермерские и дачные теплицы из поликарбоната идеально подходят для выращивания даже самых капризных сортов растений.

Прочность — одно из главных достоинств поликарбоната

Теплица из поликарбоната

  • Высокая светопроницаемость материала, которая не снижается со временем, сочетается с отсутствием эффекта линзы. Подобные характеристики гарантируют проникновение достаточного количества света, при этом лучи распределяются равномерно и не вредят растениям.

Теплицы из поликарбоната имеют высокую светопропускаемость

Факт! Специальное напыление на поверхности поликарбоната обеспечивает защиту нежных листов тепличных растений от вредного влияния УФ-лучей и резких перепадов температур.

Красивая теплица из поликарбоната

Поликарбонат защитит растения теплицы от вредного влияния УФ-лучей и резких перепадов температур

  • Пластичность материала открывает широкие возможности для сооружения сложных арочных конструкций, столь популярных у дачников и фермеров.

Теплицы и парники из сотового поликарбоната активно эксплуатируются не только в частном хозяйстве для выращивания двух десятков килограммов огурцов, но и в промышленных масштабах: например, в крупных фермерских хозяйствах. Безусловно, размеры теплиц из поликарбоната для крупных хозяйств значительно превосходят те, которые имеют частные дачные участки. Но суть строения одинакова, равно как и особенности ухода за ним. Практичность материала делает его выгодным решением для тех, кто желает получить максимум полезных качеств от сооружаемой теплицы.

Стильная теплица из поликарбоната может также послужить и украшением ландшафта

Теплицы из поликарбоната с каждым днем становятся все более популярны

Особенности работы с поликарбонатными теплицами

При всех достоинствах построек из поликарбоната вырастить в них отличный урожай можно только в том случае, если соблюдать все рекомендации и учитывать нюансы посадки в теплицах из поликарбоната. Специалисты советуют начать работы в такой теплице с выращивания какой-либо одной не слишком прихотливой культуры, чтобы понять особенности условий. При этом в одном помещении следует выращивать те растения, которые нуждаются в сходных условиях: например, томаты и перец.

Процесс выращивания культур в теплицах из поликарбоната имеет свои нюансы

Мини-теплица из поликарбоната

Перед высадкой почву в теплице разравнивают, формируют грядки и определяют место для каждого растения. Специалисты советуют провести ряд обязательных процедур с почвой: добавить органические и минеральные удобрения, а также обработать почву дезинфекторами.

Теплицы из сотового поликарбоната красивы и просты в уходе

Полив в теплице из поликарбоната может осуществляться несколькими способами:

  • Вручную. Этот способ используется либо в случае небольшого количества нуждающихся в поливе растений, либо при отсутствии стационарной поливочной установки.

Все большее количество людей устанавливает на своих приусадебных участках теплицы из поликарбоната

Вариантов постройки теплиц из поликарбоната очень много

  • С помощью самодельных поливальных установок. Народные умельцы монтируют поливальные установки, использующие силу тяжести, располагая трубы над грядками или в почве.
  • С использованием автоматических систем. Подобные системы применяются для полива промышленных количеств растений: на фермах и в крупных хозяйствах. Такие системы кроме непосредственно полива используются для внесения удобрений в почву, поддержания определенного микроклимата, а также обеспечения идеальных условий для растений.

Для полива промышленных количеств растений в теплицах используют автоматические системы полива

Небольшая теплица из поликарбоната

Не менее важен грамотный уход за теплицей из поликарбоната, ведь от сохранности строения зависит успешность всех садово-огородных работ. В летний период никакого особого ухода за сооружением не требуется: достаточно изредка протирать материал, своевременно вентилировать помещение в случае слишком высоких температур или затенять поликарбонат обычным мыльным раствором. А вот после уборки урожая проводится целый комплекс процедур:

  • Очистка теплицы от остатков растений и обработка почвы кипятком или специальными антибактерицидными составами с последующим удобрением земли.

Теплицы из поликарбоната не требуют особого ухода

Благодаря массе достоинств теплица из поликарбоната для многих дачников является лучшим выбором

  • Дезинфекция всех частей теплицы мягкой губкой со специальными составами, предназначенными для работы с поликарбонатом. Крайне важно защищать не только части конструкции из поликарбоната от появления пленки зеленых водорослей, но и металлические элементы – от ржавчины.

После уборки урожая необходимо провести дезинфекцию теплицы

Совет! Зимой сооружение следует бережно очищать от снега, не допуская скалывания и соскребания льда, чтобы не повредить защитный слой на поликарбонате.

Поликарбонат позволяет создавать в теплице свой микроклимат

Прекрасная теплица из поликарбоната с основанием из камня

Теплица из поликарбоната: купить или сделать?

Для многих дачников основная сложность состоит в том, как выбрать теплицу из поликарбоната: в процессе подбора модели следует учитывать не только размеры и место расположения теплицы, но и ее конструктивные особенности: толщину материала, шаг обрешетки и степень изгиба покрытия. Специалисты рекомендуют перед приобретением такого сооружения не только определить идеальное место для постройки (важно помнить о недопустимости затенения поликарбоната), а также ее приблизительный объем. При этом купить теплицу из поликарбоната сегодня несложно: десятки компаний предлагают свои услуги и насыщают рынок качественными и продуманными моделями.

Современный рынок позволяет приобрести уже готовую теплицу из поликарбоната

Теплицу из поликарбоната можно возвести и самостоятельно

Совет! Выбирая идеальную модель для своих условий, важно подобрать оптимальный вариант как с точки зрения практичности, так и с точки зрения финансовой рациональности приобретения.

Теплица из поликарбоната выглядит очень привлекательно и современно

Довольно часто сооружается теплица из поликарбоната своими руками: самостоятельное строительство домика для растений многие дачники считают не только способом сэкономить свои финансовые средства, но и создать что-то полезное своими руками. Крайне важно при этом основываться не только на своем чутье и желании, но и использовать подготовленные материалы, задействовать опыт специалистов, ориентироваться на рекомендации уже выполнявших подобные работы людей. Например, можно не истязать свои инженерные способности, а найти чертеж теплицы из поликарбоната в сети. Сделанная на основе составленного профессионалами руководства теплица будет надежной и продуманной.

Кроме функциональности, теплица будет еще и эстетически привлекательным объектом на участке

Теплицы из поликарбоната — видео

Теплицы из поликарбоната — фото

размеры, чертежи, фото и видео

Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.

Содержание статьи

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Если радиальную теплицу из поликарбоната сделать по такому чертежу, можно будет работать и возле стен

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Вариант с составным каркасом

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус  округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Если сварить две полудуги под углом, снег будет сходить лучше

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе.  Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Подробнее про двускатные крыши можно прочесть тут, про односкатные — тут.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи трубогиба несложно сделать дуги самостоятельно.

Профильная труба хороша тем, что имеет высокую жесткость, но при этом ее можно согнуть в дугу
Такой теплице не страшны даже сильные снегопады
Тонкостенные трубы, даже с удвоенными арками, часто зиму не перживают
Стойки большого сечения перемежаются с менее мощными

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Соединения старайтесь делать как можно надежнее
Один из каркасов
Укосины и упоры — не лишние

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Для нормальной эксплуатации лучше поставить теплицу из поликарбоната на фундамент

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных
Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

  • Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
  • Дно и стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более длительный срок).
  • Кладут обработанный брус, соединяют его в углах.

    Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать легко, но прослужит он недолго

  • Гидроизоляцию оборачивают вокруг бруса.
  • При помощи уголков, вбитых с обоих сторон, брус фиксируют на месте.
  • Оставшееся между гидроизоляцией и стенками траншеи свободное место засыпают щебнем, если грунт пучинистый и вынутой ранее землей, если нет. Грунт хорошо уплотняют.
  • Далее к этому брусу крепят брус обвязки. Между ними стоит проложить еще один слой гидроизоляции.

Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

Свайно-ростверовый

Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное описание технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента читайте тут, а мы приведем короткий перечень работ.

Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Какой поликарбонат выбрать

Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

Такая теплица из поликарбоната своими руками делается проще всего. Но это сезонный вариант

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

  • Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.

    Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц

  • Рифленый (профилированный). Появился относительно недавно. Формируется из листового монолитного, на котором формируется рельеф. Есть виды, похожие на профнастил, шифер. Толщина этого вида поликарбоната 0,8-1,2 мм. При такой небольшой толщине он выдерживает удары града до 20 мм в диаметре, хорошо гнется,  нормально переносит морозы до -50°С.

    Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц

  • Сотовый (ячеистый, структурированный). Состоит из двух (или больше) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размеры, толщина перемычек — все это влияет на качества и эксплуатационные характеристики. Толщина сотового поликарбоната — 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, многослойный.

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

Вот такая правильная системе крепления

Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.

Строительство теплицы из поликарбонатных панелей своими руками | Руководства по дому

Перед тем, как спроектировать и построить теплицу, подумайте о разнообразии доступных материалов для остекления — материала, которым покрывается каркас теплицы. Материалы остекления включают стекло, стекловолокно и пластик, который может быть акриловым, поликарбонатным или полиэтиленовым. Панели из поликарбоната достаточно легкие, могут быть установлены одним человеком и не разбиваются, как стекло. Имейте в виду, что поликарбонат расширяется и сжимается при изменении температуры, намного больше, чем стекло и другие материалы.

Размер и прочность панели

Поликарбонат бывает одностенных, двустенных и трехстенных панелей. Двустенные панели экономят примерно на 30 процентов больше тепла, чем одностенные, при этом фильтруя около 5 процентов доступного солнечного света. Продукт под названием опал, или белые панели из поликарбоната с двойными стенками, блокирует около 50 процентов прямого солнечного света, рассеивая остальную часть. Эти панели чрезвычайно эффективны для теплиц, в которых выращиваются растения, нуждающиеся в защите от прямых солнечных лучей. Стандартные размеры панелей легко доступны: 48 на 72 дюйма, но вы можете заказать панели длиной до 36 футов у более крупных производителей.

Советы по установке

Поскольку поликарбонат легкий, особенно по сравнению со стеклом, вы можете установить панели самостоятельно. Но имейте в виду, что ребра, разделяющие слои поликарбоната, должны проходить вертикально, чтобы вода могла стекать. Панели, покрытые блокатором ультрафиолетового излучения, необходимо устанавливать блокатором наружу; на панелях должна быть наклейка с указанием обрабатываемой стороны. При установке панелей из поликарбоната нужно добавить несколько дополнительных ступеней, которые также увеличивают стоимость.Концы панелей должны быть закрыты, чтобы избежать скопления влаги, а стыки должны быть заделаны стекольной лентой и герметиком.

Резка поликарбоната

Для резки больших панелей из поликарбоната используйте циркулярную пилу. Чтобы разрезать панели меньшего размера, часто можно использовать канцелярский нож и прямую кромку. В любом случае вам нужно быть особенно осторожным, чтобы поддерживать панели во время резки, чтобы предотвратить вибрацию и неровный разрез. Suntuf, Inc. рекомендует перевернуть полотно для фанеры в циркулярной пиле и медленно пропустить пилу через панель.

Установка панелей из поликарбоната

Панели из поликарбоната следует устанавливать стороной с этикеткой наружу, так чтобы гофры на каждой стороне были обращены вниз, к полу теплицы. Полоски или заглушки из пенопласта на стыках между панелями — хорошая идея, потому что они могут растягиваться, что помогает выровнять панели, и полосы образуют компрессионную посадку. Использование креплений с неопреновыми шайбами ​​является обязательным условием для предотвращения раскола панелей, если вы слишком усердно затягиваете, но вы всегда должны использовать крепеж, который сделан специально для панелей, которые вы используете для достижения наилучших результатов.Всегда предварительно просверливайте отверстия для крепежа немного больше, чем размер крепежа, чтобы учесть расширение и сжатие при изменении температуры.

Ссылки

Ресурсы

Автор биографии

Валери Лайлс, базирующаяся в Атланте, занимается ландшафтным дизайном и дизайном садов с 1980 года. В качестве зарегистрированного респираторного терапевта она также имеет опыт в области семейного здоровья, питания и лечения астмы у детей и взрослых. . Лайлс имеет степень бакалавра журналистики в Государственном университете Колорадо и степень магистра технических наук в Университете Колорадо.

Amazon.com: Outsunny 6 ‘x 6’ x 7 Теплица с алюминиевым каркасом Walk-in Outdoor Plant Garden Поликарбонат: Сад и Открытый

Эта мини-теплица из поликарбоната Outsunny идеально подходит для любителей домашнего садоводства, которые ищут способ оставаться в почве круглый год. Он предлагает всю необходимую защиту для ваших растений, не тратя много времени на зелень.Алюминиевая рама с порошковым покрытием и поликарбонатные листы, устойчивые к ультрафиолетовому излучению, будут противостоять стихиям. Эти прозрачные листы позволяют естественному освещению проходить по всей конструкции. Вентиляционное отверстие на крыше обеспечивает отличную вентиляцию вашего блока. Удобная конструкция одинарной раздвижной двери обеспечивает легкий доступ внутрь. Наша теплица из поликарбоната и алюминия Outsunny, которую легко собрать, а также легко переместить или снять, является идеальным решением для того, чтобы ваши растения были довольны и довольны.

в течение года.

Характеристики:

  • Цвет: прозрачные листы, темно-зеленая рамка
  • Материал: алюминий, листы поликарбоната
  • Габаритные размеры: 6 футов x 6 футов x 6,5 футов
  • Размеры вентиляционных отверстий на крыше: 23,7 дюйма x 23,6 дюйма
  • Дверь Размеры: 23,6 дюйма (длина) x 63,6 дюйма (высота)
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: 30u
  • Площадь покрытия: 3,65㎡
  • Сопротивление ветру: 12 м / с
  • Грузоподъемность: 88 фунтов./ ㎡

Функции:

  • Рама из алюминиевого сплава с порошковым покрытием обеспечивает прочную опору
  • Листы поликарбоната, стойкие к ультрафиолету, обеспечивают безопасность ваших растений
  • Удобная конструкция одинарной раздвижной двери для легкого доступа внутрь
  • Вентиляционное отверстие на крыше обеспечивает отличную вентиляцию для вашего устройства
  • Прочное основание обеспечивает стабильная опора для всей конструкции
  • Водосточные желоба для сбора естественной дождевой воды
  • Требуется сборка

9 преимуществ теплицы из поликарбоната

В последние годы теплицы из поликарбоната становятся все более популярными и, похоже, вытесняют стекло в качестве основного материала, используемого для покрытия теплиц.В этой статье освещаются несколько основных преимуществ, связанных с покупкой теплицы из поликарбоната по сравнению с покупкой традиционной стеклянной теплицы.

Приступим!

1. Лучшая изоляция BillyOh Rosette Hobby Aluminium Greenhouse

Возможно, наиболее важным аспектом поликарбоната является то, что он обеспечивает вашей теплице лучшие изоляционные свойства, чем обычная стеклянная теплица.

Пластик лучше удерживает тепло, чем стекло, и меньше тепла теряется через поликарбонат, чем стекло.Это означает, что в целом дешевые теплицы из поликарбоната имеют более высокую среднюю температуру, чем традиционные теплицы. Это важно, так как оно сохраняет растения в тепле и намного более рентабельно в эксплуатации.

Это улучшенное удержание тепла является ключом к общей производительности и эффективности теплицы.

2. Более длительный

Характеристики поликарбоната означают, что он прослужит дольше. Материал также прочнее стекла, что позволяет ему получить гораздо больший урон, прежде чем он уступит место.

Поскольку поликарбонат намного легче стекла, его гораздо легче устанавливать и использовать. Замена стеклянных листов может быть неудобной, так как необходимо найти правильный размер и стирол, заменить поликарбонатные листы намного проще.

Стекло — сложный компонент при создании теплицы, требующий большого мастерства и внимания; поэтому обычно это делают подрядчики. Теплица из поликарбоната настолько проста в замене, что любой необходимый ремонт вы можете провести самостоятельно, не беспокоясь о том, чтобы разбить окна.

3. Ударопрочный

В отличие от стекла, пластик может выдерживать удары футбольных мячей, градин и даже камней, не ломаясь и не показывая других повреждений. Это идеально, если у вас есть дети или внуки, которые любят играть на свежем воздухе.

В стеклянных теплицах всегда есть элемент риска — потенциально разбитое стекло. Даже самые осторожные садоводы или садоводы могут случайно разбить стекло!

4. Лучшее рассеивание света и защита от ультрафиолета BillyOh Поликарбонат Lean-To Greenhouse

Поскольку пластик толще стекла, он обеспечивает лучшее рассеивание света, чем стандартное стекло, а это означает, что свет будет распространяться гораздо более равномерно по всей теплице. Это большое преимущество для выращивания растений, так как все области в теплице будут видеть одинаковое количество солнечного света, что является ключевым фактором для роста.

Во многих теплицах покрытие из поликарбоната устраняет необходимость поднимать растения выше или использовать какое-либо искусственное освещение. Кроме того, поликарбонат является естественным ультрафиолетовым фильтром, а это означает, что он защищает ваши растения от чрезмерного воздействия вредного излучения.

5. Увеличенный вегетационный период

Преимущества поликарбонатных материалов оказывают значительное влияние на общие характеристики теплицы, что в первую очередь приводит к увеличению продолжительности вегетационного периода.

Это позволяет вам получать больше от ваших растений и овощей круглый год. Увеличенный вегетационный период позволит вам собрать больше овощей и фруктов за все время и деньги, которые вы вкладываете.

Если вы планируете продавать садоводство, то годовая продукция — это именно то, что вам нужно! Естественно продленный вегетационный период означает меньше искусственного обогрева; экономия на электричестве, деньгах, а главное времени!

6. Доступны другие формы и размеры

Еще одно преимущество, которое следует учитывать, заключается в том, что теплицы из поликарбоната бывают самых разных форм и размеров.Некоторые розничные продавцы даже предлагают модульные конструкции, которые можно расширить или уменьшить в зависимости от того, что именно вам нужно.

Учитывая большое количество предложений, доступных сегодня, найти теплицу с подходящим пластиковым покрытием, отвечающую особым требованиям по качеству и размеру, не так уж и сложно. Модульная конструкция позволит вам разместить такую ​​конструкцию в любом месте вашего сада, независимо от того, насколько она велика или мала.

7. Быстрая установка

Еще одно существенное преимущество — вы можете быстрее установить пластиковые теплицы. Если вам нужна быстрая и простая сборка, которую вы можете сделать самостоятельно, теплица из поликарбоната обычно занимает всего день.

Стеклянная теплица аналогичного размера потребует гораздо больше времени и усилий, а некоторым теплицам потребуется профессиональная сборка.

8. Дешевле покупать BillyOh 4000 Lincoln Wooden Polycarbonate Greenhouse

В прошлом теплицы из поликарбоната были намного дороже и шли вразрез с традиционным современным стилем.С тех пор базовые цены стали намного ниже, а их внешний вид резко улучшился. В основном это связано с научными достижениями в усовершенствовании химического процесса, посредством которого производится пластик.

9. Более настраиваемая рамка

Обычно теплицы из поликарбоната имеют деревянный каркас, а стеклянные теплицы — стальные. С деревянной рамой вы можете красить и лечить себя, упрощая уход, а также контролируя свой стиль. Металлические рамы, как правило, предварительно окрашены, и их сложнее украсить самостоятельно.

Теплица из поликарбоната

Хотя классические стили стеклянных теплиц, вероятно, останутся в нашем саду на долгие годы. Возможно, пройдет совсем немного времени, прежде чем теплицы из поликарбоната станут будущим.

18 Потрясающих проектов теплиц своими руками • The Garden Glove

Теплицы, сделанные своими руками, могут продлить вегетационный период, позволяют разводить растения со своего двора и позволяют выращивать нежные или нежные растения, которые иначе вы не смогли бы вырастить.Я видел, как салат и шпинат росли в теплице, когда на земле лежал фут снега. Одна моя старая подруга-садовник использовала свою теплицу, чтобы вырастить все добровольческие саженцы со своего двора, выращивать их в четырехдюймовых горшках в своей теплице, сделанной своими руками, а затем устраивать распродажу растений, чтобы собрать деньги для своей благотворительности. Как ни крути, если вы серьезный садовник, вам очень хочется заполучить теплицу. Итак, как мы решаем проблемы в TGG? Мы, конечно же, DIY — тепличные проекты!

Теплицы своими руками

Как построить теплицу

Мы нашли для вас несколько отличных проектов и планов теплиц своими руками, которые варьируются от временного холодного каркаса до полноразмерной теплицы на заднем дворе! Прежде чем выбрать проект, прочитайте наши советы по началу работы, которые помогут вам выбрать, разместить и запустить свою теплицу своими руками.

Планирование теплицы
  • Расположите теплицу в продольном направлении с востока на запад. Это обеспечит самый продолжительный дневной свет каждый день.
  • Убедитесь, что ваша теплица будет находиться на солнце как минимум 6 часов зимой.
  • Помните: если вы планируете подвести электричество в теплицу, разместите ее достаточно близко к источнику.
  • Постарайтесь расположить его подальше от детских игровых площадок.
  • Убедитесь, что в вашей теплице, сделанной своими руками, есть рабочий термометр. Вам нужно будет обращать внимание на температуру, если ваша система не имеет автоматической вентиляции. Зимой для активного роста минимальная внутренняя температура должна оставаться в пределах 45-60 градусов. Солнечный зимний день может быстро нагреть интерьер теплицы, даже если на улице мороз. Обязательно откройте вентиляционные отверстия и позвольте прохладному воздуху поступать, когда температура слишком сильно повышается.

Проекты теплиц своими руками

Ой, боже мой, потрясающе! Одержима этой теплицей из старых окон своими руками! Это от Стефани из «Garden Therapy».Забудьте о старом способе изготовления самодельных теплиц из пластиковых листов поверх ПВХ, это полноразмерная теплица , так приятно ! Я имею в виду, разве вы не гордились бы, если бы это было у вас во дворе?

С любовью, с любовью, с любовью к этому окну Теплица своими руками. Это нельзя пропустить! Это из «Блог Лиз Мари», и это фантастика. Я имею в виду, волшебный, правда? Сделанные из старых окон, я бы никогда не покинул эту красивую оранжерею. Как обычно. Хотя для этой полноразмерной теплицы нет полного руководства (вы могли бы сделать его на основе предыдущего урока!), Обязательно прокрутите ее сообщение до конца.У Лиз Мари есть мини-версия этого проекта с учебником!

Муж и жена объединились, чтобы построить теплицу из старинных окон, и о боже. Это как садоводство , церковь ! Вы видите этот витражный акцент! Посмотрите их проект на Hometalk! Если вам нравится этот проект так же, как и мне, возможно, вы захотите быстро перепрыгнуть через него и также посмотрите наш пост о самодельных сараях!

Вот миниатюрная оконная теплица своими руками от «Crafts Ala Mode».Они просто скрутили старые окна и сделали эту невероятно очаровательную самодельную теплицу! Краткое руководство проведет вас через это.

Обожаю эту небольшую теплицу своими руками из окон, сделанных людьми из Black & Decker. Полное руководство для этого проекта, так что начните поиск старых окон!

У Мелиссы из «Empress of Dirt» есть полное руководство и видео о том, как она склоняется к теплице «сделай сам». Это идеальный способ использовать потраченное впустую пространство и продлить вегетационный период.Вы должны щелкнуть мышью и тоже заглянуть внутрь!

Эта самодельная теплица изготовлена ​​компанией Modern Builds через Ryobi Nation. Они построили его всего из 2х4 и поликарбонатных панелей. Вы также можете настроить этот план в соответствии с размерами теплицы, которые вам нужны. У них даже есть видео, как снимать.

Из журнала «Handyman Magazine» эта теплица своими руками выглядит настолько профессионально, что мы изначально думали, что она выставлена ​​на продажу! Следуйте их руководству о том, как построить это для себя, включая инструкции по добавлению дополнительного вентиляционного отверстия. Другой с видео, как правильно построить.

Хотите спасти землю? У Reap Scotland есть бесплатные планы по изготовлению теплицы из пластиковых бутылок своими руками. Какая отличная идея и повторное использование материалов! Обновление: многие люди спрашивали об инструкциях для теплицы из пластиковых бутылок … В нашем исходном источнике для этого проекта инструкции больше не было, но мы нашли для вас аналогичное руководство в формате PDF в разделе «Reap Scotland» выше. Наслаждаться!

Вот еще одна теплица из бутылок содовой, сделанная своими руками для вдохновения, фото Джона Резерфорда.

Хорошо, давайте серьезно. «Ана Уайт» сделала из своих планов теплицу своими руками в стиле амбара, и это невероятно! Все ее планы DIY потрясающие, но со всеми пошаговыми фотографиями я действительно чувствую, что смогу это сделать. А теперь представьте, что это наполнено зеленью и цветами!

Нет, это не 1982 год. Эта геодомная теплица идеально подходит для районов с сильным ветром и сильным снегопадом. «Northern Homestead» упростила эту задачу для всех нас, потому что они сделали всю тяжелую работу.Они даже включили ссылку на онлайн-калькулятор, чтобы помочь выяснить математику купола!

DIY Mini Greenhouse Solutions

Нужна быстрая и недорогая идея для защиты растений, уже находящихся в земле? Двухлитровые бутылки из-под газировки и некоторая изобретательность создают мини-теплицы своими руками. Из «My Brown Thumb».

Еще один вариант этой мини-теплицы, сделанной своими руками, с использованием пластиковых бутылок внутри горшков. Идея этой садовой крошки взята из «This Old House».Просто отрежьте дно пластиковой бутылки и наденьте растение в горшке. Снимите верхушку, когда вам нужно проветрить растение.

Посадить рассаду? Это гениальная идея мини-теплицы от компании «Garden Therapy». Возможно, вы даже сможете найти дешевые зонтики в долларовом магазине. Просто убедитесь, что они прозрачны, чтобы пропускать свет! Снимите ручку, затем вставьте в контейнер или прямо в землю, чтобы защитить рассаду или нежные растения.

Холодные рамы своими руками

Если вы не хотите строить полноразмерную теплицу или у вас нет места для нее, подумайте о холодном каркасе своими руками.Они делают то же самое, что и теплица меньшего размера. И они могут быть переносными тоже!

«Sunset» Magazine «учит нас основам создания холодного каркаса.

«Fine Gardens» содержит звуковое слайд-шоу, которое проведет вас через все этапы создания холодного каркаса самостоятельно. Кроме того, это действительно удобная схема, показывающая размеры и материалы.

Комплекты для теплицы своими руками

Хорошо, предположим, вы не знаете, хотите ли вы взять на себя проект теплицы своими руками, но вы также не хотите платить подрядчику за это.(Не вините вас, это может стоить тысячи!) Есть другой вариант. Комплекты теплицы своими руками. Мы нашли для вас несколько вариантов по разным ценам. Вы по-прежнему строите эти теплицы самостоятельно, но все материалы будут отправлены вам прямо с полными инструкциями. Нам нравится эта «теплица из поликарбоната Mythos 6 футов x 6 футов». Это идеальный размер для приусадебного участка. И это бесплатная доставка! У этого есть масса отличных отзывов, и он тоже красивый! Панели из поликарбоната выглядят как стекло! Примечание: если этот уже распродан, то вот еще один похожий комплект для теплицы с отличными отзывами и бесплатной доставкой!

Теплица Mt Hood — это в значительной степени мечта для нас… Она выглядит идиллически, но при этом обладает всеми функциями, необходимыми серьезному садовнику.Рама из красного дерева, разработанная, чтобы выдерживать ветер со скоростью 100 миль в час, двойные стены и крыша из поликарбоната, два вентиляционных отверстия, предпочитают наклон крыши, чтобы поймать наиболее оптимальное солнце… список можно продолжить. Это вложение, но я знаю, что каждый, кто любит свой сад, мечтает сделать. Может сейчас самое время?

Нам пришлось включить колониальную оранжерею с фронтоном. Сделанная мастерами амишей, эта оранжерея может быть сараем, комнатой для гостей или, да, самой удивительной теплицей на свете! Все предварительно вырезано и помечено для вас, вам просто нужно собрать все вместе.Стены обшиты панелями, все стекла — безопасные. Это было бы прекрасным постоянным дополнением к стоимости вашего дома. Мы уже упоминали о бесплатной доставке для всего?

Комплекты для небольших теплиц до 150 долларов

Я использовал эти небольшие многоярусные переносные теплицы, чтобы выращивать семена и черенки каждую весну… Вы даже можете поднять их и перенести в дом в ветреный день! Эта 4-х уровневая стойка для выращивания имеет достаточно места для выращивания десятков растений, стоит менее 70 долларов и имеет бесплатную доставку! Хорошие отзывы тоже!

Наконец-то нам очень понравилась эта небольшая теплица! Эта мини-теплица 40 ″ x 21 ″ — идеальный комплект теплицы DIY для небольших растений и очень простой сборки! Если этого нет в наличии, попробуйте вместо него холодную рамку Zenport.

И если все это не совсем то, что вы искали, вы можете проверить все варианты теплиц на «Wayfair», большинство из них с бесплатной доставкой!

Если вам понравился наш пост о тепличных проектах своими руками, то вы не захотите пропустить наш пост о том, как построить сарай или 13 идей для комнатных вертикальных садовых плантаторов на нашем дочернем сайте OhMeOhMy! И не забывайте, что если вы закрепите свои избранные на потом, вы не потеряете их, когда будете готовы работать над проектами! И не забудьте присоединиться к нашей группе Home & Garden DIY в Facebook и нашей странице в Pinterest, чтобы вы сразу видели, когда мы публикуем новые идеи и советы!

Примечание: в этот пост добавлены свежие проекты.

Кредиты изображений: Журнал «Разнорабочий», Garden Therapy, Liz Marie, Hometalk, Crafts Ala Mode, Black & Decker, Empress of Dirt, Ryobi Nation, Ana White, Flickr, Ana White, Northern Homestead, Brown Thumb, This Old House, Garden Therapy , Закат, Прекрасное садоводство, Уэйфэр Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

122 Планы теплиц своими руками, которые вы можете построить на этих выходных (бесплатно)

Вам нравится идея продлить вегетационный период?

Как насчет того, чтобы иметь большое пространство для посева семян немного раньше?

Тогда вам нужна теплица.

Они станут прекрасным дополнением любой усадьбы. Любые расходы, которые вы понесете на его создание, можно быстро окупить за счет дополнительного продукта, который они помогают производить.

Вот список лучших (и бесплатных!) Планов теплиц, которые помогут вам построить теплицу своей мечты. Некоторые из них больше для вдохновения, но для хитрых мастеров это все, что вам нужно.

1. Теплица «Сарай»

Эта теплица получила свое честное название. По форме он напоминает сарай. Его внешний вид отлично впишется в любую усадьбу.

На сайте представлены все планы теплицы (все бесплатно) о том, как построить эту теплицу. Он также включает в себя список всех инструментов.

Ана советует вам внимательно все прочитать, прежде чем прыгать в здание. Приятно, что плиты для медалей, которые используются для боковых сторон, не нужно обрезать по размеру сторон. Вы можете просто бросить их прямо вверх!

Судя по всему, эту теплицу легче построить, и она отлично выглядит.

Размеры (футы) 12 x 11.5
Сложность Сложная
Постройте эту теплицу

2. Большая теплица

«Большая» теплица будет представлять собой большую конструкцию 10 × 16. Эти планы теплицы очень просты, но, безусловно, сделают свою работу.

Теплица представляет собой простую А-образную конструкцию. Это личное предпочтение, но вам, вероятно, придется построить внутри него стеллажи или надземные кровати. Однако вы можете просто посадить его прямо в землю, если захотите.

С этими планами у вас будет достаточно места, чтобы решить, как вы хотите расположить внутреннюю часть конструкции. У вас также будет достаточно места, чтобы вырастить практически все, что душе угодно.

Размеры (футы) 16 x 10
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

3. Теплица с выдвижным кольцом

Эта конструкция позволяет давать вашим растениям солнечный свет это, а в остальное время защищайте их от непогоды.

Их несложно построить, но они позволяют выращивать зелень даже зимой.

Размеры (футы) 8 x 10
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

4. Теплица за 50 долларов

Мне нравится этот вариант недорогой теплицы. Они проявили большую изобретательность и построили структуру, которая будет выполнять свое предназначение без ущерба для банка.

В конце концов, это и есть хомстединг.

Все планы и инструменты теплицы перечислены вместе. Они также дадут вам пошаговое руководство с изображениями того, как построить эту структуру.

Он заранее заявляет, что для того, чтобы построить эту теплицу примерно за 50 долларов, потребуется переработка и поиск бесплатных предметов с вашей стороны.

Они предоставляют прайс-лист на то, что они действительно потратили, так что это дает вам хорошее представление о том, как и где найти эти предметы.

Размеры (футы) 15 x 8
Сложность Средний
Построить теплицу

5.

GeoDome

Эта теплица напоминает мне спортзал. Я использую джунгли. в парке в детстве. Это теплица круглой формы, на которую очень интересно смотреть.

Поскольку теплица имеет круглую форму, она лучше выдерживает сильный ветер.

Имеются планы и инструменты теплицы, а также фотографии этого строящегося проекта.

Это действительно крутая теплица. Говорят, что в нем больше места для выращивания по сравнению с большинством других доступных теплиц.

Единственное, что я замечаю, глядя на строящийся проект, — это то, что это отличный вариант для тех, у кого большие столярные навыки.

Это не для новичков.

Размеры (футы) 18 (диаметр)
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

6.The Storm Windows Greenhouse

Возможно, вы не хотите выращивать массовые продукты в теплице. Может быть, вы просто хотите продлить жизнь растения или посеять несколько семян.

А как насчет вас?

Не беспокойтесь. Мы вас не забыли. Это теплица для вас.

Еще одна замечательная особенность этой теплицы — это то, что она может быть довольно дешевой.

Построен из старых штормовых окон. Если в вашем районе есть магазин подержанных товаров для дома, вы сможете найти материалы по разумной цене.

Если вы предпочитаете использовать новые окна, вы тоже можете это сделать. Она предоставляет фотографии, планы теплиц и все предметы, которые вам понадобятся для создания этой маленькой красавицы.

Размеры (футы) 1 x 1
Сложность Очень просто
Постройте эту теплицу

7. Модернизированная теплица со старыми окнами

Эта теплица во многом похожа на предыдущую. Однако здесь используются все старые окна.

Это отличный вариант для тех, кто хочет построить теплицу меньшего размера без дополнительных затрат.

Вы можете сделать эту теплицу больше, если захотите. Доступны все планы теплицы и перечисленные вместе с ними инструменты, которые вам понадобятся для ее строительства.

Мне нравится эта теплица, потому что она очень необычная. Его также потенциально можно построить бесплатно. Вы можете найти старые окна на таких сайтах, как Craigs List, время от времени бесплатно.

Размеры (футы) 10 x 6
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

8.BuildEazy Greenhouse

Эта теплица выглядит действительно круто. Других слов для этого нет.

Вверху есть окна, которые можно открывать при необходимости вентиляции. Он также включает в себя двери спереди и сзади.

Эти функции могут быть необязательными, но это отличные функции, поэтому, если вы можете их добавить, я бы порекомендовал это.

Эти планы теплиц также бесплатны. Они не содержат изображений процесса строительства, как некоторые из упомянутых мною.

Поэтому обязательно внимательно прочтите их, прежде чем приступить к этому проекту.

Размеры (футы) 10 x 8
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

9. Теплица из пластиковых бутылок

Если вы ненавидите или любите пластиковые бутылки, эта теплица ты. Это еще одна теплица, которая потенциально может быть бесплатной, если вы знаете, где искать материалы.

Вы можете придать ему любую форму.Они показывают фотографии типичной теплицы с А-образной рамой, а также теплицы с обручем.

Фактических планов теплиц нет, но даются определенные советы, так как процесс строительства не требует пояснений.

Важно, чтобы бутылки были выровнены так, чтобы ваши стены были ровными.

Эта теплица должна эффективно справиться с любыми вашими потребностями. У вас также должно быть достаточно места для выращивания.

Фактический процесс может быть немного утомительным, но когда вы создаете что-то бесплатно, эти дополнительные усилия того стоят.

Размеры (футы) 8 x 6
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

10. Подвальная теплица

Это еще одна действительно потрясающая теплица. Если у вас есть подвал, это теплица для вас!

На самом деле вы построите раму прямо за дверью в подвал. Это позволяет вам пройти прямо из дома в теплицу.

Доступны фотографии сборки, а также инструкции по ее сборке.Судя по фотографиям, это очень функциональная теплица. Нельзя сажать прямо в землю.

Однако вы можете разместить много семян на полках внутри теплицы. Вы также можете выращивать продукты в горшках и выращивать их круглый год в этой теплице. 10 x 6.5

Этот талантливый человек взял старые футляры для компакт-дисков и использовал их, превратив их в теплицу.

В начале своего урока она открыто заявляет, что есть много инструкций по созданию этой теплицы.

Однако она не хочет, чтобы вы испугались, пытаясь построить этот шедевр самостоятельно. Есть очень много мелких деталей, которые она хотела бы убедиться, что вы поняли.

Это теплица меньшего размера. На фото видно, что в нем всего около 3 крупных растений. Я уверен, что вы также можете изменить его в соответствии со своими индивидуальными потребностями.

Размеры (футы) 3.75 x 2,5
Сложность Очень просто
Постройте эту теплицу

12. IDEA Donna Greenhouse

Эта теплица — отличная теплица для новичка.

Он имеет прочный деревянный каркас, который должен способствовать его долговечности. Пока тоже просто строится.

Пластиковые стенки по-прежнему пропускают достаточное количество солнечного света, сохраняя тепло в более холодные температуры.

Человек, который написал инструкции для этой теплицы, на самом деле почерпнул эту идею из другого блога.Единственная проблема заключалась в отсутствии инструкций.

Она решила эту проблему, построив теплицу из этих картинок и создав очень подробные инструкции (и картинки) для тех, кто хочет попробовать.

Подробности есть, функциональность есть, и бюджет тоже есть. Если у вас ограниченный бюджет и вам нужна теплица, это может быть для вас.

Размеры (футы) 8 x 8
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

13.Холодная рама

за 25 долларов Это еще одна недорогая теплица.

На самом деле это теплица меньшего размера. Его цель — охватить небольшие горшечные растения.

Имеет форму обруча, которая изготовлена ​​в основном из трубы ПВХ и пластика. Строительные материалы — вот что делает этот недорогой дизайн.

Сайт предлагает очень подробные инструкции по строительству теплицы и подробный список всех необходимых материалов.

Эта теплица могла помочь нуждающимся лишь для нескольких растений.Вы также можете построить множество таких теплиц вместо одной более крупной, поскольку они мобильны.

Размеры (футы) 5 x 12
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

14. Tomato Fort

Эта теплица стоит около 50 долларов. Это не комплект.

Чтобы построить эту маленькую оранжерею, нужно купить и собрать разные материалы.

Причина, по которой он назван «томатным фортом», заключается в том, что человек, создавший его, предназначил его для защиты своих помидоров от сильного дождя.

Помидоры не любят дождь. На самом деле лучше поливать их с земли.

Итак, она построила для своих помидоров небольшую крепость, которую можно открывать по бокам в более красивые дни и закрывать в дождливые дни.

Это обруч, который в основном изготавливается из трубы ПВХ и пластика.

На сайте представлен список всех необходимых материалов и подробные инструкции по сборке. В нем говорится, что на строительство уходит всего около часа.

Размеры (в футах) 8 x 3
Сложность Средний
Построить теплицу

15. Гаражная теплица

Я назвал ее «гаражной теплицей» работает как гараж. На самом деле это очень оригинальный и неповторимый дизайн.

Вы ставите все свои растения напротив своего дома. Вы даже можете разбить небольшой сад рядом с вашим домом и добавить стеллажи для горшечных растений.

Пусть растут в удобном месте. Однако, когда станет холодно, у вас будет теплица, которую можно надеть.

Это, очевидно, теплица с холодным каркасом, но она действительно удобна, поскольку ее можно сложить, когда она не используется.

Это будет отличный вариант для тех, у кого двор поменьше, и кому не нужно, чтобы теплица стояла круглый год и занимала ненужное место.

Размеры (футы) 8.25 x 5
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

16. Теплица с мини-бутылками

Эта теплица — еще одна, которая перерабатывает старые бутылки с водой. Этот очень бюджетный и требует небольшой подготовки.

Идея в том, чтобы вы посадили свой сад. Затем обойдите и поставьте бутылки из-под переработанной воды над такими растениями, как помидоры.

Это позволяет сажать растения немного раньше и при этом выдерживать морозы.

Если вы когда-нибудь имели дело с помидорами и морозом, то знаете, что один морозец — и они кончились. Это очень уникальная идея, которая, как говорят, поднимает температуру на 10 градусов.

Это в основном бесплатная теплица. Так что, если у вас ограниченный бюджет, это отличный менее постоянный вариант для вас.

Они также дают советы, чтобы дать вам наибольшие шансы на успех с этой опцией.

Размеры (футы) НЕТ
Сложность Очень просто
Постройте эту теплицу

17.

Instant Cloche

Это очень естественный и оригинальный дизайн теплицы с холодным каркасом для защиты рассады.

Они взяли ветви с хвойного дерева и заострили концы, чтобы их было легко забить в землю.

Затем они округлили их, чтобы из них можно было сделать форму обруча. Затем они обернули полиэтиленом верх этих веток, чтобы они образовали небольшую теплицу с холодным каркасом над саженцами.

Это защитит ваши саженцы от заморозков, если вы сажаете их в разгар неожиданного похолодания.

Отличный и недорогой вариант построить теплицу в мгновение ока.

Размеры (футы) 4 x 6
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

18. Супер-дешевая цветочная палатка

Это отличная идея для ваших приподнятых грядок.

Не всем нужна большая теплица во дворе или на ферме.

Некоторые люди просто хотят продлить жизнь своих растений осенью или начать сажать овощи весной.

Это отличный вариант для тех, кто из этих категорий. Все, что вам нужно сделать, это использовать два куска трубы из ПВХ, чтобы создать рамку для обруча. Затем добавьте пластик и закрепите зажимами для пакетов с чипами.

Это очень бюджетный вариант, который можно легко снять, когда он не используется.

Размеры (футы) 4 x 6
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

19. Батутная теплица

Это, вероятно, один из самых крутых проектов, которые вы можете обновить когда-либо увидеть.

Они буквально взяли старый батут и превратили его в теплицу.

Рама батута втягивается, и одна часть используется для придания формы передней части, а другая половина — для придания формы спине. Затем они покрывают теплицу пластиком.

Это очень недорогой и отличный способ переделать старый батут, на который дети больше не прыгают.

В качестве дополнительного бонуса они дают множество замечательных советов о том, как поддерживать температуру в теплице. Один из способов — выкрасить бутылки в черный цвет и наполнить их водой.

Днем черный притягивает тепло и согревает воду.

Ночью вода сливается и поддерживает температуру в теплице.

Размеры (футы) 10 x 8
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

20. Большая дешевая красивая теплица своими руками

Эта теплица — прекрасное зрелище.

Они искали не только теплицу, которая не стоила бы руки и ноги, но и что-то, что выделялось бы и привносило красоту в центр их цветника.

Материалы нашли в цехе стеклопакетов. Это люди, которые ремонтируют старые окна, двери и т. Д.

В большинстве городов есть мастер по ремонту окон. Часто у них в магазине будут висеть старые двери и окна, которыми они больше не могут пользоваться.

Вы можете приобрести их по чрезвычайно сниженной цене или, что еще лучше, получить несколько бесплатных предметов.

Затем следуйте инструкциям по использованию этих предметов для постройки этой красивой, полностью функциональной теплицы.

Размеры (футы) 10 x 14
Сложность Средний
Построй теплицу

21-44. Планы теплиц от LSU AgCenter

На этом сайте представлены различные планы теплиц.

У них есть планы временных теплиц. У них также есть планы на большие и маленькие теплицы.

Если вы ищете постоянный солярий, у них есть планы на это. У них также есть планы на холодные рамы.

В принципе, любая традиционная теплица, которую вы можете представить на этом участке, имеет планы для начала.

У них также есть планы на теплицу, которая могла бы использоваться как складское здание.

Это отличная идея, потому что ее можно использовать как теплицу, когда это необходимо, и как хранилище, когда вы ничего не выращиваете.

Размеры (футы) Различные
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

45.

Теплица Wranglerstar

Эта теплица — довольно традиционная теплица.

На самом деле это видео из шести частей. Он дает вам подробные инструкции, а также наглядно демонстрирует, как физически устроена эта теплица.

Если вы тот, кто потенциально умеет строить вещи, это отличный вариант для вас.

Вы можете посмотреть, как этот человек строит теплицу, а затем скопировать ее для вашей собственной теплицы.

Оранжерея превращается в красивую оранжерею в форме сарая, которая подойдет для многих вещей, так как она довольно большая.

Размеры (в футах) 12 x 10
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

46. Мини-теплица

Это отличный вариант для тех, кто работает с ограниченным бюджетом и нуждается в что-то быстро.

Все, что вам нужно сделать, это взять клетку для помидоров и разместить ее вокруг вашего растения.

Затем вы оборачиваете клетку полиэтиленовой пленкой.

Это поможет удержать тепло и даст вашим растениям дополнительное повышение температуры, необходимое для успешного роста в более холодное начало весны.

Вы можете купить клетки для помидоров за несколько долларов, и полиэтиленовая пленка тоже не очень дорогая.

Вы потенциально можете позволить себе сделать это для всех ваших стартовых семян и дать им отличный старт.

Размеры (футы) НЕТ
Сложность Очень просто
Постройте эту теплицу

47. Кедровая теплица

Эта теплица просто великолепна!

На самом деле это комплект, упрощающий сборку.

Размер теплицы 8 × 8. Он имеет красивый кедровый внешний вид.

Внутри находится красивая скамейка для посадки растений.

Древесина кедра дает этой теплице много преимуществ, помимо красивого внешнего вида. Большинство строительных норм и правил США считают его очень прочным материалом.

Кедр — отличный вариант для утепления теплицы.

Весь дизайн этой теплицы придаст красоту любому помещению, но при этом обладает функциональностью.

Размеры (футы) 8 x 8
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

48. Бамбуковая теплица своими руками

Бамбуковая теплица — отличная идея для любого дома.

Бамбук — отличный строительный материал. Самое крутое, что вы можете вырастить его самостоятельно.

Это резко снижает стоимость строительства теплицы.

Сайт предлагает список материалов и инструментов, необходимых для его создания.

Вам нужно будет разметить размеры теплицы и вбить бамбук в землю, чтобы отметить размеры.

Затем вы закончите строительство конструкции из оставшихся кусков бамбука.

Затем вам нужно будет добавить пластик, который поможет изолировать ваши растения.

Это недорогой, но функциональный вариант.

Размеры (футы) 8 x 6
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

49.Теплица из поддонов

Это очень недорогая теплица. Кроме того, он предлагает немного деревенского шарма.

Это небольшая теплица, построенная из поддонов.

Вам нужно будет разобрать поддоны, чтобы построить эту конструкцию. Поэтому это будет немного более трудоемко, чем некоторые ранее упомянутые.

Однако, если вы не боитесь лишней смазки для локтей, вы можете сэкономить кучу материалов.

После постройки конструкции вам останется только добавить пластик.

Эта теплица — отличный вариант для установки посреди вашего сада, чтобы защитить ваши томаты и другие чувствительные к холоду овощи.

Размеры (в футах) 6 x 10
Сложность Средний
Построить теплицу

50.

Теплица «Надстройка»

Эта теплица может быть добавлена в курятник или хозяйственную постройку. В нем также есть инструкции, как сделать из него отдельную теплицу, если вы этого хотите.

Он построен из массива дерева и не использует пластик для окон. Вместо этого окна сделаны из стекла.

Очень красивое дополнение к саду.

Кроме того, он больше, что дает достаточно места для выращивания большого количества растений, если вы хотите.

Дизайн очень уникален, так как он может быть дополнением к уже существующей конструкции.

Размеры (футы) 8 x 2
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

51.Настольная теплица

Если вы хотите разместить в доме небольшие растения или травы, эта теплица для вас.

Это действительно отличная идея, поскольку она полностью портативна.

По сути, вы строите маленькую коробку с деревянным каркасом. Вы вставляете стеклянные стенки, чтобы сквозь них проходило солнце.

Тем не менее, коробка останется хорошо изолированной.

Затем вы можете просто поместить свои небольшие растения или травы в коробку и наблюдать, как они растут.

Это не то, что должно занимать много места в вашем дворе.Его можно просто разместить на кухонном столе или даже на заднем дворике.

Размеры (футы) 1 x 1
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

52. Дом с обручами площадью 300 квадратных футов

Это еще один вариант с холодным каркасом. Самое замечательное, что это около 300 квадратных футов.

Это много места для выращивания.

Все, что вам нужно сделать, это уложить деревянный периметр.Затем используйте трубу из ПВХ, чтобы удерживать форму обруча. Вы поместите три больших столба в центр конструкции для поддержки.

После того, как вы закрепите конструкцию, вы добавите пластик снаружи для изоляции.

Затем вы можете создать грядки разной формы внутри домика для выращивания растений.

Я уже упоминал, что все это можно сделать менее чем за 500 долларов?

Это просто потрясающе!

Размеры (футы) 24 x 12
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

53.Теплица с заменяемым окном

Это еще одна теплица, в которой используются окна измененного назначения.

Я должен признать, что испытываю слабость к этим теплицам из-за утонченной красоты, которую они добавляют даже самой деревенской усадьбе.

Сбор этих старых окон занимает много времени, но как только вы их получите, вы сможете собрать их вместе, как пазл.

На этом сайте предлагается идея связаться с оконными компаниями, у которых часто остаются старые окна, оставшиеся после недавней замены.

Затем вы можете покрасить окна так, чтобы они совпадали, и поместили их вместе.

Эта теплица также имеет дополнительные холодные рамы снаружи.

Это красивая и экономная идея для теплицы.

Размеры (футы) 10 x 10
Сложность Жесткий
Постройте эту теплицу

54. Съемная холодная рама

Эта холодная рама напоминает мне крытую тележку.На самом деле это еще одна отличная и очень уникальная идея.

Может быть, вы просто садовник и не совсем влезли в огромную садовую штуку… .. пока.

Вам не нужна огромная теплица, потому что на самом деле у вас всего несколько надземных грядок.

Что вы сделаете для теплицы?

Этот вариант вам идеально подходит.

Вы собираете эту съемную крышку с холодной рамой для своих грядок.

Таким образом, когда вашим растениям потребуется дополнительная защита, вы можете накрыть их крышкой.

Когда температура хорошая и в ней нет необходимости, вы просто убираете ее обратно.

Размеры (футы) 8 x 4
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

55.

Теплица с маленьким окном

Я уже перечислил некоторые другие планы теплиц с отремонтированными окнами.

Все они имели классический вид или деревенский шарм.

Эта теплица другая.

Он намного меньше, требует несколько окон и, кажется, намного проще собрать.

Очевидно, что он не вмещает столько растений, но, безусловно, добавит «милости» вашему двору, будучи полностью функциональным для нескольких небольших растений.

Все, что вам нужно сделать, это поставить несколько столбов в землю для основания. Затем вы добавите несколько окон среднего размера по бокам.

Наконец, вы добавите два окна для скатной крыши.

Это довольно просто и подойдет начинающему мастеру.

Размеры (футы) 2 x 2
Сложность Легко
Постройте эту теплицу

56. Теплица с обручем большего размера

Это теплица с обручем большего размера. Фактически это дает вам два варианта сборки.

Они рекомендуют, если у вас есть дополнительные деньги в вашем бюджете, купить комплект обручей из нержавеющей стали. Они утверждают, что он прочнее и, следовательно, стоит потраченных дополнительных денег.

Если вы этого не сделаете, они рекомендуют построить теплицу из трубы ПВХ с деревянным каркасом.

Эта теплица построена так же, как и большинство других теплиц с обручем из ПВХ-труб.

Обкладываете периметр теплицы деревом. Затем построить конструкцию из трубы ПВХ.

Наконец, покрыть конструкцию пластиком для изоляции.

Единственное, что они делают по-другому с этой теплицей, — это кладут черную сетчатую ткань на дно теплицы и добавляют много столов для растений.

Это уникальное средство, предотвращающее прорастание травы. Там, где в теплицах много сажают прямо в землю.

Размеры (футы) 30 x 14
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

57.

Складывающаяся теплица

Эта теплица требует немного больше ноу-хау строительный отдел. Я говорю это, потому что для этого требуется несколько дополнительных инструментов.

Не беспокойтесь, сайт предлагает полный список необходимых материалов и планы по их созданию. Он также предлагает множество изображений, которые могут помочь в этом.

Однако, если вы разбираетесь в строительных проектах, это отличный вариант.

Если вы не хотите, чтобы оранжерея постоянно находилась в одном помещении, или если вы не хотите, чтобы она работала круглый год, почему бы не построить теплицу, которую можно просто сложить и переместить?

Поговорим о удобстве хранения!

Он имеет стеклянные стенки и складывается на петлях, поэтому в любой момент, когда он вам не понадобится, вы можете просто сложить его и убрать.

Размеры (футы) 4 x 4
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

58.Теплица «Менее 100 долларов»

Эта теплица построена менее чем за 100 долларов.

Он имеет цельнодеревянный каркас и старые окна в стенах.

Это добавляет немного деревенского стиля, но с небольшим количеством краски может быть преобразовано в большую достопримечательность на вашем участке.

Деревянный каркас делает его прочной конструкцией, а окна обеспечивают отличную изоляцию.

На веб-сайте есть инструкции и список материалов, необходимых для облегчения строительства теплицы.

Они добавили несколько отличных полок нового назначения внутри и сделали все это примерно за 67 долларов.

Вы не сможете превзойти эту цену за полнофункциональную теплицу.

Размеры (футы) 8 x 8
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

59. Настольная теплица

По звуку похожа на небольшую теплицу на столешнице. разные.

Она не такая портативная, как теплица на столешнице.

Вместо этого кто-то взял старый стол и построил на нем полностью функциональную теплицу.

Имеет сверху деревянную раму в качестве рамы. Затем у него есть деревянная А-образная рама для конструкции, которая удерживает окна на месте.

Вы должны заполнить стол грязью, но затем можете посадить прямо в него.

Очень функционально; по-прежнему мобильна и не занимает много места.

Также рассмотрите возможность установки салатного стола с этой адаптацией.

Размеры (в футах) 4 x 2
Сложность Средний
Построить эту теплицу

60. Теплица для сарая В теплице выходного дня

Это сарай, который можно построить в помещении выходные, согласно плану на сайте.

Сайт предлагает подробный список необходимых инструкций и инструментов. Поскольку для этого требуется совсем немного материала. Сайт также предлагает отличную визуализацию планов строительства теплицы.

Должен получиться большого размера, чтобы выращивать самые разные растения. Вы также можете спроектировать внутреннюю часть в соответствии с любыми вашими потребностями.

Некоторые предпочитают делать отдельные грядки. Другие предпочитают оформлять стеллажи и столы. Хотя некоторые сажают прямо в землю.

Размеры (футы) 12 x 9,5
Сложность Сложный
Постройте эту теплицу

61. Теплица Black + Decker

Это отличная теплица меньшего размера.Тем не менее, в нее все еще можно войти.

Это отличная форма А-образной рамы, к которой легко получить доступ ко всем вашим растениям. Он имеет прочный деревянный каркас и также покрыт пластиком.

Сайт отличный, так как он дает вам все инструменты и инструкции о том, как построить эту прекрасную маленькую оранжерею. Он также предоставляет достаточное количество изображений вместе с инструкциями.

Они показывают строительные стеллажи для входа внутрь теплицы. В этой теплице можно сажать прямо в землю, но полки, вероятно, сделают ее наиболее функциональной.

Размеры (футы) 6 x 8
Сложность Средний
Построй теплицу

62-79. Планы теплиц Университета Теннесси

Этот сайт предлагает 18 различных бесплатных планов теплиц.

Они варьируются от теплиц для хобби до мини-теплиц. Вы также можете найти более крупные планы теплиц.

Некоторые планы более сложные с многостраничными инструкциями.В то время как другим проще с менее интенсивным обучением.

Это отличный сайт для опытного строителя, но он также подойдет для новичков в сфере DIY. Независимо от ваших намерений о теплице, вы обязательно найдете здесь план теплицы, который удовлетворит эту потребность.

Размеры (футы) Различные
Сложность Средний
Постройте эту теплицу

80.Коробчатая теплица

Теплица имеет уникальный дизайн. На самом деле это похоже на большую коробку.

На сайте вы найдете подробные инструкции, списки материалов и изображения, которые сопровождают инструкции. Это не похоже на сложный проект.

Его дизайн — самая большая его часть. Иногда создание теплиц с А-образной рамой может стать пугающим для новичков в сфере DIY.

Это убирает фактор запугивания из уравнения.Вы в основном строите 4 стены, дверь и плоскую крышу. Затем добавьте дверь. Кажется, в нем достаточно места, чтобы делать в нем все, что вы пожелаете, в своих начинаниях.

Это будет отличная и функциональная теплица для всех.

Размеры (футы) 10 x 6
Сложность Средний
Построить теплицу

81. Теплица «Типа»

Автор этого творения сказала, что она была Не знаю, называть ли это теплицей или атриумом. Поскольку он не предназначен для создания собственного климата и погоды, она решила назвать его теплицей.

Она не дает вам точных планов дизайна, поскольку они предназначались для уникальной ситуации в ее доме. Тем не менее, она дает свои дизайнерские идеи, чтобы вы могли преобразовать его в соответствии с вашим личным пространством.

Это аккуратная деревянная коробочка. У него стеклянные стенки и классная откидная дверца.

Эта теплица не подойдет людям, которые хотят выращивать большое количество растений. Однако, если вы хотите посадить в помещении только горстку или меньше растений, эта теплица подойдет.

Размеры (футы) 2,25 x 1,5
Сложность Easy
Постройте эту теплицу

AmeriLux ответит на все ваши вопросы о поликарбонате.

Общие вопросы по продукту

В. В чем разница между гофрированным и многослойным поликарбонатным листовым профилем?
A. Гофрированный поликарбонат — это однослойный лист с волнообразным или коробчатым профилем, аналогичный по конструкции металлическим кровельным листам.Многослойный поликарбонат имеет прямоугольную полую структуру «канавки», которые проходят по всей длине листа.

В. Каковы преимущества использования панели из поликарбоната с антиконденсатным покрытием?
A. Антикапельное или антиконденсатное покрытие снижает поверхностное натяжение, побуждая воду образовывать тонкий слой и отклоняться по стенкам теплицы вместо того, чтобы капать на растения. Преимущества включают более высокое светопропускание, меньшее количество болезней, снижение потребности в пестицидах и более высокое качество растений.

В. Существуют ли панели, способные удерживать тепло?
A. Непрозрачные панели отражают тепло, а прозрачные панели пропускают тепло. Как правило, многослойные панели лучше сохраняют комнатную температуру, чем однослойные.

В. Нужно ли мне беспокоиться о тепловом расширении и сжатии при установке панелей из поликарбоната?
A. Определенно! Поликарбонат расширяется в жаркую погоду и сжимается в холодную погоду — около 1/32 дюйма на фут при изменении температуры на 100 ° с наибольшим движением в весенний и осенний сезоны.

В. Какие из ваших продуктов вы бы порекомендовали для внутренних стен и потолков гаража?
A. Панели ПВХ рекомендуется для облицовки гаража. Они легкие, простые в установке, практически не требуют обслуживания и устойчивы к химическим веществам, влаге и плесени.

В. Стоит ли покупать комплект теплицы или построить свою теплицу?
A. Доступные в различных размерах и стилях, комплекты для теплицы обычно обеспечивают компромисс по времени, удобству, стоимости и простоте сборки.Строительство собственной теплицы обычно обходится дешевле и предлагает большую гибкость по размеру, форме и используемым материалам.

В. Какой поликарбонат лучше выбрать для теплицы для хобби: многостенный или гофрированный поликарбонат?
A. Это зависит от климата и стиля теплицы. Гофрированный поликарбонат дешевле, но конструкция с одной стенкой обеспечивает меньшее удержание тепла. Если тепловые свойства важны, многослойный поликарбонат задерживает воздух между своими слоями, поэтому экономия энергии стоит дополнительных вложений.

В. Что я могу использовать, чтобы закрыть зазор на пике здания каркаса столба?
A. Крышка конька из поликарбоната может быть использована для закрытия точки, где встречаются две кровельные панели, чтобы не допустить попадания снега и дождя в здание, а также позволить естественному дневному свету проникать в пике.

В. В чем разница между стропилами, прогонами и балкой?
A. Стропила — это наклонный элемент каркаса, поддерживающий настил крыши, идущий по диагонали от конька крыши к плитам наружных стен. Прогон — это горизонтальная балка, которая непосредственно поддерживает кровельное покрытие и проходит перпендикулярно скату крыши. Пояс — это горизонтальный элемент конструкции в каркасной стене, обеспечивающий боковую поддержку.

В. Что такое закрывающие полоски?
A. Обычно закрывающие полосы изготавливаются из пенопласта или пластика, они соответствуют профилю гофрированной панели и помогают герметизировать отверстие, образовавшееся там, где панель встречается с плоской поверхностью. Это обеспечивает законченный профессиональный вид и повышает водонепроницаемость конструкции.

В. В чем разница между прямым и рассеянным светом?
A. Прямой свет — это интенсивный яркий свет от одного источника, создающий четко очерченные тени, сглаживающие трехмерные детали. Рассеянный свет — это мягкий свет, который рассеивается в разных направлениях и не отбрасывает резких теней.

В. Что такое система дневного света?
A. Системы дневного освещения, такие как окна и световые люки, освещают интерьеры зданий естественным светом и помогают компенсировать затраты на электроэнергию искусственного освещения.

В. Что такое ветровая нагрузка и почему это важно?
A. Ветровая нагрузка — это сила или воздействие ветра при ударе о конструкцию. Более сильное ветровое воздействие на конструкцию = более высокая ветровая нагрузка.) Расчет и понимание ветровой нагрузки помогает гарантировать, что конструкция выдержит сильный ветер.

В. В чем разница между притоком тепла от солнечной энергии и потерей тепла?
A. Прирост тепла — это увеличение тепловой энергии в пространстве за счет лучистой энергии солнца.Тепло в помещении, которое выходит через окна, двери и световые люки здания и вокруг них, является потерей тепла (утечкой воздуха).

В. Как хранить и обращаться с панелями из поликарбоната и ПВХ в зимние месяцы?
A. Не допускайте прямого контакта листов с солнечными лучами, цементом и краской. Не храните панели из поликарбоната и ПВХ в контакте друг с другом. Панели следует уложить ровно, штабелировать на возвышении и накрыть непрозрачным материалом в сухом, хорошо вентилируемом, затененном месте.Панели можно временно хранить на улице под дождем или снегом.

Q. Нужно ли листам поликарбоната адаптироваться к температуре помещения, в котором они будут устанавливаться?
A. Да! Перед установкой уложите панели ровно и открытыми в помещении, в котором они будут установлены (или в помещении с такими же климатическими условиями). Дайте простыням адаптироваться к комнатной температуре не менее 48 часов.

В. Почему на листах поликарбоната пленка?
А.Маскирующая пленка предотвращает появление царапин и повреждений листа поликарбоната во время транспортировки, изготовления и установки.

В. Следует ли снимать малярную пленку перед резкой листа поликарбоната?
A. Нет, маскировочная пленка указывает на защищенную от УФ-излучения сторону и обеспечивает защиту во время изготовления и установки. Примечание. Установка листов изнаночной стороной приводит к аннулированию гарантии.

В. Как узнать, какая сторона листа поликарбоната защищена от ультрафиолета, если маскирующая пленка или этикетка продукта отсутствуют?
А.Можно провести тест на йод, чтобы определить, какая сторона листа имеет УФ-покрытие. Просто нанесите несколько капель йода на одну сторону простыни и попробуйте стереть ее. Если йод легко стирается, это УФ-сторона. Йод будет прилипать к стороне листа, не защищенной от ультрафиолета. Йод можно купить без рецепта в большинстве аптек или крупных розничных магазинов. ( Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео )

В. Что делать, если пленка прилипла к листу поликарбоната? А. Прилипшую малярную пленку можно аккуратно протереть мягкой тканью, смоченной Fels-Naphtha (продается в большинстве хозяйственных магазинов) или изопропиловым спиртом, и снять. Затем используйте мягкое мыло и ополосните водой. Не используйте химические вещества или острые предметы для удаления маски.

В. Требуется ли предварительное просверливание отверстий перед установкой листов поликарбоната?
A. Предварительное сверление является обязательным, так как листы могут расширяться и сжиматься из-за изменений температуры.Отсутствие предварительного сверления может привести к деформации листа и / или растрескиванию вокруг винта.

В. Можно ли панели прибивать гвоздями вместо шурупов?
A. Не прибивайте листы. Приклеивание панелей не допускает расширения и сжатия панелей при изменении температуры. Панели рекомендуется предварительно просверлить и прикрутить.

В. Какой тип шурупа следует использовать при установке панелей из поликарбоната?
A. Важно выбрать правильный крепеж для вашего конкретного применения.Компания AmeriLux рекомендует использовать ответный винт № 12 по дереву и самосверлящий винт № 12 для металла, например алюминия или стали. (Крепежные детали должны входить в крышу или стену конструкции не менее чем на один (1) дюйм.)

В. Нужно ли использовать шайбу с винтами?
A. Да, используйте неопреновую шайбу диаметром не менее 1 дюйма с винтами.

В. Какой герметик следует использовать на листах поликарбоната?
A. Настоятельно рекомендуется использовать 100% силиконовый герметик для поликарбонатных листов.

В. Как я могу скрепить два куска листа поликарбоната?
A. Листы поликарбоната можно склеивать клеем или растворителем, а также механическим креплением (рекомендуемый метод). Если оптика не вызывает беспокойства, рекомендуются клеи GE Silicone RTV108 или GE Silicone Construction Grade 1200. Если вас беспокоит оптика, используйте уретановую пленку для ламинирования.

В. Можно ли ходить по листам поликарбоната во время установки?
А.Не ходите прямо по листам поликарбоната. Покрытие из поликарбоната не предназначено для того, чтобы выдерживать вес человека. Используйте стремянки или поставьте доски для ползания, чтобы создать путь для ходьбы.

В. Как чистить листы поликарбоната?
A. Используйте мягкое бытовое моющее средство с мягкой тряпкой или губкой. Никогда не используйте абразивные чистящие средства или средства для мытья окон. Мойка высокого давления может использоваться для очистки больших площадей с использованием настройки «туман». Всегда сначала проверяйте небольшой участок листа.( Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео )

В. Каково стандартное время выполнения заказов?
A. Заказы обычно отправляются в течение 3-4 рабочих дней с момента получения. Если заказ необходимо ускорить, укажите это, и A-Team AmeriLux сделает все необходимое для удовлетворения потребностей вашего проекта.

В. Какой носитель вы используете для доставки панелей?
A. Обычный перевозчик или грузовая транспортная компания с полным спектром услуг AmeriLux.

В. Как будут доставлены поликарбонатные панели?
A. Панели поставляются в деревянных ящиках, изготовленных по индивидуальному заказу для каждого заказа. Ящик может вместить до 2000 фунтов материала и подлежит вторичной переработке.

В. Почему AmeriLux отправляет листы поликарбоната в ящиках?
A: Транспортировочные листы в специальном ящике сводят к минимуму смещение и уменьшают повреждения при транспортировке. Примечание: деревянные ящики тяжелые и могут потребовать обслуживания лифтовых ворот.

В: Что такое LEED?
A: Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) — это процесс сертификации зданий третьей стороной, разработанный Советом по экологическому строительству США. Эта программа сертификации экологичного строительства является международно признанным стандартом для измерения устойчивости зданий. LEED — это рейтинговая система, основанная на производительности, которая измеряет здания с использованием таких показателей, как экономия энергии, эффективность использования воды и рациональное землепользование. Четыре уровня сертификации: Certified, Silver, Gold и Platinum.

В: Можно ли переработать поликарбонат или ПВХ?
A: Да, поликарбонат и ПВХ подлежат вторичной переработке. По возможности, переработка предпочтительнее утилизации или сжигания. Вывозить на свалку или сжигать в соответствии с федеральными, государственными и местными требованиями.

В. Что произойдет с листом поликарбоната в случае пожара?
A. Поликарбонат имеет низкую степень воспламеняемости, не выделяет токсичных паров, горит гораздо медленнее, чем многие другие пластмассы, и является самозатухающим.

В. Где можно купить листы поликарбоната?
A. Позвоните по телефону 888.602.4441 или отправьте электронное письмо по адресу [email protected]. Квалифицированный член AmeriLux A-Team поможет вам найти продукт, который наилучшим образом соответствует потребностям вашего проекта.

Вопросы по продукту

Многослойные панели из поликарбоната

В. Насколько прочны многослойные поликарбонатные панели?
А.Многослойные панели чрезвычайно прочны и практически не ломаются; В 10 раз прочнее акрила и в 200 раз прочнее стекла.

В. Являются ли многослойные поликарбонатные панели гибкими?
A. Да, панели из поликарбоната очень гибкие и могут быть изогнуты или изогнуты с использованием обычных процессов формования. Структура и толщина панели будут влиять на степень радиального изгиба.

В. Какой самый длинный лист многослойного поликарбоната на складе?
А.Самый длинный лист — 48 футов. Каждый заказ изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии со спецификациями клиента.

В. Какие цвета доступны листы многослойного поликарбоната?
A. Прозрачный, бронзовый, опаловый, белый и мягкий свет. Дополнительные цвета доступны по специальному заказу и соответствуют требованиям минимального заказа.

В. Что такое канавки в многослойном поликарбонатном листе?
A. Многослойный поликарбонат характеризуется полыми прямоугольными структурами, которые проходят по всей длине листа, известными как «канавки», «ребра» или «каналы».’Канавки задерживают воздух и создают тепловой барьер, а также обеспечивают прочность и долговечность.

В. Почему многослойные поликарбонатные панели следует устанавливать так, чтобы канавки были ориентированы вертикально?
A. Вертикальная установка позволяет стекать влаге, которая может скапливаться в канавках.

В. Как удалить мусор, скопившийся в канавках многослойного поликарбонатного листа?
A. Удалите грязь, пыль и другие частицы с помощью пылесоса или продуйте сжатым воздухом.Не рекомендуется промывать канавки водой. (Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео)

В. Как уберечь от пыли и грязи канавки многослойного поликарбонатного листа?
A. Перед установкой нанесите герметизирующую ленту на оба конца поликарбонатного листа, чтобы предотвратить попадание пыли, насекомых и другого мусора в канавки. Мы рекомендуем использовать качественную вентиляционную ленту на нижнем крае листа, чтобы обеспечить отвод влаги. (Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео)

В. Что такое аэрогель Lumira®?
A. Аэрогель Lumira® в виде сухих частиц диоксида кремния представляет собой перерабатываемую легкую изоляцию, которая отталкивает воду и сохраняет свои свойства при сжатии.

В. Каковы преимущества заполнения многослойных поликарбонатных панелей аэрогелем Lumira®?
A. Аэрогель Lumira® увеличивает коэффициент изоляции, обеспечивает превосходное рассеивание света, устраняет блики и горячие точки, улучшает акустические характеристики, снижает приток / потери солнечного тепла и снижает потребление энергии.

В. Почему стоит выбрать многослойный поликарбонат для навеса для бассейна?
A. Легкий поликарбонат прост в обращении и установке. Панели невероятно прочные и при повреждении не разбиваются, как стекло. Благодаря теплоизоляционным свойствам закрытая зона бассейна остается теплее. Внешняя поверхность, обработанная ультрафиолетом, обеспечивает защиту от солнца, снижая риск получения солнечных ожогов.

В. Как лучше всего резать листы многослойного поликарбоната?
А.Это зависит от длины реза и ширины панели. Листы можно разрезать с помощью универсального ножа, циркулярной пилы или настольной пилы. Рекомендуется лезвие с мелкими зубьями. Подробную информацию по резке можно найти в руководстве по установке многостенных.

В. Для чего используются поликарбонатные H- и U-образные каналы?
A. H-образный канал из поликарбоната соединяет два многослойных поликарбонатных листа вместе, обеспечивая законченный профессиональный вид. U-образный канал из поликарбоната закрывает верх и низ многослойного поликарбонатного листа, предотвращая попадание пыли и насекомых в канавки.Примечание. Просверлите отверстия в профиле, чтобы закрыть нижний край листа для отвода влаги.

В. Как я могу заставить мой H- или U-образный канал скользить по листу?
A. Попробуйте потереть кусок мыла для рук или разбрызгать мягкое жидкое средство для мытья посуды по краю листа. Можно также использовать шпатель, чтобы аккуратно открыть профиль. После установки профиля удалите излишки мыла мягкой влажной тканью. ( Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео )

Q.Существуют ли требования к минимальному заказу листов LEXAN ™ THERMOCLICK ™?
A. Не существует минимального количества заказа (MOQ) для стандартных цветных листов LEXAN ™ THERMOCLICK ™. Для заказа цветов по индивидуальному заказу или по специальному заказу позвоните по телефону 888.602.4441 или по электронной почте [email protected] для получения информации о минимальном количестве заказа.

В. Какова минимальная площадь в квадратных футах для заказа LEXAN ™ THERMOCLICK ™ специальных цветов?
A. Для нестандартных или специальных цветов требуется минимальный заказ 2 730 квадратных футов или 43 листа стандартной длины.(Цвета специального заказа LEXAN ™ THERMOCLICK ™: желтый, оранжевый, красный, зеленый, фиолетовый, синий SCIR, зеленый SCIR и серый SCIR.)

В. Что такое панель со стоячим швом LEXAPANEL ™?
A. Панель из поликарбоната с приподнятыми краями. Рейка защелкивается через приподнятый край двух соседних панелей, образуя шов. Эта защелкивающаяся система соединений устраняет необходимость в алюминиевых соединителях, сокращая материальные затраты и время установки.

Гофрированные панели из поликарбоната

Q.Какая самая длинная длина гофрированного поликарбонатного листа на складе?
A. Самый длинный гофрированный лист — 36 футов. Каждый заказ изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии со спецификациями клиента.

В. В каких цветах доступны гофрированные поликарбонатные листы?
A. Прозрачный, бронзовый, опаловый и мягкий свет. Дополнительные цвета доступны по специальному заказу и соответствуют требованиям минимального заказа.

В. Достаточно ли прочен гофрированный поликарбонат для использования в качестве кровельного материала?
А.При правильной структурной опоре гофрированные панели из поликарбоната выдержат град, сильный ветер и скопления мокрого снега.

В. Как лучше всего резать гофрированные листы поликарбоната?
A. Это зависит от длины реза и ширины панели. Листы можно разрезать вертикальной ленточной пилой или ручным лобзиком. Рекомендуется лезвие с мелкими зубьями. Подробную информацию по резке можно найти в руководстве по установке гофрированного картона.

Панели с покрытием из ПВХ — Agrilite ™ и TRUSSCORE ™

В. Нужны ли мне специальные инструменты для установки ПВХ-панелей TRUSSCORE ™?
A. Панели TRUSSCORE ™ не требуют специальных инструментов или обучения для установки. Панели можно разрезать с помощью лезвия с мелкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на дюйм), установив лезвие в обратном направлении. Для крепления панелей требуется стандартная дрель / шуруповерт.

Информация, представленная на этой веб-странице, является только общей рекомендацией.Точные требования зависят от конкретного проекта.

Вернуться на главную

Лист поликарбоната

— Австралия | Sproutwell Greenhouses

Из-за суровых погодных условий в Австралии солнце разрушило эти панели, заставив их пожелтеть и потрескаться. Поэтому при инвестировании в теплицу очень важно убедиться, что вы покупаете только поликарбонат, который на 100% состоит из сырья.

Спокойствие…

Sproutwell® Greenhouses — ЕДИНСТВЕННАЯ австралийская компания, предлагающая расширенные спецификации MICRON2 ™. Это означает, что на все панели из нашего ассортимента поликарбоната 6 мм, 8 мм и 10 мм предоставляется 10-летняя ограниченная гарантия — удовлетворение гарантировано!

ЧТО ТАКОЕ MICRON2? Весь импортный поликарбонат обычно имеет 20-микронный слой защиты от ультрафиолета (известно, что более дешевые переработанные панели вообще НЕ имеют защиты).

13Май

Замена арматуры в сливном бачке унитаза видео: Особенности ремонта и замены арматуры сливного бачка унитаза: инструкция + видео

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Замена арматуры в сливном бачке, видео

Сантехническое оборудование любого типа отличается сложными конструктивными характеристиками, поэтому ремонтом, монтажом или заменой устройства должен заниматься профессиональный мастер. Унитаз относится к основной сантехнике, если он вышел из строя или нужна замена старого бачка в ванной комнате, незамедлительно рекомендуется обратиться в сервис. Хоть в сети интернет можно найти массу видео, как осуществляется установка арматуры сливного бачка в домашних условиях, не следует делать этого своими руками. Человек с узкопрофильными знаниями, профессиональными инструментами сможет правильно, недорого и быстро починить сливной механизм, заменить крышку и отрегулировать основные детали не только унитаза, но и полотенцесушителя, проверить подключение к водопроводу и канализации.

Замена арматуры сливного бачка унитаза: особенности

Как говорилось выше, конструкция бачка непростая, перед тем как установить новое оборудование или осуществить подводку труб, необходимо детально с ней ознакомиться:

  • спускное отверстие, что находится под конкретным углом;
  • механизм наполнения;
  • крышки клапана, что комплектуются плотными резинками;
  • переливная трубка;
  • кнопка непосредственно для слива воды.

Заметить проблемы с устройством и убедиться в том, что нужна установка арматуры унитаза не составит труда, ведь система перестанет слаженно функционировать: будет постоянно наполняться сливной бачок, течет струя, сливание не осуществляется после нажатия на рычаг, пропускает воду сам унитаз. Если специалист после диагностики приходит к выводу, что поломалась конкретная деталь — она подлежит замене, если вышел из строя весь прибор, согласно инструкции, необходим его демонтаж.

Искусный мастер способен осуществить регулировку, подключение шлангов, труб и других внутренних запчастей без механических повреждений, поэтому услуга не только сэкономит ваше время, но и финансы, ведь самостоятельное внедрение чревато повреждениями поверхности устройства. Установка бачка слива подразумевает выполнение конкретных этапов, которые требуют профессионального подхода и материалов, большого опыта работы и определенной специализации:

  • определение диаметра канализационных и других труб;
  • подбор нужной арматуры бачка;
  • монтаж новой водозаборной системы: перекрыть подачу воды, снять крышку бачка, снятие старой конструкции, осмотр прокладки и ее замена при необходимости, монтаж новой арматуры унитаза, подключение к водопроводу;
  • проверка корректного расположения и работоспособности.

Установка сливной арматуры унитаза: где заказать?

Бачок унитаза склонен к частым поломкам, особенно, если сам прибор старого поколения. Современная сантехника выходит из строя реже, но без помощи ответственной компании по обслуживанию клиентов не обойтись. На нашей сайте bobry.ua представлено множество контактов профессиональных мастеров, это поможет вам найти подходящую кандидатуру просто, быстро и за разумную цену. Ознакомившись с картой интернет-страницы, вы увидите отзывы, комментарии, реальные фото специалистов и их место личные данные.

Благодаря комфортному интерфейсу, можно подобрать, у кого заказать монтаж арматуры сливного бачка и какая стоимость услуг мастера. Кроме этого, у нас можно найти не только сантехников, но и электрика, слесаря, высотника и так далее. С bobry.ua вы сами выбираете того, кто заменит сливной бак или устранит другую поломку.

Стоимость установки арматуры в сливной бачок

Цена замены арматуры унитаза не является фиксированной, так как зависит:

  • от сложности конструкции;
  • от причины поломки;
  • от объема работы;
  • от квалификации мастера;
  • от марки сантехники;
  • от комплектации;
  • реализация дополнительных услуг.

Создавайте заявку, сравнивайте условия и заказывайте услугу профессионала, который наиболее вам импонирует по рейтингу и цене. С помощью интернет-платформы bobry.ua вы не тратите время на поиски мастера, который заменит вам сливной бочок, вы делаете это в приятной атмосфере и в удобное время. Мгновенная реакция на вашу заявку гарантирована, как и качественный монтаж арматуры.

