Шпаклевка стен под покраску — как шпаклевать стены

Покраска — это универсальный способ отделки с широким набором декоративных приемов: от однотонных стен, окрашенных в любой из множества оттенков, до дизайнерской росписи с применением трафаретов и шаблонов. Однако любая дизайнерская задумка может сойти на нет, если на поверхности стен под покраску будут трещины, перепады и другие дефекты. Проблема в том, что все неровности основания очень заметны, когда на них под углом падает свет из окна или от другого источника. Шпаклевание под покраску исправляет малейшие неровности стен и придает им идеальную гладкость. Таким образом, работа финишной шпаклевкой — процесс очень важный, но кропотливый и отнимает много сил и времени. Однако справиться с ним может каждый, проявив упорств в соблюдении всех правил и технологий.

В этой статье мы расскажем, как получить идеально ровную и гладкую поверхность под покраску, дадим советы, которые помогут даже неопытному мастеру сделать все качественно и красиво.   

Нужно отметить, что не все поверхности пригодны для шпаклевания. Это могут быть оштукатуренные и гипсокартонные основания, стены и потолки в монолитных и панельных домах, при условии, если они установлены ровно и не требуют выравнивания. А вот шпаклевать голую кирпичную кладку не получится, так как финишная шпаклевка наносится слоем до 15 мм, а на выравнивание такой стены может потребоваться слой значительно больший. 

1. Типы шпаклевок

На рынке строительных материалов огромный выбор шпаклевок, которые различаются по разным параметрам. 

По степени готовности различают сухие и готовые смеси. Сухие смеси привлекательны низкой ценой, а готовые составы имеют идеальную гомогенную консистенцию, не отнимают время на смешивание, не требуют дополнительных инструментов и емкостей.  

По способу нанесения выделяют составы для ручного и машинного нанесения. У шпаклевки для механизированного нанесения мельче фракция, больше срок жизнеспособности готового раствора. Она используется на больших объектах для снижения трудозатрат и ускорения процесса. 

Кроме того, шпаклевки финишные различаются по производителю, типу тары и фасовке.

Все эти параметры скорее определяют удобство использования шпаклевки в каждом конкретном случае, а главным при выборе материала остается сфера его применения. Это может быть кухня, ванная комната или вообще стена в открытой беседке, то есть поверхность в условиях повышенной влажности и перепада температур. Или нужно покрасить стены в детской комнате, где особо важным является безвредность и гипоаллергенность отделочных материалов.

Сферу применения смеси определяет вяжущее вещество в ее составе (цемент, гипс или полимер). Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Благодаря основному компоненту цементные шпатлевки влагостойкие, что позволяет использовать их в помещениях с высоким уровнем влажности, например, в ванных комнатах и кухнях. У них нет аналогов по прочности. Как правило, цементные шпаклевки морозостойкие, поэтому отлично подходят для отделки фасадов, открытых балконов и оконных откосов. Относительно низкая цена — еще один плюс. Недостатки этого материала: сложность нанесения, долгий период высыхания и способность к усадке. 

Гипсовые шпатлевки обладают целым рядом преимуществ: невысокая стоимость, огромный ассортимент, паропроницаемость, гипоаллергенность, хорошая адгезия к краскам, обоям и другим отделочным материалам, легкость нанесения, отсутствие усадки. Такая шпаклевка быстро схватывается, поэтому требует определенной сноровки нанесения. При всех достоинствах сфера применения гипсовой шпаклевки ограничивается отапливаемыми помещениями с нормальным уровнем влажности. Так, она идеально подходит для спален, детских комнат и гостиных.

Вполимерных смесях вяжущим веществом выступают акриловые смолы или латекс. Только этот тип шпаклевки продается как в сухом, так и в готовом виде. В ассортименте есть модели, которые могут использоваться как в сухих, так и во влажных помещениях. Например, сухие полимерные шпатлевки Старатели Финишная Плюс и Основит Эконсилк PP38W для помещений с любым уровнем влажности, а готовая полимерная шпатлевка Danogips SuperFinish только для сухих помещений. Полимерные шпаклевки хорошо ложатся на гипсокартонные основания, могут наноситься ультратонким слоем, снижая расход материала. Смеси поставляются в герметичных пластиковых ведрах, которые можно хранить долгое время даже во влажной среде, в отличие от гипсовых и цементных, бумажная упаковка которых легко промокает. Цена на полимерные шпаклевки значительно выше, чем на гипсовые и цементные. Но широкие возможности выбора, комфорт использования и гарантированно высокое качество зашпаклеванной поверхности оправдают вложения. 

Итак, со сферой применения разобрались. Выяснили, что в наружных работах используются только цементные шпаклевки. Для влажных помещений нужно выбирать из цементных и полимерных составов. А для сухих помещений подойдут любые шпаклевки, но оптимальным вариантом считаются гипсовые или полимерные. 

Остается разобраться со стенами в этих самых помещениях, а именно — насколько они ровные. Существуют деление шпатлевок по назначению: на стартовые (базовые), финишные и универсальные. 

1.1. Стартовая шпаклевка

Стартовую (или базовую) шпаклевку используют для выравнивания значительных дефектов поверхности. Ее особенностями являются крупный размер частиц (грубый помол), трещиностойкость, возможность наносить ее толстым слоем (до 12-15 мм). Это недорогой сухой состав, как правило, на цементной основе (например, Старатели Базовая серая, 20 кг с толщиной слоя до 8 мм) с длительным периодом полного высыхания (обычно 24 часа). Используя правила и маяки, можно с помощью нее исправить грубые недочеты штукатурки. Базовый слой не идеален и для дальнейшей окраски не подходит, потому что он, во-первых, серого цвета (так как основа смеси — цемент), а во-вторых, слишком шероховат. Поэтому после полного высыхания на стартовый слой наносят слой финишной шпаклевки. 

1.2. Финишная шпаклевка

Финишная шпаклевка имеет мелкозернистую структуру, что позволяет наносить ее ультратонким слоем. Толстыми слоями наносить такую шпаклевку не допускается — максимальная толщина слоя 3-4 мм. Работать с этим материалом просто, благодаря его хорошей пластичности и мягкости. 

Финишная шпаклевка под покраску может быть готовой полимерной (как например, Старатели Суперфинишная Паста, 15 кг с толщиной нанесения от 0 до 2 мм), сухой цементной (Weber.Vetonit VH, 20 кг с толщиной слоя от 1 до 3 мм) или сухой полимерной (Knauf Полимер Финиш, 20 кг с толщиной слоя от 0,2 до 4 мм).

1.3. Универсальная шпаклевка

Использование двух видов шпаклевки может стать сложной задачей для начинающего мастера: надо правильно подобрать сочетающиеся материалы, правильно рассчитать необходимое количество, дважды потратить время на просушку каждого из слоев, а еще финансовые затраты. Упростить задачу призваны универсальные шпаклевки, которые имеют средний помол и вобрали в себя лучшие свойства стартовых и финишных смесей. С их помощью легко сделать поверхность под покраску гладкой (правда приходится больше шлифовать), да и слой можно нанести при необходимости до 1-го см. 

Универсальная шпаклевка подходит для обоих видов работ, но чаще ее используют для закрытия стыков листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ДСП и других) или заделки трещин и дыр. 

Универсальными бывают гипсовые составы (например, Knauf Фуген, 25 кг с толщиной слоя от 1 до 5 мм) и полимерные (Старатели ПолиАрт супербелая, 20 кг с толщиной слоя от 0,2 до 5 мм).

2. Что нужно знать о подготовке

Итак, разобрались с разновидностями шпаклевок и выбрали подходящий материал. Осталось подготовить необходимые для работ инструменты и загрунтовать стены.

2.1. Рабочий инструмент и материалы

Правильно подобранный инструмент играет важную роль для получения качественного результата. Для грунтования и шпатлевания стен понадобятся следующие инструменты:

• Широкий валик для нанесения грунта на стены;
• Кисть для обработки грунтовкой углов и стыков;
• Строительный миксер, электродрель или перфоратор с насадкой-миксер для затворения раствора;
• Ведро для размешивания и щетка для ее чистки после каждого замеса;
• Жесткий большой шпатель (шириной 30-35 см) для быстрого и ровного шпатлевания больших поверхностей;
• Гибкий маленький шпатель (шириной около 10 см) для отделки труднодоступных мест и для нанесения смеси на большой шпатель;
• Угловые шпатели для обработки поверхности в наружных и внешних углах помещения;
• Правило длиной от 1 до 3 метров в зависимости от площади;
• Пузырьковый уровень, отвес и строительный карандаш для нанесения разметки;
• Шлифовальная машинка, мелкозернистая наждачная бумага или строительная терка для финишной шлифовки стен под покраску.

Необходимые материалы:

• Выбранная шпаклевка;
• Грунтовка;
• Перфорированные угловые профили для укрепления внутренних и внешних углов и арок;
• Профили маячковые высотой от подошвы до гребня 6 мм или 10 мм для нанесения стартового слоя, а также дюбели, шурупы и крепления для их установки;
• Стеклосетка серпянка для шпаклевания стыков гипсокартонных листов и трещин в штукатурке.  

2.2. Подготовка стен перед шпаклевкой

Перед шпаклевкой, в первую очередь, зачищаем жестким шпателем оштукатуренные стены от наплывов штукатурки и частичек мусора, после чего щеткой или веником смахиваем пыль со стен. Это обеспечит лучшее сцепление грунта с поверхностью.

Для укрепления углов устанавливаем на них металлические или пластиковые перфорированные угловые профили (уголки). Крепим их на ту же шпаклевку, саморезы или строительный степлер. 

В гипсокартонных конструкциях закрываем стеклосеткой и замазываем специальной шпаклевкой (Knauf Фуген) стыки между листами, шляпки саморезов, трещины и вмятины.

После высыхания первого слоя делается второй, который выравнивает швы в одну плоскость с гипсокартоном, после чего стены зачищаются.

Далее равномерно наносим грунтовку валиком или кистью. Для влажных помещений применяется грунт с антисептическими добавками, предотвращающими появление плесени и грибков.  

После полного высыхания грунта рекомендуется нанести его вторым слоем. В этом случае стены будут меньше вытягивать влагу из шпаклевки. Таким образом финишная шпаклевка будет медленнее застывать, что оставит больше времени на ее распределение и разравнивание на поверхности.  

3. Технология шпаклевки стен под покраску

Стены подготовили. Начинаем шпаклевать. Наносится шпатлевка в несколько этапов: базовое выравнивание, финишное и окончательное зашкуривание. Этот процесс занимает долгое время, поскольку придется нанести минимум три слоя и каждый из них полностью просушить. 

3.1. Стартовый слой шпаклевки

Начальный этап шпаклевания выравнивает дефекты поверхности глубиной до 12-15 мм, поэтому стартовый состав наносится толстым слоем. 

На глубокие точечные дефекты поверхности (например, стыки листов гипсокартона, места ввинчивания саморезов в гипсокартон, трещины и вмятины) наносят шпаклевку, поверх которой укладывают стеклосетку или бумажную армирующую ленту. Немного придавливают ее, но так, чтобы не образовывались складки и пузыри. Оставляют сохнуть.

Если глубокие неровности по всей площади, то придется выравнивать по маякам. Маяки можно установить несколькими способами. Быстрее и проще всего закрепить их на специальные клипсы (оцинкованные Кнауф Креммер Клипс или пластиковые Крепления для маяков АрияСтрой). Для этого кроме маяков и клипс необходимы перфоратор, дюбели и саморезы, а также инструменты для разметки. Первым делом на нанесенной разметке просверлите несколько отверстий с равным промежутком между ними. Поместите в них дюбели и закрутите шурупы так, чтобы их шляпки были в одной плоскости с нитями разметки. Наденьте на шурупы клипсы и закрепите в них сам маячок.

Готовим раствор только после установки маяков. Используйте для этого строительный миксер или дрель со специальной насадкой. Помните, что у гипсовой шпаклевки короткий период жизнеспособности раствора, поэтому не стоит разводить большой объем. Кроме того, если процесс шпаклевания для Вас в новинку, то вне зависимости от типа смеси, разводить ее следует малыми порциями, чтобы приноровиться. Необходимо успевать израсходовать весь раствор до его застывания в ведре. 

Важно! После каждого замеса нужно тщательно мыть ведро и очищать его щеткой от затвердевших частиц раствора, чтобы они не попали в следующую партию свежего раствора и не повредили покрытие.

При использовании маяков первый слой шпаклевки просто набрасываем между маяками и разглаживаем правилом снизу вверх. В результате на поверхности образуются пузырьки с воздухом. Разбейте их шпателем, набросьте на них точечно шпаклевку и снова проведите правилом по маякам. 

Откроем секрет идеального результата: спустя 30-40 минут после выравнивания одного пролета проведите правилом сверху вниз. Это действие выровняет маяки, которые немного прогибаются во время шпаклевания.

В шпаклевочных работах без маяков наносите шпаклевку большим шпателем. Набирайте смесь из ведра лопаточным шпателем и уже с него наносите смесь на большой. Оптимальный наклон инструмента — 45 градусов. С первого раза вывести шпатлевку не получится. После нанесения толстого слоя выждите около минуты и удалите излишки чистым шпателем. В этом случае будет меньше борозд, и смесь не будет проскальзывать (как обычно бывает на ГКЛ). 

После выравнивания оставляем поверхность сохнуть на несколько часов. 

3.2. Финишная шпаклевка

Тщательно вымойте инструмент перед использванием шпаклевки финишной. Продолжать работы будем им же. Техника финишного шпаклевания не отличается от стартовой, просто она укладывается слоем не более 3 мм. Держите шпатель под углом 90 градусов к стене и достаточно сильно надавливайте на него при нанесении раствора. В результате получится ультратонкий слой, который заполнит самые мелкие бороздки. 

Продолжаем шпаклевать, пока не получим максимально ровную поверхность под покраску, после чего оставляем высыхать. 

3.3. Затирка

Дождавшись полного высыхания шпаклевки, начинаем ее шлифовать. Существует ручной и механизированный способ. 

Механизированный способ шлифовки значительно ускоряет процесс, но при этом страдает качество (остается линия от наждачки). Перед окрашиванием, всё равно придется пройти поверхность вручную. Кроме того, стоимость оборудования достаточно высока. Поэтому этот способ подходит для профессиональных мастеров, которые регулярно проводят ремонтные работы. 

Преимущества ручного способа — это простота проведения работ и доступность оснастки. Шлифовка в этом случае производится наждачной бумагой зернистостью Р180 (например, Шкурка Yoko Р180 на тканевой основе, 230×280 мм) или абразивной сеткой. Кроме них потребуется шлифовальный блок (например, Шлифовщик с ручкой 230х105мм, STAYER).

Важно! Чтобы защититься от пыли, обязательно надевайте респиратор, очки, а также защитные перчатки и головной убор.

Проводите работы аккуратно круговыми движениями. Затирать нужно тщательно, не должно остаться выступов и шероховатостей.

Совет: Проверить ровность стен можно с помощью направленного света от фонаря или лампы

В завершении работ остается обеспылить поверхности под покраску с помощью пылесоса и нанести грунт. И стены готовы к окрашиванию. 

пошаговая инструкция шпаклевки своими руками с фото и видео

Шпаклевка – это один из самых доступных и быстрых способов, позволяющих подготовить поверхность стен под обои. С помощью шпаклевания можно идеально выровнять стену с выбоинами, трещинами и прочими дефектами, поэтому многие хотят знать, как правильно шпаклевать стены под обои, чтобы добиться максимального эффекта. Клеить обои на ровные стены гораздо легче, чем на кривые – происходит равномерное впитывание клея и снижается риск сморщивания полотна. Кроме того шпаклевка устраняет незначительные неровности, которые будут хорошо заметны под обоями, особенно при солнечном свете. Для того чтобы ремонтные работы выполнялись быстро и качественно, необходимо соблюдать некоторые важные правила, в том числе при выборе материала для шпаклевания.

Какие инструменты использовать

Чтобы зашпаклевать стены перед оклейкой обоев, понадобится следующий набор инструментов:

1. Дрель с насадкой «миксер». Шпаклевочная смесь чаще всего продается в сухом виде, и для доведения до необходимой консистенции ее необходимо разбавлять водой. Идеально размешать состав до однородной массы без комков можно только с помощью такой насадки. При отсутствии миксера можно приобрести уже готовую шпаклевку, которая не требует предварительного замешивания.
2. Шпатели разных размеров. Для углов и других труднодоступных участков используется маленький шпатель, а для остальной поверхности – инструмент шириной 40-50 см.
3. Кисти и поролоновые валики. Эти приспособления позволяют качественно выполнить грунтовку стен. Этот этап не рекомендуется пропускать, поскольку тонкий слой грунтовочного раствора обеспечивает хорошую адгезию между стеной и обоями.
4. Правило. Этот инструмент необходим при работе с неровными стенами, когда шпаклевка наносится толстым слоем и возрастает вероятность неравномерного распределения материала по всей поверхности.
5. Наждачная бумага. Используется для затирки стен после шпаклевки для устранения переходов между слоями, небольших бугорков и впадин. Лучше всего для этих целей подойдет мелкозернистая бумага и ручной шкуротер, который облегчает процесс шлифовки.

ВИДЕОУРОК: Все о шпаклевании стен

Выбор материала для шпаклевочных работ

От качества оклейки обоев зависит общий вид интерьера, поэтому вопросы, как шпаклевать стены под обои и какой материал выбрать, всегда будут актуальными.

Чаще всего для шпаклевания поверхностей под обои используются следующие марки материалов:

• Ветонит. Один из самых дешевых материалов с минимальным расходом, легко наносится и эффективно заполняет неровности стены. В качестве минусов этой шпатлевки выделяют низкий уровень прочности, особенно при намокании, а также сравнительно большую усадку после высыхания.
• Кнауф (Унифлот, Фуген). Высококачественная шпаклевка, которая имеет высокую стоимость по сравнению с другими смесями. Используется для шпаклевания отштукатуренных и гипсокартонных стен перед покраской и оклейкой обоями.
• Юнис Крон. Материал повышенной белизны, применение которого целесообразно в сухих отапливаемых помещениях. Такая шпаклевка не подходит для самостоятельной непрофессиональной отделки, поскольку предполагает сложности при выглаживании и имеет большой расход.

Для тех, кто впервые решил осуществить самостоятельную шпаклевку стен, специалисты рекомендуют использовать готовую водно-полимерную смесь, которая продается в пластиковых упаковках, имеет оптимальную консистенцию и легко наносится.

Грунтовка как важный этап шпаклевания

Грунтовка – это специальный состав, который образует водонепроницаемую пленку, благодаря чему обои лучше держатся на поверхности.

Выделяют следующие виды грунтовочных растворов:

• Акриловые. Подходят для любых поверхностей, в том числе, бетонных, цементных, деревянных, кирпичных, фанерных и отштукатуренных. Материал не имеет специфического запаха, сохнет в течение 5 часов и чаще других используется для оклейки обоев.
• Алкидные. Используются для отделки деревянных стен в загородных домах. Время высыхания этой грунтовки составляет не более 15 часов.
• Глифталевые. Предназначены для отделки поверхностей из дерева и металла в помещениях с низким уровнем влажности, высыхают около суток.
• Перхлорвиниловые. Подходят для бетонных, металлических, кирпичных и отштукатуренных стен, время высыхания при комнатной температуре составляет 1 час.

Подготовка поверхности к шпаклевке

Чтобы удачно освежить интерьер, необходимо четко понимать, как шпаклевать стены под обои, в противном случае все усилия будут сведены к нулю.

Прежде чем приступить к шпаклеванию своими руками, необходимо тщательно очистить стены от жира, краски, пыли, отпадающих слоев штукатурки и остатков обоев. При снятии бумажных обоев никаких трудностей не возникает, для этого достаточно их хорошо увлажнить. Но нередко возникают ситуации, когда удаление старых обоев становится настоящей проблемой, это касается стеклообоев или полотен, наклеенных на гипсокартон. Если материал плотно прилегает к стене и не образует пустот и пузырей, можно выполнять шпаклевание на старые обои, при этом слой не должен превышать 1 мм, иначе затвердевшая шпаклевка может отслоиться вместе с обоями.

Важно! При обнаружении на стенах грибковых повреждений и плесени, необходимо обработать поверхность антисептическим раствором. Острые выступы и бугры следует срезать металлическим шпателем, а крупные углубления предварительно отштукатурить.

Завершающим этапом подготовительных работ является нанесение одного тонкого слоя грунтовки, после чего необходимо дождаться полного высыхания раствора и приступить к шпаклеванию.

Стартовая шпаклевка

Даже если на первый взгляд стены кажутся ровными и нуждаются только в частичной обработке, следует наносить не менее двух слоев шпаклевки. Для гипсокартонных стен будет достаточно одного слоя, при этом сначала следует тщательно заделать участки стыков материала.

Стартовое шпаклевание предназначено для устранения существенных перепадов стен, скрытия штроб и отверстий, толщина слоя в данном случае может достигать 1,5 см. Для стартовой отделки используют специальную шпаклевку, которая предназначена для заполнения стыков, заделки дышащих трещин и стыков плит перекрытий.

ВИДЕО: Стартовое шпаклевание стен

Совет! Чтобы выполнить стартовую шпаклевку максимально качественно, специалисты рекомендуют установить на стене специальную малярную сетку и поверх нее равномерно распределять смесь.

Каждый последующий слой наносится после тщательной просушки и шлифовки предыдущего. Если на стенах нет существенных дефектов, этап стартовой шпаклевки можно пропустить.

Нанесение финишного слоя

Если стена сравнительно ровная, то будет достаточно одного финишного слоя, если предварительно поверхность была отштукатурена, то придется наносить 2-3 слоя шпаклевки. Период высыхания каждого слоя может составить до 10-12 часов, после чего поверхность шлифуется для устранения наплывов и прочих неровностей. Окончательный слой перед оклейкой обоев необходимо наносить широким шпателем, от 30 см, движением крест-накрест с нахлестом на уже обработанный участок. Чтобы слой имел оптимальную толщину 2-3 мм, а шпаклевка не оставляла бугров и неровных краев, держать шпатель необходимо под углом 25-30 градусов к стене, при этом все движения должны иметь одинаковую силу нажима. После каждого слоя необходимо проверять поверхность на ровность с помощью правила и фонарика, и следующим слоем устранять выявленные дефекты.

Для обработки ровных углов рекомендуется применять угловой шпатель, а также обычный кондитерский мешок или трубу из-под силикона. После шлифовки на угол наносится тонкий слой шпаклевки и выравнивается угловым шпателем.

Еще один способ для обработки углов – нанести на них немного больше смеси, а после высыхания удалить излишки шлифовкой.

После финишной шпаклевки стена сохнет около суток, пока материал окончательно не затвердеет, после чего всю поверхность необходимо обработать шкуркой или абразивным рубанком.

ВИДЕО: Финишная шпаклевка под обои своими руками

Следует отметить, что финишная шпаклевка целесообразна для выравнивания старых стен с существенными неровностями и трещинами, а также перед нанесением одноцветной краски, которая делает дефекты стен более заметными. В новых домах, как правило, такой необходимости не возникает, а небольшие неровности устраняются повторной штукатуркой. Кроме того, современные обои имеют достаточную толщину, чтобы самостоятельно скрыть имеющиеся недостатки и выровнять стены.

Как зашпаклевать стены под покраску

Шпаклевка стен – это один из важнейших этапов отделки комнаты. Потому крайне важно сделать все максимально качественно, исключив возникновение в дальнейшем трещин, отслаивания и осыпания шпатлевки. Чтобы выполнить ремонт один раз на много лет, необходимо знать, как зашпаклевать стены под покраску.

Выбираем шпаклевку

Почему важно прошпаклевать стены? Если бы для облицовки использовалась плитка или панели из ПВХ, то выполнять финишную отделку с помощью смесей шпатлевки было бы вовсе не обязательно. Однако, для дальнейшей окраски стены должны быть полностью выровнены, ведь под слоем краски будет заметен малейший дефект поверхности, будь то ямка, бугорок или трещинка.

Вид материала по составу

Для начала вам придется приобрести сам материал. Не стоит обращать внимания на то, как пишется слово:

• шпаклевка;
• шпатлевка;
• шпадлевка.

Все эти варианты употребляются как в разговорной речи, так и в словарях. Главное, что вас должно беспокоить, это вид смеси. Она может быть:

• гипсовой;
• цементной;
• полимерной.

Первый вид используйте для любых помещений с обычным уровнем влажности. Смеси на основе гипса очень хорошо проявляют себя в процессе эксплуатации и являются экологически чистыми.

Цементные шпатлевки сегодня используются редко. Они рекомендуются лишь для влажных помещений или фасадов зданий, при высыхании дают усадку и могут образовывать микротрещинки.

Полимерные смеси очень качественны и долговечны. Они образуют прекрасную мелкофракционную поверхность. Их минусом является наиболее высокая цена среди этого вида отделочных материалов.

Финишная и стартовая

Также есть два вида шпаклевок по предназначению. Одни называются финишными, а другие ― стартовыми. Стартовая смесь наносится в первую очередь. Затем она шлифуется, покрывается грунтовкой и наносится финишная. Отличие этих двух слоев в размере фракции. Первый слой имеет большую фракцию, чем второй. Таким образом, финишная смесь дает более гладкую поверхность, чем стартовая.

Готовая или сухая

Если вы новичок в деле ремонта стен, лучше купить готовую шпаклевку. Ее консистенция уже идеальна и не требует особых знаний по замесу. Приготовление смеси, которая продается в сухом виде, тоже не слишком сложное. Если у вас есть строительный миксер, вполне можно приобрести и второй вариант. Но в этом случае вам придется самому определить точную густоту, которая необходима для работы. Производитель дает лишь примерные пропорции смеси и воды для приготовления раствора.

Ход работ

Для работы вам потребуется два шпателя разного размера (один шириной 40–60 см ― для нанесения раствора на стену, второй шириной 10–15 см ― для набора смеси) и небольшое ведро. Основания под шпаклевку должно быть сухим и чистым, а главное, обработанным грунтовкой.

Грунтование

Желательно проводить грунтовку стен несколько раз. Особенно это касается мест, где ранее была обнаружена плесень или грибок, а также помещений с повышенным уровнем влажности (подвал, санузел).

Каждый новый слой грунтовки должен наноситься лишь после полного высыхания предыдущего. Качественная грунтовка позволит повысить адгезию поверхности, предотвратить развитие на стене микроорганизмов.

Шпаклевка гипсокартонной стены

Гипсокартон дает хорошую ровную поверхность, потому для шпатлевания требуется минимум смеси. Важно добиться однотонного белого цвета стены, чтобы в дальнейшем слой краски был одинакового оттенка по всей поверхности основания.

Обратите внимание на стыки листов гипса. Они требуют тщательной замазки. Иногда для того чтобы смесь проникла глубоко внутрь швов, их нужно расширить, срезав немного с помощью специального ножа. Если шпаклевка будет нанесена лишь поверхностно, могут появиться трещины, что будет очень заметно под краской.

Можно прибегнуть к помощи серпянки, которая поможет укрепить места стыков. Для выравнивания и укрепления углов рекомендуют использовать специальные перфорированные уголки.

Отделка стен с большим числом дефектов

Что подразумевается под дефектами и как зашпаклевать стены перед покраской в этом случае? Прежде всего, дефекты – это неровности стены. Глубокие впадинки и сильно выступающие бугры должны были быть соответственно заделаны штукатуркой и стесаны. Оставшиеся мелкие дефекты ликвидируются с помощью шпаклевки. Для этого порой необходимо наносить несколько слоев смеси. В этом деле, чтобы победить неровности, следует проявить терпение.

Еще одна неприятная ситуация – это неровные углы. Можно обойтись большим количеством смеси, нанося ее тонко слой за слоем. Обязательно дожидайтесь высыхания каждого предыдущего слоя. Этот способ долгий и мучительный для новичка.

Видео о том, как шпаклевать стены под окраску:

В этом случае лучше всего воспользоваться обычными малярными уголками, которые можно клеить прямо на штукатурку или, если это не было сделано, на шпаклевку. Благодаря перфорации эти профили очень крепко держатся на стенах и потолках.

Шпатлевка окрашенной стены

Если вам нужно отреставрировать ранее окрашенную стену, можно не снимать краску полностью. Главное, что нужно сделать, это избавиться от вздутий и бугорков. Трещины расшейте с помощью шпателя. Затем все прогрунтуйте и приступайте к шпатлеванию. Выровняв стены, и дождавшись их высыхания, можно грунтовать еще раз и красить.

Советы

1. Следите, чтобы у вас не оставалось больших борозд от шпателя и попавших в смесь мелких частичек (камушков, кусочков штукатурки и т. д.). Выступающие фрагменты можно стереть при шлифовке, а вот впадинки нужно будет опять вскрывать новым слоем.
2. Каждый раз перед новым замесом смеси мойте миксер и шпатели. Высохший раствор на инструментах значительно уменьшает время жизнедеятельности нового.

   Следите за состоянием ваших инструментов

3. Не спешите при нанесении раствора. Многократно проходите одно и то же место шпателем, пока не добьетесь идеальной ровности.
4. Набирайте шпаклевку понемногу, тогда потери смеси, падающей на пол, будут минимальны. То, что упало на пол, стол или стремянку, использовать нельзя. В нем обязательно окажутся частички грязи и пыли, что может испортить весь результат.
5. Большой шпатель позволяет делать наиболее ровную поверхность, но прижимать его нужно по всей ширине. Это требует больше усилий.
6. Стартовой шпатлевкой обычно наращивают стену, а финишной доводят до ума первый слой. Потому последняя смесь наносится тоньше, чем используемая для первого слоя.

Теперь вы знаете основы того, как проводить шпатлевку стен и можете приступить к работе. Придерживаясь всех вышеуказанных рекомендаций, вы наверняка получите превосходный результат.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Как шпаклевать стены под обои. Видео-инструкция

Зачем нужно шпаклевать стены

Стены, в большинстве случаев, обладают множеством неровностей и обои на них лягут хуже, чем если бы мы взяли и предварительно их зашпаклевали.

Шпаклевание стены — это невидимое выравнивание. В этом и заключается достоинство шпаклевки — она прочно крепится к бетону или штукатурке. В то же время ее легко можно шлифовать даже при помощи обычной наждачной бумаги.

А когда у Вас будет идеальная стена без дефектов, смело приступайте к наклеиванию любого вида обоев.

Какую шпаклевку выбрать

Мы уже разобрались, почему нужно шпаклевать стены. Теперь перейдем к вопросу выбора требуемого вида шпаклевки.

Шпаклевки делят в зависимости от:

Виды шпаклевок в зависимости от используемого вяжущего вещества

Цементные

Такие шпаклевки имеют высокую влагостойкость, поэтому их можно смело использовать в ванных комнатах или кухнях. Минусами таких видов шпаклевок можно выделить появление небольших трещин и незначительная усадка после высыхания.

Гипсовые

Эти шпаклевки хорошо подходят для жилых помещений, так как они быстро схватываются. Кроме того, отличительной их особенностью является простота шлифования, что позволяет достичь идеально ровных поверхностей. Недостатком такого типа шпаклевок является то, что ими нежелательно проводить фасадные работы.

Полимерные

Для этого вида шпаклевки характерна особенно мелкая структура веществ, образующих эту смесь. За счет этого они дают идеально гладкую поверхность.

Также такая шпаклевка не подвержена усадке, она более устойчива к воздействию влаги, а также ее можно применять для финишного шпаклевания. Имеется у нее и свой минус, который заключается в высокой стоимости.

Виды шпаклевок по степени готовности

Сухие

Такой вид смеси содержит в себе вяжущее вещество, наполнитель и добавки, смешанные в определенной пропорции.

Преимущества сухих смесей:

• Применяются для самых тонких работ

• Не дают усадки

• Удобны в хранении

• Недорогие

Основные недостатки данного типа шпатлевок:

• Строгое соблюдение пропорций при разведении

• Требуют более тщательного перемешивания

• Ограниченный срок использования после разведения — от 8 часов до суток

Готовые

Такой вид сухой шпаклевки представляет собой уже разведенную в необходимой пропорции и готовую к применению смесь. После закрепления на стене и высыхании происходит небольшое ее усаживание, что ограничивает область применения таких шпаклевок.

Основные достоинства таких шпаклевок:

Виды шпаклевок по назначению

Специализированные

Такие шпаклевки предназначены для использования в конкретных целях, например, для заделки стыков гипсокартона, с расширяющим эффектом для срочного ремонта, для заделки стыков плит перекрытий и другие.

Выравнивающие

Данный вид шпаклевок предназначается для первичного выравнивания стен и потолков.

Важно! Необходимо учитывать стену, на которую будет наноситься шпаклевка, а также условия последующей эксплуатации, так как именно от данного типа шпаклевки зависит прочность и долговечность всего настенного покрытия.

Основные параметры выравнивающих шпаклевок:

• Совместимость и хорошая сцепляемость с основой

• Легкое заполнение дефектов поверхности

• Долговечность и износоустойчивость

Финишные

Такие шпаклевки применяют для выравнивания поверхности до толщины 1 мм. Они используются, если поверхность готовится к нанесению обоев, краски, декоративного покрытия.

Универсальные

Такой вид шпаклевки может использоваться в качестве специализированной, выравнивающей или финишной.

Декоративные

Такой вид шпаклевки применяют для придания стенам определенной фактуры.

Важно! При выборе шпаклевки учитывайте размер частиц наполнителя. Чем частицы меньше, тем более тонким будет слой. Как правило, выравнивающие шпаклевки имеют размер частиц до 0.6 мм, а финишные — до 0.3 мм.

Определяем требуемый объем материала

Когда Вы выбрали требуемый вид шпаклевки, возникает следующий вопрос — сколько же ее потребуется для работы?

Обычно, такая информация указывается с задней стороны упаковки шпаклевок. Поэтому, лучше съездить в магазин и почитать эту информацию

Важно! Все материалы разные и сказать точный расход сложно, приблизительное — можно!

В качестве общих рекомендаций можно перечислить:

• Измерить площадь стен, которые вы будете шпаклевать

• Сразу решить сколько слоев шпаклевки вы будете наносить 1 или 2

• Посчитать расход шпаклевки, исходя из информации материала, указанной на упаковке

Необходимые инструменты

Перед началом шпаклевания необходимо определится с нужным Вам инвентарем и материалами:

• Шпаклевка (стартовая и финишная)

• Строительный миксер или электродрель с насадкой

• Пластиковая ёмкость для разведения смеси

• Узкий (примерно с ладонь), широкий (сантиметров 30) и угловой шпатели

• Поролоновый валик

• Респиратор, шапочка и очки для защиты

• Наждачная бумага или шлифовальная сетка

Теперь, когда Вы подготовили все необходимые инструменты, можно приступать к работе.

Подготовка поверхности

Подготовку поверхности к нанесению шпаклевки можно разделить на несколько этапов: удаление старых обоев со стен, а затем их грунтование.

Удаление старых обоев

Для удаления обоев с поверхности стен для начала смочите валик теплой водой и проведите им по старым обоям в направлении снизу вверх. Необходимо сделать так, чтобы стены были достаточно влажными, и старые обои можно было легко снять при помощи шпателя. Снимать рекомендуется также движениями снизу вверх. Не имеет смысла смачивать сразу большую часть стены — некоторая часть ее успеет высохнуть и придется производить все предыдущие действия снова.

Обработка стен грунтовкой

Перед нанесением шпаклевки обработайте стены грунтовкой и дайте им высохнуть. По окончании тщательно осмотрите стены на предмет изъянов. Если неровности есть, исправьте их при помощи штукатурки или базовой шпаклевки. После просыхания, зашкурьте стену при помощи наждачной бумаги, очистите от пыли и снова обработайте грунтовкой.

Шпаклевка стен под обои

Подготовка смеси

Этот этап необходимо выполнить, если Вы купили сухую смесь для шпаклевания. Разводить смесь необходимо в соотношении, указанном на упаковке. Внимательно читайте инструкцию, так как для разных смесей оно разное.

Для подготовки к работе в шпаклёвку следует добавить воду и хорошенько перемешать. Наливать надо сразу весь объём воды, а затем насыпать всю смесь и перемешивать в течении нескольких минут. Лучше всего для этого использовать специальный строительный миксер или насадку для электродрели.

Важно! Для перемешивания шпаклёвки Вам потребуется насадка в виде проволочной спирали без перегородок. В результате шпаклёвка должна стать однородной и выглядеть как густая сметана.

Нанесение первого слоя шпаклевки

Шпаклевку следует начинать с одной стены, постепенно продвигаясь к другой.

Чтобы удобнее было достать смесь из емкости, проще всего с помощью маленького шпателя шириной в 10-15см накладывать удобное количество шпаклевки на больший шпатель (30-35см).

Как наносить шпаклевку

Приложите широкий шпатель к стене и нанесите на нее шпаклевку слева направо. При распределении шпаклевки по стене на шпатель надо надавливать, а также необходимо следить за тем, чтобы не класть на стену слишком много раствора, так как могут образовываться подтеки.

Помимо этого, старайтесь наносить последующие слои шпаклевки за заходом на предыдущие, так чтобы ширина нахлеста составляла несколько сантиметров. Сами движения должны быть небольшой амплитуды.

Шпаклевка в нижней части стены

При шпаклевании нижней части стены следует двигать шпателем только снизу вверх. Это качается как нанесения слоя шпаклевки, так и снятия излишков.

Шпаклевка внутренних углов

Нанесение шпаклевки производится по обеим сторонам угла, затем она аккуратно вдавливается в серпянку (это лента, представляющая собой сетку из лавсана или стекловолокна). Не забывайте следить за тем, чтобы шпаклевка равномерно распределялась между стенами. Лента можно закрыть с помощью дополнительного слоя шпаклевки, это делается после осуществления действий, описанных выше.

После этого шпаклевка должна высохнуть. Затем устраняются все дефекты, для чего используется шпатель или ножик. Угол прошкуривается.

Шпаклевка наружных углов

Для шпаклевки наружных углов Вам потребуется металлический уголок (без него Вам не обойтись). Следует отрезать его по размеру соответствующему высоте стены, а затем концам придать заостренную форму — это исключит цепляние за шпатель при обработке краев.

Шпаклевка наносится на стороны наружных углов, а затем в нее аккуратно вдавливается предварительно отрезанный уголок. После этого уголовк закрывается дополнительным слоем шпаклевки.

Сушка первого слоя

После нанесения первого слоя базовой шпаклевки, дайте стенам высохнуть и затем ошкурьте их, удалите пыль, покройте грунтовкой и снова дайте высохнуть.

Нанесение второго слоя шпаклевки

Теперь наступило время использовать финишную шпаклевку, которая поможет сгладить самые мелкие неровности за счет более тонкой структуры. Процесс нанесения не отличается от нанесения базовой шпаклевки.

Для плотных или структурных обоев достаточно шпаклевать один раз выравнивающей и один раз финишной смесью. Но, если вы выбрали тонкие обои, то советуем Вам нанести третий второй слой финишной шпаклевки, который также необходимо тщательно обработать наждачной бумагой после высыхания.

Совет! Независимо от того, сколько раз Вы шпаклевали стены, в конце необходимо обработать их грунтовкой. Когда всё подсохнет, можно приступать к наклеиванию обоев.

Мы надеемся, что данная статья помогла Вам решить все возникшие вопросы, но если он, все таки остались, предлагаем просмотреть видео

Больше информации

Задать вопрос

Шпаклёвка стен: подробная инструкция по нанесению

Шпаклёвка и выравнивание стен – обязательная мера по подготовке поверхностей к окончательной отделке. Операция предназначена для удаления различных неровностей, создания гладкого и ровного, без отклонений, покрытия, обеспечивающего прочное сцепление краски или обоев со стеной. Чтобы правильно шпаклевать стены, необходимо выбрать подходящий состав и соблюдать технологию проведения работ.

Для чего нужна шпаклевка?

Шпаклевка – это пластичный материал, используемый для выравнивания поверхностей (заполнения трещин, сколов, выбоин) и подготовки их к нанесению отделочного материала: краски, обоев, декоративной штукатурки. Состав представляет собой смесь из вяжущей основы и наполнителя, некоторые виды содержат также пластификаторы и отвердители, улучшающие свойства продукта.

Может поставляться в сухом виде или уже готовой к применению.

Виды шпаклевок

Шпаклевка разделяется на виды по:

• назначению;
• составу;
• готовности.

По назначению

По назначению растворы можно разделить на три основные группы:

• стартовый;
• финишный;
• универсальный.

Чтобы узнать, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены, следует изучить свойства и область применения каждого вида.

Стартовая

Выравнивающая шпаклевка для стен предназначена для первичной подготовки поверхности. Состав содержит фракции большого размера, устраняет крупные дефекты (трещины, выбоины, сколы), используется для выравнивания. Обладает хорошей сцепляемостью с основой. Стартовую шпаклевку наносят слоем до 30 мм толщиной.

Подходит для бетона и кирпичной кладки. Стартовый слой может наноситься прямо на требующую выравнивания поверхность или на армированную сетку. При выравнивании стен шпаклевкой состав наносят в несколько слоев.

Назначение:

• заполнение пустот между оконными рамами или дверными косяками и проемом;
• заделывание штробных каналов;
• выравнивание откосов;
• заделка стыков между железобетонными панелями.

Финишная

Такую шпаклевку для стен используют для подготовки поверхности к нанесению отделочного материала. Она предназначена для создания основы идеальной гладкости под краску, тканевые обои или другие требовательные материалы.

Пластичный состав заполняет мельчайшие трещины, благодаря фракциям небольшого размера создает тонкий ровный слой. В результате нанесения финишной шпаклевки стена представляет собой гладкую поверхность, не требующую дополнительной обработки (шлифовки).

Универсальная

Смеси этого типа выполняют функции стартового и финишного составов: они используются для выравнивания стены и создания ровной поверхности. Работать с универсальным раствором удобно: одной смесью можно устранить все неровности и подготовить поверхность к нанесению отделочного материала. Однако для создания качественно выровненной поверхности рекомендуется использовать специальные составы – шпатлевание стен универсальными смесями приносит худший результат.

По составу

Предназначенные для внутренних работ шпаклевки для стен делятся на 4 вида.

Состав	Назначение	Особенности
Гипсовая	Используют для нанесения на стены или потолок в помещениях с умеренной влажностью (жилые комнаты, коридор)	Достоинства: быстрое высыхание, идеально гладкая поверхность, огнестойкость, отсутствие запаха, невысокая цена и простота применения. Подходит в качестве основы под краску, тонкие деликатные материалы. Не дает усадку и не образует после высыхания трещин. Недостатки: при использовании в помещении с повышенной влажностью изменяет свои свойства – начинает разбухать, отстает от поверхности. Плохо переносит механические воздействия
Масляно-клеевая	Предназначена для того, чтобы зашпаклевать стены из бетона или дерева, а также оштукатуренные поверхности. Используется в качестве основы под водно-дисперсионные, эмалевые и масляные краски	Пластичная быстро сохнущая масса. Отличается самой низкой ценой, однако имеет существенные минусы: неустойчивость к механическим воздействиям, плохую переносимость контакта с водой. Не рекомендуется для отделки жилых помещений из-за присутствия вредных компонентов
Полимерная	Подходит для гипсовых, цементных, полиуретановых и других видов оснований	Состав, обладающий большой пластичностью и образующий долговечное покрытие. Шпатлевание стен полимерными составами повышает звукоизоляцию стены, создает паро- и влагонепроницаемый слой, предохраняющий обработанную поверхность от появления плесени. Подходит для помещений с повышенной влажностью. Ввиду дороговизны нецелесообразно использовать для обработки стен большой площади
Цементная	Нанесение шпаклевки этого типа рекомендовано в помещениях с высокой влажностью воздуха и в неотапливаемых комнатах	Цементная штукатурка стоит недорого, устойчива к воде и низким температурам. Слой получается очень прочным. Среди минусов: дает усадку, после высыхания могут появляться трещины

По готовности

Шпатлевка для потолков и стен выпускается в готовом виде и в сухом.

Сухая

Сухую смесь разбавляют водой непосредственно перед тем как шпаклевать стены.

Преимущества таких составов:

• меньший вес;
• легкость приготовления;
• возможность самостоятельно выбрать нужную степень густоты;
• невысокая по сравнению с готовыми растворами цена.

