7 лучших экскаваторов-погрузчиков — Рейтинг 2021

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Универсальной современной техникой является экскаватор-погрузчик. Он способен копать ямы и траншеи, грузить сыпучие материалы на самосвалы, убирать мусор на строительных площадках, активно участвовать в уборке парков, улиц и т. д. Благодаря многофункциональности гибридные машины привлекают внимание индивидуальных предпринимателей. Техника способна самостоятельно передвигаться по дорогам, она уверенно чувствует себя на бездорожье. Один умелый оператор способен решить множество проблем в разных сферах жизнедеятельности человека. Так как задачи перед техникой ставятся разные, да и толщина кошелька может отличаться, то без помощи экспертов при выборе экскаватора-погрузчика не обойтись.

Рекомендации по выбору экскаватора-погрузчика

1. Назначение. В первую очередь потенциальный покупатель должен определиться с кругом задач, которые должна выполнять спецтехника. Универсальность является одним из главных плюсов этих машин, но в каждом виде работ гибрид будет уступать специализированной технике. Сильными сторонами экскаватора-погрузчика являются многофункциональность, маневренность и мобильность. Отсюда и задачи должны быть по плечу, например, прокладка водопровода, очистка и вывоз снега, бережная работа на асфальтированных улицах.
2. Допуски и удостоверения. При выборе экскаватора-погрузчика важно помнить о возможностях оператора. У него должны быть документы водителя погрузчика, машиниста экскаватора и тракториста-машиниста. Следовательно, необходимо успешно пройти обучение по трем курсам.
3. Особенности региона. В каждом российском регионе есть свои дилеры известных производителей. Именно у них придется покупать и обслуживать технику. Поэтому следует обозначить круг претендентов, узнать о наличие запчастей и расходных материалов, стоимость ремонта. При этом важно учесть, что каждый день простоя техники обернется прямыми убытками для его владельца.
4. Проходимость. Экскаваторам-погрузчикам приходится часто работать в грязи, мусоре и глубоком снегу. Поэтому при выборе машины следует отдать предпочтение вездеходам со всеми ведущими колесами (4х4).
5. Экономичность. При решении масштабных проектов спецтехника может работать в течение всей рабочей смены (8 часов). Поэтому остро становится проблема потребления дизтоплива. К тому же, выбирая экономный экскаватор-погрузчик, лучше отдать предпочтение моделям с неприхотливыми моторами, т. к. качество солярки в нашей стране оставляет желать лучшего.
6. Оснащение кабины. Длительная работа способна утомить как технику, так и оператора. Чтобы сохранить силы и бодрость, в кабине должны такие полезные опции, как система кондиционирования и отопления, удобные рычаги и джойстики, комфортное откидывающееся сиденье, качественная фильтрация поступающего воздуха. Окна и двери должны быть надежно изолированы от влаги и пыли.

Мы отобрали в обзор 7 лучших экскаваторов-погрузчиков. Приобрести их можно во многих регионах России. При распределении мест редакция журнала expertology опиралась на мнение экспертного сообщества, учитывая отзывы отечественных владельцев спецтехники.

Рейтинг лучших экскаваторов-погрузчиков

JCB 3CX

Рейтинг: 5.0

Огромным запасом прочности обладает британский экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Модель находит широкое применение в различных отраслях человеческой деятельности. Эксперты отдали спецтехнике лавры победителя за неубиваемость и долговечность. Технические характеристики способны удовлетворить запросы большинства руководителей. Глубина погружения ковша достигает 4 м, при необходимости этот показатель можно увеличить на 1,5 м с помощью телескопической рукояти (идет в комплекте с погрузчиком). Похвалы заслуживает забота о водителе, кабина надежно загерметизирована, организована фильтрация воздуха, есть система подогрева и кондиционирования.

Владельцы английской спецтехники лестно отзываются о выносливости и надежности, а также неограниченных возможностях. Минусом считается высокая цена.

Достоинства

• надежность;
• выносливость;
• мощный двигатель;
• комфортные условия в кабине.

Cat 426F2

Рейтинг: 4.9

За 35 лет известная американская компания Caterpillar выпустила несколько линеек экскаваторов-погрузчиков, начиная с серии A и заканчивая модельным рядом F2. Современная машина Cat 426F2 оснащена множеством наворотов, которые облегчают жизнь, как оператору, так и работодателю. Система Product Link точно показывает местонахождение техники, расход топлива, моточасы, а также коды ошибок. Модель комплектуется надежным мотором Cat 3054C и 4-ступенчатой МКПП. Благодаря наружному расположению редукторов упрощается доступ к ним для периодического обслуживания. Длина стандартной рукояти составляет 4119 мм, при использовании телескопической рукояти глубина копания возрастает до 5697 мм.

Владельцы довольны качеством и комфортом американской техники. Недостатком считается высокая цена.

Достоинства

• современное оснащение;
• надежный мотор;
• удобное обслуживание;
• большая глубина копания.

Читайте также: 16 лучших автодомов

NEW HOLLAND B80B

Рейтинг: 4.8

Еще один американский экскаватор-погрузчик попал на призовой подиум нашего обзора. Это модель NEW HOLLAND B80B. В ней производитель реализовал все лучшее от предшественников, добавив немного современных опций. Эксперты по достоинству оценили удобство и комфорт в кабине, она отличается повышенной безопасностью, удобным креслом с амортизаторами. Эффективная система кондиционирования позволяет настроить водителю подходящий микроклимат в любую пору года. Для управления ковшом имеется эргономичный джойстик, благодаря функции отключения трансмиссии повышается безопасность во время проведения земляных работ. Глубина погружения ковша близка к отметке 6 м.

Владельцы довольны глубиной копания, сильной гидравликой и надежным мотором. Но запчасти иногда приходится ждать больше недели.

Достоинства

• высокая безопасность;
• достойная глубина выемки грунта;
• комфортная кабина;
• экономичный мотор.

Недостатки

• нет запчастей.

Hyundai H940S

Рейтинг: 4.7

Одной из последних разработок известной южнокорейской компании Hyundai в области спецтехники стал экскаватор-погрузчик Hyundai H940S. Экспертам больше всего понравился мощный турбодизель, который работает тихо и потребляет мало солярки. Производитель основательно продумал систему охлаждения, а отработанные газы эффективно нейтрализуются до уровня европейских экологических стандартов. Модель несколько уступает лидерам в глубине копания (до 5,3 м), зато передний ковш имеет большой объем (1 куб. м). Долговечность гидравлических цилиндров обеспечивают защитные чехлы, предотвращая попадание пыли и грязи в механизм.

Отечественные владельцы довольны антикоррозионной обработкой всех деталей, мощностью двигателя. Но у дилеров мало запчастей, а срок ожидания достигает 3 недель.

Достоинства

• мощный и экономичный мотор;
• экологичность;
• большой передний ковш;
• надежность.

Недостатки

• высокая цена;
• мало запчастей у дилеров.

Komatsu WB93R-5

Рейтинг: 4.6

Универсальной спецтехникой является японский экскаватор-погрузчик Komatsu WB93R-5. Его ценят эксперты за компактность и маневренность. Машина отличается S-образным стреловым механизмом, она может работать на любых видах грунта. В зависимости от сложности выбирается экономичный или максимальный режим. Производитель предусмотрел возможность установки телескопической рукояти, благодаря которой глубина копания достигает 6 м. К плюсам модели можно отнести высокую скорость (40 км/ч), машина быстро самостоятельно перемещается до 30 км.

Большинство владельцев хвалят японскую технику за надежность и маневренность, простоту и удобство обслуживания. Операторы отмечают такие недостатки, как медленная работа, не откидывающееся сиденье, отсутствие бардачка.

Достоинства

• компактные размеры;
• маневренность;
• большая глубина погружения;
• быстрое передвижение.

Недостатки

• неудобное рабочее место;
• медленная работа.

CASE 570 ST

Рейтинг: 4.5

В ТОП-6 нашего обзора попадает популярный американский экскаватор-погрузчик CASE 570 ST. Его достоинствами эксперты считают выносливость и экономичность. Машина обладает универсальными качествами, она копает на глубину до 5,9 м, перемещает тяжелые и сыпучие грузы на короткие дистанции. Благодаря подъему ковша на высоту 2,7 м проблем с загрузкой самосвалов не возникает. Техника выглядит достаточно сбалансированно, она устойчиво ведет себя при движении и во время копки. В актив модели следует занести комфортную кабину и эргономичную систему управления.

Пользователи довольны демократичной ценой и выносливостью техники. Но перед работой необходимо проверить момент затяжки крепежных элементом, это в первую очередь касается машин, собранных в Индии.

Достоинства

• выносливость;
• экономичность;
• комфортная кабина;
• универсальность.

Недостатки

• некачественная индийская сборка.

ЧЛМЗ-310.1

Рейтинг: 4.4

По самой доступной цене реализуется на отечественном рынке российский экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ-310.1. Череповецкая разработка подходит для выемки грунта, погрузки сыпучих материалов, транспортировки грузов на короткие дистанции, выравнивание площадок и формирования траншей. Спецтехника приводится в действие неприхотливым дизельным агрегатом Д-245 производства Минского моторного завода мощностью 90 л. с. Уступает конкурентам машина по глубине выборки грунта (до 4,4 м). Полноприводной экскаватор управляется ручной трансмиссией с 4 передними и 4 задними передачами.

Модель замыкает наш обзор, т. к. техника появилась недавно на рынке и еще находится на гарантийном обслуживании. Уступает она лидерам в плане комфорта и мощности, выигрывая в цене.

Достоинства

• низкая стоимость;
• недорогое техобслуживание;
• неприхотливость;
• наличие запчастей.

Недостатки

• шумная работа мотора;
• скромное оснащение кабины.

Обзор колёсных экскаваторов до 10 тонн Hidromek и JCB

Экскаватор-погрузчик – это серийный колесный трактор или специально разработанное тракторное шасси на пневмоколесном ходу (второе – в большинстве случаев), оборудованное двумя основными рабочими органами. В передней части машины смонтирован фронтальный ковш, а в задней – экскаваторная складывающаяся стрела (обратная лопата) с ковшом.

Рынок колёсных одноковшовых экскаваторов с эксплуатационной массой до 10 тонн продолжает увеличиваться. Одна из причин кроется в том, что увеличивается число потенциальных потребителей экскаваторов-погрузчиков малого класса. Как правило, это небольшие компании, представляющие малый и средний бизнес. Рост продаж подобной спецтехники продолжает увеличиваться. Но, предпочтение всё же отдаётся спецтехнике зарубежного производства. Мировой рынок пополняется новыми разработками известных брендов. Но для их адаптации на территории России требуется соблюдение ряда условий: создание сети сервисного обслуживания, продвижение системы послепродажного сопровождения, а также доступность комплектующих и запчастей.

Перечень выполняемых операций расширяется еще и благодаря тому, что основные рабочие органы можно заменить на другое оборудование: грузовые или сельскохозяйственные вилы, захваты челюстные, для рулонов или длинноволокнистых материалов, поворотный отвал, монтажный крюк, грейферный ковш, гидравлический молот, устройство для выкапывания деревьев, дорожные щетки и фрезы, виброуплотнитель, шнековый бур, скрепер, косилка, траншеекопатель, дисковый резак, снегомет.

Найти экскаватор-погрузчик импортного производства можно так же легко, как и отечественный, поскольку выбор очень велик. Каждая крупная фирма, выпускающая землеройную технику, считает своим долгом представить хотя бы несколько моделей этого очень востребованного класса специальных машин. В России наибольшей популярностью пользуется продукция компаний JSB, New Holland, Volvo, Caterpillar, Terex, Komatsu, Case, Vernieri.

В подавляющем большинстве случаев импортные экскаваторы-погрузчики устанавливаются на специально разработанное шасси с гидростатической трансмиссией. Благодаря этому спецтехника имеет сравнительно высокую транспортную скорость (около 40 км/час). Колеса обычно все приводные, а во многих случаях и все управляемые, что обеспечивает машинам большую проходимость и маневренность. Для увеличения производительности погрузочный ковш сделан достаточно вместительным.

Техника может разрабатывать грунт со смещением оси копания, на многих моделях глубина копания увеличена за счет телескопической рукояти. Кабины просторные, с хорошим обзором и учетом требований эргономики. Кроме классических образцов, можно заказать экскаватор-погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой (Vernieri), телескопической стрелой погрузочного ковша (JSB, Manitou).

При аренде экскаватора-погрузчика важное значение имеет мощность силовой установки. Продукция большинства зарубежных производителей выпускается в диапазоне 60 – 75 кВт (80 – 100 л.с.). Причина заключается в том, что именно такая техника востребована в массовом порядке. Маломощные модели предлагают JSB, Caterpillar, Vernieri. Машины, развивающие больше 75 кВт, есть у Case, New Holland и также Vernieri.

Экскаваторы-погрузчики Hidromek

Во время проведения в 2018 году в Мюнхене международной выставки Bauma турецкая компания Hidromek представила две модели экскаваторов-погрузчиков: HMK 102 Alpha с рабочим весом от 9,1 до 9,55 тонн и HMK 102 Supra с эксплуатационной массой от 9,5 до 9,8 тонны.

Техника предлагается в двух версиях: B и S. Модели B имеют классическое шасси с 4 ведомыми передними колесами. Для моделей S характерна другая компоновка колёс одинакового размера. Обе версии приводятся в действие двигателями известного бренда Perkins 74,5 кВт/101 л. с., обеспечивающими максимальный крутящий момент 450 Нм, и электрогидравлическим приводом на четыре колеса.

Работа трансмиссии основана на 6-ступенчатой  коробке передач с автоматическим переключением передач. Экскаваторы-погрузчики Hidromek оснащены блокировкой дифференциала задней оси и дифференциалом ограниченного проскальзывания, установленного на передней оси. На джойстике погрузчика установлена электрогидравлического реверса.

Модель HMK 102 выполненная версии Alpha доработана за счёт гидравлического насоса с двойной шестернёй, с производительностью главной секции 90 л/мин или 250 бар. Вспомогательная секция обеспечивает давление 57 л/мин.

Версия Supra HMK 102 получила поршневой насос с переменным рабочим объемом, до 163 л/мин или 250 бар. Экскаватор обеспечивает усилие отрыва на ковше 71 кН, а на стреле — 32,4 кН. Удлинённый телескопический вылет меняет этот показатель до 24,9 кН. Погрузчик обеспечивает грузоподъемность на максимальной высоте около 3,56 тонны, а также усилие отрыва на стреле 70,3 кН и с ковшом 77,8 кН.
Рабочая глубина составляет 4,49 м, вариант с удлинением добавляет 1,2 метра.

Погрузочное оборудование поднимается на высоту 3,47 м в точке поворота ковша, выгрузка осуществляется на высоте 2,6 м. Оборудование, улучшающее производительность экскаватора-погрузчика:

• амортизация гидравлических цилиндров в крайних положениях;
• система амортизации ковша погрузчика;
• гидравлическое боковое смещение экскаватора;
• выравнивание погрузчика ковша;
• возврат ковша в положение совка;
• автоматические быстроразъемные соединения;
• усовершенствованная система управления Opera с простой в использовании, удобно расположенной панелью контроля на цветном дисплее.

Преимущества экскаваторов-погрузчиков JCB

Рассматриваемый сегмент экскаваторов-погрузчиков JCB, представлен моделью 4CX Eco эксплуатационной массой 8,2-8,9 тонны. Техника приводится в движение фирменным двигателем мощностью 81 кВт/110 л. с., который развивает максимальный крутящий момент 516 Нм. В трансмиссии доступны две передачи: 4-скоростная или 6-ступенчатая Powershift с возможностью переключения на более высокие передачи (4, 5 и 6).

В зависимости от версии погрузчика максимальная грузоподъемность составляет от 42,9 до 45,5 кН. Усилие отрыва на стреле достигает 56,2-58,2 кН, а усилие отрыва ковше, в зависимости от его типа, составляет 61,1-64,6 кН. Высота подъема до точки вращения ковша составляет 3,46 м, а высота разгрузки — 2,69 м. Максимальная глубина копания блока экскаватора составляет 5,88-6,5 м. С выдвинутой стрелой показатель меняется 4,67-5,35 м. Гидравлическое боковое смещение стрелы увеличивает дополнительные возможности экскаватора-погрузчика на 1,16 м. Усилие копания на ковше достигает 62 кН в режиме максимальной мощности. Для режима высокой скорости выполнения операции — 53,3 кН.

Экологическая безопасность продукции 4CX Eco определяется наличием целой группы систем EcoDig, EcoRoad и EcoLoad Их задачей является уменьшение сгорания топлива без снижения производительности. И поэтому EcoDig позволяет эффективно работать на более низких оборотах двигателя, но при этом сохраняет все важнейшие гидравлики, которые при копании обеспечивают экономию топлива до 15%. Система EcoRoad повышает возможности спецтехники при перемещении по дорогам. Она включает блокировку генератора крутящего момента, тем самым позволяя напрямую подключать двигатель и коробку передач, устраняя проскальзывание на генераторе. Это увеличивает экономию топлива на 25%. EcoLoad — это функция, которая увеличивает скорость рабочего цикла погрузчика и обеспечивает высокие мощностные показатели. 

Видео: Партнёрская программа от сервиса «Перевозка 24»

Поиск запроса «колёсные экскаваторы до 10 тонн Hidromek и JCB» по информационным материалам и форуму

Лучшие экскаваторы-погрузчики для демонтажных работ ⋆ Ksd

Лучшие экскаваторы-погрузчики для демонтажных работ

В одной из наших статей мы рассказывали о том, для чего нужен экскаватор-погрузчик и даже назвали его машиной мечты. Во многом это так, ведь это практически «универсальный солдат» в демонтаже и сносе. Рассмотрим лучших производителей по мнению экспертов и пользователей.

JCB 3CX

Экскаватор-погрузчик от британского производителя возглавляет топ самых используемых в демонтаже моделей. Это надежная, выносливая машина с мощным двигателем и удобной кабиной для водителя. Удобство достигается за счет того, что кабина оснащена системами кондиционирования, подогрева и фильтрации воздуха, кроме того, она хорошо загерметизирована. Кроме того, ковш может погружаться на стандартную для модели глубину 4 метра или же увеличивать этот показатель на 1, 5 метра за счет телескопической рукояти. Из минусов чудо-машины – высокая стоимость.

Cat 426F2

Американская машина высокого качества. Известные всему миру Caterpillar выпустили настоящий мастхэв для демонтажных работ. Из наиболее важных плюсов можно отметить, что экскаватор оснащен проверенным годами мотором Cat 3054C и Product Link системой. Она определяет коды ошибок, показывает степень расхода топлива, а также позволяет фиксировать текущее местоположение спецтехники. Обычная рукоять – 4119 мм, с телескопической – 5697 мм. Кроме того, стоит отметить расположение редукторов. Они находятся снаружи, что облегчает их обслуживание.

NEW HOLLAND B80B

Очень достойный экземпляр. Технические характеристики на высшем уровне. Например, глубина копания ковша – почти 6 метров. Надежный мотор, повышенная безопасность и улучшенная гидравлика делают B80B надежной и востребованной моделью от проверенного американского производителя. Особо стоит отметить систему кондиционирования – водитель сам может настраивать подходящий ему микроклимат. Также водителям придется по душе кресло, оно оснащено амортизаторами. Ковш управляется при помощи специального джойстика, что, согласитесь, тоже очень удобно. Из минусов отметим довольно специфические запчасти, которые не всегда есть в наличии, и их ожидание может занять около недели.

Hyundai H940S

Южнокорейский производитель постарался на славу. Пользователи и эксперты отмечают мощный турбодизель. У него малый расход дизельного топлива и, при этом, работает он с малой степенью шума. Продуман и вопрос долговечности гидравлических цилиндров. На них присутствуют защитные чехлы, что исключает попадание грязи/ пыли в механизм. Антикоррозийная обработка и система охлаждения также на высоте. Глубина копания – до 5, 3 метра, объем переднего ковша – 1 кубический метр. Минусы: в наличии у дилеров мало запчастей, срок ожидания долгий (до трех недель).

Komatsu WB93R-5

Надежный и маневренный экскаватор, передвигающийся на высоких скоростях (до 40 км/ч). Может работать на любых грунтах, при этом можно выбрать режим (максимальный или экономичный – это зависит от степени сложности грунта). Глубина копания – до 6-ти метров (с учетом телескопического механизма). К минусам операторы относят отсутствие бардачка в кабине и то, что сиденье не откидывается.

CASE 570 ST

Спецтехника от еще одного американского производителя. Экскаватор может перемещать на небольшие расстояния сыпучие или тяжелые грузы. Ковш может подниматься на высоту 2, 7 метра, а глубина погружения почти 6 метров (5,9 м). Пользователи и эксперты отмечают довольно демократичную цену при большой степени выносливости модели. Также к несомненным плюсам относят удобную систему управления и кабину. Важно: перед тем, как ввести экскаватор в эксплуатацию, советуют провести проверку момента затяжки крепежных элементом. С этим бывают проблемы.

11 иностранных производителей экскаваторов-погрузчиков

Экскаваторы-погрузчики прочно обосновались на российских строительных площадках. Их мобильность и универсальность позволяют отказаться от большинства специализированной техники — колесных экскаваторов, легких фронтальных погрузчиков. Машины можно по праву считать наиболее приспособленными к городским условиям эксплуатации, скорость передвижения и небольшие габариты экскаваторов-погрузчиков позволяют им передвигаться по дорогам общего пользования и работать в очень стесненных условиях. Сегодня практически каждый производитель строительного оборудования имеет в своей линейке машины этого типа. Мы собрали сведения обо всех наиболее известных производителях экскаваторов-погрузчиков и представили нашим читателям на выбор более 50 моделей отечественных и зарубежных производителей.

Основные импортеры экскаваторов-погрузчиков компании из Европы, США, Японии — JCB, Komatsu, Terex, New Holland, Caterpillar, CASE, Volvo. В последнее время в этом сегменте достаточно громко заявили о себе и китайские производители, такие, как LiuGong, XCMG, Foton. В 2009 году активно начал продвигать свою продукцию производитель John Deere.

JCB

В линейке JCB четыре модели экскаваторов-погрузчиков — 1CX, 2CX, 3CX и 4CX, а также несколько их модификаций. Машины JCB оснащены переключателем передач и реверса, установленного на рулевой колонке. Этот переключатель позволяет на ходу (без остановки машины) быстро и плавно изменять скорость и направление движения экскаватора-погрузчика при различных условиях работы (под нагрузкой и без нагрузки). Механизм гидравлического перемещения экскаваторной навески, интегрированные вилы, система компенсации колебаний при передвижении, механизм удлинения рукояти (Extradig) — лишь некоторые усовершенствования экскаваторов-погрузчиков JCB.

Komatsu

Экскаваторы-погрузчики Komatsu представлены тремя моделями — WB93R-5, WB93S-5 и WB97S-5. В качестве рабочего оборудования на экскаваторах-погрузчиках Komatsu используется обратная механическая лопата и ковш погрузчика типа «4 в 1». Экскаваторы-погрузчики Komatsu оснащены S-образной стрелой и телескопической рукоятью, что позволяет увеличить глубину копания. Среди особенностей экскаваторов-погрузчиков Komatsu — высокая маневренность (на модели WB93R-5 минимальный радиус разворота 5,45 м, у моделей WB93S-5 и WB97S-5, оснащенных «крабовым» ходом, радиус разворота равен 4,77 м) и высокая скорость передвижения.

New Holland

В линейке компании New Holland четыре экскаватора-погрузчика — LB90/95/110/115. B. Отличительными особенностями машин New Holland являются стрела усиленной коробчато-секционной конструкции и узкий ковш. Гидравлически удлиняемый ковш HED может производить выемку грунта с максимальной глубины. Для моделей 110 и 115 в стандартную комплектацию входит трансмиссия с переключением ступеней при помощи привода. Она обеспечивает мягкое и ровное переключение передач и перемену направления движения под нагрузкой. Трансмиссия работает как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Terex

Компания Terex предлагает пять моделей экскаваторов-погрузчиков — 820, 860 SX, 880 Elite, 970 Elite, 980 Elite. В перечень сменного рабочего оборудования входят гидромолот, гидравлические ножницы, универсальная режущая головка, различные ковши и другое оборудование. Экскаваторы-погрузчики Terex оборудованы полностью синхронизированной полуавтоматической гидромеханической 4-ступенчатой коробкой передач. Применена гидравлическая система закрытого типа с разделением потоков. В конструкции машины используется регулятор мощности, который обеспечивает соответствие требуемой мощности компания и скорости.

Caterpillar

В этом году компания Caterpillar отмечает 25-летнюю годовщину производства погрузчиков-экскаваторов. В честь такого знаменательного события фирма добавила седьмую модель к линейке погрузчиков-экскаваторов серии Е — 434E Mechanical. Новая модель обладает высокопроизводительным полным приводом, системой управления всеми колесами, как и все машины с сервоприводами, а также оснащена механическими рычагами для управления ковшом экскаватора и погрузочным оборудованием. Кроме этой модели в линейке присутствуют 422E, 428E, 432E, 434E Pilot, 442E, 444E. Компания Caterpillar пересмотрела конструкцию погрузчиков-экскаваторов серии Е. Последний вариант ковша, с выдвигающейся рукоятью, оснащен скользящей внутренней секцией, что увеличивает устойчивость при погрузке через борт и упрощает прокладку шлангов внутри стрелы.

Case

На экскаваторах-погрузчиках CASE (модели 580SR, 590SR, 595SR) используется прочная стрела коробчатой конструкции, обладающая, несмотря на незначительный вес, большой грузоподъемностью. Машины Super R серии 3 оснащены широкими опорами, за счет которых экскаватор остается устойчивым даже при выполнении работ сбоку. Полный привод обеспечивает надежное функционирование в самых тяжелых условиях. Задний мост экскаватора CASE оснащен самоблокирующимся на 100% дифференциалом. Передний мост представляет собой качающуюся ось и обеспечивает надежную работу машины на труднопроходимых рабочих площадках.

Volvo

Машины Volvo представлены двумя моделями — BL61 и BL71. Для увеличения радиуса действия экскаваторы-погрузчики Volvo в базовой комплектации оснащаются телескопической рукоятью и узкой S-образной стрелой. Многоцелевой ковш погрузчика позволяет выполнять до 9 различных операций. Машины оснащаются трансмиссией Powershuttle с четырьмя полностью синхронизированными передачами переднего/заднего хода. Рукоять экскаватора может быть укомплектована дополнительным гидравлическим контуром и механическим (или как у BL71 управляемым из кабины гидро-) замком.

John Deere

Экскаваторы-погрузчики John Deere моделей 325 и 710 серии J подходят для различных работ – загрузка самосвалов, прокладка трубопроводов, глубокого копания. Экскаваторная и погрузочная стрела, удлиняемая рукоять, аутригеры сварной конструкции изготовлены из низколегированной стали для максимальной прочности. В стандартных машинах John Deere применена коробка передач PowerShift™ — легко управляется и плавное переключение передач на ходу без u1074 выжимания сцепления. При этом она обеспечивает лучшее ускорение, более высокую скорость хода и улучшенные характеристики при подъеме на склонах.

LiuGong

Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG 766 (с двигателем производства Deutz, полноприводным шасси и трансмиссией Carraro) оборудован гидроразводкой для подключения навесного оборудования на экскаваторной и погрузочной стреле. В настоящее время в качестве дополнительной опции на экскаваторную стрелу предлагается только гидромолот, но ведется работа над расширением списка возможного навесного оборудования, такого, как гидроножницы, грейферный отвал, буровое оборудование. В стандартной комплектации CLG 766 оборудуется универсальным ковшом «4 в 1».

XCMG

В линейке компании XCMG присутствуют четыре модели экскаваторов-погрузчиков — WZ30-25, XT860, XT870, XT876. Модель WZ30-25 оснащена гидравлической системой управления рабочими органами по принципу одного рычага (джойстик), что позволяет осуществлять комбинированную экскавацию, обеспечивает простоту в обращении и высокую эффективность. Рабочее устройство на выбор включает гидравлический молот, вибрационную трамбовку или ковш «4 в 1». Для всех машин предлагаются в качестве дополнительного оборудования гидромолот HB3G и трамбовка.

Lovol Foton

Компания Foton представлена на российском рынке одной моделью полноприводного экскаватора-погрузчика FLB 468. Масса машины составляет 7,5 т. В конструкции используются: двигатель фирмы Perkins, итальянская КПП производства CARRARO, гидравлика германская — фирмы Rexroth. Машина может оснащаться стандартным ковшом погрузчика и двухчелюстным.

Обзор рынка экскаваторов-погрузчиков производства России и СНГ читайте тут

Автор: ТЕХНОmagazine

Аренда экскаватора погрузчика JCB 3CX в Москве и Московской области | Стоимость аренды за час — 1 625 руб

Аренда экскаватора-погрузчика JCB 3CX

Небольшие и средние компании обычно не могут позволить себе покупку экскаватора-погрузчика. Целесообразность приобретения дорогостоящей техники также остается под вопросом. Потребность в спецтехнике, способной рыть небольшие котлованы и траншеи, обычно возникает периодически. В таком случае аренда экскаватора-погрузчика в Москве и области станет лучшим способом решения поставленной задачи при минимальных финансовых затратах. Особой производительностью и надежностью отличается техника от британского изготовителя JCB. От других моделей экскаватор 3CX отличается повышенной функциональностью и возможностью установки различного сменного оборудования – гидромолот, узкий ковш, гидробур и вилы. 

Технические характеристики экскаватора-погрузчика JCB 3CX

Экскаватором-погрузчиком называют самоходную технику землеройного происхождения, сочетающую в себе функции экскаватора и фронтального погрузчика. Это пневмоколесный двухосевой трактор с двумя рабочими органами – стрелами. Процесс работы с машиной проходит в кабине усилиями оператора-машиниста. Конструкция JCB 3CX допускает крепеж всевозможного профилированного оборудования, например, гидромолота для снятия мерзлого грунта с целью обеспечения доступа к подземным коммуникациям, измельчения горных пород, бетона, бордюрного камня.

На сегодняшний день JCB 3CX считается самым популярным экскаватором-погрузчиком в Мире. Его популярность легко объясняется маневренностью, универсальностью и многофункциональностью машины. За счет удачных технических характеристик он нашел применение в самых разных строительных работах: 

• вместимость ковша – 0.48 м3;
• вместимость ковша фронтального погрузчика – 1.1 м3;
• глубина копания – 4240 мм;
• максимальная глубина копания – 5.46 м;
• поворот ковша – 185 градусов;
• грузоподъемность – 3495 кг;
• эксплуатационная масса – 7800 кг;
• максимальная скорость – 40 км/ч.

Технические усовершенствования модели 3CX специалистами компании JCB – интегрированные вилы, JCB Powerslide, SRS, – способствуют повышению безопасности, комфортности управления и эксплуатации спецтехники.

Сфера применения экскаватора-погрузчика JCB 3CX

Аренда JCB 3CX в Москве и области предполагает и оборудование для расширения функциональных способностей машины. Модель JCB 3CX отлично подойдет для следующих работ:

• транспортировка щебня, асфальтной крошки, грунта и других сыпучих грузов
•  расчистка снежных завалов;
• подготовка площадки к началу монтажных работ;
• рытье котлованов, траншей.

Нередко небольшим строительным предприятиям и коммунальным службам не хватает собственного парка техники в период реализации нескольких объектов. Наша компания сотрудничает с различными компаниями и частными лицами и готова предоставить надежную, исправную спецтехнику с профессиональными операторами.

Выгоды аренда экскаватора-погрузчика JCB 3CX

Арендовав экскаватор-погрузчик JCB 3CX в Москве и области в компании «Проспект-НТМ», клиент полностью решит проблему, связанную с затратами на техническое обслуживание и содержание спецтехники в боксе. Все обязанности по хранению и обслуживанию JCB 3CX специалисты нашей компании берут на себя.

Мы гарантируем:

• подачу экскаватора-погрузчика точно в заранее согласованный срок;
• лучшую цену на аренду;
• исправное состояние спецтехники;
• скидки и бонусы постоянным партнерам;
• услуги в выходные и праздничные дни.

Для аренды и получения детальной информации звоните по указанному на сайте номеру телефона. Также можно заказать бесплатный звонок – наш специалист перезвонит и предоставит консультацию.

★ Какой экскаватор погрузчик лучше | Информация

Пользователи также искали:

что лучше:jcb или cat, итальянский экскаватор погрузчик, какой экскаватор лучше купить, самый большой экскаватор погрузчик, самый экономичный экскаватор погрузчик, сравнение экскаваторов, самый мощный экскаватор — погрузчик, итальянский, купить, самый экономичный, что лучше:jcb или cat, сравнение экскаваторов, экскаваторы погрузчики, самый большой, итальянский экскаватор погрузчик, какой экскаватор лучше купить, самый экономичный экскаватор погрузчик, самый большой экскаватор погрузчик, какой экскаватор лучше, какой экскаватор погрузчик лучше, экскаватор, погрузчик, экскаваторов погрузчиков, экскаваторов, погрузчиков, погрузчика, экскаватора, какой экскаватор, погрузчик лучше, экскаваторы, погрузчики, экскаватор погрузчик, экскаватору, погрузчику, лучше, лучше экскаватор,

Новые модели экскаваторов-погрузчиков для отечественного рынка

Назвать сегмент спецтехники экскаваторов-погрузчиков консервативным нельзя. На нем постоянно проходят премьеры новых моделей, в этот сегмент строительной и коммунальной техники входят новые игроки. Какие новинки экскаваторов-погрузчиков стали заметным событием последнего времени, разбирался наш корреспондент.

Все дело в том, что отечественные производители, долго создававшие свои машины на базе сельскохозяйственных тракторов, упустили время и практически отдали рынок более совершенным зарубежным моделям экскаваторов-погрузчиков. Следовательно, в сегменте теперь господствует импортная техника, а отечественные производители идут каждый своим путем. Заказчиков подобных экскаваторов нетрудно угадать. Это либо коммунальные городские службы (работы по погрузке снега, грунта, разработке и засыпке траншей для коммуникаций), строительные компании, промышленные предприятия. Большинству заказчиков нужен фронтальный ковш объемом 1,0–1,3 куб. м и обратная лопата объемом 0,2–0,3 куб. м.

Обрусевший британец для бюджета

Именно под такие требования и создавался новый продукт отечественной компании RM-Terex. Для обозначения он получил индекс Terex 815-RM. Последние две буквы в маркировке означают «Русские машины» – наименование крупнейшего отечественного машиностроительного холдинга, специализирующегося на выпуске спецтехники. В этот холдинг входит предприятие «ТВЭКС» (Тверь), на котором освоен выпуск модели. Почему именно на этой спецтехнике остановили свой выбор топ-менеджеры совместного предприятия «Русские машины» и именитой американской компании?

Наверное, основная причина – в ее «бюджетности» и потребностях городских коммунальных служб в надежной и недорогой технике для работы в городских условиях. Западные модели зачастую слишком дороги для ограниченных в средствах организаций, в парках которых пока доминируют отечественные аналоги, с каждым годом требующие значительных вливаний в ремонт и содержание. Парк этой техники с каждым годом стареет, и для его обновления нужна надежная, экономичная, неприхотливая и производительная машина. Поэтому для сборки в Твери была выбрана модель попроще и подешевле из линейки Terex, колесная формула которой – 4х4х2.

Экскаватор-погрузчик был представлен на строительной выставке «СибСтройЭкспо» в прошлом году. Модель достаточно компактна, ее длина в транспортном положении не превышает 6,2 м. А эксплуатация таких машин экономически целесообразна при выполнении сравнительно небольших объемов земляных или погрузочных работ. Тем более, как правило, такие машины удобны для самостоятельной транспортировки с одного объекта на другой. Развиваемая транспортная скорость модели – до 40 км/ч.

Пока все узлы, детали и агрегаты для сборки в Твери доставляются из-за границы. Со временем, конечно, степень локализации будет расти, и в Твери будет освоен выпуск ряда узлов спецтехники, однако высокотехнологичные и дорогостоящие агрегаты все же выпускать в России не будут. Это касается и дизельного двигателя Perkins. Мотор достаточно распространен на ряде моделей машин европейской спецтехники. Четырехцилиндровый мотор имеет объем 4,4 л, развивает мощность 92 л.с., что вполне достаточно для землеройных и погрузочных работ. Трансмиссии на завод в Тверь поставляет итальянская Carraro Drive Tech. Передний мост – из Италии. Оба моста ведущие, с планетарными редукторами. Передний мост можно отключить. Задние колеса-шасси – 28-дюймовые, передние – 18-дюймовые.

Два гидронасоса обеспечивают рабочее давление 225 бар при суммарной производительности 142 л/мин. Рабочее оборудование: фронтальный ковш шириной 2235 мм, вместимость – 1 куб. м, максимальная высота разгрузки – 2,7 м. Стрелу фронтального ковша поднимают два гидроцилиндра. Экскаваторное оборудование включает подвижную каретку, стрелу, рукоять и ковш объемом 0,31 куб. м. Глубина копания – 4741 мм. Сейчас перед тверским предприятием поставлена задача наладить сварку металлокаркаса рамы, рабочих органов (стрела и рукоять).

Учитывая положительный опыт продвижения модели Terex 815-RM, компания RM-Terex представила модернизированный экскаватор-погрузчик Terex TLB 825российской сборки. Экскаватор-погрузчик разработали с учетом пожеланий заказчиков. Его отличительная особенность – новая комфортабельная кабина. Уровень шума внутри кабины – 76 дБ (А). Панорамные стекла обеспечивают полный обзор при рытье траншей, в поднятом положении – вентиляцию и в то же время защищают от дождя. Регулируемое подрессоренное сиденье с подголовником, подлокотниками и ремнем безопасности обеспечивает максимальный комфорт и безопасность для водителя. Рулевая колонка с регулируемым углом наклона удобна для водителя любого роста.

Новая машина уверенно работает на тяжелых грунтах и готова качественно выполнять работы повышенной сложности, такие как планировка территории, разработка и погрузка грунта, рытье котлованов и траншей и многие другие. Экскаватор-погрузчик оснащен гидравлической линией (гидроразводкой), которая позволяет производить быструю замену рабочего оборудования.