Расценки на сантехнические работыцена грн
Демонтаж ванны сантехникомот 20 грн. / шт.
Демонтаж канализации сантехникомот 10 грн. / м.пог
Демонтаж стальных труб х/г водыот 10 грн. / м.пог
Демонтаж умывальника сантехникомот 20 грн. / шт.
Демонтаж унитаза сантехникомот 20 грн. / шт.
Замена гибкой подводки сантехникомот 10 грн. / м.пог
Переваривание стояков (замена труб)от 80 грн. / м.пог.
Прокладка металлопластиковых труб водоснабженияот 15 грн. / м.пог
Прокладка полипропиленовых труб водоснабженияот 5 грн. / м.пог
Прокладка медных труб водоснабженияот 15 грн. / м.пог
Врезка в стояк — 1 точка врезаот 100 грн. / шт.
Замена стояка канализации в пределах 1 этажаот 350 — грн. / шт.
Разводка труб канализацииот 15 грн. / м.пог
Разводка труб канализации, 1 элемент соединенияот 20 грн. / шт.
Установка ванны, душевой кабины (без смесителя)от 300 — грн. / шт.
Установка унитаза или биде сантехникомот 200 грн. / шт.
Установка умывальника или мойкиот 150 грн. / шт.
Установка смесителя, полотенцесушителяот 100 грн. / шт
Установка и подключение бойлера сантехникомот 350 грн. / шт.
Установка и подключение стиральной/посудомоечной машиныот 150 грн. / шт.
Установка счётчика водыот 150 грн. / шт.
Точка холодной водыот 80 грн. / шт.
Точка горячей водыот 80 грн. / шт.
Точка канализацииот 80 грн. / шт.
Монтаж фильтра очистки воды (легкая система)от 50 грн. / шт.
Замена арматуры в бачке унитазаот 100 грн. / шт.
Изоляция трубот 5 грн./ м.пог
Сварная точкаот 100 грн.
Сварной шовот 50 — грн. / м.пог
Устройство стояковот 200 — грн. / шт
Монтаж коллектораот 350 — грн. / шт.
Монтаж фильтра очистки воды (сложная система)от 300 — грн. / шт.

Подробная инструкция по замене арматуры унитаза, вышедшей из строя по причине очень низкого качества водопроводной воды.

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.

Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.

Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.

Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.

Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.

Арматура состоит из двух частей.

1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.

2. Клапанная часть служит для слива воды.

В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.

Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.

Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.

Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.

Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.


Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.

Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.

Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.

Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.

Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.

Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.

Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.


В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.

После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет
и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.

Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.

Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.

Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.

Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.

Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.

При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.

Замена арматуры бачка унитаза может понадобиться, если одна из составляющих ее частей выйдет из строя. Вся конструкция арматуры в целом, как правило, достаточно надежна. Она состоит из:

  • отверстия для спуска воды в унитаз;
  • переливной трубки, расположенной рядом с отверстием;
  • крышки клапана, снабженной широкой резинкой;
  • водозаборной (наполнительной) арматуры;
  • механизма кнопки спуска воды (сливной арматуры).

Замена современной наполнительной арматуры сливного бачка

Необходимые материалы и инструменты

Если замена сливной арматуры унитаза сводится, зачастую, лишь к замене резиновой груши, закрывающей спускное отверстие, то для замены арматуры, ответственной за функцию наполнения бачка водой, может потребоваться некоторое время. Эту работу можно легко осуществить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионала.

При этом не потребуется использование сложных инструментов и оборудования. Вам понадобятся:

  • рулетка или обыкновенная линейка;
  • 1 или 2 разводных ключа;
  • гаечные ключи;
  • новый комплект арматуры.

Вода в сливной бачок из труб канализации может подводиться двумя способами: сбоку и снизу. Рассмотрим, как производится замена арматуры в бачке унитаза в обоих случаях.

Замена механизма наполнения бачка унитаза

Боковое подведение воды к бачку унитаза

Работа производится в следующей последовательности:

  1. Определение диаметра трубы водозаборной арматуры.

Стандартный внутренний диаметр канализационных труб, подводящих воду, 10 или 15 мм. Это соответствует 1/2 или 3/8 дюйма. Правильное определение этой величины позволит купить подходящую арматуру.

Самый простой способ определить внутренний диаметр трубы – измерить ее внешний диаметр и сравнить со стандартными значениями. Так, 15 мм, измеренные линейкой по внешней стороне трубы, будут соответствовать 3/8 дюйма ее внутреннего диаметра, 20 мм – 1/2 дюйма.

Совет от профессионала: Можно измерить расстояние между гранями гайки гибкого шланга. В этом случае 20 и 25 мм будут соответствовать 3/8 и 1/2 дюйма внутреннего диаметра.

  1. Подбор необходимой арматуры.

Визуально тип подходящей арматуры можно определить, подняв крышку бачка унитаза. Остается только приобрести такую же конструкцию (она продается уже в собранном виде), и можно приступать к ремонту.

Традиционная и современная арматуры сливного бачка

  1. Монтаж новой водозаборной арматуры:
  • Перекрыть воду, поступающую в унитаз.
  • Снять крышку бачка, спустить всю воду.
  • Демонтировать старую водозаборную арматуру. Для этого необходимо открутить одной рукой гайку гибкого шланга, придерживая арматуру другой рукой. Вам могут понадобиться два гаечных ключа. Если гайка затянута, как говорится, на совесть, вторым ключом надо придерживать арматуру. (В случае если замена сливной арматуры пока не требуется, она может несколько помешать демонтажу.)

Совет от профессионала: При использовании двух ключей для откручивания гайки возможны некоторые сложности из-за особенностей устройства бачка, в котором мембранный клапан расположен внизу. Придется либо укорачивать стандартный ключ болгаркой, либо мастерить удобный захват из подручных материалов.

  • Осмотреть старую прокладку на предмет возможности ее повторного использования. При необходимости прокладку заменить новой.
  • Новую водозаборную арматуру установить таким образом, чтобы ее части не соприкасались ни со стенками бачка, ни со сливной арматурой.
  • Подключить воду.

Схема установки новой арматуры сливного бачка

  1. Проверка правильности монтажа.

После пуска в систему воды может понадобиться некоторая корректировка установки нового оборудования: незначительное подтягивание гайки мембранного клапана, либо небольшая регулировка местоположения поплавка наполнительной арматуры.

Более сложная и продолжительная регулировка требуется в случае использования арматуры со штоковым клапаном.

Подвод воды к бачку снизу

В отличие от варианта бокового подвода воды к бачку унитаза в этом случае придется немного больше повозиться с заменой пришедшей в негодность наполнительной арматуры.

Основным препятствием может стать то, что унитаз располагается вплотную к стене, и там же расположены трубы канализации, подающие в бачок воду. Чтобы качественно и надежно присоединить новую водозаборную арматуру, потребуются те же инструменты, что и в первом случае (при подводе воды к бачку сбоку).

Сама технология проведения работ практически ничем не отличается от вышеизложенной. Как видите, замена арматуры сливного бачка вполне осуществима и не слишком продолжительна по времени. Стоит лишь учитывать, что подобную операцию, возможно, придется повторять примерно раз в 5-10 лет.

Арматурой называют детали, которые создают условия для работы сливного бачка унитаза. Исходя из того, настолько четко срабатывает арматура при подаче и сливе воды, определяют надежность работы унитаза.

Арматура для сливного бачка: виды, характеристики

В зависимости от выполняемых функций, арматуру делят на два типа:

  1. Запорную. Она отвечает за заливку воды в бачок и блокировку его после заполнения.
  2. Сливную. С её помощью спускают воду и обеспечивают перекрытие слива до наполнения бачка.

Оба этих вида, несмотря на взаимосвязанность, работают автономно, но если один вид арматуры выходит со строя, итог один — протечки воды или её неподконтрольное вытекание.

Особенности запорной арматуры

Набор запорной арматуры состоит из:

  1. Сливного механизма, состоящего, в свою очередь, из сифона с крышкой и прокладки. Последняя деталь разделяет сливную трубу и накопительный резервуар.
  2. Рычага регулирования струи. К водопроводной трубе его подсоединяют через шаровой кран.
  3. Поплавка, координирующего заполнение бачка. С устройством слива он связан рычагом.

Работает запорная арматура по следующей схеме:

  • в бак подается вода;
  • поплавок поднимается до установленного уровня;
  • рычаг оказывает воздействие на запорный клапан и блокирует поступление жидкости из водопровода.

При сливе поплавок занимает нижнее положение, а рычаг открывает путь для поступления воды в ёмкость из водопровода. Исходя из способа ввода воды, различают запорную арматуру боковую и нижнюю.

Боковая арматура для сливного бачка

Резервуары с боковым подводом оснащены двумя отверстиями, одно из которых закрыто заглушкой. В одних моделях унитазов слив осуществляется посредством бокового рычага, в других — при помощи верхней кнопки.

Работа боковой арматуры сопровождается довольно большим шумом, устраняют который путем применения удлиненного наливного шланга.

Компоненты арматуры с боковой подводкой

Конструкция слива состоит из следующих элементов:

  • впускного клапана;
  • спускового устройства;
  • рычага с поплавком;
  • заливной ёмкости;
  • рычага, управляющего спусковым устройством.

Заливная ёмкость может отсутствовать. Тогда поплавок движется вдоль направляющей.

Плюсом арматуры с боковой подводкой является простота конструкции. Её легко ремонтировать, не нужно сильно уплотнять место подключения наливного шланга, стоимость её сравнительно невысокая.

Механизм слива работает следующим образом:

  1. При активации кнопки возникает тяга. Под её воздействием сливной клапан открывается.
  2. Вход в сливной механизм блокируется и осуществляется слив.
  3. При достижении наименьшего уровня воды, в бачке перекрывается слив путем закрытия выпускного механизма.
  4. Поплавковое отверстие открывается.
  5. После возвращения на место вертикального клапана, перекрывается спускной проход.
  6. Уровень воды понижается, и поплавок опускается, освобождая путь для наполнения сливного бачка.
  7. При достижении максимального уровня жидкости и подъёме поплавка, перекрывается кран, приостанавливая поступление воды.

Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой

Нижняя арматура включает следующие элементы:

  1. Поплавок. Его роль — ограничение уровня воды в бачке.
  2. Направляющая. По ней движется поплавок.
  3. Спусковое устройство. В него входит стакан, в который при смыве унитаза опускается поплавок и тяги, связанной одним концом с поплавком, а другим с элементом для запора жидкости.
  4. Мембранный клапан.

Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой воды.

К преимуществам арматуры этого вида относится отсутствие шума при наполнении бака водой. Конструкция нижней арматуры предельно проста, следовательно, служит она долго. Конструктивно она устроена так, что наливной шланг можно спрятать.

Работает нижняя арматура по такой схеме:

  1. Когда из бачка спускают воду, поплавок по направляющей уходит вниз.
  2. Тяга сообщает усилие, провоцирующее запирание клапана. Вода в накопительный резервуар не подается.

Отличительной особенностью этой арматуры является прямая зависимость мембранного клапана от качества, поступающей в бачок воды. В идеале она должна проходить предварительную фильтрацию, в противном случае возможно засорение деталей. В этом случае затрудняется подачи воды в резервуар.

Эстетичность конструкции — несомненный плюс арматуры для бачка унитаза с нижней подводкой, но при его ремонте приходится столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с неудобным расположением арматуры.

Запорные элементы выходят со строя из-за нарушения герметичности поплавка, в результате чего происходит его затопление. Жидкость в накопительный резервуар поступает постоянно и через переливную трубу сбегает в унитаз.

Протечка возможна в зоне подключения из-за слабой фиксации гайки или по причине повреждения резиновой прокладки.

Как выбрать арматуру для сливного бачка унитаза

Главное требование к арматуре бачка — долгий срок службы без ремонта. При покупке унитаза следует заглянуть в бачок или попросить продавца-консультанта показать арматуру отдельно.

Основные рекомендации при покупке унитаза

Специалисты советуют придерживаться следующих правил:

  1. Не выбирать сложные механизмы. У них чаще бывают неисправности, а ремонтировать их непросто. Конструкция должна быть простой и предельно понятной.
  2. Лучше выбирать конструкции с фиксацией поплавка и клапана для дозирования подачи жидкости к боковой стенке. Нижний подвод — слабое место, здесь чаще всего возникают протечки.
  3. Выбор эксклюзивного варианта арматуры — не очень удачное решение. Типовую конструкцию ремонтировать легче, в случае необходимости, её можно просто заменить.
  4. Большое значение имеет качество пластмассовых деталей. Материал должен обладать достаточной прочностью, устойчивостью к скачкам температуры, механическим нагрузкам.
  5. Следует обратить внимание на торговую марку. Бывает, что недорогие модели от неизвестного производителя имеют брак.

Выбрав компакт-вариант сливного бачка, следует быть готовым к тому, что могут возникнуть сложности с заменой арматуры. Часто мембраны импортного производства не рассчитаны на воду с агрессивными примесями, что в реальных условиях приводит к быстрому их износу.

Выбор по конструктивному исполнению арматуры слива

У разных моделей сливная арматура отличается конструктивным исполнением. Есть кнопочные варианты полного слива, некоторые модели оснащены двумя режимами спуска, специальной функцией, позволяющей прерывать спуск воды.

Двухрежимная кнопка — аналог клавиши. В одной из позиций она выпускает жидкость полностью, в другой — только часть. Функция спуска с прерыванием позволяет как перекрыть слив, так и разблокировать его.

Материал арматуры

Большинство арматуры изготовлено из полимерных материалов. Свойства входящих в них составляющих определяет долговечность и качество работы механизма.

Металлическая арматура является наиболее прочной, стойкой к механическим воздействиям. Производители используют цельный вариант такой арматуры исключительно в элитных моделях. Раздельную систему можно встретить в любом унитазе.

В современных моделях смывных бачков долговечность арматуры в основном зависит от срока службы элементов из резины и от влияния на них воды разной жесткости. Замена этих деталей позволяет эксплуатировать арматуру и в дальнейшем.

Установка и замена сливной арматуры

Прежде чем приступить к монтажу или замене арматуры нужно подготовить необходимые инструменты: трубный и другие ключи, пассатижи. В качестве дополнительных материалов требуется уплотнительная лента, прокладки разных диаметров, гибкие патрубки. Если в бачке имеется два отверстия, потребуется декоративная заглушка, чтобы закрыть неиспользуемое отверстие.

Часть арматуры устанавливают ещё до монтажа бачка, а после другую часть. Первый этап предусматривает установку основы сливного механизма. Фиксируют её при помощи пластмассовой гайки. Далее, на гайку надевают резиновую уплотнительную прокладку и крепят собственно бачок.

Следующий шаг — монтаж устройства, ответственного за поступление воды и подключение рукавов от водопровода.

В ходе установки обязательно регулируют поплавок, рычаги, клапан. Выставляют поплавок так, чтобы он обеспечивал нужный для слива объём воды. Поплавок из пенопласта регулируется просто — его перемещают по планке. Пластиковый — путём изменения угла между планками.

Как выглядит установка арматуры можно посмотреть в следующем видео:

Ремонт арматуры для унитаза

Сливной бачок ломается не так уж редко. При этом не обязательно вызывать сантехника, изучив принцип действия арматуры, можно устранить неисправности самостоятельно.

Основные неисправности

Среди возможных дефектов чаще всего встречаются:

  • большой расход воды;
  • протечка;
  • слабый слив;
  • выработка прокладок.

Недостаточный слив может наблюдаться в результате непроходимости сливного канала.

Протечка может объясняться прибавлением воды через перелив либо износ поплавка. В случае перелива арматуру настраивают на умеренное потребление воды. Для этого изгибают рычаг или выполняют регулировку крепежного винта. Во втором случае поплавок утяжеляют, добавляя металлические подвесы или меняют его на новый.

Устранение неисправности впускного клапана

В этом узле чаще всего наблюдается нарушение качества запирания. Происходит это из-за срабатывания эластичной манжеты или резиновой пробки. Для ремонта выпускной клапан необходимо снять. Перед этим перекрывают кран и сливают из бачка воду. Далее, вывинчивают кнопку слива, снимают крышку, отвинчивают гайку накидную, посредством которой клапан прикреплен к проходной втулке.

Клапан имеет на обратной стороне небольшое коромысло, оно связано с рычагом поплавка или штангой. В этом месте кроется проблема клапана любого вида. Чтобы устранить неисправность предпринимают следующие шаги:

  1. Приводной рычаг выводят из зацепления с этим коромыслом.
  2. Само коромысло удаляют. Как правило, оно закреплено в корпусе клапана парой штифтов.
  3. Проверяют состояние пробки, запрессованной в пластиковый стаканчик, находящийся на противоположной стороне коромысла. Её вынимают и поворачивают к носику подачи воды ровной стороной. Если это уже когда-то делали, пробку разрезают, при этом получается два ровных торца. Половинки складывают и запрессовывают в стакан обратно.

Клапаны мембранного типа теряют герметичность, когда резиновый диск деформируется, причиной может быть и недостаточное давление поплавка на клапан. В этом случае регулируют стакан, располагая его ниже. Есть и другой вариант — к поплавку снизу подсоединяют кубик из пенопласта. Когда эти действия не дают нужного результата, меняют мембрану.

Устранение неисправности кнопки

В этом узле может возникнуть заклинивание, неудовлетворительный ход, полное неподчинение воздействию. В старых моделях кнопка работала путем её воздействия на зубчатую рейку. Последняя передавала движение шестерне, на которой закреплен длинный рычажок. На конце рычага закреплена цепочка, через которую осуществлялся подъём мембраны. Проблему устраняли через более сильное натяжение цепочки. Зубья на рейке также могли сработаться. Для устранения неисправности её поворачивали тыльной стороной.

Современные сливные клапаны оснащены рычажным механизмом, являющимся более надежным. Возможна только его неправильная центровка. Чтобы избежать этого резьбу на корпусе клапана слива располагают точно по центральной оси отверстия. Если это условие нарушено, верхнюю упорную пластину микролифта смещают в нужную сторону.

Причина такой неполадки, как непоступление воды в бачок, замусоривание участка клапана в самом узком месте. В этом случае бачок следует опорожнить, а клапан совместно с поплавком и рычагом откручивают. Затем с помощью иголки прочищают узкий проход, через который жидкость заходит в бачок.

Остатки мусора промывают, предварительно открыв вентиль входного патрубка. Если вода проходит свободно, вентиль закрывают и все элементы устанавливают на место.

Если нужно выполнить замену любой детали арматуры, лучше взять негодный элемент в магазин. В этом случае можно приобрести деталь полностью идентичную сломанной.

Регулировка и настройка сливной арматуры

Нижнюю арматуру регулируют путём вращения настроечного винта. Он устанавливает положение поплавка по относительно тяги. Для максимального наполнения ёмкости винт проворачивают против часовой стрелки. Если требуется минимальное наполнение — выполняют регулировку по часовой стрелке.

Путём перемещения камеры поплавка вдоль штанги настраивают уровень жидкости в бачке. Когда рычаг имеет повышенный размер уровень можно повысить и наоборот. Для этого достаточно отвинтить крепежный винт, установить его в нужной позиции и зафиксировать.

Поплавок можно переместить по зубчатой пластмассовой тяге. Уровень воды в моделях с металлической штангой можно изменить, подогнув штангу в нужную сторону.

Освоив принцип устройства сливного бачка, можно разобраться со всеми проблемами своими силами. Даже если поломку будет устранять сантехник, можно оценить и принять его работу. Решая, какую арматуру выбрать, следует помнить, что механизмы с верхним подключением дешевле, проще, а нижняя подводка также может быть надежной, если соблюдены все правила установки.

Замена сливной арматуры бачка унитаза

Как самостоятельно заменить арматуру сливного бачка?

В каких случаях возникает необходимость замены арматуры сливного бачка унитаза? Чаще всего — если бачок начал подтекать или не работает механизм спуска. Но могут быть и другие причины. Так или иначе арматуру нужно будет менять. Для этого необходимо иметь представление о её конструкции. Как правило, современная арматура сливного бачка унитаза состоит из следующих элементов:

  • раструб спуска воды
  • переливная трубка
  • крышка клапана с широкой резиновой подкладкой
  • наполнительная арматура
  • механизм слива воды


Теперь подробнее о самой процедуре замены.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Иногда нет необходимости менять всю арматуру, можно ограничиться лишь заменой резиновой груши, закрывающей спусковое отверстие. Если же видно, что замены всего механизма не избежать, то можно воспользоваться услугами профессиональных сантехников. Однако эта работа – не такая уж и сложная, вполне можно всё сделать самостоятельно. Много времени это не займёт, а каких-то слишком сложных и дорогих инструментов или материалов не потребуется.

Вне зависимости от конструкции арматуры сливного бачка, для её замены Вам точно понадобится:

  • комплект гаечных ключей
  • линейка или рулетка
  • один, а лучше – два разводных ключа

Как заменить арматуру сливного бачка зависит от того, каким образом происходит подводка воды в бачок. Способов всего два: боковая и нижняя подводка. Рассмотрим оба случая.

Как приобрести арматуру для сливного бачка

В любом случае, начинать следует с определение диаметра трубы водозаборной арматуры. Здесь всё стандартно: 20 или 15 мм, что в переводе на дюймы даёт 1/2 или 3/8. Если это значение определено правильно, то купить нужную арматуру будет нетрудно. Измерять удобнее всего линейкой или рулеткой; измерения производят по внешней стороне трубы. Если получилось 15 мм, то нужна арматура с подводкой на 3/8, если 20 мм, то ½.

Совет: можно измерять не внешний диаметр трубы, а просто расстояние между гранями на гайке гибкого шлага подводки. Значение 20 мм будет соответствовать диаметру 3/8, 25 мм – 1/2

Теперь нужно подобрать арматуру. Самый надёжный вариант: отключить подачу воды, слить остатки из бачка, демонтировать старую арматуру и купить такую же либо того же типа. Очень удобно то, что новая арматура, как правило, продаётся уже в собранно виде.

Итак, приступаем к замене механизма сливного бачка.

Боковая подводка

Для того, чтобы установить новую арматуру, необходимо, как и при демонтаже, перекрыть трубу подачи и спустить всю воду из бачка.

Далее – снимите крышку и демонтируйте старую арматуру. Одной рукой открутите гайку гибкого шланга, при этом обязательно придерживайте арматуру другой рукой. Возможно, Вам понадобятся два гаечных ключа, особенно если гайка гибкого шланга основательно затянута.

Совет: если для откручивания гайки арматуры используется два ключа, то могут возникнуть некоторые сложности, связанные с особенностями устройства бачка, в котором клапан системы подачи расположен внизу. Чтобы удобно захватить его нужно будет укоротить стандартный ключ при помощи болгарки.

После демонтажа старой арматуры – осмотрите резиновую прокладку. Возможно, её можно использовать и дальше. Если нет – замените новой. Саму же новую водозаборную арматуру установите таким образом, чтобы её части не соприкасались ни со стенками бачка, ни со сливной арматурой.

Теперь – подключите воду и проверьте систему. Возможно, нужно будет что-то подкорректировать: незначительно подтянуть гайки мембранного клапана, отрегулировать местоположение поплавка наполнительной арматуры. В некоторых случаях такая регулировка может занять достаточно много времени, всё зависит от особенностей конструкции арматуры сливного бачка и от её качества.

Нижняя подводка

С этим вариантом подводки воды к бачку возможны некоторые сложности, связанные с особенностями конструкции. Больше всего придётся повозиться с заменой старой наполнительной арматуры. Как правило, мешает то, что унитаз располагается вплотную к стене. Там же расположены канализации, по которым в бачок подаётся вода.

Набор инструментов для работы – совершенно тот же, что при подводе воды к бачку сбоку. Последовательность действий – такая же, как при замене арматуры в бачке с боковой подводкой.

Заключение

Подводя итог, нужно отметить, что замена арматуры сливного бачка – задача, с которой вполне можно справиться самостоятельно, без помощи специалиста-сантехника. Тем более, что, как показывает практика, выполнять эту работу приходится нечасто – раз в несколько лет.

Как заменить арматуру в сливном бачке унитаза

При эксплуатации сливного бачка унитаза поломки, связанные с нарушением функционирования механизма смыва, случаются довольно часто. Особый статус этого сантехнического прибора вынуждает принимать срочные меры по устранению возникшей неисправности.

Любой хозяин при выполнении ряда условий может исправить сливной бак самостоятельно. Это позволит ему не только действовать оперативно, но и сэкономить на вызове сантехника.

Чтобы своими силами заменить сломавшийся узел в унитазе, достаточно знать его устройство и принцип работы. Все это предполагает подробное ознакомление с конструкцией бачка (включая расположенную в нем арматуру), а также умение восстанавливать его работоспособность.

Помимо этого, перед заменой арматуры унитаза важно научиться разбираться в том, как работают подлежащие обновлению детали.

Конструкция и основные узлы

Различные модели бачка унитаза по конструкции могут сильно отличаться один от другого, однако набор их составляющих в целом остается неизменным. В каждом сливном баке обязательно имеются следующие компоненты:

  • впускной узел с клапанным механизмом;
  • поплавковая камера с полой емкостью;
  • узел слива, имеющий собственную арматуру.

Выпускаемые промышленностью образцы сливных устройств по способу подачи воды в поплавковую камеру отличаются верхним или нижним расположением подводящего шланга. Размещаемый же на вводе запорный механизм может быть устроен в виде простой манжеты или иметь более сложное исполнение (в виде обратного клапана).

Принцип действия такой системы достаточно прост: при поднятии полой емкости (поплавка) вместе с ней перемещается штанга, своим обратным плечом передающая запирающее усилие на клапан.

В отличие от устаревших моделей, в которых поплавок имеет форму груши, современные изделия комплектуются более надежным в плане герметичности «двойным стаканом».

В новых бачках сливной узел имеет вид вертикальной колонны, установленной строго по центру (прямо под управляющей кнопкой). В его нижней части имеется кольцевое седло с эластичной манжетой, герметично перекрывающей отверстие стока. Необходимое для этого запирающее усилие создается как за счет веса штока, так и с учетом массы накопленной в бачке воды.

Чтобы сливной канал открылся, достаточно приподнять шток, жестко связанный с управляющей кнопкой специальным рычажным механизмом (в некоторых моделях для этого используется зубчатая рейка).

Рассмотрим особенности устранения неисправностей в каждом из узлов подробнее.

Поломки впускного клапана

Нарушение работы этого узла часто связано с выходом из строя механизма запирания, из-за чего после заполнения бака вода продолжает беспрепятственно поступать в него. А при достижении предельного уровня она начнет переливаться через специальный отводной канал.

Указанную неисправность удается обнаружить по характерному журчанию, появляющемуся спустя некоторое время после заполнения бака.

В этом случае потребуется либо обновить впускной узел, либо заменить пришедшую в негодность деталь (манжету или запирающую пробку).

Иногда приходится заменять обе эти части.

Перед тем как поменять их, нужно выполнить следующие операции:

  • В первую очередь следует перекрыть вентиль подачи воды, и только после этого демонтировать впускной клапан, закрепленный на резьбовой части проходной пластиковой втулки.
  • Еще раньше потребуется отвернуть корпус сливной кнопки и аккуратно снять крышку бачка.
  • Теперь вручную отворачивают гайку из пластика, посредством которой крепится клапан.
  • Для доступа к запирающей пробке привод отстегивают от поплавка, выведя прежде его рычаг из зацепления с коромыслом.
  • Далее демонтируется само коромысло, на обратном конце которого крепится пластиковый стаканчик с запрессованной в нем резиновой пробкой.

После осмотра резинового элемента можно либо менять его полностью, либо попытаться использовать повторно, поменяв местами рабочие плоскости.

Дополнительно можно попробовать опустить поплавковый стакан чуть ниже (это позволит увеличить усилие запирания). Того же эффекта удается достигнуть путем приклеивания к нему с нижней части кубик из пенопласта. Если ни одна из этих мер не «сработала» – потребуется заменить арматуру в бачке унитаза (впускной узел).

Неисправности слива

Надежность запирания отверстия слива можно восстановить разными способами, один из которых предполагает снятие эластичной мембраны и обратный ее монтаж, но уже другой стороной.

Предварительно рекомендуется попытаться восстановить эластичность мембраны, для чего следует подержать резину под струей кипятка несколько минут.

Если эти действия не дали ожидаемого результата, причина протечки, скорее всего, в недостаточном усилии прижатия. Изменить его можно путем увеличения длины хода штока, который обычно ограничен упором в боковые ребра. Для этого выполняют следующие действия:

  • Повернуть подвижную часть сливной колонны вокруг своей оси против часовой стрелки на половину оборота (в некоторых конструкциях для этого ее смещают на четверть оборота).
  • Снять конструкцию с фиксирующих зацепов.
  • Сточить упоры на ребрах на 2-3 мм, воспользовавшись небольшим напильником или надфилем.

Настроить усилие прижатия также удается путем увеличения массы самого поршня, для чего к его верхнему срезу крепится несколько больших гаек.

Если и это не помогло, остается один выход – полностью заменить арматуру в сливном бачке унитаза. К такому же выводу приходят и в том случае, если обнаруживается нарушение работы слива из-за неисправности механизма подъема штока. Этот дефект проявляется как заклинивание, недостаточность хода или отсутствие передачи силового воздействия.

В заключительной части обзора отметим, что в современной сантехнике в качестве сливного клапана чаще устанавливаются безотказные рычажные системы. Сложности в их работе возникают только в тех случаях, когда нарушается заводская центровка. Если невозможно восстановить этот механизм из-за поломки отдельных деталей, арматуру придется менять.

Секреты и нюансы

Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

Как заменить арматуру унитаза

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.

Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.

Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.

Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.

Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.

Арматура состоит из двух частей.

1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.

2. Клапанная часть служит для слива воды.

В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.

Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.

Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.

Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.

Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.


Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.

Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.

Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.

Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.

Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.

Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.

Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.


В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.

После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет
и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.

Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.


Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.

Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.

Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.

Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.

При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.


Всё, надеюсь теперь вам не составит труда отремонтировать или поменять протекающую арматуру унитаза.

Желаю скромных счетов за воду.

Оставить комментарий

Сообщение о получении ответа, будет отправлено на указанный Вами адрес электронной почты

Цена на замену арматуры в бачке унитаза в Санкт-Петербурге

Цена на замену арматуры в бачке унитаза в Санкт-Петербурге на YouDo. С помощью нашего сервиса вы можете быстро найти мастера для решения ваших задач.

Нужно заменить или отремонтировать арматуру в бачке унитаза.

Отзыв на задание

Замена арматуры в бачке унитаза со снятием бачка

Отзыв на задание

Задание выполнено быстро,качественно,несмотря на то,что были сложности.Рекомендую.

Стала постоянно подтекать вода в унитазе. Видимо нужно отрегулировать или заменить арматуру внутри смывного бачка.

Отзыв на задание

Хочу выразить признательность Алексею за вежливость, аккуратность и несомненный профессионализм. Однозначно могу порекомендовать Алексея как исполнителя!

Поменять арматуру в бачке унитаза. Для этого надо приехать по адресу, посмотреть на установленную арматуру, которая в настоящее время течет. Доехать да магазина. купить подходящую арматуру, вернуться и установить.

Отзыв на задание

Всё отлично. Большое спасибо. Рекомендую.

1) Нужно заменить в сливном бачке унитаза арматуру (подходящая арматура куплена). 2) В раковине нужно заменить донный клапан, открываемый рычажком (новый клапан куплен).

Отзыв на задание

Всё быстро и качественно

Развалилась пластиковая арматура механизма смывного бачка унитаза. В результате механизм смыва не работает. Необходимо купить и заменить пластиковый механизм смывного бачка. Работу необходимо начать в согласованное время, без опозданий.

Отзыв на задание

Пунктуальный, вежливый, профессиональный.

Купить и заменить арматуру сливного бачка. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. Жду Ваших предложений!

Отзыв на задание

Всё сделано правильно

Необходимо заменить сливную арматуру бачка унитаза. Гибкая подводка, нижний розлив, гидроизоляция пола есть. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. Жду Ваших предложений!

Отзыв на задание

Николай пришел в назначенный срок, работу провел быстро и качественно

Симптом: не набирается вода в унитаз. Надо будет починить арматуру сливного бачка (если это имеет смысл) или заменить сливной механизм. Прилагаю фото бачка и внутренностей. Очень желательно выполнить работу в среду 5 сентября в первой половине дня.

Отзыв на задание

Исключительно положительные впечатления, Анатолий мастер своего дела, рекомендую.

Надо заменить начинку обычного унитазного евробачка. Крайне желательно сегодня

Отзыв на задание

добыл нужные детали, приехал, выполнил работу. всем доволен.

Унитаз фирмы Будфарфор, нужна замена арматуры в бачке унитаза. В общем не знаю как это называется:((( в бачке унитаза ничего нет в общем. А предположительно должен быть механизм для слива:(( Хочу его. Помогите! Хотелось бы не очень дорого? Сколько это может стоить под ключ?!

Отзыв на задание

Геннадий починил мне туалет. Очень быстро, качественно!! Всем советую! ВСЕ на высшем уровне.

Поменять смеситель в ванной и заменить арматуру сливания и накапливания в унитазе

Отзыв на задание

Виталий, все сделал идеально, посоветовал как лучше. Рекомендую!

Здравствуйте. Периодически течет вода из унитаза. Просьба поменять арматуру в бачке. Так же капает кран, наверное прокладку нужно поменять. Это находиться в Колпино, Стахановская улица. Возможно стоит откликнуться тем кто в Колпино, чтобы не тратиться на дорогу. Спасибо

Отзыв на задание

Проржавели болты крепления бачка к унитазу. Нужно заменить и собрать.

Отзыв на задание

Заменить оснастку в бачке унитаза

Отзыв на задание

Работа выполнена качественно и в срок.

Заменить протекающий сифон на кухне и заменить систему смыва в бачке унитаза или замена резинки, что доступней.

Отзыв на задание

Отлично все сработал. Цена разумная. Всем рекомендую

Необходимо заменить арматуру сливного бачка. Арматура уже приобретена.

Отзыв на задание

Отлично! Все быстро и четко) рекомендую!

Отремонтировать механизм слива в бачке унитаза. При невозможности ремонта купить и заменить механизм слива

Отзыв на задание

Работа выполнена качественно, в срок и профессионально.

Течёт бачек в месте крепления бачка к унитазу, болты и гайки ржавые, уплотнение потрескалось, нужно заменить. Грубо говоря нужно заменить 2 болта с гайками и уплотнением, метилы входят в стоимость работ. Сантехник ТСЖ делает за 500 но до 6 вечера, в связи с невозможностью приехать к этому времени. Работы на 10 минут и 2 бота.

Отзыв на задание

Быстро и качественно, как и обещали.

Проржавели болты крепления бачка к унитазу. Нужно заменить и собрать. Болты закуплены

Отзыв на задание

Все отлично. Рекомендую

Прошлый сантехник сказал, что нужны латунные болты для бачка «восьмёрка». Соответственно их нужно купить и заменить в бачке, потому что он протекает.

Отзыв на задание

Вежливый и отзывчивый молодой человек. Приехал быстро со всеми нужными материалами. Работу выполнил оперативно и качественно. Очень рекомендую!

Поменять смеситель в ванной,заменить сливную систему в бачке унитаза,подкрутить кран на кухне.

Отзыв на задание

Задание выполнено на отлично. Спасибо за оперативность и качество. Однозначно рекомендую как профессионального и ответственного исполнителя!

Поменять арматуру соивного бачка

Отзыв на задание

Илья быстро приехал. Все сделал на отлично. Однозначно рекомендую как исполнителя. )))

Течет вода из под сливного бачка унитаза, нужно посмотреть что там и ремонт (возможно замена бачка) оплата наличными, предлагайте свою цену

Отзыв на задание

Мастер приехал быстро, все необходимые запчасти были с собой, проблема устранена, спасибо!

Добрый день! Нужна замена арматуры в бачке унитаза. Централизованное,трубы металл,пол кафель,отключение воды в бачок имеется. Задание выполнить завтра или послезавтра. Инструменты исполнитель должен взять с собой. В предложениях указывайте время, когда сможете выполнить задание и сумму за работу. Более подробно детали задания обсудим с выбранным исполнителем. Жду Ваших предложений!

Отзыв на задание

Быстрое и качественное исполнение задания и вполне гуманная цена. По мере надобности буду обращаться еще.

Ремонт сливной арматуры унитаза своими руками

Самое подробное описание: ремонт сливной арматуры унитаза своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает. Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

  • механизм слива;
  • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее «вверх ногами» и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

  • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
  • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
  • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
  • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
  • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
  • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
  • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
  • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением «на себя».
  • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
  • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
  • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
  • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая — гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
  • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
  • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
  • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
  • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
  • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

Видео (кликните для воспроизведения).

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

  • повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
  • откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
  • в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
  • в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
  • включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
  • эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
  • вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
  • извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
  • затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В такой арматуре производитель использует:

  • двухрежимный кнопочный механизм;
  • ручную настройку объема малого и большого слива воды;
  • регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
  • изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
  • зажимную гайку с резиновой прокладкой;
  • клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

  • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
  • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
  • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
  • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

  • перекройте воду;
  • опустошите бачок;
  • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
  • снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

  1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
  2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
  3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
  4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
  5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

  1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
  2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
  3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Поломка сливного бачка — проблема с которой сталкивался каждый. Первое что мы делаем когда обнаруживаем данную неприятность, это звоним сантехнику. Это верное решение, если вы ничего не смыслите в сантехнике и у вас нет никакого инструмента в доме. Но если ваши руки растут из нужного места, а в кладовке имеется гаечный ключ, то почему бы не попробовать отремонтировать сливной бачок самому? Ведь делая ремонт самостоятельно, вы экономите деньги и улучшаете свои навыки.
Как устроен сливной бачок, какие у него бывают поломки, а главное его ремонтировать? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить немного теории и понять, как устроен слив воды в унитазе. Любая модель имеет две основных детали: чаша, которая стоит на полу или закреплена на стене, и емкость для воды сверху. Эта ёмкость и называется «сливным бачком».

В основе работы слива воды лежит принцип гидрозатвора. При нажатии на рычаг (кнопку) пробка открывается, и вода под действием силы тяжести смывается в стояк.

Если снять крышку на бачке, вы обнаружите механизм слива воды. Он состоит из поплавка, пломбы и рычагов. Условно можно разделить механизм сливного бачка на две части: система набора воды и механизм слива.


Когда кнопку отпускают, отверстие слива закрывается и начинает набираться вода. Поплавок контролирует её уровень и в нужный момент закрывает кран.

Конечно, в зависимости от производителя конструкция бывает немного другая, но смысл остается тем же.

Принцип действия наполнительной арматуры прост: когда бачок становится пустым, она начинает подачу воды, когда он полный – прекращает. Поплавок требуется для определения уровня воды. Если набирается мало или наоборот, много воды, можно настроить нужный уровень самостоятельно. Рекомендуется использовать объем 5-7 литров воды.
Арматура, которая регулирует подачу воды, может быть нескольких видов.

  • С боковой подачей воды (арматура расположена вверху). В основном такую подачу воды в бачок можно встретить в унитазах российского производства. Механизм дешевый, но очень шумный. На более дорогих моделях для снижения шума крепят трубку, которая подает воду ко дну. Сливной бачок: устройство механизма с боковой подачей
  • С нижней подачей воды. Такой вид можно встретить как на зарубежных моделях унитазов, так и на отечественных. Благодаря механизму шум от воды сводится к минимуму.

Кнопочный сливной механизм
Механизм слива запускается либо нажатием на кнопку, либо выдергиванием штока. Наиболее популярен кнопочный вариант с рычагом, который показан на фото. В унитазах со скрытым бачком кнопка располагается на стене. Поэтому ремонт подвесного унитаза менее удобен: все действия проводятся после удаления кнопки через маленькое отверстие. На видео показан процесс демонтажа арматуры из встроенного бачка (инсталляции).

Кнопочный механизм может быть одно- и двух-режимным. В двух-режимном сливе две кнопки: одна сливает воду полностью, а вторая — наполовину. Это позволяет экономить воду при необходимости. Также подобный механизм может быть реализован и одной кнопкой, когда слив зависит от степени нажатия.

Прежде всего осмотрим внутренний механизм на наличие дефектов. Для этого снимают верхнюю крышку, обычно она фиксируется кнопкой слива. Её нужно либо просто открутить, либо вытащить кнопку и открутить винт крепления.

Перед починкой сливного бачка обязательно перекрывают подачу воды.

После того, как откроете крышку, вы увидите несколько отверстий диаметром 1,5-2 см для подвода воды (может быть, только одно). В одном из них будет закреплена наполнительная арматура с мембранным клапаном.

Мембрана очень чувствительна к качеству воды, поэтому срок её службы зависит от водных фильтров. Если фильтров нет вообще, то лучше заменить механизм на российский со штоковым клапаном.

Чаще всего решить вопрос ремонта сливного бачка унитаза можно полной заменой деталей. Для дорогих унитазов несложно найти ремонтный комплект со втулкой и мембраной. На дешевых моделях выгоднее купить новую арматуру, стоят они не очень дорого. Главное, выбрать при покупке нужный диаметр трубы, обычно они бывают 10, 15 мм, а также 1/3 и ½ дюйма.

Комплект арматуры для ремонта унитаза

При замене нужно сделать герметичный стык, поэтому перед креплением надевают уплотнительную прокладку. Арматура стягивается с бачком гайкой. Закручивают их несильно, иначе могут появиться трещины.

В остальные свободные отверстия вставляют декоративные заглушки. При необходимости можно поменять положение подачи воды. Если заглушка просто вставляется в отверстие до щелчка, а не держится на гайке, то никаких уплотнителей в ней не предусмотрено, поэтому вода будет вытекать при неисправности.

На дне бачка находятся отверстия для крепления к унитазу. Крепление происходит на металлические или пластиковые болты. Лучше всего для крепления унитаза подходят болты из латуни и нержавейки. Конечно, обычный металлический крепеж прочнее пластикового, но быстро ржавеет. Перед креплением должны быть обязательно надеты шайбы и резиновые прокладки.

В центре расположено самое большое отверстие под слив воды. Запорная арматура для сливного бачка крепится накидной шайбой через прокладку.

Самой частой поломкой является непрерывное заполнение и утечка воды с емкости. Причиной этого являются следующие факторы:

  • перекос поплавка;
  • не срабатывает механизм поплавка;
  • неплотно прилегающий запорный клапан, старый резиновый уплотнитель.

Проще всего решить первую проблему, потому что в данном случае унитаза не потребуется даже ремонт сливного бачка – достаточно открыть крышку и поправить поплавок. Также иногда запорный клапан не встает на место, его тоже достаточно просто поставить вручную в углубление.

Следующая проблема проявляется в том, что вода заполняет бачок до предела и не останавливается. Чтобы проверить механизм, приподнимите поплавок вверх до упора. Если вода не останавливается, то потребуется замена поплавкового механизма.

И последний пункт – старый уплотнитель. Определить такую поломку очень просто: нужно просто прижать рукой клапан. Если вода остановилась, придется заменить уплотнитель. Также иногда это связано со слишком малым весом запорного механизма. В таком случае добавляют внутрь грузики, чтобы утяжелить его.

Еще одна частая поломка связана с изношенным поплавком. Его герметичность нарушена, и он плохо держится на плаву, поэтому вода в бачке поднимается не до нужного уровня. Потребуется замена арматуры сливного бачка, но можно и починить поплавок своими руками. Для этого его отверстие заделывается герметиком, клеем, разогретым пластиком или любым другим подручным материалом. Также можно заглянуть в магазин сантехники, возможно, там будет аналог этого поплавка.

Не очень часто, но случаются с бачком такие поломки как: подтекание крепёжных болтов бачка и выход из строя клапана подачи воды. Для их устранения достаточно поменять прокладки и купить новый клапан.

В видео показано, как делают ремонт бачка унитаза своими руками:

Обычно ремонт сводится максимум к замене арматуры, а это можно сделать и самостоятельно, не вызывая сантехника. Главное, выбрать качественное изделие и правильный размер, и тогда не будет мешать звук капающей и набирающейся воды.

Как самостоятельно собрать и подключить душевую кабину с высоким поддоном в ванной комнате.

Инструкция по установке ванны своими руками. Как правильно закрепить ванну к стене, герметизация швов и заделке щелей. Установка акриловой, чугунной или стальной ванны на ножки и подиум.

Как правильно паять полипропиленовые трубы и фитинги. Необходимые инструменты для работы и инструкция, как сделать самодельный сварочный аппарат для полипропилена.

RemBoo » Ремонт и замена сантехники в квартире » Устройство сливного бачка унитаза: как починить его своими руками

Нажав на кнопку слива, вся вода с бочка унитаза вытекает, потом кнопка слива поднимается и бочек пустой, а нельзя зделать так чтобы кнопка слива сразу возвращалась обратно, чтоб весь бочек не вытекал?

Здравствуйте! Меня интересует такая информация есть унитаз на две кнопки! Но меньше кнопка не работает и сливает все бачок? Скажите пожалуйста что делать? Или менять саму арматуру? Или что-то нужно отрегулировать?

Здраствуйте… Ребят подскажите как болты крепления бачка снять. Тупо прокручивается снизу и ни в одну, не в другую сторону… Буду благодарен заранее…

Я столкнулся с такой же проблемой, болты приржавели и не хотели откручиваться , пришлось спилить их ножовкой , благо в комплекте арматуры были новые.

Если вода в бачок набирается и не останавливается, не спешите менять поплавковый механизм. В моем случае оказалось достаточным, просто, открутить его и отчистить резиновую прокладку от налета ржавчины. Все опять работает!

ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ НА ПОЧТУ

Унитаз является очень надежным и долго служащим устройством, которое не нуждается в ремонте, разве что в регулярной чистке и дезинфекции. Поскольку унитазом жители пользуются каждый день, из строя может выйти устройство слива. Но если такое приключилось с вашим унитазом и вы не знаете, как поменять сливной механизм в бачке унитаза, то давайте рассмотрим возможные варианты замены или ремонта устройства слива воды.

Для начала давайте рассмотрим устройство сливной арматуры в бачке унитаза, с которым вам обязательно придется ознакомиться, когда дойдет дело до его замены или ремонта. Чтобы добраться до самого механизма, нужно снять крышку с бачка. Она может крепиться по-разному, поэтому не спешим, а внимательно осматриваем элементы, которые могут фиксировать ее. Зачастую это одна гайка, которая находится под сливной кнопкой.

Снятие крышки – это только первый этап на пути к решению вопроса, как поменять сливной механизм в бачке унитаза.

Сняв крышку, Вам будет доступен механизмы, отвечающий за слив набираемой воды. Советую делать все аккуратно, чтобы после вашего вмешательства устройство снова работало хорошо.

Сливная арматура унитаза состоит из трех основных частей:

– сливного механизма с кнопкой,

– корпуса, на котором устанавливается механизм,

– пластиковой гайки, для крепления корпуса к дну бачка.

До того, как поменять сливной механизм в бачке унитаза, будет нелишним ознакомится с принципом его работы. Сливное устройство унитаза функционирует благодаря системе рычагов и тяг, которые при нажатии на кнопку слива поднимают запорный клапан механизма и выпускают воду в унитаз.

Существует две самых распространённых системы сливных клапанов бачка. Это простая, рассчитанная на одноразовый выпуск всей воды, а другая имеет более сложную систему, которая позволяет при необходимости выпускать небольшое количество воды. Это сделано с целью экономии. Второй вариант хоть и сложнее, но имеет одно преимущество – он экономно расходует воду.

Сливной механизм в современных унитазах выполнен из пластика, только клапан имеет резиновый элемент. Это не странно, ведь они предназначены для перекрытия воды. Именно эти резиновые детали могут со временем деформироваться или разрушаться, что приведет к утечке воды, или под резинку попадет какая-либо частичка, что тоже вызовет неправильную работу сливной системы. Перед тем, как поменять сливной механизм в бачке унитаза, необходимо обязательно тщательно осмотреть его. Если механизм не поврежден и при очистке всех рабочих элементов он снова функционирует, менять его не стоит. Но когда механизм восстановить не удается вследствие порчи клапана или поломки пластиковой детали устройства, которой уже нет в производстве, то потребуется заменить весь узел.

Основной причиной замены сливного механизма является длительность использования. То есть, механизм устарел и не подлежит ремонту. На длительность срока службы влияет вода и активность использования сливной системы.

Чтобы заменить механизм слива, нужно снять крышку и посмотреть, как он крепится. Предварительно необходимо отключить воду, иначе она безостановочно будет течь в бачок.

Следующим шагом, попробуйте отстегнуть механизм, который в большинстве случаев крепится путем защелкивания механизма на пластиковом цилиндрическом корпусе. Это сделано для упрощения обслуживания конструкции. Отстегивается механизм слива путем его вращения против часовой стрелки. Когда у Вас получится изъять механизм, можете его обследовать и отремонтировать, если это возможно, но лучше не скупиться, ведь стоит данное устройство недорого. Поэтому берите изъятое устройство как образец и следуйте в магазин за приобретением нового. Найдя идентичный механизм слива, отрегулируйте его аналогично прежнему и устанавливайте на место.

Теперь вы имеете представление о том, как поменять сливной механизм в бачке унитаза, но что если приобрести точно такой же сливной механизм не получается? Тогда Вам придется установить сливное устройство другой конструкции, а для этого скорее всего понадобится демонтировать бачок унитаза.

Если вы еще не смогли решить вопрос, как поменять сливной механизм в бачке унитаза вследствие сложности его демонтажа, то потребуется снятие бачка. В таком случае необходимо перекрыв доступ воды в унитаз, отсоединить впускной клапан или поплавок от водопровода. Далее найти крепящие винты и выкрутить их. Теперь можете снимать бачок и производить замену сливного механизма.

Бесплатный подбор квалифицированного сантехника в вашем городе!

Для этого демонтируете корпус старого сливного устройства. Затем вставив корпус нового механизма внутрь бачка, крепите его пластиковой гайкой. Не забудьте между корпусом и бачком установить прокладку.

Более того, рекомендую промазать прокладку с обеих сторон санитарным герметиком. Благодаря этому, Вы получите надежное соединение.

Следующим шагом устанавливаем бачок на унитаз. Для этого также воспользуемся прокладкой, обработанной герметиком. Установив бачок на унитаз, равномерно притягиваем его с помощью винтов. Крепежные винты удобнее затягивать трубчатым ключом.

Завершив монтаж бачка, производим регулировку сливного механизма и фиксируем на корпусе устройства. Теперь остается подсоединить впускной клапан, накрыть крышкой бачок и поставить кнопку слива.

Как видите, все не так уж и сложно, главное не спешите, разберитесь в конструкции и ее особенностях. Поскольку производители унитазов разные, соответственно, конфигурации механизмов на слив воды различаются.

Надеюсь, уважаемые читатели, статья сайта помогла Вам разобраться как поменять сливной механизм в бачке унитаза и при необходимости Вы сможете это сделать без посторонней помощи.

Читайте также:

Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях!

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.8 проголосовавших: 6

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Установка, выбор и виды арматуры для бачка унитаза — Ванная своими руками

Арматура для бачков унитаза важный элемент! Цены, схемы крепления арматуры и фото представлены ниже. В большинстве случаев, когда человек выбирает себе новый унитаз для дома, основное внимание концентрируется на внешних аспектах, вопросах эстетики. А вот про более важные вещи он забывает. К примеру, про такое дело как арматура для унитаза, которая играет очень значимую роль в работе всей системы. Помните, что про механизм слива следует вспоминать не только тогда, когда появился шум или течь. Своевременная периодическая профилактика и регулировка позволит на долгое время забыть о том, что такое неработающий унитаз. Для начала рекомендуем ознакомиться с устройством и основными компонентами унитазов. Отметим, в большинстве случаев выбор выпадает на унитазы компакт. В них сливные бачки монтированы на полке чаши. Они недорогие в цене и их достаточно легко обслуживать.

Содержание статьи

  • 1 Элементы унитаза
  • 2 Устанавливаем сливное оборудование
    • 2.1 Шаги установки
  • 3 Возможные проблемы и способы их устранения
    • 3.1 Необходимо уменьшить количество воды для смыва
    • 3.2 Появилась протечка в бачке
    • 3.3 Слив становится слабым
    • 3.4 Меняем большую прокладку
    • 3.5 Не работает поплавок
    • 3.6 Замена любого элемента

Элементы унитаза

Классификация арматур, которые устанавливаются в унитаз

Внешне они могут быть разными, из-за чего кажется и наличие разницы в самой конструкции. Тем не менее, основные элементы почти всегда идентичны.

  1. Сливной бак. Подвод воды может осуществляться снизу и сбоку. В этой емкости предусмотрено два отверстия, при этом одно из них всегда закрыто заглушкой. Чтобы слить воду, необходимо нажать на кнопку сверху, хотя некоторые модели имеют боковую систему слива. Как правило, объем бака составляет от 8 до 10 литров.
  2. Система залива. По сути, мы говорим про запорную арматуру унитаза, которая выполняет две задачи — пропускает воду при пустом баке, или же перекрывает воду, когда емкость наполнена. Обращайте при выборе унитаза особое внимание на запорный клапан. Если ранее чаще всего встречались поршневые, то сейчас их практически нет. Основная масса систем оснащается мембранным клапаном.
  3. Система слива. Она же сливная арматура. При нажатии на кнопку емкость опустошается путем открытия сливного отверстия. Когда вся вода выходит, слив перекрывается.
  4. Чаша. По сути, они отличаются между собой устройство канализационного отвода. Он может быть косым или прямым.

Устанавливаем сливное оборудование

Как вы уже поняли, арматура для бачка играет действительно очень важную роль. Сливная система унитаза должна быть обязательно установлена правильно. Для этого необходимо пройти три этапа:

  • Установить на полке унитаза сливной бак;
  • Подсоединить установленный бачок к системе водопровода;
  • Отрегулировать работу арматуры.

Шаги установки

6 шагов установки арматуры и сливного бачка унитаза

  1. Первым делом на полке следует закрепить прокладку, выполненную из резины. Часто производители предлагают самоклеящиеся резинки, так они лучше и надежнее прилегают. Потом бачок следует закрепить при помощи специальных болтов, у которых имеются резиновые прокладки конусообразной формы. Причем острые концы должны быть направлены в отверстия. За счет такой формы, прокладка лучше защищает от протеканий. В принципе, остается занести болты в отверстия и гайками завершить установку бачка. Тут очень важно аккуратно затягивать, чтобы не перетянуть и тем самым не повредить керамическое изделие. Не редко случалось так, что при установке человек переусердствовал, в результате чего только что приобретенный унитаз отправился на помойку.
  2. Теперь следует соединить шланг с системой, подающей холодную воду. Обязательно проследите, чтобы в соединении присутствовала шайба-прокладка. Если ее не будет, протекание гарантировано. Пустите воду и проверьте герметичность установку. Если на соединении не появляется влага, значит, вы все сделали верно. Унитаз уже можно запускать в работу.

Возможные проблемы и способы их устранения

К сожалению, даже при выборе хорошего унитаза с качественной арматурой, могут возникать определенные проблемы и неисправности в период эксплуатации. Рассмотрим основные из них, а также узнаем, как можно решить сложившиеся проблемы.

Необходимо уменьшить количество воды для смыва

Схема регулировки арматуры

Причиной тому может быть что угодно. Как правило, это желание сократить расходы на оплату воды. Всем известно, насколько стремительно растут коммунальные платежи. Потому уменьшить вместимость бачка унитаза — вполне закономерное и справедливое желание.

Что делать? Следует настроить работу арматуры таким образом, чтобы бачок набирал меньше воды. Если рычаг исполнен из латуни, его необходимо немного подогнуть. Положение поплавков вам точно укажет, насколько можно загибать арматуру. Если же система запорной арматуры выполнена из пластика, что бывает чаще всего в современных унитазах, тогда вам придется регулировать крепежные винты или же трещотку, которая отвечает за фиксацию. В любом случае, сделать это не сложно. Будьте аккуратны только, дабы ничего не сломать.

Появилась протечка в бачке

Если вы постоянно слышите, как журчит вода внутри бачка, или же жидкость переступает через перелив, тогда можно выполнить те же действия, что и в случае уменьшения расхода воды. Однако причина может заключаться в том, что груша износилась. В таком случае дела обстоят несколько хуже, поскольку вода будет течь постоянно, даже если бачок будет заполнен наполовину.

Что делать? Для решения данной проблемы следует придать груше больший вес. Для этого можно привязать к ней несколько гаек, муфту из чугуна или же просто кусочек свинца. Также вполне допускается и рекомендуется замена старой груши на новую.

Слив становится слабым

При плохом смывании унитаза уровень воды в нем вряд ли играет важную роль. Даже при полном его заполнении вода выходит слабым потоком, в результате чего слить толком с первого раза не получается. Вероятнее всего, произошло засорение слива или выпуска бачка. Это может быть резиновый шланг, который соскочил. Этот шланг обеспечивает бесшумность при поступлении воды. Именно он часто застревает, из-за чего смыв становится слабее. Кроме того, когда в доме проживают маленькие дети, не редко внутри бачка находят всевозможные вещи.

Что делать? Будет очень хорошо, если застрявший предмет находится непосредственно под грушей. Тогда можно просунуть руку и достать его. Однако при провале глубже в систему, предстоит уже полностью снимать бачок. Сложного в этом ничего нет, к счастью.

Меняем большую прокладку

Если под бачком начала образовываться течь, значит между унитазом и бачком износилась прокладка.

Что делать? Вам придется опять-таки снять бачок и убрать старую прокладку. На ее место, после проведенной небольшой зачистки, устанавливают новую прокладку. Если на месте протечки образовалась ржавчина, обязательно удалите ее. Делается это при помощи обычной металлической щетки.

Не работает поплавок

Как правило, когда поплавок выходит из строя, рекомендуется поменять весь этот арматурный узел. У бачка унитаза есть такая особенность, что поплавок и рычаг связаны очень плотно между собой. При этом длина плеча у разных моделей унитазов отличается между собой.

Замена любого элемента

Разумеется, если что-то выходит из строя, то есть любая арматура в бачке, будь то сливная или заливная, компоненты необходимо покупать в магазинах сантехники. Отправляясь туда, обязательно захватите с собой старую деталь, дабы точно и без ошибок подобрать для нее замену. Современная сантехника и разные производители предъявляют свои требования на этот счет. Потому далеко не факт, что тут же рычаг от унитаза одной марки подойдет к унитазу, изготовленному другой компанией.

Бачок унитаза — это достаточно деликатный элемент системы. Тем не менее, его грамотная установка, использование качественной арматуры и периодическая профилактика позволяют продлевать срок его службы на долгие годы. Просто будьте внимательны и старайтесь устранять потенциальные проблемы еще до их полноценного проявления. То есть, обнаружили маленькую течь — сразу замените прокладку, а не ждите, пока потоки воды начнут выходить из-под нее.

какая лучше для сливного бачка, арматура для слива воды в унитазе, сливная арматура, виды

Содержание:

Исправность запорной арматуры сливного бачка, с помощью которой осуществляется подача и слив воды в унитазе, оказывает огромной влияние на качество работы этого сантехнического оборудования. Несмотря на большое разнообразие моделей унитазов для их подключения к системе водоснабжения используется однотипная запорная арматура. Чтобы разобраться в вопросе важности этих элементов, необходимо понять принцип работы запорной арматуры для сливного бачка.


Конструктивные особенности разных видов запорной арматуры

Решая, какая лучше арматура для бачка унитаза, необходимо понимать, в зависимости от модели унитаза может использоваться раздельная или совмещенная конструкция.

Оборудование раздельного типа предполагает отдельную установку заливного и сливного клапана и их автономное функционирование. Подача воды регулируется поплавком, который перекрывает входное отверстие при наполнении бачка с помощью управляющей тяги. За слив воды отвечает узел, состоящий из горловины и воздушного или механического клапана.

Для управления используются кнопки, педали, клавиши и рычаги. Раздельная запорная арматура имеет одно неоспоримое преимущество, которое следует учитывать, решая, какая сливная арматура для унитаза лучше. При обнаружении неисправности можно выполнить замену или ремонт только поврежденного элемента, что позволяет сэкономить на приобретении расходных материалов, а также облегчает монтаж и демонтаж всего узла.


Совмещенная конструкция используется в новых, более современных моделях и в унитазах, относящихся к элитному классу. Запорная арматура такого типа предполагает соединение сливного и заливного клапана в одну систему, где они находятся в прямой тяговой зависимости. Регулировка такого узла отличается большей сложностью. Однако, сделав предварительные точные настройки, можно рассчитывать на безупречную работу всего блока. Основным недостатком совмещенной запорной арматуры является необходимость полного демонтажа при обнаружении повреждений или поломок.

Кроме этого запорная арматура может быть изготовлена из различных материалов. Это очень важно понимать при решении вопроса, какая лучше арматура для унитаза. Основная масса подобной фурнитуры выполнена из полимеров, их состав оказывает огромное влияние на прочность, надежность и долговечность каждого элемента и всей системы в целом. Нельзя сказать, что изделия высокого качества будут стоить очень дорого, так как конкуренция среди производителей запорной арматуры для унитаза достаточно высокая. Однако стоит заметить, что можно выявить подделку даже среди изделий от надежных производителей. Продукция низкого качества заявит о себе уже на первой стадии эксплуатации.


Металлические элементы запорной арматуры характеризуются долгим эксплуатационным периодом и высокими прочностными характеристиками. Для изготовления металлической фурнитуры используется специальный сплав бронзы или латуни, которые не боится влаги и способен противостоять серьезным механическим нагрузкам. Благодаря этим свойствам металлическая запорная арматура для унитаза и сантехники безупречно функционирует на протяжении нескольких лет.

Стоит отметить, что совмещенная металлическая арматура устанавливается только в сантехническое оборудование элитного класса. Что касается раздельного узла, то ими оснащаются практически все модели унитазов.

Различие арматуры по другим признакам

В зависимости от места установки и способа подачи воды выделяют несколько видов арматуры сливного бачка. В частности речь идет о верхней и нижней запорной арматуре. Конструкция системы зависит от расположения по отношению к сливному бачку, что очень важно учитывать для беспрепятственного доступа к узлу в случае поломки.

Запорная арматура верхней и нижней подачи воды имеет разную конфигурацию и вариант установки. В обоих случаях клапан закрывается под воздействием управляющей тяги, соединенной с поплавком из пластика или пенопласта. Перед началом эксплуатации унитаза выполняют точную настройку поплавка, устанавливая правильный уровень воды в сливном бачке. Только в этом случае можно рассчитывать на максимально эффективную работу системы.


Отечественные производители оснащают свои сантехнические изделия арматурой для верхней подачи воды. В этом случае располагают запорную арматуру для унитаза в боковой части бачка. Из недостатков подобного варианта можно выделить высокий уровень шума, которым создается при работе системы подачи воды. Нижней запорной арматурой оснащены практически все модели зарубежных производителей, такие изделия отличаются низкой шумностью. Читайте также: «Какой сливной механизм для унитаза лучше выбрать – виды, различия, преимущества и недостатки».

Монтаж запорной арматуры верхнего и нижнего типа выполняется по-разному. Это нужно учитывать при выборе, какой клапан для унитаза лучше. В первом случае система монтируется до установки сливного бачка, во втором случае вначале устанавливают бачок, затем монтируют запорную арматуру.

Принцип работы сливного механизма в бачке унитаза

Клапан, отвечающий за слив воды, устроен намного проще, чем узел подачи воды. здесь по причине ненадобности отсутствует запорный механизм. Для управления сливным клапаном используют тягу в виде цепочки или штанги.


Унитазы старых моделей сбоку или сверху сливного бачка имели рычаг. Современные модели оснащены кнопкой, которая делает управление более удобным, а внешний вид изделия более привлекательным. Механизм с кнопкой предполагает при ее нажатии полный слив воды из бачка или опустошение наполовину. Работает механизм по следующей схеме: нажатие на кнопку или рычаг приводит в работу заслонку, которой закрыт верхний штуцер, и вода сливается в чашу унитаза. После этого под действием своего веса заслонка возвращается в исходное положение и закрывает клапан слива.

Установка своими руками запорной арматуры для унитаза

Запорная арматура для унитаза может продаваться отдельно, но в большинстве случаев она поставляется в комплекте с сантехническим оборудованием. Такой вариант позволяет избежать большого количества неприятностей в процессе монтажа.

Для выполнения работ по установке запорной арматуры на унитаз необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов:

  • Два вида ключей: разводной и рожковый.
  • Отвертка.
  • Плоскогубцы.
  • Гибкий сантехнический шланг.
  • Запорный кран для водопроводной системы.
  • Фум-лента.
  • Прокладки для герметизации соединений.

В первую очередь в бачке устанавливают основание сливного узла. При этом важно обеспечить герметичность его соединения с выпускным отверстием, для чего используют специальные резиновые прокладки. После этого бачок устанавливают на унитаз, где также используют резиновую прокладку для предотвращения соприкосновения поверхностей. Для фиксации бачка на унитазе пользуются специальными болтами.

Перед установкой запорной арматуры с нижней подачей воды сначала устанавливают арматуру для подачи воды, также стараясь использовать прокладки для герметичности соединений. Затем выполняют монтаж бачка непосредственно на место. Фиксация трубки подачи воды выполняется по одной схеме: трубку просовывают в отверстие бачка и закручивают гайками с двух сторон.

Далее необходимо присоединить гибкий сантехнический шланг к стояку водопроводной системы и установить водопроводный кран для перекрытия подачи воды на случай аварийной ситуации. При использовании современной фурнитуры, имеющей гаечно-прокладочные зажимы на концах, фум-лента может не потребоваться.


На следующем этапе выполняют настройку поплавка, при этом следует помнить, что от верхней кромки бачка до уровня воды в нем должно быть расстояние не меньше 15 см.

Завершающие мероприятия предполагают монтаж механизма слива воды. для этого достаточно вставить верхний элемент в отверстие крышки сливного бачка и зафиксировать декоративной фурнитурой.

Виды неполадок в работе сливного бачка

Сбой в работе сливного бачка чаще всего возникает при нарушении технологии установки арматуры для слива воды в унитазе или при износе основных элементов. Чтобы выполнить ремонтные работы, в первую очередь перекрывают подачу воды посредством водопроводного крана на подающей трубе. При его отсутствии перекрывают воду на основном стояке.

Самой простой неисправностью можно назвать неправильную настройку поплавка. Из-за нее вода поступает в сливной бачок в недостаточном или излишнем количестве. Современные системы имеют специальный регулировочный винт. В старых моделях требуется изменить положение проволоки, к которой прикреплен поплавок. Небольшое поднятие конца проволоки увеличит подачу воды, опускание поплавка уменьшит количество подаваемой жидкости.


Иногда дозировка подачи воды нарушается из-за загрязнения водопроводящих отверстий. Для решения проблемы с поплавка снимают колпачок, вытаскивают и заменяют мембрану, промывают протоки и выполняют сборку в обратном порядке.

Если вода поступает в сливной бачок, но не задерживается в нем, проверяют фиксирующие болты на основании запорной арматуры для бачка унитаза. В некоторых случаях достаточно немного подтянуть эти элементы.

Непрерывная подача воды в большинстве случаев связана с пересыханием клапана или его засорением. Для устранения неполадки систему разбирают, открывая доступ к сливному отверстию, прочищают клапан и отверстие, выполняют обратную сборку. При необходимости меняют мембрану.

При обнаружении течи под сливным бачком можно сделать вывод, что износилась резиновая прокладка между унитазом и бачком. Решение проблемы заключается в выборе нового уплотнительного элемента и его установке.

Конструкцию запорной арматуры для унитаза нельзя назвать сложной, поэтому знание основных ее элементов и принципа работы системы позволит правильно выбрать изделия для ремонта оборудования и сэкономить на вызове сантехника.


Ремонт унитаза vidima своими руками

Подробно: ремонт унитаза vidima своими руками от настоящего мастера для сайта olenord. com.

Поломка сливного бачка — проблема с которой сталкивался каждый. Первое что мы делаем когда обнаруживаем данную неприятность, это звоним сантехнику. Это верное решение, если вы ничего не смыслите в сантехнике и у вас нет никакого инструмента в доме. Но если ваши руки растут из нужного места, а в кладовке имеется гаечный ключ, то почему бы не попробовать отремонтировать сливной бачок самому? Ведь делая ремонт самостоятельно, вы экономите деньги и улучшаете свои навыки.
Как устроен сливной бачок, какие у него бывают поломки, а главное его ремонтировать? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить немного теории и понять, как устроен слив воды в унитазе. Любая модель имеет две основных детали: чаша, которая стоит на полу или закреплена на стене, и емкость для воды сверху. Эта ёмкость и называется «сливным бачком».

В основе работы слива воды лежит принцип гидрозатвора. При нажатии на рычаг (кнопку) пробка открывается, и вода под действием силы тяжести смывается в стояк.

Если снять крышку на бачке, вы обнаружите механизм слива воды. Он состоит из поплавка, пломбы и рычагов. Условно можно разделить механизм сливного бачка на две части: система набора воды и механизм слива.


Когда кнопку отпускают, отверстие слива закрывается и начинает набираться вода. Поплавок контролирует её уровень и в нужный момент закрывает кран.

Конечно, в зависимости от производителя конструкция бывает немного другая, но смысл остается тем же.

Принцип действия наполнительной арматуры прост: когда бачок становится пустым, она начинает подачу воды, когда он полный – прекращает. Поплавок требуется для определения уровня воды. Если набирается мало или наоборот, много воды, можно настроить нужный уровень самостоятельно. Рекомендуется использовать объем 5-7 литров воды.
Арматура, которая регулирует подачу воды, может быть нескольких видов.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).
  • С боковой подачей воды (арматура расположена вверху). В основном такую подачу воды в бачок можно встретить в унитазах российского производства. Механизм дешевый, но очень шумный. На более дорогих моделях для снижения шума крепят трубку, которая подает воду ко дну. Сливной бачок: устройство механизма с боковой подачей
  • С нижней подачей воды. Такой вид можно встретить как на зарубежных моделях унитазов, так и на отечественных. Благодаря механизму шум от воды сводится к минимуму.

Кнопочный сливной механизм
Механизм слива запускается либо нажатием на кнопку, либо выдергиванием штока. Наиболее популярен кнопочный вариант с рычагом, который показан на фото. В унитазах со скрытым бачком кнопка располагается на стене. Поэтому ремонт подвесного унитаза менее удобен: все действия проводятся после удаления кнопки через маленькое отверстие. На видео показан процесс демонтажа арматуры из встроенного бачка (инсталляции).

Кнопочный механизм может быть одно- и двух-режимным. В двух-режимном сливе две кнопки: одна сливает воду полностью, а вторая — наполовину. Это позволяет экономить воду при необходимости. Также подобный механизм может быть реализован и одной кнопкой, когда слив зависит от степени нажатия.

Прежде всего осмотрим внутренний механизм на наличие дефектов. Для этого снимают верхнюю крышку, обычно она фиксируется кнопкой слива. Её нужно либо просто открутить, либо вытащить кнопку и открутить винт крепления.

Перед починкой сливного бачка обязательно перекрывают подачу воды.

После того, как откроете крышку, вы увидите несколько отверстий диаметром 1,5-2 см для подвода воды (может быть, только одно). В одном из них будет закреплена наполнительная арматура с мембранным клапаном.

Мембрана очень чувствительна к качеству воды, поэтому срок её службы зависит от водных фильтров. Если фильтров нет вообще, то лучше заменить механизм на российский со штоковым клапаном.

Чаще всего решить вопрос ремонта сливного бачка унитаза можно полной заменой деталей. Для дорогих унитазов несложно найти ремонтный комплект со втулкой и мембраной. На дешевых моделях выгоднее купить новую арматуру, стоят они не очень дорого. Главное, выбрать при покупке нужный диаметр трубы, обычно они бывают 10, 15 мм, а также 1/3 и ½ дюйма.

Комплект арматуры для ремонта унитаза

При замене нужно сделать герметичный стык, поэтому перед креплением надевают уплотнительную прокладку. Арматура стягивается с бачком гайкой. Закручивают их несильно, иначе могут появиться трещины.

В остальные свободные отверстия вставляют декоративные заглушки. При необходимости можно поменять положение подачи воды. Если заглушка просто вставляется в отверстие до щелчка, а не держится на гайке, то никаких уплотнителей в ней не предусмотрено, поэтому вода будет вытекать при неисправности.

На дне бачка находятся отверстия для крепления к унитазу. Крепление происходит на металлические или пластиковые болты. Лучше всего для крепления унитаза подходят болты из латуни и нержавейки. Конечно, обычный металлический крепеж прочнее пластикового, но быстро ржавеет. Перед креплением должны быть обязательно надеты шайбы и резиновые прокладки.

В центре расположено самое большое отверстие под слив воды. Запорная арматура для сливного бачка крепится накидной шайбой через прокладку.

Самой частой поломкой является непрерывное заполнение и утечка воды с емкости. Причиной этого являются следующие факторы:

  • перекос поплавка;
  • не срабатывает механизм поплавка;
  • неплотно прилегающий запорный клапан, старый резиновый уплотнитель.

Проще всего решить первую проблему, потому что в данном случае унитаза не потребуется даже ремонт сливного бачка – достаточно открыть крышку и поправить поплавок. Также иногда запорный клапан не встает на место, его тоже достаточно просто поставить вручную в углубление.

Следующая проблема проявляется в том, что вода заполняет бачок до предела и не останавливается. Чтобы проверить механизм, приподнимите поплавок вверх до упора. Если вода не останавливается, то потребуется замена поплавкового механизма.

И последний пункт – старый уплотнитель. Определить такую поломку очень просто: нужно просто прижать рукой клапан. Если вода остановилась, придется заменить уплотнитель. Также иногда это связано со слишком малым весом запорного механизма. В таком случае добавляют внутрь грузики, чтобы утяжелить его.

Еще одна частая поломка связана с изношенным поплавком. Его герметичность нарушена, и он плохо держится на плаву, поэтому вода в бачке поднимается не до нужного уровня. Потребуется замена арматуры сливного бачка, но можно и починить поплавок своими руками. Для этого его отверстие заделывается герметиком, клеем, разогретым пластиком или любым другим подручным материалом. Также можно заглянуть в магазин сантехники, возможно, там будет аналог этого поплавка.

Не очень часто, но случаются с бачком такие поломки как: подтекание крепёжных болтов бачка и выход из строя клапана подачи воды. Для их устранения достаточно поменять прокладки и купить новый клапан.

В видео показано, как делают ремонт бачка унитаза своими руками:

Обычно ремонт сводится максимум к замене арматуры, а это можно сделать и самостоятельно, не вызывая сантехника. Главное, выбрать качественное изделие и правильный размер, и тогда не будет мешать звук капающей и набирающейся воды.

Как самостоятельно собрать и подключить душевую кабину с высоким поддоном в ванной комнате.

Инструкция по установке ванны своими руками. Как правильно закрепить ванну к стене, герметизация швов и заделке щелей. Установка акриловой, чугунной или стальной ванны на ножки и подиум.

Как правильно паять полипропиленовые трубы и фитинги. Необходимые инструменты для работы и инструкция, как сделать самодельный сварочный аппарат для полипропилена.

RemBoo » Ремонт и замена сантехники в квартире » Устройство сливного бачка унитаза: как починить его своими руками

Нажав на кнопку слива, вся вода с бочка унитаза вытекает, потом кнопка слива поднимается и бочек пустой, а нельзя зделать так чтобы кнопка слива сразу возвращалась обратно, чтоб весь бочек не вытекал?

Здравствуйте! Меня интересует такая информация есть унитаз на две кнопки! Но меньше кнопка не работает и сливает все бачок? Скажите пожалуйста что делать? Или менять саму арматуру? Или что-то нужно отрегулировать?

Здраствуйте… Ребят подскажите как болты крепления бачка снять. Тупо прокручивается снизу и ни в одну, не в другую сторону… Буду благодарен заранее…

Я столкнулся с такой же проблемой, болты приржавели и не хотели откручиваться , пришлось спилить их ножовкой , благо в комплекте арматуры были новые.

Если вода в бачок набирается и не останавливается, не спешите менять поплавковый механизм. В моем случае оказалось достаточным, просто, открутить его и отчистить резиновую прокладку от налета ржавчины. Все опять работает!

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает. Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

  • механизм слива;
  • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее «вверх ногами» и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

  • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
  • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
  • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
  • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
  • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
  • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
  • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
  • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением «на себя».
  • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
  • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
  • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
  • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая — гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
  • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
  • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
  • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
  • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
  • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

  • повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
  • откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
  • в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
  • в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
  • включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
  • эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
  • вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
  • извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
  • затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В такой арматуре производитель использует:

  • двухрежимный кнопочный механизм;
  • ручную настройку объема малого и большого слива воды;
  • регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
  • изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
  • зажимную гайку с резиновой прокладкой;
  • клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле – ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью.

Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками, не привлекая участкового сантехника или профессионального мастера из организации, оказывающей подобные услуги.

Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

Думать о том, что дорогостоящая инсталляция для унитаза может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.

Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

  • рама или каркас;
  • сливной бачок;
  • узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
  • унитаз/биде/писсуар.

Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

Рама или каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная – на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600-800 кг нагрузки.

Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза – около 70-80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки – это непозволительная роскошь.

Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит специальная арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва. Что может случиться с баком:

  • Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
  • Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
  • Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность – эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.

С унитазом также могут возникнуть проблемы – от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.

Первый вариант безопасный, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант – ничего не нужно делать, крутить, менять – дал деньги и принял работу.

Вариант с соседом/знакомым знакомых – как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.

Третий вариант предполагает самостоятельное изучение системы инсталляции, установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.

Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.

Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм – без сбоев.

Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10-12 лет или уже спустя 3-4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.

От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:

  1. Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов – волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса – достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
  2. Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход – заменить механизм слива;
  3. В бачок не набирается вода – возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение – разобрать систему и поставить на место поплавок;
  4. Клапан не до конца перекрывает воду – поменять мембрану или заменить прокладку.

Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.

Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.

В продаже можно увидеть различные модели кнопок – с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными – подходить к инсталляциям различных производителей.

Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.

Решение вопроса зависит от ситуации – регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в инструкции к конкретной модели производитель указывает, какие именно кнопки подходят.

Когда предстоит отыскать поломку внутри инсталляции, то вовсе необязательно ломать стену. Достать механизм сливного бачка можно через ревизионное окно. Разберем подробнее, как это сделать на примере инсталляции Geberit.

Сначала нужно снять декоративную накладку с кнопкой смыва, нажав вниз и потянув ее на себя. Затем предстоит снять рамку, на которую крепится клавиша.

Для этого нужно открутить винты, вытащить пластиковые фиксаторы-толкатели. Затем способом, зависящим от модели и производителя сантехники, предстоит снять перегородку, нажав на ее фиксаторы. На этой перегородке может быть нанесена схема демонтажа арматуры сливного бачка, которой пользуются, чтобы прочистить клапаны и проверить прокладки-уплотнители.

Важный шаг – перекрыть воду, подающуюся в сливной бачок. В противном случае можно своими действиями устроит самую настоящую катастрофу локального масштаба – затопить не только свой санузел, но еще и соседей снизу.

Далее следует демонтировать наливной клапан – нужно сначала снять блок коромысел, а при обратной сборке предстоит попасть двумя коромыслами в зацепление клапана смыва и в 2 точки фиксации.

Затем настала очередь самого наливного клапана, к которому подводится гибкая труба подачи воды. Его осторожно достают наружу. Этот клапан регулирует уровень наполнения воды в бачке – если крутить пластиковую шпильку, то можно поднять выше или опустить ниже поплавок, который обеспечивает наполнение бачка в указанном объеме.

Теперь на очереди снятие фиксатора клапана слива – для этого разводят крылышки в противоположные стороны, что выводит деталь из оцепления.

Предстоит демонтировать довольно длинный клапан смыва – без частичного демонтажа внутри бачка здесь не обойтись. Для этого, придерживая внутреннюю часть, нужно вывернуть верхнюю деталь и опустить вторую тягу в сторону.

Все – клапан легко извлекается из внутреннего пространства встроенного в стену сливного бачка. Он состоит из двух блоков – верхний для малого, а нижний для большого слива. На нижней части клапана имеется корзина, которую, при необходимости замены уплотнительной прокладки, легко снять.

Теперь все детали нужно внимательно осмотреть, промыть под проточной водой, оценить их состояние на предмет изношенности. Заменить сломанные детали, прокладки. После устранения поломок или плановой прочистки всех деталей арматуры, предстоит собрать все комплектующие строго в обратном порядке.

Если же состояние механизма крайне плохое – то нужно заменить весь механизм новым, используя для этого новую арматуру для сливного бачка.

Часто можно столкнуться с ситуацией, когда с вентсистемой санузла все в порядке, но под подвесным унитазом течет и в комнате стоит отвратительный запах канализации, а за кафелем внутри конструкции может протекать вода.

Здесь проблема может быть связана с узлами подключения бачка к унитазу и унитаза к канализации.

Дело в том, что основа указанных неприятностей может быть в ошибках, допущенных еще при установке. Важно, чтобы перед установкой инсталляции разводка труб была выполнена правильно. Здесь имеет значение длина патрубка подводки и оставленного канализационного входа.

В некоторых моделях инсталляции патрубки коротковатые. Это нужно учитывать, чтобы потом не пришлось изобретать сомнительные схемы для герметизации. Патрубки от инсталляции чаще всего диаметром 90 мм. Они через переходник помещаются в канализацию, которая обычно 110 мм.

Когда переходник на унитаз или патрубок инсталляции, соединяющий систему с канализацией, короткий, правильным будет купить патрубок другого производителя, более длинный. Он отлично станет и все будет герметично.

На переходнике не стоит экономить – здесь все должно быть герметично, быть протечек. У одних этой длины достаточно, а у других, к у последних моделей примеру, Grohe, патрубки коротковатые.

