Погреб из плоского шифера и бетона

Погреб на дачном участке может располагаться как под домом, так и отдельно от него. Перед проведением строительных работ нужно обязательно учесть уровень грунтовых вод на местности, а также изучить опыт эксплуатации погребов у соседей. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, хранилище все равно можно устроить, соблюдая приведенную ниже технологию строительства с использованием технологических стенок, обшитых листами шифера.

Котлован и технологические стенки

Работы по устройству погреба на участке начинают с рытья котлована. Чтобы погреб отвечал всем требованиям и нормам по температуре и влажности, необходимо вырыть котлован ниже глубины промерзания грунта. Это довольно трудозатратная работа, если выполнять ее самостоятельно. Ситуация будет осложняться тем, что во время рытья в котловане постоянно будет собираться грунтовая вода, без откачки которой (вручную или при помощи насоса) продолжить работу станет невозможно.

Грунтовая вода в котловане.

Если есть возможность, для рытья котлована лучше всего нанять экскаватор, который выполнит все необходимые работы за короткий срок. Нужно принимать во внимание, лопатой котлован габаритами 2,5х2,5 м придется копать не один день, ежедневно тратя кучу времени на откачку воды и выемку грунта.

По завершении земляных работ, необходимо выровнять стены котлована и смонтировать для них ограждения из досок. Далее на дно котлована следует насыпать слой песка. Песчаная подушка не должна быть слишком толстой – вполне хватит 20-25 см. Кроме того, на этом же этапе работы требуется по периметру котлована выкопать канаву для обеспечения дренажа.

Схема погреба: 1 — внешние деревянные стенки, 2 — песчаная засыпка, 3 — стойки, 4 — асбестоцементные листы, 5 — слой гидроизоляции, 6 — бетоные стены и пол, 7 — армирование. Нажмите, чтобы увеличить.

Следующим этапом будет устройство технических стен будущего овощехранилища. Работы проводятся в следующем порядке:

1. В дно ямы необходимо вбить 4 угловые стойки (можно использовать толстый брус).
2. К этим угловым стойкам крепятся доски с помощью гвоздей или саморезов.
3. Далее, к доскам вплотную друг к другу крепятся листы плоского шифера. Отверстия для гвоздей просверливаются заранее. Толщина листов может варьироваться от 6 до 8 мм.

Гидроизоляция листов шифера

Применение плоского шифера оправдано с экономической точки зрения, а также позволяет обеспечить неплохую защиту от влаги в процессе эксплуатации хранилища.

Листы плоского шифера.

По мере выполнения работ в котловане не стоит забывать о том, что вода будет собираться внизу ямы постоянно, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ее быстро откачивать. Если для отвода грунтовой воды применяется насос, то никаких проблем с осушением не возникает. Шланг от насоса можно пропустить между технологической стеной и ограждением котлована. Если же вода вычерпывается вручную, то следует засечь временной промежуток, за который грунтовые воды заполнят дренажную канаву до уровня пола.

Пока канава наполняется, нужно закрыть пол котлована листами плоского шифера и сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцией покрывается весь пол и стены на высоту не менее метра. Можно использовать рулонный изоляционный материал и битумную мастику.

Следует обратить внимание на тот момент, что листы плоского шифера должны быть уложены на полу и стенках максимально плотно, а гидроизоляция должна образовывать «монолитную» чашу.

В качестве основного гидроизоляционного материала рекомендуется использовать гидростеклоизол, который активно применяется в сфере промышленности для изоляции подземных хранилищ, станций метрополитена, складов и т. п. Однако, этот материал не всегда можно купить. Кроме того, он сравнительно дорого стоит, поэтому не каждый решиться приобретать его для изоляции погреба.

В качестве альтернативы могут быть использованы традиционные гидроизоляционные материалы: жидкое стекло, рулонный рубероид и т. д. Рекомендуется использовать эти материалы в комбинированной схеме: стены сначала обрабатываются с помощью битумной мастики, после чего на нее наклеиваются листы рубероида с проклейкой швов. В процессе укладки рулонов рубероида нужно проследить за тем, чтобы стыки рулонов не совпадали с местами пересечения пола и стен помещения, а также стыками листов шифера.

Бетонный пол и стены

Погреб должен быть надежно защищен от проникновения воды и подвижек грунта. Именно поэтому простого деревянного каркаса и укладки гидроизоляционных материалов будет недостаточно. В нашем случае мы будем заливать бетонные стены.

Оптимальной толщиной бетонных стен является 15 см. Бетонный пол должен иметь толщину 20–25 см. Заливка производится с армированием.

• На пол кладется решетка из связанных между собой проволокой арматурных прутьев. Армирование придаст основанию дополнительную прочность и убережет от деформаций, приводящих к образованию дефектов в гидроизоляции. Подобный подход обеспечит дополнительную защиту хранилища от влаги.
• Выполняется заливка раствором основания погреба. Для застывания бетона потребуется определенное время, в течение которого нельзя проводить работы. После того как пол погреба полностью застынет, можно начать работы по установке опалубки для стен.
• Сооружается опалубка, внутрь которой помещается каркас из арматурных прутьев. Ни в коем случае нельзя устанавливать арматуру после того, как была проведена заливка опалубки бетоном. Если об армировании на этом этапе выполнения работы забыли, то требуется изъять весь раствор из опалубки, хорошенько ее зачистить, установить арматурные стержни и залить цементным раствором снова.

Пока бетон стен будет набирать свою прочность, свободное пространство между внешней стороной деревянных стенок и грунтом необходимо заполнить песком, с тщательной трамбовкой каждого насыпаемого слоя. После застывания стен останется только сделать перекрытие и творило для входа.

Перекрытие погреба с внешней стороны необходимо утеплить с помощью подходящего теплоизоляционного материала (например, минеральной ваты или стекловаты). Укладка теплоизолятора обязательно производится на гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита в 20–30 см, далее насыпается грунт и укладывается снятый при раскопке дерн.

Вентиляционная система

Погреб любого типа должен иметь качественную вентиляционную систему. Сегодня используются два основных типа естественной вентиляции подземных помещений: с одной трубой и с двумя трубами.

Вентиляция с одной трубой в большей степени подходит для маленьких погребов, расположенных под гаражами или хозяйственными постройками. Погреб такого типа не может вместить большого количества овощей, поэтому помещение не нуждается в постоянной смене воздуха.

Двухтрубная вентиляция подходит практически для любых стандартных погребов, заглубленных и полузаглубленных, вне зависимости от их размеров. Такая система предполагает использование двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Трубы могут быть сделаны из разных материалов: пластик, асбоцемент и т. д.

Погреб, предназначенный для хранения большого количества овощей, лучше оснастить пластиковыми трубами.

• Приточная труба должна быть установлена в погребе следующим образом: ее нижнюю часть необходимо расположить на расстоянии в 10–20 см от пола помещения, а верхнюю – на высоте 20–30 см от поверхности грунта. Это нужно для того, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в погреб и равномерно распределяться по всему помещению. Верхнее отверстие трубы необходимо закрыть колпачком или козырьком, чтобы в него не проникали осадки. В дополнении к этому, рекомендуется поставить на конец трубы металлическую сетку, чтобы в погреб не смогли проникнуть грызуны и насекомые.
• Вытяжную трубу устанавливают по-другому: ее нижнюю часть располагают непосредственно под потолком помещения, потому что теплый и застоявшийся воздух, по законам физики, всегда поднимается кверху, а такое расположение отверстия трубы позволит ему быстро выходить. Верхнюю часть вытяжной трубы нужно установить повыше, лучше всего над козырьком крыши погреба.

Погреб также может быть оснащен и системой принудительной вентиляции, однако, такой подход на загородных и дачных участках нашими соотечественниками применяется редко.

Погреб из шифера своими руками: плоского и волнистого

Каждый дачный участок должен быть оснащен погребом. Холодильник пытается конкурировать с такой конструкцией, но все равно не дотягивает в экономности и вместительности. Так, мы плавно перешли к преимуществам конструкции «погреб»:

1. Возможность хранить весь урожай. Вы можете поместить в вашу постройку годовой запас, и это далеко не предел.
2. Нет дополнительных трат. Вот, вы построили погреб, это были ваши единственные затраты. Ведь вам не нужно платить за электроэнергию.
3. Консервированные и бочковые соленья. Такие продукты прекрасно хранятся в любое время года.
4. Создание винного отдела, если это потребовалось. Вы можете выделить для этого дела стеллаж, и этого будет вполне достаточно.
5. Большой эксплуатационный срок. Вам не нужно затрачивать средства на дополнительные траты, а это приятный плюс.

Для создания погреба вы можете применять различные материалы. А подробнее рассмотри, как построить погреб из шифера своими руками. Погреб из плоского шифера – это быстро и просто.

 Загрузка …

Шифер

Плоский или волнистый шифер – это хороший материал, из которого можно сделать дачный погреб на сезон. Рассмотрим его преимущества:

1. Возведение отнимает мало денежных средств, времени и материала. Вам нужны только трубы из металла и шифер.
2. Простота монтажа. Требуется всего лишь сварить железный каркас, установленный в вырытый котлован, а потом возводятся стенки строения. Если есть желание, вы можете сделать металлическую кровлю с утеплителем.

Конечно, это не море преимуществ погреба из шифера, но что есть, то есть. А вот теперь поговорим об отрицательных аспектах:

1. Плохие эксплуатационные данные. Точнее, зимой такая конструкция не пригодна к применению. Не сохраняется необходимая температура.
2. Трудоемкость сборки конструкции. Ведь надо иметь сварочный аппарат. А еще надо уметь им пользоваться.
3. Отсутствие нужного материала наталкивает на покупку. А это говорит о том, что стройка не будет дешевой.

Отлично, если у вас есть все необходимые материалы. Располагая шифером, железными трубами и возможностью сварить металл, вы смело можете приступать к стройке. В другом случае это будет нецелесообразно.

Стены из шифера

Если у вас близко залегают грунтовые воды, можете соорудить хранилище с технологическими стенками, обшитыми шифером.

Давайте рассмотрим строительство такого погреба с нуля. Первым делом нужно вырыть котлован, если вы не планируете делать наземный погреб. А чтобы он был хорошего качества, надо прорыть котлован ниже уровня промерзания грунта. Хоть это и не просто, вы можете сделать это самостоятельно. А вот если начнет скапливаться грунтовая вода, вам будет сложно. Ее необходимо откачивать специальным насосом или вручную.

Пусть это немного затратно, но будет разумно найти технику. Так вы потратите немного времени, и у вас уже будет яма. Вы сможете перейти к следующему шагу.

Теперь можно ровнять стены и делать для них ограждение из досок. Затем надо насыпать на дно котлована песок. Толщина песчаной подушки должна составлять примерно 20-25 см. Уже можно переступить к рытью канавы, чтобы обеспечить дренаж.

Взведение технических стен – это ваш следующий шаг. Вот алгоритм действий:

1. Вбейте 4 угловые стойки или толстый брус на дно ямы.
2. Прикрепите доски гвоздями или саморезами к угловым стойкам.
3. Прикрепите листы шифера к доскам.

Гидроизоляция

С помощью шифера вы сможете защитить ваше строение от влаги. Вам требуется учесть, что на дне ямы часто будет собираться вода. Поэтому необходимо продумать систему откачки. Если у вас есть насос, то это большое преимущество. Шланг от насоса легко проходит между технологичной стенкой и ограждением котлована.

Если вы проделываете такую работу ручным способом, вам надо обращать внимание на заполнение дренажной канавы. Так вы сможете вовремя откачивать воду.

В то время, пока канава заполняется, кладите на пол шифер, так вы сможете сделать качественную гидроизоляцию. Помимо пола вам нужно накрыть стены высотой не ниже метра. Для этого вам может пригодиться битумная мастика или рулонный изоляционный материал.

Учтите, что плоский шифер должен быть плотно уложен на стенах и полу. В итоге у вас получится «монолитная чаша».

Гидростеклоизол – материал, который вам необходим для гидроизоляции. Но не всегда есть возможность найти такой материал. Еще он не относится к разряду бюджетных.

Есть альтернативные варианты:

• рулонный рубероид;
• жидкое стекло.

А применять такие материалы следует вместе. Сначала нужно приступить к обработке битумной мастикой, а потом на нее надо распределить рулон рубероида, по стыкам они не должны совпадать со стыками строения и шифера.

Бетон и его применение

Ваш погреб должен быть безопасным. Именно поэтому и требуется заливать стены бетоном.

Толщина бетонного настила стены должна составлять 15 см, а пола 20-25 см. заливка должна быть армированная.

Положите решетку из переплетенных армированных прутьев. Прочность и защиту от деформаций реально получить с помощью армирования. За счет этого обеспечивается двойная защита от влаги.

 

Заливку надо делать раствором основания строения. Бетон будет застывать некоторое время, а пока это будет происходить, нельзя проводить какие-либо работы. Опалубка стен – вот ваш следующий шаг.

Арматурные прутья необходимо положить внутрь опалубки. Только учтите, что нельзя проводить армирование после того, как вы сделаете наполнению опалубки бетоном. Кстати, можно вообще весь погреб сделать монолитным из бетона.

Если вы забыли провести армирование, необходимо снять весь раствор опалубки. Эту местность надо очистить и проделать работку заново.

