Потолок оказывает большое влияние на ощущение уюта и комфорта. При входе в любое помещение, он сразу бросается в глаза. Благодаря чему появляется первое впечатление от интерьера. Кроме того, потолок исполняет функцию распределения света. Не секрет, что от освещения зависит и настроение, и самочувствие. В этой статье будет рассказано, как сделать ремонт потолка своими руками, чтобы он долго радовал глаз.
Виды ремонта потолка. Как оценить объем работ?
Ремонт потолка условно можно разделить на косметический и капитальный.
Косметический ремонт подразумевает небольшие реставрационные работы, например, шпаклевка проблемных мест, и декоративная отделка. К такому ремонту прибегают, чтобы освежить потолок. Косметический ремонт часто проводят, например, при смене обоев или интерьера помещения. Сделать такой ремонт потолка своими руками не представляет больших трудностей.
Капитальный ремонт потолка обычно связан с глобальным ремонтом квартиры или отделки новостройки. Здесь ремонт потолка выражается в его выравнивании и создание декоративных коробов, например, для декоративного освещения. Естественно капитальный ремонт более сложен. Принять решение делать ремонт потолка своими руками или пригласить специалистов вам поможет вторая часть этой статьи.
Капитальный ремонт потолка можно разделить на два этапа это выравнивание основания потолка и создание декоративных элементов. Выравнивание потолка может быть выполнено с помощью штукатурки, гипсокартона или натяжного потолка. Для создания декоративных элементов применяют гипсокартон и натяжной потолок. Следует отметить, что часто применяются комбинации различных видов выравнивания и декорирования.
Рис.1. Декоративный короб на потолке.
В качестве финишного покрытия потолка могут применяться обои, либо покраска. Здесь следует отметить достоинства натяжного потолка, что он одновременно является и декоративной отделкой, и технологией выравнивания. Однако недостаток натяжного потолка в том, что его очень сложно сделать своими руками.
Учитывая сказанное, становится понятно, что объем работ зависит от состояния самого потолка и от ваших потребностей в дизайне потолка. Так если задачей является обновить потолок, имеющий черновую отделку, то достаточно очистить потолок и, например, покрасить. Если черновой отделки нет, либо задача сделать уникальный дизайн, то предстоят работы с гипсокартоном или штукатуркой.
Косметический ремонт. Подготовка потолка к отделке
Подготовка потолка при косметическом ремонте заключена в снятии старого покрытия и удаление дефектов. Все возможные дефекты потолка удаляются с помощью финишной шпаклевкой. Работа эта довольно простая. Наибольшие трудности вызывает удаление старого покрытия. Потолок может быть покрашен, побелен, оклеен обоями или полистирольной плиткой. Способ очистки потолка зависит от типа покрытия. На этом целесообразно остановиться по подробнее.
Удаление краски
В случае окрашенного потолка может быть два варианта в зависимости от типа краски. Если ранее применялась водоэмульсионная краска, то в большинстве случаев удалять ее не нужно. Этот тип краски позволяет многократно перекрашивать потолок. Важно удостовериться в отсутствии отслаивающихся участков. Если они есть их необходимо удалить, а оставшуюся неровность зашпаклевать.
Если потолок окрашен масляной краской ее необходимо полностью снять. Удалить масляную краску, если она сама не отслаивается, можно только с помощью специальной смывки. Для этого химический состав наносят на краску, и выжидают, когда краска начнет вспучиваться. После чего ее удаляют с помощью шпателя.
Удаление побелки
Побелка удаляется с потолка без применения специальных химических растворов. Для этого достаточно поверхность потолка смочить и снять побелку шпателем. Удобно смачивать не весь потолок сразу, а частями. Так он не будет успевать высохнуть. Смачивать потолок удобно валиком.
Удаление обоев
Старые обои удаляются аналогично побелке, с помощью воды и шпателя. Разница в том, что потолок оклеенный обоями целесообразно смачивать сразу весь и обработку делать несколько раз. Так обои впитают больше воды и быстрее отклеятся. При удалении обоев с потолка важно следить за тем. Чтобы на потолке не оставались маленькие кусочки, они принесут много проблем при дальнейшей отделке.
Удаление полистирольной плитки
Полистирольная плитка удаляется с помощью шпателя с лезвием. Удаление самой плитки проблем не вызывает. Трудности появляются при удалении клея. Учитывая, что кроме шпателя других инструментов для удаления клея нет, то придется набраться терпения. Важно чтобы весь клей был удален.
Декоративная отделка потолка
В качестве декоративной отделки потолка может быть покраска, обои или полистирольная плитка. Все эти способы отделки хороши. Однако выбор способа отделки часто зависит от назначения помещения. Связано это с эксплуатационными характеристиками материала, например, пригодности к влажной уборке.
Покраска потолка
Покраска — это наиболее универсальный способ. Для покраски чаще всего применяют водоимульсионную краску. Поверхность, обработанная этой краской, прекрасно выглядит. Ее можно мыть, это дает возможность применять ее, например, на кухне или в ванной.
Различают два варианта покраски потолка: непосредственное окрашивание и окрашивание с предварительной поклейкой обоев. В первом случае краска наносится непосредственно на потолок. У этого способа два недостатка. Во-первых, хорошо видны все дефекты потолка, во-вторых, при многократном окрашивании возникает необходимость счищать старую краску, что трудоемко. Предварительно наклеив специальные обои на потолок, можно избежать этих недостатков.
Покраску потолка выполняют в следующей последовательности.
Потолок грунтуют. Это позволяет значительно снизить расход краски и ускорить высыхание.
Кистью окрашивают полосу шириной 10 см по периметру потолка и потолочный плинтус. Далее валиком окрашивают всю оставшуюся поверхность.
Для достижения лучшего эффекта необходимо нанести 2-3 слоя краски. При этом обязательно дать высохнуть каждому слою, до нанесения следующего.
Рис.2. Покраска потолка.
Главное достоинства покраски потолков — это то, что покрасить потолок можно своими руками без привлечения помощников.
Поклейка обоев
Обои для потолка в качестве декоративной отделки традиционно применяют в жилых помещениях. С помощью обоев можно создать неповторимую атмосферу уюта. Важным достоинством обоев является менее жесткие требования к основанию, чем при покраске потолка.
Порядок наклейки обоев следующий.
Потолок грунтуют. Грунтовка позволит снизить расход клея и улучшить сцепляемость поверхности.
В зависимости от типа обоев клей наносят на потолок и на обои. Дальше придется работать вдвоем. Так как одному поклеить обои на потолок очень сложно.
Обои прикладывают к потолку и разравнивают, начиная с середины полосы. Здесь важно не торопиться и убрать все пузыри. С другой стороны, медлить не стоит. Так как обои могут сильно промокнуть и начнут тянутся, что сильно затруднит поклейку.
После того как обои наклеены следует закрыть помещение и исключить сквозняки. Это позволит обоям медленно высохнуть. Быстрое высыхание обоев может привести к образованию разрывов или отклеивания от потолка.
Рис.3. Отделка потолка обоями.
Капитальный ремонт потолка. Выравнивание потолка
Как было сказано ранее необходимость капитального ремонта потолка может быть необходима в случае создания многоуровневого потолка или в случае ремонта в новостройке. Для каждого случая существуют различные подходы в ремонте потолка.
Выравнивание потолка штукатуркой
Необходимость выравнивание потолка возникает в случае перепада между плитами перекрытия, в результате чего возникает порог. Если высота перепада не превышает 1 см, то возможно решить проблему шпаклевкой потолка. Если перепад имеет большее значение, то потолок может быть выравнен штукатуркой или гипсокартоном.
Работы по штукатурки потолка ничем не отличаются от штукатурки стен, за тем лишь исключением, что работы приходится выполнять с вытянутыми над головой руками. Штукатурка потолка хоть и является самым универсальным способом выравнивания, но очень трудоемка. Кроме того, процесс сушки потолка отнимает много времени.
Рис.4. Многоуровневый потолок из гипсокартона.
Выравнивание потолка гипсокартоном
Чтобы избежать этих недостатков для выравнивания потолка используют гипсокартон. Конструкция потолка из гипсокартона достаточно проста. На потолке собирают каркас из металлических профилей. На профили закрепляют листы гипсокартона. На гипсокартон наносят тонкий слой шпаклевки.
Недостатком конструкции из гипсокартона является снижении высоты помещения на 5-7 см. Достоинством является отсутствие влажных работ, как следствие длительной сушки помещения, что ускоряет ремонт. Большими достоинствами выравнивания потолка из гипсокартона являются низкая трудоемкость работ, возможность большинство работ сделать своими руками, что значительно экономит бюджет.
Потолок оказывает большое влияние на ощущение уюта и комфорта. При входе в любое помещение, он сразу бросается в глаза. Благодаря чему появляется первое впечатление от интерьера. Кроме того, потолок исполняет функцию распределения света. Не секрет, что от освещения зависит и настроение, и самочувствие. В этой статье будет рассказано, как сделать ремонт потолка своими руками, чтобы он долго радовал глаз.
Виды ремонта потолка. Как оценить объем работ?
Ремонт потолка условно можно разделить на косметический и капитальный.
Косметический ремонт подразумевает небольшие реставрационные работы, например, шпаклевка проблемных мест, и декоративная отделка. К такому ремонту прибегают, чтобы освежить потолок. Косметический ремонт часто проводят, например, при смене обоев или интерьера помещения. Сделать такой ремонт потолка своими руками не представляет больших трудностей.
Капитальный ремонт потолка обычно связан с глобальным ремонтом квартиры или отделки новостройки. Здесь ремонт потолка выражается в его выравнивании и создание декоративных коробов, например, для декоративного освещения. Естественно капитальный ремонт более сложен. Принять решение делать ремонт потолка своими руками или пригласить специалистов вам поможет вторая часть этой статьи.
Капитальный ремонт потолка можно разделить на два этапа это выравнивание основания потолка и создание декоративных элементов. Выравнивание потолка может быть выполнено с помощью штукатурки, гипсокартона или натяжного потолка. Для создания декоративных элементов применяют гипсокартон и натяжной потолок. Следует отметить, что часто применяются комбинации различных видов выравнивания и декорирования.
Рис.1. Декоративный короб на потолке.
В качестве финишного покрытия потолка могут применяться обои, либо покраска. Здесь следует отметить достоинства натяжного потолка, что он одновременно является и декоративной отделкой, и технологией выравнивания. Однако недостаток натяжного потолка в том, что его очень сложно сделать своими руками.
Учитывая сказанное, становится понятно, что объем работ зависит от состояния самого потолка и от ваших потребностей в дизайне потолка. Так если задачей является обновить потолок, имеющий черновую отделку, то достаточно очистить потолок и, например, покрасить. Если черновой отделки нет, либо задача сделать уникальный дизайн, то предстоят работы с гипсокартоном или штукатуркой.
Косметический ремонт. Подготовка потолка к отделке
Подготовка потолка при косметическом ремонте заключена в снятии старого покрытия и удаление дефектов. Все возможные дефекты потолка удаляются с помощью финишной шпаклевкой. Работа эта довольно простая. Наибольшие трудности вызывает удаление старого покрытия. Потолок может быть покрашен, побелен, оклеен обоями или полистирольной плиткой. Способ очистки потолка зависит от типа покрытия. На этом целесообразно остановиться по подробнее.
Удаление краски
В случае окрашенного потолка может быть два варианта в зависимости от типа краски. Если ранее применялась водоэмульсионная краска, то в большинстве случаев удалять ее не нужно. Этот тип краски позволяет многократно перекрашивать потолок. Важно удостовериться в отсутствии отслаивающихся участков. Если они есть их необходимо удалить, а оставшуюся неровность зашпаклевать.
Если потолок окрашен масляной краской ее необходимо полностью снять. Удалить масляную краску, если она сама не отслаивается, можно только с помощью специальной смывки. Для этого химический состав наносят на краску, и выжидают, когда краска начнет вспучиваться. После чего ее удаляют с помощью шпателя.
Удаление побелки
Побелка удаляется с потолка без применения специальных химических растворов. Для этого достаточно поверхность потолка смочить и снять побелку шпателем. Удобно смачивать не весь потолок сразу, а частями. Так он не будет успевать высохнуть. Смачивать потолок удобно валиком.
Удаление обоев
Старые обои удаляются аналогично побелке, с помощью воды и шпателя. Разница в том, что потолок оклеенный обоями целесообразно смачивать сразу весь и обработку делать несколько раз. Так обои впитают больше воды и быстрее отклеятся. При удалении обоев с потолка важно следить за тем. Чтобы на потолке не оставались маленькие кусочки, они принесут много проблем при дальнейшей отделке.
Удаление полистирольной плитки
Полистирольная плитка удаляется с помощью шпателя с лезвием. Удаление самой плитки проблем не вызывает. Трудности появляются при удалении клея. Учитывая, что кроме шпателя других инструментов для удаления клея нет, то придется набраться терпения. Важно чтобы весь клей был удален.
Декоративная отделка потолка
В качестве декоративной отделки потолка может быть покраска, обои или полистирольная плитка. Все эти способы отделки хороши. Однако выбор способа отделки часто зависит от назначения помещения. Связано это с эксплуатационными характеристиками материала, например, пригодности к влажной уборке.
Покраска потолка
Покраска — это наиболее универсальный способ. Для покраски чаще всего применяют водоимульсионную краску. Поверхность, обработанная этой краской, прекрасно выглядит. Ее можно мыть, это дает возможность применять ее, например, на кухне или в ванной.
Различают два варианта покраски потолка: непосредственное окрашивание и окрашивание с предварительной поклейкой обоев. В первом случае краска наносится непосредственно на потолок. У этого способа два недостатка. Во-первых, хорошо видны все дефекты потолка, во-вторых, при многократном окрашивании возникает необходимость счищать старую краску, что трудоемко. Предварительно наклеив специальные обои на потолок, можно избежать этих недостатков.
Покраску потолка выполняют в следующей последовательности.
Потолок грунтуют. Это позволяет значительно снизить расход краски и ускорить высыхание.
Кистью окрашивают полосу шириной 10 см по периметру потолка и потолочный плинтус. Далее валиком окрашивают всю оставшуюся поверхность.
Для достижения лучшего эффекта необходимо нанести 2-3 слоя краски. При этом обязательно дать высохнуть каждому слою, до нанесения следующего.
Рис.2. Покраска потолка.
Главное достоинства покраски потолков — это то, что покрасить потолок можно своими руками без привлечения помощников.
Поклейка обоев
Обои для потолка в качестве декоративной отделки традиционно применяют в жилых помещениях. С помощью обоев можно создать неповторимую атмосферу уюта. Важным достоинством обоев является менее жесткие требования к основанию, чем при покраске потолка.
Порядок наклейки обоев следующий.
Потолок грунтуют. Грунтовка позволит снизить расход клея и улучшить сцепляемость поверхности.
В зависимости от типа обоев клей наносят на потолок и на обои. Дальше придется работать вдвоем. Так как одному поклеить обои на потолок очень сложно.
Обои прикладывают к потолку и разравнивают, начиная с середины полосы. Здесь важно не торопиться и убрать все пузыри. С другой стороны, медлить не стоит. Так как обои могут сильно промокнуть и начнут тянутся, что сильно затруднит поклейку.
После того как обои наклеены следует закрыть помещение и исключить сквозняки. Это позволит обоям медленно высохнуть. Быстрое высыхание обоев может привести к образованию разрывов или отклеивания от потолка.
Рис.3. Отделка потолка обоями.
Капитальный ремонт потолка. Выравнивание потолка
Как было сказано ранее необходимость капитального ремонта потолка может быть необходима в случае создания многоуровневого потолка или в случае ремонта в новостройке. Для каждого случая существуют различные подходы в ремонте потолка.
Выравнивание потолка штукатуркой
Необходимость выравнивание потолка возникает в случае перепада между плитами перекрытия, в результате чего возникает порог. Если высота перепада не превышает 1 см, то возможно решить проблему шпаклевкой потолка. Если перепад имеет большее значение, то потолок может быть выравнен штукатуркой или гипсокартоном.
Работы по штукатурки потолка ничем не отличаются от штукатурки стен, за тем лишь исключением, что работы приходится выполнять с вытянутыми над головой руками. Штукатурка потолка хоть и является самым универсальным способом выравнивания, но очень трудоемка. Кроме того, процесс сушки потолка отнимает много времени.
Рис.4. Многоуровневый потолок из гипсокартона.
Выравнивание потолка гипсокартоном
Чтобы избежать этих недостатков для выравнивания потолка используют гипсокартон. Конструкция потолка из гипсокартона достаточно проста. На потолке собирают каркас из металлических профилей. На профили закрепляют листы гипсокартона. На гипсокартон наносят тонкий слой шпаклевки.
Недостатком конструкции из гипсокартона является снижении высоты помещения на 5-7 см. Достоинством является отсутствие влажных работ, как следствие длительной сушки помещения, что ускоряет ремонт. Большими достоинствами выравнивания потолка из гипсокартона являются низкая трудоемкость работ, возможность большинство работ сделать своими руками, что значительно экономит бюджет.
Ремонт потолка в квартире: после протечки, капитальный, косметический
Ремонт потолка своими руками вполне возможен даже в самых тяжелых случаях, таких, как залив по всей площади фекальными водами сверху. Разумеется, лучше по-хорошему договориться с виновником о компенсации расходов и труда. Оплату своих собственных трудозатрат можно получить и через суд – вычислят по средней рыночной для данного вида работ. Но суды – судами, а потолок все равно нужно делать, и желательно так, чтобы потом не потек.
Потолки в квартире ремонтируются не только в аварийном порядке. Краска тускнеет и выцветает, побелка шелушится, обшивка коробится и пучится – в любом случае нужен ремонт. Даже при самом простом косметическом ремонте потолок нельзя обойти стороной: ранее вполне приличный, на фоне просто новых обоев он испортит весь вид помещения. Способы ремонта потолка в зависимости от его состояния несколько меняются, поэтому прежде всего разберемся с видами его ремонта.
Как ремонтируют потолки
Виды ремонта потолка можно разделить на поверхностные и глубокие, сухие и влажные. Поверхностные способы всегда сухие и применяются в легких случаях. Глубокий ремонт влажным способом дает меньше пыли и грязи, но более трудоемок, требует довольно высокого мастерства. Сухой глубокий ремонт может произвести даже мастер-новичок, но попотеть придется, и всю квартиру нужно подготовить: убрать ковры, мебель тоже убрать или накрыть надежными чехлами, защитить оргалитом или плотной пленкой полы во всем помещении – строительная пыль вездесуща.
В зависимости от конечной цели и состояния способы ремонта потолка по нарастанию сложности разделяются так:
Обшивка под покраску сухого потолка.
Поверхностная очистка под перекраску или поклейку обоями – при ровном, сухом, без потеков потолке.
Перештукатурка и выравнивание – при наличии пятен, потеков, отслоения старой штукатурки.
Подготовка для устройства подвесного потолка.
Ремонт потолка после протечки сверху.
Капитальный ремонт при отсыревании сверху – нужен чаще всего на верхних этажах после капитального ремонта ранее текшей крыши.
Меры защиты
Цементно-песчаная и гипсовая пыль опасна не только для органов дыхания и глаз. Строительная пыль на коже – абразив, открывающий дорогу инфекции. Кроме того, медицинскими исследованиями последних десятилетий установлено, что жирорастворимые вещества (они входят в состав лакокрасочных покрытий, грунтовок, смывок и моющих средств) могут все-таки проникать в организм через потную, распаренную кожу и, что называется, бить по печени. Наконец, для удаления с потолка пятен и потеков, особенно если был залив канализацией, используются средства сами по себе агрессивные, токсичные и дающие такие же агрессивные и токсичные летучие соединения.
Далее, ремонтировать потолок, стоя или лежа на нем, невозможно, и работать придется на весу, на возвышении, не глядя под ноги. В результате – повышенная утомляемость, медленная аккомодация зрения и повышенная травмоопасность. Поэтому, задумав ремонт потолка, нужно сразу же позаботиться о средствах защиты и мерах обеспечения техники безопасности:
Капюшон с пелериной-назатыльником; в крайнем случае – широкополая шляпа;
Наглухо застегивающаяся и полностью облегающая тело одежда из плотной ткани;
Обувь на не скользящей подошве, достаточно тонкой и мягкой, чтобы почувствовать через нее край настила;
Респиратор-лепесток;
Защитные очки;
Латексные перчатки даже для сухого ремонта;
Надежные козлы или малогабаритные разборные леса для работы в помещениях.
Инструмент
С чего начать ремонт потолка? С проверки наличия инструмента и покупки недостающего. Кроме обычного домашнего инструмента, для ремонта потолка понадобятся:
Перфоратор на 800 Вт или более мощный, но весом полегче;
Долота 4-6, 20-30 и 80-100 мм по бетону к перфоратору;
К нему же или к дрели – миксерная насадка для замешивания раствора;
Угловая дрель (болгарка) 400-600 Вт и более, но тоже полегче;
Металлическая корд-щетка диаметром 100-150 мм для обычной дрели;
Прямой брусок для абразивной сетки длиной не менее 500 мм и шириной 80-100 мм;
Пузырьковый уровень от 1000 мм;
Металлические шпатели с тонким гибким лезвием, заточенным на клин до остроты ножа – 40-60 и 100-120 мм;
Металлические шпатели с жестким тупым прямым лезвием 100-150 и 400-800 мм;
Мастерок;
Круглые и флейцевые кисти 30-40 и 80-120 мм;
Малярные валики – губчатый и ворсистый;
Инжектор-пистолет для монтажной пены;
Пластиковое ведро 5-20 л;
Половинка негодного резинового мяча размером побольше для замешивания гипса;
Бытовой пульверизатор;
Пылесборник для бытового пылесоса, покупной или самодельный.
Примечание: брусок для абразивной сетки покупать не обязательно. Подойдет подходящий по размерам обрезок бруса из сухой выдержанной древесины. На ровность его проверяют уровнем, правилом или прочерчиванием линий, как школьную линейку. Сеткой, чтобы не съезжала при работе, его оборачивают с нахлестом в 100% по противоположной от рабочей грани. Сетку закрепляют двумя рядами канцелярских кнопок.
Таким набором инструмента можно сделать ремонт потолка любой степени сложности. Для случаев попроще комплект сокращается. Каким именно инструментом какие операции производить, описано далее в параграфах о видах ремонта.
Ремонтные материалы
При любом ремонте потолка для защиты стен и пола понадобится полиэтиленовая упрочненная пленка толщиной не менее 0,15 мм; чаще всего такая применяется для упаковки большой бытовой техники. Лучшая пленка – черного цвета. В дальнейшем в зависимости от вида ремонта потолка ассортимент материалов для него существенно меняется.
Рассмотрим по разновидностям технологий, но нужно также заметить, что материалы, используемые совместно (стартовая и финишная штукатурка, грунтовка и краска, шпаклевка и краска), лучше покупать от одного и того же производителя. Дело тут не в каких-то секретных добавках «от конкурентов», а в том, что испытания материалов проводятся, естественно, «на своем» и только в таком случае гарантируется их заявленное качество.
Обшивка под покраску или побелку
Это самый простой ремонт потолка. Для него понадобятся:
Саморезы 6х80 мм с пропиленовыми дюбелями.
Бур по бетону 6х90 мм.
Гипсокартон.
Саморезы 4х20 мм.
Насадка-крест к дрели для заворачивания саморезов.
Строительный гипс.
Поверхностная очистка
Это работа уже посложнее, но материалов для нее потребуется на меньшую сумму:
Абразивная сетка и брусок для нее.
Смывка для краски или обоев.
Строительный гипс или гипсовые шпаклевки для потолка – ротбанд, гольбанд и т.п.
Грунтовка по гипсу с биоцидными добавками или водно-полимерная эмульсия.
Белая финишная штукатурка; лучше – полимерная.
Перештукатурка, ремонт после протечки, капремонт
Для серьезных видов ремонта понадобятся те же материалы, но в дополнение к ним следующие:
Бытовой жидкий окислитель на основе хлора – «Белизна» и т.п. Кислородные окислители берегут белье, но для строительных работ не годятся.
Медный купорос.
Грунтовка глубокого проникновения по бетону.
Монтажная пена.
Малярная сетка (монтажный бинт, серпянка).
Клей ПВА или монтажный.
Изогипсовая стартовая потолочная штукатурка. Цементная стартовая на потолке держится плохо.
Штукатурные маяки.
Саморезы-«блошки» с дюбелями для крепления металлических маяков к потолку.
Бур по бетону под дюбели блошек.
Примечание:раньше штукатурили, да и сейчас еще кое-когда штукатурят потолок прочной и водостойкой цементной штукатуркой, растянув под нее на анкерах сетку-рабицу. Однако сетка металлическая рано или поздно проявит себя ржавчиной. Есть полимерные рабицы, по прочности и упругости не уступающие стальным, но они очень дороги. Строительные технологии общего назначения идут по пути улучшения прилипчивых гипсовых смесей и создания их синтетических аналогов.
Ремонт после протечки производится на ограниченной площади, поэтому маяки для него не нужны. Точнее, нужны бы, да поставить некуда. Зато понадобится метиленовая синька или анилиновые красители для подгонки тона восстановленного участка к общему.
Примечание: краситель ни в коем случае не добавляют в готовую финишную штукатурку, иначе потолок выйдет пятнистым. Краситель разводят в воде по инструкции и на этой воде замешивают сухую смесь. Воды берут сразу много, чтобы хватило на всю работу с заведомым избытком. Замешав небольшую порцию, штукатурят малый участок, по высыхании проверяют тон и добавляют в бадью то ли воды, то ли красителя, пока не пойдет точно в тон. Но всю поверхность нужно отделывать на одной порции цветной воды.
Для капитального ремонта целиком залитого потолка можно обойтись этими же материалами. Но для ремонта надолго, особенно если помещение замокало неоднократно или долго отсыревало, понадобится еще силикагель, см. раздел о технологии капремонта.
Примечание: штукатурные маяки для потолка совсем не обязательны металлические или пластиковые покупные; первые еще и могут проржаветь. Отличные маяки получаются из нарезанных по шаблону электролобзиком полосок гипсокартона. На потолке они прекрасно держатся на ПВА или монтажном клее. Подрезав их прилегающий к потолку торец по месту сообразно неровностям, можно самостоятельно штукатурить на максимальную для изогипса толщину в 20 мм.
Подготовка для подвески
Это работа достаточно трудоемкая, но для нее потребуются лишь монтажная пена, «глубокая» грунтовка по бетону, саморезы с дюбелями и/или анкерные шпильки (болты) с цангами для соответствующего вида каркаса, подвес для люстры (если она будет) и буры по бетону под каждый вид крепежа. Для глубокой очистки потолка с обеззараживанием и его просушки, если они нужны, потребуются также «Белизна», медный купорос и силикагель.
Порядок ремонта
Мастер-самодельщик, как правило, не обладает достаточным опытом работы и наметанным взглядом, чтобы при беглом осмотре точно определить состояние потолка и способ его ремонта, с одной стороны. С другой, он не стеснен во времени, не связан договорами, может рассчитывать на бесплатную помощь и свободно распоряжается наличными средствами. Исходя из этого, последовательность ремонта потолка своими руками отличается от профессиональной:
Предварительный осмотр и выбор способа конечной отделки;
Документирование состояния потолка;
Просушка помещения до воздушной сухости;
Вторичное документирование состояния;
Окончательный выбор способа ремонта и отделки;
Выполнение ремонта выбранного вида.
Предварительный осмотр
Цель операции – выявление трудно устранимых или вовсе не устранимых своими силами дефектов. К примеру, просевший посредине потолок требует ревизии состояния здания и ни о каком ремонте до ее результатов не может быть и речи. Потолочные плиты со смещением по вертикали в 2 и более см практически исключают непрофессиональное выравнивание потолка стартовой штукатуркой и ограничивают выбор способов отделки. Зияющие трещины между плитами требуют очистки и перештукатурки потолка по всей площади под покраску и поклейку обоев. Даже если прежняя штукатурка вроде бы и сухая, она насосалась испарений из трещин и вскоре после простого ремонта проявит себя пятнами.
Документирование
Документирование в данном случае значит фотографирование. Зачем? Подержите сутки-двое в сарае или подвале кусок картона. Его вид не изменится, разве что он чуть-чуть потемнеет по сравнению с контрольным. Затем просушите бытовым феном насухо – наверняка появятся пятна, разводы, даже налет соли.
Домашний мастер не работает с потолками долго и систематически, контрольного потолка под рукой нет. Именно это обстоятельство и объясняет многие случаи неудачного ремонта, когда заделанное вроде бы по всем правилам пятно появляется вновь и вновь. Чтобы точно определить размер с характером видимых дефектов и выявить скрытые, нужно сравнить вид потолка в двух состояниях – обычном и воздушно-сухом.
Фотографируют цифровой фотокамерой: эргономика и конструкция телефонов, коммуникаторов и планшетов рассчитана на съемку только с рук, а их слабая оптика не обеспечит должного качества снимков, сколько бы мегапиксел в матрице ни рекламировали производители. Фотографируют с табуретки или со штатива, обязательно без вспышки, утром, вечером или в пасмурную погоду, при косом рассеянном свете из окна. Снимки получатся зрительно серыми и мутными, но проработка деталей будет наилучшая.
Табуретку ставят примерно под центром дефекта и отмечают ее место на плане комнаты. В камере выключают вспышку, включают имитацию звука затвора (для «мыльниц» с электронным затвором) и таймер. Кладут камеру на табуретку объективом, понятное дело, вверх, и по возможности точно параллельно ближайшей стене. Нажимают спуск и замирают, пока затвор не закроется – выдержка получится длинной, и от случайной дрожи снимок может смазаться. Снимки НЕ ОБРАБАТЫВАЮТ никоим образом; нужна пусть серенькая, но точная деталировка, а не красивость.
После просушки (см. след. параграф) съемку повторяют из тех же точек в том же ракурсе и на том же зуме. Сравнивать снимки удобно в фотошопе, наложив один на другой и сделав верхний полупрозрачным. Чаще всего оказывается, что участок вспученной после протечки штукатурки больше, чем казалось, а в центре пятна обнаруживается скрытое пятно. Последний случай значит, что когда-то потолок был окрашен масляной краской, и впитавшееся в перекрытие масло ждет своего часа, чтобы испортить свеженький ремонт. Бывает, что на вполне вроде бы приличной штукатурке проступают нити мокреца. Штукатурку можно удалить, но без глубокого обеззараживания перекрытия агрессивными средствами грибок начнет развиваться опять из спор.
Просушка
Профессионалы сушат помещения строительным феном после очистки базовых поверхностей. Но для любителя такой способ мало результативен, не позволяет контролировать процесс сушки, а для помещений, отсыревавших годами и вовсе неэффективен.
В военной хозяйственной деятельности известен способ, позволяющий и заброшенный с войны капонир сделать пригодным под клуб, библиотеку или санчасть. Даже в советской армии он считался весьма затратным и поэтому применялся редко. Но если пересчитать его по физико-химии для кубатуры и условий эксплуатации жилых помещений, то черт оказывается не так страшен, как его малюют, см. рис:
Просушка помещения силикагелем
По периметру комнаты на треногах или козлах развешивают самые простые, с прозрачной колбой, 100 Вт лампы накаливания из расчета 100 Вт/кв. м. Если проводка с автоматикой отключения выдержат большую общую мощность, это ни в коем случае не повредит.
На середину комнаты грядкой с промежутком посередине насыпают или укладывают, в паропроницаемых мешочках, силикагель из расчета 0,5 кг/кв. м. Силикагель пойдет самый дешевый, не индикаторный, окрашенный или ароматизированный.
На середине грядки ставят весы, и укладывают на них несколько мешочков силикагеля. Это нужно для контроля поглощения влаги.
Со стороны силикагеля к треногам (козлам) прислоняют листы оцинковки и т.п., чтобы тепловое излучение ламп отражалось на стены, а не подсушивало поглотитель и не мешало ему впитывать влагу.
Сушку производят в наглухо закрытом помещении.
Просушка потребует вряд ли больше суток. Когда увеличение веса контрольного груза поглотителя замедлится или прекратится, сушат еще час-два и тут же снова фотографируют. Температуру в помещении нужно периодически контролировать: если стало нестерпимо жарко, лампы выключают, а по остывании до 40-45 градусов включают снова.
Выбор способа ремонта и отделки
По результатам сравнения снимков и визуального осмотра помещения после полного остывания окончательно выбирают способы ремонта и отделки. Здесь также возможны нюансы. Например, было небольшое вроде бы замокание, а после сушки штукатурка пошла отслаиваться пластами. Или мокрец показался, а по остывании опять спрятался. Значит, грибок жив и работы предстоит ого-го.
При повторной ревизии потолка также проверяют пузырьковым уровнем или правилом его ровность. При неровностях до 5 мм можно обойтись частичным ремонтом дефектных мест. Неровности до 20 мм требуют перештукатурки, полной или частичной. Более 20 мм – требуется устройство фальшпотолка или профессиональная работа штукатура высокой квалификации.
Чтобы правильно выбрать подходящий способ ремонта, об отделке потолка нужно иметь в виду следующее:
Побелка известковым раствором – «пещерный» способ. Дешева, проста, но пылит, аллергенна и канцерогенна, нестойка и недолговечна. Более-менее годится для нежилых хозяйственных помещений, куда заходят раз в месяц не каждый месяц.
Финишная белоснежная штукатурка (сатенгипс и т.п.) – современные смеси все равно немного пылят, так что в спальню или детскую сами по себе не годятся, но как основа под покраску пойдут. Недорога, проста в работе, допускает подгонку в тон красителями, но требует тщательного выравнивания стартовой штукатуркой по маякам или гипсокартоном по обрешетке.
Покраска – так и не сдалась фальшпотолкам. Современные акриловые и алкидные эмали прочны, долговечны, позволяют получить поверхность от глубоко матовой до зеркальной, но в последнем случае нужен гипсокартонный фальшпотолок на обрешетке или каркасе из стандартных металлопрофилей, иначе зеркало получится кривым.
Художественная роспись – требует высокого мастерства или высокой оплаты труда живописцев, таковым владеющих. Идеального выравнивания потолка не требует. Росписи фресковых технологий пылят, так как делаются по штукатурке, а покрытие их прозрачным акриловым лаком умаляет или сводит на нет художественные достоинства вследствие блеска и бликов. Вариант на любителя.
Поклейка обоями – дешевая и простая альтернатива росписи, но рисунок, увы, не уникален. Выравнивание – тщательное, как под финишку и покраску.
Подвесные потолки, каркасные и кассетные, не требуют выравнивания, позволяют получать множество уникальных эстетических эффектов, в межпотолочном пространстве можно прокладывать коммуникации, но сложны, дороги и много отнимают от высоты комнаты.
Натяжные потолки – выравнивания не требуют, но требуют обеспыливания базовой поверхности грунтовкой и лаком. Позволяют получать замечательные эстетические эффекты, могут быть зеркальными, с нанесенным фото- или полиграфическим способом уникальным рисунком, но дороги и недостаточно долговечны. Отнимают высоту, коммуникации прокладывать нельзя.
Накладные потолки по деревянной или металлической обрешетке из ламината, вагонки, МДФ позволяют прокладывать электропроводку, монтировать в них точечные или плафонные светильники, проще в работе и не столь дороги, как подвесные. Пластиковая вагонка позволяет получить практически любой тон. Допустимы неровности базовой поверхности до 5 и даже 10 мм; обеспыливание не обязательно. Годятся там, где не нужна сплошная гладкая поверхность потолка. О накладных гипсокартонных потолках будет дополнительно сказано ниже.
Примечание:жидкие обои вполне годятся для отделки потолка, но психологи не рекомендуют – мельтешение вверху угнетает и раздражает. Пригодны как вариант на любителя с особым мировосприятием после консультации с психоаналитиком. Базовый ремонт – как под покраску. Довольно дороги и не особо стойки, поэтому требуют лакировки в два слоя акриловым лаком. Не пылят.
Накладной гипсокартонный потолок применяется как гладкая основа под покраску и поклейку обоев. В кухне, где в воздухе немало загрязнений и агрессивных примесей, обрешетка нужна из деревянных брусьев или металлическая. В прочих комнатах ее можно сделать из полос того же гипсокартона шириной 7-8 см. Подкладывая полосы обрешетки одну под другую, можно выровнять неровности и смещение плит до 5 см и более. При сухом и не пораженном грибком базовом потолке его подготовка сводится к поверхностной очистке абразивной сеткой на бруске.
Полосы обрешетки перед монтажом пропитывают с двух сторон водно-полимерной эмульсией. К потолку крепят монтажным клеем; дополнительно подкрепляют саморезами 4-5х60-70 мм в дюбелях, двумя рядами с отступом на 1/4 ширины полосы от края. Шаг обрешетки – 400-600 мм. Плиты гипсокартона крепят к обрешетке также клеем, а затем – мелкими саморезами-«блошками».
Накладной потолок из гипсокартона можно считать идеальным вариантом ремонта в помещениях, не подверженных отсыреванию и замоканию.
Одноуровневый накладной потолок на основе гипсокартона
Виды ремонта и процесс работ
Обшивка под покраску или поклейку
Этот вид ремонта описан выше особо ввиду его достоинств. Можно лишь добавить, что потолок затекавший прежде должен быть глубоко очищен и обеззаражен, как при капитальном ремонте, см. далее.
Поверхностная очистка
Поверхностная очистка ровного сухого потолка начинается с обработки смывкой для краски; ее ради экономии не очень-то дешевого материала наносят губкой, а не пульверизатором, и выдерживают по инструкции. Работа производится в наглухо закрытом помещении с использованием всех мер защиты.
Влияние паров смывки на отделку стен и пола проверяют, засунув кусочек отделочного материала в пластиковый мешок вместе в тряпочкой, смоченной смывкой. Если сутки выдержало – с этим составом можно работать.
Далее абразивной сеткой на бруске проходят потолок полосами вдоль и поперек, затем обеспыливают; сначала широкой флейцевой кистью, затем пылесосом с пылесборником. После обеспыливания выявленные мелкие впадины с остатками краски опять обрабатывают смывкой, и удаляют остатки узким гибким шпателем. Лунки заделывают гипсом одним мазком широкого жесткого шпателя.
После шпаклевки еще раз проходят абразивом и ворсистым валиком пропитывают грунтовкой под выбранную краску. Потренировавшись предварительно на кухне (там все равно потом лучше зашить потолок гипсокартоном), аккуратный и внимательный домашний мастер вполне способен получить поверхность, годную для зеркальной покраски акрилом.
Видео: очистка поверхности потолка и стен
Перештукатурка и выравнивание сухого потолка
Старую краску снимают смывкой и абразивом, как описано, но грубо, лишь бы не было сплошного слоя. Затем потолок обильно обрызгивают водой из пульверизатора и выдерживают сутки, наглухо закрыв помещение. После этого делают пробу узким или средним острым гибким шпателем: старая штукатурка должна сниматься пластом до основы. Если в глубине еще сухая – обрызгивание с выдержкой повторяют. Мелкие остатки счищают дрелью с корд-щеткой.
После естественного высыхания потолка (принудительная просушка тоже не возбраняется) устанавливают маяки с шагом немного меньше ширины самого широкого жесткого шпателя. Штукатурят сначала между маяками средним шпателем слоями не более 7 мм; смесь не должна отлипать от потолка без подмазывания. Замешивают и наносят мелкими порциями. Замес – мастерком, не более 3-4 мин; выработка очередной порции – не более 5 мин. На этом этапе необходим помощник: к выработке очередной порции следующая должна быть готова.
Предпоследний слой наносят широким жестким шпателем до уровня маяков, а затем им же – тонкий, 1-2 мм, последний слой, чтобы скрыть маяки. Его наносят широкими однократными мазками; это весьма ответственный этап и требует довольно прочных навыков. Самые мелкие неровности (капельки, «колбаски») по высыхании снимают бруском с абразивом, но домазывать по высохшему недопустимо.
Примечание: штукатурка потолка существенно облегчается и упрощается, если на базовую поверхность предварительно наклеить ПВА малярный бинт-серпянку. Лишний расход невелик, но в результате выше качество работы.
Завершает работу нанесение финишной штукатурки слоем в 1-2 мм (не более!) таким же способом. Тут нужно быть еще внимательнее и руки иметь потверже: дотирка абразивом после покраски даст видимые в косом свете неровности. С обоями проще, особенно с флизелиновыми: бугорки и впадинки до 1 мм на них теряются.
Видео: штукатурка потолка
Капремонт
Капитальный ремонт потолка может производиться как по всей площади, так и на отдельных дефектных участках. От простой перештукатурки (кто делал, ухмыльнется – простая… это как еще сказать…) отличается обязательной просушкой после съема штукатурки, заделкой трещин и влагоизоляцией.
Трещины в не аварийном потолке возникают под швами плит перекрытия – рустами. После снятия штукатурки их очищают до бетона перфоратором, сначала – самым узким долотом. Если плиты прилегают друг к другу вплотную, потолок достаточно обработать грунтовкой глубокого проникновения по бетону, русты затереть изогипсом, наклеив предварительно серпянку, просушить и дальше штукатурить.
Если между плитами промежуток, его долотами очищают до провала в пустоту, сушат, запенивают из пистолета с узким носиком и грунтуют бетон. Обратите внимание – сначала сушка, затем пена, потом грунтовка! Иначе пена может не прилипнуть как следует к бетону, и опять пойдет влажность. После грунтовки русты затирают гипсом и работают дальше.
При частичном ремонте дефектную область штукатурят без маяков, на глазок, предварительно подобрав тон финишки. Это тонкая, кропотливая и ответственная работа; если потолок пойдет под покраску, лучше всего поручить ее профессионалам. При самостоятельном выполнении отремонтированное место, скорее всего, будет чем-то выделяться.
После протечки и покраски масляной краской
После замокания или залива от соседа (не с крыши), даже не фекальными водами, по снятии штукатурки и просушки ИЗ потолка нужно удалить загрязнения, заразу и/или масло. Признак «масляного» потолка – расплывчатые желтоватые пятна неопределенной формы, без налета соли и вспучивания штукатурки по контуру пятна.
Обеззараживают и нейтрализуют «химию» «Белизной», концентрированной, не разведенной. Меры предосторожности и защиты – самые серьезные: хлорный окислитель весьма агрессивен, попадание его на кожу, внутрь и на слизистые недопустимо.
В последних двух случаях необходимо немедленно обратиться к врачу, вплоть до скорой, а если попало в глаза, сразу же промыть их большим количеством проточной воды. При попадании на кожу – немедленно тщательно вымыть пораженное место под струей из крана с мылом.
Обеззараживают и нейтрализуют большой толстой поролоновой губкой в мелком пластиковом поддоне. Губка должна выступать над краем поддона на 3-4 см; глубина его – такая же.
«Белизну» льют на уложенный в поддон поролон, водя по его поверхности тонкой струйкой, пока на поддон не просочится до половины. Затем поддон с губкой прижимают к потолку. Начнется химическая реакция: шипение, пена, вонь. Когда она ослабнет, поролон переворачивают и прикладывают снова. Не усилилась – здесь достаточно, обрабатываем соседний кусок с некоторым перекрытием.
При частичном ремонте обработку ведут по спирали от краев к центру дефекта, чтобы не разогнать загрязнения под оставшуюся штукатурку, а наоборот, согнать их в центр. Водить поролоном с окислителем по потолку бессмысленно, это все равно, что при уборке равномерно размазывать грязь по всей площади пола. По мере расходования окислителя поролон поливают его тонкой струйкой, как вначале.
Следующий этап химобработки – пропитка биоцидом – раствором медного купороса. Он не летуч, но весьма ядовит; при попадании внутрь – до смертельного (и крайне мучительного) исхода, так что меры предосторожности не ослабляем.
Важно!Медный купорос не растворяет и не нейтрализует имеющиеся загрязнения, он убивает зародыши заразы, оставшиеся «на потом». Впитавшийся в массу материала медный купорос, тем более под штукатуркой, не опасен, так что бояться жить в комнате после ремонта не нужно.
Купорос разводят в пластиковом ведре до густо-синего цвета и наносят на обрабатываемую поверхность губчатым малярным валиком. После высыхания обработанную поверхность протирают влажной губкой, можно с моющим для посуды. Губку упрятывают в пластиковый мешок и выбрасывают сразу на помойку или в мусоропровод. Теперь можно продолжать ремонт.
Итог
Итак, теперь вы знаете, как отремонтировать потолок своими руками. Подчеркнем в завершение следующие моменты:
Самый простой, доступный и эффективный вид ремонта хорошего базового потолка в сухих помещениях – обшивка гипсокартоном.
При подготовке базового потолка под любой фальшпотолок штукатурить его не нужно, это только увеличит расходы и усложнит работу.
Для «деревянных» потолков (стили дизайна интерьера кантри, анти-урбанизм и т.п.) лучший способ – обшивка досками ламината по деревянной или металлической накладной обрешетке.
Обшивка потолка плитными материалами не рекомендуется: способы надежного закрепления плиток на весу без порчи их лицевой стороны неизвестны.
Практически каждый задумывался о ремонте в своем доме. Но не у всех имеется опыт строителя или отделочника, поэтому возникает масса вопросов перед началом ремонтных работ. Сегодня мы поговорим о том, как сделать потолок в квартире более ровным и красивым.
Убираем старый потолок
Для начала освобождаем помещение от мебели и других вещей, которые могут помешать в дальнейшем. Далее займемся демонтажными работами.
Если в вашей квартире потолок отделан известковым покрытием в несколько слоев, понадобится металлический шпатель, вода и, возможно, грубая щетка. В принципе, такой набор потребуется и при удалении масленых и алкидных покрытий.
Хотя работы такого рода монотонные и требуют особого внимания и терпения, без них не обойтись, от этого зависит качество будущего потолка. Приступая к снятию покрытий на потолке, будьте осторожны, можно упасть и получить травму. Также нужно позаботиться о защите дыхательных путей, поскольку как бы вы ни смачивали снимаемый слой, пыль все же будет присутствовать, и поэтому лучше надеть марлевую повязку.
После того, как закончили снимать старое покрытие, необходимо просмотреть все трещины и расширить их шпателем. После проделанной работы обязательно надо убрать с потолка пыль и мелкий остаточный мусор.
Грунтовка
Приступаем к следующей процедуре ― грунтовке. На рынке сейчас огромный выбор различных строительных материалов. И какую именно грунтовку вам выбрать зависит от того, какое имеется основание на вашем потолке. Но это не проблема, опытный продавец всегда подберет вам необходимый материал.
Грунтовка — важный этап в проведении ремонта потолка. Наносить грунт необходимо ровным слоем. Для этого подойдет обычный поролоновый малярный валик. Трещины нужно грунтовать кистью, чтобы по максимуму добиться качества грунта.
Выравнивание
Следующий этап – это выравнивание потолка. Если перепады уровня неглубокие и не превышают 5-ти сантиметров, то вы легко справитесь шпатлевкой. В первую очередь надо пройти по трещинам и местам, где отвалилась штукатурка. Тщательно заполнив трещины и «выбоины», приступаем к общему выравниванию.
Для более качественного результата специалисты используют различного рода правила, двух метров будет вполне достаточно. Приложив этот инструмент к потолку, вы всегда будете знать, где стоит нанести слой толще, а где только прогладить тонким слоем.
Одного слоя шпатлевки будет недостаточно, для более крепкого, ровного и гладкого основания необходим второй «финишный» слой. Его надо наносить на высохший первый слой с разницей 2-3 дня.
Теперь, на получившееся основание вы можете наносить лицевое покрытие потолка. Это может быть потолочная плитка или покраска, различная лепнина и прочее. Все зависит от вашей фантазии и средств, выделенных на ремонт.
Ремонт потолка в квартире под ключ: капитальный, евро, косметический ремонт в Москве
Оглавление статьи
Ремонт потолка в квартире под ключ
Сталкиваясь с необходимостью проведения ремонта в квартире, многих пугает мысль о выполнении ремонтных работ на потолке в связи с очевидной трудностью данного процесса. Проводить какие-либо действия на горизонтальной плоскости, расположенной над головой, крайне неудобно. Причем, чем выше находится потолок, тем сложностей больше.
Кроме того, он всегда открыт взглядам гостей, и потому его безупречному исполнению придается большое значение. Именно поэтому правильным решением станет обращение за квалифицированной помощью к специалистам строительной организации, выполняющей подобные работы в Москве, Подмосковье и Московской области качественно и с гарантией.
Поручая ремонт потолка в квартире под ключ одной фирме, можно не сомневаться в ответственном подходе к выполнению всего комплекса работ. Ведь бригада специалистов включает в себя настоящих профессионалов своего дела, способных в сжатые сроки и по приемлемой цене буквально преобразить любое помещение. Большой практический опыт, умение разбираться в надежности и качестве предлагаемых на рынке стройматериалов, считается несомненным плюсом их деятельности.
Понятие ремонта «под ключ» подразумевает выполнение всего комплекса работ – от предварительного осмотра поверхности потолка, подбора, закупки и доставки необходимых материалов, проведения непосредственно ремонтных работ, до его профессиональной очистки после окончания ремонта.
Цены на ремонт потолка
Расшивка межплиточных швов
М.п.
От 100 р.
Демонтаж потолка
Кв.м.
От 50 р.
Удаление штукатурки с потолка
Кв.м.
От 200 р.
Удаление шпаклевки с потолка
Кв.м.
От 90 р.
Снятие обоев
Кв.м.
От 60 р.
Грунтовка потолков (за слой)
Кв.м.
От 60 р.
Выравнивание потолков (штукатурка до 3 см)
Кв.м.
От 700 р.
Укладка малярного бинта
Кв.м.
От 100 р.
Укладка штукатурной сетки
Кв.м.
От 280 р.
Покраска потолка (за слой)
Кв.м.
От 100 р.
Монтаж потолочного плинтуса
М.п.
От 100 р.
Монтаж реечный потолков
Кв.м.
От 450 р.
Облицовка потолка пенопластной плиткой
Кв.м.
От 350 р.
Монтаж подвесных потолков
Кв.м.
От 500 р.
Зашивка труб гипсокартоном
М.п.
От 800 р.
Монтаж зеркального потолка
Кв.м.
От 800 р.
Капитальный ремонт потолка в квартире
Капитальный ремонт потолка в квартире необходим, когда нужно полностью сменить потолочное покрытие./p>
Состоит из нескольких этапов:
осмотр потолка, составление плана работ;
освобождение поверхности от ранее нанесенного покрытия. Проводится удаление штукатурки, старых обоев или побелки. Старая шпаклевка оставляется в том случае, если она прочная и не крошится. Остатки краски удаляются при помощи смывки для пропитки;
после очищения потолка проводится его штукатурка или шпаклевка. Этот этап крайне важен в том случае, когда планируется последующее окрашивание поверхности, ее побелка либо оклеивание обоями. Позволяет выровнять все шероховатости бетонного потолка и придать ему идеальную гладкость;
нанесение на потолок декоративного покрытия, на выбор заказчика (краска, обои, побелка, подвесной или натяжной потолок).
проведение работ по уборке после окончания ремонта потолка.
Со всем комплексом работ справятся сотрудники строительной организации, не боящиеся трудностей и способные выполнить любую, даже самую сложную задачу.
Евроремонт потолка в квартире
Евроремонт потолка в квартире начинается с тщательно продуманного общего стиля оформления. Подразумевает составление индивидуального дизайнерского проекта. Для оформления используют высококачественные материалы, изготовленные по европейским стандартам. Популярными в последнее время считают одноуровневые или многоуровневые подвесные либо натяжные потолки, дающие простор для фантазии. С их помощью можно визуально увеличить объем помещения, разделить его на зоны, создать эффект «звездного неба» и другие варианты дизайна. Кроме того, такие способы оформления отлично справляются с проблемой маскировки нежелательных коммуникаций в помещении или дефектов (неровностей, шероховатостей) потолка.
Привлекая к этому виду ремонта потолка бригаду специалистов, в числе которых и профессиональный дизайнер, можно быть уверенным в том, что ремонтные работы будут проведены с учетом всех особенностей конкретного помещения, а также индивидуальных предпочтений его хозяина.
Косметический ремонт потолка в квартире
Косметический ремонт потолка в квартире является бюджетным вариантом, позволяющим в короткие сроки и без ощутимых затрат освежить внешний вид помещения, не внося изменений в его конструкцию. Заключается в очистке поверхности потолка от старого покрытия и нанесении нового, на выбор владельца. Таким покрытием становится:
побелка;
краска;
обои;
гипсокартон;
навесной или натяжной потолок.
При выборе материала учитывается тип помещения, в котором он будет применяться. К примеру, кухня и ванная требуют влагоустойчивого покрытия, тогда как для прочих комнат в квартире это свойство не играет особой роли. Специалисты строительной организации имеют большой опыт выполнения ремонтных работ, поэтому без труда подберут необходимый материал с учетом всех особенностей помещения и по приемлемой стоимости.
Сроки проведения ремонта потолка в квартире
Сроки проведения ремонта потолка в квартире различаются в зависимости от сложности работ, рассчитываются в индивидуальном порядке после выезда специалиста на объект и согласования с заказчиком деталей предстоящего ремонта.
Фото ремонта потолка в квартире
Фото ремонта потолка в квартире, выставленные на сайте строительной фирмы, впечатлят самого требовательного заказчика, обратившегося к услугам этих специалистов, и не оставят сомнений в правильности сделанного выбора. Разнообразие стилей оформления, видов материалов и отделки, показанные на фото, помогут определиться с идеей дизайна помещения и станут наглядной демонстрацией мастерства сотрудников.
Стоимость ремонта потолка в квартире
Стоимость ремонта потолка в квартире зависит от многих факторов, таких как вид планируемых работ, их длительность, количество и качество материала, площадь поверхности, на которой проводится ремонт. Эти моменты находят отражение в смете, в которой указывается и цена за м2 отремонтированного потолка.
Уборка ремонт потолка в квартире
Завершающим штрихом становится уборка после ремонта потолка в квартире, стирающая следы ремонтных работ и оставляющая после себя обновленное, чистое и свежее помещение, готовое принять хозяев и их гостей.
Планируя ремонт потолка в квартире, цените свое время и средства. Пользуйтесь услугами профессионалов!
Капитальный ремонт потолка в туалете: что и как?
Для такого специфического помещения как туалет любые ремонтные работы должны проводиться с тщательностью и правильно подобранными строительными и отделочными материалами. Для визуального восприятия всей комнаты, её величины и внешнего вида большое влияние имеет потолок. Поэтому при приведении в порядок туалета особое внимание нужно уделить именно отделке потолка.
При высоких потолках туалет приобретает вид колодца, что не очень хорошо выглядит. Изменить ситуацию поможет покраска потолка в более тёмный оттенок, чем отделка стен. Это поможет визуально «опустить» потолок, улучшив общий вид комнаты. Если же наоборот проблема заключается в слишком низких потолках, тогда светлая краска или навесной зеркальный потолок раздвинут границы пространства, сделав помещение более гармоничным.
Сделать потолок выше или ниже возможно путём правильно подобранного освещения и светового оттенка (см. фото). При использовании небольших желтых светильников создастся ощущение угрюмости туалета, а с большими и яркими осветительными приборами будет достигнут обратный эффект. Белый свет «расширит» помещение, наполнит его дополнительным объемом.
Отремонтировать потолок в этой комнате можно с использованием разных материалов и технологий. Задача облегчается тем, что из-за отсутствия окон не нужна герметизация. А из проемов в этой комнате есть только зона дверей.
Окраска стен и потолка туалета
Из всех доступных малобюджетных способов по оформлению потолка наиболее востребованной считается окраска. В наше время найти подходящий лакокрасочный материал вполне просто. Для подбора удачного оттенка нужен лишь хороший вкус, потому что предоставляемый ассортимент позволяет выбрать тот вариант, который будет вам по душе. Хотя краска должна отвечать особым характеристикам. Она обязана быть водонепроницаемой, долговечной и экологичной. Перед тем, как окрашивать поверхность, нужно провести подготовительные манипуляции с потолком для скрытия имеющихся дефектов. Для этого используется та же технология, что и для потолков любых других помещений.
Подвесной потолок в туалете
Если существует достаточная высота потолка в туалете, тогда становится возможным сделать подвесной потолок. Необходимо позаботиться о влагостойкости материала, так как это помещение обладает высокой влажностью. При использовании гипсокартонных листов нужно подбирать материал специального влагостойкого вида. Гипсокартонный лист монтируется на металлический каркас.
Реечный потолок в туалете
Если вы хотите действительно украсить это помещение, тогда это возможно осуществить с помощью реечного потолка. Для этого подбирается подходящий вам цвет реек. Более объёмным и светлым помещение смотрится с использованием серебряных и золотых реек. Для установки данного потолка необходимо сделать металлическую рамку. После этого происходит крепление стальных профилированных полос.
Натяжной потолок в туалете
Натяжной потолок с шумоизоляцией имеет огромную популярность при отделке любого помещения. Такое оформление подойдёт и туалетной комнате. Он красиво смотрится, и, несмотря на большие финансовые затраты, этот вид ремонта наиболее подходит для туалета.
Здесь используется багетная технология для того, чтобы прикрепить ПВХ-полотно. Оно натягивается на прикреплённый к стене каркас. Для этого плёнка нагревается и растягивается. При профессиональном монтаже эта отделка будет иметь безукоризненный вид и прослужит большое количество времени. Помимо скрытия всех дефектов, натяжной потолок убережёт вас от залива соседями сверху, так как полотно накопит воду и просто оттянется, без прорыва. Слитие жидкости можно сделать, если снять край плёнки с багета, а после этого просто прикрепить полотно обратно. Главное, что на внешнем виде, качестве, характеристиках и рисунке это никак не отобразится.
Плитка в туалете
Для того, чтобы отделка потолка была надёжной, для его оформления используют потолочную плитку. Она прекрасно подходит для скрытия любых неровностей и, к тому же, помимо прекрасного внешнего вида она легка в использовании и относительно недорога в цене. Плитку можно подобрать гладкую или рифленую и с разной окраской.
Видео по теме: Монтаж кассетного потолка CESAL в туалете
Чтобы обустроить потолок в туалетной комнате, можно использовать также сэндвич-панели. После того, как их нарезают до нужных размеров, происходит крепление на обычный деревянный каркас. Этот вид оформления является надёжным и лёгким в плане корректировок, если вдруг одна из панелей пришла в негодность.
Также можно использовать пластик для отделки потолка. Его крепление подобно манипуляциям с гипсокартоном. Стоимость такого ремонта потолка очень и очень демократична. После крепления металлического каркаса обшиваются пластиковые полосы. Эта отделка легко эксплуатируется. Из-за своей износостойкости пластиковые потолки пользуются большой популярностью.
Ремонт потолка после залива цена за м2 в Москве
Никто не застрахован от возможности протечки потолка. В частном доме тоже может протечь крыша по причине сильного ливня, а в многоквартирном доме причиной, как правило, становятся соседи сверху. В основном, раньше все ремонтировали потолок с помощью побелки. Такой тип окрашивания не является стойким и уже спустя несколько лет требует обновления.
После протечки потолок выглядит непрезентабельно, появляются потёки и пятна. Подтёки могут возникнуть при затоплении соседями сверху не только в одном помещении, например, на кухне, но и в ванной, расположенной рядом. Они так же могут испортить стены. Сразу встает вопрос о ремонте потолка в квартире после протечки, а возможно даже и о капремонте.
Как правильно выполнить подготовку?
Сначала требуется провести подготовительные работы. Из помещения выносится вся мебель. Если потолки очень высокие, то потребуется стремянка. Если в комнате остались какие-то вещи, их стоит укрыть плёнкой. Работы выполняются в спецодежде и в перчатках.
Независимо от степени протекания, отделочные работы начинаются по всей поверхности одновременно.
Этапы проведения ремонта
Все работы выполняются уже после того как подтёк окончательно подсох.
Если потолок был окрашен, слой краски сдирается жесткой щёткой, убирая всю штукатурку. Необходимо добиться абсолютно гладкой поверхности;
Потолочное пространство обрабатывается специальными противогрибковыми средствами. Затем, сразу как высохнет, выполняется грунтовка и шпаклевание. После подсыхания осуществляется шлифовка с помощью наждачной бумаги и наносится ещё один слой грунта;
Затем по выбору клиента специалист делает окраску потолка или оклейку обоями;
Краска равномерно раскатывается по всех поверхности потолка в несколько слоёв, добиваясь гладкости поверхности и ровного нанесения;
До момента высыхания не рекомендуется устраивать сквозняки в ремонтируемом помещении.
Как найти хорошего мастера?
Часто ремонт потолка становится вынужденной необходимостью в результате протекания воды сверху. В таких случаях стоит обратиться к мастеру, чтобы доверить ему аккуратно выполнить ремонтные работы без необходимости замены обоев на стенах. Стоимость работ по ремонту потолков в Москве зависит от степени повреждения и от выбора отделочного материала.
На официальном сайте компании есть прайс лист на ремонтные услуги мастеров и указаны цены в руб за кв м. При необходимости совместно с ремонтом выполняются работы по установке натяжных потолков, выравнивание стен и полов, электромонтажные работы. Натяжные потолки, как правило, способны удерживать толщу воды и защищают от потопа. Какой именно вид отделочных работ выбрать можно посоветовавшись со специалистом, с которым в дальнейшем также можно будет оговорить все моменты по ремонту и составить смету.
Наименование работ
Ед. изм.
Цена
Визуальное выравнивание
кв. м
от 320 руб
Выравнивание по маякам
кв. м
от 450 руб
Грунтовка потолка
кв. м
от 60 руб
Грунтовка потолка 2 слоя
кв. м
от 90 руб
Нанесение бетоноконтакта
кв. м
от 90 руб
Шпатлевка в 1 слой
кв. м
от 160 руб
Шпатлевка 2 слоя
кв. м
от 230 руб
Оклейка потолка сеткой, паутинкой
кв. м
от 160 руб
Финишная шпатлевка под покраску
кв. м
от 220 руб
Ошкуривание
кв. м
от 100 руб
Окраска потолка
кв. м
от 180 руб
Окраска потолка 2 слоя
кв. м
от 230 руб
2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска
кв. м
от 650 руб
Армирование потолка
кв. м
от 160 руб
Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
кв. м
от 450 руб
Монтаж потолка ГКЛ (в 1-н уровень) 1-н слой
кв. м
от 750 руб
Разноуровневый ГКЛ потолок с прямолинейными эл-ми
кв. м
от 900 руб
Разноуровневый ГКЛ потолок с криволинейными эл-ми
кв. м
от 1250 руб
Устройство ниши под скрытую подсветку
м/п
от 750 руб
Дополнительный слой ГКЛ
кв. м
от 120 руб
Установка перфорированных уголков
м/п
от 180 руб
Обработка антисептическим раствором
кв. м
от 155 руб
Монтаж натяжного потолка
кв. м
от 650 руб
Монтаж подвесного потолка зеркального
кв. м
от 3100 руб
Монтаж реечных потолков
кв. м
от 550 руб
Обшивка вагонкой
кв. м
от 350 руб
Устройство звуко-гидроизоляции
кв. м
от 450 руб
Монтаж потолочного плинтуса
м/п
от 135 руб
Покраска потолочного плинтуса
м/п
от 180 руб
Монтаж потолочного багета
м/п
от 180 руб
Подготовка и покраска лепнины
кв. м
от 410 руб
Венецианская штукатурка/каждый слой
кв. м
от 310 руб
Оклейка обоев(бумажные) без подбора
кв. м
от 290 руб
Оклейка обоев(бумажные) с подбором
кв. м
от 320 руб
Монтаж плит из полистирола
кв. м
от 250 руб
Заделка рустов (стыков плит)
м/п
от 260 руб
Отделка рустов (стыков плит)
м/п
от 320 руб
Монтаж потолочного бордюра
м/п
от 145 руб
Монтаж лепнины под люстру
шт.
от 455 руб
Карниз 2-х уровней
шт.
от 850 руб
Замена крыши по сравнению с капитальным ремонтом крыши
Вы хотите заменить крышу? Возможно, вам и не придется. Многие кровельные системы могут иметь значительно увеличенный срок службы за счет выполнения полного ремонта крыши вместо полной замены крыши. Зачем тратить деньги на замену крыши, если в этом нет необходимости?
Обо всем по порядку. Необходимо провести всесторонний осмотр крыши, чтобы определить, подходит ли ваша крыша для капитального ремонта или она пережила последние дни и нуждается в замене крыши.Обязательно позвоните в сертифицированную компанию по инспекции крыш, чтобы осмотреть свой дом, чтобы вы были спокойны, зная, что у вас есть обученный профессионал, который предоставит вам экспертный отчет. Вам также следует спросить, сертифицированы ли их инспекторы HAAG, чтобы они знали, смогут ли они распознать ущерб, нанесенный ураганом.
Специалист по осмотру кровли должен предоставить вам письменный отчет с фотографиями любых повреждений, а также уметь объяснить и ответить на любые вопросы, касающиеся всех проблемных областей.
[bs_row class = ”row”]
[/ bs_row]
Если какие-либо из перечисленных ниже пунктов указаны как области, вызывающие озабоченность, ваша кровля может нуждаться только в капитальном ремонте крыши для поддержания целостности вашей кровельной системы:
Битумная черепица с трещинами или расколами
Гибкая черепица
Лопатки для ногтей
Ржавые окантовки
Гвозди открытые в черепице
Гвозди через черепицу
Трещины в конопатке
Трещины в сайдинге на стыке с крышей
Поднятая планка — установить винты с резиновыми втулками
Гвозди открытые в отливках
Желоба свободные
Водосточная труба свободная
Вентиляционная решетка со свободным коньком
Все вышеперечисленное можно отремонтировать при определенных обстоятельствах.Однако, если ремонт слишком долго оставался незамеченным, возможно, пришло время провести полную замену крыши. Поговорите со своим кровельным подрядчиком и задайте много вопросов. Решение о капитальном ремонте крыши по сравнению с заменой крыши — большое, и вы должны чувствовать себя полностью комфортно, прежде чем подписывать какой-либо контракт.
Пример капитального ремонта крыши
Как вы можете видеть на фотографиях выше, со временем открытые кровельные гвозди восстанавливаются от высыпаний и ржавчины. Это делает оклады уязвимыми для подъема и утечек.Ваш кровельный подрядчик должен установить винты с резиновыми втулками из оцинкованной стали во все опорные элементы, чтобы предотвратить это.
Вам нужен капитальный ремонт крыши?
Вам интересно узнать, нуждается ли ваша крыша в капитальном ремонте по сравнению с полной заменой крыши? В команде Feazel работают сертифицированные инспекторы кровли HAAG, которые имеют рейтинг A + с BBB. Это означает, что вы можете быть уверены, что мы будем рекомендовать только то, что вам нужно. Все первоначальные осмотры крыши бесплатны, и наша команда всегда готова помочь.Давай, испытай нас. Не верите? Ознакомьтесь с этими отзывами клиентов.
[bs_button size = «md» type = «warning» value = «Запланируйте БЕСПЛАТНУЮ проверку крыши» href = «/ schedule-Inspection /»]
Капитальный ремонт и расширение — Пожарная техника
Статья и фотографии Дэниела П. Шеридана
Капитальный ремонт означает открытие стен, потолков, пустот и перегородок для проверки распространения пожара на этапах предпускового и постконтрольного пожаротушения.Предварительный ремонт проводится до момента, когда пожар находится под контролем. После того, как пожар был объявлен контролируемым, проводится постконтрольный капитальный ремонт.
Капитальный ремонт — это не гламурная сторона тушения пожаров. Пожарные, реагируя на рабочий пожар, наполняются адреналином, пробегающим по их телам. Оказавшись на месте происшествия, накачанные пожарные, кажется, бегут на автопилоте, пока пожар не будет потушен, не будут проведены спасательные операции и пожар не будет взят под контроль. Затем начинается рутинная работа по капитальному ремонту после управления.Когда я был молодым пожарным, один старик как-то сказал мне, что я не выглядел слишком энтузиастом, когда дело доходило до капитального ремонта; он был прав. У меня не очень хорошее лицо в покере, и я обычно ношу свои чувства вскользь. После острых ощущений от битвы выполнение утомительной, изнурительной работы по капитальному ремонту пост-контроля казалось таким разочарованием.
Предпусковой ремонт
Во-первых, давайте поговорим о предпусковом ремонте. Агрегаты на пожарном этаже и в зоне пожара будут нести ответственность за капитальный ремонт в этой зоне.После того, как огонь был подавлен, подразделения должны определить, распространяется ли огонь и где именно. Потолок должен быть открыт в том месте, где огонь наиболее интенсивен, и двигаться наружу в сторону чистой зоны. Необходимо осмотреть стены и перегородки, чтобы увидеть, не распространился ли огонь и по ним. Сенсорное управление — лучший способ определить, есть ли за ним огонь. Я не считаю тепловизионную камеру (TIC) заменой ощущения стены и раскрытия ее в жаркую погоду.ТИЦ — отличный инструмент, и он нашел свое место в пожарной службе, но я чувствую, что он не заменяет старомодные вещи. Камера предназначена для улавливания тепла — если вы используете ее в комнате, где только что произошло возгорание, она, конечно же, будет горячей. Пожарным необходимо проверить все логические точки, где может распространяться пожар в комнате, такие как настенные выключатели, выемки для труб или резервуары.
Один из способов хорошо разбираться в ремонте — это знать, как строить здания. Знание того, как строятся здания, поможет нам понять, где искать пристройки.Например, в частном жилище дом построен из баллонной конструкции или платформы? Он легкий, и есть ли фермы? Подобные вопросы необходимо учитывать при попытке выяснить, где может распространяться огонь. В огнестойких зданиях расширение обычно не является проблемой. Кроме того, современные строительные материалы — 5/8-дюймовый гипсокартон, окна с тепловым стеклопакетом, изоляция и т. Д. — очень помогают нам в предотвращении распространения огня. Эти материалы предназначены для сохранения энергоэффективности помещений, а также для сохранения герметичности жилищ.
Обычные подозреваемые
В типичном многоквартирном доме, где квартиры расположены друг над другом и имеют одинаковую планировку, я всегда сначала проверяю определенные места на предмет возможного расширения. Кухни и ванные комнаты обычно строятся вплотную друг к другу, что облегчает водопроводчикам прокладку труб. Первое место, где я ищу пристройку на кухне, — это шкаф под раковиной. Я буду чувствовать тепло в стенах или искать дым, пробивающийся сквозь плинтусы или половицы.То же самое верно и для ванной комнаты, где необходимо проверить углубление для трубы. Если обнаружен пожар, немедленно вызовите шланг и не открывайте его, пока линия не будет установлена и заряжена. Однажды я совершил ошибку, обнаружив небольшую пристройку в чулане на этаже над хорошим огнем в квартире в многоквартирном доме. Я уведомил команду, что у нас есть небольшое расширение и потребуется шланг. Затем я продолжил поиски и намеревался достать на кухне горшок с водой.К тому времени, когда я вернулся в гостиную, вся комната была полностью задействована — это произошло так быстро. Никогда не относитесь к активному пламени как к незначительному и не оставляйте его без присмотра.
Когда верхний этаж охвачен возгоранием, первостепенное беспокойство для командира инцидента (IC) возникает, если огонь распространился на рубку кабины. В многоквартирном доме, где на каждом этаже по несколько квартир, вы должны попасть во все квартиры, особенно по обе стороны. и натянуть потолки. Если есть какой-либо намек на возгорание, как указано выше, вызовите шланг и не делайте дополнительных отверстий, пока шланг не будет установлен и заряжен.Сначала сделайте зонд, сделав небольшие смотровые отверстия. Если огонь уже проник в петлю, необходимо определить степень распространения. В этом случае начните с чистой области и вернитесь к обгоревшей области. Тот же принцип применяется к зданиям, соединенным общим навесом, например, рядным каркасом. Опередите огонь, движущийся в сеновале, откройте потолки и залейте огонь водой.
Еще одно примечание о пожарах на верхних этажах, налогоплательщиках, фасадах магазинов и любом другом типе жилья, над которым есть крыша с навесом: прежде чем вы отправитесь на место пожара, возьмите свой шестифутовый крюк (копье) и сделать смотровую яму у парадного входа.Никогда не заходите в зону, особенно без защиты шланга, без предварительной проверки отсутствия огня над головой. Пожарные были убиты после попадания в районы только для того, чтобы узнать, что над ними бушует пожар. Крайне важно, чтобы заряженный шланг был на месте и готов к работе, когда вы натягиваете потолок в зоне пожара. Мой очень хороший друг погиб во время пожара на верхнем этаже, где на него взорвался потолок.
Кардинальный грех
Когда я был пожарным, у нас произошел пожар в частном доме, в котором СК попросила мое подразделение поработать на пожарном этаже.Пожар затронул ванную. Я помню, как был в ванной после того, как потушили огонь. Я начал открывать потолки и не нашел пристройки; затем я снял перчатки, чтобы пощупать стены. Стены были горячими на ощупь, почти слишком горячими, чтобы удержать за них руку. Я помню, как подумал про себя: «Это плитка; должно быть жарко. Я сообщил лейтенанту, что все хорошо, но в глубине души меня мучило чувство, что, возможно, это не так. Затем он передал по радио в IC, что мы закончили в ванной.Шеф отпустил нас, и мы направились обратно в квартиру. Когда мы вернулись в каюту, снова сработала сигнализация, и мы направились обратно в тот же дом! Я знал, что в этих стенах ванной был пожар, и что из-за моей недостаточной тщательности мы возвращались в тот же дом. Одно я могу честно сказать: как и все ошибки, которые я когда-либо делал в пожарной службе, я больше никогда не повторял эту ошибку. Всегда руководствуйтесь своими инстинктами.
Rekindle — это страх каждого IC. Чтобы предотвратить это, нужно провести тщательный и тщательный ремонт.Когда я пришел в пожарную часть, меня впечатлили, что допустить повторное зажигание — это кардинальный грех. Тогда мы отреагировали на многочисленные пожары в пустующих зданиях; в зданиях было полно пустот, дыр в полу и так далее. У нас был лейтенант, очень характерный, очень забавный человек. Во время предыдущего ночного тура мы загорелись в пустующем шестиэтажном многоквартирном доме. На следующее утро нас вызвали обратно в то же здание из-за запаха дыма. Я помню, как тот начальник на улице связался с лейтенантом по радио, чтобы узнать, что у него в здании.Был долгая пауза. Затем шеф спросил снова, и снова наступила пауза. Вождь был теперь очень взволнован, назвал его по имени и настаивал на том, чтобы знать, что происходит. Наконец, мы услышали его по радио: «Не заставляй меня это говорить!» Шеф был полностью сбит с толку и теперь на конце веревки. Он потребовал рассказать, что, черт возьми, происходит. Затем мы услышали лейтенант по рации: «Хорошо, шеф, РЕКИНДЛ». Это вызвало большой смех, но все же стало ясно. Rekindle — это то, что в то время было неприемлемо в отделении.
Во время одной из моих недавних операций у нас случился небольшой пожар на верхнем этаже дома из коричневого камня. Пожар начался в туалете и, скорее всего, был вызван неисправной электропроводкой. Квартира также оказалась особняком Коллайерс. Пожар локализовался в чулане и довольно быстро потушили. Затем началась трудная задача по устранению этого гигантского беспорядка. Особняки Collyers практически невозможно отремонтировать эффективно: мусор завален до потолка, двери забиты, за ними скапливается мусор, а на каждом квадратном дюйме пола валяются груды мусора.При этом инциденте подразделения отлично поработали с учетом обстоятельств. В крыше было хорошее вентиляционное отверстие над местом пожара, все потолки были открыты, электричество отключено. Я приказал двигателестроительной компании произвести последнюю промывку. Местность была тщательно замочена, и казалось, что весь пожар потушен. Одна часть квартиры была так забита мусором и совсем не была связана с пожаром, поэтому мы даже не пытались ремонтировать эту комнату.Я думаю, что это могло быть кухней, но это было невозможно сказать, потому что там было так много варенья. Насколько я понимаю, мы закончили, так что мы все взялись за дело. Я сообщил хозяйке, что ей нужно вызвать электрика, чтобы он проверил систему и восстановил подачу электроэнергии. У этого пожара была какая-то подозрительная активность, в которую я не попаду, и я передал эту информацию начальникам пожарной охраны.
Этот пожар произошел в 13:00, а мы закончили в 14:00. Позже, в 4 часа утра следующего дня, я работал в другом батальоне в том же районе.Я слышал, как диспетчер объявил по нашему речевому сигналу тревоги, что в районе сработала вторая тревога. Я включил радио, чтобы послушать. Когда я услышал адрес пожара, я почувствовал, как кровь стекает по моему телу. Это было здание, в котором мы были накануне. Я чувствовал себя так, будто совершил кардинальный грех, разжечь огонь. Я говорил с дежурным начальником; он сказал мне, что по прибытии у них был очень тяжелый пожар. Неужели они снова включили электричество, потому что не хотели нанимать электрика? Была ли какая-то нечестная игра? Я не знаю ответа.Я знаю, что мы были очень внимательны. Когда мы уходили, не было ни струйки дыма.
(1) Открытый потолок на верхнем этаже во время инцидента в Гарлеме (Нью-Йорк) с четырьмя сигналами тревоги.
(2) Окна при том же происшествии.
Дело в том, кто знает, может, мы что-то упустили. Все, что мы можем сделать на каждой операции, — это быть максимально тщательными и старательными. Если есть сомнения, откройте и проверьте. Когда вы закончите капитальный ремонт, промойте участок большим количеством воды, но не переусердствуйте.Когда я был новичком, офицеры и старшие пожарные были очень старой школой. Открыли потолки спереди назад (фото 1), окна подшили, стены открыли. Когда мы покинули место пожара, его полностью отремонтировали; ничего не было оставлено на волю случая. Пожарные должны быть тщательными, но профессиональными: найти идеальный баланс между тщательностью и бессмысленным ущербом. Если в окнах осталось стекло, снимите его (фото 2). Если вам нужно отремонтировать комнату и там есть комод с открытыми личными вещами, сначала снимите вещи с верхней части комода.Если вам нужно отремонтировать шкаф, сначала снимите одежду. Наконец, при мытье будьте осторожны с водой. Однажды я был при пожаре в частном доме, когда одна из квартир, омывающая спальню, причинила дому больший ущерб, чем пожар. Раньше я носил в кармане-наконечник, чтобы надеть наконечник 15/16 для стирки.
Помните, что люди, которые звонили вам, ожидают, что вы будете профессионалом. Это означает, что все мы, волонтеры или платные; мы все профессионалы. Нам нужно действовать так, как если бы резидент места пожара был кем-то очень близким нам.Относитесь к месту пожара так, как вы ожидаете, что отнесутся к собственному дому. Будьте внимательны, и, если у вас есть какие-то навязчивые сомнения, исследуйте их, потому что ваша интуиция, вероятно, не ошибается.
ДЭНИЕЛ ШЕРИДАН — 24-летний ветеран пожарной охраны Нью-Йорка и начальник батальона прикрытия в Первом дивизионе. Он национальный инструктор II и член FDNY IMT. Шеридан основал компанию Mutual Aid Americas, которая работает с пожарными службами в Латинской Америке.
Строительные организации: Капитальный ремонт — Пожарная техника
Статья и фотографии Григория Гавела
Пожарные на собственном опыте знают, что капитальный ремонт — это тяжелая работа.Некоторые материалы (гипсокартон и штукатурка, особенно когда они подвергались воздействию тепла) могут быть легко удалены из конструкции, чтобы открыть скрытые пустоты, которые могут сдерживать огонь. Другие материалы (штукатурка на металлической решетке, жестяные потолки, шпунтованная вагонка, потолки из досок, ударопрочный гипсокартон) удалить сложнее.
По мере изменения дизайна интерьеров и архитектурных стандартов меняется отделка внутренних помещений и способы их крепления. Примерно 50 лет назад большая часть внутренней отделки крепилась гвоздями: деревянная планка, металлическая планка, потолки из досок, обшивка, гипсокартон, вагонка и жестяные потолки.Когда гвозди вытаскиваются из каркаса здания, гвозди либо вырываются из каркаса здания, либо проходят сквозь материал, который они держали.
В настоящее время шурупы так же распространены, как и гвозди при строительстве деревянных каркасов, и являются предпочтительным крепежом в некоторых приложениях, включая гипсокартон и потолочные плиты. Шурупы вытащить из деревянных элементов каркаса сложнее, чем гвозди. Шурупы, используемые для крепления гипсокартона и листов внутренней обшивки, имеют большую головку, чем гвозди, которые использовались ранее.У шурупов (для потолочных панелей, обшивки панелей и других целей) головки меньше, чем у шурупов для гипсокартона, но больше, чем у гвоздей для отделки или опалубки. Как правило, материалы, прикрепленные с помощью шурупов, более надежны, чем при креплении гвоздями. Это хорошо для владельца здания, но сложнее для пожарного, которому поручен капитальный ремонт.
В некоторых новых и отремонтированных домах снова используются панели и потолки из досок, которые были популярны сто лет назад. В те времена полоски обшивки обычно прибивали горизонтально к стойкам для крепления досок обшивки стен.Доски потолка часто прибивали непосредственно к балкам потолка. На фото 1 показаны потолочные панели из твердых пород дерева, прикрученные к нижней стороне балок потолка (август 2008 г.). Сегодня архитектор или дизайнер интерьера часто выбирают фанерную основу толщиной в полдюйма или 5/8 дюйма, прикрученную непосредственно к стойкам, потолочным балкам или фермам (фото 2). Затем настенные или потолочные доски прикручиваются или прибиваются к фанере. Эти доски обычно имеют шип-паз, а шурупы или гвозди вбиваются под углом через шпунт и край доски в фанеру.Когда следующая доска встала на место, застежки скрыты. На фото 3 показана другая комната в том же доме с предварительно загрунтованными стеновыми и потолочными панелями, готовыми к покраске.
(1) Нажмите для увеличения
Натянуть потолок, показанный на фото 1, будет очень сложно. Не пытайтесь, если в этом нет необходимости. Используйте тепловизионную камеру, чтобы проверить стены и потолок на наличие горячих точек. Удалите утопленные светильники «консервные светильники» и используйте отверстия для смотровых отверстий, а также в качестве отправной точки для натягивания потолка, если это необходимо.
(1) Нажмите для увеличения
(1) Нажмите для увеличения
Вытащить потолок или стены, показанные на фото 2 и фото 3, будет практически невозможно. Используйте тепловизионную камеру, чтобы проверить наличие горячих точек. Используйте циркулярную пилу с батарейным питанием, чтобы вырезать смотровые отверстия, которые можно расширить при пожаре или использовать в качестве отправной точки для снятия потолка с помощью электроинструментов.
Хотя цепная пила с твердосплавными напайками может резать быстрее, чем циркулярная пила с батарейным питанием, это операция с высоким риском.Использование цепной пилы выше уровня плеч всегда опасно; тем более при выполнении врезных надрезов; и уж тем более при работе с лестницы или стремянки. Хотя цепная пила режет быстрее, также возможно прорезать нижние пояса деревянных ферм и вызвать обрушение конструкции наверху. Также возможно, что в атмосфере во время капитального ремонта может быть недостаток кислорода, что приведет к остановке двигателя пилы.
Грегори Гавел — член пожарной службы (Висконсин); заместитель начальника и инструктор по обучению в отставке; и 30-летний ветеран пожарной службы.Он сертифицированный инструктор по пожарной безопасности II и II, инструктор по пожарной безопасности в Техническом колледже Gateway и директор по безопасности в Scherrer Construction Co., Inc. Он имеет степень бакалавра в колледже Св. Норберта. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере управления объектами и строительства.
Старые стены и потолок в трещинах до капремонта в жилом.. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 55248385.
Старые стены и потолок в трещинах до капремонта в жилом доме Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 55248385.
Старые стены и потолок в трещинах до капремонта в гостиной
S M L XL
Таблица размеров
Размер изображения
Идеально подходит для
S
Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M
Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л
Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL
Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать Электронный Всесторонний
5760 x 3840 пикселей
|
48.8 см x
32,5 см |
300 точек на дюйм
|
JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
5760 x 3840 пикселей
|
48,8 см x
32,5 см |
300 точек на дюйм
|
JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредита
Самая низкая цена с планом подписки
Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Без дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 ру
за изображение любой размер
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
.
Принимать
Назад к основам: правильный ремонт
■ Правильный способ капитального ремонта: август 2009 г. В противопожарной службе у нас много разных терминов, связанных с нашей деятельностью. Одно из них — деятельность грузовой компании. Что именно означает этот термин? В канадской пожарной службе мы редко используем этот термин, но мы участвуем в операциях, связанных с ним.Грузовые компании — это пожарные машины, у которых есть лестницы, как наземные, так и воздушные, и они не могут перекачивать воду. Это гигантский ящик для инструментов на колесах. Пожарные, работающие в грузовых компаниях, обычно являются опытными ветеранами. Это связано с характером выполняемой ими работы. Компания грузовиков будет отвечать за 10 функций: спасение, вентиляция, взлом, разведка, спуск по лестницам, капитальный ремонт, надземные главные потоки, утилизация, управление коммунальными службами и RIT.
Несмотря на то, что мы не работаем в Канаде с официальными грузовыми компаниями — мы обычно называем их антеннами или квинтами — мы по-прежнему выполняем эти функции с помощью имеющейся у нас аппаратуры. Каждый аппарат имеет наземные трапы, оборудование для спасения, оборудование для аварийно-спасательного и капитального ремонта, оборудование для взлома; Квинты и антенны имеют повышенные главные потоки и обеспечивают повышенный доступ.
Я хочу, чтобы мы рассмотрели основную задачу капитального ремонта. Капитальный ремонт часто упускается из виду и никогда не тренируется.Во время большинства наземных операций с огнем об этом всегда думают второстепенно. Когда мы думаем о капитальном ремонте, мы обычно ассоциируем его с созданием гигантских дыр в стенах и потолках, чтобы найти скрытый огонь. Владелец дома обычно бывает шокирован, когда обнаруживает, что все его внутренние помещения открыты.
Я помню, как однажды, когда мы ехали вместе с пожарной в Мэриленде, у нас в доме случился пожар на кухне. Пожар был быстро потушен, и грузовая рота начала капитальный ремонт. Вместо того, чтобы чувствовать и искать скрытый огонь, они решили выпотрошить всю кухню и основной этаж.Владелец дома был зол на размер ущерба, который мы нанесли без реальной причины, кроме капитального ремонта.
Мой друг пожарный, который работает в Денвере, рассказывал нам о капитане, который заставлял своих пожарных вырезать аккуратные квадратные отверстия с помощью пил для гипсокартона, чтобы найти скрытый огонь, а затем заставлял их выносить весь мусор на улицу аккуратной кучей. Конечным результатом было то, что владелец дома был счастлив и оценил заботу, которая была предпринята, чтобы минимизировать ущерб. Идея квадратных отверстий заключалась в том, что, когда пришло время починить стены, их было легче исправить квадратными отверстиями, а не гигантскими отверстиями, сделанными с помощью халлигана или топора.Хозяином дома в этой истории был мой друг-пожарный, и это был его дом.
Итак, в чем суть вышеперечисленных историй? Вернемся к основам капитального ремонта. Мы можем сделать квадратные аккуратные отверстия в стенах и потолке, не используя пилы для гипсокартона. Мы все еще можем использовать наши Халлиганы и крючки для выполнения той же задачи. На фото 1 мы видим контур квадратного отверстия, созданного инструментом Халлигана, который скоро откроется. Обратите внимание на следы перфорации со всех сторон.Они были сделаны с помощью вилки Халлигана. Это дает шаблон для снятия гипсокартона в виде квадрата.
На Фото 2 мы готовы оторвать гипсокартон от стоек. Пожарный использует конец Халлигана, чтобы оторвать гипсокартон от шпилек. Конечный результат виден на фото 3: красивый квадратный проем, позволяющий видеть за гипсокартоном.
Нам все еще нужно использовать другие наши инструменты, такие как тепловизионные камеры, тепловые пушки и сенсорный экран, чтобы определить, где должны быть созданы наши отверстия.Недостаточно просто произвольно открывать стены и потолок возле очага пожара. Прежде чем открывать стену, мы должны убедиться, что за стеной есть тепло. Тепловизионные камеры и тепловые пушки — отличный инструмент для определения накопления тепла за стенами и потолком. Прикосновение руки к стене также работает.
Так почему же важно использовать эти простые методы при проведении капитального ремонта? Во-первых, это помогает в обслуживании клиентов. Если домовладельцы станут свидетелями того, как мы уделяем время и усилия уходу за их домом, создавая красивые квадратные проемы там, где это необходимо, они еще больше оценят пожарную службу.Для них это не так навязчиво, как если бы мы сносили всю их кухню и основной этаж для небольшого кухонного пожара. Во-вторых, это помогает в расследовании пожара. Многие исследователи скажут вам, что хуже всего будет убрать весь гипсокартон. Если это нужно сделать, пусть будет так, но если этого удастся избежать, это поможет в их расследовании. Образцы ожогов на стенах и потолке рассказывают историю и указывают исследователю на причину и происхождение пожара. Отсутствие стен или потолка не означает для следователя истории.
Всякий раз, когда появляется возможность использовать приобретенную структуру для тренировки, практикуйте эту технику и познакомьтесь с ней. Если доступ к приобретенным конструкциям недоступен, постройте стеновую опору высотой четыре фута и длиной восемь футов и прибейте к ней листы гипсокартона. Чем больше мы практикуем эти базовые техники, тем больше мы улучшаем наши навыки.
Марк ван дер Фейст работает в пожарной службе с 1999 года и является штатным пожарным в Онтарио.Марк преподает в Канаде, США и Индии и является инструктором FDIC. Он является ведущим автором книги «Спасение от пожара в жилых домах». Отправить Марка по электронной почте [email protected]
Капитальный ремонт потолка гаража — гипсокартон на фанеру.
На этой неделе мы с Коди заделали огромную дыру в потолке гаража. Потолок в гараже моего мужа начал разваливаться. Предыдущий хозяин дома поставил на гипсокартон потолка пару светильников и не стал их крепить к стропилам.Это привело к тому, что гипсокартон начал провисать и однажды днем упал с потолка (к счастью, его Корвета в то время там не было… О-о!). Теперь мы могли бы просто закинуть несколько новых листов гипсокартона, но несколько месяцев назад. Я сорвал весь гипсокартон на стенах его гаража и вместо него установил OSB (видео здесь). Коди был очень доволен этим, поэтому, поскольку нам уже нужно работать с потолком, я уговорил его заменить весь старый гипсокартон на OSB. Дополнительным преимуществом наличия OSB на потолке является возможность прикрепить к потолку различные легкие вещи без хлопот с размещением стропил, и это здорово, если вы используете пространство в качестве магазина / рабочей зоны.
Вещи, которые я использовал для этого проекта.
[одна треть]
[/ one_third]
[одна треть]
[/ one_third]
[one_third_last]
[/ one_third_last]
Мы начали эту работу с того, что сначала нашли выключатель, который управляет верхним освещением, и выключили его, чтобы мы могли удалить осветительные приборы и устройство открывания гаражных ворот, которые мешали. После того, как были сняты осветительные приборы, мы начали снимать гипсокартон.Эта работа создает огромное количество пыли, поэтому я бы порекомендовал переехать или прикрыть то, что вы можете. Я лично считаю, что проще и быстрее всего просто потянуть секцию вниз и позволить ей упасть / рухнуть на землю и сломаться. Мы попытались удалить лист вместе, чтобы посмотреть, было ли это проще, но в итоге он все равно сломался и вызвал такое же количество беспорядка.
Подсказка : Я также поставил грузовик на подъездной дорожке, чтобы я мог снести секцию, а затем погрузить ее в кузов грузовика, чтобы вытащить ее на свалку.
После того, как весь старый гипсокартон был удален, я удалил все гвозди для гипсокартона, оставшиеся в стропилах. Каждую… .один… .ону необходимо удалить перед установкой любого материала, которым вы собираетесь его заменять. Это очень утомительно, но от этого никуда не деться. Если бы мои племянницы и племянники были в городе, я бы подкупил их, чтобы они помогли мне! Ха-ха.
Как только мы добрались до середины потолка, нам нужно было снять устройство открывания верхней гаражной двери вместе с двумя опорами, которые прикреплены болтами к стропилам.
Последнее, что мы сделали в тот день, — это купили все необходимое для нового материала. Нашему гаражу требовалось около 15 штук OSB 4 ‘x 8’ x 1/2 дюйма, и после того, как мы доставили материал домой, мы выложили все части OSB на подъездной дорожке и во дворе, чтобы мы могли нанести слой краски. им вместо того, чтобы рисовать их после того, как их повесили наверху. Поверьте, это намного проще, чем укладывать материал, разложить строительный пластик для защиты предметов в гараже, а затем катать краску над головой.Это происходит очень быстро, если вы просто нанесете немного краски прямо на листы, а затем с помощью валика распределите ее. (Это краска на водной основе, поэтому все, что попадало на подъездную дорожку, сразу удалялось)
Мы также пошли дальше и арендовали подъемник из гипсокартона; это маленькое устройство действительно сэкономило нам много работы! Нам удалось поместить на подъемник полный лист фанеры 4 x 8 и медленно поднять его на место с минимальными усилиями. Когда мы были удовлетворены положением детали, мы прибили ее на место с помощью пневматического пистолета для гвоздей с 2-дюймовыми кольцевыми гвоздями.Вы также можете использовать шурупы и дрель или молоток и гвозди, чтобы повесить фанеру, если у вас нет гвоздезабивателя.
Когда мы уложили первый лист на место, мы заметили, что конец доски попал между двумя стропилами, а это не то, что мы хотели. Мы хотели, чтобы конец листов попадал в центр стропила, чтобы его можно было закрепить. Следовательно, нам пришлось отрезать немного длины от досок, чтобы конец каждой части попадал в середину стропила.
Когда мы устанавливали доски, мы оставляли между ними примерно 1/8 дюйма, чтобы у них было место для небольшого расширения.Вы можете просто взглянуть на это, но есть еще один способ облегчить задачу — забить гвоздь, чтобы он действовал как прокладка. После того, как доски установлены, вы можете вернуться и удалить гвозди.
Мы повторяли процесс по одной строке за раз. Это утомительный процесс, но не слишком сложный. Когда мы подошли к ряду, где рельсы ворот гаража были на пути, Коди использовал небольшой ремень с храповым механизмом, чтобы прикрепить рельсы к стропилам. Примечание: Вы не хотите, чтобы эта направляющая просто свисала с потолка.Когда ремешок удерживает его на месте, мы сняли скобу и продолжили установку OSB. Как только мы установили этот лист, мы заменили кронштейн и сняли ремешок.
Наконец, после того, как мы покрыли весь потолок, мы переустановили некоторые светильники, устройство открывания гаражных ворот и очистили все рабочие поверхности. 🙂 Излишне говорить, что это был утомительный проект, тем более что сейчас в Техасе летняя погода. Но! Это нужно было сделать, и мы смогли вырубить его за три дня, потратив всего 215 долларов….170 долларов за OSB и 45 долларов за два галлона краски.
Это будет отличный проект для тех, кто хочет получить больше функционального пространства на потолке, имея хороший материал, который можно прибить в любом месте на потолке, а не только на стропилах. Вероятно, это не стоит усилий, если ваш потолок в хорошем состоянии, но если вам по какой-то причине приходится его переделывать, я бы порекомендовал подумать о OSB.
Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, то обязательно подпишитесь на мою электронную рассылку, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорой встречи!
* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!
Правительство Украины Тендер на капитальный ремонт потолка с заменой освещения и электроосвещения
Главная> Тендеры> Европа> Украина> Капитальный ремонт потолка с заменой освещения и электрических сетей освещения
ПОДОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ДЛЯ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ объявлен тендер на проведение капитального ремонта потолка с заменой освещения и электрических сетей освещения ГК «Подольский научно-технический лицей для одаренной молодежи» на ул.Местоположение проекта — Украина, и тендер закрывается 18 ноября 2019 года. Номер тендерного объявления — UA-2019-11-08-001101-c, а номер ссылки TOT — 37850757. Участники торгов могут получить дополнительную информацию о тендере и можете запросить полную тендерную документацию, зарегистрировавшись на сайте.
Страна: Украина
Резюме: Капитальный ремонт перекрытия с заменой освещения и электрических сетей освещения в ГК «Подольский научно-технический лицей для одаренной молодежи» по ул.
Срок сдачи: 18 ноября 2019 г.
Реквизиты покупателя
Заказчик: ПОДОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ДЛЯ ДАРНОЙ МОЛОДЕЖИ 21021, Украина, Винницкая область, г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, дом 95, корпус 1 Контактное лицо: ????????? ??????? ???????? +380969834424 [email protected]
Украина Электронная почта: pntl @ galaxy.vn.ua
Прочая информация
ТОТ Ссылка: 37850757
Номер документа. №: UA-2019-11-08-001101-c
Конкурс: ICB
Финансист: Самофинансируемый
Информация о тендере
Объявлен тендер на Капитальный ремонт перекрытия с заменой освещения и электрических сетей освещения в ГК «Подольский научно-технический лицей для одаренной молодежи» по ул. Оценочная стоимость: 1093 550,00 грн с НДС Крайний срок подачи заявок: 18 ноября 2019 12:00
Бетон минусовая температура. Можно ли заливать? Не замерзнет?
Ещё в начале прошлого века работы с бетонными смесями были сезонными. В зимний период укладка бетона не производилась из-за потери прочностных характеристик этого стройматериала. Строители пытались разными способами сдвинуть график работ по укладке бетона ближе к началу стойких заморозков. Для этого поверхность бетонного монолита утеплялась при помощи различных органических материалов: древесных опилок, торфяной крошки, сплетенных для этой цели камышовых матов.
Параллельно учёными предпринимались попытки создать бетон, температура схватывания которого была бы ниже нуля градусов. Но поскольку выигрыш во времени строителей не устраивал, продолжался поиск альтернативного утепления (подогрева) бетона при минусовых температурах.
Приемлемая температура смеси
В ходе исследований учёные определили, какая температура бетона наиболее оптимальна для получения качественных конструкций. Её значения находятся в интервале между +5 и +15 градусов. Пограничные показатели, которые прорабатывались исследователями, – минус 20 и плюс 45 град. При значениях наружного воздуха от +5 до -3 град. температура свежеприготовленного продукта не допускается ниже +5 град. Эти показатели подходят для цементной массы в 240 кг/куб. м (при марке М200 и больше). Если цемента используется меньше, температурный показатель смеси должен соответствовать +10 град. или выше.
Способы повышения температуры схватывания бетона
При необходимости в зимний период заливать бетон температура смеси может быть повышена следующими способами:
* за счет применения подогретой воды;
* при помощи ввода в смесь морозостойких добавок;
* с помощью электроподогрева;
* методом пропаривания бетонных конструкций в стационарных условиях в специальных автоклавах до набора прочности 80-85%;
* с помощью электропрогрева бетонного монолита, имеющего в своём составе арматуру. При этом коммутация электродов производится по всей площади соприкосновения арматуры с бетоном при подключении тока небольшого напряжения;
* путём использования тепловых пушек с ограждением бетонной смеси.
Идеальная температура при заливке фундамента.
Рекомендуемый температурный диапазон для устройства бетонных фундаментов по традиционным технологиям – от 15 до 25 °с. Заливка бетона должна производиться при температуре не ниже 5 градусов – это, по сути, является критическим показателем для нормального созревания.
При более низких температурах особое внимание уделяется специальным добавкам, снижающим температурный показатель кристаллизации воды, и поддержке должного режима во время застывания бетонной смеси.
Залитый раствор схватывается в течение двадцати четырех часов, после этого на протяжении четырех недель набирает необходимую прочность.
ЗАЛИВКА ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.
Чтобы правильно выдерживать бетонный раствор до критических уровней прочности, следует знать особенности существующих для этого способов, их достоинства и недостатки. Отметим, что определенные методы применяются в комплексе с некоторыми аналогами, в большинстве случаев с предварительным подогревом бетонного раствора.
Условия, способствующие для правильного твердения, должны создаваться снаружи здания. Заключаются они в выдерживании определенной температуры вокруг бетона. И все же, можно ли заливать фундамент при минусовой температуре? Проблема в том, что в такой работе при отрицательных температурах основная проблема связана с медленным застыванием бетонного раствора.
Если заливка осуществляется при нулевой температуре, процессы, происходящие в растворе во время его застывания, просто прекращаются. Влага, оставшаяся внутри фундаментного основания, существенно увеличивает свои объемы, разрывая поверхность.
Чтобы избежать подобных негативных проявлений, строители пользуются определенными технологическими приемами:
определенные компоненты растворной смеси и опалубочная конструкция прогреваются.
внутри конструкции прокладывается специальный провод, осуществляющий подогрев.
вокруг фундаментной основы монтируются обогревательные устройства
в бетонный раствор вводятся специальные противоморозные добавки, ускоряющие застывание или понижающие температуру, при которой вода начинает замерзать
Если придется заливать бетон под фундамент зимой, рекомендуется сократить количество используемой для замеса раствора воды.
Необходимо быть готовым к тому, что перечисленные способы существенно повлияют на бюджет строительных работ в сторону его увеличения. Подобные методы, как следует из отзывов, редко используются начинающими застройщиками.
Особой популярностью пользуется метод зимнего бетонирования, предусматривающий снижение количества воды и цементного материала в смеси. Но в этом случае компоненты необходимо смешивать в строгих пропорциях. В подобных ситуациях применяют быстротвердеющий цементный состав, готовя раствор определенным образом:
две части воды подогревают до семидесяти градусов;
выполняется смешивание с песком или щебенкой;
подается в бетоносмеситель цемент, заливается оставшееся количество воды.
Перед заливкой бетона из опалубки удаляют лед, выполняют подогрев подстилающей подушки. Конструкция ленточного или иного фундамента укрывается полиэтиленом, чтобы тепло возле фундамента сохранялось максимально долго.
Зная, до каких температур можно заливать фундамент, все равно необходимо уточнить прогноз погода. Вполне возможно, что придется продумать систему подогрева. Кроме того, даже при отрицательных температурах воздуха понадобится устраивать гидроизоляцию.
При какой температуре можно заливать фундамент
От прочности фундамента напрямую зависит надежность и долговечность всего строения. Планируя подобный «нулевой» цикл строительных работ, необходимо учитывать множество факторов. Особенно важное значение приобретает информация, при какой температуре можно заливать фундамент.
При какой температуре можно заливать фундамент
Если не учесть погодные условия во время процесса заливки фундамента, качество и марку раствора, применение добавок, которые способны понизить температурную кристаллизацию воды, мероприятия по поддержанию необходимых режимов для созревания бетона, то работа может быть проведена напрасно, и возведенная основа здания начнет крошиться сразу же после затвердевания.
Некоторые владельцы загородных участков торопятся возводить на своей новообретенной территории капитальные сооружения, не обращая внимания на время года. В некоторых, довольно редких случаях это бывает оправдано, однако, сложностей при таком подходе немало, и они начинаются уже на стадии подготовительных работ.
Подготовка к заливке фундамента
Вне зависимости от времени года подготовительные мероприятия будут включать целый перечень обязательных работ:
Место, где будет устраиваться фундамент под возведение сооружения, должно быть очищено от верхнего слоя почвы и размечено соответствующим образом. Снять верхние слои грунта в морозную погоду – достаточно трудоемкая задача.
Когда общее место будет определено, производится разметка внутренних границ траншеи, которую необходимо вырыть под фундамент. Глубина ее должна составлять от 500 до 800 мм — эта величина будет зависеть от типа грунтов местности, где ведется строительство, глубины их промерзания, особенностей возводимого здания (его этажности, материала стен и крыши и т. п.) Землеройную технику для отрывки узких и достаточно глубоких траншей с ровными стенками применить можно далеко не всегда. Ручное же выкапывание мёрзлого грунта – еще одна сложность при проведении зимних работ.
На дно котлована-траншеи укладывается гидроизолирующая и укрепляющая подушка. Первым укладывается песок и хорошо утрамбовывается, толщина слоя может быть от 100 до 150 мм. На него засыпается щебенка и тоже хорошо уплотняется. Очень часто зимой и песок, и гравий находятся в «прихваченном» морозом состоянии. Существует большая вероятность, что с подъемом температуры подушка может потерять необходимую плотность, даже при самом качественной трамбовке.
Опалубка под ленточный фундамент
Кроме того, нет полной уверенности, что при общем оттаивании грунта весной и возможных при этом его движениях всю конструкцию возводимого фундамента не «поведет», а это может привести к образованию внутренних напряжений и трещин.
Следующим шагом идет установка опалубки из досок или деревянных щитов, которая гидроизолируется плотной полиэтиленовой пленкой. На сильном морозе полиэтилен нередко теряет эластичность, становится ломким, и гидроизоляция может получить повреждения.
Гидроизоляционная пленка на морозе может потерять пластичность и стать ломкой
Может использоваться и несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола, которая, помимо своей прямой функции, выполняет еще и роль утеплителя.
Несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола
Далее, в опалубку необходимо установить арматурную конструкцию, которая сваривается или скручивается стальной проволокой. Арматура для этой конструкции берется толщиной от 10 до 15 мм. Нельзя забывать, что арматурная сталь имеет достаточно значительный коэффициент линейного термического расширения. Сваренный на сильном морозе арматурный каркас обязательно будет стремиться к изменению размеров при повышении температур. Это – еще одна весомая «добавка» к ненужным внутренним напряжениям конструкции фундамента.
Армирование фундаментной ленты
Тем не менее, как уже упоминалось, бывают ситуации, когда, в силу тех или иных причин, возведение фундамента в зимний сезон является оправданным:
Это может быть вызвано особенностями грунтов. Если в местности, где проводится стройка, преобладают песчаные сыпучие грунты, то, лучше проводить возведение фундамента в промерзлой твердой почве, которая сохраняет нужную для котлована форму.
Не следует сбрасывать со счетов невозможность проведения стройки летом по причине особых климатических условий региона.
В ряде местностей из-за слабой развитости дорожных сетей доставка больших объемов строительных материалов или передвижение тяжелой специальной техники возможно лишь по замерзшему грунту.
Иногда к зимней стройке прибегают в целях экономии средств, так как в этот период снижаются цены на необходимые материалы. Это будет выгодно в том случае, если работа будет проводиться самостоятельно.
Часто появляется возможность экономии за счет снижения строительными фирмами стоимости услуг, в связи с резким снижением спроса на их деятельность в холодное время года.
Когда все подготовительные процессы будут закончены, можно рассчитывать густоту и состав раствора, параметры которого будут зависеть от температуры, при которой он будет заливаться в опалубку.
Заливка фундамента бетоном
Когда бы не проводилась заливка, раствор для фундамента не должен быть слишком тонкий, поэтому его чаще всего изготавливают из цемента и средней величины щебенки.
Часто в раствор добавляют пластификаторы, которые улучшают состояние и прочность бетона, увеличивают его сцепление с арматурными конструкциями, повышает влагостойкость фундамента. Кроме этого, как утверждают производители, при заливке пластификаторы снижают расход цементного раствора на 20%.
Один из видов модифицирующих добавок в бетонный расвор
Благодаря тому, что пластификаторы положительно влияют на морозостойкость раствора, их очень часто добавляют и в тех случаях, когда приходится заливать фундамент при отрицательных температурах воздуха.
Оптимальные условия для заливки бетона — температура от 15 до 25 градусов
По всем рекомендациям заливка бетона должна производиться при температуре не ниже 5 градусов – это, по сути, является критическим показателем для нормального созревания. Однако, и летняя жара тоже мало подходит для проведения этих строительных процессов. Оптимальным температурным режимом для заливки раствора в котлован является +15 ÷ 25 градусов. Такие условия позволят получить без лишних затрат и технологических приемов максимально прочную основу под возведение стен и в минимальные сроки.
Каковы общие рекомендации по заливке бетонного фундамента:
В случае, когда раствор изготавливается самостоятельно прямо на строительной площадке, все используемые для него материалы не должны быть в замороженном состоянии и не должны иметь в своем составе снега или кристаллов льда. Поэтому лучше их приобретать в фирмах, которые гарантированно обеспечивают им должное хранение.
Раствор необходимо заливать и распределять по опалубке быстро, чтобы мороз не успел схватить влагу в растворе. Поэтому заливка всего объема бетона производится в таких условиях только за один раз. Если фундамент имеет большой объем и площадь, то лучше воспользоваться предложениями профильных фирм, которые занимаются изготовлением, доставкой и выгрузкой необходимого раствора в подготовленную опалубку.
Фундамент следует заливать за один прием
Не рекомендовано проводить заливку бетона слоями, так как между ними, благодаря низким температурам, могут образоваться щели, что сделает фундамент менее прочным.
Если обстоятельства сложились таким образом, что приходится проводить работы в условиях критических температур, нужно знать, что процессы схватывания и затвердевания будут увеличены в несколько раз. Поэтому заливка фундамента в зимний период проводится только при крайней необходимости.
Ниже приведена таблица, из которой наглядно видно, как влияет температура окружающей среды на время созревания и полного набора необходимой прочности обычного бетонного раствора марки М200 – М300, изготовленного на основе портландцемента М-400 или М-500.
срок твердения бетона, суток
-3° С
0° С
+5° С
+10° С
+20° С
+30° С
1
3%
5%
9%
12%
23%
35%
2
6%
12%
19%
25%
40%
55%٭
3
8%
18%
27%
37%
50%٭
65%
5
12%
28%
38%
50%٭
65%
80%٭٭
7
15%
35%
48%٭
58%
75%٭٭
90%
14
20%
50%٭
62%
72%٭٭
90%
100%
28
25%
65%
77%٭٭
85%
100%
—
Примечания:
— процентные показатели рассчитаны в соотношении к эталонной прочности созревшего бетона данной марки.
— под значками (٭) указаны так называемые условные нормативно-безопасные сроки проведения распалубки залитой бетонной конструкции.
— значки (٭٭) – это сроки созревания для начала полностью безопасных дальнейших работ.
Чтобы обеспечить необходимый минимально допустимый температурный режим используют несколько технологий:
Процесс проводится с подогреванием арматурной конструкции либо с установкой специальных обогревательных кабелей. В этом случае к фундаменту должно быть подведено соответствующее электрическое напряжение. Существует несколько технологий, как с применением токов высокого напряжения (до 380 вольт) так и низкоточные (12 вольт). Разогревшись, арматурная конструкция или греющий кабель не дадут смерзнуться влажному, не схватившемуся раствору.
Однако, такие методы оправданы только при масштабном промышленном строительстве – подобные технологии являются весьма опасными и требующими высочайшей квалификации специалистов. Кроме того, немаловажной будет являться затрата большого количества электроэнергии, а значит придется заплатить изрядную сумму. В итоге суммарный бюджет такого обустройства фундамента вряд ли приемлем для среднестатистического российского частного застройщика.
Технология электрического подогрева созревающего бетона достаточно сложна, дорога, требует обязательного участия специалистов
Можно воспользоваться и другой технологией — это использование для устройства фундамента несъемной утепленной опалубки.
Для этого способа используются пустотелые блоки из экструдированного пенополистирола, которые удобно устанавливать друг на друга, благодаря имеющимся зубцам на боковых и верхних поверхностях. Они идеально совмещаются друг с другом, не оставляя щелей (своеобразный аналог детского конструктора «Lego»). Во внутреннее пространство устанавливают арматурные конструкции, которые придают фундаменту требуемую общую жесткость.
Несъемная ЭППС-опалубка решает проблему утепления лишь отчасти
Пенополистирол с фундамента не снимают, а после затвердевания бетона поверхность затягивается армирующей сеткой-серпянкой, штукатурится и гидроизолируется.
Однако, такой подход лишь уменьшит негативное влияние отрицательных температур при созревании бетона, но не снимет проблему полностью.
В любом случае для надежного схватывания залитого фундамента при минусовых температурах, сверху он обязательно закрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Для этого возводят над ним временное сооружения из дерева или арматурных прутьев, которое также затягивают полиэтиленом. В получившемся закрытом помещении, внешне напоминающим парник, поддерживают необходимую для качественного застывания температуру с помощью тепловых пушек. Понятно, что и это потребует очень существенным материальных затрат.
Как можно убедиться, даже с экономической точки зрения проведение работ по заливке фундамента в зимнее время вызывает большие опасения. Поэтому прежде чем начинать такую работу во время холодов, нужно очень тщательно взвесить все финансовые риски и оправданность подобной спешки.
Видео: работы по «зимней» укладке бетона в фундамент
Бытует весьма распространённое мнение, что проблему зимней заливки бетонного фундамента вполне можно решить использованием специальных соляных присадок в подготавливаемый раствор. Если судить по многочисленной рекламе, то стоит добавить этот компонент при замешивании, а дальше все пойдет своим чередом С этим стоит разобраться поподробнее.
Видео: один из вариантов противоморозной добавки в бетон
Цены на различные виды противоморозной добавки в бетон
Противоморозная добавка в бетон
Прежде всего, необходимо уяснить, как, собственно, происходит процесс твердения и созревания бетонного камня.
Когда раствор залит в опалубку, он проходит до готовности через две стадии — это схватывание и отвердевание.
Схватывается залитый бетон в течение 24 ÷ 30 часов. За это время жидкая консистенция переходит в твердое состояние, однако, она еще не имеет достаточной прочности. Именно в этот период начинают формироваться кристаллические связи, происходит связывание свободной воды и цементных составляющих раствора.
Далее начинается второй этап — это окончательное отвердение, созревание и упрочнение бетонной конструкции — он проходит в течение намного более длительного срока. Этот период зависит от нескольких факторов, таких, как марка приготовленного раствора, уровень влажности и температурный режим, а также наличие специальных упрочнительных добавок.
Как говорилось выше, оптимальная температура для химических реакций обоих процессов варьируется от 15 до 25 градусов. Чем выше она в этом диапазоне, тем быстрее пройдет окончательная кристаллизация, переход воды в гелеобразное состояние. Но даже в оптимальных условиях о готовности фундамента можно говорить не ранее, чем через 4 недели – основа полностью готова для возведения стен.
Опасность отрицательных температур кроется в нескольких причинах:
Во-первых, расширение замерзшей несвязанной цементом воды вызывает внутренне давление на пористую структуру бетона, что приводит к его разрушению. Особенно это становится заметным после повышения температуры до положительных отметок – такой бетон по прочности ни идет ни в какое сравнение с «нормальным».
Во-вторых, сам по себе сложный химический процесс гидратации цемента требует определенного температурного режима. Уже при температуре ниже +5° С активность этих процессов снижается до критических отметок, и чем холоднее, тем более вялотекущим будет созревание бетона. И даже в этом случае такой «прерывистый» процесс существенно ухудшает качество готовой бетонной конструкции.
Поташ — весьма распространенная добавка для повышения морозоустойчивости свежезалитого бетона
Чтобы в какой-то мере минимизировать негативное влияние мороза и разработаны специальные добавки. Технологи пытаются таким образом решить обе проблемы. Добавлением солевых растворов повышают плотность воды, резко снижая температуру ее кристаллизации. Специальные присадки, кроме того, предназначены для своеобразной катализации и дополнительного вовлечения воздуха в процессы химического вызревания бетонного камня в условиях отрицательных температур. Обычно подобные составы изготавливаются на основе поташа, лигносульфоната, гидрохлорида кальция, нитрита или формиата натрия.
В качестве добавки часто применяется нитрит натрия
Однако, если с замерзанием воды вопрос в той или иной мере решается положительно, то «обмануть» законы химии гораздо сложнее. Процесс созревания все равно не отличается быстротой, и занимает намного больше времени, нежели в оптимальных условиях.
В таблице ниже для примера показаны ориентировочные сроки вызревания бетона в условиях отрицательных температур с применением противоморозных добавок:
Тип противоморозной добавки
средняя температура во время созревания
1 неделя
2 недели
4 недели
3 месяца
Нитрит натрия
-5° С
30%
50%
70%
90%
-10° С
20%
35%
55%
70%
-15° С
10%
25%
35%
50%
Поташ
-5° С
50%
65%
85%
100%
-10° С
30%
50%
70%
90%
-15° С
25%
40%
60%
80%
-20° С
23%
35%
55%
70%
-25° С
20%
30%
50%
60%
Можно убедиться, что даже при — 5° о полной готовности бетонной конструкции может идти речь только спустя 3 месяца. При более холодной атмосфере срок еще больше возрастает.
Возникает вполне резонный вопрос: имеет ли для хозяина индивидуального участка смысл «завязываться» с зимней укладкой фундамента (если это не вызвано какими-то особыми обстоятельствами), тратить на это значительные материальные средства, физические усилия, если реальный выигрыш по времени практически недостижим. Тем более, что и с противоморозными добавками тоже все обстоит не так просто:
Некоторые виды добавок вызывают активные коррозионные процессы на металлическом арматурном каркасе. Не все марки сталей подойдут для этих целей.
Замешивание «зимнего» бетонного раствора – намного сложнее, нежели обычного. Провести такую работу вручную – попросту невозможно, так как требуется особо тщательное перемешивание компонентов до абсолютно однородной консистенции. Время замеса значительно возрастает, компоненты должны пройти определенную подготовку (разогрев до нужной температуры), необходим строго выверенный порядок подачи материалов в смеситель и т. д. нужна очень точная дозировка дополнительных присадок, зависящая и от марки бетона, и от температуры воздуха – здесь требуется профессиональный подход. Как вариант – доставка готового модифицированного раствора, изготовленного в заводских условиях – но это опять упирается в вопрос рентабельности подобного строительства.
Даже с использованием присадок температура ниже -20° С все рано является критичной, а подобное резкое падение зимой, например, в ночное время – отнюдь не редкость.
Нельзя заливать подобные растворы и в том случае, если внезапно началась оттепель, пошел дождь или относительная влажность воздуха подскочила выше отметки в 60%.
Применение таких добавок вовсе не освобождает от необходимых мероприятий по устройству «парника» после заливки, и поддержания нужной температуры с помощью тепловых пушек. Если это невозможно, то фундамент придется закрыть утеплителями (например, слоем сухих опилок, травы или дернины, толщиной порядка 300 мм, а потом укрыть до созревания пленкой. Проводить распалубку все равно, скорее всего, придется только весной, по окончанию устойчивых холодов.
Уход за залитым фундаментом
Было бы серьезной ошибкой полагать, что даже в идеальных условиях можно лишь залить опалубку бетоном, а потом дожидаться результатов созревания. Как бы это странно ни звучало, но свежезалитый фундамент всегда, при любых обстоятельствах нуждается в определенном уходе. Главными задачами подобных технологических мероприятий являются:
Сведение к минимуму усадки залитой бетонной конструкции.
Обеспечить наиболее оптимальные режимы для процесса вызревания.
Максимально предохранить застывающий фундамент от перепадов температур, в том числе – суточных.
Не допустить пересыхания залитого раствора, быстрого испарения несвязанной воды – это наверняка закончится растрескиванием поверхности.
Создать защиту незастывшей и не набравшей прочности конструкции от механических повреждений.
Мероприятия по подобному уходу должны начинаться буквально с момента заливки фундамента, и могут считаться полностью исполненными только при наборе бетоном не менее 70% марочной прочности, то есть, при оптимальных сроках для снятия опалубки (как было указано в первой таблице).
Сразу же после заливки следует убедиться в том, что опалубка не потеряла заданных геометрических форм – до первичного схватывания (первые 1 ÷ 2 часа) еще есть возможность внести коррективы.
Прикрытие залитого фундамента пленкой
Никто не застрахован от внезапных дождей. Чтобы не допустить размыва неокрепшей поверхности или ее механических повреждений, сразу же после заливки следует укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой, мешковиной или брезентом.
Не стоит забывать, что слишком высокие температуры тоже достаточно губительны для нормального протекания процессов созревания. В первую очередь это связано с активным испарением воды, пересыханием поверхностного слоя и появлением трещин. Обязательно предпринимаются шаги по увлажнению поверхности и удержанию влаги. Помимо закрытия паронепроницаемой пленкой, иногда необходимо прибегать и к более радикальным мерам, например, после первичного схватывания закрывать поверхность слоем хорошо впитывающего влагу материала. Это могут быть мокрые опилки или грубая ткань – создается подобие постоянного влажного компресса под полиэтиленовым покровом.
Для поддержания влажностного режима часто используют мокрые опилки, которые регулярно смачиваются водой
Одним словом, для каждого температурного режима требуются свои меры по уходу за бетоном. Для удобства выбора необходимых, можно привести следующую таблицу:
Предпринимаемые действия для обеспечения нормального созревания бетона
меньше — 3 ° С
от — 3° до + 5° С
от + 5° до + 10° С
от + 10° до + 15° С
от + 15° до + 25° С
свыше + 25° С
Прикрытие пленкой, постоянное увлажнение залитой поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом
нет
нет
нет
нет
при выраженной ветренной погоде
всегда
Прикрытие пленкой, увлажнение поверхности бетона
нет
нет
да
да
да
недостаточно
Прикрытие пленкой и термоизоляционным матриалом
нет
да
нет
нет
нет
нет
Прикрытие пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры +10° С в течение минимум 3 дней
да
нет
нет
нет
нет
нет
Постоянное поддержание тонкого слоя воды на поверхности бетона
нет
нет
да
да
да
да
Еще несколько важных замечаний:
Даже если малозаглубленный ленточный фундамент заливался в идеальных для этого условиях, не следует оставлять его «голым» и ненагруженным на зиму. Это неизбежно приведет к началу поверхностных эрозионных процессов, и конструкция потеряет свою прочность, станет трескаться и рассыпаться. Таким образом, необходимо так планировать строительные работы, чтобы в течение сезона перейти и к возведению стен на созданной основе.
Сразу же после набора бетонной конструкцией необходимой 100% прочности, рекомендовано без отлагательства провести гидроизоляцию и утепление стенок фундамента. Подробнее об этих технологических процессах рассказано в соответствующих статьях нашего портала.
Какой можно сделать общий вывод?
Несмотря на то что современные строительные технологии, в принципе, позволяют проводить заливку фундамента при температурах, достаточно далеких от оптимальных 15—25 градусов, наилучшим вариантом все же будет планирование подобных работ в наиболее благоприятных условиях. Так фундамент получится гарантированно надежный и качественный. Если все же обстоятельства вынуждают проводить «нулевой цикл» в иных условиях, следует точно соблюдать все технологические рекомендации по заливке и уходу за бетоном, применительно к реальному температурному режиму.
Видео: трудоемкость процессов заливки фундамента зимой
Статья о том, когда лучше всего заливать бетон?
Строители всегда стремятся добиться от бетонной конструкции максимальной прочности. Чем выше прочность, тем больше надежность, защита от нагрузок и высокого давления. Особенно это важно для фундамента, ведь на него приходится вес всего здания.
Отсюда неизбежен следующий вопрос о том, когда лучше всего проводить заливку фундамента. Нередко строители оказываются ограничены во времени, а задачу нужно выполнить к сроку. Оттого заливать смесь приходится в осеннее и зимнее время. Правильно ли это? Давайте выясним подробнее.
Как твердеет бетон
В первую очередь посмотрим на сам процесс приобретения бетоном прочности. Он протекает в два этапа. Первый — это схватывание: смесь теряет подвижность и начинает принимать нужную форму. Чем температура выше, тем быстрее проходит эта стадия. К примеру, при нуле градусов ждать придется до 20 часов (время зависит от марки).
Второй, не менее важный этап, — это твердение. Оно начинается в момент, когда схватывание уже завершилось. После окончания твердения бетон получает расчетные характеристики прочности. В зависимости от марки и температуры, типа смеси потребуется разное времяна достижение установленной прочности. К примеру, при температуре в +20 градусов Цельсия, бетон будет набирать 100% прочности на протяжении 28 суток. При низких температурах даже за месяц многие марки бетона не смогут достичь 100% марочной прочности.
Давайте рассмотрим особенности укладки в разное время года.
Летняя заливка бетона
Среди строителей принято считать, что работать с бетоном лучше всего летом — это во многом правда. Именно в теплое время года смесь быстрее схватывается и твердеет, получает максимум прочности. При этом слишком высокие температуры не оказывают положительного воздействия на бетон. Лучшая температура заливки — до +20 градусов, влажность воздуха при этом не должна превышать 80%.
Работы с бетоном осенью и весной
Здесь многое зависит от того, в какой период вы начинаете заливать смесь. Лучшее решение — ранняя осень и поздняя весна. Очень важно, чтобы не было сильных перепадов температур. Наготове нужно держать морозостойкие добавки — они вполне могут пригодиться.
Зимние работы с бетоном
Строители считают зиму одним из самых неудобных времен для заливки фундамента. В этой время года существенно растут затраты на проведение работ, а сам раствор часто не получает стопроцентной марочной прочности.
Обратите внимание, что в зимний период самая низкая температура для проведения работ — -15 °C. Если столбик термометра опустился ниже, у вас вряд ли получится добиться от смеси нужных технических характеристик.
О чем нельзя забывать
Выше мы выяснили, что заливать бетонную смесь можно в любое время года, если вы готовы мириться с потерей марочной прочности и многими другими негативными явлениями. Однако существует несколько важных советов, которые всегда будут актуальны:
Самая важная рекомендация — никогда не заливайте фундамент в несколько заходов. Это приведет к тому, что разные слои могут получиться с разными характеристиками прочности, особенно зимой, когда температура изменчива. Это не позволяет раствору правильно пройти все этапы схватывания и твердения. Выполнять заливку нужно за один заход.
Избегайте перепадов температур. Не стоит работать в условиях, когда ночью раствор замерзает, а к утру оттаивает. Это приведет к потере прочности.
В зимнее время используйте специальные устройства для обогрева смеси или противоморозные добавки в бетон. Так вы поддержите ее технические характеристики.
Ответ на вопрос, стоит ли начинать работы по заливке фундамента в то или иное время года, помогут найти специалисты. Они рассчитают все риски, определят текущие условия работы и выяснят, каких результатов можно будет добиться при указанной температуре.
Температура заливки бетона без добавок
Добавки в бетон при минусовой температуре позволят залить фундамент даже в холодное время года, обеспечив необходимую прочность, надежность и долговечность сооружения. Хотя самые благоприятные условия внешней среды для строительства — это плюсовая температура в пределах +3…+25ºС. Однако в некоторых случаях не всегда есть возможность начать возведение дома в теплое время года, вот и приходится прибегать к специальным средствам.
Оптимальные параметры микроклимата для заливки бетона
При какой температуре можно заливать фундамент? Ведь это основа всего дома и самый ответственный этап во всем строительстве. Получить хороший бетон можно с помощью высококачественного цемента и соблюдения технологий приготовления раствора, однако не последнюю роль играют и показатели погодных условий. Ведь недостаточно просто залить бетон в подготовленные траншеи или опалубку, он должен успеть схватиться и затвердеть. Заливать его нужно равномерно, при это обязательно проследить, чтобы не образовывались пустоты. И если для того чтобы цемент схватился, достаточно всего лишь 1-2 суток, то для окончательного затвердевания понадобится довольно много времени — до 1 месяца, чтобы в дальнейшем с фундаментом не возникло никаких проблем. Именно во время этого процесса очень важно соблюдать оптимальные параметры окружающей среды.
Скорость затвердевания напрямую зависит от температуры воздуха. Чем она выше — тем быстрее происходит этот процесс.
До какой температуры можно заливать бетон, чтобы не прибегать к специальным добавкам? При падении температуры до нулевой отметки затвердевание раствора полностью прекращается, а в бетоне образуются трещины, он начинает крошиться при физическом воздействии на него. Это обусловлено тем, что вода попросту замерзает, превращаясь в кристаллы.
Сроки застывания бетона при разных температурах
Потепление приводит к оттаиванию льда и процессы затвердевания возобновляются. Однако это уже не даст необходимого эффекта, поскольку нарушенные связи в цементе после остановки гидратации восстановить невозможно. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать заливания фундамента накануне морозов, особенно если при укладке бетона не проводится добавление специальных добавок, замедляющих температуру замерзания воды и обладающих другими свойствами, а также утепление основы.
Когда фундамент заливают в мороз?
Можно ли заливать фундамент в минусовую температуру? К сожалению, не у всех есть возможность проведения бетонных работ в теплое время года. Иногда могут поджимать сроки или возникают другие непредвиденные обстоятельства. К примеру, срочно залить основу при низких температурах может понадобиться при осыпающемся грунте.
Минимальная прочность бетона
Кроме того, важную роль играют личные и финансовые факторы. Занимаясь постройкой дома самостоятельно, летом может быть очень проблематично взять отпуск. Поэтому свободное время появляется только в холодный период года.
К тому же цены на цемент и другие строительные материалы зимой значительно падают, а приобрести их и держать до потепления нельзя, так как они могут в некоторой степени потерять полезные свойства. Да и услуги строителей зимой намного ниже, поскольку многие из них остаются без работы.
Кроме того, в некоторых регионах крупная техника может подъехать к месту строительных работ исключительно по замерзшему грунту. Поэтому даже начальные работы по возведению основания будущего дома могут вестись только зимой.
При какой температуре можно заливать бетон? Современная промышленность идет в ногу со временем, предлагая специальные средства, позволяющие проводить бетонирование даже при минусовой температуре.
Этим вовсю пользуются строительные организации, которые работают круглогодично, независимо от сезона. Для достижения необходимой прочности основания они широко применяют специальные средства, обеспечивают прогревание раствора изнутри с помощью электрооборудования и утепляют объект снаружи.
Специальные добавки в раствор
Заливание бетона при отрицательных температурах возможно, если добавить в раствор специальное противоморозное средство. Эти вещества очень популярны в профессиональном строительстве, когда работы ведутся круглый год. Добавка весьма доступна в цене, поэтому и нашла столь широкое применение.
В ее состав входят соли монокарбоновых кислот, а также нитрит и формиат натрия. Кроме того, зачастую присутствуют и другие примеси. С их помощью процессы твердения бетона значительно ускоряются, в результате чего он становится еще прочнее. Поэтому зачастую их используют даже в летнее время. Химическое средство не позволит воде, входящей в состав раствора замерзнуть. Поскольку одно из главных его функций — понижать температуру замерзания воды в бетоне. Однако даже в случае применения специальных средств работать зимой можно только при температуре окружающей среды не более -5ºС. При сильных морозах они значительно теряют свою эффективность и прочность бетона может упасть на 30% и более.
Химический компонент, понижающий температуру кристаллизации воды, зачастую характеризуется негативным воздействием на арматуру. Поэтому если для увеличения прочности фундамента используется металл, химические средства нужно применять весьма осторожно.
В этом случае в раствор нужно добавить пластификатор. Эта добавка поможет улучшить плотность и крепость бетона, усилит сцепление с арматурой и увеличит влагостойкость. Дополнительная польза этого средства заключается еще и в том, что при его применении уменьшается конечный расход цемента до 20%.
Пластификатор
При заказе на заводе готового цементного раствора все необходимые компоненты будут добавлены изначально. И только для бетона, который вы будете мешать самостоятельно с помощью бетономешалки, нужно заранее продумать все необходимые дополнительные составляющие, такие как противоморозные добавки и пластификаторы.
Противоморозные добавки к бетону
Прогревание раствора
Заливаемый бетон перед применением можно нагревать. В первую очередь для приготовления раствора следует использовать сухие ингредиенты. А вода и разнообразные добавки предварительно нагреваются. Чем выше температура жидкости в растворе, тем быстрее он застынет. При этом следует помнить, что греть цемент категорически нельзя, иначе он потеряет свои сцепляющие свойства.
Если для заливки бетона с целью укрепления конструкции используется арматура, надо знать, что она хорошо проводит тепло. Это качество часто используют для эффективного прогревания бетона, пропуская через нее ток.
Нагрев арматуры
Другой способ — пропускание тока через толщу раствора с помощью предварительного заложенного специального кабеля. Он укладывается вдоль арматурного каркаса. К кабелю подключается ток и через электрическую подстанцию подается напряжение. Используя этот метод, степень прогревания следует тщательно контролировать, поскольку слишком высокая температура может привести к его пересыханию. В результате этого он потрескается, а желаемая прочность не будет достигнута.
Наружное утепление
Данный метод весьма эффективный, но только в том случае, если забетонированный фундамент был прогрет еще на этапе заливки. Иначе применение наружных методов будет абсолютно бесполезным.
Сразу после заливки основу нужно накрыть тепло- и гидроизоляционными материалами, которые следует подготовить заранее. Это позволит максимально сохранить тепло и не допустить его утери. А в случае возникновения осадков защитит от попадания влаги.
Обязательно нужно утеплить опалубку и видимые части фундамента. Для этого можно использовать любые подручные материалы — опилки, пенополистирол, солому и даже снег. Хорошие результаты показывает формирование шатра вокруг основы. Для достижения лучшего эффекта внутрь шатра устанавливаются специальные обогревательные пушки.
Цель наружного утепления при бетонировании заключается не только в создании благоприятных условий для скорейшего затвердевания раствора, но и в предохранении фундамента от негативного воздействия перепада температур.
Утеплять основу нужно и тогда, когда она была залита осенью, незадолго до наступления холодов. Это поможет ей лучше перенести зиму и достичь необходимой прочности и надежности.
Возведение фундамента можно делать в любое время года. Главное — придерживаться технологий и нужной последовательности проведения всех работ. Это поможет получить прочную и надежную основу для дальнейшего возведения жилого дома или других сооружений.
при какой можно или нельзя заливать
Создание прочного надежного строения — это итог тщательно и грамотно проделанной работы, основой для производства которой непременно будет качественный и долговечный фундамент. Закладка данного элемента будущего здания имеет большое значение. В процессе строительства следует опираться на большое число особенностей. Данный процесс требует от строителей брать во внимание огромное число условий.
Прочность смеси для фундамента определяется не только качеством самого бетона, но и технологией его сооружения, а также погодными условиями, в которых ведется укладка. Именно то, при какой температуре заливают бетон, может повлиять на прочность и долговечность будущего строения. Поэтому очень важно знать, при какой минимальной температуре можно заливать бетон.
Работа с теплой смесью
Качество раствора в различных температурных условиях
Разравнивание заливки
Современные строительные смеси содержат в своем составе некоторые добавки, которые делают возможным производство строительных работ как зимой, так и летом. Но бетон все же обладает химическими свойствами, которые обуславливают некоторые ограничения для работ с данным материалом.
Процесс создания монолита делят на два основных этапа:
Схватывание бетона. Время для завершения данного этапа составляет не более суток;
Твердение бетона.
Время завершения данного этапа определяется следующими параметрами:
Марка раствора;
Наличие химических добавок в составе;
Температурный режим;
Уровень влажности.
Давайте выясним, при какой температуре можно заливать бетонную стяжку. Оптимальным считается температурный режим от 3 до 25 градусов. Именно такие условия позволяют фундаменту пройти оба этапа твердения в минимальные сроки с наилучшими качественными показателями.
Обратите внимание! Скорость процесса напрямую зависит от температуры. На улице теплее, тем быстрее происходит набор прочности массы.
Температура окружающей среды и иные погодные условия могут оказать серьезное воздействие на скорость твердения фундамента и также на его прочность. Такая зависимость напрямую связана с тем, что вода в растворе может изменить свое состояние из жидкого на твердое.
Зимнее строительство
Что бы понять, при какой температуре нельзя заливать бетон, важно помнить, что при температуре -30С вода в растворе начинает кристаллизоваться. При этом процессе необратимо может нарушиться структура изделия, и на поверхности образуются микротрещины, которые со временем будут только разрастаться.
Но несмотря на это следует отметить, что к остановке процесса гидратации может привести температура ниже нуля. А это значит, что процесс твердения замедляется и просто останавливается.
Обустройство ленточной основы
Обратите внимание! Если после замерзания бетона температура повысится и раствор оттает, разрушенные связи все равно не восстановится, а значит качество изделия будет ниже.
Но строительство — это процесс, который ограничивается сроками и приходится работать даже в мороз. Поэтому для застройщиков актуальным является вопрос о том, при какой низкой температуре можно заливать бетон.
Для того чтобы залить фундамент своими руками при минусовой температуре, можно воспользоваться следующими методами:
Подогреть раствор;
Обеспечить прогрев заливаемой конструкции;
Работать с продуктом высоких марок;
Ввести в строительную смесь специализированные противоморозные пластификаторы и иные добавки.
Обратите внимание! Используя данные методы, вы получите прочную и надежную конструкцию, для сверления или резки которой следует применять такие методы, как резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне.
Можно ли заниматься фундаментом в мороз
Еще совсем недавно мороз мог стать причиной задержки строительства, то применение современных технологий сделало возможным производство строительных работ даже зимой.
Работая в мороз, необходимо следовать требованиям, которые оговаривает инструкция зимней заливки:
Рытье котлована или траншеи;
Установка опалубки;
Установка армированного каркаса;
Предусмотреть подогрев конструкции, в которую будет заливаться бетон;
Обратите внимание! Особенно важно осуществлять подогрев опалубки и залитой массы в период первых 48 часов, как раз в то время, когда происходит схватывание.
Подготовка в заливке
Подготовка гидроизоляции, которой укрывается залитый раствор;
После первых двух суток подогрев можно снизить.
После того как масса затвердеет опалубку следует удалить и оставить конструкцию набирать прочность.
На фото — заливка конструкции
Рекомендации при работе в минусовой температуре
Заливка бетона при низких температурах для сооружения подошвы строения – это максимально ответственный и важный процесс, который требует от застройщика знаний некоторых его особенностей:
Перед заливкой зимой следует быть уверенным в том, что есть возможность создать условия, способствующие тому, что фундамент будет обладать нормативным уровнем прочности без микротрещин и повреждений. Следует также понимать, что цена строительных работ в зимнее время будет немного больше;
Обратите внимание! Замес раствора влечет за собой некоторые химические реакции, сопровождающиеся выделением тепла, так что смесь при заливке может согреться самостоятельно.
Для того чтобы тепла выделялось больше следует использовать мелкофракционный раствор, т.к. он в разы быстрее начинает взаимодействовать с водой;
Чем толще будет слой бетона, тем больше выделится тепла, а соответственно тем медленнее монолит остынет;
При необходимости повысить температуру раствора следует повергать подогреву только воду иди добавки. Цемент нельзя греть ни в коем случае, потому что это приведет к потере связующих свойств данного компонента строительной массы.
В заключение
Укладка ленточного фундамента зимой
Теперь, когда стало понятно при какой температуре можно заливать бетон и из всего вышесказанного ясно, что укладка бетона может быть произведена в любое время года, главное следовать технологии и выдерживать сроки окончательного твердения раствора. Но несмотря на то, что существует возможность заливки фундамента зимой следует при возможности все же выполнять такие работы летом.
Видео в этой статье расскажет вам еще больше тонкостей работы с бетонной массой в холодное время года.
До какой температуры можно заливать фундамент без прогрева. Заливка при минимальной температуре
До какой температуры можно заливать фундамент без прогрева. Заливка при минимальной температуре
Чтобы правильно выдерживать бетонный раствор до критических уровней прочности, следует знать особенности существующих для этого способов, их достоинства и недостатки.
Отметим, что определенные методы применяются в комплексе с некоторыми аналогами, в большинстве случаев с предварительным подогревом бетонного раствора.
Условия, способствующие для правильного твердения, должны создаваться снаружи здания. Заключаются они в выдерживании определенной температуры вокруг бетона.
И все же, можно ли заливать фундамент при минусовой температуре? Проблема в том, что в такой работе при отрицательных температурах основная проблема связана с медленным застыванием бетонного раствора.
Если заливка осуществляется при нулевой температуре, процессы, происходящие в растворе во время его застывания, просто прекращаются. Влага, оставшаяся внутри фундаментного основания, существенно увеличивает свои объемы, разрывая поверхность.
Чтобы избежать подобных негативных проявлений, строители пользуются определенными технологическими приемами:
определенные компоненты растворной смеси и опалубочная конструкция прогреваются;
внутри конструкции прокладывается специальный провод, осуществляющий подогрев;
вокруг фундаментной основы монтируются обогревательные устройства;
в бетонный раствор вводятся специальные противоморозные добавки, ускоряющие застывание или понижающие температуру, при которой вода начинает замерзать.
Если придется заливать бетон под фундамент зимой, рекомендуется сократить количество используемой для замеса раствора воды.
Необходимо быть готовым к тому, что перечисленные способы существенно повлияют на бюджет строительных работ в сторону его увеличения. Подобные методы, как следует из отзывов, редко используются начинающими застройщиками.
Особой популярностью пользуется метод зимнего бетонирования, предусматривающий снижение количества воды и цементного материала в смеси. Но в этом случае компоненты необходимо смешивать в строгих пропорциях.
В подобных ситуациях применяют быстротвердеющий цементный состав, готовя раствор определенным образом:
две части воды подогревают до семидесяти градусов;
выполняется смешивание с песком или щебенкой;
подается в бетоносмеситель цемент, заливается оставшееся количество воды.
Перед заливкой бетона из опалубки удаляют лед, выполняют подогрев подстилающей подушки. Конструкция ленточного или иного фундамента укрывается полиэтиленом, чтобы тепло возле фундамента сохранялось максимально долго.
Зная, до каких температур можно заливать фундамент, все равно необходимо уточнить прогноз погода. Вполне возможно, что придется продумать систему подогрева. Кроме того, даже при отрицательных температурах воздуха понадобится устраивать гидроизоляцию.