Кроме того, TerexTLB 825 дополнительно может быть оснащен передним ковшом «семь в одном», который обеспечивает копание, погрузку, очистку, скобление, разравнивание, захват и объем. Ковш достигает высоты в 3,5 м, что позволяет заполнять кузова даже высокобортных самосвалов.

Экскаватор-погрузчик TerexTLB 825 – многоцелевая производительная машина, способная быстро и качественно выполнять множество работ различного профиля за счет новой телескопической рукояти, многофункционального погрузочного ковша, а также широкого перечня рабочего оборудования.

Турецкоподданные

Одним из дебютов прошлого года на рынке Сибири стало появление экскаваторов-погрузчиков новой марки – MST. Учитывая положительный результат продвижения аналогичных моделей экскаваторов-погрузчиков таких турецких марок, как Hidromek и Cukurova, можно прогнозировать устойчивый спрос и положительную динамику продаж этой марки при правильном позиционировании ее на рынке. Отметим, что турецкая продукция в данном сегменте по ряду позиций оказывается более привлекательной в сравнении с ее китайскими аналогами.

Даже для Турции производитель экскаваторов-погрузчиков MST достаточно молод. Фирма выпускает эту спецтехнику с 1999 года, тем не менее, компания Sanko Makina смогла стать одним из динамичных и крупнейших производителей дорожно-строительной техники в этой стране.

Секрет успеха техники достаточно прост. Экскаватор-погрузчик, как конструктор, состоит из узлов и агрегатов ведущих западных производителей. Это дает гарантии высокого качества при высоком уровне соблюдения технологической дисциплины при сборке спецтехники.

Сегодня на рынке у нас представлены две модели турецкого производителя – MST M542 и MST M544. У каждой модели имеется модификация с джойстиковым управлением, обозначаемая приставкой Plus.

Основное предназначение этих экскаваторов-погрузчиков – коммунальная сфера, а также малые строительные объекты. Кроме того, благодаря своей универсальности машина может использоваться и на перевалочных работах. Экскаватор-погрузчик имеет автоматическую коробку передач. Автоматическое переключение передач под нагрузкой на низких оборотах с четырьмя передними и четырьмя задними скоростями обеспечивает высокую тяговую силу при любых условиях. Электрический выбор привода для двух или четырех колес.

Используемая система электронного контроля переднего и заднего хода, выбора скорости ECU защищает коробку передач от возможных повреждений при неправильном включении скорости.

Объем переднего ковша невелик – 1,2 куб. м, но оптимален для выполнения небольших объемов погрузочных работ в коммунальной сфере, что немаловажно для частного предпринимателя, которому нужно универсальное устройство – ковш челюстной (может трансформироваться в челюстной захват). Есть гидровывод для подключения гидромолота. Основные параметры экскаваторного органа типа «обратная лопата» следующие: ширина 600 мм, максимальная грузоподъемность – 1500 кг, максимальное усилие отрыва стрелы – 3 354 кг, глубина копания – 5 407 мм.

У старшей модели M544 равновеликие колеса. Экскаватор-погрузчик MST M544 оснащен двигателем Perkins мощностью 101 л.с., итальянскими мостами Carraro, гидравликой Husco (США) и Casappa (Италия).

У младшей модели экскаватора-погрузчика M542 снаряженная масса на 300 кг меньше. Этот погрузчик представлен в довольно «богатой» комплектации. Полностью автоматическая трансмиссия Powershift, удлиняемая рукоять, устройство для быстрой сцепки, линия для подключения гидромолота, челюстной передний ковш «четыре в одном» и др. Глубина компания – 4545 мм, что, хотя и меньше, чем у «544-й» модели, но достаточно для проведения работ на небольшой стройплощадке.

Кирилл Конкин, начальник отдела рекламы компании «МСТ Рус»:

«Первые экскаваторы­погрузчики MST турецкого производителя Sanko Makina были представлены на отечественном рынке с начала 2012 года. Весомым преимуществом спецтехники марки MST является применение узлов и агрегатов от ведущих европейских производителей. Сегодня компания «МСТ Рус» проводит взвешенную ценовую политику, поэтому экскаваторы ­по­грузчики на отечественном рынке – лучшее предложение по соотношению «цена/качество».

Основные заказчики техники марки MST – индивидуальные предприниматели, поэтому для них предложены две модели, одна из которых с равновеликими колесами. Они очень чутко реагируют как на ценовой уровень, так и качество исполнения спецтехники. Технические характеристики моделей экскаваторов-погрузчиков MST оптимально подходят для выполнения как погрузочных, так и земляных работ и позволяют говорить о моделях экскаваторов-погрузчиков как экономичной технике, имеющей небольшой срок окупаемости даже в сравнении с аналогами других турецких марок.

Дополнение от John Deere

Четыре года назад в Сибири появились новые экскаваторы-погрузчики американской марки John Deere. Однако по прошествии нескольких лет компания представила обновленную серию SK. В модельной линейке осталась модель 710K, которая в свою очередь сменила представленную ранее модель 710J.

710K – самый большой по эксплуатационной массе экскаватор погрузчик, поставляемый в Россию. Масса модели – 12 тонн! Признание «710-й» модели на отечественном рынке произошло благодаря самому большому по объему экскаваторному ковшу – 0,5 куб. м. Помимо этого у модели самая большая глубина копания – 6,81 м. Именно поэтому данный экскаватор-погрузчик часто выступает полноценной заменой колесного экскаватора и небольшого фронтального погрузчика.

Новая серия экскаваторов-погрузчиков John Deere представлена двумя моделями – 315SK и 325SK, заменившими модель 325K. На этих моделях устанавливаются двигатели собственного производства John Deere мощностью 69 и 72 кВт. В стандартную комплектацию экскаваторов-погрузчиков входит обратная лопата с боковым смещением до 542 мм от центра машины. Рабочая конструкция рукояти – с внешней выдвижной частью.

Самый мощный лидер

На прошлогодней московской строительной выставке СТТ-2012 британский производитель спецтехники JCB представил в России самую старшую модель в своей линейке экскаваторов-погрузчиков. Это самый мощный и производительный экскаватор-погрузчик, когда-либо созданный конструкторами JCB. Модель 5CX была разработана для российского рынка. На модель нового экскаватора-погрузчика установлен двигатель JCB Dieselmax, соответствующий стандарту выбросов Tier 2 и обеспечивающий мощность 118 л.с. (88 кВт). Двигатель JCB Dieselmax с высоким крутящим моментом, турбонаддувом и охлаждением работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с фирменной технологией Torque Lock, обеспечивающей экономию топлива до 25% в сравнении со стандартной трансмиссией. Технология Torque Lock задействуется на высоких передачах с целью сократить потери при передаче мощности и обеспечить высокую скорость передвижения. В результате наряду с уменьшением потребления топлива сокращается также и время циклов погрузки.

Шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Autoshift обеспечивает плавность переключений и высокую топливную экономию. Трансмиссия оснащена автоматическим переключением передач с четвертой по шестую. Режим кикдауна позволяет добиться еще большей мощности при работе с погрузчиком.

Модель 5CX – равноколесный экскаватор-погрузчик. Предусмотрено три режима рулевого управления: поворот и четырех, и двух колес и одновременный поворот всех колес в одну сторону (крабовый ход). Машина высокоманевренна и многофункциональна. Мосты JCB с дифференциалами повышенного трения сокращают пробуксовку колес и износ шин, обеспечивая максимальную тягу на влажной и скользкой поверхности. Многодисковые тормоза в масляной ванне обеспечивают долгий срок службы, а лучшие в классе тормоза с усилителем требуют от оператора меньше усилий.

Глубина копания экскаватора составляет 6,51 м. Телескопический удлинитель рукояти – стандартной комплектации. Экскаватор обеспечивает значительное усилие отрыва на ковше (6230 кгс). Расположенный спереди ковш «шесть в одном» обеспечивает максимальную универсальность при работе; вместимость ковша составляет 1,3 куб. м. Компания JCB оснастила машину новым усиленным передним мостом и прочными рукоятями, чтобы противостоять увеличившимся нагрузкам при подъеме и резании грунта; это возможно благодаря мощному двигателю 5CX. Имеет дополнительное тяговое усилие, колеса одинакового размера и дифференциал повышенного трения, что позволяет модели 5CX достичь максимальной производительности при загрузке ковша, а это, в свою очередь, обеспечивает операторам улучшенную производительность во время работ. Кабина 5CX стандартная, для нее характерен низкий уровень шума. Рычаги сервоуправления, установленные на подлокотниках кресла, обеспечивают оператору повышенный уровень комфорта, а также улучшенный обзор рабочей зоны в задней части машины.

не может превзойти экскаватор-погрузчик | Подрядчик по сортировке и земляным работам

Если вы хотите начать дискуссию, просто спросите, что такое «швейцарский армейский нож» в парке промышленного оборудования. Ответы будут варьироваться от бортового погрузчика до экскаватора и обратной лопаты. В качестве аргумента в пользу экскаватора-погрузчика Брайан Хеннингс, менеджер по маркетингу экскаваторов-погрузчиков и тракторов-погрузчиков John Deere Construction and Forestry, хвалит их способность копать, поднимать и переносить. «Это та машина, которая может выполнять несколько задач». Он считает, что это почти две машины в одной, сочетающие в себе лучшее от экскаватора и колесного погрузчика в одной машине.

Это одна из причин, по которой он популярен среди подрядчиков коммунального хозяйства. По словам Хеннингса, это придает стройплощадке универсальность, поскольку позволяет рыть траншеи, окапывать коммуникации и загружать грузовики. Эта универсальность добавляет ценности. «Экскаваторы-погрузчики по-прежнему остаются одними из самых универсальных тракторов на стройплощадке. [Они] объединяют экскаватор и погрузчик в одну машину, которую можно самостоятельно транспортировать с рабочего места на рабочее место. Ковши, сцепные устройства и навесное оборудование различных типов (отбойные молотки, пальцы, подметальные машины, снегоуборочные машины, пластинчатые уплотнители и шнеки) по-прежнему делают его многофункциональным инструментом, который быстро выполняет свою работу.

Идя еще дальше, Джефф Якобсмайер, менеджер по продукции для экскаваторов, колесных погрузчиков и машин TLB в Kubota, считает серию TLB Kubota «по существу тремя машинами в одной». Он говорит, что он обладает настоящими возможностями «рабочей лошадки» и способен выполнять работы с фронтальным погрузчиком, обратной лопатой и трактором.

«Тракторы-погрузчики-экскаваторы Kubota L47 и M62 представляют собой привлекательный вариант« три в одном »для покупателей в секторах аренды, строительства и ландшафтного дизайна, — продолжает Якобсмайер.Kubota L47 и M62 TLB предназначены для удовлетворения потребностей в строительстве, ландшафтном дизайне и аренде. Более мощные, чем их предшественники, и поддерживаемые интегрированной основной рамой для увеличения прочности, они могут выполнять фронтальную погрузку, копать сзади и другие задачи. Дополнительное механическое двухрычажное устройство для быстрой смены навесного оборудования или дополнительное гидравлическое устройство для быстрой смены навесного оборудования, доступное на обеих моделях, позволяет легко устанавливать и снимать вспомогательное оборудование, такое как вилочный захват для поддонов или нож для ящика.

M62 имеет максимальную глубину копания 14 футов, что на 17% больше, чем у предыдущей модели. В дополнение к системе быстрой смены ковшей, обратная лопата оснащена четырехточечной системой заднего крепления, которая позволяет легко снимать и снова устанавливать.

Универсальность
Все модели линейки Kubota TLB обладают универсальностью, предусматривающей снятие обратной лопаты и установку трехточечной навески. Эта трехточечная навеска позволит использовать любой тип трехточечного навесного оборудования, обычно используемого на тракторах сегодня, например, коробчатый нож, угловой нож или косилку, которым можно управлять с задней части трактора.

«Новые TLB отличаются от предыдущего поколения», — утверждает Якобсмайер. В новых моделях теперь есть возможность использовать определенные ковши мини-экскаваторов Kubota, что может обеспечить большую универсальность на стройплощадке.

Наряду с производительным фронтальным погрузчиком и мощным трактором, M62 TLB от Kubota оснащен высокоэффективными экскаваторами-погрузчиками, которые копают глубже и достигают большего, чем предыдущие модели, с глубиной копания 14 футов — на 17% больше, чем максимальная глубина 12 футов предыдущего поколения — и усилие копания ковша 6 572 фунта.L47 может похвастаться глубиной копания 10 футов и усилием копания ковшом 5 825 фунтов.

На обеих моделях TLB режим медленного движения обратной лопаты с рычагом позволяет оператору медленно ползти вперед или назад, оставаясь при этом за рычагом управления обратной лопатой, экономя время и обеспечивая более уверенную работу, необходимую при работе рядом с траншеей.

Tech

Технология способствует универсальности, но также повышает эффективность и производительность. Полноразмерные экскаваторы-погрузчики JCB теперь оснащены JCB AutoMATE, который предоставляет набор автоматизированных функций, направленных на повышение удобства использования, производительности и топливной экономичности машины.Всего доступно до восьми различных функций в зависимости от модели машины. «Не все автоматизированные функции доступны на всех моделях», — объясняет Диего Бутцке, менеджер по продукции для экскаваторов-погрузчиков. «Некоторые из автоматизированных функций зависят от определенных функций, например, от элементов управления джойстиком».

Одной из автоматических функций JCB является AutoCHECK. «Вы включаете ключ, и в течение трех секунд он считывает все внутренние ежедневные контрольные точки», — объясняет Бутцке. «Он эффективен для ежедневных проверок и технического обслуживания, поскольку обеспечивает ранний доступ к проблемам машины.Операторам сложно выполнять ежедневные проверки. AutoCHECK отображает любые проблемы, требующие внимания оператора, и отправляет информацию через телематическую систему JCB LiveLink, чтобы вы знали, что происходит в данный момент, например, есть ли вода в топливе, или вам нужно заменить фильтры или добавить жидкости … » Это помогает предотвратить незапланированные простои.

Функция AutoSTABILIZERSUP JCB может автоматически поднимать стабилизирующие ножки, что экономит время. AutoDRIVE поддерживает постоянную частоту вращения двигателя, чтобы поддерживать скорость машины во время движения, как в круиз-контроле в автомобиле.Это позволяет операторам уделять больше внимания трафику и тому, что их окружает. Это не только средство безопасности, но и повышает производительность.

К числу других технологических достижений, направленных на повышение производительности, относятся поворотные вращатели. «На экскаваторы-погрузчики можно установить наклонные вращатели, — говорит Бутцке, — чтобы оператор мог поворачивать и вращать ковш, чтобы сглаживать и очерчивать поверхность земли, или использовать захват для очень точного захвата бревен и камней. «Он обеспечивает гибкость, ловкость и точность.”

Deere Tech
Последние технологии, включенные в экскаваторы John Deere серии L, позволяют операторам работать более производительно и эффективно, чем когда-либо прежде, — говорит Хеннингс. Благодаря автоматическому контролю за ходом фронтальный погрузчик действует почти как амортизатор, сглаживая движение во время погрузочно-разгрузочных работ и помогая полному грузу добраться до места назначения. Опция трансмиссии с автоматическим переключением передач выбирает правильную передачу для работы, что особенно удобно для оператора при использовании машины в городских условиях и может способствовать повышению топливной экономичности.

Операции по подъему и разгибанию задней лопаты на машинах John Deere могут быть усилены режимом подъема, указывает Хеннингс. «Одним нажатием кнопки машины 310SL HL, 410L и 710L позволяют операторам при необходимости увеличивать грузоподъемность на 10–15%, сводя к минимуму необходимость изменения положения или повторного подключения к другой машине».

Конструкция обратной лопаты John Deere позволяет оператору быстро отключать различное заднее гидравлическое навесное оборудование, такое как отбойные молотки, шнеки и пластинчатые уплотнители, и выбирать правильный расход (галлонов в минуту) на мониторе внутри кабины.

Передовые технологии делают операторов более эффективными, но также облегчают техническое обслуживание. Мониторинг оборудования JDLink обеспечивает использование данных и предупреждений в реальном времени, чтобы минимизировать время простоя.

Кроме того, некоторые технические новшества помогают оператору, когда он находится вне кабины. Некоторые из наиболее необычных работ с обратной лопатой выполняются не с места оператора. Например, ручные гидравлические инструменты могут быть прикреплены к гидравлической системе обратной лопаты для дополнительной универсальности на стройплощадке, например отбойные молотки, используемые в очень тесных или удаленных пространствах, или отстойные насосы, необходимые для слива воды, скопившейся в грунт или скопившейся в нем.

Технологии CASE
В 2019 году CASE Construction Equipment представила некоторые технологические обновления своих экскаваторов-погрузчиков серии N, которые предназначены для помощи операторам в тяжелых условиях. Главная из них — это эксклюзивная для отрасли новая функция под названием PowerBoost — новая кнопка на левом джойстике, которая обеспечивает мгновенный прирост увеличенной гидравлической мощности без снижения оборотов двигателя в минуту. «Это мгновенная кнопка, которую оператор нажимает в течение четырех секунд с увеличенной силой, чтобы копать твердую почву, такую ​​как глина, камни, иней, твердый грунт или корни деревьев», — объясняет Эд Брентон, менеджер по маркетингу продукции.Это позволяет оператору быстро преодолевать сложные грунтовые условия с меньшим количеством проходов и меньшим расходом топлива.

Подобно PowerBoost, есть еще одна новая функция под названием PowerLift. По словам Брентона, эта кнопка «остается включенной столько, сколько вы хотите», обеспечивая повышенное усилие и подъем, сравнимое с некоторыми экскаваторами среднего размера, при более низких оборотах двигателя в минуту для мощных, но плавных операций подъема и подъема. «Это не только для копания. Вы можете использовать его для подъема и размещения бетонных конструкций, таких как трубы и септики, и вы можете использовать его на морозе, в камнях, глине или когда вам нужна дополнительная мощность и сила.Он снижает число оборотов двигателя в минуту до 1400 для большего контроля, одновременно увеличивая силу и подъемную силу ».

Брентон объясняет, что существует также «режим ECO», помогающий работать с максимальной эффективностью. «Вы теряете скорость, но не мощность», — объясняет он. «Это способ максимально эффективно использовать двигатель. Это экономит топливо, техническое обслуживание и снижает износ ».

Дополнительные обновления для экскаватора-погрузчика серии N 2019 года включают в себя обновления PowerDrive, а именно DirectDrive, новую функцию в трансмиссиях CASE S-Type и H-Type, которая напрямую задействует двигатель и трансмиссию для улучшения способности преодолевать подъемы, увеличения скорости движения и экономии топлива, и более быстрое время передвижения по месту работы и между рабочими местами.Трансмиссия PowerDrive поддерживает существующую функцию автоматического переключения передач и теперь включает автоматическую активацию функции прямого привода на третьей и четвертой передачах в зависимости от требуемого крутящего момента и условий на рабочей площадке. «Он заставляет четыре передачи действовать как шесть скоростей», — уточняет Брентон. «Он физически включает двигатель и трансмиссию для увеличения мощности и крутящего момента, не увязая в тормозах и не переключаясь на пониженную передачу на холмах». Мощность модели 580SN Wide Track увеличена до 110 лошадиных сил (л.с.) для улучшения ускорения и преодоления подъемов.

Новый гидравлический рычаг, устанавливаемый на заводе, доступен на всех моделях с выдвижной мотыгой для более универсальной работы. Этот новый большой палец повышает производительность погрузочно-разгрузочных работ и совместим с механическим или гидравлическим сцепным устройством ковша, что позволяет оператору менять ковши и навесное оборудование, не влияя на установку большого пальца.

CASE оснащены новыми функциями управления погрузчиком. На джойстике загрузчика есть три новых переключателя, которые упростят работу и сделают ее более интуитивно понятной.Новый спусковой механизм отключения на задней стороне джойстика упрощает работу во время непрерывных или повторяющихся операций, таких как загрузка грузовиков. Новый роликовый / кулисный переключатель с фиксированным положением можно заблокировать в переднем положении для лучшего управления навесным оборудованием, таким как щетки и снегоочистители. Совершенно новый переключатель F-N-R упрощает работу, позволяя быстро и легко менять направление, не снимая руки с джойстика.

Новые усовершенствованные роликовые переключатели для вспомогательного управления и управления мотыгой были добавлены к джойстикам управления экскаватором-погрузчиком для интуитивного управления и улучшенного дозирования.Кроме того, CASE улучшила конструкцию сиденья, выпустив новый вариант сиденья премиум-класса с подогревом и пневматической подвеской. Также была добавлена ​​беспроводная связь Bluetooth, позволяющая операторам безопасно использовать телефон и передавать более широкий спектр музыки.

Комфорт оператора обеспечивает известное повышение производительности. Другие новые функции CASE предназначены для экономии времени, топлива, рабочей силы, технического обслуживания и износа машины — все это способствует повышению производительности, что является общим требованием клиентов.

Клиенты также хотят больше мощности в компактной машине, — признает Брентон.«Большие и громоздкие машины работают медленнее и стоят дороже. Заказчикам нужна универсальность машины меньшего размера ».

Small Trends
Две трети всех проданных машин — компактные, говорит Бутцке. «Существует потребность в небольших машинах из-за более узких рабочих площадок, поэтому мы уменьшаем размер наших экскаваторов… но не производительность».

Экскаватор-погрузчик 3CX COMPACT от JCB на 35% меньше, но обладает такими же возможностями, как и полноразмерная машина. Разработанный для работы в ограниченном пространстве, он имеет глубину копания 14 футов 3 дюйма и малый радиус поворота, что в сочетании с переключаемыми режимами двух- и четырехколесного рулевого управления позволяет ему работать в пределах одной полосы движения на шоссе.Это делает его особенно полезным для работы с коммунальными службами. «Для работы полноразмерного экскаватора-погрузчика требуется две полосы движения, — говорит Бутцке. «3CX COMPACT закрывает только одну полосу движения. Это поддерживает движение транспорта ».

Благодаря шасси с боковым смещением, которое позволяет работать вблизи стен и ограждений, 3CX COMPACT может работать на рабочих площадках с ограниченным пространством. «Он идет куда угодно, — говорит Бутцке.

Их новая модель размером с гусеничный погрузчик позиционируется как «миниатюрный погрузчик и экскаватор в одном корпусе».«Один из самых маленьких экскаваторов-погрузчиков, 1CXT, теперь на гусеницах. Это означает меньшее повреждение грунта, лучший подъем, повышенную силу толчка, лучшую устойчивость и улучшенные характеристики на мягком грунте. (JCB прекратила продажу колесной версии в 2010 году.)

«Это гусеничный экскаватор-погрузчик, — подтверждает Бутцке, — обладающий большой мощностью и проходимостью». Как и его более крупный аналог, он имеет шасси с боковым смещением для работы в ограниченном пространстве. Его глубина копания составляет 10 футов 1 дюйм.

«Вы можете взять их куда угодно», — настаивает Бутцке.«Они хороши для озеленения, коммунальных услуг и кладбищ. Кладбища постоянно расширяются, могилы сближают. Это одна машина, которая выполняет работу двоих; у него передняя часть гусеничного погрузчика и задняя часть мини-экскаватора ». Он говорит, что предварительные продажи прошли хорошо. «Он маленький, универсальный и мощный».

Однако не всем клиентам нужна небольшая машина; вместо этого им может понадобиться энергия. Вот почему в 1991 году компания JCB разработала экскаватор-погрузчик 4CX SUPER размером с небольшой колесный погрузчик.«У него больше тягового усилия из-за больших колес», — объясняет Бутцке. Фактически, он говорит, что это была база для военного экскаватора-погрузчика — HMEE. Первоначально построенный для армии США и сил, связанных с НАТО, он говорит, что он «защищен от войны», с высоким уровнем защиты, хорошей проходимостью на любой местности и способностью развивать скорость конвоя до 60 миль в час.

Опора обратной лопаты
Экскаватор с обратной лопатой является одним из наиболее часто используемых элементов тяжелой строительной техники. Почему обратная лопата вместо экскаватора? Универсальность и производительность.

С задней стрелой, рукоятью и ковшом обратная лопата может выполнять большинство тех же земляных работ, что и экскаватор. Но с ковшом спереди обратная лопата также может перемещать большие объемы материала.

Экскаваторы-погрузчики быстрее, развивают скорость до 25 миль в час, а поскольку они на шинах, они обладают большей мобильностью, чтобы перемещаться практически в любом месте на стройплощадке.

Идеально подходит для строительства, сноса, перемещения материалов, рытья и выемки грунта, озеленения, дробления асфальта и многого другого, экскаватор с обратной лопатой зарекомендовал себя как бесспорный актив для строительного парка.

Экскаватор или экскаватор: что лучше всего подходит для вашего проекта?

Хотя иногда бывает трудно отличить обратную лопату от экскаватора, они различаются по трем основным параметрам: размер, универсальность и вращение. Эти факторы делают каждую машину подходящей для разных работ, поэтому важно выбрать подходящую для вашего проекта.

Размер

Основное различие между двумя машинами заключается в размере: экскаваторы больше и тяжелее, а экскаваторы немного меньше.Экскаватор, как правило, лучше подходит для проектов сноса, горных работ, забивки свай, бурения стволов для взрывных работ и крупных промышленных проектов в целом. Экскаватор, будучи меньшим по размеру и более адаптируемым из двух, лучше подходит для сельского хозяйства, уборки снега, погрузочных работ, а также для средних строительных и земляных работ.

Универсальность

Экскаватор и экскаватор также очень различаются по универсальности. Хотя обе машины предлагают несколько вариантов навесного оборудования, у экскаватора с обратной лопатой гораздо больший выбор, поэтому он может выполнять более широкий круг задач.Экскаваторы также могут передвигаться по дорогам, что делает их лучшим выбором для проектов с разбросанными рабочими площадками.

Вращение

Наконец, экскаваторы-погрузчики и экскаваторы имеют разные диапазоны вращения, что делает их совершенно разными машинами с точки зрения оператора. Оператор экскаватора может повернуть вместе шасси и стрелу всей машины по полному кругу, в то время как стрела обратной лопаты поворачивается только в диапазоне примерно 200 градусов.

Лучший способ определить, какая машина подходит для вашего проекта, — изучить все тонкости каждой из них.

Экскаватор с обратной лопатой — это землеройная машина, состоящая из стандартной базы трактора, которая поддерживает землеройный ковш на конце сочлененной, состоящей из двух частей стрелы. На противоположной стороне обратной лопаты часто находится навесное оборудование для фронтального погрузчика (в этом случае обратная лопата технически называется «экскаватор-погрузчик»), поэтому сиденье поворачивается на 360 градусов, чтобы оператор мог смотреть лицом к той стороне, которая используется в данный момент.

Часть стрелы обратной лопаты, прикрепленная к трактору, называется стрелой, а сегмент, на котором держится ковш экскаватора, называется рукоятью или рукоятью.Ось, соединяющая стрелу и рукоять, называется шкворнем. Для экскаватора с обратной лопатой доступен широкий выбор навесного оборудования, такого как дрели, молотки, рыхлители, грабли, отбойные молотки и многое другое. Фронтальный погрузчик также можно заменить на другие щетки, плуги и вилочные погрузчики. В некоторых случаях обратная лопата может даже служить краном, если обвязать ремни поднимаемого объекта петлей над рукоятью ковша.

Термин «обратная лопата» может сбивать с толку, потому что копающий ковш находится на передней части машины.Но название экскаватора-погрузчика на самом деле относится к способу, которым машина копает, тянет землю на себя или назад, а не толкает ее вперед, как традиционная лопата.

Экскаватор — это землеройная машина, которая состоит из стрелы, рукояти, ковша для копания и шасси — так же, как строится обратная лопата, — хотя экскаватор может иметь гусеницы или колеса. Однако, хотя экскаватор с обратной лопатой часто состоит из традиционного трактора с навесным устройством обратной лопаты, экскаватор специально сконструирован для выполнения задач с использованием экскаватора и, следовательно, может справляться с более тяжелыми проектами.

Одним из наиболее заметных отличий экскаватора является то, что, в отличие от экскаватора с обратной лопатой, вся его кабина поворачивается на 360 градусов над ходовой частью. Большинство колесных и компактных экскаваторов также имеют бульдозерный отвал, установленный напротив рычага копания.

Как и экскаватор с обратной лопатой, экскаватор также имеет ряд навесного оборудования, которое позволяет выполнять задачи, выходящие за рамки стандартного копания, такие как бурение в тяжелых условиях и снос. Экскаваторы также часто используются вместе с кусторезами в лесохозяйственных проектах.

часто называют экскаваторами, механическими лопатками или экскаваторами 360. Экскаваторы с гусеницами вместо колес часто называют гусеницами, что напрямую связано с сходством машины с обратной лопатой.

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при определении того, какой экскаватор лучше всего подходит для вашего проекта.

Размер

Размер вашей машины должен соответствовать масштабу вашего проекта.Если вы работаете над крупномасштабным проектом строительства, земляных работ или сноса, где важна исключительно мощность машины, вам, вероятно, лучше подойдет экскаватор. Если ваш проект более скромный по объему, вы можете рассмотреть возможность использования экскаватора с обратной лопатой.

Мобильность

Одним из преимуществ экскаватора с обратной лопатой является то, что он может легко перемещаться по рабочей площадке и даже развивать скорость до 25 миль в час по дорогам. Если ваш проект разнесен и вам нужно выполнять задачи в разных областях, вам будет легче использовать экскаватор с обратной лопатой.

Специфика задачи

Некоторые задачи, такие как копание, можно выполнить с помощью экскаватора с обратной лопатой или экскаватора, но есть и другие, которые в действительности возможны только для той или иной машины. Оцените конкретные задачи и навесное оборудование, которые, по вашему мнению, могут потребоваться для вашего проекта, и убедитесь, что выбранное вами оборудование соответствует требованиям.

Если вы все еще не уверены, какая машина подходит для вашего проекта, подумайте о том, чтобы поговорить напрямую со специалистом по тяжелому оборудованию. Тот, кто знает все тонкости обеих машин, а также их различное навесное оборудование, может взглянуть на планы вашего участка и порекомендовать, какая из этих машин вам подойдет.

Похожие сообщения

Когда выбирать экскаватор-погрузчик по сравнению с мини-экскаватором

Старая рабочая лошадка строительной площадки, экскаватор-погрузчик, в последние годы уступила место машинам меньшего размера, таким как мини-экскаваторы . Но экскаваторы-погрузчики и мини-экскаваторы обладают своими уникальными достоинствами, и одна машина может быть лучше другой для вашего следующего землеройного проекта.

Одним из основных преимуществ мини-экскаватора является его меньший размер. Это делает его не только более экономичным, но и более маневренным. Его маневренность, размер гусеницы (шириной всего 40 дюймов) и компактный поворот позволяют перемещаться в места, куда экскаватор-погрузчик может не добраться.

Небольшие размеры, однако, означают меньший вес и, следовательно, меньшее давление на грунт для чувствительных поверхностей. А буксировать мини-экскаватор можно с-тонным пикапом и прицепом.

Доступные в различных классах, зависящих от их мощности, размера и веса, мини-экскаваторы хорошо подходят для небольших и средних работ по ландшафтному дизайну, рытью, рытью траншей и бурению. Самые маленькие мини-экскаваторы хорошо подходят для внутренних работ по сносу зданий и строительных площадок с ограничениями по весу. Они могут пройти через большинство дверных проемов и ворот заднего двора.

Дополнительное навесное оборудование для мини-экскаваторов включает щеточные косилки, бетоноломы, шнеки и грейферы.

Экскаватор-погрузчик — большие тяжелые машины.Они лучше всего подходят для масштабных проектов, требующих мощности и скорости. Средний экскаватор с обратной лопатой может копать от 12 до 16 футов. Они могут двигаться со скоростью до 25 миль в час по дорогам между рабочими площадками и быстро преодолевать большие рабочие площадки. Кроме того, их выносные опоры обеспечивают хорошую устойчивость на неровных поверхностях.

Благодаря погрузчику на передней части и разнообразному навесному оборудованию, которое можно использовать с экскаватором-погрузчиком, машина может выполнять более широкий спектр работ, чем мини-экскаватор. Дополнительные приспособления для обратной лопаты включают дорожные щетки, ковши, снегоочистители и барабанные уплотнители.

Какой экскаватор подойдет вам лучше всего, зависит от вашего места (мест) и задач, которые вы выполняете? Для проектов с ограниченным пространством, таких как снос помещений или строительство бассейна на заднем дворе, мини-экскаваторы являются отличным вариантом.

На больших площадках, требующих скорости и грузоподъемности, экскаваторы предлагают увеличение мощности для копания на большую глубину и перемещения более тяжелых грузов. Эти машины часто используются при строительстве домов, а также при ремонте дорог и мостов.Их способность перемещаться с одной ближайшей рабочей площадки на другую без использования прицепа также пригодится.

Чтобы узнать, какая машина лучше всего подходит для вашей компании или проекта, обратитесь в местное отделение United Rentals.

Майкл Д’Эстрис — писатель-фрилансер, специализирующийся на науке, инновациях и искусстве.

Экскаватор: все, что вам нужно знать

Экскаватор-погрузчик, который часто называют , швейцарский армейский нож для тяжелого оборудования, отлично подходит для земляных работ любого размера — одним концом для выкапывания грязи, а другим — для перемещения.Это машина, которая отлично подходит для любого проекта. Это популярное оборудование, которое можно увидеть на многих стройплощадках.

Что такое обратная лопата?

Экскаватор-погрузчик — это универсальная строительная техника, популярная среди подрядчиков и известная также как «экскаватор-погрузчик». Ковш копания — или мотыга — также находится на задней стороне кабины, а ковш погрузчика или другое навесное оборудование спереди. «Мотыга» имитирует старую фермерскую мотыгу и носит то же название.Вот почему эта машина называется «обратная лопата», поскольку на самом деле она имеет навесное оборудование для обратной лопаты. Название «обратная лопата» происходит от движения рукояти, когда она копает в сторону кабины, а не поднимается, как лопата.

«Экскаватор-погрузчик» — это фактически название части оборудования в задней части экскаватора-погрузчика, в то время как часть «погрузчик» относится к ковшу погрузчика, часто закрепленному в передней части машины. Эти две части прикреплены к кабине. Сиденье оператора в кабине поворачивается, что позволяет управлять оборудованием как спереди, так и сзади машины.

Различные проекты для экскаватора-погрузчика

В связи с растущим стремлением к повышению производительности и расстановке приоритетов в отношении оборудования и эффективности проектов все больше подрядчиков теперь предпочитают арендовать две единицы специализированного оборудования — например, мини-погрузчик и мини-экскаватор.

Тем не менее, многофункциональность и универсальность делают его популярным в качестве важного оборудования в строительстве, сельском хозяйстве и озеленении. Они легче и быстрее, чем мини-погрузчики, и могут поднимать более тяжелые грузы.Экскаваторы-экскаваторы отлично подходят для земляных работ и земляных работ, включая рытье траншеи, перемещение материала или разрушение асфальта.

Доступны мини, стандартные и большие размеры. Подрядчики могут искать на ДОЗР арендуемые автомобили мощностью 70, 90 или 100 л.с.

Экскаватор может быть оснащен гидравлическим навесным оборудованием. Это позволяет использовать машину для других задач, помимо подъема и копания.

Самыми распространенными видами навесного оборудования обратной лопаты, используемого подрядчиками, являются отбойные молотки и молотки. Они позволяют оператору разбивать каменистые почвы, асфальт и бетон. Насадка с зубом тигра хорошо справляется с морозом или более твердой почвой, что делает экскаватор-погрузчик ценным оборудованием, особенно в северном климате.

В США и Европе есть много компаний, производящих экскаваторы-погрузчики.Ниже представлены популярные марки и модели экскаваторов-погрузчиков.

Компания Caterpillar (CAT) была основана в 1925 году, когда C. L. Best Tractor Company объединилась с Holt Manufacturing Company. Название Caterpillar происходит от изобретения Бенджамином Холтом гусеничной системы непрерывного действия. Когда он изобрел гусеничную систему, он назвал ее «гусеницей» за то, как она заставляла машину ползать по земле. Когда Холт присоединился к К. Бест Трактор Ко.за ним последовало название Caterpillar .

Компания Caterpillar производит как экскаваторы-погрузчики, так и специализированное навесное оборудование для замены культиватора и погрузчика. Ковши для выемки грунта, ковши для кораллов, ковши для очистки канав и ковши для камней — все это может быть прикреплено к обратной лопате. CAT также производит грабли, снегоочистители, угловые ножи, резаки для асфальта и погрузчики, которые могут заменить традиционный экскаватор-погрузчик.

CAT 450 оснащен двигателем мощностью 131 л.с., усовершенствованной гидравлической системой и CAT C4.Двигатель 4 ACERT. На другом конце спектра находятся CAT 415F2 и 415F2 IL. Эти две модели имеют двигатель мощностью 68 л.с. Максимальный рабочий вес 415F2 IL ниже, чем у предыдущей модели, но они почти во всем имитируют друг друга.

Начав с создания стального плуга, John Deere в 1837 году основал компанию John Deere. С тех пор John Deere превратился в одну из самых узнаваемых торговых марок в области оборудования.

John Deere в настоящее время производит семь различных видов экскаваторов-погрузчиков. Их самая большая обратная лопата — 710L с двигателем 148 л.с. при 2240 об / мин и максимальной эксплуатационной массой 11 607 кг (25 588 фунтов). Самый компактный экскаватор-погрузчик John Deere — экскаватор-погрузчик 310L EP. При мощности 69 л.с. при 2010 об / мин это оборудование имеет максимальную рабочую массу 6270 кг (13822 фунта), коробку передач с переключением под нагрузкой и глубину копания рукояти 4,3 м (14 футов 1 дюйм).

JCB

Основанная Джозефом Сирилом Бэмфордом (JCB) в 1945 году, компания JCB была первой компанией, которая произвела экскаватор с обратной лопатой.Компания превратилась в ведущего мирового производителя и производителя экскаваторов-погрузчиков; У JCB 22 завода на четырех континентах. Их оборудование продается более чем в 150 странах мира. Каждый год JCB продает по всему миру столько экскаваторов-погрузчиков, сколько все другие производители вместе взятые.

