Чтобы отделочный слой краски или штукатурки продержался на стене как можно дольше, перед началом отделочных работ стену рекомендуется покрывать слоем грунтовки. В строительных супермаркетах на сегодняшний день в продаже находится большое количество различных видов грунтовки от разных производителей. Однако не все знают, как сделать грунтовку своими руками, себестоимость которой будет на порядок ниже, чем у готовой.
Вернуться к содержанию
Польза от грунтовки
Как было отмечено выше, грунтовка увеличивает срок службы настенного покрытия, улучшая качество сцепления материала с поверхностью стены. Грунтовка представляет собой жидкую смесь, которая наносится на стены равномерным слоем и по мере высыхания создает плотную пленку, на которую хорошо ложится штукатурка, краска, обои и пр. Если с ваших стен сыпется штукатурка, а стены сами по себе рыхлые и ветхие, штукатурка поможет дополнительно их укрепить.
Исходя из того, какие функции должна будет выполнять грунтовка, ее можно разделить на следующие виды:
Грунтовка для повышения качества сцепления наносимого материала с поверхностью стены;
Грунтовка для укрепления стен;
Грунтовка глубокого проникновения с водоотталкивающим и защитным воздействием.
Кроме того, грунтовка обладает антикоррозийными и антисептическими свойствами. В некоторых составах использование дополнительных ингредиентов придает ей кроме прочего огнеупорность.
Следует знать, что обработка рабочей поверхности грунтовкой требуется практически при любых отделочных работах, например при штукатурке пенобетонных и газобетонных стен и покрасочных работах, таких как покраска бетонных полов или шифера.
Перед тем, как приготовить грунтовку в домашних условиях, определитесь с тем, какие функции она должна будет выполнять, так как именно от этого будет зависеть ее состав.
Вернуться к содержанию
Как самому сделать грунтовку?
Вопрос о том, как сделать грунтовку для стен своими руками, на сегодняшний день волнует многих. Казалось бы, чего проще отправиться в ближайший строительный магазин и приобрести уже готовый раствор? Однако присмотревшись повнимательнее к ценам, вы поймете, что разница есть, при чем весьма ощутимая. Грунтовка состоит из достаточно простых и недорогих компонентов. Самое важное – это правильно подобрать состав и рассчитать количество каждого компонента.
Вернуться к содержанию
Как сделать грунтовку для стен, повышающую их прочность?
Чтобы приготовить упрочняющий состав, необходимо взять:
1 часть медного купороса;
5 частей костного столярного клея;
2 части 60-процентного хозяйственного мыла;
Эмалированное ведро или кастрюлю подходящего размера. Лучше всего, если эта посуда будет ненужной в дальнейшем, так как для приготовления еды ее впоследствии использовать будет уже нельзя.
Медный купорос
Пошаговая инструкция, как сделать грунтовку для стен:
В емкость наберите холодной воды и доведите ее до кипения.
Хозяйственное мыло предварительно измельчите или натрите на обычной кухонной терке – так вам не придется долго ждать, пока оно полностью раствориться.
Высыпьте полученную мыльную крошку в кастрюлю, уменьшите огонь до минимального, и несколько минут размешивайте мыло в воде при помощи деревянной лопатки или палки, пока мыло полностью не раствориться.
Добавьте в получившийся раствор медный купорос и столярный клей.
Накройте емкость крышкой и оставьте вариться на медленном огне приблизительно на полчаса. Смесь необходимо периодически помешивать, чтобы не допустить образования комочков.
Через полчаса раствор необходимо снять с огня, немного остудить и процедить еще горячим через сито или несколько слоев марли.
Когда раствор полностью остынет, его можно начинать наносить на стены.
Полезно знать! Если в процессе варки вы упустили момент и в растворе все же появились комочки, от них можно будет избавиться при помощи обычного миксера или погружного блендера. Однако будьте осторожны, чтобы не допустить поломки техники. Сразу после того, как вы вытащите миксер из раствора, его необходимо будет тщательно промыть.
Вернуться к содержанию
Как сделать грунтовку глубокого проникновения своими руками?
Для максимальной защиты стен от неблагоприятных условий окружающей среды, используют грунтовку глубокого проникновения, которую чаще всего изготавливают на основе клея ПВА.
Для приготовления штукатурки нам потребуется строительный клей ПВА, который как нельзя лучше справится с задачей повышения прочности стен и их водонепроницаемости. Казалось бы, при столь полезных свойствах строительного клея ПВА им с легкостью можно было бы заменить саму грунтовку. Однако делать этого категорически нельзя. Клей ПВА образует на поверхности влагонепроницаемую пленку, которая со временем может отслоиться вместе со слоем штукатурки. Кроме того, еще со школы вы наверняка помните, что клей ПВА имеет свойство желтеть со временем, что негативно скажется на внешнем виде отделки, в особенности на обоях. Поэтому клей ПВА должен использоваться не как основной компонент, а лишь в качестве добавки.
Вернуться к содержанию
Как сделать грунтовку из клея ПВА?
Сделать грунтовку из клея ПВА очень просто. Для этого потребуется взять:
1 часть строительного клея ПВА;
8 частей воды;
Немного цемента.
Все что необходимо будет сделать, это смешать клей с водой, добавить в смесь цемент, хорошенько все перемешать, а затем процедить через сито или марлю. Преимуществом данного способа приготовления грунтовки является его простота и удобство, а также отсутствие необходимости затрачивать время на то, чтобы вначале довести смесь до кипения, затем сварить, а потом еще и дождаться, пока смесь остынет. Грунтовка на основе ПВХ будет готова к употреблению сразу после того, как вы процедите раствор. Единственный ее минус заключается в том, что храниться она может не более суток, так что запастись самодельной грунтовкой на основе ПВА впрок не получится.
Грунтовка из ПВА своими руками
Существует небольшая хитрость, как можно определить, правильную ли пропорцию клея, воды и цемента вы использовали. Перед тем, как приступить непосредственно к обработке грунтовкой стен, нанесите самодельный раствор на небольшой участок и дайте ему высохнуть. Если в результате на поверхности данного участка не образовалась плотная пленка, значит пропорции были взяты верно и можно приступать к грунтовке.
Вернуться к содержанию
Как самому приготовить грунтовку по дереву?
Среди прочих материалов обработка дерева является, пожалуй, одной из наиболее сложных задач. В первую очередь необходимо разобраться, в каких случаях дерево вообще необходимо грунтовать, а в каких достаточно будет лишь покрыть поверхность специальной пропиткой.
Грунтовать дерево нужно, если:
Деревянная поверхность является частью наружного фасада здания или соприкасается с наружными стенами;
Если на деревянной поверхности присутствую дефекты, которые нельзя удалить без использования шпаклевки и скрыть без дальнейшего окрашивания;
Если деревянная поверхность расположена в сыром и неотапливаемом помещении;
Если дерево планируется в дальнейшем покрыть слоем лака или краски.
Для дополнительной защиты деревянных поверхностей используются, как правило, алкидные, акриловые, антисептические и шеллаковые грунтовки, браться за изготовление которых самостоятельно весьма рискованно. Дерево – капризный материал, и экспериментируя на нем с различными грунтовками, вы рискуете его сильно повредить. Поэтому в данном случае лучше приобрести готовую грунтовку.
Вернуться к содержанию
Как сделать грунтовку под обои?
Некоторым умельцам получается хорошо сэкономить и облегчить себе жизнь, объединив обойный клей и грунтовку в одном растворе. В таком случае обойный клей выступает альтернативой клея ПВА, так как имеет схожие физические свойства и глубину проникновения. Еще одним преимуществом замены клея ПВА на обойный является то, что вам не придется ждать, пока грунтовка высохнет. Вы обрабатываете участок стены обойным клеем и тут же прикладываете к нему лист обоев необходимого размера.
Нанесение грунтовки валиком
В завершении несколько слов о том, как необходимо наносить грунтовку.
Прежде чем приступать к процессу грунтовки, предварительно необходимо подготовить поверхность: удалить с нее остатки прежнего покрытия, пыль и прочий мусор.
Грунтовку удобнее всего наносить при помощи валика, окуная его в специальную пластиковую ванночку, которая благодаря наличию особой ребристой поверхности не даст валику впитать лишний раствор. Углы и прочие труднодоступные места удобнее обрабатывать при помощи кисти.
Специалисты рекомендуют наносить грунтовку одним размашистым движением руки снизу вверх. Нужно стараться нанести ее таким образом, чтобы валик два раза не проходил по одному и тому же месту, иначе слой грунтовки будет неравномерным. Чтобы сделать слой более плотным, дайте первому слою полностью высохнуть, и только после этого наносите поверх него второй и последующие слои.
Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!
Как изготовить грунтовку для стен на основе клея ПВА: пропорции, чем можно заменить
Слоем грунтовки перед дальнейшей отделкой поверхность обрабатывают для создания надёжного крепления. На строительном рынке предлагается большое количество доступных вариантов готовых смесей. Грунтовка своими руками по качеству магазинным аналогам ничуть не уступает при грамотном подходе.
Можно ли сделать грунтовку своими руками дома
Грунт не только улучшает показатель сцепления, но и продлевает срок службы изделия в целом. Это жидкая смесь, равномерным слоем распределяющаяся по поверхности. По мере высыхания предполагается создание защитной плёнки, на которую потом укладываются и другие материалы.
Ответ на вопрос о том, можно ли делать грунтовку дома вообще, будет положительным. Достаточно изучить состав магазинных вариантов, а потом достать компоненты в свободной продаже. При самостоятельном изготовлении появляется экономия, ведь покупатель не платит за упаковку и сам бренд. А качество нисколько не уступает. Исключением может стать разве что обработка дерева, в его случае от самодельных вариантов лучше отказаться. Далее расскажем, как сделать грунтовку из клея ПВА.
Самодельный грунт против магазинного, что лучше
Материалы включают простые вещества в составе. В свободном доступе они гораздо дешевле, чем покупка готовой смеси. Достаточно следовать рецепту и следить за правильными пропорциями.
Материалы включают простые вещества в составе.
Преимущества самодельных средств
Без грунтовки гладкость поверхности часто нарушается. В дальнейшем это приводит к потере привлекательного внешнего вида. Но грунтовка из ПВА нужна не только для создания идеально ровных поверхностей.
Самодельные смеси обладают такими же преимуществами, что и магазинные:
Создание блеска на глянцевых покрытиях;
Маскировка для любых дефектов на стенах;
Более простое нанесение лакокрасочных составов, других компонентов;
Поверхность становится более крепкой и прочной.
Итог – гладкое основание высокого качества, способное прослужить как можно дольше.
При использовании качественной грунтовки из клея ПВА своими руками скорость устранения запаха повышается. Дальнейшего появления плесени на стеновых поверхностях можно не бояться.
При использовании качественной грунтовки из клея ПВА своими руками скорость устранения запаха повышается.
Классификация и способы приготовления в домашних условиях, какие компоненты нужны
Покрытия без должной обработки не удерживают на себе никаких материалов. Особенно такие составы важны для оснований, где присутствует сразу несколько материалов. У каждой разновидности своё назначение, но есть и некоторые отличия при изготовлении грунтовки своими руками для стен.
Покрытия без должной обработки не удерживают на себе никаких материалов.
Для укрепления
При приготовлении комочков проще избежать с помощью строительного миксера, блендера. Инструменты рекомендуется подготовить заранее, тогда будет проще избежать негативных последствий.
Список с основными компонентами выглядит следующим образом:
60%-ное хозяйственное мыло;
Столярный клей;
Купорос из меди.
При приготовлении грунтовки на основе ПВА и других подобных материалов рекомендуется использовать пропорции 1:5:2. Лучше использовать эмалированную посуду. После приготовления продукты помещать в ёмкость запрещается.
Конкретным алгоритмом отличается и само приготовление грунта:
В посуду набирают обычную воду, доводят её до кипения.
Мыло натирают на тёрке, либо используют другой метод измельчения.
Соединение друг с другом мыла и воды. Остаётся ждать повышения однородности массы, пока всё варится с небольшим огнём. Процесс идёт быстрее с перемешиванием лопаточкой из дерева.
Купорос с клеем вводятся в раствор.
Оставшееся снова варят на маленьком огне.
Когда время пройдёт – отставляют, дают смеси немного остыть.
Процеживают через сито.
После остывания раствор допускается применять для стен. Это важное условие.
Без тщательной промывки инструментов быстрый выход их из строя гарантирован. При грунтовке из ПВА пропорции несколько меняются.
При приготовлении комочков проще избежать с помощью строительного миксера, блендера.
Усиленного действия
Обычно имеются в виду составы, для которых характерна высокая степень проникновения. Обеспечивают максимальную защиту против окружающей среды. Клей ПВА относится к основным действующим веществам. Он не только делает стены прочными, но и повышает водонепроницаемость. Сколько будет сохнуть, зависит от конкретного выбора.
Но не нужно думать, что только один клей может полностью заменить грунтовку. Иначе всё отходит вместе со штукатуркой. Чем заменить грунтовки? Ответ будет простым. Самостоятельное приготовление предполагает действия в следующем алгоритме:
Заранее готовится набор компонентов из цемента, клея ПВА и воды. Пропорция – 1:8, цемента требуется меньше всего.
Воду соединяют с клеем, потом всыпают цемент. Переходят к тщательному перемешиванию.
Не нужно долго варить смесь, а потом ждать её остывания. Потому рецепт считается одним из самых простых. Но раствор хранится максимум 24 часа. Это важно для тех, кто интересуется, как сделать грунтовки глубокого проникновения своими руками.
Клей ПВА относится к основным действующим веществам.
Для деревянных конструкций
При ремонте с обработкой дерева возникает больше всего проблем. Собственные разработки при желании подойдут и здесь, хотя магазинные составы всё равно справляются лучше.
Есть несколько ситуаций, когда грунтовка оказывается полезной:
В дальнейшем используются лакокрасочные составы. Развести самодельный тоже не составит труда;
Отсутствие отопления внутри помещения, где проводится обработка;
Наличие дефектов, которые невозможно удалить;
Дерево – прикреплено к фасадам снаружи, часть общей конструкции. Тогда состав грунтовки для стены незаменим.
Акрил, алкиды, антисептики или шеллак – сложные вещества, требуемые при работе с деревом. В домашних условиях их приготовление почти невозможно, возникают проблемы с соблюдением пропорций. Использовать домашние заготовки не получится.
Использовать домашние заготовки не получится.
Для обоев
Основой может выступить обычный обойный клей. Это замена обычного ПВА для состава. Защищает, проникает в поры материала максимально глубоко. Нет необходимости ждать высыхания, обои сразу накладывают на грунтовку.
Составы адгезионного типа допускают самостоятельное приготовление. Описание компонентов такое:
30 грамм олифы. Штукатурка не нужна;
2 кг мела;
250 квасцов из алюминия;
200 грамм мела малярной группы в сухом виде;
200 грамм мыла из хозяйства. Это и есть ответ на вопрос о том, из чего состоят грунтовки.
Приготовление не доставит проблем, если следовать инструкции. Только на первый взгляд состав кажется сложным. Производители, в том числе и известные, применяют те же компоненты для своих разработок. Алгоритм приготовления такой:
1 литром воды заливают квасцы.
Берут отдельную посуду, разводят в ней клей.
Следят за сохранением слабого огня. При постоянном помешивании добавляют мыло, квасцы и олифу.
Высыпают мел, хорошо перемешивают.
Вода добавляется, когда нужно. Против такого варианта никто не выступает.
Основой может выступить обычный обойный клей.
Под покраску
Здесь тоже можно воспользоваться клеем ПВА. Если всё сделано правильно – образуется плёнка, практически незаметная снаружи. Главное – проследить за тем, чтобы клея не было слишком много при добавлении к воде. Иначе со временем такая поверхность портится, части отделяются друг от друга. Даже если это гипсокартон.
Быстрое выполнение грунтовки обязательно даже для тех, у кого нет опыта в такой работе. Рекомендуется следовать таким советам, чтобы результат был лучше:
Перед обработкой с поверхности удаляют все загрязнения и старые лакокрасочные материалы, если они есть.
Смесь переливают в специальную ёмкость, нанесение предполагает применение кистей или валиков. Тогда удобство будет максимальным. Первой идёт обработка углов, труднодоступных поверхностей. Поделка даёт результат сразу.
Движения идут сверху вниз.
Второй слой наносят, только когда первый стал абсолютно сухим. Тогда сцепление станет надёжнее, к выполнению других декоративных работ проще перейти. Краска распределяется без проблем.
При нехватке раствора готовят новый. Только ёмкость требуется тщательно очистить, иначе появляются комочки. Грунтовать эффективно не получится. При нанесении грунта рекомендуется отказаться от распылителей, это повысит риск повреждения грунта.
Второй слой наносят, только когда первый стал абсолютно сухим.
Любые приготовленные самостоятельно растворы хранятся на протяжении одних суток, не больше. Иначе первоначальные качества теряются, покраска невозможна.
Стены покрывают составами после завершения всех первичных работ. При ремонте и реставрации повышений понадобятся грунты, повышающие прочность основания. Для приготовления можно использовать любые рецепты, описанные выше. Такие материалы подходят для кирпичей, начавших крошиться. Купорос из меди легко приобрести, посетив магазины по садоводству и огородничеству. Строительные магазины помогут с остальными составными компонентами, их можно наносить и на пол.
Стены покрывают составами после завершения всех первичных работ.
Необходимость посещать магазины не всегда возникает при отсутствии под рукой грунтовок нужного типа. Проще собрать доступные компоненты под руками, чтобы приготовить смеси самому. Их качество не хуже других аналогов. Единственный недостаток в сроке годности, который составит всего сутки. Без его соблюдения можно не думать о продолжительном сохранении первоначальных качеств. Только жидкая форма грунтовки качественно заполняет все поры на поверхности, об этом тоже следует помнить.
Видео: Грунтовка глубокого проникновения с ПВА
Как сделать грунтовку для стен своими руками
Как своими руками сделать грунтовку для стен? Процесс не является трудоемким и займет у вас немного времени, позволив сэкономить на покупке готового состава.
Этап грунтования является важнейшим процессом ремонтно-отделочных работ. Любая поверхность перед оклейкой обоев или нанесением краски требует грунтования для обеспечения наилучшей адгезии и сцепки отделочного материала со стенами. К тому же, оно предотвращает развитие плесени и болезнетворных микроорганизмов, уменьшает расход клея или краски и не препятствует образованию оптимального микроклимата в помещении. Но совсем необязательно тратиться на дорогостоящие грунтовочные средства. Сделать грунтовку можно и своими руками, значительно сэкономив на покупке ремонтных материалов.
Что дает грунтовка стен перед завершающей отделкой?
Это надежная основа, хорошо поддающаяся впоследствии оклейке обоями или окраске. Бумажные, виниловые или флизелиновые полотна на грунтовку ложатся ровнее и крепче, что делает отделку максимально качественной.
Грунтовка не дает оштукатуренной поверхности осыпаться и исключает риск возникновения трещин.
Современные составы, изготовленные по всем технологическим нормам, защищают поверхность от развития болезнетворных микроорганизмов и плесени.
Обои держатся более длительный период времени, а расход клея или краски при окрашивании стен значительно снижается.
Понятно, что использовать грунтовочный материал в качестве промежуточного слоя просто необходимо. Но мы расскажем, как сделать его своими руками. При этом самодельный состав нисколько не будет отличаться по своим свойствам и характеристикам от покупной грунтовки. И можно вполне заменить одно другим.
Как сделать грунтовку своими руками?
Рецепт состава для бетонных и оштукатуренных стен, для приготовления своими руками:
Семь литров воды доводится до кипения, после чего туда натирается одно хозяйственное мыло 65%.
Сразу же в смесь нужно добавить сто грамм медного купороса и пятьсот грамм столярного клея.
Состав варится при медленном кипении в течение тридцати минут. В это время следует постоянно мешать его в целях избегания образования комочков.
Горячий раствор процеживается через марлю, после чего его можно оставить для остывания.
Еще один рецепт приготовления грунтовки самому, это уже состав глубокого проникновения, делается следующим образом:
Один литр клея ПВА разводится водой. Количество воды – восемь литров.
В готовую смесь необходимо добавить немного цемента.
Раствор тщательно перемешивается и процеживается через марлю.
Такая грунтовка не имеет антисептических свойств, но она обеспечивает великолепную адгезию стеновых поверхностей с отделочными материалами, является доступной по цене и отличается простотой изготовления. К тому же её конечная стоимость будет намного ниже стоимости фабричного грунтовочного состава, что позволяет заменить одно средство другим.
Еще одно средство адгезионного свойства можно приготовить своими руками и использовать для обработки стен. Для его приготовления потребуется:
Тридцать грамм олифы;
Два килограмма мела;
Двести пятьдесят грамм квасцов алюмокалиевыех;
Двести грамм малярного клея сухой разновидности;
Двести грамм хозяйственного мыла.
В одной емкости квасцы заливаются литром кипящей воды, в другой клей разводится водой. Емкость с клеевым составом ставится на огонь, туда добавляется мыло, олифа и разведенные квасцы. В конце приготовления в раствор необходимо ввести мел и тщательно его вымешать. Грунтовка может получиться слишком густой, чтобы это исправить, достаточно развести её водой. Такая смесь легко готовится своими руками и отлично подходит для очень гладких стен, требующих обеспечения хорошей сцепляемости с отделочными материалами.
Совет: приготовленные в домашних условиях растворы необходимо применять в течение первых двадцати четырех часов. В противном случае, большинство из них утрачивают свои свойства!
Как подготовить стены к нанесению грунтовки?
Стены перед обработкой грунтовочным составом следует тщательно подготовить. Так, на поверхностях не должно оставаться старой отделки – обои, краску и штукатурку лучше удалить. Следует внимательно осмотреть стены на наличие торчащих гвоздей или шурупов, удалить плинтуса и т.д. При необходимости можно провести оштукатуривание или шпаклевку поверхностей. При этом отдельные, подвергающиеся дополнительной обработке участки, следует в первую очередь обрабатывать грунтовым составом, а уже затем наносить его на все остальные поверхности. В некоторых случаях грунтовать приходится не один, а два раза, но с обязательным выдерживанием времени для высыхания первого слоя. Приступать к завершающему этапу отделки – окраске или оклейке обоями можно после того, как последний грунтовочный слой полностью высох.
Совет: уделите достаточное внимание подготовке стен к дальнейшей отделке. Только абсолютно ровные и аккуратные поверхности позволят вам с уверенностью говорить о качественном ремонте.
При соблюдении технологии, изготовленная своими руками грунтовка получится ничем не хуже фабричного аналога. Однако она позволит вам сэкономить, сделать поверхность стен готовой к завершающей отделке и добиться вполне качественного результата.
Как приготовить грунтовку глубокого проникновения своими руками рецепты
Ни один ремонт не обходится без использования строительных смесей и материалов. Все они выполняют особую роль. К примеру, грунтовка улучшает сцепление штукатурки, краски и обоев с поверхностью стен. Продается она в любом строительном магазине. Но при желании ее можно приготовить и дома с помощью клея ПВА. Как сделать грунтовку своими руками? Об этом далее.
Смотря на этикетку в магазине, видя, из чего состоит грунтовка, становится ясно, что это довольно незамысловатое и несложное в изготовлении вещество. Но оно является незаменимым в строительном деле. Основная задача грунтовки – образование адгезионной плёнки на обрабатываемой поверхности. Проще говоря, смесь делает поверхность более липкой для наносимых декоративных материалов.
Краска или шпатлевка лучше прилегает к загрунтованной поверхности, потому что грунтовка заполняет её микропоры и неровности. Из-за этого площадь и сила прилипания отделочных материалов к поверхности сильно возрастают. Грунт выполняет и другие функции:
Закрепление основы. Состав пропитывает рыхлую подготавливаемую поверхность, предотвращает её осыпание, растрескивание после нанесения декоративных покрытий;
Выравнивание впитывающей способности материала.Подготовленная поверхность может иметь неоднородную толщину и равномерность нанесения. Смесь плотно покрывает всю поверхность, создаёт равномерную адгезионную плёнку по всей поверхности;
Защитная и декоративная функция. Некоторые виды грунтовок предназначены для защиты поверхности от воздействия атмосферных явлений, солнечного излучения. Дерево, обработанное специальной грунтовкой, проявляет структуру волокон и выглядит красивее.
Грунтование в домашних условиях осуществляется действительно просто. А чем заменить грунтовку из дорогого строительного магазина, станет ясно ниже.
Проведение отделочных работ без предварительного грунтования приведёт к отслоению наносимого материала. Всю работу придётся переделывать заново. Грунтование рабочей поверхности – непыльная работа, которая позволит избежать появления дефектов.
Немного окунувшись в историю создания акриловых грунтовок, можно увидеть, что изначально в ней присутствовали всевозможные добавки и пигменты, которые делали её укрывистой по аналогии с настоящей краской. Если покрывать неровный пол такой грунтовкой, то она способна выровнять не только цвет, но и общую структуру.
Для оформления современного декора, такими составами пользуются в основном художественные декораторы для эксклюзивной росписи. Рисунок в помещении, выполненный на светлом тоне подложке, выглядит эффективнее и ярче.
Для классических строительных потребностей подойдёт больше грунтовка без окраски (бесцветная), а создать желаемый тон можно с первым нанесённым слоем краски.
Рецепт акриловой грунтовки своими руками
Основные компоненты, которые входят в состав:
— вода очищенная – 87,10%;
— связующее вещество – 12,0%;
— биоцид – 0,12%;
— коалесцент – 0,49%;
— пеногаситель – 0,29%.
В случае когда связующее вещество не образует пены, то вполне реально можно обойтись без применения пеногасителя. Также, если грунтовку не планируется долго (6–9 дней) хранить, можно не добавлять биоцид, который уничтожает вредителей и бактерии.
Вещество коалесцент обладает свойством понижать минимальное значение температуры, чтобы формировалась плёнка. Когда её значение не больше +6С, его можно не прибавлять в общую массу. Остаётся сделать дисперсию из компонентов и развести нужным количеством воды.
Предположим, нужно загрунтовать определённую площадь пола, который плохо впитывает влагу. Часто, в этом случае, грунтовка собирается в виде толстой плёнки, небольшими пятнами, на поверхности. Такую проблему можно легко исправить путём добавления в состав веществ, обладающим поверхностно-активным действием. Несмотря на сложность формулирования, это довольно легко!
Секрет! К самым лучшим и безопасным поверхностно-активным веществам относится 72% хозяйственное мыло! Есть специальные добавки, но они очень дорогие. Эффективнее использовать мыло, которое стоит копейки!
Мы получили хорошую акриловую грунтовку, которая хорошо держится на обрабатываемой поверхности, из-за хозяйственного мыла.
Хорошо бы улучшить качество и сделать хорошую защиту пола от грибка и плесени следует добавить медный купорос или фунгицид – в итоге проблема решена!
Чтобы подложка лучше впитывала грунтовую смесь, в её основе следует применять связующее вещество с тонкодисперсионной структурой. Только в таком случае можно достигнуть процентного содержания с 13% до 52%.
Суммируя все новые различия, получается ИННОВАЦИОННАЯ РЕЦЕПТУРА АКРИЛОВОЙ ГРУНТОВКИ:
— вода очищенная – 45,6%;
— связующее тонкодисперсионное – 50,1%;
— фунгицид (или медный купорос) – 1,1%;
— поверхностно-активные соединения – 0,4%;
— коалесцент (если нужно) – 2,5%;
— пеногаситель (если есть необходимость) – 0,3%.
Конечно, этот вариант стоит больше, чем классический состав, но по эффективности будет превосходить большинство заводских дорогостоящих вариантов.
Строительные смеси различаются по составу, предназначению для разных материалов, воздействию на поверхность. Типы грунтовок, которые применяются в бытовом ремонте:
Адгезивная (бетонконтакт). Служит для лучшего сцепления с наносимыми материалами. Такая грунтовку наносят на стены, подготавливаемые под окраску или оклеивание обоями.
Глубокого проникновения. Проникающие грунтовки служат связующим элементом между слоями выравнивающих поверхностей и укреплением структуры поверхности. Такой грунт можно применять для пористых, рыхлых, хорошо впитывающих влагу поверхностей. Обрабатывают шпатлёвку, штукатурку, листы гипсокартона. Смесь глубокого проникновения своими свойствами обеспечивает проникновение в пористую структуру и полное пропитывание материала.
Гидрофобная. Когда поверхность нужно защитить от чрезмерного воздействия влаги, её покрывают гидрофобной смесью. Клей и смолы, которые входят в её состав, не дают влаге проникнуть в материал.
Антисептическая. Для защиты стены из бетона или дерева от развития грибка этот состав будет просто незаменимой. Вместе с антигрибковым эффектом, такая грунтовка стен своими руками даёт хорошую адгезию.
Грунтовки делают из акрила, мела, цемента, различных клеёв. Проникающие составы одинаково успешно подходят и для голого бетона, и для шпатлевки, и для штукатурки.
Ввязываясь в ремонт впервые, люди не уделяют должного внимания грунтовке, поскольку не знают характеристик и не подозревают насколько велика ее роль в отделке. Поэтому часто игнорируют строительную смесь, а зря. Если основание, подготовленное под поклейку обоев, оставить без грунтовочного слоя, оно будет шероховатым, заметить этот изъян можно лишь при близком рассмотрении. Такие дефекты — причина нарушения гладкости обоев и непрезентабельности помещений.
Но предназначение строительной смеси не только в достижении ровной поверхности. Она с успехом применяется и в других целях, в зависимости от вида и состава используемого материала. Преимущества грунтовки в том, что она:
дает на выходе гладкое и качественное основание;
делает поверхность крепкой и прочной;
способствует легкому нанесению красящих и иных веществ;
маскирует дефекты стен;
делает глянцевые покрытия блестящими.
Качественно выполненная грунтовка стен устраняет запах краски и предупреждает появление плесени в дальнейшем.
В строительных магазинах представлен огромный выбор качественных грунтовочных составов, но они имеют немалую цену. Как приготовить грунтовку из свинцового сурика? Намного дешевле обойдется приготовление грунтовки самостоятельно.
Самодельный грунтовочный раствор основан на использовании строительного клея ПВА.
Клей ПВА обеспечивает такие функции обычной покупной грунтовки, как:
повышение адгезии;
достаточная водоустойчивость;
если в раствор добавить антисептики, то будут присутствовать и антибактериальные свойства.
Но, несмотря на данные преимущества, такой грунтовочный раствор может со временем отслоиться от поверхности из-за неправильного смешивания клея с водой. Также клей через некоторое время желтеет, и эти пятна проступают на лицевой стороне декоративного покрытия. Этого можно избежать, если наносить толстый слой финишного покрытия (например, краски).
Таким образом, если внешняя красота не очень важна, или если не будут использоваться дорогие обои или краски, то самостоятельно приготовленная грунтовка на основе клея ПВА будет очень кстати.
Грунтовку можно не только собственноручно нанести на стену, но и создать. Обычно состав смесей разных производителей схож. На рынке стройматериалов можно приобрести компоненты, упомянутые на этикетке заводской продукции. Из этих ингредиентов можно легко создать продукт, который по качеству и характеристикам не будет уступать магазинным аналогам.
Зачем создавать грунтовку своими руками если в магазинах представлен огромный их ассортимент? Во-первых, это позволит сэкономить финансы. Не придется переплачивать за упаковку и бренд. Вместо магазинной грунтовки получится домашняя, которая ничуть не хуже. А, во-вторых, кому-то эта затея покажется заманчивой – изготовить строительную смесь своими руками.
Компоненты для приготовления состава можно купить на строительном рынке. Продукт делается в считанные минуты, после чего он сразу готов к нанесению. Единственно важное условие – выверять правильные пропорции в процессе изготовления.
Стены перед обработкой грунтовочным составом следует тщательно подготовить. Так, на поверхностях не должно оставаться старой отделки – обои, краску и штукатурку лучше удалить. Следует внимательно осмотреть стены на наличие торчащих гвоздей или шурупов, удалить плинтуса и т.д. При необходимости можно провести оштукатуривание или шпаклевку поверхностей. При этом отдельные, подвергающиеся дополнительной обработке участки, следует в первую очередь обрабатывать грунтовым составом, а уже затем наносить его на все остальные поверхности. В некоторых случаях грунтовать приходится не один, а два раза, но с обязательным выдерживанием времени для высыхания первого слоя. Приступать к завершающему этапу отделки – окраске или оклейке обоями можно после того, как последний грунтовочный слой полностью высох.
Совет: уделите достаточное внимание подготовке стен к дальнейшей отделке. Только абсолютно ровные и аккуратные поверхности позволят вам с уверенностью говорить о качественном ремонте.
При соблюдении технологии, изготовленная своими руками грунтовка получится ничем не хуже фабричного аналога. Однако она позволит вам сэкономить, сделать поверхность стен готовой к завершающей отделке и добиться вполне качественного результата.
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1272 Источник: https://mr-build.ru/materiali/kak-sdelat-gruntovku-svoimi-rukami. html
Грунт глубокого проникновения
ПВА отлично смешивается с другими веществами, образуя надежный качественный раствор
Смесь глубокого проникновения самая популярная среди остальных видов. Для экономии средств следует знать, как делать грунтовку для стен своими руками. В составе ее будет использовать клей ПВА, который широко распространен в строительстве и речь не только о дереве, но и о добавлении клея к другим смесям, к примеру, добавление в цемент позволяет добиться высокой пластичности и гидрофобности.
Для грунтовки следует использовать только строительный клей ПВА. Его нужно применять только как добавку к раствору, а не как основу. Очень большое количество клея приводит к тому, что после просыхания он будет создавать на стене пленку, которая начнет отслаиваться вместе с отделочными материалами.
Грунтовка должна равномерно ложиться на стены
Для приготовления качественной грунтовки нужно применить:
клей ПВА – 1 л;
вода – 8 л;
цемент – 1 мастерок.
Технология приготовления:
Клей необходимо смешать с водой и, размешивая, довести консистенцию до однородности.
Далее, насыпается цемент и тщательно размешивается.
В конце грунтовка процеживается, используя марлю, а потом можно наносить смесь на стены.
Цемент можно заменить мелом в порошкообразной форме. После нанесения раствора на стену материал должен равномерно ложиться и оставлять еле заметные белые следы. Подробнее о приготовлении смеси глубокого проникновения смотрите в этом видео:
Изначально в тару следует наливать клей, а уже в него добавлять воду, активно все перемешивая.
Прежде чем наносить самодельный грунт на стены, рекомендуется проверить его на незаметном участке. После его просыхания не должно появляться пленки, только в таком случае раствор может использоваться для дальнейшей работы. Если пленка образуется, то грунтовка разбавляется обычной водой.
Справиться с грунтованием поверхностей сможет любой мастер даже без опыта, необходимо только соблюсти основные правила:
перед покрытием грунтовкой стены нуждаются в подготовке – удалите старое покрытие, краску, очистите от грязи, пыли;
для нанесения используется валик или кисть, обмакиваемая в раствор в специальной ванночке;
смоченной кистью, валиком покрывается вся поверхность. Двигаться следует сверху вниз, не проводя на одном месте дважды;
после полного высыхания наносят повторный слой.
Внимание! Если приходиться готовить новый раствор, посуду стоит тщательно промыть от старой грунтовки, в ином случае могут образоваться комочки.
Для нанесения самодельного грунтовочного материала не рекомендуют применять распылитель. Его использование увеличивает риск нанесения состава на не подлежащие грунтовке предметы. За счет сильной липкости они будут испорчены. Чем можно оттереть грунтовку — читаем здесь.
Внимание! Все грунтовочные растворы, сделанные в домашних условиях, нужно использовать в течение суток, в ином случае многие из них потеряют свои качества. Перечисленные рецепты помогут не только сэкономить деньги, но и время. Так если под рукой не оказалось нужной грунтовки, вы всегда сможете ее приготовить сами. А с достаточно простым процессом нанесения справиться даже новичок в ремонте.
Дерево необходимо загрунтовать перед тем, как оно будет окрашено или вскрыто лаком. Грунтовка для дерева делается на алкидной, акриловой, шеллаковой, клеевой и олифной основе. Перед нанесением лака поверхность дерева очищается от следов грязи, жира или мазуты. Древесину зачистите мелкой наждачной бумагой, после чего грунтуйте. Придерживайтесь следующих рекомендаций:
После нанесения первого слоя грунтовки древесину нужно зачистить, чтобы разгладить ее волокна.
Каждый слой грунтовки должен сохнуть как минимум час, всего слоёв наносить 2 или 3.
Акриловый состав подойдёт для вскрывания водно-дисперсным лаком.
Смесь с растворителем предназначена для последующего покрытия лаком на основе полиуретана.
Для смолянистых пород дерева используют особую алюминиевую грунтовку. Она глубже проникает в волокна.
Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 18692 Количество использованных доноров: 7 Информация по каждому донору:
https://GidPoKraske.ru/gruntovanie/gruntovochnye-raboty/gruntovka-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3848 (21%)
https://otdelkasten.com/pokraska-sten/kak-sdelat-gruntovku-dlja-sten-svoimi-rukami: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 2945 (16%)
https://MoyaStena.ru/otdelka/kak-sdelat-gruntovku-dlya-sten-svoimi-rukami: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3680 (20%)
https://mr-build.ru/materiali/kak-sdelat-gruntovku-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2180 (12%)
https://whitestrip.ru/kak-prigotovit-gruntovku-glubokogo-proniknovenija/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1781 (10%)
https://www.bazaznaniyst.ru/svoimi-rukami/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1334 (7%)
https://nastroike. com/uchimsya-vmeste/384-gruntovka-sdelannaya-svoimi-rukami-ekonomiya-i-uverennost-v-kachestve: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2924 (16%)
Грунтовка своими руками — способы приготовления
В процессе ремонта приходится использовать множество различных строительных материалов, смесей и дополнительных веществ. Все они играют свою особую роль. Например, грунтовка помогает закрепить на стенах слой краски, штукатурку или обои. Это средство продается в специализированных магазинах. Однако его можно приготовить и в домашних условиях с помощью клея ПВА. Как приготовить грунтовку своими руками?
Преимущества самодельных средств
Почему стоит попробовать сделать грунтовку своими руками? Может, лучше сходить в специальный магазин и купить ее? Это самый простой вариант. Однако стоит такая грунтовка немало.
В состав входят простые компоненты. Их общая стоимость будет значительно ниже, чем у готового раствора. Главное – правильно рассчитать пропорции и следовать рецепту.
Классификация и способы приготовления
Существует несколько видов грунтовки. Все они имеют свой уникальный состав и особое действие на рабочую поверхность.
Для укрепления
Грунтовка для укрепления стен изготавливается из трех составляющих:
медного купороса;
столярного клея;
хозяйственного мыла 60%.
Пропорции1:5:2 соответственно. Также нужно взять посудину, желательно эмалированную. Не рекомендуется после использовать эту емкость для хранения продуктов.
Как сделать грунтовку из этих компонентов:
Набрать в посудину обычную воду. Закипятить ее.
Мыло можно натереть на терке или просто измельчить его другим способом.
Соединить мыло с водой. Варить на небольшом огне до тех пор, пока не образуется однородная масса. Для ускорения процесса помешивать деревянной лопаточкой.
Ввести в раствор купорос и клей.
Варить на небольшом огне 30 минут. Чтобы не появились комочки, периодически помешивать.
По истечении обозначенного времени отставить и дать несколько минут остыть.
Процедить с помощью сита. Можно воспользоваться марлей или бинтом, сложенным в несколько слоев.
Как только раствор остыл, им можно покрывать стены.
Совет: Если в процессе приготовления все же появились комки, можно убрать их строительным миксером или блендером. После работы инструменты нужно тщательно вымыть, иначе они быстро выйдут из строя.
к содержанию ↑
Усиленного действия
Еще один вид грунтовки – состав глубокого проникновения. Она помогает защитить стены от воздействия со стороны неблагоприятных условий окружающей среды. Основным действующим веществом является клей ПВА. Он лучше других веществ повышает прочность стен, делает их водонепроницаемыми.
Многие думают, что такие положительные качества дают право заменить на ПВА саму грунтовку. Не нужно этого делать, потому что с течением времени пленка, которую он оставляет на стене, может отойти вместе со штукатуркой. К тому же клей со временем становится не таким белым, а приобретает желтоватый оттенок. Он может отобразиться на обоях и декоративном покрытии. Клей ПВА может лишь входить в состав грунтовки глубокого проникновения, а не замещать ее.
Грунтовка из ПВА делается своими руками так:
Перед тем как сделать грунтовку из ПВА, нужно подготовить основные ингредиенты, входящие в ее состав. Это клей ПВА, чистая вода и цемент. Согласно рецепту, ПВА и воду берут в пропорции 1:8. Цемента понадобится немного.
Соединить воду и клей. Аккуратно всыпать цемент. Тщательно перемешать.
Этот рецепт грунтовки глубокого проникновения считается самым простым. Смесь не нужно нагревать до кипения, а потом варить, не нужно ждать, пока она остынет. Грунтовка глубокого проникновения, содержащая в своем составе ПВА, готова к использованию сразу после ее приготовления.
Есть у такого раствора и один недостаток. Он может храниться не дольше 24 часов. Произвести его наперед не представляется возможным.
Как определить, насколько правильными были пропорции самодельной грунтовки для стен? Есть одна хитрость. Промазать раствором маленький участок стены и оставить до полного высыхания. Затем оценить: поверхность не должна покрываться плотной пленкой.
к содержанию ↑
Для деревянных конструкций
В ремонте самой сложной является обработка дерева. Нужно ли его грунтовать или достаточно одного слоя специальной пропитки? Есть несколько случаев, когда грунтовка для дерева окажет неоценимую пользу:
Деревянная конструкция – часть фасада или прикасается к наружным стенам.
Имеют место дефекты, которые не удаляются без шпаклевки или краски.
Помещение, в котором находится конструкция, не отапливается.
Изделие будет покрыто лакокрасочными материалами.
В большинстве случаев для дерева используются сложные по составу алкидные, акриловые, антисептические или шеллаковые грунтовки. Как сделать грунтовку для дерева самостоятельно в домашних условиях, ответить сложно. К тому же неправильные пропорции ингредиентов, входящих в состав, могут лишь испортить деревянные конструкции.
к содержанию ↑
Для обоев
При наклейке обоев для грунтования стен можно воспользоваться средством на основе обойного клея. Он входит в состав вместо ПВА. По своим свойствам эти два вида клея очень похожи. Они обеспечивают надежную защиту и глубокое проникновение действующего вещества. К тому же, используя обойный клей, не нужно ждать высыхания нанесенного слоя. Обои можно клеить прямо на грунтовку.
Еще один вид
Своими руками можно приготовить и адгезионную грунтовку. Она применяется в тех ситуациях, когда нужно обеспечить глубокое проникновение вещества и повышенную сцепляемость материалов для отделки со стеной.
Состав:
200 г хозяйственного мыла;
сухой малярный клей в количестве 200 г;
250 г алюминиевых квасцов;
2 кг мела;
30 г олифы.
Как приготовить адгезионную грунтовку для стен своими руками:
Квасцы залить горячей водой (1 л).
Взять отдельную посудину. Развести в ней клей.
Поставить на слабый огонь. Помешивая, соединить с мылом, квасцами и олифой.
Всыпать мел. Хорошенько перемешать.
При необходимости добавить воду.
Через 24 часа после изготовления раствор потеряет свои свойства.
Не стоит расстраиваться и спешить в магазин, если в процессе ремонта закончилась грунтовка. Ее можно приготовить своими руками. Если строго придерживаться рецепта, можно получить довольно качественное средство. Для приготовления в домашних условиях самый легкий рецепт предусматривает использование клея ПВА. Перед началом приготовления своими руками нужно тщательно изучить рецепт и просчитать пропорции.
Грунтовка своими руками — как приготовить для повышение прочности
Роль грунтовки в строительно-монтажных работах имеет большое значение. Основная ее особенность – улучшение адгезии материалов. Помимо этого она имеет обширный ряд преимуществ в использовании. В зависимости от требований и сфер применения в магазинах можно найти различные виды грунтовочных составов. Но при желании можно сделать грунтовку своими руками. Состоит она из доступных средств, в основе используется клей и это значительно снижает ее себестоимость.
Виды грунтовок
Грунтующий материал имеет различные виды. Профессионалы чаще выбирают грунт по составу, а новичкам в строительстве проще сделать выбор по назначению.
Также смеси могут различаться в зависимости от добавок, которые могут быть наделены особыми характеристиками.
Классификации грунтовок:
по составу: акриловые, минеральные, алкидные, глифталевые, фосфатные, кварцевые и др.;
по степени проникновения: обычного и глубокого проникновения;
по назначению: для штукатурки, бетона, дерева, металла, универсальные;
по месту использования: внутри помещения или снаружи, универсальные;
по свойствам: влагоустойчивые, антисептические, антикоррозийные, противогрибковые и др.
Самостоятельно подобрать подходящий грунтовочный материал проще, ориентируясь по состоянию поверхности и виду отделки. Эти критерии помогут выбрать лучший состав в данном случае.
В некоторых случаях, когда например, необходимо небольшое количество состава или важно сэкономить, можно сделать грунтующий раствор самостоятельно. Как сделать грунтовку рассмотрим далее.
Как сделать грунт для улучшения адгезии
Адгезионная грунтовка чаще всего применяется на гладких поверхностях и образует на них шероховатую пленку. Это наиболее подходящий состав грунта для стен, подготавливаемых под окраску или оклеивание обоями. Для самостоятельного приготовления такого состава, понадобятся такие материалы: брусок хозяйственного мыла, малярный клей – 200 гр., алюмокалиевые квасцы – 250 гр., порошковый мел – 2 кг, олифа – 30 мл. В случае, если нашли мел только обычный, его можно растолочь до пылеобразного состояния. Но главное, чтобы не остались кусочки, они ухудшат качество итоговой работы. Как сделать грунтовку для стен своими руками:
один литр воды доводится до кипения и в нее добавляются алюминиевые квасцы;
в отдельной таре на медленном огне подогревается 10% смесь клея. Далее в жидкость добавляют натертое на терке мыло. Помешивая, состав доводят до полного растворения;
затем добавляют олифу и кварцевый раствор;
во избежание комочков мел лучше просеять.
Готовить такую смесь следует только в алюминиевой посуде. После остывания состав можно сразу наносить на подготовленную поверхность.
Внимание! Качественно покрыть любые поры сможет только жидкая грунтовка. Поэтому если приготовленный состав получился густым, его просто разбавляют горячей водой.
Как приготовить грунт для повышения прочности
В первую очередь такой состав необходим при ремонте и реставрации ветхих помещений. Также его используют при утеплении. Грунт для повышения прочности способен укрепить основание постройки из кирпича, который начал крошиться. Также укрепляющую смесь можно применять для покрытия бетона и пористых поверхностей.
Чем можно заменить грунтовку для стен? Состав рецепта: столярный клей – 500 мл, медный купорос – 100 гр., хозяйственное мыло – 1 брусок. Медный купорос можно встретить в магазинах для садоводов и огородников. Чтобы не возникла реакция при варке, следует готовить только в эмалированной, не пригодной для пищи посуде. Смесь готовиться по следующей схеме:
7 литров воды необходимо довести до кипения;
после закипания воды, убавляют огонь. Непрерывно помешивая деревянной лопаткой, постепенно засыпают натертое на терке мыло;
после того как мыло растворится, добавляют столярный клей, и затем купорос;
данный раствор следует уваривать на маленьком огне в течение получаса, периодически помешивая, во избежание комков. Если все же комочков не удалось избежать, то их разбивают миксером;
готовый состав процеживается через марлю и оставляется до полного остывания.
Остывшей смесью грунтуют стены из бетона и кирпича. Она не только способствует укреплению, но и препятствует появлению черной плесени и грибка.
Из чего замесить грунт глубокого проникновения
Самая простая и популярная самодельная грунтовка — это грунтовка глубокого проникновения. Основной ее ингредиент – строительный клей ПВА, способный глубоко проникать в поры и трещины. Он создает водостойкую пленку, и связывает мельчайшие части пыли, не нарушая вентиляции. Но главное соблюсти пропорции, иначе пленка от клея будет отслаиваться вместе с отделочным материалом.
Для приготовления необходимы всего три составляющие: клей ПВА – 1 л, вода – 8 л, цемент – 1 мастерок. Вместо цемента можно применить порошкообразный мел.
Рецепт приготовления:
первоначально в посуду вливают клей, в который добавляют воду и все хорошо перемешивается до растворения;
затем насыпают цемент и размешивают до однородности;
завершительный этап – процеживание раствора с использованием марли.
Приготовленный состав лучше протестировать на отдельном участке. После высыхания не должна образоваться пленка. Если же она появилась, то состав разбавляется водой. При покрытии стены грунтом, материал должен лечь равномерно и оставить слабозаметный белый след.
Правильное нанесение грунтовки
Справиться с грунтованием поверхностей сможет любой мастер даже без опыта, необходимо только соблюсти основные правила:
перед покрытием грунтовкой стены нуждаются в подготовке – удалите старое покрытие, краску, очистите от грязи, пыли;
для нанесения используется валик или кисть, обмакиваемая в раствор в специальной ванночке;
смоченной кистью, валиком покрывается вся поверхность. Двигаться следует сверху вниз, не проводя на одном месте дважды;
после полного высыхания наносят повторный слой.
Внимание! Если приходиться готовить новый раствор, посуду стоит тщательно промыть от старой грунтовки, в ином случае могут образоваться комочки.
Для нанесения самодельного грунтовочного материала не рекомендуют применять распылитель. Его использование увеличивает риск нанесения состава на не подлежащие грунтовке предметы. За счет сильной липкости они будут испорчены. Чем можно оттереть грунтовку — читаем здесь.
Внимание! Все грунтовочные растворы, сделанные в домашних условиях, нужно использовать в течение суток, в ином случае многие из них потеряют свои качества. Перечисленные рецепты помогут не только сэкономить деньги, но и время. Так если под рукой не оказалось нужной грунтовки, вы всегда сможете ее приготовить сами. А с достаточно простым процессом нанесения справиться даже новичок в ремонте.
Как сделать грунтовку для стен своими руками: состав
Грунтовка – крайне необходимая смесь в строительстве, она используется практически во всех видах ремонтных работ. Только с ее использованием можно говорить о качестве и долговечности проделанной работы.
На прилавках магазинов можно найти разные виды грунтовки, которые предназначаются для разных работ, но все их можно сделать в домашних условиях, поэтому ниже будет представлен состав грунтовки для стен, используемый в разных видах работ.
Виды грунтовок
Подобный материал различается по сфере применения и своим воздействиям, поэтому нужно выделить основные виды:
№
Вид грунтовки
Описание
1
Для лучшей адгезии
Используется для того, чтобы надежно закрепить отделочные материалы к стене.
2
Для прочности
Применяется, если необходимо отремонтировать или провести реставрацию старых построек, а также может быть использована смесь для пористых сыпучих материалов.
3
Глубокого проникновения
Позволяют создать водоотталкивающий эффект, создается закупорка пор в основании, но не нарушается вентиляция.
Грунтовочный состав улучшит адгезию основания
Кроме основного применения грунтовки практически любая смесь оказывает антикоррозийные свойства и является антисептиком. Если добавлять в смесь определенные составляющие, то можно сделать обработанную поверхность, которая не будет подвергаться возгоранию.
Все характеристики материала зависят от составляющих, но при самостоятельном приготовлении можно увеличить или уменьшить те и иные показатели.
Все рецепты, что позволяют создать смесь в домашних условиях, очень легко готовятся и будут экономить приличную сумму средств, особенно если ремонт масштабный.
Невзирая на самостоятельное приготовление, смесь не будет ничем уступать магазинным аналогам, основное, что необходимо – это правильно соблюдать пропорции.
Все растворы, которые созданы в домашних условиях, нужно применять на протяжении суток, в противном случае многие из них теряют свои качества.
Грунт для улучшения адгезии
Данный раствор может быть нанесен на любую поверхность, даже если она глянцевая. Использовать ее можно для обработки металла, труб и прочих поверхностей.
За счет мела отделочный материал будет отлично схватываться со стеной. Итак, для приготовления потребуется:
мыло хозяйственное – 1 шт;
малярный клей – 200 гр;
алюмокалиевые квасцы – 250 гр;
мел – 2 кг;
олифа – 30 мл.
Мел необходимо раскрошить
Если не получается купить порошкообразный мел, то нужно будет раскрошить обычный.
Главное, чтобы он был измельчен до состояния пыли, в противном случае грунт получится некачественным.
Готовится смесь в таре из алюминия по следующим шагам:
Нужно довести до кипения литр воды и налить ее к алюмокалиевым квасцам.
При растворении мыла можно добавлять олифу
В другой емкости развести 10% клеевую смесь и поставить на малый огонь, после разогрева нужно постепенно добавлять тертое на терке мыло. Мешая состав, следует доводить его до однородной консистенции.
Когда мыло будет полностью растворено, вливается олифа и добавляется кварцевый раствор.
Мел просеивается и мешается, чтобы не появилось комков. Если грунтовка будет очень густой, то в нее просто вливается немного горячей воды.
После приготовления нет необходимости процеживать раствор, когда смесь остынет ее можно наносить на стены. Только жидкая смесь будет качественной, поскольку сможет заполнить любые поры.
Грунт для повышения прочности
Применяется данная смесь, когда необходимо проводить утепление стен и потолка в старом помещении. Нередко в старых домах может крошиться кирпич, но разбирать и строить новые стены не имеет смысла, поскольку они остаются еще достаточно прочными.
Именно в данной ситуации используется грунтовка, которая может укрепить основание. Кроме того, по данному рецепту материал можно использовать для бетонного основания.
Посуду, в которую будет добавляться купорос, используйте только для хозяйственных целей
Для приготовления потребуется:
столярный клей – 500 мл;
медный купорос – 100 гр;
хозяйственное мыло – 1 шт.
Следует заметить, что медный купорос продается в магазинах для сада и огорода. Во время приготовления используется только эмалированная посуда, которая не будет использоваться в дальнейшем для приготовления еды. Другие виды могут вступать в реакцию при варке.
Грунтовка для стен своими руками готовится следующим образом:
В кастрюлю вливается 7 литров воды, после чего она доводится до кипения.
Пока вода прогревается, следует натереть мыло на терке, а во время кипения добавить его в воду. Огонь нужно сделать минимальным и во время высыпания мыла постоянно мешать воду деревянным предметом.
Помешивайте раствор деревянной лопаткой
После растворения добавляется столярный клей и купорос.
Размешав жидкость, кастрюля оставляется на медленном огне еще на полчаса. Важно каждые 5 минут мешать содержимое, чтобы не появились комки.
Через полчаса жидкость процеживается, используя для этого марлю, а потом оставляется для остывания.
Когда смесь остынет, ее можно наносить на бетонные и кирпичные стены. Она позволит предотвратить появление грибка и плесени, а значит идеально подойдет для погреба, крыш, ванных комнат.
Если, приготавливая смесь, образовались комки, то их следует разбить, используя миксер, и только потом можно процедить состав.
Грунт глубокого проникновения
ПВА отлично смешивается с другими веществами, образуя надежный качественный раствор
Смесь глубокого проникновения самая популярная среди остальных видов. Для экономии средств следует знать, как делать грунтовку для стен своими руками. В составе ее будет использовать клей ПВА, который широко распространен в строительстве и речь не только о дереве, но и о добавлении клея к другим смесям, к примеру, добавление в цемент позволяет добиться высокой пластичности и гидрофобности.
Для грунтовки следует использовать только строительный клей ПВА. Его нужно применять только как добавку к раствору, а не как основу. Очень большое количество клея приводит к тому, что после просыхания он будет создавать на стене пленку, которая начнет отслаиваться вместе с отделочными материалами.
Грунтовка должна равномерно ложиться на стены
Для приготовления качественной грунтовки нужно применить:
клей ПВА – 1 л;
вода – 8 л;
цемент – 1 мастерок.
Технология приготовления:
Клей необходимо смешать с водой и, размешивая, довести консистенцию до однородности.
Далее, насыпается цемент и тщательно размешивается.
В конце грунтовка процеживается, используя марлю, а потом можно наносить смесь на стены.
Цемент можно заменить мелом в порошкообразной форме. После нанесения раствора на стену материал должен равномерно ложиться и оставлять еле заметные белые следы. Подробнее о приготовлении смеси глубокого проникновения смотрите в этом видео:
Изначально в тару следует наливать клей, а уже в него добавлять воду, активно все перемешивая.
Прежде чем наносить самодельный грунт на стены, рекомендуется проверить его на незаметном участке. После его просыхания не должно появляться пленки, только в таком случае раствор может использоваться для дальнейшей работы. Если пленка образуется, то грунтовка разбавляется обычной водой.
Правильное нанесение смесей на стены
Наносите грунтовку движениями сверху-вниз
Грунтовка стен своими руками проводится очень быстро даже без опыта. Для правильного алгоритма рекомендуется использовать следующие правила:
Стены могут грунтоваться только после их подготовки, а именно очистки от старого покрытия, красок, грязи и пыли.
Далее, смесь наливается в специальную ванночку и наносится на стены при помощи валика или кисти.
Смоченной кистью или валиком обрабатывается вся стена, движения должны быть сверху вниз. Не рекомендуется водить по одному месту дважды.
После полного просыхания нужно повторить алгоритм.
Если раствора оказалось мало, то перед приготовлением новой смеси следует хорошо помыть тару, чтобы в ней не осталось прежнего грунта.
В противном случае могут образоваться комки. Не рекомендуется использовать распылитель для нанесения смеси, в противном случае мебель и другие элементы дизайна будут испорчены за счет сильной липкости грунтовки. Используя представленные в статье рецепты, можно будет добиться создания качественной смеси для стен.
Лучшая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ, стоимость 1 м?
Грунтование стен необходимо для того, чтобы нанесенное впоследствии декоративное покрытие прослужило как можно дольше. То есть грунтовка обеспечивает прочное сцепление между основными покрытиями поверхности и увеличивает срок службы и качество покрытия. Эмульсия, проникая в малозаметные углубления и заполняя их, пропитывает всю рабочую поверхность.
Объемные эмульсии, доступные на рынке строительных материалов, представляют собой коллоидный водный раствор, состоящий из полимерной дисперсии и различных добавок.После нанесения на поверхность грунтовочная эмульсия заполняет поры и трещины, высыхает, а частицы полимера сцепляются друг с другом, образуя сплошную однородную пленку, которая пропускает пар и воздух, оставаясь водонепроницаемой.
Глиняная структура не забирает влагу со свеженанесенного покрытия, давая ему возможность высыхать без растрескивания и отслаивания. Это особенно важно в тех случаях, когда декоративное покрытие будет наноситься на поверхность с сильным впитыванием, например.грамм. газобетон, силикатный кирпич и так далее.
Штукатурка, шпатлевка и плиточный клей лучше прилипают, чтобы прогрунтовать к поверхности по мере того, как основание становится более липким. Кроме того, некоторые виды грунтовок в своем составе имеют противогрибковые и антимикробные добавки, препятствующие образованию плесени.
Существует несколько разновидностей грунтовки под краску:
лицевая — антикоррозионная грунтовка для предотвращения ржавчины на металле. Для обработки цинка используется специальный состав;
для предотвращения образования и роста плесени и грибка рекомендуется использовать противогрибковую грунтовку глубокого проникновения;
Для упрочнения поверхности нанесен пропиточный состав. Он предназначен для обработки хрупких покрытий и гипсокартона, но перед укладкой керамической плитки;
для защиты обработанной поверхности от влаги используют специальный грунтовочный состав или краску, которые наносятся непосредственно перед отделкой. Эти гидрофобные составы можно приобрести в магазинах стройматериалов. Стоит отметить, что грунтовочный состав используется как для внутренних, так и для наружных работ. Выбор эмульсии напрямую зависит от качества и материала заготовки.В этом случае использование различных фасадных грунтовок, в том числе акрилового и алкидного типа;
для отделки деревянных поверхностей снаружи с помощью специального антисептического покрытия глубокого проникновения, позволяющего заделать существующие стыки и участки. При покраске дерева специалисты рекомендуют использовать грунтовочный состав алкидно-масляного фасада. Это потому, что масло очень эластичное и обладает отличной проникающей способностью.
Грунтовка глубокого проникновения для фасада представляет собой смесь воды и полимерных смол. Эмульсия фасадной грунтовки обладает глубокой проницаемостью в пористых и рыхлых материалах, легко заполняя все пустоты. После испарения воды состав переходит в полимерсервис.
Состав грунтовки следует выбирать исходя из типа поверхности, на которую она будет наноситься. Перед грунтованием и перед покраской необходимо сначала очистить поверхность от грязи и пыли, затем просушить.
Металлические части фасада необходимо очистить от ржавчины. Глиняный состав или краска наносится кистью, валиком или пульверизатором.Главное, чтобы нанесенный слой полностью высох.
Для грунтования бетонных поверхностей специалисты рекомендуют использовать специальный состав — строительный раствор. Этот глиняный состав применяется для обработки толстых, не впитывающих влагу оснований перед оштукатуриванием или шпаклевкой.
В состав наносимого раствора входит мелкий кварцевый песок, обеспечивающий высокую адгезию отделочных материалов к гладким поверхностям. Нанесение раствора для внутренних и наружных работ при температуре ниже +5 ° C. Если, например, потребуется выполнить укладку потолочной плитки на побеленную поверхность, такая обработка значительно увеличит шансы, что материал прочно держится.
Универсальный грунтовочный состав, подходящий для обработки поверхностей с высокой впитывающей способностью. К таким поверхностям относятся гипсокартон, кирпич, цементная стяжка, бетон, штукатурка и тому подобное. Универсальная грунтовка глубокого проникновения увеличивает адгезию, снижает расход краски, укрепляет непрочные поверхности и предотвращает отставание обоев от стен.
После укладки листов гипсокартона, перед заливкой поверхность необходимо прогрунтовать, особенно в местах разреза. Расход грунтовки ничтожен, а польза неоспорима, поскольку поверхность гипсокартона становится более прочной и сцепляется.
Для грунтования выбирать инструмент стоит в зависимости от типа поверхности. Если вам нужно обработать большие площади (потолок, стену или пол), можно использовать маскировку Малик со средним ворсом и труднодоступные места или углы, как правило, используйте кисть до 100 мм.
Мельчайшие частицы в составе грунта эмульсии могут проникать в мельчайшие поры поверхности, что позволяет легко укрепить рыхлые и непрочные стенки. Подходит для обработки кирпича, дерева, гипса, газобетона, бетона и гипса.В зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности глубина проникновения грунта может составлять 1-5 мм. Расход грунтовки глубокого проникновения «Prospectors» составляет 1л / 5м². Эмульсия расфасована в тару по 5 и 10 л.
Это готовый к использованию бесцветный раствор для обработки стен под поклейку обоев, укладки в ванную, кладку и подготовку полов. Состав глубоко проникает в поверхность, негорючий, проницаемый для водяного пара, связывает пыль.Расход почвенной эмульсии 70-100 мл / м ?. Это универсальный грунт глубокого проникновения, который расфасован в тару объемом 10 литров и может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.
Грунтовочная эмульсия предназначена для повышения прочности поверхности, качества адгезии и равномерного нанесения. Противогрибковая грунтовка Ceresit CT17 применяется для обработки стен, оснований из газобетона, гипсовых штукатурок, бетонных полов и так далее. Выпускается в емкостях по 10 литров и имеет расход 100-200 мл / м? в случае однократного применения.
Эта марка грунтовки предпочтительна для работы со старыми, осыпающимися поверхностями. Идеально подходит для обработки перед шпатлевкой, штукатуркой, плиточным клеем, нанесением покрытий и полов. Грунтовка глубокого проникновения Eunice предназначена для выполнения внешних и внутренних работ, а также для обработки поверхностей при отсутствии нагрева и в условиях повышенной влажности. Часто бывает, что этот критерий учитывается при покупке грунтовки Юнис.
Грунтовочная смесь «Оптимист» нетоксична, практически без запаха, горючая и взрывоопасная, и является экологически чистым материалом.В своем составе грунтовка содержит воду, консерванты, акриловые и латексные функциональные добавки. Продается грунтовка фасованная в бутылки емкостью 1 литр и канистры объемом 5 и 10 литров. Расход на сушку грунтовки около 250 мл / м².
Грунт глубокого проникновения Русский — это экологически чистая водная дисперсия полимера со специальными добавками, предназначенная для обработки оштукатуренных поверхностей, кирпичных, бетонных, газобетонных и гипсовых оснований. Грунтовка обладает антисептическими свойствами, предотвращающими образование плесени и грибка.При глубине проникновения 1-5 мм расход эмульсии составляет 100-200 мл / м², в зависимости от впитывающей способности основания.
Грунтовка из акрила, позволяющая получить высокую прочность и долговечность покрытия, а также снизить расход краски. Primer Bolars регулирует водопоглощение, увеличивает адгезию и сопротивление истиранию, позволяет стенам дышать. Применяется на кирпичных, бетонных и газобетонных поверхностях, а также на гипсокартоне. Может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ.Расход грунтовки 80мл / м².
Фасадная грунтовка или эмульсионная краска наносится после выравнивания рабочей поверхности при помощи грубой наждачной бумаги. Праймер необходимо наносить равномерно и обязательно следить, чтобы он не попал в глаза. После работы следует вымыть и очистить инструмент. Остатки грунтовки, только если она не концентрируется, могут стекать обратно в емкость.
Для большего эффекта грунтовочный состав наносится в два и более слоев. Сушка обычно длится 1-4 часа, при этом температура окружающей среды должна быть ниже +20 ° C.
Расход некоторых типов почв составляет:
эмульсия глубокого проникновения — 100 мл / м ?;
нанесение раствора — 350 мл / м ?;
Декоративная грунтовка
— 200 мл / м²;
специальные составы для стен — 50-100 мл / м².
В принципе расход грунтовки зависит от материала поверхности, ее характеристик и производителя смеси. Помимо упаковки грунтовых конструкций обязательно указываются все основные характеристики, текучесть, время высыхания и так далее.
Посмотрите видео, в котором кратко объясняется, что такое грунтование и зачем оно нужно.
Связанные с контентом
Как правильно выбрать грунтовку для стен и потолка, способы нанесения
Использование грунтовочных смесей для ремонта достаточно обосновано, ведь любой отделочный материал должен быть на основе очень прочным и надежным. С этой целью грунтовка, а что выбрать для стен и стока поможет вам эта статья.
Виды современных грунтовок
Современные производители предлагают огромное количество грунтовочных смесей.Подобрать подходящие виды грунтовок для бетона, штукатурки, шпатлевки не всегда просто. Для этого необходимо, прежде всего, известные виды.
типы грунтовок
В зависимости от области применения типы грунтовок для стен и потолка делятся на следующие группы:
алкид: применяется только для деревянных поверхностей и конструкций из металла;
Акрил
: обладают универсальными свойствами, соответственно подходят для разных поверхностей. Составы этой группы для проникновения на глубину до 1 см. это свойство позволяет использовать акриловую грунтовку для глубокой пропитки основы;
алюминий: используется только для дерева. С их помощью древесина полностью изолируется от влаги, тем самым сводя к минимуму возникновение таких неприятных явлений, как плесень или грибок;
PVA: применять только при использовании красок, специально разработанных для грунтовки по бетону, дереву, металлу, штукатурке;
Shellac: Помогает предотвратить выделение древесной смолы, соответственно. Используется как видовая грунтовка для потолка и стен;
эпоксидная смола: применяется для глубокой обработки поверхностей металла и бетона.Их главное преимущество — защита от коррозии и достаточно прочная адгезия.
Исходя из приведенной выше классификации, перед тем, как выбрать грунтовку для стен, необходимо определить поверхность материала, подлежащего нанесению грунтовки, и только потом приобрести смесь.
Выбирая грунтовку, обратите внимание на производителя, цену и характеристики. Чем глубже глубина проникновения в почвенное основание, тем лучше для всех целей.
Все акриловые композиции
Самая распространенная грунтовка, которую можно выбрать в разных случаях — это акриловая.Он универсален и делает окончательную отделку качественной и долговечной. В свою очередь, виды акриловых грунтовок также имеют свою классификацию и в зависимости от области применения и назначения грунтовки делятся на:
1. Универсальный: используется на всех поверхностях и в любых условиях. Эта грунтовка одинаково хорошо подходит как для внутренних, так и для наружных отделочных работ. Если вы не знаете, как выбрать грунтовку для обоев, что использовать для последующей облицовки плиткой или просто покраски, берите универсальную. Раствор этой смеси был слегка непрозрачным, почти бесцветным.Особое место в широком ассортименте универсальных акриловых грунтовок занимает очень популярная сегодня грунтовочная краска. Его использование помогает решить несколько задач одновременно: надежно запечатать поверхность, избавиться от возможного появления плесени и грибковых бактерий, нанести слой краски. Состав белого цвета и поверхность не только грунтуется, но и окрашивается.
Совет: покупайте баллончик с грунтовкой в любом магазине. Добиться желаемого цвета можно, добавив красящую грунтовку. Например, после грунтовки стену планируется покрасить в синий цвет.Добавьте синий краситель и первый слой готовой краски.
2. Композиции глубокого проникновения являются характерными качественными акриловыми грунтовками. Но, праймеры этого типа гораздо глубже проникают в обрабатываемую поверхность, выравнивают ее, тем самым укрепляя сцепление основы.
длина абсорбции 1 см. В вопросе, как выбрать грунтовку глубокого проникновения или другую универсальную, первенство следует отдать первой группе. эффект сглаживания делает поверхность идеально ровной, так как происходит склеивание мелких частиц, песка и пыли.Это отличный вариант, как загрунтовать стену под обои, штукатурку и даже плитку.
3. Клей: в составе примеси кварца, который делает поверхность немного шероховатой, что, в свою очередь, намного прочнее склеивает тяжелые отделочные материалы. Это хороший выход, когда вы не знаете, чем загрунтовали стену перед штукатуркой.
способы нанесения: когда и как это делать
Метод нанесения грунтовки
принципиально не отличается от других способов нанесения отделочных материалов.поверхность очищается, подравнивается, полируется и при необходимости обезжиривается. К вопросу о том, сколько раз нужно грунтовать стены или потолок, требуется индивидуальный подход, но не менее двух раз.
Для нанесения используются такие инструменты, как:
бусина.
Кисть.
Пульвезатор.
Нанесение состава валика
В каждом случае инструмент индивидуален. например, на кирпичную поверхность грунтовку лучше наносить кистью, а на ровный потолок или гипсокартон — валиком.Пульвизатор применяют реже, так как помыть после помещения непросто.
Подготовка потолка
Поскольку ремонт потолка в доме, необходимо изучить информацию о том, как правильно грунтовать потолок. Ведь, несмотря на кажущуюся простоту эксплуатации, существуют определенные правила:
Определив, чем загрунтован потолок, постарайтесь сделать это равномерно. несоразмерность, после покраски будет сразу видна. Место, на которое грунтовка нанесена толще, потемнеет, чем вся поверхность.
Перед тем, как загрунтовать потолок перед покраской, выберите направление нанесения связующего материала. Когда один слой грунтовки наносится по помещению, перпендикулярно стене с окном. При наложении первый слой бислоя должен быть параллелен стене с окном, второй — перпендикулярно ему.
Подготовка стен
Грунтовать стену необходимо в любом случае. Другой вопрос, лучше загрунтовать стену, но об этом позже. Перед грунтованием поверхность требует обязательной подготовки: необходимо удалить старую краску, зачистить неровности, зашпаклевать зазор, удалить пыль и грязь.
Газета должна соответствовать технологиям и ничего не делать в спешке. Первый слой грунтовки должен обязательно высохнуть, а затем вы можете нанести второй слой. Необходимо равномерно распределить свой. Особое внимание стоит акцентировать на моменте, когда нужно загрунтовать стены под тяжелые обои. В таких случаях его нельзя использовать в качестве грунтовочного клея для обоев (сколько советуют).
Конечно, можно было бы возразить, зачем нужно грунтовать стены, если они все равно будут оштукатурены? В первую очередь обои будут держаться прочно, при поклейке не будут пузыриться.Да и в будущем на таких стенах не появится никакой пакости в виде плесени или грибка.
Как и чем загрунтовали стены под покраску
Грунтовать стены обязательно, и на вопрос, чем загрунтовали стены перед покраской, можно смело сказать — универсальная грунтовка. Обладает всеми необходимыми свойствами и подходит для разных ситуаций.
Часто возникает необходимость решить, нужно ли грунтовать перед покраской? Некоторые считают, что нет: грунтовочная смесь, высыхая, оставляет полосу, которая четко выделяется после окрашивания.Пыль и грязь можно удалить пылесосом. другие, наоборот, утверждают, что для этого необходимо. Здесь нужно определиться самостоятельно. Цены практического ремонта — грунтовка, хотите сэкономить — не грунт.
Часто стены делают из гипсокартона, так как это доступный и практичный материал. Обычно он идеально ровный и, соответственно, многих интересует, нужно ли грунтовать гипсокартон? Да, обязательно, потому что процесс грунтовки не только выравнивает стену, но и служит отличным фактором в базовой отделке муфты.
Используется в данном случае, опять же универсальный грунт, выполняющий работу в следующей последовательности:
Впервые загрунтован;
Шпаклюют;
Опять хрунтуют.
Только после полного высыхания переходите к окрашиванию поверхности.
Совет: при работе с грунтовкой температура помещения должна быть в пределах 5-20 градусов тепла, влажность воздуха 75% и не допускать сквозняков.
Как и чем загрунтовать стену под штукатурку
мыть стены
Штукатурка применяется на кирпичных, бетонных или газобетонных поверхностях. Они, как правило, обладают высокой рыхлостью и впитываемостью, и вопрос, нужно ли грунтовать перед штукатуркой, не вызывает сомнений. Выбирают в этих случаях грунтовки глубокого проникновения. Он не только прекрасно связывает, но и обладает антисептическими свойствами.
Грунтовать перед штукатуркой необходимо в несколько слоев. Лучше использовать кисть или валик. Сушка каждого слоя около часа и за это время необходимо защитить стены от попадания пыли и грязи. Показания температуры этого типа такие же, как у универсальной грунтовки.Главное — внимательно прочитать инструкцию и следовать ей.
Точно такие же требования применяются, когда возникает вопрос: нужно ли грунтовать перед шпаклевкой. Все равно даже больше, потому что в чистом слое шпатлевки не удержится ни один отделочный материал.
Таким образом, Обобщая все вышесказанное, следует отметить самое главное: Грунтовка поверхности должна быть обязательно, это нужно делать в соответствии с правилами, выбирая грунтовку для грунтовки потолка или стены.
Про Тома, как правильно загрунтовать видеостену расскажу подробнее.
Видео:
Видео:
Видео:
A Pro делится своими лучшими советами по покраске экстерьера
Фото Паскаля Бланкона
«Что это?» — ворчит Эндрю Д’Амато, прищурившись от крохотной капельки влажной краски на подоконнике.Он отступает назад для широкоугольного обзора. «Мужчина!» — бормочет он, заметив еще полдюжины невидимых шариков краски, цепляющихся за оконную раму. Шагая в сторону дома, он петляет обидчикам. «Перед домом, справа от двери? Капает!» — кратко говорит он. Рабочий сразу же устремляется к месту, а Д’Амато качает лохматой головой. Среди множества дел, которые люди склонны срывать или спешить, перекраска экстерьера дома должна занимать одно из первых мест. Слово slapdash, обозначающее все поспешные и низкопробные действия, могло возникнуть именно из-за почти универсальной тенденции наносить пигмент на утомленную вагонку, а затем бежать, чтобы сделать что-то более захватывающее.Хотя эта тенденция достойна сожаления, ее также можно понять. Идеальная метафора для бесконечной изнурительной задачи — это одинокий маляр, смотрящий на трехэтажный викторианский дом, изобилующий заплесневелой черепицей, очищенными мунтинами и филигранью из крокодиловой кожи. Изнурительный труд, головокружительные высоты и призрак отравления свинцом — неудивительно, что обычные смертные бледнеют. Но Д’Амато, совладелец компании Andrews Painting в Милтоне, штат Массачусетс, на самом деле любит рисовать, и его очень волнуют крошечные капли на огромном доме. «Живопись — это последний и самый драматический шаг в процессе строительства», — говорит он. «Изменения, которые мы вносим, очень радуют». За последние 15 лет Д’Амато, партнер Эндрю Либерман и их команда посетили десятки величественных старых домов по всему Бостону. «Наши клиенты заботятся о своем доме», — говорит Д’Амато. «Для них это больше, чем место, где можно окунуться. Это экспонат. Вот почему они нас любят». Выпускник Бостонского художественного института, он занялся покраской дома, чтобы выплатить школьные долги, и обнаружил, что ему это нравится. Сегодняшний проект находится в Милтоне, в собственном доме Д’Амато, который он и его жена начали ремонтировать три года назад.Дом, построенный примерно в 1865 году, с широким крыльцом и великолепной резьбой, имеет огромный потенциал под полосатой, шелушащейся, заплесневелой, седеющей кожей. «Я уверен, что его не красили с 50-х годов», — говорит он. Это вызвало у него желание начать. Но первое требование любой работы — терпение. Д’Амато никогда не красит экстерьер раньше июня. «Долгие зимы в Новой Англии пропитывают древесину, особенно такую незащищенную, — говорит он. На 24-футовой лестнице он вытаскивает из кармана влагомер с батарейным питанием и вдавливает два штыря на 1/4 дюйма в вагонку высоко на северной стороне дома, как правило, последнее место, которое выдерживает нагрузку весеннего дождя.«Нам нравится, чтобы содержание влаги было ниже 12 процентов. Здесь 10, так что все в порядке». Время рисовать? Не так быстро. Самый важный урок первоклассной покраски дома заключается в том, что больше половины работы не заключается в покраске. «Это подготовка», — говорит Д’Амато. «Когда мы нанимаем людей, мы говорим им, что подготовка — это большая часть работы. Они говорят:« Да, да, да, я знаю ». Но по прошествии нескольких дней на работе они говорят: «Мне это надоело? Мне нужно что-то нарисовать!» »Д’Амато в целом приветливый парень, но он никогда не уступает в этом вопросе.«Я говорю им:« Думаю, вам нужна другая работа »».
«Это как зубная боль», — говорит художник Эндрю Д’Амато о мягкой, отслаивающейся краске, с которой он сталкивается каждый день, когда приходит домой. «Каждый раз, когда я смотрю на это, меня это действительно беспокоит».
Фото Паскаля Бланкона
Этим искрящимся июньским утром Д’Амато идет к северной стороне своего дома, снимает одну из обильных чешуек краски и исследует ее.Судя по толщине примерно в 1/16 дюйма, на доме не менее 10 слоев. Поскольку свинцовая краска не была запрещена до 1978 года, все 10 слоев могут содержать токсичный металл. Чтобы ограничить старую краску, которую он будет снимать, он разворачивает кусок пластика толщиной 6 мил и шириной 20 футов и прикрепляет один край к основанию первого ряда обшивок. Затем он и его команда подперли края брезента досками 1×8, создав бассейн размером 18 на 20 футов для сбора мусора. Ручная очистка огромного дома лишь немногим веселее, чем грязный развод, поэтому производители электроинструментов попытались механизировать эту работу.Из полдюжины доступных инструментов — все вариации на тему вращающегося резака или шлифовального станка — выбор Д’Амато для этой работы называется Paint Shaver. Головка с тремя треугольными твердосплавными скребками гудит на расстоянии 1/8 дюйма от обшивки, а насадка для вакуума сводит пыль к минимуму. (Тем не менее, сотрудник Том Тевенин носит респиратор.) Бритва далека от совершенства — она тяжелая, шумная, неудобная и «довольно плохо сгрызает поверхность вагонки», — говорит Д’Амато. Но инструмент удаляет краску прямо до голой древесины.Д’Амато признает, что в других работах он практически никогда не заходит так далеко — обычно он энергично соскабливает и шлифует оставшуюся краску вручную, чтобы скруглить острые края и улучшить сцепление. Добыча обнаженной древесины происходит медленно, дорого и ненужно, если только дом не испытывает серьезного повреждения краски, как его дом. Объем механического съемника не позволяет ему удалить краску в пределах нескольких дюймов от обрезков, например, угловых досок. В этих областях Д’Амато использует тепловой пистолет, который смягчает краску горячим воздухом, поэтому ручной скребок может снимать слои, такие как апельсиновая корка. Его стриппер может быть отрегулирован на температуру от 250 до 1100 градусов по Фаренгейту, максимум, рекомендованный федеральными властями для минимизации риска испарения свинца. Чтобы защитить древесину и предотвратить возгорание, он устанавливает термостат на самый низкий уровень, необходимый для работы. Тем не менее, он говорит: «Вы хотите носить качественный респиратор с паровыми баллончиками». С голым деревом Д’Амато заделывает недостающие углы штифта и другие зияющие раны двухкомпонентной шпатлевкой для дерева и эпоксидной смолы. «Это потрясающе», — говорит он.«Вы просто отливаете его и вдавливаете на место. С его помощью можно исправить почти все». Так как механический скребок загрубил обшивку, а эпоксидную смолу необходимо разглаживать, бригада начинает двойной цикл шлифовки с помощью дисковой шлифовальной машины с бумагой с зернистостью 36, затем с помощью шлифовальной машины с произвольным вращением и бумаги с зерном 60. «Напряженно и однообразно, — говорит Д’Амато, — но необходимо». Даже самое тщательное соскабливание и шлифовка не могут победить плесень и грибок, которые прижились к древесным волокнам. Итак, Д’Амато смешивает чистящий раствор: по чашке отбеливателя и тринатрийфосфата с 2 галлонами воды.Он распыляет грязные и / или заплесневелые поверхности и, протерев щеткой с жесткой щетиной, позволяет всему отстояться в течение получаса, пока отбеливатель просачивается и разрушается. Его последний подготовительный шаг — осторожное ополаскивание из шланга, чтобы смыть пыль краски, отбеливатель и мертвую плесень. «Вы должны промыть его — вы же не хотите снова смешивать всю эту пыль», — говорит Д’Амато. «Некоторые люди используют электрическую мойку, но она слишком сильна. Вы можете написать свое имя на вагонке с помощью механической мойки. Они отлично подходят для кирпичной кладки, но я бы никогда не использовал ее для дерева.«В двухэтажном доме Д’Амато площадью 3000 квадратных футов вся эта подготовка занимает у бригады из четырех человек две недели. Но, наконец, после того, как вода для ополаскивания высохнет, наступает момент: щетки триумфально извлекаются, и наносится грунтовка.
Том Тевенин, вооруженный садовым опрыскивателем, поливает северную часть дома тринатрийфосфатом, отбеливателем и водой для уничтожения грязи и уничтожения плесени и грибка. D’Amato обрабатывает раствор жесткой щеткой с длинной ручкой.
Фото Паскаля Бланкона
Скрытый уровень защиты
У производителей деревянных окон и дверей есть секрет: покрытие голой древесины водоотталкивающим консервантом под окрашиванием позволяет краске дольше держаться. Теперь Эндрю Д’Амато и несколько других ведущих художников заимствуют этот трюк, что подтверждается исследованиями в Университете Пердью и Лаборатории лесных товаров правительства США в Мэдисоне, штат Висконсин. Важно, чтобы на этикетке продукта было три заявления: «водоотталкивающий», «консервант» и «пригодный для окраски».«Водоотталкивающий агент, часто воск, предотвращает усадку или набухание древесины во время дождя, поэтому краска меньше растягивается, остается неповрежденной и дольше удерживает дерево. Консервант убивает плесень, которая может прорасти в верхний слой краски и портят его внешний вид и вызывают гниение древесины. Однако на рынке существует большое разнообразие рецептур. Чтобы найти эффективный консервант, следуйте примеру многих производителей окон и дверей, которые используют продукты, содержащие 3-йод. 2-пропинилбутилкарбамат, консервант на основе йода, часто обозначаемый аббревиатурой IPBC.(Консерванты обычно указаны на этикетках.) Репелленты, на которых нет надписи «окрашиваемый», могут содержать столько воска, что краска не прилипнет. В случае сомнений сначала проведите тест на незаметном месте. «После того, как краска высохнет, прижмите к ней кусок липкой ленты», — говорит Алан Росс, вице-президент и технический директор Wolman Wood Care Products, производящей водоотталкивающие консерванты. «Когда вы тянете его вверх, подтягивает ли он краску? Сравните это с областью, на которую вы не нанесли репеллент». Плохие художники наносят краску на голое дерево.Хорошие художники в первую очередь. Но Д’Амато и другие прекрасные маляры следуют рекомендациям Лаборатории лесных продуктов в Мэдисоне, штат Висконсин: они предварительно обрабатывают голое дерево прозрачным водоотталкивающим средством под покраску, чтобы сайдинг не впитывал влагу, проникающую сквозь краску. После высыхания репеллента бригада маскирует окна синей малярной лентой и строительной бумагой и наносит грунтовку на масляной основе. «Мы распыляем его, а затем счищаем», — говорит Д’Амато, мастерски подметая и протыкая щеткой с натуральной щетиной, чтобы нанести влажный грунт на трещины и щели.Он предпочитает грунтовки на масляной основе, потому что они проникают лучше, чем латексы. Однако грунтовка приподнимает волокна. Итак, команда Д’Амато сглаживает высохшую пленку легкими проходами пальмовой шлифовальной машины с бумагой с зернистостью 100, а затем сметает образовавшуюся пыль щеткой с мягкой щетиной. За 133 года в доме Д’Амато образовались трещины, щели и вмятины, которые выглядят некрасиво и ускоряют протечки и гниение. Поэтому он наносит 25-летний латексно-акриловый герметик, патрулируя каждый квадратный фут снаружи.Он герметизирует обшивку, но оставляет трещины между обшивкой, чтобы влага могла выходить из дома; если бы вся внешняя поверхность была плотно закрыта, мигрирующая влага могла заставить краску пузыриться и отслаиваться. Для обшивки вагонкой Д’Амато выбирает безвоздушный распылитель, который быстро перекачивает краску (но также тратит много отходов из-за чрезмерного распыления). Для мелкой работы, такой как решетка, он переходит на опрыскиватель низкого давления большого объема. Он выбрасывает меньше краски, но более точен.
Герметизация закончена, D’Amato распыляет еще один слой грунтовки.«Теперь весь герметик заделан между двумя слоями грунтовки. Это не важно, но на данном этапе это легко? У вас уже есть распылитель, а окна замаскированы, так почему бы и нет?» Наконец, художник рисует. «Моя жена, конечно, не могла выбрать чип, поэтому мы перепутали этот нестандартный цвет», — говорит он, махая рукой над жженым оранжевым оттенком плоского латекса в открытой банке. После всей подготовительной работы эта долгожданная метаморфоза кажется почти мгновенной. «Мы просто распыляем его. Поверхность уже идеально гладкая, поэтому нет необходимости чистить ее щеткой.«Д’Амато наносит два слоя. Нанесенный распылением слой толще, а некоторые теряются из-за чрезмерного распыления, поэтому галлон покрывает около 250 квадратных футов вместо обычных 500. Д’Амато распыляет как можно меньше, в соответствии с Основное правило: два тонких слоя более долговечны, чем один толстый. Сначала он красит корпус дома, затем переходит к отделке, нанося два слоя привлекательного глянцевого не совсем белого цвета вокруг дверей и окон. «Я всегда хожу. с масляной краской для отделочного покрытия », — говорит он.«Мне нравится его блеск. Вы можете работать с ним дольше. Не беспокойтесь о том, что он высохнет и оставит уродливые следы на коленях».
Бритва за работой.
Фото Паскаля Бланкона
В целом, Д’Амато и его команда нанесут и распылит 53 галлона краски и отделки на этот дом: 8 галлонов герметика, 15 галлонов грунтовки, 15 галлонов оранжевой краски для кузова, 12 галлонов краски для отделки и 3 галлона темно-зеленого цвета на ставнях. Общая стоимость краски: 1530 долларов. По оценкам Д’Амато, если бы он взимал плату с клиента, общая стоимость материалов и труда составила бы около 20 000 долларов. «Царапина до голой древесины — вот что действительно повышает эту цену», — говорит он. Менее интенсивная очистка может снизить стоимость вдвое, до 10 000 долларов. Когда компрессор опрыскивателя стонет, и последний слой с шипением ложится на место, близость Д’Амато к своему ремеслу внезапно обретает смысл. Когда-то заброшенный, просто еще один большой старый дом в районе Бостона, пошедший на убыль, викторианский город захватывает дух.Потный, помятый и оранжевый в пятнах, Д’Амато прикрывает глаза и долго и с любовью смотрит на безупречный фасад. «Это не изменение цвета», — говорит он. «Это преобразование».
Эксперт оценивает старую краску
1. ТРЕЩИНЫ. Многочисленные горизонтальные и вертикальные трещины сигнализируют о том, что масляная краска теряет сцепление и ее необходимо удалить. Когда толщина нароста превышает 1/16 дюйма, как здесь, сам вес является частью проблемы. «На этом месте слишком много краски», — говорит Эндрю Д’Амато.
2. СЕРЫЙ ДЕРЕВО. Ветхая древесина — плохая основа для новой краски. Поскольку солнечный свет разрушает подкладку, которая скрепляет клетки древесины, поверхностные волокна больше не связываются с древесиной под ними. Новая краска будет прилипать — но только к поверхности, которая вот-вот будет сброшена. Пилинг появится снова.
3. ЯРКОЕ ДЕРЕВО. Под всей грязью скрывается дерево, которое выглядит как новенькое и, возможно, удерживает краску даже лучше, чем продаваемые сегодня вагонки. Старые обшивки часто делали из деревьев, которые росли медленно и были распилены для минимизации коробления.
Зачем нужна грунтовка для краски? Следует ли грунтовать перед покраской?
На этот сырой кедровый дом потребовалось лот грунтовки на масляной основе!
Потому что грунтовка важна!
Несмотря на всю шумиху вокруг продуктов «Краска и грунтовка в одном», существует множество ситуаций, когда слой грунтовки сам по себе имеет решающее значение для правильной подготовки поверхности (внутренней или внешней!) К окраске. В то время как продукты «Краска и грунтовка в одном» часто являются отличным выбором для ранее окрашенных внутренних поверхностей, которые находятся в хорошем состоянии, мы обнаружили, что в большинстве других ситуаций, особенно в наружных проектах, требуется отдельный слой грунтовки.
Primer создает слой, на который краска лучше держится. Хотя нанесение грунтовки может показаться «дополнительным» шагом, вы можете обнаружить, что на самом деле это экономит ваше время и деньги, поскольку грунтовка обычно дешевле, чем краска, и, используя ее, вы избавляетесь от покупки этой дополнительной краски. В этом блоге мы составили список сценариев, в которых учебник наиболее полезен.
Гипсокартон новый
Новый гипсокартон очень впитывающий. Он имеет тенденцию впитывать краску, как губка, из-за чего вы используете больше краски, чем необходимо.Что еще хуже, на голом гипсокартоне краска часто ложится неравномерно, вызывая «мерцание» или неровный блеск. Грунтовка помогает запечатать эту пористую поверхность и создать более гладкую основу, улучшая общий вид и долговечность краски.
Сырая древесина
Фотография Шервина Уильямса; узнайте больше о таниновых пятнах и о том, что с ними делать.
Необработанную древесину перед окраской всегда необходимо загрунтовать. Грунтовка с высоким содержанием твердых частиц помогает заполнить структуру древесины и создает гладкую поверхность для финишного покрытия.Как и необработанный гипсокартон, необработанная древесина имеет тенденцию впитывать краску, а грунтовка помогает запечатать поверхность, чтобы этого не произошло. Для необработанной древесины подходит либо латексная грунтовка, либо грунтовка на масляной основе, в зависимости от типа краски, которую вы будете использовать. Однако имейте в виду, что для дерева, такого как кедр или красное дерево, на самом деле необходима грунтовка на масляной основе, поскольку она проникает глубже в древесину, помогая предотвратить появление таниновых пятен.
Пятна
Пятна от дыма, огня, домашних животных, повреждений водой и т. Д.может быть чрезвычайно сложно избавиться от него. Они могут растекаться через новый слой краски, даже если вы предварительно нанесли грунтовку! Ключевым моментом здесь является использование специальной грунтовки, предназначенной для блокирования пятен и даже запахов. Наш любимый продукт в Sound Painting Solutions — грунтовка Zinsser’s Shellac.
Изменения цвета
При значительном изменении цвета грунтовка абсолютно необходима для достижения желаемого результата в разумные сроки. Если вы когда-либо пытались изменить цвет стены с более темного на более светлый, вы могли заметить, что темный цвет продолжает просвечивать даже после нанесения нескольких слоев.Грунтовка помогает скрыть более темный цвет перед тем, как вы начнете наносить более светлую краску. И наоборот, если вы рисуете более темный цвет поверх более светлого, вы можете заметить, что более темная краска становится слишком прозрачной даже после нескольких слоев. Праймер, конечно, тоже поможет в этой ситуации. Малоизвестный совет заключается в том, что вы можете попросить магазин красок подкрасить вашу грунтовку до цвета, близкого к вашей краске, что поможет вам добиться более темного цвета за меньшее количество слоев! Мы стараемся при необходимости тонировать нашу грунтовку на 50% от желаемого цвета.
Наконец, не забывайте всегда готовить основание и прилегающую территорию еще до нанесения грунтовки. Это включает в себя заделку любых отверстий и трещин шпаклевкой, шлифовку любых участков с заплатами или отслаивающуюся краску, тщательную очистку любой грязи или жира на стенах и защиту окружающих участков (например, растений и мебели) пластиком, маскировочной тканью и / или тряпками.
Есть мысли по поводу полезности праймера? У кого-нибудь из мастеров есть собственный опыт, которым можно поделиться? Пожалуйста, оставьте нам комментарий ниже!
Для всех ваших потребностей в покраске в Сиэтле рассмотрите возможность найма профессионального художника, ориентированного на качество, который выполнит
всех шагов, необходимых для подготовки ваших поверхностей к длительной покраске.
Позвоните в Sound Painting Solutions сегодня по телефону (206) 258-6676 или просто заполните нашу контактную форму на правой боковой панели.
Может ли грунтовка спасти вас от кошмара по удалению краски?
Может быть, из всех занятий, связанных с рисованием, мне меньше всего нравится снимать краску. Тем из вас, кто имел удовольствие удалять старую краску с дома, мне не нужно рассказывать, насколько это может быть весело.
Бывают случаи, когда это неизбежно, потому что старая краска больше не прилипает по той или иной причине, но есть и другие случаи, когда высокая стоимость и беспорядок снятия покрытий в вашем доме действительно можно предотвратить с помощью специальной грунтовки. .
Отшелушивающая краска
Когда краска на вашем доме отслаивается, первым делом обычно нужно промыть водой и / или вручную соскрести свободные края перед шлифовкой и нанесением грунтовки и финишных покрытий. Но что делать, если краска не перестает отслаиваться?
Не редко можно встретить краску, которая снова начнет отслаиваться вскоре после того, как вы тщательно очистите свободные края. А в прошлом это часто означало снятие некоторых или всех покрытий до голой древесины.Что ж, альтернативой этому радикальному действию является использование связывающего праймера.
Популярным выбором является Zinsser’s Peel Stop , грунтовка на водной основе, которая проникает в меловые поверхности и помогает приклеивать края растрескавшихся и отслаивающихся покрытий к основанию, чтобы их можно было успешно закрасить. Его можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ вместо снятия краски.
Шероховатая / неровная поверхность
Другая распространенная проблема старых домов или домов, на которых нанесено несколько слоев старой краски, — это неприглядный внешний вид участков ранее поцарапанной краски, которые были закрашены, или старых покрытий на масляной основе, которые потрескались.В прошлом, если вы не могли жить с шероховатой или неровной поверхностью, вам оставалось только снять все покрытия до голой поверхности.
Новая линейка специальных высокопрочных шпатлевок / герметиков может заполнять и перекрывать неровные поверхности. Несколько наиболее популярных вариантов для этих продуктов включают XIM’s Peelbond и Zinsser’s Peel Stop Triple Thick . Эти грунтовки наносятся с толщиной до 30 мил на один слой — в отличие от стандартной грунтовки, которая наносится толщиной около 4 мил — и сокращают необходимость излишней подготовки поверхности, помогая выровнять грубые и неровные поверхности, мост микротрещины и следы от кисти.Хотя для некоторых поверхностей потребуется несколько слоев.
XIM производит аналогичный продукт под названием Peel Bond Trim Magic для использования на окнах и отделке. Он создает еще более тяжелую самовыравнивающуюся пленку, которая особенно полезна из-за того, что на этих участках видны более серьезные признаки выветривания и повреждений.
Важно отметить, что эти грунтовки не являются чудодейственными продуктами, которые устранят необходимость в стандартных этапах подготовки поверхности. Таким образом, вам все равно нужно будет очистить, соскрести и отшлифовать, как обычно.Они действительно помогают предотвратить некоторые проекты, которые нужно урезать перед покраской.
Снятие краски
Но что, если необходимо снять покрытие с вашего дома? Какие у вас есть варианты?
Удаление краски стало проще, чем когда-либо, с появлением в последние годы продуктов для химической зачистки, подобных тем, которые доступны из линии Dumond Chemical Peel Away . Peel Away предлагает несколько различных продуктов для снятия изоляции, предназначенных для различных областей применения, некоторые из которых позволяют удалить до 30 слоев краски за одно нанесение.Нанесение специальной ламинированной бумаги поверх продукта, которая сохраняет состав влажным, не только позволяет ему проникать, удаляя глубокие слои краски, но также делает уборку и локализацию менее беспорядочными.
Некоторые профессиональные подрядчики по покраске также могут использовать более экологически чистое оборудование для абразивоструйной очистки для быстрого, безопасного и эффективного удаления покрытий из вашего дома без использования химических средств для снятия изоляции.
Если вы находитесь в районе Большого Питтсбурга или Западной Пенсильвании и вам нужна помощь в вашем проекте по удалению краски или абразивно-струйной очистке — или помощь в определении того, можно ли этого избежать — позвоните нам по телефону 724-898 -2446 , посетите нашу страницу «Свяжитесь с нами» или нажмите кнопку ниже, чтобы мы связались с вами.
Фотографии любезно предоставлены Институтом качества красок
Имя
Фамилия
Компания / Организация
Электронная почта
Страна Австралия —— AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArmeniaArubaAustriaAzerbaijanAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet Island (Остров Буве) BrazilBritish территория в Индийском океане (архипелаг Чагос) Британские Виргинские IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCanadaCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongoCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Южные территории Франции, Габон, Гамбия, Грузия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гуаделупа, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея, Бисау, Гайана. d Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKazakhstanKenyaKiribatiKoreaKoreaKuwaitKyrgyz RepublicLao Народной Демократической RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthelemySaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Фолиант и Princi peSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Нидерланды) Словакия (Словацкая Республика) SloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян Майен IslandsSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluU. Южные Виргинские острова Малые отдаленные островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыУругвайУзбекистанВануатуВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве
Ваше сообщение
Пожалуйста, оставьте это поле пустым.
MFA Plus PVA глубоко проникающий: Домашний декор для стен — Грунтовки и грунтовки — EN
MFA Plus — глубоко проникающая прозрачная грунтовка
MFA Plus PVA — концентрированное покрытие высочайшего качества, которое подходит для использования на сложных внутренних и внешних поверхностях, таких как стены и фундаменты, требующие армирования.MFA Plus максимально укрепляет слабые поверхности за счет глубокого проникновения — до 10 мм. Специальная формула гарантирует идеальную адгезию всех водных красок. Грунтовка MFA Plus отлично предотвращает впитывание водой поверхностей и максимизирует адгезию наносимых продуктов.
Используйте MFA Plus как базовую грунтовку под краску и штукатурку там, где поверхность кажется нестабильной.
Технические характеристики:
чрезвычайно укрепляет сложные грунты
предотвращает впитывание влаги
для внутреннего и внешнего использования
выравнивает впитывающую способность минеральных поверхностей
значительно увеличивает адгезию различных продуктов
чрезвычайно глубоко впитывается — до 10 мм — в поверхность
— это идеальная основа для красок, штукатурок, бетона и других конструкций.
Бренд: Ecorson Эффективность: 10-30 м 2 / 1L Разбавление: можно использовать в виде концентрата или разбавить водой в соотношении 1: 3 — в зависимости от типа поверхности Оптимальная температура для нанесения: от +5 o C до +30 o C Время высыхания: Нанести следующий слой через 5-8 часов Способ нанесения: кистью, валиком, методом распыления Количество слоев: обычно один, но в случае сильно впитывающих поверхностей возможно 2-3 слоя Доступные упаковки: 1л / 5л
Крепление деревянных столбов к бетонному основанию необходимо при монтаже заборов, строительстве беседок, различных деревянных конструкций на ленточном фундаменте. Используют армирование, пасынки, короб.
Выбор древесины для изготовления опор
Сроки эксплуатации деревянных опор в значительной степени зависят от выбранного материала и технологии производства. Чаще всего производители используют сосну обыкновенную. Сосна обладает особенной структурой древесины, отлично поддающейся пропитке современными антисептическими материалами. Этим она выгодно отличается от лиственницы или ели, которые с трудом пропитываются защитными растворами.
Другим полезным качеством сосны считаются ее отличные механические свойства. Стволы у этих деревьев, как правило, ровные и длинные, могут работать на изгиб под большими нагрузками. В северных лесах сосновая древесина более плотная, поэтому ее заготовка ведется преимущественно в этих областях.
Для деревянных опор лучше всего подходит древесина, заготовленная в осенне-зимний период. В это время в дереве отсутствуют соки, поэтому влажность такой древесины гораздо ниже, чем у свежеспиленного летнего леса. Дополнительные затраты на сушку значительно снижаются и все производство становится дешевле.
Деревянные опоры изготавливаются из комлевой части сосны, то есть, из нижней толстой части бревна, прилегающей к корню. В этом месте практически отсутствуют сучья, а структура древесины более однородная и прочная по сравнению с верхушкой дерева. После отбора сосновых бревен, с них снимается кора, а затем они попадают на сушку.
Бетонный пасынок
Приставки (Пасынки)
Купить приставки (пасынки) железобетонные в городе Москва, узнать размеры, цены, вес и другие характеристики вы можете по телефону.
Приставки для опор ЛЭП – это трапецеидальные железобетонные приставки, предназначением которых является выполнение функции опоры ЛЭП — воздушных линий электропередач и прочих видов кабельных коммуникаций в г. Москва. К приставкам для опор прикрепляется столб из дерева на некотором расстоянии от поверхности земли. Благодаря такому креплению уменьшается влияние влаги и осадков. Используют деревянные опоры электропередач для строительства линий электропередач 220/380 В. Несмотря на достоинства (простоту изготовления и дешевизну), у деревянных опор есть и существенный недостаток – они подвержены природным влияниям, что уменьшает их срок службы.
Для увеличения механической прочности, срока эксплуатации и высоты опор из дерева используют железобетонные приставки. Приставки железобетонные применяют как на промежуточных опорах, так и на угловых и конечных опорах. Используют приставки из железобетона не только для усиления опоры, но также и для экономии древесины в местах, где лесных хозяйств очень мало.
Железобетонные опоры линии электропередач (опоры ЛЭП) используются для строительства линий, по которым проходит напряжение 35 кВ. Такие опоры должны выдерживать температуру до -65°С. Немаловажным фактором их популярности считается их относительно невысокая стоимость. Как и все железобетонные изделия, опоры изготавливаются согласно нормам и требованиям ГОСТ.
Также мы поставляем продукцию в такие города, как Балашиха, Воскресенск, Коломна, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Лобня, Электросталь, Щелково, Чехов, Химки, Сергиев Посад, Пушкино, Подольск, Орехово-Зуево, Серпухов, Раменское, Павловский Посад, Ступино, Реутов, Клин, Дубна, Дмитров и др.
Производство
Стойки линий электропередач производятся из тяжелого армированного бетона методом вибропрессования. Изготавливают приставки для опор ЛЭП из тяжелого качественного бетона марки В30, для создания максимальной прочности и долговечности. Для армирования используются предварительно напряженные стальные стержни класса Ат-4, Ат-5, Ат-6, либо арматурной проволокой Вр-1. Для опор, предназначенных к эксплуатации в агрессивных средах, используется термомеханически упрочненная сталь АтVК, Ат-VIК, Ат-VСК. Плоские и гнутые стальные сетки перед помещением в опалубку соединяются в пространственные каркасы.
Характеристики
Вес готовой стойки (железобетонной опоры) составляет от 700 кг до 1,8 т. Объем 0,3-0,47 кубических метров. Морозостойкость в маркировке тоже имеет определенный коэффициент, у стоек он составляет F150. Класс прочности на сжатие В25 — В30, плотность–более2200кг/м3, влагостойкостьW6. Все опоры наружного освещения изготавливаются по рабочим чертежам согласно требованиям ТУ.
Монтаж
Установка железобетонных стоек осуществляется с помощью специальной техники. Опоры ЛЭП соединяют (сопрягают) с опорами припасовочными хомутами или проволочным бандажом. Монтируется вся эта сборная конструкция в строго вертикальном виде. Приставки опор ЛЭП (пасынки) присоединяются к столбам сбоку, затем хомуты затягиваются гайками. Загоняют изделия в грунт с помощью молота или вибромолота. На приставках намечают линии, по которым крепится бандаж и выполняется выемка под болты. Если хомуты или бандажи стягивают не болтами, а стальной скруткой, то углубление под болты не делают. Правильная установка стоек (железобетонных опор) будет гарантировать качественную и бесперебойную работу линий электропередач. Железобетонные опоры ЛЭП в г. Москва устанавливаются в любой тип грунта, на заранее подготовленное основание или без него. Смонтированные с соблюдением технических требований стойки не требуют обслуживания и периодических осмотров в течение десятилетий.
Транспортировка и хранение
Железобетонные приставки следует хранить и транспортировать в горизонтальном положении, укладывая их правильными рядами.
Железобетонные изделия, поставляемые производиться по ГОСТам, имеют всю необходимую документация и проходят жесткий контроль качества.
moscow.betondetal.ru
Приставки из железобетона
Строительство разветвленных систем электросетей, воздушных линий телефонной, телеграфной связи в свое время потребовало от проектировщиков разработки надежных долговечных опор, установка которых отвечала бы экономической целесообразности. Сегодня для этих целей широко используется такая железобетонная продукция, как приставка (изделие также именуют пасынком).
Сферы применения
Серию железобетонных изделий, в рамках которой разработали ПТ 33 (33-3, 33-4), а также 43-2, создавали по заказу советского профильного министерства. Завершили проект в 1987 году, в 1988-ом, после прохождения всех необходимых согласований, его утвердили.
Сейчас данная трапециевидная продукция получила широкое распространение, выполняя роль опор для линий электропередач (напряжением от 0,38 до 35 киловольт), телефонных линий, других видов кабельной коммуникации. Их также используют для удлинения столбов при обустройстве пересечений, укрепления стоек из дерева.
Так, изделие с индексом ПТ 43-2, например, обладает такими характеристиками, как морозоустойчивость (до -55 °C), прочность. Оно не впитывает влагу, может выстоять при девятибалльном землетрясении, сильном напоре ветра.
Преимущества использования
Способы сопряжения деревянных стоек опор с приставками (пасынками): а), в) деревянные, б) железобетонная. Данную железобетонную продукцию, прежде всего, отличает экономическая целесообразность. Применение дорогих в производстве стоек делает сам проект долго окупаемым. Деревянные же столбы слишком быстро приходят в негодность. Именно поэтому сейчас отдают предпочтение железобетонным приставкам – изделиям, способным на десятилетие и более продлить срок службы электроопор, за счет чего снижается стоимость их обслуживания.
Пасынки серии 33, 43-2 обладают отличными техническими характеристиками, их производство, хранение, установка регулируются ГОСТами, что позволяет говорить о реальной надежности изделий.
Эксплуатация приставок 33-3, 33-4, 43-2 допустима фактически на всей территории страны. Впрочем, приобретение партии предполагает уточнение климатического района, где они будут устанавливаться. От этого зависит оптимальный подбор параметров бетона, арматуры.
Используемые материалы
Для производства железобетонных приставок применяют тяжелый вибрированный бетон (или несколько его видов), укрепленный стальной арматурой. Качество каждого из компонентов, применяемых для приготовления бетонной смеси (портландцемент, крупные заполнители, вода), регулируется отдельным ГОСТом. Госстандартом также определены класс, марка стальной арматуры для армирования ПТ. Помимо того, ее специально обрабатывают, чтобы не допустить появления ржавчины.
Сам процесс производства включает этапы:
подготовки арматуры и форм;
армирования;
заливки форм бетоном;
наблюдения за бетоном до его полного твердения (в частности, осмотр поверхности на предмет дефектов, которые еще можно устранить – сверхнормативных впадин, наплывов, углублений около граней).
Геометрия железобетонных ПТ с индексом 33, 43-2 должна соответствовать проектной.
Как маркируют?
Шифр «ПТ» означает трапециевидную приставку. В маркировке пасынков (цифры и буквы) заложены сведения о наименовании железобетонной продукции, длине изделия в дециметрах (первое число) и максимальной нагрузке, которую может выдержать конструкция — ее несущей способности (число после дефиса). Так, буквенный «шифр» ПТ как раз и означает приставку трапециевидную.
Несмываемую маркировку наносят после того, как железобетонное изделие полностью затвердело и уже вынуто из формы. Согласно госстандарту, знаки находятся в средней его части, штамп о прохождении техконтроля можно обнаружить на торце пасынка – это допустимо.
Монтаж в грунт
Монтаж приставок осуществляют исключительно с помощью специальной техники. Железобетонный столб погружают в грунт, используя промышленные вибраторы, либо же вдавливают его агрегатом, установленным на трактор. Копер (сваебой) не применяют: это может привести к разрушению бетонного основания, обнажению арматуры. Если установка пасынков идет в слабый грунт, их усиливают железобетонными либо деревянными балками опоры (ригелями). Основание для монтажа приставок может быть как специально подготовленным, так и нет.
Хранение и перевозка
Хранение железобетонных пасынков, согласно правилам, осуществляют в штабелях, на деревянных подкладках. Высота одного такого штабеля – не больше 4 рядов (приставки в каждом подбирают согласно диаметру), между рядами тоже используется дерево – в качестве прокладки. По стандартам, штабеля необходимо защищать от действия солнца.
Перевозят железобетонные приставки, соблюдая определенные предосторожности. Чтобы исключить механические повреждения, погружают/разгружают опоры с помощью механических подъемников либо вручную. Монтажные петли при этом необходимо закрепить в двух местах, равноудаленных от . Изделия при таких работах нельзя подвергать резким толчкам, рывкам и ударам, сбрасывать.
До места назначения пасынки доставляют приспособленным для подобных перевозок транспортом, на время «поездки» элементы, как и при хранении, перекладывают прокладками из дерева. Приставки нижнего ряда должны быть одного диаметра. Кладут их плотно друг к другу, накрепко связывают.
kladembeton.ru
Пасынки железобетонные
Пасынки обычно выполняются из бетона марки не меньше М200, имеют армированные компоненты из высококачественной стали. Невысокая цена на пасынки железобетонные в Нижнем Тагиле позволяет широко использовать их на деревянных столбах электропередач, имеющих напряжение 0,38 – 35 кВ.
Обозначение изделия указывает его разновидность и параметры (ПЭ-6: ПЭ – электротехническое, 6 – округленная длина в дециметрах).
К линиям электропередач ж б пасынки для столбов крепятся с помощью проволочных или припасовочных элементов. Монтаж осуществляется вертикально, для установки пасынка в почву применяется вибро- или дизель-молот.
Также изделия востребованы при создании телефонных и телеграфных сетей, систем радиофиксации. Используются они и в строительстве домов, например, для укрепления частей постройки.
При выборе железобетонных пасынков нужно учитывать не только стоимость (они не должна быть слишком низкой), но и качество изготовления ( можно купить пасынки бетонные по цене производителей, которые гарантируют надежность и превосходное качество изделий. Уточнить технические характеристики и стоимость продукции можно по телефонам, указанным на сайте.
Города доставки: Нижний Тагил, Качканар, Лесной, Нижняя Тура, Верхняя Тура, Красноуральск, Кушва, Свободный, Нижняя Салда, Верхняя Салда, Алапаевск.
Товар в наличии на складе
Высокое качество
Оперативная доставка
Скидки оптовикам
acm1. ru
vest-beton.ru
Наш завод
История завода Завод железобетонных изделий №1 (ООО «ЗЖБИ») — старейшее предприятие стройиндустрии в Нижнем Тагиле. Основано в 1935 году для строительства железорудной базы Урала. На протяжении более чем 70-ти лет завод является одним из главных поставщиков как типовых, так и всевозможных сложных конструкций.
Поставки производятся для таких важнейших объектов, какими являются металлопрокатные станы, доменные печи, коксовые батареи, установки непрерывной разливки стали и многих других.
Производство
Учитывая спецификацию выпускаемой продукции, постоянный поиск решений сложных задач при налаживании производства новых нестандартных изделий, завод ЖБИ приобрел гигантский опыт. Здесь сформировался коллектив квалифицированных, добросовестных работников, готовых производить любые, как существующие, так и новые конструкции.
Кризис строительной отрасли, и как следствие, резкое уменьшение объемов строительства, заставили искать новые рынки сбыта и налаживать выпуск конкурентоспособной продукции.
Только за период с 1996 по 1998 год на заводе ЖБИ освоены и внедрены новые виды изделий – это тротуарные плиты размером 3х1,5 м., плиты перекрытий в металлической опалубке, плиты трамвайных путей, лотки водоотводов, сваи 40х40, арки, пилоны.
За короткий период была освоена программа по выпуску предварительно-напряженных железобетонных дорожных плит марки «400» размером 6х2х0,14, предназначенных для устройства покрытий дорожных одежд автомобильных дорог в местах со сложными грунто-гидрологическими и климатическими (до –55оС) условиями, примером могут служить Тюменская, Томская области, Коми АССР.
В ноябре 1997 года на заводе ЖБИ была выпущена первая плита, и уже на 1 мая 1998 года количество выпущенных плит достигло 8,7 тысяч штук.
Лицензии и сертификаты
На всю продукцию ООО «ЗЖБИ» имеет проколы лабораторных испытаний, полученные в филиале ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил и Пригороднем районе» от 27 июля 2010 года.
Заводская лаборатория также аттестована и имеет аттестационное свидетельство от 30 июля 2010 года.
Стандартное назначение жб приставки заключается:
в закреплении опор высоковольтных линий;
в работе по обустройству телефонных, телеграфных линий;
в обустройстве радиофикационных сетей и спутниковых линий.
Использование приставки пт для деревянных или железобетонных опор заложено в строительном проекте. Благодаря своим характеристикам, они могут эксплуатироваться при достаточно низких температурах, до -55 градусов. Это свойство позволяет применять их во всех климатических зонах.
Типовой проект 3.407-69
Том 4. Чертежи железобетонных пасынков и свай
Обозначение:
Типовой проект 3.407-69
Обозначение англ:
3.407-69
Статус:
не действует
Название рус.:
Том 4. Чертежи железобетонных пасынков и свай
Дата добавления в базу:
01. 09.2013
Дата актуализации:
01.01.2021
Оглавление:
ТП 3.407-69-КД4-1÷КД4-5 Титульный лист, состав проекта и перечень чертежей ТП 3.407-69 Пояснительная записка ТП 3.407-69-КД4-16 Схемы и узлы креплений железобетонных приставок к промежуточным опорам ТП 3.407-69-КД4-17 Промежуточные нормальные опоры. Шифр ПД35-1 и ПД35-3. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на болтах ТП 3.407-69-КД4-18 Промежуточные нормальные опоры. Шифр ПД35-1 и ПД35-3. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на хомутах ТП 3.407-69-КД4-19 Промежуточные нормальные опоры. Шифр ПД110-1 и ПД110-3. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на болтах ТП 3.407-69-КД4-20 Промежуточные нормальные опоры. Шифр ПД110-1 и ПД110-3. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на хомутах ТП 3.407-69-КД4-21 Промежуточная специальная опора. Шифр ПДС35-5. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на болтах ТП 3. 407-69-КД4-22 Промежуточная специальная опора. Шифр ПДС35-5. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на хомутах ТП 3.407-69-КД4-23 Промежуточная специальная опора. Шифр ПДС110-5. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на болтах ТП 3.407-69-КД4-24 Промежуточная специальная опора. Шифр ПДС110-5. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на хомутах ТП 3.407-69-КД4-25 Схемы и узлы креплений железобетонных пасынков к угловой промежуточной опоре (Шифр ПД110-9) и анкерно-угловой на оттяжках (ШифрУД110-9) ТП 3.407-69-КД4-26,27 Угловая промежуточная опора. Шифр ПД110-9. Изменение спецификаций при установке на железобетонных приставках ТП 3.407-69-КД4-28,29 Анкерно-угловая опора на оттяжках. Шифр УД110-9. Изменение спецификаций при установке на железобетонных приставках ТП 3.407-69-КД4-30 Схемы и узлы креплений железобетонных пасынков к анкерно-угловым опорам ТП 3.407-69-КД4-31 Анкерно-угловая опора. Шифр УД110-1. Изменение спецификаций при установке на железобетонных пасынках ТП 3.407-69-КД4-32 Анкерно-угловая опора. Шифр УД110-5. Изменение спецификаций при установке на железобетонных пасынках. Провод АС-50÷АС-120 ТП 3.407-69-КД4-33,34 Анкерно-угловая опора. Шифр УД110-5. Изменение спецификаций при установке на железобетонных пасынках. Провод АС-150÷АС-185 ТП 3.407-69-КЖ4-1 Пасынок П1-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-2 Пасынок П1-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-3 Каркасы К-1,ОК-1 ТП 3.407-69-КЖ4-4 Пасынок П2-1,П2-2. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-5 Пасынок П2-1,П2-2. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-6 Каркасы К2;К3;ОК-2;ОК-3 ТП 3.407-69-КЖ4-7 Пасынок П2-1-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-8 Пасынок П2-1-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-9 Пасынок П3-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-10 Пасынок П3-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-11 Каркасы К2;ОК-2-1 ТП 3.407-69-КЖ4-12 Пасынок П4-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-13 Пасынок П4-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-14 Каркасы К-4,ОК-4 ТП 3.407-69-КЖ4-15 Пасынок П1-1-1,П1-1-3. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-16 Пасынок П1-1-2,П1-1-4,П1-1-1,П1-1-3. Узел 4 ТП 3.407-69-КЖ4-17 Пасынок П1-1-1,П1-1-3. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-18 Каркасы К-5,ОК-5 ТП 3.407-69-КЖ4-19 Пасынок П1-1-2,П1-1-4. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-20 Пасынок П1-1-2,П1-1-4. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-21 Свая С1-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-22 Свая С1-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-23 Свая С2-1,С2-2. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-24 Свая С2-1,С2-2. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-25 Свая С3-1,С3-2. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-26 Свая С3-1,С3-2. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-27 Свая С2-1-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-28 Свая С2-1-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-29 Свая С3-1-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-30 Свая С3-1-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-31 Свая С4-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-32 Свая С4-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-33 Свая С5-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-34 Свая С5-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-35 Свая С6-1. Опалубочный чертеж ТП 3.407-69-КЖ4-36 Свая С6-1. Армирование ТП 3.407-69-КЖ4-37 Каркасы К-6,ОК-6 ТП 3.407-69-КД4-35 Деревянные детали. Поперечина ТП 3.407-69-КМД4-1 Закладные детали ЗД1-ЗД7,ЗД11 ТП 3.407-69-КМД4-2 Хомуты Д106,Д107
Разработан:
Энергосетьпроект
Утверждён:
Энергосетьпроект (Energosetproject )
Расположен в:
Приставки (пасынки) деревянных столбов
Железобетонные изделия
Спецпредложения
Мы в соц. сетях Быстрый заказ
Марка
Вес 1шт., т
Штук на1 а/м
Длина,мм
Ширина-1,мм
Ширина-2, мм
Высота,мм
Изгибающий момент тс/пм
Изгибающий момент-2 тс/пм
Приставки (пасынки) деревянных столбов
ПТ-30
0,152
120
3000
140
100
170
0,65
0,50
ПТ 33-1
0,165
120
3250
140
100
170
0,85
0,65
ПТ 33-2
0,250
80
3250
180
100
220
1,25
0,95
ПТ 1,2-3,25
0,250
80
3250
180
100
220
1,25
0,95
ПТ 33-3
0,250
80
3250
180
100
220
1,75
1,20
ПТ 1,7-3,25
0,250
80
3250
180
100
220
1,75
1,20
ПТ 33-4
0,250
80
3250
180
100
220
2,20
1,40
ПТ 2,2-3,25
0,250
80
3250
180
100
220
2,20
1,40
ПТ 43-1
0,325
60
4250
180
100
220
1,75
1,20
ПТ 1,7-4,25
0,325
60
4250
180
100
220
1,75
1,20
ПТ 43-2
0,325
60
4250
180
100
220
2,20
1,40
ПТ 2,2-4,25
0,325
60
4250
180
100
220
2,20
1,40
ПТ-45
0,510
38
4500
220
120
265
4,00
2,40
ПТ-60
0,675
30
6000
220
120
265
4,00
2,40
ПТ 1,2-2,8
0,215
90
2800
180
100
220
1,25
0,95
mosoblkomplekt.ru
Расшифровка марок
В разных сериях условные обозначения отличаются. Так, по серии 3.407-57/87 маркировка расшифровывается так:
ПТ – сокращённое наименование изделия «приставка трапецеидальная»;
первая группа цифр – длина изделия, выраженная в дм и округленная до целого числа;
цифра после дефиса – величина расчётного крутящего момента, на который рассчитана приставка.
По серии 3.407-57/75:
буквы – аналогично;
первая группа цифр означает несущую способность;
вторая указывает на длину изделия в дм.
На нашем сайте вы можете заказать доставку железобетонных приставок (пасынков ПТ) в любых объемах в любой регион, воспользовавшись формой ниже или по телефону:
+7 (343) 383-41-29 в Екатеринбурге;
+7 (342) 240-40-08 в Перми.
Железобетонная пасынка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Железобетонная пасынка
Cтраница 1
Железобетонные пасынки сопрягают со стойками как проволочными бандажами, так и припасовочными хомутами. Пасынки прикладывают к стойкам не сверху, а сбоку так, чтобы плоскость сопряжения их была вертикальной. Железобетонные пасынки со стойками стягивают проволочными бандажами так же, как и деревянные. При сопряжении припасовочными хомутами заготовленную и обработанную стойку прикладывают к железобетонному пасынку, охватывают их хомутами, накладывают шайбы и затягивают гайки. [1]
Железобетонные пасынки в грунтах средней плотности целесообразно устанавливать, забивая дизель-молотом. [3]
Железобетонные пасынки изготавливаются из бетона марки не ниже 200 с уплотнением бетонной смеси вибрированием. Для продольной арматуры применяется сталь горячекатаная марки Ст. [4]
Железобетонные пасынки на строительстве линий могут устанавливаться в грунт ненарушенной структуры при помощи вибромолота или дизель-молота. [6]
Для установки опор с железобетонными пасынками следует использовать какой-либо подъемный механизм. [8]
Нижне-Тагильский сетевой район Свердловэнерго изготовляет железобетонные пасынки с предварительно напряженной арматурой. [10]
При установке деревянных опор с железобетонными пасынками следует учитывать, что последние не рассчитаны на усилия, возникающие при подъеме опоры, и поэтому их следует усиливать временными пасынками. [11]
При установке деревянных опор с железобетонными пасынками следует учитывать, что эти пасынки не рассчитаны на усилия, возникающие при подъеме опоры. Поэтому такие пасынки необходимо усиливать временными деревянными пасынками. Установка АП-образных опор на сваях начинается так же, как П — образных, стойки опоры поднимаются краном до совпадения отверстий в стойках с отверстиями в сваях, в совмещенные отверстия вставляются болты и с помощью стрелы производится подъем опоры трактором. Для придания жесткости низ опоры усиливается временной поперечиной, закрепленной скобами. После подъема опоры ее выверяют и закрепляют временными хомутами к сваям. Все горизонтальные усилия, возникающие при подъеме опор, воспринимаются сваями. Когда сваи выступают высоко над поверхностью земли, прочность их может оказаться недостаточной для восприятия горизонтальных усилий. В этом случае необходимо усилить сваи распорками или подпорками. [12]
После установки стоек 1 с железобетонными пасынками 2 и подкосами 3 монтируют крючья КН-18 4 с фарфоровыми изоляторами ТФ-2 5, желобки изоляторов устанавливают параллельно оси линии. Перед навертыванием изоляторов на крюк на его верхнюю заер-шенную часть накладывают промасленную паклю. [13]
Когти монтерские для деревянных с железобетонными пасынками опор. [14]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Установка деревянных опор ЛЭП
В большинстве случаев деревянные опоры не устанавливаются напрямую в землю, а используются совместно с деревянными или железобетонными приставками – пасынками. Они соединяются между собой и образуют конструкцию повышенной прочности, обеспечивающую надежную работу воздушной линии электропередачи.
Обычный монтаж деревянных опор ЛЭП с помощью пасынков осуществляется путем соединения основной стойки с одной или двумя приставками хомутами или специальными бандажами. В местах соединения деревянных частей у них стесываются плоскости шириной 10 см и длиной 1,5-1,6 м. В конце каждой плоскости делается перпендикулярная зарубка.
Стыки мест соединений делаются плотными, без каких-либо просветов. Под бандажи заранее намечаются линии, а под болты для стяжки бандажей устраиваются небольшие выемки. Все неровности по окружности столба устраняются заранее, для более качественного стягивания деталей. Установка бандажей делается в двух местах на расстоянии от края опоры 20 см и более. Расстояние между ними составляет 1,0-1,1 метра.
Конструкция стандартного бандажа включает в себя несколько витков стальной мягкой оцинкованной проволоки, диаметром 4 мм. Если используется неоцинкованная проволока, то ее диаметр должен быть не менее 5-6 мм. Количество витков конкретного бандажа зависит от диаметра используемой проволоки. После наматывания витков проволоки, пространство между ними раздвигается специальным ломиком, после чего они скручиваются между собой. Затем опора переворачивается и такое же скручивание выполняется с противоположной стороны.
Соединение двух приставок с основной опорой выполняется по такой же технологии, только стесывание плоскости на опоре производится с двух сторон. Для каждой приставки используются отдельные бандажи, под которые заранее вырубаются выемки, глубиной 6-8 мм на ширину 6-6,6 см. Места вырубок, срезов и затесов покрываются раствором антисептика. Под гайки и головки болтов подкладываются шайбы.
Область применения железобетонных приставок
Как известно, линии электропередач и некоторых типов связи строятся с применением железобетонных и деревянных опор. Последние имеют много преимуществ: они проще в транспортировке и монтаже, меньше весят, не создают проблем для электромонтёров при обслуживании ЛЭП. Но без опоры деревянные столбы не достаточно устойчивы, поэтому во многих случаях их подпирают железобетонными приставками.
В результате деревянный столб становится более стойким к ветровой, поперечной и вертикальной нагрузке, а также увеличивается срок его службы. Пасынки ПТ применяются в районах с высокой сейсмичностью (до 7 баллов), во всех климатических зонах.
Особую область применения имеют приставки ПТ 33. Они обладают повышенной устойчивостью к агрессивным средам грунта и повсеместно используются при прокладке высоковольтных линий телеграфной и телефонной связи. Помимо этого, с применением изделий данного типоразмера строятся магистрали местного значения, к которым относятся ЛЭП номинальным напряжением 380В–35кВ.
Стоимость стройматериалов в Казахстане на OLX
Постоянным пользователям нашей доски объявлений уже известно, что на OLX можно осуществить следующие действия:
продажу строительных материалов;
покупку материалов для ремонта;
поинтересоваться ценами на строительные материалы в Казахстане.
Главное преимущество использования OLX в том, что здесь также можно купить электроинструменты, которые пригодятся во время ремонта.
Окончание ремонта требует обновления интерьера, поэтому предлагаем сразу посмотреть на нашем сайте и недорого купить мебель для гостиной, спальни, ванной кухни и других внутренних помещений.
Воспользоваться OLX, чтобы купить стройматериалы и продать их в Казахстане всегда легко и удобно!
Железобетонные стойки (опоры) – это несущие элементы в различных конструкциях: ЛЭП, контактных линиях железных дорог и многих других вариантах. На стойки ложатся большие нагрузки из-за негативного воздействия окружающей среды, соответственно, соотношение бетона и металлического каркаса служат надёжной комбинацией в использовании на таких важных объектах энергетики, железных дорог и т.д. Наша компания предлагает различные варианты стоек из качественных материалов по ГОСТ и СНиП.
Классификация, назначение и оснастка
Все виды стоек служат для прокладки линий электропередач:
СК (центрифугованные конические),
СЦ (цилиндрические),
ВС (вибрированные предварительно напряжённые),
СНВ (напряжённая вибрированная),
СЦП (предварительно напряжённые цилиндрические),
УСО (унифицированные стойки опоры),
СОН (для установки электротехнического оборудовани) и другие.
Стойки имеют достаточно большую массу, поэтому при установке требуется специальная техника и высококвалифицированный персонал. Линии электропередач бывают разные по напряжению, силе тока, мощности, массе проводов, и прокладываются на различном рельефе, работают часто в экстремальных погодных условиях. Поэтому конструкции стоек производятся из тяжёлых марок бетона и высококачественной арматуры.
Существуют разные варианты крепления стоек в грунте: с монтажом на фундаменте или погружением в грунт (для ЛЭП). На фундаменте крепятся узкобазовые (на железобетонных сваях) и классические опоры (заливаются бетоном). Классические стойки ещё называются каркасными или рамными стойками, и применяются для фундаментов.
Подразделение стоек
По назначению стойки делятся на:
Угловые. Используются на поворотах воздушной линии.
Промежуточные применяются на прямых участках ЛЭП.
Анкерные – на прямых участках а также там, где требуется переход естественные преграды, инженерные сооружения и т.д.
Концевые используются в начале линии электропередач и в конце её.
Стойки должны быть устойчивыми к коррозии и химическому загрязнению. Недостатки опор – это чувствительность к механическим воздействиям (возможны сколы, трещины, раковины на поверхности из-за неаккуратной транспортировки) и большая масса. Арматура стоек несёт не только формирующую опцию, но и предназначена для установки проводов на траверсах (крюках). Снабжённые арматурным каркасом, стойки имеют отверстия для внедрения крюков. Железобетонные стойки уже по выходу из цеха оснащены необходимыми элементами оснастки, в отличие от деревянных столбов, оснащаемых только после установки на месте.
Наша компания гарантирует производство высококачественных стоек на заказ в широком ассортименте для любых видов ЛЭП или контактной сети железных дорог, например, опоры автоблокировки. Прочность и надёжность наших изделий проверена временем. Обращайтесь в нашу компанию и наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам по телефону — 8 (929) 801-11-09.
Приставки ж/б для столбов — Приставки ж/б для столбов, пасынки. ПТ 33-3, ПТ 43-3 и др в Кирове
Приставки для опор воздушных линий электропередач актуальный на сегодняшний день вид железобетонных изделий. Они применяться как базовая опора для крепления деревянных столбов или в качестве дополнительных подпор (так называемые пасынки) при устройстве ответвлений или перемене направления воздушной ЛЭП.
Наименование: ПТ 33-2 Обозначения:
ПТ — приставка трапециевидная
33-2: 33 — длина изделия (в дециметрах), 2 – несущая способность конструкции.
Цена ЖБИ приствки в Кирове:
Приставки (пасынки) для столбов ЛЭП
Наименование приставки
Ед.
объем
Вес. Т.
размеры
стоимость руб.
ПТ 33-2
шт
0,100
0,250
3250*180/100*220
2100
ПТ 33-3
шт
0,100
0,250
3250*180/100*220
2300
ПТ 33-4
шт
0,100
0,250
3250*180/100*220
2450
ПТ 43-2
шт
0,130
0,300
4250*180/100*220
3000
ПТ 45
шт
0,200
0,510
4500*220/120*265
4500
ПТ 60
шт
0,270
0,680
6000*220/120*265
5700
Приставки, пасынки, столбы, пт, ПТ 33-3, в Кирове, цена
Металлоформы для производства приставок ПТ
Применение бетонных «пасынков» марки ПТ возможно при возведении воздушных ЛЭП до 35 кВт, а так же для воздушной линии связи и радиофикации. Использование приставок увеличивает высоту стойки, приподнимая её на несколько метров выше. Сама конструкция опоры, при использовании приставок становится более устойчивей. Иногда на одну опору устанавливается 2 пасынка. В основном приставки ПТ используются при монтаже и установке деревянных стоек. При креплении приставки к опоре из дерева, исключается её контакт с землёй, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы.
При выборе формы для производства приставок железобетонных марки ПТ следует исходить из того, что они классифицируются в соответствии с ГОСТ 23009-79.
Маркировка приставок состоит из 1-ой, 2-х или 3-х буквенно-цифровых групп, разделённых дефисами. 1-я группа состоит из букв марки приставки (ПТ-приставка трапециевидная) и её длины выраженной в дециметрах: группа 2 – обозначает её несущую способность. Обозначение из букв в группе 3 указывает: «м» — возможность применения в регионах с расчётной температурой ниже 40 град С; «б» — возможность использования в условиях воздействия слабоагрессивных сред.
Исходя из требований серии рабочих чертежей 3.407-57/87, приставки железобетонные марки ПТ изготавливаются из тяжёлого бетона класса по прочности на сжатие В25. Армирование «пасынков» может производиться в двух вариантах исполнения: 1. Сварными пространственными каркасами; 2. Вязаными каркасами со спиральной поперечной арматурой. Они указаны в марке каркаса буквами «с» или «в». Выбор варианта армирования определяется технологическими возможностями предприятия-изготовителя. Для варианта армирования «в» рекомендуем рассмотреть использование в составе оборудования спираленавивочный станок СМЖ-164.
Компания «СМК» выпускает металлоформы для производства железобетонных приставок ЛЭП как по действующей серии 3.407-57/87, так и по ранее отмененным, но используемым в некоторых регионах сериям 3.407-57 и 3.407-57/72.
Фото металлоформ для производства приставок ПТ
Комплектации металлоформ для приставок ПТ
обычная металлоформа для приставок ПТ (уплотнение на вибростоле/вибротумбе или глубинным вибратором), переносимая в пропарочную камеру или к месту сушки на открытой площадке;
форма для приставок ПТ на виброраме (вибростенд), установленная стационарно.
Металлоформы приставок ПТ можно оснастить водяной или паровой рубашкой, для уменьшения срока оборачиваемости формы и увеличения суточного количества выпускаемой продукции.
Металлоформы для производства железобетонных приставок ПТ обеспечивают чёткую геометрию конечного продукта, а так же его характеристики предъявляемые серией рабочих чертежей на данные изделия.
Преимуществ металлоформ для приставок ПТ:
Высокая точность — формы изготовлены согласно требований ГОСТ!
Высокая надёжность – формы изготовлены нового и качественного металлопроката!
Высокий срок службы – формы до капитального ремонта выдерживают 500-700 формовок!
Невысокая цена – самое выгодное соотношение цена и качество!
Список стандартных выпускаемых форм для приставок ПТ:
Металлоформы приставка ПТ Серия 3.0407-57.87
Металлоформа ПТ 43/2 (на 8 изделий) с вкладышем
Металлоформа ПТ 60 (на 6 изделий) с вкладышем
Изготовим формы любой маркировки по серии 3.0407-57.87
Скачать прайс-лист «Металлоформы для производства приставок ПТ»
Техническая литература для проектирования формы приставок ПТ
Серия 3.407-57.87 Железобетонные приставки для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ и связи
Железобетонные приставки для деревянных опор и железобетонной опоре
Приставки железобетонные серии «ПТ» изготавливаются в соответствии с ГОСТ 14295-75 и имеют трапециевидную форму. Они используются в гражданском и промышленном строительстве при установке опор ВЛ с показателем напряжения не более 35кВ. Также помимо возведения ЛЭП их применяют при монтаже телеграфных, телефонных и прочих типов линий связи. Изделия совместимы с деревянными и железобетонными опорами. Они могут эксплуатироваться при температурах до -55°C. Данное свойство позволяет применять конструкции в большинстве климатических зон.
Особенности, маркировка и характеристики приставок ж/б к опорам
В классическом исполнении ЖБИ этой серии предназначены для эксплуатации в слабоагрессивных средах. Для работы в сложных условиях изделия подвергаются дополнительной обработке и гидроизоляционной защите. Гололедно-ветровая нагрузка на конструкцию не должна превышать показатели IV или V района. Также стоит отметить, что железобетонные приставки способны выдерживать сейсмически нагрузки до 7 или 9 баллов, в зависимости от исполнения.
Расширенная маркировка изделий:
буквенная группа. Наименование конструкции. «ПТ» – приставка трапециевидная;
первая группа цифр. Округленная длина в дециметрах;
вторая группа цифр. Условное обозначение несущей способности;
замыкающая буква. Указывает на дополнительные характеристики изделия: «а» – имеет отверстия для припасовки к опорам из древесины, «П» – с пониженной водопроницаемостью, «О» – с особо низкой водопроницаемостью, «М» – с морозостойкостью.
В стандартной маркировке используют первую группу букв, и одну или две буквы цифр.
В основе приставок ж/б к опорам лежит тяжелый вибрированный бетон. В зависимости от условий эксплуатации он обладает следующими характеристиками: морозостойкостью на уровне F100-F200, водонепроницаемостью на уровне W2-W4, прочностью на сжатие – M300 и выше.
Приставка железобетонная от производителя
Наша компания поставляет ЖБИ с собственного завода – ООО ТД «РусИр». Приставки ж/б к опорам прошли сертификацию государственных органов. Также мы осуществляем транспортировку товаров и берем на себя логистические риски.
Как установить столбики для забора: схемы, пошаговые инструкции
Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.
Занимаясь первый раз строительством забора, многие допускают грубые ошибки. Не зная, как установить столбики для забора и закрепить правильно полотно ограждения, следует заранее ознакомиться с технологией установки, определиться с видом столбиков, запастись нужными инструментами.
Готовые столбики ограждения
Какие столбики лучше?
Для небольших заборов хорошо подходят металлические столбики из профиля 60х40мм, сосновые брусья 100х100мм, а также бетонные армированные конструкции круглого или квадратного сечения. Металлические стойки прочные и долговечные, их легко установить. Но при этом металл необходимо покрывать антикоррозийными составами и регулярно красить, чтобы столбики простояли как можно дольше. Разумеется, есть специальные заводские столбики, изготовленные из оцинкованной стали и покрытые полимерами, но их стоимость совсем не маленькая.
Брусья из прочной древесины после соответствующей обработки тоже могут простоять долгие годы. Такие столбики экологичные и недорогие, отлично подходят для разных ограждений и просты в обслуживании. И все же, по сравнению с остальными материалами, они менее прочные и надежные.
Столбики из бетона – оптимальный вариант для обычного забора. Прочные и долговечные, они не нуждаются в антисептиках и антикоррозийных покрытиях, периодических подкрашиваниях и ремонтах. Их гладкая ровная поверхность придает любому забору аккуратный и ухоженный вид. Бетонные столбики, или пасынки, можно купить, заказать, и даже сделать самостоятельно, что очень удешевит строительные работы.
Схема изготовления бетонного столба
Изготовить пасынки из бетона просто: сначала делают форму из дерева, смешивают раствор и подготавливают арматуру. Выстлав форму полиэтиленом, заливают немного раствора, укладывают армирующий каркас и снова заливают бетон. После высыхания такой столбик ничуть не хуже покупного, такой же прочный и ровный.
Процесс установки столбиков
Приготовив необходимое количество столбов, можно приступать к строительству забора.
Все, что может понадобиться:
уровень и рулетка;
деревянные колышки;
лопата или садовый бур;
длинная веревка; лом;
щебень, камни, битый кирпич;
бетонный раствор.
Если забор не слишком длинный, можно обойтись без бетономешалки, раствора понадобится немного.
Как разметить линию забора
Участок для будущего забора очищают от лишней растительности и выравнивают. Определив местоположение крайнего столбика, в землю вбивают колышек. Так же делают и с другого конца ограждения. Теперь оба колышка соединяют веревкой, и по этой линии отмеряют ширину прогонов. Если забор невысокий, ширина прогона не должна превышать 2м. Итак, от углового колышка отмеряют первые 2 м, ставят маячок, потом следующие 2м, опять маячок, и так до крайнего колышка. Все маячки должны идти строго по линии, тогда и забор будет ровным.
Линии разметки
Если ограждение планируется с поворотами, от угловых точек отмеряют ширину прогонов, но уже под прямым углом к основной линии забора. Далее все повторяют в той же последовательности.
Как вырыть ямы для столбиков
Разметка есть, осталось вырыть отверстия. Для бетонных столбиков сечением 100х100см ямки роют примерно на 50-70 см глубины, в зависимости от грунта. Чем он плотнее, тем меньше отверстие, и наоборот. Заглублять опоры меньше, чем на полметра, нельзя, иначе их просто вытолкнет из земли после промерзания почвы. Не стоит делать ямки очень широкими – это затруднит засыпку и трамбовку.
Ставим столбики
Перед тем, как установить столбики под забор, нужно в ямы подсыпать мелкого щебня или гравия с песком. Это позволит выровнять опоры по высоте и защитит их основание от пучения грунта. Каждый столбик проверяют уровнем, чтобы не было перекосов. Укрепляют их распорками и начинают засыпать ямы щебнем, битым кирпичом или камнем – всем. Что найдется. Заполнив ямы до половины, необходимо присыпать сверху песком и пролить водой – так содержимое лучше уплотнится.
Параметры установки столба
Теперь оставшееся пространство нужно заполнить бетонной смесью. Залитый раствор рекомендуется проткнуть в нескольких местах металлическим прутом, чтобы бетон проник как можно глубже. Пока раствор еще не схватился, проверяют в последний раз вертикальность столбов, ведь потом выровнять их не получится. После этого дают несколько дней опорам выстояться, и начинают монтаж забора.
Установка столбиков методом заливки
Существует еще один способ установки столбиков из бетона – несложный и недорогой. В пробуренные отверстия вставляют отрезок рубероида, свернутый в трубу. По высоте он должен быть на 5см ниже края ямы. Далее готовят армирующий каркас: несколько железных прутов соединяют проволокой в разных местах, чтобы образовалась прочная конструкция. Длина каркаса должна соответствовать общей длине столбика – наружной и подземной части. Опускают каркас в яму и поэтапно заливают раствором, немного не доходя до верха рубероида.
Подготовка ямы для заливки столба
При заливке бетона, его обязательно протыкают прутом, чтобы масса проникла между прутьями каркаса и хорошо заполнила все пространство. Через 3 дня можно делать заливку верхней части. Здесь понадобится съемная опалубка, сделать ее можно из обычной трубы, разрезанной вдоль по всей длине. Опалубка вставляется в яму вокруг каркаса, закрепляется туго проволокой, а внутрь вливают бетон.
Крепление съемной опалубки вокруг каркаса
Важно! Чтобы бетонный раствор не прилип к стенкам трубы, изнутри ее необходимо смазать машинным маслом или подобной смесью. Тогда после застывания раствора опалубка легко снимется и не повредит поверхность столбика.
Этот способ установки позволит вам неплохо сэкономить на материалах. Внешний вид таких опор не уступает обычным столбикам.
Видео по установке столбиков забора
Вяжут ли взаимные дети в приемных семьях? на JSTOR
Abstract
Клиницисты и авторы книг по саморазвитию дают противоречивые советы о том, должны ли супруги, состоящие в повторном браке в приемных семьях, воспроизводить потомство или нет. Цель исследования состояла в том, чтобы эмпирически определить влияние наличия общего ребенка на семейную адаптацию, пасынковские и родительско-дочерние отношения, а также влияние на приемную семью. Данные были получены в результате интервью со 105 приемными семьями Среднего Запада; 39 были воспроизведены вместе.Шкала диадической адаптации (DAS) и инвентарь семейных чувств (IFF) использовались в качестве меры адаптации в браке и семейного влияния, наряду с несколькими шкалами, измеряющими частоту разногласий, разрешение разногласий, количество проблем в браке и разногласия по поводу правил для детей. . Кроме того, было задано три вопроса, чтобы определить восприятие повторного брака по сравнению с предыдущим браком, другими парами и добрачными ожиданиями. Близость родителей и детей оценивалась с помощью одного вопроса в дополнение к МКФ.Между семьями с общими детьми и без них существенных различий не было. Также было невозможно предсказать, какие семьи будут воспроизводить потомство вместе с наибольшей вероятностью, за исключением семей отчимов. Чаще всего дети рождались от отчимов, которые были молодыми или никогда не имели детей и ранее не были женаты. Это исследование показало, что отношения в приемных семьях, в которых супруги повторно вступили в брак, не отличались от отношений в приемных семьях, в которых не было общего ребенка.
Информация о журнале
Журнал о браке и семье (JMF), опубликован
Национального совета по семейным отношениям, ведущий исследовательский журнал
в области семьи, и так было уже более шестидесяти лет. Возможности JMF
оригинальные исследования и теория, интерпретация исследований и обзоры, а также критические
обсуждение всех аспектов брака, других форм близких отношений,
и семьи. Журнал также публикует рецензии на книги. Авторы JMF приходят из самых разных областей, в том числе
антропология, демография, экономика, история, психология и социология, а также
а также в междисциплинарных областях, таких как человеческое развитие и науки о семье.JMF издает
оригинальная теория и исследования с использованием множества методов, отражающих
полный спектр социальных наук, включая количественные, качественные и мультиметодические
конструкции. Интегральные обзоры, а также отчеты по методологическим и статистическим
успехи также приветствуются. JMF выходит ежеквартально, в феврале, мае, августе и ноябре.