Положите песок в разъемы между стенами и грунтом. Необходимо хорошо проводить такую работу. А когда все просохнет, можно делать вход и перекрытие.

Для перекрытия внешней стороны потребуется минеральная вата или стекловата. Так вы добьетесь высокой теплоизоляции. Поверх надо насыпать керамзит слоем в 20-30 см. Потом уложите грунт и дерн.

Вентиляция

Долгий и качественный срок службы обеспечивается за счет вентиляционной системы. Для естественной вентиляции вам потребуется одна или две трубы.

Одна труба актуальна в тех случаях, когда у вас маленький подвал, помещенный под гаражом или хозяйственными строениями. Так как в такие помещения не поместится много продуктов, отпадает потребность в постоянной смене воздуха.

Если у вас стандартный погреб, не важно, каких размеров, вам понадобятся две вентиляционные трубы. Это приточный и вытяжной механизм. Это самые оптимальные материалы: пластик и асбоцемент.

Тем, кто будет хранить много овощей, рекомендовано выбрать первый материал. Ваша приточная труба разместится на расстоянии 10-20 см от пола, а верхняя труба должна располагаться на расстоянии 20-30 см. Свежий воздух сможет беспрепятственно поступать в погреб. Верхнее «дуло» трубы потребуется заткнуть чем-то, чтобы спасти помещение от осадков.

Вытяжная труба монтируется немного иначе. Нижняя часть должна находиться под потолком. Ведь теплый воздух поднимается к верху.

Теперь вы понимаете, что сделать погреб из шифера своими руками просто. Все что вам нужно, так это терпение. Можете набросить план строительства и придерживаться его. Если у вас все есть, можете сделать самый бюджетный погреб (это первый вариант). Сама работа тоже отнимает минимум времени. Жаль только что это сезонное строение. А второй вариант может вам прослужить долгие годы. Это практичный и разумный выбор.

Полезное видео

Также рекомендуем посмотреть видео про самостоятельное строительство погреба.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий из колодезных колец, шифера, пеноблоков, шлакоблоков, полипропилена, цена, фото

В этой статье мы рассмотрим возможные виды погребов в зависимости от используемого для их возведения строительного материала. Вариантов очень много, всегда можно сделать выбор в пользу экономии бюджета и места или в пользу достижения приемлемого комфорта и качества.

Внешний вид погреба

Общие положения

На каждом частном участке должен быть свой погреб. Ближайший его конкурент и аналог в хозяйстве по выполняемым функциям – это холодильник.

Но в отличие от оного обладает следующими преимуществами:

• Большие объёмы хранимого продовольствия. Запасы осуществляются на зиму или даже на несколько лет.
• Отсутствие затрат на электроэнергию. Цена эксплуатации, таким образом, минимальна.
• Хранение консервации и бочковых солений. Бочковые или консервированные огурцы, помидоры, яблоки или другие овощи и фрукты замечательно дополнят стол в холодное время года.
• Возможность обустройства винного отдела. Целый стеллаж или двадцатилитровая бутыль виноградного напитка, который набирается крепости и вкуса в ваших владениях.

Фото винного погреба

• Длительный срок эксплуатации без технического обслуживания. Это не постоянно ломающаяся и нуждающаяся в ремонте техника.

Материалы изготовления

Инструкция по монтажу помещений данного типа позволяет использование множества различных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Шлакоблок

Строим погреб из шлакоблока

Это весьма распространённый материал, но вот поземные сооружения из него строятся не часто. Почему? Для того чтобы ответить давайте разберёмся с его качествами.

Положительные:

• Низкая цена. Технология его изготовления не отличается большой сложностью и не использует дорогостоящие составляющие.
• Лёгкость укладки своими руками. В отличие от кирпича шлакоблок имеет большие размеры при относительно небольшом весе, поэтому и стены из него вывести гораздо проще.
• Низкая теплопроводность, позволяющая исключить перепады температуры.
• Высокая прочность.

Совет: параметр прочности гарантирован только у известных фирм производителей, полностью соблюдающих технологию производства.

На сегодняшний же день существует множество кустарных фирм, экономящих на процессе изготовления.
Поэтому настоятельно рекомендуется приобретать данный товар только у проверенных поставщиков.
Иначе постройка может просто развалиться под давлением грунта.

Образец шлакоблока

Но, при столь благоприятных для экономии семейного бюджета достоинств, есть очень важный в данных условиях минус – боязнь воды. А под землёй влажность намного больше, чем на поверхности. И если, например, хозблок получится замечательный из данного материала, то погреб из шлакоблоков может стать ловушкой для всего, что в нём будет находиться.

Помочь могут только выбор наиболее сухого места с очень далёким расположением грунтовых вод и качественное создание полного комплекса гидроизоляции.

Колодезное кольцо

Погреб из колодезных колец под домом

Необычайно простой, экономный метод и вместе с тем безопасный метод реализации подземного помещения для хранения продуктов. Но, давайте по порядку.

Плюсы:

• Элементарность установки. В рассматриваемом случае не потребуется вообще никаких строительных навыков. Потребуется лишь выкопать яму достаточной глубины, уложить в неё одно или более колец и обустроить пол с полками для погреба. Всё.

Монтаж колец из бетона

• Прочность бетона. Технология создания колодезных колец предусматривает армирование, что гарантирует высокую надёжность.
• Отсутствие гидрофобии. Напоминаем, изначально такой материал предусматривался для водяных колодцев.

Минус один: маленькие размеры, ограниченные диаметром самого кольца. С одной стороны проще реализовать под домом, а с другой – отпадает множество функций и возможностей. Всё зависит от того, как вы собираетесь использовать погреб из колец.

Шифер

Погреб из шифера собственными усилиями

Погреб из плоского шифера или волнистого – это простое дачное сооружение на сезон.

Преимущества:

• Дешёвая реализация. Потребуются металлические трубы и сами листы рассматриваемого материала, можно бывшие в употреблении.
• Относительная простота монтажа. Варится железный каркас, который устанавливается в вырытый котлован, и выводятся стены погреба из шифера. Сверху можно осуществить металлическую кровлю с утеплителем.

В общем-то, на этом и всё.

Далее идут недостатки, в которые при определённых условиях попадают даже и положительные характеристики:

• Возможность использования только в летний период. Зимой данная конструкция не сможет удерживать подходящую температуру.
• Обязательно наличие сварочного аппарата и умения им пользоваться. Можно, конечно же, соединить элементы каркаса и болтами, но это увеличивает трудоёмкость процесса сборки.

Использование сварочного аппарата

• При отсутствии требуемых материалов на участке их придётся покупать, и тогда постройку уже нельзя будет назвать дешёвой.

Совет: рекомендуется использовать данный материал для постройки погреба только в том случае, если у вас залежались старые листы шифера, есть куски железных труб, возможность варить металл и потребность хранения продуктов только в тёплое время года.

Без выполнения одного из перечисленных условий итоговый результат будет нецелесообразен.

Пеноблок

Погреб из пеноблоков изнутри

Этот материал является замечательной альтернативой шлакоблоку. Тут и простота монтажа, и низкая стоимость, и хорошая теплоизоляция. Только нет боязни воды, и уступает в прочности. Таким образом, в случае с пеноблоком можно не бояться чрезмерной сырости окружающей среды, но необходимо позаботиться о дополнительных несущих элементах, например, вертикальных сваях в углах конструкции.

Совет: также можно возвести полузаглубленный тип постройки, что значительно уменьшит нагрузку на стены.

Образец пенобетона

Бочка

Чертёж: погреб из бочки

Замечательное решение для компактного дачного погребка.

Понадобится:

• Сама бочка, которую снаружи требуется покрыть расплавленным битумом, а внутри покрасить.

Совет: если использовать полиэтиленовую бочку, то дополнительная обработка не потребуется.
Потому что пластик и так влагонепроницаем.

Пример полиэтиленовой бочки

• Крышка с камнем. Камень нужен для того, чтобы контейнер не вытолкнуло напором подземных вод.
• Полиэтиленовая труба для создания вентиляции подвала.

Безапелляционным преимуществом является абсолютная простота и дешевизна реализации. Затраты в основном только на бочку, а самые сложная работа – это выкопать яму. Конечно, этот вариант тоже является сезонным, как и в случае использования шифера, и малогабаритным, но сделать ваше пребывание на дачи более комфортным ему вполне по силам.

Сэндвич панели

Красивый погреб из сэндвич панелей

Этот относительно новый материал не подойдёт в качестве создания несущих стен. Но прекрасно справится с внутренней отделкой, придав эстетичный вид и уменьшив теплопроводность стен. Также он прост в монтаже и уходе.

Полипропилен

Погреб погреб из полипропилена в разрезе

Прекрасный вариант для ленивых. Поработать, конечно, всё-таки придётся, но гораздо меньше. Достаточно только выкопать подходящий по размерам котлован и утеплить контейнер после установки.

Преимущества конструкции:

• Полная герметичность и влагонепроницаемость. Если вам достался болотистый участок, то это ваш шанс.
• Долгий срок эксплуатации, превышающий полвека. Для объекта, закапываемого в землю это немаловажно.
• Минимум работ собственными руками. Вся постройка уже и так готова.
• Приемлемая цена. В этом случае, как и с приобретением всего пластикового, вашему кошельку не будет нанесено большого ущерба.
• Экологическая чистота. Конструкция абсолютно безопасна для людей и содержащихся в ней продуктов.

В недостатках только его синтетичность. Для некоторых ценителей всего натурального это может оказаться вполне весомым аргументом.

Бетон

Стены бетонного погреба

Создание помещения из монолитного бетона потребует достаточно много усилий, среди которых помимо земельных работ:

• Армирование пола и стен.
• Замес и заливка раствора.
• Монтаж гидроизоляции.

Зато в результате вы получите цельный бетонный мешок, которому нипочём:

• Любые нагрузки. Можно хоть верхний этаж выгонять.
• Болотистость почвы.
• Перепады температур.

Кроме того вы можете выбрать любые подходящие размеры и, соответственно, приспособить помещение для любых ваших нужд.

Кирпич

Кирпичное подземное помещение

Классический и распространённый вариант. Особенно важным моментом в его использовании является применение только керамического кирпича. Обычные изделия подвержены пагубному влиянию влаги, об обилии которой в подземных условиях уже выше упоминалось.

Достоинства:

• Прочность и надёжность.
• Привлекательный внешний вид.
• Низкая теплопроводность.

Недостатки:

• Обязательное наличие умений каменщика.
• Не самая низкая стоимость материала.

Натуральный камень

Каменная постройка

В первую очередь нужно отметить, что речь идёт именно о натуральных образцах. Искусственные камни имеют пористую структуру, которая позволяет проникать внутрь воде и разрушать изделие.

Самым важным достоинством кроме тех, что есть у кирпича, является неимоверно красивый вид, напоминающий средневековые замки. Винному бочонку в такой атмосфере самое место. Недостаток – это достаточно высокая цена, если же конечно недалеко от застраиваемого участка не расположен камнедобывающий карьер.

Романтика подземелий

Заключение

Как вы можете видеть, существует множество вариантов используемых материалов для постройки погреба. Некоторые из них смогут выполнять свои функции только в тёплое время года, другие ограничат размеры помещения, третьи потребуют значительных трудовых затрат, а за четвёртые придётся раскошелиться.

Домашнее компактное подполье

Всё зависит от того, какие надежды вы возлагаете. Для хранения бочковых солений и большого количества консерваций вам не подойдут, например, колодезные кольца, зато они прекрасно разместятся под полом жилого дома. В болотистой почве нежелательно использование шлакоблока, но там прекрасно разместится полиэтиленовый контейнер. Так что взвешивайте все «за» и «против» и выбирайте оптимальный для ваших нужд вариант.

Важно ещё отметить, что и у самих материалов наиболее важным критерием в нашем случае является влагостойкость, и работы по монтажу любого из них имеют очень важный этап гидроизоляции. Подземная среда – это сильный накопитель влаги, а защита от неё погреба – первоочерёдная задача.

Всё в целости, сохранности и на долгие годы

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по рассматриваемой теме.

Делайте свой выбор обоснованно, и пользуйтесь всеми преимуществами погреба долгие годы.

Отличная статья 0

Погреб своими руками | Советы бывалого прораба

Как построить заглубленный погреб своими руками на даче. Почти пошаговая инструкция.

При строительстве погреба необходимо решить для себя следующие вопросы: сначала необходимо определиться каким будет наш погреб по конструкции – заглубленный, мелкозаглубленный или наземный.

Здесь мы приведем пример строительства, пожалуй, самого сложного типа – заглубленный погреб. Параметры погреба следующие: пол на отметке – 3 м, его необходимо гидроизолировать.

Размеры погреба 3х5 м. Высота потолка подбирается так, чтоб не биться головой, но и не слишком высокий (зачем нам лишняя трата материалов?) – 2 м.

Выкапывание ямы

Копаем яму, размер ямы как уже говорилось – 3х5 м. Глубина – 3,2 м. можно копать самому не торопясь (яма не глубокая), при недостатке времени можно нанять технику. Мы копали сами, получается аккуратнее.

Заливка стен погреба

Мы решили залить стены основательно, из железобетона. Опалубку с внешней стороны стены, та, что со стороны грунта, мы сделали несъемной с обычного старого волнистого шифера (который давно лежал без дела). Шифер сначала покрывали с одной стороны (которая со стороны грунта) битумом. Раствор битума получаем разведением битума в бензине. Получается жидкость с консистенцией краски.

