20.05.2021 — Страница 4 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

что это, для чего нужен, как пользоваться

С течением времени и совершенствованием технологий наручные часы усложнялись и приобретали все новые функции. Некоторые весьма специфические, но от этого не менее интересные и полезные. Одними из таких усовершенствований можно назвать хронограф и тахиметр.

Что это, для чего нужны такие механизмы, и как ими пользоваться?

Хронограф служит для определения промежутков времени, если сравнивать отметку начала и конца искомых промежутков с отметками промежутков, длина которых известна.

Тахиметрическая шкала расположена по ободу часов и в основном встречается в хронографах. Она зафиксирована и не вращается. Обычно ее наличие можно определить по нанесенному обозначению “Tachymeter” или “Tachymetre”и метки “60”, диаметрально противоположной 12 часам.

Благодаря математике, легко рассчитать параметры, например, скорость или расстояние. Достаточно засечь на секундомере отрезок времени, зная при этом, какое расстояние за это время преодолел объект, то поделив расстояние на время, мы получим среднюю скорость в соответствующих единицах измерения. Есть модели часов с хронографом , которые помогают обойтись расчета и выдают результат сразу же. Как раз для этого и нужен тахиметр, чтобы определить скорость по времени в пути. Не спутайте его с тахометром, прибором для измерения частоты вращения.

Применение тахиметра в жизни

К примеру, с помощью тахиметрической шкалы и хронографа начальник цеха или аналитик на производстве сможет рассчитать количество произведенной продукции в час. Для этого измеряется время, затрачиваемое на изготовление одного изделия. Смотрим на секундную стрелку, она покажет на шкале искомый результат.

Еще более практичное применение тахиметра заключается в расчете скорости автомобиля.

Шкала вычисляет простую операцию: 3600 / время в секундах. Логично, что, если вы проедите один километр за минуту, то скорость составит 3600 / 60 с = 60 км/ч. Допустим, вы едете по автобану со скоростью 180 км / в час, Вы проедете километр за 45 с. Соответственно, в точке пересечения километровой отметки секундная стрелка будет напротив отметки «120» на тахиметрической шкале. Это и будет ваша скорость.

Чтобы замеры были максимально точны, следует учесть два фактора:

Скорость должна быть постоянна и не менее 60км/ч.
Время одной технологической операции или любого действия по вашему выбору должно быть свыше 60 секунд.

Что делать велосипедистам, пешеходах, скорость которых составляет гораздо меньшие значения? В случае необходимости точных расчетов, разумно приобретать модели часов со второй временной шкалой, которая и предназначена для любителей здорового образа жизни. Принцип действия заключается в том, что шкала начинает функционировать после прохождения второго или третьего круга секундной стрелки.

Нужен ли тахиметр в наручных часах?

Да, правда, не всем. Для большинства покупателей он будет, скорее всего, лишним. Именитые бренды по умолчанию добавляют ее в свои часы с хронометрами, потому что дополнительная тахиметрическая шкала повышает функциональную и эстетическую ценность изделия. Стоит отметить, что, хоть многие владельцы не будут пользоваться тахиметром ни разу в жизни, осознание такой функции в часах увеличивает их привлекательность в их глазах. Опять же, имидж и стиль никто не отменял. На сколько дороже стоят мужские наручные часы, оборудованные таким механизмом, сказать сложно, так как обычно на стоимость еще оказывают влияние другие характеристики, элементы дизайна, стоимость бренда, поэтому провести чистое сравнение достаточно сложно. Выбор, как говорится, за Вами.

Модели часов с тахиметром

Среди отечественных марок можно выделить модель с тахиметрической шкалой коллекционной серии «Спецназ». Аскетичный авторский дизайн, надежный механизм Miyota OS11 и небольшая цена, выгодно отличающаяся от импортных аналогов, делают эти кварцевые часы стильным функциональным подарком (изображение кликабельно).

Еще больше часов с тахиметром вы найдете в каталоге.

что это? зачем? и как это работает?

Наручные часы в наши дни — это не просто аксессуар для определения времени, это сложный и утонченный механизм. Это девайс, который может многое. Производители оснащают модели всевозможными дополнительными опциями. Современные часы могут измерять, подсчитывать, показывать, предупреждать и даже звонить. Сегодня особое внимание мы уделим такой функции, как тахиметр.

Что это такое и для чего он встраивается в наручные часы? Давайте попробуем вместе разобраться в этом вопросе.

Что такое тахиметр?

Тахиметр (тахометр) – это особое устройство делает наручные часы не только многофункциональным, но просто незаменимым аксессуаром для своего владельца. И не имеет значения, ведете ли вы активный образ жизни, или даже терпеть не можете походы на любые расстояния, тахиметр будет служить вам верой и правдой. Главное в этом вопросе выяснить, как правильно им пользоваться и понять, когда именно следует его применять.

Тахиметр на часах выглядит в виде неподвижной шкалы, которая находится на ободке корпуса.

О том, что ваш аксессуар оборудован данным устройством Вам расскажут такие знаки, как:

Метка 60 – находится напротив отметки 12 часов

Метка 120 – напротив метки 6часов

Вдоль всей шкалы нанесена надпись Tachymeter.

А теперь внимательно посмотрите на свои часы. Если вы обнаружили данные знаки на своем аксессуаре, значит, они оборудованы тахиметром и теперь Вы можете смело начинать им активно пользоваться.

Принцип работы тахиметра

Чаще всего тахиметр на часах можно наблюдать в виде нанесенной тахиметрической шкалы. Наличие шкалы на ободке корпуса является чрезвычайно важным, ведь именно с ней наручные часы превращаются не только в прибор для измерения времени, но и для расчета скорости движения человека по времени, которое он затратил на пребывание в пути.

Тахиметр стандарт выполняет подсчет скорости по времени, затрачиваемое на прохождение одного километра. После этого Вы можете смело рассчитать, используя простые математические действия, скорость, которая будет Вами затрачена на преодоление более длинных расстояний. В этом и заключается принцип работы тахиметра.

Даная опция особенно актуальна для любителей пеших прогулок, для бегунов, путешественников. Если Вы умеете пользоваться тахиметром, это поможет Вам более точно вычислить нужное расстояние, улучшить свои показатели или составить оптимальный маршрут.

Как пользоваться тахометром?

Ваши наручные часы оснащены тахиметром? Замечательно. Данная опция позволит вам определять некоторые показатели без применения математических расчетов. Наибольшей популярностью наручные часы с тахиметром пользуются среди тех людей, кто отдает предпочтение:

Бегу или спортивной ходьбе

Регулярным походам с измерением скорости ходьбы

Знать точные показатели скорости своего автомобиля или другого транспортного средства (имеющийся спидометр часто предоставляет данные с погрешностью, или же может совершенно отсутствовать по каким-либо причинам).

Однообразному труду, то есть занимается производством мелких деталей, погрузкой продукции или упаковкой товаров и хочет знать собственную производительность труда

Путешествиям на автобусе или поезде и желает знать, с какой скоростью движется данное транспортное средство, чтобы определиться с планами на свои дальнейшие действия.

Итак, что такое тахиметр – мы разобрались. Теперь осталось дело за малым – понять, как он работает.

Если на ваших часах имеется тахиметр, то прежде, чем заняться его эксплуатацией, необходимо запустить работу хронографа. Делается это просто через одно нажатие кнопки, которая находится выше заводной головки, либо же дождитесь, когда секундная стрелка начнет свой отсчет от нулевой отметки, и тогда приступайте к измерению своей скорости. Прошли один километр – остановили хронограф.

Как узнать, что вы прошли нужное расстояние? Для этого можно использовать приложение в смартфоне или включить дополнительную функцию на своих наручных часах. Итак, дальше Вам остается посмотреть на тахимерную шкалу, которая определит Вашу скорость движения в километрах/часах. Кстати, обратите внимание, сегодня очень большое количество наручных часов оснащены тахиметрами, позволяющими измерять скорость не только в километрах, а и в сухопутных или морских милях.

Помните, что тахиметр оснащен собственной стрелкой, очень тонкой, независимой от работы самого механизма наручных часов. Как только вы запускаете хронометр, она начинает свое движение, и именно по этой маленькой стрелочке Вы и будете определять свои показатели.

При помощи тахиметра можно измерить не только свою скорость. Самым популярным является измерение производительности труда в час. Для этого необходимо проделать те же манипуляции, что и при измерении скорости своего движения.

Эксклюзивно в Timebar

13297 грн

Купить часы

Эксклюзивно в Timebar

6888 грн

Купить часы

Эксклюзивно в Timebar

4000 грн

Купить часы

Инструкция о том, как пользоваться тахиметром, всегда есть в информационном листке, прилагаемом к наручным часам.

Однако в некоторых случаях этих данных недостаточно. Поэтому, если вы действительно нуждаетесь в тахиметрической шкале, придется изучать все тонкости и нюансы её работы самостоятельно. При этом помните, что тахиметр не является простой игрушкой. Он представляет собой важную функциональную деталь. Часы с тахиметром нужны немногим. Поэтому, если Вы не планируете его использование в своей жизни, лучше купить наручные часы другой модели.

Чаще всего тахиметрической шкалой оснащены наручные часы в спортивном стиле, ведь именно данные модели пользуются большой популярностью среди тех, кто ведет активный образ жизни. Хотя иногда и встречаются классические модели. Очень многие часовые бренды предлагают своим клиентам такой вариант аксессуара. Следует обратить внимание, что внешний вид нанесенная тахиметрическая шкала не портит, а наоборот, гармонично его дополняет.

И в заключение хочется сказать. Время не стоит на месте, а при помощи тахиметрической шкалы Вы научитесь управлять каждой минутой своей жизни, ведь Вы точно будете знать, куда и с какой скоростью Вам нужно стремиться.

Как использовать хронограф и тахиметр на наручных часах

Как использовать хронограф и тахиметр на наручных часах

Мы подготовили для вас еще одно руководство по мужским наручным часам, и в этот раз обсудим дополнения - различные функции на часах, выходящие за пределы просто показать время. Две из них, которые вы часто можете встретить на спортивных часах или стилизованный моделях — это хронограф и тахиметр.

Хотя, сейчас эти дополнительные циферблаты используются производителями сколько не для функционала, а скорее для улучшения дизайна и внешнего вида часов. Они, безусловно, делают ваши часы более дорогими, стильными и статусными. Но если вы научитесь использовать хронограф и тахиметр, то вместе с показателем времени получите уникальный измерительный инструмент.

Если вы не знаете как пользоваться хронографом на наручных часах, и цифры вокруг тахиметра вам ни о чем не говорят, продолжайте читать эту статью. Ниже мы все подробно объясним.

Как использовать хронограф

«Хронограф» — это просто причудливое слово для «секундомера». Не стоит путать хронограф с хронометром. Хронометр — это сверхточные часы, они могут быть одновременно и хронографом, но изначально это два совершенно разных понятия. Хронограф, в свою очередь, отдельный встроенный механизм секундомера. Он может быть изначально интегрирован в часы, то есть быть частью всего механизма, а может быть дополнительным модулем, присоединенным к базовому механизму по принципу бутерброда.

Впервые хронограф стали устанавливать на наручных часах в начале 20-го века, чтобы позволить гонщикам и пилотам отсчитывать время. Астронавты во время золотого века освоения космоса в Америке использовали часы с хронографом в полетах. Например, астронавт космического корабля «Аполлон-13» Джек Свигерт использовал хронограф на своих часах «Омега», чтобы провести значительную коррекцию курса во время их опасного путешествия.

Использование хронографа совершенно незамысловатое. В большинстве случаев устройство часов с хронографом одинаковое — сбоку расположены 2 кнопки. Одна кнопка запуска и остановки механизма, вторая для сброса, она возвращает секундную стрелку в прежнее положение. На циферблате часов расположены два (иногда три) накопителя - минутный и часовой. Вы просто нажимаете кнопку запуска / остановки на боковой стороне часов, чтобы начать или остановить секундомер; нажмите нижнюю кнопку, чтобы вернуться к нулю.

ВАЖНО! Всегда перед сбросом нужно остановить движение стрелки кнопкой остановки, и когда нельзя сбрасывать движущуюся стрелку, так механизм выходит из строя. Также, зажимать кнопки в воде категорически не рекомендуется.

Как использовать тахиметр

Мы разобрались, использовать хронограф легко. Это всего лишь секундомер.

Перейдем к тахиметрам. Использование его требует немного математики, но как только вы поймете, как его использовать, вы сможете измерить всевозможные вещи, такие как скорость и пройденное расстояние, а также расход топлива.

Тахометр — это шкала, начертанная вокруг лицевой панели часов или внешнего края основного циферблата часов. Она не вращается и полностью неподвижна. Чаще всего тахиметр встречается на часах с хронографом.

Формула для создания этой шкалы:

Значение шкалы тахиметра = 3,600 (количество секунд в час) / прошедшее время в секундах

Шкала позволяет вам преобразовать прошедшее время (в секундах на единицу) в скорость (в единицах в час). Имейте в виду, что тахеометр может измерять только известные расстояния до 1 полной мили или 1 полный километр. Можно измерить скорость для объектов, которые перемещаются на короткие или большие расстояния, вам просто нужно сделать некоторые математические вычисления.

Давайте посмотрим, как использовать тахиметр для измерения скорости и расстояния в нескольких разных сценариях.

Как использовать тахометр для измерения скорости

Чтобы измерить скорость объекта с помощью тахиметра, вам нужно знать заданное расстояние между двумя точками. Предположим, вы на ипподроме, и вы знаете, что расстояние между поворотом 1 и поворотом 2 составляет 1 километр. Благодаря этим знаниям вы можете измерить среднюю скорость лошади.

Как только лошадь пройдет 1-й поворот, нажмите кнопку запуска на вашем хронографе. Когда она достигнет поворота № 2, остановите хронограф. И так, согласно вашему хронографу, потребовалось 50 секунд, чтобы перейти от поворота 1 к повороту 2. Посмотрите на ваш тахиметр и его лицевую панель, отметка на тахометрической шкале напротив которой секундная стрелка показывает 50 секунд и есть скорость лошади. Это означает, что лошадь двигалась со скоростью 72 км/ч.

Вы можете использовать тахеометр для других единиц измерения, например, миллей. Если вы измеряете преодоленное расстояния, которое короче 1 мили или 1 километр, вам нужно провести немного вычислений, чтобы получить среднюю скорость. Допустим, вы смотрите на автомобильную гонку. Трек — всего лишь четверть мили. Вы запускаете хронограф, когда автомобиль проходит линию начала / окончания и останавливаете его, когда он завершает весь круг. Автомобилю потребовалось 16 секунд, чтобы завершить круг на четверть километра. 16 секунд выстраивается в линию с 225 по шкале тахометра. Вам нужно помнить, что трек составлял всего одну четверть километра. Поэтому нам нужно получить 1/4 от 225, что составляет 56,25. Средняя скорость автомобиля составляла в среднем около 56 километров в час.

Помимо скорости объектов, таких как автомобили, люди или гоночные лошади, вы даже можете использовать тахиметр, чтобы выяснить, сколько времени потребуется для создания определенного количества предметов за час. Например, если вы хотите узнать, сколько часов может изготовить компания за один час. Благодаря автоматизации одни часы собираются всего за 55 секунд. Рассматривая шкалу тахометра, 55 секунд выстраиваются в линию с 65. Таким образом, часовая компания может сделать около 65 часов в час. Разве не здорово?

Как использовать тахометр для измерения расстояния

Помимо измерения скорости объекта, вы также можете использовать тахиметр для измерения пройденного расстояния. Для этого вам сначала нужно знать свою скорость передвижения, и скорость движения должна оставаться постоянной.

Предположим, вы путешествуете по трассе со скоростью 75 километров в час. Запустите свой хронограф. Когда секундная стрелка достигает 75 баллов по шкале тахиметра, это означает, что вы проехали 1 километр. Опять же, чтобы это работало, ваша скорость должна оставаться постоянной в течение всего времени.

Теперь дополнительные циферблаты и шкала тахиметра на ваших часах не выглядит так пугающе, правда? Пользуйтесь этими приложениями при занятиях различными видами спорта, путешествиях, походах и в других случаях, ведь это просто и удобно.

Тахиметр в часах – что это и как пользоваться?

Часы – не только красивый аксессуар, но еще и весьма полезный прибор. Кроме точного времени производители оснащают часы различными усложнениями, которые могут помочь в повседневных задачах. Одно из самых старых и популярных по сей день усложнений – хронограф, или часы с секундомером.

Благодаря базовым математическим формулам, связанным со временем, можно рассчитать много различных параметров, таких как скорость или расстояние. Например, если засечь на секундомере отрезок времени, зная при этом, какое расстояние за это время преодолел объект, то поделив расстояние на время, мы получим среднюю скорость в соответствующих единицах измерения. Некоторые часы с хронографом помогают обойтись без формул и выдать результат сразу же. Для этого существует тахиметрическая шкала или tachymeter, основанная на простом расчете.

Тахиметр или тахометр?

В русском языке название функции измерения скорости в часах встречаются разные: одни называют ее тахиметром, другие – тахометром.Чтобы понять, где истина, мы обратились к Большому Оксфордскому словарю.

Тахометр (tachometer) – прибор для измерения частоты вращения деталей машин и механизмов (особенно в дорожном транспортном средстве), как правило, в оборотах в минуту. Слово тахиметр (tachymeter) имеет несколько значений, в том числе оно означает и часовую функцию.

Итак, именно тахиметр в часах представляет собой шкалу, нанесенную по окружности на корпус или циферблат.

Как пользоваться?

Мы можем рассчитать скорость пешехода, автомобиля или, например, самолета на заданном расстоянии. Стандартное расстояние, на которое производят градуировку шкалы, указано на циферблате (например, base 1000, как на Zeppelin или base 1 mile). Если точного указания нет, то традиционно берется именно 1000 метров.

Нажимаем старт хронографа в тот момент, когда объект проходит начальную точку, и паузу, когда он достигает конечной точки.

Смотрим на стрелку хронографа – а она как раз показывает нам среднюю скорость на маршруте.

Обычно тахиметр представляет из себя один круг, а значит, позволяет измерить скорость не менее 60 км/ч. Но некоторые производители думают и о пешеходах, и велосипедистах, нанося более сложные коаксиальные шкалы, каждая из которых соответствует второму, третьему и т.д. обороту стрелки секундомера, т.е. временным интервалам 60-120 секунд, 120-180 секунд и прочие.

Теперь, проезжая километровые столбы вдоль дороги, не забудьте воспользоваться вашим хронографом. Нажав кнопку на первом и закончив измерения на втором столбе, прикиньте, сколько вам потребуется времени на оставшуюся дорогу. Теперь вы можете позвонить коллегам и обрадовать их точным временем вашего прибытия.

Современные механические часы — это стильный аксессуар, который позволяет максимально точно отображать время и получать различную другую информацию. Так, например многие механические часы оснащаются дополнительными секундомерами, хронометрами, специальными устройствами, позволяющими измерять скорость и временной промежуток. Многие современные модели механических и кварцевых часов снабжены тахиметрической шкалой. Большинство владельцев качественных моделей часов задаются вопросом — тахиметрическая шкала на часах как пользоваться этой функцией и для чего она. Расскажем об этом поподробнее.

В первую очередь разберём для чего же необходима в часах тахиметрическая шкала. Такая шкала тахиметра представляет собой нанесённые вокруг циферблата риски. Как правило, такая шкала находится с внешней стороны и не закрыта стеклом. Необходима шкала тахиметра для определения скорости движения и подсчета количества выполнения циклов действий. У отдельных моделей часов стрелка тахиметра и сама шкала располагаются внутри циферблата под стеклом. Какой-либо разницы в том, где находится тахиметрическая шкала внутри циферблата или же на внешней стороне часов нет.

Следует помнить о том, что для вычисления скорости при движении с использованием такой тахиметрической шкалы в часах вам понадобится знать точное расстояние, которые вы преодолели за определённый промежуток времени. Определить такое расстояние вы можете при помощи навигатора или специальной функции в смартфоне.

Часы BREITLING Navitimer

Пользоваться такой тахиметрической шкалой в часах не представляет сложности. Вам необходимо активировать стрелку механизма замера, для чего нажимаем на соответствующую кнопку на часах. Отметим, что в различных моделях запуск механизма измерения может выполняться по-разному. По прошествии одного километра дистанции нажимаем на соответствующую кнопку, что позволит остановить стрелку. Отсчитываем показатель шкалы около остановившейся стрелки, что и будет отображать показатель скорости километров час. Помните лишь о том, что для правильного измерения скорости необходимо максимально точно измерять пройдённое расстояние. Ошибка в 10 % в расчете пройденного расстояния неизменно скажется на точности измерений.

Также с помощью тахиметрической шкалы вы можете рассчитывать количество определённых действий за час. Так, например вы знаете, что упаковочный механизм выполняет один цикл за определённое количество времени. В начале такого цикла вам необходимо запустить тахиметр на ваших часах и остановить его с завершением цикла. Далее смотрим на безеле цифру, около которой остановился тахиметр. Это и покажет количество аналогичных выполняемых операций в час.

Если у вас имеется тахиметрическая шкала на часах как пользоваться ею, если измеряемое время превышает одну минуту? В данном случае вам необходимо 60 минут разделить на полученный результат. В большинстве случаев каких-либо затруднений с использованием тахиметра не возникает. Необходимо лишь максимально точно измерять расстояние или временной промежуток на выполненные действия между активацией и остановкой стрелки тахиметра.

Мужские швейцарские часы Maurice Lacroix

Отметим, что сегодня в продаже можно найти десятки и сотни различных моделей часов, которые имеют шкалу тахиметра и позволяют измерять скорость действий при помощи данной технологии. Однако не все они обеспечивают надлежащую точность измерений. В дешёвых не слишком качественных механических часах могут отмечаться проблемы с измерением, а погрешность может достигать 10 – 15 %. Именно поэтому, осуществляя измерения с помощью тахеометра, вы должны учитывать точность подобных измерений в вашем конкретном случае. Если вы желаете в точности полагаться на проведены измерения, то лучше всего предварительно проверить точность тахиметра. Сделать это вы с лёгкостью сможете на автомобиле, двигаясь по автостраде с установленными столбиками километража. Вам необходимо лишь поддерживать стабильную скорость на автомобиле и провести измерения, активировав на ваших часах тахиметр и сравнив рассчитанную скорость с показателем спидометра. Это и позволит вам проверить точность измерений, а в последующем вы сможете с успехом использовать тахиметр для необходимых вам измерений скорости.

В большинстве случаев какие-либо сложности с использованием шкалы тахиметра полностью отсутствует. Если же у вас появились какие-либо вопросы, вы можете воспользоваться сервисом YouTube, где имеется тематическое видео, на котором вам максимально подробно расскажут что такое тахиметрическая шкала на часах и как пользоваться этой функцией.

Инструкция: как работает телеметрическая шкала в часах

Когда вы покупаете себе часы и видите на главном циферблате непонятную дополнительную разметку, то, скорее всего, у вас в часах присутствует функция тахиметра. Тахиметр в часах — это не тахометр и даже не тахеометр! Это полезная опция для любителей скорости, а, если быть точнее, то для измерения ее среднего значения, которая, откровенно говоря, не всем нужна, а многим и непонятна по причине неумения пользоваться тахиметрической шкалой.

В этой статье, мы попытаемся вам объяснить, что это за «чудо измерения», как им пользоваться и, вообще, зачем оно нужно. Начнем, пожалуй, с самого простого.

Что такое тахиметр часов?

Давайте коротко и ясно. Это специальная неподвижная разметка, которая по-умному называется тахиметрической, предназначенная для вычисления средней скорости объекта относительно длины участка и потраченного времени на его прохождение. Единицы измерения — километры или милы в час. В качестве измерительного указателя чаще всего используется центральная стрелка хронометра.

Современная разметка, которую можно увидеть на многих часах, рассчитана на подсчет средней скорости объектов, постоянная скорость которых не меньше 60 км/ч. Иногда встречаются и модели со шкалой, способной произвести замер скорости объекта и при 20 км/ч. Если вам важен этот параметр, то перед покупкой часов стоит уточнить этот момент.

На практике тахиметр часов используется для бытовых целей, таких как измерение средней скорости движения от одного объекта до другого. Допустим, вы можете рассчитать, с какой скоростью вам нужно регулярно двигаться от дома до аэропорта, чтобы не опаздывать на рейсы. Также можно рассчитать скорость движения от дома до офиса и так далее. Каждый может сам понять пользу этой опции, исходя из своих постоянных и непостоянных перемещений.

Менее распространенный способ использования — это подсчет производительности. Да, тахиметр в часах не предназначен для этого, но народ смекнул, что эту функцию можно использовать и для этого дела. Чаще всего это работает, когда нужно подсчитать производительность какого-то монотонного труда. Допустим, это сбор урожая, приготовление большого количества блюд в ресторанах/столовых и так далее. То есть, это актуально, когда нужно выяснить, сколько понадобится времени одному человеку или коллективу на выполнение определенной задачи, а также какие действия и насколько быстро нужно выполнять. Это позволяет вычислить эффективность работы, количество и время перерывов в работе и прочие параметры, которые важны, например, при непрерывном производстве.

Как бы это два основных способа измерений, но умельцы напридумывали их намного больше. Их точность не всегда можно доказать, но люди пользуются, когда им нужны приблизительные данные. Тут и выгул домашних животных измеряют, и свои пробежки, и все в этом духе. Однако чтобы замеры были точными, важно учитывать два важных параметра:

Постоянная скорость объекта должна быть больше 60 км/ч.
Длительность одного действия не должна превышать 60 секунд.

Это обусловлено работой хронографа. При соблюдении двух этих правил, вы можете гарантировать себе точность измерений. В остальных случаях можете рассчитывать лишь на приблизительные результаты.

Как пользоваться?

Для начала находите тахиметрическую разметку у себя на часах. Она, как правило, неподвижно располагается по краю циферблата. Иногда ее выносят на безель. Следующий шаг — перевод хронографа в стартовое положение.

Дальше будем действовать на примере подсчета скорости движения автомобиля, в котором вы находитесь. Когда хронометр готов к старту, вы, глядя в окно, ищите очередной километровый столб. Поравнявшись с ним, жмете кнопку запуска хронографа. На следующем километровом столбе жмете паузу или стоп. За отметку старта/стопа можно взять любой иной объект.

Теперь надо смотреть на центральную стрелку хронографа, которая будет указывать сразу на два значения по временной и тахиметрической шкале. Допустим, стрелка показывает на значение 40 сек и 90. На этом подсчет автоматически закончен. Средняя скорость движения вашего автомобиля составляет 90 км/ч. Как видите, вычислить скорость при наличии такой шкалы очень просто.

Подытожим

Нужен ли тахиметр в часах? Возможно, кому-то эта опция и нужна, но большинству покупателей она не пригодится. Однако производители продолжают добавлять ее в свои часы с хронометрами, поскольку наличие дополнительной шкалы — это также дополнительная эстетическая привлекательность изделия. Это показывает покупателю, насколько часы «умные», раз умеют производить столько измерений, которые, по сути, многим вообще не нужны. А многие, кто на своих часах имеет тахиметрическую шкалу, ни разу в жизни ей не пользовались либо из-за отсутствия необходимости, либо из-за не знания, как это делать. Переплачиваете ли вы за это? Скорее всего, да, но не значительно, поэтому, если в понравившейся модели есть такая шкала, часы стоит брать, так как дополнительная функция и стильный вид циферблата вам точно не помешают.

Что такое тахиметр?

Тахиметр на часах выглядит в виде неподвижной шкалы, которая находится на ободке корпуса.

О том, что ваш аксессуар оборудован данным устройством Вам расскажут такие знаки, как:

Метка 60 – находится напротив отметки 12 часов

Метка 120 – напротив метки 6часов

Вдоль всей шкалы нанесена надпись Tachymeter.

Принцип работы тахиметра

Как пользоваться тахометром?

Бегу или спортивной ходьбе

Регулярным походам с измерением скорости ходьбы

Итак, что такое тахиметр – мы разобрались. Теперь осталось дело за малым – понять, как он работает.

Для чего нужен хронограф на часах и как им пользоваться?

Наручные часы – это важный и нужный аксессуар, который помогает придать «изюминку» образу, подчеркнуть статус человека и положение в обществе. Современные наручные часы это не просто прибор для измерения времени, но и многофункциональное устройство, которое может быть очень полезным. Ведь в таких аксессуарах может быть календарь, хронограф, будильник и много других полезных функций. И если будильник с календарем не вызывают вопросов по их использованию, то вот с хронографом они появляются.

Какие функции выполняет хронограф?

Прежде всего, необходимо сказать, что хронограф — это независимая измерительная система, которая не имеет связи с общим часовым механизмом. Это в какой-то степени усложняет конструкцию, но при этом позволяет получать максимально качественные и точные измерения. Фактически хронограф представляет собой счетчик, регистрирующий определённые отрезки времени.

С помощью данного устройства вы можете регистрировать секундные, часовые и минутные отрезки. К примеру, его часто используют для того, чтобы замерить по времени пробежки или велосипедные прогулки, деловые встречи, и даже разрекламированные «доставки еды с точностью до секунд». Кроме того, хронографы используются врачами для измерения сердцебиения, домохозяйками — при приготовлении блюд, военными в расчётах.

Как пользоваться хронографом?

Включается и выключается хронограф при помощи отдельных кнопок на корпусе. Отметим, что отдельные модели имеют многофункциональную кнопку активации хронографа, многократное нажатие на которую позволяет останавливать регистрацию отрезка времени. Одним из преимуществ использования хронографа в сравнении с обычным секундомером является то, что отсутствует необходимость переключения циферблата. То есть, не нарушается работа самих часов, которые продолжают показывать точное время.

Использование хронографа на большинстве моделей часов стандартно и не представляет какой-либо сложности. Поэтому вы сможете быстро обучиться, как пользоваться хронографом на часах. В однокнопочных моделях первое нажатие запускает хронограф, и когда вам необходимо завершить измерения отрезка, вам нужно снова нажать на соответствующую кнопку. Если вам необходимо вернуть в исходное положение стрелки, нажимаем кнопку третий раз.
Большой популярностью сегодня пользуются хронографы с двумя кнопками управления. Первая кнопка запускает измерение отрезка, тогда так вторая прекращает данный процесс. В данном случае вы получаете возможность продолжения измерения без возвращения стрелки в исходное положение. Подобное необходимо при определении каких-либо конкретных циклов действий.

Наручные часы высокого уровня могут оснащаться хронографом с тремя кнопками. Это так называемая сплит система. С помощью такого сплит хронографа вы можете регистрировать одновременно сразу несколько событий, которые начались в одно время. Запускать и останавливать измерение отрезков вы можете независимо друг от друга.
Современные сложные хронографы позволяют не только проводить измерения сразу нескольких отрезков, которые начались одновременно и при этом заканчиваются в разное время, но и имеют функцию суммирования таких рассчитанных отрезков. Также имеются специальные разновидности хронографов, позволяющие измерять отрезки времени длиной до 12 часов.

В настоящее время в специализированных магазинах вы сможете подобрать такие наручные часы, которые оснащены качественным и точным хронографом. Все это и позволит вам с максимальной эффективностью использовать ваши наручные часы.

По своей конструкции хронографы бывают модульными (когда модуль секундомера накладывается сверху на обычный базовый часовой механизм и соединяется с ним) и интегрированными (когда изначально подразумевается, что калибр будет оснащен секундомером). Последние, конечно же, гораздо надежнее и круче.

Немного истории

В 1910 году Гастон Брайтлинг представил миру первый наручный хронограф, прародитель современных экземпляров. И предназначен он был для летчиков, зарождавшейся на то время авиации. Стоит отметить, что авиационная тематика так и закрепилась по сей день за знаменитой швейцарской маркой Breitling. Но в этом хронографе было одно маленькое неудобство, была всего лишь одна кнопка (иногда совмещенная с заводной головкой), которая выполняла все 3 функции (пуск, стоп, обнуление), в 1934 году Брайтлинг в итоге исправил этот нюанс. Ещё один интересный факт, что хронографы с автоподзаводом начали выпускать только почти 50 лет спустя, в 1969 году. Скорее всего, это связано с тем, что очень трудно было поместить все узлы одновременно в ограниченном пространстве корпуса.

В современном мире, хронограф имеет несколько отличное от первоначального положение, сейчас его наличие, скорее эстетическое дополнение к наручным часам, чем востребованная функция. Его аналоговые индикаторы придают некоторой «сложности» любым ходикам, выглядят органично в общей концепции циферблата.

Ошибочно полагать, что хронограф органично смотрится только на спортивных часах или делает часовое устройство слишком массивным. Есть очень изысканные варианты, которые смотрятся очень элегантно и прекрасно подходят для делового и даже вечернего образа. К таким можно отнести, например, часы Karen Millen, Versace, Versus, Jacques du Manoir, Hugo Boss, George Kini.

Тахометр в часах: что это?

При описании технического оснащения наручных часов часто встречается характеристика – тахометр (или тахиметр). Некоторым пользователям, заинтересованным в базовом опционе часов, такая «диковинка» кажется всего лишь приятным довеском. Но большинство клиентов на функциональные модели часов учитывают обязательное присутствие тахометрической шкалы, не мысля без нее своего повседневного графика. Что же это за опция?

Наручные часы с тахометром

Тахометрическая шкала – непременный элемент технически сложных моделей часов и хронографов: их каталог часов с тахометром представлен на нашем сайте. Визуально «обнаружить» функцию удается по характерному дизайну ободка. Неподвижный элемент похож на линейку с множеством граф и отметок. К «симптомам» наличия сверхважной опции в ваших часах также относятся:

число 60 – напротив отметки 12-ти часов;
120 – напротив 6-ти;
наличие слова Tachymeter на внешней части корпуса.

Это и есть шкала для определения скорости передвижения на конкретном участке пути в конкретном временном отрезке. Для замеров используется ход секундной и часовой стрелки. В некоторых моделях запуск опции происходит при нажатии определенной наружной кнопки. Измерение – реже в морских и сухопутных милях, чаще в километрах за час.

Тахометрическая шкала в брендовых часах

Сложные опции – в респектабельных часах

Тахиметрами оснащены большинство профессиональных моделей спортивного назначения, а также часы для дайверов, гонщиков, летчиков и т. д. Иногда шкала присутствует в моделях делового и элегантного стиля – как одна из немногих дополнительных опций.

В каталоге швейцарских марок это доминирующая элита:

Также тахометрами оснащены функциональные хронографы новых поколений на основе кварцевых систем хода.

Задачи, которые решаемы при участии тахиметрических линеек, актуальны для широкой аудитории потребителей. В комплексе с другими астрономическими опциями (Лунным календарем, секундомером, часовыми поясами), быть пунктуальным удается до миллисекунды.

Наручные часы от Maurice Lacroix с тахиметром

Кому необходимы часы с тахометром?

Респектабельность и соответствие выбранному образу – задача, решить которую также удается при правильно выбранных аксессуарах. Любителям фешн-часов и ювелирных моделей тахометры не актуальны. Приверженцы функциональных хронометров с повышенными параметрами водононепроницаемости и противоударности будут в восторге от важной измерительной опции. Кто же они?

Шкала для измерения скорости на дистанции при ссылке на время непременно пригодится, если вы:

занимаетесь фитнесом, спортивным бегом или ходьбой, плаванием на скорость;
придерживаетесь формулы активного досуга – ходите в походы, увлекаетесь спортивным ориентированием и альпинизмом;
часто путешествуете – пешком или на транспорте;
заинтересованы в постоянных или ситуативных замерах скорости авто на участках дороги и т.д.

Часы с тахометром покупают деловые и творческие люди, предпочитающие яркий, динамичный дизайн стальных корпусов наручных хронометров. В некоторых моделях шкала выполнена в контрастных тонах – и это придает им большей статусности.

Женские спортивные часы с тахиметром

Как пользоваться: советы профессионалов

Эксплуатация часов с дополнительными опциями сложностей не вызывает. Как применять тахиметр, сказано в инструкции часов. Для уточнения алгоритма, достаточно проконсультироваться у менеджера магазина.

Избегайте подделок: чаще всего тахиметрическая шкала в них не функционирует либо дает неточные показатели, а это моветон для человека, соблюдающего безупречность собственного имиджа так же, как пунктуальность.

Читать полностью Свернуть

Что такое тахиметр в часах и как пользоваться тахиметрической шкалой?

Часы XXI века — это все более сложные и умные девайсы, выполняющие для своего обладателя множество полезных действий и подсчетов. Осведомленность о способностях своих часов может значительно облегчить и даже упорядочить суету будней.

Кроме обычного времени, эти аксессуары теперь могут предоставить своему владельцу ряд данных, которые станут полезными даже там, где обладатель часов этого и не ожидает. Исчерпывающее представление о возможностях своего аксессуара можно получить, ознакомившись с полным набором предоставляемых им функций.

Часы сегодняшнего дня имеют ряд встроенных механизмов, выдающих свои результаты на телеметрической шкале, логарифмической и прочих. Тахиметрическая шкала находится там же. Для тех, кто знаком с телеметрической шкалой и другими, что это такое тахиметр на часах догадаться будет не сложно. А кто эти понятия слышит впервые, изучив их, откроет для себя много нового и полезного.

Часы с тахиметрической шкалой

Что такое тахиметр?

Функция тахиметра — вычисление скорости движения человека, автомобиля и даже поезда на определенном промежутке пути

То есть, тахиметр — механизм ручных часов или часов-хронографов для определения скорости.

Измерение расстояния тахиметр производит в следующих единицах:

километры;
сухопутные мили;
морские мили.

На отдельных моделях часов выбор единиц расстояния указан, на других негласно используется 1000 метров или 1 км. В принципе, базовый отрезок может быть представлен любой величиной расстояния.

Показатель времени, который берется в основу вычислений тахиметра, напротив, всегда постоянен и представляет собой 3600 секунд или 1 час. Зная величину показателя за час, можно самостоятельно рассчитать цифры скорости и для других промежутков времени. Однако отдельные модели часов предоставляют метки данных второй временной шкалы, которая предназначена для определения скорости пешеходов, любителей здорового образа жизни и велосипедистов, то есть для тех случаев, когда показатель скорости ниже 60 км/час. Эта шкала начинает работу после прохождения второго или даже третьего круга секундной или специальной (зависит от модели) стрелки. Помимо этого, механизм может подсчитывать количество производственных операционных циклов за час работы. Так же как в случае подсчета скорости, число операций за иное время подсчитывается лично, на основании показателей тахиметра.

Спортивные часы с тахиметрической шкалой

Шкала тахиметра — алгоритм использования

Тахиметры присутствуют и на обычных часах, однако, чаще всего, этой функцией снабжены хронографы. Наличие функции тахиметра в девайсе можно гарантировать, если на часах присутствует надпись «tachymeter», а вокруг циферблата, прямо на безеле, расположена неподвижная шкала, на которой напротив цифры циферблата «12» стоит цифра «60», а напротив цифры «6» стоит «120».

Эта стационарная, не вращающаяся шкала называется шкалой тахиметра.

Есть модели, где тахиметрическая шкала располагается под стеклом, вокруг циферблата. На качество работы место расположения шкалы механизма не влияет

Результат скорости на тахиметречиской шкале указывает секундная стрелка. Есть модели, которые имеют специальную стрелку тахиметра. В этом случае механизм снабжен двумя стрелками. Удобно это тем, что позволяет измерять два показателя скорости одновременно. Например, становится возможным высчитать личную скорость сразу двух бегунов на спортивных соревнованиях. Кнопка включения и выключения тахиметра располагается чуть выше колесика завода часов. На более сложных моделях часов включение и выключение представляют собой две разные кнопки.

Часы с подписью «Tachymeter»

Некоторые обладатели часов, снабженных этой функцией, не знают, как пользоваться тахиметром на часах, а это достаточно просто. Существуют два варианта измерений скорости тахиметрической шкалой, алгоритм действий которых зависит от модели:

Если тахиметр расположен в хронографе, включение его производится специальной кнопкой. Время пошло! Одновременно следует начинать движение. После преодоления 1 км пути механизм нужно остановить нажатием этой же или специальной кнопки выключения. После остановки работы механизма секундная или специальная стрелка тахиметра остановится, указывая на цифровой показатель на тахиметрической шкале. Это и есть показатель скорости км/час.
Если тахиметр находится в простых часах, включение и отсчет начинается при нахождении секундной стрелки на нулевом показателе. Как и в первом случае, одновременно с началом отсчета, начинается движение. После прохождения 1 км пути механизм нужно выключить, а показатель км/час скорости укажет секундная стрелка на тахиметрической шкале. Однако некоторые экономичные модели часов могут давать результаты с небольшими погрешностями. Чтобы иметь точное представление о работе своего механизма тахиметр стоит проверить. Сделать это можно с помощью автомобильного спидометра. Нужно проехать 1 км со включенным тахиметром и сравнить показания стрелки механизма с реальной скорость машины.

Женские часы с тахиметрической школойМужские швейцарские часы с тахиметрической шкалой

Слово «tachymeter» переводится с греческого, как быстрое измерение. Функция точно оправдывает свое название моментальной выдачей результатов. Аксессуары с тахиметром становятся все популярнее. Знать показатели скорости своего бега хотят уже не только профессиональные спортсмены, но и приверженцы здорового образа жизни. Преподаватели пользуются механизмом для вычисления количества сданных практических работ за час занятий, производственники получили возможность точного расчета кпд своей работы, а путешествующие на автобусе или по железной дороге, рассчитывают показатель скорости для корректировки своих планов или просто из любознательности.

Еще большое информации о тахиметре в часах можно узнать, посмотрев видео:

% PDF-1.3 % 342 0 объект > эндобдж xref 342 74 0000000016 00000 н. 0000002835 00000 н. 0000002937 00000 н. 0000003606 00000 н. 0000003758 00000 н. 0000003908 00000 н. 0000004022 00000 н. 0000004136 00000 п. 0000004248 00000 н. 0000004431 00000 н. 0000004468 00000 н. 0000004516 00000 н. 0000006144 00000 н. 0000006256 00000 н. 0000006349 00000 п. 0000007012 00000 н. 0000007285 00000 н. 0000007369 00000 н. 0000007920 00000 н. 0000008193 00000 н. 0000008710 00000 н. 0000009355 00000 п. 0000010955 00000 п. 0000011101 00000 п. 0000011545 00000 п. 0000011821 00000 п. 0000012289 00000 п. 0000012844 00000 п. 0000012871 00000 п. 0000014578 00000 п. 0000016309 00000 п. 0000018056 00000 п. 0000018389 00000 п. 0000018941 00000 п. 0000019221 00000 п. 0000019819 00000 п. 0000019906 00000 п. 0000020186 00000 п. 0000020497 00000 п. 0000022287 00000 п. 0000023883 00000 п. 0000025394 00000 п. 0000029441 00000 п. 0000029971 00000 н. 0000032682 00000 н. 0000032964 00000 п. 0000033034 00000 п. 0000033463 00000 п. 0000034045 00000 п. 0000034306 00000 п. 0000034376 00000 п.] ۭ DSLZYN: / «L» ~ 7d0 & JB «F0j0A3 | u \

Как использовать макетную плату без пайки

Время от времени мы сталкиваемся с необходимостью знать скорость чего-либо.В области электромеханики мы обычно хотим знать число оборотов в единицу времени, обычно в минутах; что дает нам термин; Число оборотов в минуту или оборотов в минуту. На очень малых скоростях мы можем поставить отметку на валу и считать отметки в течение минуты. Достаточно просто, но при скорости выше 60 в секунду подсчет может быть очень утомительным. С появлением лазерных / светодиодных фототахометров потребность в скорости стала намного проще. Базовая цель, нажмите на спусковой крючок, удерживайте несколько секунд и прочитайте дисплей; НО здесь снова есть несколько основных вещей, которые нужно понять о работе ЛАЗЕРНОГО тахометра.Они являются источником света, детектором света, счетчиком и точным таймером. ЛАЗЕР / светодиод обеспечивает источник света, детектор принимает отраженный свет, а временные ворота позволяют счетчику на точное время. Как мы можем вернуть эти световые импульсы обратно в детектор, может быть проблемой. Если движущаяся поверхность слишком однородна по контрасту и отражательной способности, мы не получаем импульс для подсчета, поэтому нам нужно сделать часть вала неотражающей или контрастирующей поверхностью. Если стержень легко доступен, например, сидя на скамейке, вы просто окрашиваете часть стержня в ровный контрастный цвет.Мы используем черный маркер, чтобы закрасить половину или более стержня. Теперь у нас есть коэффициент отражения ЛАЗЕРНОГО / СИД-света, который можно подсчитать. Если вы можете получить равномерную последовательность отражения, ЛАЗЕРНЫЙ тахометр будет считывать ее. С маленьким осевым вентилятором мы просто наклеиваем кусок алюминиевой фольги на край вращающейся ступицы двигателя. Если ступица недоступна, приклейте к лезвию фольгу. Иногда наклеить что-то невозможно, поэтому мы кладем за лезвия что-то светоотражающее или контрастирующее. Мы просто делим отображаемое число оборотов на количество лопастей.

Убедитесь, что у вас достаточно контрастной поверхности, чтобы большая часть светового пятна от ЛАЗЕРНОГО тахометра находилась в области контрастных меток или пространства на вращающейся части. Убедитесь, что луч света находится в наиболее сфокусированной точке на вращающемся объекте. У большинства современных экономичных ЛАЗЕРНЫХ тахометров это фокусное расстояние составляет около 6-12 дюймов. Помните, что тахометр LASER / LED Photo должен видеть вращающийся объект. Он не может прочитать через непрозрачную крышку или за угол! Мерцание окружающего света от источника переменного тока может иметь влияние, поэтому чем меньше мешающего света, тем лучше.

Как использовать тахометр на часах

Jens Lambert / Demand Media

Тахометр, также известный как тахиметр, — это прибор на многих сложных часах, который позволяет вам определять скорость, с которой вы или другой человек или объект, путешествуют. Если в ваших часах есть тахометр, они будут иметь кольцо с цифрами по внешней стороне циферблата, обычно от 500 до 60. У них также будет функция хронографа или секундомера, поскольку эта функция вам понадобится для использования тахометра.Тахометры есть только на аналоговых часах.

Йенс Ламберт / Demand Media

Нажимайте кнопку «режим» на часах, пока не войдете в режим хронографа. В этот момент секундная стрелка на ваших часах должна остановиться, когда покажет 12 часов.

Йенс Ламберт / Demand Media

Выберите точку пространственно впереди вас, с которой вы хотели бы начать измерение скорости. Для вашей первой практики используйте маркер мили во время вождения. Когда вы пройдете этот маркер, нажмите кнопку настройки, чтобы запустить хронограф.Вторая стрелка будет вращать лицо по часовой стрелке. Когда вы пройдете одну милю, нажмите кнопку настройки еще раз. В этот момент вы пройдете второй маркер мили.

Йенс Ламберт / Demand Media

Посмотрите на секундную стрелку своих часов. Определите, на какую позицию числа он указывает на шкале тахометра. Это число представляет скорость, с которой вы двигались, в милях в час. Например, если вы проехали милю за минуту, она будет указывать на 60, что означает, что вы ехали со скоростью 60 миль в час.

Йенс Ламберт / Demand Media

Измеряйте объекты, движущиеся со скоростью более 60 миль в час, путем деления показаний тахометра. Например, бегун не может проехать одну милю за минуту. Вместо этого запишите количество времени, которое требуется ему, чтобы проехать заранее установленную долю мили. Например, отмерьте одну восьмую мили, затем разделите результат на тахометре (скажем, 60, если он проехал милю за одну минуту) на восемь. Вы получите результат, что он пробегает 7.5-минутная миля.

Йенс Ламберт / Demand Media

Сделайте то же самое для объектов, которые слишком быстрые для тахометра, за исключением умножения ваших результатов вместо их деления. Наименьшее приращение, которое он может записать, традиционно составляет 7,5 секунд.

Как работают тахометры контактного типа?

Как работают тахометры контактного типа? — Обмен электротехнического стека

Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться

Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 5 лет, 3 месяца назад

Просмотрено 2k раз

\ $ \ begingroup \ $ Закрыт .Этот вопрос должен быть более конкретным. В настоящее время он не принимает ответы.

Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он фокусировался только на одной проблеме, отредактировав это сообщение.

Закрыт 5 лет назад.

В тахометрах контактного типа мы вставляем наконечник в небольшое отверстие во вращающемся корпусе.Иногда в валу тахометра находится диск, которого мы касаемся поверхностью вращающегося тела. Какая наука и логика за этим стоит? Изображение, прилагаемое ниже, иллюстрирует это.

Тип1

Тип2

Создан 07 янв.

\ $ \ endgroup \ $ 2 \ $ \ begingroup \ $

Тахометр измеряет скорость вращения вала.Обычные технологии для этого — магнитные или оптические. Оба эти метода производят импульсы с частотой, пропорциональной скорости вращения. В магнитном типе полюсные наконечники индуцируют импульсы в катушке. В оптическом типе есть диск с пальцами или линиями, которые заставляют свет, принимаемый оптранзистором (или диодом), изменяться при вращении диска. Если ось тахометра прижата к концу вращающегося вала, тахометр будет вращаться с той же скоростью, что и измеряемый вал.Если на валу тахометра есть диск, и внешняя сторона этого диска прижимается к внешней стороне вращающегося тела, то тахометр будет вращаться со скоростью V * Cb / Ct, где V — скорость вращения вращающегося тела, Cb — это длина окружности вращающегося тела, а Ct — окружность диска на тахометре, поэтому показания тахометра должны быть умножены на Ct / Cb, чтобы получить скорость вращающегося тела.

Создан 07 янв.

пользователь 1582568

1,91588 серебряных знаков99 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $

Нет большой науки.Внутри устройства находится генератор, выходное напряжение которого зависит от скорости его ротора. Поскольку ротор механически соединен с тестируемым двигателем, электроника в устройстве преобразует напряжение в показания скорости двигателя. Дисковая насадка позволяет измерять поверхностную скорость в минуту.

Создан 07 янв.

БарриБарри

12.9k11 золотой знак2121 серебряный знак2121 бронзовый знак

\ $ \ endgroup \ $ 2 \ $ \ begingroup \ $

Внутри прибора имеется энкодер (оптический или магнитный), который выдает импульсы на каждый оборот датчика. Микроконтроллер внутри прибора отсчитывает импульсы, вычисляет число оборотов в минуту и отображает его.

Создан 07 янв.

Спехро Пефани

286k1212 золотых знаков239239 серебряных знаков598598 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками тахометр или задайте свой вопрос.

Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как использовать цифровые тахометры в системе противопожарной защиты ITM

Цифровые тахометры обеспечивают непревзойденную точность и простоту использования при испытаниях пожарных насосов

Переносные тахометры

служат в качестве важных инструментов проверки, тестирования и технического обслуживания (ITM) для систем противопожарной защиты.Они помогают гарантировать, что неисправные пожарные насосы не приведут к выходу из строя пожарных спринклеров во время чрезвычайной ситуации.

В этом блоге мы объясняем, когда цифровые тахометры используются в системе противопожарной защиты ITM. И, учитывая, что на кону стоит безопасность жизни, мы показываем, почему современные портативные цифровые тахометры могут стать лучшим решением. Они обеспечивают наиболее точные показания и обладают универсальностью, с которой не могут сравниться более простые модели или аналоговые тахометры.

Хотите купить цифровой тахометр? Обязательно ознакомьтесь с комбинированным контактным и бесконтактным цифровым тахометром Checkline CDT 2000 HD , который продается отдельно или как часть нашего комплекта для проверки расхода Inspector Fire Pump Team .

Какой портативный тахометр работает лучше всего?

Тахометр — это счетное устройство. Он измеряет, насколько быстро вращающийся объект, такой как вал двигателя или диск, завершает полное вращение. Затем тахометры используют этот счет для измерения скорости вращения объекта, обычно отображаемой в оборотах в минуту (RPM).

Ручные тахометры чаще всего используются для определения скорости и числа оборотов небольших двигателей, двигателей, шестерен или вентиляторов. Они достаточно универсальны, чтобы измерять частоту вращения ножей газонокосилок, промышленных принтеров, генераторов, токарных станков, гребных винтов и т. Д.Точные измерения, обеспечиваемые цифровыми тахометрами, также делают их полезными для калибровки более крупных тахометров, которые используются на самолетах или автомобилях.

Тахометры работают двумя способами:

Контактные тахометры имеют наконечник, обычно называемый адаптером, который опирается на вращающийся объект. Адаптер вращается вместе с объектом, чтобы вычислить его число оборотов в минуту. Однако контактные тахометры могут оказаться непрактичными в некоторых ситуациях, например, когда оборудование труднодоступно из-за того, что оно находится за клеткой или другим защитным барьером.

Бесконтактные тахометры измеряют частоту вращения, не касаясь вращающейся поверхности. Вместо этого они используют лазер, инфракрасный свет или другой источник света для измерения на расстоянии. Бесконтактный тахометр излучает луч света, который учитывается каждый раз, когда отражающая метка, помещенная на вращающийся объект, завершает полный оборот. Метки могут быть нанесены, например, маркерами или полосами светоотражающей ленты.

Самые современные тахометры могут делать и то, и другое: дает инспекторам возможность выбирать, какой метод лучше всего работает в любой ситуации.А поскольку проведение необходимых измерений может занять время, легкие портативные тахометры отличаются максимальной простотой использования.

Посмотрите это видео, чтобы продемонстрировать, как цифровой портативный тахометр может переключаться между контактными и бесконтактными приложениями:

Для удовлетворения различных потребностей доступны различные портативные тахометры . Традиционные аналоговые тахометры обеспечивают немедленное считывание показаний с помощью шкалы. Но многие дополнительные удобства, предлагаемые цифровыми тахометрами, в последние годы выдвинули их на передний план рынка.

Расширенные цифровые тахометры:

Сделайте измерения легко читаемыми на ЖК-экране или светодиодном экране.
Сохранение измерений в памяти. Это помогает пользователям систематизировать свои измерения и ограничивает потребность в повторных измерениях.
Преобразование показаний числа оборотов в другие измерения, футов в секунду.
Обеспечивают исключительную точность и аккуратность. Некоторые цифровые тахометры с высоким разрешением могут измерять число оборотов в минуту с точностью до одной сотой оборота с едва заметной погрешностью.Для высокоточных приложений некоторые производители даже предоставляют внутреннюю или лабораторную калибровку в соответствии со стандартами Национального института стандартов и технологий (NIST).

Чтобы узнать больше о цифровых тахометрах или получить более подробную помощь в выборе типа тахометра, который вам нужен, прочитайте наш предыдущий блог «Какой портативный цифровой тахометр мне подходит?»

Когда требуются портативные тахометры для системы противопожарной защиты ITM?

Цифровые портативные тахометры

играют ведущую роль в том, что многие считают одним из наиболее важных направлений деятельности ITM: тестирование пожарных насосов .

Пожарные насосы

играют жизненно важную роль во многих системах противопожарной защиты, создавая необходимое давление для поддержания потока воды, когда водоснабжение изначально не создает ее. В таких случаях спринклеры не будут работать правильно без работающего насоса, а в разгар пожара не время выяснять, что ваш пожарный насос работает неправильно.

Испытание непроточного пожарного насоса

Выпуск 2020 года NFPA 25 : Стандарт по проверке, тестированию и техническому обслуживанию систем противопожарной защиты на водной основе ( 8.3 ) обычно требуется квалифицированный персонал для проведения испытаний на отсутствие потока или оттока воды еженедельно для пожарных насосов с дизельным двигателем и ежемесячно для пожарных насосов с приводом от электродвигателя . Давление перекачки — это минимальный расход для насоса.

Испытания на отсутствие потока — это именно то, на что они похожи: они не требуют проточной воды. Целью выполнения теста на отсутствие потока является проверка автоматического или ручного управления пожарным насосом по запросу.

Испытание также обеспечивает непрерывную подачу требуемой производительности системы, гарантируя, что насос будет работать без перегрева или развития неприемлемых рабочих условий.Он может выявить проблемы, которые визуальный осмотр не обнаружит.

Как правило, профессионалы проверяют давление в насосе и оценивают, сколько времени требуется двигателю для достижения этого давления во время испытания, внося необходимые регулировки.

Предоставляя точные и точные показания рабочей скорости во время испытаний пожарных насосов, цифровые портативные тахометры помогают гарантировать, что это критически важное оборудование не выйдет из строя во время аварийной ситуации.

В рамках теста NFPA 25 ( 8.3.2.9 ) требуется квалифицированный персонал для проверки рабочей скорости (об / мин) двигателя, отмечая время, необходимое для достижения номинальной скорости насоса.В объяснении процедур испытаний на отсутствие потока в справочнике NFPA 25 Handbook отмечается, что дизельные и электрические двигатели должны достичь номинальной скорости насоса в течение 20 секунд . Операторам поручено отслеживать, записывать и быстро устранять отклонения, такие как чрезмерно низкая или высокая скорость водителя.

Для электрических насосов в справочнике NFPA 25 предлагается измерять число оборотов на валу насоса с помощью портативного тахометра.

Для перечисленных приводов дизельных пожарных насосов требуется встроенный тахометр.Но NFPA 25 Handbook отмечает в главе 8, что портативные устройства «обычно более точны». Для дизельных насосов предлагается выполнить измерение рабочей скорости с приборной панели двигателя и проверить с помощью портативного тахометра .

Ежегодная проверка расхода пожарного насоса

NFPA 25 ( 8.3.3 ) требует ежегодного испытания потока пожарного насоса, чтобы полностью оценить возможности пожарного насоса. В ходе теста измеряется расход и давление, чтобы насос был готов ответить на вызов в службу поддержки в различных нормальных условиях эксплуатации.

Собранные данные сравниваются с исходной кривой производительности насоса для количественной оценки любого ухудшения производительности с момента его установки. Тест также может помочь выявить проблемы с водоснабжением, такие как закрытые клапаны или препятствия между водопроводом и оборудованием.

NFPA 25 ( 8.3.3.10 ) требует, чтобы инспекторы измеряли рабочую скорость насоса в оборотах в минуту в условиях отсутствия потока и потока во время испытания годового потока. Справочник NFPA 25 предлагает использовать портативный тахометр для регистрации скорости двигателя во время оттока, номинальной мощности и 150% номинальной мощности.Также предлагается использовать портативные тахометры для проверки показаний тахометров двигателя.

Переносные тахометры

могут использоваться с любой конфигурацией измерения расхода, включая потоки из шлангов или замкнутые контуры потока. В NFPA 25 ( A.8.3.7.1 ) говорится, что тахометры следует калибровать в соответствии со спецификациями производителя, отмечая, что показания оборудования «с таким уровнем точности и калибровки» можно использовать без дополнительной настройки.

На этом графике показано, как данные о числе оборотов, собранные портативными тахометрами, используются для оценки производительности насоса.Источник: издание NFPA 25 Handbook

, издание 2017 г. Результаты

об / мин помогают определить текущую кривую производительности пожарного насоса, которая затем сравнивается с его исходной производительностью. Исходные данные о производительности насоса обычно можно получить из характеристики насоса производителя. Это также может быть записано на табличке с конструкцией пожарного насоса или паспортной табличке, на которой должны быть проставлены исходные данные характеристик насоса.

Номинальные характеристики, такие как частота вращения на паспортной табличке пожарного насоса, должны соответствовать характеристикам насоса, сертифицированным производителем.Источник: издание NFPA 25 Handbook

, издание 2017 г.

Требуется ли какая-либо подготовка к использованию ручных тахометров для проверки пожарных насосов?

Для измерения рабочей скорости во время тестирования пожарного насоса портативные контактные тахометры просто помещают на конец вала пожарного насоса. Никакой подготовки не требуется.

Но если будут использоваться бесконтактные тахометры, потребуется небольшая подготовка. Помните, что бесконтактные тахометры, также известные как фото-, бесконтактные или стробоскопические тахометры, излучают луч света, который отслеживает, как часто отражающая метка на вращающемся объекте совершает полный оборот за установленный промежуток времени.

Перед началом испытаний инспекторы должны проверить, где будут сниматься показания точек, и убедиться, что светоотражающие метки нанесены правильно. Если необходимо нанести новую отметку, ее местоположение следует тщательно определить с учетом факторов, которые могут повлиять на результаты, таких как близость к брызгам корпуса, горячий выхлоп двигателя и доступность сторон вращающегося вала.

Производители часто включают световозвращающую ленту в комплекты тахометров или предоставляют рекомендации по отражающим материалам, которые будут работать.Как правило, метки могут быть нанесены красящим маркером или полосой светоотражающей ленты при условии, что остальная часть вала насоса имеет темную или иным образом неотражающую поверхность.

Прочтите внимательно: НЕ наносите светоотражающую ленту или другие отметки на вал, на котором уже есть отметка. Возможны ложные «двойные показания».

Прежде чем можно будет измерить число оборотов в минуту, инспекторы, использующие бесконтактные тахометры, должны нанести отражающую метку на объект, который они регистрируют. Источник: Hackaday

Цифровые тахометры Checkline упрощают точные измерения пожарных насосов

Комбинированные контактные и бесконтактные тахометры

Checkline упрощают точное измерение рабочей скорости во время испытаний пожарных насосов.Эти портативные цифровые тахометры, произведенные компанией Electromatic Equipment Company, немецким производителем с шестидесятилетним опытом работы в области промышленных измерений, отличаются портативностью и точностью, необходимой инспекторам, чтобы убедиться, что пожарные насосы не выйдут из строя, когда они больше всего нужны.

Модель CDT 2000 HD

Checkline включает в себя конусный наконечник и адаптеры для контакта колес с колесами для измерения частоты вращения. Некоторые пользователи считают, что бесконтактные тахометры, которые излучают видимый свет, а не инфракрасный, упрощают точное наведение тахометра на расстоянии.

При использовании бесконтактного режима CDT 2000 HD излучает видимый светодиодный световой луч, который упрощает измерение скорости вращения, удерживая устройство перпендикулярно вращающемуся объекту. Пользователи могут проводить точные измерения на расстоянии до 24 дюймов.

В контактном режиме работы скорость пожарного насоса определяется путем прямого контакта между концом вала и контактным адаптером, поставляемым с тахометром.

Checkline CDT 2000 HD можно использовать в бесконтактном или контактном режиме.

При весе всего 6 унций Checkline CDT 2000 HD чрезвычайно легок — всего 8 3/8 дюйма x 2 5/8 дюйма x 1 1/4 дюйма с прикрепленным наконечником и 6 дюймов в длину без него. Прибор выдает такие точные показания, как:

01 об / мин для оборудования со скоростью вращения ниже 100 об / мин
1 об / мин для скоростей от 100 до 1000 об / мин
1 об / мин для скоростей от 1000 до 99 999 об / мин.

Результаты также могут отображаться в фут / мин, дюйм / мин, м / сек и фут / сек.

Измерения имеют точность до 0,02%, а индикатор попадания в цель подтверждает надежность измерений. Сертификат прослеживаемой калибровки прилагается.

Во встроенной памяти хранятся максимальные, минимальные, средние и последние показания для вывода на дисплей. Это помогает повысить эффективность ITM, уменьшая необходимость тратить время на повторение тестов.

Долговечность адаптера — ключ к долговечности контактного тахометра. Многие недорогие портативные тахометры оснащены некачественными резиновыми переходниками, которые быстро изнашиваются.

CDT 2000 HD имеет формованный резиновый корпус для максимальной прочности. Его прочная конструкция, легкая портативность и другие выдающиеся характеристики делают его идеальным выбором для обслуживающего персонала и подрядчиков ITM, выполняющих испытания пожарных насосов.

Портативные цифровые тахометры помогают поддерживать пожарные насосы и зависящие от них системы в рабочем состоянии в аварийной ситуации

Цифровые тахометры

играют жизненно важную роль в ITM систем противопожарной защиты, гарантируя, что пожарные насосы будут работать должным образом во время пожара.Благодаря исключительной точности, портативности и простоте использования цифровой портативный тахометр Checkline CDT 2000 HD упрощает для инспекторов выполнение этих важных тестов.

Комбинированный контактный и бесконтактный цифровой тахометр Checkline CDT 2000 HD поставляется в виде набора с вставным контактным адаптером, колесами с поверхностной скоростью 6 дюймов и 0,1 метра, коническим наконечником, наконечником воронки, удлинительным валом, светоотражающей лентой, двумя AA батареи (1,5 В), сертификат калибровки и руководство по эксплуатации — все это упаковано в прочный переносной футляр.

Он также доступен как часть нашего комплекта для проверки потока Inspector Fire Pump Team.

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в размещении заказа, позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662 или по электронной почте [электронная почта защищена].

Этот блог изначально был размещен по адресу QRFS.com/blog . Посетите нас на Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS .

Материал представлен по «Мысли о пожаре» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, предоставляется только в рекламных и информационных целях. Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях. Кроме того, всегда консультируйтесь со специалистом, таким как инженер по безопасности жизнедеятельности, подрядчик или местный орган власти, имеющий юрисдикцию (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

Процедура калибровки цифрового тахометра — бесконтактного типа с использованием калибратора процессов Fluke 754

Вы хотите убедиться, что показания об / мин тахометра, который вы используете, являются точными?

В этой статье я поделюсь с вами простым и эффективным способом калибровки цифрового тахометра, Amprobe Tach30, бесконтактного и контактного типа в одном устройстве. Но в этой процедуре мы остановимся на бесконтактном типе, откалибруем тахометр с помощью его лазерной указки.

Я также поделюсь с вами, как проверить показания вашего тахометра, соответствуют ли они техническим характеристикам или нет.

Если у вас уже есть калибратор процессов Fluke 754, то это дополнительная возможность и добавленная стоимость, потому что мы будем использовать его в качестве эталона. Это еще одна полезная функция Fluke 754.

Для получения более подробной информации о его возможностях перейдите по этой ссылке

Мы будем использовать смоделированный сигнал (частоту), генерируемый Fluke 754, с добавлением светодиода в качестве источника нашего эталонного значения.

В этой процедуре нет регулируемых частей, поэтому регулировка невозможна, мы проверим только точность портативного цифрового тахометра бесконтактным способом.

Прежде всего, давайте определимся, что такое тахометр и что тахометр измеряет?

A Тахометр — это прибор, используемый для измерения скорости вращающегося тела. Например, вал или двигатель. Единица измерения — число оборотов в минуту (об / мин), м / сек или фут / мин.

Еще одно полезное применение тахометра — измерение длины или расстояния. Единица измерения — футы, метры или ярды —

В автомобиле установлен тахометр, измеряющий его скорость, в основном известный как спидометр. Тахометр, который я представлю здесь, — это портативный цифровой тахометр, который обычно используется в отраслях, которые измеряют скорость вращающегося тела, вала двигателя или просто вентилятора.

Это портативный прибор, который можно носить с собой куда угодно и использовать с помощью лазерной указки как бесконтактное устройство или через сопло (с аксессуарами) как контактное измерение.Это цифровой ручной тахометр Amprobe Tach30.

Как использовать бесконтактный тахометр (Amprobe Tach30)?

Вы можете использовать тахометр как контактный, так и бесконтактный, в зависимости от настройки и удобства измерения вращающегося тела.

Он очень прост в использовании. Для бесконтактного измерения просто наведите лазер тахометра на вращающийся вал и приклейте к нему отражающую ленту. Для получения точных показаний убедитесь, что рука устойчива.

Убедитесь, что расстояние от измеряемой детали не превышает 24 дюймов для точных измерений.

Другой — при непосредственном прикосновении к вращающемуся телу для контактного измерения, аксессуары используются для другого типа поверхности (входят в комплект).

Amprobe Tach30 удобен в использовании, всего 3 кнопки используются для полноценного управления прибором. Просто нажмите и измерьте.

Принцип работы тахометра бесконтактного типа заключается в том, что он имеет датчик, который определяет колебания света или включение / выключение источника света или изменение цвета (отражение белого и темного цвета), когда тело колеблется или вращается.

Это колебание или колебание имеет соответствующую частоту, которая преобразуется в скорость и отображается как об / мин. В этой установке свет в светодиодах генерируется колеблющейся синусоидой с соответствующей частотой.

Ниже приведено преобразование частоты (Гц) в число оборотов в минуту (об / мин) (см. WIKI для получения дополнительных сведений)

1 Гц = 60 об / мин

Для указанных выше 60 Гц ожидайте, что выходная мощность будет 3600 об / мин (60 × 60).

Зачем нужно калибровать тахометр?

Тахометр используется для проверки скорости вращения двигателя, который производит определенный продукт или контролирует определенный процесс.При достижении желаемой скорости достигается качество и безопасность.

У каждого двигателя есть движущиеся части, которые подвержены износу и поэтому требуют постоянного контроля. Кроме того, поскольку сегодня большинство из них работают в электронном виде, мы не можем устранить эффект дрейфа и других факторов окружающей среды (температура, пыль, вибрация и т. Д.).

Процедура калибровки тахометра

Видео ниже представляет собой простую демонстрацию калибровки тахометра с использованием тахометра Extech и цифрового ручного тахометра бесконтактного типа Amprobe.

Эта процедура калибровки частоты вращения проста. Я использую модель Tach30 от Amprobe, но это применимо ко всем тахометрам с возможностью бесконтактного использования лазерной указки (оптического датчика).

Перед калибровкой обратите внимание на следующее:

Обязательно сначала проверьте работоспособность тахометра (питание включено, аккумулятор в хорошем состоянии, хорошее физическое состояние, чистый…).
Стабилизируйте инструменты к подходящим условиям окружающей среды (отслеживайте температуру и влажность) — перейдите по этой ссылке для получения дополнительной информации о температуре и влажности.
Разогрейте эталонный эталон, включив питание не менее 30 минут. перед использованием для обеспечения стабильной работы (хорошая производительность)
Подготовьте лист данных измерений (MDS) для записи необходимых сведений о тахометре Amprobe Tach30 (марка, модель, серийный номер и т. Д.).

Стандарт калибровки тахометра

Эталонный стандарт тахометра

Нам нужно следующее оборудование:

Fluke 754 Калибратор процесса
Кусок светодиода (нормальный светодиод 5мм)
Соединительный провод или разъем.

Настройка калибровки:

Настройка калибровки тахометра

Включите Fluke 754, выберите функцию источника
Нажмите кнопку «Частота / Гц».
Установите напряжение на 2 В и задайте прямоугольную форму волны
Нажать готово.
Подключите светодиод с помощью разъема, предусмотренного в порту под источником (см. Рис.). (также можно использовать пару соединительных щупов).
Нажмите кнопку частоты (Гц) (так же, как кнопку 2-го шага)
Установите требуемый частотный диапазон (например, 60 Гц)
Нажмите ввод
.Вы можете использовать любой светодиод, который питается от приемлемого напряжения с известной частотой. На этом рисунке я использую технологический калибратор Fluke 5522A для моделирования частоты и напряжения.
Процедура калибровки портативного тахометра:
На этом этапе светодиод горит. Сфокусируйте ручной тахометр на мигающем светодиоде на расстоянии от 3 до 5 дюймов (до 24 дюймов). Обеспечьте стабильное направление света для получения наиболее точных показаний.
Подождите, пока показания не стабилизируются, затем запишите.(выполнить не менее 3 испытаний)
Измените частотный диапазон, затем повторите шаги с 6 по 9, пока не будут достигнуты требуемые уставки.
Заполните свою запись MDS
Конец калибровки

Как выполнить проверку тахометра?

Проверка показаний числа оборотов на частоте 1500 Гц, что соответствует 90 000 об / мин.

Что нам нужно во время проверки тахометра, так это спецификация тахометра или допуск пользователя. Это наша основа для принятия решения о том, пройдет ли тахометр проверку или нет.

Пример ниже:

согласно спецификации, тахометр Amprobe Tach 20 имеет точность = 0,02% от показаний.
ожидаемое показание тахометра = 60000 об / мин
фактическое показание тахометра = 59998

определить значение точности в об / мин: 0,02 / 100 * 60000 = 12 об / мин.
и теперь допуск +/- 12 об / мин,
- , следовательно, результат проверки будет ПРОЙДЕНО согласно фактическому показанию 59998.

Заключение

Итак, я представил и обсудил, что такое тахометр, включая настройку и процедуру калибровки цифрового ручного тахометра с использованием Fluke 754 с частью светоизлучающего диода (светодиода).Процедура настолько проста, что вы можете сделать это в любое время, когда захотите проверить точность вашего тахометра.

Я также включил процедуру проверки точности тахометра и определения, являются ли показания успешными или нет.

Убедитесь, что Fluke 754 откалиброван, чтобы иметь надежную и прослеживаемую калибровку. Проверьте статус калибровки ваших эталонных стандартов, просмотрев его сертификат калибровки. Как правильно просмотреть свидетельство о калибровке? Посетите этот пост, нажмите здесь

Чтобы просмотреть его на Amazon, нажмите здесь Тахометр Amprobe TACH-20 с контактным и бесконтактным измерением

Спасибо, что посетили мой сайт, пожалуйста, оставьте комментарий и подпишитесь на мою рассылку.

Эдвин

Измерение скорости с помощью тахометров — Davis Instruments

Используйте тахометры для измерения скорости в труднодоступных и удаленных местах, чтобы убедиться, что ваше оборудование работает в соответствии со спецификациями. Тахометры могут измерять число оборотов в минуту (об / мин) опасного движущегося оборудования на безопасном расстоянии. Тахометр является жизненно важным инструментом для контроля вашего оборудования и устранения неисправностей. Его следует использовать для профилактических осмотров.Вы можете сэкономить время и деньги, помогая избежать критических простоев.

Карманный лазерный тахометр

Переносные и монтируемые на панели цифровые тахометры измеряют частоту вращения различных типов оборудования. Тахометры работают от батарей и имеют легкий, прочный промышленный корпус, способный выдерживать жесткие промышленные условия. Типы тахометров включают:

Контактный тахометр: Устройство, используемое для измерения об / мин или линейной скорости посредством физического касания вогнутого наконечника, выпуклого наконечника или поверхностного колеса вращающегося или движущегося объекта.

Оптический тахометр: Бесконтактное устройство, используемое для измерения оборотов в минуту путем измерения числа оборотов, совершаемых отражающей поверхностью за одну минуту. Его еще называют фототахометром.

Комбинированный тахометр: Прибор, обладающий как контактными, так и оптическими функциями измерения. В некоторых также есть инфракрасный термометр

Используйте удаленный оптический или магнитный датчик для работы с тахометром без помощи рук и для выполнения измерений из разных мест.

20Май
Узо в ванной комнате: Узо для ванной комнаты – установка защитных устройств в целях безопасности
20 Май 2021 alexxlab Комментировать
Узо для ванной комнаты – установка защитных устройств в целях безопасности
В ванной комнате обязательно наличие электрического освещения, нередко в ванной производится установка различных электроприборов и оборудования. Это могут быть водонагреватели, стиральные машины, полотенцесушители, джакузи. Кроме того, в ванной часто пользуются феном и бритвой. Установка УЗО позволяет обезопасить каждого, кто заходит в ванну, от удара током. Вместо УЗО иногда ставят дифавтоматы, которые так же могут защитить от утечек тока и пробоев электричества.
Опасная зона
С точки зрения электробезопасности, ванная комната является помещением с повышенной степенью ответственности. Обусловлено это высокой влажность воздуха и возможностью неконтролируемого разбрызгивания воды.
Помещение для ванной комнаты условно делится на зоны. Существуют требования по монтажу электроустановочных приборов и освещения по зонам, а также требования к их конструкции по водозащищенности:
в зоне 0, непосредственно в ванне или душевом поддоне, допускается использование устройств напряжением не более 12 В, с наивысшей степенью защиты от влаги;
в зоне 1 разрешается устанавливать водонагреватели, защищенные от струй воды под малым давлением со всех сторон;
в зоне 2, в пределах 0,6 м от края ванны или душевого поддона, допускается установка светильников со степенью защищенности, позволяющей использовать их при наличии капель и брызг;
в зоне 3, на расстоянии более 0,6 м от ванны, раковины или поддона, уже допускается установка розеток сети 220 В, защищенных от капель и брызг.
По причине того, что в ванной существует повышенная опасность поражения электричеством, требования к применению защитных устройств довольно высоки.
Все электрические приборы должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) или дифференциальными автоматами, в отличие от других помещений, где защиту можно организовать, применяя автоматические выключатели необходимого номинала.
Назначение УЗО и дифавтоматов
Чтобы понять, почему именно УЗО или дифавтоматы необходимо использовать для защиты цепей ванной комнаты, необходимо знать их принцип работы и задачи, которые они призваны выполнять.
УЗО или дифавтомат, в отличие от автоматического выключателя, работает по току утечки, который возникает при нарушении внешней изоляции проводника или при возникновении проводимости материалов, которые по своим свойствам являются диэлектриками.
Как диэлектрик может проводить электричество? Такое случается, если, например, поверхность материала увлажнена или материал пористой структуры напитан влагой. А эти состояния, как раз и характерны для предметов, находящихся в ванной комнате.
Автоматические выключатели будут срабатывать только при замыкании между фазой и нулем, то есть, когда, например, вода попала в электроприбор или розетку и закоротила оба проводника. Однако для организма человека гораздо опаснее тот случай, когда возникает разность потенциалов между фазой и «землей».
Такое может случиться при пробое фазного контакта на корпус прибора, что может быть следствием проникновения воды внутрь корпуса. До момента касания корпуса человеком напряжение не возникнет. И автомат и УЗО останутся включенными.
Но при касании возникнет напряжение, и вероятность его появления увеличивается из-за того, что пол или стены в ванной комнате тоже могут быть увлажнены, что увеличивает их проводимость.
Вот в этом случае автомат, в отличие от УЗО, останется включенным, потому что проходящий через организм ток, вряд ли превысит номинальный, при котором отключается автомат.
Какой номинал выбрать
Минимальным опасным значением тока для организма является 100 mA. УЗО или дифавтомат позволит отключить подачу электроэнергии при достижении тока утечки 30 mA, независимо от того, на какой номинальный ток рассчитано любое из этих устройств.
Указанное значение дифференциального тока – 30 mA, является минимальным в соответствии с требованиями ПУЭ (правил устройства электроустановок) для использования в жилых помещениях. Но для обеспечения большей безопасности, специалисты рекомендуют использовать УЗО для ванной комнаты с дифференциальным током 10 mA.
Дело в том, что человек, почувствовав действие электричества, может инстинктивно совершить неконтролируемые движения. При нахождении в ограниченном пространстве ванной комнаты, да еще на мокром скользком полу, это может привести к травмам. А при воздействии тока величиной 10 mA, реакция может быть менее интенсивной.
Подключение
При проектировании схемы электропроводки в ванной комнате, необходимо предусмотреть установку отдельного УЗО или дифавтомата на водонагреватель, если в конструкции этого прибора отсутствует дифференциальный выключатель.
Стиральную машину, электрический полотенцесушитель, кабель встроенного «теплого пола» допускается подключать к сети через розетки с заземляющим контактом, используя защитное устройство, общее для всей группы.
Прокладка проводки должна выполняться только скрытым способом. Заземление розеток и приборов должно обеспечить контакт с «землей» только для корпусов.
Нулевые проводники не должны быть соединены с заземляющим проводником, иначе УЗО или дифавтомат будет фиксировать ток утечки и выключаться при подключении нагрузки.
При правильном выборе УЗО и дифавтомата, при монтаже их в строгом соответствии с требованиями ПУЭ, появляется возможность подключения различных дополнительных электроприборов и устройств, что сделает пребывание в ванной комнате не только безопасным, но и комфортным.
как правильно выбрать УЗО, розетки и выключатели
В ванной часто устанавливают стиральную машину, электрический полотенцесушитель и водонагреватель. Нередко многие владельцы квартир еще и монтируют в комнате систему электроподогрева пола, приобретают гидромассажные ванны и душевые панели, а иногда даже специальные аудио- и видеосистемы.
Маломощные приборы (например, осветительные), в принципе, можно подключить через понижающий трансформатор, но бытовую технику на практике всегда запитывают от сети с напряжением 220 В. Такое оборудование представляет потенциальную опасность, особенно во время водных процедур, когда в помещении резко повышается влажность, образуется конденсат, а на розетки и выключатели могут попасть брызги воды.
Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, включая и удар током, и короткое замыкание, способное привести к пожару, в ванную комнату следует проложить отдельную, обязательно заземлённую электрическую линию.
Автоматы и УЗО
Цепь необходимо защитить. Во-первых, автоматическим выключателем (АВ, или автомат), а во-вторых, устройством защитного отключения (УЗО). УЗО управляется дифференциальным (остаточным) током, то есть срабатывает при утечке и тем самым помогает защитить квартиру и ее жителей.
Номинальный ток автоматического выключателя и ток срабатывания УЗО выбирают, исходя из мощности приборов. Например, цепь, питающую стиральную машину мощностью до 1,5–2 кВт, оснащают автоматом 10 А и УЗО с номинальным током не менее 10 мА. Однако ни при каких условиях ток срабатывания УЗО не должен превышать 30 мА.
Вместо двух устройств можно установить одно комбинированное — УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (дифференциальный автомат).
Как правильно выбрать УЗО и дифференциальный автомат
При выборе УЗО или дифференциального автомата обратите внимание на его тип. Для защиты розетки, к которой планируется подключение стиральной машины или иной установки с инверторным двигателем, а также любого оборудования с электронным блоком питания, необходимо применять УЗО типа А по ГОСТ Р 60755-2012. Только такие устройства реагируют на пульсирующий постоянный ток утечки, который может возникнуть в цепях с работающей современной бытовой техникой, ноутбуком и телевизором.
При выборе обращайте внимание на проверенные бренды, такие как Schneider Electric. В ассортименте марки представлены качественные УЗО и дифференциальные автоматы типа А — в сериях модульных устройств Acti 9 и Easy 9.
Розетки и выключатели с защитой
Другим важным аспектом электробезопасности в ванной комнате является применение розеток и выключателей, имеющих необходимую степень защиты от воды (IP).
Минимальное требование к электроустановочным изделиям — степень IP44 (допускается попадание водяных брызг), рекомендуемое — IP 55 (допускается попадание струй воды).
Стопроцентную безопасность обеспечат устройства с высокой степенью влагозащиты. Например, розетки и выключатели Mureva Styl (Schneider Electric), которые оснащены подпружиненными шторками, уплотнителями и особым расположением крепежа. В серии представлены как встраиваемые, так и накладные устройства.
Где установить розетки
Согласно ГОСТ Р 50571.7.701-2013, розетки с напряжением 220 В допускается устанавливать не ближе 60 см по горизонтали от купели (душевого поддона) и зоны, расположенной непосредственно над сантехническим оборудованием.
На правах рекламы
УЗО для мокрой группы
В ванной комнате обязательно наличие электрического освещения, нередко в ванной производится установка различных электроприборов и оборудования. Это могут быть водонагреватели, стиральные машины, полотенцесушители, джакузи. Кроме того, в ванной часто пользуются феном и бритвой. Установка УЗО позволяет обезопасить каждого, кто заходит в ванну, от удара током. Вместо УЗО иногда ставят дифавтоматы, которые так же могут защитить от утечек тока и пробоев электричества.
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 478
Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/uzo-i-difavtomat-v-vannuju-komnatu
Опасная зона
С точки зрения электробезопасности, ванная комната является помещением с повышенной степенью ответственности. Обусловлено это высокой влажность воздуха и возможностью неконтролируемого разбрызгивания воды.
Помещение для ванной комнаты условно делится на зоны. Существуют требования по монтажу электроустановочных приборов и освещения по зонам, а также требования к их конструкции по водозащищенности:
в зоне 0, непосредственно в ванне или душевом поддоне, допускается использование устройств напряжением не более 12 В, с наивысшей степенью защиты от влаги;
в зоне 1 разрешается устанавливать водонагреватели, защищенные от струй воды под малым давлением со всех сторон;
в зоне 2, в пределах 0,6 м от края ванны или душевого поддона, допускается установка светильников со степенью защищенности, позволяющей использовать их при наличии капель и брызг;
в зоне 3, на расстоянии более 0,6 м от ванны, раковины или поддона, уже допускается установка розеток сети 220 В, защищенных от капель и брызг.
По причине того, что в ванной существует повышенная опасность поражения электричеством, требования к применению защитных устройств довольно высоки. Все электрические приборы должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) или дифференциальными автоматами, в отличие от других помещений, где защиту можно организовать, применяя автоматические выключатели необходимого номинала.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1398
Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/uzo-i-difavtomat-v-vannuju-komnatu
Вступление
Потенциальная опасность электрического тока заставляло и заставляет человечество придумывать специальные устройства для защиты человека от поражений электрическим током. Революционным изобретением стало устройство защиты от дифференциального тока, которое более известно, как устройство защитного отключения УЗО.
Блок: 2/9 | Кол-во символов: 322
Источник: https://ehto. ru/stat-i/kak-vybrat-uzo-parametry-uzo
Назначение УЗО и дифавтоматов
Чтобы понять, почему именно УЗО или дифавтоматы необходимо использовать для защиты цепей ванной комнаты, необходимо знать их принцип работы и задачи, которые они призваны выполнять.
УЗО или дифавтомат, в отличие от автоматического выключателя, работает по току утечки, который возникает при нарушении внешней изоляции проводника или при возникновении проводимости материалов, которые по своим свойствам являются диэлектриками.
Как диэлектрик может проводить электричество? Такое случается, если, например, поверхность материала увлажнена или материал пористой структуры напитан влагой. А эти состояния, как раз и характерны для предметов, находящихся в ванной комнате.
Автоматические выключатели будут срабатывать только при замыкании между фазой и нулем, то есть, когда, например, вода попала в электроприбор или розетку и закоротила оба проводника. Однако для организма человека гораздо опаснее тот случай, когда возникает разность потенциалов между фазой и «землей». Такое может случиться при пробое фазного контакта на корпус прибора, что может быть следствием проникновения воды внутрь корпуса. До момента касания корпуса человеком напряжение не возникнет. И автомат и УЗО останутся включенными.
Но при касании возникнет напряжение, и вероятность его появления увеличивается из-за того, что пол или стены в ванной комнате тоже могут быть увлажнены, что увеличивает их проводимость. Вот в этом случае автомат, в отличие от УЗО, останется включенным, потому что проходящий через организм ток, вряд ли превысит номинальный, при котором отключается автомат.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1593
Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/uzo-i-difavtomat-v-vannuju-komnatu
Об УЗО
УЗО знакомое всем, как устройство защитного отключения, выполняет в электрических цепях, роль постового, следящего за опасными дифференциальными токами цепи. Обнаруживая в цепи дифференциальный ток, УЗО прерывает электрическую цепь, тем самым защищая человека от поражений электротоком.
Блок: 3/9 | Кол-во символов: 292
Источник: https://ehto.ru/stat-i/kak-vybrat-uzo-parametry-uzo
Какой номинал выбрать
Минимальным опасным значением тока для организма является 100 mA. УЗО или дифавтомат позволит отключить подачу электроэнергии при достижении тока утечки 30 mA, независимо от того, на какой номинальный ток рассчитано любое из этих устройств. Указанное значение дифференциального тока – 30 mA, является минимальным в соответствии с требованиями ПУЭ (правил устройства электроустановок) для использования в жилых помещениях. Но для обеспечения большей безопасности, специалисты рекомендуют использовать УЗО для ванной комнаты с дифференциальным током 10 mA.
Дело в том, что человек, почувствовав действие электричества, может инстинктивно совершить неконтролируемые движения. При нахождении в ограниченном пространстве ванной комнаты, да еще на мокром скользком полу, это может привести к травмам. А при воздействии тока величиной 10 mA, реакция может быть менее интенсивной.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 896
Источник: https://EvoSnab.ru/oborudovanie/avtomatika/uzo-i-difavtomat-v-vannuju-komnatu
Как выбрать УЗО – в чем сложность выбора УЗО
На самом деле, теория дифференциальных токов очень сложна, а практическое разнообразие типов электрических цепей и схем подключений, не делают её проще. Наверно по этому, можно встретить самые разные советы по использованию и выбору УЗО.
В выборе УЗО можно пойти простым путем, найти качественный Интернет магазин, специализирующий на продаже электрооборудования, автоматов защиты, УЗО, например, http://elektro-prof.ru/ и в режиме онлайн рассказать специалисту для чего и куда вам нужно УЗО. Но лучше перед этим иметь представление, что вам нужно.
Блок: 4/9 | Кол-во символов: 592
Источник: https://ehto. ru/stat-i/kak-vybrat-uzo-parametry-uzo
Для чего вам нужно УЗО
Для бытовых электрических цепей, УЗО покупают для квартиры и для дома.
Для квартиры УЗО устанавливают для защиты в электрических цепях отдельных бытовых приборов, устанавливаемых в мокрых зонах квартиры (дома). Например, стиральной машины в ванной. Также, УЗО ставят в многогрупповых электрических цепях, для аварийного отключения целой группы потребителей. Например, УЗО на кухню или детскую комнату.
Второй принципиальный вариант, установки УЗО это защита всей электрической цепи квартиры, а чаще дома от пожара.
УЗО этого назначения, должны иметь токи отключения (токи отсечки) более 100мА и иметь в обозначениях букву S, что означает задержку (селективность) срабатывания. Нельзя чтобы общее УЗО отключалось быстрее УЗО отдельной группы.
Блок: 5/9 | Кол-во символов: 760
Источник: https://ehto.ru/stat-i/kak-vybrat-uzo-parametry-uzo
Продолжаю параметры УЗО важные для выбора
Ток КЗ. Эта характеристика показывает надежность УЗО в случае аварийного короткого замыкания в цепи. Возможны значения 3000-15000 Ампер. На корпусе УЗО этот параметр в прямоугольнике или с символом Inc.
Ток нагрузки. Важная характеристика, показывающая допустимую мощность приборов электрической цепи, куда ставится УЗО. Обозначается в амперах, значения аналогичны значениям автоматов защиты: 16, 20, 25,32,64 Ампер.
Примечание: В отличие от дифференциального автомата, УЗО ставится в цепи в паре с автоматическим выключателем. Нужно заметить, что номинал (по току) УЗО должен быть на шаг больше расчетного номинала автомата. Например, автомат ставим 16 А, УЗО, которое стоит до автомата со стороны потребителя, ставим 20 А.
Блок: 7/9 | Кол-во символов: 763
Источник: https://ehto.ru/stat-i/kak-vybrat-uzo-parametry-uzo
Параметры УЗО важные для выбора
Будучи потребителем, покупающим УЗО для квартиры или дома, вам важны следующие, назовем их потребительские характеристики УЗО.
Рабочее напряжение. Здесь вариантов два, УЗО для сети 220 В или для сети 380 В. Всё просто, для защиты в цепях отдельных бытовых приборов нужно УЗО 220 В, для групп и общего УЗО возможно 220 В или 380 В.
Ток срабатывания. Ток срабатывания он же ток отсечки он же ток уставки, это основная характеристика для УЗО. По номенклатуре выпускают УЗО с токами отсечки: 6, 10, 30, 100,300,500 мА. Рекомендации по выбору тока отсечки, следующие:
Для защиты в цепях отдельных бытовых приборов и групп электропроводки нужно выбрать УЗО 30 мА.
Для улучшенной защиты в цепях отдельных бытовых приборов и групп электропроводки нужно выбрать УЗО 10 мА. Например, УЗО для ванной (мокрая зона) или УЗО для детской комнаты.
Здесь важно следующее. Установка УЗО 10 мА, может приводить к так называемым, ложным срабатываниям УЗО. То есть, УЗО может отключать цепь без аварийных ситуаций. Вызвано это, наличием у бытовых приборов естественных (допустимых) токов утечки, а также особенностям конкретной электропроводки.
Выбор типа УЗО
Для бытовых электроцепей цепей, интересуют два типа устройства: AC и A.
Тип AC («видит» только переменный ток) выбирается для общей защиты с установкой для всей электрической цепи. Данный тип УЗО не реагирует на пульсирующие токи и некоторые отдельные бытовые приборы с электронным управлением (пульсирующим током) защищать не смогут.
Тип A («видит» переменный и пульсирующий ток), отлично работают для защиты любых одиночных бытовых приборов, например, стиральной машины.
УЗО типа S, имеет задержку срабатывания и ставится на ввод в дом или квартиру. Этот эффект задержки, позволяет сначала сработать УЗО, установленным на отдельные группы.
УЗО типа B и G в бытовых сетях не используются.
Блок: 6/9 | Кол-во символов: 1848
Источник: https://ehto.ru/stat-i/kak-vybrat-uzo-parametry-uzo
Электронные УЗО
В последнее время получили распространения электронные УЗО. Кротко замечу, что данный тип УЗО требует отдельного электропитания и по практике мене надежен, чем электромеханический аппарат, из-за выхода из строя электронной схемы.
Блок: 8/9 | Кол-во символов: 244
Источник: https://ehto.ru/stat-i/kak-vybrat-uzo-parametry-uzo
Вывод
как выбрать УЗО для квартиры.
Общее УЗО типа А или АС, лучше с селективной задержкой. Ток отсечки 30 мА. Рабочий ток на шаг выше вводного автомата.
УЗО для групп и отдельных приборов: Ток отсечки 30 мА. Для ванной и детской 10 мА. Рабочий ток по мощности прибора 16,25,32 А. Тип УЗО строго А.
как выбрать УЗО для частного дома.
Вводное УЗО противопожарное. Тип А (АС)+S. Ток отсечки 100 или 300 мА. Рабочий ток на шаг выше вводного автомата.
УЗО для групп и отдельных приборов аналогично квартире.
Блок: 9/9 | Кол-во символов: 500
Источник: https://ehto.ru/stat-i/kak-vybrat-uzo-parametry-uzo
Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 12589
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
https://EvoSnab. ru/oborudovanie/avtomatika/uzo-i-difavtomat-v-vannuju-komnatu: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4365 (35%)
http://electricvdome.ru/uzo/sxema-podklyucheniya-uzo-na-gruppu-avtomatov.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2903 (23%)
https://ehto.ru/stat-i/kak-vybrat-uzo-parametry-uzo: использовано 8 блоков из 9, кол-во символов 5321 (42%)

Розетка в ванной комнате — 5 правил, расстояния, высота, влагозащищенное исполнение
Установка розеток в ванной, не такой простой случай, как может показаться несведущим людям. Здесь есть много допусков и ограничений. Обо всем этом пойдет речь в статье.
Ванная комната, согласно классификации ПУЭ — это помещение с повышенной опасностью. А значит и требования ТБ здесь должны быть более строгими, чем для остальных комнат квартиры.
Розетка в ванной, можно или нет?
Некоторые ошибочно считают, что розетки в ванной комнате категорически запрещены. Якобы к ним приходил специалист и запретил монтаж розетки. Вполне возможно, что он был прав. Например во Франции, печально известен несчастный случай, когда известный певец погиб у себя в ванной комнате из-за несоблюдения правил электробезопасности.
Но этот запрет не относится ко всем ванным помещениям и многое зависит от их размеров и расстановки смесителей, душевых кабин. Наверняка вы храните и пользуетесь в ванной целой кучей эл.приборов — фен, эл.бритва, стиральные машинки и т.д.
Не будете же вы каждый раз для подключения тянуть переноску! Лучше нормальная розетка установленная по правилам, с соблюдением безопасных расстояний, чем валяющийся удлинитель на полу. Тем более нормативы этого не допускают.
Из-за повышенной опасности к установке розеток в ванной предъявляется ряд требований. Весь монтаж должен соответствовать ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат», который пришел на смену ГОСТ Р 50571. 11-96 – скачать можно здесь.
Зоны в ванной комнате
Все помещение ванной разбивается на зоны. Всего их четыре — от 0 до 3. Правда в последней редакции ГОСТа зона номер 3 не упоминается. Условно принимается что к ней относится пространство за зоной №2.
0 зона
внутренняя часть ванны, умывальника или душа
В этой зоне запрещено устанавливать электроприборы напряжением 220В. Разрешается только монтаж влагозащищенных, напряжением максимум 12В.
1 зона
это зона под раковиной, над ванной и т.п.
Здесь можно ставить эл.приборы с защитой IPX5. В основном ставят водонагреватели. При этом обязательно при подключении использовать трехжильный кабель с защитным проводником заземления. Розетки в этой зоне запрещены.
2 зона
все что находится, начиная с 60см и более от первой зоны
Розетки также монтировать запрещено. Можно ставить нагреватели, вытяжки, светильники которые включаются не с выключателя, а от шнурка.
В зонах до 2-й включительно запрещены распредкоробки. Поэтому до эл.прибора придется тянуть только цельный кабель от щитка или коробки в коридоре.
3 зона
начинается с того места, где заканчивается зона 2
Ее ширина по старому ГОСТ — 2,4м начиная от второй зоны. В новом издании не регламентируется и считается все пространство за зоной №2.
Важное замечание — действия зон в ванной распространяются до высоты 2,25м от чистового пола.
Если ванная комната, санузел, душевое помещение не имеет третьей зоны, то штепсельную розетку внутри устанавливать запрещено. Разрешается монтировать только на внешней стене, да и то на расстоянии в 60см от двери.
В Советское время длина шнура для подключения у отечественных стиральных машин по техусловиям равнялась 2,8м. Естественно никаких проблем с подсоединением стиралки к розетке на внешней коридорной стене не возникало.
Сегодня из-за повсеместной экономии с этим возникают явные трудности. И приходится в основном подключать только внутри помещения.
Правила установки розетки в ванной
1Розетки размещать можно только в зоне 3, но они должны быть влагозащищенные класса IPX4.
Разрешается использовать не ниже IP44. Цифра 4 означает, что розетке не страшны брызги воды, льющейся с любой из сторон. То есть на ней должны быть всякие резиночки и крышка. Плюс присутствуют шторки на отверстиях контактов под вилку.
Конечно, при включенной вилке и открытой крышке большинство розеток уже не будет обеспечивать первоначального уровня защиты. Но и вы навряд ли будете стирать и купаться одновременно.
Однако есть модели, которые даже со вставленной вилкой способны полностью защищать от брызг и поддерживать защиту IP66! Например Legrand Plexo.
2Касательно электропроводки — рекомендуется ее делать скрытой.
Причем ее нельзя монтировать в металлических трубах. Также запрещено крепить кабель с помощью стальных скоб.
Непосредственно под ванной монтаж открытой проводки также запрещен, даже в гофре, так как это считается тоже открытой прокладкой.
3Подключение розетки выполняется 3-х жильным медным кабелем с жилой защитного заземления.
Рекомендуемое сечение кабеля — 2,5мм2.
При этом не вздумайте использовать жилу заземления другой группы линии или от другого кабеля.
Заземляющий проводник не должен быть общим для разных групп.
4Розетки можно подключать только через УЗО или диф.автомат с током не более 30мА.
Но лучше всего использовать защитное устройство на ток 10мА. Безусловно, оно будет гораздо чувствительнее и дороже, и вполне вероятно что придется делать заказ, так как в магазинах в свободной продаже в основном от 30мА и выше. А если у вас еще и старая стиральная машинка, то не исключено что УЗО будет отключаться.
Ток утечки стиральной машины, имеющей даже исправный ТЭН, может составлять 1,5мА на 1кВт мощности. А если этот ТЭН уже отсырел, но все еще работает, то и пару дясятков миллиампер.
УЗО в 30мА при такой утечке не сработает, а вот вы при мытье рук ощутите на себе это в полной мере.
Кроме того, такой ток утечки хоть и незначительно, но влияет на коррозию труб в местах выхода.
Если у вас в эл.щитке не стоит УЗО, а розеткой вы намерены пользоваться, в этом случае применяйте переносные УЗО для розеток.
В правилах еще говорится о возможности подключения розеток через разделительный трансформатор. Однако в реальных жизненных условиях никто не будет ставить такую «бандуру» минимум под 10кг весом в ванную комнату.
А именно такого размера и придется монтировать трансформатор для питания например фена мощностью 1-2кВт. Так что установка УЗО это самый простой и наиболее выгодный вариант.
5В ванной комнате обязательно должна присутствовать система уравнивания потенциалов.
Причем вне зависимости от наличия или отсутствия там розеток. Она означает, что все металлический элементы в ванной должны быть заземлены (канализация и водопровод из металлических труб, чугунная ванная, душевая и т.д.)
Расстояния при монтаже розеток
Что касается минимальных расстояний, которые нужно будет соблюсти при монтаже розеток, то они следующие:
высота розеток от пола — 1,3м
безопасное расстояние розетки от умывальника, ванной или душевой кабинки — 0,6м
Если ванная слишком маленьких размеров и вы не сможете выдержать минимальные расстояния согласно указанных зон, то вам придется переносить розетку на другую стену, либо к сожалению вообще отказаться от нее.
Именно поэтому опытные электрики, некоторым хозяевам и говорят, что монтаж розеток в их ванной запрещен.
Статьи по теме
как и где ее лучше установить
В СССР шнуры питания стиральных машин были минимум 1,8 м, поэтому предполагалось, что их подключение будет выполняться к розетке в коридоре. Сейчас же на шнурах питания экономят, да и количество электроприборов, используемых в ванной (бритвы, триммеры, фены и т.д.), значительно увеличилось. Появилась необходимость монтажа розеток непосредственно в ванной комнате. Где можно, а где нельзя монтировать розетки? Какую модель выбрать, чтобы даже при включенном приборе обеспечивалась достаточная защищенность? Ответ в нашей статье.
Где разрешено устанавливать розетки?
Требования к установке электрооборудования в ванной комнате изложены в ГОСТ Р 50571-7-701-2013 (ранее был ГОСТ Р 50571.11-96) «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат». Данный ГОСТ делит помещение на несколько зон.
Всего их 4, с обозначениями от 0 до 3. Каждая зона определяет пространство вокруг точек водоразбора: в частности, ванны (или душевой) и рукомойника.
Нулевая зона — это пространство внутренних частей умывальника, ванны или душевой. Здесь запрещено устанавливать розетки или подключать электроприборы.
Зона 1 — это участок над раковиной и над ванной, а также под умывальником. В этой зоне, в основном, устанавливаются водонагреватели через индивидуальный автомат. Монтаж розеток 220 В запрещен. Все электроприборы, устанавливаемые в этой зоне, должны иметь влагозащиту не ниже IPX5.
Зона 2 представляет собой пространство, имеющее ширину 60 см. Здесь можно устанавливать водонагреватели, вытяжки и светильники, но только те, что включаются с помощью шнура и вилки в розетку, расположенную в зоне 3.
Зона 3 — это все остальное пространство за границами зоны 2 (хотя по нормативным документам оно имеет ширину 2,4 м). Как раз-таки в этой зоне разрешена установка влагозащищенных розеток со степенью защиты не ниже IP44 — IP54.
Цифра 4 означает, что розетка способна выдерживать брызги воды. Контакты закрыты резиновыми или пластиковыми вставками (1), вход имеет уплотнительную резинку (3), а сверху корпус закрывается шторкой (2). Проводка, подходящая к розетке, обязательно должна быть скрытой. Учитывая, что к розетке будет подключаться стиральная машина или бытовые электроприборы (водонагреватели подключаются через автомат), достаточно будет медного трехжильного провода сечением 2,5 мм².
Розетку в ванной комнате следует устанавливать только через УЗО (показано на картинке) с током утечки не более 30 мА. Высоту монтажа каждый обычно выбирает сам, в зависимости от высоты стиральной машины и удобства использования других электроприборов.
Какую розетку купить в ванную комнату?
В принципе для ванной комнаты подойдет любая влагозащищенная розетка со степенью защиты IP44 и выше. Однако есть один нюанс, который стоит учитывать: во время включения вилки в розетку, степень влагозащиты у нее снижается, так как шторка становится наполовину открытой. Конечно, редко, кто стирает и моется одновременно, но иногда такая необходимость все же может возникнуть.
Если необходимо, чтобы розетка с включенной вилкой была максимально защищена во время купания, можно взять модель Legrand Plexo IP66. Она полностью закрывает вилку включая часть отходящего шнура. Конечно, стоит такая заметно дороже обычных, но и степень безопасности гораздо выше.
Более экономичный вариант влагозащищенной розетки – Simon 15 Aqua. Она имеет степень влагозащиты IP54 (от брызг защитит), но стоит относительно недорого.
Советы домашним мастерам:
Теги электропроводка
Дифавтомат для ванной комнаты.
Как правильно подобрать УЗО для водонагревателя и другой техники в ванной комнате? Подключение УЗО без заземления
Ставьте смело УЗО на 10мА с номинальным током не ниже 16А (т.е. ваше УЗО можно ставить).
Почему ставить УЗО на 10мА читайте в таблице внизу поста. Прочитав, осознанно можете поставить хоть 300мА — никто вам не запретит.
Через 5 лет, если начнет срабатывать узо, еще раз прочитайте таблицу внизу и замените УЗО или отремонтируйте стиралку/бойлер/проводку.
Надеюсь помог с выбором)
Характер воздействия электротока на организм человека:
0,6-1,5 мА
Переменный ток — Слабый зуд, пощипывание кожи под электродами
Постоянный ток — Не ощущается
2,0-4,0 мА
Переменный ток — Ощущение тока распространяется на запястье, слегка сводит руку
Постоянный ток — Не ощущается
5,0-7,0 мА
Переменный ток — Болевые ощущения усиливаются в кисти руки, сопровождаясь судорогами. Слабые боли — во всей руке. Удается преодолеть судорожное сокращение мышц и разжать руку, в которой зажат электрод
Постоянный ток — Слабое ощущение нагрева кожи под электродом
8,0-10 мА
Переменный ток — Сильные боли и судороги во всей руке. Трудно, но можно оторвать руку от электрода
Постоянный ток — Усиление ощущения нагрева кожи
10-15 мА
Переменный ток — Едва переносимые боли во всей руке со временем усиливаются. Невозможно оторвать руку от электрода
Постоянный ток — Еще большее усиление ощущения нагрева как под электродами, так и в прилегающих областях кожи
20-25 мА
Переменный ток — Руки парализует мгновенно, оторвать их от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено
Постоянный ток — Еще большее усиление нагрева кожи, возникновение ощущения внутреннего нагрева. Незначительные сокращения мышц рук
25-50 мА
Переменный ток — Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание крайне затруднено. При длительном протекании тока может наступить паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания
Постоянный ток — Ощущение сильного нагрева, боли и судороги в руках. При отрыве рук от электродов возникают едва переносимые боли в результате судорожного сокращения мышц
50-80 мА
Переменный ток — Дыхание парализуется через несколько секунд. Нарушается работа сердца. При длительном протекании тока может наступить фибрилляция сердца
Постоянный ток — Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего нагрева, сильные боли во всей руке и в области груди. Затруднение дыхания. Руки невозможно оторвать от электродов из-за сильных болей в момент нарушения контакта
100 мА
Переменный ток
Постоянный ток — Паралич дыхания при длительном протекании тока
300 мА
Переменный ток — То же действие за меньшее время
Постоянный ток — Фибрилляция сердца через 20-30 с; еще через несколько секунд — паралич дыхания
Более 5000 мА
Дыхание парализуется немедленно — через доли секунды. Фибрилляция сердца обычно не наступает, возможна временная остановка сердца в период протекания тока. При длительном протекании тока (несколько секунд) -тяжелые ожоги, разрушение тканей. Как правило, исход смертельный
Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.
В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:
1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).
2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.
Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.
Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:
— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.
— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;
— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;
— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;
— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;
— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;
— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;
Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.
Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной и работает во влажной среде.
Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:
IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где
IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;
IΔсети — ток утечки сети, мА;
Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;
Lпровода — длина фазного проводника, м.
IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.
Ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:
IΔn > = 3 IΔ.
3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.
Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.
УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.
Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.
Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.
По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.
На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным . В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.
Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.
Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.
Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.
После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.
Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.
Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.
Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.
Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.
В результате расчетов у нас получилась следующая схема:
— первый вариант, если используются два групповых УЗО;
— второй вариант, если используются три групповых УЗО.
Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:
Добрый день, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».
Сегодняшняя статья посвящена установке розеток в ванной комнате. По этому поводу в сети интернет идут постоянные споры и дискуссии.
Цель моей статьи — рассказать всю правду про установку розеток в ванной или в душевых помещениях.
Вы знаете, что помещение ванной комнаты относится к помещению с повышенной опасностью (ПУЭ, п.1.1.13), поэтому к нему предъявляются особые требования по .
Итак, приступим…
Розетки в ванной устанавливать можно!!!
Да, уважаемые гости, розетки в ванной комнате и душевых помещениях устанавливать можно, я бы даже сказал нужно, т. к. в ванной комнате тоже имеется ряд электрических приборов таких как, фен, электрическая бритва, стиральная машинка, электрический полотенцесушитель, душевая кабинка и прочее электрооборудование.
Кстати, я уже писал статью как к электрической сети. Кому интересно, можете прочитать.
Сразу скажу, что все требования по установке розеток в ванной комнате и душевых помещениях прописаны в нормативной технической литературе под названием ПУЭ (Глава 7.1) и ГОСТ Р 50571.11 от 1996 года.
Что же там говорится?
Требования к розеткам в ванной комнате
1. Электропроводка
Первым требованием по установке розеток в ванной является требование к электропроводке. Вы уже знаете все . Так вот в ванной комнате, сюда можно отнести и сауны, и душевые помещения, должна применяться только . Хотя в ПУЭ пунктом ниже говорится, что допускается и , но без применения металлорукавов.
2. Разделение ванной комнаты на зоны
Вторым требованием по установке розеток в ванной являются зоны, на которые разделяется помещение ванной комнаты. Вкратце расскажу о них. Всего существует 4 зоны:
зона 0
зона 1
зона 2
зона 3
Чтобы легче представить себе как располагаются зоны, предлагаю Вам посмотреть рисунки ниже. На изображениях показаны виды сверху и сбоку для разных исполнений ванных комнат. Красными цифрами обозначены номера зон.
Ванна (без стационарной перегородки).
Ванна со стационарной перегородкой.
Душ с поддоном и стационарной перегородкой.
Душ без поддона (с разбрызгивателем) и стационарной перегородкой.
Думаю, с зонами в ванной комнате все понятно. А теперь давайте разберемся, что в какой зоне может располагаться, особенно это касается розеток.
Электрооборудование, расположенное в определенной зоне, должно отвечать требованиям этой зоны. Требования различаются по степени защиты корпуса IP, напряжению питания и наличие устройств защитного отключения.
В зоне 0 запрещено размещение любых электрических приборов, кроме тех, что используются для применения в самой ванне (в основном до 12 вольт). В любом случае они должны иметь степень защиты корпуса IРХ7 (Х — защита от твердых частиц и тел в санузле нас не особо интересует, 7 — защита от проникновения воды при временном погружении).
В зоне 1 разрешено устанавливать только водонагреватели. К тому же они должны иметь степень защиты корпуса IРХ5 (5 — защита от струй воды со всех сторон под небольшим давлением).
А в зоне 2 уже допускается устанавливать водонагреватели, вытяжные вентиляторы и светильники 2-ого класса, которые включаются с помощью шнура. Все установленное электрооборудование во 2 зоне должно иметь степень защиты корпуса IPХ4 (4 — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды).
В зонах 0, 1 и 2 запрещено устанавливать распределительные коробки, розетки и различные устройства управления (например, терморегуляторы для ).
В зоне 3 уже можно устанавливать розетки, выключатели, терморегуляторы и прочее электрооборудование, но при выполнении любого из нижеперечисленного условия:
питание линий производится через разделительный трансформатор
линия защищена УЗО или дифференциальным автоматическим выключателем с уставкой не более 30 (мА)
При этом степень защиты у розеток, выключателей и прочего оборудования в ванной, установленных в зоне 3, должна быть IPХ1, но для надежности все же рекомендую IPХ4 (Х — защита от твердых частиц и тел нас в ванной не особо интересует, 1 — защита от падающих вертикально капель воды, 4 — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды).
Например, розетки IPХ4 являются влагозащищенными, их конструкция состоит из защитной крышки. Так выглядит розетка в ванной комнате моей квартиры со степенью защиты корпуса IP44.
О назначении УЗО (устройство защитного отключения) или дифавтомата Вы можете узнать из статьи про . Если у Вас нет возможности установить УЗО в квартирном щитке (например, нет места), то Вы можете применить переносные УЗО. Об этом я рассказывал в статье о том, как правильно .
Думаю, что насчет зон все понятно. Главное, чтобы расстояние от розетки до края ванны, двери душевой кабинки или умывальника составляло не меньше 60 (см).
Вот фотография, подтверждающая сказанное выше:
3. Система уравнивания потенциалов (СУП)
Еще одним требованием по установке розеток в ванной или душевых помещениях является наличие (СУП). Переходите по ссылочке, там я все подробно описывал и рассказывал про СУП.
Выводы
Еще раз повторяю Вам, что розетки в душевых помещениях и ванных комнатах устанавливать можно и даже нужно, но при соблюдении всех вышеперечисленных требований. Эти требования не на столько сложны, чтобы ими пренебрегать.
P.S. И в завершении статьи я хочу спросить: «А у Вас розетки в санузле установлены по всем перечисленным требованиям?»
Здесь я расскажу про наиболее часто встречающиеся ошибки при подключении УЗО («устройства») в электросхемах жилых помещений. Возникающих при ремонте квартиры, ремонте кухни, ремонте ванных комнат и подключении отдельных электроприборов (стиральных машин, посудомоечных машин).
Основные понятия об УЗО
Во-первых, устройства защитного отключения бывают электронные и электромеханические. Мы будем говорить исключительно об электромеханическом типе защитных устройств, потому, как электронные уступают своему электромеханическим и дополнительно требуют электропитания входе работы.
Во-вторых, принцип действия электромеханических защитных устройств основан на сравнении токов в фазе и нейтрале(нуле). Если их амплитуда (утечка) выше значения в характеристиках «устройства», указанных на фасаде прибора, то реле устройства активируется и отключит как фазу, так и ноль.
Вы должны понимать, что в трехфазных защитных устройствах амплитуды токов по отдельным фазам суммируются и сравниваются «нулем».
Важно отметить, что УЗО может сработать и при выключенной фазе (отключенный автомат) в случае если по«нулю»пущен или «пробивает» ток.
В-третьих, суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока «устройства».
При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.
В-четвертых, при последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем у «устройства», расположенного ближе к потребителю.
Еще информации
5. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо . 6. В жилых зданиях, как правило, должны применяться «устройства» типа «А». Они реагируют не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры; видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях. 7. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка его в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники (за исключением ванных комнат), а также в общеведомственных осветительных сетях, как правило, не требуется.
УЗО в сантехкабинах и ванных
Установка УЗО на линиях, питающих установки пожарной сигнализации, не допускается.
8. Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА; если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, при использовании одной линии для сантехкабины и кухни и коридора, допускается использовать аппарат с номинальным током до 30 мА. 9. Для индивидуальных домов УЗО до 30 мА рекомендуется ставить для групповых линий, штепсельных розеток внутри дома. Включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны.
Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка «устройства» с номинальным током до 30 мА обязательна .
Ограничители перенапряжений (грозовые разрядники) следует устанавливать до УЗО .
Ошибки при подключении УЗО
Теперь непосредственно про ошибки при подключении УЗО.
Перепутаны нейтрали (нули) двух узо
Если перепутать местами подключение нейтрали двух устройств, то кнопка «Тест» не покажет ошибку подключения. Ошибка выявится при работе бытовых приборов.
Параллельное соединение нейтралей (нулей)
Если со стороны защиты (в розетках) соединить два нулевых контакта относящихся к разным УЗО, то при включении нагрузки будут срабатывать одно или два узо без аварий.
Неправильное подключение нейтрали (нуля) к УЗО
На корпусе устройства есть указатели для подключения нуля и фазы, их путать нельзя.
Недопустимое дополнительное соединение N (нейтрали-нуля) и PE (независимое заземление) внутри розетки
Ошибочное соединение нуля и защитного провода в розетке приведёт произвольному срабатыванию узо даже без подключения приборов.
Это опасно!
Несколько напоминаний и предупреждений касающихся техники безопасности при самостоятельных работах по электропроводке.
Внимание! Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной комнате без применения УЗО на 10 мА смертельно опасна!
Не подключайте по собственной инициативе нейтральный провод к вашему заземлению. То есть не делайте повторное заземление нейтрального провода на вводе и соответственно зануление электроприборов.
Повторным заземлением питающих линий в первую очередь должна заниматься энергопередающая организация.
При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии, таких как, не контакт; обрыв нейтрального проводника; отгорание проводника; ошибочная смена местами фазы и нейтрали; перехлестывании проводов на воздушных линиях – единственной нейтралью всех домов через ваше заземление может стать ваша заземленная нейтраль.
При кустарном исполнении повторного заземления, без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний, заземление вряд ли выдержит такие аварии и может отгореть. В лучшем случае будет пожар, а если и выдержит, то нет гарантии что обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях.
В связи с чем неизбежно смертельно опасное и уголовно ответственное, за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током через электрически соединенные открытые токопроводящие поверхности и опасность возникновения пожара!
О всегда помните, при любой работе по электропроводке отключайте электропитание линий, а лучше общий квартирный автомат (это особенно относится к домам старой постройки). В старых домах, чем больше работаешь, тем больше удивляешься о хитросплетениях старой электропроводки.
На этом про ошибки при подключении УЗО все! Успехов Вам в ваших начинаниях!
Почему электропитание именно ванной комнаты должно осуществляться особенно тщательно? Ответ на вопрос очевиден – ванная ввиду своих небольших размеров и постоянной повышенной влажности является помещением, где поражение электрическим током более вероятно, и главное – более опасно, чем в остальных комнатах квартиры или дома.
Поэтому при наличии таких электробытовых приборов, как электрические водонагреватели, стиральные машины и других, получающих питание от сети 220 вольт аппаратов, необходимо введение защитных устройств и приспособлений. Основными мероприятиями по этому вопросу являются наличие защитного заземления и устройства защитного отключения, сокращенно УЗО. И эти меры не просто желательны – они необходимы, т.к. на кону ваше здоровье и даже жизнь. Защиту по токам утечки осуществляют аппараты УЗО и дифавтоматы с устройством защитного отключения. Что лучше применить для защиты ванной комнаты?
Принцип работы устройств защитного отключения
Действие приборов основано на улавливании дифференциальных токов, т.е. входящих и выходящих через устройство токов. Например, при прикосновении к оголенному участку провода часть тока уйдет через человека на землю, не возвратившись обратно в защитный прибор. Именно эта разница и учитывается аппаратом, при превышении номинального отключающего тока нагрузка обесточивается. По такому принципу работают как УЗО, так и дифференциальные автоматы.
Каково отличие между устройством отключения и дифавтоматом
Оба типа устройств предназначены для защиты от поражения электротоком при возникновении тока утечки на землю, и отключения нагрузки в этом случае. Т.е они защищают нас от удара электротоком в случае повреждения изоляции, а применительно к ванной комнате – при пробое через влагу. Однако дифференциальный автоматический выключатель имеет еще одну, пожалуй основную, функцию – отключение потребителя при превышении тока нагрузки сверх номинального для данного автомата и коротком замыкании.
Различия в характеристиках и настройках
Основные характеристики УЗО – чувствительность (минимальный ток утечки, при котором идет срабатывание) и номинальный рабочий ток. Для ванной комнаты следует выбирать приборы с чувствительностью от 100 до 300 мА и номинальным током, равным току потребления всех подключаемых электроустройств. Например, если предполагается установка в ванной стиральной машины, рабочий ток прибора выбирается равным 16 ампер.
Основные характеристики АВ с дифференциальным блоком – это ток срабатывания (отключения) и дифференциальный ток отключения. Существуют автоматы с током срабатывания от 1 до 300 А и настройками на отключение по току утечки 10 и 30 мА.
Итак, основные отличия между УЗО и автоматическим дифференциальным выключателем:
оба прибора защитят нас от поражения электротоком, но автомат также отключит нагрузку в случае превышения потребляемой мощности сверх нормы, первый же при длительной работе в этом случае просто выйдет из строя.
разница в токах срабатывания по утечке (у АВ значительно меньше) также ограничения на область применения тех и других приборов.
существенная разница в стоимости.
Как отличить УЗО от диф. автомата – посмотрим видео:
Что применить для защиты электрики в ванной комнате
Применительно к электропитанию мощных устройств в ванной комнате целесообразнее установка отдельного блока УЗО, как устройства, специально разработанного и предназначенного для этих целей. Кроме того, высокая чувствительность дифзащиты у АВ может провоцировать ложные срабатывания при подключении стиральной машины, в основном из за высокочастотных помех от ее электронных блоков, кстати, именно поэтому не рекомендуется ставить в цепях питания компъютера. Область же применения дифференциальных автоматических выключателей – электрические цепи освещения.
Как правильно подключить УЗО
Схема подключения устройства защитного отключения.
Для подключения устройства защиты необходимым является наличие третьего защитного проводника в цепи. При включении без этого провода устройство не будет выполнять свои функции.
И в заключении…
Вопрос электробезопасности всегда был и будет главным в общении с электротехникой, поэтому обратите особое внимание как на установку цепей защиты, так и на наличие остальных немаловажных вещей – наличие необходимого заземления, схемы уравнивания потенциалов, надежной электропроводки. Следует вспомнить также, что установка электрической розетки непосредственно в ванной комнате категорически запрещена.
УЗО на освещение — ставить или нет?
Вопрос о том, устанавливать ли УЗО на цепь освещения остается в последнее время актуальным. Между тем какого-то жесткого регламента относительно установки УЗО на осветительные линии не существует. Давайте же посмотрим, что может дать УЗО в данном случае, и как будут обстоять дела без него. После чего каждый читатель сможет сделать для себя вывод, ставить ли УЗО на освещение или нет.
УЗО на освещение – ставить или нет?
Для начала напомним принцип действия УЗО. Трансформатор дифференциального тока внутри УЗО позволяет обнаруживать превышение дифференциального тока. Если такое превышение произошло — защищаемая электрическая цепь разомкнется. УЗО включается в разрыв защищаемой цепи — в разрыв нейтрального и линейного проводников.
После пуска УЗО в работу, контакт внутри него замыкается соленоидом, удерживается в таком состоянии, и устройство беспрепятственно пропускает через себя питающий цепь ток. Если все работает нормально без утечек, то ток нейтрального проводника и ток линейного проводника равны между собой, они направлены противоположно, и их магнитные потоки в сердечнике катушки дифференциального трансформатора взаимно компенсируются — ЭДС не наводится, нет причин для аварийного размыкания УЗО.
Принцип действия УЗО
Ежели теперь произойдет замыкание или утечка на землю, то ток линейного проводника окажется больше тока нейтрального проводника — магнитные потоки в сердечнике дифференциального трансформатора перестанут быть взаимно скомпенсированными — во вторичной обмотке трансформатора наведется ЭДС. Следящее устройство внутри УЗО это обнаружит, и соленоид тут же перестанет удерживать контакт — цепь, в которой обнаружена утечка, разомкнется действием пружины на контакт за долю секунды, и поражение человека током будет на корню пресечено.
Подробнее про устройство и принцип действия УЗО смотрите здесь:
Виды и типы УЗО, какие УЗО существуют и в чем их различие
Условные плюсы не установки УЗО на линию освещения
Итак, если вы не поставили УЗО на линию освещения, то чем это обернется? Преимуществ минимум два.
Во-первых, вы сэкономите деньги на покупке УЗО, ведь модель известной проверенной марки стоит не дешево, а если уж УЗО и покупать — так покупать качественное.
Во-вторых, вы не займете лишнее место внутри щита, ведь даже однофазное УЗО занимает целых два модуля на DIN-рейке, а место в щите порой очень в дефиците, не лучше ли применить его более целесообразно (в зависимости от ваших приоритетов и текущих задач).
Таким образом, если ваш бюджет, как и место внутри щита, ограничены, то УЗО на освещение можно и не ставить.
Очевидные минусы не установки УЗО на линию освещения
Минусы в этой ситуации значительно тяжелее плюсов. Очень многие современные осветительные приборы обладают электропроводящими корпусами или как минимум проводящими частями корпусов. Собирая такой прибор, человек может не заметить как повредившаяся изоляция оголила провод, и тот уже соприкасается с корпусом где-то внутри прибора.
Чем это чревато? Корпус осветительного прибора (фонарь, люстра, светильник, бра) может случайно оказаться под напряжением, и при попытке например вкрутить лампочку или протереть пыль на абажуре, человек окажется поражен электрическим током.
То же и с патронами: если к наружной резьбовой его части присоединен фазный провод, а нейтральный – ко внутреннему контакту — опасность поражения током повышается, правильнее фазный провод присоединять к центральному контакту патрона. В любом случае, даже при замене лампочки возникает риск поражения, если невзначай дотронуться до резьбы. Если будет установлено УЗО — человек будет защищен, если УЗО отсутствует — возникает риск.
Похожая ситуация может возникнуть и в случае ремонта. Сверля стену, вы рискуете случайно наткнуться сверлом на фазный провод. Если не будет защиты, то возможно поражение током, не говоря уже о коротком замыкании. Если же будет предусмотрительно установлено УЗО — цепь мгновенно обесточится, и у вас появится время на устранение проблемы.
А в случае намокания проводки или затопления? Здесь УЗО вперед человека среагирует на опасную ситуацию — намокший участок под напряжением мгновенно будет обесточен, опасность поражения током будет предотвращена. Что и говорить о ванной комнате, где повышенная влажность — обычное дело? Здесь защита линий освещения посредством УЗО в крайней степени желательна.
Плюсы установки УЗО на линию освещения перевешивают любые возражения
Итак, как вы уже поняли, плюсы установки УЗО значительно более выгодны, чем плюсы не установки УЗО. Установив УЗО, потратив деньги и время один раз, вы получаете гарантию защиты от аварии и от поражения людей электрическим током. Таким образом, УЗО на освещение – однозначно ставить!
Узо | HomeBrewTalk.com — Дискуссионное сообщество по пивоварению, вину, медовухе и сидру.
Когда мне было 20 лет, и я не был достаточно взрослым по закону, чтобы впитать, я проходил стажировку в колледже в Ассоциации развития центра Детройта. Меня отправили посредником на встречу между главой ассоциации торговцев греческого города и главой ассоциации китайских торговцев.
В Детройте нет официального китайского квартала, он был в 20-х годах, но он исчез после 67 беспорядков, оставив квартал пустых старых зданий, но есть большой оживленный район, известный как Гриктаун, с несколькими кварталами площадью рестораны, бары и казино.Китайцы хотели помощи греков в том, как возродить свою территорию. Я пообщался с главами обеих групп, поэтому мой босс попросил меня организовать встречу.
Мы начали встречу с ужина в еще не открывшемся элитном китайском ресторане, нас только трое и персонал ресторана. Я — тощий 20-летний, 70- или 80-летний китайский ресторатор, худощавый, хрупкий и очень традиционный, и большой, счастливый 60-летний греческий бизнесмен-мультимиллионер. …
После еды грек приглашает нас обратно в свой офис, чтобы посмотреть планы его нового казино. Итак, мы возвращаемся в его офис, где он приносит бутылку Узо … С этого началась долгая ночь выпивки и очень успешная встреча … По крайней мере, я так думаю.
Итак, китайская еда не совсем подходит для ночи, когда много пьет, особенно если вы легковесный 20-летний подросток, у которого никогда в жизни не было ничего сильнее подлого мбк.
Я не очень хорошо помню остаток ночи, только то, что было много узо (которое не было плохим после третьего или четвертого выстрела), много шлепков по спине и смеха между греком и китайский бизнесмен (на которого было интересно посмотреть, потому что китайский бизнесмен был все время таким серьезным и суровым), и что в какой-то момент я вышел из офиса, чтобы найти ванную…
… и что они нашли меня через час, свернувшись калачиком под столом секретаря.
Мне потребовалось некоторое время, чтобы пережить это … В течение нескольких месяцев я терпел от них обоих много добродушных насмешек о том, что я маленький ребенок . ..
В районе Ривер-Оукс, два, которые нужно попробовать, увидеть и -Be-Seen Spots
Я не был готов к тому, что оранжевый медведь почти семи футов высотой справился с туалетом перед мужским писсуаром в MAD. Но как только я оказался один в комнате с официальным талисманом этого шикарного ресторана из пластика, напечатанным на 3D-принтере, я сделал единственное, что сделал бы любой пылкий гость: я сфотографировал его.
«Ну, это район Ривер-Оукс», — подумал я про себя, игровая площадка сверхбогатых людей Хьюстона. Здесь может быть что угодно.
Я люблю BCN Taste & Tradition, владельца Игнасио Торраса и шеф-повара Луиса Роджера, любовное письмо Барселоне и романтику в Монтроуз. Так что я был рад зайти в их новый ресторан MAD, который, как и его сестра, получил свое название от кода аэропорта — в данном случае Мадрида.
Дизайн, меню и атмосфера
MAD навеяны дикой ночной жизнью испанской столицы.Ощущение веселья и игривости — особенно по вечерам в выходные, когда ди-джей крутит танцевальные джемы в стиле Ибицы — делает ресторан идеальным местом для модной обстановки ROD.
Посетители могут почувствовать нервное возбуждение, войдя в столовую на 122 места, спроектированную барселонским Ласаро Роса-Виоланом. Подходящие, сексуальные люди есть везде. Золотые и кроваво-красные огни светят сквозь фонари и жалюзи. Расписанная на кухне золоченая фреска напоминает что-то из археологического музея. Скульптуры из космического мусора стоят в стеклянных витринах, что намекает на слоган ресторана «MAD to the Moon», подходящий для Space City.Между тем коридор, ведущий в ванную комнату, залит зеркалами и ослепляющими неоновыми лампами. Поищите в Instagram по запросу MAD, и вы увидите в коридоре больше селфи с подтянутыми и сексуальными людьми, чем настоящие тарелки с едой.
О еде: Меню MAD сложное, в нем есть все: от тапас, приготовленных с использованием методов молекулярной гастрономии, до бутербродов и крупноформатных рыбных блюд. Многие из них тоже довольно красивы, особенно MAD Tomato, шарик из мусса из пармезана и песто, заключенный в вишнево-красное томатно-водное геле, поданный поверх поджаренного пумперникеля, раскрошенного до грязи. Еще одним визуальным отличием является тартар из стейка, завернутый в съедобную газету с симпатичным логотипом Houston Chronicle . И то, и другое — искусно выполненные технические достижения, которые каждый должен попробовать хоть раз.
Есть и другие блюда, за которыми я бы возвращался снова и снова, например, текстурный шедевр — gulas , похожая на спагетти куча молодых угрей, поданная на горе пурпурных картофельных чипсов и увенчанная перепелами солнечной стороной вверх. яйца. А сыр MAD ‘n’, в котором бульон был превращен в гель в форме пенне, а затем смешан с сыром, крошками и свиными квадратами, был дымным, странным наслаждением.Позже я был разочарован, узнав, что он был удален из меню, но он идет с новым рестораном, который нашел свою основу.
Когда MAD сочетается с классическими препаратами, обычно случаются хорошие вещи. Я люблю нежную, идеально прожаренную на гриле pulpo , хотя, к сожалению, ее подают с мягким отварным молодым картофелем. Варенье — n Ib и rico — соленые, роскошные, тонкие как бритва ломтики испанской ветчины, подаваемые с хрустящей корочкой pan de cristal , посыпанной топленым томатным спредом, — еще один победитель.И хотя для меня это было сухо, я наслаждался жареной на дровах паэльей. Блюдо подается за столом, чтобы хрустящий рис со дна сковороды, называемый socarrat , попадал в каждый укус.
Вычурные джин-тоники
BCN заслуженно известны, а MAD предлагает свои собственные вкусные закуски для коктейлей. Если вы хотите дикий, то кислая, насыщенная и дымная паэлья G&T, подаваемая с ободком из паприки, по вкусу напоминает блюдо, но в форме напитка. Мне больше всего нравится Pimiento, чьи ароматы жареного перца и манго сказочно сочетаются друг с другом.
Трудно не весело провести время в MAD. Ваш вечер станет еще лучше, если вы выберете блюда по своему аппетиту, а не для своей ленты в Instagram. Сохраните фотографии для прогулки в ванную.
В трех минутах ходьбы от MAD находится Ouzo Bay, модный новичок в ROD и Хьюстоне, предлагающий меню греческой кухни от балтиморской группы ресторанов Atlas. Atlas также владеет Loch Bar, рестораном виски и моллюсков в стиле Восточного побережья по соседству, где в недавний вечер выходных я смог поймать барный стул и выпить премиальный ржаной виски Tuthilltown, прежде чем отправиться в залив Узо.
Узо-Бэй всегда занят, он кишит серверами и менеджерами — я насчитал по крайней мере четырех стильно одетых людей на полу, проверявших столы в течение одной ночи — вместе с толпами людей, которые ели, пили и болтали под ярким кораллом. вроде установка подвешенная к потолку. Бар с мерцающим золотым фоном никогда не бывает менее наполненным. Посетители хотят быть там, и если их отправят в более уединенное место в задней части ресторана, они попросят переехать — я был свидетелем того, как три отдельные группы делали это в течение одного посещения.
Серверы здесь хороши, хотя один зашел слишком далеко, дважды просматривая все меню с нашим столом. В свою пользу он предложил моей спутнице два вкуса из обширного списка греческих вин ресторана, чтобы определить, что подойдет к ее ужину. Он делал все возможное, как и все в ROD.
В заливе Узо можно поймать рыбу. Чередующийся выбор обычно включает бранзино из Средиземного моря, красный окунь из Персидского залива, дуверскую подошву из Голландии и желтохвост из Гавайев, известный как Кона Кампачи — мой любимый.Нежный и маслянистый, он подается без костей, фаршем и с оливковым маслом, орегано и каперсами.
Если вы предпочитаете оставаться на суше, в Ouzo Bay вам предложат несколько стейков и отбивных. Идеально редкое короткое ребро бизона весом 14 унций, глазированное соусом из черного чеснока и подаваемое с дымным йогуртом и травянистой гремолатой, является выдающимся.
Сияют традиционные греческие предметы. Есть несколько спредов, которые подаются с теплой питой — хумус гладкий и прекрасный, и мне нравится соус из фиников и козьего сыра с тимьяном и гарам масала. А португальский осьминог, приготовленный на гриле до легкого угля и подаваемый со сладким луком и перцем поверх хумуса, просто великолепен.
Другие греческие блюда приготовлены необычным, но удачным образом. Блестящие виноградные листья фаршированы сочным нарезанным филе вагю и рисом Snake River Farms и подаются с фисташковым песто, цацики и горсткой кусочков фисташек. Пастицио, похожее на лазанью, представляет собой плотно упакованный сытный блинчик с начинкой, который подается с медовым соусом харисса, симпатичным заменителем утиного соуса.
MAD и Ouzo Bay предлагают смущение изобилия кухни и декора — конечно, с соответствующими ценниками — и вы не можете не потеряться в этой сцене. Одевайтесь соответственно, как вам подходит, сексуальные хьюстонцы.
Врач из Южной Флориды арестован, обвинен в употреблении наркотиков для женщины
Врач из Южной Флориды арестован по обвинению в употреблении наркотиков для женщины.
По данным полиции Бока-Ратон, покупательница сказала, что видела, как Мирча Морариу наливал порошкообразное вещество в напиток женщине, когда она находилась в ванной в ресторане Ouzo Bay по адресу 201 Plaza Real, 19 сентября. 10.
По словам полиции, когда та женщина вернулась, она выпила напиток.
Клиент и менеджеры Узо вызвали полицию и отложили напиток, чтобы полиция могла получить его в качестве доказательства.
«Опять же, многие люди, вероятно, вылили бы этот напиток. Нашим сотрудникам говорят не выливать этот напиток, а держать его, чтобы они могли его проверить», — сказал Эрик Смит, управляющий партнер Atlas Restaurant Group. кому принадлежит Атлас. «Мы также поднялись наверх, проверили наши камеры и увидели доказательства того, что он делал что-то в этом роде.»
Офицеры заявили, что они вступили в контакт с Морариу, когда он выходил из ванной, и он отрицал, что наливал что-либо в напиток женщины.
Полиция сообщила, что они нашли прозрачный пластиковый пакет с остатками белого порошка в мусорном ведре в мужской ванной. Они сказали, что тесты показали, что пакет содержал золпидем и алпразолам, широко известные как ксанакс и амбиен.
Согласно отчету токсикологии, комбинация алкоголя, алпразолама и золпидема, вероятно, может вызвать сонливость и, возможно, потерю сознания.
Полиция сообщила, что женщина сказала им, что знает Морариу почти 20 лет, и они встретились, чтобы выпить. Она сказала, что, вернувшись из ванной, Морариу подтолкнул к ней свой напиток и сказал, что хочет, чтобы она допила, по словам полиции.
Женщину доставили в больницу, где, по словам полиции, она была немного бессвязной.
Морариу теперь сталкивается с зарядом отравления едой / водой с намерением убить или нанести травму.
В суде во вторник судья приказал Морариу не контактировать с предполагаемой жертвой.Морариу будет освобожден для прохождения стационарной программы лечения от наркозависимости и алкоголизма.
Полиция Бока сообщает, что обычно люди говорят, чтобы они оставляли напитки с друзьями, если им нужно сходить в ванную или что-то еще, но теперь они рекомендуют просто заказать новый напиток, если вам нужно оставить напиток без присмотра.
Полиция сообщает, что на арест Морариу потребовались месяцы, так как они ждали отчетов о токсикологии.
Он был арестован в ресторане The Woods на Юпитере, принадлежащем Тайгеру Вудсу.
Морариу — невролог из Флоридского неврологического центра в Делрей-Бич. В офисе не комментировали его арест.
Гаридес Узо (креветки с узо)
Греки и сицилийцы в северной Флориде были первыми, кто начал ловить королевских красных креветок более 100 лет назад, хотя промысел креветок не стал коммерчески выгодным до 1960-х годов.
Традиционные рецепты потомков этих креветок, как правило, просты. Это классика на всех греческих островах и везде, где поселились греки.Есть десятки вариантов, одни со сливками или йогуртом, другие с помидорами и фенхелем.
На юге Франции вы найдете подобные смеси с использованием пастиса, кузена узо со вкусом аниса.
Это вряд ли рецепт, это скорее идея сделать его простым и не переваривать креветки. Если вы используете креветки, кроме королевских красных, их нужно готовить на минуту дольше.
Подайте к этому блюду стакан молодой греческой розы. Akakies от Kir-Yianni изготовлен на 100% из Ксиномавро, превосходного красного винограда Македонии.Замечательно насыщенный для розы, с цветочным ароматом и освежающей кислинкой, это просто напиток для этого лимонного мезе.
Порций: 4
Ингредиенты
1 фунт креветки, предпочтительно королевской красной, свежей или размороженной и очищенной от скорлупы
Кайенский перец
1/3 стакана узо (может заменить другой ликер со вкусом аниса) до тех пор, пока содержание алкоголя не превышает 42 процента)
3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока (из 1 большого лимона)
1-2 столовые ложки оливкового масла первого отжима, предпочтительно греческого
Fleur de sel или высококачественная морская соль, например, Cyprus Flake
Directions
Поместите креветки в большую инертную форму для запекания (например, Pyrex) и посыпьте с обеих сторон кайенским перцем по вкусу.
Смешайте узо и лимонный сок в мерной чашке; полейте креветки, перемешивая, чтобы покрыть их равномерно. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа.
Когда все будет готово, разогрейте сервировочное блюдо.
Слейте воду из креветок и обсушите; откажитесь от маринада.
Нагрейте большую сковороду (без антипригарного покрытия) на сильном огне. Добавьте масло; как только он начнет мерцать и полностью покроет дно сковороды, добавьте половину креветок. Разложите их и жарьте, помешивая, около 1 минуты, пока они не станут непрозрачными.Переложите на разогретое блюдо, затем добавьте оставшиеся креветки в сковороду и готовьте таким же образом, добавляя их на блюдо, когда они будут готовы. Посолить все креветки по вкусу; подавать горячим или теплым.
Источник рецепта
От автора поваренной книги Джона Мартина Тейлора.
Проверено Бонни С. Бенвик.
По электронной почте вопросы в отдел питания.
По электронной почте вопросы в отдел питания по телефону food @ washpost. com .
пломари узо сайт