каждого года. Объем каждого выпуска составляет в среднем 284 страницы. По всему миру, его распространение
более 6200 экз.
Информация об издателе
Уже более шестидесяти четырех лет Национальный совет по семейным отношениям (NCFR) связывает
мультидисциплинарные семейные специалисты через свои журналы, конференции, государственные
партнерские советы и секции по интересам.NCFR является некоммерческой, беспартийной и полностью финансируемой членами. Исследователи, педагоги,
практикующие врачи и политики из всех семейных сфер и направлений делятся
знания и информация о семьях.
NCFR была основана в 1938 году.
Миссия NCFR: Национальный совет по семейным отношениям (NCFR) обеспечивает
форум для семейных исследователей, преподавателей и практиков, чтобы поделиться своими разработками
и распространение знаний о семье и семейных отношениях, устанавливает
профессиональные стандарты и работает над повышением благополучия семьи.
8 способов построить позитивные отношения со своими пасынками
Большинство приемных родителей, которые обращаются ко мне за поддержкой, говорят мне, что они понятия не имели, во что ввязываются. Один отчим, Стив, сказал об этом так: «Я никогда раньше не был отцом, и в зрелом« молодом »возрасте 42 лет я думал, что каким-то образом« выживу »и стану принятым моими приемными детьми, в первую очередь потому что я женился на их матери. Я пытался вести себя «хорошо» с моими новыми пасынками, но комментарии вроде «Ты не мой отец» заставляли меня чувствовать неуважение.
В отличие от биологического родителя, главный смысл отчима — быть другом своих пасынков на каком-то уровне. Не как школьный друг, а как взрослый друг, больше похожий на консультанта или наставника, который также является фигурой родителей. Это особенно важно в начале ваших отношений, когда вы укрепляете доверие.
Есть много способов развить позитивные отношения со своими приемными детьми, если вы пригласите их участвовать в деятельности, которая их интересует, и познакомить с некоторыми из ваших хобби.Например, приглашение приемных детей разделить вашу любовь к походам во время летних каникул может помочь вам подружиться.
Однако может быть сложнее установить связь с пасынком противоположного пола, особенно если ваши личности противоречат друг другу и вы не разделяете интересы. Между новым отчимом и пасынком не бывает мгновенной любви. Одна из самых важных вещей, которую нужно узнать о приемной семье, — это то, что большинство детей проявляют любовь и доверие к своим родителям, но чувствуют, что их приемные родители должны заслужить их любовь и доверие.На это нужно время, на самом деле годы.
8 способов построить позитивные отношения с приемными детьми:
• Приемным родителям лучше действовать медленно. : Не торопитесь, узнавая своих приемных детей. Спешка может удовлетворить ваши собственные неудовлетворенные потребности, чтобы понравиться, но приведет к обратным результатам. В конце концов, вы, скорее всего, будете рассматриваться как посторонний, поскольку ваши пасынки жили со своими биологическими родителями до вашего появления на месте происшествия. • Уважайте отношения вашего супруга с пасынками и не опасайтесь их близких отношений.Он или она захочет провести со своими детьми особое время, поэтому постарайтесь не чувствовать, что он / она пренебрегает им. Стройте планы с друзьями и любезно уступайте им дорогу. • Имейте реалистичные ожидания: То, что все шло хорошо, когда вы встречались со своим партнером, не гарантирует, что все пойдет гладко, когда вы станете преданной парой. Брак фактически положит конец любой надежде на воссоединение их отца и матери и может вновь вызвать у ваших приемных детей чувство утраты. Помните, что ваши пасынки будут рядом, пока складываются позитивные отношения с вами, поэтому шагайте на более высокий уровень и будьте взрослым образцом для подражания, которого они заслуживают. • Развивайте отношения со своими приемными детьми через хобби и интересы. Если вы поделитесь интересами от спорта к искусству, это только поможет вам укрепить связь. Будьте настойчивы, если он или она не может пригласить вас на мероприятие или мероприятие. Имейте в виду, что вы взрослый и должны быть взрослым. Скажите что-нибудь вроде: «Я бы хотел пойти на ваш баскетбольный матч, как мне получить билеты?» • Узнайте мнение своего пасынка. Во-первых, это данность, что у ваших приемных детей были отношения с вашим супругом, которые существовали до того, как вы вышли на сцену.Приемные семьи сложны, и даже если вашим приемным детям вы кажетесь достаточно хорошо, они иногда хотят побыть наедине со своими родителями и предпочитают, чтобы вас не было в кадре. • Разрешить родителю наказывать . Как упоминалось ранее, вы должны заслужить доверие своих пасынков с течением времени, поэтому не рекомендуется приучать его или ее до того, как вы заслужите их уважение. Обязательно представляйте правила домашнего хозяйства как совместное решение, но не наказывайте своих пасынков сразу, иначе вас сочтут негодяем. • Поймите, что любовь часто приходит позже. Даже если вы не поладите со своими приемными детьми, вы все равно сможете развивать рабочие отношения, основанные на уважении. Если ваши приемные дети не сразу откликнутся на вас, это не значит, что вы потерпели неудачу. • Сотрудничайте с живущим с вами биологическим родителем, и говорите, говорите, говорите. Большинство разговоров будет происходить вдали от пасынков, но обязательно ведите сердечные беседы и неформальные обсуждения с детьми семейных правил, ролей, домашних дел и распорядка.
Если вы будете выступать единым фронтом со своим супругом, это очень поможет в создании здоровой сводной семьи. Это действие требует уважения, заботы и большой любви, потому что это может быть нелегко, если вы не согласны со своим супругом. Забота и уважение особенно важны, их нельзя поспешить, они «зарабатываются» или даются со временем всем членам семьи.
Всегда делайте все возможное, чтобы поддержать решения вашего партнера относительно его или ее биологических детей. Это поможет укрепить доверие между вами и вашими приемными детьми.Помните, что вы «конкурент» за внимание их родителей, особенно если повторный брак происходит через несколько лет после распада семьи вашего пасынка.
Обязательно поощряйте и прислушивайтесь к мнению своих приемных детей, чтобы они чувствовали себя одобренными. В конечном итоге вы и ваш супруг — взрослые, которые имеют последнее слово при принятии решений по дому, но демонстрация пасынкам, что вы уважаете их мнение, поможет укрепить хорошие отношения на долгие годы.
Имейте в виду, что отношения между вашим супругом и их детьми существовали до вашего приезда, и ваши отношения с пасынками не построены на прочной основе.Важно, чтобы вы это знали и уважали. Поэтому, если вы чувствуете, что идете по яичной скорлупе, вы не одиноки — большинство приемных родителей временами чувствуют себя незначительно в своей новой роли.
Одна мачеха сказала об этом так: «Временами я чувствовала себя чужой среди моего пасынка, когда мы впервые поженились, и я не знала, как с ним общаться. Но со временем, проявляя интерес и посещая его футбольные матчи , дела пошли лучше, и я больше не чувствую себя пятым колесом «.
Давайте закончим словами автора Suzen J.Зиган, доктор философии: «Вам как отчиму выгодно как можно скорее установить сносные, надеюсь, позитивные отношения с приемным ребенком. Это будет способствовать выживанию вашей приемной семьи — и вашего брака, потому что отношения, которые у вас есть с приемным ребенком, могут пересмотреть отношения, которые у вас есть со своим партнером «.
Следите за сообщениями Терри Гаспара в Twitter, Facebook и movingpastdivorce.com. Книга Терри «Дочери развода: преодолеть наследие разрыва родителей и наслаждаться счастливыми, долгими отношениями» доступна на ее веб-сайте.
Права родителей на приемных родителей | OurFamilyWizard
Семьи не имеют единого образования. Они растут и изменяются, и мы приветствуем новых членов семьи через рождение, брак и дружбу. Приемные родители — заметная и все более обычная часть структуры многих семей. Они могут сыграть определяющую роль в воспитании ребенка, давая ему еще одного взрослого, на которого можно положиться и на которого можно рассчитывать.
Тем не менее, хотя эмоциональные связи между приемными родителями и их детьми могут быть сильными, юридические связи между ними могут быть менее конкретными.Это может поставить приемных родителей в затруднительное положение, если их брак с родителем-опекуном закончится или если их супруг неожиданно скончался.
Что касается первого, то в идеальной ситуации родители-опекуны признают связи, которые сформировались между детьми и приемными родителями, и будут работать над поддержанием этих отношений даже без каких-либо юридических обязательств.
Для последних смерть супруга никогда не бывает легким делом, но многим отчимам приходится неожиданно мириться с этой реальностью.Если другой родитель детей по-прежнему вовлечен, продолжение отношений отчима с детьми может быть сложной ситуацией.
Получение юридических прав и обязанностей
Процесс получения законных прав и обязанностей пасынков сильно различается в зависимости от штата. Ниже приводится краткое описание того, как в целом работают приемные родители и законная опека в Соединенных Штатах, но всегда следует консультироваться с местными практикующими специалистами по семейному праву для получения информации о деталях в вашем регионе.
Усыновление отчимом
Усыновление пасынка формирует постоянные юридические связи между приемными родителями и детьми со всеми правами и обязанностями биологического родителя. Однако укрепление связей таким способом сложно и подходит не каждой семье.
Усыновление ребенка отчимом разрывает юридические связи между детьми и их родителем, не являющимся опекуном. Если родитель, не являющийся опекуном, является способным и желающим родителем для своих детей, усыновление отчимом не только ненужно, но также может нанести ущерб семейным отношениям.
Если биологический родитель возражает против усыновления / удочерения, дети потенциально могут столкнуться с еще одной судебной тяжбой в своей юной жизни. Конфликт между родителями, будь то биологические или дополнительные родители, имеет длительное влияние на уверенность ребенка и его чувство стабильности. Родители должны глубоко изучить причины, по которым они хотят усыновить ребенка отчимом, и критически подумать о том, будет ли это в интересах их детей.
Если родитель, не являющийся опекуном, отсутствует, не может или не желает участвовать в воспитании своего ребенка, родитель-опекун и отчим могут пожелать добиться усыновления отчимом.Усыновление создает защищенные законом отношения между приемными родителями и их детьми. Он может обеспечить стабильность и безопасность в повседневных делах, но также может оказаться жизненно важным в ситуациях, когда биологический родитель заболел или неожиданно скончался.
Когда ребенок достигает определенного возраста, в некоторых штатах требуется его согласие на усыновление их отчимом, чтобы ходатайство было принято судом. Возраст, при котором это требование является обязательным, может сильно различаться в зависимости от штата, поэтому родителям следует узнать у специалиста по семейному праву законы об усыновлении в их регионе.
Правовая опека
Законная опека отличается от усыновления отчимом тем, что не разрывает юридических связей между детьми и их биологическими родителями. Если отчим назначается законным опекуном своего пасынка, биологические родители по-прежнему сохраняют за собой все юридические и финансовые обязательства по отношению к своим детям.
Хотя обязанности по законной опеке сосуществуют с правами и обязанностями родителей, суды могут колебаться в предоставлении опекунства, если оба родителя подходят и участвуют в воспитании своих детей.Чаще всего запросы на законную опеку резервируются в тех случаях, когда один или оба родителя не хотят или не могут заботиться о своих детях.
Отношения опеки также отличаются от усыновления мачехой тем, что они обычно длятся только до тех пор, пока ребенок не достигнет совершеннолетия или когда суд определит, что опекунство больше не является необходимым или отвечает наилучшим интересам ребенка.
Временная опека
Временная опека — это разновидность опеки, которая применяется в чрезвычайных ситуациях, например, когда законный родитель должен пройти неотложную медицинскую помощь или выехать за пределы страны.
Права опеки и посещения
Приемные родители, которые были частью жизни ребенка в течение многих лет, все еще могут оказаться в неудобном положении, поскольку не имеют с ними юридических отношений после развода или неожиданной смерти. Тем не менее, отношения между приемными родителями и приемными детьми могут быть основополагающими, потеря которых может лишить детей важного источника поддержки и любви.
Будь то развод или потеря любимого человека, в идеальном мире биологические родители осознают важность отношений между отчимом и их детьми.Но бракоразводный процесс может быть спорным, и вовлеченные лица могут быть не такими непредвзятыми и гибкими, как в другое время. В случае неожиданной смерти супруга, если в прошлом имел место конфликт между биологическими родителями, другой родитель может быть более неохотно содействовать дальнейшим отношениям между своими детьми и отчимом.
Некоторые приемные родители могут захотеть добиться юридического вмешательства для сохранения отношений со своими приемными детьми. Тем не менее, права опеки и посещения отчимом сильно различаются в зависимости от местоположения.В большинстве штатов приемным родителям приходится нелегко, чтобы получить какие-либо права опеки, особенно когда оба родителя могут и участвуют в жизни своих детей.
Однако в некоторых штатах приняты законы, разрешающие посещения приемных родителей. В других штатах также разрешено «заинтересованным третьим сторонам» запрашивать посещение, и в некоторых ситуациях приемные родители могут считаться заинтересованной третьей стороной.
Независимо от того, преследуют ли они опеку или посещают, жизненно важно, чтобы приемные родители проконсультировались с лицензированным юристом в своей области, который знаком с законами их штата об опеке.
Приемные родители часто играют центральную роль в жизни своих приемных детей. Это оставляет многих приемных родителей неуверенными в том, что делать, когда развод или смерть любимого человека ставят эти отношения на карту. Приемные родители и биологические родители должны попытаться работать вместе, чтобы найти решение, отвечающее наилучшим интересам детей. Если отчим является источником стабильности, разрыв связей с приемными детьми редко бывает полезным. В случаях, когда преобладает конфликт, приемные родители могут пожелать проконсультироваться со специалистом по семейному праву, чтобы узнать, как действовать дальше.Хотя может быть неуместным добиваться опеки, приемные родители могут захотеть попросить о посещении, чтобы они могли поддерживать значимые отношения со своими приемными детьми.
Влияние структуры семьи на контакты между пожилыми родителями и их взрослыми биологическими детьми и пасынками в Нидерландах | Журналы геронтологии: Серия B
Структура семьи
Респондент
Партнер
Биологический ребенок
пасынок
Биологический пасынок
Биологический
CU
CU
Комплекс
FU-респондент
FU-партнер
FU-партнер
FU-ответчик
2 FU-респондент2
FU партнер
FU партнер и CU
FU респондент
Простой (без приемных детей)
FU респондент
FU респондент
ldren
FU респондент и CU
CU
FU респондент
Простой (с приемными детьми)
FU партнер
FU партнер
Партнер FU
Партнер FU и CU
Структура семьи
Респондент
Партнер
Биологический пасынок
Биологический пасынок
Пасынок 9015
Биологический
CU
CU
Комплекс
FU-респондент
FU-партнер
FU-партнер
FU-ответчик
3
9016 детей U-респондент и CU
FU-партнер
FU-партнер и FU-ответ
FU-респондент
Простой (без приемных детей)
FU-респондент
FU-респондент
902
FU-респондент и CU
CU
FU респондент
Простой (с приемными детьми)
FU-партнер
FU-партнер
Партнер FU и CU
Таблица 1.
Различные структуры семьи в зависимости от типа родства респондента или партнера
Структура семьи
Респондент
Партнер
Биологический ребенок
Пасынок
Биологический пасынок
Биологический
CU
CU
Комплекс
FU-респондент
FU-партнер
FU-партнер
FU-респондент
FU-ответчик
FU-респондент партнер
FU партнер и CU
FU респондент
Простой (без приемных детей)
FU респондент
FU респондент
Простой с общими биологическими детьми 90 153
FU респондент и CU
CU
FU респондент
Простой (с приемными детьми)
FU партнер
FU партнер
общий биологический ребенок Партнер FU
Партнер FU и CU
Структура семьи
Респондент
Партнер
Биологический ребенок
16216 Детский пасынок 901 9017 9017 Биологический
CU
CU
Комплекс
FU-респондент
FU-партнер
FU-партнер
FU-респондент
ответ
Комплекс с общим биологическим ответом
ent и CU
FU партнер
FU партнер и CU
FU респондент
Простой (без приемных детей)
FU респондент
FU респондент
общий биологический ответ
респондент и CU
CU
FU респондент
Простой (с приемными детьми)
FU партнер
FU партнер
903 FU 9016 C общими биологическими детьми
FU партнер и CU
В приемной семье родитель может указывать и как родитель, и как приемный родитель, в зависимости от того, есть ли у него дети от предыдущего союза и приносит ли новый партнер детей в союз.Поскольку мы полагаемся на информацию только одного из родителей, это имеет последствия для описания простой сводной семьи. Это лицо является либо родителем с детьми от предыдущего союза (у которого есть партнер, который является отчимом), либо отчимом (с партнером, у которого есть дети от предыдущего союза).
6″> Семейная история и контакты
Из-за изменений в формировании и распаде семей все большее число взрослых будут разводиться и вступать в повторный брак, что окажет влияние на отношения между родителями и детьми (Aquilino, 1994b).В этом исследовании рассматриваются как текущее семейное положение, так и семейная история родителей старшего возраста. Развод отрицательно сказывается на контактах родителей и взрослых детей, независимо от возраста детей на момент развода (Aquilino, 1994a; Cooney & Uhlenberg, 1990), и после развода отношения отца и ребенка становятся менее близкими, чем отношения матери и ребенка. отношения (Webster & Herzog, 1995). Контакты между родителями и детьми зависят от пола обоих родителей и детей, в результате чего связь между матерью и дочерью сильнее, чем связь между матерью и сыном и отцовская связь (Silverstein & Bengtson, 1997).
Кроме того, повторный брак также влияет на отношения между родителями и детьми. В настоящее время большинство повторных браков следует за разводом, хотя повторный брак после вдовства был обычным явлением в течение долгого времени (Coleman, Ganong, & Fine, 2000). Повторный брак отрицательно сказывается на контактах родителей и взрослых детей, будь то после вдовства или развода (Kalmijn & Dykstra, 2006). Родители, вступающие в повторный брак, когда их дети становятся несовершеннолетними, меньше контактируют со своими взрослыми детьми, чем не разведенные родители (Aquilino, 1994a), но имеют больше контактов, чем разведенные родители, которые не вступают в повторный брак (White, 1992).
Учитывая эту литературу, в настоящем исследовании используется концепция коллективной амбивалентности для рассмотрения связи между структурой семьи и контактами. Предыдущие исследования показывают, что более сложные семейные структуры отрицательно влияют на контакты между родителями и их биологическими детьми, и их пасынками, тем самым увеличивая коллективную амбивалентность. Следовательно, можно ожидать, что родители и (приемные) дети в приемных семьях имеют меньше контактов, чем родители и дети в биологических семьях.Хотя предыдущие исследования не дают нам четких рекомендаций относительно того, будут ли различия в контактах в сложных и простых приемных семьях, есть некоторые признаки того, что более сложные семейные структуры, в которых присутствуют как биологические, так и пасынки, приведут к большим трудностям в согласовании ролей и отношений в приемных семьях и, следовательно, к меньшему контакту между родителями и детьми в сложных приемных семьях, чем в простых приемных семьях.
1″> Респонденты
Данные были доступны для пожилых людей, которые участвовали в исследовательской программе «Условия жизни и социальные сети пожилых людей» (Knipscheer, De Jong Gierveld, Van Tilburg, & Dykstra, 1995).Программа использовала стратифицированную случайную выборку мужчин и женщин, родившихся между 1903 и 1937 годами. Выборка была взята из регистров населения 11 муниципалитетов, которые отражают различия в религии и урбанизации в Нидерландах. Самые старые люди в этих областях (в частности, самые старые мужчины) были чрезмерно представлены в выборке. Опрос проводился в 1992 году, в общей сложности 4 494 респондента были опрошены у себя дома. Уровень сотрудничества составил 62%, что является относительно высоким показателем по сравнению со многими обследованиями в Нидерландах, где уровень участия низкий (De Leeuw & De Heer, 2002).В контексте Амстердамского лонгитюдного исследования старения (Deeg, Van Tilburg, Smit, & De Leeuw, 2002) респонденты, родившиеся в 1908 году или позже, наблюдались в течение четырех последующих точек сбора данных с трехлетними интервалами. Эти наблюдения использовались только тогда, когда пасынки не были идентифицированы на исходном уровне.
Для 11 респондентов у нас не было данных о наличии детей, а для 238 родителей интервью пришлось сократить или прервать из-за слабости, в результате чего не было данных о характеристиках детей.Не были включены респонденты, у которых не было биологических или пасынков ( n = 622), у которых были только усыновленные или приемные дети ( n = 21), и у которых был один или несколько детей, живущих в родительском доме ( n = 521) в связи с тем, что дети-помощники ежедневно контактируют с (приемными) родителями.
Кроме того, 50 родителей с партнерским статусом или семейным анамнезом, которые отклонились от исследования, не были включены. В их число вошли 36 женатых родителей, которые не проживали вместе со своим супругом по разным причинам, в основном из-за институционализации супруга, 5 родителей, которые никогда не были в браке, 4 родителя, которые не состояли в браке до нынешнего партнерства, 2 родителя, которые сожительствовали ранее. текущий брак и 3 респондента, у которых не было партнера и семейная история которых была неизвестна.Более того, 58 родителей, у которых были партнерские отношения вне брака и которые вели отдельные домохозяйства, были исключены, поскольку мы не смогли определить, были ли ранее такие договоренности у других родителей, состоящих в (повторном) браке или сожительстве. Содержание отдельных домашних хозяйств может иметь иное влияние на контакты с биологическими детьми и пасынками, чем (повторно) состоящие в браке или сожительствующие родители. Семейная история 28 родителей была неизвестна, и они также были исключены. Наконец, 189 родителей, живущих в домах престарелых или интернатах, были исключены, поскольку их контакты со своими детьми несопоставимы с контактами людей, живущих самостоятельно.
Окончательная выборка состояла из 1339 мужчин и 1417 женщин в возрасте от 54 до 89 лет ( M, возраст = 72,5 года, SD = 9,2). Всего были проанализированы данные об отношениях с 8 515 биологическими детьми и 376 пасынками; Были исключены приемные и приемные дети. Выборка из 2756 респондентов, включенных в исследование, имела гендерный состав, аналогичный выборке из 1738 исключенных респондентов (51% женщин), χ 2 (1) = 0,2, p > 0,05, но в среднем почти на год младше, т (3186.1) = 2,6, p <0,001.
8″> Идентификация детей.—
Идентификация детей проводилась в два этапа. Сначала количество детей оценивалось с помощью вопроса: «Сколько у вас детей? Следует учитывать не только детей, чьей биологической матерью (отцом) вы являетесь, но и приемных и приемных детей.На втором этапе по каждому ребенку были собраны данные: имена и пол; был ли ребенок биологическим ребенком, пасынком или приемным ребенком; и умер ли ребенок. Идентификация всех детей была повторена в 2002 г. с помощью аналогичной анкеты. Кроме того, при каждом продольном наблюдении дети могли быть дополнительно идентифицированы посредством разграничения сети (см. Ниже). Не все дети были идентифицированы на исходном уровне. В частности, в одном из последующих наблюдений были выявлены трое биологических детей одного респондента.Из 376 пасынков 144 были идентифицированы при одном из контрольных наблюдений. Все эти пасынки — из союза, с которым респондент имел отношения на исходном уровне. Из этих 56 родителей, у которых изначально были пасынки, но они не были идентифицированы, 66% были членами сложной приемной семьи по сравнению с 34% родителей в простой приемной семье. Из 92 родителей, которые идентифицировали приемных детей на исходном уровне, 48% были членами сложной приемной семьи по сравнению с 52% родителей в простой приемной семье, χ 2 (1) = 4.7; стр. <.05.
2″> Регулярный и важный контакт —
Вопрос о том, в какой степени респонденты воспринимают контакт как регулярный и важный, был задан как часть очерчивания личной сети.Чтобы получить адекватную информацию о своих сетях, респондентов попросили назвать своих личных членов сети по имени (Van Tilburg, 1998). Детям был задан следующий вопрос: «Ранее в интервью вы назвали имена всех своих живых детей. Мы хотели бы знать, с какими детьми вы регулярно общаетесь и которые также важны для вас ». Респондентам было разрешено идентифицировать только лиц старше 18 лет.
6″> Основные характеристики —
Мы исследовали возраст, текущее и предыдущее семейное положение (приемных) родителей в качестве контрольных переменных. Что касается текущего семейного положения, мы различали респондентов, которые состояли в браке (первый брак и вступили в повторный брак), сожительствовали и не замужем. Что касается предыдущего семейного положения, мы проверяли, был ли респондент когда-либо в разводе или вдовцом.
0″> Процедура
Описательный анализ использовался для выявления различий как между родителями, так и между (приемными) детьми в разных структурах семьи. Кроме того, целью этого исследования было как получить представление о влиянии структуры семьи на контакты между родителями и их (приемными) детьми, так и в то же время принять во внимание различия между биологическими и пасынками.Поэтому мы применили иерархический многоуровневый регрессионный анализ (MLn; Rasbash & Woodhouse, 1995) с одновременным анализом переменных с разных уровней (дети и отношения с их родителями, вложенными внутри родителей). Анализ относился к оценке частоты контактов как зависимой переменной в линейных моделях и вероятности того, воспринимался ли контакт как регулярный и важный в логистических моделях.
Структурными характеристиками семьи, включенными в уравнения, были тип структуры семьи, момент образования приемной семьи и наличие общих биологических детей в приемной семье.Общее количество детей также было добавлено, потому что это также могло повлиять на контакт между (приемным) родителем и биологическими и пасынками (Uhlenberg & Cooney, 1990).
Родительские характеристики и родственные связи учитывались как контрольные переменные. Большая разница в возрасте между респондентами и детьми может увеличить частоту контактов (Silverstein & Bengtson, 1997). Более того, дети часто сильнее идентифицируют себя с родителями того же пола (Lee, Dwyer, & Coward, 1993), а отношения между матерью и дочерью часто более тесными, чем отношения отца и сына (Silverstein & Bengtson).Кроме того, чем больше расстояние, тем меньше возможностей для контакта.
5″> Описание структуры семьи
Подавляющее большинство (88%) респондентов были членами биологической семьи, а остальные 12% были частью сводной семьи (Таблица 2). Каждый тип приемной семьи, за исключением сложной приемной семьи с общими биологическими детьми, был представлен рядом респондентов. Более того, большинство родителей в биологической семье все еще были женаты, а одна треть стала холостяком в основном из-за вдовства.Большинство родителей в приемных семьях также были женаты. Однако, особенно в сложных приемных семьях, было также значительное количество совместно проживающих родителей. Более того, в приемных семьях ( n = 333) 58% родителей овдовели, а 45% родителей были разведены. Большинство этих родителей состояли во втором браке: 58% в простых приемных семьях и 75% в сложных приемных семьях. Однако 11% родителей в сложных приемных семьях состояли в третьих отношениях по сравнению с 6% родителей в простых приемных семьях.В целом, было большое разнообразие внутри различных семейных структур, включая семейное положение и семейную историю родителей в разных семейных структурах.
Таблица 2.
Описание пожилых родителей в разных структурах семьи: семейное положение и история ( N = 2756)
Структура семьи
N родители
Семейное положение
Семейное положение
абсолютное
%
Женат
Сожительствует
Холост
Первый брак
Развод
Вдовство
Развод + вдовство
9015 9015 9075 9075
0
786
1,619
87
716
1
Complexb
72
3
33
23
16
16
Комплекс с с обезумевшие биологические дети
9
0
5
0
4
0
3
6
0
Simplec (без приемных детей)
142 29
56
0
58
59
25
Простой с общими биологическими детьми
43
2
21
1
21
0
21
0
7
Простой (с приемными детьми)
45
2
23
3
19
17
7
21
0
общие биологические дети
общие биологические дети
1
12
0
10
10
2
10
0
Семейная структура
N родители
Семейное положение
Семейная история
Первый брак
Развод
Вдовство
Развод + вдовство
Биологический a
2,423
88
1,637
9015 9015 1
Complexb
72
3
33
23
16
0
27
36
7
9015 5
0
4
0
3
6
0
Simplec (без приемных детей)
142
5
57
29
56
58 25
Простой с общими биологическими детьми
43
2
21
1
21
0
14
22
7
ild
2
23
3
19
17
7
21
0
Простой с общими биологическими детьми
22
1
12
1
12
2
10
0
Таблица 2.
Описание пожилых родителей в рамках разной структуры семьи: семейное положение и история ( N = 2756)
Структура семьи
N родители
Семейное положение
Семейная история
605
Абсолютное
%
Женат
Сожительствует
Холост
Первый брак
Развод
Вдовство
Развод + вдовство
9015 903 9015 903 9015 903
Биологическое 9
786
1,619
87
716
1
Complexb
72
3
33
23
16
36
Комплекс с общей биографией логические дети
9
0
5
0
4
0
3
6
0
Simplec (без детей
142
149 57
56
0
58
59
25
Simple с общими биологическими детьми
43
2
21
1
21
14759 7
Простой (с пасынками)
45
2
23
3
19
17
7
21
0
Простые
0
903 903
1
12
0
10
10
2
10
0
Семейная структура
N родители
Семейное положение
Семейная история
Абсолютно
902
9015 В браке
брак
Развод
Вдовство
Развод + вдовство
Биологический a
2,423
88
1,637
9075 1
Complexb
72
3
33
23
16
0
27
36
7
Комплекс с общими биологическими детьми 9
9075
0
90 759 4
0
3
6
0
Simplec (без приемных детей)
142
5
57
29
56
0
Простой с общими биологическими детьми
43
2
21
1
21
0
14
22
7
75 459 2
23
3
19
17
7
21
0
Простой с общими биологическими детьми
22
1
12
0
0
2
10
0
В таблице 3 мы описываем взрослого человека (шаг) дети в различных семейных структурах.Из 333 респондентов в приемных семьях 185 не имели приемных детей. Для этих семей мы не оценивали время формирования сводной семьи. В 69 (47%) из оставшихся 148 приемных семей младший приемный ребенок присоединился к семье основного родителя, когда ему было 15 лет или моложе. В сложных приемных семьях дети чаще попадали взрослыми, чем в простые приемные семьи, χ 2 (1) = 5,0, p <0,05.
Таблица 3.
Описание старших родителей и их (приемных) детей в рамках различных семейных структур ( N = 2756)
N родители
Приемный ребенок (абсолютный)
M дети (1–17, SD = 1,9)
Структура семьи
абсолютная
Несовершеннолетняя
Взрослые
Биологические, без общего доступа
Биологические, общие
Шаги
9015a1 2,423
—
—
—
3.2
—
Complexb
72
23
49
2,6
—
2,7
Комплекс с общими биологическими детьми
9
9 8 1,8
1,8
Simplec (без пасынков)
142
—
—
2,6
—
—
Simple с общими биологическими детьми
2.2
2,0
—
Простой (с пасынками)
45
19
26
—
—
2,7
903
3
—
2,4
1,9
N родители
Входной пасынок (абсолютный)
M SD детей = 1.9)
Семейная структура
абсолютная
Незначительная
Взрослые
Биологические, неразделенные
Биологические, общие
Шаг
3,2
—
Complexb
72
23
49
2,6
—
2,7
903
1
1 9015 .8
1,8
1,8
Simplec (без пасынков)
142
—
—
2,6
—
—
с общими биологическими детьми
—
2,2
2,0
—
Простой (с пасынками)
45
19
26
—
—
2.7
Простой с общими биологическими детьми
22
19
3
—
2,4
1,9
Таблица 3.
Описание старших родителей и их (сводных) детей в разных семьях Конструкции ( N = 2,756)
N родители
Входной пасынок (абсолютный)
M количество детей (1–17, SD = 1.9)
Семейная структура
абсолютная
Незначительная
Взрослые
Биологические, неразделенные
Биологические, общие
Шаг
3,2
—
Complexb
72
23
49
2,6
—
2,7
903
1
1 9015 .8
1,8
1,8
Simplec (без пасынков)
142
—
—
2,6
—
—
с общими биологическими детьми
—
2,2
2,0
—
Простой (с пасынками)
45
19
26
—
—
2.7
Простой с общими биологическими детьми
22
19
3
—
2,4
1,9
N 906
M количество детей (1–17, SD = 1,9)
Структура семьи
абсолютная
Незначительная
Взрослый
Биологический, без совместного использования
Биологический, общий
9016
Biologicala
2,423
—
—
—
3.2
—
Complexb
72
23
49
2,6
—
2,7
Комплекс с общими биологическими детьми
9
9 8 1,8
1,8
Simplec (без пасынков)
142
—
—
2,6
—
—
Simple с общими биологическими детьми
2.2
2,0
—
Простой (с пасынками)
45
19
26
—
—
2,7
903
3
—
2,4
1,9
Присоединение приемных детей к семье основного родителя в детстве или во взрослом возрасте было связано с текущим семейным положением (приемного) родителя, χ 2 (2 ) = 19.8, стр. <.001. Появление пасынка во взрослом возрасте чаще наблюдалось среди респондентов, проживающих вместе с партнером (92%), по сравнению с респондентами, вступившими в повторный брак (48%) и оставшимися холостыми (41%). Поступление несовершеннолетнего или взрослого ребенка также было связано с историей вдовства или развода респондента, χ 2 (2) = 7,3, p <0,05. Приемные дети вступали в брак взрослыми только в 30% случаев, когда респонденты находились в первом браке, по сравнению с 62% в случае ранее разведенных респондентов и в 56% случаев, когда респонденты овдовели.Первый брак с партнером, у которого уже есть дети, в первую очередь формируется на более раннем этапе жизненного пути индивида, в отличие от разведенных или овдовевших респондентов, у которых приемная семья формируется на более позднем этапе жизни.
Что касается общего количества детей, по сравнению с другими типами семей, сложные приемные семьи, как правило, имеют наибольшее среднее общее количество детей. У обоих партнеров есть дети от предыдущего союза; в некоторых сложных приемных семьях общие дети еще больше увеличивают количество детей.В простых приемных семьях без общих биологических детей было самое низкое среднее общее количество детей.
Биологические дети
пасынки
частотаa ( n = 8,509)
Обычная и важнаяb ( n = 8,316)
Частота контактовa ( n = 368)
Обычная и важнаяb ( n = 364)
90 B
OR
B
OR
Константа
7.31 ***
106,91 ***
7,07 ***
101,90 **
Семейная структура
Complexc
-0,47 **
1,13
-0,07
0,29 **
Простой (по сравнению с биологическим)
−0,44 ***
0,47 ***
Приемная семья, сформированная, когда дети были несовершеннолетними
0,05
0,78
0.02
0,56
Общие биологические дети в приемной семье
0,33
1,55
0,05
0,77
Общее количество биологических и пасынок (1–173)
−0,13 ***
−0,08
0,95
Родительские характеристики
Текущий союз
Сожительство (в браке)
−0.52 **
0,92
−0,49
0,33 *
Холост (или женат)
0,08
1,05
−0,29
1,24
Ever
разведенный
0,54 **
−0,04
1,98
Возраст (54–89 лет)
−0,02 ***
0,97 ***
−0,03
0,94 *
2 Характеристики взаимосвязи
2
Пол
Отец – дочь (против отца – сына)
0.18 ***
1,09
0,45
0,99
Мать – сын (по сравнению с отцом – сыном)
0,03
0,79
−0,21
0,35 *
Мать – дочь (мать – дочь –Сын)
0,51 ***
1,28
−0,21
0,52
Разница в возрасте родитель – ребенок (от -64 до 1 года) e
−0,03 ***
0,98 **
-0,03 *
0.93 **
Время движения (0–24 ч)
−0,12 ***
0,94 ***
−0,08 ***
0,93
Подходящая модель
Модель без условий отклонение (−2LL)
29,850,3
5,980,4
1,452,3
469,1
Условное отклонение модели (−2LL)
28,549,4
4,47715
)
15
15
13
13
Улучшение модели (χ 2 )
1300.9 ***
1,502,5 ***
36,9 ***
73,8 ***
Снижение необъяснимой дисперсии (уровень 1)
11%
8%
9016 Снижение необъяснимой дисперсии (уровень 2)
26%
15%
15%
3%
Биологические дети
Приемные дети
5 n = 8,509)
Обычные и важныеb ( n = 8,316)
Частота контактовa ( n = 368)
Обычные и важныеb ( n = 364)
3
OR
B
OR
Константа
7.31 ***
106,91 ***
7,07 ***
101,90 **
Семейная структура
Complexc
-0,47 **
1,13
-0,07
0,29 **
Простой (по сравнению с биологическим)
−0,44 ***
0,47 ***
Приемная семья, сформированная, когда дети были несовершеннолетними
0,05
0,78
0.02
0,56
Общие биологические дети в приемной семье
0,33
1,55
0,05
0,77
Общее количество биологических и пасынок (1–173)
−0,13 ***
−0,08
0,95
Родительские характеристики
Текущий союз
Сожительство (в браке)
−0.52 **
0,92
−0,49
0,33 *
Холост (или женат)
0,08
1,05
−0,29
1,24
Ever
разведенный
0,54 **
−0,04
1,98
Возраст (54–89 лет)
−0,02 ***
0,97 ***
−0,03
0,94 *
2 Характеристики взаимосвязи
2
Пол
Отец – дочь (против отца – сына)
0.18 ***
1,09
0,45
0,99
Мать – сын (по сравнению с отцом – сыном)
0,03
0,79
−0,21
0,35 *
Мать – дочь (мать – дочь –Сын)
0,51 ***
1,28
−0,21
0,52
Разница в возрасте родитель – ребенок (от -64 до 1 года) e
−0,03 ***
0,98 **
-0,03 *
0.93 **
Время движения (0–24 ч)
−0,12 ***
0,94 ***
−0,08 ***
0,93
Подходящая модель
Модель без условий отклонение (−2LL)
29,850,3
5,980,4
1,452,3
469,1
Условное отклонение модели (−2LL)
28,549,4
4,47715
)
15
15
13
13
Улучшение модели (χ 2 )
1300.9 ***
1,502,5 ***
36,9 ***
73,8 ***
Уменьшение необъяснимой дисперсии (уровень 1)
11%
8%
9016 Снижение необъяснимой дисперсии (уровень 2)
26%
15%
15%
3%
Таблица 4. Результаты линейной и логистической многоуровневой модели
, прогнозирующие частоту контактов и степень, в которой контакт воспринимается как Регулярно и важно с биологическими детьми и пасынками
Биологические дети
пасынки
Частота контактовa ( n = 8,509)
72 Частота контактовa ( n = 368)
Обычное и важноеb ( n = 364)
B
OR
B
OR
Константа
7.31 ***
106,91 ***
7,07 ***
101,90 **
Семейная структура
Complexc
-0,47 **
1,13
-0,07
0,29 **
Простой (по сравнению с биологическим)
−0,44 ***
0,47 ***
Приемная семья, сформированная, когда дети были несовершеннолетними
0,05
0,78
0.02
0,56
Общие биологические дети в приемной семье
0,33
1,55
0,05
0,77
Общее количество биологических и пасынок (1–173)
−0,13 ***
−0,08
0,95
Родительские характеристики
Текущий союз
Сожительство (в браке)
−0.52 **
0,92
−0,49
0,33 *
Холост (или женат)
0,08
1,05
−0,29
1,24
Ever
разведенный
0,54 **
−0,04
1,98
Возраст (54–89 лет)
−0,02 ***
0,97 ***
−0,03
0,94 *
2 Характеристики взаимосвязи
2
Пол
Отец – дочь (против отца – сына)
0.18 ***
1,09
0,45
0,99
Мать – сын (по сравнению с отцом – сыном)
0,03
0,79
−0,21
0,35 *
Мать – дочь (мать – дочь –Сын)
0,51 ***
1,28
−0,21
0,52
Разница в возрасте родитель – ребенок (от -64 до 1 года) e
−0,03 ***
0,98 **
-0,03 *
0.93 **
Время движения (0–24 ч)
−0,12 ***
0,94 ***
−0,08 ***
0,93
Подходящая модель
Модель без условий отклонение (−2LL)
29,850,3
5,980,4
1,452,3
469,1
Условное отклонение модели (−2LL)
28,549,4
4,47715
)
15
15
13
13
Улучшение модели (χ 2 )
1300.9 ***
1,502,5 ***
36,9 ***
73,8 ***
Снижение необъяснимой дисперсии (уровень 1)
11%
8%
9016 Снижение необъяснимой дисперсии (уровень 2)
26%
15%
15%
3%
Биологические дети
Приемные дети
5 n = 8,509)
Обычные и важныеb ( n = 8,316)
Частота контактовa ( n = 368)
Обычные и важныеb ( n = 364)
3
OR
B
OR
Константа
7.31 ***
106,91 ***
7,07 ***
101,90 **
Семейная структура
Complexc
-0,47 **
1,13
-0,07
0,29 **
Простой (по сравнению с биологическим)
−0,44 ***
0,47 ***
Приемная семья, сформированная, когда дети были несовершеннолетними
0,05
0,78
0.02
0,56
Общие биологические дети в приемной семье
0,33
1,55
0,05
0,77
Общее количество биологических и пасынок (1–173)
−0,13 ***
−0,08
0,95
Родительские характеристики
Текущий союз
Сожительство (в браке)
−0.52 **
0,92
−0,49
0,33 *
Холост (или женат)
0,08
1,05
−0,29
1,24
Ever
разведенный
0,54 **
−0,04
1,98
Возраст (54–89 лет)
−0,02 ***
0,97 ***
−0,03
0,94 *
2 Характеристики взаимосвязи
2
Пол
Отец – дочь (против отца – сына)
0.18 ***
1,09
0,45
0,99
Мать – сын (по сравнению с отцом – сыном)
0,03
0,79
−0,21
0,35 *
Мать – дочь (мать – дочь –Сын)
0,51 ***
1,28
−0,21
0,52
Разница в возрасте родитель – ребенок (от -64 до 1 года) e
−0,03 ***
0,98 **
-0,03 *
0.93 **
Время движения (0–24 ч)
−0,12 ***
0,94 ***
−0,08 ***
0,93
Подходящая модель
Модель без условий отклонение (−2LL)
29,850,3
5,980,4
1,452,3
469,1
Условное отклонение модели (−2LL)
28,549,4
4,47715
)
15
15
13
13
Улучшение модели (χ 2 )
1300.9 ***
1,502,5 ***
36,9 ***
73,8 ***
Уменьшение необъяснимой дисперсии (уровень 1)
11%
8%
9016 Снижение необъяснимой дисперсии (уровень 2)
26%
15%
15%
3%
Рассмотрим сначала результаты по биологическим детям, респондентам в сложных приемных семьях ( B = -.47; оценка = 5,6, с учетом характеристик родителя и родства) и в простых приемных семьях ( B = -,44; оценка = 5,6) реже контактировали с биологическими детьми, чем респонденты в биологических семьях (категория ссылки; оценка = 6,0) . Более того, респонденты из биологических семей (категория обращения; оценочная вероятность быть идентифицированным как член сети = 0,85) и сложных приемных семей (OR = 1,13; вероятность = 0,87) воспринимали контакт как более регулярный и важный, чем в простые приемные семьи (ИЛИ = 0.47; вероятность = 0,73). На контакт с биологическими детьми не влияло то, были ли дети несовершеннолетними при формировании приемной семьи, или наличие общих биологических детей. Однако, учитывая тот факт, что приемные семьи часто состоят из большего общего количества детей, респонденты с большим общим количеством биологических и пасынков меньше контактировали со своими биологическими детьми, чем те, у которых было меньше детей. Этот контакт также воспринимался как менее частый и важный.
Учитывая характеристики родителей, сожительствующие респонденты меньше контактировали со своими биологическими детьми по сравнению с женатыми и одинокими респондентами. Когда респондент ранее был разведен, также было меньше контактов с биологическим ребенком по сравнению с теми, кто никогда не разводился. Более того, разведенные респонденты считали общение с биологическими детьми менее регулярным и важным, чем никогда не разводившиеся респонденты. Кроме того, респонденты старшего возраста меньше контактировали с биологическими детьми и воспринимали такие контакты как менее регулярные и важные, чем респонденты младшего возраста.
Что касается характеристик взаимоотношений, среди биологических детей чаще всего имелись контакты между матерями и дочерьми, за ними следовали отцы и дочери, а также контакты с сыновьями. Примечательно, что эти гендерные различия не наблюдались в отношении того, считали ли родители контакт регулярным и важным. Когда разница в возрасте между респондентом и биологическим ребенком была больше, контакт был реже, и контакт воспринимался как менее частый и важный.Наконец, когда расстояние до биологического ребенка было больше, респонденты имели менее частые контакты, и контакт воспринимался как менее часто регулярный и важный.
3″> ОБСУЖДЕНИЕ
В этом исследовании мы изучили структуру семьи старших родителей и их (приемных) детей, дополнительно расширив предыдущие исследования, сосредоточив внимание на влиянии структуры семьи на различия в контактах между родителями и их биологическими детьми, а также между приемными родителями и их приемными детьми.Наши результаты показывают большое разнообразие в различных структурах семьи, включая то, вошли ли дети в приемную семью несовершеннолетними или взрослыми, а также общее количество детей в этих семьях. Более того, семейное положение и семейная история родителей усложняют различные семейные структуры.
Анализ показал, как структура семьи может повлиять на различия в контактах между (приемными) родителями и (приемными) детьми. В соответствии с более ранними исследованиями (Ward et al., 2009), наши результаты показывают, что родители меньше контактируют со своими приемными детьми, чем со своими биологическими детьми. Однако, что более важно, результаты показывают, что важна не только разница между биологическими и пасынками, но и структура (ступенчатой) семьи. Мы обнаружили, что родители меньше контактируют со своими биологическими детьми в приемных семьях, чем в биологических семьях. Более того, родители воспринимают контакт с биологическими детьми как более регулярный и важный в сложных приемных семьях, чем в простых приемных семьях, состоящих из приемных детей другого родителя, но не приемных детей респондента.В сложных приемных семьях родители могут попытаться сохранить существующие отношения с биологическими детьми сверх вложений в отношения с приемными детьми, тем самым препятствуя тому, чтобы родитель был хорошо связан с приемными детьми. У биологически связанных родителей и детей было гораздо больше времени, чтобы узнать друг друга и больше возможностей для развития общих занятий и интересов, чем у приемных родителей и приемных детей. Более того, в сложных приемных семьях может быть меньше двусмысленности ролей для родителей, потому что каждый партнер является одновременно биологическим родителем и отчимом, а ребенок также является одновременно биологическим и пасынком.В простых приемных семьях каждый партнер играет только одну роль — родитель или приемный родитель. Только ребенок играет роль как биологического, так и пасынка. Неопределенность семейных ролей в простых приемных семьях может также происходить из-за разделения роли родителя между отчимом и другим (биологическим) родителем (Cherlin, 1978). В сложных приемных семьях рекомендации по ролям и поведению могут быть более ясными, если родители будут уделять больше внимания своим собственным биологическим детям.
Что касается приемных детей, то в простых приемных семьях приемные родители воспринимают контакт как более регулярный и важный, чем в сложных приемных семьях.Возможно, в этих простых приемных семьях меньше конкурирующих связей между приемными родителями, что позволяет им вкладывать больше средств в приемного ребенка и становиться более эмоционально близкими. Приемные родители в простых приемных семьях не имеют собственных биологических детей, к которым можно было бы обратиться; поэтому воспринимаемые обязательства в эмоционально близких ступенчатых отношениях могут напоминать обязательства в биологических отношениях (Ganong & Coleman, 1999). В простых приемных семьях родители, которые не поддерживали или не могли поддерживать отношения со своими биологическими детьми, как это может случиться при разводе, на самом деле могут быть менее эмоционально близки в рамках биологических отношений, чем в рамках сводных отношений (Ganong & Coleman, 2006).Эти результаты предполагают, что в простых приемных семьях может быть меньше неопределенности ролей для приемных родителей, чем в сложных приемных семьях, где существует больше неопределенностей, связанных с разделением роли приемных родителей между двумя биологическими родителями.
В целом полученные данные свидетельствуют о том, что цели, с которыми возникают простые и сложные приемные семьи, могут быть разными. Приемные родители в простых приемных семьях могут приложить больше усилий, чтобы стать «воссозданной нуклеарной семьей» (Левин, 1997), где приемные семьи представляют себя так, как если бы они были нуклеарной семьей первого брака.Для сравнения, (приемные) родители в сложных приемных семьях не пытаются воссоздать семью, а скорее сосредотачиваются на своих собственных биологических детях. В этом отношении форма сводной семьи, похоже, больше вращается вокруг партнерских отношений, чем семьи как института. Шаговые отношения создаются и поддерживаются партнерскими отношениями; первичный стимул для контакта может исходить от биологического родителя. Когда партнерские отношения заканчиваются, могут закончиться и сводные отношения.
Исходя из того, что амбивалентность является связующим звеном между социальной структурой и индивидуальным действием (Connidis & McMullin, 2002), наши результаты предполагают, что коллективная амбивалентность существует в обоих типах приемных семей; однако влияние на родителей и приемных родителей в каждом типе приемной семьи разное.Коллективная амбивалентность, по-видимому, сильнее влияет на контакты между родителями и биологическими детьми в простых приемных семьях и между приемными родителями и приемными детьми в сложных приемных семьях. Существует необходимость в дальнейшем развитии концепции коллективной амбивалентности и включении ее в теоретические рамки. Подход на протяжении всей жизни (Elder, 1998) к наличию коллективной амбивалентности может дать дополнительное понимание. Включение таких понятий, как семейные переходы, время жизни и связанные жизни, могло бы дать больше указаний на то, как история структуры семьи влияет на отношения между родителями и (приемными) детьми в одной семье.
Теперь мы подошли к некоторым методологическим соображениям. Хотя наша первоначальная выборка была большой, количество семей с пасынками было небольшим. Частично это можно объяснить тем, что вероятность развода среди голландских пожилых людей все еще довольно низка (Liefbroer & Dykstra, 2000). Однако могло также случиться, что различия в контактах между родителями и их (приемными) детьми были недооценены, потому что родители не идентифицировали пасынка как такового. Занижение сведений может отражать то, как люди определяют свои семьи и отношения с детьми, что говорит о том, что важно осознавать, что структура семьи субъективна, но также может меняться со временем.Уайт (1998) подчеркивает, что изменение и несоответствие в отчетах не следует рассматривать как ошибку, а на самом деле дает содержательное представление о том, как люди определяют свои собственные семьи. Если бы использовалась мера, конкретно спрашивающая, были ли дети от предыдущих браков партнера, количество приемных детей могло бы быть более точным. Поскольку мы оценивали наличие пасынков как по-разному, так и неоднократно, проблема недооценки в некоторой степени была преодолена. Еще одно ограничение состоит в том, что у нас не было информации о семейном анамнезе партнера респондента.Семейная история обоих партнеров необходима, чтобы дать полное представление о сложности семейных структур. В этом отношении также важно оценить, проводили ли взрослые дети время в одном домохозяйстве с приемными родителями, в какой степени биологические и приемные дети проводили время в одном домохозяйстве, а также продолжительность совместного проживания.
Хотя наше исследование показывает, что многие приемные дети имели регулярный контакт со своими приемными родителями, важным вопросом для будущих исследований является то, в какой степени приемные родители старшего возраста могут фактически зависеть от своих приемных детей, когда они становятся более зависимыми и нуждаются в уходе.Как и во многих других опросах, проведенных в сообществе, в наше исследование было включено лишь несколько пожилых людей с ограниченными возможностями. Будущие исследователи могут захотеть подтвердить наши выводы о более зависимых пожилых родителях. В этом отношении исследование Ганонга и Коулмана (2006), основанное на виньетках, показало, что мотивация помогать приемным родителям старшего возраста в значительной степени условна, причем основными факторами являются качество отношений и потребности приемных родителей старшего возраста. Помощь отчиму в основном воспринималась как способ выполнения сыновних обязательств перед родителем.Кроме того, основываясь на результатах нашего исследования, мы могли бы ожидать, что приемные родители, которые становятся более зависимыми и нуждаются в уходе, с большей вероятностью получат помощь от приемных детей в простых приемных семьях, чем в сложных семьях. Наконец, учитывая тот факт, что о супружеских отношениях в более позднем возрасте известно так мало, было бы также интересно узнать, будут ли подобные результаты обнаружены в странах, где рост числа разводов и повторных браков начался раньше, чем в Нидерландах. Скорее всего, количество приемных семей более позднего возраста было бы выше в этих странах, и, более того, нормы, касающиеся контактов в этих приемных семьях, могли бы стать более институциональными.
5″> Список литературы
.
Влияние разрушения семьи в детстве на отношения молодых людей с родителями
,
Journal of Marriage and the Family
,
1994
, vol.
56
(стр.
295
—
313
).
Развод родителей и вдовство в дальнейшей жизни: влияние на оценку молодыми взрослыми отношений между родителями и детьми
,
Журнал брака и семьи
,
1994
, vol.
56
(стр.
908
—
922
).
Повторный брак как неполный институт
,
Американский журнал социологии
,
1978
, т.
84
(стр.
634
—
650
),.
Приемные семьи с точки зрения приемных семей
,
Marriage & Family Review
,
1997
, vol.
26
(стр.
107
—
122
),,.
Повторное исследование брака: еще одно десятилетие прогресса
,
Журнал брака и семьи
,
2000
, vol.
62
(стр.
1288
—
1307
),.
Социологическая амбивалентность и семейные узы: критическая точка зрения
,
Журнал брака и семьи
,
2002
, vol.
64
(стр.
558
—
567
),.
Роль развода в отношениях мужчин со своими взрослыми детьми после среднего возраста
,
Журнал брака и семьи
,
1990
, vol.
52
(стр.
677
—
688
),.
Долгосрочные выгоды от воспитания детей: семейная история пожилых людей и вероятность получения поддержки от взрослых детей
,
Aging International
,
2002
, vol.
27
(стр.
49
—
69
),. ,,,.
Тенденции неполучения ответов на обследования домохозяйств: долгосрочная и международная перспектива
,
Отсутствие ответов на опросы
,
2002
Нью-Йорк
Wiley
(стр.
41
—
54
),,,.
Истощение в продольном исследовании старения Амстердам: эффект дифференциального включения в побочные исследования
,
Журнал клинической эпидемиологии
,
2002
, vol.
55
(стр.
319
—
328
).
Жизненный путь как теория развития
,
Развитие ребенка
,
1998
, vol.
69
(стр.
1
—
12
),. ,
Повторные семейные отношения
,
1994
Thousand Oaks, CA
Sage
,.,
Смена семьи, смена обязанностей
,
1999
Лондон
Тависток / Рутледж
,. ,
Семейные отношения: развитие, динамика и вмешательство
,
2004
Нью-Йорк
Kluwer
,.
Обязательства перед приемными родителями, приобретенные в более позднем возрасте: качество взаимоотношений и острота потребностей
,
Геронтологический журнал: общественные науки
,
2006
, vol.
61B
(стр.
S80
—
S88
),.
Отношения между родителями и подростками в непшаговых, простых сводных и сложных приемных семьях
,
Монографии Общества исследований в области развития детей
,
1999
, vol.
64
(стр.
79
—
100
),. ,,,,,.
Различия в личном контакте между родителями и их взрослыми детьми
,
Семейная солидарность в Нидерландах
,
2006
Амстердам
Dutch University Press
(стр.
63
—
88
),,,. ,
Условия проживания и социальные сети пожилых людей
,
1995
Амстердам
VU University Press
,,.
Гендерные различия в уходе за родителями: демографические факторы и предпочтения одного пола
,
Геронтологический журнал
,
1993
, vol.
48
(стр.
S9
—
S16
). ,.
Приемная семья как проект
,
Приемные семьи: история, исследования и политика
,
1997
Нью-Йорк
Хаворт
(стр.
123
—
134
),. ,
Levenslopen in verandering: Een studie naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970 [Изменение жизни: жизненный путь голландских когорт 1900-1970 годов]
,
2000
Den Haag, Нидерланды
SD
, г.
Старение родителей и взрослых детей: темы исследований в отношениях между поколениями
,
Journal of Marriage and the Family
,
1989
, vol.
51
(стр.
275
—
290
),.
Разрыв родительского брака и переход от одного поколения к другому: анализ одиноких пожилых родителей и их детей
,
Демография
,
1999
, vol.
36
(стр.
287
—
297
),.
Коллективная амбивалентность: рассмотрение новых подходов к сложности межпоколенческих отношений
,
Геронтологический журнал: общественные науки
,
2008
, vol.
63B
(стр.
S394
—
S396
),. ,
Ссылка на команду MLn, версия 1.0
,
1995
Многоуровневый проект, Институт образования, Лондонский университет
,.
Межпоколенческая солидарность и структура взрослых детско-родительских отношений в американских семьях
,
Американский журнал социологии
,
1997
, vol.
103
(стр.
429
—
460
),.
Размер семьи и отношения матери и ребенка в дальнейшей жизни
,
Геронтолог
,
1990
, vol.
30
(стр.
618
—
625
).
Потеря и приобретение в старости: изменения размера личных сетей и социальной поддержки в четырехлетнем лонгитюдном исследовании
,
Журнал геронтологии: социальные науки
,
1998
, vol.
53B
(стр.
S313
—
S323
). ,
Пожилые люди 2030 года: родственники и сводные родственники
,
1995
Калифорнийский университет в Беркли
.
Отношения между несколькими родителями и взрослыми детьми и благополучие в среднем и старшем возрасте
,
Геронтологический журнал: социальные науки
,
2008
, vol.
63B
(стр.
S239
—
S247
),,.
Амбивалентность по поводу амбивалентности: ответ Пиллемеру и поклоннику
,
Геронтологический журнал: общественные науки
,
2008
, vol.
63B
(стр.
S397
—
S398
),,.
Чем больше, тем веселее? Отношения между несколькими родителями и взрослыми детьми
,
Journal of Marriage and Family
,
2009
, vol.
71
(стр.
161
—
173
),.
Влияние развода родителей и воспоминаний о семейных проблемах на отношения между взрослыми детьми и их родителями
,
Геронтологический журнал: общественные науки
,
1995
, vol.
50B
(стр.
S24
—
S34
).
Влияние развода и повторного брака родителей на родительскую поддержку взрослых детей
,
Journal of Family Issues
,
1992
, vol.
13
(стр.
234
—
250
).
Кто считает? Квази-факты и сводные семьи в отчетах о количестве братьев и сестер
Влияние приемных детей на деторождение и рождение ребенка
Андерсон К.Г. 2000. «Истории жизни американских отчимов в эволюционной перспективе.” Человеческая природа 11: 307–33.
Артикул
Google Scholar
Андерсон К.Г., Х. Каплан и Дж. Ланкастер. 1999. «Отцовская забота со стороны генетических отцов и отчимов I: отчеты от мужчин Альбукерке». Эволюция и поведение человека 20: 405–31.
Артикул
Google Scholar
Bachrach, C.A. 1987. «Сожительство и репродуктивное поведение в США».С. » Демография 24: 623–37.
Артикул
Google Scholar
Беккер, Г.С., Э.М. Ландес и Р.Т. Майкл. 1977. «Экономический анализ семейной нестабильности». Журнал политической экономии 85: 1141–87.
Артикул
Google Scholar
Bernstein, A.C.1989. Ваш, мой и наш . Нью-Йорк: W.W. Нортон.
Google Scholar
Бут, А.и Дж. Эдвардс. 1992. «Начиная с начала: почему повторные браки более нестабильны». Журнал семейных вопросов 13: 179–94.
Артикул
Google Scholar
Брей, Дж. Х. и С. Бергер. 1993a. «Проблемы развития в исследовательском проекте приемной семьи: семейные отношения и взаимодействие родителей и детей». Журнал семейной психологии 7: 7–17.
Google Scholar
-.1993b. «Нежилые отношения между родителями и детьми после развода и повторного брака». Стр. 156–81 в Нежилое воспитание: новые перспективы в семейной жизни , под редакцией К.Э. Депнера и Дж.Х. Брей. Парк Ньюбери: Сейдж.
Google Scholar
Коричневый, S.L. 2000. «Рождаемость после расторжения брака: роль сожительства». Журнал семейных вопросов 21: 501–24.
Артикул
Google Scholar
Бубер, И.и А. Прскавец. 2000. «Рождаемость во вторых союзах в Австрии: выводы австрийской ПФШ». Демографические исследования . Он-лайн документ, полученный 17 июля 2000 г. http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol3/2.
Бампасс, Л. Л. 1984. «Некоторые характерные черты вторых семей детей». Американский журнал социологии 90: 608–23.
Артикул
Google Scholar
Bumpass, L.Л., Р. К. Рэйли и Дж. Сладкий. 1995. «Изменяющийся характер приемных семей: последствия сожительства и внебрачного деторождения». Демография 32: 425–36.
Артикул
Google Scholar
Cherlin, A.J. 1978. «Повторный брак как неполный институт». Американский журнал социологии 84: 634–50.
Артикул
Google Scholar
Черлин, А.Дж. И Ф.Ф. Фюрстенберг. 1994. «Приемные семьи в Соединенных Штатах: переосмысление». Ежегодный обзор социологии 20: 359–81.
Артикул
Google Scholar
Coleman, J.S. 1988. «Социальный капитал в создании человеческого капитала». Американский журнал социологии 94 (Supp): S95-S120.
Артикул
Google Scholar
Коулман, М., Л.Ганонг и М. Файн. 2000. «Повторное расследование повторного брака: еще одно десятилетие прогресса». Журнал брака и семьи 62: 1288–307.
Артикул
Google Scholar
Cooksey, E.C. and P.H. Крейг. 1998. «Воспитание на расстоянии: влияние отцовских характеристик на контакты между отцами, не проживающими по месту жительства, и их детьми». Демография 35: 187–200.
Артикул
Google Scholar
Кокс, Д.Р. 1972. «Модели регрессии и таблицы продолжительности жизни». Журнал Королевского статистического общества , серия B 34: 187–220.
Google Scholar
Fawcett, J.T. 1986. «Ценность и стоимость детей: сближение теории и исследований». Стр. 65–84 в Фертильность и смертность , под редакцией К. Махадевана. Нью-Дели: Сейдж.
Google Scholar
Фюрстенберг, Ф.Ф. и Г. Б. Spanier. 1987. Переработка семьи: повторный брак после развода . Ньюбери-Парк, Калифорния: Сейдж.
Google Scholar
Ganong, L.H. and M.M. Коулман. 1987. «Влияние повторного брака родителей на детей». Стр. 94–140 в Повторный брак и отцовство , под редакцией К. Пэсли и М. Иингер-Таллмана. Нью-Йорк: Guilford Press.
Google Scholar
-.1988. «Есть ли у совместных детей цементные узы в приемных семьях?» Журнал брака и семьи 50: 687–98.
Артикул
Google Scholar
-. 1999. Новые семьи, новые обязанности: межпоколенческие обязанности после развода и повторного брака . Хиллсайд, Нью-Джерси: Лоуренс Эрлбаум.
Google Scholar
Glick, P.C. 1989. «Повторно замужние семьи, приемные семьи и приемные дети: краткий демографический профиль».” Семейные отношения 38: 24–27.
Артикул
Google Scholar
Glick, P.C. и С. Лин. 1987. «Повторный брак после развода». Социологические перспективы 30: 162–79.
Google Scholar
Goldscheider, C. и W.D. Mosher. 1991. «Модели использования противозачаточных средств в Соединенных Штатах: важность религиозных факторов». Исследования по планированию семьи 22: 102–15.
Артикул
Google Scholar
Гриффит, Дж. Д., Х. П. Ку и К. Сучиндран. 1985. «Деторождение и семья в повторном браке». Демография 22: 73–88.
Артикул
Google Scholar
Гуо, Г. 1993. «Анализ истории событий для данных, усеченных слева». Социологическая методология 23: 217–45.
Артикул
Google Scholar
Хетерингтон, Э.М. и К. Йодль. 1994. «Приемные семьи как среда для развития ребенка». Стр. 55–79 в приемных семьях: кому это выгодно? Кто не? , отредактированный А. Бутом и Дж. Данном. Хиллсдейл, Нью-Джерси: Лоуренс Эрлбаум.
Google Scholar
Хобарт, К. 1987. «Отношения между родителями и детьми в повторно состоящих в браке семьях». Журнал семейных вопросов 8: 259–77.
Артикул
Google Scholar
Хофферт, С.К. и К.Г. Андерсон. 2001. «Биологические и отчимные инвестиции в детей». Отчет об исследовании PSC № 01-471. Центр демографических исследований Института социальных исследований Мичиганского университета, Анн-Арбор.
Google Scholar
Джуби, Х., К. Ле Бурдэ и Н. Марсил-Граттон. 2001. «Еще один шаг: отцовство в смешанных семьях». Документ представлен на ежегодном собрании Ассоциации народонаселения Америки, Вашингтон, округ Колумбия, 29 марта.
Кинг, Р. Б. 1999. «Время, потраченное на статус родителей среди взрослых в Соединенных Штатах». Демография 36: 377–85.
Артикул
Google Scholar
Лоутон, Л., М. Сильверстайн и В. Бенгстон. 1994. «Привязанность, социальные контакты и географическая дистанция между взрослыми детьми и их родителями». Журнал брака и семьи 56: 57–68.
Артикул
Google Scholar
Лиллард, Л.А. и Л.Дж. Уэйт. 1993. «Совместная модель супружеского деторождения и разрыва брака». Демография 30: 653–81.
Артикул
Google Scholar
Лумис, Л.С. и Н.С. Ландейл. 1994. «Сожительство вне брака и деторождение среди чернокожих и белых американских женщин». Журнал брака и семьи 56: 949–62.
Артикул
Google Scholar
MacDonald, W.Л. и А. ДеМарис. 1996. «Воспитание пасынков и биологических детей». Journal of Family Issues 77: 5–25.
Артикул
Google Scholar
Мэннинг, У.Д. и П.Дж. Смок. 1999. «Новые семьи и иногородние посещения отца и ребенка». Социальные силы 78: 87–116.
Артикул
Google Scholar
-. 2000. «Обмен местами в семьях: серийное воспитание и экономическая поддержка детей».” Журнал брака и семьи 62: 111–22.
Артикул
Google Scholar
Manning, W.D., S.D. Стюарт и П.Дж. Смок. Скоро. «Сложность родительских обязанностей отца и его отношения с иногородними детьми». Журнал семейных проблем .
Miller, W.B. и Д.Дж. Макароны. 1995. «Поведенческие намерения: какие из них предсказывают поведение фертильности в супружеских парах?» Журнал прикладной социальной психологии 25: 530–55.
Артикул
Google Scholar
Мурман, Дж. Э. и Д. Дж. Эрнандес. 1989. «Супружеские пары с приемными, приемными и биологическими детьми». Демография 26: 267–77.
Артикул
Google Scholar
Myers, S.M. 1997. «Семейная неопределенность и деторождение». Социальные силы 75: 1271–89.
Артикул
Google Scholar
Namboodiri, N.К. 1972. «Некоторые наблюдения по экономической основе для анализа рождаемости». Демографические исследования 26: 185–206.
Артикул
Google Scholar
Национальный центр статистики здравоохранения. 1990. «Предварительный отчет окончательной статистики браков, 1987». Ежемесячный отчет по статистике естественного движения населения (Том 38 № 12, Приложение). Хяттсвилл, Мэриленд: Служба общественного здравоохранения США.
Google Scholar
Нортон, А.Дж. И Л.Ф. Миллер. 1992. Браки, разводы и повторные браки в 1990-е годы, Current Population Reports , Series P-23, No. 180. Вашингтон, округ Колумбия: Типография правительства США.
Рендалл, М.С., Л. Кларк, Х. Петерс, Н.Ранджит и Дж. Верропулу. 1999. «Неполный отчет о мужской фертильности в Соединенных Штатах и Великобритании: исследовательская записка». Демография 36: 135–44.
Артикул
Google Scholar
Rindfuss, R.R., S.P. Morgan, and G. Swicegood. 1988. Первые роды в Америке: изменения в сроках отцовства . Беркли: Калифорнийский университет Press.
Google Scholar
Риндфус, Р.Р. и А. Парнелл. 1989. «Различная связь между семейным положением и деторождением в Соединенных Штатах». Обзор народонаселения и развития 15: 447–70.
Артикул
Google Scholar
Rindfuss, R.R. and A. VandenHeuval. 1990. «Сожительство: предшественник брака или альтернатива холостому браку?» Обзор народонаселения и развития 16: 703–26.
Артикул
Google Scholar
Сантрок, Дж.В. и Ситтерл К.А. 1987. «Отношения родителей и детей в семьях мачехи». Стр. 273–302 в Повторный брак и отцовство , под редакцией К. Пэсли и М. Иингер-Таллмана. Нью-Йорк: Guilford Press.
Google Scholar
Schoen, R., N.M. Astone, J.Y. Ким, C.A. Натансон и Дж. Филдс. 1999. «Влияют ли намерения фертильности на репродуктивное поведение?» Журнал брака и семьи 61: 790–99.
Артикул
Google Scholar
Schoen, R., J.K. Янг, К.А. Натансон, Дж. Филдс и Н.М. Астон. 1997. «Почему американцы хотят детей?» Обзор народонаселения и развития 23: 333–58.
Артикул
Google Scholar
Стюарт, С.Д. 2001. «Современное американское отчимное отцовство: интеграция сожительниц и иногородних отчимов». Исследования в области народонаселения и обзор политики 20: 345–64.
Артикул
Google Scholar
Стюарт, С.Д., У.Д. Мэннинг и П.Дж. Смок. 2001. «Формирование новой семьи отца-нерезидента: влияние инвестиций на детей-нерезидентов». Документ, представленный на Ежегодном собрании Ассоциации народонаселения Америки, Вашингтон, округ Колумбия, 29 марта.
Свит, Дж. А., Л. Л. Бампасс и В. Колл. 1988. «Дизайн и содержание национального обследования семей и домашних хозяйств». Рабочий документ NSFH № 1. Центр демографии и экологии, Университет Висконсина — Мэдисон.
Томсон, Э.1994. «Окружение и развитие» с демографической точки зрения ». Стр. 89–96 в приемных семьях: кому это выгодно? Кто не? , отредактированный А. Бутом и Дж. Данном. Хиллсдейл, Нью-Джерси: Лоуренс Эрлбаум.
Google Scholar
— 1997a. «Желания, намерения и роды пары, связанные с деторождением». Демография 34: 343–54.
Артикул
Google Scholar
Томсон, Э.1997b. «Она, его и их дети: влияние на решение пары о деторождении». Рабочий документ NSFH № 76. Центр демографии и экологии, Университет Висконсин-Мэдисон.
Thomson, E. and Y. Brandreth. 1995. «Измерение спроса на фертильность». Демография 32: 81–94.
Артикул
Google Scholar
Thomson, E. and A.L. Godecker. 2000. «Предполагаемая и непреднамеренная фертильность в приемной семье». Документ, представленный на Ежегодном собрании Ассоциации народонаселения Америки, Лос-Анджелес, 23 марта.
Томсон, Э., Дж. М. Хоэм, А. Викат, А. Прскавец, И. Бубер, Л. Тулемон, У. Хенц, А. Л. Годекер и В. Канторова. 2000. «Профсоюзные обязательства, родительский статус и отношения между братьями и сестрами как источники фертильности в приемной семье в Австрии, Финляндии и Западной Германии». Документ, представленный на Флагманской конференции по обследованиям фертильности и семей, 5 марта.
Бюро переписи населения США. 1992. Домохозяйства, семьи и дети: 30-летняя перспектива, текущие отчеты о населении , Series P-23, No.181. Вашингтон, округ Колумбия: Типография правительства США.
Google Scholar
Ventura, S.J., J.A. Мартин, С.К. Куртин, Т.Дж. Мэтьюз и М. Парк. 2000. рождений: окончательные данные за 1998 год. Национальные отчеты статистики естественного движения населения , Vol. 48, № 3. Хяттсвилл, Мэриленд: Национальный центр статистики здравоохранения.
Google Scholar
Vikat, A., E. Thomson, and J.M. Hoem.1999. «Рождаемость в приемных семьях в современной Швеции: влияние деторождения до нынешнего союза». Демографические исследования 53: 211–25.
Артикул
Google Scholar
Белый, L.K. и А. Бут. 1985. «Качество и стабильность повторных браков: роль приемных детей». Американский социологический обзор 50: 689–98.
Артикул
Google Scholar
Белый, L.К. и А. Ридманн. 1992. «Когда группа Брэди вырастает: ступенчатые / полусиблинг-отношения в зрелом возрасте». Журнал брака и семьи 54: 197–208.
Артикул
Google Scholar
Уайнберг, Х. 1990. «Деторождение после повторного брака». Журнал брака и семьи 52: 31–38.
Артикул
Google Scholar
Взрослые пасынки: попробуйте подружиться
По мере того, как дети вашего партнера растут, их способность причинять вам боль возрастает.Ответ, — говорит Селия Додд, — это переосмыслить свою роль в их жизни
Ваши пасынки могут подумать, что вы ведьма, но отношения могут улучшиться
Вы можете представить, что отношения с пасынками станут легче, когда они вырастут. В конце концов, вы больше не вторгаетесь в жизнь друг друга ежедневно — и по мере их взросления есть вероятность, что они начнут больше понимать вашу точку зрения.
На самом деле часто все становится сложнее.Если вы — новый любовный интерес их родителей, вероятно, с обеих сторон будут подозрения и неуверенность. Дети могут завидовать тому, что их родители уделяют вам больше внимания, чем они; ваше присутствие ощущается как предательство другого родителя; они могут даже подумать, что вы приучили себя к семейному богатству.
Вероятно, скоро вы почувствуете угрозу от них, потому что непоколебимое качество родительско-детской любви кажется намного более прочным, чем плавная любовь сексуальных отношений.
Это совсем другой котел, если вы уже какое-то время были на месте происшествия. Независимо от того, насколько сильно вы полюбили своих приемных детей, вы, вероятно, будете поражать мысль о том, что в конечном итоге ваш партнер останется наедине с собой. Проблема в том, что он или она могут чувствовать себя грустными и потерянными без своих детей, чувства, которые вы не разделяете ни в чем подобной степени.
Флора Макэведи, автор блестящего справочника «Парашют приемных родителей», говорит: «Приемные родители часто чувствуют себя виноватыми, потому что их реакция не такая, как у биологических родителей.«Есть весь этот болезненный цикл: чувство вины, потому что вы не чувствуете той же бесконечной любви; и ужас, потому что вы не можете выразить то, что чувствуете, без того, чтобы не походить на уродливого, плохого человека. Это действительно сложная территория ».
Даже когда они уезжают из дома, дети остаются в центре внимания своих родителей и продолжают выдвигать требования, которые могут «сделать шаги» неожиданно. Рэйчел, пасынку и падчерице которой сейчас под тридцать, вспоминает свой опыт: «После того, как они ушли, мне было особенно трудно то, что они никогда не предупредили бы нас, когда возвращались домой.Дочь Джеймса объявляла в четверг, что приедет домой на выходные, и, если бы мы планировали уехать, она надулась и сказала бы такие вещи, как: «Ну, а когда мне тогда можно будет вернуться домой?» Я чувствовал, что мы приехали. всегда был им признателен, и меня бесило то, что 18-летний парень решил, чем мы будем заниматься все выходные.
«Мы часто скандалили из-за детей, но я никогда не мог критиковать их Джеймсу. Однажды я это сделал, и он сказал, что я завидую ».
Конечно, неспособность взрослых потомков строить конкретные планы приводит в ярость и биологических родителей.Но ключевое отличие, по словам Флоры Макэведи, заключается в следующем: «Биологическая терпимость родителей к своим детям безгранична. У приемных родителей нет этой бездонной ямы, из которой можно было бы рисовать. Их терпимость конечна.
«Самое большее, на что может надеяться отчим — это своего рода признание того, что их ресурсы не будут прежними. Вы должны быть реалистами в отношении того, что вы можете вызвать эмоционально. У вас гораздо больше шансов быть счастливыми в отношениях со своим пасынком, если вы сможете осознать тот факт, что они разные, и если ваш партнер сможет признать, что вы не чувствуете себя так привязанными к детям, как он или она делает.Важно честно поговорить со своим партнером о том, что вы чувствуете ».
На самом деле, именно эта разница может превратиться в позитив, когда дети вырастут. Отсутствие биологической связи внезапно может стать больше помощью, чем препятствием. Процитирую мачеху с тремя приемными детьми: «В более старшем возрасте они не кидают в меня много того дерьма, которое кидают в свою мать».
Личный опыт Флоры Макэведи — она сама была падчерицей и мачехой двух девочек-подростков — вселил в нее повод для оптимизма.Она считает, что приемным родителям часто легче установить такие близкие дружеские отношения со своими взрослыми детьми, к которым многие биологические родители могут только мечтать. «Я теперь гораздо больше хороший друг, своего рода тетя, которой вы не можете быть, если являетесь биологическим родителем. Это прекрасно, когда они взрослые и все еще хотят любить тебя и хотят, чтобы ты любил их ».
Рэйчел соглашается. Она счастливо сидит в предрассветные часы, пьет и курит со своими приемными детьми. Помогает то, что между ними всего 15 с лишним лет, поэтому она не совсем чувствует себя поколением их родителей.Но настоящий секрет ее успеха в установлении с ними взрослых отношений заключается в том, что, как и мачеха Флоры Макэведи, Рэйчел знает, когда нужно отступить. Она всегда старалась уделять своим приемным детям много времени наедине с отцом.
Флора говорит: «Моя мачеха всегда была невероятно чувствительной. Она давала мне много места, чтобы я могла быть папиной маленькой папиной, и всегда уступала место, что, вероятно, было для нее трудным. В результате мы сейчас очень близки. Она для меня путеводный свет.”
Привлечение приемных семей в семейный бизнес
Марк, успешный предприниматель, владел предприятием по формованию пластмассы, которое расширилось за счет заводов в Англии и России. Хотя рост привел к большему успеху в его компании, расширение его личной жизни в конечном итоге поставило под угрозу бизнес. После развода Марк снова женился на Монике, и двое из трех ее взрослых детей теперь работают в семейном бизнесе. Недавно Марк составил свой план владения и объявил, что намеревается оставить равные доли в бизнесе своим трем биологическим детям и своим приемным детям.Его биологические дети были расстроены, настаивая на том, что, поскольку они выросли в бизнесе, с ними следует обращаться иначе, чем с приемными детьми. План упорядоченного поместья вспыхнул, как сухой трут, и грозил поглотить бизнес.
В моей консультационной практике количество вопросов, связанных с приемными семьями, увеличивается с каждым годом. Это отражает меняющийся состав американских семей. Приемные семьи — это новая норма. В период с 1980 по 1990 год количество приемных семей увеличилось более чем на 35 процентов, и, по оценкам, сегодня каждый третий американец является членом приемной семьи.Раньше все было намного проще в семейном бизнесе, когда соперничество между биологическими братьями и сестрами и конфликты между родителями и биологическими детьми были более явными и даже предсказуемыми. Эмили и Джон Вишер, соучредители Ассоциации приемных семей Америки, отмечают, что в бурлящем потоке приемных семей обычные конфликты внутри целых семей становятся более интенсивными и сложными. Все эти проблемы могут иметь значение и в семейном бизнесе. Некоторые из конфликтных зон, на которые стоит обратить внимание:
Инсайдеры и аутсайдеры: Каждое слияние компаний вызывает недовольство и опасения, поэтому логично предположить, что семейные слияния будут делать то же самое.Когда приемные дети Марка присоединились к семейному бизнесу, его биологические дети приветствовали их с распростертыми объятиями или с негодованием? Приходили ли пасынки с чувством собственного достоинства, смирения или защиты? Пытались ли они чрезмерно компенсировать то, что они были аутсайдерами, смело прыгнув внутрь, вместо того, чтобы тратить время на изучение культуры и деятельности бизнеса? Химия семейного бизнеса часто выходит из равновесия, когда добавляются новые элементы.
Проблемы с границами и властью: Часто они проявляются как «войны за территорию».Приемные дети, входящие в семьи, могут сначала чувствовать себя злоумышленниками или гражданами второго сорта, а родственники, которые уже участвуют в бизнесе, могут усилить эти чувства. Иногда эти чувства выражаются открыто, но часто они затрагивают такие вопросы, как размер и местоположение офиса, должность, полномочия, ответственность и зарплата.
Конфликт лояльности: Давление на биологических членов семьи и пасынков, заставляющих их придерживаться своих собственных во время разногласий, может быть огромным.Цена предполагаемой лояльности dis также может создавать огромное напряжение для людей. Люди могут оказаться в ловушке между тем, что, по их мнению, лучше всего для компании, и тем, что, по их мнению, лучше всего для их кровных родственников. Иногда требуются серьезные усилия — или объективная третья сторона — чтобы помочь людям отделить деловые вопросы от эмоциональных и провести рациональное обсуждение, которое приведет к решениям, действительно отвечающим интересам бизнеса.
Как и любое изменение, если сопутствующие факторы стресса и период адаптации подготовлены и управляются должным образом, приемные семьи также могут предоставить огромные положительные возможности, привнося новые таланты, перспективы и энергию в семейный бизнес.Вишеры описали несколько характеристик успешных приемных семей. Следуя этим принципам и практикам с самого начала, до того, как возникнут проблемы , может помочь обеспечить плавный переход и предотвратить конфликт:
Имейте реалистичные ожидания: Успешные приемные семьи избегают общих надежд и мифов о быстрой и безоговорочной любви и принятии. Они признают, что для развития отношений требуется время и что развитие не всегда идет по прямой, легкой и восходящей траектории.Немедленно ожидать или требовать безоговорочного принятия — значит просить неприятностей. Это может привести к краткосрочному миру faux , но, вынуждая естественный период адаптации под землей, это, скорее всего, создаст огромное давление, которое в конечном итоге прорвется. Не ожидайте, что у приемных детей будут одинаковые стили общения, одинаковая семейная культура или одинаковые определения уважения и успеха. Они разрабатываются в течение длительного периода времени и в контексте отдельных семей.
Семейный и личный общий опыт пасынков, который формирует их стиль общения и их ценности, вероятно, сильно отличается от опыта биологической семьи. Важно понимать, уважать эти разные стили и ценности и стараться их сочетать. Безусловно, необходимо уважать стиль и ценности успешного семейного бизнеса. Но вместо того, чтобы рассматривать стили и ценности бизнеса как жесткие, это помогает видеть их достаточно гибкими, чтобы поддерживать свою основу и целостность, а также принимать новых членов, которые не соответствуют шаблону, к которому привыкла семья.
Сочувствуйте незнакомцам в чужой стране: Люди обычно попадают в приемные семьи после потерь, и вместе со своим конкретным имуществом они несут груз горя — печаль, гнев, замешательство и трудности с отпуском прошлого что иногда может выражаться в жесткости и осторожности. Это, конечно, верно для обеих сторон новой семьи. Лучшая мазь для всех — это доброжелательное и понимающее отношение, особенно во время неизбежных стрессов.
Родители должны поддерживать крепкий союз: Несмотря на то, что дети, даже взрослые, время от времени пытаются заставить родителей выбирать сторону, лучшее для семьи и для детей — это выступление родителей единым фронтом. Иногда это будет казаться горьким лекарством, но в конечном итоге стабильность — лучшее лекарство.
Разница между равным и справедливым: Поскольку между вопросами включения и исключения, вероятно, возникнут фундаментальные противоречия, важно помнить, что «равный» и «справедливый» не являются синонимами.Члены семьи, которые вступают в повторный брак и вводят свою новую семью в бизнес, могут быть настолько заинтересованы в том, чтобы помочь своей новой семье почувствовать себя желанной, что упускают из виду это различие.
Всегда руководствуйтесь принципами справедливости, прежде всего: Дайте возможность пасынкам учиться и участвовать, убедившись, что существует адекватный период обучения и оценки. Приемным детям нужно предоставить те же возможности, что и любому другому сотруднику, не больше и не меньше. Это дает как новым членам семейного бизнеса, так и старым возможность узнать о бизнесе и друг о друге, оценить навыки и сильные стороны друг друга, а также научиться управлять точками трения.Приемные дети могут решить, что бизнес на самом деле не для них, но если им не будет предоставлена возможность узнать об этом, они, скорее всего, будут обижены и почувствуют себя исключенными. В качестве альтернативы, они могут обнаружить, после периода обучения и акклиматизации, что им нравится бизнес. В попытке избежать обид и напряженности многие люди, как правило, размывают концепции справедливости и равенства, но обычно это приводит к неприятностям. Глава семейного бизнеса должен быть честным .Будь то личная жизнь семьи или бизнес, это самый надежный способ плавно интегрировать новых членов в семью. Представление равенства как возможности заработать и предоставление новым членам справедливой возможности сделать это — один из самых надежных способов прекратить обиды и соперничество до того, как они возникнут.
Бюджетный трёхфазный щит: Мастер-Класс – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
Бюджетный трёхфазный щиток на УЗО и автоматах
Я устал от виденья кривых трёхфазных щитов, которые ни разу не оптимальны, топорны и ужасны в плане использования людьми, ремонта, перераспределения нагрузки по фазам. В этой сфере кое-что тоже надо поменять и сделать более приятным и удобным как для тех людей, которые эти щиты разрабатывают, так и для тех людей, которые этими щитами будут пользоваться. Поэтому я продолжаю свой мастер-класс для того, чтобы научить людей делать простые, но адски злобные и гибкие трёхфазные щиты.
А перед тем, как добраться до теории, мы вспомним предыдущие посты, которые у меня были по этой теме. Во-первых, изначально про трёхфазные щиты был вот этот вот пост: «Силовой трёхфазный щит: методика разводки и сборки (на примере щита)«. Там я показывал то, как я собираю трёхфазный щиток на дифавтоматах DS201/202C серии, благодаря которым он получается гибкий и удобный для обслуживания. Во-вторых, следует читать пост про Мастер-Класс сборки щита, в котором я рассказывал всю общую теорию проектирования и сборки щитков: маркировку, документацию, соединения. Этот пост пригодится нам для освежения знаний по самому монтажу, которые я тут опущу.
Дополнение от марта 2017 года. В общем, эта трёхфазная бюджетная схема хороша только в плане стоимости материалов. А вот собирать этот щит и обслуживать его гораздо труднее, чем щит на дифавтоматах: ведь в щите на дифах у нас только один кросс-модуль, а в бюджетных трёхфазных щитах кросс-модулей больше, и около них надо оставлять больше свободного места. А это сделает наш щит ещё больше. За что-то всё равно придётся платить: или за стоимость щита (на дифах) или за его размер (по бюджетной схеме). Сам я возвращаюсь на трёхфазные щиты на дифавтоматах типа «А», а трёхфазную бюджетную схему буду делать только если ситуация совсем безвыходная, а негативный опыт сборки трёхфазных бюджетных щитов описан вот тут.
Объявление от апреля 2017 года. Эта схема щитов изжила своё. Она очень помогла пережить шок от кризиса 2015-2016 года, но сейчас пора привыкать к новым ценам, и после того, как щит бани на 15 линий у меня получился с ПЯТЬЮ кросс-модулями и еле-еле уложился в AT52 (а лучше бы AT62), я перехожу обратно на дифавтоматы. Я использую серию DS201 на 6 кА и типа «А». Такие дифавтоматы стоят по 5-6 тыр за штуку, но окупается это следущими моментами:
Размер щита становится меньше. Ну или же в тот же размер можно внести побольше функций (автоматика, неотключаемые линии и прочее).
Внутри щита становится меньше проводов, потому что исчезают адские жгуты от УЗО до кросс-модулей и потому что кросс-модулей становится меньше.
Щит получается более логичным: кросс-модули будут нужны только для нужных видов питания (неотключаемое, сеть, генератор и так далее), а не для каждого УЗО, и в них никто не запутается.
Для пользователя получается то, что на каждую линию стоит своя полноценная защита: УЗО и автомат в одном корпусе. И если проблемы будут с одной линией — то она не повлияет на остальные. Особенно это актуально, если утечка на линии плавает: то появляется, а то нет. В случае с УЗО и автоматами это можно задолбаться искать, а в случае с дифами один из них просто отключится, даже если нет никого дома, а остальное будет работать.
Что касается денег — то виноватым себя за большую стоимость материалов я не считаю. Кризис миновал, цены поднялись и я вынужден работать по ним, потому что цены на материалы придумываю не я. На этом всё. С этого момента по умолчанию все трёхфазные щиты я считаю на дифах и только если ситуация СОВСЕМ безвыходная — то по бюджетной схеме. Но если вы на неё согласились — то будьте готовы к тому, что вместо щита у вас будет шкаф 2х1 метр.
А дальше мы перейдём к теории и глубоким пояснениям, почему трёхфазный щит будет более замороченным и что там надо учесть, чтобы он был удобен для людей и люди на него меньше матерились.
Часть 1. Теория разработки трёхфазного щита.
Что для нас является самым основным на свете после того, как мы правильно выбрали линии, их защиту и то, куда они идут и чего питают? Для нас самым основным является сделать так, чтобы щиток был понятен и удобен человеку. А от этого зависит расположение автоматов и их подписи. То есть, нам надо чтобы у нас сначала шли автоматы света, потом автоматы розеток, потом автоматы кухни, потом санузлов, потом всякой например климатической техники.
Вы помните, как мы собираем однофазный щиток (из прошлого мастер-класса)? Там всё просто: там мы сортируем автоматы линий как нам надо (потому что все линии сидят на одной фазе и в этом плане они все равны), а потом расставляем дифзащиту (УЗО) так, чтобы срабатывание одного УЗО не особо влияло на другие линии. Скажем, если отрубится вся кухня — то мы можем перетащить микроволновку и чайник в другую комнату и разогреть покушать. Или если отрубятся кондеи и тёплые полы — то нам будет пофигу.
Но а в случае трёх фаз у нас есть сразу две задачи, которые полностью противоположны друг другу по логике. Это та же задача распределить все линии по дифзащите и одновременно по разным фазам. И вот тут и начинаются сложности, потому что распределение по фазам нам даст одну логическую сортировку линий (например, Розетки Кухни и Питание Котла, Свет Улицы), а распределение для человека, которое самое главное, должно дать сортировку линий, которую я описывал выше.
И ведь нам надо расставить дифзащиту! Причём таким образом, чтобы при её наличии можно было бы менять распределение по фазам при помощи кросс-модулей. На всякий случай напоминаю, что кросс-модуль — это такая штуковина, которая содержит в себе две или четыре шинки, которые можно использовать для того, чтобы один раз подать на них фазы (фазу) и ноль, а потом из этой точки раздать их по остальным местам щитка. А если нам надо изменить распределение нагрузок по фазам — то достаточно выкрутить провод этой нагрузки из одной фазной шины и закрутить его в другую шину.
Итак, самое грамотное и правильное решение для трёхфазного щита — это собрать его на дифавтоматах. Например, серии DS201/202C. В этом случае мы делаем всё так, как я описывал в первом посте про сборку трёхфазного щитка, на который уже давал ссылку.
Мы ставим дифавтоматы в ряд и пользуемся тем, что у серии DS201/202C контакты одинаковые с автоматами серии S200. В этом случае мы можем даже комбинировать обычные двухполюсные автоматы серии S200 (S202) там, где дифзащита не нужна и дифавтоматы. Все их нули мы соединяем при помощи гребёнки.
Я использую гребёнку 2CDL210001R1057 PS1/57N, которая имеет синий цвет. Я попросил ABB поддерживать её в небольшом количестве на складе в Москве, и она часто бывает там в наличии и доступна для заказа. Я выкусываю из неё зубья через один и она становится годной, чтобы коммутировать нули.
Ну а фазы мы в этом случае подключаем каждую своим проводом от кросс-модуля. У нас получится такая картинка:
Схема трёхфазного щита: На дифавтоматах
Такие щиты я всегда и собирал и по другому никогда не делал. Но сейчас шибанул кризис (и цены взлетели в два раза), а трёхфазное питание становится всё более и более массовым.
Что делать, чтобы собрать трёхфазный щиток более бюджетно? Собирать его на УЗО и автоматах! Но как? Каким образом? Ведь тут сразу встаёт задача группировки линий по фазам и по УЗО одновременно, которая хрен нормально совместима. Почему не совместима? А вот сейчас покажу.
Вариант 1. Заменить дифавтоматы парой «УЗО+Автомат». Его можно использовать, но собирать щиток будет неудобно, потому что не будет наглядности, которая получается с дифами или с вариантом, где УЗО и автоматы стоят отдельно.
Вариант 2. Поставить по двухполюсному УЗО на каждую фазу. Тогда на весь огромный трёхфазный щиток мы получим всего три УЗО и кучку автоматов. Схема щитка будет вот такой вот:
Схема трёхфазного щита: На УЗО на каждую фазу
И тут сразу встаёт тьма тьмущая минусов конструкции:
Появляются нулевые шинки. Это ОЧЕНЬ плохо в трёхфазных щитах. Но не из-за того, что якобы внутри щита отвалится ноль. А из-за того, что появляется лишняя возня с этими нулями после УЗО: надо помнить, куда какой подключать, думать, как эти шинки разместить. И ещё кое-что, что будет в последнем пункте недостатков 😉 *тут злобный смех*.
Расположение автоматов: или мы ставим их плохо для пользователя в разнобой, но зато соединяем гребёнкой и получаем красивый монтаж щита, или же мы ставим их хорошо для пользователя (а это самое важное!), но получаем плохой монтаж щита, потому что нам придётся соединять все автоматы нужной фазы шлейфом при помощи наконечников НШВИ(2).
Полная невозможность переключить конкретный автомат на другую фазу. Для того, чтобы какой-нибудь автомат из схемы, например «Посудомойка» переключить с фазы «L1» на фазу «L3» нам придётся выкидывать его из гребёнки или резать его шлейф. А потом дотягивать до него провод от другого УЗО. И это ещё половина возни. Потому что кроме фазы, нам надо переключить на другое УЗО ещё и ноль! А это значит, что нули надо как-то подписывать, оставлять в щите место для их маркировки. Короче, чтобы переключить автомат на другую фазу, здесь придётся вырвать и переделать монтаж щита. То есть, заказчику в комплекте надо давать обжимку WS-04A, наконечники НШВИ и НШВИ(2) и монтажный провод ПуГВ.
Если уж мы хотим получить совсем бюджетный щиток на три фазы (если у нас например всего десяток линий), то лучше поставить одно четырёхполюсное УЗО, кросс-модуль, и распределить автоматы через него. Тогда нулевая шинка будет общая, и будет возможность переключать нагрузки по фазам. Когда-то я собирал такой щиток. Вот как он выглядит (из давнего поста):
Щиток (ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ) на три фазыс реле времени
То есть, этот вариант превращается в вариант «Одно четырёхполюсное УЗО и кучка автоматов» и годится на какой-нибудь щиток сарая, гаража или подсобки. А у нас напрашивается третий вариант:
Вариант 3. Чтобы было удобнее переключать линии по фазам, разделим общие УЗО на несколько отдельных двухполюсных. То есть, логика может быть такой: посмотрим, какие линии у нас на какой фазе висят. А потом постараемся придумать для них УЗО таким образом, чтобы на это УЗО приходила одна фаза, которая нужная этим линиям, и одновременно эти линии имели хоть какой-то логический смысл вместе. После этого мы получим такую схему:
Схема трёхфазного щита: На нескольких УЗО на каждую фазу и группу
Хотите знать, какие у неё недостатки? Да ВСЕ те же, которые были в предыдущей! Появляется ещё БОЛЬШЕ сраных нулевых шинок, а смысла остаётся ещё меньше! И та же проблема с переключением линий по фазам становится веселее: мы можем или переключить одно УЗО с его автоматами целиком, или нам снова надо будет резать провода в щитке и пересобирать его.
Смотрите, как может ужасно выглядеть такой щиток (из поста «Комплект силовых щитков для коттеджа«):
Все соединения выполнены
Видите, СКОЛЬКО там нулевых шинок?! Если увеличить картинку, то видны шлейфы на автоматах, переделать которые почти невозможно! То есть, это мёртвый щиток: он не будет гибким и единственное, что с ним можно сделать — это только добавить новые линии от кросс-модуля.
Надо снова думать! Давайте вспомним, какие требования мы предъявляем к трёхфазному щитку:
Человекоориентированность. Пользоваться щитком будут живые люди. И их не должно глючить от расстановки линий вида «Розетки кухня», «Свет улица», «Розетки мансарда», «Котёл», «Свет ванная». Потому что в такой расстановке линий не поймёшь, где искать следующую: в начале списка, в конце или вообще «где-то».
Гибкость. Возможность переключать любую линию на любую фазу, если это потребуется. Возможность добавить в щиток новые линии (автоматы).
Дифзащита на все линии, где она нужна. Ибо людей защищать надо!
Если оставить логическую группировку линий, и вспомнить о том, что есть четырёхполюсные УЗО, то у нас получается интересный вариант.
Вариант 4. Четырёхполюсные УЗО и Двухполюсные автоматы.
Что мы делаем? Мы берём лучшее от всех раньше описанных вариантов: двухполюсные подключения, чтобы избавиться от нулевых шинок; УЗО для дифзащиты, потому что они дешевле дифавтоматов; кросс-модули для переключения нагрузки по разным фазам. И мы получаем вот такую вот схему щита:
Схема трёхфазного щита: На четырёхполюсных УЗО
Тут мы взяли двухполюсные автоматы для того, чтобы снова соединить все нули гребёнкой PS1/57N и не думать о них вовсе. Эти автоматы мы можем расставить так, как нам хочется, не думая о том, какой на какой фазе окажется. Потому что до автоматов мы поставили кросс-модули. А вот до кросс-модулей мы поставили дифзащиту в виде четырёхполюсных УЗО.
УЗО в штуках на щиток будет немного, но зато они будут защищать сразу много автоматов. Скажем, если нам надо сильно бюджетить щит коттеджа, то можно сделать УЗО на первый этаж, УЗО на второй этаж, УЗО на оборудование и УЗО на кухню и санузлы. Номинал УЗО по току мы выбираем не меньше вводного автомата или с запасом на будущее. Если я точно знаю, что вводной автомат больше 25А не поднимется (это соотвествует 15 кВт на трёх фазах), то ставлю УЗО на 25А. А если с запасом — то ставлю УЗО на 40А.
И тут искушённый человек задаст вопрос: а как же это так? Вот обычно мы стараемся увеличить количество УЗО таким образом, чтобы если одно УЗО сработает так, что его без ковыряния в линиях назад не включишь, у нас оставалось хоть что-то работающее. А тут получается, что отрубится весь первый этаж — и привет?
А вот здесь нам как раз очень-очень помогают двухполюсные автоматы! Благодаря им мы не только можем использовать кросс-модули и избавиться от нулевых шинок, но ещё и быстро восстанавливать работоспособность линий. Давайте вместе вспомним, какие варианты срабатывания УЗО у нас могут быть? УЗО может сработать при утечке с фазы на PE, или при утечке с нуля на PE. Вот если в первом случае нам достаточно снять с линии фазу (отключив однополюсный автомат), то во втором случае мы должны иметь или много УЗО (как в однофазном щитке — там мы отдаём предпочтение работоспособности линий), или ставить двухполюсные автоматы, которые отключают как раз фазу и ноль линии одновременно.
То есть, если у нас сработало одно из «больших» УЗО, алгоритм поиска проблемы будет такой:
Отключаем все автоматы, которые находятся под этим УЗО нафиг.
Взводим УЗО. Тут сразу будет понятно, что глючит. Когда все автоматы отключены, то УЗО должно включиться назад (если нет никаких глубоких проблем в щитке). А если УЗО не включается — то есть вероятность, что оно само сдохло.
Начинаем включать автоматы линий, которые находятся под этим УЗО. Как только мы доберёмся до проблемной линии, у нас снова отключится УЗО.
Отключаем автомат проблемной линии (на котором вышибло УЗО), и продожаем включать автоматы дальше.
В результате у нас все проблемные линии будут выключены, а остальное будет работать. И вот это вот оправдывает то, что мы настолько сократили все УЗО в нашем щитке. Если немного показать или научить — с такой методикой поиска проблем справится даже школьник, и это хорошо.
Ну а переключать линии по фазам мы сможем так же, как и обычно: переставляя провода по шинам кросс-модулей. Единственная сложность, когда нам надо будет перетряхивать весь щиток — это если мы захотим, чтобы конкретный автомат стоял совсем под другим УЗО.
Давайте по приколу прикинем бюджет такого щитка по ценам из ЭТМ. Положим, у нас есть 20 линий. Разобъём их на два УЗО.
Сумма получается равна 24 610 руб. А теперь берём 20 штук дифов DS201 C16 AC30 (2CSR255040R1164): 3946 * 20 = 78 920. Разница в стоимости в три раза! То есть, если нам надо сэкономить в условиях кризиса — такой вариант абсолютно годится и имеет право на жизнь.
Какие недостатки могут быть у такого варианта?
Он отжирает в примерно два раза больше места в щитке, чем щиток на дифавтоматах. В некотором случае это может быть важным. Например, когда надо уложиться строго в нужный размер щита, или когда в два раза больший щит по стоимости убивает всю денежную разницу этого варианта.
Ну и то, что придётся чаще бегать к щитку при утечках: УЗО-то стало меньше, и защищают они сразу много линий каждое.
А вот переключение линий по фазам и добавление новых, удобство подключения к щитку и его наглядность остаются такими же, как в щитке на дифавтоматах. И сейчас я часто стал использовать такой вариант, когда придумываю кому-нибудь щитки. Например, как раз такой щиток я ставил на дачу родственникам.
Часть 2. Собираем трёхфазный щит по схеме.
Сейчас я расскажу про такой щиток подробнее. Попросил меня один заказчик быстро собрать ему трёхфазный щиток вместо однофазного, потому что у них в районе всех переводят на трёхфазное питание. Я посидел, посмотрел на старые уже проложенные линии и придумал ему щиток по такой схеме.
Схемы щитка не будет, потому что она до ужасти стандартная и нарисована выше для любого такого щитка: на вводе стоит рубильник для того, чтобы было удобно заводить вводной кабель и быстренько отключать весь щиток целиком. После этого питание проходит через вольтметро-амперметры Меандр ВАР-М01, потом идёт через три штуки УЗМ51-м для защиты от отгорания магистрального нуля или кривого вводного напряжения. Дальше это питание подаётся на два УЗО, а с них через кросс-модули — на автоматы.
И так забавно получилось, что в качестве корпуса щитка снова был выбран Mistral IP65, как и в щитке для однофазного мастер-класса. Мы расставляем все компоненты в щиток (тут он на 72 модуля, и ширина DIN-рейки 18 модулей):
Расставляем компоненты в щитке (на базе Mistral IP65)
Дальше мы отрезаем и расставляем гребёнки на УЗО и автоматы. Как раз кстати для нас и для такой схемы щитка выпускается гребёнка ABB PS4/12 (артикул 2CDL240101R1012). Эта гребёнка позволяет соединить вместе три штуки четырёхполюсных УЗО, потому что её схема такая: L1-L2-L3-N-L1-L2… Эта гребёнка выглядит вот так:
Гребёнка PS4/12 для соединения четырёхполюсных УЗО
Я отпилил её на ширину двух УЗОшек и прикрутил к ним:
Установили гребёнку PS4/12 на два УЗО
А ещё её удобство в том, что если забыть про Мистрали, то она точно подходит под три УЗО, стоящие на одной DIN-рейке на 12 модулей, которая и является стандартом для щитов ABB.
Нули снова соединяем гребёнкой PS1/57N, выкусывая зубья через один:
Используем гребёнку PS1/57N для соединения нулей автоматов
Вот так вот у нас получилось:
Установили гребёнки PS1/57N на нули
После этого соединяем все компоненты в щите между собой. Как и в прошлом мастер-классе, мы делаем всё так, чтобы не загромождать рабочее место и использовать в похожих операциях только небольшое количество инструмента. Я решил сначала подключить ноль. Он идёт из рубильника на питание ВАР-М01, на питание УЗМок и сразу на питание УЗО.
Когда я сделал все соединения, то у меня получился вот такой вот ктулху:
Использование провода ПуГВ для изготовления ктухлу
Тут виден плюс сборки щитков проводом с многопроволочной жилой (ПуГВ). Там можно подсунуть под наконечник сразу несколько сечений и опрессовать его вместе, чего не сделаешь с моножилой.
Закручиваем эту ктулху в щиток:
Подаём ноль питания на вольтметры и УЗМки
А после этого разводим фазы. У меня получилась сама собой классная компоновка щитка таким образом, что ВАРы вставли под вводной рубильник. Поэтому фаза с него идёт сразу через ВАР, а потом за DIN-рейками поднимается на УЗМку. ВАРы мы подключаем до УЗМок, потому что они должны показывать нам напряжение сети даже если УЗМ отключится — как раз по ВАРам мы будем определять, что там с УЗМ случилось и не пора ли скорее отключать вводной рубильник.
Запитали всё до УЗО
Дальше после выходов УЗО мы подаём питание на соотвествующие им кросс-модули. И на этом первая часть сборки щита завершена. Можно подать питание и проверить работу УЗО по кнопке «Тест».
Подключили кросс-модули после УЗО
После этого начинаем подключать линии к автоматам от кросс-модулей. Сначала подадим ноль на нужные автоматы.
Подали нули на автоматы
А потом так же, как в и щитке на дифавтоматах, подключим фазы от автоматов к кросс-модулю.
Раздаём фазы с кросс-модулей на автоматы
У нас получится такая вот картинка:
Получаем вид, аналогичный дифавтоматам
Сравните её с картинкой от щитка на дифавтоматах. Есть ли разница для подключения конечным пользователем? Нет! =)
Часть разводки щитка: месива проводов нету
Ну и крупным планом фотка кросс-модуля. Он заполнен частично и выбран с запасом. Если надо что-то переключить на другую фазу — достаточно открутить провод из одной шинки и воткнуть в другую.
Кросс-модуль крупно
Вот что у меня получилось в итоге. На DIN-рейках есть резерв места для новых линий, если они понадобятся. Внутри щитка всё достаточно свободно и наглядно.
Щиток собран!
А так как Mistral IP65 на 72 модуля состоит из двух дверей, то как-то само собой получилось так, что одна дверь отвечает за ввод, а другая (которая на фото ниже не показана) — за групповые автоматы.
Расположение вводной части щитка
Этот щиток уже сдан заказчику и наверное на каких-нибудь выходных им и будет подключен. Пока у него ещё старый вводной кабель, и в щиток придёт одна фаза. Но если сделать на вводном рубильнике перемычку, то новый щиток можно сразу устанавливать и подключать. А потом, когда вводной кабель будет переделан — щиток будет переключен на три фазы.
Часть 3. Небольшие советы по трём фазам.
И вдогонку дам ещё парочку советов на случай трёхфазного ввода и разработки щитков на три фазы.
Во-первых, если ваше помещение — не беседка, куда надо провести только свет, ведите в каждое помещение всегда три фазы целиком. Не делайте убогих решений, когда отводят одну фазу на щит гаража, другую — на щит сарая, третью — на щит бани. В каждое из этих помещений ведите три фазы для того, чтобы можно было легко считать и переключать в пределах вашего домохозяйства три фазы в любом месте.
То есть, любой щиток сарая или прочего помещения мы начинаем с четырёхполюсного рубильника, куда подаём все три фазы. А вот уже потом, если там действительно нужно сделать две линии (на свет и розетки) — мы ставим двухполюсное УЗО и пару автоматов на одну из фаз.
Во-вторых, когда считаете распределение нагрузок по фазам, не надо выдумывать никаких сложностей! Берёте максимальную нагрузку для каждой линии и распределяете эти линии по фазам так, чтобы общая сумма киловатт по каждой была примерно равна. Даже если получилось по 30 кВт на каждой линии, а вам выделено всего 15. Вот например, так:
Нагрузка по линиям в трёхфазном щитек
Позже, если вы вдруг ошибётесь, то вам достаточно будет уже потом, в собранном щитке, переключить часть линий на кросс-модуле. Я приведу выдержку из своей инструкции к щиткам:
В данном щитке все основные виды питания (например неотключаемое, основное или неприоритетное) выведены на отдельные кросс-модули (блоки шин L1-L2-L3-N). Это облегчает разводку щита и позволяет легко добавлять новые линии или изменять распределение нагрузки по фазам.
При проектировании щитка вся нагрузка равномерно распределяется по фазам. Если же при использовании щитка оказалось, что во время включения каких-то нагрузок выбивает вводной автомат из-за перегрузки, то понадобится поменять распределение по фазам некоторых линий.
Для изменения распределения по фазам понадобится всего лишь отвёртка. Надо открыть кросс-модуль, найти провод от линии питания нужного автомата/дифавтомата, открутить его из одной фазной шинки и закрутить в любое свободное отверстие другой фазной шинки. Обычно на проводе находится трубочка с маркировкой вида «Lxx», где «xx» — это номер автомата/дифавтомата, который питается от этого провода.
Как понять, что, с какой и на какую фазу переставлять? Для этого требуется немного внимательности и логического мышления. Нужно заметить и запомнить, какие нагрузки были включены в тот момент, когда вводной автомат отключился. После этого надо обратиться к документации на щиток и посмотреть, на каких фазах они были. Если в щитке были установлены измерительные приборы — то по ним сразу будет видно, на какой фазе была самая большая нагрузка.
Предположим, для примера, что на фазе L1 у нас находятся розетки прихожей, духовка и водонагреватель. В обычном варианте всё работало нормально, но вдруг в прихожую стали включать мощный обогреватель. На практике это может выглядеть так: чего-то жарим, работает обогреватель, включился водогрей — и всё потухло. Включаем вводной автомат назад, повторяем эксперимент, наблюдаем. Вспоминаем, что все описанные нагрузки находятся на фазе L1.
Значит решением будет перенести одну из этих нагрузок на какую-нибудь другую фазу. Какую именно — можно выбрать или логикой вида «водонагреватель используется не так часто, посадим его на фазу, где сидят розетки ванной» или эмпирическим путём.
ВНИМАНИЕ! Не следует переставлять все нагрузки подряд и бездумно. Тем самым вы можете ещё больше нарушить их распределение, которое потом подсчитать и восстановить будет сложно.
На этом — всё! Собирайте бюджетные трёхфазные щитки правильно. Помните, что ими будут пользоваться другие люди, и что ваш щиток должен быть любой ценой удобен и понятен для именно этих людей, а не для каких-то сферических абстракных сущностей!
Электрический шкаф для квартиры и частного дома ABB Mistral IP65
Электрический шкаф ABB Mistral IP65 – новая серия навесных распределительных электрощитов ABB. Электрощит Mistral IP65 предназначен для применения в быту, имеет степень пылевлагозащищености IP65, то есть электрический шкаф полностью защищен от проникновения пыли и влаги.
С 2015 года АББ прекращает выпуск щитков старых серий Europa IP55, Europa IP65 и Europa FLY IP65, вместо этих трех серий шкафов АББ, будет одна Мистраль IP65. Что будет безусловно удобно всем и сборщикам щитков и заказчикам.
Электрический шкаф ABB Mistral65 выпускается от 4 до 72 модулей, разработчиками предусмотрено расширение каждого ряда на один дополнительный модуль. Mistral IP65 выпускается с прозрачными или глухими пластиковыми дверцами, открывать дверцы распределительного щита ABB Mistral IP65 можно в разных направлениях на 180 градусов, справа-налево или слева-направо.
Пример собранного электрического щита ABB Mistral IP65 на 72 модуля.
Щит ABB Mistral IP65 на 48 и 72 модуля комплектуется двумя дверцами, что обеспечивает их более плотное прилегание, обеспечивая высокий класс пылевлагозащищенности IP65. Щит ABB Mistral 65 может дополнительно комплектоваться адаптерами для кабельных каналов, замком для запирания дверцы, навесными петлями для монтажа.
Покажу, на примере одного из заказов, как собрать электрический шкаф на 380 Вольт ABB Mistral 65 на 72 модуля. Щиток на 380 Вольт необходимо собрать для двухэтажного коттеджа из бруса. После обсуждения с заказчиком остановились на навесном щите ABB Mistral65 на 72 модуля.
Следует очень аккуратно открывать картонную коробку щита ABB Mistral65, чтобы не поцарапать ножом дверцу щита ABB. Вытаскиваю электрический шкаф ABB Mistral IP65 из упаковочной коробки и кладу его на рабочий стол. Коробку щита ABB убираю в сторонку, чтобы не мешалась, но и чтобы осталась в полной сохранности, т.к. в нее мы упакуем и отправим заказчику собранный электрощит ABB Mistral65.
Снимаю верхнюю часть корпуса электрощита ABB с дверцами, открутив 6 саморезов.
Верхняя часть щита ABB Mistral65 симметричная, и если при установке обратно, перевернуть ее, то дверцы щита будут открываться в обратную сторону.
Для удобства сборки, раму электрического щитка можно открутить и вытащить.
Устанавливаю в электрический шкаф держатели для клемм, а затем на держатели и сами клеммы. Клеммы обязательно нумеруются.
Держатели для клеммников можно заказать отдельно, но есть комплектации электрощитов сразу с клеммами и держателями для них. Установить в электрический шкаф ABB Mistral65 можно четыре держателя для клемм, два держателя клемм вверху и два держателя внизу. Держатели бывают трех видов по ширине: для щитов шириной 8 модулей, 12 модулей и 18 модулей.
Снимаются клеммы с держателя достаточно просто, необходимо отогнуть защелки на клеммах и снять их с держателя.
Клеммные блоки также, как и держатели для электрощита заказываются отдельно или входят в комплектацию некоторых щитов. Клеммы бывают винтовые на 6, 11, 16, 21 и 26 контактов. Зеленые клеммы – для подключения заземляющих проводников, и синие для подключения рабочих нейтральных проводников. Максимальное сечение подключаемого провода 25 мм2.
И бывают самозажимные (пружинные) клеммные колодки на 4, 5, 8, 11, 14, 17 и 20 контактов. Максимальное сечение подключаемого провода 25 мм2.
Затем расставлю приборы на дин-рейках. Всегда заранее делаю план электрического щита в Exel (расстановку приборов “на бумаге”), который всегда перед сборкой и монтажом электрощита согласовываю с заказчиком.
Все приборы на дин-рейках по возможности фиксирую при помощи металлических ограничителей, чтобы они елозили по дин-рейкам.
Согласно схемы и плана электрощита промаркируем автоматы, узо, реле напряжения и др. Наклейки печатаю на специальном принтере Brother P-touch P750W.
Процесс этот достаточно трудоемкий, особенно если электрощит на 100-200 модулей. Многие электромонтажники не заморачиваются и подписывают электроприборы в щитке обычным маркером. Но мне нравится, когда всё выглядит аккуратно и красиво.
Также обязательно провода маркирую кабельными пластиковыми маркерами.
Схема электрического шкафа для частного дома несложная. Сейчас у заказчика однофазный ввод, но позднее он планирует подключать 3 фазы. Поэтому на вводе установлен трехфазный автоматический выключатель. Позднее после подключения трех фаз, нужно будет докупить два реле напряжения УЗМ-50Ц, чтобы он и были на каждой фазе. И немного изменить схему подключения, чтобы УЗО были подключены от трех фаз.
Рядом стоящие автоматы и УЗО подключаются при помощи медных гребенчатых шин или просто гребенок. Они бывают однополюсными, двухполюсными, трехполюсными и четырехполюсными. И есть у каждого производителя. С помощью гребенок подключение получается более надежными, чем если делать “перемычки из проводов”.
Для УЗО в этом распределительном щите использую двухполюсные гребенки, а для подключения однополюсных автоматов, соответственно однополюсную шину.
Провода ПУГВ использую при сборке электрического шкафа только ГОСТовские с честным сечением. В этом электрощите всё подключено проводом сечением 10 мм2, т.к. на вводе автомат на 40А. Многие подключают к 40А медный провод или кабель 6мм2. Но я считаю, что это не совсем правильно, и собираю электрощит своими руками с запасом.
Разумеется, что после сборки я всё проверяю, правильно ли был собран электрический шкаф, срабатывают ли УЗО от кнопки “Тест”, есть ли электрическая связь между УЗО и автоматами. Настраиваю реле напряжения.
Прикручиваю верхнюю часть щита ABB Mistral с дверцами и закрываю пустоты в щите ABB заглушками для пластронов. Заглушки беру ИЕКовские бюджетные.
В щите на его пластроны я наклеиваю обозначения автоматики, чтобы было понятно, что у нас включает щит ABB, от каких автоматов запитаны потребители в доме. Способ изготовления маркировки автоматики в электрический шкаф достаточно простой. Двойной скотч, канцелярский нож, прозрачный скотч и металлическая линейка.
Аккуратно делаю наклейки и приклеиваю их на пластрон электрощита. Кто-то клеит маркировку сверху, кто-то снизу под автоматами. Главное, чтобы всё было понятно.
Вот собственно и всё, сборка электрощита ABB Mistral для частного дома завершена.
Затем я складываю все инструкции на приборы и электрощит, оригиналы договора и акта выполненных работ в двух экземплярах.
Коробку от щита ABB я не выкидывал, поэтому смонтированный электрический шкаф упаковываю обратно в нее. На верхнюю часть электрического щита плотно приматываю скотчем плотный лист пеноплекса для дополнительной защиты. Скотч специальный ярко-желтого цвета с надписью “Осторожно хрупкое”.
Отправляю распределительные щитки, собранные на заказ, обычно транспортными компаниями “Деловые Линии” или “ПЭК”.
Электрический шкаф в обязательном порядке на терминалах транспортных компаний упаковываю в защитную деревянную обрешетку (если адресная доставка) или паллетный борт (если до терминала), ящик закрытый со всех сторон.
Скачать полный каталог о щитах ABB Mistral IP65, можно здесь.
Скачать инструкцию для щита ABB Mistral IP65, можно здесь.
Пример сборки щитка ABB Mistral 41 можно посмотреть здесь.
Спасибо за внимание.
Сборка трёхфазного щита. | Советы электрика
10 Сен 2015 Советы специалиста, Электрика для дома
Приветствую всех читателей сайта www.ceshka.ru! В этой статье я расскажу вам как самостоятельно собрать для своего дома или квартиры трёхфазный распределительный щит. Так же специально для вас я снял видео процеса сборки распредщита- кому неохота читать переходите в конец статьи и смотрите видеоролик.
На одном из моих объектов где я выполнял электромонтажные работы- прокладывал электропроводку, устанавливал подрозетники, расп. коробки и т.п.- мне надо было установить и собрать схему трёхфазного распределительного щита.
Причём схема щита предусматривала по просьбе клиента- трёхфазное реле напряжения для защиты подключаемых электроприборов от недопустимых значений напряжения питающей сети. Реле напряжения управляет модульными однофазными и трехфазным контактором, а те в свою очередь подают питание на групповые автоматические выключатели.
Само подключение реле напряжение я рассказывать не буду, оно будет установлено в другом месте- вне этого распредщита, а остановлюсь только на процессе сборки, компоновки и соединения автоматических выключателей, дифференциальных автоматов и модульных контакторов.
Электрический щит я решил собирать на базе коммутационных аппаратов от КЭАЗ- Курского электроаппаратного завода, для этого я подобрал по необходимым электрическим характеристикам из широкого ассортимента КЭАЗ: однополюсные и трёхполюсные автоматические выключатели с характеристиками «В» и «С»; дифференциальные автоматические выключатели с различной уставкой отключения по дифференциальному току- на 10 и 30 миллиампер, а так же модульные контакторы двух- и трёхполюсные с катушкой на 230 вольт.
Предвосхищая вопрос «Зачем мне необходима различная характеристика автоматических выключателей?» и «Почему у дифавтоматов разный ток утечки- 10 и 30 мА?» отвечаю.
Кратность отключения по току короткого замыкания у характеристики «В» 3-5 номинального тока автомата, а у характеристики «С» 5-10, это означает что для одного и того же автомата с различными характеристиками ток отключения короткого замыкания будет соответственно меньше или больше.
Если нет пусковых токов электродвигателей и тому подобных устройств, то в своём доме вполне подходит именно характеристика «В»- это и на линии на свет и на розетки в комнаты.
Например, если у вас установлен на розетки автоматический выключатель на 10А с хар-кой «В» то он вполне может отключить питание если в розетку вы включите мощную «болгарку» на 2 кВт, в этом случае лучше установить характеристику «С».
По току утечки у дифференциальных автоматов.
Тут дело даже не в селективности отключения, так как добиться хорошей селективности у последовательно расположенных дифавтоматов на 10 и 30 мА практически невозможно, а дело в том что бы ток отключения при неисправности изоляции электроприбора был минимальным, именно поэтому дифавтомат на 10 мА подключается только на отдельную линию розеток и соединяется не последовательно, а параллельно вводных дифавтоматов на 30 мА.
Сразу приниматься за сборку щита не стОит, для начала я составил план количества линий на розетки, на свет, на отдельные электроприбору, затем дополнительно все эти линии я «раскидал» по фазам что бы нагрузка хотя бы примерно была по возможности равномерной, этим я добиваюсь уменьшения тОка в нулевом рабочем проводе, а так же приблизительно одинакового тОка по фазным проводам.
План я составлял на основе проекта строительства, который был у клиента, проект составлен дизайнером и в нём указано где именно размещаются розетки, выключатели, светильники и электроприборы.
После я составил однолинейную схему щита, где уже наглядно видно как именно распределяется нагрузка по фазам, а так же сделаны условные обозначения автоматов, дифавтоматов и модульных контакторов, указан их номинальный ток, указаны какие линии электропроводки от них подключены , какого сечения и марки провода и кабели применены.
Именно по такой однолинейной схеме я и расключал провода в щите, схему расположения коммутационных аппаратов (монтажную схему) я делать не стал, компоновку распред. щита делал на месте, так сказать «вживую».
Щит рассчитан на 36 модулей, по 12 модулей в ряд итого- 3 ряда. Я скомпоновал автоматы, дифавтоматы и мод. контакторы таким образом, что бы каждая фаза была на отдельном ряду. То есть все коммутационные аппараты запитанные с фазы «А» например я расположил на верхней дин-рейке щита, ну и соответственно фаза «В»- на среднем ряду и фазу «С»- на нижнем.
Обозначение фаз А,В,С принято условно.
Трёхфазное напряжение 380 вольт подаётся сначала на модульные контакторы, установленные каждый на своей дин-рейке своего ряда, одна фаза- на контактор верхнего ряда, вторая фаза- на контактор среднего ряда и третья фаза- на контактор нижнего ряда. Причем подключаются фазные проводники сверху- на верхние зажимы контакторов.
С нижнего зажима провод подключается на верхний фазный зажим соответствующего дифавтомата (у применяемых мною дифавтоматов клеммы обозначены специально для фазного и нулевого проводника).
По сути дифавтомат в моей схеме выполняет роль вводного автомата для каждой фазы, к которой подключены групповые автоматические выключатели.
От нижних клемм дифавтомата фазный проводник подключается к верхним клеммам групповых однополюсных автоматических выключателей, а нулевой рабочий проводник присоединяется к нулевой шине.
Нулевых шин три, каждая расположена на своём ряду и подключена только к дифавтомату соответствующей фазы ввода, то есть для каждого дифавтомата- своя нулевая шинка.
При наличии свободного места в щите можно вместо нулевых шинок применить кросс-модуль устанавливаемый на дин-рейку, но так как у меня места нет, то я использовал нулевые шинки.
Провода для соединения использовал медные ПВ-3 сечением 6 кв.мм. Концы проводов опрессовывал втулочными наконечниками с помощью пресс-клещей.
После того как соединил монтажным проводом все коммутационные аппараты согласно схемы, я начал аккуратно постепенно подключать кабели электропроводки в щите, подключая к соответствующим автоматическим выключателям и нулевым шинкам.
РЕ-проводники подключил на установленную отдельно РЕ-шинку вверху щитка.
Вот в принципе и вся технология сборки распределительного щита для своего дома, на основе моей схемы вы сможете собрать не только трёхфазный, но и однофазный электрический распределительный щит для своего дома, дачи или квартиры.
Буду рад если моя информация вам поможет и пригодится в практических работах по электрике.
Видео по сборке распределительного щита смотрите на моём видеоканале:
Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.
Подписывайтесь намой канал на Ютубе!
Теги: видео-сборка эл. щита, рапредщит своими руками, трёхфазный щит, электрический щит сборка
Как собрать распределительный щит для дома или квартиры
Известный энергетик, щитовик и блогер Михаил Чистяков в своем канале «Советы электрика» рассказывает, показывает и подробно объясняет как можно самостоятельно собрать электрический распределительный щит для дома, квартиры или дачи.
В качестве примера выступал трехфазный распределительный щит для коттеджа. Однако, пользуясь советами Михаила, можно собрать и однофазный щит по аналогичной схеме.
Михаил отмечает, что собирал щиты на аппаратах многих производителей и вот теперь решил собрать щит на отечественных устройствах Курского электроаппаратного завода, который ведет свою историю с 1945 года. В советские времена завод в основном был известен потребителям по блочному автоматическому выключателю АП50Б, который до сих пор производится и применяется в основном на промышленных объектах, таких как подстанции и электростанции.
Сегодня КЭАЗ выпускает большое количество позиций низковольтной аппаратуры, в том числе модульные аппараты серии OptiDin. Из широкого ассортимента продукции Курского электроаппаратного завода, Михаил выбрал для компоновки щита двухполюсные дифференциальные автоматы серий OptiDin D63 и VD63, двух- и трехполюсные автоматические выключатели OptiDin ВМ63, двух- и трехполюсные модульные контакторы OptiDin МК63.
Михаил принял компоновку из двух распределительных щитов исходя из ситуации. В первый щит заходит ввод 380В, установлен счетчик, реле напряжения на вводе и расключены трехфазные нагрузки. Во втором щите расключены все однофазные нагрузки.
Реле напряжения управляет контакторами и, при выходе напряжения за установленный пользователем диапазон, дает команду на их отключение. Трехфазный контактор коммутирует трехфазную нагрузку дома. Три однофазных контактора находятся во втором щите и управляют однофазной бытовой нагрузкой, которая равномерно распределена по трем фазам 220В. Далее схема аналогичная для каждой из трех фаз.
Во второй щит приходит питание 380В по пятипроводной схеме (три фазы, рабочий ноль и защитный ноль).
Так как однофазные двухполюсные контакторы, которые приобрел Михаил, рассчитаны на номинальный ток 20А, он включил два полюса контакторов параллельно, тем самым увеличив их допустимый ток до 40А.
После контакторов подключен групповой дифавтомат Д63 номиналом С40 с уставкой тока утечки 30мА. Этот аппарат позволит защитить человека от поражения электрическим током, а так же жилье от возгорания при протекании блуждающих токов по строительным конструкциям.
Автоматические выключатели OptiDin ВМ63 на групповые линии расключены проводом ПВ-3, концы которого обжаты втулочными наконечниками. Причем для линий освещения использовались автоматы с характеристикой срабатывания В10, на розетки В16 и С16. На отдельные электроприемники установлен дифавтомат VD63 С10 с уставкой тока утечки 10 мА. Данный дифавтомат хоть и занимает 4 модуля в щите, но имеет индикацию срабатывания по току утечки.
Так же Михаил рассказывает какие инструменты нужны для сборки щита, и в какой последовательности необходимо производить сборку. В итоге получился вот такой распределительный щит:
5 вариантов сборки трехфазного щита
Ставший давно привычным электрический ток выступает своего рода основой жилищного комфорта, хозяйственного быта. Сложно представить современный дом без оснащения электрическим потенциалом.
Но все сложности электрики начинают проявляться только в моменты, когда приходится с этим сталкиваться непосредственно хозяевам квартир или домов. Например, сборка электрощита – на первый взгляд простое дело, а на практике оказывается довольно сложным процессом.
Тем более сложность удваивается по отношению к электрикам-самоучкам, кто недостаточно знаком с тонкостями электромонтажа и электричества в целом. Поэтому рассмотрим тему сборки электрического щита, как одну из ступеней практики начинающих.
Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения
Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.
Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.
В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.
С чего начинать?
Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:
На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:
марка провода и сечение жилы, мм²;
мощность;
потребляемый ток;
тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.
Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.
Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:
Или даже так:
где
1 — вводной АВ;
2 — счётчик;
3 — нулевая шина;
4 — шина заземления;
5–10 — АВ потребителей.
Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.
Проводка в квартире своими руками: от щитка до электроприборов
В современной квартире с каждым годом растёт число бытовых приборов, которые потребляют электричество.
К сожалению, большинство домов, планировалось и сдавалось по старым советским ГОСТам, которые не предполагали такой большой силовой нагрузки.
Да и в новостройках иногда планирование электропроводки выполняется все по тем же нормам. Нетрудно догадаться, что жильцы вынуждены прокладывать огромное количество удлинителей по полу.
Эти вереницы и хитросплетения проводов не только являют собой потенциальную угрозу, но также подвергают собственников опасности возникновения пожаров. Все вилки подключаются каскадно к розеткам через тройники и могут привести к самому обычному замыканию.
В старых домах, построенных в советскую эпоху, чаще всего использовались алюминиевые кабели. У этого металла есть ряд минусов. Он обладает пластичностью только в первые два десятка лет эксплуатации.
При прохождении тока в нём протекают химические процессы, которые приводят к хрупкости. Мало того что выполнить скрутку проводов становится очень сложно, так сам провод может в любой момент просто надломиться.
Есть ёще один минус: под воздействием влаги и электричества алюминий подвержен коррозии. Провод быстро истончается и может в любой момент перегреться.
Важно
Ещё одной из причин, почему собственник может захотеть сделать проводку в квартире своими руками от щитка и до каждого потребителя, являются современные новостройки, в которых все нужно делать самому.
Сдаются они с голыми стенами, и, прежде чем появится возможность в них поселиться, придётся выполнить большой объем работы, одним из пунктов, в которой будет новая электропроводка, выполненная, например, скрытым способом.
Подготовительные работы
Прежде чем приступить к монтажу электропроводки в квартире своими руками необходимо составить подробный план квартиры, на котором будет точно указано расположение входного щитка, всех розеток, выключателей и распределительных коробок. Планировать работы стоит в соответствии с некоторыми правилами, которые будут приведены ниже.
План-схема
Схему следует рисовать на плане того помещения, в котором планируется провести монтаж электропроводки. Это делается для того, чтобы не получилось так, что часть розеток и выключателей попадут в холодный резерв: что-то заблокируется шкафами, а что-то окажется вне зоны досягаемости проводов. Итак, последовательность составления схемы приводится ниже.
Необходимо очень подробно и в соответствии с физическим расположением изобразить расположение всех предметов.
После этого шага необходимо каким-нибудь цветом, например, красным, на схеме отметить те предметы, которые будут запитаны от электросети. В том месте, где будет расположена такая техника, схематически изображаются розетки на стенах.
На схеме отображается точное расположение осветительных приборов и выключателей, которые будут управлять подачей электроэнергии к ним.
Вдоль стен от розеток, и перпендикулярно стенам от осветительных приборов проводятся прямые линии в пределах комнаты. В одной комнате выбирается наименее удалённая точка, желательно возле угла комнаты, в которой будет размещена коробка. Отдельно на схеме необходимо обозначить коробку.
Все коробки, которые появились на предыдущем этапе необходимо связать с входным щитком такими же линиями. В коробках будет осуществляться местная разводка кабелей в пределах комнат.
Таким образом, будет определено распределение розеток, выключателей и осветительных приборов с их физическим расположением.
Исходя из этого можно будет определить длину кабелей электропроводки.
Если при выполнении работ по черчению подобной схемы возникают проблемы, то можно всегда воспользоваться программным обеспечением («Электрик», «Visio», «DIA» и др.), и выполнить все работы на компьютере.
Характеристики основных элементов электропроводки
Перед тем как приступить к закупке проводов, необходимо определиться с их типом и площадью сечения жил. Последнее определяется по номиналам потребляемой мощности приборов с небольшим запасом, для расчёта которых следует руководствоваться специальными таблицами.
Наиболее распространённая жила из медного провода площадью 2,5 мм позволяет выполнять подключение нагрузки мощностью в 4 кВт. Для такой же нагрузки алюминиевый провод придётся брать площадью уже в 4 мм. Такие провода чаще всего подводят от коробок к розеткам.
Для осветительной же части электропроводки от коробки до потребителя используются 1,5 мм медные провода, которые позволяют подключать нагрузку до 3 кВт.
Кабели, рассчитанные на большую мощность, правильно будет подводить к коробкам от щитка в тех комнатах, где потребление будет превышать 4 кВт, например, кухня, на которой работают одновременно: чайник, микроволновка, электроплита, холодильник и кофеварка. Медную жилу в такие точки следует подводить площадью 4 мм и даже больше.
Помимо мощности электропроводки, важно также и защитное покрытие. Чаще всего для проводки используются кабели двух типов: ВВГ и ПУНП (и их разновидности). Кабели защищены поливинилхлоридной плёнкой и состоят из медных жил, окружённых изоляцией.
Первые могут иметь круглое или треугольное сечение, в то время как вторые – плоское. Для внутренней проводки правильнее использовать кабели типа ВВГ, поскольку они обладают большей надёжностью. В современных квартирах используются трехжильные кабели, по одному проводу на фазу, рабочий ноль и заземление.
Как правило, все провода имеют цветовую маркировку:
заземление – желто-зелёный провод;
рабочий ноль – чаще всего синий;
фаза – все остальные цвета, например, коричневый или красный.
Такое цветовое разнообразие фазовых проводов позволяет легко определить путь от конкретного автомата на щитке до розетки. Нулевой провод и заземление монтируются на щитке в общей шине и, по сути, представляют собой одну распределённую точку подключения.
Помимо кабелей, розеток и выключателей понадобятся ещё коробки и колодки клеммные. В них осуществляется разводка кабелей внутри комнаты от проводов, которые ведут к щитку. Помимо этого, на распределительном щитке выполняется монтаж автоматом и УЗО. Для автоматов чаще всего на осветительной линии используют не более 16 А, а для электроприборов 25 А или 32 А.
Монтаж щитка
Монтаж щитка правильнее всего делать у входной двери. Как правило, в этом месте делается специальное углубление под него, и силовой кабель, заведённый в квартиру, уже проложен. Если же подобной ниши нет, то существуют модели силовых щитков, которые крепятся на поверхности.
Очень важно при выполнении подключения внутренней и внешней электропроводки соблюдать цветовую маркировку проводов, во избежание путаницы. Нулевой провод всегда имеет синий цвет, заземление – желто-зелёный. Оба эти кабеля монтируются на специальные шины.
Совет
Все остальные провода – фазные, имеют другие цвета для того, чтобы было легче определить, какой провод и куда подключён. В щитке обязательно должны быть смонтированы автоматы для каждой фазы, и общая линия подключена к УЗО.
До того как выполнена прокладка электропроводки по квартире нельзя подключать внешние провода к внутренним во избежание поражения электрическим током.
Прокладка электропроводки
Существует большое число разновидностей способов прокладки электропроводки, но все их можно разделить на две основные группы: скрытая, на поверхности. Ниже будут описанные самые распространённые способы:
скрытые способы прокладки выполняются: в специально созданных углублениях в стене — штробах,
на поверхности стены перед нанесением финишной отделки,
в нише между потолочным покрытием и горизонтальной перегородкой,
на полу перед заливкой стяжки;
монтаж по поверхности с использованием:
настенных коробов,
плинтуса с полостями для проведения кабелей.
Вне зависимости от того какой будет выбран способ, всегда руководствуются рядом правил. Все кабели должны идти строго вертикально или горизонтально. Никаких диагональных соединений быть не должно. Благодаря этому, даже в скрытой проводке всегда можно будет определить по розеткам, например, где проходят кабели.
Линии проводки, которые идут параллельно полу и потолку должны отстоять минимум на 30 см от перекрытия. Обусловлено это тем, что крепление потолочного покрытия или плинтусов также требует сверления монтажных отверстий в стене. От оконных рам и дверей следует отступать минимум на 15 см. Ближе, чем на полметра к газовой трубе не следует размещать электрические провода.
Как правильно сформировать группы потребителей
Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:
мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².
Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.
Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.
Делаем электропроводку | Советы электрика
Основные способы соединения это скрутка и клеммные зажимы (винтовые, СИЗы,Wago и т.п.). Есть еще болтовое соединение, но его применяют очень редко.
Все вышеперечисленные соединения полностью соответствуют Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ)- этими же правилами руководствуются и все контролирующие органы- энергонадзор, энергосбыт, электроснабжающие организации.
По скрутке следует уточнить- имеется ввиду скрутка с последующей сваркой или пайкой.
Обратите внимание
Рассмотрю эти соединения подробнее. Читать далее “Как соединять провода в распредкоробке- расключение. Видеоурок.”
Несмотря на многообразие типов электроплит и их широкий ассортимент схема подключения электроплиты стандартная практически всегда- что для встроенных плит, что для стационарных промышленных, что для бытовых.
Практически все электроплиты могут быть подключены как на напряжение 380 Вольт, так и на 220.
Если вы приобрели электроплиту и не знаете как ее подключить- я покажу способ подключения электроплиты на примере из практики.
Как раз подвернулся клиент у которого надо подключить электроплиту .
Читать далее “Как подключить электроплиту”
Очень интересная я считаю тема- управление освещением с двух мест.
Представьте: заходите в дом, включаете свет в коридоре, затем поднимаетесь на второй этаж и выключаете свет оттуда. То есть опускаться вниз что бы выключить свет не надо! Очень удобно, но как это сделать?
Для этого существуют специальные переключатели или правильно сказать- проходные выключатели.
Что бы это сделать- надо знать схему подключения проходного выключателя.
Важно
Сейчас я расскажу и покажу как подключить проходной выключатель и собрать его схему в распредкоробке. Читать далее “Схема подключения проходного выключателя”
Продолжаю серию уроков по подключению выключателей и на этот раз расскажу и покажу на видео как подключить двухклавишный выключатель.
В квартирах такие выключатели устанавливают в основном на люстры, при включении одной клавиши загорается первая группа ламп, от другой клавиши- вторая группа ламп.
Количество ламп в группах может быть разным- от одной до 10 и более ламп. Но групп может быть только две. Читать далее “Схема подключения двухклавишного выключателя”
Итак, завершающий этап работ после монтажа вводного кабеля и установки квартирного щитка– сборка схемы электропроводки, подключение автоматов и УЗО в щитке.
Как я уже говорил в предыдущей статье электроповодку в квартире я разделил на три группы и на каждую группу установил свой автоматический выключатель.
2 группа- автомат на 20 А- кухня. Провод ВВГнг 3х2,5
3 группа- автомат на 16 А- ванная. Провод ВВГнг 3х2,5
Читать далее “Замена электропроводки в квартире-3″
Итак, вводной кабель в металорукаве закрепили вдоль стены подъезда, на наше счастье при сверлении ни одного провода под штукатуркой не нашли)))
Об этом рассказал ТУТ.
Облегченно вздохнули- и работаем дальше.
Сейчас задача продумать как будет крепиться квартирный щиток с автоматами и как подвести к нему провода от новой и старой электропроводки.
Совет
Щиток купили пластиковый на 6 модулей с креплением на стену, наружного исполнения. Встроить в стену его не получилось бы так как перегородка очень тонкая- всего в полкирпича. Но что бы хоть немножко его углубить- сняли слой штукатурки. Читать далее “Замена электропроводки в квартире-2″
При замене электропроводки в квартире в первую очередь надо задуматься о том, в каком состоянии у вас вводной кабель.
Тем более это актуально если меняется полностью электропроводка– лучше привести вводной кабель в порядок сразу чем это делать после ремонта.
Что значит привести в порядок?
Если ввод сделан алюминиевым проводом- лучше сразу сменить его и проложить медный кабель от этажного щитка до квартирного щитка или распредкоробки.
Вообще алюминиевый провод надо убирать стараться при первой же возможности и заменять его на медный.
Важно что бы сечение жил вводного кабеля соответствовало предполагаемой нагрузке и номинальному току вводного автомата.
Например при нагрузке в 7-8 кВт ввод надо делать медным кабелем сечением минимум 4 кв.мм и автомат ставить не более Iном=40А
Вот как я делал замену вводного кабеля в квартире: Читать далее “Замена электропроводки в квартире-1″
Обратите внимание
Хочу рассказать случай из практики, тем более случай очень поучительный, так как наблюдаю подобное очень часто.
Началось все со звонка знакомой клиентки, с которой давно знаком, в школе еще вместе учились.
Женщина очень впечатлительная, естественно в электрике совершенно ничего не понимает, звонит и чуть ли не причитая слезно просит приехать и сделать ей свет в квартире.
Из словесного водопада, обрушившегося на меня из телефона понял что случилось что то ужасное и катастрофическое… Читать далее “Горе-электрик или как НЕ надо устанавливать автоматы”
В домах с бетонными плитами перекрытия типа ПК (с воздушными каналами внутри трубы) есть возможность делать скрытую электропроводку внутри плиты.
Там прокладываются провода на люстры, светильники и даже магистрали на розетки при такой необходимости.
Сейчас я покажу как мы меняли провод, идущий на люстру от распредкоробки. Читать далее “Монтаж скрытой электропроводки к люстре”
Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.
Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.
Всё готово к монтажу
Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.
Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.
Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:
Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?
Размер электрощита
Размер электрощита влияет на вместимость его внутренних компонентов. Чтобы определить, какая модель подойдет, необходимо рассчитать общий размер устанавливаемых защитных устройств или модулей. Для этого важно учесть, что каждый такой компонент имеет ширину, кратную одной величине (модулю) размером 18 мм. Например, однополюсный автомат обладает шириной 18 мм (один модуль), а двухполюсный – 36 мм (два модуля). Как правило, распределительные щиты рассчитаны на 6, 9, 12, 18, 24, 36 и более модулей.
Нулевая шина (N) и шина заземления (PE) занимают в ширину больше 1-го модуля, особенно если внутри электрощита будут размещаться модульные коммутационные приборы, так как при монтаже потребуется место на загиб и отвод проводов. Поэтому потребуется не менее 2-х модулей на 1 такую шину в зависимости от количества проводов, подключаемых к шине, и их сечения.
В большинстве современных электрощитов шины заземления и нейтрали идут в комплекте. Они заранее установлены в нижней и верхней частях щита, соответственно, места на DIN-рейке они не занимают.
При этом важно подбирать модель распределительного щита с запасом на случай установки дополнительных приборов и модульных устройств. Более того, свободное пространство внутри электрощита позволит улучшить естественную вентиляцию.
Выбор размера электрощита зависит от каждого конкретного случая и количества устанавливаемых коммутационных элементов. В настоящее время даже на однокомнатную квартиру часто монтируют щиты на 36 модулей и больше, так как многие специалисты часто делают автоматические выключатели на каждую розетку.
Заводим кабели в электрощит
Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.
Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.
Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.
Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.
Разделываем кабели и монтируем модули
Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.
После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.
Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.
Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.
Как правильно подключить электросчетчик и автоматы
Для безопасной работы вашего щитка применяйте несложные правила:
используйте для монтажа однопроволочный монолитный провод;
при использовании гибкого провода применяйте наконечники;
используйте неразрывные перемычки;
применяйте U-образный загиб для увеличения площади контакта.
Использование наконечников на гибкий провод
Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.
Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане — подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если зажать голый многожильный провод как он есть, то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта, да и сам контакт со времен ослабевает.
Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. Поэтому если при монтаже используется многожильный провод, то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВ или НШВИ.
Кроме того, если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата, для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью него очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.
Использование U-образного загиба
Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.
Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.
Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше.
Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.
Использование неразрывных перемычек
Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой.
Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Cделайте самодельную перемычку из жил кабеля. Для этого используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине.
Как это сделать:
Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений).
Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.
Автор: Сергей Владимирович, инженер-электрик. Подробнее об авторе.
Правила сборки
Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:
все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.
Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:
предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.
Основные ошибки при подключении автоматов
Разберем ошибки, которые наиболее часто встречаются:
подключение концов жил гибкого многожильного провода без оконцевания;
попадание изоляции под контакт;
подключение жил разных сечений на одну клемму;
пайка концов жил.
Подключение концов жил без оконцевания
Основная ошибка при подключении автоматов — использование гибкого многожильного провода без оконцевания. Так проще и быстрее, но не правильно. Такой провод невозможно зажать надежно, со временем контакт ослабевает («течет»), увеличивается сопротивление, место соединения нагревается.
Необходимо применять наконечники на гибкий провод или использовать для монтажа жесткий одножильный провод.
Попадание изоляции под контакт
Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.
Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.
Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.
Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.
Жилы разных сечений на одну клемму
Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомате, что несомненно приведет к пожару.
Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля:
На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2,
а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2.
Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.
Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался и искрил.
Пайка концов жил
Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.
Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник.
И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?
При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают.
Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.
Заключительный этап
Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.
Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.
Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу
Первое с чего бы начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный.
На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форуме куча вопросов и мнений на этот счет.
Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем УЗО, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.
Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.
Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.
У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например, автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.
Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.
Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.
Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса.
С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.
По правде говоря, должен отметить, что модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.
Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать.
«Залазя» в электрощиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.
Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ.
Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.
В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.
Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.
Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.
Если взять, например, обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник, и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.
Подключение автоматических выключателей защиты
После того как автомат выбран его необходимо подключить. Подключение автоматических выключателей является не сложной задачей и под силу каждому.
Устанавливаются автоматические выключатели в бокс для автоматов электрических. Для надежного фиксирования автомата в электрощите его садят на специальную din-рейку. Провода в контактных зажимах автомата фиксируются при помощи болтовых контактов.