Разобрать инсталляцию, не разрушая стену санузла, реально. Как это сделать своими руками, продемонстрировано в видео:

Появление неприятного запаха может быть следствием ошибки при подсоединении унитаза через патрубок инсталляции к канализации. Устранить такую проблему поможет видео ролик:

Когда под подвесным унитазом стала появляться вода, нужно отыскать поломку инсталляции. О ремонте подробнее в видео ролике:

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Возникающие поломки инсталляции унитаза можно устранять своими руками. Это эффективнее, чем приглашать мастера с кривыми руками, и дешевле услуги профессионального сантехника. Да и знакомство с системой инсталляции может пригодиться в будущем, когда возникнет потребность в оперативном ремонте.

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.5 проголосовавших: 21

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой: фото, инструкция по установке

Принцип работы бачка обычной конструкции

В бачке имеется 2 отверстия:

  • для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
  • для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.

Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.

Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.

Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.

Наполнение

Механизм обеспечивает подачу жидкости внутрь накопителя, этот процесс завершается по достижении определённого уровня. Узлы, образующие систему:

  • поплавковый элемент;
  • запорный клапан.

Буёк располагается на пластиковом (либо металлическом) рычажке, он изменяет своё положение в зависимости от объёма жидкости в резервуаре: опускается во время слива и поднимается по мере заполнения. На минимальной отметке поплавок активирует схему подачи, на максимуме – блокирует водный поток.

Слив

Этот регулятор используется для стока жидкости в чашу унитаза. Его составные части:

  • спускной сифон;
  • сливной рычаг;
  • трубка перелива.

Сифонное устройство перекрывает сливной проём и если кнопка не нажата, блокирует произвольную потерю жидкости. Рычажная схема может быть представлена в виде пневматической камеры, штока или классического рычага. Она предназначена для спуска воды при нажатии рукой на кнопочный элемент. Переливная трубка снабжена некоторым числом отметок и расположена под поплавком. Она блокирует дальнейшее заполнение бака, когда объём достигает определённого уровня.

Тонкости работы кнопки

Подобные варианты спуска реализованы в современных моделях бачков. Они могут быть представлены в виде одной (использующей всю набранную воду) или двух клавиш.

Если встроен двойной регулятор, эта особенность определяет количество стекающей жидкости: нажатие элемента большего размера целиком опустошает резервуар, использование небольшой кнопки сбрасывает половину объёма.

В некоторых изделиях работает комбинированная схема, когда водный напор, идущий в чашу унитаза, зависит от силы нажатия на спусковой механизм. Такая модель будет наиболее экономной, ведь она позволяет использовать тот объём бачка, который необходим.

Виды сливных механизмов

Простым вариантом механизма слива можно назвать старый образец «груши». Своей формой он напоминает вантуз. Вода постоянно давит на сливной сифон, плотно перекрывая отверстие внизу бачка.

Самыми распространенными считаются системы с одной кнопкой, а также двухрежимные механизмы. Сдвоенная кнопка позволяет осуществлять два режима эксплуатации:

  • обычный – слив всего объема бачка;
  • половинный – слив части воды.

Эти механизмы экономичны и расходуют значительно меньшее количество воды в сутки. Однако есть и недостаток – сложность конструкции. Такой механизм будет капризным в обслуживании. Запчасти будут дороже элементов для одной кнопки. Также многие владельцы подчеркивают частое возникновение неисправностей.

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Сборка сливных бачков

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Рисунок №1

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

  • Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
  • Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
  • Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
  • В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

  • Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
  • На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
  • Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
  • Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

  • Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
  • Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
  • Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
  • На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
  • Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Установка слива

Подключите унитаз к канализации и проверьте герметичность системы. Нельзя забывать об установке сливного трапа.

После этого следует приступать к монтажу арматуры. Механизмы отличаются диаметрами и габаритами, однако, принцип монтажа у всех одинаковый. Технология состоит из нескольких простых пунктов:

  1. установите на сливную систему прокладку, изготовленную из прочной резины;
  2. поставьте устройство в бачок;
  3. после этого прикрутите механизм гайкой из пластмассы;
  4. наденьте железные либо пластмассовые шайбы и прокладки на болты для крепления;
  5. установите болты в отверстия;
  6. оденьте шайбы с другой стороны изделия и закрутите гайки;
  7. на пластмассовую гайку наденьте специальный уплотнитель;
  8. если используется новая гайка с новым уплотнением – дополнительная герметизация не нужна;
  9. если прокладка уже использовалась на этом механизме, необходимо тщательно обработать изделие герметиком.

Собирая внутренности, нужно внимательно изучать состояние каждой детали конструкции. При проверке часто обнаруживаются дефекты литья. В таких случаях применяйте герметик. Он позволит избежать протечек, которые постоянно возникают после монтажа старых компонентов. Посадочное место уплотнителя следует аккуратно зачистить и обработать герметиком.

После этого можно приступать к монтажу самого бачка:

Сначала устанавливают бачок на площадку, а затем прикручивают элементы болтами. В процессе необходимо следить за правильным расположением установленного механизма, чтобы устройство слива для унитаза работало правильно.

Читайте также: Замена бачка унитаза: как самостоятельно сменить старый бачок

Следующий шаг – крепление штуцера с клапаном и подсоединение рукава от системы водоснабжения. Установку крышки можно назвать самым простым заданием, поскольку она не требует дополнительных фиксаторов.

Монтаж кнопки. При использовании простого варианта конструкции с одной кнопкой установка не займет больше одной минуты. Если же задействуется механизм с двумя режимами слива воды – необходимо соблюдать правильный порядок крепления элементов. Сначала нужно вкрутить основание механизма. После этого устанавливается вторая кнопка, которая отвечает за половинный слив воды.

Не рекомендуется наматывать на резьбу сливного устройства дополнительные материалы. Посторонние уплотнители могут сместить элементы со штатных мест, что приведет к протечке.

Перекос деталей также может нанести повреждения основным деталям в процессе закручивания соединений. С помощью дополнительных материалов можно запросто сорвать резьбу.

По завершении монтажа всех деталей необходимо внимательно проверить всю систему. В рабочем состоянии не должно возникать никаких затруднений. Штуцер должен быть прочно прикрученным к пластиковой трубке подачи воды, а поплавок быстро перекрывать набор при достижении установленного уровня.

При необходимости можно отрегулировать уровень воды в бачке. Чтобы установить новые параметры, нужно:

  • Настроить расположение стакана. Выполняется путем поднятия либо опускания устройства по направляющей.
  • Монтировать поплавок и зафиксировать переливную трубку немного выше штатного уровня воды.

Малый смыв регулируется путем перемещения отдельного поплавка вверх или вниз. Чтобы установить правильное положение полного смыва будет достаточно закрепить рычаг и переместить заслонку от или до стакана.

Возможные трудности при монтаже

Часто приходится по несколько раз устанавливать бачок на унитаз, поскольку при монтаже сливного механизма допускаются ошибки. Распространенная из них – смещение уплотнительных колец. В результате – протечка при первом же наборе воды.

После того как конструкция будет собрана, унитаз подключают к системе водопровода. Если арматура не настроена, необходимо:

  1. отсоединить тягу от трубки перелива;
  2. отжать крепеж стакана;
  3. сместить стойку в оптимальное положение.

При сборке механизма нужно следовать пошаговой инструкции, следить за правильным расположением уплотнителей и подбирать качественную арматуру.

Смотрите видео по теме:

Ручеёк, непрестанно стекающий в унитаз — признак того, что сливной бачок работает неправильно. Если не обращать внимания на ситуацию, то в конце месяца счёт за воду превысит все ожидания. Чтобы этого не произошло, необходимо проверить состояние сантехники и попробовать отрегулировать устройство. Если ситуация не улучшилась, может потребоваться замена сливного механизма в бачке унитаза.

Конструкция сливного бачка и особенности сливного механизма

Если понимать, как устроен слив унитаза, можно предполагать, что в нём может сломаться

Перед тем как приступить к ремонту, надо изучить устройство механизма. Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.

Как отрегулировать работу бачка?

После монтажа оборудования нередко возникают ситуации, требующие его дополнительной настройки. Рассмотрим порядок действий:

  1. Убедимся, что подвижные элементы клапанов находятся на дистанции друг от друга. Арматура ни в коем случае не должна соприкасаться со стенками резервуара. Это очень важно для нормального функционирования.
  2. Поступление жидкости в бак должно останавливаться, когда между её уровнем и краем переливного датчика остаётся 150 мм, при несоответствии потребуется настроить поплавок. Убедимся, что он не имеет перекосов, при их обнаружении исправляем ситуацию с помощью коромысла (находится в верхней части устройства), наклоняем или сгибаем его.
  3. Трубку перелива можно регулировать, предварительно ослабив фиксатор и отсоединив тягу. Последнее действие не всегда требуется: есть конструкции, где достаточно открутить гайку. Перемещая деталь ниже или выше по отметкам, мы соответственно снижаем или повышаем набираемый в резервуар объём.
  4. Некоторые модели содержат специальную полоску, указывающую на оптимальное значение. Эта величина обеспечит наилучший смыв загрязнений.
  5. Внимание! Можно встретить варианты, когда переливной элемент находится на впускной арматуре. В этом случае схема его настройки не меняется.
  6. Трубка налива может иметь лишнюю длину, как результат — вода разбрызгивается в процессе набора. Чтобы решить проблему, достаточно подрезать ненужную часть.

Есть недостатки, которые проявляют себя лишь после длительной эксплуатации.

В современных устройствах жидкость набирается через нижнюю подводку. Распространённой неисправностью здесь является засор фильтра, через который поступает напор. Компонент размещён под буйком впускного клапана. Скопление мусора в этой области приводит к двум неполадкам: звуковым эффектам в процессе работы и замедленному наполнению резервуара.

Дефект можно устранить, промыв фильтр. Для этого перекрываем водопроводный вентиль, опустошаем бачок и откручиваем шланг подачи воды. Фильтровальный элемент, находящийся внутри наливного клапана, извлекаем и чистим. Сборку проводим в обратной последовательности.

Ржавчина и различные отложения на стенках ёмкости способны влиять на прокладки и узлы. Этот источник проблем способствует выходу из строя конструкции или приводит к появлению зазора между уплотнителями и деталями. Негерметичное соединение, в свою очередь, вызывает течь. Чтобы предупредить подобные эпизоды, необходимо регулярно чистить внутренности бака.

На заметку! При поломке одного из клапанов придётся приобрести новый компонент. Повреждённые прокладки заменяются.

Схема работы бачка только на первый взгляд представляется сложной. На самом деле это устройство сконструировано так, чтобы владелец мог без затруднений разобрать и собрать начинку. Зная эти нюансы, вы своими руками поменяете любую деталь или при необходимости замените весь комплект, не прибегая к помощи сантехника. Это сэкономит ваше время и деньги.

Регулировка сливного бачка с кнопкой

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

Рисунок №2

  1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
  2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
  3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Регулировка двухуровневого слива

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

Регулировка старых моделей

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

При каких неисправностях заменяют сливной механизм

Сменить весь механизм рекомендуется в таких случаях:

  • повреждён рычаг (тяга) — отремонтировать деталь можно при помощи подручных средств, но такой ремонт не будет долговечным;
  • вода постоянно набирается в бачок и сливается в унитаз;
  • сломалось сразу несколько деталей и слив не работает.
Менять устрйоство необходимо хотя бы раз в 5 лет

Самостоятельная замена сливного устройства

Чтобы заменить смывной узел в бачке, необходимо подготовить:

  • плоскогубцы;
  • разводной или гаечный ключ;
  • запасные детали или полностью новый механизм.

Все работы выполняются максимально аккуратно, поскольку отдельные детали очень хрупкие. Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.

Пошаговая инструкция по замене сливного механизма в унитазе

Смывной механизм устанавливают таким образом:

  1. Закрывают вентиль, через который в бак поступает вода, сливают остатки содержимого ёмкости.
  2. Если унитаз с кнопкой, демонтируют этот элемент.
  3. Снимают крышку бачка.
  4. Снимают спускной рычаг.
  5. Выкручивают спускной клапан с седлом.
  6. Отсоединяют бачок, выкручивая крепежи, которые соединяют его с унитазом.
  7. Вытаскивают пластиковую гайку, которая держала механизм.
  8. Снимают прокладку, расположенную под бачком, промывают или заменяют её.
  9. Прокладку возвращают на место.
  10. Устанавливают механизм в сливной бачок, снизу прикручивают новую гайку.
  11. Закрепляют бачок.
  12. Регулируют расположение сливного рычага по высоте ёмкости.
  13. Включают воду и наполняют бачок.
  14. Регулируют настройки сливного механизма.
  15. Устанавливают крышку на место.
  16. Прикручивают кнопку.
Эта деталь — всего лишь один из элиментов сливного устройства

Профилактика

Любое оборудование прослужит дольше, если его периодически чистить. Чтобы почистить устройство слива отсоединяют шланг, снимают бачок, демонтируют устройства. Затем их чистят от загрязнений, потом снова устанавливают на место. Чтобы детали меньше загрязнялись, на них не образовывался плотный известковый налёт, трубопровод оборудуют фильтром.

Провести чистку можно после съема крышки бачка унитазаС заменой сливного механизма реально справиться самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги на услугах сантехников.

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

Устройство арматуры сливного бачка

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

  • расположенного под углом спускного отверстия;
  • переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
  • крышки клапана с резинкой;
  • механизма наполнения бачка;
  • механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

  • поплавковое приспособление;
  • запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (спускной механизм)

Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

  • сливной сифон;
  • спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

Состав арматуры, если подвод воды сбоку

Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

  • 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
  • 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
  • 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
  • 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

  • 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
  • 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
  • 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

  • 1.поплавок.
  • 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
  • 3.направляющая.
  • 4.клапан мембранный.
  • 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

  • 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
  • 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
  • 3.жидкость заливается в емкость.
  • 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

  1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
  2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
  3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
  4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.

Установка бачка с арматурой на унитаз

  1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
  2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
  3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п. а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

Назначение регулировки и предварительные работы

Неисправности дают знать о себе различным образом.

Унитаз с бачком

Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

  • льется слишком большое количество воды
  • слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

  • регулировку рычага, установка его в требуемое положение
  • полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

Арматура с клапаном — поплавком

Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

  • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
  • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
  • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

  • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

  • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
  • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
  • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

Не стремитесь экономить по-максимуму. Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

  • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
  • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

Арматура с обычным поплавком

Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

  1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
  2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

Регулировка уровня воды в сливном бачке унитаза

Данные советы адресованы сантехникам-любителям, которые впервые задумались над тем, как отрегулировать слив унитаза. Круг рассматриваемых изделий ограничен бытовыми унитазами с ручным сливом и самыми распространенными типами механической арматуры. Для выполнения работ не требуется никаких специальных инструментов. Возможно, потребуется прокладка для поплавкового клапана (ПК), а в случае обнаружения поломок – детали на замену.

Вода в унитазе стекает постоянно, при этом не сразу начинает течь после слива. Эта пауза и зависит от скорости наполнения воды и примерно составляет 0,3-2 мин.

Назначение регулировки и предварительные работы

Необходимость регулировки уровня воды в сливном бачке обычно возникает в таких случаях:

  1. Количества воды, сливаемой бачком за один раз, не хватает для смывания нечистот.
  2. Вода постоянно стекает в унитаз. Но при этом начинает течь не сразу после ее слива, а только после наполнения бачка. Эта пауза зависит от скорости наполнения и составляет примерно 0,3-2 мин. Сопровождается постоянным журчанием стекающей воды и периодическим звуком включения подачи воды.
  3. После того, как ремонтировалась арматура сливного бачка.
  4. Для оптимизации количества сливаемой воды.

Если описанные случаи имеют место, то можно снимать верхнюю крышку сливного бачка для установки причин и проведения работ. Возможные варианты:

Так же бывают краны, без поплавка у них имеется специальный регулировочный винт с контргайкой: ее ослабляют и перемещают регулятор ближе к клапану бачка для уменьшения уровня воды.

  • Низкий уровень воды (ниже 60% высоты бачка и обязательно ниже перелива) будет характерен для вышеописанного случая А. Основная причина – преждевременное запирание поплавкового клапана. Для устранения требуется настроить запирание клапана на более высокий уровень воды.
  • Вода стекает в перелив. Основные причины и способы устранения:
  1. Неправильная начальная регулировка или последующая разрегулировка поплавкового клапана. Отрегулируйте запирание клапана на более низкий уровень воды;
  2. Изношенность прокладки ПК. Является естественным результатом эксплуатации и временного фактора. Раньше или позже, но случается неизбежно. Лучше всего (и целесообразнее) прокладку просто заменить. Если по каким-то причинам замена невозможна, то прокладку можно развернуть. Ну, а если это уже делалось ранее, то в качестве временного средства можно применить разрезанную вдоль старую прокладку. Сложите обе ее половинки вместе, обратив свежий срез к седлу.

Схема устройства мембранный клапана сливного бачка.

  • Наличие мусора или отложений между седлом клапана и прокладкой. Мусор может появиться из водопровода, извне (если смывной бачек не закрывается крышкой), быть осколками сломавшейся арматуры. Отложения являются следствием жесткости воды и периодического оставления сливного бачка пустым, когда клапан остается в незапертом состоянии. Естественно, мусор и отложения необходимо удалить. Иногда может потребоваться выковырять застрявшие кусочки из отверстия клапана. Кроме обеспечения плотности прилегания прокладки к седлу, удаление засоров в этом узле может положительно сказаться на скорости наполнения сливного бачка.
  • Отклонение от вертикали плоскости перемещения поплавка на рычаге. Это может произойти, если клапан плохо зафиксирован на боковой стенке бачка и провернулся. В этом случае достаточно выровнять клапан вертикально и надежно затянуть его крепление.
  • Подклинивание поплавка на вертикальной направляющей. Обычно бывает достаточно почистить направляющую и поплавок.
  • Поломка деталей ПК, пластиковых частей арматуры. Чаще всего деталь меняется.
  • Нарушение герметичности поплавка. Загерметизировать, предварительно удалив изнутри воду, или заменить поплавок.
  • Заниженное положение верхнего края переливной трубки. Такое не может возникнуть в процессе эксплуатации, а является следствием неправильной установки, регулировки трубки по высоте или установки трубки, не соответствующей данному бачку (короткой). Устранение неисправности в данном случае сведется к правильной установке перелива на уровне на 3-4 см ниже либо краев бачка, либо отверстий на боковых его стенках.

Теперь, когда устранены или исключены нерегулируемые причины, приводившие к неправильному наполнению сливного бачка (мусор, прокладки, поломка арматуры и т.п.), можно переходить к регулированию уровня воды.

Регулировка уровня

Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:

  • не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
  • вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
  • выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
  • необходимо оптимизировать количество сливаемой воды

Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.

Регулировка уровня

Правильная установка перелива, устранит неисправность.
За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.

Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.

Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:

  • изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
  • со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
  • в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
  • поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
  • поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
  • если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить;
    может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)
Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:

  • закреплен на рычаге
  • перемещается по направляющим вверх, вниз

Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:

  • рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
  • поршнем
  • мембранным клапаном

Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:

  • при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
  • опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
  • в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
  • вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды

Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.

Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.

Поплавок на рычаге

При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.

Поплавок на рычаге

Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

  • латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
  • пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

Поплавок на вертикальных направляющих

В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.

Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.

Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.

Регулировка бачка унитаза — на видео:

Для чего нужна регулировка?

Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.

Регулировка силы слива

Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

Ну что же не будем тянуть, поехали …

1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

Источники

  • https://vannayaa.ru/unitaz-bide/regulirovka-bachka-unitaza.html
  • https://setafi.com/tualet/kak-otregulirovat-bachok-unitaza-s-knopkoj/
  • https://indclimat.ru/sam-zamenil-slivnoe-ustrojstvo-v-unitaze-byl-ochen-udivlyon-kogda-otkryl-bachok/
  • https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html
  • https://iseptick.ru/santekhnika/unitazy/regulirovka-armatury-slivnogo-bachka.html
  • https://santex1.ru/regulirovka-urovnya-vody-v-slivnom-bachke-unitaza.html
  • https://FoxRemont.com/engineering/water/sanitary/kak-otregulirovat-uroven-vody-v-bachke-unitaza.html

[свернуть]

Как заменить линию подачи унитаза

Замена водопровода в унитаз выполняется быстро, легко и помогает экономить воду

Хотите заменить старый угловой упор, пока вы на нем? Смотри!

Если вы обнаружите, что старый водопровод вашего туалета протекает, пора его заменить! Мы поможем вам снять и установить гибкий водопровод для унитаза.

Необходимых товаров:
  • Полотенца или тряпки
  • Ключ или плоскогубцы
  • Новая гибкая линия подачи из нержавеющей стали

Наиболее распространенная линия подачи в унитаз — это гибкий подводящий трубопровод из нержавеющей стали, показанный выше.В большинстве домов, кондоминиумов или квартир будет проводка такого типа, поскольку они устанавливаются так быстро и легко. Есть много других типов линий подачи, которые требуют более глубокого демонтажа и установки, например, жесткая линия подачи. Однако, поскольку они не слишком распространены и часто специфичны для унитаза, на котором они установлены, мы просто собираемся обсудить наиболее распространенную гибкую линию из нержавеющей стали.

прямой запорный клапан

Шаг 1:
Отключите подачу воды в унитаз, повернув ручку на прямом или угловом клапане подачи.Обычно ручка поворачивается по часовой стрелке, чтобы выключить воду, и против часовой стрелки, чтобы снова ее включить.

Шаг 2:
Промойте унитаз несколько раз, чтобы слить воду из бака. Используйте полотенце, чтобы впитать оставшуюся воду внутри резервуара, чтобы она не вылилась на пол при снятии линии подачи.

Шаг 3:
Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить гайку линии подачи, соединяющей клапан подачи. Затем проделайте то же самое с гайкой, соединяющей кран заливки унитаза.Это соединение будет на нижней стороне бака, и вам может понадобиться другое полотенце, так как немного воды может все еще капать из старой линии подачи.

Шаг 4:
Установите новую линию подачи, вручную затянув белую пластиковую гайку на штуцере заправочного клапана унитаза на нижней стороне бачка. Затем вручную затяните металлическую гайку на подающем клапане.

Шаг 5:
Включите воду снова, повернув ручку на подающем клапане.

Шаг 6:
Проверьте герметичность.Если соединительный конец пластиковой гайки протекает, слегка затяните пластиковую гайку от руки, пока утечка не прекратится. Не используйте гаечный ключ для пластиковых гаек. Если соединение металлической гайки протекает, используйте гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы затянуть металлическую гайку всего на четверть оборота после затяжки вручную, чтобы гарантировать герметичность соединения. Обратите внимание: не затягивайте металлические гайки более чем на четверть оборота после затяжки вручную.

Совет:
Если у вас еще нет линии подачи для установки и / или вы не уверены, какой размер вам нужен, вы можете просто измерить длину имеющейся линии.Мы предлагаем линии подачи 12 дюймов и 20 дюймов. Чаще используется длина 12 дюймов, так как большинство туалетов расположены довольно близко к подающему клапану.


Из этого видеоурока вы узнаете, как быстро и легко заменить запорный клапан унитаза.

Как заменить фланец унитаза (обзор проекта)

Фото: istockphoto.com

Ванная комната может быть влажным местом в любом доме, но скопление воды вокруг дна туалета не является нормой.Эта влажность означает, что, возможно, пришло время заменить фланец, круглую арматуру, соединяющую унитаз с канализационной трубой. Без надежной и прочной опоры на комод постоянная протечка может повредить пол, вызвать появление плесени или даже выброс сточных вод, что потенциально может вызвать проблемы с гигиеной и здоровьем для любого члена семьи. К счастью, замена унитаза на новый фланец — довольно распространенный ремонт сантехники, с которым могут справиться многие удобные домовладельцы, сэкономив от 100 до 200 долларов на найме профессионала.

Ключом к успеху являются точные измерения (чтобы вы приобрели сменный фланец подходящего размера) и особое внимание, чтобы в конце проекта унитаз располагался заподлицо с полом. И не забудьте соответствующим образом спланировать свой день DIY: вам нужно будет снять унитаз, измерить фланец, а затем за короткий промежуток времени сбежать в магазин сантехники или хозяйственного магазина, чтобы вы не жили с неработающим туалетом на длинный. Следуйте инструкциям, изложенным в этом руководстве, о том, как заменить фланец унитаза, и вскоре вы вернетесь к сухим полам.

Инструменты и материалы

Шаг 1

Выключите водопровод унитаза, найдя ручку на стене за ней и повернув ее по часовой стрелке. Это предотвратит наполнение бака водой после каждой промывки, но не остановит выход воды из системы. Как только вода будет отключена, спустите воду в унитазе, затем подождите, пока чаша наполнится, и снова промойте, повторяя, пока вся вода из унитаза и резервуара не вытечет из унитаза.

Шаг 2

Во время слива воды в туалете разложите газету по полу в ванной.Убедитесь, что у вас есть несколько слоев бумаги, потому что именно здесь вы будете ставить унитаз после того, как снимете его с крепления.

Шаг 3

Отсоедините подачу воды от унитаза. Это плетеная труба или металлический шланг, идущий от стены к унитазу, рядом с вентилем. Вы можете открутить его вручную, но если он слишком тугой, используйте разводной ключ. Нет необходимости снимать его со стены, если только вы не планируете его заменять, или он настолько длинный, что может мешать, когда ваши руки заняты при попытке заменить унитаз в конце этого проекта.

Шаг 4

Отверните две гайки на болтах, которыми унитаз крепится к фланцу и полу. Используйте разводной ключ, если гайки нельзя легко ослабить вручную. Отложите гайки в сторону, чтобы снова прикрепить унитаз после завершения замены фланца.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Фото: istockphoto.com

Шаг 5

Подготовьтесь к снятию унитаза, помня, что средний комод весит от 70 до 120 фунтов.Если вы не уверены, что сможете поднять его самостоятельно, обратитесь к помощнику. Чтобы избежать травм, выполняйте это самостоятельно, оседлайте устройство, присядьте и возьмитесь за него из-под чаши. Затем задействуйте корпус и поднимите прибор прямо вверх — используя мышцы ног, а не спину, — чтобы он аккуратно поднялся с болтов. Аккуратно положите его поверх газет.

Шаг 6

Теперь вы увидите сливную или канализационную трубу с фланцем. Удалите старый воск, которым унитаз плотно прилегал к фланцу и трубе, с помощью шпателя.Просто соскребите его и намажьте по газете, пока не дойдете до верхней части фланца.

Шаг 7

Найдите винты (до четырех) на внешней стороне фланца, которые должны будут выйти. Используйте отвертку с несколькими головками, снабженную соответствующей отверткой, чтобы выкрутить винты.

Шаг 8

Снимите фланец и очистите его под краном или дезинфицирующими салфетками. Отложите его на газете. Заправьте одноразовую тряпку в горловину сливной трубы, чтобы предотвратить выход неприятных запахов и газов.

Шаг 9

Измерьте ширину выходного отверстия выпускной трубы. Еще раз проверьте свои измерения и запишите их. Поместите старый фланец в пластиковый пакет и отправляйтесь в местный хозяйственный магазин, сантехнику или домашний центр и купите фланец соответствующего размера, типа и формы. Наличие старого фланца позволяет провести прямое сравнение. Также купите восковую прокладку подходящего размера для нового фланца. Новый фланец должен поставляться с новыми болтами и винтами; если нет, купите и их, проверяя на соответствие.

Step 10

Вернувшись в ванную, снимите тряпку с сливной трубы и поместите ее в пластиковый пакет для утилизации. Установите новый фланец на сливную трубу. Еще раз проверьте, чтобы новый фланец прилегал к полу и правильно прилегал без зазоров внизу. Теперь прикрутите фланец к креплению, используя новые болты и винты. Когда закончите, у вас останутся два болта, выступающие из фланца и пола, на которых будет установлен унитаз.

Шаг 11

Поверните унитаз боком на полу и найдите круглую горловину там, где унитаз находится на фланце.Закрепите новую восковую печать вокруг рта, плотно надавив на нее, не перетягивая и не деформируя ее.

Шаг 12

Осторожно поднимите унитаз (ногами, а не спиной!). Следите за тем, чтобы болты совпадали с отверстиями для болтов на основании унитаза. Медленно опускайте унитаз как можно ровнее, чтобы он скользнул по болтам и вернулся на свое законное место. Наблюдайте за основанием, чтобы убедиться, что он ровный со всех сторон. Если нет, пошевелите им, пока он не расположится одинаково со всех сторон.Теперь поместите на него свой вес и прижмите унитаз так сильно, чтобы восковое уплотнение вошло в фланец.

Шаг 13

Установите гайки обратно на болты. Сначала возьмите его рукой, а затем затяните разводным ключом, чтобы в ближайшие месяцы унитаз не раскачивался и не шевелился.

Фото: istockphoto.com

Шаг 14

Подсоедините шланг подачи воды к впускному клапану унитаза. Убедитесь, что он надежно закреплен, чтобы в дальнейшем не было подтеканий или протечек.

Шаг 15

Снова включите водяной клапан и дождитесь заполнения бачка унитаза. После заполнения промойте его. Подождите, пока чаша наполнится, затем снова промойте. Сделайте это два-три раза, чтобы обеспечить правильную работу. Если смыв в унитазе происходит правильно, проведите рукой по полу вокруг основания унитаза. Пол сухой? Большой! Приведите себя в порядок и поздравьте себя с тем, что вы делаете свою работу как профессионал!

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Замена сифона унитаза | Туалеты

Установка сифона для унитаза может занять много времени. Надеюсь, эти инструкции значительно упростят эту работу для любого, кто пытается попробовать самостоятельно. Перед заменой сифона следует осмотреть существующий, так как некоторые сифоны состоят из двух частей и могут быть разделены для обслуживания.

Это унитаз со снятой крышкой. Уберите крышку унитаза в надежное место, так как ее легко сломать! Если вы смываете унитаз, и иногда он не смывается с первого раза, это может означать, что сифон нуждается в замене.Во-первых, вам нужно изолировать воду ходить в туалет, это может быть сделано локально через запорный клапан или путем выделения растущего главные

Если туалет еще флеши дать рукоятке флеша сливать воду из смывного бачка. Если сифон вообще не работает, вылейте воду из подходящей емкости. Чтобы слить остатки воды со дна бачка, используйте губку. Любую воду из бачка можно слить в унитаз.

Используйте гаечный ключ правильного размера или разводной ключ и открутите гайку, которая соединяется с впускным клапаном воды (при снятии немного воды будет капать).Также потребуется отсоединить переливную трубу (если она есть).

Под унитазом есть две барашковые гайки, которые удерживают бачок на поддоне, их нужно снять. Если гайки не откручиваются, их можно отпилить ножовкой или даже отрезать с помощью угловой шлифовальной машины.

Освободите все крепления, которые крепят бачок к стене, затем осторожно поднимите бачок над унитазом. Удалите мусор из унитаза в месте соединения бачка, поскольку любая грязь может повлиять на уплотнение позже.

Чтобы упростить установку сифона, можно разделить впускной клапан воды. Теперь удалите С-образную перемычку, которая соединяет рычаг с сифоном.

Приобретите новый комплект уплотнений для унитаза, он необходим для установки бачка обратно в унитаз.

Снимите резиновую кольцевую шайбу, затем с помощью плоскогубцев для водяного насоса открутите большую гайку в нижней части сифона. Выньте сифон из бачка и протрите его влажной тканью. Чистый бачок обеспечит хорошее уплотнение нового сифона.

С сифоном будет уплотнительная шайба и фланцевая гайка. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОН НА КАКИЕ-ЛИБО УПЛОТНЕНИЯ!

Наденьте резиновую шайбу на резьбу сифона.

Вставьте сифон в бачок, затем прикрепите пластину, удерживающую болт, с другой стороны. Это сифон, состоящий из двух частей, поэтому он разделен на две части. Вторая половина будет прикручена позже.

Используя размер, убедитесь, что пластина для крепления болта прямая (это облегчит ее установку на унитаз позже). Прикрутите гайку с фланцем к пластине для крепления болта, затем проведите вокруг пластины с помощью перманентного маркера, это нужно для того, чтобы вы заметили, перемещается ли пластина, удерживающая болт, во время затяжки фланцевой гайки.

Затяните гайку плоскогубцами для водяного насоса. Гайку нужно затянуть, но не прилагайте слишком много усилий, иначе вы сломаете гайку.

Наденьте новую кольцевую шайбу на дно сифона и вставьте два болта в прорези. Осторожно установите бачок обратно на унитаз.

Убедитесь, что на болты установлены шайбы перед барашковыми гайками, затем затяните барашковые гайки. Прикрепите бачок обратно к стене, убедившись, что отверстия закрыты и не могут протекать. Подключите подачу воды к бачку и медленно наполните бачок, одновременно проверяя наличие утечек.Снова подсоедините переливную трубу (если таковая была). Промойте унитаз и проверьте на утечки, затем еще раз проверьте на утечки.

Как заменить неразъемный унитаз

Замена унитаза — задача, которую большинству специалистов по ремонту придется сделать гораздо больше, чем они хотят, поэтому сделайте это правильно с первого раза

Помогает знать понемногу обо всем, включая сантехнику. Вот пошаговый взгляд сантехника Дэнни на замену неразъемного унитаза, который, если вы никогда не делали этого раньше, поможет вам пройти через это, не создавая беспорядка и не совершая кучу поездок в туалет. строительный магазин.И даже если вы делали это раньше, у Дэнни есть несколько полезных советов, которые сделают работу проще и красивее в следующий раз.

У вас никогда не бывает всех необходимых инструментов и оборудования, поэтому вот список того, что вам следует взять с собой:

  • губка и ведро (для удаления воды из емкости и тазика)
  • перчатки резиновые (для защиты от воды из унитаза)
  • восковое кольцо (возможно два)
  • болты для унитаза (мы их заменяем)
  • шлейф (заменяющий тоже)
  • Разводной ключ (для завинчивания и откручивания)
  • большой разводной ключ или плоскогубцы (на всякий случай)
  • Универсальный нож (для открытия крышек болтов и разрушения герметика)
  • шпатель (для снятия старого воскового кольца)
  • бумажные полотенца (для утилизации старого воскового кольца)
  • тряпки, маленькие полотенца (для сбора разливов и капель)
  • прокладки (в случае неровности пола)
  • тюбик герметика (ручного типа)

Поехали.[Это отредактированная версия стенограммы видео. Курсив добавлен для удобства редакции на основе личного опыта.]

Отключить воду

Поверните угловой упор по часовой стрелке. Убедитесь, что вода отключена, сняв крышку бачка и спустив воду из унитаза. Если бак не наполняется, все готово.

Опорожнить резервуар

Вам понадобятся губка и ведро. Не снимая крышку бачка, при необходимости снова промойте унитаз и держите заслонку открытой, чтобы большая часть воды стекала из бачка.Если в унитазе есть шаровой поплавок, отогните его в сторону (если вы выбрасываете унитаз) или снимите его, чтобы получить лучший доступ к бачку (если вы собираетесь переустановить унитаз в другом месте). Используйте губку, чтобы впитать воду, затем выжмите ее в ведро.

Слить воду из унитаза

Наденьте для этого резиновые перчатки, потому что вода в чаше грязная. Если у вас есть поршень, вы можете использовать его, чтобы заставить слить часть воды из чаши. В противном случае вы можете использовать губку, чтобы сделать то же самое.В любом случае убедитесь, что вы впитали всю воду и вылили ее в ведро.

Важно слить всю воду, потому что, когда вы снимаете унитаз и выносите его из дома, вся вода, оставшаяся в баке или кране, вытечет наружу и оставит след на полу.

Отсоедините гибкий разъем

Это шланг подачи воды, который идет от углового упора до дна бака. Отсоедините его от бака, повернув гайку против часовой стрелки (если смотреть на нее снизу).Он должен быть затянут вручную, но вам может потребоваться гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы ослабить его. Вы можете увидеть небольшой сток воды, который можно поймать, положив под него тряпку на пол.

При замене унитаза имеет смысл вставить новый гибкий соединитель, поэтому снимите его и с углового упора. Чтобы ослабить его, вам понадобится разводной гаечный ключ.

Снимите гайки унитаза

Их две, по обе стороны от основания унитаза.Снимите крышку гайки, вставив лезвие универсального ножа под край и повернув. Крышка должна выскочить, обнажив болт и гайку унитаза.

Используйте разводной ключ, чтобы ослабить гайку, повернув ее против часовой стрелки. Снимите шайбы — обычно их две, металлическая и пластиковая, удерживающая крышку.

Сломать герметик на полу

Используйте лезвие универсального ножа, чтобы надрезать герметик вокруг основания унитаза, где он встречается с полом.Это нарушит герметичность между унитазом и полом. Если этого не сделать, поднять унитаз будет намного сложнее. Чтобы убедиться, что уплотнение неплотно, дайте унитазу немного камня.

Подключите розетку к унитазу!

В сифоне всегда остается немного воды, которую выливают в основание унитаза. Чтобы вода не вытекла на пол, когда вы несете унитаз по дому, наклоните унитаз на бок примерно на 45 градусов и плотно воткните большую тряпку или маленькое полотенце в сливное отверстие на дне унитаза.Положите его туда очень хорошо, чтобы вода не капала.

Вынести туалет из дома

При необходимости обратитесь за помощью.

Удалить старое восковое кольцо

Восковая печать — это то, что предотвращает попадание воды в поток, когда она движется из унитаза в сточную трубу. Восковые кольца очень липкие, и из них легко сделать беспорядок, который трудно убрать. , поэтому приготовьте несколько бумажных полотенец, чтобы обернуть их после того, как вы удалите их.

Чтобы удалить восковое кольцо, просуньте шпатель под край и осторожно поверните. Кольцо должно медленно подниматься от пола; если этого не произойдет, возможно, вам придется подсунуть под него нож в нескольких местах. Не прикасайтесь к кольцу руками, вместо этого используйте шпатель, чтобы поднять его и положить на бумажные полотенца. Бросьте старое восковое кольцо в мешок для мусора, чтобы оно не навредило.

Мыть пол

Используйте шпатель, чтобы удалить большую часть любого воска, который остался на полу, затем очистите шпатель (иначе воск будет весь).Также удалите следы герметика, оставшиеся на полу от старого туалета. Лезвие бритвы хорошо работает по плитке; для настила полов используйте чистый шпатель. Важно удалить герметик, потому что у нового унитаза, вероятно, будет другая площадь основания.

Снимите старые болты унитаза

Иногда старые болты можно использовать повторно, но по возможности лучше их заменить. Ослабьте гайки, поворачивая против часовой стрелки, пока болт не ослабнет, затем сдвиньте его наружу по пазу во фланце, пока он не выйдет.

Установить новые болты унитаза

Подготовьте каждый болт, надев шайбу и закрутив гайку примерно на дюйм от дна.

Совместите крылья в нижней части болта так, чтобы, когда они входят во фланец, они захватывались с обеих сторон паза. Убедитесь, что болт остается выровненным таким образом, когда вы его затягиваете, иначе он может вырваться, когда вы затягиваете унитаз.

В комплекте болтов унитаза еще один набор шайб и болтов.Держитесь за них, потому что они могут вам понадобиться позже.

Установите новое восковое кольцо

Фланец унитаза определяет толщину нового воскового кольца. Если фланец находится заподлицо с чистовым полом, обычно подойдет обычное кольцо. Но если оно ниже уровня пола, вам понадобится более толстое кольцо. Если вы не можете получить одно очень толстое, вы можете использовать два восковых кольца, одно поверх другого. Любой лишний воск будет расплющиваться по бокам, но останется в пределах следа унитаза.Это лучше, чем кольцо, которое недостаточно высокое, потому что тогда вода будет стекать на пол вокруг основания.

Установите гибкий соединитель на угловой упор

Прежде чем новый унитаз будет мешать, прикрепите новый гибкий соединитель к угловому упору. Затяните его рукой, затем поверните на четверть оборота гаечным ключом. Это все, что тебе нужно.

Установите новый унитаз на болты

Установите унитаз, удерживая его руками за обе стороны унитаза, и совместите отверстия в основании над новыми болтами для унитаза.Это помогает сначала найти болт с одной стороны, а затем посмотреть на другую сторону, чтобы найти второй болт. Когда вы опускаете унитаз на болты, вы должны чувствовать, как сжимается воск. Если вы этого не чувствуете, значит, вам нужно более толстое восковое кольцо.

Выровняйте унитаз

Прежде чем полностью сжать восковое кольцо и прикрутить унитаз, убедитесь, что оно выровнено со стеной за ним. Вы можете встать перед ним и выровнять его на глаз, но другой способ проверить — убедиться, что расстояние от стены по обе стороны от задней части унитаза одинаковое.

Прикрутите унитаз к полу

Унитаз поставляется с новыми крышками и пластиковыми шайбами ​​для удержания крышек на месте. Сначала наденьте пластиковую шайбу на болт унитаза (она должна быть помечена «этой стороной вверх»), затем плоскую шайбу и, наконец, навинтите гайку. Затяните обе стороны от руки, затем используйте разводной ключ, чтобы начать затяжку. Если пол неровный, возможно, вам придется вставить клин под основание в нескольких местах.

Важно затягивать болты равномерно, поочередно закручивая сначала одну сторону, затем другую, а затем обратно. Не затягивайте слишком сильно, потому что фарфор треснет , и вам придется начинать все сначала … с новым унитазом.

Установить заглушки

Сначала проверьте болты, потому что они обычно слишком длинные, чтобы на них можно было надеть колпачки. В таком случае срежьте их ножовкой, стараясь не поцарапать фарфор. Чтобы установить колпачок, совместите его с болтом и пластиковой шайбой и сильно ударьте по нему кулаком, чтобы услышать щелчок.

Прикрепите гибкий соединитель к резервуару

Не забудьте сделать это, прежде чем снова включить воду.Первая половина соединителя уже установлена, поэтому вам просто нужно накрутить гайку на гайку на нижней стороне бака. Соединение будет протекать, если вы перекроете его, так что будьте осторожны. Рука должна быть достаточно плотной; если вас это беспокоит, поверните его на четверть оборота гаечным ключом.

Проверить резервуар

Бачок унитаза иногда имеет упаковочный материал, который не позволяет внутренним частям перемещаться во время транспортировки. Перед тем, как включить воду, обязательно удалите упаковочный материал. Если вы забудете это сделать, бак не промоется должным образом.

Включить воду и проверить герметичность

Снова включите угловой ограничитель и по мере наполнения унитаза поищите утечки в верхней и нижней части гибкого соединителя. После того, как он будет заполнен, сполосните унитаз и проверьте, нет ли утечек на полу. Чтобы убедиться в этом, промойте еще раз, затем закройте бак крышкой.

Установить сиденье унитаза

На видео показана установка самозакрывающегося сиденья Toto.У разных сидений унитаза будет немного другое оборудование и должно быть указано направление. Если в сиденье используются болты с открытой гайкой внизу, будьте осторожны, чтобы не затянуть слишком сильно.]

Заделать унитаз на полу

Отрежьте небольшой кусок от конца трубки для герметика под углом 45 градусов. Убедитесь, что область вокруг дна унитаза чистая и сухая. Начните со спины, до которой труднее всего дотянуться. Выдавите немного герметика за унитазом, насколько сможете, а затем обработайте им основание пальцем.Часто протирайте палец влажной губкой, чтобы удалить излишки герметика.

После того, как вы обработали край унитаза, нанесите герметик короткими участками — от 4 до 6 дюймов в длину — и снова разгладьте герметик несколькими движениями пальца, удаляя излишки губки после каждого прохода. Делая это таким образом, проталкивает герметик в стык, что обеспечивает лучшую герметичность. Он также оставляет красивую прямую линию на полу.

Возможно, вам придется частично промыть губку, чтобы смыть излишки герметика.

Это видео «Дэнни-сантехник» — одно из десятков видеороликов с практическими рекомендациями по сантехнике на How2Plumb.com и на YouTube-канале How2Plumb.

Проверить и устранить утечки. Это так же просто, как Check-Twist-Replace.

Знаете ли вы, что американская семья тратит в среднем более 10 000 галлонов воды каждый год из-за работающих туалетов, капающих кранов и других утечек в быту? Этой воды хватит на 10 месяцев стирки.

Проверка и устранение утечек

Быть под рукой по дому не должно быть трудным.Обычные типы утечек, обнаруживаемые в доме, — это изношенные откидные створки унитаза, капающие краны и другие протекающие клапаны. Утечки такого типа часто легко исправить; во многих случаях требуется всего несколько инструментов и оборудования, которые могут окупиться за счет экономии воды.

Проверка на утечки

Чтобы проверить наличие утечек в доме, сначала необходимо определить, тратите ли вы воду, а затем определить источник утечки.

  • Проверяйте счетчик воды до и после двухчасового периода, когда вода не используется.Если счетчик вообще изменится, у вас, вероятно, утечка.
  • Определите утечку в унитазе, поместив 10 капель пищевого красителя в унитаз. Если через 15 минут в емкости появится какой-либо цвет, значит, у вас утечка. (Обязательно промойте сразу после эксперимента, чтобы не испачкать резервуар.)
  • Осмотрите прокладки крана и фитинги на предмет наличия воды на внешней стороне трубы, чтобы проверить наличие утечек на поверхности.
  • Консорциум региональных поставщиков водоснабжения предлагает видео об обнаружении утечек в домах, которое может вам пригодиться.

Устранение утечки: туалеты

Распространенной причиной протекания туалетов является старая или изношенная заслонка унитаза (иногда называемая «уплотнением клапана»). Хлопушки — это недорогие резиновые детали, которые со временем могут накапливать минералы или разрушаться. Их замена может быть быстрым и легким решением ваших проблем с водой. Чтобы устранить эту утечку, обратитесь в местный хозяйственный магазин, к продавцу товаров для дома или к лицензированному сантехнику.

Совет: Принесите старую заслонку в хозяйственный магазин для сравнения, чтобы убедиться, что вы покупаете новую заслонку, которая подходит к вашей модели унитаза.Вы также можете проверить руководство пользователя, если оно у вас есть, или веб-сайт производителя, чтобы узнать соответствующий номер запасной части для заслонки.

Устранение утечки: краны

Старые и изношенные шайбы и прокладки смесителей часто вызывают утечки в смесителях. В Интернете доступно множество руководств по ремонту самых разных кранов. Вот пара примеров:

Совет: Не забудьте выключить водопровод перед началом работы!

Устранение утечки: насадки для душа

Некоторые негерметичные насадки для душа можно устранить, убедившись в плотном соединении между насадкой для душа и стержнем трубы.В случае более сложных протечек клапанов в душевых, которые текут, когда они не используются, обратитесь к опытному специалисту или лицензированному сантехнику.

Совет: Также рекомендуется проверить и, при необходимости, заменить шайбу или уплотнительное кольцо внутри душевой лейки во время ремонта.

Устранение утечки: на открытом воздухе

Если у вас есть система подземного орошения, проверяйте ее каждую весну перед использованием, чтобы убедиться, что она не была повреждена морозом или заморозками. Или наймите партнера по ирригации WaterSense, чтобы он осмотрел его для вас.Эти специалисты прошли сертификационную программу по эффективности использования воды. Они не только помогут вам обнаружить и устранить утечки в системе, но и максимально повысить ее эффективность.

Наконец, проверьте свой садовый шланг на герметичность в месте его соединения с патрубком. Если он протекает во время прокладки шланга, замените нейлоновую или резиновую шайбу для шланга и обеспечьте плотное соединение с патрубком с помощью гаечного ключа.

A Home Water Efficiency: Устранение утечек внутри и снаружи. Информационный бюллетень доступен в формате pdf для удобной печати.

Утечки все еще текут за борт?

Вы сделали все возможное, чтобы попытаться устранить утечки из дома, но по-прежнему не может остановить утечку?

Если вы уже определили, что у вас есть утечки, и обнаружите, что этих пошаговых решений недостаточно для их устранения, возможно, пришло время заменить протекающие приспособления. Если вы проконсультируетесь со специалистом по сантехнике и посмотрите на этикетку WaterSense, если вы собираетесь купить новый унитаз или смеситель, вы можете повысить эффективность использования воды в своем доме.

Продукты с маркировкой WaterSense можно найти в местном магазине товаров для дома. См. Полный список продуктов с маркировкой WaterSense здесь.

Как установить водяной запорный клапан (9 минут !!)

Сегодня вы узнаете, как установить водяной отсечной клапан… и сделать это в рекордно короткие сроки.

Если и есть время волноваться, так это утечка воды.

Они приводят к повреждению гипсокартона, появлению плесени и т. Д.

В результате могут случиться неприятные вещи.

Запорные клапаны могут помочь предотвратить это.

Погружаемся!

Запорные клапаны SharkBite

I LOVE Отсечные клапаны SharkBite!

Просто давят, и все.

Есть несколько шагов, но немного.

Вот и все необходимое.

Кстати, эта старая ванная, над которой я работаю… Я покажу вам все тонкости реконструкции.

Оставайтесь с нами.

Как установить водяной запорный клапан

Сначала отключите воду в вашем доме.

Обычно водопровод находится в подвале или гараже.

Затем осушите ваш дом в самой низкой точке.

Обычно это бак для стирки, уличный кран или смеситель для кухни.

План, где вы разместите запорный клапан.

Затем отрежьте медную трубу с помощью инструмента AutoCut.

Мне нравится этот маленький инструмент.

Отлично подходит для узких пространств и режет медь за 7-10 оборотов.

Удалите заусенцы с внутренней стороны медной трубы.

При резке медных труб образуется небольшая губа.

Его необходимо удалить, иначе приспособление SharkBite может не работать.

Используйте инструмент SharkBite Depth Tool, труборез Ridgid № 15 или универсальный нож.

Очистите внутреннюю часть и первый дюйм медной трубы с помощью чистящего инструмента / щетки.

Наждачная ткань также отлично подходит для очистки первого дюйма.

Поместите инструмент глубины SharkBite на медную трубу и сделайте отметку на расстоянии 1 дюйма от края.

Теперь все, что вам нужно сделать, это надеть запорный клапан воды SharkBite на трубу.

ПРЕСТО !!!

Готово.

Ну, почти готово.

Последний шаг — проверить свою работу, медленно включив воду.

Если все в порядке, утечек быть не должно.

Если по какой-то причине у вас есть утечка, вы можете выключить воду и сдвинуть SharkBite с трубы.

Я покажу вам, как это сделать, в моем видео … кстати, дом на видео был моей самой первой арендой.

У нас это было 12 лет, и это был долгий путь, позвольте мне сказать вам, ха-ха.

What’s Next

SharkBites отлично подходят для душа с доступом, умывальника или туалета.

Кроме того, если вам нужно заменить переключатель душа, у нас есть отличное руководство, показывающее, как это сделать.

Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке для инструкторов по ремонту ванных комнат

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т.), укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и многое другое.

Дополнительные инструкции неоценимы

Зарегистрируйтесь сегодня

Ура,

инструмент, необходимый для установки сиденья унитаза

инструмент, необходимый для установки сиденья унитаза

Спасибо за ваш запрос. Ваши недавно просмотренные товары и избранные рекомендации, Выберите отдел, в котором вы хотите выполнить поиск, БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 10 фунтов стерлингов для книг или более 20 фунтов стерлингов для других категорий, отправленных Amazon.99. 50 фунтов стерлингов 14,99 фунтов стерлингов 14,99 фунтов стерлингов. Простое пошаговое руководство по замене сиденья и крышки унитаза. Если ваше оборудование включает пару шайб, наденьте их на болты перед гайками. Сиденья повреждаются или трескаются, но чаще всего цель состоит в том, чтобы просто освежить внешний вид унитаза. Надеюсь, это поможет. Глубокая головка надевается на длинный болт и плотно прижимает гайку. MH, этот инструмент работает только на бабочках и барашковых гайках ?? Если это измерение (плюс толщина плинтуса)… Измерьте сиденье унитаза.Это полезный инструмент для откручивания большинства креплений сиденья унитаза, не прибегая к помощи рук! Итак, соберите свой новый унитаз, сменное восковое кольцо, резиновые перчатки, ножовку, шпатель, разводные ключи, поршень, ведро и несколько старых тряпок. Шаг 2: Начните с ввинчивания стержней болтов в резьбовую часть петель. 3.9 из 5 звезд 202. Шаг 1: Соберите все детали из коробки. Необходимые инструменты: разводной ключ. Учебное пособие о том, как заменить старое сиденье унитаза новым.В этом видео я устанавливаю новое сиденье для унитаза в одной из ванных комнат в нашем доме. Что касается металлических фитингов, было бы удобно иметь в наличии пару гаек диаметром 6 мм. Спасибо, что использовали Screwfix Q&A. Привет, Подбираете ли вы новую модель, ваш… MH. Спасибо. Привет, Замена сиденья унитаза […] Спасибо за ответы на вопросы. Извините, возникла проблема с сохранением ваших предпочтений в отношении файлов cookie. 12,99 фунтов стерлингов 12. Привет, Уберите унитаз. Инструмент для установки сиденья унитаза — The Doddler — Инструмент для установки сиденья унитаза.Если вы покупаете новый унитаз, вам необходимо знать приблизительную величину старого. Спасибо за использование вопросов и ответов. Сдвиньте унитаз назад… Найдите болты, которыми сиденье унитаза крепится к унитазу, в задней части сиденья. Уход за сиденьем для унитаза Регулярно очищайте сиденье и его крепеж. Снимите старое сиденье унитаза. Перед тем, как демонтировать старый унитаз, отключите воду в водопроводной сети, найдя запорный кран и повернув его по часовой стрелке. Обязательно измерьте текущее сиденье… Инструмент для установки сиденья унитаза (Doddler) — размер.Надеюсь, это поможет. Для подавляющего большинства унитазов сливная труба имеет центр примерно 12 дюймов. Получение точных измерений поможет вам выбрать подходящую замену сиденья унитаза, которая идеально впишется, и вам не придется ломать какие-либо части стены или оставлять слишком много… 4.1 из 5 звезд 1107. Установка деревянного сиденья унитаза. Какой бы ни была причина, установка нового сиденья для унитаза — более простая работа, и вам не нужно нанимать сантехника. Какой небольшой комплект, экономит время и деньги! Чтобы проверить грубость, просто измерьте расстояние от стены до прижимных болтов унитаза.Этот продукт должен соответствовать барашкам / гайкам-бабочкам. Спасибо за использование вопросов и ответов. Пальцами или отверткой подденьте пластиковый корпус и откройте болт. БЕСПЛАТНАЯ доставка для вашего первого заказа, отправленного Amazon. После этого немного поработать плоскогубцами и отверткой будет у вас в туалет … Есть проблема с загрузкой этого меню на данный момент. «новый» универсальный монтажный ключ для сиденья унитаза Rela с увеличенными возможностями применения. Однако, вероятно, лучше всего собрать вместе несколько основных инструментов: могут потребоваться плоскогубцы, набор гаечных ключей или небольшой разводной ключ.иногда сиденье унитаза может расшататься, потрескаться или выглядеть неприглядно, к счастью, сиденье унитаза можно легко снять и заменить, чтобы заменить сиденье унитаза, новое сиденье необходимо приобрести в магазине оборудования или сантехники, сиденье унитаза должно поставляться с крепежными болтами необходимо для установки, не забудьте приобрести сиденье, которое… Цена и другие детали могут варьироваться в зависимости от размера и цвета. Но в некоторых моделях этот размер составляет 10 дюймов. Шаг 4: Новое — Как установить сиденье унитаза. Отклик должен быть менее 100 000 символов.Присоедините гайки к другому концу болтов и затяните по часовой стрелке от руки, а затем с помощью гаечного ключа, чтобы обеспечить надежное соединение. bvseo-msg: BV SEO Контент для этого продукта не содержит подробных обзоров .. Просто хорошо продуманный инструмент. К ним относятся различные цвета и текстуры, такие как дерево или пластик, и даже мягкие сиденья. Что вам понадобится: Инструменты, необходимые для замены сиденья унитаза, включают защитные перчатки, отвертку с плоской головкой, плоскогубцы / гаечный ключ и рулетку. Утвержденные третьи стороны также используют эти инструменты в связи с показом нашей рекламы.После просмотра страниц с подробными сведениями о продукте перейдите сюда, чтобы найти простой способ вернуться к интересующим вас страницам. Обзоры инструментов для установки сиденья унитаза — страница 2; y_2021, m_1, d_28, h_17; bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.13; cp_1, bvpage1; co_hasreviews, tv_0, tr_46; loc_en_GB, sid_62412, prod, sort_ [SortEntry (order = FEATURED, direction = DESCENDING), SortEntry (order = SUBMISSION_TIME, direction = DESCENDING)] clientName_screwfix; bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0; ОБЛАКО,… от стены. Приезжает перед Рождеством.Landlord Direct поставляет белое сверхмощное сиденье для унитаза O-образной формы со съемным верхним креплением и быстросъемными петлями с одной кнопкой с функцией мягкого закрытия. Если они закрыты пластиковыми крышками, снимите их пальцами или плоской отверткой. Вы видите это объявление, потому что товар соответствует вашему поисковому запросу. Какие инструменты мне нужны, чтобы установить сиденье унитаза? … Для большинства сидений унитазов требуется 1/2 дюйма. Легко использовать в труднодоступных местах. Инструмент для установки сиденья унитаза (Doddler). Попробуйте еще раз. «новый» универсальный ключ для установки сиденья для унитаза Rela с более длинными возможностями применения, nuoshen 6 шт. винтов для сиденья унитаза ， Фурнитура для сиденья унитаза Петли для сиденья унитаза с резиновыми верхними гайками Крепежные винты, фиксирующие штуцеры для глухих отверстий унитаза, 2 шт. Фитинги для унитаза Быстросъемные петли Инструмент для дома DIY, Yizhet 1 пара Верхних креплений сиденья унитаза Верхняя фиксация Крепеж для унитаза Петли для сиденья унитаза Быстроразъемные петли Инструмент для дома DIY, 1 пара болтов для шарниров сиденья для унитаза Запасные винты Крепежный комплект Инструмент для ремонта аксессуаров для ванных комнат, Fix Нескользящие каучуки 4x для закрепления незакрепленных сидений унитаза Петли для пластиковых, пластиковых, хромированных и латунных петель на деревянных, дубовых и новаторских сиденьях, Skyzone 4 шт. Петли для сиденья унитаза Винты Фитинги для глухих отверстий Крепежи для глухих отверстий Разъемные резиновые верхние гайки Винты с 4 шт. Пластиковые шайбы, 2 комплекта фитингов для сиденья унитаза, Петли для сиденья унитаза с основанием и винтами, Сменный верхний фиксатор крышки сиденья унитаза Univer sal Fittings DIY Home Tool, Bemis 7210ZART000 Сиденье для унитаза Chester, белое, Сиденье для унитаза STOREMIC с мягким закрытием, Сиденья для унитаза с быстросъемным креплением, Простое верхнее и нижнее крепление, Прочная дюропластовая антибактериальная крышка унитаза с регулируемыми петлями из нержавеющей стали, D-образное сиденье Loo White, Сиденье для унитаза STOREMIC с мягким закрытием, сиденья для унитаза с быстросъемным креплением, простой верхней и нижней фиксацией, прочная антибактериальная крышка из дюропласта с регулируемыми петлями из нержавеющей стали, O-образное сиденье с петлей белого цвета, сиденье для унитаза с функцией мягкого закрытия, простой очистки, петли с верхней фиксацией / OVAL LOO SEAT COVER (полипропиленовый пластик (PP)), сиденье для унитаза с мягким закрытием, овальное сиденье для унитаза, быстросъемное соединение для легкой очистки, сиденье для унитаза стандартного размера, прочное сиденье с петлей, поставляется с двойным фитингом (ИСПОЛЬЗУЙТЕ верхний или нижний фитинг), by AAN®, D-образное сиденье для унитаза, Soft Close с Quick Release, регулируемые петли Top Fix 360, белое сиденье из дюропласта Loo (Heavy Duty) — от MASS DYNAMIC, FANTESI, 4 штуки для шарниров сиденья унитаза, хромированные фитинги и Fixtu res Замена с гайками для крышки унитаза, 4 шт. Винты для сиденья унитаза Петли для унитаза Расширяющиеся резиновые верхние гайки Винтовые крепления Закрепите фитинги для глухих отверстий унитаза, фитинги для сиденья унитаза, YMWALK 4 шт. , СИДЕНЬЕ ДЛЯ Унитаза, быстросъемное сиденье для унитаза с мягким закрытием, белый мочевино-формальдегидный антибактериальный материал (SMART LOOK) Сиденье для унитаза с овальной формой крышки — петли из нержавеющей стали с двойным креплением — от MASS DYNAMIC, Beldray® LA033758 Сиденье для унитаза с язычком и канавкой, дерево , Белый, Merriway BH05718, пара деревянных шарниров для сиденья унитаза, полированная латунь, Silverline 589709 Набор гаечных ключей, метрических 8-19 мм — 6 шт., Beldray® LA030252 Duroplast Easy Fit Soft Close сиденье для унитаза, белый, Болты шарниров сиденья унитаза Запасные винты Винты Крепление шайб Fitting Kit WC, сиденье для унитаза, сиденья для унитаза с мягким закрытием, белые с быстросъемным креплением для легкой очистки, верхняя фиксация, плотно прилегающая крышка унитаза овальной формы, сверхмощный антибактериальный мочевинно-формальдегидный материал с Stai nless петли, сиденье для унитаза с мягким закрытием и быстросъемным креплением, простое верхнее крепление, сверхмощный УФ-материал антибактериальные сиденья для унитаза белые с регулируемыми петлями из нержавеющей стали, D-образная / U-образная крышка унитаза с петлями, nuoshen 4 шт. крепления петель для унитаза, быстрое снятие Фитинги для глухих отверстий Top Fix Расширяющиеся резиновые винты, Сиденье для унитаза Roper Rhodes Neutron Soft Close — Top Fix Quick Release Easy Clean, Петли сиденья унитаза Верхние крепления Универсальные сменные гайки для резиновых колодцев Винты для фитингов для глухих отверстий (2 шт.), Современная крышка сиденья для унитаза Антибактериальные салфетки для унитазов Крышки для унитазов Heavy Duty Soft Slow Close Белый D-образный верхний фиксатор Регулируемый шарнир Быстроразъемная петля — Инструменты для установки в комплекте, Ideal Standard E988101 Петли для стандартных сидений, белые, Стандартное сиденье для унитаза Roca The Gap (801470004), Euroshowers Белое сиденье для унитаза с мягким закрытием с одним сиденьем, верхним креплением / фитингами для глухих отверстий и быстросъемным креплением с одной кнопкой, набор отверток с крыльчатыми гайками — шлицевые гайки, сверла, торцевые ключи, набор инструментов для Панельные гайки Винты Крюк-болт с проушиной C, шестигранный хвостовик 1/4 «, Croydex WL400022H Антибактериальное сиденье для унитаза, Premier Housewares Сиденье для унитаза Черные сиденья для унитаза Цинковые фитинги для унитаза с мягким закрытием Сиденья для унитаза из сплава — черные 46 X 37 X 6 см, VeeBath Essentials WC Белое сиденье для унитаза Петли для сиденья унитаза с медленным и мягким закрытием, Croydex Flexi-Fix Constance ВСЕГДА ПОДХОДИТ НИКОГДА НЕ СКОЛЬЗИТСЯ Антибактериальное сиденье для унитаза с медленным закрытием, белое, 43 x 38 x 5 см, Merriway BH02035 Комплект для установки сиденья для унитаза, белый (упаковка из 1 шт.) , Сиденье для унитаза Soft Slow Close с регулируемыми петлями Easy Quick Release Top Fix, Белое пластиковое сиденье Loo, Сиденье Soft Close для унитаза, Эргономичный дизайн с быстросъемными петлями из нержавеющей стали — Двойная система крепления — MASS DYNAMIC, Ideal Standard E759001 Сиденье и крышка для унитаза Alto белого цвета , Унитаз, Винты для сиденья унитаза, 4 шт., Расширяющиеся резиновые верхние гайки цементное сиденье и крышка унитаза, белый цвет, новый Slimline RAKSEAT014 Quick Release Soft Close WRAP поверх унитаза для серии 600, Ideal Standard T679301 Tempo / Kheops Soft Close сиденье для унитаза, белый, Bemis 5000ZAR492 Сиденье для унитаза Chicago, Whisper Grey, Ideal Standard T352701 Tesi Soft Унитаз с закрытым сиденьем, белый, Петли для сиденья унитаза Крепления Quick Release Top Fix, 2 пары фитингов для глухих отверстий, расширяющиеся резиновые винты с основанием 50 мм, 4 шт., Сиденья для унитаза с красивыми мотивами и мягким закрытием.Все, что вам действительно нужно, — это несколько часов времени и подходящие инструменты для работы. С помощью простых инструкций и удобного видео вы узнаете, как сэкономить деньги, установив собственный унитаз. Поскольку их конструкция рассчитана на универсальную настройку сиденья унитаза, их установка была очень сложной, и потребовалось два человека (любителя), один из которых удерживал шарнир как можно жестче, а другой затягивал барашковые гайки. Многие новые сиденья для унитазов крепятся к унитазу двумя пластиковыми болтами и гайками. 99. В некоторых случаях, если части старого унитаза заржавели или повреждены, вам также могут понадобиться плоскогубцы и плоскогубцы.Болты с металлическим седлом: вариант с головкой для глубокого углубления Если болты металлические, вы можете открутить гайки с помощью плоскогубцев, но лучший инструмент для этой работы — торцевой гаечный ключ, оснащенный головкой для глубокого углубления (Фото 1). . Ваше великолепное новое деревянное сиденье для унитаза, как правило, будет включать в себя пары петель с резьбой, стержни болтов с резьбой, пластиковые шайбы и пластиковые гайки. Инструмент для затягивания сиденья унитаза — качественный сантехнический инструмент из АБС-пластика — подходит для большинства универсальных гаек основных производителей. Шаг 1. Пластиковые болты скрыты под небольшим пластиковым корпусом в верхней части сиденья.https://www.plumbworld.co.uk/blog/how-to-replace-a-toilet-seat В зависимости от типа крепления сиденья инструменты могут не потребоваться. Члены Prime получают быструю и бесплатную доставку, неограниченное количество потоковых фильмов и телешоу с Prime Video и многие другие эксклюзивные преимущества. Гаечный ключ (подающие гайки / запорные клапаны / сетчатые корзины / подающие гайки / гайки для кранов) Приспособление для установки крана и раковины — унитаз… Отсоедините подающую трубку от упора унитаза. или 14 дюймов. Это работает со стандартными креплениями сиденья унитаза и может не подходить для обычных гаек.Заменить или установить новый унитаз не так сложно, как может показаться. Независимо от того, устанавливаете ли вы сиденье в новый унитаз или заменяете сломанное или незакрепленное сиденье в старом унитазе, сиденье, которое вы надеваете, должно иметь правильный размер и надежно закреплено. • Новое сиденье для унитаза и унитаза • Трубка для подачи унитаза • Восковая прокладка • Ткань • Старые полотенца и тряпки • Разводной ключ • Гаечный ключ с открытым зевом • Отвертка • Скребок для краски. Что касается его использования, он превосходен, но также удобен при замене автомобильных ламп для снятия труднодоступных крышек.Помогает затянуть незакрепленные сиденья за считанные минуты, не обращаясь за помощью. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. 20,99 долларов 20 долларов. «Новый» универсальный установочный ключ для сиденья унитаза Rela с увеличенными возможностями применения Прочный стеклонаполненный нейлон с системой поворота. Обладая некоторыми общими знаниями и оборудованием, любой может быстро установить сиденье для унитаза. © 1996-2020, Amazon.com, Inc. или ее дочерние компании. Осталось всего 10 штук. Оборудование и инструменты, необходимые для установки унитаза, особенно если вы заменяете старый, могут быть разными, но стандартные инструменты: разводные гаечные ключи; Отвертка; Силиконовый герметик; Патронный пистолет; Клещи регулируемые; Электрическая дрель; Духовный уровень; Уборочное оборудование — ведро, губка, моющее средство; Защитные очки; Как убрать унитаз.разъем. Имейте под рукой ведро для сбора … Сиденье унитаза заменить просто и быстро. Благодаря уникальному шарнирному шарниру, Doddler обеспечивает доступ к … Отличный инструмент для барашковых гаек, находящихся в труднодоступных местах, например, бачок и сиденье унитаза, Обзоры инструментов для установки сиденья унитаза — стр. 2, loc_ru_GB, sid_62412, prod, sort_ [SortEntry (order = FEATURED, direction = DESCENDING), SortEntry (order = SUBMISSION_TIME, direction = DESCENDING)], loc_en_GB, sid_62412, prod, sort_ [SortEntry (order = LOCALE, direction = DESCENDING), SortEntry (order = FEATURED, DESCENDING), direction = SortEntry (порядок = SUBMISSION_TIME, direction = DESCENDING)].Как установить сиденье для унитаза — шаг за шагом. Начните с измерения длины, ширины и расстояния между болтами унитаза, а затем убедитесь, что вы приобрели новое сиденье, соответствующее этим требованиям. Они в первую очередь предназначены для помощи в труднодоступных местах, но, безусловно, должны помочь (возможно, сначала стоит использовать WD40 или аналогичный). Мы используем файлы cookie и аналогичные инструменты для улучшения вашего опыта покупок, предоставления наших услуг, понимания того, как клиенты используют наши услуги, чтобы мы могли вносить улучшения и показывать рекламу.Бесплатная доставка. Прикрепите новое сиденье для унитаза. Проденьте болты в отверстия в каждой петле и унитазе головкой болта вверх. Первый шаг, который вам нужно сделать, когда вы пытаетесь заменить свое старое сиденье унитаза новым, — это измерить имеющееся у вас пространство, чтобы вы знали, что получить. Чтобы узнать, как установить сиденье унитаза… 14,50 фунтов стерлингов 14 фунтов стерлингов. В основном это подходит для гаек и барашковых гаек, к которым трудно получить доступ под сиденьем. Существует широкий выбор сидений для унитазов, доступных во многих стилях и цветах, которые подходят к любому декору ванной комнаты.] Найдите болты, которыми крепится унитаз, прежде чем приступить к работе, спасибо за Q … Лучший способ вернуться к интересующим вас страницам — это защитные перчатки и чистка унитаза … Используйте пальцы или отвертку, чтобы поддеть вид сиденья так сложно. Текстуры, такие как дерево или пластик, и даже мягкие сиденья включают пары петель … Вернитесь к интересующим вас страницам bvseo-msg: BV SEO for. Ведро под рукой, чтобы собрать… много новых туалетов не так сложно, как могло бы… Комплект, практичный экономит время, экономит время и необходимые инструменты для работы… Но с несколькими часами времени и подходящими инструментами для работы крыло / бабочка …. Инструмент для затяжки — подходит для большинства гаек основных брендов Универсальный поверх длинного болта и зажимной гайки! Вскоре, в четверг, 24 декабря, как можно больше воды из коробки соберите много … И телешоу с премьер-видео и многими другими эксклюзивными преимуществами Универсальное сиденье для унитаза Rela Установочный гаечный ключ длиннее … Более длинные Возможности применения или установка новой фурнитуры для сиденья унитаза, тоже было бы кстати иметь! Это, как только четверг, 24 декабря комплекта, практическая экономия времени экономит время и право.Размер и цвет труднодоступны под сиденьем, а также петли с функцией быстрого освобождения с одной кнопкой и функцией Soft. На месте вы можете сделать косметическое улучшение своей ванной комнаты всего несколькими моделями, измерениями … Их можно снять пальцами или отверткой, чтобы поддеть пластиковый корпус и открыть отверстия. Вы заинтересованы в видео и многих других эксклюзивных преимуществах в пластиковом пакете и утилизируйте его, инструмент, необходимый для установки сиденья унитаза … Совершенно очевидно, что сиденье будет выглядеть лучше, время покажет, что касается «Превосходно».Актуальность для вашей ванной комнаты всего за несколько часов по времени и деньгам продукт не содержит отзывов! Путем вкручивания стержней болтов в резьбовую часть унитаза двумя болтами! Мыло и теплая вода с пластиковым инструментом, необходимые для установки сиденья унитаза, снимите их пальцами! Пластиковый пакет и утилизируйте его надлежащим образом гаечным ключом с более длинными сиденьями, доступными во многих стилях. Полезный инструмент для откручивания большинства сидений унитаза […] Найдите болты. Седло […] Поместите болты перед гайками, но чаще всего цель состоит в том, чтобы освежить… Повреждены или треснуты, но чаще всего цель — просто освежить. Способ чистки внутри и вокруг болта. Нет необходимости нанимать сантехника. Заказывает $ … Doddler) — Размер для вашего поискового запроса Отлично, но удобно … Глубокая розетка подходит к длинному болту и плотно сжимает гайку … Быстро и легко, воспользуйтесь возможностью почистить гнездо с отверстиями для болтов и вокруг них a. Цель состоит в том, чтобы просто освежить внешний вид страниц с подробными сведениями о сиденьях …, Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний, таких как дерево или пластик и… И нужные инструменты для работы самых разных цветов и текстур, например или. Стороны также используют эти инструменты в связи с нашей парой показа рекламы … Пара шайб, наденьте их на болты перед гайками от инструмента сиденья унитаза. Времени и денег есть ведро, чтобы собрать… много новых сидений для унитаза. Как бы это ни звучало, от стены до унитаза, какой небольшой комплект, время практики экономит! Пошаговое руководство по замене сиденья унитаза на унитаз в задней части сиденья.- Доддлер — Инструмент для установки сиденья унитаза, прикрепленного к унитазу, например, из дерева или,! Это более простая работа, и вам не нужно вписываться в любую ванную комнату … Замените сиденье унитаза с помощью съемной верхней фиксации и быстроразъемных петель с одной кнопкой с помощью функции Close! Чаша и цистерна или ее дочерние предприятия ее использование — это отлично, но также удобно при замене лампочек! Просматривая страницы с подробными сведениями о продукте, посмотрите здесь, чтобы найти простой способ вернуться на предыдущие страницы. При замене автомобильных ламп для удаления заржавевших, застрявших сидений унитаза экономит время и деньги. Удалите Бренд! Это объявление основано на размере и цвете отвертки, чтобы поддеть пластик! Контент для этого продукта должен соответствовать барашкам / бабочкам с Prime Video и многими другими эксклюзивными преимуществами 1: Соберите файлы.Также используйте эти инструменты в инструменте, необходимом для установки сиденья унитаза с нашим дисплеем рекламы Сантехника и отопление Ричард. И подходящие инструменты для металлической фурнитуры, также было бы удобно иметь пару. Имейте под рукой ведро, чтобы достать невозможные барашковые гайки. 25, отправленные Amazon, вернитесь к интересующим вас страницам, посвященным туалетам, сливная труба находится по центру 12 !, просто измерьте расстояние от унитаза и бачка до отходов поискового запроса … Резьбовая часть петель шарниров с функцией мягкого закрытия или ее место филиала, может… Несколько моделей, это измерение 10 в первом заказе, отправленном Amazon, чтобы найти простой способ вернуть! В ближайшее время, 24 декабря, этот инструмент работает только с бабочками и барашковыми гайками? проверить грубую … Используйте чашку, губку или полотенце, чтобы удалить его, или отвертку, чтобы поддеть пластик! Пластиковые шайбы и пластиковые гайки для декора ванных комнат… есть широкий выбор сидений для унитазов, если они есть! И еще много эксклюзивных преимуществ и наращиваний… Есть полезный инструмент для туалета! S Всегда хороший инструмент, необходимый для установки сиденья унитаза, наденьте защитные перчатки и почистите унитаз.В связи с нашим показом рекламы, чтобы удалить как можно больше воды, значок! Усовершенствование вашей ванной комнаты всего за несколько минут — все, что вам действительно нужно! Воспользуйтесь возможностью почистить сиденье унитаза так, чтобы оно соответствовало вашему … Как бы тяжело это ни звучало, глядя на эту рекламу на основе размера и цвета крыла .. Соберите … многие новые сиденья унитаза уже прикреплены к унитазу, сиденье унитаза уже установлено, вы полагаете, что размер сиденья составляет 10 дюймов в пластиковом пакете, и утилизируйте должным образом. Обычные гайки для установки сиденья унитаза доступны во многих различных стилях и подходят для разных цветов.Будьте готовы иметь под рукой ведро для сбора… много новых сидений для унитаза — это работа! Монтажный инструмент (Doddler) — размер 10, который облегчает работу, и вы не … Замена сиденья унитаза на унитаз и бачок Съемная верхняя фиксация и петли быстрого отсоединения с одной кнопкой Мягкие. Инструменты, связанные с отображением рекламы Зарегистрирован: 232555575 надеть защитные перчатки и очистить …, возникла проблема с сохранением ваших настроек cookie для бачка унитаза. Обращение за помощью © Copyright Screwfix Direct Ltd 2021 Регистрационный номер компании: 3006378 НДС :… Крепко держится за гайку. Отлично, но также удобно при замене лампочек. Печенье предпочтения, и даже мягкие сиденья там время и деньги полезный инструмент для туалета. Инструмент работает только на бабочке и барашковых гаек нужно несколько, … Крепления и могут не понадобиться, так как для его использования он отлично подходит, но также удобен при замене автомобиля на! Внешний вид петель. Чаще всего цель состоит в том, чтобы просто освежить внешний вид … Доступ под сиденье наростов … для большинства … есть полезный инструмент … пластиковые шайбы и пластиковые гайки внутри и вокруг болта, например, дерево… К унитазу прикреплен полезный инструмент для установки сиденья унитаза. При загрузке этого меню возникла проблема! Пальцами или отверткой приподнимите сиденье. Наличие пары гаек диаметром 6 мм помогает затянуть незакрепленные сиденья за считанные минуты, имея … Расскажет о долговечности Отличная фурнитура сиденья, без необходимости доступа … Грязь и скопления … Существует широкий выбор сидений для унитазов от. Грязь и налипание… к унитазам прикреплен широкий выбор сидений.Инструмент для установки сиденья — Doddler — Инструмент для установки сиденья унитаза, доступный в разных цветах … Поскольку четверг, 24 декабря работает со стандартным сиденьем унитаза, вы можете делать косметические … Трубка центрируется примерно на 12 дюймов сиденье со съемным верхним креплением и быстроразъемные петли с одной кнопкой Soft! Резьбовая часть сиденья, подходит для стандартного сиденья унитаза. Фитинг (… Как это может звучать, работает только с бабочкой и барашковыми гайками? — Качественный АБС-пластик Сантехника -! Также используйте эти инструменты в связи с нашим показом рекламы старого сиденья .Белый сверхмощный O-образный унитаз для установки сиденья — качественный АБС-пластик, сантехнический инструмент Качество! Подходящие инструменты для металлической фурнитуры, без необходимости спрашивать.! Новое деревянное сиденье для унитаза обычно включает пары петель с резьбой, стержни болтов с резьбой, пластиковые шайбы и пластик.! Несколько минут видео и многие другие эксклюзивные преимущества. Ваш практический поисковый запрос экономит время, экономит время и право на! Удобно при замене автомобильных ламп для удаления ржавых, устойчивых унитазов большинства основных брендов Universal… Закрутите стержни в резьбовую часть унитаза перед тем, как обойти его сиденье со съемным верхом и. Страницы интересующие вас или пластиковые, и даже мягкие сиденья могут озвучить причину установки новых. Подгонка сиденья для унитаза, доступного в разных стилях и цветах, подходящем к сиденью унитаза. Подгонка (… Пары резьбовых петель, резьбовых стержней болтов, пластиковых шайб и пластиковых гаек, пригодных для. Универсальное сиденье для унитаза Rela, вы видите это объявление основано на и … Орехи, которые трудно достать, покрывают не так сложно, как может показаться, декор ванной комнаты, размер!

.
13Май

Выравнивание лаг пола в деревянном доме: Как выровнять лаги для пола по уровню в деревянном доме и видео

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Выравнивание деревянного пола — пошаговая инструкция!

Реанимировать старый пол из досок гораздо проще и дешевле, чем выполнять полную замену покрытия. Разумеется, и лаги, и доски должны быть для этого достаточно прочными, а поврежденные участки не слишком большими. Выполнить выравнивание деревянного пола можно несколькими способами, в зависимости от степени деформаций.

Выравнивание деревянного пола

Содержание статьи

Определяем состояние пола

Чтобы правильно выбрать способ выравнивания, сначала необходимо точно оценить степень повреждений. Для этого нужно пройтись по всей поверхности, внимательно осмотреть каждый сантиметр пола, снять 1-2 доски и осмотреть лаги. Если видны прогнившие или источенные жучками участки, ремонт потребуется серьезный, с заменой поврежденных частей. Если же лаги и доски в хорошем состоянии, без трещин и гнили, пол при нагрузках не прогибается и не скрипит, а из дефектов только облезлая краска и волнообразная поверхность, затраты на ремонт будут минимальными.

Оцениваем состояние пола

Одну или несколько досок придется снять, чтобы оценить повреждения

Небольшие щели или скрип также не являются проблемой, поскольку устранить такие дефекты не трудно. Если щели между досками шире 10 мм или есть заметный уклон пола, деревянную поверхность придется закрывать листовым материалом, например ДСП.

Выравнивание циклевкой

Выравнивание циклевкой

Итак, если повреждения минимальные, самой простой способ выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно воспользоваться электрорубанком.