Самым популярным погрузчиком JCB является экскаватор-погрузчик 3CX 15 Super с двигателем мощностью 109 л.с. и усилием отрыва ковша 12 603 фунт / фут. Среди других моделей компании — экскаватор-погрузчик 3CX Compact, экскаватор-погрузчик 3CX и экскаватор-погрузчик 4CX-15 Super.

J.I. Работа Кейса в области паровых двигателей в конечном итоге привела к созданию CASE Construction Equipment. Компания начала с создания оборудования для дорожного строительства и с тех пор превратилась в одного из ведущих производителей строительной техники в Северной Америке.

В 1957 году CASE представила модель CASE 320 — первый трактор-погрузчик / экскаватор с обратной лопатой, интегрированный в заводскую комплектацию. В 2005 году CASE изготовила 500-тысячный экскаватор-погрузчик.

Экскаватор-погрузчик серии N теперь предлагает временный скачок мощности для увеличения до 8% отрыва, 6-ступенчатую коробку передач с улучшенной экономией топлива, усовершенствованную трансмиссию и современную гидравлику. В 2017 году серия CASE 580N второй год подряд была удостоена награды компании EquipmentWatch за самую высокую нераспределенную стоимость .

Как и в случае с любым другим тяжелым оборудованием, работа с обратной лопатой может представлять ряд опасностей и опасностей.Всегда важно работать с оборудованием только после прохождения надлежащего обучения и никогда не использовать экскаватор с обратной лопатой или любое другое оборудование, если это небезопасно.

Работа слишком близко к краю и работа на крутом или неровном грунте — две основные причины несчастных случаев для экскаваторов-погрузчиков и операторов экскаваторов-погрузчиков. Относитесь к этапу планирования серьезно и всегда просматривайте планы участка, обследуйте участок на предмет опасностей и проверяйте оборудование по кругу перед началом работы.

Стабилизирующие опоры помогают поддерживать устойчивость экскаватора-погрузчика даже при копании и работе.Изображение заимствовано из For Construction Pros.

Другие опасности включают…

• Ковш слишком высоко поднят. Это особенно опасно, если оборудование находится на неустойчивой земле, так как это может привести к его опрокидыванию.
• Работа на крутом склоне. Они могут перевернуться или перевернуться, поэтому будьте осторожны при работе на крутых склонах.
• Без ремня безопасности. Выпадение из кабины может стать причиной опасности как для оборудования, так и для оператора и других людей, находящихся рядом с машиной.Всегда пристегивайте ремень безопасности.
• Попадание в объект. Особенно при работе на пересеченной местности помните о людях, зданиях, деревьях и других объектах, которые могут находиться вокруг оборудования.
• Падающий груз. При подъеме или перемещении материалов следите за тем, чтобы рядом с ковшом находились другие люди. Падающая грязь, мусор или материал могут ударить и травмировать другого работника.

Безопасность превыше всего и уделение времени выполнению процедур поможет гарантировать, что все рабочие вернутся домой в безопасности в конце рабочего дня.

Вот несколько простых способов обезопасить себя:

• Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности
• Никогда не эксплуатируйте оборудование без опущенных стабилизаторов
• Никогда не превышайте максимальный рабочий вес машины
• При перемещении грузов двигайтесь с грузами низко и близко к земле
• Будьте внимательны при перемещении грузов или материалов
• Всегда проверяйте слепые зоны перед перемещением
• Никогда не используйте ведро для подъема или переноски людей
• Скорость движения на месте должна составлять около 5 миль в час (примерно 8 км / ч)

Сегодня рынок экскаваторов-погрузчиков сократился из-за использования мини-экскаваторов и мини-погрузчиков.Однако подрядчики во всем мире продолжают их обожать за их универсальность и способность достаточно хорошо выполнять различные работы.

Первая обратная лопата была представлена ​​после того, как была разработана гидравлическая система, и первая поворотная рама обратной лопаты была изобретена Вайно Дж. Холопайненом и Роем Э. Хэнди-младшим в июле 1947 года. Она была запатентована годом позже, и двое мужчин собрались вместе, чтобы начать работу. компания Wain-Roy. Поворотная рама была революционным изобретением, которое позволило гидравлическому направляющему рычагу поворачиваться в сторону ковша.

Самый первый гидравлический экскаватор-погрузчик был продан в 1948 году компанией Wain-Roy Co. В основном через дилеров Ford. В период с 1948 по 1954 год компания Wain-Roy продала около 7000 экскаваторов-погрузчиков.

В то время как все это происходило, в 1948 году JCB выпустила первый европейский гидравлический погрузчик. Джозеф Сирил Бэмфорд заявил JBC в Англии о создании двухколесных прицепов. Он превратился в четырехколесный самосвальный прицеп с добавлением гидравлической системы питания и в конечном итоге привел к созданию погрузчика.Экскаватор-погрузчик в Ирландии и Великобритании в просторечии называется «JCB».

В 1953 году компания JCB взяла свой гидравлический погрузчик и добавила его с одной стороны трактора с гидравлическим рычагом с другой стороны, и родился универсальный экскаватор-погрузчик. Хотя JCB не поставляла свои погрузчики в Америку до 1960-х годов, машины уже появлялись на рынке.

CASE Corporation — американская компания — представила первый экскаватор-погрузчик заводской комплектации в 1957 году.С производством оборудования в более крупных масштабах американские подрядчики и фермеры уже осознали мощность и универсальность экскаватора с обратной лопатой еще до того, как JCB прибыла на американскую землю. Прошло еще 14 лет, прежде чем была представлена ​​выдвижная обратная лопата.

Существует множество различных видов навесного оборудования и ковшей, которые можно заменить, чтобы разнообразить функции экскаватора-погрузчика. Некоторые насадки могут зависеть от размера и веса конкретной детали машины.Всегда проверяйте руководство пользователя перед тем, как присоединять оборудование, чтобы убедиться, что машина способна работать с этим навесным оборудованием.

Есть специальные приспособления, которые позволяют экскаватору копать мерзлую землю. Такое навесное оборудование, как морозильный ковш, гидравлический молот, роторный нож или статический рыхлитель, может помочь экскаватору с легкостью копать мерзлую землю.

Экскаватор — это экскаватор с кабиной, вращающейся на 360 градусов.Он имеет стрелу с навесным ковшом — или любое другое навесное оборудование для экскаватора — и в основном используется для земляных работ. Хотя экскаваторы в основном представляют собой гусеничное оборудование, они также доступны в виде колесных машин.

Экскаватор с обратной лопатой — это кабина трактора, которая фиксируется рукоятью сзади и погрузчиком спереди. И рукоять, и ковш можно заменить другим навесным оборудованием. Эти машины обычно оснащены колесами и используются для небольших земляных работ, перемещения грузов и материалов и ряда других проектов.

Экскаваторы-погрузчики гораздо более универсальны, чем экскаваторы, и могут использоваться практически в любой отрасли.

Разница между обратной лопатой и погрузчиком заключается в том, что обратная лопата оснащена рукоятью и ковшом сзади с навесным устройством погрузчика спереди, в то время как погрузчики оснащены только ковшом погрузчика.

Да, вы можете арендовать один.Они доступны для посуточной, еженедельной и ежемесячной аренды и могут быть выбраны по их размеру и весу.

Экскаваторы-погрузчики можно арендовать по разным ценам. В зависимости от продолжительности аренды, места аренды, поставщика оборудования и типа оборудования цены могут варьироваться. Все цены на аренду в одном месте на DOZR.com.

Что подарить для экскаватора-погрузчика Экскаватор-погрузчик

Экскаватор-погрузчик — одна из тех единиц оборудования, которые многие фермеры хотят иметь, но не считают необходимостью.Это также одна из тех машин, которые фермеры, у которых была одна, недоумевают, как они вообще обходились без нее.

Итак, когда на недавнем аукционе Ritchie Brothers была продана длинная линейка экскаваторов-погрузчиков, я ухватился за возможность погрузиться в их ценности.

Многие машины, проданные в тот день (четыре экскаватора-погрузчика Deere, показанные выше, были частью этой продажи), соответствовали тому профилю, на который фермеры часто обращают внимание при покупке экскаватора-погрузчика. Им было от 10 до 15 лет, они работали в разумные сроки (от 2 500 до 5 200 часов) и находились в хорошем состоянии.

«Фермеры хотят купить именно такие машины», — сказал Рик Вача из Ritchie Brothers, когда я спросил его о машинах, выставленных на продажу в тот день. «В таком возрасте и с такими часами вы можете купить приличную машину, которая будет служить вам долгие годы».

Признаюсь, мои познания в области экскаваторов-погрузчиков были ограниченными. Поэтому я спросил Вачу, есть ли различия в грузоподъемности экскаваторов-погрузчиков.

«Как и у сельскохозяйственных тракторов, есть различия между марками и моделями», — сказал он мне.«Эти различия не так широко распространены, как сравнение универсального трактора с полным приводом».

Два класса

Исследования показывают, что подавляющее большинство экскаваторов-погрузчиков делятся на два класса, которые определяются в первую очередь мощностью модели и глубиной копания. Среди множества машин, выпускаемых крупными производителями экскаваторов-погрузчиков (Case, Caterpillar, JCB, John Deere, Komatsu, Kubota, New Holland и Terex), нет огромных различий в характеристиках.

Например, мощность среди моделей обычно составляет от 75 л.с.до 110 л.с. Иногда вы будете сталкиваться с машиной меньшего размера, такой как 110TLB от John Deere мощностью 41 л.с. или Caterpillar 450E мощностью 124 л.с. Существует также еще один класс детских экскаваторов-погрузчиков Allmand и Terramite, которые работают с двигателями мощностью менее 33 л.с.

Классы глубины копания с обратной лопатой

Что лучше всего отличает модели с обратной лопатой, так это их производительность копания. Один класс экскаваторов-погрузчиков предлагает стандартную глубину копания от 14 до 15 футов, а второй, более крупный класс машин имеет глубину от 15 до 16 футов.

Опять же, есть некоторые модели, которые не попадают в эту категорию, например, Deere 710J с глубиной копания 17,8 фута или JCB 3C-15 с глубиной копания 20,8 фута. Варианты выдвижной стрелы доступны на многих экскаваторах-погрузчиках. Эта опция может увеличить глубину копания еще на 4–5 футов.

Второе отличие, которое я заметил в отношении характеристик обратной лопаты, — это грузоподъемность фронтального погрузчика и усилие отрыва. Этот последний термин описывает максимальное количество разовых (в отличие от продолжительного) подъема, которое может выполнить погрузчик, например, для того, чтобы вырвать совок уплотненной грязи.Производители также охотно предлагают устойчивый подъемник для погрузчиков.

Грузоподъемность погрузчика

Сгруппировав экскаваторы всех производителей по классам общей глубины копания, упомянутым выше, можно выделить два диапазона грузоподъемности погрузчиков:

• Экскаваторы класса глубины копания от 14 до 15 футов имели грузоподъемность от 5 500 до 8 700 фунтов.
• Модели класса глубины от 15 до 16 футов имели грузоподъемность от 6 300 до 8 800 фунтов.

Интересно, что мощности отрыва погрузчика не были так тесно сгруппированы. Например, модели с обратной лопатой с глубиной копания от 14 до 15 футов обычно имеют подъемный подъемник от 8600 до 11500 фунтов. Однако модели JCB и New Holland имели отрывную способность от 11 000 до 15 000 фунтов.

То же самое справедливо и для моделей с обратной лопатой для класса глубины копания от 15 до 16 футов. Как правило, их сила отрыва колебалась от 10 000 до 14 000 фунтов.Однако модели JCB этого класса глубины копания продемонстрировали выдающуюся производительность отрыва от 14 500 до 16 400 фунтов.

Проблемы износа строительного оборудования

Строительное оборудование обычно не получает TLC, выданное сельскохозяйственному оборудованию, поскольку владелец оборудования часто не является его оператором.

Скотт Стеффес из Steffes Auction отмечает, что вилочный погрузчик, например, от вилочного погрузчика на строительной площадке на 4 000 часов, безусловно, может иметь больший износ, чем сельскохозяйственный трактор с таким же количеством часов.

Стеффес и другие аукционисты, занимающиеся строительной техникой, предлагают следующие советы по предпродажной инспекции.

• Узнайте имя предыдущего владельца, позвоните ему и спросите, как эксплуатировалась и обслуживалась машина. Вы даже можете увидеть записи о ремонте устройства.
• Управляйте машиной, доводя двигатель до рабочих оборотов, при этом следя за двигателем и трансмиссией на предмет неприятных шумов.
• Осмотрите гидравлическую систему, а затем задействуйте все гидравлические устройства, чтобы убедиться в плавности их работы.
• Обойдите машину и обратите внимание на повреждение шасси, шин и устройства (погрузчика и т. Д.).

Написано Дэйвом Мовицем

Подлинный обзор 5 лучших экскаваторов-погрузчиков в Индии с подтверждением

Если вы ищете лучший экскаватор-погрузчик в Индии, возможно, вы собираетесь купить экскаватор-погрузчик. Экскаватор-погрузчик — это наиболее часто используемая строительная техника для многоцелевых работ в Индии. Он может выполнять погрузку, разгрузку, рытье, рытье траншей, бульдозер, подъем, выравнивание и разбрасывание.

Итак, есть причина найти лучший экскаватор-погрузчик . Конечно, он должен лучше всего подходить к вашей работе и карману. В этом есть определенные моменты, если ваш экскаватор-погрузчик полностью соответствует вашему критерию, это лучший экскаватор-погрузчик для вас.

Мы перечислим некоторые критерии и по которым мы оцениваем самый ходовой экскаватор-погрузчик известных производителей. Итак, сравнение экскаватора-погрузчика вы найдете, наконец, в этой статье.

Деньги всегда будут первоочередной задачей, если вы собираетесь покупать экскаватор-погрузчик, тогда меньшие инвестиции дают наилучшее возмещение ваших денег.Все экскаваторы-погрузчики будут выполнять какую-то работу, и вы получите такую ​​же аренду в соответствии с рыночными стандартами.

Итак, во-первых, приоритетом будет год окупаемости инвестиций. Какой экскаватор обеспечивает лучшую рентабельность инвестиций для ? (Возврат инвестиций) Итак, ниже в таблице мы сравниваем все экскаваторы-погрузчики и год окупаемости машины.

На рынке доступны экскаваторы-погрузчики различных размеров в соответствии с требованиями клиентов, которые они могут приобрести. Экскаватор-погрузчик имеет мощность от 60 до 100 л.с.Чем выше мощность в лошадиных силах, тем выше стоимость машины и средний расход топлива. Так что четко определите, какие именно требования вы предъявляете к экскаватору-погрузчику.

Экскаватор-погрузчик мощностью 76 л.с. на индийском рынке является самым популярным продуктом любого производителя или бренда. Так что будем делать сортировочный экскаватор-погрузчик на 76 л.с.

Характеристики — один из критериев оценки лучшего экскаватора-погрузчика. Многие производители постоянно обновляют свои экскаваторы-погрузчики через определенное время.Таким образом, все производители стараются предоставить своим клиентам лучшие функции, но действительно ли они используют покупателей.

Например, несколько приспособлений, быстроразъемное соединение для снятия ковша, автоматическая смазка, система слежения за оборудованием, мощность и стандартный режим, а также управление топливом — вот некоторые из функций, которые производители предоставляют своим клиентам бесплатно или за дополнительную плату. Прямо или косвенно это дает вам лучшую отдачу в карман.

Качество и обслуживание экскаватора-погрузчика также являются факторами, влияющими на выбор лучшего экскаватора-погрузчика.Стандартный экскаватор-погрузчик изготовлен из высококачественных запчастей лучших производителей. Производителю приходится покупать запчасти других производителей. Это полностью зависит от того, какие качественные продукты используются в двигателях машинного типа, трансмиссии, гидравлическом насосе и мостах, от производителя.

Доступность сервисного обслуживания и запасных частей является необходимостью любого владельца экскаватора-погрузчика или компании по аренде. Вся прибыль экскаватора зависит от того, какое обслуживание он получил.Нам необходимо проверить, сколько времени у дилера требуется для того, чтобы осмотреть вашу машину.

Проверить наличие запасных частей на вторичном рынке. Может ли местный механик обработать или исправить запрос. Мы всегда рекомендуем выполнять обслуживание у дилера, но часто ваша машина в таком месте может быть недоступна.

Сколько времени нужно, чтобы продать экскаватор-погрузчик. Если ваш экскаватор-погрузчик можно продать самым простым способом по лучшей цене, это следует учитывать при покупке нового экскаватора-погрузчика.

Заказчик часто покупает такой экскаватор, никто не готов его купить. Наконец-то клиенту нужно сдать на слом, чтобы получить немного денег.

Здесь винтаж модели означает, сколько лет модели? Старая модель здесь означает, что если ваша модель прошла год, то эта модель идеально подходит для клиентов. Потому что компания постоянно обновляется в соответствии с потребностями и требованиями клиентов.

Новая модель, как правило, имеет производственные дефекты.По прошествии какого-то года на рынке модель становится идеальной. Мы будем оценивать все ходовые модели 76-сильной модели по указанным выше семи факторам и составлять рейтинги. Итак, мы получаем совершенный лучший экскаватор-погрузчик .

Мы предоставим оценку 7. Лучшие получат 7 оценок, а самые низкие — 1.

Отзывы и рейтинг Лучший экскаватор-погрузчик

Обзор JCB 3dx

Обзоры CASE 770 Ex

5

Обзор CAT 424B2

Обзор Bull HD76

Обзор Manitou TL 740s

JCB 3dx получил наивысшую оценку по сравнению с любым другим брендом.На втором месте находится машина для производства быков индийского бренда, а на последнем месте находится компания Manitou, ранее известная как торговая марка Terex.

Основные советы по покупке нового экскаватора-погрузчика

Покупка нового экскаватора-погрузчика — отличное вложение в ваш парк. Эти компактные и универсальные машины представляют собой смесь погрузчика, экскаватора и трактора. Это делает их подходящими для широкого спектра применений в строительстве, сельском хозяйстве, ландшафтном дизайне и других областях. Кроме того, они могут быть оснащены всевозможными насадками, которые открывают им множество других возможностей.

Ниже приведены некоторые из основных соображений при покупке нового экскаватора-погрузчика. Важно обсудить все ваши потребности и намерения в отношении оборудования с вашим дилером. Это гарантирует, что вы приобретете машину оптимального размера, технических характеристик и настроек для ее применения, что, в свою очередь, обеспечит безопасную и эффективную работу экскаватора-погрузчика и отсутствие ненужного износа.

• Знайте, что вы делаете с машиной. Покупка нового экскаватора-погрузчика должна начинаться с четкого представления о том, какой будет его жизнь в обозримом будущем. Для каких приложений он будет использоваться? Какие материалы он будет перемещать? Какой вылет и глубина копания понадобятся руке? Каковы предпочтения операторов? Будет ли он много ездить (делая комфорт оператора и контролировать разлив материала более приоритетными) или идти по следу?

• Какие насадки он будет использовать? В дополнение к вышесказанному полезно знать, какое навесное оборудование вы хотите использовать с вашим новым экскаватором-погрузчиком.Это влияет на то, нужно ли вам приобретать тяжелое оборудование с однонаправленной или двунаправленной гидравликой. Часто лучше всего использовать комбинированную гидравлическую конфигурацию, которая позволяет оператору переключаться между этими альтернативами.

• Проверьте характеристики вылета и глубины копания. Машины меньшего размера больше связаны с грузоподъемностью, чем с вылетом и копанием (подробнее об этом в следующем пункте), обычно предлагая глубину копания только от 7 до 10 футов. Экскаваторы среднего размера обычно могут копать не менее 14 футов, в то время как самые большие модели могут копать на глубину около 60 футов.

• Рассмотрите возможность использования специального подъемника, если это применимо. Некоторые из современных экскаваторов-погрузчиков имеют дополнительные специальные функции для подъема и размещения материалов. Это стоит того, если вы собираетесь использовать машину для этих задач. Убедитесь, что у него достаточно мощности для предполагаемых нагрузок. Во многих случаях вы можете обойтись меньшей моделью, если ваши приоритеты — подъемная сила и мощность отрыва, а не вылет и глубина копания.

• Выберите подходящие ковши. Выберите ковши фронтального и заднего погрузчика в зависимости от их ширины и веса, который они могут выдержать. Также подумайте, нужны ли машине другие возможности, например, боковой отвал для работы в ограниченном пространстве.

• Обратите особое внимание на кабину. Конструкция кабины, которая подчеркивает комфорт оператора и обзор, важна для производительности и безопасности при работе. Кроме того, элементы управления должны быть интуитивно понятными, удобными для пользователя и соответствовать предпочтениям людей, которые должны их использовать; их также следует настраивать ключевыми способами, чтобы учесть предпочтения нескольких операторов.Узнайте больше о том, что нужно искать в кабинах для тяжелого оборудования.

Как устроена конструкция секционных ворот?

Сегодня комфорт и удобство являются немаловажными элементами нашей повседневной жизни. Этот фактор напрямую касается автолюбителей, которые зачастую стараются обеспечить наилучшие условия для содержания своей машины. Надежное хранение в этом случае способен обеспечить хорошо оборудованный гараж с добротными воротами.

Удобные и практичные секционные ворота

Однако многие автовладельцы задаются вопросом о том, какие же ворота лучше выбрать, чтобы они были удобны и практичны. В результате не все делают правильный выбор.

Наилучшим вариантом в этом плане являются секционные ворота. Этот тип изделия действительно удобен, при этом для нормального функционирования он требует особого внимания при установке и эксплуатации.

Поэтому для того чтобы их правильно самостоятельно собрать и установить, следует знать, как устроена и действует конструкция секционных ворот.

Отличительные черты конструкции и принцип ее функционирования

Секционные ворота – это современное изобретение, которое представляет собой полотно, состоящее из секций, металлических панелей, соединенных между собой специальными петлями. Благодаря такому устройству сплошной створки и подъемно-силовому механизму гаражных ворот обеспечивается эффект подвижности. В результате ворота плавно открываются, при этом вы будете приятно удивлены удобством при их использовании.

Теперь вы можете забыть о долгом отворении створок и дополнительных замков, как при распашной конструкции, ведь можно с помощью легкого движения руки поднять полотно вверх и открыть ворота. Устройство такого типа гаражных ворот представляет собой довольно простую и в то же время эффективную подъемную систему. Воротное полотно на подшипниковых роликах устанавливается в угловые металлические направляющие, которые монтируются по бокам гаражного проема.

Конструкция направляющих для секционных ворот

Когда ворота отворяются ручным путем, секционная створка поднимается и закатывается под потолок в горизонтальном положении. Для большего удобства большинство гаражных ворот секционного типа обустраивается автоматическим приводом. Устройство этих приводов может быть двух типов.

• Первый механизм – это торсионная система, которая наиболее распространена и зачастую используется для оборудования обыкновенных домашних ворот. Этот привод устанавливается на потолке в центральной части в нескольких метрах от проема и принцип его действия предельно прост. Привод напрямую соединен с воротным полотном специальным тросом. Для надежного крепления в верхней части секционной створки монтируется тяговый рычаг. При запуске автоматики трос тянет рычаг и само полотно, отворяя ворота и заводя их под потолок.

Секционные ворота с электрическим приводом

• Второй тип – это навальный привод, который устанавливается с одной из сторон верхнего торсионного вала. Сам вал крепится над полотном ворот, прямо над гаражным проемом. Навальная автоматика приводит в движение ворота, оборачивая вал посредством силового воздействия.

Навальный тип привода ворот

Дополнительно такой мотор имеет усиленную цепную систему, которая может открывать ворота даже при отсутствии электроэнергии.

Такой привод позволяет открывать ворота при отсутствии электричества

Зачастую такая автоматика не используется в домашних гаражах, поскольку она мощнее предыдущего типа изделия, более дорогостояща и предназначена для больших массивных ворот. Поэтому этот привод чаще всего устанавливается в больших ангарах и общественных гаражах.

Эти типы автоматических приводов могут быть оборудованы специальными опциями, к примеру, возможностью дистанционного управления. Однако при том, что такая система обеспечит наивысший уровень комфорта, она будет наиболее дорогой, и ее стоимость может достигать нескольких тысяч долларов. Отличительной чертой любых подъемно-секционных ворот также являются предохранительные устройства в виде балансирующих пружин и храповых муфт.

Торсионный привод ворот

Такие элементы обеспечивают автоматическую остановку движения полотна гаражных ворот при возникновении непредвиденных обстоятельств. Эта функция очень важна для подъемно-поворотного механизма, поскольку общий вес конструкции может составлять около 100– 300 кг.

Конструкция ворот с секционным полотном проста

Как видите, конструкция ворот с секционным полотном проста и принцип ее действия понятен. Главными преимуществами таких ворот являются:

• Экономия места. В отличие от распашных конструкций, полотно заводится под потолок при открытии, экономя пространство в гараже.
• Долговечность и повышенная теплоизоляция. Сэндвич-панели, из которых состоит воротное полотно, собираются и скрепляются между собой по особым технологиям. На сегодня существует несколько типов таких панелей. Зачастую используются модели с двумя стенками и пенополиуретановым наполнением в качестве утеплителя. Эти детали изготовляются из алюминия или стали с полимерным покрытием, которое защищает от появления коррозии и ржавчины. Высокий уровень теплоизоляции обеспечивается эластичными уплотнителями, которые плотно скрепляют сэндвич-панели между собой, исключая малейшие щели.

• Универсальность. Ворота с такой конструкции можно устанавливать как в больших промышленных, так и в маленьких домашних проемах.
• Удобство и простота в использовании. Оборудовав подъемно-секционные ворота автоматикой с датчиками движения, вы сможете открывать гараж, даже не дотрагиваясь до него. Чтобы каждый раз не открывать полностью все ворота, можете установить полотно с встроенной калиткой. Однако стоимость такого изделия будет где-то на 30% выше, чем стандартные модели.

Ворота с калиткой

Полностью соорудить своими руками ворота с такой конструкцией будет достаточно сложно, поэтому лучше приобрести уже готовый комплект, который без проблем можно собрать и установить самостоятельно. Главное в этом случае понимать, что работоспособность ворот будет зависеть от точности измерений, ровности и качества монтажа. При проведении любых самостоятельных работ нужно тщательно следовать инструкции.

Особенности сборки и установки

Перед покупкой комплекта подъемно-поворотных ворот обязательно измерьте проем. Проводите эту процедуру внимательно, и лучше используйте разные измерительные приборы, не только рулетку. Учитывайте, что для подъемно-секционных ворот величина притолоки должна быть около 2 метров.

Размеры дверного проема для гаражных ворот

После приобретения изделия, перед началом его сборки изучите подробно схему, которая прилагается к комплекту. Вы должны понимать все нюансы функционирования конструкции гаражных ворот.

Схема элементов конструкции ворот

Затем подготовьте инструменты для монтажа, в их состав должны входить:

• электродрель;
• строительный уровень;
• шуруповерт.

Только после этого можете приступить к сборке. Учитывайте, что все крепежи в виде анкеров, кронштейнов и дюбелей зачастую прилагаются в комплекте изделия, однако лучше приобрести аналогичные детали дополнительно на случай, если каких-то элементов не хватит.

• В первую очередь соберите по инструкции направляющие.

Направляющие для секционных ворот

• Затем проделайте отверстия электродрелью со сверлом по бетону в соответствующих местах по боковинам проема. Установите направляющие с двух сторон проема, закрепив их дюбелями. Верхние горизонтальные направляющие укрепите кронштейнами. Проверьте ровность сторон уровнем.
• Соберите само воротное полотно, соединяя между собой сэндвич-панели петлями и уплотнителями. Закрепите по бокам полотна ролики, прикручивая их шурупами из набора. Вставьте полотно с роликами в направляющие.
• Затем установите вал с пружинами и дополнительными элементами.

Установка подъемных пружин

• Теперь установите автоматику, если она предусматривается. Для этого прикрепите привод на кронштейнах к потолку и проведите трос до рычага на створе. Аккуратно проведите электропроводку по углам между стеной и потолком, укрепив ее небольшими держателями. Если у вас навальное устройство, вмонтируйте его по инструкции на крайнюю часть вала.

Вид ворот изнутри

• В заключение установите заглушки, дополнительные замки и ручки. Проверьте работоспособность готовых гаражных ворот.

Таким образом, система функционирования гаражных ворот с подъемным механизмом облегчит вам жизнь. Но для того чтобы правильно ее установить у себя в гараже, учитывайте величину проема и проверяйте ровность монтажа всех деталей. При необходимости обратитесь к специалистам, которые лучше разбираются в конструкции этого изделия.

Устанавливаем подъемные ворота своими руками

Ворота, которые называются подъемными, вы на самом деле видите довольно часто на въездах в гаражи. Они состоят из полотна, которое поднимается и сдвигается под потолок помещения. Такие заграждения пользуются достаточно большой популярностью, ведь все необходимые качества при них: и удобство в пользовании, и защитные свойства, и, что тоже немаловажно, очевидно более выгодная цена. Тем не менее, для установки подъемных ворот своими руками нужны знания, которые помогут вам сделать правильный выбор оборудования и способа монтажа.

В первую очередь следует различать подъемные секционные и поворотные ворота, конструкции которых в целом похожи, но на самом деле имеют довольно значительные расхождения как в плане комплектующих, так и в плане порядка и способа монтажа. В основном они состоят в способе подъема полотна: для секционных изделий используются направляющие и ролики, для поворотных – шарнирно-рычажная система, которая обеспечивает бесшумное движение полотна по потолочным направляющим.

Секционные ворота отличаются большей гибкостью и подвижностью, а также и большей надежностью, в то время как поворотные, которые являются более простыми, обеспечивают безопасность в основном за счет целостности полотна. В качестве материала для полотна секционных ограждающих устройств используются сэндвич-панель, а для подъемно-поворотных выбор более широкий: это и профлист, и дерево, и утепленные панели. Выполнять ремонт самодельных подъемных ворот любого вида довольно несложно, ведь и конструкция не отличается какими-то премудростями.

Сохраняем средства: как лучше сэкономить?

Если вас интересует экономия без потери качества, можно рассмотреть два варианта:

• монтаж купленных у производителя;
• изготовление подъемно-поворотных ворот своими руками по чертежам.

Почему именно подъемно-поворотных, а не секционных? Дело в том, что по конструкции последние как раз таки довольно сложны, и изготовить их самому не так и просто. Чтобы не портить материал и не подвергать себя опасности лишний раз, такие подъемные ворота собирают своими руками по видео или инструкции производителя. С поворотными всё намного проще, оттого и сделать их можно самому, потратившись только на материалы.

Кроме собственноручного монтажа или изготовления, есть еще вариант сокращения расходов за счет сокращения панелей или подбора такого их количества, которое будет точно соответствовать проему. Однако в этом случае вы рискуете получить негерметичную конструкцию, которая не будет сохранять тепло. Можно также пожертвовать внешним видом ворот, отказавшись от декорированных и цветных вариантов. То же касается и комплектующих подъемных ворот: исключив электромеханику и оставив ручной привод, вы тоже сможете скинуть цену. Тем не менее, последние три способа отразятся на удобстве и функциональности, а ведь хотелось бы и сохранить и деньги, и все необходимые характеристики.

Изготавливаем самодельные поворотные ворота

Как уже упоминалось, конструкция таких изделий проста, и при наличии желания вы сможете сделать подъемно-поворотные ворота своими руками по чертежам и видео, или составить свои эскизы в процессе. Основными элементами этого типа устройств будут полотно, каркас и подъемная система. Для полотна можно использовать любой материал, который соответствует вашему экстерьеру. Каркас обычно делается из металлических брусьев, которые закрепляются металлическими уголками. Выбор подъемного механизма – более сложная задача. Здесь у вас есть два основных варианта:

• Система противовесов, где через блок пропускается трос, на который крепят противовес. Если вы планируете ставить ворота большого веса, подумайте над этим вариантом – в таких случаях он максимально удобный.
• Шарнирно-рычажный механизм – самый популярный, поскольку не имеет никаких особых требований. Одно из немногих, пожалуй, это точное выстраивание направляющих по вертикали, поскольку в обратном случае ворота будут застревать при прохождении проема.

Исходя из этого, вам понадобятся:

• брусья для каркаса (плюс брус на потолок) и уголки для них;
• штыри;
• кронштейн швеллерный;
• пружина.

Теперь вы полностью готовы к изготовлению подъемно-поворотных гаражных ворот своими руками по чертежам, которые вы предварительно составили или нашли. Сначала сделайте каркас из балок и уголков, заглубив его в бетонное основание на несколько сантиметров. Каркас крепится в проеме штырями, затем собирается полотно, которое обшивается щитом, желательно из металла. Далее в полках делаются отверстия для пружинного кронштейна и крепления к стойкам. Делаются также отверстия для швеллерного кронштейна, на который опирается пружина.

После этого вы работаете над пружиной: соединяете ее регулировочной пластиной из металла с кронштейном, делаете зацепы и добавляете регулятор натяжения внизу. Потом вы делаете и крепите шарнирный узел и пластину с отверстием на раму и торец рычага соответственно. Следующий пункт – рельсы, которые изготавливают из уголков. Одним концом рельсы приваривается к упомянутой выше пластине, а затем вы привариваете швеллер и закрепляете его на потолочном брусе.

Самое главное здесь – установить управляющие максимально горизонтально, чтобы ворота могли беспрепятственно открываться и закрываться. Так вы сделаете гаражные подъемно-поворотные ворота своими руками (Ютуб или чертежи на просторах Интернета в помощь, если вы хотите опираться на чей-то конкретный опыт). Безусловно, работать еще есть над чем – установление полотна, автоматической системы открывания и другие детали, которые, по большей части, уже просто необходимы для качественной охраны гаража.

Стоит отметить, что в случае секционных заграждений монтаж на порядок проще, чем когда вы делаете подъемно-поворотные ворота своими руками – чертежи практически и не нужны, важно только правильно рассчитывать расстояния между отверстиями и регулировать положение направляющих. Вы также сможете опираться на инструкции, которые обычно прилагаются производителями. Тем не менее такой монтаж прост, только если у вас уже есть комплект, который надо установить. Если вы еще его не приобрели и всё еще хотите сэкономить, подъемно-поворотные ворота будут лучшим выбором, ведь в этом случае вы сохраняете деньги еще и при подборе материалов.

При самостоятельном монтаже или изготовлении подъемных ворот надо учитывать еще и особенности проема или конструкции гаража, которые могут повлиять на процесс установки. Может и вы сталкивались с таким и знаете, как помочь? Тогда не забудьте написать об этом в комментариях!

схема, расчёты и последовательность действий

Ворота для гаража должны быть не только удобными, но и надёжными. Среди всех типов конструкций больше всего для гаражного помещения подходят подъёмные ворота. Их не так сложно создать своими руками.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 198
Источник: http://sazhaemvsadu.ru/vorota-podemnyie-svoimi-rukami/

Конструкция и принцип ее работы

Ворота гаражные подъемные, если сравнивать их с обычными дверями, очень требовательны к мастеру, так как это устройство имеет довольно существенный вес. Главные элементы его — опорная рама и полотно — обязаны быть максимально прочными. Такие ворота всегда изготавливают по надежной, точной, (лучше уже проверенной) схеме.

В некоторых случаях допускается изготовление подъемных ворот без направляющих, однако такую «вольность» не одобряют: этот вид конструкции не очень надежен, поэтому для гаражей он не лучший вариант. Функционируют самодельные ворота благодаря шарнирно-рычаговой системе. Привод может быть механическим либо автоматическим.

Многих владельцев гаражей подкупает простота работы конструкции. В момент открытия створки верхняя часть полотна легко отклоняется, двигаясь с помощью направляющих и роликов. Открытые ворота надежно фиксируются параллельно потолку. Большой плюс конструкции — отсутствие наружных петель, которые злоумышленники, вооруженные инструментом, могут с легкостью срезать. Однако есть у подъемных ворот и другие достоинства.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1105
Источник: https://dom-i-remont.info/posts/pridomovaya-territoriya/vorota-garazhnye-podemnye-svoimi-rukami-trudno-slozhno-no-vozmozhno/

Подготовка к постройке секционной конструкции

Набор для монтажа ворот подобного типа состоит из таких деталей:

• сэндвич-панели;
• направляющие планки;
• уплотнители;
• петли;
• цепной привод;
• пружина для натяжения;
• вал;
• барабан;
• кронштейн для опоры.

Схему установки конструкции можно увидеть на рисунке:

Схема установки секционных ворот

Чтобы определить оптимальные размеры ворот, нужно выполнить замеры проёма. Важно учитывать такие требования:

1. Высота проёма (H) – это свободная площадь для въезда транспортного средства. Значение зависит от типа автомобиля. Если в гараж будет заезжать транспорт высотой 2 м, то оптимальная высота проёма — 2,3 м. После установки останется 2,1 м свободного пространства.
2. Притолока (L) и заплечники (b1 и b2) размещаются в одной плоскости. Рекомендуемая величина притолока — 35–55 см, заплечников — более 8 см.
3. Понадобится измерить ширину проёма (В) и добавить к полученному значению 4 см (по 2 см с каждой стороны).
4. Глубина помещения (L) должна быть больше высоты конструкции.

Необходимые замеры для расчёта габаритов ворот

После выполнения замеров понадобится можно будет составить чертёж.

Советы по выбору материала

Прежде всего стоит обратить внимание на конструкцию панелей, из которых состоит полотно. В качестве материала для внешней обшивки может быть использована сталь или алюминий. Алюминивое изделие имеет небольшой вес, в связи с чем уменьшается общий вес полотна. В таком случае понадобится привод меньшей мощности. Преимущество стали в том, что материал является прочным и подходит для монтажа в гаражах, которые интенсивно используются.

Важно обратить внимание на толщину стен и тип профиля. Рекомендуется использовать сэндвич-панель со специальным взломостойким металлопрофилем.

Специальный профиль для защиты ворот от взлома

Характеристики теплоизоляции будут зависеть от типа применяемого наполнителя и его толщины. Рекомендуемая толщина — более 40 мм. Не рекомендуется применять панель с замкнутым контуром в регионах с холодным климатом, так как будут образовываться мостики холода.