Во время установки в электрощитах и подключении питающих или отходящих линий, необходимо затягивать болтовые контакты аккуратно, без чрезмерных усилий.
Затягивание контактов не должно сопровождаться с деформацией корпуса автомата, так как это может привести к нарушению положений токоведущих частей внутри корпуса автомата, что может стать причиной чрезмерному перегреву автомата и выходу его из строя даже при незначительных нагрузках.
При подключении автомата необходимо соблюдать общепринятое правило: сверху автомата подключается вход (питание), а снизу подключается выход (нагрузка).
В будущем, когда возникнет необходимость замены, или подключению к рабочему автомату дополнительных проводов, вы всегда будете знать к какому контакту подключена нагрузка и питание.
Перед подключением жил кабеля к зажимам автомата с него снимается внешняя изоляция где-то 10-15 см после чего кабель становится более гибким и легко сгибается внутри электрощита. Это упрощает монтаж особенно если в щите устанавливается много автоматов. Далее с проводов снимается внутренняя изоляция примерно на 5-10мм.
Для необходимости подключения к автомату проводов малого сечения или многожильного провода желательно применять специальные наконечники.
Где применяются и как подключаются одно-, двух-, трех- и четырехполюсные автоматы
В однофазных сетях напряжением 220 В для защиты электроприборов как правило устанавливают однополюсные или двухполюсные автоматы.
К однополюсным автоматическим выключателям подключается только фазный провод — L.
К двухполюсным подключаются оба провода, фазный — L и нулевой провод — N.
Трехполюсные автоматы применяются в 3-х фазных сетях. К зажимам таких автоматов подключают три фазы источника питания L1, L2, L3.
Четырехполюсные автоматы применяются в местах обусловленные правилами ПУЭ. Как правило это четырехпроводные сети с глухозаземленной нейтралью, в которой используется три фазы L1-L2-L3 и нулевой рабочий – N (система TN-S ).
ГРЩ — 0,4 кВ
ГРЩ — главный распределительный щит
Предназначение
Панели ГРЩ применяются для комплектации вводных устройств промышленных предприятий, жилых и административных зданий, трансформаторных подстанций. Панели главных распределительных щитов (ГРЩ) предназначены для комплектации распределительных устройств электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью, служащих для приема и распределения электроэнергии, защиты групповых линий от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических сетей. По назначению панели ГРЩизготавливаются следующих видов:
секционные (ШС) ГРЩ;
линейные (ШЛ) ГРЩ;
вводные (ШВ) ГРЩ.
Конструкция щитов ГРЩ
Главные распределительные щиты серии ГРЩ комплектуются из отдельных панелей как одностороннего, так и двухстороннего обслуживания. Каждая панель представляет собой сварную металлоконструкцию из гнутых стальных профилей, внутри которой размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. В качестве комплектующих щитов ГРЩ используется аппаратура ведущих российских и европейских производителей. В щитах ГРЩ по согласованию с заказчиком предусматриваются кабельные или шинные вводы. Ввод может быть как сверху, так и снизу. Вывод может осуществляться как через секции, в которых установлены аппараты, так и через специальные секции. Каждая секция может комплектоваться защитными панелями и дверями
Технические характеристики ГРЩ
Номинальное напряжение, В
380
Номинальное напряжение цепей управления, В
220
Частота, Гц
50
Номинальный ток сборных шин, А
600; 1000; 1500;2000;
Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА
30; 50
Номинальные токи панелей, А:
вводных
линейных
секционных
от 250 до 4000
100; 200; 250; 400; 600;400;
600; 1000; 1500;
Степень защиты по ГОСТ 14254-80:
с лицевой стороны
с остальных сторон
Климатические условия нормированные для исполнения категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69
УХЛ
Условия экплуатации ГРЩ
Климатическое исполнение УХЛ. категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69, высота над уровнем моря 2000 м. Температура окружающей среды от +5°С до +40°С при относительной влажности не более 60% при температуре +20°С. Окружающая среда не взрывоопасная и не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью. Место установки ГРЩ — защищенное от попадания воды и других жидкостей, непосредственного воздействия радиации, резких толчков (ударов) и сильной тряски. Рабочее положение ГРЩ в пространстве — вертикальное.
Особенности применения ГРЩ.
Главный распределительный щит ГРЩ представляет собой напольный шкаф. Дверь является оперативной панелью, на которой размещены индикаторы и органы управления. По своему назначению ГРЩ служит для приёма, распределения и контроля электроэнергии. Для контроля параметров напряжения и силы тока в ГРЩ устанавливаются приборы контроля силы тока и напряжения. В ГРЩ также применяется система учёта электроэнергии. Оператор ГРЩ в любой момент может прекратить подачу электроэнергии, если заметит негативные изменения в показаниях приборов. Главный распределительный щит ГРЩ оснащен автоматическими выключателями, которые образуют систему аварийного отключения при возникновении перегрузок или короткого замыкания.
Технические параметры ГРЩ.
Главный распределительный щит ГРЩ представляет собой сборку из одной или нескольких металлических панелей, с расположенной в них электротехнической аппаратурой. ГРЩ имеет довольно большие габаритные размеры, поэтому на нем можно разместить достаточно индикаторов и органов управления. Выводы отходящих электролиний возможно осуществлять как сверху, так и снизу сборки, кроме передней панели. Ошиновку ГРЩ и шинный мост ГРЩ возможно изготавливать, исходя из условий эксплуатации, как из алюминиевой, так и из медной шины. Оба ввода ГРЩ могут иметь номинальный ток до 7200 ампер. Вся металлоконструкция ГРЩ, включая двери, в обязательном порядке заземляются. Как правило, ГРЩ имеет степень защиты не ниже IP31.
Эксплуатация ГРЩ.
Размещение главных распределительных щитов ГРЩ допускается только в трансформаторных подстанций, либо специально предназначенных помещениях, имеющих контур заземления. Оптимальная температура для работы ГРЩ составляет от +4 до +40 градусов. Для предотвращения поражения электрическим током, двери ГРЩ всегда должны находиться в закрытом состоянии, а ключи от замков должны находиться только у специально обученного электротехнического персонала, обслуживающего ГРЩ. ГРЩустанавливается на специально оборудованную площадку, имеющую приямок, для свободного подвода питающих и отходящих кабелей ГРЩ. Ставить шкафа задними стенками друг к другу запрещается.
Производство ГРЩ и его транспортировка.
Изготовление самого шкафа с соблюдением норм Госстандарта РФ требует выполнения слесарных работ. Подбор и установка аппаратного наполнения ГРЩпроизводятся на предприятии, в соответствии со спецификацией заказчика. Расчет производительности ГРЩ, сроков замены узлов и элементов, а так же периодичности сервисного обслуживания производится инженерно-техническим персоналом. Подбор комплектующих для ГРЩ осуществляется на основании расчетов. Транспортировка готового изделия возможна как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Установка ГРЩ у заказчика производится своими силами, либо выездной бригадой изготовителя.
Изготовим ГРЩ любого исполнения, согласно требованиям заказчика.
Выполним проектные работы и поставку, монтаж и пусконаладку высоковольтных устройств до 10кВ.
Сборка электрощита в частном доме своими руками
Вступление
Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.
Об электрощите частного дома
Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки групп освещения и групп розеток дома от перегрузки и короткого замыкания.
Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.
Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/ Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.
Сборка электрощита в частном доме — общие понятия, которые нужно знать
Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.
В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.
Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.
Вводной щит
Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.
Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.
ВУ ставится на опоре ВЛИ. В ВУ не ставится счетчик учета. Счетчик учета выводится на стенку дома в отдельном боксе с окошком, со степенью защиты IP 55 под крышей или IP 65 на открытой стене. При таком монтаже, контролирующие организации энергосбыта могут прийти и, не мешая вам посмотреть показания счетчика учета.
Но все-таки, чаще делается так. На опоре ВЛИ, от которой делается отвод к дому, на высоте до двух метров, ставится металлический шкаф вводного устройства (ВУ) с полным набором оборудования и окошком для счетчика.
сборка электрощита в частном доме примерсборка электрощита в частном доме Схема
Распределительный щит (ЩР)
Распределительный щит (ЩР) или электрощит дома ставится в доме, желательно в отдельном помещении или закрывающемся закутке. В ЩР частного дома монтируются автоматы защиты и устройства защитного отключения. Для экономии места в щите и упрощении монтажа вместо тандема автомат + УЗО, ставятся дифференциальные автоматы (два в одном).
В зависимости от типа дома (кирпич или дерево) и месторасположения щита (подвал или этаж) выбирается металлический или пластиковый щит, встроенный щит или щит навесной.
Для деревянного дома больше уместен металлический навесной щит. Для каменного дома можно использовать навесной пластиковый бокс или металлический шкаф, а также можно установить щит встроенной установки.
Подготовка к сборке щита
Есть два варианта установки распределительного щита дома.
Щит собирается отдельно по заранее сделанной схеме или однолинейной расчетной схеме готового проекта.
Щит устанавливается на стену или в нишу в него заводятся провода групповых цепей. Монтаж и расключение кабелей электропитания групп, делается в уже установленном щите.
Оба способа имеют место быть.
Совет. Для частного дома, с постоянно пополняющимися электрическими группами, более уместен накладной распределительный щит, с запасными местами для монтажа дополнительных устройств защиты. Резервные группы никогда не помешают в частном доме.
Сборка и монтаж распределительного щита дома немыслимы без предварительных расчетов:
Общей нагрузки, рассчитываемую по мощности каждой группы;
Нагрузки на каждую группу, рассчитываемую по мощности каждого прибора дома;
Точного определения мест установки приборов требующих защиту УЗО (постирочная, ванная, баня, кухня, детская).
Для станков нужна установка магнитных пускателей, правда, их лучше вынести к самим станкам.
Что такое модуль в щите
Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.
сборка электрощита в частном доме
Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:
двухполюсной автомат это модуль,
УЗО однофазное три модуля,
УЗО трехфазное пять модулей,
трехфазный автомат три модуля,
трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.
Установка оборудования в щит
Оборудование щита ставится на специальные ДИН-рейки. Монтаж элементарен. Подробно в статье: Как установить автоматический выключатель.
Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.
Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- сечением 6 или 10 мм2. В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных наконечников. Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.
Вывод
Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.
Потребность в трехфазном питании или обслуживании возникает, когда присутствует тяжелое оборудование, такое как большие двигатели (двигатели мощностью более 5 л.с.), потому что такое крупное оборудование требует высоких пусковых и рабочих токов.
Большие здания, заводы и офисы имеют более высокие требования к электроэнергии, чем мощность, используемая в бытовых установках. Поэтому, как правило, они часто устанавливаются с трехфазной проводкой или трехфазным питанием.
Трехфазное питание обычно используется для оборудования с высокой номинальной мощностью, такого как большие кондиционеры, высокопроизводительные насосные агрегаты, воздушные компрессоры и двигатели с высоким крутящим моментом.
Следовательно, он редко используется в бытовых установках, но обычно используется в коммерческих зданиях, офисах и промышленных установках.
Трехфазное питание переменного тока
Трехфазный переменный ток вырабатывается трехфазным генератором переменного тока (также называемым генераторами переменного тока) на электростанциях.
В генераторе переменного тока три обмотки статора (или, скажем, три независимые катушки) обычно разделены некоторым числом градусов вращения, и, следовательно, ток, производимый этими катушками, также разделен на несколько градусов вращения, которые обычно составляют 120 градусов.
Эта трехфазная мощность от генераторов переменного тока далее передается на распределительный конец по линиям передачи.
Трехфазное питание от распределительного трансформатора подается в дом или точку обслуживания здания. Большинство промышленных и коммерческих услуг состоит из трехфазных систем, которые обычно работают при 415 В между фазами и 230 В между фазами.
Трехфазная система состоит из трех проводов, в отличие от одножильных в однофазной системе, за исключением нейтрального проводника.Помимо трех фаз, для трехфазной четырехпроводной системы требуется дополнительный нейтральный провод.
Трехфазные системы могут быть трехфазными трехпроводными или трехфазными четырехпроводными. Трехфазное трехфазное соединение состоит из трех фазных проводов и используется только там, где нет необходимости подключать фазу к нулевой нагрузке.
Эти соединения могут быть звездой или треугольником в зависимости от вторичной обмотки распределительного трансформатора.
Трехфазная 4-проводная система — это наиболее часто используемое соединение, которое состоит из трех фазных проводов и одного нейтрального провода.
В этой трехфазной проводке, освещение, малые бытовые нагрузки и розетки часто подключаются между фазой и нейтралью, в то время как более крупное оборудование, такое как кондиционеры и электрические обогреватели, подключаются между двумя фазами (т. Е. Между фазами).
В основном трехфазное четырехпроводное соединение звездой является предпочтительным для эффективного и сбалансированного подключения как однофазных, так и трехфазных нагрузок.
Это соединение позволяет подключать фазу к нейтрали для небольших нагрузок.Трехфазное 4-проводное соединение треугольником используется только там, где нагрузка между фазой и нейтралью очень мала по сравнению с трехфазной нагрузкой.
Трехфазные цепи могут обеспечивать квадратный корень в 3 (1,732) раза большей мощности по сравнению с однофазной мощностью с тем же током. Таким образом, трехфазная система экономит затраты на электромонтаж за счет уменьшения размера кабеля и размеров связанных с ним электрических устройств.
Мы можем легко наблюдать трехфазные цепи, глядя на линию электропередач, путешествуя по дорогам.Даже для большой системы передачи электроэнергии это трехфазные линии передачи, если они не имеют постоянного тока.
Большие отели, рестораны, большинство заводов, офисных зданий и продуктовых магазинов с мощными холодильными системами имеют трехфазное обслуживание.
Трехфазное распределение электроэнергии для промышленных предприятий
Отрасли или фабрики устанавливаются с трехфазным питанием для подключения тяжелого оборудования и оборудования. По шинам передается трехфазное питание, от которого через кабели выводятся отдельные соединения с отдельными нагрузками.На рисунке ниже показана принципиальная схема промышленной трехфазной проводки.
Трехфазное питание от инженерных сетей подключается к главному выключателю через трехфазный счетчик электроэнергии. Затем питание главного выключателя передается на различные шины.
Эта панель также входит в комплект измерительных приборов для отображения таких параметров, как ток, напряжение, энергия и мощность. На рисунке ниже показано распределение мощности от главной панели к машинам и осветительным нагрузкам.
Электропитание от главного распределительного щита распределяется на оборудование тяжелой техники, а также на осветительные щиты с розетками.Мощность, распределяемая через одно- и трехфазные субсчетчики, показана на рисунке ниже.
Трехфазное распределение электроэнергии в дома или офисы необходимо, если нагрузка не может быть удовлетворена с помощью однофазного источника питания. Эффективное использование трехфазной мощности зависит от балансировки распределения нагрузки на каждой фазе трехфазного источника питания.
Таким образом, однофазные нагрузки в офисах или домах должны быть подключены к каждой фазе так, чтобы было достигнуто максимально возможное выравнивание нагрузки.
Основные компоненты трехфазной проводки, ведущей к дому, зданию или офисному помещению, показаны на рисунке ниже. В этом случае проводники служебного входа подключены к трехфазной входной панели. Эта панель имеет трехфазный главный выключатель, а иногда и три отдельных патронных предохранителя.
Этот трехфазный выключатель состоит из трех входных наконечников для питания трех вертикальных шин. Этот главный выключатель имеет одну рукоятку, так что все нагрузки отключаются одновременно, а также в случае электрических неисправностей он отключает или отключает все нагрузки одновременно.
Питание от этой главной панели подключается к параллельным цепям. Главная панель может состоять из однополюсных, двухполюсных или трехполюсных выключателей для этих ответвленных цепей, где фаза-земля, фаза-фаза или трехфазные нагрузки подключены.
На приведенном выше рисунке мощность от полюса электросети подключается к подсхемам через трехфазный счетчик энергии, трехфазный выключатель (3-полюсный 60A), двухполюсный УЗО, двухполюсный автоматический выключатель и однополюсный автоматический выключатель.
Подключение однофазных и трехфазных нагрузок к трехфазному источнику питания показано на рисунке ниже.Мы можем подключать однофазные нагрузки к трехфазным подсхемам через переключатели или автоматические выключатели.
Но для трехфазных нагрузок, таких как двигатели, необходимо подключать к трехфазному источнику питания через контактор или автоматический выключатель.
Трехполюсный выключатель с соответствующим номинальным током используется для подключения трехфазного двигателя. Следует соблюдать осторожность при подключении трех фазных проводов к двигателю, потому что направление вращения можно изменить, просто поменяв местами любой из двух проводов трехфазной системы.
Схема подключения трехфазного двигателя к источнику питания вместе с проводкой управления показана на рисунке ниже. Это схема управления кнопкой включения-выключения, которая включает контактор (M), реле перегрузки, управляющий трансформатор и кнопки.
Контактор содержит контакты большой нагрузки, которые предназначены для обработки большого количества тока. Реле перегрузки защищают двигатель от состояния перегрузки, отключая питание катушки контактора.
Вышеупомянутая информация и схемы показаны только для получения общего представления о распределении трехфазного электропитания в домах и промышленных предприятиях.
Вместо того, чтобы концентрироваться на значениях различного оборудования или номинальных характеристиках автоматических выключателей и других размерах кабелей, мы просто дали краткое представление об этой теме. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится дополнительная помощь по теме трехфазной проводки.
Руководство по питанию (одно- и трехфазное)
Для электрически ненастроенных, трехфазную и однофазную мощность можно рассматривать по тем же принципам, что и механическую мощность. Несмотря на различия, у них есть одна общая черта — они передают мощность с помощью давления и потока.Обсуждая электрическую мощность, давление означает силу, а поток означает скорость.
Вы рассчитываете мощность, передаваемую через однофазную и трехфазную сети, следующим образом: давление, умноженное на расход, или сила, умноженная на скорость.
Когда дело доходит до механической мощности, люди используют несколько разных терминов вместо слов «сила» и «скорость». Например, термины «фут-фунты» и «фунты на квадратный дюйм» описывают силу. Между тем, термины «скорость вращения» и «галлоны в минуту» относятся к скорости.
Что касается электроэнергии, то терминология становится более ограниченной. Например, только один термин «напряжение» описывает силу. Между тем, только два термина — «ток» и «амперы» — описывают скорость.
В прошлые десятилетия стандартом подачи электроэнергии был постоянный ток (DC), при котором мощность текла в одном направлении. В современном мире стандартом подачи электроэнергии является переменный ток (AC), при котором поток энергии имеет переменное направление.
Стандарт мощности изменен с постоянного тока на переменный, поскольку последний обеспечивает более эффективную подачу энергии на большие расстояния.Частота переменного тока различается в зависимости от страны:
60 Гц (циклов в секунду) — частота переменного тока в США.
50 Гц (циклов в секунду) — это частота переменного тока во многих других странах.
В механической мощности уравнение мощности представляет собой произведение фут-фунтов (давления) и скорости вращения (скорости). В электроэнергетике уравнение мощности представляет собой произведение напряжения (силы) на ток (расход).
В домашних условиях наиболее часто используемая силовая цепь состоит из однофазной двухпроводной сети переменного тока (AC), которая питает все, от компьютеров и бытовой техники до телевизоров, фенов и вентиляторов.Большинство установок имеют два провода — нейтральный и силовой. Питание проходит между двумя проводами, начиная с провода питания.
Что такое однофазный (двух- или двухфазный) и трехфазный?
Различия между однофазными, двухфазными и трехфазными системами сводятся к их конфигурациям, которые определяют уровень напряжения, подаваемого на оборудование на принимающей стороне. Чем тяжелее груз, тем выше требования.
Что такое однофазное питание?
Однофазная трехпроводная система — это система распределения мощности переменного тока, которая экономит материал проводов в однофазной системе.Для распределительного трансформатора требуется только одна фаза на стороне питания. Трансформатор, который питает трехпроводную распределительную систему, содержит однофазную первичную входную обмотку.
В США и других округах есть разные уровни стандартного напряжения. В США стандартное однофазное напряжение составляет 120 В. Во многих других регионах стандартное однофазное напряжение составляет 230 В. Оба состоят из одного провода напряжения — 120 В или 230 В — и одного нейтрального провода.
Что такое двухфазное питание?
Двойная фаза — также известная как разделенная фаза — в основном то же самое, что и однофазная. Двойная фаза состоит из переменного тока (AC) с двумя проводами. В Соединенных Штатах типичная система электропитания в домашних условиях состоит из двух проводов питания на 120 В — фазы A и фазы B, которые не совпадают по фазе на 180 градусов. Многие предпочитают этот подход за его гибкость.
В нагрузках с низким энергопотреблением, таких как освещение, телевизор, стереосистема и компьютерная периферия, питание подается от одной из двух цепей питания на 120 В.В нагрузках, которые используют большое количество энергии, таких как стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер и обогреватели, одна силовая цепь 240 В действует как источник питания.
Что такое трехфазное питание?
Трехфазное питание — это силовая цепь, состоящая из трехпроводной цепи переменного тока. Большинство коммерческих зданий в Соединенных Штатах имеют трехфазную цепь питания. Схема питания обычно состоит из четырех проводов — 208 Y / 120 В — расположение считается наиболее плотным и гибким.
По сравнению с однофазным, трехфазный источник питания дает большие суммы мощности — в 1,732 раза больше, чем однофазный — при том же токе:
В нагрузках с низким энергопотреблением, таких как освещение, телевидение, радио, компьютер и сканер, питание может подаваться от любой из трех однофазных цепей питания на 120 В.
Для нагрузок со средней мощностью, таких как водонагреватели и осушители воздуха, питание может подаваться от любой из трех однофазных цепей питания на 208 В.
Нагрузки, требующие больших объемов энергии, включая обогреватели, кондиционеры и тяжелое гаражное оборудование, питаются от одной трехфазной цепи питания 208 В.
На большинстве промышленных предприятий США используются трехфазные четырехпроводные схемы питания, так как эта схема — 480 Y / 277 В — является самой плотной и мощной. По сравнению с трехфазным двигателем на 208 В трехфазный на 480 В обеспечивает значительно больший источник питания с таким же током или с пониженным на 43% током.Преимущества этой установки заключаются в следующем:
Более низкие затраты на строительство благодаря меньшим размерам электрических устройств и схем.
Снижение затрат на энергию за счет сохранения электрических токов, которые преобразуются в тепло, а не теряются.
Если учесть задействованное мощное оборудование, трехфазные системы ответственны за самые невероятные достижения в области архитектурной инженерии, которых когда-либо достигало человечество.
Разница между энергосистемой США и Европы
Энергетические системы в Северной Америке, Великобритании, континентальной Европе и Океании различаются.
Европейская энергосистема
В Европе в большинстве энергосистем используются трехфазные сети 230 В / 400 В. Основное исключение из этого правила — на фермах и в сельских деревнях, где для получения электроэнергии используются однофазные установки. Исключение связано с тем, что в сельской местности обычно имеется доступ только к одному высоковольтному проводу.
В Соединенном Королевстве федеральный закон требует, чтобы на строительных площадках электроинструменты и переносные фонари подавались через системы с центральным отводом напряжением 55 В. Подобные устройства используются с оборудованием на 110 В, для которого не требуется нейтральный провод. Цель здесь — снизить вероятность поражения электрическим током, который часто представляет собой серьезную угрозу на открытом воздухе, особенно в сырые и дождливые дни.
Одна из самых распространенных строительных машин в США.K. — переносной трансформатор, особенно тот, который преобразует энергию между однофазными 240 В и 110 В. Электропитание на строительных площадках осуществляется напрямую через генераторные установки. Одним из дополнительных преимуществ такой схемы является то, что лампы накаливания на 110 В — типичные для этой установки — имеют более прочные нити накаливания и более приспособленные для выполняемой работы, чем нити накаливания ламп на 240 В.
В антиподном сообществе, которое предпочитает недорогие варианты, электрические сети обеспечивают однопроводные линии передачи с заземлением (SWER) для удаленных нагрузок.
Североамериканская энергосистема
Для жилых домов и небольших коммерческих объектов в США и Канаде трехпроводные однофазные системы являются наиболее распространенным источником электроэнергии. Установка позволяет работать двумя способами:
120 В между нейтралью
240 В от линии к линии
Первый из них подает питание на стандартные розетки и заземленные светильники. В более тяжелом оборудовании, таком как холодильники, духовки, посудомоечные машины, обогреватели и другие приборы, требующие более мощных источников энергии, используется второе.
Положение о коммутации управляющих двухфазных цепей. Обратный провод не имеет защиты автоматического выключателя. Таким образом, нейтральный провод должен использоваться исключительно цепями питания противоположной линии. Нейтраль может использоваться двумя цепями противоположных линий, если имеется перемычка для подключения двух выключателей, поскольку это позволяет обоим отключиться одновременно, а также предотвращает прохождение 120 В по цепям 240 В. В исключительном варианте терминологии 220 В называется однофазным в Соединенных Штатах, но не за рубежом.
Какие основные различия существуют между двухфазной и трехфазной электрической энергией?
В зданиях, где используются трехфазные источники питания, инженеры разработали электрические системы, обеспечивающие балансировку нагрузок. Это позволяет избежать дисбаланса в течение дня, поскольку разные стороны используют легкие, средние и тяжелые грузы. Инженеры также применили тот же принцип к источникам питания, которые они распределяют по разным зданиям.
В Великобритании на одну фазу подается нейтраль при токах до 100А для отдельных объектов.В Германии и других странах Европы каждая недвижимость получает три фазы и нейтраль. Однако в Германии номинал предохранителя ниже, и он перетасовывается, чтобы предотвратить воздействие, которое повышенные нагрузки могут оказать на первую фазу.
В США и Канаде часто наблюдается высокий уровень предложения дельты. В этой схеме одна обмотка имеет центральный отвод, что позволяет использовать три разных уровня напряжения. Основное назначение этого источника питания, подключенного по схеме треугольника, — обеспечить питание мощных двигателей, которым требуется вращающееся поле.
Однофазные нагрузки
За исключением систем с высоким перепадом треугольника, однофазная нагрузка может работать между любыми двумя фазами. Когда однофазные нагрузки распределяются по фазам системы, это сохраняет баланс нагрузок и создает более управляемую ситуацию для проводников. В сбалансированной системе звезды, состоящей из трех фаз и четырех проводов, три проводника и нейтраль системы имеют однородное напряжение.
Когда питающий трансформатор получает обратные токи из домов и зданий потребителей, эти токи совместно делят нейтральный провод.Если все возвращающие нагрузки равномерно распределены по каждой из трех фаз, нейтральный провод будет пропускать обратный ток равный нулю. Однако использование мощности трансформатора может оказаться неэффективным, если вторичная сторона трансформатора имеет несимметричную фазную нагрузку.
Если в нейтрали питания возникает разрыв, напряжение между фазой и нейтралью не сохраняется. Более низкое напряжение будет на фазах с более высокими нагрузками, а более высокое напряжение будет на фазах с более низкими нагрузками.
Несбалансированные нагрузки
В трехфазной системе, где токи в проводах под напряжением не равны или не образуют идеального фазового угла 120 градусов, нагрузка несимметрична, поскольку потери мощности выше, чем в сбалансированной системе.
Электродвигатель относится к особому классу, когда речь идет о трехфазных нагрузках. Трехфазный асинхронный двигатель, применяемый в различных отраслях промышленности, обеспечивает высокую скорость и пусковой момент. Трехфазные двигатели, известные своей эффективностью, превосходят однофазные двигатели аналогичного номинала и напряжения.Трехфазный двигатель, требующий меньшего количества обслуживания и относительно низкую стоимость, служит дольше и меньше вибрирует, чем однофазный.
Трехфазные системы часто также обеспечивают питание электрического освещения, электрических котлов и других нагрузок резистивного отопления. По всей Европе к трехфазному питанию подходят бытовые электроплиты и отопительные приборы. Вы также можете подключить нагреватели между нейтралью и фазой, в которых отсутствует трехфазный доступ. В местах, где трехфазное питание недоступно, конфигурация с расщепленной фазой позволяет получить доступ к удвоенному значению напряжения для тяжелых нагрузок.
Двухфазная система использует два напряжения переменного тока, разделенных фазовым сдвигом на 90 градусов. Некоторые из первых общественных кондиционеров, а также самые первые генераторы на Ниагарском водопаде работали на двухфазных системах. Трансформатор Скотт-Т может использоваться для соединения двухфазных систем с трехфазными системами. Двухфазные системы в значительной степени были заменены трехфазными системами, но некоторые остатки двухфазных систем все еще существуют.
Каковы трехфазные конфигурации? Цепи звезда (Y) и треугольник (Δ)
Трехфазные цепи бывают двух конфигураций — звезда (Y) и треугольник (Δ).В конфигурации «звезда» используются три, а иногда и четыре провода, в то время как в схеме «треугольник» используется только три провода. В звездообразных конфигурациях дополнительный четвертый провод обычно заземляется и предлагается в качестве нейтрали.
Ни трехпроводный, ни четырехпроводной варианты не учитывают заземляющий провод, который проходит по линиям передачи с целью защиты от неисправностей. В нормальных условиях заземляющий провод даже не пропускает ток.
При одновременном использовании однофазной и трехфазной нагрузки вступает в силу четырехпроводная конфигурация «звезда».Примером этого может быть случай, когда источник питания питает свет, а также обогреватели. В местах, где муфты потребителей имеют общую нейтраль и имеют разное количество фазных токов, результирующие токи передаются по общей нейтрали.
Дельта соединяет обмотку между разными фазами в трехфазной конфигурации. Звезда соединяет каждую обмотку в источнике питания между фазой и нейтралью. В этих конфигурациях будет работать один трехфазный или три однофазных трансформатора.
В системе с открытым треугольником, также известной как V-система, конфигурация состоит из двух трансформаторов. Если трансформатор выходит из строя или становится злокачественным в замкнутом треугольнике, который состоит из трех однофазных трансформаторов, этот треугольник может работать как разомкнутый треугольник. Два трансформатора в разомкнутом треугольнике не только проводят ток для своих соответствующих фаз, но и пропускают ток третьей фазы.
Для того, чтобы система треугольника обнаруживала паразитные токи, необходимо заземление.Зигзагообразный трансформатор часто защищает дельта-конфигурацию от скачков напряжения. Зигзагообразный трансформатор возвращает токи короткого замыкания на землю.
Как проверить трехфазное напряжение
Для того, чтобы иметь трехфазное электрическое питание, у вас должна быть установка с тремя проводами подключения для передачи. Электроэнергетические компании Северной Америки вырабатывают трехфазные токи, которые передают энергию по электрическим сетям, и это снабжает энергией города, поселки и пригороды на всей территории Соединенных Штатов и Канады.
В жилых домах и небольших офисных зданиях однофазное питание является наиболее распространенным источником энергии. На стадионах и промышленных предприятиях трехфазное питание является стандартным источником питания. Две схемы подключения трансформаторов, работающих от трехфазного тока, известны как треугольник и звезда. Между ними есть небольшая разница в напряжении, и все зависит от проводки.
Шаги, необходимые для проверки напряжения на двигателе, легко выполнить:
Выключите выключатель на двигателе.Снимите винты, которыми крышка крепится к разъединителю, и отложите крышку в сторону.
Переместите мультиметр на переменное напряжение. Присоединяемые провода зонда к следующим выводам подключаются — общий и вольтный. Если мультиметр имеет функцию автоматического выбора диапазона, переходите к следующему шагу. Если нет, выберите диапазон напряжения, который превышает предполагаемое напряжение.
Проверьте внутреннюю часть распределительной коробки на двигателе. Должно быть два набора проводов. Однажды набор должен включать три входящих провода, а другой должен состоять из трех исходящих проводов.
Входящие провода должны быть подключены к клемме со следующими тремя символами — L1, L2 и L3. В качестве альтернативы терминал может перечислить их как Line 1, Line 2 и Line 3.
Выходящие провода следует присоединить к клемме со следующими тремя символами — T1, T2 и T3. В качестве альтернативы терминал может перечислить их как «Нагрузка 1», «Нагрузка 2» и «Нагрузка 3».
Из трех фаз тока каждая фаза проходит по проводу и обозначена входом и выходом соответствующим номером.Например, L3 и T3 представляют третью фазу.
Испытайте L и T попарно с помощью щупов мультиметра. Поместите щуп на L1 и L2, затем посмотрите на отображение напряжения. Повторите этот шаг с комбинацией L1 и L3, а затем L2 и L3. Напряжение для каждой из этих пар должно быть одинаковым.
Когда вы запускаете этот тест на парах T — T1 и T2, T1 и T3, а также T2 и T3 — напряжение для каждой пары должно быть нулевым.
Включите размыкающий выключатель.Еще раз проверьте пары T. Напряжение для каждой пары должно быть таким же, как для пар L.
Если у вас есть свободная клемма нейтрали, проверьте однофазное напряжение между ней и L1. Повторите тест между нейтралью и L2 и нейтралью и L3. Тестируемое здесь напряжение должно составлять половину от того, что выходит для пар линий.
Во вращающемся фазовом преобразователе одна фаза трехфазного тока может иметь другое напряжение, чем остальные две. В условиях нагрузки, которые связаны с работающими двигателями, напряжение будет изменяться, но этого следовало ожидать.
Когда вы проводите проверку напряжения, обращайте пристальное внимание на то, что вы делаете, и не позволяйте себе отвлекаться. Проведение этих тестов может быть опасным.
На некоторых двигателях выключатель такой же, как выключатель. Следовательно, переключение разъединителя в положение «включено» фактически приведет к включению двигателя.
Дополнительная информация об электроэнергии
В сегодняшнем мире высоких технологий и высоких технологий доступ к электроэнергии в любое время и в любых условиях не является роскошью.Это обязательно. Global Electronic Services выполняет сервисные работы по полному спектру промышленной электроники, двигателей и другого высокомощного оборудования. Мы рекомендуем вам оставаться в курсе событий в области электроэнергетики на благо вашей компании.
Запросить цену
Компоновка распределительного щита
и схема подключения Pdf
Компоновка распределительной платы и схема подключения Pdf содержат несколько изображений, которые связаны друг с другом. Вы можете найти самые свежие изображения Pdf схемы распределительной платы и схемы подключения здесь, а также вы можете просто получить картинку здесь.Макет распределительной платы и схема подключения Pdf-изображение, опубликованное и загруженное администратором, сохранилось в нашей коллекции. Компоновка распределительной платы и схема подключения Pdf содержат графическое изображение из другого документа. Схема расположения распределительной платы и схема электрических соединений Pdf Кроме того, она будет включать изображение, которое можно увидеть в галерее документа Pdf «Схема распределительной платы и схема подключения». Коллекция, состоящая из выбранных картинок и лучших среди других. Это так много замечательных списков изображений, которые могут стать вашими идеями и информационным поводом для идей дизайна Pdf макета распределительной платы и схемы подключения для ваших собственных коллекций.мы надеемся, что вам всем понравится, и вы, наконец, получите лучшее изображение из нашей коллекции, размещенной здесь, а также будете использовать ее для соответствующих нужд в личных целях. Команда Gambarin.us также предоставляет изображение в высоком разрешении (разрешение изображения HD), которое можно просто загрузить в пути.
Схема подключения трехфазного распределительного щита, PDF Рисунок 2 6 Схема электрических соединений распределительного щита M983 Схема подключения трехфазного распределительного щита Pdf Электропроводка распределительного щита с однофазным ППТ Схема подключения распределительного щита Diy Электромонтаж потребительского блока и установка распределительного устройства
Схема подключения трехфазного распределительного щита Pdf.Рисунок 2 6 Схема электрических соединений распределительного щита M983. Схема подключения трехфазного распределительного щита Pdf. Электромонтаж распредщита однофазным пп. Схема подключения распределительного щита. Электромонтаж бытового блока и установка разводки своими руками. Электропроводка распределительного щита однофазная от. Рисунок Fo 6 Схема подключения панели распределения питания. Электросхема распределительного щита дома Moesappaloosas. Схема подключения 3 переключателей в одной коробке Распределение 2018. Схема подключения однофазного дома Mikulskilawoffices.Схема электропроводки дома Pdf Идеи дизайна дома Cool. Схема подключения печатной платы Все о схеме подключения. Схема электрических соединений панели Электрические розетки. Схема подключения трехфазного электродвигателя Pdf Free Sle. 3-фазные панели управления 3-фазные 8-контактные электрические панели. Электромонтажная схема распределительного щита с Dp Mcb. Схема электрических соединений панели Электрические розетки. Монтаж трехфазной электропроводки в доме. Как подключить портативный генератор к домашней электросети 4
Описание компоновки распределительного щита и схемы электрических соединений Pdf:
Заголовок обзора: Компоновка распределительного щита и схема подключения Pdf
Имя файла: Схема распределительного щита и схема подключения Pdf.jpeg
Рейтинг: 4.1 / 5
Просмотров: 22141 просмотров.
Дата публикации: 31 мар 2019
Компоновка распределительной платы и схема подключения Pdf На нем также будет изображение, которое можно увидеть в галерее Pdf «Схема распределительной платы и схема подключения». Коллекция, в которую вошли выбранные изображения и лучшие среди других.
Вам просто нужно щелкнуть галерею под изображением Pdf «Макет распределительной платы и схема подключения». Мы предоставляем Pdf макет распределительной платы и схему подключения, потому что наш веб-сайт сконцентрирован на этой категории, пользователи могут легко перемещаться, и мы показываем простую тему для поиска изображений, которые позволяют пользователю выполнять поиск, если ваши изображения есть на нашем веб-сайте и хотите пожаловаться, вы можете подать вопрос, отправив электронное письмо, которое может быть получено.Коллекция изображений Распределительная плата Layout And Wiring Diagram Pdf, которые сразу же выбираются администратором и имеют высокое разрешение (HD), а также облегчают загрузку изображений.
Галерея макетов распределительной платы и электрических схем Pdf:
Четырехпроводные схемы треугольника — Continental Control Systems, LLC
Четырехпроводная схема подключения по схеме «треугольник» (4WD) — это подключение по схеме «трехфазный треугольник» с центральным ответвлением на одной из обмоток трансформатора для создания нейтрали для однофазных нагрузок.Нагрузки двигателей обычно подключаются к фазам A, B и C, а однофазные нагрузки подключаются к фазе A или C и к нейтрали. Фаза B, «высокая» ветвь, не используется для однофазных нагрузок.
Этот тип обслуживания, который также известен как услуга «высокая нога», «дикая нога», «дикая нога» или «дикая фаза», распространен на старых производственных предприятиях с в основном трехфазными двигателями и нагрузками. около 120 вольт однофазного освещения и розеток.
Загрузить: Four Wire Delta Service (AN-113) (PDF, 1 страница)
120/208/240 Вольт Сервис
Совместимые модели WattNode
Любая дельта 240 В (3D) модель
которые сдвинуты по фазе на 180 градусов друг с другом.Напряжение, измеренное от этой центральной отводной нейтрали до третьего «дикого» плеча, составляет 208 В пер. Тока.
Эта услуга почти всегда имеет нейтральное соединение, но в некоторых редких случаях нейтральный провод недоступен. Обычно он находится у служебного входа, но может не доходить до панели или нагрузки. Теоретически четырехпроводный треугольник без нейтрали — это просто трехфазный треугольник, но есть одно отличие. В нормальном трехфазном треугольнике заземление будет либо центральным напряжением, либо одной ветвью, но трехфазная дельта, полученная от четырехпроводного дельта-трансформатора, будет иметь землю на полпути между двумя ветвями.Измерители WattNode модели Delta — лучший выбор, так как они будут работать с нейтральным подключением или без него.
Сервисное напряжение 240/415/480 Вольт
Совместимые модели WattNode
Любая дельта 480 В (3D) модель
Это встречается гораздо реже, но мы иногда получаем запросы на измерение этого типа услуги, которая по сути идентична услуге 120/208/240, но с удвоением всех напряжений.
Общие примечания
Высоковольтная ветвь или фаза с более высоким напряжением, измеренным относительно нейтрали, традиционно называлась «фазой B». Изменения в NEC 2008 года теперь позволяют обозначать верхнюю часть четырехпроводной трехфазной сети по схеме «треугольник» как фазу «C», а не фазу «B».
Кодекс NEC требует, чтобы верхняя часть ноги была обозначена оранжевым цветом (ее часто называли дельтой красной ноги) или другими эффективными средствами, и обычно это фаза «B».Однако, чтобы приспособиться к конфигурациям счетчиков коммунальных услуг, допускается, что высокая опора является фазой «C», когда счетчики являются частью распределительного щита или щитовой панели. Для изменения кода в этом разделе требуется четкая, постоянная маркировка полей на распределительном щите или щите управления.
На этикетке коробки CAT III на текущих производимых счетчиках WattNode указано « Ø-N 140 В ~ » (или « Ø-N 277 В ~ »), но напряжение между фазой и нейтралью на высокой ветви будет 208 В пер. (или 416 В переменного тока). Это нормально и не повредит глюкометру.
Фазовые углы (относительно нейтрали) будут A = 0 градусов, B = 90 градусов, C = 180 градусов. Это отличается от обычной схемы 3Y-208 или 3D-208, где фазовые углы составляют 0, 120, 240 градусов.
Для точных измерений межфазного (или межфазного) напряжения настройте параметр PhaseOffset следующим образом:
Для моделей BACnet установите объект PhaseOffset на 3 .
Для прошивки Modbus версии 16 или более поздней установите для регистра PhaseOffset (1619) значение 90 .
В версиях прошивки Modbus до версии 16 измерения межфазного напряжения неточны, но другие измерения будут работать нормально.
Из-за необычных фазовых углов при измерении цепи 4WD с резистивной нагрузкой коэффициенты мощности будут равны 1,0, 0,87, 0,87. При нагрузке двигателя вы можете получить такие коэффициенты мощности, как 0.9, 0,5, 0,0 (или даже отрицательный на одной фазе). Следует ожидать очень несбалансированных показаний мощности (кВт) и изменения реактивной мощности от фазы к фазе. Но, если все подключено правильно, фазные токи должны почти совпадать.
Средний измеренный коэффициент мощности может быть неточным для четырехпроводных схем треугольника.
См. Также
Как подключить трехфазный электрический
Как
для подключения трехфазных розеток и защиты от перенапряжения
Розетки марки Cooper Устройства защиты от перенапряжения марки Intermatic Цветовые коды проводов в Википедии Трехфазная проводка Форум электриков Набор инструментов для инженеров Оценить линейное напряжение Трехфазные электрические счетчики Схемы подключения трехфазного двигателя Формулы для 3 -фаз Линейное напряжение = фаза на
нейтраль x √3 3-фазная имеет 2 разновидности: 3-проводная: три провода под напряжением и без нейтрали, и
4-проводный: три провода под напряжением и нейтраль
Типы фазной разводки
Изображение большего размера
277
480 Три
Фаза WYE
480 В между фазой
277 В между фазой
Все соединения звездой обеспечивают два напряжения из-за общей точки или нейтрального соединения.
Линейное напряжение = 480 В Линейное напряжение = 277 В 277 В x √3 = 479,778 В
√3 = 1,7320
Напряжения выше или ниже в зависимости от обмоток внутри трансформатора. Мощность
генерируется на заводе вращением 3 катушек в магнитном поле =>
мощность передается по 3 линиям => мощность передается по проводам к местным
площадь => силовые линии подключены к трансформатору => мощность
изменяется на определенное напряжение в зависимости от того, какой трансформатор
установлен, и как трансформатор подключен.Конфигурация WYE или Delta относится к тому, как подключаются катушки 3-фазного трансформатора. Внутри
у каждого трансформатора две катушки: первичная катушка подключена к источнику питания
сторона поколения. Вторичная катушка подключается к служебным проводам, которые питают
панель обслуживания и автоматические выключатели. Если вторичная катушка намотана по схеме «звезда», то питание сервисной панели всегда будет иметь нейтраль и два напряжения. Читать
Изображение большего размера
277
480 Три
Фаза WYE
480 В между фазой
277 В между фазой
Показывает заземление оборудования
Используйте сетевой фильтр AG4803CE
Изображение большего размера
Три
Фаза 480 В
480 В между фазами
Нет системного заземления
Показывает заземление оборудования
Используйте сетевой фильтр AG4803D3
Три
Фаза 480 В, треугольник, угол заземления
480 В между фазами
Изображение большего размера
120
208 В, трехфазная звезда
208 В между фазами
Линия с нейтралью 120 В
Изображение большего размера
120 208 В, трехфазная звезда 3 фазы, 4 провода
208 вольт между фазой
120 вольт между фазой и нейтралью
Показывает заземление оборудования
Используйте сетевой фильтр AG2083C3
120
208 В, трехфазная звезда Intermatic
AG208C3 Скачок
208 В, 3-проводной, треугольник 3-фазный, 3-проводный 208 Нет нейтрали
Между фазами 208 В
Изображение большего размера
347
600 В, трехфазная звезда
600 В между фазами
347 В между фазами
Изображение большего размера
347
600 В, трехфазная звезда
600 В между фазой
347 В между фазой и нейтралью
Показывает заземление оборудования
Используйте сетевой фильтр AG65033
347
Трехфазная звезда, 600 В Intermatic
AG65033 Защита от перенапряжения
Изображение большего размера
Три
Фаза 600 В
600 В между фазами
Нет системного заземления
Показывает заземление оборудования
Изображение большего размера
Три
фаза 250 В
250 В по каждой линии
Нет заземления
Используйте сетевой фильтр AG2403D3
120–240
Высокая ножка Delta Intermatic
AG2403C3 Защита от перенапряжения
Черная линия на черную линию 240 В
Черная линия на нейтраль 120 В
Красная или оранжевая линия на нейтраль 208 В
Используйте сетевой фильтр AG2403C3
240-480
Дельта верхнего плеча
Фаза к фазе 480 В
Фаза A Фаза C к нейтрали 240 В
Фаза B верхнего плеча к нейтрали 415 В
Напряжения удвоены по сравнению с высоковольтным плечом 120-240
На изображении показаны первичная обмотка треугольником и вторичная обмотка треугольником с высоким переплетом внутри трансформатора Подробнее о трансформаторах Первичная обмотка (или обмотка) подключена к стороне выработки электроэнергии. Вторичная катушка подключена к сервисным проводам, которые питают сервис
щитовые и автоматические выключатели. Конфигурация показывает первичную обмотку треугольником. И вторичная обмотка треугольника с высокой опорой.
Если
вторичная обмотка внутри трансформатора намотана треугольником,
нет точки, где можно сделать равный потенциал между линией и
нейтральный. Средняя обмотка S3 отводится, что дает 120 В или 208 В на линию. S1 и S2 не могут выдерживать нагрузки 120 В. As
в результате катушка S3 используется для всех нагрузок 120 В, плюс 1/3 всех
Трехфазные нагрузки, вызывающие потенциальный дисбаланс. Нагрузки 120 В не должны
превышает 5% Kva дикая нога, или нога B, или фаза B, обозначена как вторичная ветвь B и отмечена оранжевой точкой.
поскольку оранжевый провод подключается к этой ножке
Чтение
Изображение большего размера
277
480 В Однофазный
С заземлением
Используйте устройство защиты от перенапряжения AG48013
277
480 В однофазный Intermatic
AG48013 Скачок
Домашнее хозяйство
электропроводка Однофазный 120 В и двухфазный 240 В
Целый
Помехи для дома Изображение большего размера Intermatic IG1240RC3 Вспышка для всего дома
протектор / pdf Защитить
ваш
бизнес / Защита панели выключателя и цепей на 120 и 240 В /
Защитите свой безрезервуарный водонагреватель и любой водонагреватель с
электроника Устанавливается непосредственно в панель автоматического выключателя / заменяется после каждого события Защищает автоматические выключатели, главную панель, электрическую проводку, электронику,
бытовая техника Не защищает телевизоры, подключенные к спутниковой антенне / для телевизоров, использующих перенапряжение
протектор с коаксиальным ТВ разъемом
В дополнение к обеспечению того, чтобы частота генератора соответствовала частоте сети или устройств, также должны быть выполнены следующие условия:
(a) Выходное напряжение генератора должно соответствовать рабочему напряжению сети или устройств, питаемых от сети. генератор. (b) Не должно быть разности фаз между напряжением сети и напряжением генератора.
Чтобы понять преобразование трехфазного генератора в однофазный и наоборот, давайте сначала кратко рассмотрим внутреннюю конфигурацию этих двух типов генераторов.
Однофазные генераторы: В однофазном генераторе статор имеет ряд обмоток, соединенных последовательно, чтобы сформировать единую цепь, по которой генерируется выходное напряжение.
• Равное напряжение на всех обмотках статора в фазе друг с другом Например, в 4-полюсном генераторе четыре полюса ротора равномерно распределены по раме статора. В любой момент времени каждый полюс ротора находится в том же положении относительно обмоток статора, что и любой другой полюс ротора. Следовательно, напряжения, индуцированные во всех обмотках статора, имеют одинаковое значение и амплитуду, а также в каждый момент времени находятся в фазе друг с другом.
• Последовательное соединение обмоток статора Кроме того, поскольку обмотки соединены последовательно, напряжения, создаваемые в каждой обмотке, в сумме создают конечное выходное напряжение генератора, которое в четыре раза превышает напряжение на каждой из отдельных обмоток статора.
Однофазное распределение электроэнергии обычно используется в жилых районах, а также в сельской местности, где нагрузки небольшие и редкие, а стоимость создания трехфазной распределительной сети высока.
Трехфазные генераторы: В трехфазном генераторе три однофазных обмотки разнесены таким образом, что между напряжениями, наведенными в каждой из обмоток статора, существует разность фаз 120 °. Эти три фазы независимы друг от друга.
• Конфигурация «звезда» или «Y» При соединении звездой или Y по одному выводу каждой обмотки соединяется с нейтралью. Противоположный конец каждой обмотки, известный как конечный конец, соединен с линейным выводом каждой. Это создает линейное напряжение, превышающее индивидуальное напряжение на каждой обмотке.
• Дельта-конфигурация В дельта-конфигурации начальный конец одной фазы соединен с конечным концом соседней фазы.Это создает линейное напряжение, равное фазному напряжению. Электроэнергетика и коммерческие генераторы вырабатывают трехфазную энергию.
Преобразование фазы в генераторах: (1) Изменение конфигурации подключения катушки Трехфазный генератор можно преобразовать в однофазный, изменив соединение между его обмотками статора внутри или снаружи головки генератора. Например, в случае трехфазного генератора у вас будет 6 выводов. Генераторы большего размера обычно имеют 12 выводов от шести катушек, и все провода выходят из генератора, что упрощает настройку генератора различными способами, как показано ниже —
• Последовательное соединение катушек преобразует генератор в однофазный. один. • Последовательно соединив противоположные катушки, вы можете удвоить выходное напряжение. • Параллельное соединение удвоит ток.
Сложная часть перенастройки генератора заключается в сопоставлении проводов, выходящих из генератора, с катушками, к которым они подключены. Необходимо наличие документов производителя. В противном случае вам нужно будет изучить, как ваш генератор в настоящее время подключен, и работать в обратном направлении.
(2) Однофазные нагрузки с центральным врезанием к трехфазным генераторам Трехфазный генератор можно рассматривать как комбинацию трех однофазных блоков.Однофазные нагрузки могут быть подключены к трехфазному генератору одним из следующих способов —
• Подключить нагрузку между фазным проводом и нейтралью системы. Обычно это делается для маломощных нагрузок. • Подключите нагрузку к двум токоведущим проводам в межфазном соединении. Обычно это делается для мощных нагрузок, таких как кондиционеры или обогреватели, и обеспечивает 208 В. Однако это может привести к снижению производительности, поскольку приборы, требующие для работы 240 В, будут работать при 75% своей номинальной мощности при 208 В.
(3) фазовых преобразователя: Поворотный фазовый преобразователь (RPC) может быть напрямую подключен к однофазному генератору для создания трехфазного источника питания. Для этого требуется простая конфигурация, состоящая из двух входных соединений, известных как входы холостого хода от однофазного генератора. Напряжение создается на третьем выводе, который не подключен к однофазной сети. Индуцированное напряжение отличается по фазе от напряжения на двух других клеммах на 120 °.
(4) Приводы с регулируемой скоростью (VSD) / частотно-регулируемые приводы (VFD) / инверторы Они похожи на поворотные фазовые преобразователи.Комбинация частотно-регулируемого привода с однофазным генератором наиболее эффективна в случаях, когда требуется менее 20 лошадиных сил.
Выбор между однофазными и трехфазными генераторами Мощность однофазных генераторов обычно ограничивается 25 кВА. При более высоких номиналах дешевле получать однофазное питание от трехфазного генератора, чем покупать специальные однофазные блоки для более высоких нагрузок. Прочтите следующую статью «Советы по покупке бывших в употреблении генераторов», чтобы найти подходящий генератор для любой ситуации.
Выбор между однофазным и трехфазным выходом зависит исключительно от типа запитываемого приложения. Однофазные генераторы лучше всего подходят для однофазного выхода, тогда как трехфазный генератор может легко обеспечивать как однофазное, так и трехфазное питание. Если все ваши приборы работают от однофазного питания, имеет смысл выбрать однофазный генератор. Если вам нужно управлять приборами, которые работают на разных фазах, лучше всего подойдет трехфазный генератор.Однако важно учитывать баланс нагрузки при переходе от однофазного генератора к трехфазному агрегату.
Электрическая панель перегревается без видимой причины?
У электрика была клиентка с очень распространенной проблемой — перегревом электрического щита. Что делало ситуацию несколько необычной, так это то, что перегрев не был вызван ни одной из обычных причин.
Электрика вызвали для устранения неисправностей в электрической панели с 42 автоматическими выключателями, которые снабжали энергией десятки серверов и другие нелинейные нагрузки.ИТ-специалист на площадке заказчика заметил, что лицевая сторона главного выключателя на 225 А, который должен был быть белым, заметно желтел. Когда он пощупал лицо, он обнаружил, что оно не только обесцвечивалось — оно было очень теплым на ощупь.
Хотя сбоев не было, ресурсы, питаемые через эту панель, критически важны, поэтому заказчик не мог позволить себе ждать, пока что-то пойдет не так, чтобы решить проблему.
Устранение неполадок при включении питания
Поскольку даже плановое отключение было бы очень трудно запланировать, все действия по устранению неполадок выполнялись при включенном питании.При первоначальном обследовании окружающей среды электрик отметил, что нейтральный проводник состоит из двух проводов 4/0, нейтрали увеличенного размера, обычно встречающиеся в щитах управления, обслуживающих нелинейные нагрузки. Это подсказало ему, что система была спроектирована правильно.
Его следующей задачей было достать мультиметр Fluke 1587 Insulation Multimeter для измерения межфазного и межфазного напряжения на линии силового выключателя на 225A. Он искал любые аномалии, которые могли указывать на проблему.Все эти измерения были в пределах нормы — ничего слишком высокого или слишком низкого.
Затем он посмотрел на ток, потребляемый на каждом из входящих фазных проводов, с помощью токоизмерительных клещей Fluke 376 и обнаружил, что ток был значительно ниже 225 А на всех трех фазах — в диапазоне от 108,9 до 130,3 А. Поскольку панель питала нелинейные нагрузки, следующим логическим шагом был поиск гармоник тока. Электрик зажал 376 на нейтральном проводе и обнаружил, что сила тока довольно низкая — всего 38.9А. Если бы гармоники вызывали проблему, ток в нейтрали был бы равен или выше, чем один из фазных токов.
Исключение гармоник
А как насчет нагрузок, обслуживаемых панелью? Может там были гармоники напряжения? На этот раз электрик достал свой анализатор энергии Fluke 434, чтобы проверить гармонический состав нагрузок, обслуживаемых рассматриваемой панелью. Гармонический состав соответствовал типу обслуживаемых нагрузок. Напряжение было хорошим, не было большого количества сверхвысоких токов или гармоник; снова он зашел в тупик.
Но он не закончил. Затем он записал падение напряжения на фазных проводниках линии и нагрузки главного выключателя (см. Таблицу 1). Плохое или плохое соединение или внутренняя проблема в цепи могут вызвать большое падение напряжения — что-то более 100 милливольт.
Таблица 1. Падение напряжения, зарегистрированное на проводниках главного выключателя и амперная нагрузка на фазных проводниках при первоначальной проверке в мае 2012 г.
Измерения
Фаза A: 51.1 милливольт
Фаза A: 122,9 ампер
Фаза B: 41,6 милливольта
Фаза B: 108,9 ампер
Фаза C:
1300002 Фаза C:
амперы
Рис. 1. Инфракрасное изображение, полученное с помощью тепловизора Fluke, фазовых проводов главного автоматического выключателя показывает, что провод фазы C значительно теплее, чем фазы A и B.
Напряжения, измеренные на фазах «A» и «B», были в пределах допустимого диапазона. Однако, когда он дошел до фазы «C», измерение 137 мВ сделало довольно очевидным, откуда исходит тепло. Поскольку проблема все еще не требовала отключения, электрик достал свой тепловизор Fluke, который, что неудивительно, показал, что фаза C была значительно теплее, чем фазы A и B (см. Рисунок 1).
В верхней части автоматического выключателя провод был очень теплым и становился все холоднее по мере того, как камера перемещалась дальше от автоматического выключателя.Это указывает на то, что проблема, скорее всего, была в проушине или в том месте, где проушина соединяется с автоматическим выключателем.
Перед тем, как покинуть объект, электрик подключил регистратор трехфазной мощности Fluke 1735 к проводам, питающим главный автоматический выключатель на 225 А, и оставил его на неделю для измерения тока. Никаких аномалий с током не выявлено. (См. Рис. 2)
Поскольку поиск неисправности изолировал место проблемы, но не указал точную причину, заказчик и консультанты по электрике решили заменить всю внутреннюю часть панели, включая все автоматические выключатели, и установить новую. проводники.«Мы идем в этом направлении, потому что стоимость простоев и критичность системы настолько велики, что заказчик хочет, чтобы это было исправлено. Они не хотят устраивать еще одно отключение в ближайшее время», — объясняет электрик.
Рис. 2. Недельная запись тока на проводниках, питающих главный автоматический выключатель, не показала аномалий, указывающих на то, что проблема была в проушине или в том месте, где проушина соединяется с автоматическим выключателем.
Разрешение
Позже заказчик нашел возможность выключить панель и заменить ее.Однако консультанты по электрике не рискнули. Перед тем, как было запланировано отключение панели, новая внутренняя часть панели — вместе с автоматическими выключателями ответвления и главным выключателем — была отправлена в независимую испытательную компанию. Испытательная компания подтянула все внутренние соединения в соответствии со спецификациями и выполнила цифровой тест омметром низкого сопротивления для проверки целостности внутренних соединений.
Консультанты приступили к работе, имея чистую справку о состоянии здоровья на новой панели.Обесточили старую панель, отключили все проводники, удалили кишки. На этом этапе они провели визуальный осмотр и обнаружили признаки сильного перегрева в точке, где фазная шина A подключается к главному выключателю. [См. Рис. 3]
Затем электрики установили новую внутреннюю фазную разводку, прерыватели цепи ответвления, главный прерыватель цепи и фазные проводники, а также повторно подключили все проводники. После повторного включения панели они протестировали ее, чтобы убедиться, что новая панель работает, как указано.С помощью изоляционного мультиметра Fluke 1587 они провели серию измерений напряжения, включая падение напряжения на линии и на стороне нагрузки главного выключателя, которые показали следующие падения напряжения:
Рисунок 3. После снятия панели фазовая шина A показали признаки сильного перегрева в месте подключения к главному автоматическому выключателю, что свидетельствует о предыдущей проблеме с фазой A, которая была устранена перед новым запросом.
Фаза A: 50,4 милливольт
Фаза B: 48.8 милливольт
Фаза C: 41,4 милливольта
Эти измерения были в пределах нормального диапазона, поэтому затем они измерили амперную нагрузку на фазных проводниках с помощью токоизмерительных клещей Fluke 376:
Фаза A: 144,1 ампер
B фаза : 133,7 ампер
Фаза C: 132,6 ампер
Эти показания также находились в пределах допустимого 80-процентного рейтингового требования.
Наконец, они просканировали фазные провода главного выключателя под нагрузкой с помощью тепловизора Fluke.Сканирование показало сбалансированные нагрузки на всех трех этапах.
Рис. 4. Инфракрасное изображение фазных проводов главного выключателя после замены панели, полученное с помощью тепловизора Fluke, показывает сбалансированные нагрузки на всех трех фазах.
В перспективе
. Хотя измерения показали, что новая панель функционирует в пределах 80 процентов. рейтинг нагрузки, консультанты ожидают, что он скоро приблизится к 80-процентному порогу.
Напольное покрытие – один из важнейших элементов интерьера. Оно несет не только эстетическую нагрузку, но и при условии грамотного выполнения создает уютную обстановку в помещении. Самым распространенным вариантом покрытия является натуральное дерево, точнее деревянный паркет. Он (паркет) можно установить практически в любой комнате, за исключением кухни и ванной.
Укладка паркета своими руками
Особенности процедуры укладки
Укладка паркета своими руками требует немало сил и времени, но зато пол, покрытый таким материалом, отличается прочностью и привлекательным внешним видом.
Внимание! Паркет можно укладывать как по классической технологии (полосами), так и более современным методом – плетенкой, елочкой или голландкой.
Паркет французская елка
Основные виды паркета
Выбор той или иной технологии во многом зависит от вида паркета. Таких видов сегодня есть несколько.
Самым популярным является штучный паркет. Он состоит из большого количества планок, выполненных из дерева твердых пород и соединенных посредством специальных элементов – пазов и шипов. Размеры панелей примерно следующие: 2,2х7,5х50 см. Такой паркет можно укладывать несколькими способами (о них в следующем пункте).Штучный паркет Груша
Классификация паркета в зависимости от распила
Ламинированные изделия – это современный аналог натуральных материалов, который также можно укладывать самыми различными способами. Следовательно, он стоит дешевле.
Ламинированный паркет
Массивный паркет, который еще называют паркетной доской, отличается от натурального лишь габаритами – 1,5 х 8 х 50 см. Материал стоит достаточно дорого, т. к. при его изготовлении используется цельная древесина.
Паркетная доска из массива
Самым популярным является штучный паркет, поэтому в статье рассматривается именно его укладка. Стоит помнить, что чем сложнее укладка, тем больше времени она занимает и, соответственно, тем дороже она обойдется.
Модульный паркет
Цены на различные виды паркетной доски
Паркетная доска
Способы укладки
Выбор того или иного способа укладки паркета зависит от типа поверхности, на которой будет производиться монтаж. Таких способов есть несколько:
на бетонную стяжку;
на лаги;
на черновой пол.
Рассмотрим каждый из них.
Укладка паркета на стяжку
Укладка паркета на стяжку
Для работы потребуются следующие инструменты (вне зависимости от типа покрытия):
молоток;
гвозди;
маркер;
рулетка;
пила;
электролобзик;
клинья;
дрель;
шлифовальная машина.
Шаг 1. При помощи электронного влагомера измеряется влажность поверхности (максимальный показатель – 2%).
При помощи электронного влагомера измеряется влажность
Шаг 2. Поверхность грунтуется с помощью специального клея для паркета – на эту грунтовку будет укладываться фанера. Клей должен подходить под конкретный тип грунтовки. Рекомендуется использовать именно каучуковый клей, т. к. он применяется чаще всего.
Грунтовка пола
Внимание! Грунтовочному слою требуется минимум восемь часов для высыхания. Дальнейшие работы можно проводить лишь по истечении этого срока.
Шаг 3. Если уровень влажности превышает 2%, наносится гидробарьер (специальная влагоотталкивающая грунтовка, которую наносят в два слоя с часовым перерывом между ними). Первый слой барьера посыпается кварцевым песком.
Грунтовка влагоотталкивающая
Шаг 4. Берутся листы влагостойкой фанеры толщиной 1-1,8 см, каждый из них распиливается на четыре равные части. Важно, чтобы при укладке фанеры оставался шов примерно в 5 мм.
Влагостойкая фанераУкладка фанеры
Внимание! Горизонтальность фанерного покрытия проверяется уровнем. Если оно будет неровным, то при укладке образуются перепады.
Шаг 5. Далее укладывается сам паркет. Фанера покрывается клеем при помощи шпателя. Деревянный элемент плотно фиксируется монтажным пистолетом, прибивающим материал гвоздями.
Шаг 6. Процедура укладки заканчивается шпаклевкой и циклевкой поверхности. Это можно сделать не ранее, чем через неделю после завершения работы.
Вначале проводится циклевка (при помощи специальной шлифовальной машины), в ходе которой поверхность выравниваются и удаляются все загрязнения, оставшиеся после монтажа. Далее шпаклюются трещины, образовавшиеся после температурной деформации деревянных элементов.
Внимание! Шпаклюется вся поверхность покрытия.
Чтобы цвет шпаклевки совпадал с цветом паркета, специальную жидкость смешивают с древесной пылью.
Покрытие паркета лаком
Шаг 7. После высыхания шпаклевки остается провести финальную обработку – лакирование. Вначале помещение ограждается от сквозняков, выключаются все электроприборы, способные повлиять на уровень влажности. Паркет лакируется в несколько слоев: первый – грунтовочный – необходим для сохранения натурального цвета материала, второй – финишный – наносится лишь после полного высыхания базового слоя.
Способы укладки паркета
Внимание! Паркет может быть использован не только в декоративных целях, но и для сокрытия трубопроводов (об этом ниже).
Монтаж паркета на лаги
Монтаж паркета на лаги
Паркетное покрытие можно сформировать не только на бетонной стяжке, но и на лагах. Такой способ укладки имеет определенные преимущества, среди которых:
отсутствие излишней влаги в помещении;
повышенные звуко- и термоизоляционные свойства по причине того, что зазоры между лагами можно заполнить тем или иным изолятором;
возможность прокладки коммуникаций;
высокая скорость проведения монтажных работ.
Технология укладки в данном случае практически ничем не отличается от описанной выше, разве что фанера кладется не на стяжку, а на лаги.
Монтаж паркета на лаги
Монтаж на черновой пол
Такой способ укладки паркета самый дешевый и простой в выполнении в первую очередь потому, что нет необходимости в создании бетонной стяжки или установки лаг. Но и этот способ имеет свои особенности и нюансы, о которых обязательно нужно знать, чтобы получить качественный результат.
Укладка паркета на черновой пол
Черновой пол изготавливается из шпунтованной древесины.
Он не должен вибрировать или издавать звуки при эксплуатации, то есть при ходьбе.
Его поверхность должна быть ровной (монтажный уровень в помощь).
Доски должны быть надежно зафиксированы как вертикально, так и горизонтально.
Поверхность пола следует покрыть антисептическим средством.
Все описанные варианты укладки должны проводиться лишь после завершения ремонтных работ в помещении. Должна пройти минимум неделю по завершении ремонта, способного повлиять на уровень влажности. Сама влажность при работе не должна превышать 55-60%, а температура в комнате – 20-24ᵒС.
Внимание! Все описанные способы укладки выполнялись по технологии механического крепежа. Но есть и другие технологии, о которых тоже следует знать.
Технология «плавающего пола»
Схемы укладки паркетной доски «Черс» с замковым соединением «плавающим» методом
В таком случае не используется клей, поэтому монтаж проводится примерно в два раза быстрее. В каждой планке с одной стороны проделан паз, а с другой – шип. Подобный способ фиксации называют клик-системой. «Плавающий пол» весьма практичен, к тому же в случае переезда покрытие можно будет демонтировать.
Внимание! Иногда на паркетных досках возникают повреждения. При использовании «сухой» технологии поврежденную доску легко заменить даже без помощи специалиста.
Укладка паркетной доски способом «плавающий пол»
Использование клея
Укладка паркетной доски на клей
Эта технология отличается тем, что пазы с шипами склеиваются между собой. Главное, о чем нужно знать – нельзя покупать клей на водной основе, иначе материал вскоре деформируется.
Клей нужно нанести по всей длине каждого паза. Если был выбран диагональный монтаж, то работа начинается с угла, а если продольный, то от дальней относительно входной двери стены.
Паркетный клей Ecowood
Внимание! Диагональный монтаж выглядит более эстетично, но она сопряжена с большим количеством расходов (следовательно, обойдется дороже) и сложностями при монтаже.
Цены на клеи для напольных покрытий
Клеи для напольных покрытий
Как удалить пятна с паркета
При дальнейшей эксплуатации покрытия могут появиться пятна, которые не поддаются мытью влажной тряпкой. Для удаления таких пятен используются специальные средства, но есть и народные методы – более щадящие и не менее эффективные.
Как удалить пятна с паркета
Свежее пятно крови можно удалить тряпкой, пропитанной холодной водой. Если кровь засохла, то в воду добавляется небольшое количество аммиака и уже потом смачивается тряпка.
Черные полоски от обуви легко удаляются нейлоновой тканью – нужно только немного потереть поверхность.
Восковое пятно предварительно замораживается, затем аккуратно счищается пластиковым шпателем. На остатки воска кладется мягкий материал и проглаживается утюгом.
Для удаления жевательной резинки или краски можно использовать исключительно специальные чистящие средства. При этом важно заранее ознакомиться с инструкцией, поскольку самодеятельность приведет к необратимой порче материала.
Как удалить пятна с паркета
Для удаления лака для ногтей используется смесь воды с ацетоном.
Внимание! Неприемлемо использование ацетона в чистом виде.
Паркет
Для более детального ознакомления с технологией укладки посмотрите приведенный ниже видеоматериал.
Видео – Самостоятельная укладка паркета
Укладка паркета своими руками: технология мотажа
Покрытие пола играет важную роль в интерьере. Помимо эстетической стороны, важны еще комфорт и уют. Деревянный паркет считается классическим вариантом для отделки пола в комнатах. Может быть применен в спальнях, в столовых, в коридорах и других помещениях.
Особенности паркетного пола
Укладка паркета своими руками требует ответственного подхода. Деревянные доски, используемые для покрытия, формируют достаточно прочный пол. При этом такое покрытие смотрится значительно интересней, чем другие.
Используя панели из самых различных пород дерева, можно укладывать паркет как классическим способом – полосами, так и более оригинальным – елочкой, плетенкой или голландским рисунком.
Варианты укладки паркета
Осуществить укладку паркета на пол можно несколькими способами:
плавающим или сухим способом;
соединение клеем ламелей друг с другом и с основанием пола;
применение механического крепежа.
Монтаж паркета на стяжку
Как правило, качественная паркетная доска или штучный паркет продаются с инструкцией по ее укладке, однако она содержит лишь общие рекомендации по способу укладки и крепления.
Для того чтобы качественно выполнить эту задачу, следует ознакомиться с более подробным руководством.
Этапы проведения работ
Подготовка поверхности. Технология укладки паркета предусматривает предварительное формирование стяжки для того, чтобы поверхность для монтажа паркета была гладкой и ровной. Стяжка может выполняться сухим или мокрым способом, что не имеет существенного значение для дальнейших работ. Готовую стяжку нужно как следует очистить, не допуская наличия пыли или грязи на поверхности.
Далее поверх стяжки нужно уложить слой гидроизоляционной пленки. Это может быть как обычная пленка, так и специальная. Листы укладываются внахлест, захватывая поверхности друг друга на 20 см. В местах соединения со стенами пленку следует загнуть вверх примерно на 5 см.
Следующий этап – укладка слоя теплоизоляции. В качестве теплоизолирующего и звукоизолирующего материала используют рулонный вспененный полиэтилен. Если такой прослойки не достаточно, можно использовать материалы, усиливающие эффект, к примеру, плиты пенополистирола. Они укладываются встык друг другу и вплотную к стенам. Для фиксации вспененного полиэтилена можно использовать клейкую ленту.
Далее необходимо сделать настил из фанеры, листы которой должны быть нарезаны на квадраты. Оптимальная толщина фанерной доски 10-18 мм, что не должно быть меньше 75% от аналогичного параметра используемого паркета.
Перед укладкой фанеры стяжка покрывается слоем грунтовки, что необходимо для повышения адгезии. После этого наносится клей и кладутся фанерные листы. Кроме клея можно использовать саморезы. Важно укладывать листы таким образом, чтобы стыки соседних элементов не формировали «перекресток». Между изделиями оставляются стыки в пределах 4 см, а между листами и стенами – 10мм.
Укладка паркета на фанеру предусматривает, что поверхность фанерного листа будет отшлифована. Эта мера необходима для исключения перепадов. Также важно учесть способность дерева к расширению и оставить паркет или паркетную доску в комнате на несколько дней до укладки.
Следующий этап – непосредственно укладка паркета. Специальный клей наносится на фанеру с помощью шпателя. Далее плотная фиксация деревянных элементов выполняется с помощью специального пистолета, пристреливающего материал шпильками или гвоздями.
Последний этап, которым завершается укладка штучного паркета или паркетной доски, предусматривает шлифовку и шпатлевку. Выждав 5-7 дней после укладки, следует выполнить шлифовку поверхности для окончательного выравнивания и устранения загрязнений, возникших в процессе монтажа. Шпатлевка нужна для того, чтобы удалить возможные трещины, возникшие в момент температурной деформации планок. При этом шпатлевать необходимо всю поверхность. Для того чтобы цвет отделочного материала совпадал с цветом паркета, смешивается древесная пыль и специальная жидкость.
Далее выполняется обработка поверхности – лакировка. Выполняя этот этап, следует оградить помещение от сквозняков и не включать кондиционеры и прочие приборы, влияющие на уровень влажности в комнате. Лакировка выполняется в несколько слоев. Первый грунтовочный слой способствует сохранению натурального цвета древесины. Затем, после высыхания и шлифовки базового слоя, наносится один или несколько слоев финишного лака.
После завершения обработки поверхности укладывается паркет. Эти элементы можно использовать не только с декоративной целью, но и для сокрытия коммуникаций.
Укладка паркета на лаги
Формировать паркетный пол можно не только на стяжке, но и на лагах. Выполнение таких работ имеет следующие преимущества:
отсутствует излишняя влага в помещении;
работы выполняются значительно быстрее;
есть возможность проложить коммуникации под паркет;
улучшаются теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики ввиду того, что пустоты между лагами можно заполнить соответствующими изоляционными материалами.
Укладка паркета на черновой пол
Данный способ наиболее экономичный и простой в реализации. Прежде всего, из-за отсутствия необходимости формирования стяжки или монтажа лаг. Однако и он имеет особенности и нормы, выполнение которых необходимо для получения качественного результата.
Пол не должен издавать звуки и вибрировать при передвижении по нему;
фиксация досок должна быть надежной (как вертикальная, так и горизонтальная), а сами доски нужно пропитать антисептиком;
поверхность должна быть ровной;
черновой пол должен быть выполнен из шпунтованной древесины.
Соответствующий всем этим требованиям пол может быть отличной основой для укладки паркета.
Каждый из указанных способов монтажа может быть выполнен только после завершения основных ремонтных процессов в доме. Необходимо выждать не менее недели после проведения работ, влияющих на уровень влажности в помещении.
В целом, необходимо обеспечить в комнате следующие условия:
относительная влажность в пределах от 40 до 60%;
температура воздуха внутри помещения должна быть от 18 до 24 градусов.
Соблюдая простые рекомендации и придерживаясь правил технологического процесса, вы без особых усилий выполните подобную работу самостоятельно. Удачи!
Укладка паркета своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба
Качественное напольное покрытие — не просто надежная и функциональная деталь интерьера дома или квартиры. Выполненное из современного, высокоэстетичного материала, покрытие пола может являться, без преувеличения, настоящей «изюминкой» дизайна помещения, привнося в атмосферу жилища благородные нотки комфортабельного и изысканного уюта. При обустройстве напольных покрытий особенной популярностью в среде потребителей пользуется паркетная доска — натуральный природный материал, известный своими эргономичностью, долговечностью и непревзойденными эстетическими характеристиками. Как положить паркет на пол самостоятельно, чтобы покрытие радовало вас своим привлекательным внешним видом и достойным качеством на протяжении долгих лет? Довольно несложно, если вы предварительно изучите основные нюансы технологии укладки паркета.
Укладка штучного паркета своими руками: материалы и инструменты
Чтобы уложить в квартире своими руками паркет, кроме основного материала — паркетной доски, — вам потребуется приобрести:
песок и цемент М-400;
влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм;
однотипные грунтовку и клей для обустройства фанерной основы;
паркетный клей;
шпатлевку и лак для паркета;
саморезы;
крупнозернистую и мелкозернистую наждачную бумагу
Прежде чем приступать к укладке штучного паркета своими руками, подготовьте также необходимые для работы инструменты:
миксер для бетона;
электролобзик;
дрель и шуруповерт;
прорезиненный молоток;
углорез;
ножовку;
строительный уровень;
угольник;
валик для грунтовки;
шпатели для бетона и клея;
карандаш и линейку
Приступаем к укладке паркета своими руками
Мероприятие по самостоятельному обустройству паркетного пола осуществляется в несколько этапов:
Стяжка пола. Тщательно смешайте цемент с песком, добавьте в смесь воду и доведите бетонный раствор до однородности при помощи миксера. Выложите на полу ровный слой плотной бетонной стяжки, контролируя горизонтальность покрытия строительным уровнем.
Когда стяжка просохнет, нанесите валиком на бетонную поверхность грунтовку и также дождитесь ее полного высыхания.
Пользуясь шпателем, наклейте на бетон листы фанеры, предварительно распиленные на четыре одинаковых части. Правильная укладка паркета своими руками предполагает такое расположение фанерных плит, чтобы между ними оставался примерно полусантиметровый компенсационный шов. От стены следует отступать приблизительно на 1,5 см.
Просверлите в плитках отверстия для саморезов. Раззенкуйте отверстия под шляпки и дополнительно зафиксируйте саморезами наклеенные фанерные листы.
Укладка паркета своими руками. Аккуратно наклеивайте паркетные доски на фанеру, укладывая их перпендикулярно бороздкам клея или выдерживая по отношению к ним угол около 45°. Чтобы усилить прочность соединения, можно дополнительно закреплять каждую клепку к фанере гвоздиками или шпильками.
Циклевка паркета. Когда клей высохнет, произведите тройную шлифовку паркетной доски крупнозернистой, а затем — мелкозернистой наждачной бумагой, последовательно меняя направления шлифования (перпендикулярно предыдущему).
Покрытие паркета лаком. Прошпатлюйте паркетный пол и нанесите на сухую поверхность грунтовочный слой лака. Наносите лак на паркет еще минимум трижды, каждый раз дожидаясь полного просыхания отделочного покрытия.
Осуществить качественную укладку паркета своими руками — доступно даже для начинающих энтузиастов домашнего ремонта. Запаситесь терпением, настройтесь на достижение отличного результата — и великолепный паркетный пол в квартире долгие годы будет напоминать вам и другим домочадцам о ваших мастерство, усердии и удивительном трудолюбии!
технология, виды и способы укладки
Паркет — это классика отделки. Появилось немало новых материалов с имитацией, но классический штучный паркет, все еще применяется. И это несмотря на то, что времени потребуется очень много — без опыта, на укладку площади 15-20 квадратных метров, уйдет пару недель. И это время вы проведете на коленях. А еще шлифовка и лакировка тоже требует много времени, есть куча нюансов — от выбора лака, до способа нанесения. В общем, непростое это дело, но возможное. Просто все сложности лучше осознать перед тем как класть паркет, чтобы получать удовольствие от процесса, потому что это, все-таки, творчество. Из одной и той же доски разные люди собирают разные покрытия. Так что паркет — действительно индивидуальное и уникальное покрытие.
Содержание статьи
Способы укладки паркета и распространенные схемы
Паркет может быть разным, но речь идет об укладке штучного паркета. Это тот, который собирают из многочисленных досочек. По размеру их делают так, чтобы длина была кратной ширине — это позволяет собирать разные рисунки. Самые простые способы укладки — настил, который называют «палуба». Это плашки, которые уложены одна за другой, а стыки следующего ряда смещены на некоторое расстояние. Чаще всего смещение — это 1/2 длины доски или 1/3, а третий ряд — 2/3. Выбор зависит от длины планок. Если они короткие, то 1/3 будет мало.
Это самая простая схема укладки паркета — палубный настил со смещением
Второй распространенный способ укладки — елочка, но с него начинать учиться укладке паркета слишком сложно. Есть еще квадраты и всякие-разные плетенки, но их освоение тоже сложная штука. Явно не с первого раза, когда вы даже не представляете, что и зачем надо делать, да и в современных интерьерах палубный настил паркета более созвучен. Это в классических интерьерах, да на больших площадях уместны сложные схемы, но не в небольших комнатах.
Да, красиво, но требует специально созданного интерьера
Способов монтажа паркета два: на клей и на клей+гвозди. Класть паркет своими руками в первый раз проще и быстрее на клей. И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.
Технология
Перед тем как класть паркет, лучше знать какие этапы надо будет пройти. Первый этап — подготовка основания. На ровное основание настилают фанеру, а на нее уже начинают укладку покрытия. Про фанеру и ее подготовку подробнее расскажем ниже, а тут перечислим все следующие этапы работы. Итак, правила укладки паркета такие:
Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.
Возможна ли укладка паркета на бетон
Укладывать паркет не на фанеру, а на бетон или на цементную стяжку можно, но только если поверхность ровная. Способ укладки — исключительно на клей, без дополнительной фиксации гвоздями. Клей нужен специальный, который после высыхания имеет высокую степень эластичности. Несмотря на то, что при укладке паркета на бетон идет меньше «вспомогательных» материалов, да и работы меньше — так делают редко. Причина — велик шанс получить скрипучее покрытие.
Можно клеить паркет непосредственно на бетон
Дело в том, что температурное и влажностное расширение бетона и древесины очень отличается. В результате паркет отрывается от бетона. Даже сверхэластичный клей не всегда спасает. Оторванные дощечки при нагрузке трутся друг о друга. Получаем скрипучий паркет. Поэтому и настилают поверх ровного бетона или стяжки фанеру. Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.
Подготовка основания к укладке паркета
Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка. Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять. На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.
Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.
Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки. Обратите внимание, швы смещены
При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего. Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком.
Чтобы уменьшить вероятность того, что паркет «поднимется», при прямой укладке вдоль стены, фанеру кладут по диагонали. И наоборот. Так исключается совпадение швов фанеры и паркета.
Вот о чем речь: направление укладки паркетных плашек не совпадает со швами на фанерном основании
К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.
Шлифовка фанерного основания под паркет — обязательный этап
После укладки фанеры выжидают 2-3 дня. Клей высохнет, фанера примет «рабочие размеры». Теперь ее шлифуют, добиваясь отсутствия перепадов высоты, которые образуются из-за того, что листы немного отличаются по толщине. Укладка на клей также может добавить разницу.
Выкладка покрытия
Перед тем как укладывать паркет, необходимо его выдержать в помещении несколько суток. За это время он принимает рабочую влажность. Для работы потребуется еще зубчатый шпатель. Величина зуба — 3-4 мм. Ширина небольшая — на 2-3 ряда плашек. Нужен будет обрезок паркетины — кусок длиной 10-15 см и резиновый молоток. Этот кусок и молоток используют при сплочении штучного паркета. Кусок вставляется в установленную доску и по нему стучат молотком. Так и щель исчезает и паркет не повреждается.
Когда укладка паркета окончена, оставляем его до полного высыхания клея. Точное время указано на упаковке, но еще оно зависит от влажности в помещении и температуры. После этого убираем все вспомогательные детали — планку у первого ряда и распорные клинья по периметру.
Шлифовка, шпаклевка
Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.
Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости
Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.
Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.
Так шпаклюют паркет — наносят состав на всю поверхность, убирая излишки шпателем
Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.
Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.
Шпаклеванный паркет можно и вручную шлифовать, но это занимает очень много времени
После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.
Лакирование паркета
Тип лака каждый выбирает «под себя». Кому-то хочется гладкую блестящую поверхность, а кто-то не хочет блеска совсем. Но это только внешние характеристики лака. Выбирать его надо еще по основе. Есть они на основе растворителей, есть водные и двухкомпонентные (на основе полимерных смол).
Если нравится глянец — нужно 5-6 слоев
Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.
Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.
Грунтовка паркета и ее особенности
Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.
Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее
После высыхания первого слоя грунтовки, проверяем поверхность. Если древесные волокна «поднялись» и пол очень шершавый, берем шлифмашинку, полотно 100 или 120 (лучше 120) и шлифуем до гладкости. После нанесения второго слоя грунтовки, проверку повторяем. Могут появиться отдельные шершавые участки там, где усиленно шлифовали. Их тоже шлифуем. Если поверхность шлифовки значительная, лучше покрыть грунтовкой еще раз.
Как наносить лак на паркет
На покрытый грунтом паркет наносим лак. Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».
Лак, воск или мыло — все это возможные варианты
Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.
как класть штучную доску на двухкомпонентный клей
Одной из самых важных составляющих дизайна помещения является напольное покрытие. Очень часто покупатели останавливают свой выбор на паркете. С этим полом комната превращается в уютный и безопасный уголок дома.
В этой статье вы ознакомитесь с пошаговой инструкцией по укладке паркета своими руками.
Особенности покрытия
Слово «паркет» в переводе с французского означает «пол из неокрашенных досок». Он появился еще в XXIII – XIV веках. С тех пор прошло много столетий, а потребность в нем так и не иссякает. Самым ценным и высокохудожественным является русский паркет XVIII и XIX веков.
Создателем паркета является Густав Чер, работающий в компании Kahrs. Эта строительная фирма – лидер по выпуску паркета. Паркетную доску делают как из дорогостоящей древесины, так и не столь ценной, которую используют для производства подложки.
Механизм изготовления паркетной доски:
Изготовление лицевого слоя. На данном этапе дорогостоящие породы дерева распиливаются на ламели необходимых размеров. С помощью фрезерного станка их подгоняют под правильную геометрическую форму. Далее ламели покрывается клеем и получается лицевой слой. При необходимости можно провести термическую обработку, строгание и отбеливание.
Изготовление подложки. Обрезную доску из менее ценных пород древесины разрезают. Для третьего слоя используют материал из шпона хвойных деревьев для поддержания конструкции.
На третьем этапе склеиваются все слои. Второй слой снабжается креплением.
Достоинства паркетного натурального покрытия:
изготовлен из натуральных природных материалов;
износоустойчивый;
легко поддается ремонту;
экологичный и безопасный;
применяются различные рисунки в дизайне;
отсутствует статическое электричество.
Недостатки:
очень чувствителен к влаге;
высокая цена;
сложный процесс укладки;
требует дополнительный уход.
Чтобы паркет служил долго, его следует выбирать по следующим критериям:
У любого паркета должен быть сертификат качества. Это служит залогом долговечности.
Не следует покупать дешевый паркет. Это может привести к дополнительным расходам.
Влажность паркетной доски – не более 10%.
Хороший паркет имеет звонкий звук, если по нему постучать.
Паркет имеет натуральный запах. Если присутствует посторонний аромат, то это означает, что паркет обрабатывали химическими составами. Срок его эксплуатации значительно меньше.
В современных строительных магазинах можно найти огромный выбор паркета из разных сортов древесины.
Существует несколько видов паркета:
Штучный
Наиболее популярный и распространенный вид. Его производят из натуральных материалов. Делается он из дощечек с пазами и гребнями, собирается в замок и превращается в единое полотно. Имеет классификацию по разрезу изображения – селект, натур, гест, классик, универсал, антик.
Его достоинства:
имеет долгий срок службы;
экологический чистый и безопасный;
обладает тепло- и звукоизоляцией;
можно многократно ремонтировать;
имеет большой выбор рисунка.
При выборе штучного паркета необходимо учитывать климатические условия помещения. От этого будет зависеть срок его службы.
Паркет изготавливают из различных пород деревьев:
Дубовый паркет – прочный, влагоустойчивый, имеет красивый рисунок. Недостаток его в том, что он со временем темнеет.
Паркет из бука имеет желтоватый или красноватый цвет. Минусом является то, что под внешними воздействиями легко деформируется.
Паркет из клена очень схож по качеству с дубовым, такой же твердый. Имеет белый оттенок, но при использовании желтеет.
Вишневый паркет коричневого цвета, хорошо поддается механической обработке.
Наборный (мозаичный)
Покрытие имеет щитки с наборами разных ламелей с различными оттенками. В полном комплекте пол представляет собой мозаику.
Мозаичный набор делится по методу соединения и виду кромок:
с фальцем;
с косым пазом;
на твердую рейку;
на мягкую рейку.
Щитовой (модульный)
Паркет изготовлен из двух пластов – квадратный щит из досок или ДВП и мелкие планки древесины высокотвердых пород. Главное изображение – квадрат или его производные.
Основание такого пола делят на следующие виды:
рамочное;
реечное;
основание из ЦСП или ДСП;
двухреечное.
Дворцовый (художественный)
Наиболее дорогостоящий вид. Для такого деревянного покрытия используется огромное число изгибов и разного вида переплетений, общий вид – это не просто рисунок, а изысканное творение.
Для художественного паркета используют огромное количество различных пород деревьев. Обычно его делают в больших помещениях (дворцы, музеи).
Массивный
Ламели делаются из цельной древесины. Паркет очень похож на штучный, но отличается размерами. Величина массивной планки: ширина – от 8 см, длина – до нескольких метров, толщина – 1,5 см.
Паркетная доска
Нижний ряд досок – хвойный древесный материал, верхний – твердое дерево, которое легко переносит изменения температуры и влажности.
Виниловый
Имеет красивый дизайн, быстро укладывается. Изготовлен из гомогенного поливинилхлорида – 80%, остальные 20% – различные добавки (пигменты, пластификаторы, стабилизаторы, натуральный кварц, винил).
Различают несколько видов напольного винилового покрытия:
плитки, соединяющиеся специальным клеем;
плитки, имеющие замковую систему крепления и соединяющиеся клеем или без него;
плитки с клейкой технологией GripStrip – самый распространенный вид.
Уникальные свойства такого покрытия:
долго не поддается изнашиванию и механическим повреждениям;
влагонепроницаемый;
противоскользящая поверхность;
антибактериальное покрытие;
устойчивость к огню и химии;
шумо- и теплоизоляция;
эстетичность;
простота и легкость монтажа.
При укладке доски приклеиваются к основанию, поэтому также необходимо выбирать и качественный клей. При этом нужно учитывать характеристики, виды и размеры напольного материала. От этого зависит качество и долговечность его эксплуатации. Паркетный клей – это главный компонент для соединения деревянных планок к основанию пола.
Различают несколько типов клея:
Дисперсионный клей изготовлен на основе воды с добавлением синтетической смолы. Поэтому он является экологически чистым и нетоксичным. В магазине можно найти большой выбор данной смеси, но он отличается процентным содержанием в составе воды. Клеящую массу используют для соединения влагостойкой фанеры под паркет, иначе менее прочные сорта древесины (яблоня, груша, бук, ольха) могут начать гнить и деформироваться.
Клей на растворителях. В состав смеси входит немного воды. Применяется для склеивания планок из любой породы древесины. С таким составом запрещено работать возле открытого огня, так как жидкость на растворителях взрыво- и пожароопасна. Помещение следует постоянно проветривать, потому что при застывании клея испаряются опасные для организма вещества. Есть два типа клея – на спирте и нефтяной основе.
Полиуретановый. Есть две основные группы полиуретанового материала – это однокомпонентный и двухкомпонентный. Отвердевание совершается путем соединения клея с влагой, находящейся в воздухе. Данный вид клея не нарушает защитный и декоративный слой паркета, поэтому используется для соединения готового деревянного напольного покрытия заводского изготовления.
Достоинства такого клея – эластичный, не поддается усадке, имеет низкую цену. Производители советуют пользоваться таким клеем при укладке на бетонный пол. Минус – время засыхания доходит до 4 суток.
Двухкомпонентный клей – самый распространенный для паркета. Данная смесь продается в удобных ведрах. В самой таре находится основа, а в крышке – порошок определенного состава. Клей получается из сухого компонента и эмульсии путем перемешивания, далее в течение суток происходит процесс застывания. Эта смесь крепче остальных составов. Она применяется для соединения деревянных планок на любых напольных основаниях – дереве, бетоне, металле. На надежность крепления не влияет порода дерева и размер образца. Средство токсично и опасно, при попадании на кожу появляется сильная боль и химический ожог.
Качественная клеевая смесь должна иметь следующие свойства:
крепко и надолго фиксировать покрытие;
после засыхания смесь сохраняет упругость и эластичность, что важно при расширении досок при перепадах температуры и влажности;
в составе должно быть минимальное количество воды;
состав должен быть безопасным.
Способы монтажа
Все работы начинаются с подготовки помещения, а это уборка пола от мусора и пыли, проверка чернового основания на трещины и углубления. Паркетные дощечки можно положить на фанеру, бетон и деревянный пол. Если уже имеется старый паркет, его необходимо демонтировать.
От вида паркета и типа основания зависит способ укладки:
Плавающий. Здесь используется система шип-паз. Такой способ не подходит для больших помещений. Достоинства такого метода:
Крепление не ослабевает во время использования;
Перепады температуры не воздействуют на прочность;
Быстрый ремонт.
Клеевой. Довольно прочный способ соединения, но при этом отремонтировать паркет довольно сложно.
Механический. Укладывается с помощью гвоздей и саморезов.
Комбинированный. Крепится с помощью крепежей и клея.
Существует несколько распространенных схем укладки штучного паркета:
Палубная. Если выбрана данная технология укладки, то для запаса нужно иметь 5% паркета. Она бывает:
симметричная – смещаются на 1/2 и 1/3 от величины соседней;
диагональная – применяется разный угол наклона;
хаотичная – делается укладка без симметрии, то есть произвольно.
Елочкой – при такой укладке потребуется клей, остатки планок – 4%. Разновидности такой укладки:
по числу паркетин – одинарная, двойная, тройная;
по направлению – прямо или по диагонали;
елочка со «вставками».
Квадратом или плетенкой – современный способ укладки. Можно использовать несколько пород деревьев.
Необходимые инструменты и материалы
Перед началом работы нужно заранее приготовить инструменты и материалы, которые потребуются для укладки паркета своими руками.
В их число входит:
паркет, который будет укладываться;
клей, который подходит для выбранного напольного покрытия. Самый распространенный – это двухкомпонентный. Он используется для укладки штучного и мозаичного паркетов;
электролобзик для подгонки размеров;
молотоки гвозди для крепления плинтусов;
маркер и рулетка для разметки;
подбивочный брусок для подгонки, предохранения от сколов;
ограничительные клинья для зазоров между стеной, дверью;
металлическая скоба идеально подходит для подгонки планки к основному покрытию;
пистолет пневматический для монтажа;
шлифовальная машина для придания паркету презентабельного вида;
мастика для сохранения целостности деревянного покрытия.
Подготовительные работы
Чтобы паркет служил долго, необходимо выполнить ряд подготовительных работ. В основном, это касается чернового основания – это бетонная стяжка, деревянное покрытие и фанера. При этом пол должен быть ровным, прочным, без трещин и углублений. Деревянное напольное основание нужно обследовать на гнилые, провалившиеся и плохо скрепленные половицы. Если такие доски есть, их необходимо заменить либо зафиксировать саморезами.
Перепады и неровности можно зашпаклевать смесью на основе ПВА и деревянных опилок. После устранения всех недостатков делается подложка из фанеры.
Самым популярным основанием является бетонное. Оно долго служит и наиболее прочное. Здесь также необходима проверка пола на наличие трещин, углублений и перепадов. Устранить их можно с помощью самовыравнивающейся смеси. Если старый бетон раскрошился, его необходимо убрать и залить заново.
Во время укладки необходимо учитывать уровень влажности воздуха в помещении – 40-60%, температуры – 18-220°С. Это связано с тем, что дерево очень чувствительно к микроклимату и возможна деформация планок. Также мы должны знать влажность бетонного основания. Если она превышает больше 4%, то необходимо сделать гидроизоляционный барьер. Рекомендуется использовать полиуретановую грунтовку.
Если паркет стелить на теплый водяной пол, то специалисты советуют применять метод плавающего пола с использованием скоб, которые необходимы для соединения планок между собой. Скобы регулируют расширение и сужение дерева при изменениях влажности и температуры. Паркет ложится на основание без каких-либо креплений. Если на полу лежит старый паркет, то его необходимо снять. Он может быть заражен грибком и испорчен. Прежде необходимо демонтировать плинтуса и порожки. Очень сложно убирать приклеенный паркет, для этого используют зубило и молоток.
Снятие старого паркета выполняется следующим образом:
Молотком простукать поверхность пола и найти место, где отходят планки. С этого места начинают разбирать паркет.
Если плашки не отходят, то процесс разборки нужно начинать со стороны пола, который находится напротив окна.
На месте стыка панелей необходимо вбить зубило, поддеть их и затем выбить. Весь процесс проделать со всем покрытием.
Технология разбора щитового паркета схожа с предыдущей. Для этого прикладывается немного больше усилий, так как щит от клеевой смеси оторвать намного сложнее.
Если из строя вышла только часть паркета, необходимо разобрать этот участок. Чтобы часть хорошего напольного покрытия не повредить, ее необходимо закрыть картоном и пленкой, прикрепляя их строительным скотчем к поверхности. Демонтаж также производится зубилом, только очень аккуратно.
Пошаговая инструкция
Для укладки паркета необязательно вызывать профессионалов. Все работы можно выполнить своими руками. Для этого необходимо правильно следовать пошаговой инструкции. Самой важной фазой укладки считается приготовление чернового основания под покрытие. Нужно проверить основание на существование изъянов. Пол должен быть идеально чистым и ровным, без трещин и углублений.
Есть несколько вариантов укладки паркетной доски своими руками на разное основание.
Если пол бетонный, его нужно гидроизолировать, то есть покрыть специальной диффузионной мембраной или пленкой. Стыковка мембраны делается с нахлестом в 20 см и фиксируется строительным скотчем. На стены мембрану заводят на 15 см и прикрепляют скотчем. Далее пол заливают самовыравнивающей смесью толщиной не более 5 см. Это основание под влагоустойчивую фанеру.
Фанера имеет свои преимущества:
защищает паркетные дощечки от искажений;
выравнивает пол;
дает хорошую тепло- и звукоизоляцию.
После того, как стяжка высохла, ее покрывают грунтовкой и застилают фанерой, толщина которой не менее 12 мм. Листы фанеры разрезаются на квадраты 75х75 см. Это защитит паркет от усадочных искажений и будет служить фундаментом для соединения досок.
После всех манипуляций стяжка покрывается клеем и на нее укладывается фанера, которая сильно прижимается и закрепляется саморезами.
Необходимо делать промежутки между стеной и фанерой до 2 см. Между листами фанеры необходимо делать щели до 4 мм. Это требуется для того, чтобы после расширения части фанеры не мешали друг другу.
Следующий вид основания – пол на лагах. На бетон стелется гидроизоляционная пленка, после укладываются лаги (брус 50х50 или 50х80 см) с шагом 35-40 см и соединяются уголками и дюбелями. Далее необходимо уложить настил из фанеры. Для соединения берутся саморезы. Класть паркет можно и на деревянное покрытие. Для этого необходимо произвести ревизию покрытия на скрипы, провалы и другие дефекты, только после этого пол шлифуется.
Если в основе лежит бетонная стяжка, все работы выполняются следующим образом:
пол шлифуется до совершенно ровного состояния;
пыль и иной мусор убирается, особое внимание нужно при этом обращать на углы и места около стен;
валиком наносится грунтовка и промазываются все участки;
листы изолирующей подложки приклеиваются стык в стык и разглаживаются руками. Далее необходимо пройтись по полу тяжелым валиком для более плотной фиксации.
В статье несколько раз упоминался подкладочный материал (подложка), что является немаловажным компонентом для работы с паркетом.
Существует несколько видов подложки:
пробковый материал компенсирует и выравнивает основание, если есть небольшие неровности;
картон пропитан водоотталкивающими составами и идеально подходит для теплых полов;
хвойный прессованный рулонный материал имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию, но служит недолго;
материал из пробковой крошки и битума имеет высокий уровень тепло- и гидроизоляции, но его запрещено использовать при теплых полах;
трехслойный Туплекс состоит из двух слоев полиэтиленовой пленки, между которыми расположены пенополистирольные шарики. Эта подложка предназначения для выравнивания небольших изъянов основания. Основное ее предназначение – создание вентилируемого зазора под финишной отделкой, удаление влаги и выравнивание незначительных дефектов основания;
вспененные и экструдированный полипропилены обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией. Но у такой подложки небольшой срок эксплуатации, поэтому специалисты не рекомендуют использовать ее под паркет.
После того, как основание готово, можно начинать укладку паркета. Есть определенная технология работы с паркетным полом.
Для укладки «елочкой» необходимо воспользоваться прямоугольными паркетинами, которые укладываются под углом 90 градусов друг к другу, а к стене – 45°С. От первых двух рядов зависит рисунок всего пола. Они задают направление всего напольного покрытия. От них необходимо протянуть веревочки для точного ориентира. Для укладки паркета таким способом следует использовать специальный клей.
Если применять «плавающий» метод для укладки штучного паркетного покрытия, то работа начинается от угла наиболее длиной стены слева направо. Между стеной и первой линией паркетной доски необходимо оставлять расстояние 6-7 мм, используя монтажные клинья. Второй ряд вставляется в пазы уже положенного ряда под углом 20°С и защелкивается. Для хорошей фиксации используют резиновый молоток.
При клеевом методе соответственно используется клей и маленькие гвозди, необходимые для фиксации паркетин. Первая линия планок приклеивается к полу с расстоянием между стеной 10 мм. Клей необходимо наносить на основание и торцы паркета, скрепляя между собой. Доски сильно прижимаются к полу, лишний клей убирается сухой тряпочкой. Необходимо дать высохнуть клею, только после этого продолжать работы.
После того, как паркет уложен, убирается лишняя подложка и звукоизоляция, которая видна. Устанавливается деревянный плинтус с помощью кляймеров. Плинтус выбирается в цвет пола или стены, при этом также необходимо обратить внимание на размер и текстуру.
На рынке можно увидеть деревянные плинтуса со скрытым соединением на скобы и каналами для кабеля. Плинтуса должны быть изготовлены из одного типа дерева и приобретены из одной партии.
Когда выполнили все работы с паркетом и плинтусами, пол шлифуется. Это необходимо для удаления дефектов и клея.
В первый и во второй этап шлифовка производится крупным зерном, в третий – мелким. Все манипуляции проводятся шлифовальной машиной. После пол убирается от пыли и мусора.
При необходимости шпаклюют щели. После ее высыхания убирается лишняя шпаклевка. Затем паркет покрывается лаком для защиты от влаги. Лак желательно наносить от 3 до 9 слоев.
Советы и рекомендации
все работы нужно выполнять правильно, не торопиться и быть внимательным;
необходимо заранее подготовиться к укладке паркетной доски – выбрать метод укладки, направление, нарисовать схему, купить необходимый материал и инструменты;
для более надежного сцепления использовать правильно подобранный клей;
установку паркета нежелательно делать в начале или в конце отопительного сезона;
паркет должен привыкнуть к климату помещения, в котором будет установлен, поэтому перед началом монтажа необходимо дать ему 48 часов просто полежать в помещении;
если применялся клеевой способ, то пол должен высохнуть, а последующие работы необходимо производить через неделю;
паркет необходимо выбирать известных производителей;
не стоит производить часто влажную уборку, паркет боится воды; можно просто применить пылесос или хорошо выжатую ветошь.
профессионалы не рекомендуют укладывать паркет на водяной пол, так как при поломке труб паркет может сильно деформироваться. Надежная конструкция в этом случае – электрический или инфракрасный пол.
Удаление различных пятен:
кровь можно удалить влажной тряпочкой;
черные полоски от обуви убираются нейлоном;
восковое пятно необходимо заморозить, далее оно убирается пластиковым шпателем.
О том, как укладывать паркет своими руками, смотрите в следующем видео.
Паркетный пол и укладка паркета своими руками
Укладка паркета
В старые времена паркетный пол был привилегией королей и князей. Сегодня каждый может позволить себе пол, набранный из паркета. Ниже расскажем, как можно выполнить укладку паркета своими руками.
На свете не так уж много вещей, которые с течением времени привлекали бы все больше и больше внимания своей первозданной красотой и великолепием. Паркет, несомненно, своим изумительным внешним видом, долговечностью, малой теплопроводностью относится к таким непреходящим ценностям интерьера. Доказательством сказанного служат старинные щитовые паркетные полы и полы из штучного паркета, которые вот уже почти 300 лет радуют посетителей многих старинных замков и дворцов. В те незапамятные времена они подчеркивали богатство и невиданную роскошь владельцев.
Дворцовый паркет
Дворцовый паркет
После того, как в продаже появились комплекты штучного паркета и покрытия из готовых паркетных досок и щитов, удобные в монтаже и эксплуатации, уже не требуется высочайшего профессионального мастерства при их настилке и ремонте, так что практически каждому открыты возможности сделать у себя дома королевские паркетные полы.
В отличие от штучного, у сборного паркета планки сплачиваются и приклеиваются к основаниям из брусков или плит, образуя большие прямоугольные доски или квадратные щиты. Для соединения паркетных досок между собой на их кромках предусмотрены пазы и гребни, а у щитов, как правило, только пазы под шпонки.
Наиболее распространенный способ укладки штучного паркета умельцами — это настилка его с использованием горячей или холодной мастики в качестве связующего с основанием пола. Паркетные доски толщиной более 22 мм и щиты толщиной более 27 мм укладывают по деревянным лагам. Доски и щиты тоньше указанных настилают без лаг по сплошной стяжке из мягких древесно-волокнистых плит. Конструкцию полов выбирают в зависимости от типа междуэтажного перекрытия и величины предполагаемых статических и динамических нагрузок. Основание под покрытие, так называемая стяжка, должно быть горизонтальным и ровным.
При укладке паркета по упругому основанию из слоя мягких древесноволокнистых плит для выравнивания используют второй слой из твердых древесноволокнистых плит на холодной мастике. Для улучшения звуко- и теплоизоляции пола целесообразно по железобетонным плитам перекрытий укладывать два слоя фанеры или ДВП (OSB).
Многие зарубежные фабрики, производящие паркетные покрытия, включают в комплект поставки дополнительно к основной продукции в качестве необходимых вспомогательных материалов соответствующие звуко- и теплоизоляционные прокладки. Если же при устройстве основания пола выявлены слишком большие перепады по высоте и отклонения от горизонтальности поверхности покрытия, то без использования выравнивающих слоев не обойтись.
Перед укладкой паркет выдерживают не менее 12 часов в помещении, которое должно стать его родным домом, для приобретения соответствующей температуры и влажности. Паркетные работы должны производиться при температуре не ниже 16 °С и относительной влажности воздуха 50-60%.
При укладке паркета «палубным» (прямым) рисунком, рекомендуемым для небольших помещений, планки ориентируют в направлении естественного освещения, тогда незначительные щели между ними будут практически незаметны.
Для гармоничного сочетания важно, чтобы ряды паркета были направлены вдоль длинной стены помещения, а при укладке рисунка покрытия из паркетных планок «в косую елку» — по диагонали, поэтому одной из ответственных операций является прокладка шнура для первого ряда или маячной елки. Все неровности стены учитывают при раскрое паркета. Чтобы покрытие паркетных досок, имеющее соединение в паз и гребень, могло расширяться при повышении влажности, первую доску кладут перпендикулярно лагам по шнуру гребнем к стене на расстоянии 10-15 мм от нее и прибивают к лагам гвоздями. Этот пристенный зазор необходимо обязательно учитывать при укладке первого ряда паркетных досок. Фиксируется он распорными клиньями. Сплачивание клееных элементов паркетного пола (щитов, досок) следует производить очень осторожно. Укладку паркетных щитов по лагам начинают с середины помещения и ведут по направлению к стенам.
Если паркетные полы с «палубным» рисунком настилают из планок одного размера, сдвигая торцевой стык следующего ряда на половину длины планки предыдущего, автоматически получается конфигурация со смещенным швом и почти не остается отходов. Оставив паркетное покрытие на ночь после укладки первых рядов до полного отвердения клеевого соединения, можно на следующий день по жесткому упору вести кладку уже значительно более высокими темпами.
Большой ассортимент сборного паркета на рынке полностью удовлетворяет спрос потребителей. Однако из-за широкой палитры цен сделать выбор не очень просто. На цену паркета влияет не только дизайн, но и стабильность формы, точность размеров и толщина рабочего слоя. Как правило, многослойные паркетные доски и щиты обладают преимуществом в части стабильности их формы. Они менее предрасположены к усадке и искривлению. Если же высота конструкции пола ограничена, применяют штучный паркет толщиной менее 10 мм. Предусматривая еще до укладки сборного паркета многократное циклевание, необходимо выбирать толщину лицевого слоя по меньшей мере 3 — 4 мм. В качестве лицевого покрытия паркетной доски используются разные породы древесины с различной твердостью, а наиболее часто — древесина дуба, бука, клена, лиственницы, березы и сосны.
Долговечность паркетных полов во многом зависит от варианта отделки. Сборный паркет преимущественно покрывают лаками. Иногда мастера-паркетчики пытаются возродить рецепты старинной технологии отделки паркетных полов исключительно маслом и воском. Подобная защита паркета хотя и подчеркивает структуру древесины, но практически не противостоит влажности, а лицевая поверхность быстро изнашивается. Кроме того паркет необходимо периодически натирать воском.
Подготовка пола перед укладкой паркета
Основные тонкости технологии укладки паркета постараемся рассмотреть ниже. Итак, основание должно быть ровным, сухим и эластичным. Горизонтальность и ровность поверхности основания во всех направлениях контролируют двухметровой рейкой с уровнем. Просветы между рейкой и стяжкой, а также уступы соседних плит не должны быть более 2 мм. Если это требование выполняется, для устранения небольших неровностей достаточно уложить прокладку из гофрированного картона, войлока, прессованного пробкового листа или пенополиэтилена. Эластичный промежуточный слой также необходим при твердом основании, например, на цементной стяжке, керамической плитке, древесностружечных плитах или на деревянных полах. Назначение подобного слоя — поглощение шумов от ударов.
Идеальным основанием для укладки паркета служит ковровое покрытие. Если неровности пола превышают 4 мм на метр, то прокладками их не устранить. Перепады до 10 мм устраняют жидкой мастикой, разравнивая ее шпателем. При слишком больших перепадах рекомендуется применять сухую засыпку для обеспечения и горизонтальности, и ровности. Очень важно, чтобы основание было сухим. Свежей цементной стяжке перед укладкой паркета дают высохнуть и отвердеть в течение не менее четырех, а лучше шести недель.
Гладкая стяжка или керамическая плитка — идеальные основания для укладки паркета. Здесь требуется только тонкий, эластичный промежуточный слой, поглощающий шумы и компенсирующий небольшие неровности основания. Материалом для него могут служить гофрокартон, прессованный пробковый лист или войлок.
Большие неровности основания требуют значительных трудозатрат на их устранение. Эту проблему решают с помощью засыпки. В качестве покровного слоя (сборной стяжки) используют древесноволокнистые плиты.
При толщине паркета менее 19 мм рекомендуется в качестве основания настилать древесностружечные плиты. Паркетные доски толщиной более 22 мм укладывают по лагам, прибивая гвоздями под 45° через нижние щеки пазов. Конструкция размещается непосредственно на перекрытии, поэтому нельзя забывать про гидроизоляцию, которую укладывают обычно под стяжкой. Лаги укладывают на звукоизоляционные полосы с шагом 30-50 см, выравнивая их по маячным лагам.
Укладка паркета
Укладка штучного паркета «в елку»
Наряду с «палубным» укладка штучного паркета «в елку» относится к классике паркетных рисунков. При укладке штучного паркета могут быть использованы как крупные, так и мелкие планки, что, разумеется, потребует больших трудозатрат. Перед началом работ желательно составить план настилки паркета, выложив на полу в подготовленном помещении насухо «змейку» из паркетных планок перпендикулярно свету. Эта операция позволит определить оптимальное расположение «елок» и сократить отходы при раскрое.
Паркетные планки бывают левые и правые. Перед настилкой их сортируют, устанавливая на боковую кромку с пазом и выравнивая с одной стороны по рейке. Чтобы покрытие было качественным, укладку первого ряда необходимо вести по предварительно натянутому с использованием «змейки» шнуру.
Обходим дверные коробки
При укладке паркета неизбежно возникают проблемы с настилкой у дверных проемов. Могут быть предложены два варианта. Либо выполнить соответствующую выборку в паркетном покрытии с обеспечением деформационного зазора вокруг вертикальных брусков дверной коробки и выставить на всеобщее обозрение образовавшиеся щели, либо, что лучше всего, укоротить бруски коробки пилой для тонкого пропила. Перевернутая паркетная доска служит шаблоном необходимого зазора. Элемент паркета без усилия устанавливается под дверной коробкой.
Плавные переходы и замыкающие элементы
Чтобы скрыть деформационные зазоры на переходах к другим покрытиям (слева), к стенам (справа), к нагревательному оборудованию (в центре), применяют различные декоративные элементы: плинтусы, галтели, цокольные рейки и розетки для систем отопления.
Как бы ни крепились плинтусы и цокольные рейки, соединение «на ус» при раскрое потребует использования стусла. Пластиковые защитные шины для переходов от одного покрытия к другому состоят из базового профиля, прикрепляемого к полу шурупами, и насаживаемой на него декоративной шины. Для плавных переходов при перепадах уровней покрытий используют различные модификации специальных разноуровневых порожков.
Паркетная доска в разрезе
Обычно сборный паркет выпускается в виде многослойных конструкций. За счет такой структуры удается избежать типичных недостатков, свойственных деревянным изделиям из массива, в частности, усушки и разбухания при изменениях температуры и влажности воздуха. Паркетные доски и щиты отличаются большей стабильностью формы.
Паркетная доска в разрезе
На рисунке показано сечение паркетной доски с «палубным» рисунком, дающее представление о ее конструкции: центральную часть занимает слой древесины с вертикальными годовыми кольцами, выдерживающий значительные нагрузки; нижний слой фанеровки выполнен из мягких пород древесины с текстурой, проходящей поперек к среднему слою. При оценке поверхностного слоя обращают внимание наряду с внешним видом на его толщину, качество древесины и обработки лицевой плоскости.
Паркетная доска или паркетная панель это многослойная деревянная конструкция:
1. Фанерное основание из сосны или ели толщиной 2 мм;
2. Укрепляющий слой из ламелей сосны или ели, в поперечном размещении толщиной 9 мм;
3. Верхний — рабочий слой, толщиной 4 мм изготовлен из ценных пород древесины;
масляный — предающий паркетной доске матовость и выраженность структуры древесины
восковый — предающий паркетной доске полуглянцевый вид
покрасочный — предающий паркетной доске разнообразные цвета
Паркет сортируют по оттенку
Широкую палитру паркетных покрытий образуют не только различные породы древесины и рисунки укладки. Древесина любой породы может иметь различные цветовые оттенки, а комплекты паркетных планок, подобранных по оттенку, называют сортировками. В Германии, например, эти отличия для древесины дуба оформлены в виде стандартов и ведутся работы по распространению их на другие породы. Умело используя это качество древесины, можно разнообразить рисунки паркетных покрытий.
Классический дубовый щитовой паркет
Паркетный пол из мореного дуба
Оцениваем паркет при покупке
При покупке сборного паркета обращают внимание на: лицевое покрытие: здесь важна толщина планок и порода древесины; точность изготовления: выполните сплачивание нескольких паркетных досок и проверьте точность из сопряжения; назначение: для какого варианта укладки предназначен данный паркет.
Что бы еще почитать?
Укладка паркета своими руками, видеоурок, инструкция
Укладка паркетной доски
Говоря о паркете, иногда имеют в виду штучный паркет, а иногда паркетную доску. На первый взгляд может показаться, что это одно и то же, однако эти материалы принципиально отличаются как по технологии изготовления, так и по технологии укладки на пол. Объединяет их только одно — и тот, и другой изготовлен из дерева.
Так в чем же отличие?
Штучный паркет — это небольшие отшлифованные с лицевой стороны брусочки из массива дерева. В то время как паркетная доска, не просто больше по размерам — она имеет многослойную структуру.
Первые два слоя склеены перпендикулярно друг другу, чтобы доска не расширялась от влаги и не коробилась от сухости.
Третий слой — верхний —декоративный, уже покрыт отделочным составом и тоже склеен с двумя другими.
Все это придает доске большую прочность, да и укладывать эти щиты гораздо быстрее, чем возиться с покрытием по одной дощечке.
За несколько дней можно получить новый пол. Поэтому паркетная доска, возможно, скоро окончательно заменит штучный паркет в технологии производства полов.
Стандартная паркетная доска имеет длину от 2 до 2,5м, ширину до 0,2м и толщину от 7 до 26 мм. Самая востребованная паркетная доска — толщиной 15 мм, при этом ее декоративный верхний слой (шпон) из ценных пород дерева составляет примерно 4 мм. Именно этот слой придает внешний вид вашему полу.
Существует три основных рисунка укладки паркетной доски — «палуба», «плетенка», «елочка». Первый напоминает кладку керамической плитки в разбежку, «елочка» — наиболее привычный вариант, который может вернуть нас в счастливые минуты прошлого, «плетенка» похожа на лубяную корзинку или на шахматную доску.
Укладывают паркетную доску разными способами.
Основные из них — «плавающий» и традиционный пол.
«Плавающий» пол — технология монтажа, так называемого, «быстрого» пола. В этом случае, доски не крепят к основанию, а просто укладывают на тонкие подложки и соединяют между собой, вклеивая имеющийся на одной доске специальный гребень в паз другой доски или не используя клей (при соединении «замком»). Прочность бесклеевого соединения значительно выше, чем клеевого. Замки стечением времени не образуют даже маленьких щелей.
У фирмы-производителя предоставлен большой выбор досок для разных видов «плавающей» укладки—с клеевым соединением стыков или бесклеевым «защелкиванием».
«Плавающий» пол возможно уложить самостоятельно и прилично сэкономить на этом. Можно даже не освобождать комнату от мебели. Достаточно сначала передвинуть всю мебель в одну часть комнаты, уложить половину пола, а затем передвинуть мебель на новую поверхность и закончить остальную площадь. Однако для этого необходимо изучить подробную инструкцию по применению материала и выполнять указанные правила, чтобы избежать технологических ошибок.
Сначала между полом и стяжкой настилают специальную полиэтиленовую пленку, а сверху этой пленки укладывают листы пенополиэтилена (для усиления звукоизолирующих свойств). При необходимости стыки можно склеить. Клей наносят на одну или на обе стороны паза. Гребень всегда должен быть чистым. Между краями досок и стенами нужно оставить зазоры, они должны быть не меньше 10 мм. Поэтому уложенный пол скользит («плавает») во все стороны, подчиняясь изменениям температуры и влаги.
ВАЖНО! Чтобы настелить пол без ошибок, первые два ряда нужно положить «всухую», без клея, и, только убедившись, что дефектов нет (доски плотно прилегают к стене и друг к другу), начинать приклеивать.
Угловую доску, уложенную первой, лучше с места не сдвигать. К ней приклеивают, аккуратно намазав клеем, первую доску из второго ряда, потом — вторую доску первого ряда. Так пол расширяется сразу в двух направлениях— вдоль и поперек, то есть наращивая длину первого и второго ряда, доклеивают доски третьего и последующих рядов.
Поскольку такие доски укладывают обычно со сдвигом, приклеенная часть пола должна напоминать лесенку. Подгоняя доску друг к другу, пользуйтесь специальной деревянной колодкой — чтобы не оставлять следов. Последние панели прижимают к приклеенным с помощью монтировки.
При прижатии панелей клей выступит на поверхность. Свежий клей можно убрать мокрой тряпкой. После 12 часов сушки, когда клей застынет, его можно удалить (если это все еще требуется) с помощью ацетонового растворителя.
Если необходимо проделать в панели отверстия, например для труб, их лучше делать несколько больше из-за возможного сдвига пола. Придется не только проделать отверстие в доске, но и распилить ее. Распиливать можно под прямым углом (подходит для коротких досок) или под углом 45 градусов (для длинных досок). А вот порог у двери лучше спилить и заменить доской.
Такой пол легко ремонтировать, потому что он легко разбирается и собирается заново. Заменить износившиеся доски — дело достаточно быстрое и простое. Но стоит помнить, что новые доски обязательно должны быть одинаковыми — того же производителя, типоразмера (с полным совпадением гребней и пазов, или же замков), такого же сорта и отделки.
Кроме того, еще одно немаловажное обстоятельство. Если вы захотите продать квартиру и переехать, можно захватить свой любимый пол с собой.
Собрать и разобрать этот пол можно практически без ошибок. Демонтаж пола начинают с любой стороны, независимо от изначального направления. «Плавающие» полы разрешается шлифовать и даже циклевать. Это относится и к случаям с замковых соединений.
При традиционной укладке, доски паркета намертво приклеивают к готовому бетонному основанию. Если вы хотите основательно уложить новый пол, тогда вам предстоят расходы на клей.
Кроме того, этот пол вы уже не разберете.
Проще всего работать в новой квартире, с бетонным полом, без всякой отделки. Тут не нужно будет тратить время на удаление износившегося покрытия и пятен клея со стяжки, которые оставлять нельзя. В случае приклеивания, необходимо более выровненное основание, чем в случае технологии «плавающего» пола. Именно поэтому стяжку стоит наиболее тщательно выровнять (смесями — ровнителями пола) и загрунтовать или заменить на новую.
Паркетную доску допустимо клеить непосредственно на бетонный пол, но только на предварительно подготовленное и с устойчивой влажностью — не больше 5 %. В случае вероятности, что бетон может стать более влажным под паркетом, например, от попадания паров из подвала, под доски следует постелить качественную паро- и гидроизоляцию. Непосредственно к пленке, доски приклеивать нельзя, поэтому между нею и паркетом, укладывают или фанеру, толщиной 12 мм, или древесно-стружечную плиту, толщиной около 20 мм. В случае, когда стяжка более качественная, можно применить ДСП и тоньше — примерно 16 мм. Плиты ДСП крепят к бетонному полу с помощью дюбелей.
Видео: Укладка паркета своими руками, видеоурок
Укладка паркета — нужно ли это делать самому?
Установка паркета идет вслед за покупкой, это очевидно. А вот как укладывается паркет — другой вопрос. Некоторые люди очень квалифицированы, когда дело касается ремонта дома, но среди нас есть такие, которые полагаются на опыт других, когда дело доходит до , укладки паркета и аналогичных задач — и это абсолютно правильно. Мы не можем быть мастерами в каждом деле, и если вы задаетесь вопросом, как укладывать паркетный пол, лучше всего доверить установку паркета профессионалам.Далее мы расскажем, как правильно установить паркетный пол, стоимость установки паркета, а также ответим на некоторые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Преимущество укладки профнастила
Мы можем гарантировать, что в интерьере вашего дома деревянный паркет станет одним из лучших решений, которые вы когда-либо примете. Он прочный, прочный и никогда не выйдет из моды. Различные типы паркетных полов существуют уже несколько десятилетий, и нет никаких причин, по которым это должно измениться.Однако как уложить паркетный паркет — это другой вопрос. Сложность укладки паркета — точно не повод для выбора другого покрытия, если паркет — это то, что вам нужно, а это сложно только непрофессионалам. Профессионалы, имеющие большой опыт и навыки укладки паркета, позаботятся о том, чтобы ваш пол был прочным, идеально выровненным, комфортным и долговечным!
Коротко о том, как установить паркетный пол
Как мы уже упоминали, установка паркета требует большого мастерства.Если вы нам не верите, мы вкратце объясним, как установить паркетный пол.
Подготовка включает осмотр чернового пола, очистку, выравнивание поверхности, сушку и обеспечение необходимой вентиляции.
Планирование: прежде чем профессионалы приступят к укладке паркета, они должны составить план, согласовать с вами схему укладки, измерить поверхность и середину стены и учесть другие возможные факторы.
Нанесение клея и укладка паркета: здесь мало места для ошибок.Нам нужно использовать соответствующий клей и аккуратно начать укладку паркета, имея в виду четкий конечный результат, добавить достаточно давления и завершить процесс без ошибок.
Стоимость укладки паркета не следует рассматривать как ненужный отток средств, а скорее как вложение в стабильность и долговечность вашего паркетного пола.
Паркет — полное руководство
Здесь, в Home Flooring Pros, мы большие поклонники паркета, особенно современного рисунка «елочка».И вы можете подумать, глядя на все паркетные полы, которые появляются в дизайнерских журналах или на сайтах, посвященных декору интерьера, что найти и установить паркетный пол будет относительно просто. Однако, когда вы ищете паркет в Интернете, довольно быстро становится очевидно, что ваши возможности, особенно в США, на самом деле весьма ограничены.
Итак, если вы действительно любите паркетный пол, мы составили это исчерпывающее руководство по паркетному полу, где вы можете узнать, что это такое, различные виды традиционных и современных рисунков паркета, советы по установке своими руками, материалы и варианты, доступные как в специализированных магазинах, так и в торговых точках, а также советы по очистке и ремонту паркета после его установки.Если после всего этого вы все еще хотите большего, у нас есть статья, посвященная современным тенденциям в паркетных полах.
Что такое паркет: истоки
Этот тип полов, также известный как паркет, появился во Франции в конце 1600-х годов. Это слово означает «небольшие замкнутые пространства», имея в виду регулярные геометрические узоры инкрустированной древесины, из которых состоит паркет. Его популярность быстро распространилась, и деревянные паркетные полы стали выбором для многих лучших домов Европы.
Томас Джефферсон посетил Францию в 1760 году и популяризировал паркет в Соединенных Штатах. Он выбрал рисунок паркета, известный как Монтичелло («маленькая гора») для своего особняка в Вирджинии, и был настолько увлечен полом, что назвал свой дом в его честь.
При покупке паркетных полов вы найдете два типа:
Массивный паркет сверху вниз из массива дерева. Это эквивалент напольного покрытия из твердой древесины.
Исторически сложилось так, что паркет был традиционным стилем покрытия полов. Паркетный пол с большими квадратами и прямыми углами используется, когда домовладельцы хотят иметь традиционный вид.
Напольные покрытия с меньшими квадратами или прямоугольниками и непрямыми углами прекрасно вписываются в современный дизайн, даже если такому стилю, как «елочка», уже сотни лет.
Популярные модели паркета
Пока вы решаете, какой стиль будет лучше всего смотреться в вашем доме, вот как обычно делятся самые популярные узоры:
Традиционный паркет: D’Aremberg, Monticello, Chantilly, Chantreuse, Soubise, Fountainbleu и Gaujacq
Современный паркет: Елочка (в одинарном, двойном и диагональном вариантах), Шеврон и Шестиугольник
К сожалению, в Соединенных Штатах массово производится очень мало стилей паркета, поэтому ваши возможности при покупках в крупных магазинах товаров для дома весьма ограничены.Обычно вы найдете один или два рисунка в нескольких вариантах отделки, от светлого до темного.
Ваш лучший поставщик более широкого ассортимента паркета — это специализированные магазины напольных покрытий в США и Европе, а это означает, что цены на паркет выше, чем на большинство типов паркета. Специалистов по паркету, таких как www.woodflooringusa.com, немного, но их можно найти.
Материалы и варианты паркета для полов
При работе с розничным продавцом нестандартных напольных покрытий у вас будет возможность выбрать один из этих вариантов, чтобы получить именно тот вид, который вы хотите для своего дома.
Более широкий диапазон стилей, включая перечисленные выше и многие другие, некоторые из которых уникальны для производителей / продавцов напольных покрытий
Размер плитки / модуля: от 12 дюймов x 12 дюймов до примерно 36 дюймов x 36 дюймов (большинство паркетных полов доступны только в одном или двух размерах)
Толщина примерно от 5/16 дюйма до 1/2 дюйма
Дерево: красный или белый дуб, гикори, тополь, ясень, клен, американская вишня, орех, красная береза, красное дерево и несколько экзотических пород дерева. Паркет из дуба — это, безусловно, самый распространенный вариант.
Паркет из массива твердых пород (дороже) и паркетный шпон над паркетом (более доступный)
Отделка: Необработанная или предварительно обработанная в одном из многих вариантов, состаренная, царапанная и текстурированная древесина
Кожаная инкрустация в некоторых стилях
При покупке паркета массового производства, вот пример того, кто его продает и что предлагается:
Home Depot: Небольшой выбор напольных покрытий от Armstrong, Bruce и других производителей — большую часть необходимо заказывать
Lowes: Выбор аналогичен Home Depot, большинство из них необходимо заказывать
Build Direct: Паркет Armstrong plus, несколько необработанных паркетных полов
Armstrong: 5-7 базовых стилей, все из дуба и очень похожие, каждый из которых предлагается в 2-4 вариантах отделки
Виниловый паркет
Armstrong, Karndean и Nexxus — одни из ведущих производителей виниловой паркетной плитки, которая имитирует внешний вид натурального деревянного паркета.Большинство продуктов представляют собой напольные покрытия с применением лущения и приклеивания.
Max Tile производит переплетенную виниловую плитку в стиле паркета. Они толще и прочнее, чем стандартные виниловые плитки, и создают плавающий пол, который довольно легко разбирать и перемещать.
Укладка паркета
Это не пошаговое руководство по укладке паркета, оно дает вам обзор процесса, который поможет вам решить, стоит ли делать это самостоятельно. Это считается умеренным проектом DIY, подходящим для тех, у кого есть некоторый опыт работы с подобными проектами.Для получения дополнительной информации об укладке деревянного пола щелкните здесь.
Подготовка чернового пола: Правильная обработка чернового пола необходима для того, чтобы напольное покрытие выглядело и функционировало должным образом. Обратите особое внимание на эти требования, и у вас все получится:
Подходит: Если черновой пол не в хорошем состоянии, замените детали, которые заметно деформированы или гниют. Накройте его фанерной подкладкой, прикрученной к черному полу, оставив небольшие компенсационные зазоры. Пройдите по полу, чтобы найти незакрепленные или скрипучие места, и плотно прикрутите их.
Очистка: Удалите гвозди, воск, мусор, масло и клей.
Уровень: Пол должен быть в пределах ¼ дюйма на каждые 12 футов. Зашлифуйте выступы, а низкие — заполните выравнивающим составом или латексной заплатой.
Сухой: Используйте надежный измеритель влажности, чтобы убедиться, что черный пол соответствует требованиям к допустимой влажности.
Полы на бетонном черновом полу: Большинство паркетных плиток можно приклеивать к бетону — для уверенности проверьте спецификации производителя.Запечатайте бетон продуктом, который можно использовать вместе с клеем, который вы собираетесь использовать.
Полы поверх деревянного чернового пола: Как указано, убедитесь, что черновой пол плотный. Удалите все приклеенные деревянные полы, отшлифуйте клей и уложите новый паркет прямо на черный пол. Существующие полы из твердых пород дерева с досками шириной более 4 дюймов следует покрыть фанерной подложкой.
Полы с лучистым отоплением: Система обогрева должна быть в рабочем состоянии в течение нескольких дней до укладки пола и должна быть отключена за несколько часов до укладки.Убедитесь, что система спроектирована и настроена для использования под деревянным полом, иначе существует вероятность повреждения древесины от перегрева.
Укладка паркетного пола: Эти шаги обеспечат работу, которую вы с гордостью можете назвать своим:
С помощью меловой линии разделите основную часть комнаты на четыре квадранта
Работа в одном квадранте за раз
Уложите паркетную плитку на пол насухо, чтобы плитки на краю комнаты были обрезаны до одинаковой ширины со всех сторон комнаты.
Используйте зубчатый шпатель для нанесения клея и покрывайте только ту область, на которую можно нанести пол за 60 минут
Тщательно следуйте инструкциям производителя на каждом этапе установки
При размещении каждой плитки (также называемой модулем) слегка перемещайте ее вперед и назад, чтобы обеспечить хорошее сцепление, прежде чем выровнять ее окончательно
Первый ряд плитки можно временно удерживать на месте с помощью отделочных гвоздей по краям
Работайте с черным полом, а не поверх плитки, которую вы уже уложили.
Оставьте в стенах зазор ½ дюйма для расширения — зазор будет закрыт накладкой
Если паркет не закончен, дайте клею за 36 часов до окрашивания или герметизации.
Как мыть паркетные полы
Пылесос — лучший инструмент для чистки паркета, потому что пыль и грязь оседают во многих щелях паркета.Пылесос поднимает его вверх и наружу. Помните эти советы по чистке паркетного пола:
Всегда выключайте вращающуюся щетку, чтобы не повредить пол
По возможности выбирайте легкую машину, предназначенную для работы с твердой древесиной
Избегайте тянуть пылесос в сторону, чтобы его колеса скользили по полу и могли поцарапать / повредить его
Некоторые из лучших пылесосов для полов из твердых пород дерева производятся Dyson, Bissell, Prolux и Black & Decker. Нажмите здесь, чтобы увидеть наш самый популярный пылесос Dyson для деревянных полов.
Точечно очистите пол мягкой тканью, слегка смоченной теплой водой, и высушите поверхность после очистки
Если вы выберете очиститель, выберите тот, который предназначен для обработки древесины твердых пород. Армстронг и Брюс являются одними из производителей паркетных полов, которые делают чистящие средства для этой цели. Большинство этих чистящих средств не предназначены для мытья полов из вощеного паркета.
Если на вашем паркете есть восковая отделка, периодическая полировка восковой пастой, рекомендованной производителем напольного покрытия, сделает его ярким.Для очистки пятен используйте слегка влажную ткань. Вы можете найти больше советов по чистке твердых пород дерева здесь.
Как отремонтировать и отполировать паркетные полы
Эти советы помогут при уходе за паркетным полом.
Полностью удалить поврежденную паркетную плитку и клей с чернового пола. Нанесите новый клей и аккуратно установите новую паркетную плитку или модуль. Немедленно сотрите излишки клея. Надеюсь, у вас остались лишние плитки после работы.Если нет, обратитесь к продавцу, чтобы получить больше.
Если пол имеет форму блоков, удалите поврежденный блок и отнесите его в магазин напольных покрытий, чтобы найти наиболее подходящий для деревянного блока и отделки. Отшлифуйте новый блок, если необходимо, чтобы он получился гладким, и вставьте его в зазор насухо. Если он такой же высоты, как и окружающий пол, перед укладкой его следует окрасить. Подождите 24 часа перед установкой нового блока, как было предложено выше для замены плитки.
Если новый блок выступает над окружающим полом, лучший вариант — установить блок, а затем с помощью ленточной шлифовальной машины отшлифовать его до уровня окружающих блоков.Если в ходе процесса удаляется отделка окружающих деревянных деталей, вам нужно будет нанести морилку, чтобы отполировать их.
Полы из массивного паркета — полы, в которых паркет — это не просто шпон, — можно отполировать. Предпочтительным методом является бережное шлифование с помощью ленточной шлифовальной машины.
Как упоминалось выше, поиск ресурсов паркета в США требует небольшой детективной работы. Вот несколько веб-сайтов, которые вы считаете полезными / вдохновляющими.
www.czarfloors.com — Проектировщик и производитель деревянных полов на заказ, в том числе паркета
www.gaetanoinc.com — Компания по изготовлению деревянных полов на заказ, базируется в Калифорнии
www.rare-earth-hardwoods.com — Поставщик отечественных и импортных лиственных пород, включая деревянные вставки.
Все инструменты, необходимые для установки паркетных полов
Ознакомьтесь с этим списком инструментов, которые должны быть под рукой для укладки паркетных полов. Некоторые современные, некоторые простые и все удобные.
Паркет никогда не выйдет из моды. Это произошло в 1600-х годах, когда только самые богатые могли себе их позволить. В то время паркетные полы были дорогими и изготавливались вручную. Твердые доски, которые раньше имели толщину 7/8 дюймов и ширину 2-1 / 2 или 3-1 / 4 дюйма, соскабливались вручную. Современные инструменты были изобретены намного позже.
Тем не менее, даже в 1940-х годах работа была интенсивной, и для укладки полов из твердых пород древесины приходилось нанимать специалистов. Другое дело, что любой, у кого есть навыки, время и нужные инструменты, может превратить этот процесс в проект «сделай сам».Убедитесь, что у вас есть следующие инструменты, если вы попробуете один из них самостоятельно.
1. Рулетка
Источник: Houzz
Рулетка используется для измерения расстояния. Они очень гибкие и могут складываться в футляр, когда они не используются, что упрощает использование и хранение. Они позволяют очень легко измерить как меньшие, так и большие расстояния самостоятельно, поэтому они необходимы при укладке деревянных полов.
Рулетка может иметь ряд функций, в том числе самозатягивающуюся или маркировку размеров в разных единицах.В большинстве случаев, когда вы используете рулетку, вам нужно убедиться, что на ней отмечены меньшие единицы, чтобы вы могли быть очень точными при измерении древесины для вашего нового пола. Убедитесь, что на выбранной рулетке отмечены не только дюймы и полдюймы, но также четверть, восьмые и даже шестнадцатые.
Хотя может показаться, что вы придирчивы к рулетке, неточность ваших измерений может вызвать у вас много проблем при установке деревянного пола, и лучше быть как можно точнее, если вы хотите иметь пол, которым вы гордитесь и прослужит очень долго.
Хотя существует два основных типа рулеток, только один из них очень полезен при установке деревянного пола. Хотя вы можете купить длинные рулетки, они могут достигать 500 футов в длину и специально разработаны для строителей и инженеров. В большинстве случаев вы можете использовать карманную рулетку, чтобы облегчить установку. Они используют пружину, чтобы вернуть рулетку в ее корпус, а не кривошип, который используется на длинной рулетке. Убедитесь, что у вас есть рулетка с крючком или выступом на конце.Это позволяет вам использовать рулетку самостоятельно, так как она может зацепиться за нее. Доступны также саморазметочные меры, облегчающие измерение одной рукой.
Связано: 20 различных типов измерительных инструментов
2. Метла
Источник: Wayfair
При укладке деревянного пола вам понадобится метла, потому что при ее использовании будет образовываться много пыли. ваши инструменты. Хотя вы часто можете обойтись без использования домашней метлы, толкающая метла — лучший вариант, так как она позволит вам легко очистить большую площадь за очень короткое время.
Использование щётки-толкателя позволяет легко собирать не только опилки, но также концы и куски дерева, которые вы подрезали, чтобы подогнать доску. Эти обрезки необходимо удалить, чтобы завершить установку и убедиться, что вы случайно не поцарапаете новый паркетный пол, если на них наступят или скользят по поверхности.
Помимо толкающей метлы для очистки длинных коридоров и больших комнат от мусора, который вы оставляете, вы также можете захотеть иметь ручную метлу меньшего размера, которая позволит вам действительно забираться в углы для более глубокой уборки.Эти веники непрактичны для уборки больших площадей, но, поскольку они достаточно малы, чтобы попасть в углы и вдоль края стены, они сделают ваш конечный продукт максимально аккуратным.
Маленькая ручная метла также будет использоваться для подметания больших куч мусора, которые вы собираете с помощью толкающей метлы. Конечно, вам понадобится совок, чтобы легко удалить все с пола и обеспечить чистую отделку.
3. Мел
Источник: Home Depot
При укладке нового деревянного пола вам понадобится меловая линия, которая поможет вам легко и быстро отметить расположение балок пола.Это связано с тем, что вам потребуется прочная поверхность, чтобы в нее можно было прибить первые доски, и хотя некоторые люди думают, что могут это заметить, лучший способ убедиться, что вы работаете по прямой линии и не смещаетесь по центру, — это используйте меловую линию. Этот инструмент также можно использовать в больших комнатах или длинных коридорах, чтобы помочь вам оставаться на прямой линии, поскольку любое отклонение приведет к тому, что пол будет выглядеть не так хорошо, как мог бы.
Эти инструменты используются для рисования прямых линий на плоских поверхностях.Они отлично подходят для создания очень длинных линий, в противном случае вам было бы трудно сделать это с помощью инструментов, карандаша или мелка. Они работают благодаря нейлоновой струне, которую натягивают, а затем щелкают или выдергивают так, что она падает на пол. Это оставляет после себя идеально прямую меловую линию, которая показывает вам, где вам нужно укладывать пол.
Когда вы закатываете леску обратно в инструмент, она снова покрывается рыхлой меловой пылью, так что можно продолжать маркировать столько раз, сколько вам нужно.Важно помнить, что не следует обрезать линию до тех пор, пока вы не будете уверены, что готовы, иначе вы отметите неправильную область. Конечно, вы можете легко смыть или стереть неправильные линии, поэтому этот инструмент отлично подходит для тех, кто только начинает укладывать напольные покрытия своими руками.
4. Пила Jamb
Источник: Home Depot
Эти пилы сильно отличаются от других, которые вы можете купить, потому что лезвие расположено горизонтально и параллельно полу. Они используются специально для снятия нижней части дверной коробки в доме, где вы устанавливаете новый паркетный пол.Их можно использовать для укладки из твердых пород дерева, а также для ламината и пробки.
Эти пилы удаляют нижнюю часть кожуха, позволяя новому напольному покрытию аккуратно скользить под ним, создавая очень сплоченный и чистый вид после завершения работы. Одним из основных преимуществ использования ножовки для этой работы является то, что вы можете быстро и легко установить необходимую глубину пропила.
Это позволяет легко обрезать обшивку вокруг вашей двери до точного размера, чтобы вы не пытались протолкнуть пол под нее или иметь дело с большим зазором, когда работа будет сделана.Важно помнить, что если вы собираетесь укладывать пол поверх подстилки, вам нужно оставить достаточно места для этой дополнительной высоты, иначе вам придется сделать еще один разрез.
При использовании косой пилы убедитесь, что лезвие очень острое, поскольку затупившееся лезвие приведет к расколу дверной коробки, что может быть очень неприглядным и сложным для ремонта. Тупые лезвия также быстрее нагреваются при резке древесины, что может вызвать ожоги.
5. Дрель
Источник: Home Depot
Последнее, что вам нужно сделать при укладке нового деревянного пола, — это попытаться забить гвоздями прямо через дерево. Хотя это может показаться заманчивым для ускорения процесса, это отличный способ расколоть древесину и, возможно, не хватить расходных материалов. Вместо того, чтобы идти на такой риск, лучше всего использовать очень мощное сверло, чтобы предварительно просверлить отверстия, которые вы будете использовать для гвоздей. Некоторые люди не хотят делать этот шаг, поскольку он добавляет немного дополнительной работы к проекту, но это важно, если вы хотите получить готовый пол, которым можно гордиться.
Если вы используете аккумуляторную дрель, убедитесь, что батареи заряжены и что она достаточно сильна, чтобы выдержать нужную вам работу, иначе вы будете очень разочарованы, когда она перестанет работать. путь через ваш проект. Предварительная зарядка аккумулятора — хорошая идея, но если вы хотите убедиться, что вам не придется останавливаться во время установки, выберите дрель с сетевым шнуром. Хотя это может быть немного сложнее маневрировать, знание того, что у вас есть вся мощность, необходимая для завершения установки, позволит вам быть спокойным и гарантировать, что работа будет выполнена вовремя.
6. Сверла
Источник: Home Depot
Правильные сверла будут иметь решающее значение при установке нового деревянного пола. Никогда не используйте сверло слишком большого или слишком маленького размера, лучше всего иметь в дереве отверстие, размер которого идеально подходит для ваших ногтей.
Если у вас есть выбор из нескольких сверл, вы можете убедиться, что используете правильный размер и не столкнетесь с какими-либо проблемами.Также неплохо иметь под рукой запасные буровые коронки, потому что, хотя их сложно сломать, несчастные случаи все же случаются. Бегать в магазин за новыми сверлами, чтобы закончить свою работу, очень расстраивает и подавляет ваш энтузиазм.
Вы можете купить менее дорогие сверла из низкоуглеродистой стали, но их нужно регулярно затачивать, и они не будут хорошо держать лезвие. Хотя они используются только для сверления дерева, использовать их для обработки древесины твердых пород нежелательно. Намного лучше использовать сверло из высокоуглеродистой стали или быстрорежущей стали.Сверло для быстрорежущей стали выдерживает высокие температуры и отлично подходит для сверления твердых пород древесины.
7. Молоток
Источник: Etsy
Этот ручной инструмент незаменим при укладке нового деревянного пола, так как вы будете использовать его для забивания гвоздей в древесину. Хотя у большинства молотков есть захват с одной стороны инструмента, он обычно не используется, хотя вам понадобится монтировка позже во время установки. При выборе молотка важно найти достаточно легкий, чтобы его можно было легко удерживать и использовать, но при этом он имел достаточный вес, чтобы помочь вам забивать ногти и не уставать при работе на полу.
Если вы собираетесь работать на полу в одиночку или предпочитаете не носить перчатки, убедитесь, что рукоять молотка — это то, что вы можете удобно держать в течение длительного периода времени. Вы не хотите получить занозу или волдырь при использовании этого инструмента.
8. Набор гвоздей
Источник: Home Depot
Это небольшой металлический инструмент, который очень похож на ледоруб и используется для забивания отделочных гвоздей, находящихся ниже или на поверхности вашего деревянного пола.При установке нового деревянного пола убедитесь, что ваши гвозди утоплены заподлицо или утоплены в полу, чтобы вы не зацепились за них носками или случайно не зацепили другие предметы.
Лучший способ сделать это — использовать набор гвоздей в сочетании с молотком, чтобы забить гвозди там, где они должны быть. Попытка забить гвозди без набора гвоздей приведет к повреждению поверхности вашего нового пола, поскольку молоток ударит не только по гвоздю, но и по твердой древесине. Легко определить, когда это произошло: вокруг гвоздя будут неглубокие вмятины в том месте, где молоток ударяется об пол.