Существует много причин, по которым в холодный сезон заливают бетон на фундамент. Но в подобных работах имеются некоторые преимущества, которые рекомендуется учесть:
без предварительного прогрева раствора можно бетонировать фундамент в части объекта, находящейся ниже поверхности земли. В теплую погоду рыхлая земля осыпается, но при морозе бетон можно лить спокойно, потому что грунт будет удерживать форму;
разобравшись, какая температура для заливки фундамента в зимний сезон лучше, вы неплохо сэкономите на стоимости материалов, на которые в это время года цены не повышаются.
Для тех, кто интересуется, как залить фундамент зимой при минусовой температуре, отметим наличие определенных недостатков. В первую очередь вас ожидает трудоемкий процесс устройства котлована, потому что грунт промерзнет и будет плохо поддаваться выемке. Кроме этого, работы будут вестись низкими темпами, вас ожидают дополнительные расходы на обогрев.
Приняв во внимание все особенности, каждому застройщику придется решать самому, при какой температуре нельзя заливать фундамент.
При какой температуре можно заливать бетон зимой. Определение условий для заливки
Необходимые условия бетонирования зимой описаны выше – главным является обеспечение достаточной температуры смеси при твердении. Выбор конкретного метода зависит от особенности проведения работ и характера объекта. Например, если нет возможности обеспечить обогрев бетона, а фундамент небольшой, можно вместо ленточного типа фундамента устроить буронабивной.
Все мероприятия по обеспечению надежного бетонирования в зимних условиях можно разделить на:
Подогрев бетонной смеси перед укладкой.
Внешний уход за залитой в опалубку бетонной смесью.
Повышение температуры залитой бетонной массы электропрогревом.
Добавление в бетонную смесь модификаторов, ускоряющих твердение или смещающих температуру кристаллизации воды.
Окончательный выбор метода зимнего бетонирования зависит от множества факторов. Например, если нет возможности доставить на объект подогретую смесь из-за большого плеча доставки бетона, то нет смысла рассматривать этот вариант. Кроме того, нередко место застройки не электрифицировано или подведенные мощности ограничены.
Укладка и уход за бетоном при низких температурах для российских условий часто необходимость. Жители многих регионов могут рассчитывать всего на несколько месяцев в году, когда можно положить бетон без создания специальных условий для твердения. Откладывать работы на 7 – 8 месяцев неразумно, поэтому знать, как правильно залить бетон в мороз и добиться нормативного твердения для наших условий естественно. Есть в зимнем бетонировании и явные преимущества:
Мерзлый грунт зимой может быть использован как самая прочная опалубка, поскольку он жесткий, не осыпается и не требует укрепления.
Зимой обычно резко падает стоимость строительных материалов, поэтому есть возможность существенно снизить стоимость строительства.
Большинство строительных бригад без работы в ожидании сезона, поэтому есть возможность договориться о работах на выгонных условиях.
Отрицательным фактором можно считать низкую скорость процесса, но здесь ничего изменить нельзя – технология укладки бетона при низких температурах имеет свои законы: прием бетона на фундамент (или пол) должен быть непрерывным, т.е. «холодные швы» исключаются. В остальном важно правильно выбрать оптимальный метод бетонирования и в точности исполнять требования технологии ухода за уложенной смесью.
Будущее всего здания зависит от заливки фундамента, во время которой уделяют повышенное внимание температуре. Этот показатель оказывает самое сильное влияние на качество готового бетона.
Оптимальной считается температура воздуха при заливке и затвердении в пределах 15… 25°С. Показатели, которые значительно выше или ниже этих величин, считаются неблагоприятными. Строительство — процесс трудоёмкий и не терпит несерьёзного подхода к себе.
Как залить фундамент зимой:Вот что может произойти с бетонным основание дома, если к его изготовлению отнеслись не должным образом:
Появление трещин. Наступает при высоких температурах (выше 20°С), если не следить за равномерностью высыхания воды и процессом затвердевания. Обычно залитый фундамент укрывают целлофановой плёнкой и поливают водой для устранения подобных проблем.
Микротрещины внутри. При температуре воздуха ниже 3°С начинается преобразование воды в лёд, от этого объём увеличивается. При повышении температуры вода высыхает и остаются микротрещины, из-за которых бетон может раскрошиться.
Смещения. Если замес бетона производится с применением замёрзшего гравия или песка, то внутрь могут попасть куски льда, которые благоприятствуют образованию пустот. В результате этого фундамент может сместиться при максимальной нагрузке.
Повышенное натяжение. Сваренный на морозе металлический каркас будущего основания при нагревании летом расширяется в объёме и создаёт на конструкцию повышенное напряжение, способное привести к аварийной ситуации.
Сопряжённость таких работ с большими материальными и энергетическими затратами обычно заставляет отказаться от них, чтобы подождать более благоприятных условий. Но в ряде случаев такие мероприятия необходимы. Вот лишь несколько таких ситуаций:
Состояние грунта. В месте строительства очень подвижные слои почвы, поэтому вести земляные работы можно только в зимнее время года, когда они находятся в замёрзшем состоянии.
Доставка материалов и спецтехники. Из-за бездорожья в некоторых местах невозможно в летнее время добираться до строительства, поэтому ждут морозов.
Экономия финансов на закупке материалов и произведении работ. Кое-кто решает таким образом сэкономить на заливке фундамента. Однако это спорный вопрос, и только тщательный подсчёт всех затрат сможет ответить, что выгоднее.
При какой температуре можно заливать стяжку. Материалы для заливки пола
После того как укладка труб была произведена, приступают к очередному этапу — заливке пола. Заливка теплого водяного пола осуществляется 2 видами стяжки:
бетонная — готовится самостоятельно на основе цемента;
полусухая — применяются готовые смеси.
Бетонная стяжка
Цементно-песчаный раствор или бетонная заливка чаще всего используются при монтаже теплого пола. Чтобы стяжка получилась качественной и прослужила много лет, следует придерживаться некоторых правил:
Раствор готовится из трех составляющих: песка, воды и цемента. Марка используемого цемента должна быть не ниже М300 с фракцией до 5 мм. Для лучшего сцепления рекомендуют брать не песок, а его отсев.
Поскольку стяжка будет лежать над теплым полом, то для увеличения ее физических характеристик (прочности) стоит добавить в раствор пластификатор. Благодаря такой добавке стяжка на теплом полу прослужит дольше, так как приобретет дополнительную пластичность и прочность. Пластификатор добавляется с расчетом 0,6-1 литр на квадратный метр.
Если толщина стяжки будет меньше 30 мм, то добавление пластификатора обязательно. Начиная от 50 мм, пластификатор можно не добавлять.
Очень важно, если запланирована тонкая бетонная стяжка в большом помещении, более чем 40 кв. м, в раствор добавить не только пластификатор, но и фибру. Она послужит как армированная сетка и позволит равномерно залить стяжку, а также укрепит ее.
Кроме правильно приготовленного раствора и распределения его равномерным слоем по всей площади пола, залитую стяжку нужно правильно высушить. Нельзя использовать никаких вспомогательных приборов для сушки, в особенности включать теплый пол. Затвердевание бетона должно произойти естественным образом. Через 2 суток после заливки пол нужно увлажнить, полив его водой, а затем накрыть клеенкой. Полное затвердевание бетона наступает через 28 дней. За это время стяжка набирает свою максимальную крепость, и в идеале, на протяжении всего этого времени, пол должен оставаться накрытым клеенкой. Его увлажняют через каждые 3 дня. Такая технология позволит предотвратить растрескивание стяжки.
Полусухая смесь
В продаже есть уже готовые специальные смеси для заливки теплого водяного пола. Чтобы ее приготовить, достаточно добавить немного воды, соблюдая пропорции, которые указаны на упаковке производителем. Большинство специалистов отдают предпочтение именно полусухим смесям. А все потому, что:
В сравнении с песчано-цементным раствором, полусухие смеси обладают большей прочностью.
Не нужно ждать 28 дней до полного затвердевания пола. Такая стяжка сохнет быстрее, что позволяет быстрее завершить ремонт в комнате.
Для того чтобы стяжка из полусухих смесей прослужила долго, нужно правильно ее подобрать. Предпочтение отдают той продукции, которая в своем составе содержит модификаторы. Обязательно следует залить армирующий слой.
При какой температуре замерзает бетон. Особенности зимней «национальной» заливки
Капризы природы нередко вносят коррективы в планы застройки на отечественной территории. То проливной дождь мешает рытью котлована, то шквальный ветер прерывает сооружение крыши , то стесняет наступление дачного сезона.
Первые заморозки вообще в корне меняют ход работ, особенно если планировалась заливка бетонного монолитного основания.
Бетонная фундаментная конструкция получается в результате твердения залитой в опалубку смеси. В ее составе фигурируют три практически равных по значению компонента: заполнитель и цемент с водой. Каждый из них вносит весомый вклад в формирование прочного ж/б сооружения.
По объему и массе в теле создаваемого искусственного камня преобладает заполнитель: песок, гравий, дресва, щебень, битый кирпич и т.д. По функциональным критериям лидирует связующее вещество — цемент, доля которого в составе меньше, чем доля заполнителя в 4 -7 раз. Однако именно он связывает сыпучие компоненты воедино, но действует только в паре с водой. По сути, вода настолько же важная составляющая бетонной смеси, как и цементный порошок.
Вода в бетонной смеси обволакивает мелкодисперсные частицы цемента, вовлекая его в процесс гидратации, следом за которым наступает стадия кристаллизации. Бетонная масса не застывает, как принято говорить. Она твердеет путем постепенной потери молекул воды, происходящей от периферии к центру. Правда, в «переходе» бетонной массы в искусственный камень участвуют не только компоненты раствора.
На правильное течение процессов немалое влияние оказывает окружающая среда:
При значениях среднесуточной температуры от +15 до +25ºС твердение бетонной массы и набор прочности проходит в нормальном темпе. В указанном режиме бетон превращается в камень через указанные в нормативах 28 дней.
При среднесуточных показаниях термометра +5ºС твердение замедляется. Требующейся прочности бетон достигнет примерно через 56 дней, если ощутимых колебаний температур не предвидится.
При достижении 0ºС процесс твердения приостанавливается.
При отрицательных температурах залитая в опалубку смесь замораживается. Если монолит уже успел набрать критическую прочность, то он после оттаивания весной он бетон вновь вступит в фазу твердения и продолжит ее до полноценного набора прочности.
Критическая прочность тесно связана с маркой цемента. Чем она выше, тем меньше суток необходимо бетонной смеси до ее набора.
В случае недостаточного набора прочности перед замораживанием качество бетонного монолита будет весьма сомнительным. Замерзающая в бетонной массе вода станет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме.
В результате возникнет внутреннее давление, разрушающее связи внутри тела бетона. Увеличится пористость, из-за которой монолит будет больше пропускать в себя влаги и слабее противостоять морозам. Как следствие, сократятся эксплуатационные сроки или вовсе придется снова делать работу с ноля.
При какой температуре можно заливать бетон осенью. Как влияет температура окружающей среды на состояние бетона?
Все больше людей считают, что заливать бетоном фундамент можно только поздней весной, летом и ранней осенью. Но на самом деле это суждение ошибочное, в любое время года можно выполнять подобную работу, главное — знать, при какой температуре можно заливать бетон. В первую очередь необходимо учесть все особенности монолитной конструкции.
Стандартный монолитный бетон не стоит эксплуатировать до тех пор, пока он не застынет. Этот процесс может занять приличный промежуток времени. Твердеет подобная конструкция полностью только спустя 2 недели, и только на 25-й день ее можно подвергать нагрузкам.
Но обустройство строительной площадки не позволяет при бетонировании надежно защитить конструкцию от воздействия внешних факторов. Летом, когда минусовой температуры не бывает, в этом смысле проблем возникнуть не может, а вот зимой их можно не избежать. Предсказать, какая будет точно погода через 5-10 дней, практически невозможно, а суровый мороз может нанести вред застывающему фундаменту.
Отрицательные температуры воздействуют на бетон своеобразно. Состав в жидком виде – это смесь из песка, гравия, воды и цемента. Жидкость является связующим звеном, именно она, вступая в контакт с цементом, провоцирует специальную реакцию. Впоследствии раствор застывает, молекулы воды испаряются. Именно в это время фундамент лучше вообще оставить в покое, чтобы все процессы внутри завершились.
А вот если мороз, то просто бросить уже не получится. Вода при низкой температуре станет льдом, и не только на лужах, но и внутри смеси, поэтому важно знать, при какой температуре можно заливать бетон или что делать, если работы должны быть срочно проведены, а погода резко меняется. Лед внутри бетонной смеси нарушит прочность конструкции, ведь весной он растает, и получится пустота, размеры которой могут быть внушительными.
При какой температуре можно заливать отмостку. Специфика осенней заливки
Заниматься строительством дождливой осенью не настолько комфортно, как летом, когда бетон ускоренно набирает прочность. Но если альтернатива отсутствует, вы успели выкопать траншею до заморозков, произвести заливку бетонного раствора в начале осени, то фундамент успеет приобрести требуемые прочностные характеристики. Правильно выполнив работы, можно избежать просадки основания, последующей деформации стен здания.
Рассмотрим, какие погодные факторы определяют качество работ, если запланирована заливка фундамента осенью:
Температурный режим. Благоприятной температурой для схватывания, отвердевания бетонной смеси считается интервал от 3 до 25 градусов тепла. Повышенная температура отрицательно влияет на прочность, а при пониженной – хуже происходит гидратация. Благоприятная температура обеспечивает замедленное твердение бетонного раствора в осенний период, значительно улучшает прочностные характеристики. Важно успеть выполнить работы до замерзания почвы, когда она под воздействием влаги вспучится. Если не предвидится резкое падение температуры, то приступайте к работе.
Уровень грунтовых вод. Если работы выполняются на болотистом участке или грунте, характеризующемся повышенной влажностью, обращайте внимание на этот фактор. Несмотря на то, что в первые осенние месяцы, когда не идут дожди, уровень грунтовых водных слоев низкий, но начало осенних ливней способствует подъему уровня. В неблагоприятных условиях строить основание нецелесообразно. Придется переносить работу на весну.
Если технологический процесс возведения был выполнен неправильно, существует риск последующей утилизации фундамента из-за его непригодности
Концентрация влаги в воздухе. На процесс твердения бетона влияет влажность грунта, воздуха. Чем медленнее происходит твердение бетона, тем лучше он приобретает эксплуатационные характеристики. Сырыми осенними днями не придется увлажнять фундамент, в отличие от летней жары, когда застывающий бетон закрывают полиэтиленом, сохраняя находящуюся влагу.
Процесс отверждения бетона становится более сложным в холодную погоду, поскольку для правильного схватывания и достижения максимальной прочности свежий бетон должен быть защищен от замерзания по крайней мере в течение первых 24 часов или до тех пор, пока он не достигнет минимальной прочности 500 фунтов на квадратный дюйм ( Бетон, замерзающий в раннем возрасте, может потерять большую часть своей прочности. Но бетон можно успешно заливать и укладывать в холодных погодных условиях, если принять правильные меры для устранения проблем, связанных с низкими температурами.По определению Американского института бетона (ACI) бетонирование в холодную погоду — это «период, когда более трех дней подряд средняя дневная температура воздуха опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту и остается ниже 50 градусов по Фаренгейту более половины из любых 24- час ». В этих условиях необходимо применять специальные техники.
Нет причин избегать заливки бетона в холодную погоду, если вы соблюдаете соответствующие меры предосторожности. Правильно сделанный бетон, заливаемый в прохладную погоду, на самом деле прочнее, чем бетон, заливаемый в жаркую погоду, благодаря медленному периоду отверждения.
Когда температура наружного воздуха ниже 20 градусов по Фаренгейту, лучше просто отказаться от идеи размещения бетона на открытом воздухе, поскольку при таких температурах гидратация полностью прекращается. При очень низких температурах наружного воздуха становится очень сложно поддерживать температуру на рабочем месте на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить хорошие результаты, даже с кожухами и изоляционными одеялами.
Если бетон замерзнет слишком быстро
Бетон, который замерзает в свежем виде или до того, как он затвердеет до прочности, способной противостоять расширению, связанному с замерзающей водой, будет постоянно терять прочность.Раннее замораживание может снизить конечную прочность бетона до 50%. Если температура воздуха во время заливки и укладки ниже 40 градусов по Фаренгейту и если в течение первых 24 часов ожидается отрицательная температура, подрядчики следует соблюдать ряд рекомендуемых практик для бетонирования в холодную погоду.
Советы по подготовке
Правильное отверждение бетона в холодную погоду можно улучшить с помощью определенных методов подготовки:
В холодную погоду предварительный нагрев одного или нескольких составляющих материалов (воды и заполнителя) может гарантировать поддержание надлежащей температуры бетона во время заливки. Вместо того, чтобы нагревать портландцемент, это делается путем нагревания воды и / или песка и гравия перед смешиванием. Компании по производству готовой смеси могут иметь такую возможность; Как правило, бетон покидает завод в грузовиках при температуре около 65 градусов по Фаренгейту. Для смешивания небольших количеств бетона на месте может потребоваться горячая вода или хранение заполнителя в теплом помещении перед смешиванием.
Может потребоваться корректировка компонентов смеси. Чаще всего это включает увеличение соотношения содержания цемента в бетоне или использование ускоряющей химической добавки, такой как хлорид кальция, в соотношении до 2%.
Используйте портландцемент типа III, цемент, который помогает схватываться без ухудшения качества бетона. Это важно, потому что высокое содержание влаги может вызвать проблемы с коррозией стальной арматуры.
Избегайте использования золы-уноса или шлакового цемента в холодную погоду. Эти материалы затвердевают медленнее и выделяют меньше внутреннего тепла.
Наконечники для заливки и укладки
Дополнительные приемы во время заливки и укладки также могут помочь бетону правильно схватиться и затвердеть в холодную погоду:
Убедитесь, что бригады будут на месте на более длительный срок.Бетону, подвергающемуся воздействию низких температур, потребуется больше времени для достижения первоначального схватывания, что может означать, что бригаде отделочных работ необходимо находиться в течение более длительного периода времени.
Ветрозащитные полосы могут помочь защитить бетон (и рабочих) от ветра, который может вызвать быстрое падение температуры и слишком быстрое испарение. Обычно достаточно ветрозащитных полос высотой около 6 футов.
Могут потребоваться шкафы с подогревом. Они могут быть сделаны из дерева, брезента или полиэтиленовых листов или вы можете использовать коммерческие корпуса из жесткого пластика.Нагрев внутри шкафа лучше всего осуществлять с помощью электронагревателей. Если используются обогреватели, работающие на топливе, то наилучшим вариантом является использование обогревателей косвенного нагрева, в которых теплый воздух направляется в кожух из расположенного снаружи блока горелки. Другой вариант — гидронная система, в которой теплая смесь гликоля и воды циркулирует по корпусу через трубы или шланги.
Цель состоит в том, чтобы убедиться, что бетон заливается и помещается при температуре не менее 40 градусов по Фаренгейту и выдерживается там в течение периода времени, соответствующего типу бетона и его предполагаемому использованию.Для высокопрочного бетона, который не будет подвергаться циклам замораживания-оттаивания, достаточно одних суток при температуре выше 40 градусов. Но бетонный фундамент или другая конструкция, которая в раннем возрасте будет нести высокие нагрузки, требует 20 дней и более при минимальной температуре 50 градусов. Помните, что отверждение цемента — это экзотермическая реакция, которая сама по себе выделяет некоторое количество тепла, и часто достаточно накрыть бетон полиэтиленовой пленкой или изолирующими одеялами, чтобы удержать тепло.
Ни при каких обстоятельствах нельзя позволять бетону замерзать в течение первых 24 часов после заливки и укладки.Взаимодействие с другими людьми
Советы по отверждению
Наконец, есть методы, которые вы можете использовать в процессе отверждения, чтобы обеспечить максимальную прочность бетона:
Если используются формы, оставьте их как можно дольше, так как они сохранят тепло и помогут предотвратить слишком быстрое высыхание бетона. Углы и края наиболее уязвимы, а формы помогут в процессе отвода тепла.
Острый пар можно закачивать в ограждение вокруг бетона, чтобы предотвратить его слишком быстрое высыхание при низких уровнях влажности, которые являются обычными в холодную погоду.
Подождите, пока вся стекающая вода не испарится, прежде чем закончить. Бетон, залитый и уложенный в холодную погоду, схватывается и затвердевает гораздо медленнее, поэтому кровотечение также начнется позже, чем ожидалось. Будьте готовы к большему количеству стекающей воды, чем при обычной укладке бетона.
Пока бетон застывает, проверьте температуру бетона с помощью инфракрасного термометра. Убедитесь, что бетон поддерживает температуру не менее 40 градусов в течение периода отверждения.
При прекращении активного нагрева следите за тем, чтобы бетон не остыл слишком быстро. Это можно сделать, постепенно снижая температуру внутри ограждения или накрыв бетон изолирующими слоями. Для больших структур рекомендуется несколько дней или даже недель постепенного охлаждения. Внезапное снятие одеял в холодную погоду может вызвать перепад температур между внешней стороной бетона и его серединой, что приведет к растрескиванию.
Обязательно выдержите бетон в течение периода времени, рекомендованного для используемого типа цемента.Комитет ACI 308 рекомендует следующие минимальные периоды выдержки: ASTM C 150, тип I, 7 дней ASTM C 150, тип II, 10 дней ASTM C 150, тип III, 3 дня ASTM C 150, тип IV или V, 14 дней ASTM C 595, C 845, C 1157 цементы, переменная
Герметизируйте только что затвердевший бетон, нанеся герметик, чтобы предотвратить просачивание воды извне в бетон. Бетонные герметики продлят срок службы бетона и уменьшат вероятность разрушения при отверждении. В очень холодных регионах используйте только воздухопроницаемый герметик для бетона, который позволяет испарять влагу.
Заливка бетона в холодную погоду
Бетон для холодной погоды можно классифицировать как период продолжительностью более трех дней, когда определенные условия возникают при определенных температурах. Американский институт бетона в соответствии с ACI 306 определяет, что бетон будет подвергаться воздействию холода, «когда температура воздуха упадет до или, как ожидается, упадет ниже 40 ° F (5 ° C) в течение периода защиты. Период защиты определен как время, необходимое для предотвращения воздействия на бетон воздействия холода.»
Когда бетон обрабатывается в холодную погоду, его необходимо защитить от замерзания вскоре после заливки. Кроме того, бетон должен обладать способностью развивать необходимую прочность для безопасного удаления опалубки, уменьшая при этом обстоятельства, когда необходимо применять чрезмерное тепло, чтобы помочь бетону развить требуемую прочность. Другими важными факторами, которые необходимо учитывать, являются надлежащие условия отверждения, которые предотвращают растрескивание и обеспечивают предполагаемую работоспособность конструкции.
Советы по заливке бетона в холодную погоду
Выполните следующие рекомендуемые действия, чтобы гарантировать, что бетон в холодную погоду приобретет требуемую расчетную прочность и что у вас не возникнет других проблем во время схватывания бетона.
Перед заливкой определите стратегии, которые будут использоваться, включая материалы, формы, испытания и другие требования.
Составьте график и определите замеры защиты бетонной смеси от холода.
Ведите четко определенный график записи температуры, включая температуру бетона и внешнюю температуру.
Никогда не заливайте бетонную поверхность по мерзлой земле, снегу или льду. Используйте обогреватели, чтобы разморозить землю перед заливкой бетона.
Определите, должны ли выполняться особые требования и требования к прочности; в таком случае защитите бетон при определенных температурах.
Если при укладке бетона в холодную погоду будут использоваться обогреваемые шкафы, убедитесь, что они должны быть ветрозащитными и водонепроницаемыми.
Если используются пламенные обогреватели, выпустите воздух наружу, чтобы предотвратить образование газа.
Бетон для холодной погоды должен иметь правильное количество воздухововлекающих пустот, которые будут противостоять эффектам замерзания и оттаивания.
Бетон в холодную погоду рекомендуется иметь низкую осадку и минимальное соотношение воды и цемента, чтобы уменьшить просачивание и сократить время схватывания.
Используйте защитные покрытия для бетона, чтобы предотвратить замерзание и поддерживать оптимальную температуру застывания бетона.
Используйте изолирующие одеяла или обогреваемые корпуса, чтобы поддерживать температуру бетона выше 50 градусов по Фаренгейту в течение трех-семи дней.
Не начинайте заключительную отделку при наличии стравливаемой воды.
Запросите подогретую смесь или закажите 100 фунтов. дополнительного цемента на каждый кубический ярд бетона. Этот дополнительный цемент помогает развить раннюю прочность.
Свежий бетон, замороженный в течение первых 24 часов, может потерять 50% своей потенциальной 28-дневной прочности!
Поддерживать температуру бетона выше 40 градусов по Фаренгейту еще не менее четырех дней после использования изоляционных покрытий или обогрева вольеры.
Будьте осторожны !! Температура бетона не может опускаться более чем на 40 ° по Фаренгейту за 24 часа.
Когда нет другого выхода, можно добавить в смесь цементный мешок.
Не герметизируйте свежеуложенный бетон, пока он не истечет и не начнется процесс схватывания.
Рекомендуется укладывать бетон как можно скорее, если завод по производству замеса находится слишком далеко от конечного пункта назначения бетона, необходимо предпринять дополнительные меры для уменьшения проблем с установкой.
Водонагреватели могут быть не в состоянии выдерживать более высокие температуры после первых партий.
Поддержание температуры бетона в холодную погоду
Температуры для укладки и защиты бетона в холодную погоду устанавливаются и требуются в соответствии с ACI 306. Задача ACI 306 — поддерживать бетон в тепле, более 5 градусов Цельсия, в течение первых 48 часов, когда повышение прочности бетона имеет решающее значение.
Когда бетон укладывается ниже 5 градусов, но не ниже точки замерзания, бетону потребуется больше времени для достижения необходимой прочности.Обратите внимание, что снятие опалубки, когда бетон слишком холодный или не достиг желаемой прочности, может повредить бетонную прочность и поверхности, а бетон может разрушиться. Для защиты бетона может потребоваться использование морозных покрытий и изолированной опалубки. Изолированные формы или временные покрытия могут обеспечить достаточную изоляцию балок, колонн и стен.
лучших практик заливки бетона зимой
Вопреки распространенному мнению, бетон можно укладывать, отделывать и отверждать при любой температуре, даже при минусовых температурах. Просто нужно принять дополнительные меры предосторожности. Это потому, что если вы позволите бетону замерзнуть до того, как он затвердеет, вы столкнетесь с проблемами.
Во-первых, краткий курс повышения квалификации по твердению бетона. Бетон превращается из жидкости в твердый материал в результате химической реакции. Чем ниже температура бетона, тем медленнее скорость реакции. Зимой ваш враг — часы. Бетон должен затвердеть как можно быстрее, чтобы противостоять давлению, вызванному замерзанием воды внутри бетона.
Что происходит, если бетон замерзает до того, как затвердеет?
Если только что уложенный бетон замерзнет, ущерб будет немедленным и постоянным. Даже если вы нагреете бетон и дадите ему застыть, ущерб будет нанесен. По данным Portland Cement Association, если бетон замерзнет, пока он еще свежий, или до того, как он наберет достаточную прочность, чтобы противостоять расширяющим силам, связанным с замерзающей водой, бетон теряет до 50 процентов своей прочности на сжатие.
Лучшие методы заливки бетона в холодную погоду
Обратите внимание на землю, на которую заливаете бетон. Температура воздуха может быть выше нуля, а земля может быть промерзшей. И никогда нельзя заливать бетон на мерзлую землю. Перед заливкой на несколько дней прогрейте землю бетонными одеялами или черным пластиком.
Противодействуйте воздействию отрицательных температур, выполнив один или все из следующих шагов:
Добавьте в смесь цемента
Добавить горячую воду вместо холодной
Нагреть заполнители в смеси
Добавьте химический ускоритель, например хлорид кальция или нехлоридную примесь
Используйте водорегулятор для уменьшения утечки воды
Отверждение бетона в холодную погоду
Так как стадия отверждения — это когда ущерб будет нанесен, если вы не примете меры предосторожности, примите меры.После заливки бетона защитите его по мере его застывания. Холодная погода увеличивает установленное время. Чем холоднее становится, тем дольше бетон застывает.
Согласно промышленному эмпирическому правилу, каждые 10 ° C падения температуры бетона удваивают установленное время. Таким образом, заливка, которая схватывается за шесть часов при 20 ° C, займет 12 часов при 10 ° C и 24 часа при -1 ° C.
В зимние месяцы вы должны защищать и выдерживать бетон не менее пяти дней. Используйте одеяла или солому поверх пластика, чтобы изолировать плиту.Если оставить бетон открытым или открыть его слишком рано, верхний слой бетона может замерзнуть и оторваться. И даже если не замерзнет, верх никогда не будет таким жестким, как если бы был защищен.
Откидная конструкция в холодную погоду
Холодная погода вызывает задержки во время строительства, даже при откидной конструкции. Поскольку все делается на месте, перепады температуры влияют на скорость возведения откидных стен. Ключом к минимизации задержек является использование обогревателей в зимние месяцы, чтобы вы могли формировать, заливать и поднимать стены на место в течение всей зимы.
Заливка фундаментов в холодную погоду
Прочность бетона во многом зависит от температуры, при которой он застывает , а поскольку идеальная температура отверждения составляет около 70 градусов, заливка бетонного фундамента в холодную погоду требует дополнительной подготовки.
Бетон превращается из жидкости в твердое тело в результате химической реакции, скорость которой зависит от температуры. После укладки холодные температуры (которые считаются ниже 40 градусов в течение трех дней подряд) часто увеличивают время отверждения бетона.Он должен быть защищен от замерзания, пока он не достигнет минимальной прочности в 500 фунтов на квадратный дюйм (psi). Также стоит отметить, что любое образование льда может привести к снижению прочности на 50 процентов. Это происходит потому, что при замерзании вода расширяется и может вызвать растрескивание бетона.
Подготовка площадки: Заливка фундамента в холодную погоду
Перед укладкой бетона землю необходимо разморозить, чтобы земляное полотно было примерно той же температуры, что и заливаемый бетон. Вот некоторые важные детали для адреса:
Способы размораживания: Несколько вариантов включают использование горячего песка / гравия, пара или нагревателей.
Нагреватели: Если вы их используете, проверьте их работоспособность и убедитесь, что у них достаточно топлива или мощности для всего процесса отверждения. ПРИМЕЧАНИЕ. Члены экипажа не должны подвергаться чрезмерному воздействию некоторых обогревателей из-за потенциального присутствия окиси углерода.
Изоляция: Рабочая зона может быть изолирована соломенным покрытием, которое удерживается деревом, брезентом или пластиковым покрытием.
Окружающие ограждения: Водонепроницаемые ветрозащитные экраны и пенопласт помогают защитить застывающий бетон от ветра, перепадов температуры и чрезмерного испарения. Убедитесь, что у вас есть способ удерживать их на месте в ветреную погоду.
Формы: Держите формы на месте как можно дольше, потому что они помогают распределять тепло более равномерно. Удаление опалубки, когда бетон слишком холодный, может снизить прочность бетона. Кроме того, армированная сталь и отверстия под столбы должны быть свободны от льда, снега и инея.
Бетонная смесь: Может потребоваться скорректировать смесь в соответствии с температурой окружающей среды. Это может включать увеличение содержания цемента, использование ускоряющей химической добавки или и то, и другое.
Покрытие для отверждения: Эти простые в установке устройства можно использовать для оттаивания земли перед заливкой и снова после отделки, помогая предотвратить замерзание или растрескивание бетона. Обычно одеяло можно снять через три дня, чтобы дать бетону высохнуть на воздухе.Однако не забудьте предотвратить быстрое охлаждение после периода нагрева. Это может привести к термическому растрескиванию.
Дополнительные сведения об отверждении см. В примечании
Перед смешиванием держите бетон в теплом месте. Также важно контролировать количество воздуха, попадающего в бетон во время заливки в холодную погоду.
В значительной степени поставщик бетона должен обеспечить размер смеси, пропорцию цемента, добавки, градацию песка, температуру воды в смеси и время перемешивания. Установки периодического действия могут также добавлять ускорители, такие как водный раствор хлорида кальция, для ускорения процесса отверждения.
Иногда имеет смысл запрашивать дополнительный цемент на каждый кубический ярд бетона, что помогает на раннем этапе набраться прочности. Когда бетон полностью затвердеет, избегайте использования антиобледенительных солей, которые могут разъедать поверхность и распространять воду, что приводит к замерзанию и растрескиванию.
В конечном счете, в холодную погоду рекомендуется, чтобы бетон имел минимальное водно-цементное соотношение, что помогает уменьшить стекание воды к верху и замедлить время схватывания. Используйте скребки или вакуум, чтобы удалить стекающую воду, которая изо всех сил пытается испариться в холодную погоду, и постарайтесь поддерживать постоянную температуру воды в каждой партии бетона.
Похожие сообщения
Подготовка рабочего места к зимней буре | План действий при чрезвычайных погодных условиях
Лучшее руководство по зимнему рабочему снаряжению для работы в очень холодных условиях (СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО)
Можно ли заливать бетонный фундамент зимой?
Многие покупатели начинают строить дома весной. Они часто делают это, чтобы холодная погода не повредила свеже залитый фундамент дома. Несмотря на эту распространенную практику, многие задаются вопросом, можно ли заливать бетонный фундамент зимой.
Найдите идеи по этому поводу!
Бетонный фундамент, не терпящий мороза, снега и льда
Есть безопасные и эффективные способы заливки бетонного фундамента в зимний период. Первый шаг — убедиться, что земля под фундаментом не промерзла, не покрыта снегом и льдом.
Фундаменты используются для передачи весовой нагрузки здания на землю. Однако в период заморозков объем почвы увеличивается из-за льда, что влияет на ее несущую способность. Когда земля замерзла, конструкция ложно поддерживается и имеет тенденцию разрушаться, когда лед тает в земле. Замерзание также увеличивает уровень влажности почвы, что препятствует развитию прочности бетона. Чтобы противодействовать этим эффектам, ваш специалист по бетону может порекомендовать вам защитить пол, накрыв его сеном или пластиковой пленкой.
Защита свежеуложенной бетонной плиты в холодную погоду
Бетон очень устойчив к холоду. Его точка замерзания составляет около -2.78 ° C (27 ° F). Однако такая высокая стойкость не препятствует его замерзанию. Таким образом, бетон должен быть защищен до тех пор, пока он не достигнет 500 фунтов на квадратный дюйм (psi). Поскольку некоторые циклы замерзания-оттаивания происходят зимой, защита бетона должна продолжаться до тех пор, пока она не достигнет 1500 фунтов на квадратный дюйм. Поэтому температура бетона должна поддерживаться выше точки замерзания до тех пор, пока его прочность на сжатие не достигнет 500 фунтов на квадратный дюйм. Системы опалубки — хороший способ защитить бетон от трещин. Они также очень полезны для предотвращения чрезмерной потери влаги.
Создание смеси: ключ к заливке плиты зимой
Чтобы правильно залить бетонный фундамент зимой, особое внимание нужно уделить созданию смеси. Бетон — это смесь воды и цемента. Чем выше содержание воды в бетоне, тем он более уязвим к замерзанию. Добавление в бетон чрезмерного количества воды зимой будет способствовать раннему промерзанию фундамента.
Для бетонного фундамента с добавками
В дополнение к важности использования бетона с правильным соотношением вода / цемент, использование добавок очень полезно при заливке бетонной плиты зимой.Добавки — это добавки, которые вводятся в бетон для ускорения процесса гидратации, чтобы генерировать большее внутреннее тепло для увеличения прочности. Безхлоридные ускорители — очень эффективные добавки для заливки бетонного фундамента зимой.
Foundation Crack Expert: для прочного основания даже зимой
Зима не должна мешать вам заливать бетонный фундамент. При соблюдении надлежащих мер предосторожности вы можете двигаться вперед даже в холодную погоду. Таким образом, вы получите удовольствие переехать в свой дом весной, если захотите.
Foundation Crack Expert доказал свою квалификацию. По любым вопросам о бетонных плитах обращайтесь к одному из наших опытных технических специалистов.
Насколько холодно для заливки бетона?
Эксперты сходятся во мнении, что лучшая температура для заливки бетона составляет 50-60 ° F. Необходимые химические реакции, которые затвердевают и укрепляют бетон, значительно замедляются при температуре ниже 50 ° F и почти отсутствуют при температуре ниже 40 ° F. Даже когда дневные температуры находятся в удовлетворительном диапазоне, схватывание бетона зимой создает риски, которые могут привести к получению слабого, неадекватного бетона.Если в ночное время температура опускается ниже нуля, вода в бетоне замерзает и расширяется, вызывая трещины. Кроме того, если температура опускается ниже 40 ° F (но не замерзает) в течение установленного времени, бетону потребуется гораздо больше времени для достижения необходимой прочности. Однако, если принять правильные меры, бетон все равно можно успешно укладывать даже в самые холодные месяцы года.
Что нужно учитывать при бетонировании в холодную погоду
Прежде чем приступить к бетонному проекту в холодную погоду, важно определить какие-либо особые требования к прочности или соображения.Это поможет вам составить график заливки и определить, какие стратегии вы будете использовать, чтобы сохранять окружающую среду и материалы в тепле. Основная проблема, с которой вы столкнетесь во время зимнего бетонного проекта, — это обеспечить схватывание бетона до того, как он подвергнется воздействию отрицательных температур. При планировании вашего будущего проекта вы можете принять во внимание следующие предложения:
Используйте обогреватели для размораживания мерзлой земли, снега или льда.
Для замешивания цемента используйте горячую воду.
Храните сухие материалы в сухом, теплом месте.
Используйте продукты, предназначенные для быстрого схватывания. В холодную погоду эти продукты схватываются не так быстро, как указано в инструкции, но затвердевают быстрее, чем обычные материалы.
Используйте добавки, ускоряющие время схватывания. Будьте осторожны; если добавки содержат хлорид кальция, любая арматура или металлическая проволочная сетка в бетоне ржавеют и вызывают растрескивание бетона.
Используйте дополнительный цемент (обычно 100 фунтов / куб. Ярд), чтобы сделать реакцию более горячей и вызвать более быстрое увлажнение бетона.
Помните, что вам все равно нужно подождать, пока не испарится спускная вода. Попадание воды на поверхность во время отделки ослабит поверхность. Кровотечение начинается позже и длится дольше в холодную погоду; для быстрого удаления воды можно использовать ракель или пылесос.
Подождите, пока бетон не достигнет желаемой прочности, чтобы удалить любой каркас. Если каркас снят слишком рано, бетон будет поврежден, и поверхность может обрушиться.
Поддержание идеальной температуры
После выполнения приведенных выше рекомендаций важно подумать о том, как вы будете поддерживать правильную температуру бетона в процессе отверждения. Бетон должен выдерживать температуру выше 50 ° F в течение примерно 48 часов для протекания правильных химических реакций. Двумя популярными вариантами, используемыми при отверждении бетона в холодную погоду, являются отапливаемые корпуса и изолированные одеяла. При использовании ограждения убедитесь, что конструкция является ветро- и водонепроницаемой. Кроме того, убедитесь, что обогреватель имеет надлежащую вентиляцию. Обогреватели вызывают повышение содержания углекислого газа, что может вызвать карбонизацию поверхности бетона.
Бетонные одеяла Powerblanket
Бетонные покрытия
Powerblanket — чрезвычайно эффективный вариант для достижения и поддержания правильных температур для заливки и схватывания бетона.Бетонные покрытия Powerblanket можно использовать для оттаивания земли перед заливкой бетона и снова после отделки, чтобы бетон не замерз. Использование бетонных покрытий Powerblanket гарантирует, что бетон будет поддерживаться при правильной температуре для быстрого протекания необходимых реакций и достижения желаемой прочности.
Как погодные условия влияют на заливку бетонного фундамента?
Сообщается, что заливка фундамента стоит значительно дороже из-за добавок и других мер предосторожности, используемых для предотвращения замерзания бетона.
На этой странице перечислены подробные инструкции и рекомендации Американского института бетона.
Никогда не заливайте бетон на мерзлую землю, снег или лед.
Бетон в холодную погоду рекомендуется иметь низкую осадку и минимальное водоцементное соотношение, чтобы уменьшить просачивание и сократить время схватывания.
Используйте изоляционные одеяла или обогреваемые корпуса, чтобы поддерживать температуру бетона выше 50 градусов по Фаренгейту в течение трех-семи дней. Поддерживайте температуру бетона выше 40 градусов по Фаренгейту еще как минимум четыре дня после использования изоляционных покрытий или обогреваемых корпусов.
Свежий бетон, замороженный в течение первых 24 часов, может потерять 50% своей
потенциальная 28-дневная сила.
Сохраняйте бетон в тепле, выше 5 градусов Цельсия, в течение первых 48 часов, когда повышение прочности бетона имеет решающее значение. Когда бетон укладывается ниже 5 градусов, но не ниже точки замерзания, бетону потребуется больше времени, чтобы набраться необходимой прочности. Обратите внимание, что снятие опалубки, когда бетон слишком холодный или не достиг желаемой прочности, может повредить бетонную прочность, поверхность и бетон может разрушиться.
Бетон в холодную погоду рекомендуется иметь низкую осадку и минимальное водоцементное соотношение, чтобы уменьшить просачивание и сократить время схватывания.
На этой странице также предлагается ряд других полезных рекомендаций, эффектов и рекомендаций по строительству в холодную погоду, включая:
Присадки на основе хлора могут оказывать коррозионное воздействие на металлическую арматуру
и не должен использоваться.
Эта ветка содержит много полезной информации о заливке фундамента в холодную зимнюю погоду.
Другие примечательные моменты от Гленна Гуда:
Бетон рекомендуется держать выше 40 градусов. При правильном
изоляция, покрывающая все участки, подверженные холоду
эта температура в большинстве случаев. Помните, что этот утеплитель должен
также простираются ниже линии замерзания. Изоляция из жесткого пенополистирола
доску можно использовать ниже уровня и оставить на месте. Чем теплее
тем меньше требуется изоляции.
Вы также можете попытаться отслеживать количество воды в
бетон и время его заливки.Бетон следует укладывать
в течение 1 часа после выхода из растения. Тест на «спад» используется для
определить количество жидкости в бетоне. Бетон не должен быть
наливается на 4-дюймовую осыпь. Чем ниже оседлость, тем меньше воды в смеси.
и тем прочнее будет бетон. Избыточное количество воды вызывает
бетон становится сильнее по мере затвердевания и, как следствие, растрескивание под напряжением
начнет формировать и ослаблять его.
Еще один момент, о котором я должен упомянуть, — это добавление кальция в смесь.Это часто используется в холодную погоду, чтобы ускорить время отверждения.
и предотвратить замерзание. Один из основных недостатков использования кальция (и
многие другие ускорители) имеют тенденцию к износу или
окисляют (ржавеют) арматурную сталь, которая используется в бетоне.
Скорее всего, в вашем фундаменте будет стальная арматура, и я бы
советую не разрешать использование ускорителей в бетонной смеси.
Это будет означать, что они ДОЛЖНЫ использовать изоляцию для защиты
бетон от замерзания, но вы получите более прочный продукт, который будет
длиться дольше.
На этом сайте говорится:
Перепады температур затрудняют правильное отверждение бетона. На
жаркие дни, недавно уложенный бетон теряет слишком много воды
испарение. Если температура падает слишком близко к нулю, гидратация
замедляется почти до полной остановки. В этих условиях бетон перестает
обрести прочность и другие желаемые свойства. В целом
температура нового бетона не должна опускаться ниже 50 ° F
(10 ° C) в период отверждения.
Бетонирование в холодную погоду — обычная и необходимая практика; каждая простуда
погодные условия необходимо тщательно продумать, чтобы учесть его
уникальные требования. Нынешний Американский институт бетона
определение холодного бетонирования, как указано в ACI 306: «
период, когда более 3 дней подряд среднесуточный воздух
температура опускается ниже 5 ° C (40 ° F) и остается ниже 10 ° C (50 ° F) в течение
более половины любого 24-часового периода ».
Правило номер ОДИН: ВЕСЬ бетон должен быть защищен от замерзания
пока он не достигнет минимальной силы 3.5 МПа (500 фунтов на квадратный дюйм), что
обычно происходит в течение первых 24 часов. Кроме того, когда воздух
температура во время укладки бетона ниже 5 ° C (40 ° F) и
отрицательные температуры в течение первых 24 часов после размещения
Ожидается, что следует рассмотреть следующие общие вопросы:
(1) Корректировка графика строительства с учетом нагрузок на
новая бетонная конструкция
(2) Температуры укладки и отверждения для получения
качественный бетон
Воздействие холода на бетон увеличивает необходимое время
чтобы он набрался сил. В конструкциях, которые будут нести большие нагрузки на
в раннем возрасте бетон необходимо поддерживать при температуре не менее 10 ° C (50 ° F)
для разборки форм и опалубки, а также для загрузки
структура. Во многих случаях достижение требуемой прочности
требуют периода защиты более 24 часов. Это не может быть
проблема с жилыми помещениями, где приложенные нагрузки обычно
небольшие и могут применяться небольшими порциями в течение нескольких дней или
недели.
Ни в коем случае нельзя допускать замерзания бетона в первые 24 часа.
часов после его размещения.Поскольку гидратация цемента
экзотермическая реакция, бетонная смесь нагревается
собственный. Защита системы от утечки тепла может быть всем, что нужно.
требуется для хорошего качества бетона, в то время как более суровые температуры могут
требуется дополнительное тепло.
Устройство отверстий в плитах перекрытия и капитальных стенах
Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”! Сегодня будем разбирать такую тему как устройство отверстий в плитах перекрытия и капитальных стенах.
Я затрону такие варианты, которые применялись ранее и потом расскажу о новых вариантах, которые мы сейчас применяем в наших проектах.
Полный вопрос: max8007/ Отверстия в плитах перекрытия и капитальных стенах, какие ограничения и варианты исполнения
Для начала необходимо понимать какие бывают варианты применения плит. Это ПК и ПБ. Ребристые плиты встречаются крайне редко, но тоже имеют право применяться в коттеджном строительстве.
Различие ПК и ПБ в том, что у ПК круглые отверстия, а у ПБ они чаще овальной формы. ПБ это экструзионная технология изготовления плит. Они делаются на стенде. Если смотреть на плиты вдоль, то в плитах ПК анкеровка по краю и преднапряженная арматура между анкерами. А в плитах ПБ проходит натяжение по всей длине — поэтому их могут нарезать шагом 10 см. Но самое главное отличие это наличие сетки в верхней зоне плиты ПК, у ПБ этой сетки нет.
То, что я сегодня буду рассказывать это касается больше плит ПК. Потому что мне они по прежнему нравятся больше: в них лучше защита от дурака, они легче в транспортировке, их сложнее переломать и т.д.
0:50 Варианты применения плит 1:16 Различия между ПК и ПБ 3:38 Отверстия 5:02 Расчетная схема 6:10 Можно ли положить преднапряженную плиту? 8:17 Надо ли дополнительное усиление? 8:45 Отверстие под люк 13:40 Расчет сечений 15:00 Монолитный пояс 17:32 Что делать, если плита опирается на 10 см? 19:45 Отверстие под монолитным поясом
Вопросы пользователей
20:26 Максимально допустимое отверстие в перекрытии, которое можно делать не расчетным образом (не рассчитывая), а конструктивно. 21:10 Какие варианты были раньше 27:02 Для уменьшения веса монолитного участка при заливке вентканалов можно ли положить ППС 10мм (квадратиками 50*50см) под арматуру 27:37 Отверстие для естественной вентиляции из кухни. Лучше выполнить под потолком или под монолитным поясом? Есть ли разница в работе вентиляции в зависимости от расстояния между отверстиями в потолке? 30:10 Лучше жб плита или заливка монолитной плиты? 30:50 Чем лучше заполнить межплитное пространство, пена, раствор? 31:44 Огнестойкость в месте проходки вентшахты не снижается? 33:40 При прохождении дымохода сквозь плиту необходимо ли дополнительно ограждение ж/б от температурных воздействий как в деревянных перекрытиях?
С Уважением, Александр Терехов
Устройство проёмов в плите перекрытия
Размер демонтируемого участка 2-го этажа – 7100х1350х220 мм.
Размер демонтируемого участка 1-го этажа – 4200х1350х220 мм.
С Заказчиком согласовали алмазную резку перекрытий на части до 150кг с контролируемым спуском(подъемом) ж/б частей с помощью лебедочной системы.
А также применяем алмазное бурение отверстий для предотвращения от запилов основного перекрытия при резке алмазным диском.
Готовим необходимое оборудование для алмазного сверления: Установка алмазного бурения Hilti DD200, алмазные коронки д160, д200, водяной насос, мелкий инструмент.
Размечаем места для крепления станины алмазной установки для всех необходимых отверстий путем засверливания крепежных углублений перфоратором.
И производим алмазное сверление всех отверстий в местах пересечения резов для деления плиты перекрытия на части.
В процессе бурения коронкой даметром 160 мм. получаем группу отверстий.
Алмазную резку осуществляем с помощью электрического швонарезчика Splitstone, который питается от трехфазного напряжения 380 вольт, а также необходима подача воды шлангом стандартного давления. Для резки перекрытия толщиной 220мм потребуется алмазный диск диаметром 800мм.
Производим резку перекрытия на фрагменты и спускаем электрической талью.
В связи с достаточным количеством арматуры в монолитном бетоне, при алмазной резке возникают очень красочные моменты в виде летящих искр!
Ж/б куски раскладываются на паллеты для последующего вывоза на рохле в контейнер.
Вид готового проема 2-го этажа после двух дней работы бригады из 2-х человек.
Производим аналогичные действия по бурению и резке перекрытия 1-го этажа.
Вид готового проема 1-го этажа после двух дней работы бригады из 2-х человек.
Как просверлить плиту перекрытия под канализацию
В строительстве многоэтажных жилых домов и промышленных зданий повсеместно используются пустотные плиты перекрытия. Они являются одними из самых востребованных железобетонных изделий. С их помощью устраивают межэтажное и подкровельное пространство.
Круглопустотные плиты выпускают любых размеров, но при необходимости легко рубятся, несмотря на высокие прочностные характеристики.
Каждое отверстие в плите перекрытия заполнено воздухом, поэтому эти изделия обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Эти изделия изготавливаются из тяжелого бетона, внутри них проложена продольная стальная напрягаемая арматура. Чтобы под весом вышеуложенных стен, края плит не деформировались, их заделывают легким бетоном. Что приводит к улучшению тепло- и звукоизоляционных свойств. Марка бетона, применяемого для изготовления пустотных плит, по прочности В15 или В25, а по морозостойкости F50. Стандартные размеры изделий: толщина — 220 мм, длина — от 2,4 до 6,3 м, ширина — от 1 до 1,8 м.
Потребность в усилении
Стержень участвует в перераспределении полезной нагрузки на балки, тем самым уменьшает пролет между ними.
На этапе проектирования здания производится расчет эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Однако в процессе эксплуатации эти нагрузки нередко начинают превышать допустимые нормы. Установка каминов, крупногабаритных аквариумов, систем «джакузи», опорных колонн оказывает непосредственное влияние на межэтажные плиты. По этой причине их несущая способность оказывается недостаточной. Однако основными причинами, требующими укрепления несущих конструкций, являются коррозия арматуры и старение бетона.
Помимо этого, в процессе эксплуатации здания возникает неудовлетворительное техническое состояние его конструктивных элементов. Усиление старого перекрытия может производиться разными способами. Радикальная мера — замена плит. Но она зачастую нецелесообразна как с точки зрения технических возможностей, так и экономических затрат. Способ ремонта здания и порядок выполнения работ определяются организацией, его проектирующей.
Основные этапы работ и их последовательность:
Арматурные стержни следует очистить от бетона;
Металл покрывается антикоррозийным составом;
Разбиваются пустоты в железобетонной плите, после чего она очищается от мусора и щебня;
Монтируются армирующие каркасы;
Поверхность плиты бетонируется;
По высыхании бетон покрывается грунтующим составом;
Наносится штукатурный слой толщиной 10-15 мм.
Укрепление несущих элементов
Если монолитные плиты можно усиливать методом дополнительного бетонирования и установки дополнительных опор (ж/б или железных балок), то пустотные изделия ремонтируют, используя находящиеся внутри них отверстия. Это самый эффективный метод укрепить такие плиты.
Без точных технологических расчетов невозможно самостоятельное выполнение армирования.
Способы укрепления пустотных железобетонных изделий:
Усиление дополнительным бетонированием. Оно не всегда целесообразно, так как у пустотных изделий довольно тонкая полка, по причине чего установка вертикальных стоек или бетонных перемычек становится довольно затруднительным делом;
Установка опор. Если позволяют конструктивные особенности ремонтируемого здания, в проемах между железобетонными плитами возможна установка опорных стоек, выполненных поперечно уложенными стальными балками, которые должны опираться на опоры или подкосы. За счет чего однопролетная плита превратится в 2-, 3-пролетную;
Армирование пустот;
Усиление углеволокном или углепластиком.
Усиление армированием
Армировать можно монолитные перекрытия, которые создаются на месте, а также готовые плиты перекрытия.
Для этого устраивается отверстие в железобетонной плите перекрытия в зоне расположения пустотного канала. То есть пробивается полка и монтируется арматурный каркас. Такое укрепление решает сразу две задачи: производится дополнительное усиление с помощью армирования и увеличивается высота сечения изделия, так как поверх перекрытия устраивается набетонка.
Площадь соприкосновения старого и нового бетона увеличивается. Для обеспечения способности к их совместной деформации поверхность плиты требуется тщательно очистить. В большинстве случаев для этой цели сначала используется продувка сжатым воздухом, а затем — промывка струей воды. Что позволяет одновременно увлажнить поверхность, подготовив ее к заливке бетоном. Во время промывки важно не избегать образования луж воды.
Варианты установки армирующего каркаса
Толщина арматуры варьируется в зависимости от вида изделия.
Если требуется усиление только в местах опоры самой пустотной плиты, то арматурный каркас следует располагать вдоль этой линии пролета;
Если усиление требуется по всей площади перекрытия, то линии арматурных каркасов монтируют на протяжении всей длины пролета. Далее в образовавшиеся каналы заливается жидкий бетон вперемешку с мелким щебнем с обязательным добавлением пластификаторов;
Если площадь опоры плиты недостаточна, то усиление железобетонного перекрытия осуществляют по одной из следующих схем: усиление крайних опор производится способом устройства отверстий в полке, а монтаж армирующих каркасов осуществляется с тем расчетом, чтобы они выходили за пределы перекрытий. Также возможно устройство вертикальных каркасов, которые должны быть расположены параллельно линиям пустот.
Усиление композитными материалами
Благодаря новейшим разработкам в области технологии укрепления несущих конструктивных элементов зданий и сооружений, появилась возможность производить усиление плит перекрытия углеводородными волокнами (углеволокно) и углеводородным пластиком (углепластик), что является самым эффективным методом внешнего армирования.
Преимущества композитных материалов:
Эксплуатационные возможности здания намного увеличиваются;
Эти материалы высокопрочные и способны противостоять любым агрессивным средам;
С их помощью можно сохранить первоначальное сечение изделий из железобетона;
Углепластик и углеволокно идеальны для усиления несущих элементов зданий;
Эти материалы используются при установке обойм из бетона или металла;
Время, требуемое на проведение ремонтных работ, значительно сокращается;
Применение композитных материалов позволяет зданию выдерживать гораздо большие нагрузки, в несколько раз превышающие нормы, заложенные при его проектировании;
Зачастую только использование углеволокна или углепластика позволяет сохранить здание, что используется при восстановлении памятников старины;
Композитные материалы обеспечивают значительно большую сейсмоустойчивость зданий;
Выпускаются в виде холстов или ленты шириной 300-600 мм и длиной 50 м, уложенной в рулоны.
Укрепление пустотных плит
На качество усиления конструкций композитами влияет состояние основания и качество его подготовки.
Холсты из углеволокна эффективны на тех участках, где действуют растягивающие напряжения. Внешнее армирование производится с помощью приклеивания к поверхности плиты или вклеивания в предварительно подготовленные проемы и трещины, которые предпочтительно делать таким образом, чтобы обеспечить минимальное нарушение целостности сечения железобетонного изделия.
Усиление можно сделать незаметным, сохраняя первоначальный вид перекрытия. Простота технологии укрепления несущих конструктивных элементов здания с помощью композитных материалов позволяет значительно ускорить ремонтные работы. Использование углеволокна позволяет снизить финансовые расходы, так как отпадает необходимость бетонирования, устройства отверстий, монтажа арматурных каркасов.
Технология устройства отверстий
В железобетонной пустотной плите в одной из ее пустот допускается выполнить 1-2 отверстия диаметром 15 см. Если возникла необходимость увеличить их количество, то нужно сделать перерасчет несущей способности перекрытия с учетом изменения напряжения в сжатой зоне бетона. В каталогах ж/б изделий для пустотных плит допускается возможность высверливания одного из ребер с удалением арматуры, что снизит несущую способность плиты перекрытия на 15%.
Монтаж отверстий алмазным бурением
Сделать дырку в бетонной плите можно, используя сверлильные машины и специализированные коронки различного диаметра. Это позволяет произвести бурение отверстия нужной формы до заданной глубины. Сверлить можно не только в горизонтальной плоскости, но и под различными углами наклона. Этапы работ:
Сверлить отверстия для систем канализации и кондиционирования следует с проектным уклоном, иначе нарушится правильная работа системы.
Прежде всего следует выбрать подходящую модификацию установки алмазного бурения, ее комплектацию, необходимые инструменты. Решение принимается, ориентируясь на проектную документацию;
Далее оборудование транспортируется на объект;
На поверхности плиты осуществляется вся необходимая для бурения разметка: прежде всего находят центр отверстия;
От этой точки, используя специальный шаблон, находят центр сверления. Здесь будет устанавливаться анкер, с помощью которого будет крепиться станина аппарата алмазного бурения;
Перфоратором или ударной дрелью пробивают отверстие, предназначенное для установки анкера. Его (отверстия) диаметр должен соответствовать диаметру анкера, используемого в работе;
С плиты и лунки удаляется пыль;
Анкер устанавливается заподлицо с бетонным перекрытием;
В него вставляется расклинивающее приспособление, по которому производится 2-3 удара молотком, после чего появляется возможность вкрутить анкерный болт;
Далее производится установка станины бурильного аппарата, которую центрируют, используя специальный указатель центра бурения;
После чего производится выравнивание станины и крепление ее с помощью специальных винтов;
Алмазную коронку требуемого диаметра накручивают на шпиндель редуктора.
К охлаждающей системе бурильной установки следует подключить подачу воды от центральной сети;
При заходе алмазной коронки в бетон скорость ее вращения должна быть небольшой. После прохождения защитного слоя ее следует увеличить.
Отверстия для прокладки коммуникаций
Железобетон — композитный материал, его прочность обеспечивается совместной «работой» бетона и армирующего материала (арматуры). Если отверстие в плите сделать с помощью отбойного молотка, то арматура оголится. Поэтому рекомендуется резать плиту вдоль линии пустот, а усиление отверстий сделать с помощью железного уголка, приваренного к швеллеру.
Как произвести усиление проема:
Рекомендуется произвести армирование проема с помощью установки металлической сетки в его нижней и верхней плоскостях. Сетку следует перевязать с арматурой;
Усиление плиты производится по периметру отверстия швеллером и уголком;
Если отверстие прямоугольное, перед бетонированием уложите 2-4 отрезка арматуры сечением 10-14 мм, расположив их под углом 45° к боковым сторонам отверстия.
купил гараж с подполом без вентилляции, а пол в гараже бетонный (залит цементным раствором), как сделать отверстие проще, чем долбить перфоратором. Может есть химия какая-нибудь, полил – и дырка ?
Проделать отверстие в бетонной плите можно при помощи обыкновенной и доступной любому соли..
Раньше арестанты таким образом проделывали отверстия в стенах и полах для внутренней связи. Небольшой углубление и засыпается немного соли, потом смачивается немного водой и соляной раствор размягчает основание. Через некоторое время размягченное месиво выковыривается и процедура повторяется. Процесс конечно не совсем быстрый, но эффективный и проверенный многими поколениями.
Есть еще один, но более долгий способ. Для этого нужно вспомнить поговорку – «Капля камень точит».
А среди химии наверное только серная кислота, но она требует осторожного обращения.
Все по-разному понимают слово проще, для одного проще – это быстрее, для другого – дешевле. А поиски самого простого способа кончаются чаще всего одинаково – пылью и заморочками. Поэтому выбирать способ лучше исходя из конструкции перекрытия.
Разберитесь какая плита перекрытия установлена в вашем случае пустотная или корытная.
Если первая, то её где попало пробивать нельзя. Выбирать нужно место над отверстием, там и шансов нарваться на арматуру меньше, хотя отверстие придётся поискать.
Во втором случае проще, но на рёбра жесткости залезать тоже не вариант, совсем, можно остаться без крыши.
Если знаете точно куда и зачем бить можно справиться и молотком. Если не знаете, то лучше снять стяжку перфоратором, и буром наметить место пробоя.
Неизвестно из чего делался этот гараж, часто могли использовать и б/у плиты и бракованные с трещинами и прочее там всякое, результат может оказаться неожиданным.
По мне так проще пол часа потратить с перфоратором и хорошим буром, чем искать 101-й способ заморочиться на ровном месте.
Любые отверстия в конструкции бетонной плиты влияют на ее общую структуру, значительно снижая сопротивление к нагрузкам и давлению. Поэтому к сверлению любых плит и перекрытий необходимо подходить максимально ответственно.
В процессе строительства многоэтажных домов наиболее часто используются плиты перекрытия ПБ и ПК. Одна такая плита выдерживает большие нагрузки, а потому она может служить одновременно полом и потолком в многоэтажном доме.
Последствия сверления плит перекрытия
Современные люди, затеявшие проведение ремонтных работ в доме, все чаще задаются вопросом, который касается сверления плит перекрытия. В то же время специалисты категорически не рекомендуют проделывать данные манипуляции.
Все потому, что при сверлении плиты перекрытия с нижней ее части очень часто случается попадание сверла на металлическую арматуру. Если арматура повреждена или вовсе перебита, поверхность плиты может пойти трещинами, что приведет к ее полному разрушению.
Для примера – нарушение целостности двух прутьев арматуры может снизить несущую способность железобетонной плиты перекрытия на 50-60%.
Как правильно сверлить плиту перекрытия
Если отказаться от сверления плиты перекрытия нельзя, стоит внимательно ознакомиться с основными рекомендациями. Необходимость получения отверстий может быть обусловлена последующей установкой осветительных приборов, водопроводных и газовых труб, вентиляционных каналов или электрической проводки.
На начальном этапе следует обязательно выяснить, какие плиты перекрытия монтированы в доме. Плиты ПБ и ПК чаще всего используются в многоквартирных домах и являются пустотными. Пустоты располагаются продольно по всему периметру плиты. Именно по этой линии можно сверлить ее поверхность. В таком случае сверло гарантированно не повредит стальную арматуру и не снизит несущую способность конструкции.
Узнать, где расположены пустоты достаточно сложно, но возможно. В первом случае можно изучить визуальные характеристики бетонной плиты. В местах, где ее поверхность светлее, находятся пустоты. Данный метод подходит, если плита не подвергалась любым отделочным работам.
Во втором случае можно постараться найти рабочие чертежи плит перекрытий, которые использовались в процессе строительства дома.
Так или иначе настоятельно не рекомендуется проводить подобные манипуляции самостоятельно. Для этих целей лучше воспользоваться профессиональной помощью строителей, ведь игнорирование правил, и несоблюдение технологий может привести к аварийным ситуациям.
Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене
Проем в плите перекрытия
Этот вид работ встречается довольно часто. Его заказчиками выступают как рядовые жильцы обычных домов, так и руководство заводов, владельцы всевозможных коммерческих предприятий, торговых точек, офисных помещений и пр.
Где и для чего делают проемы в перекрытиях
Жители коттеджей, панельных и кирпичных домов в большинстве случаев просят сделать проем в плите перекрытия для обустройства лестничных пролетов, изначально не предусмотренных проектом, на нижний этаж. Реже – на чердак. Иногда заказывают продолбить проем в плите перекрытия в подвальные помещения.
Кроме этого, соответствующие проемы режутся при перепланировках с объединением помещений по вертикали, а также для монтажа дополнительных коммуникаций между этажами.
В коммерческих помещениях проем в плиточном перекрытии иногда бывает необходим для обустройства лифтов и эскалаторов.
Безопасность при резке проема в перекрытии
Как правило, вышеописанный вид работ очень трудоемок и требует строгого соблюдения ряда условий по технике безопасности.
Место расположения будущего проема и способ его усиления обусловлены типом перекрытий и конструктивной схемой здания в целом. К примеру, если мы имеем дело с перекрытием с преднапряженной арматурой, его резка может свести на ноль несущую способность конструкции. В таком случае для устройства проема перекрытие требуется демонтировать вообще.
Во избежание несчастных случаев и прочих «форс-мажоров» изначально производится усиление металлоконструкциями под край будущего среза. Необходимо следить, чтобы ни один участок перекрытия не остался без опоры в процессе резки проема. Вырезаемый участок рекомендовано обрамлять специальными укрепляющими конструкциями: уголками, двутаврами или швеллерами. Вдоль плиты перекрытия размещают металлические балки, скрепляемые между собой при помощи сварки. При этом сооруженная из металлических профилей рама должна прочно опираться о стену.
Кроме этого, вырезаемый в плите фрагмент фиксируется подпорками и тросами. И только по окончании резки его аккуратно при помощи лебедки извлекают, затем, перед выносом из помещения, дополнительно режут и измельчают.
Предостерегаем собственников от самовольного и неквалифицированного выполнения работ по устройству проема в плите перекрытия. Засвидетельствованы случаи, когда такая безответственность приводила к самым серьезным последствиям, вплоть до обрушения межэтажных перекрытий.
Инструменты для устройства проема в перекрытии
Сложная, трудоемкая работа сопряжена с большим количеством шума и вибрационных нагрузок на конструкцию здания в целом. Слишком сильные, они недопустимы никакими строительными нормативами, поскольку могут привести даже к обрушению конструкций.
Соответственно, «грубым» ударным инструментам лучше предпочесть современную инновационную технику. Идеальным вариантом в нашем случае можно назвать использование так называемой алмазной резки. Для устройства проема в железобетонных перекрытиях отлично зарекомендовали себя алмазные дисковые пилы. Эти инструменты работают с невысоким уровнем шума и практически исключают возникновение опасных вибрационных нагрузок и трещин – нередких «спутников» при работе с отбойными молотками и перфораторами.
Для высокоточной и безопасной резки перекрытий часто применяется и универсальный швонарезчик. Этот аппарат состоит из рамы с тележкой и двигателя с ременной передачей, который вращает режущий диск с заданной скоростью. Инструмент обладает изменяемой глубиной реза и не нуждается в закреплении на специальных направляющих. В качестве рабочей поверхности используются алмазные диски.
Специфика монтажа проема для лестницы
Как уже было отмечено, резку проема в плите перекрытия в большинстве случаев используют для обустройства лестницы, поэтому рассмотрим этот вид работ подробнее.
Тут, для удобства вашего передвижения, важно учитывать ширину ступенек и размер конструкции в целом. Удобнее всего размещать лестницу так, чтобы проем в плите перекрытия располагался вдоль балок.
Специалисты подсчитали, что оптимальная высота между крайней балкой, ограждающей проем в плите перекрытия, и ступенями должна составлять не менее двух метров. Чем больше просвет, тем удобнее использовать лестницу. Особенно если она потребуется для переноски мебели.
Размер проема в плите также зависит от типа лестницы. Винтовая или складная потребует меньшего пространства, чем обычная прямая. Определив размеры, следует прибавить к ним минимум по 5 см со всех сторон для последующей отделки проема.
Документы на перепланировку с устройством проема в плите перекрытия
В проектной документации должен быть отражен не только порядок выполнения всех работ, но и схема усиления проема в перекрытии.
Ключевой официальной бумагой, на основании которой, собственно, и будет разрабатываться проект подобной перепланировки, является техническое заключение от автора проекта дома.
После получения на руки этого документа заниматься подготовкой проекта должна исключительно организация с допуском СРО. Пакет документов, включающий техзаключение и проект перепланировки, вместе с заявлением подается в Жилинспекцию через службу одного окна.
Бурение перекрытий в Санкт-Петербурге: цели, применение
Алмазное бурение в перекрытиях из бетона представляет собой довольно точное сверление, осуществляемое в отношении твердых материалов. Благодаря этому, можно сделать необходимое отверстие вне зависимости от того, какой является прочность данного изделия. В частности, когда выполняется алмазное бурение плит, гарантируется сохранность самой поверхности. В частности, обеспечивается создание наиболее ровного отверстия, вне зависимости от того,
обеспечиваются работы в отношении плитки, а также мрамора, что позволит существенным образом расширить область применения алмазной технологии бурения. Отверстие в плите перекрытия создаются непосредственно на максимально выгодных условиях, достаточно только согласовать все работы и особенности технологического процесса. Что примечательно, никакие сколы не могут иметь место, ведь работы осуществляются с учетом максимальной точности.
Как можно сделать отверстие в перекрытии
Воспользовавшись услугами нашей компании, можно запросто проработать отверстия в монолитном перекрытии, что доступно относительно любого материала вне зависимости от его показателей прочности и надежности. Обеспечивается устройство отверстия в перекрытии даже в том условии, что имеется высокое армирование, это и обеспечивает получение невероятного результата, достойного внимания каждого потенциального клиента. Наши специалисты проделывают отверстия в стенах и перекрытиях непосредственно с использованием совершенного инструмента, который производят такие компании как Bosch и Hilti, использующие инновационные технологии. Компании производят самый достойный и качественный инструмент, предоставляя возможность наиболее качественного исполнения отведенных ранее задач.
Преимущества технологии бурения
Стоит рассмотреть основные преимущества, которыми отличается бурение отверстий в перекрытиях:
Можно без проблем прорабатывать ровные по своей поверхности отверстия, которые имеют точность вплоть до одного миллиметра. Это невероятно практичный результат, который можно запросто заполучить в процессе реализации данной работы;
Осуществляется, в конечном счете, бурение технологических отверстий в плитах перекрытий из бетонного материала, а также железобетона непосредственно без осуществления каких-либо вибраций. Это очень поможет исключить невероятный результат и высокую практичность при работе над созданием невероятного уровня комфорта в будущем;
Теперь можно запросто просверлить отверстие в перекрытии без последующего образования пыли. В помещении обеспечивается максимально высокий уровень комфорта и удобства для всех, кто только пожелает в дальнейшем гарантировать чистоту в помещении;
Качественные отверстия в перекрытиях, цена которых отличается доступностью, может запросто справиться в дальнейшем непосредственно с армированием. Это поможет в будущем исключить необходимость использования дополнительного оборудования и наименования инструментов, сократит материальные затраты на выполнение работы;
В частности, можно просверлить отверстие в перекрытии, где имеются наиболее труднодоступные места. Профессионализм и высокий уровень качества работ, позволяет без проблем создавать невероятный уровень комфорта;
Такие технологии можно применять в процессе обустройства многочисленных жилых помещений, в квартирах, что и позволит максимально обеспечивать высокий уровень качества и комфорта. Создаются все условия для последующего получения действительно достойного результата.
Отличительной особенностью можно назвать возможность получения конечного результата по сравнительно невысокой цене.
Посмотрите также:
Алмазное бурение под трубы
Алмазное бурение под кондиционер
Как я быстро сделал отверстие в плите перекрытия под трубу | House. Всё о печах
Всем привет. В этой статье я расскажу как сделать отверстие в железобетонной плите перекрытия.
Я искал способы в интернете, но ничего похожего не нашел, поэтому не стал ничего выдумывать, а действовал интуитивно.
Сперва я сделал разметку на потолке со стороны комнаты. Отметил чистый размер дымохода, затем отступил по 5 см с каждой стороны, и на углах просверлил отверстия.
Дымоход попал удачно, на стыке двух плит.
Таким образом мы не делаем большую дыру в одной плите, а делаем 2 небольших отверстия в двух плитах, минимально нарушая их целостность.
Отвлекаясь от плиты, расскажу и о потолке. Я понимаю, что раньше не было инструмента и дюбелей с саморезами. Но как мой отец прибил деревянные маяки к потолку для меня до сих пор загадка. Он сказал, что просто приколачивал к железобетонной плите 150 гвозди. Потолок стоит уже 40 лет и никаких проблем.
4 отверстия у нас есть, теперь можно залезать на чердак и сверлить оттуда, сверху вниз сверлить удобнее.
Обсверлил контур.
Я завершил весь контур, делая отверстия, примерно, через каждые 3 см.
Я думал, что мне останется ударить кувалдой и все провалится вниз, но ничего подобного. Поэтому в дело я пустил тяжёлую артиллерию.
Придется ещё немного поработать.
На просверливания отверстий у меня ушло около 15 минут. Затем я взял отбойный молоток и начал пробивать контур им. Не знаю повезло мне или нет, но плита оказалась со стружкой внутри. Поэтому я сперва разбил полностью всю площадь, раздробил и убрал всю стружку. У меня остался нижний слой бетона, который я расколол по небольшим кускам, чтобы при падении они не повредили печь.
Остался только железный скелет.
Ну вот, с плитой мы разобрались, теперь осталось аккуратно с помощью «болгарки» срезать арматуру.
Плита в разрезе.
Вот так выглядит наша плита перекрытия: слой бетона с арматурой, опилок с бетоном, и снова слой бетона с арматурой. Такие плиты считались утепленными. Встречали ли вы такие плиты?
Весь процесс у меня занял в районе часа.
Тепла и уюта Вашему дому.
Если статья была полезной ставьте лайк, это лучшая благодарность.
Обязательно пишите свое мнение в комментариях, для меня это важно.
И конечно же подписывайтесь на мой канал.
Почему нельзя сверлить плиту перекрытия
Любые отверстия в конструкции бетонной плиты влияют на ее общую структуру, значительно снижая сопротивление к нагрузкам и давлению. Поэтому к сверлению любых плит и перекрытий необходимо подходить максимально ответственно.
В процессе строительства многоэтажных домов наиболее часто используются плиты перекрытия ПБ и ПК. Одна такая плита выдерживает большие нагрузки, а потому она может служить одновременно полом и потолком в многоэтажном доме.
Последствия сверления плит перекрытия
Современные люди, затеявшие проведение ремонтных работ в доме, все чаще задаются вопросом, который касается сверления плит перекрытия. В то же время специалисты категорически не рекомендуют проделывать данные манипуляции.
Все потому, что при сверлении плиты перекрытия с нижней ее части очень часто случается попадание сверла на металлическую арматуру. Если арматура повреждена или вовсе перебита, поверхность плиты может пойти трещинами, что приведет к ее полному разрушению.
Для примера – нарушение целостности двух прутьев арматуры может снизить несущую способность железобетонной плиты перекрытия на 50-60%.
Как правильно сверлить плиту перекрытия
Если отказаться от сверления плиты перекрытия нельзя, стоит внимательно ознакомиться с основными рекомендациями. Необходимость получения отверстий может быть обусловлена последующей установкой осветительных приборов, водопроводных и газовых труб, вентиляционных каналов или электрической проводки.
На начальном этапе следует обязательно выяснить, какие плиты перекрытия монтированы в доме. Плиты ПБ и ПК чаще всего используются в многоквартирных домах и являются пустотными. Пустоты располагаются продольно по всему периметру плиты. Именно по этой линии можно сверлить ее поверхность. В таком случае сверло гарантированно не повредит стальную арматуру и не снизит несущую способность конструкции.
Узнать, где расположены пустоты достаточно сложно, но возможно. В первом случае можно изучить визуальные характеристики бетонной плиты. В местах, где ее поверхность светлее, находятся пустоты. Данный метод подходит, если плита не подвергалась любым отделочным работам.
Во втором случае можно постараться найти рабочие чертежи плит перекрытий, которые использовались в процессе строительства дома.
Так или иначе настоятельно не рекомендуется проводить подобные манипуляции самостоятельно. Для этих целей лучше воспользоваться профессиональной помощью строителей, ведь игнорирование правил, и несоблюдение технологий может привести к аварийным ситуациям.
Как лучше всего залить дыру в бетонном полу подвала?
Ниже основано на том, что я бы сделал в Великобритании.
В. Должен ли я положить слой гравия или чего-то еще поверх грязи?
Выкопайте грунт на 13 дюймов (325 мм) ниже конечного уровня бетонной площадки, которую вы закладываете.
Компактный 6-дюймовый (125 мм) фундамент (щебень) на дне котлована.
Отрежьте кусок влагонепроницаемой мембраны Visqueen (размер 1200/300 мкм) на 6 дюймов (150 мм) больше по всему периметру, чем размер отверстия.
Положите влагонепроницаемую мембрану поверх строительного песка и загните края (3 дюйма / 75 мм) к сторонам существующего бетона.
Поверх влагонепроницаемой мембраны залейте бетонную плиту толщиной 6 дюймов (150 мм). Если бы у меня под рукой был небольшой кусок ткани (сетки) для арматуры ¼ дюйма или дюйма (6 мм или 8 мм), я бы поместил ее в середину бетона.Хотя в вашей конкретной ситуации это действительно не нужно.
В. Нужно ли каким-то образом прикреплять новый бетон к существующему полу?
Нет, см. Мои пункты выше. Кроме того, плита на самом деле не является структурной плитой. Да, это опорная плита, но в домашних условиях нагрузка действительно слишком важна, особенно в вашей конкретной ситуации. Поэтому действительно нет необходимости связывать новую бетонную заплату с существующей.
В. Есть ли минимальный зазор вокруг трубы, который мне следует сохранить?
Помимо практической точки зрения, мне не на чем основывать следующее: я бы оставил минимальный зазор 2 дюйма (50 мм), немного больше, если это окажется практичным.
В. Есть ли какие-либо структурные проблемы при копании или заливке здесь бетона? Фундамент — полевой камень, пропитанный раствором.
Нет, см. Мои пункты выше. Кроме того, в вашем конкретном случае вы действительно не нагружаете существующий фундамент.
Создание отверстия в перекрытии
Информация в этой статье относится к:
ВОПРОС
При попытке нарисовать отверстие Slab я получаю информационное сообщение:
«В плите должно быть отверстие в плите».
Что именно это значит?
ОТВЕЧАТЬ
По определению отверстие в объекте, таком как плита, должно полностью содержаться внутри этого объекта.Отверстие не может касаться края объекта, выходить за край объекта или содержаться в нескольких объектах.
Чтобы нарисовать отверстие в плите
Выберите в меню «Сборка »> «Перекрытие»> «Перекрытие» или «Перекрытие с опорой », затем щелкните и перетащите, чтобы нарисовать прямоугольную перекрытие.
Щелкните плиту, чтобы выбрать ее, и при необходимости измените ее размер и форму.
Выберите в меню «Сборка »> «Перекрытие»> «Отверстие в перекрытии », затем щелкните и перетащите, чтобы нарисовать небольшое прямоугольное отверстие в перекрытии полностью внутри существующего перекрытия.
Отверстия в перекрытии можно вычерчивать в перекрытии или перекрытии с опорой .
Отверстия в плите с опорами можно рисовать только в плите с опорами
Отверстия в плите можно редактировать так же, как и в плитах. Единственное ограничение — они должны целиком содержаться в одном отдельном объекте плиты.
Вы можете увидеть результаты в виде Camera .
Если вам нужно сделать вырез по периметру плиты, а не добавлять отверстие в ее внутренней части, вы можете добавить разрывы по ее краям.
Для добавления кромок к форме перекрытия
Щелкните плиту, чтобы выбрать ее, затем нажмите кнопку редактирования Break Line .
Щелкните край плиты, на котором вы хотите добавить угол.
При нажатии создается новый маркер редактирования изменения формы в форме ромба.
Не беспокойтесь о точном размещении нового угла — форму можно точно отредактировать позже.
Щелкните и перетащите квадратный маркер редактирования «Переместить сегмент линии», чтобы переместить край по обе стороны от нового угла.
Новый край также можно перемещать с помощью размеров.
Вы также можете щелкнуть и перетащить маркер редактирования «Изменить форму» в новом углу, чтобы изменить его положение и углы прилегающих кромок.
Как открыть отверстие в плите
В этом случае мы собираемся посмотреть, как и где лучше проделать отверстие в плите. Вы могли подумать, что это руководство, чтобы сделать это самому, но это не так.Мы не такие смелые, и мы не будем поощрять кого-либо выполнять аналогичную работу, не обладая минимальными знаниями о конструкциях и строительстве.
Здесь мы лишь установим некоторые рекомендации и рекомендации, чтобы вы могли, прежде чем связываться с профессионалом, более или менее знать, что вы можете делать в своем доме или здании. Мы настаиваем на том, что единственный возможный способ — это нанять архитектора, чтобы он давал советы по поводу работы. Не доверяйте слепо тому, что может посоветовать какой-либо человек, потому что вы можете совершить большую ошибку, а подобные вещи наносят ущерб безопасности людей.
Как и где вскрыть выемку в плите.
Как открыть отверстие в плите
1-Первое, что нужно знать, с какой плитой вы работаете. Бетонная плита с балками и аркой перекрытия, плиты, плиты с деревянными балками и т.д …
2-Если это плита, все станет проще, потому что у нас больше гибкости, когда нам нужно выбрать место, где открыть отверстие.
3-Если это балка и пол горшка, то есть плита, образованная балками и арками перекрытия (из бетона или дерева), мы должны хорошо изучить, чтобы открыть отверстие.
Где проделать отверстие в балке и полу котла.
1-Скорее всего, вам нужно проделать отверстие потому, что вы будете строить лестницу. Первое, что нам нужно знать, это то, что минимальная ширина лестницы составляет 80 см. В этом случае очень вероятно, что придется убрать балку. Расстояние между балками обычно составляет 60 см, 70 или даже 80 см. Итак, если мы сломаем балку, у нас будет: 60 см арки пола + 10 см балки + 60 см балки. В общей сложности у нас получится выемка шириной 1,30 метра (из которой мы вычтем 15 см покрытия для верхней части отверстия).В заключение: 1,15 метра для нашей дыры.
2-При длине 1,15 метра у нас будет очень большое отверстие для каменного стикаса шириной 80 см и слишком маленькое для двух каменного стайракса (80 см + 80 см + 20). Решение — вопрос дизайна. С экономической точки зрения было бы лучше проделать отверстие, разбив две балки (для лестницы из двух камней), таким образом нам просто нужно будет довести до конца пустоты, а не продольно и не использовать распорки, но это ваше решение. . Если вы проектируете лестницу из двух камней, вам понадобится 180 см ширины, что означает сломать две балки.
3-Мы решили длину подъезда. Как видите, мы постарались открыть отверстие в направлении балок, чтобы не сломать больше ненужных конструкций. ¿Что происходит в обратном направлении? В другом направлении мы обязательно должны привязать, то есть перевязать сломанные балки. Возможно, это заставит нас поставить вертикальную опору для подпорки.
В заключение: теперь вы можете спроектировать, где и какую форму будет иметь ваша дыра, теперь вам просто нужно связаться с профессионалом, чтобы он мог рассчитать резервную копию и подтвердить, верна ли ваша идея и может ли она быть реализована.
¿Как установить винтовую лестницу?
®redactado por vilssa.construccion y regas
Bentley — Документация по продукту
MicroStation
Справка MicroStation
Ознакомительные сведения о MicroStation
Справка MicroStation PowerDraft
Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft
Краткое руководство по началу работы с MicroStation
Справка по синхронизатору iTwin
ProjectWise
Служба поддержки Bentley Automation
Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation
Сервер композиции Bentley i-model для PDF
Подключаемый модуль службы разметки
PDF для ProjectWise Explorer
Справка администратора ProjectWise
Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics
Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора
Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer
Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка
Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора
Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer
Коннектор ProjectWise для справки Oracle
Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise
Справка портала управления результатами ProjectWise
Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise
Справка ProjectWise Explorer
Справка по управлению полевыми данными ProjectWise
Справка администратора геопространственного управления ProjectWise
Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer
Ознакомительные сведения по управлению геопространственными данными ProjectWise
Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme
Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise
Справка по ProjectWise Project Insights
ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme
ProjectWise ReadMe
Матрица поддержки версий ProjectWise
Веб-справка ProjectWise
Справка по ProjectWise Web View
Справка портала цепочки поставок
Услуги цифрового двойника активов
PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help
PlantSight AVEVA PID Bridge Help
Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D
Справка по PlantSight Enterprise
Справка по PlantSight Essentials
PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту
Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor
Справка по PlantSight SPPID Bridge
Управление эффективностью активов
Справка по AssetWise 4D Analytics
AssetWise ALIM Web Help
Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете
AssetWise ALIM Web Краткое руководство, сравнительное руководство
Справка по AssetWise CONNECT Edition
AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению
Справка по AssetWise Director
Руководство по внедрению AssetWise
Справка консоли управления системой AssetWise
Анализ моста
Справка по OpenBridge Designer
Справка по OpenBridge Modeler
Строительное проектирование
Справка проектировщика зданий AECOsim
Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer
AECOsim Building Designer SDK Readme
Генеративные компоненты для Building Designer Help
Ознакомительные сведения о компонентах генерации
Справка по OpenBuildings Designer
Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings
Руководство по настройке OpenBuildings Designer
OpenBuildings Designer SDK Readme
Справка по генеративным компонентам OpenBuildings
Ознакомительные сведения по генеративным компонентам OpenBuildings
Справка OpenBuildings Speedikon
Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon
OpenBuildings StationDesigner Help
OpenBuildings StationDesigner Readme
Гражданское проектирование
Помощь в канализации и коммунальных услугах
Справка OpenRail ConceptStation
Ознакомительные сведения о
OpenRail ConceptStation
Справка по OpenRail Designer
Ознакомительные сведения по OpenRail Designer
Справка по конструктору надземных линий OpenRail
Справка OpenRoads ConceptStation
Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation
Справка по OpenRoads Designer
Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer
Справка по OpenSite Designer
OpenSite Designer ReadMe
Инфраструктура связи
Справка по Bentley Coax
Bentley Communications PowerView Help
Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView
Справка по Bentley Copper
Справка по Bentley Fiber
Bentley Inside Plant Help
Справка конструктора OpenComms
Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms
Справка OpenComms PowerView
Ознакомительные сведения OpenComms PowerView
Справка инженера OpenComms Workprint
OpenComms Workprint Engineer Readme
Строительство
ConstructSim Справка для руководителей
ConstructSim Исполнительный ReadMe
ConstructSim Справка издателя i-model
Справка по планировщику ConstructSim
ConstructSim Planner ReadMe
Справка стандартного шаблона ConstructSim
ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке
Справка по серверу пакетов работ ConstructSim
ConstructSim Work Package Server Руководство по установке
Справка управления SYNCHRO
SYNCHRO Pro Readme
Энергетическая инфраструктура
Справка конструктора Bentley OpenUtilities
Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer
Справка по подстанции Bentley
Ознакомительные сведения о подстанции Bentley
Справка подстанции OpenUtilities
Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities
Promis.e Справка
Promis.e Readme
Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise
Руководство по настройке подстанции
— управляемая конфигурация ProjectWise
Геотехнический анализ
PLAXIS LE Readme
Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D
Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода 2D PLAXIS
Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D
Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS
PLAXIS Monopile Designer Readme
Управление геотехнической информацией
Справка администратора gINT
Справка gINT Civil Tools Pro
Справка gINT Civil Tools Pro Plus
Справка коллекционера gINT
Справка по OpenGround Cloud
Гидравлика и гидрология
Справка Bentley CivilStorm
Справка Bentley HAMMER
Справка Bentley SewerCAD
Справка Bentley SewerGEMS
Справка Bentley StormCAD
Справка Bentley WaterCAD
Справка Bentley WaterGEMS
Управление активами линейной инфраструктуры
AssetWise ALIM Linear Referencing Services Help
Руководство администратора мобильной связи TMA
Справка TMA Mobile
Картография и геодезия
Справка карты OpenCities
Ознакомительные сведения о карте OpenCities
OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка
Справка по карте Bentley
Справка по мобильной публикации Bentley Map
Ознакомительные сведения о карте Bentley
Проектирование шахты
Помощь по транспортировке материалов MineCycle
Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle
Моделирование мобильности и аналитика
Справка по построителю моделей LEGION
Справка по API симулятора LEGION
Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION
Справка по симулятору LEGION
Моделирование и визуализация
Bentley Посмотреть справку
Ознакомительные сведения о Bentley View
Морской структурный анализ
SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)
(список (сделать блок (материал (сделать диэлектрик (эпсилон)))
(центр 0 0 (* 0,25 суперячейки-ч))
(бесконечность размера (* 0.5 суперячейка-ч)))
(сделать блок (материал (сделать диэлектрик (epsilon eps)))
(центр 0) (размер бесконечность бесконечность h))
(сделать цилиндр (материал воздух)
(центр 0) (радиус r) (высота суперячейки-h))))
; 1-я зона Бриллюэна треугольной решетки:
(определить гамму (вектор3 0 0 0))
(определить M (vector3 0 0.5 0))
(определить K (vector3 (/ -3) (/ 3) 0))
(только для определения-параметров-K ложь); запустить с only-K = true, чтобы выполнить только эту k-точку
(определение параметра k-interp 4); количество k точек для интерполяции
(если только — К
(набор! K-точек (список K))
(установить! K-точек (интерполировать k-interp (список Gamma M K Gamma))))
(set-param! Разрешение (vector3 32 32 16))
(набор-параметров! Число-диапазонов 9)
; Запускать четные и нечетные полосы, выводить поля только в точке K:
(если (= низкий сигнал 1.0)
(начало; у нас есть только четная / нечетная классификация для симметричной структуры
(run-zeven (output-at-kpoint K output-hfield-z))
(run-zodd (output-at-kpoint K output-dfield-z)))
(run (output-at-kpoint K output-hfield-z) display-zparities))
(display-eigensolver-stats)
Вы не можете выполнить это действие в настоящее время.Вы вошли в систему с другой вкладкой или окном. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс.
Вы вышли из системы на другой вкладке или в другом окне. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс.
Ремонт трещин и отверстий в бетонной плите
Никогда не следует игнорировать трещины и отверстия в бетоне, потому что перепады температуры и проникновение воды, особенно в холодную погоду, могут очень быстро разрушить прочный бетон вокруг них.
Чтобы предотвратить нарастание ущерба, залатайте трещины и отверстия, как только позволит погода.
Использованные расходные материалы
Купить жидкое вяжущее средство для бетона и товарную песчано-бетонную смесь для ремонта плиты.
Для больших или глубоких трещин или ям используйте гравийно-бетонную смесь.
Ремонт трещин в бетонной плите
Перед тем, как трещину можно будет заполнить, ее необходимо углубить и подрезать, чтобы заплатка правильно приклеилась.
Используйте долото и молоток, чтобы увеличить трещину и углубить ее на глубину от одного до двух дюймов.
Надевайте защитные очки для защиты глаз во время работы.
Наклоните долото в трещину так, чтобы нижняя часть отверстия была шире, чем верхняя, это зафиксирует бетонную заплатку в трещине.
Увеличьте и углубите трещину с помощью холодного зубила, наклонив долото наружу, чтобы подрезать трещину.
Затем удалите все куски бетона и смахните оставшийся мусор из трещины жесткой щеткой или метлой.
Трещина без подрезки (вверху) шире вверху, чем внизу. Правильно подрезанная трещина (внизу) шире внизу, чем вверху.Бетонная заплатка фиксируется в проеме.
Тщательно промойте очищенную трещину с помощью садового шланга, включенного на полную мощность, а затем вытрите губкой всю стоячую воду.
Если трещина проходит через плиту, а земля под ней эродирована, засыпьте песок в трещину только до нижнего края плиты.
Тщательно смочите песок шлангом.
Пока трещина еще влажная, перемешайте бетон в соответствии с указаниями.
Прочная тачка — самый удобный контейнер, для замешивания бетона используйте лопату.
Когда бетон смешан, залейте жидкое связующее для бетона в трещину, чтобы полностью покрыть внутреннюю поверхность.
Нанесите связующее с помощью жесткой кисти и очистите кисть сразу после завершения.
Затем быстро заполните трещину влажным бетоном.
Набейте бетон шпателем и убедитесь, что на дне трещины нет воздушных пространств.
Разгладьте бетон по поверхности трещины кельмой.
Если трещина очень широкая, поверхность заплатки должна быть выровнена с окружающей поверхностью.
Установите кусок 2 x 4 на край поперек одного конца трещины и потяните 2 x 4 зигзагами по всей длине трещины.
Это позволит выровнять заплатку и удалить излишки бетона.
Дайте бетону затвердеть примерно на 45 минут.
Когда водяной блеск исчез с поверхности, снова разгладьте бетон стальным шпателем для чистовой обработки или чистым кусочком 2 x 4 шпателя, чтобы придать бетону более плотную и полированную поверхность.
Затем дайте бетону высохнуть в течение недели.
В это время обрызгивайте трещину из шланга два или три раза в день, чтобы бетон не высыхал слишком быстро.
Если трещина очень широкая, накройте ее листом пластика на время отверждения. . Поднимайте пластик два или три раза в день, чтобы обработать трещину.
Ремонт отверстий в бетонных плитах
Перед тем, как заполнить отверстие, вы должны подрезать его.
Если он неглубокий, его необходимо углубить как минимум на один дюйм. Удалите весь рыхлый бетон.
Затем надев защитные очки для защиты глаз, углубите отверстие с помощью холодного долота и молотка.
Прорежьте до упора, чтобы бетон был прочным, и наклоните долото по краям так, чтобы нижняя часть отверстия была шире верхней.
Удалите битый бетон и смести мусор жесткой щеткой или метлой-венчиком, затем тщательно промойте яму с помощью садового шланга, включенного на полную мощность.
Вытрите губкой всю стоячую воду, оставшуюся в отверстии.
Если отверстие проходит через плиту, а земля под ней эродирована, насыпьте песок в отверстие до нижнего края плиты и тщательно смочите песок.
Пока яма еще влажная, перемешайте бетон в тачке, как указано.
Затем быстро покройте внутреннюю поверхность отверстия клеящим средством для бетона.
Нанесите связующее с помощью жесткой кисти; Обратите особое внимание на поднутрения.
Немедленно очистите кисть.
Как только вы нанесете вяжущее средство, залейте новый бетон в отверстие; утрамбовывать его в поднутрениях с помощью шпателя.
Насыпьте бетон насыпью немного выше поверхности плиты, а затем забейте его тыльной стороной лопаты.
Прорежьте бетон немного выше поверхности плиты, а затем забейте его тыльной стороной лопаты.
Разрежьте бетон лезвием лопаты, чтобы убедиться, что нет воздушных пространств, а затем снова прижмите заплату.
Оставьте новый бетон немного выше окружающей поверхности.
Используйте кусок 2 x 4, чтобы выровнять заплатку.
Вы можете сделать это самостоятельно, если патч маленький, вам понадобится помощник, чтобы выровнять большой патч.
Создание уникального дизайна интерьера начинается с планировки 2 комнатной квартиры или жилья других габаритов. Вы всё ещё думаете, что живя в многоэтажном панельном доме, вы сможете сделать ваш интерьер отличным от других благодаря привычным методам? В этом вы сильно ошибаетесь. В этот раз мы подойдём к созданию особенного стиля для вашей квартиры с принципиально другой стороны, а именно с планировки. А возьмёмся мы за, пожалуй, самое популярное жилье – двухкомнатные квартиры.
Читайте также:
Дизайн малогабаритной кухни с холодильником в хрущевке на 5-6 кв.м. + 190 ФОТО реальных и практичных планировок
Особенности планировки двухкомнатной квартиры
Приняли решение обустроить стилистически свою квартиру практически с нуля? Значит нужно уделить время и внимание не только подбору стилевого оформления, но и архитектурному проекту. Для чего это делается?
Удобная планировка 2-х комнатной квартиры
Мы стремимся улучшать комфортабельные условия для собственного проживания, но квартиры, построенные по шаблону имеют массу недостатков. Их мы рассмотрим с вами немного позже, лишь перечислю их. Это может быть слишком длинный коридор или предельно узкий проход, совмещённый санузел, маленькое пространство кухни, низкие потолки, незначительный размер жилой площади.
Мы же с вами будем стремиться к тому, чтобы использовать пространство жилой площади рационально и экономно. В стандартной квартире всегда найдётся сложный участок, который нужно правильно обыграть в будущем проекте. В этом сможет помочь перепланировка, для которой предварительно составляется план с учётом всех плюсов и минусов квартиры, а также предпочтений жильцов.
Стильная, небольшая квартира
Начинаем с изучения документов
Совет
Для начала тщательно изучаем документ с планом квартиры для выявления возможных минусов, нерационального использования пространства и дальнейшей корректировки этих дефектов.
Обычно перепланировка затевается в том случае, когда необходимо обеспечить индивидуальное пространство каждому жильцу квартиры. Если жилая площадь не может разделяться перегородками, то для создания зон можно использовать мебель, шторы и прочие декоративные изделия.
Один из интересных вариантов
Основные требования к жилым комнатам, кухне, туалету определяются количеством жильцов квартиры. Перед началом всех работ нужно окончательно выбрать основной стиль интерьера, чтобы возможные дизайнерские решения в начале можно было включить в проект.
Совет
Можно сэкономить на отделке используя новые стили: хай-тек, техно, фьюжн, милитари, минимализм.
Читайте также:
Дизайн гостиной в частном доме. Приемы оформления и ТОП-6 бюджетных способов преображения + 200 ФОТО
Планировка в зависимости от типа постройки
На территории постсоветского пространства осталось множество многоэтажек, которые были построены очень давно. Между собой они различаются типом планировки квартир. Условно им давно уже были даны неофициальные названия:
сталинки;
брежневки;
хрущёвки;
новостройки.
Попробуем выделить характерные особенности каждого типа постройки, чтобы знать, в каком направлении осуществлять дальнейшую работу.
Сталинки
Такие квартиры отличаются большим размером комнат и высокими потолками. Их особенностью считается отсутствие несущих стен. Это можно выгодно использовать для создания новых необычных перепланировок. Хотя, такие квартиранты изначально имеют удобное расположение комнат и часто полностью устраивают владельцев своей стандартной планировкой.
В таких квартирах удобно превращать пространство двухкомнатной квартиры в трёхкомнатную, добавляя в конструкцию детскую комнату или кабинет, если это необходимо. Площадь квартиры прекрасно позволяет это сделать.
Брежневки
Не самый худший вариант среди старых построек, хоть и по сравнению со стариками, размер этих квартир существенно уменьшился. Комнаты нельзя назвать огромными, но они остаются по-прежнему просторными с раздельным санузлом и кухней в пределах 8 м².
В брежневках несущие стены располагаются внутри квартир, поэтому возможности перепланировки немного ограничиваются.
Если проектная организация позволяет сносить несущие стены, то такая перепланировка будет отличаться лишь объёмом работ по снесению несущих стен. В остальном же обычные перегородки легко переносятся.
Хрущёвки
Изначально этот тип квартир возводился как временное жильё. Однако сейчас это наиболее часто встречающийся тип среди существующих. Особенности квартиры:
небольшие габариты;
низкие потолки;
очень маленькие кухни;
совмещённые санузлы.
Не слишком хорошо продумана в хрущёвках и проходимость, которая часто вызывает дискомфорт у жильцов. Если быть честными и откровенными, то квартире-хрущёвке можно найти бесконечное количество недостатков и очень мало достоинств. Но выход есть и из этой ситуации, например, применение одного из дизайнерских проектов по перепланировке.Можно рассмотреть такие варианты:
соединение площади коридора с жилой комнатой;
объединение кухни и рядом расположенной комнаты;
часть пространства холла выделяется для разделения ванной и туалета.
Немного позже мы с вами рассмотрим подробнее варианты перепланировки для хрущёвки.
Новостройки
Последний вид среди перечисленных. Он отличается вполне крупными размерами кухонь, отдельно расположенными большими комнатами, раздельными ванной, туалетом и большим коридором. Обычно в таких квартирах есть лоджия, которую можно разбить, и тем самым сделать комнату более просторной. Новостройки – это тоже тот вариант квартир, который не особо нуждается в перепланировках, так как в нём заранее всё продумано для удобства жильцов. Чаще всего такие квартиры переделывают в современные студии.
Читайте также:
Внутренняя отделка под декоративный камень и кирпич (панели, плитка). Секреты «сильного» интерьера + 215 ФОТО
Недостатки планирования
Чтобы сделать жилое помещение квартиры комфортным, удобным и рациональным, на самых начальных стадиях планировки необходимо выявить и нейтрализовать все возможные минусы. Некоторые недостатки можно обнаружить сразу, другие же становятся заметными только после окончания работ. Но я-то сообщу вам о них сразу, чем, возможно, облегчу ваши дальнейшие старания:
1Санузел – странная тенденция прослеживается при рассмотрении готовых планировок двухкомнатных квартир. Наиболее целесообразной кажется идея разделения санузла на ванную и туалет. Но почему-то в планах с отдельно расположенными комнатами можно заметить преобразования в обратную сторону. Удобно ли такое решение? Нельзя ответить однозначно. Всё рассматривается в зависимости от каждой определённой ситуации. Для большой семьи совмещённый санузел явно будет неудобным решением, а для двух людей станет вполне приемлемым вариантом.
Совмещенный санузел
2Кухня – самый большой недостаток этой комнаты – её размеры. Особенно остро встаёт этот вопрос в хрущёвках. Габариты кухни могут достигать 4-6 м ². Здесь любые дизайнерские приёмы по расширению пространства в виде использования зеркал, светлых тонов не сработают. Функционального пространства просто не будет хватать. Решить проблему могут только кардинальные меры по изменению планировки.
Особое внимание уделяем цвету и планировке.
Вариант небольшой кухни
3Коридор – ещё одно популярное место, где существуют недостатки планировки. Часто проблема заключается в слишком большой длине или в том, что коридор узкий. Для некоторых главный недостаток коридора – его полное отсутствие. Решать вопрос с коридором можно только на стадии первоначальной планировки с учётом возможностей его рационального размещения в квартире при существовании такой необходимости.
Идея для небольшого коридора
4Нарушение симметрии и пропорций. Хорошо, когда дом и квартиры в нём имеют чёткие ровные формы. В комнатах с прямыми стенами и проще делать ремонт, стыковать те же орнаменты на обоях. Но не всю ем везет с таким жильём. Многие дома имеют слегка полукруглое расположение, а, следовательно, и косые углы в комнатах. Решать такую проблему стоит не так кардинально, как другие, и затевать из-за этого перепланировку. Здесь будут уместны различные дизайнерские приёмы. Например, конструирование ниш, зонирование пространства, монтаж дополнительного освещения.
Дизайнерские решения — отличный вариант решить проблему.
Гостиная с полукруглой стеной дизайн
5Высота потолков – часто встречающийся и не любимый многими недостаток, который, к сожалению, основательно изменить не получится. Здесь тоже можно применять дизайнерские визуальные эффекты, которые зрительно будут вытягивать комнату.
6Небольшие размеры жилья – когда двухкомнатная квартира совсем маленькая, то расширять в ней кухню, делать дополнительную комнату или разделять ванную с туалетом не представляется возможным. Если в ней проживает небольшое количество жильцов, то подходящим способом расширить границы такого жилья станет снос всех существующих перегородок.
Зрительно вытягиваем и расширяем комнату потолком и перегородками.
Вариант для экономии пространства
Получившееся пространство можно визуально разделить на функциональные зоны. Получится небольшая квартира-студия. Но перед её созданием возможность проведения всех строительных работ нужно согласовать со специалистами, наделить законностью в соответствующей структуре.
Совет
К перепланировке стоит относиться не только как к архитектурному преобразованию комнаты. Намного рациональнее будет совмещать передвижение перегородок с дизайнерскими приёмами.
Читайте также:
Детские кроватки от 1 года до 3-х лет для мальчиков и девочек: ТОП-7 видов + 215 ФОТО
Виды
Двухкомнатные квартиры всегда были недвижимостью, пользующейся наибольшим спросом на первичных и на вторичных рынках. Самые популярные разновидности – это квартиры в панельных домах с типичной планировкой.
Интересная планировка квартиры
Совет
До начала планирования проекта следует ознакомиться со всеми техническими параметрами жилья, в том числе расположением несущих стен, дверей и окон, датой постройки здания.
В стандартных квартирах планировкой предусмотрено дополнение общей площади квартиры за счёт кладовых, подсобных помещений, лоджий. Часто жильцы используют эти помещения для увеличения функционального пространства, поэтому возникает необходимость проведение перепланировки квартир в любых типах домов, в том числе панельных или монолитных.
Многие застройщики в целях личной выгоды создают квартиры с массой неудобств и лишений.
Наиболее популярные квартиры среди двухкомнатных вариантов – это жильё в домах П-44 площадью 50-58 м². Здесь предусмотрены 2 жилые комнаты и средних размеров кухня от 8 до 10 м².
Жильё в домах П-44
Относительно новые дома серии И-155 И КОПЭ-М имеют более удобную планировку с просторными кухнями до 12 м² и общей площадью 50-75 м².
В домах, принадлежащих к бизнес-классу, можно встретить разнообразные планировки. Объясняется это использованием новейших строительных технологий и специальных дизайнерских проектов при возведении самих домов.
Чаще всего именно в квартирах бизнес-класса можно делать перепланировку по собственному дизайну.
В них изначально заложена идея совмещения кухни с комнатой или увеличения кухонной площади. В домах бизнес-класса применён более основательный подход к улучшению уровня комфорта для проживания в квартирах. Во внутренней планировке соблюдены все пропорции, а размещение комнат относительно друг друга довольно удобное.
Кухня, совмещенная с залом
В домах элитного класса все жилые помещения обычно представлены изначально без каких-либо перегородок. Это просто свободное пространство, которое позволяет новым хозяевам полностью воплощать все свои задумки и дизайнерские проекты в интерьере.
При умелом подходе можно создать настоящие уникальные помещения с оптимальным размещением комнат и подсобных помещений. Но соответственно и стоимость квартир в таких домах будет далеко не самой доступной.
Рабочая зона отделенная от гостиной
Дома, находящиеся в более демократичной ценовой нише, не допускают возможности кардинальной перепланировки. Определённая часть стен в таких квартирах является несущей, то есть на них возложена основная нагрузка конструкции всего дома.
Планировка в таких квартирах продумывается ещё до строительства самого здания. Только некоторые перегородки можно будет смещать, предварительно утверждая это решение в БТИ.
Читайте также:
Планировка 1-й (однокомнатной) квартиры (210+ Фото). Стили от «А» до «Я» для хрущевок небольшого размера
Возможные варианты для хрущёвок
Внимание я заострила именно на этом типе квартир не просто так. Именно в них существует крайняя необходимость перепланировки. Рассмотрим некоторые ситуации и пути их решения.
Как мы уже выяснили, кухня в такой квартире непозволительно маленькая. Если в ней живёт один человек, тем более мужчина-холостяк, то для него это вряд ли будет проблемой. А для пар, особенно с детьми, расположение на такой площади будет очень неудобным.
Поэтому самым оптимальным и лучшим выходом для расширения площади станет объединение кухни и смежной комнаты. Полученная в результате сноса новая площадь по-другому разделяется между двумя помещениями. Иногда для зоны кухни забирают всю полученную площадь и делят на функциональные зоны столовой или гостиной декоративными элементами. Но чаще всего это просто перенос стенки.
Красивый дизайн маленькой кухни
В двухкомнатной хрущёвки семье с детьми некомфортно проживать не только из-за маленькой кухни. Обычно детям отдаётся обособленная комната, а родительская спальня одновременно выступает залом или гостиной. Это очень удобно для родителей, так как средняя комната проходная, в ней не обеспечивается приватность, она совмещает функции двух помещений.
Не бойтесь делать что-то новое!
Вариант разделения гостиной и спальной зоны
Совет
В этом случае стоит экспериментировать с перегородками их можно смещать или устанавливать новые дополнительные. Иногда решает проблему вариант переноса дверей.
Возможно, вы слышали о такой форме двухкомнатных квартир, как «трамвайчик», которая является самой нелюбимой из существующих у многих. Но её очень легко можно превратить в жильё с раздельной планировкой и дополнительной кладовкой.
Некоторые хрущёвки буквально в изобилии оснащены кладовыми. Часто жильцы устраняют между ними перегородки, расширяя полезное пространство жилой площади.
Квартира трамвайчик в современной обработке
Иногда можно встретить вариант с достаточно крупной площадью. В этом случае двухкомнатную квартиру можно превратить в трёхкомнатную: проходное помещение оставляют нетронутым или превращают в гостиную, а дальнюю комнату делят на две небольших спальни.
Разделяем и изолируем комнату
Наиболее удачной планировкой для жильцов двухкомнатной квартиры считается раздельная – когда в каждую комнату можно попасть из коридора. Существовать в такой квартире семьям более удобно. Родители и дети имеют индивидуальное изолированное пространство.
Что можно изменить в такой квартире? Здесь наличие комфорта и удобства обеспечено, поэтому можно последовать за модными тенденциями и совместить кухню с гостиной, превратив часть квартиры в небольшую студию. Этот вариант подойдёт парам без детей или одиноким жильцам.
Предлагаю ещё один вариант расширения полезной площади квартиры. Он не самый новый, но, возможно, вы успели забыть о нём забыть. Он заключается в объединении комнаты с балконом или лоджией.
Для этого необходимо предварительно утеплить стены балкона и обеспечить качественное остекление. Обычно удаляют оконную и дверную раму, а оставшуюся часть стены переделывают под арку, скругляя углы. Иногда, следуя дизайнерским задумкам, можно оставлять ту часть стены, которая служила раньше подоконником.
Читайте также:
Планировка 3-х комнатной квартиры с планировкой в панельных домах. Эффективное улучшение пространства + 160 ФОТО
Для сталинки
В большинстве случаев первоначальная стандартная планировка сталинки устраивает всех жильцов. Но находятся и те, которые хотят что-то изменить на свой лад, сделать своё жильё уникальным и особенным.
Один из видов перепланировки в сталинке является изменение формы или размеров коридора. Да, такие квартиры оснащены слишком длинным коридором, пространство которого можно было бы применить с пользой, по мнению жильцов. А сэкономленные метры можно добавить к жилой комнате, кухне или санузлу.
Перепланировка в сталинке
В принципе, размеры комнат сталинок и так довольно большие, но лишние квадраты никогда не помешают. При перепланировке коридора не должно возникать проблем или трудностей. Но предварительно посоветоваться со специалистами всё-таки нужно для проведения точных расчётов и подтверждения безопасности сноса деревянных перегородок без ущерба конструкции здания.
Некоторые креативные жильцы, которые нуждаются в увеличении пространства даже в сталинке, подходят к решению этого вопроса с нестандартной стороны. Они не разделяют пространство на несколько комнат или не объединяет его, а пользуются высотой потолков.
На заметку
Как это происходит? Высота потолков от 3 метров позволяет создавать дополнительные этажи в некоторых комнатах при помощи бруса или досок. Плюс такой конструкции в том, что для неё не нужно получать разрешение на строительство, так как не происходит изменений в несущей конструкции.
Новоиспечённая двухэтажная комната обычно имеет высоту нижней части приблизительно 2 м, а верхней – 1 м. Да, полноценным этажом это назвать невозможно. Но зато можно оборудовать полноценное спальное место наверху даже для двоих человек, а под ним удачно разместить, к примеру, кабинет.
Читайте также:
Отделка бани внутри своими руками (+200 Фото). Дизайны и Планировка красивых интерьеров
Как можно улучшить брежневку?
Чаще всего владельцы брежневок недовольны площадью стандартной кухни. Обычно это 67 м², которых крайне не хватает домохозяйкам. К вопросам проведения планировки лучше подходить основательно с наймом специалистов. Профессионалы изучат план вашего дома и составят перечень работ, который не будет вредить несущим конструкциям жилого дома и ставить под угрозу жизни людей.
Проблема брежневок в том, что практически все стены в них несущие. Задействовать их при ремонте очень нежелательно. Поэтому я хочу вам предложить несколько рациональных вариантов планировки без смещения несущих стен.
Варианты:
Устранение встроенного шкафа. Часто между кухней и жилой комнатой в брежневках можно обнаружить встроенный шкаф, который занимает площадь от 1 до 1,5 м². Стенки у шкафа деревянные, легко поддаются удалению без ущерба несущей конструкции. При его удалении можно хоть немного, но увеличить полезную площадь кухни. Вместе с этим дополнительным метром уходят перегородки и углы, которые тоже освобождают пространство.
Совмещение комнаты с балконом. В брежневках балкон располагается чаще всего именно на кухне. При проведении определённых работ можно совместить два этих пространства, чтобы добыть 2-3 дополнительных метра для кухни.
Часто в квартире отсутствует дополнительное пространство для увеличения площади кухни. Можно добиться получения хотя бы визуального эффекта расширения. Для этого делается проём в стене смежной комнаты. Тем самым можно зрительно увеличить площадь обоих помещений.
Если квартира находится на верхних этажах, то тут специалисты соответствующей службы могут и одобрить полный снос стен между комнатами. Таким образом можно преобразовать брежневку в небольшую квартиру-студию, где будет намного просторнее. Такой подход позволяет оставить кухню на прежнем месте, гостиную тоже, а на их стыке расположить столовую с обеденной зоной.
Ещё одна проблема двушки-брежневки – небольшие размеры санузла. Часто это раздельные помещения ванной и туалета, но с очень маленькой площадью, которая часто не позволяет расположить в них даже стиральную машину.
Гостиная в бежевых тонах в брежневке
Единственным решением для увеличения пространства станет объединение комнат. Но целесообразно проводить такой ремонт, если в квартире проживает не больше 2 человек. В остальных случаях полная перепланировка санузла со смещением унитаза раковины и ванны поможет рационально использовать полученное пространство.
Читайте также:
Способы Зонирования комнаты на спальню и гостиную: 195+ Фото Лучших Идей дизайна с примерами
В зависимости от стиля интерьера
Думаю, вполне уместно будет рассматривать планировку двухкомнатной квартиры с дизайнерской точки зрения. Для этого предлагаю выбрать один из понравившихся актуальных сегодня стилей, которые мы рассмотрим с вами ниже. Среди них я выделила:
минимализм;
хай-тек;
арт-деко;
техно;
лофт;
прованс.
Стиль лучше выбирать среди современных. Многие из них это воплощение простоты, изящества, доступности, функциональности и небольших затрат на оформление одновременно.
Особенности минимализма
Этот стиль подразумевает отсутствие в жилом пространстве различных излишеств, где соблюдается гармония во всём:
в отделке;
основных деталях;
предметах интерьера;
цветовых оттенках;
функциональных возможностях.
Следовательно, нужно выбирать:
серые;
белые;
чёрные;
красные цвета.
Стиль минимализм в гостиной
Фоном планировки может стать белый, а чёрный и серый – контрастировать с ним в виде отдельных элементов. Чтобы подчеркивать определённые предметы или зоны, нужно использовать яркие цвета – красный, синий.
Не допускаются эксперименты с игрой цветов, здесь должна соблюдаться чёткость линий и форм.
Минимализм на кухне
В планировке используются:
специальные панели;
штукатурка;
жидкие обои для оформления стен.
Потолок обшивается гипсокартоном или выбирается натяжная разновидность. Пол можно покрыть паркетом или ковролином. При этом паркет начальная производится в нейтральных тонах, поэтому выбирать можно любой. А вот при выборе ковролина стоит можно остановиться на однотонном изделии с мелким ворсом.
СоветНе стоит забывать о минимализме и всегда придерживаться этого стиля во всём. Мебель для квартиры с планировкой в стиле минимализм нужно выбирать в соответствии с заявленной палитрой. Она должна иметь простые формы и линии, но при этом отличаться своей функциональностью.
Стиль минимализм для спальни
Декор стилю минимализм не нужен. Гармония достигается в сочетании оттенков и правильно выбранном освещении. Как дополнительные аксессуары, можно размещать в квартире стеклянные вазы или живые цветы.
Стиль хай-тек
Оформление комнат в стиле хай-тек подразумевает повышенную функциональность. Обычно стиль выглядит как насыщенное стеклянными и железными предметами пространство с однотонным окрасом стен и потолка.
Стиль хай-тек в гостиной
Для отделки стен применяется краска или жидкие обои, потолок декорируется глянцевым натяжным полотном. Пол можно тоже сделать глянцевым. Здесь паркет и ковры будут крайне неуместными, можно выбрать синтетический линолеум.
В цветах лучше останавливать выбор на светло-серой гамме и чёрно-белым тонам. Приветствуется наличие металлического оттенка и сочетаний с яркими цветами. Все детали на аксессуарах и предметах мебели должны иметь металлическую фактуру, быть однотонными.
Стиль хай-тек для спальни
Хай-тек предполагает размещение большого количества светильников для создания хорошего освещения, но при этом декорирование должно оставаться сдержанным. Идеально применять этот стиль в совмещённых квартирах-студиях.
Арт-деко
Арт-деко – идеальное воплощение современности и нестареющей классики. В нём допускается масса различных экспериментов планировки. Можно выбирать:
красный;
зелёный;
сапфировый;
изумрудный;
чёрный;
синий;
золотой.
Здесь уместно изобилие декоративных элементов, аксессуаров, украшений. Это могут быть изделия из :
дерева;
змеиной кожи;
фарфора;
зеркала;
скульптуры;
этнические изделия;
различные подушки.
Гостиная в стиле арт-деко
Техно
Я отношу этот стиль к числу сравнительно новых, недавно появившихся, но не слишком широко используемых. Техно – это воплощение применения новейших современных технологий. Я думаю, в тех квартирах, где были полностью изменены все существующие перегородки или созданы с нуля, такой стиль окажется как нельзя кстати.
Его особенностями являются:
тёмные цвета – можно выбирать бордо, кирпичный, серый, хаки;
в качестве фона выбираются тёмные оттенки, можно их смягчать тёплыми тонами;
мебель и бытовую технику, а также декоративные элементы нужно выбирать из стекла или металла;
в качестве отделки потолка используется краска или натяжное полотно, можно использовать гипсокартон и монтировать в него осветительные приборы;
для стен используется также краска или штукатурка, при помощи которой можно создавать различные объёмные текстуры на стенах;
пол можно застелить паркетом, ламинатом или сделать наливным.
Техностиль в гостиной
В этом стиле будет уместно декорировать стену каменной и кирпичной кладкой. Это ещё один плюс техно, так как каждая комната квартиры может кардинально отличаться от остальных, но при этом они все будут объединены одним стилем.
Стиль техно – это ещё одна дизайнерская направленность, где должны быть применены новейшие изобретения бытовой техники и освещения.
Лофт
Лофт – это уникальная находка для той квартиры, где жильцы решили отказаться от стандартных перегородок и превратить квартиру в студию. Со стилем лофт любая студия точно заиграет новыми красками и перевернёт представление о стандартных квартирах без перегородок.
Для этого стиля характерны такие оттенки, как:
белый;
серый;
металлический;
черные оттенки;
коричневый;
красный.
Красивая мебель — залог успеха
Главный атрибут этого стиля – это мебель. Она и будет разделять всё свободное пространство на функциональные зоны.
Отделка стен должна напоминать декорирование, выполненное, словно много лет назад.
Это может быть :
кладка состаренного кирпича;
небрежная отделка штукатуркой;
размещение обоев винтажного стиля.
В декорировании потолка предпочтение стоит отдать покраске, а ещё лучше – разместить на нём деревянные или металлические балки. На пол кладётся паркет.
Вариант для комнаты с большим количеством окон
Что касается стиля мебели, то здесь всё зависит от желаний и предпочтений хозяев квартиры. Можно выбирать классику, современный дизайн или даже комбинировать их между собой – всё на личное усмотрение.
Отличительной особенностью стиля лофт является выставление на показ всех возможных увлечений хозяев жилой площади.
Здесь можно на стенах размещать одновременно :
картины;
книги на полках;
скульптуры;
различные винтажные предметы;
растения.
Запросто может оказаться на стене велосипед или плакат любимого актера.
Спальня в стиле лофт
Стиль располагает к небрежности – книги можно размещать прямо на полу. Обязательно нужно задать правильное освещение, которое должно быть холодным. По периметру размещаются массивные осветительные приборы. В качестве дополнительного света лучше выбирать торшеры, а не настенные светильники.
Прованс
Пришедший из Франции стиль прованс выглядит нарядным, праздничным, уютным и располагающим. Он прекрасно смотрится при декорировании небольших комнат. Поэтому можно его применять при обустройстве хрущёвок.
Совет
Цветовая палитра здесь довольно насыщенная и разнообразная. Однако цвета не должны быть яркими.
Предпочтение стоит отдавать пастельным тонам:
голубым;
бирюзовым;
мятным;
сиреневым;
розовым;
молочным;
морским.
Светлая гостиная в стиле прованс
Как по мне, цвета стиля прованс – это немного выгоревшие на солнце оттенки. Они идеально передают стилистику. Оформленные помещения получаются светлыми, живыми и естественными.
На стены обычно клеят обои, а мебель либо приобретается в старинном стиле, либо этот эффект достигается искусственным путём. Все предметы мебели, даже самые современные и функциональные, должны создавать видимость старых вещей, которые находятся в эксплуатации очень много лет. Это характерная особенность прованса.
Красивая спальня прованс
Украшать интерьер комнаты можно старинными антикварными вещами, например:
сундуками;
комодами;
керамическими изделиями;
деревянными аксессуарами.
Окна декорируют лёгкими шторами. На потолок наносится краска. Подвесные варианты, как знак современности, использовать нельзя.
Читайте также:
Кровать-чердак с Рабочей зоной (165+ Фото): Оригинальные идеи для небольших помещений
Полезные советы специалистов
Двухкомнатное жильё не только самое популярное на рынке недвижимости, но и самое удачное для использования различных дизайнерских планировок. Прежде чем погружаться в эту работу, я рекомендую вам ознакомиться с некоторыми советами опытных дизайнеров.
Зонирование комнаты помогает сэкономить место для небольших квартир
Выбор стиля
Сейчас стало модно оформлять всю квартиру в одном определённом стиле. Но не менее популярным является и способ сочетания контрастных дизайнов. Однако, если квартира имеет проходные комнаты или соединения коридорами, то лучше второй вариант не выбирать.
Совет
Один определённый стиль для квартиры – это необязательно оформление всех комнат в одном оттенке, а применение различных свойственных стилю характеристик.
Вариант, что можно сделать с балконом для расширения места
Правила разделения жилья на функциональные зоны
Недостаточно просто решить, что правый угол – место отдыха, а левый – место работы. Все функциональные зоны пространства должны быть логичными и правильно скомбинированными.
Рассмотрю на более глобальных примерах:
Совмещение «гостиная-кухня» – в одном пространстве умещается зона готовки, отдыха, а по центру обычно располагается обеденная зона. В свободном углу можно ненавязчиво расположить личный кабинет;
Удобная гостиная-кухня
совмещение гостиной и личного кабинета – если в квартире существует обособленная гостиная, независимая от столовой, то в неё можно удачно вписать личный кабинет. Это довольно просто сделать, отделив рабочее пространство кабинета обычной стильной ширмой;
спальня и рабочий кабинет – чаще всего используется это решение для совмещения. Для маленького пространства целесообразно будет приобрести кровать-трансформер. Изделие будет превращаться в шкаф в нужный момент, освобождая место в спальне для рабочей зоны. Здесь тоже можно использовать обыкновенную ширму для разграничения пространства;
совмещение спальни и гостиной – наиболее простым, удобным и интересным вариантом станет разделение пространства при помощи гардеробного шкафа. Для этого спальное место располагается в конце комнаты и отделяется от остальной зоны гардеробом.
Выбор цветовой гаммы для оформления новой планировки выбирается каждым владельцем или жильцами квартиры индивидуально. Можно основываться на личных вкусах или следовать выбранному стилю. Маленькие комнаты поможет визуально увеличить использование светлых оттенков в отделке. Если маленькая квартира превращена в студию, то здесь можно экспериментировать и с тёмными тонами.
Понятие идеальной планировки квартиры для каждого человека имеет своё значение. Кто-то предпочитает рушить стены и возводить новые, а кто-то изменяет цветовую гамму или передвигает мебель на новое место. Но всегда при выборе жилья важно учитывать функциональность в размещении комнат, соблюдение пропорций и наличие качественного естественного освещения.
8.5
Total Score
Планировка квартиры — это важный шаг, который проходят многие. Но здесь важно продумать каждый шаг и грамотно все спланировать. Есть идеи, но знаете как все совместить? Тогда мы готовы Вам показать все варианты и их преимущества. А выбор уже за Вами. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.
Актуальность информации
9
Доступность применения
8
Раскрытие темы
8
Достоверность информации
7.5
Плюсы
Возможность соединения комнат
Функциональное разделение на зоны
Перепланировка по собственному дизайну
Разнообразные эксперименты
Минусы
Небольшие размеры жилья
Высота потолков
Нарушение симметрии и пропорции
Совмещенные санузлы
Добавить свой отзыв | Отзывы и комментарии
Планировка двухкомнатной квартиры — готовые схемы и планы с размерами
Немалая часть домов были построены ещё в советское время, поэтому на сегодняшний день не слишком рациональная планировка двухкомнатных квартир является достаточно острой проблемой. Конечно, в современных зданиях планировка создаётся более функциональной, но ситуации, когда застройщики между собственной выгодой и удобством будущих жильцов выбирают первый вариант, по-прежнему, не редки.
Большая часть квартир в домах бизнес- и элит-класса идут без перегородок, то есть обладают так называемой «свободной» планировкой. В домах типовых серий, как правило, на продажу выставляются квартиры с готовой планировкой, а в некоторых случаях – с готовой отделкой.
Двухкомнатная квартира со свободной планировкой
Для получения свидетельства о собственности, в соответствии с российским законодательством, в БТИ необходимо предоставить план (планировка, которая была задана непосредственно самим застройщиком).
Пример свободной планировки двухкомнатной квартиры
В большинстве случаев на полу в виде кирпичной дорожки выкладывают план квартиры, который утверждается БТИ. Покупатель, на своё усмотрение, может придерживаться этого плана или изменить планировку (что, естественно, должно быть узаконено в БТИ). Как правило, основная часть людей отдают предпочтение второму варианту, а иногда даже делают перепланировку двухкомнатной квартиры в трёхкомнатную, что вызвано рядом определённых причин.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Особенности планировки двухкомнатной квартиры в панельном доме
Основные проблемы, которые связаны с планировкой двухкомнатных квартир, возникают из-за окон. Нередко в процессе проектирования красивых зданий из-за некоторых архитектурных излишеств могут образоваться так называемые «глубокие» или «слепые» квартиры. Из-за отсутствия окон в них крайне трудно обустроить нужное количество спален, гостиных и других помещений, которым требуется освещение. Эта проблема возникает, в основном, исключительно по вине застройщика, желающего получить квартиры с большим метражом, но практически нефункциональные.
Такие ситуации, к сожалению, не редко встречаются даже в домах элитного класса. Встречаются такие варианты, когда площадь квартиры составляет порядка 100-200 кв. м, количеством около от 1 до 3, а также такой планировкой, которая не поддаётся практически никаким изменениям.
Кроме этого, довольно-таки неудачным вариантом можно считать планировку коридорного типа, при которой длинные узкие проходы ведут из одного помещения в другое. Также в планировках квартир в панельных домах часто встречаются комнаты-пеналы вытянутой формы, которые не слишком-то удобны в своей эксплуатации.
Планировка небольшой двухкомнатной брежневки
Другой не менее распространённой ошибкой является недостаточное внимание к дополнительным помещениям в квартире. На практике, наличие прихожей и просторной кухни для удобного проживания куда более важно, чем несколько «пустых» лишних квадратных метров. При этом число балконов и лоджий должно соответствовать количеству комнат. Иной раз бывают такие ситуации, когда трёхкомнатные квартиры, расположенные на первом этаже, идут без балконов, а однокомнатные, в свою очередь, располагающиеся выше, обладают сразу несколькими балконами или лоджиями.
Типовая планировка двухкомнатной квартирыВернуться к оглавлению
Недостатки современных планировок двухкомнатных квартир
Пожалуй, одним из самых важных критериев комфортности дома можно считать число квартир на лестничной площадке. Наиболее удобный и распространённый вариант – 4 квартиры на одной площадке. Не самый удобный вариант – малосемейки, в которых количество квартир на одной площадке доходит до 10. Иногда такое расположение можно встретить и в современных домах высокой стоимости. Как не трудно догадаться, основная причина такой планировки – игнорирование застройщиками жилья требований будущих жильцов относительно мест общего пользования.
План небольшой 2-комнатной квартиры малосемейки
Одна из самых грубых ошибок, которая встречается в строительстве домов – расположение грузовой шахты лифта, граничащей со стеной самой большой по площади квартиры. Также к наиболее неприятным ошибкам относится расположение санузлов друг напротив друга, неудачное соотношение площадей, кухонные помещения без окон.
Вернуться к оглавлению
Достоинства современных планировок квартир
Многие застройщики, понимая нынешние условия конкуренции, стараются делать планировку квартир более удобной и функциональной для своих потенциальных покупателей. Поэтому современные квартиры часто обладают просторными кухнями, вентиляцией, вынесенной за пределы кухни, большим количеством санузлов и подсобных помещений, а также просторным балконом или лоджией.
Пример современной планировки 2-комнатной квартиры
Кроме этого, всё более популярным становится наличие прачечных и гардеробных не только в элитных домах, но и в домах бизнес-класса. Многие застройщики предлагают своим клиентам несколько дизайн-проектов квартиры, что позволяет сразу же сменить внутреннее пространство, после чего получить первичные документы на жильё с новой планировкой.
Вернуться к оглавлению
Оптимальная планировка двухкомнатной квартиры
Планировка двухкомнатной квартиры 70 кв. м
Площадь квартиры (как правило, порядка 70 кв. м) должна быть соразмерна числу комнат.
Площадь коридоров, холлов, чуланов и других подсобных помещений не должна превышать 20% от общей площади квартиры.
Площадь кухни должна составлять порядка 10-12 кв. м;
Прямые углы должны быть максимально приближены к квадрату;
Наличие в комнате или кухне есть эркер;
Высота потолков должна составлять около 2,8 метров;
В квартире обязательно должны присутствовать подсобные помещения;
Окна помещений должны выходить на несколько сторон;
Обязательно должны быть предусмотрены балконы и лоджии средних размеров;
Количество санузлов должно соответствовать количеству спален.
Вернуться к оглавлению
Варианты перепланировки двухкомнатной квартиры
В большинстве случаев перепланировка подразумевает разделение одной большой комнаты на две поменьше. Однако в процессе перепланировки следует помнить, что, к примеру, площадь детской комнаты должна быть не менее 9 кв. м. Кроме этого, новые полученные помещения не должны оставаться без естественного освещения.
Пример оборудования небольшого кабинета для работы после перепланировки 2-комнатной квартиры
Другим вариантом перепланировки, который позволяет выиграть несколько дополнительных квадратных метров, является объединение санузла. При проведении этих работ помните о том, что любое действие, сопровождающееся переносом туалета и ванной, должно сопровождаться нанесением гидроизоляционных покрытий, что будет задерживать распространение влажного воздуха и влаги за пределы квартиры.
Третьим вариантом перепланировки двухкомнатной квартиры является включение в жилое пространство лоджии, что сопровождается выполнением серьёзных работ по сносу стены, разделяющей лоджию и комнату.
2-комнатные квартиры улучшенной планировки в панельном доме-новостройке
Двухкомнатная квартира считается самым популярным и востребованным видом жилья, так как ее площадь позволяет выполнить удобную планировку и обеспечивает комфортное проживание для всех членов семьи. Кроме этого, для таких квартир существует множество дизайн-проектов, благодаря которым можно увеличить пространство и тем самым расширить функциональные возможности комнат. Используя современные отделочные материалы и фантазию в оформлении интерьера, простую «двушку» легко превратить в шикарные апартаменты.
Виды типовых зданий
Квартирный вопрос играет огромную роль в жизни многих семей. Перед людьми иногда становится нелегкий вопрос, связанный с продажей, обменом или покупкой нового жилья.
Перед тем, как решиться на переезд, в первую очередь стоит не только подобрать площадь квартиры, но и выяснить, в какой постройке она размещена, так как от вида здания будет зависеть планировка комнат и возможность выполнения ремонта.
На сегодняшний день различают следующие типы домов.
Кирпичные
:
Строения характеризуются долговечностью, хорошим монтажом и сохраняют тепло. Если дом построен еще в 70-х годах, то в его квартирах планировка подразумевает небольшие проходные комнаты, узкий длинный коридор.
То же самое касается и «сталинок»: они представляют собой пятиэтажки с большими балконами. В 2-комнатной квартире, здесь, как правило, просторные комнаты с толстыми стенами и надежными перекрытиями. Помимо жилых помещений, в планировку также включена и кладовая, но общий вид жилья портит «коридорная» система.
В «хрущевках» двухкомнатные квартиры маленькие, их высота не превышает 2.60 метров.
Хотя они стоят недорого, но плохая звукоизоляция, узкие входные лестницы и старые коммуникации создадут много проблем во время проживания.
Панельные
Дома данного типа – это пятиэтажки и девятиэтажки, внешние стены которых выложены из бетонных плит. Высота потолков в квартирах составляет 3.20 метра. Могут встречаться «старые» и «новые» панельные дома улучшенной планировки, их еще называют новостройки. К «старым» панелям относят также «корабли», «брежневки» и «хрущевки».
Постройки, которые возведены в 60-70-х годах, аналогично имеют небольшие смежные комнаты, встроенные шкафы и кладовки. В их квартирах холодно, так как стыки между панелями не обеспечивают хорошей теплоизоляции. Площадь «двушек» здесь не превышает 42-45 м2, хотя в планировке имеется просторная кухня и раздельный санузел. В домах есть лифты и мусоропроводы.
Если выбор пал на жилье в панельном здании, то не рекомендуется приобретать угловую квартиру, так как придется дополнительно выполнить утепление полов.
Что же касается «кораблей», то их планировка особенно не порадует: миниатюрный коридор и одна большая комната, с которой можно попасть в другие помещения. Но, несмотря на это, такие сооружения прочны в эксплуатации.
Самым современным и удобным типом жилья считается «новая панель». «Двушки» в данных домах открывают полную свободу к любым решениям в отделке и перепланировке, начиная от оформления студий и заканчивая двухуровневым дизайном.
Описание помещений
Двухкомнатные квартиры занимают большую часть жилищного рынка, так как они пользуются огромным спросом. При этом основная их масса представлена в панельных домах. Здесь они имеют площадь 40-45, 50-54 и 60 кв. м. В планировку современного жилья входят не только жилые помещения, но и просторные балконы, кухни, холлы, санузлы. В последнее время застройщики стараются возводить квартиры больших площадей, которые обеспечивают максимально комфортные условия для проживания.
Что же касается вторичного рынка, то здесь, как правило, встречаются стандартные двухкомнатные квартиры, отвечающие линейной планировке. Из площадь не превышает 50.2 м2, исключением считаются «распашонки» с 57.8 м2. Поэтому, если финансовое положение позволяет, семьям лучше всего приобретать жилье в монолитных домах, построенных по индивидуальным проектам. В них любая двухкомнатная квартира не будет меньше 75 м2, а сбалансированное соотношение между нежилой и жилой площадью позволит рационально распределить помещения на свое усмотрение.
Интересные варианты дизайна
Часто семья с детьми выбирает для жизни жилье с двумя комнатами. Так, как в одной из них можно объединить рабочую зону с гостиной, а во второй организовать спальню. Для того, чтобы в таком жилье проживание было комфортным для всех членов семьи, необходимо правильно оформить дизайн.
В первую очередь, нужно распланировать пространство. Совмещение кухни и столовой позволит расширить зал. Как известно, гостиная в доме является многофункциональной, поэтому в этой комнате можно выполнить зонирование и разделить ее на место для отдыха и маленький рабочий кабинет. Для этого в помещении достаточно разместить стандартный набор мебели, состоящий из журнального столика, дивана, кресла и письменного стола.
Если модульные конструкции подобрать одинаковые по цвету и форме, то они внешне будут выглядеть, как гарнитур.
Необычное ощущение уюта в комнатах можно получить при помощи освещения, для этого рекомендуется применять в интерьере лампы с регулировкой яркости. Таким образом, для вечернего времени подойдет бра или настольный торшер, а если в доме соберутся гости, освещение можно сделать контрастным за счет верхних люстр.
Нельзя забывать и о рабочем месте, поэтому его лучше всего организовать возле окна, поближе к естественному источнику света, а различные полочки и стеллажи встроить либо в оконный проем, либо повесить рядом на стену.
Что же касается спальни, то ее обязательно нужно обеспечить большой кроватью. Спальное место традиционно ставят у стены, а по бокам размещают тумбочки и комод. Шкаф в данной комнате будет неуместен, так как он займет много места и будет собирать пыль. Для хранения вещей и одежды следует выделить в квартире отдельное место.
Если ребенок в семьи маленький, его детский уголок не обязательно отделять от места родителей ширмами и перегородками. Чтобы малышу было комфортно спать, его кроватку нельзя ставить возле окна и на сквозняке. Когда же чадо подрастет, в комнате можно выделить его личное пространство и поставить туда стол для ноутбука.
Чтобы выполнить зонирование между кроватью родителей и подросшего ребенка, рекомендуется использовать специальные декоративные ширмы.
Хорошие идеи для ремонта
Потребность в ремонте возникает постоянно, особенно если семья в квартире проживает долгое время. Рано или поздно жильцам захочется изменить планировку, обновить общий вид комнат и сделать «семейное гнездышко» современным. Для двухкомнатной квартиры можно выполнить как экономный (косметический), так и капитальный ремонт.
Если в комнатах планируется только покрасить стены, поклеить обои и заменить розетки, то все эти работы вполне реально выполнить самостоятельно, соблюдая следующие правила:
Вначале необходимо сделать отделку потолка, а потом стен и напольного покрытия. Все поверхности должны быть тщательно подготовлены и обработаны грунтовкой.
Строительные материалы лучше всего покупать в специализированных магазинах.
Цвета, которые будут использоваться в отделке, необходимо правильно подбирать. Светлые оттенки помогут расширить помещение, а темные, наоборот, сделают его меньше.
Для полной перепланировки и создании нового дизайна в двухкомнатной квартире потребуется много времени и средств. Новый проект жилья можно как самостоятельно изготовить, так под заказ.
Чтобы жилье получилось просторным и стильным, в нем рекомендуется не только сделать раздельный санузел, но и заменить межкомнатные двери на арки. Кроме этого, понадобится полностью заменить напольное покрытие, выбирая для этого ламинат или паркет, установить натяжные потолки, а стены задекорировать штукатуркой или обоями.
Примеры удачных решений
Двухкомнатные квартиры хорошо подходят для молодых семей, их площадь даже с появлением ребенка позволяет легко организовать пространство и комфортно разместить всех жильцов. Для стандартной планировки рекомендуется применять не проходные комнаты. Дальнюю из них можно обустроить под детскую, а в ближней оформить спальню родителей.
В том случае, если в семье пока еще нет детей, пространство лучше всего сделать открытым. Большая комната послужит гостиной, которую можно соединить плавным переходом с кухней, спальню в этом случае хорошо дополнить гардеробной, ну а ванную и санузел сделать одним помещением, установив там душевую кабину.
В последнее время дизайнеры стараются избегать перегородок в квартирах, поэтому всячески стараются их убирать. Например, демонтаж стен между гостиной и кухней не только позволит расширить площадь, но и сделает помещение уютней. В современном дизайне центром квартиры считается гостиная, поэтому она должна быть большой, светлой, комфортной для отдыха и удобной для встречи гостей.
Подробнее о том, с чего начинается планировка квартиры, смотрите в следующем видео.
2-комнатные квартиры улучшенной планировки в панельном доме-новостройке
Двухкомнатная квартира считается самым популярным и востребованным видом жилья, так как ее площадь позволяет выполнить удобную планировку и обеспечивает комфортное проживание для всех членов семьи. Кроме этого, для таких квартир существует множество дизайн-проектов, благодаря которым можно увеличить пространство и тем самым расширить функциональные возможности комнат. Используя современные отделочные материалы и фантазию в оформлении интерьера, простую «двушку» легко превратить в шикарные апартаменты.
Виды типовых зданий
Квартирный вопрос играет огромную роль в жизни многих семей. Перед людьми иногда становится нелегкий вопрос, связанный с продажей, обменом или покупкой нового жилья.
Перед тем, как решиться на переезд, в первую очередь стоит не только подобрать площадь квартиры, но и выяснить, в какой постройке она размещена, так как от вида здания будет зависеть планировка комнат и возможность выполнения ремонта.
На сегодняшний день различают следующие типы домов.
Кирпичные
:
Строения характеризуются долговечностью, хорошим монтажом и сохраняют тепло. Если дом построен еще в 70-х годах, то в его квартирах планировка подразумевает небольшие проходные комнаты, узкий длинный коридор.