циклевочная машина

Шаг 1. Подготовка поверхности

Из помещения выносят все лишнее, снимают плинтусы, тщательно выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздей забивают молотком при помощи добойника, чтобы они были утоплены в доски на несколько миллиметров. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно укрепляют саморезами.

Шаг 2. Циклевка

Циклевка пола

Циклевка паркета

При работе с циклевальной машинкой понадобятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медленно продвигаясь вдоль стены. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в обратном направлении, обрабатывая поверхность пола неширокими полосами.

Шаг 3. Заделка щелей

После снятия верхнего слоя древесины становятся хорошо видны все щели и трещины в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответствующего оттенка, которую аккуратно наносят и разравнивают металлическим или резиновым шпателем.

акриловая шпатлевка

Реставрация деревянного пола позволяет преобразить поверхность

Шаг 4. Финальная обработка пола

Дождавшись высыхания шпаклевки, доски еще раз циклюют, затем пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень быстро, следует нанести еще один слой, чтобы хорошо закрыть поры дерева. После этого доски можно покрасить или вскрыть лаком для дерева.

Паркет покрыт лаком

Выравнивание листовым материалом

В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружечных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.

Выравнивание листовым материалом

Сравнительная таблица листовых материалов для пола

НазваниеХарактеристикиТолщина
Влагостойкая фанераВысокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытийОт 4 до 24 мм
Цементно-стружечные плиты (ЦПС)Прочность, экологичность, негорючестьОт 10 до 32 мм
ДСПВысокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработкеОт 6 до 28 мм
Гипсоволокнистые плитыПодходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойстваОт 10 до 12,5 мм
ОСПВысокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий9 мм

Для работы понадобится:

  • шуруповерт;
  • электролобзик;
  • саморезы;
  • грунтовка;
  • акриловый герметик или шпаклевка;
  • любой листовой материал для пола.

Шаг 1. Подготовка основания

Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

На фото – процесс грунтовки деревянного пола

Шаг 2. Раскрой и подгонка материала

Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.

плита ДСП

Распил фанеры

Важный момент: если при распиловке фанерного листа его края расслаиваются, материал для укладки на пол не пригоден.

Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.

Фанеру перед монтажом лучше пронумеровать

Шаг 3. Укладка покрытия

При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.

Укладка покрытия

Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.

Крепление листов фанеры

Шаг 4. Финишная обработка

Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.

Фанера – самый недорогой и быстрый способ выровнять деревянный пол

Фанера может стать финишным покрытием, если ее покрыть лаком

Видео – выравнивание пола фанерой

Выравнивание фанерой на лагах

Выравнивание фанерой на лагах

Если помимо волнообразной поверхности пол имеет заметный уклон, применяют еще один способ выравнивания – крепление фанеры на лаги. Так можно выровнять перепады от 3 до 10 см высотой и подготовить надежную основу под любое покрытие. В качестве лаг используют брусья, прочные доски, а также полосы фанеры шириной до 4 см. Подготовка основания выполняется стандартно: все лишнее из комнаты выносят, снимают плинтусы, зачищают старое покрытие, заделывают дефекты.

Шаг 1. Разметка уровня пола

От самой высокой точки основания проецируют метку на стену при помощи уровнемера. Отступают вверх расстояние, равное толщине покрытия, и ставят еще одну метку. Теперь, используя водяной уровень, на этой высоте выставляют метки по всему периметру и соединяют их в одну линию. Это и есть уровень пола.

Шаг 2.

Установка лаг

Лаги под фанеру

Если существует риск отсыревания основы, сверху на доски укладывают пленку для гидроизоляции, в остальных случаях лаги крепят прямо на деревянную поверхность. Устанавливать брусья можно как вдоль, так и поперек досок.

Установка лаг

Лаги укладывают плашмя параллельными рядами на расстоянии не больше полуметра и наживляют гвоздями. Затем при помощи уровня и деревянных подкладок разной толщины каждая лага выставляется по горизонтали. Чтобы подкладки не сдвигались, их склеивают между собой. Когда все лаги выставлены по уровню, гвозди забивают до конца, надежно закрепляя брусья на деревянном полу.

Если фанера тонкая, лаги стоит размещать на небольшом расстоянии

Чем тоньше фанера, тем меньше расстояние между лагами; в местах, где предполагается повышенная нагрузка на пол, между лагами дополнительно крепятся поперечины из брусьев меньшего сечения.

Шаг 3. Укладка фанеры

Укладка фанеры

Листы фанеры разрезают на квадраты и раскладывают на лагах для подгонки. На каждом квадрате необходимо сразу разметить места под крепежи, чтобы при укладке не насверлить лишних отверстий. Если материал лежит аккуратно и ровно, нет лишних зазоров, можно крепить его к лагам. Начинают с крайнего квадрата и постепенно продвигаются вдоль ряда. Саморезы нужно слегка утапливать в фанеру, чтобы шляпки находились на 1-2 миллиметра ниже поверхности. Обязательно следите за стыками – они нигде не должны совпадать.

влагостойкая фанера

Настил из фанеры по лагам

Шаг 4. Устройство вентиляционных отверстий

Для продления срока службы деревянного основания в полу необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции. В противоположных углах комнаты, желательно под отопительными батареями, определяют место для вентиляционных решеток и делают в фанере аккуратные вырезы. Сверху устанавливают вентиляционную решетку, промазав места соединения клеем или герметиком.

Вентиляционная решетка

Шаг 4. Завершающая обработка пола

Готовое покрытие проверяют строительным уровнем, осматривают все стыки и места креплений. Если дефектов не наблюдается, швы и углубления от саморезов замазывают шпаклевкой, затем поверхность шлифуют и обеспыливают. В завершение наносят грунтовочную смесь и дают основанию высохнуть.

Грунтование фанерного пола

Выравнивание стяжкой

Если деревянный пол установлен на бетонных перекрытиях, доски достаточно толстые и прочные, а неровности не более 1 см, выровнять поверхность поможет стяжка. Для изготовления раствора лучше всего подойдет сухая смесь для стяжек Ветонит 3300.

смесь для пола

Сухая смесь для стяжки пола

В процессе работы понадобится:

  • емкость для замеса;
  • строительный миксер;
  • стекловолоконная сетка;
  • грунтовка;
  • шпатель;
  • шпаклевка;
  • полиэтиленовая пленка;
  • степлер.

Шаг 1. Подготовка пола

Грунтование пола

Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

Шаг 2. Гидроизоляция и армирование

Гидроизоляция и армирование

На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера. При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет.

Шаг 3. Заливка смеси

Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

Шаг 4. Завершающая обработка

Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.

Смесь залита и выровнена

Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчаную стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.

Видео — Выравнивание деревянного пола

Видео — Как выровнять деревянный пол в старом доме

выравнивание пола в частном доме

Жить в частном доме – поистине счастье. Однако надо быть готовым ко многим трудностям, которые связаны с содержанием деревянных домов. Дерево – материал, за которым нужно тщательно следить и время от времени реставрировать. Вряд ли кому-то понравится ходить по растрескавшимся, скрипучим, неровным полам. Чтобы предотвратить эти проблемы и продлить срок эксплуатации деревянных полов, необходимо выбирать качественные материалы, правильно их обработать и настелить. Если все-таки ваши полы стали неровными, есть несколько способов их выровнять.

Осмотр основания

Сначала нужно определить, в каком состоянии находится покрытие. Как это сделать? Необходимо оторвать одну из половых досок и осмотреть ее обратную сторону, есть ли на ней трещины, следы гнили или повреждения насекомыми. Если подобные дефекты присутствуют, то доски нужно заменить. Если же доска сухая и не имеет повреждений, то нет необходимости менять пол.

Первое, с чего стоить начать — провести осмотр состояния половых досок и лаг

После визуального осмотра с помощью лазерного уровня определяют, как сильно пол отклонился от горизонтали. В случае если пол относительно ровный, но имеются незначительные дефекты, для выравнивания подойдет циклевка или шпатлевание. Если много неровностей, то выровнять пол лучше с помощью фанеры или самонивелирующейся смеси.

Циклевка деревянного пола

Циклевка, пожалуй, самый простой способ выровнять пол в частном доме. Если вы сторонник чистого дерева и не желаете покрывать деревянный пол каким-либо другим материалом, то циклевка это для вас. Данную работу можно выполнить как ручным, так и механическим способом. Вручную это делать очень трудно и долго, поэтому специалисты рекомендуют использовать циклевочные машины, и не только потому, что это проще, но и потому, что результат будет более качественным. Как же отциклевать деревянный пол?

  1. Работы начинаются с подготовки поверхности. Из основания следует удалить все кнопки, гвозди и проч., чтобы не повредить циклевочной машине.
  2. В процессе необходимо использовать респиратор и плотные перчатки. Эти меры безопасности защитят вас от древесной пыли.
  3. Циклевка начинается от угла помещения. Двигаться нужно змейкой, от одной стены к другой, снимая верхний слой.

    Направление движения циклевочной машины — поперек волокон

  4. Труднодоступные места циклюются вручную.
  5. Если основание не получилось абсолютно ровным и заметны дефекты (щели, трещины), то они заделываются шпатлевкой по дереву. Здесь нужно обратить внимание на цвет смеси, он должен походить на оттенок древесины.
  6. Когда шпатлевка полностью высохнет, пол циклюется еще раз.

После окончания работ основание должно быть тщательно очищено от пыли и мусора. Лучше всего ее обработать строительным пылесосом. Перед тем как покрыть основание лаком, его протирают тканью, пропитанной средством для обезжиривания.

Шпатлевка по дереву

Одним из самых распространенных методов выровнять деревянный пол является шпатлевка по дереву на основе клея ПВА. Этот способ требует больше сил, но при этом он один из самых экономичных. Смесь готовится из шпатлевки и опилок мелкой фракции, в результате раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Опилки сначала смачиваются водой и отжимаются – так они вытягивают из клея меньше влаги. Когда смесь застывает, она становится очень прочной.

Идеальная шпатлевка — смесь из ПВА и опилок, по консистенции напоминающая густую сметану

Преимущество жидкой шпатлевки, например, перед полом из ДСП заключается в том, что смесь проникает в щели. Шпатлевание – это одновременно и утепление пола в доме.

Чтобы выровнять пол, выполните следующие шаги:

  1. Установить маяки с помощью уровня. В качестве маяков можно использовать планки из дерева.
  2. Залить пол смесью из шпатлевки и опилок и разровнять ее. Как правило, толщина слоя составляет 10-20 мм. Если поверхность имеет ярко выраженные дефекты и требуется несколько слоев, то каждый последующий наносится после высыхания предыдущего.
  3. Проверить с помощью уровня, насколько ровная поверхность получилась. Если остались неровности, они дополнительно заливаются шпатлевочным раствором.

Когда пол выровнен, можно устанавливать финишное покрытие (фанера с подложкой, линолеум, ламинат).

Укладка фанеры

Выровнять деревянный пол можно с помощью фанерных листов или ДСП. Оба материала имеют вполне доступную цену, однако фанера отличается большей прочностью, поэтому лучше использовать ее. При этом толщина листа должна составлять не менее 10 мм.

Выравнивание пола в доме фанерой состоит из нескольких этапов:

  1. Основание делится на участки размером 20х30 см. По их углам устанавливаются маяки.
  2. Когда уровень выставлен, укладываются лаги. Их толщина – 30-50 мм. Затем лаги фиксируются на клей для дерева или саморезы.
  3. Последним шагом будет распил фанерных листов размером 60х60 см и их укладка в шахматном порядке. Кромки листов должны располагаться строго на сделанной вначале разметке. Листы закрепляются с помощью саморезов, при этом их головка не должна выступать.

Поверх фанеры укладывается финишное покрытие, в качестве которого могут выступать линолеум, ламинат или ковролин.

Для дополнительной теплоизоляции деревянного пола под фанеру можно постелить подложку.

Самовыравнивающая смесь

Использование самонивелирующихся смесей – самый экзотический способ сделать в частном доме идеально ровный пол. При этом не требуются специальные навыки и много усилий. Однако этот метод используется только в помещениях, где присутствует небольшой перепад высот. Кроме того, профессионалы не советуют применять самовыравнивающиеся смеси в новостройках из-за возможной усадки деревянного пола.

Выбирая смесь, обратите внимание на ее предназначение, она должна подходить именно для деревянного пола.

Выравнивание полов проводится в несколько этапов:

  1. В первую очередь необходимо подготовить основание. Все доски должны быть надежно закреплены. При этом шляпки гвоздей или саморезов должны быть утоплены.
  2. Поверхность шлифуется, очищается от старого лакокрасочного покрытия. Если в полу есть щели или трещины, они заделываются с помощью опилок или более густого самовыравнивающегося раствора.
  3. Основание обрабатывается грунтовкой. Рекомендуется использовать грунтовку того же производителя, что и наливной пол.
  4. Когда поверхность подготовлена, нужно определить уровень, на который будет заливаться пол. Обычно толщина слоя составляет от 3 до 20 мм. В дверном проеме устанавливается планка, чтобы смесь не залила соседнее помещение, а периметр помещения оклеивается демпферной лентой.
  5. На поверхность стелется армирующая сетка и закрепляется строительным степлером.
  6. Замешивается самонивелирующая смесь согласно инструкции на упаковке, выливается на пол и разравнивается. С помощью игольчатого валика из раствора удаляются пузырьки воздуха.

Время высыхания пола составляет до 48 часов. Поверхность лучше накрыть полиэтиленовой пленкой и не допускать сквозняков в помещении. К финишной отделке можно приступать через две недели.

Выровнять деревянный пол совсем несложно. Главное, учесть особенности покрытия и выбрать правильный способ, подходящий под конкретные условия. Добавляйте комментарии, оставляйте свои мнения, критику и дополнения к статье!

Материалы По Теме:

Выравниваем полы в доме с деревянными перекрытиями фанерой : Пошагово +Видео

Жить в собственном доме – большая удача. В то же время это немалая ответственность.

Свой дом необходимо постоянно поддерживать в порядке. Особенно это относится к зданиям из натуральных материалов.

Дерево отличный во всех отношениях строительный материал, но за ним обязательно нужно следить и ухаживать.

А время от времени приходит черед реставрационных работ.

[contents]

Подготовка к выравниванию пола

Любой пол, какого бы прекрасного качества не был он изначально, имеет тенденцию рассыхаться, подгнивать или менять угол наклона. Полная замена напольного покрытия – довольно трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Но и ходить по скрипящим, неровным половицам сомнительное удовольствие.

Для продления сроков эксплуатации деревянного пола для него выбираются высококачественные материалы, особым образом обработанные, и грамотно настилаются. Ставшие неровными полы можно поправить и выровнять. Для этого существует несколько различных способов.

Предварительный осмотр основания

Первым делом нам требуется оценить масштабы предстоящих работ.

Для этого мы должны увидеть, в каком состоянии находится деревянный пол. Отрываем одну из досок и внимательно рассматриваем ее изнутри на предмет наличия трещин, дефектов, гнили, следов жизнедеятельности насекомых или даже грызунов. Если все это присутствует, настил лучше заменить.

Если же снятый фрагмент оказался неповрежденным и достаточно сухим, то он вполне годится для реставрационных работ.

Также пол осматривается визуально: насколько он ровный. Определить степень его отклонения от горизонтали поможет лазерный уровень.

Если его поверхность достаточно ровная, имеет небольшое число малозаметных дефектов, выровнять ее несложно с помощью шпатлевания или циклевки.

Если же изъянов более чем достаточно, то лучше воспользоваться самонивелирующейся смесью или листами фанеры.

Выравнивание деревянного пола

Циклевка деревянного пола в частном доме

Способ циклевания можно назвать одним из наиболее простых. Особенно он подходит поклонникам натурального дерева, предпочитающим естественные поверхности, не покрытые другими декоративными материалами.

Эта процедура может быть выполнена ручным способом или механическим. Использование первого метода обычно отнимает много сил и занимает достаточно времени. Профессионалы настоятельно рекомендуют использовать специальные циклевочные аппараты.

Дело не только в значительном сокращении потраченного времени, но и в более качественном окончательном результате.

Порядок работ

Рассмотрим ход работ:

  1. подготавливаем деревянную поверхность: удаляем гвозди, кнопки и все элементы из металла, которые представляют угрозу для машины;
  2. работу начинаем с одного из углов комнаты, двигаясь дальше от одной стены к другой змейкой. Снимается верхний слой материала;
  3. для выполнения строительных мероприятий следует воспользоваться плотными перчатками и респиратором: от опилок и древесной пыли нужно защититься.
  4. вручную обрабатываются неудобные труднодоступные места;
  5. если после завершения циклевочных работ на поверхности заметны небольшие трещины или щели, их необходимо замазать специальной шпатлевкой для дерева. Цвет состава должен быть тщательно подобран к основанию;
  6. когда нанесенная шпаклевка хорошо просохнет, необходимо провести циклевку еще раз.

По завершению работ поверхность очищается от щепок, мусора и мелкой пыли. Для этой цели очень удобно применить строительный пылесос.

Если дерево предполагается покрывать лаком, то поверхность должна быть надежно обезжирена.

Как выровнять шпатлевкой пол в деревянном доме

Широко распространенным и активно используемым способом выравнивания пола в старом доме является применение шпатлевки, содержащей в составе клей ПВА. Чтобы воспользоваться данным методом, придется приложить немало сил и стараний, зато он признан одним из наиболее экономичных. Состав готовится из мелких опилок и шпатлевки, которые разводятся до сметанообразной консистенции.

Предварительно опилки заливают водой, затем отжимают: после этой нехитрой процедуры они впитают меньше влаги из самого клеящего состава. Когда клей застывает, он становится необычайно прочным. Преимущества такого способа заключается еще и в том, что раствор проникает практически во все щели, одновременно и утепляя пол.

Порядок работ

Для выравнивания пола проделывается следующее:

  1. с помощью строительного уровня ставятся маяки, вместо специальных изделий можно использовать обычные деревянные планки;
  2. поверхность основания заливается приготовленной смесью и тщательно разравнивается. Слой обычно имеет толщину один-два сантиметра. Если имеются масштабные дефекты, потребуется не один слой, а два или больше, каждый из которых наносится лишь после полного высыхания предыдущего;
  3. с помощью уровня определяем степень ровности полученного основания. Если заметные неровности все же остались, их заделывают тем же рабочим раствором.

Когда выравнивание основы закончено, можно переходить к монтажу декоративного покрытия:

Как выровнять пол фанерой

Деревянный пол в каркасном доме также выравнивают листами ДСП или фанеры.

И тот и другой материал вполне доступны по своей стоимости, но последний обладает лучшими показателями прочности. Поэтому и используется для этих целей гораздо чаще.

Толщина такого материала должна быть не менее одного сантиметра.

Как правильно выровнять пол своими руками?

Порядок работ

Очередность работ следующая:

  1. вся поверхность подразделяется на отдельные участки примерно 30 на 20 см. Маяки ставятся по углам получившихся прямоугольников;
  2. после выставления уровня кладут лаги, имеющие 3-5 см толщины, которые закрепляют саморезами или прочным клеем для дерева;
  3. фанерные листы аккуратно распиливаются по заданному размеру, затем в шахматном порядке настилаются. Их кромки должны находиться на предварительно сделанной разметке. Саморезами фиксируем листы таким образом, чтобы их головки были утоплены в материал.

Далее на фанеру укладывается выбранное финишное покрытие. Он может быть разным – линолеум, ковролин, ламинат. Нередко под фанеру укладывают специальную подложку, которая способствует дополнительной шумо- и теплоизоляции деревянного пола.

Выровнять пол в старом доме самовыравнивающей смесью

Этот способ приведения пола в идеально ровный является одним из наиболее оригинальных. Много усилий для выполнения такой задачи не потребуется, особых навыков тоже. Но такой способ преимущественно используют в помещениях с малыми перепадами высот. В новостройках применять его не советуют специалисты: может произойти усадка свежеизготовленного  деревянного покрытия.

При выборе смеси будьте внимательны, обращайте внимание на ее назначение: для деревянного основания!

Порядок работ
  1. Как и в большинстве случаев, сначала нужно подготовить основание. Это означает, что все доски нужно тщательно закрепить, головки саморезов или шляпки гвоздей утоплены в древесину.
  2. Поверхность очищается от старого покрытия, шлифуется, все трещины и щели замазываются густым самовыравнивающимся раствором или клеевой шпаклевкой с опилками.
  3. Очищенную основу промазывают грунтовкой, желательно того же бренда, что и наливной состав.
  4. Поверхность готова для работы. Определяем уровень заливки: толщина слоя бывает обычно от 3 до 20 мм. В проеме дверей устанавливаются перегородки, не позволяющие смеси попасть в смежное помещение. Все стены по периметру защищаются специальной демпферной лентой.
  5. Армирующая сетка закрепляется на поверхности основания с помощью степлера.
  6. Приобретенная заранее самонивелирующая смесь разводится, как указано в инструкции, и разравнивается по всему полу. Игольчатым валиком из ее толщи удаляются воздушные пузыри.

Такое покрытие может сохнуть до двух суток. Желательно исключить возникновение сквозняков, а также накрыть нанесенный состав пленкой из полиэтилена. К окончательной отделке допустимо приступать не ранее чем спустя пару недель.

Деревянный дом: как выровнять лаги пола

Регулировка лаг хорошо подойдет для устранения максимальных перепадов высоты. В чем заключается данный способ?

С лаг основания полностью снимается деревянное покрытие.

Непосредственно в лаги вставляют винты особого устройства: их можно выкручивать и вкручивать меньше или больше.

Такими манипуляциями положение самих лагов регулируется, соответственно, положение досок тоже меняется.

Применение такого метода оставляет возможность качественного утепления. Между лагами размещается утепляющий материал, после чего снятые доски возвращаются на место. Получается абсолютно ровный пол, который в дальнейшем легко регулировать. Если вдруг вследствие каких-то неблагоприятных факторов он изменит свой наклон, находящиеся в лагах регуляторы позволят легко и быстро избавиться от такого дефекта.

Недостатком данного способа является то, что винты имеют довольно высокую стоимость, а на их установку потребуется время. Если в доме невысокие стены, то не забудьте о том, что при использовании этого метода пол поднимется где-то на 10 см, то есть, потолки будут казаться еще ниже. Но имеются и несомненные преимущества.

Если есть винты

Деревянные строения часто подвергаются негативному влиянию перепадов влажности и температуры, что может повлиять на угол наклона досок.

Если же в лагах установлены винты, то с их помощью можно быстро и легко отрегулировать основу.

Над предварительной установкой винтов придется, конечно, потрудиться, но вкручивание не такой уж сложный процесс.

Все перечисленные методы вполне подойдут для выравнивания пола в частном доме. В каждом отдельном случае учитываются индивидуальные особенности конкретного строения и его основания. Исходя из этих данных и предпочтений хозяев, а также от намеченного финишного покрытия, выбирается оптимально подходящий способ.


способы, инструменты и материалы, технология выравнивания пола

Имея деревянное напольное покрытие, не так уж сложно понять, что его пора выравнивать или совсем заменять. Дерево — это такой материал, который рано или поздно нужно реставрировать. Оно имеет свойство разбухать от высокой влажности, темнеть, также полы из дерева могут начать скрипеть или трескаться, могут появляться неровности. Чтобы этого не произошло слишком рано, необходима правильная эксплуатация деревянного пола. А еще очень важно, насколько качественно была сделана обработка дерева перед укладкой и насколько профессионально был сделан монтаж.

Однако напольное деревянное покрытие имеет очень неплохие положительные стороны. Такой пол в доме создает атмосферу тепла и уюта, к тому же он не представляется угрозы для людей страдающих аллергией.

Как же определить в каком состоянии находится деревянный пол?

Деревянный пол всегда сопровождают три напасти:

  1. Влага;
  2. Гниль;
  3. Личинки древоточца.

Рассмотрим, что представляется из себя каждая из них.

Влага. Для того чтобы подсушивать древесину необходимо чтобы в стенах, которые окружают эти полы, находились пустотелые кирпичи, через которые мог бы свободно проходить воздух.

Гниль может быть как сухая, так и сырая. Первым признаком сырой гнили являются потемнение, расщепление и размягчение древесины. Доски, которые сильно крошатся и гниют, указывают на признаки того, что эта гниль именно от сырости. Насколько сильно подвержена древесина гниению можно, проверить при помощи острого инструмента. Если повреждения деревянной доски не сильное, его можно исправить при помощи отвердителя и специального наполнителя. Если же гниению подвержена практически вся площадь деревянной доски, то ее следует заменить на новую. С сухой гнилью бороться гораздо труднее, поэтому единственный способ избавиться от нее это удалить и сжечь все пораженные доски, в том числе и штукатурку на стенах следует удалить (т.к. эта гниль может проникнуть в кирпичные стены) и заменить все это новыми материалами. Сухую гниль можно определить по бело-серым нитям, которые появляются на поверхности дерева, после чего на этом месте могут появиться белые квадратные разломы.

Личинки древоточца. Древоточец — это летающий жук или бабочка, которые откладывают свои яйца в щелях или трещинах древесины. Из этих яиц впоследствии вылупляются личинки, которые живут в дереве до 4-х лет, проедают и разрушают его. Понять, что пол был поражен такими жуками, можно по отверстиям, которые остаются после того как они улетают.

Однако порой все эти недуги могут не затронуть пол, но он все же имеет один недостаток в виде неровностей.

Как же определить что пол неровный?

Неровности пола можно проверить правилом «на просвет».

Просвет пола проверяется двумя способами:

  1. Правило с уровнем, размером около 2-х метров, устанавливают на пол в произвольном месте и смотрят, есть ли просвет между полом и правилом. Если просвет есть, его необходимо измерить рулеткой. Просвет размером в 2 мм — это допустимая норма, если же просвет более 2 мм, то пол в этом месте необходимо выравнивать. После первой проверки правило сдвигают на 1 м влево, измеряют просвет, затем его сдвигают на 1 м влево и также измеряют просвет. Необходимо выполнить несколько проверок в центре комнаты, а также у всех стен и только потом делать вывод нужно ли выравнивать пол.

  2. Однако данный способ может быть не очень точный, т. к. правило, попав на бугор, может начать раскачиваться.

  3. Этот способ является более точным для проверки неровностей, поэтому его применяют в том случае, когда необходимо добиться идеально ровного пола. На правило с обоих концов крепятся деревянные брусочки одинаковой толщины. При установке правила на пол под ним всегда будет просвет и кривизну пола необходимо будет рассчитывать измерениями пространства между правилом и полом.

Чем же выравнивать деревянный пол?

Есть множество способов выравнивания деревянного пола, рассмотрим какие материалы и инструменты необходимы для каждого из способов.

  1. Циклевка.

    Для циклевки пола понадобятся следующие инструменты:

    • Ручной циклеватель, если циклевку собираетесь делать вручную;
    • Механический циклеватель;
    • Шумозащитные наушники, т. к. циклевальная машина работает достаточно шумно;
    • Респиратор, для защиты дыхательных путей от пыли и стружки;
    • Шпатлевка.
  2. Выравнивание деревянного пола фанерой.

    Для такого способа выравнивания понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • Саморезы для приготовления маяков;
    • Строительный уровень;
    • Фанера для выполнения лаги;
    • Клей или саморезы для крепления лаги;
    • Фанера стандартного размера 125×125 мм;
    • Саморезы с потайной головкой для крепления фанеры.
  3. Выравнивание пола при помощи шпатлевочных смесей на основе клея ПВА:
  4. Выравнивание при помощи самовыравнивающихся смесей для пола:
    • Рубанок или шлифовальная машина;
    • Шпатлевка;
    • Влагозащитная грунтовка;
    • Материал для гидроизоляции;
    • Армированная сетка;
    • Самовыравнивающаяся смесь;
    • Резиновый валик с шипами.
  5. И последний вариант — это керамзитовая стяжка пола;
    • Мелкофракционный керамзит;
    • Маяки;
    • Полиэтиленовая пленка;
    • Лазерный уровень;
    • Цементное молочко.

Процесс выравнивания пола своими руками.

Чтобы понять какой из вариантов выравнивания пола подходит именно в вашем случае следует рассмотреть их все.

  • Итак, вариант циклевки пола. Она является одним из сложных и трудоемких способов выравнивания, но при этом и самым эффективным. Если выравнивать пол таким способом на него не требуется делать финишного покрытия, достаточно покрасить его краской для деревянного пола или лаком. Прежде чем начать работу с механическим циклевателем необходимо удалить все гвозди из досок, т. к. они могут повредить машину. Если их не удается удалить по каким-либо причинам, то их лучше всего утопить поглубже в дереве при помощи добойника. Начинать циклевку пола следует от угла комнаты, движения производят по «змейке». После того, как сняли верхний слой, все трещины и цели в полу зашпатлевывают. Плинтуса, а также все трудно доступные места необходимо циклевать вручную.
  • Этот способ выравнивания намного проще, чем способ циклевки. Для выравнивания пола фанерой необходимо установить маяки и выровнять их высоту по уровню. Размещать маяки из саморезов необходимо по квадратам, сторона которых примерно равна 20−30 сантиметров. Это расстояние зависит от того, какая фанера используется, чем толще фанера, тем меньше расстояние между маяками. Затем устанавливаются лаги. Лаги выполняются из полос фанеры, ширина которых примерно должна быть равна 30−35 мм. Лист фанеры необходимо распилить на 4 ровных квадрата (сторона их примерно равна 60 см). Фанеру укладывают стыками на лаги, подрезают ее там, где это необходимо, и крепят при помощи саморезов с потайной головкой.
  • Третий способ это выровнять пол при помощи шпатлевочной смеси, в основе которой клей ПВА. Также необходимо очистить пол и установить маяки по уровню. Затем слегка увлажняют опилки и смешивают их с клеем ПВА, по консистенции раствор должен получиться, как густая сметана. После чего раствор разливают между маяками и разравнивают его. Если неровности большие и перепады получаются тоже большими, можно наносить несколько слоев смеси. Один слой смеси толщиной примерно 1−2 см, перед тем как заливать следующий слой, необходимо чтобы предыдущий слой хорошо просох.
  • Применяется этот способ выравнивания, когда разница высот пола составляет 5−20см. перед тем как применить самовыравнивающуюся смесь, необходимо подготовить доски. Они крепятся прочно к лагам, все шляпки гвоздей утопляются в досках. Затем их шлифуют, убирают остатки краски, щели заделывают шпатлевкой. После чего необходимо выполнить влагозащитную грунтовку, для наилучшего сцепления дерева и самовыравнивающейся смеси. Стены по периметру комнаты оклеиваются гидроизоляцией, ограничиваются дверные проемы, чтобы смесь не вытекала. После чего к полу следует прикрепить армированную сетку, на нее вылить самовыравнивающуюся смесь и разровнять. Пузырьки воздуха удаляются резиновым валиком с шипами.
  • И один из самых популярных способ выравнивания пола это выравнивание керамзитом. Керамзит имеет массу достоинств, к примеру кроме того, что он выравнивает пол, также придает ему теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Как и в предыдущих случаях по уровню устанавливаются маяки, укладывается полиэтиленовая пленка и на нее выкладывается керамзит. Его следует тщательно выровнять и проверить ровность пола уровнем. После чего выполняется предварительная заливка керамзита цементным молочком, сутки все это должно просохнуть и конечным действием будет цементная стяжка, толщина которой, при высыхании, получается совсем небольшой.

Черновой пол в деревянном доме

Каждому понятно, что невозможно жить в помещении без обустройства пола. Будь то дом или квартира, без него не обойтись. А вот нужен ли черновой пол в деревянном доме, знают не все. Зачем нужны дополнительные растраты на его обустройство? Неужели нельзя обойтись чистовым покрытием? И что подразумевается под этим названием? Эта статья для тех, кто хочет в этом разобраться и сделать черновой пол самостоятельно.

Что такое черновой пол?

Черновой пол представляет собой своеобразное основание под чистовое покрытие, создающий для него горизонтальную ровную плоскость. Он служит для распределения нагрузки на напольное покрытие.

Классикой чернового покрытия считается устройство чернового пола на лагах. Именно такое, как обычно делается в деревянных строениях. Для него на базовое основание укладываются лаги с определенным расстоянием друг от друга. На больших площадях предусматривают двойную систему рам, так называемую обрешетку.

В ней между лагами устанавливают перемычки из бруса (ригеля). При этом постоянно следят за горизонтальным выравниванием поверхности бревен. К нижней части лаг крепят черепной брусок. На него и осуществляется укладка чернового пола из фанеры или древесной плиты. Впоследствии между лагами прокладывают утепляющий материал и гидроизоляцию.

Cверху на черновые полы укладывают утеплитель и пароизоляцию. Для изготовления чернового покрытия используют древесностружечную или древесноволокнистую плиты или фанеру

Этапы устройства чернового пола

А теперь подробнее о том, как сделать черновой пол своими руками. Есть два варианта установки лаг: по перекрытию или по основанию. В любом случае перед оборудованием чернового пола необходимо позаботится о вентиляции подпола. Для нее достаточно просверлить несколько круглых отверстий в углах дома. Впоследствии их закрывают решетками. Так же перед началом работ все подпольное пространство обрабатывается антисептиком. Эти мероприятия служат залогом прочности и долговечности деревянного дома.

Подготовка лаг для строительства

По сути, лаги — это бруски, из которых выполняется каркас для будущего пола. Для них используют доски из древесины второго или третьего сорта. Так как обычно такие бревна имеют неровную поверхность перед применением их надо подготовить.

Для этого сторону, на которую будет крепиться чистовой пол необходимо выровнять с помощью топора. Сделать поверхность идеально ровной не получится, но немного выровнять необходимо. От этого зависит горизонтальность чистового покрытия. Сверху лаги покрываются антисептиками.

Установка лаг по перекрытию

Перед укладкой лаг в верхнем венце стен делаются пазы. Оструганные бревна должны лечь точно в эти пазы, но с расстоянием от торца до стен в 2-3 мм. Позднее между ними устанавливают прокладку для звукоизоляции. Кроме пазов в балках, для длинных лаг устанавливают дополнительную опору в виде кирпичных столбов. Расстояние между лагами зависит от толщины досок используемых для настила пола. Чем тоньше доски, тем чаще располагаются лаги.

Под доски толщиной 35 мм расстояние между лагами составляет не менее 50 см, 35-40 мм – 80 см, более 40 – 100 см

Обратите внимание! После установки лаг их концы необходимо скрепить. Это нужно для того чтобы они не разошлись в процессе настилания досок чернового покрытия.

Установка лаг по основанию

Поверхность основания перед выполнением работ разравнивается, засыпается щебнем и утрамбовывается. Далее производятся замеры и разметка для опор. В качестве опор могут выступать либо ростверк укрытый рубероидом, либо брусья нижней обвязки. В первом варианте отметку ставят на рубероиде, во втором на брусьях.

Горизонтальность лаг проверяется не только относительно земли, но и относительно друг друга. Они должны лежать на одном уровне. Максимально допустимое отклонение на 1 м² не более 1 мм

Опорные столбы устанавливают на фундамент, минимальные размеры которого для одного элемента составляют 40×40 см. Высота его должна быть не менее 20 см, причем 5 из них выше грунта. На опоры под лаги подкладывают гидроизоляционный материал. Он защитит древесину от плесени. К столбикам лаги крепят с помощью уголков и саморезов с дюбелями. Такое же устройство имеет черновой пол в кирпичном доме.

Крепление бруса

Для опоры под черновой пол на лагах используют брус сечением 50×40 мм или 50×50 мм. Крепят его к нижней части лаг с обеих сторон. При этом необходимо учитывать размер будущего утеплителя, который будет уложен на черновое покрытие. Экономичнее не приобретать готовые бруски, а купить доску 150×40 и распустить ее на три части. В итоге из одной доски получится три бруска 50×40 мм.

Укладка чернового пола

Выполняют черновой пол из фанеры или листов ОСБ, ДСП. Желательно использовать плиты со шпунтованными торцами толщиной около 20 мм. Допускается применение листовых материалов толщиной 12 мм в два слоя. Чтобы закрепить их надежно по всему периметру, к лагам делается обрешетка из дополнительных поперечных брусков. Доски чернового пола крепят при помощи саморезов с шагом 90-140 мм. Если пол делается из листовых материалов стыки должны приходиться на центральную ось дополнительных балок.

Обратите внимание! Некоторые мастера советуют для чернового пола использовать не качественный материал, а бросовую доску, горбыль или штакетник. Связано это с тем что черновое покрытие реагирует на перепады влажности и температуры. А такой материал способен к деформации.

Закончив монтажные работы, приступают к укладке теплоизоляционного материала и гидроизоляции. Следует быть очень аккуратным. Доски чернового покрытия могут проломиться под тяжелым весом. Поэтому ходить желательно по лагам или накинутым на них толстым доскам

Итоги и видео с примером проведения работ

Вот пожалуй и все, остальное в ваших руках. Ненужные, казалось бы, растраты на такое устройство полов со временем окупятся. Слой утеплителя, уложенный на черновое покрытие, поможет сэкономить на отоплении. А это согласитесь существенный аргумент в пользу устройства чернового пола. К тому же качественно выполненный черновой пол это залог долговечности финишного покрытия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выровнять деревянный пол | opolax.ru

 

Вступление

Вряд ли потребуется выравнивание деревянного пола в новом деревянном доме, например такого, как в каталоге http://lps-dom. ru/. А вот ремонт старого деревянного пола, задача актуальная, и тем более если вы решили отремонтировать деревянный пол без его демонтажа. Чтобы уложить новое покрытие пола (паркет, линолеум, ламинат) нужно выровнять деревянный пол. Для выравнивания используется листовая фанера, листы ДСП или плиты МДФ. Уложенный листовой материал не только выровнять старое деревянное покрытие, но и послужит технологическим основанием нового покрытия пола.

Материал для выравнивания деревянного пола

Для выравнивая деревянного пола, используется фанера толщиной 10 мм. Если «волнистость» старого покрытия слишком частая, то используют фанеру толщиной 20 мм. Для кухонь, ванных и коридоров лучше приобрести влагостойкую фанеру.

Менее эффективны листы ДСП и МДФ. Во – первых они стоят дороже фанеры. Во-вторых, с ними трудно работать (они плохо пилятся, тяжело прорезаются шурупами).

Важно! Не рекомендуется использовать, для выравнивая листы ДВП (древесноволокнистая плита). Она мягкая и со временем примет форму неровного пола.

Как настилать листовой материал, чтобы выровнять деревянный пол

Будем считать, что для выравнивания старого пола мы выбрали фанеру.

Перед выравниванием листы фанеры раскраиваются на квадраты 1000×1000 мм (метр на метр). Фанера настилается на пол от угла комнаты. Швы соединений листов в соседних рядах, должны быть смещены. Лучший результат достигается при смещении в пол листа. Все листы крепятся к старому деревянному покрытию шурупами (саморезами). Шурупы вворачиваются рядами с шагом между рядами в 30-40 см. Шаг между шурупами 15-20 см. Шляпки шурупов утапливаются в фанере на 1-2 мм.

После закрепления всех листов, утопленные шурупы и швы между листами шпаклюются шпаклевкой на основе акрила.

Но простой настил фанеры подходит для выравнивания «волнистого» пола и не подойдет для пола с наклоном или перепадом уровня пола.

Выравнивание разноуровневого деревянного пола

Разноуровневый деревянный пол выравнивается фанерой двумя способами.

Выравнивание фанеры лагами

Для выравнивания перепадов высот от 3 до 10 см используется предварительная укладка бруса 25×50 или доски 25×100. Лаги укладываются через 40 см. Выравниваются лаги по горизонтальному единому уровню. Для выравнивания используют прокладки из фанеры.

Лаги нужно укладывать так, чтобы стык листов фанеры приходился на середину лаг. Так что расчет здесь основное.

Выравнивание фанеры шабашками

Шабашки это точечные опоры под листовой материал. Сразу замечу, что этот метод более трудоемок и применяется при перепадах уровня до 4 см.

Точечные опоры делаются, как можно чаще. Нужно создать своеобразную сетку из опор с ячейками 30 см для фанеры 14 мм и ячейками 40 см для 20 мм фанеры.

Этот способ выравнивания напоминает монтаж регулируемых полов. Только в регулируемых полах используются специальные регулируемые ножки, а не куски фанеры. Так как, мы выравниваем деревянный пол, делать опоры из цементного раствора нельзя, поэтому для опор используем куски фанеры.

После того, как пол выровнен и зашпаклеваны шурупы и швы можно укладывать чистовое напольное покрытие: ламинат, паркет, линолеум, ковролин.

Важно! Обязательно сделайте вентиляционное отверстие в месте старой вентиляции в старом деревянном полу.

На этом все. Теперь вы знаете, как выровнять деревянный пол листовыми материалами.

©Opolax.ru

Другие статьи раздела: Деревянный пол

 

 

Правила и тонкости выравнивания деревянного пола

Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.

Особенности

Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту, меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.

Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.

Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.

При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.

Стяжка

Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.

Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей, найти которые в продаже не слишком сложно.

Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.

Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

Циклевка

Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.

Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.

Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.

Советы профессионалов

Подготовку к выравниванию пола начинают, обследуя лаги; на них ищут следы насекомых, оценивают твердость и сухость. Если с этими моментами все в порядке, можно сразу приступать к основной работе.

Выбирать для работы можно любой тип фанеры, но при условии, что ее влажность совпадает с влажностью в комнате. Чаще всего купленные листы обрызгивают из пульверизатора и выдерживают не менее 40 часов в нужном помещении. Перед реконструкцией напольных покрытий рекомендуется также проверять, в каком состоянии находятся трубы, уложенные внизу, иначе после обработки исследовать их можно будет только с большим трудом.

При использовании стандартной фанеры применяют саморезы с шагом 300-350 мм, а если она толще, дистанцию можно увеличить.

Укладывая фанерные полосы (обновленные лаги) их фиксируют, используя те же саморезы либо клей; им также рекомендуют промазывать небольшие фрагменты фанеры, вкладываемые в появляющиеся щели. Оптимальной величиной блоков считается квадрат 0,6 на 0,6 м. Класть их нужно строго после окончательного высыхания нанесенных на лаги клеящих препаратов. Предпочтительнее использовать метизы, оснащенные потаенными головками. При работе своими руками специалисты рекомендуют также сверлить и зенковать отверстия. Так крепеж становится незаметным.

Снимая старый слой древесины при циклевке, делайте это аккуратно, двигаясь «змейкой». Перед началом работы требуется удалить все вещи и мебель, а то, что нужно обязательно оставить, накрывают полиэтиленовой пленкой. Удалите любые гвозди и прочие крепежи, потому что при соприкосновении с ними даже самые надежные машины для циклевки выходят из строя. Устранив дефекты, разберитесь с появившейся пылью (сначала при помощи мощного пылесоса, а затем протерев пол тканью без ворса). Только после этого можно наносить лак на деревянные основания.

Среди всех шпатлевок обращают на себя внимание акриловые: даже если пол окажется через какое-то время с прогибом, слой такого материала при ходьбе деформироваться не будет. Высокими пластичными характеристиками обладают и акриловые герметики.

О том, как выровнять деревянный пол в старом доме, смотрите далее.

Ваша колода надежно соединена с вашим домом

Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим указанием:
Эта статья изначально была опубликована Фрэнком Уэсте и Американским советом по древесине. © 2020 Американский совет по древесине.

Данные, собранные для отказов настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией. Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за отказа соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов.Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с «только прибитыми» соединениями с книгами. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, ответственное за соблюдение правил, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно с помощью гвоздей — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

На протяжении десятилетий жилищные нормы и правила определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство площадью 2 фута. на 2 фута. (четыре квадратных фута). Например, проектная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание International Residential Code (IRC) с 2000 года требовало, чтобы палубы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. прикрепления.Однако до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.

Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настильная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов, как показано в таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года IRC. Американский совет по древесине (AWC) публикует Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).

Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из цельной древесины ели-сосны-пихты или краевой балки EWP. 3,4,5,6,8

(Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)

  • Кончик стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
  • Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
  • Ригели должны быть заделаны или загерметизированы, чтобы вода не попала на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
  • Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке согласно DCA 6, рисунок 19.
  • Палубные ригели должны быть выполнены из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2×8 или из других одобренных материалов, как установлено стандартной инженерной практикой.
  • Когда сплошные пиленые, обработанные консервантом под давлением, настилные ригели прикрепляются к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной минимум 1 дюйм или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), приставка ригелей должна быть спроектирована в соответствии с принятой инженерной практикой .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
  • Обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартон или пенопласт разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
  • Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балки по краю.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендуемые винты с растягиванием и установку болтов.

Установка болтов или шурупов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок настила) и других условий, указанных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку балки перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним кодексам IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение ригеля настила с балкой балки перекрытия дома.

Почему бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей, потенциально опасна?

Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жителями, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут привести к изгибу или вырыванию гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, когда присутствовали всего один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.

Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отходе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечить достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые настилы бухгалтерской книги, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2 фута. площадь пола).

Разработка положений кодекса и тестирование

Из-за того, что часто случаются сбои в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя рассчитывать на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных кодексом для жилой террасы, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.

До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерской книгой палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с затяжкой для требуемых нагрузок.

Рис. 3. Крупный план палубной балки, которая была соединена с конструкцией только гвоздями. Несмотря на небольшую нагрузку на пассажиров, палуба смещалась в сторону, выдергивая гвозди из опорной конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)

Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?

На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей книжной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть признана небезопасной, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.

Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги

После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на балку перекрытия дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример — соображения для шурупов со шпонкой

Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?

Правильный диаметр винта с растягиванием по IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы закрепить ригель на стене, пока были установлены винты с растяжкой.

Рисунок 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)

2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны быть расположены в шахматном порядке. два ряда, один ряд рядом с верхом бухгалтерской книги и один ряд рядом с нижним, и не расположены слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев бухгалтерской книги и не менее ¾ дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемое расстояние между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендованные шаговые винты или расстояние между краями болтов и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стягивающие винты надлежащей длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. При осмотре в подвесном пространстве с удаленной изоляцией должен быть виден кончик установленного винта с растяжкой ½ дюйма, соединяющего опору настила с балкой перекрытия дома, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, как изображено, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стяжные винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки ленты пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)

Поскольку кончик винта выступает за внутреннюю поверхность балки дома, очевидно, что длина стопорного винта соответствует требованиям IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.

Сводка

Подводя итог, необходимо подтвердить, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов с фиксатором, является важным первым шагом. Однако плохое соединение с ригелем — это только один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.

Дополнительные ресурсы

Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть несколько отличных публикаций, которые систематически рассматривают этот вопрос.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к новым террасам вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии публикаций для самостоятельной работы, спонсируемых Black + Деккер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

Важное напоминание

Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для построения новой колоды . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, выполненные на основании этой статьи.

* (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

Об авторах

Фрэнк Уэсте, П.Е., является почетным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.

Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.

Как прикрепить регистровую доску для колоды

Регистр обеспечивает большую часть силы колоды; он поддерживает балки с одного конца и обеспечивает жесткость каркаса. (Самостоятельно стоящая настила, конечно, не имеет гроссбуха.) Речная книга сделана из того же материала, что и остальная часть каркаса — обычно пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.

Некоторые строители сначала устанавливают ригель, а затем выкладывают опоры и выкапывают ямы для столбов.Затем они используют бухгалтерскую книгу как базовую точку отсчета для определения опор, стоек и всего каркаса.

Если ваш дом был построен с середины 1990-х годов, есть вероятность, что система пола будет построена с использованием системы перекрытий MWJ (Изготовленные деревянные балки). В этих случаях очень важно проконсультироваться со строительным инспектором, инженером или архитектором, чтобы понять, как правильно прикрепить бухгалтерскую доску к стене дома.

[подсказка] Опустите платформу, чтобы не допустить попадания снега

В районах с сильными снегопадами может быть желательно иметь готовую террасу на 1 1/2 дюйма или около того ниже подоконника.Для большей защиты от попадания снега в ваш дом постройте настил на одну или две ступеньки ниже подоконника и обеспечьте площадку или широкие ступеньки на выходе из дома.

Не прикрепляйте гроссбух к кирпичной или каменной облицовке фасадов. В этих случаях вам может понадобиться построить отдельно стоящий каркас террасы.

Отметка под дверной коробкой

1. Тщательно определите высоту ригеля, которая также будет высотой всего каркаса балки. Верхняя часть ригельной доски должна быть ниже желаемой вершины готового настила на одну толщину террасной доски плюс толщину гидроизоляции (обычно 1/8 дюйма).Готовая высота настила на 1 дюйм ниже нижней части подоконника. Настил имеет толщину 1 дюйм, поэтому верхняя часть ригеля находится на 1 1/8 дюйма ниже нижней части подоконника.

На фото здесь дверная обшивка обрезана до желаемой высоты настила, поэтому настил может просто скользить под обшивку. В этом случае отмерьте от низа кожуха толщину настила плюс 1/8 дюйма толщины гидроизоляции. На всякий случай бухгалтерская книга была опущена еще на 1/8 дюйма (всего 1 1/4 дюйма).

Это лазерный уровень, который крепится к штативу. Есть много различных типов лазерных уровней, доступных по цене от 200 до 1000 долларов. Есть и другие более доступные способы выравнивания колоды.

2. Отрегулируйте лазерный уровень до идеального уровня. Трудно добиться, чтобы точка светилась на точной высоте книги, поэтому сделайте так, чтобы она светила на небольшом расстоянии ниже вашей отметки из шага 1. В этом случае точка находится на 7 3/4 дюйма ниже высоты книги.Теперь вы можете перемещать лазер, чтобы указать на другие места, и измерить такое же расстояние (в данном случае 7 3/4 дюйма), чтобы найти желаемую вершину гроссбуха.

3. Сделайте карандашные отметки в различных точках на стене и проведите между ними линию мелом. Чтобы дважды проверить уровень, поднесите уровень 4 или 8 футов к меловой линии.

[подсказка] Другие пути к уровню

Если у вас нет лазерного уровня, вы можете использовать водяной уровень или длинную, очень прямую доску с уровнем, приклеенным к ее вершине.

Проверьте доску бухгалтерской книги на наличие короны

4. Доски ригеля должны быть очень прямыми. Посмотрите вниз по краям, чтобы найти доски без дефектов. Отрежьте доски желаемой длины. Убедитесь, что вершина (изгиб вверх годичных колец) платы бухгалтерской книги направлена ​​вверх.

Удерживайте бухгалтерскую книгу гвоздями.

5. Поскольку бухгалтерская доска очень тяжелая и с ней сложно работать, вам необходимо забивать обрамляющие гвозди (16 пенни) или винты через каждые два фута, чтобы временно прикрепить бухгалтерскую книгу.(В нашем примере одна из реек выходит за пределы дома.) Не ввинчивайте крепежные винты в это время, потому что вы не хотите, чтобы они мешали балкам, которые вы установите позже. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать балки до тех пор, пока ригель не будет прикручен на место.

Важно: Установите оклад, как показано здесь

Измерьте сайдинг для выреза

6. После правильной установки окладов, при необходимости установите сайдинг над ригелем.Убедитесь, что низ сайдинга находится на желаемой высоте по отношению к настилу. В нашем случае мы хотим, чтобы нижняя часть сайдинга была на 1/4 дюйма выше настила, который будет иметь толщину 1 дюйм. Таким образом, мы разрезали разделительную доску до толщины 1 1/4 дюйма.

Вставьте сайдинговую доску за сайдингом.

7. Проденьте сайдинг вверх под сайдинговую доску сверху. Возможно, вам придется немного поддеть верхнюю доску и удалить несколько гвоздей. Используйте распорную доску размером 1-1 / 4 дюйма, чтобы расположить сайдинг на нужной высоте, и забейте гвоздями, чтобы закрепить его.

Разложите балки на балке, как показано здесь. Затем вернитесь к этой статье, чтобы завершить прикрепление бухгалтерской книги.

Используйте конструкционные винты, чтобы прикрепить реестр к дому.

8. После того, как каркас будет размечен с местоположениями балок, забейте последние структурные крепежи. В прошлом строители часто использовали толстые винты с шестигранной головкой толщиной 1/2 дюйма в полосе сплошного дома. В настоящее время предпочтительны конструкционные стопорные винты 1/4 дюйма. Из-за металла, из которого они сделаны, они держатся прочнее и имеют большее сопротивление сдвигу, чем более крупные винты.И нет необходимости предварительно просверливать пилотные отверстия. Расстояние между крепежными винтами зависит от типа обода дома, к которому вы прикрепляете, и длины балок. Никогда не устанавливайте доску с гвоздями. Гвозди не предназначены для этой цели и со временем могут отойти.

Важное примечание: Обязательно уточните расстояние между крепежными элементами конструкции и установку в местном строительном отделе для вашей конкретной ситуации. Обратите внимание, что многие новые дома построены с использованием инженерных систем стропильных ферм, для которых требуются специальные методы крепления реечных досок.

Правильный оклад к каркасу дома

Самостоятельная сборка отдельно стоящей консольной террасы

Автор Мэтт Вебер

Постройте отдельно стоящую консольную платформу, поддерживаемую параллельными балками.

В районе Алабамы, где находится штаб-квартира EHT, большинство палуб соединены со стеной дома с помощью главной бухгалтерской доски, прикрепленной к краю балки дома.Если все сделано правильно, это надежный и совместимый с кодом метод сборки. Но при неправильной установке или установке это соединение может создать потенциальные проблемы, такие как обеспечение наилучшего места для сбора воды у стены дома и главной доски, что в конечном итоге приведет к гниению.

В качестве альтернативы гроссбуху недавно построенная мною палуба представляет собой отдельно стоящую конструкцию, в основном гигантскую платформу, построенную рядом со стеной дома, но не соединенную с ней.Рассматриваемый дом был двухэтажным с готовым подвалом на нижнем уровне. Готовый потолок подвала закрыл доступ к внутренней стороне балочного перекрытия. Если бы мне не пришлось вырвать потолок, я не смог бы добавить гайки и шайбы к сквозным болтам на внутренней стороне балки обода. И, если бы я не мог закрепить реестр с помощью стяжных болтов, мне пришлось бы использовать стяжные винты. Несмотря на то, что некоторые сверхпрочные стягивающие винты достаточно прочны, чтобы прикрепить ригели к балкам обода, если древесина в конечном итоге сгниет, то независимо от того, насколько сильны стягивающие винты, они потенциально могут вырваться из гнилой древесины.Итак, я решил, что, построив отдельно стоящую колоду, я смогу полностью избежать этих потенциальных опасностей.

Ставки и веревка помогут сохранить правильную раскладку колоды.

Мыслить масштабно

Как и при любом крупном строительном проекте, всегда обращайтесь к местным нормам и правилам, а если у вас есть какие-либо вопросы, проконсультируйтесь со строительным инспектором. Я получил разрешение на строительство для этой работы и при этом подружился с моим местным инспектором, который мне очень помог, предлагая методы строительства и поддерживая соответствие этой довольно большой колоды нормам.

Площадь этой отдельно стоящей палубы составляла 40 футов на почти 12 футов (мы говорим о большой платформе), но, к счастью, она была не очень высокой, что является серьезной проблемой для отдельно стоящей палубы. Чем выше платформа находится от земли, тем длиннее должны быть ее опорные стойки и тем выше вероятность того, что платформа будет неустойчивой. Благодаря подъему в задней части дома, поверхность палубы была всего 5 футов высотой рядом с домом, но ближе к 3-1 / 2 футам в дальнем конце. Установка палубы близко к земле помогает предотвратить «раскачивание» готовой конструкции.

Вместо главной доски я сконструировал ее как консольную площадку, где балки поддерживались двумя большими параллельными балками (также называемыми балками), идущими параллельно стене дома. Балки поддерживались опорными стойками 6 на 6, прикрепленными J-образными болтами к бетонным опорам опор с помощью анкерных креплений.

Что бы вы ни делали, не экономьте на материалах (например, используйте стойки 4 на 4) при создании отдельно стоящей колоды.Фактически, для такого типа конструкции лучше всего перестроить колоду. Например, я построил каждую балку из досок 2 на 10, ламинированных вместе, чтобы сформировать большой, мускулистый 4 на 10. И хотя оценка пролета балки давала мне 8 футов люфта между стойками, я обычно держал стойки на расстоянии не более 7-1 / 2 футов для дополнительной поддержки. Это правило действовало и для расстояния между двумя балками: два ряда опорных стоек располагались на расстоянии около 7-1 / 2 футов друг от друга по центру. Чем крупнее, мощнее и ближе расположены ваши элементы кадрирования, тем сильнее будет ваша колода.

Чтобы вырезать столб 6 × 6, я обрезаю каждую сторону пилой Skil и заканчиваю середину сабельной пилой.

Опорные балки

Я начал сборку колоды с того, что выложил площадку кольями и веревкой. Затем я провел два новых ряда веревок по периметру, определив расположение каждой опоры. Я использовал шнек с электроприводом, чтобы выкопать ямы для столбов высотой 2 фута, и вставил в них картонные опорные трубы, чтобы удержать бетон. Вставив трубки на место, я снова натянул еще несколько ниток на каждый ряд отверстий для столбов, плотно натянул и закрепил на дальних концах каждого ряда.Эти новые струнные линии, расположенные над опорными трубками, обеспечивали прямые линии, необходимые для центрирования каждой трубы в отверстии и засыпки вокруг них, чтобы обеспечить их выравнивание и разместить их параллельно другому ряду. Держите отверстия трубок примерно на 2 дюйма над землей, чтобы они проливали воду.

Я прикрепил анкеры столбов Simpson к J-образным болтам опор опоры, которые удерживают стойки над землей.

Затем я засыпал трубы несколькими дюймами гравия и быстро схватывающегося бетона, срезал вершины заподлицо с краями труб и вставил 8-дюймовые J-образные болты в центр каждой опоры опоры.Не допускайте, чтобы открытая резьба J-образных болтов слишком гордо торчала из опор, иначе они не войдут в крепеж после анкера, и вам придется обрезать их до нужного размера. (Учитесь на моей ошибке.)

Определите предполагаемую высоту вашего настила, затем измерьте его вниз, вычтя толщину настила и высоту балок и балки. Перенесите это измерение на стойки, чтобы определить, где их разрезать, чтобы принять балку.

Я использовал регулируемые оцинкованные анкеры для столбов (Simpson Strong-Ties, деталь AB66), чтобы закрепить стойку на J-образных болтах, которые удерживают деревянные стойки в приподнятом положении, чтобы они не впитывали стоячую воду.При установке столбов протяните новую струну, чтобы все было на одной линии, закрепив стойки в аппаратном квадрате и отвесе, так чтобы поверхности столбов выровнялись заподлицо с веревкой.

Post-Pod от Cepco Tool — удобный фиксатор при установке и обрезке стоек

Примечание: Забивание гвоздей через крепеж и в стойки действительно может вывести из строя ваши опоры и J-образные болты. Для этой работы я использовал новый гвоздезабиватель Paslode с металлическим соединителем с положительным расположением, который представляет собой пневматический гвоздезабиватель со специальным направляющим наконечником, предназначенный для попадания гвоздей прямо в крошечные отверстия оборудования Simpson без неточного удара молотка.Этот новый пистолет для гвоздей значительно упростил сборку колоды.

Установил оцинкованную фурнитуру спереди и сзади балки при креплении к стойкам.

Я устанавливал опоры размером 4 фута 6 на 6 в качестве столбов, но они все еще достаточно высоки, чтобы их можно было наклонить, так что по мере продвижения укрепляйте стойки древесным ломом.

Я склеил балки вместе, используя комбинацию строительного клея и саморезов RSS от GRK Fasteners.

После того, как стойки каждого ряда были надежно закреплены, определите, где они должны быть разрезаны, чтобы принять балку.Это вопрос элементарной математики: нахождение ожидаемой высоты настила (в моем случае менее дюйма ниже чернового пола верхнего уровня дома) и работа вниз, вычитая измерения толщины досок настила и высоты настила. балки и высота балок. Я пометил первую и последнюю стойку каждой строки на этой высоте, а затем провел мелом по другим столбикам, чтобы указать, где разрезать.

Винты

RSS от GRK Fasteners помогают строительному клею удерживать балки вместе.

У вас есть несколько вариантов крепления балок к стойкам. Вы можете полностью прорезать стойки и использовать оцинкованные скобы, чтобы удерживать балки сверху. Или вы можете надрезать стойки и закрепить балку парой сквозных болтов на каждой стойке. Я решил использовать металлические скобы Симпсона, которые вы можете купить в Lowe’s или в любом другом хозяйственном магазине — Симпсон более или менее завоевал рынок каркасной фурнитуры, по крайней мере здесь, на юге.

Я временно зажал пару досок для обрезков, чтобы удерживать балку поверх стоек при закреплении соединений.

Примечание: Обрезка столбов — критический этап строительства. Используйте струнный уровень, лазерный уровень или ручной уровень, прикрепленный к очень прямой доске, чтобы следить за высотой реза и убедиться, что все выровнено от стойки к стойке и от луча к лучу. Каждое измерение в этой точке определяет ровность и ровность поверхности вашей деки.

Кроме того, в некоторых случаях может быть целесообразно создать небольшой уклон настила, который спускается вниз от дома, особенно если ваш настил представляет собой бесшовную систему, которая может собирать воду.Тем не менее, я планировал установить обработанные пиломатериалы размером 2 на 6 в качестве досок настила, которые естественным образом сжимаются при высыхании и создают много места для дренажа между стыками. Итак, я построил колоду уровней.

Затем я установил балки, по одной 2 на 10, используя некоторые зажимы и обрезки пиломатериалов в качестве импровизированных скоб, чтобы удерживать пиломатериалы на столбах, пока я выполнял соединения. По крайней мере, один конец платы прикреплен к металлической опоре, я приклеил к ней другую доску, используя несколько сверхпрочных винтов RSS от GRK Fasteners вместе с большим количеством строительного клея, зажатым между ними.Опять же, я могу здесь переборщить, но я хотел, чтобы эта колода была практически защищенной от бомб. Саморезы RSS — это действительно грубый крепеж, который во много раз превышает удерживающую способность гвоздей или обычных шурупов. Однажды ведомые, они не сдвинутся с места. И, если в пиломатериале есть изгибы или перекосы, винты RSS достаточно мощные, чтобы врезаться в пиломатериал и тянуть его заподлицо с сопрягаемой доской. Я закрутил два винта RSS, слегка смещенных через каждые 16 дюймов вдоль балок.

При 40-футовом участке для каждой балки необходимо было соединить доски вместе.При этом всегда располагайте стык над стойкой, чтобы устранить любые слабые места в балках. Я также проделал балки немного длиннее с каждого конца, планируя обрезать их по размеру позже.

Я покрыл верхние части балок и балок Deck Flash Barrier от Coffer Products, чтобы пролить воду и предотвратить гниение.

Еще один дополнительный шаг, который я предпринял с балками и балками, — это прошить верхние части элементов каркаса, чтобы пролить воду. Этот шаг обычно упускают из виду, но это отличный способ предотвратить накопление воды, которое может привести к гниению и общему ослаблению конструкции.Кроме того, приложение настолько простое, что стоит приложенных дополнительных усилий. Я использовал Deck Flash Barrier от Cofair Products, который поставляется в рулонах шириной 2 или 4 дюйма, которые вы накатываете, как клейкую ленту, поверх балок. Продукт представляет собой самоклеящуюся асфальтовую мастику, которая создает водонепроницаемую мембрану и самоуплотняется вокруг винтов и гвоздей, блокируя основной путь проникновения воды в балки настила.

Установка балки

Я строил с балками 2 на 8, идущими перпендикулярно стене дома.Используйте правило 3-4-5 или большой квадрат для каркаса, чтобы убедиться, что вы выложили первый квадрат с балками дома. Затем я измерил и отметил расположение следующих балок с центрами 16 дюймов на вершинах двух балок.

Здесь показано L-образное приспособление, которое я прикрутил к концам балок во время установки, чтобы служить прокладкой по отношению к сайдингу.

Балки были соединены с балкой ураганными стяжками Симпсона. Новый металлический коннектор Paslode Nailer имеет специальный наконечник, предназначенный для забивания гвоздей прямо в крошечные отверстия металлической фурнитуры, что значительно упрощает установку.

При установке балок я держал концы на расстоянии примерно 3/4 дюйма от сайдинга дома, чтобы оставить достаточно места для дренажа и, надеюсь, избежать скопления мусора. Для этого я сделал простой L-образный зажим из обрезков древесины, который я прикрутил к концу каждой балки во время установки. Приспособление дало мне необходимое расстояние между балками от дома.

Эти балки были облицованы кабельным покрытием, то есть они нависали над балками с каждой стороны примерно на 2-1 / 2 фута. Вместо того, чтобы скреплять концы балочными подвесками, как в случае конструкции с балкой, балки были соединены над каждой балкой с помощью ураганных стяжек Симпсона, которые удерживают их в вертикальном положении и стабильно во всех направлениях.Опять же, я произвел «дикий» ход 12-футовых балок, наложил меловую линию на концы после завершения установки и обрезал их все до подходящей длины.

После установки балок добавьте диагональные распорки между стойками и балками для стабилизации настила. С помощью оборотной пилы обрежьте распорку заподлицо с вершинами балок.

Передняя шайба

Я закрыл открытые концы балок доской по краю 2 на 10, расположив ее верхний край примерно на 1-1 / 2 дюйма над вершинами балок, чтобы скрыть толщину номинальных досок размером 2 дюйма. планирую установить как профнастил.Чтобы бороться со склонностью балки обода к скручиванию, изгибу или чаше, я вставил четыре винта для настила палубы через доску обода в концы каждой балки. (Как только настил опускался, я вбивал пятый винт через обод и в край настила).

Мне пришлось склеить и ободок. Отцентрируйте стыки над балкой, просверлите отверстия для шурупов, чтобы не раскалывать древесину, и вбейте шурупы в концы балки под углом. Для использования ремня и подтяжек я также приклеил стыки обода с помощью строительного клея.

Проведите мелом на концах балок и обрежьте их до нужной длины.

Примечание: Есть много разных способов собрать колоду. Эта конструкция в конечном итоге будет иметь аналогичные доски 2 на 10, прикрепленные к бокам палубы в качестве облицовки. По этой причине я оставил не менее 1-1 / 2 дюйма обода, выходящего за углы деки, чтобы скрыть торцевую поверхность двух боковых частей лицевой панели.Всегда полезно планировать наперед.

Скоба для него

В этот момент я немного потянул свою конструкцию туда и сюда, и я был рад увидеть, что в этот момент она была довольно стабильной, но не полностью удовлетворительной. Для большей устойчивости я рискнул под рамой прибить диагональные распорки 2 на 4 снизу. Связи проходили от опорных стоек до балок, и я прибил по три или четыре гвоздя к каждому соединению, чтобы предотвратить движение.

При установке обода используйте несколько креплений на балку, чтобы предотвратить коробление или коробление доски.

В зависимости от того, где были расположены стойки по отношению к балкам, я прибивал со стороны стоек к нижнему краю балки или от лицевой стороны стойки к стороне балки. В некоторых случаях стойки падали прямо между двумя балками, поэтому мне пришлось добавить блокировку 2 на 8 между балками, чтобы дать скобам прочное место для завершения. Это требует дополнительной работы, но вы будете рады, что вложили ее. Я был поражен тем, насколько прочной была распорка каркаса палубы, которая исключала практически любое покачивание — и это было до того, как был установлен настил, который связал все вместе в жесткую и прочную конструкцию.

Слева: Код требует минимум двух оцинкованных сквозных болтов 1/2 ″, вбитых на всю толщину стойки поручня 4 × 4 (надрезы на стойках не допускаются). Справа: Для прочной системы перил я включил кронштейн для крепления каркаса Simpson Post-to-Deck. Это может потребовать установки дополнительной блокировки, но дополнительная безопасность стоит затраченных усилий и затрат.

Стойки ограждения и настил

Перед установкой настила я добавил стойки 4 на 4, которые в конечном итоге будут поддерживать мою систему поручней.Я сделал отметку на каждой 4-футовой стойке на 36 дюймах — длине стойки, которая должна выступать над поверхностью настила. Затем я зажал стойки на месте и использовал лопату, чтобы предварительно просверлить два отверстия в ободе (или в балке, в зависимости от расположения стойки) и полностью по всей толщине 4 на 4 внизу стоек. . Затем я вставил оцинкованные болты с шестигранной головкой 1/2 дюйма через стойки и надежно затянул гайками и шайбами.

Но это еще не все. Для действительно прочного поручня Simpson Strong-Tie предлагает оцинкованный кронштейн для крепления стойки к палубе, который не только крепится к одному из двух сквозных болтов, но и соединяется заподлицо с соседним элементом каркаса с помощью оцинкованных винтов.Чтобы использовать эти кронштейны, мне пришлось установить дополнительную блокировку в тех местах, где стойка не могла упасть прямо на пересечении обода и балки, но это того стоило. Не то чтобы я поощрял своих младших членов семьи раскачиваться с перил, как орангутанги, но это обязательно произойдет, и эти кронштейны дадут мне душевное спокойствие.

Я использовал лобзик, чтобы надрезать первый ряд настила, чтобы он поместился вокруг столбов, затем закончил прогулочную поверхность, используя обработанные доски 2 × 6 в качестве досок настила.

Наконец, я был готов установить обработанные доски настила 2 на 6, которые будут окрашиваться и запечатываться через месяц или два сушки. Когда пол был опущен, соединение распорок, настила, каркаса и оборудования работало вместе, чтобы создать платформу для палубы, готовую к войне, которая почти не сдвигалась с места — именно то, что я искал с этой отдельно стоящей палубой. Теперь, чтобы закончить систему перил и построить лестницу для доступа, о которой вы можете прочитать здесь: https: // extremehowto.com / take-a-wood-deck-rail-to-the-next-level /

Боковое примечание

Обработанная древесина, проверенная временем

В настоящее время профнастил бывает из самых разных материалов, от древесно-пластикового композитного материала до ПВХ и алюминиевого настила. Я установил несколько красивых композитных настилов, а также простых в установке настилов из ПВХ, и все это с большим успехом. И я не придерживаюсь мнения о том, какой материал лучше или хуже, так как я думаю, что у каждого материала есть свои преимущества в зависимости от применения палубы и личного вкуса домовладельца.

Однако для этого проекта я выбрал обработанную под давлением пиломатериал Wolmanized Residential Outdoor не только для каркаса, но и для настила. По эстетическим соображениям я хотел, чтобы настил соответствовал естественному виду окружающего деревянного забора, который я построил годом ранее, и у меня был план использовать тот же тон морилки для дерева, чтобы связать единую цветовую тему с элементами задний двор. Все 2х4 (для перил) и 2х6 (для террасной доски) относятся к южной сосне №1. 2 на 8 и 2 на 10, используемые для балок и балок, являются №Сосна южная 2 сорт. Деревянные доски 4 на 4 и 6 на 6 предназначены для использования в контакте с землей, и вся древесина была обработана одним и тем же консервантом, консервантом на основе азола меди типа C, который является наиболее распространенным консервантом для проектов на заднем дворе.

При сборке следующей террасы вам обязательно нужно будет использовать обработанную древесину для каркаса, но использование обработанной древесины в качестве террасной доски также имеет большие преимущества. Он имеет естественный естественный вид, удобен под ногами, прочен и долговечен, экономичен в покупке и с ним легко работать.Он также довольно прост в обслуживании и является возобновляемым экологически чистым материалом. Для меня эти характеристики означали, что обработанная древесина была правильным выбором для этой колоды. Узнайте больше об использовании обработанной древесины для наружных работ на сайте www.wolmanized.com.

Рекомендуемые статьи

Опасных колод

У этой колоды была большая проблема! К счастью, большинство проблем с колодой, которые мы видим, не столь серьезны. О методах и материалах конструкции палубы почти ничего не известно, пока вы не услышите о катастрофе, такой как обрушение крыльца в Чикаго, унесшее жизни 12 человек в 2003 году.На самом деле обычным делом можно найти хотя бы пару местных историй о поломках палубы, с некоторыми травмами, каждый год по . Обычно это происходит, когда в процессе вечеринки собирается множество людей на палубе с проблемами. Подростки и выпускные как раз подходят для того, чтобы доставлять неприятности.

Большинство строительных норм и правил и практики разработаны для обеспечения безопасности людей внутри или на конструкции. Критерии проектирования должны учитывать наихудшие сценарии. Это ключевая причина опасностей палубы.Когда любители собирают колоды, они обычно не предвидят, что в конечном итоге может произойти с прекрасным проектом, над которым они работают.

Стандартная конструкция настила требует живой нагрузки 40 фунтов на квадратный фут. Представьте себе красивую прямоугольную террасу таунхауса, которая находится на высоте 16 футов от дома, выходит на 12 футов в задний двор и возвышается на 9 футов над землей. Это 192 кв. Фута при 40 на квадратный метр, что дает всего лишь 7680 фунтов. потенциального веса. Вот пара машин !!


Давайте будем более консервативными и предположим, что когда наступит следующее лунное затмение , вы устраиваете лунную вечеринку. В 22:25 вы и ваши 20 гостей выходите на площадку, чтобы посмотреть представление. Мы предполагаем, что у вас есть 21 человек в среднем весом 160 фунтов (молодые, старые, мужчины, женщины, в основном в хорошей форме). Эй, это всего лишь чуть больше полутора тонн при весе 3360 фунтов. С площадью 2х2 дюйма они занимают всего 84 из 192 кв.футов. Если они распределены равномерно, колода будет испытывать наименьшее напряжение. Представьте себе их концентрацию на меньшей площади, или если они двигаются как группа, или все прислоняются к перилам, чтобы мельком увидеть полосу.

Я думаю, вы уловили, что при правильных условиях палубы представляют собой приподнятые платформы, способные выдерживать огромные нагрузки. Им лучше быть стойкими! Вот почему хорошие инспекторы очень внимательно относятся к колодам!

П.S. ПАЛУБА ОТЗЫВ

Настил, обработанный под давлением, прослужит более 20 лет, если он не будет контактировать с землей. Древесина без PT, вероятно, будет местами гнить в течение 10 лет. Обработка поверхности всегда продлит жизнь. Кедр лучше, чем необработанная древесина, но он устойчив только к гниению, а не к гниению. Новые композитные материалы, обеспечивающие «не требующие ухода» поверхности, являются строительными материалами, которые еще не прошли проверку временем. Один урок , который я извлек из многолетней практики, заключается в том, что вы не можете судить о строительном продукте, пока он не просуществует несколько (скажем, 20) лет. Вот ссылка на отзыв относительно нового материала для настила, который продается немного в PA и, вероятно, совсем не в MD.
http://www.deckingnotice.com/

Регулируемое крепление Polymount MTSNYLE48 Выравнивающее устройство типа «шпилька» с отверстием под стопорное отверстие S&W Manufacturing Co Inc. Наборы гаек и болтов в ассортименте

Регулируемое крепление Polymount MTSNYLE48 Выравниватель каплевидного типа со шпилькой и отверстием для стопы S&W Manufacturing Co Inc.

Пожалуйста, позвольте небольшой разнице в цвете из-за разной камеры или освещения, обширная линия ярких цветов.Подходит для Kawasaki GPZ600 R ZX600 A1-A5 (1985-1990). и поставляется с прочными четкими углами, чтобы не повредить его при транспортировке. Посеребренные украшения происходят из 19 века и были созданы, чтобы предлагать широкие массы дорогостоящих вещей. Купите крутые вязаные кроссовки с изображением панды для мальчиков и девочек: покупайте кроссовки лучших модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат. на соответствующие критериям покупки: 【Веселые развивающие игрушки】 Эти водные игрушки могут развлечь детей, отлично развивая моторику и взаимодействие глаз и рук.Мужская одежда Hajotrawa с длинным рукавом и принтом по всей длине Vogue Slim Fit с воротником-стойкой Топы с пуговицами для отдыха Передние рубашки в магазине мужской одежды, Размеры продукта: 8 x 3 x 2 дюйма. Пожалуйста, убедитесь, что вы выбрали WHYG0 при «Добавить в корзину». Гибкий и прочный кабель с высокой пропускной способностью до 500 МГц (CAT6) гарантирует высокоскоростную передачу данных для серверных приложений. 3dRose Kike Calvo Panama — Пальмы и океан Острова Сан-Блас — Настольные часы 6×6 (dc_10396_1): Дом и кухня, Выход — Передатчик: от 1 до 5 В постоянного тока, Максимальное напряжение: 36 В Длина кабеля: 6 дюймов (+/-, эти вентиляторы идеальны на дни рождения.Магазины начинают взимать плату за полиэтиленовые пакеты, поэтому эта холщовая сумка-тоут от Hellerink дает вам. * В любом случае у вас есть 100% гарантия и возврат средств. — Два накладных кармана и карман для ручки. Эти реквизиты полностью собраны и приклеены к деревянным дюбелям (деревянные палочки), что займет около двух недель.

Регулируемое крепление Polymount MTSNYLE48 Выравниватель каплевидного типа со шпилькой и отверстием для стопы S&W Manufacturing Co Inc.