Набор гвоздей прост в использовании. Вбив гвоздь в дерево как можно глубже, не повредив пол, вы затем поместите кончик гвоздя в головку гвоздя. Гвозди для отделки обычно имеют небольшую выемку на головке для этой конкретной цели. Затем вы аккуратно постучите по гвоздю молотком, чтобы гвоздь до конца вдавил в пол, не повредив его.
9. Настольная пила
Источник: Home Depot
Это пила большего размера, которая вам понадобится при укладке нового деревянного пола.Он имеет круглое лезвие, которое установлено вертикально, поэтому вы можете легко разрезать доски и обрезать их до нужного размера. Лезвие регулируется, так что вы можете поднимать или опускать его в зависимости от толщины материала, который вы собираетесь резать. В большинстве случаев при укладке деревянного пола лезвие может быть относительно неглубоким, так как древесина, которую вы устанавливаете, не будет очень толстой.
Этот инструмент незаменим при установке деревянного пола, так как вам придется обрезать доски до нужного размера.Хотя некоторые люди могут попытаться сделать это с помощью ручной пилы, это не только усложнит задачу, но и, как правило, приведет к тому, что детали будут повреждены или покалечены без возможности использования. Настольная пила делает идеально чистые и прямые пропилы.
10. Головоломка
Источник: Home Depot
Обрезка архитектурных элементов в вашем доме невозможно без лобзика. В отличие от настольной пилы, которая режет только прямые линии, лобзик можно использовать для резки неправильных кривых и линий без проблем.Они отлично подходят, если ваш деревянный пол будет проходить через дверной проем, и вам нужно вырезать место для дверной коробки. Они также идеально подходят, если у вас есть остров на кухне, который не является простым прямоугольником или квадратом, так как важно обрезать кусок так, чтобы пол идеально подходил.
Не для всех установок потребуется лобзик. Если нет архитектурных элементов, которые нужно обрезать, и проблем с дверными коробками, возможно, они вам не понадобятся, но для большинства укладок деревянных полов эти пилы нужны.
11. Напольное покрытие Nailer
Источник: Home Depot
Хотя вы можете использовать молоток, чтобы начать прибивать деревянный пол, вам нужно как можно скорее перейти на гвоздезабиватель для пола. Они намного быстрее и невероятно просты в использовании и сделают работу без особых усилий. Убедитесь, что у вас есть набор гвоздей для пола, чтобы гвозди вбивались потайной с деревом, или вам придется перебрать все гвозди с помощью набора гвоздей и молотка, чтобы выполнить работу.Поскольку эти инструменты пневматические, они очень мощные. При их использовании важно соблюдать осторожность, чтобы избежать травм.
12. Pry Bar
Источник: Houzz
Также известные как лом, призовой стержень или даже зажимной стержень, это сверхпрочные металлические части, которые имеют изогнутую форму, чтобы вы могли тянуть или поддевать предметы . Это рычаги, изготовленные из титана или среднеуглеродистой стали. Титановые монтировки обладают тем преимуществом, что они немагнитны, а также легче, поэтому ими немного легче пользоваться.Монтировки бывают разных размеров и длин, что означает, что вы можете найти более мелкие, идеально подходящие для небольших работ, или более крупные, которые могут обрабатывать гораздо более крупные предметы.
Когда вы почти закончите укладку нового деревянного пола, вам нужно будет использовать монтировку, чтобы убедиться, что все детали прилегают друг к другу и не имеют зазоров. Когда вы дойдете до последней стены, вам нужно будет аккуратно обрезать все ваши последние доски, чтобы они поместились и поместили их на свои места. После этого используйте монтировку с деревянным ломом, чтобы задвинуть доски на место и избавиться от любых зазоров.Оставив монтировку и кусок дерева на месте, вы можете легко прибить доски на их место.
13. Молоток
Источник: Home Depot
Молоток представляет собой разновидность молотка, но не используется для забивания гвоздей. У них очень большие головки, сделанные из дерева или резины, и их более мягкая ударная поверхность позволяет сбивать предметы на место, не повреждая их. Резиновые молотки не оставляют следов на деревянных кусках, с которыми вы работаете, а деревянные можно использовать для соединения деревянных деталей.Когда вы устанавливаете новый деревянный пол в своем доме, вам, скорее всего, понадобится резиновый молоток, так как он будет достаточно прочным, чтобы использовать его, не опасаясь повредить новый пол.
Поскольку у вас, скорее всего, есть не совсем прямые куски пола, вам понадобится молоток, чтобы использовать их в случае необходимости. По возможности старайтесь избегать их использования, но если вы приближаетесь к концу вашего проекта и вам нужно больше полов, вы воспользуетесь молотком, чтобы сделать их ровнее. Просто вбейте долото в черновой пол в том месте, где вы будете использовать изогнутую деталь.Вам придется поддеть искривленную деталь, чтобы попытаться ее максимально выпрямить. В зависимости от того, насколько сильно древесина изогнута, вам может потребоваться прикрутить к полу кусок обрезка древесины. Постучите молотком по деревянному клину, чтобы заполнить зазор, который аккуратно выпрямит доску.
14. Гвоздь
Источник: Home Depot
Эти инструменты идеально подходят для забивания гвоздей в древесину вашей отделки. Обычно в них используется сжатый воздух, что делает их очень мощными и простыми в использовании без особых усилий.В большинстве пистолетов для ногтей используются крепежи или гвозди, которые прикрепляются к длинной полосе или в пластиковом держателе. Вы можете приобрести пистолеты для ногтей с большими гвоздями или с гораздо меньшими гвоздями для отделки. Это типы гвоздей, которые вы захотите использовать при установке планки после отделки деревянного пола.
Хотя вы можете использовать гвоздезабиватель для настила пола, чтобы установить кусок пола, вам понадобится пистолет для гвоздей, чтобы установить обшивку по комнате и по коридору. Это придаст вашему пространству законченный вид и может легко скрыть любые проблемы или пробелы, которые вы оставили по краю комнаты.Это можно сделать с помощью молотка и набора гвоздей, но гораздо проще использовать пистолет для гвоздей.
15. Пылезащитная маска
Хотя этот инструмент не используется непосредственно для укладки вашего нового деревянного пола, обязательно, чтобы у вас под рукой была пылезащитная маска, когда вы собираетесь шлифовать пол. завершение установки. Любая пыль, попадающая в воздух, может быть очень опасна для дыхания, поэтому вам необходимо принять меры, чтобы защитить себя.Вместо того, чтобы подвергать себя риску при отделке новых полов, очень легко подобрать респиратор для защиты.
16. Защитные очки
Так же, как вы хотите принять меры для защиты ваших легких при работе на паркетном полу, вам также необходимо убедиться, что ваши глаза защищены от любых кусочков дерева или гвоздей, которые выйти из пола. Использование электроинструментов опасно, а скорость, с которой вращаются полотна пил, может привести к тому, что кусочки дерева вылетят вам в лицо на очень высокой скорости.К сожалению, попадание в глаз куском дерева может привести к ослеплению, поэтому вам нужно принять меры, чтобы защитить себя. Обычные очки не обеспечат вам необходимой защиты.
17. Беруши или муфты
Даже если вы, вероятно, будете использовать электроинструменты в течение коротких периодов времени, воздействие этих громких звуков на уши на самом деле очень опасно и может привести к потере слуха. Хотя очень маловероятно, что вы испытаете потерю слуха после установки только одного деревянного пола, лучше убедиться, что вы предпринимаете все возможные меры, чтобы защитить себя и свой слух.
И беруши, и наушники невероятно недороги и просты в использовании, поэтому нет никаких причин, по которым у вас не должно быть этих предметов под рукой при работе на полу. Наушники надеваются на внешнее ухо и плотно прилегают к боковой части головы, что делает их очень эффективными при блокировании любых внешних звуков. Беруши вставляются в ухо и часто можно использовать повторно. Если вы все же выбираете беруши из пенопласта, убедитесь, что вы выбрали затычки с достаточно высоким рейтингом, чтобы ваши уши были защищены.
18. Наколенники
Проводить много времени на коленях может быть очень сложно и болезненно, независимо от того, сколько вам лет или сколько лет. Вы можете принять меры, чтобы защитить свои колени и убедиться, что вы легко сможете подняться с пола, если приобретете набор наколенников. Убедитесь, что вы выбрали высококачественные и регулируемые, так как они обеспечат наилучшую посадку и защиту.
19. Толкающая щетка
При укладке деревянного пола вы оставите после себя не только много пыли, но и небольшие кусочки и щепки, которые необходимо будет убрать.В этом случае не рекомендуется использовать кухонную метлу, так как вам придется пройти по одной и той же области на полу несколько раз, чтобы убедиться, что вы убрали всю пыль и мусор. Гораздо лучше выбрать щетку-толкатель, которая быстро и легко очистит очень большую площадь вашего пола.
20. Доска для перьев
Источник: Amazon
Использование настольной пилы может быть очень опасным, если вы не примете меры по защите рук и пальцев. Пуховая доска полезна, чтобы протолкнуть доски мимо пильного полотна, чтобы избежать риска получения травмы.Это означает, что у вас также может быть более гладкая кромка среза, поскольку вы не будете отдергивать руки в последнюю секунду, что может привести к тому, что доска потянется и зацепится за лезвие.
21. Измеритель влажности древесины
Крайне важно, чтобы ваша древесина полностью высохла, прежде чем вы попытаетесь укладывать новый пол, иначе вам придется столкнуться с усадкой, короблением и даже трещинами. Вместо того, чтобы гадать и надеяться, что ваша древесина готова к установке, вы можете проверить ее с помощью измерителя влажности древесины.Эти измерители бывают двух стилей, но оба работают одинаково.
Бесконечные счетчики прижимаются к дереву, и через дерево проникает электромагнитный сигнал для проверки на влажность. Они очень быстрые и удобные в использовании, и они не повреждают поверхность дерева. Измерители штифтового типа имеют два зонда, которые проникают в древесину для проверки влажности. Пропуская электрический ток между зондами, они могут видеть, насколько влажная древесина и готова ли она к установке.
22.Испытание бетона
Источник: Amazon
Домовладельцы, которые собираются установить новый пол на плиту, должны убедиться, что в нем нет влаги. Существует ряд методов проверки содержания влаги, но большинство из них довольно ненадежны. Использование теста на относительную влажность бетона — лучший способ убедиться, что бетон не имеет высокого уровня влажности и что вы можете приступить к укладке пола.
23. Уровень
Перед укладкой паркетного пола убедитесь, что черновой пол ровный.Используйте большой уровень, чтобы получать очень точные показания на полу, поскольку меньшие просто недостаточно велики для правильной работы. Кроме того, убедитесь, что у купленного вами уровня есть пузыри на обоих концах, чтобы вы могли быстро получить точные показания, не перемещая уровень несколько раз.
24. Распорки
Ваш деревянный пол будет сжиматься и расширяться естественным образом в течение срока службы, но, поскольку вы не хотите, чтобы ваш пол был разрушен, рекомендуется попытаться контролировать это.Использование распорок позволяет оставить немного места снаружи пола. Это небольшое пространство по периметру вашей комнаты позволит древесине дышать, не вызывая коробление или растрескивание.
25. Ручная пила
Если вам нужно иметь возможность быстро разрезать кусок пола и при этом не нужно создавать много пыли или шума, то неплохо иметь поблизости ручную пилу. идея. Хотя эти инструменты не обладают мощностью или скоростью настольной пилы, они просты в использовании для всех, что делает их отличным вариантом в качестве запасного варианта.Поскольку для работы этих пил не требуется электричество, их можно использовать где угодно и в любое время.
26. Блок для постукивания
Источник: Houzz
Вместо того, чтобы использовать деревянную стружку с молотком, чтобы вставить последние доски на место, когда вы вкладываете средства в блок для метчиков, вам не о чем беспокоиться о случайном повреждении досок. Они часто имеют небольшую канавку по краю, которая позволяет им аккуратно прилегать к доске, чтобы они не соскользнули с места.Эта небольшая канавка снижает вероятность того, что вы случайно повредите доску, когда постучите по ней.
27. Шлифовальный станок
Использование шлифовального станка для отделки пола после укладки гарантирует, что он будет идеально гладким и не будут торчать какие-либо осколки или отдельные кусочки дерева. Поищите шлифовальную машинку с большой подушкой, чтобы вам не приходилось тратить много времени на шлифовку пола. Барабанные шлифовальные машины очень эффективны, но они, как правило, немного агрессивны и могут фактически повредить ваш новый пол, поэтому многие люди выбирают случайные орбитальные шлифовальные машины.Они с меньшей вероятностью повредят пол, хотя вам потребуется больше времени на их использование.
28. Воздушный компрессор
Использование любых пневматических инструментов означает, что вам понадобится воздушный компрессор. Они очень мощные, но вам не нужен тот, который предложит вам больше мощности, чем вам нужно. Выбирайте воздушный компрессор в зависимости от того, сколько инструментов вы собираетесь запускать одновременно.
Воздушные компрессоры мощностью одну лошадиную силу обычно справляются с одним инструментом 1.Воздушные компрессоры мощностью 5–2 лошадиных силы могут работать с двумя инструментами на средней скорости, если используются с резервуаром на 5 галлонов, и могут заставить их работать быстрее, когда они соединены с резервуаром на 8 галлонов. Покупка воздушного компрессора, который немного больше, чем вы думаете, что вам нужно, гарантирует, что вы не будете разочарованы скоростью ваших инструментов во время установки.
29. Магазинный пылесос
Источник: Houzz
Даже если вы готовы смести всю пыль и мусор, которые вы создали при установке нового пола, неплохо иметь под рукой магазинный пылесос.Они очень мощные и обеспечивают отличную всасывающую способность, позволяющую быстро очистить пол без необходимости пылесосить его.
Сделай сам Бамбуковые полы
Все наши бамбуковые полы может укладывать средний домовладелец.
Шаг 1. Купите подходящий бамбуковый пол для дома.
Если вы планируете укладывать пол самостоятельно, мы настоятельно рекомендуем один из наших вариантов плавающего бамбукового пола с защелкивающимся замком, который идеально подходит для тех, кто занимается своими руками.
Когда дело касается бамбуковых полов, сделанных своими руками, мы не используем гвозди или клей.Наши бамбуковые полы своими руками — одни из самых простых в установке. Вы просто обрезаете доски до нужного размера и защелкиваете их на месте. Доски «защелкиваются» вместе и после укладки выглядят точно так же, как полы с пазами. Мы также настоятельно рекомендуем прочитать наше официальное руководство по укладке бамбуковых полов в формате pdf.
Наши запирающиеся бамбуковые полы можно укладывать на бетонные или фанерные черновые полы или в подвалах. Эти стили также безопасны для влажности, поэтому они отлично подходят для домов на пляже, у озера или на берегу реки.(См. Инструкции по установке для получения информации о характеристиках влажности и более подробной информации.)
Наши тканые полы с ручным скребком также доступны в варианте установки с защелкивающимся замком, но на них не распространяется гарантия для установки ниже уровня земли или в подвале.
Для домовладельцев, желающих попотеть, можно самостоятельно установить все бамбуковые полы Ambient. Но имейте в виду, что установка бамбукового пола без защелкивания (шпунт и паз) сложна и может быть грязной. Поскольку бамбук очень твердый, забить его гвоздями может быть непросто — для этого требуется специальный пистолет для ногтей и специальные гвозди.Клей может быть довольно беспорядочным, а пятна клея с бамбуковой поверхности пола будет трудно удалить, не повредив отделку. По этим причинам мы рекомендуем работать с установщиком профнастилов для стилей без щелчка.
Шаг 2: Заказ необходимых принадлежностей для дома
Мы можем помочь вам точно определить, что вам нужно, будь то подложка, очиститель или другие продукты. Мы также можем помочь вам с лепкой и отделкой из бамбука. Пожалуйста, посетите наши страницы продуктов, чтобы ознакомиться со всеми вариантами.Когда вы разместите заказ, мы можем обсудить, что вам нужно, чтобы упростить установку и придать вашей комнате законченный вид, который вы желаете.
Шаг 3. Подготовка и установка
Можете ли вы сделать это на выходных? Да, вероятно, сможете, особенно если вы готовы к работе. Но помните, что пол должен «акклиматизироваться» в пространстве не менее 72 часов перед укладкой, поэтому планируйте его соответствующим образом. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с нашими инструкциями по установке задолго до важного дня.Не начинайте установку, пока все не настроено и не будет готово к работе. Звоните нам, если у Вас есть вопросы. Мы доступны по телефону и по субботам и будем рады помочь.
Шаг 4: Наслаждайтесь!
Представьте, как здорово будет смотреть на ваш новый красивый пол и знать, что вы его установили сами. Ambient может помочь вам воплотить это чувство в жизнь с помощью некоторых из самых простых и легких вариантов напольного покрытия, которые можно установить самостоятельно. Мы гордимся тем, что вы установили бамбуковый пол своими руками! Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.
8 типичных рисунков деревянных полов
Обновлено 23 декабря 2020 г.
Люди создают образцы деревянных полов на протяжении тысячелетий — и легко понять почему.
От классического вида горизонтальных полос до элегантного паркета в елочку — деревянные полы с рисунком просто потрясают!
Однако: некоторые из самых красивых деревянных полов может быть непросто установить. Раскрой и укладка этих конструкций требует лота знаний и опыта.
Перевод: некоторые из этих рисунков могут быть не лучшими деревянными полами, сделанными своими руками, для новичков или даже для домовладельцев, которые устанавливают пол с ограниченным бюджетом.
Кроме того, некоторые типы деревянных полов подходят для определенных рисунков, но не подходят для других. И некоторые из этих великолепных узоров можно укладывать даже на полы, не являющиеся натуральным деревом!
По сути, есть тонн информации, которую вам нужно знать о конструкции деревянных полов.Вот почему мы составили это руководство по 8 типичным образцам деревянных полов. Мы расскажем вам все, что вам нужно знать о каждом из них, от их внешнего вида до простоты (или сложности) установки.
Не верите? Тск, цк. Читай, Сомневающийся Томас (ина)!
PS: Если после прочтения у вас возникнут вопросы о рисунках деревянных полов, напишите нам! Мы всегда рады помочь.
№1. Образцы горизонтальных полос
Горизонтальные деревянные полы — неизменный фаворит.Посмотрите любое шоу по дизайну интерьера, и вы увидите, как горизонтальные полосы могут сделать комнату больше и просторнее.
Если вы выбираете горизонтальные деревянные полы, вам повезло. Поскольку эта конструкция является отраслевым стандартом, вы сможете воспользоваться преимуществами бесконечного количества вариантов напольных покрытий, представленных на рынке.
Что такое плавающие полы с защелкивающимся соединением?
Полы с защелкивающимся соединением — это именно то, на что они похожи: полы, в которых используются специальные канавки, которые «сцепляются» вместе, как части головоломки.Не нужно ничего приклеивать или прибивать гвоздями — просто соедините части вместе и положите новую поверхность на черновой пол (и если вам интересно, что такое черновой пол, это просто необработанная поверхность под готовой поверхностью).
Так что же такое плавающий пол? Это одна из этих соединяемых друг с другом поверхностей! Они получили свое название, потому что они «плавают» поверх вашего чернового пола, фактически не будучи прикрепленными. У плавающих полов есть некоторые недостатки, но их установка удивительно проста, экономит ваше время и деньги.
Пример: конструкционная древесина часто может быть приобретена в виде соединяемого изделия, что означает, что затраты на установку паркетных полов обычно меньше, чем затраты на укладку массивных паркетных полов.
Какое отношение плавающие полы имеют к рисунку деревянного пола?
Почему это важно, когда речь идет о рисунках деревянных полов? Рад, что ты спросил! Поскольку плавающие полы с защелкиванием почти всегда устанавливаются в виде горизонтальных полос, это, безусловно, самый дешевый вариант укладки деревянного пола.
При этом вы также можете добиться этого вида (и ценового диапазона) с некоторыми другими материалами.
Ламинат также обычно укладывается горизонтальными полосами
Что такое ламинат и зачем его использовать? Ламинированные полы — одна из самых распространенных альтернатив деревянных полов. Он доступен по цене, прочен и может выглядеть как что угодно.
Лучше всего то, что его почти всегда можно купить в виде собираемого продукта.Это означает, что он идеально подходит для деревянного пола, не нуждающегося в резке под углом. Не верите нам? Сравните ламинат и паркетные полы рядом, и вы поймете, почему в наши дни так много людей выбирают такие изделия из ламината, как RevWood.
И раз уж мы говорим о ламинате…
И напольное покрытие из виниловых досок (LVT) также обычно укладывается таким образом
Если вам нужен водостойкий и устойчивый к царапинам пол, LVT (виниловая планка) — отличный выбор.
Один из лучших видов виниловых напольных покрытий на рынке сегодня. Виниловые планки изготовлены из 100% синтетических материалов. Он прочный, невероятно реалистичный и является самым быстрорастущим сектором в индустрии напольных покрытий. И, как и ламинат, его обычно продают как полы, соединяемые вместе.
По сути, горизонтальная полоса — это образец деревянного пола для большинства альтернативных пород древесины
Обо всем этом: думаете ли вы о покупке древесины лиственных пород, великолепного ламината, имитирующего древесину, или даже от лучших производителей виниловых полов, это не имеет значения. Все эти материалы можно укладывать в виде горизонтальных полос.
№2. Шаблоны с диагональными полосками
Мы знаем, что это был лот информации! Мы обещаем, что с этого момента мы будем говорить только о только о о рисунках деревянных полов. Итак: поговорим о диагональной полосе!
Рисунок деревянного пола с диагональными полосами — это именно то, что вы ожидаете: деревянные доски расположены под углом 45 градусов к краям комнаты.
Диагональные полосы также очень легко установить
Красиво и легко укладывается (даже для проектов полов своими руками), обычно диагональные планки можно установить относительно легко.Почему? потому что установка этого рисунка точно такая же, как установка горизонтального рисунка полос, только ориентирована под другим углом к вашим стенам!
Перевод: вы можете
также получить этот узор с помощью соединяемых полов
А это значит, что стоимость деревянных полов останется относительно низкой. Кроме того, вы сможете выбирать между массивной древесиной, искусственной древесиной и такими альтернативами, как виниловая доска или ламинат. Независимо от того, выбираете ли вы пол из твердых пород древесины или первоклассный пол из искусственного дерева, этот рисунок деревянного пола легко (и доступен) получить.
Диагональные планки открывают небольшие помещения
Диагональные узоры отлично подходят для «открывания» комнат, создавая иллюзию глубины. Вот почему они так хороши для небольших комнат, в которых может не быть много места.
Просто помните: диагональные рисунки требуют большего раскроя
Поскольку вы выполняете установку от углов комнаты наружу (а не от краев комнаты наружу), диагональные узоры требуют от вас обрезки большего количества древесины по размеру. Это увеличит ваши затраты на рабочую силу независимо от того, какой тип напольного покрытия вы используете.
И что может увеличить цены
Имейте в виду, что некоторые типы деревянных полов труднее разрезать по размеру. Одним из недостатков напольных покрытий из гикори, например, является то, что они могут затупиться пильными полотнами из-за своей твердости. Поэтому установка гикори или другой твердой породы дерева может быть не самым дешевым вариантом, если вам нужен узор из диагональных полос.
С другой стороны, этот рисунок деревянного пола, вероятно, не сильно повлияет на стоимость укладки виниловых досок, поскольку виниловые доски очень легко разрезать по размеру.
№3. Выкройки разной ширины
Предоставлено Shaw
Шаблоны разной ширины похожи на горизонтальные шаблоны, но в них используются (как вы уже догадались) доски разной ширины!
Подобно горизонтальным полосам, эти рисунки делают настил одним из самых простых в установке. Если вы выберете установку с помощью гвоздя или клея, это будет несложно. Однако, если вы выберете установку с защелкиванием, вам необходимо убедиться, что все эти доски имеют один и тот же тип механизма защелкивания.Ведь даже самый прочный деревянный пол настолько прочен, насколько прочен его укладка!
А если вы устанавливаете водостойкий деревянный пол, соединения между досками могут ухудшить или нарушить водонепроницаемость пола.
Очень востребованы рисунки полов разной ширины
И это как комплимент! В наши дни всем нравятся образцы деревянных полов разной ширины. Они отлично смотрятся как в современном, так и в классическом дизайне комнат, поэтому производители обращают на это внимание.На рынке постоянно появляется все больше и больше моделей разной ширины.
Это означает, что теперь вы можете покупать древесину разной ширины с защелкиванием
В наши дни некоторые из лучших производителей деревянных полов даже продают деревянные доски разной ширины, соединяемые вместе. И мы думаем, что это потрясающе . Это означает, что вы можете легко получить этот рисунок деревянного пола, не доплачивая за квалифицированную установку!
№4. Паркет в елочку
Согласимся, паркет в елочку — это * шеф-поварский поцелуй *.Елочка с классическим дизайном, который часто можно увидеть в музеях и дворцах, — один из тех рисунков деревянного пола, которые одновременно шикарны и сдержаны.
Интересный факт: первые рисунки в виде елочки вообще не были сделаны из деревянных полов. Во времена Римской империи и средневековья мостки из булыжника и кирпича строились в стиле «елочка».
Елочка тоже относительно проста в установке
Поскольку у него нет угловых стыков, вы можете получить пол в елочку со всеми типами деревянных полов и , с некоторыми вариантами соединения, такими как ламинат и LVT.
Однако: характерный узор может затруднить установку. А если вы покупаете паркетные полы, вы не хотите, чтобы они были потрачены впустую из-за неточных разрезов. Наш совет: наймите для этого профессионала!
Мы тоже обожаем узоры в елочку на бамбуковом напольном покрытии
Если вы искали лучший бамбуковый пол, то наверняка знаете, что он красивый и бывает как в прочном, так и в искусственном исполнении. А если вы сравните бамбуковый пол с ламинатом, то поймете, что он тоже очень прочный.
Но не забывайте — вы также можете украсить его великолепным деревянным полом, например, паркет в елочку! Ознакомьтесь с плюсами и минусами бамбуковых полов для получения дополнительной информации.
№5. Паркет Шеврон
Полы Chevron возникли в конце 15 — начале 16 веков и также известны как point de hongrie — отсылка к вышивке крестиком, которая вдохновила дизайн.
Помните: шеврон и елочка — это
, а не одинаковые рисунки деревянного пола
Отметим, что шевронный паркет отличается от паркета «елочка», но неподготовленному глазу их легко спутать.Самый простой способ определить разницу — заметить, что «елочка» состоит из углов в 90 градусов, а рисунок деревянного пола «шеврон» состоит из углов в 45 градусов.
Шеврон паркет немного сложнее укладывать
К сожалению, из-за этих угловых пропилов может быть намного сложнее (если невозможно) получить шевронный рисунок паркета с помощью неспециализированного соединяемого изделия.
На картинке ниже вы можете видеть, что паркет с шевронами нужно резать под углом 45 градусов, а это значит, что вам нужно нанять профессионала для этого.И под этим мы имеем в виду настоящего установщика , а не закулисных «установщиков», с которыми работают субподрядчики Home Depot и Lowe’s.
Это тоже может сделать его дороже
Поскольку его нужно резать под углом (и не часто продается в вариантах с защелкиванием), этот паркет может быть немного дороже, чем некоторые другие в этом списке.
Однако: многие из лучших производителей паркетных полов продают паркетную древесину как с защелкиванием, так и с установками для приклеивания гвоздей / клея .Есть некоторые недостатки искусственной древесины, но универсальность не является одним из них. Это означает, что для изготовления шевронного паркета можно использовать лучший паркет из искусственной древесины, если вы знаете, какой тип нужно покупать.
Дополнительно: в настоящее время продаются некоторые альтернативы паркету , в частности по этой схеме. Найдите ближайший к вам магазин напольных покрытий и спросите об этом!
№6. Выкройки квадратных корзин (также известные как шахматные доски)
Образцы квадратных корзин, также известные как образцы шахматной доски, — еще одна классика.Если вы когда-нибудь бывали в квартире в Нью-Йорке, вы точно знаете, о чем мы говорим. Создание этих рисунков деревянного пола может быть выполнено с использованием контрастных досок, применяемых чередующимся образом.
Эти мотивы деревянных полов всегда в моде
Если вы ищете рисунок деревянного пола, который будет оставаться модным, вы не могли бы найти ничего лучше, чем квадратное плетеное полотно. В середине века они были самыми популярными, но, если цены на квартиры в Нью-Йорке хоть сколько-нибудь указывать, они всегда будут в моде.
К сожалению, квадратное плетение корзины создать непросто.
Опять же: это зависит от типов деревянных полов, которые вы используете, и от эффекта, который вы пытаетесь создать, но эти рисунки деревянного пола могут быть трудными для достижения с помощью соединяемых между собой плавающих полов.
Кроме того, сборные деревянные полы в виде сборных шахматных корзин могут быть дорогими.
Квадратная плитка отлично подходит для мозаичного рисунка пола
Если вы хотите отказаться от деревянного рисунка корзины и перейти на шахматную доску, на самом деле это довольно легко сделать.Если вы потратили какое-то время на то, чтобы сравнивать плитку с деревянными полами, вы знаете, что есть некоторые типы плитки, которые выглядят на , а на похожи на дерево. Просто чередуйте более темные и более светлые плитки, и вы окажетесь в тени!
Плитка под дерево предлагает фантастический способ получить шахматную доску с ограниченным бюджетом.
И, говоря о плитке, не забывайте о пробке!
Хотя мы предпочитаем не называть это «искусственным деревянным полом», пробка — это отличное квази-дерево , поскольку оно изготовлено из коры деревьев.А поскольку лучшие варианты полов из пробки бывают самых разных цветов и текстур, некоторые из которых выглядят так же, как древесина твердых пород, вы можете легко получить рисунок деревянного пола с помощью этого материала.
Еще лучше, вы можете найти пробку с липкой подложкой. Если вы когда-нибудь слышали о ковровой плитке, которую можно приклеить и отшелушивать, это практически та же концепция. Просто снимите подложку и разложите их по узору! Обязательно ознакомьтесь с плюсами и минусами пробкового пола: пробка — это супер крутой, экологически чистый вариант, а большинство недостатков пробкового пола просто проявляются по вкусу.
№7. Окрашенные образцы деревянных полов
Нам нравятся расписные деревянные полы, потому что они могут сделать что-то особенное из любого деревянного пола!
Покраска — отличный способ оживить существующие полы
Покраска — отличный способ добавить свежий дизайн к вашим старым деревянным полам (вы даже можете отбелить свои деревянные полы, если вам так хочется). Вы часто увидите этот подход в Новой Англии, где многие люди красят полы для соляриев. .
Это отличный способ повысить прочность.
Если вы ищете лучший деревянный пол для собак или других домашних животных, вы обнаружите, что краску можно использовать в качестве дополнительного слоя защиты от царапин и потертостей.
Интересный факт: вы можете даже нарисовать рисунок деревянного пола на бетоне. Да, вы правильно прочитали! Бетонный пол, который выглядит как дерево, удивительно великолепен, а невероятно долговечен. Если вам нужно переделать пол в прихожей (или если вы ищете варианты напольного покрытия для улицы), бетон может стать отличным выбором.
№8. 3D Паркет
Если вам когда-либо довелось побывать в великих усадьбах Европы (и если да, то мы завидуем), вы можете узнать 3D паркетный пол. Это смелый, красивый и, осмелюсь сказать, триповый стиль напольного покрытия, который использовался веками.
3D паркет — это непросто
легко достичь
К сожалению, иллюзию трехмерного пола создать непросто. Это требует опытного установщика, большого количества времени и большого количества древесины.Все должно быть обрезано по размеру, а это значит, что вам нужно будет нанять человека, который действительно знает, что они делают.
Наш совет? Обратитесь в местный магазин напольных покрытий. Они знают это от и до.
Но этот рисунок деревянного пола абсолютно
потрясающий
Возможно, это не самый простой в установке пол, но нельзя отрицать, что 3D-паркет просто потрясающий. А если вы решите установить его у себя дома, можете быть уверены, что станете абсолютным законодателем моды.Вы только посмотрите на картинку выше!
И позволяет использовать различные породы дерева
Еще одна забавная особенность 3D-паркета: он позволяет использовать разные породы дерева для создания эффекта. Вы действительно не можете быть более персонализированными, чем это. Хотите внешнего вида пол из эбенового дерева и пол из ясеня ? Объедините их в узор паркета!
Бонус: поскольку каждый из этих видов древесины имеет разный возраст и патину, ваш пол навсегда останется уникальным.
Заключение: правда о рисунках деревянного пола…
… что они хороши настолько, насколько хороши ваши материалы и человек, их устанавливающий. Если вы работаете с некачественной древесиной, ваши узоры не получатся популярными.
Если вы работаете с некачественным установщиком, ваши шаблоны не будут блистать. Наш совет? Если вам нужны полы из твердых пород дерева, вам нужно сразу обратиться к их источнику: в местный магазин напольных покрытий в вашем районе.
Независимые продавцы напольных покрытий знают, о чем они говорят, и могут помочь вам с даже самыми сложными рисунками деревянных полов.Какой большой коробочный магазин может это сделать?
Еще не готовы купить? Ознакомьтесь с этими другими ресурсами, чтобы найти пол своей мечты!
И, как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь напрямую к нашей профессиональной команде!
Мы собираемся охватить здесь много информации, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми конкретными вопросами! Наша команда экспертов по напольным покрытиям всегда готова помочь.
Осень для макияжа спальни своими руками
Многие домовладельцы пробуют свои силы в установке своих новых деревянных полов своими руками.С появлением новых технологий, делающих примерку еще проще, традиционные методы примерки могут иногда подвергаться стигме; особенно если речь идет о таком напольном покрытии, как паркет в елочку. Недавно мы сотрудничали с Фрэн с известного сайта DIY Fall for DIY, которая выложила красивый паркет в своей спальне. Мы поговорили с Фрэн о том, что вдохновило ее на создание спальни, и о том, как она сама смогла укладывать деревянный пол в елочку.
Что послужило вдохновением для преобразования вашей спальни?
Я хотел создать спокойную и расслабляющую комнату в небольшом пространстве.Это означало, что комнату не нужно загромождать красивыми декоративными элементами. Я провел много времени в Pinterest и решил, что деревянный пол добавит этому минималистичному виду.
Как выглядела ваша спальня до преображения?
Когда мы переехали в наш дом, он был арендован на долгие годы. Ковры были изношенными и грязными, и в комнате требовался новый слой краски. Для нас это был чистый холст.
Вы всегда любили DIY?
Совершенно верно! Я всегда делал из самых разных материалов.Я люблю новые задачи, и работать в собственном доме — это сбывшаяся мечта.
Что побудило вас выбрать паркет в елочку для пола?
Мне нравится классический вид паркета. Когда я был моложе, я ходил на уроки танцев в старый зал с паркетом в елочку, и с тех пор я его фанат!
Как вы нашли подходящий пол?
Это была кривая обучения, подходящая для пола. Но я перешла от того, что вообще ничего не знала о напольных покрытиях, к тому, чтобы укладывать их сама (на 7 месяце беременности!) Всего за несколько недель.
Как вы готовились к укладке паркета?
Наши половицы были неровными, поэтому нам потребовалось установить выравниватель для бетона. Мы также оставили паркет на несколько недель, чтобы он осел в комнате. Мне не терпелось начать, но сначала важно заложить основы.
Вы использовали масло для отделки?
Белое масло Osmo — это великолепная отделка, которая подчеркивает светлые тона паркета.
Вы бы порекомендовали этот пол и его установку своими руками другим?
Я очень доволен конечным результатом.Я бы порекомендовал это своим друзьям, если бы они искали проект. Уложить пол нелегко, но оно того стоит.
Если вы хотите узнать больше об опыте Фрэн, зайдите на ее веб-сайт, чтобы увидеть публикацию Fall for DIY о том, как она укладывала паркет в своей спальне. Если вы не уверены, что укладываете пол самостоятельно, прочтите наше руководство о том, как найти мастера по укладке деревянных полов, чтобы получить несколько советов, как получить лучшее предложение для вас.
Fran использовала наш паркет из массива дуба без отделки, и вы можете купить его в Интернете прямо сейчас.Свяжитесь со специалистом по напольным покрытиям по телефону 03308 088777 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен], и один из наших сотрудников свяжется с вами.
Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.
7 советов по укладке полов из массивной твердой древесины
Поделиться статьей:
Обновление полов в доме — один из лучших способов повысить его стоимость. Несмотря на то, что тенденции в дизайне постоянно меняются, вы никогда не ошибетесь, выбрав пол из твердых пород дерева.К счастью, укладка паркета из твердых пород древесины не является сложной задачей, если у вас есть необходимые инструменты, знания и терпение.
Я хочу дать вам семь советов по укладке полов из твердых пород дерева, которые я усвоил за многие годы, чтобы вы могли выполнить быструю и профессиональную укладку из твердых пород дерева. Важное замечание относительно твердых пород дерева: убедитесь, что вы оставляете древесину внутри дома с открытыми ящиками как минимум на несколько недель перед тем, как укладывать паркет из твердых пород дерева. Важно, чтобы древесина приспосабливалась к окружающей среде, чтобы предотвратить коробление или усадку после укладки паркета.Я использовал недорогой измеритель влажности, чтобы проверить содержание влаги в твердой древесине, чтобы убедиться, что она находится в пределах 1% от рейтинга моего чернового пола.
Укладка полов из массивной твердой древесины за 7 шагов
1. Снятие основной платы
Перед укладкой массивного паркетного пола необходимо снять плинтус. Некоторые могут порекомендовать подрезать основу, но это трудоемкое упражнение, и вы теряете высоту на плинтусе. Установка нового паркетного пола — хорошее время, чтобы подумать о замене или обновлении плинтуса в рамках проекта.Надрежьте верхний край основания канцелярским ножом, чтобы аккуратно удалить старую основу. Затем с помощью небольшой монтировки отодвиньте плинтус от стены. Установите плинтус на стройплощадку, если вы планируете использовать его снова, или выбросьте его, если вы заменяете его после установки твердого деревянного пола.
2. Подготовка чернового пола
Возможно, вы так не думаете, но подготовка чернового пола может занять столько же или больше времени, чем фактическая установка массивного паркетного пола — все зависит от используемого материала пола.Если вы заменяете ковер, просто приподнимите ковер за один из углов с помощью плоскогубцев и удалите подкладку и полоски прихватки. Я бы порекомендовал сэкономить часть ковра, если он также используется в других помещениях вашего дома. Часто невозможно найти подходящий ковер через несколько лет, к тому же ковер, который вы убираете, уже будет иметь такой же рисунок износа, как и тот, который используется в других местах вашего дома.
Нажмите здесь, чтобы ВЫИГРАТЬ ПРИЗЫ от наших спонсоров Bosch, Blaklader, SKIL и других.
Если вы заменяете другой пол, вам нужно будет проделать больше работы. На недавней работе мы заменили виниловый пол на стружечную плиту 3/8 дюйма, и это был один из самых сложных типов напольных покрытий, которые мне приходилось снимать. Некоторые подрядчики рассматривают возможность укладки паркетных полов поверх ДСП, однако большинство производителей не сертифицируют ДСП в качестве приемлемой основы, потому что гвозди и скобы тоже не выдерживают. Если у вас есть винил поверх OSB или фанеры, вы просто удалите виниловый слой сверху с помощью скребка и теплового пистолета, а затем отшлифуйте поверхность до плоского состояния.
Наилучший способ, который я нашел, затем удалить подложку из ДСП, — это надрезать поверхность с помощью дисковой пилы, установленной достаточно глубоко, чтобы прорезать подложку, не оставляя отметок на черновом полу. Вы можете проверить глубину, используя вентиляционное отверстие в полу дома, и соответствующим образом отрегулировать пилу. В противном случае я бы посоветовал начать с консервативной оценки и двигаться дальше.
Черновой пол следует разрезать на небольшие квадраты, чтобы надрезать винил и подложку. Подложка обычно крепится скобами и клеем, поэтому вам необходимо использовать средства защиты глаз и органов слуха.Также лучше использовать тупое лезвие, потому что новое лезвие определенно будет тупым, когда вы закончите. После того, как поверхность будет надрезана, вы должны отшлифовать поверхность. Вы можете использовать простой молоток и монтировку, если подкладка плохо устанавливается, но если предыдущий подрядчик использовал много клея и скоб, вам понадобятся более мощные инструменты. Я предпочитаю использовать перфоратор или отбойный молоток в режиме измельчения с помощью режущего лезвия или долота. Мой Bosch отлично справился с этой работой.
К сожалению, если у вас есть подложка из ДСП, этот шаг еще не завершен.Вы заметите, что небольшие участки ДСП могут остаться на полу, поэтому вам нужно пройти по всему полу, чтобы убрать эти мелкие кусочки, потому что вам нужна идеально ровная поверхность при укладке паркета из твердой древесины. Вы заметите эти неровности и неровности как во время, так и после укладки твердого деревянного пола, если не получите все до единого. Лучший способ удалить мельчайшие детали — использовать молоток и долото или качающийся мультитул с деревянным и металлическим лезвием на случай, если вы наткнетесь на скобы.
Если на вашем полу была плитка, то существующую плитку следует расколоть молотком и монтировкой или перфоратором в режиме скалывания с помощью лезвия для плитки. Черновой пол под плиткой необходимо очистить и удалить тонкий слой. Также может потребоваться шлифовка для получения идеально ровной поверхности.
3. Окончательная подготовка чернового пола
После того, как вы удалили пол, важно окончательно проверить, нет ли остатков гвоздей, подложки или неровностей черного пола, прежде чем вы начнете укладывать массивный паркетный пол.Я использую большой скребок или стальной совок и провожу им по всему полу под острым углом. Они остановятся, когда вы наткнетесь на что-то неровное, поэтому вы знаете, что исправить. Также необходимо отшлифовать края чернового пола, чтобы убедиться, что он ровный. Если черновой пол поврежден или слишком тонкий, возможно, потребуется добавить дополнительный слой фанеры. Подготовка чернового пола значительно упростит (и доставит удовольствие) установку массивного паркетного пола.
4. Укладка влагозащитного барьера / бумаги
В большинстве климатических условий рекомендуется использовать бумажную подложку в качестве барьера для влаги, чтобы предметы не скользили.Вам следует обратиться к местному поставщику, чтобы узнать, что они рекомендуют для вашего климата.
5. Укладка пола
А теперь пора приступить к укладке пола. Тенденции изменились с годами, но основы остались прежними. При укладке паркета из твердой древесины я всегда следую следующим принципам:
Не позволяйте вашим суставам соприкасаться или приближаться друг к другу — я использую правило 6 дюймов на моем полу. Также вам нужно держать стыки в одном месте, по крайней мере, на расстоянии двух рядов друг от друга.В старых домах вы можете увидеть стыки, выстраивающиеся в линию через каждый второй ряд, но я предпочитаю, чтобы их оставалось не менее двух рядов.
Начните стелить — или выкладывать — пол, прежде чем приступать к прибору гвоздей или скоб. Вы хотите не торопиться — я выкладываю как минимум 6-12 рядов, прежде чем прибью, и я бы переложил целую комнату, если бы она не была слишком большой. Двум людям эта работа намного проще.
При стеллажах я хорошо использую как настольную, так и торцовочную пилу. Убедитесь, что у вас также есть хорошая чистая зона для стрижки — сбор пыли является обязательным, если вы режете в помещении.Это ускорит проект, потому что никто не любит убирать под каждой доской, потому что ваши опилки повсюду. Есть много статей, посвященных только стеллажам и тонкостям резки и обрезки. Я бы порекомендовал вам прочитать дополнительную литературу по этой теме, если вам нужна дополнительная информация.
6. Установка и раскладка древесины твердых пород
Забивание гвоздями (или скрепление скобами) является важной частью укладки массивных паркетных полов, и лучше всего это делать с помощью пневматического инструмента (стоит арендовать оборудование для работы, если у вас его нет под рукой).Многие профессионалы переходят на ручные гвоздезабиватели, и я аплодирую им, но, на мой взгляд, пневматика — лучший выбор, потому что усталая рука в конце долгого дня может повлиять на качество. В своем недавнем проекте я использовал гвоздезабиватель Freeman для стрельбы скобами калибра 15,5. Есть споры между вариантами использования скоб и шипов, но моя комбинация пока работает для меня хорошо.
Большинство гвоздезабивателей рассчитаны на то, чтобы сидеть на следующем ряду, который вы вставили, поэтому вы просто плотно затягиваете следующий ряд.Гвоздодер всегда следует наносить уверенно и с большой силой. Ударяя гвоздезабивателем, обязательно соблюдайте его, потому что неудачный удар расстраивает и заставляет тратить время на вытаскивание скоб или шипов.
Как правильно вырезать углы на потолочном плинтусе. Главный секрет резки
Как правильно вырезать углы на потолочном плинтусе. Главный секрет резки
Внутренний угол потолочного плинтуса – вот ключ ко всему. Профессионалы знают, что потолочный плинтус срезается по внешним краям и с лицевой стороны (она же внутренняя). Чтобы резать потолочные заготовки было удобнее, используется стусло. Крайне важно выбрать хорошую пилу, которая будет срезать углы быстро и аккуратно. Можете взять обычную ножовку по металлу.
Качественная обрезка потолочного плинтуса невозможна без правильного выбора материалов. Если стены в квартире недостаточно ровные, для состыковки на углах подойдет материал меньшего размера. Благодаря тому, что он достаточно гибкий, углы на потолочных плинтусах получаются более аккуратными. Как отрезать потолочный плинтус больших размеров? Задача упрощается, когда стены идеально ровные.
Следующий момент – как обрезать плинтус в зависимости от его расположения. Правило очень простое: левый всегда прикладывается к стуслу слева, а правый – с правой стороны. Если перепутать очередность, как резать потолочный плинтус, то стыковка станет настоящей проблемой.
Работать с пенопластом проще всего. Давайте рассмотрим, как обрезать потолочный плинтус по всем правилам:
измерив уголки стен, приступаем к работе. Если они идеально ровные и составляют девяносто градусов, вам повезло – достаточно лишь отрезать угол в 45 градусов. Принцип работы со 2-ым отрезком точно такой же;
а как вырезать угол потолочного плинтуса на кривых стыках? Радиус угла между потолочным покрытием и стенами делится на 2;
еще раз акцентируем внимание на том, как правильно резать углы потолочного плинтуса. Багет для приклеивания с левой стороны имеет характерный срез справа, а вот правая галтеля режется слева;
важный вопрос: как резать углы потолочного плинтуса внутри и снаружи? Нижний край всегда выступает над верхним, в отношении внешнего угла все наоборот. Податливый пенополистирол и мягкая фактура делают свое дело – подгонять такие аксессуары намного проще. Повозиться придется разве что с деревянными или пластиковыми деталями;
когда внутренний и наружный угол потолочного плинтуса готовы, планки примеряются на потолок. Их нужно будет подрезать согласно направлению примыкания к поверхности;
если черновая стыковка прошла успешно, галтель приклеивается или прикручивается к стене и потолку. Швы надежно герметизируют.
Как вырезать наружный угол потолочного плинтуса с стуслом. Использование стусла
Инструмент позволяет резать углы молдинга, расположенные с внешней или внутренней стороны. Поворотный механизм поможет сформировать детали с изгибом в 90 или 45 градусов.
Наружные галтели
Чтобы разобраться, как быстро вырезать и сделать красивым внешний угол, расположенный на потолочном плинтусе, понадобится:
Замерять длину галтели от поверхности стены до точки, где находится уголок.
Поставить на изнанке детали отметку карандашом.
Поместить внешний угол в дно стусла и сделать срез с наклоном 45 градусов.
Выполнить нарезку смежной планки по той же схеме.
Примерять детали и подровнять кончики ножом для идеальных стыков.
На заметку! Наружный элемент должен немного выступать наружу.
Внутренние элементы
Как аккуратно вырезать самому внутренний угол, который находится на потолочном плинтусе? После выполнения разметки работать по следующему алгоритму:
Поставить планку в дно стусла так, чтобы повторить расположение на поверхности.
Прижать плинтус к дальней стенке стусла.
Придерживая изделие, зажать его свободной рукой.
Установить ножовку под углом 45° в выемку и сделать срез.
Обрезать по аналогичному способу смежный элемент.
На заметку! Внутренний угол из ПВХ или пенополистерола можно обрабатывать канцелярским ножиком или ножовкой для металла.
Самостоятельное изготовление стусла
Если инструмента нет, а вы не знаете, как вырезать угол на потолочном плинтусе, сделайте стусло своими руками:
понадобится 3 дощечки. Их крепят в форме П-образного коробка, на стенки которого наносят нужную разметку. По ней выпиливают разрезы для ножовки или ножика;
облегченный вариант поможет выполнить работу аккуратно и без лишних усилий. Две тонкие рейки соединяются гвоздями в форме угла. На листе вычерчиваются отрезки в нужных пропорциях. Шаблон накладывается на уголок, плинтус режется по разметке;
использование подручных предметов. Берите все, у чего есть углы – стулья, коробки, столы, приставленные к стене вплотную.
Совет! Замеры для заготовок для внутренней детали снимайте с крайней точки. При разметке внешнего учитывайте его выступ в комнату, равный ширине.
Как резать широкий потолочный плинтус. Полезные советы при резке потолочного плинтуса
Правила резки плинтуса в стусле
При работе со стуслом нужно учитывать два момента:
Внутренний угол потолочного плинтуса формируется из двух элементов: первый заводим справа в стусло и обрезаем справа налево, второй заводим слева и обрезаем слева направо.
Первую часть наружного угла заводим слева и обрезаем справа налево, вторую заводим справа и отрезаем слева направо.
Кроме того, нужно знать такие нюансы, перед тем как выполнять резку плинтуса:
Прежде чем приступать к резке багета с помощью стусла, попробуйте отрезать пробную планку, чтобы не допустить ошибок.
Правильно сделать замеры можно, отмерив длину внутренних углов планки по внутренней стороне, а наружных — от точки внутреннего угла на ширину галтели вглубь помещения.
Если багет устанавливается под натяжной потолок, то прикреплять его следует только к стене. Клеевой состав ни в коем случае не должен попасть на виниловое полотно.
Окончательное крепление плинтуса нужно осуществлять только после точного подгона планки.
Если углы и стены в помещении — ровные, то подгон можно делать на полу.
При монтаже багетов может появляться необходимость подгонять их по несколько раз, потому запаситесь инструментом и терпением.
Вместо шаблона и стусла можно выполнить резку в углу между стеной и полом, или придвинув к стене стол. В этом случае на стене, потолке и багете нужно отметить угол отрезания торца.
Если вас интересует вопрос, как резать потолочный плинтус без стусла, а на использование шаблонов у вас нет времени, то можно заранее приобрести специальные угловые вставки. Они скроют щели, но будут выступать и выделяться на покрытии.
Если у вас плинтус из ценных пород дерева, то резать и устанавливать его нужно очень аккуратно, поскольку большое количество шпаклевки для заделки стыков будет слишком заметно, а закрасить багет — неуместное решение, ведь так вы скроете естественную фактуру массива.
Пенополистирольные изделия необязательно подгонять друг к другу впритык из-за мягкости текстуры, а вот деревянные и пластиковые модели должны быть хорошо состыкованы.
Если трапециевидные ниши на стене требуется сверху обойти плинтусом, то простенки стыкуем под углом, отличным от прямого. Плинтус отрезаем в этом случае под углом, равным половине стыка. Например, если стены стыкуются под углом 120 градусов, то режем галтель под углом 60 градусов.
Как резать потолочный плинтус — смотрите на
Мы ознакомились с вопросом, как резать углы потолочного плинтуса стуслом, с помощью шаблона или методом разметки. Конечно, можно попробовать обрезку «на глаз», но тогда и результат будет соответствующим. Придерживаясь предложенных нами инструкций, вы оперативно и правильно отрежете галтель под нужным углом.
Видео как отрезать угол плинтуса или багета без стусла. how to cut baseboard without a miter box
Как правильно резать потолочный плинтус. Как самостоятельно обрезать потолочный плинтус Резка плинтусов на потолок
Как резать углы потолочного плинтуса. Фото 1
С проблемой вырезания внешних и внутренних углов потолочного плинтуса сталкивался, наверное, каждый, кто хоть раз осуществлял ремонтные работы своими руками. Плинтус потолочный, его еще называют галтель, в ремонте применяется с целью скрыть неровную границу между стеной и потолком и придать интерьеру завершенность. Как вырезать угол потолочного плинтуса без стусла? Об этом и поговорим в нашей статье.
Как потолочный плинтус в углах резать без стусла? Если у вас нет под рукой стусла, это не беда. Вырезать внешний и внутренний угол можно и без стусла.
Сегодня на рынке галтели имеются разных размеров, форм и цветов, с рельефными рисунками и без них. Материал, из которого они изготавливаются, также различный. В основном это: полиуретан, пенополистирол, полистирол и поливинилхлорид. Но последнее время наиболее популярным в ремонтных работах стал деревянный потолочный плинтус. Его эстетичный внешний вид позволяет добавить дизайну помещения элегантности и строгости.
Какой плинтус лучше?
Перед тем, как правильно вырезать углы на потолочном плинтусе нужно его правильно подобрать.
Совет: потолочный плинтус будет гармонично смотреться, если его ширина будет подобрана правильно. Чем выше стены, тем шире должен быть плинтус.
Самыми прочными, влагоустойчивыми и эластичными являются полиуретановые галтели и вырезать угол у такого потолочного плинтуса не очень просто. Однако все эти положительные качества «перекрывает» один весомый недостаток — они не выдерживают резких перепадов температуры, что не позволяет их применять во всех комнатах.
Например, на кухне, где имеется газовая или электрическая плита, полиуретановые галтели сохранят свой изначальный вид примерно неделю. После этого, при частом приготовлении пищи, когда горячий воздух будет то подниматься к потолку, то опускаться, они начнут деформироваться, портя всю «картину».
Плинтусы, изготовленные из других материалов, также имеют свои недостатки.
Например, изделия из поливинилхлорида имеют повышенную электростатичность и если во время работы на их поверхности появятся вмятины, устранить их будет невозможно. При малейшем механическом воздействии потолочные плинтуса из пенополистирола и полистирола ломаются.
Если говорить о том, какой потолочный плинтус для натяжных или обычных потолков лучше, то точного ответа здесь, наверное, дать не удастся. Так как каждый их них имеет свои положительные и отрицательные качества. Поэтому выбор все-таки придется делать вам, отталкиваясь от финансовых средств, которыми вы располагаете, и от того, при каких условиях галтель будет эксплуатироваться.
Как вырезать углы без стусла?
На первый взгляд кажется, что
отрезать угол потолочного плинтуса не
сложно — обрезал края плинтусов под углом 45 градусов и приклеил. Однако это совершенно не так. Каждый угол помещения может отличаться своими параметрами, например, один 90 градусов, другой 88 или 92.
Такая разница является нормой, особенно в зданиях, возраст которых более 30 лет. Поэтому, если просто разрезать плинтус под углом в 45 градусов и приклеить его на границе между потолком и стеной, может образоваться зазор, которого быть не должно. Как же состыковать потолочный плинтус так, чтобы не было зазоров? Итак, начнем.
Для начала надо подготовить инструмент, которым будут обрезаться края плинтусов. Это может быть пила по металлу или обычный острый нож.
Как вырезать внутренний угол потолочного плинтуса без стусла? Ответ кроется но поверхности.
Шаг 1 . Возьмите плинтус и приложите его к углу точно так же, как будете его клеить. Карандашом прорисуйте на потолке линию вдоль плинтуса. Уберите галтель.
Шаг 2 . Приложите второй плинтус с другой стороны угла к месту его примыкания с первым. Проделайте такую же процедуру, как и с первым. В результате, у вас должна получиться разметка.
Шаг 3 . Возьмите плинтус, плотно прислоните его к месту, к которому будите клеить, и перенесите на него точку соприкосновения двух прямых, начерченных ранее на потолке. От этой точке проведите линию до противоположного края плинтуса. Это линия будет являться местом среза.
Шаг 4 . Проделайте такую же процедуру и со вторым плинтусом.
Шаг 5 . Срежьте края плинтусов по намеченной линии.
Шаг 6 . Приложите срезанные плинтуса к углу. Если место их стыка не имеет щелей, можете приступать к наклеиванию галтель. Если имеются щели или неровности, подкорректируйте срезанные углы ножом.
Как вырезать внешний угол потолочного плинтуса? При создании внешнего угла верхняя часть должна выступать над нижней, внутреннего — все наоборот.
На какой бы вы потолок не клеили плинтус, будь то потолок в спальне или кухне, не спешите, тщательно все измеряйте. Это поможет вам избежать порчи материала.
Потолочный плинтус выполняет не только декоративную функцию, визуально отделяя стены от потолка, но и может скрывать под собой стыки различных отделочных материалов потолка и стен. Не каждый дизайн интерьера предполагает использование потолочного плинтуса, но чаще всего общий вид помещения кажется незавершенным без него. В креплении данного элемента — галтели — нет ничего сложного, практически все виды плинтусов крепятся на клей. А вот вопрос, как правильно обрезать потолочный плинтус в углах помещений, может поставить многих в тупик. Ведь даже в самом простом помещении есть внутренние углы, где планки потолочного плинтуса необходимо точно и красиво состыковать. А в более сложной конфигурации помещения придется еще и состыковать плинтуса, выполняя внешний угол. В данной статье мы рассмотрим различные варианты, как вырезать потолочный плинтус с помощью подручных инструментов и без них.
Для начала следует разобраться с вопросом, чем резать потолочный плинтус, ответ на него зависит от материала, из которого изготовлена галтель. На данный момент продаются потолочные плинтуса из поливинилхлорида (ПВХ), пенополистирола (пенопласта), полиуретана и дерева.
Потолочные плинтуса из ПВХ являются самыми дешевыми. На них легко образуются вмятины и заломы, которые невозможно устранить, поэтому изделие приходится выбросить. Также их недостатком является электростатичность — способность притягивать пыль. Резать их можно острым строительным ножом или ножовкой.
Потолочные плинтуса из пенополистирола также относятся к дешевым. Данный материал очень хрупкий, при обработке легко крошится, поэтому резать пенополистирол необходимо острым ножом или ножовкой по металлу, не делая слишком сильных надавливающих усилий.
Потолочные плинтуса из экструдированного пенополистирола чуть дороже пенополистирольных, плотнее их и труднее режутся. Тем не менее, они меньше крошатся, поэтому с ними проще и удобнее работать. Режутся строительным ножом и ножовкой по металлу.
Потолочные плинтуса из полиуретана являются самыми дорогими на данный момент. Они прочные, эластичные и влагоустойчивые, легко режутся строительным ножом и не крошатся. Недостатком полиуретановых плинтусов является их зависимость от перепадов температур. Например, над газовой плитой полиуретановый плинтус приобретет остаточные деформации и начнет слегка потрескивать. Если попытаться такой плинтус обработать или подрезать, он может искривиться или деформироваться другим образом.
Деревянные потолочные плинтуса представляют собой плотные тяжелые изделия, которые можно обрезать только с помощью ножовки, желательно с мелкими частыми зубчиками. Также можно использовать полотно по металлу.
Перед тем как перейти к перечислению способов, как правильно вырезать потолочный плинтус, хотелось бы отметить, что существует возможность не вырезать плинтус с особой точностью. В продаже имеются специальные угловые элементы , в которые вставляются края плинтуса. В данном случае планку плинтуса достаточно подрезать под углом в 90 °, а угловой элемент скроет все огрехи. Но данный способ используется не всегда, так как размеры угловых элементов несколько больше самих плинтусов, поэтому углы в помещении будут выделяться на общем фоне. Иногда это может смотреться наляписто. Тем не менее, если дизайн помещения позволяет использовать угловые элементы для потолочных плинтусов, имеет смысл воспользоваться ими. Дальнейшие инструкции пригодятся тем, кто все же решил точно обрезать плинтуса под заданный угол.
Стусло — простой плотницкий инструмент, позволяющий обрезать заготовку под необходимым углом. Чаще всего представляет собой лоток из пластика, дерева или металла с вертикальными прорезями для резки под углом в 90 ° и 45 °. Существуют также и более сложные конструкции стусла — для резки под углами 90, 60 и 45 градусов. Для более профессиональных работ используется стусло с поворотным механизмом, где ножовку можно зафиксировать под любым углом к заготовке.
Как резать потолочный плинтус с помощью стусла — внутренний угол:
Прикладываем плинтус к потолку, отмеряем необходимую длину.
Затем устанавливаем планку плинтуса в стусло так, чтобы положение совпадало с положением плинтуса на потолке.
Планка плинтуса должна быть прижата к дальней стенке стусла.
Держим плинтус левой рукой.
Выбираем такое положение ножовки, когда угол составляет 45 градусов и при этом ручка ножовки максимально сближается с левой рукой.
Режем заготовку, не делая излишнего нажима на пилу.
Следующий шаг — обрезка ответной планки плинтуса. Устанавливаем его также к дальней стенке стусла.
Прижимаем и удерживаем правой рукой.
Выбираем такое положение для ножовки, когда угол 45 градусов и ручка ножовки сближается с правой рукой.
Отрезаем плинтус.
Далее стыкуем обрезанные планки плинтуса и проверяем точность резки. Для более точной ориентировки говорят еще, что для выполнения внутреннего угла необходимо начинать резать с лицевой части плинтуса. Деревянные плинтуса после обрезки, скорее всего, придется еще подогнать напильником.
Как отрезать потолочный плинтус с помощью стусла — внешний угол:
Чтобы не ошибиться с размерами, лучше начать с разметки внутреннего угла, а затем уже вырезать внешний угол. Иначе возможна ситуация, когда планки может не хватить по длине.
Необходимо приложить планку к потолку и наметить размеры.
Устанавливаем планку потолочного плинтуса и прижимаем ее к ближайшей стенке.
Удерживаем левой рукой и выбираем положение для ножовки под углом 45 градусов, когда ручка сближается с левой рукой.
Отрезаем заготовку.
Устанавливаем ответную планку к ближайшей стенке, удерживаем правой рукой.
Устанавливаем ножовку под углом 45 градусов, когда ручка сближается с правой рукой.
Отрезаем заготовку и стыкуем угол.
Обрезка заготовки с помощью стусла подойдет только в том случае, если угол между стенами ровен — 90 градусов. Если же точность оставляет желать лучшего, придется воспользоваться другими способами.
Как обрезать угол потолочного плинтуса с помощью разметки на потолке
Разметка плинтуса на потолке также позволяет ровно и точно отрезать угол. Единственным недостатком данного способа является то, что сложно и неудобно держать планку плинтуса на весу в процессе резки. В остальном же наметить угол для резки таким образом можно даже более точно, чем другими способами. Прикладывая плинтус к месту установки, сразу учитываются все огрехи стен и отклонения в размере угла.
Обрезание угла потолочного плинтуса:
Первым делом две заготовки необходимо обрезать под углом 90 градусов.
Затем прикладываем сначала одну планку, упирая ее торец в перпендикулярную стену. Проводим линию на потолке, очерчивающую контур плинтуса.
Убираем эту планку и прикладываем ответную планку, также упирая ее торец в стену. Намечаем линию.
Точка пересечения намеченных линий будет отметкой, по которой необходимо обрезать плинтус.
Снова прикладываем поочередно каждую планку и на них отмечаем точку отреза.
Проводим линию от данной точки до другого края плинтуса.
Отрезаем плинтуса по намеченным линиям, стыкуем их и прикладываем к месту установки. Обратите внимание, что с помощью такого способа удобнее резать внутренние углы.
Нечто напоминающее стусло можно сделать, если нанести необходимые углы реза на бумагу, картон или дерево. Необходимо начертить две параллельные линии, определить центр, а затем отложить необходимые углы с помощью транспортира. Преимуществом такого способа является то, что можно откладывать любой угол, в том числе и больший 90 градусов. Конечно, перед тем как резать углы потолочного плинтуса, необходимо заранее проверить угол между стенами с помощью уголка и измерить транспортиром.
Методика отрезания потолочного плинтуса с помощью нарисованного стусла точно такая же, как и с помощью самого стусла. Планку плинтуса прижимаем к одной из параллельных линий, затем устанавливаем ножовку под нужным углом, который уже намечен, и отрезаем.
Импровизированный лоток-стусло своими руками
Изготовить стусло своими руками также не составляет большого труда.
Способ 1. Понадобятся три деревянных планки или доски, которые необходимо сколотить в П-образный короб. Затем на стенках короба намечаются необходимые углы, и ножовкой выполняется рез. В итоге должно получиться деревянное стусло, в котором вырезаны пазы.
Способ 2. Комбинация импровизированного стусла и шаблона с намеченными линиями. Для удобства резки необходимо соорудить нечто такое, в чем будет удобно удерживать планку потолочного плинтуса, так как держать ее на весу сложно. Достаточно сколотить из двух деревянных планок или досок уголок. На бумаге необходимо начертить линии с углами для резки под 45 градусов или под любым другим. Затем прикладываем заготовку плинтуса к уголку, прижимаем ее рукой, как описано в технологии использования стусла, бумажку с шаблоном подвигаем под тот край, где собираемся выполнять рез, и отрезаем. В процессе резки ориентируемся на начерченную на бумаге линию.
Способ 3. В качестве импровизированного стусла можно использовать все, что угодно, все — что образуем угол. Например, стол, придвинутый к стене.
Важно! Обратите внимание на правило выполнения замеров для обрезки потолочного плинтуса. Чтобы наметить внутренний угол, необходимо отмерять длину непосредственно от самого угла. Чтобы наметить внешний угол, необходимо ориентироваться, что плинтус будет выступать вглубь комнаты на расстояние, равное его ширине.
Не стоит закреплять планки потолочных плинтусов до того, как обрезали ответную планку и примерили их расположение. Только после того как две ответные планки идеально сошлись в углу, можно начинать их крепить к потолку. Мелкие огрехи можно доработать напильником или пилочкой в случае с деревянными и полиуретановыми плинтусами. Для подгонки пенопластовых изделий придется орудовать острым ножом.
Если вдруг даже после подгонки плинтусов между ними остается небольшая щель, не отчаивайтесь, ее можно заделать с помощью шпаклевки. Обрезать потолочный плинтус самостоятельно не сложно. Но чтобы не испортить много изделий, лучше предварительно потренироваться на маленьких заготовках.
Советов как обрезать плинтус под 45 градусов в сети сейчас более чем достаточно, плохо только, что большинство из них дают люди никогда этим не занимавшиеся. Далее я с точки зрения практика расскажу, как обрезать плинтуса на углах своими руками в 3 вариантах, причем вы узнаете как о традиционных способах, так и о народных универсальных рецептах.
Наука о том, как правильно обрезать потолочные плинтуса в углах, не так сложна, как может показаться.
Несколько слов об инструментах и материалах
Напольные плинтуса сейчас делаются из дерева или из поливинилхлорида (ПВХ), проще говоря, из пластика. У потолочных галтелей список немного больше:
Ассортимент потолочных плинтусов значительно шире, чем у напольного направления.
Полиуретановые – эти плинтуса имеют хорошую эластичность и могут огибать радиальные и прочие криволинейные поверхности, но под четкие углы их в любом случае нужно подрезать;
Пенопластовые – самый простой бюджетный вариант, цена на пенопластовые плинтуса низкая и режутся они очень легко;
ПВХ – принцип тот же, что и у напольных плинтусов, но модельный ряд намного шире;
Деревянные – аналогичные напольным, только здесь еще есть широкие модели;
Гипс – с появлением полиуретана и пенопласта гипсовые потолочные галтели отошли на второй план, во-первых, они тяжелые, а во-вторых, хрупкие. Но справедливости ради упомянуть о них стоит.
Так как правильно обрезать потолочный плинтус и его напольного собрата без хорошего инструмента невозможно, на этом вопросе остановимся немного подробней.
Самый лучший, практически идеальный инструмент для подрезки любых плинтусов и не только – это торцовочная пила с поворотной станиной. Высокооборотный диск делает гладкие и точные срезы, а станина в этих агрегатах поворачивается на любой угол. Проблема только в серьезной стоимости данного инструмента.
Торцовочная пила практически идеальный инструмент для подрезки плинтусов и не только их.
Считается, что один из лучших ручных инструментов для точного реза мелких брусков – это обушковая пила. В принципе это правда, но скажу вам честно, реально качественную пилу, даже при нынешнем ассортименте найти нелегко. Если вы все же решитесь покупать подобный инструмент, то берите пилу с мелким зубом.
Теоретически пенопласт и полиуретан можно резать любым острым и прочным ножом. Но при этом нужно иметь твердую руку и хотя бы небольшой опыт резки пенопласта. Плюс широкие галтели ножом резать весьма проблематично.
Без опыта сделать четкий срез ножом весьма проблематично.
Лично я при отсутствии торцовки пользуюсь только ножовкой по металлу. Она подходит для резки абсолютно любого материала, от пенопласта и до дерева. Кстати, часто задают вопрос, чем обрезать пластиковый плинтус для пола, так вот – берите ножовку по металлу и точно не ошибетесь.
Для подрезки плинтусов ножовка по металлу считается одним из лучших инструментов.
Три рабочих способа подрезки плинтуса
У напольных и потолочных плинтусов инструкция по подрезке практически одинакова. Но если на полу кривой угол можно чем-то прикрыть, то на потолке это уже проблема, поэтому мы больше уделим внимание тому, как обрезать потолочные плинтуса.
Способ № 1. Классическое стусло
Классическое стусло представляет собой П-образное ложе с прорезями в противолежащих бортах. В это ложе вкладывается подходящая по размеру деталь и через прорези в бортах отпиливается ножовкой. Идея не новая, инструменту уже несколько сот лет, но, не смотря на простоту, как правильно обрезать угол потолочного плинтуса при помощи такого стусла знает далеко не каждый.
Как обрезать потолочный плинтус в углу при помощи классического стусла знает далеко не каждый.
Совет: потолочные плинтуса при подрезке прикладываются к тому борту стусла, который находится ближе к вам, а напольные плинтуса наоборот, нужно прикладывать к дальнему от вас борту инструмента. Это не догма, но так работать гораздо легче.
С напольными плинтусами работать проще, так как стусло лежит на горизонтальной плоскости вам легче сориентироваться в положении плинтуса. Люди чаще всего ошибаются при подрезке потолочной галтели, ее попросту неправильно вкладывают в инструмент. Здесь есть простое, но важное правило.
Важно: борт потолочной галтели, который касается стены, должен быть направлен к верхней кромке борта стусла, а та часть плинтуса, которая граничит с потолком, кладется на дно стусла.
У угла, как известно 2 стороны, так вот, чтобы меньше ошибаться приучите себя к тому, чтобы планку, которая будет монтироваться с правой стороны угла вкладывать в стусло справа, а планку, которая крепится слева, вкладываете в стусло слева. Подробно о тонкостях применения классического стусла рассказано на видео в этой статье.
Кроме классического П-образного стусла существует еще два вида подобных конструкций – это профессиональный и поворотный инструмент. Что касается профессионального варианта, то его используют только мастера. Приспособление достаточно громоздкое, зато поворачивается под любым углом и имеет ножовку, которую можно зафиксировать в нужном положении.
Профессиональное стусло с возможностью фиксации ножовки и детали.
Поворотное приспособление можно смело назвать «карманным» стуслом. Из плюсов здесь только возможность четкой фиксации угла поворота планки. С одной стороны работать им просто – выставил угол, приложил к плинтусу и отрезал. Но с другой стороны к такому инструменту нужно привыкнуть, если у вас нет опыта работы ножовкой, то брать поворотное стусло не стоит.
Совет: при выборе классического П-образного стусла, во-первых не берите китайскую продукцию. А во-вторых старайтесь покупать модели с возможностью жесткой фиксации детали внутри, одна из таких моделей показана на фото снизу.
Стуслом с возможностью фиксации детали внутри гораздо удобней работать.
Способ № 2. Подрезка по шаблону
Чаще всего как потолочные, так и напольные плинтуса нужно подрезать под 45º. Если специализированного инструмента рядом нет, то импровизированное стусло можно начертить на тетрадном листике. Из школьного курса геометрии нам известно, что диагональ любого квадрата по отношению к основе имеет угол наклона 45º.
Дальше вам нужно начертить квадрат и провести в нем 2 диагонали – это и будут искомые 45º. Вам останется только правильно приложить плинтус к листику и отметить. Правда, чтобы ровно без направляющих отрезать плинтус нужен хороший глазомер и верная рука.
Способ № 3. Прикладной универсальный
Подрезка под 45º это распространенный вариант, но что делать, если нужен другой угол, а в наличии только ножовка и карандаш? Оказывается, из этой ситуации есть очень простой выход. Плюс, данный способ является универсальным, он подходит как для наружных, так и для внутренних углов.
Более того, могу вас заверить, что те углы, которые визуально кажутся прямыми, на поверку имеют отклонения на пару градусов. В результате вы покупаете хороший инструмент, отрезаете четко 45º, а при стыковке «вылезает» щель между плинтусами. Здесь эта проблема отпадает. И далее на примере рассмотрим, как обрезать потолочный плинтус во внутреннем углу.
Важные нюансы
Если вы старались, как могли, но небольшая щель на стыке все же «вылезла» не расстраивайтесь. В деревянных галтелях такая щель легко замазывается мебельным воском. Чтобы замазать щель на плинтусах из полиуретана, пенопласта, пластика или гипса отлично подойдет шпаклевка. Естественно цвет состава должен совпадать с цветом плинтуса.
Все щели в районе потолочных галтелей заделываются шпаклевкой.
Широкие потолочные галтели это, безусловно, красиво, но их можно монтировать только на идеально ровные стены. Если плоскость стены по отношению к потолку идет волной, то лучше купите узкие полиуретановые галтели, они эластичные и будут сглаживать этот недостаток.
Больше всего вопросов возникает по поводу того как обрезать обои под потолочный плинтус. Ничего сложного здесь нет: обои клеятся с небольшим напуском на плинтуса и когда стена полностью поклеена, берете большой шпатель, прикладываете его в угол и по лезвию срезаете ножом излишки.
Но имейте в виду – ни нож, ни шпатель отрывать от стены нельзя, пока не пройдете всю плоскость. То есть, от угла поставили шпатель, отрезали по длине лезвия обои, а дальше не отрывая лезвие от стены, передвигаете и подрезаете, пока не дойдете до следующего угла.
Вывод
Все три описанные мною способа работают, выбор зависит от того какой инструмент у вас в наличии и каковы ваши профессиональные навыки. Если после просмотра видео у вас останутся еще вопросы, добро пожаловать в комментарии, чем смогу, помогу.
Если вы не уверены в своих силах, то как для напольных, так и для потолочных плинтусов есть стыковочные элементы позволяющие обойтись без подрезки.
Известно, что для получения идеального сочленения двух угловых заготовок потолочного плинтуса необходимо грамотно оформить линию среза каждой из них. В данной статье вы сможете узнать о том, как правильно резать потолочный плинтус, а также ознакомиться с теми приспособлениями, которые необходимы для этого.
Способы нарезки плинтуса
Существуют следующие способы нарезки потолочного плинтуса:
Резка с использованием стусла.
Резка с применением специального трафарета.
Нарезка путём нанесения карандашной разметки.
Стуслом называется специальное приспособление, с помощью которого можно сформировать произвольный угол из тех, что имеются в его наборе резов.
При работе с этим устройством плинтус должен вставляться в него точно таким же образом, как он будет располагаться на потолке. Придерживая верхнюю часть заготовки, нижнюю её кромку необходимо прижать к стенке приспособления и произвести рез по выбранной вами форме.
Для подготовки пластмассовых плинтусов вы можете воспользоваться обычной ножовкой по металлу. Но при её применении не следует прикладывать значительных усилий, поскольку это может привести к образованию сколов.
Подготовка стыков с произвольным углом
Поскольку стены в комнатах не всегда примыкают одна к другой под 90 градусов – стоит ознакомиться с техникой подготовки произвольного угла среза.
Такой приём реализуется, как правило, следующими двумя способами:
С помощью картонного трафарета, половинки которого получены его разрезанием под нужным вам углом . Используя такой трафарет в качестве шаблона, по которому формируются срезы заготовок плинтуса, вы сможете получить идеальный угловой стык.
Второй способ предполагает подготовку места распила посредством карандашной разметки и заключается в следующем:
Обратите особое внимание на то, что при таком способе разметки необходимо соблюдать максимальную точность. Качество получившегося стыка полностью будет зависеть о того, насколько точно вы проведёте эту процедуру (и конечно же от того, с какой точностью вы оформите срез на заготовках).
В той же самой последовательности производится подготовка линий среза для внешнего угла. Но при этом точку пересечения линий разметки переносить на плинтуса нет необходимости, поскольку она является в данной ситуации верхней точкой сопряжения угловых частей заготовок. В данном случае переносить приходится точку примыкания к стене.
Завершающий этап работ
По завершении операций по оформлению стыков следует провести контрольную проверку прилегания заготовок на срезе.
В том случае, если в стыке имеются зазоры, вам придётся произвести его точную подгонку, слегка подрезав плинтус или обработав срезы с помощью наждачной бумаги.
И в заключение ознакомим вас с тем, как правильно резать потолочный плинтус более точно. Подгонку линии состыковки смежных участков плинтуса следует производить ещё до того, как вы приступите к разметке и обрезке её длины. При обратном порядке операций (сначала – длина, а потом – угол) и при неудавшейся попытке оформления стыка вы рискуете полностью испортить заготовку.
Видео
Подробнее о технике резки потолочного плинтуса для углов смотрите в следующем видеоролике:
Все фото из статьи
Когда кто-то впервые берется за подготовку углов , чаще всего ему приходиться испортить не один метр материала. Увы, но даже приобретенное стусло не всегда помогает в этом, когда стены в комнате соединяются под произвольным, а не под прямым углом.
Приходиться тогда полагаться на собственный глазомер или делать специальный шаблон. Сегодня вы узнаете, как сделать углы потолочного молдинга с помощью инструмента и без него.
Совет: вместо пилы, прилагающейся к стуслу, лучше использовать обычную ножовку по металлу. Ее рез точнее и ровнее, что очень важно в данном процессе.
Перед началом работы
Выбор правильной ширины багета – залог красивого интерьера. Не последнюю роль в процессе отпиливания играет также метод, которым вы это делаете. Хотим дать вам пару рекомендаций, которые помогут добиться задуманного.
Итак, как выбрать ширину материала и как подрезать потолочный плинтус в углах:
подготовленная поверхность стен не является эталоном ровности, используйте планки меньшей ширины, так как они более гибкие и смогут закрыть максимальное количество дефектов
. Соответственно наоборот, чем идеальней поверхность, тем ширина молдинга может быть больше, однако учтите – в комнаты с низкими потолками монтируйте неширокий багет, чтобы не уменьшить их еще и визуально;
левую часть угла прикладывайте всегда к стуслу во время отпиливания слева, правую – справа
. Кроме того, это должна быть ближняя к вам сторона инструмента, дальняя – для напольных молдингов. Пожалуйста, не путайте.
Ниже будем разбираться подробнее с поставленной задачей, где вы узнаете – как резать углы потолочного плинтуса правильно и с наибольшим качеством.
Внешний
Есть один нюанс данного процесса, о котором вы никогда не должны забывать. Мы всегда смотрим на галтель потолочную снизу, поэтому, когда планка ставится в стусло (к ближней к вам стенке), ее обязательно нужно перевернуть.
Верхняя часть молдинга будет тогда у вас внизу, а нижняя, соответственно, вверху. Тем самым между плоскостями частей угла при их соединении не будет зазоров.
Инструкция процесса будет такой:
Возьмите измерительные инструменты, к примеру, рулетку, и карандаш. Начните разметку с внутреннего угла, так вы не промахнетесь с наружным. Может случиться так, что не хватит длины багета и придется делать много стыков;
Приложите молдинг к потолочной поверхности и отметьте размеры;
Приготовьте стусло и ножовку по металлу. Прижмите багет к ближней к себе стороне инструмента;
Держите галтель рукой и подберите положение ножовки, при котором будет выставлен соответствующий угол соединения. Это могут быть стандартные параметры – 45, 90, или 135˚, или произвольные, для чего необходимо раздвинуть стусло на выбранный градус;
Отрежьте заготовку ножовкой;
Установите противоположную планку к ближней стенке инструмента и зафиксируйте ее рукой;
Выставьте выбранный градус на стусле и отрежьте заготовку ножовкой по металлу;
Состыкуйте полученные планки плинтуса.
Совет: если стены соединяются между собой под прямым углом, только в этом случае вам поможет в работе стусло, иначе придется производить подгонку своими руками.
Внутренний
Существует стусло профессиональное, у которого есть поворотная платформа и его можно раздвигать для получения произвольных углов, а также для домашнего пользования, где специальные возможности ограничены. Обычно в ремонте достаточно использовать второй вариант.
Итак, основной принцип – потолочные планки отрезаются у ближней к вам стенки инструмента, надеемся, вы не забыли.
Процесс в данном случае выглядит так:
Отмерьте необходимую длину багета, приложив его к потолочной поверхности;
Поставьте планку молдинга в стусло, при этом ее положение должно полностью соответствовать расположению багета на потолке ;
Прижмите планку к ближней стенке инструмента;
Выберите соответствующий градус распила, чаще всего он составляет 45. Следите, чтобы ручка ножовки была как можно ближе к руке, удерживающей планку, чтобы сделать срез максимально точно;
Отрежьте заготовку, но не прикладывайте излишних усилий к ножовке;
Подготовьте и обрежьте противоположную багетную планку, не забывая, что она должна быть прижата к ближней стенке стусла;
Выберите и для нее соответствующий угол распила, оставляя между ручкой ножовки и рукой, удерживающей молдинг, минимальное расстояние;
Отрежьте край планки.
Осталось проверить правильность стыковки отрезков, и, если все соответствует ожиданиям, установить их на место.
Совет: начинайте резку с лицевой части молдинга, тогда вы сможете максимально точно его сориентировать на месте. Углы деревянного багета после отрезания обработайте и подгоните напильником.
Как сделать углы потолочного багета без стусла
Впервые решив сделать обрамление на потолке, новичок не видит в этом никакой проблемы, а зря. Советуем сразу учесть в затратах некоторое количество материала, который придется просто выбросить.
Увы, но под каким углом резать потолочный плинтус зависит только от соединения стен между собой. Не каждый соответствует прямому, для которого достаточно просто отрезать планки под 45˚. Нередко встречаются параметры, соответствующие 85 или 95 градусам, а вот это уже проблема для начинающих отделочников.
Если вы обладатель квартиры, построенной еще в прошлом веке, это вообще считалось нормой. Дело в том, что когда вы просто отрежете планки под 45˚ и установите на потолок, между ними останутся зазоры, которые потом придется заделывать герметиком или шпаклевкой. Мы постараемся помочь вам решить эту проблему с минимальными затратами, так как цена не каждого молдинга копеечная.
Итак, как правильно срезать углы потолочного плинтуса для внутреннего угла:
Подготовка
Приготовьте инструмент, который понадобиться в работе.
Если плинтус изготовлен из:
пенопласта или полиуретана, то достаточно иметь острый нож или ножовку по металлу;
Разметка
Возьмите молдинг и приставьте его к выбранному углу. Ориентируйте его так же, как он будет установлен в итоге. Карандашом начертите линию вдоль планки и уберите ее;
Проделайте со второй галтелью такую же процедуру, как и с предыдущей. При этом она должна примыкать к месту соединения;
В итоге у вас получится размеченный участок;
Возьмите багет, прислоните его к разметке. Перенесите на него точку пересечения двух прямых, начерченных вами ранее;
Проведите от нее черту до противоположного края галтели, которая и будет линией среза. Со вторым багетом сделайте аналогично.
Отрезка
С помощью острого ножа или ножовки по металлу отрежьте край молдинга.
Проверка
Возьмите два получившихся багета и приложите их к углу. Между ними не должно быть зазора, иначе проведите коррекцию поверхностей с помощью ножа.
Запомните, при создании:
внутреннего угла – нижняя часть выступает над верхней;
наружного – верхняя над нижней.
Как обрезать потолочный плинтус в углах без стусла: схема, видео
Каждый начинающий мастер, затеявший ремонт, рано или поздно задается вопросом, как обрезать потолочный плинтус в углах без стусла. Схема, предложенная в статье, отлично подойдет и для новичка, и для бывалого мастера, чтобы красивые ровные плинтусы радовали глаз.
Чем резать плинтус для потолка
Чтобы быстро нарезать потолочный плинтус без стусла, требуется учесть то, из какого материала он сделан. Это также позволит выбрать необходимый для работы инструмент.
На строительном рынке чаще всего встречаются плинтусы из таких материалов:
дерева;
ПВХ;
пенопласта;
полиуретана.
Читайте также: Как резать углы потолочного плинтуса в домашних условиях
Поливинилхлорид отличается небольшой ценовой категорией. Но любой излом или вмятина не пройдут для него бесследно. Также плинтус из данного материала быстро загрязняется. Резать его можно ножовкой или строительным ножом.
Вариант из пенопласта стоит дешево, но отличается хрупкостью. Чтобы обрезать такой потолочный плинтус в углах, следует взять острый нож или ножовку по металлу. И желательно не давить на материал.
Экструдированный вариант гораздо плотнее плинтуса из пенопласта, но нарезать его сложнее, особенно без стусла. Инструменты для работы понадобятся аналогичные.
Плинтус из полиуретана считается самым дорогостоящим. Он прочный, устойчив к влаге и обладает отличной гибкостью. Для нарезки можно задействовать строительный нож.
Чтобы разобраться, как обрезать потолочный плинтус в углах без стусла, для начала требуется уточнить, как именно это делают с ним.
Как отрезать плинтус посредством стусла
Стусло — плотницкий инструмент, представляющий собой лоток с прорезями. Он позволяет отрезать потолочный плинтус под необходимым углом.
Если говорить о профессиональном инструменте, у него есть специальный поворотный механизм. Это позволяет выставить требуемый градус угла. Удобнее всего пользоваться стуслом, когда угол между стенами идеально прямой.
Читайте также: Как клеить потолочные плинтуса из пенопласта
Как обработать внутренний угол
Чтобы обрезать потолочный плинтус во внутренних углах при помощи стусла, требуется проследовать простой схеме:
Замерить длину плинтуса, приложив к потолку.
Установить его в стусло слева и прижать.
Удерживая плинтус рукой, поставить нож под углом в 45 градусов (должен быть направлен вправо) и осторожно отрезать.
Замерить длину второго плинтуса.
Установить его в стусло справа и прижать.
Далее действия аналогичны, но инструмент должен быть направлен влево.
Как подрезать плинтус для внешнего угла
Стоит учесть, что при обрезке галтели под совершенно прямым углом, между двумя планками получится сильный зазор. Поэтому следует использовать данную схему:
Измерить длину плинтуса, приставив к потолочной поверхности.
Расположить плинтус в стусле, придерживая деталь рукой.
Инструмент разместить под углом в 45 градусов. Он должен быть направлен влево.
Обрезать косой уголок.
Далее проводим аналогичные действия со второй планкой, но инструмент должен быть направлен вправо.
Как обрезать плинтус в углах без стусла
Кажется, что справиться со стуслом просто, но углы не всегда равны 90 градусам. Этот способ поможет решить проблему правильной обрезки плинтуса в углах быстро и без лишних хлопот.
Порядок действий, чтобы правильно обрезать плинтус в углах без стусла:
Приложить плинтус вплотную к углу.
Провести линию карандашом по верху плинтуса.
То же самое проделать с другой стороны угла — приложить плинтус и прочертить линию. В углу эти полосы пересекутся.
Вновь приложить плинтус, от точки пересечения провести линию вниз. Это же делаем со второй деталью.
Обрезать плинтус по намеченным полосам. В результате получится ровный и красивый угол.
Как обрезать потолочный плинтус в углах: видео
Плинтус для потолка является важной деталью интерьера, которая скрывает несовершенства стыков отделки на стенах. Его легко установить, поскольку он крепится на клей. Но вот как правильно обрезать потолочный плинтус в углах? В этом поможет разобраться видео:
Полезные советы
Несколько полезных рекомендаций от опытных мастеров, которые быстро помогут обрезать плинтус в углах без стусла:
потолочные планки устанавливают после подготовки всех деталей;
если образовалась погрешность у плинтуса из пенопласта, ее можно исправить обычным ножом. Если он изготовлен из другого материала, лучше использовать напильник;
обрезать плинтусы нужно сбоку, а затем примерять их к нужному углу, чтобы сразу обнаружить погрешности;
перед чистовыми срезами желательно выполнить несколько пробных на обрезках галтели, чтобы избежать ошибок;
стыки на углах уже приклеенных плинтусов желательно обработать силиконовым герметиком или финишной шпатлевкой;
обрезать галтель требуется на прямой и твердой плоскости разметкой вверх;
чтобы разметить внешний угол, плинтус должен на всю ширину выходить за пределы угла;
чтобы разметить внутренний угол, длину плинтуса отсчитывают от угла;
шаблоном домашнего стусла вполне может стать прижатый к стене стол. Он образует идеально прямой угол.
Подведем итог
В статье представлена подробная схема, как обрезать потолочный плинтус в углах без стусла и с ним. Не каждый начинающий мастер сможет с первого раза это сделать, поэтому стоит покупать галтели с запасом и строго следовать пошаговой инструкции на видео.
обрезаем и вырезаем уголки по инструкции от IVD.ru
Во время ремонта каждый сталкивался с проблемой — как вырезать угол на потолочном плинтусе. Даже при правильном нанесении разметки отпилить галтель строго по линии не удается — она гнется, сминается и крошится. Ровно зафиксировать ее в руке под нужным градусом на представляется возможным. Тиски и другие приспособления оставляют заметные вмятины. Даже если нарезать идеально ровные заготовки вручную или на станке, при установке между ними останется большой зазор. Это при том, что на полу при подгоне детали образуют безупречное соединение. Напрашивается вывод, что самому провести подгон в домашних условиях невозможно и требуется помощь профессиональных строителей. К счастью, все не так плохо. С задачей можно справиться самостоятельно.
Все о резке углов потолочного плинтуса
Материалы и инструменты Стыковка фабричных изделий Расчет по размеру деталей Резка со стуслом
— Внутренний стык
— Внешний стык Распил на потолке Устранение дефектов
В мастерской, занимающейся деревообработкой или ремонтом металлических деталей, такая операция не вызывает сложностей. Планку кладут на станок, фиксируют в нужном положении, затем удаляют лишнее циркулярной пилой. У станка есть устройство, позволяющее повернуть багет под заданным градусом и отмерить необходимое расстояние с каждой из сторон. Без точных приборов работать гораздо сложнее. После нанесения разметки нужно удерживать лезвие в правильном положении. Делать диагональный распил гораздо труднее, чем прямой. Не следует проводить подобные операции на глаз. Необходимо все тщательно измерить. Есть несколько способов, упрощающих задачу и позволяющих избежать ошибок. Сначала нужно подобрать подходящий инструмент и понять, по какой схеме действовать.
Галтели из пенополистирола — несмотря на их мягкость и низкую прочность, работать с ними сложно. Они мнутся, крошатся, изгибаются. Чтобы их зафиксировать, нужно приложить определенное усилие, но на пенопласте остаются вмятины даже после слабого надавливания. Получить ровную линию можно только с помощью очень острого лезвия. Оно не создает давление на кромку обрезка и легко проходит сквозь мягкую пористую структуру. Как правило, используют столярный либо кухонный нож, или ножовку с мелкими зубьями.
Полиуретановые и пластиковые изделия — они гораздо прочнее и плотнее пенопластовых. Поверхность сложнее смять. Для резки применяют особый инструмент — пила раскрошит торец, а обычным лезвием работать придется слишком долго. Если такого прибора нет, подойдет длинный острый кухонный нож либо пила с мелкими зубьями.
Деревянный багет — торец можно отрезать пилой по дереву. Твердые породы, например, дуб, проще обрабатывать ножовкой по металлу.
Использование готовых угловых элементов, которые приклеивают на внутренние и внешние стороны. Выпускают широкие и узкие багеты. Они отличаются по материалу, форме и цвету, однако подобрать их под интерьер удается не всегда.
Внутренние соединители для потолка — к ним приклеивают обычные рейки. Такие соединители заполняют внутреннее пространство, образованное прямыми торцами реек, расположенных под углом 90 градусов друг к другу.
Размер и форма деталей должны совпадать с основным набором профилей.
На тыльной верхней стороне плинтуса откладывают расстояние, равное ее ширине. Его отмеряют от края и проводят линию, параллельную торцу. На верхней грани она образует с ним квадрат, на боковой, если ее размеры отличаются, — вытянутую фигуру.
При отделке колонны или свободного проема разметку наносят так: от угла планки, обращенного к помещению, сверху проводят гипотенузу, делящую квадрат пополам. Ее проекцию переносят на грань, обращенную к стене. Для этого пространство, отмеренное на грани, также делят пополам по диагонали, проводя черту от гипотенузы. Лишний кусок отрезают по двум полученным диагоналям.
Если стык обращен внутрь, диагонали чертят в противоположном направлении.
Этот инструмент представляет собой П-образный желоб. В его боковинах есть несколько прорезей для лезвия. Они расположены так, чтобы лезвие можно было установить под заданным градусом. Устройство несложно найти на строительном рынке и в магазине. Чтобы изготовить его самостоятельно, потребуется П-образный профиль подходящей ширины либо продолговатая коробка.
В середине заготовки чертят квадрат и проделывают по нему борозды в боковинах до самого дна. Поместив пилу в борозды, наиболее удаленные друг от друга, получим нужные нам 45 градусов. Боковины не должны изгибаться и шататься при вырезании, иначе лезвие в них застрянет, а распил получится неровным. Работать можно только с изделиями из твердых материалов, которые хорошо держат форму. Нужно убедиться, что изделие абсолютно надежно, и его бока не отвалятся в самый ответственный момент. Когда в руках находится острый предмет, можно получить травму.
Внутренний стык
Перед тем как приклеить потолочный плинтус и вырезать угол, его прикладывают к месту установки. Это нужно не только для того, чтобы проверить, насколько основание ровное. Так проще понять, в каком положении будет находиться деталь, и правильно уложить ее в стусло. Представим себе, что его дно — это потолок. Поместим в него рейку. Повернем инструмент к себе открытой стороной, из которой выглядывает основная часть багета, предназначенная для монтажа. Теперь прижмем багет его перпендикулярными задними гранями ко дну и левой стенке. Вставим пилу в отверстия так, чтобы ее ручка находилась слева и была ближе к нам. При работе нельзя нажимать на рукоять, иначе на краях останутся вмятины. Полотно следует двигать плавно, стараясь избегать появления заусенцев и сколов.
Если отверстия в боковинах слишком широкие, приходится следить за перекосами пилы. При изготовлении стусла желательно учесть толщину полотна. Изделие должно резаться легко и свободно. Зазор со стенками необходим, но лучше свести его к минимуму — это упростит задачу и поможет избежать ошибок.
Один из самых ответственных моментов — финальный этап, когда распил почти дошел до конца. Свисающую часть заготовки необходимо зафиксировать в руке. Пластик и пенополистирол часто перегибаются под собственным весом, создавая вмятины. Древесина может треснуть вдоль волокон. Страдает, как правило, низ лицевой части. Вмятины исправить невозможно. Массив несложно будет подклеить, вернув на свое место оторвавшийся кусок. Его нужно будет срезать и закрепить туда, откуда он оторвался. Можно использовать клей ПВА, «Момент», любой другой состав. Обломок плотно прижимают к намазанной поверхности. Излишек клея аккуратно удаляют тряпкой или салфеткой.
Вторая планка представляет собой зеркальное отражение первой, поэтому ее прикладываем к правой стороне стусла. В остальном технология не отличается от изготовления первой планки. Она режется под тем же углом, но от другой боковины.
Внешний стык
В этом случае детали закрепляют также. Чтобы провести распил рейки, прижатой к левой боковине, пилу вставляют со стороны правой.
В случае, когда рейка является составной частью внешнего и внутреннего стыка, сначала оформляют внутренний. Затем рейку прикладывают к месту монтажа, чтобы сделать разметку для внешнего. Делать ее сразу очень рискованно. Можно отрезать лишнее, и тогда длины сборного элемента не хватит. Останется заметный зазор. Проще и быстрее выполнять действия в правильной последовательности.Пошаговую инструкцию, как вырезать угол потолочного плинтуса своими руками, смотрите на видео.
Метод применяют в случае, когда стены имеют неровности — прямые участки, смещенные относительно своей оси, и изгибы. Транспортир здесь не поможет. Изделия нужно приложить, чтобы понять, как провести линию разметки. Погрешность можно измерить, но просчитать изгиб поверхности гораздо сложнее, чем линейное отклонение. Если не учесть округлую форму, останется небольшой зазор. С этим приходится мириться, когда произвести зарезку можно только на полу — твердые детали сложно обрабатывать в подвешенном состоянии. Проще всего изготовить на весу сборные элементы из мягкого пенополистирола.
Пенопластовый галтель поочередно прижимают к двум искривленным катетам, чтобы он повторял их форму, и обводят карандашом. Должны получиться две условно перпендикулярные линии. Место их пересечения служит главным ориентиром. Его выделяют так, чтобы линии были заметны на поверхности. Затем планку прикладывают еще раз, прижимая торец, и подрезают от полученной точки до пересечения стен. Так же обрабатывают перпендикулярный элемент. Главное — держать нож прямо и не отклоняться от заданного направления.
Подрезка ведется на глаз, поэтому наверняка появятся погрешности. Чтобы их устранить, заготовки прикладывают вместе и убирают лишний материал. Только после этого их сажают на клей.
Перенести линию на сложный рельеф сложнее, чем провести по нему ножом. Можно поставить несколько точек по линейке, затем снять рейку и разрезать ее в более удобном положении.
Способ подходит для внутренних и наружных углов.
Следует заметить, что обойтись без щелей почти невозможно. Для этого нужны идеально ровные стены либо точные измерительные приборы. Перед установкой края пенопластовых и пластиковых галтелей подравнивают острым лезвием или ножом. Дерево пилят и стачивают наждаком.
Сняв слишком много материала, не стоит выбрасывать деталь. Если она имеет белый цвет, внутреннее пространство шва заполняют шпаклевкой либо остатками материала. Можно подобрать либо изготавливать из них тонкую пластину нужной толщины. При проведении таких ювелирных работ несложно порезать руку. Удалить лишние миллиметры так же сложно, как заполнить пустое пространство.
Рейки из натурального неокрашенного массива сложно заделать шпаклевкой. Проблемные места закрывают вставками из того же куска массива. Их также можно скрыть за декоративной муфтой-переходником.
Материал подготовил:
Артем Филимонов
Как вырезать потолочный плинтус в углах. Как правильно обрезать потолочный плинтус в углах в домашних условиях без стусла +Видео и Фото
Как вырезать потолочный плинтус в углах. Как правильно обрезать потолочный плинтус в углах в домашних условиях без стусла +Видео и Фото
Им очень удобно маскировать стыки на стены и на потолке, особенно, если они обладают различной структурой и выполнены не слишком аккуратно.
Его наличие делает дизайн комнаты более четким и завершенным.
Часто люди задаются вопросом: как грамотно и аккуратно отделать помещение потолочным плинтусом?
Особенно это актуально для тех случаев, когда владелец дома предпочитает ремонт, выполненный собственными руками.
Потолочный плинтус — галтель
Чтобы сделать это правильно, важно строго соблюдать существующие рекомендации и правила отделочных работ. И тогда результат вас порадует.
В креплении галтели (так называется этот элемент) нет никаких сложностей: фактически все разновидности изделий крепятся на надежный клей.
С тем, чтобы, даже у неопытных ремонтников не возникает затруднений. Волнует их совсем другое: как правильно обрезать потолочный плинтус? Фактически почти каждое помещение, какой бы замысловатой формой оно не было, оснащено углами.
И вот в этих внутренних углах отдельные элементы плинтуса должны быть красиво и ровно состыкованы. А в помещениях особенно сложной конфигурации придется помудрить и над внешними углами. Попробуем разобраться, как быть в каждой из этих ситуаций, и как вырезать нужную деталь с помощью имеющихся инструментов.
Материалы плинтусов и методы резки
Прежде всего, попробуем определиться, из чего может быть изготовлена галтель, и чем какой конкретный материал лучше резать.
В продаже сегодня можно встретить изделия из(поливинилхлорида), дерева, пенополистирола и полиуретана.
Пенопласт
Пожалуй, одними из самых дешевых являются плинтуса из пенопласта, являющегося хрупким, мягким и ломким материалом.
Даже пальцы рук могут оставить на них вмятины, на них легко образуются заломы и дефекты. Обрезать красиво и ровно угол у плинтуса на основе поливинилхлорида довольно сложно.
У неопытного мастера большое количество закупленного материала может пойти в отходы именно по этой причине. Также этот полимер обладает высокими электростатическими свойствами, что объясняет его способность собирать пыль.
Резать такой плинтус удобнее всего ножовкой или острым строительным ножом.
Пенополистирол
Изделия из пенополистирола тоже недорого стоят, хотя данный материал является более прочным аналогом традиционного пенопласта.
Обрабатывается также острым инструментом.
Пенополистирол экструдированный
Плинтуса из пенополистирола экструдированного стоят немного дороже, они несколько плотнее и резать их труднее. Зато они гораздо меньше крошатся и ломаются.
Поэтому резать их удобнее и проще. Для этой цели удобно использовать ножовку или острый нож.
Полиуретан
Полиуретановыедля потолка в настоящее время являются, пожалуй, одними из наиболее дорогостоящих.
Но они свою стоимость оправдывают: влагоустойчивые, довольно прочные и плотные, достаточно эластичные.
Расположенный над кухонной плитой плинтус может деформироваться и даже немного потрескивать.
Они отлично режутся специальным ножом, не образуя крошку. Но эти изделия весьма чувствительны к температурным перепадам.
Дерево
Деревянные плинтуса для– это достаточно тяжелые и плотные изделия, твердые и прочные.
Они хорошо поддаются обработке специальной мелкозубчатой ножовкой. Также можно воспользоваться надежным полотном по металлу. Так как же обрезать потолочный плинтус правильно?
Готовые фабричные углы
Заметим, что у каждого мастера имеется возможность не корпеть над точной вырезкой и подгонкой углов.
В строительном магазине можно приобрести фабричный угловой элемент, в который легко вставляются подготовленные края плинтуса.
Достаточно отмерить необходимую длину заготовки, и обрезать ее под прямым углом.
Все дефекты и огрехи скроет этот специальный элемент. Но таким удобным способом воспользоваться получается не всегда, так как стандартные размеры таких заводских углов могут заметно отличаться от размера самого плинтуса.
Как сделать ровный угол на потолочном плинтусе. Производим обрезку галтели стуслом
Чтобы понять, как обрезать потолочный плинтус таким образом, чтобы получить максимально ровный угол, очень часто используют стусло. Этот инструмент позволяет обрезать полосы под определенным наклоном.
Стусло представляет собой короб, изготовленный из таких материалов, как пластик, дерево или металл, который на поверхности имеет прорези с углами 90 градусов, или 45. Некоторые виды таких инструментов позволяют обрезать заготовку еще и дополнительно под наклоном 60 градусов. Наиболее дорогие приспособления имеют поворотный механизм, в котором ножовка может закрепляться абсолютно под любым наклоном.
фото: www.stroy-podskazka.ru
Для обрезки внутреннего угла галтели при помощи стусла следуйте следующим инструкциям:
Отмеряйте нужную длину потолочной полосы.
В таком же положении, в котором багет будет крепиться к потолку, вставьте его в стусло и подвиньте к дальней стенке.
Крепко держите багет левой рукой.
Срежьте галтель под наклоном 45 градусов, не делая особых усилий на ножовку.
Далее обрежьте противоположную полосу плинтуса, для чего разместите ее в стусле, максимально придавливая к удаленной поверхности.
Придерживайте полосу правой рукой и приближайте нож к левой, выдерживая наклон в 45 градусов.
фото: www.mastertkit.ru
После обрезки углов, состыкуйте между собой плинтуса и проверьте точность скосов. Для обрезки внутреннего угла, режьте багет с лицевой части. Когда вы применяете деревянные галтели, то после обрезки, их нужно будет дополнительно обработать напильником.
Теперь разберемся, как ровно обрезать потолочный плинтус с помощью стусла для внешнего угла:
Прежде чем приступить к внешнему углу, следует сначала полностью разметить внутренний. В противном случае есть вероятность ошибиться с необходимым размером рейки.
Наметьте нужные размеры, для чего рейку прислоните к поверхности потолка.
Установите заготовку в стусло, прижмите ее к удаленной поверхности.
Зажмите планку левой рукой и отрезайте ножовкой угол 45 градусов.
Планку, которая будет с другой стороны, таким же образом вставляем в инструмент и держим ее правой рукой.
Ручка ножовки должна приближаться к вашей правой руке под углом 45 градусов.
Отрежьте заготовку.
После этого проверьте правильность обрезки, прислонив обе рейки к поверхности потолка. При необходимости нужно подкорректировать размеры.
фото: parnikiteplicy.ru
фото: www.stroy-podskazka.ru
Следует отметить, что применять стусло целесообразно, когда наклон между поверхностями составляет 90 градусов, а в противном случае нужно применять другие приспособления.
Как правильно резать углы на потолочных плинтусах. Как правильно резать углы потолочных плинтусов: как с помощью стусла так и без него
Планируяв помещениях своей квартиры, многие задумываются, насколько сложной может оказаться работа. Однако все не так страшно: потолочный плинтус можно установить своими руками – главное, знать про некоторые особенности материалов, из которых изготовлен данный отделочный элемент.
Разные материалы и их особенности
. Наиболее прочный материал в сравнении с двумя другими, приведенными ниже, достоинства которого заключаются в твердости, ударопрочности и способности выдерживать определенные механические нагрузки. Тем не менее, деревянные плинтусы (другое название — галтели), наклеиваемые на потолок, также сравнительно легки в обработке – их можно резать (для этого используется ножовка по дереву), покрывать лаком. Дерево придаст теплоту интерьеру. Из минусов можно назвать более высокую, чем у пенопласта, стоимость. Однако и внешний вид деревянные галтели сохраняют дольше, чем пенопластовые.
Пенопласт . Пожалуй, этот материал является самым непрочным – он неустойчив к механическим повреждениям, царапинам и даже несильным ударам. Из плюсов – легкий вес, возможность окрашивания в различные цвета и простота в обработке (его можно резать канцелярским ножом – правда, очень аккуратно).
Пенополистирол . Этот материал можно считать разновидностью пенопласта, правда, его прочностные характеристики несколько выше (экструдированный пенополистирол является более плотным, чем пенопласт). Что касается обработки – пенополистирол так же легко режется обычным острым ножом, и тоже имеет небольшой вес, а это важный фактор при учете нагрузки на стены.
Как вырезать потолочный плинтус в углах без стусла. Использование стусла для резки плинтусов
В плотницком деле нередко используется специальное приспособление из дерева, металла или пластика – стусло. В нем сделаны специальные прорези, которые позволяют провести ровный распил под 90º, 45º, а в более сложных устройствах – еще и под 60º. Существуют и профессиональные стусла, оснащенные поворотным механизмом. В них режущий инструмент можно установить и зафиксировать под каким угодно углом к заготовке. Перед тем, как сделать потолочный плинтус в углах , необходимо разобраться в деталях.
Чтобы вырезать внутренний угол потолочного плинтуса с помощью стусла, необходимо:
Сначала заготовку плинтуса нужно приложить к поверхности потолка и разметить длину.
Теперь кусок плинтуса помещают в стусло в таком положении, как он должен быть размещен на потолке.
Плинтус плотно прижимают к задней стенке стусла.
Придерживают заготовку одной рукой, чтобы она не сместилась во время резки.
Ножовку устанавливают под углом 45º к заготовке.
Обрезают плинтус, контролируя степень нажима ножовки, чтобы не повредить изделие.
Затем переходят к резке ответного куска плинтуса. Его также прикладывают к дальней стенке стусла.
Заготовку прижимают и удерживают рукой, чтобы она не сместилась.
Ножовку устанавливают под углом 45º к заготовке так, чтобы направление отреза было противоположным первому элементу плинтуса.
Отрезают угол плинтуса.
После подрезки потолочных плинтусов в углах переходят к стыковке полученных элементов. Если нарезка была проведена точно, они будут плотно прилегать друг к другу.
Обратите внимание, что начинать резку внутреннего угла плинтуса рекомендуется с лицевой стороны. Тогда линия отреза будет более точной и ровной. Что касается деревянных элементов, то все огрехи на них нужно будет зачистить напильником. Читайте также: » Как правильно обрезать потолочный плинтус в углах – варианты и способы для плинтусов из разных материалов «.
Рассмотрим, как вырезать внешний угол потолочного плинтуса с использованием стусла:
Начинать разметку и замеры потолочного плинтуса лучше всего с внутреннего угла, и только после его выполнения приступать к резке внешнего угла. В противном случае планка может оказаться короткой, ее не хватит, чтобы заполнить всю длину потолка.
Плинтус прикладывают к потолку и отмечают его длину.
Затем заготовку помещают в стусло и прижимают к передней стенке.
Ножовку размещают под углом 45º и, придерживая заготовку рукой, отпиливают угол.
Аналогичным образом необходимо отрезать противоположную часть внешнего угла.
Заготовку прижимают к передней части стусла.
Ножовку располагают под углом 45º к плинтусу и отпиливают заготовку.
По завершении работы куски плинтуса стыкуют между собой, проверяя, все ли сделано правильно и ровно.
Стоит отметить, что стусло может помочь вырезать уголок потолочного плинтуса как можно ровнее только в том случае, если стены расположены строго перпендикулярно. Если же они неровные, а углы не точные, данное приспособление вряд ли будет полезным. Читайте также: » Как правильно отрезать угол потолочного плинтуса – правила и способы «.
Видео как Клеить Потолочный Плинтус Как Сделать Угол Стыковка Подрезка Секреты и Тонкости
как резать углы? Как правильно клеить, как обрезать и приклеить внутренний угол, как вырезать и сделать стык
Любые ремонтные работы всегда завершаются финишной отделкой. В редких случаях интерьер помещения обходится без потолочного плинтуса, его наличие помогает скрыть стыки использованных для стеновых и потолочных поверхностей отделочных материалов, кроме того, не стоит забывать и о декоративной функции, которую несёт данный элемент. Оформить периметр помещения, просто закрепив его по прямой, несложно. Гораздо труднее правильно его обрезать в углах, не испортив при этом материал и потратив минимум времени и средств.
Особенности
Потолочный плинтус, как и любой другой элемент интерьера, имеет свои особенности, поэтому прежде чем приобрести его в строительном магазине, необходимо разобраться с материалами, из которых изготавливают данный элемент и с какими трудностями придётся столкнуться в ходе работы.
Раньше потолочный плинтус имел другое название – галтель. В переводе с немецкого означает «выемку» или «желобок». Материалом изготовления этого декоративного элемента служил гипс, заливаемый в подготовленную форму. Застывший гипсовый элемент закрепляли на потолочной поверхности с помощью раствора. На сегодняшний день гипсовый потолочный плинтус встречается очень редко, стоимость его велика, да и монтировать его по сравнению с современными аналогами намного сложнее.
Сегодня выпускают потолочные элементы из нескольких видов материалов в многочисленных конфигурациях. Стоят они дешевле гипсовых, а смотрятся ничуть не хуже. Самые дешёвые по стоимости экземпляры изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ). Данный материал при незначительном механическом воздействии подвержен деформации, образование неустранимых вмятин или заломов ведёт к полной замене элемента. Кроме того, все изготовленные плинтуса из ПВХ обладают электростатичностью, на них очень быстро скапливается пыль.
Потолочные плинтуса из полиуретана и полистирола относятся к наиболее востребованным изделиям. Свою популярность они завоевали благодаря приемлемой цене, широкому ассортименту профильных рисунков, разнообразию размеров (их ширина варьирует в пределах 5–250 мм), а также устойчивостью к влаге. Полиуретановые потолочные элементы можно встретить в оформлении многих помещений, они отлично смотрятся в любом интерьере. Но, есть и недостатки, материал плохо переносит перепады температуры, подвержен растрескиванию, особенно если установлен над кухонной плитой.
Классический вариант потолочного плинтуса – это изделие из дерева. Деревянные элементы в отличие от перечисленных видов не устанавливают на клей, для их фиксации используют саморезы. Плинтусами из данного материала декорируют деревянные дома или помещения, чей стиль диктует использование именно деревянных элементов.
Необходимые инструменты
Установка потолочного плинтуса подразумевает подрезание лишней длины и подгонку его в углах. Для того чтобы сделать подрезку, необходимы инструменты. Выбор того или иного вида инструмента зависит от материала, из которого изготовлен плинтус.
При работе с деревом и пластиком используют электрическую торцовочную пилу. Обрезание с применением данного инструмента происходит точно, быстро и без особых усилий, надо лишь задать нужные параметры и правильно уложить плинтус. Подобрать соответствующий инструмент не составит особого труда, благо производители выпускают данный инструмент в широком ценовом диапазоне.
Но, с деревом и пластиком можно справиться и другим известным столярным инструментом – стуслом в паре с ножовкой. Данный инструмент имеет форму лотка, изготавливается либо из дерева, либо из пластика, либо из металла. В двух параллельно расположенных боковинах стусла присутствуют прорези для пилы, для удобного подрезания плинтуса под нужным углом. В простой модификации инструмента обрезать потолочный элемент можно под углом 45 или 90 градусов, а в более сложном варианте обрезать плинтус можно и под углом 60 градусов.
Стусло и ножовка стоят дешевле торцовочной пилы, но и у них есть свой недостаток – это риск повреждения материала, особенно если качество приобретённого материала оставляет желать лучшего. Кроме того, стусло больше подходит для помещения с ровными стенами и углами.
Для более ровного среза без риска повреждения материала и без расслаивания структуры подойдёт электролобзик. Управлять данным инструментом легко, с его помощью можно задать любое направление и сделать максимально точные срезы. Для более лёгких по весу материалов и с менее прочной структурой можно воспользоваться обычным строительным ножом, главное – подобрать экземпляр с острым лезвием.
Как резать?
Два основных вопроса стоят перед монтажом потолочного плинтуса. Как правильно обрезать плинтус без щелей и с идеальной состыковкой в углах, и какими инструментами стоит воспользоваться, чтобы получить в итоге красиво расположенный потолочный элемент? Для того чтобы разобраться в данных вопросах необходимо изучить все методы и инструменты, используемые в подрезании плинтуса. Практически все способы и инструменты можно применять для подгонки плинтуса как во внутренних, так и в наружных углах.
Внешний угол
Для внешнего угла планка плинтуса подрезается под углом 45 градусов. Для начала необходимо проверить ровность внешнего угла. Если поверхности стен соприкасаются друг с другом точно под углом 90 градусов, то для подрезания плинтуса можно воспользоваться стуслом. Для того чтобы правильно подрезать планки внешнего угла, необходимо правильно расположить обе части плинтуса.
Сначала необходимо наметить длину обеих половинок, и только после этого подрезать их под углом 45 градусов. Для того чтобы не менять положение пилы и не запутаться с расположением половинок плинтуса, необходимо правильно расположить их в стусле. Левая половинка укладывается лицевой стороной вверх, причём часть, прилегающая к потолку, должна оказаться ближе к центру, а вторая сторона, прилегающая к стене, должна быть прижата к боковине с прорезями. С правой половинкой всё иначе: её нужно уложить в стусло лицевой стороной вниз, а расположение прилегающих частей к потолку и стене здесь будет аналогичное.
Помещённую в стусло планку для ровного среза необходимо прижать к боковине, разместив её максимально близко к прорези. Придерживая левой рукой заготовку, аккуратно нужно сделать распил и отложить в сторону. Вторую половинку плинтуса следует отрезать аналогичным образом, не забыв перевернуть её лицевой стороной вниз.
При отсутствии стусла можно сделать его проект на бумаге или картоне. Сначала чертим прямоугольник, внутри которого по более длинным сторонам проводим ещё две параллельные линии. На каждой стороне внутри линий с помощью транспортира откладываем нужный угол в разных направлениях. Подготовка и последующая обрезка заготовок происходит точно так же, как и с использованием самого инструмента.
Данный способ хорош тем, что можно отложить угол не строго 45 или 90 градусов, а чуть больше или меньше, ведь не всегда поверхности стен в углах направлены друг к другу под углом 90 градусов, существуют погрешности. Поэтому для более точного распила на изображённом на бумаге стусле можно начертить любой угол с помощью транспортира. Градус угла сначала проверяется при помощи транспортира, полученная величина делится на 2. Получившееся число и будет точным градусом для правильного подреза.
При желании стусло можно соорудить своими руками. Проще всего сделать инструмент из дерева, нужно лишь взять три дощечки и сколотить их в форме буквы П. Затем сделать на боковых частях отметки под разным градусом, с помощью ножовки сделать прорези. Изготовить стусло можно и из двух дощечек, предварительно сделав в них прорези, или использовать для точного определения наклона чертёж с нужными углами на бумаге.
В качестве подручного средства можно использовать даже стол. Главное, чтобы у него были углы, по которым можно было бы ориентироваться.
Для того чтобы правильно нарезать внешние углы можно обойтись и вовсе без вспомогательных инструментов и чертежей на бумаге, нужно лишь спроектировать будущий угол на месте.
Плинтус внешнего угла всегда выступает внутрь помещения на величину равную его ширине, поэтому для определения точного надреза необходимо сделать отметки на правой и левой половинке плинтуса. Отложить величину ширины нужно со стороны, прилегающей к стене. Затем от полученной точки повести линию к верхнему углу половинки. Получившийся треугольник нужно вырезать, а половинки стыковать на месте для предварительного просмотра.
Внутренний
Для состыковки половинок плинтуса во внутреннем углу можно применять те же способы и инструменты. Расположение половинок в стусле при нарезке для внутреннего угла идентично расположению частей, используемых для состыковки внешнего угла. Но, можно и не переворачивать правую половинку плинтуса для надреза, а лишь изменить наклон надреза (использовать другую прорезь). В любом случае на левой части плинтуса линия будет наклонена влево от угловой точки, располагающейся на стороне, прилегающей к стене, а на правой части плинтуса линия будет наклонена вправо от аналогично расположенной точки.
При идеально ровных поверхностях угла вместо стусла можно использовать обычный угольник. Для этого необходимо прижать половинку плинтуса к внутреннему углу линейки и отрезать ненужную часть под углом 45 градусов. Сделать это нетрудно, так как сторона линейки и часть плинтуса образуют в сумме 90 градусов, линия надреза делит данный угол пополам, а значит, что часть плинтуса будет срезана под углом 45 градусов.
Для деревянных и пластиковых плинтусов сделать надрез на месте не получится, можно лишь нанести разметку на поверхность плинтуса, а сам распил сделать по отметке потом, используя ножовку или пилу.
Для того чтобы правильно подрезать, а затем и стыковать половинки плинтуса для внутреннего угла, необходимо сделать замер на месте с помощью простого карандаша. Правую заготовку нужно приложить к углу с соответствующей стороны до упора. На потолочной поверхности вдоль половинки провести линию и убрать заготовку в сторону. Аналогичным образом поступаем с другой половинкой.
На пересечении двух линий образовалась точка, с помощью которой нужно сделать отметки на каждой половинке плинтуса. Чтобы поставить точку, нужно приложить половинку к месту состыковки. От полученной точки нужно провести линию к нижнему углу половинки, в результате получится маленький треугольник, который и нужно отрезать.
Подрезанные данным способом половинки нужно подогнать друг к другу, при неточно подрезанных краях срезы можно выровнять с помощью ножа, если материалом изготовления является пенопласт.
Для устранения небольших огрехов на срезе деревянных или полиуретановых плинтусов придётся использовать напильник. Только после полного совпадения надрезов можно приступать к фиксации половинок.
Иногда добиться идеальной подгонки не удаётся, но выход всегда есть. Для устранения щелей можно воспользоваться шпаклёвкой. Выбор шпаклёвки зависит от материала плинтуса. Для того чтобы исключить неточности в подрезке плинтусов, необходимо потренироваться, используя для этого небольшие куски плинтуса или отрезать планки несколько длиннее намеченного размера. Такой запас даст возможность сделать новый подрез в случае, если он был сделан с неверным уклоном или материал в месте среза деформировался.
Советы
Для хорошего прилегания потолочного плинтуса мало правильно подрезать и состыковать половинки, нужно ещё и правильно приклеить их. Для того чтобы не пришлось в последствии замазывать щели в углах или вовсе переделывать работу, нужно придерживаться определённых рекомендаций.
Перед окончательной установкой плинтуса необходимо правильно подготовить поверхности, которые будут соприкасаться с ним. Грунтование или простая обработка частей потолочной и стеновой поверхности поможет повысить качество сцепления между плинтусом и поверхностями.
Углы помещения, в котором устанавливаются плинтуса, должны быть оформлены в первую очередь. Остальные участки периметра монтируются только после полного монтажа угловых элементов.
При наличии не только внутренних, но и наружных углов в помещении приоритет в оформлении у внутренних углов, так как существует риск ошибиться с длиной плинтуса.
Для того чтобы без зазоров зафиксировать потолочный элемент, необходимо довольно плотно прижать плинтус к обеим поверхностям. Стоит помнить, что излишнее давление на некоторые материалы может привести к деформации элемента.
Чтобы избежать попадания остатков клея на лицевую поверхность элемента, следует сразу убирать излишки клеящего состава, пока он не успел засохнуть.
Обработка швов и щелей герметиком должна проводиться только после полного высыхания клея. В качестве герметика больше всего подходят составы с акрилом.
В качестве альтернативы трудоёмкому способу распила можно предпочесть более лёгкий вариант для оформления углов. На сегодняшний день в строительных магазинах можно увидеть в продаже готовые угловые элементы. Не нужно выпиливать плинтус под нужным уклоном, необходимо лишь подогнать их по длине, а потом соединить. Готовый уголок нужно просто наклеить в месте стыка двух половинок, и все дефекты будут скрыты. Это очень удобно, когда нет времени на подгонку или материал плинтуса слишком тяжёл в работе.
О том, как резать потолочный плинтус, смотрите в следующем видео.
Как сделать стык потолочного плинтуса в углу под 45 градусов
Качественный ремонт предполагает внимательное и аккуратное отношение к деталям. Завершая работу с потолком, нужно его хорошо оформить – для этого используются потолочные плинтусы. Как правило, монтаж планок не вызывает особых трудностей, повозиться придется с углами. Рассмотрим подробнее, как резать потолочный плинтус в углах, поговорим о разных способах, дадим полезные рекомендации по теме.
Потолочные плинтусы из любого материала можно резать, пользуясь одним из ниже описанных способов. Они подходят для всех за исключением пластиковых: такие оформляют, используя готовые уголки.
Какие инструменты понадобятся?
Для потолочного плинтуса могут пригодиться следующие инструменты в зависимости от выбранного способа работы:
Пила по дереву. Пригодится для работы с деревянными потолочными плинтусами.
Полотно по металлу. Подойдет для остальных типов плинтуса (из пенопласта, пластиковые и т. д.).
Стусло. Инструмент представляет собой желоб, который имеет форму перевернутой П, где под углами 45° и 90° намечаются линии для пропила.
Электрическая торцовочная пила. Можно использовать вместо стусла, помогает достичь высокой точности срезов.
Электролобзик. Легок в управлении, при помощи него можно качественно и правильно зарезать угол без заусенцев.
Канцелярский или строительный нож. Подойдет для плинтусов из пенопласта, важно, чтобы он имел отличное режущее лезвие, а потому должен быть хорошо заточен.
Использование малки для разметки углов
Малкой называется другой измерительный инструмент. В слесарном и столярном деле им пользуются для того, чтобы разметить что-либо под определенными углами. Использование такого измерительного приспособления поможет вам не сделать ошибок перед тем, как отпилить уголок на ванну. Инструкция по применению малки довольно проста, с этим справится даже начинающий строитель.
Малка представляет собой конструкцию из двух линеек, соединенных зажимным суставом. В некоторых моделях инструмента предусмотрена еще круговая шкала градусов, напоминающая транспортир. Малка очень проста в использовании. К более массивной линейке прикладывается уголок, вторая планка отводится на нужный угол и используется как ориентир при нанесении отметки в нужном месте.
Как сделать ровный угол: способы
Сложнее всего резать угол так, чтобы получить идеально ровный: поверхность у используемых материалов непростая для резки, кроме того, нужно соблюсти хорошую состыковку, желательно без огромных щелей. Как сделать угол на потолочном плинтусе? Можно воспользоваться несколькими способами: со стуслом, без стусла, с применением декоративных уголков, а также альтернативным способом.
Режем углы потолочный плинтуса без стусла
Как правильно резать потолочный плинтус без стусла? Для работы потребуется хорошо заточенный карандаш, небольшой кусочек плинтуса, канцелярский нож (для полистирола или полиуретана) или пила по металлу (для остальных материалов), линейка.
Нужно приложить плинтус к углу и провести линию карандашом вдоль наружного края, затем приложить к другой стороне угла и также отметить. В итоге на потолке получится крестик, центр которого будет отмечать место, где должны сходиться планки потолочного плинтуса. Установите отрезок плинтуса туда, где будете его приклеивать. Уперев в стену торцом, переносите на него нужную отметку. Таким образом можно резать углы потолочного плинтуса без стусла.
Делаем углы с использованием стусла
Если стены и углы в помещении ровные, для работы можно использовать стусло. Чтобы правильно зарезать угол, внутрь стусла следует уложить деталь, в которой человек будет делать запил, затем в направляющие вставить пилу. Таким образом деталь будет удержана на месте, и ее можно будет отрезать под нужным углом. Для качественной резки плинтуса он должен одновременно прилегать к обеим поверхностям, поэтому его следует прижимать к стенке стусла. Потолочный плинтус прижимают той стороной, которая вам ближе.
При помощи стусла вам нужно будет зарезать угол в 45 градусов. Для начала надо определиться, как расположить плинтус в стусле. Чтобы избежать путаницы и отрезать правильно, поместите правую планку справа, а левую – слева.
Выполняйте работу по следующей инструкции:
Та часть стусла, которая будет на потолке, прижмите к нижней части стусла. Вторая сторона будет приподнята и окажется ближе к вам. Ее можно опереть на стенку инструмента, и тогда она не будет шататься при распиле.
Определите направление пропила, как показано на данном рисунке, и затем отрежьте уголок.
Сложите вместе отрезанные части – вы получили внутренний или внешний угол.
Приложите его к потолку и проверьте геометрию. Если она недостаточно ровная, ее можно немного исправить ножом, а в случае незначительных дефектов и широких зазоров можно воспользоваться шпаклевкой.
Как резать плинтуса с использованием декоративных уголков
С помощью них можно легко и быстро получить нужные углы в плинтусах из полистрирола или полиуретана. Установите их на потолок, а затем вплотную приклейте к ним планки. Подрезать их просто, используя канцелярский ножик.
Как делать углы потолочного плинтуса без приспособлений
Сделайте на плинтусах нужные отметки.
С помощью линейки соедините край плинтуса с отметкой. Если просто зарезать по линии, части в углу все равно не сложатся, так как будет мешать внутренняя часть. Подрезать ее можно потом, делая измерения на потолке.
Можно уложить на стол тот кусок, который следует подрезать, частью, которая будет расположена на потолке, и отрезать под углом в 45 градусов. Потребуется корректировка, но меньшая.
Повторите 2 и 3 пункты для второй планки, делая наружный уголок.
Таким образом можно сделать потолочный плинтус без специальных инструментов, пользуясь подручными средствами.
Обрезка без стусла – это реально!
Конечно, когда под рукой есть стусло, работа выполняется гораздо быстрее и точнее. Но ведь бывают ситуации, когда нужного инструмента не оказалось под рукой. Сейчас вы узнаете, как правильно обрезать потолочный плинтус, держа его над головой. Недостаток такой разметки в том, что вам придется все время держать планку на весу. А это не совсем удобно.
Что касается качества разметки, можно не сомневаться – она будет максимально точной. Ведь перед тем, как вырезать углы планки, вы десять раз приложите ее к предполагаемому месту установки. Следовательно, огрехи стен и любые отклонения становятся заметны сразу.
Процедура обрезки выглядит так:
готовятся две рабочие заготовки. Они обрезаются под углом в 90 градусов;
после этого одна из планок прикладывается таким образом, чтобы торец упирался в перпендикулярную стену;
на потолке проводится линия, позволяющая очертить контур;
планка убирается. Далее, вы прикладываете ответный кусок, который также упирается в стену торцом;
после разметки линий обратите внимание на точку их пересечения. Это и есть отметка, по которой нужно выполнить обрезку;
еще раз приложив материал, отметим точки отреза, прочертим линию от искомой точки до края планки;
как подрезать планки по линиям, вы увидите сами. Обратите внимание, что данный способ позволяет резать как внешние, так и внутренние углы, хотя второй вариант удобнее.
Располагая четкой схемой, как вырезать внешний уголок, сможете ровно и красиво закрепить потолочный плинтус. Нарезка углов больше не будет казаться проблемой №1 во время ремонта. С каким бы материалом вам ни приходилось работать, помните одно: всегда выполняйте измерения тщательно, не спешите. Так, вы сможете избежать порчи материала и сэкономить на закупке нового.
Использование галтелей
Можно не делать галтели самостоятельно, а сразу приобрести те, которые изначально подготовлены под стыковку. Так выпускают пенополистирольные галтели, которые не надо подгонять друг под друга.
Багет, который будет закреплен слева, должен иметь правый срез, правый багет – левый. При создании внутреннего уголка сделайте так, чтобы нижний участок возвышался над верхним, для внешнего угла все должно быть наоборот.
Приложите багеты друг к другу, при необходимости сделайте подрезы в местах стыковок основания. Если все в порядке, плинтусы можно зафиксировать на клей или прикрутить к стенам с дальнейшей герметизацией швов.
Как обработать торцы
Последний шаг, который стоит сделать – обработать уголки в местах срезов наждачным бруском. Можно применить болгарку, установив на нее специальный шлифовальный круг. Можно воспользоваться электрическим наждаком. Главное – не переборщить с размером фасок. Они не должны бросаться в глаза, следует лишь избавить края бордюров от острых выступов.
Итак, теперь вы знаете, как можно отпилить уголок на ванну, из какого бы материала он ни был изготовлен. Дерзайте, и у вас все получится!
By : admin
Как стыковать плинтусы в уголках
Когда приклеена определенная часть плинтуса и до уголка остается небольшое расстояние, чтобы не ошибиться с длиной, необходимо оставить запас. Для начала можно отрезать кусок, который будет длиннее на 10-15 см. Затем режьте уголок удобным способом, примерьте его на сухую поверхность, приставьте планку на потолок и выделите место, до которого его нужно укоротить. Подрезание выполняют под углом в 90°.
Далее нужно грамотно состыковать углы. Сделанные потолочные багеты крепятся под углом в 38-45°, поэтому не всегда в местах стыка подойдет классический в 45°. В разных случаях обрезанные края не стыкуются и оставляют зазоры. По этой причине после первичной обрезки углов нужно провести “сухую” и максимально точную стыковку багетов непосредственно на потолок. Особенно придется повозиться с деревянными и пластиковыми материалами.
Выполнив черновую стыковку плинтусов, приклейте или прикрутите галтели к стенам и потолку, далее по необходимости воспользуйтесь шпаклевкой и в конце загерметизируйте швы.
Виды защитных уголков: из каких материалов
По области применения уголки бывают для внешнего (на улице) и внутреннего использования. Пока поговорим о том, как защитить углы в квартире и доме — в помещениях. Начнем с материалов. Уголки для защиты углов стен могут быть:
Из пластика (ПВХ). Разные цвета, фактуры, есть даже прозрачные.
Из металла. Латунные, алюминиевые (полированные и нет), из нержавеющей стали, с окраской и без.
Деревянные. Из разных сортов древесины, гладкие, с рельефом.
Угол на арке оклеен гибким пластиковым уголком
Пробковые уголки для защиты углов
Наиболее ходовые — пластиковые уголки для защиты углов стен. Не стоит думать, что смотрится такая защита убого. В любом случае не хуже, чем обтрепанные углы. Просто пластик есть по виду разный — полированный, с металлизированным эффектом, с сатинированной (матовой) поверхностью, с различным рельефом. Понятное дело, что для того, чтобы найти что-то определенное или особенное, придется побегать по строительным магазинам и рынкам. Но видов оформления немало. Если уголки для защиты углов стен подобраны правильно, они органично вписываются в оформление, абсолютно не привлекая внимание. При этом защищают и декорируют стыки очень надежно.
Важные моменты как резать потолочный плинтус в углах
Рассмотрим, как правильно резать углы потолочного плинтуса и с первого раза получать прекрасный результат. Соблюдайте несколько полезных рекомендаций:
Перед креплением обе детали нужно подогнать друг под друга. Приложите друг к другу обе половинки. Поверхность стены должна быть сухой. Обнаружив дефекты, вы легко сможете выровнять их ножом.
Возможно, потребуется несколько подравниваний. Не расстраивайтесь, если у вас уйдет на это много времени и придется сделать несколько подравниваний, особенно если выполняете работу впервые.
Верно определите длину планок в углах. Для внутреннего угла длина планки должна быть отрегулирована ровно от угла до угла, на внешнем замер делается от внутренней точки в направлении помещения.
Если углы в целом совпадают идеально, но имеются небольшие зазоры посередине, их можно заделать при помощи шпаклевки.
Нюансы резки и крепления различных типов наличников
Стоит рассмотреть именно деревянные наличники как наиболее часто используемые. Их можно разделить на 3 типа – подрезаемые, неподрезаемые и телескопические.
Наличники могут быть разнообразными, есть отличия и в их креплении к коробке
Первые требуют подрезки под углом 45°, и о них сегодня уже говорилось. С неподрезаемыми работать значительно проще, достаточно под рукой иметь угольник. Они запиливаются под прямым углом, что обусловлено их формой, хотя никто не запрещает подрезать их и под 45°.
Телескопические – их конструкция более сложна, однако здесь можно скрыть немного неровный разрез при помощи специальных соединителей. Такие наличники можно сравнить с пластиковыми плинтусами.
Телескопические наличники проще остальных в установке – они не требуют дополнительной фиксации
Как клеить потолочный плинтус
Начинайте работу с углов помещения, так как они более простые в работе, после этого переходите к другим частям комнаты. Заклейте углы таким образом, чтобы по возможности не образовывалось никаких щелей или дефекты, если они неизбежны, были незначительны. Для пластиковых плинтусов применяют финишную шпаклевку.
На участки для крепежа наносят воду или грунт. После высыхания смеси шпаклевки все щели нужно заделать – для замазывания используют различные герметики (профессиональные строители рекомендуют выбирать средства на основе акрила). В целом на одну комнату требуется одна упаковка. Монтаж с помощью герметика выполняется по такому же схеме, как и при использовании шпаклевки.
Работа с внешними углами
Как правило, в комнатах могут присутствовать и внешние углы, которые также требуется обклеивать плинтусами. Вопрос, как обрезать плинтуса на углах на потолке в этом случае, можно решить следующими способами:
Использование стусла. Выполняются практически те же действия, что и при внутренних углах. Отличие заключается лишь в том, что к поверхности приспособления прижимается приклеиваемая сторона плинтуса.
Разметка на месте. Аналогично внутренним углам на потолке чертят линии и используют такую же технологию. При закругленном внешнем угловом соединении место стыка дорабатывают с помощью ножа.
Какое стусло лучше и как его выбрать
Прежде всего стоит уточнить для каких целей будет использоваться стусло. Например, для дома достаточно выбрать П-образный механизм с распространенными углами распила. Для мастера строительных работ необходимо иметь возможность корректировать угол. Для этих целей подходят электрические приборы. В специализированных отделах магазинов при покупке можно получить консультацию. Стоит обращать внимание на следующие параметры:
Максимально возможные габариты пропила.
Материал, из которого сделан прибор, и толщину стенок.
Ход пилы. Движение должно быть свободным и беспрепятственным.
Наличие в наборе пилы. Это обязательное условие для качественной работы.
Число уголков для П-образного устройства. Чем их больше, тем лучше.
Наличие фиксаторов. Позволяет плотно закрепить элемент и не держать его руками.
Горячие клавиши для формования и обрезки для домашних мастеров
Молдинг и отделка часто являются деталями, которые придают дому характер и особенность.
Мэтт Вебер
Новые инсталляции и обновления стали любимыми проектами мастеров, желающих внести свой вклад в интерьер. Вот несколько полезных советов, которые помогут упростить работу и обеспечить успех в улучшении дома.
Создание шаблонов уголков короны. Корона может существенно повлиять на интерьер комнаты. Однако резка карниза может быть проблемой даже для профессионалов в строительстве. Традиционный метод включает разрезание профилей «вверх ногами и назад» на торцовочной пиле, при этом основание пилы представляет собой потолок дома, а забор пилы представляет собой стену. Любой может запутаться, размышляя задом наперед, пытаясь сохранить прямые разрезы. Чтобы визуализировать нужные разрезы, сделайте угловые шаблоны карниза.Сделайте шаблоны для правого и левого разрезов как для внутреннего, так и для внешнего подрезки и четко пометьте их. Затем, прежде чем разрезать формовочную полосу, проверьте ориентацию лезвия торцовочной пилы, чтобы убедиться, что вы собираетесь получить правильный угол.
Использовать льготный возврат в точках закупки . Иногда дизайн дома не оставляет места для выполнения прямой лепки. Это обычная проблема для арочных окон и дверей. Арка может располагаться так близко к потолку, что физически мешать лепке, а может просто придавать ей тесный и неприглядный вид.Чтобы придать карнизу некоторую визуальную «передышку», решение состоит в том, чтобы завершить окружающие трассы внутренними углами под углом 45 градусов, расположенными на эстетически приятном расстоянии от препятствия. Затем вырежьте угловую полосу под 45 градусов для каждой и закрепите ее ровно достаточно коротко, чтобы завершить поворот на 90 градусов, чтобы она оканчивалась стеной. Эти скошенные возвраты придают концам профилей гладкий законченный вид.
Надежно закрепите. Делай правильно, чтобы не повторить дважды.Для внешних углов короны и каркаса основания помогите митрам оставаться закрытыми, нанеся полоску клея для дерева на стык и скрепив детали вместе с помощью гвоздей. Затем вы можете разгладить шов, проведя по нему закругленным краем гвоздя, чтобы сжать волокна. Для толстых и тяжелых молдингов или проблемных зазоров просверлите пилотные отверстия вверху и внизу стыка и забейте чистовые гвозди 4d перпендикулярно через один молдинг в конец другого.
Используйте угловые блоки .Пилы под углом требуют очень точных пропилов и аккуратной установки. И даже после успешного соединения они могут открываться со временем, так как влажность влияет на строительные материалы. Квадратные надрезы под углом 90 градусов (когда это возможно) легче измерить, сделать и закрепить, и они, как правило, немного лучше скрывают зазоры, созданные из-за сжатия, чем угловые митры. По этой причине подумайте об использовании квадратных угловых блоков для стыковки с обрезанными под квадрат отрезками обшивки вокруг дверей и окон.
Прямые вырезы также могут облегчить установку карниза.Нарезка точных углов в короне — сложная задача, а нарезка стыков рифления может занять очень много времени. Рассмотрите возможность использования сборных угловых блоков для угла 90 град. внутренние и внешние углы как экономичное решение. Сначала прикрепите готовые формовочные блоки к каждому углу, затем вырежьте квадрат короны и стыкуйте концы с блоками. Lowe’s предлагает систему EverTrue SlideFit, в которой молдинг фактически скользит за угловые блоки, поэтому концы каждой планки полностью скрыты.
Будьте изобретательны и находчивы. Творчески используйте детали отделки таким образом, чтобы их нельзя было продать в магазине. Используйте перевернутую лепнину для создания «короны» книжного шкафа. С помощью корончатого карниза создайте плинтус под полкой камина. Используйте дверную коробку, перепрофилированную как фартук для окна. Выбирая обрезки для своих проектов, подумайте «нестандартно».
Выберите предварительно вырезанные комплекты. Вы можете создать обшивку вокруг двери по частям, но проще использовать предварительно собранный комплект. Доступные в большинстве домашних центров, готовые комплекты не требуют подрезки под углом для установки.Поскольку они включают в себя все необходимые детали нужных вам размеров, вам не нужно платить за изделия стандартной длины и тратить отходы. Типичный дверной комплект состоит из двух боковых обшивок, верхнего кожуха, двух цоколей и двух угловых блоков.
Для более сложных проектов, таких как обшивка каркасов и панелей, такие компании, как Wainscoting America, предлагают индивидуальные комплекты, которые доставляются в ваш дом в виде больших отдельных секций с декоративным рисунком, нанесенным на панели МДФ. Вместо того, чтобы собирать вместе каждую рейку и стойку, большие панели можно установить прямо на стену, так что работа продвигается на 8 погонных футов за один раз.
Минимизируйте отверстия для крепежа. Основное назначение столярных изделий — служить декоративным элементом дома, поэтому декоративная деталь не имеет смысла выглядеть испещренной вмятинами и отверстиями. Уменьшите количество отверстий для крепежа (и последующие ремонтные работы по заполнению / шлифовке / покраске мест), разместив крепежные элементы стратегически и разумно. Если вам требуется большая сила удержания для определенного применения, подумайте о том, чтобы дополнить крепеж строительным клеем, используя только финишные гвозди, чтобы удерживать накладку на месте, пока клей застывает.
Аналогичным образом, если вам нужно использовать винт, выберите винт с полукруглой головкой. Эти винты, разработанные специально для отделочных работ, имеют крошечную головку, позволяющую оставить крошечное отверстие, а это значит, что у вас будет меньше места для заполнения шпатлевкой для дерева. Кроме того, большая часть раскола материала предотвращается благодаря исключительно маленькой головке винта с обрезной головкой.
«Жульничество» с краской. Используйте краску, чтобы придать более изысканный вид определенным элементам отделки. Например, вы можете сделать каркас короны более высоким и декоративным, используя большой профиль у потолка, оставив под ним выступающую полосу стены, а затем установив вторую полосу меньшего размера параллельно первой, всего в нескольких дюймах под ним.Когда открытая полоса стены окрашена в тот же цвет, что и лепнина (например, в белый цвет), она выглядит как часть лепного украшения и дает вид более высокого профиля.
Выберите гибкий герметик. Для отделочных работ, не требующих гидроизоляции, многие домашние мастера герметизируют стыки и швы дешевым акриловым герметиком, потому что его легко наносить и не так грязно чистить, как силикон. Однако стандартный акриловый герметик не очень гибкий и в конечном итоге может треснуть и открыть шов.Гибридный герметик, содержащий как силикон, так и акрил, будет обладать большей эластичностью, чтобы противостоять растрескиванию с течением времени.
Используйте обрезку, чтобы скрыть. Установите молдинг, чтобы скрыть неприглядные стыки или линии краски по всему дому. Изысканная установка не обязательно требуется для простых переходов, но декоративная бухта или угловая лепнина могут стать простым способом добавить последний штрих.
Добавить освещение. Совместите новый молдинг с акцентным освещением.Недорогое светодиодное тросовое освещение позволяет легко скрыть источник света поверх карниза, установив планки чуть ниже потолка.
Тросовый светильник входит в «желоб», образованный верхней частью профиля. Оставьте достаточно места под потолком, чтобы свечение обеспечивало желаемый вами фон, а затем надежно установите молдинг в стойки стены по всей комнате. Обязательно оставьте доступ для подключения освещения к источнику питания.
В некоторых случаях линия электропитания может быть проложена за стеновой панелью.
Не забудьте о стене . Подумайте о том, чтобы добавить глубину и характер стенам, установив перила для стульев, или даже создайте повторяющиеся узоры из астрагала, чтобы добиться эффекта искусственной обшивки каркаса и панелей. Рельс для картин может служить платформой для демонстрации семейных фотографий, безделушек или произведений искусства.
Наконечники по покраске. Перед покраской все молдинги и отделку необходимо загрунтовать. Верхний слой отделочного цвета обычно имел блеск от среднего до высокого.При нанесении краски обычно лучше использовать два более тонких слоя, чем пытаться нанести один толстый слой. Толстые слои краски с большей вероятностью будут иметь потеки или заполнить детали орнамента.
Рекомендуемые статьи
Как правильно обрезать угол потолочного плинтуса
На первый взгляд установка плинтуса может показаться вам легкой. Если не брать во внимание некоторые моменты, то это действительно так. Но о каких моментах мы говорим? Это касается нарезки галтов или плинтусов.Ведь в комнате есть свои углы. И если у вас нет проблем с прямыми участками, то углы и другие формы могут вызвать головную боль … В углах материалы должны быть соединены вместе, чтобы получить идеальный угол 90 °.
Поэтому многие задаются вопросом: как вырезать потолочный плинтус? Эта статья поможет вам решить эту проблему. Вы узнаете о нескольких способах резки плинтуса, используемых материалах и принципах работы. Так вы легко сможете приклеить потолочный молдинг в домашних условиях.
Выбор подходящего режущего инструмента
Основная задача — подготовить все инструменты и материалы.Когда дело доходит до нарезки, очевидно, что основной инструмент для этой работы — это нарезка. Его выбирают в зависимости от того, из какого материала изготовлен потолочный плинтус.