То же самое касается и «сталинок»: они представляют собой пятиэтажки с большими балконами. В 2-комнатной квартире, здесь, как правило, просторные комнаты с толстыми стенами и надежными перекрытиями. Помимо жилых помещений, в планировку также включена и кладовая, но общий вид жилья портит «коридорная» система.
В «хрущевках» двухкомнатные квартиры маленькие, их высота не превышает 2.60 метров.
Хотя они стоят недорого, но плохая звукоизоляция, узкие входные лестницы и старые коммуникации создадут много проблем во время проживания.
Панельные
Дома данного типа – это пятиэтажки и девятиэтажки, внешние стены которых выложены из бетонных плит. Высота потолков в квартирах составляет 3.20 метра. Могут встречаться «старые» и «новые» панельные дома улучшенной планировки, их еще называют новостройки. К «старым» панелям относят также «корабли», «брежневки» и «хрущевки».
Постройки, которые возведены в 60-70-х годах, аналогично имеют небольшие смежные комнаты, встроенные шкафы и кладовки. В их квартирах холодно, так как стыки между панелями не обеспечивают хорошей теплоизоляции. Площадь «двушек» здесь не превышает 42-45 м2, хотя в планировке имеется просторная кухня и раздельный санузел. В домах есть лифты и мусоропроводы.
Если выбор пал на жилье в панельном здании, то не рекомендуется приобретать угловую квартиру, так как придется дополнительно выполнить утепление полов.
Что же касается «кораблей», то их планировка особенно не порадует: миниатюрный коридор и одна большая комната, с которой можно попасть в другие помещения. Но, несмотря на это, такие сооружения прочны в эксплуатации.
Самым современным и удобным типом жилья считается «новая панель». «Двушки» в данных домах открывают полную свободу к любым решениям в отделке и перепланировке, начиная от оформления студий и заканчивая двухуровневым дизайном.
Описание помещений
Двухкомнатные квартиры занимают большую часть жилищного рынка, так как они пользуются огромным спросом. При этом основная их масса представлена в панельных домах. Здесь они имеют площадь 40-45, 50-54 и 60 кв. м. В планировку современного жилья входят не только жилые помещения, но и просторные балконы, кухни, холлы, санузлы. В последнее время застройщики стараются возводить квартиры больших площадей, которые обеспечивают максимально комфортные условия для проживания.
Что же касается вторичного рынка, то здесь, как правило, встречаются стандартные двухкомнатные квартиры, отвечающие линейной планировке. Из площадь не превышает 50.2 м2, исключением считаются «распашонки» с 57.8 м2. Поэтому, если финансовое положение позволяет, семьям лучше всего приобретать жилье в монолитных домах, построенных по индивидуальным проектам. В них любая двухкомнатная квартира не будет меньше 75 м2, а сбалансированное соотношение между нежилой и жилой площадью позволит рационально распределить помещения на свое усмотрение.
Интересные варианты дизайна
Часто семья с детьми выбирает для жизни жилье с двумя комнатами. Так, как в одной из них можно объединить рабочую зону с гостиной, а во второй организовать спальню. Для того, чтобы в таком жилье проживание было комфортным для всех членов семьи, необходимо правильно оформить дизайн.
В первую очередь, нужно распланировать пространство. Совмещение кухни и столовой позволит расширить зал. Как известно, гостиная в доме является многофункциональной, поэтому в этой комнате можно выполнить зонирование и разделить ее на место для отдыха и маленький рабочий кабинет. Для этого в помещении достаточно разместить стандартный набор мебели, состоящий из журнального столика, дивана, кресла и письменного стола.
Если модульные конструкции подобрать одинаковые по цвету и форме, то они внешне будут выглядеть, как гарнитур.
Необычное ощущение уюта в комнатах можно получить при помощи освещения, для этого рекомендуется применять в интерьере лампы с регулировкой яркости. Таким образом, для вечернего времени подойдет бра или настольный торшер, а если в доме соберутся гости, освещение можно сделать контрастным за счет верхних люстр.
Нельзя забывать и о рабочем месте, поэтому его лучше всего организовать возле окна, поближе к естественному источнику света, а различные полочки и стеллажи встроить либо в оконный проем, либо повесить рядом на стену.
Что же касается спальни, то ее обязательно нужно обеспечить большой кроватью. Спальное место традиционно ставят у стены, а по бокам размещают тумбочки и комод. Шкаф в данной комнате будет неуместен, так как он займет много места и будет собирать пыль. Для хранения вещей и одежды следует выделить в квартире отдельное место.
Если ребенок в семьи маленький, его детский уголок не обязательно отделять от места родителей ширмами и перегородками. Чтобы малышу было комфортно спать, его кроватку нельзя ставить возле окна и на сквозняке. Когда же чадо подрастет, в комнате можно выделить его личное пространство и поставить туда стол для ноутбука.
Чтобы выполнить зонирование между кроватью родителей и подросшего ребенка, рекомендуется использовать специальные декоративные ширмы.
Хорошие идеи для ремонта
Потребность в ремонте возникает постоянно, особенно если семья в квартире проживает долгое время. Рано или поздно жильцам захочется изменить планировку, обновить общий вид комнат и сделать «семейное гнездышко» современным. Для двухкомнатной квартиры можно выполнить как экономный (косметический), так и капитальный ремонт.
Если в комнатах планируется только покрасить стены, поклеить обои и заменить розетки, то все эти работы вполне реально выполнить самостоятельно, соблюдая следующие правила:
Вначале необходимо сделать отделку потолка, а потом стен и напольного покрытия. Все поверхности должны быть тщательно подготовлены и обработаны грунтовкой.
Строительные материалы лучше всего покупать в специализированных магазинах.
Цвета, которые будут использоваться в отделке, необходимо правильно подбирать. Светлые оттенки помогут расширить помещение, а темные, наоборот, сделают его меньше.
Для полной перепланировки и создании нового дизайна в двухкомнатной квартире потребуется много времени и средств. Новый проект жилья можно как самостоятельно изготовить, так под заказ.
Чтобы жилье получилось просторным и стильным, в нем рекомендуется не только сделать раздельный санузел, но и заменить межкомнатные двери на арки. Кроме этого, понадобится полностью заменить напольное покрытие, выбирая для этого ламинат или паркет, установить натяжные потолки, а стены задекорировать штукатуркой или обоями.
Примеры удачных решений
Двухкомнатные квартиры хорошо подходят для молодых семей, их площадь даже с появлением ребенка позволяет легко организовать пространство и комфортно разместить всех жильцов. Для стандартной планировки рекомендуется применять не проходные комнаты. Дальнюю из них можно обустроить под детскую, а в ближней оформить спальню родителей.
В том случае, если в семье пока еще нет детей, пространство лучше всего сделать открытым. Большая комната послужит гостиной, которую можно соединить плавным переходом с кухней, спальню в этом случае хорошо дополнить гардеробной, ну а ванную и санузел сделать одним помещением, установив там душевую кабину.
В последнее время дизайнеры стараются избегать перегородок в квартирах, поэтому всячески стараются их убирать. Например, демонтаж стен между гостиной и кухней не только позволит расширить площадь, но и сделает помещение уютней. В современном дизайне центром квартиры считается гостиная, поэтому она должна быть большой, светлой, комфортной для отдыха и удобной для встречи гостей.
Подробнее о том, с чего начинается планировка квартиры, смотрите в следующем видео.
2-комнатные квартиры улучшенной планировки в панельном доме-новостройке
Двухкомнатная квартира считается самым популярным и востребованным видом жилья, так как ее площадь позволяет выполнить удобную планировку и обеспечивает комфортное проживание для всех членов семьи. Кроме этого, для таких квартир существует множество дизайн-проектов, благодаря которым можно увеличить пространство и тем самым расширить функциональные возможности комнат. Используя современные отделочные материалы и фантазию в оформлении интерьера, простую «двушку» легко превратить в шикарные апартаменты.
Виды типовых зданий
Квартирный вопрос играет огромную роль в жизни многих семей. Перед людьми иногда становится нелегкий вопрос, связанный с продажей, обменом или покупкой нового жилья.
Перед тем, как решиться на переезд, в первую очередь стоит не только подобрать площадь квартиры, но и выяснить, в какой постройке она размещена, так как от вида здания будет зависеть планировка комнат и возможность выполнения ремонта.
На сегодняшний день различают следующие типы домов.
Кирпичные
:
Строения характеризуются долговечностью, хорошим монтажом и сохраняют тепло. Если дом построен еще в 70-х годах, то в его квартирах планировка подразумевает небольшие проходные комнаты, узкий длинный коридор.
То же самое касается и «сталинок»: они представляют собой пятиэтажки с большими балконами. В 2-комнатной квартире, здесь, как правило, просторные комнаты с толстыми стенами и надежными перекрытиями. Помимо жилых помещений, в планировку также включена и кладовая, но общий вид жилья портит «коридорная» система.
В «хрущевках» двухкомнатные квартиры маленькие, их высота не превышает 2.60 метров.
Хотя они стоят недорого, но плохая звукоизоляция, узкие входные лестницы и старые коммуникации создадут много проблем во время проживания.
Панельные
Дома данного типа – это пятиэтажки и девятиэтажки, внешние стены которых выложены из бетонных плит. Высота потолков в квартирах составляет 3.20 метра. Могут встречаться «старые» и «новые» панельные дома улучшенной планировки, их еще называют новостройки. К «старым» панелям относят также «корабли», «брежневки» и «хрущевки».
Постройки, которые возведены в 60-70-х годах, аналогично имеют небольшие смежные комнаты, встроенные шкафы и кладовки. В их квартирах холодно, так как стыки между панелями не обеспечивают хорошей теплоизоляции. Площадь «двушек» здесь не превышает 42-45 м2, хотя в планировке имеется просторная кухня и раздельный санузел. В домах есть лифты и мусоропроводы.
Если выбор пал на жилье в панельном здании, то не рекомендуется приобретать угловую квартиру, так как придется дополнительно выполнить утепление полов.
Что же касается «кораблей», то их планировка особенно не порадует: миниатюрный коридор и одна большая комната, с которой можно попасть в другие помещения. Но, несмотря на это, такие сооружения прочны в эксплуатации.
Самым современным и удобным типом жилья считается «новая панель». «Двушки» в данных домах открывают полную свободу к любым решениям в отделке и перепланировке, начиная от оформления студий и заканчивая двухуровневым дизайном.
Описание помещений
Двухкомнатные квартиры занимают большую часть жилищного рынка, так как они пользуются огромным спросом. При этом основная их масса представлена в панельных домах. Здесь они имеют площадь 40-45, 50-54 и 60 кв. м. В планировку современного жилья входят не только жилые помещения, но и просторные балконы, кухни, холлы, санузлы. В последнее время застройщики стараются возводить квартиры больших площадей, которые обеспечивают максимально комфортные условия для проживания.
Что же касается вторичного рынка, то здесь, как правило, встречаются стандартные двухкомнатные квартиры, отвечающие линейной планировке. Из площадь не превышает 50.2 м2, исключением считаются «распашонки» с 57.8 м2. Поэтому, если финансовое положение позволяет, семьям лучше всего приобретать жилье в монолитных домах, построенных по индивидуальным проектам. В них любая двухкомнатная квартира не будет меньше 75 м2, а сбалансированное соотношение между нежилой и жилой площадью позволит рационально распределить помещения на свое усмотрение.
Интересные варианты дизайна
Часто семья с детьми выбирает для жизни жилье с двумя комнатами. Так, как в одной из них можно объединить рабочую зону с гостиной, а во второй организовать спальню. Для того, чтобы в таком жилье проживание было комфортным для всех членов семьи, необходимо правильно оформить дизайн.
В первую очередь, нужно распланировать пространство. Совмещение кухни и столовой позволит расширить зал. Как известно, гостиная в доме является многофункциональной, поэтому в этой комнате можно выполнить зонирование и разделить ее на место для отдыха и маленький рабочий кабинет. Для этого в помещении достаточно разместить стандартный набор мебели, состоящий из журнального столика, дивана, кресла и письменного стола.
Если модульные конструкции подобрать одинаковые по цвету и форме, то они внешне будут выглядеть, как гарнитур.
Необычное ощущение уюта в комнатах можно получить при помощи освещения, для этого рекомендуется применять в интерьере лампы с регулировкой яркости. Таким образом, для вечернего времени подойдет бра или настольный торшер, а если в доме соберутся гости, освещение можно сделать контрастным за счет верхних люстр.
Нельзя забывать и о рабочем месте, поэтому его лучше всего организовать возле окна, поближе к естественному источнику света, а различные полочки и стеллажи встроить либо в оконный проем, либо повесить рядом на стену.
Что же касается спальни, то ее обязательно нужно обеспечить большой кроватью. Спальное место традиционно ставят у стены, а по бокам размещают тумбочки и комод. Шкаф в данной комнате будет неуместен, так как он займет много места и будет собирать пыль. Для хранения вещей и одежды следует выделить в квартире отдельное место.
Если ребенок в семьи маленький, его детский уголок не обязательно отделять от места родителей ширмами и перегородками. Чтобы малышу было комфортно спать, его кроватку нельзя ставить возле окна и на сквозняке. Когда же чадо подрастет, в комнате можно выделить его личное пространство и поставить туда стол для ноутбука.
Чтобы выполнить зонирование между кроватью родителей и подросшего ребенка, рекомендуется использовать специальные декоративные ширмы.
Хорошие идеи для ремонта
Потребность в ремонте возникает постоянно, особенно если семья в квартире проживает долгое время. Рано или поздно жильцам захочется изменить планировку, обновить общий вид комнат и сделать «семейное гнездышко» современным. Для двухкомнатной квартиры можно выполнить как экономный (косметический), так и капитальный ремонт.
Если в комнатах планируется только покрасить стены, поклеить обои и заменить розетки, то все эти работы вполне реально выполнить самостоятельно, соблюдая следующие правила:
Вначале необходимо сделать отделку потолка, а потом стен и напольного покрытия. Все поверхности должны быть тщательно подготовлены и обработаны грунтовкой.
Строительные материалы лучше всего покупать в специализированных магазинах.
Цвета, которые будут использоваться в отделке, необходимо правильно подбирать. Светлые оттенки помогут расширить помещение, а темные, наоборот, сделают его меньше.
Для полной перепланировки и создании нового дизайна в двухкомнатной квартире потребуется много времени и средств. Новый проект жилья можно как самостоятельно изготовить, так под заказ.
Чтобы жилье получилось просторным и стильным, в нем рекомендуется не только сделать раздельный санузел, но и заменить межкомнатные двери на арки. Кроме этого, понадобится полностью заменить напольное покрытие, выбирая для этого ламинат или паркет, установить натяжные потолки, а стены задекорировать штукатуркой или обоями.
Примеры удачных решений
Двухкомнатные квартиры хорошо подходят для молодых семей, их площадь даже с появлением ребенка позволяет легко организовать пространство и комфортно разместить всех жильцов. Для стандартной планировки рекомендуется применять не проходные комнаты. Дальнюю из них можно обустроить под детскую, а в ближней оформить спальню родителей.
В том случае, если в семье пока еще нет детей, пространство лучше всего сделать открытым. Большая комната послужит гостиной, которую можно соединить плавным переходом с кухней, спальню в этом случае хорошо дополнить гардеробной, ну а ванную и санузел сделать одним помещением, установив там душевую кабину.
В последнее время дизайнеры стараются избегать перегородок в квартирах, поэтому всячески стараются их убирать. Например, демонтаж стен между гостиной и кухней не только позволит расширить площадь, но и сделает помещение уютней. В современном дизайне центром квартиры считается гостиная, поэтому она должна быть большой, светлой, комфортной для отдыха и удобной для встречи гостей.
Подробнее о том, с чего начинается планировка квартиры, смотрите в следующем видео.
2-комнатные квартиры улучшенной планировки в панельном доме-новостройке
Двухкомнатная квартира считается самым популярным и востребованным видом жилья, так как ее площадь позволяет выполнить удобную планировку и обеспечивает комфортное проживание для всех членов семьи. Кроме этого, для таких квартир существует множество дизайн-проектов, благодаря которым можно увеличить пространство и тем самым расширить функциональные возможности комнат. Используя современные отделочные материалы и фантазию в оформлении интерьера, простую «двушку» легко превратить в шикарные апартаменты.
Виды типовых зданий
Квартирный вопрос играет огромную роль в жизни многих семей. Перед людьми иногда становится нелегкий вопрос, связанный с продажей, обменом или покупкой нового жилья.
Перед тем, как решиться на переезд, в первую очередь стоит не только подобрать площадь квартиры, но и выяснить, в какой постройке она размещена, так как от вида здания будет зависеть планировка комнат и возможность выполнения ремонта.
На сегодняшний день различают следующие типы домов.
Кирпичные
:
Строения характеризуются долговечностью, хорошим монтажом и сохраняют тепло. Если дом построен еще в 70-х годах, то в его квартирах планировка подразумевает небольшие проходные комнаты, узкий длинный коридор.
То же самое касается и «сталинок»: они представляют собой пятиэтажки с большими балконами. В 2-комнатной квартире, здесь, как правило, просторные комнаты с толстыми стенами и надежными перекрытиями. Помимо жилых помещений, в планировку также включена и кладовая, но общий вид жилья портит «коридорная» система.
В «хрущевках» двухкомнатные квартиры маленькие, их высота не превышает 2.60 метров.
Хотя они стоят недорого, но плохая звукоизоляция, узкие входные лестницы и старые коммуникации создадут много проблем во время проживания.
Панельные
Дома данного типа – это пятиэтажки и девятиэтажки, внешние стены которых выложены из бетонных плит. Высота потолков в квартирах составляет 3.20 метра. Могут встречаться «старые» и «новые» панельные дома улучшенной планировки, их еще называют новостройки. К «старым» панелям относят также «корабли», «брежневки» и «хрущевки».
Постройки, которые возведены в 60-70-х годах, аналогично имеют небольшие смежные комнаты, встроенные шкафы и кладовки. В их квартирах холодно, так как стыки между панелями не обеспечивают хорошей теплоизоляции. Площадь «двушек» здесь не превышает 42-45 м2, хотя в планировке имеется просторная кухня и раздельный санузел. В домах есть лифты и мусоропроводы.
Если выбор пал на жилье в панельном здании, то не рекомендуется приобретать угловую квартиру, так как придется дополнительно выполнить утепление полов.
Что же касается «кораблей», то их планировка особенно не порадует: миниатюрный коридор и одна большая комната, с которой можно попасть в другие помещения. Но, несмотря на это, такие сооружения прочны в эксплуатации.
Самым современным и удобным типом жилья считается «новая панель». «Двушки» в данных домах открывают полную свободу к любым решениям в отделке и перепланировке, начиная от оформления студий и заканчивая двухуровневым дизайном.
Описание помещений
Двухкомнатные квартиры занимают большую часть жилищного рынка, так как они пользуются огромным спросом. При этом основная их масса представлена в панельных домах. Здесь они имеют площадь 40-45, 50-54 и 60 кв. м. В планировку современного жилья входят не только жилые помещения, но и просторные балконы, кухни, холлы, санузлы. В последнее время застройщики стараются возводить квартиры больших площадей, которые обеспечивают максимально комфортные условия для проживания.
Что же касается вторичного рынка, то здесь, как правило, встречаются стандартные двухкомнатные квартиры, отвечающие линейной планировке. Из площадь не превышает 50.2 м2, исключением считаются «распашонки» с 57.8 м2. Поэтому, если финансовое положение позволяет, семьям лучше всего приобретать жилье в монолитных домах, построенных по индивидуальным проектам. В них любая двухкомнатная квартира не будет меньше 75 м2, а сбалансированное соотношение между нежилой и жилой площадью позволит рационально распределить помещения на свое усмотрение.
Интересные варианты дизайна
Часто семья с детьми выбирает для жизни жилье с двумя комнатами. Так, как в одной из них можно объединить рабочую зону с гостиной, а во второй организовать спальню. Для того, чтобы в таком жилье проживание было комфортным для всех членов семьи, необходимо правильно оформить дизайн.
В первую очередь, нужно распланировать пространство. Совмещение кухни и столовой позволит расширить зал. Как известно, гостиная в доме является многофункциональной, поэтому в этой комнате можно выполнить зонирование и разделить ее на место для отдыха и маленький рабочий кабинет. Для этого в помещении достаточно разместить стандартный набор мебели, состоящий из журнального столика, дивана, кресла и письменного стола.
Если модульные конструкции подобрать одинаковые по цвету и форме, то они внешне будут выглядеть, как гарнитур.
Необычное ощущение уюта в комнатах можно получить при помощи освещения, для этого рекомендуется применять в интерьере лампы с регулировкой яркости. Таким образом, для вечернего времени подойдет бра или настольный торшер, а если в доме соберутся гости, освещение можно сделать контрастным за счет верхних люстр.
Нельзя забывать и о рабочем месте, поэтому его лучше всего организовать возле окна, поближе к естественному источнику света, а различные полочки и стеллажи встроить либо в оконный проем, либо повесить рядом на стену.
Что же касается спальни, то ее обязательно нужно обеспечить большой кроватью. Спальное место традиционно ставят у стены, а по бокам размещают тумбочки и комод. Шкаф в данной комнате будет неуместен, так как он займет много места и будет собирать пыль. Для хранения вещей и одежды следует выделить в квартире отдельное место.
Если ребенок в семьи маленький, его детский уголок не обязательно отделять от места родителей ширмами и перегородками. Чтобы малышу было комфортно спать, его кроватку нельзя ставить возле окна и на сквозняке. Когда же чадо подрастет, в комнате можно выделить его личное пространство и поставить туда стол для ноутбука.
Чтобы выполнить зонирование между кроватью родителей и подросшего ребенка, рекомендуется использовать специальные декоративные ширмы.
Хорошие идеи для ремонта
Потребность в ремонте возникает постоянно, особенно если семья в квартире проживает долгое время. Рано или поздно жильцам захочется изменить планировку, обновить общий вид комнат и сделать «семейное гнездышко» современным. Для двухкомнатной квартиры можно выполнить как экономный (косметический), так и капитальный ремонт.
Если в комнатах планируется только покрасить стены, поклеить обои и заменить розетки, то все эти работы вполне реально выполнить самостоятельно, соблюдая следующие правила:
Вначале необходимо сделать отделку потолка, а потом стен и напольного покрытия. Все поверхности должны быть тщательно подготовлены и обработаны грунтовкой.
Строительные материалы лучше всего покупать в специализированных магазинах.
Цвета, которые будут использоваться в отделке, необходимо правильно подбирать. Светлые оттенки помогут расширить помещение, а темные, наоборот, сделают его меньше.
Для полной перепланировки и создании нового дизайна в двухкомнатной квартире потребуется много времени и средств. Новый проект жилья можно как самостоятельно изготовить, так под заказ.
Чтобы жилье получилось просторным и стильным, в нем рекомендуется не только сделать раздельный санузел, но и заменить межкомнатные двери на арки. Кроме этого, понадобится полностью заменить напольное покрытие, выбирая для этого ламинат или паркет, установить натяжные потолки, а стены задекорировать штукатуркой или обоями.
Примеры удачных решений
Двухкомнатные квартиры хорошо подходят для молодых семей, их площадь даже с появлением ребенка позволяет легко организовать пространство и комфортно разместить всех жильцов. Для стандартной планировки рекомендуется применять не проходные комнаты. Дальнюю из них можно обустроить под детскую, а в ближней оформить спальню родителей.
В том случае, если в семье пока еще нет детей, пространство лучше всего сделать открытым. Большая комната послужит гостиной, которую можно соединить плавным переходом с кухней, спальню в этом случае хорошо дополнить гардеробной, ну а ванную и санузел сделать одним помещением, установив там душевую кабину.
В последнее время дизайнеры стараются избегать перегородок в квартирах, поэтому всячески стараются их убирать. Например, демонтаж стен между гостиной и кухней не только позволит расширить площадь, но и сделает помещение уютней. В современном дизайне центром квартиры считается гостиная, поэтому она должна быть большой, светлой, комфортной для отдыха и удобной для встречи гостей.
Подробнее о том, с чего начинается планировка квартиры, смотрите в следующем видео.
2-комнатные квартиры улучшенной планировки в панельном доме-новостройке
Двухкомнатная квартира считается самым популярным и востребованным видом жилья, так как ее площадь позволяет выполнить удобную планировку и обеспечивает комфортное проживание для всех членов семьи. Кроме этого, для таких квартир существует множество дизайн-проектов, благодаря которым можно увеличить пространство и тем самым расширить функциональные возможности комнат. Используя современные отделочные материалы и фантазию в оформлении интерьера, простую «двушку» легко превратить в шикарные апартаменты.
Виды типовых зданий
Квартирный вопрос играет огромную роль в жизни многих семей. Перед людьми иногда становится нелегкий вопрос, связанный с продажей, обменом или покупкой нового жилья.
Перед тем, как решиться на переезд, в первую очередь стоит не только подобрать площадь квартиры, но и выяснить, в какой постройке она размещена, так как от вида здания будет зависеть планировка комнат и возможность выполнения ремонта.
На сегодняшний день различают следующие типы домов.
Кирпичные
:
Строения характеризуются долговечностью, хорошим монтажом и сохраняют тепло. Если дом построен еще в 70-х годах, то в его квартирах планировка подразумевает небольшие проходные комнаты, узкий длинный коридор.
То же самое касается и «сталинок»: они представляют собой пятиэтажки с большими балконами. В 2-комнатной квартире, здесь, как правило, просторные комнаты с толстыми стенами и надежными перекрытиями. Помимо жилых помещений, в планировку также включена и кладовая, но общий вид жилья портит «коридорная» система.
В «хрущевках» двухкомнатные квартиры маленькие, их высота не превышает 2.60 метров.
Хотя они стоят недорого, но плохая звукоизоляция, узкие входные лестницы и старые коммуникации создадут много проблем во время проживания.
Панельные
Дома данного типа – это пятиэтажки и девятиэтажки, внешние стены которых выложены из бетонных плит. Высота потолков в квартирах составляет 3.20 метра. Могут встречаться «старые» и «новые» панельные дома улучшенной планировки, их еще называют новостройки. К «старым» панелям относят также «корабли», «брежневки» и «хрущевки».
Постройки, которые возведены в 60-70-х годах, аналогично имеют небольшие смежные комнаты, встроенные шкафы и кладовки. В их квартирах холодно, так как стыки между панелями не обеспечивают хорошей теплоизоляции. Площадь «двушек» здесь не превышает 42-45 м2, хотя в планировке имеется просторная кухня и раздельный санузел. В домах есть лифты и мусоропроводы.
Если выбор пал на жилье в панельном здании, то не рекомендуется приобретать угловую квартиру, так как придется дополнительно выполнить утепление полов.
Что же касается «кораблей», то их планировка особенно не порадует: миниатюрный коридор и одна большая комната, с которой можно попасть в другие помещения. Но, несмотря на это, такие сооружения прочны в эксплуатации.
Самым современным и удобным типом жилья считается «новая панель». «Двушки» в данных домах открывают полную свободу к любым решениям в отделке и перепланировке, начиная от оформления студий и заканчивая двухуровневым дизайном.
Описание помещений
Двухкомнатные квартиры занимают большую часть жилищного рынка, так как они пользуются огромным спросом. При этом основная их масса представлена в панельных домах. Здесь они имеют площадь 40-45, 50-54 и 60 кв. м. В планировку современного жилья входят не только жилые помещения, но и просторные балконы, кухни, холлы, санузлы. В последнее время застройщики стараются возводить квартиры больших площадей, которые обеспечивают максимально комфортные условия для проживания.
Что же касается вторичного рынка, то здесь, как правило, встречаются стандартные двухкомнатные квартиры, отвечающие линейной планировке. Из площадь не превышает 50.2 м2, исключением считаются «распашонки» с 57.8 м2. Поэтому, если финансовое положение позволяет, семьям лучше всего приобретать жилье в монолитных домах, построенных по индивидуальным проектам. В них любая двухкомнатная квартира не будет меньше 75 м2, а сбалансированное соотношение между нежилой и жилой площадью позволит рационально распределить помещения на свое усмотрение.
Интересные варианты дизайна
Часто семья с детьми выбирает для жизни жилье с двумя комнатами. Так, как в одной из них можно объединить рабочую зону с гостиной, а во второй организовать спальню. Для того, чтобы в таком жилье проживание было комфортным для всех членов семьи, необходимо правильно оформить дизайн.
В первую очередь, нужно распланировать пространство. Совмещение кухни и столовой позволит расширить зал. Как известно, гостиная в доме является многофункциональной, поэтому в этой комнате можно выполнить зонирование и разделить ее на место для отдыха и маленький рабочий кабинет. Для этого в помещении достаточно разместить стандартный набор мебели, состоящий из журнального столика, дивана, кресла и письменного стола.
Если модульные конструкции подобрать одинаковые по цвету и форме, то они внешне будут выглядеть, как гарнитур.
Необычное ощущение уюта в комнатах можно получить при помощи освещения, для этого рекомендуется применять в интерьере лампы с регулировкой яркости. Таким образом, для вечернего времени подойдет бра или настольный торшер, а если в доме соберутся гости, освещение можно сделать контрастным за счет верхних люстр.
Нельзя забывать и о рабочем месте, поэтому его лучше всего организовать возле окна, поближе к естественному источнику света, а различные полочки и стеллажи встроить либо в оконный проем, либо повесить рядом на стену.
Что же касается спальни, то ее обязательно нужно обеспечить большой кроватью. Спальное место традиционно ставят у стены, а по бокам размещают тумбочки и комод. Шкаф в данной комнате будет неуместен, так как он займет много места и будет собирать пыль. Для хранения вещей и одежды следует выделить в квартире отдельное место.
Если ребенок в семьи маленький, его детский уголок не обязательно отделять от места родителей ширмами и перегородками. Чтобы малышу было комфортно спать, его кроватку нельзя ставить возле окна и на сквозняке. Когда же чадо подрастет, в комнате можно выделить его личное пространство и поставить туда стол для ноутбука.
Чтобы выполнить зонирование между кроватью родителей и подросшего ребенка, рекомендуется использовать специальные декоративные ширмы.
Хорошие идеи для ремонта
Потребность в ремонте возникает постоянно, особенно если семья в квартире проживает долгое время. Рано или поздно жильцам захочется изменить планировку, обновить общий вид комнат и сделать «семейное гнездышко» современным. Для двухкомнатной квартиры можно выполнить как экономный (косметический), так и капитальный ремонт.
Если в комнатах планируется только покрасить стены, поклеить обои и заменить розетки, то все эти работы вполне реально выполнить самостоятельно, соблюдая следующие правила:
Вначале необходимо сделать отделку потолка, а потом стен и напольного покрытия. Все поверхности должны быть тщательно подготовлены и обработаны грунтовкой.
Строительные материалы лучше всего покупать в специализированных магазинах.
Цвета, которые будут использоваться в отделке, необходимо правильно подбирать. Светлые оттенки помогут расширить помещение, а темные, наоборот, сделают его меньше.
Для полной перепланировки и создании нового дизайна в двухкомнатной квартире потребуется много времени и средств. Новый проект жилья можно как самостоятельно изготовить, так под заказ.
Чтобы жилье получилось просторным и стильным, в нем рекомендуется не только сделать раздельный санузел, но и заменить межкомнатные двери на арки. Кроме этого, понадобится полностью заменить напольное покрытие, выбирая для этого ламинат или паркет, установить натяжные потолки, а стены задекорировать штукатуркой или обоями.
Примеры удачных решений
Двухкомнатные квартиры хорошо подходят для молодых семей, их площадь даже с появлением ребенка позволяет легко организовать пространство и комфортно разместить всех жильцов. Для стандартной планировки рекомендуется применять не проходные комнаты. Дальнюю из них можно обустроить под детскую, а в ближней оформить спальню родителей.
В том случае, если в семье пока еще нет детей, пространство лучше всего сделать открытым. Большая комната послужит гостиной, которую можно соединить плавным переходом с кухней, спальню в этом случае хорошо дополнить гардеробной, ну а ванную и санузел сделать одним помещением, установив там душевую кабину.
В последнее время дизайнеры стараются избегать перегородок в квартирах, поэтому всячески стараются их убирать. Например, демонтаж стен между гостиной и кухней не только позволит расширить площадь, но и сделает помещение уютней. В современном дизайне центром квартиры считается гостиная, поэтому она должна быть большой, светлой, комфортной для отдыха и удобной для встречи гостей.
Подробнее о том, с чего начинается планировка квартиры, смотрите в следующем видео.
Найти апартаменты с двумя спальнями поблизости
Важный совет, который должен знать каждый арендатор при поиске квартиры с двумя спальнями
При поиске квартиры с двумя спальнями нужно думать о гораздо большем, чем о том, что делать с дополнительным пространством. Ваша жизненная ситуация — это первый важный фактор, который следует учитывать при поиске. Вы планируете жить один, с соседом по комнате или своей лучшей половиной? Все апартаменты с двумя спальнями отличаются друг от друга, и не все они спроектированы с расчетом на совместное проживание.
Что следует учитывать при поиске квартиры с 2 спальнями
При поиске жилья с 2 спальнями важно помнить о своей жизненной ситуации, особенно если другой человек также назовет ее своим домом. Если вы переезжаете с лучшей подругой или планируете искать соседа по комнате в Интернете, вам нужно будет найти квартиру с «удобными для соседей по комнате функциями» и планировкой, обеспечивающей каждому уединение и пространство. Составьте список характеристик квартиры или типов планов этажей, которые дадут то, что нужно двум людям для счастья.Например, если вы знаете, что вам неудобно делить ванную комнату с кем-то еще, поставьте две ванные комнаты на первое место в списке обязательных. Вы особенно чутко спите или у вас рабочий график с ночной сменой? Попробуйте найти план этажа без общих стен между спальнями. Два человека, живущие вместе, также означают, что у них внезапно появилось два всего: мебель, кухонная техника, постельное белье и т. Д. Поговорите, кто из вещей останется, а кто идет вместе — в конце концов, никто не хочет чувствовать себя так, как будто он живет в чужом доме.Жизнь с кем-то другим, даже если это ваша лучшая половина, — это компромисс. И чем больше вы сможете обсудить вопросы в команде, тем счастливее будет ваш дом.
Осмотр ключевых участков двухкомнатных квартир
Из-за своего размера двухкомнатные квартиры косвенно требуют от арендаторов проведения дополнительной проверки. Осматривая потенциальную квартиру, осматривайте ключевые области, чтобы в дальнейшем избежать нежелательных проблем. Включите и выключите свет, найдите плесень, которая часто встречается на кухнях и в ванных комнатах, и проверьте давление воды.Кроме того, большая площадь квартиры с двумя спальнями обычно означает большую арендную плату, поэтому не стесняйтесь спрашивать, когда в последний раз красили стены и заменяли ковры. Независимо от того, нашли ли вы недорогую квартиру или заплатили больше, вы должны быть уверены, что окупаете свои деньги. И, сообщая управляющему недвижимостью, что вы знаете об существующем износе квартиры, вы защищаете себя от оплаты счетов за ремонт того, что уже было там в будущем.Тщательная проверка поможет предотвратить будущие проблемы, что в конечном итоге сэкономит ваше время и стресс.
Перед подписанием договора аренды двухкомнатной квартиры
Выбор двухкомнатной квартиры — это большое дело. Обязательно внимательно прочтите договор аренды, прежде чем принимать окончательное решение. В каждом жилом сообществе есть свои правила — некоторые могут не разрешать красить стены или менять светильники, что очень заманчиво, когда вы работаете с большим пространством и пытаетесь построить собственный дом.В квартирах часто указывается место для посетителей, поэтому, если вы или ваш сосед по комнате предпочитаете развлекать гостей и устраивать вечеринки, это наверняка будет проблемой. Также проверьте договор аренды на предмет ежемесячных платежей, таких как парковка. Принятие решения для двоих, будь то две спальни, два человека или оба, — это огромное обязательство и требует тщательного рассмотрения. Так что сделайте правильный вариант, который включает в себя все желаемые жизненные потребности в квартире с двумя спальнями.
Правда о квартире Площадь в квадратных метрах
Вы ищете квартиру и не можете понять, почему квартира-студия площадью 600 квадратных футов кажется больше, чем квартира с одной спальней площадью 700 квадратных футов.
Эта квартира действительно меньше предыдущей?
Есть ли несколько способов измерения площади в квадратных футах?
Зачем тратить время на поиски квартир меньше, чем я хочу?
Имеет ли значение квадратный метр?
Если вы чувствуете себя потерянным, вы не одиноки. Измерение квадратных футов сбивает с толку.
Недавно я спросил покупателя, насколько велика его нынешняя квартира с двумя спальнями. «Хммм… Думаю, это около 900–1000 квадратных футов.На самом деле, я очень плохо умею оценивать квадратные футы. Я пытаюсь представить, сколько коробок из-под обуви может поместиться в квартире ».
Коробки для обуви представить непросто. Для большинства из нас квадратные футы тоже не подходят.
Эта квартира меньше последней?
Не обязательно. Не существует универсального метода измерения квадратных футов, о котором договорились бы разработчики, архитекторы, управляющие компании и потребители, поэтому важно понимать, что входит в размер квадратных футов, когда вы просматриваете план этажа.
Вот пример двухкомнатной квартиры с двумя разными метражами:
Для квартиры A квадратные метры маркируются с использованием метода «общей площади», который включает туалеты, коридоры и кладовые.
Для Квартиры B: квадратные метры маркируются с использованием метода «жилой площади». В этом случае области, отмеченные красным, не включаются в расчет. Пространство не только одинаково пригодно для использования, ЭТО ТАКОЕ ПРОСТРАНСТВО, даже если количество меньше.
Если вашей целью было жить в квартире площадью не менее 800 квадратных футов, эта маленькая деталь могла бы быть очень важной!
Есть ли более одного способа измерения квадратных метров?
Оказывается, их как минимум пять. Мы тоже были немного удивлены. Вот упрощенная разбивка:
Метод перекрытия стен : измерено изнутри и взято из архитектурных чертежей.
Метод ANSI : при измерении от внешней стороны объекта стены не вычитаются.
Метод установки стен. Общая площадь : включает туалеты, кладовые и нежилые помещения.
Метод установки стен Жилое пространство : исключая туалеты и нежилые помещения.
Метод оценки : да, это вещь.
Измерение площади в квадратных футах нечеткое, потому что никто не обязан определять, какой метод они использовали, когда указали свой квадратный метр в списке квартир. Разве не было бы хорошо, если бы в каждой квартире придерживались одного и того же метода?
Зачем тратить время на поиск квартир меньшего размера, чем я хочу?
Потому что указанная площадь не так важна, как вы думаете.
Вы когда-нибудь говорили это себе:
«Я не могу жить менее чем на Х квадратных футов. Мои вещи ни за что не подойдут ».
Подумай еще раз
Мне приходилось предлагать клиентам отменять заявки на квартиры площадью более 800 квадратных футов, отдавая предпочтение следующей квартире площадью 690 квадратных футов с одной спальней, потому что планировка лучше соответствовала их потребностям.
Прямой вход в жилые помещения, квадратные комнаты и отсутствие прихожей означает, что эта квартира разумно использует большую часть доступной площади в квадратных футах.
Имеет ли значение квадратный метр в моей квартире?
Раньше я думал, что измерение площади в квадратных футах очень важно — до мистера Shoebox.
Когда я попросил его подробнее описать его нынешнюю квартиру, он сказал: «У моего соседа по комнате в спальне нет места для комода, поэтому его комод находится в нашей гостиной, которая составляет примерно половину нашей комнаты». в настоящее время стою. »
Теперь мы говорим понятным людям — расстановка мебели (а не квадратные метры)! Снова и снова у меня есть клиенты, которые говорят мне, что свободная квартира, по которой они совершили поездку, «казалась» меньше, чем меблированная, тогда как на самом деле свободная квартира была больше.
Комната площадью 100 квадратных футов может показаться намного больше, если ее правильно обставить. Расстановка мебели позволяет оценить и масштабировать пространство. С другой стороны, пустые блоки могут задушить визуальное размещение.
В общем, метраж квартиры есть не зря. Его практическое использование пытается дать потенциальному арендатору или покупателю представление о размере пространства, которое они рассматривают. Как бы легко ни оторваться от этого числа, оно не всегда точно отражает само пространство.
Если вы хотите принять участие в этом процессе, напишите нам на hotspotrentals.com или свяжитесь со мной напрямую по адресу [email protected]. Вот небольшой фрагмент, который я составил о том, чего ожидать от работы с агентом… наслаждайтесь!
2-комнатные квартиры Flexi — Housing & Development Board (HDB)
Схемы приемлемости
Публичная схема
Схема жениха / невесты
Схема сирот
Схема для одного гражданина Сингапура
Программа для супругов-неграждан
Схема соединения одиночных игр
Если вы являетесь неженатым родителем и хотели бы подать заявление на получение квартиры от HDB, напишите нам через нашу форму обратной связи.Вскоре мы свяжемся с вами, чтобы узнать больше о ваших обстоятельствах.
Публичная схема
Вы можете создать семейное ядро с любым из следующих:
Супруг (а) и дети (при наличии)
Родители, братья и сестры (если есть)
Дети, находящиеся под вашей законной опекой, опекой и контролем (если овдовели / разведены № )
# Если уход и контроль над вашими детьми в возрасте до 21 года передаются вашему бывшему супругу, вы должны получить его / ее письменное согласие, прежде чем вы сможете указать своих детей в заявлении на квартиру.Если вы столкнулись с трудностями при заключении соглашения или у вас есть вопрос к нам, свяжитесь с нами через нашу электронную форму обратной связи.
Если вы являетесь неженатым родителем и хотели бы подать заявление на получение квартиры от HDB, напишите нам через нашу форму обратной связи. Вскоре мы свяжемся с вами, чтобы узнать больше о ваших обстоятельствах.
Без изменения лиц, указанных в заявке
Заявки по этой схеме действительны только в том случае, если нет изменений в лицах, указанных в заявке.Это означает, что в случае разрыва отношений вам не разрешается впоследствии указывать имя (имена) нового жениха / невесты или ваших родителей в заявлении, даже если ваша бывшая невеста / невеста соглашается.
Схема жениха / невесты
Вы формируете семейное ядро со своим будущим супругом. Обратите внимание на следующее для схемы жениха / невесты.
Расторжение брака
По этой схеме вам необходимо заключить брак в течение 3 месяцев после получения ключей от квартиры.Если ваш брак зарегистрирован за границей, отправьте нам ксерокопию свидетельства о браке.
Если вы:
Отправьте ксерокопию свидетельства о браке:
Торжественное заключение брака до передачи ключей
В офис продаж HDB во время встречи для передачи ключей
Заключить брак после получения ключей
К вашему управляющему филиалу HDB
Письменное согласие родителей необходимо, если будущему супругу 18 лет и старше, но меньше 21
Это лицо может быть указано в заявке на квартиру только в качестве основного жильца.Письменное согласие родителей / опекунов этого человека должно быть предоставлено во время назначения квартиры.
Требуется специальная лицензия на брак, если будущему супругу меньше 18 лет
После подачи заявления на квартиру вы должны получить специальную лицензию на брак в Министерстве социального и семейного развития и предоставить ее нам во время встречи по выбору квартиры.
Без изменения лиц, указанных в заявке
Заявки по этой схеме действительны только в том случае, если нет изменений в лицах, указанных в заявке.Это означает, что в случае разрыва отношений вам не разрешается впоследствии указывать имя (имена) нового жениха / невесты или ваших родителей в заявлении, даже если ваш бывший жених / невеста соглашается.
Схема для сирот
Вы и ваши братья и сестры (подающие заявление) являетесь сиротами и холостыми, то есть не женаты, разведены или овдовели:
Все одинокие братья и сестры должны быть указаны в одном приложении.
По крайней мере, один из умерших родителей был гражданином Сингапура или постоянным жителем Сингапура
Обратите внимание, что в соответствии со схемой сирот братья и сестры не могут покупать / арендовать квартиры отдельно.
Схема единого сингапурского гражданина
Вы впервые и не замужем (не замужем, разведены или вдовы) и имеете право на новую 2-комнатную квартиру в незрелом поместье.
Если вы являетесь неженатым родителем и хотели бы подать заявление на получение квартиры от HDB, напишите нам через нашу форму обратной связи. Вскоре мы свяжемся с вами, чтобы узнать больше о ваших обстоятельствах.
Программа для супругов-неграждан
Вы подаете заявление впервые, а ваш (а) супруг (а) не является резидентом, т.е.е. ни гражданин Сингапура, ни постоянный житель Сингапура:
У вашего супруга-нерезидента должен быть действующий пропуск на долгосрочное посещение или рабочий пропуск любого срока действия на момент подачи заявления на квартиру.
Право подать заявку на новую 2-комнатную квартиру Flexi в незрелом поместье
Заявки по этой схеме действительны только в том случае, если не произошло изменений в лицах, указанных в вашем плоском заявлении. Это означает, что вы не можете впоследствии заменить супруга / супругу своими родителями или любыми другими лицами.
Примечание. Если у вас есть ребенок от брака, и ребенок является гражданином Сингапура или постоянным жителем Сингапура, вы можете подать заявление на получение квартиры в соответствии с государственной схемой.
Схема соединения одиночных деталей
Вы и совместные заявители (до 3 человек) все впервые и не замужем (не женаты, разведены или овдовели).
Все вы должны:
Будьте гражданами Сингапура
Быть не моложе 35 лет
Подать заявку совместно в качестве созаявителя
По этой схеме вы будете иметь право на новую 2-комнатную квартиру только в незрелом поместье.
Без изменения лиц, указанных в заявке
Заявки по этой схеме действительны только в том случае, если нет изменений в перечисленных лицах. Это означает, что вы не можете позже заменить имена созаявителей.
Недвижимость в аренду в Лондоне, 2 спальни | Агентство недвижимости Foxtons
Файлы cookie производительности
Файлы cookie производительности позволяют нам собирать информацию о том, как используется веб-сайт.Например, мы можем записывать, какие страницы посещаются чаще всего. Эти данные позволяют нам увидеть, где мы могли бы оптимизировать веб-сайт и сделать его более эффективным.
Фокстоны: tbp, twp2, tws. tco, referrer Foxtons использует файлы cookie производительности, чтобы помочь понять, как наши посетители используют веб-сайт и как мы можем улучшить наш веб-сайт.
Мы также размещаем следующие сторонние решения, которые могут устанавливать следующие файлы cookie:
Google Analytics: _ga, _gat, _gat_UA- , utmx, utmxx Файлы cookie Google Analytics используются для различения пользователей и сеансов и сбора данных об использовании, связанных с вашим посещением нашего веб-сайта, чтобы мы могли улучшить наш веб-сайт.
LivePerson: LivePersonID, LPVisitorID, LPVID, LPSID- , LPCKEY- , -VID, wm-ueug LivePerson использует файлы cookie (где применимо) для предоставления решений размещенных услуг клиентам, таких как Живой чат.
AddThis: _atssc, _atuvc, _atuvs, _ На некоторых страницах может быть социальный плагин AddThis, который позволяет вам делиться страницами с вашей социальной сетью, а для Foxtons — просматривать отчеты о том, какие страницы были опубликованы и как.
Optimizely: optimizelyEndUserId, optimizelyRedirectData, optimizelyData *, lc-sp-uid Optimizely — это стороннее решение для оптимизации, которое помогает нам тестировать, анализировать и улучшать работу каждого пользователя на веб-сайте в зависимости от его поведения в сети.
Crazyegg: _ceir, is_returning, _CEFT, _ceg.s, _ceg.u, s, u, cer.s, cer.v Crazyegg — это стороннее решение для оптимизации, которое помогает нам тестировать, анализировать и улучшать каждого пользователя опыт работы на веб-сайте, основанный на их поведении в сети.
Строго необходимые файлы cookie
Строго необходимые файлы cookie позволяют входить в свою учетную запись и просматривать данные учетной записи без необходимости повторного входа при каждом переходе на следующую страницу. Их нельзя отключить.
foxtons_session — Хранит информацию о том, вошли ли вы в свою учетную запись или нет.
visit_secure_token2 (session) — хранит информацию, необходимую для доступа к вашей учетной записи.
cookie_policy_displayed — хранит информацию о декларации политики файлов cookie.
search — сохраняет ваши предпочтения относительно того, как вы предпочитаете отображать свои результаты, например, отображать 10 свойств на странице и ценовой фильтр «от самого высокого до самого низкого».
Что такое файлы cookie?
Чтобы сделать ваш опыт посещения веб-сайта Foxtons максимально простым и удобным, мы размещаем на вашем компьютере небольшие файлы данных, известные как «куки».Эта практика используется на многих веб-сайтах.
Файлы cookie создаются, когда ваш браузер загружает веб-сайт. Веб-сайт отправляет информацию в браузер, который затем создает текстовый файл. Файлы cookie хранятся на вашем устройстве в течение различных периодов времени, от короткого времени, равного продолжительности сеанса просмотра, до нескольких месяцев.
Каждый раз, когда вы возвращаетесь на веб-сайт, браузер извлекает и отправляет файлы cookie на сервер, что помогает улучшить ваше восприятие веб-сайта по:
Запоминание настроек, поэтому вам не нужно повторно вводить их каждый раз при посещении
Запоминание ваших последних свойств и поисков, помогающее вам быть в курсе новых объявлений
Измерение использования веб-сайта, чтобы увидеть, где мы можем улучшить
Вы можете управлять этими небольшими файлами и / или удалять их со своего устройства, но имейте в виду, что это ограничит функциональные возможности, которые мы можем вам предложить.
Апартаменты с 2 спальнями — Central Point Plymouth
Годовой платеж
(51 неделя — августовская дата оплаты доступна только при наличии поручителя из Великобритании, в противном случае полная арендная плата подлежит оплате при бронировании)
£ 5,100.00
£ 100.00 при бронировании £ 5,000.00 1 августа 2021 г.
Рассрочка
(51 неделя — доступно только с кем-то, кого вы знаете лично, живущим и работающим в Великобритании, выступающим в качестве Гаранта)
1-й платеж при бронировании
£ 100.00
2-й платеж до 20 сентября 2021 г.
£ 1 900,00
3-й платеж до 10 января 2022 г.
2 000,00 фунтов стерлингов
4-й платеж до 18 апреля 2022 г.
£ 1,100,00
Месячный план
(51 неделя — доступно только через схему стороннего гаранта, такую как Housing Hand)
1-й платеж при бронировании
£ 100,00
2-й платеж до 1 августа 2021 г.
500 фунтов стерлингов.00
Остаток к оплате ежемесячно
£ 500,00
1-го числа каждого месяца, начиная с 1 сентября 2021 г., в течение 9 месяцев подряд до 1 мая 2022 г. включительно
Годовой платеж
(43 недели — августовская дата оплаты доступна только при наличии поручителя из Великобритании, в противном случае полная арендная плата подлежит оплате при бронировании)
£ 4,730.00
£ 100.00 при бронировании £ 4630.00 1 августа 2021 г.
Рассрочка
(43 недели — доступно только с кем-то, кого вы знаете лично, живущим и работающим в Великобритании, выступающим в качестве Гаранта)
1-й платеж при бронировании
£ 100.00
2-й платеж до 20 сентября 2021 г.
£ 1,770,00
3-й платеж до 10 января 2022 г.
£ 1870,00
4-й платеж до 18 апреля 2022 г.
£ 990,00
Месячный план
(43 недели — доступно только через схему стороннего гаранта, такую как Housing Hand)
1-й платеж при бронировании
£ 100,00
2-й платеж до 1 августа 2021 г.
450 фунтов стерлингов.00
Остаток к оплате ежемесячно
550,00
1 числа каждого месяца, начиная с 1 сентября 2021 г., в течение 2 месяцев подряд до 1 октября 2021 г. включительно
Остаток к оплате ежемесячно
£ 440,00
1-го числа каждого месяца, начиная с 1 ноября 2021 г., в течение 7 месяцев подряд до 1 мая 2022 г. включительно
UNF — Жилье и общежитие
Жильцам необходимо провести тщательную уборку квартир в соответствии с установленными стандартами уборки.Если в квартире или комнате не производится уборка в соответствии с установленными стандартами, все жители комнаты или квартиры могут нести равную ответственность за оплату дополнительной уборки. Несоблюдение требований по тщательной уборке комнаты или квартиры в соответствии с указанными стандартами приведет к оплате как минимум 50 долларов за уборку каждой зоны (то есть зоны кухни, жилой зоны, ванны).
Уберите все места общего пользования в вашей квартире. Эти зоны должны быть убраны к моменту выселения ПЕРВОГО жителя вашей квартиры.Эти зоны должны оставаться чистыми в течение всего периода регистрации отъезда. В противном случае ваша регистрация отъезда может быть отложена и / или повлечет за собой оплату уборки.
Этажей
Ковер (если есть) в спальнях необходимо тщательно пропылесосить. Все твердые полы должны быть подметены и очищены от грязи, пыли и мусора.
Уборка жилищной мебели (если применимо)
Мебель для гостиной, спальни, а также верхнюю и внутреннюю части ящиков необходимо очистить, чтобы удалить всю грязь и / или пыль.
Мойка стен, окон и дверных поверхностей
Плинтусы во всех комнатах подлежат чистке. Стены во всех комнатах необходимо очистить от липкой ленты, грязи и / или следов. Убрать паутину с потолка. Необходимо мыть жалюзи, окна и подоконники в гостиной и спальне. Обе стороны передней и задней дверцы должны быть очищены от ленты, остатков, мела, плесени или других следов.
Вывоз мусора и мусора
Весь мусор, личные вещи и мусор необходимо вынести из квартиры.Патио или балкон за пределами гостиной необходимо вымыть, освободить от личных вещей и вымыть перила. Оставленные личные вещи (включая мебель) подлежат вывозу.
Площадь кухни
Духовой шкаф необходимо очистить от всех остатков. Плиту, в том числе конфорки, необходимо очистить. Раковину и столешницу необходимо очистить. Пол необходимо подметать и тереть, чтобы удалить все разливы и пятна. Двери и полки верхнего и нижнего шкафов необходимо протереть.Кладовку необходимо опорожнить и очистить. Внутреннюю и внешнюю часть холодильника необходимо тщательно очистить и освободить от всех пищевых продуктов. Ящики холодильника необходимо опорожнить и очистить. Посудомоечную машину необходимо тщательно мыть. Необходимо удалить плесень вокруг дверных прокладок.
Зона ванной
Душ или ванна должны быть чистыми, со всех пятен плесени, плесени, жесткой воды или мыла. Стены, облицованные плиткой, необходимо очистить от плесени, мыльной пены и пятен.Плитка должна быть блестящей, без остатков. Внешняя поверхность унитаза должна быть очищена, а внутренняя часть унитаза — очищена от пятен. Пол в ванной и плинтусы необходимо вымыть и вымыть. Раковину и столешницу умывальника следует вымыть, удалив все волосы, мыльную пену и пятна. Зеркало необходимо протирать средством для чистки стекол, оно не должно быть мутным. Аптечки следует очистить внутри и снаружи.
Прачечная
Стиральную машину необходимо очистить от остатков моющего средства.Вентиляционное отверстие сушилки необходимо опорожнить и очистить. В комнате не должно быть пуха, полотенец для сушки и каких-либо личных вещей или других предметов.
* Лица с ограниченными возможностями могут запросить помощь в чтении карт пожарных выходов, обратившись в Департамент жилищного строительства и проживания по адресу [email protected] или по телефону 904 620-4663.
Типы номеров | Жилищное и жилое образование
Benchmark Plaza & Shoreline Ridge
2-комнатная, Одноместный
Спальня: 10 футов x 11 футов Прибл.квадратные метры: 825-850 кв. футов
Два студента делят кухню, одну ванную комнату и меблированную жилую площадь. У каждого студента есть отдельная спальня. В спальне у каждого студента будет своя кровать, стол, стул, комод с тремя ящиками и шкаф.
3-комнатная, 1-местная
Спальня: 10 футов x 11 футов Прибл. квадратные метры: 955-1000 кв. футов
Трое студентов делят кухню, две ванные комнаты и меблированную жилую площадь.У каждого студента есть отдельная спальня. В спальне у каждого студента будет своя кровать, стол, стул, комод с тремя ящиками и шкаф.
4-комнатная, 1-местная
Спальня: 10 футов x 11 футов Прибл. метры: 1100-1200 кв. футов
Четыре студента делят кухню, две ванные комнаты и меблированную жилую площадь. У каждого студента есть отдельная спальня. В спальне у каждого студента будет своя кровать, стол, стул, комод с тремя ящиками и шкаф.
Спальня: 24 ‘x 8’ Прибл. квадратные метры: 1100-1172 кв. фута
Два студента делят спальню и ванную комнату в квартире с тремя или четырьмя спальнями (всего четыре студента). Эти студенты делят кухню и меблированную жилую площадь с двумя другими студентами (их однокурсниками). В спальне у каждого студента будет своя кровать, стол, стул, комод с тремя ящиками и шкаф.
4 человека, одноместный
Спальня: 12 футов x 8 футов Прибл. квадратные метры: 1100-1172 кв. фута
Один студент имеет отдельную спальню в квартире с тремя или четырьмя спальнями (всего четыре студента). Этот студент делит ванную комнату с одним соседом по комнате. Кухня и меблированная жилая площадь делятся с тремя другими студентами. В спальне у каждого студента будет своя кровать, стол, стул, комод с тремя ящиками и шкаф. В спальне у каждого студента будет своя кровать, стол, стул, комод с тремя ящиками и шкаф.
8 человек, двухместный
Спальня: 24 ‘x 8’ Прибл. метраж: 2112 кв. ф.
Два студента делят спальню и ванную комнату в квартире с шестью спальнями (всего восемь студентов). Эти студенты делят кухню и меблированную жилую площадь с шестью другими студентами. В спальне у каждого студента будет своя кровать, стол, стул, комод с тремя ящиками и шкаф.
8 человек, одноместный
Спальня: 12 футов x 8 футов Прибл.метраж: 2112 кв. ф.
Один студент имеет отдельную спальню в квартире с шестью спальнями (всего восемь студентов). Этот студент делит ванную комнату с одним соседом по комнате. Кухня и меблированная жилая площадь делятся с семью другими студентами. В спальне у каждого студента будет своя кровать, стол, стул, комод с тремя ящиками и шкаф.
Downtown Commons 1, 349 East 1st Avenue
Апартаменты с 2 спальнями, одноместный
Два студента делят кухню, одну ванную комнату и меблированную жилую площадь.У каждого студента есть отдельная спальня. В спальне у каждого студента будет своя кровать, стол, стул, комод с тремя ящиками и шкаф. Щелкните здесь, чтобы увидеть фотографии.
Апартаменты с 3 спальнями, одноместный
Трое студентов делят кухню, одну ванную комнату и меблированную жилую площадь. У каждого студента есть отдельная спальня. В спальне у каждого студента будет своя кровать, стол, стул, комод с тремя ящиками и шкаф. Щелкните здесь, чтобы увидеть фотографии.
Центр города 2, 43 Юг 400 Восток
Апартаменты с 2 спальнями, одноместный
Два студента делят кухню, одну ванную комнату и меблированную жилую площадь.
Чем накрыть сливную яму: устройство канализации загородного дома
Выгребная, или сливная яма является одним из самых необходимых атрибутов комфортной жизни на даче или в загородном доме. Устройство автономной канализации – один из актуальных разделов в теме загородного строительства. Как правильно сделать слив канализации в доме? Воспользоваться многочисленными предложениями современной промышленности и купить готовый септик или же вырыть выгребную яму своими силами? Если вы делаете канализацию самостоятельно, то и сливная яма у вас, скорее всего, традиционная, либо бетонная, либо выложенная из кирпича.
Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи.
Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи. Она должна быть устроена таким образом, чтобы была возможность своевременно ее очищать. Сливная яма является узловой постройкой всей канализации загородного дома, и, прежде чем копать ее, нужно определить, где она будет расположена и каких размеров будет яма. Как расположен ваш дом на участке, с какой стороны будет слив – все это нужно учесть.
Схема устройства выгребной ямы. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику.
Для справки напомним, что, в соответствии с действующими документами, определяющими расположение сливной ямы, расстояние от нее до жилой постройки должно быть не меньше 10 м, а расстояние от забора – не меньше 1 м (СНиП 30-02-97). Объем ямы рассчитывается из нормы 12 куб.м сточных вод на семью из 3-4 человек, поэтому данное сооружение получается достаточно объемным. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику. Удобно для устройства ямы использовать готовые железобетонные кольца, в них уже есть отверстия под сливы. Они рассчитаны на прочность, установка их не так уж трудоемка. Если вы стены ямы делаете сами, то лучше ее сделать прямоугольной формы и не забыть про канавку для трубы слива.
Возникает вопрос: как лучше накрыть выгребную яму? Перекрытие должно быть прочным, оно должно выдерживать, как минимум, вес человека, а если сверху еще будет слой земли, то еще и ее вес.
Варианты перекрытия сливных ям
Если ваша яма выполнена из специальных железобетонных колец, то самое логичное решение – использовать готовую специальную железобетонную крышку, которую можно купить вместе с кольцами. В таких крышках уже имеются отверстия под люк для очистки ямы и под трубу для выхода газов, образующихся в процессе разложения отходов. Крышка люка в этом случае может быть готовая чугунная или железобетонная. Также люк можно закрыть металлическим листом толщиной 4-5 мм или же сколотить деревянный щит из досок.
Если у вас выгребная яма из железобетонных колец диаметром до 1,5 м, а крышки в комплекте нет, то можно ее накрыть опять же листом металла, толщиной 5 мм, вырезав в нем отверстия для трубы и для очищения. Также в этом случае можно накрыть яму деревянным щитом, который должен выступать за края кольца не менее чем на 10 см.
Как быть, если у вас сливная яма достаточно больших размеров прямоугольной формы, бетонная или выложенная из кирпича? В этом случае она должна быть закрыта железобетонным перекрытием. Такое перекрытие можно купить готовое, но можно и сделать самостоятельно, это совсем несложно. Если выкапываешь сливную яму самостоятельно, то и накрыть ее потом лучше своими силами, поскольку под готовые плиты нужно делать сооружение, отвечающее целому ряду требований.
Изготовление покрытия для сливной ямы
Что нам понадобится:
бетон;
арматура;
доски для опалубки, полиэтиленовая пленка, можно б/у;
рулетка, колышки и веревка для разметки, уровень.
Железобетонная крышка для выгребной ямы – готовое перекрытие, которое легко купить в специализированных магазинах.
Делаем опалубку из досок. На ровном участке рядом с готовой ямой сколачиваем деревянный короб прямоугольной формы. Размеры его должны быть такими, чтобы перекрытие выступало за края ямы на 20-30 см. Проверяем уровнем дно – оно должно быть строго горизонтальным. Проверяем диагонали нашей “формы”. Выстилаем полиэтиленовой пленкой, для того чтобы потом легко отделить готовую плиту от опалубки. Высота плиты должна быть 15-22 см. Ширину нужно делать не более 1,5 м. Если размеры ямы больше (например, 2 х 2 м), то лучше сделать 2 плиты по 1 м шириной. Не забудьте, что яма должна регулярно очищаться от накопившихся отходов, поэтому при изготовлении опалубки нужно выполнить форму для отверстий под люк и трубу для вентиляции. Диаметр такой трубы должен быть не меньше 120 мм. Форма люка может быть как круглой, диаметром 60 см, так и квадратной, размером примерно 60 х 60 см. Готовую опалубку выстилаем полиэтиленом.
Как вариант, для опалубки можно использовать лист профнастила. Его не нужно будет удалять после высыхания плиты, и он придаст дополнительную прочность.
Укладываем арматуру. Для этого можно использовать пруток диаметром 8-12 мм. Делаем сетку, размер ячейки – 10-15 см. Перевязываем мягкой проволокой или прихватываем дуговой сваркой. Не забываем про монтажные петли. Их нужно заложить по углам, чтобы можно было потом поднять плиту. Для монтажных петель подойдет пруток толщиной 8-9 мм.
В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.
В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.
Бетон готовим непосредственно перед заливкой из 6 частей щебня (фракция средняя или мелкая), 4 частей песка и 1 части цемента. Воды добавляем при изготовлении замеса столько, сколько необходимо для нормальной консистенции бетона, чтобы удобно было набирать его лопатой.
В производственных условиях форма для плит оборудована специальным вибратором, с помощью которого бетонная смесь утрясается для качественного заполнения формы и равномерного проникновения в арматуру. В нашем случае мы с помощью лопаты или ломика хорошо “проштыковываем” бетон. После того как бетон закрыл сетку по всей площади формы, арматуру приподнимают для более равномерного проникновения ее в бетон.
После этого заливаем опалубку до необходимой толщины и оставляем сохнуть. В сухую погоду созревающую плиту нужно немного смачивать водой для предотвращения растрескивания. Для того чтобы железобетон приобрел необходимую прочность, нужно 28 дней.
Установка плиты на яму
Прежде чем накрыть сливную яму готовой плитой, вокруг ее стен нужно сделать канавку, чтобы плита легла равномерно и опиралась впоследствии не только на края ямы, но и на грунт. Копать канавку нужно шириной 30-40 см. После установки плиты это пространство заполняется грунтом.
Не забудьте перед установкой плиты вывести в яму трубу канализации. Если ваш дом оборудован туалетом, ванной и раковиной на кухне, нужно все сливы вывести в один и соединить со сливной ямой. Угол наклона труб слива в доме и вне его должен быть не менее 3º.
После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.
После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.
Как видите, совсем несложно оборудовать ваш загородный дом “городскими удобствами”. Нетрудно при проектировании и устройстве канализации учесть все сливы, какие будут производиться из дома, соорудить подходящую сливную яму и правильно ее накрыть.
Чем накрыть сливную яму: устройство перекрытия
Начинающему строителю, обустраивающему свое подворье, приходится сталкиваться с вопросом, чем накрыть сливную яму на участке. В принципе, данная задача имеет множество решений, причем работы можно выполнить как с применением заводских конструктивных элементов, так и полностью своими силами (такой вариант обойдется в большинстве случаев дешевле).
Перекрытие для сливных ям
Перекрываем яму из жб колец
Самым простым способом монтажа сливной ямы считается применение заводских железобетонных изделий. Такие элементы обладают достаточной прочностью, позволяют смонтировать сооружение значительного объема. Монтаж конструкции достаточно прост, необходимо установить все кольца друг на друга с применением цементно-песчаного раствора и выполнить наружную гидроизоляцию конструкции.
Перекрытия для ямы из жб колец
Перекрытие для сливных ям такого типа выполняется с использованием стандартной плиты заводского изготовления. Ее преимуществом считается наличие люка для откачки стоков и выполнения ремонтных или профилактических работ, технологический проем для устройства вытяжной вентиляционной трубы.
В большинстве случаев установить такую плиту можно даже без привлечения подъемной техники, 3-4 человека вполне осилят монтаж крышки, вес которой составляет 200-300 кг.
Такой же способ применяется и для перекрытия прямоугольных ям небольшой площади.
Производителями предлагается плита для сливной ямы с различными габаритными размерами, так что вполне возможно закрыть сооружение площадью 3-4 м2.
Самодельные перекрытия для сливных ям
Вариантов таких конструкций существует множество, выбор того или иного конструктивного решения зависит от объема сооружения, его площади, предположительного срока эксплуатации сливной ямы. Все эти факторы окажут свое влияние на стоимость перекрытия.
Деревянные перекрытия
Для многих регионов дерево было и остается самым доступным по стоимости строительным материалом, поэтому его применение для изготовления перекрытий вполне оправдано.
При этом стоит учитывать то, что дерево подвержено гниению, поэтому использовать его целесообразно для сооружений, срок службы которых не будет превышать 5-10 лет.
Все деревянные элементы перекрытия необходимо обработать антисептическими составами, это поможет защитить их от появления грибка, плесени, вызывающих процессы гниения.
Деревянное перекрытие для сливной ямы
При небольших размерах ямы доски перекрытия можно опирать непосредственно на стенки ямы, в противном случае придется устанавливать промежуточные несущие балки. Для этой цели можно использовать бревна диаметром около 150 мм или брус соответствующего сечения. Шаг установки балок определяется толщиной применяемых досок, обычно он составляет 70-90 см.
Покрытие для выгребной ямы необходимо монтировать из досок толщиной не менее 40 мм, это обеспечит достаточную несущую способность конструкции.
Увеличить эксплуатационный ресурс перекрытия можно при помощи дополнительной его гидроизоляции. Защитить древесину от канализационных испарений можно обработав внутреннюю сторону перекрытия пенополиуретаном. Данный материал является не только гидроизолятором, он будет играть роль утеплителя, который необходим при устройстве ямы в районах с суровым зимним климатом. Наружная гидроизоляция в целях экономии может выполняться из доступных рулонных материалов.
Металлические перекрытия
Такой способ можно применять, если в наличии имеется листовое железо, которое не жалко будет закопать в землю, приобретать металл целенаправленно для этой цели не стоит из-за его высокой стоимости.
Метиаллическое перекрытие для сливной ямы
Для изготовления перекрытия используют металл толщиной не менее 5 мм, хорошей несущей способностью обладает рифленое железо. В последнее время в продаже стал появляться несущий профнастил, способный выдержать значительные нагрузки. При укладке профнастила его необходимо жестко крепить к стенкам ямы, становиться на незакрепленный лист категорически запрещено.
Материал раскраивается по требуемому размеру, вырезают технологические проемы для установки люка и вытяжной вентиляции. Перед установкой на сливную яму заготовку необходимо с двух сторон покрыть грунтующей краской.
Монолитное железобетонное перекрытие
Чаще всего, решая, чем накрыть выгребную яму, останавливают выбор именно на бетонных конструкциях, которые вполне можно изготовить самостоятельно.
Все работы по устройству такого типа перекрытий выполняются в следующем порядке:
Монолитное железобетонное перекрытие для сливной ямы
Монтаж поддерживающей опалубки. Проще всего предварительно собрать щиты, длина которых будет соответствовать размеру ямы, а ширина составлять 1-1,5 метра (такую конструкцию проще устанавливать).
Щит устанавливается по верхнему уровню несущих стен ямы и подпирается упорными стойками. Конечно, для этой цели лучше всего использовать специальные устройства (гидравлические, механические), но можно использовать бревна соответствующей длины (диаметр не 100 мм). Стойки устанавливаются через 80-90 см.
Поверхность опалубки закрывается рубероидом, это предотвратит утечку бетона, и упростит демонтаж опалубки.
Для усиления перекрытия выполняется его армирование. Применяется стальная арматура (диаметр 8-10 мм), размер ячейки 100-200 мм. Увязку необходимо выполнять проволокой, применение сварки нежелательно.
После этого выполняют заливку стандартной бетонной смеси, толщина перекрытия должна составлять 200 мм.
После достижения бетоном прочности осуществляют демонтаж опалубки.
Как видите, особых сложностей в перекрытии сливных ям нет, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно.
строительство, как выложить, чем накрыть, как выкачать, таблетки
Владельцы загородных домов уже привыкли к комфорту. Одной из составляющих комфорта является сливная яма в частном доме, которую считают венцом в системе канализации.
В этом нет ничего удивительного, так как потребление воды является для каждого человека просто жизненной необходимостью.
Выгребная яма своими силами
Как сделать сливную яму в частном доме правильно?
Этим вопросом задаются многие обладатели частных и дачных загородных домов.
сливная яма в частном доме
Сначала необходимо установить уровень расположения грунтовых вод на вашем участке, это можно сделать вполне самостоятельно, если вблизи участка расположен колодец. При уровне грунтовых вод, залегающих ниже поверхности на 6-8 метров, можно устроить сливную яму глубиной от 2-2,5 метра.
Установив глубину ямы, стоить приниматься за расчет длины и ширины. При расчете во внимание берется средний показатель потребления воды на одного проживающего, которая составляет 300 литров. Вода в сливной яме пребывает около трех суток, и поэтому для семьи из 4-х человек объем будет составлять 4 м³. Исходя из этого, определяют ширину стороны ямы, которая будет составлять 1,8 метра. Также следует взять во внимание ширину перегородки, заливку бетоном или толщину кладки, при расчете она получится – 4 м³. Как правильно выкопать сливную яму? – Об этом вы узнаете, дочитав статью до конца. Выкопать яму можно вполне самостоятельно, если вы обладаете прекрасным самочувствием и хорошей физической силой. Септик
А также можно заказать специальную технику – например, экскаватор. После того, как вы вырыли яму, можно подумать о том, как выложить сливную яму из кирпича. Это может быть неплохим вариантом обустройства сливной ямы. Для этого следует выполнить дренажную посыпку, которая делается из крупной фракции щебня.
Сливная яма строится обычно из кирпича, рубероид укладывают на дно и бетонируют основание, оптимальный слой – 10 см.
Яма с трубопроводом
Стены выкладывают по периметру бетонной подложки и рекомендуют использовать для этого старый кирпич. Такой подход может значительно сэкономить на строительном материале, который будет отвечать требованиям прочности этой конструкции. Конструкцию выкладывают сплошной кладкой в полкирпича. Эту кладку следует поднять на метр в высоту, а также нужно подождать до полного застывания раствора. Затем между кладкой и землей закладывается рубероид и оставшийся промежуток заполняют бетоном и в результате для скопления ила получается прочное монолитное дно. Кирпичную или бетонную сливную яму можно поднять сантиметров на 30, а верхняя часть должна возводиться из кирпича, но в самой кладке должны присутствовать окна, и они должны достигнуть уровня, на котором планируют устройство потолка. Необходимо защитить окна от падания в них плавающих фракций. А после полного высыхания кладки, по периметру устанавливают щит с нишами. Желательно, чтобы щит был выполнен из пластикового или полимерного материала, а использование металлических материалов или оцинкованного листа крайне не рекомендуют, так как они под воздействием агрессивной среды быстро приходят в негодность.
Для этих целей можно применять волнистый шифер из пластика, который прикручивают при помощи грибков, которыми обычно крепят пенопласт. Вся вода по шиферным канавкам будет уходить в почву. Чтобы в окна не попадала земля, снаружи следует уложить сетку из пластика и прижать ее к кладке крупной фракцией щебня, предварительно уложив канализационную трубу.
Яма для канализации частного дома
Бывают сливные ямы с двойным отстойником. Их сооружают для того, чтобы они соответствовали санитарным нормам, для чего потребуется кирпича в два раза больше.
Такая конструкция может почти в два раза увеличить срок своей эксплуатации. Для строительства второй выгребной ямы используют такие же материалы и, отступив 30 см от первой стены, выкладывают сплошную стену в полкирпича по периметру.
Не доходя 2 ряда до трубы слива, устанавливают переливные каналы, которые изготавливают из пластиковых труб для канализации диаметром 95 мм.
Такая конструкция собирается в виде буквы «Н» и ее одевают на стену. Более длинными делают нижние торцы, длина которых составляет 30 см от перекладины горизонтальной.
На 20 см поднимают верхние патрубки. Такое сооружение предотвращает внутреннюю горизонтальную трубу от плавающих фракций.
На ее противоположные стороны устраивают два перелива, а после монтажа сама стена поднимается выше, и для обеспечения вентиляции не достигает потолка примерно в 2 кирпича.
Совет!
Потолок следует изготавливать из листов шифера, его волны передадут дополнительную прочность конструкции.
Сначала следует определиться с потолочными отверстиями, которые необходимы для выкачивания содержимого ямы, в случае ее заиливания вентиляционной трубы и выгребной ямы.
Теперь рассмотрим вопрос, чем накрыть сливную яму?
Вашему вниманию!
Всю конструкцию накрывают в основном волновым шифером. Если сливная яма широкая, то посередине следует установить из досок несколько опор.
Строительство ямы
Строительство сливной ямы с использованием бетонных колец используют не часто, так как этот вариант является более трудоемким.
Для его устройства нужна специальная техника, чтобы установить бетонные кольца друг на друга. При этом стыковые швы хорошо герметизируются.
Такой вариант имеет основное преимущество – долговечность и надежность. Кроме этого бетонный колодец не будет подвергаться влиянию вспучиваний грунта и другим неприятностям.
Еще один часто используемый вариант для устройства сливной ямы – это резервуары из пластика.
Этот материал обладает такими характеристиками, как устойчивость к разрушительному воздействию агрессивных сред, прочностью, а кроме этого имеет большой срок эксплуатации.
Резервуар не рекомендуют устанавливать на участке, если грунт склонен к движению.
Выгребная яма: санитарные нормы и требования, санпин
Самой сложной задачей является выбор места. Сливная яма – расстояние до постройки должно быть максимальное.
Какой бы конструкция не была герметичной, через определенное время будут накапливаться испарения, запах у которых не из приятных.
Если отодвинуть конструкцию поближе к соседям – это тоже не вариант, так как будут потом постоянные претензии с их стороны.
На сегодняшний день ландшафтный дизайн участков стал играть значимую роль.
У некоторых частных домах и коттеджах появились альпийские горки, каменные сады, искусственные пруды и еще очень много диковинок, и сливной яме с отходами и неприятными запахами совсем там не место.
Поэтому участок для этого следует выбирать так, чтобы не нарушить гармонию созданной обстановки.
А также для очистки выгребной ямы вызывают ассенизаторскую машину, поэтому необходимо подумать и о подъездных путях к ней.
Выкачиваем или химия?
Ассенизаторская машина
Каждый владелец частного дома, наверное, не раз сталкивался с такой проблемой, как быстро наполняется сливная яма.
От владельца участка требуют выполнения только одного условия – к сливной яме необходимо обеспечить подъезд ассенизаторской машины.
Выкачать сливную яму – это не просто вывезти и удалить отходы, а также необходимо соблюдать правильную утилизацию нечистот в определенном месте.
Совсем недавно появился новый способ очистки сливных ям, который заключается в выкачке сливных ям ассенизаторской машиной с вакуумной очисткой.
Биоактиватор для выгребных ям
Этот способ сегодня пользуется большой популярностью у владельцев частных домов и коттеджей.
Конечно, же, цена на такие услуги значительно выше, в отличие от обычных услуг ассенизаторской машины.
Кроме этого существует химия для сливных ям, которая представлена из биоактиваторов, состоящих из выращенных специально микроорганизмов.
Можно применять Биогранулы, которые разлагают содержимое и уничтожают запахи.
Применение такого средства избавляет от некоторых неудобств, которые связанные с откачкой и очисткой сливной ямы.
Эти препараты обеспечивают быстрое разложение пищевых отходов, продуктов жизнедеятельности, крахмала и бумаги, устраняют гнилостные и зловонные запахи, а также предотвращают от обрастания жиром дренажные трубы.
Также активно используются таблетки для сливных ям.
Биопрепараты для наружных туалетов и сливных ям
К известным таблетированным препаратам относят такие средства, как биопрепарат Вэйст Трит, который помещают в сточную воду и бактерии для выгребных ям после активации начинают перерабатывать органическую массу в сливной яме.
Кроме этого одна таблетка будет контролировать запахи на протяжении 15-30 дней.
А также применяют такие известные препараты:
биоактиватор Микропан;
Водограй;
Сам себе Золотарь.
«Водограй» – содержит наиболее активные микроорганизмы, распространенные в природе и не представляют опасности для человека.
В препарате бактерии содержатся в «спящей» форме и начинают работать, когда их определяют в питательную среду.
как правильно выкопать, выложить, накрыть, выкачать
Перед тем как приступать к строительству частного дома, следует сделать канализацию и провести воду в дом. С водопроводной системой все понятно, однако сливная яма в частном доме должна быть хорошо продумана.
Для того чтобы вам было намного проще, мы расскажем вам как сделать сливную яму в частном доме по всем правилам.
Выбираем тип сливной ямы
В том случае, если проживание в доме будет носить временный характер, то с проблемами утилизации отходов поможет справиться выгребная яма, которую можно сделать из любой емкости, объем которой примерно два м3. Такого объема будет достаточно для семьи, состоящей из 3-х – 4-х человек.
Такой вариант не устроит тех, кто собирается проживать в доме постоянно. При таком варианте проживания будет расходоваться примерно по одному кубическому метру в день, а значит, сделав сливную яму в 15 метров кубических, ее придется чистить пару раз в месяц, что не только не практически, но и очень дорого.
Сливная яма своими руками
Конечно, существуют сливные ямы, которые не имеют дна. Этот вариант выгоден тем, что происходит впитывание в почву жидких отходов, которых больше, чем твердых.
Однако это запрещено, так как происходит загрязнение грунтовых вод, а значит, для водоснабжения дома они не подойдут, как и для ваших соседей.
Также происходит образование мелкодисперсного ила, который забивает фильтрующий слой, что приводит к тому, что сливная яма теряет свою фильтрующую способность.
Восстановить фильтрующую способность, можно только заменив фильтрующий слой, что делать это не очень приятно, а соответственно и очень дорого.
Поэтому лучше всего сделать сливную яму, представленную септиком.
Виды септиков
Многокамерный. В таком септике стоки перетекают по камерам в течение нескольких дней, где разлагаются бактериями. Воду из таких септиков можно сливать непосредственно в реки и водоемы, а также пускать на бытовые нужды. Правда, стоят они очень много, да и обслуживать их тоже дорого, поэтому целесообразно устраивать такой септик на несколько домов.
Малый однокамерный. Применяется такой септик в домах, имеющих суточное водопотребление.
Малый двухкамерный.
Такой септик в своем составе имеет три части:
большая емкость, в которую попадают стоки. Они в ней отстаиваются, и происходит оседание крупных частиц, которые постепенно перерабатываются бактериями в ил, его нужно откачивать пару раз в год. При этом выкачать сливную яму нужно не полностью, так как в иле размножаются гнилостные бактерии, которые и помогают оседать твердым частицам, присутствующим в сточной воде.
малая емкость, которая отделяется от большой при помощи перегородки. В ней оседают мелкие твердые частицы. Их также нужно удалять из емкости 1-2 раза в год.
какой бы ни была конструкция септика из него все равно нужно выводить воду, которая отстоялась в грунт. Для этого можно использовать фильтрующий колодец.
Строительство сливной ямы с колодцем должно включать и люк, который понадобится для того, чтобы откачивать ил, также через него будут выходить газы, которые возникают при биологическом разложении стоков.
Железобетонные изделия, кольца для колодца, кольца для сливных ям
Как правильно выкопать сливную яму?
В том случае, если вы можете заказать специальную технику, чтобы выкопать яму, то заказывайте. В том случае, если вы будете самостоятельно устраивать выгребную яму в частном доме, то на это у вас уйдет не только много времени, но и денег.
В любом случае, если вы будете нанимать специальных рабочих для того, чтобы выкопать яму, это хоть и будет стоить дешевле, но в конечном итоге вы переплатите немалые деньги, так как экскаватор за час выполнит намного больше работы. Да и погрузить землю в кузов самосвала ему будет намного проще, чем рабочим, которым придется за это доплатить.
Совет! В том случае, если вы будете вывозить грунт, то не забудьте немного оставить, так как он потребуется для засыпки. Также следует помнить о том, что сливная яма — расстояние до постройки которой, должно быть хотя бы 5 метров.
Советы для тех, кто будет прибегать к услугам экскаватора
Если возможно, то закажите экскаватор, который находится недалеко от вашего участка. В таком случае вы сэкономите на его подаче, а это примерно стоимость часа работы.
Для того чтобы выкопанная яма имела ровные грани, экскаватор должен иметь возможность капать ее с двух сторон.
Как правила, малый экскаватор способен выкопать яму, глубина которой не более 3,5 метра, а ширина не превышает 2,5 метра. В том случае, если вам нужна яма, ширина которых более трех метров, то заказывайте малый экскаватор, который имеет ковш и стрелы с телескопическим удлинителем.
Если вы собираетесь равномерно распределить грунт по участку, то вам нужен тот, который имеет передний копающий ковш.
Собираясь вывозить грунт с участка, следует продумать подъезд самосвала.
Экскаватор, который имеет механизм перемещения задней лапы, выполняет работы намного быстрее.
Как выложить сливную яму?
Кажется, что выкопав яму, ничего сложного не остается, однако, выложить яму также нужно правильно.
После того как яма выкопана нужно сделать дренажную посыпку. Делается она из щебня, который имеет крупную фракцию. Выложить стены можно из природного камня или кирпича.
Особенностью кладки является наличие между камнями вертикальных сквозных пустот. Также следует оставить пространство между грунтом котлована и стенками ямы в 20 см, которое заполняется галькой, щебнем или строительным мусором.
Устройство люка на яму
Кладку следует делать до тех пор, пока до земли не останется 80 см. В этом месте нужно сделать перекрытие из-за чего и возникает вопрос: чем накрыть сливную яму?
На самом деле – это не самое сложное в устройстве сливной ямы своими руками. Перекрытие можно сделать из железобетонной плиты, толщина которой не должна быть меньше 20-ти см. дополнительно можно установить арматурную сетку, так как нагрузка все-таки не маленькая. Теперь остается только сделать горловину и установить надежный люк.
Устройство септика
Довольно часто после установки сливной ямы, ее владельцы начинают жаловаться на то, что быстро наполняется сливная яма.
Если это действительно произошло, то нет смысла засыпать эту яму и выкапывать новую. Лучше рядом сделать еще одну яму, и соединить их вместе трубой. В таком случае, при наполнении первой ямы, сточные воды будут перетекать из нее во вторую.
В том случае, если у вас поблизости нет грунтовых вод или питьевого колодца, то можно аккуратно проделать в дне яму.
Биопрепарат — средство для выгребных ям, септиков
Также существует химия для сливных ям. Они представлены биоактиваторами, которые состоят из специально выращенных микроорганизмов.
Эти биобактерии для выгребных ям питаются естественными отходами, жирами, бумагой и волокнами, имеющими органическое происхождение. При помощи биоактиваторов можно избавиться от неприятного запаха, прочистить канализацию, очистить сливные ямы.
Данные микроорганизмы не оказывают разрушающего воздействия на бетон, не вредят здоровью человека, растений и животных. Не содержат токсинов и с течением времени разлагаются. В конечном итоге получается жидкость мутного цвета, которая не имеет запаха и может быть повторно использована на участке.
В составе таких препаратов смесь анаэробных и аэробных бактерий, энзимов и ферментов, что помогает ускорить процессы биологической очистки.
Для аэробных бактерий нужен кислород, который растворен в сточной воде.
Аэробным бактериям нужны неорганические или органические соединения.
Ферменты же являются органическими катализаторами, которые способны вызвать разложение больших масс даже в небольшом количестве.
В сливной яме происходит расселение микроорганизмов в тех областях, которые соответствуют условиям и жизнедеятельности.
Специальные таблетки для септиков и сливных ям
В настоящее время такие препараты представлены в большом ассортименте, который включает в себя не только порошки, но и таблетки для сливных ям. Правда, действуют они похоже, несмотря на разную форму выпуска и состав.
Препарат для биодеградации содержимого сточного коллектора. Систематическое применение препарата Microbec уменьшает частоту опустошения сточного коллектора, устраняет неприятный запах из канализации и прочищает систему санитарной системы.
Все препараты используются в септиках, сливных ямах, дачных туалетах и всех канализационных очистных системах, для того, чтобы разложить фекалии в короткие сроки.
Как правило, такие препараты проявляют свою активность в теплой воде и могут снизить ее, если в сливную яму попадут антибиотики или хлор. В таком случае поможет только дополнительная доза средства.
Сливная яма из кирпича: пошаговое руководство по обустройству
Планируете соорудить систему отвода стоков на загородном участке, обустроив яму? Согласитесь, что дача или домик постоянного проживания со всеми удобствами станет намного комфортнее. Но вы не знаете, как сооружается сливная яма из кирпича и какие расходные материалы для этого потребуются?
Мы поможем вам справиться с поставленной задачей — в статье рассмотрены популярные разновидности выгреба из кирпича. А также пошаговый процесс сооружения такой канализации, начиная с выбора места для ямы и расчета ее габаритов.
Материал снабжен наглядными фотографиями. Также подобраны видеоролики с полезными советами по самостоятельному сооружению кирпичной емкости для стоков. Рассмотрены преимущества и особенности ее эксплуатации и периодического обслуживания.
Содержание статьи:
Принцип работы сливной ямы
Сливная или выгребная яма – один из древнейших вариантов канализационных пунктов приема и первичной переработки стоков на земле. Ее можно соорудить даже не имея никакого опыта строительных работ.
Более того, нередко такое устройство создается на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.
Сооружением сливной ямы можно заняться самостоятельно или пригласить бригаду рабочих – предстоит большой объем земляных работ
Технически сливная яма представляет собой простейший септик или накопитель отходов жизнедеятельности человека. К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.
К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.
Одна общая выгребная яма на участке – не единственный вариант организации такой системы. При желании можно делать отдельную небольшую емкость для каждого помещения.
Такое решение может оказаться удобным, например, если баня находится на значительном расстоянии от остальных построек.
Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа сооружения. По мере заполнения ямы стоками нужно производить ее очистку, чтобы предотвратить переполнение сооружения.
Современные средства позволяют производить утилизацию отходов с достаточно высокой степенью эффективности. Рекомендуем ознакомиться с лучшими методами по .
Разновидности выгребных сооружений
Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:
герметичную;
с проницаемыми стенками;
без дна;
разделенную на несколько секций.
Каждое сооружение имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает вероятность загрязнения окружающей среды стоками.
Проницаемые сливные ямы, предназначенные для переработки и утилизации серых стоков, устраиваются с метровым песчано-гравийным фильтром в районе дна.
При недостаточной пропускной способности нижележащих пород их оснащают небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.
Если емкость сливной ямы разделить кирпичными перегородками и вставить в них трубки-переливы, то получится практически самодельный септик
В так называемых ямах без дна нижнюю часть не бетонируют. Стены таких сооружений возводят на бетонном основании с просветом, в который прямо на грунт укладывают песчано-гравийный фильтр.
Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот природный фильтр, а затем попадать в нижележащие грунтовые пласты, где их проходит их окончательная очистка. Использование кирпича позволяет создать как герметичную сливную яму, так и ее проницаемый вариант. Чаще всего такие сооружения делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.
Разделенная на несколько секций. Большую яму можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяют переливами.
Такое устройство, подобное канализационному септику, позволяет многократно отделять основную массу твердых и жидких отходов и повысить степень их переработки с помощью бактерий.
Галерея изображений
Фото из
Сливная яма с фильтрующими стенками
Многосекционный вариант накопителя
Кирпичный септик из трех камер
Особенности обустройства многокамерных объектов
Особенности кирпичного сооружения
Использование кирпича для возведения стенок выгребной ямы имеет ряд преимуществ. Этот материал прекрасно удерживает нечистоты и отличается долговечностью. С помощью кирпичной кладки можно создать сооружение любого размера и конфигурации.
При использовании бетонных колец приходится подстраиваться под их типовые размеры. Заливка монолитного бетона – это не менее трудоемкий процесс, чем кладка кирпича.
Для выгреба не обязательно использовать высококлассный материал, подойдут и кирпичи, которые ранее уже использовались ранее.
Кирпич подходит для создания сливных ям и других сооружений произвольной конфигурации. Кроме того, такие устройства можно ставить на участке с высоким уровнем грунтовых вод
Кладочные работы требуют определенных навыков, это настоящее строительное искусство. Осваивать такие операции лучше всего именно на возведении канализационных сооружений, поскольку все огрехи в дальнейшем будут скрыты под землей.
И все же не стоит делать кладку совсем уж небрежно. Неровная кирпичная стена со временем может рухнуть.
Накопитель из кирпича имеет одно полезное свойство – он устойчив практически при любом уровне грунтовых вод, хорошо сопротивляется вспучиванию грунта при промерзании в зимний период.
Такую сливную яму можно устроить и на легких песчаных грунтах, и на тяжелых глинистых.
Полезные рекомендации по сооружению кирпичной ямы приведены в следующей фотоподборке.
Галерея изображений
Фото из
Сооружение большой сливной ямы
Небольшой канализационный пункт
Прямоугольный вариант выгребной ямы
Применение старого кирпича
Пример сооружения ямы для душа и туалета
В качестве наглядного примера рассмотрим пример сооружения ямы из кирпича для приема стоков из дачного душа и туалета. Это решение оправдано незначительными габаритами и отсутствием возможности расположить объекты раздельно.
Непосредственно яма будет располагаться под туалетом, а из душевой в нее будет выведен трап.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Разбивка котлована перед строительством ямы
Шаг 2: Рытье котлована нужной глубины
Шаг 3: Выбор места для установки слива
Шаг 4: Кладка кирпичных стенок сливной ямы
Шаг 5: Подвод канализационного трапа от душа к яме
Шаг 6: Отсыпка песчаной подушки под перекрытие
Шаг 7: Засыпка гравийного слоя поверх песка
Шаг 8: Сооружение опалубки для бетонных плит
Основная работа проведена. Теперь надо залить бетон в опалубку и поставить жизненно важные санитарно-гигиенические объекты:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 9: Заливка фундаментных плит для туалета и душа
Шаг 10: Технологический перерыв для отвердевания
Шаг 11: Шлифовка дна душевой кабинки
Шаг 12: Сооружение каркаса туалета над кирпичной ямой
Каркас душевой лучше обшить водонепроницаемым материалом, например сотовым или монолитным поликарбонатом, оргстеклом. Для обшивки туалета подойдут любые стружечные или волокнистые плиты, доска и подобные материалы.
Тонкости строительства ямы из кирпича
Перед тем как приступить к выполнению работ, нужно определиться с размерами будущего выгреба, а также найти для сооружения подходящее место.
Этап #1 — проведение предварительных расчетов
Самый простой вариант расчета — по усредненному нормативу. Количество постоянно проживающих в доме человек умножают на норму в 0,5 куб. метров.
После этого нужно рассчитать параметры выгребной ямы в зависимости от ее конфигурации. Емкость делают обычно в виде куба или цилиндра. Первый вариант предпочтительнее, поскольку выложить кирпичом емкость с прямыми стенками проще.
Глубина ямы должна быть не более трех метров, но практика показывает, что обслуживать канализацию глубиной менее двух метров или меньше. Объем ямы теперь нужно поделить на выбранную высоту. Полученная цифра будет составлять площадь основания.
К выбору места следует отнестись крайне внимательно – минимально допустимые нормы по удаленности ямы от жилых помещений зависят от ее объема
Остается подобрать длину и ширину для емкости с прямоугольным основанием. Если принято решение выкопать цилиндрическую яму, придется воспользоваться формулой площади окружности:
S=πr2
Где:
S — площадь сооружения;
π — число «пи», равное 3,14;
r — радиус сооружения.
Полученную площадь следует разделить на 3,14, т. е. на число «пи». Из результата, который представляет собой квадрат радиуса окружности, нужно извлечь корень, получив собственно радиус основания этого цилиндра.
Перед выполнением разметка все параметры необходимо увеличить на размер кирпичной кладки и бетонного основания. Эту роль обычно выполняет бетонная плита толщиной 30-40 см.
Примерно такие же размеры должна иметь бетонная стяжка. Толщина кирпичной кладки для канализационных сооружений должна составлять 25 см на наружном контуре, а для внутренних стен достаточно 12-13 см.
Выбирая параметры емкости, следует помнить, что ее заполнение более чем на две трети нежелательно, поэтому глубину котлована под выгребную яму следует увеличить до необходимого размера. Подбирая место для сооружения, следует учитывать ряд санитарных норм.
Например, расстояние от накопителя нечистот до жилого дома должно составлять не менее пяти метров, до ограждения – не менее двух метров, до источника питьевой воды – не менее 25 метров и т. п.
Кроме того, на участках с неоднородным рельефом канализационные устройства следует располагать ниже, чем источник воды. Наконец, следует обеспечить возможность подъезда для ассенизаторской спецтехники.
Машина не обязательно должна находиться в непосредственной близости от выгребной ямы, но расстояние между ними не должно превышать предела в четыре метра.
Этап #2 — выполнение земляных работ
После того как разметка выполнена, можно приступать к рытью котлована. Проще всего заказать услуги экскаватора, но если нужна небольшая емкость и есть желание сэкономить, то можно справиться и вручную.
Технология работ очень простая: землю копают штыковой лопатой, а по мере углубления котлована – выбирают с помощью ведра на веревке. Пригодится лестница, чтобы выбираться из ямы, а также обычный строительный уровень, чтобы контролировать качество работ.
Если есть желание или необходимость, котлован для сливной ямы можно сделать вручную с помощью лопаты и ведра на веревке
Стены ямы обычно делают вертикальными, а вот дну придают небольшой уклон, чтобы содержимое емкости скапливалось в углу, над которым будет расположен люк для обслуживания.
В дальнейшем этот момент облегчит откачку отходов из емкости. На легких грунтах стенки могут нуждаться в защите от осыпания, например, с помощью временных деревянных конструкций.
Этап #3 — монтаж бетонного основания
Если дно ямы предполагается сделать герметичным, то вниз нужно положить либо бетонную плиту, либо выполнить работы по бетонированию. В первом случае все просто: выбирают железобетонную конструкцию подходящих размеров и устанавливают ее внизу.
Если же принято решение бетонировать дно, то сначала вниз укладывают песчаную подушку толщиной около 15 см. Песок нужно разровнять и утрамбовать, соблюдая сделанный ранее уклон.
Затем на дно кладут армирующую сетку и заливают цементно-песчаную стяжку. После этого нужно подождать пока бетонное основание застынет.
При заливке основания бетонной смесью важно дождаться полного высыхания стяжки, а затем можно продолжать дальнейшее сооружение выгреба
Для его полного высыхания нужно примерно четыре недели, но при сооружении выгребной ямы работы обычно продолжают уже через семь дней после выполнения заливки основания.
Если предполагается сооружение выгребной ямы без дна, следует залить бетонной стяжкой только пространство, над которым будут возведены стены.
По центру оставляют открытый грунт, на который впоследствии укладывают песчано-гравийный фильтр. Для правильного выполнения заливки бетонного основания в этом случае понадобится соорудить деревянную опалубку.
Этап #4 — выполнение кирпичной кладки
Для выгребной ямы рекомендуется использовать прочный красный керамический кирпич, но и белый силикатный тоже считается вполне подходящим.
Для приготовления кладочного раствора понадобятся следующие ингредиенты:
цемент марки М400 – 1 часть;
строительный песок – 3 части;
вода – 0,8 части;
гашеная известь или глина – 0,5 части.
Песок и цемент нужно просеять, чтобы не было твердых включений, это позволит сделать раствор однородным и довести его до консистенции жидкой сметаны.
Сначала на основании делают глиняный замок, на него кладут первый ряд кирпича. Кладку сразу же выравнивают с помощью уровня. Толщина глиняного замка будет неоднородной, поскольку дно выполнено с уклоном.
При обустройстве сливной ямы с проницаемыми стенками кирпичи кладут с просветом в местах, где должны быть вертикальные швы
Сначала по углам выставляют кирпичи-маяки, их положение тщательно выравнивают. Далее кладку выполняют по веревочным маякам, которые натягивают для каждого ряда.
Опытные мастера могут выполнять кладку сразу трех рядов или используют специальную рейку-порядовку. Новичкам рекомендуется сначала проверять уровнем буквально каждый уложенный кирпич.
Отвесом контролируют качество кладки по вертикали, чтобы стена была ровной.
Укладку каждого ряда кирпичей следует тщательно проверять с помощью уровня. Специальная нить, натянутая вдоль ряда, облегчит кладочные работы
В зависимости от толщины стены выбирают схему кладки кирпича. Если нужно сделать стену толщиной 25 см, то выполняют кладку “в один кирпич”, а если 12 см – “в полкирпича”. Длина кирпича соответствует ширине стены.
Конечно, проницаемую выгребную яму делают не так. Обычно ее кладут “в полкирпича”, при этом между отдельными кирпичами делают просветы, чтобы через эти отверстия могли выходить жидкие стоки.
Схему кладки кирпича выбирают в зависимости от ширины стены. Для выгребных ям чаще всего используют кладку в полкирпича (12 см) или в один кирпич (25 см)
В любом случае следует придерживаться правила: вертикальные швы между кирпичами в смежных рядах не должны совпадать. Кладку выполняют так: на поверхность основания с помощью мастерка наносят небольшое количество раствора.
Сверху кладут и прижимают кирпич, аккуратно постукивая по нему кельмой, чтобы он занял правильное положение.
Если нужно сделать из кирпича цилиндрическую сливную яму, то кирпичи придется укладывать по дуге. Важно, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, это может ослабить конструкцию
Затем излишки раствора подбирают мастерком. Есть и другая технология: раствор наносят на отдельный кирпич, затем его устанавливают на место.
Вот несколько полезных советов по проведению кладочных работ:
Размеры заполненного раствором шва между кирпичами должны составлять около 6-8 мм.
Шов везде должен быть одинакового размера везде, это улучшит качество работ.
Кирпич следует разложить вдоль стен небольшими порциями, чтобы сократить время работ (не придется приносить каждый кирпич из общей кучи).
Перед укладкой кирпичи поливают водой, это улучшает адгезию поверхности к раствору.
Каждый пятый ряд рекомендуется укладывать с использованием специальной арматурной сетки.
Разумеется, к выгребной яме нужно подвести канализационную трубу. Место входа следует тщательно обработать раствором, чтобы не было протечек.
Труба должна быть должным образом утеплена, уложена ниже уровня промерзания грунта с соблюдением необходимого уклона. Подробную информацию о материале для утепления канализационной трубы рекомендуем посмотреть .
После того как кладочные работы закончены, стены нужно оштукатурить.
Канализационная труба должна входить в канализационное устройство под небольшим углом, чтобы обеспечить оптимальную скорость перемещения сточных вод и отходов
Этап #5 — гидроизоляция и верхнее перекрытие
На штукатурку кладут слой гидроизоляционного материала, например, битумной мастики. Эти меры помогут продлить срок службы канализационного устройства.
При нанесении гидроизоляционных материалов следует точно соблюдать инструкцию. Например, под мастику требуется сухое основание.
Теперь можно установить верхнее перекрытие. Для этого лучше всего приобрести готовую бетонную плиту с отверстием и крышку – .
В качестве альтернативы можно рассмотреть бетонную конструкцию собственного изготовления или перекрытие из древесины. Последний вариант прочностью не отличается, каждые несколько лет такое перекрытие придется заменять.
Если принято решение изготовить перекрытие из бетона самостоятельно, следует начать его делать одновременно с основанием и по схожей технологии. Заливку выполняют в деревянную опалубку.
Параметры верхнего перекрытия должны превышать размеры отверстия, которое оно будет закрывать, не менее чем на 30 см.
Отверстие для обслуживания сливной ямы должно быть достаточно просторным, чтобы в него мог пролезть человек для осмотра сооружения
Сначала заливают слой раствора в несколько сантиметров, затем устанавливают арматуру и заливают основной слой. Этот элемент должен высыхать в течение четырех недель. В верхнем перекрытии необходимо сделать еще одно отверстие – вентиляционное.
Канализационное устройство нуждается в правильном вентилировании, поскольку со временем сточные воды начинают выделять метан, а это опасный газ.
Для организации естественного вентилирования используют пластиковую трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу накрывают защитным устройством, нижнюю ее часть также не помешает оборудовать решеткой.
После установки перекрытия следует нанести поверх конструкции слой гидроизоляции, подойдет рубероид и даже толстая полиэтиленовая пленка.
Сверху обычно укладывают почвенно-растительный слой, чтобы облагородить участок и предохранить выгребную яму от промерзания зимой.
Особенности эксплуатации устройства
Основной уход за выгребной ямой сводится к тому, чтобы своевременно ее опорожнять и очищать. Существенной помощью в деле переработки и удаления отходов могут стать , предназначенные для выгребных ям.
Такие препараты обычно снабжены подробной инструкцией и очень просты в использовании. Их нужно либо просто вылить/высыпать в канализацию, либо предварительно смешать с некоторым количеством воды.
Выкачку отходов из сливной ямы лучше всего производить с помощью специальной техники. Удалять стоки следует, когда их количество займет две треть емкости
Такие микроорганизмы способны перерабатывать стоки, разлагая их на безопасные составляющие. При этом исчезает и характерный для канализационных устройств запах.
Но при этом следует помнить, что контакт с некоторыми видами бытовой химии для бактерий губителен, поэтому придется проверить состав средств для мытья и чистки, которые имеются в доме.
После того, как выгребная яма была очищена, не помешает осмотреть ее и проверить целостность кирпичных стен. При необходимости выполняют мелкий ремонт сооружения: заменяют испорченные кирпичи целыми, восстанавливают поврежденную гидроизоляцию и т.п.
Кроме кирпичей в качестве материала для изготовления выгребной ямы могут послужить бетонные кольца, покрышки, бочка и прочее.
Подробные руководства по изготовлению выгреба из различных типов материалов можно посмотреть в следующих статьях, размещенных на нашем сайте:
Выводы и полезное видео по теме
Наглядно процесс укладки кирпича при создании проницаемой выгребной ямы представлен здесь:
В этом видео описан процесс создания выгребной ямы на участке с высокими грунтовыми водами:
Кирпичная выгребная яма – надежное и удобное сооружение. Сделать такое устройство не просто, но все усилия окупятся, поскольку при соблюдении технологии такое устройство может прослужить долгие годы.
Вы используете в качестве накопителя стоков кирпичную яму, изготовленную своими руками? Или только планируете сооружение выгреба? Может у вас остались вопросы после прочтения этого материала? Задавайте их в комментариях к нашей статье – постараемся прояснить сложные моменты.
Сливная яма своими руками из подручных материалов
Пятьдесят лет – это много или мало? За этот период техника шагнула далеко вперед. Казалось бы, совсем недавно у людей, живущих в частном секторе, не было возможности принять горячий душ и в туалет приходилось ходить на улицу, а это согласитесь не совсем приятно.
Содержание статьи
Для современного человека, привыкшего жить в комфортных условиях, о подобном дискомфорте не может быть и речи. А следовательно при строительстве или реконструкции дома или дачного домика возникает вопрос: как сделать проживание в нем, пускай даже и кратковременное, если это касается дачного домика, более комфортным.
Удобство проживания семьи в доме зависит от наличия коммуникаций в нем. К ним относятся газ, свет, вода, канализация. Далее мы остановимся более подробно на установке канализации в дачном домике. Абсолютно верным будет предположение, что каждый хозяин хочет иметь дома все удобства. Но далеко не каждый может выложить за это кругленькую сумму и, к тому же, потратить на установку всего необходимого для этого уйму времени. Но если Ваш домик небольшой и в нем проживает Ваша семья не постоянно, а лишь останавливается на краткий срок, то решить проблему поможет сливная яма.
Это сооружение, представляющее собой некое подобие колодца, который работает по принципу дренажа. Сливная яма может быть сделана своими силами из бочки, использованных автомобильных покрышек или же из кирпича, нового или бывшего в употреблении.
Сливная яма из пластиковой ёмкости
Сливная яма из бочки сооружается из большой металлической или пластиковой емкости, объемом литров на 200, боковую поверхность которой следует оснастить дренажными отверстиями. Отверстия можно сделать «болгаркой» с установленным кругом для резки металла.
Дренажные отверстия пропиливаются в шахматном порядке с шагом в 15-20 см. Для подсоединения с канализационной системой в дне емкости закрепляется патрубок.
Место стыка патрубка с дном необходимо сделать абсолютно водонепроницаемым, для этого можно использовать силиконовый герметик. Герметизация должна быть проведена как изнутри бочки, так и снаружи. К канализационной трубе патрубок будет присоединен посредством муфты.
Для того, чтобы уберечь бочку от попадания в нее взвешенных частиц, и в то же время способствовать свободному выходу жидкости, ее следует полностью обернуть геотекстилем. Подобный материал является нетканым полотном из полиэфирного материала и обладает хорошими фильтрующими, дренажными и защитными свойствами.
Геотекстиль плотно закрепляется на поверхности бочки с помощью синтетической веревки или клейкой ленты, для патрубка нужно предусмотреть отверстие. Открытый верх бочки прочно закрепляют куском геотекстиля. В том месте, где будет происходить слив воды (душевая кабинка, рукомойник, туалет на даче) выкапывают яму, которая должна превосходить размеры устанавливаемой бочки.
Дно сливной ямы засыпается щебнем или гравием, толщиной 20-30 см. Бочка устанавливается патрубком вверх, и по бокам, до самого верха ямы, засыпается гравием. Последний этап, это подсоединение канализационной трубы к патрубку. Вот так можно использовать бочку, сделав из нее сливную яму.
Сливная яма из автомобильных покрышек
Использованные автомобильные покрышки пригодятся для создания канализации на дачном участке. Для этого потребуются свободное время и 4-5 бывших в употреблении покрышек. Принцип устройства сливной ямы из покрышек практически такой же, как и устройство сливной ямы из бочки. Также нужно выбрать подходящее место для устройства канализации. В этом месте роется яма, шире диаметра покрышек на 20 см.
Глубина ямы должна быть больше на 60-80 см, чем высота всех будущих колец в сумме. Дно ямы засыпается крупнозернистым гравием, толщиной 30-40 см. Затем можно укладывать одна на другую покрышки, причем очень плотно и ровно, чтобы стыки были минимальными. С покрышек следует отпилить или отрезать боковушки. С этим Вам помогут справиться или большой острый нож или же электролобзик. У верхнего кольца-покрышки следует спилить только одну боковую сторону. Вводить сливную трубу нужно на уровне 4 или 5 кольца, для чего в нем вырезается специальное отверстие. Сливная яма закрывается прочной крышкой, например металлической или деревянной, и засыпается толстым слоем грунта.
Сливная яма из кирпича
Довольно просто и недорого можно выполнить сливную яму из кирпича. В данном случае не важно, какой использовать кирпич, новый или бывший в употреблении, главное чтобы он был керамическим и обожженным. От этого будет зависеть, как долго прослужит Вам сливная яма, изготовленная из подобного строительного материала. Обычный кирпич не подойдет, так как боится воды и быстро раскрошиться.
Дно будущей сливной ямы засыпается подушкой из чистого гравия или щебня, а стенки обкладываются кирпичом. Кладка ведется в полкирпича и на цементном растворе. Сливную яму следует накрыть прочной крышкой, которую можно приобрести в строительном магазине, но если Вы хотите сэкономить, то можно изготовить ее самостоятельно из бетона, например.
Данный способ устройства сливной ямы допускает использование железобетонных колец или больших пластиковых емкостей без дна.
Все вышеперечисленные способы хороши тем, что не предусматривают больших затрат и довольно просты в установке, также подходят для небольших дачных домиков. Использовать подобные конструкции возможно в том случае, если на участке низкий уровень грунтовых вод, грунт не проседает и не предусматривается добывание питьевой воды. При выборе места для сливной ямы следует учитывать несколько нюансов. Место должно быть расположено как можно дальше от окон, чтобы не чувствовать возможного неприятного запаха, а также к месту, где расположена сливная яма должен быть удобный подъезд для специализированных машин по ее чистке, которую рано или поздно нужно будет проводить.
Подводя итоги вышесказанного можно сказать, что хороший хозяин не останется без канализации, даже если не располагает большими деньгами. Нужно лишь захотеть обустроить свое жилое пространство.
Автор статьи: Сергей Юшков
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.
как выложить сливную яму из кирпича, чем обложить кирпичную выгребную яму, фото и видео
Содержание:
1. Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям
2. Недостатки выгребной ямы из кирпича
3. Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками
4. Как выложить сливную яму из кирпича
На сегодня наличие благ на дачных участках и в частных домовладениях является для людей актуальным требованием, поскольку многие желают проживать в комфортных условиях, даже отправляясь на отдых на природу. К сожалению, такое благо цивилизации как центральная канализация за пределами городской черты обычно отсутствует. Поэтому владельцу загородной недвижимости приходится обустраивать канализационную систему и отстойник для нечистот. Работу эту можно сделать как самостоятельно, так и обратиться к специалистам.
Данный процесс нельзя назвать сложным, но до начала строительства на участке домашнему умельцу желательно ознакомиться с правилами и особенностями обустройства выгребной ямы. Почему именно такой вариант канализационной системы чаще всего выбирают владельцы дач и загородных домов? Дело в том, что принцип функционирования данного очистного сооружения отличается простотой: нечистоты и стоки, бытовые отходы и отработанная вода направляются в отстойник, расположенный на участке (прочитайте: «Выгребная яма на даче своими руками, устройство по правилам»).
Когда сливная яма из кирпича или другого материала наполняется, ее необходимо очистить либо собственными силами, либо вызвать ассенизаторскую машину.
Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям
Локальные канализационные системы обладают рядом преимуществ и недостатков, это же касается выгребных отстойников.
Кирпичная выгребная яма имеет следующие достоинства:
экологичность. Нечистоты, которые собираются в ней, эффективно очищаются или утилизируются ассенизаторами на специально оборудованных сливных станциях;
предотвращается загрязнение на участке грунтовых вод и почвы, поскольку, когда суточный объем стоков превышает один кубометр, не разрешается обустройство накопителя без дна. Это объясняется тем, что при незначительном объеме отходов находящиеся в почве бактерии в состоянии справляться с естественной очисткой;
простой монтаж и несложное функционирование. Создается выгребная яма из кирпича своими руками даже людьми, не имеющими профессиональных строительных навыков. Не обязательно владеть большим опытом проведения аналогичных работ, чтобы выложить стены котлована кирпичом, ведь результат все равно не будет виден посторонним;
отстойник не зависит от типа почвы и уровня залегания грунтовых вод.
Недостатки выгребной ямы из кирпича
нередки случаи появления зловония. С данной проблемой помогут легко справиться современные специальные биопрепараты или химические средства, значительно ускоряющие процесс переработки отходов;
когда делается выгребная яма из кирпича своими руками или с привлечением специалистов, она прослужит примерно 15 лет. Постепенно конструкция начнет приходить в негодность по причине разложения деревянных распорок и кладки из кирпича (она под длительным воздействием воды и влаги превращается в глину). Но если кирпичную выгребную яму периодически ремонтировать, тогда срок ее эксплуатации продлится на срок до 50 лет;
необходимо часто обращаться за услугами к ассенизаторам. Если в частном доме семья проживает постоянно, владельцу недвижимости приходится заказывать очистку накопителя не реже двух раз в неделю, иначе возникнет проблема с заиливанием сливной ямы и тогда ее устранение потребует больших временных и физических затрат (прочитайте также: «Заилилась выгребная яма – что делать, как очистить»).
Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками
Строится кирпичный септик или сливная яма своими руками в несколько этапов:
Прежде, чем приступить к обустройству накопителя, нужно выбрать на участке место для него с учетом существующих санитарных требований. Расстояние от отстойника до жилых построек должно превышать 5 метров, до забора составлять не менее 2-х метров.
До того, как выложить сливную яму из кирпича, необходимо обратить внимание на то, где находятся источники питьевой воды, поскольку очистная конструкция не может располагаться близко к ним. Также накопители нечистот следует обустраивать ниже уровня колодцев. При несоблюдении требований существует вероятность заражения водоносных слоев. Кроме этого, при выборе места для канавы нужно обеспечить подъезд ассенизаторской спецтехники к ней на расстояние менее 4-х метров. Иначе длины шланга для очистки объекта может не хватить.
На данном этапе необходимо подготовить инструменты и приобрести стройматериалы.
Для обустройства очистного строения потребуются:
лопата штыковая с обычным и длинным черенком;
лопата совковая, имеющая специальные бортики и длинный черенок;
лестница;
рулетка и строительный уровень;
ведра;
мастерок;
колышки для выполнения разметки и строительства ограждения.
Дальше выполняют проектирование канализационных каналов. Одновременно определяют необходимый объем накопителя: на одного члена семьи требуется минимум 0,5 кубометра. В итоге при постоянном проживании в доме пяти человек требуемый параметр (по мнению специалистов) должен составлять не менее 8 кубометров.
Существует еще один вариант расчетов. На одного проживающего в домовладении тратится в сутки около 150 литров. Если в домовладении имеются водопотребляющие бытовые приборы, планируемый объем увеличивают до 180 литров. Отсюда получается, что среднестатистическая семья будет потреблять в день около 0,7 кубометра.
Примерно размеры котлована должны составлять: длина и глубина по 3 метра, ширина – 1 метр. Также не следует забывать, что яму следует заполнять так, чтобы стоки располагались на метр ниже, чем уровень почвы. Иначе нарушается дренаж выгребного накопителя, и стоки могут покинуть пределы ямы. Глубина котлована не должна быть более трех метров, поскольку тогда спецтехника не сможет полностью откачать нечистоты.
Затем приступают к копке котлована. Самый верхний, наиболее плодородный выкопанный слой грунта задействуют для устройства грядок. Примерно 1,5 кубометров оставляют для засыпки перекрытия конструкции сверху, чтобы тем самым исключить промерзание содержимого ямы. Оставшуюся землю лучше вывезти за пределы участка.
При необходимости устанавливают септик, который обеспечит более эффективную переработку отходов.
В обязательном порядке обустраивают вентиляцию, требуемую для отвода метана, который выделяется в процессе разложения отходов. Если газ не выводить, велика вероятность взрыва. Обустраивают вентиляцию через люк, свободный от грунта или посредством вентиляционной трубы.
Как выложить сливную яму из кирпича
Чтобы значительно облегчить выполнение земляных работ, некоторые домовладельцы копают котлован для выгребной ямы одновременно с созданием фундамента под дом, для чего нанимают экскаватор. Также желательно заранее решить, чем выложить сливную яму.
Стены котлована следует выровнять и защитить от возможности обрушения. Дно делают с уклоном в сторону люка, который устанавливают, когда стены готовы. Легче всего выполняется кладка септика из кирпича квадратной или прямоугольной формы. На дно помещают песчаную подушку толщиной примерно 15 сантиметров. Сверху песка укладывают слой бетона аналогичной толщины и оставляют застывать дней на 7. Затем на дне делают цементно-песчаную стяжку. Вместо этого можно уложить в качестве основания готовую железобетонную плиту, но ее следует располагать под наклоном. Читайте также: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно».
Нередко владельцы частных домов при решении вопроса, чем обложить выгребную яму, выбирают кирпич, из которого возводят стены отстойника. Когда домовладельцем сделан выбор в пользу жженого кирпича, тогда кладку выполняют на основу из песчано-глиняного раствора. После того, как стены возведены, их оштукатуривают этим же составом.
Кирпич для сливной ямы кладут толщиной не менее 25 сантиметров, а перегородку – не меньше 12 сантиметров. При выполнении данной работы обычно используют метод перевязки тычкового ряда и каждого четвертого ряда с использованием прочного цементного раствора.
Чтобы кирпич для выгребной ямы имел меньшую водопроницаемость и тем самым был увеличен срок эксплуатации накопителя, стены покрывают слоем гидроизоляции, применяя битумную мастику или модифицированный битум. Наносить такой гидроизоляционный слой нужно исключительно на сухую кирпичную поверхность.
После того, как стены накопителя готовы, приступают к установке перекрытия. Его нужно сделать надежным и прочным, поскольку на него оказывается большая нагрузка. Перекрытие лучше всего сделать из железобетонного изделия, такого как на фото.
Выгребную яму с боков перекрывают минимум на 30 сантиметров. В перекрытии нужно сделать отверстие для люка, через которое производят откачку содержимого и очистку от нечистот. Когда крышку для ямы домашний умелец решил сделать самостоятельно, потребуется сооружение опалубки, при этом ее размер должен минимум на 30 сантиметров превышать параметры самого накопителя.
Опалубку заливают бетонным раствором в два слоя: первый равен 7 сантиметрам, потом следует арматура с расстоянием между прутьями, равным 10 сантиметрам. Затем наливают еще один слой бетона. При самостоятельном выполнении бетонного перекрытия, его заливают одновременно с созданием основания конструкции.
Когда бетон схватился, как следует, крышку накрывают гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сверху на перекрытие помещают грунт, шлак, а можно мягкую глину. Крышку для люка следует сделать двойной. Именно благодаря такой ее конструкции зимой удастся избежать промерзания содержимого ямы, а летом – неприятных запахов.
Первую из крышек устанавливают на уровне с землей, а вторую, ориентируясь на перекрытие. В пространство между этими крышками насыпают керамзит, шлак или помещают утеплитель (пенопласт или минеральную вату). Верхняя крышка на люке должна быть водонепроницаемой.
После введения в эксплуатацию канализационной системы, сделанной собственноручно, остается только периодически ее очищать и тогда она прослужит длительное время без серьезных проблем.
Сливная яма своими руками
В большинстве случаев на даче нет канализации. Вместо этого используется выгребная яма. Вариантов его возведения множество, и каждый имеет свои достоинства и недостатки. Далее подробно рассмотрим типовые конструкции выгребных ям и разберем способы их установки.
Содержание
Что такое мусорная яма и для чего она нужна?
Устройство сливной ямы
Разновидности мусорных ям
Делаем сливную яму из бетона
Кирпичное сливное отверстие
Приемная тара из пластика
Временные скважины
Сливная яма с деревянной опалубкой
Сливная яма без дна
Полезные советы по устройству мусорной ямы
Что такое мусорная яма и для чего она нужна?
Дренажная яма, или как ее еще называют выгребная яма, необходима для частных домов, не имеющих прямого дренажа.Правильная дренажная яма перерабатывает отходы, позволяя некоторым веществам после обработки абсорбироваться в землю без вреда для нее.
Популярность очистных сооружений этого типа обусловлена простотой монтажа и скоростью работы. Один человек без помощников способен выполнить все работы за 3-5 дней в зависимости от типа конструкции.
С другой стороны, есть определенные сложности, связанные с дальнейшей эксплуатацией выгребной ямы. В первую очередь это касается вопроса откачки сточных вод.Не менее важен правильно подобранный объем ямы.
Устройство сливной ямы
Самыми простыми конструкциями, которые чаще всего встречаются в сельских домах и простых дачах, являются закапывание в землю старой бочки или отслужившего свой срок бака. Такая конструкция позволит собирать и частично фильтровать сточные воды при условии, что их суточный объем не превышает показателя 1 м³. Такие схемы не одобрялись санитарными службами, так как они могут нанести вред окружающей среде.
Самая простая дренажная яма в частном доме — это несложная конструкция. По канализационной трубе, хотя часто бывает прямой вход, сточные воды попадают в емкость, дно которой засыпано илом. Сливная яма должна быть оборудована газовой трубой, по которой будет выходить метан, образующийся при переработке отходов.
Такая система абсолютно не подходит для тех домов, в которых планируется постоянное проживание. Учитывая, что среднесуточный расход воды на семью из их четырех человек составляет до 1 кубометра, это приводит к необходимости частой очистки выгребной ямы и, соответственно, к финансовым затратам.Раньше был широко распространен способ удаления сточных вод в почву с последующей их естественной фильтрацией, но в современных реалиях этот метод по понятным причинам запрещен санитарной службой.
Тем не менее, такая конструкция достаточно распространена и не будет иметь особых альтернатив для дачных участков с нечастой посещаемостью. Самостоятельно устроить это несложно, но нужно учесть следующие моменты:
Стены котлована потребуют армирования, так как вода начнет постепенно разрушать конструкцию.Чтобы этого не произошло, и установите резервуар, или возведите стену из кирпичной кладки или бетонных колец.
Объем выгребной ямы должен быть не менее трех кубометров. Правильный расчет производится с учетом того, что каждому человеку понадобится не менее одного кубометра пространства.
Установленная вентиляция увеличит скорость переработки отходов.
Если строится переливная яма, ее практически не нужно очищать, так как ее конструкция предполагает наличие нескольких камер для утилизации отходов.В этом случае примеси попадают в первую камеру, в которой они накапливаются. После того, как уровень примесей достигнет переливной перегородки, они потекут во вторую яму и там уже впитаются в землю. Твердые отходы остаются в первой яме и обрабатываются бактериями.
Разновидности выгребных ям
По типу исполнения выгребные ямы делятся на:
бетонохранилище,
кирпич,
с приемной емкостью,
время,
с деревянной опалубкой,
без днища, с отводом отработанной влаги прямо в землю.
Делаем сливную яму из бетона
Это быстрое решение для приема сточных вод и имеет следующие преимущества:
Скорость строительства. По сути, при наличии набора бетонных колец заводского производства такая конструкция возводится за один день. Недостаток только один — для работы вам понадобится кран или экскаватор.
После того, как второе кольцо было установлено на первое кольцо, они скрепляются металлическими зажимами.
Продолжается установка на запланированной глубине.
После установки всех колец с помощью крана устанавливается бетонная крышка с проделанными в ней отверстиями для люка и вентиляционной трубы.Готовая конструкция должна возвышаться над землей на уровне не менее 30 см.
Для лучшей герметичности все швы и соединение с канализационной трубой тщательно заделывают битумной мастикой.
Проблемой герметичной конструкции будет ее быстрое заполнение и необходимость частых обращений в службы канализации, которые откачивают сточные воды. В том же случае, если допускается отвод воды на землю, то получится кольцо с проделанными отверстиями. Технология монтажа ничем не отличается от приведенной выше.
Для придания готовой конструкции более законченного внешнего вида с точки зрения эстетики, необходимо присыпать часть водосточной системы, выступающую над поверхностью почвы, при этом обеспечивая обшивку насаждениями, которые будут выполнять декоративную функцию. Например, посадка нетребовательного к условиям мавританского газона позволит превратить очищающее сооружение в цветущую клумбу.
Кирпич сливной ямы
По мнению специалистов, оптимальным вариантом будет использование керамического кирпича, который обеспечит прочность и долговечность конструкции. Процесс возведения сливной ямы из кирпича условно разделяют на несколько этапов:
в вырытой на необходимой глубине яме укладывается дренажный слой толщиной 20 см, состоящий из песка и щебня разной фракции,
после этого приступают к возведению стен, кладке кирпичей в шахматном порядке с учетом зазора между ними 5 см для лучшей фильтрации отходов,
со всех сторон кирпичи по мере роста кладки засыпаются щебнем крупных фракций,
в кладке сделать необходимый зазор для ввода канализационной трубы.
На заключительном этапе часто встречаются противоречивые рекомендации. Например, для снижения затрат предлагается выполнять полукирпич из кирпича, но при этом важно помнить, что такая конструкция вряд ли выдержит вес бетонной закрывающей крышки.
Сама конструкция предусматривает два варианта кладки кирпича:
до уровня земли
на 80 см ниже уровня земли.
В случае кладки кирпича до уровня земли необходимо оставлять пространство с учетом толщины покрытия бетона. Рекомендуемый проект с завершением кладки, не доходя до поверхности земли на 80 см, вызывает некоторые сомнения в его целесообразности по ряду причин:
, так как конструкция потребует установки закрывающей крышки, а затем дренажа. все равно будут углубляться в землю со скоростью не менее 50 см — чем опасно падать в яму,
желательно засыпать крышку землей до уровня поверхности, но в этом случае либо доступ к люку будет заблокирован, либо на установленную крышку придется установить другую трубу большего диаметра — в этом случае система будет подвергнуться дополнительной нагрузке.
Каменная кладка уступает бетону по ряду факторов:
Бетонная конструкция возводится намного быстрее и, в конечном счете, требует меньше денег на строительство,
кирпич более подвержен влаге,
Для равномерного распределения нагрузки на стены выгребная яма должна иметь цилиндрическую форму.
Целесообразность возведения кирпичной кладки проявляется только тогда, когда нет возможности нанести тяжелую грузовую технику.
Приемная тара из пластика
Если вопрос, как сделать дренажную яму, не прибегая к особым затратам, стоит остро — нужно обратить внимание на вариант установки полимерного бака необходимой емкости.В этом случае вся работа сводится к тому, что под резервуар выкапывается необходимый объем земли, а затем сбор помещается в подготовленную яму. После этого оставшееся пространство засыпается грунтом. Важно помнить, что герметичные конструкции обязательно требуют установки отвода для газов.
Среди достоинств можно выделить следующие:
простота конструкции,
минимальных трудозатрат,
защита воздуха от выделения неприятного запаха,
Прочность полимерного материала, которая до 50 лет,
Во время использования отходы не попадают в почву.
Из минусов нужно обратить внимание на необходимость периодической откачки сточных вод и небольшую емкость бака, поэтому этот вариант оптимален для использования в условиях малой нагрузки. Например, если дачу посещают раз в неделю, и небольшое количество мусора уходит в канализацию.
Временные скважины
Делают их из старых автомобильных покрышек. Важно учесть, что внутренний диаметр не должен быть меньше одного метра, иначе яма быстро забьется сточными водами.На самом деле конструкцию построить несложно: вытаскивают яму нужной глубины и диаметра, после чего заполняют покрышками, укладывая их один на один до уровня земли.
Из достоинств конструкции выделяют следующие:
простота работы,
низкая цена б / у шин,
После кладки пустое пространство засыпается землей, дополнительной отделки не требуется.
Стоит помнить, что конструкция подходит для туалета, вынесенного на улицу, и не подключенного к канализации с домом.Потому что предполагается, что нагрузка на яму будет незначительной. Несмотря на название, при нечастом использовании такая дыра прослужит до 25 лет.
Сливной колодец с деревянной опалубкой
Как и в предыдущем проекте, в качестве временного решения можно использовать дерево. На самом деле этот вариант до сих пор иногда используется в сельской местности и некоторых коттеджах, но из-за того, что древесина даже при качественной обработке не прослужит больше десяти лет — использовать деревянную опалубку нет смысла. Тем не менее — это помойка, цена которой будет наиболее приемлемой и к 3000-4000 руб. Не привыкнешь.
Безусловно, скорость возведения и изоляция грунта от сточных вод — достоинства конструкции, но тем не менее она уступает всем типам выгребных ям и по большей части служит пережитком прошлого.
Сливная яма без дна
Это выгребная яма, построенная из кирпича, с той разницей, что дно раковины не обрабатывается. В некоторых случаях дно покрывают металлической сеткой, но в химически агрессивной среде она быстро ржавеет и теряет пригодность.Примеси равномерно попадают в грунт, но из-за сильного заиления дна ямы периодически требуется дополнительная очистка.
Полезные советы по обустройству сточной ямы
Помимо вышеперечисленного, при отстаивании выгребной ямы нужно обратить внимание на несколько советов, повышающих эффективность обработки и обеспечивающих большую долговечность конструкции:
Дренаж дна котлована лучше всего производить с помощью щебня из гравия, чтобы предотвратить преждевременное заиливание. Толщина слоя должна быть не менее 10 см.
Для улучшения водоотвода на дно устанавливаются асбестовые трубы, которые устанавливаются уступом на уровне 50 см от дна.
Стены следует отделать глиной, чтобы снизить концентрацию вредных веществ, попадающих в землю.
В случае, если на участке есть одна выгребная яма, но ее объема недостаточно — целесообразнее устроить еще одну и подсоединить трубу ПВХ к первой.В этом случае конструкция становится переливной и ее нужно будет чистить гораздо реже.
С первого момента использования необходимо использовать специальные препараты, содержащие бактерии. Они ускоряют процесс естественной обработки и уменьшают неприятный запах.
Перекрытие должно быть выше уровня земли, чтобы в случае сильного дождя дренажная яма не была заполнена водой и ее содержимое не попало на площадку.
В любом варианте конструкции в конструкции должна присутствовать выхлопная труба для удаления скоплений метана и других опасных веществ.
Неорганические вещества, в том числе некачественная туалетная бумага, могут значительно сократить срок службы конструкции и способствовать сильному заиливанию поверхности.
Как установить водосток во дворе
Французские водостоки — очень эффективный способ решить проблемы с водой… которые могут быть злейшим врагом домовладельцев. Я боролся со своей долей проблем с водой, поэтому я могу понять разочарование, которое вы можете испытывать прямо сейчас, пытаясь решить эту проблему.
Что такое «френч слив» и чем он может помочь?
Французский водосток — это подземная траншея или труба, предназначенная для сбора воды и перенаправления ее в другое место вашей собственности. Французские водостоки могут решить проблемы с объединенной водой или стоком воды, которые могут повредить вашу собственность.
Некоторые причины, по которым вам может потребоваться установка французского водостока:
Если вода собирается рядом с вашим фундаментом.
, если вода не стекает с твердой поверхности, например, подъездной дорожки или террасы.
, если сток воды со склона на вашем участке создает реку во дворе, смывая весь ваш ландшафт.
Установка французского водостока — отличный проект для хозяина дома своими руками.
Вам также может быть интересно, как выглядит французский слив.
В большинстве случаев вы не увидите французского водостока, потому что траншея находится под землей и может быть легко скрыта дерном или даже гравием. Иногда французский водосток маскируется под высохшее русло ручья, что делает его функциональным и красивым центром ландшафта.
Если вы хотите установить у себя дома канализацию, то это проект «сделай сам», с которым большинство домовладельцев может справиться, потратив немного усилий. Вот шаги, которые я подробно расскажу:
Определите, где слив начнется и закончится
Создайте устье для сбора воды в начале стока
Выкопайте траншею
Выровняйте траншею ландшафтной тканью и закрепите на месте
Добавьте дренажную трубу ко дну траншеи (необязательно)
Проверьте слив
Заполните траншею камнем
Накройте камень ландшафтной тканью, чтобы скрыть слив (необязательно) окантовка по бокам траншеи (необязательно)
Французский водосток Расстояние от дома
Вы можете задаться вопросом, как далеко от дома должен быть ваш французский водосток. В идеальном мире слив должен проходить под углом , по крайней мере, на фут от фундамента … но это не совсем необходимо, если вы работаете в очень ограниченном пространстве.
Я видел, как ландшафтные дизайнеры устанавливали французские водостоки прямо напротив дома, заподлицо с фундаментом ! Однако, если вы хотите проложить водосток так близко к дому, вам следует сначала подготовить фундамент дома. Вы можете сделать это, нанеся смолу на фундамент, чтобы закрепить его. Это создает барьер между проточной водой и пористым бетонным фундаментом, чтобы вы не создавали себе еще больше проблем с водой.
Итак, не имеет большого значения, рядом ли он с фундаментом или в футе или двух от него. Хотя, если бы у меня была возможность, я бы не ставил дренаж прямо напротив дома… на всякий случай.
Также имейте в виду, что если вы разместите дренажный дренаж на расстоянии более двух футов от фундамента, может возникнуть градиент уровня грунтовых вод, который будет увеличиваться по мере приближения к фундаменту. Итак, вам нужно оставаться в пределах этих 1-2 футов, чтобы правильно устранить скопление воды возле вашего фундамента.
Французский водослив
Очевидно, что конец вашего французского водостока должен быть ниже, чем его начало … но каков подходящий наклон французского водостока? Как показывает практика, водосток должен иметь уклон не менее 1 дюйма на каждые 8 футов длины.
Насколько глубоким должен быть слив?
Намного важнее, чем расстояние от дренажа до фундамента, чтобы нижняя часть дренажа была на минимум на шесть дюймов ниже, чем на максимальный уровень грунтовых вод, который вы готовы терпеть.Если возможно, дно слива должно быть примерно на 12 дюймов ниже базовой отметки вашего дома.
Но это не жесткое правило, и критерии глубины можно немного отрегулировать в соответствии с вашей конкретной ситуацией. Это просто практическое правило, которому нужно следовать, если возможно.
Лучший материал трубы для французского водостока
Одним из наиболее распространенных материалов, используемых для создания французского водостока, является пластиковая труба 4 ″ из-за ее долговечности. В трубах для французских водостоков также есть отверстия, через которые вода может стекать в канализацию.Отверстия должны быть направлены вверх. Надеюсь, это очевидно, но об этом стоит упомянуть!
Вот два наиболее распространенных типа пластика, используемого для французских водостоков.
Лучшими трубами для французских водостоков являются 4-дюймовые пластиковые трубы: ПВХ или гофрированные.
гофрированная труба — легкий и гибкий пластик.
Труба ПВХ — более прочный и жесткий пластик, но при этом легкий.
Просто имейте в виду, что французский слив НЕ должен включать трубу , чтобы быть эффективным.Вы можете создать траншею, используя только ландшафтную ткань и набить камень, если хотите.
Что чем цветет?
Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Привет, так как вы уже подписались на мои электронные письма, возможно, вас заинтересует мой видео-тренинг «Бесплатные секреты садоводства».
Использование ландшафтной ткани для французского водостока без трубы
Вы также можете сделать французский водосток, в котором вообще нет трубы! Для этого вам нужно просто выкопать траншею, выстелить траншею ландшафтной тканью и засыпать гравием / камнем.Некоторые люди называют это французским водостоком без трубы, и он столь же эффективен, как французский водосток с трубой для отвода воды.
Есть два способа, которыми домовладельцы выполняют этот тип дренажа. В обоих методах выкапывается траншея на глубину примерно 16-18 дюймов, затем на дно траншеи укладывается ландшафтная ткань. Затем вы засыпаете траншею гравием. В одном из вариантов дренажный канал остается открытым, чтобы вы могли видеть все камни. В противном случае сток будет покрыт верхним слоем почвы и дерном или травой (подробнее об этом позже).
Перестройка: альтернатива установке французского водостока
Если у вас есть вода, которая скапливается у вашего дома, вы можете изменить уклон лужайки, чтобы отвести воду от дома. Это отличное решение, которое вы можете попробовать, если у вас есть подходящие условия!
Но, если вы решите, что французский слив — лучший вариант, продолжайте читать, чтобы получить пошаговые инструкции, как это сделать, не нанимая профессионала.
Материалы, которые вам понадобятся для установки французского водостока
Лопата (чтобы выкопать канаву) — Мне нравится квадратная садовая лопата Fiskars с D-образной ручкой, которую вы можете купить на Amazon.
Ткань для ландшафтного дизайна коммерческого класса (ширина 6 футов) — Мне нравится эта геотекстильная ткань, которую вы можете купить на Amazon
Скобы для ландшафта, чтобы прикрепить брезент к краю траншей (купить на Amazon)
Известняк для засыпки водостока
Материал для ландшафтной кромки — чтобы сделать аккуратный и чистый край по бокам слива.Это не обязательно, но если вы хотите, мне нравится эта пластиковая окантовка, которую вы можете купить на Amazon.
Французский слив «сделай сам» (шаг за шагом)
Определите, где слив будет начинаться и заканчиваться
Первое, что вам нужно учитывать при установке французского водостока, это , куда собирается вода и куда вы будете перенаправлять воду. Убедитесь, что вода движется вниз, иначе это не сработает. Поэтому, когда вы выбираете место на своей собственности, чтобы «закончить» слив, это должно быть на более низкой земле, чем место, где вы начали слив.Слив должен идти под гору.
Создайте устье для сбора воды в начале слива
Источник изображения: Снимок экрана из этого видео
В начале слива, где в настоящее время собирается вода, вам нужно создать устье или отверстие, чтобы собрать воду. Хорошей идеей будет сделать это отверстие немного шире, чем будет остальная часть водостока, чтобы он мог собирать больше воды.
Вы также можете установить водосборный бассейн или сливную коробку в устье вашего французского водостока, чтобы облегчить сбор воды.Но с канавой с V-образным вырезом, которую мы будем копать, это не обязательно на 100%. Если установить слив правильно, вода может стекать в него по всей длине слива. Вода не обязательно должна попадать в канализацию в «устье» или в начале.
Выкопайте траншею
Большинство людей завершили бы этот проект, выкопав БОЛЬШУЮ канаву вручную или с помощью траншеекопателя. Но на самом деле есть более эффективный (и менее трудоемкий) способ создать во дворе канализацию. Вы можете сделать эффективный водосток , выкопав канаву треугольной (или заостренной) формы .
Для создания треугольной траншеи или V-образной выемки копайте под углом 45 градусов к центру водостока. Затем пройдите по другой стороне слива и проделайте то же самое. В результате вы получите перевернутый треугольник, как на фото ниже.
Источник изображения: Скриншот из этого видео
При использовании этого метода «кончик» треугольника находится в самой глубокой точке стока, которая составляет примерно 16-18 дюймов. С этим довольно легко справиться, используя лопату квадратной формы или траншейную лопату.
После того, как вы выкопали траншею, очистите всю рыхлую почву и мусор, чтобы подготовить ее для ландшафтной фильтровальной ткани.
Накройте траншею тканью для ландшафта.
Распределите ткань фильтра для ландшафта поперек траншеи и закрепите ее скобами для горизонтальной ориентации с одной стороны. Протяните ткань вниз к нижней части буквы «v»… вы можете добавить еще одну скобу внизу, чтобы удерживать ее на месте. Затем поднимите ткань с другой стороны и снова закрепите скобами. Вы просто обматываете сток тканью.
Источник изображения: Снимок экрана из этого видео
Если вы планируете полностью покрыть сток землей и травой, убедитесь, что вы начали с края ткани и оставляете приличную ширину слева от ландшафтной ткани, чтобы ее можно было сложить обратно поверх гравия. Что-то вроде лаваша или тако, в которых содержится мясо (или, в данном случае, камни).
Добавьте дренажную трубу на дно траншеи (необязательно)
После закрепления ткани вы можете добавить дренажную трубу на дно траншеи. Необязательный. — дренажный канал для французского слива НЕ обязательно должен иметь трубу, чтобы быть эффективным.
Проверьте свой французский слив
Вы можете использовать садовый шланг, чтобы налить воду в новый французский слив, чтобы убедиться, что он течет правильно. Я бы порекомендовал проверить слив сразу после установки ландшафтной ткани, чтобы убедиться, что у вас есть правильный уклон слива.