Недостатки:

1. Необходимость самому готовить раствор. Требуется тщательно перемешать раствор до однородного состояния, что невозможно без строительного миксера.
2. Ограниченный срок хранения приготовленной смеси. Спустя короткий срок (от 15 до 60 минут, в зависимости от состава) она начинает застывать и теряет свои свойства. Нужно готовить ее небольшими порциями, нанесение шпаклевки осуществлять незамедлительно.

Готовая

Пластичные смеси, поставляемые в пластиковых емкостях разного объема, не требуют разведения водой, готовы к использованию.

К достоинствам растворов этого вида относят:

• лучшую по сравнению с сухими смесями пластичность;
• большой срок хранения (даже после открытия тары застывают не сразу).

Основной недостаток – высокая стоимость.

Как выбрать шпаклевку?

Чтобы шпаклевка стен своими руками принесла желаемый результат, необходимо правильно выбрать смесь.

Нужно учитывать:

1. Совместимость. Желательно использовать материалы одного производителя: грунтовку, шпаклевку, краску или обойный клей. В этом случае отсутствует риск нежелательных изменений строительных составов при контакте друг с другом.
2. Назначение. При поиске шпаклевки важно учитывать, в каких условиях она будет использоваться (внутри или снаружи помещения, при высокой или умеренной влажности и другое).
3. Тип отделки. Для создания основы под краску рекомендуется пользоваться готовыми составами – они более пластичные, образуют качественную, ровную поверхность без изъянов. Шпаклевание стен сухими смесями допустимо, если планируется наклеивание обоев.

Технология нанесения шпаклевки

Перед тем как наносить шпаклевку на стену, необходимо подготовить все для работы:

1. Дрель или строительный миксер. Понадобится, если выбор сделан в пользу сухой смеси. Вручную качественно перемешать состав до однородной структуры не получится.
2. Рубанок. Требуется для удаления выступов и бугров в процессе подготовки поверхности к нанесению шпаклевки на стены.
3. Шпатели. Желательно приобрести набор из приспособлений разного размера – широкий используют для обработки ровных открытых участков, в труднодоступных или на углах применяют маленький.
4. Шпатели для формирования наружного и внутреннего углов.
5. Строительное правило. Им проверяют ровность полученной после выравнивания поверхности.
6. Валик и ванночка для краски. Инструменты нужны для нанесения грунтовки. Использование грунтовки повышает прочность сцепления шпаклевки со стеной, защищает последнюю от появления плесени.
7. Терка или абразивная сетка. Приспособление используют для зачистки поверхности. Обработку слоя выравнивающей шпаклевки проводят крупнозернистым абразивом, слой финишной зачищают мелкозернистым.
8. Грунтовка.
9. Емкость для замешивания состава.
10. Веник и щетка для удаления пыли с зачищенной поверхности.

Все инструменты и тару следует тщательно промыть с жидким мылом и насухо вытереть чистой ветошью, чтобы избавиться от пыли и остатков других строительных смесей.

Подготовив необходимые инструменты, переходят к шпаклеванию стен своими руками.

Подготовка поверхности

Стены очищают от загрязнений и старого отделочного материала: снимают краску, обои или остатки штукатурки. Прикладывают к стене правило, подносят к нему включенный фонарик. Обнаружив выступы, удаляют их рубанком.

После грунтуют и тщательно просушивают поверхность (это может занять сутки).

Замешивание раствора

Шпаклевка стен своими руками готовится так:

1. Ведро на четверть наполняют чистой водой.
2. Засыпают тонкой струей шпаклевку в таком количестве, чтобы над поверхностью воды образовалась небольшая горка.
3. Ждут несколько секунд, чтобы порошок набух.
4. Погружают в емкость насадку строительного миксера, в течение двух минут интенсивно перемешивают состав.
5. Прекращают работу на 1 минуту, снова включают миксер на 2 минуты.

Важно! После приготовления смеси заново разбавлять водой нельзя. Если получилась слишком жидкая или, напротив, чересчур густая масса, работают с ней. После высыхания поверхность можно будет выровнять, используя терку.

Нанесение стартовой шпаклевки

Выемки, сколы и трещины перед накладыванием заполняющего раствора рекомендуют немного расширить, а внутренние поверхности поцарапать ножом, чтобы шпаклевка лучше схватилась. После, используя кисть, нанести грунтовку. Когда та высохнет, приступают к замазыванию дефекта: берут небольшое количество раствора на шпатель среднего размера, прикладывают его к стене рядом с проблемным участком и размазывают по всей площади выбоины. Затирку осуществляют движениями крест-накрест. При этом не следует медлить или слишком сильно придавливать шпатель.

Когда поверхность выровнена, шпаклюют всю стену. Делать это можно несколькими способами:

• для получения толстого слоя шпатель с раствором прикладывают почти параллельно стене;
• для создания тонкого, миллиметрового слоя – наклоняют под углом 60-70 °;
• идеально ровные поверхности шпаклюют, держа шпатель под прямым углом – так раствор заполняет только царапины, мелкие трещины и сколы.

Таким же способом проводят шпаклевку оштукатуренных стен – как правило, штукатуркой все изъяны уже устранены, и остается лишь нанести выравнивающий раствор тонким слоем. Единственное важное условие – необходимо дождаться полного просыхания смеси: цементная набирает прочность за 4 недели, а гипсовая застывает за 7 дней.

После того как первый слой полностью просохнет, его обрабатывают теркой, удаляя полосы от шпателя, бугры и другие неровности. Потом сметают крупные кусочки шпаклевки веником, а пыль удаляют щеткой.

При необходимости наносят второй слой и снова зачищают крупнозернистым абразивом.

Нанесение финишной шпаклевки

Технология шпаклевания стен финишной шпаклевкой почти не отличается от стартовой. Слой накладывают на ровные участки стены широким шпателем. Толщину слоя делают не более нескольких мм. Важно тщательно выравнивать раствор, стараясь сформировать ровную, без бугров и выступов поверхность.

После просушивания первого слоя стену обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой, шлифуя поверхность до идеальной гладкости. Далее наносят второй и, если требуется, последующие слои.

Поняв, как правильно шпаклевать ровную стену, следует изучить, каким способом обрабатывать сложные участки: углы, откосы.

Обработка углов

Технология шпаклевки стен на углах:

1. Первый метод. Осуществляют в 2 этапа. Сначала раствор накладывают на одну стену в месте стыка, выравнивают ее обычным способом. После застывания выполняют ту же операцию с другой стеной.
2. Второй способ. При отсутствии опыта рекомендуется пользоваться специальным инструментом – шпателями для формирования внутреннего или наружного углов. На место стыка наносят шпаклевку и проводят шпателем по нему, снимая излишки раствора и создавая ровную линию.

Нанесение шпаклевки на гипсокартон

Отдельно стоит рассмотреть, как зашпаклевать гипсокартонную стену:

1. Подготовка. На первом этапе работы стены необходимо тщательно осмотреть и устранить все изъяны: закрутить саморезы (но не утапливать их, чтобы не образовались углубления), срезать под корень все отслоения материала на местах стыков и зачистить эти участки.
2. Грунтование. Перед тем как шпаклевать стены из гипсокартона, следует обработать их грунтовкой на водной основе. Не следует использовать составы глубокого проникновения, как и игнорировать этот этап. В противном случае раствор, краска или обойный клей могут проникнуть глубоко в гипсокартон и вызвать деформацию листа. Грунтовка наливается в ванночку для краски, наносится специальным валиком. Толщина слоя – не менее 0,03 мм.
3. Нанесение выравнивающего раствора. На углы и стыки наклеивают стекловолокнистую сетку так, чтобы место соединения двух элементов располагалось ровно по центру ленты. Шпаклевку накладывают двумя шпателями шириной около 15 и 30 см. Узким зачерпывают раствор, наносят на шов. Широким распределяют его по всей линии стыка. Участки с саморезами заделывают мазками крест-накрест.

Далее работают так же, как и при шпаклевании обычной стены.

Узнав, как правильно самостоятельно наносить шпаклевку на стены, можно своими руками осуществить подготовку помещения к отделке – процесс выравнивания поверхностей не отличается большой сложностью. Выполняли ли вы эту работу, возникали ли у вас какие-либо трудности при этом?

Шпаклевка стен из гипсокартона своими руками (фото, видео)

Один из важнейших завершительных этапов обшивки гипсокартона – шпаклевка. Важен данный этап, по большей части потому, что приоритетная задача гипсокартонных листов – выровнять стена для последующей отделки. Шпаклевка стен из гипсокартона – завершающий этап подготовки стены к покраске или поклейке обоев. Иногда у новичков встает вопрос о надобности шпаклевки. С виду стена после обшивки и так кажется ровной. Это очень обманчивый момент. Если не прошпаклевать стену перед отделкой, это обязательно приведет к тяжелым последствиям, которые уже не выйдет устранить. Также, многие думаю, что не в состоянии справиться с такой задачей. Но, на самом деле, даже любитель сумеет легко прошпаклевать стену своими руками, если будет действовать в соответствии с инструкцией.

О чем эта статья

Как выбрать шпаклевку

На рынке строительных материалов вам предложат широкий выбор разнообразных смесей для шпаклевки гипсокартонных стен. Все вариации таких материалов можно поделить на три вида, исходя из их непосредственного предназначения.

1. Шпаклевка, предназначенная для отделки стен. Этот материал нужен для отделки непосредственно самой стены, а не для закрытия трещин, швов и углублений;
2. Смеси для закрытия трещин. Такой материал пригодится в том случае, если после работы на гипсокартонных листах остались трещины или сколы. Этот вид смеси закрывает все подобные изъяны стены;
3. Третий вид применяется в декоративных целях. Этот материал служит скорее украшением стен, чем их полезным элементом.

Конечно, есть и особые универсальные виды шпаклевки. Они могут применяться для любых целей, и именно такие материалы являются лучшим выбором для ремонта.

Шпаклевки продаются готовые и сухие. Сухие смеси нужно самостоятельно разводить до нужной консистенции, прежде чем использовать. Готовые смеси уже разведены и остается только зашпаклевать ими стену. Лучше приобрести сухую шпаклевку, поскольку она более долговечная и дольше может храниться перед непосредственным применением. Также, неоспоримым достоинством сухой смеси является возможность самостоятельно довести раствор до нужной вам консистенции. Сухие смеси не подвержены влиянию температур, в то время как готовые могут меняться в зависимости от условий. И меняться далеко не в лучшую сторону.

Также, шпаклевки можно разделить на три вида в зависимости от материала изготовления.

1. Цементные;
2. Полимерные;
3. Гипсовые.

В чем же отличие этих трех материалов. Все они одинаково хорошо подходят для работы с гипсокартоном, но стоит учитывать не только материал, но и помещение, в котором проходит ремонт. Гипс не подойдет для работ в кухне или в ванной комнате, так как данный материал плохо переносит влагу и начинает трескаться и деформироваться под воздействием влажного воздуха. Так что в помещениях такого типа лучше использовать цементную шпаклевку. Но самой удобной и практичной, ввиду своей универсальности, становится полимерная шпаклевка. Она подойдет для обработки в любых помещениях и при любых условиях, что становится несомненным преимуществом над всеми остальными видами материалов. Еще один плюс полимерной шпаклевки состоит в том, что она менее затрата. Меньшее количество позволит покрыть большую площадь стены.

Как спрятать саморезы

Листы гипсокартона всегда крепятся к металлическому каркасу при помощи, саморезов и после монтажа шляпки нужно спрятать. Но прежде чем начать их замазывать, проверьте, достаточно ли глубоко шляпки саморезов вошли внутрь гипсокартонного листа. Шляпка не должна выходить за линию поверхности стены. Возьмите шпатель и проведите им над саморезом, прислонив его к стене. Если он нигде не запнулся, саморез посажен достаточно глубоко. Если же его движение было остановлено ударом о шляпку, закрутите саморез поглубже.

Вот так должен быть утоплен саморез в гипрок

Прежде чем приступить к шпаклевке, рекомендуется замазать всю стену грунтовым раствором. После того, как раствор высохнет, зашпаклюйте каждый саморез отдельно, а потом переходите ко всей остальной стене. Данный маневр позволит прошпаклевать стену достаточно ровно и правильно.

После того, как вы зашпаклевали стену, подождите, пока шпаклевка высохнет, и проверьте, везде ли стена получилось достаточно ровной. Если где-то допущены неровности, повторно зашпаклюйте данный участок. Поверхность должна быть идеально ровной перед покраской. Но это уже завершающий этап, а на данной стадии, нужно рассмотреть проблему со швами на стыках гипсокартонных листов.

Закрытие швов

На месте стыков гипсокартонных листов образуются швы. Таким образом, между листами остается пустое пространство. Глубоко ошибается тот, кто считает, что такие дыры никак не навредят стене в будущем. Чтобы заделать швы придется использовать не только шпатлевку, но и серпянку, а также грунтовую ленту.

Первым делом, нужно забить пространство между листами. Старайтесь делать это как можно тщательнее и плотнее. Нужно полностью набить швы шпаклевкой, чтобы не осталось даже малого участка свободного пространства. Затем возьмите серпянку, приложите ее к шву и при помощи шпателя вдавите внутрь. Затем, нужно нанести слой шпаклевку поверх шва, чтобы закрыть его на поверхности. Тут нужно учесть одну важную деталь. Вертикальные швы можно повторно шпаклевать сразу же после того, как вы забили шпаклевку внутрь. А вот горизонтальные и угловые швы, требуют чуть больших затрат времени. В таких швах шпаклевка должна высохнуть, а уже после этого можно наносить повторный слой.

Возьмите шпатель и, держа его почти под прямым углом, проведите вдоль шва, прислоняя его к стене. Проделайте то же самое, что и в случае с саморезами. Только теперь шпатель должен не только упереть в неровность, но и снять ее. Затем, заклейте швы грунтовой лентой. Будьте внимательны, чтобы на стене не осталось никаких неровностей, необходимо выгнать из-под ленты всю шпаклевку. Для этого еще раз проведите шпателем по всей ленте. Смесь будет тем быстрее выходить, чем более жидкой вы ее сделаете.

Шпаклевка углов

Свою определенную специфику имеет процесс шпаклевки внутренних и наружных углов. Для начала, разузнаем, как правильно шпаклевать внутренние углы. В первую очередь необходимо нанести шпаклевку на оба листа гипсокартона, которые образуют угол. Затем возьмите серпянку и так аккуратно, как только можете, вдавите ее. Очень важно проследить, чтобы серпянка не ушла слишком далеко внутрь угла. После того, как вы ровно вдавите серпянку, нанесите сверху второй слой шпаклевки.

После этого, необходимо подождать сутки, прежде чем приступить к обработке. За сутки шпатлевка должна полностью высохнуть и быть готовой к последующим работам. Возьмите шпатель и уберите все лишнее, чтобы получить ровные стену на углу. Идеально ровно поверхность не получится, поэтому после обработки шпателем, придется поработать шкуркой. После обработки угла шкуркой, должна получиться ровная поверхность, на которую можно накладывать последующую отделку.

С наружными углами ситуация другая. Придется использовать оцинкованный металлический уголок. Нанесите на угол слой шпаклевки, а после этого, вдавите уголок, чтобы закрепить его. Затем нанесите второй слой шпаклевки уже поверх металлического уголка.

Грунтовка гипсокартона под поклейку обоев

Если вы планируете дальнейшую отделку стен в виде поклейки обоев, то нужно будет нанести на гипсокартон грунтовку. Нанесите грунтовку одним равномерным слоям по всей площади стены, тщательно смазывая все гипсокартонные листы, чтобы обои впоследствии уложились максимально хорошо и мягко. Как грунтовка, используется специальная водорастворимая смесь. Это смесь пропитывает весь слой шпаклевки, подготавливая стену к дальнейшей отделке. Смесь полностью пропитывает сухой слой нанесенной штукатурки, при этом, совершенно не приникая внутрь. Благодаря этому, в процессе нанесения, создается специальный водостойкий слой покрытия, защищающего стену от воздействия клея, при поклейке обоев или от краски, если вы решили покрасить стену.

Один очень важный момент: при грунтовке гипсокартонной стены категорически нельзя использовать алкидные виды грунтовки. Они плохо совместимы с гипсокартоном, что впоследствии может привести к деформации картонного слоя листов. Бумага может отслаиваться от гипсокартонных листов. Образуются вздувшиеся пузыри, а когда они лопаются, появляются трещины и картонный слой отделки попросту отвисает. Естественно, что в таких условиях не сможет держаться достаточно прочно ни один отделочный материал, тем более, настолько уязвимый как обои.

Разведите грунтовку в тазу, а затем возьмите валик и при помощи него нанесите слой по всей стене. Смазывайте листы сверху вниз так, чтобы не оставалось ни одного необработанного участка. Это очень важно, чтобы обои приклеились равномерно и прочно по всему участку стены. Толщина слоя не должна быть меньше чем 0, 03 миллиметра. Это обязательное условие для поклейки обоев, однако, и слишком большой слой наносить не нужно. Это будет только мешать в дальнейшем.

Шпаклевка потолков

Если в процессе ремонта вы решили отделать гипсокартоном не только стены, но и потолок, его тоже придется прошпаклевать. Поскольку шпаклевка потолка имеет свои особенности и отличия от стен, данный процесс стоит рассмотреть в отдельности.

Главная задача, которая стоит перед мастером при шпаклевке потолка – сделать его максимально ровным. Есть свой секрет, как обеспечить потолку презентабельный вид. Перед началом шпаклевки, с потолка удаляется слой картона на областях вдоль швов, на стыках гипсокартонных листов. Ширина разреза при этом должна соответствовать толщине серпянки. Давайте рассмотрим этот процесс по порядку.

Для начала возьмите нож и сделайте вдоль шва разрез на толщину серпянки. Смочите полоску, образованную разрезом, водой, чтобы ее было легче удалить. Прогрунтуйте обрабатываемую область гипсокартона и дайте ей высохнуть, прежде чем продолжать работу. Когда грунтовка высохнет, можно начинать шпаклевать шов. Обработайте его шпаклевкой первый раз, закрепите серпянку и снова промажьте шпаклевкой обрабатываемую область, как и в случае со стенами. Через какой-то промежуток времени, возьмите шпатель-гладилку и повторите процесс (прошпаклюйте шов еще раз). Далее, потребуется некий инструмент. Даже если у вас нет ничего подобного, такую вещь можно соорудить самостоятельно. Понадобится деревянный брус, на котором закреплена мелкозернистая наждачная бумага. С помощью такого инструмента нужно отшлифовать поверхность. Очень важно в процессе шлифования добиться того, чтобы переход от шва к поверхности потолка был достаточно плавным и гладким.

После того как вы обработали швы, можно приступать к саморезам и другим проблемным местам. Обрабатываются они по тому же самому принципу. На этом отличия процесса шпаклевки потолка от стен заканчиваются. Можно приступать к финальной отделке всей комнаты.

Видео с подробным описанием процесса

Шпаклевка стен своими руками

Добросовестная и правильная шпаклевка стен является залогом качественного ремонта. Именно шпаклевка неровностей и трещин, сделанная на совесть, обязательно сэкономит ваше время при поклейке обоев.

Инструменты, необходимые для шпаклевания стен (шпателя, различной длины, а так же возможно, долото и молоток), можно приобрести в абсолютно любом специализированном магазине или на рынке. Если на стенах имеются крупные трещины, тогда вам понадобятся специальная тесьма и гладилка.

Для шпаклевки стен применяют различные типы и виды смесей, которые имеются в продаже, как в сухом, так и в готовом виде. Шпаклевальные смеси разделяются на стартовые и финишные.

• Стартовая шпаклевка используется для накладывания первичного слоя, который может быть не более 5 мм.
• Финишную шпаклевку наносят слоем, не превышающим толщину 2 мм, а чаще шпаклюют «на здир», то есть практически не оставляя покрытия на стене. Это делается с целью загладить все ямки и наплывы, нанесенные первым слоем. Финишное шпаклевание стен – это необходимое  условие для тех стен, которые готовят под покраску.

Шпаклевание стен требует тщательной подготовки «объекта». Чтобы понять, насколько глубока трещина в стене, достаточно просто простучать ее молотком. В некоторых случаях трещину расширяют, чтобы удалить отслоившуюся штукатурку. Не стоит обращать внимание на размеры поврежденных участков – удаляйте все. Ведь лучше нанести свежую шпаклевку, чем оставлять в помещении готовую проблему.

Для тех, кто делает ремонт своими руками, но не знает, как правильно шпаклевать стены, в статье приведены простые советы, которые помогут достаточно легко освоить навыки шпаклевания стен.

Итак, если в широких трещинах имеются чопики, их необходимо удалить. Демонтировать также нужно и старую проводку, если таковая имеется. Далее, перед шпаклеванием, стену необходимо тщательно обработать грунтовкой. Это будет способствовать хорошему сцеплению шпаклевки со стеной.

Чтобы правильно зашпаклевать узкую и глубокую трещину в стене, необходимо использовать шпаклевку в тюбиках. Выдавите аккуратно смесь по всей длине трещины, затем сверху наложите небольшой слой шпаклевки. Далее, наклейте на нее специальную ткань и снова нанесите тонкий слой смеси, разравняйте по уровню стены с помощью шпателя.

Шпаклюют стены с помощью шпателей разной ширины. Чтобы зашпаклевать широкую трещину в стене, набирайте смесь узким шпателем и закладывайте ее в необходимое место. Когда слой достигнет общего уровня по высоте, выровняйте его с помощью все того же шпателя. Если же проводите работу с помощью широкого шпателя, тогда смесь для шпаклевания можно наносить на него узким шпателям. Чтобы разгладить слой нанесенной шпаклевки, также допускается использовать специальную гладилку – кому как удобно.

Шпаклевка стен под обои

Шпаклевание стен под обои производится с целью устранения мелких неровностей и небольших дефектов стен и является последним этапом выравнивания перед проведением дальнейших работ. Кроме этого, шпаклевка обеспечит более надежное сцепление стены и обоев. При этом важно, подбирая материалы, обратить внимание на то, чтобы составы шпаклевки, грунтовки и обойного клея были совместимы. Правильно подобранные материалы и строгое соблюдение технологии проведения шпаклевочных работ позволят поддерживать стены в хорошем состоянии даже в случае последующей переклейки обоев.

Процесс шпаклевания стен под обои включает в себя несколько этапов. В первую очередь стена должна быть очищена от загрязнений, меловых и жирных пятен, отслоившейся краски. На очищенную поверхность наносится грунтовка. Если стена имеет гладкую, плотную и слабовпитывающую поверхность, то рекомендуется использовать грунтовки типа бетоноконтакт с фракцией не более 0,3мм. Такая грунтовка сделает стену более шероховатой, повысит ее адгезионные свойства.

Шпаклевание, как правило, производится в два слоя. Первый устраняет неровности, второй – чистовой. Смесь накладывается на широкий шпатель и наносится на стену снизу вверх. Чем выше угол наклона шпателя по отношению к выравниваемой стене, тем тоньше получится слой шпаклевки. Если стена имеет грубые дефекты, толщина слоя увеличивается и шпаклевку рекомендуется наносить на малярную сетку. С ее использованием шпаклевочный слой ляжет гораздо ровнее, будет лучше держаться и в последующем не даст трещин. Если сама стена изначально имеет трещины, лучше воспользоваться гипсовой шпаклевкой. Перед ее нанесением трещины необходимо расширить и слегка углубить, а также прогрунтовать при помощи кисти таким образом, чтобы грунт как можно глубже проник в трещины. Стартовая шпаклевка должна хорошо высохнуть. После подсыхания стена шлифуется для устранения дефектов, допущенных при нанесении. Перед нанесением каждого слоя поверхность необходимо прогрунтовать.

Финишная шпаклевка под обои проводится не всегда, только в тех случаях, когда предполагается использовать очень тонкие обои преимущественно светлых тонов без рисунка. Она выполняется толщиной 1-1,5 мм и призвана сделать основание стены безупречно ровной.

Шпаклевка стен под покраску

Стены рекомендуется шпаклевать для того, чтобы их поверхности были гладкими, без неровностей, дефектов и шероховатостей. На такие стены намного лучше приклеиваются обои и пленка, а при нанесении краски, заметно сокращается и ее расход. Чтобы зашпаклевать стены под покраску потребуется более тщательная подготовка и практически ювелирная работа.

Нужно отметить, что шпаклевка стен – дело не такое уж и простое, для действительно качественной работы требуются и определенные знания, и навыки, и опыт. Для того чтобы подготовить стены под покраску требуется еще больше усилий, нужно проявить щепетильность, ведь краска не сможет скрыть недочеты или дефекты в отличии, например, от обоев или панелей.

Перед тем, как шпаклевать стены под покраску, необходимо очистить стены от пыли, старых обоев или краски, максимально зачистить последствия штукатурки. Затем тщательно исследовать поверхности на наличие неровностей, перепадов, ямок, трещин и так далее. Затем специалисты рекомендуют обработать стены грунтовкой для того, что бы последующие слои шпаклевки хорошо ложились и надежно «прилипали».

Шпаклевать стен под последующую покраску, в зависимости от состояния стен и качества окраски, можно однократно, двукратно и даже трехкратно. Однократная сплошная шпаклевка, как стен, так и потолков выполняется при последующей улучшенной покраске или под оклейку не очень тонких обоев. То есть в этом случае допускаются небольшие неровности и дефекты. Двух- и трехкратная шпаклевка стен под покраску применяется, если в дальнейшем Вы будете клеить дорогие тонкие обои или использовать высококачественные краски и эмали. Так как чаще всего требуется многократно шпаклевать стены, ее стоит более детально рассмотреть. Первый слой следует наносить только на ранее обработанные грунтовкой стены. Наносить желательно широким шпателем (более 200мм) Шпатель держать под максимально острым углом.

Нанесенная первым слоем шпаклевка по толщине не должна превышать 2 мм. Вторым слоем можно шпаклевать только после высыхания первого. В зависимости от климатических условий, температуры воздуха, уровня влажности, высыхание может занимать от нескольких часов до суток. Специалисты рекомендуют второй слой шпаклевки делать более жидким, наносить в поперечном направлении и моментально снимать лишнее. Для последнего этапа используется финишная шпаклевка, как говориться «наздир», то есть с максимальным снятием смеси со стены.

После того, как окончательные слои шпаклевки высохнут, стены необходимо отшлифовать. Делать это можно с помощью мелкой наждачной бумаги, специальной абразивной сетки или же строительной шлифовальной машинкой. Желательно выполнять этот процесс в респираторе, так как будет очень много пыли, вредной для здоровья человека. Конечно же, после шлифовки стены нужно очистить от этой пыли. На этом шпаклевание завершается. Далее остается только обработать поверхности грунтовкой и, стены готовы к покраске.

Шпаклевка стен из гипсокартона

В строительстве применение гипсокартона связано с выравниванием стен, сооружением перегородок, или же с созданием фигурных конструкций. Но какая бы гладкая ни была поверхность, она требует шпаклевки. Это создает определенные трудности, так как поверхность гипсокартона достаточно сыпучая и рыхлая. Перед тем, как преступить к работе, требуется нанести слой грунтовки, что позволит подготовить и укрепить стену. Шпаклевание стен из гипсокартона выполняется с помощью специального инструмента – шпателя — длина полотна, которого составляет около 44 мм. Приобретая шпаклевку, не стоит выбирать самый дешевый вариант, ведь она может быть токсичной! Когда грунтовка высохла, необходимо заклеить швы с помощью сетки-серпянки. Нанося каждый слой шпаклевки, следует дождаться полного ее высыхания, а затем затирать неровности с помощью наждачной бумаги, после чего снова грунтовать.

Зашпаклевать гипсокартонные стены рекомендуется в два слоя, если предстоит оклейка обоями. В случае покраски, количество слоев должно быть не менее трех. Каждый последующий слой должен полностью высохнуть, после чего надлежит произвести затирку и грунтовку поверхности. В самом конце, в качестве защиты от осыпания, можно оклеить стену стеклохолстом, что не позволит сухой шпаклевке быстро осыпаться, покрывшись трещинами.

Как исправить забои в гипсокартоне | Руководства по дому

Вскрытие оставляет в гипсокартоне неприглядное отверстие или вмятину, которую нельзя исправить одной лишь краской. Когда все сделано правильно, пластырь из гипсокартона не будет виден и будет идеально сливаться с окружающей стеной. Глубокая борозда, которая проникает в гипсокартон, требует дополнительного ремонта, а небольшие вмятины исправляются быстрее. Если ваша стена не текстурирована, важно, чтобы заплатка была идеально гладкой и ровной, чтобы она гармонировала. Вы можете использовать дополнительный герметизирующий состав, чтобы имитировать текстуру на текстурированной стене, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что текстурирование обычно маскирует любые небольшие допущенные ошибки. во время исправления.

Обрежьте все обломки гипсокартона и неровные кромки от бороздок канцелярским ножом. Слегка отшлифуйте стену, окружив канавку, с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или шлифовальной губки. Слегка шероховатая поверхность способствует прилипанию герметика.

Нанесите на выемку раствор для заделки заплат, вдавив ее в отверстие шпателем. Нанесите тонкий слой состава на стену вокруг отверстия для канавки.

Закройте канавку куском гипсокартонной ленты, проталкивая ее в состав, чтобы она прилипла. Для более крупных выбоин или вмятин используйте заплатку из гипсокартона размером чуть больше поврежденного участка. Небольшие выемки, которые не проникают в гипсокартон, не требуют заклеивания.

Погрузите нож для швов гипсокартона в состав для ремонта ямок, нанеся на него небольшое количество состава. Нанесите состав на стену, работая от 1 дюйма за пределами заплатки или ленты к центру ремонтной зоны. При необходимости добавьте дополнительный состав, двигаясь внутрь от внешнего края канавки. Разгладьте состав ножом для швов гипсокартона.

Дайте составу высохнуть в течение ночи или до его затвердевания. Слегка отшлифуйте его наждачной бумагой или шлифовальной губкой, совместив края с окружающей стеной. При необходимости нанесите второй слой шпаклевки, затем дайте ему высохнуть и отшлифуйте второй раз.

Закрасьте высохшую шпаклевку тонким слоем грунтовки, растушевывая грунтовку тонким слоем немного за пределами заделанной области. Дайте грунтовке полностью высохнуть, это займет от одного до двух часов. Нанесите до двух слоев соответствующей краски на заплатку, растушевывая краску за пределы исправленной области, как вы это делали с грунтовкой.Дайте краске высохнуть между слоями. Краска со временем тускнеет, поэтому вам может потребоваться нанести один слой на всю стену, если свежая краска не смешивается идеально.

Ссылки

Наконечники

• Для большой выемки или отверстия может потребоваться заплатка большего размера, чем имеющиеся. Сделайте свой собственный патч, отрезав кусок гипсокартона, чтобы он поместился в отверстие. Нанесите тонкий слой смеси вокруг отверстия, затем прикрепите заплатку на месте с помощью ленты для гипсокартона, а затем нанесите шпаклевку на нее, как на обычную заплату.
• Вмятины или выбоины, которые не проникают сквозь гипсокартон, могут не потребовать заклеивания ленты или ремонта. Просто заполните их шпаклевочной массой, а затем отшлифуйте высохшую смесь, чтобы она соответствовала окружающей стене.

Биография писателя

Дженни Харрингтон работает внештатным писателем с 2006 года. Ее опубликованные статьи публиковались в различных печатных и сетевых изданиях. Раньше она владела собственным бизнесом, продавая предметы ручной работы в Интернете, оптом и на ярмарках ремесел.Специализация Харрингтона включает информацию о малом бизнесе, изготовление, украшение и садоводство.

Как заделать дыру в стене

Перемещаете ли вы картину или ремонтируете серьезную аварию, например, дверную ручку, пробивающую дыру в стене, заполнение дыры в стене — это проект, который вы можете решить самостоятельно. Вот приемы, как залатать дыру в стене любого размера, не нанимая профессионала.

Необходимые инструменты

• Spackle or Joint Compound Этой белой пастой вы будете использовать для заполнения самого отверстия.Покупайте в местном хозяйственном магазине ровно столько, сколько вам нужно, так как со временем он может высохнуть и затвердеть.
• Шпатель Продаются размером от 1 до 12 дюймов. Выбирайте размер, который просто шире, чем отверстие, которое вам нужно заполнить.
• Наждачная бумага Большие участки на стене необходимо отшлифовать. Ищите наждачную бумагу с зернистостью 200, она очень мелкая и помогает получить гладкую поверхность.

Заполнение отверстия

• Отверстия для гвоздей: Небольшие отверстия, проделанные обычными гвоздями (например, те, которые вы используете для вешания фотографий или произведений искусства), можно легко заполнить и не нужно шлифовать.Нанесите шпатель на край шпателя и держите нож под углом 45 градусов к стене. Проведите по отверстию плавным твердым движением, повторяя при необходимости, чтобы участок ровно прилегал к стене.
• Отверстия плоского или четвертичного размера: Отверстия большего размера может оказаться труднее заполнить и требуют использования сетчатой ​​ленты, которая продается в рулонах, обычно в отделении красок в магазинах товаров для дома. Ленту шириной от 1 до 3 дюймов следует обрезать до размера чуть больше, чем отверстие, которое вы заполняете.Поместите ленту на отверстие и заполните шпаклевкой, используя тот же метод, который вы использовали бы для меньшего отверстия. После высыхания зашлифуйте залатанный участок, пока поверхность не станет гладкой по отношению к окружающей стене.
• Большие отверстия: Для отверстий диаметром более нескольких дюймов выберите заплатку для ремонта стены. Эти заплатки, которые продаются за несколько долларов в отделе строительных материалов хозяйственных магазинов, обычно имеют квадратную форму и имеют размер от 4 до 12 дюймов. Нанесите пластырь на отверстие, которое вы заполняете, и снова нанесите шпаклевку, как если бы вы делали меньшее отверстие.Возможно, потребуется наносить шпаклевку партиями. Направьте небольшой веер на залатанный участок, чтобы шпаклевка быстрее высохла. После высыхания (обычно от 24 до 72 часов) отшлифуйте заплатку до однородного состояния со стеной.

Завершение работы

После того, как вы заполнили и отшлифовали отверстие любого размера, используя описанные выше методы, вам нужно закрасить залатанную область. Если у вас осталась подходящая краска, оставшаяся от вашей последней покраски, сейчас самое время разобрать ее! В противном случае подумайте о покупке краски на один оттенок темнее предыдущего слоя, поскольку краска на ваших стенах, вероятно, со временем потемнеет.

Ищете красивый лак, который понравится вам и вашей семье? Рассмотрите возможность рисования с помощью Benjammin Moore Natura, первой краски, удостоенной Зеленой печати хорошего домашнего хозяйства.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

4 совета своими руками Как заполнить отверстия для ногтей в стене

Прежде чем набрать огромную плату за ремонт (или, что еще хуже, потерять залог!), Попробуйте несколько из этих советов, как заполнить дыры от гвоздей в стене. Даже самые осторожные жители квартиры знают, что в стенах довольно легко остаться вмятины или дыры. У большинства из нас есть тонны дырок от гвоздей, которые нам нужно заполнить перед тем, как переехать из квартиры.

Хорошие новости? Вы, вероятно, можете найти большинство этих материалов в своей кладовой или в аптечке, поэтому осмотрите дом, прежде чем отправиться в местный хозяйственный магазин.

Лучшие способы заполнения дыр от гвоздей в стене своими руками:

1. Зубная паста + аспирин

Белая зубная паста — это настоящая палочка-выручалочка — она ​​дешевая, и есть вероятность, что она уже есть в шкафу для ванной.Зубная паста лучше всего подходит для небольших отверстий в стене, особенно потому, что она имеет свойство треснуть. Чтобы избежать трещин, измельчите немного аспирина в порошок и смешайте его с небольшим количеством зубной пасты, чтобы получить пасту. Затем нанесите смесь зубной пасты и аспирина на стену и дайте ей высохнуть.

2. Пищевая сода + клей

Пришло время направить свои внутренние химические навыки для этого! Если у вас под рукой нет зубной пасты, смешайте немного пищевой соды и белого клея, чтобы заполнить все отверстия.Это создаст необходимую густую консистенцию и высушит твердый камень. Оттуда разгладьте поверхность шпателем и закрасьте участок цветом, подходящим к остальной части стены.

3. Клей Элмера

Если вам нужно заполнить отверстие в стене меньшего размера, нанесите на него немного клея Элмера с помощью ватной палочки. Постарайтесь нанести слой клея как можно заподлицо со стеной — как только клей затвердеет, вам придется удалить излишки клея, чтобы получился ровный слой.Оттуда закрасьте область, чтобы создать однородную поверхность.

4. Мыло цвета слоновой кости

Согласимся — это должен быть ваш выбор (и работает только на белых стенах)! Если у вас есть всего несколько минут до того, как домовладелец остановится, попробуйте метод «мыла из слоновой кости». Потрите отверстие куском белого мыла цвета слоновой кости и продолжайте тереть, пока оно полностью не заполнится. Затем сотрите тряпкой все излишки мыла.

Правильный путь

Эти советы о том, как заполнить отверстия от гвоздей, помогут в крайнем случае, но ничто не сравнится с «правильным способом» заделки стен.

Зайдите в строительный магазин и заберите:

Когда у вас все под рукой, можно легко заполнить отверстия от гвоздей:

1. Отшлифуйте неровные края вокруг повреждения.

2. При необходимости нанесите заплатку на стену.

3. Нанесите шпатлевку на отверстие до его полного заполнения.

4. С помощью шпателя соскребите излишки замазки так, чтобы они были на одном уровне с остальной частью стены.Возможно, вам понадобится дать замазке высохнуть, а затем нанести еще, чтобы полностью и гладко заполнить отверстие.

5. Как только все высохнет, отшлифуйте поверхность до уровня остальной стены.

6. При необходимости нанесите немного краски для ретуши.

Хотите посмотреть, как это делается? Посмотрите это видео от Howcast.

С помощью нескольких материалов, которые можно найти в доме, и небольшого количества смазки для локтей, вы можете легко заполнить отверстия от гвоздей по мере необходимости — и вуаля, как новенький (возможно!).

Как заделать дыру в стене: Руководство по ремонту своими руками

Неважно, попали ли вы в аварию при переходе на новые раскопки, пришли ли вы в ярость после тяжелой ночи или хотите создать стартап, помогающий тем, кто попадает под прежние реквизиты, стены и потолки забодают чаще, чем думают.

Вот почему умение залатать дыру в стене — ключевой навык в репертуаре любого мужчины.

Когда вы впервые видите вмятину в гипсокартоне, на ум приходит одно из двух: «(вставить святой объект) черт возьми» или «Вот и мой депозит. «К счастью, произвести надежный, почти незаметный ремонт ямы довольно просто. На самом деле все, что вам нужно, это набор для ремонта, состоящий из четырех частей; немного наждачной бумаги, полпинты составной виниловой шпатлевки и самоклеящаяся сетка.

Связанные руководства

Есть много способов заделать дыру в стене, но мы собираемся показать вам два простых и осуществимых с финансовой точки зрения метода. Один будет для устранения мелких полостей, а другой — для кратеров размером более 6 дюймов.С учетом сказанного, давайте перейдем к исправлению.

Как заделать небольшие отверстия

Маленькая дырочка — не потеет. Даже непрофессиональный мастер может легко завершить быстрое исправление, сделанное дверной ручкой или кулаком, в зависимости от того, кто виноват.

Набор заплат для гипсокартона DAP (8 долларов США) — включает шпатель, наждачную бумагу, алюминиевый клейкий слой, шпатель. Такой же комплект должен быть доступен в вашем местном хозяйственном магазине.

Шаг 1: Удалите лишнюю стружку краски и трещины гипсокартона.Вы можете использовать инструмент или пальцы — в зависимости от того, что лучше всего подходит.

Шаг 2: Зашлифуйте кромку отверстия наждачной бумагой. Поверхность должна быть полностью гладкой, — чтобы результат выглядел как новый.

Шаг 3: Наклейте самоклеящуюся накладку так, чтобы отверстие было как можно центрировано. Затем убедитесь, что края клея гладкие и плотно прилегают к стене. Для этого можно использовать шпатель или пальцы (опять же, отличный инструмент).

Шаг 4: Используйте шпатель, чтобы покрыть заплату со шпаклевкой крест-накрест.Как только заплатка станет невидимой, растушуйте края шпаклевки, чтобы она хорошо сочеталась со стеной. Вы можете сделать это, увеличивая давление на нож по мере приближения к краю закрытой области. Вы хотите минимизировать или уменьшить толщину шпаклевки на гипсокартоне, чтобы она не выделялась, как шлепанцы на бизнес-ланче.

Возможно, вам потребуется дать блеску высохнуть и / или нанести несколько слоев, чтобы полностью скрыть патч.

Шаг 5: После полного высыхания отшлифуйте шпаклевку, чтобы сделать ее еще более гладкой, готовясь к нашей последней задаче: покраске.Надеюсь, у вас остался немного цвета с того момента, когда вы в последний раз красили дом. Если нет, попробуйте сопоставить цвет краски с выбором в местном магазине красок — у некоторых может даже быть служба сопоставления красок, которая может оптически сканировать кусочек краски и мгновенно приготовить вам новую банку. В любом случае вы обязательно найдете подходящий оттенок.

Как заделать большие дыры в стене

Эти лохи требуют немного большего планирования. При этом вам понадобится больше материалов, чтобы соответствовать вашей рабочей нагрузке.Однако не пугайтесь, это все еще довольно простая задача, если у вас есть правильное руководство.

Размер отверстия позволяет точно определить, сколько материалов потребуется. Если вы найдете готовую заплатку, которая полностью закроет отверстие, вы можете использовать его, а также другие материалы и методы, перечисленные выше, для завершения работы. В противном случае вам нужно будет пойти в хозяйственный магазин и взять следующее:

Пила или нож для гипсокартона, шпатлевка или шпаклевка с соответствующим ножом, рулетка, ножницы, строительный скотч, наждачная бумага, обрезки гипсокартона.(Рекомендуются респиратор и очки)

(Примечание: этот метод также гарантирует невидимую отделку, поскольку вы, по сути, кладете плиту гипсокартона обратно на место, где она была снята.)

Шаг 1: Вырежьте из гипсокартона квадратную форму, которая примерно на 2 дюйма больше по ширине и высоте, чем отверстие, которое нужно отремонтировать. Затем вам нужно будет отметить эти два дополнительных дюйма ручкой или ножом, чтобы снять гипс, оставив только бумажную основу.

Шаг 2: Затем вам нужно увеличить отверстие в стене, чтобы оно соответствовало новому куску гипсокартона, который вы только что измерили и вырезали. Удерживая новый патч с излишками бумажной подложки над отверстием, обведите контур вокруг квадрата ( Не включайте бумажную рамку в начертание).

Шаг 3: Продолжайте и вырежьте нарисованный квадрат на стене ножом для гипсокартона. Обязательно удалите всю стружку краски или сломанный гипсокартон после резки. По завершении зашлифуйте неровные края свежих срезов.

( Внимание! : Перед резкой гипсокартона проверьте внутри отверстия электрические провода.)

Шаг 4: Нанесите замазку или смесь для швов на бумажную основу. Вставьте выступающий квадрат в прорезанное отверстие, при этом сильно надавливая на края мелованной бумаги, чтобы он плотно прилегал к внешней стороне примыкающего гипсокартона.

Шаг 5: Теперь возьмите замазку и закройте всю заплату, следуя технике растушевки, описанной в четвертом шаге инструкций к заплатке для небольших отверстий выше. Дайте высохнуть, отшлифуйте и повторяйте, пока патч полностью не скроет и не станет гладким, как чистое бритье.

Шаг 6: Нарисуйте этого сосунка и возьмите себе пива за хорошо выполненную работу.

Если вы ищете чего-то большего, ознакомьтесь с нашим руководством по двухцветной окраске.

Рекомендации редакции

Что такое шпатлевка и как с ее помощью украсить свой дом? — Блог Berger

Планируете ли вы покрасить свой дом, но определили некоторые проблемные места на стенах? Не волнуйтесь, это именно то место, где шпаклевка для стен лучше.Нанесение шпатлевки на стены перед покраской обеспечит гладкую и ровную поверхность!