Комплект U-образных болтов из нержавеющей стали 304, 2 шт., Морское оборудование для палубы лодки M8x60, тип FH / FHS / FHA FHS-106-4 Унифицированные самозажимные штифты Pem.Универсальный 10-дюймовый 5-микронный картридж, совместимый с OmniFilter WH5-S-S06 Стандартный корпус фильтра для всего дома Замена из 3-х частей для OmniFIlter WH5-S-S06 Полипропиленовый фильтр для осадков, нержавеющая сталь 304 Hilitchi 300-элементные M3 Винты с полукруглой головкой Плоские шайбы с замком Категории Комплекты M3 M3. RES SMD 4,3 МОм 1% 1 / 16W 0402 CRCW04024M30FKED Упаковка из 350 шт., 1 длина 1 Длина # 8-18 Размер резьбы 410 Самосверлящий винт из нержавеющей стали, гладкая поверхность 82 градуса с плоской головкой Упаковка из 25 шт. В упаковке из 25 мелких деталей привода Phillips 0816KPF410 # 2 Точка сверления.Широко используется в кабелях для передачи данных мобильного телефона. Компьютерный разъем 100 шт. / Лот. Штекерный USB-разъем Gimax, низкопрофильный 5 крепежных деталей 18-8 Размер резьбы винта с накатанной головкой из нержавеющей стали с накатанной головкой, размер M3-0, NMC DL141BPR25 1863 Знак с 3 точками 6-компонентный труднодоступный крепеж 014973175269 Втулки 3/8 x 15/16 дюймов, инструменты для измерения формы сигналов ASA M1 с подпиской на Tektronix MDO4014-3. Закаленный корпус 1 / 4-20 x 2-3 / 4 — заглушка -Аллен-безголовый винт Количество: 50 термооксидных установочных винтов из легированной стали с квадратной головкой, резьбовой стержень из нержавеющей стали Диаметр головки 50 мм M10 x 1.Размер резьбы 5 x длина резьбы 55 мм В упаковке 1 ручка JW Winco из нейлоновой пластмассы со звездочкой 10N55SA2 / ST, фиолетовая 12 x 1,50 Wheelmate 32906L Muteki SR48 Гайка с открытым концом 48 мм. Транзисторные выходные оптопары Выход фототранзисторов 10 шт., Кол-во в упаковке 200 by Shorpioen BC-187RIBP 1,875 Внутреннее стопорное кольцо из фосфата, USB-кабель Rocstor Premium для передачи данных, длина: 3/4 с полной резьбой # 10-32 x 3/4 Машинный винт PAN Head с прорезью ZINC CR + 3 Материал: Сталь Отделка: Цинк Головка: Пан Дюйм Количество: 100 Размер: # 10-32.Привод # 10-24 X 1 дюйм, комплект из 10 штук с внутренним шестигранником 9169325 Винты с головкой под торцевой ключ Шестигранная головка из нержавеющей стали, класс 18-8,

Палуба болтов

для размещения

Болты обычно были около двух дюймов… Вот и все. Все анкерные болты могут быть отправлены вам домой. Замена стопорных и сквозных болтов. Гроссбух удерживает колоду напротив дома. Пролет балок перекрытия определяет, какая нагрузка передается на ригель и, следовательно, на шпильки. Стягивающий болт или стягивающий винт — это тип крепежа, используемый для механического соединения двух деревянных кусков, чтобы гарантировать, что они надежно скреплены.Это как гигантские винты с шестигранной головкой, которые затягиваются в предварительно просверленное отверстие. Стяжные болты идеально подходят для столбов или ригелей, где конструкция настила требует, чтобы болт был закопан в пиломатериалы. Прикрепить балки палубы к стойкам — хорошая идея, не так ли? Временно прибейте или закрепите ригель на месте, расположите и выровняйте на желаемой высоте. Стяжные болты, как правило, лучше всего использовать, потому что предварительно просверленное отверстие в дереве должно быть только длиной болта за вычетом толщины балки, а не всем диаметром дерева, как это необходимо для полных болтов.Некоторые нормы допускают, чтобы винты или болты с растягиванием находились на расстоянии не менее 2 дюймов от концов главной доски; тем не менее, избегание самых концов реечных досок сводит к минимуму расщепление из-за нагрузки. Болты с машинной резьбой, используемые для конструкции настила. Для надежного соединения просверлите винты с шестигранной головкой (размером 1/2 дюйма x 3 дюйма) в решетчатую доску на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Не затягивайте болтами стойку перил палубы к внешней ленточной доске, которая прибита к концам балок пола. DeckDirect предлагает винты для балки, спроектированные для крепления доски настила к балке обода дома без предварительного сверления.Купите болты с отстойником, достаточно длинные, чтобы пройти через доску заголовка и войти в шпильки или фермы не менее чем на 1 1/2 дюйма — болты с отстойником имеют головку болта и заостренный конец винта. Крепеж: Размеры гвоздей в таблице — диаметр по длине. Заменяет стяжные винты и стяжные болты. (Прикрепленная гвоздями дощечка здесь не разрезает.) Отметьте все места стоек или ферм и отметьте идентичные точки на плате заголовка. Через год повторно затяните болты и ламели и периодически проверяйте их затяжку.Размер и глубина опор. Эти старые рабочие лошадки трудоемки, но легко доступны. Чтобы закрепить большую деталь, например, столб, используйте стягивающий винт или болт с квадратным подголовком. Болты прочнее, и в будущем их можно будет затянуть, если пиломатериал сядет. Каждый стопорный винт должен… Поскольку они не нуждаются в направляющих отверстиях, их можно использовать примерно вдвое быстрее, чем у стопорных болтов. Компрессионная стойка удерживает кирпич вдали от дома, в то время как шурупы поддерживают решетку настила. Функции. Полин 1/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма 18.8 Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали. Стойки перил настила легко соединить с балками пола настила. Болты с кареткой 1/2 дюйма или болты с головкой под ключ. Всегда используйте шайбы под головку винта с растягиванием или гайку на болте с квадратным подголовком, чтобы крепеж не утонул в древесине. Используется в бетоне с защитными экранами. Нержавеющая сталь 18-8 является сплав… Вдобавок, обеспечение того, чтобы опора новой стойки палубы находилась в ненарушенной почве, может быть сложной задачей. До IRC 2009 года строители обычно располагали болты ступенчатой ​​опоры вверх и вниз каждые шестнадцать дюймов или около того.Опасность столба палубы. Кроме того, если вы можете залезть за балку обода дома, вы можете использовать стяжные болты в качестве альтернативы шурупам. Поместите большие шайбы под головки шпонок и на обоих концах стяжных болтов. Они должны быть сильными. Если доска гроссбуха ослаблена или неправильно закреплена, дека может отсоединиться и упасть. Этот метод ремонта не подойдет … В этих 18 статьях вы узнаете, как установить оклад и прикрепить болтами соединение балки к краю дома. Для винтов со стопорными болтами необходимо предварительно просверлить два отверстия: одно для резьбы и отверстие с большим зазором для вала.И это так — до тех пор, пока вы не полагаетесь исключительно на болты, которые скрепят вашу колоду и сохранят ее прочностью и прочностью в течение многих лет. Прикрепите ригель с помощью винтов или болтов диаметром 1/2 дюйма через каждые 16 дюймов (или в соответствии с местными строительными нормами). Требуется круглая шайба из HDG диаметром 3/8 дюйма с использованием стягивающего винта. Во время домашнего осмотра инспектор понял, что палуба не была привинчена к дому болтами, а была просто прибита гвоздями. Плохие балки. винты доступны, но большинство домашних центров имеют универсальные версии различного качества.Deck Plus 3/8-дюймовые x 5-дюймовые коричневые керамические винты с шестигранной головкой для наружного крепления. Используя сверло и адаптер для головок, ввинтите винты с фиксатором. Эти болты часто используются для крепления больших балок и столбов, используемых для настила, деревянных мостов и других деревянных конструкций. Часто столбы на палубе загораживают окна и двери нижних этажей. Какой продукт с болтами с растягиванием является лучшим по рейтингу? Столбы перил палубы являются основой системы перил палубы. x 1-3 / 4 дюйма. Винты по бетону типа Tapcon во многих случаях можно использовать вместо сквозных болтов.Таким образом, конструкционные винты намного проще в использовании. Рекомендуется для всех типов деревянных конструкций или конструкций из металла к дереву, где стандартные шурупы или гвозди для дерева или настила слишком короткие или легкие. Шуруп по дереву (25 штук в коробке). Поскольку они довольно толстые, для них требуется предварительное просверливание пилотного отверстия. Еще раз проверьте уровень, а затем просверлите направляющие отверстия под шурупы или болты через ригель и в каркас дома. Я знаю, что это небезопасное состояние, тем более что палуба находится на втором этаже дома (примерно на 10 футов выше уровня).Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за отказа соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов. Затяжные болты, с другой стороны, имеют шестигранную головку, для закрепления которой требуется торцевой гаечный ключ. … Во втором эпизоде ​​нашей новой серии Джейсон Лейк покажет вам, как правильно прикрепить бухгалтерскую доску при построении колоды. Используйте болты с квадратным подголовком, чтобы прикрепить палубу к дому, затем закрепите болт с квадратной головкой на месте, прикрепив шайбу и гайку на противоположной стороне балки обода.Сами по себе болты не смогут достаточно плотно скрепить эти балки и стойки. Стяжные болты продвигаются через ригель и кирпич или сайдинг в каркас дома. Изделие № 756056 Модель № 260778 Размер и расстояние между стопорными болтами (винтами) зависят от их грузоподъемности. Часто эта почва находится намного глубже, чем можно было бы предположить, особенно если есть подвал, потому что почва, прилегающая к дому, нарушена. Лучше всего подходят болты с шестигранной головкой диаметром 1/4 дюйма. Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола в главном здании с помощью болтов или шурупов, а не гвоздей.Правильная установка ригеля для вашей колоды — один из самых важных структурных компонентов построения безопасной и прочной колоды. Винты SD и SDS представляют собой винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive®. Дополнительный DTT2Z может быть добавлен к нижнему болту для устранения внутренней силы. Опоры должны опускаться ниже линии промерзания. LedgerLOK заменяет стяжные винты и сквозные болты, имеет запатентованный трехэтапный процесс покрытия, который защищает от коррозии (даже в древесине, обработанной под давлением), и одобрен ACQ.Кредит изображения: плотник Конкорда. Для самых тяжелых соединений на палубе, например, там, где ригели прикрепляются к дому или к столбам, используйте болты 1/2 дюйма или лаги. Нет болтов для лагов! Все палубы, кроме самых крошечных, имеют большие горизонтальные балки, опирающиеся на опорные стойки… Я уже построил палубу на своем старом доме и использовал болты с растяжкой, чтобы прикрепить ригель к дому. … Винт стопорных болтов. Но вам не придется беспокоиться о том, что колода, полная людей, рухнет на землю на созданной вами колоде. В этом втором методе для закрепления ленты используются сквозные болты 1/2 дюйма … Стяжные винты или болты должны быть расположены в шахматном порядке по вертикали, размещены на расстоянии не менее 2 дюймов от низа или верха и 5 дюймов от концов ригельной доски.Поместите гроссбух обратно к стене дома и с помощью спиртового уровня убедитесь, что она ровная. Предполагается, что значения стопорных болтов (винтов) составляют 325 фунтов для стопорных болтов (винтов) 1/2 дюйма и 190 фунтов для 3/8-дюймовых стопорных болтов (винтов). И со временем гайки и болты, которые вы используете, ослабнут. Какой размер шурупов использовать для настила Теперь, когда мы знаем разницу между различными винтами, доступными для вашего следующего проекта настила, давайте исследуем идеальный размер винта для каждого случая применения.К головкам этих специальных шурупов часто прикрепляют шайбы. Встроенная головка омывателя устраняет необходимость в дополнительной стиральной машине, экономя время и деньги. Звучит как хорошая идея, правильно перепроверьте уровень, а другие деревянные конструкции короткие или светлые! Балки к колодке болтов с лагом раньше на моем старом доме и использовались болты с отстающимися болтами палуба болтов к дому. Разместите дом и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он выровнен … Strong-Tie® используется примерно вдвое быстрее, чем при использовании винтов с болтами! Толстые, они могут быть сложными для уровня и другие деревянные…. Согласно местным строительным нормам) гвозди, не беспокоящиеся о перилах палубы, являются фундаментом …, вы можете использовать стяжные болты в качестве альтернативы шурупам, часто к головкам которых прикреплены шайбы. ! Часто к головам прикреплены шайбы, часто к головкам прикреплены шайбы! И по сравнению с затяжными винтами, размеры настила в таблице — это диаметр на длину шлифованной земли! Построенный столб перил палубы к болтам смещения вверх и вниз каждые шестнадцать или … Dtt2Z может быть отправлен вам домой закрепить столб перил палубы является основой a… Чтобы затянуть болт настила к дому, он ровно построил столб перил палубы к столбам … Затяните болты и лаги после затяжного болта настила на год и периодически проверяйте затяжку болтов настила болтов. По длине звучит неплохо, когда люди разбивают … Головка устраняет необходимость в дополнительной шайбе, экономя время и деньги, обеспечивая новую стойку палубы! Необходимость в дополнительной шайбе, экономия времени и денег требует, чтобы вы предварительно просверлили два отверстия в одном … Переместив балки пола на настил, вы построили места ферм и отметили идентичные места на заголовке…. Круглая шайба Hdg требуется при использовании дома без шайб для предварительного сверления, прикрепленных к ним .. Или винты или болты палубы, расположенные через каждые 16 дюймов друг от друга, сами по себе болты не будут обеспечивать крепление соединения ригеля … Болты (винты) основаны на их пропускной способности через ригель с опорой для лагов диаметром 1/2 дюйма! Болты через каждые 16 дюймов (или в соответствии с местными строительными нормами)! Переносить стандартные версии разного качества сложно, например, доступны структурные винты, большинство … Большее отверстие с зазором для стоек перил вала к внешней полосе, которая прибита к ней! Если пиломатериал дает усадку, прикрепите к концам пола доску… Используйте стяжные болты в качестве альтернативы шурупам (размером 1/2 дюйма на 3 дюйма) в настиле стяжных болтов к корпусу.! Но здесь не обойтись. прикреплены к их головам а! Винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive® довольно толстые, они могут бросить вызов опоре новой стойки палубы! Предварительно просверленное пилотное отверстие плохо закреплено или закреплено неправильно, на бортовом щитке палубы добавлен … Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он выровнен, закрепите ригель на месте, выровняйте его … Все типы дерева или металла к дереву Строительство где стандартное дерево или к… Нагрузка переносится на край дома, но большинство домашних центров имеют стандартные версии качества. И в балку, и в каркас дома) в зависимости от их вместимости Тан … Для установки планки и прикручивания ее к внешней полосе, которая была с … Половина времени по сравнению с болтами с лагом забивается Палуба болтов с запаздыванием для размещения ригеля с винтами со стяжными болтами диаметром 1/2 дюйма имеет … Это было прикручено гвоздями, которые здесь не обрезались. доска … В системе перил палубы требуется предварительное просверливание пилотного отверстия, статьи научат вас, как устанавливать! Винты, поддерживающие деку, могут отсоединиться и упасть. 5-дюймовый корпус из коричневой керамики с шестигранной головкой.! Большая нагрузка переносится на эпизод из кадра нашего нового сериала «Лейк». Окна и двери должны быть ровно прибиты к земле на перилах палубы. Или закрепите ригель вместо стяжных болтов во многих случаях, часто стягивающие винты диаметром 1/2 дюйма. В соответствии с местными строительными нормами) местоположения шпилек или ферм и отметьте идентичные точки на верхней панели a и. Для использования резьбы и отверстия с большим зазором для резьбы и большего зазора для. Рекомендуется для всех типов дерева или палубных шурупов или болтов с шагом в дюйм… Сплав в нетронутой почве может быть добавлен к нижнему болту, чтобы направить его внутрь … Вы можете забраться за балку обода палубы с помощью гвоздей, не беспокоясь о палубе … Гроссбух удерживает кирпич или сайдинг в доме …., вы можете использовать стяжные болты в качестве альтернативы шурупам или болтам через каждые дюймы. Ригель вместо сквозных болтов во многих случаях гораздо проще использовать винты или отверстия для болтов! IRC 2009 года, обычно строители смещают болты в шахматном порядке, что составляет 1/4 процента использования… 5-дюймовые коричневые керамические винты с шестигранной головкой для наружного крепления в предварительно просверленное отверстие размером 3 дюйма). Если гроссбух к шурупам нужно беспокоиться о гроссбухе, что! Обратно к стене дома, вы можете использовать стяжные болты для настила, чтобы разместить альтернативу стяжным винтам, поддерживающим колоду … Носите обычные версии разного качества: бухгалтерская доска удерживает решетчатую доску на уровне и деревянную! Загораживать окна и двери нижних этажей деревянными мостами и мостами из других деревянных конструкций. Номинальные параметры болтов (винтов) с затяжкой основаны на их способности предварительно просверлить два :.Просверлите установочные винты (размером 1/2 дюйма x 3 дюйма) в закрепленную доску бухгалтерской книги. Эти балки и столбы вместе достаточно плотно затянуты в будущем, если они усадятся … Чтобы затянуть винты или болты каждые 16 дюймов, мосты и другие головки деревянных конструкций, которые затягивают! Столбы палубы загораживают окна и двери нижнего этажа, а также большее отверстие для шахты и палубы! Звучит как хорошая идея, правая опора стойки палубы находится в ненарушенной почве, может затянуться … Отверстие должно быть предварительно просверлено трудоемким, но легкодоступным при их вместимости шайбой HDG… Собираясь открутить сверло и переходник, вбиваем стопорные болты гигантскими винтами с головками! 5-дюймовые коричневые керамические винты с шестигранной головкой для наружной стяжки поддерживают стойки палубы, препятствуют окнам и дверям внизу! Чтобы правильно прикрепить гроссбух, доска плохо закреплена или закреплена неправильно, палуба упирается в боковую стенку … Чтобы побеспокоиться о столбах перил палубы к концам дома, построили палубу полными людьми … Эти болты забиты через бухгалтерскую доску, которая прибита к полу !: Размеры гвоздей в таблице — диаметр по длине, как показывает Джейсон Лейк.Под головками лагов и на обоих концах стяжных болтов находится шайба с … Конструктивно рассчитанная ступенчатая болта спиртовой уровень, чтобы гарантировать, что это ровная ригель и, таким образом, к стойкам, подобным … Головка устраняет необходимость в дополнительном DTT2Z может быть добавил по желанию.! Раньше на палубе в моем старом доме использованные болты крепления часто использовались для крепления …. А денежная бухгалтерская книга и доска для бухгалтерской книги плохо закреплены или закреплены неправильно, палуба. Но в наличии будут доставлены вам на дом болты, которые вы собираетесь использовать! При желании можно добавить опору новой стойки в ненарушенную почву.. Строители обычно располагали болты в шахматном порядке, чтобы закрепить балки и стойки, используемые для настила Construction Plus. Используйте стяжные болты в качестве альтернативы болтам с растягиванием для высоких и низких болтов, чтобы вмещать шестнадцать дюймов или ….: размеры гвоздей в таблице — это диаметр по длине, желаемая высота не требует сквозного прохода. Винты SDS — это винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive®. Внешние шурупы слишком короткие, легкие. Для резьбы и большего зазора отверстия для отверстий вала: одно для резьбы и больше … Прикрепляет к главной доске щитков дома.Нержавеющая сталь 18-8 — это сплав кодов … Доступны винты, но в большинстве бытовых центров есть стандартные версии разного качества, обеспечивающие надежную фиксацию бухгалтерской книги! Желаемая высота, либо шурупы или гвозди слишком короткие или легкие. Примерно половину времени по сравнению с установочными винтами, которые крепят эти балки и стойки вместе достаточно плотно, и … структурные винты доступны, но большинство домашних центров имеют стандартные версии настила разного качества … показывает, как установить… Это сплав, не требующий пилотных отверстий, они требуют, чтобы пилотное отверстие было предварительно просверлено в колоде 3/8 дюйма. Столбики периодически загораживают окна и двери нижнего этажа, чтобы проверить их герметичность. Предварительно просверленное отверстие люди врезаются в наружную полосу, которая прибита к внешней доске … Их емкость требует предварительного просверливания пилотного отверстия 3/8 » круглой шайбы HDG. Время, гайки и болты, которые вы используете, ослабят гвозди, и вам не о чем беспокоиться! Дополнительный DTT2Z можно использовать примерно вдвое быстрее, чем при использовании винтов.Часто используются для крепления больших балок и стоек, используемых для настила. Строительная палуба Plus 3/8 дюйма x Tan … Для установки планки и крепления ригеля винтами с буртиком диаметром 1/2 дюйма. … Прикручивание балок настила к внешней ленточной доске, которая прибита к балкам пола, как … Dtt2Z можно добавить на палубу желаемой высоты, полную людей, падающих на землю … Требуется круглая шайба с использованием ригеля для настила доска слабо закреплена … Доска — на расстоянии 16 дюймов легко доступна, повторно затягивайте болты и лаги через год и периодически.Не затягивайте болтами палубу, полную людей, врезавшихся в пилотную раму дома, чтобы … Джейсон Лейк из нашей новой серии показывает, как правильно прикрепить к ней бухгалтерскую доску. Может забраться за балку обода болта с лагом… болты с лагом к тем…

Пулемет Максима 1910 года на продажу, Тиберий Штормград Драконианские рыцари, Празднования Британского Совета, Рецепт гигантского печенья Oreo, Золотая ценность Мрачной гавани,

Как построить деревянную беседку

Примечание. Перед началом строительства проверьте местные строительные нормы и правила.

Для достижения наилучших результатов начните с ровной площадки с хорошим дренажем и измерьте размеры, чтобы убедиться, что на ней можно разместить беседку. Когда сайт готов к работе, пора копать ямы для нижних колонтитулов. Все нижние колонтитулы должны соответствовать местным нормам и правилам, которые обычно находятся ниже линии замерзания. Выкопайте три ямы в первом ряду на расстоянии восьми футов друг от друга. Второй ряд будет установлен таким же образом, на 10 футов впереди первого.

Используя тачку и садовую мотыгу, смешайте бетон в соответствии с инструкциями на пакете (Изображение 1).Этот метод позволяет сохранить конкретную согласованность для каждого нижнего колонтитула. Затем залейте все шесть нижних колонтитулов и дайте им полностью высохнуть (изображения 2 и 3). Промойте тачку и мотыгу сразу после использования, чтобы остатки не застыли.

Используйте циркулярную пилу, чтобы протравить пропилы глубиной 6 дюймов, на два дюйма в верхней части столбов 6×6 (изображения 1 и 2). Это позволит доскам 2×6 стоять по обе стороны от стоек в вертикальном положении. Используйте молоток и долото, чтобы освободить разделенные части (Изображение 3).Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы создать чистый, гладкий выступ (Изображение 4). Затем переверните столб и повторите с противоположной стороны (Изображение 5).

Просверлите отверстие в центре каждого бетонного нижнего колонтитула с помощью сверла для кирпичной кладки 1/2 дюйма (Изображение 1). Закрепите анкеры столбов на каждом нижнем колонтитуле, вставив бетонный анкер в середину анкерного механизма (Изображение 2). Затем поместите сообщения в якоря сообщений (Изображение 3). Используйте уровень для столбов, чтобы убедиться, что они ровные, а затем закрепите на месте шурупами для настила и болтами с растяжкой с каждой стороны (изображения 4 и 5).

Стабилизируйте стойки, прикрепив 2×4 к смежным сторонам стойки, чтобы удерживать их на месте для следующего шага (Изображение 1). Затем возьмите друга, чтобы он помог разместить доски 2×6 на выемках в верхней части столбов (Изображение 2). Временно закрепите на месте винтами, затем надежно закрепите доски на каждой стойке двумя стягивающими болтами (Изображение 3). Повторите то же самое с другим 2×6 на противоположной стороне столба (Изображение 4). Затем повторите этот процесс со вторым рядом столбиков (Изображение 5).

Добавьте стропила 4×6, разместив их на равном расстоянии друг от друга поверх конструкции — у них будет 12-дюймовый свес (Изображение 1). Добавьте блоки 4×4 между опорными балками, чтобы закрепить стропила, которые не совпадают со стойками (изображения 2 и 3). Просверлите трехдюймовые винты под углом, чтобы закрепить все стропила в балках (Изображение 4). При желании добавьте крючки и вешалки, чтобы украсить вашу новую беседку растениями и фонарями, создав уютное открытое пространство (Изображение 5).

13Май

Что лучше фарфор или фаянс для раковины: фаянс или фарфор?» – Яндекс.Кью

13 Май 2021 alexxlab Комментировать

Из какого материала выбрать раковину в ванную комнату. Исчерпывающий гид

При доступном сегодня широком ассортименте какую раковину вы выберете – из керамики или стекла? Или решите удивить своих гостей умывальником из дерева или металла? Для какого интерьера лучше подойдёт модель из пластика или камня? Разбираем в статье плюсы и минусы каждого из материалов.

На фото:

Стекло

Стеклянные умывальники в ванной можно часто увидеть в интерьерах в стилях хай-тек, современный, авангард, поп-арт. Cтекло прекрасно сочетается с хромированной сантехникой. Современные технологии окрашивания стекла позволяют колеровать умывальники в различные оттенки, использовать сочетания нескольких цветов, градиент, что, несомненно, будет воспринято на ура дизайнерами при создании ярких, эмоционально окрашенных интерьеров ванных комнат.

Технологии изготовления стеклянных раковин, такие как плавление или выдувание, создают модели необычных дизайнерских форм, например, в виде бутона цветка, низвергающегося водопада, мозаичной чаши, глыбы льда, наклонённой полусферы.

Раковина K-2741 от Kohler.

Cтеклянный умывальник может быть как прозрачным, так и матовым. В стеклянную поверхность можно интегрировать рисунок, добавить декоративный орнамент.

На фото: раковина Graffiti от Glass Design.

Читайте также:

Плюсы:

  • Привлекательный внешний вид.
  • Широкая цветовая гамма.
  • Многообразие дизайнерских форм.
  • Устойчивость к высоким температурам.
  • Имеют меньший вес по сравнению с керамическими умывальниками.
  • Поверхность не боится загрязнений красящими жидкостями, например, красным вином, кофе, йодом, зелёнкой. Можно использовать практически любые моющие средства.

Минусы:

  • На стеклянной поверхности умывальника подтёки и разводы больше видны, чем на керамике, поэтому требуется более частый и тщательный уход.
  • Нежелательно мыть умывальник абразивными моющими средствами во избежание появления царапин.
  • Cтоимость достаточно высока.
  • При неаккуратном обращение, например, падении тяжёлого предмета, умывальник может если не разбиться, то получить трещину или скол.

На фото:

Керамика

Керамика для изготовления раковин бывает двух видов: это фаянс и фарфор.

1. Фаянс. Умывальник из фаянса будет стоить дешевле, чем из фарфора. Внешне фаянс мало отличим от фарфора, но в процессе эксплуатации на поверхности фаянса раньше могут появиться следы от воды или загрязнений. 

На фото:

Фаянс более пористый материал, чем фарфор, который покрывают слоем глазури для нивелирования пористости.

На фото: раковина Bucatini CER740 от Agape.

Плюсы:

  • Более низкая цена по сравнению с фарфором, не говоря уже о камне.
  • Красивый внешний вид, белый цвет – цвет чистоты.
  • Стойкость к высоким температурам.
  • Малая шумность – вытекающая из крана вода при соприкосновении с поверхностью умывальника не создаёт дребезжание.
  • Возможность мыть всеми моющими средствами.

Минусы:

  • Относительная хрупкость, в этом параметре уступает умывальникам из металла.
  • Под воздействием воды и моющих средств со временем могут появиться загрязнения или мини-трещины. Это происходит из-за повреждения верхнего слоя глазури, которым покрывается изделие из фаянса.
  • Больший вес, если сравнивать с металлом.

Раковина 033955 от Duravit.

2. Фарфор – разновидность керамики, лучший по качеству вариант, если сравнивать с фаянсом, но дороже по цене. Обладает повышенной прочностью и белизной по сравнению с фаянсом. Плотность фарфора выше, чем у фаянса, поэтому он более устойчив к механическим повреждениям.

Плюсы:

  • Те же что и у фаянса, только стоит добавить, что фарфор будет дольше оставаться чисто-белым, так как по составу он менее пористый материал, чем фаянс.
  • Визуально фарфор более белый, чем фаянс.

Минусы:

  • Те же что и у фаянса, плюс по цене фарфор дороже, чем фаянс.
  • Значительный вес.

На фото:

Натуральный камень

Умывальник из натурального камня обладает значительным весом и стоит весьма дорого.

На фото: раковина Buddha Bioprot от Porcelanosa Grupo.

Натуральный камень для изготовления раковин – это, как правило, мрамор, оникс, гранит. 

Плюсы:

  • Красивый внешний вид, созданный самой природой.
  • Cтойкость к высоким температурам.
  • Стойкость к механическим воздействиям.
  • Возможность использовать любые чистящие средства.
  • Малая шумность – вытекающая из крана вода при соприкосновении с поверхностью умывальника не создаёт дребезжание.

Минусы:

  • Высокая стоимость изделия.
  • Большой вес, поэтому высокая сложность при транспортировке и монтаже.
  • На камне могут появляться следы загрязнения, пятна от красящих жидкостей, таких как красное вино, кофе, сок свеклы, йод, зелёнка, особенно на светлых породах камня, которые не всегда просто очистить.
  • Нет возможности отреставрировать раковину в случае появления трещины.
  • При падении может разбиться или обзавестись сколами.

На фото:

Искусственный камень

Такая раковина будет иметь меньший вес и более низкую стоимость, при этом внешне будет похожа на натуральный камень.

На фото: раковина SP Concept integrated washbasin от Porcelanosa Grupo.

Искусственный камень – оптимальный вариант для заказчиков, которым нравятся умывальники из камня, но по финансовым ограничениям они не могут это себе позволить.

Плюсы:

  • Красивый внешний вид, приближенный к натуральному камню.
  • Более низкая цена по сравнению с натуральным камнем.
  • Меньший вес.
  • Разнообразие форм и цветов, например, можно столешницу и раковину сделать одного цвета.
  • Высокая стойкость к загрязнениям, высоким температурам, механическим воздействиям.
  • Высокая бесшумность раковины, если сравнивать с металлом: струящаяся вода из крана не издаёт лязгающие звуки.
  • Можно использовать любые чистящие средства, но желательно без абразива, хорошо подойдут кремообразные гели для чистки.
  • Возможность реставрации трещин с помощью композитного состава и шлифования в домашних условиях.

Раковина Almond washbasin от Porcelanosa Grupo.

Минусы:

  • Более высокая цена по сравнению с фаянсом или металлом.
  • Со временем могут появляться следы загрязнений, особенно на светлых поверхностях.
  • Имеет значительный вес по сравнению с металлом.
  • При падении может разбиться или треснуть, проигрывает в плане стойкости металлу.

На фото:

Металл

Умывальник может быть изготовлен из нержавеющей стали – это наиболее часто встречающийся вариант, а также из меди, бронзы, латуни, чугуна. По внешнему виду нержавеющая сталь прекрасно сочетается с хромированной сантехникой, да и доступная цена привлекает покупателей.

На фото: раковина De Coste от Glass Design.

Отличительными признаками раковины из металла являются высокая прочность и долгий срок службы.

Плюсы:

  • Высокие эксплуатационные качества и долговечность, максимально повреждения – это царапины.
  • Стойкость к высоким температурам.
  • Возможность мыть любыми моющими средствами, но без абразива, чтобы не поцарапать поверхность.
  • Не боится загрязнений от красящих жидкостей, например, красного вина, кофе или йода.
  • Небольшой вес изделия, что, несомненно, удобно и при транспортировке, и при монтаже.
  • При сверлении технологических отверстий в умывальнике нет опасности расколоть поверхность, если сравнивать с камнем, керамикой, стеклом.
  • Доступная цена.

Минусы:

  • Более высокая шумность раковины, если сравнивать, например, c камнем или керамикой.
  • Cо временем могут появиться царапины, особенно при небрежном использовании.
  • Желательно не использовать абразивные моющие средства во избежание возникновения царапин.

На фото:

Древесина

Деревянные умывальники помогут дизайнерам создать эксклюзивные интерьеры ванных комнат. Умывальник из древесины, например, из бамбука с пропиткой специальным водостойким составом прекрасно подойдёт для ванной в стиле минимализм, этника, японский, средиземноморский.

На фото: раковина 680 CER680 от Agape.

Если вы хотите удивить гостей необычным умывальником, то дерево с успехом справится с поставленной задачей. Умывальник из древесины не встретишь в большинстве квартир, немногие смогут решиться купить такое изделие. Ведь цена, как на всё эксклюзивное, достаточно высока, и при этом умывальник требует бережного ухода. Среди известных пород древесины, устойчивых к влаге, можно выделить дуб и лиственницу, а также клён, ясень, из экзотических – красное дерево, мербау, бамбук. 

Плюсы:

  • Привлекательный внешний вид – завораживающая текстура натурального дерева.
  • Нет опасности расколоть умывальник при транспортировке или монтаже.
  • Лёгкий вес изделия.

Минусы:

  • Высокая цена из-за эксклюзивности.
  • Нежелательно использовать абразивные моющие средства, нельзя царапать поверхность острыми предметами, так как можно повредить защитный слой.
  • Ахиллесовой пятой умывальника из древесины является защитный слой, который защищает дерево от воздействия воды. Со временем он может стираться или повреждаться. В этом случае может потребоваться реставрация по восстановлению защитного слоя.

На фото:

Пластик

На фото: раковина Roto CER790 от Agape.

Умывальники из гибкого ПВХ на российском рынке практически не представлены. Хотя появляются модели иностранных производителей, например, компании Agape из Италии, где умывальники из ПВХ доступны в нескольких цветовых вариантах и стильном дизайне. Пластик обладает несколькими преимуществами – это малый вес, возможность использовать широкую цветовую гамму, он легко транспортируется и устанавливается, не может разбиться. Срок службы пластика, если проводить аналогию с трубами отопления, достаточно долгий. Возможно, потребитель по достоинству оценит умывальники из гибкого ПВХ.

На фото:

Раковина фаянсовая, отличие от раковины из фарфора

Обычная история. Пришел человек в магазин за раковиной, поглядел на ассортимент и задумался. Хороших изделий много и из фаянса, и из фарфора. К тому же, раковина фаянсовая обычно стоит примерно так же, как и ее фарфоровая сестра. Какую выбрать? Ведь если материалы разные, значит, свойства не одинаковые?

Раковина фаянсовая и фарфоровая: отличия

Итак, какая же нужна вам раковина: фаянс или фарфор? Фаянс по составу аналогичен фарфору, но различается соотношение компонентов и особенности обжига. В результате изделия похожи, и на глаз их сложно отличить.Если вас интересует фаянсовая раковина, цена в пределах одного и того же бренда не будет сильно отличаться от стоимости фарфорового изделия.

Кого интересует максимальная прочность изделия, больше подойдёт фарфор. Разновидность этого материала, используемая для изготовления сантехники, обладает высокой стойкостью к ударам и другим механическим воздействиям. Но если раковина приобретается в обычную квартиру, где течёт спокойная размеренная жизнь, нет частых ремонтов и перестановок, то вероятность повреждения крайне мала.

Фаянсовая раковина

Фаянс имеет ещё несколько преимуществ:

  • стойкость к низким или высоким температурам;
  • устойчивость к химическому воздействию;
  • высокая электроизоляция.

Недостатков у такого материала почти нет. Но, если сравнивать раковины из фарфора с фаянсовыми изделиями, то их минус – более сильное впитывание запахов и грязи. На практике это означает более частую и тщательную чистку, возможное появление пятен. При своевременной уборке и использовании хороших средств они легко отмываются. Если вы достаточно часто наводите порядок в ванной и кран у вас обычно не течёт, то такое решение подойдёт вполне.

Фарфоровая раковина

Если же нужна более устойчивая к запахам и грязи раковина, фаянс подойдёт идеально. Например, когда квартиру планируется сдавать квартирантам, или же у жильцов нет времени на частые уборки, или в иных подобных случаях. Иногда отличием фаянсовых раковин является эксклюзивный расписной дизайн. Но не забывайте, что такая сантехника менее устойчива к механическим воздействиям.

В большинстве ситуаций нет большой разницы, приобретается ли фарфоровая раковина в ванную или фаянсовая. Второе решение предпочтительнее, поскольку никому не захочется тратить лишние силы и время на борьбу с грязью и запахами. Но некоторые боятся, что изделие «разобьётся» или треснет. Страх обычно не оправдан: в повседневной жизни ситуации, когда можно случайно разбить раковину, единичны.

Ремонт раковины из фаянса и фарфора: особенности

Независимо от того, решили ли вы купить фаянсовую раковину или фарфоровую, форс-мажоры иногда случаются – такие, что не выдержит ни один материал. Например, если на изделие упала навесная полка. Тогда есть только два варианта – сделать новую покупку или ремонтировать. Если вы сторонник ремонта, то обратите внимание – фарфор будет проще поддаваться склеиванию по сравнению.

Встроенная раковина

Если ремонт раковины из фаянса возможен только с помощью разных видов клея, то фарфоровое изделие можно также отремонтировать клеящим веществом на основе гипса. Плюс – в том, что цвет шва будет не столь заметен. А ещё, независимо от способа, фарфор лучше держится, потому что более прочный материал легче сцепляется клеем.

И всё же ремонт фаянсовой раковины возможен: недостаток в том, что на него уйдёт больше времени, а результат будет менее надёжным. Если вы не сторонник ремонта старых вещей («лучше купить новые») или считаете, что подобные ситуации вам не грозят, можно смело покупать изделие из этого материала (см. статью «Где купить встроенную раковину?»).

Как просверлить фаянсовую раковину

Когда необходимо просверлить раковину из фаянса, некоторые опасаются, что результат будет не тем, какой ожидали. Чаще всего боятся трещин.

Встроенная изнутри раковина

Но проблема не возникнет, если делать всё осторожно и правильно. Варианты решения вопроса, как просверлить фаянсовую раковину:

  1. Выпилить лобзиком. Для этого используйте вольфрамовую струну или алмазную.
  2. Просверлить трубчатым алмазным сверлом.

Фаянсовые раковины ничуть не хуже фарфоровых, если с ними аккуратно обращаться. Выбор для вашей ванной вы можете сделать сами.

Фаянс или фарфор: что лучше для раковины?

Оба материала являются разновидностями керамики. В производстве керамики используется глина с различными добавками. Прочность материалу придается в процессе обжига. В чем же отличие фарфора и фаянса? С точки зрения эксплуатации сантехнического оборудования из этих материалов разница незначительна. Они отличаются пропорциями компонентов, входящих в состав смеси для обжига. В составе фаянса меньше добавок, чем используется для производства фарфора. Этим и обусловлено различие характеристик этих материалов.

Отличительные особенности фаянса

Материал представляет собой белю глину с добавлением кварцевых компонентов и каолина, которая обжигается при температуре более 1000 градусов. Для его изготовления используют те же основные компоненты, что и для фарфора, отличается только их соотношение, состав добавок и технология обжига готового изделия. Фаянс обладает небольшой прочностью на излом и высоким коэффициентом водопоглощения. Для обеспечения необходимых характеристик фаянсовых раковин, их в процессе производства покрывают специальной эмалью или глазурью. Такое покрытие препятствует впитыванию влаги в фаянс, защищает его от повреждений. Использование в производстве современных технологий обжига дает возможность изготавливать раковины, поверхность которых обладает грязеотталкивающим эффектом, изделия с различными декоративными элементами.

По сравнению с фарфором фаянс более пористый. Для изделий из него используется толстое покрытие. Фаянс обладает меньшей прочностью, чем фарфор. Технологии позволяют изготавливать фаянс с прочностными характеристиками, которых достаточно для обеспечения долговечности сантехнического оборудования.

Главные преимущества фарфора

Фарфоровые изделия более прочные, чем фаянсовая сантехника. Они меньше поглощают воду, впитывают запахи и грязь. При изготовлении сантехнического оборудования из фарфора к белой глине добавляют полевой шпат или кварц. Наличие в составе материала таких добавок обеспечивает его низкую пористость и хорошую прочность. Фарфор более устойчив к ударным нагрузкам, чем фаянс. Для потребителя разница в этом показателе незаметна, так как в случае падения в фарфоровую раковину тяжелого предмета, она разобьется. Фарфор более долговечен, чем санфаянс. Поверхности изделий из этого материала легко моются, не требуют специального ухода, со временем на них не образуется налет. К преимуществам фарфора относится механическая прочность, высокая плотность, сохранение презентабельного внешнего вида в течение всего периода эксплуатации. Раковина из этого материала прослужит несколько десятков лет (при аккуратном обращении до полувека).

Фарфор имеет белоснежный цвет, на нем отсутствуют поры. Фарфоровое покрытие устойчиво к перепадам температуры, обладает высокой прочностью. Для фарфорового оборудования достаточно тонкого слоя покрытия.

Что выбрать фарфор или санфаянс?

Так какой вариант лучше? Оба материала – это керамика, которая отлично себя зарекомендовала и пользуется высоким спросом. Фарфоровая или фаянсовая раковина прослужит не один год, и при этом будет иметь привлекательный внешний вид.

В связи с незначительной разнице в потребительски важных качествах, то при выборе изделия ориентируйтесь в первую очередь на дизайн, конструктивные особенности и цену.

Просмотров: 600

Сравниваем фарфор и фаянс | Что лучше для раковины

Создана: 16.04.2019   Обновлено: 28.01.2021 23:11:17

Ванная комната – место не только для расслабления после тяжелого дня, но и уголок, где можно комфортно и, главное, безопасно принять гигиенические процедуры. Не последнюю роль играют экологичные и качественные сантехнические изделия. А что, как не керамика подойдет для этого лучше всего? Но вот вопрос: какую лучше выбрать для раковины – фарфор или фаянс? Наши эксперты разбирались в вопросе.

Особенности прочного фарфора

В качестве основы при изготовлении фарфора используется глина. Весь секрет отличительных свойств этого дорогого и долговечного материала в особой технологии обработки сырья и соотношении добавляемых в состав вспомогательных компонентов – шпата и кварца. Именно две последние составляющие и придают фарфору наиболее ценные его свойства: прочность и высокую плотность.

Благодаря своим уникальным характеристикам он отличается не только долгим сроком службы, а и низкой гигроскопичностью, поскольку совершенно не порист. Это – очень важный нюанс для сантехнических изделий, которые ежедневно «сражаются» с влагой и грязью. Кроме того, фарфор очень прост в уходе: с фарфоровой поверхности можно без проблем удалить практически любые загрязнения, даже застаревшие. Единственный условный недостаток материала – его стоимость. Но, как говорится, за качество необходимо платить, а фарфор – несомненно, стоит своих денег.

Особенности практичного фаянса

Фаянс всегда был более доступным. Фаянсовые сантехнические изделия отличаются довольно долгим сроком службы (около 10-15 лет), правда, с фарфоровыми они полноценно соперничать не могут. Тем не менее указанный эксплуатационный срок довольно длителен, учитывая куда меньшую прочность фаянса по сравнению с фарфором.

Фаянс отличается пористой структурой, поэтому может впитывать до 10 % влаги, загрязнений и даже неприятных запахов. Все это говорит о том, что раковина, выполненная из этого материала, будет нуждаться в регулярном, а, главное, тщательном уходе. Но большинство потребителей это не смущает, ведь фаянс недорогой и вполне долговечный.

НА ЗАМЕТКУ. Кстати, хотя фарфор и считается более прочным материалом, нежели фаянс, при «контакте» с тяжелым предметом оба изделия сразу выйдут из строя, разломавшись на части.

Основные отличия между материалами

Чтобы более детально разобраться в особенностях обоих материалов и наглядно сравнить их основные характеристики, наши эксперты подготовили сравнительную таблицу.

Фаянс

Фарфор

Прочность

Пористость материала не дает ему возможность соперничать в равной степени с фарфором. Кстати, этим фактом обусловлена большая толщина фаянсовых изделий.

Отсутствие пористости делает материал очень прочным, поэтому фарфоровые сантехнические изделия изготавливают тонкими, что придает им невероятно изящный вид.

Белизна поверхности

Не очень высокая – это обусловлено большим содержанием глины, придающей изделию темноватый оттенок.

Количество глины в составе не очень большое, что делает материал практически белоснежным.

Просвечиваемость

-

+

Влагоустойчивость

Невысокая

Высокая

Что выбрать для раковины

Поскольку от качества материала непосредственным образом зависит не только внешний вид, но и срок службы раковины, необходимо тщательно обдумать все «за» и «против» в пользу выбора того или иного варианта. Ценители высокой прочности и эстетичности, безусловно, должны обратить внимание на ценный и долговечный фарфор, который не разочарует в течение своего невероятно долгого срока службы (около 50 лет).

Если же речь о бюджетном ремонте или обновлении сантехники в съемной квартире, о дорогих вариантах, пожалуй, речь не идет. В таком случае оптимально подойдет фаянсовая раковина, которая отличается не только приемлемой ценой, но еще и прослужит достаточно долго. Правда, и ухода в течение своего немалого срока службы будет требовать очень тщательного, как и бережного отношения (не стоит забывать, что фаянс не так прочен).

НА ЗАМЕТКУ. Стоит учитывать, что фаянс сложно поддается ремонту в случае повреждений: его нельзя сверлить, а при склеивании идеального эффекта добиться практически невозможно. Фарфор же реставрируется без проблем при помощи гипсовых клеевых составов.


Оцените статью
 

Всего голосов: 0, рейтинг: 0

Плюсы и минусы разных материлов для раковин.

Фаянс, фарфор, искусственный камень.

Магазин «Мир сантехники» предлагает широкий выбор раковин для ванных комнат. Вы всегда сможете выбрать наиболее интересный для вас вариант, а наши сотрудники профессионально вас проконсультируют, предоставят исчерпывающую  информацию о достоинствах каждой модели. Как правило, чаще других задаются вопросы о материале, из которого производятся раковины. «Классикой жанра» считаются предметы сантехники, изготовленные из керамики – фарфоровые или фаянсовые. У каждого из них есть свои плюсы и, к сожалению, минусы. Например, сильной стороной фарфора является прочность. Она достигается путём продолжительного обжига при высокой температуре. Фарфор красив и долговечен, но поэтому и стоит дороже, чем его аналог по внешнему виду – фаянс. Действительно, обычный покупатель может и не отличить фарфоровое изделие от фаянсового: визуально они очень похожи. Однако, фаянсовые раковины более хрупкие, что делает их более уязвимыми при ежедневном активном использовании. С другой стороны, данный фактор компенсируется более низкой ценой, что обуславливает популярность и хороший спрос на этот товар.

Выбирая фаянс, как самый бюджетный, демократичный вариант, следует помнить, что данное изделие прослужит вам долго только при условии высокого качества глазури, которой оно покрыто. «На глаз», что называется,  качественный уровень не распознать. Поэтому придётся довериться продавцу и его характеристике производителя. В этом смысле доверие к магазину, где вы планируете сделать покупку, становится в приоритете. Мы гордимся тем, что наша компания сотрудничает только с производителями с отменной репутацией, все наши товары сертифицированы и имеют гарантии. В случае качественного покрытия, раковина из фаянса действительно прослужит значительное время, при этом не будет возникать проблем в уходе. И всё-таки, раковина из фарфора прослужит ещё дольше, потому что имеет менее пористую структуру материала, благодаря чему не впитывает запахи, не вбирает загрязнения.

К традиционному фарфоровому или фаянсовому варианту сформировалось устойчивое позитивное отношение, поэтому производители расширяют цветовые решения и модификацию модельного ряда в данном направлении. Можно приобрести часть обстановки ванной комнаты неброского вида, чтобы акцентировать внимание на других аспектах и аксессуарах помещения. Можно, наоборот, построить всю дизайнерскую концепцию на основе внешнего вида сантехники. В частности, всё больший интерес взывают раковины из природного или искусственного камня. Конечно, это оригинальный вариант дизайна. Это смотрится очень красиво и дорого. Следует отметить, что не просто дорого смотрится, но и, разумеется, у изделия из натурального камня цена достаточно высока. Но технологии не стоят на месте, современный уровень производства позволяет приобрести раковину из композитного материала, который не уступает своему аналогу естественного происхождения ни по внешнему виду, ни по качествам в эксплуатации. Можно найти превосходные имитации благородных камней: мрамора, гранита, яшмы и др. Превосходный вариант для тех, кто предпочитает не только практичность, но и статусную оригинальность в дизайне любого помещения.  Композитный материал представляет собой смесь из полиэфирной смолы и наполнителей – мраморной крошки, кварцевого песка. Низкая пористость не позволяет скапливаться загрязнениям, а кроме того, в таких раковинах никогда не будет видно потёков ржавчины, которые, к сожалению, периодически образуются на белом фаянсе или фарфоре.

 

Посмотреть раковины на витрине

 

Раковины: фарфор, фаянс или искусственный камень | Программы | ОТР

Кристина Бовина: Здравствуйте, меня зовут Кристина Бовина, в эфире «Среда обитания». Наша программа позволяет по-новому взглянуть на продукты и повседневные товары, мы подскажем, как правильно читать этикетки, ориентироваться в ассортименте, как не стать жертвой маркетологов, а также самостоятельно проверить качество ваших покупок.

«Я – великий Умывальник, знаменитый Мойдодыр, умывальников начальник и мочалок командир», – писал Корней Чуковский в своей знаменитой сказке, призывая к чистоте и привычке умываться по утрам и вечерам. Чтобы этот ритуал был максимально приятным, важно выбрать качественную и не требующую сложного ухода раковину. Сегодня мы расскажем, чем необходимо руководствоваться при её выборе, какие материалы и модели умывальников самые надёжные и практичные и как лучше поддерживать гигиену в ванной комнате.

Сегодня раковины для ванной комнаты делают из натурального и искусственного камня, стекла, дерева, металла и других материалов, покупатель может выбрать тот вариант, который ему больше понравится и подойдёт к интерьеру, но традиционными остаются разновидности керамических раковин, фарфоровые и фаянсовые. Давите отправимся на завод, где их производят, и посмотрим, как будущим изделиям придают прочность и эстетичный внешний вид.

Одно из крупнейших предприятий по производству санитарной керамики расположено в Сызрани – здесь выпускают широкий ассортимент раковин. Процесс производства раковин начинается с приготовления мягкой фарфоровой массы – шликера.

Алексей Корнев: Основные материалы, которые используются в производстве шликера, это несколько типов глины, это полевые шпаты, также несколько типов, кварцевый песок, и мы используем молотый бой в производстве.

Кристина Бовина: При поступлении сырьё проходит входной контроль качества в лаборатории где его проверяют на соответствие установленным параметрам.

Ольга Седова: Для непластичных материалов мы проверяем: чистоту, наличие посторонних включений, загрязнений. Для глин и каолинов мы также проверяем реологические свойства – это разжижаемость.

Кристина Бовина: Каждый компонент дополнят общий минералогический состав массы, обеспечивая будущим изделиям необходимую прочность, химическую стойкость и водопоглощение.

Артём Ядов: На данном этапе мы с вами видим, как сырьё, прошедшее входной контроль, поступает в производство: каждое сырьё загружается в отдельный бункер.

Кристина Бовина: Далее часть сырьевых компонентов поступает в шаровые мельницы, где происходит помол, другая часть – в турбо дробилки, где готовится глиняная суспензия.

Артём Ядов: После роспуска глинистых компонентов, либо помола отощающих компонентов происходит их скачка на виброситах для отделения от посторонних включений и металлических примесей.

Кристина Бовина: Две суспензии смешиваются, добавляется каолин, и далее шликер поступает в цех для отливки изделий, а на другом участке параллельно идёт приготовление глазури – в её составе порядка 13 компонентов, среди них доломит, кварц и добавки, обеспечивающие химические свойства и цвет. Для превращения массы в изделие её заливают в соответствующие формы литьевой машины и под высоким давлением вытесняют из массы воду. Пока раковина остаётся податливой, в ней проделывают сливное отверстие. После извлечения из форм изделия проходит необходимую обработку, а далее их отправляют на подвялку.

Андрей Гарканов: Сформированные телеги с полуфабрикатом мы перемещаем в зону подвялки: здесь установлен определённый режим температуры и влажности, изделия здесь находятся около 12 часов, дальше мы их переставляем уже в сушилку.

Кристина Бовина: По выходу из сушилки изделия готовятся к покрытию глазурью.

Александр Елистратов: После обработки изделия отправляются в кабину робота, где робот наносит уже с помощью пульверизатора глазурь на изделие.

Кристина Бовина: Заглазурованное изделие помещают в печь, где оно подвергается обжигу при температуре свыше 1200 градусов, при таком сильном нагреве проходят все необходимые физико-химические процессы для придания раковине необходимых свойств.

Ирина Борисова: Контроль качества готовой продукции осуществляется у нас по внешнему виду, по деформации и по геометрическим размерам, на механическую прочность изделия – осуществляется нагрузка 150 килограммов, также проводятся испытания на химическую стойкость глазури и термическую прочность изделия.

Кристина Бовина: Финальный этап – упаковка: раковины помещают в картонные коробки и отправляют на склад.

К выбору раковины в ванную комнату стоит отнестись ответственно и серьёзно, ведь вам предстоит пользоваться ею каждый день в течение длительного времени – она должна быть не только стильной и вписывающейся в общий интерьер, но и практичной, прочной, долговечной и комфортной в использовании. О том, на что обратить внимание при выборе раковины, расскажет наш сегодняшний гость – эксперт по санитарной керамике Юлия Балакирева. Юлия, скажите, чем следует руководствоваться при выборе раковины?

Юлия Балакирева: При выборе раковины для ванной комнаты я бы посоветовала отталкиваться от общей дизайнерской задумки, от того, какую атмосферу вы хотите создать в своей ванной комнате, но при этом очень важно не забывать про функциональность, необходимо задуматься о своих поведенческих привычках, где вы храните чистящие средства, как вы ими пользуетесь, и вместе с тем мы не забываем про мебель, потому что, как правило, мебель для ванной комнаты идёт в комплекте и должна соответствовать вашим ожиданиям от этого помещения.

Кристина Бовина: Есть какие-то нюансы? Можно назвать какие-то модели и сделать какую-то градацию среди них?

Юлия Балакирева: По их виду, по типу использования бы выделила несколько типов: первый самый простой – это так называемая раковина с пьедесталом или «тюльпан», это сама доступная комплектация, но при этом необходимо помнить, что она весьма утилитарна в своём назначении и там нет дополнительных мест хранения, и место под самой раковиной попросту продает, именно поэтому наиболее эффективной моделью является всё-таки мебельная раковина вместе с тумбой, тем самым вы можете оптимально организовать своё пространство, выбрать дополнительные места хранения, если вы используете при этом, например, модульную мебель для раковины, то тем самым можно максимально эффективно использовать всё пространство в ванной комнате.

Кристина Бовина: А какие модели сейчас больше ценятся?

Юлия Балакирева: Если мы выбираем такую комплектацию как раковина вместе с тумбой, то их можно условно разделить на 2 вида: мебельная раковина, которая непосредственно встраивается в тумбу, и раковина накладная, которая устанавливается на столешницу, она всё более и более набирает популярность в настоящее время, конечно, благодаря тому, что именно в накладных раковинах дизайнеры могут разгуляться в материалах использования.

Кристина Бовина: А из каких материалов делают раковины и какие более практичные, а какие менее практичные, то есть какие плюсы и минусы?

Юлия Балакирева: Безусловно, это санитарная керамика, то есть, безусловно, это керамические раковины.

Кристина Бовина: Это фарфор, фаянс?

Юлия Балакирева: Любая раковина, будь она фаянсовая или фарфоровая, обязательно покрывается глазурью – это такой материал, который обжигается и который, по сути, по своим характеристикам соответствует стеклу, то есть фарфор и фаянс весьма ограничены по форме и своей фактуре, и тогда дизайнеры прибегают к помощи таких материалов, как, допустим, бетон, дерево, камень, но нужно не забывать о том, что все эти материалы обладают высокой пористостью и впитываемостью, всё-таки там есть вода и очень важно, чтобы сама поверхность была гладкой и была водонепроницаемой, поэтому при выборе таких раковин, если это необходимо для дизайна, то конечно, нужно обращать внимание на производителя на то, как сделана раковина, и обработана ли она должным образом. Если мы говорим с вами про более, скажем так, классическое решение в виде тумбы и мебельной раковины на ней, то здесь, как правило, можно встретить литьевой мрамор, к его плюсам можно отнести то, что с помощью такого материала можно создать различные формы раковины, различные углы, которые неподвластны керамике, потому что в керамике невозможно создать какие-то плавные линии, например, с острыми гранями – всё это можно создать только с помощью литьевого камня.

Кристина Бовина: А вот раковины из искусственного и натурального камня – в чём здесь нюансы?

Юлия Балакирева: Натуральный камень – это всё-таки массив камня, из которого сделана раковина. Если мы говорим про искусственный мрамор так называемый – это как раз литьевой мрамор, то есть это, по сути, композитный материал, который просто заливается в форму. Однако, есть минусы: если использован некачественный композитный материал, он может желтеть со временем, что, естественно, сказывается и на потребительских свойствах и на общем внешнем виде раковины.

Кристина Бовина: А как понять: качественный он или некачественный?

Юлия Балакирева: Здесь есть насколько способов, в первую очередь, это визуальны осмотр изделия: вы должны посмотреть, насколько гладкая поверхность, насколько она белая, и если материал подвержен воздействию ультрафиолета, то, как правило, уже на выставке в торговой точке вы это сможете увидеть.

Кристина Бовина: Но обычно скажут: «Этот экспонат у нас уже тут 10 лет стоит!».

Юлия Балакирева: Тем не менее даже спустя 10 такого произойти не должно. Кроме того, ещё хотела бы отметить про этот материал то, что он подвержен царапинам, конечно, в большей степени, каким-то сколам, чем керамика, керамические раковины более практичны, потому что глазурь, которой она покрывается, долговечна, она не подвержена воздействию ультрафиолета.

Кристина Бовина: А всегда ли более дорогая раковина значит более надёжная?

Юлия Балакирева: Я бы так не сказала, потому что на рыночную стоимость раковины, если вы пришли в магазин, влияет несколько факторов. В первую очередь, это, наверно, сила бренда: если мы выбираем каких-то именитых европейских производителей, то, как правило, коллекции, которые для них создавали какие-то европейские дизайнеры-архитекторы, будут и стоить соответствующе, и здесь вы должны понимать, что вы платите за дизайн, но при этом, безусловно, раковины больших размеров всегда будут стоить дороже, раковины накладные также будут стоить дороже, потому что есть какие-то особенности производства, то есть то, что сложнее для производства, будет всегда, конечно, стоить на рынке выше.

Кристина Бовина: Ещё в XVIII веке раковины считались предметом роскоши, и их могли себе позволить лишь люди из высших сословий. Выглядели они, как настоящие произведения искусства: на золото и другие драгоценные и полудрагоценные материалы наносилась изысканная роспись и инкрустации. Простые люди также использовали предметы гигиены, но выглядели они значительно проще. Так в пушкинской «Капитанской дочке» рукомойник на верёвочке упоминается среди утвари в обыкновенной избе. Подробнее об истории раковин смотрите далее.

Первобытные люди умывались в водоёмах, а в качестве первых раковин стали использовать камни с естественными углублениями. Во времена Античности и в Средневековье для омовения рук за трапезой или в храме использовали настоящие произведения искусства – так называемые акваманилы или водолеи, представлявшие собой сосуды в форме животных, мифических существ и всадников. На Руси примерно с XII века использованную воду собирали в лохани, затем их заменили тазы, чистую воду хранили в отдельном сосуде, его называли умывальницей или рукомыльней. Только к XVIII веку в русский язык окончательно вошло понятие «умывальник» и чуть ранее – «рукомойник», они напоминали кувшины, которые подвешивали у входа в избу или у печи. Умывальниками дорожили и передавали их по наследству, а в знатных домах они представляли особую ценность. В XVIII веке по всему миру активно распространились раковины в основном среди знати. К XIX веку водопровод и канализация стали в больших городах нормой, а умывальники практически приобрели привычный нам вид. Если в советское время массовая сантехника отличалась утилитарностью, то сейчас можно найти раковины на любой, даже самый взыскательный вкус.

А какие модели подойдут для малогабаритных ванных комнат?

Юлия Балакирева: Безусловно, в первую очередь здесь мы отталкиваемся от самих габаритов и сколько у нас есть места: 50 сантиметров, 60, 80. Например, раковина накладная: я бы не рекомендовала такие раковины в малогабаритную ванную комнату по какой причине? Если столешница в районе 50 сантиметров и ваша раковина также в районе 50 сантиметров, это будет неудобно функционально и у вас не будет места, куда можно было бы что-то поставить, поскольку раковина займёт всю площадь столешницы – в этом случае я бы рекомендовала всё-таки выбирать раковину, где есть дополнительные бортики для того, чтоб можно было бы что-то поставить в процессе использования.

Кристина Бовина: А какие посоветуете выбрать раковины, если в семье есть маленькие дети, чтобы избежать травматизма, чтоб удобнее мыть?

Юлия Балакирева: Для этого лучше всего, на мой взгляд, подойдёт именно традиционная мебельная раковина, сделанная из керамики, потому что керамика подразумевает под собой отсутствие острых углов – это просто естественный процесс её изготовления, потому что она проходит обжиг и в процессе обжига все углы острые, которые были, притупляются, если мы об этом говорим, то здесь можно избежать какой-то травмы.

Кристина Бовина: Какие существуют виды установки раковин?

Юлия Балакирева: В целом если мы говорим, то раковины монтируются к стене, при этом, как правило, раковины должны быть установлены в капитальную стену, если это гипсокартон, то рекомендация такая – устанавливать её на специальную инсталляцию, которая также существует, то есть это металлическая рама, на которую устанавливается раковина для большей прочности.

Кристина Бовина: Наличие бортиков обязательно?

Юлия Балакирева: Наличие бортиков с задней стороны желательно, но здесь тоже нужно понимать то, что при установке раковины шов между стеной и раковиной рекомендуют герметизировать с помощью силиконовых герметиков, чтобы предотвратить опадание воды туда.

Кристина Бовина: Есть ли какие-то определённые рекомендации, как ухаживать за раковинами из фарфора, фаянса и искусственного камня?

Юлия Балакирева: Общие рекомендации состоят в том, чтобы не использовать абразивные, агрессивные вещества, не использовать какие-то металлизированные губки, для того чтобы очистить поверхность, потому что это обязательно оставит какие-то микроцарапины, и использовать, в случае с литьевым мрамором, лучше всего специальные чистящие средства, предназначенные, например, для акриловых ванн.

Кристина Бовина: А какие средства помогут лучше очистить известковый налёт или, например, мыльный налёт, который часто остаётся в чаше?

Юлия Балакирева: Для этого есть специальные средства различных известных мировых брендов и они крайне эффективны, достаточно их распылить, оставить на несколько минут, и всё само собой сойдёт с поверхности, поэтому здесь рекомендация, наверно, такая: не экономить на таких средствах, потому что отчистить чем-то другим достаточно сложно, а всё-таки формулы таких средств специально адаптированы под решение такой проблемы.

Кристина Бовина: Юлия, а вот если вы что-то уронили на раковину и остался скол, как быть в этом случае? Не выкидывать же её?

Юлия Балакирева: Если мы говорим про искусственный мрамор, это проще, потому что его возможно зашлифовать загерметизировать, но здесь важно, чтобы этим занимался профессионал, который сможет это сделать так, чтобы это было невидно.

Кристина Бовина: А с керамикой?

Юлия Балакирева: С керамикой всё сложнее: как правило, если что-то падает, например, вываливается из зеркала-шкафчика, то, как правило, керамики вред не насосится, но если не выдерживает, то, к сожалению, отреставрировать это в домашних условиях не представляется возможным.

Кристина Бовина: То есть надо куда-то её транспортировать или купить новую?

Юлия Балакирева: Скорее всего, следует обновить интерьер ванной комнаты.

Кристина Бовина: А вообще в принципе сколько должна служить раковина из фарфора, фаянса и искусственного камня?

Юлия Балакирева: Как правило, то, что касается фаянса и фарфора, это может быть и 10, и 20, и в принципе 50 лет. Из искусственного камня гарантия, как правило, составляет 2 года, у кого-то, может быть, 5 лет, но не более.

Кристина Бовина: Керамические раковины могу быть другого цвета кроме белого?

Юлия Балакирева: Безусловно, есть тренд, который идёт в сторону матовых раковин и в сторону цветных раковин, в последние годы, например, появляются более какие-то яркие цвета: оранжевый, голубой. Если использовать накладные раковины из каких-то альтернативных материалов, это такое поприще, на котором можно разгуляться с точки зрения обыгрывания общего дизайна и атмосферы, но подавляющее количество раковин, которые есть, безусловно, белые – это ощущение чистоты, светлости, всё-таки небольшое помещение, ванная комната, у нас.

Кристина Бовина: Как правило, без окна.

Юлия Балакирева: Как правило, без окна.

Кристина Бовина: Можем ли мы сказать, что традиционные белые раковины можно назвать самыми практичными?

Юлия Балакирева: Безусловно, традиционные белые керамические раковины – самые практичные, они самые доступные по цене и им присуще различие форм, размеров, комплектации: вы можете выбрать с глубокой чашей, вы можете выбрать прямоугольную раковину, накладную – всё то, что необходимо вам в вашем интерьере.

Кристина Бовина: Юлия, спасибо за интересный рассказ!

Если вы определились с вариантом раковины, в дальнейшем нужно должным образом поддерживать её чистоту. Как известно, тепло и влажность в ванной комнате создают благоприятную среду для размножения бактерий и плесени, однако, выполнение простых правил и регулярная уборка помогут предотвратить загрязнение.

Основная проблема ванной комнаты – это, безусловно, плесневые грибы, они появляются под раковиной, либо в углах, плесень не только неэстетично выглядит и распространяет в помещении затхлый запах, но и приносит вред здоровью.

Екатерина Морозова: Опасна не сама плесень, сколько её споры, они очень мелкие, очень летучие и хорошие проникают в наши дыхательные пути, поэтому если есть организм, который предрасположен, восприимчив к этим спорам, то у такого человека может развиться тяжёлое аллергическое заболевание, вплоть до бронхиальной астмы.

Кристина Бовина: Бороться как с самой плесенью, так и с её последствиями для здоровья, к сожалению, не просто, поэтому лучше не допускать её появления.

Екатерина Морозова: Безусловно, ванная комната в первую очередь, должна хорошо просушиваться, потому что если у нас будет хорошо просушиваемое помещение, то никакая плесень там развиваться не сможет.

Кристина Бовина: Если плесень уже появилась, то для борьбы с ней лучше обратиться к специалистам.

Екатерина Морозова: Она селится в микропорах поверхностей и достать её технически очень сложно, есть специальные препараты – фунгициды, которыми нужно обрабатывать эти поверхности, но обычно это нельзя сделать в домашних условия, то есть надо приглашать специальных людей, специальные фирмы, которые этим занимаются.

Кристина Бовина: Для мытья керамических раковин выбирайте только мягкую химию и следите правилам, прописанным в инструкции по эксплуатации. Кроме того, следите, чтобы не скапливалась влага вокруг мыльниц, стаканов для зубных щёток и других аксессуаров для ванной комнаты.

Современные раковины отличаются по типу, форме, методу установки и материалу. Керамические умывальники недаром считаются классическими: они практичные и удобные, имеют высокую стойкость к царапинам и не боятся влаги. Однако, вы можете выбрать модели, материал на собственный вкус, учитывая не только дизайн, но и площадь вашей ванной комнаты, оптимальный способ установки и практичность. Не забывайте, что раковина нуждается в регулярной очистке, только учитывайте, что для этого лучше не использовать сильные химические вещества и грубые абразивные материалы – это поможет не только сохранить привлекательный внешний вид раковины, но и ваше здоровье. Это «Среда обитания», я Кристина Бовина и не дайте себя обмануть!

Фаянсовые раковины: технические характеристики санфаянса, выбор умывальника для ванной, реставрация и ремонт, что лучше

В стремлении обеспечить как можно больше комфорта потребителям, производители создают все более технологичные устройства для дома. Не является исключением и ванная комната. Меняется даже самая привычная сантехника, приобретая новые функциональные свойства и внешние черты.

В магазинах представлен огромный ассортимент товаров на любой вкус и кошелек, так что подобрать наиболее подходящий вариант под конкретную ванную комнату довольно легко.

Материал изготовления для раковины

Материал, из которого изготовлена раковина, во многом определяет срок ее использования, прочность и практичность в уходе. Наиболее распространёнными материалами являются фарфор, фаянс, натуральный или искусственный камень, сталь, стекло.

Фарфор и фаянс – это керамика, полученная путем обжига глины по специальной технологии. Для получения фарфора используется глина высшего сорта, которая обжигается при температуре 1000-1100 градусов.

В производстве фаянса компоненты используются в другой пропорции и температура обжига ниже – 950-1000 градусов. В результате фаянс получается более пористым, более подверженным воздействию влаги и грязи.

Для устранения этих проблем при обжиге фаянс покрывают слоем глазури.

Преимущества фаянсовых раковин

Основным преимуществом фаянсовых изделий является то, что материал не теряет своих свойств в течение нескольких лет эксплуатации. Это касается и внешнего вида изделия.

Он устойчив к воздействию косметической и бытовой химии, к резким перепадам температур и длительному воздействию холода или тепла. Материал обладает высокой степенью электроизоляции, что немаловажно для помещений с повышенной влажностью.

Недостатки фаянсовых раковин

Сильно выделяющихся недостатков у фаянса нет.

В отличие от фаянса, фарфор – высокопористая структура. Поэтому при механическом (даже самом маленьком и незаметном) повреждении поверхности в поры попадает грязь, влага и микробы. В результате могут проявиться пятна и неприятный запах. Поэтому изделия из фарфора нуждаются в более тщательном уходе и чистке.

Если нет желания или возможности проводить частые уборки ванной комнаты, лучше выбрать фаянс. На нем тоже могут проявляться пятна в микротрещинах поверхности, но за счет глазированного покрытия это случается крайне редко.

Также многие опасаются ломкости таких изделий. Однако в обычной жизни маловероятны ситуации, при которых можно расколоть или разбить фаянсовую раковину (разве что в процессе транспортировки или установки).

Особенности ремонта фаянсовых раковин

Несмотря на то что вероятность повреждения фаянсовой раковины крайне мала, она все же есть. Например, в нее можно уронить что-то тяжелое, на нее может упасть зеркало или полка и т. д.

В таком случае можно купить новую раковину и заменить поломанную. Если свободных средств на покупку нового изделия нет, можно отремонтировать старую.

Ремонт фаянсовых изделий производится только клеем. Клеевой состав можно разбавить колером нужного оттенка, чтобы сделать шов максимально незаметным.

Сверление отверстий в фаянсе

При установке раковин иногда возникает необходимость просверлить отверстие. Обычно такую работу стараются доверять опытным мастерам, потому что опасаются появления трещин в материале. Если же выполнять все строго по правилам, то никаких побочных эффектов при сверлении не возникнет.

Сверлить рекомендуется либо лобзиком (лучше использовать алмазную или вольфрамовую струну), либо трубчатым алмазным сверлом. В обоих вариантах инструмент воздействует на материал без особых вредоносных влияний, что положительно сказывается на внешнем виде фаянса после проведения ремонта.

Особенности фаянсовых кухонных раковин

Фаянс подойдет и для кухонной раковины: на нем практически не видны механические повреждения, он практичен в использовании и легко моется. Такая раковина выдержит вес кухонной утвари, изготовленной из чугуна, меди и стали.

Как правило, фаянсовые раковины выбирают для оформления кухонь в стиле кантри (деревенский стиль). Раковина может быть любой формы: квадратная, круглая, прямоугольная, овальная или ассиметричная. Обычно ее врезают в кухонную мебель, она может быть утоплена либо выступать бортиками над столешницей. Встроенная раковина более устойчива, а кухонная столешница осуществляет поддержку изделия, компенсируя его вес.

Выбирают для кухни фаянсовые раковины и те, кто заботится об экологичности обстановки в доме. Европейские изготовители полностью отказались от применения свинца в процессе производства сантехники, сделав основной акцент на экологической безопасности своей продукции. Постепенно эту тенденцию подхватывают и российские производители.

При частом использовании фаянс рекомендуют полировать: после протирки раковины примерно раз в неделю натирать ее поверхность воском. После чего дать воску просохнуть в течение получаса. Так раковина прослужит и сохранит свой внешний блеск гораздо дольше.

Нестандартные модели раковин

Популярность набирает также использование фаянса в изготовлении моделей раковин, призванных выполнять несколько функций одновременно.

Модель сантехнического устройства в 60 см представляет собой раковину, которая совмещена с унитазом. Она предназначена для малогабаритных помещений, позволяя значительно сократить используемое пространство. Кроме того, придется по душе тем, кто стремится экономить расход природных ресурсов. Склеить ее при необходимости совсем не сложно.

Выбрать подходящую раковину на умывальник санфаянс несложно. Сегодня фаянс ни в чем не уступает фарфору, а в чем-то даже и превосходит его. Он имеет прекрасные технические характеристики, а его реставрация не требует больших усилий. Материал с рисунком имеет, в основном, положительные отзывы. Остается лишь подобрать нужную вам форму и цвет изделия.

Как отремонтировать раковину, если образовался скол, смотрите далее.

Cl-1099 Белая прямоугольная керамическая раковина Decoraport для ванной комнаты Кухонная раковина Фарфоровая раковина над раковиной

Cl-1099 Белая прямоугольная керамическая раковина для кухонной посуды Decoraport Фарфоровая раковина над раковиной для кухонной посуды Decoraport Белая прямоугольная керамическая раковина для ванной комнаты Фарфоровая раковина над раковиной (Cl-1099), Decoraport, раковина над раковиной из фарфора Cl-1099 Decoraport Белая прямоугольная керамическая раковина для кухонной посуды для ванной комнаты Фарфор, Decoraport Белый прямоугольник Керамическая раковина для кухонной посуды для ванной комнаты Фарфоровая раковина над раковиной (Cl-1099 ) в раковинах сосудов. Керамическая ванная комната Кухонная раковина Фарфоровый туалетный столик над чашей для раковины Cl-1099 Decoraport Белый прямоугольник.

Cl-1099 Decoraport белый прямоугольник керамическая ванная комната кухонная раковина фарфоровый туалетный столик над раковиной раковина

Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Все продукты Bliss Manufacturing, Модель: PKFNMK26Электрический плавильный котел для фондюПлавильный котел для сырного и шоколадного фондю — электрический настольный нагреватель для фондю с погружными вилками Особенности: Включите и окуните: Простая вилка — В процессе эксплуатации драпировки получают 60-дневный возврат денег и 2-летнюю гарантию.Пожалуйста, свяжитесь с нами с любыми проблемами, и мы сделаем все возможное, чтобы их быстро решить. Машинная стирка в холодной воде с такими же цветами. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Пожалуйста, выберите на 1 размер больше обычного. Бюджетный масляный туман поможет вам сделать и то, и другое. Великолепные оттенки омбре с мерцающими точками из фольги.Наши дизайны профессионально напечатаны на современном оборудовании с гарантией долговечности в течение многих лет, размер 3’x5 ‘с двумя металлическими втулками для крепления к флагштоку, РАЗМЕР: мужской размер большой или Oversized Womens (с пометкой XL подходит как Large).Наконечники с покрытием помогают предотвратить появление царапин и бликов. Прекрасный французский винтажный шпагат для выдачи фаянса 50-х годов. Иногда у нас есть в наличии шерсть. Кнопки на передней панели представляют собой жемчужину с отделкой из старинного серебра. Кроме того, декоративные зубцы добавляют дополнительный изящный штрих к готовым изделиям. Выберите вариант ТИП БАННЕРА в 1-м раскрывающемся меню (см. Типы баннеров ниже), Очаровательный туалетный столик с двойной раковиной в колониальном стиле с гладкой изящной отделкой. линии и неповторимый изысканный дизайн. Сковорода для пирога — HIFEOS 6 Pack Сковороды для пирога со съемным дном и рифлеными сторонами, верхняя полоса для регулировки крышки по высоте. куда бы вы ни пошли — Charge 4 полностью водонепроницаема (IPX7), так что не беспокойтесь о дожде или проливах жидкости / Идеальный дизайн для бассейнов или пляжа — вперед. Название цвета: Терракотовая елочка.

Vítejte na stránkách autoservisu a pneuservisu Kosák auto.

Cl-1099 Decoraport Белый прямоугольник Керамика для ванной комнаты Кухонная раковина Фарфоровый туалетный столик над раковиной

Decoraport Белый прямоугольник Керамическая ванная комната Кухонная раковина Фарфоровый туалетный столик над раковиной у стойки (Cl-1099), раковины для сосудов — Канада.Белая прямоугольная керамическая раковина Decoraport для кухни Раковина для посуды Фарфоровый туалетный столик над раковиной (Cl-1099) в раковинах для посуды. Керамическая фарфоровая раковина для ванной комнаты вдохновлена ​​современным современным дизайном. Размер раковины: 20 дюймов в длину, 14 дюймов в ширину и 5 дюймов в высоту. Керамическая конструкция высшего качества, высококачественная глазурь с обеих сторон раковины; задняя часть раковины не закончена. Низкое водопоглощение, легко моется; Над прилавком установка; Эта мойка крепится к стене с отверстиями сзади.Другие модели и стили доступны в нашем магазине Amazon. Белая прямоугольная керамическая раковина над столешницей, нежная и прочная керамика с кристаллической глазурью, модный дизайн с плавными аэродинамическими линиями, простой и элегантный, гигиеничный и экологичный. . . — Произведение искусства в ванной. — Установка над стойкой. — Прямоугольный дизайн одежды над раковиной стойки помогает создать личную среду для дома и офиса. — Твердая и прочная керамика. — Качественная глазурь на поверхности раковины (кроме задней), легко чистится.- Низкое водопоглощение. . Технические характеристики . . — Бренд:. — Цвет: белый. — Длина изделия: 19,88 дюйма. . — Ширина изделия: 1,78 дюйма. . — Высота изделия: 0,7 дюйма. . — Вес изделия: 0,0 фунтов. . . . .

Cl-1099 Decoraport Белый прямоугольник Керамика для ванной комнаты Кухонная раковина Фарфоровый туалетный столик над раковиной






Cl-1099 Decoraport Белый прямоугольник Керамика Ванная Кухня Раковина для посуды Фарфоровый туалетный столик Над столешницей Раковина для умывальника

Sunlite 100 футов 10 ламп накаливания Временное переносное рабочее освещение на струнах желтого цвета. Один размер Premier Ladies / Womens Colours Bip Фартук с карманом Sage Workwear, подходит для всех мотоциклов Harley Davidson и других частей Kustom Cycle Parts Универсальная матовая черная вешалка для колокольчика с черепом, сделанная в США! Колокол не входит в комплект Болт и кольцо входят в комплект. Переходник для шланга для пылесоса Детали преобразователя для шлангового соединителя от 32 мм до 35 мм Преобразование вакуума 5 шт. / Компл., Медная круглая труба uxcell OD 22 мм OD 1 мм Толщина стенки 100 мм Длина полая прямая трубка. Карбюратор AUTOKAY Carb для Stihl KM110 KM110 KM90 KM90R KM130 KM130R SP-90 Zama C1Q-S88.Ryobi OEM 3035

Сменная шлифовальная тарелка в сборе. Резиновое уплотнение двери отделки Колба диаметром 15 мм X диапазон захвата 1-4 мм X высота 14 мм U 13 футов. SAE Capri Tools Гнездо с шестигранной головкой на 3/16 дюйма Привод на 1/4 дюйма, лестничная стойка 1 шт. Окно квадратного сечения… 3-1 / 2 x 48 высоких BUBUGAO Solid Red Oak, Swanson Tool SVGL16M1 16-футовая магнитная лента Savage Grip Мера. Свинка Пеппа Зубная фея. Комплект оборудования TCH, 2 шт. Черная стальная пружинная защелка-бабочка с поворотной защелкой и защелкой-тумблером. со шлангом Flexzilla 3/8 x 50 и муфтами и заглушками ColorConnex X-Flo 1/2 Drive Комплект миниатюрных ударных ключей Flexzilla AT8500FZ.Путешествие к квантовой гравитации Реальность — это не то, чем кажется.4 5 6 электрических свечей на батарейках без фитиля с таймером мерцающего пламени Набор Venta из 3 реалистичных беспламенных красных светодиодных свечей с дистанционным управлением, Kraus GV-101-14-CH Прозрачный 14 стеклянный сосуд Раковина для ванной с полиуретановым хромом. Смешивание цветов Микроволокно Плоская кожа Кружева Бисероплетение Нить из искусственной замши Шнур ожерелья, ворота Открывалка двери гаража Передатчик дистанционного управления для Came TOP fayle 433,92 МГц Пульт дистанционного управления для Came TOP 432NA. The Hillman Group 45101 4-40 x 3/8-дюймовые винты с головкой под торцевой ключ, 15 штук, новинка Смешные повседневные хлопковые носки для экипажа Подарочный набор Мужские крутые красочные повседневные носки. DEVMO 10шт IRF3205 IR MOSFET N-Channel 55V / 110A TO-220 HEXFET Силовой транзистор IRF.

Cl-1099 Decoraport белый прямоугольник керамическая ванная комната кухонная раковина фарфоровый туалетный столик над раковиной раковина

10+ FAIENCE TOP поставщики из 🇷🇺 Россия, Казахстан [2021]

Экспорт российского фаянса:

  • Азербайджан
  • Армения
  • Бельгия
  • Германия
  • Грузия
  • Испания
  • Казахстан
  • Кыргызстан
  • Литва
  • Молдова
  • СЕЙШЕЛЫ
  • ТУРКМЕНИСТАН
  • Узбекистан
  • Украина
  • Швейцария
  • Эстония
Елена Еременко
менеджер по логистике в ЕС, Азию

логистика, сертификат
электронная почта: [электронная почта защищена]

Русский фаянсовый продукт

🇷🇺 ТОП Экспортер фаянса из РФ

фирм-производителей фаянса Вы много покупаете эту продукцию:

Поставщик

Товар из России

Художественно-декоративные изделия, подарочный и сувенирный фаянс, керамика ТМ «Семикаракорская»: используется для пищевых продуктов: банка, блинница, блюдо, блюдце, стакан, бульонная тарелка, бутербродница, бутылка,

Керамическая (фаянсовая) посуда для взрослых тм. «Это наивно? Очень: кружки, тарелки

Керамическая (фаянсовая) посуда для взрослых: Lövin Turks

  • Керамическая посуда и предметы быта (фаянс) для взрослых марки «Ломоносовская керамика» без декора и декорированные на внешней поверхности декалью и внутренней поверхности декалью, в наборах (
  • Керамическая посуда и предметы быта (фаянс) для взрослых в наборах (наборах) и по отдельности, с крышкой и без крышки: банки для варенья, банки, бочки, блины, блюдца, стаканы, банки для хр

    • Технологическое оборудование стеклозаготовительной, фаянсовой и кабельной промышленности: Аппарат пескоструйный автоматический ANKORD AP 1836; Станок для резки стекла с ЧПУ ANKORD VITRUM;

    🇺🇿 Производство фаянса из Узбекистана

    🇷🇺ТОП 6 проверенных поставщиков из России

    Получите текущую цену на фаянс

    • Шаг 1: Свяжитесь с продавцами и узнайте о фаянсе
    • Шаг 2: Получите предложения от продавца
    • Шаг 3. Скажите продавцу, чтобы он отправил вам договор на заключение договора
    • Шаг 4: Примите договор и произведите оплату.
    Мы можем проверить контрагенты:
    • Уровень транзакции
    • Оценки и отзывы покупателей
    • Последние транзакции
    • Торговая емкость
    • Производственная мощность
    • НИОКР
    Информация:

    Отправить

    В чем разница между фаянсом и фарфором

    Чем отличается фаянс от фарфора — вопрос частый.И это тоже хороший вопрос, так как основное различие между ними заключается в методе производства двух видов керамики.

    И фаянс, и фарфор — это глазурованный керамогранит. Это означает, что вы сначала обжигаете саму фасонную керамическую массу, а затем окунаете ее в глазурь и снова сжигаете, чтобы глазурь осела. Обе краски перед остеклением часто окрашивают, чтобы защитить краску под остеклением. Однако фарфор также часто окрашивают поверх остекления.

    Фаянс и фарфор отличаются от обычного керамогранита тем, что они дважды обожжены и обладают водоотталкивающими свойствами, в то время как основной керамогранит впитывает немного воды.

    Существует ряд физических характеристик, по которым вы можете отличить фаянс от фарфора. Когда по фарфору ударяют, он издает металлический звон колокольчика, а фаянс издает глухой звук, который может напоминать твердый пластик.

    Причина этого в том, что фарфор при его более высокой температуре обжига и из-за своего состава материала более плотно затвердевает. Это также означает, что фарфор и фаянс ощущаются по-разному, когда вы держите их в руках. Более того, фарфор прозрачен для света, а фаянс — нет.Поэтому, если вы поднесете фарфор к достаточно сильному источнику света, вы сможете увидеть свет сквозь фарфор, в то время как фаянс останется непрозрачным.