Крепим шифер к стене. Дальше ставим арматуру. Арматуру делаем из металлических прутьев диаметром 12 мм, связанных обычной проволокой в сетку, размеры ячеек которой около 20 см. закрываем опалубку фанерой, толщина 10 мм. Добавляем по мере необходимости доски и подпираем чем под руку попадется. Толщина стен должна быть 20 см в тонких местах (волнистый шифер).

Заливаем раствор, не напрягаемся и заказываем товарный бетон, готовый с завода (благо недалеко), марка М-250, 2 миксера, по 4 кубических метра. Подвозим не сразу все, понемногу. Делается для того чтобы слой получился равномерный. Заливается стена по кругу, равномерно. Для того чтобы стена была влагонепроницаемой добавляем присадку «Пенетрон Адмикс».

Делаем перекрытия

В первую очередь необходимо достать материал для перекрытий – балки. Мы использовали обычные железнодорожные рельсы. Купили в депо, в качестве металлолома. Хватило 4 штуки, по 3 метра каждая. Получается через метр. Сверху укладываем арматуру в два слоя. Опять пригодились прутья диаметром 12 мм. Ячейки делаем квадратиком по 15 см стороны.

Нижний слой укладывается между рельсами, приподнят на 7 мм вверх от перекрытия. Верхний слой укладывается сверху рельсов. Дно опалубки устроили из старых досок пола оставшихся после ремонта дома. Подбираем снизу колоннами из бруса. Бетон месили сами. Смесь ПГС, цемент и вода.

Толщина перекрытия получилась 25 см. оставляем отверстие для люка. Размер 120х100 см. Для этого просто, делаем коробку необходимого размера, в нашем случае прямоугольник размером 120х100 см, и крепим его к доскам нижней опалубки. По периметру люка делаем кладку из красного жженого кирпича (осталось после старой печки). Кладка толщиной в один кирпич. Высота 1 метр.

Вентиляция

Погребу необходима вентиляция. Для этого в перекрытии оставляем 2 отверстия, находящиеся в противоположных углах по диагонали. В них вставляются трубы вентиляции. Обычные канализационные трубы из полипропилена диаметром 250 мм.

Если трубы у вас меньшего диаметра можно сделать принудительную вентиляцию. Для этого в трубе устанавливается дефлектор, хотя можно поставить и вентилятор. Приточная труба устанавливается от пола на высоте 40 см, вытяжная опускается от потолка на 5 см.

Пароизоляция

Устраиваем пароизоляцию по бетону. Берем обычный рубероид, делаем нахлест между листами в 15 см. Швы заделываем битумом.

Теплоизоляция

Сверху укладываем теплоизоляционный материал. В нашем случае пригодился пенопласт от коробок стиральных машинок, телевизоров и прочей бытовой техники. Толщина слоя 10 см.

Заливка стяжки

Сверху теплоизоляции заливаем стяжку. Для этого нужна арматурная сетка (можно сделать самому или купить готовую). Ячейки по 5 см. Толщина стяжки 8 см. Пенопласт обязательно со всех сторон заливается бетоном, так как до него охочи мыши и через полгода вместо пенопласта будет труха.

Гидроизоляция

Сверху стяжки укладываем гидроизоляцию, которая состоит опять же из двух слоев рубероида, уложенных перпендикулярно друг на друга. Нахлест между рулонами 15 см, швы проклеиваем битумом. Верхний рубероид должен быть с посыпкой. Проследите чтобы рубероид закрывал с запасом края стен и горловину люка.

Гидроизоляцию засыпаем грунтом.

Устройство пола

Засыраем грунт пола глиной толщиной слоя в 3-5 см. Сверху укладываем ПГС толщиной слоя около 20 см. на него стелим рубероид, опять же внахлест и проклейкой швов битумом. На рубероид заливаем бетон с толщиной слоя 5 см. после того как он затвердеет укладываем арматурную сетку с ячейками в 5 см.

Для закрепления сетки используем фиксатор арматуры, который надежно держит арматуру. Заливаем все это бетоном. Толщина слоя 5 см. желательно использовать гидротехнический бетон. Если использовали простой бетон, для улучшения гидроизоляции сверху можно обработать «Пенетроном». Полученный результат сверху «железним», то есть красим раствором цемента и воды примерно 1:1.

Вот таким несложным способом построили погреб своими руками. Надеюсь, эта статья поможет тем, кто только мечтает заняться устройством погреба. Удачного строительства!

Есть замечания или конструктивные предложения? Оставь комментарий…

Читайте также: Теплый подвал своими руками

Строим погреб своими руками

В домашнем хозяйстве погреб – нужное дополнительное помещение практически для любого загородного дома или дачи.

---

Интересные статьи:

Закладка фундамента

Строительство септика своими руками

Устройство водоема на садовом участке

Строительство бассейна на участке

Строим дачный туалет своими руками

---

 

Полезная информация:

Быстро вырыть котлован для погреба и не только поможет взятый в аренду экскаватор. Компания «КВМ» предлагает аренду экскаватора +в московской области и другой строительной техники и транспорта. В стоимость аренды входят услуги квалифицированных машинистов и ГСМ.

---

 

В зависимости от того, что собираются хранить в погребе (будь то вино или же овощные культуры), выбирают его конструкцию. Без посторонней помощи сделать погреб в принципе не трудно. Если вы все-таки решитесь заняться сооружением конструкции, необходимо учесть 3 главных принципа «работы» погреба, а именно — это постоянная температура в нем, отсутствие сырости, ну и конечно же отменная вентиляция.

 

Виды погребов

 

На даче либо в доме погреб это необходимое условие для сохранения урожая. Разновидностей и видов погребов более чем предостаточно, но для каждой конкретной местности могут подойти разные варианты. К примеру, если уровень подземных вод позволит вам создать подземный погреб, то это будет лучшим вариантом для сохранности вашего урожая. Но, как показывает практика, достаточно часто приходится строить наземные погреба, с применением земельной насыпи. Такое происходит на участках, где существует угроза весеннего подтопления или же, где достаточно высокий уровень подземных вод, который по сути может очень осложнить постройку.

Отдельной строкой стоит отметить такой вид погребов, как специализированный винный погреб. В подобном сооружении особо важно помнить о температурном режиме, влажности воздуха, конструкциях стеллажей для долговременного хранения вина. Именно поэтому проектировать его и строить должны мастера этого дела. Построить винный погребок, с соблюдением всех необходимых условий, без грамотного подхода к проекту фактически невозможно для мастеров-любителей, поэтому мы рассмотрим в данной статье строительство погреба, предназначенного для хранения урожая с приусадебного участка.

 

Строительство заглубленного погреба

 

Итак, как построить заглубленный погреб собственноручно на участке, с позволяющим уровнем грунтовых вод.

Есть несколько различных вариантов расположения такого типа погреба. Если вы только приобрели дачный участок и на нем не начато еще строительство дома, тогда есть смысл построить погреб под самим домом. Данное расположение погреба нормальное с точки зрения экономии места на вашем участке и соблюдения температурного режима в будущем.

Для погреба средних размеров довольно котлована 2,5 х 2,5 м.

Если вы решились построить погреб сами, своими руками, то обязательно надо осознавать то, что это достаточно трудоемкое занятие. При всем этом существует вероятность того, что в процессе копания котлована окажется, что надо откачивать набирающуюся время от времени воду. Для такой цели понадобится насос.

Когда работа по выкапыванию котлована закончена, начинаем устанавливать огораживание стенок. Затем идет заготовка песочной подушки примерной высотой в пределах 20 см. По всему периметру строящегося будущего погреба следует прокопать дренажный ров, для регулирования уровня грунтовых вод.

Последующим шагом будет строительство стен. В углах котлована вбиваем стойки, к которым крепим доски, а к ним, гвоздями, через уже просверленные отверстия, прикрепляем листы плоского шифера. В принципе шифер можно заменить другим материалом, например, листами из асбоцемента (хоть он и не является самым экологичным материалом). Стены погреба также можно делать из бревен, бетонных блоков или кирпича.

Повышенное внимание надо уделить вентиляции и гидроизоляции будущего погреба.

Хорошей изоляцией от воды еще считают гидростеклоизол. Также можно воспользоваться рубероидом с гудроновой обмазкой. При использовании материалов в рулонах, надо следить за соединениями полос: они не должны приходиться на места стыка стен и собственно пола погреба.

 

Бетонные работы

 

Для погреба в домашних условиях достаточна ширина бетонных стенок в пределах 15 см, а пола – 20 см. Когда же будем заливать бетон, надо уложить изначально арматурные решетки, они станут гарантом того, что стены погреба в будущем не будут подвержены деформации при просадках земли, и, соответственно, не будет образования микротрещин, которые могли бы привести к тем или иным проблемам с гидроизоляцией.

После того, как пол уже залит и выставили опалубок, а также забетонировали стены, можно уже наполовину считать готовым само обустройство погреба. Далее, между технологическими стенами и огораживаниями котлована надо засыпать песком оставшиеся пустые места.

После всех этих работ нам остается сформировать собственно потолочное перекрытие, не забываем сделать люк, и наш погреб будет в принципе готов.

Чтобы утеплить потолок, можно использовать стекловату, которая накладывается на рубероид или любой другой водоизоляционный материал. Далее делаем насыпь из слоя керамзита шириной 20-30 см, а позже делаем слой грунта.

• < Назад
• Вперёд >

Погреб из асбестоцементного каркаса

Для строительства погреба можно смонтировать не только привычный многим каркас из дерева, но и конструкцию из асбестоцементных листов. При этом лучше брать плоские листы. Материал с рифленой поверхностью использовать тоже можно, но на рёбра надо будет устанавливать дополнительные крепежи для полок и закромов.

Из асбестоцементных листов можно сделать погреб не только в виде четырёхугольника, но и в форме многогранника с 6, 8, и 10 углами. Для этого листы скрепляются уголками 40*40 мм, полосовым железом и болтами.

Площадь погреба будет зависеть от количества скреплённых листов. Они имеют определённые размеры. Если размеры листов не укладываются в площадь погреба, то их можно подпилить. Данные работы производятся в маске, чтобы защитить дыхательные пути от пыли. Пилят асбестоцементные плиты или листы алмазным кругом. Можно использовать и диск для резки камня.

После того как площадь погреба определена и листы необходимого размера подобраны, надо вырыть котлован. Размеры котлована будут больше, чем площадь погреба. С каждой стороны надо прибавить 30 см.

Основание погреба утрамбовывают и заливают бетоном. Пока смесь не застыла, в неё устанавливают каркас из листов шифера. Его лучше сделать заранее. Если вы хотите оставить пол грунтовым, то для установки листов надо выкопать траншею глубиной в 30 см и залить бетоном ленточный фундамент. Каркас монтируют на глубину не менее 10 см.

Через неделю, когда каркас из шифера прочно будет стоять в фундаменте, можно монтировать второй уровень погреба. К уже установленным листам присоединяются асбестоцементные плиты и укрепляются поверх конструкции. Общая высота каркаса будет зависеть от высоты погреба. Прежде чем устанавливать верхний ярус плит, их надо тщательно вымерить и отпилить лишнюю часть. Швы между листами затирают раствором цемента.

Стены погреба обрабатывают либо битумом, либо другой жидкой гидроизоляцией. Это сохранит листы не только от влаги, но и от холода. Промежуток между каркасом и грунтом засыпается щебнем.

Для перекрытий можно использовать такие же асбестоцементные плиты. Для этого на торцы противоположных стен укладывают два швеллера. К ним монтируются плиты. Перекрытия покрывают двумя слоями гидроизоляцией.

Между швеллерами надо оставить пространство для входа в погреб. Вход можно сделать в виде люка. Лучше сделать двойной люк из листовой стали 2 мм. Из уголковой стали сделать обвязку. Всю конструкцию необязательно укреплять сваркой, можно обойтись материалами для крепления. Люк надо обязательно утеплить. Из люка в погреб устанавливают лестницу, металлическую или деревянную.

Вентиляцию делают из двух асботруб диаметром 100 мм. Одна будет возвышаться над перекрытием на 10 см, а другую устанавливают выше. Нижнюю трубу оборудуют сеткой от грызунов.

Над погребом надо сделать навес и отмостку из бетона по периметру погреба. Отмостку сооружают по всему периметру погреба под углом в 2-5 градусов. Можно построить крышу с дренажной системой. Главное, чтобы осадки не просачивались в погреб. Если погреб находится под домом, то дополнительной теплоизоляции укладывать не надо.

Полочки и закрома можно сделать из таких же плит и листов. Полочки вешают с помощью кронштейнов и металлических уголков. Закрома можно сделать в виде ячеек, огороженных листами. На дно закромов кладут решётку, или сетку для вентиляции.

Строители рекомендуют покрасить стены погреба водоэмульсионной краской, для дополнительной гидроизоляции. Краску используют и для антисептической обработки.

Площадь погреба должна быть достаточной для хранения консервации и овощей. Если сделать погреб маленьким, а овощей будет много, то они дадут дополнительную влагу, и вентиляция не будет успевать проветривать помещение. В летний период погреб открывается, вычищается и просушивается.