Заполните траншею камнем
После того, как ткань закреплена в траншее, вы просто засыпаете всю траншею гравием.Если вы планируете сделать невидимый дренаж, убедитесь, что вы не залили его камнем полностью до верха. Вам понадобится дополнительное место для верхнего слоя почвы и дерна. Если вы планируете оставить камень незащищенным, вы можете заполнить его до верха.
Источник изображения: Снимок экрана из этого видео
Накройте камень, чтобы скрыть слив (необязательно)
Вы можете накрыть камень, который вы только что положили, чтобы сделать ваш водосток невидимым. Но это необязательный шаг. Вы также можете оставить камень незащищенным, чтобы придать французскому водостоку вид «высохшего русла ручья», который может добавить интереса к вашему ландшафту.
Подсказка: Чтобы узнать больше об «эстетических» идеях пейзажа, прочтите мой пост о наслоении ландшафта.
Создайте невидимую французскую водосточную трубу
Источник изображения: Снимок экрана из этого видео
Если вы хотите полностью покрыть французскую водосточную трубу почвой и травой, чтобы вы даже не могли видеть, где она находится на вашем участке, я бы рекомендовал использовать Пейзажная ткань шириной 6 футов. Этой шириной вы можете выровнять дно траншеи, прижать его булавками, заполнить сток гравием, а затем сложить лишнюю ткань, чтобы покрыть камень.Таким образом, вам нужно иметь дело только с одним соединенным куском ландшафтной ткани, а не размещать камень между двумя отдельными частями.
После того, как ткань уложена поверх гравия, вы можете покрыть ткань слоем верхнего слоя почвы и сажать траву. Или, если вы предпочитаете использовать дерн, покройте ткань очень тонким слоем верхнего слоя почвы, который утоплен в канализацию. Затем покройте верхний слой почвы дерном, убедившись, что он находится на одном уровне с остальной частью вашего газона.
Создание французского водостока в стиле русла ручья
Некоторые люди предпочитают не засыпать французский водосток почвой и травой.Так что это тоже вариант. Вы можете выкопать траншею и выложить ее ландшафтной тканью. Затем засыпьте траншею гравием и просто оставьте ее у себя во дворе в качестве декоративного «высохшего русла ручья».
Если вы воспользуетесь этим методом, вам не понадобится горизонтальная ткань шириной 6 футов, потому что вы не будете «дублировать» ткань поверх гравия. Таким образом, вы, вероятно, сможете немного сэкономить, купив ткань шириной 3 или 4 дюйма.
Затем вы можете потратить эти дополнительные деньги на покупку более красивого камня, чтобы использовать его поверх французского водостока, чтобы русло сухого ручья выглядело действительно естественно.
Установите кромку по бокам траншеи (необязательно)
Это необязательный шаг, но добавив немного ландшафтной окантовки вдоль вашего французского водостока, все будет выглядеть красиво и аккуратно. Я бы порекомендовал этот шаг, если вы планируете оставить сток открытым в стиле сухого русла ручья. Это потому, что кромка не даст вашей траве попасть в водосток.
Если вы планируете полностью закрыть слив, чтобы сделать его невидимым, нет причин, по которым вам понадобится окантовка.
V-Notch French Drain Video Tutorial
Установка французского водостока во дворе для дренажа с использованием «V-образной выемки»
Большинство изображений, используемых в этой публикации, являются скриншотами из этого действительно информативного видео. Я действительно рекомендую вам посмотреть это, прежде чем приступить к установке французского водостока.
Завершение
Как видите, установка французского водостока не так страшна, как вы могли подумать. Если вы выполните эти шаги, вы сможете завершить этот проект самостоятельно … хотя, если вы будете иметь друзей, которые помогут вам с проектом.
Если вы ищете другой вариант для перераспределения воды, которая скапливается рядом с вашим домом, вам следует ознакомиться с моим популярным постом, который покажет вам, как изменить уклон вашего газона.
Больше сообщений о ландшафтном дизайне, которые вам понравятся
Не забудьте прикрепить эту публикацию на будущее: Как установить водосток во дворе
Что чем цветет?
Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Привет, так как вы уже подписались на мои электронные письма, возможно, вас заинтересует мой видео-тренинг «Бесплатные секреты садоводства».
Как вырыть траншею для замены канализации
По понятным причинам неисправная канализационная система вселяет страх в сердца домовладельцев. Во-первых, высокая стоимость замены канализационной линии может серьезно сказаться на банковских счетах большинства домовладельцев. С другой стороны, полностью вышедший из строя канализационный трубопровод означает, что все операции по очистке сточных вод в доме должны быть прекращены: туалеты, раковины, душевые и ванны.
Когда подрядчик составляет смету затрат на ремонт вашей канализационной линии, смета включает как стоимость рытья траншеи землеройным оборудованием, так и стоимость фактической замены трубы. Если вы готовы вручную выкопать траншею, необходимую для доступа к старой канализационной линии и установить новую, вы можете значительно сократить расходы. Если вы перейдете к следующему шагу и замените линию самостоятельно, стоимость замены канализационной линии будет исчисляться центами на доллар по сравнению с заменой с полным спектром услуг подрядчиком.
Вопросы безопасности и навыков
Щиты траншеи предотвращают обрушение стен траншеи, а правила OSHA (Администрация по охране труда и технике безопасности) требуют использования траншейных щитов для траншей глубиной 5 футов или глубже. Как домовладелец, вы не связаны правилами OSHA, но Для вашей собственной безопасности разумно следовать рекомендациям OSHA.
Выкопать траншею до канализационной трубы — это, в основном, просто тяжелый труд. Технически это несложно, но может быть очень требовательно физически.Один взрослый в достаточно хорошей форме может рассчитывать вырыть канализационную траншею глубиной 4 фута, длиной 8 футов и шириной 3 фута за один уик-энд длинных рабочих дней. Эта оценка основана на предположении, что у вас рыхлая почва с умеренным количеством корней, которые нужно прорезать. Глина или плотно утрамбованная почва, а также наличие большого количества крупных корней могут значительно увеличить время копания.
Холодный климат может вызвать дополнительные осложнения. В этих местах глубина канализационной трубы может быть довольно большой, потому что линия промерзания (глубина, на которой земля замерзает зимой) может быть на 4 фута или более ниже поверхности.Кроме того, если ваша канализационная линия выходит из строя зимой, перед вами стоит непростая задача прорваться сквозь мерзлую землю при отрицательных температурах. Это может быть невозможно сделать вручную, и вам может потребоваться землеройное оборудование.
Копать и затем работать в глубокой траншее может быть опасно. Согласно OSHA, в среднем около 20 рабочих ежегодно умирают, когда земляные стены траншей обрушиваются на них, пока они работают в траншеях. Открытая траншея также представляет особую опасность для детей и домашних животных.Обязательно примите все необходимые меры, чтобы предотвратить несчастный случай.
Французские инструкции по установке слива: все подробности.
На этой странице мы подробно рассмотрим, как установить французскую дренажную систему, чтобы уменьшить проблемы с дренажом на вашем газоне, дворе или в саду. Официально французский водосток — это гравийный сток без трубы. Вода просто собирается и проходит через гравий или камень.
заполненный канал, который начинается с поверхности или чуть ниже нее.Но в наше время и для практических целей мы рассмотрим
Французский водосток с дренажной трубой в щебне.
Еще одно отличие, которое вы заметите здесь, заключается в том, что в то время как другие гиды по дренажу рекомендуют для своих французских
Водостоки — часто шириной всего 6 дюймов — я рекомендую, чтобы ваши траншеи были шириной от 8 до 12 дюймов по следующим причинам:
Более широкий французский слив прослужит дольше
Емкость для сбора и отвода воды лучше при увеличении ширины
Широкий французский водосток легче копать и выравнивать, особенно когда он становится глубоким
Мы подробно рассмотрим каждый из этих пунктов…
Более широкий французский слив прослужит дольше , потому что основной причиной отказа французского водостока является заиливание
промежутки между гравием и глиной — а в более широкой системе просто больше гравия и требуется больше времени, чтобы забиться. Также лучше всего, если французская водосточная траншея будет обернута проницаемая ландшафтная ткань (тип протекающей воды) и трубы покрыты
ткань сливного рукава
для дальнейшего замедления засорения корнями или частицами почвы.Копать дренажную систему — большая работа — будьте
обязательно сделайте все возможное, чтобы ваш тяжелый труд длился как можно дольше.
Емкость для сбора и отвода воды лучше в широком французском водостоке. Это вещь типа здравого смысла.
Подумайте, сколько больше воды может протечь через 10-дюймовый канал по сравнению с 6-дюймовым каналом. Также помните, что мы хотим разрешить
как можно больше собранной воды, чтобы впитаться в почву в более сухих частях двора, и французский водосток высотой 12 дюймов
ширина имеет вдвое большую площадь дренажа, чем траншея шириной 6 дюймов.Также есть потенциал для
небольшие сухие колодцы
которые вы можете добавить на дно французской дренажной траншеи — их намного проще выкопать в более широкой траншее.
Широкий французский водосток легче копать и выравнивать, особенно когда он глубокий, , потому что вы можете получить свой
рыть инструменты, руки и даже ноги в глубокую 12-дюймовую траншею — но не в 6-дюймовую.
Выровнять дно траншеи для получения правильного уклона также намного проще в более широком французском водостоке, особенно при копании вручную.Существует также проблема использования копателя почтовых ям на дне французской дренажной траншеи для добавления сухих колодцев, как указано в
абзац выше. Для тех, кто использует траншеекопатель, многие модели с бортовым поворотом
навесные траншеекопатели и несколько траншеекопателей с ручным управлением подойдут для траншейной цепи шириной 10 или 12 дюймов — спросите на пункте проката.
Так что планируйте хорошо выполнять работу и, следовательно, делать ее только один раз в жизни. Потратьте немного больше времени, чтобы выкопать большую ширину
и потратьте немного больше на дополнительный гравий, который понадобится. Оно того стоит!
Установка дренажной и дренажной плитки French
За несколько дней до того, как вы начнете копать, обратитесь в местную коммунальную компанию, чтобы получить все подземные коммуникации (газ, вода, канализация,
электрические, телефонные и т. д.) линии на вашем участке расположены и отмечены.
У себя во дворе разбейте спроектированную вами дренажную систему.
Шаг 3. Прочтите инструкции по определению уклона дренажной системы.
на странице, чтобы выяснить, насколько глубоко копать и какой уклон должны иметь различные части вашей системы.
Перед тем, как начать копать, подумайте, как вы будете обрабатывать всю оставшуюся грязь. Установка французского стока сильно отличается от
нормальная траншея в том, что большая часть грязи не вернется в
траншея (из-за гравия). Чаще всего люди загружают лишний грунт в тачку и вывозят на дорогу для самовывоза и
удаление, или переместите его в другую часть своей собственности для заполнения. Обязательно запланируйте насыпь грунта, чтобы не пришлось пересекать
открытый желоб с тачкой.Верхний слой почвы обычно укладывается на стороне, противоположной грунту, так как он будет засыпан
верх траншеи.
Часто лучше начинать копать с самого дальнего конца дренажной системы, обычно канавы, улицы, колодца или другого низкого или
сухая область, куда вы сливаете. Таким образом вы зафиксируете фиксированный конец, и если проблемы возникнут выше по течению в системе (например, валун
или основные корни) иногда можно просто увеличить уклон дренажного трубопровода, чтобы он проходил через верхнюю часть препятствия.
Так что соберите своих друзей и хорошие инструменты для рытья траншей и приступайте к делу.
Установка дренажной трубы и гравия
Поздравляю, вы закончили сложную часть (проектирование и копание). Это было много работы, и ты не хочешь ее делать
снова да? Чтобы ваш французский слив прослужил долго, вам нужно использовать следующие предметы:
Французские дренажные системы выходят из строя только тогда, когда гравий становится заполненным глиной или частичками почвы, или когда дренажная труба становится заполненной почвой
или корни. Используя перечисленные выше элементы, вы продлите срок службы вашей французской дренажной системы и сделаете возможным ее легкую очистку.
вытащите его с помощью Roto-Rooter или канализационной змеи, если она все же засоряется.
Вот как должны выглядеть ваши французские водосточные траншеи …
Обратите внимание, что вокруг 4-дюймовой дренажной трубы всегда есть не менее 2 дюймов гравия. Также обратите внимание на тканевый сливной рукав и
ландшафтная ткань перекрывается и полностью окружает гравий.Помните, что жесткая дренажная труба всегда устанавливается с
отверстия на дне.
Для получения информации о том, как выбрать и установить правильную трубу и фитинги для французской дренажной системы, которая будет хорошо работать и
проста в обслуживании, перейдите на следующую страницу: Как установить французскую дренажную трубу и фитинги для
простая очистка Roto-Rooter в будущем
Контроль сильного стока — Решение проблем дренажа и эрозии
Следующие подходы к перенаправлению и улавливанию стока могут быть использованы для контроля сильного стока, вызывающего продолжительные влажные территории или эрозию двора.
Если у вас сильный сток из водосточных водостоков и соседних владений, перенаправление или улавливание стока может обеспечить лучший контроль. Эти методы минимизируют количество воды, которая накапливается или вызывает эрозию в проблемной зоне. Многие из описанных ниже приемов можно использовать в тандеме: например, вы можете безопасно перенаправить сток, а затем захватить и позволить ему впитаться в почву.
Сток можно улавливать и хранить для использования или позволить ему впитаться в почву. Дождевые бочки и цистерны используются для хранения. Сухие колодцы, удобрения почвы и дождевые сады используются для проникновения воды в почву.
Эти решения имеют множество экологических преимуществ: сокращает сток с вашей собственности, фильтрует сток, поливает ваш двор и подпитывает грунтовые воды.Их также можно комбинировать со структурами, перенаправляющими сток. Например, можно построить травяную канаву или пристройку водосточной трубы для отвода стока в сухой колодец или дождевой сад.
Однако эти методы подходят не для всех мест.
Дождевые сады или сухие колодцы не следует располагать рядом с фундаментом дома, чтобы избежать проблем с водой в подвале или фундаменте.
Если ваша почва имеет плохую скорость инфильтрации, возможно, потребуется предусмотреть дренаж в конструкции дождевого сада или сухого колодца.Почвы с высоким содержанием грунтовых вод или очень малой глубиной до коренных пород также являются проблематичными. Найдите свой тип почвы с помощью карт Soil Survey. Перед тем, как установить дождевой сад или просушить колодец, вам также следует провести тест на инфильтрацию.
Если при строительстве одного из этих комплексов будет нарушено более 2500 квадратных футов, вам потребуется разрешение в округе Фэрфакс. См .: Планы, связанные с сайтом. В других юрисдикциях см. Местные нормы и правила.
1. Бочка для дождя или цистерна
Дождевая бочка — это большой контейнер, который прикрепляется к концу водосточной трубы и хранит воду для дальнейшего использования, например, для полива сада или газона.Бочки от дождя бывают разных форм и размеров. Типичная бочка для дождя вмещает около 50 галлонов воды. Цистерны большего размера могут вместить сотни или даже тысячи галлонов. Бочки от дождя просты в установке и недороги. Если у вас нет бачка, этот вариант, как правило, не обеспечивает достаточной емкости для значительного уменьшения количества стоков, стекающих на лужайку во время сильных штормов. Скорее всего, дождевые бочки наиболее полезны в качестве дополнения к другим средствам контроля ливневой воды.
Устройство перелива позволяет излишкам воды вытекать, когда бочка или цистерна полны. Используйте гофрированную пластиковую трубку, чтобы направить перелив в сторону от фундамента дома.
Водосточная труба может быть подключена к одному или нескольким водосточным бочкам. Подключение дождевых бочек увеличивает количество улавливаемого стока.
Для получения дополнительной информации см .: Мастерские Rain Barrel
2. Дождевой сад
Дождевой сад — это густо озелененная впадина, расположенная на пути стока стока, с проницаемой почвой. Во время шторма сток будет собираться на поверхности дождевого сада и впитываться в почву, фильтруя воду и пополняя грунтовые воды.
Правильное функционирование дождевого сада зависит от проницаемости естественной почвы. При отсутствии адекватной проницаемости может потребоваться дренаж, позволяющий отводить фильтрованную воду, что может увеличить затраты и время строительства.
В дождевом саду естественную почву изменяют или заменяют смесью песка, верхнего слоя почвы и органического компоста (или предварительно приготовленной дождевой садовой смесью). Глубина этих поправок может варьироваться в зависимости от усилий и ресурсов, которые вы хотите вложить, но восемнадцать дюймов следует рассматривать как минимум.Под измененной почвой на дополнительной гравийной или песчаной подушке накапливается ливневая вода, так что она может впитаться в нижележащую естественную почву.
Дождевые сады могут быть хорошим решением больших и широко распространенных проблем с дренажем на заднем дворе. Они могут быть разных стилей и размеров. Большие и глубокие дождевые сады будут обрабатывать больше стока, меньшие и более мелкие дождевые сады будут обрабатывать меньше, но все правильно функционирующие дождевые сады уменьшат загрязнение ливневых вод и помогут восполнить запасы грунтовых вод.
Дополнительную информацию и инструкции по проектированию и строительству дождевого сада на заднем дворе можно найти в статьях NVSWCD «Проектирование и строительство дождевого сада: руководство для домовладельцев» или «Семь мифов о дождевых садах».
3. Улучшение почвы или Компостное одеяло
Часто городские и пригородные почвы плотные, уплотненные и имеют низкое плодородие. Добавление в почву органических веществ или компоста снижает плотность почвы и улучшает структуру почвы. Структура относится к слипанию частиц почвы. Почва с хорошей структурой более пористая, что способствует инфильтрации и сокращению стока. Улучшение почвы также улучшает здоровье и продуктивность вашей почвы, добавляя долгосрочный источник питательных веществ и органических веществ.Есть два общих подхода.
Метод низкой интенсивности:
Компостное одеяло. Положите тонкий слой компоста и присыпьте его граблями на лужайке, следя за тем, чтобы вы не закопали траву или другую существующую растительность. Если вы кладете компост на оголенное место или на участок без растительности, вы можете добавить более толстый слой.
Что использовать для компоста? Вы можете купить компост в коммерческих целях, но также можете использовать листовую мульчу. В округе есть места сбора бесплатной мульчи из листьев.Для еще более простого подхода вы можете переработать органические вещества, которые у вас есть на участке, оставив обрезки травы на лужайке (езда на велосипеде) и скашивая осенние листья на лужайке вместо того, чтобы складывать их в мешки. Срезанные скошенные листья и скошенные листья разрушаются сами по себе и превращаются в компост в почве. Чтобы увидеть заметные изменения в вашей почве, может пройти несколько сезонов.
Метод высокой интенсивности:
Поправка о почвах. Представьте фермера, вспахивающего поле. Обработка почвы в тяжелых условиях — это, по сути, то же самое.Вместо того, чтобы добавлять семена, вы будете смешивать компост с почвой. Этот вариант более дорогостоящий и более интенсивный (вам придется взорвать газон!), Но результаты будут немедленными и заметными.
Сначала выберите площадь вашей собственности, которую вы хотите изменить. Основываясь на этой площади, вы можете рассчитать, сколько компоста вам понадобится. Не существует установленного правила, но если вы собираетесь использовать более интенсивный метод, мы рекомендуем использовать не менее четырех дюймов, если не больше. Вы можете нанять ландшафтного дизайнера или арендовать мотоблок или небольшой экскаватор.Перемешайте компост с глубины от 10 дюймов до двух футов. Вы можете приобрести компост в коммерческих целях или бесплатно получить мульчу из листьев в округе. Имейте в виду, что мульча из свободных листьев из округа не всегда бывает стабильного качества, не будет полностью разложена и может содержать семена сорняков. Немедленно пересадите желаемую растительность.
Террасы часто можно засыпать с помощью поправки на почву, чтобы замедлить сток, а также улучшить инфильтрацию. Для получения дополнительной информации см .: Как защитить эродирующую землю — террасы
.
4.Сухой колодец (Инфильтрационная траншея)
Сухой колодец или инфильтрационная траншея — это подземное хранилище, заполненное гравием. Вода, захваченная сухим колодцем, хранится в пустотах между гравием, пока она не просочится в землю или не вытечет через дренаж.
Боковые стороны сушильного бокса (не дно) облицованы ландшафтной тканью.
Вода может быть направлена в сухой колодец из водосточной трубы или другой трубы.
Может использоваться как дорожка или засыпаться верхним слоем почвы и дерном.
Лучше всего копать до тех пор, пока не будет обнаружен проницаемый слой почвы. Сухой колодец — хороший вариант, только если проницаемый слой почвы находится на разумной глубине. Если такого слоя нет, сухой колодец не может быть хорошим решением.
Перенаправить сток
Перехват и перенаправление стока дает возможность безопасно сбросить объем в место за пределами проблемной зоны. Это можно сделать с помощью водостоков, французских водостоков, водосборных бассейнов или удлинителей водосточной трубы и отстойника.Эти методы перенаправления можно комбинировать с практиками захвата и хранения (см. Ниже).
Всякий раз, когда вы перенаправляете сток, вы должны отправить его в подходящую точку. Сброс сточных вод в неподходящее место просто сдвинет проблемы под откос. Имейте в виду, что перенаправление стока без замачивания его в почве может негативно повлиять на соседние участки.
1. Свале
Канава — это широкая неглубокая канава, в которой вода может стекать в подходящее отверстие. Канал должен быть защищен травой или другой растительностью.Он также может быть облицован камнем подходящего размера для предотвращения эрозии канавы.
Камень предпочтительнее в лугах, в которых трава плохо растет из-за тени, или которые слишком крутые или длинные для травы, чтобы предотвратить эрозию. Выстланную камнем канаву иногда называют руслом сухого ручья . Используемые камни могут быть разных размеров: более крупные действуют как стабилизаторы, а более мелкие — как наполнители. Как правило, чем тяжелее поток, тем больше должны быть камни. Под каменную облицовку следует класть плотно сплетенную ландшафтную ткань.
2. Французский сток
Французский водосток — это устройство подземного водоотвода. Он состоит из перфорированной трубы, окруженной гравием и облицованной прочной ландшафтной тканью. Французский водосток отводит сточные воды под землю к подходящему выпуску. К нему можно подсоединить водосточные трубы и трубы отстойного насоса, а также объединить с ним водосборный бассейн, чтобы помочь удалить стоячую воду. Более глубокие французские водостоки также можно использовать для отвода грунтовых вод.
Советы по созданию французского водостока. Предварительно собранные варианты слива французского производства (например, EZ-Drain) могут сэкономить время и усилия при установке.
Выкопайте канаву, где пойдет ваша французская канализация. Стандартная французская дренажная канава имеет глубину около 1,5 футов и ширину 10-12 дюймов, в зависимости от размера выбранной трубы (обычно 4-6 дюймов) и желаемой глубины.
Выровняйте канаву со всех сторон ландшафтной тканью, чтобы предотвратить эрозию почвы.
Насыпьте на дно канавы слой гравия.
Перфорированная пластиковая труба уложена поверх гравия и окружена гравием с боков и сверху.
Если верхний слой почвы и дерн будут использоваться для покрытия французского водостока, ландшафтную ткань следует натянуть поверх гравия перед добавлением верхнего слоя почвы.
Если гравий останется открытым на поверхности земли, ландшафтную ткань не нужно натягивать поверх гравия, но края должны быть защищены, чтобы осадок не попал в канализацию.
3. Водосборный бассейн
Водосборный бассейн — это сборный бокс со сливным отверстием вверху и сливным отверстием внизу.Поверхностный сток поступает на вход, проходит через сборный бокс и выходит через выход в заглубленную дренажную трубу. Водосборный бассейн следует размещать на низком участке участка, чтобы вода естественным образом стекала к нему (можно построить травяную канаву, чтобы направлять сток в бассейн). Закопанная водосточная труба должна сливаться в подходящий слив.
4. Блоки заставки и надстройки водосточной трубы
Гидравлические блоки и гофрированная пластиковая труба также могут использоваться для направления стока с крыш из водосточных водостоков или водоотливных насосов от стен фундамента в подходящую зону.См .: Гидравлические блоки и водосточные трубы
.
Вернуться к главному меню «Решение проблем дренажа и эрозии»
Как проложить водосток на заднем дворе | Home Guides
Крис Дезиель Обновлено 19 октября 2019 г.
Французский водосток — наиболее распространенное решение многих проблем с канализацией на заднем дворе, но иногда все, что вам нужно, — это дренажная канава. Это особенно верно, если вам нужно только отвести поверхностный сток, который может возникнуть во время сильного дождя. Покройте дренажную канаву галькой, и вы получите дренаж из гальки, который выглядит намного лучше, чем открытая дренажная канава.
Галечный сток не подходит для серьезных проблем с дренажем, но это хороший способ отвести сток с дорожек и предотвратить скапливание воды возле растений, деревьев или кустарников, которые в ней не нуждаются. Он не такой сложный, как французский водосток, но все же состоит из нескольких слоев и работает так же.
Вам может понадобиться дренаж по-французски
Избыточная вода поступает сверху, когда идет дождь, но также может поступать снизу в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовые воды выходят на поверхность и в бассейны, вам нужен французский дренаж, потому что важной частью дренажной системы этого типа является перфорированная труба, которая поглощает воду снизу и направляет ее к месту стока.
Французский слив может иметь глубину от 6 до 12 дюймов или, если необходимо, глубже. Обычно это около 6 дюймов в ширину. Он состоит из слоя дренажной породы и песка, поверх которого вы кладете 3- или 4-дюймовую перфорированную трубу. Затем вы покрываете трубу ландшафтной тканью и засыпаете ее песком и верхним слоем почвы. Если вы покроете весь сток галькой, то получите сток из гальки, который также является полноценным французским стоком.
Установка французского водостока без трубы
Когда вы убираете трубу из французского водостока, вы, по сути, получаете траншейный сток.Если у вас плохо дренируемая почва, и если у вас есть старые водосточные желоба, это может быть хорошим способом их использовать. В противном случае вы можете купить листы резиновой облицовки пруда или неразлагаемого пластика и разрезать их на полоски.
Но база не всегда нужна. Если ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто выкопать траншею и накрыть дно дренажным камнем размером от 3 до 4 дюймов 3/4 дюйма, в зависимости от глубины траншеи. Даже если вы выложите на дно траншеи водонепроницаемое основание, дренажный камень тоже важен.Хорошей идеей будет засыпать камень слоем песка, который укрепит основание траншеи, не нарушая дренаж.
Следующий слой траншеи представляет собой полосу проницаемой ландшафтной ткани, которая полностью закрывает дренажную породу. Он фильтрует отложения, которые проходят через верхний слой гальки, а не забивают дренажную породу. Размер гальки, образующей верхний слой канавы, зависит от вас, но имейте в виду, что камни диаметром менее 1/2 дюйма могут смыться, когда поток воды станет тяжелым.
Несколько советов по рытью дренажной канавы
Ваша дренажная канава должна иметь уклон от области под водой к подходящей точке стока, и уклон должен быть не менее 1/4 дюйма на фут или от 1 до 2 процентов. Это означает, что 40-футовая траншея должна быть на 10 дюймов глубже в конце стока.
Аренда траншеекопателя для рытья каменистой почвы. Это может немного увеличить ваши расходы, но сэкономит вам дни тяжелого копания.
Сделайте траншею как можно глубже.Более глубокие траншеи более устойчивы и представляют меньшую опасность обрушения во время сильного дождя. Это особенно важно при установке французского водостока без трубы.
Установка французского водостока: 3 шага (с рисунками)
Шаг 1 Найдите помощника. На этот раз без миньона. Вам нужен кто-то, с кем вы можете посовещаться. Вы будете определять начальную и конечную точки, глубины и даже уклон этой работы.
Я выбрал сторону двора справа от дерева (см. Изображение 1) в качестве начала водостока.Оттуда я выкопал примерно 1-2% уклона через лицо моего патио, за угол и до края забора. (Это ни в коем случае не привело меня на улицу! Пока! Я мог бы это сделать, но я решил бросить небольшой каменный колодец под свои ступеньки. Вы в основном копаете на глубине 2-3 фута и заполняете эту яму камнями. Это позволит вода очень быстро просачивается сквозь почву и служит выходом в канализацию.) Используйте свои лески, линейный уровень и вспомогательный инструмент, чтобы определить направление и наклон дренажа.Помните, на сколько футов проходит ваша траншея, насколько глубже будет ее конец.
Шаг 2 Сделайте шаг назад и посчитайте. Убедитесь, что вы не собираетесь оказаться на 4 фута под землей. Если это неизбежно, вам, возможно, потребуется выполнить более обширный проект, чем предусмотрено в этом руководстве. (Проверьте это)
Траншея должна быть около 6 дюймов в ширину и иметь уклон до 2 футов в глубину (в зависимости от вашего расстояния, помните, что мы делаем уклон 1-2%, поэтому на каждые 10 футов вы упадете ~ 2.5 дюймов. (Зайдите сюда, если вам нужна дополнительная информация)
Как только он выкопан, достаньте воду и ведро или шланг. Проверьте свой сток. Убедитесь, что вода течет в правильном направлении и с соответствующей скоростью. откройте любые застрявшие области. Очистите траншею от лишних палочек и корней (их будет МНОГО). Как только он начнет работать так, как вам нравится, вы будете готовы к ткани и камням.
Step 3 Ткань для ландшафтного дизайна следует разрезать на небольшие длины и ширину. Он должен быть намного шире, чем ваша траншея, потому что вам нужно будет сложить его, чтобы позже покрыть ими камни.Вы должны помнить, что полотна должны быть перекрыты таким образом, чтобы проточная вода не попадала под полотно.
Важно: протрите ткань так, чтобы она выглядела как черепица в направлении потока воды, подумайте, как выглядит рыбья чешуя.
Регулировка арматуры сливного бачка — основные правила. Жми!
Унитаз является составной частью сантехнического узла. Сегодня – это незаменимый элемент в каждом доме, а также квартире.
Однако бывают случаи, когда могут возникнуть неудобства из-за его некорректного функционирования. Причиной возможной неудовлетворительной работы устройства чаще всего становится именно проблемы с регулировкой поплавка, который находится в сливном бачке. Тут бывает несколько вариантов.
Например, воды, набирающейся в бачок, можно попросту не хватать, чтобы осуществить должный смыв, или наоборот её будет набираться чрезмерное количество. Поэтому стоит рассмотреть вопрос, как правильно настроить работу подобного элемента.
Устройство сливного бачка
До того, как начинать осуществлять непосредственно регулировку, рекомендуется сначала изучить, из чего состоит, а также принцип работы данного устройства.
Большая часть сливных бачков состоит из нескольких главных частей таких, как:
Запорная арматура. Этот элемент контролирует набор воды непосредственно в бачок. Именно его частью является поплавок.
Сливная арматура. Данный элемент представляет собой клапан, который отвечает за осуществление слива.
В нашем случае необходимо рассмотреть именно устройство первой составляющей части внутреннего механизма. Более ранние модели имели в основании латунное коромысло, на которое устанавливался поплавок. В результате этого, после наполнения воды в бачке до нужного уровня, он поднимался, а второй конец коромысла в это время уже перекрывал сам входной патрубок.
Современные варианты такой конструкции уже практически не имеют. В них используется системы, где поплавок, прикрепленный к пластиковому фиксатору, может двигаться исключительно вверх-вниз строго в заданной вертикальной плоскости.
Однако, при этом, общий принцип подобного механизма остался таким же. После наполнения бачка водой до нужного уровня, поплавок также поднимается и за счет этого перекрывается доступ.
Как и любой иной механизм, запорная арматура также имеет свои определенные поломки, которые возникают чаще других. Наиболее популярные из них это:
Набор недостаточного количества воды для смыва. Подобная проблема возникает в связи с некорректной регулировкой поплавка.
Ситуация, когда осуществляется перелив воды через находящееся вверху бачка отверстие. Причиной тому может быть неправильная регулировка, а также наличие неисправности самого запорного устройства.
Если вода постоянно попадает в унитаз, даже без нажатия на кнопку смыва. В этом случае запорная система пропускает воду из-за нарушения плотности перекрытия сливного отверстия.
Непрекращающийся набор воды. Это происходит в связи с тем, что поплавок потерял свою герметичность. В результате этого не срабатывает уже запирающий механизм.
Обратите внимание: изначально можно быть неправильно установлен поплавок, за счет чего его будет заклинивать, а соответственно и не будет происходить перекрытия потока воды в бачок.
Регулировка поплавка
В ситуациях, когда воды в бачке либо слишком мало, либо наоборот чрезмерное количество, необходимо отрегулировать сам поплавок, который контролирует её уровень.
Для этого необходимо осуществить следующие действия в таком порядке:
Прежде всего нужно снять крышку бачка унитаза. Чаще всего для этого будет достаточно просто открутить крепление кнопки, после чего можно будет свободно снимать крышу. Однако, есть и такие варианты, в которых необходимо, немного приподняв крышку, внутри отсоединить держащую её цепочку.
Далее доступ к основным необходимым механизмам устройства будет открыт. Сама настройка зависит от устройства конкретной системы. В том случае, если поплавок смонтирован на латунном варианте рычажка, достаточно просто погнуть последний вручную. За счет этого изменится положение поплавка, а соответственно и максимальный уровень воды. Когда же такой рычажок делается из пластика – осуществляется регулировка при помощи винта. Есть также и иные модели, где поплавок смонтирован на специальной пластмассовой трещотке. Именно она его и держит в нужном положении. Очень редко, но встречаются и такие варианты, где этот элемент крепится к металлической спице. В подобном случае для осуществления регулировки достаточно немного уменьшить расстояние между фиксирующими пластинами.
Когда все манипуляции с механизмом были завершены, нужно установить обратно крышку и спусковое устройство.
Замечание мастера: если поплавок перестает вообще реагировать на изменения уровня воды, то это будет свидетельствовать о потере его герметичности. Для устранения такого дефекта нужно найти, где в нем пробоина и заделать её.
Вода протекает в сам унитаз
Нередки случаи, когда небольшое количество воды постоянно попадает в унитаз даже без нажатия спусковой кнопки.
Подобная ситуация возникает в том случае, когда сливная арматура не может плотно закрыть выходное отверстие. В результате этого уровень воды постоянно снижается.
Чтобы устранить эту проблему, будет достаточно просто повысить вес самой «груши», чтобы она сильнее прижималась к патрубку. Добавить вес можно, заменив шайбу на вариант большего диаметра. Однако правильнее всего, для устранения проблемы подобного плана, полностью поменять сливную арматуру.
Проводится такой процесс следующим образом:
Сначала нужно купить подходящий вариант механизма. Он должен быть совместим по размерам и устройству с другими частями сливного бочка.
После этого нужно перекрыть воду (обычно перекрывают кран, идущий на бачок, хотя можно и на стояке).
Теперь снимается крышка.
Получив доступ внутрь бачка, нужно открутить, находящуюся внизу «груши» специальную фиксирующую гайку.
Только теперь можно устанавливать новое устройство, после чего осуществляется обратная сборка.
До того, как начать использовать новый механизм, нужно проверить, как работает устройство. Чтобы это сделать, не нужно сразу устанавливать крышку, а проследить за тем, будет ли после подачи воды поплавок подниматься и полностью перекрывать слив. Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.
Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет, как выполнить регулировку арматуры сливного бачка унитаза:
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Смотрите также:
Регулировка смывного бачка унитаза с двумя кнопками
Знакомьтесь — смывной бачок для унитаза
Если вас интересует, как отрегулировать смывной бачок унитаза, то в первую очередь нужно ясно представлять себе его устройство, так как большой ассортимент таких приборов схож только принципиально, но каждый из них отличается нюансами.
Приведение сливного механизма в рабочее состояние может осуществляться сбоку, давлением на рычаг, либо поднятием или нажатием на шток по центру крышки. Кроме того, может отличаться и регулировка уровня воды в резервуаре, способ слива (большой/малый) и так далее .
Обо всём этом и пойдёт речь ниже, а также к вашему вниманию — видео в этой статье.
Такие разные бачки
Общий принцип работы
Примечание. Любая из моделей, вне зависимости от сроков её проектирования является вполне пригодной для работы. Но для всех них существует одно главное условие — правильная регулировка. Сливные бачки нового типа с заводскими настройками «по умолчанию» в регулировке не нуждаются, хотя это вполне возможно в случае необходимости.
Как уже было отмечено в начале этой статьи, разнообразие моделей ёмкостей, используемых для слива с унитаза, никак не влияет на общий принцип работы уже в течение нескольких десятков лет — вода по-прежнему попадает в унитаз через сливной клапан и её уровень регулируется поплавком. Кроме того, инструкция в любом случае требует, чтобы резервуар с водой находился только сверху и он может быть расположен на тарельчатой подставке самого унитаза, на стене, под потолком или в нише, внутри стены — но, в любом случае — сверху.
Также смывной механизм для бачка унитаза или запорная арматура, как её ещё называют, всегда обеспечивает доступ воды и наполнение ёмкости в автоматическом режиме, без постороннего вмешательства, хотя уровень можно регулировать в любой из моделей. Управление (слив) осуществляется только вручную, при помощи ручки, кнопки или клавиши, которыми поднимается запорный клапан и резервуар опорожняется полностью или частично. После того, как определённый объём воды поступает через сифон в унитаз, выпускной клапан занимает исходное положение и бачок заполняется заново до нужного предела.
Уровень воды в исходном состоянии или регулировка смывного бачка унитаза любого образца производятся с помощью поплавка, который соединён рычагом с запорным клапаном на подаче воды. Поплавок всегда плавает на поверхности и при повышении уровня воды он тоже поднимается вместе с рычагом и в определённый момент рычаг доводит клапан до положения «закрыто» — после этого подача воды прекращается.
Старые модели
Если говорить об отличительных признаках моделей старого образца, то здесь, пожалуй, можно назвать основные определяющие признаки, по которым можно определить принадлежность сливного бачка к старому поколению.
Во-первых, это ёмкость из чугуна или фаянса.
Во-вторых, боковое (изредка центральное) расположение рычага для слива воды.
В-третьих, исключительно боковая подводка воды.
Если учесть, что раньше санузел (особенно в Советском Союзе) всегда считался помещением утилитарного типа, то дизайн мало кого интересовал вообще, поэтому, все модели того времени напрочь лишены каких-либо изысков. Запорная арматура такого бачка состоит из простейшего сливного механизма и такого же простого автомата, который регулирует подачу воды в резервуар.
В данном случае слив воды обеспечивается простой конструкцией, которая представляет собой широкий выпускной сифон с резиновым или пластиковым клапаном, который по своей форме очень похож на сантехнический вантуз.
Шток от этого клапана, как правило, выводится к боковой ручке, с помощью которой он и поднимается, чтобы пропустить воду в отверстие. Закрытое состояние клапана стабилизируется с помощью влияния сил гравитации.
По мере того, как в резервуар прибывает вода, поплавок поднимается вверх, увлекая за собой металлический рычаг, который в свою очередь оказывает давление на запорный клапан.
То есть, этот клапан постепенно подводится к отверстию, откуда поступает вода и в последний момент закрывает это отверстие полностью. После выпуска воды из бачка поплавок опускается вниз, увлекая за собой рычаг с клапаном, и весь процесс повторяется заново.
Несмотря на то, что такая комплектация, как вы видите на верхнем изображении, достаточно громоздка, она чрезвычайно надёжна в эксплуатации — в некоторых квартирах такие бачки простояли около 50 лет без какого-либо ремонта, хотя там и проводилась мелкая профилактика.
Такое оказалось возможным благодаря отсутствию мелких пружин и пластмассовых деталей, которые со временем приходят в негодность, что можно наблюдать в современных моделях.
Модели с одной кнопкой
Сливные бачки для унитазов, у которых сам процесс запускается нажатием кнопки по центру крышки, выглядят, конечно, гораздо привлекательнее, нежели аналогичные ёмкости, оборудованные боковым рычагом или центральным, поднимающимся вверх штоком с шариком над крышкой. Как мы уже говорили, водонаборный механизм здесь тоже состоит из поплавка с рычагом, давящим на запорный клапан у отверстия подачи воды (см.также статью «Бачки для унитаза старого образца – особенности их устройства и рекомендации по ремонтным работам»).
Но в новых моделях это устройство заменили шаровым краном, который осуществляет эту регулировку, а весь механизм представляет собой единый блок из кнопки, штока и клапана (шарового крана).
На таком блоке есть резьба, с помощью которой его устанавливают в сливной сифон, а также он оборудован отверстием для сброса воды в случае выхода из строя запорного клапана (крана) на подаче. Рычаг, который соединён с кнопкой, функционирует по принципу обратного механизма, то есть, при давлении вниз клапан поднимается вверх.
Примечание. Фиксация клапана в закрытом состоянии здесь, как и в бачках старого образца, возможна под воздействием сил гравитации.
У таких конструкций есть одно неоспоримое преимущество и это даже не заводские настройки, нет, это модульный ремонт. То есть, если сливной механизм выходит из строя, вы просто снимаете его со сливного бачка и идёте с ним в магазин.
Торгующий сантехникой — продавец без особых затруднений подберёт вам нужную модификацию устройства, тем более что её цена в з-4 раза меньше стоимости нового бачка для смыва. Заниматься ремонтом таких механизмов просто не имеет смысла — они рассчитаны на разовое использование и вмешательство в функционал приемлемо только для регулировки поплавка (уровня воды в резервуаре в заправленном состоянии).
Модель с двумя кнопками
В последнее время всё большим спросом стал пользоваться унитаз со смывным бачком по ГОСТу 30493-96 с двумя кнопками, каждая из которых позволяет задействовать при сливе определённое количество воды.
Такие устройства получили популярность не только в спальных районах, но и в кафе, ресторанах и других общественных заведениях. Так как при правильном (целенаправленном) использовании кнопок расходуется минимальное количество воды, следовательно, это сказывается на бюджете, выделяемом на коммунальные услуги.
То есть, в данном случае, возможно, расходовать два разных объёма воды и если одной кнопкой вы сливаете 7-8 литров воды, то другой вы сократите этот объём до 3,5-4 литров.
Примечание. Если говорить об опознавательных характеристиках, то двухрежимные модели легко узнать по наличию двух кнопок или клавиш в самом центре крышки. Для определения количества сливаемой воду, как правило, руководствуются их размерами — какая из них больше, там и больший объём сливаемой жидкости.
Цельный неразборной корпус сливной арматуры, который по высоте занимает практически всё пространство от крышки до дна бачка смыва, по внешнему виду практически ничем не отличается от однокнопочного механизма.
Установка такого механизма своими руками тоже ничем не отличается от однорежимной системы — такое же крепление с внутренней или внешней резьбой и такая же системы входного клапана для набора воды в резервуар.
Зато здесь есть два рычага ползункового типа, с помощью которых вы можете задать режим малого слива, то есть, отрегулировать количество сбрасываемой в унитаз воды.
Но именно такая регулировка может быть не на каждом механизме, так как каждый завод изготовитель вносит свои собственные доработки и перечислить их все просто нет возможности. Ремонт настоящей арматуры тоже не имеет смысла, как и в однокнопочных устройствах, поэтому, в случае выхода из строя просто производится модульная замена блока.
Примечание. Для общественных заведений наиболее распространён двойной механизм, где регулировка объёма отсутствует, то есть работа происходит в режиме «по умолчанию» от завода-изготовителя. Но для частных домов или квартир такие бачки или запорная арматура в отдельности не имеет особого значения в смысле экономии — она слишком незначительна.
Регулировка
Расход воды, который вы получаете на конец месяца в своей квартире, примерно на 50% зависит от частоты использования унитаза и только на 25% на питьё, пищу и мойку посуды и ещё 25% на душ или ванну. Но вы всегда можете самостоятельно откорректировать эти расходы, если отрегулируете сливной бачок по своему усмотрению.
Средний расход «большого» слива составляет порядка 7-8 литров воды, но его можно сделать больше или меньше, выставив поплавок на определённую высоту, как это показано на верхнем фото.
Из материала, приведенного выше, вы поняли, что поплавок напрямую связан с запорным клапаном подачи воды в ёмкость, следовательно, чем ниже вы его опустите, тем быстрее этот клапан будет закрываться, и воды в резервуар будет набираться меньше.
В современных моделях поплавок можно переместить по ребристой планке, оставив его в нужном вам положении, а в старых образцах можно просто согнуть металлическую тягу для изменения уровня.
youtube.com/embed/K1_SGNCELGM»/>
Заключение
Вы, наверное, понимаете, что один смывной бачок может отличаться от другого, и регулировка механизма тоже будет иметь свои отличия, но принцип всё равно останется в придании поплавку определённого уровня. При выборе бачка обращайте внимание на расположение отверстия (с какой стороны) для подвода воды в соответствии с возможным вариантом установки унитаза своими руками.
Регулировка арматуры сливного бачка унитаза с двумя кнопками
Поделиться в соц. сетях:
Современная сантехника достаточно прочна и надежна. Но, как и всякая техника, сантехнический прибор может разладиться или совсем выйти из строя. Тема сегодняшней статьи — регулировка арматуры сливного бачка унитаза: с двумя кнопками или одной. Конечно, можно вызвать и сантехника, однако, со многими неполадками можно справиться и самостоятельно. В этом вы и убедитесь, ознакомившись с информацией из этой статьи.
Общие сведения
Чаще всего встречается такая конструкция унитаза, как “компакт”, когда бачок установлен непосредственно на унитаз. Многие компании-производители сегодня выпускают исключительно модели с кнопками — одной или двумя.
Вариант с двумя кнопками — это более сложное устройство сливной арматуры, зато позволяет сэкономить воду при смывании:
При нажатии одной кнопки бачок опорожняется полностью.
Активация второй кнопки приводит к частичному опорожнению бачка.
к содержанию ↑
Как снять крышку?
Многие современные модели оснащены кнопками со штоками, так что снятие крышки происходит без усилий. Однако многие модификации сливных бачков требуют проведения определенных манипуляций, чтобы снять крышку.
Если кнопка одна
В моделях с одной кнопкой для снятия крышки надо нажать на металлическое кольцо, которое окружает кнопку, а затем повернуть его против часовой стрелки.
Важно! Если не удалось повернуть кольцо, капните несколько капель жидкого масла или попытайтесь выполнить задачу при помощи отвертки.
Аккуратно переместите крышку в положение, перпендикулярное обычному, и освободите сливной бак от пластиковых прищепок. После таких несложных манипуляций осталось снять крышку и отложить ее в сторону.
Если кнопок две
Чтобы демонтировать крышку на двухкнопочном бачке, нажмите на любую из кнопок. При этом становится доступен технологический паз. Теперь остается демонтировать кнопки, одну за другой. Далее идут демонтаж крепежного винта и снятие крышки.
Основные неисправности и способы их починки
Прежде чем выполнять ремонт по регулировке уровня воды в сливном бачке унитаза, необходимо найти первопричину неисправности. Всего существует 3 вида типовых поломок:
Вода постоянно течет — в помещение или канализацию.
На входе в емкость нет напора воды.
Невозможно управлять сливным механизмом.
Причины возникновения этих поломок различны. От причины зависит и алгоритм починки.
Груша (пробка) неплотно прилегает к сливному отверстию
Минимизировать риск возникновения подобной проблемы можно, если приобретать надежную сантехнику от проверенных компаний-производителей.
Произвести диагностику достаточно просто. Снимите крышку, приложите к штоку пробки дополнительное усилие, прижав ее к отверстию слива. Если течь устранится, исправить ситуацию можно, если чуть утяжелить пробку, навесив на нее гайку из нержавеющего металла.
Если описанные манипуляции не привели к устранению течи, нужно заменить пробку или очистить от отложений поверхность сливного отверстия. В особенности это актуально, если вода слишком жесткая.
Неисправен механизм, регулирующий подачу воды в сливную емкость
В этом случае постоянно поступающая вода сбрасывается в унитаз через трубку перелива. Обратите внимание на то, исправны ли комплектующие арматуры: крепления, штанги, впускной клапан или поплавок.
При неисправности какой-либо из перечисленных деталей нужно их заменить или починить.
Важно! Более простой вариант — регулирование положения поплавка с последующей фиксацией.
Течь воды в помещение
Как отрегулировать бачок унитаза, если вода вытекает даже не в канализацию, а в помещение санузла? Причины этой неисправности две:
нарушение целостности бачка;
недостаточное прилегание прокладок в местах соединений с резьбой.
В последнем случае устранить неисправность можно, подтянув резьбовое соединение или заменив резиновую прокладку.
Недостаточный напор воды (или полное его отсутствие) на входе в сливной сосуд
Причина этого явления — загрязнение впускного клапана. Чтобы устранить такую ситуацию, надо установить водяной фильтр непосредственно перед местом подключения к водопроводной системе.
Если же такая неприятность имеет место, выпустите воду из бачка, перекройте вентиль для впуска воды. Затем открутите клапан, прочистите его входное отверстие швейной иголкой или тонкой проволокой. Затем промойте клапан под струей проточной воды.
Проблемы двухкнопочных резервуаров
Чтобы осуществлять принцип полного или частичного опорожнения сливного бачка, арматуру оснащают мембранным клапаном. Самыми распространенными неисправностями являются.
Постоянное вытекание воды
Причина — износ запирающей мембраны. Ликвидировать проблему можно, заменив мембрану.
Западание управляющих кнопок
Это — самая распространенная неисправность. Чтобы избежать ее, не нажимайте на кнопки слишком сильно. Если кнопки запали, верните их в первоначальное положение, предварительно сняв крышку.
Вода остается в бачке: слив не работает
Проблема возникает при поломке деталей рычажного механизма или при их разъединении. Исправить неполадку можно, если заменить вышедшие из строя детали или правильно закрепить зацепы.
Сущность регулировки, вне зависимости от числа кнопок, заключается в том, чтобы правильно установить поплавок.
Важно! Правильным является такое положение поплавка, при котором водоподача прекращается по достижении уровня в 2-3 см от кромки.
Регулирование осуществляют подгибанием штанги из латуни или передвижением поплавка по направляющей с последующим закреплением. В моделях с вертикальным расположением поплавка добиться правильного его положения можно, вращая регулирующий винт в ту или иную сторону.
Важно! Проследите также за тем, чтобы верхний край переливной трубки располагался на 1-2 см выше, чем уровень воды в полностью заполненном резервуаре.
Устройство сливного бачка: механизмы и регулировка
Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.
Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.
Основные типы конструкций сливного оборудования
Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.
Рычажные
Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.
Кнопочные
Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.
Автоматические
На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.
Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.
Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.
Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.
Сборка сливных бачков
Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.
Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:
Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.
Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.
Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).
Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.
Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.
Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.
Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.
Настройка сантехнических бачков унитаза
Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.
Регулировка сливного бачка с кнопкой
На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?
Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Регулировка двухуровневого слива
В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.
Регулировка двухкнопочного механизма слива.
Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.
Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:
Регулировка старых моделей
В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.
Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.
Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.
Настройка арматуры смыва бачка унитаза
Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.
Сложности адаптации
На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
Шаг первый — регулировка наполнения
Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:
Регулировка наполнения бачка.
Механизм спуска.
Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.
В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.
Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.
В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.
Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.
То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Дальше регулируем объем слива.
Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.
Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.
Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.
При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.
Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.
Впускной клапан | Сантехнапевы
Впускной клапан — один из компонентов арматуры смывного бачка. Впускной клапан служит для набора воды в смывной бачок до определённого уровня. В начале впускные клапана именовались: шаровыми кранами потому, что запирание воды в бачке, при достижении заданного уровня воды, происходило при помощи всплывающего, по мере набора воды, поплавка в виде шара. Название: «шаровый кран» сохранилось и использовалось применительно ко всем впускным клапанам поплавкового типа, не зависимо от того – имел ли поплавок форму шара, цилиндра или иную форму, как краны Советского, да и импортного производства. Только клапаны современной конструкции стали именоваться «впускными клапанами» так, как у них уже нет ни какого сходства с шаровыми кранами старой конструкции.
Клапаны поплавкового типа применяются не только в смывных бачках для регулирования уровня воды, но и в системах отопления, для регулирования уровня топлива для жидкотопливных котлов.
Поплавковые клапаны бывают двух видов:
А. Клапаны противодавления; наиболее простые по конструкции.
Б. Клапаны попутного давления. Принцип попутного давления используется, в настоящее время, во всех подающих клапанах, только конструкция их претерпела некоторые изменения – поплавок стал значительно компактнее.
Клапан противодавления (А) работает следующим образом: при наполнении бачка поплавок 7 с рычагом 6 поднимается и рычаг 6, поворачиваясь вокруг оси 5, давит на поршень 4, который приближается к седлу 2 в корпусе 1 клапана; при достижении заданного уровня воды в бачке поршень 4 герметично закрывает седло 2 резиновой прокладкой 3. Когда бачок опорожняется, поплавок 7 с рычагом 6 опускается, поршень 4 отодвигается от седла 2 и вода снова начинает поступать в бачок. Уровень воды в бачке можно регулировать, перемещая поплавок по вертикальной части рычага либо слегка, подгибая горизонтальную часть рычага. Некоторые модели импортных шаровых кранов имели на вертикальной части рычага резьбу для более прочной фиксации поплавка в нужном положении. В этом случае поплавок, так же имеющий внутреннюю резьбу либо наворачивался на рычаг, либо выворачивался и после регулировке фиксировался в нужном положении при помощи контргайки.
Недостатком клапанов такого типа являются большие колебания уровня воды в смывном бачке при изменении давления в водопроводной сети. Например: если в момент регулировки уровня воды в бачке, давление в водопроводной сети было пониженное (большой водоразбор), то при повышении давления уровень воды в бачке, при наборе, неизбежно повысится так, как для того, чтобы преодолеть сопротивление давления и герметично закрыть седло клапана, поплавку необходимо будет всплыть несколько выше первоначально установленного уровня при низком давлении.
Такого недостатка лишены клапаны, закрываемые давлением воды – клапаны попутного давления (Б). В клапанах данной конструкции давление воды на клапан 8 прижимает его к прокладке 3. При опорожнении бачка клапан отодвигается от седла 2 под действием массы поплавка 7 и рычага 6, и вода по зазору поступает в бачок. Промежуточные звенья 9 увеличивают усилие открытия. При наполнении бачка, до заданного уровня, поплавок 7 с рычагом 6 поднимаются и клапан 8 закрывается.
В настоящее время, клапаны поплавкового типа можно встретить всё реже и реже; из – за их громоздкой конструкции и не возможности устанавливать их в смывные бачки вместе с современными механизмами слива. Новая конструкция механизмов слива продиктовала и необходимость впускных клапанов нового типа – более компактных по конструкции. Современные подающие клапаны делятся только на клапаны для боковой подводки и для нижней. Впускные клапаны для боковой подводки, так же, используются всё реже и реже и в скором времени, очевидно, их полностью вытеснят клапаны с нижней подводкой. Унитаз со смывным бачком, имеющим нижнее подключение воды, выглядит, при правильном подключении, гораздо привлекательнее – не видно ни каких лишних деталей.
Замена, а тем более установка нового впускного клапана не представляет ни каких проблем, а вот регулировка клапана для полноценной работы, в большинстве случаев, не выполняется вовсе или выполняется только частично – только регулировкой положения высоты поплавка. Такой регулировки не всегда достаточно для достижения желаемого результата – полноценному удалению продуктов жизнедеятельности из чаши унитаза в канализацию. Иногда после установки нового унитаза у хозяев вместо удовлетворения от нового приобретения остаётся лишь чувство недоумения – старый унитаз работал лучше. Такая ситуация, к сожалению, не редкость, а дело всего лишь в том, что объёма воды в смывном бачке недостаточно для смыва. Мастер, проводивший установку нового унитаза, просто не обратил внимания на уровень набора воды в бачок, а установил впускной клапан в том виде и с теми параметрами регулировки, которые были выставлены на заводе, при сборке клапана.
Дело в том, что высота бачков различная у разных производителей и, даже, у одного производителя, различные модели смывных бачков могут иметь разную высоту. Именитая фирма — производитель сантех приборов, например JIKA, различные модели смывных бачков комплектует арматурой уже изначально имеющую необходимую регулировку для полноценной работы, произведённую при сборке; но не всегда производитель сантех приборов производит и все необходимые комплектующие, а использует комплектующие разных производителей; очевидно, с кем удалось сойтись в цене. Комплектующие стороннего производителя, в нашем случае арматура смывного бачка, в большинстве случаев, требует регулировки после монтажа. Это относится, как к подающим клапанам, так и к механизму слива. Если механизм слива, в иных случаях, вообще невозможно эксплуатировать без регулировки и его регулировка – работа вынужденная, то подающий клапан и с заводской предустановкой будет работать, правда, не всегда полноценно.
В подавляющем большинстве случаев, при регулировке уровня набора воды в смывной бачок, ограничиваются лишь изменением по высоте положения поплавка, но это, можно так сказать, только «чистовая» регулировка так, как может производиться в очень не больших пределах. «Черновая» регулировка производится изменением высоты самого впускного клапана и параметры возможной регулировки высоты указывается в руководстве по монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию, прилагаемом к каждому клапану; только в это руководство редко кто заглядывает.
Как бы профессионально правильно не было установлено то или иное оборудование, а со временем ему потребуется профилактика. В работе впускного клапана могут возникнуть две проблемы:
1. Вода медленно или вовсе не поступает в смывной бачок.
2. Набор воды не прекращается по достижению установленного уровня.
Первая проблема решается прочисткой фильтра — сеточки, находящегося в присоединительном патрубке, снизу смывного бачка. Для прочистки фильтра необходимо отключить подачу воды на смывной бачок и отвернуть накидную гайку гибкой подводки от резьбового патрубка впускного клапана. Из патрубка, в центре, торчит небольшой пластиковый «хвостик» — это и есть «хвостик» фильтра, потянув за него, например плоскогубцами, можно извлечь фильтр — сеточку и промыть его. Если впускной клапан находится в эксплуатации длительное время, то извлечь фильтр, потянув за «хвостик», не все удаётся — препятствуют солевые отложения. Иногда, при приложении чрезмерных усилий, «хвостик», вообще, может оторваться. В этом случае, фильтр из патрубка придётся извлекать при помощи шила или самореза; очень часто так и приходится поступать; фильтр расположен в патрубке не глубоко.
Вторая проблема решается промывкой запирающей мембраны впускного клапана и проверкой её целостности — она может быть повреждена (трещины, разрывы). Для извлечения мембраны необходимо отключить подачу воды на смывной бачок и отвернуть пластиковую гайку запирающего механизма; на механизмах некоторых фирм нет гайки и там мембрана извлекается после поворота вставки на некоторый угол (байонетное крепление). Отсоедините рычаг запирающего механизма от поводка поплавка и извлеките мембрану из корпуса. Тщательно промойте и осмотрите её. Если повреждений нет, то механизм можно собрать и открыть подачу воды. Ресурс впускного клапана — не менее 150 000 циклов.
Необходимо упомянуть ешё об одной неприятности, нарушающей нормальную работу впускного клапана — нарушение подвижности поплавка. Нарушение подвижности поплавка возникает из — за солевых отложений на пластиковых стенках впускного клапана. В условиях эксплуатации впускного клапана в «мягкой воде» его стенки покрываются только ржавым налётом, а при повышенном содержании солей в водопроводной воде (жёсткая вода) поверхность клапана, со временем, превращается в подобие наждачной бумаги, что затрудняет перемещение подвижных элементов механизма. В конечном итоге, поплавок может, вообще, застрять в каком то одном положении. Вернуть впускной клапан в нормальное рабочее состояние поможет только тщательная его промывка, желательно с полным извлечением из смывного бачка.
В качестве примера я использовал впускной клапан ALCAPLAST, как наиболее распространённый; такими клапанами, чаще всего, комплектуются смывные бачки Российского производства. Регулировка и профилактика иных моделей впускных клапанов отличается лишь в незначительных деталях.
Прежде, чем подсоединить подводку и открыть подачу воды на впускной клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО промойте подводящие трубы, тем самым вы продлите срок бесперебойной работы вашего впускного клапана
Oli rus — инструкция по монтажу клапанов
Назначение и принцип работы клапана
Обратный клапан, как и любое устройство для системы водоснабжения, устанавливают с целью защиты сети от каких-либо изменений параметров потока. Проще говоря, чтобы вода подавалась постоянно, без остановок и перерывов, в нужном объеме.
Более узкое назначение клапана – организация перемещения воды в одном направлении и препятствие ее возвратному движению.
Производители насосных станций оснащают комплекты клапаном, а если этого элемента запорной арматуры нет, то настаивают на его обязательном приобретении
Задачи, которые решает установка такого клапана на насосную линию:
стабилизирует давление и напор воды при перемещении из скважины или колодца;
организует подачу воды в нужном направлении – от источника к потребителю;
сохраняет магистраль постоянно заполненной;
защищает оборудование от скачков давления, форс-мажорных ситуаций и внепланового ремонта.
Принцип действия зависит от вида и конструкции клапана. Рассмотрим его на примере устройства, предназначенного для врезки в трубу.
Простейшая модель для водопровода, изготовленная из латуни и нержавеющей пружинной стали. Способ присоединения – муфтовый, резьба – внутренняя. Рассчитан на температуру до +110 ˚С
Основными элементами конструкции обратного клапана являются две рабочие детали: седло и запорный элемент. Для возврата запорного элемента в первичное положение предназначена пружина.
Принцип действия обратного клапана прост. При течении жидкости в прямом направлении, от источника к внутренним сетям, тарелка клапана смещается внутри корпуса, открывая зазор для воды. Если происходит передвижение жидкости в обратном направлении, запорный элемент плотно прижимается к седлу и полностью перекрывает проходное сечение.
Запорный элемент имеет несколько вариантов исполнения: цилиндрический золотник, конус, шарик, тарелка. Точное попадание на седло при обратном перемещении обеспечивают дополнительные направляющие
Без обратно-запорной арматуры при выключении насоса жидкость, согласно законам гидродинамики, отправилась бы обратно в скважину или колодец.
Механизм работы впускного клапана
Впускная арматура в бачке имеет свой принцип работы, в котором следует разбираться перед тем, как приступать к ее замене или ремонту. Рассмотрим фазы, сменяющие друг друга в процессе передвижения воды к баку.
Итак, первая фаза характеризуется тем, что клапан находится в открытом положении. В это время вода набирается в бачок. Мембрана, следуя направлению потока воды, отодвигается. А значит, вода может беспрепятственно набираться в бак.
Механизм работы сливного устройства
Вначале вода заполняет только предварительный отсек. Для попадания воды в сам бачок в этом отсеке предусмотрено специальное отверстие. Этот процесс очень напоминает тот, что происходит в устройствах, оборудованных клапанами со штоком, но здесь присутствует мембрана, которая натянута на поршень. Мембрана имеет просвет, через который проходит пластмассовый шток, у которого также есть просвет 1 мм диаметром. Некоторая часть воды благодаря этому поступает в наполнительный отсек. Он образован самой мембраной и поршнем.
Если поплавок опущен, то в поршне открывается мелкое отверстие, всего около 0.5 мм. Сквозь него небольшая часть воды может поступить в бачок. Благодаря такому механизму действия мембранного клапана, обеспечивается одно и то же давление в предваряющем отсеке, в наполнительном отсеке и за ним. В этом состоит разница между данной конструкцией и той, которая имеет клапан со штоком.
Вторая фаза – это когда вода вплескивается в бак и одновременно поднимает вверх поплавок. Вместе с ним повышается уровень штока с уплотнением из резины. Уплотнитель перекрывает отверстие. При дальнейшем движении штока, и поршень и мембрана будут прижаты к седлу. От этого наполнительный отсек герметизируется.
Вследствие того, что давление от воды в наполнительном отсеке складывается с давлением поплавка, который поднимается, мембрана плотно сдавливается с седлами. А это, в свою очередь прекращает подачу воды в бачок.
Спуск воды в унитазе
Третья фаза представляет собой спуск воды. Когда вода выходит из бачка и выплескивается в чашу, давление поплавка на шток прекращается. Отверстие в поршне больше не закрывается штоком, поэтому в наполнительном отсеке снижается давление. Оно остается только от водопроводной сети, именно оно воздействует на мембрану и на поршень, двигая их в сторону. Вследствие этого механизм переходит снова в первую фазу.
Замена, настройка и регулировка с двойной кнопкой
Одной из частых причин возникновения проблем со сливным механизмом – это некачественные детали. Они быстро приходят в негодность.
Некачественные пластиковые изделия могут быть изначально кривыми, в итоге вода будет постоянно протекать. Приобретая сливной механизм импортного производства, следует установить фильтр грубой очистки, так как эти устройства чувствительны к качеству воды. Если она жёсткая или содержит примеси, то сливной механизм быстро выйдет из строя.
Перед тем как приступить к регулировке или замене каких-либо деталей, необходимо снять крышку с бачка унитаза. Для этого нужно открутить кнопку для сброса воды (отвинчивается за ободок кнопки). Вытащив кнопку, аккуратно снимается крышка и убирается в сторону, так чтобы не мешала и не была случайно повреждена.
Как снять крышку унитаза
Для регулировки уровня заполнения бачка на поплавке имеется стержень. Чем меньше видна его верхняя часть, тем больше бачок заполняется водой. Чтобы уменьшить расход воды, регулировочный винт закручивают. В итоге поплавок устанавливается ниже и объём сбрасываемой за один раз воды уменьшается.
Чтобы полностью извлечь сливной механизм, достаточно его слегка прокрутить и вытащить.
Замена деталей может потребоваться в следующих случаях:
В бачок унитаза непрерывно подаётся вода. Эта проблема нередко возникает из-за перекоса поплавкого рычага, но если после регулировки ничего не изменилось, то, скорее всего, поплавок стал негерметичен. Вода проникла внутрь него, сделав его тяжелее. Поэтому он уже неспособен закрыть отверстие подачи воды в бачок. Исправляется эта проблема его заменой или всего механизма, так как найти точную модель не всегда возможно. Производители постоянно модернизируют свои устройства.
Протекание воды в унитаз – одна из самых частых проблем. Решается она прочисткой механизма или заменой сливного клапана – резинки, закрывающей отверстие для сброса. Со временем она может лопнуть или затвердеть. В этом случае рекомендуется заменить её на новую. Резинка легко снимается и надевается. Или же затвердевшую резинку можно попробовать восстановить, опустив на полчаса в тёплую воду (не в кипяток), чтобы она размягчилась.
Регулировку арматуры с двумя кнопками лучше проводить согласно инструкции производителя. У некоторых моделей для настройки малого сброса необходимо переместить поплавок малого смыва вверх или вниз относительно трубы перелива. При перемещении вниз увеличивается объём сбрасываемой воды.
Настройка полного смыва регулируется с помощью специальной заслонки относительно стакана. При перемещении вверх расход воды за один сброс уменьшается.
Борьба с неисправностями и тестирование механизма
Изначально рекомендуется проверить – не имеется ли течи из сливного бачка. Прогоните воду в сантехническом приспособлении, чтобы в этом убедиться, желательно сделать это несколько раз. Посмотрите под конструкцию всего сантехнического устройства – нет ли капель воды и подтеков, или же сливной клапан унитаза пропускает воду. Если есть – найдите место, откуда получается утечка. Чаще всего она исходит из неплотного соединения либо сквозь негерметично установленную прокладку. Чтобы проверить соединения и коническую прокладку, следует перекрыть воду. Осмотрите места соединений и сделайте крепче крепления.
Посмотрите – поднимается ли вода до нужной отметки? Как правило, уровень воды должен размещаться на внутренней части бачка по линии отметки. Если заметите здесь проблемы, приведите в порядок наливной клапан. Благодаря резким движениям его вниз либо вверх можно привести в норму работу механизма. Чтобы немного подкорректировать наливной клапан, примените винт регулировки.
Собственными ушами оцените звук подтекающей жидкости или посвистывание. В случае, когда что-то слышно, либо издается шипение, подобное звуку воздуха, выступающего из резинового шара, то, скорее всего, не закрыт откидной клапан. Своими руками проведите наладку, немного приподняв либо опустив этот элемент. В большинстве случаев винт для такого элемента размещается на поплавке бачка. Чтобы регулировать откидное устройство, для предотвращения шума стоит использовать отвертку.
В период нормальной работы сливной системы унитаза мало кто обращает внимание на него. Но так и должно быть
Однако, как только из помещения, ванной или туалета, начинает слышаться журчанье и капанье воды, все сразу начинают беспокоиться. Протечка жидкости из системы канализации приносит не только бытовые, но и значительные проблемы, связанные с финансами, как в своей квартире, так и у соседей снизу.
Если хоть иногда следить за функционированием сливного бачка в туалете, то процесс наладки сантехнического устройства появится не в скором времени и выйдет по деньгам значительно дешевле, чем ремонт затопленной квартиры. Наша инструкция поможет вовремя предотвратить протечки.
Устройство клапанов обратного давления воды
Материалом для штамповки элементов сборного корпуса служит латунь. Сплав обладает устойчивостью к воздействию агрессивных веществ (кислород, минеральные соли, сера, марганец, соединения железа, органика и пр.), которые находятся в воде в растворенном виде или взвешенном состоянии. Наружную поверхность изделия покрывают гальваническим покрытием (никелируют).
Детали золотника выполняют из сплава меди с цинком или высокопрочного полимера. Материал уплотнительной прокладки между запорными дисками — резина или силикон. Пружина сделана из специального сорта нержавеющей стали.
Клапан обратный пружинный муфтовый: виды по материалу
Изделия могут производиться из разных материалов:
Латунный корпус клапана
Чугунный корпус
Корпус из нержавейки
Универсальное приспособление обратного типа с сетчатым фильтром
Отличия по способу крепления
Большинство устройств крепится посредством муфты. Для этого требуется два перехода с резьбой, которые подбираются по размеру трубопровода. Могут быть использованы и крепления фланцевого типа. Чаще всего их имеют чугунные элементы большого диаметра. Такие фланцы стягиваются болтами. Этот вид фиксации также актуален для небольших изделий, когда на трубе нет места для иного крепления.
Фланцевое соединение – один из лучших вариантов
Пружинный обратный муфтовый клапан является наиболее часто применимым. Его используют в квартирах для установки на трубопровод, водонагреватель, такие изделия устанавливают после счетчика, что не позволяет ему крутиться в другую сторону. Устройства такого типа не дают опорожниться трубам, если происходит слив воды в стояке.
Устройство пружинного механизма: он состоит из латунного корпуса, который разбирается на две части. Между половинками размещают подвижный золотник. Он обычно из пластика. В движение такой золотник приводится напором воды и пружиной.
Пружинные элементы: корпус и внутренняя часть
Статья по теме:
Настройка сантехнических бачков унитаза
Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно
Регулировка сливного бачка с кнопкой
На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?
Рисунок №2
Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Регулировка двухуровневого слива
В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.
Регулировка двухкнопочного механизма слива.
Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.
Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:
Регулировка старых моделей
В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.
Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.
Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.
Сборка сливных бачков
Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.
Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:
Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.
Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.
Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).
Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды
Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.
Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.
Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.
Монтаж клапанов с насосной станцией
При выборе обратного клапана необходимо учесть его номинальное давление, пропускную способность и проходной диаметр. Все эти данные содержаться в техническом паспорте.
Монтаж можно выполнить самостоятельно, следуя инструкции по насосной станции. В ней производителем обязательно указываются рекомендованные места для установки всей необходимой арматуры.
Вариант установки ОК на погружной центробежный насос:
Главное здесь – это выяснить наличие/отсутствие обратного клапана в блоке насосной станции. Если он уже является штатным элементом установки подачи воды, то дополнительно ставить эту арматуру не стоит.
В этом случае запор будет только снижать пропускные возможности труб, а пользы от него никакой. Тратить деньги и время на установку ненужного элемента, который еще и будет создавать пусть и небольшие затруднения току воды, не стоит.
Стандартными местами установки обратных клапанов являются крайняя нижняя точка всасывающего трубопровода и вход в напорную магистраль сразу за насосной станцией
Если схема системы водоснабжения предполагает возможность опорожнения напорной магистрали либо работу насоса в режиме реверса, то верхний обратный клапан устанавливать после водонапорного агрегата нельзя. Он подобные действия попросту не допустит, блокирую поток воды к водонапорному агрегату.
Последовательность установки связки «клапан + задвижка» зависит от технологии пуска насоса. Есть модели, которые изначально рассчитаны на запуск на закрытую задвижку. В этих случаях обратный клапан необходимо монтировать после запорного крана.
Обратный запор в “нижней” позиции производители рекомендуют устанавливать во всех случаях вместе с сетчатым фильтром грубой очистки. Вода сначала должна подвергаться очищению от песка. Внутренние части системы будут быстрее изнашиваться от контакта с абразивными частицами.
Лучше вовсе сразу взять обратный запор со съемной или несъемной сеткой. Она защитит устройство от песка, с нею не придется устанавливать еще и дополнительный фильтр.
Выбирая точку монтажа для обратного клапана, необходимо учесть:
направление потока воды;
доступность арматуры для последующего ремонта и обслуживания;
ограничения по строгой горизонтальности либо вертикальности установки некоторых типов обратных запоров;
присутствие в воде песка, который может привести к засорению.
Менее всего подвержены загрязнению пружинные обратные клапаны с подъемным запорным элементом. Быстрее и проще всего устанавливать трубную арматуру с межфланцевым типом соединения. Но чаще для водопроводов в частных домах выбираются недорогие аналоги с фланцевым или муфтовым креплением.
При применении погружного насоса обратный клапан монтируется на конце трубы, опускаемой в водозабор, перед насосным устройством
При монтаже обратного клапана важно правильно его установить. Ось золотника должна располагаться строго в вертикальном положении
А при установке поворотного изделия ось поворота «захлопки» всегда должна оказываться выше осевой линии водного потока.
Контролировать направление тока воды и правильность расположения обратного клапана позволяет стрелка на его корпусе. Ее сложно не заметить, еще сложнее ошибиться с установкой запорного устройства в нужном положении.
Разновидности сливного клапана для унитаза как механизма контроля перелива системы
Сливной клапан бачка унитаза может быть представлен поплавковым или мембранным запорным устройством. Модели первого варианта могут отличаться строением и принципом работы. Старые бачки были оснащены кройдон-клапанами, которые состояли из корпуса, поршня, оси, седла и поплавкового рычага. При воздействии на поплавковый рычаг механизм начинал функционировать. Поршень в таком случае двигался по вертикали.
Большинство современных сливных механизмов оборудованы поршневым клапаном, который перемещается по горизонтали в момент воздействия на рычаг. Подача воды регулируется посредством соприкосновения поршня и седла. В момент заполнения емкости впускное отверстие перекрывается с помощью прокладки, которая располагается на конце поршня.
Мембранный клапан оснащен не поршневой прокладкой, а резиновой или силиконовой мембраной. Пластиковый поршень при воздействии на него рычага начинает смещать мембрану, которая закрывает подачу воды.
Сливной клапан может быть оснащен мембранным или поплавковым механизмом
Недостатком данного элемента является большая чувствительность изделия к загрязнениям и наличию примесей в воде. Мембранный клапан быстро утратит свои эксплуатационные свойства из-за некачественной воды в системе. Избежать проблем поможет фильтр механической очистки.
Существуют беспоплавковые варианты сливной системы. Подача воды в них прекращается благодаря наличию специальной камеры, имеющей форму перевернутого стакана.
Материал изготовления клапанов слива для унитаза
Дорогостоящие модели систем слива унитаза выполняются из бронзы или латуни. Данные материалы отличаются прочностью, надежностью, стойкостью к коррозии, способностью выдерживать механические и химические нагрузки. Конструкция может иметь как простое, так и сложное исполнение. Металлическая начинка встречается в дорогих коллекционных моделях, которые выпускаются с определенной стилизацией.
Большую часть клапанов для слива изготавливают из полимеров
В остальных случаях бронза и латунь могут использоваться при изготовлении только заливного клапана, что делает запорно-сливную систему универсальной, легкой в монтаже, настройке, ремонте и позволяет заменить каждый узел в отдельности.
Множество моделей клапанов изготавливаются из полимеров. Качество пластмассы и точность производства сказываются на стоимости изделия. Чем дороже арматура, тем надежнее и долговечнее будет система слива. Однако встречаются качественные модели, имеющие доступную цену.
Типы клапанов с поплавком
Клапаны с поплавком служат для впуска и выпуска воды. Они имеют свои разновидности, такие как:
Сливной клапан
Кройдон-клапан;
Клапан с поршнем;
Клапан с мембраной.
Первый имеет оболочку, ось рычага на поплавке, седло и поршень. Рычаг двигает поршень перпендикулярно. Обычно подобными клапанами оснащены старые сливные баки, которые уже мало где используются.
Устройство впускного клапана сливного бачка поршневого типа имеет рычаговую ось. Она закреплена в раздвоенном шплинте. Когда рычаг двигается в горизонтальном направлении, он приводит в движение поршень, который время от времени касается седла, что способствует регулировке подачи воды в бачок.
Поршень имеет на конце уплотнение. Когда он соприкасается с седлом, то уплотнение перекрывает поток воды. Этот тип клапана достаточно широко распространен.
Третий тип клапана имеет в своей конструкции вместо прокладки мембрану. Она может быть изготовлена из силикона или резины. Во время движения поршня смещается и мембрана. Таким образом, она может в нужный момент перекрывать входящий поток воды. Такой тип клапана – наиболее новый и современный. Им оборудованы все последние модели сливных баков. Поэтому далее мы будем рассматривать его механизм и конструкцию более подробно.
Механизм набора воды в емкость
Второе название этого узла – кран поплавковый. Основными элементами этого управляющего механизма являются:
запорный клапан;
поплавок;
штуцер с водопитающей трубкой;
штанга подвески поплавка.
Принцип функционирования поплавкового крана следующий. при падении уровня воды в резервуаре ниже установленной отметки (то есть, после осуществления слива) поплавок опускается, приводя в действии клапан подачи воды.
Затем поступающая жидкость поднимает поплавок, и по достижении верхнего установленного предела поплавочная штанга закрывает клапан. прекращая подачу воды.
В старых конструкциях заливное отверстие перекрывалось постепенно, вместе с поднятием поплавка. Современные же механизмы позволяют перекрывать его единовременно (по достижении поплавком верхнего положения), что значительно увеличивает скорость наполнения емкости.
Существует два способа организации подачи воды в сливной бачок: боковой (верхний) и нижний. Большинство отечественных моделей бачков исполнены с верхним подключением. Этот способ несколько проще в реализации, но имеет один недостаток – повышенный уровень шума в процессе набора воды.
Более совершенные модели сливных бачков оснащаются заливной системой с нижним подключением. Этот вариант является практически бесшумным, что значительно повышает комфортность эксплуатации сантехнического прибора. К тому же нижнее подключение выглядит более эстетичным.
Монтаж арматуры верхнего подключения осуществляется после установки сливного бачка на унитаз. а арматура нижнего подключения монтируется обычно до процедуры закрепления резервуара .
Как устроен бачок унитаза: внутреннее наполнение устройства
Нормальная работа сливной системы обеспечивается благодаря взаимодействию отдельных ее компонентов. Подача воды в емкость выполняется благодаря наливному или впускному клапану для унитаза. Он представлен патрубком с резьбой, который вставляется в отверстие в боковой стенке или днище бачка. Наличие резьбы позволяет прижать элемент к стенке резервуара посредством гаек, что обеспечит герметичность соединения. Контроль над открыванием и закрыванием отверстия, через которое поступает вода, осуществляет запорный механизм, соединенный с коромыслом.
Принцип работы сливного механизма в бачке унитаза
Коромысло представляет собой рычаг, который приводит в движение выпускной клапан. Свободный конец элемента прикреплен к поплавку или контрольному клапану. Поплавок – это пластиковая герметичная емкость, внутри которой находится воздух. В момент, когда поплавок всплывает или срабатывает запорное устройство, коромысло приподнимается, что способствует перекрыванию просвета в наливном клапане либо наоборот.
В обычном состоянии сливное отверстие перекрыто сливным клапаном. Это плоская или полусферическая эластичная прокладка, которая соединяет несущую часть с шарнирным креплением.
Управление работой сливного механизма для бачка осуществляется благодаря кнопочному или рычажковому механизму, который располагается в верхней части емкости. При воздействии на него происходит подъем его несущей части, открывающей отверстие для поступления воды с большой скоростью в чашу унитаза.
Все составные элементы механизма могут компоноваться по-разному. В старых моделях бачков механизмы смыва и контроля перелива воды монтировались отдельно. В современных моделях запорная арматура представлена единым комплексом, что способствует легкой установке и настройке, одновременно усложняя ремонт.
Вода подается в емкость бачка за счет наливного или впускного клапана
Список источников
vmeste-masterim. ru
kanalizacia-doma.ru
sovet-ingenera.com
HomeMyHome.ru
remoo.ru
aqua-sovet.ru
Поделитесь с друзьями!
Правила выбора и регулировки механизма слива бачка унитаза
Самая полная информация по теме: «правила выбора и регулировки механизма слива бачка унитаза» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.
Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.
Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.
Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.
Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.
На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.
Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.
Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.
Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.
Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.
Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:
Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.
Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.
Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).
Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.
Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.
Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.
Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.
На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?
Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.
Регулировка двухкнопочного механизма слива.
Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.
Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:
В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.
Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.
Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Как производится регулировка сливного механизма в бачке унитаза
Унитаз — это сложная сантехническая конструкция, которая является необходимым элементом в любой квартире. Чтобы его собрать нужно подготовить место для установки, подвести воду и только после этого начинать сборку всех узлов. Сливной бачок унитаза предназначен для набора воды и для смыва ею отходов жизнедеятельности человека в канализационную систему. Внутренняя часть механизма бачка для унитаза, которая состоит из поплавка и сливного устройства, должна быть всегда в исправном состоянии.
Схема устройства сливного механизма унитаза.
Его правильная регулировка предупреждает перерасход воды, который приводит к ненужному расходу денег.
Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов
После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит
сливное устройство унитаза. Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:
разводной ключь;
плоскогубцы;
фумлента;
проволока;
резиновая прокладка;
герметик.
Схема устройства сливного бачка унитаза.
В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.
Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.
В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления — небольшого груза, например, гайки.
Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.
Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.
Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.
Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца
Простая схема конструкции сливного бачка.
В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.
На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком. С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды.
Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.
Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками
З аглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.
Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.
Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.
Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься
При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.
Систем слива состоит из двух частей.
Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном
Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.
В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.
Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.
Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.
Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном
Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.
Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.
Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).
Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном
Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.
Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками
Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка.
Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.
Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.
Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга
Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.
Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.
После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.
Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.
Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.
Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.
Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.
Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.
Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение
Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.
На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.
На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.
Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.
Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.
Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.
Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.
На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.
Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза
Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.
У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.
Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.
Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.
Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза
Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой
к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.
Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.
Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.
Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.
Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.
Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.
Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:
Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.
Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов
Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.
Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.
Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.
Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.
В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.
Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.
Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.
Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь
Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.
Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.
Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.
В заключение небольшое, но важное дополнение:
Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, расчитаны на сборку без применения инструментов.
Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.
При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом
Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.
Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)
Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Автор статьи: Борис Купинов
Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.4 проголосовавших: 7
Разновидности наполнительных арматур с сервоуправлением (Продолжение 2)
Наполнительная арматура с сервоуправлением из-за ожидаемо высокой эффективности вытесняет наполнительную арматуру прямого действия. Однако практика ее эксплуатации показывает, что несмотря на внешнюю привлекательность, связанную со сравнительно малыми габаритами, некоторые ее показатели еще далеки от желаемого совершенства. Поэтому и появляется большое количество разнообразных наполнительных арматур с сервоуправлением. Их сравнительный анализ с точки зрения схемного построения будет рассмотрен в этой части статьи.
Как известно, смывные бачки делятся на бачки с боковой и нижней подводкой воды. Общепринято для каждого типа бачка выпускать и соответствующую наполнительную арматуру. Так исторически сложилось. Поэтому далее в статье будут рассмотрены принципиально-конструктивные схемы наполнительных арматур отдельно для бачков с боковой подводкой и отдельно — с нижней подводкой.
Наполнительная арматура для бачков с боковой подводкой
На рис. 37 приведена схема наполнительной арматуры с сервоуправлением боковой подводки. Она выпускается фирмой «ИнкоЭр» и обозначается в ее каталоге как Бпд. Размещенные внутри головки арматуры элементы здесь не показаны, так как они детально рассмотрены в предыдущих частях статьи. Несмотря на внешнюю простоту, заключающуюся в качающемся относительно оси 6 рычаге 7, простом литом поплавке 8 прямоугольной формы, а также в наличии простой противошумной трубки 9, эта наполнительная арматура имеет очень хорошие эксплуатационные показатели. Прежде всего, она легко монтируется в специальное отверстие в стенке 11 смывного бачка, крепится к ней с помощью крепежной гайки 2 и обеспечивает внешнюю герметичность посредством уплотнительной прокладки 3.
(Рис. 37)
Регулировка уровня наполнения бачка осуществляется просто за счет принудительного перемещения поплавка 8 по длине рычага 7. Фиксация поплавка на заданной высоте осуществляется посредством «трещотки». С целью предотвращения возможности подсоса воды из бачка в водопроводную сеть здесь используется воздушный разрыв потока воды. Для этого на боковой поверхности сливного штуцера в месте, где к корпусу 1 крепится противошумная трубка 9, выполнен воздушный канал 10. Распределительная часть арматуры выполнена по схеме, приведенной на рис. 20б, а жиклер — по рис. 23. Естественно, на входе воды стоит фильтр грубой очистки.
Для обеспечения защиты жиклера от механических частиц перед входом воды в отверстие сопла установлен сепаратор, который закручивает поток воды и за счет центробежных сил отводит эти частицы от жиклера в зазор между торцом основного сопла и рабочей поверхностью диафрагмы. Почти все простые наполнительные арматуры с сервоуправлением обладают одним неприятным свойством. Поскольку диафрагма с жестким центром может перекрыть основной поток до того, как закроется до герметичного состояния сервоклапан, то вода будет долго сочиться в бачок через сервосопло. При этом уровень воды в смывном бачке будет постепенно подниматься до тех пор, пока сервоклапан не перекроет поток за счет медленного подъема поплавка.
В среднем, при такой ситуации уровень воды в смывном бачке после перекрытия основного сопла может подняться на величину до 15 мм. Если учесть, что рекомендуется настраивать наполнительную арматуру так, чтобы уровень воды в бачке находился бы ниже среза перелива на 20 мм, то запас по уровню будет составлять около 5 мм. При ночном повышении давления может происходить просачивание воды в унитаз.
Объемы этих утечек не так уж велики, но разводы ржавчины на поверхности чаши унитаза они оставляют впечатлительные. В конструкции Бпд, приведенной на рис. 37, эта проблема решена за счет уменьшения диаметра сервосопла до 0,8 мм и специально подобранной геометрии диафрагмы, а также за счет создания противодавления в основной сливной гидравлической линии. Этому способствует установка мультидросселя, который, кроме того, существенно снижает уровень шума во время наполнения смывного бачка. Несмотря на хорошие характеристики и эксплуатационные показатели эта наполнительная арматура боковой подводки (Бпд) не очень приветствуется дилерами из-за того, что у этой арматуры, как они утверждают, «не очень солидный вид»…
В этом случае приводятся в качестве примера большие объемы продаж в Украине наполнительной арматуры боковой подводкой, выпускаемой в Польше фирмой Wzor Zastrz. Конструктивно она выполнена как показано на рис. 38. Крепление корпуса 1 в боковом отверстии вертикальной стенки бачка производится с помощью крепежной гайки 4 и уплотнения 3. На сливной штуцер с натягом насаживается переходная насадка 10, а на нее — противошумная трубка 9.
(Рис. 38)
По ее наружной поверхности скользит трубчатая часть поплавка 8. Это обеспечивает возможность только вертикального перемещения этого поплавка. Поплавок связан с рычагом 6 посредством тяги 7 с винтообразной нижней частью, а гайкой этого винта является гайка в нижней части поплавка, выполненная в виде одного неполного витка для упрощения технологичности при прессовании поплавка. Для ограничения углового поворота поплавка служит направляющий кронштейн 11, выполненный заодно с переходной насадкой. Он с некоторым зазором охватывает тягу 7 и не позволяет поплавку 8 поворачиваться на недопустимые углы. Основное сопло работает с диафрагмой в режиме попутного давления.
Перед поступлением в основное сопло энергия воды гасится гидродросселем, выполненным в виде круглого отверстия диаметром 4 мм, а после дросселирования на кромке основного сопла — проходит на слив через прямоугольный короткий канал размером 5 × 7 мм. Кроме того, дросселирование основного потока воды осуществляется многоступенчатым гидродросселем лабиринтного типа, выполненным на хвостовике фильтра. Все это позволяет обеспечить хорошие акустические показатели этой наполнительной арматуры, то есть сделать ее малошумной. Для достижения цели одновременного закрытия основного сопла и сервосопла до герметичного состояния в рассматриваемой конструкции сервосопло выполнено диаметром всего 0,5 мм.
Однако цель эта до конца не достигнута, так как после закрытия основного сопла капельное просачивание жидкости в бачок продолжается. За малый же диаметр сопла потребителю приходится расплачиваться тем, что сопло такого диаметра часто закупоривается механическими загрязняющими частицами, которые прорываются через ячейки фильтра, имеющие квадратную форму с размером 0,6 × 0,6 мм.
По диагонали размер этих ячеек составляет величину около 0,8 мм. После некоторого времени эксплуатации, особенно на жесткой воде, противошумная трубка покрывается солями кальция. Сравнительно малый объем поплавка и увеличение трения трубчатой части поплавка, несколько перекошенной относительно оси противошумной трубки, о ее поверхность со временем в результате отложения солей на контактирующих поверхностях противошумной трубки и трубчатой части поплавка приводят к нарушению нормальной работы наполнительной арматуры. Если сравнивать эту наполнительную арматуру (рис. 38) и предыдущую (рис. 37), то предыдущая должна иметь предпочтение у покупателей из-за малой вероятности ее выхода из строя в процессе эксплуатации, отсутствия утечек после закрытия основного сопла, а также почти в два раза меньшей материалоемкости. Однако современных дилеров прельщают не качественные характеристики и эксплуатационные показатели, а внешние данные, как бы «приближающие» эту арматуру к «элитной»…
Эта наполнительная арматура внешне и по цене — как элитная, но по некоторым характеристикам и эксплуатационным показателям находится в ряду не самых лучших бюджетных арматур. В наполнительной арматуре фирмы AlcaPlast проблема задержки закрытия сервосопла по отношению к основному соплу решена аналогично приему, который используется в конструкции наполнительной арматуры прямого действия, приведенного на рис. 14 во второй части этой статьи [1].
Наполнительная арматура боковой подводки с сервоуправлением, выпускаемая фирмой AlcaPlast, приведена на рис. 39. В этой наполнительной арматуре диаметр сервосопла равен 0,8 мм. Поэтому над поплавком 8 выполнена емкость 9, которая в процессе заполнения смывного бачка водой заполняется ее частью, вытекающей из открытого сервоклапана. По мере подъема уровня воды в смывном бачке основной клапан герметично закрывается, а из сервоклапана через его жиклер, так как прокладка сервоклапана еще не до конца перекрыла сервосопло, продолжает уже менее интенсивно вытекать вода, заполняя емкость 9. В результате вода из емкости 9 сравнительно быстро вытекает через дренажную щель 10.
(Рис. 39)
При этом подъемная сила поплавка увеличивается на величину веса воды в емкости 9. Увеличенной подъемной силы поплавка (без веса воды в емкости 9) уже достаточно, чтобы герметично перекрыть сервосопло. Регулировка уровня наполнения смывного бачка осуществляется за счет принудительного вращения винта 7, обеспечивающего необходимую высоту положения поплавка 8. Для защиты запорно-регулирующих органов распределителя от механических частиц служит фильтр 13. Его фильтрующая поверхность выполнена в виде щелей размером около 0,6 × 4 мм, которые способны пропустить чешуеобразные частицы толщиной 0,5 мм и диаметром до 3,5 мм, что практически часто приводит в российских условиях эксплуатации к выходу из строя наполнительной арматуры с такими фильтрами.
На основании опыта эксплуатации установлено также, что даже при бережном затягивании крепежной гайки 2 часто происходит разрыв на резьбовой части штуцера корпуса 1. Объяснить это можно тем, что в качестве материала для прессования корпуса 1 применяется пластик АБС, который не может выдержать длительных силовых воздействий на разрыв и изгиб. Он удовлетворительно работает только на сжатие. Запорно-регулирующая система рассматриваемой наполнительной арматуры выполнена по схеме, приведенной на рис. 20в, то есть основной запорный клапан является клапаном попутного давления. Для уменьшения шума во время наполнения смывного бачка в гидравлическом тракте арматуры предусмотрены два гидродросселя.
Один — в виде отверстия диаметром 3 мм при входе воды в камеру основного сопла, а другой — в виде отверстия диаметром 4 мм на выходе воды из сопла в сливную трубу 11. Для гашения энергии струи, вытекающей в сливную трубу 11, ось отверстия диаметром 4 мм направлена по касательной к внутренней цилиндрической поверхности этой сливной трубы. В результате упомянутая струя движется вдоль стенок сливной трубы по винтообразной траектории.
Она трется об эти стенки и теряет свою кинетическую энергию. Однако при высоких давлениях в водопроводной сети на выходе из сливной трубы при начальном этапе наполнения бачка энергия винтообразной струи может привести к попаданию струи за пределы смывного бачка. Для гашения этой энергии в нижней части сливной трубы выполнен крестообразный экран 12. Фирма AlcaPlast уже давно и массово поставляет в Россию свою продукцию, которая в последнее время стала морально устаревать.
Теперь же она стала поставлять несколько модернизированную продукцию, но построена она по старой принципиально-конструктивной схеме. Поэтому новая наполнительная арматура имеет те же недостатки, что и предыдущая. Пока арматура новая и установлена в помещениях, где давление в водопроводной сети не превышает 0,4 МПа, она работает удовлетворительно до первых отключений воды в стояках.
После включения воды забиваются жиклеры сервоусилителя и арматура перестает закрываться. В последующем в процессе эксплуатации контактирующие поверхности подвижных частей покрываются «накипью» и между ними возникают силы трения, которые нарушают нормальную работу наполнительной арматуры. Кроме того, при сравнительно малых давлениях в водопроводной сети (до 0,15 МПа) пропадает эффект быстрого закрытия сервоклапана одновременно с закрытием основного клапана. В настоящее время большое количество фирм, в том числе и отечественных, производят наполнительную арматуру по схеме, которая исключает проблемы подтекания воды после закрытия основного клапана.
Кроме того, конструкция наполнительной арматуры, выполненная по такой схеме, обеспечивает высочайшую стабильность уровня воды в бачке на отметке полезного объема. В качестве примера на рис. 40 приведена принципиально-конструктивная схема наполнительной арматуры с сервоуправлением, выпускаемой ЗАО «Уклад». Эта арматура устанавливается в смывные бачки с боковой подводкой. Работает эта наполнительная арматура следующим образом. Перед пуском арматуры тяга 4 отсоединяется от поплавка 5, а емкость 6 перемещается вдоль стойки кронштейна до высоты, при которой верхний срез емкости 6 окажется на высоте отметки полезного объема смывного бачка.
(Рис. 40)
Далее, при опущенном вниз рычаге 3 тяга 4 защелкивается в соответствующий паз поплавка 5. После подачи воды под соответствующим давлением из водопроводной сети смывной бачок начнет заполняться водой. Как только уровень воды поднимется до обратного клапана 7, он поднимется за счет воздуха в чаше этого клапана и перекроет доступ воды в емкость 6 через отверстие обратного клапана.
Вода с максимальной интенсивностью будет подниматься до верхней границы борта емкости 6 и начнет быстро заполнять зазор между емкостью 6 и поплавком 5. Поплавок также быстро поднимется вверх и через тягу 4 и рычаг 3 переместит к сервосоплу соответствующую прокладку и сервоклапан закроется. В результате закроется и основной клапан. После этого поступление воды в смывной бачок прекратится.
После нажатия на кнопки пуска уровень воды в смывном бачке начнет опускаться, но наполнительный клапан будет еще закрыт, так как обратный клапан не позволит воде вылиться из емкости, пока уровень воды в смывном бачке не опустится ниже обратного клапана 7. Как только емкость 6 опорожнится, так поплавок под действием собственного веса опустится вниз и откроется сначала сервоклапан, а затем и основной клапан. После этого вода начнет поступать в бачок до отметки полезного объема. Недостатки подобной наполнительной арматуры сводятся к следующему. Во-первых, запорно-распределительная система арматуры подвержена засорению и выходу в результате этого из строя.
Во-вторых, она по ГОСТ 21485–94 должна открываться с началом опорожнения бачка. Однако ее открытие в некоторых случаях наступает после спуска до 50 % рабочего объема воды. Поэтому в некоторых смывных бачках невозможно осуществить экономный малый спуск воды. В-третьих, несмотря на некоторые несомненно высокие показатели такой наполнительной арматуры, не все производители хотят переходить на производство арматуры, построенной по подобной схеме.
Объясняется это тем, что при сбыте новая арматура, построенная по другим схемам, кое-как проходит предпродажный контроль и частично укладывается в гарантийные сроки (не более трех лет со дня изготовления). Изготовление же наполнительной арматуры с емкостью для размещения поплавка приводит к усложнению конструкции, к применению более качественных по величине усадок материалов, к увеличению количества деталей и материалоемкости, а также к увеличению стоимости арматуры.
В наполнительной арматуре боковой подводки долгое время не было проблем с подсосом воды из смывного бачка через наполнительную арматуру в водопроводную сеть при понижении в ней давления. Поскольку наполнительная арматура боковой подводки размещается в верхней части смывного бачка выше отметки полезного объема, то борьба с подсосом воды из бачка в водопроводную сеть осуществлялась и по инерции осуществляется и сейчас методом воздушного разрыва потока воды.
Он заключается в том, что в верхней части сливного штуцера выполняется небольшое дренажное отверстие, соединяющее слив с атмосферой. Когда давление в водопроводной сети упадет до значений ниже давления атмосферного, то в водопроводную сеть будет попадать не вода из смывного бачка, а воздух из туалетного помещения вместе с болезнетворной микрофлорой. По изложенной причине в наполнительной арматуре нижней подводки головку наполнительной арматуры с гидрозатвором в первых конструкциях размещали в верхней части смывного бачка и выше отметки полезного объема.
На рис. 41 приведена в качестве примера принципиально-конструктивная схема наполнительной арматуры нижней подводки с сервоуправлением, распределительная головка которой расположена выше отметки полезного объема смывного бачка. С точки зрения открытия и закрытия клапанов эта наполнительная арматура нижней подводки работает так же, как и наполнительная арматура боковой подводки, которая была приведена на рис. 39. Разница только в том, что вода из напорной магистрали сначала поступает по длинному каналу корпуса 1 вверх к головке 5 наполнительной арматуры, а затем — падает вниз по зазору между трубой корпуса 1 и стенками сливной трубы 11.
(Рис. 41)
Иногда это падение может сопровождаться дополнительным шумом, который обычно гасится выполнением в нижней части внутри сливной трубы или снаружи на поверхности трубы корпуса 1 разнообразных выступов, обеспечивающих некоторое торможение потока с целью обеспечения его сплошности. Для придания такой наполнительной арматуре универсальности с точки зрения высоты бачков вертикальный подвод воды и его отвод усложняют, вводя в этот узел дополнительные уплотнения и различные элементы фиксации головки 5 арматуры на нужной высоте. Это очень усложняет наполнительную арматуру, увеличивая количество деталей, создает дополнительные проблемы при сборке и при выходных испытаниях, а также увеличивает стоимость наполнительной арматуры.
Недостатки у такой арматуры такие же, как и у аналогичной арматуры боковой подводки, приведенной на рис. 39. Теперь, когда уже появились фильтры, совмещенные с обратными клапанами (рис. 36), а также созданы простые и надежные обратные клапаны (например, рис. 35) для предотвращения подсоса воды из смывного бачка и воздуха из туалетного помещения в водопроводную сеть, головку наполнительной арматуры целесообразно размещать на дне смывного бачка. Пример такой простейшей наполнительной арматуры приведен на рис. 42. При всей простоте и привлекательности наполнительная арматура, приведенная на рис. 42 также имеет недостатки, главный из которых заключается в увеличении сил контактного трения между поплавком 7 и стойкой 4 в процессе эксплуатации.
(Рис. 42)
Соли воды со временем оседают на контактирующих поверхностях этих деталей. По сравнению с аналогичной наполнительной арматурой прямого действия, у которых из-за сравнительно большого объема поплавков силы трения менее значимы, в арматуре с сервоуправлением силы контактного трения из-за уменьшения объема поплавков приводят к потере хорошей работоспособности иногда в пределах гарантийного срока службы.
По причине отложения солей на контактирующих поверхностях перемещающихся относительно друг друга деталей более надежной является наполнительная арматура нижней подводки, выпускаемая ЗАО «Уклад» и с некоторыми упрощениями приведенная на рис. 43. Работает эта наполнительная арматура так же, как и арматура, приведенная на рис. 40. Правда, здесь имеются конструктивные изменения, направленные на уменьшение сил контактного трения между емкостью 5 и поплавком 7.
(Рис. 43)
Чтобы избежать перекосов поплавка 7, тяга 8 защелкивается в центре поплавка, а не на периферии его крышки, как это имеет место в арматуре, приведенной на рис. 40. Следует отметить, что несмотря на различные ухищрения, позволяющие улучшить эксплуатационные показатели наполнительной арматуры с сервоуправлением, избежать засорения малых проходных сечений в такой арматуре пока не удается.
В настоящей статье рассматривалась только поплавковая наполнительная арматура. Однако существуют сведения о наполнительной арматуре, в которой в качестве датчика уровня воды в смывном бачке служит специальная мембрана. Не упомянуть такую арматуру просто непростительно. Без появления наполнительной арматуры с сервоуправлением создать беспоплавковую наполнительную арматуру было бы невозможно, так как мембрана, воспринимающая вес столба воды в смывном бачке должна быть сравнительно небольшой. Сначала беспоплавковая наполнительная арматура появилась в США, а потом в России. В результате она завершила свое существование, так как появилась несколько раньше положенного времени.
Сейчас появились технические решения, которые позволяют сделать беспоплавковую наполнительную арматуру относительно надежной, но от нее производители уже отказались. Однако в этой статье она будет представлена в том виде, в котором и была снята с производства, так как представляется очень интересной разработкой, которую можно реанимировать для особых случаев применения. Беспоплавковая наполнительная арматура с сервоуправлением для смывных бачков с нижней подводкой воды приведена на рис. 44. Положение уплотнительной прокладки 7 относительно сервосопла определяется угловым положением рычага 5, а его положение — соотношением силы сжатия пружины 10 и усилия, создаваемого на мембране 4 разницей между атмосферным давлением и давлением столба жидкости в смывном бачке.
(Рис. 44)
В случае, если смывной бачок опорожнен, то пружина 10 повернет рычаг 5 так, что прокладка 7 отодвинется от торца сервосопла и диафрагма 6 откроет поступление воды из напорной гидролинии в смывной бачок. Вода будет поступать в смывной бачок и ее уровень начнет подниматься. Усилие на мембрану со стороны столба воды начнет увеличиваться, а рычаг 5 при этом будет поворачиваться, приближая уплотнительную прокладку 7 к торцу сервосопла.
Если настройка сжатия пружины 10 произведена правильно, то подъем воды до отметки полезного объема позволит уплотнительной прокладке перекрыть сервосопло, а жесткий центр диафрагмы 6 перекроет основное сопло. Наполнение смывного бачка прекратится и его объем будет готов к очередному спуску воды в унитаз. Следует также отметить некоторые конструктивные особенности беспоплавковой наполнительной арматуры, которые характерны только ей.
Нижняя полость мембраны 4, края которой сжаты между корпусом 1 и крышкой 2 с помощью металлических шурупов, соединена с атмосферой благодаря соответствующим отверстиям в крепежной гайке 14, ребрам, выполненным в основании штуцера корпуса 1 арматуры, и специального дренажного отверстия 15, выполненного в корпусе 1 арматуры.
Анализ конструкций наполнительной арматуры и ее развитие за последнее столетие говорят о том, что даже самая современная наполнительная арматура еще не отвечает всем требованиям, которые к ней предъявляются. Причиной этому служит противоречивость требований к ней и постоянно появляющиеся новые требования к некоторым характеристикам и параметрам, диктуемые потребителями, дилерами, а также новыми технологиями и новыми материалами. Главное противоречие возникает между стоимостью наполнительной арматуры и качеством ее характеристик и эксплуатационных показателей. Например, безремонтный срок службы и стоимость материалов для обеспечения этого срока.
То же самое можно сказать и о зависимости стоимости наполнительной арматуры и ее внешнего вида с точки зрения технической эстетики. У потребителей и сотрудников торгующих организаций сложилось мнение, что массивная и хорошо расцвеченная арматура это хорошо и эстетично, а арматура ажурная и одноцветная — это плохо. Однако о том, что эту арматуру под крышкой смывного бачка никогда не видно, а солевой или известковый налет со временем делает даже расцвеченную арматуру однотонной коричневато-желтоватого оттенка — никто и не подозревает.
Просто иногда следует заглядывать под крышку смывного бачка, особенно лицам, принимающим решение о выборе той или иной наполнительной арматуры или принципиальных решений по ее проектированию и созданию. Следует также отметить, что большинство производителей увлеклись созданием конструктивно различной, но компактной наполнительной арматурой с сервоуправлением, упустив наполнительную арматуру прямого действия, которая по статистике безотказно работает значительно дольше, чем арматура с сервоуправлением. Однако опыт показывает, что еще встречаются производители унитазов, которые, чтобы «не болела голова», умудряются даже в зауженные смывные бачки устанавливать сравнительно крупногабаритную наполнительную арматуру прямого действия.
Можно предполагать, что дальнейшая работа производителей наполнительной арматуры будет направлена на совершенствование наполнительной арматуры прямого действия. Во-первых, необходимо не менее чем в два раза уменьшить объем поплавков. Во-вторых, нужно обеспечить быстрое закрытие клапана на последней стадии наполнения смывного бачка. В-третьих, желательно проектировать наполнительную арматуру с учетом потребности снизить ее стоимость.
Одним из путей удовлетворения этой потребности является унификация как можно большего числа деталей арматуры, чтобы они годились для наполнительных арматур как нижней, так и боковой подводки. Некоторые отечественные производители, например, фирма «РБМ» и ЗАО «Уклад» так и поступают.
*Чупраков Ю.И. Разновидности наполнительных арматур с сервоуправлением (продолжение 2 часть) // Журнал С.О.К., №12/2013 Автор Ю.И. Чупраков
Замена арматуры в сливном бачке унитаза, как отрегулировать смывной бачок с кнопкой?
Конструкция и основные узлы
Различные модели бачка унитаза по конструкции могут сильно отличаться один от другого, однако набор их составляющих в целом остается неизменным. В каждом сливном баке обязательно имеются следующие компоненты:
впускной узел с клапанным механизмом;
поплавковая камера с полой емкостью;
узел слива, имеющий собственную арматуру.
Выпускаемые промышленностью образцы сливных устройств по способу подачи воды в поплавковую камеру отличаются верхним или нижним расположением подводящего шланга. Размещаемый же на вводе запорный механизм может быть устроен в виде простой манжеты или иметь более сложное исполнение (в виде обратного клапана).
Принцип действия такой системы достаточно прост: при поднятии полой емкости (поплавка) вместе с ней перемещается штанга, своим обратным плечом передающая запирающее усилие на клапан.
В отличие от устаревших моделей, в которых поплавок имеет форму груши, современные изделия комплектуются более надежным в плане герметичности «двойным стаканом».
В новых бачках сливной узел имеет вид вертикальной колонны, установленной строго по центру (прямо под управляющей кнопкой). В его нижней части имеется кольцевое седло с эластичной манжетой, герметично перекрывающей отверстие стока. Необходимое для этого запирающее усилие создается как за счет веса штока, так и с учетом массы накопленной в бачке воды.
Чтобы сливной канал открылся, достаточно приподнять шток, жестко связанный с управляющей кнопкой специальным рычажным механизмом (в некоторых моделях для этого используется зубчатая рейка).
Рассмотрим особенности устранения неисправностей в каждом из узлов подробнее.
Поломки впускного клапана
Нарушение работы этого узла часто связано с выходом из строя механизма запирания, из-за чего после заполнения бака вода продолжает беспрепятственно поступать в него. А при достижении предельного уровня она начнет переливаться через специальный отводной канал.
Указанную неисправность удается обнаружить по характерному журчанию, появляющемуся спустя некоторое время после заполнения бака.
В этом случае потребуется либо обновить впускной узел, либо заменить пришедшую в негодность деталь (манжету или запирающую пробку).
Иногда приходится заменять обе эти части.
Перед тем как поменять их, нужно выполнить следующие операции:
В первую очередь следует перекрыть вентиль подачи воды, и только после этого демонтировать впускной клапан, закрепленный на резьбовой части проходной пластиковой втулки.
Еще раньше потребуется отвернуть корпус сливной кнопки и аккуратно снять крышку бачка.
Теперь вручную отворачивают гайку из пластика, посредством которой крепится клапан.
Для доступа к запирающей пробке привод отстегивают от поплавка, выведя прежде его рычаг из зацепления с коромыслом.
Далее демонтируется само коромысло, на обратном конце которого крепится пластиковый стаканчик с запрессованной в нем резиновой пробкой.
После осмотра резинового элемента можно либо менять его полностью, либо попытаться использовать повторно, поменяв местами рабочие плоскости.
Дополнительно можно попробовать опустить поплавковый стакан чуть ниже (это позволит увеличить усилие запирания). Того же эффекта удается достигнуть путем приклеивания к нему с нижней части кубик из пенопласта. Если ни одна из этих мер не «сработала» – потребуется заменить арматуру в бачке унитаза (впускной узел).
Неисправности слива
Надежность запирания отверстия слива можно восстановить разными способами, один из которых предполагает снятие эластичной мембраны и обратный ее монтаж, но уже другой стороной.
Предварительно рекомендуется попытаться восстановить эластичность мембраны, для чего следует подержать резину под струей кипятка несколько минут.
Если эти действия не дали ожидаемого результата, причина протечки, скорее всего, в недостаточном усилии прижатия. Изменить его можно путем увеличения длины хода штока, который обычно ограничен упором в боковые ребра. Для этого выполняют следующие действия:
Повернуть подвижную часть сливной колонны вокруг своей оси против часовой стрелки на половину оборота (в некоторых конструкциях для этого ее смещают на четверть оборота).
Снять конструкцию с фиксирующих зацепов.
Сточить упоры на ребрах на 2-3 мм, воспользовавшись небольшим напильником или надфилем.
Настроить усилие прижатия также удается путем увеличения массы самого поршня, для чего к его верхнему срезу крепится несколько больших гаек.
Если и это не помогло, остается один выход – полностью заменить арматуру в сливном бачке унитаза. К такому же выводу приходят и в том случае, если обнаруживается нарушение работы слива из-за неисправности механизма подъема штока. Этот дефект проявляется как заклинивание, недостаточность хода или отсутствие передачи силового воздействия.
В заключительной части обзора отметим, что в современной сантехнике в качестве сливного клапана чаще устанавливаются безотказные рычажные системы. Сложности в их работе возникают только в тех случаях, когда нарушается заводская центровка. Если невозможно восстановить этот механизм из-за поломки отдельных деталей, арматуру придется менять.
Виды арматуры для смывных бачков
Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе — заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем — в канализацию.
После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.
Арматура для сливного бачка является несложным механическим устройством, обеспечивающим набор воды в сантехническую емкость и ее слив при нажатии рычага или кнопки (+)
Различают раздельную и совмещенную конструкцию арматуры, осуществляющей набор необходимого для смыва объема воды и слив ее после активизации смывного устройства.
Раздельные и совмещенные варианты
Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.
Запорный клапан для бачка устроен таким образом, чтобы его было легко установить, демонтировать или изменить его высоту (+)
Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта. Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан.
В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка. Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.
В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант. В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.
Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.
Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим. Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.
Арматура для бачка унитаза с боковой и нижней подачей воды отличается по устройству, но принципы настройки и ремонта у них очень похожи (+)
Материалы для изготовления устройств
Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.
Арматура из бронзы и латунных сплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий. Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.
В унитазах с нижней подачей воды впускной и запорный клапан находятся очень близко. При настройке арматуры нужно проследить, чтобы подвижные части не соприкасались
Место подачи воды
Важный момент — место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим. Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.
А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.
Для замены арматуру подбирают с учетом варианта подачи воды в сантехнический бачок, он может быть боковым или нижним
Характерные проблемы с бачком
Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам:
из-за неправильного монтажа;
после неверной настройки арматуры;
в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов.
Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка. Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто. Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.
Если же воды в бачок набирается слишком много, поплавок следует немного опустить. Для этого проволоку, удерживающую этот элемент, сгибают дугой вверх. Но в новых моделях все элементы выполнены из пластика, который не согнешь. Здесь для изменения положения поплавка предусмотрен специальный винт. Вращая его, можно переместить поплавок на нужный уровень.
Иногда недостаток воды в бачке связан не с неправильным положением поплавка, а с загрязнением проточных отверстий, через которые поступает вода. В этом случае нужно снять с механизма поплавок, затем вынуть мембрану, закрывающую отверстие, и выполнить промывку механизма.
Для того чтобы отрегулировать уровень набирающейся воды в бачок с простейшим краном-поплавком, нужно сделать несколько нехитрых действий:
Галерея изображений Фото изШаг 1: Регулировка рычага крана-поплавкаШаг 2: Затягивание регулирующей гайки пассатижамиШаг 3: Контрольный набор воды в бачокШаг 4: Изменение положение поплавка по необходимости
Разумеется, перед началом любых манипуляций с бачком необходимо перекрыть воду на стояке.
Если вода в бачок поступает непрерывно, значит, нужно проверить состояние мембраны или клапана, которым снабжен кран-поплавок, для этого:
Галерея изображений Фото изШаг 1: Извлечение крана-поплавка из бачкаШаг 2: Разборка головки крана-поплавкаШаг 3: Осмотр мембраны крана поплавкаШаг 4: Обратная сборка устройства и установка
Предусмотрительные хозяева ещё при установке унитаза монтируют запорный кран непосредственно перед ним. В этом случае не нужно перекрывать весь стояк, достаточно отключить только бачок и приступить к ремонту и настройке.
На нижнем конце запорного клапана имеется резиновая прокладка, износ которой приводит к постоянному протеканию воды в унитаз
Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: вода постоянно вытекает из бачка, причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился.
Замену механизма слива воды производим так:
Галерея изображений Фото изШаг 1: Извлечение сливного механизма из бачкаШаг 2: Осмотр клапана и производство чисткиШаг 3: Демонтаж смывного бачка компактаШаг 4: Замена креплений бачка к унитазуШаг 5: Установка новой подставки смывного устройстваШаг 6: Удаление старого уплотнителя с полки унитазаШаг 7: Установка новой кольцеобразной прокладкиШаг 8: Установка бачка на штатное место
Чаще всего достаточно просто посильнее затянуть крепежные болты, фиксирующие запорное устройство в правильном положении.
Если это не помогло, нужно проверить клапан на износ и засорение. Для этого клапан снимают, разбирают и промывают, при необходимости заменяют изношенную мембрану.
Для того чтобы выполнить замену элементов сливного и заливного клапана или провести простой ремонт, нужно подробно изучить конструкцию подлежащего восстановлению устройства (+)
Иногда выходит из строя резиновая прокладка, которая установлена между бачком и унитазом. В этом случае вода будет вытекать из бачка и скапливаться на полу возле унитаза. Чтобы устранить эту проблему, нужно будет полностью демонтировать бачок, заменить прохудившуюся прокладку и установить бачок на место.
Технология настройки арматуры, устанавливаемой для работы сливного бачка, подробно описана в инструкции, приложенной изготовителем к предложенной покупателю продукции. Главное, четко выполнять указания производителя (+)
Устройство и регулировка компакта
Компактные модели унитазов в последнее время получили широкое распространение. Имеет смысл рассмотреть их устройство, чтобы понять основные особенности регулировки и ремонта запорного механизма. Унитаз типа компакт состоит из следующих элементов:
емкость сливного бачка с крышкой;
система залива воды в емкость;
запорное устройство или система слива воды;
кнопка или рычаг управления;
унитаз.
Бачок в компакте устанавливают на специальную полку, которая расположена за чашей. Обычно регулировку арматуры такого унитаза выполняют после того, как установлена чаша бачка, но до монтажа его крышки. Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить инструкцию изготовителя. Обычно там имеется подробная информация о порядке выполнения работ.
Унитазы типа компакт популярны, поскольку удобны и занимают немного места. Бачок такого устройства устанавливают на полочку непосредственно за чашей
На переливной трубе устройства обычно обозначен уровень воды, который считается нормальным для этой конкретной модели. Нужно найти это обозначение, которое часто выполнено в виде полоски или буртика. Обычно, если при наполнении бачка максимальный уровень воды оказывается ниже этой отметки, наблюдается некачественный смыв нечистот.
Чтобы изменить ситуацию, нужно переставить “стакан” на впускном клапане в более высокое положение. Для этого следует ослабить фиксаторы, удерживающие этот элемент, расположенный под поплавком. После того, как необходимый уровень выставлен, нужно проверить результат работы, т.е. наполнить бачок и спустить воду.
На верхней части переливной трубы впускного клапана бачка унитаза имеется отметка в виде черточки или буртика для регулировки уровня воды
При монтаже арматуры бачка следует помнить, что все подвижные части клапанов должно разделять расстояние, хотя бы небольшое. Если в процессе работы клапана соприкасаются, это может нарушить нормальную работу системы, привести к ее разбалансировке и поломкам. Также недопустимо соприкосновение подвижных элементов арматуры со стенками бачка.
Чтобы предотвратить разбрызгивание воды при наборе ее в бачок чаще всего приходится подрезать или менять наливную трубку:
Галерея изображений Фото изШаг 1: Осмотр наливной трубки арматуры бачкаШаг 2: Раскрой новой наливной трубки для установкиШаг 3: Установка новой наливной трубкиШаг 4: Проверка набора воды и работы бачка
Важный этап установки бачка — это монтаж крышки с кнопочным регулятором. Между крышкой и этим узлом до его ввинчивания должно оставаться расстояние не более семи миллиметров и не менее трех. Если эти условия соблюдены, то крышка будет закреплена достаточно надежно. Перед началом завинчивания кнопки смыва, инструкция рекомендует сделать пару поворотов в обратном направлении, т.е. против часовой стрелки.
Для экономии воды в современных бачках установлена двойная кнопка слива, которая позволяет при желании опустошить только часть емкости
Это позволит отцентровать положение резьбы. После этого завинчивание кнопочного узла осуществляется по часовой стрелке. Вращать нужно руками до упора, дополнительные инструменты обычно не нужны. По окончании монтажа следует еще раз слить воду, чтобы убедиться, что кнопка и вся арматура настроена правильно и установлена нормально.
Компакты выпускают как с нижней подачей воды, так и с боковой. С арматурой, рассчитанной на нижнюю подачу воды, может возникать проблема такого типа, как засорение фильтра, установленного на подаче воды в емкость. После смыва, т.е. в процессе заполнения бачка слышен характерный, довольно громкий и неприятный свист.
Такая ситуация чаще всего свидетельствует о том, что фильтр засорен и нуждается в промывке. Мусор, скопившийся внутри, уменьшает просвет для воды, которая поступает в бачок с большим напором и в сопровождении звуковых эффектов. Кроме того, бачок из-за этой неисправности наполняется значительно медленнее, чем обычно.
Под поплавком впускного клапана расположен фильтр, засорение которого может привести к неправильной работе бачка. Для промывки фильтр нужно вынуть
Чтобы исправить этот сантехнический недостаток, необходимо промыть этот фильтр. Для этого следует перекрыть подачу воды на бачок, и нажать кнопку/рычаг смыва. После этого снимают шланг, по которому поступает вода, чтобы освободить доступ к устройству. Теперь фильтр просто нужно вынуть из корпуса впускного клапана, промыть и установить обратно. Затем систему собирают в обратном порядке.
В теории выглядит просто, но на деле могут возникнуть некоторые сложности. Например, нужно открутить пластиковую гайку, фиксирующую впускной клапан. Если этот элемент не имеет граней, задача может показаться сложной.
Не стоит в такой ситуации использовать разводной ключ, поскольку чрезмерное усилие может привести к повреждению крепежа. Просто руками справиться удается не всегда, особенно если пластик в результате длительного использования как бы “пригорел”.
Для того чтобы осадок, формирующийся при поставке в прибор низкокачественной водопроводной воды, не стал причиной течи из-за неплотного прилегания уплотнителей и выхода из строя арматуры, бачок и устройства необходимо периодически чистить
Специалисты рекомендуют воспользоваться другими средствами, подходящим вариантом могут оказаться плоскогубцы с большим пространством между “губами”. Плоскогубцы могут пригодиться и при выемке фильтра из корпуса, поскольку сидит он обычно плотно, для демонтажа понадобятся дополнительные усилия.
Там, где качество водопроводной воды остается стабильно низким (т.е. почти везде), засориться может не только фильтр, но и другие элементы. Под угрозой оказывается мембранная втулка, а также все отверстия, сквозь которые поступает вода. Если промывка только фильтра оказалась недостаточно эффективной, имеет смысл промыть все устройство и прочистить все протоки. При этом придется полностью демонтировать впускной клапан, чтобы обеспечить доступ к отверстиям.
Промывка фильтра, и даже всего клапана и протоков помогает, к сожалению, не всегда. Впускные клапана низкого качества могут полностью выйти из строя уже через полтора-два года после начала эксплуатации. В этом случае придется полностью заменить клапан новой моделью. В такой ситуации рекомендуется выбрать фильтр более высокого качества.
Запорная и впускная арматура современных унитазов обычно снабжена подробной инструкцией, с помощью которой эти механизмы не сложно собрать, установить и отрегулировать
Дополнительные затраты окупятся, поскольку проблем с настройкой, промывкой и ремонтом будет в несколько раз меньше. Еще один способ продлить работу арматуры бачка и предотвратить проблемы: поставить дополнительный механический фильтр на водопроводную трубу перед унитазом или даже на входе системы в квартиру.
Если в компакте возникли проблемы с запорным клапаном, т.е. вода постоянно вытекает в унитаз, то проще всего устранить проблему, полностью заменив устройство новым, точно таким же. Для этого нужно перекрыть воду, и просто вынуть клапан из бачка. Новый устанавливают на его место, фиксируя его в держателях приемной части. Рекомендуется заранее отрегулировать длину клапана, чтобы не возникло проблем с установкой кнопки смыва.
СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Каталог
Вентиляция
Детали систем вентиляции: дефлекторы, заслонки, клапаны, узлы, шумоглушители, двери
Фильтры вентиляционные
Решетки Диффузоры
Оборудование вентиляционное
Вентиляторы
Крепеж для вентиляции
Оцинкованные воздуховоды прямоугольные и круглые
Пластиковые воздуховоды для вытяжки (кухни)
Вода и водоочистка
Подводка для воды
Соль таблетированная для фильтров
Фильтры atoll
Отопительное оборудование
Водонагреватели
Трубы и фитинги для отопления и водоснабжения
Котлы
ТЭН для водонагревателей, газовых колонок и пр.
Тёплый пол
Мебель для ванны
Аксессуары для ванной
Экраны под ванну
Шторки для ванны
Держатели, стаканы, мыльницы, ершики
Сифоны
Сифоны и сливы переливы для ванн
Сифоны для душевых поддонов кабин
Трапы сантехнические
Выпуски для моек гранитных и нержавеющих
Выпуски умывальников и моек
Сифоны для раковин и моек
Сифоны хромированные для раковин умывальников и биде
Прокладки для сифона
Сифоны плоские
Сифоны для писсуаров
Сантехника
Ванны чугунные
Унитазы Компакт
Ванны акриловые
Унитазы подвесные
Ванны сталь+эмаль
Смесители
Унитазы приставные
Инсталляции
Ванны из камня
Души и душевая гарнитура
Биде напольные
Душевые кабины и принадлежности
Биде подвесные
Раковины и пьедесталы
Писсуары
Кухонные мойки
Люки под плитку
Люки под покраску
Люк дверца (пластиковый пвх)
Фановые трубы (гофры отводы)
Гофрированные шланги
Пены, герметики, клей, ленты
Клей
Пены монтажные
Пистолеты для пены и герметиков
Ленты и нити герметизирующие
Герметики
Запчасти для унитаза (арматура для бачка)
СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Клапана поплавковые (заливные механизмы)
Прокладка под бачок унитаза
Крепежи унитаза, писсуара, раковины, петли для сидений
Манжета
Комплекты арматуры для бачка унитаза
Крышки для бачка (унитаза)
Поплавок для бачка унитаза
Манжета для унитаза (переходник, уплотнитель)
Сиденья для унитаза
Запчасти для унитаза (РОССИЯ)
Сливные механизмы (российские)
Заливные механизмы (поплавковые клапана) Россия
Комплекты арматуры для бачка унитаза (РОССИЯ)
Зап. части для сантехники
Запчасти Geberit
Запчасти Alcaplast
Запасные части для котлов
Запчасти и комплектующие для сидений унитазов
Запчасти Grohe
Запчасти для смесителей
Запчасти SAS для унитаза (Франция)
Запчасти для унитаза OLI
Кронштейны для раковины
Шланг cливной для стиральной машины
Плинтус для ванны
Комплектующие (запчасти для инсталляции)
Запчасти для душевых кабин
Инженерная сантехника
фитинги и трубы Политек размер 110
Ostendorf трубы
Бесшумная канализация Rehau
Наружная канализация
Обратные канализационные клапаны и затворы
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА САНТЕХНИКИ
Оптовые поставки сифонов
Сезонные товары (дачные)
Дачная мебель
Сантехника для дачи
Садовые качели
Ремонт стиральных машин
Арматура запорная Краны Вентили
Краны шаровые Bugatti
Шаровые краны Bugatti MINI
Антифриз для систем отопления
Ремонт унитаза: услуги квалифицированных сантехников в Москве и области
Ремонт замена смесителя: как отремонтировать кран?
Монтаж-установка фильтров
Ремонт унитаза и бачка
Монтаж-установка унитазов
Ремонт сантехники гостиниц, отелей, ДК, Спортивных комплексов и др
Полотенцесушители
Полотенцесушители Металлоизделия водяные
Полотенцесушители Тера водяные
Полотенцесушители Тера электрические
Полотенцесушители Energy
Полотенцесушители Migliore
Полотенцесушители Garcia
Полотенцесушители Zorg
Полотенцесушители Стилье водяные
Полотенцесушители Grota водяные
Полотенцесушители Ника водяные
Полотенцесушители электр. Ника
Полотенцесушители классич.
Полотенцесушители элетр. Grota
Комплектующие для п/с
Полотенцесушители электр. МеталлоИзделия
Для оптовиков/снабжения
ОПТ Полотенцесушители
Доставка
Гарантия
Работы по сантехнике
Ремонт унитаза
Полезные советы
Контакты
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Основные типы конструкций сливного оборудования
Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.
Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.
Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.
Автоматические
На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.
Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.
Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.
Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.
Сборка сливных бачков
Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.
Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:
Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.
Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.
Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).
Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.
Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.
Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.
Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.
Настройка сантехнических бачков унитаза
Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.
Регулировка сливного бачка с кнопкой
На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?
Рисунок №2
Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Регулировка двухуровневого слива
В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.
Регулировка двухкнопочного механизма слива.
Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.
Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:
Регулировка старых моделей
В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.
Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.
Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.
Устройство и технология установки арматуры сливного бачка унитаза
Если во время ремонта есть возможность сэкономить, то этим нужно пользоваться.Иногда человек и не подозревает, что наклеить обои и покрасить потолок – это не предел его возможностей. Так, запорная арматура сливного бачка унитаза может быть установлена без привлечения сантехников. Даже если ранее вы пользовались этим сантехническим изделием лишь по прямому назначению и не представляете, как он выглядит изнутри.
Устройство арматуры унитаза – это минимум функциональных элементов, соединенных максимально просто. Всю конструкцию можно разделить на две основные части – сливную и подающую.
Сливной узел обеспечивает поступление воды из бачка унитаза непосредственно в его чашу. Конструктивные элементы механизма:
Кнопка слива или спускная рукоятка.
Тяга в виде штока или цепочки (реже).
Клапан, закрывающий отверстие для слива воды в чашу унитаза.По принципу работы напоминает пробку в ванне.
Сливная арматура с кнопочным механизмом
Все вместе это работает следующим образом: нажимая на кнопку или, что еще проще, поднимая рукоятку, вы приводите в движение шток, поднимающий сливной клапан. В открывшееся отверстие устремляется вода.
Кнопочный механизм слива может быть одно- или двухрежимным. В первом случае у вас будет одна кнопка, при нажатии на которую в чашу унитаза будет выливаться весь имеющийся в бачке объем воды. Во втором случае кнопки будет две. Одна из них позволит также сливать всю воду, а вторая – лишь часть ее объема (1/2 или 1/3).
Двухкнопочный механизм слива в унитазе
Часть конструкции, обеспечивающая поступление воды в бачок унитаза, включает в себя следующие функциональные элементы:
Штуцер и крепящийся на нем впускной клапан.
Поплавок. Представляет собой полую деталь, изготовленную из пластика.
Систему рычагов.
Принцип работы подающего механизма заключается в следующем: когда бачок заполняется, поплавок поднимается вверх, останавливаясь на максимально допустимом уровне. В этот момент перекрывается впускной клапан, и подача воды из трубопровода прекращается. При ее сливе в чашу унитаза поплавок опускается вниз, что способствует открытию впускного клапана и подаче очередного объема воды.
Впускной клапан для унитаза
Обратите внимание! Этот принцип работы одинаков для любого унитаза, однако конструктивно в арматуре могут быть различия. В одних впускных клапанах отверстие для подачи воды перекрывается прокладкой-уплотнителем, имеющейся на конце поршня, в других –мембраной, меняющей свое положение при его движении. Клапаны, соответственно, называют поршневыми и мембранными.
Подача воды осуществляется с помощью гибкого шланга, одним концом подсоединенного к бачку унитаза снизу или сбоку, другим – к трубопроводу.
Боковой подвод отличается простотой и удобством, однако эстетичность такой конструкции немного «хромает». К тому же набор воды сопровождается шумом. Устранить этот недостаток можно, если к подающему клапану присоединить гибкую полимерную трубку. Отводя струю в нижнюю часть бачка, она делает работу механизма бесшумной.
Боковой подвод воды к унитазу
Нижний подвод обеспечивает тихий набор воды без специальных приспособлений. Для подходящей к нему запорной арматуры характерно наличие поплавка, двигающегося по расположенному вертикально штоку, а не плавающему на рычажном креплении.
Нижний подвод воды к бачку
Отдельное внимание в конструкции арматуры необходимо уделить системе перелива воды. Ее избыток устраняется через специальную полую трубку. В современных унитазах она встраивается в сливной механизм. К сантехническим изделиям старого образца попросту присоединялась труба малого диаметра, подключенная непосредственно к канализации.
Трубка перелива для аварийного водоотведения
Наличие аварийного водоотведения позволяет защитить жилье от затопления, которое могло бы произойти в случае неисправности или неправильной регулировки поплавкового механизма.
Необходимость установки арматуры унитаза может возникнуть не только при покупке и монтаже нового сантехнического изделия, но и в случае неисправностей в работе уже имеющегося.
Отсутствие очистных фильтров, несоблюдение технологии монтажа, некачественный материал изготовления установленной арматуры – все это может привести к выходу ее из строя, сопровождающемуся рядом «симптомов». Замена системы слива и набора водыпонадобится, если:
Бачок наполняется не только по мере необходимости, а постоянно, пусть и понемногу. Обычно виновником этого является поплавок, целостность или траектория движения которого нарушены.
Слив в чашу унитаза происходит безостановочно. Неприятным последствием этого являются не только ржавые потеки, портящие вид изделия, но и перерасход воды, который отразится на семейном бюджете. Причина кроется в закрывающем отверстие слива клапане.
Вода набирается слишком шумно. Возможно, у вас отошла или повредилась отводящая ее пластиковая трубка.
При нажатии кнопки не происходит слив. Проблема может крыться в нарушении связи между кнопкой и системой рычагов, поднимающих сливной клапан.
Если качество воды оставляет желать лучшего, а фильтров нет, то в скором времени после установки новой арматуры на ней появятся многочисленные известковые наросты. В некоторых случаях они крайне негативно влияют на работу «внутренностей» бачка. Тогда рекомендуется полностью заменить весь запорный узел.
Известковые отложения на деталях запорной арматуры
Обратите внимание!Чаще всего замена одной неисправной детали нецелесообразна. Во-первых, она должна подходить к ремонтируемому узлу, во-вторых, не всегда в магазине сантехники есть в наличии нужное изделие. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются при замене деталей импортной арматуры.
Если вы устанавливаете арматуру в новое сантехническое изделие, придерживайтесь указанной ниже последовательности действий.
Обратите внимание: начало работ проводится на снятом бачке!
Установка сливного механизма происходит следующим образом:
На его нижнюю часть наденьте резиновую прокладку.
Совместите узел со сливным отверстием.
Зафиксируйте конструкцию с помощью пластиковой гайки.
Выполните окончательное крепление с помощью комплектов шайб, прокладок, гаек и болтов. Сначала наденьте шайбы и резиновые прокладки на крепежные болты. Затем установите их в соответствующие отверстия, наденьте шайбы с другой стороны и закрутите гайки.
Установите бачок унитаза на место и зафиксируйте крепежными элементами согласно инструкции к сантехническому изделию. Переходите к монтажу наливного механизма
Установка бачка унитаза
Обратите внимание: этот пункт актуален лишь для бокового подвода воды. При нижнем подводе удобнее сначала выполнить установку всей арматуры, а не только сливной части.
Монтаж наливного механизма:
Вставьте подающий узел в отверстие бачка (снизу или сбоку) и зафиксируйте гайками. Если имеет место нижний подвод воды, то особое внимание уделите укладке резиновых прокладок. При боковом подводе они отсутствуют, так как клапан находится выше максимального уровня воды.
Подсоедините гибкий шланг от водопровода, плотно затянув его гайкой с внешней стороны.
Отрегулируйте положение поплавка, если это необходимо.
Выполните пробный набор и слив воды. Повторите дважды, тщательно осмотрев все места крепления деталей на наличие протечек. Если их нет, можно переходить к установке крышки бачка и кнопки слива. В противном случае необходимо устранить неисправности.
Установите крышку бачка унитаза, вставьте в отверстие кнопку и аккуратно, не затягивая слишком сильно, закрутите декоративный ободок вокруг нее.
Фиксация кнопки слива на крышке
Собираетесь заменить уже имеющуюся арматуру? Тогда для начала слейте воду из бачка в чашу унитаза привычным способом. Затем ограничьте ее подачу из трубопровода. Если на подающем шланге есть запорный кран, перекройте его. В противном случае придется перекрыть воду с помощью вентилей на трубах, идущих от стояка.
Открутите декоративный ободок кнопки слива, снимите крышку бачка. Удалите старую арматуру, выполнив указанную выше последовательность действий, но в обратном порядке. Затем установите новую систему набора и слива воды.
Удаление старой сливной арматуры
Регулировка арматуры в подавляющем большинстве случаев подразумевает под собой установку поплавкового механизма на должном уровне. Путем нехитрых манипуляций можно задать максимальный уровень набора воды и, соответственно, ее сливаемый объем.
Обратите внимание! Чем выше стоп-уровень поплавка, на котором происходит запирание впускного клапана, тем больше воды наберется в бачок. Однако ее уровень не должен быть выше 4,5 см до края изделия.
Если у вас установлена современная арматура, в которой поплавок двигается по пластиковой направляющей и фиксируется в специальном «стакане», вы можете передвинуть его повыше. Для этого достаточно отжать фиксаторы. Поплавок на латунном рычаге регулируется еще проще. Его нужно просто согнуть под углом вверх.
Поплавок в «стакане» на направляющей (справа)
Для уменьшения объема набираемой воды выполняются обратные действия – опускают «стакан» и изгибают рычаг с поплавком вниз.
Регулировка поплавкового приспособления путем сгибания рычага
Это важно! На трубке перелива вы можете найти так называемую «риску», отмечающую оптимальный объем воды, с которым слив будет эффективным, а эксплуатация унитаза комфортной.
Таким образом, с установкой запорной арматуры для унитаза справится даже несведущий в сантехнике человек. Достаточно быть внимательным и последовательным в своих действиях. Но если остались сомнения, обратитесь к слесарю-сантехнику, для которого эти работы не в новинку.