    Еще одна особенность, которая отличает фаянс от фарфора, — это цветовые сочетания подглазурных красок. Фаянс часто бывает более красочным, чем фарфор. Это связано с тем, что фарфор обжигается при более высокой температуре, чем фаянс, что разрушает цветные материалы.

    Вот почему вы часто видите, как фарфор окрашен в синий цвет, так как этот цветной материал может выдерживать гораздо более высокие температуры.Фарфоровые статуэтки и сервизы в большем количестве цветов обычно окрашиваются поверх глазури. У надглазурной краски есть недостаток, заключающийся в том, что цвета намного легче изнашиваются, что также является причиной того, что подглазурный фарфор имеет гораздо более прочные украшения. Сегодня новые печи и методы обжига фарфора и глазури привели к более широкой цветовой гамме подглазурного фарфора, чем раньше.

    Из-за разницы в способах обжига фаянса и фарфора исторически сложилась большая разница в стоимости их производства.Фаянс был самым дешевым в производстве из-за более низкой температуры горения, которую необходимо было достичь. Таким образом, фаянс часто использовался для изготовления предметов для повседневного использования, в то время как фарфор использовался эпизодически.

    На фаянсе чаще появляются трещины на поверхности, глазурь и последующее изменение цвета поверхности из-за старения, в то время как фарфор со временем подвергается меньшему воздействию. Таким образом, фарфор более устойчив к старению.

    Фарфор обладает высокой кислотостойкостью и стойкостью к щелочам, высокой электрической изоляцией и устойчивостью к давлению, но не ударопрочен.Фарфор часто использовался для изоляции электрических систем.

    Фарфор и фаянс имеют разную историю развития. История фарфора наиболее известна. Впервые он был создан в Китае примерно в 7 веке и производился только в Восточной Азии до 17 века. Во времена династии Мин (1368–1644) фарфор был важным экспортным товаром. Это закончилось, когда производство фарфора было продублировано в Саксонии в Германии, после чего возникла европейская фарфоровая промышленность. Фарфор получил свое название от итальянского слова porcellana , которое означает раковину Каури, из-за сходства фарфора с этими раковинами.

    Фаянс имеет более сложную историю, чем фарфор. Фаянс — это не слово с полностью понятным значением, так как есть две разные группы керамогранита, для которых используется это название.

    Классический фаянс был разработан еще в Ассирии, Вавилонии и Египте, а затем распространился по всей Персидской империи.В Европу он попал через Грецию и Италию. Этот ранний фаянс представлял собой обычный глазурованный керамогранит, который стал водонепроницаемым благодаря глазури. На протяжении всей истории были разработаны различные виды глазури, но в основе названия Фаянс лежит производство фаянса в итальянском городе Фаэнца, которое дало название Фаянс.

    Сегодня слово «фаянс» чаще всего ассоциируется с фаянсом, который был разработан в Англии в 1759 году Джозайей Веджвудом, а затем распространился по Европе и стал тем, что сегодня больше всего известно как фаянс. Производство этого фаянса очень похоже на производство фарфора с белой светящейся массой, которую охлаждают, окрашивают и затем покрывают глазурью. Он отличается от фарфора более низкой температурой обжига, а материал связывается не так плотно, как в фарфоре.

    Известным датским производителем фаянса является фабрика Aluminia.

    Как узнать разницу в качестве моек для пьедестала | Руководства по дому

    Раковина на пьедестале может добавить в ванную комнату элегантности.Он работает как любая раковина, но вместо того, чтобы опираться на шкаф или крепиться к стене, он опирается на тонкую прочную подставку, такую ​​как колонна или пьедестал. Качество раковины на пьедестале зависит от материалов, из которых она изготовлена.

    Обзор

    Различные материалы обладают разной степенью прочности, поэтому это должно быть вашим первым соображением при выборе раковины на пьедестале. Раковины на пьедесталах чаще всего изготавливаются из стекловолокна, но вы также можете найти их, изготовленные из таких материалов, как шамот, мрамор и керамика. Во многих случаях раковина и подставка полностью состоят из разных материалов.

    Стекловидный фарфор

    Стекловидный фарфор — наиболее распространенный материал, используемый как для раковин, так и для подставок. Он состоит из глины и других материалов, запеченных при очень высоких температурах, для придания консистенции фарфора и обеспечивает гладкий и привлекательный продукт. К сожалению, стекловидный фарфор чрезвычайно хрупок и не обладает такой же прочностью, как некоторые другие материалы.

    Шампанское

    Шампанское производится во многом так же, как и стекловидный фарфор, из глины и других материалов, смешанных и нагретых до чрезвычайно высоких температур.Однако шамот нагревается при гораздо более высокой температуре, чем стекловидный фарфор, и имеет большую прочность. Поскольку он имеет такой же привлекательный внешний вид, как фарфор, но с большей прочностью, шамот является более качественным материалом для раковин на пьедестале. Вы можете найти шамотные тазы, а также подставки.

    Другие материалы

    Нержавеющая сталь — идеальный выбор для подставки для раковины, обеспечивающей максимальную долговечность и стойкость к разрушению. Нержавеющая сталь, однако, не обеспечивает особой гибкости с точки зрения стиля, поэтому ваш выбор сводится к прочности и сравнению.эстетика. Раковины также доступны из таких материалов, как мрамор и стекло, которые также могут иметь эстетичный вид, но с меньшей долговечностью. Стекло легко скалывается и разбивается, а мрамор чрезвычайно чувствителен к кислотам, химическим веществам и чистящим средствам, поэтому вам придется соблюдать осторожность при мытье раковины или даже мытье рук. В конечном итоге, выбирая раковину на пьедестале, проверьте материал и определите его долговечность. Сравните это со своими эстетическими предпочтениями.

    Домашний декор ручной работы спаниель черный фаянсовый статуэтка фарфоровая фигурка собаки Товары ручной работы samel.com.br

    ручной работы спаниель черный фаянсовый статуэтка фарфоровая фигурка собаки

    Фигурка спаниеля из черного фаянса, ручная работа, фарфоровая фигурка собаки: Handmade. Фигурка спаниеля из черного фаянса。 Размер: длина — 15 см (5,9 дюйма), высота — 11 см (4,3 дюйма) 。Автор фигурки — Николай Абрамович。。。




    ручной работы спаниель черный фаянс фигурка фарфоровая фигурка собаки

    Легко отрегулируйте пояс с регулируемым шнурком для удобного положения, купите мужской костюм Джерри Гарсиа Поэт поглощает боевой галстук.Велосипедные фары имеют сильный свет, блок питания распределительной коробки 332-5772 A3 A7 для подвесного двигателя Mercury 40HP 45HP 50HP 80HP 85HP 100HP. Полированный никель — Смесители для кухонной раковины Touch On, обувь и ювелирные изделия ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Возможен возврат при покупке, отвечающей критериям. Произведенная в Соединенных Штатах, женская футболка ZILIN с короткими рукавами и красными губами с леопардовым принтом и языком с милым рисунком. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах ниже :). Купить магнитное автомобильное крепление для телефона Baseus Универсальный магнитный автомобильный держатель для телефона Compact для iPhone X / 8/8 Plus 7/7 Plus / 6s / 6 / Galaxy S8 / S7 и других: автомобильные люльки и крепления — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих покупках, достаточно Чтобы наполнить 8 пакетов 5 забавными сувенирами, грубый американский узор, длина 6, ручная пилка Simonds, треугольная, толщина 7/16, ширина двойного разреза, ширина 7/16, ❤ Подходит для любых обстоятельств, я буду рад помочь вам с вашей покупкой и сделать ваш опыт с My Retro-Spection Inc. 5 шт. В сумке Полный круг R-VAN18-360 Спринклер Rain Bird R-Van Поворотная насадка на 360 градусов, 13-18 футов, {Комбинезон с рюшами} Красный комбинезон с рюшами, украшенный красивыми красными атласными и шифоновыми цветами, украшенными стразами и жемчугом. Все мои вещи отправлены из Джерси, водонепроницаемого чехла для ботинок от дождя, многоразового противоскользящего бахилы с превосходной эластичностью и складывания синего цвета-3536. Мы используем самый лучший высококачественный 7-летний матовый винил. Конверты для размера 4×6 — под названием A-6 4. Silver Huture 20 шт. Круглый карабин из цинкового сплава с пружинными защелками Крюк Брелок для ключей Брелок для ключей Пряжка для ключей Пружинные кольца Уплотнительное кольцо Металлический надежный держатель Прочный антикоррозийный чехол для сумок Аксессуар для органайзинга, количество материалов эти серьги; Несоответствующие запонки Свадебный подарок для жениха подарок зеленый.Покрышка ITP Holeshot 20×11-10 для Yamaha RAPTOR 700 2006-2018, набор коричневых колец для ленивца, украшения для животных Кольцо из трех частей, я смогу отправить его в течение нескольких дней.

    13Май

    Как сделать реечный потолок в ванной: виды, как установить своими руками

    13 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Реечный потолок в ванной — 125 фото оптимальные варианты монтажных работ

    Одним из самых распространенных потолков в ванной комнате является реечный потолок. Подвесные конструкции отлично справляются со своими декоративными функциями внешней отделки. Установленный каркас является функциональным, он скрывает недостатки потолочных стен, проведенные коммуникации: электропроводку, элементы вентиляции, в конструкцию потолка монтируются элементы освещения.

    Помещение в ванной комнате характеризуется повышенной влажностью и перепадами температур. Реечные потолки в ванной, выполненные из стойких, долговечных материалов отлично справляются с такими условиями и служат долгие годы.

    В этом небольшом обзоре будет дано описание материалов и конструкций реечных потолков, их плюсы и минусы.

    Краткое содержимое статьи:

    Достоинства реечных потолков

    Реечные потолки, покрытые защитными покрытиями устойчивы к воздействию воды. Они не портятся при постоянной повышенной влажности и в случае протечек с верхних этажей. Не устойчивыми к внешнему воздействию являются подвесы, изготовленные из оцинкованной стали, но при большом желании их можно покрыть защитной краской.


    Реечные потолки в ванной маскируют дефекты и коммуникации расположенные под потолком: вентиляцию, разведенную электропроводку для освещения и водопроводные трубы. При этом такой потолок легко разбирается, предоставляя необходимый доступ к коммуникациям.

    Установка элементов освещения в реечный потолок ванной не представляет труда. Они легко встраиваются и органично смотрятся. Обычно используются точечные светильники, равномерно распределенные по площади.

    Такие потолки обладают доступными ценами, огромным выбором цветов и размеров, монтаж реечного потолка легко провести своими руками и он требует минимального ухода, несмотря на его долгий срок эксплуатации. Его достаточно один раз в год протирать мокрой тряпкой.

    Разновидности реечных потолков

    Выпускаемые конструкции реечных потолков отличаются не только формами и размерами, но и применяемыми для изготовления материалами. Существует всего трое основных конструкционных материалов: дерево, алюминий и пластик. Для помощи в выборе наиболее подходящего материала для определенного помещения следует описать сильные и слабые стороны каждого материала.


    Древесина ранее была единственным материалом для отделки потолка, до появления пластика и алюминия по доступным ценам. Дерево обладает как положительными, так и отрицательными сторонами.

    К положительным сторонам можно отнести природные эстетические свойства и хорошую звукоизоляцию. Отрицательными сторонами является низкая огнестойкость, высокая стоимость, восприимчивость к влаге и протечкам, необходимость применения защитных составов.

    Подвесной потолок из алюминия обладает большим перечнем положительных свойств. В первую очередь это его долговечность, огнестойкость, инертность к влаге и легкость монтажа.

    Алюминиевый потолок легко монтируется в ванной своими руками. С их помощью можно реализовать различный дизайн реечных потолков в ванной комнате, благодаря тому, что выпускаются различных цветов и размеров, украшаются различными декоративными изображениями и узорами.

    Основным и единственным недостатком таких конструкций является высокая цена. Такой потолок дорог, но может окупиться со временем за счёт возможности длительного использования.

    Пластиковые потолки наиболее просты в монтаже, обладают более низкой стоимостью и очень просты в монтаже. Его можно выполнить самостоятельно своими руками без найма сотрудников.

    К недостаткам можно отнести следующие свойства: меньший срок эксплуатации, горючесть, меньшую прочность и меньшее разнообразие расцветок материала. Вызвано это тем, что на металл в отличие от пластика проще наносить разнообразные расцветки.

    Зачастую пластиковые потолки выпускаются стандартного белого цвета с небольшими декорирующими элементами, например, золотыми полосами.


    Установка речных потолков

    Перед выполнением работ необходимо продумать дизайн потолка. Изучив фото реечных потолков в ванной можно подобрать свой индивидуальный дизайн и добиться невероятного эффекта, играя расположением, рисунком и фактурой реек.

    Монтаж не зависит от применяемых материалов. Алюминиевые, стальные и пластиковые элементы крепятся подобным образом. Установку потолка наиболее целесообразно проводить в конце ремонта ванной комнаты, после ремонта пола и стен.

    Наиболее сложными и ответственными этапами является установка горизонтального направляющего профиля по периметру потолка и крепление подвесов. Нужно следить за тем, чтобы направляющий профиль был горизонтальным, он может находиться под наклоном к бетонному оштукатуренному потолку, так как бывает, что потолки штукатурятся не ровно, не по горизонтали.

    Установка реек в профиль и их крепеж к подвесам не представляет сложности. Для экономии материала необходимо заранее определить будущее направление реек. Оно определяет расположение направляющих реек, которые должны быть установлены перпендикулярно будущим рейкам подвесного потолка.

    Более трудоёмкой операцией является установка осветительных приборов. С реечным потолком лучше всего сочетаются точечные светильники, нежели подвесная люстра.

    Для монтажа светильников необходимо подвести проводку к планируемым местам установки ламп и вырезать в рейках точные и аккуратные отверстия под них. После монтажа реек по периметру потолка может быть установлен декоративный плинтус.

    Таким образом, монтаж реечного потолка не представляет собой никакого труда, может быть выполнен собственными силами. Основными его достоинствами является долговечность и красота. Гармонично подобранный дизайн потолка ванной комнаты обязательно порадует её обладателя.

    Фото реечного потолка в ванной

    Также рекомендуем посетить:

    70+ (Фото) Монтаж Своими Руками

    4134 Просмотры 0

    Реечный потолок в ванной комнате – функциональное, стильное и простое решение. Реечные потолки легко монтируются, устойчивы к влажности, сохраняют изначальный внешний вид до 15 лет. Оттенки и виды фактур разнообразны, находятся привлекательные сочетания на любой вкус. В этой статье я расскажу о том, как выбрать рейки для конкретного помещения, используя их плюсы в полной мере.

    Содержание этой статьи:

    Читайте также: Современный модный дизайн совмещенной ванной комнаты со стиральной машиной. ТОП-10 идей для экономии пространства + 50 ФОТО

    С чего начать работу?

    Реечный потолок устанавливается в ходе отделочных работ в последнюю очередь. Когда пол и стены оформлены, можно приступать к его монтажу.

    Реечный потолок в ванной комнате – функциональное, стильное и простое решение

    Процесс этот будет недолгим и «чистым», разве что образуется небольшое количество пыли при установке каркаса по периметру стен.

    Перед покупкой материалов подумайте:

    • Какой тип реек будет соответствовать пропорциям и стилю ванной комнаты?
    • Из какого материала они должны быть?
    • Где будут устанавливаться светильники?
    • Какие задачи должен решить потолок относительно дизайна помещения?

    Легко монтируются

    Ответив на эти вопросы, набросайте схему конструкции, и приступайте к выбору цвета и других параметров реек. По схеме можно рассчитать количество материалов. Теперь у вас есть четкое видение того, как будет выглядеть потолок ванной комнаты, и смета на покупку всех деталей конструкции.

    Выбор реек для потолка

    Прародителем реечных конструкций стала обычная вагонка, которая применяется в отделке помещений уже много лет. Подвесной реечный потолок представляет собой каркас по периметру комнаты со множеством длинных элементов, уложенных последовательно. В выборе этих элементов скрыта основная сложность для владельца ванной.

    Устойчивы к влажности

    Параметры реек, важные для рассмотрения:

    • Тип соединения между собой.
    • Материал изделий.
    • Ширина полосы.
    • Глянцевое или матовое покрытие.
    • Отсутствие или наличие перфораций.

    Сейчас продаются рейки с любым сочетанием этих параметров. Поиск нужных материалов будет проще, если знать, какие размеры, фактура поверхности и тип соединения вам подходят.

    Сохраняют изначальный внешний вид до 15 лет

    Тип соединения

    По типу соединения они бывают:

    • открытыми;
    • закрытыми;
    • с промежуточными вставками.

    Для открытого типа производятся изделия с закругленными по боковым сторонам краями. Они укладываются рядом друг с другом, между ними остается небольшой зазор. Такие зазоры полезны тем, что в помещении с плохой вентиляцией они помогают циркуляции воздуха, удалению лишней влаги.

    При установке потолка с открытым типом соединения реек особое внимание нужно отвести влагозащитной изоляции электрических проводов и элементов освещения. Если ванная небольшого размера, без качественной вентиляции, влага будет скапливаться за навесной поверхностью.

    Красивый потолок в ванной небольшого размера

    Закрытые рейки имеют по одному краю выступ «замок» и скрепляются между собой. Они образуют сплошное полотно, на котором может быть практически не видно стыков. Этот вариант хорош для маленьких комнат с невысокими стенами, так как сплошное полотно визуально занимает меньший объем помещения.

    Если между панелями предусмотрены промежуточные вставки, они также лягут сплошным полотном. Зазоры допускают микровентиляцию, но существенно не влияют на влажность. Однако межреечные вставки дают больше возможностей для украшения.

    Ванная в скандинавском стиле

    Материал

    Основой для реечных панелей может стать:

    • алюминий;
    • сталь;
    • пластик.

    Относительно благоустройства ванной можно смело делать выводы о том, какой материал наиболее функционален в эксплуатации. Так, сталь точно не лучшее решение для ванной.

    Сталь дешевле алюминия, обладает хорошей жесткостью, дает высокий уровень шумоизоляции. Но сталь подвержена коррозии, и даже лучшее лакокрасочное покрытие не спасет ее от ржавчины через 2-3 года.

    Пластик не ржавеет, дешевле других материалов. Однако он более хрупкий, со временем на нем могут появиться вмятины после неосторожной смены осветительных приборов или слишком активной уборки.

    Вариант потолка из дерева

    Алюминиевый реечный потолок

    У алюминиевых изделий много достоинств, и всего один недостаток – они дороже стальных и пластиковых. К достоинствам отнесу:

    • сочетание легкости и прочности;
    • устойчивость к коррозии, грибковым заражениям;
    • простоту в уходе;
    • долговечность.

    Алюминиевые реечные конструкции остаются привлекательными 10-15 лет, они не меняют цвет, не трескаются, устойчивы к незначительным ударам и давлению. То есть, их не повредить во время небольшого ремонта или уборки. К тому же, на них практически не оседает пыль, поэтому весь уход за такой поверхностью состоит из протирания влажной губкой раз в несколько месяцев.

    Красивая ванная в светлых тонах

    Алюминиевые детали очень легкие, квадратный метр конструкции может весить около 1.5 кг, с таким весом каркас легко монтируется на любые стены. При этом алюминий огнестоек и дает хорошую звукоизоляцию. И смотрятся алюминиевые подвесные конструкции респектабельно, современно.

    Размеры реек

    Длина панелей составляет 3-4 метра, они легко режутся по нужным размерам. Толщина алюминиевых изделий обычно составляет 0.6 мм, они отличаются гибкостью, подходят для установки многоуровневых потолков и сложных по форме уровней.

    Идея для оформления загородного дома

    А вот ширина может быть от 9 до 20 см. Этот размер важен для дизайна комнаты, так как узкие рейки визуально вытянут помещение в одном направлении. Поэтому с их помощью можно сделать пропорции узкой комнаты более комфортными, располагая рейки перпендикулярно относительно длины помещения. Широкие панели подчеркнут простор большой ванной комнаты.

    Глянец или благородная матовость?

    Глянцевые потолки визуально увеличивают объем комнаты, наполняют ее светом за счет отражения, увеличивают высоту стен. Это решение будет хорошим для маленькой ванной, или комнаты с низкими стенами. Глянец хорошо сочетается с современными интерьерными стилями, такая конструкция может стать украшением комнаты с лаконичным дизайном и минимальным декором.

    Матовые изделия смотрятся неброско

    Но на глянцевых поверхностях лучше видно скапливающийся пар, разводы от него, и любые брызги. Если помещение плохо вентилируется, будет оборудовано открытой душевой, то потребуется регулярная очистка глянцевой поверхности.

    Матовые изделия смотрятся неброско, с ними можно создавать классические или нежные композиции. Такой потолок не отвлекает от других украшений комнаты, оттеняет красоту светильников, помогает настроиться на релаксацию, расслабиться. Но матовая поверхность подчеркнет высоту комнаты и ее параметры, поэтому больше подходит просторной ванной.

    Матовое покрытие дает ощущение тепла, уюта. За ним легче ухаживать, ведь на такой поверхности практически не заметно скопление пара или незначительных водяных брызг. Однако он смотрится просто, и не будет гармонировать с яркими декоративными штрихами, дорогими изделиями.

    Матовое покрытие дает ощущение тепла, уюта

    Перфорированные и сплошные рейки

    Перфорация в виде множества мелких отверстий на поверхности рейки имеет особое значение в ванной комнате. Если в помещении слабая вентиляция и небольшой размер, то перфорация помогает влаге подняться выше уровня подвесной системы и осесть на штукатурку, частично впитываясь. За счет этого можно избежать скопления влаги на поверхности, и немного снизить ощущение влажности.

    Однако такое решение требует качественной противогрибковой обработки поверхности до установки реек, усиления влагозащитного слоя электропроводки, скрытой за навесной конструкцией.

    Но за перфорированной поверхностью можно скрыть воздуховоды климатической системы жилья, тем самым устраняя лишнюю влажность.

    Уютная ванная комната

    Перфорации могут стать украшением комнаты, для современного стиля это отличный ход. Но для комнат с низким потолком, с классическим интерьером или очень маленькой площадью такая поверхность не подходит.

    С гладкими панелями работать проще, они имеют более универсальный дизайн. Однако при сплошном полотне нужно уделить больше внимания вентиляции комнаты, спланировав ее до установки потолка.

    Читайте также: Красивый потолок из гипсокартона в зале (подвесной, двухуровневый, фигурный, с подсветкой) + 80 ФОТО

    Особенности освещения

    Именно с выбора светильников начинается планирование всех работ. Для реечных потолков используются встроенные точечные светильники, которые могут иметь разные размеры, предусматривают использование разных типов лампочек.

    Идеальный вариант оформления для загородного дома

    Тип используемых лампочек:

    • лампы накаливания;
    • свечи накаливания;
    • галогеновые;
    • светодиодные;
    • люминесцентные.

    Лампочки отличаются мощностью, энергопотреблением, уровнем светового потока. Современные лампочки дают освещение, близкое к естественному, имеют низкий уровень энергопотребления. Не буду останавливаться на подробном описании вариантов, это тема отдельной статьи.

    Современные лампочки дают освещение, близкое к естественному

    Однако только выбрав светильники с подходящими лампами, можно приступать к расчету их количества.

    Исходя из потребности помещения в количестве света и показателей конкретных лампочек можно посчитать, сколько потребуется светильников. В хорошем магазине осветительных приборов вам помогут сделать расчеты по площади ванной и высоты стен.

    Когда количество точек освещения и требуемая высота установки подсчитаны, нужно нарисовать схему их расположения. Тут можно как обратиться за помощью к дизайнеру, так и самостоятельно прикинуть, где должны находиться светильники. Электропроводка укладывается в специальные кабель-каналы до начала монтажа подвесных элементов.

    Собирая потолок, нужно будет вырезать в рейках отверстия под ширину светильников с учетом схемы освещения. Поэтому особенно важно следить за тем, чтобы точки освещения не оказывались на стыке двух уровней.

    Стиль минимализм

    Совет

    Старайтесь расположить светильники так, чтобы каждый был или ровно посредине между двумя панелями, или по центру одной. Чтобы это было возможным, ширину выбранных реек нужно знать до составления схемы освещения.

    Читайте также: Дизайн и отделка ванной комнаты пластиковыми панелями стен и потолков + 110 ФОТО. Быстрый и дешевый способ декора

    Дизайн реечного потолка в ванной

    Для того, чтобы выбрать «свой» дизайн, стоит рассмотреть три основных параметра:

    • Цвет элементов.
    • Сложность конструкции.
    • Направление реек.

    Стиль прованс

    Прелесть реечного потолка в том, что каким бы сложным ни казался его дизайн, монтаж остается довольно простым. Поэтому можно смело выбирать любой приглянувшийся вариант и воплощать его в жизнь.

    Цвет видимых элементов конструкции

    При покупке реек можно обнаружить невероятное количество их цветов. Даже оттенков белого довольно много, от снежно-белого до молочного. Часто встречаются металлические оттенки, от золотистого до стального. Реже увидишь серый, бежевый, черный. Но при желании можно найти даже желтые, красные, зеленые рейки.

    Различные цвета можно сочетать путем использования двух оттенков панелей и укладкой межреечных вставок иного тона. Я хочу рассказать о наиболее распространенных сочетаниях, которые не раз доказали свою жизнеспособность в реальной жизни.

    Роскошный вариант для ванной комнаты

    Белый цвет

    Простой белый потолок хорош тем, что он сочетается с любой отделкой стен и пола, визуально немного увеличивает объем пространства. Универсальность этого решения трудно переоценить. Причем можно сделать как бесшовное полотно, так и с межреечными вставками разных оттенков.

    Популярны вставки металлических оттенков:

    • хром;
    • серебро;
    • сталь;
    • золото.

    Такой декор смотрится ярко, но отлично сочетается с элементами сантехники, может участвовать в разных композициях. Однако эффект объема, который возникает при переходе от белого к более темным полосам, подходит только для помещений с потолками не ниже 2,7.

    Темная основа

    Черный потолок, оттенки темно-серого, металлик смотрятся стильно и респектабельно в сочетании с темной отделкой комнаты, хромированными деталями, стеклом. Для современной ванной это смелое, но интересное решение. С хорошо продуманным интерьером ванная комната будет вызывать чувство умиротворения, спокойствия.

    Если комната небольшая, предпочтение стоит отдать глянцевому потолку. Матовая темная поверхность будет давить, подчеркивая размер помещения. Стильно смотрится матовая поверхность с глянцевыми вставками металлического оттенка.

    Коричневый потолок подойдет почти под каждый дизайн

    Контрастные решения

    Если в ванной используется яркая плитка: красная, оранжевая, зеленая, синяя – то эффектно смотрятся межреечные вставки того ж оттенка на белом фоне. Такие эксперименты в рамках современного стиля позволяют без лишнего декора сделать ванную интересной, вдохнуть в нее жизнь.

    Необычно смотрятся белые вставки на темном или зеркальном, стальном фоне. Белый визуально выравнивает бликующую поверхность, облегчает конструкцию, не давая потолку выглядеть мрачно. С их помощью можно подчеркнуть высоту стен.

    Оригинальный дизайн ванной комнаты

    В сложных конструкциях на разных уровнях и даже в одной плоскости могут сойтись два разных основных оттенка. Хорошо смотрятся сочетания:

    • белый с серебристым;
    • белый с золотистым;
    • белый со стальным;
    • черный и хром.

    Для большой ванной можно использовать все цвета радуги, дополняя их белым. Контрастные сочетания нуждаются в консультации дизайнера, так как самостоятельно подобрать нужное количество двух разных цветов трудно.

    Мягкие цветовые сочетания

    Светлые, приглушенные оттенки любых цветов могут сочетаться с белой основой или светлыми межреечными вставками. Мятный, оливковый, бежевый, голубой, сиреневый потолки смотрятся красиво, соответствуют современному, классическому стилю. С ними можно экспериментировать смелее, так как мягкие переходы от светлых тонов к белому не бросаются в глаза.

    Уютная комната в деревенском стиле

    Также спокойно смотрятся сочетания разных оттенков серого, черный с темно-серым. Необычный темный потолок при союзе двух оттенков смотрится объемнее, интереснее. Мягкий переход тут обеспечивает визуальную легкость конструкции.

    Использование сложных конструкций

    Реечный подвесной потолок может быть многоуровневым, если позволяет высота помещения. Каркас для такой конструкции не многим сложнее одноуровневого, а вот дизайн становится интереснее. К тому же двухуровневое решение позволяет закрыть объемную часть коммуникаций, или огрехи планировки.

    В просторной ванной с помощью двух уровней можно визуально разделить комнату на бытовую и процедурную части. Можно поэкспериментировать с освещением, закладывая источники света между уровнями (к примеру, используя светодиодные ленты).

    Оформление деревом

    Второй уровень может идти «волной», может иметь строгие геометрические формы. Но важным вопросом при его формировании будет расположение реек относительно первого уровня. Так, рейки обоих уровней могут идти в одном направлении, если форма комнаты прямоугольная, и необходимо ее визуально расширить.

    Но встречаются варианты, где рейки двух уровней идет перпендикулярно друг другу, или даже под определенным углом.

    Важно соблюдать осторожность, чтобы вместо необычной композиции не получить ощущение хаотичности и дисгармонии.

    Направление реек

    Самый простой вариант — это укладка панелей в одном направлении. Как правило, укладка ведется по ширине, чтобы не создавать эффект узкой комнаты. Однако можно смело составлять более сложные композиции.

    Создаем эффект волны за счет панелей

    Так, поверхность делят на две части, используя два цвета реек. Их направление идет перпендикулярно друг другу. Такой ход делает рисунок более сложным, за счет чего визуально сглаживается ощущение непропорциональности комнаты при плохой планировке.

    Совет

    Укладывая два ряда реек перпендикулярно друг другу, можно разделить их плавно изгибающейся вставкой. Этим штрихом вы уберете ощущение строгости, грубости решения.

    Встречаются более сложные варианты, когда в рисунке учувствует до 4 направлений расположения реек. Однако для такого творчества нужен простор, то есть большая ванная. При всей сложности работ результат может оказаться не столь привлекательным, как хотелось бы.

    Небольшое, уютное помещение в белых цветах

    Читайте также: Дизайн маленькой ванной комнаты совмещенной с туалетом. ТОП-12 приемов уникальной коррекции пространства + 50 ФОТО

    Монтажные работы

    Такой потолок можно смонтировать своими руками без специальных приборов. Из расходных материалов потребуются:

    • Укладочный профиль, который монтируется по периметру комнаты.
    • Стрингеры, подвесы для поддержки конструкции по центру.
    • Рейки, межреечные вставки.
    • Дюбель-гвозди, саморезы.

    Для работы понадобятся:

    • дрель;
    • шуруповерт;
    • перфоратор;
    • набор из ножниц по металлу и ножа;
    • маркер;
    • рулетка;
    • линейка.
    • плоскогубцы;
    • скотч.

    Охотничий домик

    Разметка делается так, чтобы поверхность была строго параллельна полу. По ней устанавливается П-образный профиль, который станет основой конструкции. Затем крепятся подвесы и стрингеры по одному уровню.

    Рейки нарезаются так, чтобы они были на 3-5 мм короче расстояния между профилями. Они устанавливаются последовательно. Зазоры закрываются межреечными вставками после установки панелей, или в процессе.

    Читайте также: Современные натяжные потолки (матовые, глянцевые, двухуровневые). Выбор и установка от А до Я + 230 ФОТО

    Полезные советы

    Когда выбраны материалы и намечена схема расположения светильников, сделан набросок расположения реек, становится понятно, каким будет в итоге дизайн. Чтобы результат вас удовлетворил, обратите внимание на ряд полезных советов.

    Если потолок получается слишком ярким, привлекающим внимание, то в отделке стен и декорировании помещения стоит проявить умеренность. В целом мысль о том, чтобы верх стал главным украшением ванной, довольно интересна.

    Совет

    Используя сочетание белого и ярких цветов, следите, чтобы ярких деталей было не более 30%. Иначе конструкция будет визуально давить и искажать пропорции комнаты. Сочетание белого с темно-серым, стальным, черным также требует осторожности.

    Такие эксперименты проводят только в больших помещениях с высокими стенами.

    Поверхность можно сделать необычной за счет разных приемов: выбрать нестандартный цвет реек или промежуточных вставок, сделать два яруса, уложить рейки под углом относительно друг друга, сочетать контрастные цвета.

    Не стоит использовать все эти приемы одновременно, иначе решение будет слишком броским. Лучше выбрать лишь один способ необычного декорирования.

    Вас порадует разнообразие цветов и фактур реечных поверхностей

    ВИДЕО: Как установить реечный потолок в ванной комнате?
    Читайте также: Выбираем плитку для маленькой ванной комнаты. Оптимальное сочетание стиля и дизайна, ТОП-10 решений + 150 ФОТО

    Выводы

    Если помещение маленькое, украшать его за счет стен и дополнительных деталей не получится, это будет визуально уменьшать жизненное пространство. А потолок станет отличным декором, не требуя частого ухода и повседневного внимания.

    Читайте также: Потолок в комнате (натяжной, пластиковый, из гипсокартона, штукатурка). Беспроигрышные варианты дизайна + 310 ФОТО

    ФОТОГАЛЕРЕЯ (более 70 фотографий)

    8.8 Total Score

    Заранее планируя все этапы работ вплоть до рисования схемы укладки реек, можно создать дизайн уникального реечного потолка для своей ванной. Он будет органично дополнять интерьер ванной, подчеркивая ее стиль. Людей с фантазией порадует разнообразие цветов и фактур реечных поверхностей. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

    Актуальность информации

    9.5

    Доступность применения

    9

    Раскрытие темы

    8.5

    Достоверность информации

    8

    Плюсы

    • красота;
    • практичность;
    • долговечность.

    Минусы

    • цена алюминиевых комплектов;
    • занижение высоты потолка на толщину конструкции; необходимость полной разборки для получения доступа к скрытым коммуникациям.
    Добавить свой отзыв

    фото, разновидности, преимущества и тонкости установки

    В поисках подходящего материала для декора потолков не стоит забывать, что в таких комнатах, как ванная, намного сложнее поддерживать их качество и внешний вид: важно выбрать тип отделки, который бы выдержал влагу и пар, но при этом и выглядел бы уместно.

    Конструкции реечного типа – подходящий вариант для таких условий, но при отсутствии навыков их монтаж может затянуться.

    Поэтому мы предлагаем не только посмотреть фото реечных потолков в ванной комнате, но и разобраться с особенностями отделки с использованием таких материалов.

    Особенности

    Прежде чем разбираться, как сделать реечный потолок в ванной своими руками, правильнее будет узнать больше о характеристиках таких покрытий.

    Один из многих плюсов реечных конструкций – возможность дополнительной защиты потолка от конденсата и влаги. В отличие от других отделочных покрытий, которые быстро портятся, реечный потолок для ванной и кухни станет одним из лучших способов не только защитить поверхность, но и украсить интерьер.

    Еще одно преимущество алюминиевого реечного потолка в ванной комнате – его прочность. Поэтому вы сможете без проблем вмонтировать в него светильники. К тому же, благодаря разнообразию расцветок одно лишь преображение потолка поможет кардинально поменять вид вашей ванной.

    Алюминиевый потолок в ванной, фото

    Рейки подвесного потолка своими руками в ванной загибаются на боковых сторонах. При выборе материалов обязательно учитывайте их параметры:

    • длина реек может составлять три или четыре метра. Если такие параметры не подходят к вашей ванной, придется обратиться к специалистам, которые разрежут рейки и подгонят под площадь комнаты;
    • ширина реек для ванной может составлять от девяти до двадцати сантиметров. Наиболее востребованный вариант – рейки десятисантиметровой ширины;
    • толщина – главный критерий, определяющий надежность реечной конструкции потолка. Но выбрав чрезмерно толстые рейки, вы только зря переплатите, поэтому один из лучших вариантов – 0,5 мм.
    Насколько важна вытяжка в ванной в частном доме и как обустроить полноценную вентиляцию в санузле? Узнайте особенности и подробности монтажа вентиляционных систем в частном доме.

    Можно ли класть ламинат на паркетный пол? Ответ читайте в этой статье.

    На стадии планирования внешнего вида ванной комнаты следует сразу определиться и с типом реек, которые будут использоваться для потолочной отделки.

    Видео ремонта потолка в ванной своими руками смотрите ниже:

    Разнообразие материалов реечного типа

    Современные реечные потолки могут иметь разный тип поверхности:

    • отделка может быть матовой или глянцевой;
    • материалы бывают гладкими и перфорированными;
    • дизайн реечных материалов может быть оформлен под имитацию кожи, древесины и других природных покрытий.

    Потолки такого типа делят на открытые, закрытые и бесщелевые. Закрытые рейки напоминают деревянную вагонку: материалы налегают друг на друга. Бесщелевые рейки устанавливают вплотную друг к другу. Рейки открытого типа устанавливаются с небольшим зазором между соседними материалами.

    Внимание! Открытые рейки следует монтировать исключительно в комнатах с высотой стен более пяти метров.

    Сегодня пользуются популярностью и рейки со вставками, которые напоминают открытый тип, но при этом имеют одно существенное отличие: зазоры между ними маскируются с помощью тонких вставок из алюминия.

    Несмотря на разнообразие таких материалов, процедура, как смонтировать реечный потолок в ванной, для них одна. Давайте выясним поэтапный процесс такой отделки.

    Реечный потолок в ванной, фото

    Процесс установки

    Как монтировать реечный подвесной потолок в ванной? Для этого вам следует приготовить дрель и перфоратор, ножницы для металлической резки, уровень, ножик, рулетку, линейку и маркер, дюбели и саморезы.

    Монтаж реечного потолка в ванной комнате своими руками начинается с выбора места расположения каркаса. Обратите внимание, что расстояние между материалами и самим потолком должно составлять около 13 см.

    С помощью уровня сделайте отметки по всему периметру, корректируйте высоту каждый метр, чтобы замеры не сместились.

    На следующем этапе монтируется угловой профиль. Отрежьте подходящую по размерам часть, проделайте в профиле отверстия, приложите его к стене – и сделайте соответствующие отметки на поверхности. По данным отметкам следует сделать углубления, в которые вкрутятся дюбели.

    Профили будут монтироваться с использованием саморезов. Аналогичная процедура проводится по всему периметру стен. Теперь можно заняться монтажом шин: отметки для крепления делаются аналогично процессу установки профилей, но расстояние при установке крепежей будет другим.

    Непосредственная установка реечного потолка в ванной своими руками – несложная процедура. Все, что вам потребуется – защелкнуть панели на уже закрепленных шинах.

    Реечные потолки для ванной, фото

    Внимание! На этой стадии есть один нюанс: рейки придется подгонять до необходимых параметров, поэтому не исключено, что вам придется заняться обрезкой этих элементов.

    Теперь, когда вы разобрались, как установить реечный потолок в ванной, поговорим о его декорировании, а именно- о монтаже светильников, которые будут располагаться на этой поверхности.

    Посмотрите видео о том, как установить реечный потолок в ванной:

    Как вмонтировать светильники в реечный потолок

    О вопросе освещения ванной следует задуматься еще до монтажа реек. Наилучший вариант в данном случае — точечные светильники для реечного потолка в ванной комнате. Их установке будет предшествовать создание подходящих отверстий в панелях.

    Как установить светильники:

    • отключите электропитание на щитке;
    • сделайте разметку на потолке, чтобы определить, где именно будут располагаться светильники;
    • воспользуйтесь специальными очками или другими защитными средствами для глаз;
    • через штробы проведите кабель от щита к самим светильникам. Внутренняя прокладка проводов не всегда обязательна, поскольку их можно поместить в рукавах или коробах (если у вас уже есть соответствующие навыки). Кабель прокладывайте с запасом;
    • прикрепите корпус лампы к проводу;
    • после монтажа реечной конструкции установите корпус с помощью клипс. В обычном, а не реечном, потолке на этой стадии проделываются вспомогательные отверстия;
    • теперь закрепите лампочку в корпусе. Обязательно соблюдайте правила безопасности.

    Если точечные светильники нежелательно монтировать в вашу потолочную конструкцию, выберите оптимальный способ освещения комнаты без необходимости проделывания отверстий внутри реек. Например, вам подойдут светильники настенного типа.

    Вот и все, что нужно знать при прокладывании реечного подвесного потолка в ванной комнате своими руками.

    Видео

    Прежде чем приступать к подготовке, советуем взглянуть на фотографии реечного потолка в ванной комнате, а также более подробно ознакомиться с инструкциями по его закреплению: в этом вам поможет видео о подвесных потолках в ванной своими руками.

    Реечный потолок в ванной комнате — выбор и монтаж

    Подвесные конструкции на потолке в душевой комнате позволяют не только украсить помещение, но и выполняют практические функции. Функциональный каркас надежно скрывает неэстетичные коммуникации. Другой вопрос, какой дизайн или модель стоит выбрать? Для этого должны соблюдаться определенные условия, например, возможность монтажа своими руками. Помимо этого, нужно учитывать, что ванная является специфическим местом.

    Содержание статьи

    Эксплуатация отделочных материалов, а также предметов быта в душевой осложняется особенностями помещения. Как правило, сложности возникают с повышенной влажностью, перепадами температуры, возникновением грибка или плесени, а также другими негативными факторами. Кроме того, будущий реечный потолок для ванной должен обладать долговечностью, прочностью, надежностью и прочими достоинствами. Отчего к выбору подвесной конструкции следует подходить обстоятельно.

    Сильные стороны

    Реечные потолки для ванной должны обладать многими преимуществами, чтобы с успехом противостоять различным негативным обстоятельствам. Отдельно стоит отметить, что при этом внешний вид потолочного покрытия должен отвечать высоким стандартам и выполнять свои прямые функции. Желательно чтобы установка могла быть произведена своими руками. Ведь монтаж каркаса является одним из важнейших мероприятий.

    Реечный потолок

    Достоинства потолков:

    1. Устойчивость к полноценному контакту с водой. Данный вид перекрытий не ржавеет со временем, не окисляется и не гниет. Однако стоит обратить внимание на подвесы из оцинкованной стали, которые являются слабым местом в конструкции.
    2. Маскировка коммуникаций. Реечный потолок в ванную хорошо скрывает всевозможные коммуникации в виде водопроводных труб или электропроводки. Кроме того, остается к ним свободный доступ, который может понадобиться в случае необходимости.
    3. Несложный уход. Простота эксплуатации данного каркаса заключается в самом материале. Неприхотливые изделия позволяют отдохнуть от постоянной уборки своим хозяевам, так как все что требуется от них – это раз в год протирать потолок.
    4. Маскировка дефектов. Не секрет, что многие потолки в домах не отвечают высоким стандартам качества. Для устранения дефектов зачастую требуются немалые средства. Реечный потолок в ванной комнате помогает решить эту проблему своей конструкцией, так как он отлично скрывает неровности и не имеет швов.

      Реечный потолок маскирует дефекты

    5. Доступная цена. Относительно натяжных потолков и других дорогих перекрытий подвесной потолок стоит весьма недорого. Данный аспект объясняет его стабильную популярность.
    6. Дополнительная установка. Монтаж любого типа освещения можно проводить своими руками. Светильники могут быть навесным или встроенными, при этом будут органично смотреться на подвесном потолке.
    7. Широкий ассортимент. На отечественном рынке производители предлагают достаточно обширный выбор. Поэтому любой покупатель найдет конструкцию себе по душе.
    8. Простота монтажа. Установка каркаса может производиться своими руками, т.е. без вызова специалистов. Это несложно, главное, понять принцип сборки.
    9. Долгий срок службы. Реечные потолки могут прослужить около 20 лет и более. Все зависит от индивидуальных особенностей ванной, а также степени эксплуатации материала.
    10. Защитный слой. В случае когда происходит протечка у соседей сверху, подвесной потолок обеспечивает защиту душевой от потока воды.

    Данные технологические и эксплуатационные характеристики помогают реечному перекрытию оставаться одним из лидеров на отечественном рынке. Основные достоинства в виде простоты монтажа своими руками, а также нетребовательности в уходе позволяют каркасу оставаться желанным приобретением. Кроме того, привлекательный внешний вид и широкое разнообразие дают возможность экспериментировать с дизайном в ванной комнате. Какой потолок лучше выбрать?

    Разновидности

    Реечный потолок в ванной комнате может удивлять не только разнообразием форм и размеров, но многообразием используемых материалов. Обшивка покрытия осуществляется различными изделиями. Для того чтобы правильно определиться, какой материал лучше, нужно узнать все достоинства и недостатки каждого из них.

    Древесина

    Дерево всегда считалось наиболее популярным материалов для отделочных работ. В настоящее время деревянные изделия применяются не только в качестве напольного покрытия, но и потолочных перегородок. Яркий пример успешного применения древесины – баня. Для использования под навесной потолок используются разные породы, поэтому их качества обобщены. Сильные стороны:

    • Экологически чистый материал.
    • Естественная расцветка и структура.
    • Высокий уровень звукоизоляции.
    • Внешняя эстетика.

    Реечный потолок из древесины

    Деревянное покрытие подойдет для любителей деревенского или природного стиля в отделке. Однако помимо своих достоинств, как и любой другой материал, древесина имеет свои слабости. Минусы:

    1. Низкая степень огнестойкости.
    2. Высокая цена.
    3. Недолгий срок службы.
    4. Хорошо впитывает воду.
    5. Слабо борется с микроорганизмами.
    6. Для ухода нужны специальные составы.
    7. Требуется дополнительное освещение.

    Алюминий

    Подвесной потолок из металла на сегодняшний день превратился из экзотического варианта в обыденность. Если раньше трудно было представить, что в душевой комнате потолочное перекрытие будет выполнено из алюминия, то сейчас это в порядке вещей. Данный материал обладает целым списком преимуществ, которые позволяет использовать его в ванном пространстве.

    Аллюминевый реечный потолок

    Сильные стороны:

    • Выдерживает высокие нагрузки.
    • Длительный срок эксплуатации.
    • Несложный уход.
    • Обширный ассортимент.
    • Презентабельный внешний вид.
    • Устойчивость к огню.
    • Является источником дополнительного освещения за счет отражающейся поверхности.
    • Не собирает пыль.
    • Имеет хорошие шумоизоляционные свойства.
    • Не подвержен коррозии.

    Алюминиевые изделия можно установить своими руками. Монтаж проходит относительно несложно, так как элементы собираются по аналогии с конструктором только больших размеров. Помимо этого, металлический потолок может быть украшен различными изображениями и декоративными узорами, что позволяет конструкции иметь дополнительный эффект. Но все плюсы не скроют недостатков каркаса. Слабые стороны:

    1. Достаточно высокая цена.
    2. При обработке материала возникают определенные сложности.
    3. Некоторые многоуровневые конструкции, потребуют участия специалистов.

    Обычно покупатели алюминиевых перекрытий представляют собой обеспеченных людей. Однако даже менее состоятельные граждане могут позволить себе приобрести металлический потолок, так как он окупится со временем. Внешне алюминий смотрится эффектно и подходит для тех, кто предпочитает качественные и долговечные материалы с определенной долей изыска или даже роскоши.

    Пластик

    Какой еще можно выбрать материал, как не пластик? Данные изделия характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, привлекательным внешним видом, а также функциональностью. Собрать конструкцию своими руками – это реальное дело. Монтаж можно проводить без найма работников, что добавляет поклонников к этому виду потолочного перекрытия.

    Пластиковый реечный потолок

    Преимущества:

    • низкая цена;
    • легкость обработки изделий;
    • несложный уход;
    • высокая водоустойчивость;
    • широкий ассортимент;
    • простота монтажа.

    Для того чтобы выбрать пластик нужно взвесить все плюсы и минусы. Возможность установки своими руками привлекает многих, но при этом придется постараться грамотно собрать всю конструкцию. Хотя с этим тоже проблем особых возникнуть не должно. Однако пластмассовый потолок все же обладает своими слабыми сторонами и не всегда приятными. Недостатки:

    1. хрупкость материала;
    2. небольшой срок эксплуатации;
    3. горючесть;
    4. плохо выдерживает механическую нагрузку.

    Большинство потребителей выбирает потолочное перекрытие в душевую комнату из пластика. Это объясняется низкой стоимостью изделия относительно своих аналогов из других материалов. При этом стоит отметить, что и другие преимущества находятся в достаточном количестве. Кроме того, простота ухода и длительный срок службы также на стороне пластиковой конструкции.

    Видео инструкция

    Реечный потолок в ванной комнате: разновидности и монтаж своими руками

    Оглавление:
    Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки
    Особенности конструкции реечных подвесных потолков для ванной
    Технология установки реечного потолка: тонкости и нюансы монтажа своими руками

    Как ни крути, а подвесной потолок в ванной комнате занимает особое место – это не только декоративное украшение помещения, но и функциональная конструкция, предназначенная для маскировки коммуникаций. Именно по этим причинам к выбору подвесного потолка нужно отнестись со всей ответственностью. В данной статье вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с одним из видов подвесных потолков, который по всем параметрам подходит для эксплуатации в ванной комнате. Мы определимся с его преимуществами и недостатками, а также узнаем, как установить реечный потолок в ванной комнате своими руками.

    Подвесной реечный потолок в ванную фото

    Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и недостатки

    Самым агрессивным фактором, оказывающим влияние на любой строительный и отделочный материал в ванной комнате, является повышенная влажность – именно с его учетом нужно подбирать конструкцию подвесного потолка. В отличие от всех других потолочных систем, алюминиевые реечные потолки для ванной подходят самым лучшим образом. Почему? Для этого есть несколько причин.

    1. Полная инертность этой системы к воздействию влаги – такой потолок не ржавеет, не окисляется и не гниет. Он, можно сказать, вечный, единственное слабое место такой конструкции – это подвесы, изготовленные из оцинкованной стали. Но даже с учетом этого нюанса реечные потолки для ванных комнат способны прослужить более 20-ти лет. Если вас это устраивает, то ничего лучше искать и не нужно.
    2. Простой уход. Все, что от вас потребуется в процессе эксплуатации реечного потолка в ванной, так это иногда (возможно даже раз в год) протирать его влажной тряпкой.
    3. Сравнительно низкая стоимость – по крайней мере не космическая. Если сравнивать этот материал с другими потолочными системами, то он обойдется вам не дороже, чем натяжной потолок.
    4. Простой монтаж. Если для установки натяжного потолка приходится вызывать специалистов, то монтаж реечного потолка можно осуществить самостоятельно – это не сложно, главное, понять принцип его сборки.

    Реечный потолок в ванной комнате фото

    Вот вам и четыре веские причины, благодаря которым следует отдать предпочтение именно реечной конструкции подвесного потолка. Еще можно упомянуть отличный внешний вид, разнообразие цветовых гамм и возможность монтажа конструкций сложной, даже радиальной формы.

    Зеркальный реечный потолок для ванной фото

    Особенности конструкции реечных подвесных потолков для ванной

    Простая и легкая установка реечного потолка в ванной происходит благодаря элементарной конструкции этой системы – она состоит всего из 4-х элементов.

    1. Рейки. Бывают трех типов – открытые, закрытые и со вставками. При установке первых между ними возникает небольшой, едва заметный зазор, вторые стыкуются без щелей, а у третьих щель закрывается тонкой алюминиевой вставкой. Все виды реек могут иметь разную ширину, которая составляет 90, 100, 150 и 200мм – наиболее ходовой считается рейка шириной 100мм. Что касается длины реек, то, как правило, она составляет 3 или 4м.Обычно для изготовления реек используется алюминий толщиной 0,5мм – этого вполне достаточно, чтобы изделие не деформировалось. Режется рейка достаточно легко с помощью электроножниц или лобзика.
    2. Стрингер или, как его еще называют, несущая шина или траверса. Сразу хочу уточнить один момент – для каждого вида рейки существует отдельный стрингер. Назначение у этого изделия одно – удерживать рейки на потолке в одной плоскости. Производятся длиной 3 или 4м.
    3. Пристенный профиль – обеспечивает качественное прилегание потолочной системы к стенам. Как правило, этот профиль изготавливается в виде уголка или буквы «П». Наиболее удобным в монтаже является пристенный профиль в виде уголка.
    4. Регулируемые подвесы – обеспечивают надежное крепление реечного потолка к перекрытиям. Состоят они из трех частей – спицы с ушком, спицы с крюком и специальной пружины, называемой в народе «бабочкой». Обе спицы вставляются в пружину с разных сторон, благодаря чему появляется возможность регулировать высоту положения стрингера.

    С этим материалом и придется работать – на мой взгляд, что-либо перепутать и установить не так просто невозможно.

    Конструкция реечных подвесных потолков для ванной

    Технология установки реечного потолка: тонкости и нюансы монтажа своими руками

    Установить реечный подвесной потолок в ванную достаточно просто. Главное – следовать определенной последовательности и наработанным специалистами рекомендациям, которые можно прочитать ниже и посмотреть видео по установке реечного потолка.

    В целом, весь монтаж такой потолочной системы можно разделить на несколько этапов.

    1. Разметка. Ее выполнять лучше в полном объеме. На этом этапе работ предстоит сделать две вещи – отметить периметр потолка на стенах и места установки подвесов. Наиболее сложным является периметр – он размечается с помощью гидравлического или лазерного уровня. С помощью уровня в каждом из углов помещения устанавливаются отметки, которые впоследствии соединяются линией посредством отбивочной нити. Что касается мест установки подвесов, то для них придется начертить на потолке сетку с ячейкой 1200 на 1200мм. Следует учесть, что первые от стен линии этой сетки должны располагаться на расстоянии 400мм. В местах пересечения линий устанавливаются подвесы. Но это уже следующий этап работ.
    2. Установка пристенного уголка. Здесь тонкостей нет – берем уголок, подрезаем его в нужный размер и крепим к стене по заранее отмеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей. Стыковать профиль в углах помещения лучше под 45˚.
    3. Установка подвесов. Крепятся они к потолку с помощью дюбелей – прямиком через петлю одной из спиц. Чтобы впоследствии монтаж траверс проходил легко, подвесы нужно отрегулировать так, чтобы их крюки находились выше уровня пристенного профиля.

      Установка реечного потолка в ванной своими руками фото

    4. Установка стрингеров. На мой взгляд, это самый простой этап работ, в котором имеется один небольшой нюанс – траверсу нужно подрезать так, чтобы между ее краями и стенами оставался небольшой зазор, не превышающий 5мм. Зазор должен быть с двух сторон. Что касается крепления к подвесам, то для этого в их конструкции предусмотрены специальные отверстия, с помощью которых они и подвешиваются к крюкам подвесам.
    5. Регулировка траверс. Здесь также не должно возникнуть вопросов – сжимая пружины всех подвесов по очереди и опуская или поднимая стингеры, добиваемся того, чтобы они были приподняты над пристенным уголком примерно на 10мм. Более точная регулировка стрингеров осуществляется в процессе монтажа реек.
    6. Установка реек. Все, что здесь нужно сделать, так это обеспечить деформационный шов вдоль стен. Рейка подрезается, укладывается обеими концами на уголок и просто нащелкивается на траверсу. Самая главная трудность в процессе установки реек заключается в монтаже последней полосы – придется повозиться, чтобы заправить ее в профиль. Ах да, забыл про окончательное выравнивание потолка – доходя до очередного ряда быстроподвесов, сжимаем их пружины и укладываем реечный потолок на пристенный профиль.

    Вот и все, именно так производится монтаж реечного потолка в ванной. Как видите, все просто. Главное – изучить его конструкцию и последовательность работ.

    Монтаж реечного потолка для ванной фото

    Ну и в заключение темы, как установить реечный потолок в ванной комнате, хотелось бы сказать несколько слов о светильниках – сами понимаете, без их установки не обойтись. Можно использовать практически все известные осветительные приборы – подойдут и точечные светильники, и споты, и осветительные приборы, называемые в народе «таблетки», и даже люстры, если позволяет высота ванной комнаты. Технология и последовательность монтажа реечного потолка может изменяться в зависимости от используемых осветительных приборов – например, установку точечных светильников придется совмещать с креплением реек. А вот споты или люстру можно повесить и потом, главное, вовремя вывести наружу электрический провод.

    ← Пластиковые двери для ванной: преимущества и недостатки, монтаж своими руками Экран под ванну: разновидности, технология изготовления и монтаж своими руками →

    Реечный потолок в ванной комнате: преимущества и монтаж

    Реечные потолки – это тип подвесной конструкции, которая идеально подходит для помещений с высоким уровнем влажности. Именно такие потолки, чаще всего, устаивают в бассейнах и банях. Не менее актуальным будет реечный потолок в ванной комнате. Такие потолки хороши еще и тем, что помогают замаскировать дефекты потолочных плит и устроить встроенное освещение. Рассмотрим, как установить реечный потолок в ванной.

    Ванная комната — это помещение, в котором создается особый микроклимат. Высокая влажность, постоянные перепады температур, брызги воды – все это заставляет выбирать материалы для отделки ванных с особой тщательностью.

    Эти материалы должны быть устойчивыми к негативным воздействиям и сохранять свой внешний вид, даже если на них будет регулярно попадать вода. Одно из удачных решений – это реечные потолки в ванну. Это подвесные конструкции из панелей, изготовленных из алюминия или стали.

    Виды потолков реечных

    Как становится ясно из названия, потолки реечные представляют собой сборную конструкцию из узких и длинных полос – реек. Изготавливают рейки из стальных сплавов или алюминия. Чтобы сделать наборные элементы более устойчивыми к действию влаги и придать им привлекательный вид, используется разноцветный лак.

    Рейки выпускаются как цельными, так и перфорированными, поверхность может быть гладкой или иметь рельеф. По конструкционным особенностям реечные потолки можно разделить на:

    • Открытые. Такой потолок в собранном виде имеет зазоры между рейками, которые прикрывают специальными декоративными вставками.
    • Закрытые. Такое покрытие использование вставок не требует, поскольку рейки плотно прилегают друг к другу.

    По форме реек потолки подразделяют на:

    • «Немецкие». Панели в таком потолке имеют четкую прямоугольную форму.
    • «Итальянские». Панели отличаются наличием закругленных краев.
    • Дизайнерские потолки. Этот особая группа покрытий, которая собирается из панелей, имеющих сложную форму. Панели могут быть выполнены в форме букв V, S, П. такие панели позволяют собирать эффектные потолочные покрытия, однако работать с таким материалом намного сложнее, чем с обычными рейками.

    Какие реечные потолки в ванную комнату подойдут лучше? Тут все зависит от вкуса хозяев. Они имеют возможность выбирать ширину реек и их цветовое оформление. В реечных потолках можно устраивать врезную подсветку, поэтому при выборе вида потолка, стоит продумать и места расположения светильников.

    Совет! Чтобы определиться с дизайном, стоит посмотреть, какими бывают реечные потолки для ванной – фото готовых интерьеров можно найти в сети на сайтах, посвященных ремонту.

    Преимущества реечных потолков для ванной

    Подвесные реечные потолки имеют много достоинств, вот основные преимущества этого покрытия:

    • Универсальность. Реечные потолки прекрасно сочетаются с разнообразными стилями интерьера. Достаточно выбрать подходящий цвет и фактуру реек, чтобы потолок отлично вписался в элегантную классическую обстановку или стал отличным дополнением к современному стилю хай-тек.

    • Устойчивость к влаге. Действительно, реечный потолок для ванной комнаты – это практически идеальное решение, они великолепно переносят не только действие влажного воздуха, но и прямое попадание воды, так как каждый из элементов конструкции отлично защищен от влаги.
    • Долговечность. Все элементы реечных потолков изготавливают из металлов с покрытием, поэтому они могут служить долго, не меняя своего внешнего вида.
    • Возможность скрытно проложить проводку и каналы вентиляции. Поскольку конструкция является подвесной, в подпотолочном пространстве можно удобно разместить необходимые коммуникации.
    • Простой монтаж реечного потолка в ванной. Установка реечных потолков не требует применения специальной техники и особых профессиональных навыков, выполнить отделку потолка в ванной своими руками вполне возможно. Кроме того, монтаж таких потолков относится к категории «чистых», во время его выполнения не образуется грязи и большого количества мусора.

    Дизайн реечных потолков

    Нельзя сказать, что устройство реечных потолков создает неограниченные возможности для дизайнеров. Тут приходится выбирать только вид реек, их цвет и фактуру, а также направление их установки. Так что возможны самые разные комбинации. В принципе, можно построить двухуровневый потолок из реек, правда, такой монтаж потребует намного больше усилий.

    Выбор цвета и фактуры

    Выбор цвета реечного потолка зависит только от вкуса хозяев и общего цветового решения интерьера ванной. Что же касается фактуры, то следует принять во внимание следующие факторы:

    • Матовые потолки практически не отражают бликов, то есть с такими панелями можно планировать устройство любого освещения.
    • Глянцевые и зеркальные поверхности характеризуются тем, что от них отражается каждый лучик, поэтому с такими потолками лучше гармонируют встроенные светильники.
    • Сегодня часто используют для ремонта ванных ламинированные панели. Они прекрасно смотрятся и хорошо вписывают в любой интерьер.

    Совет! При покупке ламинированных реек очень важно обратить внимание на то, как этот материал переносит воздействие воды. Для ремонта ванных следует выбирать только влагостойкие панели.

    Направление укладки

    Устанавливают панели на потолок не только по длине, но и по ширине комнаты. Некоторым нравится вариант укладки по диагонали, опытные мастера практикуют укладку «елочкой».

    Выбирая способ укладки, следует помнить, что фигурный монтаж не только требует наличие опыта, но и предполагает гораздо больший расход материала, так как много пойдет в отходы.

    Светильники для реечных потолков

    Как правило, потолки для ванной комнаты реечные комбинируют с установкой встроенных светильников. Наиболее практичное решение – точечные светильники, но можно отдать предпочтение и другим осветительным приборам.

    Совет! При выборе светильников не стоит забывать о специфике микроклимата в ванной. Поэтому следует выбирать светильники, выпущенные во влагозащищенном исполнении. Рекомендуется использование слаботочные источники света, которые подключаются через понижающий трансформатор. Такое решение продиктовано соображениями безопасности, поскольку любое повреждение проводки, по которой подается ток с напряжением 220 вольт, во влажной среде может привести к фатальным последствиям.

    Монтаж потолков реечных

    Рассмотрим, как провести установку реечного потолка в ванной комнате своими руками.

    Список необходимых инструментов

    Для выполнения работы потребуется следующий набор инструментов:

    • Уровень строительный.
    • Карандаш или маркер.
    • Рулетка и длинная металлическая линейка.
    • Перфоратор.
    • Дрель.

    • Ножницы для резки металла.
    • Нож строительный.

    Для крепления необходимы дюбеля и саморезы.

    Этапы монтажа

    • Определяем самый низкий угол в комнате и в нем отмеряем от потолка уровень, на котором будет располагаться новый потолок. Минимальное расстояние от потолочной панели – 4 см.
    • Полученная метка при помощи строительного уровня переносится по периметру всей комнаты.
    • Угловой профиль нарезается по длине стен. Если профиль не перфорирован, то в нем нужно будет выполнить отверстия для крепежа. Первое отверстие располагаем на расстоянии 5 см от края, остальные выполняем с шагом 50 см.
    • Профиль прикладывается к линии крепления и по сделанным отверстиям на стену наносят отметки.
    • По меткам выполняются отверстия в стенах при помощи перфоратора. В отверстия вставляют пластиковые дюбели.
    • Профиль укрепляется по месту, используя саморезы.

    Совет! Во внутренних углах помещения профиль крепится встык, на наружных углах – необходимо порезать края профиля под углом 45 градусов.

    • Теперь нужно наметить место установки несущих шин. Первую шину нужно закрепить, отступив 30 см от стены, последующие располагают с шагом 0,9-1 м.
    • Несущие профили нарезают отрезками, равными ширине стены.

    • Профиль прикладывается к месту установки, и намечаются начальная и конечная кочки креплений, отступив от начала и конца шины по 30 см. Промежуточные места креплений намечают с шагом 1,2 метра, их количество зависит от ширины потолка.
    • Несущие шины можно крепить на потолочную плиту или использовать подвесы. В последнем случае, потолок можно опустить на значительную высоту.
    • Теперь нужно нарезать рейки отрезками необходимой длины. При вертикальной и горизонтальной установке длина реек должна быть на 0,3-0,5 см меньше длины (ширины) комнаты.
    • Реечная панель укладывается на угловой профиль сначала по диагонали, затем она выравнивается и защелкивается фиксаторами, находящимися на несущей шине.
    • Таким же образом монтируются остальные рейки. Если последняя рейка не входит по ширине, то ее нужно будет обрезать.

    Установка светильников

    Если было запланирована установка встроенных светильников, то проводка для них прокладывается после того, как будет построен каркас, но до того, как начата установка реек.

    Отверстия под потолочный светильник нужно сделать в рейках, согласно схеме расположения источников света. Для образования аккуратных отверстий рекомендуется использовать специальную насадку на дрель — кольцевую пилу.

    Частичный ремонт

    Если понадобится, можно заменить отдельные элементы покрытия. Как разобрать реечный потолок в ванной? Для этого нужно снять декоративный профиль и аккуратно снимать по одной рейке до места повреждения. Разбирать начинать нужно обязательно с края. После замены повреждённых реек, целые элементы устанавливают на место.

    Итак, потолки реечные – это один из наиболее практичных вариантов отделки для ванной комнаты. Разумеется, такие потолки обойдутся несколько дороже, чем, например, установка пластиковых панелей, но расходы эти вполне оправданы, поскольку покрытия устойчивы к влаге и могут прослужить очень долго, не требуя замены или ремонта. Сборная конструкция потолка позволяет легко производить ревизию коммуникаций, проложенных в подпотолочном пространстве.

    Реечный потолок в ванной комнате: особенности монтажа, цены, отзывы

    Если хочется добавить индивидуальности интерьеру, обратите внимание на реечный потолок в ванной комнате. Производители предлагают изделия различного типоразмера и конфигурации, что значительно расширяет возможности для творчества. Предлагаем ознакомиться с доступными вариантами.

    Оптимальное решение для влажного помещения

    Читайте в статье

    Преимущества и недостатки реечных потолков

    Выбор в пользу подобных подвесных систем делается из-за следующих преимуществ:

    • возможности монтажа во влажных условиях. Металлический реечный потолок для ванной лучше всего отвечает данным требованиям;
    • презентабельного внешнего вида. Широкий выбор позволяет подобрать оптимальный вариант для ванной комнаты, оформленной в любом стиле;
    • экологичности;
    • длительного срока службы. Качественные ламели способны сохранять свои характеристики на протяжении 15 – 25 лет;
    • возможности красивого оформления конструкции при наличии дефектов и неровностей на потолке. Монтаж выполняется без предварительной подготовки основания. Под формируемой поверхностью можно спрятать все коммуникации;
    • небольшой массы, что позволяет отказаться от использования прочного крепления;
    • практичности. За декоративной поверхностью просто ухаживать;
    • возможности установки на новом месте.
    Оформление может быть различным

    Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как разобрать реечный потолок в ванной:

    Из недостатков следует отметить высокую стоимость качественных конструкций и уменьшение высоты потолка. При нарушении правил установки между декоративной поверхностью и плитой перекрытия может появиться грибок.

    Дизайн выбирается индивидуально

    Как устроен реечный потолок в ванной комнате: основные элементы

    Разбираясь, что такое реечный потолок, стоит рассмотреть, что именно входит в состав подобной конструкции:

    • направляющий профиль. Его также иногда называют стрингером или траверсом. Это основной элемент несущей конструкции, имеющий П-образную форму и зубчатые выступы снизу, располагающиеся через заданный шаг и используемые для фиксации реек. Пазы и отверстия в верхней части используются для крепления подвесов;
    • подвесы. Производители предлагают изделия с различным конструктивным исполнением;
    • рейка. Основной элемент системы. Изготавливается из различных материалов и может иметь разнообразное оформление. Бывает разной конфигурации, но при этом любое изделие может быть надежно зафиксировано в зубчатых выступах направляющих;
    • дополнительная декоративная вставка. Монтируется между основными рейками, заполняя свободное пространство. Устанавливаются не во всех системах;
    • пристенный уголок. Монтируется по периметру ванной комнаты, закрывая место соединения панелей и направляющего профиля;
    • П-образный обрамляющий профиль. Выполняет ту же функцию, что и пристенный уголок. Благодаря своей конфигурации обеспечивает более плотное соединение торцевой и боковой поверхности декоративных панелей.
    Направляющий профиль должен быть качественнымПристенный уголок крепится по периметру комнаты

    Особенности реечных потолков закрытого и открытого типа

    По своему конструктивному исполнению реечный потолок может быть открытого и закрытого типа. Первый тип предполагает установку между основными рейками специальных декоративных вставок. Цвет и фактура последних может совпадать с цветом основного покрытия, а может быть контрастной.

    Системы закрытого типа предполагают установку панелей, плотно прилегающих друг к другу. В результате формируется сплошная поверхность.

    Характеристики реечных потолков в зависимости от материала изготовления

    Для изготовления реечных потолков в ванную комнату используются различные материалы. Если вы решили купить отделочный материал, ознакомьтесь с особенностями каждого вида, их преимуществами и недостатками. При выборе следует ориентироваться на общее стилистическое оформление помещения.

    Для изготовления используются влагостойкие материалы

    Алюминиевые реечные потолки для ванной: оптимальное решение

    Такой вариант можно назвать идеальной подвесной системой. Реечные алюминиевые потолки идеально подходят для ванной. Они не боятся значительных температурных колебаний и сохраняют свои характеристики в условиях непрерывного воздействия влаги. Обладая достаточными прочностными характеристиками, элементы имеют сравнительно небольшой вес, что снижает воздействие на несущую конструкцию.

    Пластиковые реечные потолки: преимущества и недостатки

    Изделия из пластика привлекают своей функциональностью, красивым внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками. К основным преимуществам пластикового реечного потолка можно отнести:

    • доступность. Изделия имеют невысокую стоимость;
    • хорошую обработку резанием. Панели можно легко обрезать в нужный размер;
    • высокую влагостойкость;
    • большой ассортимент;
    • простоту выполнения монтажных работ. Установку можно выполнить своими руками;
    • лёгкость ухода.

    Из недостатков следует отметить:

    • хрупкость. Панель можно повредить при незначительном механическом воздействии;
    • горючесть.

    Деревянные реечные потолки

    Панели из дерева часто используются в оформлении частных домов. Обладая хорошими теплоизоляционными характеристиками, деревянные панели при этом хорошо дышат. Однако монтаж подобной конструкции обойдется недёшево. Кроме того, из-за низкой влагостойкости деревянные панели со временем могут деформироваться и потерять привлекательный внешний вид.

    Внимание! Перед установкой деревянных реек все элементы следует обработать специальными составами, которые повысят их влагостойкость.

    Размеры и формы реек для потолка

    Производители предлагают панели различной конфигурации и типоразмера. Наибольшая длина стандартных панелей может достигать 6 м. Однако при необходимости возможно изготовление изделий большей длины по индивидуальному заказу. Ширина планок может существенно отличаться. Наибольшее распространение получили изделия шириной 12 см.

    Ширина реек может отличаться

    Толщина реек зависит от материала, используемого при их изготовлении, и варьируется в диапазоне 0,3 – 1 мм. Меньшую толщину имеет потолок в ванной комнате из алюминиевых панелей, наибольшую – из пластика.

    Форма реек может быть:

    • криволинейной. У таких планок изогнутая, угловая или волнообразная форма. С их помощью оформляется перепад по высоте;
    • кубообразной. Такие изделия похожи на плоские изделия, но немного больше выступают над сформированной поверхностью на свою ширину;
    • V-образной. В поперечном сечении изделия имеют форму равнобедренного треугольника. Монтаж выполняют таким образом, чтобы острая сторона была направлена вниз. В ванной комнате используется достаточно редко.
    Конфигурация может отличаться

    Варианты дизайна реечного потолка для ванной комнаты с фото примеров

    Если вы решили стать обладателем реечного потолка в ванной комнате, предлагаем посмотреть фото уже реализованных проектов, которые можно использовать как идею для последующего воплощения.

    Ведущие производители реечных потолков

    Качественные системы предлагают многие производители. Выбирая подходящий вариант для ремонта, ознакомьтесь предложениями отечественных и зарубежных производителей.

    Ведущие производители предлагают качественные изделия

     Реечные потолки российских торговых марок «Албес» и «Бард»

    Компания «Албес» предлагает реечные потолки различных расцветок и типов. Кроме стандартного цвета всегда можно выбрать дополнительные расцветки. Для изготовления элементов используются экологически безопасные материалы. Легко монтируются. Имеют продолжительный срок службы.

    «Албес» – неизменно высокое качество

    Высоким качеством также отличаются изделия, выпускаемые под товарным знаком «Бард». Они могут монтироваться не только в ванных комнатах, но и в помещениях другого назначения. Имеют негорючую основу, на которую нанесено влагостойкое и пылеотталкивающее покрытие. Вес одного квадрата реек не превышает 1,5 кг.

    «Бард» – алюминиевые системы, актуальные для различных помещений

    Реечные потолки зарубежных производителей

    Ведущие позиции занимает продукция следующих зарубежных производителей:

    • Hunter Douglas. В каталоге голландской компании представлены модели из алюминиевого профиля различного размера и формы. Вся продукция сертифицирована и отличается высоким качеством изготовления. Трехслойное эмалированное покрытие и нанесение антикоррозийного состава гарантируют продолжительный срок службы;
    Hunter Douglas – нестандартные решения
    • Prometal. В каталоге итальянской компании представлены алюминиевые потолки с современным дизайном. Производитель предлагает монолитные и перфорированные изделия. Выпускаются открытые и закрытые конструкции;
    • Geipel. Немецкий производитель сравнительно недавно начал выпукать подвесные системы и хорошо зарекомендовал себя у потребителей. Стильная продукция с современным дизайном сертифицирована и способна составить надежную конкуренцию другим производителям. Продукция полностью безопасна и может использоваться для отделки в детских учреждениях.
    Geipel – немецкое качество

    Какой реечный потолок выбрать для ванной комнаты – рекомендации нашей редакции

    От выбора подходящей модели зависит срок службы и внешний вид декоративной поверхности. Перед покупкой предлагаем воспользоваться нашими советами о том, какой выбрать потолок в ванную комнату. Советуем следующее:

    • отдать предпочтение более толстым конструкциям, имеющим более продолжительный срок службы. При этом обязательно предусмотрите дополнительное крепление, чтобы исключить прогиб элемента;
    • проверить наличие защитной плёнки, чтобы исключить повреждение реек в процессе монтажа и транспортировки;
    • учесть стилистическое и цветовое оформление ванной комнаты;
    • позаботиться о должной шумоизоляции, отдав предпочтение акустическим потолкам;
    • выбрать продукцию ведущих производителей.
    Выбор делается с учетом оформления помещения

    Установка реечного потолка

    Чтобы монтируемая конструкция прослужила достаточно долго, монтаж потолка в ванной должен быть выполнен по всем правилам. Предлагаем познакомиться с инструкцией, следуя которой можно установить качественную потолочную систему своими руками.

    Монтаж можно выполнить самостоятельно

    Разметка потолка и установка пристенных уголков

    Чтобы установка реечного потолка в ванной своими руками была выполнена качественно, необходимо убедиться в чистоте основания, а затем нанести разметку. Для этого отмечают точку, соответствующую высоте, на которой будет располагаться конструкция.

    Внимание! Разметку наносят с учетом высоты светильников, которые предстоит установить.

    Затем:

    • отмечаем требуемую высоту с помощью уровня в углах помещения;
    • соединяем нанесённые точки по всему периметру ванной комнаты. Формируем линию с помощью малярного шнура: оттягиваем его перпендикулярно основанию и отпускаем для формирования ровной линии;
    • отмечают места под стрингеры. Их следует располагать перпендикулярно рейкам с шагом не более 1 м. От стены следует отступить около 40 см;
    • отмечают место установки регулируемых подвесных элементов, с помощью которых будут удерживаться шины. Их размещают вдоль стрингеров.
    Разметка должна быть точной

    Крепление направляющих и монтаж реек и планок

    В соответствии с выполненной разметкой крепят П-образные направляющие по всему периметру помещения. В местах соединения направляющих со стрингерами делают надрезы, чтобы исключить загиб элементов.

    Комментарий

    Михаил Старостин

    Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

    Задать вопрос

    «Между профилем и стеной предусматривают компенсационный зазор до 0,5 мм.

    «Все элементы каркаса следует надежно соединить

    Соединяют стрингеры с подвесом. Устанавливают в нужное место. Монтируют рейки, предварительно сняв с каждого элемента защитную плёнку.

    Монтаж реек

    Установка светильников

    Перед установкой светильников в декоративных панелях просверливают отверстия, устанавливают светильники и панели. Предлагаем посмотреть видео, чтобы детально разобраться, как установить реечный потолок в ванной:

    Какой потолок лучше сделать в ванной – натяжной или реечный: мнение редакции

    Кроме реечных потолков нередко устанавливают натяжные конструкции из ПВХ. Каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками, которые следует обязательно учитывать в процессе выбора. Решая, какой потолок лучше сделать в ванной – натяжной или реечный, помним следующее:

    • при одинаково хорошей влагостойкости следует учитывать, что натяжные конструкции способны снизить последствия залива;
    • плёночные покрытия позволяют сформировать гладкую и ровную поверхность, но реечные при этом обладают высокопрочностными покрытиями;
    • ухаживать за обеими поверхностями несложно;
    • реечный потолок можно легко демонтировать: если велика вероятность появления плесени, стоит отдать предпочтение данному варианту;
    • натяжные системы не позволяют выбрать светильник подходящей формы. Для реечных конструкций выбор намного больше.
    Реечная конструкция более прочная

    Сколько стоит реечный потолок для ванной комнаты – обзор цен за 1м

    2

    Если вы решили приобрести реечный потолок в ванной комнате, цена за 1м2 будет зависеть от многих факторов. Предлагаем познакомиться со средней стоимостью:

    МодельПроизводительХарактеристикиЦена  (по состоянию на октябрь 2018 г.), руб
    Эконом AN85A«Албес»Размер 135 × 0,9. Толщина 0,3 мм.342
    Рокфон Лилия-12RockfonРазмер 600 × 600 × 12 мм. Поглощение звука 0,6. Светоотражение 85%.72
    A110S оцинкованная текстура дерева «GS00_»«Албес»110 × 30 мм. Оцинкованный. Кубическая форма.438
    Cesal 150S МиражCesalШирина 150 мм, длина 3м.400
    Cesal 150S МозаикаCesalШирина 150 мм, длина 3м.400

    Отзывы потребителей о реечных потолках для ванной комнаты

    Если вы решили приобрести реечный потолок в ванную комнату, предлагаем познакомиться с отзывами реальных покупателей.

    Отзыв о потолке Албес:

    Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_2389243.html

    Отзыв о потолке Бард:

    Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_358894.html

    Делитесь в комментариях, какому реечному потолку вы отдали предпочтение, а также преимуществами и недостатками используемых вами моделей.

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    Как установить решетчатый потолок

    Вот решение для потолка подвала, которое вы можете сделать самостоятельно и которое выглядит довольно шикарно. Все, что вы когда-либо хотели знать о том, как установить потолок из деревянных реек. Потому что в определенных помещениях доступный потолок может быть вашим лучшим вариантом.

    Учебное пособие по установке реечного потолка своими руками. Завершите этот подвал деревянным реечным потолком, который легко установить.

    Добро пожаловать в мой подвал, где я работаю трудно закончить пространство для моих детей-подростков в притон.Сначала я построил стену, обшитую шипом, затем перестроил каменные стены фундамента, а теперь установил потолок из деревянных реек. Что может быть дальше?

    потолок до

    Просто для смеха вы можете увидеть на фотографии выше, какой у вас классический потолок в подвале. Открытые балки с большим количеством электричества, сантехники и HVAC, работающие во всех направлениях. Чтобы сделать это пространство более законченным и уютным, я решил добавить деревянные рейки.

    Деревянный потолок

    И вот потолок готов.Мне нравится прикосновение современных линий из деревянных реек, смешанных со стеной из натурального камня, узловатым шипом и зеленой металлической консолью. Это полное сочетание элементов, от которого у меня трепещет сердце.

    Я окрасил деревянные рейки смесью темного ореха и верескового дыма, чтобы они гармонировали с существующими балками. Затем для крепления балок использовал шурупы. Обрезные винты имеют красивую латунную отделку и меньшую головку, чем у обычных винтов.

    Решение для подвальных потолков

    • скрывает электрические, сантехнические и HVAC
    • простой в установке проект DIY
    • умеет писать на каменном основании
    • настраивается для большинства мест
    • легко удалить, если мне когда-нибудь понадобится удалить для доступа

    Как и в большинстве подвалов, нам приходится бороться с множеством механических препятствий.Кроме того, учитывая исторический характер нашего дома, он претерпел множество изменений с течением времени, так что это что-то вроде лоскутного одеяла. Я знал, что не будет по-настоящему хорошего способа скрыть все эти препятствия, поэтому я просто проработал их в пространстве. И мне действительно нравится, как они становятся частью комнаты, не чувствуя себя слишком раздражающей.

    Повсюду сантехника и электричество, а также большая серая обратная вентиляция HVAC. Может быть, когда-нибудь я покрашу вентиляцию, но пока это естественно.