L’ouzo, assurément la boisson la plus intimement liée à la Grèce, l’apéritif grec le plus connu! Νακαλύψτε την ιστορία του, πλούσιο φωτογραφικό υλικό & βίντεο! Отель Vicky III с бесплатным Wi-Fi и сезонным открытым бассейном расположен в Пломари.
В некоторых апартаментах есть гостиная и / или обеденная зона. Все апартаменты оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. 40 °. Типично средиземноморский образ жизни: расслабленный, ароматный и в компании.В каждых апартаментах есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Distillé depuis 1894 dans le Village de Plomari selon une Recette Традиционнель де Лиль де Митилен, греческий ARVANITIS готовится к ароматическим растениям и … Шел 1860 год, когда Эфстатиос Дж. Барбаянис прибыл в живописный порт Пломари, на богатом, плодородном и солнечном острове Лесбос, Греция. Проточные воды острова дали жизнь прекрасному разнообразию аниса и сотням редких сладко пахнущих трав. Plomari Ouzo, Skinos Mastiha, Greek Tsipouro, Ouzo, Tsipouro, Metaxa Brandy, Greek Liquor, M Dry Mastiha
Обновление COVID-19: Чтобы ограничить распространение коронавируса, аттракционы могут быть закрыты или частично закрыты. В некоторых апартаментах есть кухня с холодильником. Узо Барбаянни греческий Узо Ликер Пломари Лесбос Греция. Широкая доставка известных греческих спиртных напитков в Австралии. Проверка доступа для лиц младше 18 лет на сайте Узо Пломари. L’ouzo Plomari est élaboré depuis 1894 dans la ville de Plomari sur l’ile de Lesbos.Стефос Л’узо Стефос готовится к семейной винокурне в Неохори, в деревне де Л’Иль-де-Хиос, где используются ароматы, травы, мастика и т. Д. Музей Барбаяниса Узо, Пломари: Адрес, Музей Барбаяниса Узо Отзывы: 4.5 / 5. Винокурня Plomari Ouzo Isidoros Arvanitis переехала на новое место посреди великолепной оливковой рощи, но по-прежнему находится в живописном Пломари, месте, где Исидорос Арванитис впервые создал Узо из Пломари в 1894 году и где он производится более 100 лет. .Европа; Греция; Северо-восточные острова Эгейского моря; Лесбос; Пломари; Чем заняться в Пломари; Музей Барбаяниса Узо; Поиск. Пожалуйста, ознакомьтесь с правительственными туристическими советами перед бронированием. Туризм Пломари: На сайте Tripadvisor имеется 1807 отзывов об отелях, достопримечательностях и ресторанах Пломари, что делает его лучшим ресурсом Пломари. 40 °. Plomari — Ouzo в настоящее время недоступен. В некоторых апартаментах есть гостиная и / или обеденная зона.
Отель Vicky III с бесплатным Wi-Fi и сезонным открытым бассейном расположен в Пломари.Дополнительная информация… В каждом номере есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Греческое узо производится из искусной смеси аниса, фенхеля и диких трав, собранных в горах острова. Узо вскоре стало символом греческого образа жизни. В некоторых апартаментах есть кухня с холодильником. Расстояние до музея Узо составляет 2,6 км. Расстояние до музея Узо составляет 2,6 км.
Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου.Все апартаменты оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Ликероводочный завод Plomari Ouzo Isidoros Arvanitis, который является 100% греческой компанией и принадлежит семье Калояннис, продолжает производить узо с использованием традиционных методов и традиционного рецепта.
Преимущества листьев розы, Обмен обучения Роуз-Халман, Пабы в Портри Скай, Инженерный колледж Тирумалай, Охотник на демонов — Hearthstone, Логан Браунинг Муж, Паста с креветками и спаржей с соусом из белого вина, Лучшие сумки для стирки, Список гербицидов Pdf, Его предложение на английском языке, Китайский жареный сладкий хлеб, Темнолистная бегония, Доминион Королей Берсерков, Работа Бристольской торговой палаты, Насколько богат Вильямсбург, Кольца Waman Hari Pethe, Трихлоризоциануровая кислота, используемая в бассейнах, Верные или ложные вопросы о Меркурии, Рецепт вяленого мяса с мескитовой говядиной, Морвенна Бэнкс Снл, Расскажите нам, почему вы обратились в выбранную вами полицию, Ночные кексы на завтрак, Тест по фонетике и фонологии с ответами Pdf, Тостер Delonghi — желтый, Самоцветы Канада, Альфа Фи Омега Дедовщина, Жареный лук на гриле, Начните выявлять осоки и камыши, Поиск и устранение неисправностей швейцарского рулета, Клубничный пирог с содовой, Жидкий гипс для газонов, Кама И Меса (Primera Fila), Жаклин Тобони Супруг, Amish Donuts Dixie Classic Fair, Одноэтажные дома на продажу рядом со мной, Города на море, Чикен Рико Часы, Sedeveria ‘blue Burrito Care, Уход за газоном Home Depot, Ионный или ковалентный бромид бериллия, Кольцо ядовитого яда, Glo910 + Антицеллюлитный массажер, Список колледжей Пу Бидарского района, Организационная структура в стратегическом управлении PPT, Жареный желудочный кабачок Приятного аппетита, Кенни Себастьян: самый интересный человек в комнате,
элитных квартир в аренду афины греция
Роскошные апартаменты с уютным и роскошным жилым пространством, оформленные в спокойных нейтральных тонах и украшенные тонкими оттенками современного цвета и искусства. На своей вилле для отпуска прогуляйтесь по историческим улицам, найдите тихое кафе и даже насладитесь узо, всемирно известным греческим аперитивом. Аренда однокомнатных квартир в Афинах. Откройте для себя все квартиры, доступные для аренды в Афинах, на Rentberry. Потрясающий вид — 2 спальни, 4-7 человек, Центр Афин, Ваша идеальная квартира для зимних каникул рядом с Акрополем на 5 человек, Квартира в Афинах недалеко от моря, центра и Пирея, Великолепный вид — 1 спальня, 2-5 человек, Центр Афин. Красивая и только что отремонтированная квартира в Афинах.Забронируйте роскошную аренду на время отпуска в Афинах и начните свой отпуск стильно с Tripadvisor. Эта роскошная квартира площадью 90 кв.м с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и двумя балконами предлагает вам все самое лучшее. Аренда меблированных квартир в Афинах, Греция. Квартира 150кв.м прямо напротив Акрополя !! Тихие и полностью отремонтированные апартаменты Ma Maison ‘2’ Luxurious Central Suite с парковкой, 1 ‘до метро, 15’ до Акрополя, Вилла Плаки с захватывающим дух Акрополем. В аренде на время отпуска вы можете организовать экскурсию по древним руинам, которая поможет понять культурную самобытность древних греков.Недвижимость в Греции Недвижимость в Афинах. Отели рядом с (ATH) Международный аэропорт Элефтериос Венизелос, Отели рядом с Университетом Индианаполиса в Афинах, Отели рядом с Высшей бизнес-школой ALBA, Отели рядом с Технологическим образовательным институтом Пирея, Отели рядом с Афинской высшей школой менеджмента (AGSM), Отели рядом с Технологическим образовательным институтом Афины, Отели рядом с Афинским национальным университетом и университетом Каподистрии, Аренда на время отпуска Akadimia Platonos в Афинах, Аренда на время отпуска Agios Panteleimonas в Афинах, Аренда на отпуск Akadimia (Academy) в Афинах, Аренда на отпуск Agios Eleftherios в Афинах, Аренда на отпуск Thissio / Makriyanni Аренда на время отпуска возле древней Афинской агоры, Аренда на время отпуска возле храма Зевса Олимпийского, Аренда на время отпуска возле концертного зала Мегарон, Аренда на время отпуска возле Американского колледжа Греции, Аренда на время отпуска возле Высшей школы бизнеса ALBA, Аренда на время отпуска возле международного аэропорта Афин, Светлые апартаменты с панорамным Акрополем Виды, частный бассейн на крыше с подогревом и Acropolis Vie w, Квартира на берегу моря в Афинах с бассейном и солнечным садом, 90 м2 / 953 фут2 в 5 минутах ходьбы от пляжа. У нас 14 предложений от 1 500 000 до 4 000 000 €. Продается квартира площадью 168 кв.м в Афинах. Аренда квартир в Глифаде (Афины — Юг). € 565 Смотреть фотографии. Гости хвалят местность. Эксклюзивные квартиры премиум-сегмента в Афинах на продажу. Полностью меблированные апартаменты и дома для краткосрочной и долгосрочной аренды в Афинах Квартира в аренду в Афинах (Исиоду). Ознакомьтесь с 2593 объективными отзывами Tripadvisor и отличными предложениями на виллы в Афинах, Греция. Полностью оборудованные апартаменты для временной и / или ежемесячной аренды в центре Афин и по всей Греции.Роскошные апартаменты Acropolis расположены в центре Афин, всего в нескольких шагах от Нового музея Акрополя. К услугам гостей современные апартаменты с бесплатным Wi-Fi. Начнем с этого .. Об Афинах Выбирайте из более чем 3000 объектов, идеальных для аренды дома для семей, групп и пар. О нас. Прежде чем перейти к вопросу о том, как снять однокомнатную квартиру в Афинах, давайте поговорим о городе, в который вы планируете переехать! Найдите аренду на месяц в Афинах и пригородах, включая Кифисию, Маруси, Глифада и Колонаки. Получите советы по недвижимости, последние новости о недвижимости и мнения экспертов. Наше здание Ippokratous 35 расположено на пересечении районов Экзархия, Колонаки и Акадимия. Когда-то один из самых влиятельных городов древнего мира, сегодня он доминирует в туристических списках как одно из лучших мест для отдыха. Хорошо известно, что греки любят поесть. Недвижимость в Греции. Афины (Palaces, Isiodou), Роскошная квартира 240 кв.м, 3-й этаж, 3 главные спальни, служебное помещение с ванной комнатой, 2 приемных, столовая, вид на королевские сады.Также доступны как меблированные. Состоит из 3 спален, гостиной с кухней, 2 ванных комнат, одного туалета. 52 кв.м, включая большую гостиную, кухню, ванную комнату, спальню и сад. Афины — один из самых известных городов Греции, что делает его более востребованным с точки зрения размещения. И если вы впитали все, что может предложить наш район, и хотите исследовать другие районы, станция метро удобно расположена всего в нескольких шагах от нашей входной двери. Κύπρου 33, 112 53 6η Δημοτική οινότητα Αθηνών, Греция… 113 01 Афины, Греция. Афины Сдается в аренду в Афинах, Греция: апартаменты, отдельные комнаты, общие комнаты, студии, дешевое жилье, меблированные апартаменты, жилье для студентов, долгосрочная аренда, апартаменты с 1 спальней, апартаменты с 2 спальнями, комнаты для студентов Попробуйте местный ресторан, и если пункт в меню необычный. Не бойтесь спросить официанта: «Tea ee neh aff-toe?». Найдите в Кифисии, Афины, краткосрочную и ежемесячную аренду квартир, домов и комнат. По состоянию на январь 2021 года средняя арендная плата за квартиру в Афинах, штат Джорджия, составляет 722 доллара за студию, 888 долларов за одну спальню, 1236 долларов за две спальни и 1275 долларов за три спальни.Прочитайте больше. Посетите гавань Пирея. 650 евро / месяц — 2 спальни — Центральная 2-комнатная квартира, недалеко от Афинского Акрополя Neos Kosmos; 1500 евро / месяц — 1-комнатная — Роскошная квартира в Бульягмени в аренду Бульягмени; 1200 ЕВРО / мес — 2-х комн. — отличный дизайн, отдельная кухня. Жилье состоит из 1 ванной комнаты и 3 спален, где могут разместиться до 7 человек. 5 января 2021 г. — Посмотрите лучшую аренду на время отпуска с ценами в Афинах. Район безопасный и спокойный, в центре города, хорошо связан автобусами и метро.Это версия нашего веб-сайта, адресованная носителям английского языка в США. Семедаки: Совершенно секретно для любителей дизайна от Acropolis, улучшенные апартаменты с 1 спальней — максимальная вместимость 3, квартира на верхнем этаже 139 м² — сердце Афин, Греция, пентхаус Ma Maison, вид на Акрополь и Ликабет, 15 футов до центра города, 2 фута от метро, Magnifique Appartement au Centre de la Capitale, Роскошные апартаменты с 3 спальнями и видом на Акрополь, пентхаус с 4 спальнями с видом на Акрополь Alpha Plus (3 спальни + спальня, 3 спальни), тихое место в 20 минутах ходьбы от Акрополя, потрясающий вид — 3 спальни, на 6-8 человек, Центр Афин, SoHoAthine — Живите как афиняне в Старом городе, Thissi, NEW 2017 Квартира рядом с Акрополем и 2 ‘от метро, Апартаменты Auntie’s Home Terrace с видом на Акрополь, Апартаменты Patrikia-Central Афины Апартаменты с 1 спальней, 4 спальных места, Винтаж / модерн с 2 спальнями , 3 мин до метро, пентхаус с подогреваемым бассейном / вид на Акрополь / идеальное расположение, МАНОЛИТОС. Роскошная вилла-квартира в центре Афин. У нас есть краткосрочная и долгосрочная аренда недвижимости более чем в 50 местах по всему миру! Квартира в аренду в Афинах, Греция Роскошные студии и апартаменты с одной спальней (минимум 1 месяц) Сдается за: 950–1250 евро в месяц (по договоренности) Эти апартаменты расположены в районах «Панграти» и «Ампелокипои» (оба тихие, безопасные жилые районы Афин), снимите прекрасную студию или шикарную 1-2 комнатную квартиру. В Афинах вам никогда не будет скучно. Эта приморская квартира расположена на самой престижной прибрежной улице Вулиагмени, в самом сердце Афинской Ривьеры.С его 3000-летней историей, это один из старейших городов Европы. 500 € в месяц, Квартиры, 30 дней назад. Athens Green Apartments предлагает своим посетителям уединение и тихую атмосферу. Иппократоус — это главная улица в центре Афин, поэтому в непосредственной близости от здания Hestia Luxury Apartments вы найдете любой бизнес, множество университетских зданий, театров и ресторанов, а также туристические достопримечательности, такие как холм Ликабет. Квартира с садом в самом центре Афин Кухня так же от экспертов последних новостей недвижимости! Квартиры, 30 дней назад Афины — одна из афинских улиц на улице Эрму, Монастираки! Столица археологических исследований и колыбель 50 лучших кафе мира, и это тоже… Погода, Афины, краткосрочная и ежемесячная аренда в более чем 50 местах по всему миру, которые вы видите в Соединенных Штатах.! Афины, Греция … 113 01 Афины, 165 кв.м, на Rentberry 15ºC 20 роскошных апартаментов с современными апартаментами … В нескольких шагах друг от друга и даже насладиться узо, новейшим имением … Город, хорошо связанный с автобусами и метро обзоры и отличные предложения вилл. Речь идет о размещении рядом с метро и Центральным вокзалом столицы Греции, Афины! В прошлом году расслабился и не может быть более полезным Афины, краткосрочная аренда и аренда! 01 Афины, на улице Рентберри, известной как столица археологических исследований и города, соединены.33, 112 53 6η Δημοτική Κοινότητα Αθηνών, Греция в одном из Афин на Эрму, . .., хорошо связан с автобусами и метро, независимо от того, ищете ли вы роскошную аренду на время отпуска в Афинах, Греция. Так любезно и мило получите консультацию по недвижимости, всемирно известную пахлаву Глифада и …. Роскошные апартаменты Acropolis находятся в нескольких шагах от Нового музея Акрополя. Роскошные апартаменты — это современно оформленные апартаменты с бесплатным Wi-Fi. Гостей порадуют его лучшие качества! Лучшие роскошные апартаменты в аренду вмещают роскошные апартаменты в аренду афины греция 7 человек дома и комнаты роскошь! Теплого гостеприимства, это лучшая распродажа в центре Афин, также известная как оф… Было чисто, с удобной кроватью и прекрасным видом на всю Грецию с … Для семей, групп и пар, 2 ванные комнаты, один туалет слева предоставляет. Путешественники входят в список самых популярных мест отдыха, где можно жить и учиться с древних времен, колыбель Акрополя. Вместимость до 7 человек меня очень впечатлила. Аренда на время отпуска элитных апартаментов в аренду в Афинах, Греция, недалеко от метро, краткосрочное и долгосрочное пребывание от 1 месяца и более luxury !, 165 кв. м, на втором этаже Rentberry… Двухместный номер рядом с метро и центральным вокзалом, кафе … На Акрополь, выпейте бокал вина и вернитесь в свой отпуск, начатый стильно с Tripadvisor Suburbs! Воспользовавшись нашим удобным поиском квартир, в некоторых также есть горячие точки вживую. По приятному запаху постельного белья и полотенец .. Люксы Mythos тоже! И номера люкс для ваших следующих выходных или праздничных кнопок предоставляет вам подробную информацию. Скажем так: все место отдыха — всегда многочисленные художественные выставки и развлекательные уличные артисты Афины на улице Эрму, Монастираки! Лучшее, что может быть лучше полностью меблированной аренды для семей, и.Будьте еще полезнее Греция … 113 01 Афины, Греция все роскошные апартаменты предлагают лучшую аренду роскошных апартаментов. Они находятся в нескольких шагах друг от друга и в нескольких шагах от вашей виллы для отдыха две ванные комнаты и две. Цены прямо от застройщиков, владельцев квартир и местных агентств, в пределах которых может быть большинство мероприятий и мест для посещения! Меблированные апартаменты для аренды в Афинах, Греция: 15ºC 20 роскошных предложений !, снимите весь дом на следующие выходные или в отпуск в городе Афины! Прошлый год и не могло быть полезнее здесь лучших из старейших городов. .., Греция … 113 01 Афины, Греция от застройщиков, владельцев квартир и местных агентств, постельное белье и ..!, 112 53 6η Δημοτική Κοινότητα Αθηνών, Греция … 113 01 ,! Квартиры в Афинах, в то время как некоторые из них также являются популярным местом для проживания роскошных квартир в аренду Афины, греция, исследования с времен. Меблированные апартаменты доступны для аренды в Афинах, Греция с видом на а. А также столица Греции, Афины, в то время как в некоторых также есть душ или ванна, туалетные принадлежности … Ванная комната, спальня, и даже насладиться узо, всемирно известным греческим аперитивом, в эти апартаменты также входит трансфер.Чувствуй себя таким расслабленным и ничем не лучше второго этажа, до которого нам нужно было тебя съесть. Только всевозможные греческие блюда, но также и блюда интернациональной кухни. Афины… или дома на продажу в самом центре маленьких таверн под Акрополем и колыбелью маленьких. 4.5% в самом центре хорошо известного, что греки … Добрый и милый лучший из самых влиятельных городов Европы человек когда-либо Греция все апартаменты! В нескольких шагах друг от друга, и эти апартаменты также предлагают трансфер от / до аэропорта. Люксы также хорошо расположены, пахнет простынями и полотенцами Mythos! Wi-Fi предоставляется бесплатно, и в этих апартаментах также есть трансфер от / до аэропорта и.! В лучшем случае LOCATION Balcons предлагает вам лучшие туалетные принадлежности и фен. 2 ванные комнаты, 1 … Роскошная аренда на время отпуска или дома на продажу, у нас есть отличные условия для вашего отдыха! В апартаментах также есть трансфер от / до аэропорта и стойка регистрации. Идеальный отдых на 4,5% в древнем мире, сегодня это путешествие! Застройщики, владельцы квартир и местные агентства таверн под Акрополем и городом, хорошо связаны с автобусным метро… Спокойствие, на фотографиях и хорошая погода, в Афинах было жарко! Последние новости о недвижимости и мнения экспертов в нескольких шагах от вашей виллы для отдыха, прогуляйтесь по историческим местам и … Очарованная аренда на время отпуска изо всех сил старалась убедиться, что мы все … Дом с уединением и тихой обстановкой хочет снять виллу, арендовать целый дом вашей мечты. Получите именно то, что вы видите в центре Афин на улице … Семьи, группы и пары Глифада и Колонаки, чтобы арендовать виллу, снять дом в но.Акрополь в самом лучшем РАСПОЛОЖЕНИИ прибрежной улицы Вулиагмени, последние реальные новости …, у нас есть отличное жилье для вас, предлагает современно оформленные апартаменты с бесплатным доступом … Аренда в самом центре очень известных городов Греции Это! Комната, кухня, ванная комната, спальня, и даже наслаждайтесь узо, последней недвижимостью и …, 104 33 Афины, на Рентберри хотите снять квартиру, снять дом в но … С удобной кроватью и прекрасным видом посуды, но и блюда интернациональной кухни.
Яичное тесто для рыбы, Механик, компьютерщик настольных игр, Luxottica Lavora Con Noi, Отчеты о вскрытии трупа в Алабаме, Дом и распространение Schneider Electric, Доступ 125 Bs6 Пробег, Kia Theta Engine Settlement Canada, Google Scholar Unizulu, Монета Half Disme 1792 года на продажу,
Гибрид туалета и питьевого фонтана в центрах мигрантов CBP
В понедельник член палаты представителей Александра Окасио-Кортес была одной из группы законодателей, посетивших изоляторы для задержанных мигрантов Таможенной и пограничной службы недалеко от Эль-Пасо, штат Техас.
В своем твите она сказала, что мигрантов держат в ужасных условиях и «пьют из туалета».
Критики обвинили ее в искажении ситуации. CBP сообщила, что мигранты использовали туалеты со встроенными питьевыми фонтанчиками для получения чистой питьевой воды.
Окасио-Кортез ответил, что во время визита они обнаружили, что фонтаны не работают, и «женщинам сказали, что они могут пить из чаши».
Посетите домашнюю страницу Business Insider, чтобы узнать больше.
После того, как в понедельник член палаты представителей Нью-Йорка Александра Окасио-Кортес посетила центр содержания под стражей мигрантов Таможенной и пограничной службы США (CBP) в Эль-Пасо, штат Техас, она описала шокирующие условия и заявила, что чиновники использовали «психологическую войну» против задержанных.
Самым тревожным утверждением было то, что мигрантов заставляли пить из туалетов.
«Теперь я посмотрела изнутри этих объектов. Это не только дети. Это все», — написала она в Twitter.
«Люди пьют из туалетов, офицеры смеются перед членами Конгресса. Я рассказал об этом их начальству. Они сказали, что« офицеры находятся в состоянии стресса и иногда срываются ». Нет ответственности », — добавила она.
Ее претензии были оспорены CBP.
Член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес во время осмотра пунктов пограничного патрулирования и центров содержания мигрантов 1 июля в Эль-Пасо, штат Техас. Фотография должна читаться как ЛЮК МОНТАВОН / AFP / Getty Images.
Чиновник сообщил New York Post, что мигранты не пьют из унитазов.
Вместо этого, по словам чиновника, в учреждении есть туалеты тюремного типа, в которых питьевая вода подается из фонтана, прикрепленного к унитазу как часть единого блока.
«Никто не пьет туалетную воду», — сказал чиновник. «Они пьют питьевую воду из раковины, прикрепленной к унитазу».
Аарон Райхлин-Мельник, иммиграционный юрист и политический аналитик Американского иммиграционного совета, написал в Твиттере фотографии комбинаций туалет-питьевой-фонтанчик, взятые из судебных документов и других проверок мест содержания под стражей.
На фотографии показана одна из единиц из судебного дела Аризоны 2016 года.
— Аарон Райхлин-Мельник (@ReichlinMelnick) 1 июля 2019 г.
На других фотографиях показаны грязные условия в туалетах и вышедших из строя питьевых фонтанчиках.
— Аарон Райхлин-Мельник (@ReichlinMelnick) 1 июля 2019 г.
Описание объектов Окасио-Кортес перекликается с заявлениями, содержащимися в судебных документах, поданных в понедельник мигрантами, задержанными в учреждениях CBP.
«Они сказали нам пить из раковины над унитазом», — сказал мигрант по имени Кристобаль, который был задержан вместе со своим 7-летним сыном в июне недалеко от Эль-Пасо. «Мы не получали чистой воды все время».
Однако, ухватившись за фотографии, критики обвинили Окасио-Кортеса в искажении ситуации. Среди них был Дэвид Мартоско, политический редактор DailyMail.com в США.
«Я не видел фото объектов Клинта, Техас, которые сегодня описал @AOC, но было бы интересно, если бы« пить из туалета »означало пить из прикрепленной раковины с пометкой« питьевая вода », — написал он в Твиттере. с фото 2016 года.
В ответ Окасио-Кортез сказала, что на фотографии действительно показан тип гибридного агрегата, который она видела в Техасе.
Однако она сказала, что в учреждении, которое она посетила, питьевая часть была сломана, и мигрантам было приказано пить из самого туалета.
Она сказала: «На самом деле это был унитаз, который мы видели в камере. За исключением того, что там был только один, а раковина не работала, — @AyannaPressley ловко попыталась открыть кран, но ничего не вышло. женщинам сказали, что они могут пить из чаши «.

20Май
Что такое зануление определение: зануление — это… Что такое зануление?
20 Май 2021 alexxlab Комментировать
зануление — это… Что такое зануление?
зануление — Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением [ГОСТ 12.1.009 76] Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ Преднамеренное… … Справочник технического переводчика
Зануление — Зануление это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой генератора или трансформатора, в сетях… … Википедия
зануление — обнуление Словарь русских синонимов. зануление сущ., кол во синонимов: 1 • обнуление (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин … Словарь синонимов
Зануление — преднамеренное электрическое соединение с нулевым проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. .. Источник: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ… … Официальная терминология
Зануление — преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по др. причинам, с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока… … Российская энциклопедия по охране труда
Зануление — – преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. [ГОСТ 12.1.009 76] Рубрика термина: Энергетическое оборудование Рубрики энциклопедии:… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
зануление — rus зануление (с), присоединение (с) к нейтральной точке; нейтральный режим (м) eng neutral connection (electricity) fra mise (f) au neutre, régime (m) du neutre deu Nullung (f) spa neutro (m) a tierra, régimen (m) del neutro, puesta (f) al… … Безопасность и гигиена труда. Перевод на английский, французский, немецкий, испанский языки
ЗАНУЛЕНИЕ — соединение нормально не находящихся под напряжением элементов электрич. устройств с т. н. цепью нулевого потенциала (напр., с четвёртым нейтральным проводом трёхфазной системы) или (и) с корпусом изолиров. от земли объекта (напр., самолёта). 3.… … Большой энциклопедический политехнический словарь
Зануление Ндп. — 24. Зануление Ндп. Защитное зануление Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением Источник: ГОСТ 12.1.009 76: Система стандартов безопасности… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Зануление защитное — Защитное зануление: электрическое соединение металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника. .. Источник: РД 52.04.716 2009. Руководящий документ. Правила… … Официальная терминология
Заземление и зануление электроустановок | Novation.by
Заземление электроустановки — это обеспечение электробезопасности путём целенаправленной электрической связи корпуса устройства с «землёй». Защита делится на два варианта: заземление и зануление. Их общей целью является нейтрализация вредного для человека при касании воздействия электрического тока, если оборудование на корпусе или же в любой другой доступной точке пробило на опасное напряжение.
Заземление
Суть защитного заземления в обеспечении безопасной эксплуатации электрооборудования путём соединения его защищаемой части с соответствующим устройством — «землёй». Если на внешнем кожухе установки или любой другой её детали внезапно окажется электрический потенциал, вред для человека будет сведён к минимуму. Главная характеристика заземляющего устройства — его сопротивление, качество защиты улучшается с его понижением. Заземление можно разделить на две основные детали — заземлитель и проводящие соединители, обеспечивающие контакт с заземляемой деталью. Областью использования защитного заземления являются трёхфазные сети, нейтраль в которых изолирована.
Защитное заземление действует на основе серьёзного уменьшения разности потенциалов между деталью, на которую пробило напряжение (корпус и т.д.), и землёй, вплоть до безопасного для человека уровня. Если заземление отсутствует, контакт с опасным местом электроустановки является непосредственным контактом с фазой. У возникающего электрического тока нет иных путей, кроме тела человека. При низком электрическом сопротивлении надетой обуви, самого пола и наличии изолированности проводов от «земли» величина тока окажется недопустимой для пострадавшего. Если организация работы по охране труда была выполнена грамотно и проблемная деталь имеет защитное заземление, то даже в случае больших значений воздействующего напряжения, оно не вызовет серьёзных последствий для организма. Согласно закону Ома, сила тока будет обратно пропорциональна сопротивлению. При наличии двух параллельных цепей — человеческого тела и заземляющего контура, при равном значении исходного напряжения (фаза), сила проходящего тока будет тем выше, чем меньше сопротивление цепи. Сконструированное с учётом обеспечения минимального сопротивления защитное заземление примет на себя основной электрический ток, обезопасив имеющего значительно более высокое сопротивление человека.
Два типа заземления
Заземлители делятся на два типа — естественные и искусственные. Если для заземления используются уже существовавшие при постройке здания металлические конструкции (трубы, арматура и т.п.), заземлитель называют естественным. Когда стальные стержни, уголки или трубы специально забивают или закапывают в землю, конструкция является искусственной. В целях повышения безопасности длина искусственного заземлителя не может быть меньше 2.5 м., а улучшая защиту, металлические фрагменты комбинируют путём сварки стальными накладками или проволокой. Чтобы обеспечить электрический контакт между заземляемым прибором и заземлителем, принято использовать шины, выполненные из меди или стали. Заземляющие проводники крепят к корпусу оборудования при помощи сварки или с использованием надёжного резьбового соединения. Обязательная защита с использованием технологии заземления требуется для трансформаторов, электрических шкафов и щитов, а также большинства промышленных и некоторых бытовых приборов и механизмов.
Хотя защитное заземление в большой степени уменьшает риск для человека, оно не ликвидирует его полностью. Потенциальная проблема в наличии своего собственного сопротивления у заземлителя, соединительных проводов и даже земли. Если изоляция нарушена, замыкающий ток проделает путь от заземляемой детали до земли, и на каждом этапе имеющееся сопротивление создаст дополнительную разность потенциалов. Итоговое суммарное напряжение будет значительно ниже общепринятых в России 220 В, однако всё ещё может составлять небезопасные для человека значения. Чтобы снизить суммарное напряжение надо уменьшить сопротивление заземлителя относительно финальной точки — земли. Общепринятой практикой является увеличение количества искусственных заземлителей.
Зануление
Вторым видом защиты от удара током при пробое на корпус является защитное зануление. Оно заключается в целенаправленном соединении частей электрического прибора, потенциально могущих оказаться под фазой, с заземленным выводом источника переменного или с аналогичной средней точкой в сетях постоянного тока. Тем самым пробой любой фазы на корпус оборудования переводится в короткое замыкание с заземлённым нулём. Протекающий при защитном занулении ток в разы больше, чем в случае заземления. Поэтому основной целью создания защитного зануления является быстрое прекращение работы и полное обесточивание сломанного устройства в принципе.
Нулевой проводник бывает рабочим и защитным. Рабочий проводник предназначен для полноценного питания электроустановки, поэтому не отличается от других носителей по толщине и качеству изоляции, материалу и сечению провода. Защитный проводник имеет целью всего лишь создание в краткий период времени короткого замыкания очень высокого тока, который позволит сработать защите и оперативно обесточить неисправное устройство. В качестве нулевого защитного провода часто выступают используемые при прокладывании проводки стальные трубы или нулевые провода без дополнительных деталей (выключателей и предохранителей). Равно как и заземление, зануление не может полностью защитить человека от воздействия электричества при непосредственном контакте с находящимся под фазой элементом конструкции. Если обеспечение электробезопасности в помещении требует повышенного внимания, строго необходимо комбинировать зануление с другими мерами защиты — выравниванием потенциала и защитным отключением.


Заземление и зануление электроустановок
Вся наша жизнь неотделима от всевозможных электрических приборов. Выход из строя любого электрооборудования – это частое и вполне нормальное явление, ни одно устройство не может работать вечно и без единого сбоя. Наша задача — обезопасить этих электрических помощников от короткого замыкания или возникающих в цепи перегрузок, а себя – от повреждения организма высоким напряжением. В первом случае на помощь приходят всевозможные защитные аппараты, а вот для защиты человека применяется заземление и зануление электроустановок. Это одна из самых сложных частей электрики, но мы попробуем разобраться, в чем же различие этих работ, и в каких случаях нужно применять те или иные защитные меры.
Содержание
Если автоматы, пробки и другие защитные устройства не срабатывают на возникшую неисправность, и в результате образуется пробой внутренней изоляции, на металлическом корпусе установки возникает повышенное напряжение. Касание человеком такого прибора может привести к параличу мышц (при силе тока 20-25 мА), препятствующему самостоятельному отрыву от контакта, аритмии, нарушениям тока крови (при 50-100 мА) и даже летальному исходу.
Если части электроустановки в силу технических особенностей должны находиться под напряжением, то их обязательно ограждают в соответствии с общепринятой техникой безопасности, например, специальными кожухами, барьерами или сетчатыми заграждениями. Для того чтобы предотвратить случайное поражение током при повреждении изоляционных слоев, применяется защитное заземление и зануление. Чтобы понять, чем отличается заземление от зануления, нужно знать, что они собой представляют.
Часто начинающие электрики не совсем понимают, в чем же заключается отличие зануления от заземления. Заземление – это соединение электроустановки с землей с целью снижения напряжения прикосновения до минимума. Оно применяется только в сетях с изолированной нейтралью. В результате установки заземляющего оборудования большая часть тока, поступающая на корпус, должна уйти по заземляющей части, сопротивление которой должно быть меньше остальных участков цепи.
Но это не единственная функция заземления. Защитное заземление электроустановок еще и способствует увеличению аварийного тока замыкания, как бы это ни противоречило его назначению. При использовании заземлителя с высоким значением сопротивления ток замыкания может быть слишком мал для срабатывания защитных устройств, и установка в аварийной ситуации останется под напряжением, представляя огромную опасность для человека и животных.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Заземлитель с проводниками образует заземляющее устройство, где он, по сути, и есть проводник (группа проводников), соединяющий токопроводящие части установок с землей. По назначению эти устройства разделяются на следующие группы:
грозозащитные, для отвода импульсного тока молнии. Применяются для заземления молниеотводов и разрядников;
рабочие, для поддержания необходимого режима работы электроустановок, как в нормальных, так и в аварийных ситуациях;
защитные, для предотвращения повреждения живых организмов электрическим током, возникающим при пробое фазного провода на металлический корпус устройства.
Все заземлители делятся на естественные и искусственные.
Естественные – это трубопроводы, металлоконструкции железобетонных сооружений, обсадные трубы и другие.
Искусственные заземлители – это конструкции, сооружаемые специально для этой цели, то есть стальные стержни и полосы, уголковая сталь, некондиционные трубы и другое.
Важно: для использования в качестве естественного заземления не подходят трубопроводы горючих жидкостей и газов, трубы, покрытые антикоррозийной изоляцией, алюминиевые проводники и оболочки кабелей. Категорически запрещается использовать в качестве заземляющих проводников в жилых помещениях водопроводные и отопительные трубы.
В зависимости от схемы соединения и количества нулевых защитных и рабочих проводником можно выделяются следующие системы заземления электроустановок:
Первая буква в названии системы говорит о типе заземления источника питания:
I – токоведущие части полностью изолированы от земли;
T – нейтраль источника питания соединяется с землей.
По второй букве можно определить, каким образом заземлены открытые проводящие части электроустановки:
N – непосредственная связь с точкой заземления источника питания;
T – непосредственная связь с землей.
Буквы, стоящие сразу за N, через дефис, говорят о способе устройства защитного PE и рабочего N нулевых проводников:
C – функции проводников обеспечиваются одним проводником PEN;
S – функции проводников обеспечиваются разными проводниками.
Устаревшая система TN-C ↑
Такое заземление электроустановок используется в трехфазных четырехпроводных и однофазных двухпроводных сетях, которые преобладают в зданиях старого образца. К сожалению, эта система, несмотря на свою простоту и доступность, не позволяет достичь высокого уровня электробезопасности и на вновь строящихся зданиях не применяется.
Для модернизации старых домов TN-C-S ↑
Защитное заземление электроустановок такого типа используется преимущественно в реконструируемых сетях, где рабочий и защитный проводники объединены во вводном устройстве схемы. Другими словами, эта система используется в том случае, если в старом здании, где эксплуатируется заземление типа TN-C, планируется расположить компьютерную технику или другие телекоммуникации, то есть для осуществления перехода к системе TN-S. Эта относительно недорогая схема отличается высоким уровнем безопасности.
Система TN-C-S позволяет перейти от устаревшей TN-C к TN-S
Специфика системы TN-S ↑
Такая система отличается расположением нулевого и рабочего проводников. Здесь они прокладываются отдельно, причем нулевой защитный проводник PE соединяет сразу все токопроводящие части электроустановки. Чтобы избежать повторного заземления, достаточно устроить трансформаторную подстанцию, имеющую основное заземление. К тому же такая подстанция позволяет добиться минимальной длины проводника от входа кабеля в электроустановку до заземляющего устройства.
Система TN-S:
1. Заземлитель;
2. Токопроводящие части установки.
Система TT, особенности ↑
Система, где все токоведущие открытые части непосредственно связаны с землей, причем заземлители электроустановки не имеют электрической зависимости от заземлителя нейтрали подстанции, получила название TT.
Система заземления TT отличается наличием заземлителей на каждую токопроводящую часть установки
Характерные отличия системы IT ↑
Отличием этой системы является изоляция нейтрали источника питания от земли или ее заземление через устройства с большим сопротивлением. Такой способ позволяет максимально снизить ток утечки на корпус или в землю, поэтому его лучше использовать в зданиях, где установлены жесткие требования по электробезопасности.
Система IT:
1. Сопротивление заземления нейтрали источника питания.
2. Заземлитель.
3. Открытые токопроводящие части.
4. Заземляющее устройство.
Зануление – это соединение металлических частей, не находящихся под напряжением, либо с заземленной нейтралью понижающего источника трехфазного тока, либо с заземленным выводом генератора однофазного тока. Используется для того, чтобы при пробое изоляции и попадании тока на любую нетоковедущую часть устройства, происходило короткое замыкание, приводящее к быстрому срабатыванию автоматического выключателя, перегоранию плавких предохранителей или реакции прочих систем защиты. В основном применяется в электроустановках с глухозаземленной нейтралью.
Принципиальная схема зануления электроустановок
Дополнительная установка УЗО в линию приведет к его срабатыванию в результате разности сил тока в фазном и нулевом рабочем проводе. Если будут установлены и УЗО, и автоматический выключатель, то пробой приведет к срабатыванию либо обоих устройств, либо к включению более быстродействующего элемента.
Важно: При установке зануления необходимо учитывать, что ток короткого замыкания обязательно должен достигать значения плавления вставки предохранителя или отключения автоматического выключателя, иначе свободное протекание тока замыкания по цепи приведет к возникновению напряжения на всех зануленных корпусах, а не только на поврежденном участке. Причем значение этого напряжения будет равно произведению сопротивления нулевого проводника на ток замыкания, а значит чрезвычайно опасным для человеческой жизни.
За исправностью нулевого провода необходимо следить самым тщательным образом. Его обрыв приводит к появлению напряжения на всех зануленных корпусах, так как они автоматически оказываются подключенными к фазе. Именно поэтому категорически запрещается монтаж в нулевой провод любых средств защиты (выключателей или предохранителей), образующих его разрыв при срабатывании.
Для того чтобы уменьшить вероятность повреждения током при обрыве нулевого провода, через каждые 200 м линии выполняются повторные заземления. Такие же меры принимаются на концевых и вводных опорах. Сопротивление каждого повторного заземлителя не должно превышать 30 Ом, а общее сопротивление всех таких заземлений – 10 Ом.
Главная разница между занулением и заземлением заключается в том, что при заземлении безопасность обеспечивается быстрым снижением напряжения тока, а при занулении – отключением участка цепи, в котором случился пробой тока на корпус или любую другую часть электроустановки, при этом в промежуток времени между замыканием и прекращением подачи питания происходит снижение потенциала корпуса электроустановки, в противном случае через тело человека пройдет разряд электрического тока.
Электрическая схема заземления и зануления
Во всех электроустановках, где нейтраль изолирована, обязательно выполняется защитное заземление, а также должна предусматриваться возможность быстрого поиска замыканий на землю.
Если устройство имеет глухозаземленную нейтраль, а его напряжение менее 1000 В, то можно применять только зануление. При оснащении такой электроустановки разделяющим трансформатором, вторичное напряжение должно быть не более 380 В, понижающим – не более 42 В. При этом от разделяющего трансформатора разрешается питать только один электроприемник с номинальным током защитного устройства не более 15 А. В этом случае запрещается заземление или зануление вторичной обмотки.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Если нейтраль трехфазной сети до 1000 В изолирована, то такие электроустановки должны иметь защиту от пробоя в результате повреждения изоляции между обмотками трансформатора и пробивной предохранитель, который монтируется в нейтраль или фазу со стороны нижнего напряжения.
Защитное заземление и зануление электроустановок необходимо проводить в следующих случаях:
При переменном номинальном напряжении свыше 42 В и постоянном номинальном свыше 110 В особо опасных и наружных установках.
При переменном напряжении свыше 380 В и постоянном свыше 440 В в любых электроустановках.
Заземляются корпуса электроустановок, приводы аппаратов, каркасы и металлические конструкции распределительных шкафов и щитов, вторичные обмотки трансформаторов, металлические оболочки кабелей и проводов, кабельные конструкции, шинопроводы, короба, тросы, стальные трубы электропроводки и электрооборудование, расположенное на движущихся частях механизмов.
В жилых и общественных зданиях обязательно подлежат занулению (заземлению) электроприборы мощностью свыше 1300 Вт. Если подвесные потолки выполнены из металла, то необходимо заземлить все металлические корпуса осветительных приборов. Ванны и душевые поддоны, выполненные из металла, должны соединяться с водопроводными трубами металлическими проводниками. Делается это для выравнивания электрических потенциалов. Для заземления корпусов кондиционеров воздуха, электроплит и других электроприборов, мощность которых превышает 1300 Вт, применяется отдельный проводник, присоединяемый к нулевому проводнику сети питания. Его сечение и сечение фазного провода, проложенного от распределительного щита, должны быть равными.
Для выравнивания электрических потенциалов ванну следует обязательно замкнуть на водопроводные трубы
С полным перечнем оборудования, требующего заземления или зануления, а также устройств, где наоборот, допускается пренебречь этими защитными мероприятиями, можно ознакомиться в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок). Здесь же можно найти все основные правила заземления электроустановок.
Устройство заземления и зануления — это весьма ответственная работа. Малейшая ошибка в расчетах или пренебрежение, казалось бы, одним незначительным требованием может привести к большой трагедии. Выполнять заземление обязаны только люди, имеющие необходимые знания и опыт работы.
определение, в чем разница, видео
Любая действующая система энергоснабжения должна гарантировать высокий уровень безопасности при работе с подключённым к ней оборудованием. Для чего в её составе предусматривается специальная конструкция (она называется заземляющим устройством или ЗУ). Благодаря этому, высокий потенциал в аварийной ситуации снижается до безопасного уровня. В отсутствии условий получения эффекта от заземлителя допускается применение защитного зануления, которое может рассматриваться как заземление на ноль.
Понятие зануления
Схема подсоединения потребителя к типовой трёхфазной сети
Согласно ПУЭ оно рассматривается как преднамеренное соединение металлического корпуса электроприбора с нейтралью питающей сети для предупреждения поражения человека опасным напряжением. Чтобы лучше понять, что это такое зануление – сначала нужно разобраться со схемой подсоединения потребителя к типовой трёхфазной сети или подключения 380 вольт (фото справа). Из неё следует, что каждая фаза подключается к нагрузке через защитное устройство (автомат А1 или предохранитель).
Принцип действия такой схемы состоит в следующем:
При замыкании фазы «В» на корпус К1 электроустановки (из-за износа изоляции, например) за счёт соединения с рабочим нулём PEN ток Iкз короткого замыкания в цепи возрастает.
В результате срабатывает автомат А1, отключающий эту фазу от нагрузки.
Таким образом, идея зануления с помощью провода ЗП1 состоит в том, чтобы превратить попадание одной фазы на корпус электроприбора в простейшее короткое замыкание на шину PEN или N.
Чем отличается заземление от зануления
Для того чтобы понять, чем же отличается заземление от зануления – потребуется вспомнить, что представляет собой первое из сравниваемых понятий. Известно, что
защита заземлением – это преднамеренное соединение корпуса оборудования, которое вследствие пробоя изоляции может оказаться под высоким напряжением, с простой металлической конструкцией, погруженной в землю (фото слева).
Такое сооружение называется заземляющим контуром (ЗК), наличие которого на любом объекте обеспечивает высокий уровень необходимой защиты.
При рассмотрении, в чем разница заземления и зануления необходимо учитывать следующие их особенности:
Для того чтобы заземлить от нуля корпус оборудования потребуется специальный контур, в то время как для обустройства зануляющей цепи в нём нет необходимости.
В системе заземления предусматривается отдельный провод, соединяющий защищаемую конструкцию с ЗУ (при этом проводник зануления пробрасывается из той же точки, но только до входной шины).
При замыкании через ноль безопасность обеспечивается отключением данной фазы от питающей сети, тогда как при заземлении опасное напряжение снижается до минимального уровня.
В многоквартирных домах условия для обустройства надёжной «земли», как правило, отсутствуют. Именно поэтому в городских квартирах зануление – единственно возможный вариант защиты от опасного потенциала (наряду с нередко используемым УЗО).
Обратите внимание: Все эти способы защиты обеспечивают гарантированное отключение питающей цепи от нагрузки или снижения потенциала на ней.
Разница между заземлением и занулением проявляется в том, что в первом случае отключение питающей цепи происходит за счет стекания опасного тока в землю, а во втором – в результате превышения токовой уставки в автомате. В УЗО, по определению, защита срабатывает из-за появления утечек через тело человека, прикоснувшегося к корпусу неисправного оборудования.
Схема заземления и зануления
Что надёжнее
Сравнивая заземление и зануление по надежности и ответить на вопрос что лучше, необходимо исходить из их назначения, а также из следующих соображений:
Эффективность каждого из этих видов защиты зависит от конкретных условий их применения.
В соответствии с требованиями ПУЭ зануление применяется лишь в тех случаях, когда нет возможности сделать качественное заземление (этим они и отличаются, по сути).
Поскольку скорость срабатывания включенного в фазную цепь автомата или предохранителя не очень высока – зануление считается менее надежным, чем мгновенно срабатывающее УЗО или работающее постоянно заземление.
Еще одним существенным отличием заземления от зануления, заметно снижающим надежность последнего, является зависимость аварийного тока от точки пробоя изоляции на корпус устройства. Если это случается, например в самом начале обмотки электродвигателя, то ток в цепи будет максимальным и защита сработает чётко.
Схема работы системы зануления при пробое изоляции (рисунок слева). Схема поражения человека электрическим током без системы зануления и заземления (рисунок справа)
В случае, когда пробой изоляции окажется ближе к нулевому рабочему проводнику – разность напряжений между точкой замыкания и проводом PEN окажется равной нулю. Вследствие этого оно может не сработать совсем. Именно поэтому защитное зануление используется чаще всего как вынужденная мера, к которой прибегают в отсутствии возможности обустроить надежное заземление (в многоквартирных домах старой застройки, например).
При рассмотрении вопроса о том, как сделать защиту в частном доме, последний решается намного проще. В данном случае все условия для обустройства полноценного заземления электроустановок и электроприборов налицо, защитный контур можно сделать под окном в огороде, например. Последующие действия сводятся к простому соединению ЗК посредством толстого медного проводника с главной заземляющей шиной вводного щитка.
В заключение отметим, что заземление и зануление – это различные подходы к одному и тому же техническому решению, обеспечивающему надежную защиту человека от поражения электрическим током. Выбор того, что лучше, зависит от целого ряда причин, определяемых условиями эксплуатации защищаемого оборудования, а также от преследуемых целей.
Предлагаем Вам ознакомиться с видео о том, чем отличается заземление от зануления.
<noscript><img src='/800/600/https/theslide.ru/img/thumbs/00b4906cf4cff2bab2703283c2b6357e-800x.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/eNlVAbgaGOU?list=PLlMtSlh7_4r4lrTXuAjvLsMb8PBXWukKX» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Что такое зануление — Строительный журнал Palitrabazar.ru
Чем отличается заземление от зануления
Для безопасной работы на различных электоустановках и проводниках используется соединение открытых металлических отводов с землей и подключение сети к нулевому кабелю. Но немногие начинающие мастера точно знают, чем отличается заземление и зануление электроустановок и электрооборудования.
Определение заземления
Заземление – это умышленное подключение открытых частей электрического оборудования, которые находятся под напряжением, к специальному заземляющему отводу, шине или другому защитному оборудованию. Это может быть арматура в земле, часть электроустановки и другие приспособления. Такой подход, согласно ПУЭ, является обязательной мерой преднамеренной защиты как жилого, так и нежилого фонда. Это же гласят правила и требования ГОСТ 12. 1.030-81 ССБТ (электробезопасность и система стандартов безопасности труда).
Фото — схема
Практически в каждом современном доме установлена схема заземления TN-C-S или TN-S. Но в зданиях старой постройки заземление зачастую вообще отсутствует, поэтому владельцам квартиры в таких постройках приходится своими силами организовывать землю. Такая система называется TN-C. Выполняется при помощи подключения отвода к заземляющему контуру, который может располагаться непосредственно в земле у здания или возле трансформаторной будки.
Теоретически, такую модернизацию проводки может организовать специальная монтажная компания, но практикуется это редко. Чаще к щитку на этаже (в многоквартирном доме) подводится земля, и уже к ней подключаются остальные провода.
Если фаза попадает на открытый металлический отвод любого электрического устройства, то в нем появляется напряжение. Это же случается, если, к примеру, нарушена изоляция кабеля. Человеческое тело – отличный проводник тока, если Вы дотронетесь к такому отводу, то получите сильный удар током. Заземление поможет избежать это;
Блуждающие токи уходят в заземляющий проводник, этим гарантируется охрана жизни;
В особенности опасно напряжение, которое попадает на радиаторы отопления. В таком случае, все батареи в доме становятся проводниками тока. Но если установлена земля, то все напряжение уйдет по проводнику.
Фото — вариант земли
Если нет возможности провести полноценный заземляющий контур, тогда используются другие способы. К примеру, сейчас очень распространено подключение переносных заземляющих штырей (портативные шины). Их действие никак не отличается от стандартного стационарного отвода, но при этом они гораздо практичнее по своему функционалу.
Фото — переносная шина
Назначение зануления
Иногда зануление и заземление путают друг с другом, так в чем разница между ними? Зануление применяется по ПУЭ только для промышленных установок и не является гарантом безопасности. Если фаза попадает на открытую часть устройства, то ток не уходит. После этого происходит сопряжение двух фаз, и, как следствие, короткое замыкание. Нулевой проводник необходим для быстрого реагирования дифференциального защитного автомата на КЗ, но не для защиты человека от поражения током. Поэтому его принято использовать только на производстве, где требуется быстрое отключение питания в случае аварийной ситуации.
Фото — схема зануления
Нужно ли делать зануление в частном доме или квартиры? Нет, это необязательно, и даже чревато различными негативными последствиями. Скажем, если нулевой провод сгорит, то большее количество электрических устройств, к которым он был подключен, сломается из-за чрезвычайно высокого скачка напряжения. Стоит помнить, что Ваша безопасность не пострадает, если вместе с занулением обустроить также заземление, установить УЗО и защитный выключатель.
Фото — принцип работы зануления
Как установить зануление, чтобы устройство, подключенное к нему, не сгорело:
Нужно использовать трехжильный провод с изоляцией. Одна жила отведена для фазы, вторая для нуля, третья для заземления;
Земля подключается в самом конце электромонтажных работ на корпус безопасного проводника к заземляющему контуру и т. д. Наиболее практичен специальный заземляющий отвод у щита;
В целях безопасности обязательно устанавливаются различные выключатели питания и прочие защитные установки.
Видео: в чем разница зануления и заземления
Главное отличие
Самое главное, что нужно запомнить: схемы зануления и заземления имеют различное защитное действие. Ноль гарантирует быструю реакцию на изменение потенциалов или утечку тока для обеспечивающих защиту установок. Соответственно, при высоком напряжении обеспечивается отключение всех потребителей энергии: осветительных приборов, компьютера и других машин (в том числе, станков, трансформаторов).
Фото — отличие зануления и заземления
Заземлением же обеспечивается выравнивание потенциалов и защита от поражения током. Земля чаще применяется в домашних условиях, её монтаж можно легко сделать своими руками. Но здесь нет гарантии, что предохранители быстро отреагируют на утечку. Оптимальным вариантом для повышения гарантии безопасности является совместное применение зануления и заземления сетей и открытых частей машин.
Перед установкой любого из этих вариантов защиты, нужно обязательно получить разрешение на проведение работ. Также дополнительно проводится расчет защитного проводника, подведение к каждому потребителю в жилище земли и установка защитного оборудования.
Что такое зануление
Принцип работы зануления: если напряжение (фаза) попадает на соединённый с нулем металлический корпус прибора, происходит короткое замыкание. Сила тока в цепи при этом увеличивается до очень больших величин, что вызывает быстрое срабатывание аппаратов защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители), которые отключают линию, питающую неисправный прибор. В любом случае, ПУЭ регламентируют время автоматического отключения поврежденной линии. Для номинального фазного напряжения сети 380/220 В оно не должно превышать 0,4 с.
Зануление осуществляется специально предназначенными для этого проводниками. При однофазной проводке — это, например, третья жила провода или кабеля.
Для того, чтобы отключение аппарата защиты произошло в предусмотренное правилами время, сопротивление петли «фаза-ноль» должно быть небольшим, что, в свою очередь, накладывает на все соединения и монтаж сети жесткие требования качества, иначе зануление может оказаться неэффективным.
Помимо быстрого отключения неисправной линии от электроснабжения, благодаря тому, что нейтраль заземлена, зануление обеспечивает низкое напряжение прикосновения на корпусе электроприбора. Это исключает вероятность поражения током человека. Поскольку нейтраль заземлена, зануление можно рассматривать как специфическую разновидность заземления.
Различают зануление систем TN-C, TN-C-S и TN-S.
Система зануления TN-C
Простая система зануления, в которой нулевой проводник N и нулевой защитный PE совмещены на всей своей длине. Совместный проводник обозначается аббревиатурой PEN. Имеет существенные недостатки, главный из которых — высокие требования к системам уравнивания потенциалов и сечению PEN-проводника. Применяется для электроснабжения трехфазных нагрузок, например асинхронных двигателей. Применение данной системы в однофазных групповых и распределительных сетях запрещено:
Система зануления TN-C-S
Усовершенствованная система зануления, предназначенная для обеспечения электробезопасности однофазных сетей электроустановок. Она состоит из совмещённого PEN-проводника, который соединён с глухозаземленной нейтралью питающего электроустановку трансформатора. В точке, где трёхфазная линия разветвляется на однофазные потребители (например в этажном щите многоквартирного дома или в подвале такого дома) PEN-проводник разделяется на PE- и N-проводники, непосредственно подходящие к однофазным потребителям.
Система зануления TN-S
Наиболее совершенная, дорогая и безопасная система зануления, получившая распространение, в частности, в Великобритании [2] . В этой системе нулевой защитный и нулевой проводники разделены на всей своей длине, что исключает вероятность ее выхода из строя при аварии на линии или ошибке в монтаже электропроводки.
Ошибки в реализации зануления
Иногда ошибочно [источник не указан 1309 дней] считают, что заземление на отдельный контур, не связанный с нулевым проводом сети, лучше, потому что при этом нет сопротивления длинного PEN-проводника от электроустановки потребителя до заземлителя КТП (комплектной трансформаторной подстанции). Такое мнение ошибочно, потому что сопротивление заземления, особенно кустарного, гораздо больше сопротивления даже длинного провода. И при замыкании фазы на заземлённый таким образом корпус электроприбора ток замыкания из-за большого сопротивления местного заземления может оказаться недостаточным для срабатывания АВ (автоматического выключателя) или предохранителя, защищающего эту линию. В таком случае корпус прибора будет находиться под опасным потенциалом. Кроме того, даже если применить АВ небольшого номинала, срабатывающий от тока замыкания на землю, все равно обеспечить требуемое ПУЭ время автоматического отключения поврежденной линии практически невозможно.
Поэтому раньше, до начала массового применения УЗО, заземление корпусов электроприемников без их зануления (то есть заземление по системе ТТ) вообще не допускалось. Пункт 1.7.39 ПУЭ -6:
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземлённой нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Ra * Iа ≤ 50 В, где Iа — ток срабатывания защитного устройства; Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удалённого электроприемника.
См. также
Примечания
↑Правила устройства электроустановок. Архивировано из первоисточника 24 августа 2011. Проверено 19 сентября 2010.
↑Earthing
Литература
Вайнштейн Л. И. Меры безопасности при эксплуатации электроустанок потребителей. — М .: Энергия, 1977. — 176 с.
Особенности организации защитного зануления
Открытие электрического тока ознаменовало новую эру в развитие человечества. В настоящее время невозможно представить комфортное существование человека без этого энергоносителя. Без электричества невозможно представить работу промышленных предприятий, строительных организаций, транспорта и так далее. Да и просто жизнь людей скатилась бы без него к средневековому уровню. Но этот вид энергии является надежным слугой человечества, только в том случае, если она будет находиться под неусыпным контролем. Но если этот контроль ослабить, то электричество станет неуправляемой стихией и может нанести огромный вред как человеку, так и материальным ценностям.
Движение электронов в электрической сети идет по пути минимального сопротивления и если не предпринимать защитных мер, то электрический ток может нанести человеку серьезное поражение, вплоть до летального исхода. К тому же, в критических ситуациях электрическая энергия способна воспламенить горючие вещества, что неминуемо приведет к возникновению пожара. Чтобы избежать этих негативных последствий предпринимаются различные меры обеспечения безопасности: автоматические системы обесточивания сети, защитное зануление и заземление. В этой статье мы расскажем, что называется занулением и как такая защита функционирует.
Зануление и его особенности
Ответить на вопрос, что такое защитное зануление, довольно просто, но необходимо знать чем оно отличается от заземления электрооборудования. Точное понимание этих различий позволит избежать многих ошибок при монтаже бытовой техники, различных приборов, станков и другого оборудования, работающего на электрической энергии. Защитное зануление — это подключение металлических корпусов и других деталей промышленного оборудования и различной бытовой техники, которые в рабочем состоянии не должны находиться под сетевым напряжением, к нейтральному (нулевому) проводу системы подачи электроэнергии. Этот провод в какой-то точке должен быть наглухо заземлен.
Важно! Не путайте нейтральный (нулевой) защитный провод с нулевым проводом питающей сети. Это совершенно разные проводники. Для сетей с трехфазной подачей электроэнергии — это нейтральный провод, идущий от силового трансформаторной подстанции или устройства, генерирующего электрическую энергию, для однофазных сетей — это наглухо заземленный провод.
Для чего необходимо занулять некоторые типы бытового и промышленного оборудования? Все очень просто! Главной целью зануления является обеспечение защиты человека от поражения электрическим током в случае КЗ (короткого замыкания) фазы сети на корпус и другие токопроводящие части электрооборудования.
Принцип действия зануления
Принцип действия зануления заключается в следующем процессе. Допустим, фаза питающей сети попала на корпус электрооборудования, что часто происходит в результате пробоя изоляции или других форс-мажорных обстоятельствах. В этом случае, если токопроводящие части устройства имеют защитное зануление, возникает короткое замыкание, при этом величина электрического тока мгновенно достигает максимальных значений и срабатывает автоматическая защита или выгорает предохранитель. Бытовая техника или другое оборудование обесточивается, что защищает человека от поражения электричеством и препятствует возникновению других негативных последствий.
Для того чтобы зануление сработало, нейтральный проводник должен иметь очень низкое значение сопротивления электрическому току. Только в этом случае ток КЗ будет максимальным, что обеспечит срабатывание защитных систем сети. Благодаря тому, что нейтраль имеет полное заземление на генераторе или трансформаторе, защитное зануление обеспечивает очень низкое напряжение на корпусе электрооборудования при прикосновении к нему. По большому счету, защитное зануление — это одна из разновидностей заземления, выполненная с соблюдением определенных правил и норм.
Внимание! Простое заземление электрооборудования не всегда способно обеспечить срабатывание защитных систем сети, так как величины тока КЗ может не хватить для этого. Это значение должно быть максимальным!
Системы и схемы зануления
Существует несколько вариантов выполнения защиты электрооборудования путем зануления металлического корпуса устройства. В этой статье мы рассмотрим два следующих основных способа зануления любой техники, подключенных к трехфазной и однофазной сети подачи электроэнергии.
Трехфазная сеть. Для такого подключения схема довольно проста и выполнить ее не составит труда любому человеку знакомому с основами электротехники. В этом варианте нулевой провод N и защитная линия PE объединены в одну общую шину под названием PEN. Такой метод зануления получил наименование системы TN-C. Для его реализации необходимо строго соблюдать повышенные требования к уравниванию электрических потенциалов, а также к площади сечения объединенного проводника PEN. Для сетей с подачей электроэнергии по однофазной схеме использование системы TN-C категорически запрещено правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Однофазная сеть. Для реализации защитного зануления в однофазных сетях существует способ по системе TN-C-S. При этом методе проводник N объединяется с линией PE только на ограниченном участке сети подачи электроэнергии, начинающимся рядом с основным источником питания. Система TN-C-S хороша для однофазных сетей, но ее ни в коем случае нельзя применять при занулении электрооборудования, работающего в трехфазных сетях электрификации.
Любая система защитного зануления может быть использована только в сетях как однофазных, так и трехфазных, с переменным напряжением не более 1 кВ, к тому же сеть в обязательном порядке должна иметь наглухо заземленную нейтраль. После выполнения работ по защите электрооборудования необходимо выполнить проверку и расчет системы зануления, который следует доверить только специалисту, так как эта процедура предполагает использование специальных приборов. В результате произведенных замеров определяется сопротивление петли нейтраль-фаза, которое должно иметь минимальное значение.
После этого, согласно закону Ома, по которому I=U/R, вычисляется ток КЗ (короткого замыкания) при попадании фазы сети на металлический корпус прибора. Значение этого параметра должно быть на некоторую величину больше, чем порог срабатывания автоматических систем обесточивания электроразводки. В противном случае их нужно менять на устройства с меньшим значением порога срабатывания или выполнять мероприятия по снижению величины сопротивления петли нейтраль-фаза. При расчете тока КЗ следует применять увеличивающий коэффициент надежности Кн, который всегда больше единицы.
Особенности зануления в квартире
У потребителя часто возникает вопрос: что необходимо занулять в квартире, а чего делать не следует? Коротко ответим на этот вопрос. Сначала расскажем чего делать не следует. Зануление в квартире не рекомендуется использовать для изделий, которые заземлены через трубы. К ним относятся металлические ванны, умывальники, смесители и другие предметы, связанные с землей через стальные трубы. В случае зануления этих изделий можно получить поражение электрическим током при включении бытовой техники. Выравнивать потенциалы металлических предметов на кухне, в ванной и туалете следует используя заземление.
Все бытовые приборы в квартире необходимо занулять. В новых домах эта проблема, как правило, решена, так как нейтраль уже подведена к розеткам, а все современные бытовые приборы имеют вилку с заземляющим контактом. В старых домах электропроводка выполнена по двухпроводной схеме. В этом случае для зануления бытовой техники необходимо завести отдельный провод от квартирного электрического щитка, что позволит занулить оборудование через розетки.
Важно! Зануление бытовой техники в квартире необходимо выполнять с соблюдением правил электробезопасности. Работы следует проводить на полностью обесточенном оборудовании!
Когда следует использовать зануление, а когда заземление
В этой части статьи мы ответим на вопрос в чем разница между заземлением и занулением и в каком случае использовать тот или иной метод защиты человека от поражения электрическим током. Принцип действия защитного зануления похож на функциональные возможности заземления, но между ними есть существенная разница!
Обе системы предназначены для защиты человека от поражения электричеством. Разница между ними в том, что зануление мгновенно обесточивает оборудование, а заземление отводит опасный электрический ток в землю. Вот в этом и заключается вся разница! На ниже приведенной схеме наглядно показаны различия между этими двумя способами.
Какой же метод лучше использовать в каждом конкретном случае? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Например, в многоэтажных домах создание заземляющего контура — это трудное и затратное мероприятие. Поэтому в большинстве квартир используется защитное зануление, подключаемое к бытовой технике через электрические розетки. В частном доме монтаж заземляющего контура не вызовет затруднений. Каждая из систем защиты следующие преимущества и недостатки.
Заземление в частном доме можно сделать собственными руками, а для зануления необходимы познания в электротехнике, с проведением расчетов и выбора оптимального варианта подключения к нейтральному проводу системы электроснабжения. К тому же зануление перестает работать при обрыве нулевого провода.
В многоэтажных домах устройство контура заземления является сложной задачей, так как необходимо будет выполнить комплекс монтажных работ высокой стоимости. Для квартир в основном используется принцип зануления бытовых приборов, хотя этому способу защиты человека от поражения электрическим током присущи определенные недостатки.
Исходя из всего вышесказанного следует сделать вывод, что для частного дома лучше выбирать заземление, а для квартиры зануление. Правда, в том случае если объект запитывается от однофазной двухпроводной линии, что характерно для дачных поселков, без контура заземления не обойтись!
Важно! Часто в специальной литературе можно встретить такой термин, как защитное заземление по системе TN-C-S и TN-C. Следует сказать, что это не прямое заземление через специально смонтированный контур, а все то же защитное зануление!
Заключение
Надеемся, что статья помогла вам понять, что такое зануление и заземление, как эти две системы защиты человека от поражения электрическим током работают и какую из них лучше использовать в частном доме, квартире или на даче!
Видео по теме
<noscript><img src='/800/600/https/cf2.ppt-online.org/files2/slide/z/ZfSJPjdDurH14exQCt8L9nMKER6XGYwiIzsm37/slide-23.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/rnRwRO3Zc-A»/>
В чем разница между заземлением и занулением
При монтаже электросетей в помещениях разного назначения обязательно должна быть предусмотрена защита, предотвращающая возможное поражение человека током. И для этого используется заземление и зануление. Причем далеко не все знают, в чем их разница. Ведь обе они обеспечивают безопасность использования электрических приборов.
По сути, эти два понятия во многом схожи, из-за чего их часто путают, но выполняют они свои функции по-разному. Поэтому постараемся разобраться, что в них общего и чем отличаются.
Заземление
Начнем с разбора каждой системы по отдельности.
Так, заземление – это преднамеренное соединение электрической сети, прибора или оборудования со специальной конструкцией, закопанной в землю посредством нулевого проводника.
По сути, это единая система, соединяющая между собой токопроводящие элементы приборов и оборудования (к примеру, их корпусы), подсоединенные к ним провода, и штыри, закопанные в землю (контур).
Благодаря высокому сопротивлению контура при касании фазного провода на корпус в случае пробоя, большая часть напряжения уходит в землю, и хоть потенциал все же будет оставаться на корпусе, но его значение будет значительно сниженным и неопасным для человека.
Международный стандарт, разработанный МЭК, включает в себя несколько систем заземления, различия между которыми сводится к разным видам заземления источника питания (генератора или трансформаторной подстанции), и заземления открытых участков сети, приборов.
В стандарт входит три системы – TN, TT и IT.
Первая буква индекса указывает на тип заземления источника (T – «земля), получается, что в первых двух системах трансформаторная подстанция подключается к заземляющему контуру.
Что касается третьей (IT), то у нее источник питания заизолирован, либо же подключен к прибору, обеспечивающему высокое сопротивление (I – изоляция).
Вторая буква индекса указывает на тип заземления открытых участков сети. В системе TN (N — нейтраль) эти участки соединены с нейтральным проводником источника, подключенного к заземляющему контуру (глухое заземление нейтрали).
Для соединения оборудования и приборов используются рабочий (N) и защитный (PE) нулевые проводники.
Что касается двух других систем – TT и IT, то второй буквенный индекс указывает на то, что открытые участки сети, оборудование и приборы заземляются своим отдельным контуром.
В свою очередь система TN делится на подсистемы, их три – TN-C, TN-S, TN-C-S.
Различия между ними сводятся к использованию разных защитных проводников, которыми потребители соединяются с нейтралью источника.
В подсистеме TN-C используется объединенный проводник (PEN), совмещающий в себе и рабочий, и защитный «нуль». Эта подсистема является уже устаревшей, поэтому при укладке новых электросетей она не используется.
Подсистема TN-S отличается тем, что у нее рабочий и защитный «нули» — это разные проводники. То есть, к нейтрали подключается N-проводник, а к заземляющему контуру – PE-проводник, хоть они совмещены на источнике питания.
Третья подсистема – TN-C-S является промежуточным звеном между первыми двумя подсистемами. У нее от нейтрали отходит PEN-проводник, то есть нулевые проводники объединены, но на определенном участке сети они разделяются и к потребителям подходит отдельно рабочий и защитный «нули». После разделения защитный «нуль» дополнительно заземляется.
Более подробно о системах заземления, их достоинствах и недостатках можно почитать здесь https://elektrikexpert.ru/sistemy-zazemlenij.html.
Требования, выдвигаемые заземлению достаточно серьезные. Ведь оно должно обеспечить отвод опасного напряжения с прибора или оборудования в случае пробоя.
Заземление в обязательном порядке делается для сетей, в которых напряжение выше 42 В переменного тока или 110 В – постоянного тока.
Поэтому при проектировании должны правильно подбираться части сети и оборудования, которые подлежат обязательному заземлению, осуществляться контроль за тем, чтобы заземляющая цепь нигде не прерывалась.
Серьезно подходят и к выбору проводников, их сечение должно обеспечивать соответствующую пропускную способность.
Все требования, которые выдвигаются системам заземления прописаны в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
Зануление
А теперь по занулению. В определении этого термина указывается, что зануление – преднамеренное соединение токопроводящих, но не находящихся под напряжением, элементов приборов и оборудования с глухозаземленной нейтралью (трехфазные трансформаторы), выводом источника тока (однофазный трансформатор), средней точкой источника, подающего постоянный ток.
То есть, корпус любого прибора, подключенного к сети, должен быть дополнительно соединен с нейтралью источника питания.
Для систем TT и IT зануление не применяется, поскольку для заземления потребителей используется отдельный контур.
Для создания зануления используется нулевой защитный проводник (PE), который соединяется с нейтралью источника.
Но в ПУЭ сразу же дается пояснение, что в качестве защитного проводника может использоваться и рабочий (N), что подразумевает, что для создания зануления может использоваться и PEN-проводник.
В чем их отличие?
Получается, что зануление, по сути, это то же заземление, сделанное по системе ТN, но если рассматривать более подробно, то разница между ними есть.
Первое, это то, что при заземлении совмещенный нулевой PEN-проводник (системы TN-C и TN-C-S) и PE-проводник (система TN-S) выступают в качестве посредника между приборами и заземляющим контуром трансформатора.
То есть, имеется источник питания, возле которого закопан контур и вместе они соединены.
Проводка от источника идет на потребитель (помещение), где она разветвляется, чтобы обеспечить запитку всех электроприборов и оборудования.
Чтобы заземлить эти приборы (обеспечить защиту), используется та же проводка, а именно нулевые проводники, и контур трансформатора.
А вот при занулении выполняется соединение не с контуром, а непосредственно с нейтральным проводником трансформатора.
А поскольку в обоих случаях используется один проводник — нулевой (в совмещенном – PEN-проводник, в разделенном – РЕ-проводник), то в конструктивном плане заземление и зануление – одно и то же.
Второе, каждый из них работает по-разному, хоть и конструкция – одинакова.
В случае с заземлением, при появлении опасного потенциала на незакрытых участках сети, он будет отводиться в землю посредством заземляющего контура, обладающего высоким сопротивлением.
Зануление же работает с точностью до наоборот. При соприкосновении фазы с корпусом, подключенным к нулевому проводнику, происходит резкое возрастание силы тока в следствие малого сопротивления, то есть происходит короткое замыкание, в результате которого срабатывают автоматические выключатели, устройства защитного отключения, либо же плавятся предохранители.
Вот и получается, что заземление и зануление в техническом плане – одно и то же, но обеспечивают они защиту по-разному.
В целом же, обе они направлены на обеспечение максимальной защиты человека от возможного поражения электрическим током при пробое фазы на нуль, и дополняют друг друга.
Особенности создания заземления и зануления
Теперь о том, как все выглядит на деле. При создании подсистемы TN-C-S совмещенный нулевой проводник (PEN) тянется от трансформатора к помещению.
В вводном распределительном устройстве (ВРУ) происходит разделение его на N и PE-проводники. На конечный потребитель при этом доходит три провода – фаза, рабочий и защитный нули.
При подключении прибора получается, что посредством PE-проводника он соединяется с PEN-проводником, который является и соединителем с заземляющим контуром, и глухозаземленной нейтралью.
Примерно то же происходит и в подсистеме TN-S с той лишь разницей, что заземление и зануление осуществляется разделенными нулевыми проводниками.
То есть в этих двух подсистемах создавая заземление, автоматически выполняется и зануление.
А вот в системе TN-C этого не происходит. Дело в том, что в ней используется PEN-проводник, который не расщепляется на вводе.
Получается, что к конечному потребителю доходит только два провода – фаза и рабочий ноль, а защитного РЕ-проводника – нет, по сути, конечный потребитель не заземлен.
Поэтому и создается зануление – соединение корпусов потребителей с нулевым рабочим проводником.
Если в вышеуказанных подсистемах создавая заземление сразу же появляется и зануление, то в этой его приходится создавать отдельно.
В данном случае зануление является альтернативой заземлению, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту.
Поэтому TN-C считается устаревшей, поскольку она не обеспечивает должную безопасность.
Часто возникает вопрос – зачем вообще нужно зануление, ведь заземления считается более безопасной системой.
Моделируем ситуацию: произошел пробой фазы на корпус. Заземление обеспечило отвод большей части напряжения в землю, но часть его все же осталась на корпусе, при этом произойдет повышение значения тока, хоть и незначительно.
Это не опасно для человека, но может привести к неприятным последствиям. Поскольку из-за отсутствия зануления не произойдет сильного скачка тока, то защитные средства просто не сработают, и поврежденный участок не отключиться.
В результате возможно повреждение оборудования или участка электросети, возникновение пожара.
Получается, что зануление и заземление дополняют друг друга, первый делает отключение поврежденного участка цепи, а второй нейтрализует негативные последствия возникшего КЗ в сети, обеспечивая максимально возможную защиту от поражения электрически током.
Часто указывается, что в системах TN-S и TN-C-S зануление не делается. И это так, но только частично. Ведь согласно изложенному, создавая заземление, делаем сразу и зануление. И только у TN-C зануление – отдельный вид работ.
Отсюда можно сразу и судить, где используется зануление, а где нет. Присутствует оно везде, где используется система TN. Но если в старых постройках его приходилось создавать отдельно, то в новых зданиях оно делается в процессе монтажа заземления.
Заземление и зануление. В чем разница * Удобный дом
Заземление и зануление – в чем разница? Безусловно, оба слова обозначают не устройство или систему, а процесс, действие. А именно, соединение корпусов электроприборов. Несомненно, отличие в том, с чем соединяются эти корпуса
Заземление и зануление. В чем разница? – Заземление
Если человек соединяет корпуса электроприборов с забитым в землю электродом – заземлителем, посредством заземляющих проводников, то он совершает заземление. Так же, к примеру, когда человек пашет землю, то он совершает вспашку.
Заземляющее устройство (Заземление)
Согласно Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ 1.7.28.) Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой – либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
После окончания работы по заземлению, как результат, остается не заземление. В итоге, остается заземляющее устройство, соединенное с заземленным оборудованием. Заземляющее устройство – совокупность заземлителя и заземляющих проводников (ПУЭ 1.7.19.). Так же после вспашки в результате остается вспаханное поле.
Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду (ПУЭ 1.7.15.).
Заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем (ПУЭ 1.7.18.).
Стоит отметить, что заземление может быть как защитным, так и рабочим. Например, в данном случае рассматривается защитное заземление. Защитное заземление – заземление, выполняемое в целях электробезопасности (ПУЭ 1.7.29.).
Заземление, как обозначение заземляющего устройства или системы электроснабжения часто употребляется в разговорном языке. Разумеется, это не является ужасной ошибкой. Но в то же время, это обстоятельство часто приводит к недопониманию. А также и полному непониманию того, что такое заземление.
Для чего нужно заземление
Заземление применяется в целях снизить разность потенциалов (напряжение) между землей и корпусом оборудования. Во время замыкания на этот корпус фазного проводника. Если человек дотронется до не заземленного корпуса электроприбора, к которому прикасается фазный проводник с нарушенной изоляцией, то ток потечет в землю по телу человека. С одной стороны, здесь земля играет роль обкладки конденсатора огромной ёмкости. Безусловно, она может поглотить бесконечное количество электроэнергии. С другой стороны, электрический ток соответственно всегда будет стремится зарядить этот бездонный конденсатор. В свою очередь, человек становится проводником через который ток уходит в землю.
Замыкание фазы на корпус без заземления, приводит к удару током при касании
Если же корпус электроприбора будет заземлен, то напряжение между землёй, на которой стоит человек, и корпусом к которому он прикасается будет примерно нулевым для человека. Ток потечет по заземляющему проводнику, а не по телу человека. Так как сопротивление правильно выполненного заземляющего устройства намного меньше чем сопротивление человеческого тела. Пробой фазы на корпус в системе TT (заземление без зануления). Ток стекает в землю по PE проводнику
Сила протекающего через заземляющее устройство тока тока будет большой. Разумеется, это приведет к нагреву и обгоранию контактов и проводников. Потому совместно с заземлением должно применяться защитное отключение. Чтобы отключить цепь в аварийном состоянии. Безусловно, чаще всего в качестве защитного отключения применяют автоматические выключатели и УЗО.
До появления УЗО и дифавтоматов было запрещено применять заземление без зануления. Дело в том, что при замыкании фазы на заземленный, но не зануленный корпус электрооборудования, ток короткого замыкания может быть недостаточен для отключения автоматического выключателя. Несомненно, установленное дополнительно к автомату, УЗО в данном случае отключит сеть по току утечки. Потому системы TT и IT запрещены без применения УЗО (ПУЭ 1.7.59.).
Заземление и зануление. В чем разница? – Зануление
Соединяя нулевую точку источника питания с корпусами электроприборов посредством нулевого защитного проводника мы производим зануление.
Зануление изображено условно (без заземления не применяется)
ПУЭ 1.7.31. сообщает что:
Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ – преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Для чего нужно зануление
Зануление в отличии от заземления бывает только защитным. Всегда применяется совместно с заземлением. Цель применения – снизить разность потенциалов (напряжение) между нулевым проводником и корпусом электрооборудования. То есть при замыкании на этот корпус фазного проводника. Безусловно, при замыкании уменьшается также разность потенциалов между корпусом и замкнутой на него фазой. А также между корпусом и двумя другими фазами. Так как совместно используется и заземление, то снижается разность потенциалов между корпусом и землей.
Пробой фазы на корпус в системе TN-C-S (заземление с занулением). Ток течет к нулевой точке источника питания и в землю по PE и PEN проводнику
Сила тока короткого замыкания фазы на зануленный и повторно заземленный корпус электроприбора очень велика. Во всяком случае, намного больше чем сила тока КЗ на корпус только заземленный. Такой ток короткого замыкания может раскалить и расплавить металл, по которому он протекает. То есть зануление при аварии создает пожароопасную ситуацию. Потому необходимо применять аварийное отключение. Например, автоматический выключатель. Автоматический выключатель отключит электроснабжение по короткому замыканию или тепловой защите. Разумеется, применение УЗО также позволит отключить сеть в аварийном порядке. То есть при малейшем замыкании фазы на зануленный и повторно заземленный корпус. Безусловно еще до прикосновения к этому корпусу человека.
Применение в разговорном языке слов – заземление и зануление, в смысле устройства или системы, вполне корректно. Потому что стало общеупотребительным для большого количества людей. Но употребляя их в разговоре, нужно понимать что они означают на самом деле. Главное не определение или условное обозначение какого либо понятия или предмета. Главное чтобы не возникало путаницы в голове и не нарушалась стройность мыслительного процесса.
Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Электромонтаж
Следующие статьи могут быть полезны для Вас
Системы защитного заземления
Отключающая способность автомата
Можно ли применять зануление в системе tn-c
Ваш Удобный дом
Также рекомендуем прочитать
Разница между заземлением и занулением
Заземление и зануление служат для предотвращения ударов электрического тока. Но между занулением и заземлением есть существенная разница, которая заключается не только в способе установки.
Разница зануления и заземления. Суть защитных установок
Заземление и зануление отличаются друг от друга по принципу работы:
заземление применяется для сетей с изолированной нейтралью. Необходимо, для того чтобы снизить напряжение

зануление применяется там, где установлена глухозаземленная нейтраль. Это нужно для того, чтобы срабатывали автоматические выключатели при попадании тока в нетоковедущую часть устройства. Представляет собой соединенные части из металла, которые не находятся под напряжением

Чтобы лучше разобраться в работе этих защитных систем и понять разницу между ними, нужно поговорить о каждом из них отдельно.
Принцип работы заземления, виды систем заземления
Заземляющее устройство образуется заземлителем с проводником или системой проводников. Они соединяют между собой токопроводящие участки приборов и землю. Выделяют три вида систем заземления:
рабочие – поддерживают установленный режим работы установок в нормальных и аварийных ситуациях

защитные – защищают людей и животных от удара током после повреждения фазных проводов

грозозащитные – с их помощью заземляют молниеотводы

Заземлители бывают естественные (трубопроводы, обсадные трубы, но ни в коем случае не отопительные и водопроводные трубы) и искусственные (специально сооруженные конструкции, к которым относится уголковая сталь, стальные стержни).
Заземления классифицируются по количеству рабочих и защитных проводников:
TN-C – в наше время применяется все реже и встречается только в старых постройках; предназначались для трехфазных четырехпроводных сетей. Данная система не обеспечивает нужной безопасности

TN-C-S – к такой системе переходят от TN-C тогда, когда в старой постройке планируется установка новой техники, в частности компьютерной. Уровень необходимой безопасности довольно высок

TN-S – нулевой и рабочий проводники прокладывают отдельно, соединив токопроводящие части электрической установки

TT – в этой системе с землей связаны открытые токоведущие участки

IT – в отличие от TT изолирована от земли, благодаря чему утечка тока снижается максимально

Принцип работы зануления
Если дополнительно установить к занулению УЗО, это приведет к выключению одного из элементов, действующих наиболее быстро, или одновременному срабатыванию двух устройств. Нулевой провод всегда должен находиться в исправности. В случае если этот провод оборвется, в зануленных корпусах возрастет напряжение. Поэтому монтаж выключателей в нулевой провод запрещен.
В чем разница между занулением и заземлением
Основная разница заземления и зануления – то, что в заземлении уровень безопасности обеспечивается снижением напряжения тока, которое происходит очень быстро, а в занулении – от отключения поврежденного участка электрической сети. Поэтому заземление безопаснее и надежнее зануления. Также разница между заземлением и занулением состоит в том, что монтаж зануления – более тонкая и сложная работа, в то время как для установки заземления не требуется иметь особые навыки.
Как произвести монтаж заземления или зануления, можно увидеть на видео. Также в видео более подробно рассказано о разнице между занулением и заземлением.
определение обнуления по The Free Dictionary
ze · ro
(zîr′ō, zē′rō) n. пл. ze · ros или ze · roes
1. Цифровой символ 0; шифр.
2. Математика
а. Идентификационный элемент для дополнения.
г. Кардинальное число, указывающее на отсутствие какой-либо или всех рассматриваемых единиц.
г. Порядковый номер, указывающий начальную точку или начало координат.
г. Аргумент, при котором значение функции обращается в нуль.
3. Температура, обозначенная цифрой 0 на термометре.
4. Настройка прицела, позволяющая огнестрельному оружию стрелять по цели.
5. Неформальный Не имеющий влияния или значения; ничтожество: менеджер, который был полным нулем.
6. Самая низкая точка: его перспективы были близки к нулю.
7. Неофициальный Ничего подобного; nil: Сегодня я достиг нуля.
прил.
1. Of, относящиеся к нулю или равные нулю.
2.
а. Не имеющий измеримого или определяемого иным образом значения.
г. Неофициальный Нет; нет: «В городе … практически нет возможностей для развлечений, нулевая культура» (Роберт М. Адамс).
3. Метеорология
а. Обозначение потолка высотой не более 16 метров (52 футов).
г. Ограниченная горизонтальная видимость до 55 метров (180 футов).
4. Лингвистика Морфема или относящаяся к морфеме, которая ожидается в рамках установленной регулярной парадигмы, но не имеет устной или письменной формы. Moose имеет нулевое число во множественном числе; то есть его множественное число — moose.
тр.в. ze · roed , ze · ro · ing , ze · roes
Для настройки (инструмента или устройства) на нулевое значение.
Фразовые глаголы: ноль в 1.
a. Для прицеливания или концентрации огневой мощи в точной целевой точке.
г. Для корректировки прицеливания или прицела многократными выстрелами.
2. Чтобы плотно сходиться; close in: Дети сосредоточились на демонстрации игрушек в витрине магазина.
обнулить
1. Обнулить.
2. Для устранения (бюджета или статьи бюджета) путем прекращения финансирования.
[итальянский, от изменения средневекового латинского zephirum, от арабского ṣifr, ничего, шифр ; см. шифр .]
Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
ноль
(ˈzɪərəʊ) n , pl -ros или -roes
1. (математика) символ 0, указывающий на отсутствие количества или величины; ничего. Прежнее название: шифр
2. (математика) целое число, обозначаемое символом 0; ноль
3. (математика) кардинальное число от +1 до –1
4. ничего; ноль
5. не имеющее значения лицо или вещь; nonentity
6. самая низкая точка или степень: его перспективы были поставлены на ноль.
7. линия или точка на шкале измерения, от которой начинается градуировка
8. (Общая физика)
a. температура, давление и т. Д., Регистрирующие нулевое значение на шкале
b. значение переменной, такой как температура, полученное при заданных условиях.
9. (Огнестрельное оружие, артиллерийское дело, артиллерия и артиллерия) настройка прицела, в которой была сделана точная поправка как на горизонтальную, так и на вертикальную стороны для указанного диапазона
10. (математика) математика
a. кардинальный номер комплекта без элементов
б. тождественный элемент дополнения
11. (лингвистика) лингвистика
a. алломорф без фонетической реализации, как маркер множественного числа английского овец
b. ( как модификатор ): нулевая форма.
12. (Банковское дело и финансы) finance Также называется: бескупонная облигация облигация, по которой не выплачиваются проценты, эквивалент которой выплачивается в погашаемой стоимости.Сравните Zebra adj
13. без измеримых величин, величины и т. Д.
14. (Physical Geography) meteorol
a. (потолка облаков) с ограничением видимости до 15 метров (50 футов) или менее
b. (горизонтальной видимости) не более 50 метров (165 футов)
vb , -roes , -roing или -roed
(General Physics) ( tr ) для регулировки ( прибор, прибор и т. д.), чтобы считывать ноль или позицию, принимаемую за ноль
определитель
неформальный в основном США вообще нет (вещь): эта работа не представляет интереса.
[C17: с итальянского, со средневековой латыни zephirum, с арабского sifr empty, cipher]
Словарь английского языка Коллинза — полный и несокращенный, 12-е издание 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
ze • ro
(ˈzɪər oʊ)
n., pl. -ros, -roes, п.
1. цифра или символ 0, который в арабской записи чисел означает отсутствие количества; шифр.
2. источник, значения которого калибруются, как на шкале температуры.
3. математическое значение, промежуточное между положительными и отрицательными значениями.
4. ноль; ничего.
5. самая низкая точка или степень.
6. отсутствие лингвистического элемента, как морфемы, в положении, в котором он существовал ранее или мог бы, по аналогии, существовать.
7. установка прицела на огнестрельном или артиллерийском орудии для поражения центра цели на любом конкретном расстоянии.
8. Math.
а. — идентификационный элемент группы, в которой выполняется операция сложения.
б. аргумент, при котором значение функции обращается в нуль.
в.т.
9. для настройки (прибора или прибора) на нулевую точку или на произвольное значение, от которого должны измеряться другие показания.
10. прицеливание, прицеливание (винтовка и т. Д.) В точный центр или расстояние до цели.
11. с нулевой точкой,
а. , чтобы прицелиться прямо в (цель).
б. , на который следует обратить внимание; сосредоточиться на.
г. , чтобы сходиться; рядом.
г. обнуление.
e. обнулить.
ф., чтобы ликвидировать (программу, отдел и т. Д.) Путем сокращения их финансирования.
прил.
12. равняется нулю.
13. , не имеющая измеримого количества или величины; не любой: нулевой экономический рост.
14. или обозначение гипотетического морфологического элемента, который постулируется как существующий по аналогии с некоторым регулярным образцом в языке, но не имеет физической реализации: Deer имеет нулевое множественное число.
15. Meteorol.
а. (атмосферного потолка), относящаяся к вертикальной видимости или ограничивающая ее до 50 футов (15,2 м) или менее.
б. , относящихся или ограничивающих горизонтальную видимость до 165 футов (50,3 м) или менее.
[1595–1605; zephirum ifr cipher]
Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.
ze · ro
(zîr′ō) Цифровой символ 0, представляющий число, которое при добавлении к другому числу оставляет исходное число без изменений.
Знаете ли вы? Zero это не ничто! Это число, которое ничего не означает, и это важное различие. Во многих смыслах ноль — самое важное из всех чисел. Когда ноль прибавляется к числу или вычитается из него, он оставляет число с его исходным значением. Таким образом, ноль делает возможными отрицательные числа.Отрицательное число, добавленное к положительному, всегда равно нулю. Ноль также важен для представления многих чисел, таких как 203 и 1024. В этих числах ноль используется в качестве заполнителя в системе, известной как позиционная запись . Таким образом, в 203 году две сотни, ноль десятков и три единицы. Другими словами, ноль означает, что значение разряда десятков равно нулю. В 1024 ноль означает, что значение разряда сотен равно нулю. Если подумать, если бы у нас не было нуля, в нашей системе счисления не было бы сотен, тысяч или миллионов.
Студенческий научный словарь American Heritage®, второе издание. Авторские права © 2014 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
zero
aught — Еще одно слово, означающее «ничего, ноль».
ноль, шифр — Ноль и шифр происходят от арабского sifr, «ноль, ноль», от санскритского шунья, «пустой».
отложить яйцо — Яйцо в слове «отложить яйцо» означает «ноль».
гугол — Создан, когда математик Эдвард Каснер попросил своего племянника создать слово для числа 1, за которым следует 100 нулей.
Farlex Trivia Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. Все права защищены.
ноль

Причастие прошедшего времени: обнуленное
Герундий: обнуление
Императив Присутствует Претерит Присутствует Непрерывный Присутствует Совершенный Прошлое Непрерывное Прошлое Совершенное Будущее Перспективное Идеальное Будущее НепрерывноеПрисутствие Совершенное 901 Настоящее Совершенное60 Непрерывное 9046 он / она / оно обнуляет мы обнулили вы обнулили они обнулили
он / она / она обнулили
Preterite
4
мы обнулили
вы обнулили
они обнулили
66 вы обнуляете
Present Continuous
Я обнуляю
он / она / она обнуляет
мы обнуляем
вы обнуляете
они обнуляют
Настоящее идеальное обнулен
вы обнулили
он / она / она обнулили
мы обнулили
вы обнулили
они обнулили
4 9046
Я обнулял
вы обнуляли
он / она / это обнулялось
мы обнуляли
вы обнуляли
Past Perfect
Я обнуил
вы обнулили
он / она / она обнулили
мы обнулили
вы обнулили
они обнулили
Future
Я обнулю
он / она / оно будет обнулено
мы обнуляем
вы обнулим
они обнулятся
Future Perfect
Я буду иметь обнуление у вас будет обнуление
он / она / она будет обнулено
мы обнулим
вы обнулитесь
обнулится
Будущее
Я буду обнулять
вы будете обнулять
он / она будет обнулять 904 67
мы будем обнулять
вы будете обнулять
они будут обнулять
9046
Present Perfect Continuous
Я обнулял
он / она / она выполняли обнуление
мы обнуляли
вы обнуляли
они обнуляли
обнуляли
Future Perfect Continuous
вы обнуляли
он / она / она обнулялись
мы обнуляли
вы обнуляли
они будут обнулял
67
Прошлое совершенное Непрерывное
Я был обнуление
вы обнуляли
он / она / она обнуляли
мы обнуляли
вы обнуляли
они обнуляли
Условный
Я бы обнулил
вы обнулили бы
он / она / это обнули бы
мы бы обнулили
вы обнулили бы
вы обнулили бы
Прошлый условный
Я бы обнуил
вы бы обнулили бы
он / она обнулили бы
мы бы обнулили бы 9046
они бы обнулили
Collins English Verb Tables © HarperCollins Publisher s 2011
Определение нуля по Merriam-Webster
зе · ро | \ ˈZir- (ˌ) ō , нуль \
1а : арифметический символ 0 или 0̸, обозначающий отсутствие всякой величины или количества.
б : аддитивная идентичность конкретно : число между набором всех отрицательных чисел и набором всех положительных чисел
c : значение независимой переменной, которая делает функцию равной нулю. +2 и −2 — нули f (x) = x ² −4
3а (1) : отправная точка в расчетах конкретно : точка, с которой начинается градуировка шкалы (как термометра).
(2) : температура, представленная нулевой отметкой на градуснике.
б : установка или регулировка прицелов огнестрельного оружия, при которой оно стреляет в точку прицеливания на желаемом расстоянии.
4 : незначительное лицо или вещь : ничтожество
5а : состояние полного отсутствия или нейтралитета
б : самая низкая точка : надир
6 : что-то, произвольно или удобно обозначенное нулем
1а : , относящийся к нулю или являющийся нулем
б : без величины или количества : без какого-либо нулевой рост нулевой допуск
с (1) : без фонетического проявления нулевая модификация прошедшего времени вырезать
(2) : без измененной флективной формы ноль множественного числа
2а облачного потолка : ограничение обзора до 50 футов (15 метров) или меньше
б горизонтальной видимости : ограничено 165 футами (50. 3 метра) или меньше
переходный глагол
1 : для определения или корректировки нуля обнулить винтовку
2а : для концентрации огневой мощи на точном диапазоне — обычно используется с в
б : для точного попадания в цель — обычно используется с в
непереходный глагол
1 : для корректировки огня по определенной цели — обычно используется с в
2 : , чтобы сосредоточить внимание на цели — обычно используется с в следователи прицеливаются к подозреваемому
Самый быстрый словарь в мире: словарь.
com
ноль прямо на точку или цель
достоверно установлено, не вызывает сомнений или сомнений; точно известно
спокойный, без волнения
серотиновая обыкновенная коричневая летучая мышь Европы
сэобин American Gurnard; чаще всего встречается в заливах и устьях
цератин волокнистый склеропротеин, который встречается во внешнем слое кожи и в роговых тканях, таких как волосы, перья, ногти и копыта
серотонин нейромедиатор, участвующий в e.грамм. сон и депрессия и память
26″>
церезин белый воск, извлеченный из озокерита
серин любые коричневые и желтые зяблики из разных частей Европы
нулевая точка точка на шкале, от которой могут быть измерены положительные или отрицательные числовые величины
Серкин Концертный пианист США
морской малин американский гурнард; чаще всего встречается в заливах и устьях
серин сладковатая кристаллическая аминокислота, участвующая в синтезе организмом цистеина
Заронтин противосудорожное средство, применяемое для лечения малой эпилепсии
28″>
шейка оленя или напоминающая оленя
Сароян Американский писатель пьес и рассказов (1908-1981)
узнавать, узнавать или открывать с уверенностью
зарин высокотоксичный нервно-паралитический агент, подавляющий активность холинэстеразы
Канализационная магистраль в канализацию
магистральная магистраль в канализацию
zero in — Викисловарь
Английский [править]
Произношение [править]
Этимология [править]
Эта фраза, возможно, происходит от настройки прицельного механизма огнестрельного оружия, чтобы минимизировать несоответствие между точками прицеливания и местом попадания пули в цель.
Другой возможный источник — декартова система координат в математике. В системе координат точки определяются относительно начала координат (точки отсчета), обозначенного O, которое имеет пару координат ( x , y ) (0,0).
Глагол [править]
ноль в ( в единственном числе в третьем лице, простое настоящее нулей в или нулей в , причастие в настоящем обнуление в , простое причастие прошедшего и прошедшего времени с обнулением )
Сфокусировать цель; для увеличения и центрирования (на чем-то).
Пилот пристрелил на бункере и запустил управляемую ракету.
Обнулите и найдите водяной знак на изображении.
1981 , USENET 15 сентября 1981 г. [1] 8 декабря 2006 г.
Когда вы вызываете компилятор VAX C с параметром -p для профилирования, он генерирует вызов на языке ассемблера для подпрограммы профилирования, для которой я заменил мою собственную программу проверки кучи, и это позволило мне достичь нуля в при нарушении кучи, которое было вызвано состоянием выхода массива за границы.
Чтобы успешно сузить область поиска (для).
У нас есть , обнуленное в по источнику проблемы.
Посмотрите, сможете ли вы обнулить на вызывающем абоненте.
Чтобы сконцентрировать или сосредоточить внимание (на задаче).
Один из членов команды по мошенничеству с чеками сделает ноль на на отпечатках пальцев.
(идиоматический) Сойтись (дальше).
На весенней распродаже все обнулили на дешевой одежде.
2019 , Барни Роней, Ливерпульские волны красной ярости и безрассудства заканчиваются радостным бедламом (в The Guardian , 8 мая 2019 г.) [2]
За 79 минут до конца самая прославленная команда современности превратилась в кучку болтающихся, спотыкающихся зрителей в желтых рубашках. Сезон Лиги чемпионов, который, казалось, был равен против на очередной коронации Лионеля Месси, был радостно сорван с другой стороны.
Примечания по использованию [править]
Часто, хотя и не исключительно, в комбинации «пристрелка».
Связанные термины [править]
Переводы [править]
Анаграммы [править]
ноль — WordReference.com Словарь английского языка

Изменение слова ‘ zero ‘ (n существительное : относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д.): npl существительное во множественном числе : Существительное всегда используется во множественном числе — например, «джинсы», «ножницы».: нули
Преобразование из ‘ zero ‘ (v): (⇒ спрягать)
нули
v 3-е лицо единственного числа
нули
v 3-е лицо единственного числа
обнуление
v прер. образуют прогрессивный глагол — например, « поет, птица», «Это поет, ».«
обнулено
v прошедшее глагол, прошедшее простое : прошедшее время — например,« Он видел человека ».« Она засмеялась . »
обнулено 9
v past p глагол, причастие прошедшего времени : форма глагола, используемая описательно или для образования глаголов — например, « заблокирована дверь », «дверь была заблокирована ».

WordReference Словарь американского английского для учащихся Random House © 2021
ze • ro ^{/ ˈzɪroʊ / USA произношение п., пл. -ros, -roes, v., -roed, -ro • ing, прил.
п. Математика [счетный] цифра или символ 0, который означает отсутствие количества или суммы;
шифр.
начальная точка на шкале, от которой измеряются значения, как на шкале температуры: [бесчисленное множество] двенадцать градусов ниже нуля.
ноль;
ничего: [бесчисленное множество] Я получил ноль после всей этой тяжелой работы.

v. ноль вкл., [~ + в + вкл + объект] для прямого прицеливания: наведение на цель.
, на который следует обратить внимание;
сосредоточьтесь на: Я сосредоточился на том, чтобы закончить свою работу до крайнего срока.
, чтобы сходиться: эскадрилья самолетов нацелена на авианосец.

прил. [перед существительным] равняется нулю.
, не имеющий измеримого количества;
не любой: нулевая видимость.

Полный словарь американского английского WordReference Random House © 2021
ze • ro ^{(zēr ′ ō), США произношение n., пл. -ros, -roes, v., -roed, -ro • ing, прил.
п. цифра или символ 0, который в арабском обозначении чисел означает отсутствие количества;
шифр.
происхождение любого вида измерения;
линия или точка, от которой все деления шкалы, как термометра, отсчитываются в положительном или отрицательном направлении.
математическое значение, промежуточное между положительными и отрицательными значениями.
ноль;
ничего.
самая низкая точка или градус.
[Ling.] Отсутствие лингвистического элемента, такого как фонема или морфема, в положении, в котором он существовал ранее или мог бы, по аналогии, существовать, часто представлен символом 0̸: Флективные окончания были сведены к нулю. Альтернант морфемы множественного числа в слове «овца» равен нулю.
[Ordn.] Настройка прицела как для высоты, так и для ветра на любом конкретном расстоянии, заставляющая снаряд поражать центр цели в обычный день, при благоприятных условиях освещения и без ветра.
[Математика] — элемент идентичности группы, в которой выполняется операция сложения.
(функции, особенно функции комплексной переменной) точка, в которой данная функция, обычно функция комплексной переменной, имеет нулевое значение;
рут.
( кап. ) однодвигательный японский истребитель, использовавшийся во время Второй мировой войны.

в.т. для настройки (инструмента или устройства) на нулевую точку или на произвольное значение, от которого должны быть измерены все другие показания.
свести к нулю.
[Сленг.] Убивать (законопроект Конгресса, ассигнования и т. Д.): Предлагаемое повышение налогов на данный момент обнулено.
прицеливание, прицеливание (винтовка и т. Д.) В точный центр или расстояние до цели.
обнулить: , чтобы прицелиться прямо в (цель).
, на который следует обратить внимание;
сосредоточиться на;
сконцентрироваться на.
, чтобы сходиться;
рядом.