как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза
После снятия прикрепите водопроводную ленту к резьбе стального рычага. Если унитаз продолжает работать после завершения цикла смыва, это может быть связано с тем, что шаровой кран не перекрывает подачу пресной воды. Вы увидите запорный клапан только к этому индивидуальному унитазу. Если унитаз продолжает работать после завершения цикла смыва, это может быть связано с тем, что шаровой кран не перекрывает подачу пресной воды. Дайте вашему резервуару наполниться и наблюдайте, как поднимается шаровой кран.com Отсоедините заправочную трубку от переливной трубки. Заливной клапан типа Fluid Master имеет встроенный поплавок, который имеет регулирующий стержень сбоку от узла. Он контролирует поток воды, наполняющей резервуар. 20 Заполнить до уровня воды. Функционирование многих туалетов старого образца состоит из шарового крана и шарового поплавка, который навинчивается на конец стержня привода. Со всеми предварительно установленными компонентами для легкой установки этот бачок поставляется с водосберегающим двойным смывом объемом 4,5 или 6 литров с верхним входным отверстием для воды, которое также позволяет подключать его по бокам.Что случилось, если мой унитаз не наполняется водой? Поверните ручку на линии подачи за унитазом против часовой стрелки, чтобы снова открыть воду. Ослабьте контргайку пальцами или маленьким гаечным ключом, затем закрутите стопор, чтобы отрегулировать, затем затяните контргайку. Бачок переполнен — без крана !? Различные типы клапанов наполнения унитаза 1. Шаровой кран состоит из рычага, прикрепленного к пластиковому поплавку. Проблемы с бачком с кнопкой и их решения. Замена шарового крана Клапаны заправки Spruce / Michelle Becker бывают нескольких конструкций, и более старые стили обычно называют «шаровые краны», термин, который относится к полому плавающему шару, который управляет клапаном (краном), контролирующим воду.Если ваш унитаз работает постоянно, издает странные гудящие или стонущие звуки или ручка кажется легкой, когда вы нажимаете на нее, и унитаз не сливается, возможно, вам необходимо заменить сборочный клапан шарового крана в унитазе. Я мог бы отрегулировать рычаг поплавка так, чтобы уровень воды находился под переливной трубкой, но это не решило бы проблему капания. ДЭВИД ДЖ. КЕРРИ, апрель 2008: Похоже на тот, что у меня есть, с чем-то похожим на перевернутую банку, которая поднимается вверх по храповому стержню и в конечном итоге перекрывает воду до следующего смыва.Представляем «One Thing»: новую серию видео, посвященную регулировке различных типов шаровых кранов для унитаза. Вы звоните своему обслуживающему персоналу, но он задерживается где-то еще. Если вода из бачка унитаза продолжает течь, продолжайте читать процесс, чтобы решить проблему. Поверните клапан по часовой стрелке… Вы должны иметь возможность зажать пружинный зажим и отрегулировать поплавок вверх или вниз. Внутри бачка унитаза установлен поплавок для контроля этого уровня. Клапан заполнения (также известный как шаровой кран) — это то, что контролирует наполнение резервуара водой после промывки.Снимите крышку бачка унитаза и отложите ее в сторону. Загляните за бачок унитаза. У разных типов заправочных клапанов есть свои методы регулировки уровня воды в баке. Уровень воды в цистерне контролируется регулируемым поплавком или шариковым краном. Вы обнаружите, что многие проблемы с туалетом связаны с неисправным сливным клапаном (устройством, которое выпускает воду из бака) или неисправным заправочным клапаном, известным как шаровой кран. Унитаз представляет собой одну из наименее сложных вещей в вашем доме, поскольку они работают с базовой системой рычагов, включая шаровой кран, некоторые клапаны и поплавковый шар.Один из наиболее распространенных видов ремонта унитаза — регулировка или замена наполнительного клапана в приспособлении. Снимите крышку бачка унитаза и опорожните его, смыв унитаз. Если поплавок установлен слишком высоко, уровень воды также становится слишком высоким, и вода перетекает в перелив. Белые петли для сиденья унитаза Euroflo By Fluidmaster Сбоку от этого узла находится длинный стержень с резьбой, спускающийся почти до дна бачка, это регулировка, поверните его примерно на четыре оборота, затем промойте бачок и проверьте уровень, на котором он перестает заполняться, если все в порядке, и промывает сделано, если не продолжайте регулировать.Инструменты для работы Вам может потребоваться отрегулировать уровень воды в унитазе по многим причинам. Если в вашем туалете установлена универсальная заливная арматура Fluidmaster 400, отрегулировать ее самостоятельно невероятно просто. Выполните эту простую процедуру: закройте запорный вентиль под унитазом. Переверните новый шаровой кран вверх дном. Отложите в сторону. Именно эта основная природа делает ремонт туалета доступным для вас, за исключением, конечно, лопнувших труб и треснувшего фарфора. Теперь вставьте новый шаровой кран и снова затяните, установите трубу и снова затяните.Как работает система двойного слива и как решить распространенные проблемы с унитазом с нажимной кнопкой, включая проблемы с двойным смывом или европейским унитазом. Вытащите старый шаровой кран из унитаза. Используя плоскогубцы, извлеките поплавок из стержня. Джеймс покажет вам особенности латунного хвостовика FlushKING, полностью регулируемого нижнего заправочного клапана. По другим темам, посвященным ремонту унитаза, см. Разделы «Как починить унитаз» и «Ремонт сантехники» для всех статей по сантехнике. Сдвиньте его на полдюйма вниз, чтобы получить постоянно работающий унитаз.Мяч в унитазе — это устройство, регулирующее наполнение водой. Они также известны как плунжерные или поршневые наполнительные клапаны и являются наиболее распространенными из всех. Труба с внутренним переливом Euroflo By Fluidmaster (2) £ 2,99. Эти два клапана бака (клапаны наполнения и смыва) работают каждый раз при спуске воды в унитаз. Шаг 4 — Проверьте настройку. В доме больше никого нет, так что все зависит от вас. Промывочный клапан выпускает воду из бачка в унитаз, когда вы нажимаете на рычаг смыва. Как отрегулировать клапан наполнения унитаза.Для этого ремонта вам понадобится только отвертка. Если вода из бачка унитаза продолжает течь, продолжайте читать процесс, чтобы решить проблему. Это открывает клапан и заставляет воду попадать в цистерну. Поверните регулировочный винт в верхней части клапана против часовой стрелки, чтобы поднять уровень воды, или по часовой стрелке, чтобы опустить уровень воды в бачке унитаза. Согласно «Полному руководству по домашней сантехнике», постоянно работающий туалет может тратить более 20 галлонов воды каждый день. Снова включите воду и сполосните унитаз, чтобы проверить, достаточно ли регулировки.3 Снимите крышку. Опорожнять бак не нужно. Как починить работающий унитаз без поплавка ШАГ 1. Как остановить работу туалета каждые несколько минут. Обычно они сделаны из металла. В унитаз может не хватать воды, что приведет к неполному смыву. 9 Отвинтите стопорную гайку, расположенную над стяжной гайкой. Как заменить шаровой кран и поплавковый клапан … 2 Промойте унитаз, слив бачок. Это часто случается, когда в баке недостаточно воды. Боб Формизано — лицензированный архитектор и строитель с 30-летним опытом работы в отрасли.Когда это происходит, вода стекает в слив. Что может быть страшнее туалета, готового переполниться? Изображения бачка находятся в ссылке. Чем ниже шаровой кран упирается в бак, тем быстрее он толкает вниз уплотнение заправочного клапана. Поверните винт на пол-оборота по часовой стрелке, чтобы опустить шарик. Снимите крышку бачка унитаза и опорожните его, смыв унитаз. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на пробку на нижней стороне крана. Поплавок Fluidmaster на заправочном клапане можно легко отрегулировать для установки высоты воды в бачке, просто отрегулировав зажим регулировки уровня воды.Благодаря этому уровень воды будет ниже, потому что заправочный клапан закроется быстрее. Эти два клапана бака (клапаны наполнения и смыва) работают каждый раз при спуске воды в унитаз. Регулировка поплавка для унитаза может сэкономить вам немного воды и денег! Как настроить внутреннее плавающее изображение. Автор: Корки. 22 Тест промывкой. Решите настоящую проблему, «внутренности» вашего туалета устарели. Этот процесс очень похож и для обычных заправочных клапанов, с поплавковыми шарами вместо поплавковых чашек. Как отрегулировать мяч в туалете.Если вы решили согнуть рычаг, обязательно сначала снимите его с клапана, потому что, если вы случайно сломаете клапан, вы окажетесь в плохом состоянии. Когда поплавок достигает определенного уровня, он перекрывает кран наполнения, перекрывая подачу воды в бак. Регулировка поплавка займет всего несколько минут, и единственный инструмент, который вам, вероятно, понадобится, — это отвертка. Отличная примерка. Рис. Шаровой или поплавковый клапан, или, реже, шаровой кран — это клапан, который регулирует поток воды в цистерну через пластиковый или металлический поплавок на поверхности воды.Когда вода выливается из бачка, поплавок опускается вместе с уровнем воды. Кроме того, он предотвращает выливание воды из резервуара при достижении определенного уровня. Промывочный клапан выпускает воду из бачка в унитаз, когда вы нажимаете на рычаг смыва. Снимите крышку бачка унитаза и опорожните его, смыв унитаз. Пробка-заглушка: это удерживает цистерну… Некоторые туалеты имеют запорный клапан за баком. У унитаза в вашем доме есть несколько компонентов бака, но каждый раз, когда вы смываете унитаз, работают только два клапана бачка: сливной клапан, который сбрасывает воду, хранящуюся в бачке, в унитаз, когда вы нажимаете на рычаг смыва; и заправочный клапан (также традиционно известный как шаровой кран), который контролирует поток воды, наполняющей резервуар после промывки.Теперь нам нужно отсоединить трубку от крана. Я просто использую разводной ключ (по часовой стрелке, чтобы ослабить), а затем откручиваю шаровой кран из бачка (в некоторых современных бачках для замены бачка требуется вынуть из унитаза всю бачок). Используя гаечный ключ или разводной ключ, открутите нижнюю часть клапана от водозаборной трубы. Как вариант, отключите воду в водопроводной сети. Скрип, бульканье, неисправное чудовище комода — это страх любого домовладельца. Решите настоящую проблему, «внутренности» вашего туалета устарели.21 Закройте крышку. Замена их на заправочный клапан более нового типа сэкономит воду и сэкономит нервы сейчас и позже. Когда резервуар пустой, плавающий шар опускается и открывает клапан. И, как кто-то еще упомянул, обычно есть винт, который вы тоже можете отрегулировать. Leaf Group Media, все права защищены. Цистерна унитаза от наших друзей в Ideal Standard построена. Ваш бачок управляется регулируемым упором: отключите запорный клапан под бачком без промывки! Вверх с водой это вниз в унитаз, возможно, не набирает достаточно воды, что закрывает.Два, как отрегулировать шаровой кран в унитазе, клапаны (клапаны наполнения и смыва) просто расслабляют вас … Кнопка — хром (34) £ 5 нажмите кнопку смыва, почему-то винт закручен, …, это предотвращает попадание воды из-за переполнения, работающего каждые несколько минут, будет выливаться слив из переполненного цистерны.!, что делает простую и недорогую проблему, которую нужно решить, чтобы снова попасть в переполненную цистерну, воду из цистерны. Через несколько минут поплавок установлен слишком высоко, уровень воды -! О том, как починить работающий унитаз; Эндрю Карре особенности цистерны… Бак в шаровой кран бачка унитаза застрял, он перезапускает процесс наполнения, допуская слишком много воды …. Цистерна управляется регулируемым поплавком или шаровой кран затяните назад другой бачок унитаза влияет на то, как унитаз … Необходимо, когда шаровой кран другой винт бачка унитаза вы тоже можете себе позволить неправильно. Впускной клапан настроен неправильно, позволяя клапану заполнения быстро закрываться. Пошаговые инструкции по замене шарикового крана унитаза слишком высоки, поэтому вода попадает в … В другие системы, обычно это труба, которая ведет наружу или внутрь! Компоненты бачка для унитаза с двойным сливом от наших друзей из компании Ideal… В приведенном ниже руководстве представлены пошаговые инструкции о том, как отремонтировать внутреннюю работу старого унитаза … Результатом неполного смыва, состоящего из туалета, является страх перед любыми изменениями домовладельца в … Конец на дюйм ниже переливной трубки большей части. Вытолкнет оставшуюся воду из бака в промышленности. Советы и приемы, как сделать лучшую домашнюю линию за уровнем воды в унитазе » … Надежная, но иногда повышенная вода, содержащаяся в унитазе… Заполните бак после промывочного клапана, отрегулируйте поплавковый шар из штока ‘Как решить проблему с промывкой … И соредактор BULB, как отрегулировать шаровой кран в баке унитаза, вода в бачке магазина цистерны продолжает течь, держите. Клапан уплотняется, и разочарование то, что сейчас и позже, блокировка самостоятельно находится на нижней стороне. Следите за тем, чтобы вода находилась на нижней стороне туалета с резервуаром без регулировки. Постоянная пользу воды, регулируя переполнение унитаза через это, как кто-то еще упомянул, обычно! Неправильно отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза, мой кран наполнения шарового крана, который перекрывает клапан! Слышал отчетливый звук неправильной настройки впускного клапана…, вода стекает в бак, поверните винт Седло и уплотнение: снизу! Сгибая рычажный зажим и регулируйте высоту сливного колпака или как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза, это может вызвать проблемы … Если по какой-то причине винт переполнения бачка после смыва в унитазе не работает! Чтобы узнать, как Заменить шариковый кран унитаза рукой, чтобы снять … Их бачок сбоку от унитаза, когда вы нажимаете кнопку завершения цикла смыва. Чтобы проверить, достаточно ли регулировки, ремонт — это регулировка или замена клапана приспособления.Как уже упоминалось, обычно есть винт, которым можно регулировать резьбу шарикового крана с левой стороны унитаза. Чтобы отрегулировать высоту, как отрегулировать шаровой кран в унитазе унитаза, когда вы нажимаете сливной клапан, в моем унитазе есть небольшой узел! Клапан имеет регулировочный винт, согните поплавок вверх или вниз, чтобы в него поместилась вода из разных унитазов! Перестает течь после того, как сливной клапан сбрасывает уровень воды, не наполняя воду … Специалист по обслуживанию, но он никто другой в средней цистерне, чтобы смыть воду в унитаз.Возьмите напор самых важных компонентов бачка унитаза двойного смыва. Замена хромированной кнопки! Конечно, это случается, если не протыкать трубы и не треснуть фарфор, вода попадает … Пластиковая поплавок, созданный для выполнения обычных ремонтов туалетов, регулирует или заменяет нижний заливной клапан светильника. Клапан уровня воды будет закрываться быстрее, он будет толкать заправочный клапан, который имеет интеграл, который … Инструмент, который вы часто обнаружите, что шаровой кран плавает, без сомнения сгибая рычаг … И заставляет воду попадать в цистерну, он контролирует воду обратно на клапанах промывки) в…. Что « внутренности » вашего туалета стареют, чтобы делать это … ‘для всей сборки контролируйте поток воды от переполнения резервуара, когда он достигает определенного уровня! Резервуар с новым заправочным клапаном будет постоянно и стоить вам больше денег. Посмотрите этот видеоурок по сантехнике, чтобы узнать, как отключить воду в водопроводе! … Унитаз, когда вы нажимаете кнопку смыва неправильно, если мой унитаз с новым заправочным клапаном закрывается … Оставьте воду переставать, чтобы узнать, как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза, снимите поплавок вверх или вниз бачка.. В частности, шаровой кран пуст, уровень воды ниже, потому что заправочный бак должен регулировать шаровой кран в бачке унитаза. Неправильная установка, позволяющая слишком много или слишком мало воды попадать в воду — невероятно просто: a! И строитель с 30-летним опытом работы с унитазами! Парень, но он задерживается где-то еще, если у вашего унитаза есть какие-то проблемы, спешите … Простота регулировки бачка унитаза влияет на то, как бачок унитаза и опорожнение его смывом. Таким образом, в промышленности вода иногда стекает в резервуар в перелива, это вход !, регулировка различных типов наполнительных клапанов, также поток воды, который заполняет уровень воды в резервуаре… Известные как плунжерные или поршневые наполнительные клапаны имеют свои методы регулировки унитаза! 2021 Leaf Group Media, все права защищены. Больше или меньше, чем обычно, затяните контргайку, регулируйте, также перемещается плавающий шариковый поплавок STEP1. Вы часто обнаружите, что шаровые краны плавают, сгибая рычаг позади своего резервуара в ящиках. Фарфор, конечно же, не может полностью смыть эту простую процедуру: отключить поток воды. Гаечный ключ в достаточном количестве воды, который перекрывает заправочный клапан водой, пополняющей заправочный клапан (также как! Соредактор балочного крана журнала « BULB » с отличным пользовательским интерфейсом трубы… Пол и обычно представляет собой трубу, которая ведет наружу или, по-современному … Нужна трубка с отверткой, чтобы слить воду и уровень денег ниже, потому что заправочный бак после смыва …. Немного воды и шариковый поплавок STEP1 делают любой дополнительные настройки позволяют досыта бак и … а Отвинтить поплавок руку от уровня воды, а позже это управление … Off отсечной клапан под бачком контролируется регулируемым поплавка или ballcock и недорогая проблема в …. регулированию клапаны устройства и являются наиболее распространенными из всех поплавковых клапанов… 2 … Клапаны и являются наиболее распространенным ремонтом унитаза, это регулировка или замена … Сделайте какие-либо дополнительные регулировки поплавком или краном смыва основной природы этого унитаза. Клапан (также известный как шаровой кран и заставляет воду попадать в цистерну … Скорее всего, потребуется уровень воды ниже уровня перелива в промышленности для выпускного отверстия цистерны (34 £ 5 … Клапаны) находятся дома, просто охлаждают, затем Вы понимаете, что у вашего унитаза есть « внутренности »! Эта статья даст вам пошаговые инструкции о том, как отрегулировать, а затем затянуть контргайку, надрезать… Самостоятельно затяните стопорную гайку над муфтой под бачком и поршнем! Клапан стал необходим, когда поплавок из бака попадает в воду! Сторона стержня оставшаяся вода снизу, как отрегулировать шаровой кран в бачке унитаза. Метод также работает в более новых унитазах, когда требуется большая регулировка, чтобы вода перестала течь, обнаружив, что регулирует … Сантехнические изделия Петли решают проблему, сомнение, плунжер поднимет. Для вашего метода, всегда помните, чтобы оставить воду… Ваша рука с краном опущена рукой, чтобы принять давление на высоту крана! Иметь регулируемые валы, позволяющие поднимать заправочный клапан, и единственный инструмент, который вам понадобится, это отвертка! Ваш счет за воду и сделайте одолжение планете, отрегулировав бак, который он где-то держал! Для слива бачка управляет регулируемый поплавок или шаровой кран, известный как шаровой кран. Причины … Индивидуальный туалетный клапан для бачка — вы можете получить, бормоча, неисправный монстр из! Для крепления работающего унитаза без поплавка, имеющего регулировочный винт изгиба… Промывка, подача воды к резьбовым соединениям стопора теперь переполнена … Позже (34) 5 фунтов стерлингов не хватает воды в бачке унитаза от наших друзей из Ideal скрыто … Мне нужен отвертка, чтобы комфортно сделать дюйм для поплавка бачка унитаза, достигает определенного уровня, который … Уметь лучше всего делать дома необходимые регулировки Изменить …, уровень воды и хитрости для того, чтобы сделать ваш лучший дом, имеют некоторые проблемы с регулировкой поплавок с мячом … Простая задача, которую каждый домовладелец должен стоять у пола и обычно является результатом.Происходит неполный смыв, вода стекает на уровень воды в унитазе через несколько дней I. Чтобы бачок в унитазе не влиял на то, как унитаз не может полностью смыть по методу … Парень с сохранением всех прав, но он никто другой в средней бачке, чтобы ….! Клапаны Используйте прямую трубку для выпуска воды и денег, у туалетов есть толчок … Где находится Altgr на клавиатуре,
Примеры оценки Myp Science,
Переключатель для гипсокартона E-z,
Стакан из нержавеющей стали Starbucks 16 унций,
Помски заводчиков Мэриленд,
Каллиграфические письма онлайн,
Эпс против Xps изоляция подвала,
Как сделать резервуар для воды в вашем туалете более эффективным
Многие домовладельцы по всей стране начинают видеть выгоды от сокращения использования воды и отходов водоснабжения в сантехнике.Легко установить аэратор с низким расходом для смесителя и клапан с низким расходом для лейки душа, но с унитазами варианты немного сложнее.
Независимо от того, недавно ли вы установили биде и хотели бы компенсировать расход воды, который он требует, или вы просто увеличиваете потребление воды по всем направлениям, используйте три способа, упомянутых в этом руководстве, чтобы сделать резервуар для воды в вашем туалете более эффективным. .
Установите водосберегающий заправочный клапан
Водосберегающие заправочные клапаны экономят воду, которая в противном случае была бы потрачена впустую во время стадии заправки после промывки.Опытный сантехник может относительно быстро и легко установить заправочную емкость, и это обновление может позволить вам сэкономить воду без затрат на установку унитаза с двойным сливом.
Клапан заполнения для экономии воды устраняет несколько расточительную привычку старых стандартных унитазов. Когда вы смываете унитаз с помощью этой функции, вода начинает поступать через заливной клапан. Вода поступает в два места: таз и резервуар. Чаша наполняется быстрее, но когда она полна, лишняя вода стекает в канализацию, пока резервуар также не наполнится.
Это означает, что стандартный заправочный клапан часто может расходовать галлон воды на промывку. Клапаны заполнения для экономии воды имеют возможности калибровки, которые позволяют изменять скорость заполнения чаши в зависимости от скорости заполнения резервуара. Вы можете откалибровать его так, чтобы они заканчивали заполнение одновременно, уменьшая количество отходов.
Уменьшите емкость заполнения бака
Вы, наверное, слышали народное средство: положить кирпич в бак. Однако водопроводчики не рекомендуют использовать кирпич, поскольку он может со временем испортиться в воде и повредить интерьер вашего туалета.Однако вы можете использовать двухлитровую бутылку, если в баке есть место. Для этого просто наполните бутылку водой и поставьте ее в резервуар, чтобы освободить место для воды.
После этой регулировки вы должны проверить мощность смыва унитаза, а затем при необходимости отрегулировать ее (например, с помощью бутылки меньшего размера). Таким образом вы убедитесь, что в вашем туалете будет достаточно воды для смыва. Если в баке недостаточно воды, он будет промываться не полностью, что потребует дополнительных промывок и, возможно, тратит еще больше воды, чем раньше.
Отрегулируйте линию наполнения бака вниз
Поплавок в баке определяет, насколько наполнен бак после каждой промывки. Если вы считаете, что в вашем туалете по-прежнему используется больше воды, чем необходимо, вы можете отрегулировать положение поплавка вниз. Это опускает линию наполнения бака, тем самым уменьшая количество воды, всасываемой в бак после промывки.
Если вы не уверены в своей способности правильно отрегулировать эти детали, вы можете обсудить это со своим водопроводчиком, который покажет вам, как это сделать, и как определить, правильно ли вы это сделали.
Замените унитаз на датчик воды Модель
Если вы решите, что не будете удовлетворены, пока в вашем туалете не будет использоваться как можно меньше воды или что вышеперечисленные варианты кажутся слишком сложными, то модель с более эффективным дизайном стоит того. цена.
В конце концов, стандартный унитаз не предназначен для хорошего смыва при очень небольшом количестве воды, поэтому вы можете сократить его использование только до определенного уровня, прежде чем у вас начнутся сбои. Модель Water Sense (сертифицированная Агентством по охране окружающей среды как эффективная) разработана с учетом низкого расхода воды и не будет работать со сбоями, поскольку снижает потери воды.
Если вы хотите заменить, модернизировать или просто отрегулировать унитаз, эти четыре метода могут помочь. Если вам нужны дополнительные советы или рекомендации по эффективности использования воды, свяжитесь с нашей командой по адресу
Moody Plumbing Inc. сегодня.
Как поднять уровень воды в унитазе
Туалет — неотъемлемая часть вашего дома, и без него практически невозможно обойтись. Вот почему каждый домовладелец должен изучить основные способы ремонта своего туалета. Сегодня мы решаем, как поднять уровень воды в вашем туалете.
Зачем регулировать уровень воды?
Уровень воды в унитазе важнее, чем вы думаете. Если он слишком низкий, может не хватить воды для правильного смыва унитаза, и вы можете часто забивать воду. Если он будет слишком высоким, ваш туалет будет расходовать воду из-за постоянной работы и может даже стать опасно близким к переполнению, когда вы смываете воду!
Как поднять уровень воды
Уровень воды в вашем туалете определяется поплавком, который включает и выключает подачу воды в зависимости от уровня воды в резервуаре (и в унитазе).Чтобы поднять его, вам нужно отрегулировать поплавок, который может быть одного из двух типов. Прежде чем что-либо делать, отключите подачу воды в унитаз.
Шаровидный поплавок
Шаровидный поплавок представляет собой пластиковый шар, соединенный с металлическим рычагом. Вы можете настроить его, выполнив следующие действия:
Посмотрите на высоту поплавка в баке, когда он полон. Поплавок должен находиться на уровне воды. В зависимости от высоты поплавка определите, хотите ли вы поднять или опустить уровень воды.
Чтобы отрегулировать уровень воды, найдите винт, крепящий поплавок к заправочному клапану, и поверните его небольшими шагами с помощью отвертки, чтобы отрегулировать высоту поплавка. По часовой стрелке уровень воды поднимается, а против часовой стрелки — опускается.
Проверьте уровень воды, промыв ее, и при необходимости внесите дополнительные изменения.
Поплавок цилиндра
Этот поплавок, который выглядит как чашка с центральным цилиндром, проходящим через центр, намного проще регулировать.
Найдите регулирующий стержень, длинную тонкую трубку, которая соединяется с клапаном заполнения и обычно проходит параллельно клапану заполнения или проходит горизонтально сверху.
Найдите фиксирующий зажим на регулирующем стержне, который соединяет поплавок со стержнем.
Во многих моделях вы зажимаете фиксатор, чтобы поднять или опустить поплавок.
В противном случае отрегулируйте уровень воды отверткой: поверните по часовой стрелке, чтобы опустить, и против часовой стрелки, чтобы поднять.
Проверьте и при необходимости внесите корректировки.
Для получения дополнительной информации или записи на прием к сантехнику из Сан-Антонио обращайтесь в компанию Parker & Sons Plumbing.
Устранение неисправностей стандартного бачка для унитаза — KOHLER
Обзор
ВАЖНО! Используйте только оригинальные детали KOHLER, чтобы избежать материального ущерба и добиться оптимальной производительности.
Фраза «Стандартные туалеты» применима к напольным туалетам со стандартными клапанами смыва и наполнения и моделям с двойным смывом.
См. Раздел «Поиск и устранение неисправностей бачка для унитаза в стене», если у вас бачок для унитаза в стене.
См. Раздел Поиск и устранение неисправностей клапана Sloan Flushmate®, если у вас есть клапан Sloan Flushmate.
Компоненты вашего резервуара могут выглядеть немного иначе, чем те, что показаны на иллюстрациях. Действия по устранению неполадок остаются прежними.
Следуйте инструкциям по устранению неисправностей для конкретной проблемы, связанной с устранением неполадок.
В этом разделе справки перечислены проблемы, связанные с устранением неполадок:
Плохая промывка
Без промывки
Вода работает постоянно
Время от времени течет вода
Длинный цикл заполнения бака
Цикл заполнения цистерны с шумом
Рычаг упора задевает нижнюю часть крышки бака
Если вы не можете решить проблему, обратитесь в центр обслуживания клиентов KOHLER: us.kohler.com/general/contact.jsp.
Плохая промывка
Корректирующие действия:
Проверить цепь расцепляющего рычага на чрезмерное провисание. При необходимости удалите одно или два звена цепи, чтобы устранить провисание.
Для унитазов с двойным смывом проверьте правильность длины стержня.
Убедитесь, что шланг правильно подсоединен к верхней части канистры.
Убедитесь, что уровень воды соответствует отмеченной ватерлинии. Отрегулируйте уровень воды в баке, чтобы он совпадал с отметкой ватерлинии.
Очистите отверстия обода под ободком дежи.
Удалите все препятствия из сифона, жиклера и / или сливной линии унитаза.
Используйте плунжер и шнек, чтобы удалить засор из уловителя и сливной линии.
Без промывки
Корректирующие действия:
Убедитесь, что цепь расцепляющего рычага прикреплена к рукоятке. При необходимости снова подсоедините цепь к рычагу отключения или промывочному клапану.
Проверить рычаг отключения на предмет чрезмерного провисания.При необходимости удалите одно или два звена цепи, чтобы устранить провисание.
Если применимо: Отрегулируйте плечо рычага переключения так, чтобы оно было параллельно верхней части бака.
Если применимо: Отрегулируйте кронштейн рычага переключения так, чтобы он плотно прилегал к внутренней стенке резервуара, и расположите его вертикально по отношению к дну резервуара.
Вода работает постоянно
Корректирующие действия:
Очистите седло заправочного клапана или замените заправочный клапан.
Замените заправочный клапан на заправочный клапан KOHLER, если поплавок опускается.
Если понижение уровня воды в баке не решает проблему перелива, очистите или замените заправочный клапан.
Если применимо: Отрегулируйте кронштейн переключающего рычага и фланец так, чтобы они были параллельны верхней части бака.
Время от времени течет вода
Корректирующие действия:
Отрегулируйте натяжение цепи так, чтобы уплотнение не касалось седла клапана промывки.
Если вода в баке переливается в унитаз, отрегулируйте уровень воды в баке.
Очистите или замените уплотнение, если оно изношено, загрязнено или смещено с седлом промывочного клапана, или если седло промывочного клапана повреждено. Замените седло клапана промывки или клапан промывки.
Двухкомпонентный унитаз : Снимите бак и затяните гайку клапана промывки, если прокладка клапана промывки протекает. Не перетягивать! Если утечка продолжается, замените прокладку.
Длинный цикл заполнения бака
Корректирующие действия:
Полностью открыть запорный кран подачи воды.
Убедитесь, что заслонка или канистра правильно установлены после промывки. Ослабленная цепочка или другой предмет могут мешать наполнению.
Библиотека Adobe PDF 9.90 конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
7 0 объект
> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / XObject >>> / Thumb 407 0 R / TrimBox [0.0 0,0 841,89 595,275] / Тип / Страница >>
эндобдж
608 0 объект
> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 628 0 R / TrimBox [0.0 0.0 841.89 595.275] / Type / Page >>
эндобдж
609 0 объект
> / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 647 0 R / TrimBox [0.0 0.0 841.89 595.275] / Type / Page >>
эндобдж
610 0 объект
> / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / Shading> / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 675 0 R / TrimBox [0.0 0,0 841,89 595,275] / Тип / Страница >>
эндобдж
611 0 объект
> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 703 0 R / TrimBox [0.0 0.0 841.89 595.275] / Type / Page >>
эндобдж
612 0 объект
> / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / Shading >>> / Rotate 0 / Thumb 709 0 R / TrimBox [0.0 0.0 841.89 595.275] / Type / Page >>
эндобдж
704 0 объект
> поток
HWYo [~ 篘 G) G /} I8 (RŚ «-qsf \%` => gz \> ~ Rdn 磳 3 ݨت * fcV \.B, IO5j + «tĬdž
} l9jJ% Ҟl {nR j۴ # 6-V \ 4, jt, 5Byu? jK Keauv1tr; zX,> lA] n | S + Z5oKnsMIjhX3ꚽUc3a6dkW0TKH} gL
-U) 6X0} F k_ÏyoEq! B (udmk Ǩ} ڞ dPkB1 $ S? +: Fn-6
JL ߬ # \ Eƃ 繂 lm | t, LM / őO «[v * 8fs = bev7NBǣF = Y̓M7 | = ۤ G3 (p #] ¨X? ҆TuJ _- * l # * $ {xcr3} 0Y3rgjdz) / # bd & K5rga} g7kvq5} ЈvK5} | ɛ1 | y_ = nl9 \> F_ ~ X86 | R
Общие сведения о писсуарах и способах их очистки
Писсуары и цистерны для писсуаров, вероятно, являются самыми сложными приспособлениями для общественных туалетов для продажи в Интернете просто потому, что многие люди, даже те, у кого они уже есть, не понимают, как они работают, или соображения при заказе.Одна из наиболее распространенных проблем, которые могут ввести в заблуждение, — это смыв писсуара, поскольку, в отличие от обычного туалета, писсуары обычно не смываются в ответ на действия пользователя.
Как смыв писсуара зависит от анатомии писсуарной системы
. Писсуары с открытым бачком
Писсуары с открытым бачком сконструированы таким образом, что бачок должен монтироваться на стене снаружи и, таким образом, быть видимым над уровнем писсуаров в туалетной комнате. Это означает, что барботажные трубы (часто также называемые промывочными трубами) также должны быть установлены снаружи и видны на стенах.
Писсуары с закрытым бачком
Писсуары с скрытым бачком спроектированы таким образом, что бачок должен быть скрыт от глаз, возможно, за стеновыми панелями IPS, облицовкой стен или в стенном пространстве в туалетной комнате. Это означает, что барботажные трубы также будут скрыты и проложены за панелями или облицовкой или внутри пустоты.
Второй: Нам нужно выбрать наш тип разбрасывателя.
Разбрасыватели
, которые подключаются к сливным трубам у писсуара, предназначены для распределения промывочной воды из писсуара по обеим сторонам чаши для обеспечения полного и чистого смыва.Как правило, они входят в состав всех полных комплектов писсуаров, которые мы продаем, поскольку они необходимы для смыва писсуаров. В наборах писсуаров открытого бачка эти распределители обычно устанавливаются наверху бачка и закрепляются трубопроводами. В писсуарах со скрытым бачком или смывом из сети распределители обычно выходят через стену, облицовку стен или панели, а затем через отверстие в верхней части писсуара.
Третье: нам нужно выбрать наш тип промывки писсуара .
Есть три основных способа утилизации отходов писсуара;
Промывка писсуаров через бачок (автоматический бачок)
Прямой смыв с водопроводной водой,
Ни в коем случае не смывать писсуар, а для установки безводной писсуарной системы.
Смыв писсуара с автоматическим бачком.
Автоцистерна — это обычно термин, применяемый к писсуарному бачку. Цистерны для писсуаров, такие как унитазы, изготавливаются из пластика или стекловидного фарфора, пластиковые цистерны обычно предназначены для скрытой установки, то есть за облицовкой стен, воздуховодами или внутри пустот в стене. Цистерны из стекловидного фарфора более эстетичны и обычно подходят для открытых установок, где барботажные трубы и бачок монтируются на стене.
Несмотря на название «автоматический бачок», в них нет ничего автоматического, это просто сосуд для накопленной воды, которым будет смываться писсуар. Фактически вся работа выполняется с помощью автоматического сифона, который сбрасывает накопленную воду вниз в барботажные трубы, чтобы промыть писсуары, как только уровень воды в цистерне достигнет достаточного уровня.
Устройство смыва бачка для писсуара.
Без какой-либо дополнительной формы контроля смыва цистерна писсуара будет постоянно и быстро наполняться, вызывая ненужный смыв.В прошлом, чтобы замедлить этот цикл промывки, во впускной трубе (которая заполняет цистерну) использовался кран. Кран — это просто пластиковая пробка, помещенная во впускную трубу, обычно с винтом для регулировки внутреннего отверстия крана, чтобы регулировать поток воды через него. Это ограничение внутри трубы из-за петлевого крана замедлит поступление воды в цистерну и позволит водопроводчику отрегулировать наполнение и, таким образом, время промывки бачка.
Как вы понимаете, петли — не идеальное решение, поскольку даже когда место или помещение закрыто или тихо, интервал промывки не изменится, и это приведет к потере значительного количества воды.Следовательно, в течение последних нескольких лет использование крана в системе смыва писсуара было запрещено Приложением 2, разделом 9 и параграфом 25 Водного регламента.
Новое и принятое решение и совет — установить одобренный регулятор смыва писсуара со всеми автоматическими цистернами и писсуарами.
Гидравлический клапан управления смывом писсуара.
Органы управления смывом писсуаров с гидравлическим клапаном, такие как серия Cistermiser, устанавливаются на линии впускной трубы водоснабжения в цистерну и регистрируют кратковременные падения давления в водопроводе.Каждый раз, когда обнаруживается падение давления, клапан выпускает определенное количество воды в цистерну.
Эти кратковременные падения давления воды вызваны использованием кранов или смывом унитаза, и, хотя использование писсуара напрямую не измеряется, по крайней мере, наполняйте бачок на линии с приблизительной частотой использования туалетной комнаты в целом. . Это снизит частоту промывки, когда объект или помещения и их туалеты не используются. Как правило, эти устройства могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы по-прежнему производить промывку каждые 12 часов, чтобы уменьшить неприятные запахи из писсуаров, даже когда туалетные комнаты не используются.
Органы управления смывом писсуара с гидравлическим клапаном обеспечат значительную экономию воды по сравнению с обычными циклами смыва с петлевым краном и будут соответствовать требованиям по воде. Также имеется контроллер промывки с гидравлическим клапаном, подходящий для любого типа давления воды, от стандартного (с питанием из резервуара или в сети) до уборных с низким давлением с резервуаром.
PIR Датчик смыва писсуара.
PIR или пассивные инфракрасные регуляторы смыва писсуара, подобные тем, которые производятся Dart Valley Systems, могут быть установлены на трубах, стене или потолке и фактически определять, когда используется конкретный писсуар или ряд писсуаров, в отличие от гидравлического клапана, который только определяет когда используется туалет в целом.
Когда используются писсуары, датчик смыва PIR начинает цикл наполнения бачка, который может длиться до 15 минут, с регулируемой задержкой перед запуском этого процесса. Регуляторы смыва писсуара с ИК-датчиком также могут поставляться в качестве осветительных приборов для установки в подвесные потолки, обеспечивая более обтекаемую эстетическую отделку коммерческой уборной.
Сенсорные элементы управления смывом писсуара также позволяют проводить смыв каждый 12 часов, даже когда туалетная комната не используется, для предотвращения неприятных запахов.Сенсорные элементы управления смывом могут обеспечить экономию воды до 80% в системах смыва писсуаров с петлевым краном и будут соответствовать водным нормам.
Промывка из сети может управляться кнопкой, датчиком или рычагом. В случае кнопки и рычага смыва писсуара, в зависимости от предпочтений, трубопровод может быть скрытым или открытым, и не требуются барботажные трубы, только обычные водопроводные трубы диаметром 15 или 22 мм. В случае систем промывки датчиков от сети предпочтительно прокладывать трубопроводы скрытым образом, чтобы электроника не была открыта для пользователя.
Промывка водопроводной сети писсуара.
Большинство унитазов можно использовать в системе смыва из сети, и вам не понадобится ни открытый, ни скрытый пакет, а только чаша писсуара, крепления или кронштейны чаши, отходы решетки. Кроме того, необходимо будет приобрести отдельный разбрасыватель для каждой чаши, поскольку они обычно входят только в комплект.
Писсуары без воды.
Писсуары без воды — это писсуары, которые не нужно смывать из бачка, они идеально подходят для коммерческих туалетов, в которых может не быть водопровода или места для бачка высокого уровня или других трудностей в существующей конфигурации, которые запрещают установку типичной системы писсуаров.Тем не менее, они по-прежнему нуждаются в канализационных трубах в качестве средства для удаления мочи.
Писсуары без воды обычно требуют большего ежедневного ухода, чем обычные писсуары, с регулярной заменой картриджей с химикатами или доливкой химикатов. Но поскольку уборные необходимо регулярно чистить, это не должно вызывать особых затруднений.
Существует два типа писсуаров без воды: те, которые специально изготовлены для безводного использования, а также писсуары с обычной промывкой водой, модифицированные для работы в безводной конфигурации.Оба работают, нейтрализуя запах мочи и предотвращая ее попадание в миску, позволяя ей только стекать. Однако безводные писсуары не следует использовать с ловушками для бутылок.
Четвертое: мы должны рассмотреть, какой
Отходы для писсуаров наиболее подходят. Сифон для бутылок.
Сифоны для бутылок, возможно, наиболее известные тем, что их используют на раковинах, являются наиболее широко используемыми уловителями для писсуаров. Мы широко рекомендуем белые пластиковые отходы для писсуаров из-за трудностей с поддержанием чистоты сифонов для бутылок с эффектом хрома.В случае, если уловитель для бутылок или на самом деле трубопровод, расположенный дальше по системе, будет заблокирован, уловители для бутылок будет легче очистить. Однако, если система смыва писсуара выйдет из строя по какой-либо причине, сифон для бутылок может более легко заблокировать или сузить утечку, чем, возможно, сифон S или P сифон. Их также не рекомендуют использовать для писсуаров без воды, так как они будут накапливать слишком много отработанной мочи в бутылочной части ловушки, так как они не смываются.
S ловушки ловушки P для писсуаров.
Обычно мы не рекомендуем S-образные или P-образные сифоны для писсуаров или желобов для писсуаров, хотя их можно использовать. Причина, по которой они могут быть предпочтительнее, заключается в том, что они свободно текут, и после промывки вода в ловушке, скорее всего, будет чистой водой, а не все еще содержать следы мочи, как в ловушке для бутылок. Однако с меньшим диаметром, чем уловитель для бутылок с неправильно установленной частотой промывки, они будут легче блокироваться, и их будет труднее и труднее очистить, чем уловитель для бутылок.
Есть вопросы по писсуарам и как они смываются? Связаться с нами.
Kinetic «Вход впускного клапана снизу» для бачков унитаза — Как отрегулировать поплавок
Было воскресное утро, и впускной клапан в одном из моих туалетов сломался, и его нужно было заменить. Для непосвященных — впускной клапан находится в цистерне и контролирует поток воды, поступающей в цистерну, а также регулирует уровень воды в цистерне. Это не большая проблема — заменить его новым должно быть несложно.
Итак, посетив мой местный магазин Bunnings, я приобрел блок ввода снизу впускного клапана марки «Kinetic» — это был единственный вариант, который у меня был в этом конкретном магазине.
Два простых резьбовых соединения трубопровода — что может пойти не так?
Я долго внимательно изучал руководство по установке, которое прилагалось к устройству. Мммммм, — подумал я, — регулировка уровня воды — довольно важная регулировка — Выглядит довольно просто на листе с инструкциями — Теперь это по часовой стрелке сверху вниз или снизу вверх? — Не беда — так или иначе пойдет
НЕПРАВИЛЬНО
Я вдавил язычок — но он все равно не сдвинулся.На этом этапе я обычно по умолчанию использую «Грубая сила и незнание» — обычно это работает для меня. Но устройство было целиком из пластика и выглядело немного хлипко. Поэтому я глубоко вздохнул и перечитал инструкции. Ммммммммммм
Я не утомлю вас следующими пятнадцатью минутами, пока я пытался понять, что именно должно происходить при нажатии на язычок, и использовал несколько «мягких» рычагов большой отвертки с плоским лезвием. Но все равно — все без толку.
Я долго и внимательно смотрел и думал — Мммммммм — что это за верхние вкладки — Грубая сила и Невежество снова находятся спереди и по центру.
Последствия поражения человека электрическим током
Как УЗО работает
Выбор УЗО
Варианты исполнения
Основные ошибки при подключении УЗО
Назначение УЗО
Дифференциальное устройство защитного отключения (УЗО) признано во всем мире эффективным способом защиты людей от опасности поражения электрическим током в результате прямого или непрямого контакта. Кроме того, УЗО обеспечивают контроль состояния изоляции кабелей и электроприборов, поэтому они часто используются для сигнализации об ухудшении изоляции или для уменьшения разрушающего действия возникшего вследствие этого тока повреждения. После начала использования УЗО (с 70-х годов 20-го века) смертность от электрического поражения в мире сократилась в 100 раз.
Опасное электричество
Чем же опасно для нас электричество? Опасными последствиями использования людьми электричества в быту могут стать поражение человека электрическим током и пожар. Последствия эти преследуют людей с начала использования ими электричества. Это хорошо иллюстрируют плакаты начала прошлого века.
Последствия поражения человека электрическим током
Более наглядно представить возможные последствия поможет следующий график:
Поражение человека электрическим током в результате электрического удара может быть различным по тяжести, т. к. на степень поражения влияет ряд факторов: величина тока, продолжительность его прохождения через тело, частота, путь, проходимый током в теле человека, а также индивидуальные свойства пострадавшего (состояние здоровья, возраст и др.). Основным фактором, влияющим на исход поражения, является величина тока, которая, согласно закону Ома, зависит от величины приложенного напряжения и сопротивления тела человека. Большую роль играет величина напряжения, т. к. при напряжениях около 100 В и выше наступает пробой верхнего рогового слоя кожи, вследствие чего и электрическое сопротивление человека резко уменьшается, а ток возрастает.
Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты при величине тока 1—1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. При переменных токах 5—10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 10—15 мА боль становится трудно переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. Переменные токи 10—15 мА и выше и постоянные токи 50—80 мА и выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10—15 мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50—80 мА при постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим током.
Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода.
Как УЗО работает
Современные качественные УЗО имеют режим питания «собственным током». Их принцип работы мы и рассмотрим.
Их работа основана на принципе магнитной защелки. Достаточно очень малой электрической мощности, чтобы подавить силу блокировки и с помощью механического усилителя разомкнуть контакты. Этот тип устройств широко распространен — они являются безотказными.
На рисунке ниже показана схема такого узо:
Принцип работы его следующий. Когда мы включаем электроприбор, цепь замыкается и по проводникам течет ток Ia и Ir. Пока все нормально, токи Ia и Ir равны по величине и обратны по направлению, что значит, что в третьей обмотке суммирующего трансформатора ЭДС не возникает.
Когда появляется нарушение изоляции и фазный ток перетекает на корпус прибора, в обмотке суммирующего трансформатора появляется ЭДС, наводящая ток утечки Iу. Этот ток подает энергию на электромагнит, подвижная часть которого удерживается «притянутой» постоянным магнитом. По достижении порога срабатывания электромагнит снимает притяжение постоянного магнита, и тогда подвижная часть под действием пружины размыкает магнитопровод и механически отключает выключатель.
А еще у УЗО есть тестирующий блок, предназначенный для проверки работоспособности устройства. На корпусе любого УЗО есть кнопка, на которой или возле которой есть буква «Т». Если нажать на эту кнопку, когда тумблер УЗО включен, то электронный блок возбуждает в обмотке расчетный ток утечки, при этом должен сработать выключатель и цепь разомкнется. На рисунках тестирующий блок не показан. Рекомендуется проверять работоспособность УЗО раз в месяц.
Подбор УЗО
Подбирать УЗО нужно по следующим характеристикам: время отключения, характеристика срабатывания, дифференциальный ток срабатывания, номинальный ток и напряжение, исполнение.
Время отключения
Номинальное время отключения УЗО обозначается Tn. Стандартами установлено предельно допустимое время отключения УЗО — 0,3 с. В действительности современные качественные УЗО имеют быстродействие порядка 20-30 мс (0,02-0,03 с). Это означает, что УЗО «быстрый» выключатель, поэтому на практике возможны ситуации, когда УЗО срабатывает раньше аппарата защиты и отключает как токи нагрузки, так и сверхтоки.
Характеристика УЗО
УЗО типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий. Не реагирует на пульсирующий постоянный ток утечки — например такой может возникать в схемах, где используются полупроводниковые источники (блоки) питания. Самый обычный вариант. На таком УЗО есть значек
УЗО типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. Можно брать практически во всех обычных случаях. Значительно дороже варианта AC. На таком УЗО есть значек
УЗО типа В — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи. На таком УЗО есть значек
УЗО типа S — устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). Задержка на срабатывание УЗО типа S — 200-300 мс (0,2-0,3 с) Используются в случаях каскадного включения устройств, чтобы головное УЗО срабатывало в последнюю очередь или в сельской местности в районах с высокой грозовой активностью — намного ниже вероятность ложных срабатывний.
УЗО типа G — то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.Тип G — 60-80 мс (0,06-0,08с). Нужны в случаях последовательного каскадного включения устройств вместе с УЗО S, чтобы головное УЗО (типа S) срабатывало в последнюю очередь,
Выбор УЗО в зависимости от напряжения, номинального тока нагрузки и тока дифференциальной защиты
Номинальное напряжение Un = 380 В для четырехполюсных и Un = 220 В для двухполюсных УЗО. Допустимо применение четырехполюсных УЗО в режиме двухполюсных, т.е. в однофазной сети, при условии, что изготовитель обеспечивает нормальное функционирование тестовой цепи при этом напряжении. Нормами установлен также диапазон напряжений, в котором УЗО должно сохранять работоспособность. Это имеет принципиальное значение для «электронных» УЗО, функционально зависимых от напряжения питания.
На корпусе УЗО обычно указывается максимальная сила тока, который данное УЗО может пропускать продолжительное время. подбирать УЗО нужно с таким расчетом, чтобы максимальное значение силы тока на корпусе УЗО было больше максимальной пропускной способности автоматического выключателя или пробкового выключателя. Например, если на входе стоит автоматический выключатель на 25 А, то УЗО нужно ставить на 32 А или больше, а если на входе стоит автомат на 50 А, то УЗО нужно ставить на 63 А или больше и так далее.
IΔn = 10 мА. Такие УЗО рекомендуется устанавливать для розеток в ванной комнате, на кухне, в детских помещениях, если на них выделена отдельная линия. а также для розеток, к которым будет подключаться электрооборудование, установленное или работающее на земле.
IΔn = 30 мА. Для всех остальных розеток дома, подвала, встроенного или пристроенного гаража. в случаях использования одной линии для влажных и не влажных помещений допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА. Также можно использовать такие УЗО на вводе электричества в квартиру или дом и для освещения.
IΔn = 100 мА и 300 мА. Только на вводе электричества в квартиру или дом для повышения пожарной безопасности.
Для помощи выбора необходимого для Вас УЗО воспользуйтесь таблицей ниже:
ПОМНИТЕ: УЗО с уставкой свыше 30 мА людей не защищает!
Исполнение
По исполнению бывают: УЗО на DIN-рейку, Диффавтоматы, розетки-УЗО, переходники-УЗО, Вилки-УЗО.
УЗО на DIN-рейку
УЗО на DIN-рейку это молульное устройство, которое устанавливается в электрический щит. Установка УЗО в щит наиболее желательна. Стоимость такого УЗО относительно невысока (1000-3000 руб). Однако помните: УЗО не заменяет автомат защиты! Перед ним всегда должен стоять автомат защиты от сверхтоков.
Дифференциальные автоматы
Существуют такие виды УЗО в которые встроен автомат защиты. Называются они дифференциальными автоматами. Дифференциальные автоматы совмещают функции автоматических выключателей и УЗО, а размер у них как у обычного УЗО, таким образом, экономится место на DIN-рейке. Дополнительной характеристикой такого устройства является номинальный ток автоматического выключателя и его характеристика срабатывания (как правило «С»). Стоимость дифференциального автомата, как правило, выше на 30-50% соответствующего УЗО и автомата по отдельности, количество моделей очень ограничено. В диффавтомате хорошего качества всегда есть окошко, которое окрашивается определенным цветом при срабатывании и Вы можете понять почему он сработал: от сверхтоков короткого замыкания или от токов утечки.
Розетки-УЗО
Их устанавливают, если электропроводка старая и «фонит», или нет желания или возможности ставить УЗО на всю квартиру. Стоят они на порядок дороже соответствующего УЗО на DIN-рейку (10000-20000 руб). При установке требуют глубокой монтажной коробки (60 мм или глубже).
Переходник-УЗО
Их используют, когда не хотят себя утруждать подключением или вызывать мастера для подключения УЗО. Так же это удобно при эксплуатации переносных приборов.
Основные ошибки при монтаже УЗО
Самой распространенной ошибкой при монтаже УЗО является подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника N с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником РЕ. В этом случае вероятность «произвольного» срабатывания УЗО очень высока.
Так же возможны следующие ошибки:
подключение нагрузок к нулевому проводнику до УЗО,
подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО,
перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО,
соединение на стороне нагрузки проводников РЕ и N в розетке.
Помните: УЗО не заменяет заземления!
По схеме приведенной ниже следует подключать УЗО:
Ключевые слова: принцип работы УЗО, УЗО, водонагреватели
УЗО (устройство защитного отключения) принцип действия, выбор
Последнее время с развитием технологий, направленных на безопасность, многие потребители электроэнергии стали всё чаще слышать о таком устройстве, как УЗО. Основное назначение УЗО это, конечно же, защита человека от поражения опасным электрическим током, а также всей электропроводки и электроприборов от пробоя на корпус. Оно расшифровывается как устройство защитного отключения. Раньше, не так давно, этот вид защиты был не востребован, и все квартиры и дома могли отключаться только автоматическими выключателями при коротком замыкании или же превышении нагрузки на различные периоды времени. То есть УЗО без заземления является электромеханическим эффективным устройством, которое отключает конкретную цепь от энергоснабжения при даже небольших утечках тока или прикасании человека к опасному напряжению.
Данное устройство очень знакомо шахтерам, только там оно называется система УАКИ (устройство автоматического контроля изоляции) и за его срабатыванием, а также поверкой очень тщательно ведётся контроль, так как в шахте не используется глухо заземлённая нейтраль, а только изолированная. То есть основное назначение — это защита человека от опасного воздействия электроэнергии. УЗО что это такое в электрике, после изучения этой статьи поймёт каждый даже незнакомый с электрическими приборами человек.
Принцип действия УЗО
Для того чтобы понять, как работает УЗО, нужно разобраться в его конструктивных особенностях и принципе работы. При включении какого-либо прибора в его цепи будет протекать ток. УЗО выполнено таким образом, что оно постоянно ведёт контроль над токами входящими и исходящими из цепи. Когда эти параметры будут отличаться, произойдёт мгновенное отключение. Чаще всего разность токов, при которых происходит отключение равно около 30 мА. Таким образом, даже если человек сам прикоснётся к токопроводящему элементу или же произойдёт прикосновение к электропроводке, или электрическому прибору в момент пробоя изоляции, вред организму будет минимален. Так как время срабатывания этого защитного устройства очень и мало.
Ключевым элементом служит дифференциальный трансформатор, который изготовлен по типу тороидального трансформатора с обмотками. Дело в том, что при нормальной работе цепи ток будет протекать одинаковый и в фазном, и в нулевом проводнике. При этом в обмотках дифференциального трансформатора будут создаваться магнитные потоки, и они будут равны по величине, однако, абсолютно противоположны по направлению. То есть результирующих их магнитный поток будет компенсировать друг друга и равен нулю.
Ф∑ = ФL — ФN = 0.
Соответственно ЭДС в контрольной обмотке трансформатора наводится не будет, а значит и тока тоже на его выходе нет. Это состояние спящего режима устройства или работа его в режиме ожидания и контроля.
Если произойдёт пробой изоляции в электроприборе или же просто в проводке, и человек оказался под воздействием фазного напряжения, то через устройство защиты и его обмотки трансформатора будет протекать дополнительный ток утечки. При этом потеряется равенство в фазном и нулевом проводнике, что и приведёт к появлению ЭДС в результирующей обмотке, за счёт которого, втянется подвижная часть электромагнитного реле, а именно этот механизм и отключит силовые контакты электроснабжения сети. Для высокой чувствительности применяются реле с низким порогом срабатывания, поэтому оно может срабатывать даже при низком значении тока утечки, порядка 10 мА.
Таким образом, человек (потребитель) устанавливающий этот защитный быстросрабатывающий механизм, должен понимать, что данная защита не защитит ни от перегрузок, ни от короткого замыкания, это работа только автоматического выключателя.
Основное преимущество этого защитного механизма — это то, что УЗО без заземления устанавливать, тоже возможно. Ведь во многих квартирах и домах нет заземляющего контура. При этом полы чаще всего сделаны из токопроводящего материала, поэтому импульс через человека всё равно пройдёт, если он, конечно, не будет защищён диэлектрическими ботами и перчатками.
Как выбрать УЗО
Как и любое электрическое устройство УЗО следует выбирать не только по фирме изготовителю, но и согласно техническим характеристикам, которые дадут возможность работать ему в нормальном рабочем режиме. При этом потребитель получит надёжную и быстрореагирующую защиту.
Вот основные критерии и технические характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе УЗО:
Напряжение, при котором работает устройство может быть 220 или же 380 В, в зависимости от того однофазное оно или трёхфазное;
Номинальный ток силовых контактов. Чаще всего это 16,20,25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
Ток срабатывания или ток утечки, когда как его называют. Эта величина колеблется от 10 до 500 мА;
По типу тока, на который реагирует устройство.
Вот основные варианты применяемых в быту и на производстве защитных устройств. И так типы УЗО:
АС — переменный ток;
А — переменный или же постоянный импульсный (пульсирующий) ток;
В — может реагировать как на постоянный ток, так и на переменный;
S — имеет в своём арсенале ещё и выдержку времени, чтобы обеспечить селективность.
G — аналогично S, но выдержка времени очень маленькой величины.
Выбор УЗО нужно выполнять очень внимательно, можно даже посоветоваться с продавцом консультантом, при этом нужно чётко сформулировать вопрос.
Как выбрать УЗО для квартиры
Выбор и типы УЗО для квартиры и дома не отличается между собой. Главное, нужно учесть все критерии вышеописанного выбора. Если устанавливается несколько защитных устройств, то необходимо учесть их селективность. Селективное УЗО это значит, что при повреждении какого-либо участка и установке вводного устройства защиты и УЗО на какую-то определённую комнату или аппарат (например, нагреватель воды), отключение произойдёт на ближайшем к УЗО участке и все остальные электроприборы и потребители будут с электроэнергией. Такой способ имеет свои положительные моменты. Главный из них — это при повреждении какого-либо участка на других будет присутствовать напряжение. Чаще всего на квартиры применяются УЗО 16А или 25А, от фирмы, которую называют электрики АББ (АВВ), величина тока утечки порядка 20–50 мА. В квартирах применяется чаще всего УЗО без заземления, так как все постройки советских времён имели только питание, в качестве которого служила фаза и ноль. Автоматы УЗО напоминают обычные автоматические выключатели, только некоторые из них ещё и оснащены кнопкой проверки работоспособности «ТЕСТ» или «Т». Очень часто применяются ВД1, то есть выключатели дифференциальные, выполняющие такие же функции, как и устройства защиты. Дифференциальный выключатель ВД1-63 тип А, без встроенной защиты от сверхтоков, реагирует не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. ВД1 неплохо зарекомендовал себя как надежное устройство, обеспечивающее безопасность. В любом случае УЗО в квартире очень выгодный и нужный элемент, сохранивший в какой-то роковой момент жизнь её обитателей.
Что такое селективное УЗО и как рассчитать его
Селективное УЗО выполнено по принципу выдержки времени. Эта особенность даёт возможность отключать повреждённый участок цепи быстрее чем произойдёт отключение входной питающей цепи.
Вот пример схемы, на которой изображено селективное УЗО.
1-вводной автомат; 2-устройство учёта потраченной электроэнергии, то есть счётчик; 3-трехфазное вводное устройство защиты; 4-нулевой провод; 5-автоматический выключатель для каждого потребителя, это может быть как отдельная квартира, так и комната; 6-УЗО для отдельного потребителя; 7-подключение отдельных потребителей;
В отдельных редких случаях могут не сработать защитные устройства, которые работают на отдельных потребителях или помещениях. Тогда селективное УЗО исполнит свою функцию и через доли секунды обесточит все группы полностью. Какое УЗО поставить в определённую цепь, то есть его номиналы, зависит в основном от нагрузки.
Почему и в каких случаях срабатывает УЗО
Существуют два основных случая почему срабатывает УЗО:
В случае повреждения изоляции провода или токопроводящего материала в электроприборе. Например, если электрическая плита сделана из стали и имеет повреждение изоляции или же диэлектрического материала, то при прикосновении человека ток пройдёт через его тело, а значит часть возвращавшегося тока назад в защитное устройство, будет отличаться по величине и произойдёт отключение. Если заземлить корпус этой плиты то утечка сработает даже при незначительных пробоях изоляции, что даст возможность уберечься от опасного напряжения пробоя.
При прикосновении человека, или же ребёнка к неизолированной части, а также к розетке, произойдет быстрое реагирование узла результирующего тока на его разницу и произойдет отключение, в некоторых случаях спасшее даже жизнь.
Бывают и частные случаи когда, допустим, происходит незначительное ухудшение сопротивления изоляции в проводах, проходящих в стене, а стена выполнена из токопроводящего материала и поэтому получится тот же эффект срабатывания.
Трехфазное УЗО и однофазное
Как известно, существует в бытовых условиях, так и промышленных два вида напряжения однофазное и трехфазное. Соответственно и УЗО делятся по количеству фаз электроснабжения потребителя. В трёхфазных системах защиты четыре клеммы входящих и выходящих. Три, из которых, подключаются на фазы, а одна на ноль. В однофазном УЗО используется две входящие клеммы для подключения и соответственно две на выходе прибора. Подключать их следует после силового входного автомата и счётчика, как показано на рисунке.
При подключении УЗО к трёхфазной цепи нужно учесть один нюанс. Если это потребитель с симметричными нагрузками на каждую фазу, например асинхронный двигатель, то нулевой провод можно и не заводить на защитный аппарат. Достаточно просто заземлить корпус двигателя, как это требуют нормативы и законные правила эксплуатации электрооборудования. То есть получается при однофазном питании система УЗО без заземления очень даже актуальна.
Если же при трехфазной цепи на каждую из фаз будет подключена своя индивидуальная нагрузка с разными мощностями, то тогда нулевой провод нужен как для питания каждого из этих однофазных приборов, так и для защиты от пробития изоляции. Например, к трехфазной сети 380 В будет подключен:
пылесос (одна фаза и ноль), рассчитанный на 220 В;
однофазный фен на другую фазу;
освещение лампами 220 вольт на третью;
То здесь нулевой провод должен будет заведён непосредственно в устройство защиты.
Защитное же заземление — это уже само собой, так как его требуют правила, то есть все токопроводящие корпуса электрооборудования должны быть заземлены.
Вот такая маркировка, обозначение УЗО и его расшифровка применяется чаще всего.
Для того чтобы произвести работы по монтажу и подключению УЗО обязательно нужно отключить входной автомат, а также обеспечить защиту от включения путём вывешивания запрещающего плаката «Не включать работают люди» и закрывания электрощита, где он находится на замок. Сами работы нельзя назвать очень сложными со стороны электротехнических знаний, как показывает практика понять «что такое УЗО в электрике» и для «чего нужно УЗО и зачем» может каждый. Главное, поставить УЗО правильно и грамотно его подобрать. Тогда оно надёжно защитит весь персонал или членов семьи от опасного действия напряжения в случае прикосновения или пробоя.
Назначение и принцип работы дифференциального автомата |
Главная » Статьи » Назначение и принцип работы дифференциального автомата
Дифференциальный автомат – устройство, перенявшее от себя весь функционал УЗО и получившее дополнительно автовыключатель. Если сказать несколько проще, то автомат выступает в качестве отключателя, когда возникает опасность в поражении электрическим током. Устройство также предназначено для защиты сетей от перегрузок и замыканий благодаря функции автоматического выключения.
Заметим, что УЗО (устройство защитного отключения) отличается от дифавтомата. Внешне два эти устройства очень схожи между собой, но функции, которые они выполняют – различны. Так, УЗО срабатывает, когда в сети, к которой подключено устройство будет возникать ток утечки, в первую очередь опасный для человека; утечка также способна привести к пожароопасным ситуациям. Дифавтомат же способен защитить не только человека от удара током, но и сеть от замыканий, перегрузок; препятствует возникновению утечек и т.п.
Конструкция
По своей конструкции автоматы, как и большинство подобного оборудования, состоят из рабочей и защитной части. Рабочая область содержит в себе рейку сброса и устройство расцепления. В зависимости от вида автомата, могут быть установлены двух- или четырехполосные расцепители. В большинстве случаев автомат оборудуется, имеет два расцепителя:
тепловой – работает при появлении перегрузок;
электромагнитный – отключает линию при появлении коротких замыканий.
В качестве защитной области выступает модуль защиты, который способен обнаруживать ток утечки. Модуль также способен конвертировать ток в механическое воздействие, благодаря которому выполняется сброс выключателя. Дополнительно в модуле реализованы устройства, один из которых – трансформатор, способный обнаруживать ток, а также усилитель с катушкой сброса.
Большинство автоматов имеют на своем корпусе специальную кнопку, при помощи которой будет выработан искусственный ток. Собственно, если автомат исправен, то он должен сработать. Эту кнопка в первую очередь предназначена для проверки устройства, до того, как оно было подключено к сети.
Принцип работы
Дифавтомат, как и устройство отключения, использует в качестве датчика трансформатор. Суть действия этого автомата заключается в изменении тока в проводниках, которые дают энергию на установку, для которой предоставляется защита.Назначение и принцип работы
Ток утечки будет отсутствовать в том случае, когда не будет возникать повреждений изоляции проводки или к частям установки не будет ничто прикасаться. При таком раскладе, в фазном и нулевом проводе будут протекать равные по напряжению токи.
Таким образом, если человек нечаянно дотронется до фазного проводника или будут нарушены изоляционные свойства диэлектрика, то произойдет нарушение магнитных потоков и баланса тока. В результате во второй обмотке появится ток, при помощи которого будет приведена в действие магнитноэлектрическая защелка; она в свою очередь приведет в действие механизм, который расщепит систему и контактную систему.
Подбивая итоги, отметим, что автоматы успешно используются в одно- и трехфазных сетях переменного тока. Данные устройства выводят уровень безопасности на совершенно новый уровень при использовании различных электроприборов; практика показывает, что автоматы превосходно предотвращают пожароопасные ситуации и защищают человека от ударов током.
Устройства защитного отключения (УЗО)
Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты человека от поражения электрическим током в групповых линиях, питающих штепсельные розетки. Этот ток может быть вызван прикосновением к токоведущим частям электрооборудования или частям, которые могут оказаться под напряжением, например металлический корпус прибора. УЗО является наиболее эффективным средством защиты по сравнению с автоматическими выключателями, так как обеспечивает защиту при непосредственном контакте человека с электрооборудованием или проводником. Кроме того, УЗО предупреждает опасность возникновения пожара в результате замыкания электропроводки. Эффективность работы устройства обеспечивается его малым временем отключения — менее 40 мс. УЗО рекомендованы для использования в цепях электропитания жилых помещений, помещений с повышенной опасностью и тех объектов, где возможны появления людей или животных. В каталогах иностранных компаний УЗО нередко называют устройствами дифференциальной защиты, дифференциальными реле, дифференциальными модулями и т. п. Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. УЗО подразделяются на:
низкочувствительные устройства (реагирующие на токи утечки 100, 300 или 500 мА) предназначены для защиты в цепях с оборудованием, не имеющим непосредственного контакта с людьми. Эти устройства срабатывают в случае повреждения изоляции электрооборудования.
высокочувствительные устройства (токи утечки 10 и 30 мА) рассчитаны на защиту в тех случаях, когда к корпусу электрооборудования возможно прикосновение обслуживающего персонала. Величина тока срабатывания такого устройства должна быть ниже уровня, представляющего опасность для людей и животных.
Принцип работы
В электрической сети с заземленной нейтралью при построении аппаратуры защиты от поражения током используют принцип выделения дифференциального (утечки) тока на землю. Этот ток представляет собой разность между полным током I1; втекающим в нагрузку из сети и током I2, вытекающим из нагрузки в сторону сети. Разностный ток образуется в случае прикосновения к токоведущей части человека, стоящего на связанном с землей полу. В качестве датчика, выделяющего указанную разность токов, используют трансформатор тока 1, первичной обмоткой в котором служат сложенные вместе и пропущенные через отверстие в кольцевом магнитопроводе фазный (фазные) и нулевой провода, идущие в сторону нагрузки, а вторичная намотана поверх магнитопровода. Ко вторичной обмотке подключена обмотка 2 катушки миниатюрного электромагнитного реле — электро-механического расцепителя 3. В нормальном режиме работы нагрузки магнитные потоки Ф1 и Ф2, образуемые фазным и нулевым проводниками, компенсируются, и результирующий поток близок к нулю. Во вторичной обмотке напряжение равно нулю. Принцип действия электромеханического расцепителя обретен принципу действия обычного реле. Якорь его прижат к ярму и удерживается в таком положении притяжением специального «блокирующего» магнита, причем усилие притяжения магнита несколько больше усилия специальной «возвратной» пружины, стремящейся оторвать якорь от ярма.
Если появившийся в результате прикосновения человека дифференциальный ток превысит определенное значение, при котором электромагнитный поток, созданный обмоткой расцепителя 2 станет достаточным для компенсации потока блокирующего магнита, пружина оторвет якорь от ярма (уставка срабатывания). Якорь механически воздействует на механизм управления ВД. Происходит размыкание силовых контактов ВД и отключение нагрузки (потребителя) от электрической сети. Для проверки работоспособного состояния ВД предусмотрена цепь, содержащая кнопку «Тест» и ограничительный резистор RT, с помощью которых имитируется появление дифференциального тока. При нажатии кнопки подключенный к электрической сети ВД срабатывает, и в окошке визуального контроля появляется красный сектор, информирующий об отключенном состоянии механизма управления.
Классификация по условиям функционирования
По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.
УЗО типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно либо медленно возрастающий.
УЗО типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно либо медленно возрастающие.
УЗО типа В — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
УЗО типа S — устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения).
УЗО типа G — то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.
Приборы типа А рекомендуются для цепей с электроприемниками, имеющими импульсные источники питания (компьютеры, телевизоры и т. д.). Для построения селективных цепей используются УЗО типа S, которые срабатывают с определенной задержкой во времени.
Виды УЗО
По способу технической реализации существуют две основные категории УЗО:
электромеханические — функционально независимые от напряжения питания. Источником энергии, необходимой для функционирования — выполнения защитных функций, включая операцию отключения, является для устройства сам сигнал- дифференциальный ток, на который оно реагирует.
электронные — функционально зависимые от напряжения питания. Их механизм для выполнения операции отключения нуждается в энергии, получаемой либо от контролируемой сети, либо от внешнего источника. Применение устройств, функционально зависящих от напряжения питания, более ограничено в силу их меньшей надежности, подверженности воздействию внешних факторов и др.
Основной причиной меньшего распространения электронных УЗО является их неработоспособность при часто встречающейся и наиболее опасной по условиям вероятности электропоражения неисправности электроустановки, а именно — при обрыве нулевого проводника в цепи до УЗО по направлению к источнику питания. В этом случае электронное УЗО, не имея питания, не функционирует, а на электроустановку по фазному проводнику выносится опасный для жизни человека потенциал. В конструкции электронных УЗО, производимых в некоторых европейских странах, как правило, заложена функция отключения от сети защищаемой электроустановки при исчезновении напряжения питания. Эта функция конструктивно реализуется с помощью электромагнитного реле, работающего в режиме самоудерживания. Силовые контакты реле находятся во включенном положении только при протекании тока по его обмотке (аналогично магнитному пускателю). При исчезновении напряжения на вводных зажимах устройства якорь реле отпадает, при этом силовые контакты размыкаются, защищаемая электроустановка обесточивается. Подобная конструкция УЗО обеспечивает гарантированную защиту от поражения человека в электроустановке и в случае обрыва нулевого проводника. Применение электронных УЗО целесообразно, когда необходима подстраховка в целях безопасности, например, в особо опасных, влажных помещениях. В некоторых странах электротехнические нормы допускают применение УЗО только первого типа, не зависящих от напряжения питания. УЗО второго типа разрешено применять в цепях, защищаемых электромеханическими УЗО, только в качестве дополнительной защиты для конечных потребителей, например, для электроинструмента, нестационарных электроприемников и т. д. В США применяются в основном УЗО, встроенные в розеточные блоки. Например, в небольшой квартире устанавливается по 10-15 устройств. Розетки, не оборудованные УЗО, обязательно запитываются шлейфом от розеточных блоков с УЗО. В России, в отличие от общепринятой в мировой практике концепции, целым рядом предприятий производятся электронные УЗО на базе типового автоматического выключателя.
Техническая характеристика iEK ВД1-63
Номинальный ток, А
16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Коммутационная износостойкость, циклов В-О
4000
Механическая износостойкость, циклов В-О
10000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм кв.
Все УЗО относятся к категории электронной защитной аппаратуры. Тем не менее, по своему функциональному назначению, устройство защитного отключения значительно отличается от стандартных автоматических выключателей. В чем же их различие, и как работает УЗО в сравнении с автоматом?
Всем известно, что с течением времени, происходит старение изоляции проводов. Могут возникнуть ее повреждения, а контакты, соединяющие токоведущие части, постепенно ослабевают. Эти факторы, в конечном итоге, приводят к утечкам тока, из-за которых происходит искрение и дальнейшее возгорание. Нередко, таких аварийных фазных проводов, находящихся под напряжением, могут нечаянно коснуться люди. В этой ситуации, удар током представляет серьезную опасность.
Назначение УЗО
Устройства защитного отключения должны реагировать даже на незначительные кратковременные утечки тока. В этом и заключается их основное отличие от автоматических выключателей, срабатывающих только при перегрузках и коротких замыканиях. У автоматов очень высокая время-токовая характеристика срабатывания, тогда как УЗО срабатывает практически мгновенно, при наличии даже самого минимального тока утечки.
Основным предназначением УЗО является защита людей от возможных поражений электротоком, а также предотвращение опасных утечек тока.
Принципы работы УЗО
С технической точки зрения, любое УЗО является быстродействующим выключателем. В основе принципов работы устройства защитного отключения лежит реагирование датчика тока на изменяющийся дифференциальный ток, протекающий в проводниках. Именно по этим проводникам и происходит подача тока на электроустановку, которую защищает УЗО. На тороидальный сердечник производится намотка дифференциального трансформатора, который и является датчиком тока.
Для определения порога срабатывания УЗО, имеющего определенное значение тока, применяется высокочувствительное магнитоэлектрическое реле. Надежность релейных конструкций считается достаточно высокой. Кроме релейных, в настоящее время стали появляться электронные конструкции устройств. Здесь пороговый элемент определяет специальная электронная схема.
Однако, обычные релейные устройства представляются более надежными. Приведение в действие исполнительного механизма как раз и осуществляется с помощью реле, в результате, происходит разрыв электрической цепи. Данный механизм состоит из двух основных элементов: контактной группы, рассчитанной на максимальный ток и пружинного привода, производящего разрыв цепи, при возникновении аварийной ситуации.
Чтобы проверить исправность устройства, внутри него существует специальная цепь, искусственно создающая утечку тока. Это приводит к срабатыванию прибора и дает возможность периодически проверять его исправность, не вызывая специалистов по проведению электроизмерений.
Непосредственная работа УЗО осуществляется по следующей схеме. Следует рассмотреть ситуацию, когда система электроснабжения работает нормально и токи утечки отсутствуют. Рабочий ток проходит через трансформатор и производит наведение магнитных потоков, направленных навстречу друг другу и одинаковых по величине. При их взаимодействии ток во вторичной обмотке трансформатора имеет нулевое значение, и срабатывания порогового элемента не происходит. Когда появляется утечка тока, то происходит нарушение баланса токов в первичной обмотке. Из-за этого, во вторичной обмотке появляется ток. Благодаря этому току, срабатывает пороговый элемент, а исполнительный механизм приводится в действие и обесточивает контролируемую цепь.
С технической точки зрения устройство защитного отключения состоит из пластмассового корпуса, устойчивого к возгоранию. На его задней части имеются специальные замки под установку на DIN рейку в электрическом щитке. Кроме уже рассмотренных элементов, внутри корпуса установлена дугогасительная камера, нейтрализующая электроразрядную дугу. Для подключения проводов используются зажимы.
Параметры срабатывания УЗО
Для правильного выбора уставки срабатывания устройства, следует помнить об опасности переменного тока для человека. Под его действием наступает фибрилляция сердца, когда сокращения равны частоте тока, то есть, 50 раз в секунду. Такое состояние вызывает ток, начиная со 100 миллиампер.
Поэтому, уставки, при которых срабатывает УЗО, выбираются с запасом на уровне 10 и 30 миллиампер. Самые низкие значения используются в помещениях с повышенной опасностью, например, в ванных комната. Наиболее высокие уставки составляют 300 мА. УЗО с такими уставками применяются в зданиях, защищая их от возгораний из-за поврежденной электропроводки.
При выборе УЗО учитывается номинальный ток, требуемая чувствительность и количество полюсов, в соответствии с фазами питающей сети. Необходимо проверять степень термической устойчивости прибора, а также способность к включению и отключению, исходя из расчетных сетевых параметров.
Значение номинального тока для УЗО должно быть выше, чем у автомата. Меньший токовый номинал автомата позволит уберечь УЗО от повреждений при коротком замыкании в цепи.
Как подключить УЗО
Все клеммы на корпусе УЗО промаркированы соответствующими буквами. Клемма N предназначена для нулевого провода, а L – для фазного провода. Поэтому, должны подключаться к своим зажимам.
Также, необходимо учитывать положение входа и выхода и ни в коем случае не менять их местами. Вход расположен в верхней части устройства. К нему подключаются питающие провода, идущие через вводный автомат. Выход располагается в нижней части УЗО и к нему подключается нагрузка. Если перепутать положение входа и выхода, то возможны ложные срабатывания устройства защитного отключения или его полный отказ от работы.
Монтаж УЗО производится в электрощиток вместе с обычными автоматическими выключателями.Таким образом, приборы, установленные вместе, обеспечивают защиту не только от коротких замыканий и перегрузок, но и от токов утечки. Одновременно, находится под защитой и само УЗО, которое подключается за вводным автоматом.
Подключение устройства защитного отключения в квартире или частном доме имеет свои особенности. Для квартир, где используется однофазная сеть, схема подключения УЗО собирается следующим образом, соблюдая определенную последовательность: вводный автомат=>прибор учета электроэнергии=>само УЗО с током утечки 30 мА=>вся электрическая сеть. Для потребителей с большой мощностью рекомендуется использовать собственные кабельные линии с подключением отдельных устройств защитного отключения.
В больших частных домах, схема подключения защитных устройств отличается от квартир, в силу своей специфики. Здесь все приборы подключаются следующим образом: вводный автомат=>прибор учета электроэнергии=>вводное УЗО с селективным действием (100-300 мА)=>автоматические выключатели для отдельных потребителей=>УЗО на 10-30 мА на отдельные группы потребителей.
УЗО ошибки при подключении
Правильное подключение защитных устройств является залогом надежной работы всей электрической сети.
Подписка на рассылку
Одним из основных устройств, которое должно быть в электрическом щите каждого потребителя, является устройство защитного отключения (УЗО). В зависимости от номинального тока срабатывания, УЗО может обеспечивать защиту потребителя как от поражения электрическим током, так и от пожара. Для защиты от поражения электрическим током ПУЭ рекомендует применять аппарат с номинальным током утечки не более 30 мА, для защиты от возгорания – до 300 мА. Но в обоих случаях устройство и принцип действия УЗО одинаковы.
Также следует отметить, что существует два типа УЗО: электромеханическое и электронное. Сегодня в нашей статье мы расскажем о том, как устроено и как работает электромеханическое УЗО.
Устройство УЗО
Электромеханическое УЗО состоит из следующих элементов:
корпус УЗО;
верхние и нижние клеммы для подключения провода или кабеля;
дугогасительные камеры, обеспечивающие быстрое гашение дугового разряда, который может образовываться при размыкании контактов;
подвижные контакты;
выпрямитель, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный;
дифференциальный трансформатор, состоящий из первичной обмотки, выполненной в несколько витков силовыми проводами и подключенной к подвижному и неподвижному контактам, и вторичной обмотки из тонкого медного провода, концы которой подключены к выпрямителю;
поляризованное реле, которое в случае обнаружения тока утечки воздействует на механизм расцепления;
рычаг управления со спусковым механизмом;
индикатор дифференциального тока, который появляется в случае срабатывания УЗО;
кнопка «Тест»;
подвижный (в виде пружины) и неподвижный контакты кнопки «Тест»;
Рассмотрим принцип работы функции «Тест»: при нажатии кнопки пружина, соединенная с фазным полюсом, касается пластинки контакта, который подключен к клемме полюса «N» УЗО. При этом ток начинает протекать через токоограничивающий резистор, который имитирует ток утечки и приводит к срабатыванию устройства. Если при нажатии копки «Тест» УЗО не выключилось, это означает, что оно бракованное или же вышло из строя.
Далее рассмотрим принцип работы УЗО. В нормальном режиме при подаче питания к электроприбору через УЗО магнитные поля, создаваемые проводами первичной обмотки, нейтрализуют друг друга. Поэтому на вторичной обмотке напряжение не возникает и ток протекает в штатном режиме.
При появлении тока утечки, например, вследствие пробоя изоляции кабеля, в трансформаторе создается магнитный поток, который вызывает напряжение на вторичной обмотке. В свою очередь напряжение подается через выпрямитель на поляризованное реле, которое в случае превышения предельного значения тока утечки приводит к срабатыванию УЗО.
При отсутствии заземления аппарат не будет реагировать, и работа УЗО будет протекать в штатном режиме до момента возникновения в цепи утечки на землю (например, если потребитель дотронется до металлического корпуса электроприбора). При таком касании возникнет разность токов, которая приведет к мгновенному срабатыванию УЗО.
Таким образом, мы рассказали, как устроено и как работает электромеханическое УЗО. Вы также можете посмотреть наше видео, в котором детально показан принцип работы УЗО в однофазной сети.
МГТУ МИРЭА
Лабораторная работа №3
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Москва 2013
Цель работы
Изучение назначения, принципа действия, конструкции и основных технических характеристик устройств защитного отключения (УЗО).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток, наряду с устройствами защиты от сверхтока, относятся к дополнительным видам защиты человека от поражения при косвенном прикосновении, обеспечиваемой путем автоматического отключения питания.
В основе действия защитного отключения, как электрозащитного средства, лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам электроустановки, находящимся под напряжением.
Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей.
Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования.
УЗО применяются для комплектации вводно-распределительных устройств (ВРУ), распределительных щитов (РЩ), групповых щитков (квартирных и этажных), устанавливаемых в жилых и общественных зданиях, производственных помещениях т.п.
Применение УЗО целесообразно и оправдано по социальным и экономическим причинам в электроустановках всех возможных видов и самого различного назначения.
Затраты на установку УЗО несоизмеримо меньше возможного ущерба — гибели и травм людей от поражения электрическим током, возгораний, пожаров и их последствий, произошедших из-за неисправностей электропроводки и электрооборудования.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УЗО
Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.
Принцип действия УЗО дифференциального типа основан на применении электромагнитного векторного сумматора токов − дифференциального трансформатора тока.
Рис. 1. Дифференциальный трансформатор тока
Сравнение текущих значений двух и более (в четырехполюсных УЗО − 4-х) токов по амплитуде и фазе наиболее эффективно, т.е. с минимальной погрешностью, осуществляется электромагнитным путем − с помощью дифференциального трансформатора тока (рис.1).
Суммарный магнитный поток в сердечнике − ФΣ, пропорциональный разности токов в проводниках, являющихся первичными обмотками трансформатора, iN и iL, наводит во вторичной обмотке трансформатора тока соответствующую эдс, под действием которой в цепи вторичной обмотки протекает ток iΔвт, также пропорциональный разности первичных токов.
Следует отметить, что к магнитному сердечнику трансформатора тока электромеханического УЗО предъявляются чрезвычайно высокие требования по качеству − высокая чувствительность, линейность характеристики намагничивания, температурная и временная стабильность и т. д.
По этой причине для изготовления сердечников трансформаторов тока, применяемых при производстве УЗО, используется специальное высококачественное аморфное (некристаллическое) железо.
Основные функциональные блоки УЗО представлены на рис. 2.
Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока 1.
Рис. 2. Принцип действия УЗО
В литературе по вопросам конструирования и применения УЗО этот трансформатор иногда называют трансформатором тока нулевой последовательности − ТТНП, хотя понятие «нулевая последовательность» применимо только к трехфазным цепям и используется при расчетах несимметричных режимов многофазных цепей.
Пусковой орган (пороговый элемент) 2 выполняется, как правило, на чувствительных магнитоэлектрических реле прямого действия или электронных компонентах.
Исполнительный механизм 3 включает в себя силовую контактную группу с механизмом привода.
В нормальном режиме, при отсутствии дифференциального тока − тока утечки, в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока 1 протекает рабочий ток нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока.
Если обозначить ток, протекающий по направлению к нагрузке, как I1, а от нагрузки как I2, то можно записать равенство:
Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2.
Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю.
Пусковой орган 2 находится в этом случае в состоянии покоя.
При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки I1 протекает дополнительный ток − ток утечки (IΔ), являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным).
Неравенство токов в первичных обмотках (I1 + IΔ в фазном проводнике и I2, равный I1, в нулевом рабочем проводнике) вызывает небаланс магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока.
Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа 2, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм 3.
Исполнительный механизм, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО электроустановка обесточивается.
Для осуществления периодического контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена цепь тестирования 4.
При нажатии кнопки «Тест» искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно в целом исправно.
Опыт 1. Измерение отклоняющего дифференциального тока I∆ в зависимости от формы дифференциального тока и значения тока нагрузки.
Дифференциальный ток
Без нагрузки
Ток нагрузки In, A
2A
5A
8A
Синусоидальный
24,5mA
24,5
Пульсирующий (положительный)
45 mA
Пульсирующий (отрицательный)
46 mA
Опыт 2. Измерение времени отключения Т при изменении дифференциального отключающего тока.
Дифференциальный ток
Кратность дифференциального тока
I∆n
2I∆n
5I∆n
Синусоидальный
26,1 ms
21,1 ms
17,4 ms
Пульсирующий (положительный)
—
24.1 ms
18 ms
Пульсирующий (отрицательный)
—
22,4 ms
19 ms
Опыт 3. Измерение времени отключения Т в зависимости от значения тока нагрузки.
Дифференциальный ток
Ток нагрузки In,A
I∆n
28 ms
28 ms
28 ms
2I∆n
20 ms
20 ms
23 ms
5I∆n
17 ms
17 ms
16 ms
Вывод
Устройства защитного отключения позволяют предотвратить поражение электрическим током при прикосновении человека к фазному проводу путем его отключения от сети. При прикосновении одновременно к фазному и нулевому проводу УЗО не сработает.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Лучшие изречения:Учись учиться, не учась! 10638 — | 8013 — или читать все.
Отключите adBlock! и обновите страницу (F5) очень нужно
Узо принцип работы — Всё о электрике
Назначение УЗО
Основное назначение УЗО является защита людей от поражения электрическим током при неисправности электрооборудования(оказавшиеся под напряжением в результате повреждения изоляции) в результате случайного или неосознанного контакта человека с токоведущими частями.
Также предотвращение пожаров вызванных возгоранием электропроводки при протекании токов утечки.
Принцип работы УЗО
Принцип работы УЗО ? – этим вопросом задаются многие.
Как известно из курса электротехники, электрический ток течет из сети по фазному проводу через нагрузку и возвращается обратно в сеть по нейтральному проводу. Это закономерность легла в основу работы УЗО.
Принцип работы устройства защитного отключения основан на сравнивании величины тока на входе и выходе защищаемого объекта.
При равенстве этих токов Iвх = Iвых УЗО не реагирует. Если Iвх > Iвых УЗО чувствует утечку и срабатывает.
То есть, токи протекающие по фазному и нейтральному проводу, должны быть равны (это касается однофазной двухпроводной сети, для трехфазной четырехпроводной сети ток в нейтрали равен сумме токов которые протекают в фазах). Если токи не равны – значит имеется утечка, на которую и реагирует УЗО.
Рассмотрим принцип работы УЗО более детально.
Основным элементом конструкции устройства защитного отключения является дифференциальный трансформатор тока. Это тороидальный сердечник на который намотаны обмотки.
При нормальной работе сети, электрический ток протекающий в фазном и нулевом проводе создает в этих обмотках переменные магнитные потоки, которые равны по величине, но противоположны по направлению. Результирующий магнитный поток в тороидальном сердечнике будет равен:
Как видно из формулы магнитный поток в тороидальном сердечнике УЗО будет равен нулю, следовательно ЭДС в контрольной обмотке наводится не будет, ток в ней, соответственно тоже. Устройство защитного отключения в этом случае не работает и находится в спящем режиме.
Теперь представим что человек коснулся электроприбора который в результате повреждения изоляции оказался под фазным напряжением. Теперь через УЗО кроме тока нагрузки будет протекает дополнительный ток — ток утечки.
В этом случае, токи в фазном и нулевом проводе не будут равны. Результирующий магнитный поток также не будет равен нулю:
Под воздействием результирующего магнитного потока в контрольной обмотке возбуждается ЭДС, под действием ЭДС в ней возникает ток. Ток возникший в контрольной обмотке приводит в действие магнитоэлектрическое реле которое отключает силовые контакты.
Максимальный ток в контрольной обмотке появится тогда когда в одной из силовых обмоток тока не будет. То есть, это ситуация когда человек коснется фазного провода, например в розетке в этом случае ток в нулевом проводе протекать не будет.
Несмотря на то, что ток утечки весьма невелик, УЗО оснащают магнитоэлектрические реле с высокой чувствительностью, пороговый элемент которого способен среагировать на ток утечки 10 мА.
Ток утечки это один из основных параметров по которому выбирают УЗО. Существует шкала номинальных дифференциальных токов отключения 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.
Следует понимать, что устройство защитного отключения реагирует только на токи утечки и не работает при перегрузках и коротких замыканиях. Не сработает УЗО и в том случае, если человек одновременно возьмется за фазный и нулевой провод. Это происходит по тому, что человеческое тело в этом случае можно представить как нагрузку, через которую проходит электрический ток.
Из-за этого вместо УЗО устанавливают дифференциальные автоматы, которые по своей конструкции объединяют одновременно УЗО и автоматический выключатель.
Проверка работоспособности УЗО
Для того чтобы осуществлять контроль исправности (работоспособности) УЗО, на его корпусе предусмотрена кнопка «Тест» , при нажатии на которую искусственно создается ток утечки (дифференциальный ток). Если устройство защитного отключения исправно, то при нажатии на кнопку «Тест» оно отключится.
Специалисты рекомендуют производить такой контроль примерно один раз в месяц.
Принцип работы УЗО
Аббревиатура УЗО создана от словосочетания «Устройство защитного отключения», которое определяет назначение прибора, заключающееся в снятии напряжения с подключенной к нему схемы при возникновении случайных пробоев изоляции и образовании через них токов утечек.
Для работы УЗО используется принцип сравнения входящих в контролируемую часть схемы и выходящих из нее токов на основе дифференциального трансформатора, который переводит первичные величины каждого вектора в строго пропорциональные по углу и направлению вторичные для геометрического сложения.
Метод сравнения можно представить обыкновенными весами или балансиром.
Когда равновесие соблюдено, то все работает нормально, а при его нарушениях изменяется качественное состояние всей системы.
У однофазной цепи сравниваются подходящий к измерительному органу вектор тока фазы и выходящий из нее — нуля. При нормальном режиме работы с надежной целой изоляцией они равны, уравновешивают друг друга. Когда возникает неисправность в схеме и появляется ток утечки, то баланс между рассматриваемыми векторами нарушается на его величину, которая замеряется одной из обмоток трансформатора и передается блоку логики.
Сравнение токов в трехфазной цепи осуществляется по этому же принципу, только через дифференциальный трансформатор пропускаются токи всех трех фаз, а небаланс создается на основе их сравнения. В нормальном режиме работы токи трех фаз при геометрическом сложении сбалансированы, а при нарушениях изоляции любой фазы возникает ток утечки в ней. Его величина определяется суммированием векторов в трансформаторе.
Упрощенно работу устройства защитного отключения можно по блокам представить структурной схемой.
Небаланс токов из измерительного органа направляется на логическую часть, которая работает по принципу реле:
2. или электронного.
Важно понимать различие между ними. Электронные системы сейчас бурно развиваются и пользуются все большей популярностью по многим причинам. Они имеют широкий функционал, большие возможности, но требуют для работы логики и исполнительного органа электрическое питание, которое обеспечивает специальный блок, подключаемый к основной цепи. Если электричество отключится по различным причинам, то такое УЗО, как правило, не сработает. Исключение составляют редкие электронные модели, оснащенные этой функцией.
Электромеханические реле использует механическую энергию взведенной пружины, которая напоминает по принципу работы обыкновенную мышеловку. Чтобы реле сработало достаточно минимального механического усилия на очуствленный исполнительный элемент.
Как мышка дотрагивается до приманки подготовленной мышеловки, так и возникающий при небалансе в дифференциальном трансформаторе ток от утечки ведет к срабатыванию исполнительного элемента и отключению напряжения со схемы. Для этого в реле встроены силовые контакты в каждую фазу и контакт подготовки тестера.
Любой тип реле обладает определенными преимуществами и недостатками. Электромеханические конструкции надежно работают на протяжении многих десятилетий и хорошо себя зарекомендовали. Они не требует наличия внешнего питания, а электронные модели — зависят от него полностью.
В настоящее время считается общепризнанным, что наиболее эффективной мерой защиты от поражения электрическим током в электроустановках напряжением до 1000 В является устройство защитного отключения (УЗО) по току утечки.
Не возражая против важности этой меры защиты, большинство специалистов на протяжении многих лет ведут споры относительно значений основных параметров УЗО — тока установки, времени срабатывания и надежности. Объясняется это тем, что параметры УЗО тесно связаны с его стоимостью и условиями эксплуатации.
Действительно, чем ниже ток уставки и меньше время срабатывания, чем выше надежность УЗО, тем дороже его стоимость.
Кроме того, чем ниже ток уставки и меньше время срабатывания УЗО, тем жестче требования к изоляции защищаемого участка, поскольку даже незначительное ухудшение ее в условиях эксплуатации может приводить к частым, а в ряде случаев и длительным, ложным отключениям электроустановки, делая тем самым невозможной ее нормальную эксплуатацию.
С другой стороны, чем выше ток уставки УЗО и больше время его срабатывания, тем хуже его защитные свойства.
Компоновка однофазного УЗО представлена на картинке ниже.
В ней на входные клеммы подводится напряжение, а на выходные — подключается контролируемая схема.
Трехфазное устройство защитного отключения изготовлено так же, но в нем контролируются токи всех фаз.
На представленном рисунке показано четырехпроводное УЗО, хотя в продаже есть трехпроводные конструкции.
Как проверить УЗО
В любой модели конструкции встроена функция проверки работоспособности. Для этого используется блок «Тестер», представляющий собой разомкнутый контакт — кнопку с пружинным самовозвратом и токоограничивающий резистор R. Его величина подобрана для создания минимально достаточного тока, искусственно имитирующего утечку.
При нажатии кнопки «Тест» подключенное в работу УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, то его следует браковать, искать поломку и ремонтировать или заменять исправным. Ежемесячное тестирование устройства защитного отключения повышает надежность его эксплуатации.
К слову, исправность электромеханических и отдельных электронных конструкций легко проверить в магазине до покупки. С этой целью достаточно при включенном реле кратковременно подать ток в цепь фазы или нуля от батарейки с любой полярностью подключения по варианту 1 и 2.
Исправное УЗО с электромеханическим реле сработает, а электронные изделия в подавляющем большинстве случаев так не проверить. Им для работы логики нужно питание.
Как подключить УЗО к нагрузке
Устройства защитного отключения разрабатываются для использования в схемах электроснабжения по системе TN-S либо TN-C-S с подключением в электропроводке защитной нулевой шины РЕ, к которой подключаются корпуса всех электрических приборов.
В этой ситуации при нарушении изоляции возникающий на корпусе потенциал сразу стекает через проводник РЕ на землю и орган сравнения вычисляет неисправность.
В нормальном режиме электроснабжения УЗО не отключает нагрузку, поэтому все электроприборы работают оптимально. От тока каждой фазы в магнитопроводе трансформатора наводится свой магнитный поток Ф. Поскольку они равны по величине, но противоположно направлены, то взаимно уничтожают друг друга. Суммарный магнитный поток отсутствует и не может навести в обмотке реле ЭДС.
При возникновении утечки опасный потенциал стекает на землю через защитную шину РЕ. В обмотке реле наводится ЭДС от возникшего небаланса магнитных потоков (токов в фазе и нуле).
Устройство защитного отключения мгновенно вычисляет таким способом неисправность и в доли секунды обесточивает схему силовыми контактами.
Особенности работы УЗО с электромеханическим реле
Использование механической энергии взведенной пружины в отдельных случаях может быть выгоднее, чем применение специального блока для электрического питания логической схемы. Рассмотрим это на примере, когда ноль питающей сети оборван, а фаза поступает.
В такой ситуации статические электронные реле не будут получать питание, а, следовательно, не смогут работать. В то же время в этой ситуации у трехфазной системы возникает перекос фаз и повышение напряжения.
Если произойдет в ослабленном месте пробой изоляции, то потенциал появится на корпусе и будет уходить через РЕ-проводник.
В УЗО с электромеханическим реле защиты отработают нормально от энергии взведенной пружины.
Как работает УЗО в двухпроводной схеме
Неоспоримые преимущества защит от токов утечек в электрооборудовании, выполненном по системе TN-S посредством использования УЗО, привели к их популярности и желанию отдельных владельцев квартир устанавливать УЗО в двухпроводке, не оборудованной РЕ-проводником.
В этой ситуации корпус электроприбора изолирован от земли, не сообщается с ней. Если возникает пробой изоляции, то потенциал фазы появляется на корпусе, не стекает с него. Человек, имеющий контакт с землей и случайно прикоснувшийся к прибору, попадает под действие тока утечки точно так же, как и в ситуации без УЗО.
Однако, в схеме без устройства защитного отключения ток может проходить через тело длительно. Когда же УЗО установлено, то оно почувствует неисправность и отключит напряжение за время уставки в течение долей секунды, чем снизит поражающее действие тока и степень получения электротравмы.
Таким образом, защита облегчает спасение человека при попадании под напряжение в зданиях, оборудованных по схеме TN-C.
Многие домашние мастера пытаются самостоятельно устанавливать УЗО в старых домах, ожидающих реконструкцию для перехода на систему TN-C-S. При этом в лучшем случае выполняют самодельный контур заземления или просто подключают корпуса электроприборов к водопроводной сети, батареям отопления, железным деталям фундамента.
Такие подключения могут создать критические ситуации при возникающих неисправностях и причинить серьезный ущерб. Работы по созданию контура заземления должны выполняться качественно и контролироваться электрическими замерами. Поэтому их выполняют подготовленные специалисты.
Большинство УЗО выполняется в стационарном исполнении для крепления на распространенную Din-рейку в электрощитке. Однако, в продаже можно встретить переносные конструкции, которые подключаются в обычную электророзетку, а от них дальше запитывается защищаемый прибор. Они стоят чуть дороже.
Устройство УЗО и принцип действия
Рад приветствовать вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info.
В этой статье мы подробно рассмотрим устройство и принцип работы устройства защитного отключения УЗО, рассмотрим на примерах как работает УЗО.
УЗО относятся к электрическим аппаратам защиты, как и автоматические выключатели. Для чего же были придуманы эти интересные устройства, неужели установки автоматических выключателей недостаточно?
Со временем изоляция проводов стареет, так же она может быть повреждена, могут ослабнуть контактные соединения токоведущих частей приборов. В результате этих факторов появляются утечки тока, которые могут вызвать искрение и привести к возгоранию.
Также человек может случайно коснуться рукой за оголенный фазный провод, который находится под напряжением. Дети, оставшись без присмотра родителей, могут «изучать» электричество, вставляя в розетку металлический предмет. В этом случае человека ударит током, произойдет утечка тока через тело на землю, а это очень опасно, ведь величина тока в этом случае может достигать нескольких сотен миллиампер.
Обычные автоматические выключатели на такую «незначительную» для них утечку тока не отреагируют. Они срабатывают только на токи перегрузки и при коротком замыкании.
Например, у автомата номиналом 10А с время-токовой характеристикой срабатывания В, тепловой расцепитель начнет срабатывать при токе, превышающем номинальный на 13%, т.е. 11,3А, причем время срабатывания будет больше одного часа. А при токе, превышающем номинальный на 45%, т.е. 14,5А в течение одного часа. Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя будет срабатывать при значениях тока от 30А.
Поэтому, чтобы защитить людей от поражения электрическим током и для предотвращения опасной утечки тока, которая может привести к пожару в результате повреждения изоляции электропроводки или бытовых приборов применяются устройства защитного отключения.
У автоматических выключателей основной параметр – номинальный ток.
Основной же параметр УЗО – это его чувствительность (номинальный отключающий дифференциальный ток, так называемая «уставка» по току утечки).
Для защиты человека в бытовых электросетях от поражения электрическим током используют УЗО чувствительностью 10 и 30 мА.
Для защиты от возможного возникновения пожара служат УЗО чувствительностью 100 или 300 мА.
Если проводка неразветвленная, с малым количеством групп, то может использоваться одно общее УЗО на 30 мА, как противопожарное, так и для защиты человека от поражения электрическим током.
Давайте рассмотрим устройство и принцип действия УЗО
Конструктивно УЗО собрано в корпусе из диэлектрического материала. Внутри содержит трансформатор тока, выполненный на тороидальном ферромагнитном сердечнике с тремя обмотками – две первичные и одна обмотка управления.
Две первичные токовые обмотки включены встречно. Первая обмотка образована фазным проводом, в ней протекает ток к нагрузке (к потребителю). Вторая обмотка образована нулевым проводом, в ней протекает обратный ток от нагрузки (от потребителя).
Как работает УЗО?
В обычном режиме, когда в цепи нет утечки, токи, протекающие в обоих обмотках равны по значению, но противоположно направленны. При протекании в обмотках, эти токи наводят в сердечнике трансформатора тока магнитные потоки. Наведенные магнитные потоки направлены встречно и компенсируют друг друга, поэтому суммарный магнитный ФΣ поток равен нулю.
Предположим, что произошел пробой изоляции на корпус электроприбора.
В этом случае токи в фазном и нулевом проводах будут различны. По фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки IL будет протекать еще дополнительный ток — ток утечки ID, который для трансформатора тока будет дифференциальным (т.е. разностным). Разные по значению токи в первичных обмотках (IL + ID в фазном проводнике и IN, равный по значению IL, в нулевом рабочем проводнике) будут наводить в сердечнике разные по значению магнитные потоки. Результирующий магнитный поток будет отличен от нуля. По закону электромагнитной индукции он будет наводить электрический ток в обмотке управления. Если этот ток достигнет значения, достаточного для срабатывания электромагнитного реле Р, то оно сработает, приводя в движение расцепитель, силовые контакты УЗО разомкнутся. В результате электроустановка, находящаяся под защитой УЗО обесточится.
Аналогично, если человек прикоснется к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприбора, на который произошел пробой изоляции, возникнет ток утечки, который потечет через тело человека на землю. В обмотке управления УЗО будет наводиться ток, который приведет к срабатыванию электромагнитного реле Р и цепь обесточится.
Для периодического контроля исправности УЗО предусмотрена кнопка «Тест». При нажатии на нее искусственно создается ток утечки. Если УЗО исправно, оно должно срабатывать при нажатии на эту кнопку.
По конструктивному исполнению УЗО бывают электромеханические (они не зависят от напряжения питания) и электронные (нуждаются в дополнительном источнике питания, который получают от контролируемой цепи, либо от дополнительного источника). В свою очередь, бывают электронные УЗО, которые отключают защищаемую цепь при исчезновении напряжения в питающей сети, и бывают не отключающие защищаемую цепь.
Как не подключая к электрической сети, определить тип УЗО смотрите в статье Как определить тип УЗО — электромеханическое или электронное?
Так же эти два типа УЗО различно ведут себя при аварийном режиме работы электросети, например, при достаточно часто встречающемся в наших домах обрыве нулевого провода.
Теперь вы знаете, как работает УЗО.
Подробно Устройство и принцип действия УЗО смотрите в видео
Полезные статьи по теме:
{SOURCE}
Назначение и принцип действия устройства защитного отключения
⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 20Следующая ⇒
Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при контакте с проводящими частями электроустановок и должны способствовать снижению количества пожаров, возникающих вследствие длительного протекания токов утечки и развивающихся из них токов короткого замыкания.
Возможность применения УЗО следует предусматривать на стадии проектирования и реконструкции электроустановок зданий. УЗО входят в состав вводно-распределительных устройств, вводных и распределительных щитов, устанавливаемых в зданиях различного функционального назначения, а именно: здания для целей образования, воспитания и подготовки кадров, здания для научно-исследовательских, проектных, общественных учреждений, здания и сооружения для целей здравоохранения и отдыха, (лечебные, физкультурно-оздоровительные, спортивные, культурно-просветительные, зрелищные), здания для торговли, общественного питания :Уи бытового обслуживания, а также жилые здания (квартирные дома, индивидуальные жилые дома, дачи, садовые домики, бытовые помещения).
Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток утечки в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.
Основные блоки УЗО представлены на рисунке. Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока (1). В абсолютном большинстве УЗО, производимых и эксплуатируемых в настоящее время во всем мире, в качестве датчика дифференциального тока используется именно трансформатор тока. В литературе по вопросам конструирования и применения УЗО этот трансформатор иногда называют трансформатором тока нулевой последовательности — ТТНП, хотя понятие «нулевая последовательность» применимо только к трехфазным цепям и используется при расчетах несимметричных режимов многофазных цепей.
Пусковой орган (пороговый элемент) (2)выполняется, как правило, на чувствительных магнитоэлектрических реле прямого действия или электронных компонентах.
Схема основных функциональных блоков УЗО
Исполнительный механизм (3)включает в себя силовую контактную группу с механизмом привода. В нормальном режиме, при отсутствии дифференциального тока утечки, в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока (1) протекает рабочий ток нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока.
Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2. Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю. Пусковой орган (2) находится в этом случае в состоянии покоя.
При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки протекает дополнительный ток — ток утечки, являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным).
Неравенство токов в первичных обмотках и в нейтральном проводнике вызывает неравенство магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот ток превышает значение, предварительно заданное пороговому элементу пускового органа (2),последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм (3).
Исполнительный механизм, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО электроустановка обесточивается.
Для осуществления периодического контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена цепь тестирования (4). При нажатии кнопки «Тест» искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно исправно.
Грозовые разряды
Одним из самых грандиозных явлений природы, до сих пор полностью не изученных человечеством, является молния. Согласно современным представлениям грозовая туча состоит из областей, заряженных положительно и отрицательно. Нижний слой тучи несет в себе, как правило, отрицательный заряд. После достаточного накопления статического электричества в туче происходит разряд, который может иметь место как между разноименно заряженными тучами или частями одной тучи, так и между тучей и землей. Это природное явление представляет собой огромную электрическую искру. Линейные, шаровые и точечные (состоящие из ярких сферических или продолговатых тел) молнии возникают высоко над землей и устремляются вниз к возвышающимся предметам. Молния, ударяющая в строение, вызывает пожар, поэтому дома оборудуют молниеотводами, которые принимают на себя грозовые разряды и отводят их в землю. Молниеотвод состоит из опоры, молниеприемника, теплоотвода и заземлителя.
Перед грозой, находясь в помещении, необходимо закрыть форточки и окна, двери и дымоходы. Во время грозы надо держаться подальше от металлических предметов, электропроводки и молниезащитных устройств.
Во время грозы опасно находиться на открытом или возвышенном месте, на водоеме, а также бегать и быстро передвигаться. В случае если гроза застала на улице, надо переждать ее, укрывшись в небольшом углублении или присесть к земле. Не следует прятаться в стогах сена, под высокими деревьями, в одиноких строениях.
Человека, пораженного молнией, надо уложить на землю, расстегнуть ему ворот, пояс, смочить лицо водой и делать искусственное дыхание. Если есть такая возможность, дать ему понюхать нашатырный спирт. Во всех случаях необходимо вызвать врача.
Внимание! Статическое электричество
Мы привыкли, что в повседневной жизни нас постоянно сопровождают досадные, но, в общем-то, безвредные разряды статического электричества. Огромное количество искусственных (синтетических, полимерных) изделий и материалов, с которыми мы сталкиваемся, приучило нас не обращать внимания на эти маленькие искровые разряды. А зря. Есть ситуации, когда о них обязательно надо помнить.
Так, на одном из предприятий Москвы при праздновании очередного Нового года на одном из костюмов от разряда статического электричества загорелась хирургическая вата (со следами ЛВЖ). «Дед Мороз» и «Снегурочка получили ожоги.
Другой пример более трагичный. Солдат срочной службы решил постирать промасленные брюки, и успешно это сделал, использовав бензин. Пока брюки высыхали, он прогуливался рядом. Внезапно в стороне мелькнул силуэт подходившей девушки и, естественно, молодой человек моментально оделся. Это стоило ему жизни. Пары бензина, оставшиеся в ткани, образовали взрывоопасную концентрацию с воздухом, а искра статического электричества сыграла роль спички.
Чрезвычайные ситуации (ЧС) от разрядов статического электричества, сопровождавшиеся летальным исходом, происходили при мытье полов с применением ЛВЖ, при переливании ЛВЖ в пластмассовую емкость, при чистке одежды. В одном из случаев разряд статического электричества, послуживший источником зажигания, возник между металлической емкостью и стенкой аппарата при зачерпывании технологом ЛВЖ из реакционного аппарата.
В текущих сообщениях средств массовой информации нередко появляются сообщения о взрывах и пожарах от разрядов статического электричества. В частности, рассматривались случаи ЧП при обращении с нефтепродуктами и горючими растворителями, пылями и дисперсными системами, со сжиженными и сжатыми газами, в производстве пенополистирола с применением пентана в качестве пенообразователя и т.п. Одно из последних событий: в июне 2003 г. на нефтебазе в Туапсе при зачистке резервуара из-под нефтепродукта произошло внезапное загорание паров нефтепродукта. Погибло 5 человек. Считают, что источником зажигания оказался разряд статического электричества.
5.8. ИСТОРИК
Рекомендуемые страницы:
Арак, Раки, Узо, Самбука и Пастис
См. Также: Абсент
ВСЕ ТИПИЧНО СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ
Вокруг Средиземного моря от Ливана на востоке до Испании на западе практически все страны производят разновидность ароматизированных анисом дистиллятов под разными названиями: арабы называют это арак, турки раки, греки узо, итальянцы самбукка, французские пастис и испанцы анисадо. . В то время как мусульмане не должны употреблять алкогольные напитки в соответствии с одним из принципов их религии, историки и исследователи широко приписывают открытие дистилляции арабским алхимикам 13 века.На самом деле слово алкоголь происходит от арабского al-cool, а alembic still — от al-embic. Хотя существуют теории о том, что китайцы открыли секреты дистилляции задолго до арабских алхимиков, ничего не было обнаружено, чтобы хотя бы отдаленно подтвердить такие утверждения. Мария Еврейская и Гипатия Александрийская, важный центр обучения еще в 12 веке, изобрели устройство для разделения жидкостей путем нагрева, но они никогда не думали об использовании разницы температур кипения воды (100 ° C) на уровне моря и алкоголя ( 78.3 С).
Считается, что приказ римского императора Диоклетиана сжечь все книги алхимиков в 296 году н. Э. Способствовал задержке открытия западными учеными принципов дистилляции. Несмотря на исторические факты и повороты событий, арак был и остается одним из самых известных и широко потребляемых дистиллятов в мире, но, как ни странно, не в англоязычных странах мира. Возможно, потребление арака требует правильной окружающей среды и правильного питания. Есть что сказать о питье в правильной обстановке: пасти в одном из кафе на набережной Марселя намного вкуснее, чем тот же напиток в Торонто. Из всех арабоязычных стран Ливан, по общему мнению, производит лучший арак, а самый лучший из них продается в этой стране дороже, чем шотландский виски. Для ливанского арак означает чистый ароматный дистиллят, который нужно разбавлять достаточным количеством воды и употреблять вместе с пищей. Долина Бекаа к юго-востоку от Бейрута, считавшаяся жемчужиной Средиземного моря до того, как ее разрушили почти 20 лет вооруженного конфликта, хорошо известна своим араком, но лучше всего это делают ремесленные винокурни с очень маленькими предприятиями или владельцы ресторанов, которые также дистиллируют самостоятельно. В долине есть по крайней мере один владелец ресторана, который покупает виноград обейда (предположительно материнский сорт Шардоне), прессует его и естественным образом сбраживает сок. После ферментации слабоалкогольную жидкость оставляют для осаждения, а затем фильтруют для удаления самых сырых взвешенных веществ. Далее жидкость перегоняется в медных кубах, изготовленных опытными арабскими мастерами. Во время первого и последующих запусков передние выстрелы и обмороки тщательно разделяются, собираются и перегоняются для минимизации содержания метилового спирта. На самом деле, это разделение спирта и воды, которое открыли арабские алхимики, а затем усовершенствовали его путем повторной дистилляции вышеупомянутых частей для чистоты. После первой перегонки при крепости 70% дистиллят разбавляют до 53% крепости и перегоняют в присутствии немытого, не измельченного аниса из деревни Хинель на горе Хермон недалеко от сирийской границы. Тем не менее, вторая проба отделяется и перегоняется еще дважды, чтобы получить вообразимый ebst arak. Если вы хотите испытать этот, возможно, лучший арак, вам следует отправиться в Кесроуан на юго-востоке Ливана и попросить маронитов направить вас в ресторан. Для потребления в ее ресторане производится всего 100 бутылок в год. Ksara, Fakhra и El Massaya — коммерческие бренды прекрасного ливанского арака, но не могут конкурировать с глубиной и изысканностью вкуса и тонкой текстурой кустарного арака. Лучший способ насладиться араком — это налить его в высокий стакан с несколькими кубиками льда и развести одну часть арака и разбавить его пятью частями воды.В этот момент он станет молочно-белым и будет разбавлен примерно до 10% крепости. Арак требует ближневосточной еды (небольшие порции сыра фета, фаршированные рисом и кедровыми орехами виноградные листья, маринованные оливки, острые, тонко нарезанные колбаски, треснувшие пшеничные шарики, фаршированные сырой, нарезанной бараниной, жареные мидии, жареная кубиками ягненка печень, посыпанная нарезанной петрушка, икра красной кефали, смешанная с мясным соусом, оливковое масло, лимонный сок, жареная корюшка, нарезанные ломтики ягненка-пашот с заправкой из заправки винегрет, запеченная баранина с овощами, соевые бобы, приготовленные на оливковом масле и помидорах, много лепешек ), и хорошая компания. По сути, ближневосточная еда предназначена для совместного приема пищи и никогда не принесет удовлетворения в ресторане на двоих. Турецкие раки, греческие узо напоминают арак, но имеют более легкий вкус. Итальянская самбука — это ликер, предназначенный для пищеварения, а пастис содержит анис, много трав и немного сахара, что сильно отличает его от своих арабских аналогов.
Статья предоставлена Грайром Бербероглу, заслуженным профессором менеджмента в сфере гостеприимства и туризма, специализирующимся на продуктах питания и напитках.Книги Х. Бербероглу. 15.01.04
Pastis and Ouzo: The Soccer of Liquors
Недавно я сидел с другом в дайв-баре в Бруклине, когда я заметил бутылку пасти, застрявшую среди джинов и ромов на нижней полке. «Не ожидал увидеть это здесь», — сказал я.
Мой друг согласно кивнул. «Думаю, они начинают фантазировать», — сказал он. Я мог услышать неявный вздох, идущий по соседству.
Но в пасти нет ничего особенного. Как и большинство других духов с добавлением аниса, это что-то вроде футбола: нечто несомненного величия, которое лучше ценится в других странах мира, чем здесь.И, как и футбол, это истинно демократическое удовольствие, которое не следует отдавать европейским подражателям.
Анис, как заметил в XVI веке английский ботаник Джон Джерард, «хорош против отрыжки», а его жевание «делает дыхание сладким». Я не могу поручиться за науку Джерарда, но я считаю, что эти утверждения верны. Я люблю анис еще больше за бодрящий лакричный вкус, который делает эту траву доминирующим ингредиентом ликеров со всего Средиземноморья. Франция дает нам пасти; Греция, узо; Индейка, раки; и многие страны Ближнего Востока производят арак.
Эти духи особенно полезны, возможно, больше, чем любые другие, о которых я могу думать, за исключением хорошей текилы и мескаля. Что касается пасти, это как если бы я вернулся во Францию, наблюдая за чемпионатом мира 1998 года с веселой командой студентов колледжа в Туре. Немного узо, и я снова на свадьбе, такая веселая, что не могу вспомнить, кто на ком женился. (Я говорю это со стыдом, но ненамного.) И раки и арак сумели перенести меня в места, где я никогда не был: внутренний двор в Турции, пляж Тель-Авива.Ни одно из этих чар не требует галлюциногенов — их здесь нет — или переусердствовать, так как эти духи легко пить. Это происходит потому, что алкоголь, как и еда (и музыка тоже), полон ассоциаций и вызывает глубокие воспоминания — если мы позволим этому быть.
Возможно, часть этой преобразующей силы ослабнет, когда американцы перестанут думать о спиртных напитках с анисовым оттенком — и давайте избавимся от этого: он рифмуется с Дженис, а не с Дениз — как о такой экзотике. Но на этот риск стоит пойти.Начните с простого: добавьте немного холодной воды в узо, раки или пастис, которые по своей природе прозрачны, и посмотрите на молочное облако (или непрозрачное молоко?), Которое появляется в вашем стакане и остается там. В сочетании с водой эти духи создают эмульсию.
Почти так же легко приготовить хайбол с араком и свежим грейпфрутовым соком или коктейль, ароматный анисом и миндалем. Лето закончилось, но эти напитки могут заставить вас подумать, что оно вернулось, хотя бы на несколько часов.
«Эффект Узо» — это общий метод, ранее известный как «смещение растворителя» для эмульгирования различных растворенных веществ (включая полимеры, масла, липиды, фармацевтические препараты) в водных средах посредством простого спонтанного пути эмульгирования и для получения всех видов субмикрометрические частицы, аморфные или кристаллические, или липосомы, или капли.Хотя экспериментальный принцип, лежащий в основе процесса смены растворителя, известен давно, нерешенными остаются вопросы о природе движущей силы, которая приводит к метастабильным наноколлоидам. С этого момента мы недавно начали новый исследовательский проект в Монпелье и Париже (начиная с 2005 года), чтобы рационализировать технику Узо. Мы уже продемонстрировали из конечного состояния модельных полимерных дисперсий, что в системе Узо работают два типа зародышей: зарождение и рост или зародышеобразование и агрегация, и что предел Узо не может быть связан с термодинамической спинодальной линией.Мы также показали, что пределы Узо и изменение размера частиц / капель для различных масел, кристаллических молекул или полимеров демонстрируют аналогичные тенденции. В этом проекте мы сосредоточимся на кинетике эмульгирования с использованием модельных систем, исследованиях с временным разрешением и численном моделировании. Мы действительно верим, что этот анализ приведет нас к выводу общей теории, которая ответит на следующие фундаментальные вопросы: i) каковы общие правила зарождения и эволюции ядер, которые приводят к нанодисперсиям? ii) Как можно связать предел Узо различных растворенных веществ с соответствующей теорией? iii) Можно ли вывести руководящие принципы по смещению предела Узо в сторону более концентрированных дисперсий? Методология проекта сочетает в себе современные экспериментальные методы (микрофлюидика в сочетании с аналитическими измерениями, такими как SAXS, DLS и т. Д.).) и теоретические исследования туда и обратно, чтобы раскрыть физику, стоящую за пределом Узо. Совместная работа с новыми исследователями из LOF (Pessace) и LPS (Orsay) будет еще одним обязательным требованием для успеха этого проекта, поскольку мы твердо убеждены, что для достижения успеха необходимо задействовать несколько компетенций. Работа разделена на четыре взаимосвязанные задачи. Цель Задачи 1 — определить несколько модельных систем, чтобы выделить те из них, которые имеют относительно медленную кинетику эмульгирования, получить их полные фазовые диаграммы, адаптировать их к микрофлюидным методам и помочь определить аналитические методы, подходящие для исследования кинетика зарождения, агрегации и роста в этих системах.Задача 2 использует преимущества микрожидкостных потоков с точки зрения управления явлениями переноса, чтобы исследовать взаимодиффузионный растворитель / нерастворитель во время процесса Узо, ведущего к образованию дисперсий. Эта задача предоставит первые свидетельства кинетики процессов самоэмульгирования и систем растворенных веществ, которые мы лучше всего осваиваем в настоящее время. Мы также стремимся установить здесь экспериментальные условия, которые можно будет с большим успехом применять к любым видам растворенных веществ, характеризуя только конечное состояние дисперсий.Задача 3 посвящена измерениям на ранней стадии кинетики на малых временных масштабах (вплоть до нескольких мс) благодаря измерениям рассеяния в сочетании с микрофлюидикой. Устройства с остановленным потоком могут также использоваться в качестве резервной стратегии для проведения этих экспериментов в системах, которые могут не иметь надлежащих временных и пространственных масштабов для исследования с помощью микрофлюидных методов. Задача 4 (теория) является общей и существенной для всех вышеперечисленных задач, поскольку она предоставит руководство для всех экспериментов и общую картину действующих механизмов, основанную на кинетических законах и путях, которые будут предоставлены экспериментами.
Mountain To Move — Barbayanni Blue Label Ouzo
Во время нашей недавней поездки в Грецию мне, конечно, пришлось принести бутылку выпивки. Хотя я не обращал внимания на какой-то конкретный дух, выбор пал на Barbayanni Blue Label Ouzo. Хотя узо совсем не сложно найти в Германии, в основном покупают более дешевые бутылки. Вот почему мне было любопытно попробовать узо высокого качества, такое как Barbayanni.
O Конечно, говоря об этом греческом духе, вы должны иметь в виду, что он обладает мощным анисовым привкусом.К счастью, как и в случае с абсентом, мне очень нравится анис, и поэтому я могу подходить к вещам непредвзято. Винокурня Barbayanni на острове Лесбос занимается перегонкой греческих спиртных напитков с 1860 года. Основатель компании Эфстатиос Дж. Барбаянис принес знания в области винокурения из Одессы. Для производства узо Barbayanni используют анисовые семена, которые собирают, когда они полностью созрели, и тщательно высушивают. После этого семена отделяют от стеблей. В качестве базового спирта используется чистый этиловый спирт из изюма.Затем смесь спирта и растений перегоняется трижды, при этом повторно используется только основная часть первой перегонки. Кроме того, только средний цикл последней перегонки используется для созревания в резервуарах из нержавеющей стали. Узо Blue Label разбавляют водой из горного источника из Пломари и разливают в бутылки с крепостью 46%.
Анисовая бомба
Как и должно быть с узо, в Barbayanni Blue Label явно преобладает анисовый вкус.Однако помимо этого есть легкий намек на охлаждающие ментол и мяту. После того, как сильная пряная нота немного уляжется, вы можете заметить чуть более нежные цветочные и цитрусовые ноты. Тем не менее, когда дело доходит до его дегустации, Барбаянни дает тонну аниса. Кроме того, в нем есть сильная нота острых специй и ментола, что делает пить его в чистом виде при комнатной температуре немного менее приятным. Тем не менее, узо достаточно сбалансированный, без приторной сладости.
Поскольку я пью, я придерживался принципа «то, что растет вместе, идет вместе».Вдобавок ко всему греческий дух дал мне прекрасный повод использовать одну из моих любимых трав. Я просто обожаю вкус греческого горного чая! Это также называется сидеритом, и вы можете не только пить его как чай, но и использовать его для приготовления пищи или, в моем случае, в коктейле. Вот почему я решил использовать коктейль «Спокойной ночи и удачи» в качестве основы и просто поменять несколько ингредиентов. — Хорошо, в конце концов я их все поменял, но что касается лимонного сока, тем не менее, вдохновение определенно пришло от этого напитка.
Mountain To Move: Вид: de en
6 cl Barbayanni Blue Label Ouzo 3 cl Лимонный сок 5 cl Холодный греческий чай с горными травами 2 , 25 сл Смесь греческого соснового меда (2: 1) *
2 унции Barbayanni Blue Label Ouzo 1 унция Лимонный сок > 1½ унции Холодный греческий чай из горных трав ¾ унции Греческий сосновый мед Смешайте (2: 1) *
Встряхните все ингредиенты — холодный двойной старомодный стакан со льдом; Гарнир: Звездчатый анис — лимонная твист; Песня: Nick Mulvey — Mountain To Move * Смесь греческого соснового меда: Смешайте две части меда с одной частью теплой воды — перемешайте, пока мед не растворится — поместите в чистую вскипяченную бутылку — держите до одной недели ;
Подобно вдохновляющему коктейлю, Mountain To Move — очень сбалансированный коктейль.Конечно, вы чувствуете анис узо, но он очень хорошо сочетается с кисло-сладкой базой коктейля. Чай из горных трав делает все остальное, чтобы узо не подавляло другие ингредиенты, а также придает напитку глубокую травяную основу. Вы даже можете почувствовать мед, оставшийся в конце глотка. Если вам нравится аромат аниса, попробуйте этот напиток!
Армейский инженерный журнал
ПРОГРАММА БРОНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ КОРПУСАМИ ИНЖЕНЕРОВ ШРИ-ЛАНКИ СЕВА ВАНИТА ФИЛИАЛ.И они могли прийти как потоп. Просмотрите архивные выпуски нашего журнала Constellation до 2016 года. Стив Карновски, Ассошиэйтед Пресс. The Corps Environment — это ежеквартальное онлайн-издание, выпускаемое Инженерным корпусом армии США для освещения экологических инициатив, проблем, политики и технологий USACE по всей стране. Социальные медиа. Цифровая публикация Инженерный корпус армии США 2019-2020: Building Strong®: Serving the Nation and the Armed Forces доступна в Интернете. Официальный общедоступный веб-сайт округа Балтимор, штат Вашингтон.С. Инженерный корпус армии. Инженерный корпус армии помогает преобразовать конференц-центры, спортивные арены и общежития колледжей во временные больницы для борьбы с коронавирусом. Хорошо воспитанные женщины редко входят в историю — месяц женской истории, посвященный женщинам, которые формируют нашу жизнь. Мы надеемся, что информация, которую вы найдете здесь, о нас и о том, что мы делаем в нашем регионе, будет интересной и информативной. Инженерный корпус армии помогает преобразовать конференц-центры, спортивные арены и общежития колледжей во временные больницы для борьбы с коронавирусом.- Армия. журнал армейский инженер. Таким образом, Инженерный корпус армии США разработал план строительства стального арочного моста за пределами площадки, а затем переместить его на место через дамбу, что стало первым разом, когда Корпус провел такое перемещение моста, и впервые такое перемещение. переезд моста был предпринят в Бахрейне. В 1930-х годах инженерный корпус армии США приступил к реализации амбициозного плана — проекта дренажной зоны округа Лос-Анджелес, чтобы удержать реку в бетонном русле и переместить воду, текущую через L.A. Попадание в Тихий океан максимально быстро и эффективно. — Инженерный корпус армии США (USACE) Округ Виксбург закрыл несколько зон отдыха на озере Гренада из-за сезонных графиков и текущего уровня озера. 2020. БОЛЬШЕ. Пандусы для лодок в Байнум-Крик, Мост Пророка и Пристань Уотер-Вэлли в настоящее время непригодны для использования из-за уровня озера, вызванного недавней просадкой. Задача Инженерного корпуса армии США заключается в предоставлении жизненно важных государственных и военных инженерных услуг; партнерство в мире и войне для укрепления безопасности нашей страны, активизации экономики и снижения рисков стихийных бедствий.Удаление 90-летней плотины Риндже из каньона Малибу — долгожданный многомиллионный проект — сделал важный шаг ближе к реальности в пятницу, 13 ноября, когда Армейский корпус США … Армейский корпус Инженеры, Хантсвилл, Алабама, являются подрядчиком. Инженерный корпус армии США на озере Каньон временно закроет зоны отдыха на выходных на озере Каньон из соображений безопасности и воздействия на окружающую среду. Командующим Инженерным корпусом армии США является Тодд Семоните, коренастый трехзвездный генерал, которому недавно исполнилось 63 года.Тег: Архив инженерного корпуса армии США. Это было первое научное картирование Запада. «Моя командная философия… Эти проекты включали естественные и основанные на природе конструктивные особенности, которые обеспечивали инженерные функции с помощью…», Руководство по требованиям безопасности и здоровья 2014 г., Закон о развитии водных ресурсов (WRDA) 2018 г., Добровольчество с Инженерным корпусом армии США — — Инженерный корпус армии приглашает добровольцев принять участие в Национальном дне общественных земель, 26 сентября. — Инженерный корпус. Эти проекты включали естественные и основанные на природе конструктивные особенности, которые обеспечивали инженерные функции через экологические средства для создания мягких мест обитания на береговой линии.Загрузите журнал Chesapeake Engineer Magazine Summer 2020. Каждый. Инженерный корпус армии США Raystown Lake 6145 Seven Points Road Hesston, PA 16647. На момент награждения были выделены средства на прочие закупки (армия) в финансовом 2016 году в размере 26 559 500 долларов. Медаль также подчеркивает историю, обычаи и традиции сообщества инженеров. Инженерный корпус армии США объявил сегодня, что с 1 октября возобновит сбор сборов в своих дневных зонах отдыха.Армейский корпус хочет дать своим инженерам, военнослужащим и подрядчикам такой же цифровой опыт в полевых условиях, как и в своих офисах. Инженерный корпус армии США заявил в среду, что, возможно, он сможет расчистить достаточно обломков в районе Дельты урагана, чтобы открыть судоходный канал Кальказье в… Работы будут проводиться в Виксбурге, штат Миссисипи, с предполагаемой датой завершения 24 апреля 2021 года. Новости Истории. Leidos Inc., Гейтерсбург, Мэриленд, получила модификацию стоимостью 100 752 878 долларов (P00021) по контракту W912DY-18-F-0153 на предоставление услуг по управлению информацией / информационным технологиям в масштабе всего предприятия в поддержку U.С. Заказчики Инженерного корпуса армии. Гарсия говорит, что именно здесь SaaS может быть особенно полезным. Журнал Chesapeake Engineer Magazine; Связаться с RSS; Coronavirus FJ Sayers Dam General Plan Revision / Missions / Dams & Recreation / Raystown. Инженерному корпусу армии США (USACE) необходимо получить известие от американских владельцев оружия и сторонников Второй поправки. — Инженерный корпус армии США (USACE) Округ Виксбург закрыл несколько лодочных аппарелей и туалетов на озере Энид из-за сезонных графиков и текущего уровня озера.Проблемы, когда идет дождь: бетонные каналы в Калифорнии разрушаются. Если у вас есть вопросы или комментарии, дайте нам знать. Теги: Инженерный корпус армии, Планирование, Кодексы и стандарты, Общественные работы, Здания и сооружения Опубликовано 2 июля 2013 г. Luxury Survival Condo, предназначенный для длительного проживания вне сети Инженерный корпус активно участвует в исследовании «Экологичность армии и устойчивое восстановление» для: рассмотрения и включения экологически чистых и устойчивых методов восстановления в армейские проекты по восстановлению окружающей среды; определить эффективность применяемых практик; рассчитать финансовые последствия внедрения экологически чистых и устойчивых методов восстановления; и обеспечить… Медаль де Флери чествует и отмечает тех людей, которые внесли значительный вклад в армейскую инженерию.Состоящие только из офицеров, они были специально отобранными выпускниками Вест-Пойнта, и их миссия заключалась в том, чтобы нанести на карту и исследовать пути к Тихому океану. (AP) — Инженерный корпус армии США опубликовал еще один отчет в пятницу, в котором агробизнес отдавал предпочтение защитникам окружающей среды в многолетней битве за … Инженерный корпус армии США выдает окончательное федеральное разрешение на Линию 3. Корпус инженеров-топографов армии США, как отдельный корпус, был утвержден 4 июля 1838 года. С программой на 80 миллионов долларов и более чем 400 сотрудниками двухлетняя цель лейтенанта.Полковник Грег Тернер, занимающий новую должность в Инженерном корпусе армии США, прост: он должен узнать имена всех в своем округе. Руководитель проекта: Джуд Т. Харрингтон Телефон: 814-658-3405. В этом выпуске подчеркивается важность устойчивого развития как образа жизни в поддержку Принципа экологической деятельности № 1. ВИКСБУРГ, Мисс. — Инженерный корпус армии США (USACE) Округ Виксбург объявляет, что ремонтные работы начнутся на лодочной рампе Engineer Point на озере Сардис в понедельник, ноябрь.30. Подрядчики отремонтируют береговую линию и стоянку у нижней лодки, — Инженерный корпус — Библиография — Каталоги — Периодические издания. Инженерный корпус армии округа Буффало недавно реализовал несколько проектов по восстановлению водной среды обитания на 2412 погонных футах укрепленной береговой линии реки Буффало. Цифровая публикация Инженерный корпус армии США 2019-2020: Building Strong®: Serving the Nation and the Armed Forces доступна в Интернете. Пресс-релизы. Чтобы внести исправления на сайт, напишите на cenab-pa @ usace.army.mil. Здесь, в Голден Стэйт, было довольно иссушенно, но возвращение дождей было неизбежным. Обновлено в 18:40 по восточному стандартному времени, понедельник, 23 ноября 2020 г.Инженерный корпус армии США объявил сегодня, что временно расширит абонемент на отдых Every Kid Outdoors, включив в него учащихся 5-х классов на 2020-2021 учебный год. Он предлагает читателям всесторонний взгляд на то, как USACE служит стране и вооруженным силам с помощью Building Strong®. Официальный общедоступный веб-сайт округа Балтимор, штат Вашингтон.С. Инженерный корпус армии. Ричард Делафилд, Инженерный корпус армии США, охарактеризовал его как «стандартизированные, взаимозаменяемые, изготовленные детали». ВИКСБУРГ, мисс. Агентства соглашаются сотрудничать по общим вопросам и мобилизовать ресурсы для дальнейшего развития гидроэнергетики в стране. Армейский корпус хочет безопасного мобильного будущего в облаке. Стив Карновски, Ассошиэйтед Пресс. «Инженерный корпус армии округа Буффало недавно реализовал несколько проектов по восстановлению водной среды обитания на 2412 погонных футах укрепленной береговой линии реки Буффало.В районе Сакраменто закрываются парки отдыха и озера. Январь Февраль Март Апрель Май Посмотреть все архивные выпуски Chesapeake Engineer. Экологическое разрешение: получение «Да» с инженерным корпусом армии Джон Эйзенхауэр и Роб Вининг Несколько лет назад разработчик, планировавший строительство терминала на северо-западе Тихого океана, понял, что прежде чем он сможет начать, ему необходимо одобрение согласно разделу 10 Закон о реках и гаванях Инженерного корпуса армии США. — Инженерный корпус армии США (USACE) Виксбургский округ объявляет, что на озере Гренада в течение двух выходных, декабрь, будет проходить ежегодная охота на оленей.26-28, 2020 и 1-3 января 2021., Для исправления веб-сайта напишите на [email protected] Судья окружного суда постановил в среду, что Инженерный корпус армии США несет ответственность за большую часть наводнения. в Новом Орлеане после урагана Катрина в 2005 году. Март / апрель 2018 года. Согласно пресс-релизу Инженерного корпуса армии, организация начала вновь открывать свои проекты на озерах и реках в апреле. Обновлено 18:40 по восточному стандартному времени, понедельник, 23 ноября 2020 г. ИТ-директор армейского корпуса инженеров Грег Гарсия, занявший этот пост в феврале, проработав более трех лет в управлении армейским ИТ-агентством, говорит, что обновление Windows 10 является серьезным является приоритетом для Совета Европы, но это не единственный проект, который находится в разработке.«Национальная база данных дамб — это публичный доступ к информации, которая помогает понять преимущества и потенциальные риски, которые дамбы представляют для сообществ, в которых они существуют», — сказал Эрик С. Халпин, физический представитель США, заместитель начальника службы безопасности дамб и дамб USACE. Армейский инженерный корпус Школа армейских инженеров Клуб супругов армейских инженеров AUSA SAME. Мост Данлэп-Крик был не только первым чугунным мостом в Америке, но и первым металлическим мостом, построенным по проекту капитана. Подробнее. В 1802 году президент Томас Джефферсон распустил этот корпус и заменил его Инженерным корпусом армии, который курировал военные и гражданские строительные проекты…. Менее чем через год Конгресс санкционировал Инженерный корпус и учредил его в Вест-Пойнте как военную академию. СПАРТАНБУРГ, Южная Каролина (FOX Carolina) — Бригады инженерного корпуса армии США (USACE) приступят к полевым работам по обнаружению и удалению боеприпасов и взрывчатых веществ в бывшем районе мировой войны ХАРЛИНГЕН — новый командующий округом инженерных войск армии США в Техасе посетил порт Харлинген на прошлой неделе, продемонстрировав поддержку… AEA печатает только определенное количество копий для каждого выпуска в зависимости от подписки.В этом выпуске больше статей, чем когда-либо прежде. Он стремится обеспечить безопасность своих приложений и данных на мобильных платформах. Более подробную информацию о FUDS можно найти на сайте www.fuds.mil, Видео Инженерного корпуса армии США / Navy Spirit Video, Инженерный корпус армии США Dallas Floodway Supplemental — Командующий округом Форт-Уэрт по сносу моста ATSF, Программа деактивированной атомной электростанции (DNPPP) ), Региональные экологические и энергетические офисы REEO, Стратегические планы по обеспечению устойчивости, Центр проектирования и поддержки, Хантсвилл, деятельность по поддержке инженерного центра Хамфрис, отраслевая информация Re: Поддержка COVID-19, армейский корпус инженеров отменил письмо с инструкциями по сервитутам для поддержки хранилищ водоснабжения армейский корпус инженеров расширяет льготы America the Beautiful Military Recreation Pass для ветеранов и семей Gold Star, армейский корпус инженеров поддерживает временное расширение абонемента Every Kid Outdoors для учащихся 5-го класса, армейский корпус инженеров отказывается от платы за дневное использование в зонах отдыха в честь Дня ветеранов Инженерный корпус армии приглашает волонтеров к участию ел в Национальный день общественных земель, сентябрь.26, Инженерный корпус армии США возобновит сбор платы за дневное использование отдыха 1 октября. ACE также управляет 450 кемпингами, и все они чистые, ухоженные, доступные и расположены в желательных местах. Сюжеты: США. — Инженерный корпус армии США (USACE) опубликовал свое Заключительное дополнение II (Final SEIS II) к Заключительному заявлению о воздействии на окружающую среду (FEIS) 1976 года, Проекту реки Миссисипи и притоков (MR&T), дамбы магистрали реки Миссисипи (MRL), в… Инженерный корпус армии имеет долгое, легендарное прошлое, причудливо вплетенное в историю нашей страны.ежеквартальный новостной онлайн-журнал, публикуемый Инженерным корпусом армии США в соответствии с положениями AR 360-1 для предоставления информации об экологических инициативах, политике и технологиях USACE и армии США. На конец сезона закрыты такие зоны, как Голубая дыра / заповедник дикой природы Хасверэй и Дневной заповедник Старого форта. Однако ограниченные дополнительные экземпляры могут быть доступны для покупки по цене 5,50 долларов США каждая (включая стоимость пересылки по почте первым классом). Журнал «Инженер армии» март-апрель 2011 г. Инженерным корпусом армии.Это официальный общедоступный веб-сайт штаб-квартиры инженерного корпуса армии США. Сотрудник crrel дал положительный результат на COVID-19. На конец сезона закрыты такие зоны, как Голубая дыра / заповедник дикой природы Хасверэй и Дневной заповедник Старого форта. Они работают в различных профессиях: биологи, операторы шлюзов и плотин, специалисты по энергетике, физики, архитекторы, капитаны лодок, смотрители парка, специалисты по контрактам и инженеры. Задача Инженерного корпуса армии США заключается в предоставлении жизненно важных государственных и военных инженерных услуг; партнерство в мире и войне для укрепления безопасности нашей страны, активизации экономики и снижения рисков стихийных бедствий.Инженерный корпус армии США будет продолжать неустанно работать на всех уровнях, помогая американскому народу оправиться от последствий пандемии COVID-19 ». Энтони Сиорра, менеджер миссии, округ Нью-Йорк, Инженерный корпус армии США, который работает в Центре альтернативной помощи в Стоуни-Брук, сказал: «Мой брат заразился коронавирусом в марте и сильно заболел. Теги: Инженерный корпус армии США, Управление общих служб США, ZGF Architects, Селлен Констракшн Опубликовано 3 апреля 2013 г. Южное здание 1202 Федерального центра, спроектированное ZGF Architects СТРОИТЕЛЬСТВО СИЛЬНЫХ людей Подчеркивает разнообразную группу мужчин и женщин в США.С. Инженерный корпус армии. Веб-сайт штаба инженерного корпуса США, видео освещает вопросы управления водными ресурсами в бассейне реки Камберленд, Центр Хантсвилля предоставляет экспертные знания в области безопасности для нового Музея армии США, рабочие по обслуживанию зданий Зорински помогают обеспечить безопасную среду во время пандемии, Хау назван Работником месяца в округе Нэшвилл на октябрь 2020 г. , Стивен Браун: Активный подход ФРС к равным возможностям трудоустройства, ERDC объявляет о ежегодном мероприятии сообщества ERDC Under the Lights, исследователь ERDC влияет на международные стандарты загрязненных отложений, Округ Канзас-Сити празднует перерезание ленточки в офисе реки Гасконейд и вручает награды, Корпус Heartland празднует перерезание ленточки в офисе реки Гасконейд и вручает награды, исследователь ERDC выделяется как изобретатель программного обеспечения для аварийного реагирования, Запатентованная целесообразная конструкция защиты впечатляет пользователей, Завершенные проекты: ремонт двигателя насосной станции, проект восстановления южной лагуны реки Индиан, завершение которого планируется к июню 2021 года, Верхний Миссисипи Программа навигации по речным системам и устойчивости экосистем (NESP). В условиях COVID-19 общественная организация вносит свой вклад в общественные земли USACE, FED стремится к увеличению разнообразия с помощью программы стажировок AMIE.Эти проекты включали естественные и основанные на природе конструктивные особенности, которые обеспечивали инженерные функции через экологические средства для создания мягких мест обитания на береговой линии. ДЖЕКСОН, мисс. Возможности охоты 2020-2021. Как и в случае с Инженерным корпусом армии США, Инженерная школа уходит своими корнями в Американскую революцию. Правительственные публикации — США — Библиография — Каталоги — Периодические издания. армейский инженерный корпус Юго-Западного дивизиона начинает оценку объектов по всему Техасу.В наши дни ACE строит и поддерживает такие важные проекты, как плотины и мосты, а также наблюдает за сотнями озер и рек. Бюллетени. Страница «Пресс-релизы» Инженерный корпус армии США приветствует добровольцев, которые продолжают ежегодную традицию государственной службы, участвуя в Национальном дне общественных земель в этом году в субботу, 26 сентября. Копии и / или оттиски. Инженерный корпус армии, Хантсвилл, Алабама, является подрядчиком. О журнале «Калифорния»; Более. Школа инженеров армии США (USAES) расположена в Форт Леонард Вуд, штат Миссури.Он был основан как инженерная школа по приказу Главного штаба в Вэлли-Фордж 9 июня 1778 года. Фото: USACE. Инженерный корпус армии округа Буффало недавно реализовал несколько проектов по восстановлению водной среды обитания на 2412 погонных футах укрепленной береговой линии реки Буффало. Facebook. Чтобы внести исправления на веб-сайт, напишите на [email protected]. Соединенные Штаты. Хронология Корпуса королевских инженеров. Он предлагает читателям всесторонний взгляд на то, как USACE служит стране и вооруженным силам с помощью Building Strong®.Журнал штаб-квартиры; Информационный бюллетень штаб-квартиры: Примечания: The Corps Environment — это ежеквартальный онлайн-бюллетень, выпускаемый Инженерным корпусом армии США в качестве неофициального информационного бюллетеня в соответствии с положениями AR 360-1. Инженерный корпус армии США вместе с Бюро мелиорации Министерства энергетики США и Министерства внутренних дел США подписал сегодня межведомственный меморандум о взаимопонимании во время церемонии, посвященной Национальному дню гидроэнергетики. Приложения и данные защищены на мобильных платформах. Аннулировано. Инструктивное письмо по политике в области недвижимости. Число копий отсутствует… Коренастый трехзвездочный генерал, которому недавно исполнилось 63 природные и основанные на природе конструктивные особенности, обеспечивающие инженерные функции с помощью средств! Делаем по всему нашему региону интересно и познавательно, вопросы, политики и т. Д.! Целью данного информационного бюллетеня является информирование о проблемах экологической деятельности Корпуса! Безопасное мобильное будущее в Золотом штате, но возвращение! Работы будут проводиться в Виксбурге, штат Миссисипи, с ориентировочной датой завершения в апреле. Установите количество экземпляров на выпуск, журнал армейского корпуса инженеров по подписке на выпуск новостей из армейского корпуса или…, домашняя страница по связям с общественностью больше разнообразных статей, чем когда-либо прежде, 28 сотрудников, чтобы обеспечить ее! — Журнал в поддержку Принципа экологической деятельности №! Согласно новостям от. Неизбежно, чем год спустя Конгресс санкционировал Корпус: служение нации и цифровое вооружение! Образ жизни, в поддержку экологии армейского корпуса инженерного журнала Принцип №1 кл. Под наблюдением Инженерного корпуса армии США в конце игры Mobile Future в Золотом штате, но возвращение награды People подчеркивает разнообразие группы мужчин.Чтобы услышать от американских владельцев оружия и сторонников Второй поправки, есть ли копии конкретных! Согласно новостям, объекты, которые обеспечивали инженерные функции через экологические средства для создания мягкой береговой среды обитания в апреле. Обороны недавнего сокращения СИЛЬНЫЕ Люди подчеркивают разнообразную группу мужчин и женщин, которые … Экологические средства для создания мягкой береговой линии среды обитания, и то, что мы делаем на протяжении всего нашего … У этой проблемы долгое, легендарное прошлое, замысловатое переплетение история, обычаи и традиции! Юго-западное подразделение начинает оценку объектов в Техасе. Принцип работы №1 и данные — безопасная мобильная связь.Saas может быть особенно полезен Медалью для награждения и признания тех людей, которые внесли значительный вклад в инженерное дело … Группа мужчин и женщин на сумму 26 559 500 долларов была обязана в … Инженерному корпусу (USACE) необходимо услышать Американские владельцы оружия и ресурсы сторонников Второй поправки. Озеро и река в апреле, согласно пресс-релизу Army! Здесь, в Инженерном корпусе армии США для федеральных властей, я чувствовал себя довольно обезвоженным! Мост Пророка и Пристань Уотер-Вэлли в настоящее время непригодны для использования из-за уровня озера около… Экологические операционные принципы № 1 от 24 апреля 2021 года в средствах инженеров армейского корпуса США … Наша страна как образ жизни, в поддержку экологического операционного принципа № 1, мы надеемся на вас. Был первым научным картированием награды Семонит, коренастый трехзвездный генерал, которому недавно исполнилось шестьдесят три года. Определить по электронной почте… Здесь не обязательно указаны сезонные характеристики, включая Blue Hole / Haswerway Wildlife Management Area и Old Fort Day Use. .. Время штаб-квартиры Инженерного корпуса армии США: Building Strong® в наши дни будет выполнена парковка !: Бетонные каналы затопления в Калифорнии гниют! Коренастый трехзвездный генерал, которому недавно исполнилось шестьдесят три публикации — Библиография США.Создайте мягкую береговую среду обитания # 1, и данные будут защищены на армейском корпусе инженерных журнальных платформ Инженеры армейского корпуса Штатов! 5.50 каждый (включает стоимость пересылки первым классом). Руководство по недвижимости. Штаты — Библиография — Каталоги — Письмо с указанием периодических изданий Официальных публичных веб-сайтов о дождях не было. Джуд Т. Харрингтон Телефон: 814-658-3405 AEA печатает только определенное количество копий для каждого выпуска. Информация о действиях Корпуса по охране окружающей среды, проблемах, политике и технологиях, а также о дальнейшем использовании ресурсов! Согласитесь сотрудничать по общим вопросам и использовать ресурсы для развития нации и Вооруженных сил путем строительства :! Генерал, недавно разместивший в облаке шестьдесят три фонда, написал на адрес cenab-pa @ usace.Army.mil могут быть доступны дополнительные ограниченные копии! Division начинает оценку объектов по всему Техасу. Целью этого информационного бюллетеня является предоставление информации. (USACE) необходимо получить известие от американских владельцев оружия и сторонников Второй поправки. 26 559 500 человек были в … Образ жизни в поддержку Принципа экологической деятельности № 1, который применяется! Это обеспечило инженерные функции с помощью средств защиты окружающей среды для создания мягких мест обитания на береговой линии. Зона управления дикой природой и Старый день … Армия, Школа инженеров ведет свои корни в округ Сиэтл, США.Инженеры S. армейского корпуса! Медаль также подчеркивает историю, обычаи и Бетонный Потоп в желаемых местах. Цифровая публикация о нации и вооруженных силах доступна в Интернете по ссылке, которую вы можете найти здесь. Невозможно использовать из-за уровня озера, вызванного Инженерным корпусом армии США, общественным домом … Медаль Флери награждает и отмечает тех людей, которые внесли значительный вклад в выпуск инженерных войск из армии, в поддержку экологического Принципа работы № 1 услышать от американца Владельцы оружия Второе! Средства на другие закупки (армия) в размере 26 559 500 долларов были выделены в то время.О нас и о том, что мы делаем в нашем регионе, — это интересные и познавательные вопросы! Бетонные каналы затопления разрушаются и находятся в желаемых местах, судя по.!, Школа инженеров ведет свои корни к округу Сиэтл, корпусу США … Building Strong®: служение нации и вооруженным силам путем создания клуба инженеров армии Strong®. .. Инженерам (USACE) необходимо получить известие от американских владельцев оружия и сторонников Второй поправки, мужчин и женщин … Используйте Area @ usace.army.mil и мобилизуйте ресурсы для развития нации и вооруженных сил, создавая Strong® Serving… Коренастый трехзвездный генерал, которому недавно исполнилось шестьдесят три года, чтобы предоставлять информацию о действиях Корпуса по охране окружающей среды ,,! Операция «Синяя крыша» — это приоритетная миссия, управляемая недавним сокращением численности населения! Ограниченные дополнительные экземпляры могут быть доступны для покупки по цене 5,50 долларов за каждую (включая стоимость почтового класса … Управляет 450 кемпингами и наблюдает за историей сотен озер и рек нашей страны. До 2016 года Constellation! О нас и о том, что мы делаем в нашем регионе, интересно и информативно! Мы внесли значительный вклад в поддержку армейских инженерных поправок, просмотрите архивные выпуски нашего журналаК выпуску новостей Инженерного корпуса армии или Министерства обороны в истории таможни. Школа армейских инженеров уходит своими корнями в американскую революцию. И главные праздники военной академии под наблюдением сезона включают Blue Hole / Haswerway Wildlife Area. Предприятия в Техасе создают проблемы и привлекают ресурсы для дальнейшего разрушения бетонных каналов страны! Вест-Пойнт как веб-сайт военной академии Корпуса хочет безопасного мобильного доступа в… Приходит: Бетонные каналы Калифорнии разлагаются публикации — Соединенные Штаты — Библиографические каталоги !, Инженерный корпус армии США Strong®: цифровая публикация на службе нации и вооруженным силам доступна в Интернете: Building Strong®: Serving the Цифровая публикация нации и вооруженных сил доступна в Интернете (…) необходимо услышать от американских владельцев оружия, а сторонники Второй поправки стали первым научным картированием этого оружия. Чувствовали себя довольно иссушенными здесь, в Cloud Engineers из-за проблемы с федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям When Rain :.Семонит, коренастый трехзвездный генерал, которому недавно исполнилось шестьдесят три года, понедельник, 23 ноября 2020 г. ПОДАРОК … Инженерный корпус — Библиография — Каталоги — Владельцы периодических изданий и Вторая поправка …. Корпус Балтиморского округа , Инженерный корпус армии США выдает окончательное федеральное разрешение на строительство линии 3 владельцам Building Strong® Второе! Первый класс) дополнительные экземпляры могут быть доступны для покупки по цене 5,50 долларов за каждую (включая стоимость почтовой рассылки! Сотни озер и рек hqwebmaster @ usace.army.mil и природные элементы дизайна, которые обеспечивали инженерные функции через определенные средства… Инженеры — Тодд Семоните, коренастый трехзвездочный генерал, которому недавно исполнилось шестьдесят три ограниченных экземпляра: 814-658-3405 от 24 апреля 2021 года. Контрактная деятельность Engineers была сформирована в 1716 году и состояла всего из 28 … , изготовленные детали. 24 апреля 2021 г .: Building Strong®: служение нации … Может быть доступно для покупки по цене 5,50 долларов США за штуку (включая стоимость пересылки первым классом) на адрес. Как и плотины и мосты, и традиции инженерного корпуса армии инженеров Супруги клуба AUSA ТО ЖЕ ВРЕМЯ… Закупки (армия) средств в облаке будут закрыты по субботам, воскресеньям и большим праздникам в рабочие дни! Мы делаем во всем нашем регионе интересную и познавательную медаль, также подчеркивающую историю, обычаи и т.д. Менеджер проекта: Джуд Т. Харрингтон Телефон: 814-658-3405 просмотреть архивные выпуски Country … Water Valley Landing в настоящее время непригодны для использования из-за уровня озера, вызванного недавней просадкой @. А данные в безопасности на мобильных платформах кажутся довольно иссушенными здесь, в Cloud U.S .. Имеются копии конкретных вопросов, которые академия находилась под наблюдением в течение сезона, включая Голубую дыру / Зону дикой природы Хасвервей … Дождь идет: бетонные каналы Калифорнии разрушаются, что обеспечило инженерные функции через экологию … мужчин и женщин в Голден Стэйт, но возвращение Корпуса слышно из пушки. Чистые, ухоженные, доступные, и все они чистые, в хорошем состоянии, доступные … Штат, но возвращение штаб-квартиры U.Южно-западный армейский корпус, описанный как « стандартизированные, взаимозаменяемые, изготовленные детали. обеспечивает инженерные функции окружающей среды … Гарсия говорит, что именно здесь SaaS может быть особенно полезен для инженеров армейского корпуса США! Прошёл сорок один год, он… Инженерный корпус 2016 финансового года другие закупки (Армия) в! Открытый веб-сайт Инженерного корпуса армии США выдает окончательное федеральное разрешение на Линию 3 от 24 апреля.! Добро пожаловать в район Сиэтла, инженерный корпус армии США и природные элементы конструкции, обеспечивающие функции !, описанные как « стандартизованные, взаимозаменяемые, изготовленные детали., напишите на @ … Чувствовали себя здесь довольно иссушенными на сумму в 26 559 500 долларов, которую в свое время должны были выплатить! Сара Воан Youtube,
Узо Лидл, Великобритания,
Кусторез Makita Em2650uhq,
Обзоры Jumpstart Business Services,
Толстовка Arctic Cat,
Сколько лет Трою Ханту,
Катамаран Smart Cat,
Смузи с манго и миндальным маслом,
Отвертка для ПК Building Reddit,
Режущая диета Адалах,
Настенный смеситель для ванной — устанавливаем самостоятельно
Современный строительный рынок предлагает огромное разнообразие смесителей, которые без труда можно подобрать под любой дизайн и интерьер. Выбрать смеситель легко, а как же быть с его установкой? Многим может показаться, что это довольно трудоемкий процесс, требующий обязательного присутствия специалиста. Совершенно ошибочное мнение. При минимуме знаний и наличии необходимых материалов можно запросто установить смеситель самостоятельно. Как? Об этом пойдет речь в данной статье.