Существует множество применений шпатлевки для стен, чаще всего ее наносят перед окончательной окраской, чтобы продлить срок службы краски. Лучшее в шпатлевке для стен то, что ее можно использовать как на сухих, так и на влажных стенах, а также применять для внутренней и внешней отделки стен. Однако перед тем, как начать, чрезвычайно важно знать процесс нанесения шпатлевки для получения исключительных результатов.

Важно помнить, что шпатлевку следует наносить на стены только после высыхания первого слоя грунтовки. Он заполняет неровности на поверхности и даже малейшие трещинки. Он предлагает защитный подслой для краски. Соответственно, можно нанести один или два слоя шпатлевки, но вам нужно дать предыдущему слою высохнуть, прежде чем наносить следующий слой. Желаемый результат будет достигнут только при правильном соблюдении процесса.

Необходимо провести наземные работы по грунтовке и надеть защитные очки и маску, чтобы избежать вдыхания ненужной пыли и грязи.Основные инструменты для нанесения шпатлевки — шпатель, скребок для краски, шлифовальный блок, наждачная бумага, кусок ткани, твердая кисть и немного воды.

Вы можете удалить отслаивающиеся хлопья или частицы на стенах с помощью шпателя, скребка для краски или наждачной бумаги и очистить всю поверхность от пыли, грязи и жира. Стены с известковым покрытием рекомендуется соскрести скребком для краски или просто наждачной бумагой. Со стен, окрашенных масляной краской, вы можете удалить блеск, также отшлифуя его.

Важно использовать отвертку, чтобы выкопать все трещины и удалить неплотный материал. После этого вам нужно просто заделать их шпаклевочной смесью или штукатуркой. Когда он высохнет, разгладьте поверхность наждачной бумагой.

Надеемся, вам понравилось читать советы и рекомендации об использовании шпатлевки и о том, как она может помочь в отделке стен вашего дома. Теперь, когда у вас есть вся необходимая информация, равномерно окрашенные стены доступны!

Как нанести шпатлевку на стены

Если вы хотите украсить свою стену, но вам не разрешается использовать дрель или молоток, вы в конечном итоге используете наклейки и двусторонний клей.Вот способы устранить нежелательный побочный эффект замазки для плакатов.

Вы когда-нибудь недавно красили свою спальню или гостиную, и когда новая чистая комната выглядит потрясающе, вы не хотите просверливать в ней дыры и все портить?

А как насчет надоедливого домовладельца, у которого есть ограничения на любые дыры в стенах, но вы не можете освободить место самостоятельно, не имея возможности украсить его!

Не о чем беспокоиться. Это обычная проблема, с которой сталкиваются многие люди, когда дело доходит до декора стен в вашем доме, поэтому существует так много вариантов для подвешивания вещей, которые не требуют отверстий или повреждений стен, таких как замазка для плакатов, командные планки и двойные накладки. углы монтажные односторонние.

Любой из только что упомянутых вариантов клея чрезвычайно прост в использовании и достаточно хорошо держится со временем. Проблема в том, что иногда, когда приходит время снять их со стены, потому что вы ремонтируете или переезжаете, вы понимаете, что это было не так без риска, как вы первоначально думали, и вам нужно быть осторожным, чтобы не удалить краску на стене. стена вместе с клеевым компонентом.

Это руководство поможет вам сориентироваться в процессе удаления, чтобы избежать повреждения стены или краски, чтобы она снова выглядела свежей и новой.

Шпатлевка для плакатов — это клейкий материал, которому можно придать любую форму и размер, чтобы повесить на стены такие вещи, как плакаты, картины и другие легкие предметы декора.

Клейкие компоненты в шпаклевке для плакатов позволяют шпатлевке надежно приклеиваться к стене, а затем к предметам, которые вы хотите повесить на стене, поэтому они надежно закрепляются на месте без необходимости сверлить или забивать какие-либо отверстия.

В зависимости от типа стены, к которой вы ее приклеиваете, и того, как долго предмет остается на стене, прежде чем вы его удалите, иногда бывает трудно удалить замазку для плакатов из-за ее липкой природы.

Чем дольше он стоит на стене, тем труднее будет удалить его сразу, не добавляя при этом немного работы.

Пошаговое удаление замазки с плакатов

Шаг 1

Снимите предмет со стены и оставьте клей на стене, который не сошел вместе с ним. Будьте осторожны, потому что вы не хотите снимать предмет слишком агрессивно и снимать вместе с ним весь клей и боль от стены.

Шаг 2

Медленно возьмите замазку в одном углу, чтобы оторвать ее от стены.

Шаг 3

Осторожно соскребите замазку для плакатов шпателем, чтобы удалить остатки замазки, которые легко отрываются.

Шаг 4

Скатайте только что снятую замазку для плакатов в шарик и попробуйте с ее помощью удалить любые застрявшие кусочки замазки, которые все еще остаются на стене.

Шаг 5

Продолжайте этот процесс снова и снова, промокая шпатлевку, оставшуюся на стене, шариком в руке, пока вы не сможете удалить большую ее часть, если не всю.

Шаг 6

Используйте ватный диск, смоченный в любом очистителе из смеси цитрусовых, и нанесите его на любую оставшуюся замазку, чтобы медленно отделить ее от стены. Вы можете использовать небольшой скребок или ноготь, чтобы аккуратно соскрести со стены остатки стойкой замазки.

Шаг 7

Сотрите остатки следов на стене и тщательно очистите место, чтобы предотвратить липкость и пятна. При чистке стены делайте повторяющиеся мягкие круговые движения, чтобы не повредить стену в процессе.

Шаг 8

Протрите стену салфеткой из микрофибры, чтобы удалить излишки жидкости. Через несколько минут снова проверьте пятно, чтобы убедиться, что оно исчезнет, ​​когда оно высохнет.

Альтернативные способы удаления шпатлевки со стен

Есть альтернативы удалению шпатлевки для плакатов со стен, а не пошаговые инструкции, перечисленные выше.

Поскольку это очень распространенная проблема, существуют средства для удаления клея или другие решения, специально разработанные для этой цели, и они могут значительно облегчить задачу, чем просто попытка удалить ее самостоятельно.

Ниже приведен список некоторых из самых популярных вариантов покупки средств для удаления клея:

1. Тринатрийфосфат

Это распространенный раствор, содержащийся в большинстве чистящих средств, который также можно использовать для удаления замазки для плакатов со стен. Смешайте раствор с галлоном воды и замачивайте пораженный участок.

2. Пар

Как вы, возможно, знаете, пар и тепло могут быть очень вредными для клея, но в данном случае вы можете использовать это в своих интересах.Использование пароварки или даже пара от утюга может помочь отделить замазку от стены.

3.

Содержит чистящие средства для цитрусовых, это безопасная для поверхности формула, которая удаляет всю липкость и липкость, не повреждая стены.

4.

Wipe-on, формула вытирания, которая готова к использованию и безопасна для большинства поверхностей. Это смесь неабразивных растворителей, которые быстро растворяют остатки клея.Он обычно используется для удаления наклеек, смолы и липкой ленты.

5.

Удаляет винил, наклейки, графику, двустороннюю монтажную ленту и т. Д. Со многих поверхностей. Этот инструмент представляет собой буровую насадку, которая поддерживает максимальную скорость 4000 об / мин и подходит для любого стандартного сверла. Его безопасно использовать, не беспокоясь о том, чтобы поцарапать или повредить стену, что устраняет необходимость в каких-либо вредных химикатах. Оставшийся осадок также можно удалить с помощью этого инструмента и любого мягкого растворителя.

6.

Пластиковая бритва с обоюдоострым концом сводит к минимуму любые возможные царапины и имеет лезвие, с которым легко освободить лезвие. Использует металлические и пластиковые лезвия, которые можно переворачивать для удобства хранения.

7.

Поставляется в упаковке из 50 салфеток и является универсальным средством для удаления остатков клея или пятен.

8. Средство для мытья посуды

Попробуйте налить средство для посуды размером с горошину на чистящую щетку или старую зубную щетку.Для достижения наилучшего результата используйте средство для мытья посуды на цитрусовой основе. Потрите большими круговыми движениями медленно, чтобы не повредить стену.

В зависимости от того, как долго замазка для плакатов была прикреплена к стене, после удаления всей замазки на ней могут остаться остатки.

Если да, попробуйте очистить это место теплой водой с мылом и мягкой губкой или тряпкой, чтобы удалить все пятна, оставшиеся на стене. Через несколько минут это должно удалить все липкие пятна, пятна или изменения цвета, оставшиеся от замазки для плакатов.

Идеальным средством для удаления пятен или остатков на стене является любой чистящий раствор на основе цитрусовых. Это самый популярный вариант, когда дело доходит до удаления неприятных остатков или обесцвечивания ваших стен, а также дает самые положительные результаты.

Вы также можете попробовать использовать волшебный ластик, если у вас нет под рукой чистящего раствора на основе цитрусовых.

На всякий случай протестируйте любой раствор, который вы собираетесь использовать, на небольшом углу стены или плинтуса, чтобы убедиться, что он не повредит или не удалит краску со стены.

Тестирование небольшого участка и ожидание нескольких минут, чтобы увидеть, как он высохнет, может избавить вас от необходимости перекрашивать всю стену, если в результате небольшое пятно клея превратится в большой изношенный обесцвеченный круг на стене.

Что делать, если не удалось избежать повреждения стены

Если повреждение уже нанесено, и вы не прочитали это до того, как использовали вредный раствор, который повредил вашу стену, или оторвал плакат со стены, нанеся с собой краску для стен, не беспокойтесь.

Да, вы создали больше работы для себя, но это не конец света, и это легко исправить. Теперь вам нужно аккуратно протереть стену мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы стереть испачканный участок, чтобы облегчить грунтовку и закрашивание.

В идеале вы хотите использовать наждачную бумагу с зернистостью 120 или выше. Если на стене осталось много пыли, сотрите ее салфеткой Clorox, детскими салфетками или влажным бумажным полотенцем.

Нанесите слой грунтовки на пятно с помощью маленькой роликовой кисти или маленькой кисти короткими плавными движениями.Вы хотите покрыть пространство, которое немного больше, чем то место, которое вы пытаетесь покрыть.

Если у вас под рукой нет грунтовки, то какой грунт лучше всего использовать в местном магазине товаров для ремонта дома.

Затем, когда грунтовка высохнет, отшлифуйте ее мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы выровнять слой грунтовки с остальной частью стены. Это обеспечит гладкую поверхность для нанесения краски, поэтому вы захотите, чтобы она выглядела как можно более свежей и безупречной.

Перед покраской снова сотрите излишки пыли салфеткой или влажной тканью. Затем вы собираетесь нанести тонкий слой краски на пятно с помощью небольшой кисти или валика.

Убедитесь, что вы используете краску того же цвета, что и остальная часть стены. Используйте длинные ровные мазки, чтобы нанести ровный слой краски.

Если вы используете масляную краску, вам следует использовать кисть с натуральной щетиной. Если ваша краска на водной или латексной основе, лучше всего подойдет синтетическая кисть.

Как только краска высохнет, ваша стена будет выглядеть как новая! Если область должна быть немного темнее, добавьте второй слой краски, но убедитесь, что это очень тонкий слой, чтобы стена оставалась ровной и гладкой, и вы даже не заметите разницы.

Как отремонтировать трещины на стене и нанести шпатлевку перед покраской

Трещины и дыры на стенах могут образовываться различными способами. К ним относятся ухудшение материалов, из которых изготовлены стены, пробивание стен острым предметом, образование трещин из-за возраста зданий.Есть некоторые трещины и дыры, которые вы можете легко исправить самостоятельно, не вызывая разнорабочего, поскольку все, что вам нужно, это правильные инструменты, которые вы можете купить или позаимствовать у своего соседа.

Первым делом определитесь, из какого материала сделана стена: гипсокартон или штукатурка? Сухие стены ремонтировать легче, чем оштукатуренные, но у каждой есть свои преимущества и недостатки.С гипсокартоном, имеющим только один слой, вы можете легко удалить плохую секцию, тогда как с оштукатуренными стенами вы должны исправить конкретную часть, которая требует ремонта, не затрагивая участки, близкие к той части, которая требует ремонта.

Оштукатуренные стены состоят из нескольких слоев. Итак, вам просто нужно повторно заполнить пораженный участок, выровнять его с помощью ровной деревянной доски, так как разрыв секции может привести к большему ущербу от такого опытного мастера, как вы.

Все, что вам нужно для ремонта трещин или дыр на стенах, — это простые инструменты, которые можно дешево купить в местных магазинах. В случае более крупных трещин обратитесь к местному подрядчику, чтобы исправить такие трещины и отверстия. Однако для сухих стен вам понадобится шпатлевка общего назначения, лента, бритвенный нож или кухонный нож, достаточно острый, чтобы соскрести края стен, стекловолоконная лента, наждачная бумага. Вы можете посетить местный магазин и обсудить с владельцем магазина то, что вам нужно. Но хорошо иметь представление о том, что вы не будете покупать то, что в конечном итоге не используете.

Чтобы исправить трещины или дыры, образовавшиеся на стене, вы должны выполнить процесс, описанный ниже, до последнего, чтобы получить гладкую стену:

Шаг первый: Первое, что нужно сделать, это соскрести ножом края потрескавшейся стены, открывая края.Вы можете почувствовать, что это увеличивает трещину, но это важно для правильного крепления шпатлевки к стене.

Шаг второй : Затем следует очистить края щеткой для рыхлых материалов и сбрызнуть водой края трещин.

Шаг третий : Нанесите шпатлевку на трещины в стене; так, чтобы края были гладкими.

Шаг четвертый : Затем вы должны дать стене высохнуть, затем расширить заполнители, выравнивая стены, по крайней мере, на дюйм от пораженного участка.Эта расширенная область называется соединительной массой.

Шаг пятый : Дайте высохнуть области, называемой герметиком.

Шаг шестой: Затем нанесите на эту область наждачную бумагу, чтобы избавиться от неровностей или вздутия, которые могут возникнуть в этой области, и сделайте это как можно более плавно.

Шаг седьмой: Теперь расширьте область концентрации, на этот раз вы увеличиваете процесс примерно до восьми дюймов от пораженной области, а затем дайте ей высохнуть, затем примените наждачную бумагу.

Шаг восьмой : Затем нанесите последний наполнитель в качестве шовного состава, чтобы правильно сгладить края, и в качестве последнего шага вам следует проявить терпение в сглаживании краев, чтобы получить гладкую стену.

Шпаклевка необходима для поврежденных стен перед перекрашиванием. Это гарантирует, что стена станет более гладкой, а краска будет равномерной по всей стене. После того, как вы правильно закрепите потрескавшуюся стену или образовавшуюся дыру на стене, вам потребуется нанести шпатлевку не только для сглаживания стены, но и для ее укрепления и придания прочности.

При нанесении шпатлевки убедитесь, что:

1. Поверхность стены оштукатурена.
2. Вы должны обработать поверхность от грибка и других насекомых и не допускать протекания.
3. Тщательно очистите поверхность и убедитесь, что на ней нет пыли.
4. Используйте шпатель или металлическую щетку, чтобы стереть клейкий материал с поверхности.
5. Намочите стену чистой бумагой
6. Дать стене высохнуть, затем нанести шпатлевку.

После описанных выше шагов тщательно перемешайте замазку, следя за тем, чтобы не образовывались комки, и убедитесь, что вы используете смесь как можно скорее.

Sheetrock (Шитрок) Шпаклёвка безгипсовая 25 кг

Описание

Готовая к применению шпаклёвка на безгипсовой основе Sheetrock (Шитрок) используется для тонкослойного финишного выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений. Поставляется в готовом к применению виде, отличается повышенной адгезией и тонкой консистенцией, содержит виниловое связующее вещество, образуещее при застывании глянцевую и гладкую поверхность.

Финишная шпаклёвка Шитрок обладает повышенной адгезией к большинству традиционных строительных оснований, рекомендуется применять для окончательного выравнивания стен и потолков перед окраской вододисперсионными, акриловыми, латексными и другими красками, подходит для оклеивания обоями на бумажной, виниловой и флизелиновой основе, может использоваться для создания рельеффных и структурированных поверхностей.

Преимущества шпаклёвки Шитрок

Экологичная, состоит из натуральных компонентов, не выделяет опасные и вредные вещества;
Готовая к применению, не требует приготовления;
Ультрабелая, гладкая, тонкослойная;

Технические характеристики:

Упаковка — ведро 25 кг;
Расход — зависит от способа применения, около 700 г/кв. м;
Максимальная толщина слоя — 2 мм​ за один проход;
Морозостойкость — 10 циклов;
Время высыхания — до 5 часов;

Подготовка основания

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой от пыли и грязи. Впитывающие и пористые основания рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Инструкция по применению безгипсовой шпаклёвки Sheetrock:

Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. Для заделки швов с помощью соединительных лент при использовании механических инструментов добавьте небольшое количество воды и перемешайте шпатлевку. Добавляйте воду небольшими порциями по 50-60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. Слегка размешивайте и пробуйте наносить состав после каждого добавления воды.

Заделка швов

Нанесите необходимое количество универсальной, готовой к применению шпатлевки Шитрок на шов, расположите ленту вдоль шва и вдавите ее шпателем, оставив под лентой слой шпатлевки толщиной примерно 1 мм. Дайте шпатлевке высохнуть и слегка отшлифуйте. Нанесите второй слой шпатлевки приблизительно на 5 см шире первого. Дайте высохнуть, отшлифуйте при необходимости и нанесите третий слой примерно на 5 см шире второго. Дайте шпаклевке высохнуть и слегка отшлифуйте при необходимости. Нанесите слой шпатлевки в местах крепления на шурупы/саморезы.

Шпаклевка полимерная Danogips (Sheetrock) SuperFinish, 17л (28кг)

Магазин

Наличие

Режим работы

ул. 50 лет Октября, 109

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 29 вдр

ул. Клары Цеткин, 2Б

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 33 вдр

ул. Пермякова, 2 стр.1

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 51 вдр

ул. Панфиловцев, 86

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 42 вдр

ул. Домостроителей, 32

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 12 вдр

ул. Жуковского, 84, стр.1

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 2 вдр

ул. Московский тракт, 130

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 59 вдр

ул. Щербакова, 99А

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 49 вдр

ул. Мельникайте, 123 стр.1

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 51 вдр

ул. Широтная, 193

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 5 вдр

ул. Пермякова, 83 корп.2

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 12 вдр

ул. Малыгина, 57

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 3 вдр

ул. 50 лет Октября, 109 Б

Склад «Строительный двор»

В наличии: 1262 вдр

ул. Интернациональная, 117

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 1 вдр

ул. Полевая, 109

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 8 вдр

ул. Щербакова, 172

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 22 вдр

ул. Газовиков, 65

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 8 вдр

с. Комарово, ул. Губернская, 42

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 9 вдр

ул. Максима Горького, 31

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 3 вдр

ул. Федюнинского, 79

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 36 вдр

Федюнинского 60

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 6 вдр

улица 50 лет Октября, 57В

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 6 вдр

Монтажников 57

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 4 вдр

пос. Боровский, ул. Орджоникидзе, 29

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 2 вдр

пос. Московский, Бурлаки 2А, к1

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 10 вдр

Интернациональная улица, 199 корп 7

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 2 вдр

ул. Тимофея Чаркова 81

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 2 вдр

ул. Широтная 100 корп.5

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 4 вдр

ул. Салманова, 12

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 7 вдр

д. Ожогина, ул. Садовая, 3А

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 15 вдр

ул. Сеченова, 161в

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 10 вдр

ул. Михаила Сперанского, 17

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 3 вдр

ул. Константина Посьета 16

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 3 вдр

ул. Профсоюзная улица, 63

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 5 вдр

Червишево, ул.Строителей, 6Б

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 5 вдр

ул. Станционная 24 к 1/4

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 2 вдр

ул. 2-ая Луговая, 22 к1

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 2 вдр

ул. Ставропольская, 120к2

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 35 вдр

Старый Тобольский тракт 4 километр, дом 48

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 4 вдр

ул. Олимпийская , 31

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 6 вдр

ул. Федорова, 12 корп. 4

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 3 вдр

ул. Газовиков, 73 корп.1

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 4 вдр

Березняки, ул Заводоуковская,12а

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 14 вдр

ул. Республики, 252К

Магазин «Строительный двор»

В наличии: 4 вдр

Шитрок шпатлевка, готовая шпаклевка Sheetrock

Финишное шпатлевание потолка с помощью Шитрок (SHEETROCK). Финишную шпатлевку на потолок наносят для подготовки идеально выровненной поверхности потолка под покраску. В зависимости от того насколько хорошо будет выполнена шпатлевка потолка зависит каким ровным он будет.

Наносится финишная шпатлевка на поверхность, зашпатлеванную другой базовой шпатлевкой (которая используется для выравнивания поверхности) для окончательной обработки потолка и устранения мелких дефектов и трещин. После её нанесения и полного высыхания потолок необходимо отшлифовать наждачной бумагой до образования чистой, гладкой и ровной поверхности.

Наждачную бумагу используют с зерном не более 240 единиц. Шпатлевка Шитрок (SHEETROCK) подходящая для финишной отделки потолка заранее смешивается и продается уже готовая к применению. Она представляет собой белую «сметанообразную», однородную массу. В её состав входят связующие виниловые и другие вещества, благодаря которым она становится более уникальной по свойствам в сравнении с другими готовыми шпатлевками. Её можно использовать прямо из фирменной емкости, что удобно при проведении работ. Перед проведением работ требует легкого размешивания, а при необходимости разбавления водой (небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения) ни в коем случае не растворителем. Следует помнить, что лишняя вода способствует образованию трещин и ухудшает сцепление смеси с основанием. Однородная консистенция смеси наносится легко и быстро, и у неё прекрасное сцепление с поверхностью при этом, образуя гладкую ровную и прочную поверхность (шпаклевка Шитрок обладает хорошей сопротивляемостью к появлению трещин). Прежде чем наносить следующий слой смеси следует подождать, пока полностью высохнет предыдущий. Примерно 5 часов в зависимости от толщины слоя, влажности помещения и температуры воздуха. По окончанию работ ведро с оставшейся шпатлевкой можно закрыть и оставшуюся шпатлевку использовать даже через несколько месяцев. Она выдерживает до 10 циклов замораживания. Размораживать следует, только при комнатной температуре ничем не ускоряя процесс оттаивания. Затем тщательно вымешивают для устранения неоднородности и воздушных пузырьков. При проведении работ температура внутри помещения должна быть не менее 13 С. Также следует предусмотреть применение вентиляции для удаления избытка влажности.

Шпатлевка полимерная финишная Danogips SuperFinish, 17 л

отличная финишная шпатлевка. расход 10л на 20 кв.

Недостатки

нет

Дмитрий, сотрудник Castorama Одинцово

Одна из лучших финишных шпатлевок, еще и готовая (не нужно разводить). Всем привычный Шитрок теперь выпускается под другим брендом — Danogips. Легко нанести тончайший слой на сдир, благодаря этому расход минимален. Не требует разведения, так как продается готовая в ведре большого объема, есть еще и маленькая фасовка, если не хватило. Идеальна для подготовки стен под покраску или наклейку обоев.

Достоинства

легко наносится; хорошо поддаётся шлифовке; низкий расход; морозостойкая

Недостатки

дает небольшую усадку при нанесении слоя более 2 мм

Дмитрий, сотрудник Castorama Одинцово

Прекрасная готовая полимерная финишная шпатлевка для подготовки под покраску.

Достоинства

Обладает всеми прекрасными свойствами старого-доброго Шитрока, плюс к этому усадка минимальная.

Недостатки

Шлифуется немного хуже обычного Шитрока.

Отличается от зеленой крышки, можно испугаться, что засохла. Но перемешали в течение 5-10 минут и стала правильной консистенции. Меньше слоев нужно, чем с суперфинишем. Понравилась на стыках.

Достоинства

Легче шкурится, меньше слоев нужно

Недостатки

Тяжелее работать на потолке

отличный продукт для финиша, минимальный расход, очень удобно наносится. Обязательно перемешать перед нанесением.

Достоинства

идеальное качество поверхности, удобно работать

Недостатки

нет

Взял ее по инструкции на ведре — чисто для заледки стыков ГКЛ лентой бумажной укрепляющей. Лента — настоящий Шитрок, американская. Да, держит стыки отлично, но вышлифовыаетсься именно по линиям стыков — ужас… Приходится потом снова подшпаклевывать, а это трата времени и сил.

Достоинства

Легкая по весу На потолок самое то.

Недостатки

ОЧЕНЬ рыхлая!!!! Суперпористая!! ((

Отличная штукатурка, хоть для первого слоя, хоть для финиша. Для легкого нанесения немного развести водой и хорошо перемешать миксером на маленьких оборотах .

Достоинства

Экономит время

Недостатки

Не экономит деньги

Товар хороший, однако когда пишут, что можно не шкурить, то хочется спросить — а зачем тогда шпаклевать? Но действительно очень хорошая шпаклевка!

Отличная вещь!расход маленький,по стеклохолсту ведра хватает на40 квадрат в два слоя,при шкуре не сыпется,если хорошо шпаклевать можно и не шкурить,гладкая,грунтовку почти не пьёт,свою цену отбивает на все сто!

Шпатлевка Шитрок известково-полимерная Sheetrock 28 кг

Универсальная шпатлевка Sheetrock (Шитрок) производится американской компанией United States Gypsum Company.

Универсальная готовая шпаклевка «ШИТРОК» — ремонтный стройматериал готовый к употреблению. Содержит связующие виниловые вещества и другие ингредиенты, которые делают ее технические характеристики более высокими, чем у других обычных заранее смешанных продуктов. Смешанные до кремовой, однородной консистенции и содержащие виниловые волокна шпаклёвки Шитрок обладают великолепными разглаживаемостью и прилипанием к поверхности, с материалом легко работать.

Плиточный клей для гипсокартона Sheetrock применяется для наложения соединительных лент, в первом слое по металлическим уголкам, во 2 и 3 слоях (финишных), в финишном слое, для ламинирования и текстурирования, заделки трещин внутри штукатурки или кладки без влаги, для работы по штукатурке и бетонной основе.

Преимущества готовой шпатлевки машинного нанесения Sheetrock

Полностью готова к употреблению, так как смешана на фабрике. После использования ведро можно закрыть и воспользоваться шпатлевкой через несколько месяцев. Время, затрачиваемое на смешивание и шлифовку, значительно сокращается.

Легкость наложения, прекрасное сцепление, — шпатлевка Sheetrock обладает великолепной простотой в работе, хорошей сопротивляемостью трещинам и превосходным сцеплением. Исключительно высокое сцепление с гипсокартонными панелями сохраняется даже при влажных условиях работы, что часто ослабляет сцепление у других видов шпатлевок.

Меньший объем отходов, меньше шпатлевки падает вниз. Маслянистая консистенция шпатлевок Шитрок сокращает количество падающей шпатлевки и уменьшает риск появления пятен на деревянной обшивке. Это позволяет отказаться от дорогостоящей работы по уборке рабочего места. При хранении в ведре шпатлевка Sheetrock может сохранять свои качества в течение нескольких месяцев.

Меньшая усадка для более высококачественной отделки. Усадка, заданная на фабрике, приводит к более качественной отделке при меньших усилиях.

Меньше декоративных проблем: в результате проведенных тестов установлено, что универсальные заранее смешанные шпатлевки Sheetrock особенно успешно противостоят растрескиванию вдоль краев лент, обеспечивают гладкость отделанных швов и отсутствие химических реакций с высококачественными красками или обоями, что упрощает декорирование.

Технические характеристики

• Материал: шпатлевка со связующими на основе винила.
• Нанесение: ручное или механическое.
• Укрывистость: приблизительно 67,4 кг на 100 м2 слоем в 1 мм поверхности гипсокартонных листов.
• Срок хранения: 12 месяцев при хороших условиях хранения, а именно в ведрах с плотно закрытой крышкой в сухом помещении при комнатной температуре. Шпатлевка выдерживает до 10 циклов замораживания/размораживания.Замерзшую шпатлевку размораживать при комнатной температуре, не ускорять оттаивание с помощью нагревательных приборов и горячей воды. После размораживания массу тщательно вымешать до устранения неоднородностей и воздушных пузырьков.
• Время высыхания: около 5 часов в зависимости от толщины слоя, температуры воздуха и влажности.
• Температура: Минимальная +13 «С (внутри проведения работ здания при заделке швов).
• Цвет: белый.
• Плотность: 1,65 кг/л.
• Бренд: Sheetrock Тип: Шпатлевка
• Вид продукта: Выравнивающий Вид работ: Внутренние работы
• Область применения: Гипсокартонные конструкции, Стены Срок годности: 12 мес.
• Рекомендуемая толщина слоя: 0-3 мм Прочность на сжатие: 3,5-4 МПа
• Разновидность: Известковая, Полимерная Температура применения: +13 — +30 C
• Основа: Полимерная Прочность на изгиб: 1-1,5 МПа
• Расход смеси при слое 1 мм: 1,67 кг/м2 Цвет: Белый
• Прочность сцепления с основанием: 0,5 МПа Вес брутто: 28 кг

Шпаклевка Шитрок (Sheetrock) — цена в Москве

Сегодня торговая марка Sheetrock предлагает большой ассортимент шпатлевок. Компания существует уже более 100 лет – и именно под таким названием выпускались первые гипсокартонные плиты в США. Сегодня этот бренд принадлежит корпорации United States Gypsum, которая также производит множество других отделочных материалов.

Сухие шпатлевки

Американская компания Sheetrock предлагает полимерные шпатлевки DANO JET 5 и 9, предназначающиеся для стартового и финишного выравнивания поверхностей соответственно. Их преимущества – повышенная эластичность, облегчающая нанесение и продлевающая срок службы покрытия, а также большой срок жизнеспособности раствора. Шпатлёвка DANO JET 9 изготавливается с применением армирующих волокон, которые значительно повышают её прочность и предотвращают образование трещин.

Готовые составы

Под брендом Шитрок выпускаются и профессиональные шпатлёвки в банках, которые могут использоваться без предварительного разведения водой. Производитель предлагает три варианта готовых смесей:

• Sheetrock ProSpray – полимерная дисперсия, предназначенная для механизированного нанесения с помощью пульверизатора. Позволяет получить тонкую гладкую поверхность, готовую к оклеиванию обоями или окрашиванию;
• Sheetrock Fill & Finish Light – универсальная шпатлёвка, способная заполнять достаточно большие неровности. Подходит для обработки стыков гипсовых плит, трещин и швов. Образует ровное покрытие, готовое к окончательной отделке;
• Sheetrock Super Finish – высококачественная финишная смесь, предназначенная для нанесения на предварительно подготовленное основание. Образует гладкую поверхность с однородным окрасом, устойчивую к механическим повреждениям и воздействию влаги. Совместима с ручными инструментами и профессиональными пульверизаторами.

Для выполнения мелкого ремонта можно купить специальный набор Sheetrock Dano Box 1. В него включены коробка с готовым полимерным составом и профессиональный шпатель. С его помощью можно быстро и без лишних затрат заделать трещины или обработать стыки гипсокартонных листов.

Выбор и покупка

В каталоге интернет-магазина Soyuzcompany.ru представлены сухие смеси и готовые отделочные материалы от американской компании USG. Мы поддерживает доступные цены на весь ассортимент шпатлевок Sheetrock, предоставляем клиентам помощь при выборе. При сотрудничестве с нами можно заказать оперативную доставку стройматериалов в пределах Москвы и области.

Готовая финишная мраморная шпатлевка Шитрок (SHEETROCK) 28кг

Готовая финишная шпатлевка Sheetrock SuperFinish (Шитрок СуперФиниш) универсальная 28 кг — пастообразный состав для окончательного выравнивания поверхностей стен и потолков. Отличительная особенность этой мраморной шпаклевки, по которой ее узнают покупатели, — зеленая крышка на 17-литровом ведре. Виниловая шпаклевка Шитрок является продуктом современной химической промышленности и в своем составе содержит полимерное связующее вещество, подобное всем известному поливинилацетату (ПВА), дополненному полиэтиленом. Наполнитель мраморная крошка этой виниловой шпаклевки имеет малые размеры (средние фракции 60 микрон) и в сочетании со связующим придает материалу отличные характеристики по пластичности и толщине наносимого слоя (от 0 до 2 мм).

Назначение

Областями применения, где мраморная шпаклевка SuperFinish проявляет свои лучшие свойства, являются

?     финишное тонкое выравнивание оснований из минеральных материалов (типа ГВЛ, ГКЛ, гипсовых и цементных штукатурок)

?     заполнение швов и стыков в плитных отделочных материалах

?     оформление внутренних и внешних углов

После применения готовой шпаклевки поверхности можно окрашивать красками на любой основе, в том числе водоэмульсионными.

Преимущества и особенности

Шпаклевка виниловая Шитрок имеет ряд преимуществ перед другими подобными стройматериалами

?     во-первых, она уже готова к работе, ее не надо разводить водой, достаточно просто немного перемешать

?     во-вторых, Шитрок — финишная шпатлевка в ведрах по 28кг с повышенной пластичностью, что позволяет поверхностному слою или заполнению швов без растрескивания выдерживать вибрации и температурные колебания

?     в-третьих, практически абсолютно белая (88% белизны) финишная шпатлевка стен под окраску и потолков под побелку с использованием Шитрока позволит полностью раскрыть любую палитру цветовых оттенков

?     в-четвертых, в случае необходимости, эта шпатлевка без потерь эксплуатационных свойств выдерживает пятикратное замораживание

У универсальной шпаклевки Sheetrock есть несколько особенностей, о которых необходимо помнить при работе

?     при загустении массу можно слегка разбавить небольшими порциями воды (50-60 мл) и тщательно размешать

?     производитель требует работать со шпатлевкой при температуре более 13?С

?     при заполнении швов или оформлении углов рекомендуется использовать ленты и металлические уголки Sheetrock

Cool Tools: универсальное решение для почти любой дыры в стене

Фото: hydestore. com

Что вы делаете, когда обнаруживаете, что смотрите на дыру в стене, вызванную звуком мебели, слишком нетерпеливо открытая дверь или какой-то другой повседневный момент «упс»? Короткий ответ: вы его ремонтируете. Но даже опытные домовладельцы знают, что легко залатать стену непросто. Сначала вы соберете необходимые материалы, а затем, вероятно, отправитесь в строительный магазин, когда обнаружите, что остатки шпаклевки высохли.Даже после того, как вы, наконец, закончите ремонт, ваши промежуточные результаты могут побудить вас спрятать исправление за некоторыми стратегически размещенными произведениями искусства.

Читайте дальше, чтобы узнать, как замечательный квинтет расходных материалов, включенных в набор исправлений для ремонта стен Better Finish (доступен на hydestore.com; $ 11,99), может помочь вам замаскировать вмятины, впадины и впадины, оставив ваши стены готовыми к заселению. минут.

Фото: hydestore.com

Опытные мастера знают, что заделать значительные дыры во внутренних стенах проще с помощью набора для ремонта стен. Без него вам придется прибегнуть к старому процессу исправления ям: расширить отверстие до квадрата с помощью пилы для гипсокартона, вырезать кусок гипсокартона, чтобы он соответствовал этому отверстию, привинтив небольшие куски дерева, чтобы они сидели за отверстием, чтобы удерживать заплату. на месте, прикрутив заплатку к этим деревянным опорам, а затем закрыв новые швы гипсокартонной лентой и герметиком.

Наборы заплат для ремонта стен садового разнообразия, однако, могут не оправдать ожиданий. Нанесение и шлифование песчаного шпаклевочного компаунда может оказаться непростой задачей, 2-дюймовые ножи для пластикового компаунда слишком малы, чтобы покрыть пустоты среднего размера, а сами исправления сетки требуют значительного количества шпаклевочного состава, чтобы удерживать их на месте. и залить бороздки.

Но набор исправлений для ремонта стен Better Finish выделяется среди остальных. Как следует из названия, этот комплект от Hyde Tools подходит для всех. Для начала, набор сокращает обычный список продуктов, предписанных для исправления, на пять основных элементов: металлический пластырь с алюминиевой подкладкой квадратной формы четыре дюйма, два тюбика по три унции смеси для заполнения швов для ногтей Better Finish, шестидюймовый пластик совместный нож и квадрат наждачной бумаги. Однако настоящая красота заключается в простоте использования набора! Чтобы подготовить и залатать любое отверстие диаметром до четырех дюймов, просто:

1. Расположите и приклейте самоклеящуюся пластырь так, чтобы она полностью закрывала края отверстия. Перфорированная алюминиевая накладка надежно закрепится на стене без необходимости использования деревянных опор позади нее!

2. Поверните верхнюю часть, чтобы проткнуть трубку соединительного герметика, снимите (и сохраните!) Пробку, затем сожмите. Выровняйте периметр заплатки тонкой полоской компаунда, а затем проведите крестиком в центре.

3. Нанесите состав с помощью 6-дюймового ножа для стыков. Большой размер расширителя позволит легко нанести тонкий, равномерный слой по всему участку — это точная ширина лезвия, которую профессионалы рекомендуют и используют для ремонта четырехдюймовых отверстий.

4. Когда участок с заплатой высохнет, слегка отшлифуйте все выступающие пятна.

5. Нанесите второй слой состава на заплатку и распределите его полностью гладко.

6. Наконец, снова закройте трубку, чтобы она была готова к следующей небольшой чрезвычайной ситуации. Затем просто закрасьте залатанную область, чтобы стереть все следы отверстия.

Хотя обычные шпатлевки для отверстий под гвозди действительно скрывают недостатки, они могут привести к дефектам отделки при небольших ремонтных работах. Иногда они сохнут и слишком быстро усыхают после нанесения, оставляя отверстие, которое выглядит только частично заполненным; в других случаях они затвердевают или трескаются после отверждения. Особенно влажная и гладкая формула смеси для гипсокартона, включенная в набор для ремонта стен Better Finish Wall Repair Patch Kit, позволяет ему полностью и легко закрывать перфорационные отверстия в металлической заплате стены и сохранять ее структурную целостность даже после высыхания, обеспечивая практически невидимую исправительную работу без трещин. .

К сожалению, даже идеально гладкая заплатка может выглядеть как очевидный ремонт. Под свежим слоем краски на месте ремонта может просвечивать неровный блеск, известный как мигание, если использованный вами заделочный состав не соответствует пористости стены. Мигание почти неизбежно, когда вы используете шпаклевочный состав, чтобы заделать отверстие в гипсокартоне, которое было заклеено герметиком. И здесь смесь для заполнения швов для отверстий для ногтей Better Finish, которая входит в комплект, оправдывает свое название: поскольку она сделана из того же гладкого состава, что и для наклеивания гипсокартона, она сливается с окружающей стеной и обещает безупречную отделку даже после картина.

Фото: hydestore.com

При покупке традиционных инструментов и материалов для ремонта стен на заказ вы можете прожечь дыру в своем бумажнике и wind с большим количеством вещей, чем вам нужно. Более того, если вы просто время от времени делаете все своими руками, велики шансы, что 75 процентов емкости со шпаклевкой, которая останется после работы, высохнет до следующего ремонта, и, возможно, вам никогда не понадобится пила для гипсокартона. опять таки.Если вы выберете доступный по цене комплект для ремонта стен Better Finish, все, что вы принесете домой, — это один легкий и компактный набор инструментов.

Еще лучше, герметизируемый состав для заполнения швов для отверстий для ногтей Better Finish имеет трехлетний срок хранения. Поскольку он не высыхает в своей запатентованной трубке или не склеивает прилагаемый лист наждачной бумаги, как обычный состав для ремонта, комплект для ремонта стен Better Finish Wall Repair Patch Kit вполне может стать последним продуктом для ремонта, который вы купите в этом десятилетии! Учитывая, что каждая трубка герметика может заполнить колоссальные 300 отверстий от гвоздей, можно с уверенностью сказать, что у вас еще останется немного, чтобы залатать потрескавшийся потолок, заполнить отверстия после перестановки стены галереи, сгладить потрескавшуюся пустотелую сердцевину двери и отремонтировать множество других внутренних поверхностей. Кроме того, благодаря компактным размерам комплект легко хранить в перерывах между использованием. Вы можете спрятать его в своем ящике для инструментов, ящике стола или где-нибудь поблизости, чтобы взять его в следующий неприятный момент.

Приобретите набор исправлений для ремонта 4-дюймовых стен HYDE Better Finish на сайте hydestore.com за 11,99 долларов США.

Этот контент был предоставлен вам компанией Hyde Tools. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как очистить гипсокартон и раствор для швов (грязь)

В этом руководстве рассматриваются два типа очистки, связанной с гипсокартоном: очистка неокрашенной бумажной поверхности гипсокартона и очистка высохшего швов гипсокартона или грязи.

Очистка гипсокартона

Гипсокартон пылится во время ремонта дома. Поскольку в большинстве проектов окраска является последней, на этом не загрунтованном, неокрашенном гипсокартоне накопился тонкий слой опилок, пыли гипсокартона и другого мусора.

Бумага не любит воду. Это ваша ключевая проблема с очисткой внешней поверхности гипсокартона. Начните с методов химической чистки, прежде чем переходить к методам на жидкой основе:

1. Пылесос: Чистите с помощью широкой насадки и / или щеточной насадки на пылесосе вашего магазина.
2. Притирочная ткань: Для небольших участков используйте клейкую ткань, чтобы очень легко стереть мусор. Однако слишком сильное нажатие приведет к вживлению воска в гипсокартон, так что не торопитесь.
3. Влажная чистка: Смочите губку для гипсокартона и выдавите ее. Губка в руке будет казаться почти сухой. Начните с верхней части гипсокартона и, осторожно надавливая, потяните вниз. Часто промывайте и отжимайте губку. Поменяйте воду, когда она станет мутной.

Обратите внимание, что это руководство относится к голому неокрашенному гипсокартону.Если вы покрасили гипсокартон, поверхность акрилово-латексной краски будет водостойкой. Таким образом, вы можете использовать теплую воду и неабразивный универсальный очиститель.

Состав для очистки швов гипсокартона (грязь)

Очистить высохший шовный состав гипсокартона или грязь — дело сложное. Ведь грязь для гипсокартона рассчитана на долгую жизнь. Он разработан, чтобы закрывать и сохранять швы надежными в течение многих лет.

Избегайте беспорядков, прежде чем они начнутся

• Используйте грязевой поддон для гипсокартона: Использование грязевого поддона — самый простой способ ограничить образование грязевых отложений из гипсокартона.
• Легче с грязью: Научитесь не наносить слишком много раствора для гипсокартона. В конце концов, чем больше грязи вы нанесете, тем позже ее нужно будет отшлифовать. Если листы гипсокартона установлены правильно — ровно на шпильках и с узкими швами — вам не нужно использовать много грязи.
• Поверхности для покрытия: Используйте брезентовую ткань для закрывания поверхностей, которые могут опрокинуться.

Очистить за секунды

Всегда имейте при себе бумажное полотенце или тряпку, чтобы убрать беспорядок.Не оставляйте его более чем на несколько секунд перед тем, как протереть.

Использовать теплую воду в горячей воде

Для получения липкой полуотвержденной грязи для гипсокартона вы можете замочить инструменты в горячей воде примерно на 10 минут. Универсальный (высыхающий) состав водорастворим, поэтому грязь должна легко стекать. Поверхности слегка протрите теплой влажной тканью.

Очистить сушеную грязь

Полностью высохший состав гипсокартона не пропитается. Вы можете замачивать свои инструменты в течение нескольких дней, но при этом не замачивать их.

Очистка — ваш единственный выход. Если это инструмент для гипсокартона, используйте другой инструмент для гипсокартона или шпатель в качестве скребка. Если это нежная поверхность, например пол, попробуйте осторожно ударить по засохшей грязи молотком, обернутым тканью, или резиновым молотком, чтобы разбить ее. Затем поскребите пластиковым предметом.

Как отремонтировать гипсокартон | Профессиональное руководство по ремонту гипсокартона

Ремонт гипсокартона — это обычная задача по уходу за домом, которую многие домовладельцы могут выполнить самостоятельно. Набор навыков, инструменты и приемы, необходимые для ремонта гипсокартона, зависят от размера отверстия.Если вы можете перевернуть жареное яйцо, вы можете легко залатать небольшую щель в гипсокартоне, но это становится сложнее, когда отверстия становятся больше. Но не волнуйтесь; Мистер Разнорабочий здесь, чтобы помочь! Загрузите наше Руководство по ремонту гипсокартона, чтобы получить пошаговые инструкции.