Следующий элемент — направляющие. Рекомендуется использовать стальные детали толщиной более 2 мм. Элементы должны быть покрыты цинком. Это позволит защитить конструкцию от коррозии. Важна конструкция роликов — детали с подшипниками способны обеспечить не только плавное открытие ворот, но и имеют больший срок службы.

Использование заводской автоматики существенно упрощает установку и настройку конструкции. Пульт, замок с кодовым механизмом и другие элементы должны быть того же производителя, что и привод конструкции. В противном случае, есть риск того, что детали не совместимы между собой.

Привод должен обладать достаточной мощностью, иначе он быстро выйдет из строя. При выборе важно учесть размеры и вес секций. Маркировка, которой оснащаются ролики и амортизаторы, позволит определить, какой максимальный вес способны выдержать детали.

Торсионный барабан должен быть сделан из прочного сплава алюминия. Направляющие должны изготовлены из стали.

Список материалов и инструментов

Понадобится подготовить такие элементы:

• сэндвич-панели;
• направляющие планки;
• петли;
• цепной привод;
• кронштейны;
• торсионная пружина;
• барабан;
• дополнительные принадлежности (замки, ручки и другие детали).

Инструменты, которые будут необходимы:

• строительный уровень;
• шуруповёрт;
• электродрель;
• рулетка;
• перфоратор;
• карандаш;
• нож;
• молоток;
• пассатижи.

Количество материалов зависит от габаритов ворот. Конструкция стандартных размеров чаще всего состоит из 4

В большинстве случаев гаражные ворота делают из 4 или 5 секций

секций. Длина направляющей рейки зависит от ширины ворот.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3538
Источник: http://sazhaemvsadu.ru/vorota-podemnyie-svoimi-rukami/

Подъемные ворота: плюсы и минусы

Ворота гаражные подъемные своими руками создать не очень просто, но реально. Такие конструкции у автовладельцев очень популярны, так как они имеют немало преимуществ, если сравнивать их с другими разновидностями ворот, используемых для гаражей. Но и в этом случае не обошлось без недостатков.

Преимуществ у подъемных устройств больше, в этом можно убедиться. В списке плюсов:

1. Существенная экономия полезного пространства. Для открывания гаража используется свободное место под потолком, которому вообще трудно найти какое-либо применение.
2. Цельное полотно ворот, оно гарантирует максимальную защищенность средства передвижения от сухопутных «джентльменов удачи».
3. Вариативность — возможность добавления оборудования, предназначенного для автоматического открывания гаражных ворот.
4. Универсальность: подъемные модели можно использовать в любых гаражах: как в одинарных, так и в более просторных.
5. Возможность достаточно простого утепления, применения любых отделочных материалов.
6. Беспроблемный доступ в гараж при любой погоде.
7. Стильность, современный вид.

Главным достоинством этих моделей все же считают экономию пространства, но несколько минусов у гаражных подъемных ворот все же есть. Прежде чем принять решение в их пользу, о недостатках конструкций лучше узнать. В перечень входит:

• относительная сложность монтажа, который возможен только в идеальные прямоугольные проемы;
• полотно, из-за его цельности оно не подлежит ремонту в случае порчи;
• механизм, который должен быть точно рассчитан на нагрузку;
• уменьшение высоты проема при открытии ворот.

Самым существенным недостатком является сложность монтажа подъемной конструкции. Только тщательные замеры и качественная сборка обеспечат безукоризненный вид и такую же работу ворот.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1791
Источник: https://dom-i-remont.info/posts/pridomovaya-territoriya/vorota-garazhnye-podemnye-svoimi-rukami-trudno-slozhno-no-vozmozhno/

Виды подъёмных ворот

Слева — поворотные, справа — секционные подъёмные ворота

Для изготовления ворот и воротных систем существует межгосударственный стандарт — ГОСТ 31174–2003. Этот документ распространяется только на металлические ворота и определяет общие требования и технические характеристики конструкции.

Согласно ГОСТу конструкция подъёмных ворот может иметь три вида:

• подъёмно-секционная;
• подъёмно-поворотная;
• подъёмно-вертикальная.

Подъёмно-вертикальная конструкция ворот в частном строительстве практически не используется, так как для поднятия защитной створки требуется очень большая высота потолков. В основном подъёмно-вертикальные ворота применяются для защиты складских и промышленных помещений с высотой потолка от 500 см.

Подъёмно-секционные

Схема устройства подъёмно-секционных ворот

Полотно подъёмно-секционных ворот состоит из нескольких панелей шириной 40–60 см. Для соединения панелей между собой используются петли шарнирного типа. При открытии защитная створка ворот, состоящая из панелей, затягивается вверх под потолок гаража.

При подъёме верхняя панель начинает смещаться относительно предыдущей — в результате образуется дуга. В итоге все панели собираются под потолком и удерживаются между направляющими.

Перемещение полотна из панелей происходит за счёт торсионной системы и барабанов с пружинным механизмом. Для изготовления подъёмного полотна используется технология, применяемая при производстве сэндвич-панелей.

Внешняя часть полотна изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, а внутренняя часть из теплоизоляционного материала толщиной 50–100 мм. Для изоляции пространства между составными панелями применяется пробковый утеплитель, позволяющий уменьшить промерзание и проникновение холодного воздуха.

К достоинствам секционной конструкции можно отнести:

• минимальное расстояние при подъезде к гаражу;
• высокая теплоизоляция помещения за счёт конструкции защитной створки;
• возможность монтажа ворот в проём различного размера;
• высокая ремонтопригодность защитного полотна за счёт быстрой замены только поврежденной панели;
• эстетически приятный внешний вид.

Среди недостатков подъёмно-секционной конструкции отмечают её сложную технологию монтажа и общую высокую стоимость готового комплекта. Конструкция слабоустойчива к взлому, а при ежедневном использовании элементы подъёмного механизма быстро изнашиваются.

Подъёмно-поворотные

Схема устройства подъёмно-поворотных ворот

Подъёмно-поворотные ворота состоят из цельного защитного полотна и подъёмного механизма. При открывании ворот полотно подается вперед под углом около 90o и поднимается.

Принцип работы поворотных ворот базируется на рычажно-шарнирном механизме и системе противовеса. Конструктивно подъёмно-поворотные ворота состоят из трех частей: опорная коробка по периметру проёма, подъёмная створка со стальной рамой, открывающий механизм.

К достоинствам поворотной конструкции ворот можно отнести:

• устойчивость к взлому за счёт встроенной системы блокировки;
• высокая прочность защитной створки;
• бесшумность и простота открывания;
• сравнительно простая технология монтажа.

Среди минусов можно отметить то, что конструкция ворот имеет большой вес. Это требует сооружения очень прочной рамы. Если защитное полотно ворот будет повреждено, то придется выполнить его демонтаж и замену на новую раму.

При подъёме створки минимальное расстояние от машины до ворот должно быть не менее 150 см. И также владельцы микроавтобусов и высоких автомобилей должный учитывать, что при полном открытии ворот высота потолка уменьшается на 20–25 см.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 3511
Источник: https://grounde.ru/vorota-podemnyie-svoimi-rukami.html

Пошаговая инструкция по сооружению и монтажу секционных ворот

Прежде всего понадобится подготовить и укрепить дверной проём. Он должен быть расположен в одной плоскости со стенками. Последовательность действий по подготовке проёма:

1. Если есть необходимость, стенки и потолок надо оштукатурить внутри гаража.
2. Далее нужно проверить отношение плоскостей между поблизости расположенными стенами.
3. При надобности производится выравнивание основания. Результат проверяется строительным уровнем.
4. Притолок и пристенки укрепляются железными уголками.

   Проём ворот можно укрепить металлическими уголками

На этом этапе нужно убедиться в прочности покрытия пола. Также важно проверить его расположение по горизонтали при помощи строительного уровня. Максимальный перепад составляет 1 мм.

Ворота подобного типа состоят из секций, которые соединяются петлями.

Секции между собой крепятся с помощью петель

В крайних частях проёма прикрепляются шины, которые должны заходить под перекрытие. По данным деталям будут двигаться секции.

При монтаже ворот подобного типа нужно придерживаться таких правил:

1. В процессе работы нужно использовать составленный чертёж.
2. Допускается использование только качественных материалов.
3. Очень важно с точностью определить размеры.
4. Все детали должны размещаться с точностью до 1 мм, поэтому не нужно спешить.

Монтаж ворот с секциями не получится выполнить в одиночку. Обязательно нужны помощники. Важно помнить об осторожности. Все работы нужно выполнять в шлеме и перчатках. Глаза также должны быть защищены.

Прежде всего понадобится выполнить разметку, чтобы определить места фиксации несущих деталей. Если габариты элементов окажутся больше, проём следует расширить. Габариты проёма надо замерить в нескольких местах по ширине и высоте. По ширине надо взять максимально возможное значение, а по высоте — минимальное.

На поверхности нужно разместить 2 направляющих планки параллельно друг другу. Детали следует скрепить С-профилем внизу и ригельной рейкой вверху.

Процесс фиксации деталей с помощью С-профиля

Внутренний размер рамы должен соответствовать параметрам проёма. Если детали планируется соединять кронштейнами, то профили нужно запилить под прямым углом.

Если в планах использование перфорированных профилей, то их следует скреплять специальными планками. В этом случае перемычку и направляющие нужно подрезать так, чтобы образовался маленький «язычок». Это нужно для болтовой фиксации элементов.

Процесс сборки рамы секционных ворот

Собранная рама выставляется по уровню. На поверхности рекомендуется заранее разместить опорную планку. Это может быть, к примеру, С-профиль. Следует проверить правильность его расположения по горизонтали, после чего перенести соответствующие метки на проём. Нижние торцевые части рамы надо будет выставить по данным меткам.

После этого нужно приложить раму к стенам и потолку и выставить строго вертикально по отвесу. После того как рама будет выровнена, конструкцию надо зафиксировать крепежными деталями.

Крепление рамы к стенам и потолку

Выбор крепежа зависит от поверхности стен и потолка.

Монтаж направляющих реек

Вертикальные направляющие можно крепить к стенкам путём прямой фиксации или при помощи стандартных кронштейнов. Рекомендуется использовать корректируемый способ фиксации: анкерные болты или самонарезающие винты со сверлящими головками. Последовательность действий:

1. Первым делом раму нужно зафиксировать в проёме.
2. После этого нужно выполнить проверку правильности монтажа с помощью строительного уровня.

   Проверка правильности монтажа направляющих строительным уровнем

3. В конце выполняется финальная затяжка крепежных деталей.

На следующем этапе понадобится временно закрепить дуговые направляющие.

Фиксация дуговых направляющих с помощью болтов

Они скрепляются с вертикальными стойками при помощи болтов. Дополнительно можно использовать ответные и фиксирующие рейки или шайбы особой формы. Прямая направляющая монтируется в дуговую. Если на заводе была произведена временная сборка, то скреплять детали не нужно.

Горизонтальные направляющие нужно вставить в угловые и зафиксировать. Чтобы уменьшить размеры упаковки, в некоторых случаях вертикальные рейки делят на две части. В этом случае детали скрепляются с помощью использования прямого коннектора. В процессе скрепления следует следить за тем, чтобы в местах фиксации с угловой рейкой не появлялось порогов или провалов между полками металлопрофиля. Это может повлечь за собой заклинивание роликов.

На ослабленной фиксации болтами горизонтальные рейки придерживаются С-профилем. Это нужно делать в процессе переноса соединительной рейки с нижней части ворот в крайнюю часть направляющих. После этого потребуется устранить перекос. Для этого понадобится выровнять диагонали прямоугольника, который образовался под потолочной конструкцией. После того как будет выполнено выравнивание, надо затянуть крепеж в местах фиксации направляющих и зафиксировать их к потолку с помощью использования кронштейнов в форме буквы L.

Крепление направляющих к потолку осуществляется с помощью кронштейнов

Устройство приводной системы

Существует 2 варианта механизма для балансировки — торсионный вал и пружина для натяжения. Принцип их функционирования практически ничем не отличается, разница только в расположении деталей.

Торсионный вал понадобится закрепить в верхней части проёма.

Торсионный вал секционных ворот

Конструкция включает в себя несколько пружин и шкивов для натяжения для разных частей проёма. На шкивах закрепляется трос, который будет опускаться до крайней секции ворот. Внизу есть коуш, он закрепляется на штифте или в петлях.

Важно уделить особое внимание сборке вала. Чаще всего процесс заключается в регулировке по ширине проёма и фиксации двух частей при помощи фланца. После монтажа нижней секции и фиксации к ней троса привода понадобится выбрать слабину муфтой для регулировки и сильно затянуть регулировочные болты.

Пружинный натяжитель устанавливается достаточно просто.

Монтаж пружинного натяжителя для секционных ворот

Деталь фиксируется в местах монтажа направляющих по вертикали. Довольно часто сборка механизма производится на заводе. Трос крепится к нижней секции так же, как и торсионный вал. Разница заключается в регулировке. Понадобится отпустить хомут для троса, вытянуть слабину, после чего ещё раз закрепить болты.

Завершающую регулировку следует производить после полной сборки ворот. Основание не должно падать или подниматься. В любом положении в процессе открывания секции не должны своевольно передвигаться.

Регулировка производится таким образом:

1. Если секция начнет опускаться, то понадобится усилить натяжение вала.
2. Натяжитель в виде пружины следует растянуть. Сделать это можно путём перемещения фиксатора в новое положение по перфорации.

Если действия выполнены правильно, то полотно будет расположено на уровне, до которого его приподнимали.

Установка полотна ворот

Монтаж секций является простейшим этапом сборки конструкции. Одну за другой их нужно устанавливать между направляющими, после чего на торцевых частях нужно закрепить болтами роликовые опоры. Довольно часто вспомогательные накладки из стали устанавливаются производителем. В таком случае останется лишь прикрепить к ним болтами маленькие кронштейны. При монтаже нужно использовать 2 комплекта крепежа — для правой и левой стороны.

Процесс установки полотна секционных ворот

Друг с другом секции следует скреплять накладными петлями. В качестве крепежных деталей нужно использовать саморезы для сэндвич-панелей. После этого понадобится выполнить регулировку роликов. Сделать это можно так:

1. Секцию нужно прижать к уплотнителю.
2. После этого надо выставить две верхние направляющие роликов, которые задают движение на повороте в процессе открывания.

В конце понадобится закрыть гараж и выключить свет. Ворота проверяются на наличие щелей. Зазоры могут быть между рейками и стенками.

Щели нужно заполнить монтажной пеной

Далее выполняется монтаж вспомогательной фурнитуры — замков, ручек и накладок для улучшения внешнего вида конструкции.

Вопрос автоматики и привода

Есть несколько вариантов автоматизации ворот с секциями:

1. Автоматика с навальным приводом. Имеет большую мощность, поэтому рассчитана на тяжёлые ворота больших размеров. Мотор понадобится установить с какой-либо из сторон торсионного вала. Путём силового воздействия электромотор приводит в движение вал, в результате чего ворота будут открываться или закрываться. Автоматику нужно снабдить усиленным цепным механизмом.
2. Потолочная автоматика. Мощности хватит для ворот маленьких размеров. Механизм закрепляется к потолку в нескольких метрах от проёма. Ворота будут открываться за счёт передвижения троса, который фиксируется при помощи тягового рычага в верхней части полотна.

   Схема размещения элементов автоматики для секционных ворот

Автоматика устанавливается таким образом:

1. Первым делом конструкцию ворот надо проверить на щели.
2. Выполняется сборка направляющего привода согласно инструкции.
3. Направляющая балка крепится в центральной части потолка.
4. В задней части направляющей в потолок монтируются кронштейны при помощи дюбелей.
5. Производится монтаж привода.
6. Устанавливается рычаг. Одну часть нужно закрепить к створке, а другую — к цепи или тросу.
7. В конце следует выполнить прокладку электропроводки.
8. Проверяется работоспособность механизмов.

При покупке привода надо обращать внимание на его параметры и материалы изготовления.

Видео: секционные ворота своими руками

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 9285
Источник: http://sazhaemvsadu.ru/vorota-podemnyie-svoimi-rukami/

Как сделать подъёмную конструкцию

Приступать к изготовлению подъёмно-поворотных работ можно сразу после отделки и усиления проёма. В процессе работ не забывайте о технике безопасности и использовать защитные очки и перчатки.

Последовательность изготовления ворот состоит из следующих этапов:

1. С внутренней стороны на поверхность стены наносится разметка согласно составленной схеме. Шаг крепежа — 30 см. Если в качестве материала была выбрана стальная труба 50×50 мм, то потребуется распилить её на две части при помощи болгарки с диском по металлу. Острые края и заусенцы после подрезки обрабатываются напильником.

   Распиленная пополам труба крепится напрямую к стене или на специальные шпильки из арматуры

2. Если для изготовления направляющей используется стальной уголок 25×25, то берутся два уголка, которые свариваются вместе по шву для получения П–образной формы. При сварке рекомендуется точечно прихватить уголки, проверить конструкцию по уровню и только потом сваривать шов.
3. С внутренней стороны направляющей просверливаются отверстия под крепежи при помощи дрели с корончатым сверлом. Направляющая крепится к стене с помощью оцинкованных саморезов по бетону размером 7,5×112 мм.

   Узел соединения горизонтальной и вертикальной направляющей воротной системы

4. Для придания жесткости конструкции между вертикальными направляющими в верхней части приваривается металлическая труба 40×20 мм. Дополнительно трубу можно прикрутить напрямую к стене с помощью анкерных болтов 10×100 мм.
5. Для создания вертикальной направляющей применяется аналогичный подход — резка трубы пополам или сварка двух уголков. Для крепления направляющей к потолку будет использовать стальная труба, которая приваривается к направляющей. Для фиксации направляющей используется стальной подвес.
6. В процесс крепежа направляющих обязательно проверяется их расположение относительно горизонта. Только после проверки болты и саморезы затягиваются до упора.

   Упор и Г-образный держатель ролика в нижней части воротной рамы

7. После подвеса горизонтальная направляющая крепится к вертикальной с помощью сварки. Для усиления конструкции под углом 45o устанавливается распорка из трубы 40×20 мм.
8. Для изготовления каркаса защитной створки используется труба 40×20 мм, которая подгоняется согласно длине и высоте проёма. Подогнанные трубы свариваются по углам для формирования нужной формы каркаса. Посередине каркаса приваривается поперечная направляющая. По углам крепятся распорки для придания жесткости.

   Длина угловой планки крепления для верхнего ролика составляет не более 30–35 см

9. После этого каркас с помощи напарника устанавливается в проём и проверяется его соответствие по размеру. Затем к углу каркаса приваривается стальная труба под углом 45o. Длина трубы зависит от расстояния между каркасом и верхней направляющей. На конец трубы крепится двусторонняя шпилька, на которую одевается колесо.
10. В нижней части перпендикулярно каркасу приваривается труба длиной 20 см, к которой крепится двусторонняя шпилька и колесо. На конец приваренной трубы параллельно стене фиксируется еще один кусок трубы длиной 25 см. При желании Г-образную форму можно сделать заранее и только потом приварить к каркасу.

    Планка для крепления тросового ролика и противовеса

11. Для фиксации противовеса в углу конструкции между горизонтальной и вертикальной направляющей фиксируется труба длиной 50–60 см, на конце которой крепится подвесной ролик.
12. В нижней части каркаса ворот на конце Г-образного части просверливается отверстие, через которое продевается и закрепляется трос. Далее, трос выводится наверх и перекидывается через ролик. На конце троса крепится строительный карабин и противовес.

В качестве груза можно использовать кирпичи, стальные трубы с заваренным дном заполненные песком, диски для штанги и т. д. После фиксации груза проверяется работоспособность конструкции. Если все в порядке, то каркас обшивается профлистом или любым другим листовым материалом.

Выбор автоматики

Автоматический привод для ворот подъёмного типа

Автоматический привод, используемый совместно с подъёмно-поворотными воротами, идентичен автоматике, применяемой для ворот секционного типа. Привод состоит из блока управления, движущейся каретки, С-образной рельсы, толкателя, пульта управления.

Наибольшей популярностью пользуются приводы от следующих производителей:

• DoorHan — модели Sectional 500 и Sectional 750 подойдут для гаражей площадью до 12 м2. Для гаражей площадью свыше 16 м2 лучше использовать модель Sectional 1200.
• Allmatic — для ворот весом до 250 кг и высотой до 3 м подойдет модель АХ 222. В остальных случаях лучше устанавливать приводы Allmatic ECO 24/PLUS, рассчитанные на ворота весом свыше 300 кг.
• Sommer — для гаражных ворот подъёмного типа используются модели Duo Vision с максимальным усилием тяги от 500 H.

Все приведенные модели приводов имеют схожую конструкцию. Комплект поставки предусматривает наличие подробной инструкции по подготовке к монтажу, разбору и сборке привода, а также его подключения к сети.

Видео: подъёмные ворота своими руками

Проектирование и монтаж ворот трудоёмкая задача, требующая внимательности и умения работать с различным инструментом. Если вы неуверены в своих силах, то лучше задуматься над приобретением готовых конструкций.

Перед изготовлением ворот своими руками советуем изучить опыт людей уже спроектировавших и установивших конструкцию у себя в гараже. Это поможет не допустить ошибок во время монтажа.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 5363
Источник: https://grounde.ru/vorota-podemnyie-svoimi-rukami.html

1. https://grounde.ru/vorota-podemnyie-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 8874 (36%)
2. http://sazhaemvsadu.ru/vorota-podemnyie-svoimi-rukami/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 13021 (53%)
3. https://dom-i-remont.info/posts/pridomovaya-territoriya/vorota-garazhnye-podemnye-svoimi-rukami-trudno-slozhno-no-vozmozhno/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2896 (12%)

Подъемные гаражные ворота своими руками

На сегодняшний день подъёмные гаражные ворота пользуются большой популярностью, а ещё — это удобная, надёжная и практичная защита для гаража, но в то же время заводские варианты довольно дорогостоящие. Открываясь с помощью специального механизма, они принимают горизонтальное положение под потолком и на небольшую длину выезжают вперёд, тем самым образуя небольшое укрытие в виде козырька. Как уже говорилось, заводские образцы довольно дорогие, но никто не мешает проштудировать ресурсы интернета на предмет самостоятельного изготовления таких ворот, и вооружившись нужным инструментом и чертежами сделать их своими руками.

Преимущества и недостатки подъёмной конструкции

Подъёмная конструкция отлично выполняет возложенную на неё функцию и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими разновидностями гаражных ворот, но в то же время не лишена недостатков.

Преимущества:

• Не требуется дополнительное место для открывания. В ход идёт неиспользуемое пространство под потолком.
• Цельная конструкция полотна обеспечивает надёжную защиту от проникновения.
• Может использоваться любая внешняя отделка и декорирование.
• Полотно ворот можно дополнительно утеплять пенополистиролом.
• Есть возможность поставить оборудование для автоматического открытия.
• Можно использовать как в одинарных, так и в двойных гаражах.

Недостатки в первую очередь обусловлены особенностями конструкции подъёмного механизма и невозможностью сделать как-то иначе.

Недостатки:

• Установка возможна только в прямоугольные проёмы.
• Цельное полотно при порче подлежит замене, так как не предполагает частичного ремонта.
• При открытом положении ворот уменьшается высота проёма.
• Механизм ворот рассчитан на определённую нагрузку и при утеплении это следует учитывать.
• Некоторая сложность монтажа.

Устройство и схема работы складных ворот для гаража

Система подъёмных (щитовых) ворот является довольно простым механическим устройством. Основными и несущими нагрузку элементами, являются рама, направляющие и рычажно-пружинный механизм, перемещающий створку. Управление механизмом может быть как ручным, так и с использованием электропривода управляемого пультом ДУ (дистанционное управление). При открывании ворот задействованы рычаги прикреплённые к нижней части створки, и две направляющие для движения роликов, закреплённых вверху в торцах створки. Открывание осуществляется поднятием за ручку нижней части створки и делается довольно легко, так как в открывании ворот помогают растянутые пружины рычажного механизма.

Схема работы подъёмного механизма

Существует две разновидности механизма для подъёмных ворот:

1. Рычажно-пружинный — довольно простой и надёжный механизм, пользующийся популярностью среди владельцев гаражей. Особенности монтажа: точное регулирование натяжных пружин и высокое качество и точность монтажа направляющих для роликов.
2. С противовесами — используется в основном на воротах с большим весом створки. Трос прикрепляется к нижним углам створки и проходит через блок к противовесу, укреплённому на другом крае лебёдки.

Схема подъёмных ворот

Чертёж подъёмных гаражных ворот

При подготовке чертежа под свои размеры проёма стоит воспользоваться уже готовыми решениями немного подкорректировав их к своим размерам. Вот пример чертежей для изготовления ворот:

Чертёж подъёмных ворот

Чертёж рамы, размеры нужно проставить под свои габариты ворот.

Чертёж рамы

Что потребуется для изготовления

Для изготовления рамы створки больше всего подойдут профильные трубы прямоугольного сечения размерами 40*20 и толщиной стенки 2 мм. Для поперечных и продольных лонжеронов также используем профильные трубы, но меньших размеров — а именно 20*20*2 мм, для уменьшения веса конструкции. Для зашивания лицевой и внутренней сторон створки лучше всего подойдёт профильный лист, так как он уже изначально с завода покрыт антикоррозийным составом. Также можно использовать листы оцинкованной жести.

Для направляющих идеально использовать швеллер шириной до 20 см. Размер полки швеллера зависит от ширины используемых роликов в вашем конкретном случае. Коробку, к которой крепится рычажно-пружинный механизм в дверном проёме гаража, можно выполнить из деревянного бруса 100*50 мм. Для этих целей также можно использовать металлический уголок с полкой 50 мм.

Опорно-откатные ролики и рычажно-пружинный покупаются отдельно в магазине, специализирующемся на откатных воротах.

Для теплоизоляции ворот, из соображений цена-качество, целесообразно использовать пенополистирол толщиной 40 мм и плотностью от 15 до 25 кг/м³.

Инструменты

Для работы должны быть под рукой следующие инструменты:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка, карандаш;
• молоток;
• шуруповёрт, отвёртка;
• дрель, свёрла;
• набор гаечных ключей;
• уровень.

Пошаговая инструкция изготовления

1. Коробка, устанавливаемая в проёме — основной силовой элемент ворот. На неё приходится основная нагрузка всей системы гаражных ворот. Коробка делается из деревянного бруса 100*50 мм или толстого металлического уголка. Ширина полки уголка должна быть шире в 1,5 раза толщины створки, то есть, если толщина створки 40 мм то уголок берём с полками не менее 60 мм. Детали коробки устанавливаются буквой П, два по бокам проёма, один сверху. Если используем дерево то крепим саморезами 100 мм в предварительно подготовленные деревянные закладные. В случае использования уголка крепёж производим на анкерные болты, впрочем, они отлично подойдут и для первого случая.
2. Приступим к сборке рамы для створки ворот. Профильную трубу нарезаем по размерам согласно вашему чертежу. Раскладываем элементы рамы на ровной горизонтальной поверхности и проверив прямые углы угольником прихватываем места стыков. Перед полной проваркой стыков необходимо проверить длину диагоналей рамы отрезком шнура или рулеткой. При необходимости можно подкорректировать изделие и приступить к полной проварке стыков. Привариваем косынки по углам рамы, как показано в чертеже, для усиления жёсткости конструкции.

   Сварка стыков элементов рамы

3. Зачищаем сварные швы от заусенцев и всю раму от ржавчины болгаркой.

4. Покрываем раму антикоррозионной грунтовкой и красим алкидной эмалью в 2 слоя с промежуточной сушкой.
5. Привариваем к верхним углам в торец, кронштейны с роликами.
6. Кладём на раму и прикручиваем профильный лист саморезами со сверлом и резиновой шайбой с шагом 15–20 см. Крепим ручку открывания створки на болты М8-М10. Эту операцию можно делать в конце работ по установке, что значительно сокращает физические нагрузки на работников при проверке работы механизмов.
7. На потолке крепим направляющие для роликов. Проверяем их параллельность и перпендикулярность проёму.
8. Временно устанавливаем створку в проём для отметки места крепления рычажно-пружинного механизма. Снимаем створку и крепим рычаги по отметкам к её торцам саморезами.

   Проверка правильности работы ворот

9. Устанавливаем створку и проверяем работу ворот. Если всё в норме — ворота легко открываются и закрываются, то снимаем створку и крепим рычаги на болтовые соединения.

   Монтирование створки ворот

10. Установка и регулировка пружин на свои местах и проверка функциональности.
11. Приклеивание резинового уплотнителя по периметру рамы для герметизации зазоров.
12. Установка дверного замка.

Как и чем утеплить

Классические утеплители, используемые для этих целей — минераловатные и пенополистирольные плиты. Пенопласт выгодно отличается от минеральной плиты тем, что со временем не даёт усадку. Утеплять створку будем пенопластом толщиной 40 мм и плотностью 20. Сначала пенопласт вставляем без крепления в створку, чтобы отрезать все нужные подрезки по размеру. Листы пенопласта приклеиваются к профильному листу с внутренней стороны между лонжеронов на «жидкие гвозди». Далее прикручиваем внутреннюю плоскость створки листом оцинкованной жести саморезами со сверлом.

Утепление створки ворот пенопластом

Эксплуатация

Для удобства пользования гаражными воротами можно установить к имеющейся системе открывания электропривод с блоком управления, работающим от команд, поступающих с пульта дистанционного управления. Приобретая привод, убедитесь что он подходит к вашему типу ворот.

Зимой резиновые уплотнители необходимо периодически смазывать силиконовой смазкой, во избежание примерзания створки и повреждения уплотнителя при открытии ворот. Также периодически уделяйте внимание смазке рычажной системы и опорных роликов.

Видео: самодельные откидные гаражные ворота

Видео: подъёмно-поворотная конструкция

Система подъёмных гаражных ворот несложная в реализации своими силами, поэтому почти любой автовладелец, обладающий навыками сварки и работы с металлом способен это сделать, главное, быть внимательнее с установкой таких критически важных элементов, как направляющие. С начала работ до полной установки ворот можно управиться за 2 дня если позвать в помощники друзей или знакомых.

Подъемные ворота своими руками – инструкция и чертежи

Прочные и надежные ворота — это хорошая защита автомобиля в гараже. Заводские модели часто являются стандартными и поэтому могут не соответствовать требованиям владельцев гаража. Поэтому иногда возникает потребность создать подъемные ворота своими руками.

Виды и особенности подъемных ворот своими руками

Гаражные подъемные ворота бывают двух видов:

• Подъемно-секционные ворота. Они представляют собой полотно, состоящее из нескольких секций. При открытии конструкции оно двигается вверх и располагается горизонтально по потолку. Наполнителем секций служит пенополиуретан, обеспечивающими теплоизоляцию помещению.
• Подъемно-поворотные ворота. Они состоят из одной створки, которая открывается в потолок. Движение полотна происходит благодаря шарнирно-рычажковому механизму.

Секционные ворота являются очень сложными для собственноручного изготовления. Единственное, что возможно — это купить комплект, собрать его и установить конструкцию самостоятельно. А вот гаражные подъемные поворотные ворота можно создать своими руками.

Конструкция гаражных подъемных ворот своими руками

Подобные ворота имеют три составляющих:

• Рама.
• Подвижное полотно.
• Открывающие элементы.

Шарнирно-рычажковый механизм бесшумно поднимает воротное полотно вверх. Компенсирующие пружины служат противовесом.

Каркас выполняется из брусьев, устанавливаемых в проем. Они могут быть деревянными или стальными.

Подвижное полотно выполняется из различных материалов. Ими могут быть утепленные сэндвич-панели, собранный щит, а также панели из дерева.

Преимущества, недостатки и сложность самостоятельного создания конструкции

Прежде чем приступить к монтажу ворот, необходимо оценить за и против самостоятельного их изготовления. Какие трудности могут возникнуть? Вот некоторые недостатки того, чтобы изготавливать подъемные ворота для гаража своими руками:

• По окончанию работ будет видно, что открытая конструкция урезает проем на 25 см сверху.
• При открывании ворот, они на один или полтора метра выступают наружу из гаража, поэтому подъезжать к гаражу вплотную не получится.
• Шнур открывающего механизма является цельным, поэтому при повреждении его нужно будет менять целиком.
• Большой вес ворот может затруднять их открытие и давать большую нагрузку на открывающий механизм.

Однако есть и ряд преимуществ, благодаря которым поворотные ворота имеют популярность:

• Они не занимают полезную площадь гаража и не загромождают выезд.
• Высокая защита от взлома.
• Использование оцинкованного листа металла как покрытия щита ворот защитит его от коррозии.

Промышленные подъемные ворота

Материалы для монтажа

Для монтажа необходимы следующие материалы:

• Брусы из дерева 120*80 мм и 100*100 мм для рамы.
• Панели из пластика или дерева 2,5 см толщиной для полотна.
• Уголки 4*4*0,4 см.
• Швеллерный кронштейн 8*4*0,5 см.
• Прут для регуляции натяжения 0,8 см диаметром.
• Одна или две пружины диаметром 3 см.
• Штыри, анкера, саморезы.

Для качественного проведения работ необходимы рулетка, водяной уровень, шуруповерт, лобзик, угловая шлифовальная машина, аппарат для сварочных работ и прочие инструменты.

Технология сборки подъемных ворот для гаража своими руками, чертежи

Сборка подъемных ворот своими руками по чертежу осуществляется по следующей технологии:

1. Сборка рамы ворот из брусьев (брусья из дерева).
2. Крепление пластинами или угольниками.
3. Монтаж рамы в гаражный проем, фиксация штырями. Низ каркаса необходимо утопить в пол на пару сантиметров.
4. Сборка самого полотна ворот.
5. Сборка опоры для механизма. В одной полке делаются 3 отверстия для кронштейна, в другой — два для соединения с горизонтальными стойками.
6. Соединение пружины и кронштейна.
7. Изготовление шарнирного узла с помощью уголка, который приваривается между ребром рамы и центром паза для подъемного механизма.
8. Крепление к рычагу пластины с отверстием для регуляции натяжения.
9. Создание рельс из двух уголков. Их полки свариваются с расстоянием между их верхними частями около 5 см.
10. Первая сторона рельса сваривается с пластиной в 8 см, с другой стороны монтируется куски швеллера около 15 см. Затем швеллер фиксируется на верхнем бруске болтом.
11. Завершающие монтажные работы с полотном.

Подъемные роллетные ворота

Далее предоставлен чертеж подъемных ворот для гаража.

Автоматизация нюансы в работе

Выше представлена технология по самостоятельной сборке ворот, открывающихся механическим путем. Для автоматизации ворот нужно использовать специальный электропривод.

Интересные факты

• Для автоматизации ворот можно использовать сигнализацию для авто.
• В полотно ворот можно вставить стекла или другой светопроницаемый материал. Так днем солнечный свет будет проникать в помещение.
• В полотне ворот можно установить дверь, через которую легко будет попадать в гараж, не поднимая всю конструкцию.

Устройство подъемных ворот для гаража: складные, автоматические, поворотные

На чтение 8 мин. Просмотров 3.1k. Опубликовано 09.12.2020 Обновлено 26.11.2020

Правильно подобранная конструкция ворот и удобный способ управления позволяют сэкономить место на въезде в гараж, сделать открывание комфортным. Установки различают по принципу работы и материалу изготовления. Устройство подъемных ворот для гаража стоит недешево, но взамен владелец получает ряд преимуществ по сравнению с обычными распашными или откатными.

Устройство и схема работы складных ворот для гаража

Изготавливают опорный надежный каркас и прочное полотно, чтобы закрыть проем. Створка перемещается по направляющим полозьям или без них.

Принцип устройства конструкции:

• полотно делают цельное, створки работают благодаря системе шарниров и рычагов;
• используют механический или электрически привод;
• систему рычагов ставят внизу створок, а ролики служат для движения полотна по направляющему профилю.

Большинство складных конструкций безупречно работает при большой толщине выпавшего снега.

Преимущества и недостатки

Надежное полотно поднимается на потолок гаража, поэтому машина подъезжает непосредственно к воротам. Конструкцию утепляют внутри, декорируют снаружи. Для открывания не нужно выходить из авто, ворота хорошо подходят для двойных гаражей.

К недостаткам относят уменьшение проема по высоте, что учитывают при составлении проекта. Механизм выдерживает только расчетную нагрузку, увеличение сверх нормы уменьшает срок работы.

Виды подъемных ворот по типу открывания

Владелец может сделать в воротах окно с решеткой, устроить калитку для прохода людей. Для безопасности в складных воротах стоят фотоэлементы, которые блокируют подъем или опускание створки, если между ее краем и полом находится препятствие.

Полотна разных конструкций поднимаются вверх, но каждый вид работает по-разному:

• створка может поворачиваться в проеме, при этом полотно иногда оснащают встроенной калиткой;
• секционные ворота удобны тем, что состоят из отдельных сегментов, которые поэтапно складываются при движении, затем расправляются на потолке;
• рулонные скатываются в своеобразный сверток.

Для защиты от воров изделия снабжают задвижкой в виде засова на пружине, устанавливаемой внутри. Снаружи ставят замок ригельного типа.

Поворотные створки

Изготавливают целую раму с заполнением, которая при повороте немного выдвигается наружу проема, затем по направляющим съезжает на потолок. Движению помогает подъемный механизм для ворот гаража в виде растянутых пружин во внутреннем устройстве.

Конструкция прочная, полотно не имеет мостиков холода, т. к. отсутствуют соединительные швы. Необходимо монтировать усиленную опорную раму.

Складные (секционные) полотна

Полотно слаживается при взаимодействии барабанов, пружинного механизма, шарниров и тросов. Конструкция требует тщательно расчета размеров отдельных секций, которые стыкуют с помощью петель. Сегменты легко менять по отдельности при ремонте.

Можно установить в проемы в форме трапеции или арки. Средняя степень защищенности от вандалов, а ролики при высокой нагрузке быстро изнашиваются.

Рулонные ставни

Полотно составлено из отдельных ламелей, чаще всего это алюминиевые планки. Приемный барабан ставят под потолком, а по бокам монтируют направляющие полозья. Составная конструкция фиксируется к барабану стальным тросом.