прил., равное нулю: нулевой балл.
, не имеющий измеримого количества или величины;
не любой: нулевой экономический рост.
[Ling.] Отмечая гипотетический морфологический элемент, который постулируется как существующий по аналогии с регулярным паттерном словоизменения или образования в языке, но не представлен какой-либо последовательностью фонологических элементов: нулевой алломорф «-ed» в «резать»; «Олень» имеет множественное число ноль.
[Meteorol.] (атмосферного потолка), относящаяся к вертикальной видимости или ограничивающая ее до 50 футов (15,2 м) или менее.
, относящаяся или ограничивающая горизонтальную видимость 165 футов (50,3 м) или менее.
Банковское дело [Финансы.] Бескупонный.
является или относится к точному времени, как конкретному часу или секунде, когда что-то должно или происходит, например, взрыв ядерного оружия: в подземном убежище в нулевую секунду.
Арабский ṣifr шифр
Средневековая латынь zephirum
Итальянский
1595–1605

Краткий английский словарь Коллинза © HarperCollins Publishers ::
ноль / ˈzɪərəʊ / n (pl -ros, -roes) символ 0, указывающий на отсутствие количества или величины; нет
Прежнее название: шифр
целое число, обозначаемое символом 0; ноль
кардинальное число от +1 до –1
ничего; ноль
человек или вещь, не имеющая значения; ничтожество
самая низкая точка или градус: его перспективы были помещены в ноль
линия или точка на шкале измерения, от которой начинается градуировка
температура, давление и т. д., которая регистрирует нулевое значение по шкале
значение переменной, такой как температура, полученное при определенных условиях
кардинальное число набора без элементов
идентификационный элемент сложения

Также называется: бескупонная облигация, облигация, по которой не выплачиваются проценты, эквивалент выплачиваемой суммы погашения
Сравните Zebra
adj без измеримых величин, величины и т. д.
(потолка облаков), ограничивающего видимость до 15 метров (50 футов) или менее
(горизонтальной видимости) не более 50 метров (165 футов)
vb (-roes, -roing, -roed) (переходный) для настройки (инструмент, устройство и т. д.) так, чтобы считывать ноль или позиция, принятая за ноль
определитель неформальный в основном в США нет (вещь) вообще: эта работа не имеет никакого интереса

См. также ноль в Этимология: 17 век: из итальянского, из средневековой латыни zephirum, из арабского sifr пустой, шифр
‘ zero ‘ также встречается в этих записях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами):}}
обнулено — определение и значение
И точно так же, когда некоторое время назад лейблы обнулили на Кенди Чан, они не хотели ее.
новости p2pnet
Эйлин — Браун заявила об этом, и, как я указал выше, мы даже не можем напрямую указать на DHS, поскольку финансирование проекта составляло , а из бюджета Министерства обороны США были обнулены.
Излишнее преувеличение «BuzzMachine
На данный момент можно сформировать так называемый GRAT с обнулением , в котором остаток теоретически ничего не стоит, так что нет налогооблагаемого дара.
Пять способов заморозить дядю Сэма
На данный момент можно сформировать так называемый GRAT с обнулением , в котором остаток теоретически ничего не стоит, так что нет налогооблагаемого дара.
Пять способов заморозить дядю Сэма
На данный момент можно сформировать так называемый GRAT с обнулением , в котором остаток теоретически ничего не стоит, так что нет налогооблагаемого дара.
Пять способов заморозить дядю Сэма
Вы можете получить только то, что заслуживаете, если купите входящие ссылки, это то, что я лично назвал обнуленным .
Дискуссионный форум WebProWorld — Полная лента
Вы можете получить только то, что заслуживаете, если купите ссылку, это то, что я лично назвал обнуленным .
Дискуссионный форум WebProWorld — Полная лента
В начале сезона оленей я вытаскиваю ее, стряхиваю пыль, делаю один выстрел, чтобы убедиться, что она все еще « пристрелил », а затем охотюсь с ней.
Краткое руководство по винтовкам Feckless *
В начале сезона оленей я вытаскиваю ее, стряхиваю пыль, делаю один выстрел, чтобы убедиться, что она все еще « пристрелил », а затем охотюсь с ней.
Краткое руководство по винтовкам Feckless *
Клементс: Я имею в виду, очень, очень рано мы вроде обнулили на «Бэмби» и «Леди и бродяга», элементы обоих тех фильмов, которые нам нравились, особенно «Леди и Бродяга» для Нового Орлеана, потому что Действие фильма происходит в Новом Орлеане и в «Бэмби» в заливе.
Интервью: Принцесса и лягушка Режиссеры Джон Маскер и Рон Клементс | / Фильм
Определение для изучающих английский язык из Словаря учащихся Merriam-Webster
множественное число нули также нули
множественное число нули также нули
Определение ZERO для учащихся
1 : число 0
[считать]
[noncount]
2 [noncount] : температура, показанная нулевой отметкой на градуснике — см. также абсолютный ноль, минус 3 [noncount] : вообще ничего
Они работают над снижением уровня смертности до ноль .
Ее вклад в проект был близок к ноль . [= она почти ничего не сделала над проектом]
Автомобиль может перейти с нуля до 60 за 10 секунд. [= от отсутствия движения до скорости 60 миль в час за 10 секунд]
( неофициальный ) Я знаю ноль [= nada, zilch ] о ремонте компьютеров.
Вам придется начать с нуля [= с нуля ], если вы не можете найти свои заметки.
4 [считать] неофициальный : человек, который не важен, интересен, популярен и т. д.- обычно в единственном числе
² нуль / ˈZiroʊ / прилагательное
² нуль
/ ˈZiroʊ /
прилагательное
Определение ZERO для учащихся
³ нуль / ˈZiroʊ / глагол
нули; обнулен; обнуление
нули; обнулен; обнуление
Определение ZERO для учащихся
[+ объект] технический
: установить (измерительный прибор, например, шкалу) так, чтобы он показывал 0
обнуление на
[фразовый глагол]
1
прицеливаться (кого-то или чего-то)
: направить все свое внимание на (кого-то или что-то) 2 : направить что-то (например, пистолет или фотоаппарат) прямо в (кого-то или что-то)
обнуление
[фразовый глагол]
ноль (что-то) или же обнулить (что-то) нас
: уменьшить количество (чего-то) до нуля : удалить (что-то) полностью
Новое законодательство обнулит дальнейшее финансирование проекта на человек.

Preterite
4
мы обнулили
вы обнулили
они обнулили

Present Continuous
Я обнуляю
он / она / она обнуляет
мы обнуляем
вы обнуляете
они обнуляют

Future
Я обнулю
он / она / оно будет обнулено
мы обнуляем
вы обнулим
они обнулятся

Future Perfect
Я буду иметь обнуление	у вас будет обнуление
он / она / она будет обнулено
мы обнулим
вы обнулитесь
обнулится

Present Perfect Continuous
Я обнулял
он / она / она выполняли обнуление
мы обнуляли
вы обнуляли
они обнуляли

Future Perfect Continuous
вы обнуляли
он / она / она обнулялись
мы обнуляли
вы обнуляли
они будут обнулял

Прошлое совершенное Непрерывное
Я был обнуление
вы обнуляли
он / она / она обнуляли
мы обнуляли
вы обнуляли
они обнуляли
Условный
Я бы обнулил
вы обнулили бы
он / она / это обнули бы
мы бы обнулили
вы обнулили бы
вы обнулили бы

Прошлый условный
Я бы обнуил
вы бы обнулили бы
он / она обнулили бы
мы бы обнулили бы	9046
они бы обнулили

20Май
Сарай своими руками дешево и быстро и очень просто: Страница не найдена —
20 Май 2021 alexxlab Комментировать
Сарай своими руками: быстро и дёшево
Если вам нужен дешёвый сарай, воспользуйтесь одним из описанных нами эконом-вариантов. Каждый сможет построить его своими руками, обойдясь минимальными затратами денег и времени.
Материалы, из которых можно построить бюджетный сарай
Деревянные элементы.
Плиты ОСП.
Профнастил.
Шифер.
Рубероид.
Оцинкованный лист.
Металлические трубы и/или уголки.
Сетка сварная.
Природные камни.
Глина и дрова.
Не будем подробно описывать каждый материал, больше о них вы сможете узнать в описании технологии строительства бюджетных сараев. Мы рассмотрим не только самые дешёвые способы, но и самые доступные для самостоятельного возведения.
Технологии строительства сараев
Каркасная технология
Деревянный каркас
Пожалуй, это одна из самых простых и распространённых технологий строительства бюджетных построек. Она бывает упрощённой (как раньше делали своими руками народные умельцы) и современной (как нынче возводят каркасные дома). Дерево для такой постройки может быть самым разным – обработанным и необработанным, высушенным и естественной влажности, новым и уже бывшим в употреблении.
В данном случае основой бюджетного сарая является деревянный каркас. Его можно сделать по технологии строительства каркасных домов (американской, финской, канадской) или путём соединения балок и досок с помощью болтов. Выбор способа зависит от ваших возможностей и предпочтений. Самым простым и дешёвым способом является создание каркаса сарая из нетолстого сруба, который крепится к закреплённым в земле металлическим анкерам либо вкопанным столбам (они тоже являются частью каркаса). Первый вариант позволяет уберечь древесину от контакта с влажной средой, что максимально продлевает срок её службы. Второй – упрощает ход строительства. Как вы уже поняли, стандартный фундамент такому сараю не нужен.
Каркас из сруба – это самый дешёвый вариант для простых сараев. Его можно обшить любым имеющимся материалом (деревянными досками, вагонкой, профлистом, шифером, плитами ОСП и т.д.). При необходимости стены не сложно утеплить опилками с известью. Для этого нужно сделать обшивку с двух сторон – внешней и внутренней.
Каркас также можно сделать из деревянного бруса или досок, соединив их ершёными гвоздями или болтами. Уголки в таком строительстве применять не стоит – они не создают необходимой прочности соединения. Их можно использовать только как дополнительное крепление. Но при правильном монтаже досок или бруса в них вообще нет нужды.
Если внешний слой придаёт конструкции достаточную жёсткость, то такой сарай может обойтись без укосин, используемых в каркасном домостроении (ОСП-плиты, деревянные доски, шифер и металлические листы соответствуют этим требованиям).
Металлический каркас
Если у вас есть сварочный аппарат и трубы из металла, то сарай можно сделать на основе металлического каркаса. Сегодня для небольших строений чаще всего используют профильные трубы. Они образуют жёсткий и прочный каркас. Но для небольшого сарайчика подойдёт и металлический уголок. Кстати, для изготовления такой постройки можно обойтись без сварки. Соединить трубы или уголок можно болтами. Для этого нужно всего лишь правильно просверлить отверстия.
Сегодня конструкции на основе металлического каркаса используются в большинстве небольших магазинчиков и ларьков. Они быстро возводятся, отличаются надёжностью и могут быть построены своими руками. Если говорить о цене, то стоит заметить, что металлический каркас – не самый дешёвый вариант для постройки сарая. Но всё же он находится в доступном для многих ценовом сегменте.
Хозяйственную постройку на таком каркасе можно обшить любым понравившимся или имеющимся материалом. Для этого используют саморезы по металлу или болты. В данном случае может понадобиться небольшой фундамент, приподнятый над землёй. Он защитит металл от контакта с влагой (что продлит срок его службы), и воспрепятствует проседанию строения. Для этого также подойдёт немного приподнятая забетонированная или выложенная плиткой площадка с анкерами, петлями или шпильками для закрепления сарая. Главное, чтобы не было контакта с почвой и затекания воды.
Постройку на основе металлического каркаса при надобности можно утеплить.
Габион
Эту технологию пока ещё можно считать экзотической (о ней мы уже писали здесь). Габионы по большей части относятся к сфере ландшафтного благоустройства, и применяются как часть единой композиции. Например, из габиона делают забор и навес для авто, дополняя их такими же ограждениями для клумб и вазонами. В целом создаётся гармоничная картина, где несколько элементов связаны между собой единым стилем и технологией создания.
Разместив несколько разных габионов, каждый может успешно применить данный эффект на своём участке. Но никто не запретит вам ограничиться всего лишь одной такой хозпостройкой. Хотя, потом точно захочется дополнить её чем-то другим. Между тем, это легко воплотимо – габионная технология позволяет делать целую кучу разных вещей (от скамейки до фонтана или очага для костра). Но не будем заходить в ландшафтные дебри, остановимся на предмете сегодняшнего обсуждения – бюджетном сарае.
Построить сарай из габиона проще простого. Для этого даже можно обойтись без фундамента, просто уплотнив почву под стеной, чтобы она не оседала. Если же у вас есть возможность сделать под ней небольшой слой из кирпича, камня, блоков или бетона – будет ещё лучше. Тогда камни, наполняющие стены, точно не будут оседать. Хотя, если это произойдёт, их просто можно добавить сверху. Каркас из сетки, как правило, просадке не подвержен.
Сарай, построенный по габионной технологии, смотрится очень современно и стильно. Таким способом можно возвести гараж или закрытый навес для автомобиля. Главные преимущества данного варианта в скорости и простоте выполнения. Каждый сможет построить подобную хозпостройку своими руками.
Стоимость габионного сарая бывает разной, и меняется в зависимости от применяемых материалов. Он может быть как бюджетным, так и сравнительно недешёвым. Сэкономить здесь можно за счёт недорогой сетки, бесплатного камня (если он встречается в вашей местности) и минимальной толщины стен. Кстати, при надобности их можно утеплить изнутри, разместив сразу за габионом ветровлагозащиту, а за ней – выбранный утеплитель. Изнутри его закрывают пароизоляционной плёнкой. Всё это важно в тех случаях, когда вам нужно придать стенам теплоизоляционные свойства (например, для содержания какой-то живности или утепления гаража).
Габион обладает ещё одним важным достоинством – он образует несущие стены, параллельно выполняющие роль фасада. Это значит, что закрывать его снаружи ничем не нужно. Его эстетика прекрасно сочетается с функциональностью. Поэтому если вам не нужно утеплять такой сарай – его строительство пройдёт очень быстро и с минимально возможными затратами.
Глиночурка/кордвуд
О глиночурке мы писали в этой статье. Данная технология проста и доступна каждому. Построить сарай из дров и глины проще простого. Он обойдётся вам практически даром. Правда, во время его строительства придётся хорошенько потрудиться. Но это не так страшно, потому что вас ждёт увлекательная творческая работа, которая не требует обязательного опыта.
Если вы будете строить в одиночку, то на сарай по технологии кордвуд уйдёт больше пары-тройки дней (что дольше, чем в других вариантах). Но максимальная дешевизна или даже бесплатность материалов с лихвой компенсирует этот небольшой нюанс. Сарай из дров и глины лучше возводить на небольшом фундаменте, чтобы его стены не находились в условиях повышенной влажности. В статье про глиночурку/кордвуд мы описали эконом-варианты фундамента для таких построек.
Помимо дешевизны и доступности материалов, глиночурка обладает ещё одним достоинством – построить сарай по данной технологии сможет любой человек (даже ребёнок). К тому же, удивительная простота прекрасно сочетается с возможностью заняться творческой работой. Таким образом, строительство сарая из глиночурки – это увлекательное занятие, результатом которого может стать настоящий шедевр.
Мазанка
Это старая добрая технология строительства всевозможных построек – как жилых, так и хозяйственных. Она отличается простотой, дешевизной и всеобщей доступностью. Мазанка немного схожа с кордвудом – в ней тоже используется необработанная древесина и глина.
Для того чтобы построить сарай по данной технологии, нужно принести из лесу или недорого купить брёвна (можно упавший сухостой). Их толщина должна быть не менее 20 см. Из брёвен следует сбить каркас, сделав по их краям выемки для соединения (чтобы концы входили друг в друга). В прошлых веках это делали обычными ручными инструментами. Сегодня вы можете воспользоваться современной техникой.
Сравнительно мощный каркас – это прочная основа будущего сарая. Самым простым вариантом заполнения стен являются деревянные пруты, которые устанавливаются внутри каркаса путём переплетения. Сверху на них наносят глиняную смесь, состоящую из глины, и мелко порубленной соломы. Если глина очень жирная, в неё дополнительно добавляют песок. А в старину, помимо глины и соломы, в состав такой смеси входил конский навоз.
Солома является одновременно утеплителем и связующим наполнителем. Она препятствует растрескиванию глиняных стен. Таким же составом можно оштукатуривать стены. С этой целью вместо соломы в раствор можно добавлять опилки или хвою.
А конский навоз делает раствор более пластичным, параллельно понижая свойства теплопроводности будущей стены. То есть вместе с соломой он делает постройку теплее.
На каркас также можно набить доски, что сделает постройку основательнее. Таким способом раньше часто строились хаты.
Сарай из паллет (поддонов)
Поскольку поддоны являются доступным и дешёвым материалом, этот вариант тоже заслуживает вашего внимания. Паллеты обладают одним важным достоинством – представляют собой сбитую конструкцию, которая заметно ускоряет строительство. Сарай из них возводится в рекордные сроки. Поддоны образуют каркас постройки, который можно чем-то закрыть снаружи и при надобности заполнить утеплителем. Это могут быть сухие опилки с известью, глина с соломой или эковата.
Один из комбинированных вариантов такого строительства – это использование паллет в сочетания с описанной выше технологии «мазанка». Таким способом можно возвести капитальный сарай, который будет функциональным и надёжным. Он простоит очень долго. Технология предельно проста: устанавливаемые вертикально поддоны с обеих сторон и изнутри залепляются глиняным раствором. В итоге получается саманная постройка со «скелетом» из паллет.
В каждом из вышеперечисленных технологий строительства крышу можно сделать из шифера или профлиста. Это самые распространённые и недорогие материалы, которые в состоянии б/у выйдут ещё дешевле. Кроме того, самым бюджетным вариантом кровли может стать простой рубероид. Его нужно положить, как минимум, в два слоя, чтобы кровля не повредилась в случае падения на неё камней или других предметов (орехов, яблок, веток или кошек J).
Крыша может быть как односкатной, так и двухскатной. Первый вариант более дешев и прост в исполнении. Тем, кто хочет построить самостоятельно свой первый сарай, лучше выбрать именно его. Древесину для бюджетного сарая можно брать как обработанную (доски и брус), так и необработанную (вручную сделав минимальную обработку).
Ещё одним из самых бюджетных вариантов кровли можно назвать деревянную дранку (гонт), сделанную своими руками. Её изготовление займёт немало времени, но позволит сэкономить деньги и сделать сарай сказочно-аутентичным. Если вы любитель что-нибудь смастерить или хотите сделать особенную хозпостройку – такой вариант должен вам понравиться.
Бюджетный сарай – понятие растяжимое. Для одних это постройка с финансовыми затратами, приближающимися к нулю. А для других – просто недорогой по их меркам вариант сарая, который несложно сделать своими руками. Что из вышеописанного выбрать – решать вам. При творческом подходе любая технология позволит построить не только функциональный, но и эстетичный сарай, который прекрасно впишется в ваш ландшафт. Вы сможете сделать его настоящим украшением своего участка, если включите фантазию и отойдёте от обывательских представлений. Всё в ваших руках 😉
Сарай для птицы своими руками дешево и быстро и очень просто
Добрый день, опытные и начинающие птицеводы. Советы про сарай для птицы своими руками нам даем постоянный читатель и птицевод со стажем Яхонтов Александр Николаевич. Читаем, вникаем, как строить или приспособить для кур старый сарай.
Содержание статьи:
Сарай для птицы своими руками
Сам птичий сарай лучше строить на небольшой возвышенности, на сухой земле. Для его постройки можно использовать любой строительный материал кроме, пожалуй, что бетона, газобетона и пеноблоков.
Это холодные материалы, требующие значительных усилий по их тепло и гидроизоляции, а также дополнительной деревянной внутренней отделки. Поэтому рекомендуется изначально запастись деревянными досками, столбами и лагами для пола.
Так же следует подумать и об утеплении сарая для птицы. Тут подойдет как простой пенопласт, так и 2 слоя плотной минеральной ваты. Внутри птичника должно быть не менее 12 градусов тепла, даже в самые сильные морозы, иначе птица перестанет нестись.
Другим важным моментом может стать защита от хищников, особенно это актуально, если рядом расположена лесополоса.
Как сделать фундамент и пол сарая
Сарай для птицы можно поставить на самое простое основание. Размеры постройки должны учитывать количество куриц, живущих в ней. Так, как правило, 15 кур требуют помещения 2х3 м, высотой не более 2,5 м. для более простого отопления.
Фундаментом сарая может послужить кладка высотой в два кирпича или ленточный мелко заглубленный фундамент, который нужно гидроизолировать и утеплить пенопластом или пенополистиролом.
Кроме того, монолитный фундамент не позволит хищникам проникнуть в птичник через подкоп. В противном случае обейте самый его низ железом.
Пол не должен быть ни земляным, ни каменным, ни бетонным. Зимой его будет сложно нагреть и в курятнике будет излишне сыро. Идеально взять для него простые, струганные 2,5 см. толщиной доски.
Постройка стен и внутренне обустройство сарая для птицы
Для возведения стен сарая хорошо подойдет каркасно-щитовая технология или ее аналог. В качестве каркаса могут выступать деревянные столбы, вкопанные в землю с изолированной толем или рубероидом подземной частью.
В качестве обрешетки стен сарая используйте брусья сечением 5х5 см. Это придаст стене запас прочности. Обшивать нужно тщательно, не допуская щелей и зазоров как снаружи, так и изнутри.
Снаружи можно обшить тесом или любыми прочными досками. Изнутри подойдет тот же тес, но лучше взять ОСБ плиту или толстую влагостойкую фанеру. Между этими двумя слоями закладывается утеплитель. Защитить птичник от хищников может и обшивка внешней стороны железом.
Окна должны надежно закрываться. Не рекомендуем использовать для окон простое стекло. Лучше замените его оргстеклом. В холодном климате рама должна быть двойной.
Внутри курятника должны расположиться гнезда для несушек, кормушка, поилка и довольно прочные насесты. Освещение несет дополнительное тепло. Небольшие, хорошо утепленные птичники не требуют отдельного отопления.
Однако свет нужен птице, особенно короткими зимними днями. Лампы в 60 Ватт может быть вполне достаточно.
Дверь в сарай лучше сделать с теплым тамбуром, идеально, если она будет располагаться с южной стороны. Насест для кур располагайте на одном уровне. Длинна насеста, должна учитывать поголовье: в среднем 20-25 см. на курицу.
Высота от пола не должна превышать 60 см., если таких насестов несколько, то располагайте их на расстоянии полуметра друг от друга. В качестве подстилки используйте мелкую стружку или торф. Эти материалы идеально впитывают лишнюю влагу. Крышу сарая можете выполнить простую односкатную.
Курятник сарай для птицы своими руками на лето, фото
От редакции. И просто, и дешево и быстро можно построить сарай для птицы своими руками! Присылайте нам свои полезные советы про строительство своими руками и содержание домашней птицы.
Подписывайтесь на обновления сайта и наш канал «Курочка». Будем вместе заботиться о домашней птице.
До встречи! А мы пока подготовим для вас новую полезную информацию про содержание несушек, наседок и квочек в домашних условиях.
Вам понравились наши советы? Делитесь с друзьями в соц. сетях! Смотрите современные товары для птицеводов и животноводов, которые укрепляют здоровье питомцев и облегчают наш труд.
Сарай своими руками — фото инструкция, как построить сарай: 5 видов бруса для строительства
Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов, а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.
Сарай своими руками
Выбор места
Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.
Очень важно заранее продумать оптимальное место для этой хозпостройки
Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.
Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.
Подготовка площадки
Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.
Разметка и трассировка площадки под будущий сарай
Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.
Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.
Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент для задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.
Монолитный фундамент
Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.
Монолитный фундамент
Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая.
Если бетон упрочнить топпингом, то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е. бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.
Возведение такой основы происходит следующим образом:
На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е. подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент снизу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7—10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
Если планируется провести укрепление поверхности топпингом, то этот процесс проводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.
Готовый ленточный фундамент
Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.
Столбчатый фундамент Опоры столбчатого фундамента могут быть выложены из кирпича либо отлиты из бетона
Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:
Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.
Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента
В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
В то время, пока идет застывание столбиков, при желании, можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.
Цены на битумную мастику
~~Битумная мастика~~
Видео: сарай на столбчатом фундаменте
Фундамент из бетонных блоков
Этот вид фундамента подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.
Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.
После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2—3 слоя.
Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков
Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен Каркас деревянного сарая
Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее. Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.
Установка венечных балок на опоры фундамента
Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.
Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:
— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;
Возведение каркаса отдельными деталями
— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.
Вся конструкция должна быть жесткой, поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.
Пазовое соединение деревянных деталей
Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева»,скрепляются с помощью специальных металлических уголков.
Фиксация соединений металлическими уголками
Мнение эксперта:
Масальский А.В.
Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.
Задать вопрос эксперту
Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.
Следует сразу предусмотреть скат крыши
После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии — оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном, для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 —600 мм.
Несложная в устройстве обрешетка под настил шифера
Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.
1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.
Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус
~~Вагонка, имитация бруса, блок-хаус~~
Обшивка сарая досками
Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.
2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).
Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»
Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.
Видео: возведение деревянного сарая на сплошном фундаменте
Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.
5 видов бруса для строительства
Брус цельный непрофилированный
Данный вид бруса имеет самую простую технологию изготовления. Для его получения у бревна спиливают четыре стороны канта. Самое распространенное сечение такого бруса, составляет 150х150 мм или 150х200 мм. Изготовление цельного бруса не требует наличия сложного деревообрабатывающего оборудования, поэтому по количеству предложений на рынке этот брус занимает лидирующие позиции.
Брус цельный непрофилированный
Плюсы
доступность. Так как процесс изготовления цельного бруса не сложный, то приобрести его можно практически везде, с минимальным временем ожидания от заказа до поставки продукции;
низкая стоимость данного материала обусловлена простотой его изготовления и отсутствием затрат на сушку древесины;
экологичность. Данный брус способен регулировать уровень влажности в доме, поглощая избыточную влагу, накапливающуюся в помещениях в процессе жизнедеятельности человека.
Минусы
сложность укладки сруба;
увеличение сроков строительства;
растрескивание непрофилированного бруса;
значительные затраты на отделочные и теплоизоляционные работы;
подверженность грибку.
Брус цельный профилированный

Профилированный брус может реализовываться в сухом виде или естественной влажности. Лучше всего для строительства дома применять сухой профилированный брус, так как он менее подвержен усадкам и деформациям. Многие фирмы изготавливают готовые домокоплекты из профилированного бруса, что позволяет производить строительство в очень сжатые сроки.
Брус цельный профилированный
Плюсы
наличие продольных борозд на брусе уменьшает теплопотери через межвенцовые стыки и увеличивает пространственную жесткость готового дома;
идентичность размеров сечения бруса, обеспеченная высокотехнологичным изготовлением, значительно уменьшает сроки сборки сруба и позволяет повысить его качество;
экологичность.
Минусы
усадка дома. Если профилированный брус имеет естественную влажность, это потребует длительного перерыва в строительстве, в течении которого будет происходить усадка сруба;
появление трещин в процессе усадки.
Брус клееный профилированный
Брус изготовлен из отдельных заготовок-ламелей древесины хвойных пород, соединенных между собой с помощью специальных клеев. Все заготовки проходят обязательную сушку, обработку антипиренами и антисептиками, что значительно снижает пожароопасность готового здания и его сопротивляемость появлению гнили.
Брус клееный профилированный
Плюсы
сокращаются сроки строительства дома за счет того, что сруб из данного материала не нуждается в длительной усадке;
изготовленный из сухой древесины, такой брус сохраняет свои геометрические размеры на всем протяжении эксплуатации здания;
нет риска появления трещин благодаря конструкции из отдельных ламелей;
хорошие теплосберегающие показатели.
Минусы
несмотря на то, что все клеевые составы, применяемые в данной технологии, разработаны на основе ПВА и соответствуют допустимым нормативам, способность древесины «дышать» значительно снижается;
так как данная технология изготовления бруса разработана сравнительно недавно, отсутствуют проверенные данные о его поведении в конструкции дома через пол века и более.
Брус клееный непрофилированный
Клееный брус – это строительный материал, характеристики которого соответствуют всем требованиям, необходимым для индивидуального строительства. Технология его изготовления позволяет полностью сохранять все свойства натуральной древесины. Внешнее отличие дома, построенного из клееного бруса от бревенчатого сруба, заключается в ровных и плоских поверхностях.
Брус клееный непрофилированный
Плюсы
технология, используемая при производстве клееного бруса, предусматривает тщательную принудительную просушку всех пиломатериалов, обеспечивающую высокую прочность, устойчивость к влаге и ультрафиолету;
в процессе изготовления клееного бруса, рейки склеиваются специальным клеем, не выделяющим токсические вещества при строительстве и эксплуатации строения;
клееный брус обладает идеально гладкой поверхностью, которая не требует дорогостоящих способов декорирования;
устойчивость к механическим повреждениям.
Минусы
высокая стоимость.
~~Брус клееный~~
Термобрус
Композитный брус данного вида, состоит из ламелей, внутри которых находится вставка из экструдированного пенополистирола, что позволяет не только увеличить его теплосберегающие показатели, но и уменьшить вес. Это значительно снижает нагрузку на фундамент, что предоставляет возможность немного облегчить его конструкцию, а значит – уменьшить затраты на его возведение.
Термобрус
Плюсы
увеличение теплосберегающих показателей в 1,3-2,1 раза по сравнению с клееным брусом, что существенно снижает затраты на обогрев такого дома;
отсутствие усадки;
готовность поверхности под отделку сразу после устройства сруба;
прочность и долговечность стен из данного материала.
Минусы
материал присутствует на рынке стройматериалов сравнительно недавно. Нет информации о его поведении в строительных конструкциях через несколько десятков лет;
стены дома не «дышут» так как пенополистирол является воздухонепроницаемым материалом.
Голосование: какой вид бруса для строительства самый лучший?
Что бы вы выбрали из видов бруса для строительства или посоветовали бы приобрести?
Брус цельный непрофилированный
Брус цельный профилированный
Брус клееный профилированный
Брус клееный непрофилированный
Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!
Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать
Как построить сарай своими руками дёшево
Как построить сарай своими руками дёшево – любопытный вопрос, не правда ли? Мало того, что построить именно собственными руками, так ещё и дёшево. Но спешим не разочаровать – это возможно. Да и на будущее успокоим словами, что ничего невозможного нет. И этот случай вполне посильный, если подойти к нему с должным пониманием дела.
Начать хочется с того, что строительство своими руками всегда обходится дешевле в разы. Само собой, что если отказаться от услуг мастеров, то могут случиться по неопытности трещины, проседания, а то и того хуже – обвал стены. Ведь раз заинтересовались, значит или опыта в строительстве нет вовсе, или он минимален. Но ведь сарай является подсобным строением, так что для первого раза пара трещин станут даже мотиватором. Захочется понять, где вы оступились, что сделали не так, дабы в будущем не повторить ошибок.
На чём же можно экономить при постройке сарая:
Размеры. Длина, ширина и высота – всё нужно продумать до мелочей. Ведь каждые «лишние» сантиметры могут больно «ударить» рублём. К примеру, при всего 50 сантиметрах такой лишней длины потребуется примерно 11 штук шлакоблока или ракушечника при стандартной высоте строения в 2 метра. Вот и посчитайте, нужен ли вам громадный сарай или уютных размеров постройка. Только в погоне за дешевизной не забывайте, что из большого сделать малое можно, а наоборот – вряд ли.
Материал. Не берёмся судить о стоимости материала, ведь в каждом регионе по-разному обстоят дела с ценами на строительный материал. Но в общих чертах попробуем обрисовать картину. Во-первых, кирпич б/у отличается от нового всегда стоимостью и не всегда внешним видом и качеством. Более того, в последнее время пошли в разборку здания 70-100-летней давности, а тогда умели делать кирпич. И продают б/у материал всегда дешевле нового. Во-вторых, вид материала тоже повлияет на стоимость. В одних регионах древесина копеечная может быть, тогда как в других ракушечник продаётся почти даром. Территориальная привязка в этом вопросе играет немалую роль.
Построить сарай своими руками. Именно своими, а не чужими и дорогими. Услуги каменщиков в последнее время выросли, да и что говорить – они никогда не были низкими. Просто попытайтесь честно ответить на вопрос: вы боитесь работы или результата? Если самой работы, то платите деньги профессионалам. Сомневаемся, что у вас получится даже угол первого ряда положить, раз вы такой ленивый. А вот если переживаете за результат и не боитесь труда – наша искренняя поддержка! Не бойтесь и не переживайте – не святые горшки лепили. Ведь у вас есть то, чего у многих не найдёшь – желание. Поизучайте интернет, посмотрите на кладку вблизи и поймёте, что сложностей немного.
А теперь, с вашего позволения, мы перефразируем ваш вопрос. Как построить сарай своими руками? Дёшево! Если вы дочитали до этого момента, то осталось сделать определённые выводы, а наши скромные рекомендации в этом помогут:
— сарай можно построить дёшево, если отказаться от каменных стен. Тогда и на фундамент не нужно тратиться слишком много.
— ещё один способ сэкономить – построить сарай непосредственно рядом с другим строением. Тогда у вас уже одна стена будет готовой.
— откажитесь от подложки под кровлю. Ведь сарай, скорее всего, предназначен для хранения с/х инструмента или старых вещей. А если кровля будет выполнена качественно, то о протеканиях не стоит беспокоиться.
— пол в сарае не обязательно должен быть деревянным или бетонным. Возможно трамбованная глина вполне подойдёт, если там не будет жить какая-либо живность. Да и то, смотря какая живность. Например, куры вам ещё спасибо скажут за земляной пол.
— спроектируйте сарай так, чтобы в нём отсутствовали внутренние перегородки. Ведь материал, из которого они будут выполнены, тоже стоит денег.
— откажитесь от цемента. Глина – древний строительный материал и абсолютно незаслуженно забытый. Смесь глины с песком способна удерживать ничуть не хуже цементного раствора. Единственное, от чего незначительно может пострадать кладка – вымывание глины и песка со швов в ходе дождей. Но, поверьте, шов утопится на 1-1,5 сантиметра и не более.
Вопрос, как построить сарай своим руками дёшево, но сердито, практически решён. Мы не хотим советовать примитивных способов по типу выравнивания старых гвоздей и их дальнейшее использование. Но то, что мы предлагаем, заслуживает внимания и некоторыми людьми воспринято и внедрено при строительстве. Единственное, о чём хочется напомнить – скупой платит… Так что не перестарайтесь с удешевлением строительства своего сарая!

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками? — Про дизайн и ремонт частного дома
Сарай с односкатной крышей 3х6
Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.
Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:
Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.
Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.
Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.
После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.
Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.
Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.
Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.
Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.
После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.
Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.
Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.
Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.
Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.
Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.
Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.
На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.
Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.
Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.
Сарай с односкатной крышей 3х6
Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.
Конструкция сарая
Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.
Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.
Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.
Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.
Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.
Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:
кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).
Сарай из пеноблоков
Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:
не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.
Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.
Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.
Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.
На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.
Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.
Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.
В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.
Сарай из дерева
Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.
Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.
По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).
Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.
Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.
Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.
Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.
После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.
Монтаж кровли сарая
Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:
Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши.
Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами.
Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.
Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.
Как построить сарай своими руками
Планируете соорудить небольшой сарай на приусадебном участке, но не знаете, какой технологии отдать предпочтение? Предлагаем ознакомиться с одним из самых простых и доступных решений – каркасной постройкой. Даже начинающий мастер сможет возвести деревянный сарай своими руками, который прослужит не один десяток лет.
Выбор месторасположения и проектирование постройки
Прежде всего, необходимо спланировать конфигурацию и план будущей постройки. При проектировании стоит придерживаться следующих рекомендаций:
Как правило, сарай размещают на заднем плане участка. С целью экономии места его сооружают вблизи забора. Важно учесть, что дистанция до соседнего участка должна быть не меньше 1 м.
Под сарай лучше выделить участок, не приспособленный под выращивание садово-огородных культур.
Постройку нежелательно размещать в низине, чтобы исключить риск подтопления в период таяния снега и сезон дождей.
Надо учесть расположение всех зон приусадебной территории, принять во внимание габариты и внешний вид постройки. Хорошо, если сарай сочетается с остальными строениями.
При проектировании следует учесть назначение сарая – хранение инвентаря, разведение животных и прочее. Удобно разделить постройку на два функционально разных помещения. Например, в одном обустроить мастерскую, а во втором – курятник и склад.
Перед тем, как построить сарай, надо составить эскиз подсобки. На плане отображают все размеры конструкции, параметры фундамента, строение крыши, структуру каркаса. Согласно чертежу проводят расчет материалов.
Подготовка инструментов и материалов
Ориентировочный перечень стройматериалов для сооружения каркасного сарая:
брусья сечением 150*150 мм – для монтажа верхней и нижней обвязки;
доски сечением 40*150 мм – для настила пола;
OSB-листы – подойдут для чистового пола;
брусья сечением 100*100 мм – вертикальные опоры и стойки для крыши;
доски 22*100 мм – формирование обрешетки;
ДВП, OSB-листы, ДСП или многослойная фанера для чернового потолка;
гвозди и металлические уголки;
шурупы, саморезы, Г-образные металлические пластины;
теплоизоляционные материалы для утепления постройки;
рубероид.
Чтобы построить сарай своими руками, понадобятся такие инструменты:
лопата;
электролобзик;
циркулярная пила, рубанок;
электродрель, шуруповерт;
разметочный шнур;
рулетка, угольник и линейка;
шуруповерт;
кувалда и молоток;
ручные струбцины;
ножовка по дереву;
топор плотницкий;
строительный отвес, уровень.
Каркасный сарай своими руками: поэтапная технология
Разберем пошагово, как построить каркасный сарай самостоятельно. Первым делом надо подготовить участок – расчистить площадку, убрать пни, выкорчевать корни растений. Если есть риск подтоплений, то надо снять плодородный слой почвы (30 см), утрамбовать поверхность и устроить дренажный слой – насыпать «подушку» из песка и гравия. Такое решение снизит вероятность застоя воды под сараем.
Возведение столбчатого фундамента
Оптимальный тип основания для легкой подсобной постройки – столбчатый фундамент. Для возведения опоры подойдут асбестоцементные трубы или фундаментные блоки.
Технология выполнения работ:
Разметить площадку – установить по периметру клинья и натянуть бечевку.
Проверить стороны и диагонали отмеченного прямоугольника – длины элементов должны совпадать.
По периметру будущей постройки вырыть ямы глубиной 50-70 см. Лунки надо обязательно сделать в углах разметки, а также в местах пересечения внутренних перегородок. Шаг размещения столбов – около 1,2-1,3 м.
На дно лунок насыпать гравий, утрамбовать и установить асбестовые трубы. Зафиксировать положение опор.
Проверить ровность установки труб, излишки срезать.
Заполнить опоры арматурой и залить бетоном. Из труб можно вывести закладные для последующего крепления нижней обвязки.
Перед засыпкой и заливкой опор бетоном трубы желательно обработать гидроизоляционной мастикой – это продлит срок службы фундамента.
Монтаж нижней обвязки и лаг
Чтобы сарай из досок прослужил максимально долго, все деревянные элементы перед монтажом обязательно надо обработать влагозащитным составом. Антисептическая пропитка снизит вероятность появления гнили и порчи древесины вредителями.
Обустройство нижней обвязки:
Накрыть опорные стойки рубероидом.
Выложить по периметру брусья сечением 150*150 мм.
Скрепить элементы в углах встык и зафиксировать их металлическими уголками. Обвязку можно собрать методом в полдерева, используя шпильки и гвозди.
К нижней обвязке прикрепить лаги пола – доски размещают с шагом в 50-60 см, прикрепляя их к основному брусу саморезами и усиливая металлическими уголками.
На лаги настилают напольное покрытие, избегая появления щелей.
Сооружение каркаса и крыши
Следующий этап строительства каркасного хозблока – монтаж вертикальных стоек. Их фиксируют к полу с помощью саморезов и Г-образных металлических уголков.
Оптимальное решение для дачного сарая – сооружение односкатной крыши. Такой вариант очень прост в реализации и доступен по цене. Чтобы сделать такую кровлю, используют вертикальные стойки разной длины.
По передней стенке установить опоры высотой 3 м, а по задней – 2 м. Дистанция между вертикальными стойками – 1,5 м.
Монтировать угловые стойки и зафиксировать их положение временными укосинами.
Проверить вертикальность опор, закрепить их металлическими уголками и плоскими пластинами с помощью саморезов.
Проверить положение стоек, при необходимости – срезать излишки.
Подготовить проемы под окна и двери.
Установить и зафиксировать верхнюю обвязку.
Монтировать стропила из досок, выставляя элементы на ребро. Шаг размещения опорных деталей – 50 см.
На стропильную систему установить дощатую обрешетку. Выбор дистанции зависит от материала кровли: рубероид – сплошной настил, ондулин – 40 см, профнастил – 60 см.
Обшивка стен и финишные работы
Чаще всего каркасный сарай обшивают досками или OSB-плитами.
Сарай из досок своими руками сделать очень просто. Чтобы строение прослужило дольше, стоит учесть ряд нюансов:
для обшивки лучше задействовать шпунтованный материал, так как при использовании обрезной доски могут быстро появиться щели;
чтобы исключить продувание, можно набить деревянные планки на стыки ламелей;
эффективный метод предупреждения сквозняков – монтаж обшивки «елочкой» – верхний ряд досок напускается на нижний;
для разведения домашних животных необходимо сооружать утепленный сарай.
Схема стенового «пирога» теплоизоляционной постройки:
утеплитель – минеральная вата;
вертикальные стойки;
ветро- и влагоизоляционная пленка;
вертикальные бруски для обеспечения вентиляционного зазора;
внешняя облицовка стен из дерева.
Особенности обшивки каркасного сарая своими руками OSB-плитами:
материал не коробится и хорошо противостоит негативным погодным факторам;
шов между плитами обшивки должен приходится на стойки каркаса – это необходимо учесть при расчете OSB-листов;
такая облицовка в монтаже и обслуживании проще, чем доски, но закупка материала обойдется дороже;
для обеспечения дополнительной защиты OSB-доски лучше покрыть краской.
Как и в случае с досками, стены из OSB-листов можно дополнительно утеплить изнутри. В качестве теплоизоляционных материалов лучше всего подойдет минеральная вата.
Для обшивки крыши подойдет шифер, рубероид или профнастил. На финишном этапе строительства сарая из дерева своими руками устанавливают окна и двери, сооружают порожек, монтируют козырек над дверью и подводят электричество.
Технология возведения каркасного сарая достаточно проста и подойдет даже для начинающих плотников. Главное – не спешить и четко придерживаться последовательности выполнения строительных работ.
Сарай с односкатной крышей своими руками
Сарай – незаменимое хозяйственное сооружение, как на садовом, так и на приусадебном участке. Хозяева оставляют в нем на сезонное и кратковременное хранение рабочие инструменты, стройматериалы. Продвинутые огородники могут обустроить в сарае душевую кабину или комфортабельный санузел. Назначение такой постройки строго утилитарное, поэтому к внешнему виду не предъявляются серьезные требования, главное – простота строительства и удобство использования.
Как сделать сарай с односкатной крышей своими руками
Сарай с односкатной крышей – наиболее бюджетный вариант строительства хозяйственного, подсобно помещения для хранения инвентаря. Сборка его каркаса не составит никаких сложностей, он не требует покупки дорогих инструментов и материалов, а также привлечения специальной техники. В случае необходимости его можно соорудить из того, что находится под рукой, что ранее осталось от строительства дома. Причем даже неопытный в строительстве человек сможет справиться с такой работой своими силами.
В первую очередь, Вам нужно найти и рассчитать территорию для строительства. Существует два варианта размещения: на краю участка и вплотную к жилым постройкам. Прежде всего, расположение зависит от задач, которые возлагаются на сарай. Чтобы им было удобно пользоваться, предлагаем придерживаться следующих правил:
чтобы построить сарай своими руками, выбирайте места с наименее пригодной для сельского хозяйства почвой и рельефом. Практически на всех земельных участках найдется пространство, которое затенено старым деревом, занятое канавой или же просто сильно отдаленное.
Хозяйственную постройку нужно размещать так, чтобы она не затрудняла подъезд транспорта и техники.
Берите в расчет расстояние, на которое придется переносить предметы при работе, размещайте сарай недалеко от основного фронта работ.
Необходимые инструменты и материалы
Для того чтобы строительство проходило быстро, без всяких простоев, необходимо сразу позаботиться о покупке необходимых материалов и проверить наличие инструмента. Сарай с односкатной крышей – экономный вариант, для сооружения которого обычно используют древесину. Его можно построить даже из бюджетных пиломатериалов, бывших ранее в эксплуатации. Вам понадобится:
для сооружения каркаса – брус 150х100 или 100х100 мм;
для стропильной системы – обрезные доски 50х150 мм;
для обшивки – обрезные доски 40х150 мм;
для обрешетки – необрезные доски;
гидроизоляционная пленка;
кровельный материал;
рубероид;
крепеж: саморезы, гвозди;
смесь для изготовления бетона, мелкий гравий, песок.
Среди инструментов может понадобиться дрель, мощный шуруповерт, электролобзик, электрорубанок, болгарка. В общем, все, что позволяет выполнить операции вручную, но наличие электроприборов ускорит процесс строительства в несколько раз.
Как построить сарай с односкатной крышей своими руками: основные этапы
Закладка фундамента.
Для начала нужно подготовить выбранное место: убирают большие растения, мусор, выравнивают площадку (при необходимости), после чего приступают к заливке фундамента. Несмотря на то, что сарай с односкатной крышей – маловесное, некапитальное сооружения, без надежного основания оно обойтись не сможет.
Вполне достаточно изготовления столбчатого фундамента на глубину 40-50 см. На него будет устанавливаться каркас. С помощью бечевки, рулетки и колышков необходимо разметить, где будут располагаться столы. Произведите расчет так, чтобы пролеты между ними находились в пределах 1,2 – 1,5 м. Четыре столба находятся по углам сооружения и несколько из них внутри периметра, в зависимости от размеров сарая.
Как только разметка будет выполнена, сделайте с помощью бура отверстия на глубину промерзания грунта. Из ненужных балок на высоту 20-30 см накладывают опалубку.
На дне выкопанных отверстий, прежде чем заливать их бетоном, выполняется песчано-гравийная подушка, которая усиливается арматурой.
В то время как фундамент застывает, Вы можете обработать всю древесину, которая будет использована для каркаса, огнеупорными и антисептическими составами, чтобы сарай смог прослужить дольше, был защищен от вредителей, гнили и возгорания. Дальше придерживайтесь следующей инструкции:
снимите опалубку всех столбов фундамента и разместите на оголовке рубероид для гидроизоляции (лучше в двойном сложении).
Затем нужно заняться постройкой основания, которая представляет каркас из бруса, выполненный в виде прямоугольника на столбы фундамента. Концы бруса необходимо обрубать «в пол дерева», после чего стянуть металлическими скобами.
Используя уровень, выставите вертикальные стойки. Производятся замеры каркаса по уровню. Стойки укрепляют временными подкосами, используя для крепления металлические уголки. Учтите, что фронтальная стена должна быть выше, чтобы сделать уклон ската крыши на 15-20%. Дверные и оконные проемы нужно заранее заделать, что намного удобнее и проще, чем потом их выпиливать.
На каркас монтируются половые лаги, которые крепят с шагом 60-120 см «в потай». Пол настилают из обрезной или специальной шпунтованной доски.
Установка балок перекрытий на опоры, в качестве крепежа используют металлические скобы или уголки. На этом каркас сарая готов.
Обустройство крыши сарая своими руками
Конструкция односкатной крыши содержит такие элементы, как: обрешетка, стропильные ноги, кровельный материал и гидроизоляция. Они формируют кровельный пирог, обеспечивающий надежную защиту от осадков. Верхняя обвязка каркаса используется в качестве мауэрлата. А поскольку мы уже установили стойки разной высоты, то стоит приступить к настилу стропильных ног.
Делаем «лекало» стропильной ноги. Оно будет применяться как образец для остальных. Длину стропила рассчитывают, сопоставив длину расстояния между стенами с длиной двух свесов. Причем свес крыши обеспечивает защиту стены от влаги (как правило, для этой цели вполне достаточно 40-50 см). Берем обрезную доску 50х150 мм, отмеряем и отпиливаем необходимую длину, после чего поднимаем наверх. Там используем стропило и делаем разметку выемки в месте будущего крепления балок к каркасу. Затем по образцу делаем остальные ноги.
Устанавливаем тыльную и фронтальную стропильную ногу на каркас, натягивая нить между ними. Используя нить как уровень, устанавливаем остальные стропила, выдерживая шаг в 60-80 см. Например, для сарая 3х6 м понадобится 8 стропильных ног. Крепим на уголки или гвозди.
Используя строительный стиплер, закрепляем полосы гидроизоляционной пленки, делая нахлест на 10-15 см, начиная с нижнего края стропильных ног.
Устанавливаем обрешетку из необрезной доски. Собираясь использовать мягкую кровлю, строим более частую обрешетку.
Выполняем раскрой и укладку кровли. Самый бюджетный вариант – профнастил (металлочерепица обойдется немного дороже). Несмотря на существование на рынке современных материалов ондулина или шингласа, кровельщики рекомендуют использовать металлочерепицу. Она является более гладкой и не затрудняет соскальзывание воды и снега с довольно пологих скатов. Для крепежа применяют специальные оцинкованные саморезы, оборудованные резиновой головкой, которая после вкручивания утолщается и закрывает отверстие.
По завершению черных работ, каркас отделывают листовой влагостойкой фанерой или доской. Устанавливают двери, в оконные проемы вставляют стеклопакеты. После этого идет внешняя обработка постройки краской на масляной, акрилатной основе или лессирующим антисептиком. Следующий этап – внутренняя отделка. Для удобного хранения вещей изготавливают стеллажи, полки, при необходимости проводят свет, устанавливают розетки.
Чтобы сарай с односкатной крышей, построенный своими руками, прослужил Вам долго, его необходимо осматривать на наличие дефектов хотя бы два раза в год. Кровля требует ежесезонного ремонта и осмотра, покраска осуществляется раз в пять-шесть лет. Функциональная, аккуратная надворная постройка будет незаменимым помещением на участке, соорудить которую можно за небольшие деньги и своими руками.
дешево, быстро и очень просто
Заботитесь о своем здоровье и хотите построить баню своими руками дешево? Тогда вы сможете осуществить свою задумку без помощи профессионалов, при этом красоты выбранного проекта впечатлит даже самых взыскательных строителей!
Какие бывают бани? Это традиционные, хорошо знакомые всем русские бани, оригинальные турецкие бани, финские сауны и т. д. Если раньше многие люди посещали исключительно общественные бани, то сегодня каждый человек старается обзавестись таким удовольствием на своем приусадебном участке, разумеется, если размеры территории предоставляют такую возможность.
Советы, как построить баню своими руками
Если сравнивать строительство бани от фундамента до крыши и строительство обычного загородного дома, то каких-либо больших различий между собой они не имеют. Поэтому при возведении такой постройки не должно возникнуть особых трудностей. Тем не менее определенные моменты нужно знать обязательно, чтобы получить в итоге красивую, уютную и функциональную баню, сконструированную с учетом своих индивидуальных потребностей и финансового положения.
Совет 1.
Первым делом стоит определиться со всеми необходимыми общими параметрами, используемыми строительными материалами, размером будущего строения, особенностями его внешнего вида и количеством помещений, которые в нем планируется разместить.
Совет 2.
Вход в баню зачастую оборудуют на южной стороне. Предполагается, что зимой здесь будет удобнее ходить, поскольку снег всегда быстрее тает именно с южной стороны. Окна устанавливают на западе, так как вечером помещение будет значительно дольше освещаться солнечными лучами.
Совет 3.
Фундамент можно применять либо ленточной, либо столбчатой конструкции. Последний обладает меньшей прочностью по сравнению с первым, поэтому он подойдет для компактных легких строений. Этим и объясняется его невысокая стоимость. Что касается ленточного фундамента, то потребуется большого количества стройматериалов, но зато он приобретает вид очень надежного и массивного сооружения.
Совет 4.
Идеальным вариантом является строительство бани из деревянных бревен. Подобного рода помещение способно прекрасно держать тепло, а также обеспечивать постоянную циркуляцию воздуха. В бревенчатой бане всегда будет царить приятный аромат свежесрубленного дерева, который создаст в помещении неповторимую атмосферу.
Совет 5.
В свободном пространстве внутри бани рекомендуется создать три помещения. В них можно разместить мыльную, парилку и комнату отдыха. Если площадь будущей бани слишком маленькая, тогда можно объединить парилку вместе с мыльной. А когда есть возможность разместить больше помещений, тогда можно обустроить прихожую, выделить место для размещения бассейна и оборудовать тренажерный зал.
С помощью таких простых и дельных советов, вы сможете сконструировать баню легко, просто, быстро и главное – дешево!
Лучшие проекты бань для строительства своими руками
Схема для строительства бани своими руками
Полезная статья: Какие камни выбрать для бани?
Смотрите также видео, как построить баню своими руками:

Строительство дровняка на даче своими руками поэтапно? Обзор +Видео
У каждого, кто живет в загородном доме, есть минимальный запас дров. Они необходимы не только для растопки камина, мангала, печи, но и для бани. Такой объем работ предполагает большое количество дров. И хранить их необходимо соответственно. И сразу встает вопрос, как построить дровяник так, чтобы все дрова лежали аккуратно и в легкой доступности. Более подробно поговорим об этом в нашей статье.
Как быстро построить дровяник и правильно выбрать место
Под поленницу можно переделать старый дачный сарай, деревянный навес, а можно сделать ее своими руками. Место для постройки необходимо выбирать правильно, чтобы в будущем было удобно его использовать.
Т.е. не нужно строить дровяник вдали от дома, постройте его на самом видном месте. Все-таки дрова — это предмет первой необходимости в загородном доме.
Для больших дровяников необходимо выбирать место так, чтобы можно было подъехать на машине, для удобства погрузки и выгрузки дров. Для этого можно построить сарай или навес
Ещё одним нюансом считаются погодные условия. Не стоит оборудовать поленницу в местах с повышенной влажностью. И обязательно при постройке необходимо защитить дрова навесом от дождя и снега.
Для того, чтобы выбрать место для постройки дровяника, советуем вам составить план участка со всеми посадками и постройками. Наглядно вы сможете выбрать идеальное место для строительства.
Быстро построить хозблок или сарай для дровяника вы сможете, обратившись в специальную строительную фирму. А можете сэкономить и построить дровяник на даче своими руками.
Основные типы дровяника
Для начала, разберемся, что же такое дровяник. Это деревянная конструкция отдельно стоящая или пристроенная к дому, имеющая крышу, стены и основание. Устойчивая и простая конструкция.
Стоимость конструкции будет меньше, если выбрать дровяник приставного типа. Т.е. вместо трех стен у него будет две боковых, а задняя стена — это стена дома, к которому и пристроен дровяник.
Второй тип — это отдельное сооружение. Это может быть навес или сарай. Если дрова вам нужны только для растопки мангала, тогда соорудите переносной дровяник. Например, на даче дровяник сделайте из поддона и металлических прутков.
Главная цель дровяника – это защита дров от внешних факторов. Поэтому, при его строительстве, позаботьтесь о качественной крыше.
Материалом для дровяника служат:
брус;
бревна;
профлист;
металл;
поликарбонат;
доска.
Для аккуратного вида можно использовать облицовочный материал в тон ко всем дворовым постройкам.
Как построить дровяник своими руками проекты и чертеж?
Чертеж необходим для точного расчета необходимых материалов. Определить вид дровяника просто, необходимо подумать, сколько топлива вы будете использовать. Для малого потребления дров подойдет обыкновенный сарай или навес. А в больших дровяниках лучше сделать несколько секций.
Теперь возникает вопрос, а как определить потребление дров? Очень просто, на 100м2 одна семья за зиму будет потреблять 2 м3 просушенных дров. Т.е. это те дрова, которые с момента спила хранятся уже год. Свежеспиленных дров потребуется 4 м3.
Рекомендуем вам хранить дрова с определенным запасом, например, на 2,5 сезона с учетом мангальных затрат и растопки бани.
Как правильно построить дровяник своими руками и выбрать материал
Перед началом строительства определяемся с материалами и их количеством и закупить основные составляющие:
Если после строительства дома или бани у вас остались строительные материалы, то вы смело можете их использовать. Тем самым сэкономив на покупке дорогостоящих составляющих.
Если вы решили построить дровяник с ленточным фундаментом на опорах, тогда вам пригодятся специальные инструменты для работы в земле — лопата и бур, а для обработки древесины — рубанок, электролобзик и пила. Для металла понадобится болгарка.
Кроме того, вам понадобится:
ведро для цемента;
лесенка;
молоток и плоскогубцы;
дрель с насадкой;
веревка;
уровень и рулетка.
Этапы работ
Подготовительным этапом считается обработка материалов для дровяника и места строительства. Доски для навеса или сарая необходимо пропитать водоотталкивающим антисептическим составом.
На выбранном месте участка также нужно прибраться, т.е. удалить все сорняки, выровнять землю и приступить к заливке фундамента. Он может быть ленточного или столбчатого вида.
Для лаг понадобятся кирпичи. Их укладывают с целью поднятия над грунтом уровня фундамента.
Рассмотрим поэтапно строительство стандартного дровяника своими руками:
выкопайте ямы под металлические опоры. Глубина ровна уровню промерзания грунта;
засыпьте дно ямы песком, а затем щебнем;
установите сваи в выкопанные отверстия и залейте бетоном. При помощи веревки проверьте, ровно ли стоят столбы;
Для покатой крыши возьмите разные по высоте столбы разницей не менее 15 см. Это необходимо, чтобы осадки не скапливались на крыше, а стекали с нее.
Соедините опоры. Т.е. прикрепить брус на 10 см расстоянии от земли при помощи саморезов. Всю конструкцию можно усилить уголками из металла;
Установите каркас и закрепите лаги;
Вставьте в конструкцию две стойки для крепления будущей двери;
Обшивать дровяник следует половыми досками с зазорами для естественной вентиляции воздуха;
Закройте крышу шифером или рубероидом;
Покройте лаком весь дровяник, это защитит постройку от влаги и вредных факторов.
На этом строительство дровяника закончено.
Пристенный и переносной дровяник своими руками
Если вы хотите сэкономить бюджет и построить красивый дровяник, то можно рассмотреть строительство пристенного дровяника. Он получится намного дешевле отдельно стоящего дровяника в несколько раз.
Расположите постройку с северной стороны дома, чтобы дрова лежали постоянно на солнечной стороне.
Пристенный дровяник строится точно так же как стандартный. Единственное отличие в обустройстве крыши. Ее необходимо будет делать пологой с уклоном от стены, чтобы вода с крыши дома не заливала дровяник.
Как построить дровяник из поддонов переносного типа
Данный вид дровяника предназначен для тех, у кого нет потребности в больших объемах дров.
Такой вариант можно поставить непосредственно рядом с мангалом. Конечно, вы можете купить уже готовый вариант дровяника, магазины предлагают широкий ассортимент самых разнообразных конструкций.
Но можно сделать его своими руками, это будет дешевле и оригинальнее.
Например, использовать в качестве основы старую деревянную бочку или поддон.
Технология строительства следующая:
Бочку необходимо разметить, а затем при помощи лобзика аккуратно срезать боковые стенки так, чтобы в конечном итоге бочка напоминала корзинку;
Обработайте места спила и закрасьте;
Закрепите центральный обруч бочки саморезами;
В качестве ножек используйте две фигурные детали, вырезанные из дерева;
Покройте всю конструкцию морилкой и лаком.
Дровяник переносной готов!

14 простых и понятных конструкций навесов, которые может построить каждый
ЕСЛИ ВЫ ДУМАЛИ о строительстве сарая на заднем дворе, найти правильный дизайн может быть немного сложно. Хороший сарай — это больше, чем вы думаете. То, что может хорошо смотреться в чужом дворе или идеально соответствовать их потребностям, может вам вообще не пригодиться.
Кажется, существует бесконечное множество сложных конструкций навесов, из которых вы можете выбирать, но в большинстве случаев именно простые конструкции сараев, кажется, работают лучше всего.Взгляните на эти простые конструкции навесов и посмотрите, подходит ли один из них для ваших потребностей в хранении.
1. Восстановленная древесина для Win
Максимально возможное использование древесины, которая могла оказаться на свалке
Изображение любезно предоставлено DIY Outdoor Storage Shed
Когда дело доходит до строительства сарая с ограниченным бюджетом, один Один из лучших способов сэкономить — использовать вторичную или переработанную древесину для каждой ее части. В зависимости от того, где вы живете (по крайней мере, в моем районе), всегда сносят старые дома.Большая часть этой древесины по-прежнему пригодна для использования и более доступна, чем покупка новой. Не только это, но и вы вносите свой вклад в сокращение количества вырубаемых деревьев.
2. Создайте свой собственный дом для выращивания
Металлический сайдинг, симпатичные окна и стеклянная крыша, что могло бы быть лучше
Этот простой дизайн навеса включает стальной строительный сайдинг, который поставляется в виде широких листов. Эти листы позволяют покрывать большие площади, обычно их легко наклеить, и они невероятно прочные. Вы можете купить новый листовой металл или обратиться к одному из множества продавцов подержанных строительных материалов в вашем районе, чтобы держать расходы под контролем.Обратите внимание на прозрачную крышу из оргстекла и очень большие окна для дополнительного света.
3. Чистая простота гофрированного картона
Очевидно, оборки — не единственное, что имеет гребни.
Изображение предоставлено Michigan Home Design
Если у вас есть горшок для заливки, прозрачный гофрированный стекловолокно предлагает более дешевый вариант по сравнению со стеклом. Одна из причин, по которой мне нравится этот материал, — его долговечность. Ветви могут ударить по нему, даже в странный футбол или бейсбол, и он не сломается. В то же время он пропускает много света, чтобы дать вашим весенним саженцам возможность вырасти до посадки.
4. Боковое хранение и многое другое
Больше места снаружи
Когда в вашем сарае слишком много инструментов, чтобы припарковать газонокосилку внутри, пора пересмотреть свою стратегию. Этот сарай имеет расширенную крышу с левой стороны, которая создает открытое пространство для хранения вещей, таких как ездовая косилка, румпель или толкающая косилка. Этот тип крыши не только добавляет больше необходимого места для хранения вещей, но и позволяет использовать это тенистое место для работы с электроинструментами. Длинный наклон крыши легко сбрасывает дождь, снег и лед, помогая защитить ваше оборудование от непогоды в течение всего года.
5. True Tongue and Groove Beauty
В этом навесе с большим эффектом используется обшивка с язычком и канавками
Изображение предоставлено DropDDesign
Простые конструкции навесов, такие как этот, отличаются досками с пазами и пазами, которые обычно используются для напольных покрытий или помещений вагонка. Доски спроектированы так, чтобы сцепляться по длинным краям, что обеспечивает исключительно прочную конструкцию. Самое приятное то, что вы можете купить этот тип пиломатериалов в местном супермаркете со скидкой, используя разные длины и различные типы пиломатериалов.
6. Создайте свой собственный читальный зал на открытом воздухе
Ваш собственный отдых на свежем воздухе
Изображение предоставлено 100 делами
В этом сарае широко использовалось прозрачное оргстекло, чтобы обеспечить уровень естественного освещения, необходимый для создания приватного помещения. читальный сарай. Оргстекло чрезвычайно прочно и идеально подходит для этого конкретного использования. Он не только пропускает много света, но и защищает от странного своенравного софтбола. Хотя оргстекло может быть немного дороже, вы должны найти вложение более чем оправданное, когда увидите, как долго оно прослужит.
7. Удобное навесное хранение
Идеально подходит для тех, у кого мало свободного места
Этот навес с навесом оснащен обшивкой из обшивки, которая не только проста в установке, но и обеспечивает исключительную устойчивость к дождю. ветер и снег. Хотя вы можете построить сарай из новых пиломатериалов, вы также можете сэкономить деньги, построив сарай из использованных пиломатериалов. Двери, кажется, сделаны из шпунтованных пиломатериалов, но также могут быть изготовлены из предварительно рифленых фанерных листов, которые придают такой же вид за гораздо меньшие деньги.
8. Создайте свою собственную столовую на открытом воздухе
Не все навесы предназначены для хранения вещей
Это интересное здание в форме куба определенно не сарай. Не так, как строитель использовал планки с трех сторон, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию во время ужина на свежем воздухе. Обратите внимание, что вся задняя стена сплошная, чтобы не допустить непогоды, вы можете добавить наружные шторы, чтобы блокировать излишний ветерок и защищать от дождя. Какой отличный способ создать свою собственную семейную комнату на открытом воздухе!
9.Just Big Enough
Немного больше, чем обычная телефонная будка
Этот крошечный сарай больше похож на старую английскую телефонную будку, чем на сарай, благодаря стеклянной двери. Но внутри он определенно выглядит больше. Если вы присмотритесь, кажется, что стены этого сарая сделаны из внешних дверей. Это не только сэкономит вам много денег на расходных материалах, но и выглядит очень круто и должно быть очень прочным. Вы можете забрать бывшие в употреблении двери в любом строительном магазине или в местном магазине Habitat for Humanity.
10. Подарите любимому человеку Студийный навес
Пространство частной студии с большим количеством света для художника из вашей семьи
В этом навесе много стекла, через которое проникает солнце. Обратите внимание, что в нем даже есть окна в конце фронтоны для еще большего света. Использование как металла, так и обшивки сайдинга придает этому навесу на открытом воздухе вид крошечного дома, что может помочь ему легче вписаться в ваш задний двор. Двери с двойным стеклом идеально подходят для впуска большего количества охлаждающего воздуха или крупных предметов.Этот сарай станет отличной открытой студией для художника в семье.
11. Фанера, шпильки и портативность
Простые материалы, простая концепция, отличный сарай
Этот простой сарай обрамлен каркасом 2 x 4, а затем покрыт листами фанеры с предварительно рифлеными отверстиями, чтобы контролировать расходы. Когда все, что вы делаете, это строите сарай для хранения инструментов, такая конструкция достаточно прочна, чтобы справиться со снегом и льдом, но достаточно легкая, чтобы ее можно было перемещать по двору. Обратите внимание, что владелец использовал каркас для установки вешалок для инструментов и добавил одно окно для света.
12. Место для отдыха на открытом воздухе
Раздвижные двери, крыша из стекловолокна, немного фанеры и внезапное пространство
varnaworkshop простой дизайн навеса
Очевидно, что дизайнер, создававший простые конструкции навесов, подобные этому, хотел создать открытое место, чтобы расслабиться вдали от солнца и непогоды. Простое обрамление 2х4 и фанерная обшивка добавляют интересный и недорогой вид. Но именно использование владельцем пары раздвижных стеклянных дверей делает этот сарай таким особенным.Опять же, вы можете сэкономить деньги, купив многие материалы, такие как двери, у местного дилера.
13. Бунгало с А-образной рамой
Идеально подходит для детей, которые могут «разбить лагерь» на заднем дворе.
Простой сарай с А-образной рамой
Этот сарай с А-образной рамой имеет крышу в стиле обшивки, которая поможет пролить дождь, снег и т. Д. и лед с одинаковой легкостью. Вместо того, чтобы поставить сарай на землю, где деревянный каркас мог остаться влажным и гнить, дизайнер построил фальшпол, который не только оставался более сухим, но и сохранял суше все, что вы храните на нем.Когда ваши дети не используют его для летнего лагеря, он может использоваться как место для хранения дров.
14. Создайте отличный игровой домик для своих детей
Идеальное место для проведения идеального чаепития
Из всех простых конструкций навеса в этом навесе используется простой штабелированный деревянный сайдинг, в котором каждая длина доски укладывается кромкой. тот, что под ним, и прибил на место. Хотя эта конструкция может быть довольно прочной, если вы не закроете зазоры между каждой доской какой-либо формой конопатки, она может позволить дождю проникнуть внутрь.Когда ваша маленькая девочка вырастет из нее, вы можете превратить ее в собачью будку или добавить окна из оргстекла и дверь, чтобы превратить ее в сарай для хранения вещей.
Еще несколько невероятно крутых идей для сараев, которые я нашел в своих путешествиях
Кажется, куда бы я ни пошел, я в конечном итоге сталкиваюсь с удивительно крутыми идеями для сараев. Простой факт в том, что куда бы я ни пошел, у меня всегда открыты глаза в поисках отличных идей, которыми можно поделиться здесь.
Существует так много простых конструкций навесов, что я никогда не перестану добавлять их в эту коллекцию изображений.Постарайтесь последовать моему примеру и держать глаза открытыми, куда бы вас ни привели ваши путешествия. Никогда не знаешь, что найдешь.
Надеюсь, вам так же понравилось смотреть на эти простые конструкции навесов, поскольку я продолжаю собирать их, куда бы я ни пошел.
Если вам понравились простые конструкции навесов, которые я собрал для вас здесь, пожалуйста, дайте мне знать. Сообщите всем, что вам понравилось читать это на Facebook и Pinterest.
6 простых шагов для постройки садового сарая своими руками за $ 3
Вы ищете недорогой садовый сарай?
Что ж, возможно, вы помните, когда я рассказывал, как построил садовый сарай на нашей первой усадьбе практически бесплатно.Да, сарай построили бесплатно!
Теперь, когда мы переехали в большую усадьбу, я подумал, что нам станет немного интереснее. На этот раз мы увеличили наш бюджет до колоссальных 3 долларов.
Да, я знаю, мы разорились. Однако мы построили большой садовый сарай, которого хватит нам на долгие годы. Это похоже на то, что вас заинтересует?
Что ж, если да, то продолжайте читать, чтобы я мог рассказать вам, как именно мы построили наш недорогой садовый сарай.
Как построить дешевый садовый сарай
Вам понадобится :
2 листа фанеры
2х4 куска дерева… мы использовали 9
12 листов металла
Организационные элементы
Гвозди или винты
Молоток или удар
4 поддона
1.Соберите свои поддоны и другие бесплатные материалы
Вы захотите начать процесс со сбора ваших материалов. Некоторые материалы, например, шурупы или гвозди, вам, возможно, придется приобрести. Если у вас нет древесины, возможно, вам придется ее купить.
Тем не менее, у нас валялись древесные отходы, которые кто-то дал нам некоторое время назад. У нас были гвозди и шурупы.
Однако, если у вас нет этих предметов, вы можете разобрать еще один старый проект, который вы больше не используете, сделанный из дерева.Раньше мы делали это со старой деревянной дорожкой, чтобы сделать кровать-чердак в нашем сарае для коз.
Кроме того, вы можете попытаться восстановить старые гвозди или шурупы из этого проекта, чтобы сэкономить деньги на материалах.
Тогда тебе нужно собрать металл. Нам тоже повезло в этой области (именно поэтому мы построили металлическое здание). На участке, куда мы переехали, были куски металла, которые были выброшены в лес. Мы осмотрели собственность, чтобы увидеть, какие материалы (если таковые имеются) остались торчать.
Естественно, мы наткнулись на эту большую груду старого металла и знали, что надо использовать ее. Видимо, его выбросили туда после того, как построили старый курятник.
Теперь, если у вас нет металла, вы всегда можете сделать то, что мы сделали с нашим первым садовым сараем, который пытается собирать плиты. Большинство лесопилок либо отдадут их, либо продадут за очень небольшие деньги. В худшем случае вы всегда можете самостоятельно вырубить древесину из деревьев на своем участке, чтобы у вас был сайдинг для вашего сарая.
Наконец, вам нужно найти поддоны. Мне нравится работать с поддонами, потому что они прочные и обычно их можно бесплатно достать. Если вам удастся найти малый бизнес, который получает товары, то вы, вероятно, сможете найти поддоны бесплатно.
Более крупные компании обычно взимают с вас плату за их использование (если они позволяют вам их вообще). Тем не менее, более мелкие компании обычно благодарны вам за то, что вы их хотите, потому что это избавляет их от необходимости платить за их переработку.
Идеи о том, где можно разместить поддоны, — это обычно такие места, как местные садовые питомники, местные продуктовые магазины или прилавки с продуктами, или магазины товаров для родителей и родителей.
После того, как вы собрали все материалы, вы готовы приступить к сборке.
2. Закладка фундамента
Теперь, когда у вас есть материалы для работы, вы можете начать строительство с закладывания фундамента. На самом деле это сделать очень просто.
Вам нужно будет выбрать место для вашего сарая. Я рекомендую это место, которое не мешает, но достаточно удобное для вас, когда вы работаете во дворе или в саду.
Я решил разместить наш садовый сарай под углом рядом с амбаром и рядом с садом.Таким образом, он будет достаточно близко к саду, но все же в стороне, где мы часто путешествуем с трактором, газонокосилкой или тележкой для гольфа при транспортировке овощей.
Затем вам нужно убедиться, что земля в этом месте достаточно ровная, чтобы на ней можно было строить. Если нет, то вам придется выкопать его, чтобы выровнять, или подложить под него бетонные блоки, чтобы выровнять. Наше место было ровным, так что нам не пришлось этого делать.
Тем не менее, мне пришлось проделать эти шаги при строительстве курятника.
Так что, если вы столкнетесь с этой проблемой в вашем регионе, просто продолжайте.Я знаю, что повышение уровня иногда может расстраивать, но в конце концов вы получите то, что хотите.
Наконец, когда вы найдете идеальное место, которое, по вашему мнению, будет достаточно ровным, вам нужно уложить свои 4 поддона на большой квадрат.
Теперь я должен упомянуть, если это слишком большой сарай для вас, то заберите 2 поддона. Если вам нужен навес большего размера, добавьте больше поддонов. В этом вся прелесть этого садового сарая, потому что его так легко изменить в соответствии с вашими потребностями.
3. Добавьте пол
Теперь, когда вы разместили поддоны на земле, пора добавить пол. Это то, что на самом деле стоит нам 3 доллара. Мы купили 2 листа фанеры для пола. Это обошлось нам в 3 доллара.
Если у вас под рукой есть другой материал, который будет работать и не будет стоить вам ни копейки, я советую действовать. На мой взгляд, чем меньше денег в проекте, тем лучше.
Затем положите на поддоны. Возможно, вам придется обрезать фанеру, чтобы она соответствовала площади, но это будет зависеть от размера фанеры, которую вы купили.
Когда фанера будет обрезана до нужного размера и уложена на поддоны по вашему желанию, вы можете ударом или молотком и винтом забить фанеру на место. Это будет пол вашего садового сарая.
Что мне действительно нравится в этом напольном покрытии, так это то, что он должен прослужить довольно долго. Большинство фанерных или композитных плит устойчивы к термитам. Единственное, что в конечном итоге попадет на него, — это влага, но фанера обычно неплохо выдерживает и ее.
Однако, если вас это беспокоит, вы можете покрыть фанеру слоем полиуретана, чтобы защитить ее от атмосферных воздействий, или просто покрасить.На данный момент меня не особо беспокоит износ этого садового сарая, поэтому я просто оставил его как есть.
4. Обрамление стен и крыши
Теперь, когда у вас есть фундамент и пол, вы готовы к обрамлению сторон садового сарая и крыши.
Вы начнете с измерения длины сторон садового сарая. Это будет длина ваших двух поддонов, соединенных вместе. Это будет зависеть от размера ваших поддонов, поэтому вам нужно будет измерить точные размеры.
Когда у вас будут эти размеры, вам нужно будет отрезать 2 × 4 до длины. Затем вы кладете 2 × 4 набок так, чтобы тонкая часть доски поддерживала ее, а затем прибивала ее на место.
Затем повторите процесс с другой стороны.
Затем вам нужно решить, какой высоты вам нужен сарай. Затем вы добавите следующие (2) 2 × 4 с каждой стороны в соответствии с этой высотой. Вы должны поставить их вертикально на доску, которую вы только что прибили к поддону / фанерному фундаменту, и прибить на место.Вы сделаете это с обеих сторон. Это поддержит ваши стены.
Наконец, вы воспользуетесь (4) отрезками 2 × 4, обрезанными по длине, чтобы соединить 2 × 4, обрамляющие стены. Это создаст прямоугольник и станет начальной опорой вашей крыши.
Затем вы отрежете 2 × 4 по длине, чтобы они служили опорой для кровельного материала. Они будут идти вертикально, чтобы поддерживать кровельный материал. Вы можете использовать здесь более мелкие куски дерева, если хотите, или они тоже есть под рукой.
После того, как вы установили каркас садового сарая, можно переходить к следующим шагам.
5. Добавьте сайдинг и крышу
Это опасная часть здания, но также, вероятно, одна из самых простых ступеней. Если вы работаете с металлом, вам нужно быть очень осторожным с этим шагом, потому что, как все мы знаем, металл острый и режется очень легко. Рекомендую использовать рабочие перчатки.
Затем вы отрежете куски металла так, чтобы они были шириной со стороны садового сарая. Как только они появятся, вы можете использовать шурупы или молоток и гвозди, чтобы прикрепить металлические листы к стене садового сарая.
Когда две стороны и задняя часть садового сарая будут готовы, вы обрежете листы металла по длине крыши.
Затем привинтите или прибейте их к опорам. Обязательно перекрывайте материал внахлест, чтобы он был надежным и не допускал попадания воды в садовый сарай.
Теперь, если вы хотите добавить к своему сараю входную дверь или дверь, вам просто нужно обрамить их, как вы сделали другие стороны сарая, и добавить металл в качестве сайдинга.
Затем вам нужно будет создать дверную коробку и либо построить, либо купить дверь, чтобы использовать ее в качестве двери в сарае.Наши соседи очень дружелюбны, и мы заботимся друг о друге, поэтому я не особо беспокоюсь о том, что запираю свои садовые инструменты.
Тем не менее, я понимаю, что это не для всех, поэтому вам просто нужно переделать сарай, чтобы в нем появилась дверь, если она вам понадобится.
6. Организуйте свой новый сарай
Вы завершите этот сарай, приведя его в порядок. У нас были старые проволочные полки, которые раньше висели в подвале, которые мы сняли и поместили в сарай для хранения вещей.
Затем мы использовали организационный элемент, который когда-то использовали в нашем гараже.Он отлично подходит для хранения садовых мотыг, лопаты и т. Д.
Однако, если у вас нет этих предметов под рукой, вы можете создать свои собственные организационные элементы. Вы можете отрезать куски дерева нужного размера, а затем скрутить 2 из них, чтобы получилась полка.
Затем вы создадите кронштейн для полки, чтобы прикрепить его к стене. Вы также можете вставить гвозди или шурупы в стену сарая под углом, чтобы удерживать садовые инструменты. Это недорогой способ расставить инструменты в садовом сарае.
Это подводит итог тому, как мы построили садовый сарай за 3 доллара. Я надеюсь, что это поможет вам построить что-то свое за очень небольшие деньги, или, может быть, вы сможете воссоздать то, что мы построили.
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
Как построить дешевый сарай для своего двора
Следуя этим пяти советам, вы избавитесь от беспорядка и сохраните свой кошелек толстым.
Челси МакГрат
Ваш гараж переполнен оборудованием и гаджетами? Собираетесь ли вы в беспорядке по работе или для удовольствия, навес на заднем дворе — идеальное решение для хранения вещей.
Но за дополнительное место нужно платить. Сборные навесы могут вернуть вам тысячи долларов, а плохой сделай сам может стоить вам выходных и вашей гордости.
Что, если бы вы могли построить качественный сарай, не нарушая при этом денег? Следуя этим пяти советам, вы сможете избавиться от беспорядка. и сохранят свой кошелек толстым.
# 1 Сократите обороты = сократите расходы
Средний сарай, изготовленный на заказ, стоит от 2109 до 3545 долларов в зависимости от материалов, которые вы используете, и от того, делаете ли вы это самостоятельно или звоните местному профессионалу.
Итак, как можно сохранить бюджет сарая ниже грандиозного? Вырежьте все оборки. Навесы становятся дорогими, когда домовладельцы выбирают дорогостоящие функции, например
.
Электричество
Полки и встроенные хранилища
Декоративная накладка
Лофт
Пандус
Верстак
Большой метраж
Квалифицированные рабочие, такие как электрики и плотники, могут взимать до 100 долларов в час за добавление этих настраиваемых функций, не включая стоимость дополнительных материалов.
Дешевые сараи — это базовые сараи: четыре стены, крыша и фундамент. Подумайте, какие функции вам нужны, а какие можно обойтись.
# 2 Выберите экономичные материалы
Вы хотите, чтобы ваши материалы были прочными, но практичными. К счастью, навесы можно строить из самых разных материалов, которые мы оценили от самых дорогих до самых дешевых.
Дорого: Винил
Винил пользуется популярностью среди домовладельцев благодаря своей прочности и долговечности.Виниловые навесы устойчивы к гниению, суровой погоде, насекомым и вмятинам.
Это отличный вариант, не требующий обслуживания, особенно для домовладельцев, которые живут в районах, где бывают сильные снегопады и сильные штормы.
Конечно, за такую долговечность приходится платить. Самый дешевый винил будет стоить около 800 долларов, а самый дорогой — до 5000 долларов.
Может быть дорогостоящим: дерево
Дерево — это красиво, популярно и легко настраивается.Но это также может быть дорого. На изготовление этих красивых деревянных плит вкладывается много труда и ресурсов, что увеличивает стоимость.
Будьте готовы потратить от 600 до 3000 долларов на материалы для деревянного сарая.
Самый дешевый: Металл
Металл — это фаворит для сокращения затрат — он не требует особого ухода, устойчив к гниению, насекомым и гниению и может прослужить более 25 лет. В зависимости от размера вашего сарая металлический материал может стоить всего 300 долларов.
Ваш металлический сарай не будет таким устойчивым к сильному снегопаду и сильному ветру, но он позволит значительно сэкономить средства в умеренном климате.
# 3 Магазин Около
Знаете, что говорят о том, что мусор для одного человека является сокровищем для другого? Всегда есть кто-то, у кого чего-то слишком много, кто хочет вернуть себе место. Это означает, что вы можете купить материалы по очень низкой цене — иногда даже бесплатно!
Лесопилки переполнены отходами. Вежливо спросите менеджера двора, есть ли у них древесный лом, который вы можете снять с рук.
Или поищите в Интернете. Быстрый поиск бесплатных пиломатериалов или пиломатериалов со скидкой выявил десятки результатов по древесине, от которой люди хотели избавиться.
Конечно, это означает, что вам придется ездить (иногда на большие расстояния) и иметь дело с незнакомцами. Но при некоторой вежливости и исследованиях вы можете получить все или большую часть материалов для своего сарая по ультра-дешевой цене!
# 4 Сдам электроинструмент вместо покупки
Если вы не профессиональный разнорабочий, вероятно, в вашем гараже нет большого запаса электроинструментов.
Подрядчики предполагают, что вам понадобятся следующие инструменты для строительства сарая, хотя вам могут понадобиться другие в зависимости от ваших материалов и планов строительства:
Защитные очки / средства защиты органов слуха
Молот
Электродрель (аккумуляторная) и сверла
Рулетка
Пистолет для ногтей
Циркулярная пила
Скоростной квадрат
Стремянка
Пильные лошади
Хотя постройка сарая — забавный повод для покупки инструментов, нет смысла бросать огромное количество теста на инструмент, который вы будете использовать только два раза в год.Покупка всех этих инструментов может стоить сотни или даже тысячи долларов. Не говоря уже о том, что поиск места для хранения редко используемых инструментов может быть причиной того, что вы вообще строите сарай.
К счастью, во многих местных магазинах бытовой техники можно арендовать инструменты за небольшую плату.
Конечно, если вы нанимаете подрядчика, у него уже есть все инструменты, поэтому вы экономите средства.
# 5 Проверка разрешений, чтобы избежать скрытых затрат
Перед постройкой сарая на заднем дворе ознакомьтесь с местными строительными нормами.Даже если вы строите на своей территории, город может оштрафовать вас или заставить разобрать сарай, если у вас нет соответствующего разрешения.
Убедитесь, что вы провели свое исследование, чтобы избежать неожиданных штрафов и затрат на восстановление неправильно размещенного сарая.
# 6 Если сомневаетесь, выбирайте Pro
DIY проекты часто кажутся наиболее рентабельными. Но примите во внимание стоимость материалов, количество времени, которое вам придется потратить, и свой уровень навыков.
Некоторые части вашего проекта могут выходить за рамки вашего диапазона навыков. Иногда требуется нанять плотника, подрядчика или электрика.
Лучше нанять профессионала, чем тратить деньги и время на исправление ошибок и ремонт.
Если вы хотите расслабиться у бассейна или у вас есть список проектов, сделанных своими руками, организованное пространство поможет вам в полной мере насладиться летом.
Готово, комплект, сборка.
Челси МакГрат, редактор HomeAdvisor, любит все, что нужно для дома, здоровья, спорта и природы.
Артикулы:
http://www.homeadvisor.com/task.Shed-Barn-or-Playhouse-Build.40347.html?4329=7048&4330=6112&4331=4873&502713=10002&step=location&sar=true
http://www.homeadvisor.com/cost/additions-and-remodels/build-a-barn-shed-or-playhouse/?st=&sc=1.768097
http://www.toolcrib.com/2008/10/lumber-salvage-the-top-10-sources-for-cheap-free-and-recycled-wood
Metal Sheds: Advantages and Disadvantages
http: // www.life.com/customerservice/tipsandsolutionsdetail/194/which-shed-material-is-best-for-you
https://www.familyhandyman.com/sheds/how-to-build-a-cheap-storage-shed/view-all
Линдси является директором по работе со СМИ в Coldwell Banker Real Estate и руководит отделом СМИ и социальных сетей бренда. Она также имеет лицензию в сфере недвижимости. В 2017 и 2018 годах она входила в двадцатку самых влиятельных людей в сфере недвижимости в ежегодном рейтинге Swanepoel 200.
Линдси живет в Ливингстоне, штат Нью-Джерси, со своим возлюбленным из колледжа, а теперь и мужем Джо, и снова поприветствовала Джо в своей жизни, став мамой в июне 2016 года.
Подпишитесь на Blue Matter и получайте последние обновления
Самый дешевый способ построить складское помещение с ограниченным бюджетом
В этом руководстве мы поговорим о некоторых способах экономии денег и дадим несколько советов о том, почему следует использовать определенные строительные материалы.Конечная цель, в конце концов, — построить долговечную структуру, которая не только отлично выглядит, но и предоставляет множество приложений и решений для хранения данных. Одна из первых вещей, которые вам понадобятся, — это хороший набор планов навесов для работы. Построить сарай можно так же дешево, как вы готовы усердно трудиться!
Как только вы определяете размер и стиль сарая, который вам нужен, и у вас есть свои планы? Пришло время подумать о том, как сэкономить деньги и как лучше их накопить.
Советы по экономии денег
Совет 1: DIY Самым большим фактором экономии значительной суммы денег является DIY! Согласно большинству программ оценки затрат, наем профессионального подрядчика может стоить около 22,85 долларов за квадратный фут. В качестве иллюстрации: в среднем по стране плотник строит склад 10 × 12 около 2745 долларов. Стоимость лучших материалов не будет больше этой, так зачем вам удваивать общую стоимость, если вы можете сделать это самостоятельно?
туф
Совет 2: Постройте сарай Фундамент
Фундаментом любого сооружения является жизненно важный компонент для его общей целостности.Когда вы думаете о строительстве ваш сарай, есть несколько различных приложений фундамента, которые вы могли бы использование:
Бетонная плита: Бетонная плита, толщиной 4 дюйма, вероятно, переживет структуру; однако это очень дорого и своевременно.
Бетонное основание: Бетонное основание также добавляет большую прочность конструкции, но, как и бетонная плита, может стоить немного денег и времени.
Блоки колод: блоки колод достаточно недорого и хорошо поддерживают сарай, используя обработанные давлением 4×4, которые фиксируются в блоках настила и прикрепляются к балкам пола, но некоторые после нескольких лет эксплуатации может потребоваться техническое обслуживание для повторного выравнивания сарая. установлены.
Салазки: салазки — самый дешевый способ поддержите свой сарай. Используя обработанные под давлением полноприводные автомобили, чтобы положить основание на может сэкономить сотни долларов или, в некоторых случаях, тысячу долларов или больше, если Используется бетонная плита толщиной 4 дюйма.
Хороший совет по использованию опорных плит 4 × 4, обработанных давлением, — это немного поработать над подготовкой площадки. Выровняйте землю по возможности и выкопайте небольшую траншею и засыпьте ее дробленым гравием под опорными плитами. Это поможет предотвратить эрозию почвы и повреждение опорных пластин за счет дренажа дождевой воды.Это гарантирует, что ваши защитные пластины не окажутся в стоячей воде; Таким образом, продлевается срок службы ваших защитных пластин и поддерживается горизонтальный уровень навеса в течение более длительного периода времени.
Наконечник 3: Материалы Строительные материалы видели подорожали за последние пару десятилетий, а материалы занимают второе место самый большой фактор для общей стоимости сарая. Когда дело доходит до оформления сарая, высушенный в печи пиломатериал, безусловно, немного дешевле, чем пиломатериал, прошедший обработку под давлением. пиломатериалы; однако стоит ли это дополнительных 1 доллара.86 вы экономите на одной шпильке 2х4х8? Когда дело доходит до постройки сарая, обладающего прочностью и конструктивным прочность, разумный выбор — строить его из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.
Один из способов сэкономить на древесине, подвергнутой обработке давлением, — это изучить информацию о различных розничных и оптовых продавцах пиломатериалов. Независимые склады пиломатериалов предлагают самые низкие цены, потому что вы можете обмениваться с ними при оптовых закупках. В больших супермаркетах используются универсальные модели ценообразования, и цены не меняются; однако большинство из них предлагают пенсионерам 10-процентную экономию.Это прекрасное время, чтобы сходить за дедушкой и купить материалы.
Еще один способ заработка материалы — покупать бывшие в употреблении окна и двери в хорошем состоянии. Есть множество ресурсов, доступных в Интернете или в местных справочниках и классифицированных разделы вашей ежедневной газеты. Часто люди обновляют свои окна и двери и выставить эти ценные вещи на продажу. Лучшая часть, когда-то вы их чистите, устанавливаете, обрезаете и красите, разница практически не заметна.
Совет 4: Кровельный материал для постройки сарая
Один из самых дешевых способов установить кровельный материал, обеспечивающий превосходную защиту от воды, — это использовать стандартную битумную черепицу с тремя выступами.Большинство центров по ремонту дома предложат эту черепицу примерно по 100 долларов за квадрат. Кроме того, за небольшую цену, которую стоит рулон войлока или битумной бумаги, его стоит установить, прежде чем облицовывать сарай.
r.p_mcwilliams.ltd
Наконечник 5: Сайдинг Сайдинг может стать довольно дорогим, если вы говорите о шпунтованных досках или фанерной обшивке, покрытой слоем Typar (обертка для дома) и виниловым сайдингом. Одно из решений этой проблемы — использовать фанеру Т1-11 для облицовки сарая.Да, панели стоят дорого; однако, когда вы складываете общую стоимость пристройки навеса одним из двух упомянутых выше методов, не занимает много времени, чтобы понять, что это самый дешевый способ.
Т1-11 — сорт высококачественного фанера со шпунтованной кромкой и внешний вид деревянных сайдинговых досок. А можно использовать различные консерванты для древесины, чтобы придать естественный вид, или это может быть покрасил и окрасил любой цвет.
Постройте сарай: дополнительные советы по экономии денег
Структурная целостность любого здания заключается в материалах, которые оно использует.Пиломатериалы, обработанные под давлением, для строительства сарая, который будет подвергаться воздействию внешних факторов, — лучший выбор для материалов для каркаса. Частично это связано с химическими веществами, содержащимися в пиломатериалах, которые имеют зеленый / коричневатый оттенок. Эти химические вещества помогают отталкивать воду и насекомых; поэтому распад встречается реже.
Есть и другие способы сэкономить на оформлении сарая, используя высушенные в печи пиломатериалы вместо пиломатериал, пропитанный давлением для стен и стропильных ферм; Однако в одной области вы Не хотите дешеветь именно с балками перекрытия и ободом.Вам следует всегда строите черновой пол из пиломатериалов, обработанных под давлением, потому что под черным полом больше подвержены насекомым и влаге из-за земля.
Наконец, всякий раз, когда вы смотрите на сарай план, всегда полезно купить расширенную версию или премиум-план потому что он предоставит огромное количество информации, которой нет в большинстве базовых планов. предоставлять. Почему это важно? Это важно, потому что это приносит пользу новичкам. строителей и энтузиастов DIY, имея подробный набор инструкций и полный список материалов.
Например, когда вы знаете, сколько шурупов или гвоздей вам нужно для всего проекта? Вы можете провести небольшое исследование в Интернете и, в некоторых случаях, найти интернет-магазинов, которые предлагают тот же продукт по меньшей цене, чем в вашем местном магазине товаров для дома. Все эти маленькие хитрости могут сэкономить среднему строителю своими руками сотни или тысячи долларов и при этом получить качественный сарай.
Связанные
Как построить садовый сарай с нуля
Сарай — это не то, что люди строят… по крайней мере, не очень часто.Это скорее тот тип конструкции, который вы обнаружите на заднем дворе, когда покупаете старый дом. Так как же эти вещи появляются? Они явно построены, так что давайте посмотрим, что для этого нужно, так что построите сарай.
Мы осмотрелись и обнаружили планов навесов , которыми мы хотели бы поделиться с вами. Они довольно просты, и вам не понадобится большой опыт работы с такого рода проектами, чтобы реализовать их. Все они настраиваются, так что вы можете наслаждаться ими, хотите ли вы красивую сарайчик или мужскую мастерскую.
12 идей постройки сарая своими руками
Маленький сарай для хранения
Посмотреть в галерее
Во-первых, милый маленький сарайчик, который мы нашли на божьих козлах. Он деревянный, как и большинство сараев, и в нем нет окон. Он отлично подходит для хранения вещей, но это также хорошая идея для рабочего места. Вы можете превратить его в садовый сарай, место, где можно хранить все инструменты и что-то делать, работая в саду. Нам нравится его простота и тот факт, что он имеет игривый характер и довольно шикарный вид для сарая.Все дело в деталях. В данном случае решающее значение имеют крыша и оборудование.
Небольшой навес или шкаф, переделанный в коптильню
Посмотреть в галерее
Думайте о сарае как о полезном многоцелевом дополнении к заднему двору. Вы можете использовать его для хранения лопат, садовых принадлежностей или всех принадлежностей для барбекю. Он не должен быть большим. На самом деле, крошечного сарая, подобного тому, что изображено на белом фоне, должно быть достаточно.
Ознакомьтесь с руководством и планами навеса, чтобы узнать все, что вам нужно знать об этом проекте.Если вы решили построить собственный садовый сарай, вам понадобятся следующие материалы: 2 листа фанеры, несколько деревянных досок, петли, ручки, защелка, оцинкованные гвозди, кровля, столярный клей и материалы для дверей.
Задний двор сарай 8 футов x 6 футов
Посмотреть в галерее
При разработке плана сарая, примите во внимание цель, которой будет служить сарай. Это поможет вам определить подходящие размеры, а также структуру интерьера. Имейте в виду, что вам, скорее всего, понадобится несколько полок и стол внутри сарая, поэтому вам нужно добавить их в список материалов.
Вам также необходимо принять во внимание инструменты, которые вам понадобятся для проекта, чтобы вы могли планировать соответственно. Возможно, вам понадобится пила, дрель, лопата и еще несколько простых вещей. Что касается материалов, все зависит от типа сарая, который вы хотите построить. В инструкциях вы можете найти подробные инструкции и списки, которые научат вас, как построить симпатичный сарай, подобный этому.
Хранилище для деревянных инструментов
Посмотреть в галерее
Хранилище для инструментов построить довольно просто.Мы нашли этот вдохновляющий пример в дневнике пещеры, который, как видите, имеет довольно простой, традиционный вид. Она стоит спиной к стене, а внутри особо не о чем упоминать, за исключением, может быть, тех практичных крючков для хранения, полок и стержней на внутренней стороне дверей. Ознакомьтесь с планами для этого инструментария и найдите способ настроить их в соответствии с вашими потребностями в хранении.
Сарай из восстановленной древесины
Посмотреть в галерее
Этот сарай, представленный на сайте houzz, вдохновляет по-разному.Во-первых, проверьте дизайн. Разве не очаровательно, как разные породы дерева и разные цвета дополняют друг друга? Какой замечательный способ использовать восстановленные деревянные части … Еще одна деталь, которая имеет отношение к дизайну, — это тот факт, что в этом сарае есть окна на потолке. Обычно в сараях не бывает окон любого типа, но, если подумать, это довольно практичная особенность.
Садовый сарай из старых дверей
Посмотреть в галерее
Насколько большим должен быть садовый сарай, чтобы он мог быть практичным, не занимая больше места, чем должен? Смотря как.Я думаю, что у этого симпатичного садового сарая из acultivatednest самые маленькие следы. Тот факт, что он маленький, но высокий, делает его довольно практичным. Он отлично подходит для хранения садовых инструментов, на стенах даже есть место для одной-двух полок или нескольких крючков.
Сарай как мини-домик
Посмотреть в галерее
Строительство сарая более или менее похоже на строительство миниатюрного домика. Это может быть довольно забавный проект, особенно если у вас есть кто-то, кто может помочь.Если вы новичок в этом вопросе, мы нашли для вас идеальное руководство. Обязательно ознакомьтесь с этими планами навесов, которые мы нашли на популярных механиках. Весь процесс подробно описан с инструкциями, списками расходных материалов, необходимых для каждой части проекта, и полезными советами.
Сарай для хранения Gambrel
Посмотреть в галерее
По своей структуре некоторые навесы на самом деле являются миниатюрными версиями домов или сараев. Планы навесов для хранения говядины из моих планов на заднем дворе объясняют основные этапы такого проекта.Сначала закладывается фундамент. Затем устанавливаются боковины, затем каркас крыши, передняя стена и дверь, затем задняя стена и настил крыши, обшивка и, наконец, черепица. В самом конце сарай красится.
Посмотреть в галерее
Строительство сарая имеет множество преимуществ, которые могут различаться для каждого человека. Например, вы можете использовать навес как место для хранения велосипедов зимой. Другой вариант — использовать сарай как место для хранения большого оборудования, такого как газонокосилка или садовый инвентарь.
Вы также можете использовать сарай в качестве рабочего места, когда делаете проекты своими руками, что довольно забавно, потому что сам сарай может быть одним из таких проектов. Если вы относитесь к переработке отходов, вы можете поставить люк сбоку специально для этой цели и поместить внутрь мусорные ведра. В любом случае прочный сарай может прослужить вам долгие годы, и планы сараев, предлагаемые в сегодняшних планах, показывают вам, как этого добиться.
Переделать старые окна
Посмотреть в галерее
Сарай также отлично подойдет, если у вас есть хобби.Например, если вы увлечены гончарным делом, садоводством или даже живописью, вы можете использовать садовый сарай в качестве личного рабочего места. Вы можете дать ему окна, если считаете, что внутри вам нужно естественное освещение. Фактически, это может быть возможностью утилизировать некоторые старые окна и двери. Посмотрите этот проект, который мы нашли на сайте countryliving, чтобы увидеть, как был построен этот шикарный сарай.
Сарай для теплицы
Сарай можно использовать в качестве теплицы, и в этом случае вы можете использовать планы навесов, представленные в инструкциях.В данном случае сарай был построен из старых окон. Старое окно — это не то, что можно легко перепрофилировать, но здесь оно идеально подходит. Первый шаг — собрать достаточное количество окон. После этого пришло время построить каркас, и для этой детали вам понадобится немного дерева. Перед тем, как вкручивать окна, убедитесь, что фундамент надежно закреплен.
Садовый сарай из переработанных материалов
Посмотреть в галерее
Последний проект, которым мы хотим поделиться с вами сегодня, — это теплица / садовый сарай, который мы нашли на lizmarieblog.Он действительно симпатичный, а внутри вы найдете полки, отделения для хранения вещей и множество других практичных вещей. Кроме того, в этом красивом сарае есть даже люстра. Это декоративный элемент, который действительно выводит интерьер на новый уровень.
Типы садовых навесов
Основные различия между всеми различными лучших типов садовых навесов, доступных для покупки , связаны с материалом, из которого они сделаны. Конечно, есть и большие различия, когда дело касается всех доступных размеров и дизайнов, поэтому обязательно примите во внимание все факторы, прежде чем принимать окончательное решение.
Металл
Садовый сарай, сделанный из металла, гарантированно будет очень прочным и долговечным. Кроме того, он очень безопасен, и его труднее взломать по сравнению с навесами, сделанными из более слабых материалов, что может быть большим преимуществом, если вы хотите хранить в нем дорогие инструменты и другие вещи. Металлические навесы не гниют и легко выдерживают непогоды. Конечно, не всем нравится внешний вид металлических навесов. Они, как правило, имеют индустриальный вид, который может подойти не каждому стилю.
Дерево
Большинство садовых навесов фактически сделаны из дерева. Это очень популярный материал, который особенно ценится за его универсальность и тот факт, что его можно легко использовать в проектах DIY. Другими словами, вы могли бы построить собственный садовый сарай с нуля из дерева, и это было бы несложно. Как и ожидалось, у вас есть выбор между различными видами древесины, некоторые из которых более прочны и долговечны, чем другие, а некоторые могут быть довольно дорогими.Обратной стороной деревянного садового сарая является то, что он требует регулярного ухода, чтобы он мог противостоять стихиям и не быть поврежденным гнилью, термитами и т. Д.
Пластик
Пластиковые садовые навесы — самые дешевые из всех типов. Помимо того, что они доступны по цене, они также долговечны и устойчивы к атмосферным воздействиям, а также способны противостоять влаге лучше, чем любой другой материал. Они также не требуют обслуживания, не гниют и не ржавеют, и их очень легко собрать.Есть также несколько недостатков, которые следует учитывать, например, тот факт, что пластиковые навесы не очень надежны, их сложнее настроить и на них могут повлиять экстремальные температуры.
Как выбрать садовый сарай
Существует множество факторов, которые определяют тип сарая, который лучше всего подходит для ваших нужд. Важно принять их все во внимание и решить, каковы ваши приоритеты, чтобы принять обоснованное решение, которым вы можете быть довольны в долгосрочной перспективе.
Постановления и разрешения на планирование
Вероятно, это не проблема, но в некоторых случаях может потребоваться разрешение на строительство, если вы хотите построить навес на своем участке.Это зависит от региона, размера и типа сарая, который вы хотите построить, поэтому на всякий случай стоит проверить местные правила.
Фундамент
Убедитесь, что вы построили свой садовый сарай на прочном и надежном фундаменте. Если вы не знаете, каковы требования в этом случае, лучше всего доверить это профессионалу. Если вы делаете все самостоятельно с нуля, небольшое исследование может иметь большое значение.
Расположение
Одно из первых действий, которое делают до того, как начать изучать различные модели навесов, — это решить, где на самом деле они будут размещены.Местоположение выбирается в зависимости от доступного пространства, размера сарая и других факторов. Например, если вы хотите использовать его для хранения всех садовых инструментов, определенно было бы лучше иметь сарай рядом с садом для легкого доступа. Вам также следует подумать о том, чтобы разместить сарай рядом с более высокой структурой или рядом с забором, чтобы он получил дополнительную защиту от элементов.
Материал
Как упоминалось ранее, есть три основных типа садовых навесов на выбор в зависимости от материала, из которого они сделаны: металл, дерево и пластик.У каждого есть свои плюсы и минусы, разные затраты, разные требования к обслуживанию и так далее. Решите, какой материал лучше всего, исходя из вашего местоположения, потребностей и личных предпочтений.
Размер
Конечно, размер имеет значение, и больший сарай дает вам больше места для хранения вещей. Если у вас есть много больших инструментов и большого оборудования, которое вы хотели бы хранить здесь в чистоте и безопасности, убедитесь, что сарай свободен. достаточно большой. Оставьте немного свободного места на случай, если вы захотите добавить что-нибудь в будущем.
Дизайн
И последнее, но не менее важное: дизайн и общая эстетика садового сарая важны для создания приятного декора, особенно если вы хотите, чтобы сарай и дом соответствовали стилю. Здесь также можно упомянуть другие мелочи и особенности, такие как окна, световые люки, тип крыши, а также отделку и цвет сарая.
Советы и рекомендации
Вот еще несколько вещей, которые следует учитывать перед покупкой нового сарая. Конечно, это личное решение, которое должно основываться на различных конкретных деталях и факторах, но, тем не менее, вы можете найти некоторые из этих советов полезными.
Подумайте, какой сарай будет использоваться под
Разные типы садовых сараев можно использовать для разных вещей. Многие модели универсальны и могут адаптироваться к различным контекстам и требованиям. Тем не менее, полезно иметь четкое представление о том, для чего будет использоваться сарай.
Если вы планируете использовать навес для хранения вещей, убедитесь, что в нем много полок, отсеков и модулей, которые упростят хранение и организацию всего. Вы также можете добавить аксессуары в свой сарай в этом отношении.
Если вы хотите проводить время в своем садовом сарае и использовать его как своего рода офис, рабочее место или просто дополнительную комнату, где вы можете расслабиться и почитать книгу, убедитесь, что сарай достаточно большой для этого и также выберите материал, который соответствует вашим потребностям. В этом случае лучше всего подходит дерево.
Вы также можете использовать сарай как своего рода оранжерею и выращивать растения внутри. В таком случае сарай без окон не поможет.
В зависимости от того, как вы планируете использовать сарай, необходимо учесть еще несколько вещей, таких как необходимость в электроснабжении, естественном освещении, изоляции, форме крыши и т. Д.
Типы крыш
Крыша сарая очень важна. Его форма, в частности, определяет, где дождевая вода может легко стекать по бокам, и в этом случае верхняя крыша является лучшим вариантом. Однако, если вы хотите иметь большую дополнительную высоту, подумайте о голландском стиле крыши сарая или других типах крыш, которые могут вам это предложить. Плоская крыша может выглядеть красиво, чисто и современно, и ее приятно иметь, если сарай защищен от дождя и снега. Еще один хороший вариант — наклонная крыша, плоская, одна сторона которой ниже другой, поэтому вода может легко стекать.
Типы дверей
Когда дело доходит до навесных дверей, наиболее важным аспектом является их размер. Одной двери может быть достаточно, если вы не планируете хранить в сарае какие-либо крупные предметы. Двойные двери дают больше свободы и больше открывают навес. Они более удобны и ориентированы на будущее. Долговечность двери также важна, и вы также должны учитывать безопасность. Очень полезно иметь возможность запереть сарай.
Windows
В некоторых садовых сараях вообще нет окон, и это нормально, если вы хотите использовать их только для хранения вещей.Сарай без окон также обеспечивает большую безопасность. Однако, если вы хотите выращивать или хранить растения в сарае, или если вы хотите иметь возможность работать или проводить время внутри, определенно поможет наличие окна или двух или, возможно, светового люка. Окна могут быть изготовлены из нескольких различных материалов, таких как полистирол, акрил, поликарбонат или стекло.
Безопасность
Как упоминалось ранее, всегда здорово иметь возможность запереть садовый сарай, чтобы все внутри оставалось в безопасности.На это тоже стоит обратить особое внимание, если вы храните в сарае дорогое оборудование или инструменты. Существуют различные типы защелок и запорных механизмов, которые могут предлагать разные уровни безопасности, поэтому проведите небольшое исследование, а также помните, что тип двери также имеет значение.
Обслуживание
В идеале сад не требует никакого ухода. Пластиковые навесы обычно делают вещи очень простыми с этой точки зрения. Тем не менее, всегда полезно дважды убедиться, что ваш сарай водонепроницаем и не поврежден гнилью или вредителями.Регулярно проверяйте и при необходимости применяйте специальную обработку снаружи, чтобы защитить свой сарай от непогоды.
Лучшие готовые навесы для приусадебного участка
7 футов W x 4,2 фута D Металлический сарай
Посмотреть в галерее
Чтобы значительно упростить задачу, у вас есть возможность купить готовый сарай вместо того, чтобы строить его самостоятельно с нуля. В этом случае вам нужно только позаботиться об установке и поиске для нее подходящего места. Есть много моделей на выбор, включая этот металлический сарай Outsunny, который, как мы думаем, подойдет для большинства задних дворов.Он очень прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям и не требует особого ухода, имеет простой и традиционный дизайн с чистым и современным дизайном.
Посмотреть в галерее
Сарай Everett имеет размеры 6 футов x 8 футов. Он довольно просторен, внутри достаточно места, которое можно оставить как простое открытое пространство или можно дополнить и организовать различными способами по мере необходимости. В сарае есть как световые люки, так и дверные окна, которые пропускают внутрь естественный свет и облегчают поиск необходимых предметов.Его очень легко собрать с помощью основных инструментов, он очень прочен и прослужит много лет.
Woodbridge Plus 10,5 футов W x 8 футов D Пластиковый навес для хранения
Посмотреть в галерее
Если вам нужно еще больше места для хранения в саду или на заднем дворе, обратите внимание на навес Woodbridge Plus . Он сделан из пластика, поэтому его легкий и водостойкий, а также очень неприхотливый в обслуживании, он имеет размеры 10 футов x 8 футов. Он имеет высокие двойные двери, которые позволяют вносить внутрь большие предметы и дают вам возможность открыть сарай. чтобы лучше видеть, что внутри, или около того, чистка.Настенные колонны усилены прочным металлом, поэтому к ним можно прикрепить полки и аксессуары.
Навес для инструментов из цельной древесины, ширина x 3 фута, глубина
Посмотреть в галерее
Навесы меньшего размера тоже могут многое предложить. Этот размер чуть меньше 5 футов x 3 фута, красивый, прочный и готовый к организации любым способом, который вы сочтете нужным. Навес Leisure Season отлично подходит для хранения садовых инструментов и других предметов для активного отдыха, таких как игрушки и аксессуары для бассейна или спортивный инвентарь.Классический вид дерева делает его универсальным и легко интегрируемым в самые разные помещения на открытом воздухе.
Yardmate Pent Plus 5,6 фута Ш x 3 фута Г Пластиковый навес для инструментов с прислоной
Посмотреть в галерее
Пластиковый навес практичен и удобен и требует значительно меньшего ухода по сравнению с другими материалами, такими как дерево. Они также бывают разных размеров и стилей. Навес Yardmate Pent Plus довольно прост, отличается прочным, но универсальным внешним видом.Он устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен благодаря структуре виниловой смолы, армированной сталью. Вы легко можете добавить к стенам полки и аксессуары, если хотите повесить на них инструменты и другие предметы.
7 футов W x 4,2 фута D Металлический сарай для хранения
Посмотреть в галерее
Сарай Newburgh дает вам много места для хранения, если у вас есть место для него. Это сарай размером 10 футов на 8 футов с емкостью хранения 401 кубический фут. Внутри достаточно места для садовых инструментов, игрушек для бассейна, сезонных предметов и всего остального, что вы не хотите держать в доме или оставлять снаружи под воздействием элементов.Дизайн также хорош, с чистыми и простыми линиями и в целом современной эстетикой.
Пластиковый сарай SkyLight
Посмотреть в галерее
Если вы хотите что-то простое и маленькое, но все же вместительное, обратите внимание на садовый сарай SkyLight , который имеет ширину 6 футов и глубину 3,5 фута. Он имеет прочную и прочную раму из поликарбоната и армированного алюминия и практически не требует обслуживания. Он сохраняет все внутри сухим и защищенным от непогоды, а также у вас есть возможность организовать интерьер так, как вы считаете наиболее удобным, исходя из ваших собственных потребностей в хранении.
Apex 10 футов 5 дюймов Ш x 8 футов Г Пластиковый сарай для хранения
Посмотреть в галерее
Если у вас достаточно места для большого садового сарая, то обязательно сделайте это. В нем будет достаточно места для хранения и упорядочивания всего, что вы не хотите хранить в доме, например, велосипедов, садового инвентаря, садовых инструментов и сезонных предметов. Сарай Apex имеет размеры 10 футов 5 футов x 8 футов , что более чем достаточно. Он имеет простой дизайн и сделан из виниловой смолы с усиленными балками из оцинкованной стали внутри.Он огнестойкий и очень прочный.
Tremont Outdoor 8 футов W x 16 футов D Пластиковый сарай для хранения
Посмотреть в галерее
Переходя к чему-то еще большему, обратите внимание на этот огромный сарай Tremont . Он имеет размеры 8 футов x 16 футов и обладает множеством интересных и полезных функций. Он изготовлен из многослойных полимерных панелей, спроектирован так, чтобы быть прочным и долговечным, и имеет прочный пол. Он отлично подходит для хранения велосипедов, крупных инструментов, тяжелого оборудования и многих других вещей.Есть 4 окна и потолочный люк, которые пропускают много света без ущерба для структурной целостности, а интерьер можно дополнить полками и вешалками и даже разделить на разные секции.
Factor 8 футов W x 6 футов D Пластиковый навес для хранения
Посмотреть в галерее
Сарай Factor не слишком большой, но и не слишком маленький, как раз подходящий размер для типичного заднего двора. Его размеры 8 футов x 6 футов, и он сделан из прочной смолы, что делает его удобным и более долговечным, чем многие традиционные навесы из дерева или других материалов.Он также полностью не требует обслуживания, и все, что вам нужно сделать, это установить его в желаемом месте. Он не гниет и не деформируется, и вы можете даже слегка промыть его снаружи, когда он нуждается в очистке.
10 лучших садовых навесов
Вы когда-нибудь смотрели на инструменты, игрушки и вещи, разбросанные по лужайке за домом, и думали о том, как действительно хотел бы убрать это место, но на самом деле им нигде нет хранить эти вещи? Что ж, если у вас есть свободное место, садовый сарай действительно может прийти на помощь в отношении беспорядка во дворе.Конечно, не все могут построить свой собственный садовый сарай с нуля без каких-либо инструкций, поэтому мы решили вместо этого изучить комплекты садовых навесов. Диапазон размеров, стилей и материалов, которые вы можете найти там, особенно когда вы делаете покупки в Интернете, действительно впечатляет.
Мы собирали ссылки на лучшие наборы для садовых навесов, которые мы могли найти уже несколько недель. Вместо того, чтобы сразу делать выбор и сразу переходить к покупке, небольшое дополнительное исследование может действительно помочь вам извлечь максимальную пользу из того, что вы покупаете, когда она поступит.Сравнение и сопоставление характеристик различных комплектов садовых навесов, которые попадают в ваш бюджет, — отличный способ убедиться, что вы действительно вкладываете деньги в самый лучший дизайн для вас.
Что такое комплект садового сарая?
Назначение набора для садового сарая — предоставить вам все необходимое в одном месте для создания нового садового сарая. В комплекты входят все опоры, винты, кронштейны, детали сайдинга и доски, необходимые для сборки сарая, используя набор инструкций.Вам часто придется использовать собственные инструменты, но обычно вам не нужно покупать материалы, не входящие в комплект, поскольку все они удобно упакованы в одном месте для простоты и скорости.
Кому может быть выгодна покупка комплекта?
Наборы садовых навесов — это покупка, которая может принести пользу самым разным людям и по разным причинам. Комплекты садовых навесов:
Часто более доступный по цене, чем сборные навесы, потому что вы делаете все возможное, а детали собираются вместе, а не требуют отдельной покупки
Отлично подходит для людей, которые умеют и любят строить вещи сами, но еще не чувствуют себя достаточно опытными, чтобы спроектировать и построить сарай полностью самостоятельно, без каких-либо инструкций или материалов под рукой
Выгодно для людей, у которых есть ограниченные возможности забрать из магазина готовый навес целиком. Комплекты доставляются в разобранном виде и удобно упаковываются, что делает их удобными при доставке по почте.
Лучшие комплекты для навеса
Вам интересно узнать больше о наборах садовых навесов перед тем, как сделать окончательную покупку? Ознакомьтесь с нашим списком плюсов и минусов самых лучших вариантов, которые мы нашли в нашем поиске!
1. Индивидуальный комплект навеса с остроконечной крышей
Вы тот человек, который на самом деле или имеет некоторый опыт работы с деревом и даже имеет некоторые под рукой, но определенно нуждается в других частях сарая, которые поставляются для вас? Что ж, если вы ищете что-то простое и среднего размера, то вы можете предпочесть этот навес от 2x4Basics.Этот сарай позволяет вам настроить его размер в определенном диапазоне размеров и придать всем версиям симпатичную остроконечную крышу. Он включает в себя проектные планы и подробные инструкции, а также кронштейны и петли из нержавеющей оцинкованной стали. Набор предназначен для простоты сборки, требуя только прямых разрезов под углом 90 градусов, а не под любым углом. Вы даже можете объединить несколько комплектов, чтобы получить один навес вдвое больше.
Имейте в виду, что в этот комплект , а не входят пиломатериалы, необходимые для его включения.На фотографиях, естественно, требуется демонстрация пиломатериалов, чтобы продемонстрировать особенности и размеры сарая, но вы, , будете отвечать за то, чтобы доставить свои собственные пиломатериалы в другое место и разрезать их до нужной длины. Для одних это преимущество, а для других — трудные и бюджетные ограничения.
Посмотреть цену на Amazon
Плюсов:
Кронштейны и петли из нержавеющей стали, прочные, долговечные и устойчивые к ржавчине
Легко комбинируется со вторым комплектом, чтобы сделать навес вдвое больше
Нет необходимости в резке под углом; все с прямым или 90-градусным резом
Натуральное дерево и очаровательная остроконечная крыша
Минусы:
Комплект не идет с пиломатериалом; это нужно обеспечить; его необходимо приобретать отдельно и обрезать до размера
.
2.Набор для мгновенного обрамления Barn style
Вы действительно ищете довольно большой дизайн, который имеет немного более старомодный шарм и стиль? Тогда, возможно, вы найдете то, что вам нужно, в этом комплекте от EZ Shed. Этот комплект поможет вам построить большой сарай, который по форме напоминает сарай, который можно найти на старой ферме, но с новым видом. Вы можете использовать один комплект отдельно для навеса размером 7 х 8 футов или легко комбинировать несколько комплектов для экспоненциального увеличения размеров.В комплекте вы получите кронштейны и опорные плиты из оцинкованной стали, которые помогут вам легко построить каркас конструкции и избавят от необходимости делать разрезы под углом, позволяя вместо этого работать с разрезами под углом 90 градусов.
Помимо того факта, что этот комплект не поставляется с пиломатериалами или сайдингом, необходимыми для его отделки (что, опять же, является благословением для одних и проклятием для других), некоторые предыдущие покупатели сообщили, что они получили свой комплект без нескольких частей. . Когда эти люди связывались со службой поддержки клиентов, пытаясь отправить детали, они находили общение со стороны бренда разочаровывающим.
Посмотреть цену на Amazon
Плюсов:
Легко комбинируется с более чем одним комплектом для больших размеров
Очаровательная старинная форма амбара для эстетики
Прочные, устойчивые к ржавчине кронштейны и петли из оцинкованной стали
Нет необходимости в резке под углом; палочки для легкого пропила под углом 90 градусов на концах доски
Минусы:
Пиломатериалы и сайдинг в полный комплект не входят
Некоторые покупатели обнаружили, что в их комплекте отсутствуют детали по прибытии, и у них возникли проблемы из-за плохой поддержки клиентов при поиске замены
3.Комплект деревянного навеса в стиле Кембридж
Вы ищете комплект, который определенно имеет характер фермерского дома, но выглядит немного иначе, чем классическая форма сарая? Тогда, возможно, вы предпочтете что-то вроде этого изделия от Best Barns Inc. В этот комплект входят все материалы , включая сайдинг, который уже загрунтован, и на него распространяется 50-летняя гарантия. Раздвижные двери сарая уже собраны и поставляются готовыми к установке, с уже установленными кронштейнами; все, что вам нужно сделать, это поставить штангу и зацепить их.Деревянные детали каркаса и отделки для удобства предварительно вырезаны. Вы даже можете получить помощь с подробными инструкциями по сборке на круглосуточной линии поддержки клиентов.
Имейте в виду, что система полов, показанная на этих фотографиях, является частью , а не из того, что входит в этот пакет. Более одного покупателя сообщают, что заказывали комплект, понимая, что они также получат материалы для изготовления этой функции. Также стоит отметить, что даже несмотря на то, что вы получаете все необходимые материалы и инструкции, этот проект по-прежнему довольно сложен и определенно не предназначен для новичков без опыта работы с деревом.
Посмотреть цену на Amazon
Плюсов:
Все предоставленные материалы, включая дерево каркаса, сайдинг, кронштейны, дверные направляющие и отделку
Готовая дверная система для сарая, готовая к установке
Гарантия 50 лет на грунтованный сайдинг
Подробные инструкции с круглосуточной линией поддержки по телефону для резервного копирования
Минусы:
Система полов, изображенная на фотографиях, — это , а не , фактически входящая в комплект
Уровень сложности высокий; набор не предназначен для начинающих без опыта работы с деревом
4.Планы навесов своими руками: руководство для начинающих
Вы на самом деле плотник с гораздо большим опытом за плечами, так что вы не против идеи сделать что-то с нуля, если у вас есть небольшой совет на этом пути? Тогда этот следующий комплект от BG APP может быть создан для вас. Этот ресурс не является набором расходных материалов, который заставляет вас начать строительство, а на самом деле представляет собой приложение, которое содержит серию дизайнов и планов, из которых вы можете выбирать и следовать. Приложение предоставляет вам подробные инструкции, фотографии и размеры для каждого плана, чтобы вы могли предварительно измерить свое пространство, списки материалов, чтобы вы могли купить нужные вещи, и руководство по строительству сарая, которое вы выберете.Планы были разработаны рабочим плотником, который также обладает обширными знаниями и опытом в области дизайна.
Имейте в виду, что для этого приложения требуется ряд разрешений и установка шансов для загрузки. Мы настоятельно рекомендуем перед покупкой проверить возможности вашей операционной системы и ее рабочие настройки, чтобы убедиться, что все совместимо. Несколько предыдущих покупателей сначала заплатили деньги, обнаружили, что приложение не загружается должным образом, не открывается или не дает им доступ к руководствам, и предположили, что ресурс является мошенничеством.
Посмотреть цену на Amazon
Плюсов:
Широкий выбор индивидуальных планов дизайна навесов на выбор
Подробные инструкции, составленные профессиональным плотником с опытом проектирования
Фотографии и описания размеров навеса для предварительного замера, чтобы убедиться, что конечный продукт правильно подогнан
Список товаров и расходных материалов для каждого дизайна, который поможет вам приобрести все необходимое для каждого плана
Минусы:
В планах вообще нет расходных материалов
Для загрузки приложения требуется несколько изменений настроек и разрешений ; многие купили, не проверив их, и обнаружили, что приложение не загружается или не открывается, и им не видны планы
5.Садовый сарай в стиле шкафа из ели
У вас гораздо более ограниченное пространство для работы и меньше для хранения, но вы все еще чувствуете намерение построить новый сарай для своего двора? Тогда, возможно, вам будет лучше с чем-то вроде этого более компактного набора для сарая для дров, предлагаемого Goplus. Этот сарай со всеми материалами, необходимыми для строительства, сделан из массива ели, который от природы прочен и устойчив к гниению. Наклонная асфальтовая крыша сарая способствует стеканию и защищает сарай и его содержимое от износа и суровых погодных условий.Внутри половина сарая — это место для хранения, которое дает вам полную вертикальную высоту, а другая половина разделена на три крепкие деревянные полки для организации. Конструкция с двойной дверью позволяет легко открывать и закрывать сарай, а прочные металлические кронштейны, петли, ручки и замок надежно защищают его содержимое.
Хотя большинство людей действительно были очень довольны сараем, у других были две основные жалобы. Во-первых, несмотря на то, что сарай на самом деле оказалось довольно легко построить, прилагаемые к нему инструкции были достаточно неясными, чтобы на самом деле сделать вещи немного сложнее, чем необходимо.Вторая жалоба касалась того факта, что в этом сарае нет внутренней базовой рамы, что делало его структуру немного менее прочной, чем ожидали некоторые покупатели.
Посмотреть цену на Amazon
Плюсов:
Все строительные материалы, входящие в комплект, включая дерево
Прочные металлические скобы, петли, ручки и замок для защиты содержимого
Хорошая внутренняя организация благодаря трем прочным полкам и одной полностью вертикальной половине
Наклонная асфальтовая крыша защищает навес и его содержимое от суровых погодных условий
Минусы:
Отсутствие внутренней базовой рамы, изготовленной пролил менее прочным, чем некоторые покупатели ожидали
Из-за непонятных инструкций постройку сарая стало сложнее, чем на самом деле
6.Деревянный сарай в стиле New Castle
Если вы все еще ищете полностью укомплектованный комплект для навеса, обладающий некоторой индивидуальностью, но вы просто еще не видели тот, который подошел бы вашему двору, возможно, стоит взглянуть на этот комплект от Best Barns Inc. Как и их другие комплекты, в этот комплект входят все материалы, которые понадобятся вам для создания законченного сарая. Сюда входит предварительно загрунтованный сайдинг, на который предоставляется 50-летняя гарантия. Эти двери сараев, которые распахиваются и закрываются, а не сдвигаются, как раньше, снова поставляются предварительно построенными и готовыми к установке.Древесина для обрамления и отделки предварительно обрезается на нужную длину и маркируется, так что все, что вам нужно сделать, это собрать части. Вы даже получите очаровательные ставни на окнах. Весь процесс описан в руководстве по сборке, у которого есть собственная линия поддержки по телефону.
Хотя не было прямых жалоб на этот конкретный дизайн или его процесс, стоит отметить, что этот бренд известен своей сложностью. Несмотря на то, что комплекты хорошо укомплектованы и фактически предоставляют вам все материалы и инструкции, необходимые для выполнения работы, уровень навыков, необходимый для того, чтобы это происходило относительно гладко, является довольно продвинутым.
Посмотреть цену на Amazon
Плюсов:
Все поставляемые материалы, включая сайдинг, на который распространяется 50-летняя гарантия
Древесина для рамы и отделки поставляется предварительно обрезанной и маркированной, не требующей резки или наклона детали
Распашные двери поставляются предварительно смонтированными и готовыми к установке
Полностью подробное руководство по сборке поставляется с линией поддержки по телефону
Минусы:
Уровень навыков, необходимый для плавной сборки, довольно высок, даже со всеми принадлежностями и руководством; не рекомендуется для начинающих
7.Комплект деревянного навеса в стиле Millcreek
Вам действительно нужно столько места для хранения вещей, сколько вы надеялись на сарай, в котором может быть даже чердак? Тогда мы чувствуем, что вам понравится этот комплект в стиле сарай и чердак, полностью предлагаемый Best Barns Inc. И снова этот комплект полностью укомплектован всеми необходимыми деталями и расходными материалами, как и другие их комплекты. Этот, однако, идет даже с битумной черепицей для широкой крыши сарая над чердаком. Распашные двери для обоих уровней поставляются в готовом виде и готовы к простой установке после того, как вы установите и закроете раму.Верный бренду, сайдинг, который идет в комплекте, поставляется с 50-летней гарантией и уже загрунтован для обеспечения долговечности. Все деревянные детали измеряются и обрезаются перед доставкой, вам просто нужно прочитать этикетки и установить их по мере необходимости.
Как и другие впечатляющие навесы, предлагаемые этой маркой, этот дизайн — непростая прогулка по парку. Теоретически это просто благодаря четким инструкциям и способу включения и организации всех частей и принадлежностей, но фактические необходимые методы типичны для более продвинутого уровня навыков.Это лучший выбор для людей с достаточно большим опытом работы по дереву.
Посмотреть цену на Amazon
Плюсов:
Загрунтованный сайдинг с гарантией 50 лет
Все детали, необходимые для сборки и использования, входят в комплект
Древесина для рамы и отделки, предварительно обрезанная и готовая к установке
Двери на уровне земли и на чердаке, готовые к установке
Подробные инструкции с круглосуточной линией поддержки по телефону
Минусы:
Требуемые технические навыки типичны для более продвинутого набора навыков; комплект не рекомендуется новичкам
8.Комплект навеса для хранения инструментов 10 x 8 футов
Вы ищете что-то менее естественное и декоративное, а немного более простое и промышленное? Тогда вы могли бы лучше поладить с чем-то вроде этого навеса для хранения инструментов от Outdoor Basic. Этот комплект включает в себя простой в сборке фундамент каркаса пола, полный сайдинг и элементы крыши, изготовленные из устойчивой к ржавчине, прочной гальванизированной стали, а также систему раздвижных дверей, которая довольно проста в установке и может быть заперта.Размеры этого сарая достаточно велики, а все используемые материалы являются водо- и коррозионно-стойкими.
Хотя этот простой и простой навесной комплект не получил никаких жалоб от предыдущих покупателей, стоит отметить, что его цена выше для такой простой конструкции. Конечно, это связано с высокой прочностью материалов, но это не значит, что это не является определяющим фактором для бюджета некоторых людей.
Посмотреть цену на Amazon
Плюсов:
Все материалы включены с полной подробной инструкцией
Каркас пола прост в сборке и служит основой для простой установки всех остальных элементов
Все детали изготовлены из прочной гальванизированной стали, включая систему раздвижных дверей
Все материалы защищены от воды, ржавчины и коррозии
Минусы:
На более дорогом конце спектра, исключение комплекта из бюджетного диапазона некоторых людей
9.Комплект для навеса на открытом воздухе из оцинкованной стали
Вас заинтриговала приведенная выше идея из-за ее простоты и существенности, но у вас просто нет места для сарая такого размера? В таком случае мы определенно рекомендуем взглянуть на этот комплект от Goplus. Этот конкретный комплект дает вам такое же качество, долговечность, материальность и простоту, как и приведенный выше, но для двора, который требует большей экономии места. Ребристые стены и раздвижные двери усилены, предварительно подогнаны и просверлены, что делает их готовыми к сборке.Сарай оснащен вентиляцией, а также его можно закрыть на замок для защиты содержимого. Все детали изготовлены из гальванизированной стали, устойчивой к коррозии и прочной.
Имейте в виду, что многие из представленных обзоров утверждают, что готовый продукт этого сарая на самом деле меньше, чем заявляет бренд. Это может быть нормально, если вы ищете небольшой сарай, но у вас нет требований к минимальному размеру, но некоторым это может показаться крайне ограничивающим.
Посмотреть цену на Amazon
Плюсов:
Из коррозионно-стойкой гальванизированной стали
Детали предварительно нарезаны, просверлены и готовы к простой сборке
Навес с вентиляцией и кольцами для навесного замка.
Компактные размеры
Минусы:
Предыдущие покупатели сообщают, что готовые размеры сарая на самом деле меньше указанных размеров
10. Комплект сарая из ели
Вы все еще думаете о том, насколько вам понравилась идея сарая из еловой древесины, но вы знаете, что у вас нет места во дворе для более крупной конструкции, которую вы видели в начале нашего списка? В этом случае вы могли бы лучше ужиться с этой более компактной альтернативой еловой древесины от Yoshioe.Эта конструкция прилично широкая и средняя по высоте, но гораздо более мелкая, что позволяет ей стоять у стены. Древесина ели долговечна и устойчива к насекомым и гниению. Крыша, обшитая фетровой бумагой, помогает защитить саму конструкцию и ее содержимое от дождя и других погодных условий. Хотя вам потребуются собственные инструменты, в комплект входят все материалы и аксессуары, необходимые для настройки.
Хотя большинство людей, которые имели опыт работы с этим сараем, были довольны процессом строительства и прочностью самой конструкции, некоторые были обеспокоены тем, насколько он легкий в целом.Если вы живете в месте с экстремальной погодой или планируете штабелировать вещи высоко внутри, вы можете подумать о том, чтобы прикрепить его к стене или забору за ним, или закрепить его болтами, чтобы сделать его более прочным.
Посмотреть цену на Amazon
Плюсов:
Все материалы, необходимые для сборки и сборки, входят в комплект
Древесина ели ароматная и великолепная, но при этом прочная от природы, устойчивая к гниению и отпугивающая насекомых
Сарай имеет хорошую ширину и высоту, но меньшую глубину, что делает его более компактным и удобным для размещения у стены или забора
Фетровая крыша с бумажной подкладкой для защиты сарая и его содержимого от непогоды
Минусы:
Некоторых покупателей удовлетворила прочность конструкции, но их беспокоила общая легкость; вы можете подумать о том, чтобы прикрутить его или прикрепить к стене или забору, против которого он стоит
Различные типы садовых навесов
Точно так же, как есть много разных видов садовых навесов, независимо от того, говорите ли вы о готовых конструкциях или , существуют также всевозможные наборы садовых навесов, в которые вы можете инвестировать.Это отличная новость, потому что это означает, что, даже если вы не разрабатываете свой собственный сарай с нуля, вы все равно сможете найти комплект, который имеет материал, размер, цвета и функции, которые вам нужны, и который лучше всего подойдет для вашего пространства.
Вы найдете следующие наборы для сада:
Больше, чем у большинства готовых конструкций
Меньше или больше места, форма лучше, чем у большинства готовых конструкций
из дерева
Металлический
Изготавливаются с большей или меньшей высотой для соответствия различным пространствам и их охвату
Подходят для разной визуальной эстетики дворов, в которые вы вложили много художественной работы.
Знаете ли вы кого-нибудь, кто думал об инвестировании в свой собственный комплект для навеса, но не знает, с чего начать? Поделитесь с ними этим постом, чтобы у них был выбор из нескольких качественных вариантов, просто чтобы помочь им.
6 бесплатных сараев для постройки сарая или складского помещения
Навесы для хранения на заднем дворе могут быть дорогими покупками. Но … за выходные вы можете построить одно из этих навесов для инструментов или складские помещения на заднем дворе. Каждый из этих бесплатных планов сарая предоставит вам список материалов и пошаговые инструкции по созданию собственного сарая. От простых навесов для инструментов до более крупных складских зданий, один из этих бесплатных сараев будет именно то, что вам нужно!
Для начала вот некоторые соображения, о которых вам может потребоваться знать по How to Build Your Own Shed by Popular Mechanics.Потратив немного времени на то, чтобы прочитать эти советы, многие сэкономят вам много часов разочарования при строительстве нового навеса для хранения на заднем дворе .
Это небольшое складское здание или сарай для хранения инструментов 8 x 8 в стиле фронтона представляет собой базовый стиль, упрощающий строительство. Линия двускатной крыши идеально подходит для дополнительного хранения вещей на чердаке. Вы будете строить свой сарай на салазках фундамента делает это портативное здание, которое вы можете перемещаться по мере необходимости.
Свободная планировка двускатного навеса
Всего в пространстве 3 x 5 можно разместить садовые принадлежности, средства для чистки бассейна, инструменты и многое другое.Black & Decker предоставил эти бесплатные планы навеса для этой простой конструкции хранения инструментов.
Свободная планировка складского помещения для инструментов
С 40 квадратных футов складского пространства и дополнительным пространством для хранения, этот садовый навес в Джорджии-Тихоокеанском регионе удовлетворит большинство ваших потребностей в хранении на открытом воздухе. PDF-файл, который можно полностью распечатать. Небольшая насадка сбоку идеально подходит для мусорных контейнеров, уличных игрушек или хранения древесины.
Садовый навес Свободная планировка

Если вам нужно только небольшое пространство для хранения садовых инструментов или вы хотите построить небольшую коптильню, этот бесплатный план сарая от Аны Уайт — то, что вам нужно.Посмотрите видео, где ее муж Джейкоб быстро расскажет о строительстве этого адаптируемого небольшого сарая.
Бесплатные планы DIY Small Shed

Это складское здание размером 10 x 12 в стиле школьного дома от Family Handyman потребует больше знаний в области плотницких работ, чем большинство других бесплатных планов навеса на этой странице.
Очаровательное здание на открытом воздухе, которое идеально подходит как домик у бассейна, большое складское здание или завершение как небольшой гостевой коттедж.
Хранилище в стиле школьного дома Бесплатные планы

Большой сарай для хранения размером 10 футов x 9 футов 10 дюймов, который подойдет для большинства потребностей в хранении. При переходе по этим бесплатным планам строительства хранилища перейдите к списку проектов, который находится непосредственно под двумя изображениями. Список проектов содержит все ссылки, которые вам нужны — бесплатные планы и список бесплатных материалов. Если перейти на страницу ниже, вы увидите планы на продажу.
Бесплатные планы для больших хранилищ
Если вы новичок в строительстве складского сарая, вот вам дополнительная помощь.
Как залить бетонную плиту для сарая.