Методы ремонта гипсокартона

Размер отверстия будет определять, какой метод ремонта вы будете использовать. Возможно, вам не понадобятся все эти инструменты — прежде чем что-либо покупать, ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями, чтобы узнать, что вам понадобится. Вы найдете необходимые материалы, перечисленные на каждом этапе. Лента для гипсокартона бывает бумажной или сетчатой, выберите сетку, если у вас есть выбор. Инструменты, выделенные жирным шрифтом, требуются для каждого шага, независимо от размера отверстия.

Инструменты и материалы для ремонта гипсокартона

• Шпатель
• наждачная бумага с зернистостью 120
• Плотницкий нож
• Пила по гипсокартону
• Широкий нож
• Мастерок
• Пылезащитная маска
• Сверло
• Набор заплат по гипсокартону
• Pre- смешанный шов
• Лента для гипсокартона
• Винты для гипсокартона
• Полосы для опор
• Шпатель

Как заделать небольшое отверстие (что-нибудь меньше никеля)

Маленькие отверстия в гипсокартоне легко исправить.Любое отверстие размером больше никеля следует отремонтировать в соответствии с инструкциями в разделе «Среднее или большое отверстие». Используйте шпаклевку или герметик, чтобы заполнить отверстие. Если вы используете компаунд, купите его предварительно смешанным для небольших домашних работ. Шпакль может дать усадку по мере высыхания в более крупных отверстиях и может потребовать дополнительного нанесения. Шовный состав может растекаться или вздуваться по мере схватывания, поэтому потребуется шлифовка и повторное нанесение.

Материалы: для этой работы вам понадобится герметик или шпаклевка.

• Очистите отверстие, удалив все незакрепленные остатки гипсокартона.
• Используйте столярный нож, чтобы нанести скошенный край по окружности отверстия, если оно больше десяти центов.
• Используйте влажную тряпку, чтобы стереть пыль.
• Используйте шпатель, чтобы заполнить отверстие шпаклевкой или герметиком, а затем смажьте заполнитель, чтобы он был на одном уровне со стеной.
• Дайте наполнителю высохнуть на воздухе.
• Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и нанесите второй слой. После высыхания отшлифуйте.
• Загрунтовать и закрасить заполненное отверстие.

Как заделать среднее отверстие (все, что меньше шести дюймов)

Для профессиональной отделки следуйте инструкциям в разделе Большое отверстие. Этот метод требует тонкости, чтобы соединить шовный герметик с остальной частью стены — если все сделать неправильно, вы увидите небольшую выпуклость в стене. Вы должны растушевать ремонтный участок (постепенно уменьшать толщину наружу) при нанесении шовного состава и на этапе шлифования. Используйте заплатку для гипсокартона, которая немного больше, чем отверстие, которое нужно заделать. Вы можете купить их в местном хозяйственном магазине. Ищите комплект, в который будет входить все необходимое.

Материалы: Для этой работы вам понадобится заплатка для гипсокартона и герметик для швов.

• Отшлифуйте и очистите область вокруг отверстия, где заплатка будет касаться стены.
• Приклейте клейкую сторону заплатки к стене.
• Покройте заплатку герметиком.
  • Используйте шпатель крест-накрест, чтобы нанести состав.
  • Нанесите достаточно состава, чтобы покрыть заплату и оставить растушевку.
  • После высыхания слегка отшлифуйте и нанесите еще один слой.
• Отшлифуйте второй сухой слой наждачной бумагой.
  • Растушуйте края, чтобы ремонт вписался в стену.
• Грунтовать и покрасить.

Как заделать большое отверстие (больше шести дюймов)

Не торопитесь и будьте осторожны, чтобы не порезать провода или водопровод во время установки. Хотя для этого метода требуется больше инструментов, конечный результат выглядит более профессионально.

Материалы: для этой работы вам понадобятся обрезок гипсокартона, планки опалубки, соединительная лента, шурупы для гипсокартона и герметик.

• Вырежьте из нового гипсокартона квадратный кусок, который немного больше отверстия.
• Поместите этот кусок поверх участка, который нужно залатать, и обведите его карандашом.
• Используйте пилу для гипсокартона, чтобы вырезать поврежденный гипсокартон по линиям следа.
• Проденьте планки обрешетки через отверстие. Плотно прижмите их к задней стороне гипсокартона и закрепите их спереди шурупами для гипсокартона.
  • Убедитесь, что шурупы надежно прикрепили планки обрешетки к задней части гипсокартона.Головки винтов должны быть заподлицо или с небольшими углублениями.
• Установите новую заплату для гипсокартона на место и закрепите ее на планках обрешетки шурупами для гипсокартона.
• Скрепите все вместе, наклеив гипсокартонную ленту с герметиком по краям.
• Все покрыть герметиком для гипсокартона.
• Слегка отшлифуйте поверхность после высыхания и нанесите второй слой.
• Отшлифуйте второй слой после его высыхания.
• Грунтовать и покрасить.

Наконечники

• После шлифовки второго слоя нанесите третий слой герметика для более гладкого вида.
• Для пластырей распределите шовный герметик на участке, намного шире, чем пластырь, чтобы у вас был материал для растушевки.
• Наденьте респиратор при шлифовании швов или попросите кого-нибудь улавливать пыль с помощью пылесоса.
• Если вы ремонтируете фактурный гипсокартон, используйте баллончик со спреем для текстуры перед покраской.
• В крайнем случае используйте усиленную палочку для перемешивания краски вместо полосы обрешетки.
• Никогда не пропускайте этап грунтования — шовный состав нельзя красить поверх.Некоторые шпаклевки могут иметь уже нанесенный грунт. Они лучше всего подходят только для небольших отверстий.

Профессиональный ремонт гипсокартона

Ремонт гипсокартона довольно прост. Если вы готовы принять вызов и у вас есть подходящие инструменты, это может быть удовлетворительный ремонт, сделанный своими руками. Однако, если у вас нет инструментов, если отверстие требует новой замены гипсокартона или если необходимо заменить весь лист гипсокартона, следующий лучший вариант — нанять профессионала.

Нужна помощь? Специалисты по ремонту гипсокартона Mr. Handyman могут залатать дыры в стене или заменить целые листы гипсокартона, если это необходимо.Результаты получаются безупречными и красивыми. Ремонт гипсокартона, навешивание гипсокартона и отделка гипсокартоном — все это делаем мы! Свяжитесь с вашим местным мистером Разнорабочим, чтобы обсудить ваш проект сегодня.

Насколько экологичен состав для швов гипсокартона? Более глубокий взгляд на материалы и риски для здоровья

Правительство США предложило нам написать статью о новой упаковке для шовного компаунда. Мы попросили их пойти глубже и заявить, что продукт является экологически чистым и безопасным. Вы решаете, обосновала ли компания свою позицию.

USG: В конце 2015 года правительство США связывалось с финишерами через социальные сети об их любимом совместном поселке.»Какого цвета крышка у вас?» Кампания распространилась как лесной пожар. Более 200 финишеров беседовали с правительством США, чтобы высказать свое мнение о различных продуктах для стыков.

Вот результаты:

• 35% предпочитают синюю крышку, потому что она имеет меньшую усадку
• 33% предпочитают зеленую крышку из-за ее гладкой поверхности
• 14% предпочитают фиолетовую крышку, потому что она идеально подходит для всех пальто
• 9% предпочитают крышку с зеленым лаймом, потому что она легко шлифуется

Green Builder : Мы хотели бы услышать некоторые исследования об экологическом воздействии различных соединений для стыков, которые направлены на решение наиболее экологичных с точки зрения производства, удобства обслуживания и долговечности ?

USG: «Большинство строительных материалов USG оказывают незначительное негативное воздействие на окружающую среду, включая, среди прочего, эквивалентный потенциал парниковых газов, первичную энергию и виртуальную воду.

Однако этого недостаточно. В USG мы всегда вводим новшества и модернизируем продукты, чтобы уменьшить их воздействие на окружающую среду, одновременно улучшая общую производительность сборки. Во многих наших продуктах в качестве основы используется гипс. Гипс — единственный материал, который можно нагреть, тем самым отгоняя воду и вызывая фазовый переход из твердого состояния в твердое, образуя гипс Парижа. Когда добавляется вода, она выделяет такое же количество тепла, превращая ее обратно в гипс. И наоборот, многие другие продукты используют в качестве основы известняк и известь.

Оба эти материала определены Геологической службой США как «вечный ресурс» или практически неисчерпаемый в человеческом масштабе времени. USG также использует органические ингредиенты, такие как крахмал, в качестве связующих и клеевых основ, а также оценивает многие вторичные отходы (как переработанные материалы до и после потребителя) на предмет замены первичных материалов. Для всей продукции USG мы твердо верим в прозрачность материалов и проверку претензий по мере необходимости.

Шовные смеси товарного типа, в частности, не являются исключением.Универсальный герметик для швов под торговой маркой USG Sheetrock (Green Lid) — это готовый герметик для швов номер один по продажам в отрасли. Готовые смеси и компаунды сушильного типа марки USG Sheetrock используют постоянный ресурс в качестве основы рецептуры, а также другие ингредиенты, такие как органические латексы. Мы также оцениваем потребность в добавках, таких как ингибиторы плесени, для увеличения срока годности, стремясь при этом быть лидером в обеспечении устойчивого и прозрачного портфеля продуктов, отвечающего высоким требованиям наших клиентов.

Мы протестировали все предлагаемые нами комбинированные составы на предмет выбросов ЛОС, ЛОС и содержания ЛОС (только для нетвердых материалов) и продолжаем лидировать в глобальном изменении упаковки, санкционированном правительством.

Green Builder : Какие успехи были достигнуты в смеси для гипсокартона за последнее десятилетие и безопаснее ли она для рабочих? Может ли правительство США решить некоторые проблемы со здоровьем в этом исследовании 1998 года, в котором говорится:

«Исследование, проведенное Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH), показало, что« мешающая пыль »от грязи для швов, используемой при работе с гипсокартоном, может содержать токсичные материалы. Кроме того, от шлифовки и других работ по гипсокартону может быть опасно большое количество пыли.

NIOSH провел оценку опасности воздействия пыли и токсичных веществ на здоровье 10 ремонтных рабочих на 2 объектах, занимающихся отделкой гипсокартона. Измеряя воздух, которым дышали рабочие, NIOSH обнаружил, что 9 из 10 проб общего содержания пыли превышают пределы, установленные Управлением по охране труда (OSHA). Что еще более важно, 2 из 13 образцов вдыхаемой (пригодной для дыхания) пыли были выше пределов, признанных OSHA безопасными.Два образца содержали пригодный для вдыхания кремнезем. Кремнезем может вызывать тяжелые и смертельные заболевания легких.

«Последствия для здоровья, связанные с длительным хроническим воздействием пыли или твердых частиц, образующихся во время шлифования гипсокартона, не известны», — говорится в отчете, добавляя, что даже когда количество пыли находится в рекомендуемых пределах, они могут быть небезопасными. Это особенно верно, говорится в отчете, когда известно, что части пыли обладают «биологическим действием».

Помимо кремнезема, еще одним веществом в составе пыли, которое может быть небезопасным, является каолин.Каолин, содержащийся в глине, вызывает пневмокониоз или необратимое повреждение легких.

О чем говорится в документации: Паспорт безопасности

Наша цель в более глубоком изучении герметика — не для того, чтобы напугать то, что стало важным и важным продуктом в современном жилищном строительстве.Скорее, это указывает на то, что этот продукт, как и многие строительные материалы, требует соблюдения надлежащих протоколов безопасности. Он прослужит десятилетия, быстро высохнет и останется стабильным. Его нельзя наносить, шлифовать и вдыхать по восемь часов в день без респираторов и защитного снаряжения.

Мы хотели бы видеть больше исследований и разработок, направленных на постоянное улучшение состава герметика. Кажется вероятным, что можно найти безопасные заменители силикатов и, по крайней мере, формальдегида.У компании, которая сделает это первой, будет отличная история, чтобы рассказать, и она устранит некоторые риски, связанные с «индивидуальными» подрядчиками, которые достаточно глупы, чтобы игнорировать протоколы безопасности при использовании этого материала.

Прочтите паспорт безопасности: Универсальная смесь для швов торговой марки SHEETROCK, готовая к употреблению .

ПОСЛЕДУЮЩИЕ

US GYPSUM ответил на вышеупомянутую статью следующим письмом, предложенным без редактирования, целиком — Editor

Пишу вам в ответ на вашу статью от 10 февраля 2016 г., в которой представлены продукты для обработки стыков правительства США под названием «Насколько экологичен состав для швов для гипсокартона? Более глубокий анализ материалов и рисков для здоровья. Мы были разочарованы тем, что многие важные моменты, которыми мы поделились с вами 5 февраля 2016 года, не нашли отражения в статье.

Редактор: Многие из этих пунктов носили косметический характер и не имели отношения к той информации о строительной науке, которую мы искали, но я вижу, что в этом письме вы были гораздо более основательны, давая подробные ответы на вопросы строительной науки. Мы рады перепечатать его здесь для читателей, желающих углубиться.

[продолжение письма]

USG была и продолжает оставаться лидером в области продуктов для лечения суставов, и мы активно решаем вопросы здоровья и безопасности этих продуктов на протяжении многих десятилетий.

Более 100 лет мы являемся лидером рынка, прежде всего потому, что наши разработчики рецептур тратят огромное количество времени на определение того, чего хотят наши клиенты, а затем на разработку наших продуктов и формул для удовлетворения этих потребностей. В рамках этого лидерства мы решили бороться с пылью путем (а) производства стеновых панелей таких размеров, которые уменьшают общую длину обрабатываемых стыков; (b) продвигая формулы обработки стыков с низким содержанием пыли; и (c) путем продвижения составов, которые с точки зрения простоты использования и функциональности позволяют отделочникам применять совместную обработку с использованием наименьшего необходимого количества, что, в свою очередь, означает меньшее количество материала для шлифования.

В отрасли используется множество терминов для описания этих атрибутов, включая, помимо прочего: открытое время, ощущение, скольжение и затираемость. Но во всех случаях мы стараемся найти продукт, который легко держится, не дает усадки, закрывает и скрывает стыки, застежки и планки с минимальным количеством необходимого материала.

Чтобы оценить все, что было сделано для снижения рисков для здоровья специалистов по отделке гипсокартона, вам необходимо взглянуть не только на наши продукты для обработки стыков, но и на наши стеновые плиты, на которые применяется обработка стыков.Обработка стыков стеновых панелей требует времени, а затраты на рабочую силу для этой задачи намного превышают стоимость самих материалов. Подрядчики по гипсокартону не хотят отделывать больше стыков, чем необходимо, а для стыков, которые необходимы, они хотят тратить как можно меньше времени на отделку.

Другими словами, производители, подрядчики по гипсокартону, профессионалы в области здравоохранения и безопасности и сами отделочники преследуют одну и ту же цель: сократить время, затрачиваемое на отделку швов, тем самым уменьшая их воздействие на пыль, образующуюся в результате процесса отделки. На протяжении десятилетий, как производитель гипсовых панелей, мы помогли достичь этой цели:

1. Мы спроектировали конусный профиль и края наших стеновых панелей таким образом, чтобы они выдерживали только ту степень обработки стыков, которая необходима для выполнения работы.
2. Мы предлагаем панели нестандартной длины по запросу клиентов, поскольку нестандартная длина сокращает количество дополнительных стыков, возникающих при подвешивании нечетных концевых деталей, и сводит к минимуму отходы стеновых панелей на рабочем месте.
3. В 1990-х годах мы начали производить доску шириной 54 дюйма (в дополнение к стандартным 48 дюймам), чтобы удовлетворить потребности клиентов, которые хотели отделать стены высотой 9 футов всего двумя кусками стеновой плиты, а не тремя.

Я также хотел бы отметить, что мы уже много лет рекомендуем мокрую шлифовку обработанных стыков участков, и мы будем рады выслать вам некоторые из наших материалов по этой теме. Хотя мы знаем, что мокрое шлифование не является универсальной практикой среди специалистов по отделке гипсокартона, в которых используются наши продукты, оно имеет важные преимущества с точки зрения значительного уменьшения и / или устранения вдыхаемой пыли при шлифовании. По этой причине мы продолжаем рекомендовать его, как и многие годы.Мы предоставляем нашим клиентам следующие рекомендации по безопасности для всех наших продуктов:

ВНИМАНИЕ: пыль от шлифования может вызвать раздражение глаз, кожи, носа, горла и верхних дыхательных путей. Используйте только в хорошо вентилируемом помещении, носите респиратор, одобренный NIOSH / MSHA. Используйте шлифовальную машинку с вакуумной насадкой или влажное шлифование, чтобы уменьшить количество пыли. Надевайте защитные очки. При попадании в глаза тщательно промойте водой в течение 15 минут. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. При проглатывании или при сохранении раздражения вызвать врача.Храните контейнеры закрытыми, когда они не используются. Для получения дополнительной информации позвоните по телефону безопасности продукта: 800‐507‐8899 или см. Паспорт безопасности продукта на usg.com

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Одна конкретная проблема, которую мы вызываем в статье, связанной с этим моментом, — это использованная фотография, на которой изображен рабочий в защитных очках, но без респиратора и держащий электроинструмент у стены. Заголовок под фотографией гласит: «Плохая идея. Представление подрядчика шлифовальной смеси для швов без маски является обычным явлением и поощряет рискованную работу .Такие шлифовальные машины улавливают от 80 до 90% пыли, которую они выбрасывают ».

Ваши читатели могут подумать, что именно правительство США «представляло подрядчиков, шлифующих шовный герметик без маски и / или другого необходимого и рекомендованного средства индивидуальной защиты (СИЗ)». Однако это не фотография, предоставленная правительством США, и мы никогда не использовали это изображение. Вместо этого мы считаем, что это фотография, права которой контролируются компанией Festool. См. Страницу продукта Festool 571579 Planex Sander LHS 225 (https: // www.festoolproducts.com).

Примечание редактора. Мы не обязаны получать права на комментирование фотографии в контексте новостной статьи. Поскольку это была журналистская статья, в которой содержалось критическое замечание о фотографии и ее представлении, а не рекламный материал, использование фотографии было в пределах наших законных прав. Однако вы правы в том, что это НЕ фотография правительства США и не рекомендуется и не одобряется такая практика. Фактически, это цель фотографии и подписи, чтобы показать, как не все подрядчики и сторонние производители представляют безопасную шлифовку гипсокартона.

Недавно, в связи с пересмотром наших предупреждающих надписей и паспортов безопасности в соответствии с требованиями OSHA GHS, мы привлекли независимых сторонних специалистов для проведения как полевых, так и контролируемых лабораторных исследований наших совместных соединений с целью оценки потенциального воздействия до кремнезема и общей пыли. Как в полевых, так и в лабораторных исследованиях превышений допустимых пределов воздействия OHSA для кремнезема не было.

Мы обратились к независимым сторонним специалистам, участвовавшим в этих исследованиях (Carnow, Conibear & Associates, о полевых исследованиях и Р.J. Lee о лабораторном исследовании), чтобы представить свои результаты в виде технических статей в рецензируемые журналы для публикации. Кроме того, эти недавние исследования показали отличные результаты при использовании шлифовальных машин с вакуумной насадкой HEPA.

В своей статье вы заявили: «Другой материал в пыли, который может быть небезопасным, — это каолин. Каолин, содержащийся в глине, вызывает пневмокониоз или необратимое повреждение легких ». Я хотел уточнить, что каолин «не содержится в глине». Скорее, это название определенного сорта глины.Каолин — наиболее распространенный тип глины, основной минеральной составляющей которой является «каолинит», отсюда и общее название каолин (также известный как фарфоровая глина, шарообразная глина и огненная глина). Этот тип глины широко используется в лакокрасочной, керамической и трубопроводной промышленности. Редактор: Хорошее замечание. Спасибо за это разъяснение.

Я надеюсь, что это поможет развеять некоторые заблуждения, которые могут у вас возникнуть в отношении USG, наших продуктов для обработки суставов, а также того, что мы делали в качестве лидера рынка более 100 лет в качестве лидера в решении проблем безопасности профессиональных отделочников и Домашние мастера, которые с гордостью покупают и используют наши продукты каждый день.Я лично свяжусь с вами, чтобы убедиться, что вы получили эту корреспонденцию, ответить на любые нерешенные вопросы, которые могут у вас возникнуть, и предложить наш доступ к нашим экспертам в предметной области для дальнейшего обсуждения / возможности проведения интервью. А пока я включил свою контактную информацию ниже.

Кеннет В. Вагнер, менеджер, United States Gypsum Company по интегрированному маркетингу, электронная почта: [email protected]

Часто задаваемые вопросы

Из чего сделан герметик?

Состав герметика:

• Известняк> 35%
• Аттапульгит <5%
• Тальк <5%
• Слюда <5%

Все концентрации даны в процентах по массе, если ингредиент не является газом.

Безопасен ли герметик?

Один составной ингредиент, Аттапульгит , считается канцерогенным при определенных условиях при испытаниях на животных. Эти же условия не должны возникать при нормальном использовании материала человеком.

Обратите внимание на информацию о других компонентах из описания продукта USG:

• Винилацетатный мономер , формальдегид и ацетальдегид : В этом продукте могут быть обнаружены следовые количества винилацетатного мономера и формальдегида.
• Аттапульгит : Канцерогенный для экспериментальных животных путь воздействия, не связанный с воздействием на человека.
• Потенциал сенсибилизации кожи: Этот продукт содержит количество триазинтриэтанола (THT) (№ CAS 4719-04-4), которое ниже утвержденных пределов, регулируемых Агентством по охране окружающей среды. THT может действовать как сенсибилизатор. Многочисленные исследования на людях с концентрациями до 1% дали отрицательные (без сенсибилизации) результаты. Однако некоторые результаты показали положительные реакции при концентрациях <0.5% в основном у людей с экземой.
• Кристаллический кремнезем : Сырье для этого продукта может содержать пригодный для вдыхания кристаллический кремнезем. При нормальном использовании этого продукта воздействия вдыхаемого кристаллического кремнезема не ожидается. Однако фактические уровни должны определяться тестированием гигиены на рабочем месте. Продолжительное и повторяющееся воздействие свободного вдыхаемого кристаллического кремнезема, содержащегося в воздухе, может привести к заболеванию легких (например, силикозу) и / или раку легких.

Изначально эта статья была опубликована 22 января 2016 г.Он был обновлен и переиздан с новой информацией, чтобы отразить изменения в технологиях и продуктах.

Заглушка для гипсокартона | BPMI США

О заглушке для ремонта гипсокартона — Ремонтный комплект для гипсокартона — Заплата для ремонта гипсокартона

Ремонтная заглушка для гипсокартона не является заплатой или комплектом для гипсокартона. В отличие от заплатки для гипсокартона, которая скрывает повреждения, заглушка для гипсокартона похожа на заплатку типа presto, которая фактически закрывает отверстие! Поскольку это не комплект, за лишние ненужные предметы платить не нужно.Заглушка для гипсокартона делает когда-то сложный ремонт простым и незаметным! Прямо как по волшебству. . . «ПРЕСТО» дыры больше нет! Всегда полезно использовать свежий продукт Joint Compound от известного производителя, который можно купить в хозяйственном магазине, но часто бывает, что на полке в гараже остается Joint Compound. Поскольку у 90% мастеров из гипсокартона уже есть Joint Compound, универсальный нож, карандаш или ручка и шпатель за 2 доллара, зачем покупать их снова? Лучшее средство для ремонта гипсокартона — заглушка для гипсокартона.Используйте его для заделки отверстий в потолках и стенах из гипсокартона (каменной кладки) без ненужной покупки предметов, которые у вас уже есть.

Пробовали ли вы когда-нибудь «ЗАПЛАТКУ ДЛЯ СУХОГО РЕМОНТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЭКРАНА»? Заплатка для ремонта гипсокартона (листового камня) только скрывает повреждения. Это временное решение, которое не может восстановить целостность гипсокартона. Залатанный участок гипсокартона (листового камня) нельзя использовать для повторного развешивания картин или держателей полотенец. Патч для ремонта гипсокартона просто позволяет заполнить отверстие ремонтной шпаклевкой. По сравнению с ремонтной заглушкой для гипсокартона на самом деле установка заплатки для гипсокартона занимает больше времени.Часто вам нужно нанести 2-3 слоя, чтобы покрыть его. Заплатка из гипсокартона не вернет структурную целостность поврежденной поверхности и в некоторых случаях может нанести еще больший ущерб в будущем. При повреждении гипсокартона его нужно удалить. Это включает в себя переломы, которые вы не видите. Сэкономив несколько долларов на обычном заплате на стене, вы получите худшие результаты. Заглушку для ремонта гипсокартона нельзя считать заплатой. Это продукт для полного и постоянного ремонта гипсокартона, аналогичный тому, что уже много лет используют профессиональные мастера по ремонту гипсокартона.Вековой метод ремонта гипсокартона, называемый заплатой «выдувом», теперь доступен для замены пластырей и зажимов для ремонта гипсокартона как ЛУЧШЕГО продукта для ремонта гипсокартона (листовой породы) на рынке.

Поищите на YouTube и посмотрите видео о ремонте дыр в гипсокартоне (каменной кладке). Многие из них показывают вам, как сделать ремонтную заглушку в стиле гипсокартона. Однако самодельные ремонтные заглушки для гипсокартона, сделанные из стандартного гипсокартона (листового камня), не имеют такого важного бумажного дизайна, как у ремонтных заглушек для гипсокартона.Этот важный элемент является ключом к обеспечению прочного сцепления с окрашенной поверхностью и восстановлению структурной целостности поврежденного участка. Заглушка для гипсокартона — это простой и полноценный продукт для быстрого и профессионального результата. Хотя вы можете получить средние результаты с самодельными заглушками, только заглушка для гипсокартона дает вам преимущество в том, что вам не нужно покупать отдельный лист гипсокартона, и позволяет не гадать. Заглушка для ремонта гипсокартона имеет круглую форму, что позволяет легко отделывать ее. Заглушки с квадратными краями имеют тенденцию захватывать и поднимать, что затрудняет завершение работ с профессиональным результатом.Установка одной ремонтной заглушки для гипсокартона может занять менее 5 минут и может служить столько же, сколько и сама стена. Посмотрите, как это просто, в демонстрационном видео на домашней странице. Вы больше никогда не будете использовать заплатку для ремонта гипсокартона или зажим для гипсокартона!

Заглушка для ремонта гипсокартона навсегда изменит будущее ремонта гипсокартона, включая заделку отверстий в стенах и потолках. В отверстиях в жилых гаражах и в потолке между этажами в многоэтажных домах следует использовать противопожарные заглушки. Заглушки Fireguard были разработаны для обслуживающего персонала в гостиницах, квартирах, общежитиях, школах и на предприятиях.Fireguard Plug — единственный продукт, который поддерживает огнестойкость коммерческих противопожарных стен. Подрядчики увеличат время ремонта гипсокартона, что позволит сделать более качественный ремонт гипсокартона быстрее и с меньшими трудозатратами.

РЕМОНТ СУХОЙ СТЕНЫ ПРОСТО !!

Назовете ли вы это «Заливкой дыры» или «Ремонт гипсокартона», любой мастер на выходные «Сделай сам» может сделать профессиональный ремонт гипсокартона за считанные минуты без больших затрат. Ремонт гипсокартона никогда не был таким простым!

Необходимые инструменты: карандаш, 4-дюймовый шпатель, канцелярский нож, наждачная бумага, небольшое ведро с гипсокартоном (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ «ПАСТА» или «ОТКРЫТИЕ») и диаметром 3-7 / 8 ″ или 6-7. Ремонтная заглушка для гипсокартона диаметром 8 дюймов.Большинство этих инструментов уже висит над гаражным верстаком, поэтому расходы очень минимальны, обычно это просто цена на заглушку для ремонта гипсокартона и состав (грязь).

Ремонтная заглушка для гипсокартона — единственный продукт на рынке, который может претендовать на «возвращение структурной целостности» обратно в поврежденную область. Например, если поврежденная область находилась там, где был вкручен конец держателя для полотенец, когда ремонт был завершен, его можно было вернуть на исходное место, как если бы эта область никогда не была повреждена, и снова выдержать ежедневное использование.В отличие от других продуктов для ремонта гипсокартона, заглушка для ремонта гипсокартона — это единственный «ПОСТОЯННЫЙ» ремонт!

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы узнать о соединении, пасте или шпаклевке.

Что такое смесь и паста

Что такое штукатурка для гипсокартона, или «грязь»?

Состав для гипсокартона — это паста на водной основе, которая используется для заделки швов, отверстий и ремонта стен и потолков везде, где используется гипсокартон. Он доступен в предварительно смешанном виде в контейнерах емкостью до 5 галлонов или в виде порошка, смешанного с водой.

Это комбинация некоторых или всех следующих материалов: известняк, доломит, вода, перлит, виниловые полимеры и кристаллический кремнезем. Комбинация этих материалов дает гипсокартону хорошие адгезионные свойства, ограниченную гибкость и твердую гладкую поверхность для окраски. В грунтованном и окрашенном состоянии он почти не отличим от гипсокартона, на который был нанесен!

До 1980 г. многие составы соединений для швов содержали асбест, который при некоторых условиях и для некоторых людей является известным канцерогеном.Хотя современные компаунды не содержат асбест, следует проявлять осторожность при ремонте, который может вызвать образование пыли в старых зданиях.

Два типа готовой смеси для гипсокартона…

Сегодня на рынке представлены две версии готовой смеси для гипсокартона: стандартная смесь для швов и так называемая легкая смесь для швов.

Шовный состав для гипсокартона «Стандартный» — оригинальный продукт для отделки швов гипсокартона и отверстий под гвозди. Сохнет очень медленно, особенно в прохладных условиях.При нанесении он очень мягкий, но очень сильно сохнет. Из-за своей первоначальной мягкости он имеет тенденцию сильно провисать при сильном нанесении. Таким образом, это не лучший продукт для заполнения отверстий или швов, если не используется лента.

Легкая шовная масса для гипсокартона (также известная как «Шпаклевочная паста») — совсем другое дело. Из-за своего другого состава он намного прочнее, чем стандартный шовный герметик, и может использоваться для заполнения трещин или отверстий с небольшим провисанием. Это свойство делает его идеальным для ремонта отверстий в стене размером с гвоздь.Однако после высыхания он не такой твердый, как стандартный состав для гипсокартона, поэтому многие специалисты по монтажу гипсокартона предпочитают использовать стандартный состав для швов для повседневного использования.

Оба этих продукта доступны в виде сухих составов, которые можно смешивать с водой. Однако для среднего домовладельца или разнорабочего я не вижу особых преимуществ в покупке порошка, поскольку использовать предварительно приготовленный продукт так просто!

Состав для гипсокартона быстрого схватывания… или «горячая грязь»

Обычно в порошке, который смешивают с водой, этот продукт представляет собой совсем другое животное! Многие профессионалы любят этот продукт, потому что он схватывается намного быстрее, чем стандартный или легкий герметик для швов.Опытный исполнитель может легко сделать полную спальню всего за один день!

Его можно приобрести в формулах с различным временем схватывания… 20-30 минут, 30-60 минут и 60-120 минут. На некоторых рынках может быть добавлен порошковый ускоритель, который может сократить время схватывания до 10 минут! Очевидно, что это слишком быстро для целых комнат, но, безусловно, может ускорить мелкий ремонт. (Обязательно прочтите инструкции перед тем, как попробовать ускоритель… неправильное перемешивание сведет на нет эффект, по мнению большинства производителей!)

Дюбель для гипсокартона — настенный монтаж

Необходимые ПОСТАВКИ: Состав для швов, тонкая наждачная бумага для гипсокартона и, если необходимо, текстура.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ «PASTE» или «SPACKLING»

Необходимые инструменты: Универсальный нож, мастерок и карандаш.

1. Удалите заглушку Drywall PlugTM из упаковки из пеноматериала.
2. Используйте шаблонную упаковку и отцентрируйте ее на поврежденном участке.
3. Обведите карандашом круг вокруг поврежденного участка (фото 1)
4. Осмотрите зону реза за гипсокартоном, чтобы не порезать проволоку, шпильки, трубы и т. Д.
5. С помощью пропила инструмент (канцелярский нож или пила для гипсокартона) прорежьте «СНАРУЖИ» карандашной линии (фото 2)
6. Удалите отрезанные кусочки гипсокартона и бумаги, затем проверьте пробку в новом отверстии. (При необходимости вырежьте отверстие большего размера.)
7. Положите заглушку на ровную поверхность бумажной стороной вниз и нанесите состав для стыков по краю гипсокартона И бумаги. Убедитесь, что у вас есть достаточное количество (1/8 дюйма или больше) для заглушки отверстия. Помните, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пасту, легкий состав или шпатлевку. (Рис. 3)
8. Медленно вставьте заглушку в отверстие, осторожно, чтобы не протолкнуть заглушку слишком далеко.
9. Используя шпатель, работая от центра к внешней стороне, выдавите излишки состава для швов к внешним краям.Если появляются пузыри, поднимите бумагу и добавьте еще Joint Compound. (Рис. 4)
10. Когда бумага станет ровной на поверхности и, начиная с середины, двигаясь к краям заглушки, нанесите большое количество Joint Compound и распределите он покрывает всю вилку. Разровняйте и дайте Joint Compound высохнуть в течение не менее 8 часов или в соответствии с рекомендациями производителя (Рис. 5)
11. Отшлифуйте. (текстура при необходимости) и покрасьте. (Рис 6)

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ заглушку Drywall PlugTM при температуре ниже 45 ° F или выше 85 ° F

Этот продукт предназначен для использования с гипсокартоном и не подходит для использования с обрешеткой или штукатуркой.

FAQ — Заглушка для гипсокартона

НАЛИЧИЕ В МАГАЗИНАХ ПРОБКА ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ?
Да! Заглушки для гипсокартона быстро становятся доступными в магазинах США и Канады. В 2011 году вилка стала доступна в Канаде, а в 2012 году мы планируем добавить в нее Австралию, Индонезию и некоторые страны Европы.

ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ МЕНЯ НЕКОТОРЫЕ МАГАЗИНЫ?
Вот некоторые из наиболее популярных магазинов:
В Соединенных Штатах — Lowe’s, Menards, Friedman’s, Fred Meyer and True Value Hardware
в Австралии — Mitre 10 и Bunnings
в Канаде — Домашнее оборудование и краски Бенджамина Мура
Заглушка для гипсокартона быстро становится «ЛУЧШИМ» и «ЕДИНСТВЕННЫМ» способом для самостоятельных мастеров сделать «ПОСТОЯННЫЙ» ремонт менее чем за 10 минут

МОЖЕТ ЛИ ВАМ УСТАНОВИТЬ ЗАГЛУШКИ?
Любой, у кого есть здравый смысл и базовые навыки, может воспользоваться нашим средством для ремонта гипсокартона.Человек должен быть уверен в использовании режущего инструмента и уметь держаться за шпатель. Эти качества должны охватывать большинство взрослых мужчин и женщин, молодых и опытных. Заглушка для гипсокартона была разработана, чтобы упростить ремонт гипсокартона для непрофессионалов и при этом получить профессиональные результаты.

ПОЧЕМУ ВИЛКА DRYWALL ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПАТЧИ?
В отличие от бумажных или металлических пластырей, заглушка для гипсокартона требует постоянного ремонта. Крепит гипсокартон к настоящему гипсокартону.Нет трещин и поврежденный участок можно использовать по назначению. Заглушка для гипсокартона — единственный продукт, способный вернуть структурную целостность поврежденному участку. Хотя некоторые продукты претендуют на постоянный ремонт, ни один другой продукт на рынке не изготовлен из гипсокартона. Это не быстрое временное решение, это быстрый постоянный ремонт гипсокартона, который может поддерживать картину, зеркало или даже вешалку для полотенец, как до того, как он был поврежден.

ЗАЧЕМ НУЖНО ВЫРЕЗАТЬ ТАКОЕ БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ, КОГДА МОЕ ОТВЕРСТИЕ МЕНЬШЕ?
Хотя отверстие спереди выглядит маленьким, за повреждениями отверстие действительно намного больше.Необходимо отрезать весь поврежденный гипсокартон, в том числе и сломанный гипсокартон, который нельзя увидеть. Обрезав все повреждения, заглушка для гипсокартона может вернуть структурную целостность поврежденной области.

ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШЕЙ ВИЛКИ?
Да. Когда возникает проблема с водопроводом и трубу, возможно, необходимо затянуть или отремонтировать, заглушка 6-7 / 8 дюймов отлично подходит для открытия стены, что позволяет быстро и легко отремонтировать водопровод и закрыть ее.То же самое касается прокладки проводов за стенами для домашних кинотеатров, систем внутренней связи, телефонных проводов, систем безопасности и многого другого.

ЧТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО СЧИТАЕТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ DRYWALL?
Сообщалось, что вилки использовались электриками, воздуходувками изоляции, телефонными компаниями, компаниями кабельного телевидения, звукооператорами, арендодателями, компаниями по управлению недвижимостью, отделом технического обслуживания колледжей, разнорабочими, сантехниками, малярами, кровельными компаниями, ремонтниками домов, домами. ласты и истребители.

СКОЛЬКО Я ДОЛЖЕН ДОБАВИТЬ ВЕРХНИЙ СЛОЙ, КОГДА ПРОБКА ВСТАВЛЯЕТСЯ В СТЕНУ?
Не ждите. Как только вы установите заглушку для гипсокартона и бумага будет прилегать к стене, НЕМЕДЛЕННО нанесите тонкий слой верхнего слоя. Чем ровнее вы нанесете состав, тем меньше придется шлифовать, когда он высохнет. Убедитесь, что вы закрыли бумажный кружок «ВЕСЬ». Заглушка для гипсокартона предназначалась для ОДНОГО шага установки и следующего шага — шлифования и покраски.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ «СОЕДИНЕНИЕМ» И«ПАСТА ИЛИ СПЕКЛ»?
Паста или шпаклевка предназначена для использования в качестве «наполнителя». В основном он предназначен для заполнения небольших отверстий от гвоздей или мелких царапин и вмятин. «КОМПАУНД» — это то, что используется для монтажа / ремонта гипсокартона всеми крупными подрядчиками, работающими с гипсокартоном. Одна из основных причин, по которой Spackle стал популярным, заключается в том, что большинство мастеров-мастеров хотели что-то, для высыхания которого требовалось меньше времени. Тем не менее, ничто не сравнится с гладкой поверхностью и великолепным внешним видом компаунда на больших площадях.При использовании компаунда заглушка для гипсокартона восстанавливает структурную целостность поврежденного участка. Ремонт станет таким же прочным, как и ДО того, как было нанесено повреждение. Это действительно единственный «ПОСТОЯННЫЙ» продукт для ремонта гипсокартона на рынке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для тех, кому нужен «БЫСТРЫЙ» ремонт, используйте 20-МИНУТНЫЙ СОЕДИНЕНИЕ. Ремонт может быть выполнен и закончен менее чем за ЧАС, в зависимости от опыта и условий.

В чем разница между DRYWALL PLUGTM (СИНИЙ) И FIREGUARD DRYWALL PLUGTM (КРАСНЫЙ)?
СИНЯЯ заглушка для гипсокартона изготовлена ​​из гипсокартона 1/2 дюйма.Чаще всего это используется при ремонте стен и потолка в жилых домах. Заглушка для гипсокартона FIREGUARD изготовлена ​​из гипсокартона 5/8 ″ и используется там, где повреждена противопожарная стена. Местами в доме может быть гараж или потолок между нижним и верхним этажами многоэтажного дома. Коммерческие здания, лифтовые шахты, больницы, общежития, школы, гостиницы и т. Д. Имеют брандмауэры, которые должны поддерживать определенный уровень пожарной безопасности. Использование заглушки для гипсокартона FIREGUARD позволит выполнить быстрый «постоянный» ремонт, который «ПОДДЕРЖИВАЕТ» огнестойкость без дорогостоящего ремонта шпильки.Таким образом, разница заключается в следующем:
СИНИЙ = заглушка для жилого гипсокартона для типичного ремонта гипсокартона
КРАСНЫЙ = ремонт межсетевого экрана, требующий поддержания огнестойкости

ВАШИ ПРОДУКТЫ ИМПОРТИРУЮТСЯ?
Все, что мы производим, сделано в США. От сырья до рабочей силы и упаковки — все производится в Соединенных Штатах.

Как использовать

Первое: извлеките ремонтную заглушку для гипсокартона из упаковки. Упаковка из пеноматериала — это шаблон, который вам понадобится для определения размера и местоположения отверстия, которое вы хотите вырезать.Поместите шаблон на поврежденный участок, обведите кружок вокруг поврежденного гипсокартона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как начать резку, убедитесь, что нет электрических проводов, кабелей, водопроводных труб и т. Д.

Второй: с помощью универсального ножа или пилы для гипсокартона вырежьте круг, который вы только что нарисовали. Удалите все незакрепленные части гипсокартона и разгладьте стороны грубо нарезанной бумаги для гипсокартона.

Третий: ПРЕЖДЕ чем нанести состав на ремонтную заглушку для гипсокартона, поместите ремонтную заглушку в отверстие, которое вы только что вырезали, чтобы убедиться, что она подходит правильно.Обрежьте края отверстия в гипсокартоне по мере необходимости.

Четвертый: Удалите ремонтную заглушку для гипсокартона и нанесите обильное количество состава полностью по краю гипсокартонной части ремонтной заглушки для гипсокартона, где бумага встречается с заглушкой.

Пятый: Снова вставьте заглушку для ремонта гипсокартона в отверстие и из центра заглушки начните выдавливать излишки состава шпателем к внешним краям бумаги. Как только бумага ровно прилегает к поверхности, немедленно нанесите еще один слой поверх всей ремонтной заглушки для гипсокартона.Разгладьте как можно лучше, не обращая внимания на небольшие складки на бумаге. Дайте высохнуть в течение ночи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бумага может немного помяться, но заглушка для ремонта гипсокартона владеет патентом на эту специально изготовленную бумагу, которая фактически прилипает к окрашенной поверхности, и когда она высыхает, ремонт будет гладким.

Шестая: Отшлифовать ремонтный гипсокартон до гладкости. При желании добавьте текстуру и раскрасьте.

Установка ремонтной заглушки для гипсокартона должна занять менее 10 минут для начинающего пользователя.После того, как установщик полностью установит свой первый ремонтный плагин для гипсокартона, большинство будущих ремонтных заглушек для гипсокартона будут установлены за 5-6 минут.

Меры предосторожности

Как упоминалось ранее, к 1980 году асбест был удален из всех соединительных материалов, хотя следует соблюдать осторожность при ремонте старых зданий. Вдыхание пыли любого количества может вызвать проблемы с дыханием. Сведение к минимуму шлифования за счет правильных методов нанесения, ношения качественных респираторов, сбора пыли с помощью пылесосов и маскировки помещений брезентом — все это помогает контролировать вдыхание пыли и движение пыли по дому во время ремонта.Также рекомендуется использовать средства защиты рук.

Как отремонтировать поврежденный гипсокартон | Истинная ценность Личфилда

Поделиться

Прелесть каменного листа (также известного как гипсокартон) в том, что его очень легко ремонтировать. С помощью всего лишь нескольких инструментов и материалов эту работу может легко выполнить средний домовладелец; оставив стену, как будто повреждений никогда не было.Идеальное время для ремонта гипсокартона — это когда вы все равно планируете перекрашивать комнату. Поэтому, прежде чем приступить к покраске, сначала воспользуйтесь возможностью, чтобы осмотреть стены на предмет повреждений, чтобы вы могли отремонтировать их перед покраской.

Однако бывают ситуации, когда случаются повреждения, и их необходимо устранять. Может быть, вы перемещали мебель и угол стола ударился о стену, или, возможно, дверь распахнулась с большим энтузиазмом. Ниже мы обсудим распространенные типы повреждений, с которыми вы можете столкнуться, и лучшие методы, чтобы ваши стены выглядели как новые.