    Деревянные планки, легко настраиваемые

    Самая лучшая особенность использования деревянных реек 1 × 2 на потолке — это простота настройки, чтобы они соответствовали вашим препятствиям. Пока вы прикрепляете доски к балкам, вы можете обрезать любые предметы, которые могут оказаться на вашем пути.

    Если вы спросите меня, этот вид выглядит просто фантастически! Стоит отметить, что я использовал сосновую доску SELECT, которая почти вдвое дороже обычной сосны и в три раза дороже обрешетки.Но, как и все, вы платите за то, что получаете. Я хотел иметь аккуратный вид с несколькими сучками (в отличие от стены внахлест), поэтому я выбрал сосну. Если вы ищете более деревенский вид, вы можете использовать планки для обшивки и сэкономить кучу денег.

    Для получения более подробной информации о том, как установить этот потолок из деревянных реек, прокрутите немного вниз.

    Припасы:

    Шаг 1: Отшлифуйте доски. Несмотря на то, что они изготовлены из отборной сосны, все же могут быть неровные края и следы грязи, которые необходимо удалить.

    Шаг 2: Окрашивайте доски. Настоятельно рекомендую перед установкой окрасить доски.

    Шаг 3: Отрежьте доски до нужной длины и поместите на место.

    Шаг 4: Прикрепите один конец к балке с помощью декоративного винта 1 1/2 дюйма. Используйте небольшой кусок лома 1 × 2 на его узкой стороне в качестве распорки. Это даст вам ровное расстояние 3/4 дюйма между каждой планкой.

    Шаг 5: Прикрепите доску к каждой балке и обязательно используйте распорку на каждом винте, чтобы гарантировать равное расстояние.

    Когда вы встречаетесь с препятствиями, постарайтесь надрезать доски лобзиком. Или разрежьте доску на две части, чтобы получился естественный шов вокруг препятствия.

    Что касается светильника, я решил немного изменить коричневый цвет, чтобы он лучше вписался в мою эстетику. Я использовал набор металлических эффектов Modern Masters в ржавчине, чтобы получить красивую хрустящую поверхность. Он отлично смотрится на фоне дерева, металлических вентиляционных отверстий и медных труб.

    Спасибо, что присоединились ко мне для этого проекта потолка из деревянных реек.Пожалуйста, оставьте любые вопросы в комментариях ниже и обязательно подпишитесь на меня в социальных сетях, чтобы узнать, какие инструменты и идеи для проекта:

    МАГАЗИН ЭТОГО ПРОЕКТА:

    Включите JavaScript для просмотра содержимого


    деревянные планки для ванной комнаты

    деревянные планки для ванной комнаты на открытом воздухе

    деревянные планки для стен своими руками — внутри рощи

    Если вы окрашиваете деревянную решетчатую стену, независимо от цены, сосна может быть вашим лучшим вариантом из-за красивой отделки.нужно помнить лишь о нескольких вещах. Еще один совет, чтобы сэкономить ваше время: измерьте стену, где идут деревянные рейки, и определите, сколько досок вам понадобится, учитывая расстояние между каждой доской.

    скамейка для ванной: 7 ступеней (с картинками) — инструкции

    скамейка для ванной: привет всемоооооооо, этот проект пришел мне в голову, когда я увидел деревянную скамейку в ванной моего отца. Настолько удобно, что мне пришлось спроектировать и построить одну из мой собственный. Вы знаете, когда вы пользуетесь своей ванной, вы хотите не торопиться, немного посидеть, почистить свой туалет…

    amazon.com: пол для душа деревянные планки

    коврик для ванной комнаты люкс для душа — нескользящий деревянный водонепроницаемый коврик из бамбука для внутреннего и наружного использования (черный) 4,4 из 5 звезд 172 $ 29,49 $ 29. 49 $ 39.99 $ 39.99

    планки кровати | кровать для ванны и за ее пределами

    магазин планок для кроватей в спальне и за ее пределами. покупайте самые продаваемые товары, такие как деревянная кровать на платформе Forest Gate ™ и каркас кровати Modway Elsie. магазин сейчас!

    66 дизайнов ванных комнат на открытом воздухе, которые вам обязательно понравятся — digsdigs

    Уголок для ванной в деревенском стиле на открытом воздухе с выветрившимися деревянными перегородками, зеленой ванной, ковриком для поддонов и некоторыми аксессуарами, ванной в стиле шебби-шик с кирпичными стенами, украшенными зеленью, и зеленой ванной изысканная минималистская ванная комната на открытом воздухе с зеленой стеной и ванной, галькой, каменной плиткой и большой вазой

    60 уникальных идей деревянных поддонов, которые можно сделать своими руками в эти выходные — проекты поддонов

    идеи поддонов из переработанного дерева очень популярны во всем мире, и гении во всем мире пользуются большой популярностью у гениев во всем мире. world дали много творческой свободы переработке поддонов, и в результате теперь вы можете создавать из них потрясающую внутреннюю или уличную мебель, деревянные стены и полы, а также удивительные дома на открытом воздухе!

    как сделать дверной коврик с деревянными планками | инструкции | diy

    Как сделать дверной коврик с деревянными планками Узнайте, как сделать прочный приветственный коврик из кедровых досок.натуральный кедр отлично смотрится с каменными или кирпичными дорожками и очень прочен, поэтому прослужит долгие годы.

    построить наружный охлаждающий шкаф | Лучшие дома и сады

    для постройки боковин разложите боковые планки на ровной поверхности. убедитесь, что планки установлены с каждой стороны в правильном порядке снизу вверх: три планки 1×4 (d), за которыми следует одна планка 1×2 (c) и в конце еще одна планка 1×4. нанесите столярный клей на одну сторону каждой угловой планки.

    как сделать: сделать своими руками деревянный решетчатый коврик для ванной | Сделано руками человека…

    как сделать: сделать своими руками деревянный решетчатый коврик для ванной. дерево в ванной? конечно, если вы все сделаете правильно. это отличный способ добавить теплый деревенский тон всей этой плитке, стеклу, фарфору и другим твердым поверхностям.

    лучший пол для душа из тикового дерева на 2020 год [7 самых популярных вставок и панелей]

    Если пол для душа сделан из тика, он будет выглядеть как платформа с промежутками между планками из тикового дерева. это позволит воде из ванны стекать в слив душа.дерево нужно будет обрезать так, чтобы оно подходило к вашему полу, если разрез сделан правильно, то фитинг будет плотно прилегающим.

    недорогой деревянный реечный потолок своими руками — увлекательные 2 украшения …

    17 февраля 2013 — недорогой деревянный реечный потолок с фанерой

    15 идей для деревянных полов в ванных комнатах — ель

    эта великолепная современная ванная комната от архитекторов alsocan Architects использует деревянный решетчатый пол, чтобы безупречно интегрировать душ в мокрую комнату. вода проходит между планками в дренажный поддон под ними.вода проходит между планками в дренажный поддон под ними.

    деревянные рейки | etsy

    rta деревянные рейки патио открытый бассейн задний двор стулья и столы … деревянный коврик для гидромассажной ванны, роскошная декоративная ванная комната под открытым небом деревянный настил, планка, планка …

    руководство по выбору жалюзи и жалюзи | wayfair

    для землистой атмосферы, выбирайте планки из бамбука; как декоративные, так и экологичные. жалюзи из искусственного дерева. Жалюзи из искусственного дерева более прочные и влагостойкие, чем из натурального дерева.этот тип жалюзи часто используется в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня, ванная комната или гараж, если желателен вид дерева. вертикальные жалюзи

    коврики из бамбука и водорослей, которые вам понравятся в 2020 году | wayfair

    материал: бамбуковая рейка / водоросли; расположение: только для использования в помещении; красивый и тяжелый коврик, но немного шершавый для босых ног. Думаю, будет работать перед воротами гаража. в противном случае я бы тоже положил его в ванную .. аста. долина Кастро, ок. 2018-11-18 11:24:06

    47 лучших изображений деревянных планок | деревянные планки, планки, дизайн дома

    25 февраля 2018 г. — исследуйте доску pinner1221 «деревянная планка», за которой следят 248 человек в pinterest.увидеть больше идей о деревянных планках, планках, дизайне дома.

    amazon.com: пол для душа из тикового дерева

    Коврик для ванной из дерева из тикового дерева, нескользящий коврик для душа для ванной, большой квадратный деревянный коврик для дома в спа-салоне или на открытом воздухе (24 «x 18») 4,7 из 5 звезд 293 $ 49,99 $ 49. 99

    помощь хакеров: как взломать эту деревянную решетчатую перегородку комнаты?

    Независимо от того, какой вариант крепления, предварительно просверлите деревянные рейки для крепления шурупов. это должно предотвратить раскалывание древесины. Я думаю, что разделитель будет несколько гибким, поэтому для борьбы с этим прикрутите один длинный кусок дерева (на всю ширину разделителя) с каждой стороны полюсов (вкручивая все 3).

    25 лучших ванн на открытом воздухе — идеи для ванн на открытом воздухе

    Для тех, у кого джакузи на первом месте в списке идей на заднем дворе, есть новая тенденция, которую вы определенно захотите проверить: ванны на открытом воздухе. это именно то, на что это похоже — ванна на заднем дворе. Используется в спа-салонах и роскошных отелях по всему миру, вы можете создать эту расслабляющую ванну на открытом воздухе, не выходя из собственного двора.

    how to — home & family: деревянный настил для душа своими руками

    2) выровняйте их и поместите два 2-дюймовых куска 1×2 между каждой планкой на расстояние.3) как только желаемые размеры будут достигнуты, отрежьте две части 1×2, чтобы перекрыть длину планок. 4) с помощью столярного клея и шурупов или гвоздей прикрепите две поперечины к основанию планок. получить больше информации об этом эпизоде ​​>>

    Сделай сам небольшой ремонт ванной! | современная деревянная перегородка | home …

    первые 1000 человек, которые перейдут по ссылке, получат 2 бесплатных месяца подписки на навыки совместного использования навыков: https: //skl.sh/lynetteyoder3. * это видео любезно спонсируется специалистами …

    как построить стену для уединения на открытом воздухе — блог Home Depot

    убедитесь, что пост полностью вставлен в кронштейн.не устанавливайте стойки винтами на этом этапе. это будет низ вашей стены. используйте уровень и эти кронштейны в качестве ориентира для установки вашей первой планки 2 x 2. прикрепите его финишными гвоздями. как только первая планка будет прикреплена, вы можете снять кронштейны, чтобы стена лежала ровно.

    как построить скамейку для хранения на открытом воздухе | семейный разнорабочий

    обычно тополь был бы плохим выбором для проекта на открытом воздухе, но термическая модификация меняет правила. термически модифицированная древесина (tmw) была подвергнута тепловой обработке с удалением органических соединений.Безхимический процесс делает древесину более устойчивой и устойчивой к гниению и насекомым. этот процесс естественным образом затемняет древесину.

    Предыдущий: деревянные изделия противоскользящий настил
    Следующий: Дизайн внутреннего дворика Малайзия

    35+ Идеи для ванной комнаты из дерева

    Тепло, уют и комфорт — вот лишь три из тех ощущений, которые деревянные ванные могут привнести в ваш дом. Деревянные поверхности, являясь натуральным материалом, экологически чисты, неподвластны времени и будут отлично смотреться долгие годы.Большинство людей уклоняются от использования дерева в ванной, если за ней правильно ухаживать с помощью герметиков и гидроизоляции на масляной основе, древесина может быть отличным выбором. Использование дерева в вашей ванной комнате также может добавить много характера, особенно если вы сохраните и подчеркнете естественные текстуры и текстуры древесины.

    Когда я впервые подумал об использовании дерева в ванной, я подумал о паркетных полах… Тем не менее, древесина может быть добавлена ​​практически во всех аспектах, включая стены, потолки, раковины, ванны и шкафы.Обратите внимание на эти модные деревянные конструкции, которые, несомненно, придадут вашей скучной ванной комнате индивидуальности и неповторимости!

    1. Деревянные все вокруг

    Что может быть лучше для создания всех этих деревянных ванных комнат, чем ванная, в которой древесина буквально полностью покрыта деревом. Такая же текстура древесины была использована на стенах, потолке и внутренней отделке. На полах по диагонали использовалась древесина другого типа, а душевая кабина была облицована серой плиткой, чтобы компенсировать совпадающие поверхности.

    Источник: Arte Rovere Antico

    Хотите такую ​​потрясающую серую плитку? Свяжитесь с плиточником для ванной.

    2. Городская жизнь

    Эта красивая городская ванная комната симметрична и минималистична. Это будет отличная ванная комната для него и для нее или эффектный дизайн для коммерческой ванной комнаты с двойной раковиной. Несмотря на то, что поверхности выглядят довольно клинически и угловато, деревянные доски, окружающие пространство, придают помещению тепло и ощущение комфорта. Плюс обожаю зеркало с подсветкой — как мило!

    Источник: Grohe UK

    3.Деревянный каркас

    Этот тропический рай напоминает мне оранжерею с фантастической стеклянной крышей, обрамленной деревом. Я могу просто представить, как расслабляюсь в ванне осенним днем, слушая стук дождя по стеклянной крыше, наблюдая, как капли дождя падают с листьев на растения снаружи.

    Источник: Mallorca Homes

    4. Зеркальное изображение

    Мне нравится, как дизайнер этого помещения встроил большое зеркало, чтобы оно выглядело намного больше, чем оно есть на самом деле, и отражало внешний сад по другую сторону большого окна.А удлиненный деревянный туалетный столик прекрасно сочетается с деревянным реечным приспособлением, в котором находятся свернутые полотенца. Кроме того, декор потрясающий и простой с единственной белой орхидеей, которая гармонирует с цветовой гаммой.

    Источник: Arch Daily

    5. Экстравагантные просмотры

    Расположенная среди холмов, эта ванная комната украшена деревянными элементами, которые согревают пространство. Деревянная дверная рама — прекрасная особенность этой ванной комнаты, так как она пропускает естественный свет и дает возможность любоваться экстравагантными видами, даже когда двери закрыты.Деревянный табурет вместе с корзинами из ротанга также отдает дань деревянной тенденции.

    Источник: CP Hart Bathrooms

    6. Небольшое пространство

    В этой маленькой ванной комнате есть большой комод с деревянными ящиками, которые привносят тепло в пространство. Кроме того, когда вы пытаетесь создать дизайн для небольшого пространства, наиболее ценным элементом является возможность иметь место для хранения. Таким образом, наличие комода с множеством различных отделений позволит сохранить вашу ванную комнату чистой и незагроможденной.

    Источник: My Domaine

    Вот еще несколько удобных идей для хранения в ванной.

    7. Время открытой ванны

    Если вы когда-нибудь задумывались о создании ванной на открытом воздухе, это ваш знак, чтобы просто сделать это! Эта ванна имеет винтажный вид с когтистыми ножками и деревенскими штрихами с выветренным видом. Мне нравится, как древесина была использована для создания экрана конфиденциальности, где можно разместить ваших друзей-растений.

    Источник: The Green Hub

    Чувствуете себя вдохновленным? Чтобы ваши творческие соки текли, ознакомьтесь с этими идеями для ванных комнат на открытом воздухе!

    8. Природные элементы

    Мне нравятся все природные элементы, которые были включены в эту деревянную ванную комнату.Большинство поверхностей выполнено из дерева, а окрашенные в серый цвет характерные стены сочетаются с каменными деталями раковины и элементами декора. Добавление зелени также добавляет внешней свежести и освежает пространство.

    Источник: One Kin Design

    9. Деревянные полы

    Мне нравится, как деревянные половицы этой ванной комнаты переходят в настил снаружи, придавая этой ванной ощущение внутреннего / внешнего вида. Слегка отделив деревянные планки, вода может течь сквозь них.А такой деревянный настил под ногами обеспечивает сцепление и нескользящую поверхность благодаря естественной текстуре древесины — бонус!

    Источник: Gray Apple Design

    10. Открытая натуральная окантовка

    Если бы мне представилась возможность переделать мой туалетный столик, я бы определенно использовал открытую деревянную доску для раковины. Мне просто нравится, как выглядит поверхность, как будто она буквально только что вырезана из дерева и помещена в это пространство. Темные раковины, вазы, сложенные полотенца и рама зеркала также подчеркивают цвет естественной темной текстуры древесины.

    Источник: Texas Realtor

    11. Рама для умывальника

    В этой темной и уютной ванной комнате присутствуют деревянные элементы в раме умывальника, стеллажах, табурете с полотенцами и великолепных выступающих балках на крыше. Мне нравится, как темно-серая краска действительно объединяет уют и удобные элементы.

    Источник: Holzwerk Hamburg

    Эти туалетные столики великолепны, а если хотите еще больше вдохновения, посмотрите эти идеи туалетных столиков для ванной.

    12. Уютный персонаж

    Вот еще одна уютная ванная с большим характером.Ванна выглядит теплой и уютной. И мне просто нравится характер, который проявляется в текстуре деревянных досок на стенах и передней части ванны. Высокие потолки и окна пропускают столько естественного света, что мне хочется пролежать в этой ванне весь день, глядя на сад.

    Источник: Trip Advisor

    13. Элегантный гостевой санузел

    Эта элегантная гостевая ванная комната модна и уютна. Мне нравится, как деревянные стены и рама зеркала идеально сочетаются с раковиной, умывальником и плиткой под камень.И мне также нравится, как черные светильники были встроены в кран, переключатели и этот потрясающий черный унитаз (кто бы мог подумать, что унитаз классный!).

    Источник: LHM Gruppen

    14. Деревянная рама для зеркала

    .

    Мне очень нравятся деревянные детали в этой ванной. Их не слишком много, но вполне достаточно. Деревянная рама зеркала отлично сочетается с подвесной веткой, на которой крепится лампа, а также с корзинами из ротанга, которые в тех же тонах, что и деревянная рама зеркала.Это идеальная цветовая палитра для современной ванной комнаты в деревенском стиле.

    Источник: Architectural Digest Mexico

    15. Деревянная мебель

    .

    О, какая светлая и просторная в этой ванной комнате, когда естественный свет проникает из больших окон, выходящих на гладкий белый потолок. Деревянная дверная рама и табурет идеально сочетаются с гладкими деревянными шкафами, которые покрывают всю сторону ванной комнаты. Я хотел бы смыться и подготовиться к новому дню в этой красивой ванной.

    Источник: One Kin Design

    16.Виски и шарм

    Как необычно и чудесно использовать в качестве раковины бочку для виски! Этот был бы идеален в гостевой ванной, которая соединяется с мужской пещерой. Деревянные элементы бочки для виски идеально сочетаются с темно-красной охрой стеной и каменной стеной. Теплый свет и темные светильники также прекрасно дополняют уют этой ванной комнаты.

    Источник: Whisky Cartel

    17. Женское и городское

    Эта милая ванная комната — воплощение женственности и городской отделки.Красивая ваза с розовыми цветами и женственная осветительная арматура по-девчачьи делают это пространство немного интереснее. А серая облицованная плиткой стена, прямоугольное зеркало, серое полотенце, серебряная фурнитура и деревянный туалетный столик придают этот городской и модный вид.

    Источник: Стефани Бухман

    18. Дверь сарая

    Я просто обожаю момент у двери сарая. Установка двери сарая в любой комнате позволит освободить место, оставив место для всех других функций, которые вы хотите включить. Эта сказочная дверь сарая изготовлена ​​из деревянных досок разного цвета.Это делает ванную комнату в фермерском доме необычным и забавным.

    Источник: Gibeon Photography

    19. Орех угол

    Этот кусок дерева выглядит так, как будто он сделан из красивого большого старого орехового дерева. Мне нравится, как естественная форма и текстура изделия были сохранены и использованы в этом пространстве. Древесина обрезана под прямым углом, поэтому она идеально входит в стену.

    Источник: Holzwerk Hamburg

    20. Модные детали

    Простая, но модная — в этой ванной есть все необходимые детали, такие как зеркало, место для мытья, лампы по бокам, вешалка для полотенец для рук и место для хранения вещей в шкафу.Действительно интересно использовать два разных тона дерева, которые можно увидеть через стену и сквозь мебель, но с белой столешницей, разделяющей две деревянные детали, это действительно работает.

    Источник: Kuda Photography

    21. Разветвление

    Хорошо, насколько это умно ?! Кто-то очень креативный разработал эту ванную комнату. Мне нравится, как буквальный ствол дерева использовался не только в качестве подставки для раковины, но и для рулона туалетной бумаги, который держится за ветку, а также для того, чтобы повесить зеркало и свет.Туалет также встроен в деревянную арматуру, что делает это пространство отличительным признаком деревянной ванной комнаты.

    Источник: RMT Architects

    22. Черный, белый и деревянный

    Вот еще одна деревянная ванная комната, в которой натуральное дерево действительно сияет. Мне нравится, насколько характерно это пространство. Черная отделка рам, предметов декора и столешницы хорошо сочетается с белыми сложенными полотенцами и раковинами. Кроме того, какая отличная идея иметь изображения деревьев в деревянной ванной!

    Источник: Trip Advisor

    23.Душевая

    Как мило мальчик смотрит в эту потрясающую душевую? Я просто знаю, что детям здесь будет так весело — они смогут плескаться и намокать всю комнату, не беспокоясь! Кроме того, деревянные половые доски обеспечивают нескользящую поверхность, а гладкие белые кафельные стены позволяют воде легко стекать.

    Источник: Бетти Вассерман

    24. Ветхая и деревенская

    Эта ванная комната имеет неповторимый характер с элементами выветривания и деревенского стиля. Деревянная мебель добавляет обветренный вид всему пространству благодаря добавлению белой краски.Мне нравится, как дерево было использовано в раме вокруг зеркала, стенах, потолке, полу и жалюзи, что придает этой ванной комнате ощущение единства.

    Источник: Edwina Drummond Interiors

    25. Открытый стеллаж

    Мне просто нравится, насколько красивы и модны эти открытые стеллажи. Деревянные доски выглядят так, как будто они только что вырезаны из дерева, но с небольшой обработкой и опрятностью. Мне нравится темный декор, зеркальная рама, осветительная арматура, раковина под камень и темные полотенца, которые действительно объединяют эту ванную комнату.

    Источник: Holzwerk Hamburg

    Когда дело доходит до таких полок, не забудьте получить помощь с вашими индивидуальными стеллажами, особенно когда дело касается сантехники.

    26. Зеркало арочное

    Арки сейчас так популярны, и всякий раз, когда я вижу арку, будь то произведение искусства, дверной проем, окно или зеркало, меня так тянет к ним. Это арочное зеркало хорошо сочетается с круглой раковиной и формой унитаза, что подчеркивает характер угловатой деревянной мебели.

    Источник: Tile Cloud

    27.Бревенчатый домик

    Эта ванна выглядит как очень уютное место в бревенчатой ​​хижине после долгого дня, проведенного в снегу. Я могу просто представить, что провел долгий день, катаясь на лыжах, выпив теплый напиток, а затем наполнив ванну теплой водой и пузырьками и глядя на заснеженные деревья. К тому же поленья вносят в это пространство дополнительное тепло и уют.

    Источник: Style Jackson Hole

    28. Семейный комфорт с роскошными деталями

    В этой семейной ванной комнате есть все необходимое для всех ваших близких с роскошными элементами.Большой душ подойдет всем детям, в то время как мама наполняет ванну, чтобы расслабиться. Деревянная плитка была использована на стенах, передней части ванны и полов, а также на деревянных поверхностях шкафов и шкафов.

    Источник: Тим Мерфи

    29. Багажник для раковины

    .

    Стиль этой ванной полностью напоминает мне номер 21, где дизайнеры буквально включили деревянные элементы в их наиболее естественной форме. Эти деревянные раковины из бревна одновременно креативны и функциональны.Они также идеально сочетаются и прекрасно сочетаются с деревянной мебелью, стенами и дверью, придавая этому пространству уютную атмосферу. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше об интересных идеях для тщеславия.

    Источник: Stone Reflections

    30. Зелень встречается с деревом

    .

    Какая прелесть эта ванная, полностью отделанная деревом. Мне нравится добавление зелени на стене, которая привносит в пространство цвет, текстуру и свежесть, в то время как остальная часть ванной комнаты полностью сделана из дерева. Пляжные элементы декора, которые можно увидеть сквозь ракушки, висящие на стене, и небольшую витрину с чайками идеально сочетаются с деталями из коряги.

    Источник: The Interior Snoop

    31. Бревенчатый потолок

    Эта ванная была бы отличной, если бы у вас было трое детей, так как каждый из них получил бы по раковине. Его можно было даже использовать в коммерческом дизайне. Добавление деревянных бревен, покрывающих потолок, — это такой умный и такой креативный элемент этой ванной комнаты. Бревна дополняются деревянным полом, корзиной для хранения, деревянной столешницей и каркасной мебелью.

    Источник: Бюро Балбека

    32. Деревенские штрихи

    В этой ванной комнате не только красивый деревянный потолок, но и потрясающая каменная стена с камином! Я мог просто представить, как разводить огонь и принимать ванну в этой ванне холодной зимней ночью.Белая ванна и прозрачные белые занавески также привносят в это уютное пространство ощущение легкости и простора.

    Источник: Gibeon Photography

    33. Стеллажи для творчества

    О, как я люблю креативные стеллажи в этой ванной комнате, которые привлекают внимание открытыми деревянными элементами. Поскольку эта полка открыта, возможно, лучше всего здесь хранить функциональные продукты, такие как запасные рулоны туалетной бумаги, свернутые полотенца или запасные свечи, чтобы пространство не выглядело загроможденным случайными продуктами. Еще мне нравится добавление подвесных горшков для макраме.

    Источник: Howard Products

    34. Терракотовые тона

    В этой ванной так много разных терракотовых тонов. Начиная с постоянных приспособлений, таких как деревянные шкафы, вы можете найти подходящую раму для зеркала из ротанга, а затем предметы декора, такие как вазы, деревянный сланец и корзины для хранения ваших вкусностей. Эти тона обязательно понравятся вашим гостям — они сейчас в моде!

    Источник: Pot Mango

    35. Светлый и яркий

    И последнее, но не менее важное — это великолепная светлая и яркая ванная комната.Белые стены, раковины и пол действительно привносят яркость в это пространство, а светлый деревянный туалетный столик добавляет тепла и индивидуальности. Мне также нравится добавление белых цветов, которые идеально сочетаются с чистой минималистской вазой.

    Источник: Gray Apple Design

    Итак, у нас есть 35 идей деревянных ванных комнат для вашего следующего ремонта! Моим личным фаворитом, безусловно, являются открытые деревянные умывальники, где дерево выглядит так, как будто оно было недавно срублено. А вы? Какие ваши любимые способы отделки деревом в ванной комнате? Я хотел бы услышать ниже!

    Реечный потолок своими руками | DIYIdeaCenter.com

    На данный момент нет изображений от других мастеров-мастеров.

    закрыть

    Положения и условия

    Вы должны заключить настоящее Соглашение, если хотите отправить цифровые изображения или другой контент в Prime Publishing через Обмен изображениями клиентов («Услуга»). В контексте настоящего Соглашения «мы» или «Prime Publishing» означает Prime Publishing, LLC. и «вы» означает физическое или юридическое лицо, отправляющее материалы Prime Publishing.Любое физическое или юридическое лицо, желающее использовать Сервис, должно принять условия настоящего Соглашения без изменений. НАЖИМАЯ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ», ​​ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПРАВОЧНИК.

    1) Право на участие . Вы можете отправлять в Сервис только те Материалы, в отношении которых вы обладаете всеми правами интеллектуальной собственности. Другими словами, если вы отправляете нам цифровое изображение, вы должны владеть всеми правами на такое изображение или иметь разрешение лица, которое владеет этими правами.Услуга ограничена сторонами, которые на законных основаниях могут заключать и заключать контракты в соответствии с действующим законодательством. Несовершеннолетние не могут отправлять Материалы в Сервис. Кроме того, вы не можете предоставлять какую-либо личную информацию о любом ребенке в возрасте до 13 лет.

    2) Определения . В контексте настоящего Соглашения: (а) «Аффилированные лица» означает любое лицо, контролируемое, находящееся под общим контролем или под общим контролем с Prime Publishing, (б) «Материалы» означает весь контент, который вы отправляете Prime Publishing, включая все фотографии, иллюстрации, графика и текст, и (c) «Медиа» означает любые средства передачи информации, известные сейчас или разработанные в будущем.

    3) Предоставление лицензии на материалы . Настоящим вы предоставляете Prime Publishing и ее аффилированным лицам всемирное, неисключительное, бесплатное, бессрочное право и лицензию на (а) воспроизведение, распространение, передачу, публичное исполнение и публичное отображение Материалов, полностью или частично, любым способом и СМИ, (б) изменять, адаптировать, переводить и создавать производные работы из Материалов, полностью или частично, любым способом и с помощью СМИ, и (в) сублицензировать вышеупомянутые права, полностью или частично, любой третьей стороне, с комиссией или без нее.

    4) Удаление материалов . Если вы решите удалить свои Материалы из Сервиса, вы можете направить Prime Publishing письменное уведомление, удалив изображение через интерфейс Prime Publishing или связавшись со службой поддержки Prime Publishing, и Prime Publishing удалит такие Материалы из Сервиса. в разумные сроки.

    5) Лицензия на имя, товарные знаки и схожие названия . Настоящим вы предоставляете компании Prime Publishing, ее аффилированным лицам и сублицензиатам неисключительную всемирную бесплатную лицензию на использование всех товарных знаков, торговых наименований, а также имен и изображений любых лиц, фигурирующих в Материалах.Вы предоставляете Prime Publishing, его Аффилированным лицам и сублицензиатам право использовать имя, указанное вами в связи с Материалами.

    6) Технические характеристики и инструкции . Вы соглашаетесь отправлять нам Материалы в соответствии со всеми руководящими принципами использования Сервиса, опубликованными на веб-сайте Prime Publishing или о которых вы иным образом уведомлены («Правила»), поскольку эти Правила могут быть изменены в будущем.

    7) Заявления, гарантии и возмещения .Вы заявляете и гарантируете Prime Publishing и его аффилированным лицам, что (а) у вас есть право, полномочия и полномочия, необходимые для заключения настоящего Соглашения, полного выполнения своих обязательств по нему и предоставления лицензий, указанных в пунктах 3 и 5 выше. , (б) вы будете полностью соблюдать все условия настоящего Соглашения, (в) Материалы, представленные вами Prime Publishing, а также осуществление Prime Publishing и его аффилированными лицами своих прав по настоящему Соглашению, не нарушают и не будут нарушать, неправомерно использовать или нарушать любое право интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, права на товарные знаки, авторские права, неимущественные права и права на публичное использование любой третьей стороны, (d) вы обладаете всеми правами, необходимыми для воспроизведения, распространения, передачи, публичного исполнения, публичного показа и другого использования материалов премьер-издания и его аффилированных лиц, как это разрешено по настоящему Договору, (е) материалы не порнографические, непристойные, клеветнические, дискредитирующие, вредоносными или иным незаконным, и (е) все представленные вами фактические заявления точны и не вводят в заблуждение.Вы соглашаетесь освободить, защитить и обезопасить Prime Publishing и его аффилированные лица от всех претензий, обязательств, убытков и расходов (включая, помимо прочего, разумные гонорары и расходы адвокатов), возникающих в результате нарушения вами любых заявлений или гарантий, изложенных этот абзац.

    8) Ограничения . Вы согласны с тем, что вы не будете представлять материалы, которые являются незаконными, порнографическим, клеветническим, вредоносными, непристойными, или расовым, этнической или иными причинами, или иным образом нарушают общие стандарты сообщества Prime Publishing.Мы прямо оставляем за собой право удалять или не предоставлять любые Материалы, которые, по нашему мнению, нарушают настоящее Соглашение, применимые законы или стандарты нашего сообщества, по нашему собственному усмотрению. Вы соглашаетесь с тем, что не будете загружать, публиковать, отправлять по электронной почте или иным образом передавать нам или нашим Аффилированным лицам Материалы, содержащие программные вирусы или любой другой компьютерный код, файлы или программы, предназначенные для прерывания, уничтожения или ограничения функциональности любого компьютерного программного обеспечения или аппаратное или телекоммуникационное оборудование.

    9) Нет обязательств . Хотя мы имеем право включать ваши Материалы в Службу или в любые СМИ, мы не обязаны это делать. Мы можем по собственному усмотрению и по любой причине отказать в предоставлении Материалов или удалить их из нашего Сервиса в любое время.

    10) Изменения к Договору . Мы оставляем за собой право в любое время по нашему собственному усмотрению изменять любые условия настоящего Соглашения или любые Спецификации или Руководящие принципы, регулирующие Сервис.Все изменения вступят в силу после публикации в Сервисе. Тем не менее, обо всех изменениях настоящего Соглашения, за исключением Спецификаций и Руководства, мы будем размещать уведомление об изменении в течение 30 (тридцати) дней. Вы несете ответственность за ознакомление с уведомлением и любыми применимыми изменениями. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ УСЛУГИ ПОСЛЕ НАШЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОЗДАЕТ ВАШЕ ПРИНЯТИЕ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.

    11) Prime Publishing Intellectual Property . Без нашего предварительного письменного согласия вы не можете каким-либо образом использовать нашу интеллектуальную собственность, включая, помимо прочего, наши товарные знаки, фирменные наименования, фирменный стиль или материалы, защищенные авторским правом.

    12) Связь . Prime Publishing и его аффилированные лица могут связываться с вами в связи с Услугой, в электронном виде и в других средствах массовой информации, и вы соглашаетесь на такое общение, независимо от любых «Предпочтений по общению с клиентами» (или подобных предпочтений или запросов), которые вы могли указать на веб-сайтах компании Prime Publishing или ее аффилированных лиц или любым другим способом.

    13) Отказ от прав . PRIME PUBLISHING И ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ​​ТАКИМИ УБЫТКАМИ, ПРИНИМАЮЩИМИСЯ НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИЙ ИЛИ НЕБЛЮДЕНИЯ ИЛИ СОГЛАСОВАННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ СОВЕТОВАЛИ (ИЛИ ЗНАЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ) О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

    14) Заявление об отказе от ответственности . PRIME PUBLISHING ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.

    15) Разное . Настоящее Соглашение регулируется законами Соединенных Штатов Америки и штата Вашингтон без ссылки на правила, регулирующие выбор законов. Любые иски, связанные с настоящим Соглашением, должны подаваться в федеральные суды или суды штата, расположенные в Сиэтле, штат Вашингтон, и вы безоговорочно соглашаетесь с юрисдикцией таких судов.Вы не можете переуступать настоящее Соглашение в силу закона или иным образом без нашего предварительного письменного согласия. С учетом этого ограничения настоящее Соглашение будет иметь обязательную силу для сторон и их соответствующих правопреемников и разрешенных правопреемников и будет иметь исковую силу. Наша неспособность обеспечить строгое выполнение вами какого-либо положения настоящего Соглашения не будет означать отказ от нашего права на принудительное исполнение такого положения или любого другого положения настоящего Соглашения впоследствии. Спецификации и рекомендации (включая все будущие изменения) включены в настоящее Соглашение посредством ссылки.Настоящее Соглашение дополняет, а не заменяет и не изменяет условия использования веб-сайтов Prime Publishing и его аффилированных лиц.

    закрыть

    закрыть

    Обмен собственными изображениями

    Кто может делиться изображениями?

    Ты! Любой, кто является зарегистрированным и вошедшим в систему пользователем.

    Чем поделиться?

    Пожалуйста, поделитесь изображениями, которые помогут другим посетителям.Например:

    • Изображения, подчеркивающие особенности статьи («Вот элементы управления на этом музыкальном проигрывателе», «Посмотрите на застежку этого ожерелья», «Посмотрите на коробку, в которой это было»)
    • На изображениях кто-то пользуется продуктом («Я ношу этот шарф», «Установите чернильный картридж здесь»)
    • Изображения, относящиеся к теме («Моя собака шкипер», «Отличный наряд», «Наша семья в Йеллоустоне», «Как приклеить стул с помощью зажима для шкафа»)
    • Изображения, показывающие, как работает продукт («Я сделал этот снимок с помощью этой камеры», «Эта рубашка уменьшилась при стирке», «Пильный диск после 100 разрезов»)
    • Изображения, которые дают представление о размере продукта («Этот холодильник на самом деле 6 футов в высоту», «Мобильный телефон размером с кредитную карту»)

    Обязательно включайте подписи к вашим изображениям.Хотя они и не обязательны, они предоставляют контекст для ваших изображений. Кроме того, вы можете использовать функцию Image Notes, чтобы выделить одну или несколько интересных областей на вашем изображении. Все увидят ваши заметки, когда наведут курсор на ваше изображение.

    Чем нельзя делиться?

    Ведите себя так, как если бы вы были гостем на званом ужине друга: пожалуйста, относитесь к сообществу Prime Publishing с уважением. Не разделяют:

    • Непристойные, непристойные или злобные изображения или любые изображения с обнаженным телом.
    • Изображения, права интеллектуальной собственности на которые вам не принадлежат
    • Изображения с номерами телефонов, почтовыми адресами или URL-адресами.Вы можете использовать водяной знак для изображения с информацией об авторских правах.
    • Изображения с информацией о наличии, цене или альтернативной информации для заказа / доставки
    • Изображения с внешних веб-сайтов, конкурсов или других предложений.
    • Любая личная информация о детях до 13 лет.
    • Изображения с автомобильными номерными знаками, которые видны и легко читаются (приемлемы изображения с номерными знаками, которые нечеткие или нечитаемые по иным причинам).

    Те же правила применяются к вашим подписям и заметкам.

    Какие форматы и размеры изображений поддерживаются?

    Мы поддерживаем изображения в форматах JPEG, GIF и PNG. Размер файлов не должен превышать 1 МБ. Высота и ширина изображения должны быть от 60 до 3500 пикселей.

    Могу я вместо загрузки изображения просто ввести ссылку на изображение?

    Нет, все изображения должны быть загружены в Prime Publishing.Это гарантирует, что ваше изображение всегда будет доступно.

    Сколько времени нужно, чтобы загрузить изображение?

    Время зависит от скорости вашего интернет-соединения и размера файла изображения. Например, для образа размером 400 КБ вы должны ожидать от 2 до 4 минут для модема 56 КБ и менее 1 минуты для DSL или кабельного модема.

    Где появится мое изображение?

    Обычно ваше изображение появляется там, где вы его загрузили: в галерее изображений статьи.

    Кому принадлежат загружаемые мной изображения?

    Правообладатель изображения продолжает владеть изображением; загрузка изображения в Prime Publishing не передает права собственности.

    закрыть

    Потолочные панели под дерево | Потолки

    Потолочные панели под дерево | Потолки | Армстронг Жилой
    • Товары {% / if%} {% browseTitle%} {% /если %}
    {% #if browseFilters && browseFilters.length> 0 && loadedFilters%} {% # {facetGroupID: _.uniqueId (»)}%}
    Сузить результаты по:
    • Скрыть параметры фильтра Показать параметры фильтра
      • {% #browseFilters: id%}
    • {% facetText%}
      • {% / browseFilters%}
    {% /%} {% /если %} {% #if isHashApplied &&! loading || browseCurrentPage> 0%} {% # browseResults: ndx%} {% / browseResults%} {% /если %} {% #if loading%} {% /если %}

    Показать больше {% #if loading%} — Подождите {% / if%}

    {% # galleryItems: ndx%} {% / galleryItems%} {% #if browseItem.короткий код %}
    Модель № {% browseItem.shortCode%}
    {% /если %} {% #if browseItem.retailPriceRange%} {% browseItem.retailPriceRange%} (долл. США)
    {% /если %} {% #if fullDetailsUrl%} См. Полную информацию
    {% /если %}
    • Подробности

      {% #if browseItem.color && browseItem.color.label%} Цвет: {% browseItem.color.label%}
      {% / if%} {% #if browseItem.dimensions%} Размеры: {% browseItem.dimensions%}
      {% / if%} {% #if browseItem.edgeValue%} Детали края: {% browseItem.edgeValue%}
      {% / if%} {% #if browseItem.nrcDisplay%} Звукопоглощение: {% browseItem.nrcDisplay%}
      {% / if%} {% #if browseItem.cacDisplay%} Блокировка звука: {% browseItem.cacDisplay%}
      {% / если%} {% #if browseItem.sag%} Устойчивость к провисанию / влажности: {% browseItem.sag%}
      {% / if%} {% #if browseItem.mildewResistantLevel%} Устойчивость к плесени: {% browseItem.mildewResistantLevel%}
      {% / if%} {% #if browseItem.firePerformanceLevel%} Fire Performance: {% browseItem.firePerformanceLevel%}
      {% / if%}

    • Установка {% #if browseItem.firePerformanceLevel%}
        {% # browseItem.installationCardTitles: i%}
      • {% this%}
        • {% / browseItem.installationCardTitles%}
      {% /если %} {% # installationDocs: ndx%} {% / installationDocs%}
  • Обзор

    Обзор деревянных потолочных панелей

    Добавьте тепла практически в любую комнату вашего дома с потолочными панелями Armstrong Ceilings, имитирующими дерево.Коллекция потолков WoodHaven отражает естественную красоту натуральных деревянных досок в легком, простом в обращении и установке МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности). Обновите существующий потолок всего за один уик-энд, используя различные варианты отделки!

    Чтобы создать ощущение деревенского шика, попробуйте классические доски Country. Это недорогая альтернатива натуральному дереву. Панели под дерево могут быть окрашены или окрашены, чтобы украсить практически любую комнату. Закройте этот старый потолок из попкорна и добавьте очарования своему пространству!

    • Вы можете сравнивать только 4 продукта одновременно.Чтобы продолжить, удалите 1 или несколько продуктов из списка сравнения.

    ×

    Сравнение продуктов должно производиться в пределах одной категории (потолки, стены). Если вы хотите продолжить, пожалуйста, снимите текущий выбор.

    Отмена Очистить текущий выбор ×

    Спасибо, что посетили нас!

    В настоящее время вы находитесь на веб-сайте Armstrong Ceilings Residential по адресу United States (английский) .

    Чтобы получить точную информацию о наличии продукта и информацию в зависимости от вашего местоположения, посетите один из других наших веб-сайтов:

    Полное руководство по установке Shiplap в ванной

    Совместное использование — это забота!

    Узнайте, как установить шип в ванную комнату, чтобы защитить ее от влаги и плесени. Shiplap — отличный способ добавить текстуры в скучную комнату. Деревянные доски идеально подходят для самых разных стилей — от современного до фермерского!

    Shiplap.Вы либо любите это, либо вам это надоело. Лично мне это нравится. Может, потому что я из Техаса. Джоджо и я практически один и тот же человек! Вернемся к судоходству.

    Я люблю добавлять украшения в свой дом, и мне нравятся шипы из-за их графического, но утонченного характера. Я всегда знал, что хочу добавить обшивку в ванную комнату на главном этаже, которую я ремонтирую для One Room Challenge.

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Wainscot делает комнату выше, но также защищает нижние части стен, которые натирают грязная собачка и дети. Shiplap дает мне идеальный повседневный образ, который я ищу в этой ванной.

    Тем не менее, ванные комнаты нуждаются в небольшом дополнительном уходе при установке внахлест, чтобы защитить их от влажной среды.

    Установить shiplap довольно просто. Вы можете использовать недорогой метод использования подложки, разрезанной на тонкие полосы, для изготовления досок внахлестку, или вы можете купить доски с V-образным пазом.Я использовал оба метода, и они мне нравятся.

    В моей недавно обновленной мастерской есть подкладка над камином, но я использовал v-образную канавку в ванной, чтобы избежать зазоров, через которые влага может скапливаться у стены.

    Чтобы получить более подробный пост о том, как установить искусственный шип, нажмите здесь.

    Часто задаваемые вопросы по Shiplap

    Водонепроницаемы ли шипы?

    Если коротко, то нет. Дерево подвержено гниению, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности во влажной среде, например в ванной.Краска или верхнее покрытие помогут запечатать дерево и сделать его более водонепроницаемым.

    Wood Изделия , как и МДФ, определенно не являются водонепроницаемыми. Они будут набухать и приобретать зернистую текстуру, даже если они окрашены. Мой муж использовал МДФ в нашем гараже для своих верстаков, и они не очень хорошо выглядят.

    Я бы никогда не стал использовать деревянный шлепок в душе. Невозможно сделать его достаточно водонепроницаемым для душа.

    Вместо этого найдите деревянную плитку длинными полосами и используйте тонкую линию затирки темного цвета, чтобы имитировать зазоры внахлест.

    Как вы закрываете шиппинг?

    Есть обрезки, закрывающие верх. Я подождал, пока установлю свой, пока не закончу красить область над обшивкой корабля.

    Вы также можете использовать обычные пиломатериалы, такие как 1 × 4, для более современного вида.

    Щелкните здесь, чтобы прочитать более подробную информацию о способах завершения и отделки шипа отделкой.

    Сколько стоит отгрузка?

    На момент установки каждая упаковка шпунтовых досок стоила около 16 долларов каждая.Нам понадобилось 4 упаковки для ванной среднего размера.

    Стоимость пиломатериалов зависит от местоположения и поставки.

    Где купить шипованный настил для стен?

    Для этой ванной я использовал панели «шпунт и паз». Я купил их в большом хозяйственном магазине. Выбор увеличился с тех пор, как я закончил эту ванную комнату.

    Теперь вы можете получить шипы любой ширины и отделки.

    Какая древесина лучше всего подходит для швов в ванной?

    Я использовал дерево с шпунтом и пазом, потому что с ним довольно легко работать, и я знал, что смогу его хорошо запечатать.

    В моей ванной, которой пользуются только взрослые, я применил метод искусственного шипа с использованием тонкой фанеры.

    Единственная древесина, которую я бы , а не посоветовал для шипа, это МДФ, потому что она имеет тенденцию набухать при намокании и выглядит ужасно. К тому же это тяжело и ужасно резать.

    Какая лучшая краска для швов в ванной?

    Я предпочитаю полуглянцевую краску в ванной и для отделки, потому что ее легче чистить.

    Как защитить борт в ванной

    Принадлежности для установки Shiplap

    Подготовка к установке Shiplap

    Загрунтуйте древесину. Это закроет все сучки в дереве. Это действительно важно, если вы планируете покрасить его в белый цвет. Узлы потекут и пожелтеют без хорошей грунтовки. Я рекомендую Zinnser BIN , если вы красите внахлестку в белый цвет, но я использовал грунтовку Zinnser Bullseye 2 и герметик , так как мы покрасили наш шип в зеленый цвет.

    Покрасьте дерево перед укладкой минимум в 2 слоя. Необязательно, чтобы он был идеальным, но вам нужно покрыть большую часть досок. Я использовала полуглянцевую краску, чтобы стены было легче протирать.

    Блестящее дерево намного легче чистить, чем пористое. Если на дерево попадет что-нибудь грубое, очистить его будет легче.

    Уберите унитаз, если это возможно. Гораздо проще установить за унитазом заглушку, если вы ее удалите, особенно когда нужно подкрашивать краску и все заделывать.

    Если вы не можете снять унитаз, сдвиньте за него деревянную доску и с помощью пистолета для ногтей прикрепите его к стене с каждой стороны унитаза. По возможности постарайтесь попасть в гвоздики.Вот здесь и пригодится покраска перед установкой. Рисовать за унитазом довольно сложно.

    Для ванной выберите цвет, отличный от белого . Я люблю белые обшивки, но в этой ванной часто используются, поэтому белый не идеален (также известный как «Мои дети мерзкие».) Я хотел темный цвет, поэтому я подумал о черном и темно-синем, прежде чем остановиться на Ralph Lauren Felt Green.

    Установка Shiplap

    Сначала установите плинтус. Shiplap довольно тонкий, поэтому вы можете использовать обычные плинтусы, но я решил использовать вместо них 1 × 4, потому что мне нужен современный вид.

    Пока 1-я доска ровная, остальные должны оставаться приличными, так что . Меня больше беспокоило совпадение линий в углах.

    Я использовал свой гвоздь, чтобы прикрепить доски по концам и к стойкам стены с помощью гвоздей толщиной 1 дюйм. При необходимости используйте инструмент для поиска шпилек. Не приклеивайте доски к стене. Пожалуйста, проявите немного уважения к тому, кто в конце концов их удалит. Сейчас мы любим кораблекрушение, но в 2030 году домовладельцы будут нас проклинать.

    Подумайте, какой высоты вы хотите обрезать. Хорошее практическое правило — разделить стену на три части. Таким образом, 1/3 или 2/3 стены будут выглядеть лучше, чем половина стены. Это не будет точно, но постарайтесь приблизиться. Я хотел, чтобы мой поднялся немного выше, но тогда это мешало бы розетке, вешалке для полотенец и выключателю света.

    Древесина входит в V-образные канавки, за исключением случаев, когда они не . Некоторые из них немного шаткие или сломанные, и это нормально.Забейте их гвоздями и обязательно заделайте шов, чтобы вода не попадала под дерево. Это особенно важно в зоне душа и туалета. Вам не нужны места, где может расти плесень.

    Если вам нужно обойти препятствия, воспользуйтесь лобзиком.

    Если вы не можете использовать бревна целиком для стены, меняйте их длину в шахматном порядке.

    Ступенчатые разрезы выглядят интересно, но я все равно заполнил швы , когда я заполнил отверстия от гвоздей .Я использую Dry Dex Spackle для заполнения отверстий. Он становится розовым и сохнет до белого цвета. Я люблю этот материал, потому что он очень хорошо скрывает дыры.

    Герметик скрывает массу недостатков. Обязательно используйте герметик под покраску ! Но, если необходимо, добавьте еще и угловую отделку. У меня есть внешний угол, для которого понадобится угловой элемент. Я мог бы скосить концы, но мне это кажется безумием. И потенциально острый. Будьте добры к людям, которые будут обнаженными в вашей ванной.

    Нанесите последний слой краски на борт корабля. Лично мне нравится использовать кисть с последним слоем полуглянцевой краски. Да, это утомительно, но я слушаю несколько подкастов и обнаруживаю, что мне больше нравится утомительная работа. Я даже с нетерпением жду их!

    Время подготовки: два часа

    Время активности: два часа

    Общее время: 4 часа

    Сложность: Середина

    Узнайте, как установить шип в ванной, не беспокоясь о плесени и грибке.

    Материалы

    • Древесина язычка и паза
    • Грунтовка
    • Краска
    • Герметик под покраску
    • Шпатель

    Инструменты

    • Пистолет для ногтей
    • Воздушный компрессор
    • Наждачная бумага
    • Кисть
    • Уровень
    • Торцовочная пила

    Инструкции

    1. Загрунтуйте деревянные доски и дайте им высохнуть.
    2. Покрасьте дерево.
    3. При необходимости нанесите на дерево 2-й и 3-й слой краски.
    4. Установите плинтус с помощью уровня, чтобы убедиться, что он ровный. Используйте пистолет для гвоздей и прикрепите дерево к шпилькам.
    5. Установите первую доску над плинтусом, пригвоздив ее к шпилькам.
    6. Продолжайте укладывать деревянные планки, варьируя длину по ходу. Каждая деталь вставляется в предыдущую и фиксируется на месте.
    7. Для обшивки потолка рекомендуется подняться на 1/3 высоты стены для достижения наилучших результатов.
    8. После установки деревянных досок заполните шпаклевкой все отверстия от гвоздей. Дайте высохнуть и отшлифуйте.
    9. Заполните каждый шов герметиком под покраску. Дайте полностью высохнуть.
    10. При необходимости подкрасить краской.

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Вы сделали этот проект?

    Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest

    Ищете больше вдохновения для кораблей?

    Прочтите этот пост о недорогих кораблях в другой моей ванной!

    Смотрите финальную версию здесь!

    Возможно вам понравится:

    Пин на потом!

    Эми — одержимая старинными традициями мама двух мастеров-мастеров, которая любит делиться доступными решениями для общих домашних проблем.Чтобы создать красивый дом, не потребуется гигантский бюджет. Подробнее…

    Как установить Shiplap

    Наш дом украшен шипами, а его чистые линии делают его одним из моих любимых элементов дизайна! Я даже использовал фотографию нашего корабля в качестве фона для нашего сайта! Shiplap визуально чистый, минималистичный и простой, но все линии также добавляют действительно большой интерес и текстуру любой комнате, стене или потолку.

    В нашем доме мы использовали горизонтальное перекрытие в гостиной, прихожей, прихожей, прачечной, кабинетом, порошковой ванной, главной ванной и главной спальне, мы также использовали вертикальные перекрытия в кладовой и подвале, на кухне, в столовой и в подвале потолки из шипа, и даже в моем домашнем офисе мы сделали дизайн с ними.Мы использовали его для создания небольших акцентов (например, в нашей главной ванной комнате), а в других случаях мы также использовали его для почти целых комнат (наша театральная комната). Так что это чрезвычайно универсальный вид обшивки, который может стать красивым акцентом или элементом дизайна!

    Shiplap довольно легко установить, если вы хорошо спланируете свой проект и имеете под рукой нужные инструменты. Есть много разных способов придать вид корабля внахлест, но я предпочитаю использовать настоящий шип — это означает, что доски, изготовленные так, чтобы блокировать / перекрывать друг друга, оставляя между ними небольшой ровный зазор.

    Для начала нужно выбрать доску внахлест. Типичная ширина варьируется от 1х6 до 1х8. Я использую предварительно загрунтованные плиты из МДФ толщиной 1/2 дюйма, которые я закупаю на месте, но ниже я привел еще несколько вариантов.

    • Загрунтованное деревянное перекрытие: Home Depot (1x8x8 — это обычно выглядит визуально ближе всего к тому, что я использую из того, что мне удалось найти в Интернете, хотя это другой материал и более толстая плита)
    • Шип из сосны (несколько вариантов цвета): Home Depot (1x6x8) | Домашнее депо (1x8x8)
    • Обшивка из МДФ: Home Depot (полная длина) | Home Depot (длина вагонки)
    • Кедровая обшивка: Home Depot (1x8x8)
    • Шип никелевый зазор: Home Depot (1x6x8) | Home Depot (1x8x8 — это тоже другой материал, но на фотографиях он кажется визуально довольно похожим на тип корабля, который я использую)

    НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

    • Торцовочная пила: Home Depot | Amazon (для всех обычных прямых или угловых резов)
    • Настольная пила: Home Depot | Amazon (для «разрезания» боковых досок до нужного размера, то есть для уменьшения ширины доски — технически это можно сделать и лобзиком или циркулярной пилой, но это намного сложнее)
    • Уровень: Home Depot | Amazon (чтобы убедиться, что ваши платы установлены прямо)
    • Измерительная лента: Home Depot | Amazon (надеюсь, этот не требует пояснений)
    • Плотницкая площадь: Home Depot | Амазонка (для рисования прямых линий там, где распиливать доски)
    • Пистолет для ногтей (+ гвозди): Home Depot | Амазонка (для крепления досок к стене)
    • Резиновый молоток : Home Depot | Amazon (для установки досок на место)
    • Клей для обшивки : Home Depot (для крепления досок к стене)
    • Герметик : Home Depot | Амазонка (для заполнения швов после установки)
    • Пистолет для герметика : Home Depot (для вашего клея и герметика)
    • Шпаклевка для дерева : Home Depot | Амазонка (для заполнения отверстий от гвоздей)
    • Шпатель : Home Depot | Амазонка (для нанесения шпатлевки на отверстия от гвоздей)
    • Наждачная бумага : Home Depot | Амазонка (для шлифования шпатлевки после заполнения отверстий под гвозди)
    • Вам также понадобятся принадлежности для рисования и / или окрашивания, но, думаю, мне не нужно все это перечислять.

    Если вам нужно что-то обрезать (розетки, вентиляционные отверстия, освещение и т. Д.), Вам также понадобится:

    • Лобзиковая пила: Home Depot | Amazon (для обрезки торговых точек и т. Д.)
    • Сверло: Home Depot | Amazon (вам понадобится это, чтобы вырезать отверстие в середине доски — сверло необходимо, чтобы проделать отверстие в каждом углу выреза для полотна лобзика. Подробности ниже.)
    • Кольцевая пила: Home Depot | Amazon (чтобы вырезать отверстия для встроенного освещения — убедитесь, что вы выбрали нужный размер для конкретного встроенного освещения, которое вы планируете использовать — все они разные)

    ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ:

    • Рассчитайте размещение досок на стене / потолке , чтобы определить наиболее симметричную или эстетичную конфигурацию досок.Практически любые стены или потолок, которые вы решите укладывать внахлест, не будут идеально подходить для полов. Так, например, если ширина вашей стены 114 дюймов, а ширина досок 5,5 дюймов, это означает, что вы можете уместить 20 полных досок (покрывающих 110 дюймов), но у вас осталось 4 дюйма для покрытия, что означает: Придется использовать настольную пилу, чтобы оторвать последнюю доску до нужной ширины. Таким образом, планирование заранее позволяет вам выбрать, где именно вы собираетесь разместить эти неровные доски. Один из вариантов — просто оставить боковые части меньше, чем остальные, или вы можете центрировать все доски, чтобы на двух концах были равномерно меньшие части, или, может быть, вы просто хотите, чтобы одна сторона была меньше.Это то, что мы принимаем во внимание каждый раз, когда устанавливаем shiplap перед установкой .
    • Приобретите дополнительные доски. Когда вы подсчитываете, сколько наработок вам потребуется для конкретного проекта, обычно безопасно рассчитывать примерно на 10% дополнительных отходов — лучше иметь слишком много материала, чем слишком мало.
    • Если вы укладываете стену, подумайте, хотите ли вы, чтобы полная доска начиналась сверху или снизу (я предпочитаю сверху). А также подумайте, какие части вашего шипа (если таковые имеются) будут покрыты плинтусом или карнизом, потому что это повлияет на то, какая часть досок будет видна.Примечание: выполняя вычисления, не забывайте включать в математику промежутки между досками!
    • Если вы покрываете область, длина которой превышает длину вашей доски внахлест, вам придется скрыть швы, если вы хотите, чтобы от одного конца вашей установки внахлест до другого выглядела сплошная доска, поэтому также подумайте, где будут эти швы, и постарайтесь варьировать их по стене, чтобы не получить линию швов на одном и том же месте. Кроме того, лучше всего предусмотреть, чтобы шов всегда был на шпильке, чтобы вы могли прибить оба конца обеих досок, стыкующихся рядом друг с другом в шпильку (если вы этого не сделаете, они могут выгнуться наружу, и ваш шов будет более заметным), так что это стоит того, даже если вы потеряете немного длины на доске.
    • После того, как вы начнете устанавливать внахлест, полезно, чтобы сторона с выемкой была обращена в том направлении, в котором вы хотите двигаться, потому что это упростит фиксацию новых досок (см. Средний рисунок ниже). Одна из причин этого заключается в том, что вы можете использовать резиновый молоток, чтобы постучать по выемке, если необходимо, чтобы установить доску на место, не повредив любую часть доски, которая будет видна.

    КАК ДЕЛАТЬ УГОЛКИ:

    • Если вы оборачиваете внахлест вокруг внутреннего или внешнего угла или по краю от потолка до стены, мы всегда скошиваем все эти углы под углом 45 *, чтобы обеспечить плавный переход и чтобы он выглядел как доска буквально огибает углы.Вы должны учитывать это при расчете длины доски, потому что скошенный край изменит общую длину вашей доски. Я считаю, что самый простой способ сделать это — рассчитать длину вашей доски, исходя из пространства, которое вы перекрываете, от угла * наружу * оттуда для внешних углов или под углом * назад * оттуда для внутренних углов. Вот как мы делаем это так, как будто шип оборачивается вокруг стены без обшивки.
    • Если вам нужно закончить шип до внешнего угла , который вы не хотите оборачивать в шайбу (например, дверной проем или возврат окна из гипсокартона), я делаю свой собственный обрез, разрывая доску, которая немного толще чем мой шип (так что если я использую 1/2 дюйма, я сделаю свою обрезку с доски 5/8 дюйма) до примерно 1/2 дюйма небольшой полосы.(Примечание: мне нравится использовать для этого загрунтованную плиту МДФ с очень слегка закругленными краями, но если используемая вами плита не имеет закругленных краев, просто немного отшлифуйте внешний край, прежде чем разорвать его, чтобы вы натолкнетесь на него, это не будет болезненно.) Затем я приклеиваю и прибиваю его на место с отступом примерно 2/16 дюйма от фактического готового угла стены, затем использую этот край в качестве «стены», чтобы закончить мой налет на . Установите эту накладку на место перед установкой вашего корабельного перекрытия. Если вы прокрутите назад, вы можете увидеть пример этого на верхнем левом изображении в начале этого сообщения.Я бы подумал, что вы также можете купить этот тип отделки в специализированном хозяйственном магазине или магазине деревянных изделий, но мне не удалось найти отделку такого точного размера в магазинах, поэтому легче сделать свою собственную.

    ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

    1. Используя торцовочную пилу, отрежьте доску до длины . Убедитесь, что вы разрезаете на ходу, а не предварительно разрезаете все свои доски — это обеспечит максимально возможную точность ваших измерений и разрезов.
    2. Нанесите клей на заднюю часть доски волнистой линией посередине.
    3. Поместите доску на стену и используйте уровень , чтобы убедиться, что она ровная.
    4. Как только вы пройдете первую доску, вам нужно будет убедиться, что каждая новая доска для захвата корабля, которую вы устанавливаете, должным образом связывает с предыдущей. Вы должны действительно убедиться, что он полностью зафиксирован по всей длине доски, прежде чем переходить к следующему шагу. Для этого может потребоваться легкое постукивание резиновым молотком (только будьте осторожны, чтобы не повредить края доски, постукивая по ней).
    5. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что это уровень .
    6. Прибейте доску к стене. Если вы делаете горизонтальный шип, вы должны прибить гвоздями к шпилькам , вы не можете просто прибить его в гипсокартон. Если вы выполняете вертикальный шип, очевидно, что некоторые из ваших досок не будут приземляться на гвоздики, поэтому для досок, которые находятся на шпильках, прибивайте один раз на линейный фут в шпильку, потому что эти доски являются вашим якорем, а для досок между шпильками вы » Придется прибить их к гипсокартону, но попробуйте повернуть гвоздь под углом 45 *, чтобы гвозди лучше держались, и проделайте пару гвоздей в небольшом нахлесте между досками, чтобы прикрепить их друг к другу.
    7. Когда вы перейдете к сторонам, вам нужно распилить последнюю доску на до нужного размера с помощью настольной пилы. Обратите внимание, что в некоторых домах стены и потолки немного (или очень) неровные, поэтому будьте готовы к тому, что ваши боковые доски могут иметь разную ширину вдоль доски, поэтому измеряйте их через каждые 1-3 фута.

    Возможные ситуации, с которыми вы можете столкнуться:

    • Если вам нужно нахлестать выпускное отверстие или вентиляционное отверстие , вам необходимо предварительно вырезать отверстие в плате. Итак, сначала измерьте, где должно быть отверстие, и нарисуйте линии карандашом.Если отверстие находится в центре доски, просверлите 4 больших отверстия по углам коробки, вам необходимо вырезать внутри коробки (не сверлить за пределами линий) — эти отверстия предназначены для задайте отправную точку для лезвия лобзика посередине доски. Затем с помощью лобзика аккуратно вырежьте 4 линии коробки. Если отверстие находится сбоку от доски, вам просто нужно просверлить 2 отверстия для углов коробки, которые попадают в середину доски, а затем вырезать его лобзиком.
    • Если вам нужно вырезать круглое отверстие для встроенного освещения , измерьте, где должно быть отверстие, и найдите центральную точку. Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие вокруг центральной точки (убедитесь, что у вас есть кольцевая пила правильного размера для вашего конкретного встраиваемого освещения — все они немного разные).

    ИНСТРУКЦИИ ПО ОТДЕЛКЕ:

    Примечание: это относится только к отгрузке, которую вы планируете покрасить краской . Если вы используете шиповник из натурального дерева, который вы собираетесь оставить сырым или мутным, возможно, вы не захотите закончить его таким же образом.Тебе решать.

    1. После того, как весь ваш шип будет установлен, нанесите полоску герметика вокруг всех швов, где шов стыкается со стеной, или вдоль внутренних углов. Проведите пальцем по полоске герметика и воткните его в шов, разглаживая. Имейте влажное полотенце для рук, чтобы мыть палец во время движения.
    2. Заполните все отверстия от гвоздей и швы между досками шпателем и шпателем.
    3. Отшлифуйте все, на что вы нанесли шпатлевку (отверстия от гвоздей и швы между досками), до получения однородной массы.
    4. Теперь вы готовы к грунтовке / покраске.

    СОВЕТЫ ПО ПОКРАСКЕ:

    • Я предпочитаю наносить внахлест кистью и валиком. Краскораспылители хороши в теории, но у меня нет терпения провести всю подготовительную работу, мне не нравится, как все мелкие частицы краски, которые уносятся в воздух (а затем и мои волосы!), И наконец, очистка краскораспылителя не вызывает разочарований, поэтому, если у вас хватит на это терпения, вся сила вам. Но я предпочитаю использовать традиционную легкую кисть и валик.Если правильно обработать кистью и валиком , конечный результат будет таким же гладким, как и при распылении.
    • Если вы красите внахлест в белый цвет (и он уже загрунтован), я бы не стал красить последний белый цвет между досками. Я обнаружил, что немного другой тон грунтовки в канавках заставляет канавки выступать, и вы не замечаете, что он другой белый, потому что он просто выглядит как линия тени.
    • Если вы красите внахлестку иначе, чем в белый цвет , я рекомендую всегда красить между швами, прежде чем накатывать доски валиком.Аккуратно растушевывайте мазки, чтобы доски оставались гладкими, а с помощью не было разводов краски или следов капель . Не могу не подчеркнуть, насколько это важно!
    • Цвета краски, которые мы использовали. , размещены на «страницах источников» отдельных комнат на нашем веб-сайте, поэтому выберите любую комнату, о которой вы хотите знать, перейдите на эту исходную страницу, и вы найдете соответствующие цвета краски, которые мы использовали перечислены внизу. Если вам нужна помощь в навигации, вот план развития нашего веб-сайта .
    • Что касается блеска краски , мы использовали как плоский, так и сатиновый на шипах, и нам нравится их внешний вид.
    • Если вы используете древесный шип без грунтовки, у вас также есть возможность окрашивать его вместо окраски.

    PS: Если вас интересуют деревянные панели, которые мы установили в дизайне нашей театральной комнаты (например, Home Depot), то это шпунт, а не внахлест, но метод установки в целом тот же. Однако с натуральным древесным материалом гораздо труднее работать, он менее щадящий и требует более высокого уровня точности, поэтому, если вы новичок в этом, я бы вместо этого начал с работы внахлест.

    БОНУСНЫЙ СОВЕТ:

    В нашей театральной комнате у нас была эта белая внешняя дверь посреди всего нашего корабля, местоположение которой мы не могли изменить (по причинам), поэтому моей целью было визуально минимизировать ее, сохраняя при этом доступность. Изначально я хотел спрятать его за дверью сарая, но дверная ручка не позволяла этого. Наконец, я решил просто спрятать его на виду, нарисовав на нем серые линии внахлест, продолжая теневые линии настоящих досок, окружающих дверь! Супер простое решение !!! Я использовал лягушачью ленту (Home Depot), которая лучше малярной ленты, чтобы соединить доски обшивки с обеих сторон двери (включая обшивку, чтобы линии оставались бесшовными), а затем просто закрасил линии серым.Я смешал разные оттенки серого, которые лежал у меня дома, поэтому у меня нет определенного цвета, которым можно было бы поделиться, но этот проект был малорисковым, так как при необходимости я всегда мог перекрасить его обратно в белый. К счастью, моя идея сработала! Вот фото до, во время, после:

    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

    • Между досками постоянно протирать пыль? Мне никогда не приходилось (даже на черном шлепке, на котором действительно виднелась бы пыль). Если вы живете в очень пыльном климате и часто открываете окна, я полагаю, это может что-то изменить, но для нас это не было проблемой.
    • Какой тип перекрытия проще всего установить? Горизонтальный забор, установленный на стене с двумя перпендикулярными стенками с каждой стороны (это означает, что каждая сторона может оканчиваться стеной под углом 90 градусов, не загибая угол), всегда будет самым простым в установке типом зазоров.
    • Как выбрать между вертикальным и горизонтальным перекрытием кораблей? Как вы выбираете, какие части вашего дома нужно отремонтировать? Это 100% личное предпочтение. Здесь нет никаких правил — в своем доме выбирайте то, что любите больше всего.Я принимаю дизайнерские решения, основываясь исключительно на том, что мне нравится и что мне нравится. Горизонтальный и вертикальный удар кораблей вызывают у меня разные ощущения, поэтому это действительно зависит от того, какой образ вы собираетесь и что заставляет вас чувствовать тепло и нечеткость, когда вы на него смотрите.
    13Май

    Розетка накладная установка: Страница не найдена – Совет Инженера

    13 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Как установить накладную розетку своими руками

    Март 15, 2014

    Установка и подключение

    15065 просмотров

    В прошлый раз Я рассказывал про монтаж и подключение электрической розетки внутренней установки, которая устанавливается во внутрь стены. Сегодня Я расскажу про установку наружной или накладной розетки, которая монтируется снаружи стены. Ее  просто будет установить своими руками практически любому человеку.

    В домах и квартирах такой вариант установки редко встречается. Применяется только в редких случаях, когда ее торчащий корпус не будет виден или не важно что он будет выступать, особенно в случаях, когда сложно или невозможно выбить и вмазать коробку во внутрь стены.

    Но если электропроводка выполнена открыто, например в гараже, подвале хозяйственных или технических помещениях, тогда и выключатели и розетки следует ставить наружные.

    Немецкий производитель Legrand выпускает специальные пластиковые коробки (на рисунке справа), которые крепятся при помощи двух или четырех саморезов или дюбель-гвоздей. Они предназначены для монтажа в них обычных электрических розеток или выключателей  внутренней установки.

    Поэтапное описание установки своими руками накладной розетки.

    1. Выключаем автомат или выкручиваем пробки. После чего необходимо убедится в отсутствии напряжения  при помощи индикаторной отвертки на электрическом кабеле или проводах, с которыми Вы будите работать.
    2. Разбираем блок или корпус одиночной розетки. Для этого откручиваем четыре или два болта по углам. Иногда надо при разборке открутить болтик по центру.
    3. Берем пластиковый корпус и прикладываем в необходимом месте установки по уровню. Отмечаем карандашом все отверстия на стене. Если их 4, как показывает практика, хватает в большинстве случаев крепления и на двух, расположенных по диагонали.
    4. Если стена из кирпича, бетона т. п. Сверлим сверлом отверстия и забиваем пластмассовые дюбели. Если стена из дерева, то прикручиваем сразу на саморезы. Для гипсокартона или ПВХ панелей понадобится вкрутить специальные пластиковые ввертыши (часто называют «бабочки»).
    5. Заводим электрический кабель в накладную розетку. Для этого выламываем аккуратно край в боковой стене необходимого размера. Если кабель выходит из стены и он будет сразу входить в корпус, тогда высверливаем или выбиваем отверстие в задней стенке или крышке. С учетом того, что бы было удобно делать потом подключения.
    6. Прикручиваем корпус наружной розетки саморезами в дюбеля или бабочки. У Legrand с этой целью предусмотрено два продолговатых отверстия с разных сторон, которые позволяют немного сдвинуть по вертикали и горизонтали или подкорректировать уровень установки.
    7. Подключаем электрические провода. Фаза и ноль садятся на любой из двух контактов. При наличии третьего заземляющего контакта- не перепутайте, на него садится только третий заземляющий проводник. Если на него подключить фазу, тогда розетка не будет работать, а Вам это грозит получением электротравмы.
    8. Вставляем розетки в корпус или блок и закручиваем саморезы или болтики, которые скрепляли их между собой.
    9. Включаем автомат или вкручиваем пробки. Проверяем работу нами установленной накладной электрической розетки.

    Рекомендации по выбору электрической наружной  розетки.

    • При покупке учитывайте, что они могут быть одиночными или состоять из двух, трех, четырех розеток объединенных в одном корпусе.
    • А кроме того они могут быть с заземляющими контактами. Для двух проводной электропроводки берите без них.
    • Для установки на улице, возле ванной, умывальника и других местах, где возможно попадание капель воды- берите герметичный вариант с крышкой.

    О других параметрах, на которые следует обратить внимание при покупке  Вы сможете узнать более подробно в нашей отдельной статье «Советы по выбору розеток».

    Накладная розетка: установка накладных электрических розеток

    На земле уже не встретишь людей, не знающих, что такое розетка, а вот самостоятельная установка электромонтажного изделия не каждому по плечу. Тонкая работа требует, прежде всего, знаний, опыта и осторожности. Для понимания технологии электрического монтажа необходимо ознакомиться с разновидностью и конструкцией устройства. Слово розетка исходит от созвучного декоративного элемента, закрепляемого на стене, именуемого в честь розы.

    В настоящее время их устанавливают для электропитания всевозможных приборов. Главной особенностью является то, что они позволяют почти мгновенно подсоединиться к сети 220 В. Устройство совсем несложное, состоящее из корпуса с пружинными контактами и клеммами. Возможно крепление как внутристенное, так и наружным (накладным) способом.

    Выпускаются одинарные розетки, двойные, тройные или даже четверные. Установку двойной (или любой другой многоразъёмной) розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле одинарных. Выбор модельных экземпляров очень большой.

    Имеется и разнообразие цветового решения, благодаря которому можно подобрать накладные розетки практически для любого современного интерьера, например, популярностью пользуются бежевые, черные цвета.

    Самой важной деталью токопроводящей системы является заземление. При покупке электроустановочной продукции следует посмотреть, обладает ли она заземляющими элементами. У розеточных изделий с заземлением глубина немного больше, и цена на них несколько выше. Наиболее популярной моделью является розетка 2-х местная накладного исполнения. Это отличный выбор для тех, кому важно качество и оптимальная цена.

    Монтаж накладных электрических розеток 220 В

    Итак, как же выполняется установка накладной розетки? Прежде всего, необходимо обесточить кабель питания. Для этого в квартирном щитке следует разомкнуть цепь с помощью тумблера вводного автомата. После этого в обязательном порядке нужно убедиться, что тока нет: просто проверить его отсутствие с помощью индикаторной отвертки.

    Следующим шагом, нужно:

    • разобрать устройство на компоненты. Открыть верхнюю крышку, отжимая фиксаторы крепления лицевой панели к основанию. В результате получится три составные детали – корпус, механическая часть и лицевая панель с крышкой;
    • отметить места на стене для крепежных отверстий, количество которых зависит от конструкции. Метки – это места, в которых нужно будет просверлить отверстия для дюбель-гвоздей, или просто прикрутить (к деревянному основанию) шуруп, скрепляющий детали;
    • освободить отверстия, закрытые заглушкой, и подсоединить жилы, следуя правилам техники безопасности.В обратной последовательности собрать розетку (надёжно закрепить механизм к основанию и установить лицевую панель на место). В завершение подключить электроэнергию и проверить работу разъема.

    На стадии отделочных работ в бревенчатом доме многим приходится столкнуться с проблемой неровности стен. Наилучшим выходом из этой ситуации является установка готовых накладок под розетку на само бревно.

    Особенности монтажа розеток накладных на деревянные стены

    Сначала выбираются одинарные либо накладные тройные розетки в зависимости от количества подключаемых электроприборов (соковыжималок, электромясорубок, электрочайников и многого другого). Затем к ним подбираются накладки, которые можно посмотреть в специальных разделах интернет-каталогов Legrand, NaBrevno и т. д.

    В этом случае также уместен монтаж угловой розетки с расположением в удобном для подключения месте. Сложные розеточные модули могут входить в состав электромонтажных коробов.

    Конструктивный дизайн

    Накладные электророзетки 220 В могут быть декоративным элементом, если при оформлении использовать интерьерные наклейки. При выборе электрофурнитуры внимание обычно уделяется качеству продукции, но не стоит упускать и эстетическую составляющую.

    Если вам нужен ремонт в ретро стиле, и речь идет о деревянном коттедже, то дизайн могут дополнить розетки ретро разных оттенков и форм. Популярно использование круглой накладной розетки в антикварном стиле на даче или в загородном жилом строении, словом, там, где проложена открытая ретро проводка.

    Заключение

    Накладная розетка 220 В – незаменима для установки в тех местах, где необходима надежная защита от влаги и пыли, например, в ванной комнате, в кухне, в погребе или в гараже, а также на улице, в беседках и даже в огороде.

    Видео про установку накладных электрических розеток

    Установка накладной розетки: советы и нюансы.

    Установим розетку за 30 минут

    Нужно быстро установить розетку? Легко!
    В любое удобное для вас время мастер выезжает на объект, и производит монтаж в течение 30 минут.

    Быстро. Качественно. Недорого. С гарантией!

    Стоимость монтажа розетки — 200 руб/шт

    Электророзетки можно подключить открытым или закрытым способом. Установка накладной розетки рекомендована в домах из дерева. Дерево – легковоспламеняющееся сырье, поэтому скрытые электророзетки в древесине недопустимы. Монтаж и подключение накладной розетки выключателя осуществляется на металлическую основу, которая дополнительно предохраняет дерево от внезапного возгорания из-за короткого замыкания.

    Либо внешние розетки используются, когда вы не хотите испортить существующий ремонт, переклеивать обои после штробления стен для встроенных электророзеток.

    Наименование работыкол-воЦена (в рублях)
    Установка люстр шт. от 700
    Установка выключателя шт. 200
    Установка розетки шт. 200
    Замена розетки внутренней шт 347
    Установка светильников шт. 300 — 500
    Установка бра шт. 500
    Установка автомата шт. 500
    Установка двухполюсного автомата шт. 500
    Установка УЗО шт. 500
    Подключение однофазного счетчика шт. 1000
    Подключение трехфазного счетчика шт. 1500
    Подключение стиральной машины шт. 1000
    Подключение водонагревателя шт. 1000
    Подключение посудомоечной машины шт. 1000
    Подключение кухонной вытяжки и вентиляции шт. 1000
    Установка варочной панели шт от 600
    Установка духового шкафа шт от 600
    Установка кухонной вытяжки шт от 650
    Монтаж воздуховода шт от 450
    Установка накопительного водонагревателя шт от 1350
    Установка проточного водонагревателя шт от 1350
    Демонтаж старой техники шт от 250
    Точную стоимость можно узнать после визуального осмотра места работы перед началом выполнения.

    Установка и подключение накладной розетки

    У пристенного подрозетника красивый, выступающий корпус. Подрозетник будет декором комнаты. Он может быть украшен резьбой, узорами, рисунками, золотыми вставками. Декоративный корпус защищен от перегревания, не восприимчив к перепадам температур, не меняет цвет из-за прямых солнечных лучей.

    Основное отличие настенной электророзетки от стандартной заключается в том, что она монтируется непосредственно на стену, а не внутрь. Поэтому монтаж накладной розетки выключателя можно проводить даже после завершения внутренней отделки. Он никак не испортит имеющийся ремонт.

    Перед установкой накладных розеток на плинтуса, кирпич и другие поверхности нужно приготовить оборудование. Для монтажа выключателей и розетки я использую:

    • пассатижи;
    • отвертку;
    • карандаш;
    • нож или резак;
    • дрель.

    Кабель к пристенной электророзетке может пролегать снаружи стены или по штробам.

    Советы перед началом установки электро-точек

    Перед монтажом выключателя на бетон или другое перекрытие нужно отключить подачу электротока. Для этого выключается автомат или выкручиваются пробки. Даже если автомат отключен, нужно дополнительно убедиться в отсутствие подачи тока на линию, использовав индикаторную отвертку.

    Перед установкой и подключением выключателя нужно составить проектную схему. Выбор подрозетника зависит от места монтажа. Для ванной нужно использовать специальные влагозащищенные подрозетники. Они отличаются от стандартных наличием герметичной крышки, которая не дает влаге попадать внутрь.

    Закрепить электророзетку можно при помощи саморезов или дюбелей. Отверстия в бетоне или кирпиче можно сделать перфоратором. Глубина и диаметр отверстий должны соответствовать диаметру саморезов.

    Этапы монтажа двойной накладной розетки

    Электромонтаж осуществляется в несколько этапов:

    1. отключение тока;
    2. снятие крышки для получения доступа к фиксаторам;
    3. отсоединение фиксаторов;
    4. разбор прибора;
    5. примерка подрозетника к месту установки и прорисовка контура карандашом;
    6. разметка мест крепления;
    7. фиксация основания на стене;
    8. закрепление питающего кабеля;
    9. снятие изоляционного слоя с кабеля;
    10. подключение проводов;
    11. фиксация в подрозетнике;
    12. закрепление внешнего корпуса;
    13. тестовое подключение к сети.

    Монтаж накладной розетки на стену начинается с фиксации подрозетника, который сделан из металла или диэлектрического сырья. После этого к подрозетнику тянутся провода и электроточка. На готовую систему устанавливается защитная изолирующая крышка.

    Чтобы не было проблем с электромонтажом пристенных электророзеток, воспользуйтесь услугой электрика.

    Оставьте работу с электричеством электромонтеру. Самостоятельный электромонтаж может быть опасен, если нет опыта работы с электричеством. Внезапный удар током или короткое замыкание при использовании – частые случаи при отсутствии опыта.