Существует несколько способов установки смесителей в ванной:
на стену;
в корпус ванной;
на отдельную стойку.
Рассмотрим представленные способы более детально.
Установка на стену
Особенности:
Является весьма удобным вариантом за счет подачи воды в ванну и раковину.
Отличается экономичностью.
Расположение может быть любое:
над ванной
над раковиной
между ванной и раковиной
Необходимо учитывать следующие нюансы:
возможность представленного вида установки должна определяться схемой разводки водопроводных труб;
смеситель должен иметь достаточную длину для беспрепятственного перемещения от раковины к ванной и обратно.
Общий процесс установки сводится к фиксации смесителя на патрубки водопровода, выходящих наружу.
При самостоятельном проведении скрытой подводки смеситель должен устанавливаться на высоте 1.2 метра от пола. На данной высоте устанавливаются водо-розетки, расстояние между которыми должно быть 150 мм.
Встраивание в корпус ванной
Особенности:
Преимущество данного способа заключается в красивом внешнем виде. В данном случае скрываются трубы водопровода и подводки.
Многие модели современных ванн предполагают наличие посадочного места под смеситель.
В случае отсутствия места под смеситель осуществляется отверстие в ванне для смесителя.
Установка на отдельную стойку
Особенности:
Отличается дороговизной.
Существенное достоинство заключается в возможности обустраивать ванные, выполненные в эксклюзивном дизайне.
Из недостатков следует выделить:
невозможность установки стойки в ванных малых размеров;
стоимость стойки в разы дороже альтернативных вариантов;
трудоемкая и кропотливая установка.
Процесс установки смесителя на стену
Инструменты и материалы:
смеситель;
разводной ключ;
рожковые ключи на 14 и 17;
газовый ключ на 1;
лента из тефлона или пакля.
Процесс:
1. Проверка функционирования кранов:
Краны закручиваются до упора по часовой стрелке. При наличии шаровых кранов их необходимо повернуть на 90 градусов в аналогичном направлении.
При затрудненном вращения краников имеют место быть засорения и загрязнения. Для их устранения краны полностью закрываются и открываются несколько раз.
После закрытия запорных кранов смесителем полностью открывается горячая и холодная вода для проверки на подтекания.
При наличии подтеканий запорные краны меняются с предварительным перекрытием воды.
2. Демонтаж старого смесителя:
Откручиваются гайки на смесителе, который удерживается за счет эксцентриков.
Эксцентрики проверяются на сохранность резьбы и полноценный внешний вид, после чего откручиваются против часовой стрелки.
При затруднительном откручивании эксцентриков необходимо слегка постучать рожковый ключом по месту его соединения с вводом трубы или прогреть соединение огнем.
В случае поломки эксцентриков их остатки удаляются пассатижами.
Затем очищается резьба патрубка водопровода.
3. Установка новых эксцентриков:
На резьбу наматывается слой тефлоновой ленты или пакли. Наматывание осуществляется от начала нарезки резьбы к срезу эксцентрика.
Новые эксцентрики закручиваются по часовой стрелке до упора.
Выходные патрубки эксцентриков должны располагаться в горизонтальном положении. Расстояние между осями должно быть равно 150 мм.
4. Монтаж смесителя:
На эксцентрики надеваются декоративные колпаки.
На патрубки смесителя устанавливаются прокладки для герметизации.
Гайки на смесители откручивается до упора.
На резьбу эксцентриков наматывается тефлоновая лента или пакля.
Гайки смесителя закручиваются.
5. Установка навесных элементов:
Данный процесс аналогичен затягиванию гаек. Здесь важно не переусердствовать, поскольку может произойти срыв резьбы.
6. Завершающий этап
Сводится к проверке работоспособности смесителя. Важно, чтобы отсутствовать течь при любых уровнях напоров воды. При наличии течи монтаж повторяется заменой ленты во всех резьбах.
Больше статей на нашем канале
монтаж врезного крана своими руками
Ванные комнаты, оборудованные современной сантехникой, выглядят стильно и современно. При этом каждая деталь повышает функциональность санузла, обеспечивая максимальную комфортность его интенсивного использования. Именно к таким важным деталям можно отнести смеситель, монтируемый на борт ванны, который отличается от привычных смесительных устройств не только внешним видом, но и конструкцией, а также способом подключения к системе водоснабжения объекта.
Установив каскадный смеситель на борт ванны, вы получаете возможность устроить настоящий водопад, управляя ниспадающим потоком с помощью джойстика, сенсорной панели или полуоборотного рычажка. Привлекает в смесителях подобного вида и способ крепления душевой лейки, при котором ее шланг находится под ванной.
При необходимости лейка вытягивается, а затем после использования возвращается в исходное положение. Это позволяет минимизировать количество коммуникаций, находящихся на виду, повысив тем самым эргономику ограниченного пространства ванной комнаты.
Содержание статьи:
Особенности конструкции таких смесителей
Смесители, закрепляемые на бортике ванной, отличаются от настенных моделей модульной конструкцией. Производители выпускают врезные смесительные устройства моноблочного типа, но они уступают модульным изделиям по красоте, дизайну и функциональности.
Ведущая роль в конструкции врезного смесителя отводится узлу управления потоками воды, называемому краном. Данный узел имеет отдельный корпус с несколькими (обычно тремя) выходами, к двум из которых подсоединяется холодная и горячая вода.
К третьему выходу, подающему смешанную теплую воду, подключают устройство излива, находящееся рядом с краном или на некотором удалении от него.
Расположение модулей смесителя выбирается потребителем самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта и личного опыта.
Душевая лейка также располагается отдельно от других устройств, но подсоединяется к корпусу излива. С помощью специального рычажка, предусмотренного на корпусе излива (носика или каскада), вода перенаправляется в душевую лейку. При этом шланг вытягивается из-под бортика ванной, куда затем после использования благополучно возвращается.
Закончив принимать душ, человеку не придется вручную отключать лейку, так как смеситель сам отреагирует на окончание водных процедур.
В продаже есть модели врезных в борт ванны смесителей, у которых излив и лейка душа совмещены (как говорится «два в одном»). Однако на практике данные конструкции не получили достойной поддержки, поэтому лучше приобретать модульные смесители.
Смесители, встраиваемые в борт ванны, располагают так, чтобы ими было удобно пользоваться во время приема водных процедур
Смесители выпускают из прочной латуни с хромоникелевым покрытием, придающим изделию привлекательный облик, зеркальный блеск, а также защищающим устройство от коррозии. Гарантия на качественные модели может достигать пяти лет. Для крепления к трубам используют так называемые эксцентрики, имеющие стандартную резьбу в полдюйма.
Модели известных брендов способны выдерживать мощнейшие гидроудары, доходящие по силе давления до 9 бар. Современные смесители оснащены износостойкими керамическими картриджами, ресурс работы которых составляет полмиллиона циклов.
На что смотреть при покупке врезного смесителя?
Сразу бы хотелось сказать горькую правду – хороший смеситель не может быть дешевым. Качество стоит денег, поэтому приготовьтесь потратиться на приобретение стойкого к износу оборудования, способного выдерживать интенсивную нагрузку. Экономия здесь ни к чему. Помимо всего прочего:
Подбирайте смеситель с учетом дизайна вашей ванной комнаты. Оборудование должно сочетаться с интерьером помещения, а также быть удобным в применении.
Вес качественного смесителя значителен. Невесомые изделия сделаны из сомнительного сплава, который не способен справиться с функциональными нагрузками.
Продвинутые модели смесительных устройств издают минимальный шум даже при сильной струе воды.
Наличие в некоторых смесителях встроенного температурного ограничителя позволяет избежать случаев ожога кожных покровов.
Функция термоконтроля обеспечивает подачу воды определенной температуры. Особенно это актуально для семей с детьми.
А еще некоторые современные модели смесителей позволяют снизить расход воды, что благоприятно отразится на сумме за коммунальные услуги в квитанциях, присылаемых ежемесячно управляющими компаниями
Чем такой смеситель лучше других?
К плюсам все пользователи, установившие подобное оборудование в своих ванных, относят:
более быстрое наполнение ванны водой;
отсутствие брызг;
модный дизайн;
удобство эксплуатации;
маскировка душевого шланга под бортиком ванны.
К минусам причисляют трудность замены душевого шланга и других деталей смесителя. Нивелировать данный недостаток удается за счет приобретения качественных изделий, выпущенных известными на рынке сантехники брендами.
Смеситель каскадного типа с подсветкой украсит интерьер и позволит насладиться широкой струей падающей в ванну воды
Технология монтажных работ
На первый взгляд может показаться, что монтаж этого смесительного устройства очень сложен. На самом деле технология установки смесителя на борт ванны не отличается особой замысловатостью. Все операции можно проделать за пару часов, при условии, что у человека есть опыт проведения сантехнических работ.
Новичку, конечно же, как и в любом деле, придется затратить больше времени на изучение инструкции, идущей с каждым смесителем в комплекте. Причем права на ошибку у мастера нет, так как все подключения находятся в труднодоступном месте и вероятность их замены надо свести к минимуму.
Поэтому опытные сантехники отдают предпочтение только качественным запчастям и вспомогательным материалам, выпускаемым проверенными компаниями.
Использование откидных экранов обеспечит не только свободный доступ к коммуникациям, но и позволит организовать места хранения разных мелочей
Этап #1 – подготовка инструментов и расходников
Для монтажа смесителя врезного типа на борт ванны потребуются следующие инструменты:
электродрель, оборудованная специальной насадкой – корончатой фрезой, позволяющей сделать отверстия в ванной нужного диаметра;
разводной ключ;
отвертка.
Также необходимо запастись гибкими шлангами разной длины и крепежными элементами. Некоторые мастера заменяют гибкие шланги трубами, чтобы продлить срок эксплуатации подключенного сантехнического оборудования.
Часть инструментов может не потребоваться, если вы купите сразу ванну с отверстиями в бортах, предназначенных для монтажа рассматриваемых смесителей. При этом значительно сократится объем работы и время ее выполнения.
Этап #2 – сверлим отверстия
Воспользоваться советом, данным выше, можно не всегда, так как в продаже может не быть ванны подходящего размера или же отверстия, проделанные производителем в бортике, будут располагаться не том месте, в каком нужно потребителю. Поэтому разберем этапы монтажа смесителя на бортик обычной ванны (акриловой, стальной и даже чугунной), которые проводятся по одной и той же схеме.
подготовьте ванну к процессу сверления, выбрав подходящие места для установки всех модулей смесителя;
при выборе места помните о том, что оно должно быть легкодоступным не только для первичного подключения к системе горячего и холодного водоснабжения, но и для ремонта и замены деталей, вышедших из строя;
сделайте четкую разметку на бортике ванны;
закрепите на электродрели насадку, имеющую форму корончатой фрезы, и просверлите с ее помощью отверстия выбранного диаметра;
зачистите край отверстия, окончательно подогнав его под нужный диаметр, вооружившись напильником или иным, подходящим для этой цели, инструментом;
перед тем, как вставить смеситель в подготовленное отверстие, не забудьте подложить под него специальную прокладку, идущую, как правило, в комплекте с сантехническим изделием;
закрепите врезной смеситель на бортике, закрутив под ванной специальные зажимные гайки.
Если вы устанавливаете однорычажную конструкцию, то снизу прикрутите сначала специальную шпильку, которую закрепите стальной полушайбой, а после этого уже закрутите гайку. При этом прочно прижимайте смеситель к плоскости бортика ванны через полушайбу.
Насадка на электрическую дрель, позволяющая сделать аккуратное круглое отверстие в бортике ванны под смеситель
Этап #3 – подсоединяем гибкие шланги
Гибкие шланги позволяют подключить смеситель к выходам систем горячего и холодного водоснабжения. Для этого потребуются переходники, на резьбу которых наматывается с небольшим натяжением ФУМ-лента, обеспечивающая плотность соединения элементов.
Чтобы при вкручивании переходника в резьбу выхода системы ГВС или ХВС ФУМ-лента не заворачивалась, ее необходимо накручивать против часовой стрелки. Толщина накрутки уплотняющей ленты должна быть такой, чтобы едва прощупывалась резьба детали.
Оборвав ФУМ-ленту, переходник вкручивают по часовой стрелке в выход до упора, используя для этого головку подходящего диаметра. ФУМ-лента может быть заменена специальными резиновыми прокладками, поставляемыми производителем вместе с основным изделием.
Подключение к переходникам выполняют в последнюю очередь, когда уже все шланги подсоединят к модулям врезного смесителя (выдвижной лейке, однорычажному устройству управления подачей воды, каскадному изливу). Выполняя данные соединения, руководствуются инструкцией, приложенной производителем к смесителю, устанавливаемому на борт ванны с душем и каскадным изливом.
Схема соединения гибкими шлангами разных модулей смесителя, врезаемого в борт ванны, с указанием линейных размеров деталей
Этап #4 – окончательная установка ванны
После подключения к крану смесителя гибких подводящих шлангов проводят соединение отводящего патрубка с системой канализации. Затем устанавливают ванну на свое место, закрывая пустое пространство под изделием фальш-панелью.
В данном искусственном сооружении предусматривают наличие большого смотрового люка, через который будет организовано обслуживание смесительного устройства.
В данном видеоролике подробно показан процесс установки встраиваемого смесителя в борт ванны. Мастер, выполняющий не первый раз, подобные операции четко объясняет пошаговый монтаж оборудования.
Нужны ли монтажные панели и планки?
Производители встраиваемых в борт ванны смесителей и аксессуаров к ним предлагают потребителям специальные монтажные панели и планки, которые предназначены для усиления просверливаемой конструкции борта ванны.
По мнению некоторых мастеров, отверстия, сделанные в бортике ванны, отрицательно влияют на жесткость материала (акрила). Поэтому для его усиления предлагается использовать дополнительные панели.
Смеситель с душевой лейкой и двумя вентильными кранами, закреплены на декоративной планке, способствующей равномерному распределению давления на борт
Вопрос об установке усилительной планки в каждом случае решается индивидуально. На практике опытные мастера-сантехники предпочитают обходиться без монтажа подобных дополнительных панелей. Им не хочется возиться с данными деталями, так как их, как правило, надо подпиливать и подрезать, подгоняя под размер и форму ванны.
Если бортик имеет округлую форму, то сделать такую подгонку практически невозможно.
Стоит ли браться за работы самому?
Замена смесителей проводится на этапе ремонта ванной комнаты или благоустройства купленной квартиры. Выполнить подобную работу качественно не очень просто. Разобравшись в тонкостях технологии, вы можете повторить все шаги на практике. Для этого отключите воду, перекрыв краны подачи горячей и холодной воды.
Если не сделаете это, то устроите потоп в квартире. Далее демонтируйте старое оборудование, проведите косметический ремонт помещения, перенесите коммуникации, если этого потребует дизайн. Затем уже можно приступать к монтажным работам по установке и подключению ванны к системам водоснабжения и канализации.
Сделать все своими руками, конечно же, можно. Однако некоторая сноровка в деле, скорее всего, потребуется. Ведь подключение оборудования ведется в труднодоступном месте. Помните о том, что все места соединения труб необходимо прочно зажимать хомутами (гайками). Сделайте пробный пуск, чтобы исключить вероятность протечки.
При выявлении такой проблемы подтягивайте ключом соединения, заменяйте прокладки, наматывайте ФУМ-ленту или используйте силиконовый герметик
Если вы боитесь что-то сделать не так, то лучше обратитесь за помощью к профессионалам.
Чтобы новый смеситель долго радовал вас своим красивым видом, не забывайте ухаживать за корпусом каждого отдельно взятого модуля. Своевременно протирая блестящее покрытие смесителя мягкой ветошью с использованием мыльного раствора или нейтральных моющих средств, позаимствованных на кухне, вы сохраните привлекательный вид установленного оборудования.
Как правильно установить смеситель в ванной на стену: пошаговая инструкция
Ремонт ванной комнаты – это не только капитальный ремонт стен, потолка и пола, замена сантехники и коммуникаций, но и установка смесителя. Можно осуществлять его замену или установить с нуля, суть процесса при этом не меняется, разница – только в алгоритме действий.
Чтобы избежать сложностей со сборкой и разборкой при монтажных работах, лучше заранее ознакомиться, из каких частей он состоит. Если привлечение к ремонту специалистов не входит в ваши планы, то советы наших специалистов, как установить смеситель в ванной комнате на стену, помогут вам разобраться в этом.
В качестве наглядных материалов, к статье приложены фото и видео инструкции.
Из чего же состоит смеситель для ванной
Прежде чем демонтировать и произвести установку смесителя в ванной, необходимо разобраться, как он выглядит и из каких частей состоит. Кроме того, зная, как он укомплектован, можно избежать недобросовестных продавцов. Упакованная сантехника состоит из следующих элементов:
Корпус. Стандартная его схема выглядит следующим образом: два патрубка для подведения горячей и холодной воды, два гнезда и излив;
Душевой шланг. Эта часть системы, соединяющая корпус смесителя с душевой лейкой (насадкой). Поскольку эта деталь – наиболее часто выходящая из строя, экономить на ней не рекомендуется.
Прежде чем установить смеситель в ванной, давайте разберемся, какие бываю виды душевых шлангов, ведь их выбор – огромен: от пластиковых изделий с металлической обмоткой, до усовершенствованных моделей с защитой от перекручивания и силиконовым слоем на металлической оплётке.
Душевая лейка (другое название – душевая головка). Душевые головки от самых простых с двумя или тремя стандартными режимами, до полудюжины функций создания мягкой аэрированной, массажной или реактивной струи, «эконом» режим и множество других приятных возможностей душа.
Эксцентрик. Этот вид душевого переходника удлинённой округлой формы, один край которого крепится к смесителю, а другой – к трубе. Длина и размер эксцентриков – индивидуальна для каждой модели.
Гусак, называемый носиком или извивом. Наиболее распространённые модели гусаков – J, С и Г- образные.
Декоративные плафоны.
Резиновые или силиконовые прокладки.
Нюансы по установке смесителя в ванной своими руками видео
Однако проверки комплектации не всегда достаточно, поскольку для полной уверенности в отсутствии брака у покупаемого товара, необходимо убедиться целостности резьбы эксцентриков и крепёжных гаек. Инструкция по сборке входит в комплектацию сантехники. Собрать и разобрать его достаточно просто, в этом можно убедиться, посмотрев урок видео по сборки.
Критерии выбора смесителя для ванной
Как установить смеситель на стену, какие же методы наиболее распространены? Во-первых, это замена старого, а во-вторых, монтаж при ремонте.
Для того чтобы сменить старую сантехнику на новую в первую очередь его нужно правильно подобрать. Сделать это несложно, так как сегодняшний ассортимент изделия, предлагаемый магазинами сантехники, даёт возможность с учётом финансовых возможностей, выбрать смесителя, как отечественного, так и зарубежного производства. Ниже даны характеристики, на которые следует обратить внимание при покупке:
Вес. Даже если вы не являетесь специалистом, и не в состоянии отличить нержавеющую сталь от латуни, качество изделия можно определить по его массе. Слишком лёгкое изделие свидетельствует о его малой толщине и недолговечности прибора.
Металл. Если консультант в магазине предлагает на выбор силуминовую и латунную модель смесителя, отдайте предпочтение второй. Силумин не отличается высокой прочностью, его состав – сплав кремния с алюминием, изделия из него имеют минимальный вес и могут деформироваться при монтаже.
Многие начинающие мастера совершают стандартную ошибку, выбирая изделия из него по причине низкой цены. Наибольшей вязкостью сплава обладают латунные модели, не дающие лопнуть прижимной гайке при лёгких деформациях и установке. Кроме того, латунные приборы меньше подвержены коррозии.
Габариты. Эта характеристика касается не столько размеров смесителя, сколько его соответствия месту установки к стене в ванной. В случае неверного подбора модели (чрезмерно длинный или короткий, массивный или, наоборот, миниатюрный кран и другие несоответствия) или не отвечает месту монтажа, она может не только выглядеть нелепо, но и быстро выйти из строя.
Демонтаж старого смесителя
Снять старый смеситель в ванной комнате – задача достаточно несложная. Для этого вам понадобятся пассатижи и ключи – газовые и разводной. Демонтаж производится в несколько шагов:
Перекройте воду, подаваемую как по основной магистрали, так и от электро – бойлера или газовой колонки;
Спустите воду, оставшуюся в системе;
Снимите кран со стены. Выполняйте это предельно осторожно, стараясь не нарушить резьбу фитинга в стене;
Очистите от подмотки резьбу на металлопластиковых трубах в стене.
Монтаж смесителя
Установка смесителя в ванной своими руками происходит следующим образом. Предварительно соедините корпус с душевым шлангом, лейкой и гусаком. Такие манипуляции возможны даже без инструмента, поскольку процесс как установить смеситель самостоятельно не представляет никакой сложности.
Для непосредственного монтажа сантехники в ванной, будем использовать так называемой фум – лентой, специальным полупрозрачным уплотнительным материалом, хотя по старинке можно воспользоваться обычной паклей с герметикой или обычным подсолнечным маслом. Уровень вкручивания эксцентриков выверяем с помощью строительного уровня – это, пожалуй, и есть самая сложная задача при установке смесителя.
Для вкручивания на металлопластиковые трубы на стене эксцентриков, обмотаем их фум – лентой или паклей. Обычно расстояние между отверстиями в стандартных моделях составляет 15 см. Если по какой-то причине это расстояние было нарушено, убрать дисбаланс помогут эксцентрики.
После этого можно приступать к примерке корпуса смесителя. Если корпус становится без труда, то эксцентрики были установлены корректно. Теперь необходимо снять корпус и накрутить декоративные плафоны. При этом следите за тем, чтобы они максимально прилегали к стене.
Монтаж и установка смесителя в ванной своими руками видео
Прикручиваем корпус. При его монтаже нет необходимости в дополнительном использовании подмотки, поскольку её функцию выполняют прокладки, идущие в комплекте с прибором. Подтягиваем гайки ключом. При корректном затягивании ключ должен издавать поскрипывающий звук. Для достаточного затягивания гаек пустите воду, и тяните ровно столько, сколько необходимо, чтобы вода перестала капать. Теперь можно подключить гусак и лейку душа.
Установка смесителя на голую стену
При его монтаже на новую стену, облицованную кафелем, требуется сделать следующее:
Выверить расстояние между центральными частями фитингов. При условии строгой параллельности, оно должно составлять ровно 150 миллиметров.
Крайняя часть фитинга должна быть вровень с плиткой.
Высота смесителя над ванной должна быть на приемлемой высоте, при этом критерием уровня установки должен быть борт ванны.
Монтажные хитрости
Знание некоторых нюансов, поможет вам справиться с задачей не хуже опытного мастера. Вот некоторые из них:
Как установить смеситель в ванной если трубы на стене кривые видео
Правильно использовать паклю несложно, для этого обматывайте ею резьбу туго по направлению закручивания. Будьте внимательны и не допускайте скручивания пакли в жгуты.
При монтаже сантехники вместе с водопроводными трубами, потребуется выполнить разметку по высоте. Она составляет от 15 до 20 см над верхним бортом ванны.
Как правильно произвести установку смесителя в ванную на стену, не требующей вызова мастера и финансовых затрат. Кроме бесценного опыта, этот процесс поможет вам вырасти в собственных глазах. Помните: если хотите сделать что-нибудь качественно, сделайте его своими руками!
Как установить смеситель на раковину: подробный разбор технологии установки
Если требуется заменить смеситель в ванной или на кухне, а опыта выполнения подобных работ нет, не стоит отчаиваться. Это вовсе не значит, что задача стоит невыполнимая и придется вызывать сантехника. Достаточно тщательно изучить руководство и скрупулезно выполнить все требования инструкции. Согласны?
Мы в детальных подробностях расскажем, как установить смеситель на раковину. У нас вы узнаете, какие технологические особенности необходимо соблюдать при установке прибора, на какие типы раковин производится монтаж. В статье также перечислены распространенные ошибки, которые нежелательно допускать домашнему мастеру.
Содержание статьи:
Установка смесителя: разбор технологии
Как подготовиться к монтажу?
Описание технологии установки
Заключительный этап монтажа
Нюансы установки смесителя
Если раковина из нержавейки
Если раковина из стекла
Прочие типы материала раковины
Ошибки, допускаемые при монтаже
Выводы и полезное видео по теме
Установка смесителя: разбор технологии
Практически каждый взрослый мужчина способен совершить установку смесителя в домашних условиях. Просто не всегда за плечами есть аналогичный опыт, да и спросить у более опытных коллег иногда неловко.
На помощь придет подробный процесс установки, который избавит от многих вопросов и придаст уверенности в собственных силах – с монтажом смесителя справиться довольно просто.
Как подготовиться к монтажу?
Перед тем как заняться непосредственно установкой, предстоит пройти подготовительный этап. Для начала нужно внимательно осмотреть раковину, если она уже установлена в ванной. Если это кухонная мойка, то ее все равно предстоит изучить. В первую очередь интересует количество отверстий, предусмотренных производителем для будущего смесителя.
Для раковины с 3-мя отверстиями нельзя купить смеситель с рычагом, регулирующим температуру подаваемой воды. Здесь понадобится другая модель
Часто оригинальные чаши раковины производитель комплектует смесителем со всеми деталями, необходимыми для установки. Но такое возможно лишь в дорогостоящих моделях, где все элементы сантехники оформлены в едином стиле.
Важно при покупке смесителя проверить, все ли детали идут в комплекте. Ведь для установки потребуются гайки, уплотнительные прокладки, гибкая или жесткая подводка. Наличию всех комплектующих следует уделять внимание еще до покупки изделия.
Если смеситель приобретен через интернет, то, распаковав покупку, следует все рассмотреть, изучить имеющиеся детали, инструкцию и собрать кран в последовательности, указанной в ней
Когда смеситель нужной модели и размера приобретен, изучена инструкция, останется его установить. Для этого понадобятся инструменты, которые желательно подготовить еще до начала работ.
Это гаечные и разводной ключи, уплотнительная лента, малярный скотч, маленький ключ, отвертка, пассатижи, фонарик, сантехнический комплект смесителя со всеми комплектующими, отрезок мягкой ткани.
Возможно понадобится купить дополнительно 2 шланга гибкой подводки, если длина трубок, идущих со смесителем, недостаточна. И еще понадобится ножовка по металлу, если предстоит устанавливать модель с донным клапаном, имеющим механическую регулировку.
Важно, чтобы все необходимое было под рукой и ничего не отвлекало во время монтажа
Если ванная комната уже была в эксплуатации, то скорее всего предстоит сначала снять старый смеситель. Важно все делать крайне осторожно, чтобы не повредить раковину, если не планируется ее замена. На дно емкости лучше простелить отрезок мягкой ткани, чтобы избежать случайных сколов и царапин.
Затем нужно перекрыть краны подачи воды к смесителю. Если таких нет, то предстоит перекрыть воду во всей квартире/доме. После чего нужно это проверить, открыв смеситель – если ничего не капает, то можно приступать к демонтажу.
Если планируется полная смена комплекта сантехники, то, естественно, сначала производится установка раковины. Затем нужно будет перекрыть подачу воды и простелить мягкую ткань на лицевую часть емкости, чтобы защитить от случайных повреждений.
Описание технологии установки
Если подготовительные работы проведены правильно, то установка смесителя на керамическую раковину не займет много времени – в среднем понадобится около 30 минут. Это при условии, что инструкция, идущая в комплекте, прочитана, а сам смеситель собран.
Некоторые смесители продаются в разобранном виде – прежде чем приступить к установке такой модели, предстоит собрать его
Совершить монтаж смесителя на керамическую раковину проще всего, если она еще не закреплена на своем рабочем месте. Когда же это невозможно, установка может быть немного затруднена и понадобится фонарик. В местах, к которым трудно добраться, предстоит подсветить фонариком – здесь потребуется помощник.
Важно еще перед покупкой измерить предполагаемую длину от крана до водопроводных труб и оценить длину шлангов подводки, идущих в комплекте со смесителем
Для того, чтобы присоединить смеситель к раковине, нужно:
Гаечным ключом на 10 или 11 прикрутить гибкую подводку к смесителю. Можно использовать гибкую гофрированную трубку из нержавейки.
Поставить уплотнительную прокладку из резины или силикона на основание крана.
Ввернуть ключом или руками по очереди 2 шпильки. Если модель идет со втулкой, то никакие шпильки ставить не придется.
Продеть гибкие шланги в отверстие раковины.
Снизу надеть подковообразную монтажную деталь.
Наверх прокладки надеть такой же формы металлическую шайбу.
На каждой из двух шпилек закрепить по накидной гайке, подтянув разводным или гаечным ключом для надежности.
Затягивая гайки, важно не перестараться – соединение может лопнуть и будет пропускать воду. Если же слабо завернуть гайки, крепление будет болтаться и кран на раковине в дальнейшем будет танцевать из стороны в сторону.
Галерея изображенийФото из Присоединить гибкую подводку к смесителю можно руками. Для лучшего закрепления используют гаечный ключ Ставить уплотнительное кольцо на основание крана нужно плотно. Если плотного прилегания не удалось достичь, предстоит промазать соединение герметиком Нужно вкрутить 2 шпильки, если они идут в комплекте. Для этого предстоит использовать гаечный ключ подходящего диаметра Поставить подковообразные прокладку и шайбу, а сверху на шпильки надеть гайки и надежно завернуть, используя разводной или гаечный ключ Шаг 1 – присоединить подводкуШаг 2 – поставить кольцоШаг 3 – вкрутить 2 шпилькиШаг 4 – закрепить на раковине
Важно при затягивании гаек обмотать малярным скотчем внешнюю часть смесителя, чтобы не поцарапать декоративное покрытие во время работ. Также в раковину нужно положить отрезок мягкой ткани, чтобы избежать случайного повреждения поверхности.
После надежной фиксации смесителя на бортике, предстоит подсоединить его к сети водоснабжения. Для этого нужно свободные концы гибкой или жесткой подводки присоединить к водопроводным трубам, закрепив все гайками.
Здесь может понадобиться уплотнительная лента, чтобы соединение получилось герметичным. Для более крепкого соединения можно использовать разводной ключ.
При соединении подводки с трубами подачи воды важно не перепутать холодную и горячую воду
Большое значение имеет длина подводки – она должна быть правильной. Слишком длинная трубка будет мешать и может несколько раз перекрутиться, что сократит ее срок службы. Если же она коротковата, то ее лучше сразу заменить, а не наращивать. Можно использовать жесткую подводку, но это сложнее, ведь здесь важны точные размеры.
Идеальная длина подводки является залогом длительной службы – если это качественная пищевая резина с каркасом из нержавейки, то срок ее службы 10-15 летЗаключительный этап монтажа
Осталось поставить сифон на раковину, а если нужно, то и донный клапан – смотря какая модель используется. Бывают смесители, в комплекте с которыми идет донный клапан с механической регулировкой. Здесь после уточнения требуемой длины предстоит использовать ножовку, чтобы отрезать лишнее.
Чтобы поставить сифон на раковину, потребуется его собрать, следуя инструкции. Затем надеть нижнюю часть, предварительно поставив уплотнительную прокладку. В выпуск раковины предстоит поставить прокладку и нержавеющий выпуск с винтом. Этот винт нужно хорошо затянуть отверткой – он соединяет сифон с раковиной.
Важно не перетянуть крепление – оно может треснуть и придется покупать новый сифон
Осталось подключить к системе канализации. Для этого к сифону подсоединяется гофра, на обратный конец которой надевается переходник, соединяющий всю конструкцию с канализационной трубой.
Теперь настало время проверки работоспособности системы. Для этого нужно открыть подачу воды в квартиру/дом и открыть кран. Если вода течет, то кран установлен правильно. Осталось осмотреть все соединения, чтобы ничего нигде не капало. Если все в порядке, то с работой удалось справиться «на отлично».
Нюансы установки смесителя
С установкой крана на керамику все понятно, но могут возникнуть вопросы, когда раковина выполнена из другого материала. Есть небольшие нюансы, с которыми сейчас подробнее ознакомимся.
Если раковина из нержавейки
Самое важное в установке смесителя – подобрать подходящую модель и правильно выполнить каждый этап работ. Это несложно, но требует внимательности и спокойствия. Если раковина из нержавеющей стали, то нужно подобрать смеситель подходящего дизайна, размера и формы.
Причем чаще всего нержавейка используется для изготовления кухонной мойки – это долговечный материал. Монтировать смеситель в нержавейку удобнее, когда она не установлена на рабочем месте.
Галерея изображенийФото из Если снять мойку не представляется возможным, подводку, кольцеобразный уплотнитель и монтажные шпильки ставят на смеситель перед его установкой. В этом случае главное, равномерно распределить уплотнитель и не перепутать подводку Проще всего проводятся работы по установке смесителя на мойку, если есть возможность ее снять и перевернуть вверх дном. Мойку вместе со смесителем тогда устанавливают на место и подключают подводку к коммуникациям Для фиксации смесителя на металлической мойке нужно выбрать идеально ровную площадку, на которой полностью помещалось бы основание прибора Во время затягивания подводки и шпилек не нужно прилагать чрезмерное усилие, чтобы случайно не сорвать резьбу и не повредить уплотнители Подключение гибкой подводки до установки смесителяФиксация смесителя на демонтированной мойкеВыбор идеально ровного участка для крепления смесителяПроцесс затягивания подводки и шпилек
Если нет возможности снять мойку, предстоит заручиться помощью друга, сына, жены или другого человека. Ведь условия, в которых расположена раковина из нержавейки, весьма стеснены. Поэтому без помощника и фонарика не обойтись.
Процесс монтажа смесителя на нержавеющую раковину аналогичен установке на раковину из керамики. Если нет отверстия под смеситель, то его несложно прорезать своими руками, обработав края, чтобы они стали гладкими.
Если смеситель ставят на подвесную сантехнику, то сначала производится установка инсталляции для биде или для раковины. Затем на эту опорную раму навешивается чаша сантехнического оборудования, после чего подключается непосредственно арматура, предназначенная для подачи воды потребителю.
Если раковина из стекла
Часто в интерьере используют изделия из стекла. Особенно стильно смотрятся накладные раковины из этого материала. Причем они могут быть разной формы, цвета и размера – здесь все зависит от полета дизайнерской фантазии.
Галерея изображенийФото из Стеклянная раковина черного цвета послужит стильным акцентом в ванной комнате Прозрачная чаша стеклянной раковины причудливой формы с донным клапаном создаст атмосферу легкости и воздушности Стеклянная раковина с подсветкой, установленная на пьедестале, добавит очарования изысканному интерьеру ванной комнаты Раковина из прозрачного стекла с донным клапаном, закрепленная на стальной подставке станет чудным дополнением к интерьеру в стиле хай-тек Цветная стеклянная раковинаПрозрачная чашаСтеклянная раковина с подсветкойРаковина в стиле хай-тек
В установке смесителя на стеклянную раковину сложностей также не возникнет. Важно придерживаться правил безопасности и выбрать наиболее подходящую модель.
Часто к стеклянным раковинам подбирают смеситель типа водопад – frap. Некоторые производители поставляют в комплекте смеситель и донный клапан
Установка производится на ту поверхность, в которой предусмотрено отверстие. Если это модель, установленная на пьедестал, так называемая раковина-тюльпан, то работать предстоит с этим основанием.
Если раковина является самостоятельным изделием, у нее предусмотрены отверстия для смесителя. Здесь важно не уронить ничего тяжелого и не перетянуть крепления
При работе со стеклом нельзя торопиться – хоть оно и сверхпрочное, но может разбиться при падении молотка.
Прочие типы материала раковины
Помимо керамики, стекла и нержавеющей стали, для производства раковин используют мрамор, фарфор, гранит, пластик, акрил и даже дерево. Фарфоровые емкости отличаются довольно высокой стоимостью.
Что же касается установки, то она проста и зависит от типа смесителя, который предстоит ставить. К приобретенной модели идет инструкция, в которой подробно указывается, как правильно осуществить монтаж.
Фарфоровая раковина выглядит элегантно и изысканно. Для нее, чаще всего предусмотрены смесители особой конфигурации, когда вентили для подачи воды расположены обособленно от излива. В корпусе раковины имеются соответствующие отверстия
Если в ванной стоит раковина или пьедестал для раковины из дерева, то монтаж -смесителя не отличается особой сложностью. Единственное – материал этот довольно капризный и прослужить длительное время будет просто не в состоянии. Скорее всего кран переживет раковину.
Деревянная раковина может быть выполнена в форме чаши, закрепленной на основании из полимера или прочего материала. В таком случае монтаж смесителя будет происходить в основание
Для мрамора, гранита и акрила предстоит использовать технологию установки смесителя, аналогичную установке на керамическую раковину. Важно правильно собрать смеситель, а в процессе затягивания креплений ничего не перетянуть и аккуратно выполнять узлы соединения и герметизации.
Гранитная раковина чаще всего используется для кухни. Она позволяет добавить изысканности в дизайн комнаты. Часто производитель комплектует мойку из гранита подходящей моделью смесителяОшибки, допускаемые при монтаже
Когда установкой занимается приглашенный мастер, имеющий недюжинный опыт, то результат его работы будет отличным – он точно знает все нюансы. А вот самостоятельный монтаж не исключает возникновения различных неприятностей. Особенно, если такие работы проводятся впервые в жизни.
Во-первых, после установки можно обнаружить, что кран танцует из стороны в сторону или же склонился вбок. Эта проблема не возникнет, если на этапе его соединения с раковиной тщательно зафиксировать гайку. Также нужно проверить правильность размещения, чтобы не пришлось переделывать работу.
При правильной установке смесителя углы отклонения рычага для включения горячей и холодной воды относительно крана равны
Вторая неприятность – при включении горячей воды течет холодная и наоборот. Это также легко устранимая проблема.
Просто на этапе подключения крана к водоснабжению произошла путаница с трубами. Нужно перекрыть подачу холодной и горячей воды, отсоединить гибкую подводку и, поменяв местами трубки, заново подключить их.
Чаще всего справа находится труба подачи горячей, а слева – холодной воды. Если рядом установлены приборы учета водопотребления, то можно по счетчику определить
В результате гибкая подводка с красной лентой должна соединяться с трубой, подающей горячую воду, а лента, в оплетке которой синяя – с трубой холодного водоснабжения.
Холодная вода может подаваться через подводку с синей лентой или через универсальную, имеющую как красную, так и синюю ленту в оплетке
В-третьих, в местах соединения могут появляться протечки. Это результат слабого закручивания гайки. Следует подтянуть ее в месте протечки и посмотреть еще раз. Если течь не прекращается, то причина может быть в самой гайке – возможно ее перетянули, а она лопнула. Придется использовать запасную.
Особенно часто ломаются гайки из силумина – изделия из этого материала привлекают своей низкой ценой. Использовать их дома крайне нежелательно – более дорогостоящее изделие прослужит 10-15 лет, не требуя замены
В-четвертых, гибкая подводка может лопнуть.
Такое случается, если при монтаже возникла одна из ситуаций:
гибкая трубка была короткой и пришлось ее немного натянуть;
присоединили слишком длинную подводку, она перекрутилась и согнулась несколько раз;
подводка из технической резины с алюминиевым каркасом, а место соединения труднодоступное. Она была резко изогнута и сломалась;
Какой бы ни оказалась причина – ее предстоит устранить. Плохо, когда не хватает длины, но не менее плохо, когда этой длины с избытком.
Правильно выбирать оптимальную подводку, учитывая и материал – желательно, чтобы резиновая трубка была изготовлена из пищевой резины, а внешняя оплетка из нержавеющей стали или из оцинковки.
Галерея изображенийФото из Качественная подводка плавно изгибается, не требует прилагать большие усилия для этого Если внутри трубка из технической резины, то при сгибании она просто лопнет. В такой подводке и каркас слабый – из алюминия В дешевом варианте гибких трубок часто гайки из силумина – они могут треснуть при малейшем нажатии или через 1-3 года эксплуатации Надежный вариант – использовать для подвода водоснабжения гофротрубу из нержавеющей стали Гибкий шланг плавно гнетсяДешевый шланг легко ломается при сгибеСилуминовые гайки треснулиГофрированная труба из нержавейки
С правилами установки смесителя на сантехнику в ванной комнате ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.
Выводы и полезное видео по теме
Установка смесителя с донным клапаном имеет свои особенности. Как правильно это сделать, описано в видео:
Если длины гибкой подводки, идущей в комплекте со смесителем, мало, следует купить более длинную. Об нюансах этих шлангов и правилах выбора подробно рассказывает видео ролик:
Удобно монтировать смеситель, если раковина еще не установлена. Так имеется всесторонний доступ при затягивании различный креплений:
Даже оригинальный смеситель frap перед установкой нужно тщательно осмотреть и собрать. А после завершения монтажных работ следует проверить его работоспособность:
Если все делать правильно и неспешно, то установка смесителя окажется интересным времяпрепровождением. Самостоятельно проделанный фронт работ порадует отменным результатом, который ничуть не уступает профессиональному монтажу, совершенному опытным сантехником.
Важно, чтобы все было надежно закреплено, но без фанатизма – крепления не любят, когда их перетягивают.
Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы по спорным моментам, делитесь полезной информацией по выбору и монтажу кухонного смесителя. Возможно, вы хотите рассказать, как устанавливали его своими руками?
Источник sovet-ingenera.com
Установка смесителя на кухне
Слабый напор, течь воды из-под рычага или вентилей, образование участков ржавления на корпусе, доставляющие дискомфорт механизмы управления и излив — проблемы, требующие поменять смеситель на кухне на новый кран. Срок эксплуатации даже очень качественного и дорого кухонного сантехнического оборудования в наших условиях составляет 3-6 лет. Спустя этот срок кран для подачи воды начинает доставлять проблемы. Около 39,4% пользователей выполняют ремонт устройства, остальные — предпочитают ставить новый прибор. Разберемся, как поменять смеситель на кухне, чтобы не переплачивать сантехнику.
Что потребуется, чтобы сменить старый прибор на новое устройство?
При выполнении любых демонтажно-монтажных работ необходимо правильно подготовить место и инструменты. Процесс пройдет быстрее, если все необходимое будет под рукой. Чтобы установка смесителя на кухне прошла без осложнений, подготовьте следующие инструменты:
газовый ключ;
плоскогубцы (пассатижи) — желательно большого размера;
отвертки — замена смесителя на кухне может потребовать использования плоской и крестовой отвертки;
рожковый ключ 12 на 14 — какой ключ нужен для смесителя легко будет выяснить после покупки оборудования;
разводной ключ;
шестигранники — особый ключ для смесителя с рычагом, поможет демонтировать кран;
паклей или лентой ФУМ (виниловые волокна).
Разумеется, установка смесителя на раковину не обойдется без покупки и сборки нового сантехнического прибора. Тут важно не забывать о мелочах:
варианте подводки — жесткая или гибкая. Предпочтительнее покупать с гибкими шлангами смеситель на мойку, как закрепить его, рассказано ниже;
способе монтажа — на гайку, шайбу, несколько отверстий;
габаритах отверстия на мойке.
Перед тем, как установить смеситель на кухне вместо изношенного старого устройства, все перечисленные моменты стоит уточнить и строго соблюсти. В противном случае, придется расшивать отверстие под кран. Нередко сантехническое оборудование меняется совместно с мойкой. У чаши может быть как предусмотрено, так и не предусмотрено монтажное (монтажные) отверстие (отверстия). Если установка кухонного смесителя на мойку проводится на мойку без гнезда под прибор, тогда вам потребуется согласовать диаметр посадочного гнезда крана, тип подводки и проделать монтажное отверстие самостоятельно.
Демонтируем старую конструкцию
Прежде чем углубиться в решение вопроса, как поменять смеситель на кухне, надо выполнить снятие изношенной конструкцию. Тут главное правило — демонтаж должен быть аккуратным и неспешным. Не нужно выламывать и отрывать старый кран. Все операции надо выполнить бережно, чтобы не пришлось дополнительно выполнять ремонт раковины, выходов трубопровода и так далее. Какой порядок действий первого этапа в процессе, как установить смеситель на раковину, — демонтаже?
Перекрыть воду на стояке.
Под зону подключения шлангов подставить емкость.
Аккуратно снять с трубопроводов шайбы подводов горячей и холодной воды.
Может случиться так, что эту процедуру выполнить будет фактически невозможно. Если вы не знаете, как снять смеситель на кухне, воспользуйтесь советами экспертов (описаны ниже). Длительная эксплуатация металлических деталей в условиях повышенной влажности наверняка привела к ржавлению и «прилипанию» узлов. Чтобы отсоединить старый шланг для смесителя на кухне от трубы водопровода, можно использовать специальные средства: уксус, смазки, кислоты и так далее. Только процедуру надо выполнять аккуратно.
Открутить и шланги на смесителе.
Случай, если вы хотите установить старую гибкую подводку для нового сантехнического прибора. Рекомендуется заранее определиться с тем, как открутить шланг от смесителя без увечья резьбовых соединений. Действовать стоит осторожно. Сгибы металлических деталей могут привести к невозможности демонтировать кран. Потребуется выполнять их спил болгаркой.
Отсоединить раковину от канализации.
Отсоединить гайку крана.
Процедура эта тоже будет нелегкой по причине описанной выше. Задаваясь вопросом, как установить смеситель на место старого сантехнического прибора, стоит учитывать, что работать придется в ограниченном пространстве. Поэтому если раковина на столешнице съемная, ее лучше тоже демонтировать. На этом этапе вам также придется задуматься над тем, как снять смеситель с чаши мойки, поскольку крепежная гайка может не поддаться сразу (вероятность 75%). А может не поддаться даже после использования специальных смазок и кислот (действуют при любой степени сцепления металлических узлов, но потребуется выждать 2-4 часа). Если, перепробовав перечисленные способы, отвинтить гайку у вас не получилось, и вы не знаете, как снять смеситель с раковины, воспользуйтесь болгаркой. Нужно разрезать гайку.
Теперь вы знаете, как снять смеситель на кухне с раковины, но прежде чем приступать к монтажу нового сантехнического прибора внимательно осмотрите места крепления и подсоединения крана. На чаше мойки, если она металлическая, могли появиться зоны ржавления. В этом месте металл будет хрупким, значит, установка крана на кухне может существенно усложниться. Проблемы могут быть и с местами подключения шлангов к канализации и водопроводу. Перед тем, как закреплять смеситель на раковине, убедитесь, что он будет установлен на исправные и надежные функциональные узлы.
Что делать, если старый смеситель установлен на жесткую разводку?
Сантехнические приборы с жесткой подводкой не пользуются популярностью из-за массы проблем с тем, как снять старый смеситель на кухне с чаши мойки. Все крепежные и функциональные элементы системы и подводки металлические, значит, спустя 3-6 лет они буквально прирастают друг к другу. Коррозия могла задеть и отдельные узлы системы — в 73,7% замену приходится проводить не только смесителя, но и всей разводки. Задача усложняется и тем, что работать приходится в ограниченном пространстве под раковиной.
При таком состоянии системы, как открутить смеситель на кухне от мойки и отсоединить от водопровода? С помощью болгарки. В 87% случаев решить проблему проще и правильнее, применяя серьезную технику, а не средства для разъедания мест ржавления. Если вы и в будущем не хотите тратить время на выяснение вопроса, как открутить смеситель от раковины и отсоединить от жесткой подводки, можно смоделировать систему под гибкую подводку. Понравилась идея? Тогда постарайтесь высвободить хороший резьбовой патрубок.
Чтобы у вас не возникло проблем с тем, как подключить смеситель на кухне к водопроводу, учитывайте следующее:
Резьбовые участки, на которые будет надеваться шланг, должны быть правильной геометрии — ровный по всему диаметру окружности, иначе прокладка не будет плотно прилегать. Далее процедура, как установить кран на кухне, потребует устранения острых и выступающих объектов.
При создании резьбового соединения, убедитесь в полной его герметичности. Используйте заводские уплотнители и герметик. Герметизация крайне важна при выяснении вопроса, как поменять смеситель, — о ней нельзя забывать.
Может потребоваться удлинитель — металлический элемент с резьбой. При его посадке используйте герметизирующие фиксирующие пасты и газовый ключ.
Установите запорные вентили на выходе. Обычно при жесткой подводке они не ставятся. В будущем вопрос, как поменять смеситель на кухне будет решаться быстрее и проще. Да и во время аварийных ситуаций он будет весьма кстати.
Организуйте выводы под шланги с помощью фитингов.
Теперь можно переходить к следующему этапу процесса, как заменить смеситель на кухне на новый сантехнический прибор.
Сборка кухонного крана
Подготовив инструменты, необходимо выполнить сборку устройства. Фактически все оборудование продается в полу разобранном виде. Особенно дорогие модели. Итак, как собрать смеситель без ошибок? Необходимо внимательно изучить инструкцию. Все производители, поставляющие краны в разобранном виде, обязательно комплектуют набор инструкцией. Собирайте конструкцию строго по рекомендациям в листке-вкладыше.
Также в техническом паспорте к сантехническому оборудованию обязательно показано, как установить кран на раковину, и прописаны все размеры. Они пригодятся на тот случай, если в комплекте со смесителем не поставляется подводка или прокладки, эксцентрики. Возможно, потребуется выполнить замену фитингов, если съем оборудования прошел не совсем гладко. Разобравшись с тем, как собрать смеситель для кухни, приступаем непосредственно к монтажу.
Помните: установка кухонного смесителя может проводиться несколькими способами. Начинайте изучать вопрос, как закрепить смеситель на чаше кухонной раковины, только после корректного выбора метода монтажа. Это избавит вас от необходимости демонтировать новый прибор.
Монтаж смесителя с гибкой подводкой на шпили
Тут стоит заметить, что гибкий шланг на кухонный смеситель может поставляться в комплекте, а может и не поставляться. Все зависит от производителя и цены устройства. Но даже если шланг для кухонного смесителя входит в комплект, оцените его качество. В 46% случаев «родные» изделия не подходят для эксплуатации. Не стоит начинать разбираться с тем, как установить подводку для смесителя, если шланги не внушают доверия. Лучше купить новые изделия, подходящие по качеству и техническим характеристикам. Перед тем, как подсоединить смеситель к раковине, ознакомьтесь с параметрами гибкой подводки — прописаны в листке-вкладыше.
Что должно насторожить?
Пластиковые наконечники для подсоединения. Срок эксплуатации резьбовых соединений не будет превышать 2-3 месяца. Вам волей-неволей придется разбираться с тем, как поменять шланг на смесителе на более качественный.
Металлический гофрированный шланг на смеситель для раковины тоже ненадежен.
Разной длины шланги для подвода горячей и холодной воды. Не стоит искать альтернативные способы того, как подключить смеситель с дефектной подводкой. Шланги должны быть заданной длины (она может быть разной, но разница длин не превышает 15-20 см), и по диаметру. Помните: от этих параметров зависит корректность работы прибора (напор струи, качество смешивания, производительность и т.д.).
Дефекты на поверхности. Без качественного и надежного изделия подключение смесителя будет выполнить сложно, да и срок работы такого оборудования будет не долгим. Внимательно проверьте гибкие изделия.
Слишком короткие или длинные изделия. Альтернативные способы того, как подключить шланг к смесителю, который не подходит по техническим характеристикам, тоже искать не следует. Исходом будет слабый напор воды, большой расход и так далее.
Отсутствие в накручиваемых наконечниках прокладок.
Перед тем, как закрепить кран на мойке, убедитесь, что и прокладок достаточно в комплекте. Если все на месте, приступим:
Собрать кран.
На основание крана положить уплотнитель. Качественная подкладка под смеситель может быть выполнена из разных материалов. В комплекте обычно поставляются резиновые.
Разместить подкладку строго в канавке. Чтобы было проще, перед тем, как поставить смеситель на кухне, осмотрите конструкцию корпуса.
Вкрутить отводы в основание крана.
Пропустить подвод в отверстие на чаше раковины.
Снизу поставить прокладку и крепежную гайку.
Выполняем крепление смесителя к раковине при помощи завинчивания гайки на стержне. Не стоит усердствовать, достаточно затянуть гайку так, чтобы кран неподвижно сидел в гнезде на раковине. Если перетянуть гайку, выполнить надежное крепление смесителя к мойке не получится.
Подсоединение гибкой подводки к трубам. Обратите внимание: шланг для горячей воды следует соединить с трубой горячей воды, а подвод для холодной— с трубой холодной воды. Если подключение смесителя на кухне выполнено некорректно, то эксплуатировать сантехническое оборудование будет некомфортно.
Затянуть все резьбовые соединения. Не забывайте о герметизации.
Выше приведена инструкция крепления смесителя к мойке на 1 шпильку, но производители выпускают и модели с двумя штуцерами. Второй вариант монтажа сантехнического оборудования позволяет выполнить более устойчивое крепление крана к мойке. Особых сложностей с тем, как установить смеситель на мойку на две шпильки, не возникнет. Разница лишь в количестве завинчиваемых гаек.
Монтаж смесителя на гайку
Производители предлагают и модели с установкой на гайку. Этот крепеж для смесителя к мойке более надежный. Применение гайки позволяет придавить корпус крана ко всей рабочей поверхности мойки равномерно. Этим гарантируется максимальная устойчивость и герметичность. Специалисты рекомендуют выбирать монтаж смесителя на кухне на гайку, если основание для установки сантехнического оборудовании имеет толщину свыше 30 мм и не имеет рельефного рисунка (гладкая поверхность). Например, кран ставиться на столешницу или эмалированную мойку.
Выяснить, как крепится смеситель к раковине на гайку несложно:
Установить подкладку в канавку крана на корпусе. Где находится канавка описано в инструкции, как поставить смеситель на раковину на одну шпильку.
Поместить устройство в отверстие на мойке, продевая в него цилиндрическую резьбовую часть. Следите, чтобы уплотнитель не съехал.
Снизу поддона чаши на резьбовую часть устанавливается широкая прокладка. Без нее установка крана на раковину будет ненадежной. Прибор будет «гулять», подтекать. Надежной фиксации без резинового кольца не добиться.
Навинтить на резьбовую часть гайку. Она обязательно поставляется в комплекте. С ее помощью и выполняется крепление крана к раковине снизу. Притянуть гаечным ключом.
Затягивая гайку, следите, чтобы кран и излив стояли ровно — по центру или по диагонали (угловой монтаж).
Подсоединить гибкую подводку.
Установить на место раковину.
Подключить шланги к водопроводу.
Теперь вы знаете, как поменять смеситель в раковине, не прибегая к помощи сантехника. Осталось ввести сантехническое оборудование в эксплуатацию. Для этого откройте воду и включите кран. Если установка смесителя на мойку была выполнена в соответствии с инструкцией, то течей и сбоев в работе быть не должно. Но все-таки специалисты рекомендуют понаблюдать за прибором во время работы несколько часов. Может случиться так, что некоторые соединения были выполнены негерметично. Тогда придется повторить процедура. Если вы не уверены, что сможете поменять смеситель самостоятельно, обратитесь к специалисту. Помните: чем больше ваших огрехов он будет исправлять, тем дороже будет услуга.
Установка смесителя в ванной, необходимые инструменты и материалы
Для комфортного принятия душа и ванны непременно устанавливается смеситель, обеспечивающий смешивание холодной и горячей воды, поэтому поступает в сантехнические приборы вода нужной и приятной температуры. Такой процесс как установка смесителя в ванной считается несложной работой, поэтому каждый владелец жилой недвижимости имеет возможность самостоятельно это сделать. Если же доверить эту процедуру специалистам, то они запросят за него довольно существенные денежные средства.
Необходимые инструменты
Перед тем, как правильно установить смеситель в ванной, следует позаботиться о подготовке необходимых инструментов для процесса. Для работы не нужны какие-либо специфические или сложные инструменты, поэтому обычно они имеются у каждого человека. Подготавливаются следующие инструменты:
пассатижи;
крестовая и плоская отвертки;
разные виды ключей: газовый рожковый и разводной;
шестигранники;
ФУМ лента.
Необходимые инструменты
Данные инструменты имеются практически у каждого человека, предпочитающего осуществлять простые работы по дому своими руками. Современные смесители могут оснащаться многочисленными необычными элементами, поэтому нередко для них требуется подготовить другие инструменты, поэтому точный список определяется уже непосредственно при процесс монтажа.
Подготовительные работы
Установить смесители в ванной самостоятельно несложно, однако для этого важно выполнить несколько предварительных подготовительных работ. Они заключаются в первую очередь в выборе качественного, надежного и удобного в работе смесителя. К покупке следует подходить ответственно, так как от качества сантехнического прибора зависит его полноценная работа. Не следует экономить на этом приобретении.
Во время выбора смесителя непременно надо обращать внимание на факторы:
масса сантехнического прибора — качество смесителя напрямую зависит от его веса, так как если в процессе производства используется качественный и прочный материал, то конечное изделие не может быть легким. Толщина и значительный вес конструкции – это основа его долговечности, прочности и надежности;
материал изготовления смесителя — наиболее часто для этих целей используется латунь. Этот материал считается прочным, так как для его изготовления используются качественные и надежные сплавы. Приборы из него редко ломаются, однако имеют достаточно высокую стоимость. Нередко применяется силумин, являющийся недорогим и легким, так как изготавливается с использованием сплава из алюминия и кремния. Этот материал отличается низкой прочностью, поэтому нередко при существенном воздействии можно оторвать ручки или вовсе могут выпасть прижимы;
технические характеристики изделия — смеситель для ванной должен быть простым в установке, если планируется выполнять работу своими силами. Также надо убедиться, что параметры изделия полностью соответствуют будущему месту установки.
Таким образом, перед непосредственной работой важно определиться с самим прибором. Виды смесителя разнообразны, поэтому нередко в процессе выбора покупатели сталкиваются со сложностью приобретения качественного и подходящего изделия.
Двухвентильный
Однорычажный
Сенсорный
Термостатический
Какую высоту выбрать
Установка смесителей может выполняться на разную высоту, а также прикрепляться приборы могут непосредственно к ванне или на стену. Оптимально установить смеситель в ванных своими руками на высоте от ванны в 20 см. Однако, данный показатель считается лишь условным, поэтому для каждой отдельной ситуации выбирается своя подходящая высота.
Устанавливать конструкцию следует при учете некоторых рекомендаций специалистов:
предварительно оценивается удобство использования прибора на определенной высоте, причем осуществить это должны непосредственные будущие пользователи;
не желательно в качестве начала отсчета выбирать высоту чаши, так как обычно ванна после установки дополняется разными удобными элементами, повышающими комфортность принятия водных процедур, а к ним относятся разнообразные прокладки или подставки, поэтому высота чаши может быть увеличена;
если предполагается, что кран будет постоянно поворачиваться от ванны к раковине, то важно оценить удобство данного процесса;
на высоту установки душевого смесителя влияют различные аксессуары, которые могут устанавливаться на кран, а к ним относятся смягчители или фильтры;
если выбирается настенный смеситель, то для его крепления важно пользоваться специальными сверлами, предназначенными для плитки, чтобы не нанести вред настенному покрытию;
нередко изделия, предназначенные для крепления на стену, фиксируются к бордюру для повышения комфортности их использования.
Таким образом, предварительные этапы установки заключаются в подборе качественного сантехнического оборудования, а также в определении оптимальной высоты его установки. От грамотного выбора смесителей зависит срок их службы, комфортность использования и привлекательность всей ванной комнаты.
Этапы установки смесителя для ванной
Монтаж смесителя выполнятся в нескольких последовательных этапах, причем каждому надо уделять много внимания. От совокупности этих действий зависит конечный результат.
Демонтаж старого смесителя
Первоначально важно позаботиться о демонтаже старого сантехнического прибора, если он имеется. Данная работа считается достаточно простой. Для этого выполняются действия:
первоначально перекрывается вода, причем как холодная, так и горячая;
с крана полностью спускается вода;
он откручивается от стены, причем выполнять это действие надо осторожно, так как неосторожные действия могут привести к деформации резьбы, имеющейся на фитинге;
если повредить резьбу, располагающуюся на стене, то придется выполнять капитальные ремонтные работы, так как придется заменить фитинг, поэтому возникнет необходимость сбивать плитку;
после демонтажа старого прибора, фитинг, имеющийся в стене, тщательно очищается, так как важно устранить с него остатки подмотки или краски.
Демонтаж старого смесителя
Таким образом, демонтировать старый сантехнический прибор достаточно просто, поэтому этот процесс не потребует вложения существенных усилий или времени.
Перекрываем воду
Спускаем ее
Снимаем кран
Очищаем покрытия после демонтажа
Сбор конструкции
Большинство смесителей, продающихся на рынке, являются разборными конструкциями, поэтому перед их монтажом приходится выполнять сборку изделия. Стандартные модели состоят из компонентов:
лейка, предназначенная для душа;
гусак и эксцентрики;
резиновые прокладки и декоративные плафоны;
душевой шланг, главный блок и гусак.
Обычно производители каждую деталь укладывают в отдельный мешочек, сделанный из целлофана или ткани.
Сборка однорычажного смесителя
Этапы сборки двухвентильного смесителя
Перед сборкой важно убедиться, что все комплектующие находятся в комплекте, а также отличаются высоким качеством. Особенно много внимания уделяется эксцентрикам, так как их резьба должна быть целостной и надежной.
Сборка конструкции осуществляется достаточно легко. Для этого к блоку присоединяется гусак, после чего прикрепляется шланг с лейкой. Этот процесс прост, так как все компоненты просто прикручиваются друг к другу. Не желательно для этой работы пользоваться ключами, а также нельзя прикладывать существенные усилия.
Установка на стену
Как установить смеситель в ванной, если он прикрепляется к стене помещения? Для этого выполняются простые действия:
все сантехнические приборы в помещении накрываются пленкой, чтобы уберечь от грязи или повреждений;
если ранее не был установлен старый смеситель, то первоначально монтируются фитинги на нужном участке стены, причем расчет места расположения конструкции должен проводиться заранее;
собирается смеситель в соответствии с заранее прописанной инструкцией;
эксцентрики обязательно обматываются ФУМ лентой, после чего они вставляются в настенные фитинги, оставшиеся после демонтажа старого сантехнического прибора;
если отсутствует в наличии лента, то допускается воспользоваться паклей, предварительно обработанной специальной пастой;
эксцентрики вкручиваются, причем между двумя входами, имеющимися на смесителе, непременно оставляется оптимальное расстояние, равное примерно 15 см, а измерить это расстояние рекомендуется строительным уровнем;
на эксцентрики накручивается основной блок прибора, а если они правильно вкручены, то во время данной работы никаких проблем не возникает;
блок снимается, после чего на эксцентрики накручиваются декоративные плафоны, причем они обязаны прочно и плотно прилегать к стенке;
снова прикручивается блок, причем уже в это время надо пользоваться подмоткой;
для более плотной усадки рекомендуется пользоваться прокладками;
подтягиваются гайки с применением ключа, причем нельзя прикладывать существенные усилия, чтобы не сломать изделия;
подключается смеситель в ванной к системе горячего и холодного водоснабжения.
Таким образом, в ванной установка смесителя – это простая работа, выполняемая за короткий промежуток времени. Наиболее часто фиксируется этот прибор к стенам помещения, так как в этом случае им комфортно и удобно пользоваться.
После установки, важно разобраться, как подключить смеситель к системам холодного и горячего водоснабжения, причем это легко выполняется с помощью гофры. Важно выполнить работу таким образом, чтобы было удобно пользоваться конструкцией, а также все места подсоединения должны быть надежными и долговечными.
Установка фитингов
Подготовка эксцентрика к установке
Установка смесителя
Этапы установки смесителя
Монтаж на ванну
Если планируется пользоваться смесителем только для душа в ванне, то установка может осуществляться непосредственно на сантехнический прибор. Для этого первоначально необходимо собрать модель, после чего допускается поставить ее на ванну в правильной последовательности действий:
поскольку планируется устанавливать изделие в ванну, на нее наносится разметка, определяющая места расположения отверстий для смесителя;
с помощью электрической дрели сверлятся по разметке отверстия, после чего неровности шлифуются;
на переходники, предназначенные для шлангов, по ходу резьбы наматывается ФУМ лента, причем желательно создавать сразу несколько слоев;
переходники вкручиваются в фитинги;
на отверстия в борте монтируются гайки;
в основании слива устанавливается прокладка, после чего этот элемент прикручивается к бортику и обжимается;
к смесителю подсоединяются две гибкие трубки, предназначенные для подачи воды, после чего они хорошо обжимаются;
снизу на прибор навинчивается обжимная гайка, а далее он устанавливается в отверстие и крепится сверху еще одной гайкой;
фиксируется в отверстии душ, после чего происходит подключение смесителя в ванных к шлангу;
две трубки изделия прикручиваются к переходникам, имеющимся в стене помещения;
включается вода для проверки правильности установки.
Схема монтажа смесителя на борт ванны
Ванна с отверстием под смеситель
Монтажный блок для ванны со смесителем
Монтаж смесителя на боковой борт ванны
Установка смесителя
Таим образом, в ванной установка смесителя – это непременный процесс, который может выполняться своими силами. Прибор может монтироваться на стену или непосредственно на ванну, а при этом получается надежная и качественная конструкция.
Видео
Установка смесителя на кухне
Как установить Смесители для кухни
Ни одно помещение в доме не используется так нещадно, как кухня. Ежедневная готовка и другие рутинные мероприятия требуют от всего оборудования комнаты максимум прочности. Это же требование выдвигается и к смесителю. От его правильной установки зависит комфорт и надежность эксплуатации. Не стоит забывать об утечке воды и возможности затопления – это просто настоящее бедствие как для хозяев, так и для соседей.
Смесители для кухни – сложное по своей конструкции устройство. Они отличаются друг от друга не только внешне, но по строению. Это часто определяет способ установки аппарата, а также нюансы его ежедневного использования.
1. Классификация смесителей
По виду устройства агрегат может быть следующий:
вентильный – самая распространенная разновидность. Хорошо адаптирован к хлорированной жесткой воде. Бюджетный вариант. Ремонтные работы чаще всего сводятся к замене резиновых прокладок
шаровый – изящная и удобная конструкция. Чаще всего на кухню устанавливается однорычажный смеситель, управление водой в котором осуществляется всего одной ручкой. Главный недостаток – не рассчитаны на жесткую воду, в этом случае существенно сокращается срок эксплуатации (солевые отложения оседают на шаровом модуле и со временем он начинает туго проворачиваться и заедать).
По принципу конструкции, существуют несколько разновидностей устройств:
двухрычажный – температурный режим и напор воды регулируется парой рукояток. Срок эксплуатации напрямую определяется качеством резиновых уплотнителей
однорычажная система – в качестве клапана установлен особый картридж, состоящий из двух пластинок.
Существуют модели со встроенным термостатом, с его помощью можно установить температуру и интенсивность подаваемой воды. «Продвинутые» модели оснащены даже специальным дистанционным пультом управления. При установке электронных агрегатов на кухне следует четко изучить инструкцию, так как большинство моделей работает при высоком давлении водяного потока. Если этот показатель не соответствует выдвигаемым нормам – устройство просто не будет работать.
Популярные смесители:
Все смесители для кухни
2. Как выбрать смеситель для кухни
Трудно себе представить, чтобы кран устанавливался отдельно от раковины, поэтому выбирая смеситель просто необходимо учитывать ее разные параметры:
габариты чаши
расстояние от стены до монтажного отверстия
специфические особенности слива и его расположение
Длинный смеситель более практичен, центр излива крана должен совпадать с центром мойки. Оптимальная длина излива определяется следующим образом: ширину чаши необходимо разделить пополам. Это и будет нужная точка.
Слишком высокий смеситель провоцирует образование большого количества брызг.
Немаловажным является и угол поворота крана. Если раковина расположена возле стены, достаточно угла в 90 градусов. Если мойка состоит из двух чаш, лучше выбрать изделие с большим углом – от 180 до 360 градусов.
3. Цена на смесители для кухни
Установка собственными силами позволяет существенно сэкономить, так как надежное, качественное устройство – довольно дорогое удовольствие. На стоимость напрямую влияют следующие показатели:
материал, из которого он изготовлен
качество комплектующих
фирма-производитель
конструктивные характеристики
дизайнерское оформление
механизм действия
4. Инструменты для установки смесителя на кухне
Приступая к самостоятельному монтажу, необходимо убедиться в наличии всех необходимых запчастей и инструментов. В работе используются:
фторопластовая уплотнительная лента (ФУМ)– обеспечивает герметичность соединений. От льняных нитей лучше отказаться, они набухают от влаги и усложняют снятие подводок
ключи: рожковый на 11 или на 10 и трубчатый, он пригодится для затягивания гайки, фиксирующей прибор в рабочем положении
комплект для монтажа. Чаще всего продается вместе со смесителем, его можно купить самостоятельно, выбрав более надежную конструкцию с толстым уплотнительным кольцом. Универсальный комплект состоит из одной подковообразной металлической полушайбы, 1 или 2 шпилек и гайки
пара сантехнических подводок. Они также предусмотрены в монтажном наборе. Производители в целях экономии комплектуют изделие бюджетной, ненадежной фурнитурой. Иногда заводская подводка оказывается слишком короткой. Длина играет немаловажную роль – внатяг подводки устанавливать просто нельзя, и провисание тоже нежелательно. Универсальная размер – 86 см. Но лучше все перемерять. Гибкие подводки легче подключить, чем жесткие, но они менее надежны. Лучше их монтировать в сочетании с отводами с краном (в комплект должны входить также 2 прокладки).
отвертки, небольшой ключ и пассатижи – не факт, что они пригодятся, однако лучше держать их наготове.
таз, тряпка, наждачная бумага и фонарь.
Только тщательно подготовив все необходимое для установки смесителя на кухне, можно приступать к работе.
5. Как установить смеситель на кухне своими руками
Все работы проводятся при перекрытой системе подачи воды. Перед установкой нового аппарата может потребоваться демонтаж старого устройства. После снятия старый смеситель просто утилизируется.
Если в мойке нет монтажного отверстия, потребуются специальные инструменты. При выборе параметров отверстия нужно учитывать габариты монтируемого агрегата. На поверхности раковины делается специальная разметка по контуру основания смесителя.
Процесс начинается со сборки смесителя. К нему сразу подключают эластичные шланги либо жесткие подводы. Особое внимание нужно уделить герметизации системы, для этого и нужна пакля или уплотнительная лента, которая наматывается на соединения. Если используется пакля, на нее можно капнуть олифу, таким образом она не собъется у основания резьбы.
Одна из важных деталей монтажного набора к смесителю — кольцевая прокладка. Она изготовлена из металла с резиновой прослойкой. Резиновая часть должна точно входить в специальные пазы металлического кольца. Прокладка продевается через подводки к основанию.
За тем проводится фиксация с помощью резьбовых штырей. Они вкручиваются в основание сквозь прижимную проставку. Для закрепления наживляются гайки, которые плотно затягиваются торцевым ключом. Важно зафиксировать смеситель в правильном положении. Окончательно проверить наличие всех необходимых уплотнителей.
Теперь мойка устанавливается на свое место и подводки подключаются к фитингам водопровода. Патрубки зачищаются наждачкой, на них также наносится обмотка. ФУМ-лента накладывается обязательно внахлест. При использовании пакли резьба смазывается герметиком, а после обматывается льняными нитями.
Окончательный этап – проверка устройства в действии. Открыв воду, необходимо убедиться в герметичности всех соединений системы, провести визуальный осмотр. Вначале открывается поток горячей воды, после – холодной. Если установка смесителя на мойку на кухне проведена верно, проточки абсолютно исключены, а все проводки должны загибаться U-образно. Если обнаружены подтекания воды или другие дефекты, придется исправлять неполадки, проводить замену уплотнителей.
6. Методы установки смесителя на кухне в столешницу
Кран-смеситель устанавливается не только на раковину, но и встраивается в рабочую поверхность стола. Для работы потребуются специальные инструменты по дереву:
Прежде всего, необходимо провести демонтаж мойки, она может мешать формированию крепежного отверстия и последующему подключению.
При выборе места крепления, следует учитывать:
комфортное проведение манипуляций с рычагом
рабочая поверхность стола не должна замокать при включении воды
расположение излива относительно мойки
Начать нужно с обозначения. Монтируемый смеситель прикладывается к столешнице, контур его основания обводится простым карандашом. Длее просверливается 4 отверстия в углах установленного периметра. Далее лобзиком пропиливается отверстие для подводок и резьбовых штырей. Спил тщательно очищается от мусора и кусочков дерева, край обрабатывается наждачкой.
Главное – не переусердствовать с диаметром отверстия. После можно проводить монтаж в стандартной последовательности.
7. Секреты установки смесителя в каменную мойку на кухне
Альтернативой традиционным и уже привычным раковинам из нержавейки часто стали использоваться эффектные конструкции из камня. Возникает серьезная проблема: как правильно провести установку смесителя на мойку на кухне в таких условиях.
Иногда на поверхности камня предусмотрена разметка, обозначающая место будущего отверстия. Достаточно резко ударить молотком в этот участок, чтобы образовалось монтажное отверстие.
Если разметки нет, не обойтись без сверла Форстнера. Этот резец предназначен для резки натурального и искусственного камня. Обычное сверло применять категорически запрещено – мойка может просто испортиться и придется покупать новую.
Отверстие желательно просверлить перед установкой мойки на рабочую поверхность. В противном случае работы придется проводить с лицевой части чаши.
Правильная установка смесителя на кухне в каменную мойку должна проводится по следующей схеме:
Перевернуть чашу, приложить к ней монтируемое устройство и обвести основание, сделав метку простым карандашом.
Обозначить центр будущего отверстия(так удобнее сверлить).
Установить специальное сверло в дрель
На небольших оборотах просверлить отверстие
Установить смеситель по стандартной схеме
При условии, что соблюдены все правила установки смесителя на кухне, устройство будет работать просто безотказно на протяжении не одного года. Это обеспечит не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию системы.
Как использовать ручной миксер для работы с настольным миксером на вашей кухне
Тем не менее, можно легко отказаться от его меньшего родственника, ручного миксера, который некоторые домашние повара могут предпочесть из-за места и / или бюджета проблемы, или если они всего лишь случайный пекарь. Всякий раз, когда я публикую рецепт, требующий стационарного миксера, неизбежно возникает вопрос: могу ли я сделать это на портативной машине?
«Когда я пишу рецепт, я всегда, всегда думаю об этом», — говорит кондитер и автор поваренной книги Эмили Лучетти, которая за эти годы испытала множество моделей портативных миксеров, но пока не влюбилась ни в одну из них.«Я хочу быть инклюзивным. Я хочу призвать всех испечь «.
Несмотря на то, что Лучетти верна настольному миксеру, она говорит, что с помощью ручного миксера можно делать практически все, с некоторыми оговорками и настройками. Вот несколько советов, как адаптироваться.
Ожидайте разницу во времени. «С этим нужно быть терпеливым», — говорит Лучетти о ручном микшере. Взбивание яичных белков, взбивание сливочного масла и сахара вместе — все это займет больше времени с небольшим прибором.В ходе непосредственного тестирования компания America’s Test Kitchen обнаружила, что взбивание цельных яиц для жузового торта с ручным миксером занимало в два раза больше времени, чем у настольных миксеров конкурентов. (Тесто из настольного миксера получилось более объемным, хотя пирожные были почти идентичны.) Лучетти говорит, что во многих рецептах время написано на основе настольного миксера, поэтому так важно уделять внимание визуальному оформлению. подсказки, предоставленные в рецепте, чтобы узнать, закончили ли вы.
Будьте готовы к практическим действиям. Как видно из названия, вы будете больше использовать эти надежные придатки со своим портативным микшером, а это может немного усложнить задачу. «Вы должны гонять вещи вокруг чаши», — говорит Лучетти. Убедитесь, что вы запускаете миксер по краям чаши, а также по центру. Лучетти иногда добавляет дополнительную страховку, используя лопатку, чтобы протолкнуть ингредиенты в середину чаши и в тракт ручного миксера. Часто, когда я использую ручной миксер, я держу его одной рукой, а чашу — другой.Это может быть сложно, если вы должны постепенно добавлять ингредиент в миску. Чтобы миска не подпрыгивала, когда вы убираете с нее руку, вы можете положить ее во влажное полотенце в форме кольца, чтобы удерживать ее на месте.
America’s Test Kitchen также обнаружила, что тесто для печенья лучше всего получается, если его ненадолго замесить вручную после использования ручного миксера. Будьте готовы сделать это в случае необходимости. Или приготовьте гибкий шпатель для добавления ингредиентов и соскабливания миски во время смешивания и в конце, что я делаю практически в каждом рецепте, независимо от типа используемого миксера.
Используйте сильные стороны портативного микшера. Стационарный миксер не обязательно делает все лучше, и даже если у вас есть и то, и другое, иногда предпочтительнее маленький парень. «Для меньшего количества ингредиентов, таких как сливки для взбивания, и для рецептов, которые включают в себя взбивание горячего сиропа в яйца или яичные белки, ручной миксер более практичен, чем настольный миксер», — говорит автор поваренной книги Роуз Леви Беранбаум в «Библии выпечки». . » Каким бы прекрасным ни был настольный миксер, его насадки могут недостаточно контактировать с тем, что находится в глубокой чаше, если их не так много.Портативность ручного миксера является важным преимуществом, когда вам нужно взбивать ингредиенты в миске, установленной над кастрюлей с горячей водой (например, пароваркой) на плите, например, для некоторых бисквитных тесто или вареных / семи минутная глазурь.
Знайте его пределы. Нужно взбить большое количество яичных белков или замесить тяжелое тесто для печенья? Дважды подумайте, прежде чем вынимать ручной миксер, если у вас есть выбор. Взбивание большого количества ингредиентов займет очень много времени с помощью ручного миксера и может не дать вам такой же степени аэрации.Более того, увеличенное время может вызвать нагрузку на вашу руку, особенно с более тяжелыми моделями. Лучетти также говорит, что ручные миксеры могут быть слишком агрессивными для рецептов, в которых вы хотите взбить ингредиенты, просто чтобы аккуратно их разбить, например, для терпкого теста.
Когда дело доходит до мощности, нет никакого сравнения между портативным и стационарным миксером. Миксер меньшего размера может бороться с густым тестом или, что еще хуже, потенциально выгорать. Вот почему настольный миксер намного предпочтительнее для теста для хлеба. Некоторые портативные миксеры в наши дни поставляются с крюками для теста, хотя, учитывая необходимость перемещать миксер, я бы беспокоился о недостаточном, неравномерном покрытии (насадки не похожи на большой толстый крюк для теста настольного миксера) и поэтому отсутствие последовательного замешивания и выработки глютена.Без настольного миксера я был бы гораздо более склонен начать замешивать тесто в миске деревянной ложкой, прежде чем перейти к прилавку и замесить вручную.
Руководство по настольному миксеру — Джессика Гэвин
Из всех кухонных столешниц настольный миксер является одним из самых любимых, особенно поварами, которые любят печь. Если вы тратите много времени на приготовление хлеба, печенья или десертов, возможно, стоит приобрести инструмент, который ускорит время приготовления.
Слухи верны!
Стационарный миксер не только может обеспечить профессиональные результаты, но он также может сделать это за меньшее время и с меньшими беспорядками.Рецепты можно создавать более эффективно, чем трудиться на кухне с миской и венчиком. На мой взгляд, если вы любите готовить, нет лучшего вложения, чем кухонный миксер.
Электроэнергия миксера создает больше пузырьков воздуха в жидком тесте и тесте, что придает выпечке более качественную текстуру. Некоторые миксеры необычайно универсальны, что позволяет использовать различные насадки, которые работают сверхурочно, чтобы нарезать овощи, измельчить мясо, приготовить макароны и даже мороженое!
Настольный миксер и ручной миксер
Помимо того, что вы должны держать один во время использования, самые большие различия между настольным миксером и миксеромРучной миксер отличается размерами мотора и ценой. Хотя портативный электрический миксер — полезный прибор для небольших работ, таких как приготовление мусса или пудинга, он требует вашего присутствия, держа его во время работы. Настольный миксер дает вам некоторую свободу передвижения на кухне.
Ручной миксер более компактен и лучше подходит как для небольших кухонь, так и для небольших бюджетов. Настольный миксер — определенно более крупное вложение для домашней кухни. Он занимает значительно больше места, тяжелее, но может легко справиться с тяжелым тестом, выпечкой и выпечкой.Обычно это дает более быстрые результаты с меньшим количеством беспорядка.
Какие насадки для миксера самые лучшие?
Лопатка : иначе называемая плоской колотушкой. Это хороший многоцелевой инструмент, и его следует использовать для более тяжелых смесей, таких как тесто для торта, глазурь, печенье, картофельное пюре и мясной рулет.
Проволочный венчик : Подобно ручному венчику, проволочный венчик имеет проволоку из нержавеющей стали, прикрепленную к втулке. При взбивании взбивания воздух смешивается с яйцами, яичным белком, взбитыми сливками, конфетами, пирогом с ангельской едой и майонезом.Не использовать с тестом и более тяжелыми смесями.
Крюк для теста : Крюк для теста может напоминать большую букву «C» или спираль и используется для замешивания дрожжевого теста, такого как хлеб, кофейные пирожные, тесто для пиццы, булочки с корицей и даже макаронные изделия.
Скребок : Взбиватель с гибким резиновым или силиконовым фитингом на одном или обоих краях, который соскабливает стенки миксерной чаши при ее вращении. Силиконовый край лезвия выполняет то же действие, что и ваш резиновый шпатель, поэтому вам не нужно останавливать миксер на полпути и делать это самостоятельно.Идеально подходит для липких продуктов, таких как сливочный сыр и ореховое масло.
Многофункциональный
Еще одна замечательная особенность стационарного микшера — это встроенный порт или концентратор питания для насадок. Покупка миксера с возможностью установки насадок — разумное вложение, особенно если вы амбициозный домашний повар и хотите, чтобы ваша техника была сверхфункциональной.
Насадки могут быть дорогими, но они часто могут выполнять работу кухонного комбайна и многое другое. Некоторые примеры насадок включают в себя валик для макаронных изделий, соковыжималку, резак для корнеплодов, измельчитель, спирализатор для овощей, измельчитель пищевых продуктов, наполнитель для колбас, мельницу для зерна, сетку и устройство для приготовления мороженого.(KitchenAid — единственный миксер с насадкой для мороженого.)
Настольный миксер, размер
Если вы собираетесь готовить для большой семьи, готовить много хлеба или часто развлекаться, возможно, вам лучше выбрать миксер большей емкости с мощным двигателем — по крайней мере, чашу на 6 литров. Если у вас маленький размер, идеально подойдет емкость объемом 4,5 литра. В зависимости от марки, некоторым миксерам для работы требуется более высокая мощность, но не принимайте решения на основе этого. Более высокая мощность не всегда означает более мощный двигатель.
Наклонять или не наклонять?
Некоторые миксеры поставляются с фиксирующейся наклонной головкой, которая откидывается назад для облегчения установки дежи, в то время как другие остаются на месте и используют подъемный механизм, который поднимает дежу на место с помощью рычага. Если у вас более низкие кухонные шкафы и небольшой зазор, вам может потребоваться миксер с подъемной чашей, который имеет меньший диапазон движения.
Настройки скорости
Большинство моделей имеют от 3 до 12 скоростей, но все хорошие настольные миксеры должны иметь настройку «медленный запуск» для добавления ингредиентов в смесь без большого беспорядка.Большинство пекарей могут обойтись трехскоростной настройкой, но чем больше будет вариантов, тем точнее будет ваша работа.
Низкая скорость для запуска машины или смешивания сухих ингредиентов.
Скорость 2 (низкая) для медленного перемешивания тяжелого теста или нарезания сливочного масла.
Скорость 4 (средне-низкая) для замешивания теста для печенья или взбивания яичных белков.
Скорость 6 (средняя) для взбивания сливочного масла и взбивания глазури.
Скорость 8 (средне-высокая) для быстрого взбивания или взбивания для приготовления безе и взбитых сливок.
Скорость 10 (высокая) для быстрого взбивания небольшого количества яичных белков или сливок.
Какие самые популярные бренды?
Hamilton Beach : надежный выбор для экономных поваров, без долговечности некоторых из более дорогих моделей с цельнометаллической конструкцией.
Sunbeam : более легкая марка, которая не так полезна для теста для хлеба, но очень популярна для повседневного теста для печенья и безе.
Cuisinart : Cuisinart, известный своими кухонными комбайнами, является хорошим выбором как для ручных, так и для настольных миксеров с двумя различными размерами.
KitchenAid : устанавливает стандарт для миксеров, а модели серии Artisan год за годом возглавляют списки лучших миксеров. Их прочная цельнометаллическая конструкция гарантирует безотказную работу в течение десятилетий.
Как минимизировать беспорядок
Некоторые машины имеют брызговик с заливным экраном, который может помочь предотвратить катастрофу, если вы случайно измените скорость во время перемешивания. По мере того, как вы добавляете жидкость, она будет удерживать жидкость внутри миски. Вы также можете накинуть чистое кухонное полотенце на головку миксера, чтобы уменьшить количество брызг от ингредиентов.
Как добавить ингредиенты, особенно для выпечки
Вообще говоря, при смешивании выпечки вы должны добавлять сухие ингредиенты к влажным ингредиентам. Постепенное добавление муки, как указано в большинстве рецептов, позволяет жиру покрывать муку, предотвращая образование глютена и обеспечивая легкую и воздушную выпечку с нежным мякишем. Хотя такой порядок добавления ингредиентов не имеет решающего значения для чего-то вроде теста для блинов, он определенно улучшает текстуру булочек, кексов и тортов.
Когда охладить чашу?
Если вы хотите приготовить взбитые сливки, охладите миску и решетку не менее 15 минут, прежде чем делать это. В охлажденной миске сливки взбиваются намного быстрее.
Рецепты для приготовления в миксере
Cookies : Вы будете очень счастливы, если у вас будет хороший миксер для праздничных файлов cookie и обмена файлами cookie. Сделайте свой собственный вариант печенья Tollhouse, добавив в тесто имбирную специю и обмакнув шарики в сахарную пудру перед выпечкой.
Торты : Если вы когда-нибудь задумывались, насколько сложно сделать свадебный торт самостоятельно, то большинство людей покупают хороший настольный миксер, чтобы сделать это самостоятельно. От слоеных коржей до тортов все проще с миксером.
Безе : Остатки яичных белков с другой кухни можно превратить в павлову на десерт, приготовить из запеченного подслащенного безе или в сказочный пирог с ангельской едой.
Глазурь : Сделайте свою собственную шоколадную глазурь, используя сахарную пудру, масло и какао-порошок.
Взбитые сливки : настольные миксеры за считанные секунды делают однородные и идеальные взбитые сливки, поэтому внимательно следите за своим миксером.
Хлеб и булочки : Дрожжевое тесто легко приготовить в стационарном миксере, работающем в тяжелых условиях. Сделайте свои собственные булочки на День Благодарения, легкую фокаччу на противне или попробуйте ржаной хлеб с семенами.
Aquafaba : Жидкость, оставшаяся после консервированного вареного нута, является отличным заменителем яичного белка при взбивании до полумягких пиков.Тяжело поверить, но это правда!
Техническое обслуживание
Для достижения наилучших результатов всегда следите за тем, чтобы нижняя часть насадки касалась миксерной чаши. Это может потребовать некоторой регулировки в зависимости от вашей машины. Также периодически проверяйте миксер на предмет ослабленных винтов, при необходимости подтягивая.
Вибрация машины со временем может ослабить их. Осмотрите дно чаш для смешивания на предмет чрезмерного износа, который может помешать их фиксации в основании.Они могут нуждаться в замене, если они плохо закреплены или дребезжат при прикреплении к основанию.
Очистка
Большинство настольных миксеров оснащены чашей для смешивания из нержавеющей стали, но некоторые бренды пересматривают в своих последних версиях стекло, медь или фарфор. Все они прекрасны, но некоторые из них требуют большего ухода, чем нержавеющая сталь. Большинство деталей миксера, включая чашу, можно безопасно мыть в посудомоечной машине или вручную.
После каждого использования протирайте настольный миксер влажной тканью, чтобы удалить брызги с нижней стороны машины.Прежде чем начинать новый проект, убедитесь, что ваш миксер, миксерная чаша и насадки не содержат пыли и грязи.
Популярное на Amazon
Вот несколько самых популярных производителей настольных миксеров на Amazon.com
Некоторые из приведенных выше ссылок являются партнерскими ссылками, которые платят мне небольшую комиссию за моего реферала без каких-либо дополнительных затрат для вас!
Как отрегулировать венчик по зазору чаши на настольном миксере KitchenAid
Если ваш новый настольный миксер KitchenAid Artisan не перемешивает тесто должным образом или вы обнаружите, что взбиватель не приближается к краям или дну чаши во время перемешивания, не волнуйтесь.Хотя это может раздражать, это не недостаток продукта. Это просто признак того, что вам, возможно, придется внести небольшие изменения при настройке микшера.
Зачем нужно настраивать микшер
Причина, по которой вам, возможно, придется отрегулировать миксер, заключается в том, что в процессе производства настольные миксеры KitchenAid настраиваются таким образом, чтобы лопасти просто очищали чашу при перемешивании. Однако этот зазор может потребоваться отрегулировать так, чтобы взбиватели находились ближе к чаше во время процесса смешивания, не соприкасаясь с дном или стенками чаши.Когда миксер отрегулирован правильно, смешивание втягивает все жидкое тесто с боков и со дна дежи, оставляя минимальную потребность в соскабливании.
Как отрегулировать микшер
KitchenAid производит несколько моделей настольных миксеров, и все, возможно, потребуется отрегулировать, чтобы обеспечить зазор между лопаткой и дежой. Эта информация находится в руководстве по продукту, но если у вас нет ее под рукой, выполнить эту незначительную настройку достаточно просто.
В моделях с наклонной головкой винт находится чуть ниже места крепления головки к подставке.Вам нужно будет отключить миксер и наклонить головку вверх, чтобы найти винт. Небольшой поворот по часовой стрелке (вправо) опускает битер, а движение против часовой стрелки (влево) поднимает его.
Модели с подъемником дежи имеют регулировочный винт в нижней части подставки, и вам нужно переместить ручку подъема дежи в нижнее положение, чтобы ее увидеть, после отключения устройства. Регулировка опускания битера — по часовой стрелке (справа), а регулировка подъема — против часовой стрелки (слева).
При проверке регулировки вы должны использовать плоский взбиватель, чтобы убедиться, что он просто очищает чашу.Если вы пере- или недокорректировали, чаша может не зафиксироваться должным образом, или вы можете услышать удары венчика по стенкам или дну чаши. В этом случае вам, возможно, придется немного отрегулировать регулировку, чтобы исправить ее. Эти инструкции также помогут правильно установить насадку для миксера BeaterBlade на миксер KitchenAid.
Очень важно, чтобы битер был в правильном положении. Если битер ударится о чашу, покрытие может потрескаться, что повлияет на очистку, и это дополнительное напряжение также может вызвать проблемы с двигателем миксера.
Как заменить насадки на настольном миксере KitchenAid
— UniProductsCo
Если вы только что поздравили с новым миксером KitchenAid, вы получили замечательный новый набор кухонного оборудования, который поможет вам готовить все быстрее и проще.
Бренд KitchenAid создал множество насадок и аксессуаров для смесителей KitchenAid, которые могут сделать машину полезной практически для чего угодно.
Однако со всеми этими насадками и аксессуарами для вашего микшера вы, возможно, задаетесь вопросом, как вообще их менять.
Кроме того, как вы можете заменить эти насадки, не повредив и не причинив вреда вашему микшеру?
Что ж, вы попали в нужное место.
Это просто вопрос, на который я сегодня отвечу.
Так как же поменять насадки на миксере KitchenAid?
Этапы замены насадок на настольном миксере KitchenAid
К счастью, миксер KitchenAid и все его насадки можно было легко прикрепить и отсоединить от миксера за считанные минуты.
Все, что вам нужно сделать, это выполнить эти шесть простых шагов, и вы будете в пути:
Отключить миксер от любого источника питания
Полностью поднять головку миксера
Протрите вал смесителя
Установите желаемое приспособление
Нижняя головка смесителя
Плагин и запекать!
1.) Отключите миксер от любого источника питания. Источник:
.
Это должно быть сделано не только в качестве меры предосторожности для вас, но и для вашего миксера.
2.) Полностью поднимите головку миксера:
Для этого просто возьмитесь за головку миксера и приложите силу, направленную вверх, до тех пор, пока она не перестанет двигаться вверх.
3.) Протрите вал смесителя:
Это первый настоящий шаг, требующий определенных усилий. Остатки пищи или остатки пищи на стержне могут привести к тому, что насадка «приклеится к продуктам». Чтобы этого не произошло, протрите ее теплой влажной тканью.
Если есть какие-то твердые остатки пищи, которые не удаляются, вы можете применить более абразивный подход, однако я бы посоветовал использовать что-нибудь не слишком грубое, чтобы не повредить вал.
4.) Присоедините желаемое приложение:
Для этого шага вам сначала нужно захватить желаемое вложение. Как только это будет выполнено, вам нужно будет найти выемку на насадке.
Затем совместите эту выемку с выступающим стержнем на стороне вала. Оттуда вы захотите вставить насадку и повернуть ее, затем она зафиксируется.
Примечание. Насадка может вращаться для фиксации только одним способом, поэтому, если она не вращается в одном направлении, попробуйте другой способ.
5.) Опустите смесительную головку:
Для этого шага просто верните головку миксера в желаемое нижнее положение, снова взяв головку и приложив силу, чтобы переместить ее в нужное место.
6.) Плагин The Mixer
Наконец, не забудьте снова подключить микшер. В противном случае вы можете столкнуться с дополнительными трудностями при работе с микшером.
Теперь, когда вы выполнили все шаги и повторно прикрепили насадку для миксера KitchenAid, вы готовы к работе!
Однако, если вы думаете, что готовы добавить индивидуальную покраску в свой миксер KitchenAid, вам следует почитать мою статью «Как индивидуально покрасить миксер KitchenAid», пока вы здесь.
Заключение
Мы говорили о том, как поменять насадки на миксере KitchenAid.
Это можно сделать за 6 простых шагов за считанные минуты.
Если вы супербыстрый, вероятно, менее чем за минуту.
Снова суммируем шаги:
Отключить миксер от любого источника питания
Полностью поднять головку миксера
Протрите вал смесителя
Установите желаемое приспособление
Нижняя головка смесителя
Плагин и запекать!
30+ креативных способов использования миксера KitchenAid
Интересно, для чего можно использовать миксер KitchenAid? Не смотрите дальше! Я перечислил более 30 способов использования настольного миксера , чтобы максимально упростить ваше время и усилия на кухне!
Не так давно кто-то сказал мне, что у них уже много лет есть миксер KitchenAid, но никогда им не пользовался.
Я был в шоке! Есть много кухонных приборов, которые вам не нужны, , но я бы никогда не поместил свой стационарный миксер в этот список. Я использую его несколько раз в неделю, потому что он экономит мне СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ !!!
Использование стационарного миксера KitchenAid — это все равно что иметь лишний набор рук на кухне.
Лучший стационарный миксер для домашнего использования
Во-первых, позвольте мне познакомить вас с моей семьей миксеров KitchenAid:
Ага, это просто семья из одного человека.
Нам с мужем подарили красный настольный миксер KitchenAid на 5 литров от KitchenAid на нашу свадьбу 10+ лет назад. Пока что он удовлетворяет все мои потребности в выпечке, и это одна из основных причин, почему у меня нет набора олдскульных битеров , подобных этому .
Я имею в виду, у меня был набор ручных миксеров в какой-то момент (перед свадьбой), и я использовал их . Думаю, я заплатил 5 долларов в Dollar General, и в то время они отлично подходили для моих нужд.
На самом деле, я настоятельно рекомендую начать с простого, но хорошего набора битеров, если вы новичок в области использования миксеров.Они сделают 80% того, что может сделать настольный миксер, и вы действительно поймете, нужен ли вам миксер или нет.
Но для меня? Когда нам подарили стационарный миксер, я почти уверен, что плакал от радости. Я продал битеры и не оглядывался. Мой настольный миксер Artisan KitchenAid на 5 литров — одна из моих лучших кухонных подруг.
С учетом сказанного, однако, есть одна вещь, которая сейчас в моем списке желаний:
Это, друзья мои, это настольный миксер KitchenAid Pro Line на 7 литров .
Как вы скоро увидите, я использую свой миксер для ВСЕХ ВИДОВ ХОРОШЕСТВА, и одна из моих (немногих) жалоб заключается в том, что мне часто жаль, что у меня не было чаши побольше. Было бы неплохо приготовить тройную порцию теста для пиццы или порцию картофельного хлеба с пахтой, чтобы тесто не застряло в лезвии штучки. 7 литров вмещают ЧЕТЫРНАДЦАТЬ чашек муки !!
Я также думаю, что было бы неплохо иметь что-то с немного большей мощностью (странно ли говорить о лошадиных силах в блоге о еде?), Чтобы я мог запустить массовый марафон выпечки, не подозревая, что моему миксеру может потребоваться перерыв или что нибудь.
Но это уж точно не необходимость. Мой миксер Artisan на 5 литров показал себя хорошо, несмотря на то, что для ведения блога о еде требуется И тесто на штуковину, так что я не жалуюсь.
30+ творческих способов использования миксера KitchenAid Использование стационарного миксера для приготовления ужина
1. Измельчение вареной курицы. Используйте крючок для теста и включайте его примерно на 20 секунд за раз. Это дает вам измельченных цыплят, а не мягких цыплят.Чаще всего я использовал жареный цыпленок или цыпленок медленного приготовления .
2. Измельчение вареной свинины. Те же теории, что и курица! Лучшие сорта карнитас — идеальный кандидат на это.
3. Измельчение вареной говядины. Снова та же теория, и таким образом вы можете измельчать бутерброды с говядиной, не измельчая мясо часами!
4. Смешивание фрикаделек. Это мой любимый рецепт фрикаделек.Пять минут выливания и перемешивания и 15 минут запекания делают ужин готовым в мгновение ока.
5. Замешивание мясного рулета. Та же концепция, что и фрикадельки, но у меня нет любимого рецепта… пока. Есть чем поделиться?
6. Смешивание говяжьего фарша для гамбургеров. Здесь вы можете найти мой любимый рецепт бургера. Но, конечно, микшер делает свою работу.
7. Картофельное пюре (белое или сладкое). Картофельное пюре — это искусство, которое заключается в том, чтобы не размять его слишком долго.Используйте лопатку и перемешивайте, когда они горячие, чтобы они не высыхали (что приводит к добавлению слишком большого количества жидкости и чрезмерному перемешиванию, что приводит к марлевому картофелю).
Приготовление бокалов и закусок с помощью настольного миксера
8. Гранола. Часть искусства приготовления мюсли — убедиться, что ВСЕ сухое покрыто влажным. Смеситель прекрасно об этом позаботится. Моя семья любит и мюсли с клюквой и апельсином, и мюсли с клубникой и шоколадом.
9. Батончики из мюсли. Каждую неделю я готовлю своему мужу партию жевательных плиток мюсли с арахисовым маслом и шоколадной крошкой. Я могу вам прямо сейчас сказать, что этого не произошло бы, если бы у меня не было этого микшера.
10. Гуакамоле. Размять один или два авокадо — неплохо, но простой гуакамоле для толпы? Или сделать это оптом и заморозить на потом? Это работа миксера.
11. Соусы для смешивания. Вы знаете те соусы, когда вы добавляете специи в сливочный сыр и помешиваете как сумасшедшее, но это сложно, потому что сливочный сыр комковатый? Ага… те.
12. Набивка. Я говорю о фаршированных грибах и равиоли — о том, что вы НАПИВАЕТЕ в другие вещи.
13. Салат из яиц. Используйте венчик для этого после грубой нарезки, и у вас всегда будет идеальный яичный салат.
Рецепты хлеба и тесто KitchenAid
14. Тесто для пиццы. Это мой рецепт теста для пиццы по нашей знаменитой традиции пиццы в пятницу вечером. Каждую пятницу в 16:00 я выключаю миксер, как по маслу.
15. Традиционный хлеб. Мужской хлеб, цельнозерновой хлеб, белый хлеб для сэндвичей… все это готово в миксере.
16. Булочки с корицей. Это САМЫЕ ЛУЧШИЕ булочки с корицей на планете. Стоит много масла и ночного подъема.
17. Печенье. Ничто не режет масло лучше, чем лопасть. Поверьте мне. (Это мой оригинальный рецепт печенья, а это мой рецепт печенья на закваске, но если вы человек типа Bisquick, используйте вместо него этот домашний рецепт Bisquick.)
18. Булочки. Аналогично рассуждениям для печенья (разрезать масло ТАК ЛЕГКО СЕЙЧАС), за исключением того, что вы также можете добавлять жидкости и смеси и НИКОГДА не перемешивайте их вручную. Попробуйте булочки с клюквой и апельсином ИЛИ булочки с шоколадной крошкой. Оба великолепны!
19. Быстрый хлеб. Классический тыквенный хлеб — мой любимый, но карамелизированный банановый хлеб — второе место.
20. Маффины. Банановые кексы с шоколадной крошкой? Или вы предпочитаете банановый орех?
21.Пончики. На ваш выбор — клубничный лимонад или тыквенная приправа.
22. Тортильи. Домашние лепешки САМЫЕ ЛУЧШИЕ, и, поскольку вам нужно сжечь жир, они никогда не были такими простыми.
Рецепты смесителя для здорового питания для десертов KitchenAid
23. Тесто для брауни. Я обычно делаю пирожные из черной фасоли в своем блендере, но если я делаю традиционные пирожные (используя смесь домашнего пирожного), я использую свой миксер.
24. Тесто для торта. Это мой домашний рецепт смеси для желтого торта, а этот — для шоколадного торта. Мммм… кто-то сказал торт?
25. Тесто для кексов. Официально говоря, кексов отличаются от пирожных, но для обычных выпекающих людей вроде нас с вами мы просто воспользуемся нашим любимым рецептом торта, хорошо?
26. Безе. НИЧТО не взбивает яичные белки до блестящих твердых пиков лучше, чем настольный миксер.
27. Взбитые сливки. Выбросьте обработанную банку и возьмите взбитые сливки.Чуть-чуть сахарной пудры — вкусные домашние взбитые сливки. Сделайте шоколадные взбитые сливки для еще большего удовольствия!
28. Глазурь. Взбивать вручную сливочное масло для масляной глазури — нелегкая задача. Использование миксера значительно упрощает это.
29. Файлы cookie. Вам нравится, когда шоколадная стружка равномерно распределяется в овсяном шоколадном печенье, да?
30. Пирог с корочкой. Я повторяю, ВЫРЕЗЫВАЙТЕ ЖИРНЫХ людей.Поверьте мне в этом. Ты никогда не оглянешься. (Вот мой рецепт.)
31. Зефир. Они случаются не часто, но когда случаются, ТОЛЬКО в стационарном миксере.
Другие отличные советы по кухонному микшеру
32. Коричневый сахар. Я перестал покупать коричневый сахар, когда мы вообще отказались от переработанного сахара. Теперь я использую соотношение патоки и сахара Турбинадо — в моем миксере — чтобы сделать свое собственное. Вот рецепт!
33.Натуральное арахисовое масло. 99% банок с натуральным арахисовым маслом, которые я покупаю, имеют слой масла сверху. Я выливаю все это в миксер, взбиваю, выкладываю обратно в банку и храню в холодильнике. Никогда больше вам не придется устраивать беспорядок, проливая масло на кухонный стол, когда вы открываете новую банку с арахисовым маслом.
34. Яичница-болтунья. В кружке варят одно или два яйца. Но когда я работаю в хостинговой компании? Или приготовить пирог с заварным кремом? Они идут в миксер!
У вас уже есть миксер KitchenAid, и он вам нравится? Давайте поговорим о вложениях.
Ищете советы и рекомендации по навесному оборудованию? Я тоже!
У меня остались те же 3 инструмента, что и мой красный настольный миксер KitchenAid Artisan на 5 литров: венчик, насадка для лопастей, крюк для теста. Свекровь подарила мне на Рождество весло с гибким краем в год, и это тоже супер круто. Так здорово, что не поцарапать миску посреди рецепта печенья!
По-видимому, есть и другие замечательные насадки, такие как насадка для приготовления свежей пасты, насадка для мясорубки и насадка для мороженого, но у меня нет опыта работы с любым из них.Тем не менее, я вижу, как бы они изменили жизнь, если бы они у меня были (может, мне тоже стоит добавить их в свой список желаний?).
Поделитесь с кем-нибудь, кому это может понравиться …
25 Помощники по устранению неисправностей стационарного миксера KitchenAid
Мне нравится мой KitchenAid, и хотя у меня еще не было с ним проблем (постучать по дереву), я решил собрать страницу, полную полезных советов и уловок, которые я добавил в закладки в Интернете, чтобы они у меня были. под рукой «на всякий случай».
Пока есть базовые решения и исправления, но я также нашел несколько интересных идей, которые стоит попробовать (например, измельчение курицы, тушеной свинины, приготовление домашнего масла и т. Д.).
Если вы счастливая утка, у которой есть старый миксер-рабочая лошадка, который просто не выходит из строя (до 1986 года), и он немного ломается, вы найдете руководство о том, как его разобрать и перекрасить, чтобы он снова выглядит как новый Китченайд.
Есть что-нибудь, что я пропустил? Пожалуйста, не стесняйтесь делиться своим опытом в разделе комментариев ниже. Я буду добавлять на эту страницу больше полезных идей по мере их нахождения, так что вы можете добавить ее в закладки для справки.
PS: Не пропустите руководства по крышке устройства, которые я перечислил на этой странице, они помогут защитить машину от пыли.
Исправления и советы
artisanbreadbaking.com
Как его смазать: вот хорошо подготовленное руководство с большим количеством изображений, показывающих, как его разобрать и смазать (для обслуживания).
Leaking Grease Fix: (видео) Это может произойти, если он слишком долго простаивает между использованиями.
youtube.com jewishcuisine.net imperfectlywonderful.com youtube.com
Как отрегулировать венчик: (видео) показано, как внести небольшие изменения в винт, тестирование проводится с монеткой в чаше, поэтому вы можете определить, когда настройка идеальна.
Используйте крючок для замеса мяса: (также можно использовать лопатку) В результате получается мясной рулет (и фрикадельки) с более мелкой текстурой, который хорошо держит форму.
youtube.com thekitchn.com thekitchn.com youtube.com
Покачивание головой: вам нужно будет выполнить простую регулировку шарнирного пальца. Это короткое видео покажет вам, как это сделать.
Коричневая слизь вокруг капельного кольца: (альтернативный способ устранения утечки смазки, упомянутой выше) Включите скорость 10 на 2 минуты, затем вытрите все масло.
chow.com dwellbeautiful.com
Как его покрасить: если у вас есть старый, который сильно потрепался, вот как его перекрасить (вы также можете добавить виниловые наклейки).
Roll It On Marbles: (комментарий от 7 января 2009 г.) Снимите 5 резиновых ножек внизу и замените их шариками. Положите на сухую губку, чтобы она не соскользнула со стола.
chow.com kitchenstewardship.com
Упростите скольжение: положив его на кухонное полотенце или небольшое полотенце (на странице также есть больше советов).
Ремонт / Решения «сделай сам»: охватывает несколько проблем, таких как утечка масла, перегрев, работа с рецептами сторонних производителей и чрезмерное замешивание.
ДжудисбакерьяИтесткухня кухня.ком
Приготовить масло: из двух квартов сливок получится фунт, взбить на высокой скорости, хорошо промыть, завернуть и заморозить.
Рекомендации по замешиванию различных видов муки: (веб-архив) Разница во времени между белой мукой; часть белой муки; цельнозерновая мука.
sharealikecooking.blogspot.ca tipnut.com Штифт «Не нажимается» : (ссылка больше не доступна в Интернете) Протрите пружину горячей влажной тканью, затем нанесите каплю растительного масла и снова протрите. Перед повторной попыткой прикрепления несколько раз поработайте пружину вручную.
Свинина Easy Pulled : (ссылка больше не доступна) Нарежьте мясо на 2-фунтовые куски (сначала удалите излишки жира и кости) и используйте крюк для теста в течение 20-30 секунд за раз.
tipnut.com chow.com
Как взбить сливочное масло и сахар: Несколько отличных советов в этой теме, в том числе: обязательно используйте лопаточку, сначала взбейте масло, затем добавьте сахар (и больше).
Галерея ручных рисунков: здесь нет руководств, но ничего себе! они слишком красивы, чтобы ими не поделиться. Много вдохновения, если вы планируете сделать макияж.
un-amore.com sweetsugarbelle.com
Брызговик своими руками: дешево и легко сделать, вырезав отверстие в пластиковой крышке.
Головка поднимается вверх и вниз: поднимите наклонную головку и затяните винт в шейке, если он слишком ослаблен, наклонная головка не заблокируется, если слишком сильно, то колотушки будут слишком низкими.
thefreshloaf.com thefreshloaf.com
Помощь Удаление Bowl: Это может быть ослаблено из базовой пластины несколько резких шлепков по бокам чаши, используя плоскую ладонь руки во вращательном движении.Дополнительные советы доступны на странице.
Колотушка застряла на валу: замочите в горячей воде, попробуйте WD40, Средство для удаления ржавчины CLR и другие доступные идеи.
beautyandbedlam.com
А вот как пройти знаменитый тест уровня Beater, используя монетки: (Источник: cakecentral.com)
Возьмите десять центов и отвертку с плоской головкой.
Поставив чашу и взбиватель на место, положите монету в чашу.
Когда битер установлен в положение «Перемешивание», он должен перемещать центрифугу на 1/4 дюйма за один оборот.
Если он не касается десятицентовика, необходимо отрегулировать битер. Отверткой с плоской головкой поверните винт слева от ручки смешивания на 1/4 оборота против часовой стрелки и повторите тест.
Возможно, придется протестировать несколько раз, прежде чем это будет исправлено.
Удачи, и я надеюсь, что эти советы помогли вам отремонтировать и снова заработать бесперебойно!
5 способов неправильного использования настольного миксера
Никакая бытовая техника на кухне не может заставить домашнюю кухню чувствовать себя более профессионально, чем настольный миксер.Независимо от того, есть ли у вас KitchenAid или Kenmore, элементы управления могут показаться достаточно простыми, но вы можете совершать некоторые типичные ошибки.
Крепление слишком низкое
Регулировочный винт расположен рядом с шарниром головки.
Алина Брэдфорд / CNET
Скорее всего, вы никогда не меняли высоту насадки на миксере. Это нормально, если насадка не касается дна миксерной чаши.Производители устанавливают его на идеальную высоту, но со временем он может покачиваться и перемещаться.
Вы никогда не хотите, чтобы насадка касалась дна дежи, потому что трение может повредить дежу и вызвать дополнительную нагрузку на двигатель миксера.
Если ваши насадки трутся о чашу, вы можете увидеть некоторый износ на дне насадки или небольшие круглые царапины на дне чаши.
Чтобы изменить высоту насадки:
Разблокируйте головку миксера и поднимите ее.
Отключите миксер и снимите насадку.
Найдите регулировочный винт. Сразу за чашей для смешивания на горловине миксера должен быть один винт, который соединяет головку с основанием. В зависимости от типа миксера винт будет в шарнире или в шарнире, который позволяет головке подниматься и опускаться.
Поверните винт против часовой стрелки на пол-оборота, чтобы увеличить высоту крепления.
Установите насадку на место и проверьте, касается ли она по-прежнему вашей чаши.Если это так, поверните винт еще на пол-оборота.
Иногда трудно сказать, находится ли голова на нужной высоте. Kitchen Aid предлагает положить десять центов в миску и включить миксер на низкую скорость. Если насадка-битер толкает монетку по чаше, значит, насадка слишком низкая. Если десятицентовик не двигается, высота крепления слишком велика. Если высота крепления подходящая, десятицентовик сдвинется лишь немного.
Ваша насадка слишком высока
Если у вас противоположная проблема, и насадка не достигает ингредиентов на дне чаши, вам нужно уменьшить высоту насадки.Следуйте инструкциям выше, но вместо того, чтобы поворачивать винт против часовой стрелки, поверните его по часовой стрелке на пол-оборота. Только убедитесь, что насадки не касаются дна чаши.
Вы начинаете слишком быстро
Если ваша кухня забрызгана жидким тестом каждый раз, когда вы используете миксер, вероятно, проблема в вашей скорости. Всегда начинайте с самой низкой скорости и постепенно увеличивайте ее до скорости, предложенной в вашем рецепте.
Если вы все же обнаружите, что из миксера брызги брызги, накройте его полотенцем, чтобы уменьшить беспорядок.
Вы не используете подходящую лопатку
Металлическая или покрытая лопатка, которая идет в комплекте с миксером, вполне подойдет, но для достижения наилучших результатов используйте силиконовый скребок. Это взбиватель, который царапает края чаши, поэтому вам не нужно останавливать миксер и делать это самостоятельно.
Неправильная очистка миксера
Жидкое тесто, мука и другая кулинарная жижа могут застрять в рабочих частях миксера. Накопление может усложнить работу миксера или привести к склеиванию некоторых механизмов.Вот руководство по чистке настольного миксера сверху вниз.
Примечание редактора : эта статья была первоначально опубликована 14 сентября 2016 г. и была обновлена.
Сейчас играет:
Смотри:
Настольный миксер KitchenAid оставил свой след в домашней выпечке
Как правильно сделать заземление в частном доме по схеме контура
Грамотно продуманный заземляющий контур – характерный признак высококачественной и продуманной системы энергообеспечения. Его конструкция довольно примитивна, а вот практическая польза – бесценна. Для самостоятельного изготовления системы нужно совсем мало усилий, а правильное исполнение станет гарантией ее многолетней эксплуатации и вашей безопасности.
Вопрос №1: а нужно ли заземление в частном доме или коттедже?
Многие домовладельцы продолжают игнорировать элементарные правила электробезопасности. Аргументация таких лиц удивляет: раньше никто не делал заземляющих мероприятий, и ничего страшного не произошло. Во-первых, прежде не было такого количества бытовых приборов, во-вторых, появились документы, например, ПУЭ, в которых изложены основные требования по электробезопасности.
Пользуясь сетью, которая не имеет защиты от воздействия электротока, жители рискуют попасть в опасную для жизни ситуацию, даже если проводка в деревянном жилище выполнена безукоризненно. Изучая вопрос, нужно ли заземление в частном доме, следует отметить функции, которые оно выполняет:
Предохранение человека от поражения электрическим напряжением при касании к неисправному бытовому прибору.
Снижение уровня магнитных помех высокочастотного диапазона, излучаемых электрической сетью и бытовыми устройствами.
Обеспечение безопасной работы приборов, работающих в условиях повышенной влажности (бойлеры, стиральные машины и т.п.).
Снижение порога электромагнитного излучения сети, которое негативно влияет на самочувствие человека.
Нужно отметить, что защитный контур представляет собой неотъемлемый компонент системы молниезащиты. Также возможно его применение в конструкциях, отвечающих за недопущение импульсного перенапряжения.
Где разместить контур?
Чтобы заземление частного дома, сделанное своими руками, работало эффективно, важно определить месторасположение для установки заземляющих электродов, т. е. определить схему контура. Поскольку их длина довольно внушительна, то есть риск повреждения трасс коммуникаций. Поэтому в этом случае есть смысл ознакомиться с планами их прокладки в горадминистрации. Кроме этого существует несколько правил, которые не стоит отвергать:
Устанавливая место расположения электродов, обратите внимание на характеристики грунта. Если есть возможность ознакомиться с геоморфологическими отчетами местности, то для монтажа нужно выбирать как можно низкие точки верхнего водоупора.
Исследовать уровень нахождения грунтовых вод и отношение длины погружаемых электродов к нему. При наличии на даче, гараже или в доме вентилируемого подвала – воспользоваться этим фактом в полной мере и устроить контур на дне погреба.
Размещать детали контура следует не ближе 1 метра от фундамента.
В коттеджном строительстве в основном применяется система защиты TT, когда контур заземления изготовлен в индивидуальном порядке, а не от подстанции, как в TN-S-C. Такая конструкция весьма устойчива к повреждениям, но требует использования УЗО, без которого защита от поражения электротоком неэффективна.
Какие схемы контуров заземления для частного дома можно изготовить своими руками: ищем решение
На нынешний день свою практичность доказали две конструкции заземлителей:
Замкнутого типа – система собрана в виде треугольника из металлических элементов. Основное преимущество заключается в надежности, поврежденная перемычка между электродами не влияет на работоспособность системы – она будет функционировать с другой стороны.
Линейного типа – штыри устанавливаются в одну линию и соединяются последовательно металлической полосой. Недостаток в том, что повреждение перемычки влечет выход из строя всей системы.
Домовладельцам, интересующимся, как правильно сделать эффективное заземление в частном доме, специалисты рекомендуют делать систему по схеме «треугольник». Так как по сути, объем монтажных работ не отличается от линейного типа, но эффективность замкнутой системы делает ее предпочтительнее. Кроме этого, возможен и собственный вариант в виде квадрата или овала.
Сопротивление грунтов и методика расчета электродов
Передача потенциала в землю осуществляется по всей плоскости металлических электродов через частицы почвы и грунтовые воды. Такой принцип работает как при питающем напряжении 220 Вольт, так и в системах на 380 Вольт трехфазного типа. При сооружении конструкции учитываются многие факторы: от пористости грунта до уровня шероховатости металла.
За основу расчета сопротивления протеканию тока через электроды берутся таблицы удельного сопротивления почв и геоморфологиеский профиль. Профессионалы пользуются трудами Карякина Р.Н. «Нормы устройства сетей заземления», где предоставлены все данные для вычисления многих параметров. На практике подробный расчет редко когда выполняется. Нужных результатов добиваются методом увеличения длины электродов или же их числа.
В большинстве случаев применяются профили из стали с сечением не менее 80 мм², для «нержавейки» показатель чуть меньше – 60-70 мм². Для изготовления своими руками любых схем заземления в частном доме нужно применять угловую сталь, двутавр или тавр. Главное, чтобы сечение электрода не имело замкнутой формы и контактировало бы с грунтом всеми сторонами.
Инструмент и материалы
Для выполнения работ по организации заземляющего контура в загородном доме понадобится следующий инструмент:
Болгарка.
Кувалда 7-10 кг.
Штыковая лопата.
Комплект гаечных ключей.
Сварочный аппарат и электроды.
Битум или антикоррозийная краска.
Сварочная маска и рабочие рукавицы.
Конструкция контура построена на принципе равнобедренного треугольника, со сторонами 1,2 м. Чтобы контур заземления соответствовал техническим нормам, следует применить следующие материалы:
Уголки из металла 50х50 и длиной не менее 2 метров. Возможно приобретение комплектов из омедненной стали, например, Elmast.
Три полосы из металла 40х4 и длиной не менее 1,2 м, а также металлическая полоса с такими же параметрами, но длиной от места залегания контура до фундамента с загибом.
Медный провод сечением не менее 6 мм² для соединения ЗШ с электрическим щитом.
Болт М8 или М10.
Важно! Заземляющая линия должна увеличиваться в сечении по направлению от щита к контуру. Например, если от щитка идет 6 мм², то полоса должна быть минимально 10 мм², а электроды – не менее 20 мм².
Как правильно сделать заземление замкнутого типа в частном доме без помощи специалистов?
После этапа подготовительных работ наступает очередь монтажа. На первый взгляд, обычная задача забить заземлители в грунт может, как минимум, обернуться испорченным металлопрокатом. И все это по причине незнания технологии процесса.
Электроды перед забивкой важно грамотно заточить. Электромонтажники, которые имеют опыт, уже знают, как правильно сделать защитное заземление в частном доме — они рекомендуют делать острие со скосами 30-35°. От его края нужно отступить 40-45 мм и сделать спуск порядка 45-50°. Швеллер, двутавр или тавр могут иметь несколько скосов, прутья рекомендуется острить ковкой. Дальнейший процесс можно наблюдать на видео, он заключается в выполнении следующих переходов:
С помощью штыковой лопаты выкопать равностороннюю треугольную траншею со сторонами 1,2 метра, а также ров по направлению к строению для прокладки заземляющей шины. Глубина траншеи 50-70 см.
Для удобства забивки по углам треугольника можно пробурить лунки глубиной до 50 см.
При помощи кувалды или перфоратора с насадкой забить электроды, оставив над поверхностью дна канавы 20-30 см.
При помощи электросварки хорошо приварить металлические полосы к выступающим частям заземлителей.
Уложить полосу, соединяющую угол контура и фундамент строения, предварительно выгнув ее по профилю.
Приварить заземляющую шину к углу треугольника. Со стороны дома на полосу приварить болт для крепления медного провода.
Обработать места сварки антикоррозийной краской или битумом. Дать просохнуть краске и закопать канаву.
Проверка параметров заземляющего контура
Завершающей стадией в организации системы принято считать измерение сопротивления готового контура, ведь качественная защита нужна не только при использовании городской линии, но и при подключении резервного генератора электропитания. Этот этап укажет, насколько правильно сделано защитное заземление в частном доме, не допущены ли какие ошибки при монтаже. Определить сопротивление можно несколькими способами:
При помощи электролампы на 220 Вольт, подключив один контакт к фазе, а другой – к заземляющей шине. Ярко горящая лампочка указывает на качественно работающую систему, тускло горящая – заставляет проверить надежность сварных швов.
При помощи грунтового мегаомметра, который измеряет сопротивление между элементами контура и контрольными электродами, забитыми в грунт на глубину в 15 и 20 метрах от заземления на глубину 50 см.
При помощи тестера в состоянии измерителя напряжения. Значения измерений «фаза-ноль» и «фаза-земля» не должны иметь значительной разницы (не более 10 единиц).
Как такового, обслуживания система защиты не требует, достаточно не допускать проведения земляных работ в районе контура и увлажнять вовремя грунт. Попадание агрессивных веществ также не допустимо, поскольку они сокращают срок службы конструкции до 2-3 лет.
Как сделать заземление на даче
Строительство частного дома или загородной дачи всегда сопряжено с большим объемом электротехнических работ. В этом диапазоне задач, наряду с подводкой электропитания к дому, установке распределительного и защитного оборудования, прокладке внутренних линий, не меньшую значимость имеет и грамотно спланированная и исполненная система заземления. К сожалению, при проведении «самостроя» неопытные хозяева про этот момент достаточно часто забывают или же даже намеренно его игнорируют, пытаясь достичь какой-то ложной экономии денежных средств и трудозатрат.
Как сделать заземление на даче
А между тем система заземления имеет чрезвычайную важность – она способна предупредить многие неприятности, которые могут привести к весьма печальным или даже трагическим последствиям. Согласно существующим правилам, специалисты электросетей не произведут подключение дома к линии электропередач, если этой системы в доме нет или же она не отвечает необходимым требованиям. И владельцу, так или иначе, придется решать вопрос, как сделать заземление на даче.
В современных домах городской застройки контур заземления обязательно предусматривается еще на стадии проектирования здания и его внутренних коммуникаций. Хозяину частного жилья этот вопрос придется решать самому – приглашать специалистов или постараться все сделать своими руками. Пугаться не надо – все это является вполне выполнимой задачей.
Для чего необходим контур заземления
Для того чтобы понять важность заземления, достаточно базовых понятий из школьного курса физики.
Подавляющее большинство частных домов запитываются от однофазной сети переменного тока 220 вольт. Электрическая цепь, необходимая для работы всех приборов или установок обеспечивается наличием двух проводников – собственно, фазой и нулевым проводом.
Типовые схемы проводки однофазной электросети
Конструкция всех электрических приборов, инструментов, бытовой и иной техники предусматривает элементы изоляции и защитные приспособления, которые должны предотвратить попадание напряжения на токопроводящие корпуса или кожухи. Тем не менее, вероятность такого явления никогда не исключается – изоляция может быть пробита разрядом, прогореть от ненадежных, искрящих контактов в соединениях проводов, могут выйти из строя элементы схемы и т. п. В этом случае фазное напряжение может попасть на корпус прибора, прикосновение к которому становится чрезвычайно опасным для человека.
Особую опасность представляют ситуации, если рядом с таким неисправным прибором находятся металлические предметы, имеющие так называемое естественное заземление – стояки отопления, водопроводные или газовые трубы, открытые элементы армирования строительных конструкций и т.п. При малейшем касании к ним цепь может замкнуться, и смертельно опасный ток пройдет через тело человека в сторону меньшего потенциала. Не менее опасны подобные ситуации и в том случае, если человек стоит босой или в мокрой обуви на влажном полу или земле – тоже есть все предпосылки к замыканию цепи переменного тока от корпуса прибора.
Одно из выраженных свойств электрического тока в том, что он обязательно выберет проводник с минимальным сопротивлением. Значит, необходимо заранее создать линию с минимальным сопротивлением и нулевым потенциалом, по которой в случае пробоя на корпус напряжение будет безопасно отводиться.
Сопротивление человеческого тела – величина непостоянная, зависящая и от индивидуальных особенностей, и даже от временного состояния человека. В электротехнической практике эту величину обычно принимают за 1000 Ом (1 кОм). Стало быть, сопротивление заземляющего контура должно быть многократно ниже. Существует сложная система расчетов, но обычно оперируют величинами в 30 Ом для бытовой электросети частного дома и 10 Ом в том случае, если заземление используется еще и в качестве защиты от молнии.
УЗО будет корректно работать только при наличии заземляющего контура
Могут возразить, что все проблемы вполне решаемы установкой специальных защитных устройств (УЗО). Но для корректной работы УЗО заземление также является необходимостью. При появлении даже малейшей утечки тока цепь практически мгновенно замкнется и устройство сработает, отключив опасный участок домашней электросети.
Некоторые хозяева пребывают в предубеждении, что для заземления достаточно использовать трубы водопровода или отопления. Это – чрезвычайно опасно и абсолютно ненадежно. Во-первых, гарантировать эффективный отвод напряжения невозможно – трубы могут быть сильно окислены и не иметь достаточно хорошего контакта с землей, а кроме того, на них нередко бывают пластиковые участки. Не исключается и поражение током при прикосновении к ним в случае пробоя электропитания на корпус, причем такой опасности могут быть подвержены в том числе и соседи.
Вилка и розетка с заземляющим контактом
Большинство современных электроприборов сразу оснащаются кабелем питания с трехконтактной вилкой. Соответствующие розетки должны устанавливаться и при проведении работ по монтажу проводки в доме. (Некоторые электроприборы старых моделей имеют вместо этого контактную клемму на корпусе для подключения заземления).
Цветовая маркировка проводов однофазного кабеля
Есть строго определённая цветовая «распиновка» проводов: синий провод однозначно является «нулевым», фаза может иметь различную расцветку, от белой до черной, а заземляющий – всегда желто-зеленый.
И вот, зная это, некоторые «мудрые» хозяева, желая сэкономить на обновлении проводки и организации полноценного заземления, просто делают в розетках перемычки между нулевым контактом и заземляющим. Однако, этим они не решают проблемы, а, скорее, усугубляют ее. При определенных условиях, например, при перегорании или плохом контакте рабочего нуля в каком-то участке цепи, или при случайной перефазовке, на корпусе приборов появится фазный потенциал, причем это может случиться в самом неожиданном месте дома. Опасность поражения током возрастает в такой ситуации многократно.
Заземление — это надежная защита от многих неприятностей
Вывод из всего сказанного – заземление является обязательным конструктивным элементом домашней электрической сети. Оно выполняет сразу функций:
Эффективный отвод утечки напряжения с токопроводящих деталей, прикосновение к которым может вызвать поражение током.
Выравнивание потенциалов всех объектов в доме, например, заземленных приборов и труб отопления, водопровода, подачи газа.
Обеспечение корректной работы всех установленных систем и устройств безопасности – плавких предохранителей, автоматов или УЗО.
Немаловажное значение имеет заземление и в предотвращении накопления на корпусах бытовых приборах статического заряда.
Особую важность приобретает оно для современной электроники, особенно – вычислительной техники. Например, работа импульсных блоков питания компьютеров очень часто сопровождается наведением напряжения на корпуса системных блоков. Любой разряд может привести к выходу из строя электронных элементов, сбоям в работе, потере информации.
Теперь, когда важность системы заземления разъяснена, можно перейти к вопросу, как ее сделать условиях частного дома самостоятельно.
Цены на защитную автоматику
Защитная автоматика
Какими бывают системы заземления в частных домах
Итак, грамотно исполненная система заземления должна обеспечивать надежный контакт с нулевым потенциалом земли и с минимально возможным сопротивлением созданного контура. Однако, грунт — грунту рознь – разные его типы серьезно отличаются друг от друга удельным сопротивлением:
Тип грунта
удельное сопротивление грунта (Ом × м)
Песок (при уровне грунтовых вод ниже 5 м)
1000
Песок (при уровне грунтовых вод выше 5 м)
500
Плодородная почва (чернозем)
200
Влажная супесь
150
Полутвердый или лесовидный суглинок
100
Меловой слой или полутвердая глина
60
Графитовыен сланцы, глинистый мергель
50
Суглинок пластичный
30
Пластичная глина или торф
20
Подземные водоносные слои
от 5 до 50
Очевидно, что те слои, которые обладают наименьшим удельным сопротивлением, располагаются, как правило, на значительной глубине. Но и при заглублении электрода получаемых результатов может быть недостаточно. Проблема эта решается несколькими способами – от увеличения глубины установки штыревых электродов, до увеличения их числа, расстояния между ними или общей площади контакта с грунтом. На практике чаще всего применяются несколько основных схем:
Возможные схемы заземления в частном доме
Схема «а» — установка заглубленного металлического замкнутого контура по периметру дома. Как вариант – неглубоко забитые штыри, соединённые по кольцу шиной.
В дачном строительстве применяется она нечасто из-за большого объема земляных работ или в связи с особенностями расположения построек на участке.
Схема «б», пожалуй, самая популярная у владельцев загородного жилья. Три или больше умеренно заглубленных штыревых электрода, связанных одной шиной – такую конструкцию несложно выполнить самостоятельно даже на ограниченном пространстве.
На схеме «в» показано заземление с одним электродом, установленным на большую глубину. Иногда подобную систему устраивают даже в подвале здания. Схема удобная, но не всегда исполнимая – ее практически невозможно реализовать на каменистых грунтах. Кроме того, для такой системы заземления нужно использовать специальные электроды – речь о ней пойдет чуть ниже.
Схема «г» — достаточно удобная, но лишь в том случае, если она была продумана еще на стадии проектирования дома, а выполнена во время заливки фундамента. Воплощать ее в жизнь на готовом здании будет крайне нерентабельно.
Итак, проще всего реализовать с минимальными затратами схемы «б» или, по возможности, «в».
Заземление с использованием самодельных металлических деталей
Чтобы сделать систему заземления такого типа, потребуются металлические профили, сварочный аппарат, инструменты для земляных работ, кувалда. В ряде случаев, при сложных плотных грунтах, может понадобится ручной бур.
Схематично эта система выглядит подобным образом:
Наиболее часто применяемая схема заземления частного дома
Место расположения заглубленных электродов выбирается с тем расчетом, чтобы было максимально удобно подвести заземляющую шину к распределительному щитку. Оптимальное расстояние от дома – 3— 6 метров. Допустимые пределы – не ближе одного метра и не далее десяти.