Как построить погреб своими руками в гараже, под домом, на даче, на балконе

Погреб — наиболее подходящее место для хранения домашних консервов и урожая овощей. Его стремятся построить владельцы загородных и дачных домов, собственники квартир в многоквартирных домах. Это хранилище помогает в оптимальных условиях сохранять овощи и заготовки в зимний период. В правильно построенном погребе круглый год поддерживается температура +2–4^о, что обеспечивает сохранность продукции.

Виды погребов

Типов погребов много, их различают по материалам строительства, степени заглубления в грунт, месту расположения.

• По материалам строительства: земляной, кирпичный, каменный, деревянный, бетонный, металлический,
• По степени заглубления: наземный, полузаглубленный, заглубленный, на косогоре, насыпной,
• По месту расположения: на балконе, под домом, террасой, летней кухней, гаражом или отдельно стоящий.

Погреб на балконе своими руками в квартире многоквартирного дома обустроить просто. Он представляет собой деревянный ящик нужного размера с плотной крышкой, выложенный внутри теплоизолятором, например, пенопластом или минеральной ватой. Температура поддерживается лампочкой накаливания, которая включается через реле и контактный термометр.

Погреб под домом своими руками или под другим строением на участке проще всего делать при их строительстве. Это менее трудоемко, позволяет выполнить работу быстро и качественно. При этом стенами сооружения может быть фундамент, крышей — цокольное перекрытие. Это особенно часто практикуется при строительстве гаражей.

Строительство всех типов погребов производят по классической схеме сооружения подвалов.

 Мы рассмотрим вариант строительства отдельно стоящего погреба.

Отдельно стоящий погреб

Такое хранилище удобно тем, что строить его можно не спеша. При строительстве вся грязная работа выполняется на улице, пыль и грязь не попадают в дом.

Выбор места

Как построить погреб своими руками, не имея большого опыта в строительстве? Прежде всего, нужно определиться с расположением и размерами будущего объекта. Его строят на самом возвышенном месте участка. Оптимальный размер подвала для небольшой семьи (4–5 человек) 2х2 м, глубина 2,5–3,0 м, могут быть сооружения большего размера, более глубокие — все зависит от потребностей строителя.

Очень важно! Перед началом строительства погреба определить уровень грунтовых вод. Для этого следует пробурить отверстие глубиной 3 м, установить в него трубу и проверить, на какой отметке появится вода. Если нет трубы, можно получить информацию у соседей.

Если грунтовые воды залегают близко, требуется обязательное устройство дренажной системы и тщательная гидроизоляция дна и стен. Дренажные трубы укладывают по периметру ниже уровня дна. Трубы кладут с уклоном в сторону специально вырытой ямы, в которую собирается вода. Можно вырыть дренажные канавы и заполнить их крупным щебнем.

Как при близком стоянии грунтовых вод иными способами построить погреб своими руками, видео от настоящих мастеров.

Способы строительства

Строительство хранилища при низком уровне грунтовых вод проводят двумя способами: опускным и котлованным.

Опускной способ заключается в том, что короб будущего подвала из бетона или кирпича возводят на поверхности земли, а затем постепенно заглубляют, выбирая из-под него грунт. Способ напоминает сооружение колодца: медленный и трудоемкий, но в минимальной степени повреждает ландшафт участка, есть возможность предварительно хорошо гидроизолировать короб снаружи.

Более популярен способ строительства в предварительно вырытом котловане. Экскаватором выкапывают яму глубиной 2,5–3,0 м по размерам больше подвала примерно на 0,5 м со всех сторон. Стены и дно котлована хорошо выравнивают, выбирая грунт вручную.

В котловане строят погреб.

При отсутствии грунтовых вод или глубоком их залегании усиленная гидроизоляция не требуется. В этом случае более просто ведется строительство погреба своими руками, видео от опытных мастеров.

Строительство в котловане

Сооружение хранилища начинают с подготовки основания по всей площади дна котлована.

Подготовка основания

• Дно ямы выравнивают, засыпают слоем песка, затем щебня и битого кирпича толщиной не менее 20 см
• заливают разогретым битумом так, чтобы поверхность была ровная. Такое основание защитит погреб от влаги.
• Поверх щебня укладывают металлическую проволоку толщиной 6 мм или арматуру и заливают бетон слоем от 10 до 15 см.
• После полной готовности бетона по размерам подвала кладут короб. Основание по длине и ширине должно быть больше наружных размеров стен на 30–50 см.

Возведение стен

Стены кладут толщиной в один кирпич, впустошовку, чередуя ложковые и тычковые ряды. Используют красный кирпич марки М100 и цементный раствор. Перед кладкой материал предварительно увлажняют. Кладку с помощью металлической проволоки толщиной 4 мм упрочняют в каждом четвертом ряду, особо прочно армируют углы. Проволоку кладут с двух сторон кладки, отступая от краев 5 см.

Внимание! Прочность кирпичных стен очень важна. Не жалейте арматуры, упрочняя кирпичную кладку.

Оштукатуривание

Кирпичные стены, тщательно оштукатуривают цементно-песчаным раствором с наружной и внутренней стороны. Кладка впустошовку необходима для того, чтобы отделочный цементный раствор хорошо держался. Штукатурка должна хорошо высохнуть. Для этого требуется около месяца, в течение которого цементный раствор наберет требуемую прочность.

Гидроизоляция

Сухую штукатурку снаружи покрывают двумя слоями горячей битумной мастики и оклеивают рубероидом, пропитанным смолой, в 2–3 слоя. Рубероид следует наклеивать внахлест, чередуя горизонтальные и вертикальные слои. Клеить рубероид следует расплавленным битумом. Особое внимание уделяют изоляции в месте стыка основания со стенами. Рубероид нужно наклеивать с заходом листов на основание. Далее можно засыпать котлован, предварительно обложив стены жирной глиной слоем толщиной не менее 10 см, остальное пространство засыпать землей.

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку стен удобно делать до настила перекрытия. Она может быть разной: асбоцементный плоский шифер на деревянной обрешетке, штукатурка и побелка, оклейка кафелем или другими влагостойкими материалами. Дно по бетонному слою покрывают двумя слоями рубероида на горячем битуме с заходом на стены до 30 см. По рубероиду делают стяжку и укладывают плитку.

Перекрытие

Накрыть погреб можно плитой из монолитного армированного бетона, бетонными плитами перекрытия, брусом, бревном, горбылем, толстыми досками — все зависит от наличия материалов и денег.

Простейший вариант — деревянная односкатная крыша из толстых досок. Доски предварительно пропитывают антисептиком 2–3 раза, концы их, которые будут соприкасаться с землей, промазывают горячим битумом и закрывают рубероидом.

На стены по периметру кладут каркас из швеллеров или сваривают уголок № 65 уголком внутрь и кладут брус или бревно с шагом 0,6 м, на которые укладывают вплотную, предварительно пропитанные антисептическими составами. Перекрытие делают из горбыля в два слоя или толстых досок.

В перекрытии устраивают лаз размером не менее 0,75х 0,75 м (лучше 1х1 м). Каркас лаза рекомендуется сварить из металлического уголка таким образом, чтобы была возможность установить две крышки: одну на уровне потолка, а другую на уровне грунта. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию в зимнее время. Крышка может быть откидной (на дверных петлях или съемной), ее обязательно утепляют теплоизоляционным материалом.

В погреб установите лестницу под углом 45^о.

Теплоизоляцию делают из глиносоломенного слоя толщиной не менее 30 см и слоя земли толщиной 50 см и больше.

Устройство вентиляции

Для нормального функционирования погреба в нем должна быть приточная и вытяжная вентиляция. Для этого в противоположных углах хранилища устанавливают две трубы, конец одной из которых находится ближе ко дну погреба (20–50 см от пола), а другой — ближе к потолочному перекрытию.

Это обеспечит циркуляцию воздуха. Трубы могут быть пластиковыми, металлическими или асбоцементными. Диаметр труб должен обеспечивать хороший воздухообмен. Для хранилища площадью 6 кв. м. вполне достаточно двух труб диаметром 12 см. В зимнее время вентиляционные трубы закрывают мешковиной снаружи и изнутри погреба.

Полезно! В погребе повесить спиртовой термометр с психрометром для контроля температуры и влажности.

Погребница

В регионах с промерзанием грунта до 2 м, а также в целях ландшафтного оформления участка над погребом дополнительно устанавливают погребницу. Это может быть простая двускатная или четырехскатная крыша, полностью закрывающая погреб по всей площади и имеющая входную дверь с одной стороны. Крыша может быть покрыта утепляющими материалами (глиной, тростником, камышом), частично или полностью закрыта землей, обеспечивая необходимый микроклимат в погребе и украшая участок. Она защищает хранилище от попадания воды в весеннее время и в дождливый сезон. Иногда над погребом устраивают небольшой сарай.

Построить своими руками добротное хранилище на участке не составит большого труда, если каждый этап работы выполнять ответственно и качественно.

25 Планы и идеи по выращиванию корнеплодов своими руками, чтобы ваш урожай оставался свежим без холодильников

Вы когда-нибудь задумывались о том, что люди делали задолго до охлаждения? Я уже касался темы , как жить без холодильника , но действительно ли вы когда-нибудь задумывались о том, какой была бы жизнь без холодильника?

Ну, один путь был с помощью корневых погребов.

Хорошая новость в том, что они все еще существуют.

Итак, сегодня я хотел представить вам различные варианты корневых погребов.Если вы заинтересованы в отключении от сети, вы можете найти здесь вдохновение. И если вы не заинтересованы в том, чтобы отказываться от холодильника, то, надеюсь, это будет вам интересно для дополнительного хранения продуктов.

Итак, без лишних слов, вот они —

1. Подвал для корнеплодов своими руками

Этот подвал для корнеплодов — красивый традиционный погреб для корнеплодов. Мне нравится, как он очень хорошо замаскирован, чтобы не выделяться на вашей территории. Этот погреб может предложить много места для хранения корнеплодов и консервов.

Но он также может предложить отличную защиту от штормов, потому что находится в земле. Этот погреб станет прекрасным дополнением любого дома.

2. Подвал для корней с мешками с землей

Это еще один замечательный подвал для корнеплодов своими руками в земле. Вместо стен, построенных из шлакоблоков, эти стены построены из мешков с землей. Вы можете приобрести здесь свои собственные мешки с землей или вы можете сделать свои собственные мешки с песком, которые являются одними и теми же.

Помимо того, что материалы чрезвычайно экономичны, посмотрите изображения, которые идут с набором инструкций и списком материалов .Они очень подробны и честно, заставляют меня хотеть построить один из них для себя.

3. Построить погреб

Обожаю эти планы . Они не только шаг за шагом проведут вас через проект, но и сделают это с большим количеством визуальных эффектов.

Размер подвала — это то, о чем можно отличить. Он предлагает неограниченное пространство для хранения еды, а также есть место для передвижения. Если вам нужен небольшой строительный проект, то эти планы — то, что вам нужно!

4.Многоцелевой корневой погреб

Этот корневой погреб — отличный проект. Это не только корневой погреб, но и надземное укрытие от дождя. Мне нравится, как они переработали так много разных материалов, чтобы заставить его работать.

Еще одним большим бонусом к этому проекту является то, что они хотели его запечатать. Это означает отсутствие змей, мышей или пауков. Так что, если вы похожи на меня и не особенно любите жуткие, скользкие, непонятные вещи, тогда его погреб может стать отличным дополнением к вашему дому .

5.Недорогое здание мешка с землей

Этот подвал на самом деле является многоцелевым зданием. Вы можете использовать его как подвал, укрытие от дождя или складское здание. Из-за его меньшего размера вам, возможно, даже не придется беспокоиться о разрешении на строительство.

Но что такого замечательного в этом здании, так это то, что материалы чрезвычайно рентабельны. Он имеет очень симпатичную форму и определенно уникален. Так что, если вы ищете структуру для использования в качестве корневого погреба и делаете это уникально и с небольшими затратами, тогда может быть хорошим вариантом для вас .

6. Купол мешка с землей

Он тоже построен из мешков с землей. Мешки с землей — отличный строительный материал, потому что их делают, просто помещая в мешок песок и другие земные вещества. Затем они складываются вместе, как кирпичи.

Таким образом, эта структура не только рентабельна, но и уникальна. Его, безусловно, можно использовать в качестве корневого погреба.

7. Подвал с зеленой крышей

Этот подвал уникален и красив.Они построили это строение из дров, а также сделали зеленую крышу. Он закопан в землю, что помогает сохранять овощи красивыми и прохладными в течение всего года.

Но уникальность этого погреба — это зеленая крыша. Автор поста расскажет, как создавала модульную зеленую крышу. Это действительно отличная идея, и я уверен, что многим она понравится.

8. Четыре варианта корневых погребов своими руками

На этом сайте вы найдете четыре отличных варианта корневых погребов своими руками.Их идеи варьируются от размещения мусорного бака в земле и накрытия его тюками сена до превращения бочки в корневой погреб.

Очевидно, что эти идеи очень экономичны. Их также легко построить, поэтому даже те, кто не знаком с плотницкими навыками, могут построить свои собственные подвалы. Так что, если вы ищете экономичный и простой погреб для корнеплодов, эти идеи могут быть для вас.

9. Подвалы на заднем дворе

Этот сайт предлагает две отличные идеи для подвалов на заднем дворе .Один из вариантов был аналогичен упомянутому выше. Они используют ведро, роют яму и опускают ее в землю. Затем накройте отверстие тюком соломы или куском дерева и положите на него камень, чтобы он надежно закрепился.