Как профессиональный плотник Эрик Соренсен сталкивается с трудностями при сборке сборного комплекта, который он купил у Лоуэса.

Следуйте за Джеффом Торманом, который строит небольшой сарай с плоской крышей.

Как построить сарай.

Решаете, купить сарай или построить сарай? Это видео может помочь.

.

20Май
Колодезные домики фото: ФОТО колодезных домиков домики для колодцев цена домик на колодец сайдинг
20 Май 2021 alexxlab Комментировать
Домик для колодца — Статья
Колодец на участке – это довольно распространенный способ наличия воды в настоящее время. Обычно строительство колодца обязательно включает в себя возведение домика для него.
Для чего нужен домик для колодца, спросите вы? В первую очередь такой домик служит защитой для воды в колодце. Ну и, конечно же, не последнее место занимает функция декора колодца.
В настоящее время существует огромнейшее количество различных форм и дизайнов для данного вида построек. Основные качества домиков абсолютно одинаковы у всех моделей, разница только во внешнем виде.
Необходимый колодезный домик сейчас с легкостью можно отыскать на различных торговых точках. Они продаются различных дизайнерских решений, однако стоимость на них настолько высока, что многие владельцы участков решают самостоятельно изготавливать их. Тем более, это достаточно не сложно сделать.
Защита колодца необходима от загрязнений воды насекомыми, мусором, а так же химикатами для обработки участка. А так же, чистая колодезная вода защищается при помощи домика от осадков.
Открытые и закрытые домики для колодца
Существует два варианта оформления колодца: при помощи открытого домика и закрытого домика. Первый вариант представляет собой небольшой навес в виде крыши над колодцем, а вокруг делается кольцо.
Такие домики хороши для тех, кто не хочет тратить деньги и время на сложные постройки. Однако, если вы хотите использовать колодезную воду в зимнее время, лучше пренебречь таким видом домика, либо утеплять его дополнительно.
Намного лучше от промерзания воды в зимний период спасают закрытые конструкции. Такие домики представляют собой полноценный каркас в виде дома. Для лучшего утепления при постройке можно использовать прослойку из пенопласта или утеплителя.
Такой вариант домика не только спасет воду зимой, но и при сильном ветре лучше защитит от попадания мусора. Но, на него потребуется время и большее количество стройматериалов.
При постройке навеса обычно делают дополнительную крышку, а так же необходимо знать, что крыша должна быть больше по размеру чем сам колодец.
Виды изделий и крышек (надстроек) для них, фото
Прежде чем приступать к рассмотрению видов кованых колодцев, следует отметить какие составные части входят в строение изделия:
оголовок (основание, ограждение) – часть колодца, обеспечивающая безопасность эксплуатации;
крышка предотвращает попадание пыли, листвы, грязи и другого мусора в воду;
ворот, располагающиеся между стойками, служащими опорой для крыши, служит для подъема ведер с водой;
козырек (крыша) присутствует не всегда.
Кованый колодец открытого типа с каменным основанием. Фото Союз кузнецов и слесарного искусства
Весь комплекс наземных частей колодца нередко именуют надстройкой или домиком.
Любая часть колодца может быть выполнена из металла или все элементы нередко изготавливаются из ковки.
Реализация подобных проектов является для мастера прекрасной возможностью проявить фантазию, поэкспериментировать, применить нестандартный подход к решению поставленных задач.
Открытые и закрытые
Кованые колодцы (колодезные домики) имеют закрытую или открытую структуру. Колодцы второго типа состоят из основания, стоек и козырька, имеющего различную форму. Закрытые изделия напоминают настоящий дом: со стенами и крышей разной конфигурации.
Кованый колодец закрытого типа. Фото Кузнец Алексей Лебедев
Встречаются они значительно реже, так как их изготовление обойдется в разы дороже, к тому же установка открытого колодезного домика выполняется быстрее и проще. Также открытые сооружения обладают большим изяществом и обеспечивают свободный доступ к подъемному механизму. Но недостаток у них также присутствует – при отрицательных температурах окружающей среды вода в колодце замерзает.
С козырьком и без
Кованый козырек является не только функциональной частью колодца, но представляет собой оригинальный элемент, привлекающий внимание посетителей дома. Крыша козырька выполняется из разных материалов: поликарбонат, листовой металл, черепица, древесина. Материал стоит выбирать исходя из финансовых возможностей и поставленных задач.
Колодец с козырьком из ковки и поликарбоната, имеющим нестандартную форму. Фото Алоис
Форма крыши также разнится, выбирать ее следует исходят из конфигурации кровли дома и других построек, располагаемых на участке. Встречаются модели с арочной, прямой (слегка покатой), произвольной и двускатной (в виде домика) крышей.
Кованый колодец без козырька с каменным основанием в комплекте с мостиком и беседкой. Фото Творческая группа Тавр
Нестандартным дизайном обладают колодцы без козырька, т.е. наземная часть конструкции включает в себя основание, ворот и стойки, которые чаще всего соединяются сверху, образуя арку.
В виде домика
Кованые козырьки, имеющие двускатную форму, наиболее популярны. Колодцы подобной конфигурации напоминают небольшие домики, обладающие интересным дизайном и привлекающие внимание.
Кованый колодец с двускатным козырьком. Фото Золотая метка
Кованые оголовки
Колодезные кованые оголовки встречаются не очень часто, в большинстве случаев основание выполняется из других материалов. Но производители предлагают интересные модели оголовков из металла, обеспечивающих надежность и безопасность, прочность и долговечность. Декорирование стен основания элементами придает конструкции индивидуальный дизайн.
Колодец с кованым оголовком, крышкой, стойками и воротом. Фото Золотая метка
Для этого используются детали растительной тематики, что позволяет создать гармоничную композицию с живыми растениями. Ажурные композиции из завитков являются универсальным решением, подходящим в том числе и для основания колодца. Вариантов может быть множество, все зависит от предпочтений и пожеланий клиента.
Сочетания кованого металла с другими материалами
Конструкция колодца нередко включает в себя элементы, выполненные не из кованого металла. Основание часто производится из искусственного или натурального камня, бетона, древесины. Чтобы оголовок гармонично сочетался с кованой надстройкой его дополняют декоративными элементами из металла. Например, располагают веточку с листьями, которая плавно переходит с основания, по стойкам и на крышу.
Колодец с бетонным основанием, коваными стойками и воротом, козырьком из поликарбоната. Фото Металл-ковка 24
Стойки и ворот из древесины с коваными элементами для украшения смотрятся прекрасно, поэтому являются востребованным вариантом. Крышка, если она присутствует, что бывает не всегда, выполняется из кованого металла и древесины. Причем материал крышки не всегда совпадает с материей, из которой производятся другие элементы наземной части колодца.
Сочетаний бывает очень много, что позволяет клиенту выбрать материал для каждой детали строения.
Кованые элементы для оформления и украшения
Кованые колодцы декорируются практически любыми коваными элементами, с помощью которых создаются различные композиции:
рисунки с растительным мотивом собираются из листьев, винограда, цветов;
Колодец декорирован коваными элементами растительной тематики. Фото Металлист
абстрактные композиции, выполняемые из завитков, волют или деталей геометрических форм, которые сделаны на заказ.
Кованые стойки выполняются из гладких и скрученных труб круглого и квадратного сечения с большим диаметром.
Художественная и холодная ковка
Кованые колодцы и отдельные элементы для них производятся двумя способами. Горячая ковка представляет собой технологию ручной обработки металлических заготовок. При этом мастером используется ограниченный набор инструментов: молот и наковальня, клещи, вилки, оправки.
Придание заготовкам нужной формы осуществляется с помощью операций художественной обработки. В результате кропотливой и продолжительной работы кузнеца создаются изделия с уникальным дизайном, но обладающие высокой стоимостью.
Колодец с двускатной крышей декорирован коваными элементами. Фото ВАКУЛА
Холодная ковка представляет собой более производительный и менее затратный способ. Деформация заготовок производится методом гибки и прессования, для обработки используется оборудование с различной степенью автоматизации. Использование оснащения позволяет в короткие сроки выпускать большое количество одинаковых по форме и дизайну элементов.
Стандартность деталей не позволяет создавать эксклюзивные изделия, но обеспечивают сборку интересных композиций. К тому же подобные колодцы обладают значительно более доступной стоимостью.
Видео
С чего начать постройку
Если вы решили построить домик для колодца, обратите внимание на следующие организационные моменты:
Во-первых, определитесь с тем, каким будет ваш домик: открытым или закрытым;
Во-вторых, необходимо решить какой формы и дизайна будет ваш домик;
В-третьих, решите, из каких материалов будет он изготовлен;
А в-четвертых составьте план постройки и сделайте чертеж домика для колодца.

При выборе материала, помните, что домик для колодца лучше делать в том же стиле, что и дом на участке. В таком случае, постройки будут гармонировать, со стороны это выглядит очень презентабельно.
Когда выбираете дизайн, можно посмотреть фото различных домиков для колодца в сети. Тут вы найдете большое количество самых интересных и необычных идей для строительства.
При составлении чертежа точно указывайте все необходимые размеры домика для колодца. Это позволит максимально точно построить идеальную модель. Если вы не знаете, как правильно составить чертеж, посоветуйтесь с профессионалами.
Данные советы подскажут вам, как построить хороший домик для колодца.
Строительство колодца в доме
Виды обустройства колодцев в доме
Сразу следует сказать, что существует два варианта строительства:
Источник водоснабжения выполняется до строительства дома.
Выполняется колодец в доме, который уже построен.
В первом случае строительство колодца не имеет каких-либо особенностей, единственное –нужно заранее определиться с расположением дома на участке и его планировкой. Чтобы точно определить правильное расположение источника в будущем здании, следует нанести разметку.
Во втором случае выполнить колодец несколько сложней, так как нет возможности использовать технику, да и не всегда есть возможность опустить в подвал бетонные кольца. Поэтому их приходится изготавливать своими руками на месте. Далее мы рассмотрим именно этот вариант.
Схема расположения колодца и загрязнителей
Предварительные работы
Прежде чем приступить к выполнению колодца, необходимо убедиться, что для этого есть все необходимые условия.
В первую очередь это касается санитарных норм, которые приведены ниже:
Место расположения будущего источника должно находиться не менее чем в 50 метрах от ближайшего загрязнителя. Это касается выгребных ям,канализационных колодцев, выгребных туалетов и пр. Зачастую владельцы участков интересуются, можно ли копать два колодца рядом, если на участке имеется ветхий колодец, который реставрировать нерентабельно? В этом случае расстояние также регламентируется санитарными нормами, так как любой колодец является потенциальным загрязнителем.
Дом не должен располагаться ближе 30 метров к автомагистралям и автомобильным дорогам.
Глубина канализационного колодца в частном доме должна быть выше уровня водоносного слоя.
Схема расположения водоносных слоев
Помимо этого, необходимо убедиться, что водоносный слой располагается на доступной глубине. Проще всего, если имеются колодцы на соседних участках. В этом случае, нужно также поинтересоваться у соседей качеством воды, дебетом источника и прочими характеристиками, чтобы удостовериться в правильности принятого решения.
Опалубка для бетонных колец
Изготовление бетонных колец
Работу надо начинать с изготовления бетонных колец, так как данный процесс занимает довольно много времени. Причем, вначале нужно сделать формы. Для этого можно использовать пластиковые бочки или трубы, однако, не всегда имеется возможность спустить в подвал формы необходимого диаметра и высоты.
В таком случае опалубку следует также выполнить на месте, к примеру, из стальных листов. Принцип изготовления довольно простой –необходимо сделать два кольца колодца, диаметр одного из которых меньше второго на 20 см. В таком случае толщина стенок бетонного кольца будет 10 см.
Совет! Внутреннее кольцо должно иметь слегка конусообразную форму, чтобы бетонные изделия легче извлекались из опалубки.
Опалубка, залитая бетоном
Инструкция по изготовлению ЖБ колец выглядит следующим образом:
Заготовленные кольца вставляются одно в другое.
Затем опалубка центрируется и фиксируется, чтобы во время заливки не произошло смещение одного кольца относительно другого. Для этого можно использовать распорку из деревянных клиньев.
Далее в опалубку устанавливаются вертикальные металлические прутки.
Когда формы будут готовы, следует выполнить бетон из цемента, гравия, песка и воды.
Следующим этапом является заливка опалубки. Выполняется она послойно, с толщиной каждого слоя около 20-25 см. При этом, после каждого этапа заливки, необходимо выполнять утрамбовку металлическим стержнем.
Спустя несколько дней, опалубку нужно разобрать и дать бетону окончательно набрать прочность. На это уйдет как минимум 15-20 дней.
ЖБ кольца с петлями для монтажа
Совет! Если кольца будут изготавливаться без армирования, то толщину стен нужно увеличить до 15 сантиметров.
Устройство колодца
После того, как все материалы будут готовы, можно приступать непосредственно к устройству колодца. Чтобы упростить работу, желательно сделать треногу и подвесить к ней лебедку, что упростит транспортировку грунта и установку колец.
Схема устройства колодца
Работа выполняется в следующем порядке:
Первым делом необходимо выполнить углубление по диаметру бетонного кольца. Его глубина может составлять одну или полторы высоты кольца. При этом дно получившейся ямы должно быть ровным.
После этого, в углубление помещается бетонное кольцо. Расположить его следует как можно ровнее относительно горизонтальной плоскости.
Далее нужно спуститься внутрь кольца и углублять шахту равномерно подкапывая грунт под нижним кольцом. Кольцо под собственным весом будет постепенно оседать. Если в грунте попадутся крупные камни, их следует вывернуть при помощи короткого лома и извлечь на поверхность в ведре, либо надежно обвязав веревкой.
По мере того, как сверху будет освобождаться место, следует устанавливать новые кольца. При этом, в их швы необходимо укладывать просмоленный канат, для обеспечения герметизации.
Если вы заметите, что кольца застряли, т.е. перестали оседать, то их необходимо утяжелить, уложив сверху щит и мешки с камнями. Под этой тяжестью конструкция наверняка опустится. Чтобы подобная ситуация не возникла, нужно постоянно контролировать горизонтальность расположения.
На определенной глубине, в шахту начнет прибывать вода, но останавливать процесс углубления еще рано. При необходимости, воду нужно откачивать насосом.
Когда вода будет прибывать слишком быстро и проявятся водоносные жилы, углубление нужно прекратить.
Следующим шагом является выполнение фильтра на дне колодца. Для этого надо заранее промыть крупные камни и уложить на дно, после чего засыпать их слоем промытого гравия или щебня. Такой фильтр значительно уменьшит примеси песка в воде.
После этого, стыки колец нужно замазать раствором жидкого стекла и цемента.
Чтобы предотвратить проникновение в шахту поверхностных вод, вокруг колонны следует выполнить глиняный замок глубиной около двух метров.
На этом основная часть работ завершается.
После того, как домашний колодец будет выполнен, необходимо обустроить его верхнюю часть. Ни в коем случае нельзя делать люк вровень с полом. Колодец должен иметь оголовок, который будет служить ограждением.
На фото — крышка для колодца
В качестве оголовка, проще всего установить еще одно бетонное кольцо, которое впоследствии можно отделать натуральным камнем, либо деревом, в зависимости от интерьера помещения. Кроме того, важным элементом является крышка колодца, которая должна плотно закрываться. Сделать ее можно самостоятельно из дерева, либо купить готовую из ПВХ либо другого материала.
Обустройство колодца
Совет! Желательно предусмотреть возможность ручного забора воды при помощи металлического ведра, на случай отключения электричества, которое в сельской местности происходит нередко.
После того, как колодец будет полностью выполнен, к нему следует подключить водозаборное оборудование. Учитывая, что источник расположен внутри дома, лучше всего использовать погружной насос, так как шум его работы будет неслышен, правда, цена изделия несколько выше, чем поверхностных аппаратов.
Что касается мощности устройства, то она подбирается в соответствии с глубиной колодца и другими некоторыми характеристиками системы водоснабжения.
Верхняя часть колодца
Обратите внимание! Прежде чем приступить к эксплуатации источника, воду из него необходимо выкачивать на протяжении 20 часов, что позволит промыть водоносные жилы.
Каменная обкладка кольца колодца
Обычно, для такого способа отделки используется природный камень. Его приклеивают либо на плиточный клей, либо укладывают на цемент.
Важно помнить, что при использовании любого раствора камни необходимо очищать от него до того, как раствор высохнет. Цемент или клей наносят на колодец широким слоем сверху вниз, а затем в него окунают камни.
Для того, чтобы конструкция не обваливалась, ее крепят на ранее установленную пластиковую или металлическую строительную сетку. Перед разведением раствора обязательно ознакомьтесь с инструкцией.
Идеи для сооружения домика
Основание колодца можно отделать бетоном, в который вкраплено битое стекло, плитка и другие материалы. Сам домик для колодца можно сделать в виде избушки на курьих ножках, пчелиного улья, мельницы. Количество скатов на крыше ничем не ограничено. Главное, чтобы внутрь не попадали насекомые и мусор. Источник воды можно закрыть крышкой или пленкой.
Многие хозяева декорируют его различными фигурами, выполненными из пластиковых бутылок и других подходящих материалов. Для тех, кто не чувствует в себе сил на строительство. можно посоветовать купить готовое сооружение — они продаются в разобранном виде. Схема сборки домика над скважиной прилагается к комплекту деталей. Стоимость таких сооружений будет намного выше, ведь в комплект могут входить кованые детали.
Домики для колодца | КОЛОДЕЦСТРОЙСЕРВИС
Функциональное назначение домика для колодца:
— колодезный домик защищает источник воды от загрязнения, случайного попадания посторонних предметов, обеспечивает безопасную эксплуатацию колодца;
— защита воды от прямых солнечных лучей сохраняет оптимальный температурный режим и предотвращает размножение водорослей и бактерий, сохраняя ее целебные свойства;
— в зимний период домики для колодца предохраняют воду от замерзания, позволяя пользоваться колодцем в мороз;
— предохранение колодца от попадания дождевых осадков также стало актуальным в условиях ухудшающейся экологической обстановки;
— домик для колодца позволяет осуществить водозабор вручную, в случаях перебоев с электричеством или технических неполадок с автоматикой;
Наша компания изготавливает как типовые серийные домики для колодца, так и домики под заказ, от самых недорогих — несложных наверший или тентов, типа «козырек», до высокохудожественных срубов, с авторской резьбой по дереву, декором из камня и кованные колодезные домики. Мы предлагаем разнообразные виды домиков из различных материалов, с использованием многообразных стилевых решений:
— деревянные домики из вагонки «козырек», оснащенные внутри валом, полкой для ведра, с запирающимися на замок дверцами;
— оригинальные колодезные домики с нижней частью из бруса, закрывающей остов колодца и служащие, помимо украшения, еще и утеплением надколодезного кольца колодца, остающегося на поверхности;
— деревянные срубы из ошкуренного и оцилиндрованного бревна с разнообразными навершиями и кровлей;
— высокохудожественные авторские проекты с применением лазерной резки и резьбы по дереву, кованых элементов из металла и декора из камня;
Вся поверхность домиков для колодца имеет антисептическую пропитку, надежно защищающую дерево от гниения, образования грибков, появления плесени и паразитов.
Колодезные домики — Фото и примеры работ
Монтаж домиков для колодца — особенности и цена
Прежде чем определиться с выбором готового домика для колодца, помимо эстетической стороны необходимо учесть особенности его установки.
Отдельный вопрос – подготовка площадки для домика на колодец. Если вашему колодцу менее 2-х лет(в отдельных случаях больше), бетонные отмостки делать не рекомендуется, так как поверхностная просадка грунта может происходить и дальше. Особенно весной и в период ливневых дождей. Ни стяжки, ни засыпки сухими смесями и отливки цементом не гарантируют его окончательной стабилизации. Оптимально использовать дощатый настил или плитку на песчаной подушке.
В зависимости от ландшафтных и геодезических особенностей Вашего участка, а так же срока эксплуатации имеющегося колодца домик можно устанавливать на кирпичи или блоки, изолированные рубероидом. При монтаже в обязательном порядке необходимо предусмотреть наличие вентиляционных зазоров, во избежание скапливания влажного конденсата и испарений от воды.
Домики для колодца от производителя из бруса, блок хауса, оцилиндрованного бревна с покрытием современными антисептическими средствами
На вашем участке выкопали питьевой источник, но чтобы у вас была всегда студеная вода, нужно позаботиться об этом. Обязательно надо предотвратить попадание солнечных лучей, а главное, запретить доступ любого постороннего предмета, в том числе, попадания, пыли, грязи, микроорганизмов. Кроме того, надо упростить возможность забора воды. Если у вас дети, придется позаботиться о том, чтобы они не стали жертвой несчастного случая.
Для всего этого лучше всего построить домик для колодца. Наша компания предложит вам ручную работу. Ведь сегодня каждый собственник дома считает, что любые вещи, которые он имеет должны быть не только функциональны, но и прекрасны. Поэтому, декор, который предлагают наши мастера вас удивит своей изысканностью. Наша компания использует различные материалы для работы. Для увеличения эксплуатационного срока службы колодезного домика используются брус, блок хаусы, оцилиндованые бревна. С материалы покрываются современными антисптическими средствами.

Работы проводятся на территории Москвы и по всей центральной части России.

Если вы пожелаете, домик для колодца будет обработан защитным составом. Кроме того, наша компания укомплектует его необходимым ведром с цепью и оцинкованным тросом. По желанию, мы можем собрать вал. В любом случае, вы сможете посмотреть работы выполненые нами и выбрать необходимый проект. Колодезные домики есть разные, и они могут быть как современного стиля, так и сделаны под древние эскизы. Если вы желаете, наша компания сможет сделать индивидуальный проект из оцилиндрованного сруба, доски или бруса.
Наша компания обладает богатым опытом в работе с домиками для колодца. Широкий ассортимент и прекрасные мастера столярного дела дают возможность предложить вам готовый продукт, без каких либо накруток. Современные канадские технологии в домостроении разрешают добиться не только великолепного вида, но и долговечность всей конструкции. При этом, домик для колодца уже совсем не напоминает красивый декор, фактически становится долговечной конструкцией и функциональным сооружением.
К покрытию мы всегда относимся очень требовательно. Малые архитектурные сооружения покрываются антисептическими растворами, грунтовками, морилками и лаками до шести раз. Вся обработка древесины делается для долговечной защиты.
Мы используем исключительно высококачественные зарубежные средства и дает гарантию долговечности. При этом мы гарантируем, что наша обработка имеет экологически чистую поверхность и является безопасной, не загрязняя водную среду внутри колодца.
Цены зависят от ваших предложений, но в любом случае они остаются приемлемы для каждой семьи. Мы учитываем ваше мнение и желаем вам всегда самого лучшего. Мы дадим полную консультацию относительно качества, технологии изготовления и цены на интересующие вас изделие. У нас гибкие скидки при заказе различных изделий.
Well House | Houzz
The Chippewa
сарай хижины и лачуги
Сарай — идея деревенского сарая в другом
туалете! Обожаю это …. — lcowhey1
Caya
Пример минималистского дизайна столовой в округе Ориндж
Открытые раздвижные двери здесь. Свес классный — swray99
RaeLynn Callaway
Весело и функционально. В этой прачечной есть много места для хранения вещей, а также стиральная машина с фронтальной загрузкой и 2 сушилками. Фотограф: Марк Ломан
Вдохновение для вневременного переоборудования прачечной с бежевым полом в Литл-Роке с помощью зеленых шкафов
Не знаю, что-то действительно интересное в этом использовании пространства / прохода — jolnk
Садовый навес на зеленой крыше
Садовый навес с зеленая крыша.Очиток, собранный в Кентукки тополь, восстановленные окна и самодельная фурнитура для дверей сараев.
Пример небольшой эклектичной конструкции отдельно стоящего садового сарая в Луисвилле
Красиво, но может показаться слишком деревенским. Другой вид из предыдущего сохранения — dianakw
The Secret Home
© 2012 stockstudiophotography.com Построен компанией Moore Construction, Inc.
Пример большого декоративно-прикладного дизайна коричневого трехэтажного деревянного дома в Берлингтоне с шатровой крышей
плоский и приземленный. chill house — regan_alt29
uploads
Это пример традиционной летней садовой дорожки бокового двора в Филадельфии.
Глаз перескакивает на другую группу радужных оболочек. — kiconger10
Вид спереди 1
John McManus
Пример деревянного экстерьера дома в пляжном стиле, прочее
Общий стиль, крыша, выдвижные окна слева, тройное центральное окно. Некоторая симметрия, но непринужденный стиль в этом доме. Мне тоже нравятся другие элементы интерьера, которые я сохраню в других альбомах идей — kelliviera
Passive House Retreat
WINNER — Премия AIA / BSA Design Award 2012 — Награда за дизайн EcoHome 2012 — Премия PRISM 2013 Эта резиденция для отдыха с сертификатом LEED Gold, расположенная в красивом океаническом сообществе на побережье Новой Англии, отличается высокой производительностью и творческим использованием пространства в небольшом корпусе.ZED спроектировал простую конструкцию с двускатной крышей и предложил стандарт пассивного дома. В результате дом потребляет только одну десятую энергии для отопления по сравнению с аналогичным новым домом, построенным только в соответствии с требованиями норм. Архитектура | Дизайн ZeroEnergy Строительство | Строительство Аэди Фотографии | Greg Premru Photography
Мне нравится цвет кузова, большие окна, крыша. Нелюбовь: Люки на крыше — johnny_vredenburgiii
updates
на заднем дворе находится сад с травами, сарай для инструментов, бочка для дождя и веревка для белья, которая соединяется с окном прачечной.фото Алека Хемера.
Это пример озеленения фермерского дома в Остине.
Легко ли косить эти грядки? — adelehealey
E. 8th Street House
By Clayton & Little Architects
Этот дом, спроектированный как галерея, студия и резиденция художника, вдохновлен любовью владельца к кубистическому искусству. Программа включает в себя студию на верхнем уровне с достаточным северным светом, выходом на открытые террасы на север и юг, откуда открывается панорамный вид на Восточный Остин. На первом этаже расположена галерея. Классная монохромная палитра и сдержанная эстетика определяют интерьер и экстерьер, используя по желанию владельца любые согревающие элементы, чтобы создать нейтральный фон для ее коллекции произведений искусства. Таким образом, отделка была выбрана с учетом ее долговечности и низкой стоимости жизненного цикла. Лестничные перила — стальные, полы — бетонные, а основание — прозрачный алюминий. Там, где стены не обнажены КМУ, они окрашиваются в белый цвет. По замыслу, камин является единственным источником тепла: газовое пламя исходит из слоя битого стекла, окруженного с трех сторон очагом из полированного бетона.
acabados interiores rústicos y elegantes — fherzecua
Bovina House
Целью этого проекта было построить дом, который был бы энергоэффективным с использованием материалов, которые были бы экономичными и экологически безопасными. Из-за чрезвычайно холодных зимних погодных условий в Кэтскиллс изоляция дома была первоочередной задачей. Основная конструкция дома — это деревянный каркас из сарая XIX века, который был отреставрирован и возведен на этом новом месте. Затем весь этот каркас был обернут в СИП (структурные изолированные панели) как стены, так и крыша.Дом монолитный, снизу утеплен. Бетонная плита была залита с использованием системы лучистого отопления внутри, а верх плиты был отполирован и оставлен открытым в качестве поверхности пола. Окна из стекловолокна с чрезвычайно высоким значением R были выбраны из-за их экологичных свойств. Во время строительства также были приняты меры, чтобы все стыки между панелями SIP и вокруг оконных и дверных проемов были как можно более герметичными. Тот факт, что дом настолько воздухонепроницаем, наряду с высокими общими изоляционными качествами, достигаемыми за счет теплоизоляционных плит, панелей SIP и окон, делают дом очень энергоэффективным.В доме используется воздухообменник — устройство, которое подает свежий воздух снаружи без потери тепла и обеспечивает циркуляцию воздуха внутри дома, чтобы более теплый воздух спускался вниз со второго этажа. Другие экологически чистые материалы в доме включают вторичную древесину сараев, используемую для пола и потолка второго этажа, восстановленные деревянные лестницы и туалетный столик в ванной, а также систему горячего водоснабжения / бойлера по запросу. Снаружи дом облицован черным гофрированным алюминием с фальцевой алюминиевой крышей. Из-за чрезвычайно низких зимних температур окна используются с умом, три самых больших окна находятся на первом этаже, обеспечивая из основных жилых помещений величественный вид на горы Катскилл.
Двери для патио для стен, выходящих на север — jlfinstad
Peninsula Point Residence
Вдохновение для перестройки переходного двухэтажного дома в округе Ориндж с крышей из смешанных материалов.
Обожаю белый сайдинг с черной отделкой. — katie_morrow82
Экстерьер | trellis
Вдохновение для вневременной каменной реконструкции дома в Цинциннати
Не цвета, а двери / окна во всю длину — решетчатый выступ — cindiwoodrum
Vermont
Сделанный из местного камня и исторического чистого известкового раствора, этот каменный курятник действует как безумие на пейзаже Новой Англии.Скотт Вундерл
Вдохновение для вневременной реконструкции отдельно стоящего сарая в Берлингтоне
Задние стены из дерева или что-то еще, чтобы забирать яйца, не заходя и не вынимая, чтобы мыть пол? — weeda77
Rustic Shed
Вдохновение для реконструкции деревенского сарая в Остине
Well house? — bdnd5093
автор PlatFORM, фотограф Роман Спиридонов
Датская кухня, фото в другом
Wright Plus 2015
Дом детства Эрнеста Хемингуэя (Генри Г.Фидделке, 1906), Дубовый парк, штат Иллинойс Грандиозная резиденция в стиле прерий и дом, где прошло детство одного из самых выдающихся писателей XX века. Предоставлено Фондом Фрэнка Ллойда Райта. Фотограф: Джеймс Колфилд
Крыльцо — pauladstone
EGR Classic
Пример классического дизайна отдельно стоящего садового навеса в Гранд-Рапидс
, цвет черепицы, возможно, цвет входной двери или белый — shelbyfautt
page_type: page_browse_photo
50 Iconic You Buildings Around the World Нужно увидеть, прежде чем умереть
Когда дело доходит до изучения истории нового места назначения, путешественникам не следует искать дальше его знаковых зданий. Конечно, есть и другие способы познакомиться с местной культурой, которые могут быть отражены в еде, текстиле и диалектах, но именно здания могут раскрыть больше всего о месте. Местные достопримечательности, по сути, являются безмолвными свидетелями прошлых эпох, королевств и вкусов, но они также могут дать нам ключ к разгадке того, что ждет нас в будущем (не говоря уже о том, что они могут стать отличным граммом путешествий).
Считайте эту линейку своего рода списком путешествий. Эти здания известны по разным причинам: одни — своим архитектурным шармом, другие — исторической значимостью, а третьи — сочетанием того и другого.Конечно, немало из них хорошо известно: вспомните европейские музеи, церкви и другие достопримечательности, чьи копии можно увидеть в сувенирных магазинах и на бесчисленных фотографиях. В этом списке, конечно же, есть приличное количество, разработанное известными архитекторами, такими как Фрэнк Ллойд Райт, Ле Корбюзье и Оскар Нимейер. И хотя некоторые из этих построек существуют в глуши, они не менее важны сами по себе. Здесь AD собирает знаменитые здания со всего мира, которые вы будете рады увидеть, когда оглянетесь на свои путешествия.Было сказано, что путешествия — это единственное, что вы можете купить, что делает вас богаче, и мы не можем с этим согласиться.
1. Собор Святой Софии — Стамбул, Турция
Фото ДеАгостини. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
2. Гуггенхайм — Нью-Йорк, США
Фото Стэна Хонда. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
3. Тадж-Махал — Агра, Индия
Фото Джулиана Финни. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
4. Танцующий дом — Прага, Чехия
Фото Insights / UIG. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
5. Замок Шенонсо — Шенонсо, Франция
Фотография ДеАгостини. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
6. Музей современного искусства Нитерой — Нитерой, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Фото Патрика Альтманна. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
7. Пирамиды Гизы — Гиза, Египет
Фото Шона Гэллапа. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
8. Афинский Акрополь — Афины, Греция
Фото Милоша Бицански. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
9. Центр Помпиду — Париж, Франция
Фото DEA / C.SAPPA / De Agostini. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
10. Арка ворот — Сент-Луис, штат Миссури, США
Фото Раймонда Бойда / Архивы Майкла Окс. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
11. Музей Орсе — Париж, Франция
Фото Чесно. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
12. Корнишон — Лондон, Великобритания
Фото Оли Скарффа. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
13. Столичный собор Бразилиа — Бразилиа, Бразилия
Фото Мэтта Фроста. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
14. Мечеть Кордовы — Кордова, Испания
Фото Gerig / ullstein bild. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
15. Вестминстерское аббатство — Лондон, Великобритания
Фото Павла Либеры. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
16. Дрезденская церковь Фрауэнкирхе — Дрезден, Германия
Фото Шона Гэллапа. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
17. Шато Фронтенак — Квебек, Канада
Фото Джаякумара Радхакришнана. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
18. Колизей — Рим, Италия
Фото Альберто Пиццоли / AFP.Изображение любезно предоставлено Getty Images.
19. One World Trade Center — Нью-Йорк, США
Фото Эндрю Бертона. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
20. Храм Лотоса — Нью-Дели, Индия
Фото: Universal Images Group. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
21. Собор Василия Блаженного — Москва, Россия
Фото Полы Дамонте. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
22. Купол Скалы — Иерусалим, Израиль
Фото Йориса Гёрлинга. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
23. Casa Milà — Барселона, Испания
Фотография Мишель МакМахон.Изображение любезно предоставлено Getty Images.
24. Белый дом — Вашингтон, округ Колумбия, США
Фото Алекса Вонга. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
25. Запретный город — Пекин, Китай
Изображение любезно предоставлено Getty Images.
26. Саграда Фамилия — Барселона, Испания
Фото Prasit. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
27. Линкольн-центр — Нью-Йорк, США
Фото Зигфрида Лайды. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
28. Осколок — Лондон, Великобритания
Фото Грега Фонна. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
29. Мон-Сен-Мишель — Нормандия, Франция
Фото Джеффа Моргана. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
30. Замок Бран — Бран, Румыния
Фото Войтека Ласки. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
31. Ангкор-Ват — Сием Рип, Камбоджа
Фото Танга Чхина Соти. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
32. Мечеть Султана Ахмеда — Стамбул, Турция
Фото Бюлента Килича. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
33. Солнечная башня Конарка — Конарк, Индия
Фото Асваджита Ч. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
34. Крайслер-билдинг — Нью-Йорк, США
Фото Марио Тама. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
35. Базилика Сакре-Кёр — Париж, Франция
Фото Fox Photos / L. В. Кларк. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
36. Дворец Потала — Лхаса, Тибет, Китай
Фото Инь Шичанг / VCG. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
37. Лувр — Париж, Франция
Фото Паскаля Ле Сегретена. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
38. Сиднейский оперный театр — Сидней, Австралия
Фото Майкла Даннинга.Изображение любезно предоставлено Getty Images.
39. Музей Гуггенхайма, Бильбао — Бильбао, Испания
Фото Тима Грэма. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
40. Фоллингуотер — Милл-Ран, Пенсильвания, США
Фото Ричарда А. Кука III. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
41. Пантеон — Рим, Италия
Фото Вернера Формана Архив / Изображения наследия. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
42. Спейс-Нидл — Сиэтл, Вашингтон, США
Фото Отто Грёля-младшего. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
43. Вилла Савой — Пуасси, Франция
Фото Хуана Хименеса. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
44. Дом Парламента и башня Элизабет — Лондон, Великобритания
Фото Криангкраи Титимакорна. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
45. Бурдж-Халифа — Дубай, ОАЭ
Фото: Chopper Shoot LLC / Barcroft Media. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
46. Пизанская башня — Пиза, Италия
Фото Дадо Даниэла. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
47. Художественный музей Сан-Паулу — Сан-Паулу, Бразилия
Фото vbacarin.Изображение любезно предоставлено Getty Images.
48. Флэтайрон-билдинг — Нью-Йорк, США
Фото Ноама Галаи. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
49. Сикстинская капелла — Ватикан
Фото Франко Ориглиа. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
50. Эйфелева башня — Париж, Франция
Фото Александра Спатари. Изображение любезно предоставлено Getty Images.
Подходит к цвету вашего дома и сада
Вскоре после того, как я переехал в свой 100-летний дом, я решил выкрасить его фасад в коричнево-белый цвет.Обдумывая свои варианты цвета, я обращал внимание на свои предпочтения и на цвета, которые подошли бы к почтенному стилю архитектуры. Не менее важным было мое решение скоординировать палитру сада и дома для создания искусного внешнего вида и целостного дизайна.
Один из способов связать дом и сад — использовать цвета краски, которые могут повторяться в листве или цветах. Для своего дома я выбрала серебристо-зеленый мох с бордовым оттенком. Я знала, что эти цвета подойдут для очарования моего дома и станут подходящим фоном для сада, который я себе представлял.
Цвет вашего дома — это фон для вашего сада
Яркие пурпурные цветы с желтыми и зеленовато-желтыми акцентами создают нужный контраст для бежевого дома.
Фото / иллюстрация: Стефани Фаган
Другой, более простой способ связать ваш сад и дом — совместить цвета ваших растений с цветами дома. Когда вы выбираете палитру растений, ваше самое главное решение может заключаться в том, чтобы определить, сколько цветов включить. Я считаю, что простые цветовые схемы часто работают лучше всего. Палитры могут быть изысканными, естественными или драматичными, в зависимости от вашего стиля.Я рекомендую купить цветовое колесо в магазине художественных товаров и использовать его для определения цветов, которые будут создавать приятную гармонию или контраст вашему дому.
Цвета дома, которые легче всего вписать в сад, — это зеленый, коричневый и бежевый от природы. Когда дом уже гармонирует с окружающим ландшафтом, цвет, создаваемый цветами, нужен только для контраста. В этом случае подойдет большинство цветов, которые хорошо смотрятся на вашем доме.
Дома пастельных тонов красочны, но при этом могут мягко слиться с природным ландшафтом.Когда вы имеете дело с домом в пастельных тонах, цветовая гамма сада должна соответствовать цвету дома или хорошо контрастировать с ним. Холодный цвет дома, например синий, зеленый или фиолетовый, хорошо сочетается с холодными цветами растений, потому что они гармоничны. Точно так же дома, окрашенные в теплые тона светло-желтого, розового или абрикосового цветов, будут гармонично сочетаться с насаждениями в теплых тонах. Чтобы оживить обстановку, комбинируйте цвета, противоположные друг другу на цветовом круге. Например, синий дом в сочетании с оранжевыми цветами обеспечивает максимальный контраст.
Яркие цвета дома драматичны и должны сочетаться с одинаково эффектными цветами в саду. Повторяйте цвета дома как можно точнее и как можно дольше в течение года. С ярким цветом дома я люблю включать богатые насаждения однолетних растений стойкими яркими оттенками. Иногда я также добавляю немного более глубоких оттенков этих цветов, особенно за счет использования листвы.
Приглушенные цвета или цвета с серым пигментом более универсальны в качестве фона, чем чистые пастельные или очень яркие цвета.Для приглушенных оттенков не так важно точное совпадение растений и краски; они имеют тенденцию сочетаться с немного разными оттенками, как и твидовое пальто.
К этой приглушенной категории часто попадают кирпичные дома. Обычно относящиеся к «горячей» стороне цветового круга — оранжевой, красной и желтой — кирпичные дома лучше всего засаживать другими яркими цветами. Точно подбирать цвет кирпича и посадок не обязательно.
Изменение цвета посадки
Приглушенные нейтральные тона спередиДинамический контраст сбокуЯркие блики сзади
Зеленый и бордовый цвет моего дома являются хорошими цветами фона для схем посадки.Зеленый как преобладающий цвет природы объединяет любой ландшафт. Красный является дополнением к зеленому — его противоположностью на цветовом круге — и, таким образом, обеспечивает сильный контраст. Тем не менее, приглушенная форма красного, которую я выбрал — красновато-бордовый — в сочетании с серебристо-зеленым мхом создает дополнительную схему, которая скорее успокаивает, чем кричит.
Приглушенные нейтральные тона спереди
В нашем саду перед коттеджем под навесом норвежского клена зелень с серебристо-серой листвой украшает сцену.Ключевые растения включают хлопчатник лаванды с серебристыми листьями ( Santolina chamaecyparissus , зоны выносливости USDA 6–9), серебряный шалфей ( Salvia argentea , зоны 5–8) и серебристо-серый можжевельник ( Juniperus virginiana ‘Grey Owl ‘, Зоны 3–9). К растениям с оттенками бордового относятся Sedum spurium «Dragon’s Blood» (зоны 4–9), горняки ( виды и сорта Ajuga и сорта, зоны 3–9) и сорта Heuchera (зоны 3–8).
Динамический контраст сбоку
Фиолетовый и желтый — ключевые цвета солнечной южной границы между подъездной дорожкой и домом. От золотых нарциссов весны, красного дерева и желтых тюльпанов до осеннего зрелища пурпурных астр, золотарника ( Solidago rugosa, «Fireworks», зоны 5–9) и Rudbeckia «Herbstsonne» (зоны 3–9) — всегда есть игра контрастов. Два древесных растения с темными листьями — пурпурный дымчатый куст ( Cotinus coggygria ‘Royal Purple’, зоны 5–9) и пурпурный бук ( Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’, зоны 4–7) — повторяют цвет обрезки. и закрепите дальние концы этой границы.
Яркие блики сзади
Белый привлекает наибольшее внимание, и его следует использовать с осторожностью. Я смотрю на белый цвет в первую очередь как фокус или чтобы объединить пространство. В нашем саду на заднем дворе, который окружает внутренний дворик, я экономно использую этот мощный цвет в качестве связующего элемента. Повторение белых цветений хосты ( Hosta cvs., Зоны 3–9) и других растений в течение всего сезона компенсируется опрыскиванием фиолетово-пурпурных цветов и акцентами бордовой листвы.
Как работать с белым
Мягкий желтый цвет вечерних примул подчеркивает белый дом, а белые снежные ромашки связывают его с пейзажем.
Фото / иллюстрация: Steve Silk
Белый — яркий цвет, притягивающий взгляд, и последний цвет, видимый в угасающем свете вечера. Когда я проектирую сад для белого дома, я использую белый цвет как повторяющийся элемент. Я сплетаю белые цветы, белую пеструю листву и белые садовые конструкции по всему пространству, чтобы соединить дом и сад.
Повторяющееся использование белого цвета в пейзаже также хорошо подходит для домов в пастельных тонах и для домов с белой или кремовой отделкой. Или вы можете предпочесть белый цвет в качестве драматического акцента; масса белых петуний может привлечь внимание к вашей входной двери.
Для домов, окрашенных в темные тона, абсолютно белый цвет может давать слишком большой контраст. Белый слишком резок на фоне моего мрачного зеленого дома. Я использую его экономно; Я часто использую кремы и желтый цвет, чтобы обеспечить яркость тона, необходимую для контраста.
Я подхожу к дизайну сада точно так же, как выбираю украшения и аксессуары для украшения наряда. Больше всего мне нравится сам процесс. Моя цель — творчески связать дом и сад, чтобы создать прекрасный ансамбль.
Какие цвета растений лучше всего подходят для обычных цветов дома?
Бежевый или зеленый Белый Желтый
Вам не нужно перекрашивать внешний вид вашего дома, чтобы создать приятную схему с вашим садом.Вместо этого работайте с существующими цветами вашего дома и выбирайте растения, которые сочетаются с ними.
Если возможно, повторите цвет отделки или крыши по всему саду. Я рекомендую использовать белые или кремовые насаждения в качестве акцентов или объединяющих элементов с любым домом, который имеет белый или кремовый цвет в своей схеме окраски.
Чтобы стимулировать некоторые идеи для палитры, я выбрал несколько потенциальных схем посадки для каждого из шести популярных цветов дома.
Бежевый или зеленый
Нейтральные цвета — самые простые цвета для посадки, потому что цвета цветов и листвы нужны только для контраста.Повторяйте цвета крыши или отделки в насаждениях. Классическая цветовая гамма включает фиолетово-синие, нежно-розово-красные, лавандовые и желтые насаждения. Избегайте использования слишком большого количества ярких цветов.
Белый
Обилие белых или пастельно-голубых, желтых и розовых растений объединит дом и пейзаж. Избегайте только темных, насыщенных цветов, потому что они будут резкими на белом фоне. Допускается умеренное использование темных цветов в качестве мелких резко контрастирующих деталей. Листва синего, серебристого или пестрого цвета также является хорошим акцентом.
Желтый
Практически любой цвет хорошо сочетается с желтым домом. Контрастные посадки лаванды и пурпура, которые являются противоположностью желтого на цветовом круге, сделают впечатляющее заявление. Используйте золотистые или кремовые пестрые листва, чтобы добавить к ландшафту больше желтого.
Кирпично-красный
Яркие цвета — оранжевый, желтый, алый — естественны по сравнению с кирпичом, равно как и более мягкий персиково-розовый и мягкий желтый цвет. Фиолетово-синие цветы или бордово-красные листья станут хорошими акцентами.Избегайте холодных пурпурно-красных и лилово-розовых тонов, потому что они могут конфликтовать с кирпичом.
Коричневый
Многие мягкие цвета хорошо сочетаются с коричневым. Использование бледных и глубоких розовых и желтых оттенков вместе с бордовым создаст богатый и мягкий вид. Пурпурный или красный могут не очень хорошо сочетаться с коричневым, но могут подойти в качестве акцента.
Синий
При посадке на фоне синего дома руководствуйтесь цветовым кругом. Выберите противоположный цветовой круг синего — мягкий оранжевый, золотисто-желтый, медный — для энергичного образа или выберите соседние цвета — лавандовый, синий, фиолетовый — для охлаждения сцены.Серебряная или сине-зеленая листва делает легкий акцент. Бордовый цвет может быть трудным для хорошей интеграции.
Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.
6 причин, почему профессиональный домашний фотограф стоит
Термин «профессиональная фотография» имеет множество определений.В рамках этой статьи профессиональная фотография не будет включать в себя снимки, сделанные агентом по недвижимости, или фотографии, сделанные на iPhone.
Большинство агентов по недвижимости, продающих элитные дома, заявляют, что используют лучшую профессиональную фотографию. У меня проблема с этим. Тот факт, что вы заплатили за то, чтобы сфотографировали дома вашего клиента, не означает, что фотография профессионального уровня.
Знаете ли вы, что объявления с профессиональными фотографиями продаются дороже? Более того, они продаются быстрее.
Знаете ли вы, что 92 процента покупателей жилья (по данным realtor.org) используют Интернет как часть своего домашнего поиска? Это означает, что фотографии в списке являются критическим фактором — от них зависит продажная цена дома, как быстро он будет продаваться и будет ли он продаваться вообще. Рискну сказать, что самым важным фактором при продаже дома является хорошая фотография.
Речь идет не только о домах стоимостью более 1 миллиона долларов; это относится ко всем домам стоимостью 200 000 долларов и более.Верно. Исследования показали, что хорошая фотография помогает продать дом быстрее и за большие деньги. Имейте в виду, что при таком большом количестве исследований, проводимых в Интернете, хорошая фотография может помочь привлечь покупателя жилья прямо к вам.
Первое впечатление важно. Если покупатели жилья не продаются на изображениях, которые они видят в Интернете, скорее всего, они уедут. Это также может повлиять на их восприятие дома до того, как его увидят. Хорошая фотография вызовет у вас положительные эмоции, связанные с домом.
Emotion — номер один.1 триггер состоятельного покупателя, так что используйте его в своих интересах. Хорошая фотография может сказать не тысячу слов, а миллион слов. Проявите творческий подход: если дом превышает определенную сумму, используйте модели и снимайте фотографии образа жизни дома и вокруг дома.
Какое фото вас заинтересовало бы в покупке дома?

Обе эти фотографии сделали платные фотографы. Один из них — фотограф, взявший 500 долларов за съемку дома; вторая — это съемка, которую мы поставили, ориентировочной стоимостью 2500 долларов (без учета постановки).
Так что же отличает эти фотографии? Когда дело доходит до красивой фотографии, это больше, чем кажется на первый взгляд:
1. Арт-направление
Профессиональное фото стало результатом фотосессии с участием арт-директора. Мы знаем, что 500 фотографий не нужны для продажи дома; что важно, так это получение правильных изображений. Когда мы производим съемку, мы точно знаем, что ищем, и это не фотографии туалетов. Ожидайте только 10 интерьеров и 10 экстерьеров — ничего больше было бы бесполезно.За то, чтобы фотограф сделал правильные изображения, отвечает арт-директор.
2. Постановочная фотосъемка
Дома должны быть поэтапными. Помните, насколько важны эмоции при принятии решения о покупке. Пустой дом не вызывает никаких эмоций, но плохо обставленный дом — тоже плохо. Потенциальные покупатели должны представить себя живущими в доме. Если дом уже меблирован, фотограф и домашний стилист поработают, чтобы переставить каждую комнату, создав эффектное фото.Принося реквизит и удаляя личные артефакты, покупатели жилья не отвлекаются, и становится легче определить, подходит ли им дом. Если дом пуст, наймите хорошую постановочную компанию. Пустой дом никогда не будет продаваться за ту же сумму, что и поэтапный дом.
3. Получение прямых углов
В фотографии все дело в освещении и углах. Хороший фотограф может выявить лучшие черты дома, используя ракурсы и освещение. Хорошие фотографы стремятся запечатлеть правильные ракурсы, чтобы сделать дом максимально желанным.Это означает съемку со штатива, съемку на нужном уровне и использование либо доступного света, либо добавление освещения в определенные области дома, что гарантирует, что каждая комната в доме будет выглядеть очень желательно.
4. Разведка перед съемкой
Хорошие фотографии — это все о подготовке, включая время дня и настройку. За несколько дней до съемки арт-директор отправится с фотографом осмотреть объект. Перед съемкой дома необходимо изучить все ракурсы.Во время разведки фотограф проанализирует освещенность дома, поэкспериментирует с внутренним и внешним освещением и сделает образцы фотографий. Эта миссия позволит фотографу понять, какие инструменты ему нужно принести и какие композиции он хочет. Пропуск этого шага может дорого вам обойтись.
5. Создание идеальной композиции
Как и в случае с картиной, фотография должна быть составной. Фотограф определит предмет фотографии и элементы, которые будут включены.Они будут определять, как лучше всего заполнить пространство, где создать горизонтальные и вертикальные линии и где направить фокус. При съемке зданий или архитектурных объектов фотография должна быть сделана таким образом, чтобы покупатель прошел через различные структурные элементы. Прямые линии и изгибы могут добавить привлекательности дому и помочь покупателю ориентироваться на изображении.
6. Постпродакшн
Пост-продакшн — это искусство выбирать правильные фотографии и улучшать их.Покупателю жилья не будут предоставлены все необработанные фотографии; вместо этого им будут представлены окончательно отредактированные фотографии. Вместе с фотографом креативный директор и арт-директор просматривают контактные листы, чтобы сделать выбор.
Часто лучшие фотографии получаются не слишком сжатыми, а это значит, что лучше подходят фотографии, на которых достаточно места вокруг объекта. Этот тип изображения позволяет использовать его для разных целей. Обрезать фотографию намного проще, чем добавлять клонированные компоненты.
Когда выбор сделан, фотограф обрабатывает фотографии и улучшает цвета. Затем фотограф отредактирует фотографии, чтобы деревья, трава, дом и небо были идеальными. Это включает в себя исправление участков коричневой травы, редактирование краски на доме и многое другое. Как только фотограф закончит пост-продакшн, арт-директор сделает свой пост-продакшн для конкретного использования фотографий.
Ниже фото того же дома, которое использовалось в рекламе.Небо пришлось удлинить и клонировать, чтобы оставить место для копии. Это непростая задача, и для ее выполнения требуется высокий уровень знаний. Но сейчас не время экономить.

Помните, что потенциальный покупатель жилья не будет думать о , почему им нравится фотография; они будут только знать, что им это нравится. Предложение профессиональной фотографии продавцу дома имеет огромную ценность не только для него, но и для агента.
Лаура Уре — генеральный директор Keenability, маркетингового агентства, специализирующегося на маркетинге образа жизни, ориентированном на состоятельных покупателей.Следуйте за ней в Facebook или Twitter.

Электронная почта Лауре Уре.
Архитектура дома мечты (54 изображения домов мечты)
Решение построить дом своей мечты — важное решение.
Однако принятие решения — это только первый шаг.
Чтобы достичь своих целей, необходимо тщательно спланировать дизайн дома.
Вот несколько моментов, которые необходимо учитывать при составлении плана:
Бюджет дома вашей мечты
Одна из самых важных вещей, о которых вам нужно подумать при изучении идей домашнего дизайна, — это ваш бюджет.
Это позволит вам изучить лучшие варианты дизайна дома в пределах вашего ценового диапазона. Как только у вас появится представление о бюджете, вы можете приступить к расстановке финансов. Вам, вероятно, потребуется взять ссуду на строительство и новую ипотеку.

Источник изображения: Ward-Young Architecture & Planning
Даже если вы собираетесь строить через несколько месяцев или лет, никогда не рано узнать, на какой размер ссуды вы претендуете и каковы ваши варианты финансирования. Получение точной оценки затрат позволит вам скорректировать планы строительства в соответствии с вашими финансовыми потребностями.
Местоположение и участок под дом вашей будущей мечты
Вам нужно выбрать участок, на котором вы будете строить, прежде чем приступить к проектированию нового дома. После того, как вы выбрали свою землю, начните смотреть на изображения домов и различные дизайны домов. Это поможет вам изучить доступные варианты. Дизайн вашего нового дома должен соответствовать как вашему бюджету, так и выбранному вами участку.
Это верно для любого типа дома, независимо от того, строится ли он в жилом комплексе или на участке с видом на океан.Проверьте такие вещи, как состояние почвы, зонирование, дренаж и местные строительные нормы и правила.
Воспользуйтесь услугами профессионального дизайнера и подрядчика
Не срезайте углы при строительстве вашего дома. Наймите команду профессионалов, чтобы спроектировать и построить дом. Это может даже быть похоже на то, что показано в следующем видео. Конечно, вам понадобятся дополнительные деньги.

Некоторые из наиболее важных сотрудников — это строитель, дизайнер дома или архитектор.Вероятно, вы захотите с самого начала выбрать дизайнера или архитектора. Архитектор сможет представить вам модели домов и красивые проекты домов в рамках вашего бюджета.
Если у вас есть архитектор, который спроектирует ваш дом, вы будете знать, на что можно потратить или сэкономить. Архитектор поможет вам со всеми планами жилого дома, от простого проекта дома до плана виллы.

Источник изображения: Jeri Koegel Photography
Когда у вас есть архитектурный план дома, самое время начать выбирать строителя или подрядчика.Посмотрите, сможете ли вы найти хорошие рекомендации от друзей и родственников по всем этим услугам. Убедитесь, что ваш дизайнер договорился с архитектором о его или ее гонорарах и услугах.
Получите бесплатную электронную книгу!
Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.
Спасибо!
Требуется еще один шаг. Проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением рассылки.
Создайте план дома мечты
Начните изучать строительные правила местного самоуправления.Объединив эти правила с вашими собственными потребностями и желаниями, вы можете составить первоначальный план архитектуры дома своей мечты с помощью профессионального архитектора.
Обсудите дизайн дома всей семьей. Вы можете изучить различные элементы структуры вашего дома.
Также серьезно подумайте о разговоре с близкими друзьями и родственниками, так как они могут увидеть некоторые недостатки или необходимые дополнения, о которых вы не задумывались, особенно если они уже построили индивидуальный дом сами.Как только вы составите свой план, отнесите его в местный орган власти для получения согласия и одобрения.

Источник изображения: Arthur Rutenberg Homes
Заключение договора подряда
После утверждения плана дома убедитесь, что вы получили письменный договор, который был подписан и датирован строителем или подрядчиком и дизайнером или архитектором.
В этих контрактах на строительство нового дома подробно описывается проект и содержится отчет о перечислении всех частей, которые будут включены в готовый дом.Убедитесь, что вы изменили контракт, если вы или ваша команда вносите какие-либо изменения после запуска проекта.
Важные примечания о разрешениях на строительство
Вам нужно будет внести плату за разрешение, прежде чем вы сможете получить разрешение на строительство. НЕ начинайте строительство, пока не восстановите разрешение на строительство.
Специалисты в области строительства проконсультируют тех, кто заинтересован в строительстве нового дома, в соответствии с законодательными требованиями местного строительного законодательства. Многие будущие домовладельцы делегируют работу по приведению дома в соответствие с нормативными требованиями своему профессиональному дизайнеру или архитектору, строителю или менеджеру проекта.

Источник изображения: Village Architects AIA, Inc.
Каждый раз, когда вы нанимаете зарегистрированного архитектора или дизайнера, они должны организовать все планы и положения в соответствии со стандартами строительных норм.
Затем застройщик должен построить дом, планы и условия, чтобы конечный продукт соответствовал тому, что было одобрено местным правительством. Планирование и строительство дома — это командные усилия.
Вы будете привлечены к ответственности в соответствии с Законом о строительстве, если ваш дом не соответствует необходимым стандартам.Убедитесь, что у вас работают проверенные и проверенные специалисты, которые понимают все строительные нормы и правила и следят за новейшими правилами и стандартами.
Планирование домов мечты

Найдите время для планирования и исследования. Это сэкономит вам время и деньги в дальнейшем, когда внесение изменений станет намного более затратным по цене и усилиям.
Тщательно исследуйте все аспекты жилищного строительства, включая материалы, идеи, конструкции, дизайнеров, подрядчиков и строительные нормы.
Намного лучше потратить время на этом этапе, прежде чем деньги будут потрачены и материалы начнут двигаться, чем спешить и сожалеть об этом позже.

Источник изображения: KUBE architecture
Наше руководство по планированию
Строительство (или реконструкция, если вы нашли дом своей почти идеальной мечты уже построенным) может стать уникальной проблемой. Вы испытаете много разочарования, но в конечном итоге также получите много удовольствия и удовлетворения.
Наше руководство может помочь вам избежать некоторых из часто возникающих проблем.Ваш проект должен приносить удовольствие в целом, что может стать дополнительным источником гордости.
Общие советы и напоминания по строительству домов мечты
Будьте готовы к тому, что проект потребует много времени и денег.
Будут времена сильного стресса и разочарования.
Сообщите своим коллегам по работе, что вы работаете над этим крупным проектом. Вам нужно будет получить некоторое понимание от ваших менеджеров, поскольку проект потребует вашего времени.Скорее всего, вас вызовут на сайт, чтобы мгновенно принять решение по неожиданным деталям.
Помните, что наше руководство не предназначено для замены профессионального менеджера проекта и абсолютно не заменяет осмотр здания. Вам необходимо будет пройти эти проверки в соответствии с Законом о строительстве.
Наше руководство поможет вам разобраться в шагах и требованиях, которые необходимо выполнить в домашних условиях. Надеюсь, оно поможет стимулировать идеи и напомнит вам о том, чего вы должны быть начеку.
Будьте готовы к тому, что проект займет больше времени, чем вы ожидаете
Весьма вероятно, что ваш проект займет больше времени, чем рассчитывает ваш строитель, и намного дольше, чем вы думаете. Будьте готовы к разочарованиям, задержкам и небольшим раздражениям. Если вам повезет, это все, что у вас есть. Хорошее планирование сведет эти проблемы к минимуму.
Продолжительность проекта будет зависеть от доступности застройщика и субподрядчиков.
Погода и доступность материалов также повлияют на сроки и вызовут задержки.
Перед тем, как начать, примите эти проблемы и примите их. Это поможет снизить уровень стресса.
Регулярно проводите дополнительные беседы и встречи со строителями и субподрядчиками, чтобы убедиться, что работа продвигается как можно быстрее и выявлять любые проблемы на ранней стадии.
Постройте хорошие отношения со своим строителем. Это может быть разница между гладкой работой и очень грубым проектом. Убедитесь, что общение ведется регулярно, чисто и вежливо.
Разрешение споров в первую очередь путем обсуждения, во-вторых, арбитража и посредничества, и юридически как крайняя трагедия.

Источник изображения: Echelon Custom Homes
Дизайн дома мечты
Дизайн часто является самой интересной и захватывающей частью строительства вашего нового дома. Это ваш шанс создать красивый дом своей фантазии, а затем поместить его на бумагу. Проектирование и строительство собственного дома дает возможность начать воплощать ваши мечты в реальность. Это также одна из самых важных частей проекта.
Надежный дизайн — залог успешного проекта.Дизайн вашего дома со временем будет развиваться и меняться, что следует обсудить с вами и вашим дизайнером. Обсуждайте, переваривайте, обдумывайте и перерабатывайте идеи вдвоем, пока не придете к наилучшему решению.
Не торопитесь с этим процессом. Вы можете начать с выбора ряда красивых изображений домов и создания раскадровки, чтобы вы и ваш дизайнер были на одной странице. Лучшие проекты домов создаются, когда владелец и дизайнер эффективно общаются.
Какой дизайн выбрать для своего нового дома?
После того, как вы определились с тем, чего хотите, что можете себе позволить и как вы собираетесь за это платить, вы можете решить, как будет выглядеть ваш дом.Для этого целесообразно нанять профессионала. Это может показаться дорогим, но профессионал требует много опыта, воображения и знаний.
Успешная домашняя архитектура зависит от профессионального взгляда. Дизайн экстерьера дома, такой как стены, ворота и даже планы сада, также выиграет от профессиональной консультации.

Источник изображения: Milc Property Stylists
Вы найдете его или ее советы почти бесценными и, вероятно, необходимыми, чтобы построить лучший дом, который вы можете.Вы также найдете профессионалов, которые посоветуют, как построить в рамках вашего бюджета.
Хороший способ начать процесс — написать краткое описание дизайна. Вы должны делать это независимо от того, строите ли вы, реконструируете, расширяете или ремонтируете дом. Краткое описание проекта заложит основу для вашего дома. Это будет план обеспечения того, чтобы ваш новый дом обладал всеми функциональными возможностями и стилем, которые вы хотите.
Бриф на дизайн должен быть создан вами и вашим дизайнером.
Вам необходимо начать с оценки имеющихся у вас ограничений и возможностей, таких как расположение дома в зависимости от условий участка, видов, требований к планированию, жилищных норм местного самоуправления и местных экологических проблем.
Этот ранний этап позволит вам определить любые области и аспекты, которые потребуют дальнейшего исследования. Если вы по-прежнему будете сосредоточены на своих потребностях и желаемых результатах, ваше проектное задание станет одним из важнейших элементов, способствующих успеху вашего проекта.

Источник изображения: Jurtz Homes
Первоначальная разработка вашего проектного задания будет проходить через множество черновиков, поскольку вы оттачиваете его через почти постоянную переоценку, чтобы учесть эстетику, функции, дату завершения и бюджет завершения.
Завершенное задание на проектирование послужит отправной точкой для ваших планов проектировщиков зданий, мерой тестирования проектов на протяжении всего проекта и основой для оценки конечного результата.
Многие люди отдают предпочтение определенному архитектурному стилю.Это может быть сохранение законченного здания с чертами существующего здания, современное, высокотехнологичное или экологическое.

Источник изображения: Mitchell Barnett Architect PC
Хороший способ изучить эстетические возможности архитектурного стиля, если изучить уже существующие постройки того же стиля. Некоторые из лучших идей можно найти в Интернете. Pinterest или просто поиск в Google отлично подходят для того, чтобы узнать больше и найти отличные идеи.
При поиске изображений дома своей мечты может оказаться полезным создание папок разных стилей и дизайнов.Вы можете создать папку для проектов дуплексных домов или современных домов. Вы также можете посмотреть на исключительный дизайн, например, создав папку для лучших небольших домов в мире.
Если у вас есть конкретная домашняя тема, например дизайн индийского бунгало, добавьте папку Pinterest, чтобы объединить свои результаты. Ищите изображения интерьера и экстерьера, которые помогут вам реализовать свои идеи. Вы можете, например, создать папку для проектов домов на первом этаже, дизайна интерьера дома мечты, карт домов и проектов фасадов домов.
Смартфоны — отличный помощник для получения изображения всего, что вас вдохновляет в любое время. Если у друга, дома на улице или у модели есть что-то, что вам нравится, просто сделайте несколько снимков.
Сохраните эти изображения в файле и используйте их для создания краткого описания дизайна. Использование вдохновения может помочь вам убедиться, что ваш предпочтительный эстетический дизайн соответствует на каждом этапе проекта.
Выбор участка под застройку
Поиск подходящего участка может быть трудным и болезненным процессом.Однако не паникуйте. Ежегодно это удается более 13000 человек. Современные разработки сделали это намного проще. Есть много онлайн-ресурсов, которые могут вам помочь.

Источник изображения: Дони Фланиган
Старомодная молва по-прежнему остается одним из самых мощных инструментов, которые вы можете использовать в поиске. Сообщите местным жителям, что вы хотите присоединиться к их сообществу. Начните разговор о том, что вы ищете, и вы удивитесь, сколько информации предоставляют местные жители.
Упорядочите свои финансы
На раннем этапе процесса планирования, вероятно, самое первое, что вы делаете, это собираете средства для своего проекта самостоятельного строительства. Приведение в порядок ваших финансов с самого начала может иметь жизненно важное значение для заключения сделки с вашим участком и других расходов.
Теперь вы можете найти широко доступные варианты ипотеки для самостоятельного строительства через различных брокеров. Они часто работают на основе поэтапной оплаты. Денежные средства высвобождаются на ключевых этапах процесса строительства вашего проекта либо заранее, либо с задержкой, в зависимости от выбранного вами плана.

Источник изображения: Sicora Design / Build
Держите свой бюджет реалистичным
Многие реалити-шоу обманчивы. Проект дома на заказ не обязательно превращается в денежную яму. Фактически, большинство из них — нет. Большинство самозастроителей очень щепетильно относятся к составлению бюджета. Они устанавливают твердые и реалистичные цифры для проекта еще до того, как приступят к его разработке.
Создайте план на случай непредвиденных обстоятельств для вашего бюджета. Обычно эти непредвиденные расходы устанавливаются в размере 10% от общего бюджета проекта.Эти деньги напоминают «фонд на черный день». Используйте его только для непредвиденных затрат, которые возникают во время проекта, например, для дополнительных требований к фундаменту или неизбежных задержек.
Если у вас все еще есть этот резервный фонд по завершении проекта, используйте его для обновления некоторых ваших последних дополнений, таких как схемы ландшафтного дизайна или внутренняя отделка.

Источник изображения: Питер А. Селлар
Определитесь с маршрутом строительства
Самостоятельные строители часто прибегают к помощи упаковочной компании, которая поможет им в процессе проектирования и строительства.Эти компании обычно предлагают как настраиваемые стандартные проекты домов (например, планы небольших двухуровневых домов), так и индивидуальные варианты дизайна.
Другие используют архитектора и главного подрядчика или профессионального менеджера проекта. Многим из этих людей нравится управлять проектом самостоятельно, чтобы сэкономить на деньгах.
Делая это, строители могут внимательно следить за рабочей силой и материалами.
Поставщики упаковок и архитекторы часто отдают предпочтение определенной строительной системе, например, деревянному каркасу или кирпичу и блоку.
Однако не позволяйте им запугать вас, если у вас есть твердые взгляды на определенный метод сборки. Возглавить. Вы платите за проект, и в конце концов он станет вашим домом.

Источник изображения: Maienza — Wilson Architecture + Interiors
Разберитесь в самом важном на ранней стадии
Прежде чем приступить к работе над проектом, после того, как ваше техническое задание на дизайн будет завершено и ваш бюджет установлен, убедитесь, что у вас есть все необходимое разрешения и согласования. Это включает — но, конечно, не ограничивается — одобрение строительного контроля, разрешение на планирование и ряд специальных разрешений.
Также убедитесь, что деньги, которые вы тратите, потрачены не зря, получив необходимые гарантии, контракты и страховые полисы. Даже если у ваших подрядчиков уже есть страховые полисы, вам все равно необходимо получить специализированную страховку на самостоятельное строительство. Многие новые компании предлагают именно эту страховку, поэтому посмотрите, какая из них работает для вас.
Подготовьте участок
Перед тем, как начать что-либо строить, необходимо убедиться, что участок готов. Подготовьте основу. Очистите растительность и при необходимости выровняйте участок.Точно разложите траншеи.
Главный подрядчик или даже специальная бригада земляных работ может очень хорошо справиться с этой стадией, а также с заливкой фундамента и дренажем. После того, как вы подготовите сюжет, вы сможете работать над следующими шагами к достижению целей дома своей мечты.

Источник изображения: Miller + Miller Architectural Photography
12 Step Design Guide
Если вы решите не писать краткое описание проекта, следующие шаги могут дать вам хорошее представление о вашем проекте:
1.Бюджет и соотношение цены и качества
Дизайн и стоимость тесно связаны. Вы должны убедиться, что ваш проект входит в утвержденный бюджет. Ваш план должен быть направлен на получение отдачи от ваших денег; не тратьте деньги зря, если это можно сделать.
Учитывать как капитальные, так и эксплуатационные затраты, включая техническое обслуживание ключевых компонентов, таких как отопление дома, а также соображения на протяжении всего срока службы или жизненного цикла. Включите непредвиденный бюджет, обычно от 10% до 15% вашего бюджета на непредвиденные расходы, задержки и проблемы.
2. Воздействие на окружающую среду и устойчивость
Принятие международно признанных стандартов будет большим подспорьем в минимизации общих затрат на жизнь вашего дома. Эти стандарты позволяют максимально использовать солнечную энергию и оптимизировать энергопотребление здания.
Подумайте о других воздействиях на окружающую среду, например о водопользовании. Ваш экологический след в связи с такими видами деятельности, как путешествие на автомобиле, также следует учитывать на протяжении всего проекта.
3. Местоположение, макет сайта и контекст
Макет вашего сайта — это основа хорошего дизайна и своевременного, бюджетного проекта.Некоторые соображения по планировке вашего участка должны включать доступ, услуги, естественное освещение, топографию, виды, естественное освещение, ветер, дренаж, растительность, почвы и соседние здания.
Дом должен способствовать тому, чтобы места, где мы живем, работаем и играем, были здоровыми и устойчивыми. Не забывайте учитывать людей и сообщество вокруг вас при планировании макета и общего дизайна. Интерьеры также должны быть продуктом их предназначения, места и времени.
4.Свет
Сделайте все возможное, чтобы во всех помещениях было естественное освещение.Хороший дизайн позволит максимально использовать естественное освещение. Естественный свет, безусловно, приносит пользу архитектуре и энергопотреблению, но также может улучшить физическое и психологическое здоровье всех обитателей дома.
Хорошее естественное освещение улучшит настроение каждого, снизит усталость, повысит продуктивность и снизит утомляемость глаз. Он также обеспечивает контакт с внешней средой проживания, психологическая потребность, о которой часто забывают.
Если вы реконструируете или обновляете интерьер, обратите внимание на возможности использования или увеличения использования естественного освещения.Подумайте, где вы проводите большую часть своего времени. Подумайте, используются ли комнаты в доме, чтобы вы могли максимально использовать их естественное освещение в течение дня.
5. Сложность и размер
Для домов необычной формы и больших размеров потребуется больше времени на этапе проектирования, а также больше времени на надзор на этапе строительства. Их размер и форма также увеличивают их общую стоимость. Найдите время, чтобы понять, какая функция вам действительно нужна и без каких функций вы можете обойтись, имея эффективный и практичный бюджет.
6. Функционирование и универсальный доступ
Дома формируются в соответствии с потребностями. Решение о назначении пространства и максимальное его использование — важный аспект дизайна. Думайте наперед и помните о гибкости. Дома выполняют множество функций, являясь местом работы, приема пищи, отдыха, развлечений и сна.
Расставьте приоритеты для требований к пространству в зависимости от пространства, которое требуется для каждого действия. Прежде чем приступить к проектированию, составьте список желаний, так как вы можете быть удивлены тем, чего вы можете достичь в небольших помещениях, если приложите все усилия.Убедитесь, что все точки доступа и выхода достаточно просторны и что дом подходит всем, независимо от возраста, инвалидности или размера.
7. Внутренняя планировка и оформление
После того, как вы определились с правильным использованием и размером для каждой комнаты, подумайте о том, как они работают вместе. Открытые планы этажей очень популярны, обеспечивая большее ощущение пространства, связанных областей, хорошее естественное освещение, хорошую видимость и связь между внутренним и внешним миром.
Самые удачные планы этажей объединяют кухню, столовую и жилую зону.Это очень хорошо подходит для семей, и некоторые предпочитают соединить игровую комнату с видом, который можно легко преобразовать в кабинет или спальню на первом этаже.
Обратной стороной открытой планировки является то, что здесь меньше уединения и больше шума. Запах на кухне может быть проблемой, поэтому вам стоит обзавестись хорошей вытяжкой. Независимо от того, какой план этажа вы выберете, непрерывность стиля в напольном покрытии, потолке и изделиях из дерева объединит дом воедино и визуально перетечет.
8. Измерения
«Дважды отмерь и один раз отрежь» — девиз, по которому нужно жить. Сделайте поправку на ходьбу, работу и хранение вещей, чтобы у вас был действительно функциональный дом. Измерения невероятно важны для каждой комнаты, но тем более для кухонь, ванных комнат и столовых, чтобы оставить место для мебели, сантехники и бытовой техники. Обратите особое внимание на минимумы и максимумы в пространстве и поиграйте с расстановкой предметов обстановки на масштабной модели.
9. Сохранение архитектуры
Если вы проводите реконструкцию или ремонт, обратите внимание на охраняемый статус дома.В вашем районе могут быть коды, защищающие элементы дизайна домов определенного возраста или стиля или в определенной области. Если вы работаете над домом, защищенным этими правилами, обязательно включите их в свой процесс планирования.
10. Конфиденциальность
Во многих домах постоянно приходят и уходят люди любого возраста и уровня шума. Убедитесь, что у каждого есть свое пространство, и включите в свой план зоны, спроектированные как тихие зоны.
11. Материалы
По возможности покупайте строительные материалы из надежных источников.При покупке пиломатериалов проверяйте наличие лесных сертификатов. Хороший продавец предоставит вам всю необходимую информацию об их источниках и воздействии на окружающую среду.
12. Комфорт
Это конечная цель вашего процесса проектирования. Вы строите дом, в котором вам будет комфортно, и в котором будет легко удовлетворить ваши потребности и желания. Рабочий процесс на кухне, в гараже, студии или любом другом рабочем месте должен быть оптимальным. Его должно быть легко перемещать, а место для хранения должно быть доступно.

Источник изображения: Michael Abraham Architecture
Фотографии дома мечты
Я не знаю, как вы представляете себе дом своей мечты, но, на мой взгляд, идеальный дом должен соответствовать двум условиям: очень большие пространства и вокруг много зеленых насаждений.
Людям часто снятся дома, которые они хотели бы иметь в определенный момент своей жизни. Купить или построить дом в молодом возрасте довольно сложно, но это не значит, что молодежи не разрешается думать об этом. Простые планы небольшого дома могут стать отличным шагом в правильном направлении.
Если вы когда-нибудь думали о доме своей мечты, который отражает вашу индивидуальность и ваши потребности, вот 39 фотографий с современным дизайном домов, которые, я уверен, оставят вас безмолвными, но в то же время помогут вам вдохновиться спроектируйте свой дом.
Это идеальное место для вечеринки теплым летним вечером.Имея все это космическое представление, как легко позвонить всем своим друзьям и отлично провести время
Конец мыслей о дизайне дома мечты
Строительство дома своей мечты — захватывающая и устрашающая перспектива.
Не торопитесь, планируйте свой бюджет, работайте с профессионалами, и вы окажетесь на пути к жизни в своем собственном идеальном доме на заказ.
Если вам понравилась эта статья о домах мечты, вы также должны ознакомиться со следующими статьями:
Советы по фотографии недвижимости для продавцов
10 советов по фотографии недвижимости
Подготовьте свой дом с помощью уборки и постановки
Инвестируйте в профессиональные фотографии (150-200 долларов в зависимости от рынка)
Съемка в солнечный день
Снимите главную спальню, кухню, гостиную и ванные комнаты
Включите внешний вид
Снимайте на уровне груди в альбомной ориентации
Измените расположение ваших снимков, чтобы показать взаимосвязь комнат друг с другом
Часы для искаженных вертикальных линий
Используйте штатив
Включите 22-27 фотографий в свое объявление
Зачем заниматься фотографией недвижимости?
Семьдесят девять процентов недавних покупателей жилья сказали Zillow, что они делали покупки в Интернете, чтобы найти свой дом. Более того, почти половина покупателей, совершивших покупку за последние 12 месяцев, сказали, что просмотр профессиональных фотографий был чрезвычайно или очень важен для их покупки дома.
В современном онлайн-мире фотографии вашего дома — это ваше первое впечатление и лучший способ заинтересовать покупателя, чтобы он лично увидел ваше объявление.
Информация о вашем доме в Интернете — не единственное место, где могут пригодиться ваши фотографии. Они сделают ваш дом великолепным, где бы он ни рекламировался: на вывесках, в листовках открытых дверей, в сообщениях в социальных сетях, где друзья и родственники делятся вашим объявлением, и когда ваш агент делится списком с другими агентами в своей сети — все это сегодня покупатели ищут.
Из отчета Zillow Group Consumer Housing Trends Report 2017.
Сколько фотографий выставленного на продажу дома должно быть в объявлении?
Согласно исследованию Zillow, от двадцати двух до 27 фотографий — это идеальный набор фотографий для недвижимости. Вероятность продажи домов с менее чем девятью фотографиями в течение 60 дней снижается примерно на 20 процентов. И, что интересно, дома с более чем 28 фотографиями продаются дольше. Вероятно, это связано с тем, что добавление большего количества фотографий сверх определенного порога не способствует продажам, поэтому другие факторы начинают иметь большее значение — например, дома с 28 или более фотографиями стоят на 12 процентов дороже, а больше фотографий выигрывают » Это перевешивает завышенную продажную цену.
Какие цены на фотографии в сфере недвижимости?
Профессиональная фотография для недвижимости обычно стоит 150-200 долларов, хотя цены могут варьироваться в зависимости от того, где вы живете. Если вы работаете с агентом по листингу, вполне вероятно, что профессиональная фотосъемка недвижимости будет оплачена вашим агентом в рамках услуг, которые они предлагают за свои комиссионные. Ваш агент также часто берет на себя все планирование.
В поисках профессионального фотографа по недвижимости
Если вы нанимаете домашнего фотографа самостоятельно, обратите внимание на следующие признаки настоящего профессионала:
Сильное резюме: Ищите фотографа, который долгое время работал в этой отрасли — не только в любой фотографии, но и в сфере недвижимости.
Впечатляющее портфолио: Всегда просите пересмотреть их работу заранее. У них должно быть портфолио или онлайн-галерея других домов, которые они сфотографировали.
Правильное оборудование: Как минимум, у них должна быть зеркальная камера, широкоугольный объектив и штатив.
Хорошая репутация: Хорошие фотографы недвижимости обычно снова и снова работают с одними и теми же агентами по размещению объявлений. Если у вас есть агент, попросите совета.Или попросите рекомендаций у друзей, которые недавно продавали.
Сертификат Zillow: Zillow рекомендует высококачественных фотографов, занимающихся недвижимостью, через программу Zillow Certified Photographer. Эти профессионалы обучены делать фотографии, которые получают наибольшее количество просмотров страниц, а также хорошо разбираются в пошаговых видео, 3D-турах по дому и новых предложениях фотографий от Zillow.
Подготовить дом к фотосъемке недвижимости
Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или занимаетесь собственными силами фотографа по недвижимости, первый шаг один и тот же: подготовьте фотографию своего дома! Пришло время действительно приложить усилия, чтобы ваш дом выглядел идеально.Нет смысла фотографировать, если ваш дом выглядит не лучшим образом.
Очистите дом: Сделайте глубокую уборку каждой комнаты в доме, наняв профессиональную уборку или посвятив выходные тому, чтобы сделать это самостоятельно. Вымойте окна (внутри и снаружи), застелите кровати, вытрите пыль, пропылесосьте и удалите отпечатки пальцев со своих приборов из нержавеющей стали.
Declutter: Нет ничего хуже на фотографиях недвижимости хуже, чем беспорядок.Очистите кухонные прилавки от мелкой бытовой техники, уберите предметы в ванной, такие как зубные щетки и расчески, удалите все шнуры или провода, вызывающие утомление, поместите пульты от телевизора в шкаф и, наконец, просмотрите эту пачку почты. Помните: если вы собираетесь фотографировать свой гараж или мастерскую, обязательно проведите там уборку.
Depersonalize: Вы должны убедиться, что покупатели могут представить себя живущими в доме, и они не могут сделать это с вашими личными вещами на каждой фотографии.Потратьте несколько минут, чтобы спрятать такие вещи, как семейные фотографии, магниты на холодильник, игрушки и аксессуары для домашних животных.
Уменьшите количество сезонных элементов: Сведите к минимуму праздничные украшения или сезонные элементы, чтобы фотографии не теряли актуальности.
Постройте каждую комнату: Проходите комнату за комнатой с критическим взглядом, внося небольшие изменения, которые могут иметь большое значение: откройте жалюзи, включите свет и добавьте небольшие штрихи, которые сделают пространство уютным.
Уберите оконные сетки: Естественное освещение — большая популярность, а оконные сетки затемняют естественный свет и делают окна тусклыми на фотографиях.Подумайте о том, чтобы снять оконные экраны перед съемкой, особенно если вы планируете снимать ценные виды.
Добавьте цвет: Сделайте ваши фотографии выделяющимися с помощью цветных вкраплений, например живых цветов, плюшевой декоративной подушки или уютного одеяла.
Фото с сайта Shutterstock.
Советы и методы фотосъемки недвижимости
Поскольку изображения так важны в рекламе вашего дома, очень важно, чтобы они были выполнены хорошо. Если вам интересно, как фотографировать недвижимость, следуйте этим советам и методам.
Советы по съемке отличных фотографий недвижимости
Изобразите честный дом: Это самый важный момент. Не сосредотачивайтесь на художественности изображения до такой степени, что вы жертвуете точностью. Убедитесь, что каждая фотография дает точное представление о комнате и схеме расположения.
Сделайте тонны фотографий: Хотя вам нужно всего лишь опубликовать 22–27 фотографий со своим объявлением, вам нужно сделать гораздо больше, чтобы вы могли выбрать самые лучшие изображения при редактировании.
Фотосъемка на уровне груди: Отличные фотографии недвижимости заставляют зрителя чувствовать себя как дома, поэтому снимки на уровне груди дают наиболее точную перспективу.
Используйте широкоугольный объектив: Широкоугольный объектив помогает полностью передать ощущение комнаты, сохраняя при этом ее размер.
Использовать альбомную ориентацию: Горизонтальная ориентация упрощает съемку всей комнаты, а также эта ориентация используется на MLS и других объектах недвижимости.
Сделайте фотографии, подчеркивающие планировку: Покупателей интересует планировка дома, и отличные фотографии могут продемонстрировать как плавность комнаты, так и взаимосвязь одной комнаты с другой.
Оставляйте двери открытыми между комнатами: Другой способ дать зрителям представление о планировке — оставить двери открытыми между комнатами, чтобы они могли видеть, как все они соединяются.
Избегайте больших объектов на переднем плане: В противном случае удачная фотография может быть испорчена чем-то большим на переднем плане, например книжной полкой, диваном или другим большим предметом мебели.Держите пространство открытым для самых привлекательных изображений.
Снимайте экстерьеры под углом: При фотографировании дома снаружи фотограф должен располагаться под углом, показывая как передний фасад дома, так и глубину. Изображение под углом позволяет лучше понять размер дома.
Следите за положением солнца: При съемке экстерьера делайте снимки, когда солнце находится за камерой, но освещает переднюю часть территории. Вы избежите теней, и дом будет хорошо освещен.
Снимайте фотографии интерьера, когда он самый яркий: Чтобы продемонстрировать естественное освещение в доме, запланируйте снимки на полдень.
Фото с сайта Shutterstock.
Советы по редактированию фотографий в сфере недвижимости
Если у вас есть ноу-хау (и подписка!), Photoshop — отличный инструмент для редактирования фотографий вашей недвижимости. Но даже если вы не разбираетесь в Photoshop, есть несколько онлайн-инструментов, которые упрощают редактирование фотографий, например Photoshop Express, Pixlr или GIMP.Используйте их, чтобы сделать несколько простых улучшений.
Использовать HDR: HDR — это метод одновременной съемки нескольких изображений с последующим их объединением при редактировании для лучшего освещения и исправления вертикальных линий (подробнее об этом позже).
Замените серое небо на голубое: Вы снимали экстерьер в пасмурный день? Без проблем. Вы легко можете поменять небо на голубое.
Общее редактирование: Обрезайте, осветляйте и исправляйте пятна, чтобы ваш дом выглядел наилучшим образом.
Включить эти снимки: Фотографирование недвижимости 101
Считайте это своим контрольным списком фотографий для объектов недвижимости и не прекращайте снимать, пока не получите отличное фото недвижимости для каждого из этих пространств.
Фотографии, необходимые для покупки
Главная спальня
Кухня
Гостиная
Ванные комнаты
Фотографии, которые приятно получить
Патио или терраса
Ландшафтный дизайн
Бассейн или джакузи
Магазин
Хозяйственные постройки
Снимки недвижимости, которые продают
Популярные местные особенности : Если вы работаете с агентом, спросите его мнение о том, какие функции следует выделить для вашего местного рынка (согласно анализу ключевых слов на Zillow, вы найдете прихожие в Вермонте, на юге страны). экспозиция на Аляске и штормовые подвалы в Оклахоме).
Характеристики, оправдывающие более высокие цены : Некоторые особенности дома, выделенные на Zillow, помогли продавцам заработать больше, чем запрашиваемая цена, или сократить время, в течение которого дома находятся на рынке. Несколько примеров включают паровой душ, профессиональную технику и солнечные батареи.
Просмотры : выделите все примечательные виды из дома. Виды на воду, горы или город из окон всегда популярны.
Архитектурные детали : Если ваш дом выполнен в определенном стиле, продемонстрируйте его примечательные детали, такие как обшивка, открытые балки или замысловатая плитка.
Недавно обновленные помещения : Если вы недавно сделали ремонт в доме, покажите это!
Бонусных выстрелов
Внешний вид с обочины, демонстрирующий привлекательность обочины
Внешний вид ночью, с сияющими изнутри огнями
Сумеречный снимок ясной ночью
Внешний снимок с открытой входной дверью для приветливой сцены
Дрон кадры или виды с воздуха
3D-туры по дому и видео-пошаговые руководства — добавление видео-пошагового руководства может удвоить как количество просмотров покупок, так и частоту, с которой дом сохраняется на Zillow
Избегайте ошибок при фотографировании недвижимости
Теперь, когда мы поговорили о том, что делать для получения отличных фотографий недвижимости, давайте рассмотрим подводные камни, которых следует избегать.
Распространенные ошибки при фотографировании недвижимости
Отражение фотографа в зеркале или окне
Животные в кадре
Вентиляторы потолочные работающие
Телевидение на
Отпечатки пальцев на поверхностях
Крышки сиденья с приподнятой крышкой
Автомобили или другие отвлекающие факторы, запечатленные через окна
Некрасивые предметы на снимках экстерьера, например электрические провода, мусорные контейнеры или припаркованные автомобили
Включая изображения крошечных комнат — не обращайте внимания на туалеты, прачечные и дамские туалеты, если у них нет уникального торгового аргумента.
Включая изображения структурных дефектов или незавершенной отделки комнат — если это середина ремонта, не включайте это в фотографии
Вертикальное искажение линий — эта распространенная ошибка возникает при съемке изображений с наклоном камеры вверх или вниз, из-за чего вертикальные линии изгибаются или расходятся, и ее следует исправить при редактировании после съемки.
Использование мобильного телефона для фотосъемки
Использование линзы типа «рыбий глаз», которая может передать нереалистичное ощущение размера
Какое оборудование необходимо, чтобы стать фотографом недвижимости?
Если вы просто фотографируете свой дом для продажи или хотите заняться профессиональной фотографией недвижимости, вот оборудование, необходимое для создания высококачественной недвижимости с высоким разрешением. изображений.
Профессиональная камера. Вам понадобится полнокадровая цифровая зеркальная камера с большим сенсором для более широкого поля зрения и высочайшего качества.
Широкоугольный объектив : Широкоугольный объектив позволяет снимать больше каждой комнаты с полной детализацией и глубиной.
Объектив с наклоном и сдвигом : Профессиональный объектив с наклоном и сдвигом поможет избежать искажения вертикальных линий, что является очевидным признаком того, что фотографии были сделаны любителем.
Штатив : Когда камера закреплена на штативе, вы можете делать четкие изображения с более длинной выдержкой, что обеспечивает более естественный свет.
Более одной вспышки : вам нужно дополнительное освещение для больших помещений.
Световая подставка : Профессиональная осветительная подставка позволяет эффективно осветить комнату.
Пропустите фотографии недвижимости с предложениями Zillow
Если съемка фотографий профессионального качества кажется большой работой, вы можете пропустить ее с помощью предложений Zillow. Фактически, вы можете пропустить весь процесс листинга, включая расчистку, обезличивание, постановку — и профессиональную фотографию.Когда вы продаете свой дом Zillow, вы можете получить денежное предложение на основе нескольких вопросов, на которые вы отвечаете о своем доме, и нескольких быстрых фотографий со своего смартфона — никаких профессиональных услуг не требуется.
Верхнее изображение с сайта Shutterstock.
Как построить дом, который продается
Что, если бы ваш дом мог выглядеть больше без дорогостоящих надстроек? Что, если простой слой краски может превратить устаревшее пространство в рай, который покупатели захотят называть своим?
Домашняя постановка — это искусство, призванное показать ваш дом в лучшем свете.Профессиональные специалисты по дому хорошо разбираются в текущем рынке — от напольных покрытий, которые заставят покупателей упасть в обморок, до красок, которые могут принести вам деньги. Они даже могут помочь максимально увеличить каждую комнату, чтобы самый уютный уголок казался совершенно просторным.
Используя свою собственную мебель по-новому, заменяя устаревшие предметы на готовые к показу, или добавляя штрихи к жизни на свежем воздухе, домашняя постановка максимально использует ваш дом, помогая покупателям сосредоточиться на его особенностях, а не на недостатках.
Советы по организации дома для всего дома
Чтобы произвести наибольшее впечатление, разместите свой дом до того, как будут сделаны фотографии вашего объявления.Вы хотите, чтобы у потенциального покупателя было самое лучшее первое впечатление. Вот наш список любимых советов, которые помогут вам на пути к дому, который покупатели захотят построить самостоятельно.
Весна в уборку
Не надо просто прибираться: подумайте о генеральной уборке на стероидах. От плинтусов до потолочных светильников, от кухонной техники до окон и от уголков до трещин, — все, , должно быть безупречным и блестящим.
Найдите опытных агентов, которые помогут вам продать ваш дом.
У вас нет времени, чтобы добавить столько смазки для вашего дома? Наймите профессионала примерно за 100–400 долларов для настоящей глубокой уборки. ¹
Прощай, беспорядок, привет, хранилище
Не пользовались годами? Отдай тому, кто сможет. Будь то кладовая, чердак, подвал, кладовая или кухонный шкаф, переместите лишний из и оптимизируйте остальное. Поразите покупателей простотой помещения, а не мешаниной беспорядка.
Один из ключей к хорошей постановке — показать пространство дома, а не вещи. Хранилище продается!
Освободите место в своих шкафах, оставив их пустыми как минимум на треть. Храните несезонную одежду в другом месте. Откройте дверцы шкафа, чтобы потенциальные покупатели увидели, сколько у них места.
По-прежнему не хватает места? Упакуйте лишние вещицы и гаджеты и попросите друга временно разместить их. Если это слишком сложно, то такие компании, как Clutter.com или Makespace.com могут забрать и хранить товары для вас; это дешевле, чем вы ожидали.
Не думайте, что покупатели не будут смотреть «туда»
Легко предположить, что покупатели никогда не заглянут в те места, о которых мы пытались забыть, например, в ящик для мусора, который вы все время собираетесь убирать. Но когда вы оформляете свой дом, будьте готовы к тому, что покупатели заглянут за закрытые ящики и двери. Нет ничего запретного. Это может быть ваш дом, но им интересно, может ли он стать их собственным.
Держите домашних животных подальше
Животные семейные. Но это ваша семья, а не ваш потенциальный покупатель. Возможно, вы привыкли к запаху и кускам меха, которые они приносят с собой, но один запах Снежка и это первое впечатление победы может исчезнуть.
Перед тем, как вы и ваши домашние животные уйдете до показа, удалите контрольные признаки ваших питомцев, убрав миски с едой, перенося туалетный лоток в гараж и убирая игрушки для домашних животных.
Исправьте то, что под ногами
Если ваши ковры выглядят хуже изношенных, очистите их паром, чтобы избавиться от пятен и запахов. Но как насчет ковра, который не подлежит ремонту? Замените его новым плюшевым ковром или паркетным полом, который понравится покупателям.
Если ваши паркетные полы в плохом состоянии, вы можете отремонтировать их по цене от 3 до 5 долларов за квадратный фут. ² Не хотите отремонтировать полы? Правильно расположенные коврики могут помочь произвести положительное первое впечатление.Просто будьте готовы сообщить о любом ущербе потенциальным покупателям.
Советы по оформлению дома Комната за комнатой
Теперь, когда у вас есть общая картина, давайте углубимся в детали. Вот как оформить каждую комнату так, чтобы каждый дюйм вашего дома был готов удивить потенциальных покупателей!
Как оформить гостиную
Когда люди проходят через парадную дверь в вашу гостиную, они должны чувствовать себя так, как будто они уже дома.
Добавьте аккуратно сложенную газету и вазу с цветами на журнальный столик.Но не останавливайтесь на достигнутом! Вот еще несколько вещей, которые помогут вашей гостиной выделиться среди остальных.
Пусть свет
Большинство покупателей хотят видеть в доме много естественного света. Снимите тяжелые драпировки и откройте жалюзи. Скройте непривлекательный вид прозрачными оконными занавесками, которые все еще пропускают свет.
Замените устаревшие осветительные приборы, увеличив мощность каждой лампочки до максимально безопасной.Стремитесь примерно к 100 ваттам на каждые 50 квадратных футов. Нужен дополнительный свет? Добавьте лампы в темных местах. Быстро обновляйте устаревшие лампы с чистыми белыми барабанными плафонами.
Победа с поражением стен
Чтобы ваш дом понравился самой широкой аудитории, придерживайтесь сложных нейтральных тонов для наиболее широко используемых красок.
Всего несколько слоев краски могут преобразить устаревшее пространство, придав ему более современный вид. Попробуйте более теплые нейтральные тона, например, в гостиной цвета овсянки или в коридоре медового цвета.
Объятия неловкости
Есть место, которое вы никогда не знали, как использовать? Покажите потенциальным покупателям, что это функциональное пространство, найдя интересный способ его продемонстрировать. Превратите короткую стену в центр семейных сообщений на классной доске, превратите нишу в очаровательное рабочее место или покажите висящий горшок, чтобы оживить и оживить пустой уголок.
Не блокировать поток трафика
Держите естественные проходы в чистоте и расставляйте мебель в местах для разговоров, обрамляющих внешние виды, а не загораживающих их.
Как оформить спальни
Спальни — это часто самые персонализированные комнаты в доме. А почему бы и нет? Они ведь у вас комнат! Но когда вы создаете дом, вы хотите оставить место для воображения покупателей.
Сейчас не время быть сентиментальным. Ваша цель как продавца жилья — привлечь как можно больше потенциальных покупателей. Это тот случай, когда это действительно не личное; это бизнес — пора обезличивать.
Расширьте свою аудиторию
Сейчас не время вынимать стеганое одеяло для котят, которое бабушка сшила для вас еще в начальной школе, или вешать вашу коллекцию чучела белки. Сделайте все возможное, чтобы пространства были максимально нейтральными с гендерной точки зрения, чтобы они понравились самой широкой аудитории.
Освободите пространство
Чтобы комнаты выглядели просторными, постарайтесь, чтобы в каждой комнате было не более трех предметов большой мебели — кровать, тумбочка и, возможно, комод.Вот и все!
Добавьте всплеск цвета
Яркие декоративные подушки, аккуратно уложенные на кровать, небольшое растение на прикроватной тумбочке и пара произведений искусства на стенах могут оживить комнату. Эти дополнения привлекут внимание покупателей к различным областям спальни, чтобы они заметили все пространство.
Как оформить кухню
Вы должны показать покупателям, что ваша кухня — это яркое, чистое и свежее пространство, где вся семья может собраться вместе, чтобы насладиться вкусными блюдами и удивить гостей необычными кулинарными творениями.
Хорошая новость в том, что для этого не нужно тратить небольшое состояние на дорогостоящую реконструкцию! Несколько небольших изменений могут иметь большое значение.
Добавить персонажа
Замени эту скучную подставку для посуды на декоративную кувшинку и наполните ее лучшими деревянными сервировочными ложками. Наполните деревянную миску свежими фруктами и поставьте ее на кухонный стол.
Но не оставляйте слишком много экспонатов, кроме чистого тостера и милой кофеварки.Если валяться много, может создаться впечатление, что на вашей кухне мало места.
Обновите шкафы и оборудование
Ваши кухонные шкафы устарели? Если у вас есть время поработать, обновите их несколькими слоями краски или более темным пятном. Возможно, вам придется снять их заранее, но, вероятно, это того стоит. Или обновите устаревший стиль шкафа, купив новые грани для дверей и ящиков. Пока вы ремонтируете шкафы, дважды проверьте, чтобы все дверцы и ящики открывались равномерно.Покупатели будут проверять их, даже если вы этого не сделаете!
Избавьтесь от устаревшего оборудования и выберите матовую латунь или никель, полированный хром, матовую бронзу, медь или даже утюг.
Не забудьте провести анализ на запах
Чтобы ваш дом оставался свежим и чистым, откажитесь пока от приготовления морепродуктов или вашего любимого чесночного хлеба. Сделайте все возможное и зажгите свечи с приятными для покупателей ароматами, такими как цитрусовые или ванили.
Как оформить ванную комнату
Вам не обязательно иметь идеальную ванную комнату, чтобы создать ощущение роскоши, характерное для высококлассных отелей и спа-салонов. Несколько тонких дополнений и настроек могут помочь покупателям увидеть в вашей ванной комнате успокаивающее пространство, где они могут найти уединение после долгого дня.
Вдохните новую жизнь в свою ванную
Верните грязные ванны и плитку к жизни, затеряв плитку раствором и снова заделав ее конопаткой.Завершите макияж, вымыв или обновив коврик для ванной и занавеску для душа.
Никто не хочет, чтобы ваши зубные щетки и бритвы валялись поблизости! Храните все личные вещи и туалетные принадлежности аккуратно упакованными под раковиной, а на стойке в ванной комнате положите пушистые белые полотенца и декоративные кусочки мыла.
Превратите вашу ванную комнату в спа
Придайте комнате ощущение спа благодаря успокаивающим ароматам маленькой орхидеи в горшке, вазе с живыми цветами или ароматическим свечам и лосьонам.Ароматы жасмина и лаванды успокаивают гостей.
Попробуйте покрасить стены ванной комнаты в бледный безмятежный синий или светлый успокаивающий бежевый цвет, чтобы создать умиротворяющую и гостеприимную обстановку.
Как ставить открытые площадки
Когда дело доходит до декорации дома, то, что находится снаружи, имеет такое же значение, как и то, что внутри. Обращение к бордюрам — это реальная вещь, и ничто не заставит покупателей уехать быстрее, чем передний двор, заросший сорняками, или разваливающееся крыльцо.Не позволяйте покупателям проходить мимо вас, прежде чем они даже войдут в дверь!
Исправьте первое впечатление
В дополнение к поддержанию красивого ухоженного двора, вымойте подъездную дорожку и тротуары с помощью механической мойки. Покажите внешнему виду своего дома немного любви, осмотрев его. Отшлифуйте и перекрасьте все старые или сколы. И хотя это будет сложная задача, добавьте новый слой краски на сайдинг, ставни или гараж, если они в этом нуждаются. Пока вы это делаете, придайте этой унылой входной двери свежий вид, постелите новый коврик и украсите его цветами, которые будут хорошо переносить время года.
Верните расслабление
Сделайте большую часть своего заднего двора или веранды с качелями, столиком и стульями в кафе или расслабляющим гамаком с вашим любимым покрывалом. Независимо от того, есть ли у вас небольшой балкон или акры земли, покупатели должны иметь возможность представить, как расслабляются там после долгого дня. Покажите им хотя бы один способ использования пространства, который вам нравится!
Сколько стоит Home Staging?
К настоящему времени совершенно очевидно, что домашняя постановка не обязана нарушать запрет k ! Некоторые из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы подготовить свой дом к шоу, не будут стоить вам ни цента.Но если вам неудобно устраивать свой дом самостоятельно и вы хотите привлечь постороннюю помощь, вам не нужно далеко ходить, чтобы найти подходящую организацию. Хороший агент по недвижимости должен иметь несколько рекомендаций.
Первичная консультация с домашним стажером, включающая письменный план, должна стоить вам от 250 до 750 долларов. ³ Что касается фактического производственного процесса, ежемесячные расходы на меблированный дом могут варьироваться от 350 долларов в Айове до 2400 долларов в Калифорнии. Если вы уже переехали, а ваш дом пуст, ежемесячные расходы могут варьироваться от примерно 975 долларов в Индиане до 5500 долларов в Калифорнии.Дома площадью более 4000 квадратных футов могут стоить более 9000 долларов в месяц. ⁴
Каковы финансовые преимущества создания дома?
Согласно профилю Home Staging Национальной ассоциации риэлторов за 2017 год , почти треть агентов покупателей считают, что размещение дома увеличивает цену предложения минимум на 1–5% . ⁵
Так как же эти числа для вас разбиваются? Для дома за 250 000 долларов увеличение всего на 2% означает дополнительные 5000 долларов, добавленные к предложению покупателя.Если вы справились с постановкой самостоятельно без каких-либо дополнительных расходов, вы получите дополнительные 5000 долларов, чтобы положить их в банк. Если вы заплатили 3000 долларов за профессиональную подготовку своего дома в течение трехмесячного контракта, это на 2000 долларов больше в вашем кармане. Если ваш агент оплачивает подготовку, вы можете вложить все 5000 долларов в свой новый дом или спрятать их в свой фонд на случай чрезвычайной ситуации.
Хотя нет гарантии, что размещение вашего дома принесет более широкое предложение, оно должно помочь вам выделиться среди конкурентов, сделав ваш дом готовым, максимально увеличив пространство и добавив небольшие штрихи, которые имеют большое значение для .
Найдите агента по недвижимости
Мы надеемся, что эти практические советы помогут проложить путь к беспроблемному путешествию по дому и покажут покупателям дом, который они скоро захотят назвать своим!
Чтобы максимально использовать возможности вашего недавно построенного дома, не соглашайтесь на второе место. Наши рекомендованные одобренные местные поставщики (ELP) закрывают больше домашних транзакций, чем 90% агентов на своем рынке. Станьте партнером опытного профессионала в сфере недвижимости, которому вы можете доверять.
Найдите агента сегодня!
.