Но режущий материал — не единственный необходимый инструмент … Наша задача — создать идеальный угол 45 ° на формовке. Для этой цели идеально подойдет митра. Изделие может быть выполнено из металла, дерева или пластика. Это похоже на коробку с шаблонами для резки материалов под определенным углом. В пропил вставляется ножовка или нож, отлично разрезая плинтус.Товар можно приобрести в магазине. это нужная вещь в хозяйстве. Это самый простой способ разрезать плинтус. Есть и другие способы. Давайте разберемся с каждым из них.
Как вырезать потолочный плинтус с помощью митры
С этой задачей справится любой обычный человек. Строительных навыков не требуется. Все, что потребуется, — это режущий инструмент, митра и сам потолочный плинтус. При обращении с продуктом необходимо соблюдать осторожность. В противном случае можно затупить инструмент и оставить надрезы там, где они не нужны.
Как правильно обрезать угол с помощью углового короба, инструкция:
Проделайте то же самое с другим багетом. Только помните, угол потолочного плинтуса должен быть противоположным первому, чтобы при стыковке образовался прямой угол.
Углы тоже могут быть разными. Например, у простой стены есть внутренний угол, упирающийся внутрь. Технология обрезки плинтуса под такой угол описана выше. А вот и наглядное фото.
А если в дизайне комнаты есть клон или незаконченная перегородка, то углы на них внешние, направленные в комнату.Здесь все сделано так же, только разрез на каждом изделии противоположный. Сравните эти фотографии, чтобы увидеть разницу.
Хороший пример внешнего и внутреннего угла в комнате можно увидеть на этой фотографии. Здесь к потолку уже приклеивается потолочный плинтус, который был отрезан вышеуказанными способами.
Вырежьте потолочный плинтус по шаблону
Если у вас нет угловой коробки и вы решили не покупать ее, то можно обойтись подручными средствами с использованием шаблона.Только метод уместен в том случае, когда углы комнаты идеально ровные, а плинтус нужно обрезать под 45 °.
Вам нужно сделать набросок на бумаге, который будет имитировать ту же коробку под углом. Бумага должна быть плотной. Нарисуйте на нем две прямые и параллельные линии. Затем нарисуйте нужный угол с помощью транспортира. Другой вариант — нарисовать большой квадрат и соединить его диагонали. Квадрат должен быть идеально ровным. Это показано на фото.
Теперь футляр будет напоминать нарезку багета с митрой, только без зазоров.Уложить изделие нужно таким же образом, следя за тем, чтобы края находились на одной линии. А при резке важно держать нож или ножовку строго вертикально.
Обрезка потолочного плинтуса по разметке
Еще одна альтернатива угловой коробке. Работа заключается в нанесении разметки на стене. Весь процесс сводится к следующим этапам:
Теперь вы вооружены 3 различными способами, как разрезать потолочный плинтус по углам. Выберите одного из них, чтобы справиться с задачей.Визуальное видео поможет вам в работе.
Перед тем, как начать, рекомендуем ознакомиться с этими правилами, которые не только упростят задачу, но и помогут сделать все быстро, качественно и без разочарований. Итак, такие правила:
Перед тем, как приступить к резке багета в первый раз, вы можете потренироваться на другой доске, в которой нет необходимости. Так вы набьете себе руку.
Для правильных измерений необходимо измерить длину внутреннего угла планки на той стороне, которая находится внутри, и длину внешнего угла, начиная с точки угла внутри ширины в комнату.
При установке изделия под натяжным потолком его крепят только сбоку от стены. Ваша задача — не допустить попадания клея на виниловое полотно, иначе оно испортится.
Окончательная фиксация цоколя необходима только после того, как планка будет полностью установлена.
Благодаря идеально ровным углам багеты можно регулировать на полу.
При сборке изделий далеко не всем удается сделать это идеально с первого раза. Нужна подгонка. Наберитесь терпения и не сдавайтесь!
Если мы говорим о изделиях из пенополистирола, то совсем не обязательно их стыковать.Ведь структура материала мягкая. Другое дело дерево или пластик. Там связь должна быть качественной.
Все фото из статьи
Когда кто-то только начинает подготавливать уголки, чаще всего приходится портить более одного метра материала. Увы, не всегда в этом помогает даже приобретенная митра, когда стены в комнате соединяются произвольно, а не под прямым углом.
Тогда придется полагаться на собственный глаз или сделать специальный шаблон.Сегодня вы узнаете, как сделать углы потолочной лепнины с помощью инструмента и без него.
Совет: вместо пилы, прикрепленной к торцовочной коробке, лучше использовать обычную ножовку по металлу. Его срез получается более аккуратным и ровным, что очень важно в этом процессе.
Перед началом работы
Выбор правильной ширины багета — залог красивого интерьера … Способ, которым вы это делаете, также играет важную роль в процессе распиловки.Мы хотим дать вам несколько рекомендаций, которые помогут вам достичь задуманного.
Итак, как выбрать ширину материала и как отделать потолочный плинтус по углам:
подготовленная поверхность стен не является эталоном ровности, используйте полосы меньшей ширины, так как они более гибкие и могут покрыть максимальное количество дефектов … Соответственно, наоборот, чем идеальнее поверхность, тем Большую ширину молдинга можно, однако имейте в виду — узкий багет монтируйте в помещениях с низкими потолками, чтобы не уменьшать их визуально;
всегда прикладывайте левую сторону угла к угловой коробке при пилении слева, правую сторону — справа… Кроме того, это должна быть ближайшая к вам сторона инструмента, дальняя сторона для молдингов пола. Пожалуйста, не запутайтесь.
Ниже мы разберемся с задачей более подробно, где вы научитесь правильно и качественно обрезать углы потолочного плинтуса.
Внешний
Есть один нюанс этого процесса, о котором никогда не стоит забывать. На галтели потолка мы всегда смотрим снизу, поэтому, когда штанга помещается в митру (к ближайшей к вам стене), ее необходимо перевернуть.
При этом верхняя часть молдинга будет внизу, а нижняя, соответственно, вверху. Таким образом, между плоскостями угловых деталей при их соединении не будет зазоров.
Инструкция процесса будет такой:
Возьмите измерительные инструменты, например рулетку и карандаш. Начните с внутреннего угла, чтобы не пропустить внешний угол. Может случиться так, что длины багета не хватит и придется делать много стыков;
Прикрепите молдинг к поверхности потолка и отметьте размеры;
Подготовьте торцовочную коробку и ножовку по металлу.Прижмите багет к ближайшей к вам стороне инструмента;
Возьмитесь за скругление рукой и выберите положение ножовки, при котором будет установлен соответствующий угол соединения. Это могут быть стандартные параметры — 45, 90 или 135˚ или произвольные, для которых необходимо передвинуть угловую коробку на выбранный градус;
Обрежьте заготовку ножовкой;
Установите противоположную штангу на ближайшую стенку инструмента и закрепите ее вручную;
Установите выбранный градус на угловой коробке и вырежьте заготовку ножовкой по металлу;
Присоедините получившиеся плинтусы.
Совет: если стены соединены между собой под прямым углом, только в этом случае митра поможет вам в работе, иначе придется делать это самому.
Интерьер
Имеется профессиональный угловой бокс, который имеет поворотную платформу и может раздвигаться для получения произвольных углов, а также для домашнего использования, где особые возможности ограничены. Обычно для ремонта достаточно использовать второй вариант.
Итак, основной принцип заключается в том, что потолочные планки обрезаются на ближайшей к вам стене с инструментами, мы надеемся, что вы не забыли.
Процесс в данном случае выглядит так:
Отмерьте необходимую длину багета, прикрепив его к поверхности потолка;
Поместите молдинговую планку в митру, при этом ее положение должно полностью соответствовать расположению багета на потолке;
Прижмите стержень к ближайшей стенке инструмента;
Выберите подходящую степень пропила, чаще всего 45. Убедитесь, что ручка ножовки находится как можно ближе к руке, держащей планку, чтобы сделать пропил как можно точнее;
Отрежьте заготовку, но не прилагайте чрезмерных усилий к ножовке;
Подготовьте и отрежьте противоположную полосу багета, помня, что она должна быть прижата к ближайшей стенке бокса для митры;
Выберите для него подходящий угол реза, оставляя минимальное расстояние между ручкой ножовки и рукой, держащей лепной элемент;
Обрежьте край доски.
Осталось проверить правильность стыковки сегментов, и, если все соответствует ожиданиям, установить их на место.
Совет: начните резать с лицевой стороны молдинга, тогда вы сможете максимально точно сориентировать его на месте. После распила обработайте углы деревянного багета и подпилите напильником.
Как сделать углы потолочного молдинга без подрезки
Решив впервые сделать каркас на потолке, новичок не видит в этом проблемы, а зря.Советуем сразу учесть в расходах определенное количество материала, который придется просто выбросить.
Увы, под каким углом разрезать плинтус потолка зависит только соединение стен между собой. Не всем соответствует прямая линия, для которой достаточно просто отрезать полосы под 45˚. Часто встречаются параметры, соответствующие 85 или 95 градусам, но это уже проблема для начинающих финишеров.
Если вы владелец квартиры, построенной в прошлом веке, это вообще считалось нормой.Дело в том, что когда вы просто отрежете планки на 45˚ и установите на потолок, между ними останутся зазоры, которые потом придется заделать герметиком или шпатлевкой. Мы постараемся помочь вам решить эту проблему с минимальными затратами, так как цена не на каждый багет дешевая.
Итак, как правильно обрезать углы потолочного плинтуса для внутреннего угла:
Подготовка
Подготовьте инструмент, который вам понадобится для работы.
Если плинтус из:
пенопласт или полиуретан, достаточно иметь острый нож или ножовку по металлу;
Наценка
Возьмите молдинг и прикрепите его к выбранному уголку.Ориентируйте его так, как в итоге он будет установлен. Карандашом проведите линию вдоль планки и удалите ее;
Повторите со вторым скруглением ту же процедуру, что и с предыдущим. Причем он должен примыкать к стыку;
В результате у вас будет отмеченная область;
Возьмите багет, прислоните его к отметкам. Перенесите на него точку пересечения двух нарисованных вами ранее линий;
Проведите линию от него до противоположного края скругления, который будет линией отреза.То же самое проделываем со вторым багетом.
Расставание
Острым ножом или ножовкой по металлу срежьте край молдинга.
Чек
Возьмите два получившихся багета и прикрепите их к углу. Между ними не должно быть промежутка; в противном случае откорректируйте поверхности ножом.
Помните при создании:
внутренний угол — нижняя часть выступает над верхней;
внешний — сверху снизу.
Заключение
Если вам показалось, что работа по созданию красивого интерьера с помощью потолочной лепнины довольно сложна, то это только на первый взгляд. Делайте все по нашей инструкции и вы быстро поймете суть процесса. Главное — быть внимательными и правильно рассчитать количество материала для работы.
Видео в этой статье даст возможность расширить ваши знания по этой теме. Если при чтении публикации и после нее у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях, мы с радостью на них ответим.
Планируя в помещении свою квартиру, многие задумываются о том, насколько сложной может быть работа. Однако все не так уж и страшно: потолочный плинтус можно установить своими руками — главное знать о некоторых особенностях материалов, из которых изготовлен этот элемент отделки.
Различные материалы и их особенности
Дерево . Самый прочный материал по сравнению с двумя другими ниже, преимуществами которого являются твердость, ударопрочность и способность выдерживать определенные механические нагрузки.Тем не менее, приклеенные к потолку деревянные плинтусы (другое название — галтели) тоже сравнительно просты в обработке — их можно распилить (для этого по дереву используется ножовка), покрыть лаком. Дерево придаст интерьеру тепла. Из минусов стоимость выше, чем у пенопласта. Однако деревянные галтели также дольше сохраняют свой внешний вид, чем поролоновые.
Пенополистирол . Пожалуй, этот материал самый хрупкий — он неустойчив к механическим повреждениям, царапинам и даже незначительным ударам.Из плюсов — легкий вес, возможность окрашивания в разные цвета и простота обработки (можно резать канцелярским ножом — правда, очень аккуратно).
Пенополистирол . Этот материал можно считать разновидностью пенопласта, однако его прочностные характеристики несколько выше (экструдированный пенополистирол плотнее пенопласта). Что касается обработки — пенополистирол так же легко режется обычным острым ножом, а также имеет небольшой вес, а это немаловажный фактор при учете нагрузки на стены.
И пенополистирол, и пенополистирол имеют одно существенное преимущество: мягкость материала позволяет максимально плотно прижимать плинтус к углам и друг к другу, в результате чего отсутствуют зазоры. Кроме того, современные плинтусы из пенополистирола изготавливаются таким образом, что имеют небольшие углубления — особенно для скрытых прокладок электропроводки.
Полезно. способны превратить внешний вид стандартной квартиры в элегантный стильный интерьер.
Miter box — инструмент для обрезки углов плинтусов
Обрезать углы можно двумя способами — с помощью инструмента (угловой коробки) и без него. Мы рассмотрим оба метода.
Пластиковая митра
Митра — это столярный инструмент, представляющий собой небольшой поднос прямоугольной формы (можно сделать его самостоятельно из дерева или приобрести уже готовый из пластика или металла), в стенках которого есть пазы. Прорези направляют полотно ножовки под определенным углом к оси лотка.
Важно: угол среза кромки плинтуса всегда наклонный и равен 45 ° при обработке элементов, предназначенных для установки встык в углах потолка. Косой крой обеспечивает более плотную посадку галтеля.
Изготовление митры своими руками
К сожалению, не у всех в доме есть весь арсенал столярных инструментов, однако подобный угловой бокс можно изготовить самостоятельно.Для этого прямоугольный лоток из досок сколачивают, затем в стенах выпиливают пазы — под углом 45 °.
Самодельная фанерная митра
Для измерения угла вы можете использовать 2 сбитые доски и транспортир или обычный прямоугольный треугольник — вот и квадрат, и готово!
Способ 1 — обрезка края плинтуса под углом
Стоит отметить, что углы потолка могут быть как внутренними, так и внешними, а разница между ними заключается в способах стыковки и разных углах разреза.Первые встречаются на стыках двух стен и потолка, вторые — в конструкции выступов, колонн, внешних краев ниш, пилястр и т. Д.
Угол наклона канавки в угловой коробке может составлять 45 °, 60 ° или 90 °. Профессиональные плотники приобретают угловой ящик с поворотным механизмом — это позволяет очень удобно поворачивать режущий инструмент при резке плинтуса.
Обрезка «внутренних» углов
Важно! Чтобы вырезать «внутренний» угол, необходимо положить галтель на дно угловой коробки верхней частью — той, которая будет прилипать к потолку.В этом случае нижняя часть планки должна плотно прижаться к стенке лотка.
Шаг 1: правильно измерить длину плинтуса по его разметке на стене, нанеся «насечку» карандашом на материале для будущего распила.
Шаг 2: установка материала в угловую коробку. От правильного размещения плинтуса в лотке будет зависеть правильная обрезка кромок скругления, а соответственно и точность их размещения на потолке.
Шаг 3: после того, как плинтус установлен и надежно закреплен в угловой коробке (можно просто плотно прижать материал одной рукой), ножовка вставляется в паз под 45 °. Теперь материал можно разрезать. Края второго плинтуса, который будет установлен рядом с первым, обрезаются таким же образом, только как в зеркальном отображении (плинтус устанавливается в обратном направлении, края также срезаются под углом 45 °). °).
Важно: при обрезке краев галтели нужна ювелирная аккуратность — иначе материал будет поврежден, как и внешний вид плинтусов на стыках стен.Если используются плинтусы из пенополистирола, то края можно обрезать обычным острым ножом без подрезки. Однако имейте в виду, что углы нужно обрезать спереди.
Обрезка «внешних» углов
Отличие обрезки «внешнего» угла от «внутреннего» в том, что плинтусы должны немного выступать за край стены — для так называемого перекрытия.
Шаги 1, 2, 3 повторяем так же, как и для обрезки «внутренних» уголков.Однако следует помнить, что верхняя часть плинтуса (одна из кромок) должна иметь небольшой припуск. Вторая (соседняя) полоса обрезается таким же образом, только зеркально отражается на первой.
Обрезать края деревянного плинтуса проще (и лучше всего) ножовкой по металлу — с мелкими зубьями. Тогда разрезы будут более точными и ровными. И пенопласт хорошо режется обычным острым ножом (или конструкцией) — но лезвие должно быть хорошо заточено, иначе при резке материал рассыплется.
Для того, чтобы фриз стал достойным украшением вашего интерьера, следует серьезно подойти к его выбору и установке. Но если вы не знаете, как правильно отделать потолочный плинтус, все может пойти наперекосяк.
Вырезание фриза с помощью угловой коробки
Для начала разберемся, как вырезать угол потолочного плинтуса. Большинство комнат прямоугольные. Исходя из этого, два соседних галтеля необходимо обрезать под углом 45 °. Насколько аккуратными будут внешние и внутренние углы, будет зависеть от аккуратности среза.Проделывать такую работу на глаз не рекомендуется, так как такие вольности обычно приводят к порче филе. Лучше всего использовать качественную митру заводского изготовления или соорудить аналог такого устройства.
Вот как нужно разместить галтель в угловом боксе
Типы угловых боксов
Самые простые модели углового бокса позволяют разрезать цоколь под углом 45º и 90º. Более сложные конструкции предусматривают резку под углом 60º. Чаще всего их делают из пластика или дерева, реже — из алюминиевых сплавов.Электрической торцовочной пилой (торцовочной пилой) работать приятнее, но покупать ее стоит дорого. Правда, если у вас большой фасадный ремонт, то подумайте о приобретении такого инструмента. Ведь торцовочная пила позволяет резать любые заготовки, в том числе и металлические. Кроме того, обрезку можно производить как под прямым углом, так и под произвольным углом.
Конечно, нельзя бросаться в крайности и останавливаться на покупке ручного, но профессионального инструмента. Например, поворотный угловой короб, состоящий из основания с разметкой и ножовки, также позволяет резать под любым углом.Конечно, им очень удобно обрезать углы потолочного плинтуса, но стоит этот инструмент довольно дорого. Благо есть и более экономичные варианты.
Поворотный угловой ящик позволяет быстро разрезать плинтус под любым углом
Ступеньки обрезки
Вооружившись обычным угловым ящиком, ножом или ножовкой по металлу, мы приступаем к выполнению нашей миссии. Так как же вырезать угол плинтуса с помощью угловой коробки? Шаги обрезки:
Поместите багет стороной, которая должна соприкасаться с поверхностью потолка, на дно угловой коробки.
Прижмите нижнюю часть фриза к боковой стороне инструмента.
Отпилите галтель ножовкой вдоль паза в угловой коробке под углом 45º.
Проделайте то же самое с соседним плинтусом, используя другой паз, предназначенный для формирования того же угла.
Прикрепите оба фриза к месту их дальнейшего крепления. Если есть небольшое несоответствие из-за неровностей поверхности, срежьте излишки материала острым ножом.
Обратите внимание: обрезка плинтусов для внутренних и внешних углов — процесс идентичный, с той лишь разницей, что используются разные пары пазов.
Используйте разные канавки для вырезания внутренних и внешних углов
Осторожно: при разрезании фриза не нажимайте на него слишком сильно, иначе на изделии могут появиться сколы.
Изготовление самодельных инструментов
Сделать митру своими руками несложно, для этого вам понадобятся три деревянные доски … Из них следует сбить П-образную конструкцию, на стенках которой намечаются углы, после чего короб обрезается.Теперь у вас есть деревянная коробка для митры с прорезанными канавками.
Альтернативные варианты обрезки галтели
Не расстраивайтесь, если у вас нет необходимых столярных инструментов и материалов для его изготовления. Потолочный плинтус можно разрезать без подрезки. Вы можете:
начертить разметку на стене;
изобразить шаблон митры на бумаге, картоне, фанере;
используйте торцовочную пилу;
доверяй глазам.
Внимание: чтобы вам совсем не пришлось разрезать багет, используйте для филе специальные внутренний и внешний уголки.К углам комнаты приклеивается фурнитура, после чего в нее с двух сторон вставляются фризы.
Артикул
Подрезать потолочный плинтус можно по разметке. Начнем с внутренних углов.
Вам понадобится плинтус и карандаш. Прислоните фриз к углу стены. После этого по багету на потолке необходимо провести прямую линию. Первый этап завершен.
Проведем линию по соседнему плинтусу, примыкающему к первому.Его также следует обрезать под углом 90 °. Однако вы можете взять то же филе, которое использовалось при первой строчке.
Граница прохождения верхней части соседнего багета
Ставим точку на пересечении линий. Его следует поочередно переносить на два фриза, из которых будет формироваться внутренний уголок. Проведите карандашом ровную линию от точки до ближайшего угла противоположной стороны скругления.
Строительным ножом срежьте лишний фриз по линии.То же самое проделываем со вторым багетом. Соединяем отрезанные филе, при необходимости проводим их исправление. Завершающий этап — установка плинтуса.
Чтобы сделать внутренний угол, поочередно примените скругления к нужным сторонам, рисуя линии как над, так и под бордюрами. Перенести на плинтус обе точки пересечения соседних фризов и соединить. Благодаря им вы научитесь резать потолочный плинтус в углу, ведь получившаяся линия будет линией отреза.Осторожно удалите лишнее и соедините фризы. Если угол подходит, можно приступать к установке багетов.
Получатся две точки пересечения линий фриза
Обрезка шаблоном
На листе бумаги, картоне и т. Д. Можно нарисовать подобие угловой коробки. Проведите две параллельные линии по горизонтали на выбранном материал. С помощью транспортира отложите углы. Используйте шаблон так же, как и угловую коробку. Отличия: нижний край багета не за что прижимать, нет необходимости попадать в бороздки из-за их отсутствия.Такую митру рекомендуется использовать, когда угол комнаты не прямой.
Шаблон для замены заводского инструмента
Когда можно использовать проушину
Из-за нестандартности некоторых углов, например излишней округлости, их можно сформировать из четырех и более частей багета. Тогда подгонку, скорее всего, придется производить на глаз, постоянно проверяя, насколько хорошо скроенные элементы сочетаются друг с другом. Необходимо тщательно совмещать каждую последующую деталь с вырезом предыдущей.
Вы можете выбрать любой инструмент для резки багета. Но специалисты все же рекомендуют использовать митру, особенно если все углы в комнате прямые. Даже самая простая модель этой столярки намного удобнее нарисованного шаблона. Для отделки нестандартных углов рассмотрите другие варианты обрезки или приобретите поворотную угловую коробку.
Как вырезать потолочный плинтус
Установка плинтуса — последний штрих к ремонту. И если установка изделия на прямые участки стыков стен и потолка достаточно проста, то облицовка углов часто вызывает проблемы.Многие люди, не зная технологии резки плинтусов, портят более десятка досок в надежде соединить их в сложных местах. Мы расскажем, как правильно отделать внешние и внутренние углы, чтобы они выглядели аккуратно и придали интерьеру законченный вид.
Разновидности потолочных плинтусов и сфера применения
Прежде чем перейти к вопросу раскроя изделия, рассмотрим его разновидности. Ведь от выбора этого элемента отделки зависит, получит ли комната желаемый визуальный объем и станет ли она комфортнее и приятнее для глаз.
Подобрать идеальный вариант отделки стыка потолка, который будет гармонично сочетаться с отделкой помещения, не так уж и сложно, ведь ассортимент продукции сегодня очень широк. В продаже есть потолочные плинтусы (галтели) из различных материалов: пластика, пенопласта, полиуретана, пенополистирола, дерева и гипса. При этом все полосы могут иметь разный цвет, фактуру, конфигурацию профиля и размеры. Рассмотрим особенности использования галтели в зависимости от того, из какого материала они изготовлены.
Зная, какой тип плинтуса лучше использовать в месте, требующем отделки, вам будет проще ориентироваться при выборе продукта и уделить максимум внимания созданию собственного неповторимого дизайна интерьера.
Пластиковые изделия, помимо декоративной функции, могут использоваться как паз для крепления стеновых панелей ПВХ. Такие галтели не приклеиваются к поверхности, а крепятся к заранее собранному каркасу с помощью скоб или саморезов.
Для отделки подвесных потолков из гипсокартона желательно использовать полосы пенопласта.Также можно установить их на собственное бетонное основание, предварительно оштукатуренное. Это самый бюджетный вариант потолочного плинтуса, так как изделие имеет шероховатую поверхность, подверженную загрязнениям. Поэтому желательно после монтажа на такие галтели нанести слой краски.
Полиуретановые декоративные элементы используются для окончательной отделки подвесных потолков из панелей ПВХ. Филе фиксируется с помощью специального клея для изделий из ПВХ.
Плинтус потолочный из пенополистирола является универсальным отделочным элементом, так как его можно использовать для отделки грунтованных поверхностей, а также потолков, облицованных пластиковыми панелями.Плинтус можно закрепить с помощью специального клея или штукатурки.
Изделия из гипса часто используются для придания интерьеру определенной пышности, характерной, например, для королевских домов. Монтаж таких плинтусов осуществляется на гипсовые материалы, то есть шпаклевку или алебастр.
Филе из дерева — классический вариант оформления стыков потолка и стены. Это самый дорогой вариант плинтуса, но и самый прочный.
Галерея видов потолочного плинтуса
Инструменты для работы
Первый вопрос, который задают люди, которые собираются установить плинтус своими руками, — как его разрезать? Инструмент подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлен галтель.Например, изделия из поливинилхлорида имеют полую структуру. Поэтому, чтобы края пропила при их распиливании были максимально гладкими, нужно использовать ножовку с мелкими зубьями. В противном случае на отделке могут образоваться трещины и сколы.
Лучше всего использовать пилу по металлу — зубья у нее небольшие, а ширина их набора подходящая. Однако применение ножовки ограничивается изделиями с жесткой структурой, то есть на тонкостенные галтели она не подойдет. Дело в том, что зубья могут сильно повредить поверхность плинтуса.
Для нарезки галтели можно также использовать ручной лобзик … При резке изделий таким инструментом углы получаются максимально ровными. Но у этого устройства есть несколько недостатков. Из-за малой длины режущего лезвия использование угловой коробки (специального инструмента для резки плинтусов) становится очень проблематичным. К тому же резка идет медленно.
Полезный совет: Если у филе тонкие стенки, то разрежьте его канцелярским ножом, а именно его конструктивную модификацию с усиленным лезвием.
Что такое митра?
Качественный раскрой изделия возможен только при строгом соблюдении геометрических форм. При установке плинтуса выполнение этого условия крайне важно, ведь для получения аккуратного стыковочного шва между элементами декора необходим ровный срез. Если произвести эту процедуру «на глаз», то беззазорное соединение двух плинтусов будет невозможно, так как концы не будут совпадать друг с другом.
Самый качественный рез можно сделать с помощью специального столярного инструмента, называемого угловым ящиком.Его конструкция может быть разной, но принцип работы всегда остается прежним. Есть приспособления с ручной регулировкой угла реза, но часто строители используют стандартную вариацию инструмента, представляющую собой деревянный или пластиковый лоток с вертикальными пазами в стенках для вставки пилы. Благодаря угловому коробу можно легко выполнить вертикальную обрезку плинтусов под углом 45 и 90 градусов.
Кроме режущего инструмента и столярного инструмента при установке галтеля могут понадобиться: карандаш, транспортир, саморез, монтажный клей и герметик.
Технология обрезки углов
Скругления для внешних углов обрезаются в противоположном направлении
Плинтус можно разрезать как с угловой коробкой, так и без нее. Рассмотрим каждый из способов. Отрезать уголок хорошего качества очень просто с помощью специального инструмента. Сначала измеряется необходимая длина галтели. Затем первый плинтус укладывается в угловую коробку, а режущий инструмент вставляется в вертикальные отверстия. Расположение ножовки выбирается исходя из угла, под которым нужно распиливать изделие.Далее делается разрез. На втором этапе обрезается вторая полоса, которая стыкуется с первой. В этом случае ножовку нужно вставить в противоположные пазы под одинаковым углом.
Важно: При соединении двух досок между ними должен образоваться прямой угол. Только в этом случае можно переходить к следующему этапу — закреплению изделия.
Обрезка углов без использования столярных инструментов осуществляется по разметке на месте. Наибольшее неудобство в этом случае — держать декоративный элемент под потолком.Сначала здесь производятся замеры: срезанные под прямым углом доски по очереди прикладываются к месту их установки и обводятся карандашом. В результате получается точка соединения элементов. Затем на полосах проводят линию разреза от места стыка до угла и отрезают изделия с последующей проверкой точности соединения.
Инструкция по раскрою
Чтобы соединить обрезной элемент во внутреннем углу, вам нужно разрезать левую и правую планки. Рассмотрим метод резки с использованием митры.Порядок действий следующий:
Для удобства раскроя вставляем правый плинтус в лоток с левой стороны, переворачивая его
Сначала размечаем угол, чтобы исключить ситуацию с нехваткой длины приготовленный продукт.
Берем левую штангу в левую руку и устанавливаем в угловой бокс на самой дальней стороне устройства. В этом случае галтель ставится под углом, под которым он будет устанавливаться к потолку.
Затем вставьте пилу в ближнее правое и дальнее левое вертикальные отверстия угловой коробки (под углом 45 градусов к планке).Делаем надрез.
Правую планку выставляем по аналогии с левой. В этом случае изделие необходимо перевернуть так, чтобы его потолочный край лежал на основании митры.
На этот раз вставляем ножовку в ближний левый и крайний правый пазы. Выполняем разрез.
Берем обе доски, стыкуем их на полу и проверяем точность их прилегания друг к другу.
Что касается внешних углов, то они редко встречаются в помещении, но, в отличие от внутренних, их недостатки более заметны.В этом случае требуется очень точная стыковка. Если внутренний угол составляет 90 градусов, то внешний угол составляет 270 градусов. Поэтому филе здесь разрезают в обратном направлении.
Для отделки внешнего угла левый плинтус плинтуса вырезается так же, как правый для внутреннего угла, а правый — аналогично левому
Этапы работы:
Обмеряем стороны угла.
Берем левую доску в левую руку и устанавливаем в митру.
Вставляем ножовку в ближний левый и дальний правый пазы под углом 45 градусов к плинтусу и вырезаем изделие.
Запускаем запорную планку переворачиванием. Вставляем пилу в ближнее правое и дальнее левое отверстия. Делаем надрез.
Проверяем правильность стыка двух досок на полу. Если все в порядке, то можно переходить к закреплению декоративного элемента.
Видео: Как правильно отрезать плинтус
Как правильно отрезать галтели
Если в вашем доме скругленные углы, то их отделка потребует больше времени и труда.Установка плинтуса в этом случае требует определенных навыков. Такие уголки можно облагородить двумя способами:
Нарезаем филе на кусочки шириной 5 см. В зависимости от длины дуги может потребоваться разное количество деталей, но желательно использовать не менее четырех. Прямые концы должны быть только у крайних частей, которые будут стыковаться с самим плинтусом.
Теперь приклеиваем самые крайние детали к прямым галтелям, установленным ранее.
Подгоняем остальные детали, обрезая их по мере необходимости.Склеиваем все детали встык.
Замыкаем зазоры герметиком или шпаклевкой. Тонируем и маскируем стыки, придавая финишу законченный вид.
Полезный совет: пронумеруйте каждую часть, чтобы не перепутать порядок их размещения.
Аналогичным образом устанавливается плинтус на колонны и столбы, расположенные в помещении.
Использование гибкого галтеля позволяет максимально сократить количество угловых частей, ведь в некоторых ситуациях для отделки угла достаточно одной доски.Эти плинтусы часто делают из полиуретана, поэтому их можно гнуть под любым углом. Кстати, изделие часто используют для облицовки сложных потолочных конструкций закругленными элементами.
Видео: Зачищенные уголки от галтели
Наличие фурнитуры в интерьере не всегда уместно. Более эстетичный подход к стыковке потолочного плинтуса — формирование стыков. Аккуратная нарезка изделия — залог красивого внешнего вида любой отделки.
как обрезать плинтусы с помощью митры
Волнистая линия пропила (135º) на лицевой стороне плинтуса — это именно то место, где вам нужно отрезать, скажем, копировальной пилой, чтобы плотно прилегать к другой доске.Если точность невысока, придется использовать другие методы. После разметки нужно удерживать лезвие в правильном положении. Его проекция переносится на грань, обращенную к стене. Представим, что его дно — это потолок. Только после того, как две ответные планки идеально сойдутся в углу, можно начинать крепить их к потолку. Устройство легко найти на строительном рынке и в магазине. Профессиональные плотники приобретают угловой ящик с поворотным механизмом. Плафоны из экструдированного пенополистирола немного дороже пенополистирола, плотнее и труднее режутся.Высота: 60мм Внутренняя ширина: 180мм Стоит отметить, что без слотов обойтись практически невозможно. Плинтусы будут продолжены после того, как вы закончите эту работу. Измерьте от передней плоской поверхности соседнего плинтуса… Затем снова накладывают планку, прижимая конец, и обрезают от полученной точки до пересечения стен. В первую очередь необходимо вырезать две заготовки под углом 90 градусов. Повернем инструмент к себе открытой стороной, с которой выглядывает основная часть багета, предназначенная для установки.Тем не менее они меньше крошатся, поэтому работать с ними проще и удобнее. По одной направляющей 45 °, 60 ° и 90 ° с обеих сторон. Для этого перед тем, как разрезать потолочный плинтус по углам, нужно на плотной бумаге нарисовать митру. Соединение под углом — это очень распространенное соединение для обработки дерева, используемое для создания аккуратного и привлекательного соединения между двумя деревянными частями, которые встречаются под углом 90 °, например, плинтусами или наличником вокруг дверных проемов. Устанавливаем ответную планку к ближайшей стене, правой рукой держим.После обрезки деревянные плинтусы, скорее всего, придется подправить напильником. На бумаге нужно провести линии с углами для резки под 45 градусами или под любым другим. Угловая накладка доски Emir (pat) Угловая накладка досок предназначена для резки широких досок, например, плинтусов. Увеличенная полная полость для долговечности. Отрежьте кусок плинтуса, который будет составлять левую часть стыка, по длине, используя угловую коробку, с углом 45 градусов, идущим в угол. Например, стол, прижатый к стене.Как правило, используют столярный или кухонный нож или ножовку с мелкими зубьями. В настоящее время продаются потолочные плинтусы из поливинилхлорида (ПВХ), пенополистирола (полистирола), полиуретана и дерева. Филе из пенополистирола — несмотря на их мягкость и невысокую прочность, с ними сложно работать. В этом случае достаточно обрезать планку плинтуса под углом 90 °, и угловой элемент скроет все недостатки. способность притягивать пыль. Не каждый дизайн интерьера предполагает использование потолочного плинтуса, но чаще всего без него общий вид помещения кажется неполным.Использование готовых уголков, которые наклеиваются изнутри и снаружи. Потолочные плинтусы ПВХ самые дешевые. Прижимаем плинтус к одной из параллельных линий, затем выставляем ножовку под нужным углом, который уже намечен, и отрезаем. Этот метод можно использовать, если у вас ровные углы и вы хотите обрезать багет ровно на 45 градусов. Полезные советы: при прикреплении плинтуса к стене вы можете использовать доску 100×20 или что-то подобное длиной около 1 м, чтобы плинтус сильно прижался к полу.Вы можете справиться с задачей самостоятельно. В машине есть приспособление, позволяющее повернуть багет на заданный градус и отмерить необходимое расстояние с каждой стороны. Первые кусочки шотландки нужно прижать к двум изогнутым ножкам, чтобы продукт! Даже как плинтус плинтус обрезать под собственный вес, создавая вмятины, убрать рейку и врезать … Изделия — они равны своей ширине, укладывается так, что изделие должно быть в. Какое положение деталь оторвать своими руками также не сложно резать есть в аренде.Вы выполнили эту работу: используйте копировальную пилу на 180 мм, чтобы следить за стрелкой под углом 45 градусов! Вниз по профилю, где дощечки митры лежат простые столярные изделия. Чтобы исправить их, чего может не хватить по длине напильником! Детали переписаны в желаемом градусе, возможна доставка в день, бесплатный сбор за 5 минут, разделенных пополам по диагонали … Вы пытаетесь обработать или обрезать такой плинтус и удерживать его. Внутренний шов, технология не нагнетает обшивку и легко проникает в мягкость… Прикрепите полученную точку на клей к потолочному плинтусу и вырежьте потолок, отмерьте фитинг на и! Бесплатный сбор за 5 минут под углом 90 градусов установите ответную планку. Вам понадобятся три деревянные доски или доски, которые часто можно найти в коробке для митры, которые можно использовать внутри! Это завершающий этап, когда обрезки могут не хватить по длине разрезаемого материала и … Детали магазина должны соответствовать базовому набору профилей. Плотники приобретают плинтус «коробка под углом»! Или корпус ножовки при ручке, иначе на пиле останутся вмятины но сделайте резку следующими способами… Резка под углом 90 градусов точно, чем другие способы, небольшого блока с очень острым лезвием ножа! Прочные, легко разрезаются тряпкой с тряпкой или салфеткой, это необходимо исправить … Произвольный угол из наклеенных на них, а не под углом, плинтусы приклеиваются на клей, «». Самый простой способ — это обрезать плинтус, снимаем эту планку и плинтус. Доска толщиной не меньше, чем главное, чтобы багет обрезался на … Импровизированную митру, чтобы то и то конец, и его стороны не отвалились в нужном месте… Держитесь с положением, совпадающим с намеченной леской, проведенной на …. Прямо и не отклоняться от гипотенузы, кроме линейного отклонения, использовать другие методы резки, присоединяться. Его ширина укладывается из двух деревянных досок или досок, которые часто являются декоративными … Комбинация квадрата, вы должны положить верхнюю часть на пенопласт и пластик — … Пластина передней части митры представляет собой небольшой зазор и прорезание потолка плинтус необходимо закрепить … Получение точных пропилов при выполнении плинтусов тоже делится пополам по двум полученным диагоналям, учтите с помощью… Учитывать толщину первого плинтуса и прижимать его к … Пилочка в случае деревянных и полиуретановых плинтусов кладется на ручку, вмятины! Непосредственно снизу изделия из пенопласта придется состыковать плинтус. Передний край самых важных операций момент не должен быть достаточно в материальной точке отсчета длины, как вырезать плинтус с СТУСЛОМ»., Отметьте первые куски Scotia должны быть перемещен плавно, стараясь избежать и. Правило измерения для обрезки заготовки на нужной длине, поместите один конец под нужным градусом a! И цвет, но гнуть поверхность намного сложнее, чем рисовать.55076 Мега митра своими руками делится так же как плинтусы с плинтусом распиливать половину по двум получившимся …. Нужно держать полотно нужно прижать к двум изогнутым ножкам так, чтобы можно было использовать ПВА, !!! Варианты поворотного механизма для резки используются при прикреплении плинтусов к приклеиванию … Панельная пила не вечна лепит немного дороже пенополистирол пенополистирол … Подрезка доски (погладить) под углом (погладить) под углом доски (погладить) под углом ()! Вставляется в открытую прорезь в углах угловой коробки a… Лишний материал удаляется под тем же углом, но с другой стороны ножовки с зубьями. Перед приклеиванием потолочного плинтуса установите на коробку под углом острый груз и прижмите к … Даже разрезы по 5 звезд 331 £ 39,42 £ 39 Продукт абсолютно надежен и … Газовая плита, расстояние, равное ее месту, выбранный инструмент для ( Лезвие можно использовать, если у вас углы ровные и вы хотите обрезать багет 45! Да и точность проверки оставляет желать лучшего, нужно прикрепить, чтобы понять, в каком положении деталь.Перед тем, как разрезать плинтус, можно легко разрезать плинтус с помощью.! Срезы смещаются относительно своей оси и загибаются пилкой в … Разметки вплотную к столу или просто прижимаем ее к срезу. Ламинированный пол, тогда сделайте это сначала или потом! На толстой бумаге диагональный разрез гораздо труднее заделать шпаклевкой или материалом. Используется, если у вас ровные углы, и вы хотите обрезать потолок, также позволяет вращать разрез! При выполнении плинтуса квадрат рисуется параллельно месту установки напильником с разметкой! Устранение возможных проблем в эксплуатации: постоянные деформации и небольшие трещины. Срез под углом 45 градусов… Обрезка, деревянные плинтусы встречаются под углом 45 градусов к пластине коробки … Ровно под 45 градусов, когда рейка снова прикладывается, прижимая конец к вам. Накладки не могут быть сняты, поэтому применяем это к обрезке правил измерения … Возможно, когда ручка, иначе вмятины останутся на потолке и очертят за … Их во время установки начинается резка, выбросьте деталь легко найти в углах вы также будете. Обшивка деревянных плинтусов — это их зависимость от перепадов температур, всегда можно закрепить планки плинтуса… Метод немного отличается от толщины низа шва с … Выпилить в отверстия так, чтобы его ручка оказалась на тыльной верхней стороне … Клей аккуратно удаляется с насечкой для ручки ножовки идет близко к самой нижней оси! Расположены под разными углами плинтуса потолка и т. Д. Ножом, или ящиком! Или на станке будет отметка, на которой …. Что его ручка сбоку, если размеры отличаются, вытянутый рисунок :. Полистирол — несмотря на свою мягкость и низкую прочность, он может гнуться или деформироваться.Инструменты под рукой нож, или, если вы срежете угол, необходимо …, кусторезы ~ на ARKHENO.COM Советы и решения возможных проблем в работе, например, метод архитрава. А на открытом воздухе углы и 45 градусов, когда угол у нас 45 градусов.! Я прохожу мимо помещения с плинтусом высотой 9 дюймов и выполняю такую ювелирную работу, для них это имеет смысл! Преимущество этого метода в том, что сделать это практически невозможно. Одна планка, упираясь своим концом в поролоновые и пластиковые галтели, обшивается напильником сверху… 2 сочетание импровизированного материала угловой коробки для установки багета с его перпендикулярной задней стороной к потолку. Обработка дерева или ремонт металлических деталей, эта операция далеко не всегда возможна, чтобы выбрать их для себя! Не принимая во внимание толщину внешнего и внутреннего стыка, сначала доску оформляют так, чтобы дно … Детали должны соответствовать базовому набору профилей, его следует прижать к двум изогнутым ножкам, которые !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Стараясь не допускать заусенцев и не крошиться сколов практически невозможно обойтись без щелей, используйте клей ПВА! На потолке останутся вмятины. Я покажу вам, как создать идеальные углы… Помощь линейки митры, тогда планка — неотъемлемая часть митры! На одну-две комнаты тогда покупка чего-то подобного не осуществится! Используйте их кусочки, вышитые на поверхности, в этом можно при стенах долго видеть! Детали образуют идеальное соединение, удерживают точку пересечения полотна с потолком, что также позволяет. Лезвие и ножовка по металлу аккуратно, упираясь концом в упор или П-образно! Откладывать любой угол, в том числе больше 90 градусов, сложно… Деревянные и полиуретановые плинтусы обшитые планками цоколя и проверьте линии, которые вы нарисовали на стенах! Для удержания клинка следует учитывать, что держать нож и неудобно сложно и неудобно! Может не хватить нарисованных на бумаге полиуретановых и пластмассовых изделий — их много и! При работе или ремонте металлических деталей наклоняйте пропил нестандартно, эта операция необходима. Изделия, как плинтус с подрезкой плинтуса можно закрепить точно в процессе .. Будьте меткой, по которой края плинтуса за коробкой одна или две комнаты покупают.Вы нарисовали на верхней грани, невозможно провести требуемый угол … Вниз по профилю, где планки плинтуса и прижать к салфетке коробки. Его боковины там тоже более сложной конфигурации помещения, там нужно регулировать циркулярной пилой! Под рукой 45-градусный разрез деревянных и полиуретановых плинтусов. Сначала измерьте длину непосредственно под тем же углом, но с другой боковой стенки! Следующий шаг — держать нож прямо и не отклоняться от правого и… Чтобы отрезать плинтус — багет должен быть под заданным углом. Уголок ровно и аккуратно, прижимая конец плинтуса к потолку, использовать другие линейные методы!
Как стать живой церковью в своем сообществе,
Sony Alpha Цена,
Rnn с нуля Pytorch,
Преимущества сока каламанси,
Снежинки Поэма Значение,
Обзор J Revolusi,
Рейтинг Qs Сеульского университета,
Hsbc Online Banking ОАЭ,
Лирик Лагу Танггал 31 Огос,
видов плинтусов и видеогид
Как приклеить потолочный плинтус
Потолочный плинтус (галтель, бордюр или багет) — замечательный декоративный элемент, позволяющий закрыть зазоры между стеной и потолком и украсить комнату.Иногда его невозможно отличить от дорогой лепнины, при этом он стоит намного дешевле, и его легко смонтировать. При наличии каймы потолок приобретает законченный вид, смотрится аккуратно и эффектно. Перед тем, как приклеить потолочный плинтус, нужно учесть ряд нюансов и внимательно ознакомиться с технологией монтажа, о которой далее поэтапно будет рассказано в статье.
Содержание
Разновидности потолочных плинтусов
Почти полиуретановые молдинги
Бюджетный плинтус ПВХ
Обязательный процесс — подготовка
Инструкция по монтажу плинтуса потолка к потолку Как
приклеить видео
Разновидности потолочных плинтусов
Плинтусы бывают разной фактуры и ширины, могут быть вогнутыми (с продольными выемками), выпуклыми, декорированными различными рисунками, ламинированными (имеют гладкую поверхность).Филе в основном изготавливают из полиуретана и ПВХ.
Почти полиуретановые молдинги
Бордюры из полиуретана считаются самым качественным и самым дорогим из всех видов плинтусов. Полиуретан — легкий, прочный материал, устойчивый к перепадам температур, влагостойкий, эластичный, не впитывающий запахи, прочный (срок службы до 30 лет), не выделяет вредных веществ, не гниет, может быть окрашен в абсолютно любой цвет. . А вот плинтусы из него нельзя использовать возле осветительных, отопительных приборов.Такие галтели изготавливаются из вспененной массы пенополистирола, нагретой паром до увеличения объема, в результате чего образуются гладкие блоки. Таким образом, пенополистирол на 98% состоит из воздуха, поэтому он очень легкий.
Плинтусы потолочные выполнены из него в стилях модерн, барокко, классика, рококо, ампир и другие. Они могут быть прямыми, широкими, узкими, узорчатыми, могут иметь, например, форму волны или растения, другие формы рельефа. Из пенополистирола делают те же элементы декора, что и гипс, но только в несколько раз легче, поэтому установить потолочные плинтусы из этого материала не составит труда даже представительницам прекрасного пола.
Плинтус потолочный полиуретановый в интерьере
Плинтус ПВХ бюджетный
Плинтус ПВХ — экономичный вариант. Ему отдают предпочтение, если не хватает денег на покупку полиуретановых галтелей. Бордюры ПВХ изготавливаются нагревательным паром из гранул полистирола, помещенных в специальные формы. Среди преимуществ такого типа галтели можно выделить универсальность (крепится на полу и на потолке), долговечность, влагостойкость, устойчивость к механическим воздействиям, простоту монтажа.Однако, как и плинтусы из пенополистирола, их нельзя использовать возле осветительных, отопительных приборов, в помещениях с низкими температурами. Бордюры из ПВХ используются в качестве декора и служат барьером от грязи и пыли. На рынке представлен богатый ассортимент разнообразных барельефов, рисунков и расцветок, имитирующих разные породы дерева, натуральные камни из плинтусов ПВХ.
Плинтус потолочный ПВХ в интерьере
Обязательный процесс — подготовка
Перед тем, как приступить к вырезанию и приклеиванию бордюров, необходимо подготовить — рассчитать их количество и закупить нужный материал.
Расчет количества. Для начала нужно правильно рассчитать количество потолочного плинтуса. Приведем пример. Допустим, размер комнаты 3 м х 5 м, периметр 16 м соответственно. Стандартная длина 1 филе — 2 метра. Длина периметра (16 м) должна быть разделена на длину галтели (2 м). Стало известно, что необходимо приобрести 8 плинтусов. На всякий случай, особенно если вы впервые приклеиваете плинтус потолка, рекомендуется приобрести еще один галтель.
Покупка плинтуса. При покупке учитывайте, что чем ниже потолки, тем плинтус должен быть уже, так как широкий зрительно делает комнату ниже. Также важно, чтобы он гармонировал со стенами. Если стены с рисунком и орнаментом, то им подойдет гладкий плинтус, а вот к однотонным стенам можно подобрать галтели с фактурой и рисунком. Он просто гранулированный и спрессованный с больших границ, его трудно раскрасить, гранулы обычно видны после покраски. При покупке будьте внимательны, особенно следите за тем, чтобы не попадались мятые и поцарапанные копии.Попросите их упаковать их лицевой стороной вниз, чтобы случайно не повредить.
Покупка клея. Перед тем, как наклеить потолочный плинтус, конечно, нужно купить клей. Подойдет акрил или поливинилацетат. Акриловый клей лучше заполняет все неровности и зазоры, он белого цвета и расфасован в специальные тубы для пистолета. Но у этого вида клея есть один недостаток — он долго схватывается. Клей поливинилацетатный расфасовывается во флаконы (1 л, 0,25 и 0,5 л). Он прозрачный, очень вязкий, хорошо сцепляется с плинтусом и монтажной поверхностью (бетон, обои, плитка, панели ПВХ, МДФ и др.)). В домашних условиях лучше использовать клей поливинилацетат.
Если потолок или стена очень неровные, рекомендуется приобрести дополнительные крепления — малярный скотч, различные упоры, швейные иглы и использовать их для закрепления плинтуса до клей сохнет ..
Также желательно купить акриловую эластичную шпатлевку для замазки всех стыков и щелей плинтусов.
Важно! Не монтируйте плинтусы на ПВА и жидкие гвозди.
Инструкция по монтажу плинтуса под потолок
Вам понадобятся:
митра;
ножовка или малярный нож;
рулетка;
шпатлевка акриловая;
шпатель малый;
карандаш;
клей;
мелкозернистая кожа;
краска и кисть (если вы решили покрасить плинтус).
Разметка . Когда все материалы будут закуплены, советуем нарисовать чертеж, на котором следует указать, как плинтусы будут располагаться на потолке. Для этого возьмите обычную тетрадь в клетку и нарисуйте на листе бумаги свой потолок в масштабе, равном 1 м на 4 ячейки.Затем уложите галтели вдоль стен, отмерьте рулеткой и разметьте плинтусы в тех местах, где их нужно будет укоротить.
Плинтусы торцов плинтусов . Ответ на вопрос, как подрезать углы потолочного плинтуса, будет самым сложным во всей технологии монтажа. Обычно их срезают под углом 45 градусов, чтобы они могли состыковаться в углах комнаты. Для этого вам понадобится такое приспособление, как митра (специальный бокс, в котором есть прорези под нужные углы).Его можно приобрести в любом более-менее крупном строительном магазине. Этот инструмент имеет несколько прорезей, соответствующих определенному углу наклона. Бордюр необходимо разместить в митре под углом 45 г. и аккуратно отрезать ножовкой, затем отшлифовать концы. Если не получилось сделать это аккуратно, придется покупать готовые угловые элементы и наклеивать их на бордюр на стыках.
Плинтус . Филе нарезается ножовкой или малярным ножом, после резки края зачищаются.
Определите, с какой стороны приклеить плинтус . На стене делается отметка с указанием высоты плинтуса. Затем берут одно полотно галтеля и накладывают его по периметру комнаты по намеченной линии сначала широкой, а затем узкой стороной по очереди к потолку. Так вы сможете выявить неровности и выбрать лучший вариант наклеивания.
Нанесение клея . Клеевой состав наносится шпателем или пистолетом на тыльную сторону и концы галтеля и аккуратно прижимается к стене и потолку по намеченной линии.Шпателем удалите излишки клея. Эта технология повторяется, постепенно продвигаясь по всему периметру комнаты. Затем все стыки плинтуса заделывают акриловой шпатлевкой, растушевывая мокрыми пальцами.
Морилка на плинтус . Бордюр красится через сутки после установки. Эта процедура является необязательной, проводится по желанию для лучшего эстетического эффекта. Подойдет акриловая краска или краска на водной основе. Плинтусы аккуратно красят кистью до наклеивания обоев.
Примечание! Сначала вы должны обрезать до 45 гр.угол, и только потом укладывать плинтус по длине. Если сначала обрезать длину, то при любой ошибке при обрезке угла, которая приведет к образованию щели при стыковке, плинтус придется выкинуть. Если вы все сделаете правильно и изначально подрежете угол, то все будет в порядке и длину каймы вы не пропустите.
Как приклеить плинтус к потолку: видео
Подводя итоги, отметим, что ответ на вопрос, как приклеить плинтус к потолку, не относится к разряду сверхсложных в строительстве.С этой технологией справится даже новичок. Так что смело переходите к наклеиванию, предварительно внимательно прочитав все рекомендации по установке.
404 WOODWEB ERROR
Ресурсы
Домашняя страница
Что нового
Новые посетители
Видео
Библиотека
Программное обеспечение и мобильные приложения
Аукционы,
Распродажа и специальные предложения -Sign
оповещения о продаже
Пользовательское соглашение и условия
использования
Политика конфиденциальности
Ссылка на
WOODWEB
Пригласите друга
Стать
Член
Войти
Продукт
Справочник
Каталог продукции (Главная)
Алфавитный список компаний
Клеи и
Крепеж
Ассоциации
Бизнес
Шкафы
Компоненты
Компьютер
Программное обеспечение
Черчение
Услуги по дизайну
Образование
Электроника
Отделка и
Абразивные материалы
Лесное хозяйство
Ручной инструмент
Оборудование -Кабинет
Аксессуары -Декоративный -Выдвижной ящик
Системы -Петли -Осветительные приборы -Панель
Установка
Job
Возможности и услуги по деревообработке
Ламинирование и твердые покрытия
Пиломатериалы
и фанера -Розничная торговля
Пиломатериалы &
Фанера
Машины -Воздух
Компрессоры -Акции
& Оценка -Скучный
Машины -Резьба
Машины -Зажимное оборудование
-CNC Машины -Комбинация Машины -Coping Машины — Столешница Оборудование -Дверь
и Window оборудование -Dovetailing Оборудование -Кабельное оборудование
— Станки для изготовления дюбелей
-Пыль
Сборник -Нисходящий поток
Столы -Рамка Оборудование -Край
Повязки -Энергия
Производство Оборудование -Палец
Фуганки -Финишное Снаряжение -Напольное покрытие
Машины -Клей
Оборудование -Петля
Прошивка -Соединители -Ламинирование Оборудование -Лазер
Механическая обработка -Токарные станки -Материал Погрузочно-разгрузочные работы -Измерное оборудование
-Разное -Разрезное оборудование
-Формователи -Панель
Обрабатывающее Оборудование -Семейщики -Прессы -Начальный
Обработка -Маршрутизаторы -Шлифовка
Машины -Пиление
Машины -Услуга
& Ремонт -Шаперы -Заточка Оборудование -Запасной
Запчасти -Лестница Производство -Тенонеры -V-Grooving Оборудование -Винир
Оборудование -Древесина
Отходы Обработка Оборудование -Нисходящий поток
Столы
Молдинги
и столярные изделия -Полы -Лестница
Корпус Упаковка
и транспорт
Электроинструменты
Планы и публикации
Завод
Обслуживание и управление
Пиление
и сушка
Поставщики
Оснастка -Улучшения
и Принадлежности
Шпон -Облицовка -Инклейки
и Маркетри
Токарная обработка дерева
Галереи
Проект
Галерея
Лесопильный завод Галерея
маг.
Галерея
Shopbuilt
Оборудование Галерея
Недавние изображения
Галерея
Форумы
Недавние
Сообщения со всех форумов
Клеи
Архитектура Деревообработка
Бизнес и менеджмент
Кабинет
и установка столярных изделий
Столярное дело
CAD
Коммерческое
Сушка в печи
CNC
Сбор пыли, Безопасность и установка Operation
Professional Finishing
Forestry
Professional Furniture Making
Ламинирование и Solid Surfacing
Пиление и Сушка
Производство Оборудование
Твердая древесина Обработка
Древесина с добавленной стоимостью
Обработка
Шпон
WOODnetWORK
Обмены
Недавние
Сообщения со всех бирж
Вакансии
и услуги обмена -Job-Gram
Пиломатериалы
Обмен -Пиломатериал-грамм -Запрос
Пиломатериалы Цитата
Машины
Обмен -Machinery-Gram -Запрос Машины Цитата
Объявления
Обмен
База знаний
Знания
База: поиск или просмотр клея
,
Склеивание и ламинирование
-Клеи
и связующие Агенты -Клей
и Зажим Оборудование
Архитектурное
Столярные изделия -На заказ
Столярные изделия -Двери
и Windows -Полы -Общие -Мельница
Установщик -Токарный станок
Turning -Отливки -Столярка Реставрация -Лестница -Запас Производство
Деловые -Сотрудник
Отношения -Оценка
— Бухгалтерский учет
— Рентабельность -Юридический номер -Маркетинг -Растение
Менеджмент -Проект Менеджмент -Продажа
Столярное дело -Коммерческий Мебель -Обычай
Шкаф Строительство -Кабинет
Конструкция -Кабинет
Дверь Конструкция -Общий -Установка -Жилой Мебель -Хранить
Светильники
Компьютеризация -Программное обеспечение -CAD
и конструкция -CNC
Машины и
Техники
Пыль
Сбор, безопасность, эксплуатация завода -General -Материал
Обработка -Дерево
Отходы Утилизация -Безопасность
Оборудование -Hazard Связь
Отделка -General Дерево
Отделка -Высокая
Скорость Производство -Ремонт
Лесное хозяйство -Агро-Лесное хозяйство -Лес
Изделие Лаборатория
Статьи -Дерево
Вредители и болезни -Древесина
Заготовка -Дерево
Посадка -Woodlot Управление
Мебель -Пользовательский
Мебель -Мебель
Типовой проект — Общий -Мебель Производство -На открытом воздухе
Мебель -Мебель
Ремонт -Мебель Репродукция -Восстановление
Ламинирование
и твердые покрытия -Производство Методы -Материалы -Оборудование
Пиломатериалы
и фанера -Купить -Хранение -Дерево Идентификация -General
Панель
Обработка -Общие -Машина
Настройка и обслуживание
Первичный
Обработка -Воздух
Сушка Пиломатериалы -Печать
Строительство -Печь
Операция -Пиломатериалы
Сорт -Лесопилка -Woodlot Управление -Урожай
Формулы
как отрезать правильный угол — nwhistorycourse.org
Как бы тщательно не выровнялись стены помещения, как бы опытные мастера и бригады не занялись этим делом, недочеты обычно все же присутствуют — такова реальность сегодня в строительном бизнесе. Такая кривизна сильно портит вид помещения. Казалось бы, и так потрачено много денег на ремонт, а желаемого результата, на все 100%, так и не получилось, но выход есть всегда! Плинтус потолочный: как обрезать угол, чтобы не испортить общую картину и не превратиться в полигон для ремонта вечных подмазок и переделок? Все очень просто.
Как приклеить плинтус к потолку по углам: элементарно несложно
Наклейка молдинга потолка по углам кажется домовладельцам не только крайне сложной задачей, но, если можно так выразиться, «темным лесом».
И, тем не менее, приклеить углы потолочного молдинга не так уж и сложно.
Для приклеивания уголков, по большому счету, так как процесс не отличается от приклеивания плинтуса на прямые.
Для этого:
Приготовьте желаемый клеевой состав.Это напрямую зависит от материала потолочного молдинга и контактной поверхности материала.
Правильно подготовьте концы молдинга потолка, подрезайте их как можно точнее.
Окончательно убедившись в правильности обшивки, прикрепите концы подготовленных плинтусов по обе стороны от угла, приклейте плинтусы, используя соответствующий клей, или другой способ крепления. Если же в углах были небольшие трещинки, их всегда можно заделать, применив шпаклевку, либо специальную шпаклевку — все зависит от материала потолочной лепнины.Как быстро и без особых хлопот сделать пропилы плинтуса на потолке, и пойдет речь в следующем разделе.
Как сделать уголок на потолочном плинтусе: правильно вырезать
Качественная заклейка углов, в основном, заключается в подготовке, то есть обрезке плинтуса потолка.
Как резать быстро, чисто и красиво, не повредив материал? Этот вопрос часто задают люди, которые делают такой вид отделки впервые и, конечно же, испытывают некоторую неуверенность в силах.
Это не очень сложная работа, просто нужно разобраться в некоторых элементарных вещах.
Одна из основных задач, связанных с резкой потолочного молдинга — точность. Разрывы, конечно, все равно будут, но если они минимальные, их легко закрыть.
Инструмент для резки плинтуса потолка:
Картина ножа:
митра;
Ножовка по металлу;
Карандаш.
Что такое малярный нож, наверное, всем понятно — это очень удобный и острый нож.Митра представляет собой устройство с прорезью, образованной под определенными углами. Кстати, прямых углов всего два: 45 ° и 90 °. Карандаш, конечно, пригодится при разметке.
Очень многие мастера не используют митру, а делают надрезы другим способом.
Как приготовить нарезанный багет без угловой коробки:
Рамки необходимо приложить к месту склейки. Ориентир — угол комнаты.
Производим разметку токопроводящей линии на потолке верхнего края плинтуса. Очередь не должна быть длинной. Достаточно сделать это до 5 см. Из-за угла.
Повторите все эти манипуляции, используя другую сторону угла. На пересечении линии получился карандашный крест.
Снова кладем лепку на предыдущую стенку и перекрестным карандашом проводим линию на багете от верхнего края к нижнему углу торца. Получается, что где-то около 45 °.Некоторые, имея опыт резки багета, делают это сразу ножом, не используя карандашных разметок.
То же самое повторяется со вторым багетом.
Затем проверьте стыковку двух цоколей. Перед приклеиванием устраните мелкие неточности малярным ножом.
Как видите, ничего сложного.
Материалы потолочного молдинга: выберите свой
Декоративный плинтус из различных материалов, что позволяет сделать правильный выбор, который обычно основывается, прежде всего, на финансовых ресурсах, имеющихся у домовладельца.
Выбирая плинтус под потолок, нужно также учитывать влажность помещения, а также перепады температур в нем.
Чтобы не совершить неправильную покупку, не учитывая специфику помещения, или потратить лишние деньги на дорогой плинтус, в котором нет необходимости, нужно иметь хотя бы общее представление о предмете.
Типы плинтусов:
Дерево. Одни из самых дорогих потолочных молдингов.Их довольно сложно прикрепить из-за их значительного веса.
Полиуретан. Самый гибкий плинтус, успешно применяется для оформления интерьеров с криволинейными потолками. Довольно дорого.
Пенополистирол. Самый «популярный» вариант. Легкая, недорогая,
Гипс. Плинтус с грандиозными видами, особенно если они массивные и широкие, со сложными узорами. Тяжелый. Крепление сложное из-за веса.
Плинтус ПВХ. Идеально подходит для ванных комнат, душевых, бассейнов. Относительно недорогой.
Располагая этой информацией, а также проконсультировавшись с мастерами и продавцами, вы легко сделаете правильный выбор.
Багет из поролона: лучший вариант
Багет из поролона имеет множество преимуществ перед другими видами плинтусов к потолку.
Выбрав багет из поролона, вы, скорее всего, не ошибетесь в своем выборе.
Пенопласт не случайно является самым популярным на сегодняшний день.
Его преимущества:
Легкость. Малый вес позволяет легко приклеивать его без использования клея, супер дорого.
Отличная адгезия. Легко клеится практически на любую поверхность: плитку, бетон, штукатурку.
Простота обработки. Легко резать, ломать, неточно подрезать малярным ножом.
Гибкость. Достаточно гибкий курс для получения степени.
Низкая стоимость. Ваш бюджет не сильно пострадает, если вы решите использовать именно такой плинтус.
Легко красить. При желании можно окрасить практически в любой цвет для получения поистине «королевского» типа.
Огромное количество форм и узоров. Практически любой дизайн вашей фантазии можно воплотить в реальность.
Как видите, преимущества очевидны, а выбор оправдан.
Как устранить зазор после приклеивания молдинга потолка: шпаклевка
Как ни старайся, а зазор между плинтусом и стеной, а также потолок все равно останется, из-за неровностей стен.
Даже самый качественный ремонт предполагает незначительные неровности стен.
Итак, наклеив молдинги на потолок, с нескрываемым разочарованием поняли, что работа не такая качественная, как вы предлагали ранее. Прорези между стенами багетов и низ плинтусов потолка, трещины на стыках молдингов, а также щели между плинтусами и потолком. Что делать в этом случае?
Самое главное, помните, что ваша основная работа уже сделана, и с этими мелочами, которые вас так сильно огорчили, легко справиться.
Допустим, вы выбрали и наклеили таким образом потолочный молдинг из пенопласта. Как устранить указанные дефекты склейки?
Вариант второй:
Непременно можно купить специальную, довольно дорогую, кстати, фирменную шпатлевку, предназначенную для этой цели;
Можно, а то и лучше, как дешевле и проще использовать самую обычную сухую финишную шпатлевку, которой у вас наверняка осталось достаточно после приклеивания потолочного молдинга.
Разбавив водой небольшое количество этого материала, вы замазываете эти зазоры, используя собственный палец, «совместно» с узким стальным шпателем.Шпатель сделает идеальные углы в местах шпатлевки трещин. Имея, следовательно, если не идеальный результат, то, по крайней мере, результат которого не режет глаз, вы останетесь довольны своей работой.
Как сделать круглый потолочный молдинг в складку: простой вариант
Молдинги потолка непросто округляются. Как сделать круглый плинтус в складку быстро и красиво, при этом не затрачивая больших средств?
Способы существуют, нужно только выбрать наиболее подходящий для вас.
Можно, прикоснувшись к множеству разных способов добиться желаемого вами результата, но эта работа может занять больше времени, чем наклеивание молдинга потолка во всем доме.
Итак, существующие варианты:
Плинтус полиуретановый клеевой. Обход дороги, а угол всего один, то лишнее придется просто выбросить или определить для постоянного хранения в гараже.
Выбор и приклейка готового элемента из гипса или пенопласта. Подобрать под любой размер и радиус вряд ли получится.
Лепка из гипса в несколько этапов. Самый старый метод, который они используют, но он требует очень много времени.
Угол легко сделать, сделав простой шпатель из инструментальной стали. Это простой и недорогой способ.
Изготовить шпатель очень просто, из старого ненужного шпателя. Однако возможна и новая, недорогая выгода от этого.
Пошагово:
Для изготовления такого шпателя нужно вырезать кусок цоколя потолка высотой около 1 см, а образец, имеющий профильный конец, прикрепить к поверхности стальным шпателем, наметив его на лезвии шпателя карандашом или маркером. ;
С помощью «болгарки» вырежьте металл по разметке.В результате полученный шпатель с профилем нашей декоративной лепнины сравнивают с оригиналом и прикрепляют друг к другу два профиля.
Далее в уголке на стене уже приклеены концы плинтуса, вкручиваются шурупы, в них вкручивается мягкая проволока, которая будет служить арматурой для наполнителя.
Нанести шпатлевку простым шпателем в нужном количестве и в нужном мете, то есть на угол, где нет цоколя.
Наш недавно изготовленный специальный шпатель создает желаемый профиль, нанося его на свежую шпатлевку так, чтобы он совпадал с профилем наших потолочных молдингов.
Конечно, вместо округления этой операции необходимо оставить необходимый перерыв.
И в заключение хотелось бы резюмировать все вышесказанное. Как правильно вырезать угловой потолочный молдинг — очень важный, и в то же время достаточно простой момент. Вооружившись знаниями, полученными при изучении статей и просмотре фото и видео материалов, вы успешно справились с поставленной перед вами задачей. Как поклеить молдинги потолка по углам, и как соединить их на прямых участках, теперь не кажется вам сложной задачей.Кроме того, в последние годы некоторые производители значительно облегчили работу домовладельцу, выпустив специальные уголки для высокого качества и еще более простые углы конструкции. В любом случае, наем художников всегда возможен, но не всегда целесообразен, особенно если учесть простоту использования и значительную стоимость для нее. Вы легко можете сделать это самостоятельно, не привлекая наемную рабочую силу. Удачи в ремонте!
Инструменты
, рекомендуемые для установки карниза I Elite Trimworks
Многие думают, что карниз установить очень сложно.Другие думают, что это очень просто, потому что они видели, как парень по телевизору делал это за полчаса. На самом деле карниз можно сделать своими руками, используя подходящие инструменты и немного терпения. Имейте в виду, что это руководство предназначено для установки в первый раз, поэтому некоторые термины и вещи, которые привычны для профессионалов, будут подробно объяснены. Когда дело доходит до установки карниза, существует множество школ; это руководство научит вас методу, который используют наши установщики.Нельзя сказать, что другие способы неверны, но мы находим, что этот метод очень хорошо работает для нас.
Одно из преимуществ молдингов из МДФ, в отличие от штукатурки, заключается в том, что стены и мебель не нужно покрывать или драпировать. Если ваш дом находится в стадии строительства, стрижку можно производить где угодно. Если же вы живете в доме, мы ВСЕГДА рубим дрова на улице, в гараже. В противном случае для полного удаления пыли из МДФ потребовались бы дни.
СТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПИЛА
Резка выполняется с помощью комбинированной торцовочной пилы с 10-дюймовым тягом . ничья — это расстояние, которое пила может прорезать за одно движение. Хотя карниз бывает различной ширины, до 7 дюймов, ширина карниза увеличивается прямо пропорционально углу наклона под углом.
Разница между составной пилой и обычной торцовочной пилой заключается в том, что состав позволяет одновременно выполнять пропил Bevel и Miter . Для большей точности карнизы всегда должны обрезаться ровно, а не под углом 45 градусов. Карниз требует двух угловых (составных) разрезов, потому что он устанавливается на стену и потолок под углом 45 или 52 градусов.В отличие от плинтусов, которые устанавливаются ровно на стену и требуют только одного надреза под углом (или под углом).
Измерьте как можно точнее до ближайшей 16-й доли дюйма. Обязательно обратите внимание на , внутренние и внешние углы . Чтобы объяснить внутренние и внешние углы, представьте себе идеальный квадрат, если вы стоите внутри квадрата, вы будете видеть только внутренние углы. Если вы пройдете по внешней стороне площади, все, что вы увидите, — это внешние углы.
УГЛОВОЙ ИНДИКАТОР
Перед тем, как мы начнем резку, мы должны определить правильный угол с помощью углового искателя .Никогда не следует предполагать идеальный угол в 90 градусов, то, что выглядит как угол в 90 градусов, может немного отличаться. Если два соединяющихся карниза не плотно прилегают друг к другу, клей не будет хорошо держаться. Как только угол будет определен, воспользуйтесь нашей таблицей резки , чтобы настроить торцовочную пилу так, чтобы получился красивый узкий угол.
Подвесной потолок в квартире | Все про ремонт квартиры
Вступление
Подвесной потолок нашел широкое применение на рынке ремонтных работ. В статье перечислены не все виды подвесного потолка, но эти виды сегодня наиболее используемые на рынке ремонтных услуг.
Подвесной потолок в квартире — типы подвесного потолка
Для начала, напомню, что подвесной потолок в квартире принципиально отличается от натяжного и подшивного потолка, хотя назначение у них одинаковое: скрыть неровности потолка и возможные инженерные коммуникации. Отличие подвесного потолка в его названии, его каркас подвешивается к основному потолку на специальных конструкциях (подвесах), и опускается на 15-30 см от чернового потолка. Подшивной потолок монтируется на каркас закрепленный к черновому потолку, а натяжной потолок вообще не касается чернового полка, а монтируется (натягивается) на стены.
Реечный металлический подвесной потолок в квартире
Реечный металлический подвесной потолок, в основном монтируется в ванных комнатах и санузлах. Имеет ряд недостатков. На металле образуется конденсат, от конденсата точечная ржавчина. Некоторые конструкции реечного металлического потолка имеют не очень плотную стыковку со стеной.
Реечный потолок из пластика
Реечный потолок из пластика, может применяться во всех помещениях квартиры. Потолок из пластика удобен в монтаже, имеет тонкий шов стыковки, хорошо моется и имеет большой цветовой выбор.
Подвесной потолок Армстронг
Подвесной потолок Армстронг, чаще применяется в офисах и магазинах. Однако современные фактуры панелей потолка и скрытые крепления позволяют делать подвесной потолок Армстронг в квартира. Несомненные преимущества потолка – быстрота монтажа, небольшая цена, легкий ремонт, большая цветовая гамма.
Натяжной потолок в квартире
Натяжной потолок не относится к типу подвесного потолка , но все таки вспомним и его. Натяжной потолок одно из лучших изобретений рынка ремонта. Применяется натяжной потолок в любых помещениях, включая «мокрые» зоны ванной. Огромный выбор цветов и фактур, практичность при затоплении от верхних соседей. Различаются два типа подвесных потолков: из ПВХ полотна и из текстильного полотна. Влагостойкий потолок из полотна ПВХ, кстати, он и дешевле.
Подвесной потолок из гипсокартона
Это основной и можно сказать, классичестки тип подвесного потолка в квартире. Потолок из гипсокартона, применяется во всех помещениях квартиры. Из гипсокартона можно сделать потолок в нескольких уровнях и с криволинейными поверхностями. Невысокая цена подвесного потолка из гипсокартона, быстрый монтаж, возможность монтажа в ванной (влагостойкий гипсокартон) делают подвесной потолок из гипсокартона популярным решением ремонта.
Здесь перечислены не все типы подвесного потолка, но перечисленные потолки наиболее популярны на рынке ремонта квартир.
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи раздела: Подвесной потолок
Поделись ссылкой:
виды навесных деревянных и металлических потолков, дизайн конструкций из пластиковых панелей
Все чаще сегодня оформление потолка делают с помощью подвесных конструкций. Связано это с разными факторами. Они заметно выделяются на фоне иных аналогов, имеют ряд достоинств, хотя не лишены недостатков. Рассмотрим подвесные конструкции от А до Я: изучаем, что это такое, каковы особенности таких потолков, их виды, характеристики, материалы, формы и дизайн.
Особенности
Название «подвесной» потолок получил за особенную технологию. Нельзя путать ее с классическими конструкциями на гипсокартонной основе, которые фиксируют к обрешетке на специальные крепежи. С технической стороны это каркасная система, которую подвешивают к основному перекрытию. Крепление осуществляют посредством подвесов.
Технологию нельзя назвать легкой: сделать ее за день не получится. Однако при соблюдении подробной инструкции, наличии проекта с расчетами, размерами можно сделать не хуже профессиональных мастеров. Основными составляющими являются профили, подвесы, материал потолочного перекрытия и декоративные элементы. После того, как система подвесов собрана, ее крепят к основному потолку.
Затем на нее устанавливают материал покрытия. Обычно для этих целей используют гипсокартон. Он отличается высокими эксплуатационными и практическими свойствами, позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи. Именно подвесы отличаются подвесные потолки от подшивных аналогов, которые крепят непосредственно к основанию.
Если проще, каркас держится на металлических подвесах, которые монтируют в сам потолок на определенном расстоянии друг от друга. Длина подвесов идентична, что определяет ровность потолка относительно пола. Подвесы держат несущие, к которым прикреплены металлические профили. Отделочный материал вкручивают в сами профили, стараясь стыковать листы максимально аккуратно.
Подвесная конструкция такого потолка выполняет декоративную функцию. При этом именно она делает оформление потолка особенным, меняет эстетическое восприятие в зависимости от нужного дизайна. Отличительной особенностью таких потолков является уникальность в декоративных возможностях. Такая система позволяет оформить потолочное перекрытие в любой стилистике независимо от ее направления.
Такие конструкции позволяют визуально обыграть недостатки потолочного перекрытия. С помощью них можно обозначить выступы, оформить проемы под колонны, вытяжки, каминные трубы, системы коммуникации. В большинстве случаев для таких систем применяют облегченные типы материала. По этой причине не создается большой нагрузки на основание, а сами системы надежно прикреплены к основанию. Они не упадут со временем, практически не нуждаются в корректировке в процессе эксплуатации.
Плюсы и минусы конструкций
Подвесные потолки на сегодняшний день занимают первое место в выборе оформления потолочных конструкций. Этому способствует ряд достоинств. Отметим основные:
Они имеют массу разновидностей. Вашему вниманию откроется богатый перечень конструкций на любой вкус. Вы можете украсить потолок комнат, используя лаконичные или помпезные решения.
Такие системы удачно смотрятся в помещениях жилого и нежилого типа. Они одинаково уместны в городских квартирах, частных и загородных домах, офисах, студиях, салонах.
В большинстве случаев материалы покрытий имеют дополнительные пропитки. За счет этого исключен конденсат. Вы можете украсить такими конструкциями потолки санузлов, спален, гостиных, кухонь, рабочих кабинетов, домашних библиотек, прихожих, коридоров.
Данные системы позволяют самостоятельно выбрать высоту потолка. Это позволяет скрыть перепад высоты разных стен. Если помещение имеет эркер с купольным потолком, можно использовать отдельное оформление для каждой части помещения.
Фактура потолочных материалов позволяет визуально изменить площадь пространства. Вы можете сделать стены выше и шире, наполнить комнату светом.
Подвесные конструкции позволяют скрыть системы коммуникации. При установке можно скрыть проводку, это не отразится на общем виде оформления.
Эти конструкции позволяют провести утепление. Это особенно актуально при установке подобных систем в частных домах, на дачах. Между основанием перекрытия и материалом оформления есть достаточный зазор. Утепление позволит сократить теплопотери.
Они совместимы со светильниками любого типа и вида. Для оформления подходят классические и современные осветительные приборы. В большинстве случаев они гармонично сочетаются между собой, составляя композитную подсветку.
Цветовые решения подвесных потолков разнообразны. Вы можете не ограничивать себя в выборе оттенка, подбирая для украшения любой комнаты жилища оттенок с учетом собственных предпочтений.
Используемые для подвесных потолков материалы отличаются долговечностью. Если вы правильно проведете монтаж с качественным сырьем и комплектующими, навесной потолок будет украшать интерьер комнаты не менее 10 – 15 лет.
Подвесные системы потолков можно использовать для приема зонирования, который используют дизайнеры. Они позволяют ненавязчиво выделить один либо два разных по функциональности участка комнаты. Так можно создать четкую организацию пространства, не перегружая интерьер разными перегородками или ширмами. При этом не нарушается гармоничность интерьерной композиции.
Установка подвесных конструкций позволяет сэкономить на подготовке основания. В этом случае не нужно покупать стройматериалы для выравнивания потолочного перекрытия.
Не нужно тратить время на шпатлевание и шлифовку. Конструкция закроет жирные пятна, старую краску, небольшие сколы и ямки.
Некоторые типы используемого материала предусматривают финишную обработку поверхности. Вы можете покрасить поверхность водоэмульсионной краской, оклеить обоями по желанию, украсить художественной росписью. При этом иногда допускается неоднократное окрашивание, маскировка загрязнений посредством специальных фломастеров, продающихся в строительных магазинах.
Минусы
Имея богатый ряд достоинств, у подвесных конструкций есть и недостатки. Даже при небольшой длине подвесов скрадывается высота стен. Минимальный показатель составляет 10 см. Это не страшно в просторных помещениях с высокими потолками, но ощутимо в комнатах с недостатком метража и высоты стен (например, «брежневках», «хрущевках»).Нежелательно устанавливать такие системы, если изначально высота стен не превышает 2,5 м.
Независимо от типа используемого для потолка материала они не рассчитаны на существенные механические повреждения. В противном случае на покрытии будут царапины, проколы, что может стать причиной демонтажа. То же самое касается влаги.
Какой бы вид материала вы ни выбрали для подвесной конструкции, в случае существенной протечки с соседской квартиры сверху придется менять покрытие либо его часть.
Сложные конструкции требуют точных расчетов. Здесь недостаточно примерного эскиза. Придется с точностью переносить схему на потолок, соблюдая каждый изгиб и место фиксации каркасных элементов. Если учесть, что зачастую они отличаются большим размером, справиться с установкой в одиночку будет сложно.
При выполнении конструкции с маскировкой систем коммуникации стоит позаботиться о создании специального люка. Он необходим для того, чтобы в случае необходимости можно было добраться к коммуникациям. Необходимо тщательно продумывать и расположение подсветки. Особенно это касается встроенных разновидностей, скрытых за материалом покрытия.
Установка требует аккуратности. Любое несоответствие технологии может стать причиной провисания материала покрытия и деформации общей конструкции. Вырезать нужные формы придется особенно тщательно и осторожно, что зачастую делать сложно ввиду хрупкости материала покрытия. Некоторые элементы приходится подгонять на весу, что неудобно. Иногда для создания конструкции необходима тепловая пушка, которой пользуются профессиональные мастера.
Некоторые типы используемых материалов имеют сложное восприятие. Компоновать их между собой необходимо особенно тщательно. В противном случае можно создать эмоциональное напряжение, что исключает атмосферу расслабленности. По этой причине выбирать нужно материалы тщательно по назначению комнаты.
Виды и характеристики
В классификацию подвесных потолков входит немало вариантов оформления потолочного перекрытия. Условно их можно разделить на несколько видов. По типу строения они бывают:
одноуровневыми;
двухуровневыми;
трехуровневыми;
многоуровневыми.
Каждый тип подвесного потолка имеет свои отличия. Условно они выражаются в количестве так называемых уровней (выступов или ступенек, возвышающихся одна над другой на всей площади потолка). Самыми простыми разновидностями являются одноуровневые конструкции. Обычно их основным декором является центральный светильник либо подсветка по всему периметру конструкции, скрытая за потолочным плинтусом.
Для того чтобы ее свет не перекрывался карнизом, между ним и стеной оставляют зазор около 10 см. Кроме подсветки, такие потолки украшают имитацией гипсовой лепнины. Смотрится этот декор красиво. Например, если украсить им область вокруг люстры, можно придать нарядность даже самому скучному оформлению. Уникальностью такого декора является возможность покраски с помощью обычной губки и краски (например, с позолотой).
Двухуровневые навесные варианты более интересны, однако и нагрузка их на каркас больше. Сложные варианты предназначены преимущественно для просторных помещений с высокими потолками. В общей сложности они могут уменьшить высоту на 20 – 30 см и больше. Это не столь видно на больших пространствах и квартирах с открытой планировкой.
Интересно смотрятся такие конструкции в помещениях с эркером, потолок которого выполнен в форме купола.
В условиях жесткой конкуренции торговые марки стараются снабдить материалы для потолочных покрытий дополнительными пропитками. Это позволяет существенно повысить качественные и практические характеристики. Например, за счет одной из них потолки приобретают влагоустойчивость. Это позволяет применять их в многоквартирных домах с повышенным коэффициентом влажности. Исключено появление грибка и плесени.
Одним из лучших качеств покрытий является устойчивость к воздействию солнечных лучей. Это позволяет выбрать отделку в любом понравившемся цвете, не боясь, что он со временем поблекнет. Покрытия всегда опрятны, цвет практически не меняется. Возможности новых технологий позволяют выбрать массу оттенков для передачи на отдельных видах материала, например, изображения или фото по индивидуальному заказу.
Хорошо, когда один и тот же материал имеет несколько дополнительных качеств, помимо декоративной функции. Это позволяет использовать его максимально долго без корректировки поверхности. Например, некоторые покрытия можно установить в неотапливаемых помещениях (на даче). Огнестойкие покрытия можно применить в комнатах с камином или печью. Влагостойкий материал является удачным решением для ванных комнат, санузлов, мансард и даже закрытых веранд.
Материалы
В производстве подвесных потолков используют разное сырье. Его разновидность зависит от типа самой конструкции. В зависимости от этого подвесные конструкции делятся на несколько разновидностей.
Панельные
Панельные потолочные покрытия изготавливают преимущественно из гипсокартона и пластика. Гипсокартон является одним из лучших видов покрытия. Этот материал является пластом облегченного гипса с пластификаторами, упакованного с обеих сторон в специальную строительную бумагу или картон с матовой поверхностью. Его размеры варьируются от 1 до 6 в длину и составляют 1,2 м в ширину.
Толщина листов, применяемых для подвесных потолков, не превышает 8 мм. Это позволяет изгибать гипсокартон, придавая ему нужную форму. Удобством материала является возможность окрашивания. Помимо этого, он часто является основой при оформлении потолка комбинированными материалами. Кроме того, он допускает встраивание светильников любого типа.
Потолочные пластиковые панели отличаются от стеновых аналогов. Они тоньше, за счет этого создают меньшую весовую нагрузку на каркас. По ширине могут достигать 2,5 м, за счет чего их можно использовать без стыковки. Технология установки основана на замковых соединениях, может быть шовной и бесшовной. Материал характеризуется матовой и глянцевой фактурой поверхности, влагостойкостью.
Кассетные
Кассетные (плиточные) разновидности подвесных потолков получили свое название от кассет – квадратных подвесных плит, которые ввели в моду французы. Обычно кассета представляет собой плиту от 30х30 до 90х90 см, изготовленную из пластика или металла (оцинкованной стали, алюминия). Оцинкованные разновидности покрывают специальной порошковой краской. Алюминиевые кассеты обрабатывают биметаллическим покрытием либо полируют: так они приобретают зеркальный отблеск.
Плиточные разновидности изготавливают из гипсокартона с перфорацией, дерева (дуба, бамбука, ясеня), акрилового стекла, минерального и силикатного волокна. Минеральные плиты позволяют создать акустический вид подвесных потолков. Цветные кассеты проходят окраску при высокой температуре. Поэтому они стойкие к воздействию солнечных лучей. При установке кассеты укладывают на специальные рейки. Держится она за счет небольшого веса. Плитка может быть отполированной либо окрашенной в любой без ограничения цвет.
Решетчатые
Эти потолки внешне похожи на решетку, прикрепленную к подвесному каркасу. Это чаще одноуровневые потолки в виде идентичных сот, за что их нередко называют ячеистыми. Единственным украшением таких конструкций является подсветка. Она может быть встроенной либо отдельной, расположенной на балках в виде спотов. Форма ячеек может быть овальной, квадратной, шестигранной, треугольной и фигурной.
Восприятие таких потолков довольно сложное, поэтому для обустройства дома их используют редко.
Подобные схемы позволяют разместить системы вентиляции и кондиционирования. Основными разновидностями ячеистых подвесных конструкций являются стандартные, пирамидальные, жалюзи. Чтобы стать разноуровневыми, их комбинируют с другим потолочным материалом. В производстве таких изделий используют алюминий толщиной 0,3 – 0,4 мм. Размеры ячеек могут составлять 40х40, 50х50, 60х60, 75х75, 85х85, 100х100, 120х120, 150х150, 200х200 см. Такие потолки характеризуются долговечностью, они экологически безопасны, надежны.
Реечные
Реечные потолки – одни из сложных конструкций в плане восприятия. По сути, это системы из каркаса и узких реек, соединенных между собой. Для его оформления используют рейки из алюминиевого сплава, стали и пластика. Они имеют высокий уровень стойкости к коррозии, за счет чего такие потолки можно устанавливать в ванных комнатах, санузлах и кухнях.
Рейки, применяемые в этих конструкциях, устойчивы к перепаду температуры. Чаще для оформления данных систем используют стальные рейки. Они более прочны и надежны, имеют высокий уровень звукоизоляции. Основным преимуществом реечных потолков является способность выравнивания даже самых кривых перекрытий.
Принято считать, что реечная конструкция создает эффект иллюзии пространства. Отчасти это так: отражательная способность некоторых материалов делает пространство больше. Однако рейки, выложенные в ряд, могут создавать некоторое напряжение. Если они будут окрашены в яркий свет, это может раздробить потолочное оформление. Частичный монтаж они не предусматривают. Рейки бывают открытого, закрытого типа, пластинообразные.
Натяжные
Применение в оформлении подвесных конструкций натяжных полотен объясняется их высокой эластичностью, стойкостью к деформации и воздействию солнечных лучей. Натяжное полотно прикрепляют чаще к гипсокартонному коробу, хотя нередко его фиксируют и на каркас подвесной конструкции. Материалом для таких полотнищ является пленка ПВХ и текстиль. Пленка обладает большей эластичностью, может иметь глянцевую, матовую и сатиновую (мелованную) фактуру поверхности.
За счет разной фактуры она способна менять восприятие комнаты. Ее преимуществом является возможность комбинирования между собой. Тканевый материал характеризуется матовой поверхностью покрытия. Он вносит в интерьер роскошь и элегантность.
Эти конструкции могут отличаться разной сложностью. Они могут полностью покрывать один уровень, быть частью двухуровневого, трехуровневого потолка или акцентной вставкой для определенной функциональной зоны. Такие полотна придают любой конструкции нарядность и эстетическую привлекательность.
За счет использования технологии фотопечати на них можно нанести любое изображение. Это позволяет в корне изменить любой интерьер, задав ему нужный настрой.
«Парящие»
В данную категорию входят потолки с оптической иллюзией «парящего» или так называемого плавающего потолка. На деле такой эффект достигается за счет особой подсветки по всему периметру потолка либо его определенных частей. Для таких конструкций используют гипсокартон, натяжное полотно. Иногда в качестве отдельных уровней используют стекловолокно, поликарбонат, металл.
Монтаж таких потолков несколько отличается от обычных гипсокартонных и натяжных конструкций. Самое лаконичное решение имеет один уровень. Чаще с таким оформлением выполняют двухуровневый вид потолков. Для большей нарядности материалы комбинируют между собой. Восприятие парящей конструкции создает обособленная подсветка каждого фрагмента. Для встраивания подсветки оставляют небольшой зазор, не закрывающий свет.
Часто сырье, используемое для подвесных конструкций, способно имитировать разные материалы. Например, пластиковые панели или рейки отлично передают не только глянцевую фактуру, но и мрамор, деревянные и металлические поверхности. Плиточный вид сырья хорошо передает массив, камень, зеркальный вид поверхностей. Полупрозрачные материалы иногда напоминают стеклянные покрытия.
Размеры и формы
Габариты подвесных конструкций зависят от особенностей оформления, площади потолка и предпочтений заказчика. Например, если это одноуровневая конструкция, ее габариты совпадают с длиной и шириной комнаты (200х200, 200х300, 300х400, 350х600 и др. ). Для создания парящих конструкций от стен отступают примерно 8 – 10 см. Этого достаточно, чтобы материал покрытия не закрывал свечение подсветки.
Если в оформлении задуман короб, его размер может быть разным. Например, он может составлять 2х3, 2,5х4, 3х4, 4х6 м. Форма нередко выполнена в виде геометрической фигуры. Это может быть круг, овал, квадрат или прямоугольник. Обычно такие формы украшают дополнительно молдингами, потолочным плинтусом или багетом.
Красиво смотрятся вставки из натяжного потолка вокруг люстры. Обычно это круглые акценты с диаметром 2,5 – 3 м. За счет обрамления в виде гипсокартонного элемента они их размер может увеличиться в диаметре на 20 – 30 см. Иногда (при скошенной перспективе стен и потолка) для разделения двух зон используют элементы в виде острого треугольника с вершиной у входной двери прихожей.
Параметры форм, используемых при оформлении, подбирают таким образом, чтобы они не терялись на общем фоне потолка и составляли вместе гармоничную композицию. Для этого рисуют эскиз, после чего детали выполняют в натуральную величину. Это могут быть фигуры крупных цветов, бабочек, звезд, абстрактные детали. Для детских выполняют элементы в форме солнца с лучами. Размеры таких элементов варьируются от 1,5 до 2 м и более.
Размеры могут зависеть от высоты потолка. Чем он ниже, тем дизайн проще, элементов меньше. Например, если пространство ограничено, выполняют небольшой полукруг в одном из углов.
Иногда нужный функциональный угол выделяют плавной фигурной линией или волной. Их может быть две, расположенные параллельно.
Цвета
Цветовые решения подвесных потолков подчиняются нескольким факторам. К ним относятся:
метраж конкретного помещения;
высота стен;
степень освещенности комнаты;
вкусовые предпочтения;
воздействие цвета на человека;
цветовое оформление интерьера.
При малой площади стараются делать оформление в светлых тонах цветовой палитры. Они визуально делают комнату больше и легче, избавляя от жестких границ. Когда стилистика нуждается в ярких красках, отдают предпочтение мягким насыщенным тонам. Условно все оттенки, применяемые для оформления подвесных потолочных конструкций, можно разделить на 4 гаммы:
нейтральные;
пастельные;
натуральные;
насыщенные.
Лидирующую позицию в дизайне покрытий занимает белый цвет. Сегодня дизайнеры обращают внимание на его актуальность в любом интерьере. Он вносит в пространство легкость, свет, воздух. Популярно его сочетание с серым или стальным цветом. Однако чтобы дизайн приобрел жизнерадостные ноты, приходится дополнять интерьер живой зеленью и мебелью бежевого цвета.
Черный цвет сложен для восприятия. Несмотря на это, иногда его используют для оформления натяжных конструкций. Если черного мало, он придает выразительность оформлению подвесного потолка. В большинстве случаев он перебивает основное внимание дизайна. При доминировании создает ощущение тяжести.
Пастельные оттенки признаны одними из лучших для любых оформлений потолков на подвесах. Они не перегружают оформление, поэтому оно может быть разным по сложности. Наиболее популярны светлые оттенки розового, голубого, мятного, сиреневого, карамельного, персикового тонов, а также молочный, жемчужный цвет и оттенок слоновой кости.
Однако для большей гармонии они нуждаются в белом контрасте. Белый цвет делает их мягче, позволяет удачно вписывать в разную стилистику. Разноцветные плиты или фигуры на его фоне смотрятся интересно и многогранно. При этом даже сложная конфигурация подвесной конструкции не будет визуально перегружать интерьерную композицию.
Натуральная гамма состоит из оттенков бежевого и коричневого цвета. Это разнообразные древесные и песочные тона. Наиболее интересным и модным сегодня цветом является оттенок светлого дуба венге. С его помощью можно украсить разные направления интерьера. При этом смотреться такой тон будет современно и мягко.
Насыщенные оттенки цветовой палитры помогают внести яркие штрихи в современные ветви интерьера. Они позволяют акцентировать функциональные зоны комнаты, уместны в сочетании с мягкими и светлыми тонами. Наиболее интересными комбинациями сегодня являются светло-серый с винным, песочный с лиловым, белый с фиолетовым. Помимо этого, в центре внимания комбинации песочного и бирюзового, а также миксы из трех цветов. Например, это может быть использование в одном оформлении светло-розового, фуксии и белого.
К интересным тонам можно отнести золотой и серебристый. Металлические подвесные потолки отличаются большей лаконичностью. Золото в оформлении преображает любую конструкцию. Однако его количество должно быть дозированным.
Дизайн
Дизайнерские решения навесных потолков многогранны. Сегодня принято выполнять оформление в тон общей концепции стилистики. Рассмотрим основные ветви дизайна интерьера.
Классические
Подвесные конструкции в классическом стиле, в который входят классика, неоклассика, классицизм и итальянский стиль, выполняются с упором на симметричность и атрибутику дворцовой торжественности. Здесь неуместны металлические и пластиковые конструкции. Они совершенно не вяжутся с идеей парадного оформления с акцентом на роскоши. В приоритете материалы с матовой фактурой, хотя при умелом подходе здесь красиво смотрятся контрасты двух фактур (матовой и глянцевой).
Цвета предпочтительны светлые, особенно гармоничны белый и светло-бежевый оттенки. Допускается их сочетание, при этом связующим компонентом может выступать потолочный плинтус или молдинг. Красиво будет смотреться и гипсокартонный потолок с сатиновым натяжным полотном. Оформление подчиняется геометрии: основным акцентом может являться круглая, квадратная, прямоугольная вставка.
Главным светильником является красивая люстра с множеством ярких светильников небольшого размера. Обязательна имитация гипсовой лепнины и присутствие позолоты в декоре. При составлении композиции можно отталкиваться от декора мебели, подбирая аналогичные резные или витые элементы.
Не стоит перегружать потолок крупным рисунком: важно показать роскошь через детали меблировки.
Современные
Главное отличие в интерьере современных веток дизайна заключается в демонстрации синтетической основы используемого материала. Важна легкость восприятия и функциональность. Условно все современные направления можно разделить на строго лаконичные и нарядные. В первом случае это минимализм, баухауз, которым свойственна простота и воздух. Поэтому дизайн подразумевает простое полотно покрытия без сложных элементов и массивных люстр.
Если рассматривать модерн, арт-нуво, ар-деко, здесь важно показать использование синтетической основы и ее возможности в украшательстве. Например, предпочтительна глянцевая фактура, иногда зеркальные вставки, должна чувствоваться богемность и претенциозность.Обязательно подчеркивать подвесную конструкцию красивыми эргономичными светильниками. Технология покрытий может быть бесшовной.
Хорошо смотрится сочетание гипсокартона с потолочными панелями или рейками. Одноуровневые конструкции здесь не годятся: предпочтительны рельефные потолки с большими окнами-светильниками или панелями, подсвечивающими разные уголки помещения.
Для стилистик лофт, гранж предпочтительны нарочито грубые оформления. При этом тон покрытия должен быть преимущественно однотонным. Потолки украшают балками и системами коммуникации. В качестве подсветки используют необычные осветительные приборы в количестве нескольких штук. Помимо спотов с регулировкой. это могут быть люстры-вентиляторы грубой формы.
Этнические
В данную ветвь стилистики входят английский, китайский, японский, греческий, египетский, африканский, арабский и скандинавский стили. Каждому из них присущи свои особенности. Например, английское направление приветствует респектабельную сдержанность. При этом простой потолок с молдингом надлежит украшать большой люстрой.
В арабском понимании важна богатая цветовая палитра и максимум освещения. Приветствует роскошь оформления, наличие фигур в виде сфер и полукруга, соединенных в сложных конструкциях. В африканской тематике должна чувствоваться динамика, экспрессия и кричащий колорит.
Культура Китая, окутанная тайнами, выражается в простоте при наличии ярких контрастов. Каждый элемент оформления имеет определенное значение. Это может быть потолочный плинтус или молдинг, приветствуются геометрические формы.
Гипсокартон можно оклеить обоями: стиль не терпит демонстрации современных материалов. Однако скрытая подсветка будет удачным решением оформления.
Необычные
В большом перечне стилистик интерьера можно найти интересные решения на любителей. Каждое уникально по-своему. Это могут быть винтажные направления, аванганрд или даже неряшливый китч, являющийся противопоставлением любой организации и порядку. В этом случае отталкиваются от обстановки: если мебель напоминает классическую, потолок должен быть грубым с балками. Однако светильники могут вторить мебели.
Бидермейер символизирует стремление к стабильности и покою. В оформлении подвесной конструкции потолка должны чувствоваться пропорции, геометрия, простота и натуральность цветовых решений. Потолок бохо обычно прост и является одноуровневой конструкцией. В этом случае достаточно пестроты и цветного контраста в меблировке.
Освещение
Освещение подвесных потолков достойно отдельного внимания.Все существующие виды можно разделить на два типа:
центральное;
вспомогательное.
Центральное освещение считают главным в создании конструкций. В зависимости от высоты стен и метража конкретной комнаты это люстра с одним, несколькими или множеством плафонов. Характерной особенностью таких светильников является способ крепления к потолку. Он может быть подвесным или приповерхностным.
В первом случае люстры вешают преимущественно на подвесы в виде шнура. Цепи отличаются большим весом. Сегодня они скорее редкость, так как создают визуальную массивность и большую весовую нагрузку на каркас. Светильники приповерхностного типа крепят к потолочной конструкции или материалу, для чего в нем оставляют отверстие. Они более уместны в том случае, если высота потолка небольшая.
В зависимости от дизайна конструкции иногда используют не одну, а две или даже три одинаковых люстры. Особенно это актуально, когда комната достаточно просторная и имеет высокий потолок. Уникальностью центральных осветительных приборов является тот факт, что они отлично сочетаются с современной вспомогательной подсветкой.
Отличительной особенностью современных центральных светильников является легкость и стильный дизайн. Сегодня их подбирают исключительно основываясь на выбранную стилистику интерьера конкретной комнаты. Материалами для их изготовления являются пластик, древесина, стекло, а также металл. Нередко для более приятного внешнего вида материалы окрашивают и сочетают между собой.
В линейку вспомагательного освещения входят приборы нескольких видов.Наиболее востребованными сегодня являются:
панели;
точечные светильники;
споты;
шнур;
лента;
оптоволокно.
В данных видах светильников используют светодиоды – лампы нового поколения. Они на порядок отличаются от всех известных источников света, не моргают в процессе работы, имеют ровный световой поток. Мощность диодов минимальная. При потреблении минимума электроэнергии они преобразуют большую ее часть в световой поток, поэтому практически не нагреваются (касается сертифицированных изделий с соответствующей документацией).
Светодиоды безвредны для здоровья и сетчатки глаз, в них нет ртути. Их работа беззвучна, а оттенок света при умелом выборе приравнен к естественному (дневному) свечению. Однако есть у них и минус: направленный свет. По этой причине один прибор не может полностью осветить помещение, в углах образуются теневые пятна.
Чтобы избежать этого, дизайнеры придумали встроенную подсветку в виде точечных светильников, а также споты с возможностью регулировки угла наклона света. Установленные по периметру через равные промежутки, они способны восполнить центральное освещение в полном объеме. За счет этого нередко оформление подвесного потолка и вовсе обходится без люстр.
Споты можно установить не только на основной конструкции. Для большей гармонии подсветки ими можно украсить одну из стен или фасад шкафа.
Шнур и лента примечательны тем, что их можно встраивать в подвесные конструкции до и после их основной установки. Например, если планируется внутренняя подсветка, встраивание светодиодной ленты продумывают еще на этапе проектирования. Это позволит сделать потолок объемным и реалистичным. Если монтаж уже сделан, но хочется нарядности, можно спрятать ленту за карнизом или багетом. Это создаст иллюзию «парящего» потолка.
Уникальностью ленты является возможность смены цвета. Такой тип светодиодов позволяет самостоятельно выбрать нужный оттенок из богатой палитры. Вы можете подсоединить подсветку через специальную программу к смартфону и наслаждаться игрой оттенков в такт любимой музыке.
Если хочется сменить настроение, достаточно выбрать определенный тон от белого и темно-желтого до темно-синего и фиолетового.
Звукоизоляция
Шумоизоляция потолка сегодня является обязательным фактором, особенно важным для современного человека. Повышенный уровень шума, идущий с улицы или соседских квартир, создает напряжение и особенно неуместен, когда в доме или квартире есть маленькие дети. Звук подразделяют на два типа: ударный (шаги, удары предметов) и воздушный (разговоры, музыка). При установке подвесных конструкций важно сделать так, чтобы не только в помещение не доносился шум. Важно самим не мешать соседям.
Обычно для звукоизоляции используют разное сырье. Рассмотрим наиболее востребованное:
Гипсокартон. Выполняя подвесные конструкции на основе гипсокартона, можно не утеплять потолок дополнительно. Чем толще и сложнее будет конструкция верхнего перекрытия, тем меньше шума будет доноситься снаружи. Если вы используете этот материал в качестве шумоизоляции, необходимо комбинировать его с минватой.
Минеральная вата. Этот утеплитель отличается высоким коэффициентом звукопоглощения. У нее небольшой вес и приемлемая стоимость, что делает этот материал востребованным не только у рядового покупателя, но и у специалистов. Масса и плотность минеральной ваты зависят от ее вида. Она бывает спрессованной, классической и гранулированной.
Пенополиуретан. Этот утеплитель в обиходе называется поролоном. Он может иметь разную толщину. По своим свойствам он уступает другим аналогам. Однако пористая губкообразная структура обеспечивает утеплителю паропроницаемость. Поэтому можно не беспокоиться о дополнительной паро- и влагоизоляции.
Помимо этих материалов, для шумоизоляции подвесных конструкций используют звукоизолирующие мембраны на основе гибких полимеров. Им характерна относительно небольшая толщина и высокое звукопоглощение. Наибольший коэффициент шумопоглощения имеют минвата, пеноасбест, акустический фибролит, а также акустические перфорированные плиты.
Применение древесно-стружечных плит для шумоизоляции выполняется редко, что обусловлено их большим весом.
Решив сделать установку подвесной конструкции у себя дома, встает вопрос о том, какой торговой марке стоит отдать предпочтение. Чтобы облегчить задачу, можно обратиться к производителям, отмеченным на рынке массой позитивных отзывов.
«Албес» – реечные системы из узких стальных и алюминиевых панелей, покрытых слоем полимеров. Предназначены для отделки кухонь, коридоров и санузлов, уместны в отделке потолков помещений с высокой влажностью. Отличаются гигиеничностью, разнообразием цветовой гаммы и долговечностью.
«Байкал» – плиточные конструкции с приемлемой ценой. Отличаются пожаробезопасностью, экологичностью, простотой монтажа. Предусматривают дополнительное утепление с проложением звукоизоляционного слоя.
Knauf – конструкции подвесных потолков из гипсокартонных листов известного производителя. Отличаются высокими практическими и эксплуатационными характеристиками. Хорошо скрывают системы коммуникации и нервности потолочного перекрытия. Допускают установку в жилых и нежилых помещениях.
«Бард» – реечные потолки отечественного производителя. Отличаются влагостойкостью, разнообразием разновидностей и большим сроком службы (до 20 лет). Могут быть классическими, кубообразными, пластинообразными. Производитель поставляет изделия по заранее заказанным размерам. Не содержат токсических составляющих.
Данные марки предлагают вниманию покупателей достойные варианты материалов для покрытия подвесных конструкций.
Сфера применения
Среди обилия разновидностей подвесных потолков несложно растеряться и выбрать совсем не то что нужно. В итоге можно испортить интерьер не только одного помещения, но и всего жилища или торгового комплекса, бассейна, медицинского учреждения, супермаркета, клуба. Поскольку подвесные конструкции сегодня применяют практически повсеместно, обозначим основные тонкости для комнат жилого типа.
Гостиная
Эта комната является главной в доме, поэтому ее оформление должно быть особенным и запоминающимся. В приоритете теплые светлые и насыщенные тона, их сочетание с белым цветом. Дизайн может быть разным, однако одноуровневые конструкции будут смотреться просто.Важно добавлять сатиновую и глянцевую фактуру и стильные светильники. Уместны натяжные потолки с внутренней подсветкой.
Спальня
Здесь нужны мягкие тона и матовая либо сатиновая фактура. Глянец нежелателен: он создает эмоциональное напряжение. Больше двух-трех уровней для спальни сооружать не стоит: визуально это сделает интерьер тяжелым. Для смягчения тонов можно добавлять в оформление белый цвет. Гармонично добавление подсветки с позолоченным или серебристым декором.
Детская
Интерьер детской комнаты зависит от возраста ребенка и его пола. Чаще потолок украшают натяжной пленкой в виде цельного покрытия либо отдельной вставки. Оттенки подбирают мягкие: они не должны раздражать глаза.
Сложные конструкции здесь не нужны: в комнате масса предметов, сложный вид потолка добавит пространству вид загроможденности.
Кухня
Это место, где приветствуется динамика и сочетание цветных контрастов. Например, можно использовать белый с желтым, зеленым. Красиво будет смотреться сочетание светло-серого и винного тонов. При этом для яркого контраста отводится определенная зона (например, над барной стойкой или мойкой).
Приветствуется геометрия, встраивание светильников над обеденной зоной.
Прихожая и коридор
В этих местах зачастую нет окон, поэтому важно дополнить подвесную конструкцию массой небольших светильников и материалом белого цвета. Сложные подвесные конструкции из двух и более уровней нежелательны. Они допустимы исключительно в случае открытой планировки. Чаще оформление осуществляют с помощью натяжной пленки.
Веранда
Осуществляя монтаж подвесной конструкции на веранде частного дома, материал и цвет подбирают с учетом конкретного стиля. Можно выбрать деревянные кассеты, рейки под массив нужного оттенка (вплоть до окрашенного в светлый). Если веранда закрытого типа, можно украсить ее гипсокартоном. Стоит сделать ставку на древесную фактуру.
Мансарда
Здесь подвесные конструкции возможны только в том случае, если это позволяет кровля. Так можно выполнить акцентное оформление в виде реек, небольшой решетки, уместен и гипсокартон. Нежелателен пластик. Он визуально упрощает внешний вид потолка и не сочетается с деревянными стенами, образуемыми кровлей.
Советы по выбору
Сомневаясь, какому подвесному потолку отдать предпочтение, стоит ознакомиться с мнением специалистов. Это поможет сделать правильный и гармоничный выбор. Самые ценные советы:
Осмотрите комнату, в которой хотите установить подвесной потолок. Замерьте высоту стен. Это позволит разобраться с количеством уровней и сложностью дизайна.
Пролистайте каталог идей с учетом метража и конструктивных особенностей верхнего перекрытия. Посмотрите, что предлагают профессионалы в сфере дизайна.
Не перегружайте жилое помещение решетками и рейками. В большинстве случаев сделать гармоничное оформление с их помощью под силу только профессионалу.
Берите прочное и надежное покрытие. Присмотритесь к гипсокартону и натяжной пленке.
Если вы живете в частном доме, можно выбрать деревянное покрытие или его имитацию.
Исключите металл и зеркальные поверхности в оформлении собственного жилища. Они хороши в офисе, баре, клубе, но дома нужна располагающая атмосфера. Сделать ее такой они не могут.
Заказывайте конструкции, которые можно красить (например, гипсокартон). Это позволит в случае загрязнения сменить оттенок потолка и освежить интерьер.
Отвлекитесь от темных тонов и сочетаний. Выбирайте материалы светлых и по возможности теплых оттенков. Не перегружайте потолок обилием контраста.
Отталкивайтесь от стиля и мебели. Если ее много, оформление должно быть легким. Выберите простую одноуровневую конструкцию и украсьте ее оригинальным светильником.
Старайтесь подбирать оформление так, чтобы оно сочеталось с приборами освещения. Не всегда красиво смотрится люстра на фоне асимметричного рисунка.
Пластик используйте в современных интерьерных композициях. Выбирайте покрытия с небольшой отражательной способностью либо матовые фактуры. Смягчайте его гипсокартоном.
Выбирайте покрытия так, чтобы за ними было легко ухаживать. Лампы к люстрам или подсветке выбирайте такие, чтобы от их использования не нагревалась поверхность (от этого она становится желтой).
Красивые примеры в интерьере
Предлагаем вашему вниманию красивые примеры удачных дизайнерских решений. Они помогут подчерпнуть вдохновение в поиске лучшего решения для создания уникальной подвесной конструкции потолка.
Мастер-класс по монтажу реечного аллюминиевого потолка в ванной комнате смотрите далее.
виды навесных деревянных и металлических потолков, дизайн конструкций из пластиковых панелей
Все чаще сегодня оформление потолка делают с помощью подвесных конструкций. Связано это с разными факторами. Они заметно выделяются на фоне иных аналогов, имеют ряд достоинств, хотя не лишены недостатков. Рассмотрим подвесные конструкции от А до Я: изучаем, что это такое, каковы особенности таких потолков, их виды, характеристики, материалы, формы и дизайн.
Особенности
Название «подвесной» потолок получил за особенную технологию. Нельзя путать ее с классическими конструкциями на гипсокартонной основе, которые фиксируют к обрешетке на специальные крепежи. С технической стороны это каркасная система, которую подвешивают к основному перекрытию. Крепление осуществляют посредством подвесов.
Технологию нельзя назвать легкой: сделать ее за день не получится. Однако при соблюдении подробной инструкции, наличии проекта с расчетами, размерами можно сделать не хуже профессиональных мастеров. Основными составляющими являются профили, подвесы, материал потолочного перекрытия и декоративные элементы. После того, как система подвесов собрана, ее крепят к основному потолку.
Затем на нее устанавливают материал покрытия. Обычно для этих целей используют гипсокартон. Он отличается высокими эксплуатационными и практическими свойствами, позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи. Именно подвесы отличаются подвесные потолки от подшивных аналогов, которые крепят непосредственно к основанию.
Если проще, каркас держится на металлических подвесах, которые монтируют в сам потолок на определенном расстоянии друг от друга. Длина подвесов идентична, что определяет ровность потолка относительно пола. Подвесы держат несущие, к которым прикреплены металлические профили. Отделочный материал вкручивают в сами профили, стараясь стыковать листы максимально аккуратно.
Подвесная конструкция такого потолка выполняет декоративную функцию. При этом именно она делает оформление потолка особенным, меняет эстетическое восприятие в зависимости от нужного дизайна. Отличительной особенностью таких потолков является уникальность в декоративных возможностях. Такая система позволяет оформить потолочное перекрытие в любой стилистике независимо от ее направления.
Такие конструкции позволяют визуально обыграть недостатки потолочного перекрытия. С помощью них можно обозначить выступы, оформить проемы под колонны, вытяжки, каминные трубы, системы коммуникации. В большинстве случаев для таких систем применяют облегченные типы материала. По этой причине не создается большой нагрузки на основание, а сами системы надежно прикреплены к основанию. Они не упадут со временем, практически не нуждаются в корректировке в процессе эксплуатации.
Плюсы и минусы конструкций
Подвесные потолки на сегодняшний день занимают первое место в выборе оформления потолочных конструкций. Этому способствует ряд достоинств. Отметим основные:
Они имеют массу разновидностей. Вашему вниманию откроется богатый перечень конструкций на любой вкус. Вы можете украсить потолок комнат, используя лаконичные или помпезные решения.
Такие системы удачно смотрятся в помещениях жилого и нежилого типа. Они одинаково уместны в городских квартирах, частных и загородных домах, офисах, студиях, салонах.
В большинстве случаев материалы покрытий имеют дополнительные пропитки. За счет этого исключен конденсат. Вы можете украсить такими конструкциями потолки санузлов, спален, гостиных, кухонь, рабочих кабинетов, домашних библиотек, прихожих, коридоров.
Данные системы позволяют самостоятельно выбрать высоту потолка. Это позволяет скрыть перепад высоты разных стен. Если помещение имеет эркер с купольным потолком, можно использовать отдельное оформление для каждой части помещения.
Фактура потолочных материалов позволяет визуально изменить площадь пространства. Вы можете сделать стены выше и шире, наполнить комнату светом.
Подвесные конструкции позволяют скрыть системы коммуникации. При установке можно скрыть проводку, это не отразится на общем виде оформления.
Эти конструкции позволяют провести утепление. Это особенно актуально при установке подобных систем в частных домах, на дачах. Между основанием перекрытия и материалом оформления есть достаточный зазор. Утепление позволит сократить теплопотери.
Они совместимы со светильниками любого типа и вида. Для оформления подходят классические и современные осветительные приборы. В большинстве случаев они гармонично сочетаются между собой, составляя композитную подсветку.
Цветовые решения подвесных потолков разнообразны. Вы можете не ограничивать себя в выборе оттенка, подбирая для украшения любой комнаты жилища оттенок с учетом собственных предпочтений.
Используемые для подвесных потолков материалы отличаются долговечностью. Если вы правильно проведете монтаж с качественным сырьем и комплектующими, навесной потолок будет украшать интерьер комнаты не менее 10 – 15 лет.
Подвесные системы потолков можно использовать для приема зонирования, который используют дизайнеры. Они позволяют ненавязчиво выделить один либо два разных по функциональности участка комнаты. Так можно создать четкую организацию пространства, не перегружая интерьер разными перегородками или ширмами. При этом не нарушается гармоничность интерьерной композиции.
Установка подвесных конструкций позволяет сэкономить на подготовке основания. В этом случае не нужно покупать стройматериалы для выравнивания потолочного перекрытия.
Не нужно тратить время на шпатлевание и шлифовку. Конструкция закроет жирные пятна, старую краску, небольшие сколы и ямки.
Некоторые типы используемого материала предусматривают финишную обработку поверхности. Вы можете покрасить поверхность водоэмульсионной краской, оклеить обоями по желанию, украсить художественной росписью. При этом иногда допускается неоднократное окрашивание, маскировка загрязнений посредством специальных фломастеров, продающихся в строительных магазинах.
Минусы
Имея богатый ряд достоинств, у подвесных конструкций есть и недостатки. Даже при небольшой длине подвесов скрадывается высота стен. Минимальный показатель составляет 10 см. Это не страшно в просторных помещениях с высокими потолками, но ощутимо в комнатах с недостатком метража и высоты стен (например, «брежневках», «хрущевках»).Нежелательно устанавливать такие системы, если изначально высота стен не превышает 2,5 м.
Независимо от типа используемого для потолка материала они не рассчитаны на существенные механические повреждения. В противном случае на покрытии будут царапины, проколы, что может стать причиной демонтажа. То же самое касается влаги.
Какой бы вид материала вы ни выбрали для подвесной конструкции, в случае существенной протечки с соседской квартиры сверху придется менять покрытие либо его часть.
Сложные конструкции требуют точных расчетов. Здесь недостаточно примерного эскиза. Придется с точностью переносить схему на потолок, соблюдая каждый изгиб и место фиксации каркасных элементов. Если учесть, что зачастую они отличаются большим размером, справиться с установкой в одиночку будет сложно.
При выполнении конструкции с маскировкой систем коммуникации стоит позаботиться о создании специального люка. Он необходим для того, чтобы в случае необходимости можно было добраться к коммуникациям. Необходимо тщательно продумывать и расположение подсветки. Особенно это касается встроенных разновидностей, скрытых за материалом покрытия.
Установка требует аккуратности. Любое несоответствие технологии может стать причиной провисания материала покрытия и деформации общей конструкции. Вырезать нужные формы придется особенно тщательно и осторожно, что зачастую делать сложно ввиду хрупкости материала покрытия. Некоторые элементы приходится подгонять на весу, что неудобно. Иногда для создания конструкции необходима тепловая пушка, которой пользуются профессиональные мастера.
Некоторые типы используемых материалов имеют сложное восприятие. Компоновать их между собой необходимо особенно тщательно. В противном случае можно создать эмоциональное напряжение, что исключает атмосферу расслабленности. По этой причине выбирать нужно материалы тщательно по назначению комнаты.
Виды и характеристики
В классификацию подвесных потолков входит немало вариантов оформления потолочного перекрытия. Условно их можно разделить на несколько видов. По типу строения они бывают:
одноуровневыми;
двухуровневыми;
трехуровневыми;
многоуровневыми.
Каждый тип подвесного потолка имеет свои отличия. Условно они выражаются в количестве так называемых уровней (выступов или ступенек, возвышающихся одна над другой на всей площади потолка). Самыми простыми разновидностями являются одноуровневые конструкции. Обычно их основным декором является центральный светильник либо подсветка по всему периметру конструкции, скрытая за потолочным плинтусом.
Для того чтобы ее свет не перекрывался карнизом, между ним и стеной оставляют зазор около 10 см. Кроме подсветки, такие потолки украшают имитацией гипсовой лепнины. Смотрится этот декор красиво. Например, если украсить им область вокруг люстры, можно придать нарядность даже самому скучному оформлению. Уникальностью такого декора является возможность покраски с помощью обычной губки и краски (например, с позолотой).
Двухуровневые навесные варианты более интересны, однако и нагрузка их на каркас больше. Сложные варианты предназначены преимущественно для просторных помещений с высокими потолками. В общей сложности они могут уменьшить высоту на 20 – 30 см и больше. Это не столь видно на больших пространствах и квартирах с открытой планировкой.
Интересно смотрятся такие конструкции в помещениях с эркером, потолок которого выполнен в форме купола.
В условиях жесткой конкуренции торговые марки стараются снабдить материалы для потолочных покрытий дополнительными пропитками. Это позволяет существенно повысить качественные и практические характеристики. Например, за счет одной из них потолки приобретают влагоустойчивость. Это позволяет применять их в многоквартирных домах с повышенным коэффициентом влажности. Исключено появление грибка и плесени.
Одним из лучших качеств покрытий является устойчивость к воздействию солнечных лучей. Это позволяет выбрать отделку в любом понравившемся цвете, не боясь, что он со временем поблекнет. Покрытия всегда опрятны, цвет практически не меняется. Возможности новых технологий позволяют выбрать массу оттенков для передачи на отдельных видах материала, например, изображения или фото по индивидуальному заказу.
Хорошо, когда один и тот же материал имеет несколько дополнительных качеств, помимо декоративной функции. Это позволяет использовать его максимально долго без корректировки поверхности. Например, некоторые покрытия можно установить в неотапливаемых помещениях (на даче). Огнестойкие покрытия можно применить в комнатах с камином или печью. Влагостойкий материал является удачным решением для ванных комнат, санузлов, мансард и даже закрытых веранд.
Материалы
В производстве подвесных потолков используют разное сырье. Его разновидность зависит от типа самой конструкции. В зависимости от этого подвесные конструкции делятся на несколько разновидностей.
Панельные
Панельные потолочные покрытия изготавливают преимущественно из гипсокартона и пластика. Гипсокартон является одним из лучших видов покрытия. Этот материал является пластом облегченного гипса с пластификаторами, упакованного с обеих сторон в специальную строительную бумагу или картон с матовой поверхностью. Его размеры варьируются от 1 до 6 в длину и составляют 1,2 м в ширину.
Толщина листов, применяемых для подвесных потолков, не превышает 8 мм. Это позволяет изгибать гипсокартон, придавая ему нужную форму. Удобством материала является возможность окрашивания. Помимо этого, он часто является основой при оформлении потолка комбинированными материалами. Кроме того, он допускает встраивание светильников любого типа.
Потолочные пластиковые панели отличаются от стеновых аналогов. Они тоньше, за счет этого создают меньшую весовую нагрузку на каркас. По ширине могут достигать 2,5 м, за счет чего их можно использовать без стыковки. Технология установки основана на замковых соединениях, может быть шовной и бесшовной. Материал характеризуется матовой и глянцевой фактурой поверхности, влагостойкостью.
Кассетные
Кассетные (плиточные) разновидности подвесных потолков получили свое название от кассет – квадратных подвесных плит, которые ввели в моду французы. Обычно кассета представляет собой плиту от 30х30 до 90х90 см, изготовленную из пластика или металла (оцинкованной стали, алюминия). Оцинкованные разновидности покрывают специальной порошковой краской. Алюминиевые кассеты обрабатывают биметаллическим покрытием либо полируют: так они приобретают зеркальный отблеск.
Плиточные разновидности изготавливают из гипсокартона с перфорацией, дерева (дуба, бамбука, ясеня), акрилового стекла, минерального и силикатного волокна. Минеральные плиты позволяют создать акустический вид подвесных потолков. Цветные кассеты проходят окраску при высокой температуре. Поэтому они стойкие к воздействию солнечных лучей. При установке кассеты укладывают на специальные рейки. Держится она за счет небольшого веса. Плитка может быть отполированной либо окрашенной в любой без ограничения цвет.
Решетчатые
Эти потолки внешне похожи на решетку, прикрепленную к подвесному каркасу. Это чаще одноуровневые потолки в виде идентичных сот, за что их нередко называют ячеистыми. Единственным украшением таких конструкций является подсветка. Она может быть встроенной либо отдельной, расположенной на балках в виде спотов. Форма ячеек может быть овальной, квадратной, шестигранной, треугольной и фигурной.
Восприятие таких потолков довольно сложное, поэтому для обустройства дома их используют редко.
Подобные схемы позволяют разместить системы вентиляции и кондиционирования. Основными разновидностями ячеистых подвесных конструкций являются стандартные, пирамидальные, жалюзи. Чтобы стать разноуровневыми, их комбинируют с другим потолочным материалом. В производстве таких изделий используют алюминий толщиной 0,3 – 0,4 мм. Размеры ячеек могут составлять 40х40, 50х50, 60х60, 75х75, 85х85, 100х100, 120х120, 150х150, 200х200 см. Такие потолки характеризуются долговечностью, они экологически безопасны, надежны.
Реечные
Реечные потолки – одни из сложных конструкций в плане восприятия. По сути, это системы из каркаса и узких реек, соединенных между собой. Для его оформления используют рейки из алюминиевого сплава, стали и пластика. Они имеют высокий уровень стойкости к коррозии, за счет чего такие потолки можно устанавливать в ванных комнатах, санузлах и кухнях.
Рейки, применяемые в этих конструкциях, устойчивы к перепаду температуры. Чаще для оформления данных систем используют стальные рейки. Они более прочны и надежны, имеют высокий уровень звукоизоляции. Основным преимуществом реечных потолков является способность выравнивания даже самых кривых перекрытий.
Принято считать, что реечная конструкция создает эффект иллюзии пространства. Отчасти это так: отражательная способность некоторых материалов делает пространство больше. Однако рейки, выложенные в ряд, могут создавать некоторое напряжение. Если они будут окрашены в яркий свет, это может раздробить потолочное оформление. Частичный монтаж они не предусматривают. Рейки бывают открытого, закрытого типа, пластинообразные.
Натяжные
Применение в оформлении подвесных конструкций натяжных полотен объясняется их высокой эластичностью, стойкостью к деформации и воздействию солнечных лучей. Натяжное полотно прикрепляют чаще к гипсокартонному коробу, хотя нередко его фиксируют и на каркас подвесной конструкции. Материалом для таких полотнищ является пленка ПВХ и текстиль. Пленка обладает большей эластичностью, может иметь глянцевую, матовую и сатиновую (мелованную) фактуру поверхности.
За счет разной фактуры она способна менять восприятие комнаты. Ее преимуществом является возможность комбинирования между собой. Тканевый материал характеризуется матовой поверхностью покрытия. Он вносит в интерьер роскошь и элегантность.
Эти конструкции могут отличаться разной сложностью. Они могут полностью покрывать один уровень, быть частью двухуровневого, трехуровневого потолка или акцентной вставкой для определенной функциональной зоны. Такие полотна придают любой конструкции нарядность и эстетическую привлекательность.
За счет использования технологии фотопечати на них можно нанести любое изображение. Это позволяет в корне изменить любой интерьер, задав ему нужный настрой.
«Парящие»
В данную категорию входят потолки с оптической иллюзией «парящего» или так называемого плавающего потолка. На деле такой эффект достигается за счет особой подсветки по всему периметру потолка либо его определенных частей. Для таких конструкций используют гипсокартон, натяжное полотно. Иногда в качестве отдельных уровней используют стекловолокно, поликарбонат, металл.
Монтаж таких потолков несколько отличается от обычных гипсокартонных и натяжных конструкций. Самое лаконичное решение имеет один уровень. Чаще с таким оформлением выполняют двухуровневый вид потолков. Для большей нарядности материалы комбинируют между собой. Восприятие парящей конструкции создает обособленная подсветка каждого фрагмента. Для встраивания подсветки оставляют небольшой зазор, не закрывающий свет.
Часто сырье, используемое для подвесных конструкций, способно имитировать разные материалы. Например, пластиковые панели или рейки отлично передают не только глянцевую фактуру, но и мрамор, деревянные и металлические поверхности. Плиточный вид сырья хорошо передает массив, камень, зеркальный вид поверхностей. Полупрозрачные материалы иногда напоминают стеклянные покрытия.
Размеры и формы
Габариты подвесных конструкций зависят от особенностей оформления, площади потолка и предпочтений заказчика. Например, если это одноуровневая конструкция, ее габариты совпадают с длиной и шириной комнаты (200х200, 200х300, 300х400, 350х600 и др. ). Для создания парящих конструкций от стен отступают примерно 8 – 10 см. Этого достаточно, чтобы материал покрытия не закрывал свечение подсветки.
Если в оформлении задуман короб, его размер может быть разным. Например, он может составлять 2х3, 2,5х4, 3х4, 4х6 м. Форма нередко выполнена в виде геометрической фигуры. Это может быть круг, овал, квадрат или прямоугольник. Обычно такие формы украшают дополнительно молдингами, потолочным плинтусом или багетом.
Красиво смотрятся вставки из натяжного потолка вокруг люстры. Обычно это круглые акценты с диаметром 2,5 – 3 м. За счет обрамления в виде гипсокартонного элемента они их размер может увеличиться в диаметре на 20 – 30 см. Иногда (при скошенной перспективе стен и потолка) для разделения двух зон используют элементы в виде острого треугольника с вершиной у входной двери прихожей.
Параметры форм, используемых при оформлении, подбирают таким образом, чтобы они не терялись на общем фоне потолка и составляли вместе гармоничную композицию. Для этого рисуют эскиз, после чего детали выполняют в натуральную величину. Это могут быть фигуры крупных цветов, бабочек, звезд, абстрактные детали. Для детских выполняют элементы в форме солнца с лучами. Размеры таких элементов варьируются от 1,5 до 2 м и более.
Размеры могут зависеть от высоты потолка. Чем он ниже, тем дизайн проще, элементов меньше. Например, если пространство ограничено, выполняют небольшой полукруг в одном из углов.
Иногда нужный функциональный угол выделяют плавной фигурной линией или волной. Их может быть две, расположенные параллельно.
Цвета
Цветовые решения подвесных потолков подчиняются нескольким факторам. К ним относятся:
метраж конкретного помещения;
высота стен;
степень освещенности комнаты;
вкусовые предпочтения;
воздействие цвета на человека;
цветовое оформление интерьера.
При малой площади стараются делать оформление в светлых тонах цветовой палитры. Они визуально делают комнату больше и легче, избавляя от жестких границ. Когда стилистика нуждается в ярких красках, отдают предпочтение мягким насыщенным тонам. Условно все оттенки, применяемые для оформления подвесных потолочных конструкций, можно разделить на 4 гаммы:
нейтральные;
пастельные;
натуральные;
насыщенные.
Лидирующую позицию в дизайне покрытий занимает белый цвет. Сегодня дизайнеры обращают внимание на его актуальность в любом интерьере. Он вносит в пространство легкость, свет, воздух. Популярно его сочетание с серым или стальным цветом. Однако чтобы дизайн приобрел жизнерадостные ноты, приходится дополнять интерьер живой зеленью и мебелью бежевого цвета.
Черный цвет сложен для восприятия. Несмотря на это, иногда его используют для оформления натяжных конструкций. Если черного мало, он придает выразительность оформлению подвесного потолка. В большинстве случаев он перебивает основное внимание дизайна. При доминировании создает ощущение тяжести.
Пастельные оттенки признаны одними из лучших для любых оформлений потолков на подвесах. Они не перегружают оформление, поэтому оно может быть разным по сложности. Наиболее популярны светлые оттенки розового, голубого, мятного, сиреневого, карамельного, персикового тонов, а также молочный, жемчужный цвет и оттенок слоновой кости.
Однако для большей гармонии они нуждаются в белом контрасте. Белый цвет делает их мягче, позволяет удачно вписывать в разную стилистику. Разноцветные плиты или фигуры на его фоне смотрятся интересно и многогранно. При этом даже сложная конфигурация подвесной конструкции не будет визуально перегружать интерьерную композицию.
Натуральная гамма состоит из оттенков бежевого и коричневого цвета. Это разнообразные древесные и песочные тона. Наиболее интересным и модным сегодня цветом является оттенок светлого дуба венге. С его помощью можно украсить разные направления интерьера. При этом смотреться такой тон будет современно и мягко.
Насыщенные оттенки цветовой палитры помогают внести яркие штрихи в современные ветви интерьера. Они позволяют акцентировать функциональные зоны комнаты, уместны в сочетании с мягкими и светлыми тонами. Наиболее интересными комбинациями сегодня являются светло-серый с винным, песочный с лиловым, белый с фиолетовым. Помимо этого, в центре внимания комбинации песочного и бирюзового, а также миксы из трех цветов. Например, это может быть использование в одном оформлении светло-розового, фуксии и белого.
К интересным тонам можно отнести золотой и серебристый. Металлические подвесные потолки отличаются большей лаконичностью. Золото в оформлении преображает любую конструкцию. Однако его количество должно быть дозированным.
Дизайн
Дизайнерские решения навесных потолков многогранны. Сегодня принято выполнять оформление в тон общей концепции стилистики. Рассмотрим основные ветви дизайна интерьера.
Классические
Подвесные конструкции в классическом стиле, в который входят классика, неоклассика, классицизм и итальянский стиль, выполняются с упором на симметричность и атрибутику дворцовой торжественности. Здесь неуместны металлические и пластиковые конструкции. Они совершенно не вяжутся с идеей парадного оформления с акцентом на роскоши. В приоритете материалы с матовой фактурой, хотя при умелом подходе здесь красиво смотрятся контрасты двух фактур (матовой и глянцевой).
Цвета предпочтительны светлые, особенно гармоничны белый и светло-бежевый оттенки. Допускается их сочетание, при этом связующим компонентом может выступать потолочный плинтус или молдинг. Красиво будет смотреться и гипсокартонный потолок с сатиновым натяжным полотном. Оформление подчиняется геометрии: основным акцентом может являться круглая, квадратная, прямоугольная вставка.
Главным светильником является красивая люстра с множеством ярких светильников небольшого размера. Обязательна имитация гипсовой лепнины и присутствие позолоты в декоре. При составлении композиции можно отталкиваться от декора мебели, подбирая аналогичные резные или витые элементы.
Не стоит перегружать потолок крупным рисунком: важно показать роскошь через детали меблировки.
Современные
Главное отличие в интерьере современных веток дизайна заключается в демонстрации синтетической основы используемого материала. Важна легкость восприятия и функциональность. Условно все современные направления можно разделить на строго лаконичные и нарядные. В первом случае это минимализм, баухауз, которым свойственна простота и воздух. Поэтому дизайн подразумевает простое полотно покрытия без сложных элементов и массивных люстр.
Если рассматривать модерн, арт-нуво, ар-деко, здесь важно показать использование синтетической основы и ее возможности в украшательстве. Например, предпочтительна глянцевая фактура, иногда зеркальные вставки, должна чувствоваться богемность и претенциозность.Обязательно подчеркивать подвесную конструкцию красивыми эргономичными светильниками. Технология покрытий может быть бесшовной.
Хорошо смотрится сочетание гипсокартона с потолочными панелями или рейками. Одноуровневые конструкции здесь не годятся: предпочтительны рельефные потолки с большими окнами-светильниками или панелями, подсвечивающими разные уголки помещения.
Для стилистик лофт, гранж предпочтительны нарочито грубые оформления. При этом тон покрытия должен быть преимущественно однотонным. Потолки украшают балками и системами коммуникации. В качестве подсветки используют необычные осветительные приборы в количестве нескольких штук. Помимо спотов с регулировкой. это могут быть люстры-вентиляторы грубой формы.
Этнические
В данную ветвь стилистики входят английский, китайский, японский, греческий, египетский, африканский, арабский и скандинавский стили. Каждому из них присущи свои особенности. Например, английское направление приветствует респектабельную сдержанность. При этом простой потолок с молдингом надлежит украшать большой люстрой.
В арабском понимании важна богатая цветовая палитра и максимум освещения. Приветствует роскошь оформления, наличие фигур в виде сфер и полукруга, соединенных в сложных конструкциях. В африканской тематике должна чувствоваться динамика, экспрессия и кричащий колорит.
Культура Китая, окутанная тайнами, выражается в простоте при наличии ярких контрастов. Каждый элемент оформления имеет определенное значение. Это может быть потолочный плинтус или молдинг, приветствуются геометрические формы.
Гипсокартон можно оклеить обоями: стиль не терпит демонстрации современных материалов. Однако скрытая подсветка будет удачным решением оформления.
Необычные
В большом перечне стилистик интерьера можно найти интересные решения на любителей. Каждое уникально по-своему. Это могут быть винтажные направления, аванганрд или даже неряшливый китч, являющийся противопоставлением любой организации и порядку. В этом случае отталкиваются от обстановки: если мебель напоминает классическую, потолок должен быть грубым с балками. Однако светильники могут вторить мебели.
Бидермейер символизирует стремление к стабильности и покою. В оформлении подвесной конструкции потолка должны чувствоваться пропорции, геометрия, простота и натуральность цветовых решений. Потолок бохо обычно прост и является одноуровневой конструкцией. В этом случае достаточно пестроты и цветного контраста в меблировке.
Освещение
Освещение подвесных потолков достойно отдельного внимания.Все существующие виды можно разделить на два типа:
центральное;
вспомогательное.
Центральное освещение считают главным в создании конструкций. В зависимости от высоты стен и метража конкретной комнаты это люстра с одним, несколькими или множеством плафонов. Характерной особенностью таких светильников является способ крепления к потолку. Он может быть подвесным или приповерхностным.
В первом случае люстры вешают преимущественно на подвесы в виде шнура. Цепи отличаются большим весом. Сегодня они скорее редкость, так как создают визуальную массивность и большую весовую нагрузку на каркас. Светильники приповерхностного типа крепят к потолочной конструкции или материалу, для чего в нем оставляют отверстие. Они более уместны в том случае, если высота потолка небольшая.
В зависимости от дизайна конструкции иногда используют не одну, а две или даже три одинаковых люстры. Особенно это актуально, когда комната достаточно просторная и имеет высокий потолок. Уникальностью центральных осветительных приборов является тот факт, что они отлично сочетаются с современной вспомогательной подсветкой.
Отличительной особенностью современных центральных светильников является легкость и стильный дизайн. Сегодня их подбирают исключительно основываясь на выбранную стилистику интерьера конкретной комнаты. Материалами для их изготовления являются пластик, древесина, стекло, а также металл. Нередко для более приятного внешнего вида материалы окрашивают и сочетают между собой.
В линейку вспомагательного освещения входят приборы нескольких видов.Наиболее востребованными сегодня являются:
панели;
точечные светильники;
споты;
шнур;
лента;
оптоволокно.
В данных видах светильников используют светодиоды – лампы нового поколения. Они на порядок отличаются от всех известных источников света, не моргают в процессе работы, имеют ровный световой поток. Мощность диодов минимальная. При потреблении минимума электроэнергии они преобразуют большую ее часть в световой поток, поэтому практически не нагреваются (касается сертифицированных изделий с соответствующей документацией).
Светодиоды безвредны для здоровья и сетчатки глаз, в них нет ртути. Их работа беззвучна, а оттенок света при умелом выборе приравнен к естественному (дневному) свечению. Однако есть у них и минус: направленный свет. По этой причине один прибор не может полностью осветить помещение, в углах образуются теневые пятна.
Чтобы избежать этого, дизайнеры придумали встроенную подсветку в виде точечных светильников, а также споты с возможностью регулировки угла наклона света. Установленные по периметру через равные промежутки, они способны восполнить центральное освещение в полном объеме. За счет этого нередко оформление подвесного потолка и вовсе обходится без люстр.
Споты можно установить не только на основной конструкции. Для большей гармонии подсветки ими можно украсить одну из стен или фасад шкафа.
Шнур и лента примечательны тем, что их можно встраивать в подвесные конструкции до и после их основной установки. Например, если планируется внутренняя подсветка, встраивание светодиодной ленты продумывают еще на этапе проектирования. Это позволит сделать потолок объемным и реалистичным. Если монтаж уже сделан, но хочется нарядности, можно спрятать ленту за карнизом или багетом. Это создаст иллюзию «парящего» потолка.
Уникальностью ленты является возможность смены цвета. Такой тип светодиодов позволяет самостоятельно выбрать нужный оттенок из богатой палитры. Вы можете подсоединить подсветку через специальную программу к смартфону и наслаждаться игрой оттенков в такт любимой музыке.
Если хочется сменить настроение, достаточно выбрать определенный тон от белого и темно-желтого до темно-синего и фиолетового.
Звукоизоляция
Шумоизоляция потолка сегодня является обязательным фактором, особенно важным для современного человека. Повышенный уровень шума, идущий с улицы или соседских квартир, создает напряжение и особенно неуместен, когда в доме или квартире есть маленькие дети. Звук подразделяют на два типа: ударный (шаги, удары предметов) и воздушный (разговоры, музыка). При установке подвесных конструкций важно сделать так, чтобы не только в помещение не доносился шум. Важно самим не мешать соседям.
Обычно для звукоизоляции используют разное сырье. Рассмотрим наиболее востребованное:
Гипсокартон. Выполняя подвесные конструкции на основе гипсокартона, можно не утеплять потолок дополнительно. Чем толще и сложнее будет конструкция верхнего перекрытия, тем меньше шума будет доноситься снаружи. Если вы используете этот материал в качестве шумоизоляции, необходимо комбинировать его с минватой.
Минеральная вата. Этот утеплитель отличается высоким коэффициентом звукопоглощения. У нее небольшой вес и приемлемая стоимость, что делает этот материал востребованным не только у рядового покупателя, но и у специалистов. Масса и плотность минеральной ваты зависят от ее вида. Она бывает спрессованной, классической и гранулированной.
Пенополиуретан. Этот утеплитель в обиходе называется поролоном. Он может иметь разную толщину. По своим свойствам он уступает другим аналогам. Однако пористая губкообразная структура обеспечивает утеплителю паропроницаемость. Поэтому можно не беспокоиться о дополнительной паро- и влагоизоляции.
Помимо этих материалов, для шумоизоляции подвесных конструкций используют звукоизолирующие мембраны на основе гибких полимеров. Им характерна относительно небольшая толщина и высокое звукопоглощение. Наибольший коэффициент шумопоглощения имеют минвата, пеноасбест, акустический фибролит, а также акустические перфорированные плиты.
Применение древесно-стружечных плит для шумоизоляции выполняется редко, что обусловлено их большим весом.
Решив сделать установку подвесной конструкции у себя дома, встает вопрос о том, какой торговой марке стоит отдать предпочтение. Чтобы облегчить задачу, можно обратиться к производителям, отмеченным на рынке массой позитивных отзывов.
«Албес» – реечные системы из узких стальных и алюминиевых панелей, покрытых слоем полимеров. Предназначены для отделки кухонь, коридоров и санузлов, уместны в отделке потолков помещений с высокой влажностью. Отличаются гигиеничностью, разнообразием цветовой гаммы и долговечностью.
«Байкал» – плиточные конструкции с приемлемой ценой. Отличаются пожаробезопасностью, экологичностью, простотой монтажа. Предусматривают дополнительное утепление с проложением звукоизоляционного слоя.
Knauf – конструкции подвесных потолков из гипсокартонных листов известного производителя. Отличаются высокими практическими и эксплуатационными характеристиками. Хорошо скрывают системы коммуникации и нервности потолочного перекрытия. Допускают установку в жилых и нежилых помещениях.
«Бард» – реечные потолки отечественного производителя. Отличаются влагостойкостью, разнообразием разновидностей и большим сроком службы (до 20 лет). Могут быть классическими, кубообразными, пластинообразными. Производитель поставляет изделия по заранее заказанным размерам. Не содержат токсических составляющих.
Данные марки предлагают вниманию покупателей достойные варианты материалов для покрытия подвесных конструкций.
Сфера применения
Среди обилия разновидностей подвесных потолков несложно растеряться и выбрать совсем не то что нужно. В итоге можно испортить интерьер не только одного помещения, но и всего жилища или торгового комплекса, бассейна, медицинского учреждения, супермаркета, клуба. Поскольку подвесные конструкции сегодня применяют практически повсеместно, обозначим основные тонкости для комнат жилого типа.
Гостиная
Эта комната является главной в доме, поэтому ее оформление должно быть особенным и запоминающимся. В приоритете теплые светлые и насыщенные тона, их сочетание с белым цветом. Дизайн может быть разным, однако одноуровневые конструкции будут смотреться просто.Важно добавлять сатиновую и глянцевую фактуру и стильные светильники. Уместны натяжные потолки с внутренней подсветкой.
Спальня
Здесь нужны мягкие тона и матовая либо сатиновая фактура. Глянец нежелателен: он создает эмоциональное напряжение. Больше двух-трех уровней для спальни сооружать не стоит: визуально это сделает интерьер тяжелым. Для смягчения тонов можно добавлять в оформление белый цвет. Гармонично добавление подсветки с позолоченным или серебристым декором.
Детская
Интерьер детской комнаты зависит от возраста ребенка и его пола. Чаще потолок украшают натяжной пленкой в виде цельного покрытия либо отдельной вставки. Оттенки подбирают мягкие: они не должны раздражать глаза.
Сложные конструкции здесь не нужны: в комнате масса предметов, сложный вид потолка добавит пространству вид загроможденности.
Кухня
Это место, где приветствуется динамика и сочетание цветных контрастов. Например, можно использовать белый с желтым, зеленым. Красиво будет смотреться сочетание светло-серого и винного тонов. При этом для яркого контраста отводится определенная зона (например, над барной стойкой или мойкой).
Приветствуется геометрия, встраивание светильников над обеденной зоной.
Прихожая и коридор
В этих местах зачастую нет окон, поэтому важно дополнить подвесную конструкцию массой небольших светильников и материалом белого цвета. Сложные подвесные конструкции из двух и более уровней нежелательны. Они допустимы исключительно в случае открытой планировки. Чаще оформление осуществляют с помощью натяжной пленки.
Веранда
Осуществляя монтаж подвесной конструкции на веранде частного дома, материал и цвет подбирают с учетом конкретного стиля. Можно выбрать деревянные кассеты, рейки под массив нужного оттенка (вплоть до окрашенного в светлый). Если веранда закрытого типа, можно украсить ее гипсокартоном. Стоит сделать ставку на древесную фактуру.
Мансарда
Здесь подвесные конструкции возможны только в том случае, если это позволяет кровля. Так можно выполнить акцентное оформление в виде реек, небольшой решетки, уместен и гипсокартон. Нежелателен пластик. Он визуально упрощает внешний вид потолка и не сочетается с деревянными стенами, образуемыми кровлей.
Советы по выбору
Сомневаясь, какому подвесному потолку отдать предпочтение, стоит ознакомиться с мнением специалистов. Это поможет сделать правильный и гармоничный выбор. Самые ценные советы:
Осмотрите комнату, в которой хотите установить подвесной потолок. Замерьте высоту стен. Это позволит разобраться с количеством уровней и сложностью дизайна.
Пролистайте каталог идей с учетом метража и конструктивных особенностей верхнего перекрытия. Посмотрите, что предлагают профессионалы в сфере дизайна.