Но другой вариант пока не обсуждается. Он использует старую морозильную камеру и помещает ее в землю для использования в качестве корневого погреба. Идеи, опять же, экономичны и просты в реализации. Так что, если вы ищете тот, который соответствует этим критериям, этот сайт наверняка вас не разочарует.

10. Общие подвалы для корней

Эти подвалы могут выглядеть совершенно по-разному, но у них есть общие основания. У них обоих есть возможность хранить вашу еду круглый год.

Так как же они работают? Ну, один из них — традиционный корневой погреб, построенный из шлакоблоков. В то время как другой — менее традиционная форма корневого погреба. Это бочка, наполненная соломой, которую можно разместить под землей и обеспечить надлежащее хранение овощей.

11. Подвал Amy’s Dream Root Cellar

Этот подвал просто великолепен. Этот красивый деревенский вид идеально впишется в любую ферму или приусадебный участок. Неудивительно, что она (Эми) называет это подвалом своей мечты. Для меня было бы мечтой иметь такой же.

Но что еще лучше, это не должно оставаться мечтой. Она предлагает планы построить этот красивый погреб, чтобы вы могли сделать его своим. Так что, если вы хотите иметь сказочно выглядящий подвал, то не ищите дальше .

12. 7-ступенчатый погреб для корнеплодов

Кажется ли вам непреодолимой мысль о строительстве собственного корневого погреба? Да, я могу понять это чувство таким образом. Но этот сайт, безусловно, может помочь. Они упрощают строительство корневого погреба до точки , они разбивают его на 7 этапов с картинками.

И я должен сказать, что этот погреб хороший. Он выглядит очень прочным, поскольку находится в земле и построен из шлакоблочных стен. Он также имеет крышу куполообразного типа, которая придает уникальность дизайну.Так что, если вы ищете прочный и уникальный, то это может быть подвал вашей мечты.

13. Органическое садовое одеяло

Уникальная форма корневого погреба. Допустим, у вас нет денег, чтобы построить массивный корневой погреб со стенами из шлакоблоков. И что?

Что ж, вы можете воспользоваться идеей органического садового одеяла , в котором вы наполняете мешки органическими веществами и кладете их на корнеплоды. Таким образом, вы можете собирать их круглый год.

14. Подвал с корнями в деревенском стиле

Этот подвал в деревенском стиле великолепен и, к тому же, выполнен в деревенском стиле. Мне нравится эта статья, потому что она охватывает все важные аспекты построения успешного и безопасного корневого погреба .

Но они также рассказывают, как построить этот красивый подвал. Он великолепен своей деревянной дверью и каменным фасадом. Было бы прекрасным сокровищем добавить к вашей собственности.

15. Современный подвал

Хорошо, когда я скажу вам , что этот подвал уникален и великолепен , пожалуйста, поймите, что этот подвал уникален и великолепен.Его начинают строить, как и все другие подвалы из шлакоблоков в земле.

Но что отличает этот от других, так это то, что они завершают его великолепным декором. И вместо того, чтобы иметь обычную дверь для входа, подумайте еще раз. Они предлагают раздвижную стеклянную дверь в землю с винтовой лестницей.

16. «Мышление нестандартно» Корневой погреб

Это одна из моих любимых статей о строительстве корневого погреба . Мне нравятся картинки, которые сопровождают эту статью.

Но мне также нравится, как они предлагают множество различных идей для использования в качестве основы вашего корневого погреба. Есть так много разных вариантов. Таким образом, в этой статье есть способ разбить весь процесс и сделать его более выполнимой задачей.

17. Подвал для корнеплодов

Подвал для корнеплодов — еще одна очень простая идея. По сути, вы просто копаете яму в земле. Затем вы создаете деревянную дверь на петлях, которая закрывает отверстие.

Так что, если вы ищете прочную и экономичную идею корневого погреба, то эта подойдет.Мне нравится деревенский вид, а также простота его сборки.

18. Mini Root Cellar

Эта статья — отличный ресурс для всех, кто хочет построить корневой погреб, будь то новичок или опытный плотник. Так что, если вам нужен подвал поменьше, который можно построить с помощью подробных ресурсов, тогда , возможно, вам подойдет .

19. Подвал для корнеплодов с А-образной рамой

Это уникальный подвал для корнеплодов. Но когда вы впервые смотрите на него, не отвлекайтесь на великолепный дом хоббитов, за которым он находится.Хотя дом — шедевр, подвал тоже неплохо выглядит.

Итак, если вам нужен прочный подвал для корнеплодов своими руками, то , безусловно, подойдет к этой категории . Мне нравится, как они использовали солому для изоляции, и мне также нравится то, что это более прочная конструкция. Хотя это, очевидно, требует больше работы и большей подготовки.

20. Хоббитский погреб

Этот корневой погреб — еще одна недорогая, но уникальная идея для корневого погреба . По сути, они просто выкапывают яму и кладут в нее еду.

Затем они закрывают отверстие деревянной дверью и покрывают ее мульчей и другими органическими веществами для изоляции. Я не уверен, что в него будет проще всего попасть, но он определенно сработает, если вам нужен корневой подвал с ограниченным бюджетом.

21. Подвал школьного автобуса

Этот подвал определенно другой вариант. Если у вас есть старый автомобиль (или школьный автобус в данном случае), стоящий рядом с вашей собственностью, не оставляйте его там. Нет, выкопайте огромную яму и положите ее в землю.

И когда вы это сделаете, у вас будет большой погреб для корнеплодов, который нужно заполнить пищей. Я должен отдать им это. Это может показаться немного неортодоксальным, но это сработает и отлично пригодится для того, что было выведено из строя.

22. Подвал лодки

Этот подвал похож на подвал школьного автобуса. По сути, они взяли старую лодку и вернули ее в строй, воссоздав ее.

Итак, если у вас есть старая лодка, стоящая вокруг вашей собственности, выкопайте яму и опустите ее в землю.Затем заполните его едой, и у вас будет потрясающий корневой погреб.

23. Подвал для корней на палубе

Подвал для корнеплодов — воплощение удобства. Как я упоминал ранее, некоторые из этих подвалов очень уникальны, имеют продуманный дизайн и экономичны. Но не все они удобны.

Что ж, это определенно удобно, так как он встроен прямо в колоду у задней двери. Так что, если у вас есть задняя колода, проделайте в ней дыру, изолируйте ее и храните свою награду на зиму.Исходный пост больше не доступен, но почему бы не взять существующий колода коробки и не установить его самостоятельно?

24. Подвал для морских контейнеров

Идея отличная, раз 2. Почему? Потому что он одновременно служит подвалом и укрытием от дождя. Если вы живете в той части страны, где вам нужно укрытие от штормов, это наверняка вызовет у вас интерес.

Итак, все, что они сделали, это вырыли яму в холме и поместили в нее большой грузовой контейнер. Очевидно, ему потребуется соответствующая вентиляция, но он выглядит великолепно и определенно послужит своему назначению.

25. Подвал с наземным холодильником

Это еще одна отличная идея для корневого подвала. Фактически вы покупаете товар под названием Ground Fridge . Он сохраняет вашу пищу прохладной и, по сути, является простой вставкой.

Итак, если вы ищете более простой вариант корневого погреба, вы можете подумать о покупке одного из них. Мне нравится, что он практически готов к использованию. У него есть способ упростить то, что может быть интенсивным проектом.

Итак, на ваше рассмотрение есть 25 вариантов подвалов своими руками.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Техники для сухой укладки каменных стен

В колонке «Сельские навыки MOTHER» обсуждаются методы сухой укладки каменных стен в усадьбе. (См. Схемы стены, выложенной сухой кладкой, в галерее изображений.)

Строительный раствор имеет свое место, но каменная стена, сложенная «сухой» и лишенной искусственного клея или наполнителей, кажется более подходящей куску гранитного или слюдяного сланца, образовавшемуся, когда земля была молодой, или плите песчаника или сланец времен динозавров. Каменная стена, уложенная сухой кладкой (будь то низкий садовый забор, пятифутовая подпорная стена, полноценный дом или сарай), удерживается ничем, кроме собственной силы тяжести, плюс ваше умение укладывать камни так, чтобы каждый из них лежит ровно и остается зажатым со всех сторон, поэтому не выскользнет и не обрушит стену.

Перед тем, как приступить к строительству с использованием методов сухой укладки каменных стен, ознакомьтесь с местными правилами зонирования и землепользования. Подобно Стене Адриана в Великобритании, Великой Китайской стене и каменному забору, который проходит через наши (некогда возделанные) леса Новой Англии, правильно построенная стена из сухого камня переживет любое современное здание, и многие современные цивилизации, как Что ж. Таким образом, вам может потребоваться разрешение на строительство, вариант зонирования или инженерный план даже для невысокой каменной стены. Во всех населенных пунктах требуются разрешения и инспекции для высоких подпорных стен и зданий любого размера и конструкции.Структура, предназначенная для проживания людей, особенно если более одного этажа, должна быть построена так, чтобы кодировать — и необрубленные каменные стены могут не подходить (см. Прекрасную статью Тома Элпеля о скользящей формовке в этом выпуске, которая является приемлемой для кода в большинстве мест и должна быть везде ).

Камень тяжелый, и даже низкая садовая стена занимает его много, поэтому убедитесь, что вы подходите. Научитесь поднимать ноги, а не хрупкий позвоночник. Получите пару жестких джинсов, высокие ботинки со стальным носком для защиты щиколотки, перчатки из конской кожи, а если вы планируете использовать каменный молоток с зубцами и долото каменщика, чтобы обработать камень и скруглить его стороны или удалить шатающиеся выступы, возьмите пару защитных очков — и носить их; некоторые мягкие и твердые породы могут отколоть острые как бритва осколки и отправить их в полет.

Без раствора тип камня, который у вас есть, будет определять дизайн вашей стены. Чем больше у камня формы кирпича (равномерной толщины, с плоской поверхностью, с квадратными краями), тем легче он строится. Вес равняется устойчивости, и лучшие стены возводятся из скал настолько большой, насколько строитель может легко поднять их, за исключением, возможно, плоских замковых камней, сохраненных для вершины. Но вы можете построить стены из больших валунов, если у вас есть оборудование для их перемещения: трактор с раскладушкой, если времени мало, пандусы и рычаги, если его нет.

Стены с почти плоской поверхностью также могут быть сделаны из тонких и однородных плит сланца или глиняного сланца; просто их нужно больше и больше времени, чтобы аккуратно одеть и уложить их. Округлый полевой камень можно уложить в благородную стену, если камни имеют плоские сколы там, где это необходимо, чтобы они оставались неподвижными, а потайной столовый камень можно разделить и разбить на размер стены.

Мне говорят, что вы можете купить камень в количестве для строительства стен, и, возможно, вам придется это сделать, если вы не можете найти камень поблизости.Однако сначала поищите местный запас, который вы можете получить за небольшую плату или бесплатно. Мир сделан из камня, и все, что вам нужно, это найти место, где человек или природа открыли его. Найдите русло реки, размыв, старый карьер (ищите скрещенные выступы на топографической карте), выемку дороги или яму подвала.

План и фундамент

Используйте колья и шпагат, чтобы выложить стену прямыми участками. Купите длинный кусок тонкой древесины — 24 фута твердой сосновой решетки 1 1/2 дюйма — чтобы сделать рейку. Согнутый вокруг кольев, опущенных на поворотах, он будет определять четкие кривые.Столбы для раковины каждые 8 ​​футов вдоль задней стенки стены. Плотно обвяжите их бечевкой и (используя линейный уровень, чтобы она оставалась горизонтальной) поднимайте веревку по мере укладки каждого ряда камней. Эта линия уровня («доска для теста» на старом жаргоне) гарантирует, что слои горных пород (называемые курсами) будут ровными и ровными, так что стена будет стоять в течение следующих нескольких сотен лет. Линии курсов уровня также придадут ему компетентный и профессиональный вид, которым вы можете гордиться. (Держите дорожки равномерно по толщине и горизонтально, даже если стена пересекает холмы.Вы можете заканчивать ряды ступенчато или попытаться подкладывать верхние камни, чтобы получилась гладкая волнистая верхняя поверхность.)

Любая стена должна иметь хорошее основание, чтобы ее не вымыло дождем или не поднялось на морозе. Для зданий размером с гараж и более крупных код будет определять глубину, ширину и материалы за вас; в общем, вы должны копать ниже линии промерзания и устанавливать стену на фундамент из наливного бетона, армированного арматурой.

Для простой стены не нужно копать до мороза. Но всегда выкапывайте весь мягкий, темный суглинистый верхний слой почвы, чтобы стена опиралась на твердый грунт.Для небольшого здания идите глубже — до светлого плотно утрамбованного грунта, который настолько тверд, что лопатой не копать, а нужна кирка.

Опора — дорожка или бетонная площадка, на которую опирается стена — должна быть, по крайней мере, вдвое меньше средней толщины стены по ширине и глубине. Для стены дома толщиной 2 фута в снежной стране это бетонная площадка шириной 3 фута и такой же толщины, с основанием на добрых 4 футах под землей. Конечно, вся стена оттуда до уровня земли навсегда потеряна из виду.Это много рока и много работы, которую нужно похоронить. Для каменного дома, построенного вручную, я бы выкопал и положил бетонный фундамент и фундаментную стену до уровня земли, а оттуда положил бы камень.