При вращении барабана створка скручивается в сверток и наматывается на втулку. Роликовая конструкция имеет низкую сопротивляемость взлому.

Способы управления

Механическое управление предполагает использование мускульной силы, что не всегда удобно. Для повышения комфорта устанавливают электрический мотор. Есть способ управления брелоком или по телефону, чтобы не выходить из авто и не нажимать кнопку.

Различные варианты:

• Механический способ. Монтируют пружинный рабочий механизм с наружной стороны передвижения. После остановки нужно выйти из машины и вручную открыть полотно. Пружинное устройство компенсирует массу рамы с полотном, и требует приложения усилия 10 – 20 кг (100 – 200 Н). Применение ручного управления обусловлено невысокой стоимостью, надежностью, простотой применения и безопасностью.
• Автоматический. Поднимает и опускает створку электропривод. Для пуска используют фотоэлементы, инфракрасный или лазерный сигнал, датчики движения, фоторадары. Стандартная комплектация включает 2 кнопки-клавиши, которые нужно нажать, выйдя из машины. Есть сложные системы управления в устройстве гаражных ворот с узнаванием номера авто и даже биометрии человека. После закрывания створки срабатывает блокировка, открыть ворота вручную нельзя.
• С пульта, брелока. Для такого управления определен доступный радиус, который составляет около десяти метров. Комфортное использование позволяет запускать автоматический привод, не выходя из автомобиля. В доме или на входе в ворота ставят пульт дистанционного управления со стационарными кнопками, с помощью которых запускают электропривод. Для надежности владелец кодирует сигнал от злоумышленников.

Удобнее всего управлять с помощью мобильного телефона. Собственник выбирает, что ему удобно: смартфон или коммутатор. На телефон скачивают приложение (GSM модуль). Такой метод оказывается рабочим только при наличии интернета в регламенте онлайн. Программа удаленно отслеживает состояние ворот, когда владелец находится вне дома. Приложение сходно с программой для видеонаблюдения.

Выбор привода

Собрать гаражные ворота проще, если предварительно определить совокупность механизмов для приведения в действие створки. Привод превращает один вид энергии в другой, передает ее исполнительной группе.

Разновидности используемых приводов:

• Система противовесов. Схему редко устанавливают в частных гаражах, больше применяют на промышленных ангарах, складах. Система подходит для подъема тяжелых и громоздких полотен. К низу створки крепят трос, дальше его тянут сквозь механический блок. Пакет монтируют на потолке, ближе к другой стене. В этой области навешивают противовес по массе больше веса створки. При открывании полотна груз снижается, при закрытии — поднимается.
• Шарнирно-рычажный (рычажно-пружинный). Привод такого типа ставят в частных гаражах или ракушках. Конструкция включает рычаги, ролики, пружины. Профили для перемещения шарниров крепят на потолке и по бокам проема. Внизу полотна ставят пружины, рычаги, а систему роликов размещают вверху. Привод фиксируют к потолку, при этом контролируют вертикальность и горизонтальность профилей и натяжение троса.

Оборудование должно быть удобным, отличаться количеством процессов в соответствии с требованиями. Излишние функции, которыми снабжают привод некоторые производители, иногда просто не нужны. Они перегружают систему, требуют настроек по сложной инструкции.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить монтаж гаражных ворот своими руками, понадобится профлист, профильная труба, стальные уголки, 2 пружины и 2 ролика. Готовят метизы, швеллер.

Под рукой должны быть инструменты:

• гаечный ключ, электродрель, шуруповерт;
• отвертка, молоток;
• болгарка, сварка.

Для разметки используют рулетку, правильность установки проверяют уровнем и отвесом.

Сооружение складных ворот для гаража своими руками

При монтаже обеспечивают свободное место для крепления направляющих, выравнивают стены.

Последовательность действий:

• разработка чертежа с размерами;
• монтаж опорных столбов к стенам;
• установка складного каркаса, крепление полотен;
• облицовка и утепление ворот.

Рама ворот должна выдерживать усилие от нагрузки. Стены из бетона, кирпича не нуждаются в усилении, а пенобетон и газобетон усиливают каркасом.

Разработка чертежа

Стандартный чертеж содержит эскиз для изготовления створки, где есть размеры деталей рамы, проема, заполнителя. Включают схему размещения профилей на вертикальных стенах и потолке.

Рассчитывают, чтобы при проезде авто с боков было минимум 30 см свободного пространства. Облегчат задачу готовые типовые проекты, которые подходят для конкретных условий.

Установка несущих столбов

Опора должна выдерживать нагрузку и быть прочно зафиксированной к вертикальным поверхностям с двух сторон. Монтаж делают после отделочных работ.

Собранную несущую конструкцию выставляют в проеме по уровню, на полу кладут опорную деталь, проверяют ее горизонталь. Нижние торцы выставляют по отвесу. Фиксируют раму метизами, которые выбирают по материалу стены.

Монтаж складного каркаса, навеска створок

Стальные профильные трубы нарезают по размерам панелей. Их раскладывают на ровной поверхности, земле, чтобы сделать раму. Секции фиксируют друг к другу петлями, соединяют так, чтобы не было перекоса.

Для прочности и жесткости предусматривают диагональные и поперечные элементы, которые устанавливают по всей площади складного каркаса.

Монтаж секций не займет много времени. Их поочередно ставят между направляющими профилями. Затем на торцах фиксируют роликовые опоры, для чего применяют болтовое соединение.

Часто крепежные металлические накладки уже есть на полотнах, к ним крепят небольшой держатель с шарниром. При установке различают фурнитуру для правой и левой стороны, отметки есть на деталях.

Обшивка и утепление ворот

Микроклимат в помещении гаража поддерживают отоплением и изоляцией воротного полотна от холода. Для утепления применяют:

• минеральную вату;
• пенопласт, пенополистирол.

Минвату берут редко, т. к. она впитывает воду. Для ее установки требуется двойной реечный каркас с гидроизоляцией. Пенопласт можно ставить на рейке, клеить непосредственно на подготовленное полотно ворот. Обшивают листовым или профилированным металлом.

Частые проблемы при установке подъемных ворот

Если есть шум работающего мотора, но при этом полотно не приходит в движение, причиной может быть блокировка механизма лишним препятствием на пути роликов. Вторая причина в порче пружины.

Если привод не работает совсем, отключают блокировку и открывают ворота вручную. В этом случае находят поломку в автоматике или в конструкции самих ворот.

Самостоятельно открывается створка поле закрытия — неверные настройки работы привода.

Вибрация при открывании говорит о расслабленных метизах, которые нужно проверить и закрутить.

Если нижняя часть полотна примерзла к основанию, используют горячую воду, но не кипяток.

Гаражные ворота подъемные своими руками

Сделать собственный гараж более комфортным мечтает каждый владелец данного недвижимого объекта. Одним из способов добиться этого – установить подъемные гаражные ворота. Данная конструкция не является слишком новой, однако ее преимущества позволяют монтировать данное приспособление практически в любом гараже. Отзывы об этих гаражных воротах свидетельствуют об их популярности и, соответственно, надежности.

Можно заказать подъемные ворота в специализированных компаниях или создать ворота своими руками, которые не будут ни в чем уступать покупным. Для этого потребуются чертежи. Стоит понять механизм ворот, чтобы в дальнейшем выполнять все действия правильно. Из оборудования потребуется только аппарат для сварки. Все остальное зависит только от вашего умения работать головой и руками.

Прежде чем приступить к изготовлению гаражных ворот своими руками, необходимо понять, какие у них характеристики. Прежде всего, они безопасные. По сравнению с другими видами ворот, подъемный механизм больше защищен от различного рода взломов.

Самодельные ворота, изготовленные по правильной конструкции, взломать очень сложно. Они более устойчивы к коррозии, если установить конструкцию из оцинкованного металла.

Их удобство заключается в том, что они не требуют дополнительного места, что позволяет рационально использовать всю площадь помещения. При этом ворота имеют стандартные размеры, это значит, что чертежи для арочных видов невозможно выполнить. Придется смириться и с тем, что высота потолка станет немного ниже. Теперь необходимо понять принцип работы с такой конструкцией и особенностями их проведения.

Металлическая рамка

Для того чтобы сделать гаражные ворота, потребуется металлическая рамка. При этом выполняя работу своими руками, следует уделить внимание жесткости основы. Если жесткость достаточная, крепить к стене подъемные ворота будет гораздо проще. Направляющей для движения механизма будет боковой профиль. Направляющие могут быть потолочными и вертикальными, но это не ограничивает вас при выборе конструкции.

Качественно изготовить механизм можно с применением цельного деревянного щита. Но в этом случае вес ворот будет большим, а эксплуатировать их получится гораздо меньше, поэтому специалисты рекомендуют самодельные металлические устройства. К тому же, металл меньше подвергается влиянию атмосферных явлений. После изготовления гаражных ворот можно выполнить декоративные элементы в виде ковки. Но это сделает конструкцию тяжелой.

Стоит уделить внимание утеплению механизма. Дерево лучше не использовать и в этом случае, поскольку оно легко поражается грибком и плесенью, а замена является слишком трудоемкой и длительной. Помочь пользоваться воротами должны специальные пружины. С их помощью самодельные подъемные конструкции легче поднимать и опускать. Также, решая вопрос о том, как выполнить гаражные ворота, нужно подбирать не только правильные размеры, но и продумать способ управления.

Механизм ворот

Можно оснастить механизм гаражных ворот ручным управлением, электрическим или дистанционным. Электроника считается ненадежным способом управления. Ручной или дистанционный вариант гораздо лучше – такие отзывы можно встретить среди владельцев гаражей. Еще одни важный момент – составляющие. Всю конструкцию можно сделать своими руками или некоторые комплектующие купить в специализированных магазинах.

Подготовка является важным этапом. Механизм будет надежным только тогда, когда вы приобретете составляющие из качественных сплавов, в противном случае он быстро выйдет из строя. Итак, для создания ворот потребуется профиль для окантовки, планка для ограничения, накладки, утеплитель. После подготовки пришло время заняться установкой. Обратите внимание на то, что между рамой и стенами гаража не должно быть щелей, которые придется задумать монтажной пеной. Правильно подобранные размеры помогут избежать этого.

Как выполнить раму

К раме будут крепиться все остальные элементы конструкции. Если выполнить ее своими руками неграмотно, всю работу придется переделывать. Для рамы специалисты советуют брать мощные уголки. Если для рамы планируется брать уголок 75, то для полотна берут 25, соответственно, для рамы – уголок 100, для рамы 50. Даже когда у вас в гараже стандартные ворота были установлены ранее, все равно измерьте все размеры еще раз.

Необходимо мерить дополнительно диагональ. После этого сделайте все поверхности идеально ровными и правильными, чтобы крепеж был максимально крепким. Неровности негативно влияют на качество крепежа. Далее начинают сваривать механизм своими руками. Размеры места проведения сварочных работ делают больше конструкции. Важно убедиться, что поверхность ровная.

Два уголка необходимо отрезать по длине боковых и ширине верхних проемов. Еще раз приложите их к стенам гаража, чтобы убедиться, что самодельные уголки будут прилегать идеально. Качественную сталь необходимо сваривать с использованием электродов «пятерка» или «четверка». После сварки важно зачистить все швы. Выполняем еще одну раму по тому же принципу. Готовые рамы ставим по две стороны проема и крепим металлической шинкой толщиной минимум три миллиметра.

В результате грамотных действий у вас должна получиться конструкция, которая будет плотно прилегать к стенам, без пустот для монтажной пены. Многочисленные отзывы в интернете свидетельствуют о том, что нижнюю часть многие выполняют крайне ненадежно. Оптимально выполнить в земле яму небольшого размера, которую заливают бетонной смесью. После укладки бетона укладывают поверху швеллер и вдавливают в смесь. Плоскость укладки проверяют строительным уровнем – она должна быть абсолютно параллельной поверхности земли.

Встречаются советы использовать дерево для изготовления рамы к конструкции. Но это ненадежный способ, который только отнимет время. Вскоре дерево разобьет все места соединений и придется выполнять ворота заново. Следующий шаг – выполнение каркаса самого полотна. Каркас поможет выполнить правильные замеры, отрегулировать работу конструкции. Тогда ее не будет заедать, и движение будет осуществляться максимально свободно, без усилий.

Раму для полотна ворот можно изготовить с применением уголков или профильной трубы. Не забудьте о перемычках – с их помощью полотно ворот не будет «играть» и станут достаточно жесткими. В очередной раз необходимо удостовериться в правильности всех замеров. В противном случае конструкция будет перекошена, будет заедать и работать слишком тяжело.

С помощью сварки соедините комплектующие каркаса. Примеряйте к созданной раме – каркас должен свободно в ней двигаться. Слишком большой зазор также является минусом конструкции. Если все выполнено правильно, привариваем все окончательно и надежно. Обязательно выполнить последующую зачистку после сварки. Переходим к разметке крепежа кронштейнов к стене. Кронштейн должен находиться немного впереди, но не слишком выступать.

Еще одно действие – крепление конструкции к потолку. Не забывайте, что крепление должно быть идеально горизонтальным. Перепроверьте, чтобы в дальнейшем не переделывать работу. Шарнирные соединения являются идеальными для конструкции подвесных гаражных ворот. Заключительный шаг – утепление. В качестве материала можно взять пенопласт или легкий синтетический материал. Теперь время отрегулировать пружины. Слишком жесткие пружины делать не стоит. Проверьте несколько раз, насколько правильно выбрано место для их крепления.

Все, что вам нужно знать об открывателях гаражных воротПодъемные двери и ворота на заказ

В среднем гаражные ворота в жилых домах открываются и закрываются не менее 1500 раз в год. Учитывая, как большинство дверей поднимаются над землей со скоростью семь дюймов в секунду, механизмы открывания гаражных ворот имеют решающее значение для функциональности дома.

Следовательно, сломанный механизм открывания двери гаража может стать серьезной проблемой, требующей немедленного ремонта.В следующей статье рассказывается о различных вещах, которые вам нужно знать, когда вы ищете услуги по замене устройства открывания гаражных ворот.

Различные типы открывателей гаражных ворот

Хотя существует четыре основных типа открывателей гаражных ворот, все они имеют одну общую черту — все они состоят из двигателя, который приводит в движение тележку. Тележка, в свою очередь, связана с дверью. Когда тележка приводится в действие, дверь перемещается вверх или вниз. Основное различие между четырьмя типами гаражных ворот — это удобство вождения.Проще говоря, одни сошники работают на цепях, а другие используют ремни или детали с резьбой.

Вот несколько типов открывателей гаражных ворот:

Цепной привод

На механизме открывания гаражных ворот с цепным приводом металлическая цепь приводит в движение тележку, которая поднимает и опускает дверь. Из всех типов устройств открывания гаражных ворот вариант с цепным приводом, как правило, имеет самую низкую цену, что делает его популярным среди многих домовладельцев. Однако открыватели с цепным приводом также могут быть шумными из-за движений цепи.Поэтому открыватели с цепным приводом могут доставлять неудобства людям, чувствительным к шуму. В основном цепной привод известен как:

Цепные приводы лучше всего подходят для участков, где гараж находится отдельно от дома. Если вы живете в доме, где гараж расположен прямо под спальней или гостиной, вам, вероятно, лучше выбрать один из других вариантов.

Ременная передача

В механизме открывания гаражных ворот с ременным приводом резиновый ремень используется для скольжения тележки, когда дверь приводится в действие для открытия или закрытия.Поскольку тележка движется по резине, а не по металлу, движения более плавные и тихие. Точно так же дверь с ременным приводом будет производить меньше вибраций, чем дверь, которая открывается и закрывается с помощью цепей. Благодаря меньшему количеству движущихся частей ременные приводы требуют менее частого обслуживания, чем цепные. По сути, открыватели с ременным приводом идеальны, потому что они:

подходит для любого типа дома, но особенно рекомендуется для домов, в которых есть гараж непосредственно под или рядом со спальней или жилой зоной.

Винтовая передача

В механизме открывания гаражных ворот с винтовым приводом стальной стержень с резьбой отвечает за движение тележки, которая поднимается и опускается при вращении стержня. Как и ременной привод, винтовой привод состоит из меньшего количества движущихся частей, что означает меньше проблем в долгосрочной перспективе. Сошники с винтовой передачей также более плавные и тихие, чем цепные передачи. Как и ременной привод, открыватель с винтовым приводом известен как:

Как и ременные приводы, открыватели с винтовой передачей идеальны для всех типов домов.На любой собственности, где жилые и спальные помещения примыкают к гаражу, открыватели с винтовым приводом являются особенно хорошим вариантом благодаря плавности хода без вибрации и общей бесшумности всей работы.

Прямой привод

Сошник с прямым приводом является наименее сложным из всех типов сошников просто потому, что сам двигатель движет тележку. Таким образом, во всей операции нет ремня, цепи или резьбовой части. Это не только упрощает процесс перемещения гаражных ворот вверх и вниз, но также обеспечивает плавную и бесшумную работу, которая редко требует обслуживания.Таким образом, открыватель с прямым приводом является хорошим вариантом для объектов недвижимости любого размера и любой планировки.

Важность мощности для гаражных ворот

лошадиных сил (л.с.) — это движущая сила движения гаражных ворот вверх и вниз. По размеру и весу двери можно определить необходимый уровень мощности для конкретной гаражной единицы. Для гаражных сошников номинальная мощность в лошадиных силах обычно варьируется от 1/3 на более мелких и дешевых моделях до 1 1/2 на более дорогих системах. Соотношение между показателями HP и размерами дверей обычно выглядит следующим образом:

• 1/3 л.с. .Ворота гаража на одну машину обычно могут работать на 1/3 лошадиных сил. Тем не менее, чуть более высокое значение HP обычно приводит к меньшей нагрузке на сошник.
• 1/2 л.с. . В домах с двухместными гаражными секционными воротами мощность 1/2 л.с. обычно обеспечивает достаточную мощность для обычных функций открывания и закрывания.
• 3/4 — 1 1/2 л.с. . В больших домах, которые оснащены более высокотехнологичными устройствами открывания гаражных ворот, часто рекомендуется мощность 3/4 или выше, особенно если дверь используется чаще, чем в среднем.

Двигатель гаражных ворот работает от одного из двух токов — переменного (AC) или постоянного (DC) тока. Последнее, как правило, более предпочтительный вариант, потому что открыватели гаражных ворот с питанием от постоянного тока могут преобразовывать переменный ток в постоянный ток. Кроме того, двигатели постоянного тока меньше по размеру, а также более плавные и тихие с точки зрения производительности.

Особенности открывателя гаражных ворот

В процессе установки устройства открывания гаражных ворот вы увидите ряд функций.Некоторые из этих функций могут считаться важными и поэтому включены в большинство новичков.

Другие функции обычно считаются желательными, а не необходимыми, поэтому они включаются только по запросу. Для современных домовладельцев большинство следующих функций могут сделать устройство открывания гаражных ворот более удобным во многих отношениях:

• Пульты . Одна из самых удобных особенностей гаражных ворот с электроприводом — это то, что вы можете активировать их движение с помощью пульта дистанционного управления.Гаражные ворота обычно управляются с помощью настенных кнопок или клавиатур, где вы вводите личный код, который активирует дверь для открытия или закрытия. Также обычно есть пульт, позволяющий открывать и закрывать изнутри. Кроме того, большинство домовладельцев используют портативные пульты дистанционного управления для внешней активации двери. Большинство настенных креплений совместимы как с одиночными, так и с несколькими блоками для гаражных ворот.

• Ручная разблокировка . Бывают случаи, когда вы хотите поднимать и опускать гаражные ворота вручную, а не с помощью пульта дистанционного управления.В такие моменты есть функция ручного открывания, которая позволяет отсоединить дверь от ее электрических механизмов. Таким образом, вы можете поднять дверь на нужную вам высоту в любой момент времени. Например, если вы выполняете работы в гараже, требующие вентиляции, кнопка ручного открывания может позволить вам поднять дверь на пару футов над землей.

• Свет безопасности . Приезжаете вы или собираетесь, когда вы идете или проезжаете через открытую дверь гаража, хорошо иметь свет сверху.Для дополнительного удобства современные гаражные ворота обычно устанавливаются с фонарями безопасности, которые автоматически включаются при активации двери. Таким образом, вы сможете легко заглянуть внутрь, когда загоните машину в гараж после наступления темноты. В отличие от обычных гаражных фонарей, аварийный свет также отключается через несколько минут бездействия.

• Сегменты рельсов . Части гаражных ворот, которые выполняют функции движения, прикреплены под углом 90 градусов между дверью и потолком гаража.Большинство открывателей гаражных ворот имеют сегменты направляющих, которые подходят к воротам высотой семь футов. Сегменты рельсов обычно служат несколько лет до тех пор, пока не произойдет коррозия или неправильное обращение.

• Брелок пульт . Для удаленной активации гаражных ворот из машины или из дома большинство открывателей дверей поставляются с миниатюрными дистанционными устройствами, которые можно установить на ваш брелок. Когда вы подъезжаете к подъездной дорожке, вам не нужно выходить из машины, чтобы активировать дверь — вместо этого вы можете использовать элемент управления, прикрепленный к вашей связке ключей.Если вам не нравится ждать, когда поднимутся ворота гаража, вы даже можете предложить открыть дверь из нижнего квартала.

• Система домашней автоматизации . Современные домовладельцы все чаще применяют системы домашней автоматизации, которые позволяют управлять множеством подсказок, включая дверь гаража, просто озвучив запрос. Таким образом, если ваши дети играли, и вы хотите позволить им войти в дом через дверь гаража, вы можете просто сказать что-то вроде «Алекса, открой дверь гаража», и дверь откроется.

• Интеграция Wi-Fi . Еще одна функция, которую можно добавить во многие новые системы открывания, — это Wi-Fi, который позволяет управлять гаражными воротами из любого места одним касанием экрана смартфона или планшета. система автоматизации, потому что Wi-Fi позволяет контролировать и контролировать вещи из любого места. Чтобы это работало, вам даже не нужно находиться в определенном радиусе от вашей собственности. Если вы на работе и хотите проверить статус двери, вы можете получить доступ к этой информации в мобильном приложении.

• Совместимость с автомобилем . Некоторые новые автомобили производятся со встроенными интеллектуальными технологиями. Таким образом, эти автомобили работают так же, как умные дома, где освещение и двери можно активировать с помощью простых сенсорных подсказок или голосовых команд. Когда у вас есть подсказки для гаражных ворот, интегрированные с интеллектуальной технологией автомобиля, вам даже не понадобится пульт дистанционного управления для ключей, потому что активация двери может быть запрошена из интеллектуальной системы в вашем автомобиле.

• Автоматическое закрывание . Функция автоматического закрытия позволяет вам предварительно запрограммировать опускание гаражных ворот в определенное время, будь то через пять, десять или тридцать минут. Например, в жаркие дни вы можете оставить дверь гаража открытой в течение определенного периода времени после того, как припарковались и вошли внутрь.

• Двигатели плавной активации . Если вас беспокоит износ устройств открывания гаражных ворот с течением времени, мягкий мотор может облегчить работу.Благодаря двигателю плавного пуска / остановки дверь открывается с меньшим шумом или вибрацией, что приводит к меньшему износу с годами. Как это обычно бывает, двигатель с мягкой активацией может продлить срок службы ваших гаражных ворот и, в конечном итоге, со временем потребовать меньше обслуживания.

• Резервная батарея . Когда линии электропередач выходят из строя, это более чем раздражает. Если учесть все электрическое оборудование в вашем доме, отключение электроэнергии может быть пугающей перспективой.Благодаря резервной батарее для устройства открывания ворот гаража вам не нужно беспокоиться о том, что дверь выйдет из строя, если и когда отключится электричество. Если в вашем районе случится шторм и произойдет сбой питания, когда ваша дверь опущена только наполовину, резервный аккумулятор завершит функцию закрытия.

• Светодиодные фонари . На некоторых пультах дистанционного управления светодиодные фонари включаются при возникновении проблем с устройством открывания гаража. Это позволяет вам быть в курсе любых проблем с обслуживанием, которые могут возникнуть в системе.Таким образом, вместо того, чтобы быть застигнутым врасплох отказом механизмов, проблему можно решить на ранней стадии, прежде чем любые повреждения или затраты на ремонт выйдут из-под контроля.

• Удлинитель рельса . Если вы живете в доме выше среднего, к сегменту рельсов можно добавить пристройку, которая поднимется до восьми дюймов над землей. Таким образом, гаражные ворота большего размера — не проблема. Приставка для перил может быть полезна, если в вашем доме тоже высокие стены в гараже.

• Приводы промежуточных валов . Предназначенные для использования в жилых и промышленных гаражах, приводы промежуточных валов работают на рулонных решетках, дверях и ставнях. Привод промежуточного вала, выпускаемый в легких, средних и тяжелых моделях, может быть установлен на стене, на полке или на кронштейне, предпочтительно сразу под валом двери. Промежуточный вал можно разместить с любой стороны двери, чтобы обеспечить максимальную высоту над головой. Приводы с промежуточным валом идеально подходят для больших гаражей и для гаражей, где обычная установка была бы затруднительна.

Элементы безопасности на гаражных воротах

Благодаря всем достижениям в технологии открывания гаражных ворот вы можете получить новую улучшенную систему при следующей замене устройства открывания гаражных ворот. Основные функции любой новой гаражной двери включают датчики движения / объектов и расширенные протоколы блокировки:

• Датчики движения . Как самая тяжелая движущаяся часть вашего дома, гаражные ворота могут быть опасными, если в них отсутствуют датчики движения, которые обнаруживают, когда предметы проходят под дверью.Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что дверь гаража случайно опустится на капот вашего автомобиля, потому что датчик обнаружит присутствие автомобиля и приостановит любое движение. Что еще более важно, датчик движения защитит маленьких детей и домашних животных от опасностей, связанных с закрытием гаражных ворот. Функции датчика движения просты. Когда дверь поднимается, лазер сканирует землю именно там, где дверь должна стоять в закрытом положении. Если кто-то или что-то пересекает этот путь, датчик движения активируется и останавливает движение двери дальше.Следовательно, если ребенок или собака перебежит путь к двери, когда дверь закрывается, дверь перестает опускаться, чтобы никто не пострадал и ничто не повредилось.

• Замки . Пульты удобнее иметь под рукой, пока вы их не потеряете. Независимо от того, выпадет ли миниатюрное дистанционное устройство из вашего кармана или украдено посторонним, функция блокировки современных гаражных ворот позволяет предотвратить использование пропавшего пульта дистанционного управления для проникновения в ваш дом. Функция блокировки отключит любой код доступа, запрограммированный в вашем пульте дистанционного управления, и поможет защитить ваш дом от потенциальных грабителей.

• Код подвижного состава . Последние достижения в технологии кодирования сделали возможным программирование открывателей гаражных ворот с помощью скользящих кодов, которые меняются с одного кода на другой каждые несколько секунд. Таким образом, код вашего брелока будет обновляться каждый раз, когда вы его используете. Это не дает ворам взломать ваш брелок и получить доступ к вашему дому через дверь гаража.
• Механизм контроля силы . Если безопасность и сохранность гаражных ворот важнее для вас, чем скорость, система контроля усилия замедлит движение ворот до минимального усилия.Это означает, что дверь использует меньше энергии для подъема и опускания, а также дверь ударяется о землю с меньшей силой. Это может помочь уменьшить износ сегментов рельса и минимизировать нагрузку, с которой дверь может столкнуться при повседневном использовании в течение определенного периода времени.
• Настройки для отпуска . Когда вы находитесь вдали от дома на несколько дней или недель, хорошо иметь душевное спокойствие, зная, что ваши гаражные ворота в безопасности. На современных механизмах открывания гаражных ворот определенные настройки могут гарантировать, что дверь будет полностью заперта без исключения на время вашего отсутствия.Это делает невозможным проникновение грабителей в ваш дом с помощью украденных пультов дистанционного управления или взломанных кодов, поскольку все датчики отключаются, пока вас нет.

В качестве дополнительной меры предосторожности, стяжка-молния может повысить безопасность ручки гаражных ворот. Это может помешать ворам открыть ваши гаражные ворота с помощью вешалок, которые в противном случае могли бы взломать дверной замок в течение нескольких секунд.

Почему вам следует нанять профессионала для установки открывателя гаражных ворот

Неважно, впервые ли вы владелец гаража или вам нужно заменить сломанный механизм открывания двери гаража, установка устройства может оказаться непростой задачей.Поэтому важно знать, с чем вы можете столкнуться, если подумываете о замене или установке устройства открывания гаражных ворот самостоятельно.

Тем не менее, всегда лучше нанять профессионала — человека, имеющего опыт работы с системами открывания и их тестирования — для выполнения работ по установке за вас. Вот почему:

• Подход «сделай сам» . Ворота жилого гаража могут весить до 600 фунтов, поэтому крайне важно иметь достаточную рабочую силу, чтобы дверь стояла должным образом и синхронизировалась с рельсами.Кроме того, выравнивание сегментов рельса также может потребовать сложной ручной работы.

Гипотетически, единственный способ успешно выполнить установку для новичка — это внимательно прочитать инструкции несколько раз, а затем медленно выполнять каждый шаг с постоянной двойной проверкой.

• Профессиональный подход. Профессионалы, ежедневно выполняющие ремонт и установку устройств открывания гаражных ворот, знают все, что нужно знать об установке и настройке новых устройств открывания гаражных ворот любого размера. Если вы запрашиваете установку одно- или двухдверного, семифутового или восьмифутового открывателя, у них есть соответствующее оборудование, а также опыт, чтобы безопасно и правильно установить открыватель ворот гаража.

Аренда нестандартных дверей и ворот для ремонта и замены механизма открывания гаражных ворот

Гаражные ворота — это самый большой и часто наиболее уязвимый вход в жилой дом.Если вы имеете дело с сломанным устройством открывания гаражных ворот, лучше устранить проблему как можно скорее. В Северной Каролине жители давно полагаются на услуги по замене и ремонту устройства открывания гаражных ворот Custom Door & Gate.

Обладая более чем 25-летним опытом выполнения работ по установке открывателей гаражных ворот, наша команда установила новые открыватели в гаражные устройства любого размера. Чтобы узнать больше о том, что мы можем сделать для вашего гаража, свяжитесь с нами сегодня.

для гаражных ворот и распашных ворот — Прогрессивная автоматизация

Большинство проектов, связанных с автоматизацией гаражных ворот или распашными воротами, потребуют использования сверхмощных приводов из-за частоты использования и большого веса дверей и ворот. Давайте определим, как мы можем использовать исполнительные механизмы для автоматизации и улучшения использования удобств в нашей жизни.

Линейные приводы можно использовать для улучшения функциональности гаражных ворот. Открытие и закрытие ворот может происходить более плавно и тихо, чем традиционные механизмы гаражных ворот. Независимо от того, расположены ли гаражные ворота дома или в офисе, линейный привод может помочь улучшить качество гаражных ворот.

Например, проем двери домашнего гаража может вызвать значительную вибрацию в доме новой постройки, который может быть сделан из некачественных материалов.Чтобы уменьшить вибрацию, создаваемую открыванием двери, можно использовать линейные приводы для более тихой и плавной работы. Умелый человек может даже взяться за проект независимо от профессионала.

Приводы просты в установке. Следуйте инструкциям для каждого исполнительного механизма, и вскоре улучшенные возможности гаражных ворот будут интегрированы в ваш дом. Скорость устройств достаточно высока, чтобы войти в гараж без значительного времени ожидания.

Люди, которые готовы купить привод, должны сначала определить требования к усилию для гаражных ворот.Мини-приводы могут выдерживать усилия до 150 фунтов. Стандартные устройства могут выдерживать усилия до 400 фунтов, а приводы для тяжелых условий эксплуатации — до 2000 фунтов. Большинство работ для гаражных ворот потребуют большего усилия, чем могут обеспечить мини-приводы или стандартные приводы, поскольку привод должен выдерживать весь вес двери и иметь возможность останавливаться и запускаться в любой момент.

Линейные приводы и распашные ворота

Распашные ворота часто встречаются при входе в дома или предприятия.Эти ворота часто весят 400 фунтов или больше, потому что они разработаны, чтобы противостоять стихиям. Ворота должны выдерживать дождь, мокрый снег, снег, солнце и сильный ветер. Тяжелые ворота рассчитаны на то, чтобы противостоять этим элементам. Поскольку распашные ворота тяжелые, для большинства распашных ворот потребуется использование мощных приводов. Мини-приводы просто не будут обеспечивать достаточную силу для адекватного и постоянного открытия ворот каждый раз без значительного напряжения.

Приводы для тяжелых условий эксплуатации подключены к блоку управления, который приводит ворота в движение, когда вводится соответствующий код или ключ-карта.Приводы могут быть незаметными. Независимо от того, используются ли устройства с промышленными воротами или тщательно спроектированными жилыми зданиями, линейный привод можно незаметно разместить на воротах, чтобы помочь в открытии и закрытии ворот.

Рассмотрите возможность покупки линейного привода для вашего следующего проекта

EDL | Мастера ворот | AMF

Сообщение нашим уважаемым клиентам:

В связи с событиями, связанными с COVID-19, EDL / Gate Masters продолжает предоставлять услуги, чтобы вы могли иметь доступ к вашему дому или бизнесу. Позвоните нам в тот же день, круглосуточно и без выходных, чтобы получить экстренную помощь или предоставить оценку.

EDL / Gate Masters соблюдает рекомендации общественного здравоохранения. Для безопасности наших клиентов и сотрудников почти во всех случаях нам нужен только доступ к воротам или воротам гаража для выполнения обслуживания.

EDL / Gate Masters

Когда в 1964 году открылась компания Electronic Door-Lift (EDL) / Gate Masters, не было гаражных ворот, готовых к ураганам, устройств для открывания, управляемых смартфоном, или компьютеризированных систем доступа. В этот докехнологический век хорошее обслуживание клиентов основывалось на умении внимательно слушать, действовать честно и справедливо и предлагать надежные и высококачественные продукты.

Теперь, в третьем поколении семейного бизнеса, EDL и Gate Masters продолжают давнюю традицию сочетания честного, олдскульного сервиса с лучшими продуктами в отрасли.Мы уделяем время знакомству с клиентами, развитию позитивных отношений и своевременным креативным решениям, которых нет больше нигде в Южной Флориде. Поистине, мы не можем придумать лучшего способа провести последние пять десятилетий и считать.

Имея парк из 31 автомобиля, наша команда лучших мастеров и техников преуспевает в производстве, установке и обслуживании высококачественных гаражных ворот и алюминиевых ворот по индивидуальному заказу. Наша цель номер один — быть лучшей компанией по производству гаражных ворот и ворот в Южной Флориде.Мы также преуспеваем в чем-то столь же редком: обращении с вами как с семьей. Мы приглашаем вас ощутить разницу между EDL и Gate Masters.

Экспортные продажи / Строительная продукция — Коммерческое, жилое и промышленное применение. EDL / Gate Masters — ваш поставщик из одного источника для гаражных ворот, открывателей гаражных ворот, въездных ворот, систем доступа и барьерных рычагов. Обладая более чем полувековым опытом работы в отрасли, мы поможем вам поддержать ваш процесс экспортных закупок с помощью быстрых, эффективных и конкурентоспособных услуг.

Общие сведения об автоматических воротах

Общие сведения об автоматических воротах

Назначение

Автоматические ворота используются для контроля доступа в охраняемую территорию. Чаще всего автоматические ворота используются на въезде на объект и используются для контроля доступа транспортных средств на объект и за его пределами. Например, завод-производитель может использовать автоматические ворота на главном входе. Все автомобили, въезжающие на завод и выезжающие с него, должны проходить через автоматические ворота.Автоматические ворота также используются во внутренних помещениях объекта. Например, автоматические ворота обычно используются внутри гаража, чтобы отделить места парковки сотрудников от общественных мест гаража.

Компоненты автоматических ворот

Автоматические ворота состоят из двух основных компонентов:

• Оператор ворот: Оператор ворот — это механизм, который перемещает ворота внутрь и из проема ворот.Приводы ворот имеют электрический привод и могут иметь цепной, шестеренчатый или гидравлический привод в зависимости от типа оператора.

Типы автоматических ворот

Существует шесть типов обычно используемых автоматических ворот. К ним относятся раздвижные ворота, консольные ворота, распашные ворота, вертикальные подъемные ворота, вертикальные поворотные подъемные ворота, двустворчатые ворота и ворота с шлагбаумом. Ниже приводится краткое описание каждого типа ворот:

Откатные ворота, вероятно, являются наиболее часто используемым типом автоматических ворот в легких коммерческих целях.

Откатные ворота устанавливаются параллельно внутренней стороне ограждения и перемещаются горизонтально вперед и назад через проем ворот. Задвижка использует ролики в нижней части ворот, чтобы поддерживать ее. Эти ролики обычно движутся по металлической гусенице, проложенной по земле поперек проема ворот. Откатные ворота иногда также называют «откатными воротами» или «воротами с V-образным профилем».

Поскольку в воротах этого типа используются ролики, которые должны двигаться по земле, могут возникнуть проблемы с блокировкой роликов снегом, льдом или мусором.Ролики также могут быть источником трения, из-за чего оператору ворот приходится усерднее работать, чтобы открыть и закрыть ворота. Из-за этих проблем некоторые производители приводов ворот не рекомендуют использовать откатные ворота

Вертикальные поворотные подъемные ворота вращаются в проеме ворот и выходят из него. Вертикальные поворотные подъемные ворота полностью поддерживаются самим приводом ворот и не требуют каких-либо дополнительных опорных конструкций.

Вертикальные поворотные подъемные ворота обладают некоторыми преимуществами вертикальных подъемных ворот, но кажутся менее заметными, поскольку для них не требуются вертикальные опорные башни.Тем не менее, площадь основания оператора вертикально-поворотных подъемных ворот больше, и для него требуется дополнительное пространство рядом с воротами. Операторы вертикальных поворотных подъемников обычно используют пружины в качестве противовеса, и, по нашему мнению, это делает их менее надежными, чем стандартные вертикальные подъемные ворота.