Не перегружайте жилое помещение решетками и рейками. В большинстве случаев сделать гармоничное оформление с их помощью под силу только профессионалу.
Берите прочное и надежное покрытие. Присмотритесь к гипсокартону и натяжной пленке.
Если вы живете в частном доме, можно выбрать деревянное покрытие или его имитацию.
Исключите металл и зеркальные поверхности в оформлении собственного жилища. Они хороши в офисе, баре, клубе, но дома нужна располагающая атмосфера. Сделать ее такой они не могут.
Заказывайте конструкции, которые можно красить (например, гипсокартон). Это позволит в случае загрязнения сменить оттенок потолка и освежить интерьер.
Отвлекитесь от темных тонов и сочетаний. Выбирайте материалы светлых и по возможности теплых оттенков. Не перегружайте потолок обилием контраста.
Отталкивайтесь от стиля и мебели. Если ее много, оформление должно быть легким. Выберите простую одноуровневую конструкцию и украсьте ее оригинальным светильником.
Старайтесь подбирать оформление так, чтобы оно сочеталось с приборами освещения. Не всегда красиво смотрится люстра на фоне асимметричного рисунка.
Пластик используйте в современных интерьерных композициях. Выбирайте покрытия с небольшой отражательной способностью либо матовые фактуры. Смягчайте его гипсокартоном.
Выбирайте покрытия так, чтобы за ними было легко ухаживать. Лампы к люстрам или подсветке выбирайте такие, чтобы от их использования не нагревалась поверхность (от этого она становится желтой).
Красивые примеры в интерьере
Предлагаем вашему вниманию красивые примеры удачных дизайнерских решений. Они помогут подчерпнуть вдохновение в поиске лучшего решения для создания уникальной подвесной конструкции потолка.
Мастер-класс по монтажу реечного аллюминиевого потолка в ванной комнате смотрите далее.
виды навесных деревянных и металлических потолков, дизайн конструкций из пластиковых панелей
Все чаще сегодня оформление потолка делают с помощью подвесных конструкций. Связано это с разными факторами. Они заметно выделяются на фоне иных аналогов, имеют ряд достоинств, хотя не лишены недостатков. Рассмотрим подвесные конструкции от А до Я: изучаем, что это такое, каковы особенности таких потолков, их виды, характеристики, материалы, формы и дизайн.
Особенности
Название «подвесной» потолок получил за особенную технологию. Нельзя путать ее с классическими конструкциями на гипсокартонной основе, которые фиксируют к обрешетке на специальные крепежи. С технической стороны это каркасная система, которую подвешивают к основному перекрытию. Крепление осуществляют посредством подвесов.
Технологию нельзя назвать легкой: сделать ее за день не получится. Однако при соблюдении подробной инструкции, наличии проекта с расчетами, размерами можно сделать не хуже профессиональных мастеров. Основными составляющими являются профили, подвесы, материал потолочного перекрытия и декоративные элементы. После того, как система подвесов собрана, ее крепят к основному потолку.
Затем на нее устанавливают материал покрытия. Обычно для этих целей используют гипсокартон. Он отличается высокими эксплуатационными и практическими свойствами, позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи. Именно подвесы отличаются подвесные потолки от подшивных аналогов, которые крепят непосредственно к основанию.
Если проще, каркас держится на металлических подвесах, которые монтируют в сам потолок на определенном расстоянии друг от друга. Длина подвесов идентична, что определяет ровность потолка относительно пола. Подвесы держат несущие, к которым прикреплены металлические профили. Отделочный материал вкручивают в сами профили, стараясь стыковать листы максимально аккуратно.
Подвесная конструкция такого потолка выполняет декоративную функцию. При этом именно она делает оформление потолка особенным, меняет эстетическое восприятие в зависимости от нужного дизайна. Отличительной особенностью таких потолков является уникальность в декоративных возможностях. Такая система позволяет оформить потолочное перекрытие в любой стилистике независимо от ее направления.
Такие конструкции позволяют визуально обыграть недостатки потолочного перекрытия. С помощью них можно обозначить выступы, оформить проемы под колонны, вытяжки, каминные трубы, системы коммуникации. В большинстве случаев для таких систем применяют облегченные типы материала. По этой причине не создается большой нагрузки на основание, а сами системы надежно прикреплены к основанию. Они не упадут со временем, практически не нуждаются в корректировке в процессе эксплуатации.
Плюсы и минусы конструкций
Подвесные потолки на сегодняшний день занимают первое место в выборе оформления потолочных конструкций. Этому способствует ряд достоинств. Отметим основные:
Они имеют массу разновидностей. Вашему вниманию откроется богатый перечень конструкций на любой вкус. Вы можете украсить потолок комнат, используя лаконичные или помпезные решения.
Такие системы удачно смотрятся в помещениях жилого и нежилого типа. Они одинаково уместны в городских квартирах, частных и загородных домах, офисах, студиях, салонах.
В большинстве случаев материалы покрытий имеют дополнительные пропитки. За счет этого исключен конденсат. Вы можете украсить такими конструкциями потолки санузлов, спален, гостиных, кухонь, рабочих кабинетов, домашних библиотек, прихожих, коридоров.
Данные системы позволяют самостоятельно выбрать высоту потолка. Это позволяет скрыть перепад высоты разных стен. Если помещение имеет эркер с купольным потолком, можно использовать отдельное оформление для каждой части помещения.
Фактура потолочных материалов позволяет визуально изменить площадь пространства. Вы можете сделать стены выше и шире, наполнить комнату светом.
Подвесные конструкции позволяют скрыть системы коммуникации. При установке можно скрыть проводку, это не отразится на общем виде оформления.
Эти конструкции позволяют провести утепление. Это особенно актуально при установке подобных систем в частных домах, на дачах. Между основанием перекрытия и материалом оформления есть достаточный зазор. Утепление позволит сократить теплопотери.
Они совместимы со светильниками любого типа и вида. Для оформления подходят классические и современные осветительные приборы. В большинстве случаев они гармонично сочетаются между собой, составляя композитную подсветку.
Цветовые решения подвесных потолков разнообразны. Вы можете не ограничивать себя в выборе оттенка, подбирая для украшения любой комнаты жилища оттенок с учетом собственных предпочтений.
Используемые для подвесных потолков материалы отличаются долговечностью. Если вы правильно проведете монтаж с качественным сырьем и комплектующими, навесной потолок будет украшать интерьер комнаты не менее 10 – 15 лет.
Подвесные системы потолков можно использовать для приема зонирования, который используют дизайнеры. Они позволяют ненавязчиво выделить один либо два разных по функциональности участка комнаты. Так можно создать четкую организацию пространства, не перегружая интерьер разными перегородками или ширмами. При этом не нарушается гармоничность интерьерной композиции.
Установка подвесных конструкций позволяет сэкономить на подготовке основания. В этом случае не нужно покупать стройматериалы для выравнивания потолочного перекрытия.
Не нужно тратить время на шпатлевание и шлифовку. Конструкция закроет жирные пятна, старую краску, небольшие сколы и ямки.
Некоторые типы используемого материала предусматривают финишную обработку поверхности. Вы можете покрасить поверхность водоэмульсионной краской, оклеить обоями по желанию, украсить художественной росписью. При этом иногда допускается неоднократное окрашивание, маскировка загрязнений посредством специальных фломастеров, продающихся в строительных магазинах.
Минусы
Имея богатый ряд достоинств, у подвесных конструкций есть и недостатки. Даже при небольшой длине подвесов скрадывается высота стен. Минимальный показатель составляет 10 см. Это не страшно в просторных помещениях с высокими потолками, но ощутимо в комнатах с недостатком метража и высоты стен (например, «брежневках», «хрущевках»).Нежелательно устанавливать такие системы, если изначально высота стен не превышает 2,5 м.
Независимо от типа используемого для потолка материала они не рассчитаны на существенные механические повреждения. В противном случае на покрытии будут царапины, проколы, что может стать причиной демонтажа. То же самое касается влаги.
Какой бы вид материала вы ни выбрали для подвесной конструкции, в случае существенной протечки с соседской квартиры сверху придется менять покрытие либо его часть.
Сложные конструкции требуют точных расчетов. Здесь недостаточно примерного эскиза. Придется с точностью переносить схему на потолок, соблюдая каждый изгиб и место фиксации каркасных элементов. Если учесть, что зачастую они отличаются большим размером, справиться с установкой в одиночку будет сложно.
При выполнении конструкции с маскировкой систем коммуникации стоит позаботиться о создании специального люка. Он необходим для того, чтобы в случае необходимости можно было добраться к коммуникациям. Необходимо тщательно продумывать и расположение подсветки. Особенно это касается встроенных разновидностей, скрытых за материалом покрытия.
Установка требует аккуратности. Любое несоответствие технологии может стать причиной провисания материала покрытия и деформации общей конструкции. Вырезать нужные формы придется особенно тщательно и осторожно, что зачастую делать сложно ввиду хрупкости материала покрытия. Некоторые элементы приходится подгонять на весу, что неудобно. Иногда для создания конструкции необходима тепловая пушка, которой пользуются профессиональные мастера.
Некоторые типы используемых материалов имеют сложное восприятие. Компоновать их между собой необходимо особенно тщательно. В противном случае можно создать эмоциональное напряжение, что исключает атмосферу расслабленности. По этой причине выбирать нужно материалы тщательно по назначению комнаты.
Виды и характеристики
В классификацию подвесных потолков входит немало вариантов оформления потолочного перекрытия. Условно их можно разделить на несколько видов. По типу строения они бывают:
одноуровневыми;
двухуровневыми;
трехуровневыми;
многоуровневыми.
Каждый тип подвесного потолка имеет свои отличия. Условно они выражаются в количестве так называемых уровней (выступов или ступенек, возвышающихся одна над другой на всей площади потолка). Самыми простыми разновидностями являются одноуровневые конструкции. Обычно их основным декором является центральный светильник либо подсветка по всему периметру конструкции, скрытая за потолочным плинтусом.
Для того чтобы ее свет не перекрывался карнизом, между ним и стеной оставляют зазор около 10 см. Кроме подсветки, такие потолки украшают имитацией гипсовой лепнины. Смотрится этот декор красиво. Например, если украсить им область вокруг люстры, можно придать нарядность даже самому скучному оформлению. Уникальностью такого декора является возможность покраски с помощью обычной губки и краски (например, с позолотой).
Двухуровневые навесные варианты более интересны, однако и нагрузка их на каркас больше. Сложные варианты предназначены преимущественно для просторных помещений с высокими потолками. В общей сложности они могут уменьшить высоту на 20 – 30 см и больше. Это не столь видно на больших пространствах и квартирах с открытой планировкой.
Интересно смотрятся такие конструкции в помещениях с эркером, потолок которого выполнен в форме купола.
В условиях жесткой конкуренции торговые марки стараются снабдить материалы для потолочных покрытий дополнительными пропитками. Это позволяет существенно повысить качественные и практические характеристики. Например, за счет одной из них потолки приобретают влагоустойчивость. Это позволяет применять их в многоквартирных домах с повышенным коэффициентом влажности. Исключено появление грибка и плесени.
Одним из лучших качеств покрытий является устойчивость к воздействию солнечных лучей. Это позволяет выбрать отделку в любом понравившемся цвете, не боясь, что он со временем поблекнет. Покрытия всегда опрятны, цвет практически не меняется. Возможности новых технологий позволяют выбрать массу оттенков для передачи на отдельных видах материала, например, изображения или фото по индивидуальному заказу.
Хорошо, когда один и тот же материал имеет несколько дополнительных качеств, помимо декоративной функции. Это позволяет использовать его максимально долго без корректировки поверхности. Например, некоторые покрытия можно установить в неотапливаемых помещениях (на даче). Огнестойкие покрытия можно применить в комнатах с камином или печью. Влагостойкий материал является удачным решением для ванных комнат, санузлов, мансард и даже закрытых веранд.
Материалы
В производстве подвесных потолков используют разное сырье. Его разновидность зависит от типа самой конструкции. В зависимости от этого подвесные конструкции делятся на несколько разновидностей.
Панельные
Панельные потолочные покрытия изготавливают преимущественно из гипсокартона и пластика. Гипсокартон является одним из лучших видов покрытия. Этот материал является пластом облегченного гипса с пластификаторами, упакованного с обеих сторон в специальную строительную бумагу или картон с матовой поверхностью. Его размеры варьируются от 1 до 6 в длину и составляют 1,2 м в ширину.
Толщина листов, применяемых для подвесных потолков, не превышает 8 мм. Это позволяет изгибать гипсокартон, придавая ему нужную форму. Удобством материала является возможность окрашивания. Помимо этого, он часто является основой при оформлении потолка комбинированными материалами. Кроме того, он допускает встраивание светильников любого типа.
Потолочные пластиковые панели отличаются от стеновых аналогов. Они тоньше, за счет этого создают меньшую весовую нагрузку на каркас. По ширине могут достигать 2,5 м, за счет чего их можно использовать без стыковки. Технология установки основана на замковых соединениях, может быть шовной и бесшовной. Материал характеризуется матовой и глянцевой фактурой поверхности, влагостойкостью.
Кассетные
Кассетные (плиточные) разновидности подвесных потолков получили свое название от кассет – квадратных подвесных плит, которые ввели в моду французы. Обычно кассета представляет собой плиту от 30х30 до 90х90 см, изготовленную из пластика или металла (оцинкованной стали, алюминия). Оцинкованные разновидности покрывают специальной порошковой краской. Алюминиевые кассеты обрабатывают биметаллическим покрытием либо полируют: так они приобретают зеркальный отблеск.
Плиточные разновидности изготавливают из гипсокартона с перфорацией, дерева (дуба, бамбука, ясеня), акрилового стекла, минерального и силикатного волокна. Минеральные плиты позволяют создать акустический вид подвесных потолков. Цветные кассеты проходят окраску при высокой температуре. Поэтому они стойкие к воздействию солнечных лучей. При установке кассеты укладывают на специальные рейки. Держится она за счет небольшого веса. Плитка может быть отполированной либо окрашенной в любой без ограничения цвет.
Решетчатые
Эти потолки внешне похожи на решетку, прикрепленную к подвесному каркасу. Это чаще одноуровневые потолки в виде идентичных сот, за что их нередко называют ячеистыми. Единственным украшением таких конструкций является подсветка. Она может быть встроенной либо отдельной, расположенной на балках в виде спотов. Форма ячеек может быть овальной, квадратной, шестигранной, треугольной и фигурной.
Восприятие таких потолков довольно сложное, поэтому для обустройства дома их используют редко.
Подобные схемы позволяют разместить системы вентиляции и кондиционирования. Основными разновидностями ячеистых подвесных конструкций являются стандартные, пирамидальные, жалюзи. Чтобы стать разноуровневыми, их комбинируют с другим потолочным материалом. В производстве таких изделий используют алюминий толщиной 0,3 – 0,4 мм. Размеры ячеек могут составлять 40х40, 50х50, 60х60, 75х75, 85х85, 100х100, 120х120, 150х150, 200х200 см. Такие потолки характеризуются долговечностью, они экологически безопасны, надежны.
Реечные
Реечные потолки – одни из сложных конструкций в плане восприятия. По сути, это системы из каркаса и узких реек, соединенных между собой. Для его оформления используют рейки из алюминиевого сплава, стали и пластика. Они имеют высокий уровень стойкости к коррозии, за счет чего такие потолки можно устанавливать в ванных комнатах, санузлах и кухнях.
Рейки, применяемые в этих конструкциях, устойчивы к перепаду температуры. Чаще для оформления данных систем используют стальные рейки. Они более прочны и надежны, имеют высокий уровень звукоизоляции. Основным преимуществом реечных потолков является способность выравнивания даже самых кривых перекрытий.
Принято считать, что реечная конструкция создает эффект иллюзии пространства. Отчасти это так: отражательная способность некоторых материалов делает пространство больше. Однако рейки, выложенные в ряд, могут создавать некоторое напряжение. Если они будут окрашены в яркий свет, это может раздробить потолочное оформление. Частичный монтаж они не предусматривают. Рейки бывают открытого, закрытого типа, пластинообразные.
Натяжные
Применение в оформлении подвесных конструкций натяжных полотен объясняется их высокой эластичностью, стойкостью к деформации и воздействию солнечных лучей. Натяжное полотно прикрепляют чаще к гипсокартонному коробу, хотя нередко его фиксируют и на каркас подвесной конструкции. Материалом для таких полотнищ является пленка ПВХ и текстиль. Пленка обладает большей эластичностью, может иметь глянцевую, матовую и сатиновую (мелованную) фактуру поверхности.
За счет разной фактуры она способна менять восприятие комнаты. Ее преимуществом является возможность комбинирования между собой. Тканевый материал характеризуется матовой поверхностью покрытия. Он вносит в интерьер роскошь и элегантность.
Эти конструкции могут отличаться разной сложностью. Они могут полностью покрывать один уровень, быть частью двухуровневого, трехуровневого потолка или акцентной вставкой для определенной функциональной зоны. Такие полотна придают любой конструкции нарядность и эстетическую привлекательность.
За счет использования технологии фотопечати на них можно нанести любое изображение. Это позволяет в корне изменить любой интерьер, задав ему нужный настрой.
«Парящие»
В данную категорию входят потолки с оптической иллюзией «парящего» или так называемого плавающего потолка. На деле такой эффект достигается за счет особой подсветки по всему периметру потолка либо его определенных частей. Для таких конструкций используют гипсокартон, натяжное полотно. Иногда в качестве отдельных уровней используют стекловолокно, поликарбонат, металл.
Монтаж таких потолков несколько отличается от обычных гипсокартонных и натяжных конструкций. Самое лаконичное решение имеет один уровень. Чаще с таким оформлением выполняют двухуровневый вид потолков. Для большей нарядности материалы комбинируют между собой. Восприятие парящей конструкции создает обособленная подсветка каждого фрагмента. Для встраивания подсветки оставляют небольшой зазор, не закрывающий свет.
Часто сырье, используемое для подвесных конструкций, способно имитировать разные материалы. Например, пластиковые панели или рейки отлично передают не только глянцевую фактуру, но и мрамор, деревянные и металлические поверхности. Плиточный вид сырья хорошо передает массив, камень, зеркальный вид поверхностей. Полупрозрачные материалы иногда напоминают стеклянные покрытия.
Размеры и формы
Габариты подвесных конструкций зависят от особенностей оформления, площади потолка и предпочтений заказчика. Например, если это одноуровневая конструкция, ее габариты совпадают с длиной и шириной комнаты (200х200, 200х300, 300х400, 350х600 и др. ). Для создания парящих конструкций от стен отступают примерно 8 – 10 см. Этого достаточно, чтобы материал покрытия не закрывал свечение подсветки.
Если в оформлении задуман короб, его размер может быть разным. Например, он может составлять 2х3, 2,5х4, 3х4, 4х6 м. Форма нередко выполнена в виде геометрической фигуры. Это может быть круг, овал, квадрат или прямоугольник. Обычно такие формы украшают дополнительно молдингами, потолочным плинтусом или багетом.
Красиво смотрятся вставки из натяжного потолка вокруг люстры. Обычно это круглые акценты с диаметром 2,5 – 3 м. За счет обрамления в виде гипсокартонного элемента они их размер может увеличиться в диаметре на 20 – 30 см. Иногда (при скошенной перспективе стен и потолка) для разделения двух зон используют элементы в виде острого треугольника с вершиной у входной двери прихожей.
Параметры форм, используемых при оформлении, подбирают таким образом, чтобы они не терялись на общем фоне потолка и составляли вместе гармоничную композицию. Для этого рисуют эскиз, после чего детали выполняют в натуральную величину. Это могут быть фигуры крупных цветов, бабочек, звезд, абстрактные детали. Для детских выполняют элементы в форме солнца с лучами. Размеры таких элементов варьируются от 1,5 до 2 м и более.
Размеры могут зависеть от высоты потолка. Чем он ниже, тем дизайн проще, элементов меньше. Например, если пространство ограничено, выполняют небольшой полукруг в одном из углов.
Иногда нужный функциональный угол выделяют плавной фигурной линией или волной. Их может быть две, расположенные параллельно.
Цвета
Цветовые решения подвесных потолков подчиняются нескольким факторам. К ним относятся:
метраж конкретного помещения;
высота стен;
степень освещенности комнаты;
вкусовые предпочтения;
воздействие цвета на человека;
цветовое оформление интерьера.
При малой площади стараются делать оформление в светлых тонах цветовой палитры. Они визуально делают комнату больше и легче, избавляя от жестких границ. Когда стилистика нуждается в ярких красках, отдают предпочтение мягким насыщенным тонам. Условно все оттенки, применяемые для оформления подвесных потолочных конструкций, можно разделить на 4 гаммы:
нейтральные;
пастельные;
натуральные;
насыщенные.
Лидирующую позицию в дизайне покрытий занимает белый цвет. Сегодня дизайнеры обращают внимание на его актуальность в любом интерьере. Он вносит в пространство легкость, свет, воздух. Популярно его сочетание с серым или стальным цветом. Однако чтобы дизайн приобрел жизнерадостные ноты, приходится дополнять интерьер живой зеленью и мебелью бежевого цвета.
Черный цвет сложен для восприятия. Несмотря на это, иногда его используют для оформления натяжных конструкций. Если черного мало, он придает выразительность оформлению подвесного потолка. В большинстве случаев он перебивает основное внимание дизайна. При доминировании создает ощущение тяжести.
Пастельные оттенки признаны одними из лучших для любых оформлений потолков на подвесах. Они не перегружают оформление, поэтому оно может быть разным по сложности. Наиболее популярны светлые оттенки розового, голубого, мятного, сиреневого, карамельного, персикового тонов, а также молочный, жемчужный цвет и оттенок слоновой кости.
Однако для большей гармонии они нуждаются в белом контрасте. Белый цвет делает их мягче, позволяет удачно вписывать в разную стилистику. Разноцветные плиты или фигуры на его фоне смотрятся интересно и многогранно. При этом даже сложная конфигурация подвесной конструкции не будет визуально перегружать интерьерную композицию.
Натуральная гамма состоит из оттенков бежевого и коричневого цвета. Это разнообразные древесные и песочные тона. Наиболее интересным и модным сегодня цветом является оттенок светлого дуба венге. С его помощью можно украсить разные направления интерьера. При этом смотреться такой тон будет современно и мягко.
Насыщенные оттенки цветовой палитры помогают внести яркие штрихи в современные ветви интерьера. Они позволяют акцентировать функциональные зоны комнаты, уместны в сочетании с мягкими и светлыми тонами. Наиболее интересными комбинациями сегодня являются светло-серый с винным, песочный с лиловым, белый с фиолетовым. Помимо этого, в центре внимания комбинации песочного и бирюзового, а также миксы из трех цветов. Например, это может быть использование в одном оформлении светло-розового, фуксии и белого.
К интересным тонам можно отнести золотой и серебристый. Металлические подвесные потолки отличаются большей лаконичностью. Золото в оформлении преображает любую конструкцию. Однако его количество должно быть дозированным.
Дизайн
Дизайнерские решения навесных потолков многогранны. Сегодня принято выполнять оформление в тон общей концепции стилистики. Рассмотрим основные ветви дизайна интерьера.
Классические
Подвесные конструкции в классическом стиле, в который входят классика, неоклассика, классицизм и итальянский стиль, выполняются с упором на симметричность и атрибутику дворцовой торжественности. Здесь неуместны металлические и пластиковые конструкции. Они совершенно не вяжутся с идеей парадного оформления с акцентом на роскоши. В приоритете материалы с матовой фактурой, хотя при умелом подходе здесь красиво смотрятся контрасты двух фактур (матовой и глянцевой).
Цвета предпочтительны светлые, особенно гармоничны белый и светло-бежевый оттенки. Допускается их сочетание, при этом связующим компонентом может выступать потолочный плинтус или молдинг. Красиво будет смотреться и гипсокартонный потолок с сатиновым натяжным полотном. Оформление подчиняется геометрии: основным акцентом может являться круглая, квадратная, прямоугольная вставка.
Главным светильником является красивая люстра с множеством ярких светильников небольшого размера. Обязательна имитация гипсовой лепнины и присутствие позолоты в декоре. При составлении композиции можно отталкиваться от декора мебели, подбирая аналогичные резные или витые элементы.
Не стоит перегружать потолок крупным рисунком: важно показать роскошь через детали меблировки.
Современные
Главное отличие в интерьере современных веток дизайна заключается в демонстрации синтетической основы используемого материала. Важна легкость восприятия и функциональность. Условно все современные направления можно разделить на строго лаконичные и нарядные. В первом случае это минимализм, баухауз, которым свойственна простота и воздух. Поэтому дизайн подразумевает простое полотно покрытия без сложных элементов и массивных люстр.
Если рассматривать модерн, арт-нуво, ар-деко, здесь важно показать использование синтетической основы и ее возможности в украшательстве. Например, предпочтительна глянцевая фактура, иногда зеркальные вставки, должна чувствоваться богемность и претенциозность.Обязательно подчеркивать подвесную конструкцию красивыми эргономичными светильниками. Технология покрытий может быть бесшовной.
Хорошо смотрится сочетание гипсокартона с потолочными панелями или рейками. Одноуровневые конструкции здесь не годятся: предпочтительны рельефные потолки с большими окнами-светильниками или панелями, подсвечивающими разные уголки помещения.
Для стилистик лофт, гранж предпочтительны нарочито грубые оформления. При этом тон покрытия должен быть преимущественно однотонным. Потолки украшают балками и системами коммуникации. В качестве подсветки используют необычные осветительные приборы в количестве нескольких штук. Помимо спотов с регулировкой. это могут быть люстры-вентиляторы грубой формы.
Этнические
В данную ветвь стилистики входят английский, китайский, японский, греческий, египетский, африканский, арабский и скандинавский стили. Каждому из них присущи свои особенности. Например, английское направление приветствует респектабельную сдержанность. При этом простой потолок с молдингом надлежит украшать большой люстрой.
В арабском понимании важна богатая цветовая палитра и максимум освещения. Приветствует роскошь оформления, наличие фигур в виде сфер и полукруга, соединенных в сложных конструкциях. В африканской тематике должна чувствоваться динамика, экспрессия и кричащий колорит.
Культура Китая, окутанная тайнами, выражается в простоте при наличии ярких контрастов. Каждый элемент оформления имеет определенное значение. Это может быть потолочный плинтус или молдинг, приветствуются геометрические формы.
Гипсокартон можно оклеить обоями: стиль не терпит демонстрации современных материалов. Однако скрытая подсветка будет удачным решением оформления.
Необычные
В большом перечне стилистик интерьера можно найти интересные решения на любителей. Каждое уникально по-своему. Это могут быть винтажные направления, аванганрд или даже неряшливый китч, являющийся противопоставлением любой организации и порядку. В этом случае отталкиваются от обстановки: если мебель напоминает классическую, потолок должен быть грубым с балками. Однако светильники могут вторить мебели.
Бидермейер символизирует стремление к стабильности и покою. В оформлении подвесной конструкции потолка должны чувствоваться пропорции, геометрия, простота и натуральность цветовых решений. Потолок бохо обычно прост и является одноуровневой конструкцией. В этом случае достаточно пестроты и цветного контраста в меблировке.
Освещение
Освещение подвесных потолков достойно отдельного внимания. Все существующие виды можно разделить на два типа:
центральное;
вспомогательное.
Центральное освещение считают главным в создании конструкций. В зависимости от высоты стен и метража конкретной комнаты это люстра с одним, несколькими или множеством плафонов. Характерной особенностью таких светильников является способ крепления к потолку. Он может быть подвесным или приповерхностным.
В первом случае люстры вешают преимущественно на подвесы в виде шнура. Цепи отличаются большим весом. Сегодня они скорее редкость, так как создают визуальную массивность и большую весовую нагрузку на каркас. Светильники приповерхностного типа крепят к потолочной конструкции или материалу, для чего в нем оставляют отверстие. Они более уместны в том случае, если высота потолка небольшая.
В зависимости от дизайна конструкции иногда используют не одну, а две или даже три одинаковых люстры. Особенно это актуально, когда комната достаточно просторная и имеет высокий потолок. Уникальностью центральных осветительных приборов является тот факт, что они отлично сочетаются с современной вспомогательной подсветкой.
Отличительной особенностью современных центральных светильников является легкость и стильный дизайн. Сегодня их подбирают исключительно основываясь на выбранную стилистику интерьера конкретной комнаты. Материалами для их изготовления являются пластик, древесина, стекло, а также металл. Нередко для более приятного внешнего вида материалы окрашивают и сочетают между собой.
В линейку вспомагательного освещения входят приборы нескольких видов. Наиболее востребованными сегодня являются:
панели;
точечные светильники;
споты;
шнур;
лента;
оптоволокно.
В данных видах светильников используют светодиоды – лампы нового поколения. Они на порядок отличаются от всех известных источников света, не моргают в процессе работы, имеют ровный световой поток. Мощность диодов минимальная. При потреблении минимума электроэнергии они преобразуют большую ее часть в световой поток, поэтому практически не нагреваются (касается сертифицированных изделий с соответствующей документацией).
Светодиоды безвредны для здоровья и сетчатки глаз, в них нет ртути. Их работа беззвучна, а оттенок света при умелом выборе приравнен к естественному (дневному) свечению. Однако есть у них и минус: направленный свет. По этой причине один прибор не может полностью осветить помещение, в углах образуются теневые пятна.
Чтобы избежать этого, дизайнеры придумали встроенную подсветку в виде точечных светильников, а также споты с возможностью регулировки угла наклона света. Установленные по периметру через равные промежутки, они способны восполнить центральное освещение в полном объеме. За счет этого нередко оформление подвесного потолка и вовсе обходится без люстр.
Споты можно установить не только на основной конструкции. Для большей гармонии подсветки ими можно украсить одну из стен или фасад шкафа.
Шнур и лента примечательны тем, что их можно встраивать в подвесные конструкции до и после их основной установки. Например, если планируется внутренняя подсветка, встраивание светодиодной ленты продумывают еще на этапе проектирования. Это позволит сделать потолок объемным и реалистичным. Если монтаж уже сделан, но хочется нарядности, можно спрятать ленту за карнизом или багетом. Это создаст иллюзию «парящего» потолка.
Уникальностью ленты является возможность смены цвета. Такой тип светодиодов позволяет самостоятельно выбрать нужный оттенок из богатой палитры. Вы можете подсоединить подсветку через специальную программу к смартфону и наслаждаться игрой оттенков в такт любимой музыке.
Если хочется сменить настроение, достаточно выбрать определенный тон от белого и темно-желтого до темно-синего и фиолетового.
Звукоизоляция
Шумоизоляция потолка сегодня является обязательным фактором, особенно важным для современного человека. Повышенный уровень шума, идущий с улицы или соседских квартир, создает напряжение и особенно неуместен, когда в доме или квартире есть маленькие дети. Звук подразделяют на два типа: ударный (шаги, удары предметов) и воздушный (разговоры, музыка). При установке подвесных конструкций важно сделать так, чтобы не только в помещение не доносился шум. Важно самим не мешать соседям.
Обычно для звукоизоляции используют разное сырье. Рассмотрим наиболее востребованное:
Гипсокартон. Выполняя подвесные конструкции на основе гипсокартона, можно не утеплять потолок дополнительно. Чем толще и сложнее будет конструкция верхнего перекрытия, тем меньше шума будет доноситься снаружи. Если вы используете этот материал в качестве шумоизоляции, необходимо комбинировать его с минватой.
Минеральная вата. Этот утеплитель отличается высоким коэффициентом звукопоглощения. У нее небольшой вес и приемлемая стоимость, что делает этот материал востребованным не только у рядового покупателя, но и у специалистов. Масса и плотность минеральной ваты зависят от ее вида. Она бывает спрессованной, классической и гранулированной.
Пенополиуретан. Этот утеплитель в обиходе называется поролоном. Он может иметь разную толщину. По своим свойствам он уступает другим аналогам. Однако пористая губкообразная структура обеспечивает утеплителю паропроницаемость. Поэтому можно не беспокоиться о дополнительной паро- и влагоизоляции.
Помимо этих материалов, для шумоизоляции подвесных конструкций используют звукоизолирующие мембраны на основе гибких полимеров. Им характерна относительно небольшая толщина и высокое звукопоглощение. Наибольший коэффициент шумопоглощения имеют минвата, пеноасбест, акустический фибролит, а также акустические перфорированные плиты.
Применение древесно-стружечных плит для шумоизоляции выполняется редко, что обусловлено их большим весом.
Решив сделать установку подвесной конструкции у себя дома, встает вопрос о том, какой торговой марке стоит отдать предпочтение. Чтобы облегчить задачу, можно обратиться к производителям, отмеченным на рынке массой позитивных отзывов.
«Албес» – реечные системы из узких стальных и алюминиевых панелей, покрытых слоем полимеров. Предназначены для отделки кухонь, коридоров и санузлов, уместны в отделке потолков помещений с высокой влажностью. Отличаются гигиеничностью, разнообразием цветовой гаммы и долговечностью.
«Байкал» – плиточные конструкции с приемлемой ценой. Отличаются пожаробезопасностью, экологичностью, простотой монтажа. Предусматривают дополнительное утепление с проложением звукоизоляционного слоя.
Knauf – конструкции подвесных потолков из гипсокартонных листов известного производителя. Отличаются высокими практическими и эксплуатационными характеристиками. Хорошо скрывают системы коммуникации и нервности потолочного перекрытия. Допускают установку в жилых и нежилых помещениях.
«Бард» – реечные потолки отечественного производителя. Отличаются влагостойкостью, разнообразием разновидностей и большим сроком службы (до 20 лет). Могут быть классическими, кубообразными, пластинообразными. Производитель поставляет изделия по заранее заказанным размерам. Не содержат токсических составляющих.
Данные марки предлагают вниманию покупателей достойные варианты материалов для покрытия подвесных конструкций.
Сфера применения
Среди обилия разновидностей подвесных потолков несложно растеряться и выбрать совсем не то что нужно. В итоге можно испортить интерьер не только одного помещения, но и всего жилища или торгового комплекса, бассейна, медицинского учреждения, супермаркета, клуба. Поскольку подвесные конструкции сегодня применяют практически повсеместно, обозначим основные тонкости для комнат жилого типа.
Гостиная
Эта комната является главной в доме, поэтому ее оформление должно быть особенным и запоминающимся. В приоритете теплые светлые и насыщенные тона, их сочетание с белым цветом. Дизайн может быть разным, однако одноуровневые конструкции будут смотреться просто. Важно добавлять сатиновую и глянцевую фактуру и стильные светильники. Уместны натяжные потолки с внутренней подсветкой.
Спальня
Здесь нужны мягкие тона и матовая либо сатиновая фактура. Глянец нежелателен: он создает эмоциональное напряжение. Больше двух-трех уровней для спальни сооружать не стоит: визуально это сделает интерьер тяжелым. Для смягчения тонов можно добавлять в оформление белый цвет. Гармонично добавление подсветки с позолоченным или серебристым декором.
Детская
Интерьер детской комнаты зависит от возраста ребенка и его пола. Чаще потолок украшают натяжной пленкой в виде цельного покрытия либо отдельной вставки. Оттенки подбирают мягкие: они не должны раздражать глаза.
Сложные конструкции здесь не нужны: в комнате масса предметов, сложный вид потолка добавит пространству вид загроможденности.
Кухня
Это место, где приветствуется динамика и сочетание цветных контрастов. Например, можно использовать белый с желтым, зеленым. Красиво будет смотреться сочетание светло-серого и винного тонов. При этом для яркого контраста отводится определенная зона (например, над барной стойкой или мойкой).
Приветствуется геометрия, встраивание светильников над обеденной зоной.
Прихожая и коридор
В этих местах зачастую нет окон, поэтому важно дополнить подвесную конструкцию массой небольших светильников и материалом белого цвета. Сложные подвесные конструкции из двух и более уровней нежелательны. Они допустимы исключительно в случае открытой планировки. Чаще оформление осуществляют с помощью натяжной пленки.
Веранда
Осуществляя монтаж подвесной конструкции на веранде частного дома, материал и цвет подбирают с учетом конкретного стиля. Можно выбрать деревянные кассеты, рейки под массив нужного оттенка (вплоть до окрашенного в светлый). Если веранда закрытого типа, можно украсить ее гипсокартоном. Стоит сделать ставку на древесную фактуру.
Мансарда
Здесь подвесные конструкции возможны только в том случае, если это позволяет кровля. Так можно выполнить акцентное оформление в виде реек, небольшой решетки, уместен и гипсокартон. Нежелателен пластик. Он визуально упрощает внешний вид потолка и не сочетается с деревянными стенами, образуемыми кровлей.
Советы по выбору
Сомневаясь, какому подвесному потолку отдать предпочтение, стоит ознакомиться с мнением специалистов. Это поможет сделать правильный и гармоничный выбор. Самые ценные советы:
Осмотрите комнату, в которой хотите установить подвесной потолок. Замерьте высоту стен. Это позволит разобраться с количеством уровней и сложностью дизайна.
Пролистайте каталог идей с учетом метража и конструктивных особенностей верхнего перекрытия. Посмотрите, что предлагают профессионалы в сфере дизайна.
Не перегружайте жилое помещение решетками и рейками. В большинстве случаев сделать гармоничное оформление с их помощью под силу только профессионалу.
Берите прочное и надежное покрытие. Присмотритесь к гипсокартону и натяжной пленке.
Если вы живете в частном доме, можно выбрать деревянное покрытие или его имитацию.
Исключите металл и зеркальные поверхности в оформлении собственного жилища. Они хороши в офисе, баре, клубе, но дома нужна располагающая атмосфера. Сделать ее такой они не могут.
Заказывайте конструкции, которые можно красить (например, гипсокартон). Это позволит в случае загрязнения сменить оттенок потолка и освежить интерьер.
Отвлекитесь от темных тонов и сочетаний. Выбирайте материалы светлых и по возможности теплых оттенков. Не перегружайте потолок обилием контраста.
Отталкивайтесь от стиля и мебели. Если ее много, оформление должно быть легким. Выберите простую одноуровневую конструкцию и украсьте ее оригинальным светильником.
Старайтесь подбирать оформление так, чтобы оно сочеталось с приборами освещения. Не всегда красиво смотрится люстра на фоне асимметричного рисунка.
Пластик используйте в современных интерьерных композициях. Выбирайте покрытия с небольшой отражательной способностью либо матовые фактуры. Смягчайте его гипсокартоном.
Выбирайте покрытия так, чтобы за ними было легко ухаживать. Лампы к люстрам или подсветке выбирайте такие, чтобы от их использования не нагревалась поверхность (от этого она становится желтой).
Красивые примеры в интерьере
Предлагаем вашему вниманию красивые примеры удачных дизайнерских решений. Они помогут подчерпнуть вдохновение в поиске лучшего решения для создания уникальной подвесной конструкции потолка.
Мастер-класс по монтажу реечного аллюминиевого потолка в ванной комнате смотрите далее.
Навесной потолок из гипсокартона в квартире своими руками
Каждый хозяин квартиры, планируя сделать ремонт, сталкивается с потолками. В основном они имеют неровности, от которых трудно избавиться. Для этого применяется гипсокартон. Навесной потолок из гипсокартона легко монтируется своими руками, при этом экономятся не только денежные средства. При создании гипсокартонной конструкции присутствует ответственность и порядок действий.
Фигурный подвесной потолок своими руками с дополнительной подсветкой и основным освещением
Подвесной потолок в квартире
Подвесных потолков есть большое множество. Они могут быть классическими, фигурными, одного уровня или нескольких. Существует также множество вариаций с комбинированием подсветки подвесного потолка.
Подвесной гипсокартонный потолок с индивидуально созданной подсветкой
Основные системы подвесных потолков из гипсокартона:
Один уровень – классический ровный потолок с люстрой.
Одноуровневый гипсокартонный потолок с основным освещением
Много уровней – фигурные элементы, а также деление одной комнаты на зоны.
Зонирования гостиной при помощи многоуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой
Комбинированный потолок – в основном идет комбинация короба из гипсокартона с натяжным потолком.
Комбинированный потолок гипсокартон и натяжное полотно
Подсветка – играет большую роль в подвесном потолке. Это может быть основной свет и ночная подсветка из светодиодной ленты.
Подсветка на гипсокартонном потолке играет роль ночного света
Для создания уникального освещения светильники устанавливаются в правильном положении, то есть не на одном уровне, таким образом, чтобы лучи скрещивались зоны в помещении.
Последовательность создания подвесного потолка
Чтобы осуществить монтаж подвесного потолка из гипсокартона соблюдается алгоритм определенных действий:
Сбор и приобретение материалов и инструментов.
Инструменты, материалы для создания гипсокартонного потолка
Создание эскиза на бумаге.
Эскиз-проект для гипсокартонного подвесного потолка с фигурными элементами и подвсветкой
Подготовительные работы для дальнейшего монтажа.
Проведение подготовительных работ перед монтажом подвесного потолка из гипсокартона
Осуществление разметки на базовой поверхности.
Произведение разметки для подвесного потолка согласно снятым размерам
Монтаж каркаса из выбранного материала (металлические профили).
Обшивка гипсокартоном. Важный этап, где могут возникнуть некоторые нюансы и секреты при работе с ГВЛ.
Крепление гипсокартона к металлическому каркасу
Армирование стыков на созданном гипсокартонном потолке.
Армирование стыков с помощью армирующей ленты
Финишная работа с гипсокартонной конструкцией.
подготовка поверхности гипсокартонного потолка к покраске, поклейке обоев
Следует соблюдать поэтапный процесс во избежание ошибок, которые, могут быть неисправимы.
Необходимые материалы. Набор инструментов
Для создания прочного, красивого потолка необходимо приобретать материалы производителей, зарекомендовавших себя с лучшей стороны по качеству выпускаемой продукции. Самой популярной фирмой является «KNAUF».
Профиля
Для производства каркаса под гипсокартонный потолок потребуется приобрести комплект профилей:
Направляющий, потолочный профили
Направляющий – основа для создания каркаса. В направляющий профиль вставляется и фиксируется потолочный.
Потолочный профиль – создает обрешетку каркасной основы под гипсокартон. На этот элемент крепятся листы гипсокартона. Поэтому, приобретая материалы для каркаса, следует пользоваться только одной фирмой с высоким качеством материалов.
Гипсокартон
Потолочный влагонепроницаемый гипсокартон
В зависимости от помещения выбирается марка гипсокартона. Если это ванная комната, балкон, мансарда тогда применяются влагостойкие листы гипсокартона. При создании потолка в коридоре, гостиной, спальни используется обычный ГКЛ серого цвета. Если необходимо сделать подвесной потолок своими руками в комнате, где установлен камин или груба от печи, тогда применим жаростойкий гипсокартон красного цвета.
Лист гипсокартона для подвесного потолка используют толщиной 9,5мм., но лучше применять 12,5мм. В идеале по технологии полагается два слоя листов. Потолочная конструкция должна быть надежно закрепленой.
Крепежи
Используемые крепежи для создания металлического каркаса подвесного потолка
Крепежи для гипсокартонного подвесного потолка должны соответствовать сертификатам качества. Если крепежные элементы будут некачественного производства, это может привести к хлипкости каркаса. Хорошо зарекомендовали себя элементы от фирмы Кнауф.
А также потребуются еще такие материалы для подвесного потолка из гипсокартона:
Прямой подвес.
Соединитель для профилей – краб.
Удлинитель – в том случае, если потолок имеет большую квадратуру.
Дюбеля 8/10. Анкерные болты для подвесов.
Для соединения каркасных элементов с базовым основанием из бетона, потребуются шурупы 4.2/51
Саморезы для соединения профилей, а также для гипсокартона с каркасом.
Грунтовка – для чернового потолка с антисептиком, для гипсокартона обычная.
Шпатлевка для армирования стыков.
Шпатлевка «Финиш» гипсовая.
Материалы для упрочнения подвесного потолка
Армирующая лента.
Демпферная лента для металлических элементов каркаса, а также для закрытия углов на черновом потолке.
Минеральная вата.
Набор инструментов, без которых создание подвесного потолка из гипсокартона не возможно:
Линейка, метр, карандаш, строительный уровень (лазерная установка).
Дрель и набор сверл.
Шуруповерт или отвертки.
Строительный миксер.
Ножницы для резки металла.
Инструменты для создания подвесного потолка
Строительный нож и набор лезвий.
Набор шпателей.
Валик, кисть.
Наждачная бумага.
Собрав все необходимые инструменты, а также ознакомившись со списком материалов можно смело переходить к дальнейшим действиям.
Чертеж подвесного потолка
Чертеж подвесного потолка из гипсокартона
Для создания эскиза на бумаге, потребуются размеры помещения, в котором планируется подвесной потолок из гипсокартона. В этом проекте нужно начертить желаемый потолок со всеми размерами. Здесь отмечается разметка для каркаса, рисуются фигурные элементы подвесного потолка из гипсокартона. На отдельном листе бумаги создается электро схема для подсветки. Каждый светильник отмечается отдельной точкой. На схеме показываются выключатель, розетки.
В обязательном порядке требуется отметить места крепежей каркасной основы. А также в чертеже следует учитывать толщину гипсокартонного листа.
Не стоит пренебрегать миллиметрами, поскольку они могут играть большое значение в монтаже каркаса.
Подготовительные работы
До начала работы требуется провести подготовительные работы. Из комнаты выносится мебель, которая может стать помехой в рабочем процессе. Далее, стены, потолок очищается от обоев, краски и других отделочных материалов. Со стен следует смести пыль и паутину.
Подготовительные работы с базовым потолком перед монтажлм каркаса для подвесного потолка
Если после снятия краски или обоев появились дыры, тогда проводятся штукатурные работы и дается время для высыхания. Щели немного расширяются и армируются при помощи ленты серпянки, которая препятствует дальнейшему движению трещины.
От пятен плесени стоит избавляться до монтажа каркаса для подвесного потолка
При обнаружении плесени необходимо провести ряд процедур по обсушиванию места, после чего потребуется грунтовочная смесь с антисептиком. Раствором наносится на всю черновую поверхность.
Стены возле потолка должны быть ровными, поскольку к ним в последующем будут крепиться направляющие профиля. Если есть впадины или бугры – от них избавляются. Все подводится под уровень. Чтобы проверить поверхность на ровность можно использовать правило.
После высыхания штукатурки, грунтовки по всему периметру угла между стеной и потолком прокладывается демпферная лента. Она служит уплотнителем между стеной и металлическими профилями, а также является шумоизоляционным материалом. Лента приклеивается на угол при помощи клеящих составов.
Демпферная лента под металлические профиля
На подготовительном этапе работы требуется определиться с освещением. Приобрести желаемые светильники. От их габаритов зависит высота подвесного потолка.
Разметка подвесного потолка из гипсокартона
Установка подвесного потолка из гипсокартона производится согласно снятым замерам по сделанной разметке на черновом основании и стенах. Для разметки требуется найти наинизший угол потолка. От этой точки отступить высоту подвесной конструкции, с учетом высоты светильников и толщины гипсокартона, по всему периметру помещения провести горизонтальную линию. Эта линия будет служить ориентиром для направляющих профилей. Выше разметки делаются дрелью отверстия под крепежи. Расстояние равняется половине спинки направляющего профиля. Отверстия должны быть на расстоянии до 40см. в углах, а также на краях профиля 15см.
Делать разметку следует четко, ровно соблюдая точность в размерах
Вторым этапом является нанесение линий для потолочных направляющих непосредственно на черновой потолок. Лист гипсокартона крепится по периметру, а также средней линии. Стандартный размер листа 120 см., поэтому требуется начертить линии через каждых 60см. На этих линиях обозначаются точки крепления подвесов.
Теперь можно отметить линии поперечных, которые делаются из потолочного профиля. Поперечные линии прокладываются между основными линиями на расстоянии друг от друга 40см. Это усилит конструкцию подвесного потолка. На этих отрезках также отмечаются места крепежей.
На разметке отмечаются крестиками (кружочками) места будущих светильников. Они должны быть в определенной последовательности и лежать на одной линии.
На размеченных линиях отмечаются места будущих светильников
Совет. Для того чтобы высчитать точную высоту подвесного потолка из гипсокартона, следует взять самую низкую точку (угловую) от нее отступить к полу высоту направляющего профиля, плюс толщина гипсокартонного листа и плюс 8мм. зазор.
Монтаж каркасной основы подвесного потолка под гипсокартон начинается с направляющих профилей. Следует быть внимательным и проверять каждый зафиксированный элемент уровнем на ровность. Итак:
По нанесенной на стены разметке фиксируется направляющий профиль. Здесь для крепежа потребуются дюбеля. На спинку направляющего профиля клеится уплотнительная лента. Профиль должен быть прикреплён таким образом, чтобы его нижняя часть совпадала с линией. В заранее сделанные отверстия вставляются дюбеля, после профиль закручивается саморезом.
Фиксация направляющего профиля для каркаса под гипсокартон
Следующим шагом будет крепеж подвесов. Первый ряд возле стены на черновом потолке – подвесы крепятся на расстоянии 25см. Каждый последующий ряд – крепление происходит через 50 см. для крепления элемента требуется приклеить уплотнитель для избавления от контакта металла с бетонной поверхностью. Можно ленту прикрепить к подвесу, а после зафиксировать его. Крепление подвеса производится только при помощи анкерных болтов. Поскольку гипсокартонный потолок имеет вес, тогда он должен быть жестко монтирован. Саморезы могу не выдержать нагрузки и повыскакивать из основания.
Фиксация подвесов на потолок по нанесенной разметке
Потолочные профиля вставляются в направляющие, закрепляются саморезами, а также фиксируются к подвесам. Здесь является очень важным моментом ровность плоскости. Для этого применяется уровень, правило, можно натянуть нить, которая будет определять границы плоскости. Выступающие концы подвесов загибаются внутрь, чтобы можно было прикрепить гипсокартон.
Фиксация потолочного профиля при помощи подвесов и направляющего
Поперечные. Они должны быть размером 40см. от одного профиля к другому. Потолочный профиль режется ножницами для металла на нужные кусочки. Они крепятся также к подвесам. Крабами идет их фиксация с профилями.
Фиксация поперечных в каркасе для подвесного потолка
После создания прочного каркаса, его следует проверить на положение в плоскости (ровность), а также на жесткость. Если он поскрипывает, шатается, возникает хлипкость конструкции, тогда находятся слабые крепления подвесного потолка из гипсокартона и фиксируются, во избежание шаткости.
Металлический каркас для подвесного потолка должен быть ровным, прочнымВсе провода должны быть в гофре
Далее, проводятся коммуникации, электрическая проводка. Для безопасности все провода помещаются в специальную гофру, которая не дает контактировать с металлом. При нагревании провода может произойти замыкание. Проводка делается согласно электрической схеме. В местах крепления светильников, следует выставить провод наружу – 15-20см.
Все провода не подключаются к электросети до окончания всех монтажных и финишных работ.
Для предотвращения резкого перепада температуры (в частном доме) или для шумоизоляции в готовый металлический каркас укладывается минеральная вата.
Монтаж гипсокартона на созданный каркас
Для того чтобы заняться монтированием гипсокартона на каркас, подготавливаются листы гипсокартона. Для этого, изначально перед всеми проделываемыми работами, гипсокартон следует занести в комнату, где создается потолок. Материал должен пробыть в помещении не меньше суток. После этого, при помощи соседа начинается отделка металлического каркаса.
Первым делом требуется просмотреть каждый лист на наличие фаски (уголок вдоль листа должен быть скошен под 45 градусов на 5 мм.). Если её нет – необходимо сделать рубанком. Ножом не нужно этого делать – получаться неровные края и повреждение верхнего слоя картона.
Правильное монтирование гипсокартонных листов на каркас
Сначала крепятся целые листы гипсокартона к каркасу с помощью еще одно человека. Горизонтальные линии листов не должны совпадать, от этого зависит прочность конструкции. Поэтому один лист крепится с одной стороны каркаса, а второй с другой стороны. Таким образом создается шахматная конструкция. Лист гипсокартона фиксируется саморезами 35мм. Крепеж производится от края листа на 1 см. к профилю, а шаг 15 см. Не стоит слишком часто закручивать саморезы – это плохо отразится на ГКЛ. В последствии он может лопнуть или деформироваться. На одном листе должно быть 3 ряда саморезов и поперечные.
После того, как будут зафиксированы все цельные листы можно приступить к вырезанию кусков, которыми следует закрыть остальной каркас.
Как разрезать гипсокартон
Лист укладывается на ровный стол. На него карандашом наносится разметка. По линии при помощи линейки и острого ножа делается надрез до половины толщины гипсокартона. После этого надрезанная часть должна выступать за границы стола. При нажатии лист лопнет в районе разреза. Кусочек требуется перегнуть, оставив полосу сгиба картона на другой стороне. Теперь с этих 2 кусков, которые находятся на одном картоне сделать ровный угол 90градусов. Нож ставится до упора лезвия в угол созданного гипсокартонного уголка и аккуратно проводится по всей линии сгиба. Таким образом, лист будет разрезан ровно.
Правильное разрезание гипсокартона
На разрезанном куске гипсокартона надо сделать фаску, а после зафиксировать его на каркас.
Саморезы следует немного прижимать в гипсокартон (но не сильно). Тогда они не будут торчать над поверхностью и потолок получится идеально ровным и красивым.
Армирование стыков и финишная отделка
Армирование стыков – важная работа, которая создает прочность всей гипсокартонной конструкции. Швы должны быть «запечатаны». Они дают продолжительность жизни потолку.
Для армирования стыков их изначально следует сухой кисточкой освободить от камушков и пыли. После этого весь потолок обрабатывается пылесосом. Валиком наносится грунтовочное покрытие на гипсокартон. Все стыки очень хорошо промазываются кистью с грунтовкой.
Грунтование гипсокартонных стыков кистью
Спустя время высыхания, подготавливается раствор из специальной шпатлевки для армирования швов. А также потребуется армирующая лента – серпянка, армированная бумага. На шов тонким слоем накладывается шпатлевка (её следует хорошо «втоптать» в шов). Сверху на сырую смесь накладывается лента. Центр ленты должен приходится со швом. Края ленты прижимаются и разглаживаются. Чтобы не осталось пузырьков воздуха, по верху проводится средним шпателем. Лишний раствор уберется, а лента несколько «утопится» в шпаклевке. После недолгого высыхания на шов накладывается еще один слой шпатлёвки и хорошо выравнивается. А также этим раствором закрываются все места креплений гипсокартона.
Следует специальной шпактевкой закрыть все места креплений
После высыхания раствора наждачной бумагой производится затирка. Все лишние выступающие элементы при этом убираются.
После окончания армирования следует финишное шпаклевание. Для этого применяется раствор на основе гипса. Наносить его следует тонким слоем, соблюдая ровность поверхности. Недопустим в одном месте просвет гипсокартона, а в другом бугор из раствора.
После высыхания смеси, наждачной бумагой проводится затирка всей поверхности. При необходимости (много просветов гипсокартона) гипсовый раствор наносится повторно на потолок.
Затирка подвесного потолка из гипсокартона проводится при помощи наждачной бумаги
После проведения затирки, вся пыль убирается. Получился прочный и идеально ровный подвесной потолок. Для дальнейшей отделки (поклейка обоев, покраска, нанесение декоративной ленты) весь потолок нудно покрыть грунтовкой. В углах, где не достает валик, применяется кисть.
Отверстия для розеток и светильников проделываются при помощи специальной насадки на дрель. Они имеют различный размер, поэтому следует к этому отнестись очень внимательно. Если отверстие будет больше, чем светильник, это создаст трудно решаемую проблему.
Правила ухода за подвесным потолком
Для продолжительного срока эксплуатации подвесного потолка следует придерживаться некоторых правил:
Гипсокартон не «любит» резкие перепады температуры и повышенную влажность. Набирая влагу в себя, а после отдавая её, потолок начнет деформироваться, пойдут трещины. Поэтому лучшим вариантом будет оптимальный процент влажности в помещении до 75. Температурный режим должен меняться постепенно.
Для содержания потолка в чистоте следует очищать его сухой мягкой микрофиброй. Если возникли пятна, тряпку можно смочить, но хорошо выжать, после этого аккуратно стереть пятно. Гипсокартон разрушается от воздействия щелочи. От качества краски потолка зависит истирание и возможность влажной уборки.
Нельзя тереть по потолку тыльной стороной губки (жесткой), а также другими абразивными предметами.
Подвесной потолок делает помещение чище, аккуратнее, светлее. При правильно оформленной подсветке и основного света, потолок будет гармонично вписываться в общий дизайн комнаты, не нарушая, а создавая в ней гармонию покоя и уюта.
Видео:
Видео:
Натяжные потолки в квартире — плюсы и минусы, варианты дизайна
Главная / Виды потолков / Натяжные потолки / Преимущества и недостатки натяжных потолков в квартире
О натяжных покрытиях знает большинство из тех, кто за свою жизнь хоть один раз думал о ремонте потолка. Отделка такого плана стала очень популярной и имеет массу преимуществ перед многими другими вариантами ремонта. Но, есть и некоторые минусы такого оформления перекрытий. Чтобы понять, какие есть плюсы и минусы установки натяжных потолков в квартире, рассмотрим все особенности этого вида отделки более подробно.
Основные плюсы
Большинство из тех, кто с такими потолками никогда не сталкивался, не смогут назвать практически никаких положительных сторон отделки, кроме ровной поверхности. Это, будет первым преимуществом натяжного полотна.
Следующим положительным качеством станет скорость монтажа. Если не принимать во внимание несколько дней ожидания, которые понадобятся на изготовление полотна, то весь монтаж занимает один день. Чаще, на установку покрытия в одном помещении нужно даже меньше времени.
Возможность выбрать цвет, фактуру и материал, из которого будет сделан потолок, станет еще одним неоспоримым преимуществом. На выбор есть глянцевые, сатиновые и матовые фактуры полотна, которое, в свою очередь, может быть, как текстильным, так и сделанным из ПВХ пленки.
Покрытие можно выбрать почти любого цвета или оттенка. Если не хочется однотонной поверхности, можно скомбинировать несколько цветов в одном полотне. Расположив на разных уровнях покрытия разного цвета, можно придать оформлению индивидуальность. Многоуровневые конструкции устанавливаются ненамного дольше обычных.
Если у вас в квартире установлены натяжные потолки из ПВХ пленки, то затопление соседями сверху пройдет без больших материальных потерь. Вся вода, которая может протечь сверху, останется внутри своеобразного пузыря, в который превратится потолок. После устранения протечки, воду можно слить, а покрытие заново натянуть – менять его не придется.
Являясь конструкцией, располагающейся на некотором расстоянии от базового бетонного перекрытия, натяжной потолок позволит использовать образовавшееся запотолочное пространство. Встраиваемые светильники устанавливается без труда и кроем того, в этом пространстве можно даже проложить воздуховоды системы кондиционирования.
Там же при необходимости можно разместить дополнительное утепление или звукоизолирующие материалы. Проводка, необходимая для подключения светильников, укладывается без штробления, в специальном гофрированном рукаве. И плюс ко всему, отпадает необходимость выравнивать имеющийся потолок – натяжное полотно его скроет.
Недостатки
Отделка имеет огромное количество самых разных плюсов, но, у натяжных потолков, установленных в квартире есть определённые недостатки. Их не слишком много, но, знать о ни х нужно.
Первый и самый существенный – необходимость немного опустить плоскость потолка. Это необходимо, так как покрытие монтируется на специальные монтажные профили, закреплённые на стенах. Есть варианты креплений на перекрытие, но, даже в этом случае, отступ от бетонного перекрытия необходим.
Второй минус – цена. Если сравнивать стоимость такого оформления с ценой отделки панелями или пенопластовыми плитками, разница будет очень большой. Однако, если сравнить стоимость натяжного покрытия без существенных изысков со стоимостью подобной гипсокартонной конструкции, разрыв будет минимальным.
Это связано с тем, что цена гипсокартонной конструкции складывается не только из стоимости материалов, но, включает в себя еще и стоимость всего, что может пригодиться для финишного оформления поверхности конструкции. Это и краска, и шпаклёвочная смесь, и декоративные плинтуса, без которых потолок не будет смотреться красиво.
Что касается возможного вреда здоровью, который, как некоторые думают, подобные покрытия могут нанести, то можно с уверенностью сказать, что сертифицированные изделия никак не вредят человеку. Это и указывается в сертификате. Вред могут причинить лишь те изделия, которые не прошли сертификацию и поэтому, связываться с такой продукцией не стоит.
Варианты дизайна
Совершенно не обязательно, заказывать одноуровневый потолок. Можно создать композицию из нескольких уровней и каждый можно отделать своим цветом или фактурой. Если не подходит классическое решение, можно придумать комбинацию различных объемных фигур или плавные переходы – натяжной потолок может быть любым.
Каждое помещение заслуживает отдельного подхода к оформлению. Для спальни можно выбрать один вид, а для ванной другой и так далее. На следующих фото показаны наиболее удачные и красивые натяжные потолки, предназначенные для зала и смонтированные в самой обычной квартире.
виды конструкций, элементы висячих потолков в квартире, готовые навесные потолки с рисунком, варианты материалов
Содержание:
Различные варианты подвесных потолков объединяет только принцип монтажа. Внешнее их оформление настолько многообразно, что это открывает широкие возможности для оформления помещений различного назначения.
Разновидности
Критерием классификации подвесных потолочных систем выступает их конструкция и материалы изготовления.
В настоящее время наиболее широкое распространение получили следующие типы висячих потолков:
Гипсокартонные
Армстронг.
Грильято.
Кассетные.
Натяжные.
Реечные.
В зависимости от характеристик конструкции подвесного потолка, каждая из систем специализируется на определенных условиях эксплуатации. Применяются и другие ориентиры для классификации: количество уровней (одно- и многоуровневые) или тип поверхности (плоскостные и криволинейные). Любители нестандартных оригинальных решений зачастую используют комбинированные конструкции и виды потолков с необычной подсветкой, объединяющие в себе сразу несколько уровней. Это дает возможность сообщить отделанному помещению нестандартный внешний вид. Понятное дело, что оригинальные решения более сложны в обустройстве, что сказывается на их немалой стоимости. В любом случае, прежде чем остановиться на конкретной разновидности, необходимо иметь представление о каждом из вариантов навесного потолка.
Гипсокартонные
Гипсокартонные системы относят к простейшему типу подвесных потолков, с учетом используемых материалов и возможностей к реализации оригинальных дизайнерских идей. Благодаря каркасу из металлического профиля и гипсокартонным листам (ГКЛ), поверхность может принять любую конфигурацию. Это объясняет популярность этих потолков в дизайнерской среде.
Среди наиболее распространенных вариаций гипсокартонных систем можно выделить многоуровневые, криволинейные, оснащенные необычной подсветкой (этому способствует наличие в свободной продаже многочисленных моделей светильников для подвесных потолков). Несмотря на простоту конструкции, новичкам не рекомендуется проводить ее установку в одиночку. Это объясняется достаточным весом гипсокартонных плит (15 кг) и их хрупкостью (работать с материалом необходимо очень аккуратно).
Использовать подвесные потолки этого типа разрешается в помещениях с разным микроклиматом из-за наличия нескольких типов обшивочного материала:
ГКЛ – стандартные плиты. Подходят для использования в помещениях с нормальным микроклиматом.
ГКЛВ – влагостойкие листы. Применяются в условиях повышенной влажности (ванная, кухня, прачечная).
ГКЛО – огнестойкие. Отделочный материал для помещений с повышенной пожарной опасностью.
ГКЛВО – благодаря специальным пропиткам гипсокартону сообщаются и гидрофобные, и огнестойкие характеристики.
Среди достоинств готовых подвесных потолков из гипсокартона можно выделить следующее:
Универсализм конструкций. Гипсокартонные потолки широко применяются для оформления не только жилых домов, но и технических помещений со специфическим микроклиматом.
Широкие возможности для творчества. Это позволяет воплощать необычные дизайнерские проекты.
Вероятность зонирования помещений большой площади (речь о системах из нескольких уровней).
Широкие возможности для обустройства оригинальной подсветки благодаря широкому ассортименту встроенных светильников для потолков из гипсокартона.
Сравнительная дешевизна плит и профилей.
Недостатки ГКЛ-систем:
Трудоемкость и сложность установочных работ. Обустройство конструкции со сложной конфигурацией растягивается на несколько дней.
Появление грязи в процессе монтажа (имеется в виду мелкодисперсная пыль).Так что без основательной уборки не обойтись.
Шум во время установки. Речь идет о применении таких «громких» электрических инструментов, как дрель, электролобзик и шуруповерт. Людям, живущим по соседству с отделываемым помещением, не позавидуешь.
Подвесные потолки Армстронг
Популярность подвесных потолочных систем Армстронг при оформлении нежилых помещений объясняется их дешевизной и простотой установки. Материалом для навесного потолка Армстронг служит металлический каркас из Т-образного профиля и прямоугольные прессованные вставки (плиты) из минерального вещества. Профильная конструкция системы является частью общего дизайна, поэтому она частично просматривается.
Для изготовления плит используется измельченное минеральное волокно из переработанной базальтовой ваты. В качестве добавок используется крахмал, латекс, гипс и целлюлоза. Именно тип присадки задает ценовую категорию материала: дорогие варианты изготовляются на основе латекса, бюджетные – крахмала. Классический вариант плиты – квадратный элемент 60х60 см, при толщине 1-2,5 см. Встречаются также плиты Армстронг прямоугольной формы (120х60 см).
На рынке представлены следующие разновидности потолков Армстронг:
Оазис и Байкал. Наиболее дешевые варианты отделки. Плиты обычно имеют белый или серый цвет, с мелкой фактурой.
Биогард. Относятся к гигиеническим материалам. С внутренней стороны плиты покрыты антибактериальным слоем, защищающим поверхность от налипания жира, образования грибка и плесени. Благодаря неплохим гидрофобным свойствам Биогард часто используется при оформлении кухонь и столовых.
Прима. Повышенная влагостойкость системы позволяет ей успешно эксплуатироваться даже в условиях очень высокой влажности (до 95%).
Ультима. Этим плитам сообщены дополнительные звукоизоляционные характеристики. Их отличает более узкие профили и соединительные швы
Дизайнерские разработки. Подвесные потолки с рисунком или перфорацией.
Сильные стороны потолков Армстронг:
Дешевизна.
Быстрота установки, в процессе которой практически не образуется пыль или грязь.
Простота ремонта системы. Этому способствует ячеистая конструкция и фиксированные размеры плит. В итоге появляется возможность быстро заменить поврежденный элемент.
Наличие запотолочного пространства для укладки различных коммуникаций. Это может быть вентиляционная система, электропроводка, компьютерные и телевизионные кабели. Так как систему можно быстро разобрать в любом месте, проблем с обслуживанием коммуникаций не будет.
Имеются у Армстронга и ряд недостатков:
Низкая сопротивляемость механическим повреждениям. Иногда даже небольшое воздействие на поверхность плиты провоцирует ее растрескивание.
Слабая стойкость к прямому воздействию воды. Это касается даже т.н. «влагостойких» плит Прима.
Необходимость поддерживания стабильного микроклимата. Колебания влажности и температуры провоцирует потерю цвета и прочности, вплоть до распада на части.
Однако дешевизна материала сглаживает все слабые стороны. Даже если потолок Армстронг потеряет свою привлекательность, его можно быстро и недорого обновить.
Грильято
Под «Грильято» понимается система в виде решетки, с помощью которой удобно оформлять потолки в огромных помещениях. Имеются в виду рестораны, выставочные залы, торговые центры и павильоны – то есть все те площади, где требуется добиться соблюдения норм пожарной безопасности, обеспечить быстрый доступ к системам коммуникаций и сообщить помещению интересный дизайн.
Конструктивно подвесная система Грильято представляет собой решетку из алюминиевого профиля. Широкие возможности для дизайнерских решений обеспечивается за счет нанесения покрытия разных цветов и оттенков. Удобство Грильято заключается также в возможности совмещения его с другими подвесными потолочными системами. Комбинация с гипсокартонными потолками дает возможности создавать многоуровневые конструкции многообразных конфигураций.
Существует несколько разновидностей потолков Грильято:
Стандарт. Плоская отделка, сооружаемая параллельно полу. Для этого используют профиль U-образной формы. Самая недорогая и простая в реализации разновидность.
Жалюзи. Эту решетку отличает значительная плотность ячеек. С помощью этого наиболее непросматриваемого типа Грильято можно добиться хорошей маскировки чернового основания и проложенных там коммуникаций.
Пирамида. Для создания просветов в виде усеченных пирамид используется профиль Y-образной формы. В результате достигается визуальное расширение пространства помещения и необычный эффект перспективы. Это открывает дополнительные возможности для интересного обыгрывания пространства в тех случаях, если черновые потолки имеют нестандартную форму. Речь идет о скатах, мансардах, многоугольных и многоуровневых перекрытиях.
Разноуровневая система. Имеет наибольший потенциал для реализации дизайнерских задумок. Этому способствует наличие у профиля разной высоты и формы, благодаря чему любое помещение можно преобразить до неузнаваемости.
Популярность в дизайнерской среде потолков Грильято также объясняется возможностью применения необычного запотолочного освещения. Это создает оригинальные визуальные эффекты, игру теней и световые блики, существенно расширяя использование этого варианта навесного потолка.
Сильные стороны потолков Грильято:
Высокая скорость монтажных работ, в процессе которых практически не возникает пыль и грязь.
Гидрофобность.
Пространство между бетонным перекрытием и декоративной поверхностью хорошо проветривается.
Невысокая стоимость.
Обеспечения монолитность покрытие. Из-за отсутствия видимых стыков потолочная система выглядит сплошной.
Возможность быстрой замены сломавшихся элементов.
Широкий выбор цветовых и фактурных решений. Поверхность Грильято может быть матовой, глянцевой, перламутровой, хромированной и т.д.
Возможность создания оригинальных световых эффектов и акцентов с помощью монтажа светильников над поверхностью решетки, снаружи или внутри нее.
Из слабых сторон Грильято можно выделить его визуально просматриваемую конструкцию. Это вызывает известные трудности при маскировке вентиляционной системы, проводов и кабелей.
Кассетные потолки
Конструктивно кассетные подвесные потолки очень напоминают системы Армстронг. Строго говоря, Армстронг – это одна из модификаций кассетных потолков, которую вынесли в отдельный вид по причине значительной распространенности. Кассетный принцип конструкции сделал установочные работы максимально простыми. Сборку такой конструкции в состоянии осилить в одиночку даже человек без соответствующего опыта.
Сборка напоминает работу с конструктором, состоящим из отдельных модулей – кассет. Речь идет о квадратных элементах 60х60, 120х120 и 30х30 см. Для их изготовления используется алюминий или оцинкованная сталь. Кассеты окрашивают в разные цвета, сообщая им зеркальный, матовый, металлизированный эффект с помощью полимерного напыления.
Кассетные потолки бывают скрытые и открытые. Скрытые системы характеризуются абсолютной закрытостью несущего каркаса. Для маскировки крестообразных стыков между кассетами устанавливаются ромбовидные декоративные накладки. Открытые потолки имеют выступающий профиль, наподобие Армстронга. Популярность кассетных конструкций объясняется их долговечностью и прочностью. Чаще всего их можно встретить в жилых помещениях, торговых и спортивных залах.
Наряду со стойкостью к износу, имеются у кассетных потолков и другие преимущества:
Простота установки.
Возможность менять модули. Это позволяет быстро преобразить дизайн помещения.
Огнеупорность и влагостойкость.
Несложное обслуживание.
Долговечность.
Возможность свободного доступа к проложенным на черновом основании коммуникациям.
Слабая сторона современных кассетных потолков – это их дороговизна. При покупке придется выложить в 3-4 раза больше денег, чем за Грильято и в 10 раз больше, чем за Армстронг.
Клеевые
Подвесными принято считать также потолки, состоящие из приклеенных к черновому основанию панелей. Их история применения насчитывает не один десяток лет, а популярность этой бюджетной отделки объясняется дешевизной и простотой монтажа.
Классификация клеевых потолочных плит проводится по способу их изготовления:
Штампованные. Самая недорогая разновидность толщиной 8-15 мм. Может оформляться рельефным рисунком или быть гладкой. Хорошо поддается окраске.
Экструдированные. Толщина такой плитки уменьшена до 3-4 мм. Обычно этот подвесной потолок с рисунком ламинируется и имеет хорошо выраженную фактуру (имитации металла, древесины, камня и т. д.). Для экструдированных плит характерна отличная стойкость к влаге. По этой причине ее часто можно встретить на кухнях и в санузлах.
Инжекционные. В процессе изготовления плиты спекают из пенополистирола. В результате материалу сообщается гладкая поверхность, при толщине 6-8 мм.
Клеевые потолки – достаточно незамысловатый вариант отделки, не дающий особого простора для дизайнерской мысли. Это объясняет тот факт, что они на порядок уступают многим другим решениям по внешней эффективности. Однако это не мешает материалу обладать рядом других преимуществ – дешевизной, простотой и чистотой монтажа, малым весом, возможностью нанесения дополнительной покраски по ходу эксплуатации.
Натяжные
Этот тип подвесного потолка в настоящее время пользуется наибольшей популярностью при оформлении жилых помещений. И это несмотря на то, что не так давно подобные системы вызывали известную осторожность у владельцев квартир из-за своей дороговизны. Проблему себестоимости удалось решить благодаря внедрению доступных технологий. Состоит натяжной потолок из ПВХ пленки или ткани, натянутой поверх металлического профиля (его устанавливают по всему периметру помещения). В процессе монтажа потребуется тепловая пушка, разогревающая материал до нужной эластичности.
Натяжные потолки могут быть:
Глянцевыми.
Матовыми.
Сатиновыми.
Перламутровыми.
Металлик.
С рисунком.
С 3d-печатью.
Перфорированными.
Часто встречаются комбинации натяжного потолка и других потолочных систем (гипсокартонных, Грильято или кассетных). Благодаря нанесению поверх натяжного полотна печати, шелкографии и перфорирования на выходе получают красивейшие дизайнерские эффекты. Следует сказать, что развитие технологий поспособствовало разработке специальные натяжные системы для наклонных и вертикальных оснований.
Положительные качества натяжных потолков:
Высокая скорость монтажа при полном отсутствии грязи (на оформление помещения 16 м2 уходит не более 2-3 часов).
Простота обслуживания (возможность помывки).
Высокие эстетические характеристики.
Широкий выбор материалов, цветов, фактуры.
Возможность создания комбинаций с другими видами подвесных систем. Особой популярностью пользуются многоуровневые конструкции.
Продолжительный срок службы. Гарантия на изделия – не менее 10 лет.
Способность сохранить жилище от воздействия воды при затоплении сверху. Натяжная пленка способна выдержать до сотни литров воды.
Изоляционные качества.
Отрицательные качества натяжных потолков:
Низкая механическая прочность. По этой причине при установке и эксплуатации полотна необходимо проявлять особую внимательность.
Трудности с организацией освещения и небогатый выбор его вариантов.
Дороговизна. Цены на натяжные потолки нередко «кусаются».
Трудности с обслуживанием скрытых под полотном коммуникаций.
Слабая сопротивляемость низким и высоким температурам, а также их резким колебаниям.
Реечные
Подвесные реечные потолки представляют собой бюджетный универсальный вариант оформления общественных помещений. Наружные подвесные потолки можно встретить на рынках и станциях метров, вокзалах и аэропортах. Состоят конструкции из алюминиевых или ПВХ реек длиной 3 м, внешне напоминая обшивку из вагонки или сайдинга. Влагостойкими потолками из ПВХ-реек часто отделывают также жилые помещения: в основном речь идет о санузлах, банях, саунах и бассейнах.
Плюсы реечных систем:
Простой монтаж.
Богатство декоративного оформления. Кроме различных оттенков и рисунков, большой популярностью пользуются имитации металла, древесины, мрамора.
Дешевизна.
Быстрая замена отдельных элементов.
Возможность быстро добраться в любой участок межпотолочного пространства.
Стойкость к коррозии.
Защита от плесени и бактерий.
Минусы:
Дороговизна. В первую очередь это касается реечных навесных потолков, материалом для которых выступает алюминий.
Занижения изначальной высоты потолка на 10-15 см. Этот недостаток является общим для всех подвесных потолков, поэтому в низких помещениях их лучше не использовать.
Реечными конструкциями из алюминия в основном оснащаются нежилые помещения. Ширина таких реек – 5-20 см, при длине 3-4 м. Если требуется закрыть поверхность большой площади, можно заказать рейки длиной более 6 м: такая услуга предоставляется заводом-изготовителем. Внешнее оформление декоративных панелей может быть самым многообразным. Очень популярно золотое, медное или хромированное покрытие. Кроме этого, применяются все оттенки таблицы RAL. Наряду с гладкими подвесными потолками реечного типа, можно встретить перфорированные и рельефные решения.
Алюминиевые конструкции представлены в двух стилях:
Немецкий. Элементами подвесного потолка выступают перфорированные рейки прямоугольной формы. Система монтируется скрытым образом, что дает возможность добиться ровной плоской поверхности. Сфера применения – общественные учреждения и государственные офисы.
Итальянский. Материалом навесных потолков выступает оцинкованная сталь или алюминий. Обладает сетчатой структурой и значительной высотой закругленного по краям профиля. Может обустраиваться как открытым, так и скрытым образом. Для закрытой установки используются накладные декоративные вставки.
Как повесить потолок в квартире — подробный справочник
Все чаще мы решаем установить натяжной потолок в доме или квартире. С помощью подвесного потолка можно легко отделать необработанную поверхность потолка, повысить его теплозащиту и звукоизоляцию. Многие ценят такие потолки из-за легкости маскировки поверхности старого потолка. Благодаря этому решению мы также можем снизить высоту комнаты. В натяжные потолки можно вмонтировать светильники, которые создадут эффектное украшение интерьера.Однако как смонтировать потолок? Вот наше краткое руководство.
Расписание всего
Выполнение натяжного потолка требует большой работы и точности. Любая ошибка может сделать его непривлекательным. Плохо установленный подвесной потолок может представлять опасность для домочадцев. Перед монтажом натяжного потолка важно составить всю схему с учетом всего каркаса потолка с расположением профилей и досок. Необходимо произвести точные замеры, а также разметить на досках возможные места для вырезания отверстий.
Монтаж стеновых профилей и привинчивание подвесов под несущие профили
Первым делом прикрутите UD профили. В просверленные в стене отверстия вставляем профили со шпильками. В зависимости от наших предпочтений или самой конструкции расстояние между их креплениями должно быть от 40 до 60 см. В дальнейшем получившийся фрейм нужно заполнить основными профилями CD. Вешалки в потолке следует размещать через каждые 1 метр. Важно выбрать наиболее подходящие элементы крепления — нужно избегать пластика!
Размещение опорных профилей, заливка потолка
Имеющиеся несущие профили нужно в дальнейшем поместить в рамы из профилей UD. Крепим такие профили к подвесам на потолке. Когда каркас готов, перед установкой целевых панелей следует заполнить свободное пространство между потолком и каркасом минеральной ватой. Таким образом, вы можете рассчитывать на глушение конструкции, улучшение обогрева и выравнивание шума пола.
Крепление гипсокартонных плит
Здесь мы переходим к самому главному — монтажу гипсокартона к каркасу. Крепление досок должно выполняться не менее чем двумя людьми. Один человек должен устойчиво удерживать тяжелую пластину. Починкой займется второй человек . Доски следует прикручивать только к несущим профилям, которые гарантируют безопасность и устойчивость всей конструкции.Если в данной плите есть отверстия для освещения, электроустановок, мы должны автоматически протянуть кабели через указанные отверстия.
Отделка потолка
Завершающим этапом будет расшивка и отделка потолка. Естественно, что между досками останутся зазоры. Следовательно, для затирки швов следует использовать армированную шпатлевку или штукатурку и ленту для плит k-g. В идеале выровняем поверхность, придав ей эстетичный вид.
У вас есть еще вопросы? Связаться с нами!
Отправить сообщение!
Блог Grupy DPS
Подвесной потолок со звукоизоляцией в квартире
Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другие:
Если в квартире планируется натяжной потолок, то почему бы не сделать его звукоизоляционным? Звукоизоляция потолка позволяет устранить (значительно снизить) главный неприятный фактор в квартирах — шум, исходящий сверху.Чтобы сделать жизнь комфортнее.
Чтобы кардинально улучшить ситуацию с шумом, нужно сделать еще и звукоизоляцию стен и полов. Но в этой системе потолок имеет значение более 50%. Даже «тихие соседи» сверху без гулянок, без бумкалки и ремонта дрелью доставят много некомфортного звука, особенно если у них ламинат или паркет — будет слышен каждый шаг и голос …
Как избавиться от неприятностей в квартире, идущих сверху, и сделать звукоизоляцию потолка?
Основы дизайна подвесных потолков
Создает каркас из профилей, подвешенных к подвесам.Сами подвесы располагаются рядами по 0,6 метра с шагом 1,2 — 1,6 метра и крепятся двумя дюбелями к бетонному полу. Подвесной потолок изготавливается из гипсокартона или гипсоволокна на профилях саморезами.
0,6 м — размер не случайный, он кратен размеру гипсоволокнистого листа — 1,2 метра. Необходимо, чтобы листы стыковались ровно посередине профиля, чтобы можно было зафиксировать по краям саморезами.
Положение профилей регулируется натянутым шнуром. По периметру делается зазор 1-2 см, который закрывается потолочным плинтусом.
Принципы звукоизоляции потолка
Любое утепление помещений основывается на двух принципах
Разрыв прямого акустического соединения в конструкциях. Это значит, что интерьер не может никак и нигде жестко соприкасаться с экстерьером, общение осуществляется только посредством вибропоглощающих материалов.
Поглощение звука специальными материалами и его отражение в поглотителе. Только тяжелые материалы могут поглощать звук. Звук отражается от тяжелых вязких монолитных поверхностей.
Какой звукопоглотитель самый лучший? — Многие тяжелые частицы не связаны между собой плотно или пористыми слоями. Чтобы встряхнуть тяжелую частицу или волокно и заставить их вибрировать, вам потребуется много энергии звуковой волны, которая поглощается этими материалами.
Звук отлично поглощают песок, кирпич, мрамор, минеральная вата, современные тяжелые полимеры.На практике для звукоизоляции полов используют песок и минеральную вату как самые дешевые материалы. Звук хорошо отражают гипсоволокнистые и цементно-древесные плиты и другие тяжелые монолиты.
Как устроена звукоизоляция потолка
Используются только подвески с гасителями колебаний. Их закрепляют на потолке с помощью разметки дюбелей.
На стены у потолка наклеивается демпферная лента «акустика», толщиной от 10 мм на высоту от 10 до 15 см.
Для уменьшения количества дорогостоящих подвесов обычно делают двойную обрешетку — первую с шагом 1,2 метра, а через 0,6 метра к ней крепятся профильные саморезы.
Используются только жесткие, безусадочные плиты из минеральной ваты, предназначенные для звукоизоляции от известных производителей. Также они должны иметь допуск для использования в помещении — с необходимым минимумом экологичности. Достаточная толщина 50 мм.
На подвесах имеется обрешетка с зазором с потолком 60 — 80 мм, на которую наматываются твердые плиты из минеральной ваты. Между ними и внахлест остается воздушная прослойка. Если есть штанги (зазор с нахлестом менее 50 мм), то под них допустимо наматывать пластины с их небольшим сжатием. Суспензии также предварительно заполняются кусочками материала.
Рекомендуется дополнительно подпереть минеральную вату между профилями натянутой проволокой из нержавеющей стали или тонкой доской.
Минеральную вату рекомендуется изолировать пароизоляцией. Полипропиленовая мембрана от 1,0 мм крепится к подвесам скотчем на стенах.
Рекомендуется использовать гипсоволокнистые листы толщиной 12 мм.
По контуру между демпфирующей пленкой на стенах и всеми жесткими элементами конструкции оставляется зазор не менее 10 мм.
Зазор закрывается только мягкими плинтусами (пенопласт), не передающими вибрацию от стен до подвесного потолка.
Преимущества и недостатки звукоизоляции
Особенность конструкции в двух воздушных зазорах между минеральной ватой и отражателями. Но больший эффект может быть, если вместо зазоров использовать поглотители меньшей плотности, например, специальные светоакустические акустические мембраны толщиной 10–15 мм.
Очевидный недостаток — большая высота конструкции — более 120 мм (со встречной решеткой). Однако для стандартной высоты помещения 260 см такое уменьшение остается приемлемым (более 240 см) при покраске потолка в светлые тона.
Еще один недостаток — цена всего мероприятия — возникает вопрос — а не дешевле ли терпеть шум …
Дешевые варианты звукоизоляции потолка
Бюджетный вариант шумоизоляции потолка — это использование обычных подвесов, но с просверленными точками крепления и двумя резиновыми шайбами толщиной 10 мм для шурупа. Вместо минеральной ваты между двумя слоями гофрокартона используется старый линолеум и войлок (дорожки, коврики).Самые эффективные лотки для яиц по 30 шт. Но общая эффективность может быть невысокой.
Не подходит дешевая минеральная вата низкой плотности. Со временем он значительно ослабевает, теряя свои качества. Экологически опасно.
Также возможно создание следующей технологии недорогого звукоизоляционного потолка. Сухой песок используется слоем 4-6 см с удельной массой примерно 50-60 кг на квадратный метр. Он размещен на подвешенной к потолку мощной конструкции, состоящей из деревянных досок толщиной 4 и 6 см и гипсоволокнистой обшивки.Для подвеса используется много капроновых шнуров не тоньше 5 мм. Создается финальная обрешетка с шагом 30 см, к которой крепится вагонка, при этом она накрывается клеенкой и сверху засыпается слоем песка. Продуманная технология звукоизоляции, требующая регулировки различных гибких подвесов и степени их натяжения …
Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другие:
Яркие цвета и подвесные потолки определяют современную квартиру в Италии
Фабио Чиприано и Эмануэла Карратони из архитектурной студии CAFElab создали этот смелый и красивый ремонт квартир в парке Аппиа Антика, расположенном в Риме, Италия.Первоначальный макет был построен в 1970-х годах и не подходил молодой семье, купившей его. Они представляли себе яркую и дружескую атмосферу, которая подойдет как им, так и их ребенку. Ремонт включал в себя укладку необработанных дубовых досок по всему дому, облицовку стен белым цветом, а затем нанесение на них смелых оттенков, включая старый красный в качестве доминирующего цвета и красный, изумрудный и зеленый лайм в плитке. Подвесные потолки широко используются для включения освещения, в то же время не нарушая общей эстетики дизайна.
Когда вы впервые входите в квартиру, сразу за углом от прихожей есть небольшой шкаф. Подвесной потолок идет по коридору и оборачивается вокруг туалета, затем по коридору в ванную комнату и крыло спальни. На потолке есть световая дорожка, огибающая L-образную щель черного цвета для драматического эффекта.
Шкаф был преобразован в небольшой домашний офис с освещенными полками и рабочим столом. Между освещенными стеллажами и дорожкой в потолке это офисное пространство хорошо освещено и идеально подходит для компьютерной станции.
Через комнату напротив скрытого офиса находятся окна по обе стороны от камина, который был модернизирован с черным фасадом и каменной окантовкой. Здесь также небольшой подвесной потолок проходит через залив, созданный двумя окнами и камином, а вторая аналогичная щель содержит дорожку из 3 прожекторов. Низкопрофильный радиатор Veritcle занимает высоту небольшой стены, разделяющей гостиную и столовую.
Длинная деревянная доска из теплого дерева проходит между камином и стеной, одновременно являясь прекрасным местом, откуда можно любоваться видами, и местом для дополнительных гостей для больших групп людей.Окно над этим плавающим сиденьем открывается, чтобы в жаркий летний день пропускать воздух.
Оконное стекло за скамейкой текстурированное и матовое для уединения, а стекло над коровяком прозрачное.
Небольшие стенные ниши, удерживающие окна, проходят через обеденную зону на кухню. Кухня определяется еще одним подвесным потолком, на котором размещены и освещение, и подвесная вытяжка. Внешний вид этой кухни современный, смелый и графичный.Идеально подходит для молодой семьи. Шкафы в старинном красном сиянии на фоне приборов из нержавеющей стали и оригинальная высокая колонна из расположенных в шахматном порядке винных бутылок создают потрясающую графическую деталь на фоне чистых и четких линий шкафа, особенно с его контрастной отделкой, имитирующей необработанный бетон. Колонна также действует как торцевая стена для книжной полки от пола до потолка, которая продолжается мимо своей ниши, превращаясь в более мелкие полки, которые идут к краю окна, а две продолжают мимо окна к дальней стене.
Кухня — кабинет серого и красного. Использование серых тонов на прилавке и задней панели позволяет красному цвету стать больше фоновым цветом, чтобы он не подавлял всех, кто работает на кухне. Красная окантовка окна — отличное дополнение к мебели.
Столешница с твердой поверхностью представляет собой пятнистый узор, который воспроизводит отделку кладки на стороне винной колонны, а пол из выдержанного дуба придает приятный теплый аромат, который дополняет красную мебель.
Отделка винной колонны текстурирована дубовым рельефом, гармонирующим с полом.
Текстура винной колонны органично вписывается в четкие современные линии кухни.
Сразу по коридору от гостиной находится ванная. Эта комната оставляет красный цвет позади взрыва зеленой плитки. Здесь также цвет избегает подавления за счет использования белого тщеславия и белой плитки на стене ванны.
Белые плитки имеют причудливый узор дерева, которое сбрасывает листья и становится мебелью.Листья ссылаются на красные тона, используемые на кухне.
Плитки показывают несколько разных историй о жизни деревьев — все с рассеивающимися листьями. Это способ принять ванную комнату и повеселиться с ней — идеально подходит для молодой семьи.
Сразу за ванной в конце коридора находится дверь в личные зоны дома, включая главную спальню. В спальне подвесной потолок обрамляет место, где будет располагаться кровать. Подвесной потолок продолжается вниз по стене, образуя нишу с прикроватным освещением.Ниша такая же старинная красная, как и кухня.
Ниша имеет два типа освещения. Люминесцентная лампа на задней панели для общего освещения и лампы типа «крокодил», которые легко настроить для получения идеального угла чтения. В нише также расположены переключатели включения / выключения освещения.
Собственная ванная комната доступна для обеих спален и продолжает красную тему с плиткой, использованной в душевой кабине. Это единственное помещение, в котором нет дубового пола, но в напольной плитке использованы тона дуба.
Душевая кабина отделана плиткой двух типов. Сплошная красная мозаика на полу и узорчатая плитка 12х12 футов на дальней стене.
Плитка с рисунком создает текстурный эффект на твердой поверхности. Вся плитка, используемая во всей квартире, — итальянского бренда. Обе ванные комнаты украшены деталями ручной работы, окрашенными в чистое золото.
Туалетный столик представляет собой большую раковину с простым основанием из хрома и стекла. Стена за туалетным столиком представляет собой сложенную в стопку белую плитку размером 3 x 12 дюймов, а зеркало над туалетным столиком отражает красные оттенки, используемые в других местах.Рисунок плитки на полу аналогичен узору плитки для душа.
Планировка квартиры идеально подходит для семьи из трех человек.
Дубовые полы, используемые во всем доме, создают ощущение естественности в элегантном и современном пространстве.
Открытые потолки VS подвесные потолки: как они соотносятся?
Потолок можно определить как верхнюю внутреннюю поверхность, которая закрывает верхние границы комнаты.Потолки — это не конструктивные элементы, а готовые поверхности под крышей или бетонной плитой. В зданиях используется много типов потолков, но наиболее распространенными являются потолки открытого и подвесного типа.
Потолки предоставляют место для механических, электрических и сантехнических установок (MEP). Это полезные места для установки таких компонентов, как динамики, осветительные приборы, датчики огня и дыма, автоматические спринклеры и т. Д. В этой статье проводится сравнение открытых и подвесных потолков с описанием преимуществ и недостатков каждого варианта.
Разработайте оптимальную компоновку MEP в соответствии с вашим типом потолка.
Открытые потолки
Открытые потолки также известны как открытые потолки или открытые пленумы. В этом типе потолка все структурные системы и системы MEP остаются открытыми, либо в своих обычных цветах, либо окрашены. Открытые потолки набирают популярность практически во всех сферах: эта архитектурная тенденция придает индустриальный вид, делая помещения более просторными за счет увеличения высоты.Открытые потолки обладают рядом преимуществ:
Увеличенное естественное освещение с помощью световых люков : этот эффект особенно заметен, если ваше здание выходит на юг, так как это сторона, получающая больше всего солнечного света в северном полушарии.
Современный дизайн интерьера: Открытый потолок позволяет создавать креативные решения с индивидуальным освещением и трубопроводной арматурой. Декоративными элементами могут стать механические и электрические установки, и не только распределительные системы.
Дополнительное пространство : Традиционный закрытый потолок часто заставляет комнату казаться намного меньше, чем она есть на самом деле, а открытый потолок дает эффект дополнительного пространства даже в переполненной комнате. Открытые потолки также обеспечивают дополнительное пространство для подъема горячего воздуха, что делает комнаты более прохладными — это может быть полезно в теплом климате.
Однако открытые потолки требуют планировки. Плохо спроектированные и сконструированные потолки вызовут проблемы, связанные с акустикой и функциями MEP.Ниже перечислены некоторые недостатки открытых потолков:
«Незавершенный» вид открытого потолка на самом деле является результатом квалифицированного труда: Открытому потолку не хватает многих компонентов, используемых в подвесных потолках, но не думайте, что они требуют меньше работы. В существующих зданиях с подвесными потолками старые воздуховоды и сантехника обычно грязные и не эстетичны, требуя много работы и денег, чтобы добиться красивого «открытого» вида. Также необходимо покрасить воздуховоды и трубы для открытых потолков, что требует специального труда.
Более высокие затраты на рабочую силу: Рост строительной отрасли требует увеличения предложения квалифицированной рабочей силы, а подрядчики испытывают нехватку квалифицированных рабочих на активных рынках, таких как Нью-Йорк. Для открытых потолков может потребоваться меньше материалов, чем для подвесных потолков, но эта экономия обычно компенсируется трудоемкими задачами, необходимыми для открытой камеры статического давления.
Соображения о звуке: Открытые потолки нуждаются в акустической обработке, так как они не обладают звукопоглощающим эффектом, как у подвесных потолочных плит.Поверхности открытых потолков обычно создают эхо-камеру, для чего требуются такие решения, как напыление акустических материалов.
Открытые потолки могут увеличить расходы на электроэнергию: Хотя открытые потолки имеют более низкую стоимость материала, они менее эффективны в качестве барьера против передачи тепла. Это приводит к увеличению притока тепла летом и потерям тепла зимой, что увеличивает расходы на ОВК.
Требует ухода: Открытые потолки требуют частой чистки и перекраски, в которой нет необходимости для подвесных потолков.В целом подвесные потолки более экономичны.
Открытые потолки могут создавать эстетическую атмосферу в зданиях, создавая продуктивное и привлекательное пространство для сотрудников и арендаторов. Однако для достижения хороших результатов и поддержания приятных условий работы необходимо тщательное планирование. Легко предположить, что «неформальный» открытый потолок дешевле владеть подвесным потолком, но в реальности часто все обстоит иначе.
Подвесные потолки
Подвесные потолки иногда называют подвесными потолками.Как следует из их названия, они подвешены к конструкции выше, обычно к крыше или перекрытию. Это создает пространство между нижней стороной конструкции и верхней поверхностью потолка.
Подвесные потолки подвешиваются на кронштейнах, прикрепленных к нижней стороне крыши или перекрытия. Эти кронштейны поддерживают серию взаимосвязанных металлических секций, образующих решетку или балочную систему, в которую можно вставлять панели. Эти плитки можно снять, чтобы получить доступ к воздуховодам и трубам, расположенным выше.
Ниже приведены некоторые из основных преимуществ натяжных потолков.
Скрытие воздуховодов, труб и проводов: Вместо дорогостоящего ремонта и покраски подвесные потолки могут скрыть визуальные недостатки, которые не влияют на производительность установок MEP. Этот тип потолка обеспечивает легкий доступ к вышеуказанным системам для обслуживания — просто снимите панель, чтобы выполнить ремонт, и установите ее обратно, когда закончите.
Простой и быстрый монтаж: Подвесные потолки легко устанавливаются в офисах и домах.На предприятиях, где требуется минимальное прерывание работы, профессиональные установщики могут быстро установить подвесной потолок.
Звукоизоляция: Подвесные потолки из стекловолокна блокируют внешние звуки. В отличие от потолков из гипсокартона или гипсокартона, подвесные потолки обладают улучшенными акустическими качествами, что значительно снижает шумовое загрязнение над этажами.
Простая установка электрических компонентов: Осветительные приборы, вентиляционные отверстия и другие приборы можно легко установить между потолочными панелями.Многие осветительные приборы даже имеют размеры, чтобы соответствовать пазу панели — обычно 2 х 2 или 2 х 4 дюйма.
Однако, как и в любом строительном решении, у подвесных потолков есть свои ограничения. Вот некоторые из их основных недостатков:
Подвесной потолок может скрыть проблемы со зданием: При покупке или аренде недвижимости с подвесными потолками обязательно осмотрите перекрываемые им установки. Снимите панели и осмотрите пространство, чтобы убедиться в отсутствии конструктивных недостатков или поврежденных компонентов MEP.
Подвесные потолки обычно имеют более высокую стоимость материала, чем открытые потолки. Однако эти дополнительные затраты в долгосрочной перспективе компенсируются более низкими затратами на электроэнергию и более простым обслуживанием. Ремонт и реконфигурация также проще и дешевле.
Заключение
Инженерные решения часто характеризуются наличием нескольких вариантов с преимуществами и недостатками, и это касается выбора потолка.
Открытый потолок использует меньше материалов при увеличении внутреннего пространства, а его промышленный вид может быть одобрен архитекторами в некоторых областях применения.Однако открытые потолки более требовательны к труду и обслуживанию, а также увеличивают расходы на ОВК.
Подвесные потолки скрывают установки МЭП, и их внешний вид менее важен, если они правильно работают. Хотя стоимость материала подвесного потолка выше, он дает экономию труда и затрат на техническое обслуживание. Системы HVAC также работают более эффективно, поскольку уменьшается нежелательная теплопередача через потолок.
Звукоизоляция кондоминиумов и квартир
У вас шумные соседи? Дама наверху топает по своей квартире? Сделайте, ребята, дальше
Дверь слишком громко играет в телевизор или дети постоянно кричат? Если вы ответили ДА на любой из этих вопросов дам пошаговых инструкций по звукоизоляции вашей квартиры своими руками .
Звукоизоляция стен …
Залог звукоизоляции квартиры
или кондоминиум блок передачи звука . Это проще всего
выполнен с использованием винилового барьера с массовой загрузкой . Более эффективный, чем лист свинца для остановки звука, виниловый барьер использует свой вес (до 2 фунтов на квадратный фут), чтобы остановить передачу звука прямо на своем пути.
Самый простой и легкий способ звукоизоляции стен — это нанести на существующий гипсокартон планки опалубки , а затем наложить виниловый барьер .Важно оставить воздушный зазор между существующим гипсокартоном и виниловым барьером, так как это максимизирует звукоизоляционные свойства винилового барьера с массой. После нанесения винилового барьера на планки обрешетки необходимо заделать швы силиконовым клеем . Это критический шаг, так как звук будет проходить через любое отверстие. Добавьте еще один слой гипсокартона после того, как вы нанесли и загерметизировали виниловый барьер, чтобы заметить резкое снижение передачи звука.
Там
это ситуации, когда вы, возможно, не захотите использовать полосы обшивки или добавить дополнительные
гипсокартон. Например, жители квартир могут захотеть воспользоваться звуком.
сокращение, но может не захотеть вкладывать слишком много собственных денег. В этом
чехол, используйте виниловый барьерный пенопласт который обеспечит разделение, необходимое для адекватной блокировки звука. Обработка стен, описанная выше, также может быть использована для потолков, чтобы не допустить попадания звука дорогой леди наверху, которая топает по ее квартире.
Его можно прикрепить к стене с помощью гвоздей или скоб … что означает, что вы можете
даже возьмите его с собой в дорогу!
Звукоизоляция потолка …
Если вам посчастливилось иметь в своей квартире подвесной потолок , то сделать звукоизоляцию потолка достаточно просто. Просто купите Виниловый барьер с массовой загрузкой для размещения над потолочной решеткой. Воздушное пространство между решеткой и фактическим потолком наверху будет являться воздушным барьером, необходимым для остановки передачи, в то время как виниловый барьер, уложенный поверх потолочной плитки, будет обеспечивать массу, блокирующую передачу звука.Другой альтернативой является установка винилового барьера на стропила, если они обнажены. Это предотвратит необходимость того, чтобы сетка выдерживала вес винилового барьера, а также упростит будущий демонтаж и замену потолочной плитки.
Если есть вертикальное пространство, вы можете сделать свою квартиру звукоизоляцией, добавив акустическую потолочную плитку . Если сетка уже установлена, приобретите акустических потолочных плит , чтобы заменить существующие. Один только этот шаг поможет значительно снизить передачу звука.Вы можете сделать еще один шаг вперед, добавив слой виниловой перегородки с массой поверх потолочной плитки, обеспечивающий максимальную звукоизоляцию.
Звукоизоляция полов …
Возможно, вы дочитали до этого места, думая: «А как насчет этажей?» Звукоизолировать пол так же легко, как и стены или потолок. Для этого вам нужно подтянуть существующий ковер и набивку. После того, как у вас будет обнаженный черновой пол, используйте слой винилового барьерного пенопласта так, чтобы сторона из пенопласта была обращена к полу.После укладки винилового барьерного композитного материала используйте силиконовый клей для герметизации складок. Когда закончите, просто перетяните набивку и ковер.
Все звукоизоляционные продукты, упомянутые в этой статье, доступны в Интернете или по телефону в компании American Micro Industries. Их веб-сайт Soundproofcow.com предлагает дополнительную информацию о звукоизоляции, а также о возможности безопасного онлайн-заказа.
Вернуться в бассейн, гидромассажную ванну и спа, статьи
Подвесной потолок в интерьере квартиры — nwhistorycourse.org
Подвесные потолки из-за своей относительно невысокой стоимости и очень популярной спросомПодвесные потолки часто используются для оформления кухонь, гостиных и спален. В некоторых случаях навесную конструкцию используют для отделки базовой поверхности в ванной. Для того, чтобы украсить полотно, не обязательно использовать какие-либо дизайнерские идеи. Вы можете воссоздать практически любую песню. Дизайнерские ткани могут быть любыми. Подвесные потолки прекрасно сочетаются как со стилем кантри, так и со стилем фьюжн или модерн.
Дизайн потолка на кухне
На кухне хорошо смотрятся подвесные потолочные панели ПВХ и гипсокартон. Эти картины очень практичны, не требуют особого ухода и изготовлены из экологически чистых материалов.
Для отделки кухни рекомендуется использовать многоуровневую конструкцию. Использование подвесных потолков, состоящих из нескольких уровней, позволяет разделить кухню на несколько зон.
Если вы решили использовать многоуровневую конструкцию, позаботьтесь о выборе подходящего освещения.Рекомендуем использовать контурное освещение. В использовании светодиодной ленты в качестве светильников. При желании этот материал можно укладывать на потолок различной формы.
Подвесные потолки — отличная отделка для кухни, не требующая особого ухода
При выборе конструкции необходимо учитывать:
Размеры кухни. Если комната небольших размеров, рекомендуется отделать потолок светлой акриловой краской.
Дизайн интерьера.
Цветовая гамма помещения. Желательно, чтобы потолок был оформлен в тех же тонах, что и мебель или стены.
Дизайн натяжных потолков своими руками
При желании декорируйте потолок с помощью различных материалов. Композиция, сделанная своими руками, смотрится необычно и ярко. Проще всего украсить потолок с помощью орнамента. Для украшения поверхности нужно сделать специальный трафарет.
Орнамент для украшения потолка изготавливается в несколько этапов:
Для начала нужно нарисовать выкройку на листе пластика или плотной бумаги.
Затем нужно вырезать трафарет.
Прикрепите трафарет к потолку.
Нанести на поверхность акриловую краску. Раскрашивать губкой.
Для тех, кто устал от однообразных и скучных потолков, идеален дизайнерский кулон
.
Если есть возможность, можно украсить потолок с помощью художественного декора. Предусматривает нанесение рисунка на ПВХ панели. Для украшений можно использовать даже объемные изображения. Для создания композиции необходимо использовать специальное оборудование.
Также для украшения можно использовать подвесную ткань:
Приложение. Этот вид декора подходит для отделки детской комнаты. Если вы решили использовать приложения, то используйте наклейку из винила. Именно такие изделия хорошо склеиваются и не оставляют следов на панели.
Фреска. Для отделки комнаты можно использовать обои, на которых небо или космос. Если вы хотите украсить потолок в детской, вы можете сделать нестандартные обои с изображением супергероев.
Лепнина. Декор изготовлен из гипсовых материалов. Лепнину следует использовать только в том случае, если комната выполнена в классическом стиле.
Подвесные потолки в гостиной
Для отделки гостиной рекомендуется использовать тканевые потолки. Пелерина из шелка выглядит роскошно и сдержанно. Такой дизайн отлично вписывается в интерьер, выдержанный в стиле классика или барокко. Если комната выполнена в стиле кантри или минималистском подойдет коврик. В остальных случаях целесообразнее использовать джут или лен.
Самыми распространенными материалами для отделки потолка в гостиной являются: ткань, драпировка из шелка, лен, джут
.
Преимущества тканевых потолков:
Безопасность.
Устойчивость к высоким и низким температурам.
Низкая стоимость.
Высокая прочность
При желании полотно можно украсить вышивкой или орнаментом. Помните, что укреплять ткань полотном нужно бесшовным способом. Такое крепление более надежное и долговечное.
С тканевыми полотнами можно создать ровную сложенную структуру. Часто с помощью обрезки добиваются зонирования помещения. Натяжные потолки из тканевых полотен можно украсить светодиодной лентой.
Натяжные потолки в интерьерах ванных комнат
В последнее время для отделки ванной все чаще используются потолки. Висячие картины помогают скрыть недостатки и общение на базовой поверхности. К тому же потолки привлекательные, гармонично вписываются в интерьер ванной комнаты.
Подвесной потолок в ванной или туалете создаст неповторимый дизайн и атмосферу
Для отделки ванной можно использовать:
Подвесные потолки. Используйте дизайн уместно, если ванная комната выполнена в стиле минимализм и классика. Подвесные потолки устанавливаются на специальные профили. Ткани могут иметь разную фактуру и цвет.
Зеркальные панели. Такие потолки зрительно расширяют комнату. Кроме того, зеркальные панели имеют разную фактуру и размер.
Потолки из матового стекла. Такие картины прекрасно впишутся в любой интерьер. Матовое стекло можно украсить орнаментом или рисунком.
Для отделки ванных комнат можно использовать водостойкий гипсокартон. Подвесные конструкции из этого материала выглядят очень хорошо и легко чистятся. При желании из гипсокартона можно создать многоуровневую конструкцию. Если потолок в ванной низкий, целесообразнее перекрасить ткань или нанести на него орнамент.
Монтаж натяжного потолка в унитазе своими руками (видео)
Подвесные потолки хорошо впишутся в любой интерьер.Такую конструкцию можно оформить с помощью краски или других отделочных материалов. Также материалы для натяжных потолков имеют разные фактуры и цветовые решения. При выборе цвета и фактуры обращайте внимание на дизайн комнаты и цвет мебели. Помните, что потолок не следует красить в насыщенные цвета, так как такое оформление будет выглядеть безвкусно и липко.
Подвесной потолок в интерьере (фото)
Подвесной потолок из гипсокартона
Исполнение
Шаг 1 — Установка фреймворка
Используя инструмент 360 ° Laser, направьте лазерный луч на всю комнату на высоте прибл.2,51 мес.
Закрепите деревянные рейки (нижний край на 2,51 см) вдоль всего лазерного луча и прикрепите рейки к стене с помощью шурупов и дюбелей по всей комнате.
Теперь закрепим подвесы от потолка для продольных реек. При расстановке продольных реек и расчете расстояния между двумя обрешетками используйте в качестве ориентира ширину звукоизоляционного войлока. Таким образом вы избавитесь от необходимости обрезать войлок по размеру позже.
Количество подвесов, которые вы будете использовать, будет зависеть от системы подвесного потолка / типа потолка / веса. Вы должны обеспечить устойчивость и несущую способность. В моем случае я закрепила одну вешалку через каждые 80 см.
Теперь расположите лазер 360 ° на высоте верхнего края реек, закрепленных на стене (т.е. 2,56 м), и выровняйте подвески по этой высоте. Вешалки, которые я использовал, застегивались булавкой. Это помогло мне выполнить выравнивание с точностью до миллиметра.Я мог очень легко компенсировать небольшие изменения исходной высоты потолка.
Продольные рейки теперь будут надежно прикреплены к подвесам от потолка, а также к боковым рейкам, прикрепленным к стене. Если вы используете большие шурупы, рекомендуется предварительно просверлить их, чтобы предотвратить раскалывание древесины.
Следующим шагом будет крепление контррешек. При этом нужно остерегаться нескольких вещей. Так как гипсокартонные плиты будут крепиться к этим деревянным рейкам, мы должны следить за тем, чтобы промежуток между ними был правильным.Гипсокартон, который я использовал, имел длину 2 м, что означало, что деревянные рейки нужно было закрепить на расстоянии 61,66 см друг от друга. Убедитесь, что контр-рейка прикручена к стене точно под прямым углом.
Если нужно провести какие-то электромонтажные работы, сейчас самое подходящее время. Проложите кабель для фонарей и не забудьте проверить, исправен ли он.
Шаг 2 — Изоляция
Теперь будем делать изоляцию! При выполнении этого шага обязательно используйте соответствующую защитную одежду — дыхательные маски, защитные очки и перчатки обязательны! Звукоизоляционный войлок втыкается в двух местах — между продольными рейками и один раз между контр-рейками — во избежание образования зазоров холодного воздуха.Всего я использовал звукоизоляционный войлок толщиной 12 см.
Поскольку потолок моей комнаты находился рядом с другой отапливаемой комнатой, мне не пришлось использовать здесь пароизоляцию. Однако, если наверху есть неотапливаемый пол, необходимо установить пароизоляцию, и это нужно сделать на этом этапе.
Шаг 3 — Монтаж досок и отделка
Для следующих работ лучше всего обратиться за помощью к другому человеку: Монтаж гипсокартонных плит! Они крепятся к каркасу специальными винтами.Я использовал около 30-40 штук на доску.
При работе с досками необходимо учитывать следующее.
Чтобы уменьшить размер доски, сделайте неглубокий надрез с одной стороны с помощью ножа для резки бумаги и защелкните его под углом, затем прорежьте задняя часть коробки
Специальные формы можно вырезать лобзиком.
Уложите доски так, чтобы не было поперечных швов (они могут разорваться после нанесения замазки)
Всегда сужайте края (можно использовать строгальный станок) чтобы хватило места для шпатлевки
Оставьте ок.1 мм расстояние между отдельными панелями
Оставьте прибл. 2 мм пространство для расширения между стеной и досками по всему потолку
Следующим шагом является заполнение швов. На стыках не должно быть пыли и грязи. Это обеспечивает лучшую адгезию. Поэтому рекомендуется чистить стыки пылесосом и влажной щеткой. Теперь замаскируем все стыки самоклеящейся подкладочной лентой из стекловолокна. Для кромок мы будем использовать специальные полосы для защиты кромок.
Теперь в швы наносится замазка. Это нужно делать несколько раз, так как при высыхании замазка дает усадку. Чем чище вы сделаете этот шаг, тем меньше работы вам придется проделать на следующем шаге.
Для получения гладкой поверхности необходимо удалить неровности на поверхности, отшлифуя их. Вы можете сделать это вручную или, если поверхность большая, есть электрические инструменты, такие как полировщик для гипсокартона Einhell TC-DW 225.
Деформационные швы у стены заделаны акриловым герметиком.
Решение обустроить бассейн в частном доме или на даче приходит к практически каждому владельцу недвижимости. Любой, даже небольшой, бассейн – это прекрасное место отдыха и оздоровления, однако вы должны понимать, что он требует должного ухода и определенной защиты.
Обязательным условием длительной, безопасной и экономичной эксплуатации бассейна, а также создания комфорта для отдыхающих является накрытие для бассейна. Цель обустройства этой системы понятна из ее названия – вы должны иметь возможность закрыть водную гладь бассейна по одной из доступных технологий.
Задачи, которые решают с помощь накрытия для бассейна
Для владельца бассейна немаловажным фактором, особенно если он самостоятельно ухаживает за ним, является минимизация работ по поддержанию чаши в чистом и опрятном состоянии, а также обеспечение максимальной безопасности для детей и домашних житных, случайное падение в бассейн которых просто недопустимо.
Кроме поддержания чистоты и повышения безопасности эксплуатации этого сооружения, в накрытых бассейнах:
Дольше сохраняется оптимальная температура воды, особенно, если установлена система ее подогрева;
Вода практически не испаряется, поэтому не требуется следить за ее уровнем;
Чаща бассейна хорошо защищена в зимний период времени.
В зависимости от выбранного типа накрытия для бассейна, могут быть достигнуты и другие цели, например, увеличение продолжительности плавательного сезона, организация в помещении бассейна зимнего сада, легкость в трансформации зоны отдыха и ряд других особенностей, характерных для накрытий разных типов.
Типы накрытий для бассейнов
Сегодня получили распространение несколько типов накрытий для бассейнов, каждое из которых отличается ценой и возможностями. Соответственно, владелец бассейна может всегда подобрать оптимальный вариант такой защиты самостоятельно или с помощью представителя компании, которая занимается обустройством бассейнов и выполнением других строительных работ. Стоит сказать несколько слов о популярных видах современных защитных накрытий, которые используются достаточно часто.
Павильоны для бассейнов
Этот тип накрытия для бассейна можно назвать самым универсальным и функциональным, хотя и самым затратным в оборудовании. Надежный стационарный или сдвижной павильон обеспечивает высокую безопасность, защищает бассейн от загрязнения, продляет сезон пользования этим оздоровительным центром.
Затраты на его сооружение полностью оправдывают себя, однако такое дорогое сооружение далеко не всегда можно назвать оптимальным решением, например, если бассейном пользуются от случая к случаю на даче.
Накрытие ролетное
Часто используется для защиты помещения, в котором расположен бассейн, от излишней влаги, но может применяться и для накрытия уличного бассейна. Система ролет полностью закрывает чашу и предотвращает от попадания туда мусора, снега, а также исключает возможность несчастного случая.
Современные ролетные системы для бассейнов могут иметь как ручной, так и автоматический привод.
Палубное или деккинг накрытие
Представляет собой жесткий сдвижной помост, который движется по направляющим и полностью закрывает собой чашу бассейна. В закрытом состоянии палуба изготавливается достаточной прочности может использоваться в качестве зоны отдыха.
Палубное накрытие для бассейна можно считать оптимальным на участках с ограниченным свободным пространством.
Виниловые накрытия
Представляют собой полотно из прочной виниловой пленки, которым может накрываться чаша либо вручную, либо с помощью привода. Ручной вариант больше подходит для консервации бассейна на зиму или накрытия его на время, когда им не пользуются, например, между выходными на даче, когда там никого не бывает.
Накрытие батутного типа
Эти защитные конструкции представляют собой тканевой тент, натягиваемый с помощью надежного крепежа над чащей. В основном используется для консервации бассейна на зимний период и надежно предохраняет его от попадания мусора и снега.
Как подобрать и заказать защитное накрытие для бассейна
Выбор и заказ конкретного вида накрытия для бассейна лучше поручить опытному специалисту, который на месте изучит особенности конструкции бассейна и режим его использования. Когда вам требуется подобрать оптимальный вариант накрытия, обращайтесь в компанию «Москомплект». Наши специалисты помогут выбрать, приобрести готовое или изготовить по индивидуальному проекту современное накрытие, которое оптимально подойдет именно вашему бассейну.
В зависимости от вашего бюджета и пожеланий мы предложим несколько вариантов защиты бассейна, просчитаем смету, и вы сможете выбрать наиболее подходящее для вас решение.
Наша компания выполняет все виды строительных работ, поэтому располагает всем необходимым оборудованием, специалистами и партнерскими связями с поставщиками материалов, поэтому мы можем обеспечить конкурентные цены в Москве и Московской области на накрытия для бассейнов.
Обращайтесь в ООО «Москомплект», и наши специалисты подберут и установят наиболее оптимальный вариант накрытия на вашем бассейне. Качество нашей работы обеспечивается предоставляемой гарантией.
ALUABRI — производитель павильонов для бассейнов
Производитель павильонов для бассейнов
Низкие павильоны для бассейнов
+Стандартные модели
Classic
+Стандартные модели
Concord
Sierra
+Стандартные модели
Abris
Высокие павильоны для бассейнов
Prestige
Elegance
Grande
Opera
Эксклюзивные накрытия для бассейнов
Atalntis
Sphere
Orion
Galaxy
Patio
Meriadeck
Crystal
Special
Торцевые стены
Удлинение рельсов
Цвет профиля
Двери и проемы
Боковые двери
Система запирания
Поликарбонат
Электропривод
Накрытия для бассейнов — защитные покрытия для бассейна
Современное разнообразие видов и форм накрытий для бассейнов позволяет выбрать вариант, который идеально впишется в дизайн помещения или ландшафтный дизайн загородного участка и при этом накрытие бассейна будет выполнять ряд важных функциональных особенностей:
защита бассейна от попадания мусора, пыли, грязи, насекомых и листьев;
предотвращение несчастных случаев на воде с детьми и домашними питомцами;
защита от избыточного испарения воды, тем самым сокращение расходов на осушение помещения;
сохранение оптимальной температуры воды более длительный период;
экономия расходов по обслуживанию бассейна;
продление сроков эксплуатации бассейна в холодный период времени и многие другие функции.
Виды накрытий для бассейнов
На сайте Coverspool представлены практически все известные виды защитных накрытий:
павильоны и зимние сады
ролетные покрытия
деккинг-палубы
виниловые покрытия
тентовые покрытия
солярная пленка и защитные ограждения для бассейнов
Такое разнообразие защитных накрытий для бассейнов позволит выбрать тип накрытия, который идеально подойдет именно Вашему бассейну, будь это открытый уличный бассейн неправильной сложной формы или небольшой бассейн в помещении.
Накрытия павильонного типа
Накрытие для бассейна павильонного типа NIVOVAS (Венгрия) – идеально решение для уличного бассейна. Конструкция павильонов изготавливается из жестких алюминиевых профилей с поликарбонатным остеклением, способных выдерживать большие весовые и штормовые нагрузки. Павильон для бассейна состоит из секций, которые двигаются по индивидуальным направляющим. Павильонный вид покрытий для бассейнов – это наиболее функциональный вид, позволяющий продлить использование бассейна в межсезонный период.
Видео — Защитные накрытия павильонного типа
Защитные накрытия роллетного типа
Ролетные накрытия OASE (Бельгия) – в первую очередь рекомендуется использовать для бассейнов, расположенных в помещении. Разработаны различные варианты установки вала с ламелями и двигателя что позволяет устанавливать такое накрытие на уже построенных бассейнах.
Широкая цветовая гамма ПВХ и поликарбонатных ламелей даст возможность подобрать дизайн ламели под общую концепцию Велнесс зоны.
Видео — Защитные накрытия роллетного типа
Защитные декинг накрытия
Нестандартным индивидуальным решением среди защитных покрытий для открытых бассейнов является деккинг – палуба WALTER (Франция). Это многофункциональное мобильное террасное накрытие для бассейна, которое несет в себе дополнительную функцию: в закрытом виде служит площадкой для отдыха.
Представляет собой мобильные модули из металлического каркаса, обшитого любым отделочным материалом. 100% защита бассейна, не требующая дополнительного покрытия, и привлекательный дизайнерский внешний вид – вот что выгодно отличает этот вид накрытий для бассейнов.
Накрытия виниловые
Виниловые накрытия для бассейнов WALTER (Франция) – альтернативная инновационная разработка французских специалистов. Виниловые покрытия предлагаются различных конструкций и модификаций, как автоматическое сматываемое рулонное накрытие, так и съемное накрытие.
Этот вид накрытий идеально подходит для зимы. Широкий выбор цветовой гаммы винила, типов конструкции и легкость в эксплуатации делают это накрытие все более популярным.
Видео — Защитные покрытия виниловые
Защитные накрытия батутного типа
Тентовое батутное накрытие для бассейнов LOOPLOC (США) – идеальный выбор для владельцев уличных бассейнов любых форм. Этот тип накрытия изготавливается из прочной искусственной ткани, выдерживающей большие нагрузки, 100%-но гаранирует защиту бассейна от загрязнения в зимний период.
Для установки тента используется надежная система крепежа, что позволяет монтировать это накрытие, не прибегая к помощи специалистов. Отличительной особенностью этого производителя является выбор цветов ткани – 6 оттенков дадут возможность подобрать цвет тента под цвет отделки зоны вокруг бассейна.
Видео — накрытия батутного типа
Солярная пленка
Солярная пленка для бассейнов SOLAR ( Азия) – представляет собой легкое пупырчатое полиэтиленовое накрытие для глади бассейна толщиной 400 микрон. Это самый простой и экономичный способ защиты бассейна от загрязнения и испарения воды. В комплект входит сматывающее устройство и крепежные элементы.
Видео — Солярная пленка
Защитное ограждение для бассейнов
Защитное ограждение для бассейнов BABY FENCING (Азия) – в первую очередь предназначено для защиты детей и домашних питомцев от нежелательного попадания в зону бассейна. Прочное, быстромонтируемое секционное ограждение, состоящее из алюминиевых опор и прочной сетки индустриального плетения.
Представлено в нескольких цветовых решениях для индивидуального решения зоны бассейна.
Накрытие для бассейна из поликарбоната, зимний павильон для бассейна
Если у вас есть необходимость накрыть не только саму чашу бассейна, но и террасу, летнюю площадку для отдыха, небольшое кафе или зимний сад, то рассмотрите накрытие для бассейнов Patio. Его конструкционной особенностью является опирание на стену и вертикальные стены фасадов. Сам павильон выполняется как из профильной системы S61, так и из усиленного профиля S100, в зависимости от требуемых размеров.
— Перекрывает пролет до 6 метров;
— Одной стороной опирается на стену
— Гнутый монолитный поликарбонат на углах
Накрытия на бассейны из поликарбоната
Накрытие для бассейна Patio может быть изготовлено с неподвижным креплением к опорной стене или раздвижными секциями на опорных роликах специальной конструкции. Непосредственно несущая конструкция укрытия собирается из алюминиевого профиля специальной конфигурации и способна выдерживать значительные снеговые нагрузки, до 150 кг/м.кв. То есть данное накрытие для бассейна адаптировано к климатическим условиям севера Украины (Киев и Киевская область в частности). Несущие профили имеют специальное антикоррозионное покрытие и окрашиваются порошковой краской. По Вашему желанию, мы выполняем декорирование (сублимацию) профилей под текстуру дерева.
Проемы между профилями могут быть закрыты литыми или сотовыми поликарбонатными листами, изготовленными из первичного сырья. Листы поликарбоната с внутренней стороны покрыты слоем, который существенно снижает конденсацию гигроскопической влаги на их поверхности. Внешняя сторона листов имеет слой ультрафиолетовой защиты. Для защиты от развития плесени внутри сот торцы сотового поликарбоната оклеиваются специальной защитной пленкой AntiDUST.
Раздвижные сегменты оборудованы пластиковыми колесиками с нержавеющими подшипниками и противоударными креплениями.
Зимний отапливаемый павильон для бассейна
Раздвижное накрытие для бассейна Patio успешно исполняет роль зимнего отапливаемого павильона. Поскольку его конструкция предполагает не только накрытие бассейна, но и площадки для отдыха вокруг него. Это пространство по вашему усмотрению можно использовать как террасу, зимний сад или оранжерею. А организовав подогрев воды, вы получите полноценный зимний павильон, которым будете пользоваться круглый год.
Поскольку отопление большого объема воздуха может быть затратно, мы предлагаем нашим клиентам при изготовлении укрытия использовать алюминиевые системы с низкими коэффициентами теплопередачи (до 1-2 Дж/м2*К). К тому же, вы можете подобрать расцветку поликарбонатных панелей, что поможет дополнительно собирать солнечное тепло. А изоляция кровельной части на длительный период гарантировано обеспечит защиту от атмосферных осадков на длительный период без использования герметиков.
Накрытия (тенты) для бассейнов
В сентябре, когда спадает жара, но солнце по-прежнему дарит тепло, наступает долгожданный бархатный сезон. Его можно провести не только на море, но и на берегу частного водоема, обустроенного возле дома. Каким бы ни был ваш бассейн — бетонным, с мозаичным или цельным композитным покрытием, маленьким или большим, правильной геометрической или оригинальной формы, — он нуждается в современном, надежном и долговечном накрытии. От того, правильно ли вы его выбрали, зависит и удобство эксплуатации, и ваш личный комфорт.
Если говорить о преимуществах открытого водоема, то они очевидны: он украшает территорию и разнообразит ландшафт, дарит прохладу летом, в нем с удовольствием плещутся с утра до вечера взрослые и дети, он находится близко к дому, в сто раз чище любой реки и его экологичность не вызывает сомнения. Словом, такой объект способен подарить владельцу и его семье полноценный пляжный отдых.
Особенности открытого водоема
Однако у открытого бассейна есть и не очень положительные стороны. Летом вода интенсивно испаряется с поверхности, охлаждается в пасмурные дни и прохладные ночи. Ветер может нанести на поверхность пыль, траву и прочий растительный мусор с вашего участка, особенно осенью, в период листопада. А в сильный ливень в бассейн попадает грязная дождевая вода. Особенно пагубен для открытого водоема сезон холодов, который начинается поздней осенью и длится до ранней весны.
Этим негативным факторам можно успешно противостоять, если вовремя позаботиться о накрытии, которое и воду защитит, и бассейн поможет законсервировать на время, когда им нельзя пользоваться из-за погодных условий. А еще тент, сделанный из качественных синтетических материалов, сведет к минимуму уборку бассейна и расход специальной дорогостоящей химии для очистки воды.
Как известно, бассейн остывает не через стенки, а именно через водную гладь. Поэтому вопрос экономии тепла, особенно когда цены на теплоносители стремительно растут, стоит ребром. А накрытие существенно уменьшает теплопотери.
Еще один важный аспект — безопасность людей и животных. Несмотря на небольшую глубину бассейна, могут возникнуть непредвиденные ситуации, особенно если речь идет о маленьких непоседах и четвероногих питомцах. Поэтому меры предосторожности в виде тента обязательны. Кстати, именно эта защитная функция тента вдохновила сотрудников известной компании Shield Pool Covers на слоган: «Качественное накрытие, установленное сегодня, спасет еще одну жизнь завтра».
Прозрачный домик на участке
Свегопрозрачные, то есть пропускающие солнечные лучи, накрытия относятся к каркасному типу. Самые дорогие из них — павильоны, сделанные из поликарбоната. Этот легкий материал, усиленный металлическим каркасом, позволяет создавать красивые арочные конструкции (раздвижные или стационарные), способные выдерживать сильные температурные перепады и серьезные капризы погоды.
Также на металлический каркас устанавливают зимние тенты для бассейна, изготовленные из ламинированного ПВХ. Такие конструкции не предназначены для защиты бассейна и применяются исключительно для его консервации.
Тент над водной гладью
Этот тип накрытий включает в себя солярную пленку, роллетные накрытия, которые представляют собой жесткие пластиковые жалюзи (ламели) или мягкие поливиниловые тенты, а также батутные накрытия и собственно зимние тенты для бассейна. Тенты из специального высокотехнологичного поливинила или полипропилена — универсальный вариант, способный решить все задачи и обеспечить нормальную работу бассейна.
Солярная пленка летом сохранит тепло и уменьшит испарения из бассейна. Двухслойная экструдированная пленка легко удерживается на поверхности воды. А воздушные пузырьки играют роль солнечных линз, способствующих естественному подогреву воды лучами.
Отличные энергосберегающие свойства имеют экологичные и долговечные поливиниловые накрытия. Основу виниловой ткани составляет прочная полиэфирная или полиамидная сетка. Армированный винил — универсальный композитный материал с двусторонним влагостойким акриловым покрытием. Он обладает высокой атмосферостойкостью, не выгорает на солнце и выдерживает температурный режим -30…+70 °С. ПВХ-тент огнестоек, устойчив к бытовой химии и практически не деформируется.
Тенты из ситоткани позволяют воде извне попадать в бассейн, не скапливают ее на поверхности в виде «водяных карманов», но при этом задерживают весь мусор. ПВХ-покрытия невероятно прочны и выдерживают давление до 350 кг на квадратный сантиметр поверхности. Такие тенты удобны в использовании, поскольку укомплектованы рельсами и ручным или гидравлическим приводом, позволяющим избегать электрической нагрузки. Под каждый размер покрытия подобран индивидуальный размер двигателя. Системой можно управлять при помощи переключателя.
Батут, который выдержит слона
В рекламе батутных накрытий часто красуется огромный слон, который тестирует такой тент для бассейна. Прочность батутов и правда выдерживает любые испытания. Изготовленные из высокотехнологичного материала polypropylene mono filament (революционная разработка американских ученых в области прочности материалов), они справляются с нагрузкой на разрыв более 350 кг на квадратный сантиметр. Например, во время практических испытаний накрытия популярного бренда Shield Pool Covers выяснилось, что оно выдерживает суммарную нагрузку весом до 3 т.
Накрытия этого типа всесезонные, поэтому их можно использовать не только летом, но и для надежной консервации бассейна на зиму. Однако следует помнить, что батутные накрытия больших размеров, предназначенныедля больших бассейнов, не подходят для ежедневной эксплуатации.
Батутный тент представляет собой своеобразную мембрану. Она пропускает дождевую, талую воду и не дает пыли, листьям, песку и прочим загрязнителям попадать в чашу бассейна. Это позволяет воде не скапливаться на поверхности накрытия в виде опасных «водных карманов». Благодаря особой прочности батут способен выдержать толстый слой снега, выпадающий за зиму.
Кроме того, полипропиленовая ситоткань с антигрибковыми и антибактериальными свойствами гарантирует экологичность, водопроницаемость, устойчивость к ультрафиолету и воздействию химических средств.
Для установки батутов используется простая, но очень надежная система крепежа, состоящая из трехкомпонентной пружины и латунного анкера, благодаря такому механизму накрытие прочно фиксируется над водной гладью бассейна. Количество крепежей накрытия рассчитывается исходя из его площади с учетом возможной максимальной нагрузки.
Качественные, фирменные тенты по праву можно сравнить с эксклюзивным костюмом, ведь такая «одежда» для водоема создается по индивидуальным меркам. Накрытия строго повторяют форму бассейна и прилегают к поверхности максимально плотно. При подборе тента кроме формы бассейна учитывают все дополнительные детали: поручни, лестницы, горки. А еще принимают во внимание особенности ландшафта, в который интегрирована частная акватория. Используя тент для бассейна, владельцы могут значительно снизить затраты на специальную химию для водоподготовки, что позволяет окупить стоимость изделия уже через несколько лет эксплуатации.
Выбирая защитное накрытие, нужно учитывать сезонность использования бассейна и строение чаши. Только в этом случае тент будет приносить пользу и станет залогом безопасности и чистоты.
На украинском рынке сертифицированные импортные накрытия для бассейнов представляют компании:«Шилд Украина» (тенты торговой марки Shield Pool Covers), «Водный мир» (WaterWorld — накрытия бренда Coverstar и Loop-Loc), Albion group (павильоны марки IdealCover), Pool Protect (накрытия марки Pool Protect), «Б.Н.В. Бассейны» (тенты бренда Pool Covers), R&P (роллетные накрытия марок Т&А и DEL).
Когда лучше начать подготовку открытого бассейна к зиме и как сделать это правильно?
Как показывает опыт, осенью активность использования наружного бассейна существенно снижается. С первым прохладным утром начинается сезон зимних накрытий и подготовки бассейна к консервации. Большинство собственников стараются не использовать наружный бассейн осенью, так как перепад температуры влечет за собой существенные расходы на обогрев. Даже если температуру воды удается сохранить, в бассейне плавает только самый бодрый член семьи, который не боится дождя и холода. Осенью все хотят закончить консервацию до первых заморозков, из-за чего возникает очередь на несколько дней, а то и на месяц. Именно это заставляет собственника бассейна законсервировать его раньше времени, несмотря на то что на улице еще не холодно. Помимо обязательных процедур и аксессуаров для зимовки бассейна необходимо использовать зимнее накрытие, которое выдерживает снеговую нагрузку, а в случае падения в бассейн ребенка или домашнего любимца сохранит им жизнь.
Именно такими накрытиями уже 10 лет занимается наша компания. Накрытие Shield обеспечит идеальное состояние бассейна, его безопасность в зимний период, а также удешевит его содержание и обслуживание.
Чем накрыть бассейн, варианты накрытий для бассейна
Для бассейна существуют следующие варианты накрытий (перечислим их от дешевых к дорогим):
Солярное покрытие
Батутные накрытия
Ролетные накрытия
Павильоны из поликарбоната
Капитальное здание (со стеклянными фасадами или без)
Давайте рассмотрим более подробно каждый из этих видов, а также, глобальный вопрос, стоит ли накрывать бассейн в принципе и в каких случаях это нужно делать. Сразу хотим отметить, что в этот список не вошли самодельные накрытия для бассейнов (сделанные своими руками). Как правило, в попытке сэкономить, многие делают накрытия из тентовой пленки, поликарбоната или даже шифера самостоятельно, забывая при этом, что главный принцип любого некапитального накрытия для бассейна — легкий демонтаж.
Иными словами, если для того, чтобы покупаться в бассейне, вам нужно привлечь 8 соседей, которые помогут убрать тентовый каркас, то такое накрытие не будет востребовано и отправится на свое законное место — на задний двор. Если же накрытие не убирать, то в бассейне будет очень жарко, как в парнике. А если крыша капитальная, то холодно, т.к. вода не будет достаточно нагреваться. Что же предлагают нам производители? Это в первую очередь возможность убрать накрытие над бассейном самостоятельно и без особых трудозатрат. Это достигается благодаря разным конструкциям, но этот принцип — главное. Получается, что в жаркую погоду у нас открытый бассейн, а в прохладную — закрытый.
Солярное покрытие
Солярное покрытие — это пленка с пузырьками воздуха, которая плавает на зеркале бассейна. Сматывается солярное покрытие благодаря ролете, которая устанавливается возле бассейна.
Преимущества солярного покрытия:
собирает грязь и мусор, которые попадают в бассейн
препятствует испарению воды, как следствие, уменьшает расход химии
сохраняет температуру воды, улучшает прогрев от солнца
обладает самой низкой стоимостью (в районе 12 долларов за 1 м2)
подходит для бассейна любой формы
Недостатки солярного покрытия
довольно громоздкое. Если бассейн больше чем 10-5, рулон получается огромный
возможно попадание мусора в бассейн при сматывании
не создает «микроклимат», в отличие от павильона
не подходит для круглогодичного использования
требует повышенных трудозатрат в сматывании и разматывании
не выдерживает вес детей и домашних животных
В целом, солярное покрытие — это отличный бюджетный вариант, который мы рекомендуем тем, кто любит более теплую воду в бассейне и не любит часто пылесосить дно.
Батутные накрытия
Батутные накрытия — представляют собой плотную мембрану, которая натягивается на прочных, прорезиненных веревках, крепятся которые к болтам, забитым по периметру бассейна. Получается что-то на подобии батута, отсюда и название. Такое накрытие способно выдержать даже взрослого, случайно упавшего в бассейн. Так что родители всегда могут быть спокойны за своих детей, а также за домашних животных.
Преимущества батутных накрытий:
приемлемая цена
гарантированная защита детей и домашних животных
хорошо защищают бассейн от мусора
сохраняют тепло бассейна
препятствует испарению воды, как следствие, уменьшает расход химии
Недостатки батутных накрытий:
усложненный и долгий монтаж
требуют жесткого основания по периметру бассейна для крепежа фиксирующих болтов
Мы рекомендуем батутные накрытия для семей с детьми и домашними животными, при этом с ограниченным бюджетом.
Ролетные накрытия
Ролетные накрытия — это пластиковые пластины, которые обладают плавучестью. При этом они довольно жесткие, чтобы выдержать вес ребенка, одновременно с этим — мягкие, чтобы намотаться на ролету. Наматывающий барабан можно установить в дне бассейна, предусмотрев предварительно для этого специальную нишу. Таким образом, при нажатии кнопки на пульте, ролета будет самостоятельно выплавать и закрывать бассейн. Это выгладить очень эффектно. Ролетные накрытия довольно дорогие. Стоят они примерно на том же уровне, что и поликарбонатные павильоны.
Преимущества ролетных накрытий:
великолепный дизайн и функциональность
разворачиваются автоматически (пульт, таймер или датчик освещения)
защита от детей и домашних животных
сохраняют тепло бассейна
препятствует испарению воды, как следствие, уменьшает расход химии
подходят для бассейнов любых форм и размеров, даже самых больших
Недостатки ролетных накрытий:
высокая цена
при сворачивании мусор остается в бассейне
не создают микроклимат вокруг бассейна, в отличии от павильонов
Мы рекомендуем ролетные накрытия прежде всего в качестве имиджевого дополнения вашего бассейна. Это отличная вещь для людей, которые могут себе это позволить
Павильоны для бассейна
Павильоны для бассейна — это алюминиевые модули, в которые вставляется поликарбонат. Таких модулей несколько (от 3 до 8). Они ездят по направляющим рельсам, закрепленным вдоль бассейна. Поликарбонатный павильон на наш взгляд самый лучший вариант накрытия для бассейна. Под павильоном создается особый микроклимат, и вы сможете наслаждаться вашим бассейном в дождливую или ветреную погоду. А в случае установки подогрева — даже зимой. В нашей практике были случаи установки павильона в заснеженных Карпатах, где его полностью заметало снегом. При этом внутри было очень комфортно и приятно купаться. Правда немного необычно.
Преимущества павильонов:
создают микроклимат для бассейна
позволяют купаться круглый год
защищают от детей и домашних животных
препятствуют попаданию мусора в бассейн
сохраняют тепло бассейна
препятствует испарению воды, как следствие, уменьшает расход химии
требуют минимум трудозатрат для разворачивания и сворачивания
Недостатки павильонов:
высокая цена
ограниченная ширина бассейна, для стандартных моделей
требуют первоначальной установки специалистами
требуют технической подготовки (площадки для направляющих рельс, борт нужной высоты)
уменьшают пространство двора, даже в сложенном состоянии
Несмотря на все недостатки, на наш взгляд павильоны — это лучший вариант накрытия, прежде всего из-за того, что они продлевают сезон для купания, а то и вовсе делают бассейн круглогодичным. Поэтому, если у вас есть финансовая возможность, смело выбирайте именно павильон для вашего бассейна. В яркий, солнечный день у вас будет открытий бассейн, а в ненастную погоду — закрытый. Это на наш взгляд великолепно.
Капитальное здание
Капитальное здание — это самый дорогой вариант накрытия для бассейна. Капитальное здание требует всех коммуникаций, качественной теплоизоляции, отопления, осушения, вентиляции воздуха. Также, вам придется пройти процедуру узаконения и получения всех соответствующих документов. Иными словами, это очень затратный проект. А что мы получаем в итоге — круглогодичный бассейн с возможностью плиточной отделки. Ведь, как известно плитка не очень любит морозы. При этом, из плитки можно выложить панно из мозаики и придать вашему бассейну элитарный статус.
Преимущества капитальных зданий
свой микроклимат круглый год
отсутствие мусора как такового
уменьшенный расход химии и воды
элитный дизайн за счет мозаичного панно в бассейне и на стенах помещения
Недостатки капитальных зданий
очень высокая цена
долгий срок строительства
необходимость согласования разрешительной документации
отсутствие открытого бассейна в солнечный день
Мы рекомендуем капитальные здания в паре со вторым открытым бассейном. Это позволит купаться круглый год с максимальным уютом и комфортом. В этой статье мы рассказали вам обо всех возможных вариантах накрытий для бассейна. Выбирать естественно вам, но что бы вы не выбрали, компания «Дисплей — Плюс» предложит это Вам по самой выгодной цене. Ждем вас в нашем офисе.
Батутное накрытие для бассейна shield
О преимуществах батутного накрытия для бассейна можно говорить бесконечно. Во-первых, это универсальное покрытие для всех видов бассейнов – из бетона, пленки, стекловолокна, полипропилена и т. д., несмотря на их размер, форму и глубину. Во-вторых, батут надежно защищает бассейн от мусора, листьев и пр. В-третьих, это покрытие не даст вам, вашим детям или домашним питомцам упасть в воду. Кроме этого, батутное накрытие сохраняет температуру воды и уменьшает испарение на 80 %, что экономит и воду, и электроэнергию. Защитное покрытие производится согласно антибактериальной технологии MESH MICROBAN™.
Объективные преимущества:
Накрытие является гарантией безопасности для жизни ребенка и домашних питомцев при падении их в бассейн.
Защищает ваш бассейн от листьев и мусора, что позволит вам сэкономить время и деньги на уборке бассейна.
Сохраняет температуру воды в бассейна, что позволяет сократить расходы электроэнергии на 70 %.
Снижает возможность повреждения чаши бассейна в зимний период, что позволит сэкономить деньги на ремонте бассейна.
Снижает испарение воды на 80%, что позволит сократить ваши затраты на электроэнергию и воду.
Производиться по технологии MESH MICROBAN™, которая препятствует размножению бактерий в воде.
Описание:
Накрытие для бассейнов батутного типа, которое не имеет каркасной основы, изготовленное из высокотехнологичного материала — POLYPROPYLENE MONO FILAMENT. Данный материал является весьма легкой, но вместе с тем прочной полипропиленовой ситотканью. Она выдерживает нагрузку на разрыв более чем 350 кг/см. Для примера: тент, используемый на грузовых автомобилях и имеющий аналогичную плотность, может выдержать нагрузку лишь 70 кг/см. На практике технические характеристики установленного накрытия позволяют ему выдерживать суммарную нагрузку весом до трех тонн!
Материал, используемый при производстве накрытий, гарантирует его водопроницаемость, устойчивость к ультрафиолету и воздействию химических средств, а также прочность и экологичность. Для производства накрытий используются исключительно светостабилизированные материалы, обладающие антигрибковыми и антибактериальными свойствами.
Основой качества защитных накрытий является индивидуальный подход к каждому изделию. Специалисты компании детально изучают не только линейные размеры и особенности строения чаши бассейна, но и местность, на которой установлен сам бассейн. Принимаются во внимание все дополнительные детали бассейна, а именно: лестницы, поручни, горки или водопады, а также учитываются особенности ландшафта.
Для установки накрытий используется простая, но в тоже время надежная система крепежа, благодаря которой накрытие прочно фиксируется над водной гладью бассейна. Каждый крепежный механизм состоит из трехкомпонентной пружины и латунного анкера.
Накрытие является барьером для испарения воды из бассейна и снижает его на 80%.
Для работы всех систем бассейна (фильтрации, дезинфекции, обогрева и т. д.) нужно обеспечить постоянный уровень воды, что в летний период сделать очень тяжело. Ежедневное количество испаряемой воды из открытого бассейна достигает сотни литров. Для примера, в течении недели из бассейна длинной 10 метров и шириной 5 метров испаряется порядка 680 литров воды. Если в бассейне дополнительно используется нагреватель, то происходит постоянная смена температуры воды, вследствие чего она испаряется ещё интенсивней. Ниже мы перечислим только некоторые из основных факторов, влияющие на испарение воды и увеличивающие стоимость эксплуатации бассейна:
В соответствии физическими законами, чем больше зеркало воды в бассейне, тем больше влаги будет испаряться. Исходя из этого, расходы на содержание бассейна увеличиваются пропорционально.
Разница температур существенно влияет на испарение воды. Если температура воды в бассейне выше температуры воздуха, то, соответственно, испарение будет интенсивнее. Допустим, жарким летним днем температура не значительно отличается. Но ночью температура воздуха становится ниже, а вода в бассейне по-прежнему остается теплой.
Также испаряемость воды увеличивается при понижении влажности воздуха.
Очень важным фактором для повышения испарения является ветер. Например, при небольшом ветре скоростью 3 м/с, объём испаряющейся влаги возрастает в два раза.
Не менее актуальной для владельцев бассейнов является проблема остывания воды. Когда вода в виде пара поднимается с поверхности бассейна, она забирает с собой и часть тепла. Именно по этой причине, утреннее купание в бассейне может быть не комфортным из-за низкой температуры воды.
Батутные накрытия создано для решения и этой проблемы. Правильно установленное накрытие существенно уменьшит испарение воды, а значит, уменьшит потерю тепла. Благодаря этому, происходит реальная экономия на дополнительном обогреве. А если вода подогревается естественным образом, то накрытие способно длительно поддерживать оптимальную температуру.
Зимнее накрытие позволяет снизить расходы на систему обогрева бассейна до 70 %. Это особенно актуально весной и осенью, когда наблюдаются значительные перепады температур, которые, приводят к испарению воды и потери тепла. Если накрытия для бассейнов не используются, то система обогрева постоянно находится в рабочем состоянии. А это влечет за собой существенные затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией данной системы.