Для небольшой структуры без сна четверти-такой, как 10 на 12 пружинном дом я построил много лет назад, или за низкую стену подпорной или любого каменного забор, вы должны быть в состоянии установить простой камень опору. Вырыть траншею в твердом грунте с двухуровневым каменным основанием, равным половине толщины основания стены, что является началом.

Надземные размеры являются предметом суждения и зависят от необходимой высоты и доступных размеров камня. Действительно маленькие стены, высотой в фут или около того, — это не столько стены, сколько границы участков. Но когда они приближаются к 3 футам в высоту, ни одна отдельно стоящая, уложенная сухим способом каменная стена не должна иметь ширину намного меньше 2 футов в поперечнике.

Любая стена должна иметь по крайней мере два противоположных лицевых яруса скалы, а третий по центру лучше. Если стена должна быть выше 3 футов, увеличьте ее ширину на 2–6 дюймов на каждый фут высоты.(Чем более плоский и однородный камень, тем устойчивее он будет лежать, следовательно, потребуется меньшее увеличение ширины.) Вы можете сделать всю стену шире или уложить нижние ряды шире, чем верхние, чтобы стена приобрела небольшую пирамидальную форму.

Итак, для стены из плоского камня средней высоты 8 футов, которая должна иметь толщину 2 фута наверху, сделайте опору шириной 3 фута плюс добавленные 3 дюйма для каждого из 5 футов высотой более 3 футов — дополнительные 15 дюймы. Округлите его до четных 4 1/2 футов. Начните саму стену на опоре шириной 4 1/2 фута в траншеи фундамента шириной 3 фута и постепенно сужайте ее до ширины 2 фута наверху.(В вашем любимом учебнике по каменному строительству или в местных строительных нормах и правилах может быть указано более конкретное соотношение ширины и высоты.)

Поскребите почву в основании основания как можно ровнее. При строительстве на склоне вырежьте в почве ряд почти ровных ступенек, чтобы у каждой ступеньки было ровное основание. Слегка направьте ступеньки назад в холм, чтобы фундамент не мог выскользнуть вперед и наружу.

Обрежьте все большие корни, пересекающие траншею, срезайте кусты и валки небольших деревьев в пределах 10 футов от стены.Вам понадобится рабочее место, и вы не позволите маленьким деревьям пустить корни под стеной и со временем поднимать ее вверх и снова.

Отсыпьте вздыбившуюся скалу вдоль, но на расстоянии добрых 10 футов от траншеи для фундамента. Отсортируйте камни по категориям, которые соответствуют вашему стилю строительства — индивидуально с камнями, которые появятся со временем. Вы захотите сохранить большие гладкие плоские поверхности для крышки, камни с квадратным углом для концов и углов, те, у которых есть одна хорошая плоская поверхность для внешней поверхности, и так далее. Строительство стен — это пятимерная проблема (охватывающая три измерения пространства плюс четвертое измерение времени — много времени — и пятое измерение: пот — тоже много этого).По мере того, как вы научитесь создавать стену из кучи камней, вы автоматически запомните особые формы и интуитивно будете знать, где найти идеальный камень для каждого необычного отверстия, которое появляется при подъеме стены.

Укладка сухого камня

Хорошая стена нас всех переживет, так что сделайте ее себе достойным памятником. Для максимальной стабильности в ближайшие столетия, связанных с изменением температуры, снегом и дождем, роющими животными и карабканьем детей, постарайтесь установить каждый камень в стене горизонтально и горизонтально, чтобы гравитация действовала прямо на него.Все стены, даже если они сделаны из полевого камня округлой формы, следует укладывать горизонтальными рядами.

Положите действительно большие неровные камни на дно котлована, удаляя неровности или выкапывая дно для неровных неровностей, чтобы самая плоская поверхность камня была обращена вверх.

Если ваш камень равномерной толщины, у вас нет другого выбора, кроме как делать ряды одинаковой толщины. Если он меняется, спасите спину, найдите самые большие камни на нижних уровнях, делая их тоньше по мере роста стены.Это уменьшение толщины слоя с увеличением высоты придает вашей стене вид вечной стабильности, в отличие от уменьшения ширины / высоты Великих пирамид (также уложенных без затирки раствора).

Расположите опорный камень в траншее так, чтобы внешний край каждого камня был немного выше внутреннего, заставляя каждую полосу наклоняться вниз и внутрь к центру. Во время строительства сохраняйте этот небольшой наклон внутрь, чтобы камни прилегали друг к другу с каждой стороны; Таким образом, гравитация притягивает камни вниз и к центральной линии, эффективно удерживая стену за вас.

Опустив опорную площадку, начните устанавливать камни «один на два, два на один» так, чтобы каждый стык на участке был покрыт сверху и снизу твердой скалой на уровнях сверху и снизу. Это исключит «путешествие» камней внутри стены. Сделайте стороны плоскими и отвесными, а камни отрегулируйте так, чтобы верх каждого поля был как можно более ровным и ровным.

Внутри поля маневрируйте камнями по плоскости так, чтобы их извилистые края входили в гнездо и соприкасались так близко, насколько вы можете сделать головоломку, — и курс будет настолько близок к твердой скале, насколько вы можете сделать это.Засыпьте трещины и ямы мелким щебнем. По мере прохождения каждого курса поднимайте линию уровня, чтобы помочь вам при настройке следующего.

Используйте уровень каменщика (с корпусом из щадящего дерева), чтобы сделать облицовочные поверхности камня как можно более вертикальными и плавно выровненными из стороны в сторону. Время от времени протягивайте отрезок шпагата или изогнутой рейки вдоль передней части стены и отбивайте любые камни, которые нарушают плоскость, определяемую шпагатом. С осторожностью, хорошо расщепляя камень и усердно используя долото и санки, опытный каменщик может возвести стену, которая будет идеально ровной и ровной, как кирпич.Ну, почти.

(О да, поднимите каждый камень над его местом в стене и опустите на последний дюйм или два. Попытка аккуратно положить 60-фунтовую плиту из известняка на место обязательно сломает палец.)

Камни для Галстуков

Никогда не устанавливайте узкие камни перед стеной относительно длинной стороной к себе; они сработают. Установите их так, чтобы они проходили вдоль стены, эффективно соединяя внешние грани спереди назад.

Связывайте переднюю и заднюю грани как можно чаще, чередуя места завязывания между рядами.Никогда не позволяйте стопке связующих камней или шву между камнями переходить с одного поля на другое. Стена будет иметь тенденцию разрываться или складываться из-за уложенных друг на друга камней. Шов, сохраняющийся через два или более рядов, называется бегом и требует, чтобы стена вылетела из складки и рухнула всего за несколько лет.

Каждый камень должен быть прочно установлен поверх камней, которые его поддерживают. Корректируйте колебания с помощью прокладок — проталкивая под камни тонкие клинья или осколки камня. Расколите или заполните пустоты между камнями мелким камнем и щебнем.При раскалывании трещин на наружных поверхностях установите клиновидные прокладки с более крупными концами, приколотыми внутрь стены, чтобы они не вышли из строя.

Концы и углы каменных стен

Концы и углы не поддерживаются пролетами стены, отходящими в каждую сторону. Отдельно стоящие грани особенно подвержены расшатыванию, поэтому их необходимо аккуратно прикрепить к стене с помощью длинных камней. Зарезервируйте особенно длинные камни и уложите их попеременно по сторонам каждого ряда в концах стен здания. Точно так же используйте длинные камни, чтобы связать повороты и углы стен в чередующиеся правые и левые пролеты забора.

Перед установкой камней стола на верхнюю часть стен найдите время, чтобы создать поверхность, которая соответствует их нижней поверхности, чтобы замковые камни не раскачивались при ходьбе. Это тоже требует практики; вы учитесь видеть каменные днища наоборот — вроде фотонегативов — так что там, где в камне есть углубление, вы делаете бугорок.

Чтобы построить прочную стену, нужно немного практики, но не много, если у вас есть привязанность к камню. Однажды вы обнаружите, что срываете часть стены снова, и снова, и снова, а затем, когда все колебания сглаживаются, трещины закрываются, а лица становятся отвесными, вы понимаете, что это становится все труднее и труднее видеть. .Настала ночь, и вы понимаете, что настолько потерялись в очаровании работы, что не заметили, как прошло время. Добро пожаловать в сделку, которая бросает вызов времени.

---

Подпорные стены здания

Ничто так не подчеркивает край лужайки или так изящно защищает отвесную насыпь почвы со стороны проезжей части от размытия, как каменная подпорная стена. Но не делайте распространенной ошибки, вставляя один лицевой ярус камня в почву и ожидая, что он устоит. Не будет.Давление воды сломает его.

Вам нужно вырезать достаточно земли, чтобы попасть внутрь и построить надлежащую каменную стену — по крайней мере, 1 1/2 фута шириной прочного камня, уложенного один на два, два на один горизонтальными рядами на надлежащей опоре. . При укладке стены проденьте пластиковую водосточную трубу диаметром 2 дюйма через стену через каждые 6-10 футов, труба слегка наклоняется вниз и выходит из передней части стены примерно на 3 дюйма над уровнем земли. Затем засыпьте за стеной хороший лист щебня толщиной от 6 до 12 дюймов от основания до нескольких дюймов от поверхности.Оставшуюся часть пустоты засыпьте землей, а сверху положите слой почвы и дерна.

Если вы планируете провести серьезные раскопки и создать действительно серьезную подпорную стену — одна более шести футов высотой или которая, как ожидается, будет сдерживать склон холма (даже если она находится внутри границ вашей собственности) — перед началом работы проконсультируйтесь с квалифицированным дорожным строителем или инженером. копать, даже если это не требуется местным законодательством. Это особенно актуально в таких районах, как прибрежная Калифорния, где рыхлая почва может оползать, если обнажить ее, даже если она лишится естественной растительности в результате пожара.Вы можете обнаружить, что несколько тонн уложенной вручную каменной и гравийной засыпки не помешают вашему холму соскользнуть в следующий округ из-за сильного ливня, и что для удовлетворения требований безопасности и защиты окружающей среды вам потребуется построить подпорную стену. огромных переплетенных бетонных ежей, подходящих для плотины Боулдер. Лучше оставить склон холма корням деревьев и кустарникам, которые образуют подпорные стены природы.

---

Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Спросите OTH: Стены подвала пыльные и мокрые

На этой неделе к нам пришла жительница Старого города Кейт.Кейт недавно переехала в свой дом 18 века, и у нее возникла небольшая проблема с каменным фундаментом подвала. Вот что говорит Кейт:

Мы только что переехали в дом на Принс-стрит в декабре, и одна из вещей, которые продали нам в доме, была удивительная каменная столовая и кухня в подвале. По словам человека, который отремонтировал дом в 2004 году, дом был построен на оригинальной подпорной стены Потомак. Несмотря на то, что они выглядят красиво, у каменных стен есть некоторые проблемы.Моя самая большая жалоба заключается в том, что они проливают много пыли. Моего мужа сводит с ума, что мне приходится тратить пару часов каждые выходные, пылесосить стены! Но нам сказали, что мы можем запечатать стены и сделать это, пока мы в отпуске с домашними животными, так как это токсично. Мой муж все еще опасается этого. После сильного ливня прошлой ночью мы обнаружили еще одну проблему … стена «проливает» немного воды. Не льется, но камень мокрый. Странно то, что он не льется сверху стены; скорее он идет с середины стены.Мы даже не знаем, кому звонить по этому поводу, не говоря уже о том, что с этим можно сделать. есть идеи? Спасибо!

К сожалению, решить эту проблему непросто. Независимо от «решения» всегда будут некоторые неожиданные / нежелательные побочные эффекты. С одной открытой кирпичной стеной в нашем доме и подвалом со всеми кирпичными стенами и мягким раствором, мы чувствуем вашу боль как на песчаном беспорядке, так и на мокнущих стенах. Надеюсь, даже если у нас нет волшебного решения для вас, у нас есть хоть какая-то информация, которая может помочь.

Ответ:

Подвалы 18-19 веков чаще создавались как утилитарные помещения, а не как удобные и законченные помещения, которые мы привыкли ожидать от домов. Стены, как правило, строились из бутового камня или кирпича, чтобы поддерживать остальную часть дома, и не уделялось особого внимания обеспечению водонепроницаемости этих участков. В те дни раствор, используемый для закрепления этого камня и кирпича, не был твердым и в значительной степени водонепроницаемым раствором на основе портландцемента, к которому мы привыкли сегодня, а скорее мягким раствором на основе извести.Вы можете легко определить разницу в растворах, проведя пальцем по стыку.

Попробуйте в следующий раз, когда будете в пути. Если на пальце отваливается немного песка, вероятно, это мягкий раствор на основе извести, если он кажется твердым и твердым, но все равно остается на месте, как вы смотрите на современный цементный раствор. Цвет также часто является индикатором: светло-коричневый для лайма и более темно-серый для цемента, но это не всегда так.

Раствор на основе извести был очень важным аспектом в старом строительстве, особенно с более старым и мягким кирпичом.Чтобы разместить дом на скалах или мягких кирпичах, которые со временем слегка сдвигаются, требуется раствор, который позволит это движение. Если давление механизма было приложено к камням или кирпичу, конечным результатом было бы растрескивание и разрушение камней или кирпича, а не раствора.