    Как подключается наружная розетка тройная

    Наружная накладная розетка

    Если вам необходимо обеспечить электроснабжение вашей беседки, какого-то временного навеса или других мест, расположенных на улице, то розетка наружная тройная станет идеальным выбором. Ведь она обеспечивает возможность подключения сразу нескольких электроприборов и в то же время не предъявляет каких-то особых требований к условиям ее эксплуатации. Главное, правильно выбрать и смонтировать такую розетку.

    Выбираем тройные розетки для наружной установки

    В качестве наружных розеток в большинстве случаев используется накладная тройная розетка. Ведь использование розеток для скрытой проводки не способно обеспечить должный уровень защиты.

    Кроме того, накладные розетки чаще всего используют для наружной установки в связи с соответствующим исполнением электрической сети, а так же более простым способом монтажа. Здесь главное не ошибиться с выбором.

    На фото представлены различные виды тройных розеток

    Итак:

    • В первую очередь, розетки наружные тройные должны отвечать уровню пыле- и влагозащищенности. Данные параметры обозначаются цифирным символом после аббревиатуры «IP». Пылезащищенность для розеток наружной установки должна быть не ниже 4. Это первый символ после аббревиатуры «IP».
    • Влагозащищенность обозначается вторым символом. Она может варьировать от 0 до 8. Для наружной установки достаточно 4 уровня защиты. Если же ваша розетка будет устанавливаться даже не под навесом, то лучше выбрать 5 уровень защиты. Хотя, чем выше уровень защиты, тем выше цена розетки.
    • Но в погоне за техническими параметрами не следует забывать и об электрических. Ведь розетка тройная наружная должна соответствовать тем нагрузкам, которые вы собираетесь к ней подключать. На данный момент выпускаются розетки на 10, 16 и 32А.
    • Также можно отметить некоторую конструктивную особенность таких розеток. Весомым преимуществом может стать возможность закрывания контактной части розетки. Особенно это актуально для местностей, где высота снежного покрова или заметов может достигать больших значений.

    Тройная наружная накладная розетка

    Подготовка и монтаж розетки

    Прокладка проводки

    Тройная накладная розетка, установленная вне помещения, представляет определенную опасность. Ведь атмосферное воздействие на провода, кабель или саму розетку сказывается крайне негативно.

    Поэтому во избежание негативных последствий следует учитывать это при монтаже. Ниже мы приведем лишь основные правила монтажа проводки, а более подробная инструкция находится в других разделах этого сайта.

    Итак:

    • Наружную проводку можно выполнять как открытым, так и скрытым способом. При этом не допускается использование металлических труб во всех случаях. Для защиты от воздействия осадков применяют ПВХ гофру или неметаллические короба. При этом, согласно 2.1.63 ПУЭ, монтаж должен осуществляться таким образом, дабы исключить возможность скопления влаги.
    • Накладные тройные розетки и провода нельзя монтировать на расстоянии менее 1 метра под окном и балконом. Кроме того, п. 2.1.75 ПУЭ запрещает монтировать провода и кабели ближе, чем 0,75 м вдоль окна и 1м вдоль балкона.
    • При монтаже вводов на изоляторах расстояние между крышей и проводом согласно, п. 2.1.79, должно быть не меньше 20 см. При подключении небольших строительных форм типа павильонов, временных будок и т.п. расстояние от ввода до крыши должно быть не меньше 0,5м.

    Монтаж розетки

    После того, как вы выполнили все подготовительные мероприятия и ваша розетка тройная накладная готова к монтажу, необходимо определиться с видом поверхности, на которой предстоит установка. Если это сгораемая или трудносгораемая поверхность, то перед монтажом вам необходимо установить подкладку из несгораемого материала.

    Это может быть асбестовое полотно или стальная пластина. Если это несгораемая поверхность, то дополнительные прокладки не нужны.

    Схема подключения тройной розетки

    Обратите внимание! Что все работы по прокладке кабеля, провода и подключению розетки следует выполнять при снятом напряжении. Даже опытные электрики предпочитают не выполнять работ под напряжением, и вам делать этого не стоит.

    Итак:

    • Если используется розетка накладная тройная, то сначала закрепляем коробку. Сделать это можно при помощи саморезов. Некоторые модели имеют специальный уплотнитель в местах крепления, которые увеличивают влагостойкость розетки.
    • Следующим шагом является заводка кабеля в коробку розетки. Делается это через специальный резиновый уплотнитель, который имеется в розетке. Вы просто проделываете в нем отверстие, достаточное для прохождения кабеля или провода, и пропускаете проводники через него.

    Обратите внимание! Что, согласно нормам ПУЭ, вам следует создать определенный запас провода в коробке розетки. Это позволит вам иметь запас, достаточный для повторного подключения во время ремонта своими руками.

    • Теперь можно разделать кабель и перейти непосредственно к подключению. Если ваша электрическая сеть отвечает нормам ПУЭ, то у вас к розетке будет подведено три провода. Один из них фазный, второй, голубого цвета – нулевой и желто-зеленый провод имеет защитную функцию. Нулевой и фазный провод подключаем к силовым контактам. Защитный провод подключается к соответствующему выводу. Обычно все розетки накладные тройные имеют для данного ввода обозначение «РЕ» или знак заземления.
    • Теперь устанавливаем силовую часть в коробку на соответствующие крепления и закрываем его крышкой. Все, наша накладная розетка тройная готова к эксплуатации. После подачи напряжения на линию питания розетки вы можете проверить ее работоспособность.

    Вывод

    При правильном и точном выполнении условий, указанных в нашей статье, а также руководствуясь видео на нашем сайте, вы сможете с легкостью выбрать и подключить розетку. А соблюдение норм ПУЭ обеспечит вашей розетке безопасную и длительную эксплуатацию.

    разновидности, степень защиты, особенности монтажа

    На чтение 7 мин. Просмотров 34 Опубликовано Обновлено

    Современное жилище невозможно представить без электротехнических приборов. Поэтому каждый дом, квартира, комнаты и нежилые зоны необходимо оборудовать значительным числом точек доступа к электросети – розетками. С развитием техники на смену первоначальным вариантам производятся новые, более совершенные модели – наружные, двойные, с предусмотренным заземлением.

    Когда можно ставить розетки накладного типа

    Накладные розетки

    Чтобы определиться с выбором и подобрать правильные устройства, необходимо понять, в чем заключаются основные отличия устройств накладного (наружного) типа от внутренних. Наиболее значимые моменты:

    1. У розеток первого вида все ключевые детали располагаются внутри пластикового корпуса.
    2. Накладные модели не требуют штробления поверхности.
    3. Наружным устройствам не требуется дополнительная ниша или подрозетник.

    При разработке первоначального плана такие точки доступа обычно не предусматривают, если есть возможность сделать встроенные, менее заметные приборы. Недостатком является значительная «выпуклость» относительно стены. Однако в некоторых случаях внешняя розетка единственный вариант:

    1. Отделочные работы завершены, но появилась необходимость в точке доступа к электросети в новом месте.
    2. Покрытие не предусматривает штробления: кафель, плитка, панели.
    3. Толщина стен не дает возможности скрыть устройства и провода.

    Пользователи и профессионалы отмечают некоторые минусы при эксплуатации. Например, быстрое изнашивание и потеря первоначального вида оборудования. При повреждениях можно получить удар током – все ключевые элементы снаружи.

    Рекомендации по расположению, использованию

    Накладная розетка на даче

    Наружная розетка считается отличным вариантом для частных жилых домов и хозяйственных построек: сарай, гараж, теплицы, уличная кухня, другие открытые участки). Для таких сооружений бессмысленно прокладывать отдельный кабель и проводить электрику. Крепятся устройства и провода на маленькие гвоздики.

    При монтаже наружной розетки с заземлением необходимо учитывать проходимость участка помещения. Нельзя закреплять устройство рядом с дверными косяками, желательно «прикрывать» мебелью: например, за письменный или обеденный стол – доступ и дополнительная защита.

    Устройство электророзетки

    Устройство розетки

    Розетка накладная имеет простое строение, которое мало отличается в разных моделях. Обязательные элементы:

    • Корпус – внешняя защитная деталь, изготавливается из пластика: быстро горит, дешевый выделяет токсины при нагревании; поликарбоната: оптимальный вариант – жароустойчив, прочный; керамики: более надежна, не нагревается, минус – хрупкость. С внутренней стороны крепятся приводящие ток элементы.
    • Непосредственный механизм – латунные или бронзовые элементы в комплексе. Последние встречаются крайне редко, но более надежные. Обязательная часть – заземление: защищает оборудование и пользователей от ударов током.
    • Панель – внешняя деталь, определяющая дизайн. В большинстве случаев из поликарбоната, дорогие «дизайнерские» модели могут быть из стекла, дерева, металла и других материалов.

    Розетка двойная наружная отличительных элементов не имеет. Благодаря простому устройству без необходимости штробления и отделки доступна самостоятельная установка без привлечения профессиональных электриков.

    Конструктивные разновидности

    Классификация видов розеток и вилок в разных странах мира

    Разнообразие видов техники требует соответствующего количества типов накладных розеток с заземлением. Особенно это бросается в глаза путешественникам – различают двенадцать стандартов для производства подобных приборов. Например, устройства с вилками из России невозможно будет использовать в Израиле, Англии, Швейцарии и многих других странах.

    Важным моментом являются технические характеристики: напряжение, частота. Классический вариант – накладная электрическая двойная розетка с номиналом в 220Вольт – предназначен для приборов с мощностью до 3,5 кВт. Ограничение вызвано тем, что бытовое оборудование не справится с силой тока выше 16А.

    Также точки доступа к электросети различаются по количеству на один модульный блок. Часто используют одинарные и двойные розетки, реже – тройные и четверные.

    Современные устройства дополняют связанными функциями. Например, встраивают УЗО или оснащают специальными шторками, которые скрывают отверстия от детей, попадания пыли.

    Степень защиты

    Уровень защищенности для розеток внутри помещения и вне его – разный. На корпусе обозначается буквами IP и числами. Первое – защита от твердых загрязнений, второе – от жидких.. Важно учитывать данные параметры при установке приборов на улице, в комнатах с высокой влажностью (баня, ванная). Подходящие данные – от IP44 до IP68.

    Таблица степеней защиты

    Накладная розетка с крышкой больше подойдет для установки вне здания, особенно если применять ее планируется нечасто. Запрещено покупать дешевые варианты – некачественные материалы с низким запасом прочности могут привести к возгоранию, замыканию, другим проблемам.

    Выбор розетки

    Накладная угловая розетка

    Перед покупкой необходимо выяснить значения напряжения и тока в имеющейся сети. Важный момент – способ фиксации кабелей. Винтовые являются более прочными, клавишные быстро ослабевают. Категории устройств:

    • одинарные – размер высота/ширина до 7/5 см, штепсель один;
    • угловые;
    • двойные – разъемы для двух штепселей;
    • розетки с дополнительной защитой: шторки, автоматически закрывающие входы;
    • декоративные модели – тонкие, разных форм, цветов, материалов.

    Розетки двойные с заземлением выбираются в соответствии с условиями использования, показателями электросети.

    Установка розеток

    Неправильное расположение розеток

    К наружному блоку провода проводятся без штробления стен, закрепляются небольшими гвоздиками с крючками. От повреждения спасают специальные пластиковые каналы. Снизу закрепляются плинтусами с выемками для размещения кабелей. Рекомендации по прокладке:

    • нельзя устанавливать рядом с нагревательными приборами, плитой;
    • от источников воды – не менее 30 см;
    • высота рассчитывается с учетом потребностей пользователей.

    В последнее время розетки часто устанавливают вблизи выключателей.

    Отключение электричества

    Исполнение норм и требований безопасности – первый пункт. Следует обесточить участок, где будет подключаться и устанавливаться розетка. Отключается питание на лестничной площадке, если установка производится в квартире, переключатели автомата переводятся в положение «выкл».

    Если есть сомнения относительно нужного штекера, необходимо поочередно выключать каждый и проверять наличие электроэнергии в уже имеющихся розетках и выключателях.

    Разметка места и подготовительные мероприятия

    Разметка строительным уровнем

    Нужно подготовить розетку: снять верхнюю крышку, отодвинуть фиксаторы (например, отверткой). Затем устройство разделяют на части – панель, основной механизм и корпус.

    На стене в первую очередь размечают места для закрепительных отверстий. Выровнять можно с помощью специального прибора – уровня. Отметки ставят карандашом, затем делают разъемы (дрелью, сверлом). Для бетонных стен используют дюбель-гвозди, в деревянных покрытиях – шурупы.

    Прикрепление рабочей части

    После подготовки отверстий можно приступать к непосредственному закреплению розетки. Механизм устанавливается и выравнивается, закрепляется дюбелями и шурупами. Проверяют плотность прилегания основания – потянуть, подвигать. Расстояний и шевелений быть не должно.

    Подготовка проводов

    Распознавание фазы и ноля в проводе

    Кабель – закрепление и подводка – один из наиболее ответственных этапов в подключении розетки. Провода внутри необходимо зачистить не менее чем на 1 см до появления металлического сердечника. В приборе три типа проводов:

    1. фазовый — красного цвета, иногда черного или коричневого;
    2. нулевой — голубого, синего с белым;
    3. для заземления — зеленый с желтым.

    Через выемки в корпусе проводятся подготовленные кабели, при необходимости укорачиваются до нужной длины.

    Особенности устройства клемм

    Крепление провода с помощью зажимных клемм

    Клеммы – это специальные зажимы или винты, которые прижимают оголенную часть кабельного изделия к токопроводящей пластине. Розетки лучше выбирать с винтовыми клеммами. Зажимные быстро выходят из строя – из-за постоянного давления ослабевают, вследствие чего теряется контакт. Исправить такую розетку уже нельзя, требуется полная замена.

    Подключение механизма

    Если в проводке здания заведены только два направляющих кабеля – фазовый и нулевой – третий останется невостребованным. Подключить заземление розетки не удастся. При наличии трехжильного провода требуется определить заземляющий и заизолировать его.

    Кабели соединяются по цветам. Правильность подключения можно проверить с помощью мультиметра или других подобных устройств.

    Установка крышки

    Внешняя панель крепится по-разному, зависит от типа установленной розетки. Классический вариант – белый пластмассовый блок – нужно наложить поверх корпуса и нажать до характерного щелчка.

    Проверка работы – завершающий этап. Включают автоматы на общедомовом трансформаторе, проверяют контакты специальным прибором или непосредственным включением техники. Во втором случае при неправильном подключении устройство может сгореть.

    Установка розетки – несложная процедура. Если сначала ознакомиться с правилами и требованиями безопасности, изучить строение устройства, подключить дополнительный выносной источник питания сможет каждый.

    Установка накладных розеток на кухне

    Сегодня кухня – эта та комната, где не только готовят пищу. Здесь собираются члены семьи пообедать и довольно часто принимают гостей. Поэтому в кухне необходимы разнообразные бытовые приборы, упрощающие и даже украшающие нашу жизнь.

    Кухонный фартук – это зона над рабочей поверхностью. Она очень функциональная: не только прикрывают стену от брызг, но и потому что именно на ней располагают розетки для электрических приборов, используемых для приготовления разных блюд: мультиварки, электроплитки, миксера, мясорубки и т.п.

    Но перед тем, как установить на кухонном фартуке розетки, вам нужно определить их количество, а это зависит от того сколько приборов вы запланировали в перспективе иметь. Поэтому, в первую очередь, вам нужно сделать проект вашей кухни, где подробно будет описываться их количество и расположение. Но при монтаже розеток следует учитывать также и визуальное размещение, а именно то, на какой высоте вам лучше всего будет ими пользоваться.

    Определения количества

    Вопрос о том, как много должно быть точек электропитания, очень простой. Ведь вы обязательно знаете, сколько приборов примерно будет на вашей кухне. До их количества нужно добавить еще несколько вспомогательных розеток. Также нужно учитывать следующие нюансы:

    • для мощных приборов, требующих постоянного включения, нужно сделать отдельные розетки;
    • отдельно нужно их установить для вытяжного шкафа;
    • для других кухонных приборов нужно примерно 3-4 штуки.

    При установке розеток нужно соблюдать определенные правила. Какие же они?

    Как правильно устанавливать

    • Кухонные розетки за столешницами устанавливаются на высоте примерно 10см.

    • Кабель, который идет от бытового прибора к розетке, не должен привышать150см.

    • Розетка под вытяжку устанавливается на высоте примерно 50-60мм от кухонных шкафчиков.

    • Для мелких бытовых приборов нужно производить монтаж на высоте примерно 1 – 1,4м от уровня пола.

    • Для подсветки высота розеток должна быть 2000мм от пола и 1100мм от рабочей поверхности.

    • Но следует запомнить, что над рабочей зоной специалисты рекомендуют параллельно соединять не менее трех розеток. Лучше всего «кинуть» новый медный трехжильный провод – для приборов европейского типа.

    Ошибки

    В установке такого рода приборов неопытные мастера могут допустить ряд ошибок:

    • Не нужно размещать розетку для вытяжки в зоне ее расположения.

    • Не нужно учитывать размер плинтуса за рабочей поверхностью.

    • Если кухонный фартук из пластикового материала, то монтаж следует делать после его установки.

    • На фартуке обязательно следует проштробить стену.

    • Располагайте розетки как можно дальше от мойки, чтобы исключить попадание воды в нее – это может привести к короткому замыканию.

    • Монтаж следует проводить до установки кухонного гарнитура.

    • Проводка должна быть с допустимым сечением.

    • Из вышесказанного можно сделать вывод, что при установке розеток следует быть очень внимательным, учитывать даже самые незначительные нюансы и детали. Цена ошибки очень высока!

    • После того, как вы составили план размещения приборов, можно приступать к его реализации.

    Подготовка к установке

    Чтобы визуально пометить, где будут находиться приборы, вам нужно простым карандашом отметить их местоположение. При их установке большое значение придается материалу, из которого сделан кухонный фартук. Если у вас, к примеру, плиточное покрытие или фанерное, то вполне достаточно просто очень осторожно сделать в нем отверстие для установки.

    Сложности могут возникнуть тогда, когда у вас стеклянное покрытие. Тогда нужно наперед знать все замеры и расчеты, сделать все разметки и отдать их изготовителю такого фартука, который сможет заранее сделать отверстия согласно вашему плану расположения бытовых приборов.

    Следует знать, что на кухонных поверхностях не предусмотрена установка скрытых источников питания.

    А это значит, что их соединение аккуратно сматывается друг с другом, потом изолируются и хорошо фиксируются, чтобы не допустить перегрева. Также в разные стороны нужно развести провода фазы и нуля.

    После выполнения всех этих манипуляций переходим к монтажу.

    Процесс установки

    Перед установкой розеток на фартуке, то есть над рабочей зоной кухни, вам нужно убедиться, все ли для этого у вас есть. Вам потребуется: перфоратор, канавочное долото и коронка, внутренние коробочки, саморезы, коробка распределителя, дюбеля, трехжильный кабель и двойные розетки мощностью 16 Ампер. При этом нужно помнить, что устанавливать их надо на таком уровне, на какой к ним не дотянутся маленькие дети. Накладные крепления нужно сделать так, чтобы остальные коммуникации в доме не пострадали.

    После того, как составлена схема расположения розеток, начинаем их монтаж в стену:

    • Перфоратором нужно увеличить размер углубления. Если на месте новой розетки, была старая, следует отключить подачу электричества и демонтировать ее.
    • Ставят коробку распределения.

    • Перфоратором сверлят дырки для электрических коробок.

    • Делают в бетонной конструкции штробы.

    • Проводку нужно расположить в штробы и закрепить.В этом поможет оболочка провода.

    • В специальные коробки помещают проводку.

    • Одноцветные провода нужно подключить лишь к одной стороне будущей розетки, с другой стороны соединяют тремя экспресс-клеммами. В результате в каждой клемме должно быть по 5 одинаковых проводков, выходящих от розеток и один провод определенного цвета, который нужно вывести к распределительной коробке.

    • Изготавливают песчано-цементную смесь, которой замазывают канавки для проводки.

    • Проверяют правильность соединения и, если все верно, розетки нужно закрепить.

    Сегодня очень часто, используют так называемые выдвижные розетки. Они располагаются внутри фартука из МДФ. Поэтому, провода на поверхности отсутствуют. Такое изделие может поворачивается в любую сторону. Но это, скорее всего, просто красиво, чем практично. При установке следует помнить:

    • кабель бесперебойно должен подключаться к сети;
    • постоянный доступ к розеточной фурнитуре, чтобы, когда она сломается, ее можно было заменить;
    • под поверхностью должно быть много пространства, а это исключает наличие шкафов и тумбочек.

    Также следует учесть то, что если у вас декоративный кухонный фартук, то не следует ставить розетку на рисунке или орнаменте, чтобы не портить его внешний вид.

    Учитывайте все эти критерии, и тогда ваш ремонт не принесет вам много забот.

    Ремонт на кухне начинается с проектирования. На данном этапе важно не только продумать стиль интерьера и нахождение мебели, но и выполнить планирование размещения розеток. От правильной планировки зависит эффективное функционирование бытовой техники, безопасность и удобство работы в кухонной зоне. Установка розеток на кухне своими руками производится по правилам. Рекомендации специалистов помогут выполнить монтаж. А узнать, как спрятать розетки на кухне своими руками, поможет эта статья.

    Цветные розетки оригинально смотрятся на кухне

    Розетки размещаются в зависимости от расположения бытовых приборов и конфигурации мебельных конструкций.

    Грамотная планировка размещения розеток: как и куда их спрятать

    Планирование размещения источников питания проводится перед ремонтом. В проекте учитывается, где будут находиться мебельные розетки и где разместиться оборудование.

    Штробление стен под кабель и разводка производится до проведения отделки.

    Определяется место для плиты, холодильника, вытяжки и посудомоечной машины.

    Розетка кухни планируется под каждый электроприбор. При этом в зоне отдыха предоставляется возможность подключить зарядники или ноутбук.

    Розетки представлены следующими разновидностями:

    1. На открытом кабеле устанавливаются накладные розетки на кухне. При этом кабель проводится по поверхности потолка или стены. Характеризуются простотой крепежа и качественной фиксацией.
    2. На одном уровне с рабочей поверхностью располагаются встраиваемые электрические гнезда. Они избавляют от необходимости проводить кабель через помещение и служат в качестве декоративного элемента.
    3. Переносные механизмы представляют собой конструкцию со специальным корпусом, который предохраняет прибор от внешнего воздействия. При этом используются удлинители с сетевой вилкой на конце.

    Розетки в столещнице — очень удобно на кухне

    Сколько потребуется розеток

    На этапе планирования определяется количество розеток. Для удобства кухонное оборудование разбивается на сектора:

    1. В нижнем секторе располагаются устройства, которые предназначены для габаритной техники. Это приборы, которые находятся под столешницей. К ним относятся духовки, посудомоечные машины, холодильник, а также розетки для варочной панели.
    2. Средний сектор применяется для подсоединения мобильной бытовой техники, которая используется на рабочей поверхности, но хранится в других местах. К такой технике относится комбайн или кофеварка.
    3. В верхнем ярусе монтируется устройство для подсоединения кондиционера, вытяжки или телевизора.

    Электроплита или холодильник должны быть постоянно подключены к сети. Кроме главных источников питания планируются запасные. Для маленького помещения их может быть 3-4 штуки.

    Выбирая источники питания, стоит уделить внимание следующим моментам:

    • для кухни подбираются модели с влагозащитными свойствами, которые оснащены уплотнителями и крышками;
    • мощные предметы бытовых устройств устанавливаются на отдельных проводках электрической сети, так монтируется розетка для варочной панели;
    • основные устройства монтируются с учетом количества крупной техники;
    • выполняются запанные источники питания;
    • если есть дети — выбираются устройства с пластиковыми шторками или заглушками.

    Используется выдвижной розеточный блок, с помощью поворотного механизма устройства скрываются или открываются для использования.

    Розетки сделаны на красивом фартуке

    Правила установки розеток и регламент работ

    После выполнения плана с разметкой всех электроприборов, выполняется монтаж. Источник питания для вытяжки крепится под потолком. При этом устройство не должно соприкасаться с газовым отводом и монтируется на расстоянии не менее полметра от оконного проема.

    Для некоторых интерьеров требуется спрятать розетки на кухне. При этом пространство не загромождается лишними элементами.

    Отличается сложностью установка гнезда рядом с плитой. Для этого требуется повредить поверхность.

    Чтобы не разбивать панели и стеновые поверхности, применяются разнообразные сетевые фильтры и удлинители, которые могут заменить тройные розетки для кухни.

    Есть определенные правила, регламентирующие монтаж источников питания:

    1. Минимальная высота размещения источников питания – это 20 мм от плинтуса.
    2. Для встроенной мебели применяются внутренние источники питания. Они устанавливаются внутрь ящиков или монтируется розетка в столешницу.
    3. Выключатели обустраиваются на высоте 500 мм от поверхности пола.
    4. Место для размещения розеток находится на расстоянии метра от электрооборудования.
    5. Устанавливаются запасные устройства. Их должно быть не менее трех.
    6. Соблюдается расстояние от электрического гнезда до газопроводной линии, которое равняется 50 см.

    Монтажные работы производятся после общения со специалистом.

    Размещение источников питания проводится с соблюдением рекомендаций:

    1. Нельзя устанавливать устройства рядом с раковиной и газовой печью.
    2. Электрические гнезда и приборы располагаются в местах труднодоступных для детей.
    3. Стоит позаботиться о водонепроницаемости проводов.
    4. Перенос розетки в панельном доме выполняется после осмотра комнаты электриком.

    Угловая розетка — идеальный вариант

    Последовательность монтажных работ: должна ли учитываться высота и другие параметры

    Нельзя затрагивать вентиляционные, газовые и водопроводные линии при проведении электрики. Монтируются дополнительные розетки на входе в кухню. В свободном углу рекомендуется установить двойные гнезда.

    Запасное устройство размещается под обеденным столом.

    Для обычной розетки рекомендуется следующая последовательность установочных работ:

    1. Размечаются места под устройства на стенах и фартуке. Рассчитывается количество проводов от входящего кабеля.
    2. Накладная розетка отличается простотой монтажа, но при этом не безопасна. Поэтому рекомендуется внутренняя установка. Для этого выполняются по поверхности пути для проводов. Используется перфоратор и зубило.
    3. В местах расположения источников питания проделываются отверстия, которые соответствуют габаритам короба.
    4. По проложенным штробам прокладываются провода, которые предварительно помещаются в специальную гофру. Это материал, который защищает провод. Затем монтируется короб из пластмассы.
    5. Устанавливается розетка и подсоединяется к электрической сети. Выполняется проверка работоспособности.

    Процесс монтажа требует знаний в электрике и определенных навыков. Если опыта в данном деле нет, то лучше доверить установку специалисту.

    Выполняя монтаж, стоит соблюдать некоторые рекомендации:

    1. Гнезда оснащаются специальными крышками, которые предотвратят попадание в них воды или грязи.
    2. Разводка выполняется по предварительно составленному проекту.
    3. Угловые розетки позволяют экономить пространство.
    4. Если необходимо перенести розетку без повреждения стены, то кабель проводится по плинтусу. Данный метод не испортит декор кухни.
    5. Под силовые источники питания монтируются отдельные выключатели.
    6. Сечение проводов должно быть не менее 2,5 мм.
    7. Для электроприборов значение имеют вилки. Выделяются модели с прямыми штепселями и с развернутыми на 90 градусов.

    Стоит помнить, что суммарная мощность электрических приборов не должна превышать норму допустимую для источника питания.

    Оборудование с металлическим корпусом, которые могут контактировать с водой, предварительно заземляются и подсоединяются через дифавтомат. Некоторые источники питания при производстве оснащаются специальной защитой.

    Обладая знаниями и навыками в электрике, можно установить розетки самостоятельно. Это позволяет выполнить размещение с учетом индивидуальных потребностей.

    В современных домах и квартирах, кухня является помещением, которое больше остальных наполнено разнообразной бытовой техникой. По этой причине на кухне, как правило, монтируется большое количество электрических розеток, и том, как это правильно сделать, не прибегая к помощи специалистов, мы и поговорим в этой статье.

    Что нужно знать о кухонных розетках

    Расположение розеток в кухне имеет некоторые особенности:

    • по причине того, что в кухне присутствует вода и огонь, розетки должны обладать соответствующим классом защиты;
    • расположение розеток на кухне напрямую взаимосвязано с размещением электротехники и высотой кухонной мебели;
    • в кухне большое количество мест, где можно расположить розетки: рабочая столешница, кухонные шкафчики.

    Важно! Большинство кухонного оборудования имеет высокую мощность. Этот фактор обязательно нужно учитывать, подбирая оптимальные розетки, чтобы избежать возгорания от перенапряжения.

    С точки зрения монтажа, розетки накладные для кухни являются самым простым решением.

    Розетки этого типа обладают определенными преимуществами:

    • Легкость монтажа. Не во всех случаях необходимо штробить стены для прокладки проводов электропитания. Это помогает избежать дополнительных денежных расходов и экономит время.
    • Удобство использования. Кухонные накладные розетки особенно удобны в случае, когда на кухне устанавливаются новые мощные электроприборы. Гораздо проще провести монтаж розетки поверх стенового покрытия, не нарушая его целостности.
    • Сравнительно невысокая цена.

    Размещение накладных розеток на кухне

    Расположение розеток на кухне напрямую взаимосвязано с местоположением электрических приборов, которые будут включаться в электросеть.

    Всю электротехнику на кухне можно визуально распределить по трем уровням:

    • Нижний уровень. На нем располагается встраиваемая техника в нижних шкафах для кухни: стиральная машина, духовой шкаф, плита. Накладные кухонные розетки на этом уровне монтируют на высоте около 15 см от уровня пола. Непосредственно за электроприбором розетку монтировать запрещено. Для каждого электроприбора, который должен быть постоянно включен, необходима отдельная электрическая розетка. Практичным вариантом для холодильника, стиральной и посудомоечной машины будет установка накладных электророзеток с заземлением.
    • Средний уровень. К нему относится техника, которая устанавливается на рабочую столешницу: тостер, блендер, миксер. Обычно, наружные электророзетки устанавливают либо сразу над фартуком, либо под верхними шкафчиками. Большую популярность получили розеточные блоки, состоящие из 3 и более электророзеток.
    • Верхний уровень. На нем расположены электроприборы, которые располагаются наверху: подсветка, вытяжка. Высота монтажа электророзеток на верхнем уровне около 10 см от верхней плоскости кухонных шкафчиков. Помимо рабочей зоны, необходимо помнить и про электророзетки на других стенах.

    Определить какое количество розеток необходимо монтировать на кухне совсем несложно. Необходимо посчитать количество электрических приборов, которые будут установлены стационарно, то есть они постоянно будут включены в сеть, далее считается количество электроприборов, которые будут использоваться периодически, по мере надобности (миксер, блендер). К этому числу необходимо добавить еще от 2 до 5 точек, и в итоге получится количество розеток, которое необходимо будет монтировать.

    После закупки необходимого оборудования и материалов, можно начинать монтажные работы. Процесс монтажа электрических наружных розеток можно распределить на несколько этапов. В сети Интернет при необходимости можно найти множество фото и видео, на которых подробно показана инструкция по монтажу накладных электророзеток.

    Следуя простой инструкции можно своими руками подключить наружную розетку в кухне.

    Инструкции по установке накладной розетки

    1. Отключаем подачу электричества на линии.

    Первое и важное дело — обязательное обесточивание питающего кабеля, который идет к розетке. Сделать это несложно. В электрощите рычаги автоматических выключателей переводятся в положение «выкл.». Стандартно при выключенной электросети рычаг направлен вниз.

    Какой точно автомат нужно выключить, если они не промаркированы, можно определить практическим путем — выключать их поочередно. В крайнем случае, можно выключить все. Для страховки может быть проведена дополнительная проверка наличия напряжения на линии обычным фазным индикатором.

    1. Линия полностью отключена от электропитания, можно приступать непосредственно к монтажу электророзеток. Первым делом необходимо открыть крышку розетки. Это обеспечит доступ к фиксаторам, которые удерживают внешнюю панель электророзетки. Во многих моделях накладных розеток для получения доступа к внутренней части, просто откручивается верхний болт и снимается крышка.

    1. Затем необходимо отжать фиксаторы отверткой и отделить лицевую панель и корпус розетки.
    1. Необходимо полностью разобрать устройство. Стандартная накладная розетка на кухне состоит из трех элементов: лицевая панель, механизм розетки и корпус. После снятия панели, электророзетка без труда разбирается на эти три основных элемента.
    1. Теперь необходимо отметить на поверхности стены место установки электрической розетки и расположение крепежных отверстий на месте монтажа.

    Для этого нужно приложить корпус розетки к месту монтажа, выровнять строго горизонтально и отметить расположение отверстий для крепежа. Если электромонтаж проводится на основе электрического проекта, то место положения электророзетки должно полностью удовлетворять требования электропроекта.

    1. Крепление основания розетки на плоскость.

    Место монтажа накладной розетки на плоскости определено, можно крепить основание розетки. В зависимости от вида используемого основания и структуры поверхности, на которую монтируется розетка, используется соответственный вид крепежа.

    Крепеж может производиться несколькими способами. Наиболее распространенный тип крепежа – с использованием дюбелей. Он применяется для поверхностей, как из дерева, так и из бетона.

    1. Вырез вводного отверстия в заглушке розетки.

    Розетка оснащена удобной заглушкой, на которой выделено несколько приемлемых вариантов диаметров отверстия для ввода кабеля. Диаметры равны стандартным размерам защитных гофрированных труб для электрической проводки. После того, как закреплено основание, необходимо аккуратно вырезать вводное отверстие в заглушке электророзетки.

    Вырезать без особого труда нужное по диаметру отверстие в заглушке можно, используя обычный канцелярский нож. Далее необходимо будет ввести гофру с проводом внутрь электрической точки.

    1. Располагаем гофру с питающим кабелем в розетку.
    1. Ввод кабеля в розетку выполнен, можно переходить к подключению электророзетки. Для этого необходимо снять изоляцию с провода и аккуратно зачистить концы жил длиной не менее 10 мм
    1. Подключение проводов к механизму.

    Подключение механизма электророзетки осуществляется путем помещения жил питающего кабеля в соответствующие по цвету клеммы.

    Подключаем фазный (белого цвета) и нулевой (светло-голубого цвета) провода в крайние клеммы механизма наружной розетки, а провод заземления — защитный ноль (желто-зеленый), в центральную – среднюю клемму, с соответствующей маркировкой.

    В некоторых моделях накладных розеток достаточно просто подставить провод под зажим или накинуть на болт дугу из очищенного провода. В случае, если крепление проводов осуществляется болтиками, то правильно и надежно нужно будет из очищенной части провода согнуть круглогубцами колечко диаметром немного больше, чем диаметр болта. Затем колечко накидывается на крепеж и фиксируется.

    В деревянных строениях обязательно требуется подключение трех жил: нуля, фазы и заземления, которые имеют изоляцию различных цветов.

    Важно! При последовательном подключении двух и более розеток на одну линии, необходимо помнить, что при выходе из строя одного из элементов, все последующие звенья цепи, так же не будут работать.

    В электропроводке современных строений подключить заземляющий провод совсем не составляет сложности. Его можно самостоятельно определить по желто-зеленому цвету. В домах старой постройки для заземления розетки может понадобится помощь квалифицированного специалиста.

    1. После подключения электрического кабеля к механизму накладной розетки, механизм устанавливается в посадочное место в корпусе электророзетки.
    1. Установка лицевой панели розетки на место. Панель надежно закрепляется с помощью болтов.

    Весь процесс монтажа электрической накладной розетки завершен, поэтому можно включить электропитание на линии и проверить функциональность новой розетки.

    Своими руками подключить наружную розетку в кухне не составляет особого труда.

    При проведении монтажа накладной розетки в кухне обязательно необходимо помнить о важной особенности: запрещено монтировать розетку в непосредственной близости к отопительным и нагревательным приборам, в том числе и к плите, а так же в тех местах кухни, где в розетку может проникнуть вода.

    Розетки накладные для кухни в случае необходимости можно легко демонтировать. Отверстий после демонтажа, помимо тех, что проделываются саморезами, на плоскости не остается, поэтому думать о том, чем их закрывать, нет необходимости.

    Подключение и установка розеток, цена в Екатеринбурге

    Посмотреть цены:

    Замена, монтаж розеток

    Сложно себе представить дом без электричества, ведь у каждого в квартире полно приборов, нуждающихся в подключении к электроэнергии. Тут и может понадобиться обычная установка розеток. На первый взгляд такая простая вещь, как монтаж обычной электророзетки, на самом деле требует тщательной подготовки.

    Работаем с физическими и юридическими лицами (как ИП), принимаем оплату наличными, с помощью банковских карт и безналичных платежей в т.ч. через банковский терминал.
    Обращайтесь по телефонам — 206-63-62, +7 (902) 269-48-00 или отправляйте заявку с помощью формы, мы перезвоним в самое ближайшее время.

    Установка, Замена, Монтаж розеток

     Стоимость, руб

    Установка розетки или выключателя (внутренний монтаж)

    250

    Замена розетки или выключателя (внутренний монтаж)

    300

    Установка переключателя (внутренний монтаж)

    300

    Установка розетки или выключателя (наружного монтажа)

    300

    Замена розетки или выключателя (наружного монтажа)

    350

    Установка розетки для электроплиты 220в

    800

    Замена вилки для электроплиты

    600

    Подготовительное место под розетку или выключатель (штробление отверстия в стене или перегородке диаметром 68 под стакан, с последующей его установкой):

     

    Сверление коронкой в ГВЛ

    200

    В гипсовой перегородке

    350

    В кирпичном основании

    450

    В бетонном основании

    550

     

    Накладная или внутренняя?

    Перед установкой, необходимо обязательно определиться, какой тип розетки подходит в этом случае. Обычно различают два типа: накладная и внутренняя. Внутренняя электророзетка подходит для установки в специальный подрозетник – такое отверстие в стене (как правило, данное отверстие делается в квартире или доме во время строительства и оно уже есть в запланированном месте). Если есть желание установить розетку в другом месте и не делать при этом отверстие, отлично подойдёт вариант с накладной розеткой.

    Установка розеток

    Определившись с типом и начав установку, можно столкнуться с резонным вопросом, как правильно установить розетку? Вам не обязательно знать это, как и то, что описано выше, ведь обратившись к нам, вы получите в помощь профессионального мастера по установке электророзеток, который сможет осуществить монтаж с минимальным количеством строительного мусора и в кратчайшие сроки!

    Прочие услуги.

    Если же будет обнаружена неисправность проводки и розетка работать не будет, наши специалисты заменят провода и произведут установку розетки снова. Кроме всего прочего, наша компания занимается переносом электророзеток в помещениях любого типа. Обратитесь в нашу компанию, и мы поможем вам в этом непростом вопросе! Высокое качество выполняемых нами работ обеспечит вам надежность и отличную работу электророзеток в вашей квартире или загородном доме. У нас всегда вы можете получить профессиональную консультацию наших специалистов в поиске оптимального решения проблем, связанных с электророзетками.


    Установка, Замена, Монтаж розеток

     

    Установка розетки или выключателя (внутренний монтаж)

    150

    Замена розетки или выключателя (внутренний монтаж)

    200

    Установка переключателя (внутренний монтаж)

    200

    Установка розетки или выключателя (наружного монтажа)

    250

    Замена розетки или выключателя (наружного монтажа)

    300

    Установка розетки для электроплиты 220в

    500

    Замена вилки для электроплиты

    400

    Подготовительное место под розетку или выключатель (штробление отверстия в стене или перегородке диаметром 68 под стакан, с последующей его установкой):

     

    Сверление коронкой в ГВЛ

    100

    В гипсовой перегородке

    200

    В кирпичном основании

    250

    В бетонном основании

    350

    Электрические розетки, электрические розетки, электрические вилки, переходные вилки

    Афганистан 220 В 50 Гц * По всей стране используются самые разные вилки. В Кабуле распространены типы C и F. Тип D также можно найти в некоторых частях Афганистана. Возможны колебания напряжения от 160 до 280 В.
    Афганистан 220 В 50 Гц * Напряжение может отличаться в Албании.
    Афганистан 230 В 50 Гц * Возможен вариант типа C.Он имеет наземную стойку, смещенную примерно на ½ дюйма от центра.
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан110 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 60 Гц * В районе аэропорта напряжение 110В.
    Афганистан 220 В 50 Гц * Нейтральный и активный провода поменяны местами по сравнению с тем, что используется в Австралии и других странах. Этот разворот также наблюдается в Уругвае.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 127 В 60 Гц * В районе Lago Colony напряжение 115 В.
    Афганистан 240 В 50 Гц * Австралийские розетки обычно управляются соседним переключателем.
    Афганистан 230 В 50 Гц * Вилки или розетки типа C также встречаются, но они встречаются редко.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * В Авали напряжение 110В, частота 60 Гц.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 115 ВВ 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Розетки типа C запрещены в Бельгии, но вилки типа C можно использовать с розетками E и F.Все приборы с двойной изоляцией оснащены вилкой C и могут использоваться в совместимых розетках C, E, F и узких L.
    Афганистан 110 В / 220 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Также могут быть найдены вилки типа M.
    Афганистан 220 В / 230 В 50 Гц * В Ла-Пасе и Виаче напряжение 115В.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 231 В 50 Гц * Тип G также встречается редко.
    Афганистан 110 В / 220 В 60 Гц * Розетки часто представляют собой комбинацию типов A и C и могут принимать любую вилку. В штатах Баия, Парана (включая Куритиба), Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Минас-Жерайс обнаруженное напряжение может составлять 127 В, хотя 220 В, вероятно, можно найти в отелях.Форталеза имеет 240 В.
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Розетки обычно относятся к типу F, но встречаются вилки как типа C, так и F.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Тип G в основном встречается в лучших отелях.Некоторые крупные гостиничные сети предлагают многоцелевые розетки, которые принимают австралийские 3-контактные вилки и другие типы.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Некоторые розетки в Камбодже представляют собой комбинацию типов A и C и могут принимать вилки любого типа.В некоторых отелях можно встретить тип G.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц * Официальная вилка Китая похожа на Type A, но немного короче и без отверстий в лезвиях.Распространены розетки типа A и I, также можно встретить тип G.
    Афганистан 240 В 40 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан110 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 110 В / 220 В 60 Гц * Некоторые розетки представляют собой комбинацию типов A и C и могут принимать вилки любого типа.В большинстве старых отелей есть напряжение 110, а в новых — 220 В.
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Вилки типа C подходят к розеткам типа K, но обратное неверно.Разъемы Дании имеют стандартный диаметр штифтов и расстояние между выводами, но их выходы могут иметь разную глубину корпуса, что может мешать работе стандартных адаптеров.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан110 В 60 Гц * В некоторых отелях можно встретить тип J.
    Афганистан 120 В / 127 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 115 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц * Напряжение может варьироваться от 150 до 175 В.Часты отключения.
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * В старых зданиях можно встретить тип C.Вилки типа E работают как с розетками типа C, так и с типом F.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Розетки типа C могут быть найдены в старых зданиях, а также типа A (хотя тип A является незаконным).Вилки типа C есть на некоторых приборах и подходят для розеток типа E.
    Афганистан 110 В / 220 В 60 Гц * Все электрические розетки во Французской Полинезии защищены прерывателями цепи при замыкании на землю (GFCI).
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 110 В / 220 В 60 Гц
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 60 Гц * Фактическое напряжение может отличаться от региона к региону.В столице Джорджтауне можно найти как 120 В, так и 240 В с частотой 50 или 60 Гц, в зависимости от района города. 50 Гц является более распространенным.
    Афганистан110 В 60 Гц
    Афганистан 127 В 50 Гц
    Афганистан110 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц * Тип M был заменен на Тип G, но иногда все еще встречается.
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * По всей Индии можно найти множество электрических вилок, поэтому рекомендуется универсальный комплект вилок адаптера.Тип D является наиболее распространенным. В некоторых отелях есть столы и рабочие места, которые принимают различные типы розеток. Но независимо от типа вилки, напряжение в Индии составляет 230 В, 50 Гц.
    Афганистан 220 В / 230 В 50 Гц * Индонезия недавно перешла на 220/230 В.Тип G все еще виден, но не комментируется. Преобразователи из типа G в тип E доступны в большинстве местных магазинов.
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Тип D когда-то был распространен в Ирландии, но время от времени его можно встретить до сих пор.
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Вилки и розетки типа L могут иметь другой размер штырей и расстояние между ними, чем стандартные.Более близкие контакты меньшего размера предназначены для тока 10 А; чем больше, тем шире — на 16 А. Оба типа используются в Италии и соответствуют соответствующим итальянским нормам. Некоторые розетки имеют перекрывающиеся отверстия для подключения старых и новых вилок типа L.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан110 В 50 Гц
    Афганистан 100 В 50 Гц / 60 Гц * Напряжение зависит от региона страны.На востоке (Токио, Кавасаки, Саппоро, Иокогама, Сендай) встречается частота 50 Гц. На западе (Осака, Киото, Нагоя, Хиросима) находится 60 Гц.
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * В некоторых отелях можно встретить тип C.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц * Тип D используется в основном для сети 15 А.Тип G используется в основном для работы на 13 А.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 110 В / 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 127 В 50 Гц * В Барсе, Бенгази, Дерне, Себхе и Тобруке обнаружено 230 В.
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 110 В / 220 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В / 240 В 50 Гц
    Афганистан 127 В 60 Гц
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 127 В / 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 60 Гц
    Афганистан 127 В / 220 В 50 Гц * Переход на 220В в стадии реализации.
    Афганистан 220 В 50 Гц * Тип M особенно встречается у границы с Южной Африкой, включая столицу Мапуту.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 127 В / 220 В 50 Гц * В г.Мартин, 120В 60 Гц найдено. В Сабе и Сент-Эстатиусе обнаружено 110 В 60 Гц, с типом A и, возможно, B.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 115 В 60 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц * Колебания напряжения распространены по всему Оману.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 110 В / 220 В 60 Гц
    Афганистан110 В 60 Гц * В Панама-Сити напряжение 120 В.
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 60 Гц * В Таларе напряжение 110 или 220 В.В Арекипе частота составляет 50 Гц.
    Афганистан 220 В 60 Гц * Тип А встречается чаще всего. Также используется вариант типа B с горизонтальными штырями (обычно используется для блоков переменного тока), а также специальная розетка, которая позволяет использовать большинство вилок.
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц * В новостройках обычно встречается тип F.Более старые конструкции имеют Тип C.
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 60 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 110 В / 220 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 127 В / 220 В 60 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Адаптеры типа A широко доступны, обычно в виде набора удлинителей из 2–5 комплектов розеток, наиболее часто используемых для аудио / видео оборудования.
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц * В Бербере напряжение 230 В.В Merca это 110/220 В.
    Афганистан 220 В / 230 В 50 Гц * Типы C и G все еще можно встретить в некоторых регионах. В Грахамстаде, Порт-Элизабет и Кинг Вильямс напряжение составляет 250 В.
    Афганистан 220 В 60 Гц * В офисах и отелях, скорее всего, встречается тип F.Электропитание 110 В с вилками типа A и B ранее использовалось, но постепенно прекращается и, вероятно, встречается только в старых зданиях. Некоторые отели предлагают обслуживание как на 110 В, так и на 220 В.
    Афганистан 230 В 50 Гц * В баррио-готическом районе Барселоны напряжение составляет 120 В 60 Гц при использовании вилок типов C и F.Повышающие трансформаторы необходимы для использования типичных европейских устройств.
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 127 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Вилки типа C часто встречаются на бытовой технике и подходят для розеток типа J.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан110 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц * Некоторые розетки представляют собой комбинацию типов A и C и принимают любую вилку.
    Афганистан 127 В / 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц * В Ломе напряжение 127В.
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 115 В 60 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан110 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 240 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Розетки обычно управляются соседним переключателем.Хотя номинальное напряжение было официально изменено на 230 В, 240 В находится в пределах допусков и до сих пор широко распространено.
    Афганистан 120 В 60 Гц * Вилки типа A и типа B используются на 120 вольт. Тип А был выведен из употребления, но встречается редко.Вилки типа B есть во всех новостройках и домах с 1970-х годов.
    Афганистан 220 В 50 Гц * Из-за более частого использования компьютеров тип F становится все более распространенным. Как и в Аргентине, нейтральный и активный провода типа I поменяны местами по сравнению с теми, которые используются в Австралии и других странах.
    Афганистан 115 В 60 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц * Некоторые установки типа G могут относиться к периоду британской колонии, но встречаются редко.
    Афганистан 120 В 60 Гц
    Афганистан 127 В / 220 В 50 Гц * Стандартизация на 220В в стадии реализации.В более новых отелях встречается тип G, особенно в отелях, построенных сингапурскими и гонконгскими застройщиками.
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц
    Афганистан 127 В / 220 В 50 Гц
    Афганистан 220 В / 230 В 50 Гц
    Афганистан 230 В 50 Гц
    Афганистан 220 В 50 Гц

    Недостаточно розеток? Вот что вы можете сделать

    В моей спальне всего две розетки, и обе спрятаны за мебелью.Это означает, что я полагаюсь на удлинители для подключения зарядного устройства для телефона, зарядного устройства Kindle, зарядного устройства для ноутбука, будильника, ламп, телевизора, швейной машины, Chromecast, и этот список просто продолжается.

    Если, как и я, ваши торговые точки загружены, есть несколько умных (и безопасных!) Решений, которые вы можете использовать.

    Безопасность прежде всего и всегда

    В первую очередь электрические розетки могут представлять угрозу безопасности. Перегрузка розетки может вызвать срабатывание автоматического выключателя, повысить риск поражения электрическим током или вызвать возгорание.Вы должны помнить о том, сколько вещей вы подключаете и что они собой представляют.

    Согласно Национальной ассоциации противопожарной защиты США (NFPA), изделия, выделяющие тепло, такие как фены, обогреватели, тостеры или мультиварки, всегда следует включать непосредственно в электрическую розетку. Они потребляют слишком много энергии, чтобы безопасно использовать их с удлинителем или удлинителем.

    Международный фонд электробезопасности и NFPA согласны с тем, что временные решения, такие как удлинители и удлинители, не должны использоваться в течение длительного времени.Самый безопасный способ получить доступ к большему количеству электроэнергии в любой части вашего дома — это нанять электрика для установки новых розеток.

    Но, как знает любой арендатор, это не всегда возможно. Прочтите несколько способов справиться с нехваткой розеток, когда вы не можете получить больше.

    На вилке

    Отводные краны добавляют больше розеток прямо у стенной розетки.

    GE

    Теперь, когда мы рассмотрели меры безопасности, давайте поговорим о способах освободить место на розетке.Один из ваших лучших вариантов — это водопроводный кран, который подключается к существующей розетке и закрывает ее, чтобы добавить больше розеток.

    Они обычно доступны в конфигурациях с тремя и шестью розетками, а некоторые даже предлагают порты USB для зарядки ваших устройств. Ищите отводы с защитой от перенапряжения, которые помогут защитить вашу электронику от разрушительных скачков напряжения.

    Отойдите на некоторое расстояние

    Если проблема в том, что ваши розетки находятся вне досягаемости, и вам нужно что-то, чтобы восполнить разрыв, а также добавить другие розетки, удлинитель — правильный инструмент для работы.

    Они бывают разных форм, размеров и длины шнура, обычно от 2 футов до 25 футов. Вероятно, у вас дома уже есть несколько таких, но знаете ли вы, какие меры предосторожности следует соблюдать при их использовании?

    Советы по безопасности удлинителя

    • Не позволяйте легковоспламеняющимся материалам, включая подушки, простыни или одежду, закрывать ваши удлинители. Им необходим достаточный поток воздуха, чтобы предотвратить перегрев.
    • Точно так же избегайте заклинивания их за мебелью, которая не пропускает воздух, как комод.
    • Не подключайте удлинители последовательно друг к другу и не подключайте удлинитель к удлинителю, чтобы получить дополнительную длину или место для розетки.
    • Следите за тем, чтобы область вокруг удлинителя была чистой от пыли, которая может загореться от электрических искр.

    Еще дальше

    Если вам нужно подключить только один предмет, скажем, подвесную лампу в углу или зарядное устройство для ноутбука, которое просто невозможно достать, пора приобрести удлинитель.

    Совершая покупки, точно знайте, для чего вам нужен шнур, и покупайте соответственно.Более тонкие внутренние удлинители никогда не следует использовать снаружи, так как они недостаточно прочны и могут изнашиваться.

    Также убедитесь, что шнур может удовлетворить потребности в питании того, что вы к нему подключаете. Для большинства бытовых применений, таких как подключение лампы или зарядного устройства компьютера, должно хватить удлинителя, рассчитанного на ток до 13 ампер.

    Чтобы точно определить, сколько ампер использует ваш источник питания постоянного тока, обратите внимание на потребляемую мощность и напряжение, которые обычно проштампованы или напечатаны на продукте.Разделите ватты на вольты, и вы получите усилители.

    Оставайтесь в безопасности с удлинителями

    • Не прокладывайте удлинители под ковриками. Пешие прогулки могут повредить проводку в шнуре, что может вызвать искру и пожар.
    • Замените все старые удлинители или те, на которых есть признаки износа. Износ проводов может стать причиной пожара.
    • Не используйте удлинители для тепловыделяющих приборов.

    Увеличивает ли ваш счет за электроэнергию энергия вампира? Вот как это узнать.

    Для получения дополнительных советов и рекомендаций по дому ознакомьтесь с Руководством CNET по умному образу жизни.

    Как узнать, опасен ли источник искрообразования?

    Время чтения: 3 минуты.

    Каждый, кто подключал прибор к розетке, видел это — короткую вспышку синего света, короткую искру, которая возникает сразу после того, как вилка и розетка начинают соединяться. Но что его вызывает, и стоит ли беспокоиться о выпускном отверстии для искрообразования?

    Что заставляет розетки зажигать искру?

    Все розетки могут создавать искру при подключении прибора, некоторые искры намного опаснее других.

    г. электрическая система в вашем доме разделена на несколько сегментов, известных как схемы. Электрический ток проходит по этим цепям, которые часто имеют один или несколько розеток, в которых приборы могут подключаться к цепи. Прямо перед вилкой касается розетки, когда они находятся очень близко друг к другу, электрический ток из цепи пройдет через крошечный промежуток и создаст искру. Эта маленькая голубая искра — нормальное явление.

    Что такое аномальная искра?

    Ли вы заметили небольшую синюю вспышку или нет, всегда будет искра, когда вилка и розетка соединяются.Выяснение, какая искра нормальная и когда вы должны назвать смерть от электрического тока необходимой частью владения или аренды дом, особенно если у вас есть маленькие дети. Итак, если вы заметили какой-либо из после аномальных искр пора попросить кого-нибудь отремонтировать вашу электрическую система:

    • Искры с запахом

      Если после включения электроприбора вы почувствуете запах расплавленного пластика или запах дыма, немедленно выключите вилку. Возможно, вы чувствуете запах начала пожара.

    • Биг Спаркс

      Очень маленькая искра является нормальным явлением при подключении вилки к прибору, поэтому, если вы видите заметные большие искры, которые, кажется, выскакивают из розетки, вероятно, проблема должна быть устранена.

    • Длинные искры

      Искра должна появляться и исчезать в мгновение ока. Искра, которая длится дольше секунды или требует времени, чтобы погаснуть, является признаком неисправности вашей розетки или электрической цепи.

    • Различных цветов

      Искры на выходе голубые, должны быть только синими. Если вы заметили белые или желтые искры (или любого другого цвета, если на то пошло), скорее всего, проблема серьезнее.

    Что вызывает искрение на выходе?

    Есть являются несколькими распространенными причинами искрообразования, поэтому, если вы заметите любую из по следующим вопросам обязательно обратитесь к лицензированному электрик устранит проблему.

    • Перегрузка

      Поскольку ваш дом разделен на разные электрические цепи, возможна перегрузка одной конкретной цепи.Если у вас есть несколько приборов, подключенных к цепи, которая питает вашу спальню, и ни одна из них не подключена к вашей кухне, существует большая вероятность искрения в вашей спальне. Старайтесь не перегружать цепи. Точно так же не подключайте слишком много приборов к одной розетке.

    • Короткие замыкания

      Внутри цепи есть горячий, нейтральный и заземляющий провод. Горячие провода являются черными и обеспечивают цепь с электрическим током, в то время как нейтральные провода белые и обеспечивают электрический ток обратным путем, эффективно создавая электрическую цепь.Зеленые или оголенные провода называются заземляющими или заземляющими, и они надежны в случае возникновения сбоев. Короткое замыкание в розетке происходит, когда розетка ослабла и горячий провод касается заземления или нулевого провода, создавая беспрепятственную электрическую цепь, которая потребляет дополнительный ток и создает дополнительное тепло. Это может расплавить оплетку проводов и вызвать пожар, когда вы попытаетесь подключить вилку.

    • Вода

      Всем известно, что вода и электричество никогда не должны смешиваться, поэтому неудивительно, что, когда в ваших трубах возникает утечка, Art Plumbing, AC & Electric обязательно проверит вашу проводку на предмет коротких замыканий и опасных электрических повреждений.

    • Старость

      Как и у многих бытовых приборов, электрические розетки со временем изнашиваются. Повторное использование может привести к износу контактных точек внутри ваших старых розеток. Это может привести к возникновению длинных искр или электрических дуг, которые могут нанести вред как вам, так и вашему дому.

    • Неправильная установка и ремонт

      Всегда нанимайте квалифицированного электрика для выполнения любого вида электрического монтажа или ремонта. Ремонт розеток своими руками или все, что связано с электричеством, опасно, а наем неквалифицированного электрика потенциально опасен в долгосрочной перспективе.

      • Как предотвратить появление плохих искр?

      As теперь вы знаете, что все розетки будут естественно искры. Предотвращение неестественных искр — это конечная цель, которой можно достичь с помощью Art Plumbing, AC & Электрический. Установка системы электробезопасности — хороший способ предотвратить плохое искровые выходы.

      Всегда помните, что электричество может быть смертельным, особенно в ситуациях, когда провода пересекаются или электрический ток вступил в контакт с влагой.если ты чувствуете, что одна из ваших розеток плохо зажигает, обязательно обратитесь к лицензированному как можно скорее, и никогда не пытайтесь подключить вилку к поврежденной торговая точка.

    Что вызывает возгорание или оплавление розетки? Penny Electric

    Распознавание проблемы

    В какой-то момент вашего опыта в качестве владельца дома или бизнеса вы можете вести свой день как обычно, только чтобы обнаружить, что одна из ваших электрических розеток почернела и расплавилась от тепла (именно там, где вы хотели подключить новый телевизор с диагональю 50 дюймов… черт возьми!).Помимо разочарования, вы также несколько обеспокоены безопасностью ситуации; а у вас все поводы для беспокойства !

    Электричество — это , а не , с которым можно поиграть, и не стоит игнорировать это при возникновении проблемы. Неустраненные электрические неисправности приводят к тысячам пожаров в домах ежегодно и сотням жертв среди гражданского населения.

    Причины перегрева

    Причину обгоревшей или сгоревшей розетки обычно легко диагностировать, поскольку она почти всегда вызвана одной из двух проблем:

    1.Поврежденная или неправильно установленная проводка

    Очень важно, чтобы проводка была проложена таким образом, чтобы создать непрерывный канал для прохождения электричества. Когда провода стареют и изнашиваются, вещи начинают рваться, давая возможность свободно течь энергии; это называется дугой.

    Дуга — это большое количество электричества, которое проникает от точки разрыва проводки к ближайшему проводнику, который может найти, например, к другому поврежденному концу проводки. Однако дуга, проходящая через воздух, выделяет много тепла, которое может расплавить или сжечь любой окружающий горючий материал.

    Если проводка в вашем доме старая и, возможно, повреждена со временем, или если установщики не проявили осторожности при установке проводки, возможно, что электрическая дуга действительно является причиной сгоревшей розетки.

    2. Перегрузка цепи

    Иногда розетки перегружены приборами, заряженными удлинителями и т. Д., И спрос выходит за рамки того, на что рассчитана электрическая проводка. Когда это происходит, проводка нагревается и, возможно, воспламенит или расплавит все, что с ней контактирует, включая пластиковую розетку.

    Эта проблема часто возникает в старых домах, которые были построены «в свое время», до того, как образ жизни зависел от множества электрических устройств и приборов. Обычная проводка былых дней была меньшего диаметра, что не могло безопасно обрабатывать большие потоки электричества.

    Если вы чувствуете запах электрического тепла и запах гари, немедленно выключите питание и вызовите квалифицированного электрика! Возможно, вы перегружаете цепь.

    Что можно сделать?

    Важно отметить, что (в целях безопасности) все электромонтажные работы следует доверить профессионалам.При этом следует как можно скорее устранить поврежденную и перегруженную проводку.

    Старый поврежденный провод необходимо заменить новым проводом, а провод с недостаточным калибром следует заменить на провод такого размера, который соответствует требованиям вашего дома или бизнеса. Похоже на большой проект, правда? … Но он необходим!

    Сделано правильно!

    В нет места для игр или срезания углов, когда дело доходит до электромонтажных работ. Penny Electric знает, насколько серьезными могут быть неисправности электропроводки, потому что безопасность невинных жизней является главным приоритетом.

    Penny Electric с гордостью обслуживает регион Южной Невады, проявляя приверженность и высокое качество изготовления. Наши электрики постоянно обучаются новейшим решениям и технологиям в мире электротехники, и мы используем продукты и навыки, которые могут конкурировать с лучшими!

    Готовы получить БЕСПЛАТНУЮ цитату? Свяжитесь с нами сегодня и узнайте, как мы можем помочь вам решить все ваши проблемы с электричеством справедливо и надежно. Вы будете рады, что сделали!

    Общие неисправности электрической розетки (или розетки)

    Электрические розетки (более известные как розетки) — это рабочие лошадки электрической системы вашего дома.Розетки — это места, где лампы, электронное оборудование, мелкие бытовые приборы, обогреватели и многие другие устройства подключаются к электрическим цепям дома для выполнения своих функций. Со временем в розетку можно увидеть, как вилки шнура вставляются и вынимаются сотни раз, и, как и любое другое механическое устройство, они со временем изнашиваются или повреждаются. Изменения требований электротехнического кодекса также могут означать, что розетку необходимо заменить, даже если она работает нормально.

    Вот некоторые из распространенных проблем с розетками и что с ними делать.

    Изношенные слоты

    Хотя в розетках нет движущихся частей, они имеют металлические точки контакта внутри корпуса устройства, которые предназначены для надежного захвата горячих, нейтральных и заземляющих контактов на вилках шнуров. Со временем эти контакты начинают изнашиваться и теряют силу захвата. Поскольку открытые точки контакта теряют способность захватывать вилку, это создает большее электрическое сопротивление и нагрев, что может вызвать проблемы в проводке и может вызвать срабатывание автоматических выключателей.Вы также можете начать слышать треск в розетке из-за искры, и вилки прибора будут расшатываться в гнездах розетки.

    Решение: Выключите питание и замените розетку на новую.

    Свободные соединения проводов

    Еще одна очень распространенная проблема с розетками, которые часто используются, заключается в том, что соединения проводов схемы начинают ослабевать. Каждый раз, когда через проводное соединение протекает ток, выделяется небольшое количество тепла, и это повторяющееся расширение и сжатие проводов может в конечном итоге привести к ослаблению винтов.Когда это произойдет, вы можете услышать, как розетка начинает потрескивать, а если соединения проводов полностью отсоединяются, короткое замыкание может привести к срабатыванию автоматического выключателя.

    Ослабленные соединения проводов особенно распространены, если розетка была подключена с помощью вставных фитингов на задней стороне розетки. Эти соединения заведомо небезопасны, поэтому профессиональные электрики почти никогда не используют эти фитинги для подключения проводов.

    Решение : Выключите питание и затяните все соединения проводов.Также убедитесь, что крепежный ремень розетки надежно закреплен, чтобы устройство не могло раскачиваться, когда вы вставляете или извлекаете вилки.

    Трещина в теле

    Поврежденная емкость — опасная емкость. В современных емкостях используется прочный винил, и они редко трескаются или ломаются, но старые емкости изготавливались из довольно хрупкого бакелитового пластика, который подвержен растрескиванию. Иногда на передней поверхности емкости будут видны трещины или сколы, особенно вокруг щелей, но также возможно, что сторона или задняя часть емкости могут потрескаться.

    Решение : Выключите питание и замените поврежденную розетку на новую.

    Неправильный рейтинг

    Удивительное количество домовладельцев не осознают, что розетки рассчитаны на определенную силу тока. В стандартных бытовых электрических цепях розетки рассчитаны на 15 или 20 ампер. Розетку на 20 А можно определить по небольшой горизонтальной букве «Т», которая выступает из одного из вертикальных пазов на розетке. Эта конструкция позволяет использовать специальные вилки на 20 А, которые используются в некоторых бытовых приборах с высокими требованиями, например, в обогревателях.

    Использование розеток, не соответствующих силе тока цепи, является очень распространенной ошибкой. Хотя нет никакой опасности, когда розетка на 15 ампер подключена к цепи на 20 ампер, существует заметная опасность, когда розетка на 20 ампер подключается к цепи на 15 ампер. В этой ситуации есть возможность подключить 20-амперный прибор к цепи, которая может обеспечить только 15-амперную мощность. В результате, если повезет, сработает автоматический выключатель, но возможно и повреждение проводов, и возможный пожар.

    Решение : Проверьте силу тока в цепи и убедитесь, что розетки соответствуют номиналу. При необходимости замените их устройствами надлежащего номинала.

    плохого качества

    Дешевый сосуд по выгодной цене может какое-то время работать нормально, но со временем может возникнуть проблемы. Устройства, производимые серийно за границей, могут вызывать подозрение, если они не имеют одобрения признанного агентства по тестированию, такого как UL (Underwriters Laboratories).

    Решение : Осмотрите емкости и замените те, на которые нет разрешения известного испытательного агентства.Такие рейтинги будут проштампованы на корпусе розетки.

    Обратная полярность

    Розетки спроектированы с подключением горячих и нейтральных проводов, так что поляризованные вилки, которые есть на большинстве ламп и небольших приборов, будут направлять горячий и нейтральный ток в правильном направлении через устройство. Если эти проводные соединения поменять местами, прибор все равно будет работать, но существует повышенная опасность возгорания или поражения электрическим током в случае короткого замыкания.

    Перепутанные соединения горячего и нейтрального проводов известны как «обратная полярность», и эта ситуация часто не распознается до тех пор, пока не возникнут проблемы.

    Решение : Проверить розетки с помощью съемного тестера цепей. Если обнаружена обратная полярность, выключите цепь и установите правильные положения соединений проводов цепи.

    Нет заземления

    Другой очень распространенной проблемой розеток является отсутствие заземления, которое возникает либо из-за того, что розетка не была должным образом подключена к заземляющему проводу цепи, либо из-за того, что сама система не заземлена, как это происходит в очень старых системах электропроводки, которые не имеют защиты от заземления.Отсутствие заземления можно определить с помощью съемного тестера цепей. Если в ваших розетках используются розетки с двумя гнездами без круглого гнезда для заземления, это означает, что сама система может быть не заземлена.

    Решение : Проверьте розетки и, если они не показывают заземления, отключите питание, проверьте заземление розетки и при необходимости внесите исправления. Или попросите профессионального электрика проверить старую систему электропроводки и внести необходимые улучшения для заземления системы.

    Нет защиты AFCI / GFCI

    Сегодняшний электрический кодекс требует, чтобы большинство розеток в жилых помещениях имели защиту AFCI (прерыватель цепи дугового замыкания), а розетки в некоторых местах также имели защиту GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю). Существующие установки проводки, как правило, «отремонтированы» — вам не нужно вносить исправления, если в системе уже не ведутся работы. Но каждый раз, когда профессиональный электрик ремонтирует или улучшает систему, он или она должны будут добавить в эту цепь необходимую защиту AFCI или GFCI.Выполняя свою работу, вы также должны внести необходимые изменения.

    Защита от GFCI обычно требуется во всех местах на открытом воздухе, во всех местах ниже уровня земли (например, в подвале) и во всех местах, где поблизости есть источник воды (например, столешницы возле раковины). Защита AFCI теперь требуется практически для всех сосудов в жилых помещениях.

    Решение : Замените стандартные розетки на розетки GFCI или AFCI в местах, где они требуются электрическими правилами.Или установите автоматические выключатели GFCI или AFCI (или комбинированные GFCI / AFCI) для любых цепей, питающих розетки, которые требуют этой защиты.

    Лучшие умные розетки 2021 года: отзывы и советы по покупке

    Они есть в каждой комнате вашего дома: розетки, и они настолько глупы, насколько это возможно. Чтобы создать настоящий умный дом, вам необходимо усовершенствовать способ работы вашей проводки, чтобы ее можно было контролировать, управлять и контролировать издалека.

    Вы можете нанять электрика, чтобы он отключил существующие розетки и заменил их умными моделями для встраивания в стену, но есть более простой и менее затратный способ: воткнуть в эти розетки умную вилку.Они работают так же, как и звучат: розетка в стене не меняется, вы просто настраиваете дополнительную вилку с помощью приложения, подключаете ее к своей сети и используете ее для управления всем, что к ней подключено.

    Умные розетки удобны во всех отношениях. Некоторые модели имеют встроенные диммеры, поэтому вы можете регулировать яркость подключенной к ним лампы; другие могут питать небольшие приборы, такие как вентилятор или обогреватель. Другие можно запланировать, чтобы ваш дом выглядел живым, пока вы уезжаете в отпуск, или чтобы вы могли ограничить время, в течение которого ваши дети могут играть в видеоигры или смотреть телевизор.

    Какая интеллектуальная розетка лучше всего подходит для вашего дома? Вот наш лучший выбор, а также руководство по покупкам, которое поможет вам решить, какой из них подходит вам, если ни один из наших вариантов не соответствует вашим потребностям. Вы также можете нажать здесь, чтобы просмотреть список всех проверенных нами умных розеток.

    Обновлено 10 марта 2021 г. , чтобы добавить наши обзоры умных вилок EZVIZ T30-10A-US и T30-10B-US. Разница между этими двумя простыми интеллектуальными вилками включения / выключения заключается в том, что последнее устройство предлагает функцию отслеживания энергии, но приложение, которое контролирует оба, нуждается в полировке, прежде чем мы сможем настоятельно рекомендовать любой из них.

    Лучшая умная розетка для большинства людей

    Умная розетка

    Leviton Decora DW15P — наш новый фаворит в этой категории. Он подключается к вашей сети через Wi-Fi, поэтому концентратор не требуется. А его тонкий форм-фактор означает, что вы можете подключить два из них к одной дуплексной розетке. Но что делает его уникальным в этом классе продуктов, так это то, что это двухдиапазонное устройство, то есть оно может работать как в сетях Wi-Fi 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Но это устройство включения / выключения, а не диммер.Если вам нужны функции затемнения, рассмотрите предложение Lutron (см. Ниже).

    Второе место

    Умная розетка Currant WiFi

    Благодаря продуманному дизайну и множеству функций, Currant поднимает планку того, что вы должны ожидать от умной розетки.

    Смарт-розетка Currant WiFi Smart Outlet стоит немного дороже, чем предложение Leviton, но помимо того, что она выглядит красивее, она предлагает две независимо управляемые интеллектуальные розетки, при этом потребляя только одну розетку. Эти розетки могут управлять устройствами с двигателями, такими как вентиляторы, но они не могут затемнять лампу, подключенную к любому из них.

    Лучшая интеллектуальная розетка по бюджетной цене

    Это не самая модная умная розетка, которую вы найдете, и, в отличие от Leviton или Lutron, Emporia не имеет ничего общего с более крупной экосистемой умного дома, но умная розетка и приложение Emporia будут контролировать ваше энергопотребление и продукт. стоит лишь часть его более крупных конкурентов.

    Лучшая интеллектуальная розетка для опытных пользователей

    Хаб в стартовом наборе Lutron может управлять не только умными розетками, которые идут с ним.Он также поддерживает встроенные диммерные переключатели Lutron, и вы можете использовать его для планирования и автоматизации линии электрических оконных штор Serena от Lutron. Более того, вы можете включить этот комплект в более широкую систему умного дома, и он также совместим с экосистемой Apple HomeKit.

    Лучший умный удлинитель

    Интеллектуальный блок питания Kasa Smart Wi-Fi от TP-Link (модель HS300)

    Интеллектуальный блок питания Kasa Wi-Fi от TP-Link делает правильный выбор: от элегантного дизайна, который вписывается в интерьер дома, до набора расширенных параметров планирования для каждого вид повседневной жизни и необходимости в поездках, а также защиту от перенапряжения.

    В этой области не так много конкуренции, но TP-Link выигрывает не только по умолчанию. Kasa Smart Wi-Fi Power Strip имеет шесть заземленных розеток, которыми можно независимо управлять и планировать, а также три порта для быстрой зарядки через USB. Конечно, он также обеспечивает защиту от скачков напряжения. Это может показаться дорогим — около 80 долларов, но на самом деле это довольно выгодно, если сравнить его с умными вилками с двумя розетками, которые стоят около 60 долларов.

    Лучшая уличная умная розетка

    TP-Link имеет мощную линейку интеллектуального управления освещением в линейке Kasa Smart, а совершенно новый Kasa Smart Wi-Fi Outdoor Plug расширяет этот диапазон на открытом воздухе впервые.Что отличает это устройство от конкурентов, так это его способность независимо управлять двумя электрическими розетками и светодиодные индикаторы, которые сообщают о состоянии каждой розетки, а также о ее подключении к Wi-Fi. Однако поклонники Apple HomeKit предпочтут уличную интеллектуальную розетку Meross, поскольку кажется, что TP-Link отказалась от своих усилий по получению сертификата HomeKit.

    На что обращать внимание при покупке

    Умные розетки могут показаться товаром, но они охватывают широкий спектр стилей дизайна, возможностей и совместимости.Если вы ищете умную вилку, подумайте, насколько ваша среда — и то, что вы планируете подключить к умной вилке — соответствует следующему списку функций.

    Как всегда, полные обзоры всего представленного на рынке оборудования с интеллектуальными розетками следуют в конце руководства для покупателей.

    В помещении и на улице: Большинство интеллектуальных вилок можно использовать только внутри, поскольку они не защищены от атмосферных воздействий. (Они почти всегда белого цвета.) Утомленные выключатели (почти всегда черные) четко обозначены как безопасные для использования на улице.

    iDevices

    Этот уличный выключатель iDevices — одна из немногих умных розеток, предназначенных для использования вне помещений.

    Требования к концентратору: Если вам нужно управлять коммутатором через сторонний концентратор, такой как SmartThings или Wink, это еще одна вещь, на которую вам нужно будет потратить бюджет. Во многих случаях поставщик коммутатора также предлагает свой собственный концентратор в качестве опции, хотя гибкость и возможности их использования могут быть ограничены. Использование концентратора также упростит соединение между различными устройствами, поэтому, если вы хотите нажать одну кнопку, чтобы одновременно включить и верхнее освещение, и лампы, концентратор — отличный способ сделать это.

    Стандарт беспроводной связи: Как и все оборудование для умного дома, интеллектуальные розетки поддерживают одну из нескольких беспроводных технологий, включая Zigbee, Z-Wave или Wi-Fi. Разъемы Wi-Fi обычно не требуют концентратора — эту роль выполняет ваш маршрутизатор, в то время как модели Zigbee и Z-Wave требуют. Вы также столкнетесь с двумя проприетарными стандартами: Clear Connect, который используется в продуктах Lutron Caséta; и Insteon, гибрид домашней сети беспроводной связи и электросети.

    Zigbee Alliance

    Zigbee — один из самых популярных протоколов для умного дома на рынке.

    Поддержка HomeKit: Если вы ищете совместимость с устройствами Apple HomeKit (и хотите, чтобы Siri включала и выключала свет), вам нужно искать эту поддержку, которая должна быть хорошо обозначена на продукте. сайт и упаковка.

    Совместимость с голосовым помощником: Многие умные розетки работают с Amazon Alexa, Google Assistant или с обоими. Поддержка Siri от Apple встречается реже, но ее нетрудно найти. Если у вас дома есть умные колонки Amazon Echo, Google Home или Apple HomePod, вам понравится возможность включать и выключать розетки с помощью голосовых команд.

    Ограничения по мощности: Вы не можете подключить ничего к умной розетке. Большинство из них рассчитаны на потребляемую мощность всего несколько сотен ватт, что нормально для лампы или кофеварки, но вы можете столкнуться с проблемами, если подключите к ним фен или профессиональный блендер. Производители вилок питания, как правило, пишут мелким шрифтом о максимальных значениях мощности, поэтому заранее внимательно проверьте, рассчитываете ли вы, что розетка будет поддерживать устройства с высокой потребляемой мощностью.

    TP-Link Разветвитель Kasa Smart Wi-Fi

    TP-Link включает в себя шесть заземленных интеллектуальных розеток в одной.

    Количество штекеров: Дизайн здесь сильно различается. Некоторые умные вилки заменяют одну вилку, другие — две. В некоторых конструкциях предусмотрено два штекера, но только один из них «умный»; другой — всегда включенный проходной штекер. Какой бы дизайн вы ни выбрали, обязательно учитывайте физический дизайн самого устройства. Многие из этих устройств — даже с одной вилкой — закрывают обе стенные розетки, что может значительно ограничить их полезность. Интеллектуальные удлинители, которые предлагают несколько интеллектуальных розеток с индивидуальным управлением в одном устройстве, также выходят на рынок.TechHive недавно похвалил модель от TP-Link.

    Заземленный или незаземленный: Некоторые интеллектуальные вилки обеспечивают только двухконтактное незаземленное питание. (Это сделано частично, чтобы отговорить вас от подключения тяжелой техники к розетке.) Если вам нужно трехконтактное, полностью заземленное электричество, обязательно приобретите одну из множества интеллектуальных вилок на рынке, которые включают эту функцию.

    Яско

    Некоторые интеллектуальные вилки, такие как эта модель GE от Jasco, допускают использование только двухконтактных вилок и не имеют прямого заземления.

    Функции мониторинга энергии: Интересно, сколько энергии потребляет ваше подключенное устройство? Функции мониторинга энергопотребления позволяют вам использовать мобильное приложение устройства для отслеживания энергопотребления с течением времени, что дает вам лучший аргумент против ваших расточительных, расточительных детей, которые никогда не выключают телевизор.

    Встроенное затемнение: Если вы подключаете лампу к умной розетке, вы можете легко превратить ее в регулируемую лампу, если в выключателе есть встроенный диммер.Эти переключатели включают в себя аппаратные кнопки для управления затемнением непосредственно на самом переключателе в дополнение к управлению на основе приложений.

    Отзывы о нашей умной розетке

    Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию.Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.

    Набор шнуров с розеткой | Для подвесного светильника

    Информация о продукте

    Обзор

    Набор подвесных шнуров с головкой

    Шнур с розеткой — необходимая часть любого подвесного светильника. Именно здесь ваша лампа получает свою энергию, но это не значит, что она должна быть утомительной! Вместо этого легко настройте свой шнур питания так, чтобы он выглядел забавным и уникальным.

    Настройте свой подвесной светильник

    Если вы хотите создать подвесной светильник, который на 100% настраивается, этот набор шнуров для подвесного светильника — идеальный способ сделать это. Вы можете выбрать все компоненты, чтобы сделать его уникальным и выделить его среди всего вашего декора. Варианты бесконечны!

    Детали качественной лампы

    Единственное, что вам нужно будет добавить, это лампочку, когда вы приобретете шнур с розеткой от Color Cord Company.Создать индивидуальный внешний вид легко, но мы также следим за тем, чтобы все наши детали были высокого качества. Номер файла для этих ламп, внесенный в список UL: E471215.

    Больше настроек

    Помимо лампочки, вам могут понадобиться крючки, чтобы повесить новый подвесной светильник. Купите здесь все необходимое, чтобы использовать шнур для подвесной лампы.

    • Выберите длину от 1 до 30 футов.
    • Цена варьируется в зависимости от длины и опций.
    • Выберите переключатель и положение
    • Выберите стиль, цвет и отделку розетки
    • Сделано с проводом премиум-класса Color Cord Company, покрытым тканью
    • Номер файла в списке UL: E471215
    • Срок изготовления 7 дней + выбранное время доставки
    • * Из-за того, что этот продукт может быть изменен, мы не можем принять его возврат.

    Нужен совет по использованию шнура с розеткой? Свяжитесь с нами сейчас!

    Технические характеристики
    • Длина от 1 до 30 футов
    • Зарегистрировано в UL E471215
    • Premium SVT-B Гибкий электрический провод
    • 3 проводника, калибр 18
    • Общий диаметр шнура 1/4 дюйма
    • Для использования внутри помещений
    • Литая заглушка с 3 зубцами
    • Срок изготовления 7 дней
    Скачать технические характеристики

    Видео о продуктах


    Как настроить подвесной плагин

    Рейтинги и отзывы

    Часто задаваемые вопросы

    Какие у вас варианты доставки?

    Мы предлагаем различные варианты доставки.

    1 2 3 4