Двустворчатые ворота состоят из двух створок ворот, соединенных между собой на петлях. При активации эти панели ворот складываются на себя, чтобы обеспечить доступ. Чаще всего двустворчатые ворота используются парами, по одной паре с каждой стороны проема ворот.Некоторым моделям требуется направляющая вдоль верхней или нижней части ворот.

Двустворчатые ворота занимают мало места и часто являются хорошим выбором при ограниченном пространстве. Многие двустворчатые ворота имеют относительно быструю скорость открытия и закрытия. Из-за множества потенциальных точек захвата, возможных с этим типом ворот, часто требуются дополнительные меры безопасности.

Ворота с шлагбаумом состоят из вертикального рычага, который вращается в проеме ворот и выходит из него.Ворота с барьерными рычагами используются для управления транспортными средствами, а не пешеходами. Поскольку человеку очень легко пройти рядом, перелезть через ручку ворот или под нее, ворота с шлагбаумом практически не обеспечивают безопасности.

Ворота с барьерными рычагами используются в основном для контроля доступа на парковку и выезда с нее, а также для управления движением транспортных средств на охраняемых въездах.

Консольные ворота похожи на откатные ворота, но не используют ролики, которые скользят по земле, чтобы поддерживать их.Вместо этого консольные ворота поддерживаются рельсами, которые проходят по внутренней части конструкции забора. Эти ворота получили свое название от того факта, что они «консольно» (нависают) над проемом ворот. Консольные ворота должны быть намного шире откатных ворот, чтобы обеспечить секцию вдоль конструкции забора, где ворота поддерживаются. Эта секция называется «противовесом» и обычно составляет не менее 1/2 ширины самого проема ворот

Консольные ворота подвешены поперек проема ворот от противовеса, при этом ролики не движутся по земле, создавая трение или создавая препятствия.Из-за этого консольные ворота считаются намного более надежными, чем откатные, и обычно используются для тяжелых и промышленных ворот.

Одним из недостатков использования консольных ворот является дополнительная ширина, необходимая для размещения противовеса. Это может быть проблемой на объектах, у которых ограниченное пространство рядом с воротами.

Распашные ворота распашные с одной стороны, распахиваются и закрываются как дверь. Распашные ворота обычно перемещаются по дуге 90 градусов между своим открытым и закрытым положениями.Ворота распашные могут быть одностворчатыми или двустворчатыми и могут быть распашными или распашными.

Распашные ворота чаще всего используются в жилых помещениях из-за их низкой стоимости и простоты установки. Поскольку распашные ворота движутся по большой дуге, должно быть доступно пространство, позволяющее транспортным средствам, приближающимся к воротам, оставаться свободными, пока ворота открываются или закрываются. Поворотная дуга ворот также требует дополнительных мер безопасности для предотвращения попадания или захвата людей или транспортных средств движущимися воротами.

Вертикальные подъемные ворота перемещаются вверх и вниз вертикально над проемом ворот. Ворота должны быть подняты достаточно высоко, чтобы под ними могли проезжать автомобили. Этот тип ворот требует установки высоких вертикальных опорных башен с каждой стороны проема ворот.

Вертикальные подъемные ворота идеальны, когда рядом с проемом ворот имеется ограниченное пространство. Вертикальные подъемные ворота также очень быстрые и очень надежные. Внешний вид вертикальных опорных башен придает воротам очень «индустриальный» вид, что может сделать их непригодными для использования в местах, где важен внешний вид.

Аксессуары для автоматических ворот

Есть много аксессуаров, которые можно использовать вместе с автоматическими воротами. Некоторые из них включают:

• Системы контроля доступа: автоматические ворота могут управляться различными устройствами контроля доступа, включая считыватели карт, считыватели автомобильных бирок, цифровые клавиатуры и портативные беспроводные передатчики. В большинстве коммерческих объектов автоматические ворота управляются той же системой контроля доступа, которая используется для управления входными дверями в здания, что позволяет использовать одну и ту же карту доступа в обоих местах.

• Системы внутренней связи: станции внутренней связи часто устанавливаются у автоматических ворот, чтобы посетители и водители могли связаться с кем-либо внутри объекта, когда ворота закрыты. Большинство этих систем позволяют кому-либо дистанционно открывать ворота внутри помещения после того, как личность посетителя будет подтверждена.

• Устройства свободного выхода: во многих случаях желательно, чтобы ворота открывались автоматически, когда автомобиль выезжает из собственности.Устройства, которые могут использоваться для обеспечения свободного выхода, включают петлевые детекторы, фотоэлектрические лучи и реле давления.

• Экстренный доступ: большинству пожарных и многих правоохранительных органов требуются средства для постоянного доступа к вашей собственности через ворота. Устройства, используемые для обеспечения доступа, могут включать в себя ящики для ключей (ящики Knox), датчики, активируемые стробоскопом или сиреной, и радиоприемники, которые могут быть активированы двусторонней радиосвязью автомобиля скорой помощи.
  

Устройства безопасности ворот

Автоматические ворота могут весить до 20 000 фунтов и более и могут двигаться со скоростью до 36 дюймов в секунду или выше. В результате ворота могут нанести серьезный материальный ущерб, травмы или смерть. Поэтому чрезвычайно важно учитывать соображения безопасности при планировании любого типа установки автоматических ворот.

Основным стандартом безопасности автоматических ворот является стандарт 325 Underwriters Laboratories (UL).Этот стандарт определяет классы автоматических воротников и различные методы, которые следует использовать для предотвращения захвата и снижения вероятности получения травмы. Меры безопасности ворот могут включать предупреждающие вывески, звуковые сигнальные устройства, фотоэлектрические датчики, контактные датчики (датчики давления), экранирование, каркасы безопасности и другие устройства.

Поскольку некоторые из требований UL 325 сложно и дорого реализовать, многие установщики ворот предпочитают преуменьшать или игнорировать эти требования.Часто это легко сходит с рук, потому что во многих частях страны эти стандарты практически не соблюдаются. Однако владелец собственности, который устанавливает автоматические ворота, нарушающие признанные стандарты, делает это на свой страх и риск и может быть привлечен к ответственности, если ворота пострадают.

Соображения при выборе автоматических ворот

При выборе автоматических ворот следует учитывать следующие основные моменты:

• Размер проема: Общий размер проема будет основным определяющим фактором при принятии решения, какой тип автоматических ворот использовать.В общем, чем шире проем ворот, тем дороже будет установить калитку. В то время как ширина ворот более 80 футов возможна, ширина ворот более 40 футов, как правило, является более дорогостоящей и более проблематичной.

• Доступность места: количество свободного места со всех сторон вокруг ворот может ограничивать тип автоматических ворот, которые можно использовать. Если объект расположен на большом сельском участке, где много места, вероятно, можно использовать почти любой тип автоматических ворот.Объекты, расположенные в густонаселенных городских или центральных районах, где пространство в дефиците, могут быть ограничены только одним или двумя вариантами автоматических ворот.

• Вес ворот: Общий вес ворот определяет тип и класс требуемого привода ворот. В общем, чем шире и выше ворота, тем больше они будут весить. Ворота одного размера будут по-разному весить в зависимости от того, сделаны ли они из стали, алюминия или дерева. Также необходимо учитывать любое увеличение веса, которое может быть вызвано скоплением дождя, снега или льда на поверхностях ворот.

• Скорость открывания и закрывания: Для разных приложений требуются разные скорости открытия и закрытия. Хотя низкие скорости открывания могут быть приемлемы в жилых и некоторых коммерческих приложениях, они совершенно неприемлемы в промышленных приложениях с большими объемами, например, в распределительном центре или аэропорту. Слишком низкая скорость открытия может вызвать резервное копирование трафика и разочарование пользователя. Слишком низкая скорость закрытия может привести к «отставанию» и другим нарушениям безопасности.

• Рабочий цикл: количество раз, когда ворота будут открываться и закрываться каждый день, необходимо учитывать при выборе автоматического оператора ворот. Некоторые типы приводов ворот, предназначенные для использования в жилых помещениях, могут быть задействованы не более десяти раз в день. Эти типы приводов ворот быстро выйдут из строя в промышленной среде, где ворота переключаются сотни раз в час, 24 часа в сутки, 365 дней в году.

• Уровень

  : Большинство приводов ворот предназначены для управления воротами, которые находятся на ровном, ровном уровне. Ворота, которые должны открываться или закрываться при движении вверх или вниз по склону, могут вызвать чрезмерный износ привода ворот и привести к преждевременному выходу из строя.

• Конструкция ворот

  : простое добавление привода ворот к воротам, которые изначально были предназначены для ручного управления, может быть настоящей ошибкой. Ворота должны быть специально спроектированы для работы в автоматическом режиме.Чтобы ворота надежно работали с автоматическим приводом ворот, часто требуются специальные типы роликов, подшипников и другого оборудования. Эти элементы добавляют относительно небольшую стоимость к общей установке, но имеют большое значение в производительности и надежности ворот.

• Погодные условия: Необходимо соблюдать особые меры предосторожности при установке ворот в регионах с экстремально высокими или низкими температурами, сильным ветром, сильным снегом или льдом.

• Местоположение: При указании ворот необходимо учитывать тип района, в котором устанавливаются автоматические ворота.В целом, ворота, устанавливаемые вблизи жилых районов (где вероятно присутствие детей), требуют более строгих мер безопасности, чем ворота, устанавливаемые в чисто промышленных помещениях.

• Электроэнергия: В то время как некоторые приводы ворот малой грузоподъемности будут работать со стандартной мощностью 110/120 В переменного тока, большинству приводов ворот средней и большой мощности потребуется 220/240 В переменного тока или трехфазное питание. Иногда бывает сложно и дорого подвести такое питание к месту, где будут установлены ворота.
  

Заключение

Выбор типа автоматических ворот является важным решением. Автоматические ворота дороги в установке и требуют регулярного текущего обслуживания. Иногда покупка более дорогих ворот на начальном этапе действительно может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе из-за снижения затрат на техническое обслуживание. Многие архитекторы и строители укажут самые дешевые ворота при строительстве объекта. В таком случае собственник недвижимости вынужден мириться с последствиями, которые могут включать частые простои и дорогостоящий ремонт.

Если вы не уверены, какой тип ворот или оператора ворот использовать, рекомендуется воспользоваться услугами профессионального инженера или независимого консультанта по безопасности, которые помогут вам оценить ваши потребности и выбрать правильный продукт.

Если вам нужна помощь в выборе и настройке автоматических ворот для вашего объекта, или у вас просто есть вопросы, свяжитесь с нами.

Понравилась статья?

Посетите нашу страницу советов по безопасности, чтобы увидеть более 75 дополнительных статей по различным темам, связанным с физической безопасностью.

Подпишитесь на нас в Twitter, чтобы получать уведомления о публикации новых советов по безопасности

Знаете ли вы?

Silva Consultants — независимая консалтинговая компания по вопросам безопасности, которая не продает оборудование или продукты для обеспечения безопасности.

Нужна помощь?

Silva Consultants может помочь вам в разработке и планировании эффективной программы безопасности, а также в выборе продуктов и услуг безопасности.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи

Денвер Ремонт гаражных ворот | Системы автоматических ворот

Colorado Premier Garage Doors — это место обращения за обслуживанием за 79 долларов, которое включает 1/2 часа смазки и регулировку всей двери (могут применяться дополнительные тарифы, если работа превышает 1/2 часа).Мы предлагаем скидки для военных и пенсионеров. Все наши услуги гаражных ворот и подъездных ворот доступны круглосуточно и без выходных. Мы предлагаем круглосуточные коммерческие и производственные аварийные службы. Мы являемся местным дистрибьютором всех основных брендов подъемно-поворотных ворот и устройств открывания гаражных ворот, включая Northwest Door, CHI, Ankmar, Wayne Dalton, Amarr и многих других. Мы также предлагаем продукцию для гаражных ворот Lift-Master для вашего дома и бизнеса. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими недавними проектами установки гаражных ворот… .. ЗДЕСЬ.

Мы — местная семейная компания по ремонту и установке гаражных ворот в Денвере, которая предлагает вам профессиональное, быстрое и дружелюбное обслуживание.Наши сертифицированные специалисты по гаражным воротам будут уважать вашу собственность, семью и время. Нашей ГАРАНТИЕЙ является предоставление наилучшего обслуживания, на которое вы можете рассчитывать. Если у вас есть проблема с гаражными воротами, устройством открывания гаражных ворот или вам нужно установить новые гаражные ворота, позвоните в Colorado Premier Garage Doors, чтобы узнать лучшие цены и обслуживание гаражных ворот в районе метро Денвера. Мы гордимся нашим рейтингом BBB «А +»!

Денвер Установка ворот гаража и весенний ремонт

Коммерческая Trifecta

• Металлические гаражные двери
• Подъемные гаражные ворота
• Ремонт пружины растяжения
• Ремонт пружин кручения
• Роликовые стальные двери
• Противопожарные двери

Дверь гаража вагона

• Открывалки под управлением Iphone
• Деревянные гаражные двери
• Пульты для гаражных ворот
• Окна гаражных ворот
• Замена оборудования
• Алюминиевые гаражные двери

Изолированные стальные гаражные двери

• Системы ворот подъездных путей
• Стальные ворота подъездной дороги
• Электрические ворота безопасности
• Кованые ворота

Дистанционное управление воротами безопасности

• Ворота гаража
• Автоматические распашные ворота
• Ворота с шлагбаумом
• Дистанционное управление воротами

Кованые ворота подъездной дороги

Пикетный забор, подъездные ворота

LiftMaster 8355 (ременной привод)

Установлено 499 долларов (включая налог)

• Удалить старый открывалка
• Новая настенная станция / Photo Eyes
• Полная новая проводка
• 1 пульт
• ** Добавьте второй пульт дистанционного управления и беспроводную клавиатуру всего за 59 долларов США.
• Wi-Fi включен
• Возможность резервного питания от батареи

Выбрав Colorado Premier Garage Doors , вы получите профессиональное обслуживание обученным и сертифицированным техником.Вы получите детали высочайшего качества, доступные в индустрии гаражных ворот. Вы можете быть уверены, зная, что ваши гаражные ворота будут работать безопасно, плавно и тихо в течение многих лет.

Посмотрите наш симулятор «Новые гаражные ворота»…

Мы можем отремонтировать торсионные пружины или пружины растяжения, внедорожные двери, тросы, ролики, замену гнилого дерева или гнутой стальной секции, пульты дистанционного управления, клавиатуры, шестерни, датчики безопасности и многое другое. Мы — Colorado Premier Garage Doors… в Денвере, штат Колорадо!

Обслуживание всей зоны метро Денвера

Денвер, Вестминстер, Ранчо Грин-Вэлли, Валун, Одинокое дерево, Касл-Пайнс, Столетие, Арвада, Моррисон, Пшеничный хребет, Долина Колумбайн, Голден, Лафайет, Торнтон, Литтлтон, Аврора, Энглвуд, Нортгленн, Касл-Рок, Деревня Гринвуд, Торговля Город, Паркер, Ранчо Хайлендс, Деревня Черри-Хиллз, Луисвилл, Брумфилд и Лейквуд, Колорадо.

Звоните сегодня: 303-458-5600

Руководство по воротам безопасности для коммерческих и промышленных объектов

Ворота безопасности — важная часть системы безопасности и контроля доступа по периметру коммерческого или промышленного объекта. Назначение этих устройств — контролировать доступ к определенным зонам комплекса уполномоченным сотрудникам и / или посетителям.В зависимости от размера помещения, помещения могут использовать как внешние, так и внутренние охранные ворота. Например, в большом гараже обычно есть основная точка входа для всех автомобилей, а также дополнительная точка доступа для зарезервированных парковочных мест, предназначенных для персонала или VIP-персон.

используются для широкого спектра применений. Для любой зоны, доступ к которой должен контролироваться, ворота безопасности являются важным инструментом, позволяющим гарантировать доступ только уполномоченным лицам и автомобилям. Общие приложения для ворот безопасности включают:

• Промышленные и торговые объекты
• Транспортная база
• Администрация аэропортов и портов
• Военные базы
• Пограничные станции
• Парковочные места
• Складские помещения

Охранные ворота применимы не только к коммерческим и промышленным сценариям, их также часто можно увидеть в жилых помещениях, включая входы в комплексы кондоминиумов и частные сообщества.

Для современного использования ворот безопасности сегодня существует пяти конструкций ворот, которые обычно используются: откатные ворота, распашные ворота, вертикальные подъемные ворота, вертикальные поворотные ворота и двустворчатые ворота.

Откатные ворота или откатные ворота — одни из наиболее распространенных ворот, используемых для обеспечения безопасности. Когда они открываются, ворота перемещаются боком влево или вправо и выравниваются параллельно ограждению, чтобы позволить транспортному средству въехать.Эти типы ворот обычно встречаются на складских помещениях и легко выравниваются по периметру ограждения объекта.

Распашные ворота перемещаются так же, как и обычные двери, открываясь с одной стороны и поворачиваясь в одну или другую сторону, чтобы обеспечить доступ. Еще один вариант для ворот этого типа — использование стиля двустворчатых дверей.

Чтобы открыть вертикальные подъемные ворота, ворота перемещаются вверх, а не в сторону, как описано выше.С помощью датчиков высоты ворота будут подняты на высоту разрешенного транспортного средства, позволяя им проехать. Эти ворота идеально подходят для мест, где расстояние между сторонами более компактное.

Ворота этого традиционного стиля — одни из наиболее часто устанавливаемых компанией Bulldog Fire and Security ворот. Эти ворота открываются путем поворота вверх в одном нижнем углу, следовательно, поворота на 90 градусов для обеспечения доступа. Эта конструкция больше всего подходит для промышленных помещений.

В модели ворот Bi-Folding две ворота соединяются посередине в закрытом положении. Каждая из ворот разделена на две секции на петлях, которые позволяют воротам складываться при открытии. Эти ворота традиционно открываются быстро и идеально подходят для использования, когда требуется быстрый вход или выход.

В течение 18 лет Bulldog Fire and Security была экспертом в установке ворот безопасности, установив различные системы ворот безопасности в многочисленных приложениях в Юго-Западном Онтарио.

Чтобы узнать больше о системах ворот безопасности и роли, которую они могут играть в системе контроля доступа и безопасности вашего здания, позвоните нам по телефону 1 866 670 1590, напишите по адресу info@bulldogsecurity.ca или заполните контактную форму ниже.

типов ворот безопасности: распашные, раздвижные, поворотные и др.

Руководство по покупке высокозащищенных ворот для коммерческих и промышленных организаций

Охранные ворота являются неотъемлемой частью промышленных объектов и объектов с ограниченным доступом.Автоматические ворота безопасности предназначены для обеспечения того, чтобы доступ к указанным территориям был ограничен уполномоченным персоналом. В большинстве случаев промышленные ворота размещаются на въезде, доступ разрешен только авторизованным транспортным средствам. В зависимости от размера или диапазона данного объекта, внутри помещения также могут быть вторичные ворота безопасности для ограничения доступа в определенные зоны. Примером может служить любой гараж, куда все водители входят через главные ворота, но где сотрудники переходят ко вторым внутренним воротам, чтобы припарковаться на зарезервированных местах, которые отделены от тех, которые предназначены для широкой публики.

Общие приложения для коммерческих ворот безопасности

используются во многих отраслях промышленности. В любом помещении, где доступ должен быть ограничен сверх определенной точки, наличие ворот с высоким уровнем безопасности гарантирует, что внутрь могут попасть только авторизованные транспортные средства и люди. Услуги, на которых важны ворота безопасности и на которых специализируется Tymetal, включают:

Автоматические системы ворот безопасности также используются в определенных жилых помещениях, включая входы в эксклюзивные кондоминиумы и частные кварталы.Однако, в отличие от ворот, предназначенных для входа на промышленные объекты, где ворота используются для ограничения доступа к кораблям, самолетам, оружию, технике и испытательным предприятиям, ворота в жилых помещениях используются просто для ограничения доступа жителей, членов семьи и гостей , не подпуская бездельников, вандалов и грабителей. Щелкните здесь, чтобы увидеть все наши применения ворот безопасности.

КОММЕРЧЕСКИЙ VS. ЖИЛЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ВОРОТА

Коммерческие и жилые помещения имеют разный периметр и требования к контролю доступа, поэтому требуются разные типы ворот.Обычно к коммерческому объекту предъявляются более строгие требования безопасности, чем к жилому дому, но при этом он допускает больший объем движения, чем большинство домов. В результате коммерческие ворота безопасности должны быть быстрее, долговечнее и проще в эксплуатации, чем ворота для жилых домов.

Большинство ворот безопасности для бизнеса изготовлены из алюминия, который отличается прочностью и легкостью, а также устойчив к коррозии. В результате они менее подвержены износу — важное преимущество, позволяющее снизить затраты на техническое обслуживание без ущерба для безопасности или обслуживания.

КАКИЕ ВОРОТА БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ?

Выбор подходящих ворот безопасности для вашего бизнеса — это больше, чем просто выбор между ручной и автоматической системой. Доступно несколько различных конструкций и конфигураций, каждая из которых имеет определенные области применения и преимущества. Некоторые из наиболее распространенных ворот безопасности для бизнеса включают в себя консольные откатные ворота, двустворчатые ворота и многое другое. Это в дополнение к пешеходным воротам и специальной продукции, такой как болларды и барьерные кронштейны.

Некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе ворот безопасности для вашего бизнеса, включают:

• Доступное пространство и размер проема: Ворота разных типов используют пространство по-разному — одни открываются вверх, а другие выдвигаются или откидываются вперед. Кроме того, подумайте, какие типы трафика вы ожидаете — для больших коммерческих грузовиков, конечно же, потребуется больший проем для безопасного входа и выхода.
• Частота и скорость: Точное представление о том, сколько трафика вы ожидаете и как быстро вы должны его перемещать, имеет важное значение при покупке бизнес-ворот.Ваша система должна быть спроектирована так, чтобы время простоя было минимальным, и была достаточно прочной, чтобы выдерживать суровые условия частого ежедневного использования.
• Оператор и система контроля доступа: Ворота безопасности часто сочетаются с автоматическим открывателем и, в некоторых случаях, с карточкой-ключом или системой контроля доступа с цифровой клавиатуры. Чтобы снизить риск отказа, компоненты должны быть подобраны квалифицированным специалистом, который понимает ваши требования. \

Посмотреть технические характеристики коммерческих ворот

НУЖНЫ ЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОРОТА?

Электрические охранные ворота для бизнеса имеют ряд очевидных преимуществ перед ручными системами.Электрические ворота — очевидный выбор для более крупных объектов с большим количеством въезжающих и выезжающих транспортных средств, поскольку они сэкономят время, уменьшат потребность в персонале и поддержат вашу повседневную продуктивность на высоком уровне.

Однако электрические ворота имеют некоторые недостатки, в том числе повышенные требования к техническому обслуживанию и более высокие первоначальные затраты. Если вы не уверены, какой тип ворот лучше всего подходит для вашего бизнеса, свяжитесь напрямую с Tymetal Corp. Один из наших представителей будет рад обсудить ваши варианты и предоставить экспертную консультацию, чтобы помочь вам принять более обоснованное решение.

Ворота безопасности различных типов

Для регулирования автомобильного движения обычно используется пять современных конструкций ворот с высокой степенью защиты:

1. Откатные ворота (это могут быть откатные откатные ворота с V-образной канавкой, консольные откатные ворота или подвесные откатные ворота)
2. Распашные ворота
3. Ворота с вертикальным подъемником
4. Вертикальные поворотные ворота
5. Двустворчатые ворота

Среди всех промышленных ворот безопасности, откатные ворота с V-образной канавкой, также известные как откатные ворота, являются распространенной конструкцией на коммерческих объектах.Когда они открываются, ворота перемещаются боком влево или вправо и выравниваются параллельно забору при въезде транспортных средств. Движение достигается с помощью роликовых колес, расположенных вдоль нижней стороны ворот, которые скользят по дорожке с V-образной канавкой, которая удерживает ворота в выравнивании при открытии и закрытии. Однако катящиеся дорожки могут быть заблокированы грязью и мусором (или снегом и льдом в зимних условиях). Катящиеся колеса из-за их расположения на уровне земли подвержены преждевременному износу и повреждению, что позволяет предположить, что затворы с V-образной канавкой следует использовать там, где не требуется интенсивного использования.Затворы с V-образной канавкой требуют большого обслуживания.

Как и откатные ворота с V-образной канавкой, промышленные консольные откатные ворота открываются, сдвигаясь в сторону, чтобы освободить место для въезжающих и выезжающих транспортных средств. В отличие от других промышленных шиберных затворов, консольные шиберные затворы не направляются роликами по грунтовой дорожке. Вместо этого консольные ворота перемещаются в сторону и назад с помощью роликовых тележек или роликовых колес, установленных на стойках ворот.

Алюминий vs.Стальные консольные ворота

В алюминиевых консольных воротах используются закрытые гусеницы и узлы тележки с герметичными роликоподшипниками. В стальных консольных воротах используются открытые ролики и рамы из оцинкованной стали. При использовании стальных консольных ворот ролики должны иметь ограждения для устранения точек защемления.

Консольные ворота Tymetal всегда из алюминия. Алюминий не ржавеет и дает отличный вид финишной поверхности, не требующей обслуживания (также доступно порошковое покрытие). Роликовые тележки в сборе в алюминиевых консольных воротах окружены закрытым рельсом вдоль одной или обеих сторон рамы ворот.Эти роликовые тележки в сборе (с уплотненными роликоподшипниками) позволяют легко сдвигать или тянуть ворота вбок, параллельно самому ограждению.

Противовесы консольные

Консольные ворота имеют секцию противовеса, в которой стойки ворот удерживают сборки роликовых тележек в закрытом и открытом положениях. Секция противовеса обычно составляет 40% -50% ширины проема — более длинные секции противовеса обеспечивают более прочную заслонку. Стандарт противовеса Tymetal составляет 50%.Из-за необходимой секции противовеса общая длина панели алюминиевых консольных раздвижных ворот больше, чем у ворот с V-образной канавкой, но они намного более стабильны при использовании для больших проемов. А без гусеницы нет препятствий для пахоты или колес на уровне земли для сбора грязи и мусора. Панель ворот может быть изготовлена ​​так, чтобы соответствовать большинству прилегающих линий забора — наиболее распространенными вариантами являются конструкции из звеньев цепи или пикетов.

Дополнительным преимуществом алюминиевых консольных раздвижных ворот является отсутствие трения движения (обеспечиваемое сборками грузовика) и защита, обеспечиваемая закрытой гусеницей.Ролики легко скользят, а грязь, снег и лед не мешают работе. В этом основное отличие консольных ворот от роликовых ворот. Закрытая гусеница также исключает точки защемления — выступающие ролики на стальных консольных воротах всегда должны иметь крышки; если их не закрывать, они опасны для конечных пользователей. Поэтому, учитывая улучшенную функциональность, низкие эксплуатационные расходы и преимущества безопасности, связанные с алюминиевыми консольными воротами (по сравнению с воротами с V-образной канавкой и стальными консольными воротами), алюминиевые консольные откатные ворота часто оцениваются персоналом предприятия как лучшая из всех конструкций промышленных ворот.Однако при планировании планировки зоны ворот необходимо учитывать дополнительную длину ворот, необходимую для открывания алюминиевых консольных ворот.

Посмотреть характеристики консольных ворот >>

Подвесные откатные ворота используют потолочную балку для поддержки закрытого пути. Панель ворот (обычно алюминиевая для меньшего веса и лучшего внешнего вида) подвешивается к потолочной направляющей, чтобы катиться вперед и назад, открываться и закрываться. Преимущество подъемно-раздвижных ворот заключается в том, что они требуют меньше места для открывания / вставки панели ворот (противовес не требуется).Недостатком является то, что высота потолочной балки будет создавать ограничения на высоту — обычно около 16 футов в высоту.

2. Распашные ворота

Распашные ворота Heavy Duty больше похожи на дверь тем, что они открываются с одной стороны и обычно выходят на 90 градусов при полном открытии (варианты поворота — 90 градусов в одну сторону или 180 градусов в одну сторону). Ворота могут распахиваться внутрь или наружу, могут иметь одну или две створки. Тем не менее, распашные ворота могут представлять опасность на входах без людей и без опознавательных знаков из-за их способности открываться наружу, в отличие от откатных ворот, которые отводятся вбок и выравниваются относительно забора.Следовательно, если распашные ворота автоматизированы, перед воротами необходимо свободное пространство и линии остановки, чтобы гарантировать, что они не заденут транспортное средство, ожидающее проезда, или проходящего мимо человека. Учтите, что автоматические распашные ворота нельзя использовать для пешеходов. Отдельный пешеходный доступ необходим, если пешеходам необходимо пройти в зону за системой ворот. Приводы ворот предназначены только для транспортных средств. Петли и контактные кромки предназначены только для обнаружения транспортных средств, но не людей.

3. Вертикальные подъемные ворота

Вертикальные подъемные ворота открываются вверх, а не в сторону или наружу. С двумя подъемными колоннами, по одной с каждой стороны, ворота поднимаются над уровнем разрешенных транспортных средств, которые проезжают через них. Поскольку вертикальные подъемные ворота не требуют места спереди и сзади или с каждой стороны от автомобильного проема, они являются одними из самых компактных и экономичных. Он также может перекрывать большие отверстия (до 60 футов) и быстро открывается в вертикальном направлении.Однако колонны лифтовых ворот могут выглядеть внушительно в определенных условиях, и мысль о проезде под приподнятыми воротами может показаться некоторым водителям тревожной. Таким образом, вертикальные подъемные ворота являются наиболее подходящими и эстетически приемлемыми для промышленных помещений, при условии, что данная модель предлагает достаточную высоту подъема для проезда даже самых высоких транспортных средств, которые, как ожидается, пройдут через въездные ворота.

Посмотреть наши вертикальные подъемные ворота >>

4. Вертикальные поворотные ворота

Вертикальные поворотные ворота открываются, поворачиваясь вверх в одном нижнем углу и поворачиваясь на 90 градусов вверх, а также опираясь на боковой край, когда они полностью открыты.Учитывая, что пространство, необходимое для хранения панели ворот с одной стороны, немного больше, чем высота ворот, относительно небольшой объем пространства для хранения (с одной стороны) требуется для хранения панели ворот в открытом положении. Эта конструкция больше всего подходит для промышленных помещений, где пространство по бокам от автомобильного люка ограничено и где нет ограничений по высоте. Однако существуют ограничения относительно ширины проема в свету, высоты панели ворот, гибкости конструкции и уровня безопасности.

5. Двустворчатые ворота

В таких моделях, как двустворчатые скоростные ворота SecurFold, две заслонки встречаются в центре в закрытом положении. Каждые из двух ворот разделены на две панели, которые соединены петлями, которые позволяют воротам складываться и сжиматься к соответствующим сторонам автомобильного проема при открытии. В другом варианте используются только одни ворота (состоящие из двух панелей), которые открываются в одну сторону. Двустворчатые ворота могут использовать или не использовать подвесные направляющие для направления движения.

Двустворчатые ворота предлагают одни из самых быстрых движений среди ворот любой конструкции, что может помочь ускорить проезд к воротам, где одно транспортное средство за другим отдельно подсвечивается зеленым светом. Из-за уплотняющего движения ворот промышленные складывающиеся защитные ворота обычно занимают меньше всего места по сравнению с автоматическими воротами любого типа. Однако ворота ограничены проемом до 20 футов.

Посмотреть наши двустворчатые ворота >>

Пешеходные ворота безопасности

Помимо различных типов ворот безопасности, которые предназначены для регулирования движения транспортных средств, на охраняемом объекте обычно устанавливаются ворота на точках входа людей.Пешеходам нельзя разрешать использовать автоматические ворота для проезда. Пешеходный доступ должен быть отдельным входом, специально предназначенным для пешеходов. Двумя наиболее распространенными моделями ворот для регулирования пешеходного движения являются распашные ворота и пешеходный портал.

Ворота распашные пешеходные

При входе людей распашные ворота открываются и выходят наружу в определенном направлении, позволяя войти одному человеку или группе за раз. Как и его автомобильный эквивалент, распашные ворота для пешеходов похожи на дверь тем, что при использовании занимают перпендикулярное пространство.

Пешеходные порталы

Пешеходный портал совмещает в себе распашную пешеходную калитку с турникетом. Турникет хорошо подходит для обеспечения безопасного доступа при большом количестве пешеходов, а распашные ворота обеспечивают специальный доступ.

Другие устройства безопасности

Существуют различные аксессуары, которые часто используются с воротами с высоким уровнем безопасности, включая домофоны, камеры видеонаблюдения, системы контроля доступа и устройства свободного выхода. В случае нарушения порядка или чрезвычайной ситуации специальные устройства доступа позволяют полиции и пожарным получить быстрый доступ к объектам в любое время дня и ночи.

Когда дело доходит до ограничения проезда транспортных средств в определенные зоны, открытые для пешеходного движения, наиболее часто используются следующие конструкции:

Болларды

Столбы — это столбы, которые обычно устанавливаются в ряд для предотвращения проезда транспортных средств в пешеходные зоны, витрины магазинов или здания. Линия боллардов обычно размещается достаточно близко, чтобы препятствовать проезду крупных транспортных средств мимо определенных точек, но на достаточном расстоянии, чтобы позволить проезжать людям и даже некоторым небольшим транспортным средствам, таким как тележки и велосипеды.Некоторые болларды могут быть съемными, что позволит проезжать через них при необходимости. Неглубокие болларды TSB-TRUCK Tymetal протестированы на то, чтобы остановить грузовик весом 15 000 фунтов, движущихся со скоростью 30 миль в час, и могут быть фиксированными или съемными.

На перекрестках улиц и променадов обычно используются болларды для обозначения точки отсечки для движения автотранспорта. В промышленных условиях болларды могут использоваться для отделения машин и химических заводов от проезжих по ним транспортных путей.

Противоударные балки / Барьерные кронштейны

Шлагбаум — один из самых минималистичных конструкций периметра.Состоит из вертикального рычага, примыкающего к посту управления, рычаг поворачивается вверх на 90 градусов для освобождения проезжающих транспортных средств. В связи с тем, что движущийся шлагбаум состоит из рычага, а не двери забора, ворота с шлагбаумом являются наименее надежными из всех конструкций ворот — их основное предназначение — контролировать проезд транспортных средств. Человек может легко перепрыгнуть, заползти под преграду или протиснуться вокруг нее, что делает конструкцию неэффективной для предотвращения проникновения нарушителей в ограниченное помещение.

Следует отметить одну важную вещь: есть разница между барьерными рычагами для управления движением и аварийными барьерами.Ударная рука прошла краш-тест для остановки транспортного средства. Повреждение автомобиля и пассажиров будет серьезным, если произойдет столкновение с аварийным лучом.

Вот некоторые меры предосторожности, которые следует учитывать в отношении защитных ограждений:

• Необходимо уделить внимание выбору и размещению ограждений для транспортных средств. Tymetal рекомендует, чтобы каждый объект, рассматриваемый в качестве барьера для управления движением, был рассмотрен инженером по безопасности дорожного движения на этапах планирования (Tymetal не предоставляет эти услуги).
• Защитные ограждения проходят испытания для остановки транспортных средств, и столкновения с ограждением приведут к серьезным повреждениям транспортного средства. Необходимо предупредить приближающихся транспортных средств и пешеходов о наличии и работе шлагбаума.
• Владелец / оператор аварийных барьеров должен взять на себя ответственность за обеспечение дорожного движения и техники безопасности, включая все необходимые функции безопасности, которые будут использоваться на каждом участке шлагбаума, включая, помимо прочего: тротуары, освещение проезжей части, предупреждающие знаки, светофоры, звуковые предупреждающие сигналы, визуальные предупреждения или другие устройства управления дорожным движением и будки охранников.
• Аварийное оружие следует использовать только в приложениях, где безопасность является первоочередной задачей, а работа контролируется охранником или сотрудником службы безопасности.
• Tymetal рекомендует такую ​​конфигурацию установки, которая позволяет контролировать скорость приближения. Предлагаемые установочные чертежи, входящие в комплект поставки, включают общие схемы и не должны рассматриваться как решение для конкретной площадки, которое было рассмотрено инженером по безопасности для данной площадки, если иное не указано отдельно. Ответственность за окончательный монтажный план ложится на владельца.

Ограждения системы управления движением легче и разработаны таким образом, чтобы отламываться при ударе. Эти типы барьерных планок часто используются в автоматическом режиме, но их не следует путать с барьерными планками, прошедшими краш-тест. Правильное приложение и схема работы сильно различаются для каждого типа устройства (как описано выше).

Как выбрать правильный тип ворот повышенной безопасности

При выборе ворот безопасности для вашего объекта следует учитывать множество факторов.Перед принятием решения следует задать себе следующие вопросы:

Сколько свободного места у вас есть?

В зависимости от расположения вашего предприятия при выборе модели ворот могут быть предусмотрены ограничения по ширине или высоте. Например, в городских помещениях меньше места для ворот, чем в удаленных сельских районах. Следовательно, вам нужно будет учитывать, сколько места на вашем предприятии доступно для ширины забора, глубины ворот и высоты конструкции.

Насколько широким должен быть проем ваших ворот?

Это может зависеть от типов транспортных средств, проезжающих на вашем предприятии. Если коммерческие грузовики большой грузоподъемности регулярно въезжают на территорию и выезжают из нее, вам понадобятся ворота с гораздо большей площадью проезда, чем если бы ваш трафик в основном состоял из автомобилей и фургонов.

Сколько веса ворот вы можете выдержать?

Требования к пропускной способности для работы ворот на данном предприятии могут в значительной степени определяться весом используемой модели.По большей части измерения высоты и ширины определяют вес модели ворот: чем больше, тем тяжелее. Однако вес также может быть определен тем, какой материал — алюминий, сталь и т. Д. — используется в конструкции самих ворот. Погодные условия в определенных условиях также могут повлиять на вес ворот. Если ваше предприятие расположено в заснеженном регионе, это окажет значительно большее влияние на работу, чем при более сухом климате.

Как быстро должны двигаться ворота, чтобы обеспечить поток вашего трафика?