Сегодня в доме Кейт более мягкий раствор делает свое дело, позволяя гордо стоять 200-летним строениям в Соединенных Штатах и ​​намного старше по всему миру. Однако основным недостатком таких мягких растворов является пыль, которую они создают.Раньше это не было проблемой, когда в домах никогда не было обнаженного кирпича, но с учетом современного интереса к кирпичным и каменным стенам эта пыль — не только проблема за пределами дома.

У нас такая же проблема в домашнем офисе. Каждую неделю мы должны убирать со стола, где выпало и скопилось немного строительного раствора. Это не так уж и плохо, так как мы перетянули кирпичи (старый и нестабильный раствор удалили и заменили на более новый и более прочный раствор), но это все еще происходит.

В красивой кухне / подвале Кейт у нее гораздо большая площадь поверхности, что также означает больше пыли.Взгляните на ее красивые стены.

Второстепенная проблема, связанная с этим мягким раствором в подвальных помещениях, заключается в том, что земля находится с другой стороны стены без мембраны для защиты от влаги. Когда идет дождь, раствор пористый и позволяет воде просачиваться в подвал. Я знаю некоторых масонов, которые называют их «точечными плакальщиками». Обычно они не вызывают проблем в недостроенных помещениях, но они являются серьезной головной болью, когда в вашем подвале есть красивые утилизированные полы и это пригодное для жизни пространство.У Кейт эта проблема возникает, когда идет сильный дождь и земля становится насыщенной, и это приводит к тому, что мы видели на фотографии, показанной выше.

Позвольте мне сказать первым, Кейт не одна. Вы только посмотрите, что нас встретило после первого действительно сильного дождя в нашем доме. Если вы вчера читали и видели, как на нашем заднем дворе наводнение и плывущий пруд, это был тот же самый ливень, который вызвал следующее в нашем подвале.

Первая реакция на что-то подобное — запечатать стену.Как вы можете видеть на нашей фотографии, стена ранее была покрыта толстым слоем белой краски, но это серьезно не удалось. Но в случае с подвалом Кейт стена великолепна, и вы не хотите скрывать ее каким-то толстым гидроизоляционным материалом, особенно если он не будет работать. Единственный реальный вариант — использовать что-нибудь прозрачное, например, полиуретан на масляной основе. Это одновременно запечатает пыль и песок в швах раствора, придавая камням хороший блеск, и может помочь предотвратить попадание воды через швы, но это не настоящий подход к защите от воды.

Венди наносит полиуретан на кирпичную стену нашего офиса. Вы можете увидеть разницу в цвете, и это действительно сделало нашу офисную стену намного круче.

Хотя применение полиуретана может помочь, вы должны иметь в виду, что вода по другую сторону стены подвала все еще там, все еще пытается выйти, и она может просто найти более разрушительное место, чтобы выйти, если первая место заблокировано.

Что мы можем сказать, так это то, что, как вы видели выше, мы применили такой полиуретан внутри помещений, и дым действительно не так уж плох.Поскольку наш старый дом настолько рыхлый с точки зрения энергии, просто оставление некоторых окон открытыми может решить проблему с дымом, пока он сохнет.

Покрытие стен полиуретаном защитит от пыли и придаст красивый вид камням, но для истинного решения проблем с водой обычно требуется гораздо более трудоемкий и дорогостоящий подход. Имеет смысл, что вода будет проходить сквозь стены, если учесть, что любой воде, сидящей за стенами во время сильного дождя, некуда деваться.Оказавшись в земле, вода застревает, и она будет искать путь наименьшего сопротивления. Этот путь почти всегда проходит через стены подвала. Когда воды мало, как кажется на фотографии, часто можно просто дать ей высохнуть и понять, что время от времени вы будете плакать.

Но если ситуация ухудшится, и вода скапливается на полу, а не сливается из подвала, ваша цель должна переключиться на удаление воды, а не на защиту от воды. Под этим я подразумеваю дать воде, которая в противном случае протекала бы через вашу стену, альтернативное и более простое место, например, слив в водоотливной насос, который затем перекачивает воду вверх и из вашего дома, или улучшенный дренаж на грунт вокруг вашего дома, чтобы отводить воду подальше от фундамента.

Для достижения этой цели существует несколько подходов, но один из них более прямолинейный, в то время как другие потребуют значительных затрат / трудозатрат.

1. Во-первых, вы можете установить улучшенные дренажные трубы на водосточные трубы и закопать сливные плитки в землю в любом месте, где вы заметите, что вода поступает на вашу собственность из собственности вашего соседа. Мы надеемся, что это предотвратит попадание излишков воды в землю вокруг стен подвала и приведет к меньшему общему насыщению и утечкам.Это первый шаг к тому, чтобы увидеть, сможете ли вы достичь точки, в которой у вас будет достаточно воды, чтобы она не могла найти вас в вашем доме.
2. Второй и обычно лучший (но самый дорогой) вариант — это установка «французского водостока». Французский водосток устанавливается либо внутри дома под цокольным этажом и по внутреннему периметру дома, либо, как правило, он устанавливается снаружи дома, выкапывается довольно глубоко и закладывается в основание фундамента. Слив перфорирован и покрыт насыпными камнями, которые позволяют воде попадать в слив через отверстия, а не собираться за стенами.Затем вода течет через канализацию в отстойник, откуда она в конечном итоге удаляется из дома.
   Если у вас еще нет французского водостока, он может решить ваши проблемы с водой, но часто это довольно дорого для установки. Если у вас уже установлен французский сток, есть еще один вариант.
3. Последний и наиболее трудоемкий вариант — выкопать вокруг фундамента вашего дома, почти до нижней части фундаментной стены, и нанести лист гидроизоляционного материала на внешнюю сторону стены перед тем, как снова залить его.Затем материал будет прикреплен к стене с помощью какого-то клея и будет выступать над поверхностью земли. Когда материал поднимается над землей, он затем наклоняется к дому и не пропускает воду между материалом и фундаментной стеной. Короче говоря, это означает тонну копания и много труда, но это все еще не надежно. Материал будет находиться в контакте с водой почти все время и со временем обязательно разрушится и впустит воду. Таким образом, похоже, что практически любое решение будет иметь определенный уровень надежности.

Хотя у меня нет волшебного решения, я думаю, это самое важное, что нужно запомнить. Как бы мы ни хотели, чтобы подвалы были сухими, но вашему дому уже более 200 лет, а фундамент его выложен бутовым камнем, поэтому некоторые проблемы, как правило, ожидаются. Если ваше просачивание воды настолько плохо, насколько это видно на фото, я думаю, что вы в целом в довольно хорошей форме, но если ситуация станет намного хуже, надеюсь, эта информация поможет.

Есть ли у кого-нибудь еще какие-нибудь отличные идеи, как бороться с строительной пылью и работать над улучшением герметичности стены подвала? Что бы вы сделали в этой ситуации? Напишите нам и Кейт пару центов по этому поводу.

У вас есть вопрос? Просто зайдите в нашу форму «Спросить», расположенную в правом столбце сайта, и заполните любые вопросы, которые могут у вас возникнуть о наших проектах, ваших проектах, рецепте, который вы видели на нашем сайте, Александрии, Вашингтоне, округ Колумбия, или или что-нибудь, в чем, по вашему мнению, мы можем вам помочь.

Заявление об ограничении ответственности: «Спросите Old Town Home» подразумевается просто дружеский совет и предоставляется бесплатно. Вы обязаны полностью изучить все вопросы, связанные с проектами или предложениями, для обеспечения надлежащей безопасности и полного соблюдения правил и мер предосторожности.Другими словами, любой совет, который мы даем, — это всего лишь наше мнение, и наше мнение стоит только той цены, которую мы за него взимаем. 🙂

Как построить собственный погреб для осеннего сбора урожая

Подвалы для корнеплодов — отличный способ сохранить урожай свежим в холодные месяцы. При защите от непогоды и животных корневой погреб может быть не хуже обычного холодильника. Эти подвалы можно встроить в стену в подвале, вырыть в земле или просто закопать.

Следующий отрывок — из Four-Season Harvest Элиота Коулмана.Он адаптирован для Интернета.

---

Никто не хочет второго. Слизкая капуста из темного угла подвала никогда не будет конкурировать с хрустящими образцами на овощной полке супермаркета. Вялая, засохшая морковь непривлекательна рядом с хрустящими красотками в полиэтиленовой упаковке в холодильнике. Когда домашнее хранение не удается, можно сделать случай для искусственного охлаждения.

Но капуста не должна быть слизистой, а морковь — увядшей. Правильно построенный корневой погреб не уступает никаким другим методам хранения продуктов.Нет ничего особенного в том, чтобы управлять простым подземным корневым погребом, чтобы продукция была по качеству равной или превосходящей все, что хранится в блоке с искусственным охлаждением, даже после длительных периодов хранения.

Успешный корневой погреб должен быть правильно расположен, структурно прочным, защищенным от атмосферных воздействий, удобным для заполнения и опорожнения, легким для проверки и очистки и защищенным от грызунов.

Огородите и изолируйте угол подвала для корневого погреба.

Правильное расположение означает под землей на достаточной глубине, чтобы не проникал мороз.Подвал должен быть прочным, чтобы он не обрушился на вас. Он должен быть непогодным, чтобы холодный ветер не дул и не заморозил продукты. У вас должен быть легкий доступ, чтобы заполнить его, использовать продукты и очистить его в конце зимы. И он должен быть защищен от грызунов, чтобы всю пищу, которую вы храните, не прогрызли крысы и мыши.

Необходимо предусмотреть дренаж, как и любой другой подвал, и подвал должен быть изолирован так, чтобы он мог поддерживать низкую температуру как можно дольше и обеспечивать надлежащие влажные условия хранения.

Наконец, микроклимат в подвале (более холодный у пола, более теплый у потолка) должен позволить вам удовлетворить различные требования к температуре и влажности для разных культур. Погреб будет наиболее успешным, если он объединит ваши подземные хранилища продуктов в одно эффективное и компактное устройство. Удивительно, насколько легко яма в земле удовлетворяет всем этим условиям.

Идеальное место для корневого погреба — ваш подвал

В любом доме с подвалом уже есть потенциальный подвал.Вам просто нужно открыть вентиляционное отверстие, чтобы холодный воздух мог поступать осенними ночами, и сбрызнуть пол водой для увлажнения. Контроль температуры в корневом погребе почти автоматический, потому что холодный воздух, который тяжелее теплого, будет стекать вниз, вытесняя более теплый воздух, который поднимается и выходит. Это постепенно снижает температуру в подвале по мере того, как осень становится прохладнее и ночью.

К тому времени, когда условия на улице достаточно холодные, чтобы потребовать перемещения корнеплодов в подвал (примерно с 21 октября по 7 ноября здесь, в штате Мэн), условия в подземном саду просто прохладные и влажные.При минимальном внимании они останутся такими до поздней весны следующего года.

Вариант подвала — закопанный ящик хорошо работает в подвалах с земляным полом.

Не следует использовать древесину или другой материал, который может пострадать от намокания при строительстве корневого погреба. Идеальный подвал для корнеплодов — из бетона или камня с жесткой изоляцией снаружи. Любая долговечная древесина в корневом подвале быстро становится влажной и плесневеющей. Древесина не только гниет, но и служит домом для бактерий и организмов, вызывающих порчу, и подвергается проникновению грызунов.Каменный или бетонный погреб неприступен. Он не гниет и не разлагается, а толстые стены сохраняют прохладу земли.

Постройте стену или выкопайте яму

Самый простой способ сделать корневой погреб — отгородить один угол подвала как отдельную комнату. Лучший материал — бетонный блок. Нет проблем, даже если остальная часть подвала отапливается. Вам просто нужно изолировать одну температурную зону от другой.

Оставьте достаточно места между верхом стен и балками верхнего этажа, чтобы можно было установить потолок из цементных плит с жесткой изоляцией над ним.Также прикрепите жесткую изоляцию к обогреваемой стороне возводимых стен погреба. Изоляцию можно защитить бетонным покрытием, например Block Bond. Установите изолированную металлическую дверь для доступа, и конструкция готова.

Закопанная бочка — это простой корневой погреб.

Есть несколько более простых вариантов, особенно для хранения небольшого количества овощей.

Если в вашем доме есть старинный подвал с земляным полом и достаточно дренажа ниже уровня пола, вы можете выкопать яму в полу глубиной от 18 до 24 дюймов, выложить ее бетонными блоками и добавить изоляционное покрытие.Вы должны открывать крышку каждые несколько дней, чтобы способствовать воздухообмену в яме.

Яма не так проста в использовании, как комната, в которую можно войти, но, как и любая яма в земле, она должна сохранять корнеплоды прохладными и влажными. В более теплом климате вы можете использовать аналогичные ямы или закопанные бочки для хранения на открытом воздухе или в неотапливаемом сарае.

Один из простейших методов, который мы когда-либо использовали до того, как у нас появился корневой погреб, заключался в том, чтобы выкопать – ям в одной секции зимней теплицы. В данном случае мы использовали металлические мусорные баки и закопали их краем в почву под внутренним слоем. Чтобы они оставались прохладными, мы изолировали их крышки. Мы заполнили эти банки всеми традиционными корнеплодами после сбора урожая поздней осенью. Все наши запасы еды на зиму в том году находились в одном центральном месте, и когда мы выходили собирать свежий шпинат и зеленый лук на обед, мы приносили сохраненные картофель и капусту одновременно.