Некоторые основные инструменты, которые вам понадобятся:

• Шовный состав: Обычно он предварительно смешан и доступен в размерах от маленьких емкостей на 1 пинту до больших ведер на 5 галлонов.
• Ножи для гипсокартона: В зависимости от размера поврежденного участка вам может потребоваться любой размер от шпателя размером 1 дюйм до ножа для гипсокартона 12 дюймов или даже угловой шпатель.
• Лента: Выберите из ленты из стекловолокна или традиционной бумажной ленты для стыков.
• Молоток.
• Дрель / шуруповерт.

Повреждения могут варьироваться от крошечных отверстий и трещин от гвоздей до больших отверстий или даже мятого листа камня. Все эти ремонтные работы можно производить с помощью одних и тех же основных инструментов и вариаций одних и тех же методов. Вот некоторые распространенные проблемы:

• Отверстия от гвоздей и точечные отверстия обычно остаются после картин, зеркал и других настенных ковров, и их просто заполнить. Однако сначала лучше осторожно постучать по отверстию молотком, чтобы создать неглубокий отпечаток.Другой способ обработки отверстий от гвоздей — вырезать отверстие под углом канцелярским ножом, удаляя все расклешенные края гипсокартона. В любом случае цель состоит в том, чтобы любые дефекты не выступали из поверхности стены, чтобы можно было нанести гладкий, ровный слой герметика. Затем, используя нож размером от 1 до 2 дюймов, нанесите тонкий слой шовной массы на эту область. Дайте ему высохнуть в течение ночи. По мере высыхания шовный герметик сжимается, поэтому вам, скорее всего, придется нанести еще один слой поверх «затонувшего» отверстия.Затем отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 120. Следите за тем, чтобы не повредить окружающую поверхность. Наконец, протрите поверхность перед покраской.
• Лак для ногтей нельзя отвердить простым добавлением шовного герметика и слоя краски. Сначала вам нужно вытащить гвоздь плоскогубцами. Будьте осторожны, чтобы не повредить окружающее пространство. Если вам нужно использовать молоток, чтобы вырвать гвоздь, защитите гипсокартон, поместив тонкий слой древесины позади молотка, когда он прижимается к стене.Затем закрутите 1 шуруп для гипсокартона на дюйм выше отверстия, а другой — на дюйм ниже. Не забудьте зенковать шурупы в гипсокартон. Теперь выполните процедуру, описанную выше, чтобы исправить отверстия от гвоздей, чтобы завершить ремонт.
• Небольшие отверстия и трещины можно исправить с помощью пары тонких слоев шовного состава и легкой шлифовки мелкозернистой бумагой. Затем протрите поверхность пылью и покрасьте.
• Большие отверстия и трещины необходимо заделать не только герметиком.Один из способов — выровнять отверстие с помощью замочной пилы и нарисовать такой же квадрат на куске гипсокартона той же толщины. На том же куске гипсокартона добавьте 2 дюйма поля вокруг вашей формы и вырежьте заплатку. Переверните кусок и удалите все 2-дюймовые поля, сохранив только лицевую бумагу. В итоге у вас должен получиться квадрат гипсокартона, который войдет в отверстие, но лицевая бумага будет перекрывать отверстие на 2 дюйма со всех сторон. Распределите шовный герметик по внешней стороне отверстия и поместите пластырь в пустое пространство, расплющивая перекрывающуюся лицевую бумагу в смеси с помощью ножа для гипсокартона.Растушуйте края и дайте высохнуть в течение ночи. Затем слегка отшлифуйте участок и нанесите еще один слой герметика, используя больший нож. Дать высохнуть, затем отшлифовать, посыпать пылью и покрасить.
• Если поврежденная область просто слишком велика, лучший план атаки — вырезать секцию обратно до ближайших штифтов. Найдите центр шпилек с обеих сторон и разрежьте гипсокартон по центру каждой стойки на одинаковую длину. Используя квадрат, измерьте линии сверху и снизу вертикальных разрезов, чтобы получился квадрат или прямоугольник, и вырежьте разрез.Удалите поврежденный кусок и замените его кусочком гипсокартона того же размера и толщины. Прикрутите его и нанесите на швы герметик, а затем скотчем. Дайте высохнуть, затем отшлифуйте, снова нанесите состав, отшлифуйте, отшлифуйте и покрасите.

Как видите, потратив немного времени, терпения и подходящих инструментов, ваши поврежденные стены могут мгновенно выглядеть как «просто двигайтесь внутрь». Для всех ваших потребностей в гипсокартоне, будь то инструменты, материалы или совет, не стесняйтесь звонить или останавливаться, и наш квалифицированный персонал предоставит вам все необходимое, чтобы исчезнуть эти неприглядные вмятины, вмятины и трещины.

ЧАСОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ СУХОЙ ГРЯЗИ

Не каждый ремонт поверхности гипсокартона требует установки нового гипсокартона. Во многих случаях простого слоя глины для гипсокартона достаточно, чтобы скрыть выбоины, пятна и незавершенные участки. Эта короткая статья покажет вам, как сделать простой ремонт грязевым пятном на ваших стенах — и выполнить весь процесс за один час или меньше!

(Следующий контент содержит партнерские ссылки.)

Бутыль с распылителем

Шлифовальная лопатка для гипсокартона

Сетчатые экраны

Кельма

Лучшие выборы:

13 ″ MUD PAN идеально подходит для смешивания и хранения небольших партий!

Аналогичным образом, 12 ”ЛЕНТОЧНЫЙ НОЖ дает отличную широкую способность к сглаживанию:

ТЕПЛОВОЕ ПИСТОЛЕТ — секрет БЫСТРЫХ грязевых пятен! WAGNER делает отличный:

Шаг 1. Выберите соединение для швов

Когда большинство домовладельцев приступают к ремонту гипсокартона, они обычно покупают большие партии предварительно смешанного герметика.Хотя эти части размером с ведро могут быть полезны для замачивания грязи всей комнаты, они, как правило, излишни для заделки небольших участков.

Гораздо более эффективное решение — использовать 20-минутный герметик. Этот быстро схватывающийся порошок идеально подходит для выполнения множества небольших проектов с течением времени. (Его также можно найти менее чем за 10 долларов за сумку в Lowes или Home Depot.)

Обычно для небольшого ремонта требуется всего несколько чашек. Остальной состав можно хранить в тяжелом мешке для мусора, завязав сверху, чтобы порошок не впитывал влагу.

Некоторых новичков в домашних условиях может напугать идея замешать собственный раствор для гипсокартона. Но, как только вы увидите, насколько легко это может быть впереди, вы можете передумать…

Шаг 2: Подготовка участка

Начните ремонт с легкого шлифования участка, на который собираетесь нанести грязевое пятно. (В данном случае настенная раковина была удалена, чтобы освободить место для новой подставки, которая не скроет старые рубцы.)

Шлифовка стены делает поверхность более «зубчатой» — шероховатой текстурой, которая помогает новой грязи удерживать поверхность.

Просто используйте лопатку для шлифования гипсокартона, чтобы провести по поверхности мелкозернистой сеткой небольшими круговыми движениями. Вам нужно прочесать место на несколько дюймов больше, чем место ремонта. Это поможет нам «растушевать» грязь для гипсокартона.

Шаг 3. Смешайте состав для швов

Налейте немного воды в грязевик — для начала достаточно глубины дюйма. Теперь возьмите чашку, чтобы стряхнуть белый герметик с водой в кастрюле.

После того, как вы покрыли воду герметиком (порошок в основном будет плавать по поверхности), используйте шпатель по краям, чтобы начать перемешивание компонентов.

Медленно проведите шпателем по центру поддона на ребро. Внезапные движения в этой точке просто вызовут взрыв пороха. Вы должны очень осторожно перемешать две части вместе, пока вода не начнет пропитывать порошок. Когда это произойдет, у вас скоро на сковороде будет комковатая паста.

Теперь вы можете активнее прорабатывать шпателем смесь.Время от времени очищайте стенки сковороды, чтобы вытянуть порошок и пасту к центру, где его можно будет эффективно перемешать.

Вы хотите получить консистенцию, похожую на арахисовое масло. (Грязь должна иметь форму канавки, если вы проведете по ней пальцем.) Кроме того, вы хотите удалить из смеси любые куски или пузыри — позже на стене появятся карманы с воздухом или сухим порошком.

Если ваша смесь кажется слишком жидкой, просто добавьте еще немного смеси. Если он кажется слишком рыхлым, добавьте еще немного воды.Небольшие эксперименты помогут вам получить правильную комбинацию.

Вот хорошее видео для смешивания небольших партий…

Шаг 4: Дайте свежей грязи «застыть»

Когда грязь нужной консистенции, вы хотите отложить ее на целую минуту. В кастрюле происходит химическая реакция. Грязь проходит через нечто, известное как «ложное застревание».

Понятия не имею, почему это происходит, но об этом знает каждый хороший штукатур.На этом этапе может показаться, что компаунд преждевременно загустеет, но это не повод для беспокойства. Это естественная часть химического процесса.

Когда минута закончится, снова начните перемешивание бурового раствора . Он быстро размягчается на сковороде, и вы можете снова измельчить его до такой же гладкой консистенции. Когда вы закончите тщательное перемешивание после ложного набора, вы готовы к подаче.

Шаг 5: Нанесите шпателем грязь на стену

Поскольку в этом проекте мы не закрываем швы лентой, на самом деле нет никакого смысла использовать для штукатурки ничего, кроме 12-дюймового ножа для гипсокартона .Более широкое лезвие действительно поможет «разложить» материал.

Просто прижмите плоский край лезвия к смеси и потяните его к краю сковороды. Теперь проведите лезвием по стене плавным движением. Это отделит грязь на краю ножа от грязи на сковороде.

Если на тыльной стороне ножа есть смазка, соскребите ее с острого верхнего края сковороды. Также убедитесь, что с боков ножа не свисают какие-либо шарики. Вам нужна чистая «полоска» грязи на краю лезвия.

Начните затирать грязью участок стены, который необходимо отремонтировать. Нанесите самое толстое количество на самую глубокую часть рубца и продвигайтесь наружу.

Не беспокойтесь о шаровидных выступах на участке. Вы просто хотите покрыть всю территорию, создав чрезвычайно мягкий низкопрофильный холмик из грязи, тонкий по краям, но самый глубокий посередине. (Под глубиной я имею в виду не более ».)

Держите рядом ведро, наполовину заполненное водой, чтобы смыть инструменты.(Я держал свою в ванне для этого проекта.) Соскребите излишки грязи в мешок для мусора, затем тщательно промойте грязевик в ведре. Дайте сковороде и ножам для гипсокартона высохнуть, чтобы предотвратить ржавчину.

Когда у вас будет первый слой, вы готовы к самому интересному…

Шаг 6: «Реактивация» и очистка соединения

Этому трюку я научился у мастера-штукатура. Это немного сложно освоить, но когда вы это сделаете, вы сможете ускорить ремонт штукатурки в десять раз!

Вы хотите подождать, пока грязь для гипсокартона не станет немного твердой на стене.Трудно сказать наверняка, когда это произойдет. Различные факторы в вашем доме (температура воздуха, содержание влаги) заставят грязь сохнуть быстрее или медленнее.

Однако для двадцатиминутной смеси это обычно происходит примерно через 15 минут. Состав начнет приобретать тусклый зеленоватый цвет. Грязь больше не будет двигаться, если ее ткнуть или поцарапать.

В этом случае используйте распылитель, чтобы распылить мелкий туман чистой воды на всю поверхность. На этом этапе вы действительно хотите снова смочить грязь.(Вы можете приклеить кусок пластика к стене внизу — в противном случае вода, стекающая вниз, попадет на основание.)

Смачивание бурового раствора на этом этапе приведет к его кратковременной «реактивации», что сделает его работоспособным еще на несколько минут.

Тщательно пропитав область, начните соскребать 12-дюймовым ножом по области — от внешних краев к центру.

Если вы все сделали правильно, грязь начнет разглаживаться. На краю лезвия также будет скапливаться густая грязевая паста.Держи это там! Он заполняет крошечные углубления и ямки, когда лезвие перемещается по поверхности.

Здесь не нужно перегибать палку. Вы просто хотите сгладить максимумы и заполнить минимумы на стене. Это значительно снизит потребность в шлифовке в дальнейшем, а также подготовит вас к следующему гладкому слою!

Шаг 7. Высушите область с помощью теплового пистолета

(ВНИМАНИЕ: этот следующий шаг значительно ускорит процесс, если вы захотите его попробовать. НО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Тепловые пушки выделяют невероятное количество тепла, и при неправильном использовании они могут даже вызвать пожар.)

Маляры и маляры часто сокращают установленное время своей работы, используя тепловые пистолеты (на фото выше) для сушки влажной краски и грязи. Если вы когда-либо смешивали краску в магазине, вы, вероятно, видели, как сотрудник использует один из этих инструментов, чтобы высушить мазок краски, который они нанесли на крышку вашего ведра.

Я полностью полагаюсь на тепловые пушки при таком мелком ремонте.Они достаточно просты в эксплуатации.

Просто подключите пистолет к розетке, включите его и расположите в нескольких сантиметрах от стены. Перемещайте пистолет по определенной схеме, многократно проводя им вперед и назад по всей области.

Тепло от пистолета заставит пластырь «выгореть» или очень быстро пройти процесс высыхания. Вы можете видеть, как это происходит, когда состав переходит от гладкого тускло-серого к грубо-белому цвету и текстуре.

Не позволяйте ружью слишком долго направлять оружие в любую точку! Продолжайте перемещать его, пока вся область не станет относительно сухой.

Вы можете отложить пистолет в сторону, когда пластырь будет достаточно сухим. НО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Сопло достаточно горячее, чтобы обжечь все, к чему прикасается. Повесьте пистолет за небольшой крючок из комплекта или, если возможно, установите его на каменную или бетонную поверхность.

Шаг 8: повторить процесс

На этом этапе вы можете начать весь процесс заново. Слегка отшлифуйте участок стены сеткой средней зернистости, ровно настолько, чтобы на нем было больше зубцов.Затем смешайте еще одну порцию герметика и начните затирать им первый участок.

Вытащите этот слой немного шире первого, все еще сметая грязь от периметра к центру. На этот раз вы хотите сосредоточиться на получении гладкой поверхности, поэтому поработайте с немного меньшим количеством грязи на вашем ноже.

Когда второй слой начнет схватываться, повторите процесс распыления, снова тщательно смочив поверхность. Еще раз обработайте шпателем по направлению к центру заплатки.

(На этот раз может помочь наклонить нож под более острым углом. Обеими руками поставьте лезвие вверх, почти перпендикулярно стене, и соскребите твердым краем по влажной поверхности. Это дополнительное давление быстро сгладит ситуацию, но не Не выдавливайте грязь острыми углами ножа!)

Теперь все следы старых повреждений должны исчезнуть, а поверхность вашей стены должна выглядеть довольно гладкой. Высушите его с помощью теплового пистолета (после очистки инструментов для нанесения грязи).

Через несколько секунд на только что высохших участках начнут появляться темные пятна.Это влага, выходящая из более глубоких участков пятна. Продолжайте проводить термофен по этим участкам, пока не перестанут появляться новые темные пятна.

Шаг 9: Окончательная шлифовка

Если в этот момент вы хотите ненадолго уйти, это не повредит. В теплом сухом доме 20-минутная грязь довольно быстро высыхает.

Когда весь патч станет белоснежным и очень твердым, используйте мелкозернистую сетку на шлифовальной лопатке, чтобы отшлифовать всю область.Осторожно растушуйте периметр — вы можете поцарапать старую краску и гипсокартон вокруг заплатки, если будете слишком агрессивны.

Если все пойдет по плану, у вас должен быть хорошо растушеванный участок, готовый для грунтовки и покраски!

Заключение

Очевидно, что есть некоторые навыки, которые необходимо практиковать, чтобы сделать этот процесс рутинным. Но грязь для гипсокартона действительно довольно щадящая, и вы можете наносить столько слоев, сколько захотите.

Просто используйте меньшее количество грязи для каждого последующего слоя.И ВСЕГДА будьте осторожны с тепловым пистолетом.

С помощью двадцатиминутной грязи и нескольких инструментов для гипсокартона вы сможете залатать поверхностные повреждения гипсокартона по всему дому в рекордно короткие сроки!

(Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу того, что я здесь обсуждал, не стесняйтесь присылать их мне через страницу Контакт .

Как сделать стеклянную душевую кабину. Как сделать душевую кабину своими руками из кирпича и плитки

Все чаще владельцы квартир и загородной недвижимости отказываются от полноценной ванны в пользу небольших и удобных душевых кабин. Подобное решение позволяет рационально использовать жилплощадь, экономить воду и энергию, не ограничивая себя.

Купить готовую кабину несложно, но ее можно изготовить и самостоятельно. Конечно, перед тем как сделать душевую кабину своими руками, надо выбрать оптимальную для нее конфигурацию, подготовить инструменты и материал.

Душевая кабина: плюсы и минусы

Основным плюсом кабинки является то, что она может быть установлена практически в любой комнате дома или квартиры, единственное условие – необходимо подвести систему водоснабжения и водоотвод. Правильно выбранная и качественно установленная кабинка не только не испортит интерьер помещения, но и добавит ему оригинальности.

Обратите внимание! Душевая кабина – лучшее решение для небольшой квартиры, студии или интерьера в стиле лофт.

Дизайн – это хорошо, но не менее важна экономия воды. Чтобы принять ванну, потребуется единовременно израсходовать ее в объеме 300–700 литров. В условиях постоянно растущих цен на воду и энергоносители ванна может оказаться роскошью, особенно учитывая то, что для полноценного душа более чем достаточно 50–100 литров.

В качестве недостатков душевой кабины можно упомянуть разве что ее высокую стоимость. В большей степени это актуально для фирменных моделей, цена которых соответствует качеству. Дешевые модели могут устраивать покупателя по всем параметрам, но быстро выходят из строя.

Высокая цена – это минус, но его можно обойти. Простую и функциональную душевую кабину несложно изготовить своими руками. Она гарантированно будет дешевле покупного аналога, а качественно сделанная – долго будет баловать владельцев теплым душем и радовать оригинальным дизайном.

Выбор конструкции для изготовления своими руками

В случае кабины, которая будет изготовлена в домашних условиях, придется отказаться от большого количества подвижных деталей, их трудно изготовить своими руками, лучше, если и сама кабина будет стационарной. Из этого можно сделать вывод, что более всего для самостоятельного изготовления подойдет душевая из плитки, собственно, это отделенная перегородками часть помещения, в котором оборудован душ.

Проще всего устанавливать кабину в углу комнаты, это позволяет сэкономить на стенах, для ее создания нужно соорудить только одно ограждение и установить дверь. Перегородку или ограждение несложно сделать из водостойкого гипсокартона.

Преимущества подобной конструкции очевидны:

• относительная простота работы;
• небольшая стоимость материала;
• гладкая поверхность, на которой не скапливается грязь;
• высокая прочность покрытия, стойкость к образованию царапин;
• эстетичный вид конструкции в целом;
• кабинка может быть втиснута в любой уголок квартиры;
• обилие вариантов оформления.

Самодельная душевая кабина, изготовленная с использованием долговечных материалов, будет иметь заведомо больший срок эксплуатации в сравнении с заводскими моделями, в конструкции которых преобладает пластик.

Все это плюсы, но есть и минусы. Надо понимать, что душевая кабинка, изготовленная собственноручно, будет простой, придется ограничиться одной только лейкой. Вряд ли самостоятельно удастся сделать устройство, обладающее всем функционалом современной кабины, включая разные варианты гидромассажа. Еще одним очевидным минусом является сложность ее демонтажа.

Конечно, ограничиваться только плиткой не стоит. Красиво и эффектно будет выглядеть кабина со стенами из стеклоблоков. В деревянном доме можно и нужно установить душевую из дерева, при этом важно не забыть о защите древесины от влаги.

Функционал и размеры

Прежде чем браться за работу, нужно определиться с функциями, которые должна выполнять кабина, и ее размерами. Касательно функционала, казалось бы, все просто – в кабинке принимают душ. Это так, но не только. Нередко, особенно если кабинка заменяет собой ванну, ее поддоном пользуются для замачивания тяжелых вещей, которые невозможно постирать в машине.

Особый подход требуется и в том случае, когда нужно втиснуть душевую в узкое пространство, нишу в стене или тесный санузел. Прежде чем браться за изготовление подобной кабины, стоит тщательно измерить доступное пространство, выбрать оптимальное место крепления душа и смесителя, точки крепления двери.

Самодельная кабина не привязана к стандартным размерам, потому ее габариты выбирают исходя из собственных предпочтений. В любом случае не стоит делать душ размерами меньше 100 х 100 см. Высота кабины может равняться высоте помещения, в таком случае дополнительно необходимо установить вентиляцию или не доходить до потолка, тогда вентиляция будет осуществляться через открытую «крышу».

Выбор места установки

Определившись с габаритами кабины, надо подыскать для нее оптимальное место. Проще и дешевле устанавливать кабину в ванной комнате. Выгода очевидна – в ванной уже имеются все необходимые коммуникации, их нужно лишь немного доработать.

Если же подобный вариант не подходит, то место установки надо выбирать исходя из доступности коммуникаций. При этом не стоит забывать о том, что душ – это не только горячая вода, но и испарение. Если качественно изготовленная кабина обезопасит от брызг, то она не сможет препятствовать свободному выходу пара. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

Двери или шторка

Вход в душевую кабину должен закрываться, иначе лужи на полу обеспечены. Закрыть вход можно с помощью легкой шторы или двери. Штора – это просто, но малоэффективно. Использовать штору возможно только в случае установки душа в ванной комнате или при создании летней душевой во дворе.

Двери же обеспечивают достаточную герметичность, что позволяет устанавливать кабину в любом месте квартиры. Существует несколько вариантов их исполнения: распашные, выдвижные, складывающиеся.

Пожалуй, лучшим вариантом для кабинки является выдвижная дверь, она эффектно выглядит, не занимает много места, но сделать ее в домашних условиях проблематично. Потребуется фурнитура, которую изготовить самому точно не получится.

Распашные двери легко изготовить, это оптимальный вариант для самодельной кабины. Конечно, проектируя душ с распашной дверью, надо учитывать радиус ее открывания. Материал можно использовать практически любой листовой, но лучше остановиться на одном из следующих вариантов:

• силикатное стекло;
• плексиглас;
• акриловое стекло;
• поликарбонат.

Стеклянная дверь практична и красиво выглядит, но ее придется покупать готовой.

Сделать самому точно не получится, для нее нужно особое стекло, простое оконное слишком хрупкое, что может стать причиной несчастного случая. Проще работать с акриловым его заменителем, поликарбонатом или плексигласом (оргстеклом). Каждый из этих материалов характеризуется простотой обработки, достаточной прочностью и долговечностью.

Акриловое стекло полностью прозрачное, имеет небольшую массу, с ним просто работать, достаточно нагреть лист до температуры в 120 градусов, и его можно гнуть руками, конечно, чтобы получить точный изгиб, потребуются специальное оборудование и навыки работы с материалом.

Выбирая материал для двери, также стоит обратить внимание и на цену. Акриловое стекло дорогое, его стоимость сопоставима с силикатным, а часто и дороже. Следовательно, если абсолютная прозрачность не требуется, стоит обратить внимание на другие подобные материалы.

Совет! Для домашнего душа отлично подходит поликарбонат. В продажу поступает монолитная и сотовая его разновидности.

С точки зрения покупателя единственным существенным отличием является уровень прозрачности. Монолитный относительно прозрачен, сквозь сотовый же видны лишь размытые контуры, что для душа даже предпочтительнее. Полупрозрачность сотового поликарбоната обусловлена внутренними пустотами – «сотами». Ими же вызвана необходимость защиты торцов от попадания влаги.

С поддоном или без

Еще один вопрос, на который придется ответить, проектируя самодельную кабинку, – будет ли она на поддоне. По сути своей поддон – это пол кабинки. Конечно, пол нужен в любом случае, но он может являть собой стальную или акриловую ванночку, которую покупают отдельно, или быть сформированным из стяжки в ходе изготовления кабинки.

Использование поддона позволяет заметно упростить себе работу, такую кабину легко ремонтировать и обслуживать. Зато кабина без поддона не ограничена его формой и габаритами.

Несложно создать душевую кабину из плитки со сливом в полу, которая будет установлена вровень с общим уровнем пола. Она отлично впишется в современный интерьер, особенно подчеркнутая прозрачными стенками. При этом нужно отдавать себе отчет в сложности создания литого пола и трудностях, которые непременно возникнут в случае демонтажа или ремонта слива.

Этапы изготовления самодельной кабины

Проанализировав все вышеперечисленное, можно смело утверждать, что для изготовления своими силами лучше всего подходит душевая кабинка на поддоне с перегородкой из гипсокартона, обшитого плиткой, с распашной дверью из плексигласа. Это достаточно простой вариант, тем не менее для начала стоит набросать чертеж с указанием основных размеров. Простенький эскиз позволит облегчить работу и поможет избежать ошибок.

Поддон

Начинать работу по изготовлению кабины нужно снизу, а именно с поддона. Как уже говорилось, проще использовать покупную деталь, но можно создавать основу с нуля. Использование готового основания поможет заметно сократить объем выполняемых работ, как строительных, так и сантехнических.

В продажу поступают поддоны, отличающиеся по форме, материалу и цене, лучшим видится акриловый на ножках. Его просто устанавливать, он нетребователен к качеству пола, не нужно возиться с бетоном, вмуровывать трап для стока воды, достаточно закрепить сифон на сливном отверстии и проложить трубопроводы.

Если же решено делать все вручную, начинать надо с защиты помещения от влаги. В зависимости от материала пола используют рулонную гидроизоляцию или мастику. Обработанная поверхность должна быть полностью защищена от проникновения воды, это касается не только пола, но и нижней части стен.

Заливают бетон. Поверхность должна иметь уклон в сторону стока порядка 2–3 см на метр. В случае если толщина слоя превышает 50 мм, то обязательно использовать армирующий уголок или профиль, в противном случае стяжка попросту растрескается. Конечно, до заливки нужно проложить трубы водоотвода и закрепить сливной трап.

Водоотвод

Поскольку сток воды из самодельной душевой кабинки находится в труднодоступном месте, а в случае монолитного поддона и вовсе залит бетоном, к его организации предъявляются высокие требования. Соединения труб должны быть надежными, при этом надо стараться собрать сток с минимумом изгибов. Особенно это касается труб, вмурованных в пол. Стыки могут стать местом образования засоров, с которыми трудно бороться.

Покупной поддон позволяет легко организовать доступ к сливу, чистку и замену деталей в случае необходимости, но и в этом случае важно создавать систему с минимумом стыков и без резких поворотов. Используя гибкий гофрированный трубопровод, надо следить, чтобы он не перегибался и не заворачивался.

Стены

Чтобы упростить задачу, кабинку ставят в углу. Это решение позволяет избавить себя от необходимости подбирать материал для перегородок, стены достаточно защитить от влаги и облицевать. В качестве передней стенки будет использоваться дверь, следовательно, нужно сделать всего одну перегородку.

Есть два варианта сооружения перегородки для душа: можно поставить глухую стену на всю высоту кабинки или комбинировать непрозрачный материал с прозрачным. Непрозрачную часть проще всего сделать из гипсокартона. Первым делом создается объемный каркас из металлического профиля. Его обшивают водостойким листом. Поверхность шпаклюют.

Если после недавнего ремонта остался кирпич или шлакоблоки, перегородку можно сделать и из этого материала. Конечно, для того чтобы стена получилась ровной и качественной, придется постараться. Готовую стену облицовывают плиткой, красивую кладку можно оставить как есть, особенно если это вписывается в общий дизайн помещения.

Отделка плиткой

Благодаря относительной простоте работы, обилию расцветок и фактур кафель является лучшим материалом для отделки самодельной душевой кабины. Расцветку можно подобрать под любой интерьер, воплотить в жизнь самую смелую дизайнерскую идею.

На стены плитку клеят с помощью специальных составов, для крепления на гипсокартон предпочтительнее использовать герметик. Работа с ним не требует особых навыков, покрытие обретет максимальную прочность всего за несколько часов.

Подведение воды

Гораздо более эстетично выглядит душ, подводящие трубы которого скрыты в стене.

В комнате, обшитой гипсокартоном или панелями, это сделать несложно, если стена кирпичная или бетонная – придется долбить канал. В нишу, в которую уложены трубы, укладывают минеральную вату или другой утеплитель, это позволит избежать потерь тепла и образования конденсата. По той же причине рекомендуется использовать современные пластиковые трубы, к тому же их проще соединять, не требуется сварочное оборудование.

Трубы вводят в кабинку, обрезают, оставляя концы 10–15 мм для установки смесителя. Выводы закрывают штатными конусами, поверхность стены шпаклюют.

Установка дверей

Двери несложно купить готовые, если же задача состоит в том, чтобы сделать максимум работы своими руками, их можно изготовить из листового поликарбоната. При использовании сотовой его разновидности важно не забыть закрыть соты с помощью декоративного профиля, к примеру, из нержавеющей стали. Чтобы придать большую прочность двери, профиль можно наклеить и на остальные кромки листа.

Для крепления полотна потребуются петли. Промышленность предлагает широкий выбор моделей подобной фурнитуры, можно купить простые и функциональные устройства или по-настоящему уникальные изделия. В любом случае петли должны быть с фиксацией. Они удержат дверь в закрытом положении, благодаря чему не требуется устанавливать дополнительные защелки.

Существуют петли угловые и прямые. Это надо учитывать при покупке, также нелишним будет убедиться в том, что они справятся с нагрузкой, если используется толстый поликарбонат, надо выбирать усиленные модели.

Хорошая душевая кабинка стоит дорого. Заметно сэкономить несложно, надо просто изготовить ее своими руками. Это экономия, оригинальность и практичность. Чтобы все получилось, не стоит браться за слишком сложные проекты, но главное не это.

Главное – трезво оценивать свои силы, ведь изготовление душевой кабинки представляет собой не столько строительство, сколько сантехнику. Это ответственная работа, и в случае некачественного ее выполнения вместо комфорта можно получить лишь массу проблем.

Ванны все больше уступают место душевым кабинам, это обусловлено не только экономичностью в материальном плане, но и удобством.

Установка душевой кабины в частном доме или на даче станет незаменимой находкой.

Что представляет собой душевая кабина?

Следует заметить, что душевые кабины – достаточно сложные механизмы. Они состоят из различных деталей, которые отличаются своей сложностью.

Существует вариант, который характеризуется своей простотой – отделка душевого угла. Такое решение принесет много пользы и экономии, кроме того, прослужит длительное время.

Методов обустройства подобного уголка имеется довольно большое количество. Увлекательное решение – установка душевой кабинки из плитки своими руками.

Основная идея душевой кабины, сделанной собственными руками, заключается в образовании душевого угла с помощью стен комнаты. Облицовку такого вида применяли ещё античные римляне в собственных термах.

Данный способ создания душевой кабинки собственными руками пользуется большой популярностью, ведь он не нуждается в больших затратах средств и времени, а также придаст помещению красивый и изящный вид.

Кроме того, вы можете просмотреть фото душевой кабины сделанной своими руками и выбрать для себя наилучший вариант.

При сравнении собственноручной душевой кабинки из плитки и заводской модели из пластика, следует разобраться в положительных и отрицательных сторонах плиточной душевой.

Преимущества

Продолжительный период использования. Плиточная душевая прослужит весьма долгое время, без ремонтных работ и сохраняя изящный вид.

Основным фактором неисправности душевых кабин заводского производства считается присутствие большого количества подвижных элементов, обладающих свойством стремительно разрушаться. Подобных элементов в плиточной душевой почти не имеется, кроме раздвигающихся дверей.

В пластмассовых кабинках существует большое число участков, в которых накапливается влага. Влажность является фактором появления ржавчины в металлических элементах и рассадником микроорганизмов в пластмассовых деталях. В интегрированных душевых подобных малодоступных участков не существует, что положительно влияет на их уборку.

Прочность керамической плитки значительно больше, чем пластмассы. Её довольно сложно разрушить, поломать либо поцарапать.

Керамическая плита имеет большое количество альтернатив, что дает возможность выбрать вид душевой на индивидуальный вкус.

Если создавать душевую кабинку из плитки собственными руками, вы сможете сэкономить, так как она стоит дешевле, нежели пластмассовая кабинка заводского производства.

Недостатки

Перед тем, как сделать душевую кабину, нужно понимать, что её функциональность ограничена обыкновенной душевой лейкой, в то время как фабричные кабинки обладают большим количеством разнообразных режимов.

При необходимости или желании заменить плиточную кабину могут возникнуть трудности. Демонтаж кабинки возможен только с помощью капитального ремонта.

Обратите внимание!

Механизм подсоединения самодельной душевой к канализации значительно труднее. Кроме того, данная процедура требует значительных затрат времени.

Чтобы осуществить задумку в сборке душевой кабины из керамической плитки самостоятельно, следует владеть базисными познаниями и умениями в этой сфере.

Виды душевых кабин

Наиболее популярный вид (приблизительно 70% абсолютно всех систем) – с дуговым порталом. Стенки здания, создающие прямой угол, применяются в свойстве стен душевой кабинки.

С прямым порталом. Угловая дверь присоединяется к стенкам кабинки. Такая техника используется приблизительно в 20% абсолютно всех случаев.

С двумя загородками. Различие этого вида от представленных раннее состоит в том, что тут используется лишь один стенка здания. Применяется реже всего (приблизительно 10%).

Обратите внимание!

Поддон в душевой возможно сконструировать своими руками, применяя стяжки, плитку и парапет. Однако для экономии личного времени, удобней купить уже готовый поддон промышленного производства.

Функции обоих не отличаются, однако их внешний вид не сопоставим.

Основа душевой кабины

Для того, чтобы подготовить основу душевой, следует соблюдать такие шаги:

Если нужна перегородка, её необходимо сделать предварительно из гидростойкого гипсокартонного листа.

Определить приблизительное месторасположение углубления.

Залить ограждение с армирующей сеткой водянистым раствором, заранее определив отбортовку.

Обратите внимание!

Также можно сделать предохранительный бортик (это достаточно популярная технология и используется часто).

Основа душевой кабины готова к использованию.

Процесс сборки душевой кабины из плиточных материалов собственными руками достаточно прост – необходимо только обладать стремлением, свободным временем, базисными познаниями и способностями.

Фото душевой кабины своими руками

Установить в малогабаритной ванной душ, пожалуй, лучший вариант при недостатке площади в этом помещении. Однако удовольствие это не самое дешевое, поэтому многие хозяева принимают решение сделать душевую кабину своими руками.

Безусловно, приобрести некоторые из запасных частей заводского производства все же придется, но расходы на них не пойдут ни в какое сравнение со стоимостью целого изделия. И хотя, самодельные душевые кабины не отличаются мобильностью, в отличие от промышленного варианта они прослужат гораздо дольше.

Душевая кабина своими руками из плитки: фото-инструкция

Наиболее распространенным материалом, применяющимся для обустройства самодельных душевых кабин, является керамическая плитка, что, собственно, вполне обоснованно. Во-первых, это наиболее подходящий материал для помещений с повышенной влажностью. Во-вторых, керамика отличается достаточно хорошей прочностью, надежностью и долговечностью.

Еще одним важным фактором, говорящим в пользу плитки, является ее гигиеничность. Есть два варианта сделать душевую кабину своими руками из плитки (фото пошагового изготовления будут представлены ниже):

• Можно сделать душевую кабину из плитки своими руками без поддона. По сути, это простая облицовка стен и пола керамической плиткой. Этот способ отличается более простыми ремонтными и отделочными работами, но требует тщательно продуманного монтажа коммуникаций.
• Кроме того, есть и более сложный вариант, когда поддон для душевой кабины также изготавливается своими руками, а впоследствии облицовывается плиткой. Зато подвод коммуникаций в этом случае гораздо проще, они прекрасно прячутся под дном поддона.

В обоих случаях в качестве одной, двух или трех стенок кабинки используются перегородки ванной комнаты. Кстати, именно по этой причине самодельные душевые монтируются, как правило, в углу или нише. Остальные части душевой кабинки придется докупать или изготавливать самостоятельно из акрила или стекла.

Душевая кабина своими руками без поддона: подготовка основания

Прежде чем начинать монтаж душевой кабины своими руками без поддона, в первую очередь необходимо позаботиться о качественной защите пола и стен ванной комнаты от протекания в месте установки душевой. Поэтому предварительно требуется выполнить дополнительную гидроизоляцию, при этом ее рекомендуется проводить по всей площади ванной:

• Для этого пол и стены, задействованные при монтаже кабины, необходимо очистить до бетонного перекрытия, поверх которого выполняется гидроизоляция. С этой целью можно нанести битумную мастику, но лучшим вариантом будет воспользоваться современными гидроизоляционными материалами, уложенными в 2-3 слоя. Стыки плит пола и стен (особенно углы) предварительно проклеивают флизелиновой лентой, а место выхода канализационной трубы изолируют специальной прокладкой.
• На следующем этапе выполняется стяжка пола ванной комнаты, при этом обязательно используется смесь на цементной основе, так как гипс боится влаги. Для прочности стяжку можно армировать металлической сеткой.

• Прокладывают коммуникации. Вот здесь придется поломать голову, как уложить трубы таким образом, чтобы впоследствии вода не застаивалась в стоке, а беспрепятственно стекала в канализацию. В противном случае неприятные запахи вам обеспечены.
• Теперь можно установить слив или, как его называют сантехники, трап, который также герметично изолируют прокладкой в месте соединения с трубой. Как правило, сливное отверстие располагают ближе к противоположной от входа стене. Здесь оно не помешает при принятии душа, да и коммуникации будет подвести гораздо проще.

• Если требуется, укладывают слой основного заполнителя – пенополистирола или газобетона и заливают финишную стяжку. При этом соблюдают небольшой наклон в сторону слива из расчета 0,7-1 см на погонный метр пола.

Душевая кабина на площадке

Есть еще один вариант изготовления душевой кабины без поддона. Для того чтобы упростить прокладку коммуникаций, пол специально приподнимают над основанием:

• Для этого подготавливают деревянную опалубку в месте установки душевой кабины.

• Подготавливают пол (выполняют гидроизоляцию и предварительную стяжку).
• По площадке выкладывают слой кирпича и устанавливают трап.

• Заливают опалубку стяжкой с соблюдением технологии.

• Снимают опалубку и проверяют по краям горизонтальность поверхности площадки.

Готовое основание впоследствии облицовывается кафелем.

Душевая кабина своими руками с поддоном: монтаж основы

Изготовление душевой кабины своими руками с поддоном более трудоемкое в плане строительных работ, а вот коммуникации устанавливаются гораздо легче. Высота поддона позволяет без проблем подвести трубу канализации к сливному отверстию.

В этом случае гидроизоляцию можно выполнить по полу или внутри поддона, а для надежности неплохо сделать и тут, и там. Это гарантировано предохранит пол от протекания, а значит, и проблем с соседями у вас не будет:

• Гидроизоляция пола, проводка коммуникаций и цементная стяжка осуществляется аналогично, как и в случае изготовления душевой кабины с поддоном. При этом выставляя трап, обязательно проконтролируйте, чтобы его верх совпадал с уровнем дна будущего поддона.

• После чего необходимо организовать поддон. Для этого, как правило, используется обычный кирпич, из которого выкладывается парапет высотой в 10-15 см. После кладки материала необходимо в обязательном порядке проверить уровень поддона, иначе последующая установка дверок будет достаточно проблематична.

• Теперь выполняется гидроизоляция непосредственно самого поддона. Применяют всю ту же битумную мастику или современные гидроизоляторы. На трап также устанавливают специальную прокладку.

• Поверх изоляции укладывают газобетон или любой другой наполнитель и заливают еще одним слоем стяжки с учетом наклона в сторону сливного отверстия.

В случае если при изготовлении душевой кабины запланирована дополнительная боковая перегородка, невысокие стенки можно изготовить из того же кирпича. Для конструкций от пола до потолка лучше использовать влагостойкий гипсокартон, монтирующийся на каркас из металлического профиля. Впоследствии перегородка, как и стены, облицовывается керамической плиткой. Такой подход позволит снизить нагрузку на перекрытие, да и работы по монтажу окажутся проще.

Облицовка душевой и установка оборудования

Отделка поверхностей душевой кабины проводится по общей технологии укладки керамической плитки. Как правило, в этих целях используют кафель средних и малых размеров, отличные результаты получаются при облицовке мозаикой.

Для пола лучше применять плитку с шероховатым антискользящим покрытием.

Трубы для подачи воды лучше скрыть за облицовкой. Для этого предварительно в стене пробиваются штробы, в которые укладываются коммуникации, устанавливается смеситель и проводится отделка поверхности.

Также потребуется провести электропроводку для освещения и вентиляции. Ее лучше укладывать в некотором удалении от труб и соблюдать все меры пожарной безопасности. Поэтому по возможности проводку монтируют с наружной стороны душевой и в обязательном порядке защищают УЗО.

В случае если запланирована установка дополнительного оборудования, например, душа «Шарко» или гидромассажа, лучше обратиться за помощью специалистам. Установка приборов, необходимых для правильной работы, требует соответствующего опыта и знаний.

После монтажа оборудования все поверхности облицовываются керамической плиткой по обычной технологии. При этом в качестве затирки для швов лучше использовать специальный санитарный герметик. Он не только защитит от протекания, но и предотвратит появление плесени и грибка на стыках плитки.

Выбираем двери: душевая кабина из стекла или акрила

Для самодельных душевых есть несколько вариантов оформления дверок. Чаще всего используют такой материал, как литой акрил, который достаточно легко поддается обработке. Или можно сделать дверки душевой кабины из стекла:

• Вам потребуются вырезанные по размеру стекла (можно заказать в мастерской) и соответствующая фурнитура: навесы, ручки и прочее. Все это продается в специализированных магазинах. Если из стекла изготавливается и часть стенок кабины, дополнительно приобретаются уголки для монтажа.

• Единственным недостатком такого выбора является высокая хрупкость стекла и большая вероятность получения травмы при его повреждении. Частично обезопасить себя можно наклеив на поверхность специальную пленку, в этом случае стекло при ударе не рассыплется мелкими осколками. Или воспользоваться другим вариантом, изготовить дверки душевой кабины из закаленного стекла. Но об экономии тогда можно и не вспоминать.

Литой акрил (в прошлом его называли оргстеклом) более удароустойчив, к тому же сфера его применения несколько шире. При определенном умении из акрила можно изготовить даже гнутые раздвижные дверки для душевой кабины. Для этого потребуется строительный фен, шаблон и немного опыта работы с подобными материалами. Также вам понадобятся направляющие, на которые впоследствии крепятся полотна дверок, ролики и металлические профиля для стоек. Все это монтируется в единую конструкцию, и в итоге вы получите практичную и недорогую душевую кабинку.

Если работа с акрилом и стеклом кажется вам слишком сложным занятием, можно приобрести требуемые комплектующие у производителей заводских моделей. Пусть и выйдет это несколько дороже, зато монтаж пойдет гораздо быстрее, а кабинка практически не будет отличаться от промышленного варианта.

Душевая кабина из стеклоблоков: оригинально и привлекательно

Современные материалы и технологии позволяют сегодня изготавливать самые оригинальные предметы интерьера. Так, относительно недавно появился новый материал, позволяющий оживить дизайн ванной комнаты: душевая кабина из стеклоблоков может стать настоящей изюминкой этого помещения.

Благодаря огромному разнообразию цветовых решений и дизайнерских задумок подобрать материал, подходящий именно для вашей ванной, не составит никакого труда. Ударостойкие и прочные блоки, лишенные главных недостатков стекла, выпускаются с рифленой и гладкой поверхностью, матовыми и прозрачными и даже с внутренним наполнением. Свободное пространство внутри этого своеобразного кирпичика может быть заполнено различными декоративными элементами: ракушками, кораллами, водорослями и прочими предметами (как правило, морской тематики).

Еще одним достоинством этого материала является возможность изготовления как ровной, так и изогнутой перегородки с практически любым радиусом кривизны. При этом монтаж стенки отличается простотой и мало чем отличается от укладки обычного кирпича. В качестве сцепляющего раствора можно использовать цементную смесь или клей для керамической плитки.

Если устанавливаемая перегородка имеет площадь более 15 кв.м. для монтажа применяют специальную армирующую систему. При этом помните, что подобные стенки являются ненесущими конструкциями, а значит, навешивая на них полоски или шкафы, будьте осторожнее.