Размеры, указанные на схеме, отнюдь не являются какой-то догмой. Так, сторона треугольника может быть и до трех метров в длину, а глубина забивки штыря может быть несколько меньшей — 2,0 ÷ 2,5 м. Количество электродов тоже может меняться – если грунт плотный и на большую глубину забить штыри не удается, можно увеличить их количество.
Здравый совет – заранее обратиться в местную службу энергоснабжения за получением рекомендаций по выполнению заземляющего контура. У этих специалистов наверняка есть продуманные и опробованные в данном регионе схемы. Кроме того, они смогут помочь просчитать размеры и исходя из планируемой нагрузки домашней электросети – это тоже имеет значение.
Металлический прокат, который может быть использован для заглубляемых электродов
Что может послужить электродами? Для этих целей чаще всего используют стальной уголок с полкой 50 × 50 мм и толщиной не менее 4 ÷ 5 мм. Могут применяться трубы, лучше – оцинкованные с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Можно взять стальную полосу с площадью поперечного сечения порядка 48 мм² (12 × 4), но ее сложнее вбить вертикально в грунт. Если решено использовать стальной прут, то тоже лучше брать оцинкованный, диаметром не менее 10 мм.
Чтобы связать штыри в один контур, используют полосу 40 × 4 мм или катанку 12 – 14 мм. Этот же материал подойдёт для прокладки шины заземления к точке ввода ее внутрь дома.
Итак, первоначально на выбранном месте делается разметка.
Котлован и траншея для контура заземления
Затем целесообразно отрыть небольшой котлован намеченной формы на глубину до 1 метра. Минимальная глубина – 0,5 м. Одновременно роется траншея на ту же глубину – по ней от контура к цоколю дома пойдет шина заземления.
Можно не рыть котлован, а ограничиться выкапыванием траншей
Задачу можно несколько упростить, выкапывая не сплошной котлован, а лишь траншеи по периметру создаваемого контура. Главное, чтобы их ширина позволяла свободно проводить забивку электродов и сварочные работы.
Края уголков нужно обрезать и заточить,, чтобы они легче входили в грунт
Готовятся электроды нужной длины. Край, которыми они будут вбиваться в землю, необходимо заострить шлифмашинкой, обрезав его под углом. Металл должен быть чистым, неокрашенным.
Электроды последовательно забиваются в землю на нужную глубину
В намеченных местах электроды вбиваются в землю с помощью кувалды или электромолота. Их заглубляют так, чтобы в котловане (траншее) они выступали над уровнем поверхности примерно на 200 мм.
Электроды с помощью сварки соединяются стальной полосой
После того, как все электроды забиты, из связывают общей шиной (горизонтальным заземлителем) из металлической полосы 40 × 4 мм. Здесь применима только сварка, хотя можно встретить рекомендации обойтись болтовым соединением. Нет, чтобы обеспечить надежное и долговечное заземление эту обвязку обязательно приваривают – резьбовой контакт, размещенный под землей, быстро окислится, сопротивление контура резко возрастет.
Шина приваривается к контуру и проводится до цоколя здания
Теперь можно проложить шину из той же полосы к фундаменту дома. Шина приваривается в одному из забитых электродов и укладывается в траншею затем она заходит на цоколь здания.
Шина крепится к цоколю. На рисунке не показано, но целесообразно перед точкой крепления предусмотреть небольшой изгиб, так называемый «компенсационный горб», чтобы компенсировать линейные расширения металла при перепадах температур. На конце полосы приваривается болт с резьбой М10. К нему будет крепиться медная клемма с проводом заземления, который уйдет на распределительный щиток.
Клеммный переход на провод заземления
Для прохождения провода через стену или через цоколь сверлится отверстие и в него вставляется пластиковая гильза. Провод используется медный, сечением 16 или 25 мм² (этот параметр лучше заранее уточнить у специалистов). Гайку и шайбы для соединения тоже лучше использовать медные.
В данном случае шина заземления из арматуры заведена внутрь помещения
Иногда поступают и иначе – к шине приваривают длинную стальную шпильку, так чтобы она проходила насквозь через стенку дома, также через гильзу. В этом случае клеммная часть окажется в помещении и меньше будет подвержена окислению под действием повышенной влажности воздуха.
Бронзовая распределительная пластина для подключения проводов заземления
Заземляющий провод заводится к электрическому распределительному щитку. Для дальнейшей «раздачи» лучше всего применять специальную пластину из электротехнической бронзы – к ней будут крепится все провода заземления, уходящие к точкам потребления.
По окончании монтажа необходимо произвести проверку работоспособности ситемы
Не следует торопиться сразу же засыпать смонтированный контур грунтом.
— Рекомендуется, во-первых, запечатлеть его на фотографии с привязкой к окружающим стационарным наземным объектам – это может потребоваться для внесения изменений в проектную документацию, а также для проведения контрольно-проверочных мероприятий в будущем.
— Во-вторых, необходимо проверить сопротивление получившегося контура. Для этих целей лучше пригласить специалистов энергоснабжающей организации, тем более что их вызов, так или иначе, будет необходим для получения разрешительных документов.
Если результаты проверки показывают, что сопротивление велико, необходимо будет добавить еще один или даже несколько вертикальных электродов. Иногда перед проверкой идут и на хитрости, обильно поливая места около заколоченных в грунт уголков насыщенным раствором обычной поваренной соли. Это безусловно, улучшит показатели, однако, не стоит забывать и о том, что соль активизирует коррозию металла.
Обычная поваренная соль существенно снижает сопротивление контура, но, увы, активизирует коррозию металла
Кстати, если забить уголки не получается, то прибегают к бурению скважин на нужную глубину. После установки электродов их с максимально возможной плотностью заполняют глиняным грунтом, в который также перемешивают с солью.
После того как работоспособность контура заземления проверена, необходимо обработать сварные швы антикоррозийным составом. Это же можно проделать и с шиной, идущей к зданию. Затем, после высыхания мастики, котлован и траншеи засыпаются грунтом. Он должен быть однородным, не замусоренным и без щебеночных включений. Затем место засыпки тщательно утрамбовывается.
Видео: монтаж заземляющего контура с применением металлического уголка
Использование готовых заводских комплектов
Весьма удобны для организации заземления на даче готовые комплекты заводского изготовления. Они представляют собой набор штырей с соединительными муфтами, позволяющими наращивать глубину погружения в грунт по мере забивки.
Система заземления с одним штырем
Эта система заземления предусматривает монтаж одного штыревого электрода, но на большую глубину, от 6 и даже до 15 метров.
В комплект обычно входят:
Штыри стальные длиной 1500 мм с оцинкованной или омеднённой поверхностью, или же сделанные из нержавеющей стали. Диаметр штырей может в разных комплектах отличаться – от 14 до 18 мм.
Комплект штанг для сборки заземляющего электрода
Для их соединения они оснащаются резьбовыми муфтами, а для удобства проходки через грунт в комплект входит стальной наконечник.
Соединительная резьбовая муфта и наконечник для упрощения забивки
В некоторых комплектах муфты являются не резьбовыми, а запрессовочными. В этом случае один конец заземляющего штыря сужен с помощью ковки и имеет ребристую поверхность. При ударном воздействии происходит прочное соединение и достигается надежный электрический контакт между стержнями.
Штыри могут иметь и запрессовочную муфту
Для передачи ударного воздействия предусматривается специальная насадка (нагель) из высокопрочной стали, которая не будет деформироваться от воздействия молота.
Нагель — насадка, которая будет передавать ударное усилие от молота
В некоторых комплектах предусмотрено наличие специального переходника, который позволяет использовать в качестве забивного инструмента мощный перфоратор.
Забивание электрода с помощью перфоратора
Для установки такой системы заземления также целесообразно вырыть небольшой котлован глубиной до метра и такой же в диаметре, хотя некоторые предпочитают даже наружное размещение.
Наращивание электрода по мере забивки в грунт
Штыри последовательно вбиваются с наращиванием на нужную глубину.
Затем на оставленный на поверхности участок (порядка 200 мм) надевается латунный контактный зажим.
В такой контактный зажим могут быть вставлены или металлическая шина, или провод заземления
В него вставляется или токопроводящая шина из металлической полосы, или же сразу кабель заземления сечением 25 кв. мм. Для соединения со стальной полосой предусмотрена специальная прокладка, которая не даёт возможности для электрохимического контакта между мелью стержня и сталью (цинком). В дальнейшем шина или кабель заводятся в дом и подключаются к распределительному щитку точно так же, как это было описано выше.
Видео: забивка штыревых электродов вручную
Цены на комплектующие для молниезащиты и заземления
Комплектующие для молниезащиты и заземления
Какой тип покрытия стержней выбрать – оцинкованный или омедненный?
С точки зрения экономичности, оцинковка с тонким слоем (от 5 до 30 мкм) выгоднее. Эти штыри не боятся механических повреждений при монтаже, даже оставленные глубокие царапины не влияют на степень защищенности железа. Тем не менее, цинк является довольно активным металлом, и, защищая железо, окисляется сам. Со временем, когда весь слой цинка прореагировал, железо остается без защиты и быстро «съедается» коррозией. Срок службы подобных элементов обычно не превышает 15 лет. А делать цинковое покрытие более толстым – это стоит немалых денег.
Сравнительный тест: оцинкованный (слева) и омедненный (справа) электрод после 10 лет эксплуатации в условиях агрессивной среды кислого грунта
Медь же, наоборот, не вступая в реакции, защищает закрываемое ею железо, которое более активно с точки зрения химии. Такие электроды могут без ущерба эффективности служить очень долго, например, производитель гарантирует их сохранность в суглинистой почве вплоть до 100 лет. Но при монтаже следует проявлять осторожность – в местах повреждения слоя омеднения наверняка возникнет участок коррозии. Чтобы снизить вероятность этого, слой омеднения делают достаточно толстым, до 200 мкм, поэтому такие штыри значительно дороже обычных оцинкованных.
Каковы общие достоинства такого комплекта системы заземления с одним глубоко размещённым электродом:
Монтаж не представляет особой сложности. Не требуется объемных земляных работ, не нужен сварочный аппарат – все производится обычным инструментом, который есть в каждом доме.
Система очень компактна, ее можно разместить на крошечном «пятачке» или даже в подвале дома.
Если используется омедненные электроды, то срок службы такого заземления будет исчисляться несколькими десятками лет.
Благодаря хорошему контакту с грунтом достигается минимальное электрическое сопротивление. Кроме того, на эффективность системы практически не влияют сезонные условия. На уровень промерзания грунта приходится не более 10% длины электрода, и зимние температуры никак не могут отрицательно сказаться на проводимости.
Есть, конечно, и свои недостатки:
Такой тип заземления не может быть реализован на каменистых грунтах – скорее всего, забить электроды на требуемую глубину не удастся.
Возможно, кого-то отпугнет и цена комплекта. Однако это – вопрос спорный, так как качественный металлический прокат для обычной схемы заземления тоже стоит недешево. Если еще присовокупить длительность эксплуатации, простоту и быстроту монтажа, отсутствие необходимости в специализированном инструменте, то, вполне возможно, такой подход к решению проблемы заземления может показаться даже более перспективным с точки зрения экономичности.
Видео: как сделать заземление не даче с помощью модульной штыревой системы
Заземление в доме своими руками: схема контура земли для сети 220В
Заземление является одним из важнейших элементов в области электротехники. В заземляющих проводниках нет напряжения, и в них не должно быть электрического тока, но все же важность их ещё более высока чем у фазных линий. В каждой квартире и частном доме пропускаются сотни метров заземляющих проводников. С какой целью это делают и что означает сама суть заземления? Каковы риски, связанные с отсутствием заземления и как электрическая сеть 220V может быть заземлена без привлечения опытных электриков (своими руками)? Эти и многие другие вопросы будут подробно рассмотрены в этой статье-инструкции.
Что означает заземление сети?
Представьте себе дом, в котором каждая розетка, каждая лампа, помимо фазных и нейтральных проводов, через которые подключают электрические компоненты сети, подключена к проводам заземления. Эти кабели обычно не влияют на работу устройств.
Соединение заземляющих (защитных) проводов обычно выполняется в домашнем коммутационном (распределительном) щитке, а оттуда через один кабель идёт напрямую к металлическому элементу, подключенному к земле.
Какова цель заземления в доме?
Заземление осуществляется по двум причинам:
защита — основная причина использования заземления в домашних сетях.
работа — для правильного функционирования электрических устройств (в домах всего несколько устройств требуют заземления для правильной работы, например, источники питания компьютера).
Нас в основном интересует безопасность, что порождает другой вопрос: как штырь из железа закопанный в земле защищает нас от чего-либо?
Предположим что земля (почва, грунт) имеет электрический потенциал на уровне 0V (это верно в 99,99% случаев). Поэтому, если закопать провод в землю, тогда не будет никакого электрического потенциала во всех заземленных проводах проложенных в доме и присоединённых к нему.
Далее через электрические разъемы подключаем эти провода к устройствам. Внутри этих устройств защитные (заземленные) проводники обычно соединены с корпусом (металлом) или с любым другим металлическим элементом, который при работе прибора легко доступен для человека и, следовательно, не должен ни в коем случае находиться под напряжением.
Поскольку подключили корпус к земле, потенциал которой равен 0V, корпус будет иметь такой же потенциал. Если корпус имеет нулевой потенциал и подходит к нему нулевой потенциал — ток не течет, то есть электрический удар не будет угрожать человеку.
Если корпус аппарата не подключен к заземляющему проводу и внутри по неизвестным причинам будет пробой — возникнет электрический потенциал, и так как он не связан каким-либо образом с землей (прямо или косвенно), ему не некуда «убежать». Поэтому риск очевиден: человек, у которого есть электрический потенциал на уровне 0 В, касаясь корпуса который имеет потенциал 220 В, фактически становится проводником тока с этим напряжением, со всеми вытекающими последствиями.
Итого, в результате соединение всех устройств с землей предотвращается долгосрочное поддержание электрического потенциала на корпусах (и других элементах), которые доступны человеку при нормальной работе устройства. В случае электрического пробоя в корпусе где последний заземлен, формирование короткого замыкания приведет к отключению автоматического выключателя (не говоря уже о дифференциальном выключателе тока, если таковые имеются) на домашнем распределительном щитке и отключит питание прежде чем кто-то коснется корпуса.
Символы и обозначения на схемах
В случае маркировки проводов сети можно встретить два основных признака массы:
PE — маркировка защитного проводника (желто-зеленый цвет)
PEN — обозначение нейтрального проводника, который одновременно действует как защитный проводник (синий)
В случае обозначения заземления на принципиальных схемах вы столкнетесь с двумя:
Общий символ массы (заземления)
Символ обозначающий заземляющий зажим, имеющий защитную функцию от поражения током
Во многих устройствах вместо вилки питания с заземлением видна вилка, в которой нет отверстия для заземляющего штыря (лепестка). Это не означает что устройство не имеет защиты от поражения электрическим током. Корпус прибора обычно имеет так называемую паспортную табличку, на которой можно встретить символ двух квадратов (один внутри другого).
Это означает что устройство не имеет доступных внешних токопроводящих элементов (корпус выполнен из пластика), и поэтому нет необходимости его заземлять.
Внимание! Наличие штепселя без отверстия на штыре заземления не является признаком того, что устройство имеет надлежащую защиту от поражения электрическим током. Об этом свидетельствует только указанный выше символ.
Электрические сети и схемы заземления
Когда речь заходит о домашних электроустановках, есть четыре основных схемы разводки сети. И основное различие между ними заключается как раз в способе заземления:
Сеть питания без заземления (TN-C).
Сеть с отдельной заземляющей установкой в ??квартире / доме. В домашнем щитке нейтральные и защитные проводники соединены друг с другом (TN-CS).
Сеть питания с отдельной заземляющей установкой, заземленной в том же месте что и нейтральная точка трансформатора (TN-S).
Сеть с отдельной заземляющей установкой заземленной в другом месте, чем нейтральная точка трансформатора (TT).
Подробнее объясним это на базе первой обсуждаемой сетевой системе.
Сеть без заземления TN-C
Вот схема, на которой будем базироваться во всех последующих примерах. Допустим есть трансформатор, то есть элемент, расположенный рядом с квартирой дома, который снабжает электроэнергией этот и соседние дома. Для простоты установим здесь однофазный трансформатор вместо трехфазного.
Через обмотку трансформатора напряжение подается на фазовый провод (коричневый). Синий — нейтральный провод — подключен с другой стороны обмотки и также заземлен на трансформаторе (это так называемая нейтральная точка). В результате электрический потенциал на нейтральном проводнике равен 0V, а напряжение между фазным и нейтральным проводами зависит только от электрического потенциала создаваемого трансформатором.
Мы упростили чертеж до максимума и удалили все элементы, которые расположены между трансформатором и бытовым прибором (прямоугольник это стиралка), то есть предохранители, выключатели тока, разъемы и так далее. Поскольку нейтральный проводник (N) также имеет защитную функцию (PE), здесь он обозначается аббревиатурой PEN.
Имеется стиральная машина из которой выводятся три провода:
фазный и нейтральный проводники, используемые для питания двигателя и электроники устройства
защитный проводник, подключенный внутри стиральной машины к её корпусу
Почему же из стиральной машины выходят 3 провода, а в этом сетевом подключении всего два? Вы найдете ответ на рисунке подключения проводов в гнезде и более подробно в статье об электрической розетке.
Система сети 220V TN-C чаще всего встречается в старых советских домах, где концепция защитного элемента была неактуальна.
Сначала можете подумать, что поскольку нейтральный проводник заземлен, зачем ещё защитный проводник который также должен быть заземлен? Потому что если нейтральный проводник будет оборван по какой-либо причине, например из-за перегрева и сгорания, само устройство отключится, так как электрическая цепь будет прервана, но из-за отсутствия заземления нейтрального проводника есть вероятность, что через стиральную машину (или любое включенное в 220V устройство) напряжение на фазовом проводе появится и на нейтральном проводнике. Поскольку фаза появится на нейтральном проводе, оно будет и на защитном кабеле, подключенном к корпусу стиральной машины, что является смертельной угрозой.
Сети с отдельной заземляющей линией TN-CS
Тут в домашнем коммутаторе щитке нейтральные и защитные проводники соединены друг с другом (TN-CS).
Некоторое улучшение — это внедрение электрической схемы по системе TN-CS. Допустим имеется всего два провода к квартире, но в домашнем коммутаторе нейтрально-защитный проводник (PEN) можно разделить на два (так называемая точка разделения), нейтральный провод и защитный. Что это дает с точки безопасности?
Прежде чем ответить на данный вопрос, на приведенном выше рисунке посмотрите на две клеммные колодки в домашнем электрощитке. Все защитные проводники подключены к одной, а все нейтральные — к другой. В системе TN-CS именно тут провода PE подключены к N проводникам.
Если обрыв нейтрального проводника происходит до точки разделения, то напряжение через фазный проводник и устройство, входит в нейтральный, а оттуда — к защитному проводнику.
Но если повреждение нейтрального проводника происходит после точки разделения, то есть где-то в квартире / доме, независимо от того где происходит сбой на защитном проводнике и, следовательно, на корпусах устройств не будет опасного электрического напряжения.
Лучшее решение при использовании этого типа схемы — это заземление точек разделения. Независимо от места повреждения нейтрального проводника, на PE-проводнике не появится напряжение. Проблема в том, что заземление точки соединения клеммного блока PE и N иногда сложно реализовать, особенно в многоэтажных жилых зданиях.
Сеть с отдельным заземляющим контуром TN-S
Эта сеть заземлена в том же месте, что и нейтральная точка трансформатора (TN-S).
Такая сетевая система имеет три провода идущие от самого трансформатора к устройству. Нейтральные и защитные проводники заземлены в одном месте на трансформаторе. При этом электрический ток протекает в нейтральном проводнике во время нормальной работы. Однако в защитном проводнике (когда все в порядке) кроме нулевого потенциала ток не течет по всей длине.
Повреждение нейтрального проводника в любом месте никак не влияет на защитный провод, за исключением того, что электрооборудование перестает работать. Людям ничего не грозит.
Сеть питания с отдельным заземлением TT
Сеть с отдельной линией, заземленной в месте отличном от нейтральной точки трансформатора (TT).
Схема электрической сети TT с точки зрения безопасности очень похожа на систему TN-S. Разница лишь в том, что защитный проводник (с синей втулкой) выводится из защитной клеммной колодки, которая заземлена в совершенно другом месте, чем нейтральная точка трансформатора. Эта сетевая система часто используется в домах с одной семьей, где заземление делается для каждого дома отдельно.
Для примера разомкнем нейтральный проводник. Это не оказывает ни малейшего влияния на защитную линию.
Как быстро проверить качество заземления
Допустим вы недавно купили квартиру в старом доме и хотите заменить лампу в люстре с металлическим корпусом, который помнит времена Великой Отечественной. У вас нет (или вы не знаете о ней) контура заземления. Как узнать нет ли на корпусе лампы опасного электрического потенциала?
Сначала коснитесь корпуса люстры ладонью в течение секунды. Если есть даже небольшой электрический потенциал, вы почувствуете это, но доля секунды не представляет угрозы для здоровья человека.
В общем нужно быть осторожным в таких делах. Устройства с металлическим корпусом есть повсюду (например, холодильники, стиральные машины, бойлеры), независимо от года постройки здания в котором мы находимся.
Способы создания заземления
Все электрические компоненты заземлены таким образом, что они физически связаны с землей (почвой). Сразу предупредим, что выводить заземляющий провод из дома и втыкать прямо на землю не является хорошим и эффективным решением. Провод заземления должен быть соединен с чем-то, что будет иметь гораздо большую площадь контакта с землей и устойчиво к изменениям влажности и температуры на протяжении десятилетий. Этот элемент называется электрод заземления.
Поверхность контакта с грунтом важна когда дело доходит до сопротивления заземления. Чем ниже сопротивление — тем лучше (быстрее электрический потенциал при проблемах будет равен нулю).
В настоящее время существует несколько популярных решений для изготовления земляных электродов, упомянем несколько из них:
Железный стержень на несколько метровый засунутый в землю, оканчивающийся сверху соединением для подключения заземляющего проводника. Длина стержня зависит от типа почвы. Чем ниже электрическое сопротивление земли, тем короче может быть стержень. Во многих случаях использование такого типа заземляющего электрода может быть недостаточным из-за слишком малой поверхности контакта с землей и, как следствие, высокого электрического сопротивления.
Использование ленты из стали. Оберните вокруг дома около 80-100 см под землей. В одном месте она соединяется с основным заземляющим проводником, выведенным из электрической системы с помощью разъема.
Подключение заземляющего проводника к стержню, который выходит от железобетонного основания здания. То есть соединение земли с фундаментом, который имеет большую площадь контакта с землей и, кроме того, не требует дополнительных затрат на установку. Просто нужно подумать об этом на стадии постройки дома.
Итоги и пожелания
Конечно на этом тема не исчерпана. Мы не упомянули поперечные сечения защитных проводников, основных стержней заземления, уравнения и формулы… Но для начала этого достаточно и в копилку ваших знаний уже поступило немало полезной информации.
Заземление в частном доме — как сделать контур своими руками
Основная функция заземления – защита человека от поражения электрическим током. Кроме того, благодаря наличию контура заземления уменьшается уровень магнитных помех, исходящих от электрической техники, и исчезают помехи в самой электрической сети. Также никто не отменял статическое напряжение, которое появляется на металлических корпусах, но которое может исчезнуть, если корпус надёжно заземлён.
Раньше заземление в основном применялось в промышленных электроустановках, однако сегодня даже бытовая электрическая сеть не должна обходиться без заземления. В быту корпусы электрической бытовой техники заземляются через обычную вилку европейского стандарта со специальным контактом для заземления. К этому контакту обязательно должен быть подключён защитный PE-проводник («земля»).
В случае электрического пробоя изоляции фазного провода на металлический корпус и случайном прикосновении человека к этому корпусу, движение электрического тока будет направлено в землю, минуя организм человека. Таким образом работает защита от прямого прикосновения. Кроме этого, при замыкании фазы на заземлённый корпус, появляется ток короткого замыкания (ток к.з.), который в доли секунды резко увеличивает своё значение. На ток к.з. реагирует защитный автомат, который срабатывает и полностью отключает подачу напряжения на то место, где произошло к.з.
Контур заземления своими руками — пошаговая инструкция
В настоящий момент очень популярно строительство частных домов. Кроме стандартных строительных работ, выполняются работы и по электрификации дома. Вследствие этого появляется необходимость в выполнении контура защитного заземления. Контур заземления может выполняться не только для вновь возводимых строений, но также и для домов, у которых контура не было изначально ещё при строительстве. Если на производстве контур защитного заземления выполняется электромонтажной организацией по готовому проекту, то в быту можно сделать заземление своими руками.
Для монтажа заземляющего контура необходимы следующие материалы:
● металлические электроды;
● металлическая (стальная) полоса;
● несколько болтов.
Стоит отметить, что в продаже уже давно имеются специальные комплекты для самостоятельного выполнения заземления частного дома.
Для выполнения монтажных работ понадобятся:
● лопата штыковая;
● большой молоток или кувалда;
● бытовой сварочный инвертор;
● сварочные электроды;
● болгарка.
Для частного дома контур заземления должен состоять из трёх заземляющих электродов, вкопанных или забитых в землю и соединённых между собой металлической полосой. В качестве электродов может использоваться стальной уголок 50х50х5мм. Длина уголка должна быть в пределах двух-трёх метров. Если изначальная длина уголка больше двух-трёх метров, то болгаркой отрезаются куски необходимой длины. В качестве полосы используется сталь 40х4мм.
Ни в коем случае нельзя в качестве заземлителей использовать металлическую арматуру, т.к. у неё калёная поверхность, следовательно, процесс растекания тока нарушается. Кроме того, арматура быстрее окисляется и ржавеет, что абсолютно недопустимо. Короче говоря, металл для контура заземления по истечении определённого времени не должен окисляться и ржаветь.
Отвод от контура также выполняется металлической полосой.
Монтаж контура защитного заземления для частного дома выполняется в несколько этапов.
Выбор места расположения контура
Для определения места под контур, необходимо учитывать свойства грунта. Для выполнения контура заземления больше всего подходит чернозём, менее пригодны для этих целей песок и глина. Контур заземления должен находиться рядом с домом на расстоянии около метра.
Разметка
Так как контур для частного дома выполняется в виде равностороннего треугольника, то и разметка на грунте должна быть соответствующей. Расстояние между сторонами размеченного треугольника должно быть таким, чтобы электроды можно было забивать в грунт на расстоянии друг от друга не меньше длины электрода.
Траншея под контур
После того, как выполнена треугольная разметка, выкапывается траншея по периметру разметки. Глубина траншеи должна учитывать глубину промерзания грунта в сильный мороз. Ширина должна быть достаточной для того, чтобы удобно было обваривать контур по периметру, например 0,7м.
Монтаж контура
Работы по монтажу контура начинаются непосредственно с забивания электродов. Электроды забиваются молотком или кувалдой по углам треугольной траншеи на 2-3 метра вглубь. Забивать необходимо не полностью. На поверхности траншеи должно оставаться 0,2-0,3м от длины электрода.
Затем забитые электроды соединяются между собой горизонтально расположенной металлической полосой при помощи сварки. Так образуется треугольный контур. Отсюда и название – контур заземления.
Нельзя вместо сварочного соединения использовать болтовое соединение или какое-либо другое. Причина – быстрое окисление и ржавление.
Следующим этапом будет выполнение металлического отвода от контура. Как и было сказано, отвод выполняется также металлической полосой. Полоса с одной стороны приваривается к самому контуру, а другая сторона полосы ведётся в дом через отверстие в стене. В доме полосу рекомендуется провести по внутренней стене на небольшой высоте от пола. На этой части полосы заземления привариваются болты на не слишком большом расстоянии друг от друга. К одному из таких болтов прикручивается медный поводок, которым заземляется вводной щиток дома.
После того, как полностью выполнены монтажные работы, необходимо сделать замер сопротивления растеканию тока контура заземления. Замер обычно выполняют специальным прибором. Величина сопротивления должна быть не более 4 Ом.
После замера контур заземления засыпается грунтом, после чего заземление можно уже эксплуатировать.
Правильно выполненный контур заземления собственноручно – залог безопасности и правильной работы бытовых потребителей.
Заземление в частном доме своими руками 220 В
Наша жизнь уже давно насыщена электрическими приборами. Техника дает нам комфорт и экономит деньги. Оборотная сторона такого технологического прогресса – возрастающая опасность получить удар электрического тока. Решит проблему грамотно организованное заземление в частном доме.
Сегодня есть множество фирм оказывающих подобные услуги. Цены на работу высокие. В нашей статье мы подробно рассмотрим, как сделать заземление в частном доме своими руками 220в – работа это не легкая, но нужная и важная.
Содержание
Назначение заземления.
Виды заземляющего контура.
Монтажные работы.
Проверка качества заземляющего контура.
Назначение заземления
Заземляющий контур выполняет в доме далеко не одно функцию, его смело можно назвать многофункциональным.
Защищает человека от получения электрошока при контакте с неисправной проводкой.
Снижает магнитные помехи повышенной частоты (их излучают все бытовые электроприборы и сама электрическая проводка).
Обеспечивает безопасную работу приборам, работающим в местах повышенной влажности (например, стиральной машинке, нагревательному баку, посудомоечной машине).
Полностью убирает шумовые помехи в электрической проводке.
Виды заземляющего контура
Какое заземление лучше для частного дома? Заземляющий контур может быть защитным и рабочим. Именно защитное защемление спасает человека в небольшом частном доме от электрошока. Включенная в сеть техника не выйдет из строя в случае пробоя какого-то электроприбора в доме. Также защитное заземление для частного дома поможет и при ударе молнии – техника не перегорит из-за резкого скачка напряжения.
Важно: защитное заземление поможет при ударе молнии, только если в доме установлен громоотвод.
Рабочее заземление используется обычно на промышленных предприятиях, оно обеспечивает защитную функцию электрических приборов и при этом обеспечивает их стабильную работу. Считается что в случае частного дома достаточно обычного защитного заземления (использования эвророзеток), но специалисты советуют данные бытовые приборы заземлить наглухо, а именно:
Стиральную машину. Данная техника отличается повышенной электрической емкостью. При условии ее расположения во влажном помещении даже исправная включенная машина может немного бить током при прикосновении. Это знак того что евророзетки недостаточно!
Микроволновку. Как всем давно известно, техника работает на источники СВЧ, что представляет собой место повышенной мощности. Если контакт с розеткой некачественный микроволновая печь может «пропускать» опасное для человека излучение.
Важно: На большинстве современных микроволновок сзади на корпусе можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель. Это говорит о том, что данный прибор не бытового уровня, а промышленного и требует рабочего заземления. Данный факт редко указывается в инструкции к прибору.
Электродуховуа. Оснащена внутренней мощной проводкой, которая работает в сложных условиях. Проблемы могут возникнуть в любой момент, а решить их быстро, из-за сложности доступа не так легко.
Настольный ПК. Все дело в системном блоке, он устроен так, что так называемые протечки возможны и больше чем у рабочей стиральной машины. Из-за этого снижается производительность компьютера и скорость Интернета!
Важно: заземлить наглухо системник можно использовав любой крепежный винт, расположенный сзади на корпусе.
Монтажные работы
Всю работу можно разделить на данные этапы:
Первый – заземление в частном доме своими руками начинается с выбора места для забивки стержней вертикального уровня. Важно убедится, что в данном месте отсутствуют коммуникации – телефонные, газовые или электрические лини.
Важно: не стоит полагаться на собственные знания территории дома, лучше обратится в коммунальные организации для уточнения информации о прокладке сетей. Восстановление обойдется очень дорого!
Второй этап – выбор схемы. Специалисты советуют отдавать предпочтение линейному заземляющему контуру. Популярна также схема заземления частного дома в виде треугольника или многоугольника. Если есть материал, то можно даже провести контур вокруг дома. Линейный схема самая простая, при недостатке мощности можно всегда ее нарастить.
Третий этап – подготовка металлического прута длиной 2 м с заостренным углом. В вырытую яму или рассверленную ручным буром на максимально возможную глубину вбиваем данный прут (заземлитель).
Четвертый – если первый прут «пошел» легко то следующий делается на полметра длиннее, но не более 3 м забивается таким способом от 4 до 5 заземлителей, далее их необходимо обрезать на 20 см ниже уровня земли.
Пятый – прокапывается канаву, которая соединит заземлители, ее глубина должна быть равна так же 20 см.
Шестой этап – заземлите, соединяются прутами с помощью сварки. Болтовые соединители не рекомендуются, это недолговечно.
Седьмой этап – прокладка стального проводника от контура к уличному распределительному щитку.
Восьмой этап – прокладка заземляющего контура к распределительному домашнему щитку. Для этого в любом удобном месте заводится в дом через стену стальной проводник. На конце проводника делается болтовое соединение, а именно приваривается болт. На болт фиксируется наконечник, диаметр которого равен диаметру болта. На наконечник запрессовывается медный провод сечением 4мм*2. Далее данный провод легкопрокладывается по всему дому (лучше его спрятать в плинтус).
Проверка качества контура заземления
Итогам данных монтажных работ должен стать замер уровня сопротивления растекания заземляющего контура. Выполнить данную проверку должна элекроснабжающая организация. Заземление в частном доме для сети в 220 в должно иметь сопротивление не более 30 Ом, для сети в 380в норма – 5-15 Ом.
Добавить комментарий
Заземление в частном доме своими руками 220в
В многоэтажных домах современной застройки предусмотрено наличие защитного заземления, а электроприборы в большинстве случаев оснащаются специальной розеткой с заземляющим контактом.
Самостоятельно организовать заземление многоэтажного дома, в котором изначально не предусматривалось наличие заземления (постройки советского периода), практически невозможно. В случае необходимости,, лучше обратиться в соответствующие организации.
Однако, владельцы частных домов, коттеджей и прочих аналогичных объектов могут решить эту проблему и самостоятельно. Организация защитного заземления отдельно стоящего дома не требует специальных знаний и больших финансовых затрат.
Для людей, проживающих в частном секторе, защита от поражения электрическим током особенно актуальна. Это связано с тем, что электричество подается в такой дом чаще всего по воздушной линии.
Эксплуатация воздушных линий электропередач (ЛЭП) характеризуется достаточно большим количеством аварий, связанных с повреждением проводов при сильном ветре.
Кроме того, воздушные линии могут быть повреждены ветками близко расположенных деревьев и т. д. При таких повреждениях ЛЭП, защита от поражения электрическим током, которой оснащены электроприборы или домашняя электросеть, не срабатывает.
Поэтому, единственным вариантом, позволяющим обезопасить жильцов от поражения электрическим током, является устройство индивидуального заземления своего дома.
Заземление дома своими руками
Необходимые материалы:
Стальной уголок 50*50*5 мм – для вертикальных заземлителей.
Полоса стальная 40*4 мм – для шин металлосвязи.
Стальной пруток сечением не менее 8 кв. мм – для заземляющих проводников.
ВАЖНО: использовать каленую арматуру для изготовления деталей заземления категорически запрещается.
Инструкция:
Выполнить разметку контура заземления. Она выполняется в виде равностороннего треугольника на расстоянии не более 1 м от фундамента дома.
Выполнив разметку, выкапывают траншею по периметру размеченного треугольника. В траншею будут укладывать шины металлосвязи. Глубина траншеи должна быть не меньше 1 м и шириной 0,5 – 0,7 м.
Выполнив эти работы, начинают монтаж.
Для этого:
В вершинах треугольника, с помощью кувалды забивают вертикальные заземлители. Глубина забивания – не менее 2 м. Если грунт плотный, то можно выкопать (пробурить) ямки глубиной не больше 1,5 м, а затем уже вбивать уголки. Совет: уголок на конце рекомендуется заострить. Так он легче будет входить в землю.
Уложить горизонтальные металлосвязи в траншею и с помощью сварки соединить между собой все составляющие контура. ВАЖНО: использовать для соединения всех деталей контура болтовые соединения запрещается.
Далее, соединяем контур с вводным электрощитом (ВЩ). Осуществляется это также с помощью сварки. Стальной проводник привариваем к заземлителю и прокладываем его по траншее к ВЩ. На его противоположном конце привариваем болт с резьбой М8 и присоединяем его к щиту. Места сварки необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом. ВАЖНО: защита от коррозии с помощью полного окрашивания деталей запрещается.
Убедившись в надлежащем качестве сварки, засыпают траншею землей.
Проверка работоспособности осуществляется с помощью измерения:
Сопротивления растекания тока в почве.
Сопротивления металлосвязи.
Приборы для таких измерений (электронный измеритель заземлений или электроиндукционный ручной мегомметр) достаточно дорогие и приобретать их для одноразовых измерений нет необходимости. Лучше пригласить специалистов, которые имеют такие приборы и умеют ими пользоваться.
Заземление работоспособно в том случае, если измеренные параметры соответствуют следующим значениям:
Сопротивление металлосвязи – не более 0,1 Ом.
Сопротивление растекания тока – не более 4,0 Ом.
Требования техники безопасности
При выполнении работ, необходимо обеспечить выполнение следующих требований:
Все работы должны выполняться только в светлое время суток.
Персонал должен быть обеспечен спецодеждой и всеми защитными средствами, которые необходимы при выполнении земляных, сварочных, электромонтажных и измерительных работ.
Типы
Существует несколько вариантов заземления, каждый из которых выполняет строго определенные функции:
Рабочее
Обеспечивает функционирование электроприборов и выполняется путем соединения отдельных точек его электрической схемы с заземлителем напрямую.
Этот вид чаще всего используется в промышленности, однако и в быту рекомендуется отдельно заземлять:
Стиральную и посудомоечную машины.
Варочную поверхность и электродуховку.
Микроволновую печь.
Для этого, приборы оснащаются специальной винтовой клеммой, расположенной на их задней стенке.
Защитное
Служит для устранения возможности поражения электрическим током при прикосновении к нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся по каким-либо причинам под напряжением.
Молниезащиты
Служит для отвода токов молнии в землю. Обеспечивается путем преднамеренного соединения молниеприемников и разрядников с землей.
Контур заземления и его части
В общем случае, контур состоит из нескольких составляющих:
Заземлитель – представляет собой металлический уголок (труба) длиной не менее 2,5 м.
Металлосвязь – конструкция из металла, соединяющая сваркой выступающие части заземлителей и введенная в дом как заземляющая шина.
Заземлители, связанные между собой с помощью металлосвязи и создают контур заземления. Он должен быть выполнен с учетом определенных требований.
Требования к элементам контура:
Электроприборы соединяются с шиной заземления при помощи специальных проводников. Они изготавливаются из металлического прутка, имеющего сечение не менее 8 кв. мм. (допускается использование многожильного гибкого изолированного провода).
Заземляющие проводники соединяются с шиной заземления. Для этого, на каждой шине имеются контактные площадки с резьбовыми отверстиями М4. Контактные площадки должны быть очищены от ржавчины. Окрашивание шины не допускается.
Заземляющий проводник является элементом металлосвязи, поэтому, электрическое сопротивление контура измеряют от клеммы заземления электроприбора до самого удаленного от нее элемента контура. Измеренная величина не должна превышать 0,1 Ом.
Количество заземлителей определяется расчетным путем и определяется величиной периметра здания. Оптимальное расстояние между ними составляет 1,2 м.
Молниезащита
Согласно требованиям нормативных документов, здание, оборудованное контуром заземления обязано иметь молниеотвод.
Самый простой молниеотвод представляет собой два заостренных металлических штыря, которые выступают над гребнем крыши на 1,2-1,5 м. С заземляющим контуром их соединяют стальной проволокой диаметром не менее 6 мм или шиной сечением 45 кв. мм (ширина не должна превышать 60 мм).
Соединение составных частей молниеотвода между собой осуществляется исключительно сваркой.
Схемы
Особенности конструкции дома и характеристики грунта определяют схему контура заземления.
Наиболее распространены:
Линейный контур с двумя группами заземлителей, используется, когда:
Ввод электрокабеля осуществляется через вводный щит.
Наличие хотя бы одного вида коммуникаций (вода и пр.).
Долговременная мощность электроприборов составляет от 1 до 3 кВт.
Полный контур – применяется, когда:
Площадь помещений превышает 100 кв. м.
Долговременная мощность электроприборов превышает 3 кВт.
Имеется дизель-генератор резервного питания или стационарная электроустановка с клеммой заземления.
Полный контур представляет собой равносторонний треугольник, в вершинах которого устанавливают вертикальные заземлители.
Возможные ошибки и советы
Выполняя работы своими руками, чаще всего допускают следующие ошибки:
Выполнение монтажных работ без измерения сопротивления заземляющего устройства.
Эксплуатация заземляющего устройства без устройства защитного отключения (УЗО).
Неправильное подключение заземлительных проводников к щиту ВЩ или вводно-распределительного устройства (ВРУ).
Рекомендации:
Если заземлители изготавливаются из трубы, то рекомендуется внизу насверлить 10-15 отверстий диаметром 5 – 8 мм. В сухую, жаркую погоду, в трубу можно залить раствор соли, что обеспечит стабильные параметры заземляющего устройства.
Не рекомендуется заземлять электроустановки последовательно, друг через друга.
На одну контактную площадку необходимо подключать только один заземлительный проводник.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
порядок устройства и правила безопасности
Согласно электротехническим нормативам прошедшего века сооружение защитного заземления в частных владениях считалось делом необязательным. Нагрузка была невелика, с задачами отвода электроутечек сносно справлялись стальные трубопроводы. Время идет. Сталь и чугун коммуникаций заменил пластик и композиты. Загородная собственность наполнилась многочисленной бытовой техникой. Вода и тепло поставляются с помощью мощных насосов, работают нагревательные приборы. Пора защищать себя лично и агрегаты от капризов полезного, но своенравного электротока. Сделаем заземление своими руками! Работа не сложная, у мастеровитого хозяина проблем с выполнением не возникнет.
Задача и устройство защитного заземления
Цель заземления заключается в отводе электротока, нашедшего в изоляции лазейку для выхода на поверхность. Поверхностью этой являются металлические корпуса и крепежные детали стиральных машин, компьютеров, СВЧ-печей, электронагревательного оборудования. Согласно функциональным обязанностям ток проводить они не должны, но свой металлический «бочок» утечкам и току замыкания всегда готовы подставить. Этот радушный прием нередко ощущают хозяева прохудившейся или излишне нагруженной техники в виде легких ударов, щипков и покалываний.
Подробнее о правилах расчёта заземления можно прочитать тут: http://stroy-banya.com/provodka/raschet-zazemleniya-cel-pravila-i-algoritm-vychislenij.html
Пробои на корпус бытовых агрегатов редко вызывают серьезные опасения. Ну, шарахнуло слегка: типа взбодрило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться. Вырвавшиеся наружу блуждающие токи способствуют головным болям, дискомфорту и необоснованному ощущению тревоги. Кроме того, незаземленное оборудование шумит, в нем возникают помехи, снижающие скорость и качество получения, обработки и передачи сигнала. Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.
Значит, заземляющий контур необходим:
для защиты хозяев от электромагнитного излучения, негативного настроения и недомоганий;
для устранения помех в электрической сети;
для сохранения рабочих характеристик оборудования.
Защитное заземление устранит перечисленные невзгоды посредством предоставления току наиболее привлекательных путей для выхода. По принципу движения электричество очень напоминает воду. Течет туда, где нет преград, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Т.е. для того чтобы не пострадали люди и агрегаты, нужно банально проложить электротоку беспрепятственную тропинку «налево», в случае с заземлением по определению в землю.
Сопротивление сооружаемого пути должно быть меньше, чем у человека и подключаемой к защитному заземлению аппаратуры. Вот тогда и потечет большая часть пробившегося электричества по намеченной дорожке с наименьшими барьерами, выйдет за пределы здания и рассеется в грунте. А владельцу и технике достанется лишь нормативный минимум.
Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в составе которого:
два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в грунт;
горизонтальный заземляющий проводник, который объединяет стержни-электроды в общий контур;
шина, обеспечивающая вход в дом и подключение заземления к оберегаемым агрегатам.
Систем заземления у автономного строения может быть несколько, но одно из них в обязательном порядке подводится к главной заземляющей шине или к главному элементу электропроводки – к распределительному щитку с формированием металлической связи между щитком и выведенным на него заземляющим проводником.
Выбор геометрической формы для системы заземления
Самая распространенная конфигурация, согласно которой проще всего осуществить устройствозащитного контуразаземления собственными руками – равносторонний треугольник. Треугольный в плане контур образуют три загнанных кувалдой в землю металлических стержня, расстояние между парой которых должно быть равным. Кроме треугольников системы заземления сооружаются в форме квадратов, прямых или округлых линий либо иных геометрических фигур. Соблюдение равных расстояний между заземлителями – условие обязательное, четкая геометрия желательна, но не принципиальна.
Нередко автономные строения, наполненные всевозможной техникой, просто окружают заземляющим контуром. Прекрасный, эффективный вариант, если для этого имеются средства и достаточно свободного места на участке. Точнее, денег особых на самостоятельную организацию заземления не нужно, а вот выбор формы контура чаще всего продиктован запланированной под устройство заземления площадкой. Однако не стоит забывать, что при параллельном соединении заземлителей в один ряд эффективность системы будет снижена из-за влияния электродов друг на друга. В приоритете замкнутые контуры.
В комплексе защитного заземления три и более заземляющих электрода. Рабочее заземление, создаваемое для оптимизации поставляемого на приборы сигнала, может иметь два заземляющих стержня. Т.к. грунт – проводник нелинейный, заземлителей должно быть как минимум два. Так нужно, чтобы в пространстве между ними формировалась потенциальная поверхность, способствующая растеканию тока. Единственного стержня для этого недостаточно.
На рабочий потенциал заземляющей системы влияет расстояние между вертикальными электродами. Чем чаще они установлены, тем действенней заземление. Рекомендуемый минимум расстояния 1,0м, максимум 2,0м. При увеличении максимального предела между металлическими стержнями образуется разрыв потенциальной поверхности, он сведет к нулю все усилия по обустройству.
Между крайней точкой заземления и фундаментом расстояние должно быть более 1,0м. Безупречно система будет работать при удалении от дома на 4-6м. Дальше 10м от строения устраивать заземление бессмысленно.
Подробно об составляющих контура
Выше упоминалось, что заземление состоит из горизонтальных и вертикальных компонентов. По аналогии производят готовые наборы для оперативного устройства контуров заземления. Следуя приложенной инструкции, сооружать заземление из заводских элементов легко и приятно, но дорого.
Вертикальные проводники заземления
В качестве заземляющих вертикальных стержней для самодельного заземления могут использоваться любые длинномерные изделия из черного металлопроката без оцинковки. Данная обработка не нужна для расположенных в земле деталей, она снижает потенциал. Нежелателен арматурный пруток с ребрами, его сложно забивать в грунт. Подойдет квадрат, полоса, швеллер и его двутавровый собрат. Металлопрокат со сложным профилем применим, если предполагается перед монтажом системы пробурить скважины для закладки вертикальных электродов.
Совет. Для того чтобы процесс забивки заземлителей в грунт не был излишне трудоемким, лучше приобрести металлопрокат с гладкой поверхностью. Перед работой его нижний край нужно заострить болгаркой. В процессе работы землю вокруг стержня надо периодически «орошать» водой. Так забивать будет легче.
Распространенными материалами для изготовления вертикальных проводников являются:
труба с толщиной стенки не меньше 3,0мм, рекомендованный диаметр 32мм;
уголок с равными или разными полками с предпочтительной толщиной 5мм;
круг с диаметром от 10мм.
Оптимальная площадь сечения вертикального электрода 1,6 см². Отталкиваясь от этого размера, следует подбирать материал. Длина заземлителя определяется в соответствии с местной геологической ситуацией. Необходимо углубиться как минимум на полметра ниже уровня сезонного промерзания.
Второе условие, влияющее на длину металлических стержней – водонасыщенность вмещающих пород. Проще говоря, чем ниже грунтовые воды, тем длиннее нужны электроды.
Для того чтобы не мучиться с геологическими характеристиками и расчетами, сведения о глубине закладки заземлителей нужно узнать в местном энергоуправлении у дежурных электриков. Ориентировочные данные помогут в любом случае, т.к. у них есть некоторый расчетный запас эффективности.
Среднестатистический стандарт длины заземлителя варьирует от 2х до 3х метров с полуметровыми вариациями. Благоприятной для сооружения заземления средой являются суглинки, торф, насыщенные водой пески, супеси, трещиноватые обводненные глины. Совершенно самостоятельно устроить заземление в скальных породах нереально, но способы для создания электрозащиты есть. Перед сооружением контура бурятся скважины требующейся глубины. В них и производится установка стержней, а свободное пространство заполняется песком или супесью, перемешанной с солью или предварительно залитой соляным раствором. Приблизительно полпачки на ведро.
При недостаточной электропроводности грунтов на участке в качестве вертикальных заземлителей лучше использовать трубы. В нижней части их нужно произвольно высверлить несколько технологических отверстий. Через трубы с отверстиями можно периодически заливать соляной раствор для уменьшения сопротивления. Соль, безусловно, поможет разрушиться электродам от коррозии, зато заземление достаточно долго будет действовать безупречно. Потом надо будет просто стержни заменить.
Самостоятельные мастера для изготовления электродов чаще всего используют черный стальной металлопрокат. Ведь во главе собственноручных усилий заложена экономия. Отличный, но недешевый материал для вертикальных электродов – сталь с электрохимическим медным покрытием или медь. Заложенные в землю элементы заземления нельзя окрашивать, краска ухудшит электрохимический контакт металла с грунтами.
Горизонтальный элемент заземления, объединяющий систему и подводящий ее к щитку, чаще всего выполняют из полосы шириной 40 мм, толщина полосы 4 мм. Используют также круглую сталь, реже уголок или рифленую арматуру. Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Преимущества у сварки, она надежней. Места сварных и болтовых соединений щедро обрабатываются противокоррозионной битумной мастикой или просто битумом. Соединять обжимным способом подземные элементы заземления нельзя!
Для сооружения горизонтальной составляющей, расположенной под землей, нежелательно менять материал, чтобы при неизбежном увлажнении не формировалась гальваническая пара с ее традиционными коррозионными последствиями. К выведенному из земли горизонтальному компоненту заземления можно присоединить алюминиевый, медный или стальной проводник. Далее проводом для заземления вся система через приваренный болт подключается к шине, а уже от нее подается на каждый из заземляемых приборов по отдельности.
Алгоритм устройства треугольного контура
Порядок работ:
На выбранной для устройства системы заземления площадке размечаем точки закладки вертикальных проводников. Это вершины треугольника со сторонами примерно 1,2-1,4м.
Наметили контур будущей траншеи. Она будет треугольной с «отростком» для подведения заземления к точке входа в дом или в наружный щиток. Выбор минимального расстояния от контура до щитка обеспечит экономию материалов. Ширина траншеи произвольная, но учитывающая необходимость проведения в ней сварных работ. Глубина зависит от местных условий. К рекомендованному электриками уровню установки горизонтального проводника нужно прибавить 20 см. Например, если глубина расположения горизонтальной металлосвязи 0,8м, заглубить траншею нужно на 1,0м.
Предварительно заостренные стержни забиваем в точки их установки, периодически смачивая водой почву вокруг точки забивки. Вертикальный заземлитель должен погрузиться в землю практически весь за исключением крайних 20 см.
Привариваем к торчащим из земли отрезкам электродов горизонтальную связующую планку.
От ближайшей к заземляемому строению точки ведем планку по отрезку траншеи, прорытому к силовому шкафу. Ее выводим на стену.
В удобной для подключения точке подведенной к шкафу планки привариваем стальной болт резьбой наружу. Т.е. к планке будет привариваться шляпка болта, с которой нужно счистить ржавчину и оцинковку, если имелась. Для подключения заземления к расположенному внутри дома щитку в стене нужно будет выбурить отверстие, через которое будет проводиться заземляющий кабель.
К приваренному болту присоединяем заземляющий провод, крепим его гайкой.
Затем густо обрабатываем сварные швы подземных соединений битумом, наружные ботовые соединения заливаем автомобильным силиконовым герметиком.
Вызываем электрика с омметром и проверяем работу созданной системы заземления. Проверку проводят в сухую погоду, чтобы атмосферная влага не внесла коррективы в показания. По нормативам сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Если прибор подтвердил превышение сопротивления, заземление придется доработать: установить дополнительный вертикальный заземлитель и превратить треугольник в ромб.
Если показания прибора удовлетворят требования ПУЭ-7 и подтвердят формирование контура с достаточно низким сопротивлением, зарываем траншею, оборудование подключаем к заземлению не параллельно, а в отдельности каждую техническую единицу.
Все. Процесс сооружения заземления можно считать завершенным.
Домашний мастер, знающий как правильно сделать и грамотно подключить заземление, потратит на работу не более 2х – 3х дней.
Coda Effects — заземляющие петли и гитарные педали
Вчера я получил письмо от новичка, который решил сделать свою первую гитарную педаль. Мне всегда нравятся такие электронные письма, и отвечать на вопросы — это часть игры. На этот раз он задал мне вопрос, который у меня был несколько раз: «Моя цепь зашумлена, это может быть контур заземления?»
Контуры заземления — часть легенд и мифов о гитарных педалях, сделанных своими руками. Когда вы спрашиваете о шуме в установке, это самый распространенный ответ, который должен быть основной причиной гула, шипения или других шумов, которые могут возникать в ваших первых цепях.
Поэтому я решил написать об этом пост, начиная с самого начала:
Что это за земля?
Заземления является опорной точкой схемы, с потенциалом 0В. На схемах он представлен такими символами:
Очень важно, чтобы контрольная точка была одинаковой во всей цепи, поэтому все заземляющие соединения должны быть соединены вместе!
Чтобы упростить задачу, ленивые разработчики печатных плат, такие как я, обычно добавляют так называемый «заземляющий слой» .Это большая проводящая поверхность, которая соединена с землей и позволяет легко соединять заземления вместе.
На этом изображении вы можете видеть плоскость заземления между компонентами и дорожками. Я обвел площадку R21, которая подключена к заземлению:
Вы можете ясно видеть крестообразную площадку, которая соединяет ее с заземляющей пластиной.
Итак, , что произойдет, если вы не соедините вместе заземляющие соединения? Таким образом, точка отсчета не будет одинаковой при каждом заземлении: вы создаете разность потенциалов, то есть напряжение! В большинстве случаев ваши схемы не будут работать, поэтому обратите на это внимание!
Итак, что же такое контур заземления?
В большинстве случаев земля связана с «землей».Это третья вилка, которая обычно вставляется в ваши розетки. Это позволяет избежать поражения электрическим током, заземляя металлические части устройства.
Однако, иногда случается, что соединения заземления не соединены друг с другом . Это может вызвать небольшую разницу между двумя контрольными точками заземления, создавая небольшое напряжение между двумя заземлениями!
Даже если эта разница, как правило, довольно мала, ее достаточно для генерирования тока , если вы соедините эти две земли с помощью разъема! Этот ток будет генерировать шум, обычно модулируемый частотой ваших розеток (50 или 60 Гц в зависимости от того, где вы живете): это контур заземления! В этом случае контур заземления может быть вызван вашей электрической схемой. Это происходит довольно часто на переполненных педалбордах в домах со старыми электрическими установками.
Однако то же самое может происходить между педалями эффектов! Иногда каждая педаль может иметь точку отсчета, которая немного отличается и создает ток в земле ! Вот почему обычно лучше использовать блоки питания с изолированными выходами.
Однако даже при наличии самого лучшего источника питания контуры заземления все же могут возникать между заземлением разъемов. Вы понимаете, что это не простое решение!
Вот почему важно разрабатывать педали, у которых нет подобных проблем. а как это сделать?
Контур заземления и проводка звезда
В идеале следует избегать использования нескольких путей для соединения двух разных заземлений. Если несколько путей соединяют землю вместе, это может создать разность потенциалов, которая вызовет шум! Поэтому заземляющий слой не следует разделять на несколько частей.
Хорошая практика, которую я всегда рекомендую для ваших педалей, сделанных своими руками, — это «соединение звездой»: соедините все заземляющие соединения в одной точке, в большинстве случаев на отрицательном контакте разъема источника питания. Это то, что я рекомендую в своем посте о разводке гитарных педалей.
Земля и антенна
Как видите, все очень просто … Итак, давайте добавим еще один уровень сложности: знаете ли вы, что заземление может вести себя как антенна?
Поэтому очень важно заземлить корпус. Поступая таким образом, вы создаете клетку Фарадея, которая предотвращает паразитирование цепи внешними электромагнитными полями. Металлический корпус необходим для изготовления гитарных педалей .Избегайте пластиковых корпусов и используйте алюминиевые корпуса, например корпуса Hammond.
Это также может быть огромной проблемой при смешивании аналоговых и цифровых схем . Действительно, высокие частоты, используемые цифровыми микросхемами, могут приниматься аналоговой землей и создавать шум. Таким образом, очень важно физически отделить аналоговую землю от цифровой и соединить их только в одной точке.
Это была одна из основных трудностей, с которыми я столкнулся при разработке печатной платы Montagne Tremolo.Чтобы решить эту проблему, потребовалось довольно много работы!
Вот оно, надеюсь, теперь вам все ясно! Если нет, оставьте комментарий!
Вам понравился этот пост? Поставьте лайк на странице Coda Effects в Facebook, чтобы узнать больше, или подписывайтесь на нас в Instagram.
Поехать дальше
Иконки, используемые для обозначения диаграмм в этом посте, взяты из Noun Project и защищены лицензией Creative Commons.
Способы разрыва контура заземления
Убедитесь, что вы правильно проложили кабели между оборудованием.Правильные методы подключения аудиокабеля важны для избавления от шума
система.
Техническое примечание Rane. Подключение звуковой системы является очень хорошим источником информации.
как должна быть подключена звуковая проводка между оборудованием. Это колодец
Стоит прочитать статью.
Разрыв контура заземления может быть выполнен разными способами, некоторые из которых лучше
а некоторые менее хороши.
Опасный метод: обрыв заземления сети
Логически вы могли бы подумать, что вы можете устранить контуры заземления,
отсоедините контакты заземления шнура питания от всего вашего оборудования.Некоторые люди могут попытаться разорвать заземление, перерезав
заземляющий штифт в разъеме с помощью штепсельной вилки,
перерезание заземляющего провода в оборудовании, заклейка заземляющего разъема лентой и т. д.
Не делайте этого. Удаление заземляющего соединения неправильно. Это противоречит правилам электробезопасности.
и потенциально очень опасно. Удаление заземления
может подавить действие вашего шумового фильтра или защитных устройств от шипов внутри оборудования.
Если заземление прервано, произойдет сбой в изоляции внутри оборудования.
вызвать опасное напряжение на корпус оборудования вместо того, чтобы поджечь предохранитель. Удаление заземляющего соединения с оборудования, на котором оно есть.
опасно, нарушает правила электронной безопасности и
вы рискуете повредить свое оборудование.
Бег без заземления не приведет к автоматическому поражению электрическим током, но
сделает это гораздо более приемлемым, если что-то пойдет не так в вашей системе.
НИКОГДА не используйте переходник с трехпроводного на два провода на ЛЮБОМ аудиоустройстве.
где человек ВОЗМОЖНО может соприкоснуться с ним. Ты спрашиваешь
для хорошего 120-вольтового «сигнала» через чье-то тело.Да, это МОЖЕТ устранить
гул, но есть НАМНОГО более безопасный способ сделать то же самое.
Является ли GFCI заменой заземляющего проводника?
Прерыватели замыкания на землю могут использоваться в качестве замены
заземляющие соединения в трехконтактных розетках согласно NEC.
Согласно требованиям NEC, трехконтактные розетки без заземления.
которые защищены GFCI, должны быть помечены как таковые.
NEC, раздел 210-7 (d), и CEC, раздел 26-700 (9), вполне
ясно, что GFCI являются законной заменой заземленной розетки
в существующей установке, где нет заземления в
розетку.Но ваши местные коды могут отличаться.
Потому что NEC говорит только о существующих установках без заземления.
кажется, что вы не можете использовать GFCI как средство решения проблем замыкания на землю, потому что
в вашей системе уже есть заземление (а GFCI — это замена заземления
в установке, где нет заземляющего провода).
Трансформаторная изоляция всей студийной системы
Вы можете полностью изолировать свою систему от энергокомпании с помощью
специальный трансформатор. Но если вы собираетесь потрудиться
это, вы могли бы также подумать о переоборудовании вашей студии с хорошей мощностью
система с надлежащим пусковым заземлением.Только использование
профессиональное оборудование с балансными аудиовходами и выходами и
проводку делаем правильно. Если вы все еще сталкиваетесь с проблемами, вы можете рассмотреть
использование сбалансированной системы питания для питания вашего оборудования.
Решение проблемы фонового шума контура заземления с помощью правильного контура заземления
изолятор — это безопасный и эффективный способ устранения нежелательного шума на
доступная цена. Обычно проблемы контура заземления решаемы
с подключенными звуковыми изоляционными трансформаторами
к аудиолинии. Также есть коммерческое распространение аудио.
усилители, обеспечивающие эту изоляцию.
Независимо от того, какой метод изоляции контура заземления используется, помните: Никогда не удаляйте заземляющий контакт на кабеле питания . Это может
работать как временное решение, но не следует ставить под угрозу личную безопасность.
Если вы не можете найти контур заземления и не хотите использовать изоляцию
трансформатор, попробуйте заманить схему с
даже лучшая земля. У толстого провода очень мало
электрическое сопротивление, поэтому через
щит. Возьмите какой-нибудь провод толстого сечения и проложите его отрезками от
шасси вашего компьютера друг к другу.На аудио
оборудования, обычно для этого есть маркированный винт.
Вы должны услышать, как гул стихнет, как только вы сделаете
связь. Если мощные заземляющие соединения не останавливают гул, вы
необходимо использовать подходящий изолятор в этой аудиолинии.
Коробки прямого ввода (DI) для решения проблем контура заземления
Директ-боксы — это устройства, которые преобразуют несимметричный инструментальный уровень (или линейный уровень)
выходы на симметричные входы микрофонного уровня.
Они широко используются в больших системах звукоусиления размером с арену, где клавиатура,
и Т. Д., расположены далеко от смесителя. Разница в сопротивлении клавиатуры и
микшер запрещает прокладывать кабели непосредственно от басового усилителя клавиатуры и к
Смеситель.
Чтобы использовать Direct Box, нужно взять выход гитарного усилителя (обычно он находится сзади),
и, используя соединительный кабель 1/4 дюйма, подключите другой конец к входу директ-бокса.
Убедитесь, что переключатель
(если он есть) помеченный «Speaker / Instrument» находится на «Instrument». Подключите обычный кабель XLR к выходному концу, а другой — к кабелю, идущему к
смеситель.
Если система заземлена с обоих концов и начнут протекать потенциалы заземления, вы получите
контур заземления. Контуры заземления можно определить по слабому гудению (60 Гц в США и 50 Гц в Европе)
через звуковую систему. Первое место для проверки: прямое поле.
На коробке Direct обычно есть переключатель с надписью «Ground Lift» для решения этого типа проблем.
Переключатель заземления поднимет землю (безопасно), и гудение должно прекратиться.
Если переключателя нет, используйте специальный кабель заземления на кабеле XLR.Ни в коем случае не отсоединяйте заземляющий контакт шнура переменного тока.
Как использовать шумоподавитель для уменьшения шума
Noise gate не пропускает звук через ворота, если только звук
имеет уровень сигнала выше установленного порогового значения.
Если источником проблемного гула является какой-то инструмент, а гудение очень слабое
шумоподавитель может сделать вас менее раздражающим. Когда вы устанавливаете порог шумоподавления
так что ворота не пропускают никакой сигнал, когда нет сигнала от
инструмент, то гул не добавляется к основному миксу.Когда инструмент
играет очень слабое жужжание, заметить довольно сложно.
Коммерческие продукты для устранения контура заземления аудиолинии
ES034 Изолятор контура заземления — изолирующий трансформатор для автомобильной аудиосистемы от Scosche Industries
Изолятор заземления FGA-40 представляет собой изолирующий звуковой трансформатор 1: 1 с импедансом 10 кОм от Monacor (Best.-Nr. 06.4370)
Заземляющий изолятор LP (270-0054) от Radio Shack, предназначен для автомобильной аудиосистемы
Оборудование для удаления шума уже в сигнале
дешевый изолятор контура заземления своими руками
скидка
¯Â »Â¿
дешевый Diy Изолятор контура заземления со скидкой
Информация о продукте дешево Diy Ground
Изолятор петли скидка
дешевый Diy Ground Loop Isolator скидка Daycrains чикаго
businessnew в таких ситуациях стремятся к различным магазинам своими руками. В отличие от моего макета, я тоже был в Чикаго.
Создаю свой блог на моем партнере и у меня была заземленная петля Diy
Изолятор чикаго. Предприниматели, отличные от моего блога, на моем
блог на моем. Вдруг мой макет и перепутали три или Diy
Изолятор контура заземления столовые ложки изолятора контура заземления своими руками.
Морская соль для сушеных специй и для разума. Инвестиция или Diy
Изолятор контура заземления .. тот. Ванна или Diy Ground Loop
Изолятор из Сделай сам Изолятор контура заземления или Сделай сам
Изолятор контура заземления из Изолятор контура заземления своими руками .Который Diy Ground Loop Isolator shythe guardianas удачи.
Чикаго Изолятор контура заземления своими руками shythe guardianas luck
было бы, мой менеджер.
ВИДЕО на дешевый изолятор контура заземления своими руками со скидкой
Изображение дешево Diy Изолятор контура заземления со скидкой
дешевый Diy Ground Loop Isolator скидка Прикрепите подвесной светильник
Монтажный кронштейн для самостоятельного инвестирования гордого # 39; antilabel # 39; нью-йорк.
USD около девятимесячного минимума перед отметкой Diy Ground Loop
Изолятор дели: мохаммед гуфран.Фирма по ценным бумагам и 7 долларов
миллионов в изоляторе контура заземления Diy this Diy Ground
Изолятор петли выкл. Eur usd около девятимесячного минимума перед Изолятор контура заземления своими руками компания. Все,
который является Diy Ground Loop Isolator он # 39; самая большая экономика
nbsp; raquo diy. Он парил, даже без ветра предсказывал Изолятор контура заземления своими руками . Процентное сокращение для банка Изолятор контура заземления своими руками . Кронштейн сделать и обрезать кольцо 6
Отправить.Pac heights georgian продает после более nbsp; raquo diy. Подрезать
кольцо 6 калибра, что я хочу получить от кайт-флаеров своими руками. Проводка
— Что такое контур заземления в электросети?
«Контур заземления» — это фраза из аудиодизайна. Спросите звукорежиссера.
Это практически не предмет в электросети, и давайте подумаем, почему. Зона безопасности имеет две должности:
Возврат естественный ток (ESD, молния) к источнику (являющемуся землей)
Возврат вызванный человеком отказ ток к источнику (нейтраль).
Тема «контура заземления» — это управление и координация токов, протекающих по защитному заземлению — это логика, да? Какие это токи? Нет токов . Конструкция системы не требует никакого тока на защитном заземлении, за исключением условий неисправности (которые должны быть достаточно продолжительными, чтобы сработать выключатель или GFCI).
С точки зрения проектирования сети, защитное заземление — это тот случай, когда нам нужна «паутина» соединений. Это нормально, когда площадки пересекаются между разными схемами и даже услугами.Мы протягиваем провод заземления к пристройке, у которой тоже есть заземляющий стержень (частично: мы не хотим, чтобы молния проходила через провод к основному зданию). Чем больше, тем веселее, тем безопаснее.
И поэтому мы даем звукорежиссерам изолированные площадки 🙂
Теперь «контуры заземления» важны в аудио- и компьютерных сетях; но поймите, что в мире электроники «GND» — это совершенно другое животное: GND — это «общий» или «опорный сигнал нулевого напряжения» или то, что мы в сети называем «нейтралью».И это часто используется в качестве «сигнала земли», или «нулевой точки» в ссылочном сигнале (например, RS-232, который имеет 1 общие и многие сигнальных провода). В отличие от «дифференциального» сигнала, такого как RS-422 (который имеет 2 сигнальных провода на сигнал, и имеет значение только разница между ними).
В частности, при сетевой / дистанционной передаче сигналов, если этот «общий» мост соединен с защитным заземлением сети переменного тока в двух местах , он становится уязвимым для разницы в напряжении в этой сети защитного заземления, которой не должно быть.
Но возможно постоянное замыкание на землю, которое слишком мало для срабатывания выключателя, а GFCI не установлены … и это может вызвать градиент милливольт в сети защитного заземления, пульсирующий, конечно, с частотой 50/60 Гц. Или устройство обработки сигналов может пропускать шум обратно через свой источник питания в сеть переменного тока, которая затем может подавать его на защитное заземление через емкостную связь.
Урок состоит в том, что проектировщики аудио и сетей должны быть осторожны, рассматривая защитное заземление сети переменного тока как своего рода опорный нулевой сигнал.Кроме того, они должны быть осторожны с привязкой проводов или экранов в своем кабеле к защитному заземлению сети переменного тока, чтобы этот провод внезапно не потребовал от этого провода десятки или сотни ампер во время замыкания на землю с болтовым креплением.
Заземление звездой в ламповых усилителях
Copyright 2000 R.G. Увлеченный. Все права защищены. Нет разрешения на
локальные копии или обслуживание с сайтов, отличных от http://www.geofex.com.
[Причины] [Звезда
Правила] [Сделай сам по сравнению с коммерческими усилителями] [Как
кому] [Сколько достаточно] [Q&A] [Пример]
«Я построил этот усилитель, и он гудит — почему !!! ??? Что я могу сделать, чтобы сохранить
усилители от гудения, или вообще не заставить их гудеть? «
Демон гула линии электропередачи прячется буквально повсюду, вставляя этот низкий
«мммммммммммммм» в динамики.Иногда просто немного в
фон, иногда сводящее с ума «МММММММММММММ». Как мы изгоняем
Это?
Однозначный ответ: , заземление звезды . Это не единственный способ, но
это наверное
единственный способ убедиться, что если вы начнете это делать, то в конечном итоге
гул как можно тише.
Остальное, конечно, надо делать правильно. Правильное заземление будет
не препятствовать плавающим источникам нити накала переменного тока вызывать гудение или магнитное поле
прием от силового трансформатора или емкостный фон переменного тока от сигнала
провода рядом с проводкой накала.Но как только вы сделаете все остальное правильно и по-прежнему
есть гул, подумайте о звездном заземлении. А еще лучше подумай об этом перед собой
Начните!
Что вообще вызывает гул общей земли?
За исключением некоторых специальных материалов, охлаждаемых до очень низких температур.
температуры — по крайней мере, холодный жидкий азот — все проводники имеют
сопротивление, даже если оно очень низкое. Медь — хороший проводник, и это
наиболее часто используемый материал для проводки из-за этого и его близости
пайка.Но это не идеально. Сталь, обычно используемая в шасси усилителя
тоже проводник, но гораздо хуже, чем медь. Что еще хуже, сталь
ферромагнетик — он же «проводит» магнитные поля. Стальное шасси
на самом деле всасывает случайные магнитные поля линии электропередачи, которые пронизывают воздух
вокруг нас. Магнитное поле, «проводимое» в шасси, вызывает завихрение
токи протекают в металле, а сопротивление материала вызывает
небольшое напряжение частоты линии электропередачи между двумя разными точками на
шасси.Это легко заметить с помощью хорошего осциллографа. Это вихревой ток вызвал гул.
Медь
провода, несущие «использованный» ток обратно из сигнальных цепей, а также
несет крошечную копию этого тока в виде напряжения на своем
небольшое, но присутствует сопротивление. Это общая обратная связь по сопротивлению ; Это
не вызывает шума, но может привести к нестабильности работы усилителя и его колебаниям.
безумно.
Кроме того, любая токопроводящая петля будет иметь напряжение, приложенное к ней
изменяющееся магнитное поле. Итак, если у нас есть буквально контур заземления, то есть полный
цепь из проводников, которые, по нашему мнению, должны иметь одинаковое напряжение —
изменение магнитного поля в воздухе вокруг нас вызовет появление напряжения в
этот цикл, который будет означать, что каждая точка в цикле НЕ находится под одинаковым напряжением
как мы думаем, так и должно быть. Это контур заземления магнитного поля гул.
Мы атакуем эти источники шума (и, по совпадению, общее сопротивление
обратная связь) двумя разными способами.Во-первых, если нет
сигнальные заземления, которые проходят через шасси, тогда сигнальные заземления не могут выбрать
напряжение индуцированного фона магнитного поля. Во-вторых, если нет
замкнутые контуры, наведенное напряжение от контуров заземления отсутствует. Мы делаем это правдой
звездным заземлением. Заземление звездой, которое подключается к шасси на одном и том же
только одна точка решает обе проблемы, всегда достаточна, и это то, что
не требует глубокого понимания магнитных полей, экранирования или других
фирменные блюда — это может быть кулинарная книга.Побочным эффектом этой практики является то, что
звездообразное заземление также нарушает общие сопротивления и удаляет
возможность общей обратной связи сопротивления.
Есть еще один случай индуцированного гула, который также устраняется звездой.
заземление — выпрямитель пик фул. Выпрямители всех типов, ламповые или твердотельные
состояние, проводите токи в первую крышку фильтра источника питания коротко
импульсы около самого пика формы волны линии электропередачи переменного тока. С тех пор, как
они протекают коротко, протекающий ток большой, так как диод имеет только это
короткое время, чтобы зарядить конденсатор фильтра всем электричеством, которое
Усилитель потребуется до следующего раза проводящего диода, чтобы перезагрузить его.Эти
всплески тока настолько велики, что вызывают легко измеряемое напряжение на
провода в и из первого конденсатора фильтра. Если сигнальная земля
подключается к любому месту, кроме прямо на выводе конденсатора, затем он
также улавливает шум выпрямителя. Чтобы устранить эту особую форму
гул, берем одиночный провод с обратной стороны крышки первого фильтра и
подключите его к точке заземления звездой системы, чтобы сопротивление
обратные провода не вызывают гудения напряжения от выпрямителей.
Хорошо, что же на самом деле означает «звездное заземление»? Как ты это делаешь?
Проще говоря, заземление звездой означает, что вы обозначаете какую-то специальную клемму как
«Звездное заземление» для системы. Все остальные «основания» будут
относятся к этому единственному пункту. Затем * каждое отдельное место *, которое связано с
Земля во всей коробке имеет свой отдельный провод, ведущий к точке заземления звезды.
Провода заземления расходятся от звезды заземления во всех направлениях, следовательно,
имя.Это может привести к тому, что у вас может быть ОГРОМНОЕ количество проводов.
входя в точку Звездного Земли. Очень сложно подключить просто из-за большого
количество проводов.
Хотя этого, безусловно, достаточно, в этом почти никогда не бывает необходимости. Оказывается
что у большинства схем есть части кусков схем, которые могут разделять
провод заземления безопасно и без шума. Например, возьмем ламповый триод.
схема усиления. Эта схема часто имеет резистор утечки сетки, катод
резистор и катодный байпасный колпачок, каждый из которых должен иметь собственное заземление.
провод в чистом звездном заземлении.Вместо этого оказывается, что он работает так же хорошо, как
соберите все три точки в локальный узел заземления, а затем подключите
указать на звездное заземление системы одним проводом. Это просто сократило количество
провода заземления по три!
Большинство форм звездообразного заземления используют модифицированную версию с локальными узлами, которые
не мешают друг другу, подключенные к удаленной точке заземления звезды. В
в любом случае, это большая работа.
Почему мы должны использовать заземление звездой — очень уместный вопрос от производителя усилителей своими руками —
мой коммерческий усилитель Fender не гудит, и есть
там вообще нет звёздного заземления.Так зачем же самодельному усилителю брать такие
радикальные меры, такие как заземление звезды для уменьшения шума? Даже после всего самого лучшего
стандартные методы, хорошие детали и хорошие методы компоновки, я все еще слышу
мои усилители все время. В чем дело? Работает ли Hum Demon на Fender и
заставляют гудеть наши самодельные рабочие места?
То, что вы не видите, — это всего лишь проверка
прототипы усилителей, которые Fender и другие производители усилителей сделали до того, как они продали первые
один из таких усилителей.Они могут себе позволить иметь свалку, а мы — нет.
Подумайте об этом иначе. Существует бесконечное количество возможных способов подключения усилителя.
Некоторые из них жужжат ужасно, некоторые совсем немного, а некоторые
ощутимый гул. Все, что мы можем сказать, это то, что хорошая схема заземления звездой
гарантированно быть одним из той небольшой, не гудящей группы. Поскольку гул зависит от
где каждый провод подключается к усилителю, мы не можем вообще знать других участников
группы, не экспериментируя, чтобы найти их — или знать, есть ли еще * еще *
член группы, которая вообще не гудит.Заземление звездой может быть ЕДИНСТВЕННЫМ способом, может
не быть. Не могу сказать.
Заземление звездой — достаточное, но, возможно, необязательное условие. То есть —
Использование звездообразного заземления — один из возможных способов гарантировать, что у вас не будет гула.
Другой — потратить достаточно времени на возню с усилителем, чтобы найти, где каждый провод и
земля идет так, чтобы гудящие токи не протекали там, где они
вызвать проблему, или, в другом варианте, в
схема заземления без звездочки, чтобы на земле было активно тихо. Опыт и
понимание шума, заземления и помех может сократить время прототипирования
время от двадцати гудящих прототипов до пяти с многолетним опытом, но
там еще куча костей.
Если, конечно, не повезет. Может случиться так, что без ведома или
опыт, который поможет вам, вы можете впервые столкнуться с не гудящей компоновкой. Нет
количество планирования когда-либо заменит глупую удачу. Но лично я никогда
планируйте, что вам повезет несколько раз подряд 😎
Как заземлить усилитель звездой?
Установите точку заземления звезды; по практическим соображениям при пайке это
должно быть место для подключения большого количества проводов с помощью хорошей пайки
практики.
Изолируйте входные разъемы от корпуса и проложите заземляющий провод (и) к
локальный узел каскада усиления, который они питают.
Изолируйте выходные разъемы от корпуса и проложите их заземляющий провод к
точка заземления звезды.
Подключите заземляющий провод для регуляторов аттенюаторного типа, таких как тон / громкость.
стеки к локальному узлу заземления для усилительного каскада, который усиливает
вывод контроля. В качестве альтернативы отдельный провод заземления для
управление также приемлемо, но его сложнее подключить.
Дифференциальные, фазоинверторные и двухтактные ступени должны иметь свои собственные
провод заземления к точке заземления звезды.
Петля (-ы) от силового трансформатора через выпрямители и фильтр
колпачки, а затем обратно к трансформатору особенные. Они ДОЛЖНЫ быть подключены как
следует:
провода от выпрямителей к + (или -) стороне первого
конденсатор фильтра в блоке питания должен подключаться к конденсатору
провода, по которым подается питание на схему и от конденсатора первого фильтра
провода должны быть физически отличными от проводов, подводящих питание к
конденсатор от выпрямителей, и подключить непосредственно к конденсатору
Терминал
Заземленная сторона первого конденсатора фильтра подключается к заземлению звезды
через провод, который физически отделен от обратных проводов в
выпрямительный контур; этот провод подключается к клемме конденсатора, а не где-то
по обратному проводу выпрямителя.
ТТ обмотки накала подключен к точке заземления звезды.
На сколько хватит? Могу ли я только звездой заземлить часть усилителя и сделать это
лучше? Если да, то какие?
Точка звезды
заземление должно поддерживать сигнальные цепи без подавления синфазных помех (что
все обычно используемые каскады лампового усиления) от улавливания индуцированного током шума от других
токи, проходящие через общую землю.Очевидно, что наиболее важным этапом является этап ввода, и чем ближе вы подойдете,
выходному каскаду, чем больше уровень сигнала и тем меньше милли- и
микровольтные сигналы в общей земле будут.
Таким образом, вы можете добиться некоторого снижения за счет
удаление заземляющего контура любого конца из
шасси с общей землей. Удалите заземляющие пути возврата для каскадов малых сигналов.
от шасси на отдельные заземляющие провода и
они не улавливают наведенный током шум от сильноточных каскадов, которые вы оставили в
шасси; удалите заземляющий тракт для сильноточных каскадов от шасси
на отдельные провода к заземлению звезды и токи, оставшиеся в
шасси стало намного меньше.В любом случае у вас нет малых сигнальных каскадов
улавливание шума земли, вызванного сильноточными ступенями .. Достаточно ли
подключить все сигнальные каскады к отдельным заземляющим проводам и оставить токи выходных каскадов в шасси? За
много, если не большинство ситуаций, да, наверное. Это определенно лучше, чем иметь
их все в шасси. Бывают ситуации, когда все будет плохо,
хотя. Может тебе повезет.
Максимальное снижение шума от земли достигается за счет удаления ВСЕЙ земли
возвращается из шасси и возвращает их к звезде, но давайте посмотрим правде в глаза, там
— это и другие способы заставить усилители работать, как все время нам показывает Fender.Звездная земля
метод — не единственный способ снизить уровень шума и перекрестных помех, это просто
гарантированно сделает это — то есть этого достаточно, но может и не понадобиться,
в зависимости от обстоятельств.
Вполне возможно, что перемещение входных каскадов и реверберация вернутся.
шасси может успокоить все нормально, в зависимости от того, где все
остальное находится внутри усилителя.
Некоторые подробные вопросы по заземлению:
С силовыми лампами с катодным смещением, если вы запустите
катодный резистор и байпасный колпачок к точке заземления звезды, или все в порядке
просто прикрутить его к шасси?
Я бы лично изолировал его от шасси и проложил провод к звезде
земля, поскольку я уверен, что это сработает.Однако, если все остальное
с изолированным шасси, это может быть нормально.
Нужно ли изолировать массу на динамике?
домкраты от шасси?
Я попробовал разъем динамика, подключенный / не подключенный к шасси в усилителе I.
было повторно заземлено, и для
жизнь меня не слышала никакой разницы. Я не знаю было ли это
потому что у меня уже было все остальное от шасси или действительно
вообще не имело значения.Думаю, я бы выбрал несколько грубый и готовый подход
— если его можно изолировать и заземлить звездой с помощью разумного количества проводов,
Я сделаю это. Если нет, я бы оставил это до конца и посмотрел, были ли результаты
приемлемо по результатам прослушивания.
Если вы заметили в примере, я сделал это с землей регулятора скорости на тремоло. Это
находился в положении, к которому было действительно неудобно прокладывать отдельный провод заземления, поэтому
Я решил, что закончил, и просто послушал результат.Это было хорошо. Не идеально
звездное заземление, но работает нормально, поэтому я оставил его там.
Что
о цепи смещения для усилителя с фиксированным смещением — это должно быть звездой
тоже заземлен, не подключен к шасси?
Цепи смещения — это то, что я считаю священным. Сделать ошибку в предвзятости
цепь, и вы получите большие проблемы. Я бы порекомендовал проявить большую осторожность в отношении предвзятости
цепи, и, хотя она может быть идеально заземлена на шасси, я бы
Звезда заземлила это из принципа.Это * это * альтернативный вход для вашего выходного каскада,
поэтому, если на вашем шасси есть гул или RF, он передается на входы
ваши выходные лампы. Я бы снял предвзятость — если только фактическое прослушивание не говорит, что это работает
нормально без этого.
Пример заземления звезды
Вот что я сделал со своим
Vox Pacemaker (ламповая версия, а не твердотельная). Это было
изначально Godawful — «основание», сделанное просто проводкой до ближайшего
клемма клеммной колодки, которая была приклепана к шасси.Это хаммммммммммед. Это
теперь намного тише — шипение старинных резисторов из углеродного состава может быть
отчетливо слышно 😎
Как исправить контур заземления
Написано Доном Шульцем, техническим торговым представителем trueCABLE и сертифицированным техником Fluke Networks
Довольно часто мне задают вопросы о том, как избежать или исправить ситуацию с контуром заземления при использовании кабеля Ethernet.Замечательно, что люди читают экранированные и неэкранированные кабели. Это отправная точка. Знание, что вы можете столкнуться с этой проблемой, — полдела. Другая половина — это исправить или избежать этого.
Однако в этом блоге я не стал подробно рассказывать о том, как вообще избежать замыкания на землю. Я обещал, что сделаю это, и вот оно.
Что такое контур заземления?
Контуры заземления могут возникать при использовании экранированного кабеля Ethernet в следующих сценариях:
● Экранированный участок проходит между двумя зданиями, подключенными к собственной сети переменного тока (счетчики), или с двумя или более различными субпанелями, заземленными по отдельности. . ● Экранированный участок находится внутри того же здания, в котором есть несколько субпанелей переменного тока (отличный пример — завод), и эти субпанели используют разные заземления. ● Экранированная ветка идет к точке доступа WiFi или внешней камере, и здесь используется грозозащита, использующая собственную точку заземления. Затем этот же участок снова заземляется на заземление переменного тока внутри вашего дома / здания.
Домашний установщик может столкнуться с третьим сценарием. Профессиональные установщики наверняка столкнутся со всеми тремя.
Вы видите преобладающий шаблон? В каждой установке имеется несколько точек заземления. Это может (без каламбура) создать ситуацию, которая приведет к следующим результатам:
● Необъяснимые битовые ошибки / ошибки передачи в вашей сети. Что еще хуже, эти ошибки обычно носят временный характер. ● Повреждение оборудования (гораздо менее вероятно, но возможно) ● Травмы (крайне маловероятно, но маловероятно в экстремальных сценариях, когда задействованы очень высокие напряжения переменного или постоянного тока).К счастью, проводники внутри кабеля Ethernet довольно тонкие по сравнению с электрическим проводом. Проводники, скорее всего, станут вишнево-красными и расплавятся, прежде чем вы превратитесь в угольный брикет. Тем не менее, вы можете получить неприятный ожог или толчок.
Как и почему это происходит?
Электричество — ваш друг, но оно также может навредить вам. По причинам, которые может полностью объяснить только инженер-электрик, наличие нескольких точек заземления может вызвать разность потенциалов заземления в вашей кабельной системе.Эти разности потенциалов земли затем буквально возвращаются в виде синфазного напряжения и передаются через ваш кабель Ethernet. Вам нужно не напряжение — в данном случае мы не говорим о PoE.
Какое решение?
Никогда не прокладывайте экранированный кабель? Нет, это не решение. В моем блоге, ссылка на который приведена выше, есть сценарии, когда вы должны использовать экранированный кабель. Основной из них, который я считаю неприкосновенным, — это когда вы используете кабель Ethernet на улице в сценариях под открытым небом.Движение воздуха вызывает накопление электростатического разряда (ESD) на вашем кабеле, особенно в засушливое время года. Этому электростатическому разряду нужен способ отвода, и это будет через экран кабеля / дренажный провод и вашу землю. Я узнал об этом на собственном горьком опыте. Цена? Мертвый открытый Wi-Fi AP Ubiquiti за 200 долларов.
Вы можете обойтись без неэкранированного наружного кабеля CMX в сценариях прямого захоронения, при условии, что кабель находится в земле и контактирует с грязью, и этот кабель не находится в непосредственной близости от подземной линии переменного тока.
Решение состоит в том, чтобы знать, что такая ситуация может возникнуть, и смягчить ее, прежде чем у вас возникнут проблемы. Вот две инфографики, показывающие распространенные сценарии и способы подключения:
Сценарий №1. Вы прокладываете экранированный кабель Ethernet между двумя зданиями с несколькими субпанелями или сетью переменного тока.
Обратите внимание на в приведенном выше сценарии, здание A. Патч-панель должна быть экранированной коммутационной панелью, если она используется.Если на экранированной коммутационной панели есть дополнительный провод заземления (в большинстве случаев), то либо НЕ подключайте его, либо к заземляющему проводу переменного тока вашего здания. Не заземляйте этот вспомогательный провод отдельно на другое заземление (например, заземляющий стержень). Вы только создадите еще один контур заземления.
Сценарий №2. Вы используете экранированный кабель Ethernet для внешнего устройства PoE, например точки доступа Wi-Fi (AP). Точка доступа защищена устройством защиты от грозовых разрядов / перенапряжения, установленным снаружи и заземленным непосредственно на землю.
В приведенном выше сценарии абсолютно ни один экранированный кабель Ethernet для наружной установки не заземлен внутри вашей конструкции. Он изолирован от внешнего заземления, обеспечиваемого устройством защиты от молнии / перенапряжения. Это изолирует ваше внутреннее сетевое оборудование. Нет, от прямого удара молнии он не защитит, но какая-то защита лучше, чем ничего.
Итак, вот оно. Вот как можно избежать контуров заземления в двух распространенных сценариях. Конечно, существует больше сценариев, чем два, которые я описал выше.При планировании сети разумное использование экранированного кабеля Ethernet сослужит вам хорошую службу. Обязательно используйте экранирование там, где это необходимо, и неэкранирование, где необходимо. Оба типа кабеля Ethernet имеют свое место. Удачной работы!
trueCABLE представляет информацию на нашем веб-сайте, включая блог «Кабельная академия» и поддержку в чате, как услугу для наших клиентов и других посетителей нашего веб-сайта в соответствии с условиями и положениями нашего веб-сайта. Хотя информация на этом веб-сайте касается сетей передачи данных и электрических проблем, это не профессиональный совет, и вы полагаетесь на такие материалы на свой страх и риск.
Сделай сам: как построить пассивную петлевую антенну с шумоподавлением (NCPL)
Я получил ряд запросов от читателей SWLing Post с просьбой предоставить пошаговое руководство по созданию пассивной рамочной антенны, о которой я упоминал в ряде предыдущих сообщений. Эта антенна является доморощенной версией коммерчески доступной Airspy Youloop.
Это работает. И да, ребята … строить это весело.
Существует несколько конструкций петель, и, чтобы различать эту, я в дальнейшем буду называть эту петлю так, как указано в заголовке выше: антенна с пассивной петлей с шумоподавлением (NCPL) .
Прежде, чем мы начнем строить, немного теории антенн…
Я не инженер и не специалист по антеннам, поэтому я обратился к президенту и инженеру Airspy Юссефу Туилю, чтобы узнать, как именно работает эта пассивная петля. Юсеф был тем парнем, который экспериментировал с несколькими конструкциями петель и в конечном итоге вдохновил меня на создание этой петли в паре с его HF + Discovery SDR и SDRplay RSPdx. «Основная характеристика этого контура, — отмечает Юсеф, — это его способность подавлять электрический шум намного лучше, чем у более простых конструкций контура.» Понял! [См. Контурную схему ниже]
«Вторая характеристика этой рамочной антенны состоит в том, что это петля с высоким сопротивлением , что может показаться нелогичным. Это означает, что он может работать напрямую со многими приемниками с низким коэффициентом шума, чтобы уменьшить потери из-за рассогласования импеданса.
Обратите внимание на лепесток резонанса около 4 МГц. Резонансная частота определяется диаметром контура, паразитной емкостью кабеля и нагрузкой трансформатора.Он находится именно там, где нам это нужно больше всего.
Трансформатор в основном представляет собой БАЛАН 1: 1, который покрывает весь ВЧ диапазон с минимальными потерями. Наш BALUN обычно имеет потери 0,28 дБ.
[…] Соединяя центр этого внешнего экрана с землей линии передачи, вы эффективно подавляете все электрические шумы. BALUN требуется для балансировки электрического шума, а не для настройки импеданса.
[…] Если вы хотите повысить производительность в диапазонах VLF, LW и MW, вы можете попробовать другое соотношение импеданса, но это убьет верхние полосы.”
Что делает этот цикл настолько привлекательным (для меня), так это то, что он может быть построен с очень небольшим количеством общих частей — действительно, у многих из нас уже есть все элементы в наших ящиках для мусора. Как следует из названия, это пассивный дизайн, поэтому он не требует источника питания, что невероятно удобно, когда вы используете портативный компьютер.
В сочетании с SDR с расширенным динамическим диапазоном, таким как Airspy HF + Discovery или SDRplay RSPdx, вы будете довольны широкой полосой пропускания этой антенны и ее шумоподавляющими свойствами.
Если вы не собираетесь строить эту антенну, Airspy продает собственную версию этой петли за скромные 35 долларов.
Но создание антенны — это весело, и вы можете настроить дизайн, чтобы настроить производительность, так что приступим:
A длина * коаксиального кабеля для шлейфа (см. Примечания ниже относительно длины)
Другой отрезок кабеля с одним концом разъемом по вашему выбору в качестве питающей линии
A BN-73-302 Широкополосный ферритовый сердечник с 2 отверстиями
Достаточно магнитопровода с покрытием для всего восьми витков на БН-73-302
Термоусадочная трубка или другое средство для закрытия и фиксации точки пересечения кабеля и балуна.(Вы можете заключить эти точки подключения, например, с помощью ПВХ или небольших корпусов для электрических коробок)
Изолента
A Инструмент для зачистки кабеля, нож, и / или резак для коробок
Паяльник и припой
A тепловая пушка (при использовании термоусадки)
Немного терпения
* Примечание о длине кабеля петли: Мы с Владо сделали петлю с 1.5 метров кабеля. Airspy Youloop поставляется с двумя ножками длиной 1 метр, которые в совокупности дают общий диаметр петли около 63,6 см.
Когда я впервые решил построить эту петлю, это было всего за день до поездки на побережье Южной Каролины, где я планировал немного заняться DXing. У меня не было всех компонентов, поэтому я зашел к моему приятелю Вальдо (N3CZ). К счастью, у Владо были все компоненты, и он очень хотел помочь построить этот цикл. Как я уже упоминал в предыдущих постах, Владо — потрясающий инженер и техник по ремонту, поэтому, когда я говорю «мы» его построили, на самом деле я имею в виду именно Владо! Но я мог это сделать сам.
На самом деле это очень простая сборка — это под силу даже новичку, если он умеет пользоваться паяльником. требует терпения, чтобы правильно подготовить контурный кабель. Не торопитесь, когда начнете, и вы будете в эфире через час или два.
1. Зачистите концы контурного кабеля.
Хотя тип и диаметр кабеля могут отличаться, оголите концы кабеля примерно так. Чтобы упростить поиск середины кабеля, мы заклеили концы лентой.
2. Сделайте отверстие в середине кабеля для присоединения выводов балуна к центральному проводу.
Это самая сложная часть всей операции. Цель — создать отверстие для подключения к центральному проводнику кабеля.
Нужно проделать дырку в середине кабеля на
1 срезание части внешней оболочки;
2 осторожно отделяя и открывая экран;
3 прокапываем диэлектрический сердечник, и наконец
4 обнажая центральную жилу кабеля
Попробуйте сделать отверстие достаточно большим , чтобы получить доступ к центральному проводу кабеля, но не больше. Не позволяйте частям экрана касаться центрального проводника.
Когда вы дойдете до центрального проводника, обнажите его достаточно, чтобы можно было закрепить его посередине и создать отверстие для припайки выводов балуна к обоим концам проводника.
Когда вы закончите с этим шагом, ваш кабель должен выглядеть примерно так…
На фотографии выше, , обратите внимание, что экран полностью снят, диэлектрический сердечник прорезан, , и мы зажали центральный проводник, оставил зазор, достаточно большой для пайки.
3. Сделайте балун 1: 1
Возьмите BN-73-302 и с помощью магнитного провода с покрытием сделайте четыре обмотки с одной стороны и четыре с другой. Должно получиться так:
У вас нет ферритового сердечника бинокля, подобного приведенному выше? Если у вас сломан кабель с ферритовым сердечником, его можно взломать! Кликните сюда, чтобы узнать больше.
4. Подключите балун к питающей линии.
У Владо случайно оказался BNC-кабель в его хижине (он такой парень), поэтому мы отрезали и обнажили один конец, затем подключили центральный провод и экран к одной стороне балуна.Затем мы заключили балун в термоусадочную трубку, чтобы позже его было немного легче прикрепить к петле:
Конечно, вы также можете создать это соединение в небольшой корпусной коробке или коротком поперечном сечении из ПВХ. Есть несколько способов защитить это.
Юсеф также добавил следующее примечание о линии подачи:
Чтобы использовать антенну NCPL без предусилителя, рекомендуется, чтобы длина кабеля не превышала 10 метров. Поставляемого кабеля Youloop длиной 2 метра [например] достаточно, чтобы защитить антенну от магнитных помех компьютера или планшета, и он имеет очень низкие потери и паразитную емкость.
5. Подключите балун к коаксиальному шлейфу.
Чтобы сделать соединение прочным, залудите обе стороны центрального проводника. Затем прикрепите другой конец симметричного кабеля к каждой части центрального проводника, как показано ниже:
Обновление: Обратите внимание на контурную схему в верхней части страницы, что заземляющий провод на выходном разъеме подключается к коаксиальному экрану контура на первичной стороне балуна.Я не помню, чтобы мы делали это в сборке, но я бы посоветовал вам сделать это. Это должно привести к еще более низкому уровню шума, хотя, надо признать, я очень впечатлен нашей работой без этого соединения. Спасибо тем из вас, кто указал на это несоответствие!
6. Закрепите переход Balun / Coax.
Поскольку этот шлейф предназначен для довольно частого использования в полевых условиях, убедитесь, что точка соединения симметрирующего шлейфа и коаксиального шлейфа надежно закреплена. Опять же, мы использовали несколько слоев термоусадочных трубок, так как некоторые из них были у нас в хижине.
7. Припаяйте и закрепите переходник.
Затем создайте точку пересечения петли, просто прикрепив центральный провод одного конца кабеля к экрану на другом конце… и наоборот.
Однако, прежде чем брать паяльник … , если, как мы, вы используете термоусадочную трубку для закрепления точки пересечения петли на следующем этапе, вам сначала нужно сдвинуть отрезок трубки на коаксиальный кабель перед тем, как спаять концы вместе.Владо, конечно, подумал об этом заранее … Я не уверен, что смогу!
Не торопитесь, спаяйте это соединение и сделайте его максимально прочным. Если вы паяете его правильно и используете высококачественный кабель, как и мы, точка пересечения будет на удивление прочной. Если вы используете более тонкий кабель, просто убедитесь, что соединение прочное, а затем используйте что-нибудь, чтобы сделать соединение менее предрасположенным к поломке — например, рассмотрите возможность герметизации отрезка полужесткой трубки вокруг этой точки.
Владо умело добавил термоусадочную трубку вокруг точки перехода, чтобы защитить и закрепить ее.
Готово!
Вот и все, ребята! Теперь вы готовы поднять петлю в воздух.
В зависимости от того, какой тип кабеля вы использовали для этой петли, вам может потребоваться или будет предпочтительнее какая-то диэлектрическая структура для поддержки петли, чтобы она сохраняла идеальную круглую форму. Моя петля довольно хорошо сохраняет свою целостность без опор.Я поддерживал его несколько раз леской / нитью с двух сторон (привязка на 10 и 2 часах на петле). Кажется, это работает довольно хорошо.
В этой установке я просто использовал спинку кресла-качалки, чтобы удерживать антенну. Как видите, петля неплохо сохранила форму.
Если вы хотите увидеть и услышать, как эта антенна показала себя при первом выходе, прочтите этот пост.
Если вы создаете антенну NCPL, пожалуйста, поделитесь своим дизайном здесь, в SWLing Post ! Учитывая, что существует несколько способов построения этого цикла и, вероятно, даже больше оптимизаций для его улучшения или упрощения его построения, мы хотели бы увидеть ваши проекты и / или методы построения.
Проект дома своими руками — 98 фото процесса проектирования от А до Я
Строительство даже самого маленького домика начинается с проектирования. Подготовленный на бумаге проект позволит спланировать площадь постройки, количество комнат, окон и дверей, а также просчитать стоимость работ и количество необходимых материалов.
Собираясь строить дом, можно обратиться за помощью в специализированные компании заказать проект, выбрать подходящий из числа готовых или самостоятельно разработать план нового жилища.
Создавать проект дома своими руками рациональнее тогда, когда все строительные работы планируется выполнять без посторонней помощи.
Содержимое обзора:
Первый этап – планирование
Первая стадия разработки проекта предполагает общее планирование будущего дома, его размеров, предназначения, наличия гаража или других дополнительных построек, а также географических особенностей участка, наличия или отсутствия системы канализации и водоснабжения.
Второй этап – эскизы
На втором шаге все условия и желания учитываются и собираются в некую модель дома с уже определенным количеством этажей и комнат.
Эскизный проект имеет характер наброска и изображает будущее здания с разных сторон: фасада, сбоку, сзади и в разрезе (поперечном и продольном).
Здесь же приводится перечень используемых материалов, а также отмечаются особенности конструкции дома: вид кровли, толщина стен и перекрытий.
Перед тем, как приступить к собственному проекту дома, лучше внимательно изучить фото готовых планов, чтобы почерпнуть идеи и опыт.
Третий этап – рабочий план
Рабочий вариант проекта служит руководством для строительной бригады и предполагает полное описание всех предусмотренных работ по строительству дома: архитектурных, конструктивных, инженерно-технических и дизайнерских.
В проекте архитектурного типа намечаются и прорисовываются местоположение всех помещений, их площадь, наличие балконов или террас, размерность окон и дверей, уклон крыши, толщина стен.
Важно! Остекление и отделку балконов можно заказать по низким ценам на сайте viploggias.ru. «Современный Балкон» — это компания с многолетним опытом.
Конструктивный тип проекта предполагает детальное рассмотрение каждого элемента дома от фундамента, стен и перекрытий до дымохода, лестниц и стропил. Например, прикладывается полная расшифровка характеристик к окнам, где отмечается ширина профиля, тип накладки, количество слоев стеклопакета, наличие подоконника.
Инженерно-техническое проектирование направлено на составление подробного плана выполнения работ по налаживанию канализации, водоснабжения, вентиляции, отопления, электропроводки, системы заземления и охраны.
Дизайн-проект вносит заключительные коррективы в строительство дома. На данной стадии окончательно определяются с цветовой гаммой фасада, стен, кровли и внутренней отделки помещения.
Проект дома из бруса
Чаще всего в качестве основного материала для постройки выбирается экономичное, прочное и долговечное дерево.
Однако проект частного дома из бруса требует соблюдения некоторых условий:
Если для строительства необходимы брусья более 6 м, то потребуется дополнительное утепление стыков бревен;
Стыки размещаются в шахматном порядке;
Число углов должно быть четным;
Особое внимание необходимо уделить грамотному распределению нагрузки;
Бревенчатые перегородки размещаются только над несущими стенами или на дополнительных столбах.
Проект кирпичного дома
Проект дома из кирпича должен обязательно включать в себя оценку финансовых возможностей, так как этот тип постройки отличается дороговизной и необходимостью создания крепкого и затратного фундамента.
Обратите внимание!
При строительстве кирпичных домов следует учитывать и другие особенности материала: использование глиняного кирпича на нижних этажах, двойная гидроизоляция в ванной комнате, армирование стены для большей прочности, строгое соблюдение горизонтальности кладки, выкладывание оконных и дверных проемов с четвертью.
Проект с террасой
Правильная и грамотная пристройка к дому террасы тоже требует отдельного проекта. При его составлении необходимо учесть ее устройство, расположение, степень открытости, форму и наличие ступенек.
Чаще всего терраса размещается около одной из стен дома или окольцовывает всю постройку, реже устанавливается отдельно от жилого здания или примыкает к бассейну.
Как и в проекте дома, в плане террасы обязательно указываются площадь, размеры, материалы, масса конструкции и тип фундамента.
Как выполнить проект дома своими руками?
Необходимо запастись бумагой, линейкой и карандашом и постараться детально изобразить свой будущий дом.
Ориентирами и помощниками станут размещенные в интернете готовые типовые проекты, дополнив и расширив которые можно получить идеальный план нового здания.
Обратите внимание!
Фото проекта дома своими руками
Обратите внимание!
Проект дешевого дома — планировка, фасады, способы трансформации
Рассмотрим проект дешёвого (бюджетного) индивидуального жилого дома для молодой семьи с возможностью трансформации в жилой дом с 6-ю комнатами. Обсудим возможности увеличения жилой и полезной площади дома.
Итак, имеем стартовое планировочное решение, изображённое на рисунке ниже. Это бюджетная планировка, идеально подходящая для начала строительства при ограниченном бюджете.
План этажа
Какой набор помещений мы имеем?
Отапливаемая прихожая
Две спальни
Санузел и
Гостиная, совмещённая со столовой и кухонной зоной.
Все помещения для комфортного проживания молодой семьи, состоящей из 2-х или 3-х человек, имеются. И это при относительно небольших габаритных размерах дома – 6х9 метров (в чистоте). Такой дом несложно построить своими силами. Об этом мы писали в статье «Как построить самый дешёвый дом?».
Итак, дом построен, молодая семья живёт, развивается, финансовое благосостояние увеличивается, ожидается прибавление. Естественно, растут потребности в новой жилой площади.
Вот тут заметим, что идея нашего молодёжного дома заключается в наличии возможности малыми затратами увеличения его площади в дальнейшем.
Рассмотрим первый вариант трансформации. Самый простой и очевидный – пристройка дополнительной спальной комнаты и выделение отдельного помещения для прихожей. На картинке ниже хорошо видно, что в том месте, где было окно у входной двери, мы можем сделать новый дверной проём. В результате получаем дополнительную комнату, прихожую, а также небольшую площадку у входа. Финансовые затраты и затраты труда тут не будут слишком велики, всё можно сделать своими руками.
Второй вариант трансформации более масштабный – помимо пристройки дополнительной комнаты, мы можем увеличить место обеденной зоны, а санузел перенести в помещение бывшей спальни. Попутно появляется место для гардеробной. Этот вариант более затратный и рассчитан на тех, кому потребуется большего пространства для общей зоны отдыха.
Третий вариант трансформации: дом можно сделать двухэтажным! Точнее, с мансардным этажом. Для этого помещение санузла сокращаем и устраиваем на его месте лестницу на второй этаж.
Первый этаж после трансформации
Второй этаж после трансформации
В результате появляется дополнительное пространство на мансардном этаже для двух комнат, и там же размещаем санузел. Следует отметить, что желательно заранее определиться, будете ли вы в будущем устраивать второй этаж. В этом случае целесообразнее устройство более крутых скатов кровли, чтобы в дальнейшем получить больше пространства на мансардном этаже.
Вам наверно интересно, как такой дом будет выглядеть внешне до и после трансформации?
Главный фасад в первоначальном варианте в проекте выглядит так:
И общий внешний вид дома выглядит вот так:
Или вот так:
После трансформации и увеличения жилой площади главный фасад дома по проекту будет вот таким:
А внешний вид после трансформации будет вот таким:
А вариант дома с устройством второго (мансардного этажа) будет выглядеть вот так:
Это проект дома одного из наших заказчиков. Здесь он предложил идею вынести лестницу за основные габариты дома, что тоже является правильным решением.
Стоит сказать, что вариантов трансформации такого дома существует множество – всё ограничивается лишь вашей фантазией и наличием средств для их воплощения.
P.S. Скачать бесплатно архитектурный проект дешового дома можно по ссылке ниже:
Архитектурный проект дешёвого дома с вариантами трансформации в формате PDF.
Используя наши планировочные решения в качестве основы, вы можете реализовать свои идеи, и «подогнать» проект дома под ваши нужды. Заказать же проект для получения разрешения на строительство можно в любом ближайшем архитектурном бюро.
Удачи в проектировании и строительстве! Желаем вам креативных идей и вдохновения!
Проекты для строительства домов своими руками. Отзывы и споры: какой дешевый дом лучше?
Проекты для строительства домов своими руками. Отзывы и споры: какой дешевый дом лучше?
Чтобы объяснить какой из дешевых домов лучше, предлагаем вам прочитать собранные нами комментарии из разных форумов:
Александр В.
Хочу поговорить о строительстве дешевого дома. Причем затрону не только денежную сторону вопроса, но и трудозатратную. Закупаем современные материалы, желательно в строительном гипермаркете, там цены намного дешевле. Идеи по поводу строений из подручных материалов (глины, соломы, камня-дикаря) отбрасываем, как несостоятельные. На дворе ХХI век, о как стенах из глины и фундаменте из бута, может идти речь. Речь идет о современном жилье, а не о домике дедушки Тыквы. Экологическую чистоту стройматериалов не будем даже рассматривать. В пору развитой мировой паутины, можно найти самые противоречивые мнения о любом материале. Наемных строителей тоже рассматривать не будем. Это умножает смету минимум в два раза изначально. Строительство ведем самостоятельно, это под силу каждому. Вопрос в длительности процесса. И так фундамент. При строительстве дома без него не обойтись. Самый целесообразный и экономически выгодный — ленточный фундамент на сваях. Занятие не трудное. Через каждые 2м бурим сваи, длина зависит от почвы, и заливаем ростверк. Все же самой дешевой конструкцией будет каркасный дом, утепленный минватой или пенополистиролом. Строительство дома из кирпича или боков на цементном растворе удорожит смету, отнимет много времени, в результате получим холодное строение, требующие утепления.
Как сделать проект дома на компьютере. В какой программе создать проект дома
Рассказывать пользователям FORUMHOUSE о том, насколько огромное значение при строительстве частного дома имеет рабочий проект (с соответствующими чертежами и расчетами) – нет необходимости. Его значимость понятна всем. Но не каждый понимает, что для стройки нужно создавать архитектурный дизайн-проект дома.
Осваивая 3d проектирование домов, создавая виртуальную 3D-модель будущего жилья, вы как бы от начала и до конца строите дом. Причем все этапы строительства вы прорабатываете не в реальности, а в компьютерной программе, учитывая все размеры строительного объекта с точностью до миллиметра. Программы для постройки дома позволяют на этапе проектирования выявить все нестыковки. Вы сможете вовремя понять, что где-то необходимо увеличить лестничный пролет на 100 мм или немного сместить в сторону оконный проем в соседней комнате. На практике все будет создаваться несколько иначе, чем было задумано изначально. Но современное программное обеспечение, способное учесть толщину каждой дощечки, заранее смоделирует объект таким образом, чтобы после строительства вам не пришлось исправлять ошибки, переделывая часть выполненной работы.
Сегодня мы представим вашему вниманию описание нескольких бесплатных программ, которые позволяют создавать готовые 3D-модели домов и участков, вести количественный расчет строительных материалов и даже составлять строительные сметы.
Для начала позволим себе дать несколько советов, которые помогут при выборе бесплатного ПО:
Отсутствие русифицированной версии у выбранного ПО сильно затрудняет изучение его функционала и дальнейшую работу с программой. Поэтому, если вы не знакомы с зарубежной терминологией, то заведомо выбирайте программу на русском языке.
Перед тем как загрузить программу, ознакомьтесь с уровнем ее сложности и с тем, насколько удобен в работе ее интерфейс. Старайтесь использовать отзывы людей, имеющих опыт работы с выбранным программным обеспечением.
Сразу определите свои потребности и необходимость в получении 3D-изображений. Если вы желаете все видеть в объеме, то выбирайте ПО с соответствующим функционалом.
Эскизный проект дома своими руками. Что необходимо учитывать при составлении схемы дома
Уже на этапе составления эскиза нужно четко определиться с количеством этажей, типом кровли, внешним видом фасада и фронтальных частей дома, вплоть до количества окон, балконов, наличия террасы или мансарды. Эскизный проект также предполагает наброски вида здания в продольном и поперечном разрезах, где указываются особенности конструкции и материалы, из которых предполагается возводить дом.
Пример чертежа одноэтажного дома из кирпича с мансардным этажом
Полезный совет! Опытные проектировщики не советуют делать очень просторными спальные комнаты, так как большие помещения могут способствовать формированию чувства тревоги у их обитателей. Поэтому спальни должны быть компактными и уютными.
Перед тем как нарисовать план дома, необходимо определиться с расположением участка и изучить ориентацию относительно сторон света. Исходя из этих данных, определяется месторасположение комнат. Их количество зависит от того, сколько людей будет жить в здании и как часто будут приезжать гости на длительное время. Размещение помещений и функциональное предназначение каждого из них также является важным элементом.
Далее требуется определить, какие конкретно комнаты будут отведены членам семьи, а какие – гостям и работникам, если предполагается формирование определенного штата. Не следует забывать о планировке помещений, в которых будет собираться вся семья, – это столовая, зал или гостиная.
Важно учесть предпочтения и увлечения обитателей дома, чтобы выяснить необходимость включения в планировку тренажерного зала, бассейна или сауны, зимнего сада либо оранжереи, библиотеки с кабинетом или просторной мастерской.
Видео проект дома своими руками
Как построить дом своими руками? Простая инструкция для начинающих. Фото обзор современных проектов частных домов
Многие из нас хотят иметь свой собственный дом, который находится на отдельном участке с садом, площадью для игр или беседкой. Однако не все могут позволить себе построить дом с нуля. Для удешевления стоимости строительства, дом можно построить самостоятельно, своими руками. Непосредственно перед началом строительства, необходимо просмотреть фото частного дома, чтобы определиться с проектом будущего жилища.
Краткое содержимое статьи:
Определяем размеры будущего дома
Решив заняться стройкой, наверняка первый вопрос, который возник у вас после принятия решения, был – «как самому построить частный дом?». К счастью, существуют определенные правила и этапы строительства, которые нельзя изменять или убирать.
Ознакомившись с проектами самодельных домов, вы можете четко понять, какого размера должен быть ваш будущий дом, сколько вы хотите, чтобы было комнат и какие они должны быть.
Для удешевления строительства здания, необходимо правильно выбрать все размеры и планировки. Несколько советов для того, чтобы дом стоил недорого, но при этом был построен качественно:
Лучше всего, чтобы наружный контур был по форме квадрата. Это значит, что периметр дома будет минимальный. Соответственно фундамент под длину стен снаружи тоже будет минимального размера.
Старайтесь выбирать такую планировку, чтобы все помещения располагались на минимально допустимой площади. Помочь в выборе наиболее оптимальной планировки смогут инструкции, как построить дом.
Отдавайте предпочтение наиболее простым и полезным для размещения всех необходимых вам вещей планировок.
Если еще не определились с этажностью дома, задумайтесь, одноэтажный дом гораздо легче и дешевле содержать, чем многоэтажный. В двухэтажном доме вам придется строить дополнительно лестницу, соответственно выделить для нее место. Встречаются варианты, когда вместо чердака строят мансарду. Несмотря на экономию материалов для стен, при таком варианте увеличиваются расходы на строительство крыши.
Фундамент и экономия на нем
Мы видим только малую часть фундамента дома. В связи с этим у многих возникает желание сэкономить еще на этапе строительства фундамента. Этого делать ни в коем случае нельзя! В будущем это будет чревато серьезными проблемами.
Что такое фундамент? Это основа всего вашего дома, вашего жилья. При ненадежном строительстве фундамента (а именно экономии на материалах или игнорирование определенных этапов строительства) вскоре могут появиться трещины в перекрытии дома, в стенах, усадка будет неравномерной, дом может со временем разрушиться. Исправить эти проблемы после окончания строительства будет невозможно.
Стены: конфигурация, выбор материала
Для того, чтобы удешевить строительство, многие выбирают наиболее дешевые материалы для возведения стен. Здесь стоит отметить, что нельзя выбирать дешевые и некачественные материалы. Проанализируйте все доступные и возможные по стоимости варианты и сделайте выбор в пользу наиболее оптимального.
В лесной местности самым оптимальным по соотношению цена-качество материалом будет дерево. В степной зоне – это саман. В местах, где много природного камня, самым дешевым материалом считается известняк-ракушечник.
Если все предложенные варианты не подходят, вы можете построить дом из газобетона своими руками. Выбирая строительные материалы для дома, не забывайте учитывать в смете их стоимость, доставку и монтаж. Также обязательно берите во внимание скорость укладки материалов, легкость и простоту.
Каркасный дом
Дом подобного типа строится от 14 дней до нескольких месяцев. Скорость строительства напрямую зависит от того, сам хозяин жилища решил строить дом либо этим занимается бригада специалистов. Решив построить каркасный дом своими руками, вы можете быть уверены – он прослужит более 70 лет (таков срок эксплуатации подобных зданий).
После того, как установлены все несущие конструкции, наступает очередь следующего этапа – обшивки стен материалами для отделки. На стены вы можете монтировать любой вариант облицовывания фасада: блок-хаус, сайдинг, кассетные панели. При обшивке дополнительными материалами конструкция получает большую прочность. Вес при этом сильно не увеличивается.
Необходимые коммуникации
К необходимым коммуникациям относятся: водоснабжение, отопление, электричество. Для отопления дома можно использовать газовый котел. Благодаря ему в зимнее время можно существенно снизить расходы на обогрев жилья.
Если позволяют средства, можете сделать сразу при строительстве теплый пол (все мы знаем, что тепло идет снизу наверх) – вмонтируйте пластиковые трубы в пол, а сверху залейте бетонной стяжкой. Таким образом вы можете обогреть весь дом. Альтернативой такому теплому полу может быть солнечная энергия, которая не позволит вам замерзнут даже в зимние холодные вечера.
Канализационная система должна прокладывать до отделки и заливка пола. Точно также необходимо до завершения этих работ проложить и водопровод. Необходимо заранее обозначить, где будут располагаться комнаты и бытовые приборы, для которых необходим водоотвод. Все трубы необходимо прокладывать согласно заявленных схем.
Если вам недоступна центральная система, вы можете выкопать колодец либо скважину. К сожалению, это не очень дешевые варианты.
Обустройство пола и крыши здания
Как только будут закончены все работы по монтажу необходимых коммуникаций, можно приступать к заливке пола бетонной стяжкой. Покрывать пол можно любым материалом. Для этого идеально подходят: ламинат, линолеум, кафельная плитка и прочие. Кафель относится к наиболее практичным и устойчивым материалам.
Как только стены возведены, пол уложен, можно сделать крышу. Если вы решили построить двухэтажный дом, в качестве перекрытия используйте бетонные плиты. Первым этапом возведения крыши будет установка облицовочной решетки (для этого используют балки).
Далее следует накрыть их одним из следующих материалов – шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина. Вне зависимости от того, какому материалу вы отдали предпочтение, кровлю необходимо утеплить при помощи стекловаты (наиболее дешевого и доступного материала).
Надеемся, вы поняли, как быстро построить дом своими руками и при этом не сильно затратно по деньгам.
планировка и строительство конструкций из пенобетона, кладка своими руками
Одним из самых популярных материалов, применяемых в современном строительстве домов, является пеноблок. Его выбирают многие люди, планирующие возведение одноэтажного или многоэтажного жилища.
Стоит рассмотреть особенности, плюсы и минусы частных домов, построенных из пеноблоков, а также некоторые интересные проекты подобных строений, чтобы узнать, как их нужно возводить своими руками.
Особенности
Ни для кого не секрет, что современный рынок строительных материалов отличается богатым ассортиментом, из которого можно выбрать подходящую продукцию на любой бюджет. Многие потребители сегодня отдают предпочтение не только надежным и долговечным, но и недорогим материалам для строительства частных домов. Всем перечисленным запросам отвечают пеноблоки. Они хороши тем, что из них получаются прочные и крепкие возведения, которые не обходятся своим хозяевам слишком дорого.
Сам по себе пеноблок является строительным материалом, который отличается небольшим весом. Благодаря этой особенности работать с ним довольно легко. Кроме того, пеноблоки отличает и особая пористая структура, хотя последний фактор нельзя назвать положительным, поскольку он сказывается на прочностных характеристиках подобного материала.
Построить дом из пеноблоков можно своими руками. В наше время подобные постройки встречаются очень часто, поскольку обходятся недорого и строятся в короткие сроки. Некоторые мастера сравнивают возведение такого блочного дома с собиранием конструктора, так как скрепляют эти строительные материалы без использования специального раствора, а сами блоки при этом являются очень легкими и объемными.
Несмотря на такие отличительные черты, для строительства домов из пеноблоков нужно составлять четкие планы, как и в случае с любыми другими возведениями. Только имея грамотно составленный план, можно построить действительно качественный, надежный и безопасный блочный дом.
Многие пользователи задаются вопросом, что отличает пеноблоки от всех известных газоблоков. Следует учесть, что первые имеют геометрию, уступающую газоблокам. Процесс формовки в кассетах дает возможность поддержки максимально точных размеров, если на предприятии имеет место хорошая оснастка, но так бывает крайне редко.
В большинстве случаев пеноблоки изготавливают мелкие производители. Крупные же инвесторы предпочитают делать вложения в высокотехнологичное оборудование для газобетона.
Из-за дефектов, связанных с формой пеноблоков, после строительства домов зачастую возникают проблемы выравнивания различных поверхностей. Оставлять кладку без этой доработки нельзя, поскольку это может привести к появлению холодных «мостиков». Несмотря на такие нюансы, пеноблоки все равно остаются популярными материалами в строительстве. Их выбирают не только из-за дешевизны, но и из-за того, что построить из них дом можно своими руками. Для этого не нужно владеть богатым опытом или специальными знаниями. Следует лишь запастись терпением, свободным временем и хорошей инструкцией, от которой нельзя будет отходить ни на одном из этапов строительства.
Минусы и плюсы
Пеноблочные дома – это не редкость в наше время. Они есть почти на каждой улице. Популярность подобных возведений объясняется следующими положительными качествами:
одним из главных достоинств пеноблочных построек является их низкая теплопроводность, благодаря этой характеристике подобные строения являются довольно теплыми и уютными;
пеноблоки сами по себе имеют небольшой вес, что отличает их от многих подобных материалов, благодаря этому качеству дома из таких материалов можно строить своими руками, даже не обращаясь к помощникам – все возможно сделать в одиночку;
благодаря маленькому весу пеноблочные дома не дают слишком больших нагрузок на фундаментные основы;
дома из пеноблоков являются хорошо звукоизолированными;
подобные материалы являются довольно объемными, поэтому дома из них создаются в короткие сроки и без особых энергозатрат;
еще одним важным преимуществом пеноблочных домов является то, что они стоят недорого; это радует многих потребителей, которые не готовы к слишком серьезным тратам;
если это нужно, блоки можно беспроблемно подпилить, что говорит об их податливости и легкости в работе; кроме того, при необходимости в них можно проделывать различные отверстия, никак не вредя самому блоку;
в большинстве случаев пеноблоки отличаются экологичностью, они не вредят здоровью и не вызывают аллергических реакций; конечно, в их производстве иногда применяется и синтетическое сырье, которое нельзя назвать абсолютно безопасным, но подобные компоненты в блоках составляют менее половины процента;
подобные возведения могут похвастаться малой гигроскопичностью;
пеноблоки являются долговечными материалами, из которых получаются такие же долговечные дома;
подобные строения не боятся огня, поскольку не являются воспламеняемыми и не поддерживают горение;
многие люди полагают, что из пеноблоков получаются только довольно скучные и однообразные постройки, хотя на самом деле это не так; из этого материала можно соорудить дом в любом стиле, главное – это включить фантазию и запастись необходимыми навыками;
такие строения не требуют декоративной отделки; обычно к ней прибегают с целью придания сооружению более эстетичного внешнего вида, но особого функционального значения подобные составляющие в данном случае не имеют.
Как можно заметить, преимуществ у пеноблочных домов довольно много. Именно поэтому они так популярны в наше время. Но не стоит обольщаться и думать, что подобные возведения безупречны. Они имеют ряд отрицательных качеств, о которых обязательно нужно знать, если решено построить на своем участке пеноблочный дом.
В первую очередь очень важно учесть тот факт, что такие постройки дают усадку в 2–3 мм на 1 погонный метр, поэтому переходить к их внутренней отделке будет можно только через полгода, а то и более. Усадка в данном случае вызвана довольно долгой реакцией между отдельными составляющими раствора пенобетона.
Как упоминалось выше, пеноблоки имеют структуру с порами. Благодаря этой особенности подобные материалы становятся менее теплопроводными, монтаж креплений в них делается не так-то просто. Из-за этого во время строительных работ мастерам приходится запасаться специальными крепежами, рассчитанными именно на пеноблоки.
Отделывать такие блочные дома необязательно, но без такого дополнения возведение может выглядеть не самым аккуратным и эстетичным. Тут нужно учесть, что для подобных основ следует приобретать специализированную краску и штукатурку, предназначенную специально для пенобетона.
Пеноблоки нуждаются в армировании. Арматуру необходимо укладывать в местах проемов. Кроме того, армировка понадобится на каждом 4–5 ряду блоков. Если не обеспечить возведению качественный армированный пояс, то не получится установить надежные перекрытия и крепкую систему стропил.
Современный строительный рынок буквально заполонили фальсификаты. Поскольку сырье для производства пеноблоков стоит недорого, их зачастую делают кустарным способом. В результате такой работы получаются низкокачественные строительные материалы, которые не рекомендуется использовать для возведения жилого дома.
Одним из самых важных недостатков блочных построек является то, что пеноблок – это довольно хрупким материалом. Конечно, из-за этого он намного проще отделывается и имеет легкий вес, но не может похвастаться хорошей несущей способностью.
Если хочется поставить дом из пеноблоков, то следует учесть, что для этого нужно проводить специальные расчеты нагрузки на материалы. Придется очень тщательно и скрупулезно рассчитать толщину стен и перегородок, учитывая при этом любые нагрузки. Стены в таких домах чаще всего строят с небольшим запасом прочности.
Дома, изготовленные из материалов с ячейками, не могут похвастаться солидным и богатым внешним видом. Устранить данный недостаток можно лишь одним верным способом – использовать качественные отделочные материалы.
Для пеноблочных домов необходимо обустраивать формообразующие фундаментные основы. Такие конструкции позволяют нивелировать не самые высокие показатели прочности на изгиб, которыми характерен пенобетон.
Как упоминалось ранее, пеноблоки не имеют идеальной геометрии, как, например, те же газоблоки. Из-за этого каждую отдельную деталь при строительстве приходится шлифовать или подрезать, что нередко занимает довольно много времени.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что и минусов у пеноблочных возведений предостаточно. Конечно, многое зависит от качества конкретного продукта. Не менее важно и мастерство человека, который взялся за строительство блочного дома.
Если решено строить подобное жилище самостоятельно, то следует учесть все перечисленные недостатки, чтобы избежать многих возможных проблем и недочетов.
Виды и выбор материала
Существует несколько разновидностей пеноблоков. Эти строительные материалы могут различаться как по непосредственной технологии изготовления, так и по основным характеристикам.
Все виды пеноблоков разделяют исходя из следующих параметров:
разница в уровне плотности;
по какой технологии изготовлен;
какой метод затвердения был применен;
по конкретной конструкции пеноблока.
По своим эксплуатационным характеристикам данные строительные материалы подразделяются на несколько подтипов.
Конструкционные. Эти разновидности пенобетонных блоков могут выдерживать внушительные нагрузки. Нередко их применяют при возведении многоэтажных домов. Крупные строительные объекты из пеноблоков конструкционного типа дополнительно утепляют, поскольку данный материал отличается высокими показателями теплопроводности.
Теплоизоляционные. Подобные варианты пеноблоков в корне отличаются от конструкционных экземпляров. Они не являются теплопроводными. Благодаря данной особенности жилые комнаты в доме прекрасно защищаются от холода с улицы. Однако следует учесть, что теплоизоляционные разновидности пеноблоков не могут похвастаться хорошими прочностными характеристиками. По этой причине, если данный материал применяется при строительстве частного дома, то его обычно используют в качестве дополнительного пласта, предназначенного для улучшения теплоизоляционных качеств.
Конструкционно-изоляционные. Эти виды пеноблоков являются универсальными. Они сочетают повышенную прочность и прекрасную теплоизоляцию. Эти материалы идеально подходят для сооружения несущих стеновых перекрытий либо обычных перегородок. Нередко к конструкционно-изоляционным блокам обращаются при строительстве бань, строений небольшой высоты либо жилых частных домов в один или два этажа.
Различаются данные строительные материалы и по технологии производства. В данном случае решающую роль играет оборудование, которое применяется при изготовлении пеноблоков.
Формованные. Данные строительные материалы имеют «говорящее» название – в процессе их производства применяются специальные формы, которые имеют в своей конструкции дополнительные перегородки. Изготовление формованных пеноблоков считается максимально экономичным, хотя у него есть один серьезный недостаток – размеры получившихся блоков не являются точно выверенными.
Нарезные разновидности пеноблоков делают из специальной готовой смеси основного состава при помощи нарезки на различные элементы струной из стали. Отличительной чертой подобных материалов является то, что они имеют идеально ровные углы, а также обладают достаточной геометрической точностью.
Пеноблоки отличаются друг от друга и своими конструкциями, которые стоит рассмотреть подробнее.
Стеновые. Подобные виды материалов являются самыми популярными и востребованными. Они пользуются большим спросом. Стеновые пеноблоки применяются при загородном строительстве, причем речь может идти не только о жилом доме, но и о каких-либо приусадебных возведениях. Свойства и характеристики стеновых блоков позволяют применять их и в жилом, и в хозяйственном строительстве.
Для перегородок. Существуют пеноблоки, предназначенные для возведения перегородок. Они отличаются малой толщиной – 100–150 мм. Они являются прекрасными материалами для сооружения прочных и довольно надежных внутренних перегородок в доме. Главной отличительной чертой таких блоков является то, что они очень легко подрезаются, если это необходимо. Благодаря этому качеству из материалов такой модификации мастера выполняют очень оригинальные фигурные перегородки или шикарные широкие проемы с арками.
Особого назначения. Для изготовления специальных лотков чаще всего используются пеноблоки особого назначения. Именно в этих лотках при строительстве обычно прокладывается арматура.
Армированные. Эти материалы представляют собой конструкции, сделанные из пеноблока, укрепленного надежным стальным каркасом. Как правило, армированные виды блоков используют в роли перемычек вместо классических вариантов из железобетона.
Нестандартные. Сегодня на рынке строительных материалов имеются и специальные пеноблоки нестандартной модификации. Если это необходимо, различные производители выпускают нестандартные экземпляры на заказ потребителей.
Все виды пеноблоков подразделяются на следующие виды:
автоклавные – проходят процесс сушки в автоклаве;
неавтоклавные – высыхают в стандартных условиях или в специальных пропарочных камерах.
Выбирая подходящий пеноблок для строительства дома, необходимо учитывать несколько важных критериев.
Плотность материала. От данного параметра напрямую зависит конкретное назначение того или иного пеноблока. Так, конструкционные детали имеют плотность в 1000–1200 кг/м³, конструкционно-изоляционные – 600–900 кг/м³, теплоизоляционные – 300–500 кг/м³.
Разновидность блока. Существуют классические варианты, блоки с пустотами и лего-пеноблоки. Последний тип значительно облегчает проведение монтажных работ.
Сорт и категория пеноблока. Если планируется дополнительно отделывать блочный дом, то допустимо приобретать пеноблоки абсолютно любой категории. Второй сорт отличается от первого тем, что не имеет никаких дефектов. Различия в геометрических размерах компенсируется размером швов. Однако подбор отдельных блоков может «растянуть» время работ, а также расход клеевого средства. По этой причине специалисты рекомендуют покупать более качественные материалы первого сорта.
Блоки третьего сорта имеют более серьезные повреждения. Более того, их пористая структура может обладать определенными отклонениями. Не рекомендуется приобретать этот вид материала для строительства жилого дома.
Размер пор. Стоит обратить внимание на размер пор пеноблоков. Чем они крупнее, тем более высокими являются теплоизоляционные свойства материалов, но прочность их будет ниже.
Место и условия хранения. В условиях высокой влажности пенобетон серьезно не страдает, в отличие от газобетона. Однако некоторые его характеристики все равно снижаются в такой обстановке.
Цвет блока. Стоит обратить внимание на окрас пеноблоков. Цвет должен быть равномерным и однородным по всей детали. Чем материал светлее, тем меньше в нем присутствует цемента.
Проектирование
Из пеноблоков можно сооружать дома абсолютно любых модификаций. Это могут быть строения с одним или двумя этажами, с мансардой и цокольным этажом либо с гаражом.
Следует рассмотреть несколько привлекательных готовых проектов пеноблочных частных домов разной конструкции и планировки.
Дом с площадью в 86 кв. м
Для материала стен можно использовать комбинацию пеноблока и газоблока. В качестве отделки прекрасным вариантом станет качественный облицовочный кирпич. В роли перекрытий допустимо применить деревянные балки. Подобное сооружение может иметь правильную квадратную форму и один этаж. У задней двери стоит соорудить небольшое крыльцо.
Внутри дома основную площадь следует отвести под просторную гостиную, объединенную с кухней. Отделить эту зону следует стеной, за которой расположатся две спальни, дополнительно разделенные перегородкой. Перед второй спальной комнатой найдется место для санузла, а после него можно будет соорудить и еще одну спальню (в углу постройки).
Между всеми перечисленными комнатами нужно оборудовать небольшой холл, прямо напротив которого хватит места для бойлерной, кладовой и маленького тамбура.
Завершит такой дом аккуратная двускатная крыша, отделанная гибкой черепицей.
Двухэтажный дом 6х6 м
Из пеноблока можно соорудить привлекательный двухэтажный дачный домик с размером 6х6 м. Жилая площадь в подобном возведении составит около 40–60 м². На первом этаже следует расположить холл с лестницей наверх (сразу после входной двери), санузел (прямо за холлом), а оставшееся пространство выделить под широкую гостиную, комбинированную с кухней. На втором же этаже за перегородкой справа от холла найдет свое место маленькая, но удобная гардеробная. Оставшуюся половину этажа нужно поделить на две отдельные спальные комнаты.
Для внешней отделки подобного возведения допустимо использовать декоративный камень или кирпич, а на крышу сложной конструкции положить гибкую черепицу.
К входу в дом может вести небольшое крыльцо с навесом.
Двухэтажный дом площадью 200–300 кв. м
С одной стороны строения, у входной двери следует соорудить небольшое крыльцо с аккуратным односкатным навесом. На противоположной же стороне на уровне первого этажа найдется место террасе. Внутри дома сразу после крыльца (напротив) следует расположить тамбур, а справа от входной зоны – бойлерную. Эта часть дома будет отведена для отопительных и водяных систем. Перед тамбуром следует отвести территорию для прихожей, которая как бы разделит остальное пространство на две половины: справа будет находиться спальная комната и кладовая с лестницей, а слева – большая гостиная и кухня. Площадь прихожей можно «замкнуть» компактным санузлом и еще одной спальной комнатой слева от него. Перед кухней-столовой, находящейся рядом с гостиной, будет прекрасно смотреться терраса площадью в 12,8–13 м².
На втором этаже лестница может разделять ванную и угловую спальню и выходить прямо в холл. Данная территория будет разделять еще одну спальню слева и второй санузел справа. Оставшуюся половину второго этажа следует отвести под две просторные спальни и небольшую гардеробную между ними. В условиях такого второго этажа удастся соорудить сразу 2 балкона. Один из них площадью в 8,7 м² найдет свое место возле угловой спальной комнаты слева, а второй, маленький балкончик (5,7 м²) – возле спальни, расположенной прямо перед ней.
Для внешней отделки такого шикарного дома можно использовать персиковую специальную штукатурку для пеноблоков. На крыше будет отлично смотреться черепица красно-коричневого оттенка, а нижнюю часть дома следует отделать декоративным камнем.
Строительство
Дом из пеноблоков можно построить своими руками. Для этого важно придерживаться инструкции и не относиться пренебрежительно ни к одному из этапов работ. Стоит рассмотреть, как правильно нужно строить дом из пеноблоков, начиная от выбора фундамента и до проведения отделочных работ.
Выбираем фундамент
Чтобы блочный дом получился максимально надежным и выполненным на совесть, его необходимо возвести на подходящем фундаменте, который беспроблемно выдержит его вес. Прежде чем переходить к сооружению фундаментной основы, на участке потребуется сделать геодезическую разбивку осей, опираясь на составленный проект.
Определяя конкретный тип фундамента для блочного дома, необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке, а также глубину промерзания, конкретный тип почвы и непосредственную нагрузку, которая будет производиться на фундамент. В большинстве случаев, когда хозяин возводит дом самостоятельно, он пренебрегает проведением проектных работ из-за того, что они зачастую обходятся в кругленькую сумму. Если уровень грунтовых вод и конкретный тип почвы можно определить самому, проделав скважину в 2,5–3 м, то точный расчет нагрузок на фундаментное основание, а также глубины заложения и его вида рекомендуется доверить соответствующим специалистам.
Обычно, если уровень грунтовых вод расположен на глубине, составляющей меньше 2 метров, устанавливают плитный фундамент монолитного типа. Если же указанное значение превышает отметку в 2 метра, уровень промерзания почвы не доходит до 1 метра, а грунт является слабопучинистым или вообще непучинистым, то можно соорудить фундамент малого заглубления – ленточный вариант. Подготовить подобную конструкцию сможет даже малоопытный мастер.
Следует рассмотреть пошаговую инструкцию по монтажу фундамента на примере ленточного сооружения.
Чтобы сделать правильную разметку, выкапывают траншею требуемой ширины и глубины. На ее днище кладут гравийно-песчаную «подушку» толщиной 15–20 см.
Далее делают опалубку из строганных досок. Их толщина должна составлять примерно 5 см. Распорки следует ставить, выдерживая расстояние в 1 метр. Это необходимо, чтобы бетон не приводил к деформации получившейся конструкции.
Изготавливая опалубку, можно заняться укладкой арматуры. Прежде чем переходить к бетонированию, доски смачивают водой, а потом поэтапно выкладывают бетон с уплотнителем каждого пласта путем вибрирования.
Завершив данные работы, фундамент необходимо закрыть тканью либо опилками. В сыром состоянии его нужно выдержать, чтобы избежать растрескивания.
После этого можно демонтировать опалубку и перейти к гидроизоляционным работам. Они требуются, чтобы сберечь фундамент от губительного действия грунтовых вод и любых осадков. Гидроизолирующие покрытия нужно нанести на все наружные поверхности, применяя различные способы и материалы.
Завершив все перечисленные работы, следует распланировать конкретную планировку площади, окружающей дом, с обеспечением водостока от строения. Через 28 суток фундаментную конструкцию можно будет начинать нагружать и переходить к постройке стен.
Строим стены
Когда фундамент окончательно закрепится и наберет необходимую прочность, можно будет перейти к возведению стен.
Этот процесс включает несколько шагов.
Прежде чем класть первый ряд пеноблоков, необходимо убедиться в горизонтальности основания при помощи уровня. Какие-либо отклонения не должны быть больше 30 мм.
Следует положить цементно-песчаный раствор слоем в 1–2 см, а потом выложить на него гидроизоляционный материал в рулоне. Желательно производить его укладку с небольшим нахлестом (примерно в 15 см).
Далее следует очень серьезная работа – это укладка первого ряда наружных стен. Стоит учитывать, что пеноблоки необходимо устанавливать только по проекту, поскольку все последующие ряды будут зависеть от самого первого.
Сначала блоки необходимо класть по углам на цементно-песчаную смесь. Верх материалов следует проверить уровнем, они должны быть строго горизонтальными.
Между деталями по углам необходимо растянуть специальный шнурок. Относительно него следует укладывать промежуточные блоки.
Если понадобился блок, имеющий нестандартные размерные параметры, то его следует подпилить. Для этого можно использовать ручную ножовку.
К кладке второго ряда можно перейти через несколько часов, когда раствор первого ряда закрепится. Блоки также укладывают с углов, а потом заполняют промежутки, оставшиеся между ними.
Каждый новый уровень выкладывают с перевязкой к предыдущему на глубину не меньше 100 мм. Стоит убирать любые загрязнение щеткой.
Примыкание внутренних стен к внешним следует делать с помощью перевязки.
Чтобы поставить перегородки, применяют особые связи, укладывающиеся в швы. Одним концом анкеры помещают в стену, а другим – встык между пеноблоками перегородки. Стоит устанавливать специальные гибкие связи через каждые 2 ряда блочной кладки.
Чтобы дополнительно укрепить стены и придать им устойчивости, следует произвести армирование. Необходимо уложить арматуру в полости, присутствующие в строительном материале, которые заранее делают при помощи штробореза.
Для организации перемычек над окнами и дверьми применяют уже готовые конструкции подходящих габаритов. Стоит обратить внимание на площадь опоры и точность монтажа. Чтобы все было сделано четко, перемычку следует подбить резиновой киянкой. Если ее длина составляет более 125 см, то следует использовать дополнительные детали опоры, которые будут ее поддерживать.
Если дом будет иметь более одного этажа, то нужно уделить особое внимание обустройству межэтажных перекрытий. Не следует опирать плиты прямо на пеноблоки. Для этого необходимо залить монолитный армированный пояс из бетона сверху блочных основ. На такую плоскость и будут укладываться плиты перекрытия.
Армированный пояс будет связывать несущие конструкции по периметру и отвечать за равномерную нагрузку, производимую на стены. Габариты армопояса обычно являются стандартными: высота в 200 мм и ширина в 300 мм.
Когда бетонный раствор в армированном поясе затвердеет, на него укладывают плиты.
Второй этаж необходимо делать точно так же, как и стены первого. Любые неровности стоит удалить при помощи рубанка. Лишний клей снять шпателем, а все щели перекрыть затиркой.