---

Рекомендуемая литература

Как сохранить пищу без потери питательных веществ

Станьте настоящей сенсацией брожения с этими 8 рецептами!

Создание самодельного погреба для корнеплодов

Домашний погреб — идеальный способ успешно хранить свежие фрукты и овощи.

До того, как современные холодильники и морозильники стали обычным явлением, это был единственный способ сохранить еду на столе в течение долгих зимних месяцев.

Но поскольку все больше и больше людей возвращаются к выращиванию собственной продукции, возвращаются корневые погреба. Это действительно недорогой и эффективный способ сохранить урожай.

Подвал для корнеплодов на склоне холма

Создание домашнего подвала для корнеплодов

Как устроен корневой погреб

По определению, в корневом погребе используются естественные охлаждающие свойства земли для создания прохладного и влажного пространства для хранения.А для свежих овощей и консервов — идеально прохладно и влажно.

Для эффективности корневые подвалы необходимо выкопать на глубину не менее 10–12 футов. Именно на этой глубине почва регулирует окружающую среду до более прохладной температуры с повышенной влажностью.

Корнеплоды также являются отличным местом для хранения консервов. Более низкие температуры идеально подходят для сохранения устойчивости банок вдали от разрушительных лучей света.

Оба эти условия идеальны для предотвращения порчи продукции.

Овощи выделяют газообразный этилен, когда начинают созревать. Именно этот газ способствует разложению и гниению фруктов. Но низкие температуры помогают замедлить процесс созревания.

Аналогичным образом, при повышенной влажности у овощей меньше шансов высохнуть или сморщиться.

Лучший пример — подвал дома. Если вы спуститесь в подвал в жаркий летний день, вы узнаете ощущение прохлады и влажности, которое вас окружает.

Это одна из причин того, что подвал или его часть могут стать отличным корневым погребом.

Корневые погреба — отличный способ хранить большие урожаи картофеля и лука для круглогодичного использования.

Вот 3 отличных варианта создания собственного домашнего погреба для корнеплодов, в том числе с использованием этого подвала!

3 способа создания самодельного погреба из корнеплодов

Подвал

Если вам посчастливилось жить в доме с подвалом, вы на шаг впереди в создании собственного подвала.

Лучшее место для подвала — северная и восточная стены.Их можно отделить друг от друга, чтобы создать изолированное пространство от остальной части подвала.

Изоляция стен, составляющих внутреннюю часть, поможет лучше регулировать температуру и влажность.

Люди со всего мира веками использовали подземные подвалы для хранения корнеплодов.

В большинстве глубоких подвалов будет достаточно влаги и прохладного воздуха для хранения овощей на срок до 3 месяцев и более. Эти места также идеально подходят для хранения всех ваших консервов.

Если вы проветрите пространство, чтобы свежий воздух выходил на улицу, овощи сохранятся еще дольше. Это может быть простая форточка в окне или труба из ПВХ, размещенная внизу помещения и выходящая наружу наверху.

Погреб на склоне холма

Второй вариант — врыться в склон существующего холма. Этот подход использует тепловую массу земли в холме, чтобы регулировать воздух и влажность.

Поддержка боковых сторон и задней части подвалов на склоне холма может быть выполнена из бетонных блоков, камня или дерева.Еще раз, вентиляция пространства трубой на вершине холма сохранит воздух свежим и позволит газам выйти.

Некоторые даже создают свой собственный «холм», насыпая землю или камни, чтобы создать подвал на ровном месте. Он работает хорошо, если земляные стены достаточно толстые, чтобы поддерживать регулируемую температуру.

Земляной погреб полностью выкопанный

Если вы хотите пойти ва-банк, всегда есть подход к подземному подвалу!

Подземный подвал необходимо выкопать на глубину не менее 10 футов, чтобы обеспечить максимальную тепловую защиту как от летней жары, так и от зимнего холода.

Создание самодельного корневого погреба «на склоне холма» из насыпной земли и камня.

Бетонные блоки, деревянные балки или даже заливной бетон — все это отличный выбор для стен. Самым важным, конечно же, является обеспечение прочности конструкции, чтобы земля не проваливалась.

Хотя полы в подземном подвале можно оставить голыми, бетон или даже кирпич помогают поддерживать более регулируемые уровни температуры и влажности.

Они также важны для предотвращения вторжения мышей и других вредителей в ваши запасы пищи.

Обязательно ознакомьтесь с нашими статьями о выращивании корнеплодов — они идеально подходят для хранения в корневых погребах! См .: Выращивание корнеплодов

This Is My Garden — садовый сайт, созданный садоводами — для садоводов!

Мы публикуем две статьи каждую неделю, 52 недели в году. Зарегистрируйтесь ниже, чтобы получать их бесплатно каждую неделю по электронной почте, и обязательно подпишитесь на нас в Facebook. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Как гидроизолировать подвал камнем…

, 21 апреля 2014 г. • Мэтью Сток.

Большинство американских домов, построенных после Первой мировой войны, стоит на фундаменте из бетонных блоков или заливного бетона. Усовершенствование и широкая доступность этих материалов, а также появление грузовиков и автомагистралей для доставки их к строительным площадкам позволили построить прочный фундамент, который можно было построить быстро и относительно недорого.

До эры заливного бетона и бетонных блоков, уходящей корнями в самые ранние дни американской истории, материалом для фундаментов жилых домов был камень, и не без оснований.Камень прочный, впитывает очень мало воды и не разлагается со временем или под воздействием почвы.

Самое главное, пожалуй, то, что его было много, особенно в восточной части страны, которая была заселена первой. Фермеры вспахали тонны полевого камня при подготовке к посадке, и он замусорил ландшафт во многих областях. Карьеры в Новой Англии поставляли гранит; предприятия на Среднем Западе и в других местах занимались добычей и резкой известняка и других материалов.

Исторически сложилось так, что каменные фундаменты возводились в одном из трех стилей:

.

Щебень — найденные камни разной величины

Fieldstone — найдены камни более однородного размера

Cut or Dressed Stone — камень, разрезанный на блоки или имеющий форму, подходящую для строительства.

Хотя некоторые каменные фундаменты были построены сухим способом, большинство из них было заложено с помощью строительного раствора, либо с помощью камней, уложенных в слой раствора, либо с помощью раствора, используемого для заполнения отверстий после сухого строительства. Хотя сам камень остается в отличном состоянии, именно эти швы, заделанные строительным раствором или сухие, могут пропускать воду и создавать необходимость в гидроизоляции подвала.

Как сделать гидроизоляцию каменного фундамента

Каменный фундамент чаще всего гидроизолирован снаружи, но при определенных проблемах гидроизоляция также может быть сделана изнутри.

Внешняя гидроизоляция — Для гидроизоляции каменного фундамента снаружи, снаружи просачивающейся стены до основания стены выкапывается котлован. (Каменные фундаменты обычно не имеют опор, но используют более широкое основание для распределения веса здания.)

Внешняя поверхность фундаментной стены очищается от почвы и удаляется растрескавшийся или испорченный раствор. После того, как стена была подготовлена, на всю стену наносится слой свежего раствора для создания более гладкой поверхности.После затвердевания грунтовочного покрытия наружную гидроизоляционную мембрану из полиуретана, модифицированного асфальтом, наносят с помощью шпателя толстым слоем для образования постоянного водонепроницаемого барьера.

В ситуациях с очень высоким уровнем грунтовых вод можно установить наружную дренажную плитку для отвода грунтовых вод.

Внутренняя гидроизоляция — Каменный фундамент может просачиваться через трещины в полу подвала или в точке, где пол встречается со стеной, либо утечка, вызванная гидростатическим давлением под фундаментом.Установка внутренней дренажной плитки, системы перфорированных труб, погруженных в промытый гравий под цокольным полом, снизит это давление и направит воду в отстойник для утилизации.

При выполнении наружной гидроизоляции каменного фундамента очень важно, чтобы домовладелец выбрал подрядчика по гидроизоляции фундамента, имеющего опыт работы на каменном фундаменте. Земляные работы вокруг каменного фундамента, если они не выполняются грамотно и осторожно, могут привести к структурному повреждению фундамента и привести к дорогостоящему и неудобному ремонту.

В US Waterproofing мы столкнулись с нашей долей каменных фундаментов за 57 лет работы в сфере гидроизоляции подвалов и знаем лучшие и самые безопасные способы их рентабельной гидроизоляции. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета, если ваш каменный фундамент протекает?

Если вы хотите узнать больше о проблемах каменных фундаментов (и их решениях), задайте свои вопросы в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: водоустойчивый каменный фундамент подвала, каменный фундамент водоустойчивый подвал

Архив центра обучения

камней северо-востока США — исторический

Город Кент, округ Патнэм, Нью-Йорк
1911 Книга D-1, карта 46B, серийный номер 159, стр. 125. Офис клерка округа Патнэм в Кармеле, штат Нью-Йорк.Цитируется в «Некоторые комментарии к каменным камерам с плиточной крышей и корневым погребам» Сальваторе М. Тренто. NEARA Journal vol. 13 нет. 4 (весна 1979 г.) стр. 81-84. [Примечание: план перерисован С. М. Тренто]

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРНЕВОГО ПОДВАЛА ПРИ РАБОЧИХ ФЕРМАХ ГРАФИ ПУТНАМ — Земляные работы должны включать удаление земли из помещения шириной 28 футов и длиной 40 футов и на глубину, как показано на планах и обозначено на столбах уклона; также для строительства желоба и дренажа, а также для размещения удаленной земли, удобной для замены наверху подвала после завершения, излишки должны быть размещены там, где удобно для удаления.Все валуны, содержащие 12 кубических футов или выступы скалы, должны оплачиваться как выемка породы по цене за кубический ярд, согласованной подрядчиком и ответственным комитетом.

ПОД СТОПОМ — Под слив должен быть построен 18 дюймов глубиной в начале и 2 фута 6 дюймов на выходе, 4-дюймовая керамическая плитка должна быть уложена на дно указанного слива, а слив должен быть заполнен битым камнем около 3 дюймов в диаметре поверхности. 4-дюймовый чугунный шариковый уловитель для канализационного стока для соединения с указанным сливом рядом с центром.

ПОЛ — Пол внутри стен должен быть построен из 9 дюймов щебня, тщательно утрамбованного для уплотнения материала и образования ровной поверхности, на который должен быть помещен цементный раствор, состоящий из одной части цемента и 4 частей песка. гладкая поверхность и законченная аккуратным цементным раствором, залитым, затертым и гладким.

БОКОВЫЕ СТЕНЫ — Для того, чтобы быть внизу пола и подниматься на 6 или 7 дюймов над полом шириной 3 фута внизу и разбитыми до 15 дюймов вверху, быть построенными из полевого камня, тщательно уложенного в цементный раствор, состоящий из одной части цемента. на пять частей песка, внутреннюю поверхность без выступов и гладкую отделку.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА — должна быть 28 футов шириной и 2 фута толщиной, с проемом для окна и двери, из полевого камня, тщательно засыпанного цементным раствором, одна часть цемента на пять частей песка и гладкая как внутри, так и снаружи.

ЗАДНЯЯ СТЕНА — должна иметь толщину 18 дюймов и соответствовать внешней стороне боковых стенок и крыши, как показано на плане, с отверстием для желоба, иметь такую ​​же конструкцию, что и передняя стенка, с гладкой внутренней отделкой.

КРЫША — Крыша, которая должна быть построена по форме, из плоского полевого камня шириной около 12 дюймов, уложенного в цементном растворе из 1 части цемента на 3 части песка, с краями к форме, внутренняя поверхность должна быть гладкой затиркой. , После этого необходимо уложить 3 дюйма цементного раствора, затереть его гладким шпателем и сделать гидроизоляцию асфальтом или другими гидроизоляционными материалами, которые будут выбраны уполномоченной комиссией.

ВЕНТИЛЯТОРЫ — Две 8-дюймовые стеклокерамические трубы должны быть размещены на крыше, как показано на плане, для установки 80-дюймовой оцинкованной железной трубы с шаровыми вентиляторами и продолжаться внутри подвала с клапаном или заслонкой, чтобы исключить мороз в холодную погоду.

ЖЕЛОБ — Должен быть построен из бетона с 8-дюймовыми боковыми стенками и шестидюймовыми бетонными верхом и низом, расширяющийся металлический армированный материал для размещения сверху и конструкции, как показано на плане.

ДВЕРИ И ОКНА — Дверные коробки должны иметь шпунт, чтобы получить 4-дюймовую внешнюю дверь с 2-дюймовым воздушным пространством, внутреннюю дверь с 1-дюймовой дверью с рейкой с необходимыми петлями и защелками.Передняя оконная рама должна быть обработана фальцем, чтобы получить наружную 1-дюймовую ставню с рейками и внутреннее окно на 6 светильников. Желоб должен быть оборудован внутренним окном и двумя 1-дюймовыми складными дверями с рейками с рамками, как показано на плане. Подпорная стена, уложенная сухим способом, заделанная цементом, и ступени из цемента должны быть построены, как показано на плане, и должны быть включены в цену предложения контракта.

ЦЕМЕНТ — Быть портландцементом стандартного качества, принятым ответственным комитетом.

No related posts.