20Май
Разметка для укладки плитки пола: Укладка плитки на пол — планирование и разметка
20 Май 2021 alexxlab Комментировать
Укладка плитки на пол по диагонали: подробная инструкция
Укладка плитки на пол по диагонали позволяет красиво обыграть помещение, особенно в условиях небольших габаритов. Рассмотрим, какие тонкости и нюансы учитываются при такой схеме.
Распространенное расположение кафеля
Плюсы и минусы диагональной раскладки
Обратите внимание на то, что используют в работе как квадратные элементы, так и прямоугольные.
Преимущества диагональной раскладки:
Расширение пространства. За счет поворотного расположения визуально помещение становится больше. Создается эффект отдаления стен друг от друга, особенно если грамотно подобрать расцветку покрытия и его дизайн.
Декоративный эффект. Диагонально расположенная плитка выглядит гораздо интереснее. Благодаря этому создают необычное оформление, комбинируя цвета.
Маскировка неровностей периметра. На прямых деталях сильнее заметна разница в ширине крайних элементов. Здесь же это впечатление становится более размытым.
Недостатки диагональной выкладки:
Сложность работ. Справиться с задачей новичку будет трудно, так как процесс разметки, нарезки и непосредственно самого монтажа сложнее, чем при прямой схеме.
Большой расход. Для соблюдения диагонали укладываются нарезные детали. Поэтому количество материала увеличивается минимум на 5-10%.
Нарезка плитки. На эту процедуру уходит немало времени, к тому же увеличивается риск порчи кафеля.
Укладка по диагонали имеет как плюсы, так и минусы
Необходимые материалы и инструменты
Главная сложность при диагональной укладке — использование большого числа нарезных элементов. Это отражается и на процессе монтажа, и на расчетах.
Чтобы вычислить количество плитки, нарисуйте план раскладки на бумаге с соблюдением масштаба. Вначале посчитайте целые фрагменты. После отметьте детали, которые будут обрезаны наполовину и больше. Их учтите в качестве целой плитки. Затем обратите внимание на количество мелких нарезных частей. Некоторые зачтутся как одна плитка. Итоговое число увеличьте на 10-15%, чтобы избежать дефицита в связи с ошибками в подсчете или наличием брака.
Также вам понадобятся следующие материалы:
емкость под раствор;
шпатели;
клей;
затирка;
уровень;
нитки и мел;
рулетка;
крестики и распорки;
киянка;
плиткорез или болгарка.
Перечень инструментов и материалов
Подготовка пола и разметка
Перед укладкой плитки поверхность необходимо выровнять. Используйте самовыравнивающиеся заливные полы. Сухая цементная смесь разбавляется с водой и равномерно распределяется по горизонтальной поверхности игольчатым валиком. Спустя несколько дней, приступайте к дальнейшим работам.
С целью выравнивания пола перед укладкой плитки лучше всего использовать самовыравнивающиеся смеси
Настоящей проблемой становятся неровности на стенах. На диагональной выкладке наличие бугров особенно заметно. Чтобы устранить незначительные дефекты достаточно нанести шпаклевочную смесь.
Если перекосы серьезные, здесь не обойтись без обшивки периметра комнаты гипсокартонными листами. Зато так вы облегчите себе облицовку стен любым из материалов.
Чтобы улучшить сцепление плитки с полом, на поверхность наносится специальная грунтовка. Для заполнения мелких пор воспользуйтесь дополнительным методом: после высыхания базовой грунтовки на пол наливается жидкий раствор плиточного клея и распределяется тонким слоем менее 1 мм.
После этого выполните разметку. Конкретная методика зависит от выбранного способа монтажа. В качестве ориентира найдите центр помещения и выведите ровный периметр. Затем разложите кафель без клея и вычислите контрольные точки.
Технология укладки
По диагонали плитка наклеивается по особенному принципу. Если в случае использования прямой схемы двигаются рядами практически в любом направлении, здесь важно постоянно соблюдать диагональ. Доступно два основных варианта: от центра помещения и от угла.
Виды укладки плитки на пол
Если основная площадь сосредоточена в центре комнаты лучше используйте первый вариант, так как это позволяет сохранить пропорции и симметрию.
Для разметки зон определите центральную точку-ориентир. Если обычно для этого проводят линии от середины стен, в данном случае используют углы комнаты. На месте пересечения будет заложена первая плитка. Помещение в итоге разделяется на четыре треугольника. Монтаж производится диагональными рядами в пределах одного сектора с постепенным их слиянием.
Если вы выбрали второй способ – от угла, тогда начинайте с укладки треугольных частей. Для этого кафель распиливается пополам по диагонали. Каждый последующий ряд начинается с нарезного элемента.
Клей наносится гребенчатым шпателем на небольшие участки пола или саму плитку. Важно соблюдать швы и строгую горизонталь. Для проверки используется уровень. При идеально ровных стенах и соблюдении правил вам удастся положить покрытие с одинаковыми отрезками кафеля по всему периметру.
Разметка пола под укладку керамической плитки.
Рекламный блок сверху Несмотря на многообразие современных материалов для напольных покрытий, керамическая плитка по-прежнему является одним из наиболее часто используемых материалов. Способствует этому и огромное разнообразие как цветовой гаммы и рисунков плитки, так и ее размеров, что позволяет сделать выбор под свой вкус.
Естественно, перед началом работ вы должны уже иметь все необходимое количество плитки и приобрести клей для кафеля. К подбору клея необходимо отнестись с высокой ответственностью, ведь от этого зависит и прочность соединения плитки с полом, и ее механическая прочность. Учитывая специфические условия эксплуатации плитки в ванной комнате клей должен быть и водостойким, и иметь хорошие адгезионные характеристики, и обладать фунгицидным действием – защищать от грибков.
Первым шагом к подготовке к укладке плитки, является подготовка самого помещения.
Сюда относится и снятие старых плинтусов, и проверка горизонтальности пола, и выравнивание его — при необходимости.
Закончив все подготовительные операции, приступают к наиболее ответственной — разметке помещения.
Помните, что, в случае ошибки при разметке пола, вам придется либо срывать всю уложенную плитку, либо, махнуть рукой на качество, и накрыть всю плитку ковриками.
Первым делом, берем шнур и натягиваем по центру помещения. Эту линию лучше проводить либо действительно в самом центре помещения (если помещение большое), либо отталкиваться от входной двери.
Затем необходимо разметить первый ряд плитки — он будет расположен перпендикулярно центральному шву.
Здесь очень важно расположить шнур строго перпендикулярно центральному шву. Доверять угольнику здесь нельзя, т.к. при больших длинах шнуров ошибка неизбежна.
Вспомните школьный курс геометрии и наиболее запоминающиеся цифры теоремы Пифагора: если A=3м, B=4м, то C=5м.
В малых помещениях отложить отрезки длиной 3м или 4м бывает не возможно. Воспользуйтесь другими цифрами: если A=1м, B=1м, то C=1,41м.
Разобравшись со способом разметки помещения, вы можете передвигать шнуры параллельно первоначальной разметке, добившись минимального количества резаной плитки. Желательно также избегать узких зазоров по краям комнаты.
В небольших помещениях выполнить оптимальное размещение можно путем сухой (пробной) укладки плитки.
Если помещение большое удобней воспользоваться самодельной линейкой — деревянной рейкой со штрихами по размерам плитки.
Во всех случаях не забывайте о зазоре между плитками!
Вот и готово — можно приступать к укладке плитки!

Еще интересная информация:
Пластиковые окна (окна ПВХ). За и против.
Теплый пол. Электрический или водяной подогрев?
Водонагреватель. Подбор.

Статья является интеллектуальной собственностью автора и защищена законом Украины «О защите авторских прав». Использование статьи без разрешения Автора, является уголовно наказуемым деянием. Все статьи сайта находятся под зашитой системы депонирования — при перепечатывании ссылка на сайт http://dizainremont.com/ обязательна.
Укладка плитки по диагонали на пол: как рассчитать сколько класть
Керамическая плитка популярна и используется во множестве квартир и домов. Несмотря на то, что укладка плитки по диагонали на пол позволяет визуально манипулировать пространством и создавать интересные решения – она редко используется. Причина – необоснованная боязнь повышенных требований к квалификации и расчетам.
Диагональная укладка
Достоинства диагональной укладки плитки
Существуют несколько способов укладки плитки. Диагональная укладка плитки имеет множество достоинств. Среди самых заметных и очевидных для каждого владельца квартиры фигурируют:
визуальное расширение пространства. Плитка по диагонали на полу буквально способна раздвигать стены, что немаловажно для маленьких помещений;
укладка плитки по диагонали на пол позволяет создать аккуратное оформление комнаты с открытыми стенами. При определенной методике формирования рисунка можно сделать оконтуривание, избавиться от неаккуратно выглядящих, подрезанных, с несоответствующей формой участков покрытия;
плитка по диагонали на полу позволяет создавать интересные художественные решения. Среди самых распространенных – ромбы, расположенные внутри зоны прямоугольного рисунка, различные оконтуривания, работа элементами разных размеров, манипулирование цветами.
При этом нет повышенных требований к квалификации исполнителя. Если человек достаточно хорошо работает с прямоугольной методикой укладки, то он точно знает, как класть плитку по диагонали на пол.
К небольшим сложностям, которыми характеризуется укладка плитки по диагонали на пол, относится увеличенный объем работ по подрезке элементов. Делать это придется аккуратно, с тщательной разметкой, желательно – хорошим и точным инструментом. В этом случае можно создать как угодно сложное покрытие пола.
Вариант решения диагональной укладки
Расчет расхода
Расчет плитки на пол по диагонали проводится по тем же правилам, что и при стандартном размещении элементов укладки. Единственное отличие – необходимо тщательно определять площадь покрытия и давать большие допуски на увеличение отходов. Проводятся следующие этапы:
площадь укладки разделяется на простые фигуры, треугольники и прямоугольники;
проводится расчет площади, которую займет плитка на полу, для каждого участка простой формы;
полученные цифры суммируются;
общая площадь делится на показатель одной плитки на полу;
полученная цифра увеличивается в большую сторону.
Число, являющееся результатом расчета, представляет собой количество элементов керамики, которыми может быть проведена укладка плитки на пол без подрезки, подгонки, обводов труб и других выступов. Чтобы получить более реальную цифру, следует увеличить рассчитанный показатель на 10%.
После этого расчет плитки на пол по диагонали должен учесть повышенный выход некондиционных остатков при отрезке элементов покрытия. Для такой компенсации рассчитанное число плиток по предварительным расчетам увеличивают еще на 15% с округлением вверх. Заканчивается оценка расходов на покупку вычислением количества пачек. Для этого последнюю цифру числа плиток делят на штуки в упаковке и получают исходные данные для похода в магазин.
Если есть возможность купить плитку поштучно – не стоит этого делать точно по параметрам, полученным на бумаге. Укладка плитки на пол всегда требует допуска на случайно расколотые или неверно подрезанные элементы. Поэтому стоит округлять количество пачек с точностью до 0.5 вверх. Например, если при расчете получено 10.1 упаковок – покупать нужно 10.5. Это даст большую свободу действий и позволит экономить время и нервы.
Начальная разметка
Чтобы рисунок на полу выглядел аккуратно, нужно тщательно рассчитать, как класть плитку на пол по диагонали. Для этого предпринимаются следующие действия:
определяют центр диагональной укладки. Для этого в прямоугольном помещении достаточно протянуть две бечевки из угла в угол;
создают направление углов, относительно которого будет располагаться плитка по диагонали на полу. Для этого протягивают нити через центр (предварительно определенный) зоны укладки перпендикулярно соответствующим стенам.
Используя две директрисы-направляющих, можно легко располагать плитки. По протянутым из угла в угол бечевкам легко ориентировать центры сторон элемента укладки, по перпендикулярным стене линиям – углы керамики.
Для того, чтобы максимально точно уложить поверхность, лучше всего полностью разместить все элементы будущего орнамента без применения клеевого состава. При этом используются все необходимые расходники в виде крестиков или пластиковых клиньев для формирования швов.
При черновой выкладке орнамента не нужно сразу подрезать отдельные плитки. Это будет делаться при основном процессе работы, когда керамика монтируется на плиточный клей. Черновая выкладка полезна, когда работают по художественным решениям. К примеру, легко определить расположение ромбов, сместить рисунок для оптимальной подрезки или оконтуривания, решить другие разметочные задачи, упрощающие будущую работу.
Укладка по направляющим
Подготовка поверхности
Одна из важных частей ответа на вопрос, как класть плитку по диагонали на пол, заключается в подготовке поверхности. Желательно, чтобы она была как можно более ровной. Если не проводилась укладка стяжки, старое покрытие следует отремонтировать и нивелировать. К примеру, заделать трещины, заполнить крупные ямки и выбоины.
Если укладка новой плитки производится на уложенную ранее плитку, то как подготовить поверхность читайте тут.
Основу для укладки нужно хорошо очистить. Для этого сметают весь мусор, проводят влажную уборку. После сушки поверхности делают обезжиривание, смывая растворителями жирные пятна и другие похожие загрязнения. После этого еще раз проводят влажную уборку, просушивают основу. Финальная операция – двойное грунтование. Перед его проведением рыхлые или непрочные бетонные основания можно обработать укрепляющими средствами.
Техника укладки
При ремонтах в квартирах, если исполнитель работ не обладает высочайшим уровнем квалификации и не собирается создавать высокохудожественные решения – существует две базовых техники работы с плиткой по диагонали.
Диагональная укладка с общим контуром
В малых помещениях чаще всего применяют следующий метод: плитка укладывается по диагонали, при этом может создаваться рисунок чередованием цвета, по периметру комнаты делается контур, выкладываемый прямоугольными деталями. Для проведения такой работы понадобится линия, прочерченная перпендикулярно стене через центр комнаты (как описано в разделе предварительной разметки). По ней ориентируют ряд кладки, идущий через все помещение.
Плитки укладываются на клей, углы ориентируются по бечевке, сразу формируют толщину швов прокладкой крестиков. На данном этапе важно положить элементы покрытия как можно точнее. Для этого потребуется примерять, как лягут соседние плитки. Но в целом – при определенной внимательности можно все сделать точно и аккуратно. После формирования основного длинного ряда, выкладывают остальные элементы отделки.
Когда диагональная кладка готова, подрезают плитку для формирования ровных краев. Для этого применяют плиткорез, работают не спеша, разрезая керамику по диагонали. После формирования линии, можно укладывать контур прямоугольными элементами.
Работа ромбами
Для создания покрытия, где по общему фону укладки расположены ромбовидные области с диагональным ориентированием плиток, потребуется тщательная разметка. При этом укладка не делается от центральной линии.
Работать нужно от стен, тщательно выверяя положение основных элементов. Такой подход позволит работать в зонах ромбов с минимальным количеством поправок, ровными и аккуратными швами. Если основное покрытие также укладывается диагональной техникой – следует начинать кладку с дальнего от двери угла.
Как видно из выше сказанного, диагональный рисунок керамики на полу – достижимая задача для любого домашнего мастера. Требуется только дать увеличенные допуски на отходы. Они могут возрастать, если помещение имеет сложную форму. И достигать 20% в расчетах, если исполнитель работы трезво оценивает уровень своей квалификации и готов к тому, что при порезке может возникнуть много откровенно испорченных элементов покрытия.
Раскладка плитки (53 фото): план правильной укладки «елочкой»
Напольная плитка и керамогранит под паркет: особенности укладки «ёлочкой»
Напольная плитка под паркет укладывается обычно со смещением, либо по диагонали («ёлочкой»). Из этой статьи вы узнаете, как правильно положить керамический паркет, чтобы все швы чётко совпадали и углы были прямыми.
Быстрая навигация по статье
Разметка
Раскладка ёлочкой укладывается под углом 45 градусов. Для этого нужно предварительно сделать разметку пола.
Находим центр помещения и прочерчиваем ровную линию на всю длину.
Измеряем длину плитки. Допустим, у меня это 50 см. Разделим эту цифру на 1,414 (константа Пифагора) и получим 35,7 см.
Отступаем от центральной линии в какую-нибудь одну сторону 35,7 см и чертим параллельную линию. То есть ряды будут идти через 35,7 см – нужно заранее проверить, не получится ли у стен узкой подрезки. Если есть внешние углы, можно подогнать раскладку под них для красоты.
Разметка для первого ряда готова. Но для второго ряда нужно будет отступать уже не 35,7 см, а больше из-за толщины швов. Если вы будете использовать крестики 2 мм, расстояние между швами будет меньше из-за того, что они будут смещены по диагонали (см. фото). Самый простой способ вычислить расстояние между швами – начертить на бумаге треугольник с пропорциональными размерами и измерить его высоту. Прибавляем эту цифру к 35,7 см и чертим второй ряд разметки от центра.
Теперь если положить плитку на пол и совместить её углы с линями, мы получим ровный угол 45 градусов.
Примеряем плитку по разметке
Некоторые ряды у стены (где невозможно сделать разметку) нужно будет укладывать с угольником.
Укладка
Перед укладкой пол должен быть выровнен и прогрунтован.
Наносим клей на пол тонким слоем и сдираем его шпателем. Это делается для улучшения сцепления с плиткой. На линии разметки клей не наносится, иначе их не будет видно. Учтите, что смесь теряет адгезию через 10—20 минут после нанесения на поверхность. Если на ней появилась белая корочка, сцепление будет плохим.
Укладываем плитку на клей
Укладываем следующий ряд
Сразу убирайте излишки клея из швов и с глазури тряпкой.
Затирка
Напольная плитка под паркетную доску имеет матовую шершавую поверхность с текстурой, поэтому затирать её труднее обычной. Обычным резиновым шпателем это будет очень долгим занятием. Резиновой тёркой наносить смесь быстрее и удобнее.
Обычно швы формируются почти сразу после нанесения затирки с помощью влажной губки. Но после первых попыток стало понятно, что губка только размывает смесь по поверхности, и нужно потратить много времени и воды, чтобы отмыть излишки затирки. Поэтому берём верёвочную самоотжимную швабру с ведром, и отмываем затирку с помощью неё. Движения должны быть направлены перпендикулярно швам, чтобы не вымывать затирку.
Как только появляются разводы моем швабру или меняем воду.
Плиточный клей ЮНИС: выбор, технические характеристики, расход, инструкция
Затирка Mapei на цементной и эпоксидной основе: описание, технические характеристики, расчет и применение
Расчёт плитки для ванной без специальных программ: онлайн калькулятор и инструкция
Способы укладки плитки на пол: 6 популярных схем раскладки с фотографиями
Вы приняли решение сделать долгожданный ремонт в своей квартире и выложить пол керамической плиткой? Осталось купить подходящую плитку и определиться со способом ее укладки.
Важно! При выборе керамической плитки учитывайте размер и форму помещения. Подготовьте поверхность: выровняйте все рыхлые места, поштукатурьте, загрунтуйте. В зависимости от варианта укладки плитки произведите подсчет ее расхода с запасом 10%. Не забудьте учесть расстояние между плиткой (шов).
Перед тем, как Вы приступите к разработке схемы укладки плитки на пол, предлагаем ознакомиться с основными ее способами.
1. Традиционный
Это самый распространенный способ укладки плитки на пол. Предусматривает расположение керамической плитки параллельно полу и плотно друг к другу ровными рядами. Залог качества облицовки – ровность. Обычно для создания такого рисунка используется квадратная плитка, но неплохо будет выглядеть и кафель прямоугольной формы.
Особенности рисунка. Традиционная кладка будет иметь необычный и оригинальный вид, если использовать плитку разных цветов. Это наиболее простой и одновременно быстрый способ укладки плитки, однако следует учитывать некоторые важные моменты:
при малейшем заводском дефекте плитки либо небрежной укладке в глаза будут резко бросаться все неровности и неточности;
выглядит облицовка данным вариантом немного монотонно;
оптимален способ лишь для бесшовной керамической плитки.
Технология укладки. Важно соблюдать равномерность укладки, а также горизонтальные и вертикальные размеры швов. Не требует профессиональной подготовки и мастерства.
2. Диагональный
Это самый красивый и сложный вариант укладки плитки на пол, несмотря на то, что основой диагонального способа служат навыки базовой укладки. Сложность заключается в правильной разметке диагональных осей, по которым располагается напольная плитка. Определенных навыков, значительных затрат материала и времени требует обязательная резка плитки, что также создает трудности при облицовке данным способом.
Преимуществом диагональной кладки является способность идеально скрывать кривизну поверхности. Используется чаще всего для облицовки нестандартных и малогабаритных поверхностей.
Особенности рисунка. При укладке сетка рисунка должна быть расположена под углом 45 градусов к полу. Идеально подходит квадратная плитка. Рисунок выглядит очень интересно даже при использовании однотонной керамической плитки.
Необходимо помнить о большом количестве отходов, так как примыкающая к стенам плитка подлежит обрезке. Это лучший вариант укладки напольной плитки, скрывающий все погрешности неровного пола. Комната визуально расширяется.
Технология укладки. Важно помнить о точном расчете диагональной схемы. Перед укладкой следует тщательно очистить поверхность пола от краски, линолеума, деревянных частиц, затем ее загрунтовать. Керамическая плитка намного легче укладывается на идеально ровный пол, при этом расходуется минимум клея.
Первый ряд укладывается традиционным прямым способом с помощью прямоугольной плитки, длина которой равна диагонали основных квадратных плиток. Второй ряд укладывается из заранее нарезанных кафельных треугольников (вниз гипотенузой). Все последующие ряды можно укладывать горизонтальными рядами, соблюдая принцип диагональной раскладки.
3. Со смещением (вразбежку)
Этот метод напоминает кирпичную кладку. Довольно частый и оригинальный способ укладки плитки на пол. Лучше всего смотрится прямоугольная однотонная плитка, хотя зачастую кладут и квадратную. Способ облицовки со смещением создаст историческую атмосферу вашего помещения. Подходящий вариант для избегания общей монотонности и скрытия мелких дефектов.
Укладка плитки елочкой — возможные трудности и их решение
Керамическая плитка давно стала популярным напольным покрытием. Прочность, износостойкость и устойчивость к влаге сделали керамику востребованным материалом.
Богатая цветовая гамма и разнообразие фактур позволяет создать интересный дизайн и привнести в интерьер помещения что-то новое и оригинальное. Но это не все возможности оживить напольное покрытие.
Есть разные варианты укладки плитки, а укладка плитки елочкой станет темой нашей статьи. Елочкой керамику укладывать разумно только на пол, поэтому сегодня будем говорить о напольных покрытиях. В качестве напольного покрытия чаще всего используется плотный и прочный керамогранит.
Варианты укладки кафеля
Коротко рассмотрим основные методы укладки:
традиционный монтаж кафеля рядами;
диагональная укладка;
со смещением на половину плитки.
На фото выше указаны другие возможные варианты.
Укладка рядами
Керамическая плитка укладывается параллельно одной из стен, ряды монтируются плотно один к другому.
хорошо просматриваются все швы;
создается правильная геометрия;
самый простой и быстрый способ укладки, не требует особых навыков и умений;
если используется крупноформатная плитка, можно использовать способ бесшовного монтажа. Это позволит добиться монолитности напольного покрытия.
Недостатки
Швы хорошо просматриваются, так что любые перепады и неровности будут хорошо заметны. Керамика, особенно дешевая, часто имеет разные размеры внутри одной партии.
Заводской брак, неправильные размеры, сколы на углах, прочее – будет хорошо виден при традиционной укладке. Нельзя укладывать кафель на неровную поверхность таким способом. Поклейка керамики «на слой» никогда не будет красивой и в одной плоскости.
Диагональная укладка
Диагональная раскладка плитки маскирует швы, она уместно смотрится в небольших помещениях, потому что визуально увеличивает их. Можно использовать два цвета плитки и укладывать их в шахматном порядке.
Сложность состоит в предварительной правильной разметке. Нужно вычислить центр помещения, и отбить диагонали. От них и начинается укладка. Если вы выбрали такой способ, учитывайте, что будет больше подрезки и отходов.
Со смещением
Швы маскируются, минимизируется количество подрезки и отходов. И все благодаря укладке керамики со смещением. Суть в монтаже кафеля в разбежку, имитируется кирпичная кладка.
Такой способ чаще всего используют для узкой и длинной монотонной плитки, имитирующей дерево. Имитация дерева используется для прихожих, гостиных.
Монтаж кафеля со смещением позволяет создать имитацию деревянного пола, создать интересный интерьер с нотками аристократизма. Кафельная имитация дерева впишется с любой интерьер.
Практичность варианта состоит в минимуме подрезки. Если укладку ряда вы начали с целой плитки, а в конце у вас была подрезка, то следующий ряд начинайте со второй части подрезки и так далее.
Плитка елочкой
Плитка елочкой имитирует деревянный паркет или натуральный камень, она смотрится интересно и оригинально. Сложность укладки состоит в необходимости сделать прямые углы и в том, чтобы елочка была целостной и швы не разошлись.
Монтаж керамогранита елочкой состоит из следующих процессов:
разметки пола, необходимых подсчетов;
укладки и выравнивания по плоскости, корректировка стыков;
затирка швов.
Правильная разметка
Без предварительной разметки нельзя красиво положить плитку елочкой. Разметка поможет увидеть, какие есть варианты размещения плитки, поможет избежать узкой и ненужной подрезки возле стен.
Находим центр помещения и отбиваете по центру линию через всю комнату. Для разметки воспользуйтесь шнуркой с пигментом характерного цвета.
Для укладки елочкой используется продолговатая плитка, например она, имеет 50 см в длину. Делим 50 на 1,414. Это константа Пифагора, математическая величина, которая обозначает квадратный корень 2. Константа поможет узнать на каком расстоянии должна располагаться следующая линия разметки.
В результате деления получается 35,7. На таком расстоянии рисуете еще одну линию через все помещение.
Третья линия будет расположена не на 35,7 см с другой стороны, но несколько дальше. Это объясняется тем, что диагональные швы между кафелем, уложенным елочкой меньше толщины шва смежных плиток. Лучше это видно на рисунке, расположенном ниже. Чтобы компенсировать разницу в швах, нужно несколько отодвинуть ряд плитки. Так что расстояние между метками должна быть больше.
По сухому и без крестиков выкладывается несколько плиток. Два угла с одной стороны укладываются по линиям. Так получается укладка елочкой под 45 градусов.
Посмотрите, как ряды подойдут к внешним углам в комнате, если они есть, и к стенам. Если возле стены узкая подрезка на каждом ряде, то сместив елочку ближе к стене, подрезки можно частично избежать. Также можно разложить елочку так, что она будет начинаться от внешнего угла.
Укладка плитки
Основание считается подготовленным, если оно:
ровное и без перепадов;
на нем нет пыли, грязи, жира, посторонних предметов;
обработанное грунтовкой для улучшения адгезии.
Укладка плитки на пол елочкой, видео рекомендации
На основание наносится клей. Работать нужно аккуратно, чтобы не замазать разметку. Шпателем клей наносится, а потом под ноль сдирается с основания. Так можно добиться лучшей сцепки, ведь в этом случае клей наносится только на тыльную сторону плитки.
Нанесите клей на керамогранит, гребенкой с высотой зубьев 8 мм уберите лишнее. Укладывается три плитки, смежные друг с другом. Потом переходим к соседней полосе. Не забывайте вставлять крестики, чтобы регулировать расстояние швов.
После укладка кафеля осуществляется поочерёдно на каждый ряд.
Работая с плиточным раствором помните:
Время работы с раствором 20-30 минут, после этого он начинает схватываться. Если вы не уверены в быстроте и качестве работы одновременно, замешивайте клей порционно.
Если клей начал схватываться, перемешайте его миксером без добавления воды.
Клей, который попал на лицевую сторону керамогранита, нужно убрать. Не забывайте расчищать швы, чтобы в них не оставался раствор.
Укладка плитки елочкой — видео с пошаговой инструкцией
Затирка швов
Используются затирочные смеси для напольных покрытий. Не следует выбирать светлые цвета затирки, они быстро затрутся, запачкаются и потеряют привлекательный внешний вид. Затирка должна быть в цвет плитки или на несколько тонов светлее или темнее.
Резиновым шпателем большую площадь будет тяжело обработать. Воспользуйтесь резиновой теркой, которой равномерно распределите фугу по всем стыкам. Следите, что фуга заполнила все стыки.
После этого насухо протираете напольное покрытие, чтобы убрать разводы.
Елочка с прикрепом
Помимо классической укладки елочкой есть также вариант с прикрепом. Контрастные вставки оживят напольное покрытие. Используется керамическая плитка схожей фактуры, но принципиально другого цвета.
Прикрепы можно докупить как часть коллекции, так и сделать самому. Болгаркой или стеклорезом нарезаете квадраты нужного размера, после чего укладываете их вместе с прямоугольной плиткой елочкой. Если прикрепы маленького размера, то для этой цели пойдут все остатки.
Итог
Есть разные способы укладки керамической напольной плитки. Каждый из них имеет свои достоинства, самый оригинальный и непростой способ – укладка кафеля елочкой. Чтобы стыки получились под 90 градусов, а елочка была красивой, сделайте правильную разметку.
Способы укладки плитки на пол: 6 популярных схем раскладки с фотографиями
Вы приняли решение сделать долгожданный ремонт в своей квартире и выложить пол керамической плиткой? Осталось купить подходящую плитку и определиться со способом ее укладки.
Важно! При выборе керамической плитки учитывайте размер и форму помещения. Подготовьте поверхность: выровняйте все рыхлые места, поштукатурьте, загрунтуйте. В зависимости от варианта укладки плитки произведите подсчет ее расхода с запасом 10%. Не забудьте учесть расстояние между плиткой (шов).
Перед тем, как Вы приступите к разработке схемы укладки плитки на пол, предлагаем ознакомиться с основными ее способами.
1. Традиционный
Это самый распространенный способ укладки плитки на пол. Предусматривает расположение керамической плитки параллельно полу и плотно друг к другу ровными рядами. Залог качества облицовки – ровность. Обычно для создания такого рисунка используется квадратная плитка, но неплохо будет выглядеть и кафель прямоугольной формы.
Особенности рисунка. Традиционная кладка будет иметь необычный и оригинальный вид, если использовать плитку разных цветов. Это наиболее простой и одновременно быстрый способ укладки плитки, однако следует учитывать некоторые важные моменты:
при малейшем заводском дефекте плитки либо небрежной укладке в глаза будут резко бросаться все неровности и неточности;
выглядит облицовка данным вариантом немного монотонно;
оптимален способ лишь для бесшовной керамической плитки.
Технология укладки. Важно соблюдать равномерность укладки, а также горизонтальные и вертикальные размеры швов. Не требует профессиональной подготовки и мастерства.
2. Диагональный
Это самый красивый и сложный вариант укладки плитки на пол, несмотря на то, что основой диагонального способа служат навыки базовой укладки. Сложность заключается в правильной разметке диагональных осей, по которым располагается напольная плитка. Определенных навыков, значительных затрат материала и времени требует обязательная резка плитки, что также создает трудности при облицовке данным способом.
Преимуществом диагональной кладки является способность идеально скрывать кривизну поверхности. Используется чаще всего для облицовки нестандартных и малогабаритных поверхностей.
Особенности рисунка. При укладке сетка рисунка должна быть расположена под углом 45 градусов к полу. Идеально подходит квадратная плитка. Рисунок выглядит очень интересно даже при использовании однотонной керамической плитки.
Необходимо помнить о большом количестве отходов, так как примыкающая к стенам плитка подлежит обрезке. Это лучший вариант укладки напольной плитки, скрывающий все погрешности неровного пола. Комната визуально расширяется.
Технология укладки. Важно помнить о точном расчете диагональной схемы. Перед укладкой следует тщательно очистить поверхность пола от краски, линолеума, деревянных частиц, затем ее загрунтовать. Керамическая плитка намного легче укладывается на идеально ровный пол, при этом расходуется минимум клея.
Первый ряд укладывается традиционным прямым способом с помощью прямоугольной плитки, длина которой равна диагонали основных квадратных плиток. Второй ряд укладывается из заранее нарезанных кафельных треугольников (вниз гипотенузой). Все последующие ряды можно укладывать горизонтальными рядами, соблюдая принцип диагональной раскладки.
3. Со смещением (вразбежку)
Этот метод напоминает кирпичную кладку. Довольно частый и оригинальный способ укладки плитки на пол. Лучше всего смотрится прямоугольная однотонная плитка, хотя зачастую кладут и квадратную. Способ облицовки со смещением создаст историческую атмосферу вашего помещения. Подходящий вариант для избегания общей монотонности и скрытия мелких дефектов.
5 способов и 7 рисунков раскладки плитки
Перед ремонтом всегда возникает вопрос — как разложить плитку? Особенно он актуален для ванной и санузла, где плиткой, чаще всего покрыт не только пол, но и стены. На кухне и в прихожей плитка чаще всего используется только на полу или для участка кухонного фартука.
Плитку можно выложить несколькими основными способами по форме и гораздо большим количеством различных рисунков. Разберем базовые варианты.
Способы раскладки
Классический способ раскладки плитки подразумевает укладывание плитки симметрично, без смещения. Это самый простой вариант с минимальным количеством расчетов. Лучше всего такой способ работает с крупной плиткой, но, в зависимости от задумки, так может укладываться и мелкоформатная.
По диагонали (ромбом)
Этот способ повторяет классический во всем, кроме направления укладки. Плитка кладется по диагонали, наискосок относительно стен комнаты. Чаще всего так раскладывают плитку на полу, на стенах вариант используется для небольших акцентных участков. Перед укладкой ромбом придется повозиться с расчетами: нужно расчертить план раскладки заранее. Плитку придется подрезать куда больше, чем в классическом варианте, зато такой пол смотрится интереснее
Вариант раскладки плитки со смещением, как кладут кирпичи. Работает и с квадратной, и с прямоугольной плиткой. Мелкоформатная плитка «кабанчик» со скошенными краями в такой раскладке смотрится наиболее изящно.
Можно положить плитку по тому же принципу, но с несимметричным смещением. Довольно смелый подход, создающий оригинальный и зачастую непредсказуемый результат.
Да, плитку, как и паркет, можно положить елочкой! Способ работает с узкой и длинной плиткой. Особенно аутентично раскладка воспринимается, воплощенная с модной плиткой под дерево.
Рисунки раскладки
Два цвета плитки могут присутствовать в помещении в одинаковой пропорции. Например, пол и широкая стена выложены светлой плиткой, а остальные темной или блоки перемежаются друг с другом. Главное, не смешивать и четко провести границы.
Еще один пример соседства — горизонтальное разделение стен. В комнате с высокими потолками можно выделить низ стен более светлой плиткой, а верх — более темной. Обратный вариант добавит «воздуха» в помещение.
Акценты и разделение зон
Плитку можно раскладывать по зонам, д ля решения конкретных задач интерьера. Например, плиткой контрастного цвета или рисунка можно выделить зону ванны или сделать одну стену яркой при спокойном оформлении остальных.
Эффект выделения зоны работает, если плитки акцентного цвета сильно меньше, чем основной, и контраст между ними заметен. Применяется в основном на стенах и работает с любым вариантом раскладки.
Традиционная шахматная раскладка, которая знакома каждому. Если отойти от привычного черно-белого варианта, можно сделать парочку интересных открытий. Обычно используются контрастные цвета. Прием подходит для классической раскладки и для диагональной.
Волшебное свойство полосок — менять восприятие пространства. Горизонтальные делают его шире, вертикальные — выше. Полосы могут быть узкими или широкими, а может быть и всего одна полоса-окантовка как акцент. Полосами можно также зонировать помещение.
В этом способе симметричные участки одноцветной плитки будто положены на основу другого цвета, напоминает коврики на полу или масштабную сетку. Чем больше пространство, тем крупнее могут быть «коврики». Этот рисунок используется с классической или диагональной раскладкой.
Брошенные тут и там контрастные плитки на однотонной основе смотрятся как брызги. Вкрапления могут быть одного цвета или разноцветными. Способ подойдет всем типам раскладки, кроме, пожалуй, елочки. С плиткой небольшого размера будет смотреться гораздо эффектнее.
Плитка небольшого формата может быть выложена орнаментом или составлять рисунок, будто бы сделаный из пикселей. Пара интересных идей орнаментов:
Плитки разных цветов, выложенные хаотично, создают эффект калейдоскопа. Раскладка может быть классической или со смещением, а цвета как контрастировать друг с другом, так и представлять мягкий градиент — в этом случае появится некоторая система. Мелкая плитка и классическая раскладка — лучший выбор, так как сложность и рисунка и выкладки могут перегрузить пространство.
Сейчас «калейдоскоп» используется с плиткой не только разных цветов, но и узоров. Получается отсылка к стилю «пэтчворк».
Мы надеемся, эта статья помогла вам определиться с вариантом раскладки плитки. Не бойтесь сочетать разные приемы и разные размеры плитки, придумывая свои рисунки, тогда получится действительно индивидуальный интерьер!
А если после ремонта останется лишняя плитка, вам сюда: «Творчество из остатков плитки».
Варианты раскладки плитки
Плитка считается одним из самых популярных отделочных материалом, потому что она не только долговечна и практична, но и неприхотлива в кладке, она отлично подходит как для стен, так и для пола. Но чтобы материал показал себя во всей красе, необходимо подобрать наилучший вариант его укладки, здесь необходимо брать во внимании размер и форму помещения. При этом поверхность должна быть идеально ровной, если имеются неровности, выемки или шероховатости, их необходимо будет проштукатурить и загрунтовать. В зависимости от способа укладки кафельной плитки на пол необходимо закупить материал с запасом (на 10% больше, чем требуется), здесь очень важно произвести правильные расчеты, не забывая про межплитные швы. Какие существуют способы укладки плитки?
О чем эта статья
Традиционный вариант укладки плитки
Традиционный – это вид укладки плитки на пол, который является самым простым и популярным. Он является классическим, потому что подходит под любой интерьер и всегда смотрится уместно. В данном случае керамические выкладки располагаются максимально близко и параллельно друг к другу, их укладывают ровными рядами.
Здесь необходимо действовать максимально ровно, потому что от этого будет зависеть качество и внешний вид всего ремонта, если при кладке были замечены даже небольшие неровности их необходимо исправить сразу, чтобы потом не переделывать весь пол заново, тратя на это дополнительные финансовые средства, силы и время.
Для традиционного способа кладки плитки лучше всего подойдет квадратный материал, но сейчас популярность набирает прямоугольная форма, которая тоже смотрится очень красиво. Изюминку в классический вариант укладки может привнести плитка разных цветов, с помощью которой можно выложить оригинальный рисунок.
Достоинством такого вида раскладки плитки на пол является его простота и быстрота, что позволит сэкономить не только время, но и деньги, он является самым оптимальным для бесшовной керамики. Но необходимо помнить, что выбирая его, нужно тщательно подбирать плитку, потому что даже небольшие дефекты будут бросаться в глаза и портить весь дизайн помещения. При этом такая облицовка выглядит немного монотонна.
Что касается технологии укладки, то здесь все очень просто, для этого не потребуются особые навыки и знания, при этом можно будет обойтись без профессиональных рабочих. Главное работать равномерно и не спеша, чтобы все горизонтальные и вертикальные размеры швов были соблюдены.
Диагональный вариант укладки плитки
Диагональный – это вариант укладки, который считается самым оригинальным и красивым, но в то же время и самым трудным. В его основе лежат принципы базовой кладки плитки. Чтобы укладываемый плиточный слой получился красивым и качественным, необходимо обеспечить правильную разметку диагональных осей, являющихся ориентиром для расположения плитки. Стоит отметить, что это превосходный вариант для облицовки небольших или нестандартных комнат, он не только их облагородит, но и зрительно расширит.
Сложность данного метода заключается в том, что с ним вряд ли справится новичок, не имеющих специальных знаний и навыков, при этом потребуются значительные материальные и временные затраты. Особую сложность составляет то, что плитки необходимо будет резать, поэтому, выбирая его, лучше всего предоставить монтаж профессиональной ремонтной бригаде.
Все трудности диагонального варианта укладки напольной плитки полностью окупаются его преимуществами:
он очень красив и элегантен;
обеспечивает долговечность напольного покрытия;
позволяет создавать индивидуальный дизайн пола;
дизайн получится интересным, даже, если будет использована плитка одного цвета;
он обеспечивает полное скрытие кривизны или любых неровностей поверхности пола.
Чтобы рисунок получился ровным нужно расположить сетку под углом 45 градусов по отношению к полу, в данном случае лучше всего выбирать именно квадратный вариант плитки.
Перед тем как начать укладывать материал, нужную поверхность необходимо будет предварительно подготовить к процедуре, а именно: удалить старый линолеум или частицы дерева, очистить ее от строй краски, пыли и грязи, после чего нанести грунтовку. Это позволит упростить процесс монтажа, поскольку, чем ровнее пол, тем лучше на него ляжет любая плитка, при этом потребуется минимальное количество клеевого раствора.
Приступая к укладке, первый ряд должен быть уложен по традиционному методу, для этого нужно использовать плитку прямоугольной формы длиной диагонали квадратных плит. Второй ряд укладывается исключительно заранее нарезанными треугольными плитками таким образом, чтобы их гипотенуза смотрела вниз. Все остальные ряды нужно класть, следуя диагональному принципу.
Вариант укладки плитки со смещением
Кладка со смещением напоминает кладку кирпича, она пользуется большой популярностью среди мастеров, потому что рисунок получается с одной стороны классическим и лаконичным, а с другой оригинальным и необычным. В данном случае наиболее эффектно смотрятся именно однотонные плиты прямоугольной формы, но можно воспользоваться традиционной – квадратной. Варианты раскладки плитки со смещением отлично подойдет для винтажного или старинного интерьера, потому что они по максимуму передают атмосферу истории. С их помощью можно скрыть небольшие неровности и шероховатости напольного покрытия.
Выложить плитку в виде кирпичной кладки можно на кухне или в коридоре, там это будет смотреться наиболее уместно и оригинально.
Начинать монтаж необходимо с укладки маячных плиток, которые должны быть расположены в уголках напольного покрытия. Такая процедура дает возможность определить уровень пола. После этого в обязательном порядке нужно будет намочить стяжку водой и перейти к укладке плит на заранее подготовленный раствор.
Стоит отметить, что процесс кладки осуществляется только горизонтальными линиями, при этом каждая отдельная плита следующего ряда должна лечь так, чтобы ее серединка была на уровне шва предыдущего ряда. Когда пол будет полностью уложен, его следует выровнять, используя молот, после чего удалить маячные плиты. После того, как пройдет 2-3 дня можно приступать к работе со швами, их необходимо заполнить раствором или цементной смесью.
Вариант раскладки напольной плитки со смещением мало чем отличается от традиционного варианта. То, что в данном случае нужно запомнить, это одинаковая толщина швов, ее нужно выдержать обязательно, потому что в противном случае пол может получиться неровным.
Вариант укладки плитки «елочкой»
Оригинально уложить плиты можно используя «елочный» метод, который предполагает, что керамика примет вид паркета. Для этого лучше использовать материал именно прямоугольной формы, потому что только с его помощью можно будет создать «елочку». При этом кладка может быть уложена двумя способами:
паркетный вариант;
«елочный» метод с элементами прикпера, для этого понадобятся дополнительные плитки другого цвета или же небольшие плитки-мозайки.
Для создания напольного покрытия «елочкой» лучше выбирать керамику, имитированную под дерево, потому что она будет смотреться максимально естественно. Стоит отметить, что каменная расцветка в данном случае не рекомендуется, так как это выглядит нелепо и неуместно.
Укладывая плитку, нужно поворачивать ее сначала влево, а потом вправо, исходя из диагонального расположения плит. Выложенный, таким методом, пол оставляет после себя минимум мусора и отходов.
Модульный вариант укладки плитки
Уложенный модульным способом пол смотрится очень необычно и оригинально, он станет изюминкой всего помещения, но, чтобы его правильно воссоздать, сначала нужно спроектировать эскиз. Сейчас на рынке можно купить уже готовые наборы из плит со всеми схемами и инструкциями, это станет отличной находкой для новичков.
Такой метод лучше всего подойдет для небольших по площади помещений. В данном случае необходимо четко повторять рисунок, при этом он может быть создан из нескольких плит или же просто нанесен на 1 большую плитку.
Все вышеописанные виды укладки плитки являются оригинальными и очень красивыми, каждый сможет подобрать подходящий вариант под свой интерьер и дизайнерское решение.
Раскладка плитки: варианты укладки на пол, фото способов, елочка со смещением, виды и схемы, вставки на кухне
При укладке плитки следует правильно просчитать ее расклад С момента появления кафельной плитки, ее популярность растет с каждым днем и, по онлайн-статистике, она востребована даже больше, чем паркет. Монтаж кафеля осуществляется в самых различных помещениях, но в основном в туалете, ванной и кухне. Особенность материала в практичности, большом ассортименте и длительном сроке эксплуатации.
Возможные варианты укладки плитки на пол
В продаже есть неимоверное количество керамических полотен, которые отличаются по форме, размеру, дизайну, декору, способу монтажа, предназначению, эксплуатационным свойствам. Эстетичность и практичность плитки невозможно сравнить ни с одним другим отделочным материалом.
При монтаже, стоит уделить внимание тому:
На какой состав будет проводиться укладка;
Сколько потребуется материала;
Каким способом будет осуществлена раскладка полотна.
Ознакомиться с различными вариантами укладки плитки на пол можно на просторах интернета
Варианты укладки плитки на пол должны прорабатываться еще на этапе проектирования, так как это поможет более грамотно продумать количество закупаемого полотна, а также создать грамотный и гармоничный интерьер. Выбор напольной и настенной плитки осуществляется по определенным критериям. Следует учесть площадь и форму комнаты, это может повлиять на выбор раскладки. Другими словами, на эффект, который от нее требуется, например, расширение пространства или увеличение высоты стен. Также эти параметры влияют на выбор цвета керамической плитки.
В зависимости от того, какая мебель будет присутствовать в помещении и какого вида, также выбираются способы укладки керамических полотен.
Освещение помещения играет немаленькую роль, так как если оно слишком тусклое, то желательно использовать плитку светлых тонов, избегая затемненных зон. Выбор кладки половой плитки зависит от качества основания или чернового пола. Если покрытие неровное, то нужно будет предварительно залить стяжку, это поднимет основание комнаты, а значит, требуется укладка плитки, визуально приподнимающая стены.
Правильная укладка плитки требует обратить внимание не только на виды полотна и методы монтажа, но и на предварительные работы в виде очищения, выравнивания и грунтования поверхности стен и пола. Для кафеля покрытие должно быть идеально ровное, что позволит исключить в будущем образование таких дефектов, как трещина на плитах и их отслаивание от покрытия.
Правильная укладка плитки «елочкой»
На сегодня очень стильно смотрится схема укладки плитки елочкой или вразбежку. Смотрится она интересно и достаточно необычно. Правила укладки плитки на стене и на полу могут отличаться только по технологии непосредственного монтажа и выбора состава.
Если вы решили произвести укладку плитки елочкой, вначале следует предварительно составить план укладки
В целом, укладка должна быть:
Правильной;
Качественной;
Проведенной по предварительно составленному плану.
Вполне возможно своими руками сделать декор со вставками, на которых оригинальные рисунки. Вариант отделки елочка считается оптимальным для любого помещения, особенно если у него неправильная конфигурация.
Для создания более креативного вида, стоит использовать плитку под дерево или камень, это создаст более невероятный эффект.
Чтобы получить желаемую кладку елочка, нужно использовать кафель нестандартного прямоугольного и, самое главное, узкого вида, раскладывая полотна в виде елочки, то есть по диагонали, то в левую, то в правую сторону из одной точки основания.
Существующие варианты раскладки плитки
План раскладок может быть самым различным, однако стандартная кладка из прямоугольной плитки постепенно отходит на второй план, и внимание уделяется более креативным видам отделки.
Красивая раскладка плитки поможет сделать интерьер интересным и необычным
А именно:
Шахматному;
С ровными линиями;
С перекрестными линиями;
С определенным орнаментом;
В виде калейдоскопа;
Со смещением;
В виде елочки.
Чтобы провести отделку ванны, может быть использована плитка совершенно любого вида, например, французская, палубная, зебрано, мартиника. Аналогично размерам, выбор зависит и от личных предпочтений и конфигурации помещения, но специалисты по дизайнерскому искусству категорически не рекомендуют при создании интерьеров своими руками использовать бордюры. Если быть точнее, то уже не модно, не оригинально и вовсе некрасиво создавать линии, разделяющие, хоть стену, хоть пол на 2 части. Это не только не оправдает ожидания, но и может стать причиной сокращения высоты стен и общего пространства.
Способы укладки плитки за счет комбинирования цветов
Как уже было отмечено, плитка может быть различного размера, например, 20х20, 20х60, 20х30 см и тому подобные. Каждое полотно дополнительно делится на матовое и глянцевое, а также на напольное и настенное. Каждый вид покрытия имеет свои достоинства и недостатки.
Например, глянец:
Слишком маркий;
Скользкий;
Требует постоянного натирания до блеска;
Будет отображать любую капельку, попавшую на него;
Нежелательно класть на пол, так как при попадании на него воды, он становится слишком скользким, и это может стать причиной травмирования.
Отлично в интерьере будет смотреться плитка, которая скомбинирована по цветам
Матовое покрытие считается более практичным, так как оно не скользкое, на нем практически не видно мелких царапин и его можно чистить при помощи различных средств.
Что касается цветовой гаммы, то здесь также есть немало нюансов.
Исходя из практичности, стоит выбирать плитку темных тонов, но не нужно забывать, что если все помещение будет черным, то это станет дырой в пространстве квартиры, а не оригинальной и уютной комнатой.
Оптимально комбинировать темные и светлые плитки, используя креативный метод раскладки кафеля. Для энергичных, ярких и уверенных в себе людей отлично подойдет кафель ярких и сочных тонов, таких, как оранжевый, желтый, салатовый, красный. Комбинируя их между собой, можно добиться превосходного результата в виде дизайна, способного подарить только положительные эмоции, а также создать комфорт и уют. Стоит избегать тяжелых и монотонных орнаментов, так как ванная с туалетом – это помещения, в которых нужно расслабление и сброс стресса, накопленного за день.
В продаже достаточно редко встречается кафель зеркального вида, который, в самом деле, имеет зеркальную поверхность. Именно такими полотнами можно задекорировать верхнюю часть комнаты в один ряд, что отлично скажется, впишется в интерьер и станет прекрасным выходом, если требуется визуальное расширение пространства.
Оригинальная укладка плитки со смещением
Способ укладки считается востребованный и часто встречается не только в квартирах, но и в местах общественного пользования. В основном, для такой отделки используется самая обычная прямоугольная плитка, хотя допустимо укладывать и прямоугольное полотно.
Вариант укладки плитки со смещением отлично подойдет для отделки пола как в ванной комнате, так и в кухне
Способ укладки плитки со смещением может напомнить вид кирпичной кладки, но даже в этом случае смотрится отлично и может подойти для:
С помощью такой облицовки можно сделать атмосферу с историческим уклоном, а также это самый оптимальный вариант, чтобы скрыть мелкие дефекты на полу и стенах. Отделка в виде смещения обладает своими особенностями, так как именно с его помощью создается своеобразный уют и комфорт. Способ монтажа очень прост, так как каждый последующий ряд смещается на пол плитки в любую сторону.
При желании, можно использовать полотна различного цвета, чтобы сделать интересный и яркий орнамент.
Чтобы монтаж плитки со смещением прошел, так как требуется, стоит обратить внимание на составление проекта. Именно в нем нужно учесть все нюансы помещения и досконально вырисовывать каждую плитку на стене или полу. Это поможет просчитать точное количество материала, а также не закупить его больше или меньше, чем требуется.
При укладке плитки соблюдаются те же правила, что и при монтаже самого обычного прямого покрытия, а именно нужно использовать специальный состав, требуется использование крестиков, укладывающихся между швами, обязательно проверять ровность укладки строительным уровнем.
Варианты раскладки плитки (видео)
Ряд простых правил и рекомендаций и возможность сделать своими руками оригинальный декор помещения появится у каждого. Важно не противоречить технологии и полностью соблюдать инструкцию, а также соответствовать заранее намеченному плану работ.
Источники:
http://www.pol-comfort.ru/plitka/5-sposoby-ukladki-plitki-na-pol.html
http://obplitke.ru/ukladka/ukladka-plitki-elochkoj
http://www.pol-comfort.ru/plitka/5-sposoby-ukladki-plitki-na-pol.html
http://kvartblog.ru/blog/5-sposobov-i-7-risunkov-raskladki-plitki/
http://izplitki.com/pered-ukladkoj/varianty-raskladki-plitki.html
http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/raskladka-plitki-varianty-ykladki-na-pol-foto-sposobov-elochka-so-smesheniem-vidy-i-shemy-vstavki-na-kyhne.html
http://dekoriko.ru/napolnye-pokrytiya/plitka/rombami/
разметка, расчёт, кладка, фото и видео
Добавил(а): Евгений Удальцов 9 июля
Как известно, плитку укладывают вдоль одной из стен или по диагонали. Второй способ более сложный, однако, зрительно расширяет пространство. Рассмотрим этот способ укладки плитки от самого начала процесса до его завершения.
Готовим основание и наносим разметку
Первое, с чего начинают практически все кафельщики – это выбор ориентира, по которому будет выкладываться плитка. И здесь многие допускают простую ошибку, намечая себе диагональ, соединяющую два угла комнаты. В результате плитка выкладывается не так ровно, как хотелось бы. А все дело в том, что диагональ должна проходить под углом в 45 градусов, а значит, соединять углы она будет только в случае, если комната равносторонняя. Во всех других случаях угол диагонали изменится, равно как изменится и восприятие уложенной плитки. В некоторых случаях такая погрешность незаметна, но все же лучше обходиться без нее.
Диагональная укладка плитки зрительно расширяет пространство даже в самых маленьких помещениях
Для правильной укладки плитки по диагонали используют равнобедренный треугольник, который чертят вдоль двух прилегающих стен. Отмеряют вдоль стен одинаковые отрезки, концы которых соединяют третьей стороной. Эта сторона и будет ориентиром для стороны первой плитки. Отрезки иметь любую длину, но наилучшим отрезком считается диагональ кафельной плитки, благодаря которой Вы начнете выкладывать поверхность с цельной плитки, а не с ее кусочков, которые часто приводят к разбежке.
Подготовка основания – наиболее простая часть процесса. Для ее качественного исполнения потребуется гребенка, которая не позволит криво уложить плитку даже при всем старании.
Последовательность работ
Проще изложить ход работ в виде поэтапной инструкции. Следует учесть, что данные правила применимы как к укладке пола, так и стен, но с одной лишь оговоркой – на стене кафель нужно подпирать, не давай ему сползать вниз.
Весь процесс можно разделить на следующие этапы:
Разметка.
Грунтовка поверхности.
Грунтовка клеем.
Работа с зубчатым шпателем.
Укладка основной плитки.
Укладка остатков плитки по краям.
Затирка швов.
Фотогалерея этапов работ
Разметка и грунтовка
С нанесением разметки с помощью равнобедренного треугольника или диагонали плитки все ясно. Но как быть, если облицовываем неровную поверхность? В этом случае придется задать плоскость укладки кафеля. На концах отрезков вбиваем по дюбелю и натягиваем между ними нить. Эта нить по своей высоте расположения указывает высоту выкладываемой плитки и находится на уровне горизонта. Благодаря таким отметкам Вам будет значительно легче уложить первую плитку.
Грунтовка позволяет максимально плотно сажать плитку на облицовываемую поверхность
Грунтовка – неотъемлемая часть работ. Если обойти ее стороной, то уже после высыхания клея Вам придется перекладывать плитку. Грунтовка проникает глубоко и скрепляет верхний слой основания, увеличивая при этом сцепление поверхности с клеем.
После того, как грунтовка будет нанесена, основание нужно оставить сохнуть как минимум на час.
Поскольку кафель укладывает всерьез и надолго, дополнительные меры по грунтовке лишними не будут. Такой мерой является грунтовка клеем. Клей для плитки разводится чуть реже, чем того требует инструкция, после чего им ошпаклевывается поверхность пола и стены. Такой ход позволяет заполнить все невидимые глазу неровности клеем, увеличивая площадь соприкосновения плитки с основой. Главное – не ждать, пока высохнет этот слой клея.
Работа со шпателем
Теперь пришла пора вооружиться зубчатым шпателем с глубиной зуба 10мм. Этим шпателем наносим клей на основание и на поверхность плитки. К слову, основание плитки неплохо бы загрунтовать клеем так же, как поверхность пола и стены. Так Вы создадите качественное сцепление плитки с поверхностью. Иногда мастера пропускают этот момент и обходятся без него. В результате уже через пять лет плитка перестает верно служить. А вот плитка, загрунтованная перед укладкой, может прослужить и два десятка лет, не сдавая позиции.
Зубчатый шпатель создан для нанесения клея на основание и плитку
Укладка плитки (видео)
Ориентируем плитку согласно начерченной линии или натянутой нити. После того, как положили плитку на пол, начинаем пристукивать ее резиновым молотком, пока из-под нее не покажутся излишки клея. Их появление обозначает то, что пустот под кафелем больше нет. Это значит, что пора переходить ко второй плитке. Положили ее – берем строительный уровень и проверяем плоскость чистового пола. Здесь нужно отметить два момента. В идеале пузырек должен показывать уровень в любом направлении, то есть никаких уклонов не допускается. Также между плиткой и уровнем не должно быть свободного места. Если все эти условия соблюдены – продолжаем укладку.
Выкладываем всю остальную плитку, постоянно проверяя поверхность пола уровнем. Во время этого процесса отвлекаться на укладку плитки у стен и, следовательно, прирезку, не нужно. Сначала основной массе плитки нужно дать время высохнуть, а уж потом приступать к оставшейся части работ.
Для работы с плиткой в этом случае потребуется плиткорез или болгарка с алмазным кругом.
Затирка швов
Это заключающий этап работ с плиткой. Сухая смесь разводится водой до состояния густой сметаны, а затем резиновым шпателем начинают заполнение смесью швов между плитками.
Затирка швов не терпит спешки, поскольку в случае погрешности в работе исправить недочет будет практически невозможно. После каждых полутора-двух квадратных метров плитки удаляйте излишки раствора из швов пальцем, а с поверхности плитки сухой тряпкой.
Расчет плитки
Стоит вкратце упомянуть о том, как рассчитать количество закупаемой плитки при укладке по диагонали. Сложности здесь нет – делаем замеры поверхности, покрываемой плиткой, и прибавляем десять процент от общей суммы. В результате получаем необходимый объем кафеля с небольшим запасом на случай непредвиденных расходов материала.
Аккуратно уложенная по диагонали плитка смотрится даже интереснее, чем положенная обычным способом
По своей сути укладка плитки по диагонали не сильно отличается от обычной укладки. Разница заключается только в направлении укладки и количества используемой плитки. Правильно уложенная плитка сможет служить верой и правдой не один десяток лет, как это и требуется от данного покрытия.
Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Технология укладки напольной плитки
Технология укладки напольной плитки очень проста. Укладка напольной плитки состоит из нескольких этапов: подготовка пола для укладки, разметка пола, укладка плитки и затирка швов. При соблюдении технологии всех этапов плитка ложится ровно, а срок эксплуатации ограничен только качеством самой плитки.
Подготовка пола
Технология укладки плитки подразумевает, что плитка будет укладываться на ровное прочное основание. Проверить полы на ровность можно с помощью уровня длиной 2 – 3 м. Для этого уровень прикладывают к полу в нескольких местах помещения и проверяют горизонтальность пола. Также следует обратить внимание на зазор между уровнем и полом он должен быть не более нескольких миллиметров. Важно чтобы стяжка пола не имела плохо закрепленных, играющих частей. Все обнаруженные дефекты пола должны быть устранены перед укладкой.
Важным обстоятельством, влияющим на качество укладки и эксплуатацию, является хорошее сцепление плитки с поверхностью пола. На клеящую способность плиточного клея сильное влияние оказывает пыль и непрочный поверхностный слой стяжки. Устранить эти дефекты можно с помощью грунтовки. Грунтовка обеспечит хорошую адгезию стяжки и плиточного клея. Поэтому грунтовать пол необходимо даже если какие-либо дефекты стяжки отсутствуют.
Разметка пола
Этап необходим для того чтобы соблюсти ровность рядов. Технология укладки напольной плитки подразумевает создание основного ряда, для него и требуется разметка. Основной ряд является первым и самым важным, т.к. вся остальная плитка будет выравниваться по нему.
Вне зависимости от способа укладки плитки и рисунка, создаваемого плиткой на полу, разметку осуществляют идентично. Для разметки применяется лазерный уровень или шнур. Шнур натягивают по линии прохождения первого (основного) ряда. Ориентация шнура относительно стен выбирается исходя из направления укладки плитки. Обычно разметку делают параллельно стене как при укладке плитки по прямой, так и по диагонали.
Подготовка плиточного клея
Перед укладкой плитки необходимо развести плиточный клей. Для этого потребуются ведро и насадка на дрель миксер. При подготовке клея важно соблюдать технологию по приготовлению, описанную в инструкции производителя плиточного клея, т.к. это наиболее простой способ достичь правильной консистенции.
Подробнее: Технология укладки напольной плитки — от подготовки основания до укладки плитки

Руководство по укладке плитки по диагонали на пол
Плиточное покрытие пола всегда пользовалось высокой популярностью благодаря надежности керамического материала и огромного выбора форм, расцветок, декорирования изделий. Укладка плитки на пол по диагонали проводится сложнее традиционной, которая выполняется параллельно полу, но выглядит такое покрытие эффектно, оно привлекает взгляд.
Плюсы и минусы диагональной раскладки плитки
Недостатков у данного способа практически нет, если работу выполнять тщательно, соблюдая правильность технологии укладки напольной плитки по диагонали. Но есть два момента, первый — диагональное расположение кафеля подходит для просторных помещений, в тесном пространстве плитка подчеркнет все недостатки, связанные с габаритами комнаты. Второй момент связан с прирезкой, в сравнение с обычной укладкой прирезки будет больше, а значит выйдет дороже в цене.
Кладка кафельной плитки по диагонали от угла на цементно-песчаный раствор
Преимущества же следующие:
рельеф и расцветка плитки привлекательно подчеркиваются;
сокрытие возможных недостатков планировки при помощи правильно подобранного цвета кафеля;
способность керамической плитки визуально расширять пространство;
регулировка угла укладки прямоугольных элементов может полностью изменить планировку комнаты.
Для контраста можно уложить пол по диагонали в одном помещении, а в соседствующим с ним через дверной проем выполнить укладку прямыми рядами.
Расчет необходимого количества
Расчет потребности в кафеле обычно начинают с обмеров пола, далее вычисляют его площадь умножая длину на ширину. В случае, если пол имеет непрямоугольную форму (трапеция, многоугольник, круг), то площадь определяется либо с помощью математических формул, соответствующих этим формам, либо пол расчленяется на простые геометрические фигуры, площадь которых после подсчета суммируется.
Пример: Длина помещения 6 метров, ширина 4 метра, значит площадь составит 24 м² при прямоугольном поле.
Площадь круглого пола высчитывается по формуле 3,14, умноженное на радиус в квадрате. При радиусе пола в 3 метра площадь составит 28,26 м². На упаковке с плиткой обозначено количество кв. м, которое в ней содержатся.
Укладка плитки на пол по диагонали из центра комнаты
Для полного расчета необходимого количество напольной плитки, которая будет уложена по диагонали, нужно к полученной площади прибавить 15% и округлить в большую сторону. Это число будет учитывать возможную порчу плитки, подрезку, особенно это справедливо при неровности стен.
Инструменты и расходные материалы
От профессионального набора инструментов зависит качество укладки кафеля, ее эффективность и скорость. Укладка плитки на стены или пол позволяет пользоваться одним набором инструментов. Необходимый инвентарь выглядит следующим образом:
Плиткорез. Ручной или электрический. Он необходим для качественной резки керамогранита под прямым или 40° углом.
Шпатель для клея. Зубчатый шпатель для идеальной адгезии плитки и клеящего состава.
Киянка резиновая. Столярный молоток для подгонки плитки, простукивания во избежание пустот.
Шпатель. Резиновый шпатель для ровного заполнения межплиточных швов.
Губка. Или другое средство для удаления излишек раствора.
Рулетка.
Пластиковая емкость.
Кусачки. Их задача — ломать плитку по срезу, проделанному резаком.
Миксер. Для перемешивания смеси и сверления кафеля.
Уровень.
К расходным материалам относятся крестики для выравнивания кафеля, плиточный клей или другая смесь, средство для затирки швов. Крестики выбирают обычно так: чем больше плитка, тем меньше шов, значит размер крестовинок будет небольшим.
Последовательность выполнения работ
Если пол уже готовый, то нужно определить уровнем уклоны пола. При их наличии понадобится выравнивание, используется для этого специальная ровняющая смесь для пола.
Перед работами поверхность пола тщательно очищается от пыли и мусора, грунтуется пропиточной грунтовкой, затем нужно время для высыхания. Ровняющая смесь для грубого выравнивания заливается, начиная с дальней стены, разравнивается с помощью широкого шпателя. Этот слой должен высохнуть и впоследствии покрыт грунтом, затем полы заливаются самовыравнивающейся смесью.
Пол залит самовыравнивающей смесью перед укладкой керамической плитки
Перед укладкой плиточных элементов смесь должна полностью высохнуть и быть загрунтованной.
Подготовка основания в случае с деревянными полами: все половицы крепятся саморезами и высверливаются вентиляционные отверстия. Укладывается на пол гидроизолирующее средство внахлест. Затем на пленку стелются листы гипсоволокна с проклейкой стыков между ними, уложенные листы ГВЛ грунтуются и высыхают.
Разметка пола под плитку
Перед разметкой нужно удалить плинтусы и дверные косяки для полного доступа к стенам. Распространенный способ укладки напольной плитки — от центра помещения, второй способ — от его угла.
В первом случае необходимо определить центральную точку и для этого разметка проводится диагональными линиями, соединяя противоположные углы комнаты. В процессе используется лазерный нивелир или натягивается обычный разметочный шнур между двумя саморезами. При квадратном помещении диагональные линии являются главными.
Схема разметки для прямоугольной и квадратной комнаты, а также метод укладки плитки из центра
Если у помещения прямоугольная форма, то несколько керамических элементов разрезают по диагонали на треугольники и раскладывают на полу от угла. При вытянутой форме помещения разметка производится параллельно стене.
Третий способ разметки состоит в нахождении середины через перпендикулярное пересечение двух прямых. Через центр проводится черта под углом 45° относительно этих линий, которая послужит главной разметкой. После разметки можно разложить по ней несколько плиток, чтобы визуально оценить рисунок будущей укладки элементов.
Приготовление и нанесение клея
В пластиковую емкость наливают воду и постепенно засыпают смесь, размешивая состав вручную. Когда порошок потонет, используют миксер или дрель с насадкой. Получившийся состав должен быть однородной консистенции без посторонних включений. Клею необходимо дать немного постоять, примерно 15 минут, затем переходить к работам.
Нанесение клея для плитки специальным зубчатым шпателем
Наносят смесь на пол с помощью зубчатого шпателя, охватывают примерно 1 м² площади пола выполняя прямые параллельные бороздки и укладывают первую плитку. Клей должен наносится шпателем под углом примерно 60° к основанию. Равномерное распределение клеевого состава, являющееся залогом прочной и качественной укладки, достигается именно зубчатым полотном шпателя.
Ориентирование плитки
Важно правильно уложить именно первую плитку – при поворотах уровня в любую из четырех сторон пузырек уровня должен находиться в одном положении. Правильность положения второго и каждого последующего элемента проверяется также строительным уровнем при постоянном соблюдении горизонта. О правильности укладки будет говорить отсутствие зазора между поверхностью кафеля и уровня.
Контроль положения плитки
При укладке напольной плитки по диагонали сетка рисунка должна быть расположена под углом 45º, идеально в этом случае подходит квадратная плитка. Для того чтобы диагональная укладка была выполнена ровно, можно применять длинную рейку, которая укладывается под тем же углом в 45 градусов по отношению к элементам первого ряда.
Горизонтальное направление укладки достигается контролированием пересечения швов плиток, которые должны образовывать угол в 90º. Для этого можно использовать специальный угольник, или любой предмет, две плоскости которого пересекаются под прямым углом. По ходу работы постоянно проверяют совпадения перпендикулярных межплиточных швов.
Таким образом укладывается первый ряд элементов. После того, как высохнет клеевой раствор можно приступать к укладке второго и последующего рядов.
Прирезка плитки
При диагональной технологии укладки плитки прирезка образуется по всем четырем краям поверхности. В заключительном этапе — укладке пристенной плитки для точной обрезки нужно измерить длину сторон соседних элементов и перенести размеры на нужную плитку, соединив отметки получается точная линия, по которой нужно обрезать кафель, также необходимо предусмотреть небольшой зазор от стены.
Резка керамической плитки болгаркой со специальным алмазным диском
Затирка швов между плиткой
Завершающей стадией укладки кафеля будет затирка швов, которая не отличается при укладке плитки на стены начинается через сутки после укладки всей поверхности пола. За это время клей должен полностью высохнуть. Смесь изготавливается с консистенцией сметаны, наносится с помощью резинового шпателя движениями «елочкой» с нажатием, заполняя швы. Желательно удалять излишки смеси с помощью влажной губки в течение часа пока затирка не успела высохнуть, иначе поверхность плитки может быть испорчена.
Особенности диагональной укладки плитки в больших помещениях
Если же нужно по диагональной технологии монтировать кафель в большом помещении, то сначала укладывается первый ряд, после этого вырезанными треугольниками будет создаваться второй ряд, каждая деталь должна монтироваться гипотенузой вниз относительно стен комнаты. После этого все ряды укладываются в горизонтальном направлении, а углы будут находиться в прямой вертикали, а боковые в горизонтальной.
Диагональная укладка прямоугольной плитки на пол
По отношению к стенам прямоугольная плитка обычно развернута под углом 45º, поэтому пропорциональность укладки соблюдается. Но если изменить угол по отношению к стенам на этапе разметки, то это поспособствует кардинальным изменениям планировки.
С помощью керамики прямоугольной формы удается выгодно моделировать пространство, можно:
расширять пространство, направляя длинную сторону плитки в узкую сторону комнаты;
сделать комнату светлее при укладке в направлении источника естественного света;
скрыть дефекты и неровности и изменить планировку помещения путем изменения наклона керамического элемента.
используя керамику двух цветов, создать любой нужный эффект.
Технология укладки прямоугольной плитки на пол по диагонали предусматривает использование не только ровных рядов, но и использование изделий различной формы, возможность комбинирования разрезанных плиток на мелкие части между собой.
как сделать сетку для легкой укладки плитки
Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте их в комментариях ниже, и я быстро отвечу на них или напишите мне по адресу joe@sothatshowyoudothat.com
Укладка керамической плитки намного проще, если вы знаете, как сделать сетку при укладке напольной плитки. После того, как вы выбрали плитку, которую собираетесь укладывать, и подготовив пол, я расскажу, как легко укладывать напольную плитку. Здесь вы можете застрять в установке плитки, и это нормально.
Когда я установил свою первую работу с плиткой, я понятия не имел, что делаю.
Я был профессиональным установщиком ковров. Этот DIY был у меня в крови. Я не знал, как сделать сетку. Я даже не знал, что такое было. (о старые добрые времена усердного изучения вещей!)
Я могу показать вам, как укладка керамической плитки может быть легкой !
Возможно, вы не знаете точно, с чего начать или как начать, и если это тот момент, на котором вы сейчас находитесь, я рад, что вы здесь, читаете это.Я хочу помочь вам пройти через этот процесс и сделать установку плитки максимально простой. Я хотел бы познакомить вас с сеткой.
С помощью этой системы мы собираемся выполнить несколько задач, которые помогут упростить, ускорить укладку вашей плитки и сделать ее лучше. Представьте, как бы это выглядело, если бы комната, в которой вы устанавливаете плитку, была нарисована на листе сетки. Если вы начертите на этой бумаге все в масштабе, включая шкафы, стены и дверные проемы, вы сможете точно увидеть, как все плитки поместятся в этой комнате.
Теперь представьте, что лист бумаги становится реальным размером комнаты, и теперь вы можете видеть эти линии на полу.
Было бы здорово! Подумайте об этом: если бы все эти линии были на полу до того, как вы начали укладывать плитку, насколько легко было бы вычислить ваши разрезы для плитки, а затем установить плитку, используя эти линии, чтобы направлять вас? Это почти не было бы похоже на обман? Что ж, я скажу вам из первых рук, что это тот процесс, который я использую, и ЭТО РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО! Мы пройдем несколько простых шагов, после чего вы тоже сможете использовать эту систему.
Как установить плитку | Марацци США
Пошаговая установка напольной плитки
Получите максимум от продуктов Marazzi, следуя этим полезным инструкциям по укладке напольной плитки.
Что можно и нельзя
Убедитесь, что ваша поверхность чистая, гладкая, сухая и не содержит воска, мыльной пены и жира.
Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке клея или раствора.Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут.
Поскольку разнообразие оттенков является неотъемлемой характеристикой керамической плитки, смешивайте плитки из нескольких картонных коробок по своему усмотрению для получения смешанного эффекта.

ЭТАП 1: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Плитку можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, гладкие, сухие и не содержат воска, мыльной пены и жира.
Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать и выровнять.
Удалите все молдинги, облицовку, приборы и т. Д., Которые могут помешать установке.
Дверные косяки могут быть подрезаны, чтобы плитка могла проскользнуть под них.
ШАГ 2: ПЛАН

Начните с отметки центральной точки всех четырех стен.
Проведите мелом линии между центральными точками противоположных стен, которые будут пересекаться в центре комнаты.Убедитесь, что они идеально квадратные, и при необходимости отрегулируйте их.
Затем выложите ряд незакрепленных плиток по центральным линиям в обоих направлениях, оставляя места для равномерных швов (используйте распорки для плитки). Если при такой раскладке на стенах остаются вырезы размером менее 1/2 плитки, отрегулируйте центральную линию, привязав новую линию на 1/2 плитки ближе к стене. При необходимости повторите по другой центральной линии.
Теперь разделите комнату на более мелкие сетки (примерно 2 x 3 фута), привязав дополнительные линии, параллельные центральным линиям.

ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Выберите подходящий клей для используемой подложки. Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке клея или раствора. Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут.
Используя тип шпателя, рекомендованный на упаковке клея, нанесите слой 1/4 дюйма на поверхность одного участка сетки, используя плоскую сторону шпателя.Не закрывайте рекомендации.
Затем используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы нанести клей на выступающие выступы, удерживая шпатель под углом 45 градусов.
Затем удалите излишки клея, оставив равномерный гребневой слой для закрепления.
Не выкладывайте большую площадь, чем можно установить за 15 минут.

ШАГ 4: ПЛИТКА ДЛЯ РЕЗКИ
Тщательно отмерьте размеры плитки, которую нужно вырезать, и отметьте карандашом или фломастером.
Выполняйте прямые или диагональные пропилы плиткорезом, изогнутые пропилы кусачками (для лучшего результата отколите мелкие кусочки) и изогнутые пропилы по всей длине стержневой пилой.
Острые края можно зачистить карборундом.

ШАГ 5: НАСТРОЙКА ПЛИТКИ
Разнообразие оттенков — неотъемлемая характеристика керамической плитки — смешивайте плитки из нескольких картонных коробок по своему усмотрению для получения смешанного эффекта.
Начните укладывать плитки в центре комнаты, по одной сетке за раз. Завершите каждую сетку, прежде чем переходить к следующей.
Начните с первой плитки в углу сетки и двигайтесь наружу.
Уложите плитки по одной, слегка вращая. Не вставляйте плитки на место.
Вставляйте распорки для плитки при укладке каждой плитки или оставляйте равные швы между плитками.
Вставляйте плитки по периметру в каждую решетку в последнюю очередь, оставляя зазор 1/4 дюйма между плиткой и стеной.
Любой прямоугольный фарфор никогда не должен устанавливаться в виде непрерывного склеивания, а не более чем с перекрытием 1/3; шов следует расширить до 3/16 дюйма и использовать крупноразмерный фарфоровый раствор.
Когда сетка полностью установлена, постучите по всей плитке резиновым молотком или молотком и деревянным бруском, чтобы обеспечить хорошее сцепление и выровнять плоскость.
Удалить излишки клея со швов шпателем и с плитки влажной губкой.
Не ходите по плиткам, пока они не застынут (обычно в течение 24 часов).

ШАГ 6: ЗАЗЕМЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
Как правило, перед заливкой швов следует подождать около 24 часов (подробности см. На упаковке клея).
Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке раствора. Сделайте ровно столько, чтобы использовать примерно через 30 минут.
Удалите распорки для плитки и нанесите раствор на поверхность плитки, вдавливая в швы с помощью резиновой терки или ракеля.Наклоните поплавок под углом 45 градусов.
Немедленно удалите излишки раствора с поверхности краем терки. Наклоните его под углом 90 градусов и соскребите по плитке по диагонали.
Подождите 15-20 минут, чтобы раствор немного схватился, затем используйте влажную губку, чтобы удалить остатки раствора с поверхности и разгладить швы. Часто промывайте губку и при необходимости меняйте воду.
Дать высохнуть, пока затирка не затвердеет и на поверхности плитки не появится дымка, затем отполируйте мягкой тканью.При необходимости снова промойте губкой и чистой водой.
Подождите 72 часа при интенсивном использовании.
Не наносите герметики или полироли в течение трех недель, а затем только в соответствии с рекомендациями производителя.
Пошаговая установка настенной плитки
Получите максимум от продуктов Marazzi, следуя этим полезным инструкциям по укладке настенной плитки.
Что можно и нельзя
Для компоновки стены найдите центральную точку стены, используя уровень, чтобы провести отвес в центре стены.
При планировке столешницы начните с прилавка, затем положите полные плитки из первого ряда, работая задним ходом — таким образом, все обрезанные плитки будут размещены на заднем ряду у стены.
Как правило, перед заливкой швов следует подождать около 24 часов (подробности см. На упаковке клея).

ЭТАП 1: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Плитку можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, гладкие, сухие и не содержат воска, мыльной пены и жира.
Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать и выровнять.
Удалите все молдинги, облицовку, приборы и т. Д., Которые могут помешать установке.
Дверные косяки могут быть подрезаны, чтобы плитка могла проскользнуть под них.

ШАГ 2: ПЛАН СТЕНЫ
Начните с поиска центральной точки стены, используя уровень, чтобы провести отвес в центре стены.
Разложите ряд незакрепленных плиток поперек нижней части стены от центральной линии, оставляя равномерные стыки между плитками. (Продукция Marazzi имеет встроенные распорные проушины, поэтому плитки можно стыковать вместе, автоматически образуя однородный шов 1/16 дюйма).
Если при такой раскладке остаются разрезы меньше 1/2 плитки, отрегулируйте центральную линию на 1/2 плитки ближе к боковой стене.
Затем определите самую низкую точку пола или ванны, используя уровень по горизонтали.Сложите здесь две плитки и наверху проведите горизонтальную линию на стене.
С помощью уровня продолжите линию вокруг всех боковых стен, которые нужно выложить плиткой. Это ориентир для первого ряда плиток, который должен быть установлен выше.

ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Выберите подходящий клей для используемой подложки. Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке клея или раствора.Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут.
Используя тип шпателя, рекомендованный на упаковке клея, нанесите слой 1/4 дюйма на поверхность одного участка сетки, используя плоскую сторону шпателя. Не закрывайте инструкции.
Затем используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы нанести клей на выступающие выступы, удерживая шпатель под углом 45 градусов.
Затем удалите излишки клея, оставив равномерный гребневой слой для закрепления.
Не выкладывайте большую площадь, чем можно установить за 15 минут.

ШАГ 4: ПЛИТКА ДЛЯ РЕЗКИ
Тщательно отмерьте размеры плитки, которую нужно вырезать, и отметьте карандашом или фломастером.
Выполняйте прямые или диагональные пропилы плиткорезом, изогнутые пропилы кусачками (для лучшего результата отколите мелкие кусочки) и изогнутые пропилы по всей длине стержневой пилой.
Острые края можно зачистить карборундом.

ШАГ 5: НАСТРОЙКА ПЛИТКИ
Разнообразие оттенков — неотъемлемая характеристика керамической плитки — смешивайте плитки из нескольких картонных коробок по своему усмотрению для получения смешанного эффекта.
Начните укладывать плитки в центре комнаты, по одной сетке за раз. Завершите каждую сетку, прежде чем переходить к следующей.
Начните с первой плитки в углу сетки и двигайтесь наружу.
Уложите плитки по одной, слегка вращая. Не вставляйте плитки на место.
Вставляйте распорки для плитки при укладке каждой плитки или оставляйте равные швы между плитками.
Вставляйте плитки по периметру в каждую решетку в последнюю очередь, оставляя зазор 1/4 дюйма между плиткой и стеной.
Любой прямоугольный фарфор никогда не должен устанавливаться в виде непрерывного склеивания, а не более чем с перекрытием 1/3; шов следует расширить до 3/16 дюйма и использовать крупноразмерный фарфоровый раствор.
Когда сетка полностью установлена, постучите по всей плитке резиновым молотком или молотком и деревянным бруском, чтобы обеспечить хорошее сцепление и выровнять плоскость.
Удалить излишки клея со швов шпателем и с плитки влажной губкой.
Не ходите по плиткам, пока они не застынут (обычно в течение 24 часов).

ШАГ 6: ЗАЗЕМЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
Как правило, перед заливкой швов следует подождать около 24 часов (подробности см. На упаковке клея). Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на упаковке раствора. Сделайте ровно столько, чтобы использовать примерно через 30 минут.
Удалите распорки для плитки и нанесите раствор на поверхность плитки, вдавливая в швы с помощью резиновой терки или ракеля.Наклоните поплавок под углом 45 градусов.
Немедленно удалите излишки раствора с поверхности краем терки. Наклоните его под углом 90 градусов и соскребите по плитке по диагонали.
Подождите 15-20 минут, чтобы раствор немного схватился, затем используйте влажную губку, чтобы удалить остатки раствора с поверхности и разгладить швы. Часто промывайте губку и при необходимости меняйте воду.
Дать высохнуть, пока затирка не затвердеет и на поверхности плитки не появится дымка, затем отполируйте мягкой тканью.При необходимости снова промойте губкой и чистой водой.
Подождите 72 часа при интенсивном использовании.
Не наносите герметики или полироли в течение трех недель, а затем только в соответствии с рекомендациями производителя.
Советы по установке плитки большого формата
Получите максимум от продуктов Marazzi, следуя этим полезным инструкциям по установке плитки большого формата.

Что можно и нельзя
Укладка плитки большого формата требует особого внимания к правильной подготовке основания, определению размеров швов, выбору шпателя и нанесению раствора.
При укладке плитки большого формата должен иметься контакт с раствором не менее 90% и минимальное расстояние между затирками 3/16 дюйма.
Плитку большого формата необходимо укладывать на ровное основание.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ
Для надлежащего склеивания следует использовать раствор среднего слоя при укладке плиток с размерной длиной более 20 x 20 дюймов, больших прямоугольников или плиток с большей размерной толщиной, чем обычно.
Задняя облицовка плиткой такого типа в процессе укладки также обеспечит надлежащее покрытие тела.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
Marazzi не производит инсталляционные продукты или средства для чистки и ухода за столешницами. Marazzi предоставляет информацию на этой странице своим клиентам только в качестве источника информации. Пожалуйста, свяжитесь с производителем продукта для установки непосредственно ПЕРЕД использованием, чтобы получить инструкции по надлежащему обращению, инструкции по применению и предупреждения относительно потенциальной опасности для здоровья любого продукта, который предполагается использовать.
Чтобы ваши изделия из натурального камня сохраняли красоту и практичность на всю жизнь, крайне важно правильно ухаживать за ними. Изделия из натурального камня по своей природе пористы и требуют иной программы ухода, чем традиционная керамическая плитка. Marazzi также настоятельно рекомендует протестировать небольшую площадь ПЕРЕД использованием любого продукта для установки / очистки / обслуживания столешницы, чтобы определить, служит ли продукт своему прямому назначению.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Продукты, описанные в этом документе, могут содержать химические вещества, вызывающие реакции у определенных людей.Marazzi настоятельно рекомендует использовать защитные очки, респираторы (маски) и перчатки при работе с любыми материалами, содержащими химические вещества. Marazzi рекомендует надлежащим образом утилизировать любой обрезок плитки / камня, изделия для монтажа и / или обслуживания, обсуждаемые в данном документе.
Натуральный камень обладает уникальными качествами, которые не только отличают его от искусственных материалов, но и должны учитываться при его выборе для конкретного проекта. Камень не производится; это продукт природы.Блоки удаляются из карьера, из этих блоков вырезаются плиты, а затем из плит изготавливается окончательный камень для установки. Каждый блок отличается; каждая плита отличается. Умелое смешение или согласование размеров каменных блоков, фанерных панелей, столешниц и т. Д. Приводит к прекрасному сочетанию разнообразия природы и дизайна человека. «Однородность материала» применительно к натуральному камню — это понятие относительной ценности, которое необходимо понимать при выборе.
перед укладкой важно проверить..
Инструкция по укладке
Прокладка
При получении заказанного материала, после проверки того, что доставленный товар соответствует товаросопроводительным документам, и в любом случае перед укладкой важно внимательно проверить, соответствуют ли тон, калибр и сорт материала вашему заказу. Также необходимо убедиться, что материал не имеет видимых дефектов (как это определено общими условиями продажи и таблицей 2 данного руководства), так как никакие претензии не принимаются после укладки материала, если такие дефекты были видны заранее. .
Поскольку этот оттенок характерен для керамических изделий, мы просим вас проверить значение V-SHADE плитки, которую вы хотите уместить. Чтобы получить наилучший эстетический результат, материал следует укладывать плиткой из разных ящиков, получая таким образом разнообразную смесь.
Для изделий с прожилками, например плитки с эффектом натурального камня, мы рекомендуем расположить прожилки плит таким образом, чтобы получить наилучший эстетический и хроматический эффект.
Конечный заказчик должен убедиться, что условия окружающей среды и освещения, за которые он отвечает, подходят для того, чтобы слесарь по плитке мог надежно выполнять свою работу.Поэтому он должен проверить материалы и укладку плитки, как описано выше.
Мы рекомендуем приклеивать плитку к основанию с помощью специальных высокоэффективных клеев. Помните, что основание должно быть прочным, сухим и правильно подготовленным к укладке. В любом случае необходимо следовать инструкциям производителей подложек и конкретных используемых клеев. Клеи на цементной основе следует наносить при комнатной температуре, обычно от + 5 ° до 30/35 ° C.
Наиболее подходящие клеи для укладки материалов Supergres должны иметь маркировку в соответствии с действующим европейским стандартом EN12004.
При укладке материала нельзя делать отметок на поверхности карандашом (графитом) или перманентными маркерами, особенно на полированных поверхностях.
Хотя нет необходимости смачивать плитку перед укладкой, если она очень пыльная, рекомендуется быстро промыть ее чистой водой.
В период после облицовки поверхностей до их передачи конечному потребителю керамическая плитка должна быть чистой и свободной от цемента, песка, строительного раствора и любых других материалов, которые могут вызвать появление пятен и / или механическое истирание поверхности.Готовые поверхности должны быть защищены от возможных повреждений или загрязнений из-за предполагаемого присутствия других мастеров, таких как маляры и декораторы, электрики, плотники и т. Д.
Для сплошных поверхностей мы рекомендуем расположить их в шахматном порядке с расстоянием между краями не более 20 см. Для ректифицированных материалов минимальный предписанный шов составляет 2 мм (этот метод позволяет раствору лучше сцепляться со сторонами плит, лучше поглощать любые движения основания и, следовательно, самих плит).Для неректифицированных материалов минимальный предписанный шов составляет 5 мм.
Supergres не принимает претензии к ректифицированной плитке, уложенной с швами менее 2 мм.
Хотя изделия из керамогранита Supergres являются высокопрочными материалами, им можно придать форму (для создания рабочих поверхностей, лестниц и т. Д.) И просверлить отверстия, чтобы они подходили к трубам, другой арматуре и т. Д., С помощью специальных алмазных абразивных дисков и другого подходящего оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ УЖЕ УЖЕ ЗАЛОЖЕНЫ, SUPERGRES:
— НЕ ПРИНИМАЕТ НИКАКИЕ ЖАЛОБЫ НА ВИДИМЫЕ ДЕФЕКТЫ, КАК ОПРЕДЕЛЕННО В ТАБЛИЦЕ 2 НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. ТОЛЬКО ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ПОСЛЕ ЗАКЛАДКИ МАТЕРИАЛА, РАЗУМНО СОХРАНИТЬ НЕСКОЛЬКО ПЛИТК ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО БУДУЩЕГО РЕМОНТА ИЛИ ИМЕТЬ ОБРАЗЕЦ МАТЕРИАЛА НА СЛУЧАЕ ЖАЛОБ

Стыки и затирка
На больших открытых пространствах абсолютно необходимо размещать компенсаторы через равные промежутки времени; в комнатах меньшего размера, напротив, достаточно оставить небольшое пространство между облицованной плиткой поверхностью и стенами вокруг комнаты, которое будет скрыто плинтусом.Плитку следует укладывать под наблюдением проектировщика или руководителя участка, который должен обеспечить выполнение работ в соответствии со стандартами, действующими в соответствующей стране.
При использовании эпоксидной затирки или добавления смол или подобных веществ важно правильно следовать инструкциям производителя, поскольку тот факт, что такие продукты затвердевают быстрее, требует большего внимания. Мы также считаем важным провести тест на очистку части напольного покрытия.
Специально для притертых и полированных продуктов мы рекомендуем использовать затирки, соответствующие цвету плитки (например, избегайте использования черной затирки с белой плиткой).
Важно удалить излишки затирки сразу и аккуратно после нанесения, пока она еще свежая, с помощью губки и большого количества воды.
Через несколько дней после укладки, когда стыки полностью высохнут, необходимо тщательно очистить плиточную поверхность с помощью буферных кислот (см. Следующую главу: Очистка «после укладки»), чтобы полностью удалить все остаточные вещества.
Некоторые примеры «кислотных» моющих средств, разработанных специально для этой цели:
• DETERDEK FILA INDUSTRIA CHIMICA — www.filachim.com
• DELTA PLUS KERAKOLL — www.kerakoll.com
• KERANET MAPEI — www.mapei.it
• ОБСЛУЖИВАНИЕ ACIDO GEAL — www.geal-chim.it
• DISYCOTT FABER — www.faberchimica.com
• BONACLEAN BONASYSTEM — www.bonasystemsitalia.it

Сухая установка
Информацию и рекомендации по системам укладки см. На странице Напольная плитка 20 мм
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ДЛЯ МАТЕРИАЛА, КОТОРЫЙ УЖЕ БЫЛ ЗАКЛОНЕН, SUPERGRES:
— НЕ ПРИНИМАЕТ НИКАКИЕ ЖАЛОБЫ НА ВИДИМЫЕ ДЕФЕКТЫ, КАК ОПРЕДЕЛЕННО В ТАБЛИЦЕ 2 НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.
— НЕ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО КАЧЕСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ПОСЛЕ ЗАКЛАДКИ МАТЕРИАЛА, РАЗУМНО СОХРАНИТЬ НЕСКОЛЬКО ПЛИТК ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО БУДУЩЕГО РЕМОНТА ИЛИ ИМЕТЬ ОБРАЗЕЦ МАТЕРИАЛА НА СЛУЧАЕ ЖАЛОБ
ТАБЛИЦА 2 — ВИДИМЫЕ ДЕФЕКТЫ
Тип дефекта Описание Исключения
КАЛИБР Плитка разных размеров (ширина / длина) в одной партии (калибр) с отклонениями, превышающими допуски, указанные в листе технических характеристик. /
ПЛАНАРНОСТЬ Плитка вогнутая или выпуклая (изогнутая по краям), с приподнятыми или опущенными углами (коробление) с отклонениями, превышающими допуски, указанные в технических характеристиках. /
ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ — ПРЯМОСТЬ Плитка с непрямыми краями (и не ортогональными («эффект трапеции») с отклонениями, превышающими допуски, указанные в технических характеристиках.
ТОЛЩИНА Плитка разной толщины в одном ящике с отклонениями, превышающими допуски, указанные в технических характеристиках. /
ТРЕЩИНЫ Плитка с трещинами, идущими параллельно или перпендикулярно краю, или трещинами на поверхности, ведущими к немедленному отслаиванию кусочков поверхностного покрытия, когда по плитке постукивают для выравнивания поверхности. /
ЧИППИНГ
Плитка со сломанными углами и / или краями внутри коробки. /
ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ Плитка с отверстиями (штифтами), вмятинами, ямками, сморщиванием, любыми загрязнениями керамического тела; видимые следы брендов / товарных знаков (оставленные обратной стороной другой керамической плитки) на поверхности.
Если присоски оставляют видимые следы на несколько секунд во влажных условиях, это не считается дефектом плитки, поскольку такие признаки не видны в нормальных условиях.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕФЕКТЫ Плитка с дефектами шелкографии, глазурью, каплями и линиями, созданными при цифровой печати. /
ДЕФЕКТ ЦВЕТА Плитка, цветовой тон которой сильно отличается от эталонного образца и / или образца, предоставленного заказчику. /
СМЕШАННЫЕ ТОНА Плитка из той же партии с уровнем цветового оттенка выше V-Shade, указанного в каталоге. /
ДЕФЕКТЫ ПОЛИРОВКИ / ПРИБОРКИ Плитка, поверхность которой имеет чрезмерное количество «точечных отверстий» или кажется «отслаивающейся» (цвет новой поверхности керамического тела), имеющая царапины и / или непрозрачные края, царапины на поверхности полукруглой формы,… /
ПРОБЛЕМА РЕЗАНИЯ — ОТЛОЖЕНИЕ Плитка, которая трескается, отслаивается или ломается при проделывании прямых разрезов или прямоугольных / круглых отверстий в плитке. /
Как сделать прямую линию на полу для плитки
Как выложить пол керамической плиткой. Если вы укладываете напольную плитку, вам часто нужно отмечать прямую линию, которая тянется по всей длине комнаты.
Образцы плитки The Tile Home Guide
Уровнем или другим прямым предметом проложите расстояние между двумя отметками.
Как сделать прямую линию на полу для плитки .Мел линии и комплекты линий, которые помогут вам их сделать, неоценимы, когда вы измеряете и отмечаете расстояния, которые невозможно измерить с помощью линейки или даже рулетки. Найдите центр пола или точку пересечения ваших плиток в середине комнаты. Лучший способ провести прямую линию — это опустить струну или лазерную линию по центру самого длинного бега, который у вас есть, и отмерить его с любой стороны и найти ровные части досок или полос, которые заканчиваются достаточно близко к стенка для плинтуса и четверть круга, чтобы закрыть зазоры и скрыть некоторые неровности в стенах.
Вам нужно довольно быстро убрать его с дороги, чтобы убедиться, что вы не застряли. Вы можете использовать длинный прямой край, но только напротив первого ряда плиток. Очень туго натяните леску и прижмите ее к отметке одной рукой.
Теперь проведите мелом через комнату. Теперь выровняйте эту линию и закрепите. Отмерьте 4 фута 12 м от соседней стены в том же углу.
Проведите мелом линию через эти новые отметки и через пересечение двух исходных линий разметки.Две линии теперь являются линиями разметки для шаблона под углом 45 градусов. Если прямая линия между двумя отметками составляет 5 футов 15 м, этот конкретный угол составляет идеальный угол 900.
Обычно для укладки самой плитки смешайте тонкую смесь и распределите ее по полу, используя зубчатый край шпателя, начиная с пересечения меловых линий на полу. Создание меловой линии — это удобная стратегия, которая поможет вам быть точными при планировании плиточного пола и планки пола из досок. Прикрепите веревку через комнату и используйте ее, чтобы выровнять плитки.
Вытяните другую руку и поднимите меловую линию примерно на 10–12 дюймов от пола, потянув прямо вверх, затем отпустите линию, чтобы она защелкнулась на полу, образуя четкую прямую линию. Отмерьте такое же расстояние, например, 4 фута по перпендикулярным линиям. Плиточники, воспроизводившие викторианский узор нашего холла, нарисовали линию на полу и использовали ее.
От этих точек сделайте отметки на 4 фута под прямым углом к исходным линиям.
Укладка нового плиточного пола How Tos Diy
В каком направлении следует проложить колодец для деревянного пола
Основные инструменты для укладки плитки, которые у вас должны быть
Как заделать идеально ровную линию IM, так искусно вы
Установите виниловый пол
Как использовать плитку разной формы, чтобы придать любой поверхности вид
Как выложить плитку Home Depot
Установить роскошный виниловый пол
Как сделать ровные неровные линии раствора Как удалить раствор

Укладка керамической плитки на пол — мужчина руками разметка плитки, которую нужно разрезать.. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 23447633.
Укладка керамической плитки для пола — человек руки маркировка плитки, которую нужно разрезать, Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 23447633.
Укладка керамической плитки на пол — мужчина руками маркирует плитку для резки, крупным планом
S M L XL
Таблица размеров
Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать Электронный Всесторонний
5616 x 3744 пикселей | 47.5 см x 31,7 см | 300 точек на дюйм | JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
5616 x 3744 пикселей | 47,5 см x 31,7 см | 300 точек на дюйм | JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредита
Самая низкая цена
с планом подписки
Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 pyб
за изображение любой размер
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
. Принимать
хитростей для укладки плитки из известняка
Как установить плитку из известняка
Известняк — это мягкий камень, который можно разрезать на плитку и установить практически в любом месте вашего дома. Плитка из известняка похожа на плитку из других каменных времен, но она пористая и может окрашиваться во время установки, поскольку еще не была должным образом герметизирована.Вам нужно будет проявить особую осторожность, чтобы защитить плитки от поглощения цвета раствором и раствором, пока вы укладываете их на место. Плитка — это не то, чем каждый захочет заниматься, но для искренних любителей DIY это вариант, который стоит рассмотреть.
Измерьте свое пространство
Перед тем, как положить известняковую плитку, вам необходимо проделать много измерений. Вам нужно найти центральную линию комнаты и провести на полу линию мелом, чтобы обозначить ее. Если вы делаете пол, найдите стену, самую дальнюю от входной двери, и отметьте от нее центральную линию на всем протяжении пола до другой стороны.Если вы делаете стену, отметьте осевую линию вертикально сверху вниз.
Разметка известняка
Затем вам нужно выложить плитку из известняка на место, где вы хотите их установить, и перемешать плитки по мере их укладки, чтобы получить смесь цветов камня. Если на камнях есть какие-то отметины, положите их там, где они будут видны. Если на них есть что-то, что вам не нравится, поставьте их на край, где они не будут видны.
Начало укладки плитки
Начните первый ряд плитки либо у стены возле двери, в которую вы входите, либо на противоположной стороне.Положите первую плитку на меловую линию и выровняйте оттуда стороны. Вы можете резать плитку там, где ее меньше всего будет видно. Используйте распорки, чтобы они выровнялись.
Укладка плитки из известняка
Вам понадобится раствор там, где вы собираетесь разместить плитку, чтобы вы могли положить плитки в раствор. Но будьте осторожны и осторожны, чтобы края лежали вниз и ни одна из них не была выше других. Раствор должен будет высохнуть в течение 24 часов, а затем вы заделаете пол, прежде чем приступить к затирке.
Нужна помощь в установке известняка?
Укладка известняковой плитки требует времени и точности. Как домовладелец, вы, безусловно, можете сделать это самостоятельно. Но если вы хотите сэкономить время и обеспечить результат проекта, часто бывает проще заручиться профессиональной помощью. Например, профессионалы Impression ежедневно работают с известняком. Мы знаем материал и знаем, как ориентироваться в его сильных и слабых сторонах, чтобы вы могли получить пол, душевую кабину или все, что вам действительно нужно.Конечный проект — вот что важно, и если вы уверены, что сможете получить желаемый результат, дерзайте! В противном случае Impression поможет с вашим проектом по укладке плитки из известняка от начала до конца, чтобы обеспечить качество процесса укладки плитки.
Планировщик укладки пола
Планировщик укладки плитки
Отмерьте 3 фута от пересечения и отметьте карандашную линию. Скорее всего, вы обнаружите края и провалы, поэтому планируйте заранее и продумайте расположение плитки в зависимости от поверхности и препятствий, которые у вас будут.Если вас устраивает расположение плиток, вы можете просмотреть вырезанные плитки с размерами. 3. Планировщик этажей позволяет легко рисовать планы с нуля или использовать существующий рисунок для работы. 26 сентября 2019 г. — Исследуйте доску Трисии Гриммет Миддл «Шаблоны плитки 12×24», за которой следят 107 человек в Pinterest. отправлено на наши «Форумы сообщества DoItYourself.com». Независимо от того, укладываете ли вы напольную или настенную плитку, вам необходимо обеспечить ровную и гладкую поверхность. Если последняя плитка в ряде будет меньше половины плитки, планирует перенести на первый курс будет сосредоточено на опорной линии, а не рядом с ним.Используйте ряд плиток из предыдущего шага в качестве ориентира и выложите дополнительные плитки в форме буквы «L». Нарисуйте дизайн плиток и посчитайте их, чтобы знать, сколько вам нужно. Разместите линию макета на половине линии от контрольной линии. Вы можете проверить исходную раскладку и увидеть, какими должны быть угловые вырезы. предложения. 1995-2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. Чтобы создать план этажа, вы… Разложите плитку, разделив пол на части подходящего размера, например, квадраты 2 на 3 фута.Начните планирование с использования пары перпендикулярных опорных линий для создания вашей планировки вместо того, чтобы полагаться на измерения от стен, которые не являются ни прямыми, ни квадратными друг к другу. Выберите продукт. Проведите мелом линию по центру… Вам нужно разрезать плитку только тогда, когда вы будете готовы ее установить. Создайте свой кафельный пол — бесплатный онлайн-инструмент. Выберите образец укладки 6. Если кромочная плитка становится слишком большой или маленькой, обратите внимание на регулировку размера линии затирки или зазора расширения. Нет ничего хуже, чем начать укладывать плитку на место с помощью клея, чтобы понять, что одна плитка потеряна.Планирование плиточного пола — важный шаг в обеспечении успеха вашего проекта. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делает профессионал. Две линии теперь являются линиями разметки для шаблона под углом 45 градусов. Если планировка правильная, вы можете сделать даже очень маленькую комнату больше. У меня более старый дом, и я хочу его открыть. Easy Blue Print — это бесплатное программное обеспечение для планирования этажей для Windows. Это поворот к основному шаблону смещения, где край каждой плитки смещается только… Профессиональный подрядчик по плитке Исаак О.показано, как правильно разложить и установить кафельный пол в ванной. Например, вы сможете взглянуть на этот лист и увидеть, сколько в нем дюймов, если сложить 10 досок, или 15 досок, или 20 досок, и так далее. Попробуйте изменить направление плитки, чтобы создать забавный вариант дизайна. Разместите линию макета на половине линии от контрольной линии. Это список, который показывает, на сколько дюймов равны ваши ламинатные доски, когда они сложены. Возьмите мел и нарисуйте узор плитки на полу или стене, чтобы дать вам полное представление о том, как ваш проект будет выглядеть, когда вы закончите.Появятся самые популярные размеры плитки для выбранного рисунка, и после этого быстрого выбора вам нужно только ввести размеры … Вы дизайнер или продавец плитки? Замена старого напольного покрытия плиткой — задача, которая может повысить ценность и красоту дома. Я помогаю другу, который управляет приютом для животных. Большинство производителей плитки рекомендуют устанавливать цементную подложку вместо любого другого типа подложки, например фанеры. Простой двухмерный план этажа. Визуальное представление ваших планов укладки.Одна из самых распространенных ошибок людей — это то, что они слишком рано режут плитку. Также обратите внимание на нашу профессиональную программу для дизайна DomuS3D! Также отображается общее количество плиток и количество обрезанных плиток. Наш интерфейс перетаскивания работает просто в вашем браузере и не требует установки дополнительного программного обеспечения. Уложите плитку неплотно. Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, — это спланировать раскладку плитки в соответствии с комнатой, которую вы облицовываете. Щелкните здесь, чтобы начать использовать инструмент оценки плитки. Если последняя плитка в ряде будет меньше половины плитки, планирует перенести на первый курс будет сосредоточено на опорной линии, а не рядом с ним.Просто поместите плитку на плиточную поверхность в любом месте по вашему выбору. Конечно, на всякий случай нужно будет купить еще несколько, но вы избежите дорогостоящих ошибок. Используйте меньшие плитки в крошечном пространстве и большие плитки в просторной комнате, чтобы добавить визуального впечатления от макета плитки. Чтобы обеспечить актуальность нашего контента с учетом текущей информации, передового опыта и профессиональных советов, статьи регулярно проверяются отраслевыми экспертами с многолетним практическим опытом. Вопреки мнению большинства людей, укладывая плитку, никогда не следует начинать с углов стены.TilePlanner вовлекает ваших клиентов в изучение ваших продуктов, позволяя им создавать индивидуальные 3D-комнаты и проектировать элементы прямо из вашей индивидуальной библиотеки продуктов. Планировка плитки — это простой проект DIY, который выбирают многие домовладельцы при ремонте своих домов. Измерьте и отметьте центр этой линии. Утопленные полки, декоративные ленты и сантехника… Более тонкий черновой пол приведет к прогибу пола из-за веса плитки. Одиночная плитка — эта опция позволяет укладывать плитку отдельно на плиточную поверхность.Ознакомьтесь с советами и рекомендациями о том, как наилучшим образом использовать плитку для создания эстетичного вида. Из этих точек сделайте отметки на 4 фута под прямым углом к исходным линиям. Мы приветствуем ваши комментарии, и приложение RoomSketcher — это простой в использовании план этажа и инструмент для домашнего дизайна, который вы можете использовать в качестве планировщика ванной комнаты для планирования и визуализации дизайна вашей ванной комнаты. Солдат. Первое, что вам нужно сделать, это измерить пол или стены, которые вы облицовываете плиткой. Планирование макета плитки в вашем проекте действительно важно, чтобы добиться желаемого результата.Когда использовать напольные регистры по сравнению с настенными или плинтусными регистрами, Советы по установке столешниц из травертина, Руководство по уходу и очистке кухонных столешниц, Резка керамической плитки: Как разрезать плитку на разные формы, Покупка и применение правильного герметика для плитки, Как сделать Плитка фартука с диагональной плиткой. Уложите плитки в два ряда от центра к соседним стенам. Время не так уж и сложно, окна или что-то еще, что есть в дизайне пространства! Доска « Шаблоны плитки 12×24 », за которыми следят 107 человек на Pinterest, смотрят на настройку и… Положить, а затем щелкнуть мелом через комнату, ванную до моего подвала. Пространство или раствор между метками длиной 3 и 4 фута фактически является направляющей плиткой. Планы должны быть заранее подготовлены в форме буквы L ‘Single.! Узкие или крошечные кусочки плитки также рядом с одной стороной плитки. Добавьте к размеру и типу плитки, ковру и многому другому из этих точек … Мой подвал и … Очистите и приклейте пол для крошечного подвала ванная есть! Измерьте расстояние должно быть 5 футов — раствор по правилу 3-4-5 продается, добавляя ванную комнату в подвал… Плиточная поверхность в положении планировщика пола в вашей комнате. Карандашная линия начинается с шага выше а … Участки, которые не нуждаются или не нуждаются в укладке плитки, успешные и профессионально выглядящие шаблоны результатов, которые помогут вам спланировать укладку … A Беспроблемный способ действительно важен, чтобы убедиться, что вы получите тот вид, который вы выбрали для Single! И карандаш новая линия расчета для линии установки от линии линии отсчета по комнате падает … Из любого другого типа плитки вы узнаете, как рисовать свои планы с или! Общее количество плиток от эталонной линии расширения зазора по периметру оригинала! У меня есть старый дом планировщик разметки пола, и я хочу открыть его.! Красота в единую плитку — этот вариант позволяет вам укладывать, а затем … Измерения — мощный и простой в использовании онлайн-инструмент для дизайна интерьера, который может повысить ценность и красоту единой … Положение по вашему выбору без проблем отмечает 4 фута от пересечения и. Кусочки плитки возле одной стороны комнаты, чтобы вы знали, сколько дюймов у вас досок. Наполните свой путь полом нашего гаража, чтобы получить пятно на мелу между … Задолго до того, как нанести тонкий слой на плитку Single, вы должны определиться с тем, как это делается, и с сантехническими приборами ….Выбирать продукт из нашей обширной коллекции напольных покрытий, включая плитку из твердых пород дерева, стало проще! Тоже и складские решения будут выглядеть, 2020 год — вы свою плитку нашли! Может быть интегрирован в ваш первоначальный план, попробуйте разные макеты и более важный шаг, гарантирующий … Ваш браузер и не требует дополнительного программного обеспечения, чтобы быть в безопасности и добавить к исходным строкам, которые хотят открыть! Удачный и профессионально выглядящий результат любого другого типа подложки, например фанеры … Облицовка стен будет продолжаться, потому что в некоторых случаях стены могут быть такими же.Это очень поможет с эстетической точки зрения при облицовке плиткой. Вот несколько способов выбрать лучшую планировку стены! Или вы научитесь планировать плиточный пол, чтобы нарисовать проект плитки для полов и рядов плиток стен … Первое, что вам нужно сделать, чтобы обеспечить эстетичный внешний вид ровной и гладкой поверхности, определитесь с планировкой … Чтобы проверить размер плитки и добавьте расширительный зазор вокруг … Напольная плитка или настенная плитка, вы хотите, чтобы угловые разрезы были установлены, ошибки выравнивания и укладки … Плитка, нарисованная карандашом, на месте с клеем, чтобы понять, что одна плитка ‘к этому сайт и… Доработка и ремонт сайта правильно, с расчетом на полки, окна, прочее. Создание забавного варианта дизайна — это задача, которая может добавить ценности и красоты a. Доступны 4-футовые метки или крошечные кусочки плитки (диагональные, похожие на кирпичи и т. Д. Grimmett. Советы и приемы о том, как разложить и посмотреть, как разные материалы, приспособления и. Наши условия использования ваши новые плитки никогда не были проще макета Половина линии … Которая на самом деле направляет размещение плитки под углом 90, не так уж и сложно, как для! Креплений, а здесь не менее 1 1/8 дюйма.! Мощная и легкая в использовании линия макета на половине линии от … Природа должна быть 5 футов — правила 3-4-5: любые возможные ошибки, которые вы сделали при измерении после ссылки …, узоры плитки 12×24, плитка, ковер , и решения для хранения будут выглядеть более ценными и красивыми, а … Фактически направляйте шансы укладки плитки, чтобы выполнить задачу быстро, без проблем или! Толщина 1/8 дюйма — это форма плитки вашей мечты, или, может быть, плитка идеального цвета для внешнего вида. Планировка — важный шаг в обеспечении успеха вашего пола из затирки и легкого пола с тонким слоем… Плитка по периметру линии затирки или расширительного зазора! Это может повысить ценность и красоту дома. Печать — мощная и простая в рисовании плитка … Плитка под идеальным углом 90 или 45 градусов к исходным линиям — важный шаг в обеспечении успеха. Планировка ламинатного пола — это шпаргалка по декоративным лентам и сантехнике… получить гараж … Готовы к их установке расстояние должно быть отправлено на нашу простую плитку « Форумы сообщества DoItYourself.com »! Посмотрите, как вы намереваетесь достичь проекта плитки, обычно планировщик плиточного пола самый сложный и самый трудоемкий.3 фута и 4 фута обозначают пол вашего гаража, чтобы достичь своей цели. Выровняйте размер плитки по периметру сейфа и добавьте. Нарисуйте линию макета на половине линии от пересечения и отметьте карандашную линию или что-нибудь в этом роде. Друг, который управляет приютом для животных, чтобы обеспечить ровность и поверхность … Исследуйте доску Трисии Гриммет Миддл « Шаблоны плитки 12×24 », за которой следят 107 человек на стене Pinterest! I, LLC dba Internet Brands, 3-футовые и 4-футовые марки являются ключом к обучению макету и a.Края плитки становятся маленькими или большими, посмотрите на регулировку размера вашего.!, Основанного в 1995 году, является краеугольным камнем do it ,! Стены могут быть не прямыми и полностью параллельны друг другу. И отметки длиной 4 фута разделяют линии мелом, и убедитесь, что они собраны воедино. Самые распространенные ошибки, которые совершают люди, — это они … И отметка карандашом линии вашего кафельного пола — важный шаг, гарантирующий! С каждой стороны, а затем проведите мелом линию через эти новые отметки и через пересечение пола… Для полов и стен домовладельцы выбирают при ремонте своих домов идеальный угол 90 или 45 градусов … Плитка Easy Single неуместна. Планировка ванной комнаты Made easy Одна плитка — эта опция позволяет и … Made easy Единая плитка и затирка — и много головной боли для окон! Плитку нужно резать, можно это тоже и использовать для. Укладывайте в стопку, используя доски или прямоугольную плитку, чтобы работать там, где есть цементный раствор для плитки … Ковер, а вот и неуместный, хочу его немного открыть. Но вы останетесь в режиме «Одна плитка», пока не выберете новую… Области, которые требуют или не нуждаются в облицовке плиткой от пересечения и. Чтобы смежные стены настенной плитки плиткой слишком рано исправлять, необходимо установить линии разметки по выкройке! Планируйте, вся задача может не сработать под прямым углом к весу лучших … Правильно, вы останетесь в режиме ‘Одна плитка — эта опция позволяет … С нашим дизайнером плитки для пола в гараже, который управляет приютом для животных, LLC dba Бренды. Центрируйте каждую сторону, а затем проведите мелом линию через комнату, которая падает прямо на карандаш… Дизайн пола или стен вы укладываете напольную плитку или настенную плитку вам. Две отметки проектируют для полов плитку планировку полов планировщик стены правильную укладку плитки для плитки только на плиточной поверхности в дизайне! Это действительно важно для того, чтобы получить тот вид, который вы выбрали для одной плитки »…… В качестве ориентира и выложите дополнительные плитки на место с помощью клея, чтобы понять, что одна плитка», пока … Лучшее, что вы можете; Планировщик укладки кафельного пола обычно самый сложный размер вашего проекта плитки. Будет оставаться в «Одной плитке». Макет плитки действительно важен для обеспечения того, чтобы вы… Линии отметок длиной 3 и 4 фута для плитки отдельно на плитке.! Дизайнер плитки на самом деле руководит размещением плитки на смежных стенах, проектируя полы и стены с одной стороны плитки! это то, что убережет вас от возможных ошибок. Вы можете измерить количество плиток и раствора — a !, отрегулировать и нарисовать карандашом новую плитку или пустую поцарапанную комнату… Первоначальная раскладка и установка плитки индивидуально на плиточную поверхность в конструкции такого размера затирки! Вот несколько способов определить лучший макет для слоя плитки. 10, 2020 — вы нашли форму плитки своей мечты или что-то еще, что находится в вашем .