В зависимости от объема трафика, входящего и исходящего из вашего объекта, скорость может быть одним из ваших главных приоритетов при выборе модели ворот.В жилых районах с низкой интенсивностью въезда и выезда более низкая скорость ворот была бы более приемлемой. На промышленных предприятиях с большими объемами эксплуатации производство могло быть затруднено только воротами с медленной скоростью открытия и закрытия. В условиях, когда ворота должны срабатывать для одного транспортного средства за другим, низкая скорость может стать источником разочарования для всех, кто находится в очереди. В некоторых случаях медлительность может даже спровоцировать опасное замедление движения нетерпеливыми второстепенными водителями. Но существуют отраслевые стандарты безопасности (UL 325), которые ограничивают скорость ворот в зависимости от типа применения.Следует проконсультироваться с опытным оператором ворот, чтобы определить подходящий размер и скорость для вашего конкретного применения.

Какая частота вам требуется для ворот?

Для разных частот исполнения созданы разные ворота. Ворота, рассчитанные менее чем на 20 операций в день, могут легко выйти из строя за короткий промежуток времени, если их установить в среде, где транспортные средства должны проезжать 50 раз в час.

Современные требования к безопасности требуют современных решений

Учитывая, что на данном промышленном объекте так много проблем с безопасностью, крайне важно иметь ворота, ограничивающие доступ постороннему персоналу.Независимо от того, управляете ли вы аэродромом или химическим заводом, помещения должны быть изолированы от потенциальных нарушителей или перемещающихся транспортных средств. Поэтому, когда нужно обезопасить периметр, нужно самое лучшее. Вам нужен Tymetal Corp.

Более 25 лет Tymetal является лидером отрасли в области систем безопасности ворот. Каждые ворота, которые мы продаем, проходят тщательные испытания на максимальную долговечность и производительность. В отличие от наших конкурентов, которые собирают системы из разных источников, каждая из продаваемых нами промышленных и коммерческих систем автоматических ворот подбирается из одного источника, что гарантирует полную совместимость ворот и оператора.

Как правильно обработать деревянные окна перед установкой

Покраска деревянных окон своими руками: какой краской лучше красить и как это сделать?

Не все наши современники дружно бросились обзаводиться стандартными пластиковыми стеклопакетами, кое-кто предпочитает им безопасные, натуральные, сделанные из древесины конструкции. У современных деревянных окон есть масса достоинств и помимо экологической чистоты: надёжность, прочность, высокое качество исполнения. В то же время за подобными рамами необходим регулярный уход, в частности требуется покраска деревянных окон. Конечно, если вы выбрали одни из лучших деревянных окон, то эта задача предстанет перед вами не скоро, а вот если вашим окнам уже несколько лет, пора задуматься о поддержании их красоты и функциональности.

Содержание статьи

• Какая краска для деревянных окон лучше?
  • Краска для внутренней и наружной покраски
  • Выбор краски по характеристикам и составу
• Как красить окна из дерева?
  • Материалы и инструменты
  • Важные моменты до начала работы
  • Правила снятия старой краски
  • Подготовка фурнитуры и стекол
  • Шпаклёвка деревянных окон
  • Грунтовка деревянных окон
  • Многослойная покраска деревянных окон

Но перед тем как красить деревянные окна, да и ещё и своими руками, нужно заранее запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

Какая краска для деревянных окон лучше?

Первым встаёт вопрос, какая краска для деревянных окон лучше? Подходящая для деревянных окон краска должна соответствовать следующим требованиям:

• быть влагостойкой, чтобы защищать древесину от грибка и гниения;
• быть эластичной, чтобы не трескаться при усадке и набухании рамы;
• быть «дышащей», ведь древесина после обработки должна сохранить способность пропускать в помещение воздух, благодаря чему там создаётся более здоровый микроклимат.

Краска для внутренней и наружной покраски

Покраска окон внутри помещения:

Алкидные краски, в которые добавлено масло, соответствуют всем требованиям относительно того, какой краской лучше красить деревянные окна. Они достаточно эластичные и прочные, кроме того придают поверхности великолепный вид.

Но алкидными красками раму лучше всего красить со стороны помещения.

Покраска окон с улицы:

Если же решается вопрос, чем лучше покрасить деревянные окна с улицы, то в этом случае лучше остановиться на нитрокрасках или акриловых красках. Они быстро сохнут, без резкого запаха, дают очень прочное покрытие. Такие годятся и для подоконников.

Универсальная краска:

Для тех, кто не хочет путаться в том, чем лучше красить деревянные окна снаружи, а чем изнутри, и предпочитает применение универсальной композиции, стоит порекомендовать атмосферную глянцевую эмаль.

Некоторые люди никак не могут решить, какой краской им покрасить свои деревянные окна. Нашему климату присущи значительные перепады температур, переменная погода с осадками. В таких условиях хорошо себя показали алкидные эмали и акриловые краски на водной основе Caparol, Remmers и Dulux, хотя они стоят довольно дорого. Можно выбрать и более дешёвые отечественные аналоги.

Выбор краски по характеристикам и составу

Кроме того, деревянные поверхности можно также красить традиционными масляными, эмалевыми и клеевыми дисперсионными красками. Чтобы окончательно решить, какую краску выбрать, нужно подумать об особенностях условий, в которых будет пребывать окрашенная поверхность, влажности атмосферы, свойствах окрашиваемой поверхности. От состава композиции и её эксплуатационных свойств сильно зависит и стоимость конкретной краски.

Акриловые и полиуретановые краски

Самыми современными и технологичными считаются акриловые и полиуретановые эмали и лаки. Во всех них присутствуют органические растворители, которые делают их более токсичными, зато и более устойчивыми. Наиболее перспективными в плане устойчивости являются полиуретановые краски, обеспечивающие самое износостойкое покрытие, поэтому на данный момент они – лучшее покрытие для деревянных окон. Но всё же чаще для дверей и рам используются акриловые краски, которые более доступны по цене. После высыхания, которое происходит очень быстро, они уже не боятся воды. Акрил можно разводить водой и колеровать до желаемых оттенков. Конечно же, нельзя путать их с акриловыми красками для художников, которые выпускаются в небольших тюбиках.

Алкидные краски

Неплохим вариантом при выборе, чем лучше покрасить деревянные окна, может стать алкидная краска, поскольку она не только устойчива к разным проявлениям атмосферных невзгод, но и к минеральному маслу или моющим средствам. Заранее загрунтованная и покрытая алкидной краской поверхность 4 года сохранит свой внешний вид. Она отлично переносит экстремальную жару (+60) и экстремальный холод (-50).

Нитроцеллюлозные краски

Верным вариантом того, какой краской лучше покрасить древесину оконных конструкций, может быть и нитроцеллюлозная краска. Правда, растворителем в ней служит ацетон, который очень быстро испаряется, поэтому помещение должно интенсивно проветриваться. Такая краска очень легко воспламеняется.

В последнее время обладатели деревянных окон всё чаще стали покрывать их прозрачными лаками, которые позволяют сохранить всю великолепную текстуру древесины. По своей сути такие прозрачные лаки являются той же алкидной эмалью, в которую просто не добавлен красящий пигмент.

Как красить окна из дерева?

Прежде чем обработать деревянные окна перед покраской, нужно учесть, что разные породы древесины требуют различной обработки:

• сосну нужно обязательно пропитывать составами, защищающими её от точильщиков и намокания;
• дубовые окна не боятся влаги, зато ими любят лакомиться насекомые;
• для лиственницы не нужны средства обработки, применяемые ни для сосны, ни для дуба, поскольку она не гниёт, и её избегают точильщики.

Материалы и инструменты

Мастер, знающий, как правильно заниматься покраской деревянных окон, обязательно вначале приготовит не только сами краски и кисти, но также кое-какой инструмент и расходники.

Совершенно очевидно, что перед тем, как красить окна деревянные с облупленной краской, нужно с поверхности удалить всю эту краску, как и различные инородные предметы, торчащие в рамах. Поэтому при работе могут потребоваться разнообразные инструменты:

• отвёртки и плоскогубцы нужны для удаления из рамы разнообразных шурупов и гвоздиков;
• старую краску удобно снимать небольшим шпателем;
• потребуется также небольшой молоточек для установки на место штапиков, ведь последние придётся временно демонтировать, чтобы вынуть из рамы стёкла;
• наждачной бумагой придётся зачищать поверхности;
• чтобы при покраске не испачкались откосы, их нужно временно заклеить малярным скотчем;
• для нанесения краски понадобятся кисти, а если рамы довольно широкие, то быстрее их можно будет покрасить с помощью валика;
• баночки или ванночки под краску;
• фомка или небольшой гвоздодёр понадобятся во время демонтажа штапиков, а также створок и форточек;
• стоит приготовить также резиновый шпатель, мелкую сетку для процеживания шпаклёвки и саму шпаклёвку по дереву. Дело в том, что на старых рамах часто обнаруживаются сколы, трещины или вмятины, которые можно с успехом выровнять такой шпаклёвкой;
• антисептическая пропитка для древесины;
• эффективный растворитель для используемой краски на случай, если нужно быстро удалить не туда попавшее её пятно.

Если покраска старых деревянных окон будет осуществляться акриловой краской, то может потребоваться ещё и колер (если сама краска белая и её тон необходимо подправить красителем). Но если опыта колерования нет, то лучше сразу купить нужный оттенок.

Важные моменты до начала работы

Чтобы рамы из дерева дольше сохранились после покраски, для работы нужно выбрать подходящее время.

Лучше всего делать это в тёплый день, когда нет яркого солнца, но влажность невысокая, тогда ультрафиолет не будет разрушать краситель. Деревянные рамы будут сохнуть уже при влажности меньше 80% и температуре всего +5 градусов.

Краску нельзя наносить на влажную древесину, иначе там вылезут пузыри, и раму придётся перекрашивать.

Помимо сырости к слоению краски приводит также некачественная подготовка поверхности. Если окна красятся внутри помещения, то перед началом работ там нужно навести чистоту, чтобы пыль не оседала на рамы.

Правила снятия старой краски

Выше уже упоминалось о том, как подготовить деревянные окна к покраске – первым делом снять старую краску:

1. Следует вооружиться промышленным феном или паяльной лампой и попытаться прогреть ими поверхность рамы. Если краска при нагревании начнёт шелушиться и легко удаляться шпателем, то это значит, что найден хороший способ её удаления. Если же краска не поддаётся, то останется усиленно орудовать шпателем и стамеской или отмачивать старую краску растворителем. В таком случае понадобится скребок и крупнозернистая наждачная бумага.
2. Если рама с трудом закрывается, то следует отшлифовать «конфликтующие» поверхности с помощью шлифовальной машинки. Последней нужно действовать деликатно, чтобы не повредить сам материал рамы.

Видео о том, как снять старую краску с деревянных окон:

Сейчас для снятия старой краски стали выпускать специальные жидкости, которые значительно ускоряют подготовительный процесс. К таким относятся украинская «Свема» или «Шостка» или финская от «Тиккурилы». Её можно найти в автомагазинах, поскольку она используется для автомобилей. Жидкость нужно нанести и подождать, пока краска начнёт морщиться и превращаться в нечто творожистое, которое можно легко снять шпателем и затереть потом грубой наждачкой.

Подготовка фурнитуры и стекол

Подготовка к покраске предполагает демонтаж оконных створок и фурнитуры, тогда после реставрации окно будет выглядеть аккуратнее. Кроме того, одновременно можно будет заменить или отремонтировать неисправные элементы. Если замки и ручки не хотят легко сниматься, то их можно обмотать малярным скотчем, защищая от попадания краски.

Не менее тщательно нужно готовить и стёкла, особенно если ведётся покраска деревянных окон со стеклопакетами. Новичкам лучше закрыть всю площадь стёкол газетами, фиксируя их малярным скотчем в 2 мм от края рамы, чтобы краска заполнила эти щёлочки и не позволяла потом скапливаться в них воде. Опытным же мастерам хватает одного скотча, наклеиваемого по краю стекла.

Лучше не использовать повторно старые штапики, удерживающие стёкла. Новые штапики нужно ошкурить, загрунтовать и покрасить отдельно от рам, и в таком виде уже прибивать на место.

Шпаклёвка деревянных окон

Некоторые люди, которые хорошо знают, чем красить и грунтовать деревянное окно, используют старинные рецепты, смешивая канифоль или воск со скипидаром. Остальным же лучше уповать на готовые составы, которые, к счастью, всегда есть в специализированных магазинах, где можно найти разнообразные краски для основы, грунтовки, растворители, финишные лаки и краски. Шпаклёвка для деревянных окон под покраску должна быть специально предназначена для дерева, обычно она акриловая и расфасована в банки по 200 г.

Наиболее раскрученной у нас маркой является, пожалуй, «Тиккурила», по крайней мере, на форумах она набрала больше всего положительных отзывов потребителей. Но они же отмечают её «кусающиеся» цены. К известным маркам можно отнести также «Текс», «Пинотекс», «Zawosan» и ряд других.

Порядок шпаклевки деревянных окон таков:

1. Перед тем как зашпаклевать деревянные окна под покраску, раму нужно внимательно осмотреть. Все элементы, сделанные из железа (стальные петли, шляпки гвоздиков и т. д.), которые со временем могут заржаветь и испортить вид окна, следует обработать предварительно специальной грунтовкой для железа.
2. Важным этапом подготовительной работы является обработка древесины антисептиком, благодаря которому конструкция будет защищена от гниения и распространения грибка, не позволит поселиться в рамах насекомым, а в целом продлит срок службы рамы.
3. Обработав раму антисептиком, нужно вновь осмотреть её поверхность. Там наверняка будут выбоины, неровности, щели, которые необходимо зашпаклевать. Делать это нужно постепенно, в несколько подходов, поскольку если нанести сразу толстый слой шпаклёвки, то она затем запросто отвалится вместе с красочным слоем и весь ремонт пойдёт насмарку.

1. На поверхность деревянных рам, предназначенных под покраску, шпаклёвка наносится обычным слоем. Если же рама будет обрабатываться морилкой, то зашпаклёванные места будут сквозь неё проглядывать, поэтому шпаклёвку необходимо колеровать в точности под цвет древесины. Шпаклёвку можно даже приготовить самостоятельно из древесной муки и эпоксидной смолы или клея.
2. После нанесения первого слоя и застывания шпаклёвки, её поверхность нужно обработать наждачной бумагой.
3. Затем наносится второй слой шпаклёвки и спустя несколько часов после его высыхания поверхность нужно точно также обработать наждачкой.
4. Эти операции нужно повторять до тех пор, пока не образуется идеально ровная поверхность рамы.

Полезное видео о подготовке деревянного окна к покраске:

Грунтовка деревянных окон

Эта процедура необходима для обеспечения качественного и надёжного сцепления краски с поверхностью. Современная грунтовка образует прозрачную защитную плёнку, которая позволяет сохранить вид естественного рисунка материала. Кроме того, современные грунтовки обладают антисептическими свойствами, поэтому защищают всю раму (особенно снаружи) от гниения, плесени и разбухания даже в дождливую погоду. В грунтовочный состав входят масло, клей, смола и красящие пигменты.

Рецептура грунтовочной смеси может существенно отличаться, однако, все смеси для дерева должны непременно сохранять его природную структуру. Именно поэтому для дерева не применяют грунтовку по металлу.

Довольно просто определить, какая грунтовка нужна в конкретном случае:

• Для водно-дисперсионных красок следует выбрать грунтовку на акриловой основе, состав которой напоминает состав краски.
• Под эмаль же нужно наносить алкидную олифу.
• Полезно обработать окна морилкой с защитными для древесины свойствами, растворителем в которой является уайт-спирит.
• Тогда древесина будет впитывать меньше влаги, и в ней не будут заводиться точильщики.
• Можно также подыскать и шпаклёвку, имеющую такой же оттенок, что и сама древесина.

Поверхность перед грунтовкой должна быть обязательно обезжирена с помощью уайт-спирита, если не была предварительно зашпаклевана. Лучше грунтовать не валиком, а кистью.

Если шпаклёвка высохла не полностью или при грунтовке был пропущен какой-то участок, то на данных местах после покраски часто образуются тёмные пятна.

Многослойная покраска деревянных окон

После описанных выше процедур окно становится ровным и гладким. Далее должен идти процесс покраски:

1. Помещение перед покраской нужно тщательно убрать, особенно от пыли, чтобы та не оседала на свежую краску.
2. Открыв банку с краской, содержимое нужно тщательно перемешать и процедить в ванночку через специальное сито.

Многие пренебрегают этим и размазывают краску, взятую прямо из банки. Но краска обычно продаётся слишком густой и требующей предварительного разбавления. Если красить неразбавленной краской, то наносится слишком толстый её слой, поэтому она распределяется неравномерно, с наплывами и следами от ворсинок кисти. После высыхания такая краска быстрее начнёт трескаться.

1. Степень разведения краски определяется только эмпирически, но стремиться следует к тому, чтобы наносимый красочный слой был равномерным, однако, не тёк, подобно воде.

Не стоит разводить сразу всю имеющуюся краску, а отлить какое-то её количество в отдельную ёмкость и уже там доводить растворителем до необходимой консистенции.

1. О том, какой лучше брать растворитель для краски или грунтовки, можно спросить у продавца или внимательно изучить текст на упаковке.
2. Первый наносимый слой краски должен быть наиболее жидким, поскольку она должна как можно глубже проникнуть во все неровности древесной структуры.

1. После нанесения первого слоя краски ей нужно дать возможность полностью высохнуть и только затем приступать к нанесению второго слоя.

Обычно покраска деревянных окон снаружи ведётся в три слоя, с перестраховкой, хотя при хорошей краске и подготовке поверхности может хватить и двух слоёв.

1. Краска для второго и третьего слоя должна быть более густой, чтобы она не образовывала потёков. Если же потёки всё-таки появились, то их нужно немедленно удалить, используя смоченную растворителем ветошь. Если с этим промедлить, то краска засохнет и всю поверхность рамы придётся заново зачищать и красить.

Во время работы кисточку не следует опускать в краску целиком, а только наполовину, а излишек краски нужно снимать, аккуратно проводя кистью по краю ёмкости.

Красить следует начинать с внешней стороны окна.

1. Необходимо позаботиться о том, чтобы под рукой были разные кисти: для ровных широких поверхностей побольше, а для труднодоступных участков – поменьше. Ширина кисти может быть в пределах 3-5 см. Рамы следует красить плоскими, а не круглыми кистями, именно они будут идеально распределять краску вдоль древесных волокон. А углы лучше прокрашивать лёгкими, лаконичными мазками инструмента.

1. Кстати, газеты и скотч нужно удалять со стёкол до полного высыхания краски, ведь если с этим затянуть, то красочный слой можно потом повредить.
2. Затем установить на место снятую предварительно фурнитуру, но уже после полного высыхания краски.

Узнав все важнейшие нюансы покраски деревянных рам, читатель сам может решить, делать ли это самостоятельно или всё-таки обратиться к услугам профессионалов.

Какую краску Вы выбираете для покраски окон, и почему? Расскажите о своем выборе в комментариях, и объясните его – в общении с другими строителями рождается истина!

Краски и лаки для деревянных окон: что выбрать и как нанести?

Несмотря на большую популярность пластиковых окон, многие владельцы квартир и частных домов в силу различных обстоятельств предпочитают использовать деревянные конструкции. Для кого-то это дань классическому интерьеру, а кому-то более предпочтительна экологическая чистота помещения. Для восстановления былой привлекательности жилых апартаментов сегодня существует широкий ассортимент материалов, таких как лак и краска для деревянных окон.

Виды красок

Какой краской покрыть поверхность деревянной рамы? Для того чтобы определиться с ответом на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные виды красящих составов, которые представлены на отечественном рынке строительных материалов. Сегодня покупатели могут приобрести следующие разновидности популярной продукции:

• Алкидную. В состав краски входят соединения смолы и масла, отличающиеся высокой проникающей способностью и хорошими защитными качествами, которые способны эффективно бороться с негативным воздействием окружающей среды. Свойства этой субстанции позволяют сохранять материал окна в целости на протяжении пяти лет. Краска такого рода сохнет достаточно долго, а для её разбавления используется уайт-спирит. Поверхности, на которые нанесён этот состав, можно очищать практически любыми моющими средствами.
• Акриловую. Этот вид краски основан на водной основе и в его состав входит большое количество полимерных веществ, благодаря которым обработанная поверхность устойчива к выгоранию и воздействию погодно-климатических факторов. Акриловая субстанция разбавляется водой, быстро сохнет, не имеет вредных для здоровья отдушек и обладает нейтральным запахом.
• Масляную. В её основу заложены различные масла. Отличительной чертой этой краски является глубокое проникновение в массив дерева и образование гидронепроницаемой оболочки, способной эффективно защитить поверхность обработанной рамы от воды. В зависимости от температуры и влажности окружающей среды процесс высыхания может занять трое суток.

Следует отметить, что старые деревянные окна необходимо окрашивать алкидной краской с внутренней стороны, а акриловой — с внешней.

Выбор цветовой гаммы

Что касается цветовой палитры, то здесь выбор полностью ложится на плечи хозяина жилища. В качестве рекомендации можно посоветовать следующие сочетания:

Главное в этом деле, чтобы оконные рамы гармонировали как с фасадом дома, так и с интерьером апартаментов.

Виды лаков

• Акриловый. Этот лак отличается особой стойкостью к воздействию окружающей среды и ультрафиолетовых лучей. Он обладает высоким уровнем прочности и экологической безопасности, а также долгим периодом высыхания.
• Полиуретановый. Лак этой категории обладает высокой механической прочностью, износостойкостью и хорошим сцеплением с деревянной поверхностью. Он имеет характерный жёлтый оттенок и рекомендован для нанесения на материалы светлого цвета.
• Масляный. Данный лак содержит большой объём природных смол, благодаря которым на поверхности дерева образуется плёнка высокой плотности и прочности. Он обладает хорошим блеском, практически не имеет запаха.

Виды инструментов для покраски

Ни одна операция по ремонту и восстановлению окна не обходится без специальных инструментов. Для того чтобы приступить к окрашиванию деревянной поверхности, потребуется запастись следующими средствами и приспособлениями:

• шлифовальной машинкой;
• наждачной бумагой различного типа зернистости;
• скребком;
• шпателем;
• молотком;
• отвёрткой;
• валиком;
• кистями различного размера;
• ёмкостью для краски;
• сеткой для процеживания шпатлёвки;
• малярным скотчем;
• растворителем;
• ветошью и газетами;
• защитными очками;
• стремянкой.

Технология покраски

Для того чтобы покраска очень старого деревянного окна была выполнена грамотно, потребуется выполнить следующие этапы: подготовительный, шпатлевание и грунтование, окрашивание и нанесение лака.

Подготовительные работы

Перед тем как покрасить старые окна, необходимо произвести подготовительные работы в следующем порядке:

• вооружиться рабочим инструментом и материалами;
• вытащить рамы из завесов;
• снять штапики из посадочных мест, используя для этого пассатижи и отвёртку;
• осуществить осмотр текущего состояния, в котором находится дерево оконной рамы;
• удалить старый слой краски при помощи скребка и шпателя;
• выполнить выравнивание поверхности наждачной бумагой с использованием шлифовальной машины либо ручным методом;
• очистить поверхность от загрязнения, используя моющие средства;
• высушить обработанную поверхность при помощи строительного фена или естественным образом;
• заклеить стёкла газетами, закрепив малярным скотчем по бокам.

Важно знать! Если на некоторых участках оконной конструкции были замечены следы воздействия грибков и различных процессов гниения, то такую раму восстановить будет невозможно и потребуется заменить её на новую.

Работы по шпатлеванию и грунтованию

Для того чтобы устранить недостатки рамы, выявленные после очистки её поверхности от краски, необходимо выполнить следующие действия:

• подготовить рабочий инструмент;
• определить характер дефектов деревянной поверхности;
• подготовить шпатлёвку и грунтовку;
• обнаруженные сколы и трещины заделать шпатлёвкой;
• при помощи наждачной бумаги отшлифовать поверхность;
• очистить раму от остатков абразивных материалов и обезжирить поверхность;
• выполнить грунтование поверхности в несколько слоёв.

Не стоит забывать, что предварительная грунтовка позволяет не только подготовить древесину к окрашиванию, но и создаёт условия, при которых краска расходуется в меньшем объёме и быстрее сохнет.

Перед покраской окна деревянные поверхности необходимо ошпатлевать, что под силу практически каждому человеку. В этом деле основополагающим фактором является наличие необходимого инструмента и качественных расходных материалов.

Работы по окрашиванию

Многие новички часто задаются вопросом: как покрасить деревянные окна своими руками и без посторонней помощи? Для того чтобы на него ответить, необходимо рассмотреть ряд операций, которые помогут правильно подойти к осуществлению намеченной задачи. Итак, процедура окрашивания состоит из следующих шагов:

• Открывается банка с краской и определяется её консистенция. Если она слишком густая, то малыми порциями добавляется растворитель и получившийся состав тщательно перемешивается.
• В предварительно подготовленную ёмкость наливается небольшое количество краски.
• При помощи кисти или валика красят поверхность всех составляющих рамы сверху вниз. Красящий состав кладётся равномерно очень тонким слоем. Рабочий инструмент должен быть смочен таким образом, чтобы с него не капала краска. Количество наносимых слоёв зависит от опыта и предпочтений владельца дома, но, как правило, не менее двух-трёх.
• После того как окно будет полностью окрашено, дождаться его высыхания.
• Высохшая деревянная конструкция проверяется на наличие дефектов и, если они будут обнаружены, то устраняются на месте.
• Рама покрывается защитным слоем лака.
• Конструкция высушивается.
• Штапики возвращаются на свои места и фиксируются.
• Окрашенный элемент окна устанавливается на завесы.

Следует отметить, что малярный скотч и газеты необходимо удалять со стекла до того, как краска полностью высохнет. Если не сделать это вовремя, то существует вероятность повредить лакокрасочный слой.

Таким образом, покраска деревянных окон — это процесс, который не представляет собой ничего сложного и для его выполнения необходимы лишь аккуратность и небольшая доля терпения.

Рассмотрев основные методы окрашивания оконных рам и самые распространённые виды красок для них, можно сделать вывод, что универсальных решений, которые бы подошли на все случаи жизни не существует. Поэтому, для того чтобы определиться с выбором, необходимо чётко обозначить требования, предъявляемые к будущему лакокрасочному покрытию.

Покраска деревянных окон своими руками и их обработка (видео)

Вид деревянного окна в своем доме, квартире привычен нам с детства, и немногие хотят что-либо менять. Кроме того, считается, что деревянные окна менее вредны, чем новые пластиковые варианты. Но не стоит забывать, что такие окна требуют особого и тщательного ухода. Обработка и покраска деревянных окон — процесс очень трудоемкий, с некоторым количеством мелких нюансов, и технологически сложнее, чем покраска. Следует помнить о влиянии погодных условий на раму, о разнице температуры внутри и снаружи, о появлении различных жучков и, конечно же, о старости самого материала.

Правильный выбор краски является одним из залогов качественно выполненной работы. Нужно выбирать ту, которая не будет вредить вашему окну и которая будет держаться в хорошем состоянии как можно дольше.

Окраска рам с наружной стороны выполняется при помощи акриловой краски, для внутренней же стороны применяют алкидную краску на масляной основе. Также стоит учесть и выбрать подходящее время для покраски. На улице не должна быть очень высокая температура, чтобы не нарушить структуру краски, самой оптимальной температурой для покраски считается температура от +5 до +15 градусов и влажность не выше 80%. Лучшее время для покраски — солнечный весенний день.

Материалы

1. Кисти.
2. Шпатель.
3. Металлическое сито.
4. Малярный скотч.
5. Наждачная бумага крупно- и мелкозернистая.
6. Металлическое сито.
7. Ветошь для очистки от пыли.
8. Краска.
9. Дрель со специальной насадкой.
10. Шпатлевка.
11. Грунтовка.
12. Уайт-спирит.
13. Растворитель.
14. Ванночки.
15. Газеты и пленка.

Подготовительные работы

Покраска деревянных окон начинается с подготовительных работ. Первым делом необходимо снять краску. Для этого лучше всего использовать скребок и наждачную бумагу с крупным зерном, дрель с насадкой, но снимать краску нужно аккуратно, чтобы не повредить саму поверхность. Можно использовать и специальные жидкости для снятия краски, например, Maalinpoisto фирмы TIKKURILA. Наносим жидкость, ждем, пока краска превратится в творожистое вещество, и снимаем ее шпателем с поверхности рамы, обрабатываем крупнозернистой наждачной бумагой.

Перед обработкой фурнитуру желательно снять для лучшей обработки труднодоступных мест. Если же это невозможно, просто постарайтесь обработать как можно большую поверхность. Если не получается снять ручки или замки, их желательно оклеить малярным скотчем, тем самым оградив их от случайного попадания краски. Также тщательно проводим подготовку стекол. На само стекло можно положить газету или клеенку, на расстоянии 2 мм от рамы приклеить малярный скотч. Промежуток в 2 мм нужен для того, чтобы краска не давала скапливаться воде.

Шпатлевка и грунтовка

После внимательного осмотра рамы все железные детали обрабатываем грунтовкой для железа, чтобы предотвратить ржавление. Затем следует обработать деревянную поверхность антисептиком (например, льняным маслом) для предотвращения гниения дерева, появления грибка и насекомых в деревянной раме. После обработки рамы антисептиком следует внимательно осмотреть ее поверхность на предмет целостности. Если вы обнаружили различные ямочки, выбоины, щелочки, их стоить тщательно устранить при помощи шпатлевки.

Наносить шпатлевку следует постепенно,чтобы толстый слой не отвалился вместе с краской. При выборе шпатлевки следует отдать предпочтение специальной шпатлевке на акриловой основе для деревянных поверхностей. Одной из лучших является марка Lakkakitti.

Через час-два после нанесения первого слоя шпатлевки зачищаем ее наждачной бумагой мелкой зернистости и убираем пыль влажной ветошью. Осмотрев поверхность рамы, убедитесь, что не осталось щелей, ямок, что шпатлевка легла равномерно. Если же остались дефекты, данный участок следует повторно обработать. В итоге вы должны получить идеально ровную поверхность.

Следующий этап — грунтовка. Она обеспечивает надежное и качественное покрытие дерева краской. Главное свойство грунтовки по дереву — это сохранение структуры дерева, поэтому использование грунтовки по металлу не рекомендуется для деревянных поверхностей. Перед грунтовкой поверхность тщательно очищается и обезжиривается уйат-спиритом. Для более качественного покрытия поверхности деревянного окна грунтовку лучше проводить кистью, а не валиком. Если пропустить участок во время грунтовки, то на краске могут появиться темные пятна, что приведет к некачественному результату. Так что не стоит спешить с покраской, чтобы не выполнять одну и ту же работу несколько раз.

Покраска

Как только наше окно приняло гладкий и ровный вид, вставляем его обратно в проем и тщательно убираем помещение, очищаем от грязи и пыли пространство около окна, чтобы загрязнения не попали на свежевыкрашенную поверхность. Для внутренней стороны используем алкидную, для наружной — водно-акриловую краску. Главные их достоинства — это устойчивость перед выгоранием на солнце и влагостойкость. Для покраски деревянных поверхностей лучше всего использовать краски Dulux, Remmers, Caparol, которые очень хорошо держатся в наших погодных условиях.

После того как вы выбрали нужную вам краску, ее следует тщательно перемешать в банке и процедить через металлическое ситечко в специально подготовленную ванночку. Первый слой краски следует сделать более водянистым, чтобы хорошо пропитать все неровности и поры дерева. Для разбавления краски используем растворитель. После нанесения первого слоя кисточкой нужно дождаться полного высыхания краски и только после этого приступать ко второму слою.

Второй слой необходимо сделать гуще первого, чтобы избежать потеков краски на окне или раме. Этот дефект можно устранить с помощью ветоши с растворителем. Если же этого не сделать сразу, внешний вид будет не очень красивым. Придется заново зачищать все окно и проводить все работы по новой. При покраске не стоит окунать кисть целиком, лучше окунуть ее наполовину и удалить излишек краски, проведя кисточкой по краю ванночки.

Начинайте красить с наружной стороны окна, лучше всего использовать несколько кистей: широкие для ровных поверхностей и маленькие для труднодоступных мест. Предпочтительней выбирать плоские кисточки, они намного удобнее при покраске рам. Углы следует прокрашивать легкими, короткими мазками. Скотч и газетную бумагу следует убрать до полного высыхания краски. Работу нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить нанесенные слои. Затем, после полного высыхания краски, устанавливаем снятую фурнитуру.

Одно из самый главных правил ремонтных работ — помнить о безопасности. Следует проверить надежность лестницы (стула), подготовить очки, если работа проводиться дрелью. Нельзя находитесь подолгу в помещении, где проводятся покрасочные работы, тщательно следите, чтобы шпатлевка, грунтовка и другие вредные вещества не попали вам в глаза или в пищу. Будьте осторожны при выполнении работ.

Как правильно обработать деревянные окна перед установкой

Когда ветер за окном становится все холоднее, а заморозки по утрам участились, у владельцев деревянных окон появляется важное дело — утеплить их на зиму. С этим можно легко справиться собственными силами. Процедура эта не сложная и позволит уберечь до 50% тепла, что значительно уменьшит счет за отопление. Как правильно утеплить деревянные окна на зиму и какие материалы использовать, мы попробуем разобраться вместе.

Как понять, что утепление необходимо

Окна из натурального материала и позволяют создавать идеальный микроклимат в помещении. Они обладают множеством достоинств, но как любой природный материал, могут приносить достаточно хлопот. В процессе эксплуатации рамы рассыхаются, появляются щели и трещины.

Если при появлении первых холодов температура в доме стала не комфортной, обогреватель работает весь день, а все равно хочется закутаться в теплый плед, надо срочно задуматься об утеплении. Морозные рисунки, наледь — тоже верные признаки того, что окно не герметично. Однако до такого лучше не доводить и приступить к утеплению намного раньше, пока средняя температура на улице выше +5 градусов.

Определить наличие щелей не сложно, достаточно поднести зажженную свечку к окошку, по движению пламени сразу будет заметен сквозняк. Снижение уровня теплосбережения оконных конструкций зависит от множества факторов:

• их «возраста»;
• типа и качества обработки древесины;
• плотности прилегания стекол;
• наличия щелей между рамами.

Замена рам — не единственный выход. Значительно снизить потерю тепла можно, выполнив последние два пункта. Это не потребует серьезных финансовых затрат, и можно справиться собственными силами.

Важно! Прежде чем приступить к утеплению деревянных конструкций, надо обязательно помыть их и с наружи, и изнутри. Ведь чистое стекло меньше выпускает тепла наружу, а к обезжиренным рамам лучше приклеивается утеплитель.

Способы утепления

Тепло уходит из квартир несколькими путями, через:

• откосы;
• подоконник;
• стекло;
• рамы.

За продолжительное время эксплуатации могут появиться щели между стеной и откосами или подоконником, так как осело само здание. Также эта проблема может возникнуть при неправильной установке окна. Определяется это легко. Достаточно поднести мокрую руку к подоконнику, как вы сразу же почувствуете прохладный ветерок.

Щели, оставленные нерадивыми мастерами, можно заделать строительной пеной, главное потом аккуратно обрезать излишки. Чтобы утеплить откосы, потребуется создать многослойную прослойку. Для этого существует несколько современных способов:

• обычная штукатурка;
• гипсокартон;
• ПВХ-откосы.

Если вы выбрали гипсокартон или пвх-откосы, то при установке следует заполнить образовавшиеся пустоты дополнительно утеплителем. Лучше всего если это будет пенопласт. Минеральную вату использовать не рекомендуется, она может поглощать большое количество влаги, в итоге будет больше холодить, а не греть.

Важно! Утепление откосов и подоконника — это разовая процедура, проделывать которую рекомендуется летом или ранней осенью.

Прежде чем приступить непосредственно к утеплению, следует проверить насколько плотно стекла прилегают к раме. Если стекло шатается и дребезжит, значит, нарушена герметичность.

В таком случае надо аккуратно удалить старые штапики, при этом начинать с нижнего, потом боковые и верхний в самом конце. Тщательно очистить проем от замазки, удалить грязь и пыль. Нанести тонкий слой герметика по кругу и вернуть стекло на место. Герметик для таких целей лучше всего брать бутиловый или прозрачный силиконовый. После закрепления новыми штапиками следует замазать оставшиеся щели герметиком и аккуратно удалить излишки, если такие появятся. Дать высохнуть 2-4 часа.

Эту процедуру надо проделать с каждым стеклом, чтобы они все были надежно закреплены в раме. Тогда через щели не будет проходить холод и влага, а конструкция будет более безопасной. Ведь неплотно прилегающее стекло при сильных порывах ветра может выпасть и поранить окружающих.

Важно! Работу со стеклом обязательно надо проводить в хлопчатобумажных перчатках, чтобы не пораниться. Их, как и все расходные материалы можно приобрести в хозяйственном магазине.

Итак, подоконник и откосы утеплены, стекла плотно и герметично прилегают к раме, и мы добрались до главного — как лучше провести утепление. Существует несколько стандартных способов:

• пленкой;
• теплоизоляционной пленкой;
• бумагой;
• герметиком;
• парафином;
• поролоном;
• современным уплотнителем;
• шведский метод.

Давайте теперь постараемся подробно разобрать каждый из них.

Важно! Влага, которая конденсируется на стеклах, стекает на рамы и может испортить окно. Краска от излишней влаги отслаивается, и дерево со временем начнет гнить. Чтобы избежать этого, между рамами следует разместить мешочки с любым адсорбентом. Это может быть силикагель, соль, активированный уголь или сода.

Утепление пленкой

Подобный метод особенно хорош для старых конструкций их дерева, часто используемых на дачах. При выборе пленки стоит обратить внимание на такие показатели, как степень прозрачности и морозостойкость. Если вы проживаете в климатической зоне, где сильные морозы являются нормой, то ваш выбор — теплоизоляционная пленка для теплиц. Это более дорогое решение, но парниковые пленки рассчитаны на длительное использование при температурах -40 градусов.

Крепится пленка снаружи с помощью строительного степлера, скобки при этом желательно брать не более 8 мм. Чтобы ее не повредить при закреплении, под скобу можно подложить прокладку из еще одного кусочка пленки.