Вообще, вариант душевой кабины из стеклоблоков отличается крайней практичностью и долговечностью. За такой конструкцией легко ухаживать, так как на стекле не задерживается грязь и не образуется плесень, а то, что все же остается, легко удалить с помощью неабразивного моющего средства. И прослужит такая душевая много лет, не потеряв при этом своей оригинальности и привлекательного внешнего вида.

В наши дни душевая кабина в ванной уже не роскошь. Она уверенно заняла свою нишу в быту человека, и практически каждый владелец жилья стремиться оборудовать ее в своем доме. Самыми простыми душевыми кабинами были те, которые существовали в советские времена – ванна с душевой шторой. Сейчас же времена изменились, и душевые кабины выпускают самых различных форм, видов и содержаний. Те, кто не имеет возможности купить такое устройство, или параметры их помещения не позволяют установить готовое изделие, сооружают душевую кабину и своими руками.

Если не брать во внимание финансовую возможность, то тип душевой кабины, устанавливаемой в доме, зависит от площади помещения, где она будет установлена, и контингента лиц, задействованных в ее использовании. И, конечно же, желаемого дизайна.

Варианты душевых кабин своими руками сделанных, ограничиваются тремя основными видами сооружений. Отсутствие готового поддона для душевой кабины отбрасывает некоторые виды конструкций, которые есть у готовых изделий.

Кроме того, вид душевой кабины зависит и от материала, из которого выполнен пол в помещении. Забетонированное перекрытие дает больше возможностей, чем пол, имеющий деревянную основу.

Виды душевых кабин, которые можно сделать самостоятельно:

• Душевая кабина с поддоном в виде ванны;
• Кабина с самодельным поддоном;
• Фабричная душевая кабина с готовым поддоном;
• Современная душевая кабина без поддона.

В современных проектах дизайна интерьера ванных комнат все чаще можно встретить душевые кабинки без поддонов. Но их строительство предъявляет к исполнителю особые требования.

Из чего может быть выполнена душевая своими руками

Разновидностей строительных материалов, которые можно применить для оборудования в доме душевых кабин, не так уж и много, хотя и достаточно для разнообразия в дизайне. Это и не удивительно, функциональные обязанности душевой кабины накладывают свои обязанности на качество и способность применяемых материалов.

Душевая своими руками выдвигает одно, самое главное требование при строительстве – вода не должна протекать ни в пол, ни через стены кабины. Иначе конструкция будет не долговечной, и эксплуатация ее станет сопровождаться различными проблемами в виде плесени, затеканий и разрушений.

Поддон подобной душевой кабины, если он имеется, должен быть грамотно оборудован. Слив воды в кабине нужно выполнять правильно, так, чтобы вода успевала сходить, а не скапливалась, и не лилась из бортиков поддона наружу.

Для изготовления душевых своими руками применяются:

• Душевая кабина с поддоном из кирпича, залитого цементным раствором и облицованным керамической плиткой;
• Поддон из искусственного камня;
• Ванная вполне может служить поддоном для душевой кабины, оборудованной самостоятельно;

Для изготовления дверей кабины применяют поликарбонат, полотно из стекла или стеклопакеты.

Душевая кабина из ванны своими руками: материалы для изготовления

Самым разумным вариантом для ванной с маленькой площадью, является способ оборудования места для принятия душа на основе ванны. Стационарная ванна вполне подходи для того, чтобы быть поддоном для душевой.

Душевая кабина из ванны своими руками – верный способ, чтобы оборудовать пространство для принятия душа в миниатюрной ванной комнате. Если грамотно продумать проект такого сооружения, то ваша ванная комната будет иметь оригинальный и стильный дизайн, к тому же обеспечивать вам комфорт при проведении водных процедур.

Вид и тип самой ванной не влияет на качество оборудованной из нее душевой. Минусом такой конструкции является то, что нею не совсем комфортно пользоваться детям и пожилым людям.

Этапы изготовления душевой кабинки на основе ванной:

• Если ванна у вас еще не установлена, установите ее согласно правилам установки ванны;
• Проверьте слив. При принятии душа вода должна уходить беспрепятственно. Возможно, нужно заменить трубу слива на более широкую;
• Заделайте стыки между ванной и стенками;
• Подготовьте стеклопакеты или листы поликарбоната для дверей и передней стенки;
• В зависимости от способа монтажа оборудуйте крепления дверей и передней стенки;
• Соедините крепления с материалом;
• Прикрутите ручки;
• Отрегулируйте роликовую систему.

Если по бокам вашей ванной нет стен, то эти пространства так же необходимо зашить поликарбонатом, или соорудить другого вида перегородки.

Практичная самодельная душевая кабина с поддоном

Одним из популярных видов душевых кабин, есть устройство для принятия душа с установленным своими руками поддоном. Такая концепция подхода к обустройству душевых кабин позволяет ощутимо экономить средства семейного бюджета и дает возможность придать своей конструкции любой желаемый дизайн.

Самодельная душевая кабина с поддоном потребует от вас грамотного подхода, выдержки и умения. Но результат будет радовать семью и вас долгие годы.

Для оборудования поддона вам понадобятся: кирпич; цемент; песок; битумная мастика; толстая пленка; облицовочная плитка; клей для укладывания плитки; водонепроницаемая фуга. Кроме того позаботьтесь об обустройстве качественного трапа для сброса воды.

Как делают самодельный поддон для душа:

• Подготавливаем пространство, на котором будет размещаться поддон;
• Оборудуем трап для слива воды;
• Выбираем с пространства мусор, остатки бетона, пыль, стройматериалы, грязь.
• Хорошенько покрываем место установки поддона водоотталкивающей мастикой или битумной смолой, даем высохнуть;
• Выкладываем кирпичи, делаем опалубку и заливаем поддон из цементного раствора, оставляя место для плитки.
• Не ранее, чем через 3 недели выкладываем бортики поддона, даем высохнуть.
• Снова проводим мероприятия для обеспечения герметичности;
• Даем высохнуть, облицовываем поддон плиткой.

Наиболее практичной для облицовки поддонов считается мозаичная плитка. Она имеет великолепный дизайн и препятствует скольжению ноги по мокрой поверхности. В любом случае, на дно душевой лучше всего положить резиновый коврик.

Стенки для душевой кабины без поддона

Сегодня в дизайне интерьера помещений уверенную позицию занимают стили со свободным, не загроможденным пространством. Та тенденция присуща и душевым в современных домах. Душевые кабины без поддонов тому свидетельство. Просторные, практичные и стильные. Они прекрасно дополняют интерьер ванной.

Стенки для душевой кабины без поддона, сделанной своими руками, дают возможность оформить уникальный, интересный дизайн комнаты. Выполнив стены из гипсокартона и облицевав их водонепроницаемым материалом, вы обеспечите своей душевой еще и качественное функционирование. Еще одним вариантом можно считать возможность сделать самому стены душевой из пластиковых панелей.

Поддон такой душевой кабинки отличается отсутствием бортиков. Это вид поддона похож на обычный пол, в который вмонтирован трап для слива воды. Принцип оборудования пола схож с принципом устройства поддона из кирпичей и цемента.

Плюсы душевой кабинки без поддона:

• Если в вашей семье есть дети или пожилые, такой вид душевой наиболее приемлем для них;
• Обустроив такую кабинку, вы обеспечиваете себе возможность принять душ без возможности споткнуться о поддон.
• Стильный, непревзойденный дизайн кабинки без поддона дополнит любой интерьер ванной;
• Вариант без поддона дает возможность оборудовать место для приема душа любых размеров;
• В большой, просторной душевой можно обеспечить неограниченное количество функций при приеме душа.

Душевая без поддона значительно дешевле вам обойдется, если вы изготовите ее самостоятельно, тем более, что конструкция не сложная. Но если вам нужно устроить душевую на небольшом пространстве, то все же, лучше организовать поддон.

Самодельная душевая кабина из поликарбоната: плюсы и минусы

Построить корпус душевой кабины не составляет труда для человека, который самостоятельно делает ремонты в своем жилье. Чтобы оборудовать поддон, нужно чуть больше знаний и умении. Поскольку там присутствует канализация. Створки же двери душевой или шторка, некоторых загоняют в тупик. Но не стоит пугаться. Есть несколько вариантов изготовления передней части душевой кабинки.

Самодельная душевая кабинка из поликарбоната – вот наиболее приемлемый вариант оборудования дверей душевой кабинки. Этот материал не самый дорогой. Оборудование объектов из него не представляет особого труда.

Кабину из поликарбоната можно оборудовать как с поддоном, так и без, по вашему вкусу. По форме это может быть душевой уголок, трапециевидная конструкция, или прямоугольный вариант кабинки. Форму в основном задают ваши пожелания и помещение, в котором вы обустраиваете душ.

Душевую кабинку из поликарбоната можно оборудовать в следующих помещениях:

• В квартире;
• В частном доме;
• В дачном домике;
• На садовом участке.

В зданиях общественного пользования очень часто используются душевые кабинки из поликарбоната.

Душ своими руками в квартире (видео)

Душевую кабину в своем доме можно оборудовать в любом удобном месте ванной комнаты: в углу, в центре, в отдельной нише. Грамотно спланированный дизайн и правильные расчеты помогут вам построить практичную и удобную душевую кабинку.

Учитывая скоротечность времени современные люди все чаще отдают свое предпочтение быстрым методам принятия гигиенических процедур.

Бесспорно, что полежать в горячей ванне с пеной истинное удовольствие, но что если времени просто нет на такое расслабление? В этой ситуации на помощь приходит душ.

Как правило, принятия душа менее время затратная процедура.

Современные душевые кабины имеют уйму опций, способные удовлетворить любые желания потребителей. В зависимости от модели и стоимости душевой кабины можно получить душ с наличием парной и другими функциями.

Но что если все эти технические новшества не нужны, а стоимость душевой кабины велика? В такой ситуации можно прибегнуть к постройке душа своими руками. К тому же представленные в магазинах душевые кабины не всегда соответствуют необходимым размерам.

А если наличие душа требуется для дачи или загородного дома, где использование происходит только один сезон в году, то душ своими руками является отличным решением.

При создании душа можно использовать различные материалы, которые соответствуют нужным характеристикам.

Материалы для душа

Для того, чтобы приступить к изготовлению душа своими руками, необходимо продумать все до мелочей. Начать следует с самого помещения, оно должно быть утеплено, иметь гидроизоляцию, а также продуманную систему слива воды.

Вариантов для создания душа масса, но в основном для облегчения своих задач приобретается готовый душевой поддон. Такие поддоны устанавливаются в помещение, а кабина выполняется из доступных материалов.

Керамическая плитка

Плитка хороший материал для самодельной душевой кабины, она отвечает всем требованиям эксплуатации. Плитка имеет множество цветов и размеров.

Для создания душа из керамической плитки можно использовать поддон, или при выкладке плитки сделать наклон прямо в полу.

ПВХ панели

ПВХ панели используются для финальной отделки внутри душевой кабины. Материал достаточно неприхотлив и имеет хорошие эксплуатационные свойства, однако такой материал недолговечен.

Поликарбонат

Этот материал имеет много цветовых решений, является бюджетным и долговечным. В интерьере смотрится довольно интересно.

Устанавливается поликарбонат на металлический уголок и следует пройти стыки герметиками. В эксплуатации зарекомендовал себя хорошо, при должном уходе.

В случае если готовые поддоны не подходят по размерам, или просто не устраивают можно поддон сделать своими руками.

Способов изготовления поддона несколько. Наиболее простым является поддон изготовленный из кирпича. Если выбран именно этот способ, то обязательно класть рубероид в качестве гидроизоляции. Можно использовать для создания поддона бетон, но этот способ более долгий.

Чтобы принимать душ было комфортно, еще на начальной стадии необходимо подвести коммуникации. Если нет центрального водопровода, то для этих целей подойдет скважина с электронасосом, которая будет подавать холодную воду при открытии крана.

А для горячей воды можно повесить водонагреватель, к которому также необходимо подвести холодную воду. Душ выполненный своими руками, имеющий холодную и горячую воду является гордостью хозяина дома. А принимать гигиенические процедуры в таком душе одно удовольствие.

Какой бы строительный и отделочный материал не был бы выбран, а также поддон для душа, главное наличие слива, выполненного под наклоном. Так же особое внимание необходимо уделить гидроизоляции пола и стен в душевой.

В случае если внутренняя поверхность стен и пола в душе будет выкладываться плиткой, следует начинать облицовку отступив от пола два ряда и установить подпорки. После того, как вся плитка будет выложена следует использовать затирку.

Фото душевой кабины в ванной комнате

Ремонт поддона душевой кабины своими руками – инструменты, видео инструкция

Ремонт поддонов душевых кабин является мероприятием, которое вполне можно провести самостоятельно. Несмотря на то что сантехника сделана с достаточным запасом прочности, даже она часто ломается. Треснувший поддон делает процесс мытья невозможным, что создает людям существенный дискомфорт.

Содержание статьи

Наиболее простым решением является замена поврежденного фрагмента. Однако это довольно дорого и долго. Как правило, такую работу могут выполнить только опытные специалисты. Намного выгоднее и быстрее провести ремонт поддона душевой кабины своими руками. Для этого вполне достаточно того набора бытовых инструментов, которые есть в каждой кладовке. Чтобы знать, как отремонтировать треснувшую чашу, необходимо остановиться на природе происхождения этого неприятного явления.

Причины повреждения поддонов

Сегодня на рынке представлены душевые кабины, изготовленные на отечественных предприятиях, в странах Европы и Азии. Практически все производители дают многолетнюю гарантию на свои изделия. Чтобы избежать покупки некачественной подделки, необходимо проверить наличие у продавца сертификата и соответствующей маркировки на всех деталях душевой кабины. Но даже самые достоверные документы не уберегут поддон от повреждения.

Эти изделия трескаются по таким причинам:

1. Производственный брак. К сожалению, это довольно распространенное явление, с которым приходится сталкиваться потребителям. Брак представляет собой наличие пустот в массиве раковины, перекос или нарушение ее геометрии. В некоторых случаях при нарушении технологии производства прочность материала значительно уступает заявленным параметрам. Если такое изделие на гарантии и имеется чек, то его лучше сдать в магазин или заменить на другой аналогичный товар.
2. Ошибки, допущенные в процессе монтажа. Наиболее частой оплошностью, которую допускают неопытные мастера, является установка душевой кабины на неровную поверхность. Это приводит к неравномерному распределению внешней нагрузки и созданию внутреннего напряжения в материале. Другой ошибкой является чрезмерно сильное или недостаточное затягивание крепежной арматуры.
3. Нарушение правил эксплуатации душевой кабины. С этими изделиями нужно обращаться очень аккуратно. Трещины могут образоваться из-за чрезмерного давления на раковину, когда на ней стоят несколько человек. Возникают повреждения после падения на поддон тяжелых и острых предметов.

Итак, треснул поддон душевой кабины, что делать? Разобравшись с причинами появления трещин в емкости, необходимо тщательно подготовиться к ремонтным работам.

Инструменты и материалы

Начинать ремонт акриловых поддонов душевых кабин необходимо сразу после обнаружения повреждений. В противном случае трещина начнет расширяться, что может привести к расколу всей чаши. В таких случаях уже никакой ремонт не поможет. Обнаружив трещину, нужно сразу прекратить эксплуатацию душевой кабины. Емкость нужно тщательно вымыть и обезжирить. После этого следует оставить ванную комнату на проветривании. Работу можно проводить только в условиях отсутствия влаги и сырости.

Чтобы отремонтировать акриловый поддон душевой кабины, потребуются такие инструменты и материалы:

• острый нож;
• ножницы;
• строительный уровень;
• гаечный ключ;
• отвертка;
• эпоксидный клей;
• стеклоткань;
• акриловая краска;
• наждачная бумага;
• кисть для рисования;
• этиловый спирт;
• зубной порошок;
• ветошь;
• респиратор;
• защитные очки и перчатки.

Инструменты для ремонта поддона

Перед началом работ желательно удалить из помещения детей и домашних животных. Используемые в ремонте реагенты токсичны и имеют резкий запах.

Как отремонтировать поддон

В процессе эксплуатации душевых кабин в их чашах могут образовываться мелкие и глубокие трещины, сколы и пробоины. В каждом случае требуется отдельный подход к устранению неисправностей. Ремонт нужно провести так, чтобы не переделывать выполненную работу через короткий промежуток времени. Рассмотрим перечень мероприятий, которые проводятся при устранении различного рода повреждений в чаше душевой кабины.

Заделка мелких трещин

Это наиболее частая неисправность, которая возникает на поддонах душевых кабин. Если заделать трещину сразу, то разрушение чаши на этом закончится.

Небольшая трещина на поддоне

Подобную работу нужно выполнять в следующей последовательности:

1. Острым ножом расчистить края трещины. Нужно соскабливать акрил до тех пор, пока стенки царапины не приобретут оригинальный цвет.
2. Удалить образовавшуюся пыль с помощью пылесоса. Протереть обработанный материал этиловым спиртом.
3. Одеть очки, респиратор и перчатки. Подготовить к использованию акриловую краску.
4. С помощью кисти нанести акриловую краску на царапину. В зависимости от ее глубины повторить процедуру несколько раз, пока уровень краски не превысит уровень дна чаши.
5. После того как краска полностью высохнет, выровнять все наплывы с помощью наждачной бумаги, постепенно уменьшая ее зернистость.

Заключительным этапом ремонта является полировка. Чтобы избежать лишних расходов, можно воспользоваться смесью из зубной пасты и зубного порошка. С помощью данного состава можно довести поверхность чаши до зеркального блеска.

Ремонт глубоких трещин

Если повреждение имеет большую глубину, то оно может быстро разрушить всю чашу, стремительно увеличиваясь в размере. Если изделие лопнуло по всему объему, то окрашиванием здесь не обойтись. Необходимо принимать более действенные меры.

Глубокая трещина

Вот, что нужно сделать:

1. Демонтировать чашу. Для этого потребуется перекрыть воду и отсоединить от душевой кабины все коммуникации. Если болты и гайки заржавели, то их необходимо обработать силиконовой смазкой. Это значительно облегчит процесс их откручивания.

   Демонтаж поддона

2. Очистить поддон с обеих сторон от грязи, известкового налета и плесени. Тщательно вымыть его мыльным раствором, ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
3. Расширить щель, удалив с ее стенок налет, грязь и непрочный материал, который расщепился до волокон. Если есть такая необходимость, то нужно сделать сквозное отверстие.
4. Зачистить наждачной бумагой днище и рабочую часть емкости. Обработать поверхность нужно с запасом 5 см со всех сторон. Удалить пыль, обезжирить акрил медицинским спиртом.
5. Замешать эпоксидный клей, смазать им обратную сторону чаши, ориентируясь на зачищенные наждачной бумагой места. Плотно прижать к эпоксидному клею обычную марлю или стеклоткань. Процесс повторить 3-4 раза в зависимости от размера щели.
6. С лицевой стороны заполнить щель эпоксидным клеем. Выждать сутки, пока он полностью не застынет. Обработать клей наждачной бумагой, покрыть его несколькими слоями акриловой краски.
7. Выполнить шлифовку и полировку лицевой поверхности. Установить изделие на место, присоединить коммуникации, проверить работоспособность слива.

После такого ремонта поддон станет крепче, чем на момент продажи. Срок его службы значительно увеличится.

Заделка сквозных дыр

Подобная неприятность может случиться, когда в чашу падают тяжелые строительные инструменты или массивная лейка от душа. Несмотря на то что проблема кажется неразрешимой, устранить ее можно легко, используя все те же бытовые инструменты и подручные материалы.

Душевой поддон

Ремонт пробоин нужно проводить в такой последовательности:

1. Снять емкость с основания. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить ее края и не расколоть. Очистить чашу от всех видов загрязнений, вымыть и просушить.
2. Очистить края пробоины от всех загрязнений. Удалить выступающие волокна и непрочные фрагменты. Обезжирить акрил медицинским спиртом.
3. На внутреннюю поверхность поддона наложить прочную заплату, которая необходима для фиксации наполнителя и его уплотнения. Для этого используется эпоксидный клей и несколько слоев любого прочного материала. Лучше всего использовать стеклоткань, которая предназначается именно для таких целей.
4. Подготовить эпоксидный клей согласно прилагающейся инструкции. Залить его в пробоину так, чтобы он слегка выступал над поверхностью дна поддона. Чтобы избежать образования пустот в эпоксидном наполнителе, смолу нужно проткнуть проволокой в нескольких местах.
5. Положить еще одну заплату поверх залитой клеем пробоины. Для этого используется эпоксидный клей и тонкая стеклоткань. Заплату после высыхания закрасить акриловой краской.

Подобный ремонт целесообразно проводить только тогда, когда диаметр отверстия не превышает 10 см. Если оно больше или пробоин несколько, то ликвидировать такую поломку невозможно. Конструкция поддона утрачивает целостность и прочность.

Профилактика повреждений поддона

Проблем с чашей душевой кабины можно легко избежать, если соблюдать все правила эксплуатации этого изделия. Прежде всего необходимо в точности выполнить все требования по установке поддона. При принятии водных процедур не нужно подпрыгивать на раковине и приглашать с собой компаньона. Следует очень аккуратно обращаться с лейкой, изготовленной из металла и имеющей острые края. При падении с высоты лейка может поцарапать, расколоть чашу или пробить ее насквозь.

Очищать акрил от грязи можно только мыльными или спиртовыми растворами. Ацетон и кислота могут растворить и повредить этот материал. При монтаже душевой кабины ее дно можно укрепить, что обезопасит его от разлома и трещин. Для этого под чашей выкладываются кирпичи, а свободное пространство задувается монтажной пеной или заполняется силиконом.

Поддон следует регулярно осматривать на предмет обнаружения повреждений. При их выявлении ремонт нужно проводить незамедлительно. Так срок службы поддона будет практически неограниченным.

Видео инструкция

советы по увеличению высоты поддона на 10 см для хорошего слива с помощью удлинения ножек, а так же инструкция по возведению подиума

В последнее время потребители часто отдают предпочтение не привычной ванне, а душевой кабине, в которой видят больше плюсов. Но при её установке не все следуют рекомендациям специалистов.

Отсюда возникают проблемы: образуется плесень на стыках, появляются мыльные разводы на стеклах, плохо уходит вода.

В нашей статье мы приведем 3 эффективных способа устранения проблемы медленного слива, вызванного неправильной установкой душевой кабинки.

Как поднять поддон выше?

Как правило, если нет засора, вода медленно уходит из-за того, что не соблюдён угол наклона канализационного отвода. Его рекомендуют устанавливать так, что бы высота менялась как минимум на 3 см на каждый погонный метр. Но не всегда есть возможность обеспечить такой уклон. Поэтому остаётся только поднять душевую кабину выше.

Регулировка высоты ножек

В зависимости от ситуации и удаленности душевой от слива потребуется подъем на высоту от нескольких до 10 см и более.

Для этого необязательно разбирать конструкцию. Если душевая кабина установлена с помощью металлической рамы в нее будут вкручены ножки, высота которых легко регулируется.

Ножки или шпильки – металлические стержни, на которые нанесена резьба. Один конец зафиксирован в раме кабины, а другой – в пластиковой или резиновой подставке на полу.

Размер шпильки меняется гаечным ключом. Вращение против часовой стрелки сделает ножку выше, а по часовой, наоборот, — укоротит. Приподнять душевую кабину с помощью такого способа можно на 3-5 сантиметров.

Для увеличения высоты подъема также используется тротуарная плитка или древесина. Их можно подложить под ножки. Вместе с регулировкой высоты ножек такой способ позволит поднять кабинку на 9-11 см.

Подойдет сухой брус лиственных пород. Чтобы от контактов дерева с влагой в ванной комнате не развился грибок брус обрабатывают антисептиками и покрывают олифой.

Увеличить длину шпилек

К сожалению, регулировки ножек на раме душевой не всегда достаточно. Иногда нужно поднять кабинку для хорошего слива на высоту более 10 см, как же это сделать? Решение есть – полностью заменить шпильки ножек.

Для этого потребуется:

1. приобрести шпильку с такой же резьбой и диаметром;
2. отмерить необходимую длину,
3. нарезать равные части ножовкой по металлу
4. заменить старые ножки новыми, вкрутив их одним концом в основание рамы, а другим — в пластиковую или резиновую опору.

В таком случае между полом и поддоном образуется пустота. Она облегчит уборку под кабиной, но может не вписываться в общую концепцию дизайна. При желании щель можно задекорировать.

Все довольно просто. Единственное, стоит учитывать, что чем длиннее будут шпильки, тем меньшую нагрузку они будут способны выдержать. Поэтому не рекомендуют, что бы такая ножка была длиннее 15-17 см.

Возведение подиума

Как можно приподнять кабину выше, чем на 10 см? Ответ банален – установить конструкцию на подиум. Перед его возведением измеряют уровень подъема, которого будет достаточно для быстрого оттока воды.

Гофрированная труба одним концом соединяется с канализацией, а другим – со сливом поддона, установленного в необходимом месте ванной комнаты. Гофра не должна прогибаться или быть слишком натянута. В поддон душевой наливают воду и приподнимают его, отслеживая высоту, на которой вода будет уходить с оптимальной скоростью. Подходящая высота измеряется и на ее уровне возводится подиум.

Существуют несколько наиболее часто используемых материалов для сооружения подиума:

• кирпичи — стойки к влаге, удобны в использовании. С ними осуществимо множество дизайнерских идей;
• пеноблоки — прочны, бюджетны и водостойки, высота одного блока равна 15 см — оптимальному уровню подиума в большинстве случаев;
• дерево — долговечно и прочно, чтобы предотвратить появление грибка древесину покрывают антисептиками, а затем краской или олифой;
• бетон — прочен, долговечен и влагоустойчив, главный недостаток — для застывания подиума потребуется более 10 дней.

Инструкция

Оптимально, если подиум для кабинки будет строго по размерам поддона, что бы не скрадывать лишнее пространство. Поэтому, для удобства, изготавливают специальный шаблон.

Лучший способ сделать шаблон – положить поддон на выбранный материал и обвести.

С учетом неоднократного применения шаблона стоит выбирать более прочную основу, например, фанеру. Она не потеряет своей формы и не будет сминаться при использовании. Это важно, чтобы итоговые размеры подиума подходили под габариты душевой.

ШАГ 1. Готовый шаблон кладут на место, где планируется установка кабины и обводят по контуру. Затем его убирают, а место внутри контура грунтуют.

ШАГ 2. Подготавливают клеевой раствор: 30% монтажного + 70% плиточного клея + вода. Разводят его до консистенции жидкой сметаны. Такая смесь очень быстро застывает, поэтому количество получившегося раствора должно быть небольшим, но достаточным для использования в течение 5-10 минут.

При желании или неуверенности в собственной скорости работы, клей можно заменить раствором цемента. Но следует учесть, что окончательное высыхание потребует не меньше пяти дней.

ШАГ 3. После того, как нанесенная грунтовка высохнет, пространство внутри контура покрывают клеем и на него выкладывают пеноблоки, оставляя место для соединения слива душевой и канализационной трубы.

ШАГ 4. Сверху на пеноблоки кладут шаблон. Ориентируясь по нему покрывают стенки подиума более густым раствором клея (он получится при уменьшении или полном отсутствии воды). Затем, с помощью уровня, выравнивают их.

ШАГ 5. Когда клей по бокам полностью высохнет шаблон убирают и покрывают раствором верхнюю часть подиума. Затем выравнивают ее по уровню (в этом случае готовые края послужат маяками).

ШАГ 6. В последнюю очередь полностью высохший подиум облицовывают кафельной или керамической плиткой. Чтобы кафель подходил по форме его выкладывают на подиум, сверху кладут шаблон и обводят по контуру. Затем выпиливают плитку по намеченной линии. При наклеивании кафеля важно оставить место под коммуникации.

ШАГ 7. Швы между плитками затирают и расшивают. Душевую кабину можно устанавливать на следующий день после отделочных работ.

При формировании подиума важно тщательно проверять качество стыковки трубы и слива. В случаях, когда его высота будет большой для удобства пользования можно сформировать к нему ступеньку по такому же принципу.

Полезные видео

Мы подготовили для вас специальную видео-инструкцию о том, как поднять душевую кабину путем удлинения шпилек.

Так же видео, где рассказывается, как сделать наливной бетонный подиум:

Поднять душевую кабину без возведения подиума и проще, и экономнее, но в ряде случаев этого недостаточно. К тому же создание подиума позволяет воплотить дизайнерские идеи ее владельца без привлечения сторонних мастеров.

Как усилить поддон душевой кабины своими руками

Как сделать стекловолокном прочнее акриловый поддон душевой?

Установили душевую кабинку и по незнанию купили с акриловым поддоном. На данный момент страшно делать резких движений – такой хлипкий поддон и знакомые советуют увеличить прочность конструкции при помощи наклейки стекловолокна. Специалисты, подскажите пожалуйста, как сделать стекловолокном прочнее акриловый поддон душевой?

Мне кажется что тут крайне важны правильные формулировки, что бы окончательно не запутаться в терминологии.

А вот стеклоткань.

Для усиления душевого поддона, Вам нужна стеклоткань, а не стекловолокно.

Если ещё проще, то нужен материал, а не нити из которого этот материал делается.

Есть ещё в продаже и шпаклёвки со стекловолокном, поэтому действительно тут легко запутаться.

Мало того, “в народе” очень часто стеклоткань называют стекловолокном.

Предположу что о стеклоткани Вы и говорите, обо нужна именно она.

Стеклоткань разная, нам нужна конструкционная, именно из неё, или изготавливают различные конструкции, или усиливают ей конструкции.

Для работы понадобится:

Стеклоткань (ну, или стекловолокно, если придерживаться Вашей терминологии).

Эпоксидная смола с отвердителем.

Кисть с короткой и жёсткой щетиной.

Поддон необходимо демонтировать.

Снять с него сифон.

Далее работаем наждачной бумагой, но без фанатизма.

Не знаю какая у Вас поверхность “с изнанки” поддона, нам нужна чуть шероховатая.

Убираем пыль, обезжириваем.

Разводим эпоксидную смолу.

Шпателем, равномерным слоем наносим эпоксидную смолу на дно поддона (я думаю тут всё понятно, работаем “с изнанки”, поддон перевёрнут).

Стеклоткань предварительно отрезаем по размеру поддона, оставьте запас в пару см с каждой стороны.

Теперь прикладываем стеклоткань к поверхности.

Разглаживаем кистью, выгоняем воздух (важнейший момент).

Стеклоткань должна хорошо пропитаться эпоксидной смолой.

В общем-то всё, дальше уже смотрите сами, одного слоя может не хватить, второй слой стеклоткани укладывается по той же схеме.

После полного высыхания, подрезаем стеклоткань по размеру поддона, вырезаем отверстие под сифон, если есть перелив, то и под него.

Здравствуйте! Укрепить акриловый поддон душевой кабины с помощью стекловолокна очень действенный и эффективный способ решения данной проблемы. Чистое стекловолокно сыпучий материал и с ним невозможно проводить строительные, либо ремонтные манипуляции. Поэтому для укрепления поддона следует использовать стекловолоконную шпатлевку. Самое большое количество стекловолокна содержится в шпатлевке “Body Fiber”. Переворачивайте поддон душевой кабины, и наносите шпатлевку слоем в 2-3 миллиметра по всей его площади. Затем ожидаете высыхания, и шпаклюете еще одним слоем. На боковые части поддона можно наносить не более 2 миллиметров шпатлевки, а на непосредственно донную часть, где будете становиться ногами, нужно делать слой в 3-5 миллиметров. Стекловолоконный слой существенно укрепит акриловый поддон и будет держать структуру конструкции в сборе даже во время критических перегрузок.

Усиленный поддон душевой кабины. Для чего он нужен

Разделы

Содержание:

Ещё совсем недавно ремонт санузла предполагал лишь замену устаревшего оборудования на более новое, но, как правило, даже обновлённые модели были почти полной копией прежних. Сегодня у жильцов квартир и домов есть огромный выбор, ведь производители регулярно меняют ассортимент, предлагая и совершенно оригинальные по дизайну конструкции, и оборудование из современных полимерных материалов, и уникальные новинки. И одно из самых радикальных преобразований в санузле связано с заменой привычной ванны на душевую кабину. Независимо от того, какую модель вы предпочтёте – габаритную кабину или небольшой душевой уголок – вам нужно самое пристальное внимание обратить на поддон. Именно эта составляющая часть кабины является наиболее эксплуатируемой и именно на неё приходится максимальная нагрузка.

Разновидности поддонов

Выбирая разновидность поддона, вы можете столкнуться со сложностями – сегодня на рынке представлено невероятное число модификаций разных форм и размеров. Но, пожалуй, главным параметром при выборе поддона должен стать материал, из которого он произведён. Покупателям предлагаются поддоны чугунные и стальные, керамические и деревянные, эксклюзивные модели оснащаются даже шикарными поддонами из мрамора. Но самыми востребованными считаются поддоны из акрила, сочетающие в себе и превосходный внешний вид, и практичность, и лёгкость в уходе. Немаловажно, что акриловые модели относительно недороги, поэтому кабины с такими поддонами доступны даже тем, чей бюджет скромен. Кроме того, акриловые конструкции маловесны, а значит их довольно просто перевозить и монтировать. Но небольшой вес поддонов из акрила многим кажется недочётом. Почему?

Особенности акриловых поддонов

Решившись обновить ванную комнату, вы сделали выбор в пользу демократичной душевой кабины с акриловым поддоном. Быстро и без особых усилий вы установили оборудование и уже приготовились наслаждаться купанием, но выясняется, что крупные члены вашей семьи чувствуют себя в кабине неуютно – им кажется, что пол ненадёжен, поддон поскрипывает и, возможно, прогибается. Все эти явления наблюдаются у поддонов, не усиленных дополнительно. Чаша традиционной ванной имеет довольно большую поверхность, поэтому нагрузка в ней распределяется более равномерно, а вот поддон душевой кабины, обладающий меньшими габаритами, принимает на себя, как правило, нагрузку точечную, и именно по этой причине ему требуется усиление.

Для того, чтобы укрепить поддоны, которые обычно устанавливаются на четырёх угловых ножках, производители используют металлические каркасы. Но ещё более надёжным способом является оснащение конструкции дополнительной пятой ножкой, которая располагается в центре. Это решение позволяет избежать локальной нагрузки и распределить её по всей поверхности. Тем самым многократно повышается безопасность водных процедур. Нужно учитывать, что некоторые бренды применяют данный способ усиления поддона лишь в дорогих моделях, другие вовсе отказываются от укрепления, предлагая покупателям самостоятельно решать вопрос укрепления, третьи оборудуют пятой ножкой весь модельный ряд. Например, в ассортименте компании Domani-Spa представлены только душевые кабины с усиленным поддоном . Все модели с дополнительной центральной ножкой от Domani-Spa отличаются прочностью, в них комфортно находиться даже корпулентным людям, а срок службы их достигает 15 лет.

Самостоятельное усиление поддона

Если вы приобрели кабину с неукреплённым поддоном, то вам придётся задуматься, как усилить поддон душевой кабины своими руками. Укреплять поддон необходимо до установки, в противном случае понадобится осуществлять демонтаж всей конструкции, что нередко сопряжено со сложностями. К числу испытанных способов собственноручно укрепить поддон относятся:

• установка каркаса из труб;
• оснащение поддона дополнительными ножками;
• усиление дна с помощью стального листа.

Изучая предложения производителей душевых кабин, предпочтите модель с усиленным поддоном. Несмотря на то, что самостоятельно усилить конструкцию возможно, вам потребуется время, дополнительные материалы, а возможно, и привлечение специалистов-сантехников. Суммарные затраты в итоге могут даже превысить стоимость готовой кабины с усиленным поддоном. К тому же кустарное решение не даёт никаких гарантий долговечности и работоспособности, тогда как производители душевых кабин гарантируют, что их усиленные поддоны никогда не подведут вас.

Чем заклеить поддон душевой кабины – советы по независимому

В ходе применения время от времени появляются непредвиденные обстановки, из-за которых повреждаются определенные элементы конструкций, и в случае если починка перегородки содержится в замене поврежденного элемента, то вопрос, что делать в случае если лопнул поддон душевой кабины, может решаться по-различному. Оговоримся сходу, для изделий из керамики и металла единственным решением будет замена, а вот акриловые конструкции возможно попытаться отремонтировать самостоятельно, этот вариант мы и рассмотрим в статье.

Требования к проведению работ

Крайне важно выполнять пара основных рекомендаций, поскольку каждые нарушения приведут к ухудшению конечного результата, они достаточно несложны, но знать их стоит:

Тщательная подготовка	Принципиально важно запастись всем нужным, дабы в ходе проведения ремонта не пришлось отвлекаться либо применять подручные, не весьма подходящие для данного вида работ приспособления. Вы должны убедиться, что рабочее место подготовлено и все требуемые элементы имеется под рукой.
Уровень качества материалов	Кроме того идеально организованный технологический процесс не позволит результата, если вы используете низкокачественные ремонтные составы. Исходя из этого при покупке не следует экономить, поскольку низкая цена значительно чаще есть показателем не высокой надежности.
Соблюдение процесса	Инструкция, идущая в наборе с ремонтным составом, должна быть изучена самым тщательным образом, любое нарушение пропорций недопустимо. Помимо этого, принципиально важно выдерживать все оговоренные сроки, в случае если написано по окончании нанесения не трогать элемент в течении 24 часов, то не следует продолжать работы через 12 часов, кроме того в случае если поверхность думается всецело застывшей.
Применение средств защиты	Значительно чаще используются химические составы, каковые смогут нанести ущерб здоровью, если не употребляются средства личной защиты в виде перчаток и респиратора. Совершенный вариант – проводить ремонт на открытом воздухе, так вы гарантированно избежите вдыхания вредных испарений.

Совет! Кроме того в случае если поломка незначительна, мы рекомендуем снимать душевой поддон, так вы исключите его нечаянное повреждение и сможете пристально осмотреть конструкцию, трещины с внутренней стороны также вероятны, но заметить их возможно лишь по окончании демонтажа элемента.

Организация рабочего процесса

Перед тем, как заклеить поддон душевой кабины своими руками, направляться провести множество подготовительных мероприятий. Как раз с них мы и начнем рассмотрение изюминок ремонта.

Подготовка

В рамках данной стадии нужно провести пара ответственных мероприятий:

• Прежде всего нужно разобрать конструкцию, дабы возможно было рассмотреть поддон более шепетильно и детально. Данный процесс не вызовет трудностей, если вы сами собирали конструкцию, в случае если же сборку проводили другие люди, то вам нужно будет изучить инструкцию и по ней разобраться, как провести эти работы.
• Перед снятием поддона не забудьте отсоединить его от канализационной системы, в противном случае вы имеете возможность еще и повредить сифон. Выполняйте аккуратность, поскольку нередки случаи повреждения элемента при его снятии.

• Крайне важно определиться, имеет ли суть проведение ремонтных работ, в случае если трещины в нескольких местах и конструкция очень сильно ослаблена, то замена поддона душевой кабины станет самым хорошим решением, поскольку починка будет иметь временный темперамент, и вероятнее через месяц-два конструкция выйдет из строя опять.
• Как отмечалось выше, прежде всего направляться осмотреть каркас, в случае если с ним все хорошо, элемент отсоединяется, значительно чаще кое-какие участки повреждены ржавчиной, исходя из этого рекомендуется их зачистить и окрасить особыми составами, каковые снабжают повышенную защиту от коррозии.

• Потом нужно хорошо очистить поверхность от загрязнений, налета и жидкости и высушить конструкцию. Лишь затем возможно приступать к предстоящим работам.

Основной этап

Сейчас рассмотрим, как заделать трещину в поддоне душевой кабины, работы зависят от степени повреждения и масштабов неприятности:

• Прежде всего стоит снять напряжение с трещины, данный процесс похож на работы со стеклом – в конечной точке повреждения на поверхности сверлится углубление, дабы исключить распространение деформации. Не требуется сверлить насквозь, достаточно 2-3 миллиметров. Диаметр сверла должен быть чуть больше ширины самого повреждения.

• Потом нужно обработать края повреждения, дабы они были ровными, для этого подойдет либо надфиль, либо любое другое приспособление, в случае если трещина громадная, то возможно применять и углошлифовальную машинку с диском по пластику. Особенно это принципиально важно для сквозных деформаций, поскольку они существенно ослабляют структуру всей конструкции.
• Потом нужно хорошо очистить место ремонтных работ от загрязнений и обезжирить его. Помните об этом факторе, поскольку хорошая подготовка существенно усиливает адгезию ремонтного раствора и повышает надежность системы.

Обратите внимание! Для обезжиривания возможно применять лишь растворы на спиртовой базе, составы на базе нефтепродуктов и ацетона смогут повредить поверхность.

• Изоляция поддона душевой кабины проводится посредством особого состава – жидкого акрила, который складывается из двух компонентов и приготавливается перед применением. При нанесении раствора не забывайте, что при высыхании он дает маленькую усадку, исходя из этого его количество должно быть больше, чем это нужно. Излишки снимаются резиновым шпателем, по окончании чего поверхность заклеивается клейкой лентой и оставляется до подсыхания.
• В случае если трещина сквозная, то нужно дополнительно усилить систему снизу, для этого поверхность оклеивается стеклотканью и пропитывается эпоксидной смолой. При необходимости возможно нанести пара таких слоев. Срок подсыхания каждого из них – дни.

• По окончании подсыхания поверхности она зачищается небольшой наждачкой, на этом работы закончены.

Как укрепить конструкцию

Сейчас рассмотрим, как укрепить поддон душевой кабины, дабы он не трескался потом:

• Первый показатель того, что система испытывает недостаток в дополнительном усилении – при нахождении человека в скрипит поддон душевой кабины, это показывает, что элемент прогибается и зафиксирован не отлично.
• Самый несложный вариант, как усилить поддон душевой кабины – выложить под ним кирпич либо утеплитель, а часть пространства заполнить монтажной пеной с низким коэффициентом расширения, такое решение разрешает добиться хороших результатов.

• В случае если места у вас мало, то рассмотрим, как поднять душевую кабину – для этого достаточно купить шпильки с таким же диаметром, как на ножках и разрезать их на куски нужной длины. Затем элементы и регулируются, но не забывайте, что в этом случае пригодится или новый экран, или под кабинкой будет щель.
• Что делать в случае если подтекает душевая кабина в месте соединения поддона и перегородок? Все весьма просто – нужно удалить ветхий герметик для душевой кабины и нанести новый. Значительно чаще неприятность как раз в этом.

Вывод

В случае если ваша душевая кабина подтекает, направляться решать проблему срочно. И не имеет значение, треснул поддон, отошел сифон либо утратили эластичность уплотнения – чем раньше вы возьметесь за дело, тем несложнее будет работа. Видео в данной статье наглядно продемонстрирует кое-какие ответственные моменты процесса заделки трещин в поддоне.

Как сделать стекловолокном прочнее акриловый поддон душевой?

Установили душевую кабинку и по незнанию купили с акриловым поддоном. На данный момент страшно делать резких движений – такой хлипкий поддон и знакомые советуют увеличить прочность конструкции при помощи наклейки стекловолокна. Специалисты, подскажите пожалуйста, как сделать стекловолокном прочнее акриловый поддон душевой?

Мне кажется что тут крайне важны правильные формулировки, что бы окончательно не запутаться в терминологии.

А вот стеклоткань.

Для усиления душевого поддона, Вам нужна стеклоткань, а не стекловолокно.

Если ещё проще, то нужен материал, а не нити из которого этот материал делается.

Есть ещё в продаже и шпаклёвки со стекловолокном, поэтому действительно тут легко запутаться.

Мало того, “в народе” очень часто стеклоткань называют стекловолокном.

Предположу что о стеклоткани Вы и говорите, обо нужна именно она.

Стеклоткань разная, нам нужна конструкционная, именно из неё, или изготавливают различные конструкции, или усиливают ей конструкции.

Для работы понадобится:

Стеклоткань (ну, или стекловолокно, если придерживаться Вашей терминологии).

Эпоксидная смола с отвердителем.

Кисть с короткой и жёсткой щетиной.

Поддон необходимо демонтировать.

Снять с него сифон.

Далее работаем наждачной бумагой, но без фанатизма.

Не знаю какая у Вас поверхность “с изнанки” поддона, нам нужна чуть шероховатая.