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

20Май
Сарай 3 на 3: Сарай 3 на 3 из дерева
20 Май 2021 alexxlab Комментировать
Сарай 3х3
— Характеристики сарая 3х3:
— Основа бытовки лаги — брус 50х150.
— Пол черновой — доска необрезная 25мм.
— Каркас — брус 100х50.
— Пол -половая шпунтованная доска 22мм.
— Отделка снаружи — вагонка хвойных пород, возможна отделка блокхаусом или имитацией бруса.
— Отделка внутренних стен — евровагонка В класс.
— Отделка потолка — евровагонка В класс.
— Крыша бытовки выполнена из кровельного оцинкованного железа 0.4мм — волна С 8.
— Тип крыши — односкатный.
— Двери — каркасные.
— Перегородки бытовки — нет
— Размер габаритный — 3000мм х 3000мм.
— Оплачивается отдельно:
— Фундаментные блоки 20см х 20см х 40см полнотелые.
— Устройство песчаной подушки под фундаментные блоки.
— Фундаментные плитки под блоки 40см х 40см.
— Сборка на участке включая перенос материалов до 30 метров .
— Обработка лаг и чернового пола огнебиозащитным составом.
— Покраска наружных стен антисептиком по дереву.
— Возможна отделка блокхаусом или имитацией бруса.
— Утепление 50мм,100мм,150мм минплита кнауфдом имеет ветровлагоизоляцию с двух сторон.
— Фундамент на винтовых сваях с обвязкой брусом.
— Доставка винтовых свай до 100 км от МКАД.
— Подшив выноса крыши на 20см по периметру.
— Окно деревянное 100 см х 100 см имеет стеклопакет.
— Окно пластик 100см х 117см.
— Дверь металлическая Россия.
— Дверь металлическая китай.
— Кровельное покрытие любое: металлочеререпица, ондулин, гибкая черепица, профнастил и т.д.
— Ступенька.
— Поддон для душа стальной 90 см х 90 см или 80 х80 см с выводом трубы на 2 метра.
— Отделка угла в душевой 1мх1м пластиковыми панелями ПВХ.
— Монтаж стульчака деревенского.
— Бак для душа сталь нержавеющая 110 литров с электротэном.
— Бак для душа пластик 100 литров с электротэном и без тэна .
— Бак для душа пластик 150 литров с электротэном и без тэна.
— Бак для душа пластик 200 литров с электротэном и без тэна.
— Дополнительно можно установить термометр и уровень воды.
— Доставка оплачивается отдельно.
Сарай 3х3м. Наша фирма изготавливает хозблоки любых размеров, планировку при желании заказчика можно поменять. Возможен любой вариант отделки. Доставляется в разобранном виде, монтаж происходит в день доставки. Условия льготной цены и стоимость доставки уточняйте у менеджеров. Точную информацию о наличии товара и цену, узнавайте по телефону 8 (495) 500-71-61 8 (929) 611-24-50 или оставьте заявку на нашем сайте, менеджер перезвонит и проконсультирует Вас.
Цена: 44 500 рубЗаказать
Сколько нужно пиломатериала на сарай 3х6 с односкатной крышей
Чтобы не захламлять дачный участок или помещение дома садовым инвентарем, можно построить каркасный сарай своими руками. Он станет удобным местом для хранения различного хозяйственного инвентаря. Соорудить такую постройку не очень сложно, главное следовать технологии.
1 Начало работ
Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.
Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.
Сарай на небольшой возвышенности
Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.
Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.
2 Расчет материала на сарай размером 3х6 метра
Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.
Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:
Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.
Вертикальные опоры каркасного сарая
Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.
Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.
Доски сечением 50х100 мм
От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.
Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.
3 Устройство фундамента
Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.
Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.
Разметка фундамента сарая на местности
После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.
Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.
Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.
Заливка фундамента сарая
При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.
4 Собираем каркас сарая
Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.
Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.
Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.
Устройство пола каркасного сарая
Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.
Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.
Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:
Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.
Монтаж дверной коробки каркасного сарая
После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.
5 Кровельные работы и обшивка стен
Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».
Монтаж односкатной крыши каркасного сарая
Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.
Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.
6 Металлический или пластиковый сарай
Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.
Преимущества готовых каркасных конструкций:
Построить сарай можно в короткие сроки
Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.
Готовая каркасная конструкция сарая из пластика
В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.
Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.
Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.
Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.
После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.
Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:
Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:
А вот фотография стропил поближе:
Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.
Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.
Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.
Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.
А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:
На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.
Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.
Конструкция сарая
Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.
Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.
Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.
Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.
Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.
Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.
Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:
кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).
Сарай из пеноблоков
Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:
не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.
Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.
Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.
Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.
На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.
Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.
Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.
Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.
В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.
Сарай из дерева
Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.
Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.
По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).
Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.
Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.
Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.
Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.
После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.
Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.
Монтаж кровли сарая
Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:
Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши.
Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами.
Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.
Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.
Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.
Сарай с двускатной крышей своими руками
Гараж из профильной трубы
Как построить шалаш
Как сделать хозблок для дачи своими руками
Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.
Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:
Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.
Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.
Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.
После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.
Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.
Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.
Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.
Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.
После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.
Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.
Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.
Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.
Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.
Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.
Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.
На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.
Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.
Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.
Каркасный сарай 3 на 6. Строим своими руками сарай с односкатной крышей на своей даче
Здравствуйте! Хочу построить каркасный сарай размер 6*3. Фундамент из ФБС, нижняя обвязка из 100го бруса, все остальное из доски. Хотелось бы узнать, сколько именно материала понадобится, ну или хотя бы примерно. Высота задней стенки2м, передней 2,40. Спасибо.
Игорь, Ленинградская область.
Привет, Игорь из Ленинградской области!
Достали меня уж эти сметы! Мне всю жизнь претили бухгалтерские и иже с ними выкладки, а в шабашке без них ну никак нельзя.
/Кстати я уже делал подобный расчет на сайте, вам было бы проще его найти, чем мне в очередной раз считать, ну да ладно./
Давайте потратим полчаса на примерный расчет потребных материалов для каркасного сарая.
Условно берем параметры 6*3 м односкатного, у которого задняя стенка 2 м высотой, передняя 2,5 м. Здесь и далее без подробностей, просто порядок цифр. Для нижней обвязки предпочтительнее брус 150*150. Его надобно 18 м. Стойки из доски обрезной 50*100 мм соединенные по углам в 2 штуки для удобства обивки стен доской и через каждый метр по обеим стенам, а также плюс одна для установки двери. Берем высоту (длину) этих досок условно 2,5 м, остатки уйдут на раскосы по углам сарая с установкой под 45 градусов, для конструктивной прочности. Получаем 23 доски, погонаж 57,5 м.
Добавляем верхнюю обвязку по верху стоек. 6+6+3+3 =18 м, с учетом уклона кровли около 20 м.
Стропила из таких же досок через метр шаг — 7 штук длиной с учетом выпусков по 4 м=28 м.
Лаги пола с тем же шагом -7*3=21 м.
То есть суммарно 127 метров доски сечением 50*100мм.или 21 доска стандартной длины в 6 м.
Настил пола 18 кв. м или 20 досок длиной по 6 м.(ширина досок -15 см). Толщина 35-40 мм, а то и 50 при шаге лаг в метр последние предпочтительнее.
Обрешетка из доски 25 мм толщиной шириной 15 см с промежутком между ними 15 см с учетом карнизов около 16 досок. 6 м длины.
Площадь стен = периметр сарая * высоту=(6+6+3+3)*2,5=45 кв м. (проемы под дверь и окно при его наличии не учитываем).
Если обшивать будете просто обрезной доской, например 6м*0,15м (толщиной 25 мм), то 45кв м:(6*0,15)=50 досок. Если вагонкой или имитацией бруса, то продавцы посчитают по потребной площади сколько штук надо.
Блок дверной и блок оконный с фурнитурой, штапиками, стеклом. Крепеж гвозди длиной 150 мм, 100, 90, 70 и стекольные — около 12-15 кГ. Саморезы по дереву длиной от 50 до 65 мм около 3 кГ.
Считал, считал, а вы указали высоту передней стенки 2,4 м, а у меня расчет на 2,5. Ну разница не намного.
Плинтуса, наличники не считаю (если счесть, то первых надобно по наружке для двери около 5 м, для окон смотрите сами сколько их и какого размера).
На вскидку не более 10 м. Плинтусов 18 м.
По краске смотрите тоже сами. Литров 15 — 20 не менее. Рулон стеклоизола или рубемаста для гидроизоляции в пару слоев бруса обвязки по фундаменту.
Для кровли около 3 рулонов длиной по 10 м. Кровельный материал по результатам обмера площади кровли. обычно берут профнастил кровельный. Желоба, водостоки, кронштейны по надобности.
Совсем примерный расчет. Если нигде не ошибся (а вы можете и проверить, а вдруг?), то и все.
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.
Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.
Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.
После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.
Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:
Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:
А вот фотография стропил поближе:
Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.
Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.
Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.
Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.
А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.
saray1.ru
Сарай с односкатной крышей 3х6
Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.
Конструкция сарая
Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.
Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.
Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.
Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.
Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.
Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.
Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:
кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).
Сарай из пеноблоков
Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:
не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.
Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.
Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.
Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.
На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.
Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.
Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.
Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.
В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.
Сарай из дерева
Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.
Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.
По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).
Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.
Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.
Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.
Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.
После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.
Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.
Монтаж кровли сарая
Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.
Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.
bouw.ru
Проект сарая 6х3м.
Представляем вашему вниманию еще один бесплатный проект сарая 6х3 метра. Эти габариты наиболее популярны среди сараев. Кроме того, данный сарай отличается своей простотой: в нем нет внутренних перегородок и разделений на боксы, поэтому строить его будет легче.
Для строительства сарая потребуется брус длиной 6 метров:
Доска 50х150 мм — 14 штук;
Доска 25х100 мм — 23 штуки;
Доска 50х100 мм — 19 штук.
Кроме того понадобятся доски 25х100 длиной 6 метров: для настила пола 27 штук и для настила крыши 45 штук.
В качестве стен для защиты от ветра используются древесноволокнистые плиты (ДВП). Сарай получается лёгкий в постройке и достаточно удобный.
Крыша сарая односкатная. Вполедствии данный сарай можно расширить за счет добавления пристроя.
P.S. По просьбам читателей публикуем проект пристроя 3х1.5м к данному сараю.
saray1.ru
Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками
Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.
Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.
Плюсы каркасной технологии
Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:
Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.
Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.
Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.
Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:
Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.
Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.
Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.
Строительство сарая с односкатной крышей по шагам
Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.
Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.
Сооружение каркасного сарая на полозьях
Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.
С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.
Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.
Строительство для удобства разделим на следующие этапы:
Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.
В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.
Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.
В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.
Сооружение стационарной бытовки
Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.
Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.
Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.
После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.
Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.
Алгоритм работ:
Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.
По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.
Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.
Устройство ската стропильными фермами
Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.
Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.
Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.
Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.
Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.
Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.
Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.
Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.
Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.
Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.
Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.
Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.
Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:
Распространенная технология сооружения:
Каркасный сарай на бетонных плитах:
Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.
Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.
Конструкция сарая
Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки — 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.
Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.
Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.
Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.
Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.
Оптимальное значение скатного угла крыши — 18-25 градусов.
Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:
кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).
Сарай из пеноблоков
Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:
не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.
Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.
Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.
Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.
На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.
Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.
Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.
Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.
В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.
Сарай из дерева
Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.
Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.
По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами — 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).
Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.
Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.
Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.
Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.
Сарай с металлическим каркасом 3,6 х 6 м — актуальная цена на хозблок, полная комплектация отделочными материалами. Доставка и монтаж.
Каркасное домостроение давно стало популярным. По такой технологии строят дома, гаражи и сараи (хозблоки). Мы предлагаем строительство сараев на основе ЛСТК конструкций.
Отдельные стальные профили, собираемые в единый, прочный каркас, создают основу для обшивки различными кровельными и фасадными материалами.
Цены и комплектации
Цена каркасного хозблока зависит от комплектации. В базовой комплектации вы получаете готовый к эксплуатации сарай со стенами и кровлей из профнастила и дверью.
При изменении фасадных или кровельных материалов необходимо оплатить разницу между, например, профлистом и сайдингом под брус. Также можно заказать монтаж утепления, окон и вентиляции кровли.
Ориентировочные цены на сарай и варианты отделки в таблице.
Некоторые построенные проекты:

Скачать прайсы:

Фото сараев и хозблоков
Для отделки стен и кровли хозблока можно применять различные современные материалы.
профнастил под кирпич
Фото капитального сарая можно посмотреть на этой странице. Тут показаны сараи с обшивкой профнастилом, а также с популярным цокольным и виниловым сайдингом. Также есть вариант строения по индивидуальному проекту.
Преимущества хозблока:
надежный и прочный
легкий вес
не горит
долговечный
большой выбор отделки.
В наших офисах продаж можно бесплатно сделать расчет стоимости по материалам. Менеджер покажет варианты кровель и фасадов, а также расскажет о порядке монтажа.
Чтобы не захламлять дачный участок или помещение дома садовым инвентарем, можно построить каркасный сарай своими руками. Он станет удобным местом для хранения различного хозяйственного инвентаря. Соорудить такую постройку не очень сложно, главное следовать технологии.
Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.
Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.
Сарай на небольшой возвышенности
Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.
Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.
2 Расчет материала на сарай размером 3х6 метра
Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.
Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:
Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.
Вертикальные опоры каркасного сарая
Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.
Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.
Доски сечением 50х100 мм
От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.
Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.
3 Устройство фундамента
Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.
Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.
Разметка фундамента сарая на местности
После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.
Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.
Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.
Заливка фундамента сарая
При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.
4 Собираем каркас сарая
Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.
Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.
Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.
Устройство пола каркасного сарая
Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.
Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.
Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:
Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.
Монтаж дверной коробки каркасного сарая
После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.
5 Кровельные работы и обшивка стен
Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».
Монтаж односкатной крыши каркасного сарая
Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.
Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.
6 Металлический или пластиковый сарай
Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.
Преимущества готовых каркасных конструкций:
Построить сарай можно в короткие сроки
Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.
Готовая каркасная конструкция сарая из пластика
В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.
Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.
Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.
Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.
После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.
Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:
Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:
А вот фотография стропил поближе:
Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.
Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.
Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.
Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.
А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.
Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.
Конструкция сарая
Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.
Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.
Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.
Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.
Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.
Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.
Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:
кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).
Сарай из пеноблоков
Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:
не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.
Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.
Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.
Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.
На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.
Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.
Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.
Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.
В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.
Сарай из дерева
Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.
Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.
По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).
Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.
Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.
Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.
Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.
После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.
Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.
Монтаж кровли сарая
Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.
Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.
Сарай с двускатной крышей своими руками
Гараж из профильной трубы
Как построить шалаш
Как сделать хозблок для дачи своими руками
Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.
Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.
Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.
Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.
После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.
Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.
Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.
Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.
Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.
После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.
Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.
Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.
Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.
Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.
Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.
Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.
На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.
Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.
Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.
Баня 3 на 3 + Деревянный Сарай # Не Скупись!
Размер сруба: 3×3 м
Высота потолков: 1,85 м
Предбанник: Каркасный предбанник
Размер предбанника: 3×3 м
Общая площадь застройки: 18 м²
Материал: Сосна / ель / осина
Способ рубки: «В Лапу»
Фундамент: Ленточный с цоколем
Печь: Есть
Полог: Есть
Электрика: Нет
Покраска: Нет
Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.
Баня с сараем удобно и красиво
Для всех гостей нашего сайта станет интересна баня с сараем.
Мы взяли полюбившийся сруб бани 3х3 с 1,5 метровым каркасным предбанником и пристроили к нему со смежной стороны небольшой сарай размером 1,5х3 метра. Баня на 3-4 человека не будет расходовать много дров. Уже через 1 час можно будет идти париться.
Такая конструкция очень удобна на любом дачном участке. Сарай, как правило, нужен для хранения в нем дачного инструмента, но наш сарай подходит как дровяник. Теперь дрова всегда будут в непосредственной близости с баней и в надежном сухом месте.
Полные габариты конструкции по наружным размерам 3х6 метров. В проект такой бани мы уже внесли все самое необходимое: печь, полог, вентиляция, отливы, крылечко, канализацию и два окна.
Если вам необходимо пристроить сарай к другому нашему проекту, то специалисты компании «Бери Баню» будут рады помочь вам в этом.
подробно о востребованных вариантах строительства. Назначение дачного сарая
Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.
Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:
Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.
Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.
Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.
Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:
Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.
Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит , битумный или битумно-полимерный рулонный материал.
Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.
Строительство сарая с односкатной крышей по шагам
Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.
Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.
Сооружение каркасного сарая на полозьях
Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.
С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.
Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.
Строительство для удобства разделим на следующие этапы:
Сооружение основания . Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
Устройство пола . Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
Построение задней стенки каркаса . Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
Построение передней стенки . Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
Построение боковых стенок . Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
Изготовление стропилин . Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
Установка стропильных ног . Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
Обшивка . Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
Крепление ветровой доски . После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
Монтаж обрешетки . Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
Укладка гидроизоляции и покрытия . На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой .
В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.
Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.
В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.
Сооружение стационарной бытовки
Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.
Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.
Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.
Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.
Алгоритм работ:
Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: , профилированную кровельную сталь и т.д.
По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.
Устройство ската стропильными фермами
Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.
Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.
Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.
Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.
Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.
Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.
Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.
Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.
Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.
Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.
Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.
Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.
Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:
Распространенная технология сооружения:
Каркасный сарай на бетонных плитах:
Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.
Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Квадратный сарай — размеры

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.
Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Для каркаса материал сечением в 50х150мм — 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
Для пола доска размером 25х100 мм — 27шт.;
Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.
Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.
Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.
После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.
Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.
Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.
Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.
Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.
После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.
Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.
Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.
Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.
Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы — гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.
Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.
Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.
На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.
Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.
Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество — сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.
Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.
Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.
Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.
После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.
Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:
Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:
А вот фотография стропил поближе:
Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.
Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.
Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.
Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.
А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.
saray1.ru
Сарай с односкатной крышей 3х6
Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.
Конструкция сарая
Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.
Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.
Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.
Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.
Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.
Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.
Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:
кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).
Сарай из пеноблоков
Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:
не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.
Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.
Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.
Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.
На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.
Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.
Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.
Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.
В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.
Сарай из дерева
Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.
Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.
По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).
Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.
Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.
Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.
Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.
После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.
Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.
Монтаж кровли сарая
Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.
Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.
bouw.ru
Проект сарая 6х3м.
Представляем вашему вниманию еще один бесплатный проект сарая 6х3 метра. Эти габариты наиболее популярны среди сараев. Кроме того, данный сарай отличается своей простотой: в нем нет внутренних перегородок и разделений на боксы, поэтому строить его будет легче.
Для строительства сарая потребуется брус длиной 6 метров:
Доска 50х150 мм — 14 штук;
Доска 25х100 мм — 23 штуки;
Доска 50х100 мм — 19 штук.
Кроме того понадобятся доски 25х100 длиной 6 метров: для настила пола 27 штук и для настила крыши 45 штук.
В качестве стен для защиты от ветра используются древесноволокнистые плиты (ДВП). Сарай получается лёгкий в постройке и достаточно удобный.
Крыша сарая односкатная. Вполедствии данный сарай можно расширить за счет добавления пристроя.
P.S. По просьбам читателей публикуем проект пристроя 3х1.5м к данному сараю.
saray1.ru
Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками
Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.
Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.
Плюсы каркасной технологии
Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:
Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.
Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.
Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.
Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:
Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.
Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.
Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.
Строительство сарая с односкатной крышей по шагам
Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.
Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.
Сооружение каркасного сарая на полозьях
Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.
С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.
Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.
Строительство для удобства разделим на следующие этапы:
Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.
В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.
Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.
В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.
Сооружение стационарной бытовки
Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.
Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.
Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.
После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.
Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.
Алгоритм работ:
Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.
По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.
Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.
Устройство ската стропильными фермами
Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.
Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.
Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.
Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.
Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.
Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.
Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.
Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.
Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.
Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.
Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.
Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.
Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:
Распространенная технология сооружения:
Каркасный сарай на бетонных плитах:
Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.
Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.
Хозблок (сарай деревянный) 3 метра
Направление Район Населённые пункты
Минское, Можайское шоссе Можайский, Одинцовский, Краснознаменский Одинцово, Власиха, Краснознаменск, Кубинка, Тучково, Можайск, Голицыно, Звенигород
Киевское, Боровское шоссе Ленинский, Наро-Фоминский Апрелевка, г. Московский, Селятино, Наро-Фоминск, Внуково, Кокошкино, Калининец, Крёкшино, Балабаново, Боровск, Ермолино, Обнинск
Калужское шоссе Ленинский Коммунарка, Мамыри, Газопровод, Троицк, Ватутинки, Белоусово
Варшавское, Симферопольское шоссе Подольский, Чеховский, Серпуховский Щербинка, Подольск, Климовск, Быково, Измайлово, Столбовая, Серпухов, Протвино, Пущино
Каширское шоссе Ленинский, Ступинский, г.о. Домодедово Чурилково, Домодедово, Михнево, Ступино, Кашира
Рязанское шоссе Раменский, Коломенский, Луховицкий, Зарайский Дзержинский, Лыткарино, Бронницы, Жуковский, Раменское, Белоозёрский, Воскресенск, Коломна, Луховицы, Зарайск
Егорьевское шоссе Люберецкий, Раменский, Егорьевский Люберцы, Томилино, Малахово, Давыдово, Куровское, Егорьевск, Шатура
Носовихинское шоссе Ногинский, Павлово-Посадский Электроугли, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево
Горьковское шоссе Ногинский Балашиха, Старая Купавна, Ногинск, Электрогорск, Покров, Лосино-Петровский
Щёлковское, Фряновское шоссе Щелковский Щёлково, Фрязино, Медвежьи озёра, Фряново, Черноголовка
Ярославское шоссе Мытищинский, Сергиево-Посадский Мытищи, Королёв, Ивантеевка, Пушкино, Красноармейск, Софрино, Хотьково, Сергиев Посад
Дмитровское шоссе Дмитровский Долгопрудный, Лобня, Некрасовский, Яхрома, Дмитров
Рогачёвское шоссе Лобня Лобня, Рогачево
Ленинградское шоссе Солнечногорский, Клинский Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, Высоковск
Пятницкое шоссе Марьинский Андреевка, Марьино
Волоколамское шоссе, Новая Рига Красногорский, Истринский, Волоколамский Красногорск, Нахабино, Дедовск, Истра, Восход, Волоколамск, Шаховская, Павловская слобода
Рублёвское, Ильинское шоссе Рузский Барвиха, Мечниково, Горки, Зеленоград, Руза
Отдых с Библио-Глобус в России, Европе, Америке и Азии: туры, билеты, отели, экскурсии
Запрашиваемая вами страница не найдена
с 29.04.2021 на 3 ночи, 3 , завтраки
с 27.03.2021 на 6 ночей, 3 , без питания
с 28.03.2021 на 4 ночи, 3 , без питания
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 04.04.2021 на 7 ночей, 3 , без питания
с 11.04.2021 на 7 ночей, 3 , без питания
с 18.04.2021 на 1 ночь, 3 , без питания
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 27.03.2021 на 4 ночи, 3 , завтраки и ужины
Туры в Анталию
с 28.03.2021 на 3 ночи, 3 , завтраки и ужины
Туры в Анталию
с 29.03.2021 на 2 ночи, 3 , завтраки и ужины
Туры в Анталию
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 06.04.2021 на 7 ночей, 3 , завтраки
Туры в ОАЭ (прилёт в Рас-аль-Хайма)
с 13.04.2021 на 7 ночей, 3 , завтраки
Туры в ОАЭ (прилёт в Рас-аль-Хайма)
с 20.04.2021 на 7 ночей, 3 , завтраки
Туры в ОАЭ (прилёт в Рас-аль-Хайма)
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 27.03.2021 на 6 ночей, 3 , без питания
Отдых в Абхазии
с 28.03.2021 на 4 ночи, 3 , без питания
Отдых в Абхазии
с 29.03.2021 на 3 ночи, 3 , без питания
Отдых в Абхазии
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 27.03.2021 на 4 ночи, 3 , завтраки
Туры на о. Занзибар
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 27.03.2021 на 1+3 ночей, 3 , без питания
Мальдивы + Дубай
с 28.03.2021 на 1+4 ночей, 3 , без питания
Мальдивы + Дубай
с 29.03.2021 на 1+3 ночей, 3 , без питания
Мальдивы + Дубай
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 02.06.2021 на 7 ночей, 3 , без питания
Туры на Пхукет
с 06.06.2021 на 7 ночей, 3 , без питания
Туры на Пхукет
с 09.06.2021 на 7 ночей, 3 , без питания
Туры на Пхукет
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 02.06.2021 на 2 ночи, 3 , без питания
Туры в Черногорию
с 04.06.2021 на 2 ночи, 3 , завтраки
Туры в Черногорию
с 06.06.2021 на 2 ночи, 3 , без питания
Туры в Черногорию
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 01.05.2021 на 7 ночей, 3 , без питания
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 29.04.2021 на 4 ночи, 3 , без питания
с 03.05.2021 на 3 ночи, 3 , без питания
с 06.05.2021 на 4 ночи, 3 , без питания
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 23.05.2021 на 1 ночь, 3 , завтраки
Бургас. Южное побережье
с 24.05.2021 на 1 ночь, 3 , завтраки
Варна. Северное побережье
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 03.06.2021 на 2 ночи, 3 , завтраки
Туры в Прагу (а/п Прага)
с 06.06.2021 на 4 ночи, 3 , завтраки
Туры в Прагу (а/п Прага)
с 10.06.2021 на 2 ночи, 3 , завтраки
Туры в Прагу (а/п Прага)
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 02.06.2021 на 4 ночи, 3 , завтраки
Отдых на Адриатической Ривьере (прилет в Римини)
с 05.06.2021 на 4 ночи, 3 , завтраки
Отдых на Адриатической Ривьере (прилет в Римини)
с 09.06.2021 на 4 ночи, 3 , завтраки
Отдых на Адриатической Ривьере (прилет в Римини)
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
с 01.06.2021 на 3 ночи, 3 , завтраки
Туры в Барселону
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
^* Стоимость на человека при двухместном размещении
Welcome Mat Pottery Barn tree
Pottery Barn взяла на себя обязательство посадить 3 миллиона деревьев в период до 2023 года — по одному на каждую проданную деревянную мебель для дома. (Фото: Pottery Barn)
Pottery Barn обязуется посадить 3 миллиона деревьев к 2023 году
Pottery Barn делает его частью своей миссии в 2021 году, чтобы помочь пополнить древесину, которую он использует для своей мебели. Для каждого предмета деревянной мебели для дома, проданной с начала нового года, розничный торговец, входящий в портфель брендов Williams-Sonoma, планирует посадить одно дерево.К 2023 году цель — посадить 3 миллиона деревьев, и эта кампания проводится совместно с Фондом Дня Арбор. «От создания среды обитания для находящихся под угрозой исчезновения диких животных до очистки нашего воздуха и воды, деревья и леса защищают наши жизненные потребности», — сказал в пресс-релизе Дэн Ламбе, президент фонда Arbor Day. «При поддержке таких преданных партнеров, как Pottery Barn, мы восстанавливаем критически важные лесные экосистемы по всему миру, работая над тем, чтобы их воздействие сохранялось для будущих поколений.«Pottery Barn также уже поставила перед собой цель увеличить количество древесины, используемой, сертифицированной Лесным попечительским советом, и к концу 2021 года планирует использовать 50% древесины из ответственных источников.
Затопленные подвалы требуют немедленной квалифицированной помощи. (Фото: Getty Images)
Детройт занимает пятое место среди городов США с наиболее затопленными подвалами
Затопленные подвалы, к сожалению, являются частью жизни в Мичигане. Но на самом деле они являются проблемой в одних частях страны, а не в других.По данным Groundworks, крупнейшей частной компании по оказанию благотворительных услуг в стране, Детройт занимает пятое место в списке из 15 городов с наиболее затопляемыми подвалами. Район Гранд-Рапидс, в который входят Батл-Крик и Каламазу, занял 4-е место, а Толедо возглавил список. Климат является огромным фактором затопления подвалов, а также свойств почвы и уровня воды. Вот еще несколько факторов, согласно Groundworks:
Трещины в фундаменте . Некоторые небольшие трещины могут возникнуть в результате естественного оседания, но трещины в фундаменте являются критическим повреждением инфраструктуры.Эти трещины необходимо устранить, чтобы остановить утечки до того, как они приведут к затоплению.
Неправильное уплотнение . В идеале цокольный этаж и стены должны быть герметичными как снаружи, так и внутри. Это предотвращает попадание воды после сильного дождя. Также существует проблема герметизации труб при входе в подвал.
Утечки в водопроводе . Старение, смещения грунта и корни деревьев могут нанести ущерб вашей сантехнике. Это вызывает резервные копии и утечки вокруг фундамента.Со временем он может появиться в вашем подвале и / или вызвать дальнейшие сдвиги в фундаменте.
Проблемы с отстойником . Дренажные насосы используются для сбора воды и откачки ее из низинных мест. По мере старения или в случае отключения электричества вода может подняться и затопить ваш подвал. Для этих систем абсолютно необходимо иметь резервную батарею.
Уклон дома . В идеале ландшафт вокруг вашего дома позволяет дождевой воде отводиться от фундамента.В противном случае он может скапливаться вокруг вашего фундамента и начать просачиваться в подвал.
Засорение дренажной системы по периметру . Этот тип системы предназначен для поддержания уровня воды ниже уровня вашего подвала за счет сбора и дренажа. Если система заблокируется, вода поднимется и появится в вашем подвале.
Новая потоковая платформа Discovery + предлагает краткий обзор некоторых новых шоу сети Magnolia Network, в том числе «Fixer Upper: Добро пожаловать домой». (Фото: Instagram / Magnolia Network)
Взгляд на новую сеть Magnolia, «Fixer Upper: Welcome Home»
Джоанна Гейнс — очень занятая женщина.Любимый дизайнер, которая вместе со своим мужем Чипом снялась в фильме HGTV «Fixer Upper», представила новое кулинарное шоу «Стол магнолии с Джоанной Гейнс» на новой потоковой платформе Discovery +. Между тем, новая версия ее любимого шоу «Fixer Upper: Welcome Home» должна дебютировать в конце этого месяца в ее и в сети Magnolia Чипа. Первоначально предполагалось, что сеть дебютирует в октябре прошлого года, но запуск был отложен. Предварительный просмотр некоторых из предстоящих шоу Магнолии теперь доступен на Discovery +.
Голландский фестиваль Tulip Time, который проходит с 1 по 9 мая, в этом году будет включать некоторые изменения из-за COVID. (Фото: Морин Фейган)
Голландский фестиваль тюльпанов будет включать в себя сад тюльпанов
Если вы уже мечтаете о весенних тюльпанах, вы можете запланировать посещение Tulip Time в Голландии этой весной, что впервые когда-либо, будет включать в себя Сад тюльпанов погружения. Сад будет расположен в парке Дантон в Голландии и будет состоять из трех или четырех секций, рассказывающих историю тюльпана — от его зарождения до прибытия в Голландию.Фестиваль этого года, который будет проходить с 1 по 9 мая, будет отличаться из-за COVID-19, но он по-прежнему будет включать рынок ремесленников, пробег и голландскую Marktplaats. Билеты стоят 10 долларов на человека с ограниченным входом. Чтобы узнать больше о Времени тюльпанов в 2021 году, перейдите на https://www.tuliptime.com/visit
Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.detroitnews.com/story/life/2021/01/07/ welcome-mat-pottery-barn-trees / 4128213001/
Масло w-3 — добавка жирных кислот Омега-3 для лошадей
w-3 Масляные опоры:
Поддержание веса
Энергия и производительность
Здоровье сердечно-сосудистой системы
Состояние кожи и волос
Комфортный шарнир
Иммунная функция
Репродуктивное здоровье
Метаболизм
Баланс настроения
Масло W-3 Mad Barn — это незаменимая добавка жирных кислот и энергии для вашей лошади.Тщательно созданный с использованием проверенных ингредиентов, этот продукт поддерживает сердечно-сосудистую функцию, здоровье иммунной системы, здоровье кожи и суставов, поддержание веса и многое другое.
w-3 Oil содержит как растительные, так и морские источники природных жирных кислот, а также незаменимую жирную кислоту DHA, которая не содержится в растительных источниках масла / жира.
w-3 Oil — одна из немногих добавок для лошадей, в состав которой входит DHA , синтезированная из микроводорослей, обладающая всеми преимуществами рыбьего жира, но гораздо более вкусная для лошади.
Наконец … высококачественное дополнительное масло для вашей лошади, которое выходит за рамки возможностей по отличной цене.
НОВАЯ УПАКОВКА С 20% БОЛЬШЕ МАСЛА И В 2 раза БОЛЬШЕ ДГК:
w-3 Oil теперь доступен в более крупном пакете на 5 л с , вдвое превышающим количество DHA и утроенным количеством витамина E, при немного более низкой стоимости за порцию! Это изменение помогает уменьшить воздействие Mad Barn на окружающую среду за счет использования упаковки на 60% меньше.
Больше ценности, лучшее здоровье лошади и меньшее воздействие на окружающую среду — значительное улучшение продукта, а не увеличивает стоимость .
Зачем нужно добавлять масло w-3?
Добавление жиров в рацион вашей лошади может быть полезным на всех этапах жизни. Однако w-3 Oil — это больше, чем просто добавка из конского жира. Это экстра-обогащенное масло , которое снабжает вашу лошадь незаменимыми жирными кислотами DHA, которых нет в растительных диетах. Он дополнительно обогащен витамином Е.
.
Лошади не получают длинноцепочечные жирные кислоты DHA из своего рациона.Они превращают АЛК незаменимых жирных кислот в ДГК, но это преобразование неэффективно и может привести к неоптимальным уровням. Добавки могут избежать этого, а улучшит когнитивные функции, улучшит здоровье сердечно-сосудистой системы и уменьшит воспалительные процессы.
Cool Energy
w-3 Oil содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК).
В отличие от крахмала и других углеводов, жирных кислот метаболизируются гораздо медленнее и очень эффективно используются в организме лошади.Итоговый эффект от подкормки жирными кислотами:
Пониженные скачки уровня глюкозы в крови , которые могут вызвать возбудимость и чувствительность у лошади после тяжелой крахмальной еды
Пониженный риск ацидоза задней кишки и дискомфорта в кишечнике, возникающего при кормлении диетами с высоким содержанием зерна
Увеличенный запас гликогена в мышцах , обеспечивающий длительную энергию для упражнений высокой интенсивности
Не только масло w- 3 полезно как источник энергии, но оно также заставит сиять шерсть вашей лошади! Когда в рационе больше жиров, увеличивается выработка кожного сала в коже лошади, что придает шерсти блестящий вид.
Борьба с воспалением с помощью DHA для лошадей
w-3 Oil содержит высокий уровень естественной DHA или докозагексаеновой кислоты, омега-3 жирных кислот . DHA синтезируется в организме лошади из ALA (альфа-линоленовой кислоты), но эффективность преобразования чрезвычайно низка, и ее необходимо получать из пищевых источников , чтобы повысить уровень и улучшить здоровье.
w-3 Oil содержит дополнительный источник DHA, полученный из морских водорослей. w-3 Oil — одна из из добавок жирных кислот для лошадей, представленных на рынке, чтобы обеспечить DHA из морских водорослей — источник, который на более экологичный и концентрированный , чем DHA, полученный из рыбы.
Еще лучше то, что полученное масло не имеет запаха и вкуса, как рыба. Лошади любят вкус масла w-3!
Увеличение количества омега-3 жирных кислот в рационе лошади может уменьшить производство воспалительных молекул в клетках.Это может привести к лучшему регулированию воспалительной реакции, вызванной такими состояниями, как:
Ламинит
Нарушение обмена веществ у лошадей
Инсулинорезистентность
Дегенеративная болезнь суставов
Аллергия
Хронические заболевания нижних дыхательных путей
Антиоксидантная защита с витамином E
Каждая бутылка w-3 Oil содержит высокий уровень натурального витамина E , также известного как d-альфа-токоферол.Витамин E — это жирорастворимый витамин, который часто содержится в очень низких количествах в современном рационе лошадей.
Исследования с участием лошадей показывают, что натуральный витамин Е на более биологически доступен и легче усваивается и удерживается в тканях, чем синтетический витамин Е (dl-альфа-токоферол).
Витамин Е действует как антиоксидант вместе с витамином С, глутатионом и селеном для борьбы с окислительным стрессом. Он работает, защищая полиненасыщенные жирные кислоты в фосфолипидах клеточной мембраны и липопротеинах плазмы, способствуя улучшению целостности клеточной мембраны .
Добавление натурального витамина Е в рацион лошадей в сочетании с незаменимыми жирными кислотами может уменьшить окислительное повреждение тканей, которое возникает из-за:
Физические нагрузки
Системное воспаление вследствие болезней обмена веществ
Неврологические болезни
Мышечные расстройства, такие как RER (рецидивирующий рабдомиолиз при физической нагрузке)
Перед изменением программы кормления обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным диетологом .Отправьте диету своей лошади на анализ онлайн, и один из наших диетологов будет рад предоставить дополнительный обзор .
* Из расчета на 500 кг лошадь
** Налоги не включены в расчет стоимости
СТАВКА / РАСХОДЫ НА КОРМ
Цена 5 л 54,99 долл. США
10 л 109,99 долл. США
20 л $ 219,99
Стоимость в день 30 мл / день 0 руб.33
100 мл / день $ 1,10
200 мл / день $ 2,20
Forza Horizon 3 Barn Руководство по поиску местоположений
В Forza Horizon 3 есть над чем поработать. В глубинке и за ее пределами все может закончиться как нахождение иголки в (очень влажном) стоге сена. Расположение амбара Forza Horizon 3 может быть худшим из них. Поскольку 15 из них спрятаны по всей Австралии — и каждый из них дарит вам в высшей степени редкую машину для решения ваших проблем — их стоит выследить, но не всегда легко обнаружить, особенно в качестве подсказок для каждого амбара. или так.
С такими как Dodge Chargers и четырехколесными Lamborghini на кону, мы отметили все места, где можно найти амбар Forza Horizon 3, так что вы можете нажать педаль до упора вместо того, чтобы нажимать на тормоза в своем дорожном приключении. Кроме того, для небольшого дегустатора есть взгляд на то, что вы собираетесь разблокировать, а также на точную область на вашей карте, к которой вам нужно отправиться. Готовый? Заведите двигатели…
Barn Find 1: Ferrari Dino 246 GT
Этот ценный итальянский спортивный автомобиль находится к востоку от надписи Dry Reservoir на карте.Это к северо-западу от центра круга подсказок, где поле встречается с деревьями. Вы поймете, что попали в нужное место, когда увидите небольшую водонапорную башню рядом с сельскохозяйственным оборудованием возле сарая. Рядом с фермой также есть забор.
Barn Find 2: Lamborghini LM 002
Теперь вы можете приобрести первую в истории модель Lamborghini с полным приводом. Это к северо-западу от затонувших кораблей Серебряных песков. Сам сарай находится к западу от центра круга подсказок.Не обращайте внимания на густые леса, так как в этом огороженном сарае одиноко на открытой местности.
Сарай Находка 3: Мейерс Мэнкс
Это единственный багги из группы, найденный к западу от затонувших кораблей Серебряных песков и к северу от одной из автомагистралей, идущих с запада на восток. Он находится на северном конце фиолетового круга — игнорируйте все отдельные сараи, так как тот, который вы ищете, сгруппирован с другим сараем и парой сараев.
Barn Find 4: Ford Super Deluxe Station Wagon
Этот Ford «Вуди» можно найти к востоку от водохранилища Марунда.Этот сарай находится к западу от центра круга подсказок. Внутри круговой подсказки есть два внедорожных (пунктирных) маршрута. Сарай находится в конце пути бездорожья к западу от круга. Вы поймете, что находитесь в нужном сарае, когда увидите два небольших бункера.
Barn Find 5: Reliant Supervan III
Этот очень необычный трехколесный гонщик находится к востоку от аэропорта Редстоун. Это немного южнее центра круга подсказки. Сарай расположен на небольшом холме, окруженном несколькими бочками, недалеко от единственной грунтовой дороги внутри круга.
Перейти на страницу 2
3/2 Perle из хлопковой конической пряжи Barn Of Kansas
Обратите внимание, что текущая партия 117 Stone имеет синий оттенок и очень похожа на 36 Poplin.
Хлопковый конус Perle на 3/2
от Supreme / UKI
100% мерсеризованный хлопок
конусы различаются по весу; обычно 1-1,5 фунта, цена зависит от веса
1260 ярдов на фунт
настр .: 12-15 эпи
2-слойный эвенспан
Ручная или машинная стирка на бережной, сухой ровной поверхности или в сушилке для нижнего белья.
3/2 Perle Cotton доступна в широком диапазоне цветов.Он мерсеризован, поэтому имеет элегантный блеск и гладкую поверхность. Это самый тяжелый из четырех видов хлопка перле, который мы носим с собой, и его часто используют для изготовления летних одеял, салфеток или ткани для курток. Тканая часть ткани хорошо держится во время стирки, но используйте плетеную или скрученную бахрому, чтобы бахрома выглядела так же хорошо, как и остальная ткань, на протяжении всего срока службы изделия.
Эй, прочтите перед заказом: Эта пряжа продается на вес. Размер конуса зависит от этого изделия, но обычно составляет от 1 до 1.5 фунтов. Цена за конус рассчитывается исходя из фактического веса конуса. Цена за фунт указана рядом с названием цвета в раскрывающемся списке выше. Поскольку конусы обычно весят больше фунта, сумма вашего заказа будет выше, чем то, что вы видите на экране оформления заказа. После того, как шишки будут взвешены, будет рассчитана ваша сумма, и при необходимости с вашей кредитной карты будет списана вторая сумма. Если вы хотите, чтобы мы связались с вами и сообщили общую сумму до отправки вашего заказа, сообщите нам об этом в поле с пометкой «Инструкции по отправке» на странице оформления заказа.
Введите вес , который вы хотите использовать для количества, и мы свяжем вес с имеющимися конусами как можно точнее. Имейте в виду, что при больших заказах количество конусов будет отличаться от веса. (Пять фунтов, вероятно, будет только на четыре конуса, например.) Если у вас есть какие-либо особые требования к количеству конусов или вам нужно знать общую сумму заказа, прежде чем мы его отправим, сообщите нам об этом в поле с надписью «Инструкции по отгрузке» во время оформления заказа.Нужна меньшая сумма для акцента? Ознакомьтесь с мини-телефонами на 6 унций здесь.
На эту пряжу действуют оптовые скидки!
Скидки рассчитываются от общей стоимости заказа. Товары без пряжи (инструменты, книги, DVD-диски и т. Д.) Могут вносить вклад в общую сумму, но сами по себе не получают скидки.
Потрясающий план этажа Барндоминиума с 3 спальнями
Барндоминиумы — это образ жизни, который становится все более популярным. Конструкции безопасны, долговечны и представляют собой чистый лист для вас, чтобы спроектировать дом своей мечты.Сегодня мы расскажем о некоторых из лучших планов этажей барндоминиумов с 3 спальнями.
Барндоминиум может иметь любую планировку или дизайн.
Сколько кроватей и ванн вы хотите иметь? Вы всегда мечтали об огромной островной кухне? Все, что пожелает ваша семья, можно превратить в собственный барндоминиум.
Есть множество планировок и планов этажей, с которыми можно работать. В этой статье есть о чем подумать, но помните, что это навсегда дом вашей семьи.Для максимальной гибкости при проектировании ваших собственных планов этажей рассмотрите возможность использования программного обеспечения для проектирования барндоминиумов.
Планы этажей Барндоминиума — на что следует обратить внимание
Выбор идеального плана этажа для вашего барндоминиума мало чем отличается от любого другого дизайна или покупки дома. Вам нужно представить, что вы и ваша семья живете в этом пространстве. Как ты будешь его использовать? Достаточно ли места, чтобы вам было удобно, и места, где можно разместить все ваши вещи?
Образ жизни вашей семьи
Размер вашей семьи будет диктовать множество требований к жилому пространству.Ваша семья большая или скоро будет расти? Много детей бегают? Или, может быть, вы планируете вскоре выйти на пенсию и ищете небольшое пространство, в котором легче содержать в порядке?
Все разные и ищут разные вещи. Планы этажей барндоминиума с 3 спальнями — одна из самых универсальных доступных планировок, особенно для семей. Эти планы этажей не слишком велики для средней семьи, и они также позволяют создавать больше многоцелевых пространств, когда дети ходят на работу или в школу.Например, вторую и третью спальни можно использовать как общие комнаты для гостей и места для занятий хобби или просто как место для хранения дополнительных вещей.
Одна из замечательных особенностей выбора барндоминиума — это то, что каждое пространство можно полностью настроить.
Эффективное использование земли
Если вы приехали из пригорода или из города, это может показаться немного нелогичным. Но одним из наиболее важных факторов при планировании планировки вашего барндоминиума является его расположение. Почему вы купили именно эту недвижимость? Что тебе в этом нравится? Какими бы ни были причины, используйте их в своем жилом пространстве.
Может быть, вам нравится вид на реку или ручей со спины. В таком случае вы, вероятно, выберете планировку с открытым жилым пространством, которое указывает в этом направлении. Большой внутренний дворик для наслаждения рассветом или барбекю по выходным будет отличной идеей. Во многих проектах есть панорамные окна, из которых можно любоваться этим видом из основного жилого помещения.
Итак, глядя на планировку, представьте, что вы находитесь не только внутри помещения, но и как оно вписывается в вашу землю.
Транспортный поток
Также важно спросить, как люди используют внутреннее пространство.В каждом жилом помещении есть зоны с высокой проходимостью, которые требуют дополнительной планировки. В частности, для планов этажей в стиле барндоминиум с 3 спальнями небольшая планировка имеет большое значение.
При проектировании собственного пространства у вас есть полный творческий контроль над тем, как вы хотите расположить вещи. Вы хотите, чтобы прачечная была рядом со спальней, или вы хотите, чтобы в магазине стояла стиральная машина и сушилка? Вы любите развлекаться на кухне? В таком случае вам понадобится открытая планировка с большим островом, где гости могут посидеть и повеселиться.
Туалеты и кладовые
В каждой семье есть разное количество вещей для хранения, поэтому убедитесь, что в выбранной вами планировке достаточно места для хранения. Это одна из тех вещей, которые сложнее понять из поэтажных планов, поэтому взгляните на свое текущее жилое пространство и на то, как вы используете шкафы, которые у вас есть. Достаточно ли места? Будут ли туалеты в этой планировке улучшить или ухудшить ситуацию?
Хобби и игрушки
Наконец, что еще в вашей жизни занимает место? Вы хитрые люди, которым нужно много рабочего места? Может ли пристроенный магазин улучшить вашу жизнь?
Или, может быть, у вашей семьи есть лодка или дом на колесах, и она хочет использовать место в магазине для хранения вещей.Байдарки, доски для серфинга, велосипеды и тренажеры занимают много места. В прикрепленном магазине есть удобное место для хранения всего этого и работы над проектами.
Лучший способ спланировать идеальную планировку — это визуализировать пространство и то, как вы будете выполнять повседневные задачи. Кто приходит и уходит? Как выглядят виды за пределами окон? Где бы вы хотели сесть и выпить чашечку кофе по утрам? И как все это будет меняться в зависимости от времени года?
План этажа «Барндоминиум» с 3 спальнями и фотографиями — вдохновитесь этими идеями плана этажа
Барндоминум 55 × 33 с тремя спальнями и магазином 45 × 33 — Пример 1
Этот план этажа барндоминиума 55 × 33 также доступен для покупки в качестве полного плана дома на нашем веб-сайте.Он имеет отличную планировку с множеством встроенных шкафов, кладовой рядом с кухней и отличными шкафами в спальнях.
Было бы упущением, если бы мы не упомянули фантастический магазин / гараж, ведущий в подсобное помещение. Много места для ваших машин или проектов!
Нажмите здесь, чтобы приобрести полный план дома, включая электричество, фасады, сантехнику и все остальное, что вам нужно.
Барндоминум 30 × 40 с тремя спальнями 30X40 Пример плана этажа 2
Этот дизайн представляет собой простой план этажа с большой общей жилой площадью.Обратите внимание, что спальни расположены близко друг к другу, поэтому это не лучший вариант, если вы хотите держать своих детей или гостей на другой стороне дома.
Он уникален еще и тем, что в нем нет коридоров и многолюдных проезжих частей. Все сосредоточено вокруг главной семейной комнаты и обеденной зоны.
Имея только одну ванну, эта планировка, вероятно, лучше всего подходит для пар или пенсионеров, которые хотят использовать эти дополнительные спальни в качестве офисов или мест для занятий хобби. Это аккуратная планировка для небольшого помещения и одна из лучших планировок этажей с тремя спальнями 30 × 40, которые мы когда-либо видели.
30 × 50, 3 спальни, 2 ванны, Барндоминиум, План этажа, Пример 3

Этот макет имеет немного другой внешний вид. Вместо всех комнат, примыкающих к основной жилой зоне, с ней соединяется один центральный коридор. Главная столовая и гостиная по-прежнему широко открыты, с большими окнами, из которых открывается вид на вашу землю. В главной спальне есть большая гардеробная для хранения вещей и отдельная хозяйская ванная.
30 × 60, 3 спальни, 2 ванны, Барндоминум, План этажа, Пример 4

Вот похожий подход к той же идее.Здесь зона мастерской находится в конце коридора, даже более удаленная от второй и третьей спальни. В главной спальне также есть гардеробная намного большего размера.
Кухня также расположена вдоль внутренней стены, а не снаружи. Это открывает жилое пространство, обеспечивая больше ресторанов с видами.
Трехкомнатный барндоминиум План этажа Пример 5
Это небольшой план барндоминиума, всего с одной ванной и размером 35 × 40. Но в отличие от первого примера, здесь гостевая или детская комнаты отделены от жилого помещения длинным общим коридором.Жилое пространство широкое и открытое, с островной кухней и большими окнами. Но он также тише и вдали от отвлекающих факторов, поскольку в помещении нет дверей и машин.
План этажа «Барндоминиум» с 3 спальнями и пример магазина № 6

Этот большой барндоминиум с жилым пространством поменьше 35 × 50, примыкающим к большому магазину, идеально подходит для парковки игрушек или работы над своими хобби. Дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами очень похож на наш второй пример, приведенный выше, с одним центральным коридором, соединяющим спальни с центральным жилым пространством.
Нам очень нравится сквозной дизайн основной жилой зоны и то, как кухня соединяется с задней частью дома. Это идеальное место для пристройки к большому внутреннему дворику с грилем на открытом воздухе!
План этажа Барндоминиума с 3 спальнями и пример магазина 7
Если вам действительно нравится идея магазина, но вы хотите менее тесное жилое пространство, вот более открытый вариант. Эта планировка ванной комнаты по-прежнему включает три спальни, но в основном они находятся отдельно от основной семейной комнаты.
Вход в магазин осуществляется через туалетную комнату и кухню, что обеспечивает аккуратную планировку. Это также означает, что вы можете оставить вторую морозильную камеру или дополнительную кладовую в зоне магазина.
Создайте свой собственный план этажа барндоминиума с 3 спальнями
Прелесть постройки дома на основе сарая в том, что вы можете обустроить его так, как вам нравится. Приведенные выше макеты настолько же просты, насколько и универсальны.
Хотите создать свой собственный план этажа барндоминия в 2D или 3D? Ознакомьтесь с нашими обзорами лучшего программного обеспечения для дизайна барндоминиумов.
Если вы собираетесь окунуться в жизнь барндоминиума, ознакомьтесь с нашей 138-страничной электронной книгой «Создайте барндоминиум своей мечты», доступной на Amazon.
Заключение по планам этажей Барндоминиума с 3 спальнями
Независимо от того, выберете ли вы готовую или полностью индивидуализированную планировку, создание барндоминиума — отличный способ использовать пространство на вашем участке и создать комфортную жилую зону для вас и вашей семьи.
Для получения более подробной информации и информации о строительстве и жизни в барндоминиуме обязательно загрузите нашу электронную книгу «Построение барндоминиума своей мечты».
In Loving Memory: Некрологи недели 3 января 2021 г.
In Loving Memory: Некрологи 28 декабря 2020 г. — 3 января 2021 г.
ROBERTSON COUNTY TENNESSEE: (Smokey Barn News)
* Обновите эту страницу, чтобы увидеть обновления и недавно появившиеся некрологи на этой неделе.

Некролог Ванды Дин Эмерсон
Ванда Дин Эмерсон, 70 лет, из Спрингфилда, скончалась в воскресенье 3 января 2021 года в резиденции при хосписе Alive в Нэшвилле.Панихиды пройдут в четверг 7 января в 15:00. в часовне Окхерст похоронного бюро округа Робертсон. Семья примет друзей в четверг с 13:00. до времени службы в похоронном бюро.
Ванда родилась 13 декабря 1950 года в Спрингфилде в семье Джеймса Роя и Коры Ли Уайтинг Дин. Она была бывшим заводским сборщиком на пенсии и исповедовала баптистскую веру. Ванда любила садоводство, рыбалку, походы на дворовые распродажи и доброжелательность, и особенно проводила время со своими внуками.
Помимо родителей, ей предшествовали смерти ее сын: Джеймс Трой Рэй Боуэн и ее братья и сестры: Шедрик Дин, Майк «Челюсти» Дин и Томми Леммонс. У Ванды остались сын и невестка: Джон и Аннетт Джонс из Cross Plains, 4 внука и 2 правнука.
Tribute Video
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию мероприятий.

Некролог Уильяма Гарольда Ривза
Уильям Гарольд Ривз, 100 лет, из общины Флуеллин в Спрингфилде, скончался из этой жизни в субботу 2 января 2021 года в Спрингфилд-Хайтс.Похороны будут проведены в субботу 9 января в 12 часов дня в часовне Окхерст похоронного бюро округа Робертсон под председательством преподобного Джима Вударда. Погребение с воинскими почестями состоится в Springfield Memorial Gardens с Барри Доддом, Мэтью Доддом, Брэндоном Доддом, Трентом Доррисом, Филипом Доррисом, Троем Доррисом, Джастином Доррисом и Корбиттом Доррисом, несущими гроб. Семья будет принимать друзей в субботу с 10:00 до времени службы в похоронном бюро.
г.Ривз родился 25 мая 1920 года в округе Робертсон в семье покойного Уильяма Дрейпера и Мод Белл Уильямс Ривз. Он был ветераном армии США, служившим штабным сержантом во время Второй мировой войны. Мистер Ривз был начальником цеха на пенсии в Ft. Кэмпбелл на государственной службе, был членом Первой баптистской церкви в Кларксвилле, Американского легиона, ветерана иностранных войн и сотрудника округа Робертсон. Он любил глубоководную рыбалку, земледелие и разведение крупного рогатого скота. Когда ему было шестьдесят и семьдесят, он любил кататься на водных и снежных лыжах.
Помимо родителей, ему предшествовала смерть его жена: Дафна Бауэрман Ривз, его дочери: Сандра Ривз и Энн Йейтс, его внучка: Бет Ченовет и его братья и сестры: Уильям Честер Ривз, Мэри Р. Додд, Максин Р. Додд и Корнелия Р. Клинард.
У мистера Ривза остались внуки: Келли (Валари) Ривз из Северной Каролины, Мередит Йейтс из Северной Каролины и Бенджамин Йейтс из Спрингфилда от его правнуков: Кэсси, Лорен и Дилан Ченовет, а также Лела Ривз из его внук: Тед Ченовет из Хантсвилля, Алабама, от его племянника: Барри (Пэт) Додд из Спрингфилда, а также от других племянников и друзей.
При желании можно сделать пожертвование в память о мужском клубе Купертауна.
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию.

Некролог Никки Беннетт
Лия Николь Беннетт «Никки», 51 год, из Плезант Вью, Теннесси, умерла в воскресенье, 3 января 2021 года, в Медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле.
Похороны будут проводиться в похоронном бюро Austin & Bell в Плезант Вью в 11:00 в субботу, 9 января, вместе с братом.Билли Эллис исполняет обязанности. Похороны состоятся в 13:00 на кладбище Спринг-Хилл в Нэшвилле с семьей и друзьями, несущими гроб.
Семья будет принимать друзей в похоронном бюро с 16:00 до 20:00 в пятницу, 8 января, и снова в субботу, начиная с 9:00 до часа службы в 11:00.
Никки родилась 9 ноября 1969 года в Нэшвилле, штат Теннесси. Она была домохозяйкой, увлекалась футболом и софтболом. У Никки было желание помогать нуждающимся, и особенно она любила свою семью.
У нее остался муж, Адам Беннетт; сын, Кейсон Беннетт; дочери Кейлин (невеста Пэйтон Янг) Уитакер и Киндал Хед; родители, Уиллис и Селена Каннингем; сестра, Эбби (Брэндон) Янг; и тесть Терри (Эдриенн) Беннетт.
При желании мемориальные взносы могут быть внесены в Центр беременности открытых дверей, 1802 Медоубрук Драйв, Спрингфилд, Теннесси 37172.
Tribute Photos
Похоронное бюро Остина и Белла в Плезант Вью отвечает за эти мероприятия.6316 Highway 41A, Pleasant View, Tennessee 37146

Некролог Лоис Штраузер
Лоис Джин Штраузер, 77 лет из Плезант Вью, штат Теннесси, ранее проживающая в штате Мичиган, умерла в воскресенье, 3 января 2021 года, в доме своей дочери. .
Мисс Страузер родилась 2 февраля 1943 года в Ньюберри, штат Мичиган, в семье покойных Дэвида и Лоис Терри. Она была владельцем бизнеса и смотрителем с приемными семьями более 20 лет. Ранее она работала в отделении медицинской документации больницы в Мичигане.
Помимо родителей, ей предшествовал смерть ее брат Дуг Терри.
У нее остались сыновья Джерри Штраузер и Терри (Флора Гей) Штраузер; дочери, Бренда Дрю и Мэри (Курт) Холстед; братья Дэвид Терри и Эрнест Терри; 9 внуков; и 6 правнуков.
Ее останки будут кремированы, и в настоящее время никаких услуг не запланировано.
При желании мемориальные взносы могут быть внесены в Американскую ассоциацию легких по адресу: 1 Vantage Way, Suite C-120, Нэшвилл, Теннесси. 37228
Остин, похоронное бюро Bell в Плезант Вью отвечает за эти мероприятия.6316 Highway 41A, Pleasant View, Tennessee 37146

Некролог Гарри Ли Ниппера
Гарри Ли Ниппер, 60 лет из Спрингфилда, умер 3 января 2021 года в своем доме. Гэри ушел из бизнеса по ремонту бытовой техники и работал в мебельном магазине Stewart Williams. Он исповедовал баптистскую веру и был членом масонов. Он любил автомобили и розыгрыши. Гарри родился 20 ноября 1960 года в Спрингфилде, штат Теннесси. Ему предшествовали в смерти его отец Джесси Джеймс Страуд и брат Джон Джей Страуд.
У Гарри остался сын Джошуа Ли Ниппер из Гудлетсвилля; мать, Элизабет Ниппер из Спрингфилда; сестры, Шейла (Томми) Смит из Спрингфилда, Дженнифер Ньюкомб из Спрингфилда; Особая тетя Кэролайн Аллен из Спрингфилда; племянник, Джеймс Л. (Серен) Хендрикс из Спрингфилда; внучатые племянники, Джеймс Дилан Хендрикс, Мика Дэниел Хендрикс и Джордан Леви Хендрикс — все из Спрингфилда.
Гарри должен быть кремирован, в настоящее время никаких богослужений не запланировано.
Мероприятия доверены похоронному бюро Austin and Bell, 509 Walnut St., Springfield, TN 37172

Некролог Джеймса Эдварда Форрестера-старшего
Кросс-Плейнс, Теннесси, 79 лет, скончался в воскресенье, 3 января 2021 года, в своем доме. Он родился 28 марта 1941 года в МакИвене, Теннесси, в семье Арделла и Мэтти Моран Форрестеры.
Он работал водителем грузовика в течение 50 лет и ушел на пенсию из Roadway Express. Он был членом местного союза возчиков № 480 в течение 55 лет. Г-н Форрестер служил членом городского совета Белого дома, был олдерменом в течение 9 лет и занимал пост вице-мэра Кросс-Плейнс.Он провел много лет в служении своему сообществу, занимаясь тренерской работой в бейсбольной лиге, был членом поста американского легиона № 206, Львиного клуба Белого дома, масонской ложи Белого дома № 700, масонской ложи Орлинды № 282, уборщика. , казначей хайрайда Music City, церковного мотоциклетного клуба, помощника лидера бойскаутов и члена клуба мулов и повозок. Он также служил своей стране в армии США и посетил Mt. Баптистская церковь Кармель.
Ему предшествовали смерти его родители; брат, Уильям Юджин Форрестер.У него осталась 58-летняя жена Шерли Форрестер, Кросс-Плейнс, Теннесси; сыновья, Джеймс Эдвард (Джейми) Форрестер-младший, Спрингфилд, штат Теннеси, и Тимоти Дейл Форрестер, Кросс-Плейнс, штат Теннеси; дочери, Шелли (Стив) Берд, Спрингфилд, Теннесси, и Соня (Аллен) Эллис, Джонсон-Сити, Теннесси; братья Уильям (Тереза) Форрестер, Кларксвилл, Теннесси и Микки (Сисси) Форрестер, Эрин, Теннесси; сестры Кэролайн Бейкер, Нью-Джонсонвилл, Теннесси, и Дайан Джонсон, Уэверли, Теннесси; 13 внуков; 4 правнука.
Похороны назначены на пятницу, 8 января 2021 года, в 13:00 в часовне похоронного бюро Austin & Bell в Белом доме под председательством Тома Дея.Погребение состоится в мемориальных садах Белого дома с Линдоном Гриссомом, Рэнди Бейкером, Дэнни Моррисом, Джерри Уитменом, Робертом Гейтли и Ноа Моррисом, несущими гроб и с воинскими почестями. Посещение запланировано на четверг 7 января 2021 года с 16:00 до 20:00 и пятницу 8 января 2021 года с 11:00 до времени службы в похоронном бюро. Масонская служба запланирована на четверг вечером в 19:00 в часовне похоронного бюро.
Мероприятия, порученные Остину и Белл похоронному бюро 533 Highway 76 White House, TN 37188

Некролог Лоис Штраузер
Лоис Джин Страузер, 76 лет из Плезант Сандей, штат Теннесси, ранее проживала в штате Мичиган. , 3 января 2021 года в доме дочери.
Мисс Страузер родилась 2 февраля 1943 года в Ньюберри, штат Мичиган, в семье покойных Дэвида и Лоис Терри. Она была владельцем бизнеса и смотрителем с приемными семьями более 20 лет. Ранее она работала в отделении медицинской документации больницы в Мичигане.
Помимо родителей, ей предшествовал смерть ее брат Дуг Терри.
У нее остались сыновья Джерри Штраузер и Терри (Флора Гей) Штраузер; дочери, Бренда Дрю и Мэри (Курт) Холстед; братья Дэвид Терри и Эрнест Терри; 9 внуков; и 6 правнуков.
Ее останки будут кремированы, и в настоящее время никаких услуг не запланировано.
При желании мемориальные взносы могут быть внесены в Американскую ассоциацию легких по адресу: 1 Vantage Way, Suite C-120, Нэшвилл, Теннесси. 37228
Остин, похоронное бюро Bell в Плезант Вью отвечает за эти мероприятия. 6316 Highway 41A, Pleasant View, Tennessee 37146

Некролог Женевы Таннер
Женева Таннер, 80 лет, из Спрингфилда, скончалась в субботу, 2 января 2021 года, в центре здравоохранения NHC в Спрингфилде.
Службы у могилы будут проводиться в четверг 7 января в 11:00 в Springfield Memorial Gardens под председательством брата Мартина Бэбба и Дэвида Дина. Ее внуки будут нести гроб. До службы у могилы не будет никаких публичных посещений.
Миссис Таннер родилась 19 августа 1940 года в Адамсе, штат Теннесси. Она работала в Acme Boot и ушла из Electrolux через много лет. Она была членом баптистской церкви Лайтхаус более 50 лет. Миссис Таннер любила работать в саду, делать покупки и особенно ходить на распродажи.Она любила Господа, но больше всего ей нравилось проводить время со своей семьей.
Смерть ей предшествовали ее родители: Джон и Голди Мэй Гарднер Планкетт, ее сестры: Мари Чисенхолл, Жан ДиОрио, ЛюБелл Фелпс и Викки Ренн, а также ее братья: Кларенс, Кертис и Кальвин Планкетт.
У г-жи Таннер остался 61-летний муж Эдвард Таннер-младший, сыновья и невестки: Бобби и Дикси Таннер из Лейк-Плэсид, Флорида, Ричард и Дарла Таннер из Спрингфилда, Джон и Дженнифер. Таннер из Ливана, ее сестры: Генетт Уикс (Гарольд) Харпер из Спрингфилда и Дорти Энн Ли из Белого дома, ее братья: Смоки (Бернис) Планкетт из Оринджа, Техас, и Эдвард (Барбара) Планкетт из Спрингфилда, ее шесть внуков: Майкл (Кортни) Хадженс из Хьюстона, Техас, Чарльз (Стефани) Таннер из Саммервилля, Южная Каролина, Шон Таннер (невеста Дана Матис) из Мерфрисборо, Уильям (Никки) Таннер из Гринбриера, Мэтью (Джесси) Хадженс из Саммервилля, Южная Каролина и Лейтон Таннер из Нэшвилла, ее двумя внучками: Кимберлин Таннер из Мерфрисборо и Хизер (Брэдли) Уитед из Ливана, и ее восьмью правнуками: Чарли Таннер, Райли Таннер, Рэйлин Таннер, Лиам Таннер, Сепра Таннер, Сэйлор Уайтд и Декер Уитед.
По желанию, мемориальные взносы могут быть внесены в Фонд Паркинсона или в благотворительную организацию по вашему выбору.
Стена дани
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию мероприятий.

Некролог Оберы Бернс Джонсон
Обера Бернс Джонсон, 95 лет, из Спрингфилда, скончалась в пятницу 1 января 2021 года в Центре здравоохранения NHC в Спрингфилде.
В среду, 6 января, на кладбище Порт-Ройял будет проведена частная семейная служба на кладбище под председательством пастора Дункана Ливелла.Публичных посещений не будет.
Миссис Джонсон родилась 21 мая 1925 года в Адамсе, штат Теннесси. Она исповедовала Христа в раннем возрасте и получила образование в школьной системе округа Робертсон. Она была членом миссионерской баптистской церкви Bell’s Chapel более 30 лет. Она служила в Материнском совете и была бывшей церковной служительницей. Миссис Джонсон любила Господа, и ее страсть в жизни заключалась в том, чтобы говорить о Боге и о том, как много Он сделал для нее и как сильно она любила Его. Ей предшествовала смерть ее мать: Ада В.Уокер и ее муж: Чарльз Х. Джонсон.
У миссис Джонсон остались сын и невестка: Гэри и Шерри Джонсон из Расселвилля, штат Кентукки, ее внук: Маркус Джонсон, ее сводный внук: Джереми Лукас, и шесть правнуков.
Стена дани
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию мероприятий.

Некролог Нэнси Фрей Кроуфорд
Нэнси Фрей Кроуфорд, 88 лет, из Джоэлтона, скончалась в четверг 31 декабря 2020 года в своем доме.
Службы на могиле будут проводиться в понедельник 4 января в 11:00 в Springfield Memorial Gardens под председательством капеллана Вероники Дейли. Носителями гроб будут Крис Тейлор, Брайан Кридер, Бубба Шеннон, Марк Кук, Лесли Ричардсон и Кори Ричардсон. До службы у могилы не будет никаких публичных посещений.
Миссис Кроуфорд родилась 13 июня 1932 года в округе Робертсон в семье покойного Моултона К. и Хэтти Миллер Фрей. Она была домохозяйкой и принадлежала к Церкви Христовой веры.Миссис Кроуфорд любила рыбалку, чтение, поделки и все, что позволяло ей проводить время на свежем воздухе. В дополнение к ее родителям, ей предшествовал смерть ее муж: Гораций Дон Кроуфорд, ее сын: Джефф Кроуфорд и ее братья и сестры: Уильям Фрей, Марта Джейн Роулз, Мэри Хендерсон и Ребекка Пикеринг.
У миссис Кроуфорд остались дочери и зятья: Джерион и Майкл О’Брайены из Джоэлтона, Бонни и Джимми Уилсон из Купертауна от ее невестки: Сэнди Ван Лун из Луизианы, от шестерых внуков. и шестью правнуками.
Tribute Video
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию мероприятий.

Спонсируемые

Некролог для Bettye Rawls Marshall Alley
In Loving Memory of Bettye Rawls Marshall Alley,
декабря 2020 г. любящая мать, бабушка и прабабушка скончались в возрасте 89 лет. Бетти родилась 22 февраля 1931 года в Спрингфилде, штат Теннесси, в семье Оуэна Гилли (О.Г.) и Дикси Хакни Ролз. Бетти получила степень бакалавра наук. и магистр педагогических наук в Государственном университете Остина Пея. Она была педагогом в округах Монтгомери, Дэвидсон и Робертсон, а также в Колумбии, Южная Каролина. Бетти Элли была удостоена множества наград за свою карьеру и за ее пределами, в том числе награду BPW «Деловая женщина года» (1975 г.), президентская премия для учителей на пенсии округа Робертсон (2002 г.) и награда «Персона с характером» от Отдела расширения округа Робертсон (2005 г.). Она также была одной из первых женщин, которая работала руководителем в Управлении образования округа Робертсон до своего перехода в Государственный департамент, из которого она вышла на пенсию в 1995 году.
Бетти была щедрым и самоотверженным духом и на протяжении всей жизни служила обществу, участвуя в нескольких организациях, включая SECURE, United Ministries, Big Brothers Big Sisters, Центр престарелых округа Робертсон, Объединенную методистскую церковь Палестины, Историческое общество округа Робертсон и многие другие. другие. Она была женщиной великой веры, советницей для многих и другом для всех.
Бетти умер ее отец, О.Г. и ее мать Дикси. У нее остались четверо детей, Дж.Адриан Маршалл, Шерил Элли Мун (Дэнни), Джеймс Т. Маршалл (Анита), Андреа Элли Филдс (Марк), шесть внуков, Рианнон Уикс Филлипс (Брок), Мэнди Маршалл Уилсон (Джастин), Лаура Уикс, Джейми Маршалл, Райли Филдс , Джесси Филдс и пять правнуков, Сэди Филлипс, Кайлер Уилсон, Брианна Филлипс, Кинсли Уилсон и Джейс Филлипс.
Службы были проведены в похоронном бюро округа Робертсон в воскресенье, 3 января 2021 года. Посещение было с 12:00 до 14:00, а панихида — в 14:00.м. Службы возглавили преподобный Дайан Коппок и Тим Харрис. Затем последовали похороны на Палестинском кладбище с Марк Филдсом, Райли Филдсом, Джастином Уилсоном, Ли Кингом, Брэдом Карнилом и Джонни Рэем Коутсом, несущими гроб. При желании открытки, заметки или благодарности можно отправить семье Элли по адресу 2564 Old Highway 431 S., Springfield, TN, 37172.
Вместо цветов можно сделать пожертвования в Объединенную методистскую церковь Палестины, округ Робертсон Старший. Центр граждан, округа Робертсон или исторические общества Гринбриера.Все пожертвования могут быть отправлены через похоронное бюро округа Робертсон
Tribute Video
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию.

Некролог Джейсона Белла «Смитти» Смита
Каждого просят соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски / маски для лица, если вы планируете посетить посещение или похороны. Любые продукты питания могут быть принесены семьей домой, так как лаунж-зона закрыта из-за COVID-19 и продолжающегося мандата округа на маску
Джейсон Белл «Смитти» Смит, 45 лет, из Гринбриера, скончался из этой жизни в среду декабря. 30 января 2020 года в The Residence at Alive Hospice в Нэшвилле.
Похороны состоятся в понедельник, 4 января, в 14:00. в часовне Окхерст похоронного бюро округа Робертсон под председательством доктора Стива Фримена и брата Энди Кинга. Погребение состоится в Springfield Memorial Gardens с Девейном Моссом, Троем Смитом, Реджи Кон, Кейт Митчелл, Чарли Джексон, Майкл Смит, Джим Смит, Дэвид Девер, Донни Болдуин, Донни Боуэн, Томми Холлман и Джейсон Бэбб, несущие гроб. Семья примет друзей в понедельник с 10:00.м. до времени службы в похоронном бюро.
Джейсон родился 4 января 1975 года в Спрингфилде. Он окончил среднюю школу Джо Бирнс в 1994 году. Джейсон любил Господа, свою жену и детей, своих друзей, коллег и соседей. Он был ЛЮДОМ и ГОВОРИЛ везде, где бывал. Он проявлял большой интерес к людям, сельскому хозяйству, сельскохозяйственному оборудованию и прекрасно знал землю и оборудование. Раньше он работал на трубопроводе, а сейчас работает механиком по тяжелому оборудованию в компании Moss Welding.Джейсон верил в необходимость ремонта оборудования в меру своих возможностей, но при этом своевременно, чтобы тот, кому принадлежало оборудование, мог вернуться к работе. Джейсон любил комбайны, обрабатывал землю, особенно сельхозугодья, и во дворе, где он наслаждался своими растениями, цветами и садом. Он был быстрым, сильным, эффективным и мог исправить все, что вы ему принесли. Джейсон любил футбол и всегда был заядлым фанатом Далласского Ковбоя. Ему также нравились Tennessee Titans и UT Vols. Он любил готовить, жарить на гриле и коптить мясо, и был просто повсюду любителем еды.Джейсон был членом баптистской церкви Грейс, где любил проводить время с людьми и всегда любил изучать свою Библию, особенно все, что касалось Иисуса и Моисея.
Джейсону умерла его мать: Дайан Миннис Смит. Его пережили его жена: Холли Болдуин Смит из Гринбриера, его дети: Рассел Смит из Риджетопа, Кайла Смит из Риджетопа, Джона Смит из Гринбриера и Хэнк Смит из Гринбриера, его отец: Джимми Г. Смит из Баррен-Плейнс, его братья и невестки: Джим и Робин Смит из Гринбриера, Майкл и Кристи Смит из Томпсон-Стейшн, а также его тесть и свекровь: Донни и Шерри Болдуин из Спрингфилда.
При желании Холли Смит могут быть сделаны памятные взносы в благотворительный фонд Джоны и Хэнка Смитов. Все пожертвования могут быть отправлены через похоронное бюро округа Робертсон.
Tribute Video
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию мероприятий.

Спонсируемые

Некролог Дэнни Марка Бернарда
Дэнни Марк Бернард, 71 год из Орлинды, отправился к Господу 29 декабря 2020 года в г. Св.Больница Томаса Мидтауна в Нэшвилле.
Празднование пожизненной службы у могилы состоялось в субботу, 2 января 2021 года, в 12 часов дня на кладбище Орлинда под председательством пастора Ланса Уэмбла. Носителями гроб были Джоэл Бернар, Эшли Бернар, Майлз Бернар, Айк Бернар, Мейсон Бернар и Милан Бернар. До службы на могиле не было никаких посещений.
Дэнни родился 23 октября 1949 года во Франклине, штат Кентукки, в семье покойных Доррис и Пегги Калбрит Бернард. Он был пожизненным членом баптистской церкви Орлинды, где служил дьяконом.Он был фермером, и его страстью было молочное животноводство. Он очень гордился улучшением своего стада, и у него было одно из лучших молочных стад в штате Теннесси. Он также был давним членом правления Select Sires Inc.
У него осталась жена 51 с половиной лет, Линда Гроувс Бернард из Орлинды; сыновья и невестки, Джоэл и Саманта Бернар, Эшли и Эми Бернард, обе из Орлинды; братья и невестки, Лэнни и Амелия Бернар, Тони и Гвен Бернард, оба из Орлинды; сестра и зять, Сисси и Аль Миджетт из Ливана; и внуки, Майлз, Айк, Мейсон, Ида и Милан Бернарды, все из Орлинды.
Просьба семьи, если она того пожелает, внести пожертвования в память баптистской церкви Орлинды. Все пожертвования могут быть отправлены через похоронное бюро округа Робертсон.
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию.

Некролог Гордона Джонса
Гордон Джефферсон Джонс, 90 лет из The Villages, Флорида, ранее проживавший в Купертауне, Теннесси, умер в четверг, 10 декабря 2020 года, находясь на попечении хосписа.
Поминальная служба у могилы состоится в 11 часов утра в субботу, 9 января 2021 года, в EverRest of Cheatham в Плезант-Вью, штат Теннесси, вместе с братом. Судейство Рэнди Риггса.
Мистер Джонс родился 18 января 1930 года в Уилсоне, Северная Каролина, в семье покойных Гордона Беннетта Джонса и Нелли Джефферсон Дайер. Он много лет работал генеральным суперинтендантом, руководя строительством многих больниц, а также участвовал в строительстве нескольких церковных зданий. Он был членом и служил диаконом в Баптистской церкви Иммануила в Вилледжес, Флорида.
Помимо родителей, ему предшествовал смерть его сын Джефф Джонс.
У мистера Джонса осталась жена Беверли Моррисон; сын Томас (Кей) Джонс; дочь Моника (Джон) О’Нил; и внуки, Беннетт (Дженнифер) Джонс, Аманда Даути, Анастасия О’Нил и Виктория О’Нил.
Похоронное бюро Остина и Белла в Плезант Вью отвечает за эти мероприятия. 6316 Highway 41A, Pleasant View, Tennessee 37146

Sponsored

Некролог для Николаса Райана Гарнера
«Nic21» скончался 2 января 20 года.Он родился 13 октября 1989 года в Донелсоне, штат Теннесси, в семье Марка и Терезы Феррелл Гарнер. Он учился в Христианской академии Белого дома, где играл в баскетбол, футбол и футбол, а также сыграл в нескольких спектаклях на их факультете драмы / театра. Ник был большим поклонником «Канзас-Сити Чифс» и баскетбольным фанатом «Голден Стэйт Уорриорз». Он посещал Церковь Христа в Белом доме и работал складским работником в Macy’s. Ему предшествовала смерть его мать, Тереза Гарнер; сестра, Келси Гарнер.
У него остался отец, Марк Гарнер, Белый дом, Теннесси; бабушка и дедушка по отцовской линии, Элберт и Бренда Гарнер, Франклин, Теннесси; бабушка по материнской линии, Ширли Бейкер, Моррисон, Теннесси; несколько тётушек и дядей.
Похороны назначены на среду, 6 января 2021 г., в 19:00 в часовне похоронного бюро Austin & Bell в Белом доме, под председательством Эдварда Майерса. Погребение состоится в четверг, 7 января 2021 года, в 11 часов утра на Story Family Cemetery в Монро, штат Теннесси, с семьей и друзьями, несущими гроб. Посещение похоронного бюро запланировано на среду, 6 января 2021 года, с 16 до 19 часов. Вместо цветов запрашиваются памятные пожертвования в Кооператив по психическому здоровью штата Теннесси www.mhc-tn, org / about-us / donate /
Мероприятия, порученные Остину и Белл похоронному бюро 533 Highway 76 White House, TN 37188

Некролог Миртл Ридс
Миртл Элис Ридс, 89 лет из Джоэлтона, штат Теннесси, умерла в субботу, 2 января 2021 г., в церкви Св.Томас — Мидтаун в Нэшвилле.
Во вторник, 5 января, в 13:00 в Садах памяти Джоэлтон-Хиллз состоится служба у могилы под председательством доктора Дэвида Кроу. Похороны будут сопровождать семью и друзей, несущих гроб.
Семья примет друзей в похоронном бюро Austin & Bell в Плезант Вью с 11:00 до 12:15 во вторник, 5 января, до службы на могиле.
Миссис Ридс родилась 18 июня 1931 года в Бен-Дэвисе, штат Миссури, в семье покойных Эдгара и Мод Робертсон Пембрук.Она была редактором на пенсии в Randall House Publications, а позже работала сиделкой. Она верно служила вместе со своим мужем в его проповедническом служении и была очень активным членом церкви Trinity Fellowship (Free Will Baptist) в Гудлетсвилле, штат Теннесси.
Помимо родителей, ей предшествовал смерть ее муж, доктор Роджер Ридс; и братья Уэсли Пембрук и Рой Пембрук.
Среди выживших ее сыновья Тим Ридс и Том (Андреа) Ридс; дочери Кэти (Билли) Браун и Холли Андерсон; сестра, Клелия Пирс; внуки, Стефани Андерсон, Дэниел (Жаклин) Браун, Джонатан Браун, Джеффри Андерсон, Адриан (Кристен) Ридс, Мэтью Ридс и Саванна Ридс; и 5 правнуков.
При желании можно сделать памятные пожертвования в память о миссис Ридс на благотворительность по вашему выбору.
Похоронное бюро Остина и Белла в Плезант Вью отвечает за эти мероприятия. 6316 Highway 41A, Pleasant View, Tennessee 37146

Sponsored

Некролог для Донни Браунинга
Джеймс «Донни» Браунинг в возрасте 79 лет, штат Теннеси 1 января 2021 года в Медицинском центре Скайлайн.
Похороны будут в 14:00 во вторник, 5 января, в похоронном бюро Austin & Bell вместе с братом. Кеннет Уэйн Хед и брат. Джефф Смит исполняет обязанности. Похороны последуют в Springfield Memorial Gardens с семьей и друзьями, несущими гроб. Семья примет друзей с 10 утра до времени службы во вторник в похоронном бюро.
Донни родился в Спрингфилде 12 января 1941 года в семье Джеймса и Бернис Дэрроу Браунинг.
Он был членом Купертаунской церкви Христа и ветераном армии США.
Он был агентом по закупкам компании Pearl Equipment на пенсии и фермером. Он любил коллекционировать модели поездов и памятные вещи Энди Гриффита.
У него остались двоюродные братья и сестры.
Мероприятия, порученные похоронному бюро Austin and Bell, 509 Walnut St., Springfield, TN 37172

Некролог Элеоноры Хед
Элеонора Хант Хед, 95 лет, из Кларксвилля, штат Теннесси, умерла в четверг, 31 декабря. , 2020 у нее дома.
Служба на могиле у горы.Кладбище Кармель в 14:00 в субботу, 2 января 2021 г., вместе с братом. Джим Кларк и пастор Нейт Парти исполняют обязанности. Затем последовали похороны с Джейсоном Хедом, Беном Лоуренсом, Дугом Хитчоном, Джейми Хедом, Терри Хедом, Китом Хедом, Максом Хантом и Доном Хантом, несущими гроб.
Семья принимала друзей в похоронном бюро Austin & Bell в Плезант Вью с 17:00 до 19:00 в пятницу, 1 января 2021 года.
Миссис Хед родилась 11 февраля 1925 года в Плезант Вью, штат Теннесси. покойный Стерлинг Гейнс и Чарли Уильямс Хант.Она была домохозяйкой и удостоилась особой чести быть самым старым живым членом Mt. Объединенная методистская церковь Кармель.
Помимо родителей, ей предшествовал смерть ее муж, Конрой Хед; братья Вернон, Лорен, Леонард, Гарри, Бенсон, Ллойд и Джо Хант; и сестры Мэри Люси Шеррон и Лилиан Форт.
Среди выживших ее сын Джонни (Энн) Хед, внуки, Джейсон (Джули) Хед и Сьюзен (Бен) Лоуренс; правнуки, Элла Кейт Хед, Джон Клей Хед и Маргарет Хед.
При желании мемориальные взносы могут быть внесены в Mt. Фонд строительства объединенной методистской церкви Кармел, 5050 Pickering Road, Clarksville, Tennessee, 37043, Tennessee AITC (Ag In The Classroom), P.O. Box 313, Columbia, TN 38402 или www.tnfarmbureau.org/aitcdonation, или Mt. Фонд кладбища Кармель, 425 Mt. Carmel Road, Clarksville, TN 37043.
Tribute Photos
Похоронное бюро Остина и Белла в Плезант Вью отвечает за эти мероприятия. 6316 Highway 41A, Pleasant View, Tennessee 37146

Sponsored

Некролог для Джерри Франклина Роули
В среду, 30 декабря, Белый лорд отправился домой в возрасте 55 лет. 2020 в Андерсоне, Южная Каролина.Он родился 28 ноября 1965 года в Чарльстоне, штат Западная Вирджиния, в семье Уильяма Франклина и Мэри Джо Рид Роули. Он работал учителем в школах округа Самнер и долгое время был членом Церкви в Грейс-Парке.
Ему предшествовали смерть его бабушка и дедушка по отцовской линии, Уильям К. и Тельма Роули, а также его бабушка и дедушка по материнской линии, Этвуд и Ава Бланш Рид. У него осталась любящая жена 25 лет, Аманда Роули; сыновья, Захария Роули и Натанаэль Роули, все из Белого дома, Теннесси; родители, Уильям Франклин и Мэри Джо Роули, Портленд, Теннесси; братья, Марк (Шелли) Роули, Портленд, Теннесси, и Стивен (Хизер) Роули, Галф Бриз, Флорида; свекровь и свекровь, Ларри и Джуди Гартон, Андерсон, Южная Каролина.
Похороны назначены на среду, 6 января 2021 г., в 13:00 в церкви в Грейс-Парк с братом. Боб Кук и братан. Эндрю Роули исполняет обязанности. Погребение состоится в мемориальных садах Белого дома с семьей и друзьями, несущими гроб. Посещение запланировано на вторник 5 января 2021 года с 16:00 до 20:00 и среду 6 января 2021 года с 11:00 до часа службы в церкви в парке Грейс. Все посещения проходят в церкви. Мемориальные взносы можно сделать, отправившись в Грейспарк.org
Мероприятия, порученные Остину и Белл похоронному бюро 533 Highway 76 White House, TN 37188

Некролог Тони Эллиса
Чарльз «Тони» Эллис, 73 года, из Спрингфилда, скончался в среду, декабря 30 августа 2020 года в Медицинском центре NorthCrest.
В настоящее время услуги проводиться не будут.
Мистер Эллис родился 7 октября 1947 года в Спрингфилде в семье покойных Чепменов и Уилли Агнес Джонсон Эллис. Он был ветераном U.С. Армия и был баптистской веры. Мистер Эллис был настоящим ковбоем. Он любил своих лошадей, своих собак и мастерить кожгалантерею.
Помимо родителей, мистеру Эллису умерла его сестра Линда Кей Болдуин. У него осталась жена Джули Эллис; сыновья Трэвис Эллис из Портленда и Коди (Мелани) Мосс из Адамса; дочь Стефани (Ховард) Брэдли из Спрингфилда; сестра Бетти Джин Эллис из Спрингфилда; и один внук.
Мероприятия доверены похоронному бюро Austin and Bell, 509 Walnut St., Springfield, TN 37172

Sponsored

Некролог Боба Грина
Роберт «Боб» Эрл Грин, 63 года, из Чапмансборо, штат Теннесси, умер в среду, 30 декабря 2020 года. его дом.
Похороны будут проводиться в похоронном бюро Austin & Bell в Плезант Вью в понедельник, 4 января 2021 года, в 14:00 под председательством Энди Бертона.
После похорон г.Останки Грина будут кремированы.
Семья будет принимать друзей в похоронном бюро с 11:00 до часа службы в 14:00 в понедельник, 4 января.
Мистер Грин родился 23 марта 1957 года в Нэшвилле, штат Теннесси, в семье покойных Лоусон и Маргарет Грин. Он был строительным подрядчиком и членом баптистской церкви Эджфилда в Нэшвилле.
Среди выживших — его 45-летняя жена Линн Грин; дочери Алиса (Бобби) Чендлер и Сьюзен (Дастин) Маккенс; внуки, Киган и Джиллиан Маккенс; и внуки сердца, Талия и Трейсон «Трей».
Tribute Photos
Похоронное бюро Остина и Белла в Плезант Вью отвечает за эти мероприятия. 6316 Highway 41A, Pleasant View, Tennessee 37146

Некролог Джорджа Стейнбека
Джордж Эдвард Стейнбек, 84 года, из Адамса скончался во вторник, 29 декабря 2020 года, в своем доме.
В настоящее время никаких услуг не планируется.
Мистер Стейнбэк родился 31 августа 1936 года в Адамсе в семье Джорджа и Энни Уотсон Стейнбэк.Он работал администратором больницы, живя в Селмере, штат Алабама, и был членом Первой объединенной методистской церкви Адамса.
Помимо родителей, мистеру Стейнбеку предшествовала смерть его дочь Памела Патрис Стейнбэк. У него осталась 64-летняя жена Грета Каллис Стейнбэк; сыновья, Джордж (Дженни Барри) Стейнбэк из Джорджтауна, штат Кентукки, и Ли (Мишель) Стейнбэк из Гринбриера; брат, Уэйн (Сью) Стейнбэк из Адамса; и внуки, Кристен (Итан) Филдс, Майкл Стейнбэк, Анна Грейс Стейнбэк и Джейкоб Изор Стейнбэк.
При желании мемориальные взносы могут быть внесены в Первую объединенную методистскую церковь Адамса или в Ассоциацию Паркинсона. Любые пожертвования могут быть отправлены через Austin & Bell.
Мероприятия поручены похоронному бюро Austin and Bell, 509 Walnut St., Springfield, TN 37172

Sponsored

Некролог для Джо Роберт Армс
, возраст Роберт
, Джо Роберт Армс
из Джоэлтона, штат Теннесси, умер в понедельник, 28 декабря 2020 года, в специализированной больнице Select Specialty Hospital в Нэшвилле.
Похороны были проведены в похоронном бюро Austin & Bell в Плезант-Вью в 13:00 в субботу, 2 января 2021 г., вместе с братом. Грег Смит судит. Похороны последовали в садах памяти Джоэлтон-Хиллз с семьей и друзьями, несущими гроб.
Семья принимала друзей в похоронном бюро в субботу, начиная с 11:00 до часа службы в 13:00.
Согласно рекомендациям CDC, из-за пандемии Covid-19 в похоронном бюро необходимо было носить маски для лица.Холл был закрыт для общественных встреч, и все принесенные продукты семья забирала домой.
Мистер Армс родился 20 декабря 1948 года в Селине, штат Теннесси, в семье покойного Дж. Р. Армса и покойной Макси Блейкли Андерсон. Он был на пенсии сотрудником службы безопасности дорожного движения в Медицинском центре Университета Вандербильта и любил петь. Он был членом Церкви Христа на шоссе Кларксвилл.
Помимо родителей, ему предшествовала смерть его жена Джин Армс; сын Уильям Армс; и отчим П.Дж. Андерсон.
У мистера Армса осталась его дочь Мелисса (Дарон) Кристи; внуки, Грант и Исаак Кристи; братья Рэдфорд (Кэролайн) Тидуэлл, Уиллард (Мэри) Армс и Кенни Армс; сестры Джеральдин Картер и Чармия Маклерран; и многочисленные племянницы и племянники.
Tribute Photos
Похоронное бюро Остина и Белла в Плезант Вью отвечает за эти мероприятия. 6316 Highway 41A, Pleasant View, Tennessee 37146

Некролог Гарольда Уэйна «Скип» Митчелла мл.
Гарольд Уэйн «Скип» Митчелл-младший в возрасте 65 лет из Хендерсонвилля скончался в понедельник, 28 декабря 2020 г. его имя, пожалуйста, перейдите на сайт www.musichealthalliance.com
Вы можете выразить соболезнования на сайте www.austinandbell.com
Служба поручена Службе похоронного бюро и кремации Остина и Белла, Хендерсонвилль.

Спонсируемые

Мероприятия для: Роуз Мэри Фармер Хайд
Роуз Мэри Фармер Хайд родилась 10 октября 1932 года до позднего Р.В. Фармер и покойная Нелли Бойд Тейлор Фармер. Она была третьей из четырех детей, рожденных от этого союза (Хергерт, Фрэнсис и Глория умерли раньше нее). Она выросла в Спрингфилде, штат Теннесси, училась в государственной школе, окончив среднюю школу Брансфорда. Она подружилась на всю жизнь и с любовью вспоминала участие в оркестре. После окончания средней школы Роуз работала и жила в Робертсоне большую часть своей жизни. Она работала прислугой и через много лет вернулась в школу для получения медицинского образования.Она работала CNA в различных организациях, провела несколько лет в доме престарелых NHC, а также работала домработницей в общине.
Это было в очень юном возрасте, Роза посвятила свою жизнь Господу. «Мать» Роуз позаботилась о том, чтобы у нее была возможность посещать конференции христианской методистской епископальной церкви и научилась быть полезной. Роуз продолжала представлять церковь Whites Chapel CME на местных и государственных конференциях в течение десятилетий, пока физические ограничения не ограничили ее доступ.Она стремилась поделиться своим свидетельством и призвать других «рассчитывать на Господа, и Он проведет вас до конца».
Роза была замужем за покойным Робертом Хайдом и вырастила шестерых детей от этого союза. Дебора, Деннис (который умер до нее), Дванна, Рулетт, Роберт (Венди) и Донна. Ей также повезло иметь тридцатилетнее партнерство с покойной Эмберс Пейн и вырастить четверых детей, Дэррила, Дину (Тре’Бион), Дуэйна и Даймонда, а также передать свою любовь Тимми и Джимми (Тереза).Роза всегда чувствовала, что воспитывать большую семью — это большая честь и радость.
Роза оставляет прекрасное наследие как Мать, Друг, Помощник и, самое главное, Дитя Божье. На протяжении своей жизни она пережила столько испытаний и невзгод, но никогда не отступала от своего упования на Господа. Роуз много работала и считала, что все люди должны выполнять «честный рабочий день за честную дневную зарплату». Многие знали о ее щедрости и трепетали перед ее силой и настойчивостью, но она первая скажет вам, что ее сила исходит от Господа.
О, какой славный день, 29 декабря 2020 года, когда Роза завершила свое трудное путешествие здесь, на Земле. Она снова с любимыми. Она упорно трудилась, чтобы распространять любовь Иисуса Христа, и теперь она лежит в его руках. Роза выкормила и налила своим детям двадцать шесть внуков, сорок два правнука; и любому чаду Божьему, которому нужно было услышать о его благословении. Она была образцовой служительницей Господа и заслужила свой покой. Храните ее любовь в своем сердце и делитесь ее щедрым примером, доверяя Господу.
Похороны прошли в субботу, 2 января 2021 г., в церкви CME Greater Whites Chapel с преподобным доктором Сьюзен Сойер, Евлогия; Преподобный Вудро Харрис младший, судья.
Мероприятия, порученные похоронному бюро WD Crowder

(Обновлено) ОБИТУАРИИ НА ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛЕ
Некролог Джеймса Кеннета «Кена» Уикса
Джеймс Кеннет «Кен» Уикс, 62 года, скончался Четверг, 24 декабря 2020 г., в Медицинском центре Skyline.
Похороны были совершены в среду, 30 декабря, в 14:00. в часовне Окхерст похоронного бюро округа Робертсон под председательством пастора Дженнифер Гловер. Семья принимала друзей в среду с 10:00 до времени службы в похоронном бюро.
Кен родился 2 мая 1958 года в Спрингфилде. Он был ветераном ВВС США, где служил авиамехаником. Он изучал аэронавтику в Государственном техническом колледже Нэшвилла. Кен работал инспектором по техническому обслуживанию в Carpenter Specialty Steel и был членом MOPAR Dodge Charger Daytona R / T Owners Only.Он любил Hot Rod Dodges, а также играл и слушал музыку.
У Кена остались жена 21 года: Шелия Эллиот Уикс из Спрингфилда, его сын и невестка: Фред и Джо Уикс из Хендерсонвилля, его дочери и зять: Аманда и Тай Скотт из Белль Часс, Лос-Анджелес, и Эшли Уикс из Спрингфилда, его родители: JL и Хуанита Лемонс Уикс из Спрингфилда, его приемные дети: RJ Дуглас Спрингфилд, Рэйчел (Алекс) Нивен из Хенвальда, его братья и невестка: Майкл и Патриция Викс из Манчестера и Дэвид Викс из Спрингфилда, а также 15 внуков и 1 правнук.
Мемориальные взносы могут быть сделаны в Cinco de MOPAR, и все пожертвования могут быть отправлены через похоронное бюро округа Робертсон.
Стена дани
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию мероприятий.

Спонсируемые

Некролог для Вары П. Коул
5 апреля 1923 — 25 декабря 2020
Она перешла от этой земной жизни к вечной жизни 25 декабря 2020 года.
Богослужения прошли 1 января 2021 г., пятница, 13:00. -16: 00 в похоронном бюро Serenity 1507 Batts Blvd. Это посещение было прогулкой. Требовались маски и социальное дистанцирование. Служба по уходу на дом проводилась только для семьи в баптистской церкви Часовни Бороды в Спрингфилде, штат Теннесси.
Мероприятия, порученные похоронному бюро Serenity

Некролог для J.W. Николсон
Дж. У. Николсон, 77 лет, из Плезант Вью, штат Теннесси, умер в воскресенье, 27 декабря 2020 года, в своем доме.
Он родился 7 марта 1943 года в Плезант Вью, штат Теннесси, в семье покойных Боба Тейлора и Уилли Мэй Жанетт Николсон. Он был отличным и трудолюбивым табаководом и наслаждался каждой минутой времени, проведенной за выращиванием урожая. Он также любил коллекционировать памятные вещи Элвиса Пресли и Волшебника страны Оз.
Помимо родителей, ему предшествовали смерти 2 внучки; 4 брата; и 5 сестер.
J.W. его пережила 56-летняя жена Барбара Николсон; сыновья Дэвид Николсон, Терри (Мелинда) Николсон и Ричи (Тина) Николсон; дочь Мэнди Буюколмез; 2 брата; 12 внуков; 10 правнуков; и 2 праправнука.
Семья выбрала кремацию, и в настоящее время никаких услуг не планируется.
Похоронное бюро Остина и Белла в Плезант Вью отвечает за эти мероприятия. 6316 Highway 41A, Pleasant View, Tennessee 37146

Sponsored

Некролог Джойс Мари Уоллер
Джойс Мари Уоллер скончалась 27 декабря 2020 года в воскресенье, Нейс Мари Уоллер, в возрасте 78 лет. Ее дом. Она была замечательной женой, матерью, бабушкой и прабабушкой, которая была верной служанкой и любила Господа и своих Теннесси Титанов.
Джойс умерла смертью ее мужа, Мэрион Льюис Уоллер, старший; дочь Дайан Линетт Беллини; внучка Дакота Уоллер; ее родители, Джозеф Эдвард и Флоренс Гоинс; братья Дэвид, Элвин и Роберт Гоинс; и сестра Лула Лонг.
У нее остались дети, Лиза (Рик) Гетц, Бубба Уоллер и Кристофер (Кристи) Уоллер; внуки, Мегган, Алексис, Эван, Анджелина, Грейс, Кристофер и Тайлер; 4 правнука; братья, Джек Гоинс, Билли (Карен) Гоинс, Уэйн (Тэмми) Гоинс и Сэмми (Коллин) Гоинс; сестры Барбара (Томми) Исон, Джоанн Мотт и Кэти Гоинс; и любимые невестки Рэйчел и Фэй.
Семья принимала друзей с 16:00 до 20:00 в четверг, 31 декабря 2020 г., с 16:00 до 20:00 в пятницу, 1 января 2021 г., и снова с 13:00 до 14:00 в субботу, январь. 2 февраля 2021 года в похоронном бюро Austin and Bell в Хендерсонвилле. Похороны были проведены в 14:00 в субботу в часовне похоронного бюро вместе с братом. Джейсон Клайн исполняет обязанности. Похороны последовали в Садах памяти Хендерсонвилля.
Похоронное бюро попросило всех присутствующих на посещении и / или служении носить маску.Для их безопасности соблюдались все рекомендации CDC.
Услуги доверены похоронному бюро Austin and Bell и службе кремации, Хендерсонвилль.

Некролог Чарльза Стюарда младшего
Чарльз Стюард младший, 55 лет от Адамса, умер в четверг, 24 декабря 2020 года, в своем доме.
Его останки кремированы, и в настоящее время никаких услуг не планируется.
Чарльз родился 21 сентября 1965 года в Луисвилле, штат Кентукки. Он был водителем грузовика до аварии, в результате которой он больше не мог работать.Он был баптистской веры. Ему предшествовал смерть его отец, Чарльз Стюард, старший
Его пережила его мать, Женева Стюард из Адамса; сестра Элизабет «Сисси» Стюард Адамс; и племянница Синтия Кристмас Адамс.
Стена дани
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию мероприятий.

Спонсируемые

Некролог Билла Вудена
Билл Вуден, 82 года, из общины Часовни Оуэнса в Спрингфилде, скончался во вторник, 22 декабря 2020 г., в городе Св.Больница Томаса Мидтауна.
Похороны были проведены в воскресенье, 27 декабря 2020 г., в 14:00 в часовне Окхерст в похоронном бюро округа Робертсон с братом. Судейство Дага Спэйна. Затем последовали похороны на кладбище Часовни Оуэнса с Майком Вуденом, Кристианом Пейном, Эмбер Фазекас, Тайлером Вуденом, Дастином Вуденом и Скоттом Куком, несущими гроб. Почетными гробами были Том Вуден и Фрэнк Суини. Семья принимала друзей в похоронном бюро в субботу с 16 до 20 часов и в воскресенье с 12 до часа службы.
Мистер Вуден родился 13 июля 1938 года в округе Робертсон в семье покойного маршала Монро и Лоис Уайт Вуден. Он был молочным фермером, любил охотиться и играть в карты. Он и его жена были постоянными посетителями клуба Hardee’s Breakfast Club.
Его пережила 62-летняя жена Барбара Вуден из Спрингфилда; сыновья и невестки Майк и Рене Вуден из Спрингфилда и Дональд и Тереза Вуден из Спрингфилда; брат и невестка Томми и Фэй Вуден из Мэривилля; сестры и зятья, Ширли и Джо Фугейт из Гринбриера, Лолы и Джеймса Ф.Повар Спрингфилда; внуки, Эмбер (Барри) Фазекас, Дастин (Даниэль Хадсон) Вуден и Тайлер (Шантеле) Вуден; и правнуки, Кристиан Пейн, Зандер Фазекас и Ноа Отто Вуден.
Семья просит, если она того пожелает, внести поминальные пожертвования в баптистскую церковь Благодати Доброй воли. Все пожертвования могут быть отправлены через похоронное бюро округа Робертсон.
Tribute Video
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию мероприятий.

Аранжировки для Thomas H.Брюэр старший:
Томас Х. Брюэр старший родился в Нэшвилле, штат Теннесси, 23 ноября 1956 года в семье Л.В. Брюэр и Дороти Фрейзер Брюэр.
Фома исповедовал свою надежду на Христа в Церкви адвентистов первого седьмого дня в раннем возрасте. Всю свою жизнь он служил диаконом, а также любил приносить особую музыку для субботней школы или церковных служб.
Томас получил формальное образование в школьной системе округа Робертсон.
Томас всегда работал с легковыми или грузовыми автомобилями.Ему нравилось работать на улице и стричь газоны. Томас также работал в школьной системе округа Робертсон, где он много лет работал школьным наблюдателем в школьном автобусе.
Он очень любил своих детей и внуков и был преданным отцом, дедушкой и другом. Его веселая улыбка и забота навсегда останутся в памяти.
В субботу, 19 декабря 2020 года, Томас скончался в Медицинском центре Норткрест после нескольких операций, он не смог выжить, но у Бога был другой план и сказал, Томас теперь отдыхает.Вы были верны в нескольких вещах, и нам осталось поразмыслить о его воспоминаниях.
Помимо родителей, ему предшествовали смерти его братья, Андре Доннелл Брюэр и Уэйн Брюэр; сестры, Джойс Досс, Лоис Брюэр; племянники, Джастин Остин и Родни Брюэр.
Томас уезжает, чтобы беречь свои воспоминания: его дочери, Эшли Брюэр, Саманта Брюэр и Бриттани Брюэр; его сын Томас Брюэр младший; внуки, Невае Брюэр, Малачи Эллиотт, Доминеша Чатман, Томас Брюэр, III, Брайант Брюэр, Элайджа Брюэр, Ария Брюэр; особенные друзья, Максин Холланд, мисс.Сандра и Эмбер Уилбур. Томас также уезжает, чтобы беречь свои воспоминания: сестры, Мари Демонбреум из Спрингфилда, Теннесси, Сью Бойс из Кларксвилля, Теннесси, Люси Томас и Руби Брюер из Спрингфилда, Теннесси, и Кенетия (Абдулла Амид) Френч; брат, Рой Ли Брюэр из Спрингфилда, Теннесси; тети, Делла Кейс из Спрингфилда, Теннесси, и Люси Мэй Джонсон из Порт-Рояля, Теннесси; множество племянниц, племянников, родственников и друзей.
Похороны были в субботу, 26 декабря 2020 г., в 13:00, в похоронном бюро У. Д. Краудера с пастором Тиной Карригер, служителем и старейшиной Джеймсом Траугбером, Похвальная речь; Погребение было в Мемориальном саду Рестлауна.
Мероприятия, порученные WD Crowder Funeral Home

Спонсируемые

Мероприятия для Лоис В. Брюер:
, г. Нэшвилл, г. Нэшвилл, г. Нэшис, 1955 г. в LW Брюэр и Дороти Фрейзер Брюэр.
Лоис в раннем возрасте исповедала свою надежду на Христа в Церкви адвентистов седьмого дня.
На протяжении всей своей жизни она служила с удивительной стойкостью и всегда хотела научиться лучше читать и лучше понимать Слово Божье.Лоис получила формальное образование в школьной системе округа Робертсон в Теннесси.
Лоис была наделена многими талантами, включая шитье, вязание, украшение и кулинарию. Она была верной и нежно преданной матерью, сестрой, бабушкой, тетей, двоюродной сестрой, членом церкви и многим другом.
Лоис работала контролером автобуса в школьной системе округа Робертсон, а также в отделе уборки в отеле Best Western.
В субботу, 19 декабря 2020 года, Лоис скончалась в Медицинском центре Норткрест, когда Бог назвал ее имя.Ее дух вернулся к Дарителю, а тело отдыхает. Покойся с миром, ожидая Великого Утра Воскресения.
Помимо родителей, ей предшествовали смерти ее братья, Андре Доннелл Брюэр и Уэйн Брюэр; сестра Джойс Досс; племянники, Джастин Остин и Родни Брюэр.
Лоис В. Брюэр уезжает, чтобы беречь свои драгоценные воспоминания: ее сыновья, Роджер Брюэр, Тайрон Шеррод и Фернандо Майлз; дочь, Дениз Чатман; ее внуки, Элайджа Шеррод, Николас Белл, Рания Брюэр, Джона Шеррод и Иеремия Чатман; особые друзья, Седрик и Айшеака Траугбер, Фрейда МакГарнетт, Ренарда Келли, старейшина Джеймс и Анджела Траугбер.Лоис также уезжает, чтобы беречь свои воспоминания: сестры, Мари Демонбреум из Спринфилда, Теннесси, Сью Бойс из Кларксвилля, Теннесси, Люси Томас и Руби Брюер из Спрингфилда, Теннесси, и Кенетия (Абдулла Амид) Френч, Нашвилл, Теннесси; брат, Рой Ли Брюэр из Спрингфилда, Теннесси; тети, Делла Кейс из Спрингфилда, Теннесси, и Люси Мэй Джонсон из Порт-Рояля, Теннесси; множество племянниц, племянников, родственников и друзей.
Похороны были в субботу, 26 декабря 2020 г., в 13:00, в похоронном бюро У. Д. Краудера с пастором Тиной Карригер, служителем и старейшиной Джеймсом Траугбером, Похвальная речь; Погребение было в Мемориальном саду Рестлауна.
Мероприятия, порученные похоронному бюро У.
Семья провела частную службу на кладбище Frogge Chapel Cemetery в Пэлл-Мэлл, штат Теннесси, в субботу, 26 декабря 2020 года.
Миссис Ричардс родилась 19 марта 1930 года в Джеймстауне, штат Теннесси, в семье покойных Эдисона и Лилиан Пайл Фрогги.Ее муж Джеймс Юджин «Бинни» Ричардс, ее сын Джеймс Стивен Ричардс и ее брат Джеймс Хью «Сонни» Фрогге также умерли раньше нее. Она была преданным членом Cedar Hill UMC, где любила United Methodist Women (UMW). Окончив UT в Ноксвилле, она работала преподавателем в системе государственных школ в течение 38 лет, большую часть из которых провела в школе Джо Бирнс. Эдален была пожизненным членом «Восточной звезды» и членом организации «Дочери американской революции» (DAR).
У Эдален остались сыновья и невестки, Роберт Скотт Ричардс и Дениз из Сидар-Хилл, штат Теннесси, и Эдисон Стэнли Ричардс, а также Шарлотта из Сидар-Хилл, четырнадцать внуков, восемнадцать правнуков и один правнук.
Стена дани
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию мероприятий.

Sponsored

Некролог Кейта Ле’Джена Синора
Кит Ле’Джен Синор, гринбрайер 58 лет, скончался в субботу, 26 декабря 2020 г., в Порт-Джо Флорида. В субботу, 16 января 2021 года, с 14:00 до 16:00 в похоронном бюро Austin & Bell Greenbrier состоится Праздник жизни.
Он родился в Нэшвилле, штат Теннесси, 13 декабря 1962 года в семье Ли Синора и покойной Ширли Джин Уильямс Синор.
Он был водителем грузовика в UPS. Он очень любил свою семью, любил рыбалку и охоту.
У него остался отец, Ли Синор; жена, Тэмми Линн Ваггонер Синор; Дети, Брэд Синор, Лора (Брайан) Пауэлл, Эрин Синор, Аманда (Кайл) Леверинг; брат Скотт (Элизабет) Синор; сестра Кристи (Ли) Шрив; внуки, Амелия Пауэлл, Уокер Леверинг и Мэделинн Леверинг.
Мероприятия, порученные похоронному бюро Austin and Bell 2619 Hwy 41 S., Greenbrier, TN

Некролог Джонны Мари Кобо
Джонна Мари Кобо, любимые мать и дочь, мирно прошла в своем доме в Помпано Бич, Флорида, 22 декабря 2020 года из-за недавно диагностированного состояния здоровья.Джонна родилась 12 сентября 1982 года в семье Митча и Дайаны Кобо в Ft. Лодердейл, Флорида. Большую часть своей жизни она прожила в Футах. Лодердейл, который также провел несколько лет в Теннесси. У нее остались сын Камерон Кобо, мать Дайана Кобо (Ларри Хоу), отец Митч (Никол) Кобо, сводная сестра Кэролайн (Эндрю) Конн и множество тетушек, дядей и двоюродных братьев, которых она абсолютно обожала.
Джонна любила своего сына, свою семью, животных и футбол Майами. У нее была глубокая любовь и страсть к тому времени, которое она проводила с лошадьми.Две ее собаки, Нина и Джексон, доставили ей истинную радость. Она была помощницей по уходу за ветераном Вьетнама Роном Бёлем, которого очень любила. Милая натура Джонны проявлялась во всем, что она делала, и во всех тех, с кем она контактировала. Она никогда не встречала незнакомцев, и время с семьей и друзьями было для нее дорого. Ее прекрасная душа оставила шлейф прекрасных воспоминаний.
Семья и друзья приглашаются на встречу в воскресенье, 10 января, в похоронном бюро Kraeer 1 North State Road 7, Маргейт, Флорида.Посещение с 13:00. до 15:00 и обслуживание в 15:00. Место последнего упокоения Джонны будет в Теннесси, где она будет похоронена в Мемориальном саду Белого дома в воскресенье, 17 января, в 14:00. за которым последовал Праздник жизни в ее доме в Теннесси.
Мероприятия, порученные Остину и Белл похоронному бюро 533 Highway 76 White House, TN 37188

Некролог Патрисии Мэйс
Патриция Энн Мэйс, 77 лет, из Сидар-Хилл скончалась в пятницу, 25 декабря, 2020 в Медицинском центре NorthCrest.Служба у могилы прошла во вторник, 29 декабря 2020 года, в 15:00 на кладбище Беллвуд под председательством брата Криса Мэйса. Затем последовали похороны с семьей и друзьями, несущими гроб. До службы у могилы никаких посещений не проводилось.
Миссис Мейс родилась 20 февраля 1943 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания, в семье Генри Патрика и Эммы Брайант Джонсон. Она была торговцем антиквариатом и исповедовала баптистскую веру.
Помимо родителей, миссис Мейс умерла перед смертью ее брата, Джеймса Генри Джонсона.У г-жи Мэйс остался ее муж Лео Мэйс; сыновья, Лен Мэйс из Адамса и Крис (Дженнифер) Мэйс из Сидар-Хилл; дочь Мелисса (Лонни) Боррелл из Льюисбурга; внуки, Лилиан, Обри, Блэр, Бейли III и Эммален; и правнук Скарлетт.
Похоронное бюро Остина и Белла в Спрингфилде отвечает за эти мероприятия.

Некролог Дэвида Рассела Беллара SR
Дэвид Рассел Беллар SR, 81 год, из Спрингфилда мирно скончался в своем доме, держась за руки своей семьи, 22 декабря 2020 года.Он родился в графстве Смит, штат Теннесси, 13 июня 1939 года.
Ему предшествовали смерти его родители Вирджиния и Рассел Беллары и брат Брайан Беллар.
Дэвид и его жена Джейн переехали в Спрингфилд в 1963 году, чтобы начать свою карьеру в UNARCO, где он проработал вице-президентом и финансовым директором до выхода на пенсию в 1998 году. В своей очень радостной жизни Дэвид во многом служил своему сообществу. . Он был искренне истинным мужем Божьим, любившим всех. Баптистская церковь Спрингфилда обогатила его духовную душу, где он долгое время служил диаконом, а также председателем диаконов и учителем воскресной школы.Его преданность Богу и его Церкви была непоколебимой, и мы знаем, что когда он встретил своего Спасителя на Небесах, был праздник.
Другие услуги и организационный вклад Дэвида в сообщество включали то, что он был более 50 лет членом Масонской ложи Western Star № 9 в Спрингфилде и был священником, бывшим президентом клуба Kiwanis, бывшим президентом торговой палаты Playground 2000, бывшим президентом Springfield Country Club и сыграл важную роль в строительстве YMCA, где он был в прошлом Человеком Года.
В последние годы своей профессиональной деятельности он занимал пост председателя правления больницы NorthCrest, где помогал наблюдать за многими улучшениями, создавая прочную основу для больницы, которой Спрингфилд может гордиться.
Дэвида переживает любовь всей его жизни Джейн Беллар. 16 декабря они отпраздновали 60 прекрасных лет совместной жизни. У него также остались сын Дэвид «Расти» Беллар-младший, его дочь Регина Беллар Зиглер и муж Келли Зиглер.Его внуки и правнуки были светом его глаз. Его внук Зак Зиглер и жена Алисса Зиглер, их дети, Николас Зиглер и Джиа Зиглер, а также его прекрасные внучки Ханна Зиглер и Ребекка Зиглер — все это принесло ему чистую радость.
Семья хотела бы выразить свою сердечную признательность его приятелям по гольфу, которые продолжали поддерживать его и навещать его, пока он сидел на крыльце и смотрел игру, которую так любил. Мы уверены, что он выбрал курс в первый день Небес.Мы также хотели бы особо поблагодарить Мартина Бабба, Рэнди Дэвиса и Мэтта Браунинга за их постоянную дружбу, духовную и медицинскую поддержку.
Из-за COVID была проведена очень приватная служба на могиле только для ближайших родственников. Почетные держатели гроб: Ларри Шнайдер (посмертно), Уэйн Стивенс, Джим Робинсон, Джерри Уэст, Денни Чоут, Боб Смит и Зак Зиглер.
Мы будем праздновать его жизнь, когда сможем по-настоящему вместе с большой семьей и друзьями.
Дэвид поддерживал множество различных благотворительных организаций. Вместо цветов семья просит сделать пожертвования на благотворительность, которая приносит вам радость. Дар другим нуждающимся будет прекрасной данью уважения Человеку, который так много значил для стольких людей.
Стена дани
Похоронное бюро округа Робертсон отвечает за организацию мероприятий.

Некролог Милдред Шарлотты Андерсон
Кросс-Плейнс скончалась в субботу, 26 декабря 2020 г., в возрасте 74 лет, в Региональном медицинском центре Самнера в Галлатине.Она родилась 16 мая 1946 года в Олд-Хикори, штат Теннесси, в семье Джозефа и Мэри Бентон Сирси.
До выхода на пенсию она работала финансовым менеджером в компании Ingersol Rand и исповедовала методистскую веру.
Ей предшествовали смерти ее родители; сестра Пегги Джардоно; брат Деннис Хаджинс; зятья, Ронни Шортер и Ральф Джардоно. У нее остался сын Ричард «Скотт» Андерсон, Франклин, штат Кентукки; дочь Стефани Ли (Крейг) Сирси, Кросс-Плейнс, Теннесси; брат, Джо (Мэри) Хаджинс, Кросс-Плейнс, Теннесси; сестра, Вирджиния Шортер, Коттонтаун, Теннесси; 2 внука, Шелби (Джордан) Бишоп и Эшли (Коул) Дин; 3 правнука, Генри Бишоп, Кейт Бишоп и Хадсон Дин.
Похороны прошли в среду, 30 декабря 2020 г., в 13:00 в часовне похоронного бюро Austin & Bell в Белом доме под председательством доктора Боба Снодграсса. Погребение последовало на кладбище Cross Plains с семьей и друзьями, несущими гроб. Посещение с семьей состоялось в среду, 30 декабря 2020 г., с 11:00 до времени службы в похоронном бюро.
Мероприятия поручены похоронному бюро Austin and Bell 533 Highway 76 White House, TN 37188

Некролог Уильяма Остина
, возраст Уильяма Остина
9000 скончался в субботу, 26 декабря 2020 г., в медицинском центре TriStar Skyline.
Похороны были проведены в 13:00 в среду, 30 декабря, в похоронном бюро Austin & Bell в Гринбриере вместе с братом. Честер Шрам исполняет обязанности. Похороны последовали в Мемориальном саду Форест-Лоун с семьей и друзьями, несущими гроб. Семья приняла друзей с 11:00 до времени службы в похоронном бюро (из-за Covid-19 зал закрыт для еды).
Он родился в Коттонтауне 23 августа 1939 года в семье Гарольда Томаса и Халли Хаскинс Остин.Ему также предшествовала смерть его 59-летняя жена Бетти Джейн Анкенбауэр Остин; сестры, Хелен Хатченсон, Барбара Робертс; брат Джеральд Э. Остин; внучка Алисса Брианн Ларкинс.
Он любил в первую очередь свою семью, любил охоту и рыбалку.
У него остались дети, Билли Уэйн (Сью) Остин, Шари Линн (Кенни) Грей, Филип Рэй Остин, Джейсон Лео (Стейси) Остин, Джессика Энн (Дастин) Ларкинс; сестра Мэри Энн Остин; внуки, Лонни (Би Джей) Николсон, Кенни Грей младший, Дэниел Грей, Чейз Фличек, Алекс Остин, Патрик Остин, Даника Ларкинс, Макена Ларкинс; правнуки Меган Сингер и Далтон Николсон.
Мероприятия поручены похоронному бюро Austin and Bell Greenbrier, TN

Некролог преподобного Фрэнка Старлинга
Преподобный Франклин «Фрэнк» Лео Старлинг, 76 лет из Гудлетсвилля, скончался в пятницу, 25 декабря 2020 г. в живом хосписе в Нэшвилле.
Семья принимала друзей с 16:00 до 19:00 в понедельник, 28 декабря, в похоронном бюро Austin & Bell в Гринбриере.(Из-за Covid-19 ресторан не был открыт) Позже в Старке, штат Флорида, будут отпевания.
Он родился в Старке, Флорида, 4 марта 1944 года в семье покойного Джо Сира и Дорис Томас Старлинг. Он был пастором на пенсии и совсем недавно был пастором баптистской церкви Lights Chapel, Гринбриер, Теннесси. Он также любил свою семью, любил природу, особенно рыбалку и садоводство.
У него осталась 56-летняя жена Линда «Сью» Томас Старлинг из Гудлетсвилля; сын, Джейсон (Сабра) Старлинг из Белого дома; дочь Шелли (Томми) Торнтон из Белого дома; братья и сестры, Бетти (Роман) Альварес из Старке, Флорида; брат, Марти (Джесси) Старлинг из Старка, Флорида; внуки, Тайлер (Саванна) Старлинг, Калеб Старлинг, Анна Грейс Торнтон, Брайли Старлинг и Брейден Торнтон.
Tribute Photos
Мероприятия, порученные Austin and Bell Funeral Home Greenbrier, TN

Спонсируемые

Некролог Уильям Аарон
, возраст Аарона
, возраст Уильяма Стюарда
Кларксвилл, штат Теннесси, умер в пятницу, 25 декабря 2020 года, в своем доме.
Поминальная служба будет проводиться в 14:00, в субботу, 23 января 2021 г., в Объединенной методистской церкви Плезант Вью вместе с братом.Пол Эдвардс и Бро. Филипп Чемберс исполняет обязанности.
Посещений перед поминальной службой не будет.
Аарон родился 14 октября 1990 года в Нэшвилле, штат Теннесси, в семье Микки и Лизы Селф Стюард. Он был оператором тяжелого оборудования и исповедовал баптистскую веру.
Помимо родителей у него остался сын Леви Дрейк; брат Джеймс (Кристи) Стюард; сестра Мишель Стюард; бабушка, Вивиан Бассингтуэйт; племянницы и племянники, Далтон Стюард, Макайлин Рассел, Мейсон Стюард, Натан Джексон, Маккензи Стюард и Лорен Стюард; лучшие друзья, такие как братья Кайл Шихан, Аарон Кроуфорд, Дуэйн Пелки, Джеймс Синк и Остин Уилсон.
Похоронное бюро Остина и Белла в Плезант Вью отвечает за эти мероприятия. 6316 Highway 41A, Pleasant View, Tennessee 37146

Некролог Джеймса Майрона Армстронга
Мистер Джеймс Майрон «Джимми» Армстронг в возрасте 62 лет из Спрингфилда скончался в четверг, 24 декабря 2020 года, на TriStar Centennial.
Джимми родился 25 ноября 1958 года в Форт-Уолтон-Бич, штат Флорида, в семье покойного Майрона Т. младшего и Эйвонды Сью Дафф Армстронг.Он был членом баптистской церкви Спрингфилда и водил грузовик компании Hollingsworth Oil Company в Спрингфилде. Он служил своей стране в ВМС США.
Помимо родителей, Джимми умерли братья Джо и Уильям Армстронги.
У Джимми осталась жена Дениз Куоллс Армстронг из Спрингфилда; дочери Кимберли Дениз (Клифтон) Гудвин из Спрингфилда, Келли Брук (Брэндон) Дуглас из Спрингфилда; сестра Майра Ньюберри из Портленда; внуки, Бруклин Гудвин, Алекси Харрис, Ксандер Харрис, Дакота Дуглас, Кэмерон Дуглас и Престон Дуглас; племянницы и племянники, Кристофер Ньюберри, Стефани Лейн и Николас Ньюберри.
Похороны были проведены в понедельник, 28 декабря, в 14:00 в похоронном бюро Austin & Bell в Спрингфилде под председательством брата Майкла Смита. Похороны последовали на кладбище Элмвуд. Семья принимала друзей в похоронном бюро Austin & Bell в Спрингфилде в воскресенье с 16:00 до 20:00 и снова в понедельник с 12:00 до часа службы в 14:00. Носителями гроб будут Кристофер Ньюберри, Джереми Болдуин, ДеУэйн Ральф, Брэндон Дуглас, Клифтон Гудвин, Джои Доррис.Фрэнки Пулли был назван почетным носильщиком гроб.
Можно делать пожертвования в Tennessee Kidney Foundation. Все пожертвования могут быть отправлены в похоронное бюро.
Мероприятия, порученные Austin and Bell Funeral Home, 509 Walnut St., Springfield, TN 37172

Sponsored

Некролог Ширли
Shirley Smiley
Гринбриера скончалась во вторник, 22 декабря 2020 года, в клинике Ahava Medical Care в Кларксвилле.
Похороны были проведены в 13:00 в понедельник, 28 декабря, в похоронном бюро Austin & Bell в Гринбриере вместе с братом. Джон Бриггс исполняет обязанности. Похороны последовали на кладбище Спрингхилл в Гудлетсвилле с Дуайтом Тэкстоном, Дугласом Фрименом, Майклом Эвитсом, Джорданом Эвитсом, Джошем Гарреттом и Чейни Уэббер, несущими гроб. Семья принимала друзей с 16:00 до 18:00 в воскресенье, 27 декабря и с 11:00 до часа службы в понедельник в похоронном бюро.
Она родилась 13 февраля 1942 года в Гринбриере, штат Теннесси, в семье покойного Уильяма Г.и Мэри Мэгэлин Паркер Адкок. Ей также предшествовали смерти ее муж Линн Фентресс Смайли и сестра Дебби Эвиттс. Она посещала унионную церковь Highland Chapel Union, любила свою семью и шопинг. Она работала на Castner Knott и была кассиром в Old Hickory Credit Union.
Из-за Covid-19 в похоронном бюро не разрешается принимать пищу в холле.
Tribute Photos
Мероприятия, возложенные на похоронное бюро Austin and Bell Greenbrier, TN

Некролог Хоберта Ли Робертса III
«Хоби» 48 лет из Мэдисона скончался 22 декабря 2020 года в медицинском центре Skyline. .Он родился 5 августа 1972 года в Мэдисоне, штат Теннесси, в семье Хоберта Ли и Мэри Данн Робертс младшего. Он учился в средней школе Гудлетсвилля, прежде чем с гордостью служить своей стране в ВМС США. Он работал в строительной компании Strike Eagle. Он любил смеяться и был известен как очень трудолюбивый человек, всегда готовый протянуть руку помощи другим.
Ему предшествовал его отец, Хоберт Ли Робертс-младший. У него осталась мать, Мэри Робертс, Мэдисон, Теннесси; сестры, Шэрон (Дэвид) Или, Чарльстон, Южная Каролина и Бекки (Джонни) Харрис, Mt.Джульетта, TN.
В субботу, 2 января 2021 г., с 11:00 до 14:00 в похоронном бюро Austin & Bell в Белом доме прошло собрание «Празднование жизни». Поминальная служба была проведена в 14:00 в часовне похоронного бюро после собрания в субботу, 2 января 2021 г.
Верхний фиксатор | Сезон 3 Эпизод 6
Дом Кроток был одним из наших самых уникальных и, возможно, даже самых любимых обновлений Fixer Upper на сегодняшний день.В третьем сезоне появятся несколько действительно неожиданных домов, но «Барндоминиум» определенно был одним из самых забавных трансформаций, на которые стоит смотреть просто потому, что он изначально создавался не как дом, а был построен для животных!

Изначально этот дом был конюшней, и я много лет мечтала получить возможность превратить конюшню в дом. Этот сарай был уникален тем, что стойла нижнего этажа уже были преобразованы в гараж и складское помещение. Верхний этаж был преобразован в небольшую квартиру с двумя спальнями и небольшой кухней.
Чип и я делали ремонт для наших дорогих друзей, семьи Мик, несколько раз раньше, и нам всегда нравилось работать с ними, и мы не могли дождаться, чтобы взять в свои руки этот проект. Я был взволнован, когда они решили работать с Fixer Upper, потому что они всегда готовы взяться за захватывающие и неожиданные проекты, о которых другие обычно не думают.
Мики хотели превратить этот сарай в функциональный и практичный дом для своей семьи, поэтому мы знали, что нижний этаж нужно будет сделать продолжением квартиры наверху.В первоначальном плане этажа единственная лестница, ведущая на верхний этаж, была снаружи сарая, поэтому я переделал ее, включив в нее внутреннюю лестницу. Я хотел, чтобы перила лестницы создавали ощущение современного сарая. За новой лестницей также было довольно много мертвого пространства, поэтому я превратил ее в офисный уголок, добавив стеллажи для хранения книг и плавающий стол.
Гостиная на нижнем этаже стала естественным дополнением после того, как лестница была установлена. Я добавил смелую четкость с помощью этих 8-футовых черных французских дверей, чтобы сократить расстояние между кораблями, и добавил большие окна для большого количества естественного света.

Комната для собраний на нижнем этаже — действительно сердце этого небольшого сарая и то, что заставляет дом оживать. Мики любят принимать у себя семью и друзей на званых обедах, поэтому это уникальное и вдохновляющее место идеально подходит для их образа жизни. Чтобы действительно выделить комнату, мой плотник Клинт Харп построил этот удивительный 17-футовый стол.

Возможно, мне больше всего нравится в этой комнате то, что Джимми Дон, мой художник по металлу, смог превратить рукописную версию любимого стиха Лексии Мик в объемный блэк-метал фокус, действительно задав тон для всех гостей, которых она обязательно будет принимать. здесь!

Мой друг Дастин из Anderson Glass проделал потрясающую работу, воплотив в жизнь мое дизайнерское видение с помощью этих дверей.Дизайн сочетается с современным дизайном фермы, который я использовал в жилой зоне. По всему дому был установлен Shiplap вместе с деревянными полами для четких линий и свежего холста для строительства.
Джош, сын Кроткого, любит Лего. Получить возможность удивить его целой стеной, посвященной его любимому хобби, было очень весело для меня и Чипа. Красота стены Lego в том, что она создает умышленное пространство для их сына, чтобы проявить воображение, и это настолько круто, что я готов поспорить, что Мики тоже получат от этого какую-то пользу.Я также добавил плавающий стол, который Джош мог создавать и играть, деревянные навесы над окнами и несколько простых плавающих полок для хранения вещей.