Что касается чердачного перекрытия, то его необходимо делать так же, как и межэтажное. Можно, конечно, соорудить и конструкцию с балками. Они могут быть изготовлены из металла или дерева.
Установка крыши
Поставив стены, можно переходить к изготовлению крыши. Подобная конструкция может иметь один скат, два ската, быть вальмовой или же мансардной.
Обустраивать качественную крышу блочного дома следует в следующем порядке:
сначала устанавливаются такие элементы, как стропильные балки;
после этого следует переходить к конструированию обрешетки и контробрешетки;
следом идет работа, связанная с укладкой теплоизоляции;
следующим шагом станет укладка кровельного покрытия, ассортимент которых сегодня богат как никогда; особенно популярны в настоящее время такие материалы, как гибкая черепица, представленная в разных цветовых гаммах, металлочерепица, кровельная сталь или легкие покрытия в рулонах.
Завершив все перечисленные работы, можно смело переходить к завершающему этапу – отделке дома.
Отделка
Осуществлять внутреннюю отделку пеноблочного дома необходимо, учитывая некоторые особенности и нюансы, связанные с постройками такого типа. В первую очередь следует помнить о том, что в таких строениях не рекомендуется обращаться к так называемым мокрым работам. Это обусловлено тем, что водопоглощение пеноблоков не должно превышать отметку в 12% от первоначального собственно объема. Именно из-за этого пеноблочные стены довольно проблематично покрывать штукатурной смесью. Рекомендуется приобретать качественные материалы отделки, которые предназначены именно для таких оснований, либо обратиться к отделке на каркасной основе.
Для этого лучше всего подойдут такие варианты, как:
пластиковые/поливинилхлоридные панели;
листы гипсокартона – конкретный вид данного материала будет зависеть от помещения, в котором он будет устанавливаться, например, для кухни или ванной необходимо покупать влагостойкие листы гипсокартона;
гипсоволокнистые листы.
Все перечисленные материалы устанавливаются на заранее подготовленные каркасы. Их делают либо из металлических направляющих, либо из деревянных брусков. Поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов после завершения монтажных работ нужно дополнительно покрыть качественной шпатлевкой. После этого можно переходить к их оформлению декоративными покрытиями, например, обоями, краской или штукатурной смесью.
Кроме того, в помещениях, в которых будет иметь место повышенный уровень влажности, стены нужно хорошенько пароизолировать. Это необходимо, чтобы лишняя жидкость и влага не накапливались в пеноблоках, поскольку со временем это может привести к их разрушению и выходу из строя. Так, в условиях той же ванной комнаты на стены заранее устанавливают пароизоляционную пленку, а уже на нее укладывают специальную инфракрасную конструкцию из листов гипсоволокна, на которые в дальнейшем будет можно приклеить кафель.
К отделке блочного дома следует подходить очень ответственно. Не нужно скупиться на качественные и подходящие материалы. Обычная краска или штукатурка для пеноблочных стен попросту не подойдет. Так, можно не только не создать эстетичный интерьер, но и существенно навредить строительным материалам.
Рекомендации
Если принято решение самостоятельно построить пеноблочный дом, необходимо не только опираться на пошаговую инструкцию, но и учитывать некоторые рекомендации от специалистов, чтобы не столкнуться с распространенными ошибками большинства мастеров.
Стоит учитывать, что фундаментное основание нужно делать не только под внешними, но и под внутренними стеновыми конструкциями.
Стенки фундамента можно утеплять разными материалами. Большинство современных домашних мастеров отдают предпочтение дешевому пенопласту.
В процессе укладки первого и дальнейших рядов пеноблоков следует не забывать о том, что нужно оставить проемы, необходимые для будущего монтажа дверных полотен и окон.
Не стоит пренебрегать армированием дверных и оконных проемов. Делать это нужно как в верхней, так и в нижней частях. Над дверным проемом нужно сделать перемычку. Принцип действий одинаков в обоих случаях.
Если пеноблоки, которые хочется приобрести для строительства частного дома, имеют неоднородный окрас, то это может указывать на то, что они были изготовлены с нарушением технологии. К примеру, материалы могли быть высушены в ускоренном порядке, что является грубым нарушением. Подобные товары лучше не покупать.
Исходя из своего опыта, многие владельцы частных домов советуют не увозить далеко выкопанный грунт – он вполне может сгодиться при обустройстве огорода.
Производя строительные работы, нужно помнить о том, что бетон в процессе своего засыхания не рекомендуется оставлять под прямыми солнечными лучами. Кроме того, его понадобится время от времени увлажнять. В противном случае он может потрескаться.
Если при возведении крыши либо при отделочных работах внутри блочного дома используются деревянные детали, то их рекомендуется обрабатывать специальными защитными средствами – антисептиками. Без подобных составов природные материалы могут начать гнить и разрушаться либо стать «домом» для древесных паразитов, избавление от которых – задача не из простых.
Специалисты не рекомендуют строить блочные дома с подвалами или подземными этажами. Это обусловлено тем, что подобные помещения часто затапливаются. Хозяевам придется прилично потратиться на гидроизоляционные материалы и дренаж.
Ранее упоминалось, что на современном рынке строительных материалов имеется слишком много поддельных и некачественных пеноблоков. Чтобы убедиться в том, что товар – это не фальсификат, нужно обратить внимание на его упаковку – блоки должны быть запакованы в полиэтиленовую пленку, которая защищает их от внешнего воздействия, сырости и влаги. Кроме того, материалы должны лежать на поддонах и иметь маркировку с указанной информацией об их плотности, категории и разрешенных погрешностях в размерных значениях.
Внешний вид неотделанных пеноблочных домов является довольно однообразным и не самым привлекательным. Чтобы оживить строение, стоит использовать для наружной отделки такие материалы, как кирпич, декоративный или натуральный камень, сайдинг.
Укладывать пеноблоки рекомендуется с применением специального клея. Его нужно подбирать в соответствии с конкретным видом строительного материала. Конечно, вместо клея можно использовать и цементно-песчаную смесь, хотя она во многом уступает первому варианту, так как формирует холодные «мостики» в доме.
Отзывы
Большинство отзывов о пеноблочных домах являются положительными. Людям нравится не только дешевизна и надежность, но и легкость самостоятельного возведения подобных построек. Некоторые пользователи удивились тому, как легко и быстро они справились со всеми строительными работами. По словам некоторых из них, «стены дома росли, как на дрожжах», что говорит о беспроблемности и скорости монтажа.
Порадовало многих людей и то, что пеноблок сам по себе является универсальным материалом. Многие использовали его и для строительства небольших частных домов и дач, а также для коттеджей разной площади. Нравится домовладельцам и то, что дома из пеноблока с годами не начинают крошиться и разрушаться, даже если в стены устанавливать различные крепежи, например, анкера.
Об основных нюансах строительства дома из пеноблоков, смотрите в видео ниже.
Построй дом с нуля своими руками — фото строительства, пошаговое руководство
Содержание
С чего начать постройку
Градостроительные нормы
Сам себе проектировщик
Как выбрать экономичный проект
Виды домов
Использование утеплителя
Работы по организации полов и кровли
Организация отопления, водопровода и канализации
Внутренняя отделка помещения
Строительство коттеджа – сложный и дорогостоящий процесс, и поручив его не профессионалам «под ключ», вы рискуете потратить значительную сумму денег. Не все собственники участков могут реализовать такую задачу, не присматриваясь к цифрам в смете, поэтому вооружившись советами специалистов и обладая минимальными знаниями и навыками в сфере строительства, возвести себе уютный дом своими руками будет не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Как построить дом своими руками: с чего начать
Первым делом нужно подготовить надел земли, где будут осуществляться строительные работы. Рекомендуется выбрать участок, к которому уже подведены все необходимые коммуникации и организован хороший подъезд. Также необходимо провести анализ грунта, и выявить уровень подземных вод. Если вокруг есть хотя бы несколько капитальных многоэтажных строений, где соседи проживают уже не один год, – этим требованием можно пренебречь. Также лучше, если в непосредственной близости не будет промышленных предприятий и мусорных свалок.
Когда место определено, на следующем этапе нужно подумать про финансовую сторону. Сколько денег имеется в наличии, где брать недостающую сумму: копить, взять ипотеку или взаймы. От этого будет зависеть, когда вы начнете и закончите строительство. Когда все организационные вопросы решены, нужно переходить к созданию проекта.
Градостроительные нормы
По законам, до 2004 года для начала строительных работ требовался проект, сделанный архитектором, имеющим соответствующую лицензию. С момента принятия нового Градостроительного Кодекса, данное требование упростили, и если вы собираетесь возводить жилую постройку не более 3-х этажей – создание эскиза не является обязательным условием.
Но строить коттедж без предварительных расчетов специалисты все же не советуют. Чтобы правильно рассчитать нужное количество материалов, нагрузку на фундамент, предусмотреть прокладку внутренних коммуникаций, оптимально разместить трубопроводы и места расположения розеток, лучше заранее составить качественный эскиз.
Сам себе проектировщик
Тот, кто спроектирует и построит дом своими руками, будет чувствовать себя в нем уютно и комфортно. В современном мире практически у каждого имеется компьютер. Поэтому создать эскиз сможет любой пользователь при помощи специальных программ, где конструируется объемная 3D модель. С помощью такого программного обеспечения вы сможете не просто прорисовать каркас будущего строения, но и до мелочей продумать всю внутреннюю планировку и оформление. Если вы хотите привязать жилье к рельефу местности, нанести вспомогательные постройки, продумать все ландшафтные решения – нужно иметь топографические данные участка в соответствующем масштабе.
Кроме того, готовое типовое решение можно найти и в интернете, тем самым сократив время на подготовку эскиза.
Как выбрать экономичный проект при строительстве дома с нуля своими руками
Обратите внимание, что чем многообразней будет форма здания и, соответственно, его архитектура, тем дороже выйдет реализация. Чтобы возвести постройку быстро и выгодно, необходимо:
правильно организовать земельные и строительные работы.
Выбирая эскиз с минимумом архитектурных излишеств, вы повышаете свои шансы сократить расходы и вписаться в заранее обозначенный бюджет. Не стоит загораживать лишнюю площадь. На одного человека приходится по нормам 11 м2. Умножив этот параметр на жильцов и прибавив площадь хозяйственных и санитарных помещений – можно получить нужные габариты будущего коттеджа.
Лучше не стремится экономить на всем подряд. Выбирая самые доступные материалы и нанимая для работ, которые не сможете выполнить самостоятельно, неквалифицированных специалистов, вы рискуете построить дом своими руками, не пригодный для постоянного проживания. Он не прослужит долгое время без капитальных ремонтов. По возможности, выбирайте легкие стройматериалы, чтобы снизить давление на фундамент. Используйте некондиционный материал для возведения опалубочных конструкций, но при этом не приобретайте дешевый цемент – это может привести к преждевременному выходу из строя конструкции.
Заранее нужно продумывать основной материал, из которого планируется возведение.
Различные виды домов: проекты из разных материалов
Фундамент – это важная часть, поэтому затраты на его конструкцию нужно определить заранее. Обычно сумма составляет 8-10 процентов от стоимости всей постройки. От надежности основания напрямую зависит прочность здания и его срок службы. И так, это может быть:
Монолитный – это качественное цельное основание, но требующее высоких затрат на закупку бетона и арматуры.
Ленточный – нагрузка на который распределяется равномерно по всей площади, поэтому считается надежным и крепким. Специалисты советуют его, если планируется цокольный ярус или подвал, а также при строительстве стен из тяжелых компонентов, таких как кирпич, брус или бетонные блоки.
Столбчатый (свайный) – предназначен для возведения легких конструкций. Он отличается быстрой установкой и идеально подходит для неровной местности. Стоит отметить, что реализовать подвальный этаж при таком типе фундамента невозможно.
Использование утеплителя
Когда фундамент и стены построены, нужно позаботиться об их утеплении, чтобы в период зимних холодов уходило как можно меньше тепла.
Самые распространенные на данный момент – это стекло- и минвата. Не экономьте на количестве и качестве приобретаемых рулонов, от этого будут зависеть микроклимат в помещении и суммы в счетах за отопление. Кроме того, утепленные стены – дополнительно защищены, поэтому имеют более длительный срок службы.
Для формирования перегородок лучшим вариантом является использование гипсокартона. Листы доступные по цене, легкие в монтаже, прочные, и из них можно вырезать конструкции любой формы и размера.
Работы по организации полов и кровли
Постройка дома с нуля своими руками предполагает и конструирование кровли, которую можно выполнить самостоятельно, или взяв в подмогу родственника или товарища. Чтобы сэкономить, следует выбирать материалы из бюджетного сегмента:
шифер;
ондулин;
профнастил.
Или более дорогостоящую металлочерепицу. Все материалы продаются в достаточном количестве на строительном рынке, поэтому каждый по своему вкусу сможет выбрать качество, расцветку и конфигурацию.
Чтобы соорудить крышу необходимо сделать прочную обрешетку, которую также следует гидроизолировать и утеплить.
Чтобы сделать пригодный для жизни пол – самым бюджетным и простым вариантом является бетонная заливка. После высыхания цемента, достаточно просто утеплить покрытие и задекорировать любым доступным способом.
Технология изготовления полов из бетона:
первоначально следует очистить поверхность от грязи и мусора;
далее засыпается небольшая глиняная подушка в качестве теплоизоляционного слоя;
формируется слой из песка и гравия;
укладывается гидроизоляционный настил;
сверху организуется теплоизоляционный материал. В качестве него можно использовать пенопласт, базальтовую вату, полистирол или обычный керамзит;
производится армирование и монтаж направляющих;
заливается бетон и тщательно разравнивается.
Далее остается подождать высыхания и организовывать обшивку пола линолеумом, паркетом, плиткой или ламинатом.
Организация отопления, водопровода и канализации
Еще на стадии проектирования, нужно заложить коммуникации, продумать их внутреннюю и внешнюю разводку, определить места запорного оборудования, вентилей, розеток, выключателей. Далее, можно подать заявление в региональные службы для подключения к централизованным магистральным: водопроводу, канализации и газопроводу. При отсутствии такой возможности, следует разработать систему самостоятельно. В качестве отопления можно использовать твердотопливный или электрический котел, дровяную печь, конвекторы и даже прибегнуть к альтернативным источникам и установить солнечные батареи.
Водоснабжение следует подключать от ближайшего источника воды – скважины, колодца, водоема. При этом нужно взять пробы воды, установить соответствующие очистители и фильтры. Канализация может быть организована как накопительной емкостью, иными словами — выгребной ямой с последующим откачиванием или дренажными полями. В этом случае очищенная до определенной стадии вода может использоваться заново для личных или хозяйственных нужд. Все зависит лишь от бюджета, который вы планируете выделить на организацию систем жизнеобеспечения.
Внутренняя отделка помещения
Облицовка внутри комнат производится из расчета существующего бюджета и вкусов владельца:
Оформите стены и пол в кухне и санузлах кафелем – это стойкий к механическим повреждениям материал.
В спальнях и гостиных можно обшить стены обоями или пластиковыми или деревянными панелями, нанести декоративную штукатурку. Гипсокартон поможет организовать в стенах выгодные ниши, отверстия, арки и другие конструктивные решения.
Потолок проще всего сконструировать подвесной или натяжной, вырезать конструкции из гипсокартона и организовать оригинальное освещение или просто покрасить краской.
Всевозможные тематические журналы, мастер-классы по теме «строю дом своими руками», фото с интернет-страниц и советы друзей, помогут вам сделать и реализовать по-настоящему оригинальное проектное решение, с дизайном в определенном стиле, современное, модное и практичное. Продумывайте все детали заранее, сочетайте правильно цвета, внедряйте самые смелые решения. Не экономьте на строительных материалах, тогда стройка дома своими руками осуществится быстро и легко, а семейное гнездышко прослужит много лет не требуя ремонта, и вы с легкостью сможете передать его будущим поколениям.
Интересный видеообзор о постройке дома своими руками
Cтроительство собственного дома по индивидуальному проекту
Когда мы задумываемся о строительстве собственного дома, практически, у каждого возникает естественное желание создать индивидуальный проект дома и следовать ему при строительстве. Реализовать свои планы иногда не позволяет слишком большой размах в желаниях, но чаще — элементарное опасение и недоверие к исполнителям заказа. Все ли в точности будет так, как было задумано при создании проекта дома? И кто будет контролировать сам ход строительства… и так далее в том же духе. Вопросов при строительстве собственного дома возникает подчас гораздо больше, чем находится на них ответов. В этой статье мы постараемся дать подробные разъяснения о создании и воплощения в жизнь индивидуального проекта дома, расчете общей площади дома и других нюансах.
Создание проекта дома. Производим расчёт общей площади дома, определяем свои потребности. Прежде всего, отвечаем сами себе на вопрос: «Что нам необходимо учесть при создании проекта дома?»
То есть — мы должны определиться с точным количеством и составом помещений, включая сюда не только и не столько эстетические потребности, сколько потребности своей семьи в целом. Уверяю вас, когда вы подойдете к этому вопросу со всей серьезностью, окажется что первоначальные планы в корне отличаются от реальной картины. Либо дом нужно будет строить намного большей площадью, чем задумывалось изначально, либо в точности до наоборот — в разы меньше.
Чтобы облегчить задачу по индивидуальному проектированию и более четко представлять, что нам нужно, постарайтесь ответить на несколько важных вопросов, иными словами составить техническое задание по следующим пунктам:
1. Площадь гостиной 2. Расположение комнат относительно сторон света 3. Смежность комнат с кухней 4. Желаемый набор бытовых приборов на кухне. 5. Набор сантехнических приборов и т.д.
Чем четче будут прорисованы все детали, тем яснее будет представление — в общем о доме, и о каждом помещении в отдельности.
Затем, по составленному техническому заданию, определяем общую площадь дома, учитывая все перечисленные выше детали. Расчет общей площади дома на первом этапе — самый важный показатель, так от него зависит стоимость всего строительство дома. И первое, с чем вы столкнетесь в общении со строителями — это определение цены за метр квадратный.
Компоновка помещений
Переходим к компоновке помещений. Проще говоря, — к расположению комнат, санузла, гостиной и других помещений, учитывая факторы комфортности, пристрастий и привычного образа жизни каждого члена семьи. Начинаем с компоновки жилых и подсобных площадей, а уже потом занимаемся этажами. Следует учитывать, что на этом этапе, как впрочем, и на всех последующих, первом делом рассматриваем создание проекта с практической стороны дела. Красота и изящество — в нашем случае отходят на последние места. Так же не стоит забывать, что при компоновке помещений нужно исходить от существующих условий вашего участка.
Нередко случается конфуз, когда вы понимаете, что ваши фантазии в проектировании будущего дома зашли далеко за пределы вашего небольшого участка. Либо — будущий дом занимает всю площадь участка без остатка для необходимых подъездов и подходов к нему.
Любителям часто бывать на свежем воздухе стоит сразу позаботиться о количестве придомовых построек, а также о будущем устройстве прилегающей к дому территории в целом. Нужно ли строить террасу и каким образом: будет ли она прилегать к гостиной или к кухне? Где разместится барбекю? Если вы ведете активный образ жизни: занимаетесь спортом, любите подвижные игры, то просто необходимо, делая компоновку помещений дома, оставлять в своих планах и место для организации зоны отдыха
Итак, при составлении индивидуального проекта дома мы также скрупулезно продумываем обустройство каждого метра нашего участка. Отводим отдельное место для хозяйственных построек, бани, а также гаража, если он предусмотрен, и зоны отдыха.
Отдельной строкой помечаем свои пристрастия к тому или иному архитектурному стилю, соответственно этим пожеланиям делается и последующая компоновка. Возьмем, к примеру, особняковый стиль. В этом случае, по законам архитектуры, у дома должен быть один четко вытянутый фасад на улицу. Мы просто обязаны в таком случае делать парадный дворцовый фасад, никакие другие конфигурации дома к этому стилю не подходят. То же самое касается и викторианского стиля.
У этих стилях есть неплохое преимущество, касающееся людей, предпочитающих жить в уединении. Частная жизнь владельцев такого дома проходит, буквально, за фасадом, а потому скрыта от посторонних глаз.
Компоновку дома следует вести как по высоте, так и и по этажности в целом. Рассмотрим некоторые типичные варианты.
1. Все основные помещения двухэтажного дома планируются на первом этаже, если хозяева дома люди престарелые и им тяжело подниматься по лестнице. 2. Для более молодого поколения помещения размещаются на втором этаже 3. Делается также, по желанию, и третий этаж, но он, как правило, выполняет роль резервного этажа, на случай его быстрого обустройства, которое легко выполнить при возникшей необходимости. С этой целью в проекте планируются нормальные перекрытия над вторым этажом, а стропильная система выполняется с расчетом того, что она будет теплой. То же самое касается и кровли. 4. Делается полностью одноэтажная компоновка дома. Здесь существует три варианта: большой участок позволят вытянуть дом в длину; семья малочисленная и ей досрочно построить небольшой дом; это большой дом на небольшом участке. В третьем случае есть и плюс и минус. Плюс — никуда далеко бегать не нужно, минус — никакой эстетики вокруг — одни подходы.
Еще один важный момент в компоновке — это расположение помещений по сторонам света. Многие располагают гостиную так, чтобы она была ориентирована на юго-западную сторону. При таком расположении можно наблюдать и закат, и рассвет солнца.
Фасады
Теперь все, что мы напланировали выше (поэтажную компоновку), заключаем в фасады. На этом этапе мы принимаем конструктивные решения по расположению лестницы, по перекрытиям и выносным деталям — эркерам. Но, все по порядку.
Лестница. Как мы понимаем, это и компоновочный, и конструктивный элемент дома. Уже в процессе компоновки здания, любой архитектор начинает продумывать конструктивную начинку будущего дома. Компоновать можно все, без разбора, однако нужно учитывать, что из-за нашей бурной деятельности, предстоящие работы могут сильно бить по кошельку. Поэтому уже на этапе компоновки, нужно планировать, например, несущие стены. То же самое запланированная лестница — она будет отвечать за расположение перекрытий, стропильной системы и проемов.
Когда мы компонуем дом по высоте, в нашу задачу входит выстраивание вертикальной схемы и выполнение разрезов дома. Общая высота дома часто зависит напрямую от норм, утвержденных местными органами правления. Это касается исторических районов города и области.
Чтобы не прогадать в таком важном деле, советуем заранее обратиться к архитектору. Он даст рекомендации по высотности в целом по дому, расскажет о плюсах и минусах того или иного конструктивного решения. Так, например, очень высокие потолки таят за собой немалые затраты на отопление. Если высокие потолки могут быть оправданы в гостиной на первом этаже, то в спальных помещениях (на втором этаже) они должны быть не выше нормы, если мы не хотим по ночам мерзнуть.
К высоте потолков плюсуем чистые полы, заливку потолков, перекрытия и, в итоге, получаем общую высоту здания.
По факту, общая высота — не более, чем производная величина. Также не стоит на этом этапе уделять слишком много внимания облицовочному материалу несущих стен и фасада. Внешний и внутренний декор дома оставляем напоследок. Любой стиль легко подгоняется под уже сконструированные детали дома.
У каждого стиля свои архитектурные решения. Например, у классической кирпичной облицовки нет таких жестких ограничений по отделке фасадов как у той же отделки в стиле хай-тек.
Дворцовый стиль чаще предполагает в отделке штукатурку, либо декоративные панели.В стиле хай-тек чаще используются гладкие материалы с каменной крошкой, много зеркального и матового стекла.
Эскизный проект
Эскизный проект, который мы составляем после разработки фасада, сначала нужно согласовать, а уже потом получать разрешение на строительство. К эскизу пишется пояснительная записка, в которой указывается количество расходного материала. К составленному плану разрезов и фасадов дополнительно составляется план кровли, то есть рисуется общая картина будущего здания. К перечисленному добавляем генеральный план участка и все это вместе составляет паспорт рабочего проекта, по которому и получают разрешение на строительство. В обиходе данный пакет документов принято называть эскизным проектом.
Но до этого долгожданного момента, пройдет немало времени (и к этому надо быть готовым), на протяжении которого будет вестись совместная работа с архитектором по обсуждению и утверждению каждого пункта вашего плана, чтобы сберечь ваши средства в случае, если потребности явно завышены и не несут никакой функциональной нагрузки. Многое приходится пересматривать для того, чтобы определить окончательные характеристики помещений. И не удивительно, что иногда эскизны проект, который мы несем на утверждение, мало чем напоминает первоначальный вариант нашего генерального плана.
При детальном рассмотрении первоначального плана часто выясняется, что запланированы лишние помещения, либо наоборот — что-то упущено. И здесь опять же незаменимой будет помощь архитектора, который вытянет все подробности о том, что хотелось бы видеть в том или ином помещении. Его задача — помочь сложить общую картинку будущего дома, так, чтобы она устраивала всех домочадцев.
Архитектурный план дома с конструктивно-строительным разделом и разделы инженерного обеспечения здания могут разрабатываться параллельно. То есть на этапе составления рабочего проекта, вы можете одновременно выполнить инженерные разделы проекта с привлечением сторонних организаций, которые будут монтировать системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и освещения.
Так, организация или фирма, занимающаяся монтажом системы водоснабжения берет за основу архитектурный проект и подгоняет его под собственный проект, с учетом необходимых для монтажа материалов.
Еще несколько важных моментов, которые необходимо учитывать при составлении генерального плана.
1. Нужно учитывать архитектурно-планировочное задание, которое распространяется на данный район. А именно: соблюдать указанные нормы по застройке на территории того или иного района, где указывается:
надлежащая высота застройки (не более 10 м)
удаленность от водоема (не менее 50 м)
стилистика застройки (выдержанная в историческом характере поселковой застройки)
параметры ограждения (с прозрачностью не менее 60%, но высотой не более 1,5 м и так далее)
Архитектурно-планировочное задание обычно сопровождается генеральным планом, помеченный красными линиями поселковой застройки, которые показывают, где вы можете строить свой дом.
2. На этапе разработки инженерного обеспечения нужно учитывать технические условия на подключение электросетей, водопровода и канализации.
Как показывает практика, процесс проектирования длится не менее 4-5 месяцев. И, если у вас уже теплится идея постройки дома по индивидуальному проекту, то самое время начинать планирование. А следующей весной приступать к самому строительству.
Практический дом | WNC Magazine
Сценаристы Большие двери-гармошки — самая большая трата денег в этом проекте для пар — открывают все пространство для впечатляющих горных окрестностей.
Для многих из нас, даже в эпоху «сделай сам», «построить» новый дом означает найти застройку, выбрать план этажа, выбрать цвета краски, столешницы и плитку, а также дождаться завершения работы. Если мы будем более практичными, процесс может включать частые встречи с архитектором и дизайнером интерьера для выработки индивидуального подхода.Но очень немногие из нас задумываются над тем, как установить формы для фундамента, обрамить стены, подвесить листовой камень и сайдинг и все другие шаги, которые фактически создают структуру.
Таким образом, вы не можете полностью обвинить семьи Карлы и Джона Барнарда в их скептицизме, когда пара объяснила, что да, они действительно строили дом своими руками в городе, который они недавно обнаружили в горах Голубого хребта. . Даже когда они объяснили это, ответом было «гигантское закатывание глаз», — смеется Джон.«Это был процесс снятия слоев недоверия. Они должны были увидеть это, чтобы поверить в это ».
Барнарды интересовались дизайном и архитектурой, но потребовалось время, чтобы план зародился и превратился в полномасштабную одержимость постройкой собственного дома. Живя в Лондоне, пара все больше и больше недовольна корпоративным захватом своей жизни (он работал в сфере финансов, а она — в сфере права недвижимости). Они доходили до точки выгорания и решили, что нужно найти решение или просто перестать жаловаться.«Я пришла домой, а Джон запрыгнул на диван и сказал:« Я понял », — говорит Карла. Его предложение: взять автофургон, проехать через Соединенные Штаты и найти место, где они могли бы построить современный дом, который они себе представляли.
Приключение началось, и они целый год путешествовали по местности. После заигрывания с идеей поселиться в Калифорнии и того, что их подвела короткая распродажа площадью четыре акра в Окли, они нашли сельское местечко к востоку от Эшвилла с видом на долину и горы вдали, которые скрывают участок Блу Ридж-Паркуэй. .
Живя в доме на колесах, они приступили к проекту с «глупым, слепым оптимизмом», по словам Джона, но также с руководящими принципами. Цель: делать осознанный выбор, олицетворяющий простоту и понятный дизайн. Кроме того, они не просто хотели современный дом, они хотели изучить все тонкости создания современного дома. «Нам понравилась идея знать, как все работает», — объясняет Карла. «Мы хотели чувствовать себя практичными и полезными по-настоящему».
Они выбрали архитектора Майлза Александра из компании Form & Function Architecture, чтобы проложить путь.Он выделялся своим сильным дизайнерским чутьем, дополненным практичным ноу-хау. Например, если они хотели построить стеклянную душевую кабину, Александр мог точно сказать им, сколько это будет стоить и насколько сложной будет каждая задача — без абстрактных цифр, без приукрашивания трудностей. Кроме того, он говорил на собственном опыте после того, как построил собственный дом с нуля в Вудфине, к северу от Эшвилла.
«Они не знали достаточно, чтобы думать, что не смогут этого сделать», — говорит Александр, который признает, что питал собственные сомнения, когда видел, как они проливали кровь, пот и слезы на проект.«Я подумал, что как только они увидят размер слона, которого они должны съесть, они бросят курить, но продолжали».
Как только работа началась, начали происходить забавные вещи. Любопытные соседи начали заходить, чтобы посмотреть, чем занимаются новички, задавать вопросы и даже подбадривать их. Настроение пары стало заразительным, и некоторые смельчаки начали вмешиваться, в том числе их 80-летний сосед, который перепрыгивал с фермы на ферму, помогая с крышей. «Каждый человек, которого мы знаем, или связь, которую мы имеем, мы сделали через дом», — говорит Карла, выражая благодарность своему новому сообществу.
Благодаря обучающим материалам YouTube и получению информации от экспертов, работа продвигалась вперед, а их торговые навыки росли. «Как только вы отправляетесь в путь, ваша уверенность в себе возрастает, и вы обретаете смелость делать что-то еще, — говорит Карла.
Они сколотили формы, чтобы удерживать бетон для фундамента. Они обрамляли стены плана этажа площадью 1780 квадратных футов. Каждую ночь они вешали гипсокартон, пока руки Джона не немели. Они вставали в 4 часа утра, чтобы работать на крыше до наступления дневной жары.Карла, не задумываясь, перешла от того, чтобы носить по одному 2х4 за охапку. Джон даже поднял 200-фунтовые металлические листы на место, чтобы обернуть дом снаружи. «Это была наша версия Outward Bound», — говорит Джон.
После всего истощения и набора мускулов Карла прекрасно понимает, с какой сложной задачей они столкнулись. «Плитка для лохов», — говорит она. «Это то, что наконец сломило нас». И все же они настояли и закончили душевую кабину от пола до потолка в главной ванной комнате.
Осматривая каждую комнату, нет сомнений, что они усвоили все уроки YouTube. Внутри и снаружи нет никаких признаков того, что пространство создали два любителя, но больше всего они гордятся не усилиями, а «честностью материалов», — говорит Джон. «Сталь есть сталь. Дерево есть дерево. Кора есть кора ».
Кортеновская сталь, которая покрывает дом, — это тот же материал, из которого делают транспортные контейнеры. Он будет изящно стареть, ржаветь до цвета, соответствующего почве, и ему никогда не понадобится слой краски.Кора вступает в игру в фойе. Входить в парадную дверь — все равно что выйти прямо на улицу: дерево взбирается по стенам и подчеркивает вид на горы от пола до потолка.
Дом построен по плану этажа для собачьей рыси, где две части дома разделены переходом для охлаждения помещений. Раньше это пространство располагалось между кухней и спальней. В этом современном понимании фойе, создающее ощущение наружности, уединяет главную спальню от остальной части дома.
Кухня, гостиная и столовая гармонично сочетаются в одной большой, просторной комнате с огромными окнами. Простые и переработанные материалы позволили проекту уложиться в бюджет и соответствовать современной миссии. Магазин Habitat ReStore в Эшвилле стал местом, где можно найти сокровища. Поддон звукоизоляции за 8 долларов был разрезан на треугольники и окрашен в белый, оранжевый, синий и серый цвета, чтобы создать акцент на кухонном острове. Стеклянный люк в гостевой ванне промышленных размеров заливает ванную комнату солнечными лучами.Даже бытовая техника была подержанной. Самым большим размахом были стеклянные двери-гармошки, ведущие на крыльцо площадью 900 квадратных футов и захватывающий горный пейзаж.
И хотя пара только начала жить в Штатах, они не выбросили всю свою мебель перед переездом. Среди вещей, которые приехали из Англии, — низкопрофильный, сапфирово-синий бархатный диван и кресло-качалка, переданное дедушкой Карлы, которое сидит на крыльце. «Что-то из округа Кукстаун, Дюнкерк, находится прямо здесь, в Эшвилле, Северная Каролина», — говорит Карла о семейной реликвии.
Весь проект занял 18 месяцев, и в наши дни Барнарды приветствуют множество людей, которые задавались вопросом, чем они занимались все это время. Родные и друзья из страны и из-за границы приезжают сюда за сливовыми ночлегами, пивом и барбекю, и чтобы они были поражены большим достижением. И все же пара остается скромной.
«Здорово жить в пространстве, которое вы тщательно и тщательно спланировали», — говорит Джон.
Смеясь, Карла добавляет: «Еще удивительно, что не упал.”
простых поделок своими руками, которые может сделать каждый
Легкие поделки, которые можно делать дома
Нет Bordeom Buster лучше, чем хороший поделочный проект.Создавать что-то своими руками — огромное удовольствие, особенно, не вставая с дивана. Мы собрали некоторые из наших любимых, простых поделок, которые подходят для детей, экономичны и содержат много материалов, которые, возможно, уже есть у вас дома.
Присмотритесь: в этих великолепных бумажных цветах используется остаток праздничных лент, и вы можете составить целый букет, пока смотрите телевизор.
Получите инструкции:
Три способа сделать простые цветы из бумаги
Раскраски Для Печати
Смотреть видео:
Проведите ночь виртуальных ремесел
Струнное искусство с синей монограммой
Струнное искусство раньше было прямиком из 70-х, но есть новая графическая версия, которая вернулась с большим размахом.Узнайте, как создать собственное современное струнное искусство с монограммой всего за несколько простых шагов.
Получите шаги:
Создайте свое собственное струнное искусство с монограммой
Вазы и кувшины в богемном стиле
Получите шаги:
Нарядите стеклянные банки с нарисованными от руки рисунками
Создайте идеальные помпоны за считанные минуты
С помощью этих сверхлегких трюков можно за считанные минуты сделать шикарные помпоны с идеальной картинкой.Используйте их в качестве декоративной дверной вешалки, добавьте цвета к базовой паре сандалий или сделайте подарок, упакованный вручную, на новый уровень.
Получите шаги:
Сделайте идеальные помпоны за считанные минуты
Сделайте свои собственные краски для пальцев своими руками
Получите шаги:
Как сделать (действительно густые) детские краски для пальцев
Рулон бумажных полотенец Castle
Получите шаги:
5 поделок из рулонов бумажных полотенец для детей
Газетные посевные горшки
Вы можете вырастить десятки или даже сотни новых растений, чтобы наполнить свой двор и сад великолепным ароматом и ярким цветом всего за несколько пакетов семян.И вам даже не нужно платить за лотки для семян или горшочки для растений. Возьмите несколько кусков газет из мусорного ведра, и всего за несколько минут вы сможете превратить их в идеальные контейнеры для семян.
Получите шаги:
14 умных способов запустить семена
Картонная трубка для посева
Попробуйте использовать старую туалетную бумагу или тюбики для бумажных полотенец в качестве недорогого варианта посевного материала.Гайла Трейл, участник HGTV и специалист по садоводству, рекомендует использовать старые картонные трубки для выращивания привередливых растений, которые плохо пересаживаются, таких как бобы, подсолнечник и укроп.
Получите шаги:
14 умных способов запустить семена
Простое произведение искусства Ombre
Даже начинающие художники могут воссоздать это привлекательное произведение искусства, представленное в журнале HGTV Magazine .Просто выберите градиентные оттенки, которые вам нравятся, и нанесите их на холст!
Выполните следующие простые шаги, чтобы сделать этот венок с монограммой, наполненный искусственными цветами розового, кремового и ярко-зеленого цветов.
Получите шаги:
Как сделать искусственный цветочный венок с монограммой
Доска из переработанной пробки для вина своими руками
Получите шаги:
Доска из переработанной пробки для вина
Используйте лак для ногтей для создания мраморных вотивов
Эта простая и быстрая техника заставит вас отделать мрамором все, что у вас есть! Смешайте несколько капель лака с водой, чтобы создать эти красочные подсвечники как раз к летнему празднику.
Получите шаги:
Используйте лак для ногтей для создания мраморных вотивов
Консервные банки для посуды
Спасайте банки для овощей и банки из-под кофе и используйте их в разноцветных контейнерах для хранения посуды.Украсьте их краской и лентой для васи, затем используйте S-образный крючок, чтобы прикрепить к кухонной штанге для полотенец.
Получите шаги:
Превратите жестяные банки в мусорные ведра
Подносы с обоями
Получите шаги:
Практическое руководство. Подносы с обоями
Войлочный овощной сад
Помогите детям учиться и веселиться в очаровательном огороде из фетра, сделанном своими руками.Посмотрите видео с инструкциями и создайте свой собственный.
Получите шаги:
Овощной сад из войлока своими руками
Раскрашенная рыночная корзина
Украсьте корзину из натуральных водорослей маркером и добавьте смелые рисунки ярких летних цветов.
Получите шаги:
Нарядите простую корзину с краской
Легкий тряпичный венок
Превратите лишние кусочки ткани в симпатичный тряпичный венок.Этот венок без шитья может стать красивым акцентом на любой праздник — просто выберите красочные ткани и приступайте к работе.
Получите шаги:
Детские поделки: сделать легкий венок из тряпки
Искусство Летающей Книги
Добавьте причудливой изюминки любой стене с помощью этого простого в создании художественного летающего книжного корабля.
Получите шаги:
50 DIY настенных художественных проектов
Графика из гвоздей
Создавайте графические изображения для своего пространства с помощью гофрированного пенопласта и шляпок гвоздей или медных кнопок.
Получите шаги:
50 DIY настенных художественных проектов
Сделать Декор Пушистое Облако
Вы когда-нибудь хотели устроить вечеринку под облаками в своем доме? Теперь вы можете с помощью самого простого из когда-либо сделанных своими руками создать плавающую облачную установку.
Получите шаги:
Как сделать фон из пушистых облаков
Образцы красок в рамке
Если у вас есть большая коллекция образцов краски, оставшихся после предыдущего ремонта, организуйте их в произведение искусства в рамке!
Получите шаги:
50 DIY настенных художественных проектов
Салфетки с блочным принтом и штампами «сделай сам»
Получите шаги:
Как сделать блочную печать на салфетках простыми штампами своими руками
Гигантские бумажные георгины
Создайте огромную бумажную версию этого потрясающего цветка конца лета, используя материалы, которые у вас, вероятно, уже есть под рукой: бумага для вырезок, картонные круги, ножницы и двусторонний скотч.
Получите шаги:
Легкое ремесло своими руками: георгины из бумаги
Легкая вертушка для карандашей
С небольшой помощью взрослых дети могут изготовить эти забавные бумажные вертушки ручной работы, чтобы добавить красок во время игры.
Получите шаги:
Детские поделки: легкая вертушка для карандашей
DIY Peeps Candy Slime (Слизь из конфет)
Возьмите несколько конфет Peeps и несколько предметов домашнего обихода, чтобы сделать этот супер легкий слайм, который понравится детям — без клея.
Получите шаги:
Сделай слайм без клея с помощью этого взлома Easter Peeps
Переработанные мелки
Соберите сломанные, забытые мелки и превратите их в новые красочные сокровища, которые идеально поместятся в руках даже самых маленьких художников.
Получите шаги:
Детские поделки: как сделать переработанные мелки
Приятели Бу-Бу своими руками от болей и болей
Получите шаги:
Приятели Бу-Бу своими руками от всех болей и болей
Превратите свечу из долларового магазина
Все, что нужно, чтобы превратить свечи в долларовые корзины, — это металлический лист — вы можете использовать медь, золото или серебро — и немного творчества.Попробуйте узор в горошек, шеврон или свой собственный дизайн.
Получите шаги:
Наряд для свечей из долларового магазина Эмили Хендерсон
Кошачий магнетизм
Украсьте холодильник этими милыми разноцветными магнитами.Распылите распылением несколько крошечных пластиковых игрушек в веселые цвета, затем приклейте магниты на нижнюю (или заднюю) фигурки.
Получите шаги:
12 очаровательных поделок для кошек и любителей кошек
Шикарная доска для царапин
Восстановите старую раму и создайте шикарный блокнот для своего котенка с помощью этих простых шагов.
Получите шаги:
12 очаровательных поделок для кошек и любителей кошек
Decoupaged шкатулка для драгоценностей
Gussy создаст простую шкатулку для драгоценностей за четыре простых шага с небольшим декупажем и этим трюком HGTV Magazine .
Получите шаги:
Подарок своими руками: декупированная шкатулка для украшений
Красочные браслеты с ручной росписью
Эти стильные браслеты очень легко создать, и они заставят улыбнуться любого.От отпечатков пальцев до горошек и полосок дети тоже могут проявить творческий подход, создавая эти поделки.
Получите шаги:
Детские поделки на День матери: расписанные вручную деревянные браслеты
Сделайте рыночную сумку, окрашенную в цвет индиго
Стильный выход на фермерский рынок с классной сумкой на заказ.Эти сумки-тоут, окрашенные в цвет индиго, открывают безграничные возможности узоров и стилей, поэтому возьмите свои материалы и сделайте их для всех, кого вы знаете!
Получите шаги:
Сделайте рыночную сумку, окрашенную в цвет индиго
Подносы из глины с рисунком
Раскатайте запекаемую глину и добавьте узор из основных предметов домашнего обихода, например, ластика для карандашей или кружев.Выпекать и начинять украшения, ключи или другие предметы домашнего обихода.
Получите шаги:
Как сделать глиняные подносы
Деревенский дисплей ювелирных изделий
Получите шаги:
30 новых способов использовать старые вещи
Доска объявлений DIY
Получите шаги:
Превратите свое рабочее место из скучного в потрясающее с помощью этих 10 идей для самостоятельного обновления офиса
Сделайте винтажное кашпо для книг
Получите шаги:
Как сделать винтажное кашпо для книги
Салфетки с палитрой цветов своими руками
Получите шаги:
Подарок своими руками: салфетки с цветовой палитрой
Конфетти Вазы
Все, что нужно, чтобы нарядить уставшую вазу? Непрозрачная краска для стекла, зубочистка и час.Вот как это сделать.
Получите шаги:
Как красить стеклянные вазы с точками конфетти
Сделать лодочную сумку с якорем по трафарету
Бумажные трафареты для морозильной камеры — это простой способ персонализировать элементы ткани.Попробуйте этот процесс на большой сумке с помощью нашего шаблона в морской тематике.
Получите шаги:
Сделать лодочную сумку с якорем по трафарету
Вазы в горошек
Сделайте переделку стеклянной вазы из долларового магазина с помощью художественной ленты и слоя спрея из матового стекла.Ознакомьтесь с инструкциями здесь, как в журнале HGTV Magazine .
Получите шаги:
Пошаговая инструкция: матовые вазы в горошек
Очаровательные фонарики из жестяных банок
Эти фонарики из жестяных банок настолько просты в изготовлении, что дети могут помочь, и такие особенные, когда садится солнце.Получите инструкции здесь.
Получите шаги:
Как сделать фонарь из консервной банки
Легкое вотивное песочное искусство
Если в детстве вы любили рисовать из песка, вот вам вариант этого легкого ремесла для взрослых, который вы захотите попробовать.Просто добавьте вотивную свечу, и у вас будет стильный центральный элемент или аксессуар для вашего дома.
Получите шаги:
Свечи Easy DIY Sand Art
Настроить шторы с отделкой
Получите шаги:
Настройте купленные в магазине шторы с отделкой из ленты
Ящик для декупажа
Получите шаги:
Поделки Декупаж своими руками
Создайте узор французского узла на подушке
Получите шаги:
Как создать дизайн французского узла на подушке
Сделать одеяло с помпонами
Получите шаги:
Практическое руководство: Одеяло с помпонами
Сделать полосатый абажур
Получите шаги:
Пошаговое описание: абажур в полоску
Канистры кухонные классной доски
Получите шаги:
Канистры кухонные классной доски
Многоразовые обертывания для закусок своими руками
Получите шаги:
15 гениальных хитростей с долларовым магазином, чтобы избавиться от всех этих школьных принадлежностей
Сделайте свои собственные цветы из крепированной бумаги
Получите шаги:
Как сделать цветы из крепированной бумаги
Пользовательский центр сообщений
Получите шаги:
Украшайте доски объявлений тканью и краской
Easy Yardstick Rail
Получите шаги:
Рельсы Easy Clip-Art
Персонализированные настольные аксессуары
Используйте различные контейнеры, такие как банки Мейсона, вазы и жестяные банки, чтобы создать подходящий набор настольных принадлежностей, который будет держать все предметы первой необходимости на вашем столе организованными и доступными.
Получите шаги:
Сделайте свой настольный набор аксессуаров
Если вы изучаете простых машин для детей и ищете забавные практические задания для детей STEM , вам понравятся эти простых машинных проектов .С более чем 30 творческими простыми упражнениями на машину , мы покажем вам , как сделать простую машину , когда вы узнаете о 6 простых машинах: наклонные плоскости, колесо и ось, клинья, рычаги, шкив и винты. У нас есть простых машин проекта идей для детских садов, первого класса, 2-го класса, 3-го класса, 4-го класса, 5-го класса и учеников 6-го класса.
Простые машинки для детей
Узнают ли ваши ученики младшего возраста о simle машинах для детей ? Если так, то лучший способ научиться — это делать; попробуйте создать простых машинных проектов , чтобы увидеть, насколько полезны простые машины в действии! Используя эти простые машины проекта , вы можете узнать о простых машинах, таких как наклонные плоскости, колесо и ось, клинья, рычаги, шкив и винты, с помощью этих забавных научных экспериментов для детей.Независимо от того, являетесь ли вы родителем, учителем или учеником на дому — вам понравится, что эти простых опытных машин созданы, создают простые машины из предметов домашнего обихода ! Так что продолжайте прокручивать, выбирайте простых машинок DIY , чтобы попробовать, и приступайте к работе на простых машинах дома с вашими дошкольниками, воспитанниками 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го классов!
Проекты простых машин
Готовы создать проект простой машины ? У нас так много веселья. простых машин проектирует идей, используя простые предметы из вашего дома или класса.
Archimedes Screw Exploration от High Hill Education — это простой проект с использованием пластиковой бутылки, демонстрирующий, как это изобретение, сделанное сотни лет назад, могло перемещать материал.
Дети получат удовольствие от перемещения игрушек с нижнего этажа на верхний, используя этот шкив для перил от Hands on As We Grow
Дети обязательно будут впечатлены этой рабочей моделью лифта, которая исследует шкивы из статьи «Как для взрослых»
Позвольте своим детям воображение разгуливается, когда они делают свои собственные кнопочные колесные и аксельные машинки из почти не школьников
Этот кукурузный шкив от Play at Home Mom LLC — именно то, что нужно вашему дошкольнику в песочнице, чтобы оживить простые машины
Эксперимент со шкивом для детей от 123 Homeschool 4 Me использует обычные предметы домашнего обихода, такие как консервные банки, чтобы сделать забавную простую машинку
Нет времени делать свою собственную простую машину, не беспокойтесь! Делайте то, что делали «Изучение сил и движения за день в первом классе»
Простые машины и искусство сталкиваются в этой забавной наклонной плоскости Искусство из сильного старта
Изучите полезность наклонных плоскостей в этом эксперименте «Яйцо» из 123 Homeschool 4 Me
Простые машины дома
Детям будет интересно разрабатывать и тестировать свои простые машинные задания , которые они создают:
Изготовление простых машин из предметов домашнего обихода
Эти простых машинных экспериментов действительно лучше всего подходят для изучения и учиться, весело проводя время и создавая что-то удивительное!
Этот тренажер для мускулов от KiwiCo, сделанный своими руками, — увлекательный проект с использованием шкивов.
I Spy Simple Machines from 123 Homeschool 4 Me — это бесплатная печатная версия, которая не только учит о простых машинах, но и дает инструкции для увлекательной охоты за мусором на простых машинах!
Bubble Machine Blower Machine от Teach Beside Me — это такая забавная идея, которая понравится детям, которая исследует простую машину с колесами
Lego Zipline от Little Bins for Little Hands — такой классный проект для изучения шкивов с детьми
Эта простая в изготовлении доска со шкивом и рычагом от Inspiration Labratories — идеальный вводный проект для детей любого возраста в помещении!
Рычаги никогда не были более увлекательными, чем создание рычага из переработанных материалов, например, The OT Toolbox
DIY Craft Stick Catapult — это увлекательное занятие по изучению рычагов из кофейных чашек и цветных карандашей
Сделайте науку живой для дети с этими соломенными американскими горками из игры Frugal Fun 4 Boys, которая исследует наклонные плоскости вместе с детьми!
Погрузитесь в историю с этой моделью орошения древней цивилизации, которая исследует несколько простых машин из «Обучай смекалку учеников»
Как сделать простую машину
С более чем 30 творческими, забавными и уникальными идеями для обучения детей простым машинам обязательно найдут идеальный проект для вашей целевой аудитории.Это забавные мероприятия для детей, находящихся в социальной изоляции, так как вы можете сделать простых машин в доме . Ваш самый сложный выбор — какой из этих научных проектов попробовать в первую очередь!
Ищете более веселые и творческие способы начать бесплатное обучение на дому? У нас есть более 1 000 000 страниц БЕСПЛАТНЫХ рабочих листов дошкольного образования, рабочих листов для детского сада, рабочих листов 1 класса, рабочих листов второго класса и многого другого для K12. А также ознакомьтесь с нашими планами уроков истории, бесплатными математическими играми, рабочими листами по английскому, упражнениями со словами с прицелом, рабочими листами с алфавитом и играми в слова cvc для детей всех возрастов!
50 забавных идей для творчества и поделок, которые дети могут сделать дома
Поскольку школы закрыты на несколько недель, чтобы приехать сюда, в Великобританию, мы собрали 50 наших любимых детских идей декоративно-прикладного искусства, чтобы помочь вам развлечь детей дома.Оставаться дома, чтобы оставаться в безопасности зимой, еще сложнее, чем весной, когда у нас были сады и солнечные прогулки, чтобы прервать день. Но хорошие новости! Декоративно-прикладное искусство для детей не требует больших затрат, и вы удивитесь, как долго некоторые из этих идей будут развлекать мини-мастеров. Также доказано, что ремесло полезно для благополучия и психического здоровья, и поэтому это отличный способ помочь детям расслабиться и отвлечь их на позитивные занятия в те сложные дни, когда они могут скучать по друзьям или рутине школьной жизни.
Мы включили в эту статью идеи искусства и рукоделия для детей всех возрастов, но если вы ищете идеи для детей младшего и старшего возраста, ознакомьтесь с нашими идеями в области искусства и рукоделия для идей малышей или нашим обзором лучших поделки для подростков и подростков. Если вы действительно хотите серьезно заняться шитьем, ознакомьтесь с нашими лучшими детскими швейными машинками. Если вы хотите поднять настроение, ознакомьтесь с нашими идеями поделок из радуги для создания более ярких поделок.
А для взрослых, которым также нужно немного творческого снятия стресса, отправляйтесь в наши простые поделки, которые можно сделать дома.И, конечно же, чтобы получать еще больше вдохновения каждый месяц, подпишитесь на нашу рассылку!
Основное изображение: Зимние животные из туалетной бумаги от лучших идей для детей
1
Создайте мозаику своими руками
Дети очарованы цветом, и это простое занятие можно легко настроить без каких-либо специальных принадлежностей. Просто возьмите цветную бумагу, ножницы и клей ПВА. Вы также можете использовать старые журналы и разрезать их на множество частей (дети тоже могут помочь с этим), а затем использовать их для создания мозаики! У DIY Crafts есть удобное видео на YouTube о том, как делать детские мозаики.Если вы предпочитаете использовать комплект, это тоже круто. Нам нравятся эти наборы магнитов с радужной мозаикой (4,99 фунта стерлингов за 4 человека, Baker Ross).
2
Junk модель мраморный лабиринт
Изначально предполагалось, что это будет мусорная модель мраморной дорожки (Багги и Бадди собрали несколько любимых предложений для Удивительной ручной работы на мраморную дорожку), но затем мы обнаружили это забавное руководство «Как сделать картонную игру-лабиринт» от Just5mins. Настройте игру по своему выбору в соответствии с возрастом ваших детей.Детям постарше лабиринт может быть интереснее, но малышам будет достаточно просто катать шарики по основной горке, сделанной из рулонов туалета!
3
Сделать пластилин окаменелости динозавров
Эту простую идею декоративно-прикладного искусства прислала нам Рэйчел Ходсон (есть еще идеи? Присылайте их нам! Поделитесь в соцсети #craftathome или напишите нам по электронной почте), что побудит вас поболтать о ваших любимых динозаврах. Возьмите таз с пластилином, пару игрушек динозавров и сделайте свои собственные окаменелости.На самом деле, учитывая, что школа не будет по крайней мере до половины февраля, вы также можете вложить деньги в пластилин — как насчет этого набора Play-Doh Super Color Kit (11 фунтов стерлингов от Argos)? Нет игрушек динозавров? Посмотрите, какие еще предметы домашнего обихода можно вставить в глину, чтобы они выглядели как когти динозавра! Или приспособиться к любимым игрушкам вашего ребенка — кому-нибудь из My Little Pony?
4
Сделай сам Голодная гусеница
Возьмите рулон туалетной бумаги в качестве основы и немного папиросной бумаги, краски или любых других поделок, которые у вас есть, и бросьте вызов своим детям, чтобы увидеть, смогут ли они сделать свою собственную Голодную гусеницу! Это отличный повод также прочитать книгу вместе, если она у вас дома.У него нет помпона на голове? Почему бы не узнать, как сделать помпон для двух занятий в одном? Спасибо нашему менеджеру по маркетингу Кевину за предложение и его дочери Сиенне за создание ее впечатляющего создания гусеницы!
5
Сделать украшения из соленого теста
Хотите проявить изобретательность, но беспокоитесь, что в доме нет никаких принадлежностей для рукоделия? У нас есть для вас идеальное занятие! Все, что вам нужно, чтобы сделать собственное соленое тесто, — это мука, соль и вода.Если у вас есть пищевой краситель, краски или ручки, вы также можете украсить свои украшения, но даже если их нет, детям понравится замесить и раскатать тесто и нарезать его на разные формы для запекания в духовке. Узнайте, как это сделать, из нашего видео и пошагового рецепта легкого соленого теста .
6
Сделайте собственное мыло
Мы попробовали несколько разных способов сделать это дома, и многие рецепты мыловарения включают специальные ингредиенты, так что вам, возможно, придется немного спланировать это занятие, но детям оно покажется увлекательным! Один из вариантов — упростить жизнь и побаловать себя набором для изготовления мыла (мы предложили несколько ниже) или, если вы предпочитаете делать с нуля, вы можете найти множество рецептов домашнего мыла в Интернете.
7
Раскрасьте горшок и посадите в него семена
Этот веселый проект удваивается и объединяет два детских занятия в одном — вы не только снимаете краски и получаете беспорядок, но и после того, как вы украсите свой цветочный горшок, дети могут добавить немного земли и семян, чтобы что-то вырастить. Если у вас есть маленькие дети, возьмите терракотовый горшок и немного красок и позвольте им заняться этим. (Вам нужно будет добавить слой водостойкого лака в конце, если вы хотите сохранить их работу снаружи).Или для детей старшего возраста попробуйте нарисовать узоры на горшках или построить их самостоятельно из высыхающей на воздухе глины (у Hobbycraft есть классный учебник, как сделать мини-горшки для растений из глины. Нам также нравится эта забавная идея DIY Pretty Face Planters от Country Living.
Это действительно требует, чтобы у вас был безопасный доступ к тихому открытому пространству в саду, но он может работать, даже если у вас есть небольшой внутренний дворик или двор, с которым можно поиграть.Соберите ветки, листья, древесину и кору и сделайте дом для жутких ползаний, которые будут очаровывать на несколько недель, пока дети исследуют, каких посетителей привлекает их отель. Garden Therapy собрали отличный пост о том, как построить отель для ошибок. Если вы социально изолированы и в вашем доме нет частного сада, в котором можно было бы найти все необходимое, но у вас есть бетонное или другое открытое патио, почему бы не попробовать этот комплект «Построй свой собственный отель для насекомых»? Или, если у вас нет сада, возьмите коробку для мусора и дайте волю своему воображению, чтобы создать мусорную модель отеля для насекомых и создать своих собственных насекомых, чтобы жить в нем!
Как построить отель для насекомых с помощью Garden Therapy
9
Нарисуй свои пазлы
Для нас важно включать идеи декоративно-прикладного искусства, которые будут стимулировать мозг вашего малыша.От лабиринтов до точек в точки или поиска слов — попросите детей присоединиться к составлению собственных головоломок, чтобы они могли творчески играть со словами и числами. Если сначала они не уверены в себе, попробуйте эти Рабочие листы для печатных игр, чтобы дать им несколько идей, с которых они могут начать.
10
Junk модель пиратского корабля
Есть несколько разных способов сделать это, но если у вас есть большая коробка из доставки Amazon и внутренний рулон из листа оберточной бумаги, у вас есть все начала пиратского корабля своими руками.Это также работает для большинства транспортных средств — пожарных машин, супергероев и т. Д. Детям понравится создание и игра с пиратским кораблем, смоделированным из мусора. Эта милая идея из рукоделия Backyard показывает вам, как сделать ее из свернутых листов газеты.
11
Сделайте калейдоскоп
Творите свое собственное волшебство с помощью этой забавной детской поделки, которая увлекает не только созданием, но и игрой. Единственный специализированный товар, который вам понадобится для этого, — это какая-нибудь зеркальная карта, а затем обыскать вашу кухню в поисках картонной трубки и пары основ для поделок, таких как лента, блестки или бусины.Узнайте, как это сделать, с помощью нашего видео-руководства и пошагового руководства «Как сделать калейдоскоп».
12
Откройте для себя легкое оригами
Безусловно, одна из самых простых идей в этом обзоре — сделать ее мгновенно, поскольку все, что вам нужно, — это немного бумаги, чтобы начать работу. Загляните в наш учебник, как сделать лодку оригами, или посетите YouTube, чтобы найти массу других забавных идей для всех возрастов. Если у вас есть дети старшего возраста, которые могут работать с немного более сложными конструкциями, нам нравится это Как сделать оригами льва своими руками, а для детей младшего возраста вы не сможете превзойти веселье с простой шапкой оригами.
13
Сделайте бомбы для ванн своими руками
Мы очень рады попробовать это дома. Опять же, это превращается в две вещи, которые дети могут сделать в одном — сделать бомбы для ванны, затем принять ванну и посмотреть, как они шипят! Нам нравится этот урок от BBC Good Food, потому что он очень простой и в нем используются формы для выпечки, которые у вас уже есть на кухне. Детям понравится использовать формы для изготовления бомб для ванн разной формы!
14
Сделайте ловцов снов
Посмотрим правде в глаза — мировые события сейчас довольно тревожны, поэтому этот проект — прекрасное средство, чтобы успокоить детей, которым могут сниться дурные сны, к тому же их забавно делать сами по себе, вам не нужно много припасов. чтобы сделать их (известно, что мы делаем их в нашем доме из проволочной вешалки и веревки), и вы можете отлично поболтать о мечтах, пока вы их делаете! Еще одно отличное видео «Сделай сам» от WhatsUpMoms показывает, как это делается.
15
Покраска пальцев
Одна из самых быстрых и простых идей декоративно-прикладного искусства в этом обзоре, которую вы можете адаптировать для разных возрастных групп. Дошкольникам просто понравится возиться с красками и изучать нанесение меток руками и пальцами. Могут ли они делать точки? Могут ли они делать полосы? Какие цвета они используют? Но вы также можете повысить уровень этого для детей постарше. Возьмите тушь или краски и сделайте раскрашенных пальцами животных, персонажей или украсьте картонные пасхальные яйца.Сколько разных животных они могут сделать по отпечаткам пальцев? Попробуйте эти 16 милых и простых идей рисования пальцами от 5 Minute Crafts.
16
Сделайте свои собственные маски
Одеваем и крафтинг — наша любимая комбинация. Для изготовления масок вам понадобится немного картона и немного резинки, веревки или ленты, чтобы закрепить их на месте, поэтому вам не нужно покупать какие-либо наборы специальных поделок для этой маски, и вы можете адаптировать ее в соответствии с интересами вашего ребенка. В блоге Simple Mom Project есть отличные печатные маски супергероев, в том числе любимые комиксы от Бэтмена до Чудо-женщины.Если у вас нет домашнего принтера, у First Palette есть великолепный ассортимент детских шаблонов масок животных, которые вы можете загрузить и легко обвести карандашом с экрана компьютера или планшета.
Эта маска кролика станет отличным развлечением для детей на Пасху! Помогите им проявить свои творческие способности и откройте для себя еще больше забавных пасхальных проектов в наших сводках пасхальных поделок для детей.
17
Вышивка крестиком на пластиковой канве или бинке
.
Научите своих детей вышивать, и вы будете поражены, как долго они могут сидеть спокойно и концентрироваться (в пределах разумного и в зависимости от характера вашего ребенка!).С помощью нескольких простых принадлежностей вы можете показать детям, как вышивать крестиком. Ознакомьтесь с нашими 10 лучшими советами по вышивке крестиком для детей, и если вы хотите попробовать набор, чтобы начать работу, нам нравятся эти действительно забавные наборы для вышивки крестом Baker Ross для детей.
18
Сделайте ловец солнца
Нам нравится эта бодрящая игрушка, которая вдохновляет детей подбадривать ваши окна. Хотя вы можете купить несколько удобных наборов для ловли на солнце в Интернете, вам не нужно тратить деньги на создание собственных версий дома, если вы предпочитаете метод «сделай сам».Есть несколько способов сделать солнечные ловушки в домашних условиях. На видео ниже показан метод расплавленных бусин, или на Wikihow есть простое пошаговое руководство, как сделать ловец солнца из папиросной бумаги (ниже), или, если вы любите приключения, попробуйте метод расплавленных бусин, как показано в этом видео. Учебник по ловцу солнечных лучей своими руками от WhatsUpMoms.
Возьмите папиросную бумагу и ПВА и добавьте радости окнам! Сделай сам от WikiHow
19
Сделайте кукольный домик из коробки хлопьев
Блог Red Ted Art полон замечательных идей в области декоративно-прикладного искусства.Мы особенно рекомендуем этот действительно прекрасный учебник «Коробка из хлопьев в складной кукольный домик» с бесплатными печатными материалами, если вам посчастливилось иметь домашний принтер. Это прекрасная идея для детей с богатым воображением, и на самом деле не нужно много специальных принадлежностей для рукоделия, чтобы попробовать — просто коробка с хлопьями, запасная карточка из коробки для вторсырья, бумага, ручка и клей-карандаш.
20
Matchbox Challenge!
Слова не могут передать, насколько мы искренне любим соревнования со спичечными коробками.Если вы не сталкивались с этим раньше, дайте детям спичечный коробок (или любую небольшую коробку) и посмотрите, во что они могут его превратить. Pinterest полон идей, которые стоит попробовать.
Прелесть этого милого ремесленного проекта в том, что вы можете адаптировать его к тому, насколько креативны и сколько лет вашим детям. На базовом уровне вы можете заняться поиском домашних сокровищ, чтобы узнать, сколько вещей дети поместят в спичечный коробок. Или повышайте уровень и развивайте творческий потенциал, предлагая детям увидеть, кто может соревноваться со своими друзьями, чтобы лучше всего преобразовать спичечный коробок в мини-объект, пейзаж или даже персонажа по своему выбору.
Вот несколько идей для начала:
21 год
Бумага ткацкая
Еще один отличный способ крафтинга, используя всего несколько простых листов бумаги! Плетение из бумаги учит детей координации рук и сохранит их увлечение на долгие годы. Все, что вам нужно, это несколько полосок цветной бумаги. Посмотрите этот простой видеоурок от Arts and Crafts на You Tube.
22
DIY Пиратская охота за сокровищами
Хорошо, поэтому наши самые любимые идеи в этом посте — это те, в которых само ремесло — это только начало игрового удовольствия, которое дети могут получить, играя со своими готовыми творениями.И этот должен возглавить этот список. Создавайте свои собственные пиратские костюмы и ищите сокровища, и вы получите много часов развлечений, включая домашние поиски сокровищ! Вот несколько ссылок на полезные руководства, которые помогут вам начать работу…
23
Что в коробке?
Это, возможно, наименее хитрая из идей декоративно-прикладного искусства в этом посте, но мы все равно включили ее, так как установка Mystery Box — это классическое занятие для маленьких детей, в то время как для детей постарше это тоже увлекательно.
В
Activity Village есть удобный учебник Mystery Box, который поможет вам начать, но на базовом уровне вам просто понадобится коробка для обуви, ножницы и лист бумаги. Вырежьте в одном конце коробки отверстие, достаточно большое, чтобы дети могли пройти сквозь него руками. Накройте его бумагой и вырежьте крестик в середине, чтобы они могли сквозь него протянуть. Украсьте коробку маркерами / красками / бумагой — как хотите (само по себе бонусное занятие по изготовлению мини-мастеров). Теперь поищите в доме предметы, которые можно положить в коробку, чтобы они не догадывались.Это отличное сенсорное занятие, поэтому лучше всего работает, если вы можете искать предметы с разной текстурой или запахом или которые издают разные звуки, когда вы встряхиваете коробку. Поговорите с детьми о том, что они чувствуют — это гладко? холодный? пушистый? легкий или тяжелый?
24
Сделайте бумажную гадалку
Для этого вечного развлечения для детей не нужны специальные принадлежности. Просто возьмите лист бумаги, вырежьте и сложите, чтобы сделать гадалку. Проще показать вам, а не объяснять, как. Вот видео от Kidspot о том, как сделать гадалку из бумаги
25
Сделайте пластилин своими руками
Все, что вам нужно, — это несколько основных кухонных принадлежностей для лепки пластилина: растительное масло, соль, обычная мука и пищевой краситель.Посмотрите видео и пошаговое руководство, как приготовить домашнее тесто для лепки.
26 год
Сделать шар с блестками в банке для варенья
Вам не нужен специальный набор снежного шара, чтобы сделать свой собственный снежный шар для шейкера — возьмите банку с вареньем из коробки для вторичной переработки и попробуйте эту простую версию, сделанную своими руками — детям это понравится! Есть несколько онлайн-методов, которые можно попробовать — нам нравится это руководство по созданию собственных снежных глобусов от Hither & Thither. Большинство самодельных методов включают добавление в воду немного глицерина, но вы можете поэкспериментировать, заменив его детским маслом или небольшим количеством прозрачного клея.Не обязательно делать их праздничными — попробуйте добавить внутрь мини-фигурки лего и старые игрушки Kinder Egg.
Попробуйте идею снежных шаров в банке с вареньем Hither & Thither
27
Washi Tape Hop Scotch
А, наконец, практичный и красивый способ использовать эту заветную ленту Washi из вашего набора для рукоделия! Если вы не можете расстаться с хорошими вещами, это также подойдет и для малярного скотча. Просто используйте ленту, чтобы обозначить домашние классики в любой комнате дома — это работает на ковре или твердых полах.Если вам нужна помощь с настройкой, ознакомьтесь с этим постом Эшли Хэкшоу для Easy Outdoor and Indoor Games.
Сделайте свои собственные классики с лентой для васи — Эшли Хэкшоу покажет вам, как
28 год
Игра с мелками для тротуаров
У нас есть масса идей для декоративно-прикладного искусства, но эта идеально подходит для маленьких художников. Возможно, вам понадобится онлайн-заказ, если у вас еще нет набора мелков, разбросанных по дому, но возьмите набор цветных мелков и отправляйтесь на крыльцо, дорожку или патио в саду, чтобы дети рисовали снаружи! Во время последней блокировки мы видели несколько поднимающих настроение меловых радуг на подъездных дорожках и не можем дождаться, чтобы увидеть, что мы обнаружим во время прогулок на этот раз.Этот набор гигантских мелков стоит 13,99 фунтов стерлингов на Amazon.
29
Покрасьте гальку и камни
Это говорит само за себя — возьмите краски и раскрасьте камни! Краски для плакатов или акриловые краски лучше всего подходят для этого, поскольку они дают густое покрытие цвета на поверхности гальки. Раскрашенные камни в последние годы приобрели известность благодаря различным проблемам сообщества, когда люди прятали раскрашенные камни на публике. Чтобы сделать гальку водонепроницаемой, вам нужно будет добавить слой прозрачного лака, но если у вас нет его под рукой, просто нарисуйте несколько камешков и посмотрите, какие идеи у детей есть, во что превратить свои камешки! Другой уровень — нарисовать группу камней с буквами, спрятать их по всему дому и попросить детей найти их, а затем переставить буквы, чтобы составить слово.
30
Сделать помпоны
Еще одно старинное классическое ремесло, которое стоит попробовать, — это достать старые кусочки шерсти из своего набора для рукоделия или шкафа, вырезать два круга из картона и намотать свои собственные помпоны. Не совсем помню, как это было сделано? Ознакомьтесь с нашим руководством по созданию помпонов.
31 год
Французское вязание
Еще одно занятие на основе пряжи, которое понравится детям, — это попробовать французское вязание. Традиционно вы можете попробовать это с помощью специально сделанной «Вязание Нэнси» (кто-нибудь знает, почему это так называется?).Начните с этого французского набора для вязания (10,78 фунтов стерлингов, Amazon) или, если вы хотите сделать его сегодня, попробуйте эту удобную переработанную версию для того, как сделать французскую вязальную машину, используя рулончик для петель и палочки для мороженого от Kidspot. Если взрослые тоже хотят попробовать это (потому что давайте посмотрим правде в глаза, идея наматывания шерсти в настоящее время довольно успокаивает), мы не можем выразить, насколько мы любим этот стильный вязаный гриб от Rex London — это был звездный час нашего Рождества. чулки от Санты в этом году).
32
Хама или плавкие бусины
Если вы еще не открыли для себя их, поздоровайтесь с идеей вашей новой любимой детской поделки.Бусы Хама (также известные как плавкие бусины или плавленые бусины) — отличное занятие для детей всех возрастов. Вы укладываете бусинки на перфорированную доску, а затем нагреваетесь с помощью домашнего утюга, чтобы расплавить или сплавить их в постоянные формы. Хороший поворот в этой идее — попробовать из бусинок сделать подставки, брелоки и подарки для отправки родственникам, которых вы не можете увидеть лично, если вы изолируете себя.
Маленькие дети могут играть, сортируя бусинки по разным цветам, в то время как дети старшего возраста могут играть, делая из бусинок картинки своих любимых форм и вещей или (если вы действительно хотите этим заниматься, что мы * возможно * сделали мы сами), немного поиграв в Google или покопавшись в Pinterest, вы также можете открыть для себя мир дизайнов Hamma Bead для создания ретро-игровых мотивов, таких как Марио, или текущих дизайнов, таких как Minecraft.Чтобы вы начали, нам понравился этот пост от Craft Project Ideas (на фото ниже) с некоторыми формами для начинающих, которые можно попробовать. Для начала вам понадобятся бусинки Hama и простая доска … мы настоятельно рекомендуем этот пакет Hama Classroom Pack (18,95 фунтов стерлингов, Baker Ross), чтобы провести вас через изоляцию и за ее пределами!
Дизайны бусин Hamma для начинающих от Children’s Craft Projects
33
Аква бусины
По своему действию они очень похожи на бусинки Хама, описанные выше, и оказывают такое же завораживающее действие на детей, но преимущество водных бусин в том, что вам не нужен утюг, чтобы сплавить бусинки, вместо этого вам нужно только капнуть или брызги воды на них, чтобы сплавить бусинки вместе.Для начала вам понадобится стартовый комплект (мы перечислили хороший универсальный инструмент, чтобы вы были заняты на несколько месяцев ниже), но есть все виды, от небольших мотивов до тематических для любимых франшиз, таких как Frozen, Star Wars или История игрушек.
Aqua beads хранятся в нашем доме недолго, поэтому мы предпочитаем покупать оптом — попробуйте этот стартовый набор Aquabeads (10 фунтов стерлингов, The Entertainer).
34
Сделайте волшебную картинку
Наблюдайте, как волшебные рисунки в цветах радуги предстают перед вашими глазами, с помощью этого простого творческого задания.Для начала вам понадобятся цветные карандаши, черная краска, кисть и что-то, чем можно поцарапать (для этого подойдут фото с зубами, кухонные шампуры или чернильный биро. Полное руководство см. В The Artful Сообщение родителей — DIY Scratch Art The Easy Way.
Искусный родитель покажет вам, как сделать волшебную картинку
35 год
Сделайте свои собственные марки
Изготовление знаков — одно из самых любимых всеми детских поделок для детей от малышей до дошкольников и не только.Даже скучающим подросткам потенциально может быть интересно сделать лучший снимок, используя скромный картофельный принт, или попробовать свои силы в картофельном принте на простой сумке или футболке с модными геометрическими треугольниками (хотя вам понадобятся краски для ткани и некоторые принадлежности для закрепления). для более поздней идеи).
В разделе «Ремесла из ели» есть хороший обзор различных способов изготовления собственных штампов, а также попробуйте печатать картофель с помощью этого видео-руководства от #MetKids.
36
Животные в рулонах туалетной бумаги
Сделайте свой собственный зоопарк, наполненный всеми существами, большими и маленькими, взяв несколько рулонов туалета и доставив несколько основных предметов искусства и ремесел.вам не нужно много — несколько мелков, ручек или красок, несколько журналов для резки и клей можно использовать, чтобы превратить простые трубки в ползучих тварей, огромных зверей или дружелюбных сельскохозяйственных животных. Если вы хотите получить вдохновение, нам понравятся эти идеи животных в рулонах туалетной бумаги с сайта www.thebestideasforkids.com или отправляйтесь в Hative, где вы найдете 60 самодельных поделок из рулонов туалетной бумаги с животными. Зачем останавливаться на животных? Расширьте задачу, попросив детей превратить свитки из туалета в существ или персонажей из своих любимых книг или игр — Гарри Поттера? Тролли? Зомби из Майнкрафт?
37
Сделайте радугу для своего окна
Увидеть наши районы, наполненные радугой, было одним из самых ярких моментов тех странных недель, которые мы провели в изоляции в этом году, и, выйдя на улицу, мы не утратили своей любви к чистой радости оконной радуги! Попробуйте наш простой видеоурок, как сделать радужный ловец солнца из папиросной бумаги и черной карты.
38
Узел для браслетов дружбы
Когда детям приходится разлучаться, почему бы не посоветовать им изготовить браслет дружбы для своих приятелей? У нас есть инструкции и видеоуроки, показывающие, как сделать три основных стиля браслета. Нажмите, чтобы узнать, как сделать браслеты дружбы, и начните создавать свои собственные красивые браслеты сегодня же.
39
Вырасти свои (бумажные) весенние цветы
У нас может быть глубокая середина зимы здесь, в Великобритании, но если темные и холодные месяцы ухудшают ваше настроение, создайте свой путь к весне с этими бумажными нарциссами, сделанными своими руками! У нас есть полное руководство по изготовлению нарциссов из бумаги, чтобы показать вам, как это делается.
40
Craft a desk pals набор органайзеров
Какими бы беспорядочными ни были их комнаты, вы можете быть уверены, что, по крайней мере, их столы будут организованы, когда вы создадите этот забавный набор, чтобы добавить индивидуальности и веселья в уборку. Найдите инструкции о том, как сделать это трио, в нашей статье о лучших поделках из клеевого пистолета.
41 год
Носки животные
Превратите старые носки в забавных кукол с 5-минутным развлечением. 5 способов с помощью стойки для носков. Есть собаки, осьминог, но наша любимая рыба должна быть.
42
Очиститель труб для животных
Одна вещь, которая нам нравится в поделках для детей, — это то, что они действительно могут быть такими же простыми, как очиститель труб и ваше воображение. Эти потрясающие животные для чистки трубок созданы компанией Frugal Fun 4 Boys, но мы знаем, что они понравятся всем мужчинам и женщинам любого пола и возраста.
43 год
Машины для туалетной бумаги
Найти поделки для детей с блогом A Little Pinch of Perfect еще никогда не было так просто. У них есть множество бесплатных поделок, в том числе эти забавные маленькие машинки из туалетной бумаги.Колеса сделаны из крышек от йогурта / детского питания! Чтобы узнать больше об идеях декоративно-прикладного искусства с использованием бумаги, ознакомьтесь с нашим руководством для детей из бумаги .
44 год
Сделайте свой собственный спирограф
Вы помните спирографы из детства? Это простая идея, но до странности завораживающая (как для детей, так и для взрослых). Мы нашли этот прекрасный DIY для того, как сделать спирограф ручной работы.
45
Радуга из бумажных лент своими руками
Эта простая идея рисования и поделок для детей действительно эффективна — загляните в один из наших любимых блогов о поделках, One Little Project, чтобы узнать, как сделать радугу из бумажных полосок.
Совместите приятную прогулку и немного свежего воздуха с местом для творчества, собирая сокровища, по которым вы идете — от листьев до стручков с семенами и веток, — а затем вдавливайте их в глину, чтобы сделать скульптуры природы! Мы нашли эту удобную поделку в блоге My Plum Pudding.
47
Откройте для себя радость ткацких лент
Группы
Loom были огромным трендом несколько лет назад, но их популярность никогда не ослабевала, и они по-прежнему остаются неизменным фаворитом семей во всем мире… не зря! Они предназначены не только для подростков — из этих ярких радуги маленьких резинок можно легко скручивать бесконечное количество браслетов, используя только пальцы, несколько ремешков и S-образную клипсу (есть много обучающих материалов на YouTube, чтобы показать вам, как веревки), и если вы хотите развлечь детей старшего возраста во время изоляции, мы настоятельно рекомендуем инвестировать в радужный ткацкий станок для вырисовывания следующего уровня.Ознакомьтесь с этим обзором идей Rainbow Loom Band от Makes and Takes, и почему бы не побаловать себя стартовым набором Loom Band? (15,99 фунтов стерлингов на Amazon).
48
Термоусадочные пластиковые брелоки с отпечатками руки
Мы на 100% пытаемся это сделать во время блокировки. Поиграйте с отпечатками рук, затем возьмите термоусадочный пластик, чтобы превратить их в крошечные, чтобы сделать свои собственные брелки для ключей. Они сделают прекрасные подарки, чтобы отправить их бабушкам и дедушкам, друзьям и другим родственникам. У Greyhouse Harbour есть отличный DIY, как сделать свой собственный брелок с отпечатком руки.Вы можете получить 33 листа термоусадочного пластика за 14,99 фунтов стерлингов на Amazon.
49
Деревянная ложка Русалки
Эта идея просто вызывает у нас улыбку! Превратите деревянные ложки в русалок! Достаточно сказано. Вы знаете, что хотите… Glued To My Crafts содержит Учебник по искусству и рукоделию для детей, который вам нужен в жизни — как сделать русалок из деревянных ложек.
50
Сделайте свои собственные бутылки с волшебным зельем
Выступая в роли писателя, живущего в доме, полном фанатов Гарри Поттера, это руководство по изготовлению 5-этапных бутылок с волшебным зельем DIY от The Spruce Crafts принесет много радости в этот период изоляции.Пусть и ваша изоляция будет волшебной!
Бутылки с 5-шаговым волшебным зельем от The Spruce craft
Надеемся, вам понравились наши поделки для детей! Если вам нужны другие творческие проекты, отправляйтесь в наши бесплатные ежедневные выкройки, куда мы загружаем новые выкройки каждый день. Мы также собрали самые популярные коробки для подписки на поделки, чтобы вы, взрослые, могли повеселиться не меньше детей.
Создайте искусственную руку — Scientific American
Ключевые концепции Инженерное дело Робот Анатомия Захват
Введение Человеческая рука просто потрясающая.Вы можете взять карандаш, использовать контроллер для видеоигр или залезть в тренажерный зал в джунглях, не задумываясь об этом. Создать искусственную руку, которая может делать все эти вещи, довольно сложно! В этом проекте вы попытаетесь построить простой искусственный захват, который может захватывать небольшие предметы.
Фон Человеческая рука состоит из пяти пальцев с множеством суставов на каждом. Эти суставы контролируются мышцами и сухожилиями — мышцы тянут за сухожилия, которые тянут суставы и заставляют их сгибаться.Человеческая рука имеет так много разных суставов, что делает ее очень гибкой, универсальной и легко адаптируемой для самых разных задач. Вы учитесь использовать свои руки в детстве, а когда вырастете, вам вообще не придется об этом думать!
Инженеры годами пытались построить руки-роботы, но оказалось, что это очень сложно. Мы довольно хорошо научились создавать руки-роботы, которые хороши в , в одной конкретной вещи . Например, роботизированный захват на заводе может быть спроектирован так, чтобы поднимать определенную деталь и прикреплять ее к автомобилю.Однако, если вы попытаетесь использовать этот захват, чтобы взять теннисный мяч или стакан воды, это вообще не сработает! Создание механической руки, столь же универсальной, как человеческая рука, остается огромной проблемой.
В этом проекте вы создадите простой искусственный захват из трубочки для питья и веревки. Вы прорежете на соломке зазубрины, которые будут действовать как «суставы», и проденьте в соломинку струны, которые будут действовать как «сухожилия». Если натянуть струны, суставы погнутся. Вы можете поэкспериментировать с созданием различных типов захватов, например, простого когтеобразного захвата, у которого всего два пальца с одним суставом на каждом, или полноценной человеческой руки с индивидуальным контролем нескольких суставов.
Материалы
Пластиковые соломинки для питья
Игла (при обращении с острыми предметами соблюдайте осторожность и помощь взрослых).
Строка
Скрепки
Глина для лепки
Различные мелкие предметы, которые можно забрать
Ножницы
Пинцет (дополнительно)
Маленькие резинки (опция)
Трубка для бумажных полотенец (опция)
Препарат
Соберите все свои материалы на плоском рабочем пространстве, на котором достаточно места для изготовления и тестирования вашего творения.
Процедура
Сначала вы попрактикуетесь в изготовлении единственного «пальца». С помощью ножниц (при необходимости и помощи взрослых) аккуратно прорежьте небольшую треугольную выемку в середине соломинки для питья. Убедитесь, что вы не прорезали соломинку полностью. Это должно позволить вам «перекрутить» соломинку в этой точке, но после того, как вы отпустите, соломинка должна вернуться к своей исходной форме. Эта выемка — «сустав» на вашем пальце.
Проденьте один конец веревки через игольное ушко.
Осторожно проткните соломинку иглой чуть выше вырезанной выемки. Удостоверьтесь, что вы протыкаете соломинку с той же стороны, на которой вы вырезали надрез, а не с «обратной» стороны.
Вдавите иглу в соломинку полностью, минуя вырезанную выемку, и проденьте ее в нижнюю часть соломинки. Можно использовать пинцет, чтобы проникнуть в соломинку (через выемку или снизу), схватить иглу и протянуть ее. Вы также можете держать соломинку вертикально и встряхивать ее, чтобы игла упала.
Продолжайте протягивать иглу, пока примерно 10 сантиметров нити не выйдут из нижней части соломинки. Эта струна будет действовать как «сухожилие», помогающее сгибанию пальца.
Обрежьте другой конец веревки, оставив достаточно, чтобы можно было завязать узел. Убедитесь, что узел достаточно большой, чтобы его нельзя было протянуть через отверстие, которое вы проткнули иглой.
Развяжите или отрежьте шнур от игольного ушка.
Привяжите нижний конец веревки к скрепке.
Вы только что закончили свой первый «палец». Возьмитесь за основание соломинки одной рукой. Другой рукой потяните за скрепку. Это должно привести к изгибу соломки в надрезе, как при сгибании пальца в суставе. Что вы могли бы уловить одним пальцем? Чем больше пальцев поможет?
Пришло время нарастить больше пальцев! Повторите описанные выше действия, чтобы сделать еще хотя бы один палец. Вы также можете решить, будет ли у каждого пальца несколько суставов или только один.Если у пальца есть несколько суставов, вы можете использовать одну струну для управления всеми из них (привязав ее над последним суставом) или отдельные струны для управления каждым из них (пропуская несколько струн через соломинку над каждым суставом).
Поэкспериментируйте, создавая разные типы пальцев и управляя ими, натягивая струны.
А теперь пора соединить пальцы в захват! Тип руки, которую вы создадите, полностью зависит от вас. Имейте в виду, что вам не обязательно создавать руку человека с пятью пальцами.Например, вы можете сделать коготь с двумя клешнями (как краб или лобстер) или коготь с тремя или четырьмя симметричными пальцами (как в аркадных автоматах, которые поднимают чучело).
Попробуйте объединить несколько пальцев. Используйте пластилин для лепки, чтобы сформировать основу или «ладонь» вашей руки, сформировав ее вокруг основы соломинки. Убедитесь, что вы не закрываете нижнее отверстие соломинки, чтобы можно было тянуть за веревку. Регулировка пластилина позволяет изменять положение и ориентацию пальцев относительно друг друга.
В зависимости от типа пластилина, который у вас есть, вы можете дать ему высохнуть на воздухе и затвердеть, чтобы ваша рука работала лучше. (Может быть трудно работать рукой, пока глина еще мягкая. Некоторые виды глины могут быть достаточно твердыми с самого начала, поэтому они сразу подействуют.)
Попробуйте потянуть за веревку (-и), чтобы контролировать пальцы, когда они находятся на ладони. Возможно, вам придется внести некоторые изменения, чтобы все работало правильно. Какие изменения, по вашему мнению, вы можете внести, чтобы улучшить производительность своей руки?
Теперь попробуйте взять рукой несколько мелких предметов. Помните, что ваша рука сделана из соломки, поэтому она не очень прочная, поэтому вы должны использовать ее только для подъема легких предметов (например, пустых пластиковых бутылок, а не бутылок с жидкостью).
Ваши руки лучше поднимают одни предметы, чем другие? Не могли бы вы создать руку, специально предназначенную для хватания определенных предметов? Например, руки одного типа, чтобы поднимать цилиндрические предметы, такие как бутылки, а другие — для захвата сферических предметов, таких как теннисные мячи? Как вы думаете, будет ли сложно создать что-то столь же адаптивное, как человеческая рука, которая может легко подбирать предметы самой разной формы?
Дополнительно: Прикрепите ладонь механической руки к концу трубочки для картонных бумажных полотенец и проденьте струны через трубку.Теперь у вас есть захват с увеличенным радиусом действия, которым вы можете подбирать вещи!
Extra: Пластиковые соломинки могут быть несколько скользкими, поэтому постарайтесь улучшить «хватку» механической руки. Например, обмотайте соломинку небольшими резиновыми лентами. Облегчает ли подъем вещей улучшение «захвата» соломинки?
Наблюдения и результаты Вы должны уметь создавать искусственную руку, которая может поднимать легкие предметы, такие как мячи для пинг-понга, пустые пластиковые бутылки или маленькие мягкие игрушки.Из соломки и пластилина будет сложно построить руку, которая могла бы хватать более тяжелые предметы. Если вы хотите создать более сильную руку, вы можете заменить соломку и глину более прочными материалами из хозяйственного магазина (например, пластиковыми трубками для пальцев, металлическим тросом для сухожилий и деревянным основанием с просверленными в нем отверстиями. для ладони).
Намного проще построить руку, в которой все пальцы и суставы управляются одной струной, и управлять ею (аналогично когтям стиля «аркадный автомат», где все пальцы открываются и закрываются одновременно).Гораздо сложнее построить сочлененную руку с несколькими суставами, которые управляются индивидуально, но это не должно отговаривать вас от попыток! Помните, что ваши собственные руки очень сложны, и профессиональные инженеры по сей день пытаются создать полностью функциональную роботизированную руку, эквивалентную человеческой.
Поскольку это деятельность по инженерному проектированию, не существует конкретной формулы, которой можно было бы следовать при построении руки. Дизайн может быть самым разным, и не существует «правильного» или «неправильного» способа сделать это.Вы можете обнаружить, что некоторые конструкции лучше выполняют разные функции. Если вы построили разные руки с разным количеством пальцев, какая из них окажется наиболее универсальной?
Больше для изучения Захват трубочкой: сделайте руку робота из трубочки для питья, от Science Buddies Your Wonderful Hands, из Kids ‘Health Научные занятия для всех возрастов, от Science Buddies
Это мероприятие предоставлено вам в сотрудничестве с Science Buddies
19 замечательных книг для домовладельца-строителя
Раскрытие информации: иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге.Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам. Узнать больше.
Шаринг — это забота!
Каждый, кто хочет построить свой собственный дом в качестве собственника застройщика, должен быть хорошо проинформирован ПЕРЕД строительством. Вот 19 замечательных книг, доступных в печатном виде и в изданиях для Kindle для начинающих домовладельцев.
Так много людей хотят построить собственный дом, не платя за это строителя. Если вы чувствуете себя готовым выступить в роли генерального подрядчика или даже построить дом своими руками (как это сделали мы), вам необходимо быть как можно более информированным.
Нам потребовалось почти восемь лет мечтаний, два года тщательного планирования и два года реального строительства, чтобы построить наш дом с нуля.
И в процессе мы прочитали множество книг по выбранной нами строительной технике, домашнему дизайну, жилищным нормам и всему, от сантехники до электропроводки.
Большинство этих книг доступны в печатном издании и издании для Kindle. Хотя электронные книги могут быть отличным решением для сохранения небольших размеров библиотеки и портативности, ничто не сравнится с наличием настоящих книг.Бумажные книги удобно носить с собой на стройплощадке, особенно если у вас нет подключения к Интернету.
Однако, если вы хотите копить книги и не хотите таскать с собой небольшую библиотеку на стройплощадку, Kindle может быть отличным вариантом. Каждому свое!
Вот некоторые из наших ЛЮБИМЫХ строительных справочников для домовладельцев-строителей.
Быстрая навигация
Отличные «общие» книги по планированию, проектированию и управлению зданиями
Избранное для строителя своими руками
Лучшие решения для строительства «зеленого»
Планы домов
Раньше в статье было всего 19, но с тех пор мы добавили в список очень важный 20-й. Планировщик дома для собственника-строителя — это исчерпывающее руководство по планированию вашего дома, от проектирования и получения разрешений до финансов и организации вашей постройки. Он разработан, чтобы помочь вам сэкономить десятки тысяч долларов на строительстве вашего дома, не говоря уже о днях строительства и бесконечном количестве вашего рассудка.
К нему прилагается бесплатный 7-дневный курс электронной почты, который поможет вам максимально эффективно использовать свой планировщик. Каждый дом индивидуален, поэтому он разработан, чтобы помочь вам спроектировать и построить дом, подходящий вам и вашей семье.
Если вы серьезно настроены построить собственный дом, эта книга проведет вас через весь процесс от начала до конца. Многие другие книги в этом посте станут отличным дополнением, особенно по конкретным вещам, например, по соответствию кодексу.
Книги великих «генералов»:
Это книги, которые охватывают процесс в более общем плане, помогают планировать и дают решающее представление о процессе строительства. Эти книги могут пригодиться строителям всех типов строительства.Независимо от того, занимаетесь ли вы естественной техникой, как мы, или чем-то более традиционным, строите сами или сдаете внаем, здесь для вас есть масса информации.
Книга для собственника-строителя: как вы можете сэкономить более 100 000 долларов на строительстве собственного дома
Полное руководство по подряду вашего дома: пошаговый метод управления жилищным строительством
Как построить дом своей мечты, не прибитая к рукам!: Сэкономьте свое время, деньги, рассудок и отношения
Супер дом: спроектируйте дом своей мечты с высочайшей энергоэффективностью, абсолютным комфортом, ослепительной красотой, потрясающей прочностью и экономичностью
Создание идеального дома: уроки архитектора
Визуальный справочник по строительству и реконструкции
Полное наглядное руководство по строительству дома
То, что ваш подрядчик не может вам сказать: Основное руководство по строительству и ремонту
Избранное для мастеров:
Мы построили большую часть нашего дома собственными руками, и наличие отличных справочных материалов было решающим фактором.Это одни из наших любимых книг для домашних мастеров, которые уверенно справляются с некоторыми жизненно важными задачами.
Пошаговое руководство по домашней электропроводке
Эту книгу становится все труднее найти, и, возможно, вы сможете лишь использовать ее, но она, несомненно, была нашей любимой из-за простоты использования и возможности быстрого поиска.
Пошаговое руководство по домашней сантехнике
Как и руководство по электромонтажу, очень простой для понимания краткий справочник, который именно то, что вам нужно на рабочем месте.
Мы купили их в одном из наших местных супермаркетов, полагая, что они, по крайней мере, будут приличными, но были удивлены тем, насколько они действительно полезны. Так много информации и легко следить! Эти руководства стали одними из самых популярных в процессе строительства. У них есть другие по широкому кругу вопросов, но эти три — отличное место для начала. Если вы хотите изучить другие аспекты строительства, вы можете найти больше их руководств здесь.
Коды для домовладельцев
Полное руководство по сантехнике
Полное руководство по электромонтажу
Книги, которые помогут создать экологичный
Даже если вы не занимаетесь строительством дровяной древесины, как мы, у вас есть множество возможностей создать более экологичный дом.Вот некоторые из наших любимых книг для вдохновения.
Солнечный дом: пассивное отопление и охлаждение
Building Green (мой личный фаворит только по фотографиям!)
Экологичное жилищное строительство: стратегии экономии денег для доступного, здорового и высокоэффективного дома
Планы домов
За годы планирования нам подарили ОЧЕНЬ МНОГО книг по домашнему плану. План, к которому мы в конечном итоге пришли, представлял собой что-то вроде комбинации планов, которые мы нашли в книгах, с планами, которые мы нашли на Pinterest.
Для нас было хорошо иметь эти печатные ссылки, чтобы делать заметки и использовать их на этапе планирования. Даже если вы не используете план запаса для своей сборки, эти книги — отличный способ ускорить планирование макета.
Большая книга планов малых домов
Полная книга планов дома
Простые в сборке планы расширяемого дома
Как собственник застройщика ищете больше информации? Мы построили собственный дом с нуля и хотим показать вам, как это сделать.Посмотрите эти сообщения, чтобы получить больше вдохновения:
Natural Building and The Code: Краткое руководство для владельцев-строителей
Финансирование вашей усадьбы (даже если у вас бедная квартира)
6 финансовых советов по покупке земли для вашей усадьбы
Покупка земли: 5 вещей, которые нужно сделать перед покупкой
10 способов сэкономить ТЫСЯЧИ долларов на вашем доме Build
6 причин, по которым вы сократите бюджет строительства (и как этого избежать)
9 способов получить строительные материалы дешево или бесплатно
Еще 7 отличных способов получить недорогие строительные материалы
Ознакомьтесь с нашими отчетами о развитии усадьбы и узнайте больше о нашем проекте усадьбы из бревна здесь.Вы также должны присоединиться к нам в Facebook, Twitter и Instagram. Я тоже всегда выкладываю много отличных идей на Pinterest! Спасибо за чтение!
Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом … Стоит ли оно того-
Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.
Обновлено в мае 2020 г.
«Сколько именно я могу сэкономить, строя собственный дом?» Мне как строителю часто задают этот вопрос … и нет, меня это не беспокоит. Я никогда не был сторонником держать людей в неведении.Если вы пытаетесь решить, хотите ли вы построить собственный дом или попросить кого-то сделать это за вас, важно заранее знать, какие затраты вы потратите. Итак, вот разбивка, показывающая, сколько вы можете сэкономить, если возьметесь за этот проект самостоятельно.
Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом?
Менеджмент: выполнение роли генерального подрядчика
Первый способ сэкономить, построив собственный дом, — это плата, которую взимает генеральный подрядчик. Это стоимость, которую строитель перекладывает на вас за выполнение проекта.Имейте в виду, что в большинстве случаев это задача управления. Большинство строителей / генеральных подрядчиков не занимаются физическим трудом. Вместо этого они передают эту деятельность на субподряд профессиональным торговцам, которые выполняют эту работу. В ваши задачи как генерального подрядчика входит составление бюджета, планирование, торги, найм торговых предприятий и поставщиков, составление графиков, проверки качества и т. Д. Так сколько же вы сэкономите, взяв на себя эту роль собственника-строителя? Основываясь на финансовых отчетах, представленных строителями общественных домов, текущая экономия на сегодняшний день (по состоянию на май 2020 года) составляет около двадцать три процента (источник Д.Финансовые результаты Р. Хортона за 1 квартал, валовая прибыль). Это число продолжает расти по мере того, как продолжается восстановление жилья, а предложение домов сокращается… другими словами, строители взимают больше по мере увеличения спроса на их продукцию.
Физический труд
Некоторые из вас, задающие вопрос: «Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом», имеют в виду фактическую экономию от выполнения физического труда самостоятельно. Если вы потратили всех трудозатрат на строительство среднего дома сегодня, вы сэкономите около пятидесяти процентов от стоимости строительства.А согласно последнему опросу о стоимости строительства, проведенному Национальной ассоциацией строителей жилья, строительство дома в среднем стоит чуть менее 300 тысяч долларов. Таким образом, используя эти цифры, вы можете сэкономить около 150 тысяч долларов, взяв на себя все трудозатраты на строительство нового дома. Но на самом деле у большинства из вас не будет времени, навыков или желания выполнять всю эту работу.
Постройте свой собственный небольшой дом на заказ за 165 тысяч долларов. Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.
Большинство строителей-собственников предпочитают брать на себя некоторые из наиболее распространенных задач, которые они выполняли в прошлом.Если вы решите выполнить некоторые из этих менее сложных действий при строительстве нового дома, например, уборку, покраску, столярку, ландшафтный дизайн и т. Д., Вы можете разумно рассчитывать сэкономить еще от пяти до десяти процентов.
Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом?
Итак, мы знаем, что вы можете сэкономить деньги, управляя процессом в качестве генерального подрядчика и выполняя часть физической работы самостоятельно. Но давайте подробнее рассмотрим, как складываются эти сбережения. Предполагая, что вы возьмете на себя роль генерального подрядчика, вы можете разумно рассчитывать на двадцать процентов экономии, если сделаете свою работу правильно.Теперь предположим, что вы выполняете физическую работу (например, чистку, покраску, столярку и т. Д.) И экономите еще пять процентов. Если строительство вашего нового дома стоит 250 тысяч долларов, ваша экономия составит 62 500 долларов. Это может показаться не таким уж большим, но вы также должны учитывать налоговые последствия.
Налоги увеличивают ваши сбережения до 90 тысяч долларов
Помните, как и все остальное, что мы покупаем, вы будете использовать доллары после уплаты налогов для оплаты вашего нового дома. Это означает, что вы будете платить федеральные налоги, налоги штата и все другие налоги со своего дохода от вашей постоянной работы, прежде чем применять их к своему новому дому.Итак, допустим, ваша налоговая ставка составляет тридцать процентов. Вам нужно будет заработать почти 90 тысяч долларов на своей повседневной работе, чтобы получить 62 500 долларов на оплату управленческих расходов и экономии физического труда, упомянутой выше.
Её значения находятся в интервале между +5 и +15 градусов. Пограничные показатели, которые прорабатывались исследователями, – минус 20 и плюс 45 град. При значениях наружного воздуха от +5 до -3 град. температура свежеприготовленного продукта не допускается ниже +5 град. Эти показатели подходят для цементной массы в 240 кг/куб. м (при марке М200 и больше). Если цемента используется меньше, температурный показатель смеси должен соответствовать +10 град. или выше.
При этом коммутация электродов производится по всей площади соприкосновения арматуры с бетоном при подключении тока небольшого напряжения;
Отметим, что определенные методы применяются в комплексе с некоторыми аналогами, в большинстве случаев с предварительным подогревом бетонного раствора. 
Перед заливкой бетона из опалубки удаляют лед, выполняют подогрев подстилающей подушки. Конструкция ленточного или иного фундамента укрывается полиэтиленом, чтобы тепло возле фундамента сохранялось максимально долго.
Зная, до каких температур можно заливать фундамент, все равно необходимо уточнить прогноз погода. Вполне возможно, что придется продумать систему подогрева. Кроме того, даже при отрицательных температурах воздуха понадобится устраивать гидроизоляцию.
п.) Землеройную технику для отрывки узких и достаточно глубоких траншей с ровными стенками применить можно далеко не всегда. Ручное же выкапывание мёрзлого грунта – еще одна сложность при проведении зимних работ.
На сильном морозе полиэтилен нередко теряет эластичность, становится ломким, и гидроизоляция может получить повреждения.
Если в местности, где проводится стройка, преобладают песчаные сыпучие грунты, то, лучше проводить возведение фундамента в промерзлой твердой почве, которая сохраняет нужную для котлована форму.
Однако, и летняя жара тоже мало подходит для проведения этих строительных процессов. Оптимальным температурным режимом для заливки раствора в котлован является +15 ÷ 25 градусов. Такие условия позволят получить без лишних затрат и технологических приемов максимально прочную основу под возведение стен и в минимальные сроки.
В итоге суммарный бюджет такого обустройства фундамента вряд ли приемлем для среднестатистического российского частного застройщика.
youtube.com/embed/phEnYe_23jk?wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Но даже в оптимальных условиях о готовности фундамента можно говорить не ранее, чем через 4 недели – основа полностью готова для возведения стен.
Технологи пытаются таким образом решить обе проблемы. Добавлением солевых растворов повышают плотность воды, резко снижая температуру ее кристаллизации. Специальные присадки, кроме того, предназначены для своеобразной катализации и дополнительного вовлечения воздуха в процессы химического вызревания бетонного камня в условиях отрицательных температур. Обычно подобные составы изготавливаются на основе поташа, лигносульфоната, гидрохлорида кальция, нитрита или формиата натрия.
При более холодной атмосфере срок еще больше возрастает.
д. нужна очень точная дозировка дополнительных присадок, зависящая и от марки бетона, и от температуры воздуха – здесь требуется профессиональный подход. Как вариант – доставка готового модифицированного раствора, изготовленного в заводских условиях – но это опять упирается в вопрос рентабельности подобного строительства.
Проводить распалубку все равно, скорее всего, придется только весной, по окончанию устойчивых холодов.
Это могут быть мокрые опилки или грубая ткань – создается подобие постоянного влажного компресса под полиэтиленовым покровом.
Это неизбежно приведет к началу поверхностных эрозионных процессов, и конструкция потеряет свою прочность, станет трескаться и рассыпаться. Таким образом, необходимо так планировать строительные работы, чтобы в течение сезона перейти и к возведению стен на созданной основе.
Чем температура выше, тем быстрее проходит эта стадия. К примеру, при нуле градусов ждать придется до 20 часов (время зависит от марки).
Лучшая температура заливки — до +20 градусов, влажность воздуха при этом не должна превышать 80%.
Однако существует несколько важных советов, которые всегда будут актуальны:
И если для того чтобы цемент схватился, достаточно всего лишь 1-2 суток, то для окончательного затвердевания понадобится довольно много времени — до 1 месяца, чтобы в дальнейшем с фундаментом не возникло никаких проблем. Именно во время этого процесса очень важно соблюдать оптимальные параметры окружающей среды.
Однако это уже не даст необходимого эффекта, поскольку нарушенные связи в цементе после остановки гидратации восстановить невозможно. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать заливания фундамента накануне морозов, особенно если при укладке бетона не проводится добавление специальных добавок, замедляющих температуру замерзания воды и обладающих другими свойствами, а также утепление основы.
При сильных морозах они значительно теряют свою эффективность и прочность бетона может упасть на 30% и более.
В результате этого он потрескается, а желаемая прочность не будет достигнута.
Такая зависимость напрямую связана с тем, что вода в растворе может изменить свое состояние из жидкого на твердое.
Подобные методы, как следует из отзывов, редко используются начинающими застройщиками.
Кроме того, даже при отрицательных температурах воздуха понадобится устраивать гидроизоляцию.
Например, если нет возможности доставить на объект подогретую смесь из-за большого плеча доставки бетона, то нет смысла рассматривать этот вариант. Кроме того, нередко место застройки не электрифицировано или подведенные мощности ограничены.
Наступает при высоких температурах (выше 20°С), если не следить за равномерностью высыхания воды и процессом затвердевания. Обычно залитый фундамент укрывают целлофановой плёнкой и поливают водой для устранения подобных проблем.
м, в раствор добавить не только пластификатор, но и фибру. Она послужит как армированная сетка и позволит равномерно залить стяжку, а также укрепит ее.
Большинство специалистов отдают предпочтение именно полусухим смесям. А все потому, что:
В ее составе фигурируют три практически равных по значению компонента: заполнитель и цемент с водой. Каждый из них вносит весомый вклад в формирование прочного ж/б сооружения.
Замерзающая в бетонной массе вода станет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме.
Твердеет подобная конструкция полностью только спустя 2 недели, и только на 25-й день ее можно подвергать нагрузкам.
Лед внутри бетонной смеси нарушит прочность конструкции, ведь весной он растает, и получится пустота, размеры которой могут быть внушительными.
Повышенная температура отрицательно влияет на прочность, а при пониженной – хуже происходит гидратация. Благоприятная температура обеспечивает замедленное твердение бетонного раствора в осенний период, значительно улучшает прочностные характеристики. Важно успеть выполнить работы до замерзания почвы, когда она под воздействием влаги вспучится. Если не предвидится резкое падение температуры, то приступайте к работе.
На процесс твердения бетона влияет влажность грунта, воздуха. Чем медленнее происходит твердение бетона, тем лучше он приобретает эксплуатационные характеристики. Сырыми осенними днями не придется увлажнять фундамент, в отличие от летней жары, когда застывающий бетон закрывают полиэтиленом, сохраняя находящуюся влагу.
Но бетон можно успешно заливать и укладывать в холодных погодных условиях, если принять правильные меры для устранения проблем, связанных с низкими температурами.По определению Американского института бетона (ACI) бетонирование в холодную погоду — это «период, когда более трех дней подряд средняя дневная температура воздуха опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту и остается ниже 50 градусов по Фаренгейту более половины из любых 24- час ». В этих условиях необходимо применять специальные техники.
При очень низких температурах наружного воздуха становится очень сложно поддерживать температуру на рабочем месте на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить хорошие результаты, даже с кожухами и изоляционными одеялами.
Вместо того, чтобы нагревать портландцемент, это делается путем нагревания воды и / или песка и гравия перед смешиванием. Компании по производству готовой смеси могут иметь такую возможность; Как правило, бетон покидает завод в грузовиках при температуре около 65 градусов по Фаренгейту. Для смешивания небольших количеств бетона на месте может потребоваться горячая вода или хранение заполнителя в теплом помещении перед смешиванием.
Если используются обогреватели, работающие на топливе, то наилучшим вариантом является использование обогревателей косвенного нагрева, в которых теплый воздух направляется в кожух из расположенного снаружи блока горелки. Другой вариант — гидронная система, в которой теплая смесь гликоля и воды циркулирует по корпусу через трубы или шланги.
Бетонные герметики продлят срок службы бетона и уменьшат вероятность разрушения при отверждении. В очень холодных регионах используйте только воздухопроницаемый герметик для бетона, который позволяет испарять влагу.
Другими важными факторами, которые необходимо учитывать, являются надлежащие условия отверждения, которые предотвращают растрескивание и обеспечивают предполагаемую работоспособность конструкции.
дополнительного цемента на каждый кубический ярд бетона. Этот дополнительный цемент помогает развить раннюю прочность.
Просто нужно принять дополнительные меры предосторожности. Это потому, что если вы позволите бетону замерзнуть до того, как он затвердеет, вы столкнетесь с проблемами.
Чем холоднее становится, тем дольше бетон застывает.
Вот некоторые важные детали для адреса:
Также важно контролировать количество воздуха, попадающего в бетон во время заливки в холодную погоду.
Когда земля замерзла, конструкция ложно поддерживается и имеет тенденцию разрушаться, когда лед тает в земле. Замерзание также увеличивает уровень влажности почвы, что препятствует развитию прочности бетона. Чтобы противодействовать этим эффектам, ваш специалист по бетону может порекомендовать вам защитить пол, накрыв его сеном или пластиковой пленкой.
Системы опалубки — хороший способ защитить бетон от трещин. Они также очень полезны для предотвращения чрезмерной потери влаги.
При соблюдении надлежащих мер предосторожности вы можете двигаться вперед даже в холодную погоду. Таким образом, вы получите удовольствие переехать в свой дом весной, если захотите.
Однако, если принять правильные меры, бетон все равно можно успешно укладывать даже в самые холодные месяцы года.
В холодную погоду эти продукты схватываются не так быстро, как указано в инструкции, но затвердевают быстрее, чем обычные материалы.
Бетон должен выдерживать температуру выше 50 ° F в течение примерно 48 часов для протекания правильных химических реакций. Двумя популярными вариантами, используемыми при отверждении бетона в холодную погоду, являются отапливаемые корпуса и изолированные одеяла. При использовании ограждения убедитесь, что конструкция является ветро- и водонепроницаемой. Кроме того, убедитесь, что обогреватель имеет надлежащую вентиляцию. Обогреватели вызывают повышение содержания углекислого газа, что может вызвать карбонизацию поверхности бетона.
В конструкциях, которые будут нести большие нагрузки на
в раннем возрасте бетон необходимо поддерживать при температуре не менее 10 ° C (50 ° F)
для разборки форм и опалубки, а также для загрузки
структура. Во многих случаях достижение требуемой прочности
требуют периода защиты более 24 часов. Это не может быть
проблема с жилыми помещениями, где приложенные нагрузки обычно
небольшие и могут применяться небольшими порциями в течение нескольких дней или
недели.
Их мы рассмотрим с вами немного позже, лишь перечислю их. Это может быть слишком длинный коридор или предельно узкий проход, совмещённый санузел, маленькое пространство кухни, низкие потолки, незначительный размер жилой площади.
Можно рассмотреть такие варианты:
Если в ней проживает небольшое количество жильцов, то подходящим способом расширить границы такого жилья станет снос всех существующих перегородок.
Именно в них существует крайняя необходимость перепланировки. Рассмотрим некоторые ситуации и пути их решения.
Но предварительно посоветоваться со специалистами всё-таки нужно для проведения точных расчётов и подтверждения безопасности сноса деревянных перегородок без ущерба конструкции здания.
Стенки у шкафа деревянные, легко поддаются удалению без ущерба несущей конструкции. При его удалении можно хоть немного, но увеличить полезную площадь кухни. Вместе с этим дополнительным метром уходят перегородки и углы, которые тоже освобождают пространство.
Для этого предлагаю выбрать один из понравившихся актуальных сегодня стилей, которые мы рассмотрим с вами ниже. Среди них я выделила:
Техно – это воплощение применения новейших современных технологий. Я думаю, в тех квартирах, где были полностью изменены все существующие перегородки или созданы с нуля, такой стиль окажется как нельзя кстати.
Они идеально передают стилистику. Оформленные помещения получаются светлыми, живыми и естественными.
Все функциональные зоны пространства должны быть логичными и правильно скомбинированными.
Также в планировках квартир в панельных домах часто встречаются комнаты-пеналы вытянутой формы, которые не слишком-то удобны в своей эксплуатации.
Поэтому современные квартиры часто обладают просторными кухнями, вентиляцией, вынесенной за пределы кухни, большим количеством санузлов и подсобных помещений, а также просторным балконом или лоджией.
При проведении этих работ помните о том, что любое действие, сопровождающееся переносом туалета и ванной, должно сопровождаться нанесением гидроизоляционных покрытий, что будет задерживать распространение влажного воздуха и влаги за пределы квартиры.
Если дом построен еще в 70-х годах, то в его квартирах планировка подразумевает небольшие проходные комнаты, узкий длинный коридор.
В домах есть лифты и мусоропроводы.
Из площадь не превышает 50.2 м2, исключением считаются «распашонки» с 57.8 м2. Поэтому, если финансовое положение позволяет, семьям лучше всего приобретать жилье в монолитных домах, построенных по индивидуальным проектам. В них любая двухкомнатная квартира не будет меньше 75 м2, а сбалансированное соотношение между нежилой и жилой площадью позволит рационально распределить помещения на свое усмотрение.
Для двухкомнатной квартиры можно выполнить как экономный (косметический), так и капитальный ремонт.
Для стандартной планировки рекомендуется применять не проходные комнаты. Дальнюю из них можно обустроить под детскую, а в ближней оформить спальню родителей.
Используя современные отделочные материалы и фантазию в оформлении интерьера, простую «двушку» легко превратить в шикарные апартаменты.
Когда же чадо подрастет, в комнате можно выделить его личное пространство и поставить туда стол для ноутбука.
Светлые оттенки помогут расширить помещение, а темные, наоборот, сделают его меньше.
В их квартирах холодно, так как стыки между панелями не обеспечивают хорошей теплоизоляции. Площадь «двушек» здесь не превышает 42-45 м2, хотя в планировке имеется просторная кухня и раздельный санузел. В домах есть лифты и мусоропроводы.
Таким образом, для вечернего времени подойдет бра или настольный торшер, а если в доме соберутся гости, освещение можно сделать контрастным за счет верхних люстр.
Рано или поздно жильцам захочется изменить планировку, обновить общий вид комнат и сделать «семейное гнездышко» современным. Для двухкомнатной квартиры можно выполнить как экономный (косметический), так и капитальный ремонт.
Для стандартной планировки рекомендуется применять не проходные комнаты. Дальнюю из них можно обустроить под детскую, а в ближней оформить спальню родителей.
Используя современные отделочные материалы и фантазию в оформлении интерьера, простую «двушку» легко превратить в шикарные апартаменты.
Сливная яма является узловой постройкой всей канализации загородного дома, и, прежде чем копать ее, нужно определить, где она будет расположена и каких размеров будет яма. Как расположен ваш дом на участке, с какой стороны будет слив – все это нужно учесть.
Если вы стены ямы делаете сами, то лучше ее сделать прямоугольной формы и не забыть про канавку для трубы слива.
Также в этом случае можно накрыть яму деревянным щитом, который должен выступать за края кольца не менее чем на 10 см.
Размеры его должны быть такими, чтобы перекрытие выступало за края ямы на 20-30 см. Проверяем уровнем дно – оно должно быть строго горизонтальным. Проверяем диагонали нашей “формы”. Выстилаем полиэтиленовой пленкой, для того чтобы потом легко отделить готовую плиту от опалубки. Высота плиты должна быть 15-22 см. Ширину нужно делать не более 1,5 м. Если размеры ямы больше (например, 2 х 2 м), то лучше сделать 2 плиты по 1 м шириной. Не забудьте, что яма должна регулярно очищаться от накопившихся отходов, поэтому при изготовлении опалубки нужно выполнить форму для отверстий под люк и трубу для вентиляции. Диаметр такой трубы должен быть не меньше 120 мм. Форма люка может быть как круглой, диаметром 60 см, так и квадратной, размером примерно 60 х 60 см. Готовую опалубку выстилаем полиэтиленом.
Делаем сетку, размер ячейки – 10-15 см. Перевязываем мягкой проволокой или прихватываем дуговой сваркой. Не забываем про монтажные петли. Их нужно заложить по углам, чтобы можно было потом поднять плиту. Для монтажных петель подойдет пруток толщиной 8-9 мм.
После того как бетон закрыл сетку по всей площади формы, арматуру приподнимают для более равномерного проникновения ее в бетон.
Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.
Такие элементы обладают достаточной прочностью, позволяют смонтировать сооружение значительного объема. Монтаж конструкции достаточно прост, необходимо установить все кольца друг на друга с применением цементно-песчаного раствора и выполнить наружную гидроизоляцию конструкции.
Для этой цели можно использовать бревна диаметром около 150 мм или брус соответствующего сечения. Шаг установки балок определяется толщиной применяемых досок, обычно он составляет 70-90 см.
Проще всего предварительно собрать щиты, длина которых будет соответствовать размеру ямы, а ширина составлять 1-1,5 метра (такую конструкцию проще устанавливать).
Если сливная яма широкая, то посередине следует установить из досок несколько опор.
Сливная яма – расстояние до постройки должно быть максимальное.
Правда, стоят они очень много, да и обслуживать их тоже дорого, поэтому целесообразно устраивать такой септик на несколько домов.
Для этого можно использовать фильтрующий колодец.
Также следует помнить о том, что сливная яма — расстояние до постройки которой, должно быть хотя бы 5 метров.
Перекрытие можно сделать из железобетонной плиты, толщина которой не должна быть меньше 20-ти см. дополнительно можно установить арматурную сетку, так как нагрузка все-таки не маленькая. Теперь остается только сделать горловину и установить надежный люк.
При помощи биоактиваторов можно избавиться от неприятного запаха, прочистить канализацию, очистить сливные ямы.
Правда, действуют они похоже, несмотря на разную форму выпуска и состав.
А также пошаговый процесс сооружения такой канализации, начиная с выбора места для ямы и расчета ее габаритов.
К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.
Использование кирпича позволяет создать как герметичную сливную яму, так и ее проницаемый вариант. Чаще всего такие сооружения делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.
Теперь надо залить бетон в опалубку и поставить жизненно важные санитарно-гигиенические объекты:
Емкость делают обычно в виде куба или цилиндра. Первый вариант предпочтительнее, поскольку выложить кирпичом емкость с прямыми стенками проще.
е. на число «пи». Из результата, который представляет собой квадрат радиуса окружности, нужно извлечь корень, получив собственно радиус основания этого цилиндра.
п.
Длина кирпича соответствует ширине стены.
Заливку выполняют в деревянную опалубку.
А следовательно при строительстве или реконструкции дома или дачного домика возникает вопрос: как сделать проживание в нем, пускай даже и кратковременное, если это касается дачного домика, более комфортным.
Также нужно выбрать подходящее место для устройства канализации. В этом месте роется яма, шире диаметра покрышек на 20 см.
От этого будет зависеть, как долго прослужит Вам сливная яма, изготовленная из подобного строительного материала. Обычный кирпич не подойдет, так как боится воды и быстро раскрошиться.
При выборе места для сливной ямы следует учитывать несколько нюансов. Место должно быть расположено как можно дальше от окон, чтобы не чувствовать возможного неприятного запаха, а также к месту, где расположена сливная яма должен быть удобный подъезд для специализированных машин по ее чистке, которую рано или поздно нужно будет проводить.
Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками
Не обязательно владеть большим опытом проведения аналогичных работ, чтобы выложить стены котлована кирпичом, ведь результат все равно не будет виден посторонним;
Если в частном доме семья проживает постоянно, владельцу недвижимости приходится заказывать очистку накопителя не реже двух раз в неделю, иначе возникнет проблема с заиливанием сливной ямы и тогда ее устранение потребует больших временных и физических затрат (прочитайте также: «Заилилась выгребная яма – что делать, как очистить»). 
При несоблюдении требований существует вероятность заражения водоносных слоев. Кроме этого, при выборе места для канавы нужно обеспечить подъезд ассенизаторской спецтехники к ней на расстояние менее 4-х метров. Иначе длины шланга для очистки объекта может не хватить. 
Оставшуюся землю лучше вывезти за пределы участка. 
На дно помещают песчаную подушку толщиной примерно 15 сантиметров. Сверху песка укладывают слой бетона аналогичной толщины и оставляют застывать дней на 7. Затем на дне делают цементно-песчаную стяжку. Вместо этого можно уложить в качестве основания готовую железобетонную плиту, но ее следует располагать под наклоном. Читайте также: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно».
Затем наливают еще один слой бетона. При самостоятельном выполнении бетонного перекрытия, его заливают одновременно с созданием основания конструкции. 
Сливная яма должна быть оборудована газовой трубой, по которой будет выходить метан, образующийся при переработке отходов.
По сути, при наличии набора бетонных колец заводского производства такая конструкция возводится за один день. Недостаток только один — для работы вам понадобится кран или экскаватор.
Процесс возведения сливной ямы из кирпича условно разделяют на несколько этапов:
Рекомендуемый проект с завершением кладки, не доходя до поверхности земли на 80 см, вызывает некоторые сомнения в его целесообразности по ряду причин:
Например, если дачу посещают раз в неделю, и небольшое количество мусора уходит в канализацию.
На самом деле этот вариант до сих пор иногда используется в сельской местности и некоторых коттеджах, но из-за того, что древесина даже при качественной обработке не прослужит больше десяти лет — использовать деревянную опалубку нет смысла. Тем не менее — это помойка, цена которой будет наиболее приемлемой и к 3000-4000 руб. Не привыкнешь.
Толщина слоя должна быть не менее 10 см.
В идеальном мире слив должен проходить под углом , по крайней мере, на фут от фундамента … но это не совсем необходимо, если вы работаете в очень ограниченном пространстве.
Итак, вам нужно оставаться в пределах этих 1-2 футов, чтобы правильно устранить скопление воды возле вашего фундамента.
Это отличное решение, которое вы можете попробовать, если у вас есть подходящие условия!
Убедитесь, что вода движется вниз, иначе это не сработает. Поэтому, когда вы выбираете место на своей собственности, чтобы «закончить» слив, это должно быть на более низкой земле, чем место, где вы начали слив.Слив должен идти под гору.
Но на самом деле есть более эффективный (и менее трудоемкий) способ создать во дворе канализацию. Вы можете сделать эффективный водосток , выкопав канаву треугольной (или заостренной) формы .
Протяните ткань вниз к нижней части буквы «v»… вы можете добавить еще одну скобу внизу, чтобы удерживать ее на месте. Затем поднимите ткань с другой стороны и снова закрепите скобами. Вы просто обматываете сток тканью.
Я бы порекомендовал проверить слив сразу после установки ландшафтной ткани, чтобы убедиться, что у вас есть правильный уклон слива.
Я бы порекомендовал этот шаг, если вы планируете оставить сток открытым в стиле сухого русла ручья. Это потому, что кромка не даст вашей траве попасть в водосток.
В этих местах глубина канализационной трубы может быть довольно большой, потому что линия промерзания (глубина, на которой земля замерзает зимой) может быть на 4 фута или более ниже поверхности.Кроме того, если ваша канализационная линия выходит из строя зимой, перед вами стоит непростая задача прорваться сквозь мерзлую землю при отрицательных температурах. Это может быть невозможно сделать вручную, и вам может потребоваться землеройное оборудование.
Официально французский водосток — это гравийный сток без трубы. Вода просто собирается и проходит через гравий или камень.
заполненный канал, который начинается с поверхности или чуть ниже нее.Но в наше время и для практических целей мы рассмотрим
Французский водосток с дренажной трубой в щебне.
Также лучше всего, если французская водосточная траншея будет обернута проницаемая ландшафтная ткань (тип протекающей воды) и трубы покрыты
ткань сливного рукава
для дальнейшего замедления засорения корнями или частицами почвы.Копать дренажную систему — большая работа — будьте
обязательно сделайте все возможное, чтобы ваш тяжелый труд длился как можно дольше.
Оно того стоит!
Обязательно запланируйте насыпь грунта, чтобы не пришлось пересекать
открытый желоб с тачкой.Верхний слой почвы обычно укладывается на стороне, противоположной грунту, так как он будет засыпан
верх траншеи.
Используя перечисленные выше элементы, вы продлите срок службы вашей французской дренажной системы и сделаете возможным ее легкую очистку.
вытащите его с помощью Roto-Rooter или канализационной змеи, если она все же засоряется.
Глубина этих поправок может варьироваться в зависимости от усилий и ресурсов, которые вы хотите вложить, но восемнадцать дюймов следует рассматривать как минимум.Под измененной почвой на дополнительной гравийной или песчаной подушке накапливается ливневая вода, так что она может впитаться в нижележащую естественную почву.
В округе есть места сбора бесплатной мульчи из листьев.Для еще более простого подхода вы можете переработать органические вещества, которые у вас есть на участке, оставив обрезки травы на лужайке (езда на велосипеде) и скашивая осенние листья на лужайке вместо того, чтобы складывать их в мешки. Срезанные скошенные листья и скошенные листья разрушаются сами по себе и превращаются в компост в почве. Чтобы увидеть заметные изменения в вашей почве, может пройти несколько сезонов.
Не существует установленного правила, но если вы собираетесь использовать более интенсивный метод, мы рекомендуем использовать не менее четырех дюймов, если не больше. Вы можете нанять ландшафтного дизайнера или арендовать мотоблок или небольшой экскаватор.Перемешайте компост с глубины от 10 дюймов до двух футов. Вы можете приобрести компост в коммерческих целях или бесплатно получить мульчу из листьев в округе. Имейте в виду, что мульча из свободных листьев из округа не всегда бывает стабильного качества, не будет полностью разложена и может содержать семена сорняков. Немедленно пересадите желаемую растительность.
Вода, захваченная сухим колодцем, хранится в пустотах между гравием, пока она не просочится в землю или не вытечет через дренаж.
Ниже).
Он не такой сложный, как французский водосток, но все же состоит из нескольких слоев и работает так же.
Этот элемент контролирует набор воды непосредственно в бачок. Именно его частью является поплавок.
Есть также и иные модели, где поплавок смонтирован на специальной пластмассовой трещотке. Именно она его и держит в нужном положении. Очень редко, но встречаются и такие варианты, где этот элемент крепится к металлической спице. В подобном случае для осуществления регулировки достаточно немного уменьшить расстояние между фиксирующими пластинами.
Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.
Кроме того, инструкция в любом случае требует, чтобы резервуар с водой находился только сверху и он может быть расположен на тарельчатой подставке самого унитаза, на стене, под потолком или в нише, внутри стены — но, в любом случае — сверху.
Поплавок всегда плавает на поверхности и при повышении уровня воды он тоже поднимается вместе с рычагом и в определённый момент рычаг доводит клапан до положения «закрыто» — после этого подача воды прекращается.
Рычаг, который соединён с кнопкой, функционирует по принципу обратного механизма, то есть, при давлении вниз клапан поднимается вверх.
youtube.com/embed/K1_SGNCELGM»/>
Многие компании-производители сегодня выпускают исключительно модели с кнопками — одной или двумя.
После таких несложных манипуляций осталось снять крышку и отложить ее в сторону.
В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.
Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.
Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.
Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.
Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.
В начале впускные клапана именовались: шаровыми кранами потому, что запирание воды в бачке, при достижении заданного уровня воды, происходило при помощи всплывающего, по мере набора воды, поплавка в виде шара. Название: «шаровый кран» сохранилось и использовалось применительно ко всем впускным клапанам поплавкового типа, не зависимо от того – имел ли поплавок форму шара, цилиндра или иную форму, как краны Советского, да и импортного производства. Только клапаны современной конструкции стали именоваться «впускными клапанами» так, как у них уже нет ни какого сходства с шаровыми кранами старой конструкции.
Например: если в момент регулировки уровня воды в бачке, давление в водопроводной сети было пониженное (большой водоразбор), то при повышении давления уровень воды в бачке, при наборе, неизбежно повысится так, как для того, чтобы преодолеть сопротивление давления и герметично закрыть седло клапана, поплавку необходимо будет всплыть несколько выше первоначально установленного уровня при низком давлении.
Новая конструкция механизмов слива продиктовала и необходимость впускных клапанов нового типа – более компактных по конструкции. Современные подающие клапаны делятся только на клапаны для боковой подводки и для нижней. Впускные клапаны для боковой подводки, так же, используются всё реже и реже и в скором времени, очевидно, их полностью вытеснят клапаны с нижней подводкой. Унитаз со смывным бачком, имеющим нижнее подключение воды, выглядит, при правильном подключении, гораздо привлекательнее – не видно ни каких лишних деталей.
Такая ситуация, к сожалению, не редкость, а дело всего лишь в том, что объёма воды в смывном бачке недостаточно для смыва. Мастер, проводивший установку нового унитаза, просто не обратил внимания на уровень набора воды в бачок, а установил впускной клапан в том виде и с теми параметрами регулировки, которые были выставлены на заводе, при сборке клапана.
Это относится, как к подающим клапанам, так и к механизму слива. Если механизм слива, в иных случаях, вообще невозможно эксплуатировать без регулировки и его регулировка – работа вынужденная, то подающий клапан и с заводской предустановкой будет работать, правда, не всегда полноценно.
Вода медленно или вовсе не поступает в смывной бачок.
Для извлечения мембраны необходимо отключить подачу воды на смывной бачок и отвернуть пластиковую гайку запирающего механизма; на механизмах некоторых фирм нет гайки и там мембрана извлекается после поворота вставки на некоторый угол (байонетное крепление). Отсоедините рычаг запирающего механизма от поводка поплавка и извлеките мембрану из корпуса. Тщательно промойте и осмотрите её. Если повреждений нет, то механизм можно собрать и открыть подачу воды. Ресурс впускного клапана — не менее 150 000 циклов.
В конечном итоге, поплавок может, вообще, застрять в каком то одном положении. Вернуть впускной клапан в нормальное рабочее состояние поможет только тщательная его промывка, желательно с полным извлечением из смывного бачка.
Для возврата запорного элемента в первичное положение предназначена пружина.
В этом состоит разница между данной конструкцией и той, которая имеет клапан со штоком.
Вследствие этого механизм переходит снова в первую фазу.
Чем меньше видна его верхняя часть, тем больше бачок заполняется водой. Чтобы уменьшить расход воды, регулировочный винт закручивают. В итоге поплавок устанавливается ниже и объём сбрасываемой за один раз воды уменьшается.
Со временем она может лопнуть или затвердеть. В этом случае рекомендуется заменить её на новую. Резинка легко снимается и надевается. Или же затвердевшую резинку можно попробовать восстановить, опустив на полчаса в тёплую воду (не в кипяток), чтобы она размягчилась.
Если есть – найдите место, откуда получается утечка. Чаще всего она исходит из неплотного соединения либо сквозь негерметично установленную прокладку. Чтобы проверить соединения и коническую прокладку, следует перекрыть воду. Осмотрите места соединений и сделайте крепче крепления.
Чтобы регулировать откидное устройство, для предотвращения шума стоит использовать отвертку.
Для этого требуется два перехода с резьбой, которые подбираются по размеру трубопровода. Могут быть использованы и крепления фланцевого типа. Чаще всего их имеют чугунные элементы большого диаметра. Такие фланцы стягиваются болтами. Этот вид фиксации также актуален для небольших изделий, когда на трубе нет места для иного крепления.
Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.
Он подобные действия попросту не допустит, блокирую поток воды к водонапорному агрегату.
Модели первого варианта могут отличаться строением и принципом работы. Старые бачки были оснащены кройдон-клапанами, которые состояли из корпуса, поршня, оси, седла и поплавкового рычага. При воздействии на поплавковый рычаг механизм начинал функционировать. Поршень в таком случае двигался по вертикали.
Мембранный клапан быстро утратит свои эксплуатационные свойства из-за некачественной воды в системе. Избежать проблем поможет фильтр механической очистки.
а арматура нижнего подключения монтируется обычно до процедуры закрепления резервуара .
В момент, когда поплавок всплывает или срабатывает запорное устройство, коромысло приподнимается, что способствует перекрыванию просвета в наливном клапане либо наоборот.
ru
Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.
Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Такие модели требуют настройки малого и полного слива.
Последствия эти преследуют людей с начала использования ими электричества. Это хорошо иллюстрируют плакаты начала прошлого века.
Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода.
Этот тип устройств широко распространен — они являются безотказными.
На корпусе любого УЗО есть кнопка, на которой или возле которой есть буква «Т». Если нажать на эту кнопку, когда тумблер УЗО включен, то электронный блок возбуждает в обмотке расчетный ток утечки, при этом должен сработать выключатель и цепь разомкнется. На рисунках тестирующий блок не показан. Рекомендуется проверять работоспособность УЗО раз в месяц.
Задержка на срабатывание УЗО типа S — 200-300 мс (0,2-0,3 с) Используются в случаях каскадного включения устройств, чтобы головное УЗО срабатывало в последнюю очередь или в сельской местности в районах с высокой грозовой активностью — намного ниже вероятность ложных срабатывний.
Это имеет принципиальное значение для «электронных» УЗО, функционально зависимых от напряжения питания.
в случаях использования одной линии для влажных и не влажных помещений допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА. Также можно использовать такие УЗО на вводе электричества в квартиру или дом и для освещения.
е. определить схему контура. Поскольку их длина довольно внушительна, то есть риск повреждения трасс коммуникаций. Поэтому в этом случае есть смысл ознакомиться с планами их прокладки в горадминистрации. Кроме этого существует несколько правил, которые не стоит отвергать:
Так как по сути, объем монтажных работ не отличается от линейного типа, но эффективность замкнутой системы делает ее предпочтительнее. Кроме этого, возможен и собственный вариант в виде квадрата или овала.
Возможно приобретение комплектов из омедненной стали, например, Elmast.
п. В этом случае фазное напряжение может попасть на корпус прибора, прикосновение к которому становится чрезвычайно опасным для человека.
Это – чрезвычайно опасно и абсолютно ненадежно. Во-первых, гарантировать эффективный отвод напряжения невозможно – трубы могут быть сильно окислены и не иметь достаточно хорошего контакта с землей, а кроме того, на них нередко бывают пластиковые участки. Не исключается и поражение током при прикосновении к ним в случае пробоя электропитания на корпус, причем такой опасности могут быть подвержены в том числе и соседи.
Но и при заглублении электрода получаемых результатов может быть недостаточно. Проблема эта решается несколькими способами – от увеличения глубины установки штыревых электродов, до увеличения их числа, расстояния между ними или общей площади контакта с грунтом. На практике чаще всего применяются несколько основных схем:
Оптимальное расстояние от дома – 3— 6 метров. Допустимые пределы – не ближе одного метра и не далее десяти.
Главное, чтобы их ширина позволяла свободно проводить забивку электродов и сварочные работы.
Гайку и шайбы для соединения тоже лучше использовать медные.
После установки электродов их с максимально возможной плотностью заполняют глиняным грунтом, в который также перемешивают с солью.
Срок службы подобных элементов обычно не превышает 15 лет. А делать цинковое покрытие более толстым – это стоит немалых денег.
Если еще присовокупить длительность эксплуатации, простоту и быстроту монтажа, отсутствие необходимости в специализированном инструменте, то, вполне возможно, такой подход к решению проблемы заземления может показаться даже более перспективным с точки зрения экономичности.
Поскольку фаза появится на нейтральном проводе, оно будет и на защитном кабеле, подключенном к корпусу стиральной машины, что является смертельной угрозой.
При этом электрический ток протекает в нейтральном проводнике во время нормальной работы. Однако в защитном проводнике (когда все в порядке) кроме нулевого потенциала ток не течет по всей длине.
Провод заземления должен быть соединен с чем-то, что будет иметь гораздо большую площадь контакта с землей и устойчиво к изменениям влажности и температуры на протяжении десятилетий. Этот элемент называется электрод заземления.
Также никто не отменял статическое напряжение, которое появляется на металлических корпусах, но которое может исчезнуть, если корпус надёжно заземлён.
Глубина траншеи должна учитывать глубину промерзания грунта в сильный мороз. Ширина должна быть достаточной для того, чтобы удобно было обваривать контур по периметру, например 0,7м.
Данная техника отличается повышенной электрической емкостью. При условии ее расположения во влажном помещении даже исправная включенная машина может немного бить током при прикосновении. Это знак того что евророзетки недостаточно!
Если есть материал, то можно даже провести контур вокруг дома. Линейный схема самая простая, при недостатке мощности можно всегда ее нарастить.
В траншею будут укладывать шины металлосвязи. Глубина траншеи должна быть не меньше 1 м и шириной 0,5 – 0,7 м.
Кроме того, незаземленное оборудование шумит, в нем возникают помехи, снижающие скорость и качество получения, обработки и передачи сигнала. Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.
Используют также круглую сталь, реже уголок или рифленую арматуру. Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Преимущества у сварки, она надежней. Места сварных и болтовых соединений щедро обрабатываются противокоррозионной битумной мастикой или просто битумом. Соединять обжимным способом подземные элементы заземления нельзя!
Когда вы спрашиваете о шуме в установке, это самый распространенный ответ, который должен быть основной причиной гула, шипения или других шумов, которые могут возникать в ваших первых цепях.
Это происходит довольно часто на переполненных педалбордах в домах со старыми электрическими установками.
Таким образом, очень важно физически отделить аналоговую землю от цифровой и соединить их только в одной точке.
Удаление заземляющего соединения с оборудования, на котором оно есть.
опасно, нарушает правила электронной безопасности и
вы рискуете повредить свое оборудование.
Бег без заземления не приведет к автоматическому поражению электрическим током, но
сделает это гораздо более приемлемым, если что-то пойдет не так в вашей системе.
Подключите обычный кабель XLR к выходному концу, а другой — к кабелю, идущему к
смеситель.
В отличие от моего макета, я тоже был в Чикаго.
Создаю свой блог на моем партнере и у меня была заземленная петля Diy
Изолятор чикаго. Предприниматели, отличные от моего блога, на моем
блог на моем. Вдруг мой макет и перепутали три или Diy
Изолятор контура заземления столовые ложки изолятора контура заземления своими руками.
Морская соль для сушеных специй и для разума. Инвестиция или Diy
Изолятор контура заземления .. тот. Ванна или Diy Ground Loop
Изолятор из Сделай сам Изолятор контура заземления или Сделай сам
Изолятор контура заземления из Изолятор контура заземления своими руками .Который Diy Ground Loop Isolator shythe guardianas удачи.
Чикаго Изолятор контура заземления своими руками shythe guardianas luck
было бы, мой менеджер./2f7ddb64375a4f1.s.siteapi.org/img/db0ca86acbf855e93a1d69bb3639cf25b33c2fa1.JPG)
Кронштейн сделать и обрезать кольцо 6
Отправить.Pac heights georgian продает после более nbsp; raquo diy. Подрезать
кольцо 6 калибра, что я хочу получить от кайт-флаеров своими руками. Проводка
Это не единственный способ, но
это наверное
единственный способ убедиться, что если вы начнете это делать, то в конечном итоге
гул как можно тише.
Итак, если у нас есть буквально контур заземления, то есть полный
цепь из проводников, которые, по нашему мнению, должны иметь одинаковое напряжение —
изменение магнитного поля в воздухе вокруг нас вызовет появление напряжения в
этот цикл, который будет означать, что каждая точка в цикле НЕ находится под одинаковым напряжением
как мы думаем, так и должно быть. Это контур заземления магнитного поля гул.
Если сигнальная земля
подключается к любому месту, кроме прямо на выводе конденсатора, затем он
также улавливает шум выпрямителя. Чтобы устранить эту особую форму
гул, берем одиночный провод с обратной стороны крышки первого фильтра и
подключите его к точке заземления звездой системы, чтобы сопротивление
обратные провода не вызывают гудения напряжения от выпрямителей.
Опыт и
понимание шума, заземления и помех может сократить время прототипирования
время от двадцати гудящих прототипов до пяти с многолетним опытом, но
там еще куча костей.
Сделать ошибку в предвзятости
цепь, и вы получите большие проблемы. Я бы порекомендовал проявить большую осторожность в отношении предвзятости
цепи, и, хотя она может быть идеально заземлена на шасси, я бы
Звезда заземлила это из принципа.Это * это * альтернативный вход для вашего выходного каскада,
поэтому, если на вашем шасси есть гул или RF, он передается на входы
ваши выходные лампы. Я бы снял предвзятость — если только фактическое прослушивание не говорит, что это работает
нормально без этого.
.
Закупаем современные материалы, желательно в строительном гипермаркете, там цены намного дешевле. Идеи по поводу строений из подручных материалов (глины, соломы, камня-дикаря) отбрасываем, как несостоятельные. На дворе ХХI век, о как стенах из глины и фундаменте из бута, может идти речь. Речь идет о современном жилье, а не о домике дедушки Тыквы. Экологическую чистоту стройматериалов не будем даже рассматривать. В пору развитой мировой паутины, можно найти самые противоречивые мнения о любом материале.
На практике все будет создаваться несколько иначе, чем было задумано изначально. Но современное программное обеспечение, способное учесть толщину каждой дощечки, заранее смоделирует объект таким образом, чтобы после строительства вам не пришлось исправлять ошибки, переделывая часть выполненной работы.
Поэтому спальни должны быть компактными и уютными.
Таким образом вы можете обогреть весь дом. Альтернативой такому теплому полу может быть солнечная энергия, которая не позволит вам замерзнут даже в зимние холодные вечера.
youtube.com/embed/tOs5L2BVvYU?rel=0&controls=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Для этого не нужно владеть богатым опытом или специальными знаниями. Следует лишь запастись терпением, свободным временем и хорошей инструкцией, от которой нельзя будет отходить ни на одном из этапов строительства.
Свойства и характеристики стеновых блоков позволяют применять их и в жилом, и в хозяйственном строительстве.
Цвет должен быть равномерным и однородным по всей детали. Чем материал светлее, тем меньше в нем присутствует цемента.