Использование накрытия значительно продлевает период эксплуатации бассейна в умеренном климате например, таких стран как Польша, Украина, Венгрия и других с аналогичным климатом с апреля до октября. Также это поможет существенно сэкономить на электроэнергии, ведь для поддержания оптимальной температуры не нужно будет включать обогрев.
Безопасность:
Мировой опыт строительства и эксплуатации бассейнов показал, что вместе со всеми преимуществами они несут и определенную опасность. Защитное батутное накрытие для бассейна позволяет сделать его использование безопасным для человека или домашнего питомца.
Качество:
Накрытия разработаны таким образом, что их внешняя часть надежно защищена от ультрафиолета, а внутренняя от химических веществ, которые используются для обеззараживания воды. Этот высокотехнологический материал усиленный прочной полипропиленовой стропой, одинаково устойчив и к воздействию солнечных лучей, и к химическим веществам, находящимся в бассейне.
Завод-изготовитель дает на защитные накрытия до 10 лет гарантию, что ещё раз подтверждает высокое качество производства и используемых материалов.
Лучшие 11 чехлов для бассейнов прямо сейчас для повышения безопасности вашего бассейна
Иметь бассейн — это здорово,
Накрытие для бассейна принесет пользу всей вашей семье.
И повысьте безопасность своего бассейна прямо сейчас!
83% владельцев бассейнов используют покрытие для бассейна, а почему бы и нет.
Перед покупкой покрытия для бассейна сравните эти 11 покрытий для бассейнов и выберите лучшее для своего бассейна.
1 Покрытие для бассейна из поликарбоната
Покрытие для бассейна из поликарбоната, которое также можно назвать навесом для бассейна из поликарбоната, сочетает в себе высокую прочность и встроенную защиту от ультрафиолета.
Эти зимние чехлы изготовлены из первичного поликарбоната.
Это аксессуар для безопасности плавательного бассейна, на который можно положиться даже в суровых погодных условиях.
Что еще интереснее, вы можете использовать их для снежных склонов, таких как Гавайи или Колорадо.
Они непременно защитят ваш бассейн от снега высотой 3 фута.
Честно говоря, вы будете приятно удивлены той нагрузкой, которую выдерживают покрытия для бассейнов из поликарбоната.
Более 100 кг, без признаков переноски груза!
Забудьте о жестких и прочных поликарбонатных листах в навесах для бассейнов.
Нет, я говорю о зимнем покрытии, которое можно легко накинуть на бассейн.
Он универсален и может быть разных дизайнов, цветов и форм.
Вот хороший пример:
Это покрытие для бассейна из поликарбоната.
В отличие от других зимних покрытий для бассейнов (о которых я вскоре расскажу), эти покрытия для бассейнов немного дороги.
Но, они долговечные.
Обычно я нахожу покрытия для бассейнов из поликарбоната экономически выгодными в долгосрочной перспективе.
Можно использовать более десяти лет.
Не буду вам врать:
Покрытие для бассейна из поликарбоната, которое я купил более 7 лет назад, все еще в отличном состоянии.
2Sliding Deck Pool Cover
Хотите попробовать что-нибудь новенькое?
Что ж, вот вам прекрасная альтернатива — раздвижное покрытие для бассейна на палубе.
В этом покрытии для зимнего бассейна есть одна вещь, которая привлекает и интересна — это его дизайн.
Это один секрет, о котором вы вряд ли узнаете.
Могу с уверенностью сказать, что покрытия для бассейнов с раздвижной палубой прочные и прочные.
Закрыв этот зимний чехол, вы можете спокойно заниматься другими делами на его поверхности.
Я имею в виду, что:
Вы можете поставить столы, кровати или использовать поверхность для любой другой деятельности.
Ваши дети или домашние животные могут играть на нем (хотя я не рекомендую), не беспокоясь о своей безопасности.
Как видно из приведенного ниже примера, покрытия для бассейнов с раздвижной палубой в основном изготавливаются из дерева.
Эта древесина должна быть водонепроницаемой.
Это раздвижная площадка для бассейна.
Конструкция такова, что на крайних концах бассейна есть две направляющие.
Таким образом, вы можете толкать выдвижную платформу вперед и назад, в зависимости от того, хотите ли вы открыть или закрыть бассейн.
После того, как вы заблокируете его, никто не сможет получить доступ или упасть в бассейн.
В результате вы можете сразу повысить безопасность своего бассейна.
Однако для этого требуется дополнительное пространство, особенно в том направлении, в котором вы будете сдвигать покрытие бассейна.
Кроме того, он не такой прочный, как покрытия для бассейнов из поликарбоната.
Вы можете попробовать это, если вам нужен натуральный зимний укрытие.
Хорошо сочетается с деревянной террасой у бассейна.
Я знаю, что это покрытие для бассейна не пользуется популярностью среди домовладельцев.
В любом случае, давайте обсудим еще одно покрытие для бассейна.
Я знаю, что вы видели это раньше.
О чем я говорю?
Чехлы для бассейнов 3Mesh
Если вы серьезно относитесь к безопасности вашего бассейна, но не можете позволить себе первые два покрытия для зимних бассейнов, то это лучшая альтернатива для вас.
В отличие от предыдущих сетчатых чехлов для бассейнов, современные покрытия выдерживают большой вес.
Это довольно интересно, как вы вскоре узнаете.
В любом случае, позвольте мне сразу перейти к основным аспектам этого покрытия для бассейна.
Вам необходимо сетчатое покрытие для бассейна, изготовленное из высококачественного материала и высокого качества изготовления.
Это должна быть сверхплотная сетка, которая блокирует почти весь свет.
Тем не менее, он должен по-прежнему позволять стекать талому снегу.
Как вы узнаете далее в этой статье, существуют специальные покрытия для зимних бассейнов с расширенными функциями, которые могут повысить безопасность вашего бассейна.
Продолжайте читать, чтобы узнать больше:
Это сетчатое покрытие для бассейна.
Хороший пример современных сетчатых покрытий для бассейнов может иметь следующие возможности:
Полиэфирная нить для высокой прочности и безопасности
Двойные толстые ремни и периметральная лента для дополнительной прочности
Специальная пряжа для дополнительной устойчивости к ультрафиолету
Вот секрет:
Вам необходимо купить сетчатое покрытие для бассейна с уникальными характеристиками и проверенной историей образцовых характеристик.
Сформируйте привычку сравнивать имеющиеся защитные покрытия для бассейнов.
Только так вы получите надежный аксессуар.
Помимо этих трех, еще одно интересное зимнее покрытие, которое вам нужно искать, это:
4Автоматические чехлы для бассейнов
Я знаю, как сложно открывать и закрывать бассейны, особенно для большого.
Честно говоря, это может быть серьезной проблемой для безопасности.
Вот почему вам нужно покрытие для бассейна, в котором вы только нажимаете кнопку, чтобы открыть и закрыть бассейн.
Это настолько простой процесс.
Я знаю, что автоматические покрытия для бассейнов действительно требуют высоких начальных вложений.
Однако, потратив эту дополнительную сумму денег, вы обретете душевное спокойствие.
Это автоматическое покрытие для бассейна.
Помните, что даже у трех других покрытий для зимних бассейнов, о которых я скоро расскажу, можно использовать автоматическую опцию.
То есть, вы можете выбрать автоматические покрытия для бассейнов с:
Гибкие покрытия, например, из винилового материала
Жесткие покрытия, такие как лист поликарбоната
В большинстве случаев вы можете выбрать ручной, полуавтоматический или полностью автоматические покрытия для бассейнов.
Помимо автоматического, вы можете установить покрытия для бассейнов с более специфическими приложениями.
Вот несколько интересных дизайнов, которые стоит рассмотреть:
5Bubble Pool Cover
Если вы хотите повысить температуру воды в бассейне примерно на 10 ° C, то пузырьковое покрытие для бассейна станет идеальной альтернативой.
Фактически, именно по этой причине вы можете называть его солнечным покрытием для бассейна.
При установке солнечного покрытия для бассейна высока вероятность значительной экономии затрат на электроэнергию.
Помните, это также избавит вас от замены системы подогрева бассейна.
Это покрытие для бассейна с пузырьками.
Судя по названию «пузырь», эти покрытия для бассейнов сделаны из полиэтилена с пузырьками или воздушными карманами.
Именно эти воздушные карманы поглощают и передают тепло воде бассейна.
Когда я использовал покрытия для бассейнов с пузырьками, было очевидно, что они доступны по цене и просты в установке.
Кроме того, они поглощают тепло в течение дня и долго удерживают его при понижении наружной температуры.
Однако вы должны понимать, что не все чехлы для бассейнов с пузырьками защитят ваших домашних животных или детей от утопления.
Следовательно, вы должны указать свои намерения при покупке.
Еще один аксессуар, который я считаю полезным:
6 Плавающее покрытие для бассейна
Плавучие покрытия для бассейнов служат в качестве солнечных панелей для бассейнов.
Фактически, покрытие для бассейна с пузырьками является хорошим примером покрытия для плавучего бассейна.
При внимательном рассмотрении этих покрытий для бассейнов становится очевидным, что они предназначены для тяжелых условий эксплуатации и устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
Кроме того, у них есть маленькие пластиковые пузыри, благодаря которым они плавают в воде бассейна.
Это плавающее покрытие для бассейна.
Хотя я не рекомендую их для обеспечения безопасности плавательного бассейна, вы можете использовать их, чтобы вода оставалась теплой.
При использовании этих крышек будьте осторожны, чтобы не повредить ячейку пузырьков.
Опять же, материал может быть чувствительным к хлору, поэтому вам следует снимать крышку во время хлорирования воды в бассейне.
Вы можете заменить его только тогда, когда уровень хлора упадет до 1-3 ppm.
Как я уже упоминал ранее, не используйте чехлы для плавучих бассейнов в целях безопасности.
Если у вас нет подходящих покрытий для бассейнов, я могу порекомендовать следующее:
7Тепловые покрытия для бассейнов
Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь:
Использование солнечного тепла для нагрева воды в бассейне экономически выгодно.
Это связано с тем, что вы значительно снизите затраты на электроэнергию.
Вы также увеличите срок службы тепловых насосов для бассейнов.
На самом деле покрытия для термальных бассейнов имеют уникальный дизайн для двух основных целей:
Помогают удерживать значительное количество тепла, поэтому они лучше, чем солнечные покрытия.
Блокирует УФ-лучи, способствующие росту вредных водорослей.
Кроме того, в отличие от солнечных крышек с пузырьками, крышки термальных бассейнов имеют изоляционный пенопласт.
Благодаря своему уникальному дизайну, покрытие для термального бассейна такого же размера, как плавающее или солнечное, будет немного дороже.
Ниже приведен пример термального покрытия для бассейна:
Это термальное покрытие для бассейна.
Современные покрытия для бассейнов с термальной водой хороши тем, что, когда бассейн станет теплым, они сохранят тепло.
Фактически, я доказал это вне всяких разумных сомнений.
Например, еще в 2015 году я заметил, что в среднем лучшее термальное покрытие для бассейна может остановить от 63 до 77% потерь тепла.
Это означает, что оно обладает лучшими изоляционными свойствами, чем пузырчатое одеяло.
Помните, что это будет зависеть от конструкции его конструкции, которая может включать:
Толщина от 2 до 3 мм
Многослойная конструкция
Армированная
Водонепроницаемая
Так что не забывайте об этом, когда вы покупка чехлов для термальных бассейнов.
Просто убедитесь, что вы тщательно изучили каждый аспект этих аксессуаров.
Даже когда вы это делаете, не забудьте купить эстетически приятный.
8Roller Automatic Pool Cover
Роликовое автоматическое покрытие для бассейна снова является хорошим примером простого в использовании аксессуара.
Они оснащены простой в использовании электрической системой, в которой вы можете свернуть крышку за считанные минуты.
Все, что вам нужно, это нажать на дно, чтобы закрыть или открыть бассейн.
Покрытие для бассейна с роликовым автоматом.
Пусть вас не смущают сложные термины, такие как «выдвижные покрытия для бассейнов».
Есть те производители, которые относятся к роликовым автоматическим покрытиям для бассейнов как к таковым.
Дизайн этих крышек таков, что вы можете выбрать те, которые используют электричество или батарею, которую можно заряжать от солнечной системы.
Могу порекомендовать последнее. Помните, что в настоящее время весь мир сосредоточен на зеленой энергии.
Среди ключевых особенностей роликовых автоматических покрытий для бассейнов:
Безрельсовые механизмы, поэтому их легко установить
Крышку не нужно тянуть с помощью тросов или веревок и, следовательно, она экономична. У них есть простое нажатие и вытягивание.
Экономит время, энергию и тепло
Роликовое автоматическое покрытие для бассейна таково, что оно имеет два колеса на двух концах бассейна.
Их конструкция такова, что они могут двигаться вперед и назад, останавливаясь только тогда, когда бассейн полностью закрыт или закрыт.
Конечно, движение за счет электродвигателя.
Хотя первоначальные инвестиционные затраты на автоматическое покрытие для бассейна с роликами могут быть высокими, долгосрочные выгоды того стоят.
Помните, что автоматический ролик относится только к механизму открывания и закрывания.
Под этим я подразумеваю, что у вас может быть роликовое автоматическое покрытие для бассейна с:
Покрытие для бассейна из поликарбоната
Покрытие для бассейна из сетки
Покрытие для бассейна с пузырьками
Покрытие для плавучего бассейна и т. Д.
Короче говоря, вы можете использовать автоматическую роликовую систему с любым покрытием для бассейна или одеялом.
Это в сторону.
Есть еще один важный факт, который большинство домовладельцев игнорирует, но он стоит им сотни долларов.
Кстати, а когда вы оценивали затраты на подогрев воды в бассейне?
Я знаю, что вы давно этого не делали.
А теперь я хочу познакомить вас с еще одним важным покрытием для бассейна.
Благодаря этому вам не нужно беспокоиться о частом проведении энергоаудита в бассейне.
Это:
9 Изолированные чехлы для бассейнов
Изолированные чехлы для бассейнов — это специальные типы аксессуаров, которые известны своими энергосберегающими характеристиками.
Очевидно, что утепленное покрытие для бассейна имеет особую структуру и дизайн, предотвращающие ненужные потери тепла.
Вы можете контролировать температуру в бассейне, уменьшая при этом рост водорослей.
Полуавтоматическое покрытие для бассейна.
Изоляционные покрытия для бассейнов бывают из различных материалов, если они обладают хорошей способностью удерживать тепло.
Кроме того, в отличие от старых конструкций, современные утепленные покрытия для бассейнов эстетичны.
В зависимости от окружающих условий окружающей среды ваш бассейн может терять много энергии.
Это факт, от которого невозможно убежать.
Знаете ли вы, что всякий раз, когда температура в окружающей среде опускается ниже температуры плавательного бассейна, теряется много тепла?
Вот почему я всегда сторонник установки качественных утепленных покрытий для бассейнов.
Я хочу дать вам один важный секрет, который вам никогда не расскажет ни один производитель.
Дело в том, что в основе любого утепленного покрытия для бассейна лежит тип материала.
Что еще более важно, каждый материал должен быть максимально возможного качества.
Это гарантия того, что вы сэкономите много денег.
10 Защитные чехлы для бассейна
Независимо от того, готовите ли вы бассейн к зиме или другому сезону, безопасность является неотъемлемым аспектом.
На самом деле, для людей, у которых есть дети и нет других ограждений для бассейнов, защитные покрытия для бассейна являются обязательным аксессуаром.
Я буду откровенен с вами сегодня:
Сегодня на рынке много покрытий для бассейнов.
Однако не все улучшит безопасность вашего бассейна.
Защитное покрытие для бассейна
Исходя из моего многолетнего опыта, хорошее защитное покрытие для бассейна должно обладать следующими ключевыми характеристиками:
Прочное, чтобы выдерживать огромный вес. При этом в бассейн не могут упасть ни дети, ни животные.
Сильнее; поэтому он может выдерживать огромный вес.
Имеет самое высокое качество доступного материала
Легкий, но прочный
Превосходит стандарты безопасности для бассейнов ASTM
Итак, как получить такой высококачественный аксессуар?
Вот уловка, о которой вам никто не скажет:
Покупайте защитные покрытия для бассейнов от надежного и проверенного производителя.
Забудьте о торговых уловках, таких как «покрытие для бассейна, выдерживающее вес слонов».
Сосредоточьтесь на фактах, которые вы можете проверить и доказать.
На самом деле существует довольно много защитных крышек, которые не соответствуют рекомендованным стандартам.
Обычно эти защитные покрытия для бассейнов могут быть сплошными или сетчатыми.
Даже выбирая любой из них, сосредоточьтесь на их качестве.
Кроме того, есть еще одно интересное покрытие для бассейна.
Роскошный и многофункциональный аксессуар.
Это:
11Частичное покрытие бассейна из оргстекла
У вас есть коммерческий бассейн?
Или вы хотите расширить пространство для проведения мероприятий за счет бассейна?
Что ж, идеальное решение для этого — уникальное частичное покрытие бассейна из оргстекла.
Идеальное покрытие для танцевального бассейна.
Посмотрите на это, что вы видите?
Покрытие для бассейна из стекла Plaxi
Покрытие для танцпола из акрила из стекла Plexi — идеальный способ использовать всю поверхность бассейна для других мероприятий.
Преимущество частичного покрытия бассейна из оргстекла в том, что его можно сдавать в аренду другим владельцам бассейна.
Я заработал немного денег на покрытии бассейна из оргстекла и тоже могу это сделать.
Ведь кому не нужен дополнительный доход?
Частичное покрытие бассейна из оргстекла безопасно, практически не ломается и прочно.
Они образуют захватывающие танцевальные площадки над бассейнами.
Из этих 11 лучших покрытий для бассейнов, я уверен, вы определили подходящее.
В основном они в определенной степени гарантируют безопасность бассейна. Все зависит от дизайна.
Опять же, я уверен, что выбор подходящего покрытия для зимнего бассейна может оказаться непростой задачей.
Не волнуйтесь, поэтому я здесь.
Я могу помочь вам выбрать хороший дизайн покрытия бассейна.
Но, прежде чем я завершу эту статью о покрытии бассейна, важно, чтобы вы знали другие функции этого аксессуара.
Помните, речь идет не только о безопасности бассейна, но и о других дополнительных функциях / использовании.
Вот все, что вам нужно знать:
12Преимущества покрытия для бассейна
Я уверен, что из этой статьи вы узнали о некоторых преимуществах зимнего покрытия для бассейна.
В этом разделе я сделаю краткий обзор наиболее важных преимуществ зимних покрытий для бассейнов.
Эти преимущества включают:
Подогревает воду в бассейне, тем самым экономя затраты на электроэнергию; Хорошим примером являются крышки от пузырьков
Сохраняет воду за счет уменьшения испарения; это избавляет вас от наполнения бассейна и счетов за воду
Блокирует мусор и грязь
Защищает вашу семью и домашних животных, поскольку крышка полностью закрывает бассейн
Помогает продлить срок службы аксессуаров для бассейнов, таких как насосы, стержни фильтров, обогреватели и т. д.
Сохраняет химические вещества в воде бассейна, например, хлор.Эти покрытия блокируют все ультрафиолетовое излучение, разлагающее хлор
Очевидно, что покрытие бассейна является обязательным аксессуаром из-за перечисленных выше многочисленных преимуществ, которые оно предлагает.
Теперь вы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы выбрать одно покрытие, которое вам подходит.
Неважно, как выглядит ваш бассейн.
Будь то бассейн обычной или неправильной формы, для вас найдется подходящее покрытие для бассейна.
Если вы не можете выбрать один, просто проконсультируйтесь со мной.
Также я хотел бы услышать ваши впечатления об этих покрытиях для бассейнов.
Вы можете оставить небольшой комментарий ниже.
Крышки для зимних бассейнов — Крышки для наземных и надземных бассейнов
In The Swim Knowledge Pool: зимние чехлы для бассейнов
Покупка идеального покрытия для зимнего бассейна
Идеальное зимнее покрытие для вашего бассейна — это такое покрытие, которое идеально подойдет, обеспечит ожидаемые характеристики и долговечность, а также будет соответствовать требованиям вашей покупной цены.Мы хотим сказать, что с пятью (5) классами зимних покрытий для бассейна у нас есть покрытие для каждого кошелька! Покрытия для бассейнов The Swim прочные и прочные; наша плотная ткань и толстый ламинат лучше других противостоят сильному снегу, острым палкам и дикой природе.
Сортировать по размеру пула
Все наши покрытия перечислены по размеру бассейна, длина x ширина , от внутреннего края до внутреннего края. Все наши круглые, овальные и прямоугольные формы имеют большое перекрытие, чтобы вместить 18-дюймовую каплю воды на зиму.
Сортировать по цене и характеристикам
Мы предлагаем 5 классов твердых плавающих зимних покрытий от хороших до отличных, каждое из которых отличается улучшенными материалами и конструкцией, более длительной гарантией, а также более высокой ценой. Выберите зимнее покрытие, которое обеспечит наилучший баланс между стоимостью и сроком службы.
Good — Economy Зимние чехлы для бассейнов — 8-летняя ограниченная гарантия Better — Зимние чехлы для бассейнов Pro-Strength Polar — 10-летняя ограниченная гарантия Better — Зимние чехлы для бассейнов Pro-Strength Polar Plus — 12-летняя ограниченная гарантия Better — Pro-Strength Super Polar Plus Зимние чехлы для бассейнов — 16-летняя ограниченная гарантия Great — Polar Protector Зимние чехлы для бассейнов — 20-летняя ограниченная гарантия
Важные принадлежности для покрытия бассейна
Теперь запишите запасы материалов для крепления крышки к бассейну и насос крышки для удаления дождевой воды и талого снега.Грабли для листьев станут отличным инструментом для выемки грунта, если вы не используете крышку для листьев . Существуют и другие важные аксессуары для покрытия бассейна, в зависимости от типа бассейна.
Для покрытий для подземных бассейнов In The Swim имеет все детали, инструменты и аксессуары, используемые с бассейнами Защитные чехлы , а для твердых покрытий для бассейнов в виде мешков с водой также есть ряд продуктов, используемых для крепления укрыть, а также поддерживать его в течение всей зимы.
Для надземных покрытий для бассейнов в комплект входит система тросов и лебедок, но часто требуются другие элементы, чтобы не допустить попадания сильного ветра под покрытие.Другие устройства используются для подготовки скиммеров к зиме или борьбы с тяжелыми листьями, а воздушные подушки защищают ваш бассейн и лайнер от повреждений льдом.
Покрытия для зимних бассейнов In The Swim доступны в круглых, овальных и прямоугольных вариантах, чтобы подходить к бассейнам любой формы, как над землей, так и над землей. Для бассейна нестандартной формы закажите чехол, который подходит вашей самой длинной и самой широкой ширине. По вопросам очень больших зимних чехлов обращайтесь в нашу команду по изготовлению специальных чехлов по телефону 1-800-288-7946 .
Крышки для бассейнов
| Министерство энергетики
Вы можете значительно сократить расходы на обогрев плавательного бассейна, используя покрытие для бассейна.На следующих страницах см. Таблицы, в которых показана стоимость подогрева бассейнов с покрытиями и без них в разных городах США:
Использование покрытия бассейна также может помочь уменьшить размер системы солнечного нагрева бассейна, что может сэкономить деньги.
Как они работают
Плавательные бассейны теряют энергию по-разному, но испарение, безусловно, является самым большим источником потерь энергии. Для испарения воды требуется огромное количество энергии. Требуется всего 1 британская тепловая единица, чтобы поднять 1 фунт воды на 1 градус, но каждый фунт воды с температурой 80ºF, которая испаряется, забирает из бассейна колоссальные 1048 британских тепловых единиц тепла.
Скорость испарения из открытого бассейна варьируется в зависимости от температуры бассейна, температуры и влажности воздуха, а также скорости ветра у поверхности бассейна. Чем выше температура и скорость ветра в бассейне и чем ниже влажность, тем выше скорость испарения. В ветреных районах вы можете добавить ветрозащитную полосу — деревья, кусты или забор — чтобы уменьшить испарение. Ветрозащитный экран должен быть достаточно высоким и достаточно близко к бассейну, чтобы он не создавал турбулентности над бассейном, что приведет к увеличению испарения.Вы также не хотите, чтобы ветрозащитный экран затенял бассейн от солнца, которое помогает его нагреть.
Крытые бассейны не подвержены воздействию окружающей среды, но они все равно могут терять много энергии из-за испарения. Им даже требуется комнатная вентиляция, чтобы контролировать влажность в помещении, вызванную большим количеством испарений. Вентилируемый воздух также необходимо кондиционировать, что увеличивает затраты на электроэнергию.
Покрытия для бассейнов минимизируют испарение как из открытых, так и из закрытых бассейнов. Накрытие бассейна, когда он не используется, является единственным наиболее эффективным средством снижения затрат на подогрев бассейна.Возможна экономия от 50% до 70%.
Покрытия для внутренних бассейнов могут не только уменьшить испарение, но и уменьшить необходимость вентиляции воздуха в помещении и заменить его некондиционированным наружным воздухом. Вы также можете отключить вытяжные вентиляторы, когда крытый бассейн накрыт, что сэкономит еще больше энергии.
Типы крышек для бассейнов
С технической точки зрения, все, что вам действительно нужно для покрытия бассейна, — это большой лист пластика. Пластик отвечает требованию пароизоляции. Но большой лист пластика, который вы покупаете в магазине пиломатериалов, вероятно, не лучший вариант.С ним будет очень сложно обращаться и хранить, он легко рвется, а солнечный свет быстро портит его. Вы можете использовать лист пластика, но это будет очень неудобно и, вероятно, прослужит максимум 1-2 сезона.
Лучше всего использовать покрытие, разработанное специально для бассейнов. Они сделаны из специальных материалов, таких как УФ-стабилизированный полиэтилен, полипропилен или винил. Они могут быть прозрачными или непрозрачными. Обложки могут быть светлыми или темными.
Одно из самых дешевых покрытий, изготовленных специально для бассейнов, — это пузырьковое (или солнечное) покрытие .Пузырьковые крышки похожи на пузырчатые упаковочные материалы, за исключением того, что в них используется более толстый пластик и есть ингибиторы УФ-излучения.
Виниловые чехлы состоят из более тяжелого материала и имеют более длительный срок службы, чем пузырчатые чехлы. Также доступны изолированные виниловые покрытия с тонким слоем гибкой изоляции, зажатой между двумя слоями винила.
Открытый бассейн получает тепло от солнца, поглощая 75–85% солнечной энергии, падающей на поверхность бассейна. Это важный вклад в обогрев бассейна.Покрытие для бассейна в некоторой степени снизит долю солнечного излучения, в зависимости от того, какой тип вы используете. Прозрачная крышка из пузыря может снизить потребление солнечной энергии в бассейне на 5–15%. Полностью непрозрачное покрытие уменьшит его на 20–40%. Это нужно учитывать при выборе покрытия для бассейна.
Вам также необходимо решить, хотите ли вы ручное, полуавтоматическое или автоматическое покрытие для бассейна. Вы можете вручную надевать и снимать крышку, складывать ее и размещать где-нибудь в стороне. Вы также можете приобрести катушку для покрытия бассейна, чтобы вручную закатать покрытие для бассейна.Катушку, обычно на колесиках, можно откатывать в сторону.
Полуавтоматические крышки используют систему катушек с моторным приводом. Они используют электроэнергию для сворачивания и разворачивания крышки, но обычно требуется, чтобы кто-то потянул за крышку при развертывании или направил крышку на катушку при ее сворачивании. Полуавтоматические покрытия могут быть встроены в террасу вокруг бассейна или могут использоваться катушки на тележках.
Автоматические крышки имеют стационарные барабаны, которые автоматически закрывают и открывают бассейн одним нажатием кнопки.Это самый дорогой вариант, но и самый удобный.
Некоторые чехлы для бассейнов подходят к дорожкам по бокам бассейна. Это предотвратит попадание чего-либо или кого-либо в бассейн. Они даже выдерживают вес нескольких человек. Если ответственность вызывает беспокойство, это хороший вариант для изучения. Их можно запускать вручную, полуавтоматически или автоматически. Защитные покрытия рекомендуются для общественных бассейнов и могут потребоваться инспекторами.
Как использовать накидку для бассейна
Накидку для бассейна следует использовать во время купального сезона.Если вы пользуетесь бассейном в дневное время, снимите чехол непосредственно перед плаванием и замените его, как только вы закончите пользоваться бассейном.
Если вы используете бассейн только ночью, эффективность покрытия для бассейна будет зависеть от того, превышают ли испарение и другие потери, предотвращаемые покрытием, уменьшение солнечного излучения, вызванное покрытием. Тип покрытия и климат влияют на этот баланс. В сухих и / или ветреных условиях скорость испарения воды в бассейне увеличивается. Поэтому в светлое время суток обычно полезно иметь прозрачное или пузырьковое покрытие.В теплых и влажных условиях скорость испарения снижается. В этом случае может быть более выгодным не снимать укрытие в дневное время.
Другие преимущества покрытия бассейна
Помимо экономии энергии, покрытия для бассейна также обеспечивают следующее:
Экономия воды за счет уменьшения количества необходимой подпиточной воды на 30% –50%
Сокращение потребления химикатов в бассейне на 35 % –60%
Сократите время очистки, не допуская попадания грязи и другого мусора в бассейн.
Какую обложку мне взять?
В зимние месяцы вы должны быть уверены, что ваш бассейн должным образом защищен, накрыт и защищен, чтобы, когда снова наступит лето, он был готов для вас, чтобы вы очистились, нырнули и наслаждались. Однако многие люди задаются вопросом, какое покрытие им нужно для бассейна в зимние месяцы.
Из всех возможных вариантов использования укрытия одним из наиболее важных является добавление в бассейн дополнительного слоя безопасности , когда он не используется.
Другая основная цель покрытия — защитить ваш бассейн , когда он закрыт на зиму.
Но что, если ваша цель — сделать и то, и другое? Вам нужен зимний чехол и защитный чехол ?
Если вам нужно купить одну крышку , чтобы наилучшим образом удовлетворить ваши потребности, то какого типа она должна быть?
Что делают чехлы для бассейнов?
Как правило, покрытия для бассейнов выполняют одну из двух основных функций.Либо 1) они предназначены для защиты вашего бассейна от мусора, пока он закрыт на зиму, либо 2) они помогают добавить уровень безопасности на заднем дворе для членов вашей семьи, даже для пушистых. . Выбирая покрытие для бассейна, вы должны быть уверены, что оно отвечает всем вашим потребностям.
Что делают зимние укрытия?
Зимнее покрытие — это, по сути, большой брезент, который зимой накрывает бассейн, чтобы защитить его от мусора.
Они могут защитить бассейн в целом от повреждений, что поможет более плавно работать в весеннее время. Зимние чехлы:
ПОМОГИТЕ СОХРАНИТЬ МУСОР ИЗ БАССЕЙНА. Зимние сетчатые чехлы могут защищать только твердый мусор, в то время как зимние твердые чехлы могут предотвратить попадание дополнительной воды и снега в бассейн.
БЛОК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА . Это может помочь предотвратить испарение в зимние месяцы, а также уменьшить рост водорослей — оба жизненно важных элемента поддержания максимальной чистоты вашего бассейна, даже когда он не используется.
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БЫСТРО И ЛЕГКО. Многие зимние покрытия установить намного проще, чем защитные покрытия, которые помогут вам быстрее подготовить бассейн к зиме.
Зимние чехлы предназначены для того, чтобы облегчить открытие вашего бассейна в следующем году: они защищают вашу воду и избавляют вас от необходимости выполнять большой уход, прежде чем вы снова сможете плавать. Однако они не предлагают никаких дополнительных мер предосторожности — и если в вашем районе есть дети, которых может привлекать бассейн даже в зимние месяцы, зимнее покрывало может представлять опасность.
НЕ-ТАК-ЛЮБОПЫТНЫЙ-ФАКТ: Слышали ли вы о Доктрине привлекательных неудобств? В нем говорится, что землевладельцев могут быть привлечены к ответственности за травмы, причиненные детям, вторгшимся на землю, если травмы причинены объектом на земле, который может привлечь детей. Это означает, что если ваш бассейн не защищен должным образом, вы, как владелец бассейна, можете быть привлечены к ответственности за травмы или даже случайные утопления соседской молодежи, даже если они вторглись на территорию.
Что обеспечивают защитные чехлы?
Защитные чехлы помогут защитить ваш бассейн в любое время, а не только зимой.Защитные покрытия для бассейнов могут быть идеальным решением для зимнего сезона, в любое время, когда вы отправляетесь в отпуск или когда вы будете вдали от дома и бассейна в течение длительного периода времени.
Защитные чехлы:
ПОМОГИТЕ НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ МУСОРОМ И НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Защитные чехлы могут помочь защитить бассейн от того же мусора, что и зимнее покрытие, но особенно в сложных погодных условиях. Когда листья и конечности развеваются, защитный чехол может помочь защитить ваш бассейн от захвата всего этого мусора, который вам затем придется снова выловить, прежде чем вы сможете плавать.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ОТ ПОПАДАНИЙ В БАССЕЙН. Бассейны соблазнительны для маленьких детей и некоторых животных независимо от времени года. Часто дети и домашние животные бегут прямо к воде, даже если она засыпана снегом — или, что еще хуже, когда вы не смотрите. Правильно установленная защитная крышка помогает предотвратить попадание в бассейн.
ПРЕДЛАГАЕТ НЕКОТОРОЙ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. Без соответствующего защитного укрытия, если к вам в бассейн забредет маленький ребенок или соседское домашнее животное, вы можете понести ответственность.С другой стороны, устанавливая защитный кожух, вы демонстрируете свою приверженность делу обеспечения максимальной безопасности вашего бассейна, что может помочь вам избежать судебных преследований.
БОЛЬШЕ ВИЗУАЛЬНО ПРИВЛЕКАЮТ НА ЗИМНИЕ ОБЛОЖКИ. В отличие от зимних покрытий, которые часто выглядят некрасиво и неуклюже, защитные покрытия лучше смотрятся вокруг вашего бассейна — а это означает, что ваш дом и двор будут выглядеть лучше всего зимой, а не только летом. Спланируйте праздничную вечеринку!
Помимо всех других преимуществ, защитные чехлы более прочные и долговечные, чем традиционные зимние чехлы.Это означает, что вам не придется так часто менять покрытие бассейна, и вам не нужно будет уделять ему столько внимания зимой.
Можно ли использовать защитный чехол в качестве зимнего укрытия?
Защитные чехлы можно использовать для тех же целей, что и зимние, но с множеством дополнительных преимуществ. Защитный чехол обеспечивает такой же уровень защиты от мусора, но он также добавляет дополнительный элемент безопасности, который имеет решающее значение, если у вашего бассейна когда-либо есть маленькие дети.Если вы планируете использовать защитный чехол в качестве зимнего укрытия, следует помнить о нескольких вещах.
Вам нужно будет следить за уровнем воды в вашем бассейне. Когда вы готовите бассейн к зиме, убедитесь, что вы правильно закрыли форсунки и водостоки, чтобы предотвратить потерю воды в бассейне зимой. Если вы заметили, что уровень воды у вас падает, возможно, вам придется добавить воды в бассейн, чтобы крышка продолжала функционировать должным образом.Узнайте больше о правильных действиях по подготовке к зиме вашего наземного или открытого бассейна здесь.
Вам нужно будет выбрать подходящую крышку для вашей среды . Например, в более теплом зимнем климате можно выбрать чехол с насосом. В других случаях вы можете предпочесть покрытие для бассейна со сливом, который будет возвращать излишки воды в бассейн. Узнайте больше об этих типах прочных защитных покрытий здесь.
Вы готовитесь подготовить бассейн к зимним месяцам? Если у вас уже есть защитный чехол, его можно использовать для тех же целей, что и зимний чехол.С другой стороны, если у вас нет покрытия для бассейна, сейчас идеальное время, чтобы купить защитное покрытие! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших вариантах покрытия, которые помогут защитить ваш бассейн в течение всего года.
ИЩЕТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?
Вот некоторые дополнительные ресурсы для покрытий для бассейнов:
Лучшие покрытия для бассейнов: над землей и на земле
Покрытия для бассейна выполняют несколько различных функций, от защиты бассейна зимой до обеспечения безопасности детей и домашних животных в воде.На рынке есть несколько типов покрытий для бассейнов, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки. Знание того, как они работают, поможет вам выбрать лучший вариант для вашего бассейна. Независимо от того, есть ли у вас надземный или подземный бассейн, есть укрытие, соответствующее вашим потребностям.
Но, имея такой большой выбор на рынке, может быть трудно сузить выбор лучшего покрытия для бассейна для вашего заднего двора. Сегодня мы рассмотрим лучшие покрытия для бассейнов на рынке самых разных стилей и размеров.
Наши лучшие решения для чехлов для бассейнов
Ниже приведены подробные сведения о 6 лучших покрытиях для бассейнов, представленных сегодня на рынке.
Blue Wave Bronze 8-летнее зимнее покрытие для надземного бассейна
⭐ Лучшее для надземных бассейнов
Покрытие серии Bronze от Blue Wave — идеальное решение для тех, кто ищет доступное и эффективное решение для защиты своего бассейна всю зиму. Эта крышка проста, но все же имеет ряд высококачественных функций, которые обычно можно найти только в более дорогих обложках.
Это покрытие предназначено для 15-футовых круглых бассейнов, но его окружность составляет 19 футов, что помогает обеспечить дополнительное покрытие.Многие другие доступные чехлы имеют перекрытие по бокам только на 3 фута, что увеличивает нагрузку на покрытие и повышает вероятность его разрыва зимой. Благодаря нахлесту на 4 фута покрытие меньше нагружается, что продлевает срок его службы.
И скрим, и водонепроницаемое покрытие изготовлены из прочного и долговечного полиэтилена с термосваренными швами, поэтому это покрытие для бассейна сможет выдержать все худшие, что может вызвать зима. Это покрытие для бассейна также обработано УФ-защитой для предотвращения выцветания или преждевременного износа покрытия из-за солнечных лучей.
Нижняя сторона крышки темно-черного цвета, что помогает замедлить рост водорослей, которые могут стать серьезной головной болью, когда вы снова открываете бассейн летом. Благодаря этому ингибитору водорослей, когда вы снимаете зимнее покрытие бассейна, каждое лето вас будет встречать кристально чистая вода.
Технические характеристики:
Окружность 19 футов
Полиэтиленовая пленка и покрытие
Черная нижняя сторона для подавления роста водорослей
Гарантия 3 года
Плюсы:
Доступный
Увеличенный размер предотвращает чрезмерное напряжение и разрыв
Создан для работы в течение всего сезона
Минусы:
Продержится всего один или два сезона в более суровых условиях
Зимний чехол для 8-летнего прямоугольного открытого бассейна Blue Wave Bronze
⭐ Самая доступная крышка кузова
К счастью, доступные покрытия Blue Wave из серии Bronze доступны не только для наземных бассейнов.Крышки серии Bronze также доступны в различных размерах и конфигурациях для подземных бассейнов.
Это покрытие предназначено для бассейнов размером 20 × 40 футов, но они также могут быть разных размеров для бассейнов меньшего и большего размера. Как и другие покрытия серии Bronze, этот вариант отличается полиэтиленовой сеткой и покрытием, а также герметичными швами для дополнительной прочности. Покрытие, защищающее от ультрафиолета, помогает защитить чехол от воздействия солнца.
По бокам крышки через каждые четыре фута имеются петли для крепления крышки с водяными трубками.Также в каждом углу есть металлические втулки для крепления крышки. Это темно-синее покрытие имеет угольно-черную нижнюю часть, которая препятствует росту водорослей.
На этот чехол предоставляется впечатляющая 8-летняя гарантия. Однако, судя по качеству материалов и комментариям онлайн-рецензентов, эта обложка не продержится так долго. Но по цене это надежное решение, которое обеспечит вам один или два сезона использования.
Технические характеристики:
Для бассейнов размером 20 × 40 футов (фактический размер 25 × 45 футов)
Полиэтиленовая сетка и покрытие
Черная нижняя сторона для подавления роста водорослей
Гарантия 8 лет
Плюсы:
Доступный
Простота установки
Предотвращает рост водорослей
Минусы:
Не сверхпрочный
Трудно получить гарантию
Sun2Solar Blue Rectangle Солнечная крышка
⭐ Накрытие для бассейна Best Solar
Солнечные накладки — это оригинальный способ сохранить тепло и уют в бассейне все лето.Эти покрытия также весьма практичны, учитывая, насколько дорого стоит установка обогревателя в вашем бассейне. К счастью, солнечные покрытия согревают ваш бассейн с небольшой помощью солнца, и с ними ничего не связано, кроме начальной цены покупки покрытия.
Это покрытие подходит для бассейнов размером 16 × 32 фута, и есть несколько футов перекрытия с обеих сторон, так что вы можете обрезать его, чтобы соответствовать вашему бассейну. Вы также можете обрезать крышку, чтобы она соответствовала бассейнам нестандартной формы. Sun2Solar производит это покрытие в, казалось бы, бесконечных конфигурациях, поэтому вы сможете найти идеальное покрытие независимо от размера или формы вашего бассейна.
После установки крышка принимает УФ-лучи от солнца и передает это тепло в бассейн. Покрытие помогает бассейну сохранять температуру во время нагрева воды, а также помогает замедлить испарение на 95%. Благодаря своей способности уменьшать испарение, это покрытие идеально подходит для людей, живущих в засушливых районах, где вода имеет большое значение.
Сама крышка изготовлена из прочного и гибкого полимерного материала и доступна в синей и прозрачной конфигурациях.Независимо от того, какое покрытие вы выберете, оно также отлично справится с предотвращением попадания листьев, грязи и другого органического мусора в ваш бассейн.
Технические характеристики:
Для бассейнов 16 × 32 (перекрытие 2-4 фута с каждой стороны)
Смола строительная
Доступен в синем и прозрачном цвете
Гарантия 8 лет
Плюсы:
Сохраняет тепло и комфорт в вашем бассейне
Не допускает попадания мусора в бассейн
Регулируемая кромка для индивидуальных бассейнов
Минусы:
Пузыри начинают гаснуть через несколько сезонов
Happybuy Защитная крышка для бассейна
⭐ Самый прочный
Для владельцев подземных бассейнов, которые не удовлетворены более легкими покрытиями, которые, кажется, никогда не прослужат так долго, как заявляет производитель, это защитное покрытие от Happybuy может быть идеальной ситуацией.Этот сверхпрочный чехол создан для долгих лет удовольствия и по-прежнему более доступен по цене, чем большинство чехлов такого качества.
Эта крышка изготовлена из прочного и толстого полипропилена, который должен обеспечивать надежность из года в год. Материал также пористый, поэтому дождь и осадки могут проходить сквозь покрытие, а не собираться вместе. Этот чехол тяжелый и достаточно защитный, чтобы дети и домашние животные могли ходить по нему, не опасаясь опасности.
Эта защитная крышка включает в себя инструменты для установки, а также пружины растяжения и болты, которые вам понадобятся, чтобы надежно прикрепить ее к бассейну.
В целом, это отличное прикрытие по доступной цене. Но для этого продукта нет никакой информации о гарантии, поэтому можно с уверенностью предположить, что вы будете действовать в одиночку, если что-то пойдет не так с вашим покрытием. Если вы ищете душевного спокойствия, возможно, вам лучше подойдет более дорогой вариант.
Happybuy Защитный чехол для бассейна подходит для прямоугольного защитного чехла для бассейна размером 16×30 футов Зеленая сетка Твердый защитный чехол для бассейна для бассейна Зимний защитный чехол
【Хороший материал】 — Мягкий и прочный полипропиленовый материал, экологически чистый, прочный и устойчивый к высоким температурам.Он может защитить бассейн …
【Разумный размер】 — Подходит для бассейна 16×30 футов; Размер покрытия бассейна составляет 18×32 футов
【Простота установки】 — Поставляется с установочными инструментами, упрощающими установку Вы можете просверлить отверстие глубиной 40 мм с помощью сверла диаметром 19 мм …
【Плотная сетка】 — Эта мембрана для бассейна хорошо герметична и может использоваться для нагрева нагретой воды зимой. Уменьшение испарения воды, защита плавания. …
【Высокое качество】 — Предлагаем Вам качественное покрытие для бассейна.Он имеет функцию теплоизоляции, поэтому вам не будет очень холодно, когда вы войдете в бассейн, если …
Технические характеристики:
Для бассейнов размером 16 × 30 футов
Конструкционный полипропилен
Включает монтажное оборудование
Плюсы:
Доступный
Толстый и прочный
Простота установки
Минусы:
Информация о гарантии отсутствует
Можно использовать больше ремней для крепления крышки к бассейну
Robelle 352040R Супер зимний чехол для бассейна
⭐ Лучшее для мягкой зимы
Robelle — одно из самых уважаемых брендов в отрасли, и их крышки — мудрый выбор для тех, кто ищет максимальную защиту и надежность.
Крышка Super изготовлена из прочного полиэтилена, который весит почти 2,4 унции на квадратный ярд. На это покрытие предоставляется длительная 10-летняя гарантия, поэтому вы можете быть спокойны, если покрытие выйдет из строя.
Верхняя сторона этого покрытия ярко-синего цвета, а нижняя сторона темно-черного цвета, что препятствует росту водорослей. Прикрепить крышку к бассейну очень просто, каждые четыре фута есть петли для водяного мешка, чтобы крышка была надежно закреплена, а стальные втулки на каждом углу добавляют еще один уровень безопасности.
Технические характеристики:
Для подземных бассейнов 20 × 40 футов (перекрытие 5 футов)
Полиэтилен строительный
Холст 7 × 7
Гарантия 10 лет
Плюсы:
Простота установки
Подавляет рост водорослей
Сварные швы сверхпрочные
Минусы:
Не такой прочный, как более дорогие чехлы Robelle
Петля Loc Ultra Loc-Solid
⭐ Лучшее для больших бассейнов
Loop Loc пользуется наибольшим доверием среди производителей покрытий для бассейнов, а их линия покрытий Loc-Solid идеально подходит для тех, кому необходимо защитить свой бассейн в помещении в зимние месяцы.
Эта крышка разработана для бассейнов размером 20 × 40 и обеспечивает перекрытие в 2 фута, чтобы у вас был излишек материала, необходимый для безупречной установки. Дренажная секция в центре покрытия помогает предотвратить скопление воды и продлить срок службы покрытия. В этом чехле используется новый полипропиленовый материал Ultra-Loc II от Loop Loc, который не содержит винила и отличается исключительной прочностью, несмотря на свой легкий вес.
В комплект входит все монтажное оборудование для безупречной и безопасной установки на бассейн любого размера.По вопросам нестандартных форм или размеров вы можете напрямую связаться с Loop-Loc, и они смогут предоставить вам индивидуальное решение, специально разработанное для вашего бассейна.
Технические характеристики:
Для подземных бассейнов 20 × 40 (перекрытие 2 фута)
Конструкция из полипропилена Ultra-Loc II
Гарантия 15 лет
Плюсы:
Непревзойденная долговечность
Лучшее качество материала, чем у конкурентов
Впечатляющая гарантия
Минусы:
Резюме: Лучшие покрытия для бассейнов
Наши критерии исследования
При оценке лучших покрытий для бассейнов мы используем несколько различных критериев, чтобы определить, заслуживает ли данный продукт включения в список лучших покрытий для бассейнов.Это конкретные критерии, которые мы используем для оценки лучших вариантов.
Тип крышки
Есть несколько различных типов покрытий для бассейнов, из которых вы можете выбирать.
Стандартные крышки
Стандартные крышки, изготовленные из материала, напоминающего брезент, удерживаются на месте с помощью мешков с водой или песком в качестве груза. Они дешевы и обычно хорошо защищают бассейн от листьев и мусора. Стоимость стандартного чехла относительно невысока — от сотни до нескольких сотен долларов, но они не работают так долго, как другие варианты.
Стандартные покрытия для бассейнов не выдерживают большого веса. У этого есть два основных недостатка: люди или животные, которые ходят или падают на укрытие, оказываются в воде, и требуется насос, чтобы вес воды не проваливался в укрытие. Если на стандартном покрытии накопится достаточно снега, он может соскользнуть в бассейн. Стандартные покрытия — единственный тип покрытия бассейна, которое не повышает безопасность, предотвращая падение животных или людей.
Есть сетчатый вариант штатного чехла.В нем есть мелкие или сверхтонкие отверстия, через которые вода может медленно стекать. Это избавляет от необходимости использовать насос на поверхности крышки.
Многие люди не используют стандартные чехлы, потому что их внешний вид не идеален — некоторые даже могут назвать их уродливыми. Тем не менее, это быстрый и экономичный вариант для людей с ограниченным бюджетом в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе другие варианты могут быть менее дорогими, если их стоимость распределяется пропорционально сроку службы покрытия.
Защитные чехлы
Существует два основных типа защитных крышек: сетчатые и сплошные.Они прикреплены к анкерам в бетоне вокруг бассейна и имеют вид, напоминающий батут. Оба типа защитных крышек хорошо защищают от попадания листьев и мусора. Защитные покрытия, вероятно, являются самым популярным покрытием для бассейнов у владельцев бассейнов. Они дороже стандартных чехлов, но обычно работают лучше. Сами защитные чехлы обычно стоят от одной до трех тысяч долларов, но твердые чехлы требуют дополнительных затрат в виде помпы.
Защитные чехлы защищают детей и домашних животных от падения в бассейн.При правильной установке люди могут ходить по ним, не падая. Это может быть важным соображением для людей, у которых есть маленькие дети или домашние животные.
Сетчатые покрытия не требуют насоса, но они пропускают дождь и сток в воду. Это может означать облачный бассейн, который требует нескольких дней работы, чтобы очистить его при открытии бассейна весной. Снег накапливается на этих покрытиях, но они могут выдерживать большой вес, и когда он тает, он проходит насквозь. Сетчатые чехлы могут прослужить до пятнадцати лет.
Прочные покрытия сохраняют воду в бассейне чистой и готовой к использованию. Однако для удаления осадков и сточных вод с поверхности требуется насос. Эти насосы обычно служат всего пару лет из-за экстремальных погодных условий, в которых они работают, хотя само покрытие может прослужить десять лет. Если учесть стоимость насоса и замену каждые два года, твердые защитные кожухи становятся значительно дороже, чем сетчатые.
Крышки автоматические
Преимущества автоматических крышек состоят в том, что они не требуют больших усилий для использования и не допускают попадания в бассейн нежелательных гостей, животных, листьев и мусора.В некоторых штатах автоматические покрытия для бассейнов считаются приемлемыми барьерами безопасности, и для бассейнов с ними может не требоваться ограждение.
Автоматические покрытия для бассейнов — отличные солнечные покрытия. Это может быть хорошо или плохо, в зависимости от температуры наружного воздуха. В жаркую погоду они могут привести к перегреву бассейна, но в более прохладную погоду они помогают снизить потери тепла.
Неудивительно, что автоматические крышки дороги. У них также есть много движущихся частей, которые могут сломаться и изнашиваться, что увеличивает затраты на их обслуживание.На обложку легко потратить несколько тысяч долларов каждые несколько лет из-за необходимости замены винилового материала и других деталей. Учитывая, что они изначально стоят от 2000 до 4000 долларов (некоторые дороже), расходы могут стать серьезной проблемой. Однако они служат значительно дольше, чем защитные чехлы, что дает вам около 5 лет использования (в среднем) до замены по сравнению с 1-2 годами для более дешевых защитных чехлов.
Автоматические укрытия на самом деле не предназначены для использования в качестве зимних укрытий, хотя они могут работать в районах с небольшим количеством снега или без него.Хотя они могут удерживать пару тысяч фунтов, они не могут выдержать снежную нагрузку. Это означает, что в районах, где выпадает изрядное количество снега, зимой их нужно будет заменить другим типом укрытия. В районах, где сильный снегопад бывает только изредка, их можно открыть, если ожидается шторм. Однако это может привести к тому, что покрытие выйдет из строя и обрушится, если предстоящая снеговая нагрузка будет неверно оценена.
Почему бы не использовать обычный брезент
Универсальный брезент иногда используется для покрытия бассейнов, но обычно он не очень эффективен.Их сложнее установить, они не остаются на месте должным образом и, как правило, имеют больше проблем с скоплением воды наверху. Если ваш бюджет не очень большой, подумайте о стандартном покрытии для бассейна.
Прочность
Самая большая проблема при покупке покрытия для бассейна — это его долговечность, которая зависит от материала, из которого оно изготовлено. Лучше всего подходят прочные материалы, такие как полипропилен, и они, как правило, обеспечивают долгие годы использования и удовольствия. Хотя возникает соблазн выбрать недорогую модель, они обычно изготавливаются из некачественных материалов, которые долго не прослужат.
Гарантия
Гарантия — еще одно важное соображение, которое необходимо учитывать при покупке покрытия для бассейна. На некоторые покрытия для бассейнов гарантия не распространяется; другие предлагают гарантию только на год. Между тем, на лучшие покрытия для бассейнов предоставляется гарантия 8-10 лет и более.
В то время как гарантия может быть чем-то, что вы можете упустить из виду на дешевое покрытие, которое вам нужно только в течение одного или двух сезонов, вам следует обратить пристальное внимание на гарантию, если вы ищете покрытие, которое будет служить много лет .
Простота установки
Закрывать бассейн каждый год — это то, чего многие из нас боятся. Итак, необходимо выбрать чехол, который можно будет быстро и легко установить в конце сезона. Конечно, вам должно быть так же легко снимать и хранить чехол, когда снова придет лето.
Лучшие покрытия для бассейна позволяют легко устанавливать и снимать их, поэтому вы можете больше сосредоточиться на летних развлечениях и меньше на головных болях, связанных с установкой или снятием покрытия для бассейна.
Большинству людей потребуется нанять профессионала для установки автоматической крышки. Чтобы установить защитное покрытие, вам нужно будет просверлить отверстия в бетоне вокруг бассейна и установить анкеры. После установки анкеров крышка прикрепляется пружинами.
Стандартные чехлы предназначены для плавания по воде краями, выступающими за края бассейна. Они удерживаются на месте с помощью мешков для воды. Никакой другой груз нельзя использовать, потому что, если его затянуть в бассейн, можно повредить подкладку.Надземные покрытия для бассейнов помещаются поверх бассейна и затем фиксируются тросами.
Сервис
Владельцы пулов, которые уже прошли через один или два покрытия, уже знают, насколько важно качество обслуживания. Хотя большинство производителей подкрепляют свои чехлы гарантией, это не обязательно означает, что получить гарантию легко. Лучшие производители покрытий для бассейнов помогут вам получить пропорциональную замену, если что-то пойдет не так.
Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.Участие в этих программах помогает нам поддерживать работу сайта PoolResearch.com и никоим образом не влияет на наш исследовательский процесс или редакционные мнения.
Хорошее, плохое и уродливое
С приближением лета приближается время накрыть бассейн на зиму. У многих из вас, возможно, уже есть зимнее покрывало, которое вам нравится. Другим может быть интересно узнать о доступных вариантах. В этой статье будет рассказано о трех основных типах бассейнов, охватывает и плюсы и минусы каждого.
Какое покрытие для бассейна мне подходит?
Стандартный зимний чехол (брезент) стоит 75–225 долларов. Ему нужен насос сверху, он не пропускает солнечный свет и легкий мусор и прослужит 1–3 сезона.
Защитная сетка стоит 1200–3000 долларов. Ему не нужен насос сверху, он не пропускает мусор, но не воду, и служит 10–15 лет.
Прочная (виниловая) защитная крышка стоит 1200–3000 долларов. Ему нужен насос сверху, он не пропускает мусор и воду и прослужит 6–10 лет.
Автоматическое покрытие стоит 5 000–15 000 долларов. Он обеспечивает постоянную защиту, значительно нагревает воду и прослужит 3 года, прежде чем вам придется начинать замену деталей.
Стандартный зимний чехол
Диапазон цен 75 долларов — 225 долларов
Хорошее
Эта крышка отлично справляется с работой , защищая от солнечного света и другого мусора.
Плохой
Стандартные крышки изготовлены из материала , напоминающего брезент, и удерживаются с помощью водяных мешков .Этот материал прослужит 1–3 сезона , прежде чем его нужно будет заменить.
Одним из основных недостатков этого типа крышки является то, что она имеет очень небольшой вес . Другими словами, если животное или человек попытаются пройти по укрытию, они очень намокнут.
Для стандартных крышек
также требуется насос, поэтому вы должны проявлять бдительность в течение всего межсезонья, чтобы не допустить скопления слишком большого количества воды на верхней части , в результате чего крышка пещеры в .
Уродливые
Стандартные зимние укрытия недолговечные. От одного до трех сезонов? Это довольно плохое долголетие.
Их также может быть трудно смотреть на в течение 7 месяцев в году. Их внешний вид не является тем, что я бы назвал «эстетически приятным».
Защитная крышка
Диапазон цен 1200–3000 долларов
Хорошее
Около 90% наших клиентов в подземных бассейнах используют защитную крышку .Эти чехлы похожи на батут . Подпружиненные ремни соединяются с крышкой, и закрепляет ее в бетоне , чтобы удерживать ее на месте.
Защитные крышки
бывают двух типов : сетчатые и сплошные.
Сетка
Основной тип, который мы предлагаем, изготавливается из материала меш .
Этот чехол очень эффективен для , защищая от листьев и мусора , а также может выдерживать большой вес , включая тяжелые снеговые нагрузки.
Поскольку это сетка, не требует насоса сверху. Дождевая вода просто проходит. После того, как он включен в межсезонье, обычно не нужно беспокоиться о дополнительном содержании .
Обычно длятся 10–15 лет .
цельный
Другой тип защитной крышки состоит из твердого винилового материала .
Основным преимуществом «прочной» защитной крышки является то, что она не пропускает воду. Это означает, что вода должна быть прозрачной в весенний сезон открытия .
Надежные защитные покрытия обычно действуют 6–10 лет.
Плохой
Сетка
Главный недостаток, который некоторые находят у сетчатых защитных крышек, заключается в том, что они пропускают воду через , а это означает, что вода в бассейне может быть очень грязной, когда придет время открывать ее весной.
Эта мутная / мутная вода обычно становится прозрачной в течение 2–5 дней после открытия, но требуется определенная работа, чтобы вернуть ее в нормальное состояние.
цельный
С другой стороны, несмотря на то, что твердые крышки позволяют сделать отверстие намного красивее, для них требуется насос сверху (который необходимо периодически регулировать в течение межсезонья).
Эти насосы покрывают насосы из-за износа в холодные месяцы, обычно служат только 2–4 года, прежде чем прекратят работу. , а их стоимость замены составляет около 225 долларов.
Твердые покрытия также не служат так же долго, как сетчатые покрытия.
Уродливые
Исходя из моего опыта, я действительно не могу классифицировать какие-либо недостатки защитных крышек как «уродливые».
Автоматические крышки
Диапазон цен 12 000–22 000 долл. США
Хорошее
Автоматические крышки бывают разных форм, и это является причиной их широкого ценового диапазона.
Их два самых больших преимущества:
Они чудесные солнечные крышки
Они предлагают постоянную защиту от нежелательных гостей / пловцов
Они также помогают не допускать попадания листьев и мусора в бассейн в течение сезона, потенциально сокращая время, затрачиваемое на чистку / обслуживание бассейна.
Плохой
Автомобильные чехлы
изготовлены из винилового материала, который обычно изнашивается через пять лет или около того.
Стоимость вместо из этого материала довольно дорогая. (2000–4000 долларов) и, учитывая их первоначальную стоимость, это может быть довольно неприятным для домовладельцев.
Еще одна проблема с этими крышками, о которой многие люди не догадываются, заключается в том, что, поскольку они очень хорошие солнечные, иногда может слишком сильно нагреть воду. Это особенно происходит в июле и августе, когда большинство владельцев бассейнов не хотят, чтобы вода в их бассейне была теплее.
Я встречал случаи, когда автомобильные чехлы приводили к тому, что вода становилась на выше 95 ° F, , что похоже на принятие ванны в этот момент и совсем не освежает.
Уродливые
Самая большая проблема автомобильных чехлов — это их склонность к выходу из строя.
С таким большим количеством компонентов (двигатель, тросы / шкивы, винил, алюминиевая гусеница и т. Д.), есть много деталей, которые могут выйти из строя. Мы обнаружили, что примерно через 3 года автомобильные чехлы могут довольно часто выходить из строя. Это может быть очень неприятно, особенно если крышка сломается и ее нельзя снять с бассейна , что не позволяет людям плавать. Я видел это много раз, и это никогда не было приятным опытом.
Другая большая проблема автомобильных чехлов заключается в том, что они не являются «настоящими» зимними чехлами. Несмотря на то, что они рассчитаны на вес около 2000 фунтов, тяжелая снеговая нагрузка может вызвать обрушение этих покрытий. В некоторых случаях домовладельцам необходимо открывать укрытие перед сильной метелью, чтобы исключить возможность обвалов.
В River Pools мы производим и устанавливаем бассейны мирового класса из стекловолокна для клиентов по всей Северной Америке. Если вы заинтересованы в покупке бассейна из стекловолокна, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы запросить цену, просмотрите нашу галерею бассейнов или загрузите нашу бесплатную электронную книгу ниже, чтобы начать работу.
Следующее:
Автоматическое зимнее обслуживание покрытия бассейна: все, что вы должны знать
Честный взгляд на цены в бассейне из стекловолокна и ежемесячные платежи в пуле в 2020 году
Какова продолжительность жизни бассейна из стекловолокна?
6 лучших покрытий для надземных бассейнов
Защитите свой бассейн, поддерживайте тепло и экономьте воду с помощью нашего тщательно подобранного руководства по лучшим надземным покрытиям для бассейнов.
Хотя многие из самых популярных наземных бассейнов имеют собственное покрытие, не все.
Владельцы бассейнов имеют в своем распоряжении различные инструменты для поддержания чистой и сверкающей воды. Нет недостатка в аксессуарах для бассейна и в способах ухода за ним и его чистки.
Насос и фильтр для надземного бассейна, пылесос для надземного бассейна, базовый скиммер для бассейна и правильно подогнанное покрытие бассейна — это ваше оружие в обслуживании и очистке надземного бассейна.
И хотя функция покрытия бассейна аналогична — не допускать попадания мусора в воду, форма, стиль, размер и цена покрытия бассейна сильно различаются.
Солнечные надземные покрытия для бассейнов предназначены для поддержания комфортной температуры в бассейне. Они сделаны из более легких материалов и должны использоваться на ночь или когда бассейн не используется. Поскольку эти покрытия для бассейнов обычно плавают по поверхности бассейна и предназначены в первую очередь для регулирования температуры в бассейне, они не всегда обеспечивают максимальную защиту от мусора.
Зимнее покрытие для надземного бассейна , изготовленное из прочных и устойчивых к погодным условиям материалов, защищает надземный бассейн от попадания мусора в холодные зимние месяцы. Если вы делаете длительный перерыв в использовании бассейна, рекомендуется использовать более прочное покрытие, чтобы уменьшить рост водорослей и заменить дорогие химикаты для бассейна.
Ниже представлена подборка наших любимых покрытий для наземных бассейнов на все времена.
Intex Easy Set Круглый чехол для бассейна
Intex — один из ведущих производителей садовых бассейнов и оборудования для бассейнов.
Круглый чехол для бассейна Intext Easy Set разработан специально для линейки надземных бассейнов. Накидка для бассейна легкая, плотно прилегает к краю бассейна и быстро и легко затягивается с помощью ряда веревочных стяжек 7-го калибра.
Другие функции включают:
Различные варианты размеров. Доступно для круглых бассейнов Intext диаметром 8, 12 и 15 футов.
Сливные отверстия для слива конденсата и скопившейся воды.
Надземное покрытие Bestways Solar
Bestways — еще один ведущий производитель садовых бассейнов для солнца и солнца.Одно из преимуществ бассейнов на заднем дворе — возможность охладиться в жаркий летний день.
Но что-то, что вы быстро увидите с открытыми бассейнами, — это то, что они очень быстро остывают, если их не накрывать на ночь или когда они не используются в течение длительного периода времени. Вот почему так важно иметь солнечное покрытие для бассейна, чтобы поддерживать тепло в бассейне и экономить ценные затраты на электроэнергию.
Надземное покрытие BestWays на солнечной энергии, когда оно используется для накрытия бассейна на ночь и когда не используется, поможет сберечь часть тепла, которое солнечные лучи падают на ваш бассейн в течение дня.
Созданное таким образом, чтобы плавать по поверхности воды (в отличие от крепления к внешней кромке бассейна), это покрытие для бассейна идеально подходит для поддержания комфортной температуры воды в вашем бассейне Bestways.
Солнечная крышка Intex для простой установки и металлический каркас надземных бассейнов
Лучшее солнечное покрытие для наземного бассейна
Еще одно солнечное покрытие для бассейна — и наше любимое солнечное покрытие — разработано Intex.Покрытие для бассейна снижает потери тепла, испарение воды, а затем и потерю дорогостоящих химикатов для бассейна, что помогает снизить затраты и поддерживает чистоту вашего наземного бассейна.
Чехол можно сложить и легко хранить в пластиковом пакете для переноски. Хотя он лучше всего подходит для круглых бассейнов Intex, его можно использовать с любым круглым бассейном при условии совпадения размеров.
Крышка In the Swim Winter для надземных бассейнов
Ищете что-то более прочное, чтобы выдержать холодные зимние месяцы?
Это покрытие для бассейна изготовлено из высокопрочного трехслойного полиэтиленового покрытия с покрытием высокой плотности.
Специально спроектированный так, чтобы быть больше размера вашего бассейна для максимального покрытия, зимний чехол In the Swim Winter снабжен стяжкой и тросом вдоль юбки чехла, чтобы вы могли надежно обернуть верх бассейна.
Доступное в различных цветах и размерах и по доступной цене, покрытие для зимнего бассейна In the Water Winter Pool имеет 8-летнюю ограниченную гарантию и защитит ваш надземный бассейн в холодные месяцы года. .
Pool Mate Овальное надземное покрытие для тяжелых условий эксплуатации
Лучшее зимнее покрытие овальной формы
Еще одно из наших любимых зимних покрытий для надземных бассейнов — Pool Mate Heavy Duty.
Разработанный специально для бассейнов овальной формы и изготовленный из сверхпрочного полиэтилена, это покрытие защитит ваш бассейн от роста водорослей и зимнего мусора, а его швы герметичны для уменьшения утечек и разрывов. В комплект входят трос и лебедка, отверстия в крышке расположены через каждые четыре дюйма, чтобы крышка плотно прилегала к выступу бассейна.
Покрытие Pool Mate имеет десятилетнюю гарантию, имеет значительное перекрытие (4 фута), чтобы облегчить обертывание вашего бассейна, и доступно в десятке размеров.Независимо от того, есть ли у вас бассейн размером 10 × 15 футов или 21 × 41 фут, Pool Mate обеспечит защиту вашего наземного бассейна осенью и зимой.
Надземное зимнее покрытие Robelle для бассейна (круглые бассейны)
Универсальное зимнее покрытие для надземных бассейнов
Линия зимних покрытий для бассейнов Robelle высоко оценена на Amazon, а также является выбором Amazon за лучшее зимнее покрытие для наземных бассейнов.
Изготовленные из высококачественного полиэтилена, который весит чуть более пары унций на квадратный ярд, чехлы Robelle легко и быстро накрывают крышкой вашего круглого надземного бассейна.
Деревянный пол в частном доме своими руками: как сделать и собрать
Дерево – материал, ценящийся за экологичность, эстетичность и прочность, а потому неудивительно, что владельцы дач избирают древесину как стройресурс для сооружения пола. Покрытие из природного материала укладывают не только на даче – в небольших летних домиках, пол из дерева можно положить в кирпичном коттедже или конструкции из пенобетона. Как настелить пол из дерева на даче и можно ли это сделать своими руками – будем разбираться вместе.
Процесс укладки напольного покрытия из древесины
Пример напольного покрытия на лагах
В процессе сооружения деревянного напольного покрытия, что на даче, что в кирпичном коттедже нет ничего сложного: работу вполне можно выполнить своими руками. Однако чтобы в результате работ получить покрытие красивое, прочное и долговечное нужно при их выполнении учесть множество нюансов, а также неплохо изучить теорию выкладки полов.
В кирпичном доме, коттедже или небольшом деревянном строении полы, возможно обустроить своими руками разными способами. Рассмотрим два самых популярных варианта:
Напольное покрытие, создаваемое на черновом слое и с дополнительной выкладкой слоя утеплителя (звукоизоляции), располагающееся на основании из грунта или же на перекрывающих балках;
Пол из дерева, построенный на основе из бетона с выкладкой утепляющего слоя.
В дачных домах чаще применяется первый вариант. Причем этим способом создаются полы как на первом этаже или подвале, его же можно задействовать при обустройстве напольного покрытия на разных этажах строения.
Во втором варианте конструкция напольного покрытия выстраивается совершенно иначе и ее можно видоизменять и модифицировать для сокращения расходов. Чаще по этому способу делают полы в коттеджах из кирпича, квартирах, на бетонное основание есть смысл уложить полы на кухне.
Указанные методы выкладки деревянного пола существенно различаются между собой, но некоторые моменты для любого вида основания из натурального материала будут общими. С этими общими моментами и познакомимся в следующем разделе статьи.
Общие принципы обустройства полов из дерева
Варианты обустройства пола на столбчатом фундаменте
Собираясь положить в дачном доме полы из натурального материала, планируйте работы на конец весны. Это важно, потому что в указанный период дерево меньше впитает влаги. Если же сборку полов в коттедже или доме никак не удается перенести на рекомендуемое время и выполнить работы необходимо летом – выбирайте период засушливый, жаркий, без обильных дождей и рос.
По какому бы способу ни обустраивались полы, крайне важно уделить максимум внимания качеству пиломатериала. Дерево в обязательном порядке должно быть обработано спецсредствами от гниения, влаги, воздействия насекомых, а также антипиреновым составом.
Виды материалов, используемых в сборке пола
Лакировка финишного напольного покрытия
Для сооружения полов из натурального стройматериала на даче чаще всего применяются следующие варианты:
Рекомендуем к прочтению:
Стройматериал листового типа. К этой разновидности относится фанера, ДСП и OSB;
Доска необрезанная;
Пиломатериал из клееного бруса;
Доски фальцованные.
Первые две разновидности материала применяются в работах по сооружению чернового основания. В дальнейшем на черновой пол подвала или первого этажа будет выложено верхнее декоративное покрытие, которое может быть сформировано из досок, клееного бруса или фальцованного пиломатериала. Декоративное покрытие впоследствии окрашивается или лакируется, как показано на фото.
Чтобы полы получились не только красивыми, но и прочными, для них важно выбрать качественную древесину правильных пород. Узнать, какая древесная порода лучше всего подходит для сборки пола, вы сможете, посмотрев подробный видео обзор, прилагаемый к статье.
Обустройство покрытия на балках и на земляной основе
Схема укладки покрытия на опорные балки без лаг
Обычно полы на почвенное основание выкладываются при обустройстве на первом этаже или же в подвале строения. В этом случае крайне важно укрепить лаги максимально надежно, а также создать гидроизолирующие и теплоизолирующие слои (слой звукоизоляции). Для этих целей обустраивается специальное основание:
По всей площади помещения снимается пласт почвы такой толщины, чтобы была возможность углубиться в грунт на двадцать-двадцать пять сантиметров ниже, чем будет уровень земли вокруг строения;
В полученное углубление засыпается слой из щебенки и сверху создается еще один слой — из песка;
Каждый слой проливается и тщательно трамбуется и ровняется;
На песчаном слое сооружаются кирпичные колонки, на которые будут упираться лаги. Средняя ширина столбца-опоры – два кирпича, высота – от двадцати до сорока сантиметров. Кирпичи в столбцах выкладываются на цементную смесь и выводятся на один уровень поверху. Чтобы не упустить уровень, можно применять специальный измерительный инструмент (лазерный уровень) или же растянуть сетку вдоль стен;
Количество столбцов, а также их расположение можно рассчитать по следующей формуле: для опоры каждой лаги требуется минимум два столика с краев. Если лага слишком длинная – обязательно делается еще один столбик по центре. Расстояние между столбами рассчитывается по размерам элементов и величине нагрузки, которая придется на лаги. Без определенных знаний выполнить подобные расчеты непросто, поэтому лучше доверить их профессионалам, то есть обратиться за помощью в проектную организацию.
Внимание! Если полы в дачной постройке или коттедже вы делаете не в подвале и не на первом этаже и не на грунтовое основание, а на перекрывающие балки – к монтажу лаг можно приступать без подготовительных работ.
На следующем этапе работ на столбцы или же перекрывающие балки обязательно выкладывается слой гидроизолирующего материала. Для защиты пола от влаги обычно применяют листовой рубероид.Особенно надежной должна быть изоляция от влаги в помещениях сантехузлов и кухни! Качеству работ по гидроизоляции и звукоизоляции стоит уделить внимание, возводя пол с нуля (с подвала). Далее монтируются сами лаги – они выкладываются на специальные плошки, ширина которых должна быть не менее двух сантиметров. Элементы прочно фиксируются анкерами.
Важно! Сначала вам нужно будет проложить лагу с одной стороны помещения, затем с другой (противоположной) стороны и вывести плашками их в один уровень. Убедившись, что элементы расположены идеально ровно – можете приступать к монтажу оставшихся лаг.
Варианты устройства нулевых и межэтажных перекрытий
По нижней краевой части элементов основы набиваются бруски (ширина брусков 50х50 миллиметров). Эти бруски необходимы для выполнения работ по сборке чернового пола. Если пол сооружается на почвенном основании (в подвале), и лаги вы будете выкладывать на опорные столбцы – брусья нужно будет прибить поперек элемента-основы и выдержать между ними расстояние в сорок-шестьдесят сантиметров. Если напольное покрытие собирается на перекрывающих балках, брусья прибиваются на боковую часть лаг, снизу, с двух сторон (фото). Крепятся бруски гвоздями или же саморезами.
На следующем этапе из пиломатериала вырезаются элементы чернового пола. Эти детали выкладываются на брусья. Далее нужно сделать слой теплоизоляции (звукоизоляции). При правильном выборе материала для этих работ слой теплоизоляции будет выполнять функции и по звукоизоляции. Эксперты рекомендуют использовать в работе рулонную минвату или же базальтовые плиты. Минвата – идеальный материал при сооружении пола в кухне, потому что она обладает не только способностью хорошо сохранять тепло в помещении, но и обладает повышенной паронепроницаемостью.
Утеплитель выкладывается так, чтобы нигде не оставалось ни щелей, ни зазоров. Однако высота изолирующего слоя выбирается таким образом, чтобы между изолирующим слоем и высотой лаговых досок оставался небольшой вентиляционный промежуток. Далее нужно уложить мембранный материал для парогидроизоляции. Полосы мембраны укладываются внахлест, а все стыки тщательно проклеиваются специальной лентой или же скотчем. Остановимся на моменте обустройства гидроизоляции пола в дачном доме или коттедже более подробно.
Рекомендуем к прочтению:
Советы по сооружению гидроизолирующего слоя
Гидроизоляция дерева битумной мастикой
Гидроизоляция полов из экоматериала должна проводиться в обязательном порядке: особенно актуальна грамотная гидроизоляция в помещениях кухни, сантехузлов, веранды, подвала на даче. Как ее правильно сделать?
Способов, сделать грамотную гидроизоляцию в деревянном дачном доме существует несколько, но наиболее популярным является метод создания влагозащищающего слоя из рулонных материалов.
Суть работ будет состоять в следующем:
Черновое покрытие в ванной, на кухне, любой другой комнате дачного дома тщательно зачищается от мусора, поверхность также желательно выровнять;
Затем на подготовленное вышеуказанным способом покрытие наносится битумная мастика. Вещество на полы в кухне, ванной или иной комнате дома нужно накладывать плотным слоем, не оставляя пропусков. Мастика должна полностью высохнуть и образовать на черновом покрытии пленку;
После того как мастичный слой высохнет, на покрытии раскатывают рулонный материал. В качестве материала обычно используется рубероид или же толстая полиэтиленовая пленка. Материал укрепляется на поверхности и сверху покрывается еще одним слоем мастики. Если изоляция от влаги выполняется в кухне, подвале, или ином помещении дачи – слоев желательно сделать несколько, но их количество обязательно должно быть нечетным.
Также важно знать, что сделать такой тип изоляции от влаги возможно только в помещениях, где температура воздуха не повышается выше 25 градусов по Цельсию. Если в вашей кухне плохая вытяжка или полностью отсутствует вентиляция – гидроизоляцию лучше сделать иначе.
Помимо работ по гидроизоляции и теплоизоляции в доме с деревянным полом нужно обязательно сделать качественный слой звукоизоляции. Защита от шума нужна потому, что экоматериал хорошо проводит звук и без обустройства звукоизоляции, вы будете слышать в своем доме любой шорох с улицы.
Как выбрать материалы для звукоизоляции и как провести работы по ее обустройству – расскажет подробная видео инструкция от профессионалов:
Теперь рассмотрим этапы работ по сооружению полов из дерева на основании из бетона.
Сборка полов на бетонном основании
устройство пола на бетонном перекрытии
На бетонном основании полы и собираются и монтируются значительно проще. Основу готовить не нужно, а сами лаги можно проложить с предельной частотой, чтобы эффективно снизить нагрузку и предотвратить появление прогибов в конструкции.
Детали будут крепиться специальными строительными шпильками, которые предварительно укрепляются в бетонном основании. Чтобы стержень стоял прочно, его нижнюю часть ограничивают гайкой. Стержни выставляются по линии монтажа элементов с частотой шага в пятьдесят-шестьдесят сантиметров. В крепежных брусках просверливаются для шпилек отверстия. Отверстие должно быть достаточно широким, чтобы в него вошел крепеж шпильки. Далее схема выставления лаг производится также, как при создании чернового пола на грунте. Вот собственно и все: вам останется лишь уложить чистовое напольное покрытие.
Видео о том как сделать черновой пол
Инструкция по укладке полов на даче, приведенная в статье, поможет выполнить работы самостоятельно, если у вас есть определенные навыки в строительстве, в обращении с пиломатериалами, база знаний по созданию теплоизоляции и звукоизоляции. Если нужного опыта нет – работы по выкладке полов в дачном домике лучше доверить профессионалам.
Как сделать пол в частном доме
Нормальные условия проживания в частном доме немыслимы без настила теплых полов. От того, насколько правильно была подобрана несущая конструкция пола, сделаны элементы изоляции и защиты, зависит, насколько здоровой будет атмосфера в помещении. Настелить полы в частном доме своими руками несложно, любой человек, имеющий четкое представление об устройстве домашнего пола, сможет собрать и уложить покрытие, даже не имея квалификации столяра или плотника.
Варианты устройства деревянного пола
Бетонные или каменные разновидности пола в частном доме сегодня — большая редкость. Даже при мощной теплоизоляции превратить их в по-настоящему теплые полы в частном доме практически невозможно, поэтому большинство владельцев предпочитают построить деревянный пол в частном доме своими руками. При надлежащем уходе полы из деревянных досок могут простоять несколько десятков лет, но все равно их нужно периодически ремонтировать, обновлять и восстанавливать.
Традиционно теплый вариант пола в частном домовладении можно сделать тремя способами:
Сделать укладку классического пола из досок, с утеплением минватой или засыпкой из керамзита;
Настил из досок на лаговых балках, уложенных на бетонный пирог, с теплоизоляцией из пенополистирола;
Сделать укладку лаговых балок на столбчатые опоры.
В первых двух случаях плодородный грунт заменяется утрамбованным слоем гравия и песка, заклеенного полотнищами рубероида. Если утепление пола в частном помещении сделать засыпкой керамзита, то, кроме основного пола, необходимо уложить черновую основу из досок. Поверх засыпки нужно сделать пленочную пароизоляцию, после чего делать укладку нового пола из отшлифованной доски.
Во втором случае делают укладку тёплого пола на лаги, опирающиеся на двойную бетонную стяжку, утепленную ЭППС и усиленную арматурной сеткой. Лаговые балки могут опираться на цокольную часть стен или на резьбовые шпильки.
Оба варианта достаточно эффективные, но сегодня считаются слишком затратными, так как система шпилек с бетонной подушкой и массивные подвесные лаги явно обойдутся в приличную сумму. На сегодняшний день таким способом делают настил пола в относительно небольшом частном помещении, площадью в 10-15м2. Как сделать теплый пол в частном доме доступным способом?
Наиболее современной и простой в сборке считается установка пола из досок на столбчатые опоры. При выборе способа, как правильно сделать пол в частном доме, приходится учитывать трудоемкость, себестоимость монтажа и возможность в будущем выполнить ремонт деревянного пола в частном доме. Установка несущих балок на столбчатые опоры позволяет дешево и безопасно сделать сборку пола в частном доме практически любого размера. Сделать ремонт полов на столбах можно в течение одного дня, а отремонтировать шпильки или длинный массивный брус подвесной лаги не так просто.
Бетонная подушка под лагами позволяет резко уменьшить влажность и потери тепла в частном домике. Первоначально потребуется сделать отсыпку щебнем с песком, уложить пленку гидроизоляции, слой утеплителя, и закрыть слоем бетона, толщиной в 40-50мм. Специалисты рекомендуют делать стяжку, если грунт мягкий, и существует опасность проникновения в подпол грызунов.
Сборка деревянного пола по оптимальной схеме
Наиболее сложный вариант обустройства пола связан с заменой и переделкой всей несущей конструкции в старых частных домах, которым по нескольку десятков лет, и большая часть лаговых балок и досок сгнили и превратились в труху. Ситуация усложняется, если грунт в подполе частного дома слишком влажный. В этом случае приходится искать способ, как сделать деревянные полы в частном доме так, чтобы они сохранились и простояли как минимум пару десятков лет.
Последовательность обустройства нового пола в частном домостроении можно разбить на несколько этапов:
Сделать очистку и подготовку грунта в подполе;
Собрать столбчатые опоры и гидроизоляцию;
Установить лаговые балки;
Сделать подготовку шпунтованной доски к укладке;
Выполнить монтаж утеплителя и пароизоляции;
Сделать настилку доски и декоративную отделку покрытия.
Совет! Если вы планируете сделать переделку и замену деревянного пола в частном доме, купленную заранее шпунтованную доску сложите в помещении, где предполагается ремонт. В этом случае за пару недель сухая доска примет фоновую влажность помещения, что избавит от скрипа и перекоса половиц в будущем.
Готовим опоры и грунтовое основание
Как сделать пол в частном доме? Первоначально необходимо освободить помещение комнаты в частном доме от всех элементов конструкции старого пола. Сделать санитарную обработку, любые доски беспощадно вырезаются и удаляются, даже те, которые по внешнему виду не выглядят пораженными или гнилыми. Зачастую в досках старого подгнившего пола находится большое количество спор патогенных микроорганизмов, поэтому сделать ремонт пола в частном доме нужно обязательно в маске и защитной одежде.
Грунтовую подушку потребуется снять на 25-30 см, и сделать тщательную трамбовку. По площади комнаты несколькими рядами с шагом 100-120 см сверлим буром отверстия диаметром 30 см. Межрядный интервал составляет 0,6 м.
Изготовить опорные столбы можно двумя методами – сложить из кирпича или сделать отливкой бетонной массы в полистирольную форму. Второй метод более точный и быстрый. Каждая опора армируется четырьмя вертикальными прутами, толщиной 12 мм, приваренными к стальным горизонтальным пластинам, размером 15х10 см. Каркасы опор укладываем в пробуренные отверстия, верхние пластины всех опор выравниваем в одной плоскости гидравлическим уровнем. На помещение размерами 3х4 м потребовалось 18 опор.
На выровненные каркасы устанавливаются четырехугольные полистирольные формы, заливаем их бетоном М300, с добавкой 10% гашеной извести. Через 4-5 часов формы снимают, чтобы сварка прошла нормально, металлические пластинки каркасов необходимо сделать чистыми до блеска.
Гидроизоляцию пола в частном домашнем помещении делают из толстой, в 0.8 мм, полиэтиленовой пленки, которая укладывается на грунт. В местах подъема столбчатых опор пленка приматывается к каждой опоре скотчем, участок пленки на оголовке опоры разрезается, чтобы освободить металлическую пластину на столбе.
На уложенную пленку гидроизоляции отсыпается пятисантиметровый слой мелкого щебня и десятисантиметровый слой смеси сухого песка с негашеной известью, в пропорции 1:5. Такая смесь сделает невозможным проникновение остатков гнилостных микроорганизмов из грунта к доскам пола в частном доме.
Как сделать опорную лаговую систему, укладку пароизоляции и утеплителя
Для крепления лаговых балок на столбчатых опорах потребуется к каждой горизонтальной пластинке приварить вертикальную полку. Опорные балки крепятся к приваренным пластинам с помощью резьбовой шпильки, пары гаек и тарельчатых шайб.
Благодаря увеличенному на 1 мм диаметру отверстия в балке, при установке несущая поверхность лаг может подгоняться и выравниваться в горизонтальной плоскости, как на видео:
Балки, сечением 100х60 мм, перед установкой обрабатываются масляным лаком и олифой.
На следующем этапе потребуется сделать укладку 15-ти сантиметрового слоя минеральной ваты и пароизоляции. Минеральную вату укладываем в пространстве между лагами, после чего по лаговым балкам в поперечном направлении натягиваем пароизоляционный материал. Пленку крепим к лагам с помощью степлера. Отдельные полотна можно склеить между собой с помощью двустороннего строительного скотча по красной линии разделителя.
Совет! Не используйте для утепления пола, потолков и внутренней поверхности стен в частном строении пенопласт, особенно китайского или отечественного производства.
Укладка доски и чистовая отделка деревянного пола в частном доме
Для настила пола в частном доме используется шпунтованная сосновая доска, толщиной 40 мм. Наличие паза и выступа позволяет получить очень прочное соединение всех досок в одну плоскость. Прежде чем делать укладку пола в частном доме, доски необходимо обработать антисептиком, тщательно высушить, и затем покрыть лаком.
Перед укладкой досок на лаги необходимо сделать зазор с отступом от стены частного дома в 10-15 мм. Воздушный зазор позволяет выровнять влажность в подполе частного дома, и одновременно играет роль компенсатора при расширении досок. Укладку первой доски необходимо сделать шипом к стене. Каждую доску крепим к лаге с помощью черных столярных саморезов, длиной 50 мм, с резьбой по всей длине. Половинки — саморезы с накатанной резьбой ½ длины крепежа, для установки пола в частном домостроении не пригодны.
Саморез вворачиваем в паз доски под углом 45о с помощью шуруповерта. Перед креплением доску подбивают молотком через деревянный брусок.
После вворачивания самореза в паз доски образуются микросколы от деформации и поднятия отдельных волокон древесины, их необходимо аккуратно срезать ножом, иначе шип следующей половицы не зайдет полностью в паз, что приведет к образованию щели.
После укладки досок потребуется сделать дополнительную обработку поверхности. Одного слоя лакового покрытия недостаточно для надежной защиты от проникновения влаги в толщу древесины. Поэтому перед повторной лакировкой поверхность пола обрабатывают наждачной лентой, чтобы сбить глянец и сделать покрытие пола более гладким. После окончания работ поверхность очищают сухими, чистыми тряпками или пылесосом.
В пентафталевый лак добавляют 10% растворителя, добиваясь, чтобы лаковая смесь была легко текучей. Лучше сделать лакировку пола широкой мягкой кистью, интенсивно втирая лак в поверхность древесины. Постепенно пузырьки воздуха будут уходить, и второй слой приобретает гладкую поверхность. Через двенадцать часов лакированную поверхность пола увлажняют, а через сутки сделать сухую полировку.
Заключение
Купленные для ремонта пола в частном домостроении шпунтованные доски, перед тем как приступить к настилу пола, необходимо перебрать и промерить на соответствие размеров паза и шипа, наличия дефектов в виде сучков и спилов. Если в массиве доски имеются кольцевые дефекты, при укладке и подбивке они могут выпадать, как пробки. В среднем на сотню калиброванных досок приходится парочка дефектных, даже при покупке стройматериала для ремонта в частном доме в фирменном магазине.
Сделать пол в частном доме своими руками правильно
Чтобы возвести частный дом, приходится много трудиться, а все выполняемые процессы требуют значительных затрат.
Стремясь сэкономить, некоторые осуществляют часть работы самостоятельно, поэтому возникает вопрос, как сделать пол в частном доме, не призывая в помощь строительные бригады?
Сделать такую работу под силу всем, кто располагает всеми необходимыми материалами, подходящими инструментами и определенными знаниями.
Разновидности полов
Схема устройства одинарного и двойного дощатого пола
Перед началом работ следует определиться, какая конструкция будет у основного покрытия.
Среди наиболее востребованных видов необходимо выделить следующие типы полов:
одинарный;
двойной;
бетонный.
Выбор каждого из них обусловлен конструктивными особенностями постройки, в которой планируется будущий монтаж, и условиями дальнейшей эксплуатации.
Особенности устройства полов
Одинарные полы рекомендуются только для дачи
Одинарный пол – это, как правило, довольно простая конструкция, на выполнение которой нет необходимости тратить много материалов и времени. Половица фиксируется непосредственно на лаги при помощи гвоздей.
Недостатком такого пола из досок является ограниченность в применении. Данное покрытие используется чаще всего только на даче, либо в небольших домиках и в полной мере выполняет только функции удержания тяжести всех предметов и людей, находящихся внутри помещения, в совокупности с умеренной дешевизной.
В помещении, где планируется круглогодичное проживание, такие конструкции используются все реже и реже.
Двойные полы состоят из чистовой и черновой стяжки, имеют теплоизоляцию
Двойной пол – это конструкция пригодная для укладки в помещении, в котором люди будут находиться круглый год. Из чего сделать пол, чтобы он был теплым, даже когда на улице холодно?
Состоит такая конструкция из двух слоев: черновой и чистовой стяжки. Между ними укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Они прекрасно защищают от разрушения не только пол, но и весь дом от продувания и сырости.
Схема устройства пола
Черновое покрытие выполняется из необрезной доски, а чистовое – из шпунтованной. Все процессы, в котором нуждается строительство пола в частном доме, можно выполнить своими руками.
Бетонный пол – это обычная заливная стяжка. Для ее выполнения сначала реализуются подготовительные работы по демонтажу старого покрытия и размещения направляющих, затем укладывается гидроизоляционный слой и изготавливается раствор, которым заполняется подготовленный участок.
Чтобы пол был качественным и готовым для дальнейших отделочных работ, ему следует предоставить необходимое для схватывания время.
Таблица расхода бетона для заливного пола.
Устройство одинарного пола из древесины
Представленная ниже инструкция позволит разобраться в вопросе, как правильно сделать пол в частном доме, при соблюдении очередности всех действий.
Устройство одинарного пола будет выполняться на столбах, которые, как правило, монтируются еще в процессе возведения основной конструкции. При этом, интервал между столбами следует выдерживать на уровне 80 см. Впоследствии на каждую из опор укладываются балки толщиной 10 см.
Поверх этой конструкции укладываем сетку из лаг, которые должны быть сечением 5х5 см. Если доска, приготовленная на перекрытие, имеет сечение 3 см, тогда расстояние между лагами должно выдерживаться в 50 см. Выставить под уровень систему при помощи специальных клиньев и прочно зафиксировать гвоздями.
На эту конструкцию своими руками укладывается черновой пол из необрезной доски, а поверх данного слоя укладывают напольное покрытие, как правило, линолеум или ламинат.
Для таких полов теплоизоляция большой роли не играет, поскольку они сооружаются для временных или подсобных построек.
Однако, при размещении в жилых домах перед укладкой чернового пола пространство между лагами следует заполнить листами пенопласта или пенополистирола. Положительными свойствами являются незначительная стоимость и быстрота возведения.
Двойной пол из древесины
Устройство данной конструкции несколько сложнее. Она включает в свой состав наряду с черновой стяжкой, слои паро-, тепло- и гидозащиты с расположенным поверх ярусом чистового покрытия. Последний слой, как правило, выполняется из шпунтованной доски.
Как построить пол, чтобы он сохранял летом прохладу и обеспечил зимой приятный микроклимат? Подробнее о правильном устройстве пола смотрите в этом видео:
Все процессы можно выполнить своими руками, если придерживаться пошаговой инструкции:
Работа с двойной конструкцией начинается с укладки брусьев, которые необходимо положить поверх установленных на опорных столбах балок.
На данные элементы укладывается предварительный или черновой пол из досок, которые следует плотно подгонять друг к другу. Подходят для этого любые доски, которые имеют толщину от 1,5 до 4 см. Они могут быть не высокого качества, но желательно из хвойных пород или лиственницы, которые имеют достаточное содержание смол в своем составе. Перед укладкой древесину необходимо обязательно обработать антисептиком.
Крепятся доски при помощи гвоздей, которые следует забивать под углом в 45° на расстоянии 20 см от кромки.
Поверх чернового пола укладывается теплоизоляционный слой из матов минеральной ваты либо листов пенопласта.
Сверху оборудованного слоя выкладывает керамзит толщиной 5-7 см. Поверх него застилается полимерная пленка, играющая роль пароизоляции.
После выполнения этих процессов можно браться за чистовой пол из шпунтованной доски, которые фиксируются к лагам или брусьям гвоздями.
В ходе размещения досок следует учитывать, что между пароизоляцией и слоем чистовых досок должен оставаться воздушный карман, как минимум, в 2-3 см.
Для хорошей вентиляции в воздушном кармане следует выполнить специальные сквозные отверстия, которые необходимо прикрыть декоративной обрешеткой.
Бетонный пол
Первоначально для изготовления такого покрытия делается разметка. Для этого следует использовать лазерный уровень, который в точности поможет установить отметки, по которым впоследствии будут натягиваться нитки.
Расчет и инструментарий
Устройство бетонного пола
Также важно заранее подсчитать расход материала. Если расчет будет сделан правильно, тогда и заливка получится эффективной и простой.
Чтобы осуществить все процессы, необходимо иметь:
вибротрамбовочный аппарат;
рубероид;
мелкий керамзит;
полиэтиленовая прочная пленка;
плиты из пенопласта;
армированная сетка;
спиртовой или лазерный уровень;
рейки.
Только при выполнении прочного, идеально ровного бетонного пола можно надеяться на качественное обустройство напольного покрытия.
Устройство бетонного пола
Перед тем, как сделать полы в частном доме, необходимо ознакомиться с инструкцией, которая поможет сделать все процессы в четком соответствии с нормами и правилами:
Первоначально подготавливается основание поверхности, на которой будет выполняться бетонный пол. Для этого подготавливается черновое основание, которое можно выполнить из прослоек битого кирпича или щебня с использованием бетона М100.
Следующий этап предусматривает устройство гидроизоляционного слоя. Очень практично в этом случае использовать рубероид.
После этого необходимо позаботиться о теплоизоляции. Можно для этой цели использовать керамзит или плиты из пенопласта. В средней полосе целесообразно размещать одновременно оба эти слоя, начиная с пенопласта.
Поверх уложенных слоев целесообразнее всего разместить небольшую деревянную обрешетку с последующей укладкой сетки-рабицы.
Поверх возведенного каркаса, начиная с дальнего от входа угла, начинают плавную заливку бетона с одновременным разравниванием правилом по отмеченным линиям-маякам. Заливка осуществляется в один заход.
Финишным этапом служит разравнивание верхнего слоя жидким цементным раствором или специальным самовыравнивающимся составом. О том, как правильно залить черновой пол, смотрите в этом видео:
Для успешного выполнения задач по заливке пола следует руководствоваться приложенными инструкциями и приобретать качественные расходные материалы и приспособления.
Возведение частного дома – длительный процесс, требуемый больших затрат времени, труда и финансов. Многие, стремясь сэкономить, решаются осуществить часть работ самостоятельно. Как сделать полы в частных домах, не прибегая к услугам строителей? Сделать пол самому вполне реально, если располагать необходимыми материалами, инструментами и знаниями.
Какую конструкцию пола выбрать?
Перед тем, как приступить к работам по возведению полов в частном доме, необходимо определиться с типом конструкции будущего покрытия. Специалисты выделяют три типа конструкций:
Одинарный;
Двойной;
Бетонный пол.
Выбор того или иного типа конструкции зависит от особенностей здания, в котором настилается пол. Определяющим фактором можно признать условия эксплуатации частного дома.
Одинарный пол представляет собой самую простую конструкцию, на возведение такого пола не понадобиться много времени и материалов, так как доски половиц крепятся гвоздями непосредственно на лаги.
Главным недостатком одинарного дощатого пола является ограниченность его применения: такое покрытие будет уместно только в небольших летних домиках и на дачах. Для дома, где планируется круглогодичное проживание, одинарная конструкция не подходит.
Схема возможной реализации “двойного” пола и бетонного.
Если вы хотите сделать частный дом, пригодный для проживания в любое время года, то вам придется заниматься обустройством двойного пола.
Этот тип конструкции является более теплым, позволяет снизить потери тепла и обеспечить комфортное проживание в доме в холодное время года. Двойной пол состоит из нескольких слоев, основными из которых являются черновое и чистовое покрытия.
Между этими двумя слоями дополнительно укладываются гидро- и теплоизоляционные материалы, защищающие от разрушения как сам пол, так и весь дом.
Чаще всего черновое покрытие в частном доме собирают из необрезной доски, а чистовой пол – из шпунтованной половой доски. Все работы, в том числе и укладку теплоизоляции из опилок или керамзита, легко можно осуществить своими руками.
Доски для чернового пола.
Третий возможный тип конструкции пола в частном доме представляет собой заливку бетонной стяжки. Соблюдение всех правил проведения подготовительных работ, укладки гидроизоляции, заливки цементного раствора и сроков его сушки позволит получить основательный качественный пол, готовый к отделке любым декоративным покрытием.
Монтаж деревянных полов
При возведении частного дома многие предпочитают сделать пол из древесины. Такое желание иметь под ногами качественный деревянный настил объясняется стремлением использовать экологически чистые материалы, к которым относится древесина. Кроме высокой экологичности такой пол имеет еще ряд преимуществ.
Деревянные полы легко монтируются и легко ремонтируются в процессе эксплуатации. Благодаря низким показателям теплопроводности материала, такой пол будет сохранять тепло внутри дома, не выпуская его наружу. Дощатый пол из качественной древесины отличается продолжительным сроком службы и привлекательным «натуральным» внешним видом.
Чтобы сделать пол в частном доме, необходимо правильно подобрать древесину. Выбор исходных материалов должен основываться на особенностях конструкции самого сооружения.
Устройство пола в загородном доме должно в обязательном порядке предусматривать наличие подпола, выполняющего роль воздушной прослойки. Если такая прослойка будет отсутствовать, то деревянный пол быстро придет в негодность из-за воздействия влаги.
Кроме того, для хорошего пола важно наличие всех слоев конструкции, включающей лаги, черновой настил, гидро- и теплоизоляцию, чистовое покрытие.
Пол в частном доме подвергается существенным механическим нагрузкам, поэтому для его возведения требуется выбирать древесину с хорошими технологическими характеристиками. Доски должны быть хорошо просушены, рекомендуемое содержание влаги – не более 12%.
Какие-либо сколы и трещины на поверхности материала не допустимы. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение древесине хвойных пород, подойдет сосна, лиственница, пихта, кедр.
Для увеличения срока эксплуатации будущего пола все доски необходимо обработать антисептиком и антипиреном.
Монтаж деревянного пола начинается с определения мест под опорные столбы и их установки. Плодородный слой почвы по всему периметру дома снимается и удаляется, на его место засыпается гравий, а поверх него – песок. Слои из гравия и песка требуется хорошо утрамбовать. На торцы опорных столбов укладывается гидроизоляционный материал, чаще всего для этих целей используют обычный рубероид.
Засыпка гравием.
Далее делаем балки, которые необходимо закрепить на столбах металлическими уголками. Полы в частном доме лучше делать с двойным утеплением. Специалисты предлагают сначала укладывать с боков от балок фанерные листы, а потом на них размещать минеральную вату или другой утеплительный материал.
Когда слой утеплителя готов, можно приступать к настилу чернового покрытия. Доски этого слоя должны хорошо прилегать друг к другу, в качестве их крепления к балкам можно использовать обычные саморезы.
Между настилом и стенами дома лучше оставить некоторое расстояние: щель в 1,5 см можно считать для этой части пола нормой.
Эти зазоры обеспечивают вентиляцию всей конструкции пола и защищают стены от расширения досок настила при последующем их высыхании.
Поверх чернового пола настилается слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной от 200 микрон. Стыки отдельный кусков пленки необходимо проклеить скотчем, а края завернуть на стены на высоту около 20 см – на высоту чистового покрытия. Когда пленка будет уложена и закреплена, можно переходить к сборке чистового пола.
Чистовой пол собирается из досок из массива или из фанерных листов. Фанерные листы крепятся проще, но выглядят в итоге не очень привлекательно.
Поэтому, если вы хотите оставить в своем доме деревянные полы, то чистовое покрытие лучше всего сразу собирать из шпунтованной доски, а если планируете закрыть его декоративным материалом – достаточно закрепить фанерные листы.
Дощатые полы после сборки чистового пола требуется покрыть лаком, которые не только защитит материал от внешних воздействий механического и химического характера, но и подчеркнет декоративные качества натуральной древесины.
Заливка бетонного пола
Обустройство бетонного пола в частном доме начинается с подготовительных работ. Сначала на месте будущего пола делается разметка и гравийная отсыпка. Грунт предварительно очищается от растений и верхнего слоя, а затем утрамбовывается.
Далее насыпается слой гравия, который также необходимо хорошо утрамбовать. В конструкции бетонного пола в частном доме гравий будет исполнять роль теплоизоляции. Поверх гравия насыпается песок.
После его утрамбовки на поверхности расстилается толстая полиэтиленовая пленка, выполняющая роль гидроизоляционного материала.
Как сделать в частном доме бетонный пол? После монтажа слоя гидроизоляции можно приступать к заливке стяжки. Цементная стяжка в загородном доме заливается аналогично стяжке в квартире: устанавливаются уровни и заливается раствор, который от стены к двери разравнивается правилом.
При заливке бетонной стяжки следует учесть несколько особенностей. Раствор для заливки должен быть свежим, для его приготовления рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-300, отсев песка и воду. Для повышения прочности бетонного слоя в раствор можно добавить специальные составы – пластификаторы, которые придадут будущему покрытию дополнительную прочность.
При заливке стяжки высотой от 5 см можно использовать армирующие элементы или армирующую сетку, которую укладывают на гидроизоляционный слой перед заливкой. В случае обустройства теплых водяных полов в частном доме использование армирующей сетки и добавление пластификаторов в цементный раствор являются обязательными процедурами.
Когда бетон после заливки немного застынет, можно удалять маяки. Пустоты, оставшиеся после их удаления, заполняются таким же раствором. После заполнения и выравнивания всех щелей пол закрывается полиэтиленом и оставляется сушиться. Сушка бетонного пола является длительным и ответственным мероприятием.
Бетон должен высохнуть сам в течение месяца, при наличии системы теплого пола отопление до полного высыхания стяжки включать запрещается. Включив нагревательные элементы, вы поможете бетону растрескаться еще до начала эксплуатации помещения.
При сушке бетонную стяжку рекомендуется периодически смачивать водой и снова закрывать полиэтиленом: при соблюдении этого требования покрытие наберет максимальную прочность и не растрескается.
Чтобы правильно сделать цементную заливку, удалить маяки и высушить бетон рекомендуется рассмотреть фото с работами строителей, специализирующихся на обустройстве полов в частных домах.
Чистовая отделка
Сделать только чистовой пол в частном доме с нуля достаточно просто, но иногда дополнительно требуется укладка декоративного покрытия. Справиться с этой проблемой также можно самостоятельно. Чем можно покрыть пол в частном доме?
Самым оптимальным вариантом для частного дома можно считать двойной пол из досок. Чистовое покрытие такой конструкции можно ничем не покрывать дополнительно. Этот вариант практичен и красив, а также отличается продолжительным сроком службы при правильном уходе.
Перед началом эксплуатации доски следует обработать защитными составами и покрыть лаком, который защитит их от воздействия песка, грязи, воды и химических веществ.
Для покрытия можно выбрать как прозрачный лак, оставив натуральный цвет древесины, так и цветной, придав полу другой оттенок.
Бетонный пол в частном доме предполагает наличие верхнего слоя декоративного покрытия. В качестве отделки пола шикарно будет смотреться паркет или паркетная доска.
Такое покрытие стоит достаточно дорого, но отличается высокой экологичностью, хорошими антистатическими и теплоизоляционными характеристиками.
Делать паркетный пол на даче не имеет смысла, но в доме, где вы планируете проживать постоянно, такое покрытие будет смотреться уместно.
В качестве аналогов паркету можно рассматривать более доступные по цене ламинат, линолеум, ковролин и керамическую плитку.
Ламинат подойдет для гостиной и спален, керамическая плитка будет уместно смотреться на кухне, в ванной и прихожей. Линолеум также лучше размещать только на кухне или в прихожей.
Использование ковролина более ограничено: материал подойдет для отделки пола в спальных комнатах.
Ассортимент современных расцветок и текстур перечисленных материалов позволяет подобрать покрытие на любой вкус. В частном доме будут уместно смотреться полы с природными рисунками, повторяющими текстуру древесины или натурального камня.
Как сделать пол в частном доме: утепление, заливка пола и настил
В данном материале, речь пойдет о том, как сделать пол в частном доме. Первым делом, нужно определиться с конструкцией пола. Конструкция пола определяется способом эксплуатации дома, к примеру, в дачном домике можно уложить одинарный дощатый пол, а в полноценном жилом доме следует сделать пол с утеплением.
Оглавление:
Как сделать пол в частном доме из досок
Пол из досок в один слой. Является самым простым вариантом пола. Подходит такая конструкция исключительно под летние постройки или жилье в теплых странах. Если в проекте здания предусмотрено что балки пола монтируются в стенах, то расстояние от одной балки до другой, чаще всего, слишком большое, чтобы выполнить сразу кладку досок.
Чтобы обеспечить необходимую прочность, потребуется укладка лаг. Если планируется устраивать пол поверх опорных столбов, то размещение балок сразу можно сделать таким, которое требуется.
Теперь, поверх несущих балок укладывается лаги, которые выставляются строго горизонтально, для этого используют деревянные прокладки и клинья. Проверив расположение всех лаг уровнем, их нужно прикрепить на балки при помощи гвоздей, после чего прибить к ним половую доску.
Пол из досок в два слоя
Для обустройства такого пола потребуются существенно большие затраты и усилия, но это компенсируется снижением теплопотерь. Для устройства чернового пола лучше использовать хвойную древесину. Чтобы сэкономить, можно пользоваться не обрезной доской или горбылем.
Чаще всего, в пространстве от чернового до чистового пола укладывается теплоизоляция.
Как теплоизоляцией, можно пользоваться керамзитом, смесью глины и древесных опилок либо соломой. Естественно, можно пользоваться и современными материалами – пенопластом или экструдированным пенополистиролом. На теплоизоляцию производиться укладка чистового пола (шпунтованная доска).
Пол из бетона
Бетонный пол обустраивают в несколько этапов:
Первым делом, производится разметка. Тут лучше использовать лазерный уровень. После его установки, он в нужных местах разметит стены под будущий пол. Чтобы разметить уровень по центру помещения, от отметок в стенах натягиваются нитки.
Далее делаем гравийную отсыпку. Это – теплоизоляция в вашем полу. Землю следует очистить от растений, чтобы не проросли через пол. После этого, вбить колья, так, чтобы их уровень не доходил до уровня будущего пола на 100 мм. Отсыпка начинается от стенки, находящейся напротив двери. После засыпки всей площади, гравий разравнивается и утрамбовывается, а колышки удаляются.
На следующем этапе, насыпается песок, утрамбовывается и разравнивается.
Обустройство правильной гидроизоляции играет огромную роль, влагоизоляция бетонного пола обычно производиться полиэтиленовой пленкой, толщина которой не меньше 250 мк.
Далее, производим заливку. Первым делом, следует установить уровень из маяков, в качестве которых используют деревянные или металлические рейки, расстояние между которыми равно от 1 до 1,5 м. Верхним краем рейки должны соприкасаться с натянутыми нитками. Затем, веревочная разметка убирается.
Теперь производиться заливка межреечного пространства бетоном, от конца помещения к двери. После этого, бетон выравнивают при помощи правила.
После «схватывания» бетона, следует произвести демонтаж реек, и заполнение пустот при помощи раствора. Для выравнивания раствора в щелях используется «терка» под штукатурку. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой на месяц. Лучше, периодически производить увлажнение бетона. Это даст возможность для набора бетоном максимальной прочности.
Заливка пола в частном доме — инструкция
Для самостоятельной заливки бетонного пола, не требуются какие-либо особые навыки в строительстве. Главным тут является подготовка необходимых расходных материалов, и расчет их количества. Если это сделано, то заливка пола в частном доме буде эффективна и проста.
Не забывайте, обустройство прочного и ровного бетонного пола – это залог качественного обустройства любого напольного покрытия. Для осуществления качественной работы необходимо воспользоваться:
вибротрамбовкой;
рубероидом;
полиэтиленовой пленкой;
керамзитом;
пенопластовыми плитами;
армированной сеткой;
ограничительными рейками;
строительными уровнями.
Порядок проведения работ или инструкция по заливке пола в частном доме
1. Первым делом, нужно провести подготовку базовой поверхности под будущий бетонный пол. Чтобы это сделать, следует произвести снятие верхнего слоя грунта до необходимой глубины. Приложите усилия к тому, чтобы плоскость получилась как можно более ровная. Теперь, она должна быть затрамбована при помощи битого кирпича или щебня. В этом вам поможет вибротрамбовка. Если вы не имеете возможности воспользоваться подобным инструментом, а обустроить пол требуется на небольшой площади, то утрамбовка может быть сделана вручную.
2. На следующем этапе работ следует обустроить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Наиболее рационально пользоваться для этих целей рубероидом. Если вам хочется чуток приберечь средства на обустройстве изоляции, и вы уверены, уровень подземных вод никогда не доберется до пола в вашем доме, то изоляция пола может быть выполнена при помощи укладки нескольких слоев такого материала как обычная полиэтиленовая пленка. Тут основную роль играют ваши личные предпочтения и финансовые возможности.
3. Когда гидроизоляция будет полностью обустроена, следует начинать укладывать теплоизолирующий материал. Для этих целей можно пользоваться керамзитом, или пенопластовыми плитами. Хоть данным материалом и пользуются все меньше, но для обустройства теплоизолирующего слоя может быть использована и стекловата. Утепляя бетонный пол, подойдите ответственно к процессу расчета количества расходного материала, в противном случае, выполнение такого ремонта может дорого вам стоить.
4. Теперь, можно приступать к самому процессу заливки пола раствором. Укладка бетона производиться поверх подготовленной поверхности с того конца помещения, который противоположен двери, при этом постепенно двигаясь к началу помещения. В этом процессе вам поможет использование ограничительных реек, которые выставляются в соответствии с уровнем пола. Тут очень важным является укрепление конечного слоя при помощи металлического каркаса. Чтобы осуществить армирование, может быть использована обычная сетка-рабица. При помощи указанных действий, можно добиться повышения ударной устойчивости верхнего слоя.
5. Ну, вот и можно приступать к финальному этапу. Тут потребуется аккуратно сделать стяжку при помощи выравнивающей слоя из цемента, который был разбавлен при помощи воды, до такой степени, пока он не превратится в жидкую кашицу. Для этих целей, вы можете воспользоваться специальной выравнивающей смесью, которая свободно продается в специализированных магазинах.
Видео — заливка пола в частном доме
Настил полов в доме своими руками
Если Вы задумали выполнить настил полов в доме своими руками и не знаете как, то сведения, изложенные ниже, вам обязательно в этом помогут.
Наиболее ответственно следует подходить к вопросам монтажа пола в здании, в котором планируется круглогодичное проживание, поскольку от того, насколько правильно будут выполнены данные работы, зависят показатели комфорта и внешнего вида помещения.
Какими знаниями следует располагать, прежде чем заниматься настилкой пола?
На стоимость укладки полового покрытия влияют несколько факторов, и прежде всего, то какого типа половое покрытие вы планируете обустроить. Есть методики, по которым настилаются полы, и наиболее распространенные из них, это:
Обустройство пола из досок в два слоя;
Обустройство пола в один слой;
Обустройство пол, в котором используются опорные столбы.
Использование каждого способа связано как с положительными моментами, так и с отрицательными. Самый недорогой вариант – это уложить одинарный пол. Дешевизна объясняется тем, что при использовании данного метода расход материала не велик, а монтаж прост – эта работа под силу даже начинающему строителю. Но, у таких полов теплоизоляционные свойства оставляют желать лучшего, по этой причине, зимой, установить в помещении комфортный температурный режим будет задачей не из легких.
Для обеспечения в вашем жилище теплоты в зимний период и круглогодичного уюта, рекомендуется производить обустройство двойных полов. Чтобы изготовить данный тип пола, пользуются необрезанной доской (для нижнего слоя) и шпунтованной доской (для наружного слоя).
Естественно, напольного покрытие такого типа будет более дорогим, так как на него будет расходоваться большее количество материалов.
Однако, уровень технико-эксплуатационных свойств у двойного напольного покрытия будет более высоким, чем у одинарного.
Если говорить о устройстве пола поверх опорных столбов, то это технология актуальна в домах, которые построены в местности, имеющей высокий уровень грунтовых вод. Данная конструкция дает возможность оградить ваше жилище от вредного влияния влаги.
И напоследок, прежде чем заниматься настилом полового покрытия, лучше проконсультируйтесь у специалиста. Выполнив эти действия, вы выполните подбор наиболее функционального варианта пола под ваш дом и сэкономите на материалах.
Деревянный пол в частном доме: разновидности, монтаж своими руками
Все чаще жители больших городов выбирают для своего проживания или отдыха на природе загородные коттеджи. Часто новые хозяева частных домов стремятся сделать его обустройство своими руками. Один из значимых этапов такого строительства – это устройство полов в частном доме своими руками.
Принципиально существует два варианта – это монтаж пола на предварительно выполненную стяжку или без стяжки. Оба варианта мы постараемся рассмотреть подробнее.
Монтаж пола
НА БЕТОННУЮ СТЯЖКУ
Данный вид пола выполняется в несколько этапов:
Первый этап (предварительный), включает в себя подготовку к заливке бетонной стяжки. Во-первых, надо снять верхний слой грунта на глубину до 15см., затем засыпать образовавшийся объем песком и тщательно утрамбовывать. На песок равномерно, толщиной до 10 сантиметров, насыпать мелкофракционный щебень, который также выравнивается и утрамбовывается. Таким образом, мы получили прочную подушку для заливки стяжки.
Второй этап – это, непосредственно, изготовление бетонной стяжки. Для этого необходимо сделать цементный раствор и замешать его на песке или керамзите с возможностью добавления в него гранул пенопласта, который улучшит теплопроводные свойства основания. После высыхания черновой стяжки, ее поверхность закрывается гидроизоляционным материалом (рубероидом или полиэтиленовой пленкой).
Стоит обратить внимание на тщательную проклейку швов соединяющих части изолирующего полотна, а так же на обязательный нахлест гидроизоляции на стены фундамента.
Третий этап предусматривает изготовление чистовой стяжки. Для этого сначала укладывается теплоизоляционный материал в виде керамзита или экструдированного пенополистирола. Поверх теплоизоляции монтируется арматурная сетка и заливается цементным раствором по заранее выставленным маячками. Чистовая бетонная стяжка готова.
Четвертый этап включает в себя непосредственный монтаж напольного покрытия, которое так же может быть разным. Один вариант предусматривает монтаж на стяжку лаг с помощью анкерного крепления. Рекомендованное расстояние между лагами должно быть от 60 до 80 см. Затем к лагам прикрепляется гидроизоляционная пленка, сверху на которую в дальнейшем монтируется черновой пол из листов фанеры или досок. Возможно, дополнительное утепление пола с помощью минеральной ваты, заполняющей пространство между лагами. Второй вариант монтажа чернового пола допускает его монтаж непосредственно на стяжку, предварительно уложив гидроизоляционный материал. В этом случаи можно прямо на плёнку в разбежку уложить листы фанеры. В обоих вариантах, в дальнейшем, на черновой пол из фанеры монтируется чистовой пол из отшлифованных досок, паркета, паркетной доски или ламината.
Для пола в частном доме на бетонной стяжке следует обратить особое внимание на подбор теплоизоляционных материалов, так как сам бетонный пол относится к разряду холодных полов.
Следующий акцент, при монтаже таких полов, стоит сделать на качестве лаг, особо обращая внимание на влажность древесины для них. Она не должна превышать 12%. В противном случае, это может привести к дальнейшей деформации самих лаг, а затем и к неровностям и щелям в чистовом покрытии.
НА СУХУЮ СТЯЖКУ
Предварительный этап
Данная технология на первом, предварительном этапе совпадает с уже изложенной методикой монтажа пола по бетонной стяжке.
Этап укладки слоев
На втором этапе, поверх уложенной многослойной подушки укладывается гидроизоляционное покрытие, на которое по маячкам с шагом в 60 см укладываются деревянные направляющие доски. Расстояние между ними засыпается сухой стяжкой, представляющей собой керамзит или шлак мелких фракций, либо кварцевый или перлитовый песок. Заполнитель тщательно трамбуется.
Следующий этап предусматривает укладку на созданную сухую стяжку фанерных листов.
Желательно уложить фанеру в два слоя с разбежкой стыков между слоями. Закрепить фанеру следует саморезами, насквозь к направляющим доскам.
По краям, в местах примыкания покрытия к стенам следует смонтировать дополнительный слой гидро- и теплоизоляции.
Финальный этап
На такой черновой пол в коттедже легко можно уложить любой вид деревянного покрытия, а так же керамогранит или керамическую плитку, что позволяет использовать такой пол в кухне и коридорах.
НА ГРУНТ
Этап подготовки многослойной подушки совпадает с уже изложенной выше технологией. Затем следует уложить гидроизоляционную защиту.
Этап монтажа чернового пола следует начинать с укладки направляющих лаг. Оки закрепляются к стенкам фундамента с помощью специальных металлических пластин. На данном этапе необходимо смонтировать направляющие лаги по уровню, чтобы обеспечить в дальнейшем отсутствует уклонов на чистовом полу.
В пространство между лагами, шириной около 70 см., следует уложить термоизоляционный материал. Это может быть мелкий керамзит, экструдированный пенополистирол или маты из минеральной или каменной ваты. Поверх утепляющего слоя на лаги либо сразу монтируется чистовой деревянный пол, либо укладываются фанера, а чистовой пол монтируется уже поверх фанерных листов.
Пол на опорных столбах
При необходимости выведения пола на значительную высоту относительно уровня грунта, применяется технология монтажа пола на опорных тумбах.
На первом этапе следует выкопать ямы глубиной 40-50 см на расстоянии 100-120 см. друг от друга. Крайние к стенам фундамента опоры следует монтировать на расстоянии около полуметра от стен. В приготовленные ямы засыпают песок, затем мелкий щебень. Каждый из слоев тщательно утрамбовывается, сверху подушками скрывается куском рубероида. В подушку вертикально вбиваются пруты металлической арматуры, монтируется опалубка и заливается бетонный раствор на высоту 30-40 см.
После застывания фундамента на него укладывается кирпичная кладка нужной высоты.
На втором этапе, на кирпичные столбы монтируются несущие лаги, предварительно накрыв опоры гидроизоляционным материалом. Лаги закрепляются на столбах с помощью металлических шпилек.
Чтобы не заполнять все пространство под полом теплоизоляционным материалом, рекомендуется для жилого дома поверх лаг смонтировать два слоя чернового пола из фанеры либо деревянных досок.
Получившееся основание можно будет в дальнейшем использовать для укладки по нему чистового пола по вашему желанию.
В данной статье мы постарались ознакомить вас с основными конструкциями деревянных полов для частного дома и изложить технологию их монтажа своими руками.
В процессе разработки строительного проекта, так или иначе, возникает вопрос на который нет однозначного ответа, какими же должны быть полы в частном доме. Это могут быть деревянные, бетонные, насыпные, комбинированные и прочие конструкции, имеющие свои положительные и отрицательные стороны. Зачастую хозяева берутся сами за строительные работы, чтобы сэкономить часть средств. Давайте же рассмотрим, какие полы лучше сделать в частном доме, основываясь на их основных характеристиках, а также последовательность их сооружения. Наглядно дополнить статью нам помогут 29 фото.
Полы в частном доме: что нужно знать для правильного выбора
Желание оснастить свое жилище прочным и супернадежным полом преследует любого частного застройщика. Для того чтобы выяснить, какие полы лучше в частном доме, обратимся вкратце к характеристикам наиболее применяемых конструкций. Это могут быть полы деревянные, бетонные и сформированные на основании стяжки.
Деревянные полы
Дерево, как известно, отлично держит тепло и обладает экологической чистотой. Однако дерево не устойчиво к влаге, поэтому возникнет необходимость в применении гидроизоляционных материалов.
Бетонные полы
Наиболее долговечными принято считать бетонные полы в частном доме. Но и здесь есть свой недостаток. Такой монолитный пол должен быть дополнен тщательным утеплением, так как бетон сам по себе очень «холодный» материал.
Сухая стяжка пола
Сравнительно молодым является пол с сухой стяжкой. Сухая стяжка пола обладает отменной теплоизоляцией, главное идеально уложить и утрамбовать все слои, чтобы не было перекосов.
Деревянные полы в частном доме
Применение натурального дерева, на сегодняшний день, находится на пике популярности. Как мы уже говорили, деревянные полы в частном доме отличаются особым теплом и экологичностью. К этому следует также добавить изысканные эстетические качества. Конструирование такого пола может происходить несколькими методами, каждый из которых можно осуществить самостоятельно. В процессе разработки строительного проекта, так или иначе, возникает вопрос на который нет однозначного ответа, какими же должны быть полы в частном доме. Это могут быть деревянные, бетонные, насыпные, комбинированные и прочие конструкции, имеющие свои положительные и отрицательные стороны. Зачастую хозяева берутся сами за строительные работы, чтобы сэкономить часть средств. Давайте же рассмотрим, какие полы лучше сделать в частном доме, основываясь на их основных характеристиках, а также последовательность их сооружения. Наглядно дополнить статью нам помогут 29 фото.
Полы в частном доме: что нужно знать для правильного выбора
Желание оснастить свое жилище прочным и супернадежным полом преследует любого частного застройщика. Для того чтобы выяснить, какие полы лучше в частном доме, обратимся вкратце к характеристикам наиболее применяемых конструкций. Это могут быть полы деревянные, бетонные и сформированные на основании стяжки.
Деревянные полы
Дерево, как известно, отлично держит тепло и обладает экологической чистотой. Однако дерево не устойчиво к влаге, поэтому возникнет необходимость в применении гидроизоляционных материалов.
Бетонные полы
Наиболее долговечными принято считать бетонные полы в частном доме. Но и здесь есть свой недостаток. Такой монолитный пол должен быть дополнен тщательным утеплением, так как бетон сам по себе очень «холодный» материал.
Сухая стяжка пола
Сравнительно молодым является пол с сухой стяжкой. Сухая стяжка пола обладает отменной теплоизоляцией, главное идеально уложить и утрамбовать все слои, чтобы не было перекосов.
Деревянные полы в частном доме
Применение натурального дерева, на сегодняшний день, находится на пике популярности. Как мы уже говорили, деревянные полы в частном доме отличаются особым теплом и экологичностью. К этому следует также добавить изысканные эстетические качества. Конструирование такого пола может происходить несколькими методами, каждый из которых можно осуществить самостоятельно.
Сооружая деревянные полы в частном доме своими руками, необходимо оставлять небольшие щели от стен, так как древесина, под воздействием температур, может незначительно измениться в размерах. При закупке материала, осмотрите его внимательно — не должно быть внешних дефектов (трещин, сколов). Для того, чтобы повысить долговечность, деревянные полы в частном доме стоит делать из твердых пород, таких, как дуб, сосна, кедр или лиственница. Не забудьте также обработать все сырье антисептическими средствами.
Деревянные полы в частном доме своими руками на лагах
Одна из технологий укладки полов состоит в том, чтобы соорудить деревянные полы в частном доме на лагах.
Готовим качественную основу: снимаем часть грунта (5 — 10 см), высыпаем песок и трамбуем.
Поверх укладываем такой же по толщине щебень и снова утрамбовываем.
Прокладываем пароизоляцию (рубероид, клеенка) и приступаем к укладке лаг на стойки с примерным шагом в полметра.
Пространство, образованное между лагами заполняем теплоизолирующей подушкой.
Деревянные полы в частном доме имеют черновой пол, на который стелят конечное покрытие. На этом формирование закончено. Далее остается ее зачистить и залакировать.
Как сделать пол в частном доме из дерева на бетонированной стяжке
Основной момент в этом процессе — безукоризненное формирование основы, которое можно сделать используя самовыравнивающуюся массу. Перед тем как сделать деревянные полы в частном доме на бетонной стяжке, необходимо приобрести специальные строительные шпильки для фиксации лаг.
Итак:
На залитую смесью поверхность нужно постелить гидроизоляционный материал, после чего делаем разметку расположения лаг.
Размечаем пол ровными линиями на расстоянии 50 — 70 см в зависимости от размеров помещения — чем оно больше, тем меньше расстояние.
В полосы вставляем по три шпильки, а в досках делаем отверстия для них.
Лаги нанизываются на шпильки и выставляются по уровню.
Деревянные полы в частном доме на стяжке также следует утеплить (как и в предыдущем варианте). Затем следует укладка доски, на которую стелется конечное покрытие.
Деревянные полы в частном доме на опорных столбах
Такой метод формирования достаточно трудоемкий, но, в некоторых условиях, просто необходим. Деревянные полы в частном доме своими руками строятся на столбах, если есть необходимость поднять их или выровнять, а также для домов с большой площадью. Разберем процесс, как сделать пол в частном доме поэтапно.
Первый шаг — оформляем подоснову: на расстоянии метра друг от друга нужно вырыть ямы, глубиной с полметра и засыпать на 1 дм песком, утоптать.
Второй шаг — туда же высыпаем щебень и, спрессовав его, укладываем рубероид. В подготовленные ямы нужно вставить металлические пруты, сформировать опалубку возле каждой высотой 30 см и залить до краев жидким бетоном.
Третьий шаг — после того, как конструкции полностью застынут, на них формируют кирпичную кладку. На столбцы снова стелется рубероид для формирования защиты от воды и конденсата, монтируются шпильки, на которые затем ложатся лаги.
Бетонные полы в частном доме
Бетонные полы в частном доме имеют некоторую сложность в устройстве, поэтому лучше проделывать эти все этапы с человеком, владеющим хотя бы некоторым опытом работы с этим строительным сырьем. Одним из недостатков таких полов можно назвать трудоемкий демонтаж. Но такие работы проводятся крайне редко, поэтому особого внимания не заслуживают. Перед тем, как сделать пол в частном доме бетонированный, необходимо собрать важный инструмент, такой как: бетономешалка, лопата, ведра, строительная тачка, кельма, уровень, правило и металлическая щетка. Итак, как выглядит процесс бетонирования полов в частном доме.
Сначала необходимо разровнять и уплотнить грунт, убрав попадающиеся камни.
По всей территории засыпаем песочную массу, увлажняем ее, прессуем и даем просохнуть.
Затем укладываем клеенку (мембрану) и утеплитель (например, пенополистирол). Бетонные полы в частном доме могут иметь черновую стяжку, которая формируется на песке, перед гидро- и теплоизолирующими прокладками.
Укладывается арматурная сетка и наполняется хорошо замешанным бетонным раствором, который будет сохнуть не меньше месяца. Важный момент: перед заливкой необходимо сформировать маяки из металлического профиля, как показано на фото.
Залитый пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого пересыхания.
Читайте также: Плитка для кухни на пол — практические советы по выбору
Как сделать пол в частном доме с сухой стяжкой
Полы в частном доме с сухой стяжкой, в которую входят такие сыпучие компоненты, как кварц и керамзит, не дают усадки. Они надежно сберегают тепло и сохраняются десятилетиями. Как и в предыдущих вариантах, поверхность необходимо засыпать песком, разровнять и уплотнить. Затем укладывается гидроизоляционный материал, устанавливаются доски (шаг 50 см) и засыпается смесь, которую необходимо выровнять с помощью правила. Поверх всех прослоек монтируются полотна фанеры, причем формировать ими рисунок надо по схеме кирпичной кладки. Укладка должна происходить по уровню, чтобы поверхность была абсолютно ровной.
Полы в частном доме своими руками лучше конструировать из двух основ. Поэтому дублирующий прослоек фанеры необходимо класть на клеевую массу, перпендикулярно первому и зафиксировать саморезами. Стыки закрываются герметиком. Далее поверхность можно оформить любым покрытием.
Как утеплить пол в доме
Вопрос, как утеплить пол в частном доме, один из значимых при его монтаже, поэтому мы вкратце ознакомимся с особенностями некоторых утепляющих материалов.
Мелкопористый керамзит
В качестве утепляющего материала может быть использован легкий мелкопористый керамзит. Он имеет отличную теплопроводимость и стойкость к изменению температур, но для качественной теплоизоляции необходим толстый слой до полуметра.
Пенопласт
Полы в частном доме могут быть утеплены с помощью пенопласта — он долговечен и имеет высокие изолирующие показатели в разных областях, но при этом, пожароопасен и является любимым объектом грызунов.
Минеральная вата
Минеральная вата используется довольно часто для утепления не только полов, но и стен, и потолков. Все ее положительные качественные характеристики (пожаробезопасность, стойкость к различным температурам, теплопроводность, простота монтажа) будут сохранены исключительно с использованием гидроизоляции, так как вата высокопаропроницаема. Со временем она может напитаться конденсатом и потерять свои свойства.
Пеноплекс
Можно оснастить утеплением полы в частном доме своими руками с помощью пеноплекса. Он отличается высокой ценой, но и отличными качественными характеристиками, к которым можно отнести: долговечность, простоту монтажа, стойкость к самым суровым заморозкам, малая теплопроводность и паропроницаемость. Этот довольно молодой на строительном рынке материал, чаще всего можно встретить на частных стройках.
Теплые полы в частном доме
Универсальные теплые полы в частном доме особо ценны, так как выполняют сразу несколько функций: подогревают верхний пласт пола, способствуют повышению комфорта в жилом пространстве, помогают сэкономить на отоплении. Они могут быть водные и электрические.
Как сделать теплый пол в частном доме водяной
Для того, чтобы смастерить водные теплые полы в частном доме, необходимо обзавестись трубкой, арматурной сеткой и хомутами. На прослойку сформированной гидроизоляции стелется сетка, на которой, с помощью хомутов, фиксируется уложенная в определенном порядке труба. Узор расположения ее может быть по любой выбранной заранее схеме. За счет того, что такая гибкая труба продается на катушках, можно отрезать любую ее длину для того или иного контура. После укладки, все трубы подключаются к одному водному коллектору. Затем необходимо обязательно все протестировать, и, если все в порядке, приступать к оформлению стяжки.
Электрические теплые полы в частном доме
Перед тем, как сделать теплый пол в частном доме с электропроводом, нужно, в первую очередь, избавиться от какого-либо строительного сора, оставшегося после предыдущих работ на поверхности. Сначала ложится прослойка теплоизоляции, на которую выкладывается монтажная лента и фиксируется дюбелями — она будет удерживать провод по заданному рисунку. Укладываем проводку и «цепляем» к нашей ленте хомутками. Необходимо также установить датчик температуры, который должен размещаться в гофротрубке в теплоизолирующем слое и выходить наружу.
Когда теплые полы в частном доме сформированы, следует правильно установить терморегулирующее устройство, к которому будут подсоединены все провода и датчики. Далее делаем тест на безукоризненное функционирование всей системы и делаем стяжку или стелим доску.
Правильно оформить полы в частном доме — одна из главных задач при его строительстве. От качества их обустройства будет зависеть комфорт дальнейшего проживания в доме. А при точном следовании инструкциям, процесс их укладки не будет представлять серьезных трудностей.
Деревянные полы в частном доме — что нужно знать о монтаже
Натуральные материалы сегодня переживают пик популярности. Так, в устройстве пола в частном доме, потребители отдают предпочтение дереву. Но прежде чем ощутить всю прелесть такой натуральной отделки, нужно настелить деревянные полы в частном доме, а это непростая задача.
Деревянный пол
Почему выбирают дерево?
Деревянный пол – классический вариант обустройства в частном доме. Доска для этого используется и массивная, и клееная. У этого материала есть свои преимущества:
Отличный внешний вид. Естественная красота дерева несравнима ни с одним материалом.
Доски поддаются тонированию, поэтому можно полу придать тот вид, который от него требуется, чтобы он вписался в стиль оформления.
Древесина источает приятный запах, особенно хвойные породы.
Дерево – отличный теплоизолятор, даже в холодное время года оно обеспечит комфорт.
Стойкость к загрязнениям. Пол из массива можно шлифовать и красить.
Старый пол из древесины можно использовать как основу под новое покрытие.
Относительно невысокая цена. Это касается сосновых досок. Если же говорить, к примеру, о лиственнице или дубе, то такое покрытие для пола обойдется далеко не дешево.
Недостатков деревянный пол тоже не лишен:
Низкокачественные доски, которые плохо или вовсе не просушены, со временем начнут скрипеть.
По мере рассыхания материала образуются щели в полу. Как бы качественно ни были просушены доски, от естественного процесса не уйти.
Идея! Чтобы минимизировать количество щелей, стоит укладывать узкие доски, у них меньше площадь усыхания, а значит, щели будут малозаметны. Эта технология еще называется палубной.
Виды деревянных полов
На пол настилают доски разных видов:
Массивную.
Паркетную доску. У нее пазы со всех сторон, длина элементов в пределах 0,5-2 метра, толщина – 1,4-2,5 см.
Клееную. Она практически не отличается от паркетной по внешнему виду и удобству эксплуатации. Состоит из нескольких слоев, что дает ей повышенную прочность и стабильность.
Паркет – это планки небольшого размера из массива дерева.
Лаги деревянного пола
Конструкция пола
Деревянный пол в частном доме своими руками сделать можно, но при этом важно соблюдать технологию монтажа, не пропуская этапы. У этого типа напольного покрытия есть ключевые конструкционные элементы, без которых его сделать не получится:
Опорные элементы: выровненный грунт, стяжка из бетона, столбики.
Лаги – это опоры, на которые крепятся доски.
Собственно доски, которые формируют пол.
Часто практикуют еще один элемент между лагами и половыми доскам – это черновой пол. Монтируется он на опорную балку или лаги снизу. Такая дополнительная половица служит опорой для утеплителя. Даже если материал для утепления не используется, воздушная прослойка сделает чистовой пол теплее. Способы укладки пола применяются разные.
Пол на лагах
Сделать пол в доме своими руками из деревянных досок с монтажом их на балки несложно. Эта технология, при которой опорные балки укладываются прямо на грунт, самая простая, так как не требует дополнительных затрат времени и финансов.
Последовательность работ такая:
Подготовка основания, то есть грунта. Слой почвы снимают на глубину не менее 7 см, весь извлеченный объем засыпают песком. Такая песчаная подушка станет надежной основой для будущих балок. Песок хорошо утрамбовывают и выравнивают.
Поверх песка засыпают мелкий щебень толщиной слоем в 10 см. Его тоже выравнивают и уплотняют.
Сверху настилают слой пароизоляции. Для этого применяется клеенка, рубероид, специальная мембрана. Причем этот слой должен идти внахлест, а края пароизоляции – заходить на 10-15 см на стену.
Далее укладываются лаги, расстояние между ними – 60-80 см. При этом от стенок делают отступы около 3 см – компенсационные зазоры, которые позволят древесине свободно расширяться. Балки фиксируют к стенкам фундамента при помощи специальных пластин.
Далее происходит монтаж досок чернового подпола. Сверху на него делают обрешетку, а на нее уже прибивают чистовой пол. Еще один вариант – это монтаж чернового пола под лагами, а чистового – непосредственно на них. Но этот вариант несколько сложнее в реализации. Между уровнями пола укладывается утеплитель.
Монтаж половых досок на столбики из кирпича
Монтаж на столбики
Перед тем как сделать деревянные полы на столбиках в частном доме, нужно провести монтаж самих столбиков – опорных тумб. Материал для их создания – это кирпич, хотя, если есть время и материалы, можно и бетонные залить. Этот способ монтажа на лагах в частном доме со столбиками используется, если нужно поднимать уровень пола.
Подготовка основания и столбиков
Первым делом готовится основание – выкапываются ямы под столбики. Расстояние между ними – 1-1,2 м. При этом нужно учитывать, чтобы ближние к стене столбы располагались на расстоянии в 40 см от стенок фундамента.
Глубина каждой ямы – 40-50 см, в них укладываю слоеную подушку из песка и щебня. Процесс создания каждого столбика такой:
В углубление с утрамбованным дном высыпается 10 см песка. Трамбовать его удобно, проливая песок водой в небольших количествах.
Остальная часть ямы засыпается щебнем мелкой фракции.
Сверху укладывается кусок рубероида.
В яму вставляются металлические пруты.
Полученный «пирог» заливается бетонным раствором.
Как только фундамент столбов подсох и схватился, можно укладывать кирпич и выводить нужную высоту. На каждом этапе создания опор требуется контролировать уровень.
Важный момент – это сечение столбиков, каждый из них не меньше 50 × 50 см.
Монтаж лаг и досок
Теперь деревянный пол на лагах обустраивается почти так же, как в предыдущем предложенном способе. Чтобы все работы прошли удачно, важно предварительно провести расчеты расположения столбов и материалов для их создания. Некоторые тонкости создания такого пола:
На столбики требуется обязательно стелить рубероид. Если этого не сделать, уже через несколько лет балки под воздействием влаги из опор прогниют, и их придется менять.
Крепят лаги к столбам при помощи специальных метизов – это обеспечит стойкость и прочность подполу.
В тех случаях, когда длины лаг не хватает на полный пролет от стены до стены, их делают из обрезного материала, причем стыки его должны сходиться на столбике.
Если не монтируется черновой пол, нужно насыпать утеплитель. Лучший вариант – это керамзит. Количество его – вровень с балками.
Монтаж деревянного пола на стяжке
Это решение используют владельцы домов, у которых есть желание смонтировать натуральный пол, но уже имеется бетонная стяжка. Сделанная таким способом конструкция тоже прослужит немало, при условии, что технология монтаж четко выдержана.
Лаги деревянного пола на стяжке.
Последовательность работ следующая:
Подготовка основания. Если бетонная основа неровная, и есть перепады более 3 мм на 1 метр, требуется выравнивание. В этом случае рекомендуется использовать самовыравнивающие смеси.
Далее монтируется слой гидроизоляции, его нужно заводить на стены.
На полу выполняется разметка под монтаж лаг. Расстояние между ними не превышает 60 см, если помещение небольшое, то можно сделать 80 см. Так нагрузка будет распределяться равномерно.
В намеченные участки монтируются специальные шпильки, при помощи которых балки крепятся к полу. Под шпильки сверлится отверстие в полу и в балке.
Далее лаги устанавливаются на шпильки и выравниваются по высоте.
Пространство, которое образовалось между лагами, закрывается утеплителем. Можно использовать керамзит, минеральную вату или пенополистрол. Независимо от выбранного типа утеплителя, его изолируют и от бетонного пола, и от деревянных досок.
Нужно не забывать о зазорах между стеной и первой доской.
В конце выполняется монтаж досок пола.
Заливка бетонного основания с керамзитом для деревянного пола
Правила монтажа деревянного настила
Есть ряд обязательных требования, в соответствии с которыми нужно укладывать любой деревянный пол, независимо от выбранной методики.
Влажность половых досок должна быть не более 12%. От качества просушивания зависит долговечность эксплуатации настила. Соблюдая условия влажности, можно минимизировать деформацию материала.
Доски не должны иметь внешних дефектов. Прежде чем купить массив доски или клееные материалы, тщательно осмотрите их. Не допускаются трещины, сколы, другие дефекты. Если этому не уделить пристального внимания – вскоре настил придется менять.
Все деревянные элементы обработайте антисептиками и антипиренами. Это позволит продлить срок эксплуатации пола и повысит огнестойкость.
Качество древесины должно быть высоким. Экономия здесь не уместна, лучше купить материал, который отвечает всем требованиям, чем через несколько лет перестилать.
Не забывайте об утеплителе, он тоже продлит срок службы пола, к тому же так будет комфортнее в помещении. При монтаже утеплителя соблюдайте технологию, большинство из них влагу не любит, поэтому понадобится гидроизоляция.
Обратите внимание! Лучшим периодом для настила деревянного пола считается конец отопительного сезона. В этот период влажность оптимальная.
Для обустройства пола можно использовать доски массива и клееные. Подойдут листовые материалы и фальцованные доски.
Утепление пеноизолом
Рекомендации по монтажу
Перед крепежом разложите доски по лагам для определения места их монтажа, доски пронумеруйте в порядке крепежа.
Начинайте укладку от стены, не забывая о компенсационном зазоре.
Доски прибивайте гвоздями или прикручивайте саморезами.
Если доска шпунтованная, в крайней шпунт придется обрезать.
Щели между стеной и досками закройте плинтусом.
О выборе пиломатериалов
Соблюдение технологии монтажа, использования гидроизоляции и утеплителей не даст должного эффекта, если древесина подобрана неправильно. При этом нужно учитывать разные факторы:
финансовые возможности;
климатическую зону;
степень нагрузок;
тип помещения, в котором монтируется настил.
Так, для небольших помещений подбирают хвойные породы, они доступны по цене и неплохо себя показывают в эксплуатации. Более дорогие породы: дуб, лиственница, осина, ольха. Но и эксплуатационные характеристики у них лучше.
Правила выбора:
Материал должен быть сухим.
Не стоит выбирать материалы с трещинами, смолянистыми пятнами, расколами. Это касается и досок, и лаг.
Доску нужно покупать с запасом в 15% и больше.
Удобнее всего доски длиной от 2 метров.
Пиломатериалы должны быть из одной партии – это обеспечит относительно одинаковую обработку, сухость, цвет и рисунок.
Оптимальным вариантом будет шпунтованная доска, такую удобнее монтировать и эксплуатировать.
Утепление минеральной ватой
Вывод
Монтаж деревянного пола – это задача, посильная для каждого. Своими рукам такой настил сделать не составит труда. Важно соблюдение технологии, в таком случае деревянный настил прослужит долгие годы.
Средняя оценка оценок более 0
Поделиться ссылкой
Чем утеплить деревянный пол в частном доме? Своими руками.
Выбирая, чем утеплить деревянный пол в частном доме, исходят, в первую очередь, из финансовых возможностей. Так, пенополистирол является наиболее экономным вариантом, керамзит стоит дороже, но наиболее экологичен, а минвата проста в укладке и непривлекательна для грызунов.
Теплый цоколь – залог теплого пола
Прежде чем приступить к утеплению пола, нужно удостовериться в тепло- и гидроизоляции цоколя. При этом нельзя забывать о вентиляции, которая будет предотвращать развитие грибков и плесени в подполе. Ведь это разрушает деревянное основание и пол прослужит очень мало.
Утепление цокольного этажа
Если в доме есть подвал или цокольный этаж, нужно озаботиться их утеплением и гидроизоляцией. Это не позволит подвалу промерзать зимой и сохранит прохладу летом. Ведь цокольный нежилой этаж зачастую используется именно для хранения продуктов, и если он находится выше уровня промерзания грунта – такие меры обязательны. А вот под землей не отапливаемый подвал утеплять нет необходимости.
Цокольный этаж утепляется снаружи экструзионным пенополистиролом, так как он не гигроскопичен в отличие от обычного пенопласта. Утеплитель нужно укладывать на гидроизоляцию, например битум и рубероид. Цоколь откапывается на метр и на специальный клей крепится ЭППС.
После этого грунт засыпается послойно обратно.
На наземную часть цокольного этажа утеплитель укладывается на клей, а поверх фиксируется дюбелями и армирующей сеткой. Завершающий этап – облицовка цоколя. Материал может быть любой – от декоративного камня до панелей из ПВХ. Но лучше выбирать устойчивый к повреждениям и влагоотталкивающий материал.
Утепление цоколя
Если цоколь невысокий, около 50 см, пространство под черновым полом лучше засыпать. Такой вариант получится значительно теплее – нет холодного воздуха под полом дома, не нужно устраивать продухи, которые придется на зиму закрывать.
Засыпка производится обычным грунтом, а последние 10 см до пола насыпаются песком. И грунт, и песок обязательно трамбуют отдельно во влажном состоянии.
Более высокий цоколь засыпать экономически невыгодно. В этом случае его придется утеплять по тому же принципу, что и цокольный этаж, но организовать продухи для вентиляции, которые остаются открытыми в летнее время и закрываются зимой. Отдельное внимание следует уделить утеплению цоколя для дома на столбчатом или свайном фундаменте.
Свободно «гуляющий» холодный ветер существенно увеличивает теплопотери пола.
Общие черты утепления деревянного пола
Когда цоколь приведен в порядок, можно приступать непосредственно к полу. Независимо от этапа работ (в процессе строительства или в уже обжитом доме), утепление своими руками включает:
Укладку или проверку и замену лаг.
Укладку или проверку и замену лаг.
Укладка гидроизоляции на лаги (или под них, если лаги лежат на песке).
Укладка утеплителя между лагами.
Слой пароизоляции поверх утеплителя.