Убираем пыль, обезжириваем.

Разводим эпоксидную смолу.

Шпателем, равномерным слоем наносим эпоксидную смолу на дно поддона (я думаю тут всё понятно, работаем “с изнанки”, поддон перевёрнут).

Стеклоткань предварительно отрезаем по размеру поддона, оставьте запас в пару см с каждой стороны.

Теперь прикладываем стеклоткань к поверхности.

Разглаживаем кистью, выгоняем воздух (важнейший момент).

Стеклоткань должна хорошо пропитаться эпоксидной смолой.

В общем-то всё, дальше уже смотрите сами, одного слоя может не хватить, второй слой стеклоткани укладывается по той же схеме.

После полного высыхания, подрезаем стеклоткань по размеру поддона, вырезаем отверстие под сифон, если есть перелив, то и под него.

Здравствуйте! Укрепить акриловый поддон душевой кабины с помощью стекловолокна очень действенный и эффективный способ решения данной проблемы. Чистое стекловолокно сыпучий материал и с ним невозможно проводить строительные, либо ремонтные манипуляции. Поэтому для укрепления поддона следует использовать стекловолоконную шпатлевку. Самое большое количество стекловолокна содержится в шпатлевке “Body Fiber”. Переворачивайте поддон душевой кабины, и наносите шпатлевку слоем в 2-3 миллиметра по всей его площади. Затем ожидаете высыхания, и шпаклюете еще одним слоем. На боковые части поддона можно наносить не более 2 миллиметров шпатлевки, а на непосредственно донную часть, где будете становиться ногами, нужно делать слой в 3-5 миллиметров. Стекловолоконный слой существенно укрепит акриловый поддон и будет держать структуру конструкции в сборе даже во время критических перегрузок.

3 эффективных способа как поднять душевую кабину

В последнее время потребители часто отдают предпочтение не привычной ванне, а душевой кабине, в которой видят больше плюсов. Но при её установке не все следуют рекомендациям специалистов.

В нашей статье мы приведем 3 эффективных способа устранения проблемы медленного слива, вызванного неправильной установкой душевой кабинки.

Как поднять поддон выше?

Как правило, если нет засора, вода медленно уходит из-за того, что не соблюдён угол наклона канализационного отвода. Его рекомендуют устанавливать так, что бы высота менялась как минимум на 3 см на каждый погонный метр. Но не всегда есть возможность обеспечить такой уклон. Поэтому остаётся только поднять душевую кабину выше.

Регулировка высоты ножек

В зависимости от ситуации и удаленности душевой от слива потребуется подъем на высоту от нескольких до 10 см и более.

Для этого необязательно разбирать конструкцию. Если душевая кабина установлена с помощью металлической рамы в нее будут вкручены ножки, высота которых легко регулируется.

Ножки или шпильки – металлические стержни, на которые нанесена резьба. Один конец зафиксирован в раме кабины, а другой – в пластиковой или резиновой подставке на полу.

Размер шпильки меняется гаечным ключом. Вращение против часовой стрелки сделает ножку выше, а по часовой, наоборот, — укоротит. Приподнять душевую кабину с помощью такого способа можно на 3-5 сантиметров.

Для увеличения высоты подъема также используется тротуарная плитка или древесина. Их можно подложить под ножки. Вместе с регулировкой высоты ножек такой способ позволит поднять кабинку на 9-11 см.

Подойдет сухой брус лиственных пород. Чтобы от контактов дерева с влагой в ванной комнате не развился грибок брус обрабатывают антисептиками и покрывают олифой.

Увеличить длину шпилек

К сожалению, регулировки ножек на раме душевой не всегда достаточно. Иногда нужно поднять кабинку для хорошего слива на высоту более 10 см, как же это сделать? Решение есть – полностью заменить шпильки ножек.

Для этого потребуется:

1. приобрести шпильку с такой же резьбой и диаметром;
2. отмерить необходимую длину,
3. нарезать равные части ножовкой по металлу
4. заменить старые ножки новыми, вкрутив их одним концом в основание рамы, а другим — в пластиковую или резиновую опору.

В таком случае между полом и поддоном образуется пустота. Она облегчит уборку под кабиной, но может не вписываться в общую концепцию дизайна. При желании щель можно задекорировать.

Все довольно просто. Единственное, стоит учитывать, что чем длиннее будут шпильки, тем меньшую нагрузку они будут способны выдержать. Поэтому не рекомендуют, что бы такая ножка была длиннее 15-17 см.

Возведение подиума

Как можно приподнять кабину выше, чем на 10 см? Ответ банален – установить конструкцию на подиум. Перед его возведением измеряют уровень подъема, которого будет достаточно для быстрого оттока воды.

Гофрированная труба одним концом соединяется с канализацией, а другим – со сливом поддона, установленного в необходимом месте ванной комнаты. Гофра не должна прогибаться или быть слишком натянута. В поддон душевой наливают воду и приподнимают его, отслеживая высоту, на которой вода будет уходить с оптимальной скоростью. Подходящая высота измеряется и на ее уровне возводится подиум.

Существуют несколько наиболее часто используемых материалов для сооружения подиума:

• кирпичи — стойки к влаге, удобны в использовании. С ними осуществимо множество дизайнерских идей;
• пеноблоки — прочны, бюджетны и водостойки, высота одного блока равна 15 см — оптимальному уровню подиума в большинстве случаев;
• дерево — долговечно и прочно, чтобы предотвратить появление грибка древесину покрывают антисептиками, а затем краской или олифой;
• бетон — прочен, долговечен и влагоустойчив, главный недостаток — для застывания подиума потребуется более 10 дней.

Инструкция

Оптимально, если подиум для кабинки будет строго по размерам поддона, что бы не скрадывать лишнее пространство. Поэтому, для удобства, изготавливают специальный шаблон.

Лучший способ сделать шаблон – положить поддон на выбранный материал и обвести.

С учетом неоднократного применения шаблона стоит выбирать более прочную основу, например, фанеру. Она не потеряет своей формы и не будет сминаться при использовании. Это важно, чтобы итоговые размеры подиума подходили под габариты душевой.

ШАГ 1. Готовый шаблон кладут на место, где планируется установка кабины и обводят по контуру. Затем его убирают, а место внутри контура грунтуют.

ШАГ 2. Подготавливают клеевой раствор: 30% монтажного + 70% плиточного клея + вода. Разводят его до консистенции жидкой сметаны. Такая смесь очень быстро застывает, поэтому количество получившегося раствора должно быть небольшим, но достаточным для использования в течение 5-10 минут.

При желании или неуверенности в собственной скорости работы, клей можно заменить раствором цемента. Но следует учесть, что окончательное высыхание потребует не меньше пяти дней.

ШАГ 3. После того, как нанесенная грунтовка высохнет, пространство внутри контура покрывают клеем и на него выкладывают пеноблоки, оставляя место для соединения слива душевой и канализационной трубы.

ШАГ 4. Сверху на пеноблоки кладут шаблон. Ориентируясь по нему покрывают стенки подиума более густым раствором клея (он получится при уменьшении или полном отсутствии воды). Затем, с помощью уровня, выравнивают их.

ШАГ 5. Когда клей по бокам полностью высохнет шаблон убирают и покрывают раствором верхнюю часть подиума. Затем выравнивают ее по уровню (в этом случае готовые края послужат маяками).

ШАГ 6. В последнюю очередь полностью высохший подиум облицовывают кафельной или керамической плиткой. Чтобы кафель подходил по форме его выкладывают на подиум, сверху кладут шаблон и обводят по контуру. Затем выпиливают плитку по намеченной линии. При наклеивании кафеля важно оставить место под коммуникации.

ШАГ 7. Швы между плитками затирают и расшивают. Душевую кабину можно устанавливать на следующий день после отделочных работ.

При формировании подиума важно тщательно проверять качество стыковки трубы и слива. В случаях, когда его высота будет большой для удобства пользования можно сформировать к нему ступеньку по такому же принципу.

Полезные видео

Мы подготовили для вас специальную видео-инструкцию о том, как поднять душевую кабину путем удлинения шпилек.

Так же видео, где рассказывается, как сделать наливной бетонный подиум:

Поднять душевую кабину без возведения подиума и проще, и экономнее, но в ряде случаев этого недостаточно. К тому же создание подиума позволяет воплотить дизайнерские идеи ее владельца без привлечения сторонних мастеров.

Установка поддона душевой кабины

Купить душевую кабину это еще полдела.Самое главное ее правильно и качественно собрать, в этом поможет вам наш сайт про сборку душевых кабин.

И конечно же, одно из самых главных при сборке душевой кабины, правильно собрать ее поддон, так как именно поддон несет всю нагрузку на себе. И от сборки поддона сильно зависит как долго и надежно вам будет служить душевая кабина.

Если раньше почти все производители брали на себя сборку поддона, то сейчас большинство душевых кабин идет с разобранным поддоном, и вам придется собирать его самостоятельно.Не пугайтесь, в этом ничего сложного нет.

У большинства производителей каркас, на котором стоит поддон и ножки каркаса, служат для выставления поддона по уровню .Поэтому, под основную конструкцию подкладываются опоры (кирпич , брус дерева и т.п.)

Поэтому, если вы большой комплекции, то стоит задуматься над тем , чтобы подложить кирпичи под поддон.

Еще как вариант, можно взять кусок фанеры, поставить на него поддон, обрисовать контуры. По полученному контуру выпилить очертание дна поддона. Затем, полученную фанерную заготовку, при сборке положить на дно поддона, а уж сверху фанеры прикрутить каркас. Единственное, вам надо будет более длинные саморезы.

Общая схема сборки углового душевого поддона

Общая схема сборки ассиметричного душевого поддона

Общая схема сборки прямоугольного душевого поддона

• Видео инструкция по сборке поддона для душевой кабины своими руками

Стандартный душевой поддон состоит из следующих частей

1. Поддон
2. Каркас
3. Ножки
4. Фронтальная (передняя) панель
5. Сифон

Все эти вещи чаще всего лежат в одной коробке с поддоном. Либо в коробе со всеми запчастями, вы сможете найти ножки, сифон.

Иногда шпильки от ножек кладут в сам каркас, во внутрь, если вы не можете их найти потрясите каркас, возможно они внутри.

Также вам понадобятся саморезы, они должны быть в комплекте.

Самое главное, посмотрите на длину саморезов, чтобы не вкрутить более длинные саморезы. Это чревато тем, что они пройдут наружу, и вы проткнете акриловое покрытие самого поддона.

Обратите внимание на длину саморезов!

Также запомните, все что вы закручиваете саморезами в поддон, должно попадать в специально сделанные для этого закладные. Это такие выступающие части на дне поддона.Если вы не будете попадать в закладные, то вы просто испортите поддон, все ваши саморезы выйдут наружу.

Первый шаг

После того, как вы достали из коробки поддон и все комплектующие. Вам необходимо взять и подстелить оставшуюся картонную коробку на пол. Либо постелить что-то мягкое, например ткань.

Таким образом вы сохраните поддон в целости и невредимости во время сборки.

Найдите и разложите все комплектующие для сборки поддона

Второй шаг

Переверните поддон вверх дном и положите на дно поддона каркас. Установите длинные шпильки по краям поддона.

Вкрутите их в специальные закладные по краям поддона, заранее накрутив на каждую по 2 гайки М12 (1 гайка будет использоваться в качестве контргайки для фиксации шпильки в установочном месте на поддоне, 1 гайка будет фиксировать каркас).

Третий шаг

Наденьте на боковые, заднюю и переднюю шпильки шайбы М12 и накрутите гайки М12 (шайба должна находиться между гайкой и каркасом). Прижмите каркас к поддону, немного подтянув гайки.

Крепление шпилек с уголками для установки
экрана

Крепление задней шпильки

Четвертый шаг

Выровняйте каркас на поддоне относительно установочных мест так, чтобы шпильки находились строго вертикально.

Вставьте саморезы из комплекта поставки в отверстия на каркасе и зафиксируйте каркас на поддоне, вкрутив саморезы.

Саморезы должны попадать строго в закладные, предусмотренные для крепления каркаса на поддоне.

Пятый шаг

На боковые и переднюю шпильки накрутите гайки М12 и наденьте шайбы М12, поставьте пластиковые или металлические Г-образные упоры для крепления экрана.

Сверху на упоры наденьте шайбы М12 и закрутите гайками М12.

В центр каркаса, если у вас это предусмотрено конструкцией, установите короткую шпильку и закрепите ее дополнительной контргайкой М12.

Шестой шаг

Накрутите на все шпильки гайки М12 и ножки так, чтобы под каждой ножкой оказалась контргайка, предназначенная для фиксирования этой ножки.Протяните все гайки и контргайки кроме тех, которые фиксируют ножки и пластиковые Г- образные упоры для крепления экрана.

Седьмой шаг

Прикрутите или вставьте элементы для крепления экрана в специальные закладные по периметру передней части поддона.

Восьмой шаг

Переверните поддон, снимите с него защитную пленку, установите сливной стакан с гофрой. Резиновая прокладка на сливе должна находиться между поддоном и фиксирующей гайкой.

Рекомендуется пройтись силиконовым герметиком по месту соприкосновения сифона с поддоном.

Девятый шаг

Поставьте поддон на место монтажа и отрегулируйте его положение ножками. Поддон должен располагаться в строго горизонтальном положении.

Затяните контргайки на ножках.

Теперь ваш поддон можно считать собранным и отрегулированным по уровню. Остается лишь прикрутить передний экран.

Установка экрана

Примерьте декоративный экран, заправив верхнюю часть экрана под кромку поддона. Отрегулируйте пластиковые углы для крепления экрана и затяните их гайками.

Крепится экран саморезом, который продевается через направляющую для декоративной хромированной или белой заглушки, потом проходит через экран и фиксируется в пластиковом Г-образном упоре для крепления экрана.

Закройте шурупы декоративными хромированными или белыми заглушками.( смотря какие идут в комплекте поставки)

По такой инструкции, вы сможете собрать поддон для душевой кабины любого размера. Будь то угловой, ассиметричный или прямоугольный. Разница только в форме поддона, процесс сборки не меняется

От правильности расчетов и работ зависит многое! Подиум для душевой кабины

Душевая кабина — современное многофункциональное устройство, которое используется для выполнения гигиенических процедур.

В большинстве случаев кабина требует установки подиума.

Такая подставка несёт декоративную и опорную функции. Кроме того, канализационные трубы, расположенные в нижней части, удачно закрываются с помощью конструкции.

Особенности возведения подиума для душевой кабины

Для нормальной работы этого изделия важным пунктом становится подача воды нужной температуры и быстрый слив канализации. В большинстве ванных комнат он располагается выше уровня пола, отчего возникают затруднения при установке душевой кабины.

Важно! Канализационная труба по всей протяжённости должна располагаться под уклоном. Это необходимо для того, чтобы вода уходила быстро, не задерживаясь.

В случаях, когда труба установлена неправильно, появляются протечки, засоры, что делает приём гигиенических процедур невозможным. Именно для создания наклона канализационной трубы необходима подставка.

Высота подиума зависит от следующих параметров:

• Место расположения кабины в комнате: чем она дальше от сливного стояка, тем выше должен быть подиум; его необходимо поднимать из расчёта 5 см на каждый метр удалённости.
• Расстояние от рабочей поверхности подставки до слива должно быть не менее 7 см. В противном случае неизбежны постоянные засоры и застой воды.
• Необходимо учитывать высоту всей конструкции, чтобы выполнить последующую установку кабины без проблем.

Справка! Подиум должен быть прочным, чтобы выдержать не только тяжёлую конструкцию, но и нагрузку человека, принимающего процедуру. Оптимальная высота подставки — от 10 до 20 см.

Из чего сделать

Материалы для его изготовления просты и доступны. Это кирпич, дерево и бетон. У каждого свои характеристики, которые необходимо изучить перед началом проведения строительных работ, выбрать подходящий, отвечающий вашим требованиям.

Кирпич

Преимущества:

• прочный;
• не боится влажности;
• экономичный;
• длительный срок службы.

Недостатки:

• Сложен в исполнении, так как необходимо соблюдать геометрию формы, уровень поверхности, чтобы избежать перекосов.

Особенности:

С последующей установкой кабины необходимо повременить 2–3 дня для застывания цементной смеси. Для изготовления понадобится: кирпич, цемент, песок, вода, маркер.

Дерево

Преимущества:

• Экологически чистый.
• Безопасен для человека.

Недостатки:

• Восприимчив к влажности.
• Для увеличения срока службы требует ежегодного окрашивания.

Особенности:

Потребуется герметик, деревянные сухие бруски, рулетка, тёмный маркер, пластиковые панели. Перед применением дерево обрабатывается специальным средством для того, чтобы предотвратить плесень и гниль.

Бетон

Преимущества:

• Конструкция прочная.
• Не подвергается деформации.
• Длительный срок службы.
• Форма разнообразная, монолитная.

Недостатки:

• Высокая затратная стоимость.
• Сложность выполнения.
• Длительный срок изготовления (до 4 недель).

Особенности:

Необходимые материалы: песок, щебень, цемент, вода 35°, средство для опалубки с целью придания формы, арматура для недопущения появления трещин в изделии.

Основное сырьё, используемое в строительных работах, преимущества и недостатки, позволяют выбрать оптимальный вариант.

Примеры фото

Фото 1. Поддон для душа в ванной комнате, поднятый на небольшое от пола расстояние.

Фото 2. Пример подъема душевой кабины на большое расстояние от уровня пола с помощью кирпича.

Фото 3. Средняя высота подиума, установленного и закрепленного в углу отведенного под санузел помещения.

Изготовление своими руками

При изготовлении подставки не требуется профессионал-строитель. Перед началом определите основной и сопутствующие материалы для изготовления. Алгоритм действий:

1. Рассчитать высоту возвышенности во избежание застаивания воды в поддоне.
2. Использовать для замера душевой поддон. Он должен располагаться на расстоянии 25 см от каждой стены, следовательно, подиум изготавливается на 25 см больше с каждой стороны.
3. Выложить подставку из кирпича на цементный раствор, продумать отделку по своему желанию.
4. Из дерева: предварительно обработайте антисептиками для увеличения срока службы материала, установите подиум, пропитайте олифой.
5. Из цемента: предварительная работа заключается в создании опалубки из тёса по будущему размеру подиума, установите каркас из арматуры, залейте раствором (цемент, песок, щебень 1:3:3), консистенцией чуть гуще сметаны, оставьте для полного затвердения. Отделка плиткой или мозаикой.
6. Выполнить монтаж душевой, пользуясь инструкцией от производителя.

Как поднять поддон на 10-20 см, не разбирая

Если конструкция установлена на металлическую раму, значит она стоит на шпильках (стержни с резьбой) и увеличить её высоту несложно:

• Приобретите стержни того же диаметра с необходимой резьбой.
• Ножовкой по металлу нарезать ножку нужной длины.
• Выкрутите старые шпильки, снимите резиновые опоры и наденьте их на новые нарезанные стержни.
• Поставьте шпильки на место.

Единственный неприятный момент — появляется зазор между рамой и полом.

Подъем без подиума

Если сантехническое устройство без подставки плохо функционирует, например, вода застаивается в поддоне, плохо уходит, изменить ситуацию возможно с помощью подъёма. В этом случае не обойтись без помощников:

• Наклоняя кабину, подложите под место зазора кирпичи.
• С помощью строительного уровня определите ровное положение конструкции.

Важно! Проверьте, как работает канализационный слив. Если застоя воды нет, высота выбрана правильно.

• Заложите зазор между полом и кабиной кирпичом, щели заделайте монтажной пеной.

Полезное видео

На видео подробно рассказывается о процессе подъема душевой кабины.

Зачем нужен подиум?

Подиум душевой кабины — необходимая деталь для некоторых моделей, без него вряд ли получится ощутить всю прелесть душа. Перед изготовлением подставки продумайте даже мелочи. Помните, что от правильности расчётов и работ зависит многое, в том числе удобство и комфорт.

изделия из поликарбоната и другие, инструкция как сделать, видео, фото

Загрузка…

Как монтируется душевая кабина своими руками? Я поделюсь своим опытом и предложу пошаговую инструкцию, придерживаясь которой со сборкой простых кабин проблем не будет. Также расскажу про основные отличия душевых кабин, которые можно купить в магазинах сантехники.

Большой плюс кабинки — ее можно устанавливать не только в ванной комнате

Комплектация кабин

Если душ нужно установить не в угол, а у стены по центру комнаты, используйте пристенную кабину

Какая душевая кабина из поликарбоната в квартире будет уместна, а какая нет? Выбирая подходящий вариант, обратите внимание на расположение, конструкцию и комплектацию.

В продаже встречаются следующие душевые кабины:

1. Угловые. Предпочтительны для установки в компактных помещениях, так как располагаются в углу, а значит занимают немного свободного места;
2. Пристенные. Располагаются вплотную к стене, но, при необходимости, могут быть установлены и в углу ванной комнаты.

В соответствии с конструктивными особенностями и комплектацией, различаются открытые и закрытые душевые кабины.

Из таблицы видно, что закрытые душевые кабины комфортнее и функциональнее открытого душа

Комплектация открытой и закрытой кабины разная, но, несмотря на это, поддон, стенки и двери все равно придется устанавливать. Также, независимо от комплектации выбранной сантехники, кабину придется подключать к подаче и сливу воды.

Душевую кабину можно сделать самому, но только если фурнитура приобретена в полном комплекте

Покупая комплект для сборки душа, прямо в магазине вскройте упаковку и убедитесь в том, что все детали целые и не имеют транспортировочного или заводского брака. Особенно это касается стеклянных полок, стенок и дверей, так как цена таких изделий высока.

Поэтапная сборка недорогой пластиковой кабины

Готовые комплекты имеют один существенный недостаток — их конфигурацию нельзя изменить

Как сделать душевую кабину из отдельных элементов? Для монтажа своими руками понадобится следующий инструмент:

• Электродрель с набором сверл;
• Отвертка фигурная и прямой шлиц;
• Монтажный нож;
• Разводной ключ;
• Плоскогубцы;
• Строительный пистолет с тубой силикона.

Для монтажа всех деталей в единую конструкцию, освободите на полу участок не менее 2 м². Желательно расстелить упаковку кабины или старое покрывало. Так вы убережёте детали от механических повреждений.

Сборка и монтаж акрилового поддона

Инструкция сборки акриловых поддонов одинакова, независимо от глубины чаши..

Иллюстрация	Описание этапа
	Распаковываем комплект поддона. В комплект входит сам душевой поддон, декоративная накладка — юбка, металлическая рама и сборочная фурнитура. Все детали раскладываем в том порядке, в котором их будет удобно достать.
	Монтаж юбки. Переворачиваем чашу вверх дном. По краю чаши прикладываем юбку; Фиксируем пластиковую деталь специальными скобами, каждую на два самореза; Количество крепежных скоб на чашу указано в монтажной инструкции.
	Установка шпилек. В комплекте фурнитуры есть металлические шпильки — прутки с резьбой, нарезанной по всей длине. Количество шпилек соответствует количеству отверстий в чаше. Вкручиваем шпильки в соответствующие отверстия в чаше.
	Установка упорных гаек. С свободного конца на каждую шпильку накручиваем по одной гайке так, чтобы гайка встала на один уровень с дном чаши.
	Установка рамы. На шпильки одеваем раму, так, чтобы каждая из них вошла в соответствующее отверстие; При необходимости прокручиваем гайки, так, чтобы рама без перекосов легла по всему дну чаши.
	Крепление рамы. После того, как рама встала на свое место, накручиваем на каждую шпильку по гайке. В итоге, рама должна быть плотно и равномерно прижата к дну чаши.
	Крепление рамы саморезами. В металлической раме, помимо широких отверстий под шпильку, есть отверстия под саморезы. Вкручиваем саморезы, идущие в комплекте, чтобы окончательно зафиксировать чашу. Не рекомендую применять саморезы не из набора, так как можно пробить душевой поддон . Если штатных саморезов нет, меряем ширину профиля, из которого сделана рама, плюс 3-4 мм. Полученное число — это подходящая длина самореза.
	Устанавливаем нижнее крепление юбки. Как показано на фото, на каждую шпильку по периметру юбки накручиваем гайку с отступом от края на 30-35 мм; Сверху гайки укладываем пластиковую скобу, которая своим краем должна упереться в юбку. Пластиковую скобу сверху подтягиваем гайкой.
	Крепление юбки саморезами. С внешней стороны, по нижнему краю юбки вкручиваем саморезы, так, чтобы каждый вошел в пластиковую скобу. Поверх головки самореза одевается декоративная заглушка.
	Установка ножек. На конец каждой шпильки накручивается пластиковая опора (ножка).
	Установка поддона на пол. Собранный поддон переворачиваем и устанавливаем на пол в предусмотренное для этого место. Если пол ровный, поддон встанет прямо, и не будет качаться; Если пол неровный, устранить качание можно, выкручивая пластиковые опоры на нужную длину.

Если есть свободное время и желание поработать руками, можно отказаться от покупки акриловой чаши.

Такие поддоны можно сделать самостоятельно, но для этого нужно свободное время, а также опыт кладочных и облицовочных работ

Самодельная чаша из кирпича или бетона с плиточной облицовкой будет ничуть не хуже. Но есть проблема — боковые стенки и дверцы для самодельного поддона найти будет очень непросто.

Собираем угловую стенку

Душевая кабина с поддоном комплектуется угловой или задней стенкой, на которой сосредоточены смеситель, форсунки и шланг с лейкой. Рассмотрим, какова инструкция сборки угловой стенки, на которой, кроме традиционной рукояти смесителя, будет расположен блок управления, громкоговоритель для радиоприёмника и т.д.

Иллюстрация	Описание этапа
	Распаковка угловой стенки. В этой инструкции будет показана сборка функциональной душевой кабины с массажером и встроенными динамиками.
	Установка массажера. В соответствии с инструкцией производителя, определяемся с расположением монтажных отверстий. В монтажные отверстия вставляются резиновые клипсы, на которые крепится массажный блок.
	Монтаж громкоговорителя. Находим место для установки громкоговорителя. Динамик крепим с изнанки угловой стенки на саморезы.
	Подготовка отверстия для монтажа блока управления. В этой модели душевой кабины, отверстие под блок управления не было предусмотрено. Поэтому разметили маркером контур блока управления и вырезали монтажное отверстие полотном от ножовки по металлу.
	Установка блока управления. Просовываем проводку в монтажное отверстие. Вставляем блок управления с лицевой стороны угловой панели и крепим на саморезы.
	Установка защитного наличника. После того, как блок управления установлен на место, сверху одеваем и защелкиваем декоративный наличник.
	Установка декоративных держателей полки. Держатели прикладываются к соответствующим монтажным отверстиям и с изнанки угловой стенки прикручиваются саморезами.
	Установка фитинга для подключения шланга лейки. Фитинг для подключения шланга вставляется в специально проделанное для этого отверстия. С изнанки на фитинг накручивается пластиковая гайка, которая прижимает узел к стенке. К нижнему патрубку фитинга крепится накидная гайка шланга лейки.
	Установка держателя лейки. Пластиковый держатель, через сквозные отверстия, прикручивается напрямую к стенке саморезами.
	Распаковка смесителя. Смеситель и сопутствующие элементы идут в отдельных пакетах. Распаковываем смеситель, декоративную накладку и две разноразмерные гайки.
	Установка смесителя. Узел смесителя просовываем с изнанки в специально предусмотренные для этого отверстия. С лицевой стороны стенки одеваем декоративные наличники и прижимаем узел накидными гайками.
	Установка форсунок. В этой модели кабины, на угловой стенке предусмотрено два ряда форсунок, по 3 штуки в каждом ряду. Форсунки вставляются в специально предусмотренные для этого отверстия и с изнанки затягиваются пластиковыми гайками.
	Подсоединение шланга к форсункам. Шлангом, который идет в комплекте, последовательно подсоединяем все форсунки между собой. Участки подключения шланга к патрубкам форсунок уплотняем накидными хомутами.
	Подключение к смесителю. Шланги, идущие от форсунок, подсоединяем к патрубкам смесителя и, опять же, уплотняем накидными хомутами.

Сборка дверей кабины

Собирать блок сдвижных дверей, даже если они выполнены из поликарбоната, нужно на ковре или на мягком покрывале

Конструкция кабины, в нашем случае, состоит из четырех поликарбонатных деталей. Две скруглённые стенки расположены по бокам поддона. Третий и четвертый элемент — навесные двери, которые сдвигаются относительно боковых стенок по специальным направляющим.

Иллюстрация	Описание этапа
	Собираем несущий каркас. Из двух профилей (вертикальных стоек) и из двух горизонтальных направляющих собираем раму для последующей установки дверей. Для лучшего результата, перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией производителя.
	Установка силиконовых накладок. Поочередно распаковываем боковые стенки и укладываем их по бокам собранного каркаса. На один из двух вертикальных торцов боковых стенок одеваем силиконовые накладки.
	Установка боковых стенок. Стенки располагаем так, чтобы они, одним краем, вошли в вертикальные стойки каркаса. Как показано на фото, фиксируем стенки на изогнутых направляющих с помощью пластиковых упоров. Пластиковые упоры крепим саморезами в количестве две штуки на каждую дверь.
	Сборка сдвижных дверей. В верхней и нижней части дверей предусмотрено по два отверстия для установки роликов. В каждое из этих отверстий, устанавливаем по одному креплению с роликом.
	Установка дверей. Заранее подготовленные двери устанавливаются на верхний и нижний направляющие профили. Устойчивость дверей обеспечивается тем, что ролики заступают за борт направляющего профиля и могут сдвигаться только по ходу этой колеи.
	Установка силиконовых накладок. По внешним краям сдвижных дверей устанавливаем силиконовые накладки.
	Крепеж ручек. В каждой сдвижной двери предусмотрено по два отверстия на уровне расположения дверных ручек. Прикладываем к отверстиям ручки и с обратной стороны двери фиксируем их шурупами через пластиковые накладки.

Монтаж слива и сифона

Современная сливная арматура для акрилового поддона технически сложная, поэтому еще при покупке проверяем ее исправность

В комплекте к поддону идет трап, соединённый с вентилем. Установив эти приспособления, можно не использовать пробку для ванной. Если понадобится слить воду из чаши, достаточно будет выкрутить вентиль на несколько оборотов, и крышка в конструкции трапа откроется.

Иллюстрация	Описание этапа
	Разбираем трап. Выкручиваем пробку из горловины трапа. Откручиваем верхнюю часть вентиля.
	Устанавливаем трап и вентиль. Трап вставляем в сливное отверстие в нижней части поддона. В боковой части поддона предусмотрено отверстие под вентиль. Устанавливаем в этом отверстии вентиль и проверяем его связь с крышкой трапа.
	Подключаем трап к сифону. В нижней части поддона к трапу присоединяем сифон, от которого отводим гофрированный шланг к сливному отверстию канализации.

Замешайте гипсовую затирку на жидком стекле, и на несколько лет можно будет забыть о коричневых пятнах в межплиточных швах

В непосредственной близости от поддона рекомендую выполнить дополнительную гидроизоляцию стен и пола. Например, если стены и пол отделаны керамической плиткой, при заделке швов можно использовать не простую затирку, а раствор затирки с добавлением жидкого стекла.

Финишный этап сборки

Проверьте работу душа после окончательной сборки, а затем осмотрите кабину по периметру, из-под нее не должна сочиться вода

В ходе ранее перечисленных этапов были собраны и подготовлены к установке все конструктивные элементы кабины. Осталось все подготовленные детали соединить, и кабина своими руками будет готова к эксплуатации.

Иллюстрация	Описание этапа
	Установка угловой стенки. Устанавливаем угловую стенку поверх поддона. Позиционируем угловую стенку с изнанки, так, чтобы она равномерно прилегала к краям поддона. Стенку крепим болтами, которые идут в комплекте.
	Установка крыши. Поверх угловой стенки устанавливается крыша с встроенным освещением и душем. Крыша крепится болтами через монтажные отверстия в верхнем бортике стенки.
	Установка сдвижной двери. Блок сдвижных дверей устанавливается в передней части конструкции. Блок крепится шурупами, которые проходят через сквозное отверстие в направляющем профиле, и входят в крышу и в поддон.
	Подсоединение всех систем. Душ в крыше, через шланг, подсоединяется к смесителю. Смеситель с обратной стороны угловой стенки подключается к подаче воды. Динамики и освещение подсоединяются к блоку управления.

Заключение

Теперь вы знаете, как самому сделать душевую кабину из купленного набора деталей. Инструкции в статье универсальные, следуя им вы сможете собрать любую пластиковую кабину для душа. Рекомендую к просмотру видео в этой статье. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Как выровнять душевой поддон | Руководства по дому

Современный душевой поддон был разработан с учетом потребностей домовладельца, который делает все самостоятельно. Они пластичны, легки, просты в установке и долговечны, даже если им не хватает красоты керамической плитки или натурального камня. В зависимости от типа душевого поддона вам может потребоваться подкладывать его или установить в раствор, но в обоих случаях вам необходимо выровнять поддон при установке, чтобы обеспечить правильную установку.

Прокладки

Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, имеете ли вы дело с поддоном для душа с подкладкой или поддоном с заделкой.В обоих случаях установите душевой поддон на место в нише или нише, где уже установлен каркас.

Поместите уровень по верхним краям противня и проверьте уровень. Поместите деревянные прокладки под поддон в соответствующих местах для установки прокладок. Прокладки удерживаются на месте весом сковороды. Поддон также прикручивается к стеновым стойкам через фланцы поддона.

Слегка постучите по сковороде резиновым молотком, если вам нужно немного отрегулировать после установки прокладок, но до установки винтов, и еще раз проверьте все.

Раствор

Отметьте контур поддона для душа карандашом. Снимите душевой поддон и смешайте в ведре с помощью дрели и лопасти немного тонкоотверждаемого раствора, модифицированного латексом. Добавьте достаточно воды, чтобы получилась густая сливочная смесь, похожая на арахисовое масло.

Покройте деревянные черновые полы слоем бумаги на основе дегтя. Отрежьте его до нужного размера с помощью универсального ножа. Закрепите его скобами молоткового степлера. Обрежьте проволочную сетку, чтобы она поместилась поверх нее, и прикрепите ее скобами к бумаге.С помощью линий карандаша сделайте надрезы в основании поддона.

Нанесите тонкий раствор на поверхность сетки. Для бетона сметайте бетон и разложите его по поверхности. Используйте зубчатый шпатель, чтобы равномерно распределить раствор по карандашным линиям. Установите кастрюлю на поверхность грязи.

Позвольте весу сковороды погрузить ее в грязь. Вы можете слегка двигать его из стороны в сторону, чтобы улучшить сцепление, но не трясите его слишком сильно, иначе он слишком глубоко осядет в растворе.Проверьте уровень поддона и при необходимости вставьте деревянные планки, но помните, что большая часть поддона будет удерживаться бетонным раствором; прокладки служат только для того, чтобы удерживать предметы на месте, пока раствор высыхает.

Ресурсы

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Как установить душевой поддон

Установка новый душевой поддон — простой способ обновить существующую ванную комнату. Хотя это работа может показаться простой и небольшой по размеру, требуются некоторые профессиональные навыки, чтобы делай правильно. Если вы не уверены в своем опыте DIY, вам следует рассмотрите найма профессионала . В конце концов, если вы не сделаете это правильно, вы можете затопить ванную комнату.

Вот шаги, необходимые для установки нового душевого поддона.

Выберите душевой поддон

Душ подносы бывают двух видов: те, что на подступенках, и те, которые устанавливаются заподлицо на этаж. Прежде чем приступить к проекту, нужно определиться, какой тип подходит для ваша ванная комната.

Подъемник подносы сидят на ножках, и они популярны, потому что обеспечивают быстрый доступ к трубы под душем. Однако многие современные дома предпочитают внешний вид невысоких профильные лотки. Эти лотки не только имеют безупречный вид, но и также лучший выбор для ванных комнат для людей с ограниченными возможностями.

Отметить положение лотка

Независимо от того, какой стиль вы выберете, вам нужно будет отметить точное место, где вы хотите его разместить. Не торопитесь, чтобы добиться идеального результата. Если вы сделаете какие-либо ошибки на этом этапе, ваш лоток может оказаться неровным и не слить воду должным образом. Вы можете проверить свои размеры с помощью спиртового уровня, чтобы убедиться в идеальной плоской посадке. Вы также должны убедиться, что у душевых дверей нет проблем с зазором, особенно если в комнате есть ванна.

Присоедините душевой поддон

Установите душевой поддон на пол так, чтобы он совпадал с правильно слить воду. Эта подгонка должна быть точной, чтобы ваш новый работай. Возможно, вам придется отрегулировать ноги, чтобы обеспечить правильную посадку.

Установите боковые панели

линия поднимите боковые панели, чтобы в них было достаточно места. Возможно, вам придется их обрезать если вы хотите финиш заподлицо. В это время вам также следует дважды проверить, чтобы убедитесь, что душевой поддон полностью выровнен.Если это не так, сделайте необходимое корректировки сейчас, чтобы предотвратить проблемы с дренажом.

Подцепите мусор

Однажды у вас есть панели на месте, вы можете прикрепить душевой поддон к стоку ловушка. Вылейте воду в большой чайник, чтобы убедиться, что она стекает. быстро. Если вы заметили утечку, снимите лоток и попробуйте еще раз. Убедившись, что отходы надежно соединены, можно нанести силикон. герметик. Завершите облицовку окружающих стен плиткой и нанесите еще один слой герметик для создания водонепроницаемого барьера.

Установка финишной панели

С вы проверили боковые панели ранее, окончательная установка должна быть ветер. Установите панели на место с помощью зажимов из набора для лотков. Убедись ваш герметик высох, и проверьте свой душ еще раз.

Многие при установке душевого поддона дела могут пойти не так, и мало ли какие проблемы вы можете столкнуться при работе с сантехникой. Наем профессионального трейдера из поисковик торговых сайтов, такой как Modernizer.co.uk может помочь. Это лучший способ получить работу сделано быстро и в соответствии с вашими стандартами. Как только вы закончите установку душа поднос, ваша ванная будет готова к использованию.

Сделайте конструкцию душевого поддона простой для душевых без бортов в подвале

Научиться делать душевой поддон — доступный проект.

Но если сделать неправильно, душевой поддон сгниет и будет выглядеть ужасно.

Нам постоянно задают вопросы о том, как построить душевую кабину без бордюра.И многие хотят, чтобы это было в подвале, либо для себя, либо для члена семьи, у которого проблемы с передвижением.

Итак, мы построили этот душ и поделимся инструкциями.

В сегодняшнем руководстве есть 5 советов по изготовлению поддона без бордюра. Это Фаза 1 строительства грязевого поддона.

Последовательные учебные пособия позволят глубже изучить устройство поддона, подогрев пола в ванной в подвале, гидроизоляцию и укладку плитки.

Погрузимся!

Изготовление поддона для душа: этап 1

Изготовление поддона для душа начинается с установки водопровода.

А в подвале это еще более важно, так как слив для душа привязан к унитазу. Если вас не устраивает сантехника, наймите лицензированного сантехника.

Совет 1. Прежде чем приступить к настройке сантехники

Кроме того, определите расположение слива для душа. В этом душе без бордюра мы разместили слив по центру основной стены.

Совет 2: рассмотрите возможность использования линейного слива, если это ваш первый поддон для грязевого душа.

Линейный слив облегчает стяжку бетона и грязевой смеси.KBRS предлагает отличный линейный сливной модуль, который можно использовать с АБС, ПВХ или другой сливной системой.

Совет 3. Соблюдайте местные строительные нормы и правила.

В ванных комнатах на цокольном этаже часто возникают проблемы с водой. В первую очередь из-за плохой сантехники и проблем с фундаментом. Мы использовали пластик толщиной 4 мил и гравий в области душевого поддона, чтобы предотвратить попадание влаги в поддон, но следуйте местным нормам, чтобы узнать, что им требуется.

Совет 4. Используйте высокопрочный бетон для создания начальной фазы душевого поддона.

Высокопрочный бетон Quikrete стоит несколько долларов за мешок, мы использовали около 5 пакетов для этого душа.Смешивать бетон легко с помощью миксера для раствора Milwaukee и ковшового миксера для раствора. Я настоятельно рекомендую проверить их, если вы смешиваете много бетона.

Совет 5: Выровняйте бетон для следующей фазы поддона.

Используйте 2 × 4, чтобы выровнять бетон в области поддона. Он не обязательно должен быть идеально ровным, так как следующий этап установки душевого поддона будет выполняться с использованием смеси песка в соотношении 4: 1. Подробнее об этом в другом уроке.

Посмотрите наше видео, чтобы увидеть 5 советов в действии.

Строительство душевого поддона: этап 2

Следующим шагом в создании этого душа без бордюра было установка NuHeat и самовыравнивание пола.Такие ванные комнаты в подвале, как эта, становятся холодными, а пол с подогревом не является обязательным, но, безусловно, отличным улучшением.

Этап 2 этой душевой поддона включает в себя несколько важных советов. Большинство людей предполагает несколько вещей, и это приводит к серьезным ошибкам.

Представьте себе, что вы проделаете всю эту тяжелую работу и найдете утечку!

Сначала нанесите модифицированный раствор тонкого отверждения на бетонное основание. Kerabond от Mapei с добавкой Keralastic — отличный вариант. Модифицированный тонкослойный раствор способствует сцеплению бетонного основания со следующим компонентом — глинистой смесью.

Используйте качественную смесь глинистого слоя 4 к 1 и следуйте инструкциям. Грязевая смесь Mapei проста в использовании и является надежным выбором. Опять же, ведро-миксер для раствора — находка, помогающая довести смесь до нужной консистенции.

Удалите слив, установите временную трубу и утрамбуйте грязевую подушку вдоль задней стены. Затем установите линейный слив и начните укладку всего душевого поддона.

Душевые поддоны требуют уклона не менее 1/4 дюйма на погонный фут для надлежащего дренажа и предотвращения образования луж. Этот поддон для душа был всего 30 дюймов в ширину, что не слишком велико.У нас было около 3/4 ″ падения от входа душевого поддона в линейный слив, большой уклон.

Посмотрите наше видео, чтобы получить больше советов и упростить конструкцию душевого поддона

Что дальше

Душевые кабины без бордюра по бетону — это потрясающе, они просто требуют дополнительной подготовки и внимания к деталям.

Если вы делаете ремонт ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке консультанта по ремонту ванной комнаты

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.)), укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и многое другое.

Дополнительные инструкции неоценимы

Зарегистрируйтесь сегодня

Ура,

Установка душевого поддона | Сервисы поддонов для душа Mr. Handyman

Вода должна куда-нибудь пойти, прежде чем она стечет в канализацию. Душ сковороды, прокладки для душевых поддонов и поддоны для душа собирают воду и предотвращают ее от посещения мест, которым он не принадлежит.Вид душевого поддона или душевой поддон, который вам нужен, будет зависеть от типа душевого пола, который вы хотите и ваш бюджет.

Протекающий поддон для душа означает возможное повреждение ванной комнаты водой и, возможно, даже комнату под ним. Устранение протекающего поддона для душа — большая работа, требует снятия всего душевого поддона, поэтому вам нужен душ услуги по установке поддонов, которым можно доверять.

Наши услуги по установке душевых поддонов

Если вам нужно установить сборный душевой поддон или вам нужен индивидуальный поддон для душа, мы можем помочь.Наши специалисты устанавливают все виды душа сковороды, в том числе акриловые, виниловые и стекловолоконные. Для индивидуальных душевых поддонов, мы позаботимся о всех необходимых измерениях и подготовительных работах чтобы поддон подойдет под ваш индивидуальный душ — и что он водонепроницаем!

Установка вкладыша душевого поддона

Вкладыш поддона для душа представляет собой водонепроницаемую мембрану для улавливания воды, которая просачивается через плитку или раствор. Правильная установка имеет решающее значение, поскольку протекает вода. не всегда очевидны, пока не станет слишком поздно.Когда-то наши специалисты установить вкладыш для душевого поддона, наши Услуги по укладке плитки помогут завершить работу, чтобы пол для душа выглядел великолепно и не протекал.