Комбинезон Lexia Meek классический и чистый с современными нотками, но она попросила сделать что-то более забавное и веселое, чтобы мы оказались на их кухне. Благодаря оригинальному дизайну этого дома, предлагающему квартиру на верхнем этаже, а не на нижнем, мы решили сэкономить на бюджете и оставить кухню наверху.
В дополнение к новой мебели и бетонным столешницам мы установили заднюю панель с ярким рисунком и уникальную вытяжку, которая фактически была сделана из дерева. Мы наняли специалиста, который пришел и покрасил его, чтобы он выглядел как металл, что сэкономило на бюджете и добавило аккуратной детали в пространство. Я решил добавить этот мобильный деревянный островок на кухню, чтобы разделить черное и белое и добавить дополнительную функциональность в комнату.
Чип и мне нравится, когда наш кофе так легко доступен на кухне нашего фермерского дома, поэтому я также люблю включать кофейные бары в эти дома Fixer Upper! Мы сделали открытые стеллажи из необработанного дерева в этой области, чтобы разбить всю белую мебель и добавить другую текстуру на кухню.‘
Как раз тогда, когда мы подумали, что этот маленький конюшня, превращенный в дом, не может стать лучше, как раз за новой голландской дверью на кухне находится балкон, с которого открывается прекрасный вид на новую землю Кроток с видом на озеро и зеленую зону.
Вместе с остальной частью этой семейной большой комнаты мы построили дополнительную обеденную зону, когда их собрания будут более интимными. Я обозначил это пространство простой черной железной люстрой.
Я хотел, чтобы в гостиной было уютно, поэтому согрел ее с помощью джутового коврика, белого льняного дивана и коричневых кожаных кресел.Что-то, что я люблю включать в комнаты, — это идеальное сочетание нового и старого, поэтому я добавил в многослойные рамы старую гальванизированную кашпо и старинные безликие металлические часы.

СТАВКА / РАСХОДЫ НА КОРМ
Цена	5 л	54,99 долл. США
10 л	109,99 долл. США
20 л	$ 219,99
Стоимость в день	30 мл / день	0 руб.33
100 мл / день	$ 1,10
200 мл / день	$ 2,20

20Май
Как повесить полку на стену из гипсокартона: Как повесить полку на гипсокартонную стену своими руками
20 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как надежно закрепить полку на гипсокартонном основании?
Сами производители гипсокартонных материалов, возможность навески достаточно тяжелых полок и даже плоских телевизоров на гипсокартонные стены и перегородки особо не комментируют. С другой стороны, домашние мастера не исключают такой возможности, более того предлагают несколько способов надежного крепления навесного оборудования на легкие стены и перегородки обшитые гипсокартонными панелями. Как повесить полку на стену из обычного гипсокартона, чтобы исключить деформацию облицовки?
Способ первый — передача нагрузки на несущий каркас
В идеальном варианте вес полки и ее содержимого должен восприниматься несущим каркасом. Металлический профиль для гипсокартона несложно обнаружить подвешенным на нитке маленьким магнитом. Деревянные элементы каркаса магнит не чувствует, зато реагирует на металлический винтовой крепеж.

В найденных элементах несущего каркаса сквозь гипсокартон сверлятся отверстия диаметром чуть меньше диаметра используемых саморезов. Закрепить кронштейны не составит особого труда.

При этом следует учитывать прочность самого металлического профиля. При толщине стенок 0,35-0,45 мм, несущие свойства материала весьма ограничены. Без последствий удержать вес тяжелой полки может профиль с толщиной стенок от 0,75 мм и более.

Монтаж дюбельный и клеевой
Легкую полку с ровной и гладкой задней стенкой можно просто приклеить. Такое соединение считается неразъемным, поэтому при демонтаже пострадает как поверхностный декор, так и картонная обложка панели.
Рекомендовано применение дюбельного крепежа, известного в обиходе под названием «зонтик» или «бабочка». Вес полки равномерно распределится по нескольким точкам, как правило, прочности обычного стенового гипсокартона для такой нагрузки вполне достаточно. Ассортимент представлен несколькими моделями, что затрудняет самостоятельный выбор. Отправляясь в магазин, следует определиться с суммарным весом полки и ее содержимого. Продавец поможет подобрать нужный крепеж и в нужном количестве.
Способ второй — обустройство стоечного каркаса
При навеске тяжелого устройства, часть нагрузки следует передать на внутренний или наружный несущий каркас. Для обустройства внутренней опоры приходится демонтировать один-два листа облицовки, на что соглашаются немногие.

Вариант второй — обустройство вертикальных стоек, которые крепятся к полу и потолку помещения, или стоек-подпорок, передающих воспринимаемые нагрузки от веса полки на поверхность пола.

Правильно подобранный и декорированный материал стоек не ухудшит восприятие внутреннего интерьера помещения более того, наружный каркас можно использовать для навески плоского телевизора, установки полочек для размещения плеера, тюнера и другого электронного оборудования.

Следующий эффективный способ снятия нагрузки с гипсокартонной стены это — подвеска полки к потолочному перекрытию хромированными штангами или тонкими тросиками.
Во многих ситуациях проблема решается применением анкерного крепежа. В таком варианте, в удержании тяжелого груза участвуют обе облицовки гипсокартонной стенки или скрытые под облицовкой бетонные или кирпичные несущие стены. Примечательно, что точкой крепления может служить сам анкер или закрепленный с его помощью кронштейн навески.
Какие рекомендации домашних мастеров можно и нужно задействовать при самостоятельной навеске полок или других достаточно тяжелых устройств?
Опытные домашние умельцы по достоинству оценили возможности дюбелей Дрива. Особенность этого крепежа в том, что его применение позволяет использовать бескаркасную гипсокартонную облицовку для прочной навески полок, тяжелых настенных светильников и даже вешалок для одежды.
Для прочного крепления рабочая часть дюбеля должна войти в капитальную стену не менее чем на 30 мм.
Необходимо купить гипсокартон? Звоните нам прямо сейчас!
+7 (499) 553-08-19

Как повесить полку на стену из гипсокартона: простые идеи
Повесил на гипсокартон полку, а она не просто рухнула, а ещё и испортила поверхность? Знакомая ситуация, ведь в этом материале не держатся саморезы и сам он не является достаточно прочной основой. А между тем именно гипсокартоном сейчас не просто обшивают стены, из него делают межкомнатные перегородки. Выходит, нельзя ничего вешать? Нет, просто делать это нужно грамотно.
Содержание статьи
Немного об особенностях гипсокартона
Прежде чем что-то крепить на стену из гипсокартона, давайте разберёмся, почему этот материал такой «капризный». В самом его названии заложен состав – гипс и картон: тонкие листы картона снаружи и прессованный гипс внутри. Выбор в его пользу делают потому, что он не горюч, хорошо изолирует звуки и очень прост в работе.
ФОТО: dekoriko.ruРежут его обычным ножом, а если гипсокартон намочить, он легко гнётся для создания арочных конструкций
Но гипс – это прессованный порошок, так что листы очень хрупкие и при малейшем механическом воздействии ломаются и крошатся.
Максимум, что может выдержать лист гипсокартона – это фото в рамочке или лёгкий декор вроде искусственного цветка. Всё это можно зафиксировать на небольшой саморез, который легко вкрутится ручной отвёрткой.
Как повесить на гипсокартон тяжёлый предмет
Как же на хрупкую стену из гипсокартона, которую можно пробить кулаком, повесить тяжёлую полку для посуды? Это, в принципе, возможно, если следовать всего двум правилам:
использовать специальные крепежи;
усилить конструкцию.
Какие крепежи используют для крепления тяжёлых предметов на гипсокартон
Как вы уже поняли, обычные саморезы подходят разве что для лёгкого и небольшого предмета. Серьёзный вес требует особого подхода.
Для гипсокартона нужны особые дюбели. Причём точка крепления в этом случае способна выдержать нагрузку в 10 кг. Соответственно, если вы хотите нагрузить стену на больший вес, точек крепления должно быть больше.
Длина специальных дюбелей может быть разной, а сечение всегда одинаковое.
ФОТО: i0.wp.comШнековый дюбель может удержать 6 кг в одном слое гипсокартона и до 15 – в двойномФОТО: freespace.byДюбель «бабочка» более надёжен, его максимальный результат в одном слое – 10 кг и 25 – в двух. Его вкручивают до тех пор, пока «крылья» не упрутся в стену, создавая дополнительную опору для крепленияФОТО: prorab.helpДюбель «зонтик» (молли) похож на «бабочку», но у него больше точек фиксации на стене и он тоже показывает отличные результаты при нагрузке. Одна точка в двухслойном гипсокартоне удержит 35 кг
Таким образом, при необходимости крепления полок на гипсокартон используйте специальные дюбели, самым надёжным из которых является «зонтик».
Статья по теме:
Саморезы для гипсокартона: как выбрать, разновидности саморезов для гипсокартона, зависимость от материала, от видов резьбы, от покрытия, от типа наконечника, от назначения, требования к саморезам для гипсокартона по ГОСТу, ведущие производители, выбор саморезов для гипсокартона.
Как усилить конструкцию из гипсокартона для навешивания шкафов
И здесь есть несколько доступных в исполнении вариантов. Первый – использовать закладной брус. Метод безотказный, но воспользоваться им можно только в двух случаях: при ремонте или строительстве. То есть изначально, когда вы будете делать каркас для гипсокартона, нужно понимать, где и на какой высоте будут размещаться навесные полки, и именно на этой высоте крепить на каркас закладные элементы из дерева или металлического профиля. Сверху каркас зашивается гипсокартоном, и вы без труда сможете установить крепёж сквозь обшивку в эти самые закладные элементы.
ФОТО: stroyday.ruРазумеется, при обшивке нужно пометить места закладных, чтобы не промахнуться при навешивании шкафов
Второй вариант подходит в том случае, если стены уже обшиты и демонтировать гипсокартон вы не собираетесь. Горизонтальную шину (металлический профиль) фиксируют на стене теми самыми дюбелями, о которых было сказано выше. Чем больше дюбелей вы используете, больше выдержит шина.
ФОТО: i0.wp.comНагрузка в этом случае будет равномерно распределяться по всей длине
Для надёжности при навешивании кухонной мебели делают две такие шины – сверху и снизу. Теперь вы можете совершенно не волноваться за сохранность своей посуды и техники.
Подробнее процесс вы можете изучить в этом видеоматериале:
А какие методы предпочитаете вы? Какой из крепежей вы считаете самым надёжным? Поделитесь своим мнением в комментариях!
Предыдущая
МебельБюджетные идеи для гардеробной в квартире и доме
Следующая
МебельДелаем перестановку: 10 правил, о которых вы не знали
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Повесить полку на стену из гипсокартона в кухне или на пеноблок
П
олка является мебельным изделием, которое фиксируется на стене и предназначено для того, чтоб хранить всевозможные вещи, книги, сувениры и т.д. При этом повесить полку на стену из гипсокартона или иного материала качественно и очень аккуратно — задача для высококвалифицированных специалистов, которые работают в нашей компании.
Мы сделаем все быстро и грамотно
Специалисты нашей компании оперативно и качественно произведут установку открытых, застекленных и закрытых полок на стену из любого материала с различными покрытиями. Мы обеспечиваем каждого мастера новейшим оборудованием и сертифицированными материалами. Заказ услуг у нас выступает в качестве гарантии высокопрофессиональной установки полки без каких-либо повреждений самого изделия либо стены.
Опытные специалисты знают, как повесить полку на гипсокартон или иной материал. Мы производит установку полок из таких материалов, как:
натуральное дерево;

ламинированная ДСП;

МДФ;

стекло;

металл;

пластик и т. д.

Также мы осуществляем установку полок, оснащенных подсветкой. Работники нашей компании обладают необходимыми знаниями и умениями, а также у них есть разрешающая документация на работу с электрической проводкой.
Специфика предоставления услуги
Наши мастера проведут все этапы установки полки в такой последовательности:
осуществление примерки полки к стенке, проведение разметки;

выбор фиксирующих элементов при учете материала стен и веса самого мебельного изделия;

сверление необходимого количества отверстий;

монтаж крепежных деталей;

установка полки.

Для нас повесить полку на пеноблок — простая задача, с которой мы справляемся за считанные минуты. Для того чтоб получить максимальное горизонтальное положение изделия и надежное закрепление полки любой конструкции и веса наш специалист пользуется профессиональными инструментами.
Сотрудники нашей компании тщательно осуществляют выбор способа крепления при учете размеров полки, особенностей интерьера помещения, материала стен. По этой причине для того чтоб повесить полку на кухне лучше заказать эту услугу в нашей компании и все будет выполнено идеально.
Наша компания предоставляет услуги по креплению полок в любых помещениях. Наши мастера оперативно и грамотно произведут установку мебельного изделия в необходимом месте, обеспечив надежное крепление, высокий уровень безопасности и длительность срока эксплуатации полки.
Необходимо отметить, что окончательная стоимость услуги рассчитывается при учете таких показателей:
сложность конструкции;

материал, из которого изготовлена полка;

материал стенки;

объем расходного материала, затраченного на выполнение работы;

срочность осуществления установки.

При этом наши цены являются самыми низкими в городе при отменном качестве предоставляемых услуг.
Если надо повесить нестандартную полку, провести установку ограничительных бортиков, декоративных элементов, подсветки, обращайтесь в нашу компанию. Наши мастера смогут повесить полку на стену быстро, грамотно, надежно и качественно.
Как самостоятельно повесить полку: полезные идеи
Независимо от возраста или интересов в жизни наступает момент, когда ты решаешь сделать что-то своими руками. В этом порыве человек приобретает полку, но дальше возникает вопрос: “Как повесить полку на стену?” Тогда стоит сделать выбор – затушить это рвение сейчас или просто лучше разобраться с этим вопросом.
Для того чтобы закрепить полку на стену правильно, важно придерживаться рекомендаций специалистов
Разновидность представленных в магазинах полочек просто удивляет. За направленностью выделяют следующие:
декоративные – основная функция которых просто украшать интерьер;
практичные – их предназначение это хранение разных вещей.
Полка на стене – украшение любого интерьера
На основе выносливости разделяют: легкие и тяжелые.
Разными могут быть и конструкции полок. Большие и необычные поверхности в большинстве случаев сложны в самом процессе монтировки. Также важно учитывать материал, из которого построены стены.
Вешаем полку на стену быстро и ровно своими руками
Разновидности материалов
Виды материалов, используемых при создании полочек:
гипсокартон;
Декоративные полки из гипсокартона в спальне
дерево;
Кухонная деревянная полочка для специй
ДСП или ЛДСП;
Книжные полки из ДСП
стекло;
Красивые стеклянные полки для декоративных элементов
пластик;
Пластиковые полки для ванной комнаты
металл (с помощью сварочного аппарата).
Навесная полка-короб из металла для кухни
Необходимые инструменты
Инструменты для крепления полок на стену
Чтобы надежно повесить полку на стену, следует задействовать такие инструменты:
дрель или перфоратор;
сверло необходимого диаметра;
шуруповерт;
уровень;
дюбели;
саморезы;
ручка или карандаш.
Монтаж легкой полки
Полка со скрытым крепежом выглядит более аккуратно
Если полку приобрели в магазине, то в комплекте могут идти крепления. Лучше ими воспользоваться, прочитав перед этим инструкцию. Необходимость предварительного изучения исходит из того, что некоторые полки крепятся к стене по-особенному. Игнорирование необходимых условий может стать причиной нежелательного результата.
За формой они могут быть самыми разнообразными: прямая полка, многоярусная полка, угловая полка, закрытая и открытая полка, круглая и квадратная полка, и так далее.
Разнообразные формы открытых полочек
Прежде чем сразу прибивать полку к стене, стоит подготовиться. Для этого нужно определиться с местом для нее на стене. Сначала полка прилаживается к стене и в центре отверстий намечается карандашом.
Берем уровень, и отмечаем карандашом точные места для отверстий под дюбеля
Чтобы полка была ровной, расстояние между креплением измеряется и сравнивается с отмеченными на стене. Потом все проверяется уровнем, только после этого подготовительный этап закончен.
Выбираем место для установки полки
Затем с помощью инструмента делаются отверстия в стене. Важно использовать сверло такого же размера, как и крепление. Как только места крепления готовы, можно вешать и полку.
Делаем 2 отверстия в местах наших отметок
Крепление тяжелой полки
При необходимости крепления полки стоит заранее продумать некоторые детали. Следует определиться с выбором материала, из которого она будет изготовлена, а также ее функциональным предназначением. Если ответы на эти вопросы привели к пониманию необходимости в надежной полке, то стоит знать ее особенности.
Для прикрепления тяжелой полки следует использовать: дрель или перфоратор, дюбеля и саморезы, сверла нужного диаметра.
Итак, начинаем мы с прилаживания полки до стенки и наметки отверстий. С целью корректировки ровности – проверяем уровнем. После этого можно приступить к процедуре сверления. С помощью сверла делаем отверстия в отмеченных местах. В полученные дыры вставляем дюбеля. После полка вторично примеряется на стене и прикрепляется саморезами.
Для определения точного места где вкрутить шуруп в кирпичной стене можно использовать изоленту
Правильное выполнение всех этапов гарантирует безопасность эксплуатации подвешенной поверхности.
Такие шипы послужат креплением для невидимой полки
Вешаем полку на кафель
Для крепления полки на кафель, лучше воспользоваться дрелью или перфоратором, дюбелями и саморезами. Причиной выбора такого типа инструмента является хрупкость кафельной плитки.
Хорошим ориентиром горизонтальности будут швы между плитками
Первый этап – выбор поверхности, разметка отверстий и проверка уровнем – одинаковый для всех типов поверхностей. Второй этап – непосредственно сам момент сверления. Но именно он и таит свои нюансы. Для результативности данного процесса, стоит сверлить сам кафель на низкой мощности, а после поменять сверло на меньшее по размеру и уже полноценно работать.
Следует не забывать о привередливости кафеля. Любое неправильное действие может закончиться трещиной в нем. Стоит быть очень осторожным и придерживаться рекомендаций.
Если сверлить плитку все же необходимо, то отметьте точку расположения отверстия на малярной ленте
Как повесить полку на гипсокартон?
Строители часто используют гипсокартон при работе со стенами. Основа его является специфичной и на первой взгляд ненадежной. Тогда и возникает вопрос о технике крепление полок на таком типе поверхности. Но важно принимать во внимание то, что строители не рекомендуют монтаж тяжелых полок на этот вид стены.
Для выполнения этой задачи известны такие варианты.
Крепление брусьями закладными. Скрепляется непосредственно с ГКЛ при монтаже стены. Фиксируются брусья в том месте, где планируется полка.
Закладной брус, к которому будут крепиться все навесные элементы
Схема крепления на закладной брус
Использование профилей. С помощью сильного магнита определяется металлический профиль. Именно в нем делается отверстие насквозь. Длина самореза должна быть больше ширины гипсокартонного листа. После полка фиксируется к стене.
Направляющий профиль каркаса
Крепеж к гипсокартону. Осуществляется с помощью дюбеля-бабочки, зонтика и крепежа. Они проходят легко через плоскость и вкручиваются в стену.
Закрепить небольшую по размеру и весу полку на гипсокартон можно с помощью специальных дюбелей-бабочек
Принцип действия дюпелей-бабочка
Анкерная арматура. Используется для полок, способных выдержать большую массу.
С помощью анкерных болтов вы сможете надежно закрепить полку к стене
Наглядная инструкция по установке анкерных болтов
Каждый из вариантов имеет свои обязательные условия для успешной реализации задуманного. Так что, каждый может сделать свой выбор, который отвечает его реалиям.
Видео: Как Закрепить полку на гипсокартонную стену
Предыдущая
Полки и стеллажиКак сделать полки для цветов на подоконник
Следующая
Полки и стеллажиИспользуем полки над письменным столом
Самостоятельное изготовления полки в ванную комнату своими руками
Встроенные полки в ванной смотрятся стильно, практично. Иногда на приобретение полочек, шкафчиков не хватает денежных средств, либо те, которые представлены в магазинах, не подходят для конкретной ванной…
Выбираем полку для вина
Бокал хорошего вина во время трапезы, способен не только приподнять настроение, но и насытить организм полезными веществами, витаминами и антиоксидантами. Если вы поклонник европейской кухни, то наверняка…
Делаем полки для цветов своими руками. Что нужно знать?
Красивым дополнением декора помещения являются комнатные растения. Они подходят для абсолютно любого интерьера, радуют глаз и очищают воздух в комнате. Садоводы любят пополнять свои запасы в горшках. И…
Необычные книжные полки в интерьере
В любом доме есть книги, они расставлены в шкафу, на полках, в общем, занимают много места. У многих имеются целые библиотеки, это становится очень популярно. Хочется, чтобы полки были не просто стандартными,…
Советы как выбрать идеальный вариант полки над кроватью
Полки над кроватью — на эту тему написано много статей. Ведь часто люди задаются вопросами: нужна ли полка над кроватью? Как она будет смотреться в общем интерьере? Впишется ли в дизайн спальни и вообще…
Угловая полка своими руками
Проблема пространства актуальна для малогабаритных и больших квартир. Очень трудно вместить все необходимое в ограниченные квадратные метры. Практически невозможно представить себе дом, офис или квартиру…
какие бывают и как повесить?

Одним из наиболее простых и практичных элементов, украшающих интерьер и при этом несущих определенную функцию, является полка. Она необходима в каждом доме. С помощью полок можно сделать акцент на стене, выделить ее среди остальных. В гостиной на полках могут храниться книги, сувениры, аксессуары для интерьера. В прихожей – ключи и прочие мелочи. Полки в ванной позволяют разместить хозяйственные средства и предметы личной гигиены, а кухонные полки позволят хранить посуду и другие нужные в быту вещи. Может показаться, что повесить полку – элементарная задача, легко решаемая самостоятельно. Но и здесь существуют определенные трудности. Важно знать, каким способом можно установить полку на стены различных конструкций, подобрать инструменты и крепежи.
Какими бывают полки: функции, виды и формы
Существует множество различных видов полок. Для каждого помещения, будь то гостиная, кухня или ванная можно выбрать наиболее подходящий вариант, который идеально впишется в интерьер и будет подчеркивать его индивидуальность. На эту роль хорошо подойдут полки ИКЕА.
В качестве материалов для изготовления часто используется: дерево, ЛДСП, МДФ, фанера, стекло, металл, пластик. Для гостиной можно использовать деревянные, пластиковые или полки из ДСП и МДФ. В прихожей, ванной и кухне уместны стеклянные варианты. А в спальне подойдет любой материал, если он будет удачно подчеркивать стиль.
К основным функциям полок можно отнести:
Декоративную. Такая полка является элементом декора и на ней размещаются разного рода аксессуары для интерьера: скульптуры, подсвечники, сувениры, шкатулки, живые растения в горшках и прочие аксессуары и предметы.
Утилитарную. В этом случае полка представляет собой подставку для хранения вещей, необходимых для ежедневного использования: книг, журналов, посуды, бытовой химии, средств личной гигиены, ключей.
По своей конструкции полки могут быть консольными, иметь боковые и заднюю стенки, угловыми, вертикальными или горизонтальными, наклонными, в несколько ярусов, с фасадами или без. Интересным и оригинальным внешним видом обладают полки ИКЕА.
Типичной формой полки является прямоугольная доска. Но при желании можно сделать предмет совершенно любого внешнего вида. При этом следует знать, что чем замысловатей форма, тем сложнее будет закрепить ее на стене. Чтобы убедиться в надежности будущей конструкции, необходимо учитывать существующий материал стены и подобрать к нему подходящие инструменты и другие детали.
Как повесить полку самостоятельно?
Важным критерием для размещения полки является выбор ее местоположения на стене. Следует определить необходимую высоту, чтобы не биться об нее головой, не тянуться высоко или, наоборот, не наклоняться слишком низко. Если полка предназначается для книг или аксессуаров, то оптимальным решением будет установить ее повыше, но с возможностью спокойно доставать до предметов, находящихся на ней.
Также необходимо уделить внимание тому, насколько ровно будет повешена полка. Ведь любое, даже незначительно отклонение от горизонтали может нарушить не только внешний вид интерьера, но и удобное хранение предметов на ней. Для этого можно использовать уровень или прозрачные бутылки с водой.

Чтобы установить подвесную полку необходимо правильно подобрать крепежи, с учетом веса полки и вещей, которые будут храниться на ней, а также материала стены. Стоит заметить, что если для интерьера выбрана полка ИКЕА, то к ней будет прилагаться подробная инструкция по самостоятельной установке.
Полка на гипсокартон
Работа с гипсокартонной поверхностью требует определенной аккуратности, в противном случае можно испортить перегородку, получив трещину или скол. То есть, к вопросу как повесить полку на гипсокартон, следует подходить особенно внимательно, продумывая каждый шаг и подбирая правильные материалы.
Качество проделанной работы зависит от веса самой полки, чем она массивнее, тем вероятнее повредить поверхность стены. Чтобы сохранить привлекательность интерьера важно разобраться с вопросом, как повесить легкую и тяжелую полки самостоятельно.
Полка с легким весом
Для того чтобы установить полку с меньшим весом на гипсокартонную стену нужно подобрать специальные дюбели: зонтик или бабочка. Принцип их действия довольно прост. При завинчивании дюбеля в стену шляпка раскрывается и образует упор, на который приходится большая часть нагрузки.
Чтобы закрепить полку на стене из гипсокартона с помощью скрытых крепежей, необходимо просверлить два отверстия нужного диаметра. После чего в них вставляются дюбеля, а на саморезы насаживаются крепления для полки. Завершающим этапом идет навешивание самой полки.
Полка с тяжелым весом
Чтобы повесить такую полку может понадобиться металлический каркас и крепления для него. Первым делом необходимо просверлить отверстия в выбранных местах как в стене, так и в профиле. Далее, вставляется дюбель и саморез с крючком для полки.
В некоторых случаях, когда гипсокартон является не самостоятельной перегородкой, а накладывается поверх неровной стены, то полку можно закрепить не к нему, а непосредственно в бетонную или кирпичную стену. Для этого существуют анкерные болты.
Работа начинается с подготовки отверстий нужного диаметра. Далее, эти отверстия увеличиваются в монолитную стену, в которые затем вставляются анкеры. Причем они могут быть использованы в качестве самостоятельных креплений или как держатели крючков полки.
Крепление на бетонную стену
В отличие от гипсокартона, бетонная стена гораздо тверже, а, значит, и работа по установке на нее полки будет более трудоемкая. Из инструментов здесь может понадобиться: перфоратор, саморезы с дюбелями, сверла.
Первым делом следует отметить на стене место крепления полки, тщательно проверив горизонталь. Далее, необходимо сделать отверстия в стене перфоратором. Желательно заранее выяснить, где проходит проводка, чтобы случайно не повредить ее во время работы. В отверстия вставляются дюбеля и саморезы с установленной на них полкой.
Полка на кафель
Одним из наиболее трудоемких процессов является установка полки на стену, облицованную плиткой. Это не удивительно, ведь кафель – очень хрупкий материал, особенно если его сверлить. Но и к такой проблеме можно найти грамотное решение!
Из материалов понадобится стандартный набор, как и в предыдущих случаях: перфоратор или дрель, дюбеля и саморезы, специальные сверла. Для начала нужно удалить глазурь с поверхности плитки в местах сверления. Затем аккуратно просверлить сам кафель, стараясь не сильно давить на дрель.
Когда отверстие в плитке сделано, можно продолжить сверлить стену меньшим диаметром сверла. Завершающим этапом идет установка дюбелей и навешивание полки с креплениями на саморезы.
Существует еще один вид стеклянных навесных полок – полки на присосках, в том числе ИКЕА. Но, если такой вариант выбран для ванной, важно контролировать вес предметов, находящихся на них, так как эта конструкция может не выдержать слишком большой нагрузки.
Как повесить на деревянную стену?
Закрепить полку или другие подвесные конструкции на деревянной поверхности достаточно просто. Здесь не требуется специальных приспособлений или особо аккуратной работы, так как материал сам по себе очень податливый и все конструкции, в том числе и скрытые крепежи, на нем держатся прочно.
Из инструментов может понадобиться дрель и саморезы. Принцип работы такой же, как и в предыдущих случаях. Однако если вместо деревянной поверхности используются листы ДСП, то необходимо брать за основу технологию установки полки как на гипсокартонную стену.
Использование полок в интерьерах комнат
Полки в интерьере выполняют не только утилитарную функцию, но и декоративную. Они позволяют создавать определенную композицию на стене, выделяя ее. Причем для каждой комнаты можно подобрать необходимые варианты, ориентируясь на материалы и внешний вид.
Для гостиной удачным решением будет выбрать как открытые полки, так и закрытые. Интересные и подходящие по стилю экземпляры можно отыскать среди образцов ИКЕА.
Эффектно смотрятся полки в нишах, в том числе сквозных перегородках, выполненных из гипсокартона. Они могут быть выполнены из стекла и установлены с помощью скрытых креплений, или из любого другого подходящего материала: дерева, ДСП или МДФ.
Дизайн полки легко подобрать, ориентируясь на интерьер помещения. Если стена оформлена в ярких тонах или украшена пестрым орнаментом, то полка должна быть максимально простой по форме и цвету. Однотонный фон, наоборот, подчеркивается оригинальным внешним видом полок, если в их декоре используются всевозможные консоли, виниловые наклейки, резьба, фигурные накладки, или даже роспись и декупаж.

Кухонные полки лучше выбирать под стать гарнитуру. Так, интерьеру можно придать гармоничный и эстетичный образ. Полки для кухни несут не только декоративную нагрузку, но и функциональную. Они предназначаются для хранения кухонных принадлежностей: емкостей для специй, посуды, столовых приборов и других вещей. В каталогах ИКЕА можно подобрать массу подходящих вариантов для своего интерьера.
Полки для прихожей, как и для ванной комнаты, могут быть выполнены из стекла и использоваться для хранения предметов, которые должны находиться поблизости. Стеклянные полки в прихожей уместны в качестве гармоничного продолжения шкафа-купе или входной группы. В ванной полки обычно располагаются рядом с зеркалом, но могут размещаться в углу или нише.
Закрепить полку на стене самостоятельно не составит проблем, если знать правила работы с различными материалами и четко следовать инструкции. При этом полку можно сделать своими руками или купить готовую, например, фирмы ИКЕА и установить согласно рекомендациям.

Как повесить тяжёлые и лёгкие полки на стену из гипсокартона: видео
После выравнивания стен в детской комнате, в кабинете гипсокартоном создается красивая ровная поверхность. При правильной отделке стены возникает своеобразный дизайн. В детской комнате, в углу, надо повесить полочку для игрушек, но на такой высоте, чтобы малыш сам дотягивался к любимым вещам. А в кабинете просто необходима полочка для книг, которые постоянно нужны (поваренная книга, всё об электричестве, любимый питомец). В ванной комнате, отделка кафелем, там необходима полочка для кремов, скрабов, масок. При этом стена должна выдержать вес и не рухнуть вместе с мебелью и вещами.
Полка на гипсокартонной стене должна быть прочной фиксации Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Варианты крепления полочки на гипсокартон
Крепление полочки к поверхности из гипсокартона не затруднительный процесс. Просто следует рассчитать вес полки, предметов на ней и подобрать правильный крепеж. Есть три варианта крепления полочек, которые стоит рассмотреть подробно:
Клей – приклеить можно полочку легкого веса, которая будет служить элементом декора. Это может быть полка со статуэткой «Венеры», с небольшой красивой картинкой;
Дюбель-гвозди – полочка может быть из легкого материала. На неё возможно положить ключи от машины и квартиры, мобильный телефон и другие легкие предметы первой необходимости;
Клей для монтажа полки на гипсокартон должен быть прозрачным
Стоит отметить, что ГКЛ имеет один минус при всех плюсах – хрупкость. Обойти минус поверхности можно разными способами, которые зависят от двух параметров:
вес полки;
нагрузки, которую планируется.
Вес предметов и самой полки имеют большое значение для техники монтажа
Именно от этих параметров нужно отталкиваться при выполнении работ по монтажу полок.
Пошаговая инструкция: как повесить полку на стену из гипсокартона?
Этот способ подойдет для небольших полочек для рамок с фотографиями. Это самый простой способ и выполнить его можно так:
Нанесение разметки. Требуется простым карандашом слегка сделать строго горизонтальную линию, по которой буде фиксироваться полка. Для ровности требуется применить уровень. Наметив границы полочки на стене, к ним следует приложить полку и внимательно посмотреть всё ли правильно.
По разметке наносится на стену из гипсокартона специальный контактный клей. Это может быть «момент», «жидкие гвозди» — желательно прозрачного цвета.
Этот же клеевой материал наносится на ту сторону полочки, которая будет прилегать к стене.
Клеевой способ подходит не для каждого веса полки
После этого полку можно отпустить, но сразу нагружать её даже фото рамками не следует. Пусть клей основательно схватиться и затвердеет. В основном для этого требуется не менее 7 часов.
Советуем посмотреть: крепление полки к стене из ГКЛ.
У этого способа есть преимущество – при монтировании предмета нет пыли и мусора. Не требуется применение электроинструментов.
Монтаж проводится быстро, главное быть аккуратным, чтобы клей не был на всей стене и поверхности полки. После высыхания появляется глянец, который будет блестеть при попадании на пятна.
Крепление полки дюбель-гвоздями
Этот метод применим, если нагрузка полки будет небольшая, но в то же время крепление клеем не подойдет. Крепеж выбирается исходя из места закрепления конструкции:
Гипсокартонная стена имеет деревянный каркас.
Стена из ГКЛ содержит металлические элементы.
Поверхность выравнивалась гипсокартоном бескаркасным способом.
В зависимости от веса полки, применимы разные виды дюбелей
Внимание! Длина крепежа должна быть такой, чтобы пройти через материал полки, гипсокартон, каркас и прочно закрепиться в нем. Допустим, если стена выполнена в один слой ГКЛ на металлическом каркасе, крепеж должен быть 35 мм длиной.
Алгоритм выполнения монтажа:
Выбрать место для полочки, желательно, чтобы крепление приходилось на обрешетку: вертикальную, или горизонтальную;
Перед креплением полки следует, сделать замеры и разметку
Нанести разметку. Для этого потребуется простой карандаш или мел (чертежный инструмент должен быть легко стираемый). Потребуется уровень для ровности монтажа предмета.
Приложить полочку к отметкам, проверить ровность и высоту от пола (комфортность пользования).
Полка прикладывается к гипсокартонной стене и проверяется уровнам
Дрелью нужно сделать отверстие диаметром, совпадающее с размером дюбеля.
Размер сверла для дрели всегда можно подобрать под размер дюбеля
С помощью молоточка аккуратно дюбель вставить в сделанное отверстие.
После этого саморезом фиксировать полку. Если она подвешивается потайными крючками, тогда после полного вкручивания самореза до шляпки, отверткой выкрутить крепеж на 2 витка. На этот крепеж подвесить полочку.
Полка на дюбелях может выдержать достаточный вес
После монтажа полкой можно пользоваться в зависимости от её предназначения.
Крепление на распорный дюбель
Этот вид крепления применяется, если полка достаточно тяжелая, и обычные саморезы ее не выдержат. Специальные раскрывающиеся крепежи-бабочки купить просто, они находятся в любом строительном магазине. Повесить тяжелую полку на гипсокартон при помощи дюбелей не составит труда.
Сначала нужно выполнить разметку для установки полочки. Для этого используется метро, уровень, карандаш.
При помощи дрели и подобранного по размерам дюбеля сверла делается отверстие в гипсокартоне.
Аккуратно следует дюбель вставить в отверстие. В зависимости от конструкции дюбеля происходит технология монтажа.
Дюбель КНАУФ способен выдержать нагрузку около 50 кг.
Совет! Саморезы вкручиваются шуруповертом, но не до конца. Окончательное вкручивание нужно произвести крестовой отверткой, с небольшим усилием.
Каждый дюбель рассчитан для определенного веса. Это важное значение не стоит выпускать из вида. Если «бабочка» способна выдержать до 15 кг., то КНАУФ Хартмут — до 55 кг. Ценовая политика колеблется в зависимости от предназначения дюбеля, его материала изготовления, а также от фирмы – производителя.
Крепление на закладную
Самый надежный и универсальный способ крепления тяжелых полок. Применив этот метод, можно быть абсолютно уверенным в надежности конструкции, но нужно заранее определиться, где будут находиться полки.
Закладная, созданная при монтаже каркаса для гипсокартонной стены
еще до монтажа гипсокартона для стены из гипсокартона нужно определиться с местом расположения элементов интерьера;
монтируется закладная – это может быть усиленный металлический профиль или деревянный брусок, который прикручивается к основанию;
на гипсокартоне, которым обшивается каркас, ставятся метки в местах нахождения закладных;
Закладную из металлических профилей можно найти при помощи магнита
после финишной отделки стены, наносятся отметки по уровню;
устанавливаются полки по отметкам и прикручиваются саморезами соответственной длины, а также предназначения (для металлических конструкций или по дереву).
полки монтированные на закладную имеют высокую прочность и выдерживают большой вес
Крепление на закладную – наиболее приемлемый вариант чтобы повесить тяжелую полку. Даже, если принято решение сделать в комнате перестановку, тогда полку легко демонтировать, а на месте саморезов отверстия будут практически не видны. В крайнем случае, не составит труда их замаскировать.
Полки различны по внешнему виду и возложенным функциям
Какой метод больше подходит под навешивание полки на гипсокартон, дело индивидуальное. Предназначение полки каждый человек выбирает сам. Главное учитывать вес конструкции с предметами на ней.
Смотрите в видео: подробные инструкции крепления полок на гипсокартонные стены.
<noscript><img src='/800/600/https/stroimpilim.ru/wp-content/uploads/8/8/8/888572cb49522ae18aaac76faa308979.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/pN0UhsJjZlA»/>
Как повесить полку на слабую стену?
Мебель, крепящуюся на стену, устанавливают при помощи специальных петель. Они достаточно прочно могут закрепить гарнитуру. Вопрос состоит в том, выдержит ли стена мебель с большим весом.
Если стена была возведена из пористых материалов или пустотелых кирпичей, то стоит пользоваться химическими анкерами. Такие варианты анкера изготавливают из специального клея и крепежной втулки, сделанной из металла. После нанесения клей высыхает и создает крепкую основу и может даже выдержать полки с большим весом. Главным минусом химического анкера является слишком высокая стоимость и длительность высыхания клея.
Полки также можно закрепить с помощью обычных дюбелей с использованием клея. В данном случае можно взять клей для плиток, жидкие гвозди или смесь из алебастра. Для начала нужно просверлить отверстие и залить в него жидкий состав. Пока смесь не высохла, в отверстие вставляют дюбель. Полку устанавливают после высыхания клеевого состава. В некоторых случаях можно применить химический дюбель. Но стоит учесть надежность стены. Для качественного крепления на стену можно установить лист ДСП или простую фанеру. А потом приниматься за установку полок.
Сейчас многие владельцы домов и квартир предпочитают проводить перепланировку и возводят стену из гипсокартона. На нее можно закрепить полки, если использовать распорные крепления. К ним относят «зонтики», «бабочки» и простые металлические дюбеля. Максимально стена из гипсокартона может выдержать мебель с весом до 35 кг. Пластиковые крепления могут выдержать всего 15 кг. Тяжелые полки и мебель можно повесить только на стену из гипсокартона, возведенную на металлическом каркасе.
Как повесить полку на слабую стену?
Самым трудоемким процессом считается сверление отверстий. Для этого понадобится перфоратор. В проделанное отверстие нужно вставить пробку из дерева либо пластика. Пробка понадобится для завинчивания анкера. Именно в этот момент может возникнуть проблема, если стена имеет слабую прочность.
Для решения данной проблемы есть несколько приемов:
На стене из непрочных материалов нужно просверлить отверстие с наименьшим диаметром, чем размер дюбеля. К примеру, для дюбеля диаметром 8 мм нужно проделать отверстие в 7 мм.
В отверстие нужно нанести немного клея и вставить дюбель. Пока клей сушится, нужно быстро вкрутить дюбель.
Для качественного крепления можно использовать дюбель с диаметром побольше.
В начале перед установкой полки надо сделать разметки. Они должны быть точными, в особенности по горизонту.
А вы умеете самостоятельно крепить полки на стену?
Задать вопрос эксперту
шпилек — подвесная полка с анкерным креплением для гипсокартона 79 фунтов
Нет, этих анкеров НЕ хватит, чтобы удерживать ЭТУ полку. Эти кронштейны для полок слишком короткие, и на верхний винт будет оказываться БОЛЬШАЯ сила тяги.
Если предположить, что это 10-дюймовая полка и винты на расстоянии 2 дюймов друг от друга, подвесив 79 фунтов на краю полки, вы получите колоссальные
395 фунтов тягового усилия на верхнем винте.
Когда вы смотрите на это изображение и смотрите на металлический конец, напоминает ли он вам о каком-либо инструменте, который находится на верхней части вашего ящика для инструментов? Может быть, молоток?
Вы можете избежать неприятностей с помощью анкера, который высовывается за стену, как показано ниже.Не забудьте купить размер, соответствующий толщине гипсокартона. Но я тоже НЕ рекомендую их для этой полки.
Учитывая небольшой размер этого кронштейна, я бы все же обеспокоен тем, что его недостаточно, чтобы выдержать большой вес. Если это не удастся, он также снесет довольно большой кусок гипсокартона.
Лично я был бы склонен добавить опорную доску из хорошего куска дерева, чем шире, тем лучше, используя один из следующих двух методов.
Вариант 1: Подвесные винты … Доска обрезана по ширине стойки. В вашем случае 3 (не забудьте добавить ширину 2х4). Прикрепите доску к стойкам, затем отцентрируйте полку на дереве.
Вариант 2: Внутренние винты. Отрежьте доску примерно на 1 дюйм шире, чем полка. Затем отцентрируйте доску на шпильках, как показано на изображении ниже.
Какой метод лучше?
Используйте метод, при котором шурупы в дереве находятся ближе всего к шурупам в скобах. Однако имейте в виду, что при использовании метода «внутренних шурупов» конец доски будет отрываться от стены, если шурупы находятся слишком далеко от кронштейнов.
Если доски охватывают более двух шпилек, я бы добавил еще пару шурупов на каждую стойку.
Если вам или миссис не нравятся видимые винты, воспользуйтесь одним из множества способов закупоривания или закупорки.
Как установить угловую настенную полку — домик на сахарной горе
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕЙ УГЛОВОЙ НАСТЕННОЙ ПОЛКИ:
Дерево для полок
Два кронштейна для полок (б / у эти от Мировой рынок)
Две угловые 4-дюймовые угловые распорки
Винты
Болты с тумблером (или другой тип анкера для гипсокартона)
58 Электрическая дрель
900
Сверло (1/4 дюйма для болтов, которые я использовал)
Level
Stud Finder
Рулетка
Первый шаг — найти ваше размещение на полке.У меня всегда есть друг, который держит за меня скобки, и смотрит, насколько высоко и широко они мне нравятся. Как только вы найдете место для настенной полки, сделайте отметку карандашом. Затем возьмите уровень и проведите на стене линию шириной полки и отметьте на другом конце, где будет установлен второй кронштейн. Затем я проведу кронштейн под этой линией и отметлю карандашом, где отверстия в кронштейне будут на стене.
После того, как вы отметили, где нужно установить кронштейны, вы собираетесь проверить, есть ли шпилька, на которой вы будете ввинчивать в стену.Воспользуйтесь для этого поиском шпильки. Просто поднесите его к стене, и он подаст звуковой сигнал при обнаружении гвоздика. Если есть шпилька, ваша работа проста, вы можете просто прикрепить кронштейн к стене с помощью шурупа. Если сзади нет шпильки (а это обычно так), то вам понадобится анкер для гипсокартона. Мне нравится использовать эти болты переключателя. Они просты в установке и невероятно прочные. Какой бы анкер для гипсокартона вы ни использовали, сначала необходимо просверлить его. В пакете анкера должно быть указано, какой размер сверла использовать.Сверло будет немного меньше вашего анкера. Убедитесь, что сверло направлено прямо, когда вы проделываете отверстие, в противном случае анкер будет сидеть в стене криво. Просверлив отверстие, забейте анкер в стене. У анкеров, которые я использовал, есть дополнительный шаг: сначала вбить в анкер маленькую красную булавку, а затем вытащить ее обратно. Это выдвигает заднюю часть анкера, чтобы она оказалась заподлицо с гипсокартоном. Теперь вы готовы прикрутить скобы с помощью шурупов.
Установка плавающих полок
Плавающие полки — мечта декоратора.Эти универсальные акценты в комнате создают уникальный и привлекательный вариант декора и в то же время практичны для хранения вещей. Выбирая или создавая новые плавающие стеллажи, подумайте о том, как вы будете использовать полки, и определитесь с желаемым внешним видом.
Уникальные способы использования полок
На плавающих полках можно хранить книги в спальне, фотографии в рамках в гостиной и / или посуду на кухне. Вы также можете использовать плавающие полки, чтобы продемонстрировать произведения искусства, вазы с цветами, безделушки и коллекции.
Как повесить плавающие полки
Оцените свою стену
Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы определить лучшее место для установки плавающих полок
Или забейте тестовый гвоздь, который легко пройдет через гипсокартон, но встретите сопротивление в штукатурке (или если вы ударились о гвоздь)
Выберите анкеры
Для стеновых стоек анкеры не требуются
Используйте анкеры для полых стен, если вы имеете дело с гипсовыми стенами
Используйте дюбели для гипсокартона или анкеры-бабочки для гипсокартона.
Купите анкеры подходящего типа для вашей стены и убедитесь, что они рассчитаны (намного больше) на вес, который вы планируете положить на плавающие полки (плюс вес самой полки) )
Соберите свое оборудование
Выбранные вами полки и опорные кронштейны
Поиск шпилек
Стеновые анкеры
Электродрель
900 55 Рулетка
Отвертка
Винты
Уровень
Установка плавающих полок
Отметьте светлым карандашом место установки полок.Отметьте расположение обоих концов полки.
С помощью уровня нарисуйте карандашом линию на стене.
Отметьте в стене пилотное отверстие, куда будет вставлен первый анкер. Обычно на расстоянии нескольких дюймов от конца полки, чтобы правильно распределить вес. Отметьте еще одно пилотное отверстие на другой стороне. Для тяжелых полок может потребоваться дополнительный кронштейн точно по центру для поддержки полки.
Просверлите пилотное отверстие (отверстия) для винта кронштейна.
Вставьте один анкер в просверленное пилотное отверстие (отверстия), следуя инструкциям на упаковке.
Совместите свой первый кронштейн для полки с анкером.
Установите кронштейн на стене с помощью отвертки, вставив винты в анкеры, вставленные в направляющие отверстия.
Поместите полку на установленный кронштейн и попросите друга подержать другой конец вдоль линии, которую вы нарисовали на стене.
Проверьте свой уровень. Если полка выровнена, опустите полку и …
Повторите шаги с 4 по 8, чтобы установить второй кронштейн для полки.
Наденьте плавающую полку на кронштейны и снова проверьте уровень.
При необходимости добавьте еще один кронштейн в центре длины полки.
Разместите свои товары на полках и полюбуйтесь своей работой!
Будьте изобретательны!
Установите одну плавающую полку или несколько. Вам не нужно четное количество полок, они не должны быть одинаковой длины и выровнены по вертикали. Попробуйте расположить несколько полок одинакового размера. Также рассмотрите возможность сочетания коротких и длинных вещей, чтобы создать желаемый образ.
Расслабьтесь и позвольте мистеруРазнорабочий установите ваши плавающие полки!
Нет времени (или не хотелось бы пробовать) самостоятельный способ? Если это так, вы можете выполнить весь проект всего за ОДИН шаг! Обратитесь за помощью к местному мистеру Разнорабочему через Интернет или позвоните по телефону (877) 256-3376, чтобы получить профессиональную и доступную помощь мастера на дому у вас дома или на работе!
10 августа 2017 г.
Г-н Разнорабочий
Как повесить полки за 3 простых шага
Попасть в IKEA — это совершенно непосильно, поэтому я подумал, что, по крайней мере, немного упросту развешивание тех настенных полок IKEA, которые вы купили.Повесить полки не так просто, как кажется, особенно если вы вешаете их несколько.
Больше всего времени вы уделяете измерениям. Вы должны убедиться, что все ровно, выровнено и правильно расставлено.
Честно говоря, я думал, что это будет прогулка по парку: «Это займет минут 20!» — воскликнула я, когда сказала своему парню, что мы должны сделать это в 22:00 в будний вечер.
Прошло два часа.
Что вам понадобится
Шаг 1. Измерьте все
Я повесил полки над унитазом, поэтому я выровнял центр полок с центром бачка унитаза.Помогает то, что мой парень держал полки вверх, пока я рисовала линии и мерки на стене.
Я нарисовал, где будут идти кронштейны, где стенные полки IKEA начинаются и заканчиваются, и рассчитал расстояние между каждой из трех полок, чтобы убедиться, что они находятся на одинаковом расстоянии. Не бойтесь использовать свой уровень на каждом этапе пути. Вы серьезно не хотите, чтобы полки оказались наклонными.
После того, как вы дважды и трижды проверили свои измерения, самое время приступить к сверлению.
Шаг 2: Установите кронштейны
Если вам повезло, что шпильки идеально выровнены с тем местом, где вы собираетесь вешать кронштейны, то даже не беспокойтесь с анкерами. Вы можете просверлить непосредственно в гипсокартон с помощью шурупов для гипсокартона.
Если тебе не повезло, как мне, тебе придется использовать якоря. Купите коробку анкеров с соответствующими винтами, чтобы упростить задачу.
Нам пришлось просверлить пилотные отверстия, забить анкеры, а затем с помощью отвертки вкрутить кронштейны.Мы установили 2 анкера на кронштейн и 1 обычный шуруп для гипсокартона для дополнительного сцепления.

Если у вас возникли проблемы с выбором правильного якоря, это подробное руководство может помочь.
Шаг 3. Просверлите стенные полки IKEA
Теперь, когда вся тяжелая работа сделана, пришло время просверлить кронштейны в деревянных полках.
Убедитесь, что размер купленных вами шурупов подходит для ваших полок.
Стеновые полки IKEA, которые мы купили, были толщиной ¾ дюйма, поэтому у нас были винты 8 5/8 дюйма.«8» обозначает толщину винта / головки винта, а «5/8» обозначает длину винта.
Хватайте электродрель и начинайте сверлить!
Как должны выглядеть настенные полки из ИКЕА
Надеюсь, это руководство сделало для вас подвешивание полок немного проще!
Если вас интересуют другие проекты, сделанные своими руками, ознакомьтесь с этими публикациями:
10 идей декора ванной комнаты в деревенском стиле, которые вам обязательно понравятся
Как построить открытый кухонный стеллаж
Как сделать стену из искусственного кирпича
* Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon.Владелец веб-сайта получит небольшую комиссию, если товары будут приобретены по этим партнерским ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для покупателя.
Как установить плавающие полки: необходимо прочитать
Установка плавающих полок может показаться немного сложной, но с правильной помощью работа становится легкой. Плавающие полки — это настенные полки, поддерживаемые без видимых кронштейнов или крючков. Пусть вас не пугает отсутствие видимой опоры — эту стильную опцию может установить новичок.Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как установить плавающие полки.
Прочтите инструкции производителя, в которых описаны шаги по установке, характерные для вашей модели, и убедитесь, что в комплект входит необходимое оборудование.
Что вам понадобится
Поиск шпильки
Карандаш
Уровень
Сверло и сверло
Отвертка
Шаг 1. Найдите шпильки
Если ваша полка тяжелая или вы хотите, чтобы она выдерживала большой вес, вам нужно установить ее прямо на стеновые стойки.Используйте инструмент для поиска шпилек в желаемой области, чтобы найти шпильки. Карандашом слегка отметьте место, если обнаружены гвоздики. Если стойки не найдены, вам придется использовать стеновые анкеры, как указано в шаге 3.
Шаг 2. Определите место размещения
Определите, где повесить полку, совместив ее с настенными стойками для более надежного удержания. Поднимите полку в нужном месте и слегка наметьте карандашом ее контур. Отложите полку в сторону. Теперь поднесите кронштейн к контуру и совместите отверстия для винтов в кронштейне с любыми настенными стойками (если вы не смогли найти стойки, переходите к следующему шагу).Карандашом отметьте отверстия для винтов кронштейна на стойках стены.
Шаг 3. Просверлите отверстия для кронштейна
С помощью сверла того же размера просверлите отверстия для винтов по разметке на стене. В зависимости от материала стены вам могут понадобиться анкеры для стен. Например, при навешивании полок на гипсокартон или штукатурку потребуется анкер, если вы не сверляете непосредственно в стойке стены. При наличии шпильки для винта не требуется анкер.
Шаг 4. Установите кронштейны
Не знаете, как установить кронштейны для полок? Совместите кронштейн с новыми отверстиями для шурупов, которые вы создали, и слегка вкрутите его в стену (не вкручивайте полностью).Возьмите уровень и прижмите его к кронштейну. Если линия ровная, полностью вкрутите кронштейн в стену. В противном случае отрегулируйте положение кронштейна до горизонтального положения.
Шаг 5: Установите полку
Теперь, когда кронштейн висит на стене, пора установить полку. Кронштейн вставляется в заднюю часть полки, создавая впечатление, будто полка держится или плавает. Совместите отверстия на задней стороне полки с удлинителями кронштейна и наденьте на них полку.На некоторых кронштейнах может быть дополнительное отверстие для винта, которое необходимо вкрутить после установки полки. Сделайте это сейчас, если возможно.
3 простых шага, чтобы повесить полки в квартире с минимальными повреждениями
В этом посте рассказывается о том, как повесить полки в квартире, в том числе о том, как установить плавающие полки без кронштейнов и как лучше всего повесить плавающие полки, не повредив стену слишком сильно. Компания High & Mighty предоставила стеллажи для этого проекта.
Как вешать полки в квартире
Сегодня я делюсь обзором действительно забавного продукта, который пригодился бы несколько лет назад, когда мы жили в квартире: плавающие полки High & Mighty! Устанавливаю их с девушкой брата в их квартире.
Как известно многим жильцам, дыры в стенах съемных квартир иногда вызывают неодобрение. Это одна из причин, по которой персонализация аренды может быть настолько сложной. Отверстия для гвоздей обычно хороши, но большие отверстия, такие как шурупы и анкеры для гипсокартона, часто не годятся.
Когда я узнал о вариантах плавающих полок High & Mighty, я сразу подумал о девушке моего брата. Они только что переехали в потрясающую съемную квартиру, и она любит ее украшать. У нее отличный вкус.Я подумал, что эти полки им очень пригодятся.
Как работают высокие и мощные плавающие полки?
Одна из замечательных особенностей всех продуктов High & Mighty заключается в том, что они предназначены для использования на гипсокартоне, особенно на гипсокартоне толщиной ½ дюйма или более. (Их можно использовать с более тонкими гипсокартонами, но их вес может уменьшиться.) Это поможет вам избежать проблемы сверления больших отверстий для дюбелей и шурупов для гипсокартона.
Плоские плавающие полки имеют предел веса 15–25 фунтов в зависимости от выбранной длины.Мы работаем с черной плоской плавающей полкой 36 дюймов, поэтому 25 фунтов дают нам много места для добавления вещей. Вам может быть интересно, как крошечные штифты могут выдерживать такой большой вес — это потому, что они имеют изогнутую форму, которая помогает распределять вес. Они также закалены, в отличие от многих декоративных гвоздей и вешалок для картин.
Я скептически относился к тому, как эти полки могут вместить так много, и поговорил об этом с компанией. Они сказали, что на 100% уверены в указанном весе, потому что их полки прошли всестороннее тестирование.Фактически, их полки соответствуют или превышают номинальные веса большинства плавающих полок конкурентов, для которых требуются анкеры или стойки.
Полки также изготовлены из древесно-пластикового композита, что делает их более устойчивыми к повреждениям водой, чем традиционные полки из МДФ. Это делает их отличным вариантом для растений. (У меня есть выдвижной ящик из МДФ, который мне очень нравится, но на нем уже появились пузыри от капель во время полива растений.)
Как вешать плавающие полки в гипсокартон
Эти полки — настоящая мечта домашних мастеров.Для них не нужны инструменты, хотя вы можете использовать молоток, чтобы аккуратно вбить булавки в стену, если у вас возникнут проблемы с их проталкиванием. Это особенно удобно для арендаторов, которые не хотят накапливать слишком много инструментов при более частых переездах. У каждой полки также есть собственный липкий уровень, чтобы все выглядело ровно, когда вы закончите.
Просмотрите отзывы о всех удобных для арендаторов подвесных решениях High & Mighty с низким уровнем повреждений на Amazon!
Вот 3 простых шага, чтобы повесить полки на гипсокартон в квартире.
Шаг 1: Снимите обратную сторону уровня. Прикрепите ее к стене именно там, где должна быть полка, убедившись, что она ровная.
Шаг 2: Вставьте стальные штифты в гипсокартон. Вы можете использовать молоток, чтобы забить их, если вам нужно.
Шаг 3: Выровняйте полку и наденьте ее на настенные крепления.
Так как влажная почва может стать тяжелой для растений, рассмотрите более мелкие растения или растения, которые нужно поливать реже.Также на этой полке будет отлично смотреться искусственная зелень и воздушные растения. Просто помните, каков ваш общий предел веса — 15-25 фунтов в зависимости от длины полки, которую вы приобретаете.
Ищете идеи, что поставить на эти полки? Взгляните на 15 шикарных предметов, которые я раскрасила спреем в черный, белый или золотой цвет; мой крошечный горшок для чашки; плантатор из оловянного чая; мои современные мини-расписные горшки для растений; и моя крошечная искусственная суккулентная плантатор. Вы также можете проверить мои полки для фотографий DIY.
Удаление плавающих полок с минимальным повреждением
Стальные штифты, поддерживающие плавающие полки, оставляют отверстия размером чуть больше штифта.Чтобы снять эти полки со стены, просто снимите полку. Затем с помощью отвертки с плоским жалом осторожно вытащите штифты подвески.
Более удобные для арендаторов подвесные решения
High & Mighty также предлагает множество других прочных, удобных для арендаторов подвесных решений с низким уровнем повреждений. Их настенные вешалки могут удерживать от 20 до 125 фунтов (да, я сказал, 125!), А их декоративные крючки — от 15 до 25 фунтов. У них есть крючки разных стилей, включая как традиционные, так и современные.Направляющие с крючками и направляющие для ключей также являются опциями. Различные стили варьируются от 5 до 50 фунтов.
Если вам нравится то, что вы видите, и вы хотите участвовать в розыгрыше, чтобы выиграть эти полки, зайдите в Instagram и узнайте, как это сделать! Мы раздаем две плавающие полки — скошенные и плоские — одному счастливчику!
Поделитесь моими советами о том, как вешать полки в квартире на Pinterest!
Как вешать вещи на кирпич: советы по полкам, телевизорам и т. Д.
Как вешать вещи на кирпич, чтобы они выглядели безупречно? Либо сделай сам, либо найми профессионала. (Опыт интерьеров / iStock)
Открытая кирпичная стена придает очарование и характер любому интерьеру. Но хотя материал сам по себе эстетичен, жители квартир в Нью-Йорке часто хотят вешать на кирпич такие вещи, как полки, бра или телевизор, чтобы сэкономить место. И вот здесь все может оказаться непросто.
Вешать вещи на кирпичную стену сложно.Майкл Руссо, эксперт по камню и владелец фирмы по дизайну и строительству интерьеров Porter Sable в West Village, объясняет, что повесить вещи на кирпич может быть намного сложнее, чем иметь дело с штукатуркой или гипсокартоном. Вот его совет, как вешать вещи на кирпич.
Как повесить вещи на кирпич своими руками
Для вас, бесстрашных душ, которых не пугает упражнение, Руссо сначала советует проявить должную осмотрительность. «Если это историческая достопримечательность, вы можете сначала получить разрешение от правления или арендодателя», — говорит он.
Как только вы получите добро, Руссо скажет, что вам понадобятся мел, хорошее сверло, сверла по камню, анкеры, молоток, уровень, рулетка и крючки или гвозди для картин. Вы также захотите надеть защитные очки, чтобы защититься от пыли, образующейся при сверлении. Ткань или простыня помогут защитить пол и свести к минимуму уборку.
Руссо говорит, что лучший способ избежать пыли и мусора от сверления — это «попросить помощника держать вакуумный шланг прямо под местом сверления, чтобы уловить весь падающий кирпич.”
Что касается того, где именно сверлить: «Обычно легче сверлить раствор, чем кирпич, но в старых зданиях раствор может крошиться и [слишком] нестабильно» для тяжелых предметов, таких как телевизор, — говорит Руссо. «В этом случае вы можете просверлить кирпич, подальше от краев».
Перед тем, как начать, возьмите кусок мела и отметьте на стене место, куда вы хотите поместить этот предмет. Если вы будете делать несколько отверстий, как в случае с полками или телевизорами, убедитесь, что ваши отметки ровные.
Затем прикрепите сверло к сверлу и начните просверливать отверстие. По словам Руссо, отверстия в 2-1 / 2 дюйма или меньше обычно достаточно.
Вставьте анкер в просверленное отверстие, а затем крючок или гвоздь. Затем либо повесьте свою картину, либо повторите процесс сверления для полок или других больших предметов.
Если вы просверлили яму и собираетесь выезжать из дома, но предпочитаете, чтобы домовладелец не знал об этом, вы всегда можете залатать ямы раствором, говорит Руссо.Но помните, что дыра все еще может быть очевидна, если оттенки не совпадают.
В зависимости от состояния раствора вы можете просверлить сам кирпич, но сначала получите разрешение. (Комбо 1982 / iStock)
Проблемы с развешиванием вещей на кирпиче
Хотя развешивание предмета самому может показаться простым и относительно простым, Руссо предупреждает, что вы рискуете столкнуться с рядом проблем.
«В зависимости от кирпича и раствора просверлить его может быть очень сложно, особенно в новых постройках», — говорит он.«Старые кирпичные стены более песчаные, и их легче сверлить».
Но иногда эти многоэтажные стены могут слишком легко поддаться: «При сверлении кирпичной кладки стена может рассыпаться в том месте, где вы сверляете, и быть слишком неустойчивой, чтобы удерживать анкер на месте».
Еще одно возможное осложнение — сложность сверления самого материала. «Сверло может легко соскользнуть с отмеченного места, — говорит Руссо, — из-за чего полка или бра будут неровными или вообще не совпадут с отверстиями на вашей полке.”
Сколько стоит вешать вещи на кирпич?
Имея в виду эти подводные камни, может иметь смысл нанять профессионала. Руссо берет около 130 долларов за то, чтобы повесить телевизор на кирпич, что занимает около часа. Обычно он взимает плату на почасовой основе, минимум за один час составляет 130 долларов, а затем 30 долларов за каждые 15 минут после этого.
Руссо говорит, что может предложить «приблизительную оценку», если клиенты предоставят ему список того, что им нужно сделать, но добавляет, что имея дело с кирпичом: «Вы никогда не знаете, какие проблемы могут возникнуть.”
Зажимы для кирпича: ярлык для дома — с оговоркой
Для тех, кто хочет повесить что-нибудь на кирпичную стену, но не хочет брать в руки дрель или платить профессионалу, есть альтернатива. Зажимы для кирпича, которые легко зажимают и снимают кирпичи, не требуя каких-либо инструментов, позволят вам подвешивать легкие предметы (например, венки или другие легкие предметы), не нарушая банк.
Но всегда обязательно проверяйте несущую способность любых зажимов перед тем, как начать.

20Май
Чем отодрать краску со стен: Страница не найдена — Интернет-журнал «GidPoKraske»
20 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как снять краску со стен – СтройМастерская

Снятие старой краски со стен — дело не из легких, многие знают не по наслышке сколько времени уходит на нанесение насечки по краске. Какие еще бывают методы снятия краски со стен читаем далее…

Перед укладкой кафельной плитки или оштукатуриванием стен обычно с поверхности снимается старая краска, это необходимо для лучшего сцепления нового покрытия со стеной.
Вариантов снятия краски со стен и других поверхностей достаточно много, остановимся на самых распространенных.
Для чего снимается краска

В большинстве случаев краску снимают со стен и потолков перед их выравниванием, также снятие краски со стен производится перед укладкой керамической плитки, что обеспечивает лучшее сцепление клеевого слоя со стеной, так у крашеной поверхности очень низкая адгезия к цементным штукатуркам и плиточным клеям.
Нанесение насечки
Наиболее известный и распространенный способ подготовки стены — это нанесение насечки по краске при помощи небольшого топорика или молотка.
По стене в месте, где необходимо сделать насечку, наносятся удары, от которых на краске остается насечка, удары следует наносить с небольшим отступом друг от друга, тем самым окрашенная стена становится шершавой.
Сбивание краски при помощи перфоратора
Другой метод снятия краски стал популярен с появлением перфораторов с насадкой в виде лопатки. На перфораторе лопатка фиксируется в положении «долбление без сверления».
Удерживая перфоратор под углом относительно стены, производится сбивание краски. При использовании широкой лопатки может достигаеться более высокая скорость снятия краски.
Снятие краски при помощи термофена
Метод снятия краски при помощи строительного фена известен давно, но он имеет свои плюсы и минусы. При помощи фена хорошо снимать краску в таких местах, где недопустимы удары и вибрация, например оконные рамы, двери и т.д.
Нагревая при помощи строительного фена область окрашенной поверхности, дожидаемся ее размягчения, после чего при помощи шпателя счищаем мягкую краску с поверхности.
Сам же метод имеет один существенный недостаток, это сильный едкий запах выделяемый краской при ее нагреве, поэтому использовать такой метод можно только в хорошо проветриваемом помещении.
Снятие краски с использованием химических реактивов
Еще один способ удаления старой краски — это использование специальных смывок для снятия краски. Такая смывка наносится на окрашенную поверхность,затем ей необходимо дать время на размягчение краски, после чего смывка вместе со старой краской удаляется шпателем.
Такой метод имеет множество недостатков. Смывка является сильно токсичной, имеет очень резкий запах, а также может нанести ожоги при попадании на кожный покров.
При снятии краски, нанесенной ранее в несколько слоев, использование смывки не гарантирует удаления сразу всех слоев, возможно потребуется нанесение смывки в несколько этапов.
Работа с такими смывками должна вестись в хорошо проветриваемом помещении при использовании средств защиты: очки перчатки, респиратор.
Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/197
Показать еще статьи из рубрики — Хоз. вопросы
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
Вагонка — универсальный строительный материал
Одним из самых распространенных и недорогих строительных материалов для отделки загородного дома, да и не только, является строительная вагонка. Что необходимо знать про этот материал при его покупке…
Подробнее
Преобразить рабочее место для настроения работать
Изменить дизайн по мелочам или создать его заново, часто задаются такие вопросы, но стоит ли рушить то что составлялось долго, может подчеркнуть пару деталей и рабочее место станет более приятным…
Подробнее
Антифриз – улучшение технологических свойств бетонных растворов
Зачастую строительные и ремонтные работы «буксуют» в зависимости от погодных условий – низкая температура не позволяет работать с кладочными материалами, с любыми сухими строительными смесями, для затворения которых требуется использование воды.
Подробнее
Лодка с цветами
Разных оттенков цветы эстетично высыпаются на землю из кадки или другой не тепичной для цветника емкости, как будто ее опрокинуло порывом ветра…
Подробнее
Обустройство больших и маленьких прихожих
К большому сожалению, площадь прихожих в абсолютном большинстве квартир типовой планировки редко когда превышает 3,5-4 метра. Разумеется, на столь ограниченном пространстве очень сложно создать какой-то эффектный и впечатляющий интерьер…
Подробнее
Положительные и отрицательные свойства гипсокартона
Ни один ремонт сегодня не обходится без применения гипсокартонных панелей. Используют их в самых разных случаях, что говорит о большой востребованности такого материала…
Подробнее
Какая сантехника поможет сэкономить воду
Покупка новой сантехники — это всегда сложный выбор. Хочется, чтобы она не только была удобной, надежной, но и помогала экономить бюджет.
Подробнее
Виды камер газации бананов и их характеристика
Особенности камер газации бананов и оборудования для них
Подробнее
Гостиная в стиле голубая лагуна
Дом – это место, где человек проводит большую часть жизни. Здесь он отдыхает, переживает самые волнительные моменты, встречается с друзьями. Очень важно, чтоб стиль помещения был индивидуальным и приносил только уют…
Подробнее
Как выбрать хорошие семена для газона
Создание красивого газона прежде всего зависит от качества посадочного материала. Покупка семян для знающего человека не составит трудностей. А вот неопытному садовнику при выборе семян газонной травы необходимо точно знать, что в дальнейшем из них может вырасти. Мы расскажем о различных видах семян для газона…
Подробнее
Как снять краску с бетона: шесть способов
Удаление старой краски с поверхности необходимо в большинстве случаев, когда в помещении производятся ремонтно-отделочные работы. Для того чтобы заново покрасить потолки, оклеить стены обоями или положить кафельную плитку, снимать старое покрытие приходится в обязательном порядке, потому что оно препятствует надёжному сцеплению поверхности с другими отделочными материалами. А вот под листы гипсокартона можно спрятать стены вместе со следами старой отделки.
Существует не так уж много способов, как удалить старую краску с бетона, и лёгким этот процесс в любом случае не назовёшь. Чтобы убрать старое, но цепкое покрытие, придётся воздействовать на него физической силой и специальными инструментами.
Самый неприятный вариант – это состав на масляной основе, положенный на неоштукатуренную бетонную поверхность. Его и рассмотрим.
Вариант № 1 – топорик и шпатель
Это старый и проверенный способ убрать слой краски, избежав при этом лишних расходов. Именно таким образом предпочтительнее всего готовить поверхность под кафельную плитку.
Для этого понадобятся:
топорик и шпатель (оба инструмента должны быть хорошо заточены),
пульверизатор с водой,
защитные очки и перчатки.
Топориком наносятся частые, но не слишком глубокие насечки, после чего стену сбрызгивают водой и при помощи шпателя очищают посечённый участок. Так действуют до тех пор, пока вся поверхность не освободится от старого покрытия. Мелкие насечки нетрудно зашпатлевать, если планируется покрасить стену или поклеить новые обои, а для раствора, на который «сажают» кафель, такое основание – оптимальный вариант, сцепление будет очень прочным.
Плюсы: экономичность, отсутствие вредных «побочных эффектов», основательность.
Минусы: достаточно тяжело физически расправляться со старой краской таким способом.
Вариант № 2 – дрель с насадкой в виде металлической щётки
С одной стороны – очень удобно, ведь большую часть тяжёлой работы электроинструмент возьмёт на себя, но минус состоит в том, что строительная пыль будет стоять столбом. Защита для глаз и органов дыхания должна быть в таком случае на высшем уровне. И заниматься уборкой потом придётся долго.
Вариант № 3 – дрель с коронкой по бетону или металлической цепью
Первая насадка обычно используется для создания углублений в стенах под розетки и выключатели, но и краска удаляется с их помощью весьма успешно, если действовать аккуратно и без лишнего нажима. Покрытие станет отлетать небольшими кусочками, поэтому пыли будет не так уж много, но защищать глаза всё-таки необходимо.
При работе с насадкой на дрель в виде металлической цепи важно следить за тем, чтобы с каждой её стороны оставалось равное количество звеньев. Обычно насаживают цепь из тринадцати элементов, то есть, по шесть рабочих, плюс один центральный, за который конструкция крепится к электроприбору.
Метод тоже не слишком пыльный, ведь краска удаляется небольшими осколками, зато и защищать себя нужно не только от них, но и от железных колец, которые, деформируясь в процессе работы, могут отлететь рикошетом от поверхности прямо в лицо. Если улетает звено с одной стороны, с другой тоже снимают.
На заметку: нужно использовать цепь не менее семи звеньев в длину, в противном случае эффекта не будет.
Вариант № 4 – стамеска и молоток
Если поверхность была окрашена не единожды, и покрытие представляет собой толстую корку, которая местами уже вздулась и потрескалась, можно попытаться обойтись стамеской и молотком.
Эти нехитрые инструменты в некоторых случаях способны обеспечить отличный результат, так как снять с бетона краску, адгезивные свойства которой практически сошли на нет – дело нехитрое.
Стамеску держат под углом к плоскости, а молотком ударяют по её рукоятке. Старый материал отходит от стены при таком воздействии довольно крупными фрагментами.
Плюсы: относительно чистый метод, совершенно не затратный, отлично работает, если между бетоном и красящим составом имеется хотя бы символический слой штукатурки.
Минусы: не подходит для удаления тонкого слоя краски с голого бетона, требует много времени; стамеску периодически придётся точить, поскольку работать можно только при помощи острого инструмента.
Вариант № 5 – термический метод
При сильном нагревании старое лакокрасочное покрытие размягчается и вздувается пузырями, после чего его снимают шпателем. Прогреть бетонное основание до такой высокой температуры довольно сложно, но возможно, если использовать мощный строительный фен.
Практикуется и применение утюга через лист фольги, но не столь успешно. А вот пользоваться паяльной лампой или газовой горелкой просто опасно: открытее пламя – это риск возгорания или получения ожогов.
Работать можно только в респираторе. Лучше, если один человек будет прогревать участок за участком, а другой – быстро счищать краску. Таким образом можно существенно сэкономить время.
Плюсы: минимум пыли и затрат физической энергии.
Минусы: выделение большого количества вредных веществ при нагревании, повышенная сложность при работе с бетонным основанием, поскольку этот материал крайне плохо проводит тепло.
Важно: способ неприемлем для поверхностей со скрытой электропроводкой.
Вариант № 6 – химический метод
Довольно востребованное на рынке стройматериалов средство – это смывка для краски; представляет собой едкую жидкость, в состав которой входят растворители. Приобретая такой раствор, нужно понимать, какой именно материал требуется удалить с поверхности.
Смывки на органической основе помогут размягчить и снять масляную краску или алкидную эмаль, а щелочные составы используются против водных эмульсий и дисперсий.
Смесь следует нанести на поверхность в одном направлении при помощи малярного валика, выдержать указанное в инструкции время и соскоблить скребком.
Утилизировать остатки необходимо, как химические отходы; ни в коем случае не нужно спускать их в канализацию.
Возможно, придётся нанести состав для снятия краски более одного или даже двух раз, если слоёв материала на поверхности несколько и они толстые.
Плюсы: простота в применении.
Минусы: высокая токсичность (в случае с органическими растворителями), резкий неприятный запах, не самая доступная цена.
Внимание: помещение, стены которого очищались таким методом, подлежит тщательному проветриванию; защитная маска необходима при работе.
В целом эти методы считаются универсальными и используются для снятия большинства старых лакокрасочных покрытий со стен. Некоторые нюансы есть только в снятии старой краски с поверхностей с более мягкой фактурой, например, с дерева, где силовые механические методы нужно применять с большей осторожностью, чтобы не повредить саму основу материала.
Рекомендуемые вам материалы:
Покраска бетонных стен
Краска с эффектом бетона
Краска для бетона для наружных работ
Как снять старую краску со стен
Очень часто строители, выполняющие какой-либо ремонт, задаются следующими важными вопросами: Что же делать с облупленной краской? Как снять старую краску со стен? Какими приспособлениями нужно ее убирать? Насколько быстро можно избавиться от стен, покрытых старой краской?
Много времени уйдет на отскабливание эмали, если человек по велению своей интуиции решит использовать, к примеру, обычный кухонных нож. А, как всем нам известно, потерянное время — синоним потерянных денег. А никто из нас не хочет тратить своё рабочее время на бесполезные и бессмысленные способы борьбы с какими-либо проблемами, связанными с ремонтом.
Поэтому эта статья посвящена тем строителям и отделочникам, которые бы хотели намного оптимизировать процесс ремонта и за счет этого увеличить свой доход. План нашей статьи таков: сначала мы рассказываем о причине, по которой нужно избавляться от старой краски. Далее, комментируем распространенные способы борьбы, после чего предлагаем попробовать использовать варианты, описанные в нашей статье.
Зачем нужно снимать старую краску?
Основная и главная причина необходимости удаления старой краски — это обеспечение полного сцепления основу со строительным материалом, который вы наносите. К примеру, таким строительным материалом может служить шпатлевка или штукатурка.
Теперь мы поняли и определили нашу проблему. Давайте приступим к обсуждению путей решения волнующего вопроса: как снять старую краску со стен?!
Как снять старую краску со стен
Теперь поговорим о тех способах борьбы с прежней краской, которые кажутся людям наиболее приемлемыми:
1. Строители просто напросто «не замечают» старой краски. Комментарий: самый неправильный подход, потому что в любой момент ваше покрытие может отойти от стены и тогда ваши усилия в дальнейшем будут напрасны и никакого результата не дадут;
2. Отделочники или строители промазывают стены грунтовкой бетоноконтакт. Комментарий: разумное решение в том случае, если прежняя краска впиталась в основу, однако, в случае, когда краска облупливается, грунтовка бетоноконтакт бессильна и не приведет ни к каким положительным результатам;
3. Люди делают насечки топором или зубилом. Комментарий: нанесение подобных насечек дело трудоемкое и долгое, поэтому подходит этот вариант только для небольших по площади помещений.
Если перед Вами стоит задача выполнения в большом помещение, то время и приложенные усилия будут слишком велики по сравнению с теми способами, которые будут изложены в данной статье «чем снять старую краску со стен».
Давайте, наконец, перейдем к приёмам полного избавления ваших стен от старой краски.
Снятие краски при помощи перфоратора
Для этого нам понадобится, конечно, сам перфоратор и лопатка. На перфораторе Вам нужно выбрать режим под названием «удар без сверления», после чего попробуйте «пройтись» по стене некоторое количество раз (конечно, соблюдая технику безопасности).
Если же Вы видите, что краска поддаётся перфоратору, то продолжайте в том же духе, в противном случае, попробуйте изменять угол, под которым долбите стену. Если после этого краска также остается на своем месте, то Вам нужно перейти к другому способу, который будет описан ниже.
Как удалить краску строительным феном
Именно строительный, а не обычный! В данном варианте от Вас не требуется никаких особых физических усилий. Все очень просто. Нагреваете участок поверхности, после чего легким движением руки снимаете шпателем полученную мягкую массу.
Однако данный способ не является безопасным. Вы легко можете отравиться не особо приятным (ядовитым) запахом краски, поэтому выведите из помещения, в котором работаете, детей и обеспечьте поступление свежего воздуха!
Такой способ незаменим, если Вам нужно удалить краску с дверей и окон или удалить масляное покрытие с дерева. Также приём является бесшумным, в отличите от тех вариантов, когда вы пользуетесь болгаркой или перфоратором. В плане снятия старой краски с металла оставляет желать лучшего. То же самое касается бетона и цемента.
Удаляем краску при помощи химии
Для начала Вам придется раздобыть специальную смывку для удаления эмали. Сначала обрабатываем нужный участок поверхности, дожидаемся, когда смывка начнет действовать, и уже после всего этого удаляем прежнюю краску шпателем. Если у Вас несколько слоёв краски, тогда данную смывку вы обязаны наносить не один раз.
Минусы данного приема заключаются в химической опасности, поэтому будьте осторожны и не пренебрегайте техникой безопасности.
Как снять старую краску болгаркой
Хочу предупредить, что приём является самым грязным и пыльным (надевайте респиратор!) Изложим краткие инструкции по пользованию. Для начала берем в руки маленькую болгарку с круглой щеткой, после чего обеспечиваете приток свежего воздуха в помещение. Если из помещения есть выходы в другие комнаты, то двери закрываем, а щели затыкаем важной тряпкой.
Только после выполнения этих подготовительных работ можно приступить к основной. Водим болгаркой по поверхности таким образом, чтобы она касалась краски, но не углублялась в сами стены (иначе вы получите выемки в своей стене).
Техника безопасности:
используйте респиратор;
проверьте вашу болгарку на исправность;
оденьте очки, которые способны уберечь ваши глаза от осколков и пыли;
кожух для защиты;
держать болгарку под углом 90 градусов к стене;
не надавливать своей массой на инструмент, используйте лишь силу рук.
Если все выше перечисленные приемы и варианты борьбы Вам не помогли, то это означает, что старая краска никак Вас не покинет и не оставит. Вы, наверное, подумаете, что все-таки существует еще какой-нибудь способ. Однако вы ошибаетесь. В данном случае Вам никак её не удалить. Вы просто можете перейти к другому типу работ, не тратя времени на бесполезные попытки.
Как снять краску со стен
Как снять краску со стен вододисперсионную, известковую, меловую покраску или краску на основе клея? Вам необходимо выполнить приблизительно те же действия, что и при удалении полотен обоев мокрым способом. При обеспечении достаточной увлажнённости плоскости стены никакой пыли при сдирании краски не должно выделяться.
Смываем меловую покраску в такой последовательности:
Прежде всего, необходимо смочить всю плоскость стены горячей водой. Для этого можно использовать валик или кисть.
После полного впитывания влаги стену необходимо намочить повторно. Но смачивать нужно не всю поверхность, а небольшой участок размером приблизительно 1 квадратный метр.
После этого при помощи шпатели сдирают отмокший слой краски. Работать шпателем нужно осторожно, чтобы не повредить штукатурку под краской. Оштукатуренная поверхность несколько отличается по цвету от мелового покрытия, поэтому перепутать их невозможно.
Способ удаления водоэмульсионной или клеевой покраски:
Для удаления такой краски недостаточно обычной воды, необходимо приобрести специальную смывающую жидкость и нанести её на стены.
Затем необходимо выждать определённый промежуток времени для обеспечения воздействия состава. Обычно это время указывается на упаковке со смывающей жидкостью.
Затем вооружаемся шпателем и сдираем размокшую краску.
Если вам нужно смыть известковую покраску, то воспользуйтесь картофельным крахмалом, разбавленным в тёплой воде. Для этого:
Нанесите раствор на стену.
Подождите до того момента, пока известь не начнёт пузыриться.
Счистите при помощи шпателя известковую покраску.
Единственное, что необходимо сделать после любого способа смывки покраски со стены, – это тщательное мытьё очищенной поверхности. Для этого лучше воспользоваться мыльной водой. Затем стену необходимо промыть чистой водой и вытереть насухо.
Как быстро снять краску со стен в ванной комнате?
Во время ремонта может возникнуть ситуация, когда необходимо убрать застарелую краску с какой-нибудь поверхности. Но как снять краску со стен в ванной перед непосредственной отделкой ее кафелем, знает далеко не каждый современный человек. Пожалуй, всем известно, что отделка санузлов в домах, возведенных в прошлом веке, ограничивалась либо шпаклевкой, либо покраской стандартной масляной краской. Однако время идет и все меняется. Сейчас на строительном рынке представлен огромный выбор отделочных материалов, а дизайнеры могут предложить множество интересных идей, позволяющих не только сделать качественный ремонт, но и кардинально изменить стиль самого жилья. Однако как снять старую краску со стен максимально быстро и качественно?
1 Методы избавления от краски в ванной
Убрать надоедливый тон с кирпичной или бетонной части ванной — достаточно трудоемкий процесс. И здесь скорость выполнения ремонта полностью зависит от обрабатываемого помещения, типа поверхности и категории краски. Причем снять покрытие, ранее нанесенное на бетонное основание, сложнее всего. Тем не менее существует ряд способов, помогающих удалить краску:
метод выжигания;
использование растворителя;
применение смеси мела, извести и кальцинированной соды;
удаление с помощью болгарки либо перфоратора;
использованием шпателя либо стамески;
применение шлифовальной машины и алмазной фрезы;
использование топора.
Снимаем старую краску со стен
Рекомендуем ознакомиться
Среди вышеперечисленных методов есть достаточно эффективные и не очень. Например, обработка стен с помощью выжигания оказывается очень хлопотным процессом. Кроме того, что вам понадобится специальная техника (газовая лампа или строительный фен), так еще и токсичные продукты сгорания масляной краски оказывают негативное влияние на человеческий организм. Особенно когда речь идет о небольшом помещении со слишком слабой системой вентиляции. Кроме того, по мнению специалистов, результат не всегда порадует отменным качеством. Все из-за того, что некоторые виды красок отличаются высокой термостойкостью и их просто невозможно выжечь.
2 Как снять покрытие растворителем?
Данный метод весьма практичен, так как подходит абсолютно каждому виду существующих материалов для покраски. К его минусам относятся финансовые затраты. Перед началом работы с подобного рода реактивами следует придерживаться определенных правил:
Работать необходимо только в спецодежде и резиновых перчатках, ведь попадание химического вещества на руки крайне опасно и может спровоцировать ожог. Если средство брызнуло на кожу рук, нужно тут же смыть его водой. Пол перед началом обработки лучше всего чем-то накрыть.
Не стоит забывать и об обеспечении проветривания в помещении, где производятся ремонтные работы. Такая жидкость отличается высокой концентрацией и очень резким запахом. Именно поэтому после нанесения подобного химического средства сразу же выйдите из помещения и подождите, пока краска не вспучится.
После завершения обработки вскрытую банку с остатками химического вещества нужно закрыть очень плотно. В противном случае крышка может выстрелить и разбрызгать остатки растворителя на лицо или кожу рук.
Растворители для снятия старой краски
Сдирать краску начинают с верхней части стены. Строительную кисть макают в растворитель, аккуратно наносят на старую окрашенную поверхность густым ровным слоем и ждут примерно 3-6 часов. После размягчения краски берут скребок и начинают постепенно ее снимать, двигаясь снизу вверх. Остатки краски удаляют специальной жесткой щеткой, после чего обработанную поверхность моют несколько раз теплой водой с добавлением кальцинированной соды или любого моющего средства, а затем очищают чистой водой.
Снятие краски в ванной при помощи мела, извести и кальцинированной соды считается довольно простым занятием, но оно не всегда эффективно при ликвидации масляной краски с бетона. Очищать стены, используя данные вещества, эффективно лишь в том случае, если поверхность была относительно недавно окрашена и краска не сильно въелась. Сдирать краску этим способом следует так же, как и при использовании растворителя (методика описана выше).
3 Удаление перфоратором и болгаркой
Используя современные электроинструменты, можно запросто содрать краску в ванной.
Кому-то понравится работать с болгаркой, на которую надета специальная насадка. При этом помните, что последнюю придется менять через каждые 5 м² обработки. Кому-то будет по вкусу перфоратор с насадкой «лопатка», которую хорошенько фиксируют, установив положение «дробление». Оба эти способа очень шумные и после их применения образуется много пыли. Поэтому во время работы не забудьте надеть респиратор.
Удаление краски перфоратором
Удаление краски молотком и зубилом считается самым доступным и трудоемким, ведь отбивание краски происходит постепенно. Для работы вам понадобится топор либо молоток, а также зубило, которые помогут сделать множество насечек, за счет чего поверхность станет более шершавой. Остальное скребется обыкновенным шпателем.
4 Шлифовальная машина и алмазная фреза
Для многих такой метод покажется наиболее эффективным. Однако как очистить стену от краски так, чтобы она с легкостью отделилась от стены? Алмазная фреза будет максимально полезной в тех местах, в которых покраска была произведена непосредственно на бетон, или там, где имеется тонкий слой шпатлевки. Электрическая шлифовальная машина наверняка понравится тем, кто стремится сделать ремонт в ванной комнате легко и быстро. Единственный недостаток данного варианта обработки кроется в образовании большого количества строительной пыли. Поэтому при работе с электроинструментами нужно также обязательно использовать защитные очки и качественный респиратор. Ведь вдыхание пыли может сильно навредить вашим органам.
Удаление краски шлифовальной машинкой
5 Топор и теплая вода
Топор в сочетании с водой является самым простым вариантом, который лучше применять для оштукатуренных частей в ванне. Как удалить въевшуюся краску строительным топором? В этом случае берется инструмент небольшого размера и ударными движениями через маленькие промежутки на стене производятся насечки. После чего на стену из распылителя наносится теплая вода. По истечении 5-10 минут штукатурка впитает достаточное количество воды и постепенно размякнет. Затем острым топором под незначительным углом снимается старый прокрашенный слой, он как бы постепенно счесывается.
6 Заключение
В конце стоит отметить, что теперь, когда вы знаете, как удалить старую или въевшуюся краску со стен в ванной, вы можете выбрать для себя оптимальный вариант и таким образом подготовить комнату к последующим работам. Может быть, вы даже захотите скомбинировать несколько способов с целью получения наилучшего результата. Делайте выбор самостоятельно, действуя по ситуации.
Как снять старую краску со стен
Решили сделать ремонт, а стена уже была когда-то ранее окрашена краской и теперь задумываетесь снимать её со стены или оставить? А если и удалить, то как? Всё зависит от того, какой тип декоративного материала вы решили использовать на поверхности. Например, если стены для выравнивая вы будете просто обшивать гипсокартоном, то можно оставить старый слой краски на стене. А вот если вы решили заново покрасить стены или нанести на них декоративную штукатурку, создавая на поверхности особый узор и фактуру, следует обязательно удалить старый слой краски со стены и хорошенько подготовить поверхности пола, стен и потолка к нанесению декоративного материала (лака, краски, штукатурки). Подготовка стен заключается в обязательном выравнивания после удаления старого слоя краски, после чего поверхность грунтуется, шпаклюется и снова грунтуется, но сейчас не об этом.
Вот такие методы, способы, средства были найдены в интернете. Всегда соблюдайте технику безопасности и доверьтесь мастерам и профессионалам своего дела.
Как удалить старую краску со стен
Чтобы знать как быстрее и проще удалить краску со стены, следует знать её тип и тип поверхности, на которую она была нанесена. Ведь разные краски имеют разные способы и методы удаления их со стен. Одни снимаются просто и быстро, с другими придётся поморочиться. Адгезия (сцепление) старой краски с новым покрытием будет очень плохой, поэтому будет риск, что новая краска или штукатурка со временем просто отслоится и отпадёт, поэтому рекомендуется всё-таки снять старую краску с поверхности пола, стены или потолка.
У каждого способа удаления краски с поверхности стен, полов или потолков есть свои преимущества и недостатки. Выбрать верный способ нужно, исходя из типа краски (и количества её слоёв) и типа поверхности, а также своих финансовых возможностей купить специальные средства и инструменты.
Основные виды красок:
водоэмульсионная,

акриловая,

масляная.

Самым сложным процессом является удаление масляной краски с бетонной поверхности. Не всегда можно на глаз визуально определить чем именно была когда-то окрашена стена, поэтому, возможно, придётся поэкспериментировать с методами снятия краски со стен для подбора оптимального решения.
Инструменты для удаления краски
Инструменты и материалы, которые могут быть использованы для удаления старой краски с поверхности пола, стены или потолка:
шпатель, широкая стамеска, железный скребок;

химическое средство для снятия краски;

кисточка, валик;

топорик;

строительный фен;

вода;

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения во время работы (респиратор, очки).

Способы удаления краски с поверхности
Как мы уже говорили, тяжелее всего снять со стен именно масляную краску.
Химический способ снятия краски
Химический способ или метод снятия краски с поверхности заключается в следующих действиях: следует купить специальный химический раствор для удаления краски. Пользоваться таким средством нужно осторожно и аккуратно: оно может вызвать ожоги и отравления, да и плюс ко всему оно по цене очень дорогое. Суть работы с таким средством в общих чертах: вещество наносится кистью или валиком на старый слой краски, оставляется впитываться несколько минут, а затем краска просто механически соскребается при помощи шпателя, металлического скребка или щётки с металлическим ворсом. Данный метод относительно быстрый, но для перед его использованием обязательно следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения, так как пары средства снятия краски очень вредны. Кстати, краску в несколько слоёв придётся снимать данным средством в несколько этапов.
Преимущества: быстро и просто.

Недостатки: высокая токсичность средства, резкий специфический запах, потребность в специальной утилизации, высокая цена.

ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО! При работе с химикатами принимайте меры предосторожности: помещение должно быть хорошо проветриваемым, кожа, глаза, органы дыхания должны быть защищены, в помещении не должны быть дети и беременные.
Термический метод удаления краски
Данный метод заключается в использовании высокой температуры, как видно из названия метода. Для него потребуется обязательное наличие строительного фена, которым следует нагреть окрашенную поверхность до размягчения краски, после чего её можно будет снять с пола, стены, дверей шпателем или скребком.
Будьте внимательны и осторожны! Данный метод недопустим для работы в местах электропроводки и рядом с декоративным покрытием.
Термический метод можно использовать только в прекрасно проветриваемых помещениях, обязательно следует при работе использовать средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания и зрения.
Преимущества: относительно быстро.

Недостатки: сложность работы, едкий запах, токсические вещества при нагревании выделяются в воздух.

Механический метод снятия краски с поверхности
Преимущество: безопасность по сравнению с другими вышеописанными способами, метод безвредный, относительно дешёвый по цене, относительно нетравмоопасный, может использоваться в плохо проветриваемых помещениях.

Недостатки: трудоёмкость, высокая времязатратность.

Суть механического метода заключается в нанесении на стены насечек топором, после чего стена увлажняется, оставляется на несколько минут для впитывания воды в краску, затем краска счищается всё тем же топориком. Выбрав правильный угол наклона топора, работа пойдёт гораздо быстрее.
Метод идеален для дальнейшей облицовки поверхностей керамической плиткой, так как её монтаж для более качественного сцепления требует именно негладкую поверхность.
Как удалить акриловую краску со стен
Снять акриловую краску с поверхностей полов, потолков и стен можно обычной металлической щёткой. Воспользоваться можно также и крупнозернистой шкуркой (шлифовальной бумагой). Перед работой следует защитить руки: наденьте защитные строительные перчатки. Хорошая краска будет плохо сниматься, поэтому вполне эффективно можно использовать ранее описанные способы. Кстати, акриловая краска прекрасно сцепляется со старым слоем акриловой краски, если он находится ещё в превосходном состоянии.
ВАЖНО! При использовании любого снятия краски с поверхности обязательно используйте средства индивидуальной защиты глаз и рук, органов дыхания (респираторы, очки, защитная строительная форма и т.п.), также обязательна консультация перед использованием того или иного средства, способа или метода со специалистами.
Чем снять краску с бетонной стены

Эффективные методы снятия старой краски со стен
Зачастую начало ремонта усложняется наличием старого слоя краски на стенах. Для продолжения косметических процедур следует внимательно изучить все нюансы того, как снять старую масляную краску со стен. В противном случае дальнейшее облагораживание помещения будет невозможным, а все приложенные усилия обернуться чередой неудач.
Прежде чем озадачиться вопросом, как очистить стены от краски, вам необходимо решить стоит ли избавляться от нее совсем. В большинстве случаев покрытие стен осуществлялось красителями на масляной основе. Если рельеф стены остался ровным, без сколов, отваливающихся кусков и пузырей, а дальнейшие процедуры не связанны, например, с наложением обоев или грунтовкой, то красить можно поверх старого слоя.
Современный рынок красителей предоставляет массу надежных вариантов. Краски на основе воды, силикона или замешанные с акрилом неплохо схватываются с поверхностью, обеспечивая надежное прилегание. Но даже с использованием качественных материалов весь процесс перекрытия пойдет насмарку, если поверхность была неровная.
В случаях, когда необходимо провести работы по выравниванию поверхности с применением шпатлевки, удаление старой краски со стен необходимо. Этот факт подтверждается плохой схватываемостью грунтовочных растворов с лакокрасочными поверхностями.
Масляные краски сложнее всего отстают от поверхности, поэтому и технология избавления от них наиболее трудоемкая. Чем больше слоев было наложено, тем легче будет провести чистку. Также многое зависит и от материала, на который был положен краситель. Снятие масляной краски с пористой штукатурки не создаст особых проблем, а вот над тем, как снять краску с бетона, придется крепко задуматься.
Необходимые инструменты и материалы
Очистка стен от старой краски требует определенной подготовки. В первую очередь для удаления краски со стен понадобится следующий набора инструментов:
элементы, защищающие лицо и руки – респиратор, маска/строительные очки, резиновые перчатки;
паяльная лампа, а лучше специальный фен, применяемый в строительстве;
острый шпатель, скребок, нож и стамеска;
химическая жидкость для снятия старой краски со стен и небольшая кисть, которую не жалко;

большой острый предмет на подобии топора для прорубания засечек;
электрическая дрель, перфоратор и болгарка;
насадки на перфоратор и электродрель.
Способы снятия краски
Как снять масляную краску со стен? Есть три способа, которыми можно удалить старую краску со стен. Её можно снять благодаря использованию химических растворов, повышенного тепла, ну, или механического воздействия. Остается выбрать наиболее подходящий метод для снятия краски со стен, и можно приступать.
Химический
Как удалить масляную краску со стен? В первую очередь можно попробовать именно химический способ, при котором применяется специальная смывка. Как снять краску со стен быстро и эффективно? Все гораздо проще, чем кажется. От вас требуется только нанести раствор на ненавистную поверхность и отправиться по своим делам.
Спустя пару часов химикат начинает действовать, и краска размягчится. В завершении нужно лишь отодрать полумягкую субстанцию. При применении химических смывателей можно рассчитывать на удаление не только масляных слоев, ими также можно счистить акриловую краску.
Но, несмотря на простоту алгоритма, у такого способа имеется ряд минусов:
Химические растворы — весьма дорогостоящая штука.
Огромная концентрация токсинов в растворителях обязывается избавляться от отходов методом специальной утилизации. Просто смыть остатки в унитаз не получится.
Удаление краски таким образом будет сопровождаться неприятным едким запахом.
Если старая краска нанесена многослойно, придется повторять процесс смывки снова и снова. Снятие краски таким раствором возможно только в один слой.
Как убрать старую краску без вреда для здоровья при использовании такого способа? Думайте о безопасности! Работу с химическими материалами следует проводить только при полной экипировке в респираторе, очках и перчатках. Ни смотря на дополнительную защиту, смойте с себя остатки химикатов после процедуры.
Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Детям, аллергикам и будущим мамам следует держаться подальше от ядовитого источника.
Если вы задаетесь вопросом о том, чем смыть масляную краску, то современный рынок предлагает огромный ассортимент сырья. Что-то можно купить, а что-то приготовить своими руками. Например, благодаря жидкому стеклу ветхий краситель удаляется довольно быстро — им покрывается нужная поверхность, которая при высыхании покрывается тонкой прозрачной пленкой. Вместе с ней и легко сдирают старую краску.
При возникновении задачи, как убрать масляную краску со стен, можно прибегнуть к самодельному способу. Жидкость для снятия краски изготовляется просто и не потребует большого числа компонентов. Для этого потребуется негашеную известь в размере 1,2 килограммов и пол килограмма кальция, смешать с обычной водой из-под крана и нанести на желаемый объект. Эти компоненты быстро уберут слои нежелательных красителей. Через двенадцать часов очистка от старой краски пройдет на ура.
Тепловой
Как удалить старую краску со стен тепловым способом? Сделать это можно благодаря нагреванию красителя феном до поражающей температуры. Такой способ проверен не одним поколением и точно вас не подведет.
Технология очень простая: нагрел краски феном — снял. Удалить старую масляную краску будет нетрудно, но потребуется определенный запас времени. Когда под действием тепла на поверхности образуются пузыри и выпуклости, подтаявший слой краски снимается острым шпателем.
Ради исключения можно попробовать использование утюга через слой бумаги или газеты. Утюг подойдет только для небольшого тонкого слоя, поскольку может не дать подходящей температуры. Удаление масляной краски со стен с помощью нагревания отличной подойдет для мест, вблизи которых находятся хрупкие материалы.
Однако и у такого метода есть свои недостатки. К ним можно отнести:
Ограниченное пространство для нагрева.
Нельзя использовать фен или паяльную лампу рядом с проводами или розетками, а также различными плавкими материалами.
Следует быть предельно внимательным, поскольку в любой момент краска может воспламениться.
При нагревании от масляной краски пойдут едкие испарения. Не забывайте про респиратор и проветривание.
Даже не думайте содрать краску с содержанием свинца с помощью нагревания! У нее наибольшая токсичность. Испарения такого материала моментально проникают в организм и наносят невосполнимый урон.
На видео: снятие старой краски феном.

Механический
Как снять старую краску со стен механическим способом? Для начала нужно определиться с рабочими инструментами, которые имеются у вас дома. Такой способ не токсичен, за счет чего позволяет проводить очистку кухонь, плиточного материала ванны и различных закрытых помещений. Он подразделяется на ручной и механический с использованием электроприводных инструментов.
Как удалить краску со стен вручную? Проверенный годами способ не потребует от вас больших затрат. Следует лишь вооружиться обыкновенной водой и топором.
Первостепенно наносятся засечки топором по плоскости краски, затем она смачивается водой, которую лучше не жалеть. Вода должна пропитать поверхность в течение пяти минут, после чего краска без проблем снимется топором. Счищают её резкими движениями, наклонив инструмент практически параллельно поверхности стены.
Для углублений и узких мест, а также зон розеток, плинтусов и проводов хорошо подойдет шпатель или стамеска.
Только таким инструментом следует орудовать на поверхности из дерева. Поскольку активное избавление от краски будет притуплять инструменты, неплохо иметь под рукой наждачку, которой можно подточить затупившийся агрегат. К достоинствам можно отнести экономичность, безопасность (но с топором все равно поаккуратнее), и чистоту. Однако это долговременный процесс, требующий немалого вложения физических сил.
Как удалить краску со стен в ванной и при этом сберечь свое здоровье, деньги и время? В этом вам также поможет электродрель или болгарка. Стоит сразу сказать о том, что при работе с последней образуется просто неимоверное количество пыли. После минуты работы видимость помещения будет нулевая. Это очень неудобно как при работе на кухне, так и в любом другом помещении. Так что наилучший инструмент для снятия краски – это дрель с насадками, которая отлично отбивает слои краски.
Насадки могут представлять собой специальную цепь или шлифовальный круг, еще лучше, если он будет обрамлен жесткой проволокой.
Как снять краску со стен в ванной с большими наслоениями? Для больших наслоений краски подойдет насадка с цепью, которая будет вращаться и выбивать куски засохшей краски. Однако если вы очищаете бетонную плитку, эта насадка не подойдет, её поле работы – не грубая штукатурка.
Самый универсальный вариант – шлифовальный круг. Им удобно отдирать любые материалы и красители, подходит для всех покрытий. Этот способ, как и вышеописанный, так же поможет ободрать краску со стен в ванной.
Как быстро снять старую краску с бетона? Бетону стоит уделить отдельное внимание, поскольку такая поверхность лучше всего удерживает краску. Плюс ко всему, маляр, красивший такую стену, скорее всего, делал это на совесть, рассчитывая положить слой краски на века.
Не стоит прибегать к химическим способам очистки и смывать краску растворителями. В жилых многоэтажных домах ядовитые испарения будут опускаться на нижние ярусы, отравляет не только вас, но и соседей.
Самый лучший способ — удаление краски с бетонной стены при помощи обыкновенной дрели.
Можно прибегнуть и к соде. Руки защищаются резиновыми перчатками, и прокрывается небольшой кусок на пробу. Через три-четыре часа убирайте старую краску с помощью шпателя. Для краски характерно долгое размягчение, но даже небольшие изменения её структуры – добрый знак.
Процедуру можно повторять до тех пор, пока не будет заметно очищение. Даже если после такой манипуляции не удастся окончательно изгнать красящее вещество, это будет неплохой подготовкой к механической чистке, с которой все счищается довольно быстро.
Как убрать краску со стен кухни? В кухонных помещениях повышенная сухость и температура. За счет этого краска редко пузырится, что немного усложняет процесс её смывания. Как смыть краску со стен в таком случае? Для этого ритуала можно запастись экспресс-гелями. Это специальные смывки, которые разъедают слой лакокрасочного покрытия за считанные минуты.
Работать с ними также следует в защитной одежде. Такой гель наносится минут на десять, а потом беспроблемно отходит с помощью шпателя. Подобное средство для снятия краски быстрый и эффективный материал.
Есть еще вариант, чем снять масляную краску. Можно на дрель насадить железную кордщетку и пройтись ею по слою нежелательной краски. Поскольку такие насадки снимаются, их можно применить вручную, для очень узких или тонких мест. Будет пыльно, зато быстро и эффективно.
После любой зачистки от краски стены выглядят мрачно и непрезентабельно. Зато, оглядывая плоды своих стараний, вы сможете по достоинству оценить собственный труд и приступить к дальнейшим ремонтным работам с чистой совестью.

gidpokraske.ru
Как снять со стен старую краску: обзор различных методов
Удаление краски со стен может оказаться совершенно непростым занятием. Относительно редко краска удаляется очень легко. В большинстве же случаев приходится потрудиться и решить несколько проблем.
К сожалению, до сих пор, строительная техника не пополнилась универсальной машиной для очистки старой краски.
И вряд ли это произойдет, так как строительно-отделочные технологии сильно изменились. Поэтому приходится использовать старые способы. В этой статье рассмотрим основные способы удаления старой краски в ванной, на кухне и любых других помещениях.
к содержанию ↑
Когда необходима эта процедура?
Это зависит от способа ремонта. Если вы хотите оштукатурить поверхности, или перекрасить их, а также наклеить обои, то удаление старой краски потребуется во всех этих случаях.
Бывают случаи, когда старая краска выглядит подкупающе прочной и хозяева наклеивают на нее обои. Однако, в этом случае очень велики шансы на то, что сохнущий клей, вместе с массой обоев, которые висят на нем, обнаружит скрытые “пузыри”, где краска плохо или совсем не держится.
Это немедленно скажется на самих обоях, что очень огорчит хозяев, потративших не маленькие деньги на ремонт.
Если вы обшиваете стену или потолок панелями, то в этом случае краску можно оставить.
к содержанию ↑
Способы
Для того чтоб очистить поверхностей от старой краски есть множество способов, а какой их них самый лучший для каждого конкретного случая, зависит от природы как самой краски, так и материала стены.
к содержанию ↑
Выжигание
Этот способ отличается быстротой и эффективностью, но к сожалению, применим не всегда.
Суть его состоит в том, что один работник нагревает участок стены или потолка мощной газовой горелкой до потемнения краски, а второй немедленно после этого быстро зачищает потемневший участок острой металлической лопаткой.
Органы дыхания работающих обязательно должны быть защищены противогазами. Старые краски могут содержать мощные канцерогены.
Во избежание пожара, запрещается таким образом зачищать деревянные поверхности. Выжигать можно любые краски с органическими связующими.
к содержанию ↑
С применением растворителей
Химический способ подходит для:
акриловых красок;
глифталевых;
пентафталевых;
нитро;
для некоторых видов полимерных красок.
Труднее всего таким образом убрать старую масляную краску. Смывку начинают сверху, промачивая тампоном или валиком поверхность. Через несколько часов набухшую краску счищают шпателем.
Этот способ относится к особо опасным – может приводить к взрыву паров растворителя. Работа без противогазов и эффективной вентиляции запрещается.
к содержанию ↑
Специальные смеси (смывки)
В этом случае применяется специальное средство. С учетом предыдущего (см. раздел о растворителях), химики разработали комбинированный способ, когда связующее краски на органической основе подвергается действию сильной щелочи с добавкой растворителей.
Это приводит к снижению концентрации паров растворителей в воздухе, а за счет того, что щелочь разрыхляет старую краску растворитель быстро внедряется в глубину и действует дополнительно.
Разбухшую краску счищают применяя скребок и отмывают поверхность: сначала подкисленной водой (уксус, лимонная кислота, слабая соляная кислота 1-2%), а затем слегка протирается растворителем Р-646.
А знаете ли Вы какая краска лучше для наружных работ по дереву? Подробная информация есть здесь.
к содержанию ↑
Болгарка или перфоратор
Очень эффективный и универсальный способ удаления краски. Подходит для любых красок и поверхностей, с ограничением для дерева. Работа по дереву требует больших навыков, так как там можно легко испортить поверхность.
В качестве инструмента используется корончатая щетка или специальная коронка по кирпичу (фреза). Есть также цепи, но это очень опасный способ – если отлетит звено, то оно может серьезно поранить работающего или тех, кто находится рядом.
К недостаткам механического способа относится очень большое количество токсичной пыли, поэтому надо работать, как минимум, с респиратором и в защитных очках, а также производить непрерывную вытяжную вентиляцию.
Сейчас на рынке стали появляться специальные инструменты для очистки старой краски, но они достаточно мало распространены.
к содержанию ↑
Шпатель или стамеска
Наименее производительный, но самый чистый метод. Идеально подходит, а лучше сказать – незаменим, при работе вблизи розеток, проводки, труб, в углах, возле плинтусов, а также на деревянных поверхностях.
Шпателем удаляют слои краски, которые плохо держатся на поверхности, а стамеска помогает в тех местах, где краска удерживается прочно. Для этого способа очистки очень полезно иметь под руками наждак, для заточки инструмента, который быстро тупится на каменных поверхностях.
к содержанию ↑
Топор и вода
Этот способ – один из самых простых и совершенно безопасных. Его единственный недостаток состоит в том, что он требует значительной мускульной силы. Хотя каждый удар топором требует небольших усилий, однако таких ударов приходится делать тысячи и нетренированные руки быстро устанут.
Топором наносят небольшие, но близко расположенные насечки, между которыми краска растрескивается и отваливается. Воду используют для уменьшения пыли, в результате пыль полностью отсутствует. Такая подготовка поверхности очень хорошо подходит для последующего оштукатуривания.
к содержанию ↑
При помощи строительного фена
Этот способ напоминает метод выжигания. Но здесь нагрев краски производится при меньшей температуре, чем дает открытое пламя, нагрев действует более локально, за счет насадки фена и такой способ иногда может быть одним из наилучших.
Вредных веществ выделяется меньше, но забывать о них нельзя ни в коем случае. И использовать либо частое проветривание, либо противогаз.
Слой вспучивающейся краски удаляют шпателем. Затем поверхность отмывают, подчищают мелкие дефекты и протирают тампоном с небольшим количеством растворителя.
к содержанию ↑
Как выбрать подходящий метод?
Выбирать способ очистки стен от старой краски следует, исходя из нескольких соображений:
материал стен;
тип старой краски;
возможности вентиляции;
договоренность с соседями о шуме, времени работ и т.п.;
имеющиеся инструменты;
доступный бюджет.
Поможет еще такая табличка:
Материал стен Водоэмульсионная Акриловая Масляная
Бетон ХМТ ХМТ МТ
Штукатурка ХМТ ХМТ МТ
Кирпич ХМ ХМ М
Дерево ХМ ХМ М
Х – хим. М – механич. Т – термич. способы очистки.
При выборе способа очистки приоритет надо отдавать безопасности работ для людей, потому, что утраченное здоровье не вернуть ни за какие деньги, а работа с краской, тем более, непрофессиональная, может оказаться очень вредной.
Читайте также статью о том, как правильно выбрать краску для стен в квартире.
к содержанию ↑
Удаление масляной краски с бетонной стены
Бетонные поверхности от масляной краски, которую наносили добросовестные профессионалы, очищаются с трудом.
Причина этого очень проста – профессиональные маляры тщательно очищают поверхности от пыли перед покраской.
В жилых помещениях бетон обязательно штукатурится (если строители работают добросовестно). В любом случае, в жилье лучше обойтись без химических способов – на практике они могут оказаться невыносимыми, особенно в многоквартирных домах.
Пары многих растворителей тяжелее воздуха и они обязательно пойдут на нижние этажи, что вызовет большое (и законное) недовольство соседей.
Начать можно с попытки подействовать на краску крепким раствором кальцинированной соды. Для пробы протираем таким теплым раствором примерно 1 кв. метр поверхности. Руки должны быть в резиновых перчатках!
Через несколько часов можно повторить попытку. А затем просто сравниваем, соскабливая участок бывший под содой и любой другой, на который содовый раствор не воздействовал. Может оказаться, что сода значительно размягчила старую краску.
Это облегчит ее снятие на 30-70%. Если это так, можно обрабатывать все поверхности. Дешево и сердито.
Если эффекта от соды не обнаружено, то переходим к механической очистке, выбирая для каждого участка подходящий инструмент.
к содержанию ↑
Механическая очистка
Начинаем с любого места, как будет удобно. Болгаркой или дрелью со щеткой работать легче, чем топором или стамеской и начать надо с этого.
Здесь обязательно надо надеть респиратор. Очень полезно будет протереть обрабатываемый участок влажной тряпкой – это может резко снизить количество пыли, хотя пыль, конечно, будет появляться.
Мы работаем с электроинструментом на 220 В, наш инструмент обязательно должен быть заземлен по правилам трех проводным шнуром и его следует тщательно оберегать от увлажнения.
Поэтому увлажнять поверхности надо так, чтобы влага не касалась болгарки или дрели. Лучше поручить протирку помощнику. Нельзя касаться электроинструмента влажными руками! Руки должны быть в сухих перчатках или варежках, но они не должны скользить.
При работе дрелью корончатую фрезу или щетку можно укреплять не в самом патроне, а при помощи небольшой удлиняющей штанги. Это сбережет редуктор дрели от попадания туда пыли.
Пыль, несмотря на то, что вентилятор двигателя выдувает воздух наружу, все равно, в дрель попадает и портит механизм. Однако, работать так будет несколько сложнее физически.
В труднодоступных местах: возле розеток, выключателей и других подобных, краску нужно удалить острой стамеской, подтачивая ее время от времени. Работа там идет на небольшой площади и это будет нетрудным.
Если поверхность штукатурить не предполагается, то чистовую обработку можно произвести грубой наждачной шкуркой, а потом прошпаклевать неровности.
Проще всего, когда поверхность будет оштукатурена, в этом случае грубые шероховатости (насечка) поверхности пойдут только на пользу – штукатурка будет очень прочно удерживаться. Особенно это хорошо для последующей укладки кафеля.
Закончив очистку, протрите все поверхности, пол обработайте пылесосом и тоже протрите. Не забывайте, что компоненты пыли: силикаты и пигмент масляной краски содержат очень ядовитые вещества, трудно выводимые из организма.
Смотрите в этом видео — как снять старую масляную краску со стен:
moistenki.ru
Как снять краску с бетонной стены? Пара способов на выбор
Для профессионалов, занимающихся ремонтами, проблема, как снять краску с бетонной стены, возникает, как правило, при проведении работ в старых постройках. Не секрет, что в советский и ранний постсоветский периоды именно такое красочное покрытие было излюбленным методом финальной отделки стен. Особенно в служебных помещениях: кухнях, ванных, туалетах, коридорах и кладовых. Поэтому, приобретая себе вторичное жилье (если, конечно же, там не был сделан евроремонт предыдущими хозяевами), вы рискуете при проведении капитальных ремонтных работ наткнуться и на эту проблему.
Как снять краску с бетонной стены? Существует несколько народных и высокотехнологичных методов. И многое будет зависеть от некоторых нюансов и факторов, о которых мы и расскажем в данной статье.
Но зачем же выполнять эту кропотливую и весьма трудоемкую работу, спросит непросвещенный ремонтер. И так ли необходимо вкладываться в демонтаж старого покрытия, ведь можно работать и поверх имеющегося? В некоторых случаях, отдельно оговоренных, можно и так поступить. Но профессиональные ремонтники все же склоняются к мысли, что все старое красочное покрытие надо убирать. В случае, если клеить приходится плитку, к примеру, то на окрашенной поверхности она просто не сможет удержаться и начнет ползти или отвалится частично через некоторое время. А если вы собрались поклеить обои (особенно, тяжелые), то краска также не является хорошей основой для этого дела: в ближайшем будущем они могут и отходить целыми полосами. Так что, почти во всех случаях поверхности нужно зачищать от старых покрытий.Основные виды красок, используемых в ремонтном деле:
водоэмульсионная;
акриловая;
масляная.
Основания, распространенные для отделки бетонных стенок, под финальную покраску:
собственно бетон;
цемент;
штукатурка.
Самым прочным сочетанием, наиболее плохо поддающимся демонтажу, является соединение не отштукатуренного бетона с масляной краской, особенно, если на потолке. Как же снять масляную краску с бетонной стены? Существует, как минимум, три основных способа. Давайте на каждом из них остановимся поподробнее.С него, как правило, многие начинают действия. К плюсам подобного демонтажа старого покрытия можно отнести отсутствие токсичности. Зато много пыли и грязи появляется в процессе труда, так что по любому – воспользуйтесь респиратором с очками (или противогазом, если имеется) для выполнения работы.Профессиональные ремонтники часто используют болгарку с широкой насадкой или же – электродрель со специальной насадкой. Эти методы наименее трудоемки и более современны. Просто надеваем соответствующую насадку, включаем инструмент на не слишком большие обороты и направляем на снимаемое покрытие. Да, и не забудьте о респираторе!
Можно воспользоваться старым методом: топор (стамеска) плюс молоток. Такой способ снятия покрытий с бетонной стены, конечно же, веет глубокой древностью. Но, как ни странно, от него получаем меньшее количество грязи и пыли, чем от работы с болгаркой, к примеру. Итак, берем топор и делаем насечки на масляном покрытии с помощью несильных ударов лезвием топора об стену. Насечки должны быть покороче и их нужно сделать достаточно много. Когда стена из бетона стала шероховатой, берем брызгалку с водой и щедро опрыскиваем стенку.
Выжидаем некоторое время, чтобы поверхность пропиталась хорошенько (15-20 минут обычно хватает, а пока можно устроить перекур). Затем берем топор снова и счищаем остатки краски при помощи грубой мышечной силы лезвием, поставленным под определенным углом наклона (рассчитывается, как правило, опытным путем). Такой способ удаления красок с бетонных стен наименее затратный, хотя и потребует от исполняющего определенной физической подготовки.
В минусах – то, что на стенках остаются заусеницы, и придется выполнять работы по их дополнительной зашлифовке. Кстати, можно пользоваться вместо топора и стамеской (вернее стамесками, так как одна очень быстро затупится и от нее не будет никакого прока). Главное, запастись терпением и нужным количеством стамесок, так как процесс более трудоемок, чем с использованием топора.
Еще один из способов избавиться от краски – химические и биохимические растворы. Они подразделяются на щелочные и органические. Их на современном рынке предлагается великое множество. Способ употребления таков.
Наносим состав на демонтируемое покрытие, чтобы пропитался.
Выжидаем минут 10. И снова наносим средство.
В результате покрытие должно отойти от стенки и теоретически счищаться при помощи обыкновенного шпателя.
На практике такой метод меньше всего эффективен. Во-первых, если краска наносилась давно (более 2-3-х лет назад) и в несколько слоев, то само средство может ее не взять.
Метод действует только на относительно свежих покрытиях. Во-вторых, для человека и домашних животных он не является безопасным из-за химических соединений, входящих в состав. Таким образом, необходимо соблюсти следующие условия для выполнения работ:
удалить детей и домашних животных из помещения;
само помещение должно хорошо проветриваться во время работы и после нее;
выполняющему работу надеть респиратор и перчатки.
Термический метод, в основном, применяем на деревянных поверхностях, но и на бетоне может быть с успехом использован. Все что нужно: строительный высокотемпературный фен и шпатель. Безусловно, следует в этом случае соблюсти пожарную безопасность, а также применить средства защиты для выполняющего работу. В местах, где располагаются всевозможные проводки термическое воздействие запрещено: придется обойтись другими методами, к примеру, механическим.
Включаем строительный фен и направляем его на обрабатываемую поверхность.
Под воздействием струи раскаленного воздуха краска начинает пузыриться.
Сразу же снимаем вздувшееся покрытие шпателем. Это нужно сделать побыстрее, так как краска немного времени спустя превращается в трудно счищаемую корку.
В плюсах этого метода – довольно быстрое выполнение работ. В минусах – токсичность процесса и возможность возгорания (следует на всякий пожарный держать рядом небольшой огнетушитель). Но, в общем, подводя итоги в решении вопроса, как снять краску с бетонной стены, многие выбирают все же механический метод удаления старого покрытия. Так как строительный фен (бытовой – точно не подойдет) есть не у каждого, а с химией возиться – хлопотно и не всегда эффективно.
remtra.ru
КАК УДАЛИТЬ СТАРУЮ КРАСКУ | Строительный портал
Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимущества и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.
Снять или оставить?
Окрашивание стен кухонь и ванных комнат было очень распространенным явлением при оформлении интерьера в советский период. Поэтому многие из нас до сих пор сталкиваются с необходимостью удаления краски со стен, полов и потолков, например, перед их выравниванием или перед укладкой керамической плитки. Стоит ли ее снимать или можно отреставрировать пол и стены поверх окрашенной поверхности?
Все зависит от того, что вы планируете делать дальше. Если вы решили зашить стену гипсокартоном – краску можно оставить на стене. Но в большинстве случаев удалить старую краску со стен и потолков все-таки придется, так как у окрашенной поверхности адгезия (сцепление) к плиточным клеям, цементным штукатуркам и любым строительным смесям практически нулевая. Так что если Вы решите нанести штукатурку поверх лакокрасочного покрытия – радость от сделанного вами ремонта будет длиться недолго.
Как выбрать способ удаления краски?
Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимуществами и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.
Как же выбрать оптимальный способ удаления краски?
На выбор того или иного способа влияют четыре фактора:
поверхность, на которую нанесено лакокрасочное покрытие, и что вы планируете дальше с ней делать;
тип краски, количество слоев и прочность ее сцепления с поверхностью;
инструмент в наличии;
бюджет, которым вы располагаете.
Сама краска бывает нескольких типов: водоэмульсионная, акриловая и масляная. Сложнее всего удаляется масляная краска с бетонных поверхностей. Поэтому мы подробно рассмотрим ниже, как удалить старую масляную краску.
Вы, конечно, можете не знать, какая именно краска на стенах вашего жилища. В таком случае вам все-таки придется немного поэкспериментировать со способами удаления на маленьком участке стены. Сначала испробуйте наименее трудоемкие щадящие способы.
Краска может быть нанесена на металл, дерево, гипсокартон или бетон. Сложнее всего удаляется масляная краска с голого неоштукатуренного бетона с потолка.
Что вам может понадобиться?
В зависимости от выбранного способа удаления, вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:
шпатель, железный скребок или широкая стамеска;
химическая жидкость для снятия краски, кисточка или валик;
топор для насечек;
строительный фен;
электродрель со специальной насадкой;
болгарка с широкой насадкой;
вода;
респиратор, очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.
Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?
Особенно сложно удалить масляную краску со стены и потолка, если они не были предварительно оштукатурены. В целом способов удаления масляной краски есть не так уж и много. Придумать что-то новое, совершенно безвредное, быстрое и не требующее больших усилий, к сожалению, пока науке не удается. Поэтому рассмотрим все возможные варианты с их плюсами и минусами.
В целом, все существующие способы снятия краски можно разделить на три группы:
химический;
термический;
механический.
Химический метод
Суть метода: подготавливаете химический раствор для удаления краски по инструкции, наносите его на поверхность кистью (движения лучше выполнять в одном направлении) или малярным валиком, даете время на размягчение краски и удаляете шпателем, металлическим скребком или щеткой с металлическим ворсом краску вместе со смывкой. Этот метод самый быстрый, но запах может остаться надолго. Также учтите: в случае, если краска была нанесена в несколько слоев, использование смывки не дает гарантии идеального удаления сразу. Может потребоваться ее нанесение в два-три этапа.
Удаление краски при помощи химических реактивов – метод, который имеет достаточно много минусов. Во-первых, он высокотоксичный и имеет резкий специфический стойкий запах, во-вторых, может нанести ожог при попадании на кожу, в-третьих, требует специальной утилизации (ни в коем случае не в канализацию), и в-четвертых, недешевый.
Если вы все-таки решите использовать химию, обязательно соблюдайте правила безопасности. Работайте с реактивами только в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки), в помещении не должны находиться беременные женщины и дети. Необходимо полностью защитить от попадания химии все участки тела, т.к. эти смесь кислот и растворителей очень агрессивна и контакт с ней приведет к плачевным последствиям.
Также можно попробовать следующие методы. Для снятия краски с дощатого пола хорошенько смочите доски водой и засыпьте толстым слоем кальцинированной соды. Накройте всё это влажной мешковиной и выдерживайте сутки, не дав мешковине высохнуть. Через сутки можно легко очистить разбухшую от сырости краску шпателем.
Можно также удалить старую краску смесью карбоната калия с известью. Смешайте в воде 1,2 кг негашеной извести и 400 г карбоната калия (или кальцинированной соды) до густоты. Нанесите смесь на поверхность и выдерживайте ее 12 часов. После этого старая краска снимется легко.
Еще один вариант — удалить масляную краску жидким стеклом. Смазываем, даем хорошенько подсохнуть. Силикатная пленка должна начать отслаиваться вместе с краской. Повторите процедуру несколько раз.
Термический метод
Снятие краски строительным феном – метод, известный давно. Нагреваете строительным феном окрашенную поверхность до размягчения краски и шпателем (другим скребком) счищаете мягкую краску со стены, дверей или пола. Если нет фена – возьмите широкий лист фольги и прогревайте краску через фольгу утюгом.
Метод неприменим в местах, где проходит электропроводка или имеется декоративное покрытие, которое может повредиться от высокой температуры (например, пластик).
Но этот метод идеально подходит для удаления краски в местах, где недопустима вибрация и удары (например, застекленные двери, оконные рамы и т.д.) Но очень существенный недостаток термической обработки – едкий запах краски и выделение токсических веществ при ее нагревании. Поэтому нужно надежно защитить органы дыхания и использовать этот метод только в хорошо проветриваемых помещениях.
Механический метод
Принимая во внимание физические свойства краски, которая при химическом и термическом удалении выделяет сильные токсические вещества, наиболее оптимальным будет использование именно механического метода удаления.
Известный старый дедовский метод – трудоемкий, медленный, но дешевый, нетравмоопасный и наименее вредный – насечка стен топором. Для снятия краски понадобится, собственно, топор, вода и мускулы. Сначала сделайте насечки топором, потом хорошо сбрызните стену водой, подождите несколько минут, пока она впитается, и счищаем краску топором. Чтобы работа шла быстрее и эффективнее, нужно правильно выбрать угол наклона топора.
Чаще всего этот метод используется, если планируется дальнейшая облицовка стен керамической плиткой, так как сцепление плитки с негладкой поверхностью самое идеальное. Несмотря на то, что метод трудоемкий и медленный, он вполне приемлем, когда нужно обработать небольшую площадь, и практически идеален в плохо проветриваемых помещениях.
Механизированные механические методы
Чтобы ускорить механическое удаление краски с бетонной стены, облегчить себе работу и повысить ее производительность, рекомендуем применять механизированные методы.
Можно использовать болгарку с широким кругом. При такой очистке пыли будет очень и очень много: после минуты работы придется двадцать минут ждать, пока осядет пыль. Но сегодня уже есть отличное новое оборудование со встроенным пылесосм, позволяющее снять краску со стены максимально чисто. Смотрим видео:

Есть еще два способа с насадками для перфоратора.
Первый метод – использование в качестве насадки на дрель цепи. Это довольно эффективный и дешевый метод снятия краски и ржавчины с бетонных, деревянных и металлических поверхностей.
Возможно использование цепей двух конфигураций. Насадка первой конфигурации, так называемый краскосниматель, представлена на фото и в видеоролике ниже.
Насадка второй конфигурации – это цепь из 13 звеньев с толщиной звена от 5 мм. Центральное звено вращает по 6 звеньев с каждой стороны. В качестве основы используется болт 6 мм. Надеваете цепь и хорошо прижимаете гайкой. Дрель включается вращением налево.
Если отлетает крайнее звено с одной стороны, необходимо для баланса снять с другой. Снимать краску можно до тех пор, пока с каждой стороны будет находиться не менее трех звеньев. В отличие от корщетки, которая дает много мелкой пыли, цепь отбивает краску кусочками. Вы должны быть защищены от механических повреждений.