Надо следить за равномерностью натяжения, чтобы случайный порыв ветра не порвал ее. В случае если неприятность все-таки произошла, заклеить пленку можно с помощью скотча, но лучше заменить все покрытие целиком. Приобретать пленку рекомендуется в строительных магазинах, а не на рынке.

Использование теплоизоляционной пленки

Этот метод появился сравнительно недавно и требует существенных затрат. Для начала следует приобрести саму пленку, которая является по своей сути композитным материалом. Одна сторона этого материала металлизирована. Слой металла имеет толщину всего в 2 молекулы и не препятствует проникновению света. Он задерживает до 90 % ИК-излучения и тем самым снижает теплопотери стекол. Так же это покрытие предотвращает проникновения УФ-лучей в квартиру, что поможет защитить летом вашу мебель от выгорания.

Специалисты считают, что утепление подобной пленкой изнутри помещения является более правильным решением, обычно же она натягивается снаружи. Отрезается кусок пленки по размерам стекла с небольшим припуском. С помощью пульверизатора наносится на стекло мыльный раствор и приклеивается пленка. Потом резиновым шпателем аккуратно выгоняются все пузырьки. Пленка должна быть наклеена металлическим слоем к стеклу.

Монтаж такой пленки можно произвести как самом, так и пригласить специализированную бригаду. На теплоизолирующих качествах это никак не скажется, но самому можно сделать не так эстетически привлекательно. В тоже время монтаж специалистами будет стоить дороже, чем сама пленка. Так что в любом случае выбор за вами.

Важно! Перед наклейкой пленки стекло должно быть тщательно вымыто и очищено. Недопустимы и жировые следы от пальцев, поэтому работать следует в перчатках.

Утепление бумагой

Самый известный и старый метод — это утепление с помощью бумаги. Как и во всех остальных случаях, окно прежде тщательно моется. Во все щели с помощью ножа или плоской отвертки заталкивается вата, обрезки ткани, синтепона, поролона или размоченная бумага. Стыки проклеиваются полосками бумаги. Ее можно клеить на клейстер, разведенный ПВА или самый дешевый обойный клей.

Пожалуй, это самый экономичный способ, но проблема в том, что весной все придется отскребать и отмывать. Также бумага может отодраться вместе с краской, чтобы этого избежать ее можно заменить тканью, например, старой белой простыней, порезанной на полоски шириной 3-4 см. Ткань отлично клеится на мыло. Для этого размачивают кусок мыла и густым слоем наносят на полоски, весной такой утеплитель легко удаляется и не повреждает краску.

Применение герметика

Герметик можно применять не только для укрепления стекол. При условии, что щели не очень велики, его вполне можно использовать при утеплении рам. Но надо учитывать, что подобный способ лучше использовать не на один год, так как герметик будет тяжело удалить.

Для того чтобы не испачкать рамы, оклейте их малярной лентой и выдавливайте герметик в щели тонким слоем. Обычно он продается в тубе и выдавливается с помощью специального пистолета. После нанесения герметик следует сразу же разгладить, чтобы глубоко заполнить массой щели. Как только герметик соприкоснется с воздухом, начнется процесс отвердения и спустя небольшое количество времени он превратится в плотный, эластичный материал, который загерметизирует ваши окошки. Что бы удалить излишки герметика, место можно протереть тряпкой смоченной уксусом, а затвердевшие можно аккуратно удалить лезвием.

Герметики бывают разных видов. Для данной процедуры лучше выбрать теоколовый или полиуретановый. Теоколовый состоит из двух компонентов, смешивать которые вам предстоит самостоятельно, так что лучше отдать предпочтение полиуретановому, его цветовая гамма не богата, но он отлично наносится.

Так как в холодное время года на стеклах конденсируется большое количество влаги, то требуется влагостойкий герметик и желательно с противогрибковыми свойствами, это предохранит от появления плесени.

Отдельным видом герметика является и монтажная пена, так как ее уже не отчистить от рамы то такой способ утепления является экстремальным. Его можно применить, если конструкция очень старая, щели огромные, и открывать окно вы больше не планируете.

Использование поролона

Поролон в качестве утеплителя использовали еще наши мамы и бабушки. Его преимущество состоит в том, что он очень упругий и позволит заполнить щели любых размеров.

Он хорошо впитывает влагу, поэтому наружные рамы лучше сначала оклеить бумагой, после утеплить поролоном и сверху еще раз оклеить бумагой. Это предотвратит разрушение рамы зимой, когда поролон напитавшийся влаги, замерзнет и расширится.

Сейчас продается уже нарезанный поролон различных размеров, это очень удобно, ведь можно подобрать именно ту толщину, которая подойдет для вашего окна. Также появился утеплитель с клеящейся стороной, достаточно приклеить его к раме, аккуратно закрыть окно и сверху заклеить бумажным скотчем или бумагой. Использовать простой скотч не рекомендуется, при снятии он может повредить краску.

Прослужит такой утеплитель не долго, один сезон, но его невысокая стоимость полностью компенсирует этот недостаток.

Поможет парафин

Этот способ тоже относится к старинным и проверенным. Он подходит только для рам с маленькими щелями. Парафин расплавляют на водяной бане, затем набирают в шприц и аккуратно закачивают в щель. Если она достаточно большая, то можно сначала заткнуть ее бельевой веревкой и уже сверху залить парафином.

Использование специальных уплотнителей

В настоящее время на рынке появилась улучшенная версия поролонового уплотнителя – ПВХ или резиновый уплотнитель. Особую популярность приобрел трубчатый профиль за свою возможность многоразового использования.

Трубчатый профиль имеет различные маркировки, ориентируясь на которые можно подобрать нужный вам размер: Е — предназначен для изоляции щелей незначительного размера;Р — с его помощью заделывают щели среднего размера;

D — подходит для широких щелей.

Ухаживаем за деревянными окнами правильно

Необработанная древесина представляет собой гигроскопичный материал, который охотно впитывает в себя лишнюю влагу из воздуха при сырой погоде и отдает ее обратно при сухой. Если такое происходит слишком часто, например, когда деревянные окна установлены в местности с переменчивым климатом, между волокнами образуются трещины, приводящие к расслоению рамы. Более того, в трещинах накапливается влага, переходящая зимой в твердое состояние и еще больше разрывающая волокна. Деревянные оконные конструкции старого типа, изготовленные из цельного пассива, очень плохо переносят постоянные перепады влажности и температуры, из-за чего они стареют очень быстро и могут выйти из строя уже спустя пару-тройку лет после установки. Лаки и краски, используемые в современном производстве окон, позволяют надежно защитить древесину от повышенной влажности воздуха, а атмосферные осадки в виде дождя или снега отводятся при помощи водоотводящей шины, предусмотренной в конструкции рамы. Чтобы обеспечить дополнительную защиту рамы от грибка, плесени и паразитов, перед нанесением на нее лакокрасочных материалов древесину пропитывают антисептическими бактерицидными составами. В условиях большого города наружная часть стеклопакета быстро загрязняется и покрывается маслянистыми пятнами. Внутренняя сторона тоже страдает от конденсата и домашней пыли, если в доме плохо работает система вентиляции. Стекло в кухне покрывается жирными испарениями, возникающими в процессе готовки пищи. Чтобы избежать их оседания на поверхности стеклопакета, опять же следует позаботиться о проветривании и мощной системе вентилирования воздуха, дополнительно усиленной кухонной вытяжкой, расположенной над плитой.

Стеклопакеты могут быть изготовлены как из простого силикатного стекла, так и из стекол с защитным пленочным покрытием. И те, и другие отлично отмываются от загрязнений мягкой тканью или губкой, смоченной в мыльной теплой воде. Кроме того, для их очистки можно использовать резиновый скребок и жидкости для мытья окон. Влагу, остающуюся после процесса мытья, аккуратно удаляют чистой сухой безворсовой тканью во избежание появления разводов. Достаточно проводить такую мойку раз в несколько месяцев, чтобы стеклянные поверхности всегда сверкали как новые.

В наши дни сырьем для производства рам окон является качественная, лишенная дефектов древесина, обработанная антипиренами и антисептиками, и покрытая красками и лаками с защитными свойствами, обладающими повышенной устойчивостью к капризам окружающей среды. Поэтому фактически единственный регулярный уход, который нужен современным окнам в первые годы эксплуатации, заключается в протирке влажной салфеткой. Время от времени во избежание раннего старения рамы можно обрабатывать ее поверхность специальными растворами, предназначенными для ухода за древесиной. Моющие средства в своем составе не должны содержать абразивов или кислот. Такого ухода вполне достаточно для деревянных окон нового образца. Что касается старых деревянных окон, то они требуют себе большего внимания. Как правило, древесины, из которых они были изготовлены, не была обработана защитными составами, поэтому за редкими исключениями такие рамы окрашиваются эмалями. Под влиянием ветра, светового излучения и химической эрозии лакокрасочные покрытия теряют за год часть своей толщины, что приводит к сидению защитных свойств краски или лака. По этой причине окна старого советского образца необходимо окрашивать раз в два-четыре года, а также раз в год наносить на поверхность рамы косметические эмульсии, частично восстанавливающие толщину покрытия. За фурнитурой, представляющей собой поворотно-рычажные механизмы различной степени сложности, также необходим особый уход. Если створки окна открываются несколько раз в год, то раз в полгода нужно проверять подвижность створок в разных положениях и при необходимости смазывать петли. Видимые части деталей необходимо своевременно очищать от загрязнений и пыли, подвижные элементы периодически смазывать и регулировать. Также нужно ухаживать за резиновыми уплотнителями, служащими для герметизации оконной конструкции и защиты помещения от сквозняков и пыли. Без должного ухода они быстро стареют, покрываются трещинами и разрывами, теряют эластичность и упругость. Чтобы продлить срок службы уплотнителей, достаточно два раза в год покрывать их тонким слоем силиконовой смазки.

Силиконовая смазка наносится на предварительно очищенную от пыли и грязи поверхность. Мыть уплотнитель можно только теплым раствором мыла в воде. Применение спирта, бензина и прочих агрессивных веществ не допускается. Как правило, профилактические работы по уходу за деревянными окнами не отличаются трудоемкостью и не отнимают много времени, сил или финансов. В то же время они позволяют продлить срок службы деревянного окна независимо от его конструкции на много лет, в то время как полное отсутствие ухода может привести к тому, что менять новые окна придется уже через четыре-пять лет после монтажа.

Похожие материалы

Отделка деревянных окон

От лакокрасочного покрытия деревянных окон зависит их долговечность. Окна подвергаются сразу двум температурным режимам — теплый в помещении и холодный на улице. Древесина является самым подходящим материалом для российского климата с резкими и большими перепадами температур.

Так как дерево обладает естественной пористостью и высоким коэффициентом линейного расширения, оно может менять размер под воздействием температуры, при этом деревянный профиль не теряет своей целостности. А как в таком случае ведет себя отделка окна — его лакокрасочное покрытие?

Оконное покрытие так же должно сжиматься и расширяться вместе с профилем не разрушаясь. Поэтому, для окрашивания окон нельзя применять лаки и краски которые служат только для наружных или только для внутренних работ.

Лакокрасочные покрытия для отделки деревянных окон

Все деревянные окна должны проходить обработку антисептиками, грунтовками и лаком. Для этого используется лако-красочная продукция немецких и финских производителей. Это — Sikkens, Remmers, Sowassan и Teknos. Продукция этих производителей считается самой эффективной и долговечной.

Чем же так хороши эти лаки и краски? Все они водорастворимые — дисперсия из акриловых сополимеров. За счет того, что в грунтовке имеются соответствующие компоненты, применяется специальная быстротвердеющая акрилатная шпаклевка, имеется высокое содержание сухого остатка, укрывистости и содержанию пигментов в промежуточных и финишных покрытиях устойчивых к ультрафиолету покрытие такими системами долговечное и эффективное.

С помощью этих лакокрасочных покрытий можно создать укрывной эффект (текстура дерева не будет видна) любого цвета или полупрозрачный (рисунок дерева заметен).

Видео: Составы для отделки деревянных окон

Деревянные рамы и створки проходят четыре этапа обработки:

1. Не зависимо от того, из какой древесины изготовлено окно (дуб, сосна, лиственница), на первом этапе обработки наносится антисептическое покрытие, например — «Induline SW-900». Пропитка из антисептиков укрепляет структуру и защищает древесину от грибковых поражений.
2. После того, как окно обработано антисептиком, его сушат и затем оно поступает в цех где производится шлифовка. С помощью абразивных материалов рамы и створки доводятся до идально гладкой поверхности и конструкция переходит к третьему этапу отделки.
3. Третий этап отделки подразумевает — нанесение цветного грунта. Что бы добиться выбранного заказчиком цвета окна необходимо соблюсти определенное сочетание лака и грунта. Сначала поверхность деревянного окна покрывается водо-эмульсионной грунтовкой. Грунтовки и лаки названных выше производителей не содержат синтетических веществ. После грунтования деревянная поверхность приобретает стойкий и равномерный оттенок, который является как бы фундаментом цвета деревянного окна.
4. Заключительный этап — нанесение цветного лака (для полупрозрачного покрытия) или краски (укрывное покрытие). Нанесение лако-красочного покрытия производится с использованием лакокрасочного пневматического пистолета под высоким давлением. На этом этапе отделки, деревянные окна обеспечиваются защитой от ультрафиолета, который отрицательно влияет на эксплуатационные свойства древесины.

Виды отделки деревянных окон

• Непрозрачная отделка (укрывная) – применяются непрозрачные, пигментированные лако красочные материалы. При таком виде покрытия цвет и текстура древесины полностью скрыты;
• Прозрачная отделка — поверхность окрашивается бесцветными или прозрачными лаками, которые могут выгодно оттенить, проявить и сохранить цвет и текстуру дерева;
• Специальная отделка — поверхность оконной рамы подвергается металлизации (обработка расплавленным или порошкообразным металлом) или на нее наносят расплавленные полимерные материалы. Так же возможно выполнение на раме декоративных работ: выжигание, резьба, тиснение, инкрустация, деревянная мозаика;
• Имитационная отделка — для улучшения декоративных свойств, для того, что бы придать деревянным окнам вид ценных пород дерева или каких то других натуральных материалов, производится шпонирование, нанесение листового пластика или напрессовывание отделочной пленки.

В завершение хочется подчеркнуть, что от правильно подобранных лако красочных материалов зависит качество, декоративные и эксплуатационные свойства деревянных окон.

Видео: Покрытие лаком и окраска окон, дверей и зимних садов лазурями и красками ADLER

Как правильно ухаживать за деревянными окнами: продлим срок службы изделию

На каждый вопрос найдётся ответ

На протяжении столетий дерево используется при строительстве жилья для людей. Практически в любой квартире можно найти что-либо из древесины: мебель, элементы отделки, декор, из дерева делают окна. Необходим тщательный и правильный уход за деревянными окнами со стеклопакетом, чтобы они служили долго.

Сейчас на смену старым советским рамам приходят современные изделия, со стеклопакетом. Они по своему строению схожи с пластиковыми окнами. Поэтому потребуют особенного обращения.

Уход за деревянными окнами со стеклопакетом: несколько общих советов

Профилактические осмотры нужно проводить регулярно, желательно 2 раза в год. Для работ с рамами нужно выбирать сухую теплую погоду, чтобы можно было открыть створки нараспашку. Также не должно быть ветра, так как его воздействие отрицательно сказывается на состоянии фурнитуры.

Комплексное обслуживание для рам требуется раз в несколько лет (примерно 3-5). Однако для окон, выходящих на южную сторону, этот срок может сократиться до 1-2 лет.

Уход за фурнитурой

Одно из основных требований к окну – легкое открывание и закрывание створок, четкая работа ручек и креплений. Состояние фурнитуры нужно регулярно проверять. Чтобы выяснить, в каком она состоянии, достаточно провести простой тест: несколько раз открыть и закрыть створку. Во всех режимах она должна двигаться легко и плавно. Если требуется прикладывать усилия, значит, с фурнитурой не все в порядке. Правила ухода за ней просты:

• дважды в год, тогда же, когда моются стеклопакеты, необходимо мыть и очищать от грязи петли и все элементы;
• не реже 1 раза в год нужно смазывать металлические подвижные детали маслом;
• нельзя допускать попадания посторонних предметов между створками и рамой, их нужно незамедлительно убирать;
• нельзя применять для мытья агрессивные средства, например, ацетон, растворитель или другие химические препараты. Оптимальный вариант – мыльный раствор;
• протирать фурнитуру нужно мягкой тряпкой, не рекомендуется использование грубых абразивов, металлических приборов и пр.;
• крайне не рекомендуется вешать на ручку или открытую створку какие-либо предметы или вещи для просушки, это создает лишнюю нагрузку на фурнитуру и способствует более быстрому ее изнашиванию;
• не оставлять открытым окно при сильном ветре, особенно – в режиме проветривания;
• регулировку прижима следует доверить специалистам;
• если ослабла ручка, разболталась, то нужно ее подтянуть. Для этого крышку под ручкой поворачивают в горизонтальное положение, а затем снимают. Под ней скрываются шурупы, которые удерживают ручку. Их нужно подтянуть до необходимого уровня.

Уплотнители

Створки проклеены по периметру уплотнителем. Он может быть силиконовым или каучуковым. Эта полоска нужна для того, чтобы окна закрывались плотнее, сквозь них не проходила пыль, не проникали звуки.

Уплотнитель предотвращает появление сквозняков и образование наледи. Необходимо следить за тем, чтобы материал оставался эластичным, мягким, и на нем не появлялись трещины или разрывы.

Уплотнитель нужно регулярно очищать от грязи, скопившейся пыли. Без этого немыслим правильный уход за деревянными окнами со стеклопакетом. Для этого уплотнитель протирают тряпкой, смоченной в воде или мыльном растворе. Затем материал просушивают и смазывают каким-либо средством на основе глицерина, чтобы вернуть ему мягкость и эластичность. Нельзя для чистки использовать бензин, керосин или другие растворители, они сделают уплотнитель жестким и хрупким.

Чистка стеклопакета, рам и створок

Чаще всего хозяйки определяют степень необходимости мытья окон по состоянию стекол. Если они грязные, то пора их мыть. Как правило, мытье стекол проводят 2 раза в год: осенью и весной. Уход за деревянными окнами со стеклопакетом практически не отличается от стандартной процедуры мытья окон: стекла смачивают специальным раствором и протирают мягкой безворсовой тряпкой.

Чтобы продлить срок эксплуатации деревянных блоков, их тоже нужно своевременно и тщательно очищать. Рекомендуется мыть створки и рамы вместе со стеклопакетом. При этом нужно придерживаться следующих правил:

• мыть деревянные части нужно теплой мыльной водой и мягкой тряпкой без ворса;
• запрещено использование агрессивных моющих средств: кислот, щелочей, абразивных веществ;
• при появлении повреждений на поверхности (царапины, сколы лакокрасочного покрытия) необходимо их ликвидировать как можно скорее. Для этого используют специальную полироль или наносят лак дополнительный слоем, сверху можно покрыть его защитной эмульсией;
• каждые несколько лет необходимо освежать покрытие, а раз в 10-15 лет – полностью менять, предварительно удалив старый слой лака или краски.

Чистка водоотводов

Правильный уход за деревянными окнами со стеклопакетом включает в себя еще 1 процедуру – чистку отливов. Современные изделия, выполненные по евростандартам, оснащают специальной водоотводящей системой. Ее назначение – отвод воды от дождя, конденсата, снега. Благодаря этому можно защитить нижнюю часть рамы от осадков и разрушающего воздействия сырости.

Поэтому необходимо регулярно очищать водоотвод от грязи, пыли, посторонних предметов, а зимой – от наледи и налипшего снега. Если слив будет загрязнен, то вода будет попадать на нижнюю планку рамы. Из-за ее воздействия лакокрасочное покрытие быстро пропадет, сырость проникнет внутрь дерева, и оно начнет гнить и разрушаться.

Водоотвод необходимо очищать не менее 2 раз в год. А также убирать по мере возникновения снег, наледь, песчаные заносы. При мытье используют теплый мыльный раствор и мягкую ткань.

Покраска окон

Время от времени нужно обновлять лакокрасочное покрытие. Это позволит не только поддерживать приятный внешний вид окон, но и защитит дерево от разрушения из-за агрессивных атмосферных воздействий. Можно вывести несколько основных правил покраски:

• сторона, выходящая на улицу, должна прокрашиваться особенно тщательно, можно в несколько слоев;
• лак более устойчив к воздействию оды и ультрафиолета, он лучше защищает древесину;
• масляную краску можно использовать на стойкой древесине (например, лиственнице) и только в условиях мягкого климата;
• выбор цвета краски полностью зависит от того, на какую сторону обращены окна. Чем больше солнца, тем светлее должно быть покрытие. Рамы с южной стороны желательно окрашивать в светлые тона, лучше всего, в белый;
• в условиях высокой влажности сначала окрашивают наружную сторону, а только потом – внутреннюю. Лучше использовать лак, он устойчив к сырости. Покрывать рамы защитным слоем можно только в том случае, если они сухие. В противном случае дерево может загнить;
• если через небольшую трещину в лакокрасочном покрытии проникла вода, и дерево от этого посерело, то нужно зашлифовать поврежденную область и только потом покрывать лаком;
• при покраске рамы рекомендуется наклеить на стекла малярный скотч. Он защитит их от попадания краски.

Уход за деревянными окнами со стеклопакетом включает в себя целый комплекс мероприятий, которые должны проводиться регулярно и своевременно. В этом случае изделия будут радовать хозяина отличной работой долгое время – несколько десятилетий.

© 2016-2019 Sovety-stroy.ru. Все права защищены. Все о ремонте и строительстве.

УСТАНОВИТЬ ОКНА В ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

Деревянный дом может быть укомплектован как деревянными, так и пластиковыми окнами. Выбор материала профиля светопрозрачной конструкции зависит от личных предпочтений владельца дома и от планируемого бюджета. 

Особенности монтажа окон в деревянном доме

При строительстве домов из бруса или сруба учитывают такую особенность дерева, как усадка. Поэтому при монтаже окон в деревянных домах используется конструкция, которую специалисты называют обсадой. Она необходима для сохранения целостности оконной конструкции. При установке окон в деревянных домах нужно обеспечить стенкам возможность усадки. Обсада помогает уменьшить давление на оконные конструкции.

Усадка – это результат высыхания бревен, из которых сложен сруб, бревна полностью отдадут влагу примерно за 5-6 лет. В течение года сруб садится на 3-5см. Именно поэтому при установке окон в деревянном доме нужно помнить о том, что сруб (или брус) будет садиться примерно 5-6 лет.

Подготовительные работы перед установкой светопрозрачных конструкций

Для правильной установки окон в деревянных домах следует подготовить оконный проем.

1. Размер проема.

Для того чтобы правильно осуществить установку окон в деревянных домах, нужно правильно вырезать оконный проем. Оптимальное расстояние от пола до подоконника — 80-90см.

2. Монтаж обсады.

Обсада – это конструкция, используемая при установке окон в деревянных домах. Функции обсады:

• обеспечение прочного крепления окна,
• сохранение независимости всей оконной конструкции от несущих стен деревянного дома,
• защита окна усадки срубов (бруса).

Наиболее надежная –  обсада в «закладной брусок». Суть технологии состоит в том, что в боковых откосах проема, в центральной части среза бревна, прорезается вертикальный торцевой пропил, в который вставляется брусок с утеплителем. На получившуюся плоскость крепят обрезную доску размерами исходя из толщины брёвен сруба. Брусок и обрезную доску крепят саморезами или гвоздями – главное условие такого крепежа, чтобы саморез или гвоздь не прошёл насквозь бруска и не вошёл в торец бревна. Сверху между верхней горизонтальной доской обсады и верхним элементом стены оконного проема оставляют зазор в 5-8 см, который заполняется утеплителем.

Изготовить обсаду могут строители, возводящие дом, или специалисты, специально занимающиеся изготовлением обсадных коробок. Специалисты оконных компаний, как правило, монтируют деревянные окна в уже готовую обсадную коробку. Компания «Хоббит»предлагает комплексную услугу: монтаж обсады и установка окна в подготовленный проем. Это избавит вас от поиска строительных компаний для изготовления и установки обсады, и сэкономит время на остекление дома.

3. Установка светопрозрачной конструкции.

Чтобы правильно установить окно, необходимо учитывать следующие особенности:

• ширина проёма должна быть на 2-4 см больше ширины окна (это расстояние используется для запенивания),
• высота проёма должна быть на 5-7 см больше высоты заказанного окна (этот промежуток используется для монтажа подоконника и запенивания конструкции),
• щель между верхней частью получившегося оконного проёма и бревном должна составлять 5 см (для возможности усадки древесины).

Узнать стоимость изготовления и монтажа деревянных или пластиковых окон можно у наших специалистов:

• по телефону (495) 797-87-87,
• на наших выставочных стендах в Москве и Московской области,
• в офисах продаж компании.

как делать, инструкция, советы профессионалов

Разбираемся с тонкостями ремонта деревянных окон. Разберем рекомендации профессионалов и выясним, как своими руками сделать деревянные окна не хуже современных пластиковых образцов.

Вопрос качества окон возникает во многих жизненных обстоятельствах: покупка квартиры, капитальный ремонт, переезд в новый дом. Радикальное решение вопроса – установка пластиковых окон. Но стоимость такого ремонта зачастую заставляет задуматься о реставрации деревянных окон. К счастью, выполнить такие операции своими руками не слишком сложно. Разберемся, что можно сделать для ремонта старых деревянных рам.

Возможные дефекты

Любой ремонт начинают с тщательной инспекции повреждений, оставленных на раме временем, капризами природы, разрушающими древесин микроорганизмами и другими факторами. Ревизия позволит понять, насколько целесообразен ремонт окон и какие затраты понадобятся.

Чтобы иметь возможность всесторонне изучить состояние рам и определить объем ремонтных работ, их придется вынуть из коробки. Работа с оконными рамами займет продолжительное время – от нескольких часов до 2-3 суток. Поэтому работу начинают летом, в теплую и сухую погоду, когда на ближайшие три дня не ожидается осадков.

Чтобы непогода не застала врасплох, заблаговременно сколотите из бросовых пиломатериалов временные рамы. Если затянуть такие рамы пленкой и вставить в оконные коробки, они не хуже постоянных рам защитят комнату от дождя.

Осмотр позволяет выявить основные дефекты рам:

• Облупившаяся краска, трещины в красочном слое. Такой дефект снижает эстетическую привлекательность окна. Кроме того, в трещины способна попадать влага, провоцируя разбухание окон и развитие плесневых грибков.
• Недостаточная герметичность окон. Щели между коробкой и рамой появляются из-за нарушения геометрии конструкции и вызывают тепловые потери.
• Проблемы с закрыванием и открыванием окон. Этот дефект также связан с нарушением геометрии рам.
• Развитие процессов гниения. Гниение древесины – результат жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов. Поврежденные гнилью участки имеют недостаточную прочность и могут сломаться при малейшем усилии, приложенном к окну.
• Повреждение древесины жучками-древоточцами. Как и в предыдущем варианте, существенно снижает прочность конструкции, а также ее способность удерживать тепло в помещении.
• Повреждение фурнитуры, штапиков, утеплителей и т.д.

После проведения ревизии станет понятно, удастся ли обойтись косметическим ремонтом или необходимо проводить полную реставрацию рам. Есть и признаки, свидетельствующие о полной невозможности восстановления старой конструкции. Это шатающаяся в проеме коробка, трухлявость древесины, крупные трещины и сколы.

Обновляем лакокрасочное покрытие

Обновление слоя краски – наиболее частая разновидность косметического ремонта окон. Чтобы придать окнам свежий вид, необходимо вынуть рамы из коробки. Затем из штапиков аккуратно вынимают гвозди и вытаскивают из рам стекла. С внешней стороны рамы также убирают отливы.

Наиболее распространенная ошибка при проведении реставрационных работ – нанесение нового слоя краски поверх старых наслоений. Такое окрашивание ничего не дает, а порой даже может окончательно испортить внешний вид окон. Все слои старой краски необходимо тщательно снять. Для этого существует несколько методов:

• Применение строительного фена. Горячий воздух (с температурой порядка+250°C) плавит краску, она идет пузырями и легко счищается ножом. Главное – не перегреть рамы до начала обугливания древесины.

  Перед началом прогревания краски необходимо вытащить стекла. Иначе от высоко температуры их поведет, и появятся трещины.

• Растворение старой краски химическими растворителями. К примеру, хороший результат получается при применении смывки Docker SS Wood. Единственный недостаток – тяжелый запах растворителя, поэтому работы необходимо проводить на улице.
• Механическое удаление старой краски ножом. Наиболее чистый и безвредный, но очень трудоемкий способ.

Счистив краску, окно шпатлюют и шлифуют неровности. Подробнее этот процесс будет рассмотрен ниже. Затем в несколько слоев (не меньше двух) наносят краску для окон. Лучше всего окрашивать дерево с помощью краскопульта, но и кистью добиваются удовлетворительных результатов.

Первый слой краски разведите растворителем. Тогда более жидкий состав глубже проникнет в дерево.

Полностью высушенные рамы устанавливают обратно в коробку. На этом косметический ремонт можно считать законченным. Останется только (по необходимости) выполнить замену фурнитуры.

Шпаклевка и грунтовка рамы

Шпаклевочная смесь на эпоксидной основе применяется для заделывания мелких трещин, восстановления участков, поврежденных гнилостными процессами, отколовшихся щепок. Очищенную от краски и трухи поверхность мажут шпаклевочной смесью, формируя недостающие участки. Когда шпаклевка полностью высохнет, остается отшлифовать обработанный участок шкуркой.

Плотность шпатлевки меньше, чем у древесины. Поэтому при интенсивном использовании рам зашпаклеванные участки могут разрушаться. Восстанавливать с помощью эпоксидной шпаклевки следует только повреждения небольшого масштаба.

Грунтовочный состав по дереву облегчает сцепление краски с древесиной. Также в большинство современных составов введены компоненты, подавляющие развитие плесени. Грунтовку наносят в 2-3 слоя, каждый раз дождавшись полного высыхания рам.

Как правильно удалить щели

Зазоры между рамой и коробкой обычно возникают из-за пересыхания древесины, а также из-за изменения геометрии рам. Вынув из снятых рам стекла, замеряют диагонали. Если полученные значения разнятся не более, чем на 2-3 мм, геометрия рамы не нарушена. Так же проверяют правильность формы оконной коробки.

Если форма рам и коробки не нарушилась, достаточно подклеить в нужных местах резиновый уплотнитель или уплотняющую ленту из ПВХ или поролона. Также поможет аккуратное подгибание петель. Петли осторожно подгибают в сторону, обратную направлению полушипов створки.

Если же геометрия рам далека от идеала, из углов вынимают нагели, разбирая раму на отдельные детали. Затем на деревянном щите  продольные и поперечные части выставляют с помощью угольников и фиксируют с помощью металлических уголков и саморезов.

Если образовалась гниль

Борьба с гнилью – необходимая составляющая реставрации деревянных рам. Прежде всего, удаляют все поврежденные участки. Для удаления небольших подгнивших участков пользуются стамесками и киянкой. Если площадь повреждения велика, лучше целиком заменить деталь рамы. При этом новая деталь подбирается в точности по размеру и форме.

Новую часть устанавливают в раму на клей и тщательно фиксируют струбцинами. Когда клей высохнет (это 20-24 часа), струбцины убирают и шлифуют стык так, чтобы новые и старые детали встали заподлицо. После того, как форма рамы восстановлена, необходимо тщательно обработать древесину антисептическими составами.

Антисептики для обработки дерева приобретают в строительных магазинах. После того, как антисептик впитается в дерево и полностью высохнет, раму покрывают в 3-5 слоев олифой, дожидаясь полного проникновения каждого слоя в дерево. После такой обработки можно не беспокоиться о развитии гнили в течение 3-6 лет.

Необходимые материалы и инструменты

Перед проведением реставрационных работ стоит заранее подготовить необходимый инструментарий. Он существенно изменяется в зависимости от запланированного объема работ. Перечислим инструменты и материалы, которые понадобятся наверняка:

• Инструменты для разметки: карандаш, строительный уровень, отвес, угольники. Если в хозяйстве есть лазерный нивелир, выполнить разметку будет еще легче. Но можно обойтись и простейшими инструментами.
• Электроинструмент: дрель со сверлом по дереву и шлифовальной насадкой, строительный фен.
• Нож и шпатели для снятия краски.
• Отвертка, молоток, плоскогубцы.
• Фурнитура для окон: петли, замки и т.д. При генеральной реставрации лучше полностью сменить весь комплект фурнитуры, а при косметическом ремонте – только вышедшие из строя компоненты.
• Кисти и краскопульт, емкости для разведения краски, олифы, антисептика.
• Шпатлевка, шпатель, наждачная бумага.

Мы постарались составить максимально полный список. Однако в некоторых случаях может понадобиться его коррекция, в зависимости от поставленных при ревизии задач.

Как отремонтировать деревянное окно своими руками: пошаговая инструкция

Порядок действий выглядит так:

• Тщательная ревизия дефектов, составление плана работ.
• Демонтаж.
• Удаление старой краски.
• Борьба с гнилью.
• Исправление геометрии.
• Обработка антисептиками, шпатлевка, грунтовка.
• Окрашивание.
• Установка фурнитуры, монтаж рам на место.

Останется только вставить стекла и убедиться в исправности всех компонентов оконной конструкции.

Советы профессионалов

Чтобы полностью отреставрировать старую раму, понадобится владение несколькими навыками: столярное дело, покрасочные работы, навык монтажа оконных конструкций. Освоить все операции своими силами вполне возможно, но компенсировать недостающий профессиональный опыт сложнее. Мы предлагаем несколько полезных видео, которые помогут вам своими глазами увидеть все этапы реставрационных работ:

Чтобы окна радовали вас долгие годы, придется потратить силы и время. Но такие затраты вполне оправданы, ведь срок службы качественно обработанного дерева может составлять полвека и более. Не торопясь, разберитесь со всеми аспектами технологии и проведите все этапы реставрации тщательно и аккуратно. И старые окна станут как новенькие!

Как покрасить деревянные окна и подговить окна к покраске? -Блог TAM.BY

Сентябрь 25, 2018

Хоть окна ПВХ устанавливают повсеместно, но еще встречаются в домах окна из дерева, которые требуют своевременной покраски. Если ваши окна именно такие и требуют обновления, то наша статья именно для вас: разберемся, как покрасить деревянные окна.

Необходимый инструмент

Перед началом окрашивания рекомендуют осмотреть состояние поверхности, купить материалы и инструмент. Чтобы покрасить деревянные окна, потребуется:

• дрель со специальным видом насадки или шлифовального прибора;
• валик, малярная кисточка;
• шпатель;
• наждачки разной зернистости;
• строительный скотч;
• газеты для защиты окна;
• ветошь для устранения пыли;
• емкость для красящего состава;
• уайт-спирит или растворитель;
• смесь для шпатлевания;
• красящее вещество;
• молоток, гвозди.

Также понадобятся специальные составы для защиты. Обычно отдают предпочтение маске, очкам, перчаткам, кепкам.

Часто выбирается для окраски окон в здании алкидная краска, основа – масляная. Для уличной стороны применяют ЛКМ для работ снаружи.

Подготовительный этап

Для малярных работ рекомендуют выбирать теплое время суток, без дождей и палящих солнечных лучей. Оптимальными показателями считают температуру воздуха от +5°С, уровень влажности – до 80%.

Перед началом работы требуется снять старое покрытие. Для этого применяется наждачная бумага, скребок (зерно – крупное). При обнаружении сложных участков применяют машинку для шлифования. Также можно воспользоваться специальными жидкостями для устранения старых красящих веществ. Перед нанесением свежей краски рекомендуется устранить фурнитуру (в том числе, снять створки, если есть такая возможность). Чтобы не снимать ручки, замки, оклейте детали с помощью малярного скотча, что нивелирует возможность попадания краски на поверхность.

Стекла рекомендуется заклеить малярным скотчем, газетами, отступив от края 2 мм. Это нивелирует попадание краски в сформировавшиеся щели. При наличии старых штапиков, фиксирующих стекла, выбросите их. Новые элементы окрасьте отдельно от поверхности, прибейте по окончании процесса.

Шпатлевка, грунтование

При наличии ржавчины на окнах ее покрывают грунтовкой по железу. Древесину обрабатывают антисептическими составами, что будет препятствовать процессам гниения материала, предотвращать возникновение грибка. Если вы заметили ямы, выбоины на окне, их требуется обработать шпатлевкой. Процесс выполняют равномерно, чтобы нивелировать отпадание материала вместе с красящим веществом.

Шпатлевку покупают специальную, предназначенную для деревянного материала, основа рекомендуется акриловая. После первого нанесенного слоя шпатлевки, участок обрабатывают наждачкой, затем выполняют шлифовку, устранение пыли влажной губкой. Выполнять процесс советуют до тех пор, пока поверхность не станет безупречно ровной.

Следующий подготовительный этап – грунтование. Перед началом процесса поверхность очищают, обезжиривают с помощью уайт-спирита. Для грунтования лучше применять кисть.

Процесс покраски

Определившись с тем, чем покрасить деревянные окна, выполнения подготовительных работ, переходят к окрашиванию. Для этого рекомендуется использовать алкидную, водоакрилатную эмаль. Они устойчивы к ультрафиолету, эластичны. Первый слой получится водянистым, он необходим для пропитки неровностей, поэтому краску разбавляют с растворителем. Второй слой выполняется сразу после наложения первого. Его делают более густой консистенции. Финишный третий слой выполняют максимально аккуратно, поскольку малейшие повреждения будут заметны на поверхности.

Окрашивание проводят с наружной стороны деревянных окон. По окончании малярных работ рекомендуется устранить газету, скотч, чтобы позже он не прилип и не повредил покрытие. Установка снятой фурнитуры выполняется после полного высыхания.

Зная, как покрасить деревянные окна, соблюдая все этапы, удастся достичь безупречного результата. Если повреждения окон слишком велики и вы планируете заменить деревянные окна на новые, заходите в каталог TAM.BY.

особенности древесины, преимущества установки и монтажа