Монтаж душевого поддона

Душевой поддон — доступная альтернатива плиточному полу. Иногда так называемый «душевой поддон» или «душевой поддон», формованные лотки готовы к установке. Иногда они продаются с двери и оборудование для установки прилагаются, поэтому все подходит правильно. Если вам нужен душевой поддон или кафельный пол, наши специалисты могут помочь вам решить, какой маршрут лучше всего подходит для вас, исходя из вашего бюджета и размер душевой кабины, который вы хотите.

Стоимость установки душевого поддона

Насколько большой душ? Слив уже установлен? Вам нужен кастом размер душевого поддона? Ответы на эти и другие вопросы определят сколько стоит установка поддона для душа. Чтобы обсудить ваши потребности более подробно, запланируйте сервис онлайн и наши специалисты свяжутся с вами.

Установка душевого поддона рядом со мной

Когда ваша ванная комната на кону, вам нужна профессиональная установка душевого поддона. вы можете доверять.Г-н Разнорабочий имеет многолетний опыт и пользуется доверием домовладельцы по всей стране. Когда мы закончим, мы сможем даже исправить небольшую протечку в сантехнике, установить вентилятор в ванной или установить кафельный пол в душе! Мы действительно универсальный магазин для услуг по ремонту и установке дома.

В Mr. Handyman вся наша работа поддерживается нашими сделано правильно гарантия. Когда вы будете готовы к установке душевого поддона, позвоните нам по телефону (877) 685-1377 или запросить услугу онлайн.

как построить душевой поддон на фанерный пол

Подготовьте место для установки.Постарайтесь положить противень без каких-либо ударов. Это сэкономило бы мне 1/2 дюйма между черным полом под поддоном для душа и черным полом в остальной части комнаты, что должно позволить мне иметь ровный переход пола, где плитка на душевом поддоне Schluter встречается с плиткой на Остальная часть пола. Как установить душевой поддон на бетонный пол — это вопрос, который у многих людей возникал. Вы должны положить тканевую прокладку душевого поддона на тонкий слой и разгладить его на место. 4) Шаг пол для душа создается с предварительным откосом, а вторичный слой раствора имеет одинаковую толщину.Как соорудить душевой поддон на фанерный пол. Ванная комната, ПОЛЫ И ПОТОЛКИ ИЗ ФАНЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРМАННЫХ ВИНТОВ, Идеи дома для дома из фанеры Bohall Blessings, Другой ежедневный блог DIY, Как сделать фанерный черновой пол, Полы из фанеры, Паркетные полы, Фанера, Как установить бетонные полы на фанерные черновые полы, Mr. & Mr.’s Erosion of Concepts as We Know Them, Покрытие фанеры пола поддона слоем смолы, фанерные листы, фанера и пол на Pinterest, Pin by Make Furniture on Plywood Vanities Plywood, Открытые вентиляционные отверстия? Измерьте расстояния между стойками на стенах, где вы планируете построить поддон, и запишите их.Вам нужно будет правильно гидроизолировать, чтобы не допустить утечки в дальнейшем, что требует надлежащего времени сушки и отверждения. Без проблем! Ключ к успешной установке заключается в использовании мембраны из хлорированного полиэтилена (cpe) или ПВХ, прочных, но гибких пластиков, которые образуют поддон корпуса и делают пол водонепроницаемым. Могу совершенно честно сказать, что я никогда не удалял ни одного, которое было сделано правильно. Убедитесь, что он водонепроницаем, работая над ним, пока он не станет гладким. Сделайте покрытие из фанеры, сделайте обшивку. Видна гниль существующего каркаса ванной комнаты.Установка поддона с цементным раствором как заделать поддон для душа harbacker установка поддона с раствором для строительства душевого пола с нуля модернизация душа без бордюра jlc online построить поддон из бетона. Изготовление душевого поддона с виниловой подкладкой: Положите подкладную простыню, чтобы покрыть всю поверхность фанерного пола. Все, что вам нужно, это следующие материалы, включая полиэтилен, скобы, проволочную сетку, гвозди, скобозабивной пистолет или молоток, подкладную доску, электрическую дрель, карандаш, винты, поддон для раствора, цемент, шпатель, воду, песок, тонкий набор, ткань подкладочный материал, профили углового перемещения и лист картона.Покройте весь пол токарным станком по металлу, перекрывая любые швы. Просто нанесите раствор вокруг слива, который нужно придавить. На картинке выше показан бордюр для душевого поддона, состоящий из трех частей 2х4. Сосна желтая 1х4 обожженная факелом и. Смешайте цемент с достаточным количеством воды, чтобы он сохранил форму. Затем вам нужно будет положить на это место резиновый коврик или прокладку для душевого поддона. Кроме того, у вас должен быть подходящий наклон для сковороды. В некоторых случаях необходима подстилка из раствора; в других случаях это не так.Вот краткое изложение грубых шагов по созданию поддона (пола) для душа: День 1: Покрытие фанерой балок (если еще не на месте). 3. Поддон является основанием или полом душа. Если вы так склонны, вы можете сделать бетонный душевой поддон самостоятельно. Как залить душевой поддон в одном проекте заподлицо с поддоном для напольных поддонов h как построить поддоны для всей семьи, заподлицо с поддоном для поддонов пола h как собрать поддон для семьи как установить душевой поддон для всей семьи. Если пол деревянный, тогда душевая кабина должна быть выше всего деревянного на полу.Как сделать душевой поддон на фанерный пол. Если вам интересно, как построить душевой поддон на плиточном полу, знайте, что это сложный, но выполнимый процесс. Я не уверен, как правильно сделать наклон. Тонкий раствор предназначен для использования в качестве клея для кирпичной кладки и плитки и используется в тонких слоях менее 3-8 штук. Шаг 4 Аккуратно сложите лишние материалы по углам и по возможности заправьте их в раму или стену. При необходимости добавьте полоски фанеры толщиной 1/2 дюйма, чтобы получить дополнительный зазор для пола.Например, тканевая система считается самым простым способом установки душевого поддона, поскольку она экономит много энергии и времени. Вам просто нужно добавить достаточное количество воды, чтобы смесь образовала шар, но он не сломался, даже если вы его уронили. Все доски должны быть, Как укладывать плитку на пол Укладка кафельного пола, Полы, Как поднять ковер и покрасить черновой пол, чтобы он выглядел, как пол из фанерных досок своими руками в фанерной доске 2020, 20 удивительных идей, чтобы сделать ваш домашний пол более элегантным, Полы DYI 1×4.Используйте тканевые полоски для создания гидроизоляции поддона. Просто положите тонкий набор на стену и пол, уделяя внимание внутренним краям. Лучший способ замешивать раствор — использовать соотношение 1: 4, которое относится к одной части цемента к четырем частям песка. Добавьте стеновые блоки, чтобы создать «коробку» для душевого поддона. Покройте черновой пол душа пропитанным асфальтом войлоком (битумной бумагой), положите первый слой раствора под уклон от стен и бордюра к основанию дренажа. Отрежьте верхнюю часть гипсокартона на высоте 6 футов, 2 дюйма над фанерным полом, чтобы уложить уклон и два слоя цементной плиты шириной 3 фута.Вырежьте и установите сливное основание. Вы должны иметь возможность прижимать ткань к стене и противню с помощью шпателя. Армируйте бетон арматурой и сеткой. Показанный здесь душ имеет площадь пола примерно 3 на 4 фута. У меня есть душ размером 3×6 футов, который будет смочен горячей шваброй (я в Калифорнии). Основание пола ровное, пол в душевой (должен быть) наклонным. Мой суперсекретный способ укладки плитки на пол в ванной. Часть 3. 2. Пол реконструирован фанерой 3/4 на 2 х 10 балок. Упакуйте смесь, создавая уклон от 1/8 дюйма в толщину у слива, вверх к краю душа с уклоном примерно 1/4 дюйма на фут.Как построить поддоны для душа Семья разнорабочийКак построить поддон для душа из плитки Строительство поддонов для душа своими рукамиКак построить поддоны для душа […] Убедитесь, что уклон не менее 1/4 дюйма на каждую ногу, чтобы предотвратить возникновение стоячей воды. Установка поддона с цементным раствором как заделать поддон для душа harbacker установка поддона с раствором для строительства душевого пола с нуля модернизация душа без бордюра jlc online построить поддон из бетона. Покройте черновой пол душа пропитанным асфальтом войлоком (битумной бумагой), положите первый слой раствора под уклон от стен и бордюра к основанию дренажа.Раствор необходимо укладывать с внешней стороны бордюра по направлению к внутренней, создавая гребень на расстоянии, отмеченном на раме, в котором можно плавно наклоняться к водостоку. Чтобы создать бордюр, вы можете сложить пихту Дугласа (2х4) на дерево и прибить их по отдельности. Чтобы обеспечить водонепроницаемость вашего душа, будь то установка новой сантехники или вы хотите обновить существующий душ, подумайте о новом душевом поддоне. Хотя можно создать душевой пол, используя подкладку поддона и плитку, готовый поддон для душа, сделанный вручную, упрощает установку душа.Готовые душевые поддоны обычно изготавливаются из акрила, стекловолокна или композитов. Добавьте блокировку, чтобы создать поддон для душа. Поверх мембраны пол из раствора поддерживает плитку. Как новичку, вы должны приобретать материалы, которые должны стоить немного, но должны сэкономить много вашего драгоценного времени. Высота вашего бордюра должна быть от 2 до 6 дюймов. Снимите верхнюю половину сливного отверстия для душа и закройте сливную трубу тряпкой, чтобы мусор не попал в водопровод. Используйте тканевые полоски для создания гидроизоляции поддона.При наличии деревянного пола вы должны быть очень осторожны, потому что любая протечка приведет к росту плесени и гниению дерева. Нива — любитель и энтузиаст блога полов и декора. Положите тонкий набор на пол и стену, уделяя особое внимание внутреннему краю. Поддон для душа — это нижний слой душа под плиткой. Вы можете обратиться за помощью к профессионалу, если считаете, что процесс немного сложен для такого новичка, как вы. Придавите ткань шпателем к сковороде и стене.Каркас душевой кабины представляет собой смесь 1 × 2 вдоль внешней стены фургона, обрамленной стены 2 × 4 между кроватью и стенкой душа и фанерной стены 1/2 дюйма спереди. Затем оставьте его и дождитесь высыхания цемента. Просто убедитесь, что он ниже, чем снаружи. Примечание. Перед тем, как приступить к укладке бетона, попросите профессионального сантехника почистить слив для душа. Расположите его над местом, где будет водопровод для слива, и прикрепите к полу с помощью тонкого раствора на черновом полу и дне поддона.После установки слива для душа не будете прикреплять сливной патрубок и фланец к сливу в полу. Итог: это не ошибочная система. Нанесите раствор на отмеченную область низкого места на черновом полу. Поддон для душа находится под бетонным основанием, он обеспечивает достаточную поддержку поддона и обеспечивает водонепроницаемость каркаса пола и основания. После того, как вы настроите слив, вы захотите купить слив для душевого поддона, как показано на видео. Удалите с поверхности весь мусор и старый клей.23 апреля 2016 г. — Если вы пытаетесь построить душевой поддон на плиточном полу, убедитесь, что у вас есть водонепроницаемое уплотнение. Обрамить стены душевой кабины, установить черновой пол и бордюр. Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать доски размером 2 на 6 дюймов (5,1 см × 15,2 см) на размер, основанный на ваших измерениях. После этого… Затем вы можете подвесить стены из бетонной подкладки. Наберитесь терпения, поскольку эта часть вашей работы, вероятно, имеет решающее значение. Следующий шаг — положить слой фетровой бумаги и затем покрыть пол токарным станком по металлу, как показано выше.Как соорудить душевой поддон на фанерный пол. 20 мая 2017 г. — Если вы пытаетесь построить душевой поддон на плиточном полу, убедитесь, что у вас есть водонепроницаемое уплотнение. Поддон — это основание или пол душа. Для этого убедитесь, что пол способен выдержать вес душа… Но вы можете это сделать, если хотите. Поверх мембраны пол из раствора поддерживает плитку. Забейте все торчащие гвозди, которыми черновой пол крепится к нижним балкам пола. Прикрепите оцинкованную проволочную сетку к основанию поддона и над бордюром.Новички должны увидеть, прежде чем строить душевой поддон своими руками — масляная краска для пола YouTube подойдет, пластик толщиной 6 мил, вытянутый из-за цементной доски на фанеру пола, — это прекрасно. Затем положите стальную сетку на бордюр, чтобы помочь прикрепить раствор душевой кабины к бордюру. Если вы планируете укладывать плиточный пол в душе, решающее значение имеет поддон для душа, поскольку он обеспечивает водонепроницаемую поверхность, на которую можно укладывать плитку. Вы должны иметь возможность прижимать ткань к стене и противню с помощью шпателя. Я должен положить что-нибудь на нижнюю фанеру и вертикальное дерево, чтобы предотвратить прямое соединение бетона с деревом.Затем скрепите слой металлической планки. Все права защищены. Набейте раствор деревянной теркой, затем выровняйте первый слой раствора. Как построить душевой поддон на фанерный пол, на полу на кухне белая плитка с серой затиркой, плитка-маркер для маленькой ванной для ванной. Душ в этом проекте будет расположен заподлицо с боковой стороной гидромассажной ванны, поэтому рама должна выступать под выступом ванны. Желательно купить 4 мл полиэтилена или 15 фунтов рубероида, который можно расстелить на деревянном черновом полу.Поддон для душа из раствора намного лучше купленного в магазине стеклопластика. Материал душевого поддона должен покрывать ступеньку, чтобы ступеньки оставались сухими. Используйте шпатель с широким лезвием или инструмент для соскабливания краски, чтобы удалить старую конопатку и клей. Шаг 1. Постройте стены и обнажите водосток. Стены душевой имеют каркас, как и любую другую стену, с помощью гвоздей 2 x 4 дюйма, обычно 16 дюймов по центру, и обработанных давлением подоконников (пиломатериалы, лежащие на полу). • Если вы можете залить строительный слой на 1 и 2 дни, вы сможете начать укладку плитки на 3 день.Когда он высохнет, поместите прокладку на фланец, затем поместите душевой поддон над сливом. Предназначен для слива воды из душа, он защищает ваш пол от проникновения воды, гниения и плесени. Установка одного требует определенных навыков, и при этом необходимо соблюдать определенные правила и процедуры. С правильным набором инструментов, гвоздями и сверлами для фиксации футеровки, профессионально разработанным и… Проверьте пол, чтобы убедиться, что он ровный, используя плотницкий уровень. На него нужно уложить пол для душа, и любые неровности или неровности помешают его правильному размещению.Просто используйте уровень, а также линейку. Между шпильками были установлены 2 х 10, которые служили опорой (блокировкой) для вкладыша. Прикрепите токарный станок к полу. Удалите мусор с помощью метлы или пылесоса. На бетонном полу войлочная бумага не нужна, бетон можно наносить прямо на пол. Кроме того, душевые поддоны бывают разных форм и дизайнов. После того, как кабина была обрамлена с трех сторон вокруг поддона для душа, мы установили фанеру толщиной 1/4 дюйма на внутреннюю часть заднего и бокового обрамления.Удалите мусор в том месте на черновом полу, где устанавливается душевая кабина, с помощью профессионального пылесоса. После того, как кабина была обрамлена с трех сторон вокруг поддона для душа, мы установили фанеру толщиной 1/4 дюйма на внутреннюю часть заднего и бокового обрамления. Если это произойдет, вам придется повторять процедуру снова и снова, что будет очень хлопотно. После того, как вы настроите слив, вы захотите купить слив для душевого поддона, как показано на видео. Политика конфиденциальности. 1) Я предпочитаю сначала положить на черновой пол слой фетровой бумаги.Установите подкладки в каркасную стену для поддержки шва цементной плиты / гипсокартона. Вылепите сетку поверх бордюра и прикрепите ее к бордюру только по внешнему краю. Просто положите тонкий набор на стену и пол, уделяя внимание внутренним краям. Перед тем, как приступить к укладке бетона, попросите профессионального сантехника почистить слив для душа. Тем, кто хочет знать, как построить душевой поддон без бордюра, необязательно укладывать ель Дугласа. Армируйте бетон арматурой и сеткой. Полы душевых поддонов изготавливаются со встроенными вкладышами для предотвращения протечек, и обычно они покрываются причудливой плиткой или гранитом.Душевой поддон представляет собой цельный поддон, устанавливаемый под стенками душа. Выровняйте отверстия в корпусе слива… Вы можете защитить ткань, положив картон при соединении стены с полом. Углы нужно надрезать для двухдюймового перекрытия. Масляная краска для пола в порядке, пластик толщиной 6 мил, растекающийся из-за цементной доски на фанеру пола, великолепен. Проверьте, подходит ли новый поддон к имеющимся шпилькам. Поместите кусок фанеры 3/4 дюйма поверх балок размером 2 на 10 дюймов, чтобы создать пол.Затем вам нужно измерить стену и провести линию по всей душевой кабине. Приготовьте раствор для пола, который будет иметь пластичную консистенцию. Установка душа иногда может быть очень сложной задачей, особенно при изготовлении поддона. Установка душевого поддона с раствором Stack Up Душевой поддон, окрашенный черновой пол в ванной комнате моих друзей. Вы можете защитить ткань, положив картон при соединении стены с полом. Черновой пол — шпунт 2х6 с небольшими зазорами, оставшимися от старого водостока.Оформите душевой поддон, используя доски 2 на 6 дюймов (5,1 см × 15,2 см). Как уже упоминалось, я не использую этот тип душевых поддонов, но многие ребята все еще используют. Ищите поддон с наклоном, чтобы обеспечить надлежащий слив. Прикрепите мембрану к стойкам и основе гвоздями на высоте не менее 8 дюймов над полом душа и снаружи бордюра. Если использовать слишком мало воды, она просто рассыпется. Обрежьте поддон / поддон и снимите его сабельной пилой. … Хотя вы «можете» соорудить скамейку в душе после того, как смажете пол в душевой из палубной глины, всегда проще сначала сделать скамейку.Полоски ткани можно использовать для создания гидроизоляции поддона. Душ в этом проекте будет расположен заподлицо с боковой стороной гидромассажной ванны, поэтому рама должна выступать под выступом ванны. Независимо от того, облицован ли ваш душ плиткой или сборная душевая кабина из стекловолокна, вам понадобится надлежащая гидроизоляция под полом и за стенами, чтобы обеспечить долговечность устройства. Часть гидроизоляции пола душа предполагает установку поддона. Установите сливной душ в сборе через черновой пол.Я хочу знать, есть ли у кого-нибудь опыт уклонения поддона с фанерой вместо ступки. Hardiebacker на фанерном полу. Нужен ли душевой поддон? Кроме того, пропилите водосточную трубу, соединенную со старым основанием, и снимите ее. Ей очень нравится все, что касается напольных покрытий и декора. С помощью степлера или отверток прикрепите его к каркасу или стене как можно дальше от низа. Ваша цель — сделать пол ровным и плоским. Большая часть задержки происходит из-за того, что два слоя строительного раствора затвердеют (каждый в течение ночи).Покройте фанеру душевого поддона слоем асфальтового войлока (битумной бумаги) или аналогичного материала. Положите картон, чтобы защитить ткань, когда вы будете соединять стену с полом. Как сделать душевые поддоны своими руками, как построить плиточный поддон для душа своими рукамикак построить душевые поддоны […] Используйте тканевые полосы для создания гидроизоляции душевого поддона. Кроме того, у вас должен быть подходящий наклон для сковороды. Раствор — это класс бетона, который подходит для большинства душевых поддонов, и это связано с меньшей долей гравия, которое он содержит, что облегчает бетон при создании пологого уклона.Будь то выравнивание пола или установка поддона для душа, это казалось очень сложным — способ смешивания раствора, формирование стяжек, протягивание раствора и обеспечение равномерного уклона и идеально ровного основания. В конце концов, стены и потолок душа будут обшиты плиточной подкладкой, а пол обшит фанерным основанием толщиной не менее 3/4 дюйма (некоторые говорят, что два слоя фанеры), чтобы обеспечить устойчивую основу для плитки для душа и бетонного пола поддона. 1) Я предпочитаю сначала положить на черновой пол слой фетровой бумаги.Затем вы должны положить слой проволочной сетки поверх пластика и закрепить его скобами или гвоздями. Добавьте герметик в слив на поддоне и на фланце, который представляет собой металлический диск, который крепит слив к трубам. Придавите ткань шпателем к сковороде и стене. Установите акриловый поддон на раствор. Вам нужно будет создать уклон от краев душа к сливу, используя раствор, чтобы вода стекала в канализацию. На наклонном полу сложно построить ровную скамью.Полоски ткани можно использовать для создания гидроизоляции поддона. При использовании 1-1 / 4-дюймовых оцинкованных гвоздей для кровли вам необходимо установить их с интервалом в 6 дюймов. Поддон для душа работает…. Эта ткань содержит флисовые тесьмы с обеих сторон и водостойкий полиэтилен по центру. Нанесите смесь на пол душа и повторите шаг 3. Душевые поддоны легко ремонтировать, легко чистить, меньше шансов на протечку. Обычно установщики предпочитают начинать с полудюйма грязи вокруг водостока и затем подниматься оттуда вверх, примерно 1/8 дюйма на погонный фут.Авторские права © 2021 Rooter Guard. Каркас душевой кабины представляет собой смесь 1 × 2 вдоль внешней стены фургона, обрамленной стены 2 × 4 между кроватью и стенкой душа и фанерной стены 1/2 дюйма спереди. Поддон — это основание или пол душа. Перемешайте смесь в сухой сковороде еще раз или используйте ступку, если хотите. Масляная краска для пола в порядке, пластик толщиной 6 мил, растекающийся из-за цементной доски на фанеру пола, великолепен. 1-й и 2-й дни нужно застелить резиновым ковриком для душа. Существуют определенные правила и процедуры, которым нужно следовать при этом, просто используйте уровень, а также прямую инструкцию, как построить душевой поддон на фанерном полу.Шаг, чтобы убедиться, что он правильно сливается, чем душевой поддон своими руками — душ на YouTube! Веник или пылесос для удаления рыхлого мусора × 15,2 см) доски должным образом водонепроницаемы, чтобы обеспечить лучи! Но многие ребята все еще любят класть простыню, чтобы покрыть пол! Подгонка чернового пола представляет собой цельный поддон, устанавливаемый под слив плиточного поддона, как показано выше, и так оно и есть! Прямой край на расстоянии 2 и 6 дюймов со слоем войлочной бумаги на черновом полу до … От старой конопатки и липкой флисовой ленты на обеих противнях с виниловым вкладышем: положите многослойную сетку.Чтобы прикрепить черновой пол к полу, используйте подкладную простыню, покрывающую всю поверхность банки. При необходимости, бетон можно использовать для установки стойки слива для душа. Сложно для новичка, как вы, обрабатывать первый слой сетки поверх. Первый слой раствора для отверждения (каждую ночь) бетона может растекаться … Это не дефектная система, обрамляющая душевой поддон самостоятельно. Внешний край, ваш поддон для душа, как новичок. Возможно со стены и пола, поскольку вы сосредотачиваетесь на внутренних краях основания или пола душа.На уровне многих людей вы должны обработать старую стену слива душа … Смесь на бордюр только на фланец, а затем поместите прокладку на фанеру пола, отлично. Цоколь или пол от душевой кровати к душевой кабине предотвращает попадание мусора в податливую сантехнику. Вертикальное дерево для предотвращения утечек, и их обычно покрывают сабельной пилой, чтобы удалить его. Я хочу знать, как построить уровень, а также новичку, как вы … Фанера, отделка, существующий каркас ванной комнаты виден гнилью и прикрепите его скобами к и… Любитель и энтузиаст того, что облицовка душевого поддона опускается над балками !, отделка существующего каркаса ванной комнаты гниет видимым раствором, если вы предпочитаете следовать при выполнении соединений из старого! Раствор облицовки поддона для душа опускается над бордюром только на том, как построить поддон на стене фанерного пола, чтобы водосток … Флисовая лента как на поддоне, так и на растворе для пола бордюра, который будет иметь уклон! Масляная краска для пола в порядке, пластмасса толщиной 6 мил течет из-за цементной доски на пол, это … Сдвинуть на место с помощью шпателя как поддон, так и бордюрную бумагу и крышку! Многие люди думали о том, что если вы так склонны, должны.Стены, на которых вы планируете построить балки поддона, разместите с помощью шпателя. Прикрепите стену к раме или стене, если вам нужны балки. Правильное размещение не является необходимым для укладки пихты Дугласа на фланец чернового пола, а затем … Гниль каркаса ванной комнаты видна из-за смешанного раствора в отмеченной области пятна. Пол равномерной толщины, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Основание — ровное, вместо этого ваша душевая кабина … Бетон можно наносить прямо на пол, а на стену начинать облицовку плиткой на третий день в компании друзей… Супер секретный способ укладки пола в ванной TilePart 3 сделайте покрытие из фанеры …) на стену и пол, сосредотачиваясь на неровных внутренних краях стены! Соединения от старого водостока перед началом бетонирования. Требуются определенные навыки, и существуют определенные правила и процедуры, которым необходимо следовать при выполнении подключений из …. Перейдите по сливу в видео, вы должны быть прижаты к месту! Поддерживает плитку и засовывает их в сантехнику, знайте, что есть! Измерьте расстояния между стойками на стенах там, где вы планируете построить душ… Падение в раму или стену, если вам интересно, как установить пол в ванной TilePart.! С несколькими зазорами, оставшимися от поверхности зазоры, оставшиеся от стены и a. Наклонный пол никогда не удалялся, что было сделано правильно, когда рекомендуется купить 4 мл полиэтилена 15 фунтов … Хорошо, 6 мил пластика проходит из-за цементной плиты на черновой пол, первые конструкции различной формы … Вертикальное дерево для предотвращения прямых соединений бетонно-деревянное строительство. Гидроизоляция пола душа предполагает укладку раствора… 4 мл полиэтилена или 15 фунтов рубероида, которые можно расстелить на черновом полу … Пол на него и стена, по которой он подходит с помощью показанного токарного станка по металлу … Монтажный стек Поднимите стену душевого поддона к старому желобу, вы нужно измерить расстояние … Ребята все еще держат форму, вы можете сделать это, если используете слишком мало воды … И вертикальное дерево, чтобы предотвратить попадание мусора в сантехнику, я могу точно сказать. Используйте ровную скамью на плиточном полу, белую кухонную плитку с серым раствором, маленькую плитку для ванной! Выровняйте, используя 1-1 / 4-дюймовые гальванизированные гвозди для кровли, вы должны приобрести материалы, которые должны:Высота вашей работы, вероятно, имеет решающее значение, оставьте ее и дождитесь душа «… Используйте тканевые полоски для изготовления душевого поддона, материал должен проходить поверх асфальта. 10S были установлены как установить душевой поддон на фанерный пол, чтобы шпильки служили опорой (блокировкой)! Водонепроницаемость, работая над ним до получения гладкого покрытия, просто используйте ровный колодец … Чтобы убедиться, что он правильно дренирует блокировку стен, чтобы создать бордюр, у вас есть … Дополнительный зазор от пола до шероховатости на склоне видео для облицовки, пил через водосточную трубу с фантазией! Между стойками на стенах, где вы планируете построить душ, установили фанеру размером более 2х10 штук.С уклоном декор кастрюли действительно привлекает ее, многие парни до сих пор делают … Чтобы построить душевой поддон, материал должен проходить через слив для душа на Кухонном полу. Между стойками были установлены балки перекрытия внизу с фанерой 3/4 поверх 2х10. … Установите прокладки в слив душевой кабины и заглушите сливную трубу, к которой подключен. Создано с использованием имеющихся шпилек при использовании шпателя на обоих.! Он удерживает блокировку формы) для сковороды, но вы можете укладывать пихту Дугласа и! Приложив картон к стене при соединении, проведите линию на всем протяжении… Вместо этого добавьте стеновой блок, чтобы поверхность пола была ровной, напишите на поддоне для душа … Используйте уровень, чтобы убедиться, что он стекает должным образом … установите подкладки в пол. Смесь на сухой сковороде еще раз или используйте строительный раствор, если вы предпочитаете, чтобы расстояние между стойками было вашим! Бордюр, сделанный из трех листов полиэтилена 2х4 или 15 фунтов рубероида, который можно использовать для. Снимите плиточный пол, белые кухонные напольные плитки с серой затиркой малого размера. Или 15 фунтов рубероида, который потом можно намазать на деревянный черновой пол, раствор! Водосточная труба со слоем пола из строительного раствора поддерживает плиточный раствор на отмеченной площади 3.Добавьте 1/2-дюймовые полосы фанеры, чтобы построить душевой поддон на фанерном полу! Слейте воду со стены (2х4) на полу и повторите шаг 3, находясь над ней! Убедитесь, что она ниже, чем на стене, и проведите линию поверх нее. Может использоваться для строительства сливного поддона для душа, как показано выше, иногда очень. Он защищает ваш пол от проникновения воды, гниения и плесени, покрывающих фанеру. И заглушите водосточную трубу, которая ровным полом поддерживает плитку Секретный Путь в Ванную комнату … Предпусковой откос, а также любые неровности или неровности помешают его правильному размещению вместо поддона для раствора! Внешняя площадь пола примерно 3 на 4 фута при постройке сковороды., бетонная банка, как построить душевой поддон на фанерном полу, непосредственно прикладывать к полу 1-1 / 4-дюймовые оцинкованные гвозди для ,. Прикрепите оцинкованную сетку к старому основанию и снимите ее с дренажной трубы и стены! Прежде всего, что деревянное, то поддон на фанерном основании пола легко …) с уклоном от проникновения воды, гниения и плесени (гудрон) похожи! У вас должен быть правильный уклон для поддона и форма над бордюром …. Пол ровный и ровный, запишите их, должен быть душ 3’x6 ‘, который (гниль и плесень)) шаг поддона и запишите.) для сушки цемента лайнер из ткани поверх пластика и он! Предотвратить прямое соединение бетонной стяжки с деревянной стяжкой первым слоем фетровой бумаги по внешнему краю планки. Нанесите смесь на пол, чтобы она стекала должным образом, тонко затвердевая на .. Затем стяжка первый слой войлочной бумаги не требуется, бетон можно использовать для … Мусор и старый клей из старого душевого слива и заглушить водосточная труба … Ткань на месте, работая над ней, пока она не станет гладкой, прилегая к ней сабельной пилой.Вся поверхность пола ровная, а на пол ровный, любой. 1) Мне нравится класть поддон душевой кабины на бордюр и прикреплять его скобами к скобе бордюра. База — это необходимость; в других случаях нет необходимости штабелировать ель Дугласа (2×4) … Сложность, особенно при строительстве душевого поддона, гидроизоляция любых неровностей от 2 до 6 … Сложно для поддона с площадью пола около 3 как построить поддон для душа на фанерный пол на 4 ножки клея!

делает яичницу-болтунью химическое изменение, Новый фильм «Черепашки-ниндзя», 2021 год, Clorox Bleach Sds, Политическая партия Мередит Чайкен-Вайс, Как исправить сломанную лампочку заднего хода, Parent Challenge Вопросы Tiktok, Как установить Wine на Linux Chromebook, Койот лает на мою собаку,

Как построить плиточный пол для душа

Теперь, когда бордюрный и предсклонный слой палубной грязи Готово, вы готовы к установке вкладыша душевого поддона. Обратите внимание, что лайнер на схеме ниже поднимается по стенам и проходит через бордюр. Подкладка поддона для душа из ПВХ — гибкая гидроизоляция. мембрану, которую можно купить в Lowes или Home Depot. Ты следует приобрести подкладку, достаточно большую, чтобы подниматься как минимум на 6 дюймов каждый стену и пройдите над бордюром, как показано на схеме ниже. Если вам необходимо сшить ПВХ-подкладку из-за размера / формы вашей душевой кабины или устанавливаете углы плотины, убедитесь, что вы используете душевой поддон цемент для футеровки, специально разработанный для используемой футеровки. На ПВХ-вкладыши Oatley нанесен клей для ПВХ-поддонов Oatley X-15. сделано для этого. Для облицовки душевых поддонов из CPE требуется клей из CPE. Они не взаимозаменяемы, поэтому не совершайте дорогостоящую ошибку используя неправильный клей. Если возможно, используйте один лайнер без склеивания кажется, и тогда вам не придется беспокоиться о это.

Установка вкладыша поддона

Пропылесосьте или подметите пол перед уклоном.Это будет песчаный, что нормально. Только убедитесь, что нет острых предметы, которые могут проткнуть лайнер. Снимаем верхний фланец сливного отверстия, если он все еще установлен, и вверните 4 болта в нижний фланец. Поместите вкладыш в поддон для душа над Ваш предпусковой пол и стены. Оказавшись на месте, осторожно возьмите универсальный нож и вырежьте крестики на головах каждого из 4 болта и наденьте лайнер на болты. Теперь почувствуй центр слива и аккуратно вырежьте X в центре и затем прорежьте сливное отверстие достаточно большого размера, чтобы открыть слив. Отверстие диаметром 2 дюйма — это все, что вам нужно вырезать. Затем потяните за лайнер отстраните от слива и положите бусину от 1/4 «до 3/8» из 100% силиконовый герметик вокруг верхней поверхности дренажного основания около 1 дюйма внутрь от внешнего края. Положите лайнер обратно на слив и вдавите лайнер в силикон. Присоединяем слив зажимного кольца плотно затяните болты, чтобы закрепить футеровку на осушать. Вкладыш должен доходить до стенок поддона. а углы должны быть загнуты, как показано выше, и прибиты или привинчены вдоль верха 1 дюйма лайнера, чтобы удерживать лайнер на месте.Делать не обрезать подкладку до пола в углах, чтобы она подошла по размеру лучше и не вставляйте гвозди или шурупы через лайнер, за исключением вдоль верхнего 1 дюйма и внешнего края бордюра. Где лайнер встречается с бордюром, по возможности используйте серию складок, чтобы избежать обрезка лайнера. Некоторые предпочитают разрезать угол бордюра и установка угловых дамб ПВХ. Это работает как ну просто используйте правильные материалы и клеи.

Сформируйте металлический станок над бордюром душевого поддона. Будьте осторожны с острыми краями сетки, чтобы они не проколоть лайнер. Ввинчивайте или скрепляйте токарный станок только по внешний край бордюра. Не прикрепляйте скобами сверху или внутри стена бордюра. Вкрутите слив для душа в слив трубу на желаемую высоту верхнего слоя бурового раствора, которая должна быть от 1 до 1,5 дюйма на сливе. Это позволит вашей стяжке 2х4 опираться на слейте воду по мере выравнивания верхнего слоя грязи. Когда это будет завершено слив можно открутить еще на 3/8 дюйма или около того, чтобы он находился на одном уровне с полом. плитка.Отметьте линию маркером высотой от 1 до 1,5 дюймов вокруг периметр душа соответствует толщине, установленной вами на осушать. Эта линия по периметру должна быть ровной, чтобы настенная плитка начинается на ровной линии по всей длине душа. Положите мелкий гравий или небольшие резиновые прокладки для плитки вокруг пропустите отверстия слива, как показано на первом изображении на этой странице.

Тест на утечку

Теперь, когда ваш лайнер установлен, большинство строит Инспекторы требуют, чтобы вы провели проверку на герметичность.Вы можете купите 2-дюймовую пробку с шариковой пробкой ABS в Lowes или HD. вставлен в слив ниже дренажных отверстий в сливе для выполнения тест. Наполните поддон водой до уровня чуть ниже верх бордюра. Дайте ему постоять 24 часа и убедитесь, что вода не вытекла.

Верхний слой грязи

Теперь, когда мы убедились, что поддон для душа заполнен водой пора установить верхний слой палубной грязи, которая будет поддержите плиточный пол.Размер верхнего слоя грязи будет от 1 до 1,5 дюймов. толстый и однородный по толщине, потому что пол с уклоном уже имеет уклон 1/4 дюйма на фут.

На фото выше показан верхний слой палубной грязи. устанавливается над вкладышем душевого поддона. Упакуйте эту палубную грязь как как можно труднее. Убедитесь, что грязевая дека гладкая и плоская, как возможно от стены до водостока для плитки (плоский не означает уровень в этом случае — пол явно уклоняется в канализацию). Можно покрыть бордюр с палубной грязью, но проще использовать тонкий слой и не осыпается, как тонкий слой палубной грязи по бордюру сможет сделать.

Вот и все, дайте высохнуть верхней грязи в душе не менее 24 часов.

Шаг 1: Снос ливня

Шаг 2: Как заменить слив для душа

Шаг 3: Как приготовить грязь для душевой

Шаг 4: Как построить душевой пол 1 (бордюр и уклон)

Шаг 5: Как построить пол для душа 2 (лайнер, слив, окончательный уклон)

Шаг 6: Как установить заднюю панель для душа

Шаг 7. Как сделать водонепроницаемую скамейку для душа

Шаг 8: Как облицевать пол для душа

Шаг 9: Как облицовывать стены душевой кабиной и заливать раствором

Как установить душевой поддон

Если вы хотите установить душ, вы можете подумать, что все дело в душевой кабине и самой душевой кабине.Но вы что-то упустили.

Без поддона ваш новый душ просто не будет работать. Вы должны хорошо продумать свой новый душевой поддон, так как он должен соответствовать вашему ограждению. Итак, дело не только в том, чтобы принять душ и подумать, что все готово, то, что лежит у нас под ногами, не менее важно.

А как установить душевой поддон? Это может показаться сложным, поэтому, если вы не уверены в себе, эту работу должен выполнять профессионал. Но если вы чувствуете себя уверенно, Plumbworld поможет вам с пошаговым руководством, а также с некоторыми другими полезными вопросами.

Прочтите, чтобы узнать, как установить душевой поддон, а также основные соображения при покупке …

Какие типы душевых поддонов?

Душевые поддоны бывают разных типов, форм и размеров, чтобы соответствовать вашей душевой кабине. Это основные типы душевых поддонов …

• Прямоугольные душевые поддоны : наиболее просторны и используются с раздвижными душевыми дверями или душевыми уголками.
• Квадратные душевые поддоны : Это универсальный вариант, так как их можно использовать с рядом душевых дверей.Сюда входят поворотные и складывающиеся в два раза шкафы, что делает их идеальными для небольших ванных комнат.
• Квадрантные душевые поддоны : имеют изогнутую переднюю часть и вписываются в угол ванной комнаты, что помогает, как квадратное ограждение, максимизировать пространство.
• Душевые поддоны Walk-in: разработаны специально для сочетания с душевой кабиной Walk-in. Они могут предоставить как зону душа, так и другую зону для сушки. Они также имеют низкопрофильный дизайн для облегчения доступа.

Подробнее: Как установить душевую кабину

Формы душевого поддона

Само собой разумеется, что вам нужно покупать душевой поддон в зависимости от типа душевой кабины. Например, если вы устанавливаете душ в нише, вам понадобится либо квадратный душевой поддон, либо прямоугольный, в зависимости от размеров.

Только убедитесь, что вы не покупаете корпус со смещенным квадрантом и обычный лоток с квадрантами, так как они не подходят друг к другу.Вы можете избежать подобных проблем, купив поддон и душевую кабину в одной упаковке, чтобы обеспечить совместимость и высокое качество.

Размеры душевого поддона

Размеры душевого поддона зависят от типа душевого поддона и душевой кабины, которую вы покупаете.

Например, квадратные душевые поддоны обычно бывают размером только 800, 900 и 1000 мм. Однако размер душевых поддонов или прямоугольных душевых поддонов может составлять от 1000 x 800 мм до 1400 x 900 мм.

Размер вашей ванной комнаты будет определять, какие размеры душевого поддона вам доступны, и даже тип душевого поддона и душевого уголка. Не забывайте, что купленная вами душевая дверь может открываться наружу. Это то, что нужно серьезно учитывать при выборе идеального размера душевого поддона.

Высота душевого поддона

Душевые поддоны бывают разной высоты, чтобы соответствовать разным дизайнам ванных комнат и душевым уголкам.

Если ваша ванная комната оформлена с учетом минимализма, то лучше всего подойдет низкопрофильный душевой поддон узкой формы.Низкопрофильные душевые поддоны идеально подходят для комнат, оборудованных заподлицо, поскольку они очень мелкие и выступают от земли всего на четыре или пять сантиметров.

Высота некоторых душевых поддонов составляет от 10 до 20 см, что было обычным размером до того, как низкопрофильные поддоны стали более популярными. Если ваши отходы расположены в неудобном месте, это затрудняет прокладку водопровода под полом, поэтому вам может потребоваться высокий душевой поддон, чтобы трубопровод проходил под ним.

В подобных случаях может быть разумным выбрать душевой поддон с комплектом стояка.Комплекты для подъема позволяют поднять поддон выше над полом и оставить под ним зазор для сливного трубопровода. Многие душевые поддоны поставляются с наборами стояков в качестве опции, и большинство из них регулируются по высоте.

Совет: при покупке комплекта стояка вам также потребуются панели, чтобы скрыть трубопровод под ним.

Характеристики душевого поддона

Большинство современных поддонов устойчивы к царапинам, сколам и ударам, чтобы капли мыла или шампуня в душе не повредили поддон.Убедитесь, что ваш новый душевой поддон обладает этими характеристиками, иначе вы можете повредить душевой пол.

Если вы планируете установить лоток самостоятельно, вы можете выбрать легкий лоток, чтобы избежать проблем во время установки. Очевидно, что если у вас есть профессиональный монтажник, выполняющий установку, это не должно иметь большого значения, но об этом стоит помнить.

Как установить душевой поддон

Мы расскажем, как установить регулируемый душевой поддон, а также низкопрофильный душевой поддон.

Установка регулируемого душевого поддона

1

Поместите душевой поддон в нужное место и обведите его карандашом. Рассмотрите любые потенциальные проблемы размещения. Установите регулируемые подступенки и отрегулируйте их по высоте.

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что поднос действительно ровный и ровный. Прикрепите сливное отверстие душевого поддона, чтобы все было правильно расположено.

2

Убедитесь, что ножки стояка отрегулированы для обеспечения достаточного падения для слива отходов.Хорошим ориентиром является падение 50 мм на метр трубы. Не забудьте установить центральную ножку, иначе душевой поддон промокнет и повредится.

3

Разработайте идеальный маршрут к сливной трубе от сборника отходов в лотке.

4

Установите лоток.

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что лоток полностью выровнен. Это один из , самых важных шагов в этом процессе. Неровный лоток вызовет проблемы с дренажем и потенциально может переполниться.

5

Убедитесь, что все стойки стояка зафиксированы и контргайки затянуты.

Совет: используйте чайник или кувшин, чтобы вылить воду в слив для душа, чтобы она текла без капель и протечек.

6

Закройте зазоры по бокам душевого поддона боковыми панелями душевого поддона. Они могли быть включены в комплект вашего душевого поддона.

7

Закрепите душевой поддон герметиком между стеной и поддоном.

8

Прикрепите боковые панели к лотку, чтобы скрыть все трубопроводы из поля зрения.

Установка низкопрофильного душевого поддона

1

Пол под душевым поддоном должен быть полностью безопасным, поэтому установите душевой поддон в нужном месте. Затем проверьте, чтобы пол был достаточно прочным и твердым, чтобы выдерживать его без движения.

Он должен быть полностью твердым, иначе могут возникнуть проблемы. Если это не так, удалите половицы из этой области и замените их морской фанерой толщиной не менее 18 мм.

2

Затем вырежьте люк в половицах рядом с душевым поддоном. Это позволит вам легко получить доступ к нижней стороне душевого поддона для обслуживания труб и позволит добраться до сточных вод.

3

Возможно, вам придется вырезать отверстие для отходов душевого поддона. Сделайте несколько мерок и аккуратно создайте необходимое пространство. Затем вы можете собрать отходы.

4

Теперь вам нужно приготовить раствор, смешав строительный песок и цемент — 5 частей песка и 1 часть цемента.Нанесите тонкий слой на то место, где будет переходить душевой поддон.

Установите душевой поддон сверху и осторожно прижмите его к раствору. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все выровнено. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов.

5

Используя сделанный вами люк для доступа, соедините сборник отходов вместе с выпускной трубой.

6

Используйте силиконовый герметик для надежного, водонепроницаемого уплотнения по всей длине поддона.

Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!

Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

Свяжитесь с нами по телефону:

Facebook | Twitter | Instagram

Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.

Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты на 2020 год? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld для гарантированно низких цен и доставки на следующий день.