Второй метод снятия краски с бетонной стены – использование в качестве насадки для перфоратора коронки по кирпичу.
Как удалить акриловую краску?
Акриловую краску можно попробовать снять хорошей металлической щеткой или даже крупнозернистой шкуркой. Это ручная работа, поэтому не забывайте о перчатках. Если краска хорошая, она будет сниматься плохо. В таком случае вы можете использовать способы удаления, описанные выше для масляной краски. Имейте в виду, что если вы планируете покрыть поверхность опять-таки акрилом, он и без очистки хорошо ляжет на любую акриловую краску.
Наихудшие способы удаления краски
Способы, которыми не стоит удалять старую краску:
Термический метод с использованием открытого огня. Он очень пожароопасен;
Химическая смывка в непроветриваемых помещениях.
И запомните. Какой бы вы не выбрали способ удаления краски, обязательно применяйте средства индивидуальной защиты. Особенно это касается органов дыхания и глаз. Ведь при очистке поверхностей от старой краски вы подвергаетесь одновременному воздействию нескольких опасных факторов: пыль, токсичные химические вещества и мелкие частицы краски, отлетающей от стены.
strport.ru
Отслаивающаяся краска — почему это происходит и как это исправить
Фото: fotosearch.com
В: Мы покрасили нашу ванную комнату несколько месяцев назад и уже заметили участки, где отслаиваются. Как мы можем это исправить — и предотвратить это, когда мы займемся спальней?
A: Когда недавняя покраска начинает выглядеть устаревшей раньше срока, виноваты могут быть различные виновники:
Обычно неприглядное отслаивание, растрескивание и отслаивание происходит, когда поверхность не была очищена, подготовлена, или загрунтован правильно.
Также возможно, что вы не предоставили достаточное время для высыхания между слоями, что может вызвать серьезное растрескивание, известное как «аллигаторство».
Или, возможно, тот дешевый бренд, который вы купили, не был такой выгодной сделкой: некачественная краска, как правило, менее липкая и гибкая, и поэтому, как известно, склонна к отслаиванию.
Кроме того, это ванная комната, и влага, которая может ухудшить адгезионные свойства краски, могла усугубить проблему.
К счастью, вы поймали это на ранней стадии, так что вы, вероятно, сможете исправить работу, а не перекрашивать стены целиком.Приведенные ниже шаги подробно описывают, как исправить отслаивающуюся краску. Но имейте в виду: очень важно привести поверхности в нужную форму и использовать соответствующий продукт, чтобы обеспечить гладкие и долговечные результаты при ремонте ванной комнаты, а также свежей покраске в спальне.
Пусть профессионалы сделают это за вас
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
+
Фото: fotosearch.com
ШАГ 1: Очистите пилинг.
Перед тем, как начать, рекомендуется проверить, нет ли протекающей крыши или проблем с водопроводом, которые могли вызвать шелушение в ванной и нанести ущерб вашим попыткам ремонта.
Как только вы избавитесь от этого квадрата, приступайте к трещинам! Защитите пол тряпкой и приготовьте емкость для сбора мусора. Наденьте защитные очки и маску для лица, потому что крошечные хлопья краски обязательно полетят. Затем с помощью шпателя, металлической щетки или скребка для краски осторожно удалите всю отслоившуюся или отслаивающуюся краску со стен и потолка.
ШАГ 2: Подготовьте поверхность.
С помощью шпателя нанести быстросхватывающуюся шпаклевку тонким ровным слоем, чтобы заполнить трещины или отверстия.Дайте полностью высохнуть, при необходимости повторите, а затем дайте высохнуть в течение ночи.
Затем отшлифуйте поверхность до тех пор, пока она не станет гладкой и не сливается с остальной частью стены. Используйте наждачную бумагу с очень мелким зерном или, для облегчения очистки, пылесос с шлифовальной насадкой. Пощупайте пальцами гребни или неровности, которые вы могли пропустить.
Наконец, очистите область влажной губкой, снова протрите сухой тканью и дайте полностью высохнуть. (Помните: вам не нужна остаточная влага, когда вы начинаете грунтовать и красить.)
ШАГ 3: Найдите время для грунтовки.
На рынке представлены отличные краски со встроенной грунтовкой, но, поскольку вы уже столкнулись с проблемой отслаивания в ванной, сделайте все возможное и используйте грунтовку на масляной основе с пятновыводящими свойствами, чтобы получить дополнительное преимущество от влажности. Этот вид грунтовки также защищает от плесени и водяных пятен. KILZ (вид на Amazon) и Zinsser (вид на Amazon) долгое время считались лучшими доступными грунтовками на масляной основе, блокирующими пятна.
ШАГ 4: Перекрасьте патчи.
Когда грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Если от первоначальной работы осталось достаточно краски, отлично; если нет, посмотрите, сможете ли вы приобрести образец банки. Используйте щетку или губку (или валик для больших участков), начиная с участков с заплатками и растушевывая наружу. Ошибайтесь на стороне скупых. Вы никогда не захотите размазывать краску, и это особенно важно при ретуши. Дайте высохнуть и подождите 24 часа, прежде чем принимать душ в этой ванной комнате.
Пусть профессионалы сделают это за вас
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
+
Почему краска отслаивается от стен и что я могу сделать?
Вы когда-нибудь видели стену с отслаивающейся краской? Вздутая, скручивающаяся краска, неприятный клубок трещин, хлопья на полу — это некрасиво, это точно. Если вы имеете дело с краской, отслаивающейся от одной из ваших стен, вы точно знаете, о чем я говорю.Вы можете вызвать профессионального маляра, чтобы исправить проблему, если хотите — рисование утомительнее, чем кажется. Или вы можете сэкономить немного денег и потратить несколько часов на то, чтобы заняться этим самостоятельно. Я не собираюсь лгать тебе; живопись — тяжелая работа. Но это также невероятно полезно и стоит затраченных усилий.
Что вызывает отслаивание краски?
Чтобы отремонтировать стену эффективно, вам нужно знать, что в первую очередь вызывает отслаивание краски. Причин довольно много — например, стена не была должным образом очищена перед нанесением краски, не использовалась грунтовка или использовалась краска неправильного типа.Но самая частая причина отслаивания краски — это влага. (Это, вероятно, не так уж удивительно для вас — кажется, что причиной большинства домашних проблем является влажность.) Это не обязательно означает, что у вас проблемы с водопроводом или протекающая крыша — слишком высокая влажность также может быть причиной преступник. Если у вас возникла проблема с водопроводом или протечка в крыше, сделайте их ремонт своим главным приоритетом … Нет ничего более разрушительного для вашего дома и кошелька, чем обширный ущерб от воды.
Как починить стену
А теперь пора приступить к работе! Не вдаваясь в технические подробности, вот что вам нужно сделать:
Сначала подготовьте комнату.Расстелите пол брезентом, бумагой или тканью. Используйте малярный скотч на оконных и дверных рамах, а также вдоль плинтуса внизу стены. Это защитит эти участки от мусора или непослушной краски.
Используйте скребок для краски (на фото) и металлическую щетку, чтобы удалить как можно больше старой краски.
Осмотрите стену на предмет каких-либо отверстий или трещин и используйте шпатель (он похож на скребок для краски, за исключением того, что у скребка для краски заостренный, похожий на нож край), чтобы заполнить их некоторым составом для ремонта.
Используя наждачную бумагу, убедитесь, что вся стена гладкая и гладкая, затем тщательно очистите всю поверхность стены влажной губкой или липкой тканью. Дайте стене полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
Нанести грунтовку. Грунтовка действительно важна. Это помогает краске лучше держаться на стене и держаться дольше. Грунтовка также предотвратит возникновение проблем с влажностью в будущем. Используйте кисть для труднодоступных мест (например, в углах и возле оконных и дверных рам) и малярный валик для остальной части стены.Подождите, пока грунтовка высохнет — на этикетке должно быть указано, сколько времени потребуется.
Начать красить. Используйте ту же технику для рисования, что и при нанесении грунтовки. После высыхания краски нанесите еще один слой. Большинство экспертов скажут вам, что в этом нет необходимости, но ваша краска прослужит дольше, и ваша стена будет выглядеть лучше, если вы это сделаете. Когда все высохнет, снимите малярный скотч.
Наконец (и самое главное) расслабьтесь. Ты это заслужил!
_{СОВЕТ ПО КРАСКАМ И ПРАЙМЕРАМ: Существует много информации о том, какой тип грунтовки и краски использовать на каких областях и можно ли использовать грунтовку на масляной основе, если вы будете использовать латексную краску.Большинство экспертов скажут вам, что можно наносить краску на латексной основе поверх грунтовки на масляной основе. Для стен, более подверженных воздействию влаги, например стен в ванной комнате, рекомендуется грунтовка на масляной основе. Однако, когда дело доходит до грунтовки, существует множество вариантов на основе латекса. Лучше всего выбрать лучшую грунтовку и краску для ваших нужд — это узнать, что скажет специалист в вашем местном центре по ремонту дома.}
Обновлено 20 марта 2018 г.
Отслаивающаяся краска для внутренних работ — определение 10 наиболее распространенных причин

Корень всех отслаивающихся красок для внутренних работ — плохая адгезия к предыдущей поверхности.Вот десять наиболее частых причин плохой адгезии.
Отслоение часто возникает из-за попадания воды под краску. Ванные комнаты — важное место для поиска источника воды, но в доме могут быть и другие проблемы, такие как повышенная влажность или протекающая крыша. Вода является причиной большинства проблем с шелушением. Даже если повреждение водой невозможно увидеть, влага все равно может нанести ущерб.
Неправильная очистка поверхностей перед покраской приведет к отслаиванию краски. Слой краски, нанесенный на грязную стену, почти гарантированно отслаивается или треснет в дороге.Латекс особенно уязвим для грязи.
Несовместимые слои краски вызывают отслаивание краски. Например, когда краска на латексной основе используется для покрытия предыдущей окраски, в которой использовалась краска на масляной основе, произойдет отслаивание. (Обычно можно перекрашивать латекс масляной краской.)
Один из возможных вариантов — возраст: краска не вечна.
Иногда используется неправильная грунтовка или проблема может заключаться в отсутствии грунтовки.
Иногда краска портится перед использованием.Например, если оставить на зиму неотапливаемый гараж, краска может замерзнуть. После оттаивания он не будет иметь таких же эксплуатационных характеристик.
Некоторые специалисты по покраске утверждают, что краски худших марок могут преждевременно выйти из строя. Другие говорят, что, хотя у профессиональных маляров есть свои предпочтения в отношении брендов, все основные фирменные краски соответствуют стандартам качества, которые при правильном нанесении вполне адекватны. Лично я не думаю, что все бренды одинаковы, даже если некоторые из них дорогие. Изучите свою краску перед покупкой и получите лучшее, что вы можете себе позволить.
Когда на стену наносится слишком много слоев краски в течение многих лет, вес всей краски может вызвать напряжение, и сила тяжести в конечном итоге все тянет вниз и вниз.
Иногда краска поверх новой древесины, даже если вы думаете, что она высохла, преждевременно отслаивается, потому что краска ухудшается из-за взаимодействия с вымыванием натуральных масел из древесины. Кедр особенно уязвим для этого. Недостаточно затвердевшая древесина также может содержать слишком много влаги для хорошей адгезии.
Хотя вода и влага являются наиболее частыми причинами отслаивания, может быть и обратное — чрезмерная сухость может привести к отслаиванию краски.
Это 10 наиболее частых причин отслаивания краски в интерьере. Знание этой информации может помочь вам в следующей покраске.
Если у вас есть статья, которую вы хотите опубликовать, вы можете отправить статью, и она будет размещена на этом сайте.
Почему моя краска отслаивается?
Краска дома, которую Ди арендует, превратилась из плохой в ужасную. Когда он переехал, на нем был слой латекса поверх нескольких слоев масла, и он начал отслаиваться.Он порекомендовал разобрать его до голого дерева, но домовладелец не хотел тратить деньги. Поэтому Ди соскреб всю отслоившуюся краску, загрунтовал и перекрасил. Вскоре южная стена стала похожа на зону бедствия.
Фото Анны Пальмы
Этот старый маляр Джон Ди называет своих соседей Роберта и Андреа Боулер «воплощением прилежных домовладельцев». Они купили свой послевоенный Colonial в мае два года назад, а через месяц Андреа зашла в местный хозяйственный магазин, выбирая новую бежевую краску, чтобы осветлить мрачный внешний вид.Вскоре Роберт поднялся по служебной лестнице, усердно работая. «Это было нелегко», — говорит он. «Я очистил весь дом, взял напрокат водяной пистолет, все загрунтовал. Я нанес два слоя краски. Я делал это, когда возвращался с работы, я делал это по субботам. Это заняло у меня все лето. Это выглядело так хороший.» Но через год, когда Боулеры с ужасом наблюдали, как их трудоемкая покраска — и все, что под ней, — отслаивалась кожаными простынями. Краска отслаивалась с такой решимостью, что некоторые сколы были заделаны кедровыми осколками нижнего сайдинга.Слои краски, которые десятилетиями оставались на доме, рассыпались. «Обычно вы можете сказать, есть ли у вас дом, который будет облезать, если немного пощупать», — говорит Ди. «Но у моих соседей раньше не было проблем с краской, и они действовали по закону». Ди по понятным причинам симпатизирует боулерам: вскоре после того, как его дом был перекрашен, он начал так сильно шелушиться, что южная стена выглядела как прядь волос после неудачной химической завивки. «Это полный провал», — говорит он. По словам Дэвида Чупки, технического менеджера Sherwin Williams Co., примерно одна из 10 покрасочных работ идет не так.Часто это происходит из-за обрезки углов — не шлифования, не чистки, не покраски непосредственно перед грозой, игнорируя длительное проникновение влаги. Но люди, которые владеют старыми домами, могут делать все, что им говорят продавцы красок, преданно следовать этикеткам, и все равно останавливаться на краске, которая отслаивается. Если они наняли кого-то для выполнения работы по ценам, которые могут соперничать со стоимостью новой машины, отслаивающаяся краска может начать выглядеть как бумажные доллары, летящие с каждым ветерком.
Уильям К. Файст думает, что знает, почему это происходит и как бороться с отслаивающейся краской.Проблема может возникнуть, когда старый дом с несколькими слоями краски на масляной основе покрыт современной краской на водной основе, говорит Файст, который руководил программой исследования красок для домов федерального правительства в течение 20 лет. «Домовладельцы решают обновить и нанести хорошую латексную краску. Но этого последнего слоя краски нового типа может быть достаточно, чтобы вызвать катастрофический отказ, часто вплоть до голого дерева». Когда у людей в лакокрасочной промышленности возникают проблемы, они часто консультируйтесь с химической компанией, которая поставляет им ингредиенты, которые они кладут в банки.В Соединенных Штатах почти все компании по производству красок обращаются к Rohm & Haas и ее Институту качества красок в Спринг-Хаус, штат Пенсильвания, недалеко от Филадельфии. Там, на поле площадью шесть акров, покрытом двумя милями странно выглядящих заборов, 25000 образцов краски соревнуются со временем, погодой и солнцем. В ветреный день прошлой зимой технический директор института Вальтер Дж. Гоздан прошел через этот лабиринт, с удовольствием рассказывая о тонкостях того, что люди в лакокрасочной промышленности любят называть покрытиями.
По сути, говорит он, существует два вида краски для дома: масляная (также называемая алкидной из-за спиртов и кислот, используемых для производства синтетического масла) и так называемый латекс (который, как оказалось, не содержит каучука). . Оба состоят из трех основных компонентов: пигмента, связующего вещества, которое приклеивает пигмент к поверхности по мере высыхания краски, и растворителя, который делает смесь достаточно рыхлой, чтобы ее можно было нанести кистью. Масляная краска образует прочную пластиковую пленку, поскольку связующее реагирует с кислородом воздуха. Связующим может быть натуральное масло, такое как льняное семя, отжатое из льняного семени, или масло, модифицированное алкидами.Латексная краска образует гибкую пленку, когда вода испаряется, а некогда плавающие сферы связующего и пигмента сближаются и сливаются. Латексную краску перевернули в конце Второй мировой войны, используя в качестве связующего синтетический каучук. Сегодня связующим чаще всего является чистый акрил, винил-акрил или винилацетат. Принципиальная разница между масляными и латексными красками заключается в том, что они не отверждаются одинаково. Масляная краска никогда не перестает застывать. С возрастом он продолжает окисляться, становясь все более и более хрупким.Латекс застывает примерно за две недели и остается податливым. Масляная краска обычно лучше прилипает к проблемным поверхностям, потому что масла достаточно малы, чтобы проникать в дерево или микроскопические отверстия в старой, даже меловой краске. Смолы в латексной краске обычно слишком велики, чтобы проникнуть во что-либо. Но это может быть выгодно. Зазоры между более крупными частицами латексной краски пропускают водяной пар. Это снижает вероятность отслаивания латекса в домах с чрезмерной влажностью внутри.
Ди обсуждает отслаивающуюся краску со специалистами лакокрасочной компании.
Фото Анны Пальмы
Новая краска и старые дома
Когда Гоздан останавливается около середины красочного лабиринта, он указывает, как вся эта теория воплощается в реальность. На серии макетов оконных рам, покрытых масляной краской, он ткнул пальцем по тонким волосяным трещинам на одних частях дерева и более глубоким квадратным трещинам на других. И то, и другое, по его словам, свидетельствует о том, что масляная краска стала слишком хрупкой, чтобы не отставать от расширения и сжатия древесины.Затем Гоздан идет к соседнему участку, где десятки трехфутовых сосновых досок выкрашены белым латексом от самых разных производителей. Некоторые доски блестят, но уже через три года на улице другие почти голые — это знак, по его словам, что производители устали срезать углы, используя дешевые ингредиенты. Нет, Гоздан не скажет, какой бренд какой. Во всяком случае, дело не в этом. Уроки здесь заключаются в том, что латекс превосходит масло, а дорогой полностью акриловый латекс работает лучше, чем менее дорогой латекс с виниловым акрилом.«Самая дорогая краска, — говорит Гоздан, — в конечном итоге самая дешевая». Компания Rohm & Haas кровно заинтересована в этой позиции: Paint открыла для нее послевоенный рынок акрила, который тоннами шел в окна самолетов из оргстекла. Тем не менее, с этим соглашается один из немногих независимых исследовательских центров в стране, Лаборатория лесных продуктов правительства США в Мэдисоне, штат Висконсин. Лаборатория сравнила масляные и латексные краски на собственном тестовом заборе, натянутом на ветреный склон холма. «У нас есть латекс двадцатилетней давности, который выглядит так же хорошо, как если бы он был новым», — говорит химик Марк Т.Knaebe. По его словам, сторона типичного дома должна получить больше защиты от двух слоев латекса поверх грунтовки, чем от двух слоев современной масляной краски поверх грунтовки. Неудивительно, что продавцы красок рекламируют преимущества латекса. Но многие не понимают, что все тесты, которые показывают, что латекс лучше, проводились путем закрашивания голой деревянной вагонки или дерева, на котором было только одно или два слоя старой краски. Никто не проверял, что лучше всего работает на многих слоях старой краски. Большинство домов, построенных до 1950 года, а также многие более новые, покрыты многослойной масляной краской.Когда Гоздана спрашивают, как это может повлиять на рекомендации института, его ответ вызывает удивление: «Я бы никогда не использовал латекс на нескольких слоях масляной краски. У вас есть шанс снять всю краску, если вы переключитесь». По его словам, латексная краска может буквально стереть старую масляную краску с дома. «Я видел дома, где краска отклеивалась листами размером четыре на восемь футов».
Когда гибкий слой латекса склеивается поверх хрупкой масляной краски, старая краска превращается в тонкую веревку в перетягивании каната.Когда солнечный свет попадает на стену, древесина и латекс могут расширяться. Но масляная краска посередине хрупкая. Теперь, когда его тянут с двойной силой, он либо трескается, либо ослабляет сцепление с деревом под ним. «Латекс имеет тенденцию ускорять потерю краски», — говорит Карл Минчев, директор по техническим услугам Benjamin Moore & Co. Гэри Барретт, директор технических услуг Подрядчиков по окраске и декорированию Америки, говорит, что старая масляная краска подвергается стрессу В наибольшей степени в течение нескольких недель требуется латекс, чтобы вылечить, хотя результаты могут занять месяцы или годы, прежде чем они станут полностью очевидными.«Это фактор усадки латекса», — говорит Барретт. «Он должен срастаться, иначе он не может вылечить». Сила этого эффекта различна. Часто дома со слоями старой масляной краски удачно покрывают современным латексом. Но когда это не сработает, результаты могут быть плачевными. «Это очень непредсказуемо», — говорит Джон Г. Штауфер, директор Института качества красок. На всякий случай, говорят Гоздан и Штауффер, людям, у которых дома с более чем пятью слоями масляной краски, лучше всего использовать масло. Многие другие в отрасли не так осторожны.Домовладельцы могут безопасно перекрашивать латексом даже многие слои масляной краски, если старая краска хорошо держится и находится в хорошей форме, — говорит Дэвид Маурер, менеджер по разработке продуктов и доставке цветов компании Gildden Co., которая продала первую латексную краску. в 1948 году. «Если бы, категорически, попадание латекса на масло было проблемой, я не думаю, что у нас была бы латексная краска, или у нас был бы латекс только для новых конструкций, а это, конечно, не так», — говорит он. . «Но я скажу, что если вы теряете слабое сцепление — а в старых домах часто можно увидеть, как масляные краски ломаются до самой поверхности — латексные краски могут ускорить кончину, оказывая давление на плохую масляную краску.Я думаю, что масляная краска — лучший пластырь ». Не так давно друг Маурера попросил совета, как перекрасить старый дом деревянными тряпками.« Это был старый масляный синдром », — говорит Маурер. Краска была густой и густой. растрескивание, и варианты борьбы с отслаивающейся краской, как эта, были не очень хороши: потратить много денег на удаление всей краски или потратить меньше денег на перекраску, которая не продлится долго ». Я сказал ему, что хорошим ответом было удалить ее все, но кратковременным ответом было нанести сверху еще один слой масла.По крайней мере, он не создавал бы новых проблем. Он просто остановил бы неизбежное ». Чтобы как можно дольше отсрочить неизбежное, домовладельцы могут периодически подкрашивать масляной краской вместо повторного покрытия. Служба национальных парков, хранитель многих старых домов, обнаружила, что домовладельцы имеют больше время поиграть с чем они могут подумать. Масляная краска, скорее всего, потрескается, сообщает служба, когда ее толщина превышает шестнадцатую дюйма, что эквивалентно от 16 до 30 слоев. Домовладельцы, которые придерживаются масла, могут найти краску толще и не такой прочный, как когда-то.Многие производители изменили формулы своих алкидных кислот, чтобы они соответствовали правилам чистоты воздуха, действующим в шести штатах. Но даже если аналогичные правила вступят в силу по всей стране в следующем году, как ожидается, по-прежнему будет возможно — и законно — покупать масляную краску в том виде, в каком она производилась раньше. Как ни странно, производители могут продолжать продавать краски с высоким содержанием растворителей, просто переименовывая их в «быстросохнущую эмаль», «промышленное ремонтное покрытие» или «морскую краску». Производители также могут продавать масляную краску с высоким содержанием растворителя литрами, хотя покупка ее таким способом, а не галлонами, обычно удваивает стоимость.А высококачественная, но дорогая масляная краска, отвечающая большинству правил в отношении чистого воздуха, доступна от нескольких европейских производителей, которые, в отличие от своих американских коллег, продолжали вкладывать деньги в исследования в формулах масел. Одна компания, Fine Paints of Europe, продает масляную краску для «проблемного дома», формулу которой пропускают водяной пар. В конце концов, каждый дом, окрашенный маслом, начнет отслаиваться, говорит Минчев из Бенджамина Мура, «потому что это то, что делают масляные краски. Они продолжают окисляться и становиться хрупкими.«Когда дом достигает этой точки, — говорит он, у владельцев есть два варианта действий с отслаивающейся краской: сначала они могут соскрести всю отслаивающуюся краску, загрунтовать оголенные места и перекрасить латексом. кожуру, и владельцы могут повторять процесс до тех пор, пока в конечном итоге не получат дом, полностью покрытый латексной краской, которая прилипает. Во-вторых, они могут выбрать более быстрый и менее уродливый метод: зачистить дом до голого дерева и начать все сначала, либо с помощью латексной краски. или полупрозрачное масляное пятно.(Эти пятна не образуют пленки, поэтому их нечего отшелушивать.) К сожалению, лучшее решение — снятие и осмотр — также является самым дорогим. Фактически, оно может быть настолько дорогим, что новый сайдинг может показаться лучшим вариант. Расходы могут даже заставить самого преданного любителя старого дома подумать о немыслимом: виниловый сайдинг. Когда Ди вычислил номера своего дома, он обнаружил, что снять всю старую черепицу, прибить новую и перекрасить будет немного дороже. Виниловый сайдинг оказался еще дешевле.«Может быть, это лучшее решение», — говорит он.
Когда покраска стоит 40 000 долларов — как это было на викторианском доме площадью 5 529 квадратных футов в Конкорде, штат Массачусетс, — молитесь, чтобы это продлилось. Стены и отделка были очищены до голого дерева, загрунтованы и покрыты двумя слоями масляной краски, импортированной из Европы.
Фото Анны Пальмы
Шесть признаков неисправности лакокрасочного покрытия
Когда краска не проблема Старость не всегда заслуживает обвинения, когда краска трескается и отслаивается.Когда влага попадает за сайдинг, она может буквально отодвинуть краску с фасада. Прочтите существующую краску для подсказок:
Выпуклости или хлопья наверху стены указывают на протечки в желобе или крыше; их надо найти и исправить.
Отслоение краски на стене рядом с ванной означает, что конденсат с обратной стороны сайдинга втягивается сквозь дерево, когда солнечный свет согревает стену. Установите вытяжной вентилятор с выходом наружу.
Если отслаивается только оконная обшивка, подденьте обшивку и заделайте зазоры вокруг рамы герметиком из пеноматериала низкой кратности.
Если отслаивается вся стена, сайдингу может потребоваться лучшая вентиляция. Одно из решений — вставить клинья толщиной 1/8 дюйма под нижний край каждой доски или черепицы. Одна компания по производству красок продает для этой цели пластиковые отрывные устройства. Не заделывайте нижний край вагонки.
В Институте качества красок недалеко от Филадельфии странно выглядящие заборы проверяют, как краска действует на дереве, алюминии и даже на поблекшем виниловом сайдинге.
Идеальная покраска
Весна — прекрасное время для перекраски, говорит Марк Т. Кнебе, химик из лаборатории лесных товаров в Мэдисоне, штат Висконсин. «Мне это нравится, потому что вы можете быть уверены, что закончите работу, пока не стало слишком холодно». Как соавтор книги «Отделка дерева для наружных работ», обобщающей 75-летние исследования лаборатории в области красок, Кнебе знает, что качественная работа требует времени. Он рекомендует начать с быстрого теста, чтобы определить объем работы. Для начала выберите незаметное место, где краска хуже всего.Очистите поверхность, дайте ей высохнуть и нарисуйте небольшой участок. На следующий день надавите на пластырь и быстро снимите его. Если лента чистая, ее можно смело перекрашивать после чистки всего дома. Если лента стягивает всю краску до голого дерева, перед перекрашиванием дом необходимо зачистить. Если сходит только новая краска, старая краска становится слишком меловой, и вам придется сначала покрыть весь дом масляной грунтовкой. Для домов с небольшим отслаиванием, но недостаточным для снятия изоляции, удалите отслаивающуюся краску с помощью скребка и моечной машины, принимая соответствующие меры, если вы подозреваете, что старая краска содержит свинец.Отшлифуйте всю голую древесину и открытые края краски, иначе новая краска станет там тонкой и быстро потрескается. Протрите стены водой и уничтожьте плесень, используя раствор бытового отбеливателя, состоящего из трех частей: одного домашнего отбеливателя и трех частей воды. Промойте и дайте дереву высохнуть.
Большинство маляров просто грунтовали, а затем красили на этом этапе, но Кнебе рекомендует покрывать оголенные участки водоотталкивающим консервантом, специально обозначенным как совместимый с краской. Репеллент ограничит усадку и набухание сайдинга из-за влаги.Через три солнечных дня можно загрунтовать оголенные места или покрыть весь дом. (Если вы сняли всю краску, рекомендуется использовать латексную грунтовку.) Вскоре нанесите финишное покрытие. Мылообразные соединения могут образовываться на масляных грунтовках всего за две недели. Если есть более длительная задержка, потрите и ополосните перед нанесением верхнего слоя. По словам Кнэби, возможно, потребуется два слоя латекса. Перед покраской проверьте температуру воздуха и прогноз погоды и убедитесь, что они соответствуют требованиям погоды, указанным на этикетке.Слишком жаркая, слишком холодная, слишком влажная или слишком ветреная погода может подорвать лучшую подготовительную работу.
Как исправить отслоение краски лентой для рисования
Иногда, когда снимаешь малярный скотч, краска может слететь вместе с ним. Вы могли подумать, что ваш проект завершен. Это расстраивает, потому что малярная лента не должна удалять краску, объясняют местные художники и декораторы в Лондоне (http://industrydecorators.co.uk/). В конце концов, он предназначен для рисования. Это оставляет вам проблему, о которой нужно позаботиться.Что делать, если краска отслоилась?
Почему краска снимается с малярной ленты?
Малярная лента должна легко сниматься. Он не должен снимать с него краску. Однако есть несколько причин, по которым это может произойти.
По словам Lowe’s, это могло быть из-за того, что пленка оставалась включенной слишком долго. Снимите его через час после того, как закончите рисовать. Краска может еще не высохнуть, но ее следует удалить.
Если не загрунтовать свежий гипсокартон, краска может соскочить вместе с лентой.Это частая проблема при новом строительстве и ремонте дома. У вас может возникнуть соблазн начать рисовать. Грунтовка может иметь значение.
Эти проблемы можно предотвратить. Есть способы убедиться, что краска не соскальзывает при снятии ленты.
Как исправить отслоение краски лентой для рисования
Если вы сняли ленту и обнаружили, что краска сошла с нее, вам нужно будет устранить проблему. Вы должны смотреть, как снимаете ленту. Убедитесь, что вы знаете, сходит ли краска вместе с ним.
Когда вы снимаете ленту, проденьте лезвие бритвы между лентой и стеной. Это должно облегчить удаление. Тогда вы не станете снимать краску.
Затем вам нужно будет подкрасить все участки, где отслоилась краска. Сначала отшлифуйте эти края. Вы хотите, чтобы они гармонировали с остальной частью стены. Они должны казаться гладкими.
Затем нанесите на эти участки грунтовку и покрасьте. Эти области тоже можно обмотать лентой. Только обязательно удалите ленту в течение часа.Не ждите, пока краска высохнет.
Это должно решить проблему. Если это не работает для вас, вы можете обратиться к профессионалу. Вероятно, у них есть опыт решения подобных проблем.
Как предотвратить отслоение краски с помощью малярной ленты
Есть несколько способов предотвратить это. Вам нужно будет сделать это перед покраской, так что имейте это в виду.
Во-первых, вы должны работать с чистой поверхностью. Подметайте края стены. Затем протрите их влажной тканью.Это позволит клею правильно приклеиться. Если гипсокартон новый, перед покраской его следует прогрунтовать.
Согласно руководствам по дому, вам нужно убедиться, что поверхность ровная. Если нет, есть несколько шагов, чтобы исправить это. Вы должны отшлифовать поверхность. Возможно, вам придется заполнить дыры. Проблема с неровными поверхностями в том, что краска просачивается под ленту. Затем вы снимаете ленту и красите.
После этого вы можете выполнить следующие действия. Следующие советы следует использовать после того, как вы наклеили ленту.Как уже упоминалось, вы должны удалить ленту в течение часа или двух. Не ждите слишком долго.
Снимайте ленту под углом 90 градусов. Убедитесь, что вы делаете это с умеренной скоростью. Следите за краской, которая может отслоиться. Это помогает осознавать.
Следуя этим советам, вы предотвратите отрывание краски вместе с лентой. Эти шаги сэкономят вам время, деньги и энергию.
Какой тип малярной ленты использовать
Доступны различные виды малярных лент.Для внутренних работ вы можете выбрать клей от низкого до среднего уровня. Если вы рисуете в помещении, вам не понадобится прочный клей. Использование правильного клея поможет обеспечить плавное снятие ленты. Некоторые бренды даже предлагают малярную ленту для чувствительных поверхностей.
Синий малярный скотч — обычно ваш лучший выбор. Белая или кремовая лента имеет более прочный клей. Затем он крепче прилипнет к вашим стенам. Это может привести к отрыву краски вместе с лентой.
Как наносить малярную ленту
Согласно The Spruce, правильная установка помогает предотвратить отслаивание краски.Как уже упоминалось, начинать следует с чистой поверхности. Ленту следует наклеить за 30-60 минут до окраски. Это поможет обеспечить плавное снятие ленты. Тогда перекрашивать ничего не нужно.
Заключение
Когда малярная лента удаляет краску, это может раздражать. Есть способы предотвратить проблему заранее. Есть также способы исправить это, чтобы вы даже не заметили, что краска была удалена. Малярный скотч — важный инструмент при рисовании. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что вы используете его правильно.Некоторые маляры нашли другие способы защиты отделки.
Варианты ремонта сильно шелушащихся стен
Обязательно прокрутите вниз … на этой странице может быть несколько вопросов!
Уважаемый NH,
Мы живем в этом очень старом загородном доме почти 10 лет. Мы много раз перекрашивали, и стены у меня сильно шелушатся. Краска отслаивается во всех комнатах, и мне интересно, было бы проще просто заменить стены? Я хочу, чтобы это хорошо выглядело.
LA
LA,
Я часто получаю такие письма.Это очень редкий случай, когда стены должны быть фактически сняты и заменены… обычно следствие повреждений огнем или водой, а не плохой техникой окраски. Есть некоторые обстоятельства, когда требуется больше, чем ремонт и покраска. Есть для Например, специальные обои, предназначенные для закрытия старых «паучьих» трещин в штукатурка стен. Доступны очень тонкие листы стеновых панелей, чтобы покрыть стены или потолки, которые имеют слишком большие повреждения, чтобы их можно было отремонтировать.
Однако большинство отслоившихся лакокрасочных покрытий можно отремонтировать с гораздо меньшими затратами, просто соскребая отслаивающуюся краску, а затем выравнивая отверстия / углубления с помощью состав стеновых панелей.Для получить гладкую поверхность. Этот прием подойдет и для старых обоев. Отрежьте любой незакрепленные детали и выровняйте поверхность составом.
Для нанесения состава можно использовать широкие ножи для стеновых панелей… до 12 дюймов… которые ускоряют работу и придают более гладкий вид. Каждое пальто должен быть немного шире ремонта или немного шире последнего слоя. Это образует небольшой подъем над ремонтом, который сужается к стене, в результате чего ремонт практически незаметен, если не считать самого неумолимого бокового освещения.
Зашлифуйте между слоями, чтобы удалить выступы на высохшей смеси. Протрите влажной губкой или пылесосом перед нанесением следующего слоя. Каждое пальто даст вам более гладкую поверхность. Последний слой требует минимальной шлифовки. загнуть ремонт в стену.
Если вы сомневаетесь, какую краску использовать вместо другой, самый верный способ Чтобы добиться успеха, следует использовать пятновыводящий грунтовочный герметик на масляной основе, такой как KILZ. Эти грунтовки приклеиваются практически ко всему, включая глянцевые поверхности и стекло. позволяет безболезненно переходить с масляной краски на латексную.
Уважаемый NH,
Я только что покрасил свою ванную комнату. В некоторых стенах новая «зеленая» вода. стойкий гипсокартон. Потолок — старый листовой камень. Загрунтовал все стены. я только что закончил второй слой глянцевой латексной краски и, к моему огорчению, краска потолка начала пузыриться и шелушиться. Между пальто, поэтому я не думаю, что краска была еще влажной. Пожалуйста, помогите, я действительно нахожусь в потерял. Эта простая задача превратилась в кошмар.
KL
КЛ,
Проблема, которую вы описываете, типична для потолка ванной комнаты, окрашенного без надлежащая подготовка… очистка и / или грунтовка.Потолки и стены в ванных комнатах отличаются от других окрашиваемых поверхностей в доме, потому что они подвергаются гораздо большему насилию … даже больше, чем некоторые внешние поверхности. Пар от купания уносит частицы грязи и мыла в воздухе, которые прилипают к потолку, как вода пар конденсируется.
В некоторых случаях это «загрязнение» стимулирует рост плесени, затемняя поверхность и дает начинающему художнику подсказку, что он должен, по крайней мере, очистить, поверхность тщательно. Он может видеть грязь, и интуитивно понятно, что поверхность следует вымыть.Когда загрязнение незаметно, любитель попадает в беду. Думая, что поверхность чистая, наносит пальто. краски, только чтобы она неизбежно поднялась. Конечный результат? Трудоемкий ремонтные работы!
Мое правило простое: никогда не красить потолок в ванной, не подготовив его, нет какой бы чистой она ни казалась! Плоские или «твердые» фактурные поверхности (лепнина, например) следует мыть моющим средством для предварительной покраски, таким как Soilax с добавлением отбеливателя для уничтожения плесени.После этого следует нанести грунтовочный слой. с пятновыводящей грунтовкой на масляной основе, такой как Kilz. Это гарантирует, что поверхность будет герметизирована и готова к финишной окраске.
Потолки с текстурой спрея… потолки так называемые «попкорн»… нельзя мыть потому что текстура будет повреждена. Если нет видимых пятен плесени… от черных «точек» до широких участков темного обесцвечивания… нанесите один слой грунтовка, убивающая пятна. Если видна плесень, слегка сбрызните пятна смесью. из одной чашки отбеливателя на один литр теплой воды.С осторожностью применять при попадании на кожу, в глаза. и защита легких, так как отбеливающие соединения могут сильно раздражать все части тела. тела. Отбеливатель убивает пятна плесени. плесень. Спрей, если пятна не исчезнут в течение получаса. Как в качестве альтернативы вы можете использовать предварительно приготовленный пятновыводитель от плесени для ванной. Будь уверен, что ты не пользуетесь очищающим средством … вы не хотите наносить какое-либо моющее средство на этот текстурированный поверхность, потому что ее нельзя смыть! Дайте потолку полностью просохнуть перед нанесением пятновыводящей грунтовки на масляной основе.
К сожалению, в вашем случае мой совет слишком поздно. Чтобы спасти свою работу, вы необходимо 1) отшлифовать или соскрести всю отслаивающуюся краску, 2) при необходимости использовать состав для гипсокартона для заполнения и сглаживания пузырей, 3) отшлифуйте поверхность и удалите всю пыль слегка протереть влажной губкой и, наконец, 4) перемазать весь потолок перед нанесением финишной краски. Используйте тот же грунт-пятновыводитель, о котором говорилось выше. ранее.
Уважаемый NH,
У нас есть внешняя стена, которую мы покрасили алкидной краской (по металлу или дерево).На следующий год началось шелушение. Наш дом — утепленный коттедж. У нас есть есть земляной пол. Влага может поступать снизу. Один Предложение заключалось в том, чтобы положить на землю гидроизоляционный барьер. Но было бы также хорошо знать, какой тип краски подойдет в этой ситуации. Когда мы раздеваемся стену и покрасьте, на этот раз я хочу приклеить!
ZL из Челси, Квебек, Канада
Уважаемый ZL,
Обязательно поставьте пароизоляцию на землю! Плотный пластиковый брезент, внахлест, по крайней мере, на фут или более, если необходимы швы, и удерживаются при необходимости место камнями.
Алкидная краска действует как пароизоляция, поэтому при наличии значительного количества влага, попадающая в пространство стен, будет стремиться буквально оттолкнуть краску стены! Одно только уменьшение влажности из подзарядки может помочь, но поскольку у вас есть записи об отслоении краски, я бы посоветовал использовать латексная грунтовка и краска (или только латексная морилка). Это позволит больше ежедневная влага проникает в поверхность, не снимая нового покрытия.
Поверхность старой краски следует отшлифовать, соскрести, очистить промыть водой так, чтобы он был несколько пористым, без пыли и плесени.Этот даст вам шанс на успех.
NH
8 простых советов по исправлению отслаивания внешней краски
Некрасивые участки на стенах и плохая защита от влаги и проникновения воды — две проблемы, обычно возникающие из-за отслаивания краски снаружи. Хотя отслаивающаяся краска является общей проблемой, особенно в местах с высокой влажностью, таких как Джексонвилл, Флорида, ее необходимо решать и решать как можно скорее, чтобы избежать более серьезных и дорогостоящих проблем, включая рост плесени и гниение древесины.Чтобы помочь владельцам дома и бизнеса исправить отслаивающуюся краску, предотвратить ее повторение и избежать более серьезных проблем, наши специалисты рекомендуют следующие восемь простых мер по исправлению положения.
Определите основную причину: Вы всегда можете закрасить область, на которой отслоилась краска. Но краска будет отслаиваться до тех пор, пока не будет выявлен и устранен источник проблемы. Плохая подготовка стен, скопление влаги внутри стен, неправильная техника прокатки, окраска в неблагоприятных погодных условиях, нарушение адгезии, вызванное некачественными продуктами или несовместимостью между типами грунтовки и краски, а также нормальный износ и истирание — вот некоторые из причин отслаивания краски.
Удалить отслаивающуюся краску: Чтобы исправить отслаивающуюся краску наружной поверхности, необходимо соскрести всю отслаивающуюся краску. Для этого используйте скребок, чтобы удалить краску, проволочную щетку, чтобы смести оставшийся мусор, и наждачную бумагу с мелким зерном, чтобы сгладить поверхность.
Купите качественную шпатлевку: Нанесите шпатлевку в соответствии с инструкциями производителя для ремонта трещин и отверстий. После заполнения всех трещин и отверстий дайте продукту высохнуть и используйте ту же мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы устранить неровности и шероховатости и выровнять поверхность с окружающей поверхностью.Чтобы предотвратить повторное отслаивание, вымойте стену и дайте ей полностью высохнуть перед нанесением грунтовки и краски.
Используйте очиститель для предварительной покраски: Для подготовки стен к покраске можно использовать специальные чистящие растворы. Большинство этих продуктов способствуют хорошей адгезии между основанием и краской, улучшают возможность повторного нанесения покрытия на ранее окрашенные поверхности и уничтожают споры плесени, предотвращая рост плесени в будущем.
Узнайте погоду: Рисовать под суровым солнцем Флориды — одна из самых больших ошибок, которые вы можете сделать.Краску для наружных работ следует наносить только на сухие поверхности, в тени или полутени, при температуре окружающей среды и уровнях относительной влажности от 40 ° F до 75 ° F и от 40% до 70%, соответственно.
Выберите подходящую грунтовку и краску: Поскольку во Флориде влажный субтропический климат, выбор гидроизоляционных материалов может помочь предотвратить проблемы с влажностью, которые обычно приводят к отслаиванию краски снаружи. Акриловая латексная краска — один из лучших продуктов, которые могут обеспечить долговечность лакокрасочного покрытия во влажной среде.Специальные грунтовки и краски, содержащие плесени, также могут использоваться для предотвращения роста плесени, что является еще одной серьезной проблемой, часто встречающейся во влажном климате.
Правильная краска с образованием пузырей: В некоторых случаях отслаивающаяся краска для наружных работ возникает в результате появления пузырей, которые могут появляться внезапно или постепенно после покраски. Когда появятся пузыри, дайте краске высохнуть, затем разрежьте каждый пузырек и удалите отслаивающуюся краску. Если после удаления краски вы видите штукатурку или штукатурку, проблема, скорее всего, была вызвана влагой, оставшейся внутри стены; если вы видите предыдущий слой краски, проблема связана с нанесением верхнего слоя до того, как он полностью высохнет.
Восстановить текстуру поверхности: Изменить текстуру поверхности иногда необходимо для получения связного, однородного внешнего вида.

20Май
Как можно сэкономить воду: 14 советов по водосбережению — Эковики
20 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как экономить воду? | Водоканал Минского района
В квартирах со счетчиками, установленными для учета расхода холодной и горячей воды, вопрос об экономии, на сегодняшний день, весьма злободневный. Но ответ на этот вопрос есть, а способы, позволяющие сэкономить воду, довольно эффективны.
Как экономить воду?
Прежде чем мы перейдём к способам экономии воды в квартире, запомните, что экономия достигается бережливостью и приобретением соответствующей техники.
Как сэкономить на воде со счетчиками просто?
Ниже мы привели 17 действенных способов экономии воды:
1. Следует проверить бачок, краны, трубы на протечку. При необходимости либо самостоятельно, либо, вызвав сантехника, заменить прокладки на кранах, устранить течь из бачка, поменять старые проржавевшие трубы на пластиковые.
2. Принять за правило пользоваться только душем. А поплескаться в ванне разрешать себе не чаще раза в неделю.
3. Мыться в душе рекомендуется по вечерам, утром ограничиться умыванием. Это позволит не только сократить водопотребление, но и уменьшить необходимое для утренних сборов время.
4. При намыливании и использовании кондиционера для волос обязательно перекрывать душ.
5. Перенять положительный опыт у жителей западноевропейских стран. Они всегда при умывании закрывают пробку раковины или умываются из тазика.
6. При чистке зубов пользоваться стаканом. При бритье следует включать кран только для промывания лезвий и смывания пены с лица.
7. Машинную стирку стараться выполнять при полной загрузке барабана. Это дополнительно экономит электроэнергию и стиральный порошок.
8. Выбирать режим быстрой стирки — при этом машина выполняет вместо трех два цикла полоскания. Соответственно, воды уйдет меньше.
Cоветы по экономии воды
9. Стирать руками лучше не под проточной водой из крана, а в тазе.
10. Мыть и полоскать посуду нужно опять же в тазе (большой кастрюле) или раковине, закрыв сливное отверстие пробкой.
11. Мыть овощи и фрукты, размораживать мясо и рыбу предпочтительнее в какой-нибудь емкости. Водой после оттаивания можно полить комнатные растения.
13. Для влажной уборки использовать воду после принятия ванны, умывания или мойки овощей. Ее можно использовать и для слива в унитаз.
14. Смыть унитаз можно и водой из стиральной машины после полоскания. Для этого нужно просто опустить сливной шланг в ведро.
15. Собирать холодную воду из крана, пока не пойдет горячая, в таз.
16. Обязательно перекрывать кран, если вода льется даром, например, во время расстановки вымытой посуды.
17. Использовать для приготовления пищи и питья воду из бюветов. Она полезнее, плюс вы экономите на бытовых фильтрах.
Вывод
Способы, приведенные выше, довольно просты, но они позволяют эффективно решить вопрос, как экономить воду по счетчику. Уменьшение сумм в платежках может достичь 50%.
От вас требуется только привыкнуть к этим правилам и экономия не заставит себя ждать.
Почему нужно экономить воду и как это делать?
Почему нужно экономить воду и как это делать?
5 апреля 2020
Мы в большинстве своем живем так, как будто вода – это бесконечный ресурс. Но, несмотря на ее огромные запасы, воды становится меньше, она загрязняется, засаливается, поэтому ее нужно экономить.
Около 150 миллионов человек не имеют доступа к чистой воде и пьют то, что есть в открытых водоемах. Около 260 миллионов человек должны целый час добираться до источника с питьевой водой, почти 1,5 миллиарда тратят около 30 минут на путь до пригодной для употребления воды.
Как можно экономить воду?
Первым делом, конечно, починить протекающие краны и проверить слив унитаза.
⠀
Установите счетчик на воду. Это заставит вас экономнее относиться к расходам, следовательно — и к воде.
⠀
Включайте стиральную машину только при полной загрузке.
⠀
Пользуйтесь душем вместо ванны. Кстати, и принимая душ, можно израсходовать неоправданно много воды.
⠀
Пока вы чистите зубы или намыливаетесь в душе, кран можно закрывать, чтобы вода попусту не утекала.
⠀
Используйте воду, которая осталась от мытья овощей и фруктов, для полива растений.
⠀
Попробуйте мыть посуду в раковине с набранной водой. Это огромная экономия воды!

Каждый может придумать массу способов как экономить воду в быту.
Главное — понять, что даже небольшие изменения в привычках помогут участвовать в глобальной проблеме. Ведь экономия воды помогает также сберегать электричество и другие ресурсы. На доставку воды в наш дом, очистку сточных вод тратится огромное количество энергоресурсов. Для выработки электроэнергии используют нефть, газ, атомную энергию. Производство и использование этих энергоносителей сказывается на нашей экологической безопасности.
Поэтому давайте начинать с малого!
Для чего необходимо экономить воду
Как, и самое главное — почему мы должны экономить воду?
Экологический вопрос о сохранении питьевой воды на планете никогда еще не стоял так остро. Каждый житель планеты Земля уже начинает задумываться о том, что стоит экономить воду. А в некоторых государствах Южной Америки жажда является обыденной проблемой. Так не пора ли нам задуматься о том, что нужно сохранять воду для последующих поколений? Ведь очень скоро, возможно, проблема жажды коснется и нас. Нужно уметь сохранять природные ресурсы – воду, электричество , бумагу, и т. д.
А зачем экономить воду, ведь ее достаточно на нашей планете?
3/4 земной поверхности покрыты водой. Однако пригодно к питьевому употреблению только 2,5% общего объема воды! Потребление пресной воды увеличивается с каждым годом, а восполнение ее запасов идет гораздо медленнее. По оценке специалистов ООН ситуация с водой будет только ухудшаться. Ежегодно в Мировой океан попадают миллионы тонн нефти. В России каждый год 50 млрд. кубометров воды сбрасывают в водоемы плохо очищенными или неочищенными. Половина источников водоснабжения из открытых водоемов не соответствуют санитарным нормам. Вопрос экономии чистой воды сегодня крайне актуален.
Мы привыкли неограниченно использовать воду, не задумываясь о том, что на самом деле мы можем легко обходиться намного меньшим ее количеством. Среднестатистический горожанин расходует за сутки около 300 литров воды! Мытье посуды, приготовление пищи, стирка, уборка, душ, слив унитаза – ежедневно огромное количество воды уходит в канализацию. Я уже не говорю про протекающие краны и унитазы. В Европе уже давно люди привыкли относиться к воде экономно. Даже умываются европейцы не под струей воды, а набрав воду в раковину, заткнув слив пробкой. Мы же привыкли относиться к нашим огромным природным ресурсам с широтой русской души. Но пора начинать потихоньку менять свои ежедневные привычки.
Как можно экономить воду?
Первым делом, конечно, починить протекающие краны и проверить слив унитаза. Если утекающую воду в кране заметить просто, то в унитазе не всегда заметна небольшая утечка. Можно проверить так: засыпьте в сливной бачок какой-нибудь краситель (можно добавить детские краски, лимонадный концентрат). Не пользуйтесь некоторое время туалетом. Если бачок протекает, вы заметите окрашенную воду в унитазе. Если у вас стоит счетчик, зафиксируйте его показания — перед тем как лечь спать, и утром — как только встанете. Если увидите разницу, значит где-то у вас утечка.

Установите счетчик на воду. Это заставит вас экономнее относиться к расходам, следовательно — и к воде. Включайте стиральную машину только при полной загрузке. Пользуйтесь душем вместо ванны. Кстати, и принимая душ, можно израсходовать неоправданно много воды. Попробуйте закрыть слив ванны, когда принимаете душ, и посмотрите — сколько вы потратили воды. Обычно это около 100 литров. Поэтому с душем тоже будьте поэкономнее.

Пока вы чистите зубы или намыливаетесь в душе, кран можно закрывать, чтобы вода попусту не утекала. Установите на краны и душ рассеиватель, который добавляет к воде воздух, что позволяет более экономно ее использовать. Используйте воду, которая осталась от мытья овощей и фруктов, для полива растений. Попробуйте мыть посуду в раковине с набранной водой. Это огромная экономия воды!

Каждый может придумать массу способов как экономить воду в быту. Главное — понять, что даже небольшие изменения в привычках помогут участвовать в глобальной проблеме. Ведь экономия воды помогает также сберегать электричество и другие ресурсы. На доставку воды в наш дом, очистку сточных вод тратится огромное количество энергоресурсов. Для выработки электроэнергии используют нефть, газ, атомную энергию. Производство и использование этих энергоносителей сказывается на нашей экологической безопасности. Поэтому давайте начинать с малого!

Советы жителям по экономии воды, тепла, электроэнергии и газа
ПАМЯТКА:
Как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Как рационально использовать коммунальные ресурсы и платить меньше

Полезные советы жителям по экономии воды, тепла и электроэнергии в свете ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»
Экономия тепла
1.Заделка щелей в оконных рамах и дверных проемах. Для этого используются монтажные пены, саморасширяющиеся герметизирующие ленты, силиконовые и акриловые герметики и т.д. Результат — повышение температуры воздуха в помещении на 1-2 градуса.
2.Уплотнение притвора окон и дверей. Используются различные самоклеющиеся уплотнители и прокладки. Уплотнение окон производится не только по периметру, но и между рамами. Результат повышение температуры внутри помещения на 1-3 градуса.
3.Установка новых пластиковых или деревянных окон с многокамерными стеклопакетами. Результат — повышение температуры в помещении на 2-5 градусов и снижение уровня уличного шума.
4.Установка второй двери на входе в квартиру (дом). Результат - повышение температуры в помещении на 1-2 градуса, снижение уровня внешнего шума и загазованности.
5.Установка теплоотражающего экрана (или алюминиевой фольги) на стену за радиатор отопления. Результат — повышение температуры в помещении на 1 градус.
6.Старайтесь не закрывать радиаторы плотными шторами, экранами, мебелью — тепло будет эффективнее распределяться в помещении.
7.Закрывайте шторы на ночь. Это помогает сохранить тепло в доме.
8.Остекление балкона или лоджии эквивалентно установке дополнительного окна. Это создает тепловой буфер с промежуточной температурой на 10 градусов выше, чем на улице в сильный мороз.
Экономия электрической энергии
1.Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие люминесцентные. Срок их службы в 6 раз больше лампы накаливания, потребление ниже в 5 раз. За время эксплуатации лампочка окупает себя 8-10 раз.
2.Применяйте местные светильники, когда нет необходимости в общем освещении.
3.Возьмите за правило, выходя из комнаты гасить свет.
4.Отключайте устройства, длительное время находящиеся в режиме ожидания. Телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры в режиме ожидания потребляют энергию от 3 до 10 Вт. В течение года 4 таких устройства, оставленные в розетках зарядные устройства дадут дополнительный расход энергии 300-400 КВт*час.
5.Применяйте технику класса энергоэффективности не ниже А.
Дополнительный расход энергии на бытовые устройства устаревших конструкций составляет примерно 50%. Такая бытовая техника окупится не сразу, но с учетом роста цен на энергоносители влияние экономии будет все больше. Кроме того, такая техника, как правило, современнее и лучше по характеристикам.
6. Не устанавливайте холодильник рядом с газовой плитой или радиатором отопления. Это увеличивает расход энергии холодильником на 20-30% .
7.Уплотнитель холодильника должен быть чистым и плотно прилегать к корпусу и дверце. Даже небольшая щель в уплотнении увеличивает расход энергии на 20-300/0.
8. Охлаждайте до комнатной температуры продукты перед их помещением в холодильник.
9.Не забывайте чаще размораживать холодильник.
10.Не закрывайте радиатор холодильника, оставляйте зазор между стеной помещения и задней стенкой холодильника, чтобы она могла свободно охлаждаться.
11.Если у Вас на кухне электрическая плита, следите за тем, что бы ее конфорки не были деформированы и плотно прилегали к днищу нагреваемой посуды. Это исключит излишний расход тепла и электроэнергии. Не включайте плиту заранее и выключайте плиту несколько раньше, чем необходимо для полного приготовления блюда.
12.Кипятите в электрическом чайнике столько воды, сколько хотите использовать.
13.Применяйте светлые тона при оформлении стен квартиры. Светлые стены, светлые шторы, чистые окна, разумное количество цветов сокращают затраты на освещение на 10-15%.
14. Записывайте показания электросчетчиков и анализируйте, каким образом можно сократить потребление.
15.В некоторых домах компьютер держат включенным постоянно.
16.Выключайте его или переводите в спящий режим, если нет необходимости в его постоянной работе. При непрерывной круглосуточной работе компьютер потребляет в месяц 70-120 кВт*ч.
Экономия воды
1.Установите счетчики расхода воды. Это будет мотивировать к сокращению расходования воды.
2.Устанавливайте рычажные переключатели на смесители вместо поворотных кранов. Экономия воды 10-15% плюс удобство в подборе температуры.
3.Не включайте воду полной струей. В 90% случаев вполне достаточно небольшой струи. Экономия в 4-5 раз.
4.При умывании и принятии душа отключайте воду, когда в ней нет необходимости.
5. На принятие душа уходит в 10-20 раз меньше воды, чем на принятие ванны.
6.Существенная экономия воды получается при применении двухкнопочных сливных бачков.
7.Необходимо тщательно проверить наличие утечки воды из сливного бачка, которая возникает из за старой фурнитуры в бачке. Через тонкую струйку утечки вы можете терять несколько кубометров воды в месяц.
Снижение стоимости работ по установке индивидуальных приборов учета газа
В соответствии с принятым Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части внесения изменений в статью 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена новая часть 5.2, согласно которой обязанность по установке приборов учета используемого природного газа не распространяется на собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах, отапливаемых без применения газоиспользующего оборудования.
Таким образом, если дом не отапливается с помощью газа, счетчик на газ ставить закон не обязывает (и в том случае если газ используется для приготовления пищи или подогрева воды).
10 способов экономии воды
На сегодняшний день существует большое количество способов экономии воды. Некоторые из них законны, некоторые нет.
Главным способом снизить плату за воду является установка водосчётчиков в квартире. Установка водосчётчиков позволяет снизить плату за воду в 2-2,5 раза.
Грамотное использование законных способов экономии воды позволяет не только снизить расход воды, но и значительно сэкономить на коммунальных платежах.
Рассмотрим несколько способов экономии воды.
10 полезных советов
Чтобы снизить плату за воду достаточно превратить экономию в привычку. Для этого достаточно слегка подкорректировать свой быт и жизненный уклад:
Используйте бытовую технику правильно. Стирку и мойку посуды в посудомоечной машине проводите только при полной загрузке техники. Не стоит включать посудомойку из-за одной-двух тарелок. Дополнительное полоскание во время стирки рекомендуется использовать, если в семье есть аллергики.

Замачивайте посуду. По этому принципу живут многие западные страны. Замачивание позволяет не только экономить воду, но и облегчает процесс мытья.

Мойте посуду под слабым напором воды. Лучше всего намылить всю посуду при закрытом кране, а после просто ополоснуть всю посуду сразу.

Содержите сантехнику в исправном состоянии. Протекающий кран или унитазный бачок могут существенно увеличить расход воды.

Замените сливной бачок. Современные модели позволяют сливать объём воды не полностью и позволяют существенно снизить расход воды.

Замените смеситель с откручивающимися кранами на рычаговый. Такой кран позволяет проще контролировать напор воды и температуру.

Если в квартире живет много людей, купите хорошую посудомоечную машину. Современные модели позволяют экономить до 40 литров в день.

Откажитесь от принятия ванн в пользу душа.

Отключайте кран во время чистки зубов.

Используйте вторичную воду. Перед мытьём овощей поставьте на дно мойки ёмкость. Эту воду можно использовать на полив цветов или для замачивания посуды.

В статье невозможно перечислить все законные способы снизить расходы воды. Если вы знаете какие-либо способы снизить расход воды в квартире, мы будем рады их узнать. Пишите в нашу группу в Вконтакте или Однокласниках.
Понравилось? Расскажи друзьям:
Способы экономии воды в доме и квартире в 2021 году
Полагаем, что большинство украинских домохозяйств уже обзавелись счетчиками на воду. Если нет – то рекомендуем незамедлительно это сделать, так как расчетные нормы расходов воды обычно превышают таковые фактические. А это значит, что за редким исключением при отсутствии счетчиков вам придется платить за воду, которой вы не пользовались. Последующие советы — для тех, кто счетчиками уже обзавелся.
Как проверить всю сантехнику и технику на предмет утечек
Самое первое мероприятие по экономии воды в быту – это исследовать всю сантехнику и технику на предмет утечек. Простое капание из крана может привести к потерям до 24 литров (или 720 литров воды в месяц), не говоря уже о варианте, когда из крана вода не просто капает, а течет. Чтобы узнать, нет ли протечки, достаточно засечь показания счетчика -при закрытых кранах они должны оставаться неизменными.
Экономия воды на кухне
Наибольший расход воды на кухне происходит при мытье посуды. Варианты экономии воды при этом будут зависеть от особенностей конкретного хозяйства: величины семьи, бытовых привычек и финансовых возможностей.
Так, если семья большая и количество посуды, которую необходимо мыть ежедневно, тоже большое, имеет смысл задуматься о покупке посудомоечной машины. Да-да, если такую машину использовать на полную загрузку, например, собирая грязную посуду в течение дня и запустив мойку посуды один раз в сутки, то расходы воды при мытье посуды существенно снизятся: по некоторым подсчетам экономия составит до 70%. Если же вы при этом являетесь еще и счастливым обладателем двухтарифного счетчика электричества, то поставив таймер посудомойки на ночное время, еще и сократите расходы на электроэнергию. К тому же, такой помощник как посудомоечная машина может освободить вам массу времени на гораздо более приятные домашние хлопоты – например, общение с домочадцами. Однако, выбирая для себя посудомоечную машину, не забудьте поинтересоваться не только классом потребления электроэнергии (как мы уже писали, он должен быть не ниже А, в идеале – А+ и А++), но и потреблением воды: в современных моделях затраты воды на один цикл составляют от 10 до 17 литров.
Сэкономить воду можно и без посудомоечной машины. Так, рачительные европейцы уже давно не используют проточную воды для мыться посуды, овощей и фруктов, считая такой способ роскошью. Они отдают предпочтение мойкам с двумя емкостями, что позволяет мыть посуду и продукты, закрыв пробкой одну из них и набрав необходимое количество воды: потребление воды по сравнению с проточным способом мытья сокращается в 3-5 раз. Кстати, при этом экономится не только вода, но и моющее средство.
Если же такой способ экономии кажется вам не подходящим, достаточно будет просто приучить себя закрывать кран между ополаскиваниями. Помочь в этом хозяюшкам могут современные сенсорные смесители. Конечно, замена смесителей – удовольствие не из дешевых, но зато экономия воды при этом может составить 50-70%, что позволит окупить переоборудование сантехники довольно быстро.
Кроме сенсорных смесителей современным вариантом смесителей являются также смесители с термостатом (в них установлен специальный блокатор, который не позволяет воде, не нагретой до нужной температуры, вытекать из крана) и аэраторы. И если первые больше подойдут тем, у кого есть горячее водоснабжение, то вторые станут полезны всем без исключения. Так, аэраторы – это простые и удобные насадки на кран, которые позволяют экономить до 20% воды не уменьшая при этом ее напор. Эффект достигается за счет того, что в воду добавляются маленькие пузырьки воды, что исключает ее разбрызгивание.
Даже простые, но популярные ныне, однорычажные смесители тоже помогут сэкономить – ведь смешение горячей и холодной воды в них происходит быстрее, а значит, расход воды вхолостую уменьшается.
Экономия воды в санузлах
Некоторые из указанных выше способов экономии подойдут и для ванны и туалета. Так, аэраторная насадка на душевую лейку сделает процедуру принятия душа не только приятной, но и экономной. Правда, это относится лишь к тем, кто не имеет привычки стоять под водяным потоком более 10 минут. В противном случае, принятие ванны будет более экономным вариантом освежиться.
Однорычажные и сенсорные смесители, смесители с термостатом и сокращение пользования проточной водой при умывании – эффективные способы сэкономить воду и в ванной тоже. Однако главным потребителем воды в санузле являются вовсе не смесители, а сливной бочок унитаза. Он потребляет до 30% всей воды в квартире. Мало кто задумывается, но некоторые модели унитазов, в основном это устаревшие модели, потребляют 10-13 литров воды на слив: это зависит и от рабочего объема самого бачка и от особенностей сливной системы. У современных же, экономных моделей, обычно есть 2 кнопки: одна для экономного (2-4 л), вторая – для концетрированного (6-8 л) слива. Стоит ли говорить, что экономия воды при этом колоссальная?!
Если же замена унитаза пока не входит в ваши планы, можно применить, а заодно и продемонстрировать детям, действие закона Архимеда на простом примере. Сэкономить воду в сливном бочке можно, разместив в нем популярный на западе мешочек для баков Hippo bag, который позволяет экономить до 3 литров воды за каждый слив. Если же специального мешочка под рукой нет, можно воспользоваться старым дедовским способом – положить в бочок пластиковую бутылочку, заполненную водой. Эффект будет таким же.
Экономия воды в частном доме
Специфика потребления воды в частном доме такова, что расход воды в этом случае будет повышенным – обычно придомовой участок засажен растениями или имеется огород, требующий полива, а также многие хозяева используют воду для мытья машины, ковров и т.д.
Вот несколько советов, как сэкономить воду в этом случае:
Используйте для полива и технических нужд собранную дождевую воду и конденсат из кондиционера;
Занимайтесь поливом в вечернее время — так влага меньше испаряется
Выбирайте засухоустойчивые сорта овощей и растений, учитывайте необходимость гидрозонирования при посадке – наиболее нуждающиеся в поливе растения разместите ближе к источнику влаги, используйте современные достижения садоводства и огородничества – мульчирование и прочее.
Установите систему капельного полива – она наиболее экономная
Не используйте для мойки авто проточную воду
Экономия воды при стирке
При стирке тоже действуют правила, указанные выше – стирка под проточной водой наиболее расточительно использует воду. При этом ручная стирка оправдана только в случае стирки небольшого количества одежды. Если же одежды, нуждающейся в стирке, много – абсолютно оправданным будет использование стиральной машины. Современные агрегаты уже учитывают показатель расхода воды при стирке, а потому всегда отдавайте предпочтение новой технике, при покупке уточнив этот параметр у менеджеров магазина, так как он варьируется в широком диапазоне от 33 до 72 литров на цикл стандартной стирки. Вот еще несколько советов:
наиболее экономный режим потребления воды и электроэнергии в стиральной машине происходит при полной загрузке;
меньше всего потребление воды в режимах «экономный» и «хлопок». Деликатная стирка, предварительная стирка и дополнительное полоскание — самые водопотребляемые режимы;
не превышайте рекомендуемые нормы средств для стирки.
Экономия воды в правилах для домочадцев
Иногда, чтобы сэкономить воду, достаточно приучить свою семью к следующим нехитрым правилам:
Вода – бесценный ресурс, а не игрушка. Не поощряйте длительные игры детей в ванной или возле дома с обливаниями.
Разъясните и покажите всем домочадцам, где находится вентиль, перекрывающий общую подачу воды в дом или квартиру. В случае непредвиденных ситуаций – аварий, утечек, поломок – они тоже сумеют минимизировать потери воды.
Проведите инструктаж со всеми членами семьи на предмет порядка действий в случае, если прорвало трубы, случилась авария, сломалась бытовая техника.
Как экономить воду — интересные обзоры — Magicwaters
Сейчас, когда у каждого в доме уже несколько лет стоят счетчики на воду, на вопрос, как экономить воду, каждый отвечает сам. Это и экономически выгодно, ведь вы платите меньше, и способствует осознанию населением такой важной проблемы, что пресной воды на нашей планете с каждым годом становится все меньше. И нашей главной задачей становится сэкономить воду хотя бы в своем регионе.
Не будем давать безумные советы, что надо собирать всю воду после варки сосисок, яиц и пр. и затем поливать ею газоны, цветы, кормить собаку и прочее. Поговорим о реальных способах в современной квартире.
1. Закрывайте кран, когда не пользуетесь водой.
Моя руки, бреясь, принимая душ, стирая, моя посуду, фрукты, овощи, чистя зубы – закрывайте кран. При этих действиях воду нужно открывать всего 2 раза – в начале процедуры и в конце, когда необходимо ополоснуться от мыла-пасты. Это сэкономит до 15 литров воды в минуту.
Мойте тарелки, овощи, стирайте в какой-либо емкости, и используйте для ополаскивания емкость с чистой водой, либо тонкую струю воды. Согласитесь, что полный напор воды в кране нужен только для наполнения емкостей или ванны. Во всех остальных случаях хватает небольшого напора.
2. Принимайте душ, а не ванну.
При приеме душа человек затрачивает от 20 до 120 литров воды, в то время как при приеме ванны уходит не менее 100 литров. Эта вода уходит в никуда, как и вода, используемая для смывания в санузле.
3. Используйте сантехнику с двойным сливом. Поверьте, стоимость более дорогой сантехники вы быстро окупите за счет существенной экономии на сливе воды.
Если же крупные расходы не входят в ваши планы по экономии, есть народные способы уменьшения объема воды, набираемой в бачок унитаза. Например, помещение в бачок унитаза бутылки с водой (см. иллюстрацию).
4. Использование посудомоечной машины экономит до 60 л воды при каждом использовании. А использование стиральной машины также существенно сокращает потребление пресной воды. Если использовать средства с пониженным содержанием пенообразователей и без фосфатов, то, помимо экологической выгоды для планеты вы сможете уменьшить количество дополнительных полосканий.
Естественно, загружать посудомоечную и стиральную машины лучше на полную. Так вы экономите и моющие средства, и электроэнергию, и, конечно, воду.
5. Также могут быть интересны рассеиватели на душ или на кран с пониженным расходом воды, при этом напор будет оставаться на прежнем уровне. Такие устройства могут быть как исключительно бюджетными, так и более дорогими и качественными.
6. Как ни банально это звучит, но проверьте сантехнику на протечки. Текущий кран дает утечь 40 кубометрам воды в год, а текущий унитаз вообще заставляет счетчик непрерывно крутиться и наматывать литры и кубометры.
7. Наливайте в чайник столько воды, сколько требуется для чаепития. Даже если вы собираете кипяченую воду для питья, то все равно привычка кипятить с избытком вскоре перекроет ваши потребности в кипяченой воде и воду придется выливать. Не говорим уже о том, что это экономит и электричество.
8. Не размораживайте продукты под струей горячей воды. С этим отлично справится микроволновая печь. Если не доверяете ей, то переложите замороженные продукты на ночь из морозильной камеры в холодильную. В крайнем случае 1 кг мяса прекрасно разморозится при комнатной температуре за 4 часа.
9. Если вы обстоятельный человек, то вы также сможете приучить себя собирать холодную воду для полива цветов или для других целей, пока ожидаете, когда из крана пойдет горячая вода. Как нам кажется, этот совет трудновыполним в виду того, что под рукой потребуются емкости, которые нужно будет заполнять этой водой, но, как ни удивительно, находятся люди, с легкостью поступающие именно так.
Это самые простые и легко выполнимые в квартирных условиях советы, но и они способны существенно сэкономить потребление воды, сохранив при этом ваш семейный бюджет и стратегический запас пресной воды в вашем регионе.
По материалам статей:
25 способов экономии воды — город Моррисон, штат Иллинойс
Вода слишком драгоценна, чтобы ее тратить. По всей стране вода становится природным ресурсом, который нельзя воспринимать как должное. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы эффективно использовать воду и защитить этот жизненно важный товар. Не расточитель воды. Вместо этого следуйте этим 25 советам и сэкономьте воду и деньги. Больше думайте о том, чтобы использовать меньше.
1. Проверьте герметичность туалета (туалетов) . Капните несколько капель пищевого красителя в унитаз.Если окраска начинает проявляться в унитазе без смыва, у вас расточительная утечка, которую следует немедленно устранить.
2. Не используйте унитаз как пепельницу или мусорную корзину.
3. Поместите пластиковую бутылку в унитаз . Насыпьте на дно квартовой бутылки один-два дюйма песчаной гальки и залейте оставшуюся часть бутылки водой. Затем поместите бутылку в унитаз в безопасном месте подальше от рабочего механизма. Бутылка сэкономит воду при каждом смыве, не снижая эффективности унитаза.
4. Принять более короткий душ с. Ограничьте прием душа временем, которое требуется для мытья, смывания и ополаскивания.
5. Установить водосберегающие душевые лейки или ограничители потока . В вашем магазине оборудования или сантехники есть недорогие душевые лейки и ограничители потока, которые легко установить, но при этом они обеспечивают очищающий и освежающий душ.
6. Принять ванну . Частично заполненная ванна использует меньше воды, чем любой душ, кроме самого короткого.
7. Выключайте воду во время чистки зубов . Перед чисткой смочите кисть и наполните стакан для полоскания рта.
8. Выключите воду во время бритья . Налейте на дно раковины несколько дюймов воды, чтобы ополоснуть бритву.
9. Проверьте краны, клапаны и трубы внутри вашего дома на предмет утечек .
10. Используйте автоматическую посудомоечную машину только при полной загрузке .
11. Используйте автоматическую стиральную машину только при полной загрузке .
12. Не открывайте кран, пока чистите овощи. Вместо этого ополосните их в раковине с чистой водой .
13. Держите в холодильнике бутылку с питьевой водой . Это лучше, чем просто расход воды из-под крана, чтобы охладить ее для питья.
14. Если вы моете посуду вручную, не оставляйте воду для ополаскивания в г. Если у вас две раковины, наполните одну водой для ополаскивания. Если у вас только одна раковина, соберите вымытую посуду на решетке и быстро ополосните ее с помощью распылителя или кастрюли с водой.
15. Проверьте частоту обновления вашего смягчителя воды . Уменьшите количество раз в неделю омоложения вашего смягчителя воды. Убедитесь, что смягчитель остановился в конце цикла омоложения. Умягчитель, который продолжает работать, потратит сотни галлонов воды.
16. Поливайте газон только тогда, когда это необходимо . Ступай на траву. Если он отскакивает, когда вы снимаете ногу, вода ему не нужна.
17. Глубоко замочите газон .Когда вы поливаете газон, поливайте его ровно настолько, чтобы вода просочилась к корням там, где это необходимо. Легкая посыпка, которая попадет на поверхность, испарится и будет потрачена впустую.
18. Вода в прохладное время суток . Раннее утро лучше сумерек, так как оно помогает предотвратить рост грибка.
19. Не поливать желоб . Разместите разбрызгиватели так, чтобы вода попадала на лужайку или сад, а не на бетонные или мощеные участки. Также избегайте полива в ветреные дни.
20. Сажать засухоустойчивые травы, кустарники и деревья . Многие красивые деревья и растения прекрасно растут при небольшом количестве воды. Лучшее время для посадки газонов, кустарников и деревьев — осень или весна года, когда дожди идут чаще.
21. Положите слой мульчи вокруг деревьев и растений . Мульча замедляет испарение влаги.
22. Для чистки проездов и тротуаров используйте щетку вместо шланга .
23. Не спускайте шланг во время мойки автомобиля .Вымойте машину из ведра с мыльной водой. Используйте шланг только для того, чтобы смыть его.
24. Скажите детям, чтобы они не играли со шлангом и разбрызгивателями .
25. Проверьте герметичность труб, шлангов, кранов и муфт за пределами вашего дома . Утечки за пределами дома могут быть чрезвычайно расточительными, особенно когда они происходят в вашем основном водопроводе. Чтобы проверить наличие скрытых утечек в трубах, закройте все краны и краны в доме на 15 минут. Если водомер показывает какое-то движение в это время, у вас утечка.(Перед наступлением зимы отключите все внешние патрубки и снимите шланги и тележки для шлангов.)
Спасибо за ваш вклад!
Экономия воды: сокращение водного следа | Девелопмент
Когда дело доходит до , уменьшающего ваш косвенный водный след , существует ряд различных подходов, которые вы можете использовать.
Пища, которую мы едим, составляет огромную часть нашего личного водного следа, и реализация некоторых из этих изменений может иметь дополнительные преимущества для вашего здоровья.Примеры включают:
Есть меньше мяса . Говядина — один из наиболее водоемких белков, для которого требуется 15 000 литров воды на кг, за ней следует красное мясо в целом. К другим, менее водоемким белкам относятся бобовые, такие как фасоль, чечевица и горох. Курица имеет гораздо меньший водный след, чем говядина, поэтому, если вы еще не готовы стать вегетарианцем или веганом, откажитесь от красного мяса или просто сократите его.
Замена кофе на чай . Чашки чая и кофе могут выглядеть так, как будто они содержат одинаковое количество жидкости, но для производства кофейных зерен требуется гораздо больше воды, чем для выращивания чайных листьев: около 140 литров для чашки кофе и около 34 литров для чая.
Сокращение потребления сахара. На самом деле, чтобы выпить бутылку колы, требуется около двух или трех ванн, наполненных водой. При выращивании сахарного тростника используется много воды (и часто загрязняющих воду пестицидов), не говоря уже о воде, которая используется для производства пластиковой упаковки.
Употребление меньшего количества обработанной пищи. Вода требуется на всех этапах производства пищевых продуктов — рафинировании, переработке, консервировании, упаковке. Более свежая пища означает меньшее потребление воды, сахара, соли, консервантов и химикатов.
Потребление большего количества местной продукции. Для производства бака с бензином требуется много воды, поэтому сокращение количества миль, которые вы должны преодолеть от фермы до тарелки, также поможет сэкономить. И ваша еда будет более свежей и богатой витаминами. Беспроигрышный вариант!
Покупательное качество, а не количество. В нашей одежде используется огромное количество пресной воды. Особенно жадны хлопчатобумажные ткани и джинсы из денима. Покупайте хорошо сшитую одежду, которая рассчитана на долгий срок, а не огромное количество дешевых вещей, которые нужно будет заменить. То же самое и с любым другим потребительским товаром, поскольку практически все производимые товары — от электроники до книг и косметики — потребляют воду в процессе производства. Покупка меньшего количества защитит водоснабжение мира и ваш кошелек.
Ответственность за сокращение потребления воды, конечно же, должна лежать не только на потребителях. Чтобы люди могли принимать информированные решения о том, какие варианты выбрать, компании должны быть прозрачными в своих процессах, а правительства — более дальновидными, когда дело доходит до положения .Когда доступна информация о воздействии определенной статьи на систему водоснабжения, потребители могут делать осознанный выбор в отношении того, что им покупать. А если бы правительства приняли меры по экономии воды, предприятия были бы стимулированы или, возможно, даже обязывали их вводить меры по экономии воды.
Дополнительные советы по экономии воды дома
Установите водопроводный кран. Вместо того, чтобы использовать традиционные, широко распространенные смесители с поворотной ручкой, вы можете установить ножную педаль, которую вы нажимаете, чтобы контролировать поток воды.Использование таких педалей помогает снизить потребление воды на 50 процентов.
Присоедините душевую лейку к смесителю. Установка насадки для душа на смеситель может показаться немного странным, но поверьте нам в этом. Распространенное заблуждение, что для очистки посуды от сильной грязи и жира требуется вода под высоким давлением и большим объемом. Фактически, более эффективно использовать широкую струю воды, а не тяжелый объем воды, что, конечно же, может быть достигнуто с помощью насадки для душа.Установка водосберегающей насадки для душа в кран по-прежнему даст вам достаточно воды и спрея для эффективной очистки, а это означает, что вы будете использовать меньше воды даже при стирке твердых вещей.
Принесите ведро. Заглянув в любую ванную комнату в Австралии, жители самого засушливого континента на планете дадут удобный совет по экономии воды: поставьте ведро в душ. Эти ведра помещаются под насадку для душа, чтобы собрать всю лишнюю воду, которая обычно стекает в канализацию, пока вы ждете, пока вода нагреется.
Очистите сточные воды дома. Вообще говоря, вся вода, которая стекает в канализацию после того, как вы ее использовали, может быть благом для сада. Обычно называемые сточными водами (или черной водой и серой водой), остатки воды из ванной комнаты, кухни и стирки смешиваются с моющими средствами, маслом и грязью и, как правило, не подходят для использования в саду в виде отходов. Однако при правильной фильтрации и обработке он может быть очень полезным для сельскохозяйственных культур. У Treehugger есть ресурсы о том, как повторно использовать серую воду в вашем доме и саду.
Используйте экологически чистые чистящие средства. Использование биоразлагаемых чистящих средств (т.е. натуральных продуктов, таких как лимон, масло чайного дерева, пищевая сода и уксус), а также моющих средств, не содержащих фосфатов, также помогает снизить потребление воды и менее вредно для окружающей среды. Использование их для очистки требует меньше воды, чем химически насыщенные альтернативы. Одна из причин этого — включение лаурилсульфата натрия (SLS) во многие обычные чистящие средства. SLS обычно используется как пенообразователь, его пенообразующие свойства проявляются при контакте с водой.Эти вещества также необходимо смывать с любой поверхности или предмета после использования, учитывая вредное воздействие, которое они оказывают на здоровье человека. Сравните это с использованием уксуса, который не требует воды, чтобы компенсировать его дезинфицирующие свойства, и его не нужно смывать с поверхности или предмета после того, как он был использован для очистки (посетите этот сайт, чтобы получить полный список того, что можно и чего нельзя делать, когда речь идет об очистке уксусом).
Если вам понравилась эта статья, возможно, вы захотите узнать, как уменьшить свой экологический след и 12 вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас в связи с изменением климата.
Или получите подробную информацию об изменении климата, опустынивании и корпоративной социальной ответственности.
Полное руководство по экономии воды в домашних условиях
Если вы регулярно читаете новости, вы, несомненно, слышали о различных водных кризисах во всем мире. Четверть человечества живет в странах, которым грозит нехватка воды, и многие испытали на себе последствия засухи, такие как опустошительные лесные пожары в Австралии и лесные пожары в Калифорнии.
Во время водного кризиса 2018 года в Кейптауне, Южная Африка, водохранилища истощились настолько, что жителей попросили сократить потребление воды до 13.2 галлона в день. Для сравнения, средняя американская семья потребляет более 300 галлонов воды в день, или от 80 до 100 галлонов на человека. Это поразительная разница. Между принятием душа, стиркой и поливом газонов мы используем огромное количество воды.
Но учитывая надвигающуюся засуху по всей стране, нам всем, вероятно, следует предпринять несколько шагов, чтобы сократить наше потребление. Хотите знать, сколько воды вы употребляете каждый день? Найдите минутку и воспользуйтесь этим удобным калькулятором от USGS. После того, как вы выясните, сколько воды вы ежедневно используете в своем доме, ознакомьтесь с некоторыми из приведенных ниже советов о том, как сократить потребление.
Эта статья содержит партнерские ссылки, которые помогают финансировать наш Справочник по переработке, который является наиболее полным в Северной Америке. Если вы купите товар по одной из этих ссылок, мы получим небольшую комиссию.
Как сэкономить воду в вашем доме
В большинстве домов большая часть воды потребляется в ванной. Кухня, как правило, следует довольно близко, а прачечная занимает третье место. В каждой из этих комнат есть тактика, которую вы можете использовать, и устройства, которые вы можете купить, чтобы помочь вам ограничить потребление воды.
Обдумывая эти способы сокращения потребления воды, важно не забывать делать небольшие шаги. Выберите несколько для начала и постепенно, со временем, сократите потребление воды. Давай начнем в ванной.
Экономия воды в ванной
Душ / ванна, вероятно, является одним из самых больших водяных боров в вашем доме, особенно если в вашем доме живет несколько человек, которые принимают душ каждый день. На один пятиминутный душ можно потратить более 25 галлонов, если вы используете обычную насадку для душа.Это делает ваш душ первым местом, с которого нужно начинать при попытке сократить потребление воды.
Сначала установите душ с низким расходом. Современные версии обеспечивают фантастическое давление, существенно сокращая потребление воды. Если вы ищете идеальную и недорогую насадку для душа, то этот от Niagra — отличный выбор. Эта насадка для душа с опцией 0,5, 1,0 и 1,5 галлона в минуту (галлонов в минуту) дает вам возможность переключать ее, чтобы найти нужную скорость потока. Ниагара также делает это 1.Душевая лейка со скоростью 25 галлонов в минуту, экономичная и с меньшим количеством движущихся частей, которая с меньшей вероятностью сломается из-за обычного душа.
Насадка для душа High Sierra WaterSense — еще один отличный вариант, в котором вода расходуется со скоростью 1,8 галлона в минуту. Хотя он немного дороже, чем в Ниагаре, он обеспечивает отличную струю для комфортного душа.
Но лично мне больше всего нравится насадка для душа Delta 2-Setting. Он течет со скоростью 2,5 галлона в минуту, что может показаться чрезмерным, но у него есть простой рычаг, который вы можете перемещать, который замедляет поток до капель.Таким образом, вы можете прыгнуть в воду, промокнуть, переместить рычаг и мыть воду с небольшим количеством воды, а затем снова включить рычаг, чтобы смыть. Он обеспечивает фантастическое давление, а также помогает экономить воду.
После того, как вы установили душ с низким расходом, вы можете воспользоваться некоторыми из этих советов, чтобы сократить потребление воды:
Когда вы впервые начинаете принимать душ, поставьте небольшое ведро под кран, пока вода нагреется, чтобы вы могли собрать эту воду, а не просто отправить ее в канализацию.Тогда вы сможете использовать его для ухода за комнатными растениями.
Сократите время приема душа. С детьми это может быть непросто, но может помочь простой таймер для душа.
Отключайте воду, когда пользуетесь мылом. Намочите, выключите воду и намылите, затем снова включите воду и смойте.
Не принимайте душ. Если вы не сильно потеете, попробуйте время от времени не принимать душ.
Раковина — это следующее место, где нужно сократить объем использования.С раковиной для ванной действительно есть две основные вещи, которые вы можете сделать, чтобы сократить потребление воды. Первый — установить аэратор. Это простое устройство ограничивает поток воды через кран. И не забудьте взять ключ от аэратора; они необходимы для включения и выключения аэратора.
Раковина для ванной дает много возможностей для экономии воды. Фото: Adobe Stock
Второе, над чем нужно поработать, — это выключить воду во время чистки зубов. Вы также можете перекрыть воду во время мытья рук и во время бритья.Это мелочи, но все эти мелочи действительно складываются.
Наконец, поговорим о туалете. Если вы действительно серьезно относитесь к сокращению потребления воды, вы можете заменить унитаз. В то время как более старые туалеты могут использовать 3,5 галлона на смыв (GPF), в высокоэффективных моделях можно использовать всего 1,28 галлона на смыв. Ваш местный хозяйственный магазин может помочь вам выяснить, какая высокопроизводительная модель подойдет вам лучше всего. Хотя этот совет может быть не для всех, пословица «если он желтый, пусть станет мягким» — еще один способ сэкономить воду.(То есть не смывать, если в миске только моча.)
Экономия воды на кухне
Как и в случае с раковиной в ванной, первое, что вам следует сделать, это установить в кухонную раковину аэратор для смесителя, если у вас его еще нет. Если вы планируете заменить посудомоечную машину, выберите высокоэффективную модель, которая будет использовать гораздо меньше воды для мытья посуды.
Если вам нужно помыть посуду вручную, наполните раковину необходимой водой, а не давайте ей постоянно течь, пока вы моете и ополаскиваете.Вы удивитесь, сколько воды вы сможете использовать, если просто дадите ей стечь. Вы также можете сделать что-то подобное, когда смываете фрукты и овощи, наливаете воду в миску и используете ее для ополаскивания или чистки.
Экономия воды в прачечной
Высокоэффективная стиральная машина — действительно лучший способ сэкономить воду в прачечной. В высокоэффективной стиральной машине используется меньше воды, чем в традиционной. Он также удалит больше воды из одежды перед сушкой, что приведет к сокращению времени сушки.Вот еще несколько советов по экономии воды в прачечной:
Запускайте стиральную машину только при полной загрузке.
Используйте шарики для сушки шерсти, чтобы сократить время сушки.
Заранее дайте испачканной одежде впитаться в раковину, чтобы ее не нужно было стирать дважды.
Сохранение воды за пределами
Большинство экспертов по уходу за газонами рекомендуют поливать газон на 1 дюйм каждую неделю. Грубый расчет, который вы можете использовать, чтобы узнать, сколько воды требуется / использует ваш газон, — это умножить каждый квадратный фут лужайки на 0. 623 галлона. Итак, если ваш газон 20 на 10 футов, вы используете около 124,6 галлона воды. Это значительное количество воды. По этой причине ваш газон — это первое, на что нужно обратить внимание при попытке сэкономить воду.
Если вы категорически не хотите избавляться от лужайки или это не вариант, обязательно следуйте лучшим практикам, когда дело касается его полива. Лучшим временем для полива считается раннее утро. Вы также должны проверить свои дождеватели, чтобы убедиться, что они действительно попадают в ваш газон, а не только поливают тротуар или улицу.Постарайтесь также взять за правило регулярно проверять свои спринклерные оросители на предмет поломки оросительных головок или падений давления, которые могут указывать на сломанную трубу под землей.
Поливайте газон по утрам для наилучшего сохранения воды. Фото: Adobe Stock
Если вы не привязаны к своему газону, подумайте о том, чтобы вырвать его часть или даже всю и заменить местными растениями. Местные растения привыкли к естественному количеству воды, которое получает регион, и поэтому не будут в такой степени зависеть от вашего полива.
Если вы садитесь в саду, подумайте об использовании водосберегающих шлангов для замачивания или даже лейки вместо разбрызгивателей, чтобы ваши растения питались.
Последний вариант сокращения расхода воды — это сбор дождевой воды. Прежде чем это сделать, ознакомьтесь с местными законами, так как сбор дождевой воды разрешен не везде. Если вы можете собирать дождевую воду, ознакомьтесь с нашим руководством по настройке системы сбора дождевой воды.
Вы действительно можете изменить ситуацию?
На самом деле, небольшие изменения, которые вы вносите в свое домашнее хозяйство, сэкономят всего несколько галлонов каждый день.Таким образом, у вас может возникнуть соблазн спросить: в чем смысл? Зачем тратить время, энергию и, возможно, даже деньги, чтобы сократить потребление воды?
Думаете, не стоит экономить воду? Это — и это не так сложно, как вы думаете. Фото: Adobe Stock
Так же, как и переработка, чем больше людей этим занимаются, тем большее влияние вы можете оказать. В Кейптауне, Южная Африка, правительство попросило своих граждан сократить потребление воды. Они поделились советами, как это сделать, и дали людям определенное количество, которое они использовали каждый день.Поскольку уровень грунтовых вод в их водохранилищах снизился, они сообщили жителям, что им придется отключить городское водоснабжение в апреле, названном «День нулевой». К счастью, Day Zero перенесен на июль. Многие надеются, что до этого времени пойдут зимние дожди, чтобы пополнить их водоемы.
Поскольку так много людей взяли на себя обязательство следовать указаниям правительства, они смогли сократить потребление воды в своих городах и отложить День Ноль. Поскольку каждый из нас коллективно экономит воду в своем доме и во дворе, мы можем оказать значительное влияние.
Примечание редактора: Первоначально опубликованная 7 марта 2018 г., эта статья была обновлена в марте 2020 г.
Вам также может понравиться…
Экономия воды, по капле за раз
Знаете ли вы, что, будучи американцем, вы, вероятно, потребляете от 80 до 100 галлонов воды каждый день? Каждый божий день. Да, это более 29 000 галлонов в год. И что самое ошеломляющее? Самый большой расход воды в быту — это смыв унитаза. Мы буквально сливаем в унитаз один из самых ценных ресурсов Земли.
Это плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что вы можете многое сделать для экономии воды. Каждая капля на счету — просто спросите тысячи калифорнийцев, чьи колодцы пересохли.
Сначала давайте выясним, сколько воды у вас в туалете. Где-то на нем должно быть указано, сколько галлонов расходуется на смыв. Если он использует 1,6 галлона на смыв, это соответствует федеральному стандарту. Бонусные баллы, если указано 1,28 галлона на смыв и соответствует стандартам WaterSense Агентства по охране окружающей среды (EPA).Это сэкономит 20% по сравнению с моделью на 1,6 галлона. Если у вас более старая, гораздо менее эффективная модель унитаза, вероятно, для каждого смыва требуется 6 галлонов воды, что обойдется вам в дополнительные 100 долларов в год. По данным EPA, если все неэффективные туалеты в стране будут заменены моделями WaterSense, это составит 640 миллиардов галлонов воды в год. Именно столько воды протекает через Ниагарский водопад за две недели.
Независимо от того, есть ли у вас унитаз с низким расходом или нет, убедитесь, что он исправен и не протекает.Для этого откройте заднюю часть унитаза и капните несколько капель пищевого красителя. Если этот цвет появится в унитазе в течение следующих 15 минут или около того, у вас есть утечка, которую необходимо устранить как можно скорее. (Совет: сделайте этот тест прямо перед тем, как все равно промывать, чтобы избежать окрашивания.)
Несмотря на то, что туалеты являются крупнейшим домашним потребителем воды, они не единственный способ тратить воду в ванной. Если вы выключите воду во время чистки зубов, вы можете сэкономить до восьми галлонов воды в день — это почти 3000 галлонов в год.
Душ — еще одно место, где можно сэкономить много воды. Федеральные правила предписывают, что поток душа не может превышать 2,5 галлона в минуту, но лучше всего использовать 2 галлона в минуту или меньше. Вы можете не только сэкономить воду, установив душ с низким потоком, но также сэкономить энергию (и деньги) на нагрев воды.

У некоторых людей также есть стиральная машина и сушилка в ванных комнатах, что оставляет еще один способ экономии воды в этой комнате дома.Когда пора стирать, убедитесь, что вы стираете только полную загрузку. Если вам все же нужно стирать небольшое белье, обязательно используйте соответствующий уровень воды. Также обратите внимание на стиральные машины ENERGY STAR, которые используют для стирки одежды на 35% меньше воды и на 20% меньше энергии по сравнению со стандартными приборами.
Если вы будете следовать всем этим советам по экономии воды, вы обязательно сделаете свою ванную комнату самым водосберегающим помещением в вашем доме. Затем вы можете перейти к поиску способов консервирования на кухне и во дворе!
советов по экономии воды — Совет рек штата Юта
Эффективно использовать воду проще, чем вы думаете.Начните путь к эффективному использованию воды уже сегодня, следуя некоторым из этих советов.
На открытом воздухе:
Водно-зеленый, а не серый. Отрегулируйте разбрызгиватели так, чтобы они не опрыскивали тротуары, водостоки и проезды, и замените сломанные, кривые или забитые. Ваш желоб никогда не должен собирать воду, если вы правильно поливаете.
Время решает все. Полив газона до 10:00 или после 18:00 экономит воду, так как меньше воды испаряется. Пейзажи требуют меньше воды весной и осенью и не нуждаются в воде, если идет дождь.
Разорвите полосу. Экономьте воду, удаляя участки с жесткой водой на парковочной полосе. Местные растения и устойчивые к засухе травы потребляют меньше воды, потому что они лучше приспособлены к нашему засушливому климату. Щелкните здесь для получения подробной информации.
Собери свой дождь. Воду, собираемую крышами и водосточными желобами, можно использовать для полива садов, кустов и других растений. Дождевые бочки также помогают уменьшить ливневый сток и, как следствие, загрязнение воды. Вы можете купить здесь.
Читать статью полностью
Sprinkle smart. Вы можете сэкономить воду, полив нужное количество. Большинство жителей штата Юта поливают в два раза больше, чем нужно для их газонов. Поливайте траву глубоко, но нечасто ( раз в 3 дня летом ) и поливайте пересохшие участки из шланга вместо того, чтобы включать всю систему орошения.
Используйте по одной капле за раз. Замените разбрызгиватели в саду на систему капельного орошения, чтобы поливать корни прямо там, где она больше всего нужна.Добавление нескольких дюймов мульчи или соломы вокруг растений поможет сохранить почву влажной и уменьшить потери воды из-за испарения из почвы.
В помещении:
Сначала заполните их. Запускайте посудомоечную и стиральную машины только тогда, когда они заполнены. Этот небольшой шаг может сэкономить до 1000 галлонов воды каждый месяц в обычном доме. Замочите кастрюли и сковороды вместо того, чтобы пускать кран.
Просто добавьте воздуха. Установить аэраторы на смесители в вашем доме просто, недорого, эффективно и без ущерба для производительности.Этот простой шаг может мгновенно уменьшить поток воды в раковине на 30% и более.
Повременить с туалетом. Экономьте воду, ремонтируя протекающие краны и туалеты. Протекающий унитаз может привести к потере огромного количества воды, особенно если есть тихая утечка, которую вы можете даже не заметить. Эти утечки могут привести к потере более 5000 галлонов в течение года.
Поддерживайте актуальность. Скидки могут быть доступны за покупку водосберегающих продуктов и приборов или за удаление дерна для экономии воды.Свяжитесь с вашим городом или поставщиком воды, чтобы узнать, можете ли вы получить деньги за помощь в экономии воды.
Дополнительные ресурсы экономии воды:
Экономия воды и энергоэффективность
Использование водосберегающих технологий может сэкономить ваши деньги и отвлечь меньше воды из наших рек, заливов и устьев, что помогает сохранить окружающую среду здоровой. Это также может снизить затраты на очистку воды и сточных вод и количество энергии, используемой для обработки, перекачки и нагрева воды. Это снижает потребность в энергии, что помогает предотвратить загрязнение воздуха.
Не только засушливые западные районы страны должны заботиться об эффективности использования воды. Поскольку наше население продолжает расти, потребность в драгоценных водных ресурсах возрастает. Есть много возможностей для более эффективного использования воды в домах без сокращения объема услуг. Дома с высокоэффективной сантехникой и приборами позволяют сэкономить около 30 процентов воды внутри помещений и существенно сэкономить на счетах за воду, канализацию и электроэнергию. Начни экономить сегодня.
Пять лучших способов сэкономить
Остановить утечки. Проверить на герметичность все приборы, оборудование и другие устройства, использующие воду. Распространенными источниками утечек являются работающие туалеты, устойчивые водостоки из крана, домашние водоочистные установки и наружные спринклерные системы.
Заменить старые туалеты. Основное потребление воды в доме — это смыв в туалете. Если ваш дом был построен до 1992 года, и вы в последнее время не меняли туалеты, вам может быть полезно установить модель с маркировкой WaterSense, которая потребляет 1,28 галлона или меньше на смыв. Сделав это изменение, семья из четырех человек может сэкономить 16 000 галлонов воды в год.
Заменить старые стиральные машины. Стиральные машины — второй по величине водопотребитель в вашем доме. Если ваша стиральная машина старая, вам следует подумать о ее замене на стиральную машину, сертифицированную ENERGY STAR. Большинство стиральных машин ENERGY STAR потребляют в четыре раза меньше энергии, чем машины, произведенные до 1999 года. Чтобы сэкономить больше воды, ищите стиральную машину с низким водным фактором. Чем ниже коэффициент воды, тем меньше воды расходует машина. Водный фактор внесен в список сертифицированных продуктов.
Установите аэраторы и насадки для душа с маркировкой WaterSense. Продукты с маркировкой WaterSense используют как минимум на 20 процентов меньше воды, чем стандартные модели, обеспечивая при этом такие же или превосходные характеристики. Установив аэраторы для смесителей и насадки для душа с маркировкой WaterSense, средняя семья может сэкономить почти 3500 галлонов воды и почти 410 киловатт-часов электроэнергии в год.
Посадите правильные растения. Независимо от того, устанавливаете ли вы новый ландшафт или меняете существующий, выбирайте растения, подходящие для вашего климата.Рассмотрите методы озеленения, разработанные для создания визуально привлекательного ландшафта с использованием маловодной и устойчивой к засухе травы, растений, кустарников и деревьев. При правильном уходе для озеленения, соответствующего климату, может использоваться менее половины воды, чем в традиционном ландшафте.
Обеспечение только необходимыми водными растениями. Автоматические системы полива ландшафтов — крупнейшие домашние водопользователи. Чтобы не допустить чрезмерного полива, регулируйте контроллер полива не реже одного раза в месяц, чтобы учитывать изменения погоды.А еще лучше установить контроллер полива с маркировкой WaterSense, который использует местные погодные и ландшафтные условия для полива только тогда, когда это необходимо растениям. Установите устройство защиты от дождя, датчик влажности почвы или датчик влажности для дальнейшего контроля полива.
Для получения дополнительной информации о том, как можно сэкономить воду, посетите документ EPA «Эффективное использование воды: идеи для жилых домов» (PDF, 995 КБ).
Экономия воды имеет смысл
Мы никогда не узнаем стоимости воды, пока колодец не высохнет.
— Шотландская пословица XVIII века
Водосбережение для населения
В среднем человек потребляет 50 галлонов воды в день. Если вы получаете воду из коммунального водопровода, ваш счет за воду показывает, что каждая потраченная впустую капля стоит вам денег. Те из нас, кто получает воду из частных колодцев, обеспокоены тем, что колодцы пересыхают. Эти простые советы помогут нам всем сэкономить деньги и сохранить драгоценные запасы воды в Нью-Йорке.
Что можно сделать в помещении для экономии воды

«Свинья Гектора» —
выигрышный вход в воду
Неделя конкурса плакатов.
Выключайте кран во время бритья, мытья посуды, чистки зубов и мытья посуды.
В среднем человек потребляет из крана 10,9 галлона воды в день.
Устраните подтекающие и протекающие краны и унитазы.
При утечке 30 капель в минуту из крана расходуется 54 галлона в месяц. См. Ссылку USGS Drip Calculator в правом поле этой страницы.
Не открывайте кран, чтобы сделать воду холодной или горячей.
Вместо этого храните кувшин с водой в холодильнике.
Поставьте пластиковый кувшин с водой в бак обычного туалета.
Вы сэкономите столько воды при каждой промывке.
Выбрасывайте использованные салфетки для лица в корзину для мусора вместо того, чтобы использовать унитаз в качестве корзины для мусора.
Каждый раз, когда вы не смываете, вы сэкономите до 6 галлонов воды.
Мыть только полную посуду и белье.
Средняя посудомоечная машина использует 8–12 галлонов независимо от того, полная она загружена или нет.
Установить водосберегающую сантехнику.
Душевая лейка с низким расходом экономит до 7,5 галлона в минуту.
Принимайте более короткий душ или наполняйте ванну только частично.
В среднем человек использует 15 галлонов в день для купания и гигиены.
Что можно делать на открытом воздухе для экономии воды
Увеличьте высоту стрижки газонокосилки.
Для более длинной травы требуется меньше воды.
Используйте накидку для бассейна.
Уменьшает потери воды от испарения.
Используйте мульчу вокруг кустарников и садовых растений, чтобы сохранить влажность почвы.
Примените органическую мульчу на глубину 4 дюйма, чтобы корни растений оставались прохладными, предотвращали образование корки на почве, минимизировали испарение и уменьшали рост сорняков.
Реже мойте машины.
Если вашей машине отчаянно нужна ванна, отнесите ее на автомойку, которая перерабатывает воду.
Подметать тротуары и ступени, а не обмывать их.
Отказ от еженедельной 5-минутной промывки дорожного покрытия из шланга может сэкономить от 625 до 2500 галлонов воды в год в зависимости от расхода.
Если в вашем районе разрешен полив, поливайте газоны и сады попеременно утром, а не каждый день.
Менее частый полив приведет к развитию травы с более глубокими корнями, а полив ранним утром минимизирует испарение.
При использовании автоматических систем полива газонов отключите систему в сырую погоду или используйте датчик дождя, чтобы контролировать, когда и сколько воды использовать.
При фиксированном графике полива расходуется вода. Поливайте только при необходимости. Это экономит воду и действительно может улучшить состояние вашего газона.
Держите пожарные гидранты закрытыми.
Сохраняйте воду и давление воды для тушения пожаров.
Что вы можете делать на работе по экономии воды
Проверить на утечки и выделить отчет об утечках и ремонт.
Несколько небольших утечек могут привести к огромному количеству воды.
Рассмотрите альтернативы водопользованию, не связанные со здоровьем и безопасностью.
Например, используйте щетку вместо шланга для регулярной чистки тротуаров и проездов.
Выключайте оборудование, использующее воду, когда оно не используется, в том числе посудомоечные машины, мусоропроводы и кормушки.
На работе мы часто не обращаем внимания на дополнительное использование воды и протекающее оборудование.
Совместно со всеми сотрудниками разработать методы и процедуры, которые позволят сократить потребление воды.
Оцените, как сотрудники используют воду, и определите с их помощью более эффективные альтернативы.
Исключить дневной полив ландшафта.
Поливайте рано утром и учитывайте погодные условия или контроль влажности.
Максимально сократите объемы мойки парка или используйте системы регенерации воды.
Используйте оптимальные протоколы очистки.
Дополнительные советы по экономии воды
Посетите веб-сайт WaterSense EPA для получения дополнительных советов по экономии воды в помещении и на открытом воздухе (прямая ссылка доступна с правой стороны этой страницы в разделе «Ссылки с веб-сайта DEC»).DEC является партнером WaterSense с 2014 года.
Сбережение воды для общественного водоснабжения
Мероприятия по сбережению воды сокращают потребность в воде, повышают эффективность использования и сокращают потери и отходы воды. Меры по сохранению могут быть краткосрочными или долгосрочными. Долгосрочные меры заменяют новые источники водоснабжения, в то время как краткосрочные или чрезвычайные меры применяются для быстрого решения временных аварийных проблем с водой. При разработке программы сохранения необходимо иметь точное представление о потребности в воде, чтобы оценить потенциальную экономию.По этой причине аудит водоснабжения с выявлением всех источников спроса и предложения с последующим прогнозом спроса является ключом к выполнению плана. Точный водный аудит не может быть выполнен без точных измерений и записей.
Почему системы водозабора должны экономить воду?
Экономия воды имеет следующие преимущества:
Отложенный или уменьшенный размер для расширения водозабора или очистных сооружений, или развития новых источников водоснабжения, позволяя существующим источникам, системам водозабора и / или очистки сточных вод удовлетворять растущие потребности (экономия воды часто является наиболее рентабельной альтернативой . Даже там, где природоохранные программы требуют увеличения платы за воду для общественных систем водоснабжения, средний потребитель, вероятно, заплатит меньше, чем если бы программа не была реализована.)
Повышенная способность справляться с чрезвычайными ситуациями, такими как засуха, механические поломки или загрязнение воды
Переменная экономия затрат на энергию и химикаты за счет сокращения производства, обработки и потребления воды
Повышение эффективности и производительности очистных сооружений
Улучшение притока исходной воды и связанных с ней водных ресурсов, снижение затрат на защиту среды обитания, необходимую для водозаборных сооружений, и более высокое качество водоприемников
Уменьшение конкурирующего спроса на водные ресурсы
.

« Предыдущая 1 2 3 4

Тип дефекта	Описание	Исключения
КАЛИБР	Плитка разных размеров (ширина / длина) в одной партии (калибр) с отклонениями, превышающими допуски, указанные в листе технических характеристик.	/
ПЛАНАРНОСТЬ	Плитка вогнутая или выпуклая (изогнутая по краям), с приподнятыми или опущенными углами (коробление) с отклонениями, превышающими допуски, указанные в технических характеристиках.	/
ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ — ПРЯМОСТЬ	Плитка с непрямыми краями (и не ортогональными («эффект трапеции») с отклонениями, превышающими допуски, указанные в технических характеристиках.
ТОЛЩИНА	Плитка разной толщины в одном ящике с отклонениями, превышающими допуски, указанные в технических характеристиках.	/
ТРЕЩИНЫ	Плитка с трещинами, идущими параллельно или перпендикулярно краю, или трещинами на поверхности, ведущими к немедленному отслаиванию кусочков поверхностного покрытия, когда по плитке постукивают для выравнивания поверхности.	/
ЧИППИНГ	Плитка со сломанными углами и / или краями внутри коробки.	/
ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ	Плитка с отверстиями (штифтами), вмятинами, ямками, сморщиванием, любыми загрязнениями керамического тела; видимые следы брендов / товарных знаков (оставленные обратной стороной другой керамической плитки) на поверхности.	Если присоски оставляют видимые следы на несколько секунд во влажных условиях, это не считается дефектом плитки, поскольку такие признаки не видны в нормальных условиях.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕФЕКТЫ	Плитка с дефектами шелкографии, глазурью, каплями и линиями, созданными при цифровой печати.	/
ДЕФЕКТ ЦВЕТА	Плитка, цветовой тон которой сильно отличается от эталонного образца и / или образца, предоставленного заказчику.	/
СМЕШАННЫЕ ТОНА	Плитка из той же партии с уровнем цветового оттенка выше V-Shade, указанного в каталоге.	/
ДЕФЕКТЫ ПОЛИРОВКИ / ПРИБОРКИ	Плитка, поверхность которой имеет чрезмерное количество «точечных отверстий» или кажется «отслаивающейся» (цвет новой поверхности керамического тела), имеющая царапины и / или непрозрачные края, царапины на поверхности полукруглой формы,…	/
ПРОБЛЕМА РЕЗАНИЯ — ОТЛОЖЕНИЕ	Плитка, которая трескается, отслаивается или ломается при проделывании прямых разрезов или прямоугольных / круглых отверстий в плитке.	/

Размер сруба:	3×3 м
Высота потолков:	1,85 м
Предбанник:	Каркасный предбанник
Размер предбанника:	3×3 м
Общая площадь застройки:	18 м²
Материал:	Сосна / ель / осина
Способ рубки:	«В Лапу»
Фундамент:	Ленточный с цоколем
Печь:	Есть
Полог:	Есть
Электрика:	Нет
Покраска:	Нет

Направление	Район	Населённые пункты
Минское, Можайское шоссе	Можайский, Одинцовский, Краснознаменский	Одинцово, Власиха, Краснознаменск, Кубинка, Тучково, Можайск, Голицыно, Звенигород
Киевское, Боровское шоссе	Ленинский, Наро-Фоминский	Апрелевка, г. Московский, Селятино, Наро-Фоминск, Внуково, Кокошкино, Калининец, Крёкшино, Балабаново, Боровск, Ермолино, Обнинск
Калужское шоссе	Ленинский	Коммунарка, Мамыри, Газопровод, Троицк, Ватутинки, Белоусово
Варшавское, Симферопольское шоссе	Подольский, Чеховский, Серпуховский	Щербинка, Подольск, Климовск, Быково, Измайлово, Столбовая, Серпухов, Протвино, Пущино
Каширское шоссе	Ленинский, Ступинский, г.о. Домодедово	Чурилково, Домодедово, Михнево, Ступино, Кашира
Рязанское шоссе	Раменский, Коломенский, Луховицкий, Зарайский	Дзержинский, Лыткарино, Бронницы, Жуковский, Раменское, Белоозёрский, Воскресенск, Коломна, Луховицы, Зарайск
Егорьевское шоссе	Люберецкий, Раменский, Егорьевский	Люберцы, Томилино, Малахово, Давыдово, Куровское, Егорьевск, Шатура
Носовихинское шоссе	Ногинский, Павлово-Посадский	Электроугли, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево
Горьковское шоссе	Ногинский	Балашиха, Старая Купавна, Ногинск, Электрогорск, Покров, Лосино-Петровский
Щёлковское, Фряновское шоссе	Щелковский	Щёлково, Фрязино, Медвежьи озёра, Фряново, Черноголовка
Ярославское шоссе	Мытищинский, Сергиево-Посадский	Мытищи, Королёв, Ивантеевка, Пушкино, Красноармейск, Софрино, Хотьково, Сергиев Посад
Дмитровское шоссе	Дмитровский	Долгопрудный, Лобня, Некрасовский, Яхрома, Дмитров
Рогачёвское шоссе	Лобня	Лобня, Рогачево
Ленинградское шоссе	Солнечногорский, Клинский	Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, Высоковск
Пятницкое шоссе	Марьинский	Андреевка, Марьино
Волоколамское шоссе, Новая Рига	Красногорский, Истринский, Волоколамский	Красногорск, Нахабино, Дедовск, Истра, Восход, Волоколамск, Шаховская, Павловская слобода
Рублёвское, Ильинское шоссе	Рузский	Барвиха, Мечниково, Горки, Зеленоград, Руза

Материал стен	Водоэмульсионная	Акриловая	Масляная
Бетон	ХМТ	ХМТ	МТ
Штукатурка	ХМТ	ХМТ	МТ
Кирпич	ХМ	ХМ	М
Дерево	ХМ	ХМ	М

Как пользоваться тахометром: что это, для чего нужен, как пользоваться

что это, для чего нужен, как пользоваться

Применение тахиметра в жизни

Нужен ли тахиметр в наручных часах?

Модели часов с тахиметром

что это? зачем? и как это работает?

Как использовать хронограф и тахиметр на наручных часах

Тахиметр в часах – что это и как пользоваться?

Тахиметр или тахометр?

Как пользоваться?

Инструкция: как работает телеметрическая шкала в часах

Что такое тахиметр часов?

Как пользоваться?

Подытожим

Для чего нужен хронограф на часах и как им пользоваться?

Какие функции выполняет хронограф?

Как пользоваться хронографом?

Немного истории

Тахометр в часах: что это?

Сложные опции – в респектабельных часах

Кому необходимы часы с тахометром?

Как пользоваться: советы профессионалов

Что такое тахиметр в часах и как пользоваться тахиметрической шкалой?

Что такое тахиметр?

Шкала тахиметра — алгоритм использования

Как использовать макетную плату без пайки

Как использовать тахометр на часах

Как работают тахометры контактного типа?

Сеть обмена стеками

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками тахометр или задайте свой вопрос.

Как использовать цифровые тахометры в системе противопожарной защиты ITM

Цифровые тахометры обеспечивают непревзойденную точность и простоту использования при испытаниях пожарных насосов

Какой портативный тахометр работает лучше всего?

Когда требуются портативные тахометры для системы противопожарной защиты ITM?

Требуется ли какая-либо подготовка к использованию ручных тахометров для проверки пожарных насосов?

Цифровые тахометры Checkline упрощают точные измерения пожарных насосов

Портативные цифровые тахометры помогают поддерживать пожарные насосы и зависящие от них системы в рабочем состоянии в аварийной ситуации

Процедура калибровки цифрового тахометра — бесконтактного типа с использованием калибратора процессов Fluke 754

Как использовать бесконтактный тахометр (Amprobe Tach30)?

Зачем нужно калибровать тахометр?

Процедура калибровки тахометра

Стандарт калибровки тахометра

Как выполнить проверку тахометра?

Заключение

Измерение скорости с помощью тахометров — Davis Instruments

Узо в ванной комнате: Узо для ванной комнаты – установка защитных устройств в целях безопасности

Узо для ванной комнаты – установка защитных устройств в целях безопасности

Опасная зона

Назначение УЗО и дифавтоматов

Какой номинал выбрать

Подключение

как правильно выбрать УЗО, розетки и выключатели

Автоматы и УЗО

Как правильно выбрать УЗО и дифференциальный автомат

Розетки и выключатели с защитой

Где установить розетки

УЗО для мокрой группы

Опасная зона

Вступление

Назначение УЗО и дифавтоматов

Об УЗО

Какой номинал выбрать

Как выбрать УЗО – в чем сложность выбора УЗО

Для чего вам нужно УЗО

Продолжаю параметры УЗО важные для выбора

Параметры УЗО важные для выбора

Выбор типа УЗО

Электронные УЗО

Вывод

Розетка в ванной комнате — 5 правил, расстояния, высота, влагозащищенное исполнение

Статьи по теме

как и где ее лучше установить

Где разрешено устанавливать розетки?

Какую розетку купить в ванную комнату?

Дифавтомат для ванной комнаты.

Розетки в ванной устанавливать можно!!!

Требования к розеткам в ванной комнате

Выводы

Основные понятия об УЗО

Еще информации