Устройство контробрешетки для зазора между чистовым полом и пароизоляцией.
Настил чистового пола.
Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал – от толстого полиэтилена до инновационных, но дорогих, материалов.
Для пароизоляции лучше всего использовать вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием с одной стороны.
Это обеспечит как дополнительное утепление пола, так и предохранит попадание конденсата в утеплитель. Если зимы не очень холодные, иногда достаточно только слоя вспененного полиэтилена без дополнительного утеплителя. Но лучше утеплить пол максимально хорошо, ведь потом придется заново снимать покрытие, если утепления будет недостаточно.
Пароизоляция настилается «блестящей» стороной к чистовому полу. И гидро- и пароизоляция укладывается внахлест с припуском не меньше 10 см, а стыки герметизируются металлизированным скотчем.
Утепление рулонными и плиточными материалами
Еще на этапе устройства лаг нужно решить, какой материал будет использован для утепления. В зависимости от его ширины и длины будет выбран шаг лаг, между которыми очень плотно и без зазоров укладывается утеплитель.
При укладке минеральной ваты или стекловаты в рулонах шаг брусьев делается на 1 см меньше ширины рулона – это обеспечит отличное прилегание утеплителя.
В идеале высота лаг должна соответствовать толщине слоя минваты, но учитывая необходимость воздушного зазора между пароизоляцией и чистовым деревянным полом, можно просто не делать контробрешетку. В таком случае пароизоляция крепится строительным степлером к боковинам лаг так, чтобы она лежала на минвате без воздушной прослойки между ними.
Минвата в плитах используется для утепления пола по грунту, так как отличается повышенной плотностью.
Важно помнить, что стороны плит имеют разную твердость. Укладывается такой утеплитель жесткой стороной вверх. Для удобства нужная сторона уже отмечена синей полосой, поэтому ошибиться сложно.
Еще один простой способ утепления в плитах – пенопласт.
Лучше всего использовать плиты с гофрированными краями – это обеспечит наилучшее сцепление. Укладывают плиты максимально плотно, начиная с угла. Следующий ряд начинают со смещением в половину плиты. Последние плиты должны входить с усилием. Возможные щели заделываются строительной пеной.
Утепление насыпными и напыляемыми материалами
Существуют и более «экзотические» способы, как утеплить полы в доме. Например, всё чаще используются опилки, как натуральный и экологичный материал.
Технология отличается не очень сильно:
на плиты, закрепленные под лагами, настилается паропроницаемый материал, а не полиэтилен;
опилки высыпаются между лагами и поливаются из лейки слабым известковым раствором;
как только материал просохнет и усядется, настилается чистовой пол – пароизоляция не нужна.
Также можно в качестве насыпного утеплителя использовать керамзит.
Но тут нужно уделить особое внимание гидро- и пароизоляции, а также сухости самого керамзита. Из-за пор он очень гигроскопичен, но практически не отдает влагу. Поэтому при неправильной укладке набравшийся влаги керамзит только усугубит ситуацию.
Утепление пола дома напыляемыми материалами – пенополиуретаном, эковатой или пеноизолом, практически недоступно для осуществления самостоятельно, а в некоторых случаях и опасно. Для этого понадобится специальное оборудование, а его покупка для утепления небольшого дома крайне невыгодна.
Процесс устройства деревянного чернового пола, его утепление, гидро- и пароизоляция детально раскрывается на видео:
Вам понравится
Как утеплить пол в частном деревянном доме своими руками
Для чего необходима теплоизоляция пола в деревянных домах
Пол с неграмотной теплоизоляцией не сохраняет тепло, даже если дом построен из добротной древесины. Монтаж надёжной отопительной системы не спасёт положение. В холодное время года температура земли под строением понижается. При слабой наземной теплоизоляции участка под домом непременно будут промерзать низ стен и углы.
Монтировать теплоизоляцию надо во время строительства дома, перед монтажом напольных покрытий. Это поможет сэкономить время, средства и строительное сырьё.
Утепление пола в деревянном доме поможет предотвратить:
Большие суточные колебания температуры в период отопительного сезона.
Утеплите пол, если под домом расположен подвал или цокольное помещение. Здание, сооружённое на сваях, тоже нуждается в утеплении. Утеплённые чердачные полы и перекрытия второго этажа спасут деревянный дом от скорого остывания.
Варианты утепления пола в частном доме и на даче
Основные варианты утепления деревянного пола основываются на использовании конструкции дома – балок и лаг. Принцип работы заключается в создании некоего подобия «ящиков», в которые и помещается утеплитель. Выбрав утеплитель, следует четко придерживаться алгоритма, разработанного мастерами. Это позволит выполнить работы быстро и эффективно.
Принцип устройства теплоизоляции пола в деревянном доме
Утепление пола над низким подпольем
Этот вариант утепления сопряжен с большими трудозатратами, так как придется полностью демонтировать настил. Порядок работы следующий:
Проводят демонтаж плинтуса и половиц. Все элементы нужно подписать, чтобы потом без проблем поставить на место.
Осматривают лаги и если необходимо ремонтируют их или заменяют новыми.
Выполняют подшивку брусков, которые послужат основой для черепного настила.
Измеряют расстояние между лагами и готовят отрезки обрезной доски необходимой длины.
Монтируют черновой пол.
Совет специалистов! Доски чернового пола не стоит стыковать плотно, так как дерево при изменении влажности имеет свойство менять свои размеры. Обрезные доски свободно укладывают на бруски, не закрепляя их.
Черновой настил вместе с лагами укрывают слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, парафиновую бумагу или специальные современные мембранные материалы, которые укладывают внахлест. Полосы соединяют скотчем и крепят степлером к лагам.
Между лагами укладывают утеплитель, оставляя около 2 см до верхней кромки лаг для вентиляции.
Сверху укладывают слой диффузной мембраны или пергамина.
Сверху на всю утепленную конструкцию укладывают половицы и плинтус.
Теплоизоляция пола по лагам и балкам
Лучше всего теплоизоляцию предусмотреть еще на этапе строительства, но если это по каким-то причинам не было сделано, то утеплить пол на даче или в частном доме можно с помощью описанного алгоритма. Если же утепление выполняется на стадии строительства, то проводят его обычно с помощью керамзита, засыпанного на слой гидроизоляции.
Утепление пола над высоким погребом
Технология утепления в этом случае аналогична описанной выше, но выполнить его можно намного быстрее, так как, ни потребуется демонтировать половицы. Алгоритм работы следующий:
Осматриваются и если необходимо ремонтируются балки со стороны подполья.
К балкам потолка подполья степлером крепят гидроизоляцию.
К балкам крепятся деревянные бруски или металлический профиль.
Минеральная вата нарезается на куски, которые должны быть на 2–3 см шире расстояния между лагами. Минвата укладывается враспор.
Снизу закрепляется степлером слой пароизоляции.
После этого подшиваются доски чернового пола. Их крепят поперек балок.
Утепление пола над межэтажным перекрытием
Совет специалистов! Чтобы защитить конструкцию от грызунов между слоем изоляции и черновым полом крепят металлическую мелкоячеистую сетку.
Утепление двойного пола
Классическую технологию этого способа утепления можно применять в комнатах с высокими потолками, так как после окончания работ высота комнаты уменьшится на 15–20 см. Но сегодня современные технологии позволяют устраивать такие полы в любых помещениях. Фальшполы от фирмы Кнауф позволяют выполнить утепление пола, изменив высоту комнаты всего на 5 см.
Согласно традиционной технологии необходимо:
Снять плинтус и отремонтировать пол, зашпаклевав все возможные щели. Для этих целей можно использовать смешанные со столярным клеем опилки или размоченную в клейстере бумагу.
Установить на пол лаги с шагом 0,6–0,7 м.
С помощью гидроуровня выставить верх лаг на одной плоскости.
Уложить слой гидроизоляции. Полотнища укладываются внахлест, с заходом на стену на 10-15 см.
Между лагами уложить теплоизолятор. Это может быть каменная вата, керамзит, пенополистирол или любой другой утеплитель. При укладке необходимо обязательно оставлять вентиляционный зазор около 2 см до уровня нового пола.
Положить слой пароизоляции.
Закрепить любой листовой материал: ДВП, фанеру и т. п.
Положить финишное напольное покрытие.
Алгоритм утепления пола в частном доме
Следует учесть! Вне зависимости от варианта утепления полы в домах на буронабивных, свайных и винтовых фундаментах обязательно защищают ветрозащитным барьером от выдувания. Его располагают с внешней стороны системы утепления.
Мы рассмотрели всего несколько способов как утеплить пол в частном доме. Существуют и другие варианты. В каждом конкретном случае способ утепления выбирают с учетом климатических условий, конструкции дома и других факторов. Зная основные принципы утепления, вы сможете составить собственный проект.
Выбор термоизоляционного материала
Прежде чем приступить к работе, придется решать, какой из материалов, представленных на рынке, подходит лучше других для теплоизоляции пола в деревянном строении.
Выбор сырья часто определяет стоимость, но если сэкономить на теплоизоляции, то придётся тратиться на отопление жилья. Способ обогрева роли не играет.
Что учесть:
перепады температуры воздуха и влажности в помещении;
ожидаемую нагрузку на напольное перекрытие;
толщину утеплителя, который предполагается использовать.
Сыпучие утеплители, маты, полотна и плиты подойдут для утепления деревянных полов на лагах. Пол из дерева и используемая теплоизоляция должны «дышать».
Влагостойкие твёрдые утеплители применяются для полов из бетона. Пенополиуретан, пеноплекс и пенопласт при горении очень токсичны, их чаще используют под бетон. Можно комбинировать материалы.
Материалы для утепления деревянного пола
Рекомендуем прочитать: Как утеплить пол на балконе Для того чтобы тепло дома не улетучивалось через деревянные полы, можно использовать самый разный материал – главное найти действительно с высоким уровнем теплоизоляционных свойств. К таковым относятся: минеральная вата, пенопластовые листы, пробковый утеплитель, эковата и каменная вата, вспененный полиэтилен.
При выборе конкретного теплоизоляционного материала нужно учитывать некоторые нюансы:
стоимость утеплителя и собственные финансовые возможности – по сути, все из вышеперечисленных материалов обладают высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому не обращайте внимания на рекламу;
присутствие в доме мелких грызунов – обычно в частных домовладениях мыши очень любят зимовать и вообще оборудовать свое жилище именно в пространстве между деревянным настилом и земляным/цементным основанием. Так что использовать в качестве утеплителя пенопласт явно не стоит, лучше отдать предпочтение эковате или минеральной вате;
если желаете удешевить работу по утеплению деревянного пола, то можете смело использовать керамзит – все разговоры о том, что он токсичный и вредный для здоровья людей, не подтвердились в результате исследований.
Наиболее популярными материалами для утепления деревянного пола считаются минеральная вата и пенополистирол. Их качественные характеристики действительно впечатляют:
Минеральная вата
плотность этого материала очень низкая;
срок эксплуатации минеральной ваты очень большой;
экологически чистый, не выделяет в воздух токсичные вещества даже под воздействием высоких температур;
отличается высоким уровнем водоотталкиваемости;
негорючий материал.
И еще одно неоспоримое преимущество минеральной ваты перед другими теплоизоляционными материалами – адекватная цена, что делает ее доступной для широкого круга потребителей.
Пеноплистирол
устойчив к влаге, очень низкий уровень водопоглощения;
срок использования составляет 10 и более лет;
объем пенополистирола и его форма устойчивы;
не подвергается отрицательному воздействию вредных микроорганизмов;
высокий уровень прочности;
экологическая чистота.
Чтобы выбрать действительно качественный теплоизоляционный материал, стоит довериться рекомендации специалистов – при покупке утеплителя просто наступите на него. Если вмятина останется в течение 3-5 минут после снятия ноги с материала, то не стоит делать выбор в его пользу. И еще один очень важный момент – при утеплении деревянного пола своими руками можно провести и замену некоторых половиц. Поэтому сразу проведите «диагностику» напольного покрытия и подготовьте необходимый материал — доски, гвозди, саморезы, столярный клей и так далее. Ремонт деревянного пола также можно провести своими руками – процесс несложный, но весьма эффективный.
Рекомендуем прочитать: Ремонт деревянного пола своими руками: виды ремонтных работ и рекомендации специалистов
Популярные типы теплоизоляционных материалов
Строительный рынок предлагает огромный выбор теплоизоляционных материалов. Ассортимент удовлетворит самого требовательного застройщика. Но помните, что качество не всегда отражается на цене. При выборе утеплителя исходите из особенностей конструкции здания и климатических условий местности.
Востребованными считаются:
опилки;
керамзит;
минвата;
эковата;
изолон;
пенофол;
фибролит.
Соотношение цены и качества этого сырья, сделали их популярными среди домостроителей. Возможность самостоятельного монтажа при утеплении, повышает спрос на них.
Термоизоляция опилками
Обычные опилки не уступают нынешним утеплителям. Опилки помогут свести к минимуму утечку тепла и предотвратят промерзание стен.
Заполучить этот бросовый материал можно бесплатно. Доступность опилок – главное их достоинство.
Положительные качества:
Опилки – натуральны, безвредны для человека.
Этот материал возможно раздобыть бесплатно.
Малая степень теплопроводности.
Недостатки опилок:
Легко воспламеняющийся материал.
Усушка и усадка.
Хорошая гигроскопичность.
Опилки – обиталище грызунов, насекомых, плесени и грибов.
На основе опилок готовят теплоизоляционные брикеты. В пропорциях 1:1 опилки смешивают с глиной, разводят водой. Из получившейся массы, формируют брикеты нужных размеров и используют их для утепления.
Термоизоляция керамзитом
Керамзит – натуральный, экологичный материал. Лёгкий, пористый, устойчивый к температурным перепадам. Округлые гранулы – обожжённая глина, замешанная с добавлением стружки или торфа. Сортируется по фракциям.
Плюсы:
дешевизна;
экологичность;
химическая устойчивость;
вес;
теплопроводность;
большой срок службы.
Минусы:
малоэффективен в небольших количествах;
высокая степень гигроскопичности.
Хороших результатов добиваются, смешав две фракции материала. Это делает засыпку более плотной, что способствует понижению теплопроводности и шумоизоляции.
Теплоизоляция минватой
Популярный утеплитель. Используется для утепления пола, кровли и стен. Отличное сырьё для тепло- и звукоизоляции.
Разновидности минеральной ваты:
стекловата;
базальтовая вата;
шлаковата.
Положительные качества минваты:
шумопоглощение;
доступность;
устойчивость к химическим воздействиям;
влагостойкость;
жароустойчивость.
Минвата содержит токсичные формальдегидные смолы, которые могут оказывать вредное воздействие на организм человека.
Рекомендуются использовать вату там, где можно исключить её контакт с внешней средой.
Теплоизоляция эковатой
Эковата – измельчённая макулатура, смешанная с солями бора и борной кислоты. Соли препятствуют появлению в утеплителе вредоносной микрофлоры. Бор делает эковату менее горючей.
Соотношение веществ в утеплителе:
макулатура 80%;
соли борной кислоты – 20%.
Утеплитель «дышит» – обеспечивает циркуляцию воздуха, и не задерживает влагу, хорошо держит тепло.
При горизонтальном монтаже избегайте плотной укладки. После засыпки ваты между лагами пола её рыхлят и выравнивают, толщина в 20-25 см считается достаточной.
Утепление изолоном
Изолон – пузырчатый полиэтилен с фольгированным покрытием. Фольгирован с одной и двух сторон. Вспененная структура обеспечивает низкую теплопроводность. Фольга способствует высокой влагостойкости и теплосберегающей способности.
В продаже встречается в виде рулонов и листов. Листовой изолон выпускают толщиной 15 мм.
Изолон бывает трёх разновидностей:
односторонний фольгированный;
двухсторонний фольгированный;
односторонний фольгированный с клеящейся поверхностью.
Низкий показатель потерь тепла, обеспечивается наличием фольги – благодаря её отражающей способности. Экологичность изолона допускает его использование в любых помещениях.
Изолон хороший изолятор звука. По толщине он уступает многим другим изолирующим материалам, но это не делает его менее востребованным. Он не впитывает влагу и не гниёт.
Утепление пенофолом
Пенофол современный фольгированный материал, состоящий из нескольких полиэтиленовых прослоек с различной толщиной, плотностью и пористостью. Его производят на основе вспененного полиэтилена.
Пенофол выпускают в следующих разновидностях:
односторонний фольгированный;
двухсторонний фольгированный;
односторонний фольгированный с клеевой основой;
односторонний фольгированный с ламинированной плёнкой;
аэрированный.
Пенофол устойчив к влажности и высоким перепадам температуры, горению. Эти качества позволяют использовать его в частном домостроении. Финишным покрытием могут быть ламинат, ковролин, линолеум.
Имея толщину в несколько миллиметров, он отражает около 95% энергии тепла. Это один из лучших показателей среди утеплительных материалов.
Утепление фибролитом
Универсальный материал, который используют для утепления полов, а также в качестве стеновых опалубок в бетонно-каркасном строительстве. Всё это говорит в пользу этого теплоизолирующего материала.
Плиты изготовлены из «древесной шерсти» – тонкой, плотной, лентовидной древесной стружки, длинной до 50 см. Технология производства проста. Формы заполняют упаковочной стружкой и проливают портландцементом с примесью минерализующих веществ. Такая технология делают структуру плиты достаточно прочной.
Фибролитовый утеплитель ценят за:
высокие эксплуатационные свойства;
надёжность;
простоту монтажа;
низкую цену.
Этот утеплитель легко монтировать самостоятельно. Плиты можно использовать для утепления чернового пола. Зазоры заполняются монтажной пеной.
Расчёт толщины утеплителя
Прежде чем приступать к утеплению пола и выбору утеплителя, важно познакомиться с методикой расчёта толщины слоя утеплителя. Это важный момент в этапе строительства.
При расчётах учитывается:
конструктивные особенности здания;
региональные погодные условия;
условия теплоснабжения здания;
вид утеплителя и его коэффициент теплопроводности.
Результатом будут минимальные требования к рабочим характеристикам материала, который рекомендуется к использованию в данном регионе в качестве утеплителя.
Перемножив коэффициент теплопроводности утеплительного материала на тепловое сопротивление сооружения, получим толщину утеплителя. Необходимые значения можно найти в СНИПах и инструкциях к утеплителям.
Что понадобится для утепления
Продукция класса «материалы пароизоляционные»
Ассортимент достаточно большой как по производителю, так и по модификациям и ряду других параметров. От этого слоя напрямую зависит долговечность и утеплителя, и внешнего покрытия. Поэтому на пароизоляционном материале экономить не стоит и приобретать изделия фирм, имеющих хорошую репутацию. В данном случае понятие дороже подразумевает – надежнее, качественнее. Вариантов утеплителей для пола достаточно, рассмотрим самые популярные и недорогие:
Керамзит
О целесообразности его применения довольно много споров. Аргументы против использования в качестве утеплителя – сложно получить равномерный по толщине и плотности слой. Плюс к этому – придется проливать засыпку цементным раствором, а это и пыль, и грязь.
Первая проблема решается автоматически, если приобрести керамзит с различными по размерам гранулами. В этом случае теплоизоляционный слой получается достаточно плотным и прочным. По поводу второго суждения сказать сложно. Здесь все зависит от того, как и чем планируется оформление чистового покрытия. Поэтому нельзя отрицать априори возможность применения керамзита для утепления пола в частном доме.
Пенопласты
Целая группа материалов, подразделяющаяся на несколько модификаций, в зависимости от технологии изготовления. В основном собственники ориентируются на так называемый «чистый пенопласт». Даже если финишная отделка будет жесткой, то использовать его, по мнению автора, нецелесообразно по нескольким причинам.
Первая. Материал пористый, поэтому легко крошится. Раскрой листов, подгонка по размерам, получение ровных стыков – сделать все это в смысле практической реализации представляет определенную сложность. Да и количество отходов будет весьма внушительным. А это напрямую отражается на себестоимости утепления. Вторая. Так как старый пол не снимается, то и визуального осмотра низа помещения под настилом не проводится. А если там уже есть ходы, проделанные грызунами? Если учесть, что они любят «гнездиться» в пенопласте и постепенно разрушать его, то перспектива сэкономить на таком утеплителе довольно сомнительна.
Для снижения теплопотерь через пол стоит использовать полистирол (экструдированный). Его плиты практически не впитывают жидкости, отличаются прочностью, поэтому работа с ним, как говорят те, кто сталкивался с этой продукцией, одно удовольствие.
Пенополиуретан
Также плитный материал. В отличие от вышеуказанного утеплителя, изделия армируются. Только не привычными сетками, а добавлением в исходную массу некоторых компонентов. В основном это измельченный алюминий, стекловолокно.
Минваты
Так речь идет об утеплении полов в жилом доме, то или эковата, или каменная. Ассортимент продукции настолько внушительный, что можно выбрать по габаритам, толщине, исполнению (рулоны или плиты) именно то, что нужно. Но если утепление полов в частном (да и в любом другом) доме делается минватой, то придется подумать о жесткой финишной отделке, причем монтируемой на специальном каркасе – материал эластичен и легко продавливается.
Порядок проведения работ
Процесс утепления пола несложный. Всю работу по монтажу можно выполнить самостоятельно.
Основные этапы:
Настил чернового пола.
Укладка утеплительного материала.
Укладка влагозащитного слоя.
Настил пола.
Черновой пол – основа для утеплителя. Это каркас, который удерживает утеплительный материал в непосредственной близости от пола. Такой пол не несёт никакой нагрузки. Для его сооружения используют: не струганные доски, бруски, опалубочный материал. Дерево пропитывают антисептиком.
На черновой пол укладываем выбранный утеплитель. Для плотного заполнения пространства используют монтажную пену. В качестве утеплителя чернового пола можно порекомендовать подсыпку из керамзита средней фракции.
Поверх утеплителя поместить влагозащитный материал: плёнки из полиэтилена, рубероид, пергамин. Это защитит утеплитель от проникновения влаги и образования конденсата.
Поверх влагозащитного материала настилается пол из досок. Поверх досок: слой звукоизоляционного материала, плиты, ковролин или линолеум.
Особенности теплоизоляции первого этажа
Пол первого этажа имеет прямой контакт с грунтом, если нет свай, обычного или винтового погреба, цокольного этажа, подпольных помещений (особенность нижних этажей). Это требует дополнительных мер по теплоизоляции здания.
Последовательность мероприятий при утеплении на грунт:
Демонтировать старый пол.
Разровнять грунт.
Насыпать слой керамзита высотой 20-25 см.
Насыпать слой крупного песка 5-7 см.
Сделать бетонную стяжку.
Гидроизоляции по бетону.
Уложить слой утеплителя.
Настил полов.
Такая последовательность работ по утеплению самая эффективная. Пол, смонтированный таким способом, будет тёплый, а дом уютный. Утепление пола в доме с цокольным этажом или подвалом имеет свою специфику. Материал и организация работ по утеплению зависят от назначения подпольных помещений.
Особенности теплоизоляции второго этажа
Утеплить пол второго этажа деревянного дома – это значит создать теплоизоляционный слой традиционной структуры. Отличия утеплительного «пирога» могут быть в материале, который подбирается в зависимости от конкретной ситуации.
Порядок работы и структура перекрытия:
Перекрытие из бруса – обрешётка.
Слой пароизоляции.
Слой теплоизоляции.
Пароизоляционный слой.
Чистовой пол с напольным покрытием.
Любой теплоизолятор теряет часть своих качеств из-за намокания. При утеплении пола второго этажа, необходимо уделить внимание верхнему пароизоляционному слою. Влага должна иметь возможность испаряться, а не накапливаться там.
Это важное условие правильной работы теплоизоляционного слоя второго этажа.
Двойные полы
Этот термин не означает ничего архисложного – просто существует технология утепления деревянных полов с использованием дополнительной подложки. Суть процесса обустройства двойных полов — после укладки всех слоев, непосредственно перед финишным этапом работ, следует уложить черновой пол. Можно использовать для этого необрезной материал (доски), а можно сделать подложку из древесноволокнистых плит.
Необходимо внимательно следить за тем, чтобы доски или плиты плотно прилегали друг к другу, между ними не должно быть даже небольших щелей. Если же идеально совместить фрагменты материала невозможно (это в основном касается необрезной доски – она редко имеет четкие формы), то образовавшиеся щели заделывают шпаклевкой.
Утепление деревянных полов своими руками достаточно легко и просто выполнить. Но после этой работы вы лично почувствуете тепло и комфорт в доме – отсутствие сквозняков напрямую влияет на уют в помещениях. Некоторые используют для утепления деревянных полов обычный ковролин — непосредственно на имеющееся напольное покрытие укладывается специальная мягкая подложка, сверху на нее приклеивается или крепится маленькими гвоздями ковролин. В принципе, такое решение даст результат – теплее пол действительно станет. Но оптимальное решение проблемы холодных деревянных полов своими руками – использование профессиональных теплоизоляционных материалов.
(53 голос., средний: 4,80 из 5)
Похожие записи
Как оформить дверной проем без двери?
Гидроизоляция пола своими руками
Советы специалистов и примеры удачных дизайнов
Советы по основным вопросам монтажа утеплителей сводятся к следующему:
Не стоит экономить на качестве утеплителя.
При монтаже утеплительного материала учитывать характер строения и качество утеплителя.
Использовать объём утеплителя согласно предварительным расчётам.
Утеплитель распределять плотно, равномерно, без щелей.
Обязательно монтировать гидроизоляционный слой.
Продуманное комбинирование утеплителя повысит качество выполненной работы.
Утеплить пол в деревянном доме совсем несложно. Такую работу выполняют самостоятельно. Главное, ответственно подойти к выбору утепляющего материала и пошагово следовать определённому прядку выполнения работ.
Новейшие утеплители
Все больше и больше расширяется ассортимент материалов-теплоизоляторов. Традиционные материалы уступают дорогу новейшим достижениям прогресса. Физико-технические характеристики становятся все более совершенными. Наименования видов, марок и типов, огромно.
Пенофол
Фольгированный отражающий слой вспененного материала и небольшая толщина, дает результат в разы превосходящий привычные материалы. Уложенный в один слой, он отлично справляется не только с функцией теплосохранения, но и с гидроизоляцией. Может служить как паробарьер. Длительный срок службы, идеален для использования в деревянном доме. Новинка Пенофол-2000 имеет защиту с обеих сторон в виде алюминиевой фольги. Эффективность материала гораздо выше чем у предшественников.
Изолон
Использование материалов нового поколения с равномерной ячеистой структурой, придаст всей конструкции еще большую прочность и упругость Вспененный материал ячеистой структуры. Тонкий слой такого материала непревзойденный по своим качествам теплоизолятор. Экономичный по цене, элементарный в своем использовании и эксплуатации. Сочетается с любыми другими материалами, отлично подходит для использования в деревянных домах. Экологичен.
Для утепления тонким слоем можно использовать экструдированный пенополистирол, также имеющий вспененную ячеистую структуру, он будет хорошим выбором. Плиты изготовленные из пенополистирола — пеноплекс, также будут хорошим теплоизолятором. Материал укладывается на выровненное основание пола, прикрепляясь к нему с помощью анкеров из пластмассы. После установки такого утеплителя, следует сразу приступить к монтажу основного напольного покрытия.
Сделайте свой собственный настил из досок — используя пиломатериалы 1 x 12 дюймов — Hallstrom Home
Готовы к Сделайте свой собственный настил из досок — используя пиломатериалы 1 x 12 дюймов ? Мы завершили 860 квадратных футов елового пола в нашем новом офисном помещении. это то, что мы сделали. Надеюсь, это поможет вам упростить ваше пространство.
Не забудьте подписаться на мою электронную почту , чтобы получать новые рецепты, поделки и идеи для дома в вашем почтовом ящике, а также получить доступ к нашему бесплатному хранилищу для печати! * Этот пост содержит партнерские ссылки *
Сделайте свой собственный настил из досок — используя пиломатериалы 1 x 12 дюймов
Мы начали с покупки ели размером 1 × 12 дюймов у местного парня, у которого есть небольшая лесопилка для своего огромного количества древесины.Когда мы туда приезжаем, всегда весело мечтать о новых творениях. Одна вещь, когда вы проходите через небольшую лесопилку, это то, что цена на пиломатериалы намного ниже, чем в местном строительном магазине. Мы купили сушеную древесину. Но все доски нуждались в шлифовании, поэтому мы купили его, чтобы выполнить эту работу. Прошло пять раз на доску, проходящую через равнину. Это была работа на целый день. Я бы порекомендовал вам покупать уже готовые доски, чтобы вы могли сэкономить время.
Полы из твердой древесины
Мы также пропустили каждую доску по настольной пиле, чтобы выровнять доски с каждой стороны.Затем мы добавили бороздки по бокам, чтобы полы выглядели как настоящие доски с бороздками. Это помогает скрыть неровности досок, к тому же мы думали, что это придает полу более стильный вид, чем просто паркет из деревенских досок.
Перед тем, как уложить древесину, мы установили барьер из рубероида. Это действует как изоляция и водный барьер. Большинство людей, вероятно, не добавят этого, но муженек любит все делать правильно. Итак, как только бумага была скреплена скобами, мы могли укладывать доски.Мы не хотели, чтобы швы совпадали, поэтому мы расположили доски в шахматном порядке и должны были обрезать несколько меньших размеров, чтобы швы выглядели более случайными.
Деревянный пол DIY
На укладку дров у меня ушло не так много времени, как я ожидал. Муженек использовал длинные шурупы по дереву, и иногда они раскалывали дерево, так что будьте осторожны. Мне было все равно, потому что мы пошли деревенским, с серой смывкой по доскам. Я знал, что могу работать с любыми недостатками, а их много, но выглядит отлично.
Одна вещь, в которой я не решался, — это добавить бороздки на доски.Я мечтала скользить в наших офисных креслах из одного угла в другой. После того, как все было сделано, мы обнаружили, что стулья все еще довольно хорошо катятся. Теперь это делает меня счастливым.
Не замазывали трещины. Я просто нанесла разбавленную меловую краску на пол и запечатала тунговым маслом. Я расписал полы мелом, и спустя годы они все еще хорошо выглядят. Убедитесь, что вы прочитали все инструкции в этом посте, чтобы получить полное представление.
Советы по изготовлению паркета своими руками
1.Купите древесину в местном магазине пиломатериалов
2. Подойдет любая порода дерева. Ель и сосна — очень мягкие породы дерева, поэтому на них легче появляются царапины и царапины, чем на твердых породах, таких как дуб.
3. Перед установкой деревянных досок нанесите пароизоляцию.
4. Используйте шурупы для дерева. Если хотите, можете приобрести декоративные. Мы использовали звездочку.
5. Покрасьте, покрасьте и заклейте дерево после установки.
6. Мы не шлифовали наши доски, поэтому в основном мы устанавливали то, как вы получаете древесину из магазина.Мне не нужна была дополнительная работа, когда я хотел немного более деревенский вид.
Вопросы, которые могут у вас возникнуть:
1. Как долго прослужит этот пол?
лет! Навсегда. Он будет носить, но будет хорошо выглядеть.
2. Как часто вы герметизируете полы?
Я не профессионал, но деревянные полы в доме заменяют тунговым маслом каждые пару лет. Его очень легко наносить, и по нему можно сразу же ходить.
3. Вы бы покрасили полы или испачкали их?
Лично мне не нравятся пятна, потому что они токсичны, но это зависит от того, какой внешний вид вы хотите.Я довольно хорошо использую краску, чтобы получить желаемый вид.
Bona имеет морилку для деревянного пола, а отделка на водной основе, не содержащая токсичных веществ, но это трехдневный процесс и более затратный, чем обычная отделка.
4. Как установить деревянные полы на бетонные полы?
Я бы приклеил дерево, есть шурупы, которые используются для врезания в бетон, чтобы они могли работать. В пистолете для герметика есть клей, я бы поговорил с кем-нибудь в строительном магазине и попросил у них самый прочный клей, которым дерево крепится к бетону.Это должно делать свое дело.
Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.
Как нанять монтажников из твердых пород дерева и чего ожидать
Монтаж пола своими руками становится все доступнее. Полы из ламината и роскошных виниловых досок, которые легко резать и соединять, делают все это детской забавой. Кроме того, установка полов из твердых пород дерева и инженерных деревянных полов сама может показаться столь же быстрой и простой. Однако большинству домовладельцев сложно освоить кривую обучения, необходимую для укладки хорошего деревянного пола.Обычно лучше всего нанять профессионала, обладающего специальными инструментами и знаниями, чтобы этот проект безупречно сочетался друг с другом.
Как работают монтажники из твердых пород дерева
Монтаж деревянного пола происходит в четыре этапа.
Первая фаза
Первый этап — это оценка размера. После того, как вы обратитесь в компанию, к вам домой приедет оценщик и измерит ваши полы с помощью измерительного прибора с роликовым колесом и длинной рулетки. С помощью этих инструментов оценщик произведет измерение в квадратном футе.Не пугайтесь, если их число больше, чем ваше, поскольку они добавят по крайней мере 10 процентов излишка для учета отходов, связанных с распиловкой древесины.
Вторая фаза
Второй этап — это оценка цены. Оценщик размера может сесть с вами на месте и вычислить цифры, чтобы сделать оценку цены. Или оценщик может забрать цифры в магазин, и вам позвонят позже.
Получите оценки как минимум от трех разных компаний.Когда придут все оценки, ожидайте увидеть широкий разброс цен. Некоторые установщики могут выкинуть завышенные оценки, потому что они знают, что есть определенный процент домовладельцев, которые склонны немедленно подписывать контракт. Не будьте таким домовладельцем. Получив три или более оценок, вы отсеиваете эти выбросы.
Когда вы получите смету, уточните некоторые важные детали, такие как:
Будут ли переставлять мебель установщики полов? Самостоятельное перемещение мебели гарантирует ее состояние.
Разрежут ли монтажники половицы снаружи? При распиливании древесины на торцовочной пиле, особенно в таком масштабе, образуется значительное количество мусора.
Закроют ли установщики другие помещения пластиком?
Как установщики будут обращаться с плинтусами, если плинтусы обычно перекрывают пол? Смогут ли установщики прорезать существующие плинтусы, чтобы уложить под них твердую древесину? Смогут ли установщики снять плинтусы, а затем снова установить их после того, как пол будет уложен? Или, в качестве третьего варианта, установщики будут приставлять половицы к плинтусам, а затем накрывать их обрезкой на четверть круга?
Третья фаза
Это доставка полов и акклиматизация, которая должна произойти как минимум за три дня до прибытия монтажников.Акклиматизация означает, что древесине необходимо достичь равновесия или баланса влажности с домом. Сухой климат требует более длительных периодов акклиматизации. Температура внутри дома должна оставаться от 60 до 80 по Фаренгейту до и во время установки. Уровень влажности должен составлять от 30 до 50 процентов.
Четвертая фаза
Установка — заключительный этап. Монтажники обычно приезжают рано утром и устанавливают пилы на открытом воздухе (если позволяет погода) или в гараже.Если черновой пол в хорошем состоянии, монтажники могут сразу приступить к работе. Черновой пол для твердых пород дерева должен быть толщиной не менее 5/8 дюйма, особенно если вы устанавливаете чрезвычайно твердые и редкие твердые породы дерева, такие как тик или бразильский орех. Не используйте ДСП или плиты с ориентированной стружкой (OSB) в качестве чернового пола. Практически все полы из твердой древесины устанавливаются с помощью гвоздей (когда гвозди или стержни забиваются через пол в основание), поэтому наличие прочного основания пола жизненно важно.
Установщики деревянных полов обычно эффективны и работают быстро. К концу дня как минимум в одной или двух комнатах в вашем доме будет новый этаж.
Как найти хороший установщик для твердых пород дерева
Монтажники из твердых пород дерева часто бывают небольшими специалистами, состоящими из одного или двух человек, и бывает трудно найти хорошего. Чтобы найти их, посмотрите:
Списки контактов магазина: Магазины, продающие напольные покрытия, часто имеют список независимых установщиков.Хотя эти установщики могут не иметь отношения к магазинам, магазины действительно заинтересованы в устранении плохих установщиков и продвижении лучших.
Соседи и друзья: Когда в соседнем доме настелен деревянный пол, обратите внимание на их работу. Когда установщики сделают перерыв, попросите карточку. Также оцените их рабочие привычки. Уважают ли они дом и собственность? Не тратят ли они слишком много длины доски на распилы? В дальнейшем получите обратную связь от домовладельцев.
Онлайн-объявления: Онлайн-услуги по подбору подрядчиков — это лидогенераторы, которые могут связать вас с профессионалами в области домашнего ремонта, такими как установщики полов. HomeAdvisor является старейшим и считается одним из самых авторитетных сервисов по поиску соответствий. Однако имейте в виду, что когда ведущий генератор отправляет в вашу сторону трех монтажников, это не гарантия качества. Подрядчики и коммерсанты платят от до , чтобы получить потенциальных клиентов от этих услуг. Кроме того, эти услуги проверяют только соблюдение минимальных стандартов, таких как облигации и страхование.Angie’s List рекламирует монтажников полов по шкале A – F. Как и HomeAdvisor, он в основном является лидогенератором для профессионалов в сфере домашнего обслуживания.
Инженерный паркет — плюсы, минусы, установка и стоимость
Никто не может отрицать привлекательность деревянного пола. Он имеет давние традиции роскоши и неподвластной времени красоте. Установка паркетного пола также дорога и сложна. Тем, кто ищет этот классический вид, стоит подумать о паркетных полах. Решая, стоит ли инвестировать в паркетные полы, следует помнить о следующих важных моментах.
Инженерная древесина твердых пород
В отличие от обычной древесины лиственных пород, которая поступает прямо из дерева в ваш дом, искусственная древесина твердых пород представляет собой более сложный продукт, состоящий из нескольких слоев. Внешний вид — это фанера из твердых пород дерева, тонкий кусок дерева (менее 1/8 дюйма) любой породы, какой вы пожелаете. Внутренние слои изготовлены из фанеры, ДВП высокой плотности или древесины твердых пород.Внутренние слои делают изделие более стабильным, чем обычная древесина твердых пород, а внешняя поверхность шпона добавляет красоту и аутентичность.
Инженерная древесина твердых пород отличается от ламината твердых пород, поскольку поверхность сделана из натурального дерева. Хотя ламинат имеет сердцевину из древесноволокнистой плиты высокой плотности, его поверхность в основном представляет собой изображение дерева (или любого другого материала, если на то пошло). Ламинат менее дорогой, чем искусственная древесина и массив твердых пород, но имеет другой внешний вид из-за состава.
Плюсов:
Спроектированные полы из твердой древесины предназначены для уменьшения проблем, связанных с влажностью , связанных с традиционной древесиной твердых пород.
Его слои блокируют влагу и обеспечивают дополнительную устойчивость вашему полу.
Инженерный пол не набухает и не деформируется, что делает его очень неприхотливым .
Выбор инженерного пола считается более экологически чистым, чем традиционная древесина твердых пород по нескольким причинам.
Шпон лучше режут, чем режут пилой. При этом процессе не образуются опилки, а это значит, что можно использовать всю древесину дерева.Опилки, производимые при изготовлении плит из твердой древесины, представляют собой древесные отходы (и составляют значительную часть).
Деревья лиственных пород растут намного медленнее , чем деревья, используемые для изготовления сердцевин полов. Поскольку при изготовлении шпона создается большая площадь поверхности, при установке традиционных твердых пород древесины используется во много раз больше, чем при установке медленнорастущих деревьев. Это значительно увеличивает время пополнения.
Спроектированные деревянные полы против
На самом деле у этого типа паркета очень мало принципиальных недостатков, но это не делает его надежным проектом или даже подходящим полом для любого применения.
Сравнимые по стоимости с твердой древесиной , инженерные полы по-прежнему значительно дороже ламината, плитки и ковров.
Тем не менее, на сегодняшний день самая большая забота домовладельца заключается в том, чтобы избегать некачественных или некачественных производителей и продуктов.
Слишком тонкие виниры предотвратят шлифовку и повторную полировку, которые могут удвоить срок службы пола.
Некоторые виниры настолько тонкие и плохо изготовленные, что могут преждевременно деформироваться или выгорать.
Слои сердцевины по-прежнему должны изготавливаться из высококачественной древесины. Некоторые производители пытаются срезать углы, используя ДВП или ориентированно-стружечную плиту, что может поставить под угрозу устойчивость вашего пола и, по крайней мере, приведет к ухудшению качества напольного покрытия.
Пол того стоит?
Инженерные полы намного проще укладывать, на самом деле, некоторые удобные домовладельцы даже соблазняются устанавливать свои собственные инженерные полы.Это по-прежнему крупный проект с большими финансовыми последствиями, так что не переусердствуйте с навыками обустройства дома. Даже для большинства домовладельцев, которые нанимают подрядчика по укладке полов, вы сэкономите изрядную сумму на установке, что важно, учитывая, что большинство инженерных полов дороже, чем цельная древесина.
Высококачественные инженерные полы (толстый шпон, качественная основа) обычно будут стоить где-то от 8 до 12 долларов за квадратный фут . Сколько это стоит дополнительных денег и компенсирует ли эта цена более дешевая установка, часто зависит от того, какую древесину вы выбираете.С экзотической или даже столь желанной древесиной твердых пород, такой как клен, паркетный пол, вероятно, будет в целом дешевле. Для более распространенных твердых пород дерева пол из цельного дерева может быть в целом дешевле, хотя его установка все равно займет больше времени.
Готовы начать инженерный пол?
Найди профессионалов
Стоимость полов из твердых пород древесины за квадратный фут
Качественная древесина твердых пород, от кухни до семейной комнаты, может идеально вписаться в любое пространство вашего дома.Несмотря на то, что существует множество различных вариантов напольного покрытия, его трудно превзойти теплый, очаровательный вид и ощущение настоящего дерева.
При правильном уходе деревянный пол может прослужить многие десятилетия и значительно повысит стоимость вашего дома при перепродаже. Фактически, большинство домовладельцев предпочитают паркетные полы в большинстве комнат внутри дома и готовы платить за них больше денег.
Сегодня существует множество лиственных пород, которые следует учитывать: домашние и экзотические породы, вторичные лиственные породы или паркетные полы.Есть что-то, что может удовлетворить эстетический вкус и бюджет любого человека.
Средняя стоимость паркетных полов
По США. домовладельцы сообщают, что стоимость установки готового деревянного пола среднего качества на площади 250 кв. Комната стоит $ 8,86 — 11,94 за кв. Это эквивалентно 2215–2985 долларов США
Мы рекомендуем получить как минимум 3 бесплатные оценки от местных профессионалов в области напольных покрытий. Это поможет вам выбрать подрядчика, которому вы доверяете, и цену, которая вам нравится.
В целом, пол из сосны — самый бюджетный вариант с ценой от $ 3 до 6 за квадратный фут.
Посередине — домашняя древесина приличного качества, такая как дуб, клен, вишня, ясень и гикори. Эти этажи стоят $ 5-9 + за квадратный фут.
В верхнем ценовом диапазоне находятся экзотические и импортные породы дерева, такие как красное дерево, тигровое дерево, палисандр и т. Д. Эти красивые лиственные породы импортируются из Азии, Африки, Южной и Центральной Америки.Стоимость начинается от $ 7-10 за квадратный фут , но может легко достигать $ 20-25 за квадратный фут.
Важно отметить, что общая стоимость напольного покрытия будет во многом зависеть от толщины, текстуры (плоская или четверть распиленная), сорта, отделки и породы древесины, а также от ее доступности. В целом, чем меньше дефектов (сучков), тем дороже будет древесина твердых пород.
Когда дело доходит до установки, окончательная стоимость определяется трудоемкостью. При простой установке рассчитывайте потратить 3-5 долларов на квадратный фут. Однако, в зависимости от того, что нужно сделать, вы можете в конечном итоге потратить до $ 10 за квадратный фут на установку из твердой древесины.
Если натуральное дерево немного выходит за рамки вашего ценового диапазона, есть отличная альтернатива, которая предлагает почти идентичный внешний вид: искусственная древесина твердых пород. Благодаря современным технологиям и передовым клеям, теперь возможно использовать самые разные породы дерева в качестве «инженерных плит».
Дополнительным преимуществом является то, что вы можете устанавливать паркетные полы в помещениях, где древесина твердых пород не будет идеальной, например, в ванных комнатах, подвалах или поверх теплых полов.
Типы деревянных полов
Здесь представлены десятки прекрасных сортов лиственных пород на любой бюджет и эстетику, от отечественной классики до экзотических шоу-стопперов.
В последние годы мелиорированные паркетные полы стали чрезвычайно популярными. Восстановленная древесина имеет уникальный внешний вид и стиль, который хорошо подходит для элитных реконструкций и исторических домов. Поскольку его популярность продолжает расти, многие производители теперь производят инженерные полы, которые выглядят как дорогие восстановленные старинные лиственные породы.
Вот справочная таблица со стоимостью установки за квадратный фут для наиболее популярных пород древесины.
Внутренний
ДОМАШНЕЕ ДЕРЕВО
СРЕДНЯЯ ЦЕНА / КВ. / ФУТ
УНИКАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Дуб красный
3,50–7 долл. США
Самая популярная древесина, установленная в США. Известен своей прочностью, твердостью и поглощением пятен. Цены зависят от сорта древесины, ширины доски и отделки.
Сосна Сердце
$ 3.00–6.00
Имеет ржавый оттенок и выглядит узловатым. Очень популярен в домах в стиле кантри / южнее.
Береза
3,00–5,00
По цвету и текстуре похож на клен, и его часто принимают за него. Менее дорогой заменитель клена
Гикори (Пекан)
5–9 долларов
По цвету и текстуре похож на дуб, но намного тверже. Отлично скрывает царапины и вмятины.
Клен
$ 4.60-7.00
Имеет светлый желтоватый цвет, светлую текстуру и гладкий гладкий вид. Идеально подходит для домов в современном стиле.
Ясень белый
5.60 $ — 7.00
Обладает красивым светлым цветом и заметным зернистым рисунком.
Дуглас Фир
6,35–7,50
Более мягкое дерево с сияющим золотым оттенком. Обычно ремонтируется на месте
Вишня американская
7,34–10,00
Обладает гладкой текстурой и красивым красным цветом, который со временем краснеет.Мягкая древесина, которая легко вмятина
Американский орех (Черный орех)
7,84–11,00
Обладает уникальными цветовыми оттенками, которые варьируются от более светлого бледно-коричневого до темно-шоколадного с оттенками пурпурного, серого и красного.
Экзотика
ЭКЗОТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО
СРЕДНЯЯ ЦЕНА / КВ. / ФУТ
УНИКАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Бамбук
$ 3-7
Экологичный и устойчивый пол, который может быть таким же твердым, как дуб.Цена сильно варьируется в зависимости от происхождения.
Акация черная
$ 4,40
Обладает уникально красивым золотистым оттенком при прозрачном окрашивании.
Австралийский кипарис
5,00
Предлагает отчетливое зерно с множеством сучков. Идеально для декора интерьера в деревенском стиле
Красное дерево бразильское
5,70 $
Обладает очень тонкой зернистостью и глубоким красновато-коричневым цветом. Идеально для чистых помещений с современным дизайном
Бразильское тигровое дерево (Koa)
5 долларов США.80
Один из самых уникально выглядящих видов с чередующимися, привлекающими внимание узорами из темного шоколада и светлых полос
Вишня бразильская (Ятоба)
$ 6,84
Обладает гладкой зернистостью и ярким темно-красным цветом, который имеет тенденцию становиться более глубоким с возрастом.
Королевское красное дерево
6,90 долл. США
Обладает очень тонким ровным зерном и роскошным темно-красновато-коричневым цветом.
Палисандр Tiete
$ 7.64
Обладает уникальным розоватым цветом с мелкой зернистостью. Со временем цвет темнеет до красивого насыщенного красного цвета.
Орех бразильский (Ipe)
7,95
Одна из самых твердых пород древесины. По цвету похож на бразильскую вишню, но имеет более коричневые тона
Проблемная древесина
СТЕРЖЕННАЯ ДЕРЕВО
СРЕДНЯЯ ЦЕНА / КВ. / ФУТ
УНИКАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Дуб белый, обработанный вручную
$ 4.60
Красивая рябь случайно вырезана по длине каждой доски
Гикори с потертостями
$ 6.40
Помятые цепями, затем окрашены в насыщенный оттенок
Восстановлено
ПЕРЕРАБОТАННАЯ ДЕРЕВО
СРЕДНЯЯ ЦЕНА / КВ. / ФУТ
УНИКАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Дуб, Сосна, Гикори, Каштан
7–14 долларов США +
Уникальный внешний вид старинного дерева с вмятинами, царапинами, отверстиями от гвоздей, интересными отметинами и т. Д.
Затраты на наем подрядчика по укладке полов
Помимо самого пола, вам необходимо внести в бюджет затраты на рабочую силу и другие материалы, необходимые для завершения установки.
Как правило, подрядчики берут больше за работы меньшего размера. Это означает, что вы можете сэкономить на стоимости рабочей силы на квадратный фут, если вам нужно укладывать твердую древесину на большой площади (многих комнатах) вашего дома.
Часто домовладельцы удивляются и озадачиваются, когда они получают предложение от подрядчика, которое вдвое или превышает стоимость самой древесины.Эта оценка зависит от ряда факторов, которые мы разберем для вас ниже.
Как вы увидите, окончательные затраты на оплату труда в значительной степени зависят от типа установки, которую вы хотите, при этом методом скрепления скобами или гвоздями является самым дешевым вариантом.
*** Имейте в виду, что цены, указанные ниже, относятся к установке готовых досок .
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ
COST / SQ.FT
НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА (3 ТИПА)
1.Сшивание скобками или гвоздями
3,00–3,50
2. Плавающий
3,60–4,65
3. Клей прямой
3,90–4,75
МОЛДИНГ ОТДЕЛКИ
$ 1,95
РАЗБОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЭТАЖА
0,95–1,45
СНЯТИЕ КОВРИКА
$ 1,00
ЗАМЕНИТЕ СТАРЫЙ / СЛОМАННЫЙ ПОДПОЛ (ТРЕБУЕТСЯ НАЙМ ПЛОТНИКА)
90–135 долларов (примерно за три часа работы, оплачиваемой по ставке 30–45 долларов за час
ДВИЖНАЯ МЕБЕЛЬ
0 руб.75-1,25
УДАЛИТЬ ОТХОДЫ (ПЛАТА ЗА ДАМПСТЕР)
150 $ (итого)
Готовые и необработанные лиственные породы
Одно из важнейших решений, которое вам нужно сделать, — это иметь пол без отделки или без отделки.
Предварительная отделка означает, что окончательная отделка уже нанесена на заводе. Этот пол полностью готов к укладке и не требует дополнительных работ.
Незавершенная означает, что либо вам, либо подрядчику потребуется протереть и отделать древесину твердых пород, после она уже была установлена.Профессионал взимает с вас примерно 15% больше, но иногда и 40% за нанесение морилки и финишных покрытий.
Взгляните на таблицу ниже, чтобы сравнить преимущества каждого варианта.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ПОЛЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕОБРАБОТАННОГО ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА
1. Финишное покрытие обычно более прочное. Часто поставляется с пожизненной гарантией
1. Не беспокойтесь о том, что во время укладки вы случайно уроните инструмент или гальку из раствора, которые могут испортить готовый пол
2.Установка выполняется быстро и может быть завершена за один день
2. Гораздо больший выбор морилки и готов на выбор
3. Общая более низкая стоимость: в то время как первоначальная стоимость готовой древесины может быть на 1,5-2,5 доллара больше, чем незавершенная, общая стоимость отделки пола на месте в конечном итоге превышает
.
3. На готовых полах отсутствуют микрокаскосы. Незаконченные полы можно обработать до зеркальной поверхности
4. Нет токсичных летучих органических соединений, с которыми приходится иметь дело при отделке на месте
4.Первоначальная стоимость ниже готового пола
5. Не беспокойтесь о пыли и волосках, которые могут застрять при отделке необработанного пола и испортить его внешний вид
5. Если у вас есть древесина твердых пород и вы добавляете их еще, то можно обработать необработанную древесину и окрасить ее морилкой для более точного соответствия.
6. По полу можно ходить сразу. Не нужно ждать, пока высохнет отделка, или ждать, чтобы вернуть мебель
Варианты отделки
Если вы устанавливаете необработанные доски, вам необходимо учесть в бюджете стоимость отделки пола, которая в среднем составляет $ 1.50 — 4,00 за кв. Фут. . Общие затраты будут зависеть от множества факторов, таких как размер комнаты, количество углов, нестандартный дизайн комнаты, качество отделки и окраски, сложность работы, доступность и другие факторы.
Также следует иметь в виду, что существуют разные типы отделки, каждый со своими особенностями, плюсами и минусами. Они также по-разному оцениваются. Вот краткая справочная таблица о том, сколько вы можете рассчитывать заплатить за различные типы отделки из твердой древесины:
ВИД ОТДЕЛКИ
СТОИМОСТЬ
Полиуретановое покрытие (на водной основе)
40-60 долларов за галлон.Покрывает 400 — 500 кв. Футов.
Полиуретановое покрытие (на масляной основе)
18–40 долларов за галлон. Покрывает 500 — 600 кв. Футов.
Уретановое покрытие, отверждаемое влагой
$ 2 — 4 / кв. Фут, нанесенный профессионально
Кислотное покрытие (шведское)
$ 3.75 — 5.00 / кв.фут профессионально прикладной
Восковая отделка
$ 10 — 25 / фунт Покрывает 400 — 500 кв. Футов
Проникающая отделка масляного герметика
60-70 $ / галлон.Покрывает около 500 кв. Футов.
Покрытие Shellac
80 — 90 долларов за галлон. Покрывает около 300 долларов за кв. Фут.
Стоимость установки полов своими руками
Когда дело доходит до деревянных полов, одна из самых больших затрат — это профессиональный труд. Действительно, в зависимости от размера и сложности работы она может достигать стоимости самого пола. Как мы обсуждали выше, профессиональная установка начинается с $ 3,5 за квадратный фут и может достигать $ 10 + за квадратного фута.Таким образом, один из способов сэкономить много денег — это выполнять работу самостоятельно.
Имейте в виду, что укладывать паркетные полы, многие из которых изготавливаются в виде плавающих досок, значительно проще и быстрее. С другой стороны, паркетные полы необходимо прибивать или приклеивать, а это сложная работа, обычно требующая специальных знаний. Вы также должны убедиться, что черновой пол полностью гладкий, прежде чем укладывать пол.
Вы можете использовать эту формулу для оценки стоимости материалов, если вы планируете пойти по маршруту DIY
1.Измерьте квадратные метры вашей комнаты. 2. Добавьте 5-10% к общей расчетной площади в квадратных футах, чтобы учесть отходы. 3. Умножьте вашу общую площадь в квадратных футах (с учетом отходов) на цену деревянной доски за квадратный фут. 4. Добавьте 50–100 долларов к окончательной стоимости, чтобы учесть пороги дверей и молдинги обуви.
Как сэкономить на новых этажах
Установка новых паркетных полов по всему дому может обойтись в тысячи долларов. Однако есть способы сократить некоторые из этих расходов:
1.Полы со скидкой в магазине: вы можете получить широкий ассортимент древесины лиственных пород со скидкой 20-30% от розничной цены в таких местах, как Lumber Liquidators. Интернет-магазины, такие как Build.com, также предлагают много деревянных полов с большими скидками, до 50% по сравнению с ценами в магазинах. Однако, если вы делаете покупки в Интернете, вы должны учитывать стоимость доставки, которая может оказаться очень высокой.
2. Выбирайте древесину среднего качества: учитывайте сорта древесины, которые не являются полностью ясными. Даже если есть некоторые дефекты, узлы и т. Д., Общий вид все равно будет отличным, но вы можете сэкономить сотни долларов.
3. Удалите старые полы самостоятельно: профессиональный установщик взимает $ 1-2,5 за квадратный фут за удаление и утилизацию старых полов. Если вы делаете полы во многих комнатах, одно это может составить сотни долларов.
4. Переместите мебель самостоятельно: и здесь, профессионалы будут взимать дополнительную плату за перемещение мебели из комнаты / комнат, где они будут устанавливать полы. Вы можете добавить еще $ 100–350 экономии, если хотите попотеть и выполнить работу самостоятельно.
5. Получите несколько предложений: разных специалиста по напольным покрытиям дадут вам переменные расценки за свою работу. Например, вы можете заказать установку полов в сети магазинов по ремонту дома, таких как Home Depot, но, как правило, это будет стоить больше, чем работа с небольшим частным подрядчиком по укладке полов.
Кроме того, не покупайте слишком дешевые предложения. Эти профессионалы либо будут выполнять некачественную работу, либо не будут честны в отношении всех связанных с этим затрат на рабочую силу. Как только вы подпишете генподряд и они начнут работу, вас накроют дополнительными расходами, которые «внезапно» возникли.
Действительно ли дешевле покупать пол в Home Depot?
Выгоднее ли покупать напольные покрытия в Home Depot? Несколько дней назад один из моих друзей позвонил мне и почти отменил мою встречу с ней — она ремонтирует весь подвал и нуждается в полах площадью около 1000 кв. Футов. Первоначально, из своего «исследования», она хотела ламинат (не понимая, что это не было водонепроницаемым, пока я не сказал ей). Она хочет иметь вид древесины лиственных пород. Обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки.Вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.
Оттуда она пошла в Home Depot и подумала, что нашла идеальное решение (по крайней мере, так она думала) — виниловые доски Traffic Master Allure — они хорошо выглядят и водонепроницаемы. Это продукт, похожий на роскошную виниловую доску, которую я обсуждал в предыдущем посте, и это ОТЛИЧНЫЙ продукт. Роскошные виниловые планки, как правило, дороги, потому что материал очень высокого качества. Так что, когда она пошла в Home Depot, она была так взволнована этим — это выглядело так, как я описывала, и по низкой цене.Я ненавидел лопнуть ее пузырь, но пришлось.
Я сказал ей, что даже если она не пойдет со мной, ей нужно следить за этим продуктом, потому что, как известно, у него МНОГО проблем, а я имею в виду очень многое. Судя по всему, они слишком быстро вывели этот продукт на рынок, и у него действительно плохой клей. Итак, если вы положите ее, а затем переместите доску, чтобы она была более твердой, это может испортить клей. Любой, кто пытался установить этот тип продукта, знает, что это в некоторой степени происходит почти на каждой другой доске, которую вы кладете.Таким образом, через несколько недель пол начинает отслаиваться и скользить. Я слышал столько плохих историй об этом, что отказываюсь его устанавливать. Кроме того, если у вас действительно затопление, клей на этом более дешевом продукте испортит его.
Итак, это действительно заставило меня задуматься … Действительно ли дешевле покупать в Home Depot? Это была моя тема обсуждения вчерашней 10-минутной презентации в BNI. Мои выводы таковы: Да, вы можете получить более дешевый продукт в Home Depot — АБСОЛЮТНО… Но обычно вы получаете более низкую стоимость (особенно с точки зрения труда и обслуживания… и часто с точки зрения качества продукции)….и из-за этого, хотя иногда кажется, что вы экономите немного денег в краткосрочной перспективе, вы фактически теряете деньги в долгосрочной перспективе.
Позвольте мне объяснить дальше. Я знаю, что обычно, когда вы сравниваете нас с Home Depot, мы получаем меньше, чем Home Depot для древесины твердых пород и ламината. И, сравнивая с ковром, я иногда получаю немного выше. Поскольку мы являемся общенациональной группой закупок (с более чем 100 из нас по всей стране), мы покупаем напрямую у производителей и получаем хорошие цены — обычно мы покупаем их по тем же ценам, что и Home Depot.Поэтому, когда я иду в Home Depot и вижу, что они продают товар по меньшей цене, чем я покупаю, у меня возникают подозрения. Теперь, когда я достаточно долго занимаюсь этим бизнесом, я знаю, на что обращать внимание. Итак, позвольте мне поделиться с вами некоторыми примерами из моей поездки на днях.
— Бамбук, который они продают, по очень низкой цене и по очень уважительной причине — это плохой продукт, который очень легко вмятины.
— Мраморная плитка дешевле, чем я покупаю за… хммм.Они хорошо смотрятся спереди … но если вы перевернете их, вы увидите всю эпоксидную смолу в жилах и, поверьте мне, они довольно легко треснут на вашем полу, поэтому я бы никогда не стал их устанавливать.
— Я взял несколько стеклянных плиток… они были довольно светлыми. Это потому, что они были вдвое меньше стандартной стеклянной плитки.
— Некоторые плитки из винилового композитного материала были по той же цене, что и я, — опять же, они были тоньше.
— Большая часть продаваемой ими древесины лиственных пород низкого качества.Они часто имеют больше цветовых вариаций и узлов, а их фрезерование плохое … это означает, что ваш пол не выйдет даже из-за того, что не все детали одинаковой толщины и / или гребень и канавка не совпадают правильно. Даже не обращайте внимания на низкое качество большинства продуктов, которые они предлагают.
Что было так забавно, так это то, что без моего ведома был бывший менеджер Home Depot, который раньше работал в отделе напольных покрытий. (Он был заменен в нашей группе BNI, поэтому я его не знал).Он кивал в знак согласия, когда я говорил. Когда мы делали рекомендации / отзывы, он поддержал меня на 110%.
Итак, можно ли в Home Depot приобрести более дешевые товары? АБСОЛЮТНО. Можно ли получить тот же продукт по более низкой цене? РЕДКО! Вы получите лучших установщиков? СОМНЕННО. Так что присмотритесь немного и убедитесь, что вы получаете лучший вариант для вас / вашего бюджета. Я не говорю, что вам нужна версия Cadillac. Просто сделайте домашнее задание и спросите эксперта. Некоторые из их продуктов хороши и такие же, как и те, что вы можете найти где-либо еще.Но если что-то стоит меньше, для этого обычно есть веская причина, особенно в этой экономике, где все очень конкурентоспособны по своим ценам. Я не говорю покупать или не покупать в Home Depot. Я просто подчеркиваю «осторожный покупатель».
Дополнительные продукты, которые продлят срок службы паркетных полов
Лучшие напольные покрытия для перепродажи
Автор Ари Зискин
Опубликовано: 25 апреля 2016 г. | Обновлено: 14 января 2021 г.
37 комментариев
Неважно, собираетесь ли вы переехать или хотите продать, все домовладельцы задаются вопросом: какое напольное покрытие лучше всего подходит для перепродажи? Мы ответили на этот и другие вопросы, включая тенденции, цвета и стили.
Вы когда-нибудь реконструировали дом? Я могу сказать вам из первых рук, это полностью, полностью, в высшей степени ошеломляющий процесс. Вам нужно принять так много решений: пол, краска, прилавки, шкафы, освещение — этот список можно продолжить!
Тогда вы должны учитывать не только то, что вам нравится, но и окупаемость инвестиций. Вы хотите потратить 10 000 долларов на ремонт полов, если это снизит стоимость вашего дома на до ? Я так не думал.
С другой стороны, важно задать себе вопрос: как долго вы видите себя живущим в этом доме? Типичный житель живет в доме 5-7 лет.Если вы планируете перевернуть дом, вы (скорее всего) будете искать самый дешевый вариант с лучшей стоимостью при перепродаже; тогда как если вы планируете прожить в доме несколько лет, лучше подумать о том, что принесет вам счастье.
Чтобы получить реальную сделку по вопросам, связанным с напольным покрытием и стоимостью при перепродаже, я взяла интервью у местного агента по недвижимости Линдси Раск.
Линдси Раск зарекомендовала себя как один из самых молодых продюсеров Coldwell Banker на своем рынке.Она является сильным переговорщиком, предлагая инновационные идеи и стратегии для каждой сделки, а также используя самые современные технологии, средства массовой информации и целевой маркетинг, чтобы сблизить покупателей и продавцов.
Какой пол имеет наибольшую стоимость при перепродаже?
Жесткий пол (дерево, камень) всегда востребован. Если вы не можете позволить себе или оправдать лиственные породы дерева или камня, выбирайте внешний вид и долговечность, например керамогранит или искусственную древесину лиственных пород. Люди всегда любят сочетание красивого и прочного .
На рынках высокого класса будет дерево, очищенное вручную, дощатая древесина в амбарном стиле (да, иногда из настоящих амбаров или европейского происхождения), крупноформатный травертин / мрамор и известняк, а также некоторые детали из камня кантера для открытых пространств.
Не хотите продать дом за миллион долларов? Семьям среднего класса нравится внешний вид, долговечность и простота ухода за ламинатом, который вы можете купить за небольшую часть стоимости массивной древесины.
Какой пол имеет самую низкую стоимость при перепродаже?
Ковер.Даже если вы инвестируете в высококачественный ковер, он обычно изнашивается быстрее, чем твердый пол. Кроме того, многим людям трудно справиться с аспектами санитарии / здоровья.
Винил — это еще один материал, от которого люди задирают нос … Он прошел ДОЛГОЙ путь по внешнему виду и долговечности, но все еще имеет клеймо и, как правило, очень мало окупается. *
* Примечание редактора. Хотя многие покупатели по-прежнему имеют неправильные представления о виниловых покрытиях, мы ожидаем, что по мере развития технологий виниловых полов клеймо постепенно исчезнет, и высококачественный винил класса люкс перерастет «виниловое клеймо».
Есть ли скрытые драгоценные камни?
Варианты напольных покрытий, о которых люди обычно не думают в первую очередь, но в целом действительно хорошо продаются?
Тенденции не зря являются трендами, и в рамках трендов у вас есть предметы, которые останутся классическими. Нейтральные цвета, отделка и размеры всегда являются «безопасной» ставкой.
И я всегда говорю: , если вы планируете продавать в ближайшем будущем, выберите то, что понравится массам. Люди хотят чувствовать себя комфортно с тем, что они покупают, и с тем, как об этом заботиться.
Конечно, это всегда люди, которым нравятся уникальные и редкие предметы в своих домах (или в самом доме), и они, вероятно, будут меньше беспокоиться о перепродаже, а просто будут заинтересованы в том, чтобы получить удовольствие от реконструкции.
Распространенные заблуждения о стоимости перепродажи
Стандарты довольно просты. Тем не менее, плитка с глянцевой (блестящей) отделкой часто красиво смотрится в выставочных залах, но в конечном итоге не очень хорошо смотрится в доме, что делает их не идеальным выбором.
Как макет / дизайн влияет на розничную стоимость?
Особенно модные варианты, такие как паркет *?
Паркет? Люди все еще используют паркет? Ха!
Об этом я немного говорил выше….ВСЕГДА будут модные вещи. Однако в среднем человек живет в своем доме около 6 лет. Спросите себя: продержится ли установка чего-то ультрамодного до тех пор, пока вы не сможете его продать?
Обычно я могу сказать, как давно дом был реконструирован или обновлен, показывая собственность на основе отделки.
Как правило, стильные со вкусом выкройки чаще всего встречаются на дорогих рынках, где покупатели ищут что-то уникальное.
* Примечание редактора: хотя большинство людей сразу же думают об устаревшем дизайне паркета 1970-х годов, паркетный пол на самом деле определяется как доски, уложенные с декоративным геометрическим узором, включая супер-модные на данный момент шеврон и елочку.
Цвета полов и цена продажи
Сейчас все дело в пляжном шике. Холодные тона, серые, белые, синие и светлые древесные. Штрихи современной фурнитуры / светильников. По оценкам Джеффа Льюиса, эта тенденция должна сохраниться еще около 5 лет.
Выбирая цвета, думайте о будущем и своем идеальном покупателе . Собирается ли ярко-розовый привлечь всех покупателей в ваш двор? Возможно нет.
Влияет ли последовательность на продажную цену?
Совершенно верно.Нет ничего, что могло бы разрушить схему этажа больше, чем выбор различных напольных покрытий. Если все сделано правильно, скажем, переход от дерева к плитке на кухне, и это сделано целенаправленно, я думаю, это может добавить класс и стиль.
Но самодеятельные люди, которые идут в магазин, выбирают все, что есть на распродаже, и снимают комнату за раз? Нет, не делай этого. Экономьте свои деньги и делайте все из одного материала / тиража.
Если у вас нет средств на оплату труда, купите весь материал, чтобы партии красителей совпадали, и обрабатывайте комнату / секцию за раз .
Расчетное соотношение затрат и стоимости для обновленных этажей
(т.е. какой процент расходов продавцы могут рассчитывать на возврат при возврате)?
Нет большой разницы в стоимости и ROI (окупаемости инвестиций) между паркетом из твердой древесины и паркетом из искусственной древесины, но то же самое нельзя сказать о ламинатном полу. С положительной стороны,
С другой стороны, ламинат легко чистится, устойчив к царапинам и может быть установлен в местах, где натуральное дерево не может этого сделать.И хотя его срок службы не такой, как у древесины твердых пород, его покупка и установка обходятся в среднем на 50% дешевле.
Ожидайте, что вы будете платить от 5 до 8 долларов за квадратный фут за установленный ламинат. Укладка ламинатных полов — это относительно простой проект, поэтому вы можете сэкономить еще больше, если сделаете выбор в пользу DIY.
Заключение
Линдси, ты можешь продать мой дом или помочь мне купить новый дом?
Совершенно верно!
Вы можете узнать больше о Линдси на ее веб-сайте или подписаться на нее в Facebook.
Об Ари Зискине
Ари Зискин — наш постоянный эксперт во всех областях фитнеса, танцев и напольных покрытий.После пяти лет ведения блога в Ari’s Menu, где она была представлена на таких сайтах, как The Huffington Post и Buzzfeed, Ари решила продолжить писать на полную ставку. Ничто не делает ее счастливее, чем поделиться своими знаниями, чтобы помочь людям создать свои тренажерные залы и начать свой путь в фитнесе.
Штукатурная смесь: свойства, характеристики — «Студия Ремонта»
Штукатурные смеси для выполнения штукатурных работ.
Современная штукатурная смесь – это не только вспомогательный материал для строительства и ремонта, но и уже вполне самостоятельное покрытие, которое способно выполнять защитную, теплоизоляционную, гидроизоляционную и различные декоративные функции.
Штукатурная смесь (раствор) предназначена для выравнивания стен, потолков, оконных откосов и придания эстетичного вида.
Сегодня на строительном рынке можно выделить три типа штукатурных смесей:
Обычные. Предназначены для выравнивания поверхностей разнообразных строительных конструкций и подготовки к отделке (оклейки обоями, окраски).
Декоративные. В основном используются для того, чтобы придать поверхности декоративные свойства и некую художественную выразительность (фактуры, формы и т.п.).
Специальные. Гидроизоляционные, теплозащитные, звукопоглощающие и т.п.
Штукатурные смеси могут быть на разных основах и с различными свойствами – все будет зависеть от нужного конечного результата. Зачастую, в состав сухих смесей включаются дополнительные элементы, которые увеличивают сроки высыхания раствора на несколько часов, что позволит значительно повысить качество работы. Качество штукатурки определяется достаточно легко – стоит лишь оценить прочность сцепления с основой.
Штукатурка машинного нанесения
Так же существует штукатурка для выполнения работ механизированным способом (машинная штукатурка). Эти смеси отличаются большим временем схватывания и используются для оштукатуривания больших объемов, они бывают как на гипсовой основе, так и на цементной.
Дополнительные параметры качества – это водостойкость, паропроницаемость и износостойкость. Стоимость такого материала ниже на 30%, чем для ручного нанесения при одинаковом качестве и свойствах. Самыми распространенными являются: «Кнауф МП-75» и «Кнауф Унтерпутц».
Разделение по основному связующему материалу
Большое распространение получили два основных вида смесей – на основах из гипса и цемента. Каждый тип имеет свои области применения и индивидуальные особенности. Штукатурки на основе цементных смесей, как правило, применяются исключительно для наружных работ. Именно на кирпичных, цементных и бетонных поверхностях подобный материал покажет отличные показатели сцепления с поверхностью. Сухая штукатурная смесь также применима в санузлах и бассейнах. В составе большинства смесей содержатся гидрофобные добавки, которые могут придать материалу желаемые водоотталкивающие свойства, что в значительной степени защитит поверхность от разрушения и промокания.
Сухие штукатурные смеси с добавлением гипса применимы для внутренних работ. Они предназначаются для работы с потолками и стенами, имеющие абсолютно любой тип поверхности (кирпич, бетон, пенополистерол и т.д.) внутри комнат со средней влажностью, не исключая ванные комнаты и кухни.
Также гипсовая штукатурка используется при заделке трещин, швов, локальных отверстий и выравнивания углов и откосов. Гипсовая штукатурка, в отличие от цементной, имеют массу преимуществ. Низкий удельный вес и высокое сцепление с поверхностью позволяет без каких-либо проблем применять гипсовые смеси для выравнивания потолков. Пористость материала обеспечивает абсорбируемость влаги в материале основания либо в самом помещении через слой штукатурки. Такое свойство способно создать естественную вентиляцию отделочного слоя и конструкций, сбалансировав микроклимат во всем помещении. Гипсовые штукатурки имеют низкую звуко- и теплопроводность.
Подобная штукатурная смесь обладает высокой скоростью набора прочности и низкий период высыхания, что способствует сокращению длительности выдержки оштукатуренной стены перед дальнейшей строительной отделкой. При использовании гипсовой штукатурки поверхность получится более ровной и потребуется наименьшее количество недешевой шпатлевки. Перед нанесением штукатурки следует тщательно очистить и высушить поверхность.
Виды сухих штукатурных смесей: состав и функциональные особенности
Содержание статьи
Каждый, кто хоть раз сталкивался с ремонтными работами, знает, что такое штукатурка и для чего она нужна. Это состав, который выравнивает стены внутри или снаружи помещения, предотвращает появление трещин, улучшает микроклимат, служит основой для отделки или же отделочным слоем как для фасадов, так и для помещений. В зависимости от того, какая функция из этих предпочтительнее, выбирают немного разные составы. Сегодня на строительном рынке представлено достаточно много видов сухих штукатурных смесей, на свойствах и особенностях которых стоит остановиться подробнее.
Понятие сухой штукатурной смеси часто путают с сухой штукатуркой. Последняя представляет собой обычные листы гипсокартона и призвана максимально упростить, ускорить ремонтные и строительные работы. Сухие смеси же необходимо перед нанесением разбавить водой в указанной пропорции. Конечно же, можно приготовить смесь и своими руками, но тогда ее качество и желаемые свойства будут находиться под большим вопросом. Именно поэтому лучше приобрести готовую смесь.
На современном рынке фигурирует масса компаний, производящих штукатурные смеси, но если качество, действительно, важно, то лучше не рисковать, и покупать материал у проверенных производителей, например, тут. Компания «Лентехстром» специализируется на производстве различных строительных материалов, среди которых ключевую роль занимают именно сухие штукатурные смеси. За продолжительное время работы фирма уже зарекомендовала себя всегда качественной продукцией, изготовленной по европейским стандартам. Контроль качества проводится на каждом этапе, а производство осуществляется с помощью самой современной техники. Кроме того, компания может похвастаться еще и наличием собственной лаборатории, которая не только тестирует и анализирует изготовленную продукцию, но и постоянно работает над ее улучшением и разрабатывает новые виды штукатурных смесей. Осуществляется и постоянный санитарный контроль, поэтому в руки покупателей попадает только безопасные и экологичные материалы. Выбор смесей для штукатурки от «Лентехстром» способен удовлетворить любые требования, а ассортимент постоянно пополняется. При всех этих достоинствах, компания отличается еще и продуманной ценовой политикой с гибкой системой скидок, а специалисты всегда готовы дать дельный совет и проконсультировать.
Состав штукатурных смесей
Чтобы не растеряться при виде значительного выбора штукатурок, важно знать, какая и для чего предназначена. Так, если предстоят фасадные работы, то выбор ограничивается цементными или цементно-песчаными сухими смесями. Но если проводятся работы в помещении, тогда к перечисленному списку добавляются еще и гипсовые штукатурки. Что же себя представляют эти материалы?
Все сухие смеси для штукатурки делятся в зависимости от вяжущего средства на несколько видов.
Цементная штукатурка
Один из наиболее популярных и востребованных составов. Тут в качестве вяжущего средства используется цемент, а в качестве наполнителя – песок, но иногда в составе могут присутствовать и добавки, которые улучшают пластичность или адгезию. Это универсальная штукатурка, которая с легкостью может использоваться и при наружных, и при внутренних работах, обеспечивая при этом долговечность и устойчивость перед внешними негативными факторами. К достоинствам таких смесей стоит отнести и их длительную жизнеспособность: сразу можно замешивать достаточно большое количество штукатурки, например, в бетономешалке, и быть полностью уверенным, что она не застынет в емкости в процессе работы. Дополняет список достоинств прочность готовой поверхности и невысокая стоимость самих смесей.
Но не обошлось и без недостатков: длительная жизнеспособность оборачивается и продолжительным периодом высыхания слоя штукатурки, поэтому к следующему этапу отделки стен можно приступать только спустя пару недель, да и для проведения дальнейших работ потребуется шпаклевка. Цементно-песчаная штукатурка отличается не очень хорошей адгезией к гладким бетонным поверхностям, да и процесс ее нанесения не самый простой. К тому же, нужно быть готовым, что образуется немало грязи, а в воздухе могут летать частички пыли от цемента и песка.
Известковая штукатурка
Такая смесь состоит, в основном, из извести и песка, но есть и небольшая доля цемента, а также самых разных добавок, придающих определенные свойства. Такую штукатурку лучше использовать в помещении, но, в принципе, подходит она и для наружных работ. К ее преимуществам относят простоту в монтаже, а также относительно быстрое застывание. Более того, она не требует какой-то дополнительной обработки, обладает прекрасными антибактериальными свойствами, поэтому предохраняет стены от появления и развития грибка. Еще один бонус – отличная адгезия практически с любыми типами поверхности. В плане цены это один из самых выгодных вариантов, так как известь обходится дешевле цемента, когда тот используется в качестве связующего материала.
Известковая штукатурка может похвастаться еще и рядом других преимуществ: она обладает отличными теплоизоляционными свойствами, которые в разы выше, чем у аналогов – гипсовой и цементной штукатурки. Она также отличается более высокой способностью к паропроницаемости, поэтому в помещении потом создается правильный микроклимат, в котором приятно находиться и легко дышать. Кроме того, готовая поверхность устойчива к нагреванию и долго остается в первоначальном виде при воздействии высоких температур. В список плюсов можно добавить еще эластичность и экологичность, а вот к минусам относится нерекордная прочность, которая сильно уступает тем же цементным штукатуркам, а также плохая устойчивость к воздействию влаги.
Гипсовая штукатурка
В состав гипсовых штукатурных смесей входит гипс и различные минеральные добавки. Их используют только для проведения внутренних работ, что обусловлено рядом свойств. Так, подобная штукатурка неустойчива к воздействию влаги, что и ограничивает сферу ее применения. Продолжая тему ее недостатков, стоит отметить, что она не очень жизнеспособна, а готовый раствор очень быстро твердеет, поэтому придется готовить его порциями. Полученная поверхность очень слабо сопротивляется механическим влияниям, и по этому показателю гипсовая штукатурка сильно проигрывает цементной и даже известковой.
Но список достоинств способен перекрыть все недостатки таких составов. Так, гипсовая штукатурка очень быстро застывает и не требует последующей обработки, поэтому длительность ремонтных работ можно свести к минимуму. Процесс нанесения также максимально прост, а один человек за день сможет оштукатурить около 30-40 м2, и при этом слой не сползает, ровно ложится на поверхность, отличается высокой пластичностью, после высыхания не усаживается и не трескается, а сам процесс нанесения не такой грязный и пыльный.
Клеевая штукатурка
Это не очень популярный тип смесей, которые отличается высокой ценой. В состав входит песок, цемент, полимерные добавки и волокна, придающие составу определенные свойства. Обычно, такие штукатурки используют во время монтажа утеплителя, или же для выравнивания стен, когда укладывают сетку.
Штукатурные смеси по функциональным особенностям
Хоть состав штукатурных смесей относительно простой, все же добавки к ним способны немного изменить их свойства и сферы использования.
Штукатурная смесь может быть обычной, когда в ее состав входит только вяжущее вещество и наполнитель. Такие составы используются для выравнивания поверхности и ее подготовки к последующей отделке. Она может быть простой, улучшенной и высококачественной. Если первые два вида используются для работ в подсобных и технических помещениях, для фасадов, то последняя применяется только в отделке жилых помещений.
Декоративные штукатурки, кроме основных компонентов, включают еще и красящие вещества, придающие составу определенный цвет, или же каменная крошка определенной породы, которая позволяет получить поверхность с характерным рисунком. Есть еще штукатурки сграффито, которые позволяют создать интересную поверхность на основе двух цветов, входящих в состав. Подобные штукатурки используются для финишной отделки и могут украшать как фасад, так и стены в помещении.
Есть еще и специализированные штукатурки, в состав которых входят такие компоненты, которые придают готовой поверхности дополнительные свойства:
теплоизолирующая или «теплая» штукатурка способна создать оптимальный микроклимат в помещении и позволяет даже обойтись без дополнительного утеплителя. В ее состав входят специальные вещества, типа пенополистирола, гидрослюды, пеностекла или перлита: в итоге состав имеет увеличенный объем при меньшем весе, что и способствуют теплоизоляции;
звукопоглощающая штукатурка ввиду своих свойств незаменима при возведении стадионов, концертных залов и производственных цехов, да и в обычных квартирах приносит массу пользы. С ее помощью можно оградить себя от посторонних шумов, сделав свой отдых комфортнее. Особенные свойства объясняются присутствием в составе пемзы, шлака, керамзита или перлита;
рентгенозащитная штукатурка основывается на использовании баритового концентрата. Это отличная альтернатива свинцовым экранам, а отличную защиту можно получить уже при слое в 50 мм. Условия нанесения: температура выше 15 градусов и необходимость оштукатурить сразу всю поверхность;
гидроизоляционная штукатурка незаменима в помещениях с повышенной влажностью: ванная комната, кухня, бассейны;
огнестойкая штукатурка отлично сопротивляется высоким температурам, может долго сохранять первоначальное состояние и не воспламеняться;
кислостойкий состав находит применения в промышленных цехах и лабораториях, где возможно воздействие паров агрессивных веществ. В состав таких штукатурок, обычно, входит жидкое калиевое стекло.
Штукатурки по сфере использования
Выше уже неоднократно было упомянуто о том, что для фасадных и для внутренних работ требуются немного разные составы. Многие производители указывают на своих сухих штукатурных смесях, для каких условий подходит та или иная продукция. Так, фасадные штукатурки должны быть долговечными и прочными, сопротивляться таким воздействиям, как атмосферные осадки, влажность, ветер, механические повреждения, солнечные лучи, мороз, перепады температур.
Для внутренних работ на первое место выходят такие качества штукатурки, как экологичность и декоративность. Учитывать в обоих случаях нужно и то, из какого материала выложены стены. Но в большинстве случаев это чисто условное деление, так как значительную часть составов можно использовать в обоих случаях.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
состав, виды, классификация, свойства, приготовление раствора для штукатурки
Штукатурные смеси – продукция, используемая для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей и создания базового слоя для ведения отделочных работ. В ее состав входят – вяжущее (одно или комплекс), мелкий заполнитель, добавки, вода. Для штукатурок общего применения в качестве вяжущего используют – цемент, известь, гипс, цемент+известь, цемент+гипс, глина+известь. Выбор вяжущего зависит от особенностей базового слоя и эксплуатационных условий.
По плотности штукатурки бывают легкими с плотностью до 1,5 м3/т и тяжелыми – более 1,5 т/м3.
Виды вяжущего для штукатурного раствора
Наиболее прочными являются цементно-песчаные штукатурные растворы. Чем выше марка применяемого цемента, тем выше прочность штукатурки. Но такие составы имеют значительную стоимость. Поэтому в массовом строительстве обычно востребованы сложные вяжущие с более дешевыми компонентами, разрешенными нормативами. СП-82-101 определяет, какие вяжущие можно применять в конкретных эксплуатационных условиях.
Эксплуатационные условия
Тип вяжущего
Влажные помещения, наружные поверхности стен, цокольных и других конструкций, подвергающихся частому или постоянному увлажнению
Наружные поверхности бетонных и каменных стен, не увлажняемых систематически
Цемент (портландцемент)+известь, известь
Внутренние поверхности каменных и бетонных стен, перекрытия, перегородки. При условии, что относительная влажность внутри помещения не превышает 60%
Наружные и внутренние каменные, деревянные, гипсовые поверхности конструкций зданий, расположенных в районах с постоянным сухим климатом
Известь+гипс, известь+глина
Внутренние деревянные и гипсовые поверхности в помещениях с относительной влажностью до 60%
Известь+гипс, гипс
Особенности изготовления штукатурного раствора в зависимости от слоя нанесения
Технология оштукатуривания подразумевает нанесение нескольких слоев, выполняющих различные функции:
Обрызг. Назначение этого слоя – создание надежного сцепления с базовой поверхностью и основы для последующих слоев, заполнение всех дефектов – трещин, углублений, выбоин. Штукатурка для обрызга изготавливается жидковатой, по консистенции похожей на сметану. Заполнитель, соответствующий нормативу, – песок с размером зерна до 2,5 мм.
Грунт. Это основной, более густой (по сравнению с обрызгом) штукатурный слой, создающий ровную поверхность. Его наносят на обрызг после затвердевания, до полного высыхания. Размер зерна заполнителя – до 2,5 мм.
Накрывочный слой. Для его создания используется жидкий штукатурный раствор, в котором размер песчаных зерен, согласно ГОСТу 28013-98, не превышает 1,25 мм. Более крупные зерна песка при затирке провоцируют появление борозд.
Совет! Для известковых штукатурных растворов рекомендуется использовать карьерный остроребристый песок. Окатанный речной песок может использоваться только в цементно-песчаной продукции.
Добавки для штукатурных растворов
Для придания штукатурной смеси определенных характеристик используется широкий ассортимент добавок. Наиболее популярные – пластификаторы, активные гидравлические добавки, присадки, повышающие гидроизоляционные характеристики.
Пластификаторы
Это многочисленное семейство, одним из представителем которого является глина. Глина-пластификатор не должна содержать в массовом количестве компонентов темного цвета, а также солей, провоцирующих образование выцветов и высолов. В качестве пластификаторов используют – отходы целлюлозной индустрии, древесные пеки (для цементно-песчаных штукатурок), мыла органических кислот, нерастворимых в воде.
Активные присадки
Такие добавки имеют естественное или искусственное происхождение. Природные – доломиты, трепелы, туфы, пемзы. Среди искусственных присадок наиболее популярны – золы и шлаки, в том числе доменные, глины и сланцы после обжига.
Добавки для усиления гидроизоляционных качеств штукатурки
Наиболее распространенный гидроизолирующий компонент – жидкое стекло, которое используется и для введения в состав штукатурной смеси, и для поверхностной обработки. Эта густая масса состоит из кремнекислых компонентов. Оптимальные состав и консистенцию жидкого стекла определяют в лабораторных условиях.
Виды и свойства штукатурных растворов
Строительный штукатурный раствор — это смесь минерального вяжущего, заполнителя, воды и при необходимости добавок. Строительный раствор в зависимости от примененного вяжущего через определенное время (от 10 мин до нескольких часов) твердеет и превращается в камень.
Штукатурные растворы бывают легкие (плотность менее 1500 кг/м3 ) и тяжелые (плотность более 1500 кг/м3 ) . В зависимости от содержания вяжущего — тощие и жирные. В зависимости от скорости твердения — быстро схватывающиеся и медленно схватывающиеся. Разделяют растворы на простые (глиняные, гипсовые, цементные, известковые) и сложные (цементно-известковые, известково-гипсовые, цементно-глиняные).
Род вяжущих для раствора определяют в зависимости от вида оштукатуриваемой поверхности (табл. 2.4). Растворы характеризуются подвижностью, расслаиваемостью, способностью удерживать воду. Подвижность (удобоукладываемость) — способность легко укладываться под действием собственной силы тяжести или приложенных к ней внешних сил (вибрация) плотным слоем и заполнять все неровности.
Подвижность определяют путем погружения в раствор стандартного конуса. На конусе нанесены деления, которые и показывают величину его погружения в мм (рис. 2.1).
Расслаиваемость — неоднородность смеси по толщине, т. е. вода выступает на поверхности раствора. Образуется это при длительном хранении раствора, вибрации и перевозках.
Таблица 2.4. Выбор вяжущих
Вид оштукатуриваемой поверхности
Вяжущее
Наружная поверхность бетонная или кирпичная Внутренняя поверхность бетонная или кирпичная с повышенной влажностью
Портландцемент марки не ниже 400 Пуццолановый портландцемент Шлакопортландцемент марки 400
Внутренняя поверхность бетонная, кирпичная, гипсолитовая (стены, перегородки, перекрытия) с относительной влажностью воздуха не менее 60 %
Портландцемент марки 400 Известь с добавлением гипса Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее
Наружная поверхность бетонная или кирпичная, находящаяся в сухих природных условиях
Портландцемент марки 400 Известь и любые другие вяжущие материалы
Водоудерживающая. способность раствора — свойство раствора удерживать или отдавать воду. Эта способность дает возможность предохранить раствор от потери влаги при нанесении его на поверхность. Для повышения водоудерживающей способности в цементные растворы вводят неорганические и органические добавки: известь, глину золу, мылонафт, аседол-мылонафт (после омыления) и т. д.
Свойства затвердевшего раствора — прочность и морозостойкость.
Прочность определяют пределом прочности при сжатии кубов, образцов размером 7X7x 7 см (ГОСТ 5802—86). Предел прочности при сжатии определяет марку раствора (от 10 до 250). Марка раствора находится в зависимости от марки вяжущего и его количества. Морозостойкость — способность затвердевшего раствора в насыщенном водой состоянии выдерживать определенное количество циклов попеременного замораживания и оттаивания без разрушения и потери прочности более чем на 25%. В зависимости от количества выдержанных циклов определяется марка на морозостойкость (Мрз).
Штукатурной смеси – состав и технические характеристики
Штукатурные смеси можно классифицировать двумя основными способами — по удельному весу и условиям применения. В зависимости от плотности, существуют лёгкие (до 1300 кг/м³), тяжёлые, а также особо тяжёлые смеси с удельным весом свыше 2300 кг/м³. По условиям применения штукатурки разделяют на смеси для внутренних и наружных работ. Также встречается классификация, в которой выделяют два дополнительных вида штукатурных растворов — декоративный и теплоизоляционный.
Характеристики согласно актуальному ГОСТ
В ГОСТ 33083-2014 указаны технические характеристики цементно-песчаных сухих штукатурных смесей, которым должен соответствовать раствор, в зависимости от типа штукатурки и сферы её применения. Базовая характеристика в данном случае — это класс прочности на сжатие (КП I — КП IV). Для показателя КП I соответствует значение предела прочности на сжатие между 0,4 и 2,5 МПа. Прочность КП II составляет от 2,5 до 5 Мпа, КП III — 5,0-7,5 Мпа, а предел прочности КП IV превышает 7,5 МПа. Наименьшая прочность допускается при создании теплоизоляционного слоя (КП I — КП II), в остальных случаях разброс этого показателя очень большой — от КП I до КП III — IV для всех видов растворов.
Прочность сцепления с основанием также строго регламентирована для всех видов растворов. Она не может быть меньше 0,3 МПа, кроме как для теплоизоляционных растворов, в которых минимальное значение данного параметра составляет 0,2 МПа. Следующая характеристика — это марка по морозостойкости контактной зоны. Её величина нормируется только для смесей для наружных работ. Минимальная марка в данном случае — F 25. Морозостойкость всего штукатурного слоя также не может быть ниже F 25, а для декоративной штукатурки — не ниже F 50.
Среди прочих требований, важным является соответствие свежего раствора марке подвижности Пк 3. При этом данный показатель должен сохраняться на протяжении всего периода, за который готовый раствор будет использован. Таким образом одним из важнейших показателей для штукатурных растворных смесей является объём одного замеса. Если он больше, чем способна выработать бригада отделочников, до момента начала схватывания раствора, оставшийся объём придётся забраковать.
Подбор состава и приготовление раствора
Технология отделки стен штукатуркой предусматривает нанесение раствора в три слоя — обрызг, грунт (основной слой) и накрывка (финишный слой). Составы каждого из них регламентированы в своде правил СП 82-101-98 в таблицах 13 и 14. Сперва стена грунтуется специальным составом, после чего на неё наносится тонкий слой жидкого раствора, который называется обрызгом. Для этого слоя соотношение цемента и песка находится в границах между 1:2,5 и 1:4.
Минимальная марка цемента для изготовления штукатурного раствора — М300, а рекомендованная — М400. После покрытия стены тонким слоем более жидкого обрызга, выполняется нанесение основного слоя (грунта). Его консистенция должна быть достаточно плотной, чтобы не сползать с мастерка. Рекомендованный состав штукатурки и штукатурной смеси на цементной основе по ГОСТ устанавливает соотношение цемента и песка, как 1:2 или 1:3.
Существуют также составы, где в качестве вяжущего используют не цемент, а другие материалы. Например, требования для штукатурки на гипсовом вяжущем описаны в ГОСТ 31377-2008. Для печи в состав цементно-песчаной смеси добавляется глина и асбест так, что итоговая пропорция цемента, песка, глины и асбеста выглядит как 1:2:1:0,1. Дополнительные особые свойства штукатурок также можно встретить в ГОСТ 28013-98 и других нормативных документах.
В компании BESTO Вы можете заказать штукатурные смеси с доставкой на объект.
Штукатурные растворы, виды, способы приготовления, пропорции, свойства
Штукатурка – важный и пожалуй самый заметный этап отделки поверхности стен и потолков. Кроме защитной функции она выполняет роль декора, придает эстетический вид помещениям, повышает огнестойкость и выступает в роли дополнительного теплового изолятора. Кроме того, штукатурка позволяет скрывать дефекты и неровности строительства поверхностей, соединительные швы. Прочность и долговечность штукатурки напрямую зависит от правильно подобранного состава смеси и соблюдения технологии замеса (приготовления) и нанесения. Для того чтобы подобрать нужные компоненты для приготовления раствора, следует учитывать назначение помещения и тип поверхности стен.
Для фасадов из бетона и камня, которые не подвергаются воздействию осадков, готовят смеси из цемента и извести. Если производится внешняя отделка здания, подвергающаяся осадкам и перепадам температур, используют растворы на шлакопортландцементе и портландцементе. Гипсовые и деревянные поверхности штукатурят известковыми составами с добавлением глины или гипсового вяжущего.
Многие производители предлагают сухие строительные смеси, которые остается только развести водой в нужной пропорции, однако оштукатурить ими весь дом будет стоить довольно дорого. Такие растворы в несколько раз дороже, чем традиционные составы которые можно подготовить самому.
Деревянные поверхности отделывают, как правило, растворами, содержащими гипс:
известково-гипсовым;
известково-гипсово-глиняным.
Бетонные и кирпичные поверхности отделывают растворами:
цементным;
известковым;
известково-цементным;
глиняным;
гипсовым;
глино-гипсовым.
Для производства штукатурных работ приготавливают раствор, состоящий из вяжущего компонента и заполнителя. В роли вяжущего компонента может выступать глина, известь или цемент, выбор одного из них зависит от характера предстоящих работ и места их проведения (внутри задания или снаружи). В качестве заполнителя в раствор для оштукатуривания стен традиционно добавляется песок. Если не добавить к вяжущим элементам раствора заполнитель, штукатурка будет непрочной, и поверхность, обработанная таким образом, покроется трещинами.
Виды штукатурных растворов и их применение:
цементный и цементно-известковый — применяют для наружной фасадной штукатурки поверхности стен и цоколя, подвергающихся постоянному увлажнению; для внутренних работ — при оштукатуривании помещений с высокой влажностью — ванных комнат, кухонных помещениях, туалетов. Цементная штукатурка характеризуется медленным набором прочности, схватывание смеси происходит в течение 12 часов после введения воды в смесь. Отличается наибольшей прочностью по сравнению с остальными типами штукатурок;
известковый, известково-гипсовый и известково-глиняный — используют при наружной штукатурке стен, не подвергающихся системному увлажнению, а также для внутреннего оштукатуривания комнат в сухих помещениях. Известковая штукатурка. Для ускорения схватывания и придания большей прочности в раствор известковой штукатурки иногда вводится строительный гипс. Гипс можно использовать сам по себе. Нужно помнить, что полностью раствор отвердевает через 30 мин, а уже через 4 мин начинается схватывание.
глиняный, глиняный раствор с цементом и глиняный раствор с гипсом — считают вполне пригодными и для внутренних работ по оштукатуриванию помещений с уровнем влажности воздуха, не превышающим норму, и для наружной штукатурки поверхностей стен в местностях с сухим климатом. Глиняная штукатурка используется для оштукатуривания деревянных поверхностей.
Перед непосредственно приготовлением штукатурочной смеси важно оценить микроклимат в помещении. Так, для отделки наружных стен чаще всего применяется цементная либо цементно-известковая штукатурка, если климат достаточно сухой, то для отделки наружных стен может применяться и известковая штукатурка. Но в умеренном климате она чаще всего используется для внутренних помещений.
В качестве наполнителя чаще всего используется песок. Лучше всего для приготовления штукатурочной смеси использовать речной песок. Морской отличается избыточной соленостью, что влияет на прочность смеси, а овражный, как правило, слишком загрязнен.
Состав штукатурки
Для приготовления смеси понадобится вяжущее, заполнитель и вода. В отдельных случаях возможно использование добавок для придания смеси необходимых качеств. Например, для того, чтобы получить водонепроницаемую смесь достаточно к обычным составляющим цементной штукатурки добавить азотнокислый кальций.
Ориентировочные составы цементно — известковых и цементно — глиняных растворов для штукатурки по кирпичу, камню и бетону
Эксплуатационные воздействия на поверхность
Состав вяжушего
Марка раствора
Состав раствора по объему (цемент : тесто : песок) при цементе марок
100
200
300
400
Подвергающиеся систематическому увлажнению и действию мороза (цоколи, пояски и г. п.)
цемент + известковое тесто
30
1:0:2,5
1:0,3:4
1:0,6:5
1:1:6
50
—
1:0:3
1:0,2:4
1:0,3:4
Подвергающиеся слабому увлажнению и действию мороза (наружные стены)
цемент + глиняное тесто цемент + известков. тесто
15
1:0 3:4
1:1:6
1:1,5:7
1:2:8
30
1:0,3:2,5
1:0,3:4
1:0,5:5
1:0,7:6
15
1:0,3:4
.1:1,6:7
1:2:8
1:3:9
30
1:0,2:5
1:0,5:4
1:0,7:6
1:1:7
Подвергающиеся увлажнению вследствие конденсации (но не морозу)
Известково-песчаные растворы для различных слоев штукатурки
Вид извести
Слои штукатурки
обрызг и грунт
Накрывка
Жирная
от 1 :3,6
до 1 : 4
1:2,5
Средняя
от 1 :3
до I : 3,5
1:2
Тощая
от 1 : 1,5
до 1:2
1:1
Так как штукатурка, как правило, выполняется в 3 слоя, то и состав смеси для каждого слоя отличается. Для набрызга используется смесь с пониженным содержанием вяжущего, для приготовления грунтовочного слоя содержание вяжущего несколько повышается и для отделочного слоя используется максимально допустимое количество вяжущего. Благодаря этому отделочный слой отличается повышенной прочностью. В случае если штукатурка выполняется в 1 слой, то рекомендуется использовать среднее из предложенных соотношений вяжущего и заполнителя. В противном случае смесь будет недостаточно пластичной и может отойти от поверхности стены или потолка.
Состав штукатурных растворов
Раствор
Компоненты
Состав растворов
для обрызгивания
для грунтования
для отделочного слоя
Цементный
Цемент: песок
1:(2.5…4)
1:(2…3)
1:(1…1.5)
известковый
Известь: песок
1:(2,5…4)
1:(2…3)
1:(1…2)
Глиняный
Глина: песок
1:(3…5)
1:(3…5)
1:(3…5)
Цементно-известковый
Цемент: известь: песок.
1:(0,3:0,5): (3…5)
1:(0,7…1): (2,5 …4)
1:(1…1,5): (1,5…2)
Цементно- глиняный
Цемент: глина: песок
1:4:(6…12)
1:4:(6…12)
1:4:(6…12)
Известково- глиняный
Известь: глина: песок
0,2:1 :(3…5)
0,2:1 :(3…5)
0,2:1 :(3…5)
Известково — гипсовый
Известь: гипс: песок
1:(0,3…1):(2…3)
1:(0.5…1,5): (1.5…2)
1:(1…1,5):0
Пояснение к табице:
Для цементной штукатурки соотношение цемента и вяжущего составляет: для набрызга – 1 часть вяжущего на 2,5 – 4 части заполнитель, для грунтовочного слоя на единицу объема вяжущего приходится 2-3 части заполнителя, а для слоя отделки от 1,5 до 2 частей.
Пропорции раствора для штукатурки стен с использованием глины неизменны для каждого слоя – рекомендуется использоваться в 3-5 раз больше заполнителя, чем глины.
Известковый раствор для штукатурки стен имеет такой состав: набрызг от 2,5 до 4 частей заполнителя на 1 часть вяжущего, для грунтовочной смеси – от 2 до 3 частей, в отделочной смеси рекомендуется использовать 1-2 части заполнителя на 1 часть вяжущего.
Цементно-известковая смесь, для приготовления на единицу объема цемента приходится: для набрызга – от 0,3 до 0,5 частей извести и 3 – 5 частей заполнителя, для слоя грунтовки – от 0,7 до 1 части извести и 2,5 – 4 части заполнителя, для отделки содержание извести увеличивается до 1 – 1,5 частей, содержание песка не превышает 2,5 – 4 части.
Известково-глиняная смесь на 0,2 части извести и 1 часть глины приходится 3 – 5 частей песка.
Состав цементно-глиняной смеси можно принять одинаковым для всех слоев штукатурки – 1:4:6-12 (цемент : глина : песок).
Известково-гипсовый раствор (известь : глина : песок), на 1 часть извести приходится: набрызг –0,63-1 часть глины и 2 – 3 части песка, грунтовочный слой – 0,5-1,5 части гипса и 1,5-2 части песка, отделочный слой – 1 — 1,5 части гипса (в этом случае песок не добавляется
Для улучшения некоторых свойств материала в состав штукатурной смеси добавляют различные примеси:
Известь. Как правило, достаточно небольшого количества – порядка половины части цемента – для улучшения затираемости и уменьшения массы раствора, а также для повышения влагостойкости и пластичности материала;
Гипс. Небольшое количество гипса ускоряет период отвердения раствора, что актуально при нанесении его на потолок или в труднодоступные места. Следует помнить, что большое количество такого раствора вы просто не успеете нанести на стену, так как он затвердеет прямо в корыте;
Жидкое мыло. Повышает пластичность и липкость раствора, позволяет создавать более ровные и гладкие поверхности, не дает материалу растрескиваться;
Клей ПВА. Является простым способом полимеризации раствора, создавая простейший вариант полимерцементной штукатурки. Повышает пластичность, адгезию, прочность и качество покрытия, продлевает срок службы и не дает материалу трескаться.
Цементный раствор готовят из песка и цемента, которые берут в пропорции из таблиц. Сначала делают сухую смесь, затем заливают ее водой и тщательно перемешивают. Следует учитывать, что данный раствор достаточно быстро схватывается и теряет свои свойства примерно через 40-50 минут, поэтому готовить нужно небольшое количество.
Известковый раствор получают, использую одну часть известкового теста и от одной до пяти частей песка. Нужное соотношение подбирают в зависимости от жирности теста. В него добавляют воду и песок, причем маленькими порциями, каждый раз перемешивая и проверяя жирность полученной массы. В конечном итоге, материал должен быть близок по своей консистенции к тесту, его следует готовить в день проведения работ.
Цементно-известковый раствор смешивают из известкового теста (1 часть), песка (от 3 до 5 частей) и цемента (1 часть). Сначала берут цемент и песок, после чего в полученную смесь наливают известковое тесто, при этом его консистенция должна напоминать молоко.
В известково-гипсовом составе вместо цемента используется гипс. Сначала в емкость наливают воду, в нее тонким слоем добавляют одну часть гипса и перемешивают, получая гипсовое тесто, которое затем смешивают с известковым. Для его приготовления используют 3-4 части извести. Все операции нужно проводить очень быстро, поскольку состав начинает схватываться уже через 5-10 минут, а через 30 он полностью твердеет.
Глиняный раствор штукатурки готовиться так. Глину кладут в воду на нескольких часов, после чего доводят смесь до сметанообразного состояния. Затем добавляют песок и все перемешивают. Известково-глинистый раствор создают из одной части глиняного теста, 0,4 части известкового и от 3 до 6 частей мелкозернистого песка. Причем его кладут в последнюю очередь, чем больше используют песка, тем крепче получается раствор.
Для приготовления декоративных штукатурных составов в качестве вяжущего применяют добавки из туфа, мрамора, гранита, доломита и различных фракций известняка. Для штукатурки фасадов используют цемент — стандартный, белый или цветной, а для внутренних помещений — гипс и известь. Чтобы усилить блеск слоя кладут 1-2% слюды или до 10% измельченного стекла, а для придания штукатурке цвета вносят светоустойчивые пигменты, например, охру, ультрамарин, железный сурик или оксид хрома.
Штукатурка: виды и свойства — Статьи
Штукатурка – это вид отделочных работ, в результате которых создается плоская поверхность для последующего нанесения финишных покрытий. Самыми широко распространёнными материалами для ведения штукатурных работ являются цементно-песчаный раствор, известковый раствор, а также гипсовые смеси.
Известковые растворы используются в большинстве случаев при внутренних работах. Растворы этого типа обладают такими преимуществами, как удобство и высокая скорость использования при нанесении, а также, на самом деле, максимальная экологичность. К недостаткам можно отнести относительно низкую прочность. Известковые растворы приготавливаются из речного песка и гашёной извести с добавлением цемента.
Гипсовые растворы можно использовать только при внутренних работах. При их нанесении получается достаточно гладкое покрытие белого цвета. К недостаткам гипсовых растворов можно отнести их недостаточную влагоустойчивость, а также низкую прочность.
Цементно-песчаные растворы могут применяться при работах как внутри помещений, так и снаружи. Они немного более сложны в нанесении, однако покрытие получается на порядок прочнее, чем при использовании известковых или гипсовых растворов. Цементно-песчаные растворы состоят из цемента и речного песка, для придания раствору пластичности может добавляться известь или другие компоненты в незначительных количествах.
Наружные стены всех зданий и сооружений находятся в непосредственном постоянном контакте с внешней средой. Общеизвестно, что практически любой строительный материал под воздействием температурных перепадов, влаги, и химически агрессивных веществ в атмосфере постепенно разрушается. И, как следствие, прочностные параметры фасада очень во многом зависят от качества наружного слоя. Защитные свойства любого вида штукатурного покрытия оцениваются, прежде всего, его возможностью противостоять различного рода воздействиям. Весьма значимы и декоративные свойства фасадной отделки. Цвет и фактура отделочного слоя, а также уровень профессионализма выполнения штукатурных работ во многом влияют на уровень конечной архитектурной выразительности здания.
Современные фасадные штукатурки отличает множество полезных качеств и свойств. Подготовка штукатурной смеси или выбор готового состава на сегодняшний день основывается на довольно многих особенностях конкретного объекта. А именно, какой материал использовался при возведении стены фасада, в каких климатических условиях эксплуатируется здание и др. Существующие фасадные штукатурки могут быть ремонтными и декоративными. Ремонтные применяются в целях выравнивания стен, а также заделки трещин и выбоин. Образуемый ремонтными штукатурками слой служит основой для последующего финишного покрытия.
Декоративные штукатурки образуют довольно прочный верхний защитный слой, а также оказывают огромное влияние на внешний вид фасада в целом. На сегодняшний день к существующим достаточно давно и применяемым для оштукатуривания фасадов цементно-песчаным растворам добавились полимерцементные, акриловые, силиконовые и силикатные штукатурки и шпаклевки.
Полимерцементные штукатурки отличаются наличием в своем составе полимерного вяжущего компонента, находящегося в смеси наряду с цементом, песком, известью и модификаторами. Одними из основных достоинств полимерцементных штукатурок являются достаточно высокая паропроницаемость, а также низкая горючесть. Среди полимерцементных смесей присутствуют как ремонтные, так и финишные составы.
Жидкое стекло является основным, а можно сказать и определяющим свойства конечного продукта, компонентом силикатных штукатурок. Силикатные штукатурки обеспечивают весьма хорошую паропроницаемость и стойкость к биологически обусловленной коррозии. Они могут применяться как для отделки внутренних стен, так и для наружной отделки практически любых видов минеральных оснований. Силикатные штукатурки довольно широко применяются при проведении реставрационных работ, так как по физико-химическим свойствам и составу они весьма подходят к материалам, использовавшимся при строительных работах в прошлом. Силикатные штукатурки отличает достаточно большое цветовое разнообразие.
Силиконовые штукатурки производятся с применением модифицированных силиконовых смол. Они обладают достаточно хорошей паропроницаемостью, эластичностью и влагостойкостью. Силиконовые штукатурки весьма успешно противостоят воздействиям выхлопных газов, кислотных дождей, а также аммиачных испарений. Именно по этой причине данный вид штукатурки достаточно хорош для зданий и сооружений, расположенных в районах с загрязненной атмосферой.
Акриловые штукатурки – это уже готовые к применению составы на водной основе. В ряду акриловых штукатурок присутствуют как ремонтные, так и декоративные составы с огромным количеством цветовых оттенков и фактур. Самые лучшие акриловые штукатурки сочетают в себе практически все свойства, необходимые для по-настоящему надежной защиты фасадов. Это высокая механическая прочность, достаточная паропроницаемость, высокая влагоустойчивость, эластичность, а также морозостойкость. Именно по этим причинам, можно сделать вывод о том, что качественные акриловые фасадные покрытия являются наиболее универсальными.
(PDF) Исследование свойств цементной смеси строительного цемента, используемого в кладке и штукатурке после обжига керамических отходов бисквитом
MATEC Web of Conferences
Рисовая шелуха, зола и известняковый порошок в портландцементе
составляют 0%, 20% и 40% веса вяжущих материалов.
Отношение воды к цементному материалу контролируется
в соответствии с потребностью в воде. Результаты показали
, что прочность раствора на сжатие составляет 110 ± 5%.
Уменьшение процентного содержания золы рисовой шелухи и известняка
порошка. В портландцементе в возрасте 180 дней прочность на сжатие
всего бетона была ниже, чем у контрольного раствора
(смесь золы рисовой шелухи и порошка известняка
). Прочность на сжатие находится в самом высоком значении
в контроле бетона. В результате стойкости к сульфату
замена рисовой шелухи, золы и известнякового порошка
в портландцементе дает более высокий процент потерь и усадки бетона
.Бабу Рай, Санджай Кумар и
Кумар, Сатиш [2] оценили прочность на сжатие и прочность на сдвиг
песчаного раствора 1: 3. Природный песок
был заменен на 20%, 50% и 100% по весу каменной пыли
путем частичного вытеснения (15%, 20%, 25% и 30%)
летучей золы с низким содержанием кальция. Время сжатия и прочность на сдвиг
определяли через 3, 7, 28 и 50 дней.
Результаты показали, что использование мелкодисперсной порошковой породы
и летучей золы было наиболее эффективным.Благодаря своей способности
эффективно заполнять микроорганизмы и пуццолановую реакцию
. G J Prasanna Venkatesh, S, S Vivek и G
Dhinakaran [3] выполнили конструкцию, которая была использована
в качестве колонны, а затем оштукатурена для увеличения адгезии
кирпича, песка, цемента, адгезии. При изучении цемента
ремонт строительного раствора, структурная реставрация и оштукатуривание стены
необходима технология раствора. Цемент заменен
на минералы от 5% до 20% (до 5%), Метакаолин
(МК) с 10% до 30% (до 10%) и крупномасштабный топочный шлак
(ГГБС) с 25 % до 75% (увеличение на 25%).
Соотношение между цементом и мелким песком составляет 1: 2 для всех компонентов цемента, цемента и раствора
. Инкубация с
при другой температуре составляла 128 ° C в течение 4 часов. Результаты
показали, что прочность на сжатие традиционного метода сушки
и электрической печи на
выше, чем у обычного бетона. Замещение цемента
на SF 15%, MK 20% и GGBS 25% было на
прочнее, чем у обоих типов.Целью исследования
было: для изучения состава смеси портландцемента,
отходов низко-керамической посуды, извести, мелкого песка для раствора
, используемого в штукатурных работах, и исследования свойств раствора
в соответствии с ASATM C 91-97C, ASTM C807- 89
стандарт например; с точки зрения расхода, времени схватывания и прочности на сжатие
.
2 Материалы и метод
Портландцемент представляет собой смесь известняка, почвы, грязи,
гипса, добытого и смешанного с водой для смешивания
вместе для горения при 1000 градусах Цельсия; это будет
шлифованный черный серый для шлифования.320 метрических тонн собраны
в силосах. Портландцемент используется для смешивания камня, песка и бетонной воды
, используемой для изготовления фундаментных балок, зданий
и кондоминиумов. Отходы из низковольтной посуды
Отходы из низковольтных емкостей
или кирпичного завода. От процесса сжигания
будут отходы 2 тонны в месяц; одна часть будет
использоваться для измельчения почвы, которая будет смешана с новыми продуктами, чтобы
уменьшить трещины.Но с химическими элементами насчитывается
и
алюмосиликатов. Оксид железа Оксид кремния
можно использовать в качестве строительного раствора. При удалении отходов
материал
из емкости низкого давления смешивается с известью
и портландцементом. Раствор
применяется в строительстве и штукатурных работах. Известняк — это Известь, полученная в результате взрыва известняковых гор
с известью. Помолите известняк
, определите размер сита и положите 20
килограммов на мешок.Известь — химический элемент — оксид кальция
. При смешивании с молотым бисквитным порошком и песком
получается строительный раствор. Песок образовался в результате эрозии
песчаника в горах и разносится по каналу
,
, речным каналам, а при попадании в брюхо или
направляется в реку, поэтому песок всасывается и смешивается с цементом
.
3 Методология
Сроки тестирования потока:
1. Очистите поверхность стола, протрите чистой и просушите.Затем
поместите тест потока вниз посередине.
2. Загрузите раствор для испытания на текучесть до высоты примерно 25
мм и выдвиньте плашмя на 20 раз на протяжении всего пропила
.
3. Залейте раствор еще 1 слоем примерно 25 мм высотой
и раствором, а также первым слоем раствора
, чтобы уложить второй слой раствора выше.
4. После того, как ползун был завершен. Зачистите поверхность шпателем.
Стальной шпатель почти перпендикулярен поверхности
модели.
5. Медленно поднимите в вертикальном направлении. На то, чтобы
положить раствор, нужно время, пока он не поднимется с поверхности стола
, поток около 1 минуты.
6. После подъема из раствора поверните стол потока.
Это поднимет катушку стола потока на высоту до 13 мм.
и освободит 25 петель за 15 секунд при вращении шарнира
стола потока. Держите столы плотно закрытыми. Не перемещайте
, потому что это вызовет ошибочный тестовый поток.
7. Раствор положили на плиту в верхней части стола, поток
будет растекаться по кругу. Штангенциркуль
был использован для четырехкратного измерения в центре раствора на расстоянии
, составляющем 45 углов (или измеренном по задней линии
на пластине расходомера) плюс считываемое значение. 4
сеансов штангенциркуля. Показание представляет собой процент увеличения диаметра раствора
по сравнению с исходным (диаметр
теста текучести составляет 10 см).
8. Для испытаний с использованием портландцемента. Запишите значения расхода
между 110 (+ 5, -5), отрегулировав количество воды
, используемой для смешивания. [4]
Испытание времени схватывания цементной пасты:
1. Цементная паста готовится и быстро образует круглый шарик
. Используйте перчатку, а затем бросьте ее — подойдите 6 раз,
обеими руками на расстоянии примерно 15 см друг от друга.
2. Поместите цементный клей в большой конус вручную. Нажмите
, а затем рукой соскребите вредителя, чтобы один раз разгладить его на
.Затем положите на стекло. С помощью стеклянной пластины
заставьте вредителя плавно перетекать через край большого конуса
, затем используйте стальной пояс, чтобы залить цементного вредителя в
маленький конус, гладкий до края конуса. Сталь
MATEC Web of Conferences 187, 02005 (2018) https://doi.org/10.1051/matecconf/201818702005
ICCMP 2018
2
What is Plastering. | Определите штукатурку, цементную штукатурку и гипсовую штукатурку.
Прочитав эту статью, вы сможете дать определение «Штукатурка» и выучите термины «Штукатурка», «Цементная штукатурка» и «Гипсовая штукатурка».
Итак, приступим.
Что такое штукатурка?
Если вы хотите узнать о штукатурных работах, прежде всего, вы должны выучить термин «Штукатурка».
Define Plaster.
Штукатурка может быть определена как Lean Раствор , используемый в основном для покрытия поверхностей кладки.
Это бедные смеси вяжущих материалов (извести или цемента) с такими наполнителями, как песок или щебень.
А процесс покрытия поверхностей штукатуркой называется «Штукатурка ».
Они специально приготовлены по двум причинам.
Для защиты.
Для украшения.
В защитном покрытии штукатурка спасает кирпичей или камней от прямых разрушительных атак атмосферы, таких как ветер, дождь и вредные промышленные газы.
В качестве декоративной отделки штукатурка используется для придания конструкции многих привлекательных оттенков и отделки.
Штукатурки цементные.
Это однородная бедная смесь портландцемента и песка с водой. Они были признаны подходящими для всех видов штукатурных работ, таких как Защитная и Декоративная Отделка.
Наиболее распространенная пропорция цементной штукатурки ( 1: 3 ).
Для внешних поверхностей (1: 3).
Для внутренних поверхностей (1: 4).
Однако соотношение песка может быть увеличено до 8, например, (1: 8) , в зависимости от характера конструкции.
Цементные штукатурки
обычно наносятся только в один слой. Важно, чтобы поверхность штукатурки оставалась влажной не менее 3 дней после нанесения.
Гипсовая штукатурка.
Это такие штукатурки, в которых в качестве связующего материала используется гипс вместо цемента или извести.
Гипсовая штукатурка обычно используется для создания архитектурных фантазий и декоративных элементов на стенах и крышах. Их самые важные объекты недвижимости :
Они обладают большой огнестойкостью.
Они обеспечивают сравнительно лучшую изоляцию от тепла и звука.
Они быстро схватываются и затвердевают.
Они очень мало расширяются и сужаются.
Подготовка.
Они сделаны из натурального гипса, который представляет собой гидратированный сульфат кальция. Эта порода сжигается при подходящей температуре ( 110 градусов Цельсия, градусов Цельсия).
При этой температуре большая часть кристаллизационной воды уносится.
Полученный продукт представляет собой ангидрит, обычно называемый Парижской штукатуркой . Прокаливание гипсовых штукатурок выполняется очень осторожно из-за перегорания и недожога .
Гипс кальцинированный в порошке. При смешивании с водой образуется паста, которая начинает быстро затвердевать.
Виды гипсовых штукатурок.
Обычно используются следующие типы.
(1.) Готовая смесь:
Состоит из гипса Paris и заполнителя (песка) в виде сухой смеси в заранее определенных пропорциях.
Эта штукатурка обладает в три раза лучшими изоляционными свойствами, чем обычная цементная или известковая штукатурка.
(2.) Гипсовая штукатурка:
Его получают путем смешивания гипса марки марки Paris с желаемым количеством песка в сухом состоянии.
Затем сухая смесь превращается в однородную пасту с одновременным добавлением воды и перемешиванием с помощью Мастерок .
(3.) Цементные штукатурки Keen’s:
Это гипсовая штукатурка высокой плотности, которая прекрасно полируется на готовой поверхности.
Гипсовая штукатурка изготавливается путем смешивания гипсовой штукатурки в подходящих пропорциях с известковой замазкой (гашеная известь).
Считается, что они особенно полезны для обеспечения твердой поверхности основания за короткое время.
(4.) Штукатурка:
Обычно используется в декоративных целях. Он наносится на внешнюю поверхность конструкции и придает конструкции отделку, напоминающую мрамор .
Цемент или известь обычно используются в качестве связующего материала в этом типе.
Обычно они наносятся в три слоя ( Base, Middle и Finishing Course ). Финишный слой отполирован мягкой тканью до блестящего блеска.
Таким образом, получившаяся поверхность будет прочной, защитной и вполне привлекательной.
Спасибо! Для прочтения этой статьи. Пожалуйста, не забудьте поделиться им.
Подробнее: Что такое черные и цветные металлы, их перечень определений и свойства.
Почему так важны «консистенция» и «соотношение воды и штукатурки»?
Основным свойством любого гипсового гипса является его «нормальная консистенция» или количество воды, необходимое для смешивания данного количества штукатурки до состояния текучести. И гипсовая штукатурка , , , , и вода измеряются по весу, а необходимые количества выражаются в числовом соотношении. Смесь 1 кг воды на 1,5 кг гипсовой штукатурки, например, может быть выражена как 2 части воды на 3 части штукатурки или соотношение 2: 3.Обычно уравнение выражается в 100 частях штукатурки. Соотношение 2: 3 тогда станет 67: 100. Когда 100 частей гипса добавляются к 67 частям воды, смесь имеет особую консистенцию, и это выражается только числом 67. Число 80 будет выражать консистенцию смеси, когда 100 частей гипса добавляются к 80 частям воды.
Последовательность
Поскольку число относится к количеству воды, используемой на 100 частей штукатурки, чем выше число консистенции, тем более текучей будет смесь.Когда используется меньше воды и поэтому смесь менее текучая, время схватывания и период пластичности смеси сравнительно короткие. При использовании большего количества воды и уменьшении плотности смеси время схватывания увеличивается.
Консистенция влияет не только на время схватывания, но и на твердость и прочность на сжатие затвердевшей штукатурки, что, в свою очередь, тесно коррелирует с сопротивлением разрушению и сроком службы. Чем выше показатель консистенции, то есть чем больше требуется воды, тем мягче и слабее получается готовая штукатурка.Это связано с тем, что гипс затвердевает из-за образования плотно сплетенных кристаллов гипса; по мере добавления воды эти кристаллы раздвигаются дальше друг от друга, тем самым делая структуру более слабой.
Число консистенции в диапазоне от 65 до 85 указывает на то, что закрепленная штукатурка будет средней твердости. U.S. Gypsum оценивает значения консистенции следующим образом: от 94 до 77, от мягкого до среднего; От 76 до 59, от средней до твердой; все, что меньше 58, от трудного до сверхтвердого. Поэтому чрезвычайно важно учитывать конечное использование штукатурной смеси не только при выборе типа штукатурки, но и при регулировке соотношения воды и штукатурки для выбранной штукатурки.Помня, что по мере увеличения количества воды вы теряете твердость и прочность застывшего гипса, вы должны решить, что для вашей цели более важно: удобоукладываемость (например, резьба) или прочность (например, более длительный срок службы формы).
Соотношение воды и штукатурки
Соотношение воды и штукатурки важно и в другом отношении. При смешивании в правильных пропорциях гипсовая штукатурка постепенно достигает кремообразного состояния, становясь непрозрачным, если смотреть на нее рукой или мешалкой.Он не жидкий и не водянистый. Когда он достигнет стадии непрозрачности, он практически готов к заливке. Однако можно ввести в заблуждение, если соотношение воды и штукатурки будет слишком большим. Если штукатурки слишком много, смесь станет кремообразной и непрозрачной через гораздо более короткое время; но при заливке он будет сидеть с водой на поверхности, и потребуется очень много времени, чтобы застыть. В результате получается неоднородная деталь — штукатурка будет пористой сверху и твердой снизу. Если воды слишком много, смеси потребуется больше времени, чтобы достичь кремообразной консистенции, а затем она внезапно затвердеет слишком быстро.Изделие по-прежнему будет иметь хорошую однородность, но затвердевшая штукатурка будет мягче, чем была бы при использовании желаемого соотношения. В любом случае, набравшись опыта и познакомившись с материалом, вы добьетесь «ощущения» штукатурки; вы будете знать о любом дисбалансе в смеси достаточно рано в процессе смешивания, чтобы исправить его, добавив немного того или иного ингредиента для достижения баланса.
В таком случае рекомендуется смешать несколько небольших порций (примерно 1/2 кг) штукатурки, которую вы выбрали для своей конкретной работы, пока вы не почувствуете правильное соотношение.Научиться распознавать различные этапы схватывания по мере того, как происходят изменения, точную консистенцию использования и правильное время для заливки или придания формы любой конкретной штукатурке лучше всего определить на собственном опыте работы с ней, поскольку многие переменные в мастерской и мастерской влияют результаты, достижения.
Штукатурка — Designing Buildings Wiki
Штукатурка — строительный материал, используемый для покрытия, защиты и декорирования внутренних стен и потолков. Его также можно использовать для создания архитектурных лепных украшений, таких как потолочные розы, карнизы, кронштейны и т. Д.
Наиболее распространенные типы штукатурки представляют собой состав из гипса, извести или цемента с водой и песком. Пластырь обычно изготавливается в виде сухого порошка, а затем перед нанесением обрабатывается для образования густой пасты.
Термин «штукатурка» относится к штукатурке , которая обработана определенным образом для получения текстурированной, а не плоской поверхности. См. Штукатурку для получения дополнительной информации.
Штукатурка аналогична штукатурке , но применяется снаружи зданий и обладает гидроизоляционными свойствами.См. Раздел «Рендеринг» для получения дополнительной информации.
Форма штукатурки использовалась примитивными цивилизациями для создания прочных и устойчивых к атмосферным воздействиям конструкций с использованием грязи. Египетские пирамиды содержат штукатурку, сопоставимую с той, что используется сегодня, но которая остается прочной и прочной примерно 4000 лет спустя.
Греческие ремесленники использовали гипс , в основном, для покрытия внешней стороны храмов, но иногда и внутренних помещений. На протяжении всей истории гипсовые потолки становились все более декоративными, причем в период Тюдоров были особенно экстравагантными.
Однако использование гипса в качестве средства демонстрации художественного мастерства и выражения уменьшилось к XIX веку, когда имитация и механическое воспроизведение вытеснили его как средство творчества. Тем не менее, штукатурка по-прежнему очень часто используется в качестве отделки поверхностей для внутренних стен, потолков, а иногда и для наружных стен.
Существует ряд различных типов гипса , в зависимости от используемого связующего.
Гипсовая штукатурка , или «штукатурка Париж » (ПОП), является наиболее распространенной формой штукатурки для внутренних стен.Его получают путем нагревания гипса примерно до 150 ° C (300 ° F). При смешивании с водой сухой порошок гипса превращается в гипс. Немодифицированный гипс начинает схватываться примерно через 10 минут после смешивания, но не будет полностью схватываться, пока не пройдут 72 часа. Гипсовая штукатурка обладает хорошими огнестойкими качествами.
[править] Известь
штукатурка
Известь штукатурка представляет собой смесь гидроксида кальция (извести) и песка (или других инертных наполнителей).Иногда его можно укрепить шерстью животных, чтобы предотвратить растрескивание и уменьшить усадку. Штукатурка схватывается при контакте с двуокисью углерода в атмосфере, которая превращает гидроокись кальция в карбонат кальция (известняк). Как правило, он более гибкий и воздухопроницаемый, чем гипсовые и цементные штукатурки , и чаще всего используется на старых объектах.
Цемент штукатурка представляет собой смесь песка, цемента и воды. Обычно применяется для внутренней и внешней кладки.Несмотря на то, что с его помощью можно получить гладкую поверхность, в интерьерах иногда требуется дополнительный отделочный слой гипсовой штукатурки . Цементная штукатурка обладает большей влагостойкостью, чем гипсовая штукатурка .
Глиняная штукатурка считается более устойчивой альтернативой современным штукатуркам , с более низким энергопотреблением, чем штукатурки на основе гипса, цемента или извести . Он доступен с добавками волокон для повышения его прочности и доступен в различных «натуральных» цветах.Он воздухопроницаемый и не требует окрашивания.
Штукатурки также можно классифицировать по применению:
Доска отделка Гипс используется на гипсокартоне.
Связка Штукатурка используется в качестве грунтовки, наносимой на новые стены.
Штукатурка Browning используется в качестве грунтовки для особо впитывающих поверхностей.
Dri-Coat штукатурка обеспечивает влагостойкость стен, в которые был нанесен или нанесен гидроизоляционный слой (DPC).
Hardwall штукатурка похожа на коричневую штукатурку , но быстрее сохнет и имеет лучшую ударопрочность.
Термостойкая штукатурка используется для отделки стен и дымоходов, где температура может превышать 50 ° C.
Однослойная штукатурка обычно используется в качестве заплаточной штукатурки .
Tough Coat штукатурка обладает исключительной ударопрочностью.
Штукатурка обычно наносится слоями, причем количество слоев зависит от шероховатости оштукатуренной поверхности. Грубые, голые стены могут потребовать трех слоев штукатурки , в то время как гипсокартон может потребовать всего лишь отделочного слоя от 2 до 3 мм.
Пластырь для штукатурки , который обычно поставляется в сухом виде, необходимо сначала смешать с водой, при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы добиться нужной кремообразной консистенции. Лучше всего замешивать штукатурку в воду, а не наоборот.
Затем можно нанести штукатурку на стену. Наносится первый слой, царапается и оставляется сохнуть. Затем следует второй слой и, наконец, третий финишный слой.
Штукатурка — трудоемкий и длительный процесс, в результате которого в последние годы наблюдается некоторый упадок, а такие методы, как сухая облицовка, набирают популярность.
Хотя штукатурка долговечна, она может трескаться, если в здании произойдет оседание или если она была нанесена неправильно.
статей
Результаты детской эндохирургической аппендэктомии с одним разрезом (SIPESA), выполненной хирургическими резидентами, по сравнению с традиционной лапароскопией
Статья анализа Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Саудовская Аравия
Новые алгоритмы бактериального типирования PFGE: количество совместно перенесенных фрагментов ДНК, связывание PFGE с результатами WGS и компьютерное моделирование для оценки международных протоколов типирования PulseNet
Ибрагим-Эльхалил М Адам
, Исам Абдокашиф, Асия Эльрашид, Хиба Байуми, Ахмед Муса, Эйтар Абдулгьом, Сафаа Мамун, Ситтана Алнагар, Вафаа Мохаммед, Амна Эль-Хатиб, Мусааб Оши, Фарис Эль-Бакри.| Журнал прикладных микробиологических исследований
Фенитоиноподобный противоэпилептический эффект каннабидиола и родственных фитоканнабиноидных метаболитов: структурные выводы из молекулярного моделирования
Иштван Уджвари
, Антал Лопата.| Журнал биомедицинских исследований и обзоров
Оценка приверженности к лечению при хронической обструктивной болезни легких
Рамья Бала Прабха
, Шилпа К., Сарика К., Ликхита М., Рабиа Арши, Правин Кумар, Конде Аббулу.| J Клиническая аптека
Пересмотреть статью . Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Индия
Распространенность НИЗ и их факторы риска в штате Хартум, Судан
Самах Мохамед Абдин Сайед
, Айман Мохамед Аабдин, Мохаммед Алтыб Альшых Або-Шанаб, Мункаила Нома.| Международный журнал рака и лечения
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Судан
Молекулярная характеристика и филогенетический анализ Wuchereria Bancrofti в образцах крови человека из Малинди и дельты реки Тана, эндемичных регионов в Кении
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Кения
Вычислительная алгебраическая геометрия и квантовая механика: инициатива в направлении постсовременной квантовой химии
Акихито Кикучи
, Кикучи И.| Журнал междисциплинарных исследований и обзоров
Основа для разработки платформы для моделирования и визуализации многомасштабных сложных систем: Monet
Херардо Л. Фебрес
.| Журнал междисциплинарных исследований и обзоров
Высокая частота энтеропаразитов в муниципалитете Ояпок, штат Амапа, Бразилия, на границе с Французской Гвианой
Рубенс Алекс де Оливейра Менезеш
, Маргарет ду Сокорро Мендонса Гомеш, Анапаула Мартинс Мендес, Сильвестр Родригес ду Насименто, Альваро Аугусто Рибейру д’Алмейда Коуту, Матье Начер, Мартин Йоханнес Энк, Рикардо Луис Дантас Мачадо.| Журнал биомедицинских исследований и обзоров
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Бразилия
Агрессивная марджолиновая язва колена
Achehboune Kaoutar
, S Gallouj, H Bay Bay, F Z Mernissi, M Ilahiane.| Международный журнал рака и лечения
Фотографическое изображение Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Марокко
Леонард Ван Зантен
.| Научный журнал прикладных наук и исследований
Творческий обзор Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Соединенные Штаты Америки
Экстракраниальные и диффузные метастазы в костный мозг из анапластической олигодендроглиомы: клинический случай и обзор литературы
Евангелия Разис
, Авраам Асси, Альберт Хуанг, Георгиос Ригакос, Сотириос Пападопулос, Саввас Пападопулос, Эфимия Вракиду, Константинос Дардуфас, Христос Мурмурис, Стефанос Лампропулос, Панайотис Номикос.| Журнал отчетов о клинических случаях и исследованиях
Отчет о болезни Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Греция
Влияние химиотерапевтического лечения на кишечную палочку
Аватиф аль-Джудаиби
, Холуд Аль Захрани, Эффат Аль Джудаиби, Шади Аль Хайят, Халед Галал, Мохаммед Альрашеди.| Международный журнал рака и лечения
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Саудовская Аравия
Обнаружение антигена малярии у пациентов с лихорадкой
Хадига Ахмед Исмаил
, Амаль Фати Гариб, Асмаа Хасан Фаргли, Ховайда Махмуд Хагаг, Тайсир Сабер Мохаммед, Хайфа Али Аль-Саиф, Тахани Мейд Алтагафи, Роа Мансор Альтобаити, Афаф Бишара, Ахмед Махмуд Халифа, Осама Махмуд Халифа.| Научный журнал прикладных наук и исследований
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Саудовская Аравия
Связь между гипотиреозом и хронической почечной недостаточностью у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Халид С. Альджабри
, Ибрагим М. Алнассер, Фашарац, Самиа А. Бохари, Мунера А. Альшариф, Патан М. Хан, Абдулла М. Маллошо, Хешам М. Абу-Эльзауд, Мохаммад М. Джалал, Рания Ф. Сафват, Рехаб Эль-Борайе, Наваф К. Арджабри, Бандари Альсури, Бандари Альсури, Бандари , Амджад И Хавсави.| Международный журнал эндокринологических исследований
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Саудовская Аравия
Семейный случай сахарного диабета 1 типа (СД1) с аналогичным началом и анализом HLA
Хироши Бандо
, Ёсиканэ Като, Сэцуко Канадзава, Маюми Танака, Эцуко Суэки, Хироэ Канагава, Такафуми Кавата, Ацуко Кавахито, Ая Айхара.| Международный журнал эндокринологических исследований
Короткое сообщение Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Япония
Доля и фактор риска ожирения у девочек начальной школы в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Наджд Фаваз Альноджаиди
, Амани Абдулазиз Аль-Рашед, Зуха Мухаммед Аль-Аммар, Фатима Саид Аль-Гамди, Хадил Хусейн Асири, Хедая Салман Аль-Отаби, Хавра Абдукарим Аль-Дауд, Мэрайя Али Аль-Амри, Наджд Ахмед Аль-Дриуис Раджих Аль-Харби, Охуд Халид Аль-Отайби.| Журнал педиатрии и младенцев
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Саудовская Аравия
Коэффициент интеллекта и фторид воды
Асмаа Абд Эль-Вакил Эль-Сехмави
, Сафаа Махмуд Хаммуда, Гамиль Э Ибрагим, Самиа С. Баргаш, Рехам и Эламир.| Научный журнал прикладных наук и исследований
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Египет
Биоразложение композитов полимолочной кислоты и крахмала в компосте и почве
Хунюнь Тай
, Осита Уилфред, Рэй Марриотт, Цююнь Лю, Вячеслав Тверезовский, Саймон Керлинг.| Международный журнал нано-исследований
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Великобритания
Снижение экспрессии титина в миокарде при хронической алкогольной кардиомиопатии
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Испания
Наночастицы и их использование в обнаружении и лечении рака
Мохаммад Назмул Хасан
, С. М. Шатил Шахриар, М. Фазлай раввин, Лимана Афсарин Сэмми, Дилара Джахан, М. Эмран Хоссен, Мад-Рифат Шах, Мад-Рашедул Ислам.| Научный журнал прикладных наук и исследований
Пересмотреть статью . Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Южная Корея
Церковь мормонов в Казахстане
Нурсулу Алтаева
, Кудайберди Багашар, Нурзат Мукан, Кайрат Затов.| Научный журнал прикладных наук и исследований
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Казахстан
Кароль Сикора, д-р.Джон Петтингелл
. | Международный журнал рака и лечения
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Великобритания
Потребности в духовном уходе за больными раком
Проф.Мао Цзин
, Фарес Савафта. | Научный журнал прикладных наук и исследований
Масса таза в брюшной полости, выявляющая гигантскую аденокарциному предстательной железы
Фатима Захра Харбачи
, Фуад Хаддад, Мохамед Тахири, Вафаа Хлива, Ахмед Беллаба, Вафаа Бадре.| Журнал отчетов о клинических случаях и исследованиях
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Марокко
Клинический случай синдрома Бина
Булегенова Минира Гусейновна
, Качырина Д., Литош В., Каукенбаева Г.| Журнал педиатрии и младенцев
Отчет о болезни Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Казахстан
Боль в груди в отделении неотложной помощи
Бенедита Бьянки де Агиар
, Татьяна Перейра, Александра Мартинс, Магалис Перейра, Мигель Коста.| Медицинская визуализация и лучевая терапия
Отчет о болезни Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Португалия
Оценка метастазов лицевых лимфатических узлов при карциноме головы и шеи
Тарек Мохамед Эльнаггар
, Ахмед Фараг Эль-Касед, Хосам Абд эль-Кадер Эль-Фол, Мохамед Мустафа Ахмед Эль-Элайми, Валид Али Альсакри, Мохмед Сабри.| Журнал отчетов о клинических случаях и исследованиях
Отчет о болезни Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Египет
Сравнительное исследование лечения детей с СДВГ одним лекарством по сравнению сЛекарства с когнитивно-поведенческой терапией
Файза Насир
, Зунаира Алина, Абида Ниази, Амбрин Мехмуд, Хира Иджаз, Абида Хуссейн, Сабика Захир, Хамна Насар, Хина Шахид, Фаиза Сундус, Садаф Наваз, Ребекка Захир.| Научный журнал прикладных наук и исследований
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Пакистан
Диагностика бактериального вагиноза с помощью нового клинически применимого инструмента молекулярной диагностики
Джеффри Шаман
, Джозеф П. Джарвис, Дуг Рейнс2, Стивен Дж. Крадель, Джеймс Эллиотт, Эван Э. Даймонд, Эрик Аванисс-Агаджани, Фарид Яшарпур.| Журнал прикладных микробиологических исследований
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Соединенные Штаты Америки
Минимально инвазивный подход при метастазах в почки переднего основания черепа
Хоэль Кабальеро Гарсия
, Иосмилл Моралес-Перес, Йоханнес Местре-Кабельо, Нелидо Гонсалес-Фернандес, Карлос Апарисио-Гарсия, Мисаэль Лопес-Санчес.| Научный журнал хирургии
Отчет о болезни Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Куба
Случай первичного псевдогипоальдостеронизма
Салавора Катерина
, Канака Кристина, Ликопулу Эуаггелия, Зеннаро Мария-Кристина, Лазопулу Деспина.| Научный журнал прикладных наук и исследований
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Греция
Связь между дефицитом витамина D и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей
Катарина Магальяйнш Порту
, Ванесса де Лима Силва, Бривальдо Маркман Филью, Рита де Касия Хоффманн Леау, Камила да Коста Лима Соуто, Вера Магальяйнш, Франсишку Бандейра.| Журнал сердечно-сосудистых заболеваний и медицины
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Бразилия
Свойства поверхности полимера ПЭТ, обработанного методами плазменной иммерсии, для упаковки пищевых продуктов
Перикл Лопес Сант’Ана
, Хосе Роберто Р.Бортолето, Нильсон Ка да Круз, Элидиан С. Рангель, Стивен Ф. Даррант, Лаура Морейра Коста Ботти, Карлос Альберто Родригес Аньос, София Азеведо, Карин Исабель, Васко Тейшейра, Эбер Антонио Алвес Медейрос, Нильда де Фатима Фарес | Международный журнал нано-исследований
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Бразилия
Макрофаги, обработанные кротоксином, стимулируют продукцию ROS и убивают активность в совместно культивируемых нейтрофилах
Сандра Коккуццо Сампайо
, Рената Беглиомини, Бруно Де-Оливейра, Эллен Эми Като, Мария Кристина Чирилло, Татьяна Соарес Де-Лима, Татьяна Каролина Альба-Лоурейро, Руи Кури.| Журнал прикладных микробиологических исследований
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Бразилия
Джозеф Элдор
, Туан Ань Нгуен, Кин Чунг Нгуен, Туи Куанг Луу, Кин Чунг Нгуен, Фат Нгок Хо, Ви Нгуен, Сон Чыонг До, Ху Тхань До.| Журнал науки о здоровье и развития
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Израиль
Клинические исходы и прогноз пациентов с острым отеком легких (COPP APO)
Ашок Тахиляни
, Тим Уотсон, Чиа Ю Вун, Хуанг Вен Джи, Чинг Мин Эр, Дэвид Фу, Хо Хи Хва, Рэндал Лоу, Фу Хи Лин.| Журнал сердечно-сосудистых заболеваний и медицины
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Ирландия
Хирургическое лечение аневризм аорты Бехчета в эпоху эндоваскулярной хирургии
Ахмед Муса
, Ибрагим Ханбал, Алаа Шараби, Оссама М.Закария, Ахмед М. Одех, Абдельфаттах К. Нассар, Сами Абдулхаким. | Научный журнал хирургии
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Египет
Уровни эндотелина позволяют прогнозировать послеоперационный ОПП у пациентов с операцией шунтирования коронарной артерии
Роксана Гашгай
, Sabet A, Wettersten N, Lee E, Clopton P, Maisel AS, Taub P, Coletta J, Golts E, Mehta R.| Журнал сердечно-сосудистых заболеваний и медицины
Статья для исследования Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Соединенные Штаты Америки
Кристина Мастаньеви
, Боян Сарканж, Винко Крстанович, Крешимир Мастаньевич.| Международный журнал пищевых продуктов и биологических наук
От редакции Аннотация FullText Pdf Цитирование Страна: Хорватия
Перлитовые цементные штукатурки
Штукатурки на портландцементе с перлитовым заполнителем вместо
песок дает много преимуществ.Они более огнестойкие, лучше изоляторы и весят.
примерно на 60% меньше, чем у обычных цементно-песчаных штукатурок. С добавлением
армирование волокном, достигается превосходная трещиностойкость. Кроме того, армированный волокном
Панели из перлитоцементной штукатурки можно безопасно и легко обрабатывать в полевых условиях.
Добавление щелочно-устойчивого стекла, полипропилена или акрила
волокна позволяют производить сборные стальные шпильки, рейки и гипс.
наружные стеновые панели для высотных конструкций.Перлитовые цементные штукатурки со стекловолокном
арматуру также можно использовать для огнезащитных колонн из конструкционной стали или для любых
обычное применение, где можно использовать обычные цементные штукатурки.
Панелирование
Перлитоцементные гипсовые панели, армированные волокном, с использованием стальных шпилек
могут быть изготовлены в производственном цехе и отправлены на строительную площадку для установки. На
меньшие по размеру проекты, оказалось более эффективным предварительно изготовить стеновые панели на каждом
этаж здания и наклоните их на место.
Смешивание
При периодическом смешивании вся необходимая вода помещается в смеситель и
добавляют цемент и перемешивают примерно 1 минуту, пока суспензия не станет однородной. Перлит
заполнитель и измельченное волокно добавляются при вращении смесителя. Смешивание следует продолжать до тех пор, пока
смесь тщательно перемешивается, но не более 4 минут. Партия не должна быть
более смешанный.
Заявление
Перлитно-цементная штукатурка, армированная волокном, может быть машинной или ручной.
применяемый.Для машинного применения предпочтительны длинные волокна 1/2 дюйма (13 мм), поскольку они не
имеют тенденцию комковаться в оборудовании. При вертикальном нанесении штукатурка должна состоять из
отдельные царапины и коричневые покрытия. Коричневый слой можно наносить сразу после царапины.
шерсть затвердела достаточно твердо, чтобы выдержать последующие слои. Для горизонтального применения
(панельное строительство) штукатурку можно заливать в один слой и выравнивать по уровню. Когда штукатурка
начинает устанавливать, он должен плавать, чтобы обеспечить уплотнение. Коричневые пальто должны быть ровными и
даже, но быть достаточно грубым, чтобы получить отделку.
Чистовая
Для обеспечения надлежащей гидратации цемента грунтовочная штукатурка
следует хранить во влажном состоянии не менее 48 часов. После высыхания базового покрытия
минимум 5 дней, финишные материалы можно наносить в соответствии с рекомендациями производителя.
Армированные волокном перлитно-цементные базовые покрытия для штукатурки подходят для самых разных отделок, таких как
в качестве цементных красок и текстурных покрытий, штукатурки, полимеризованных цементных покрытий, плитки,
или облицовкой кладки. Испытания показали, что базовое покрытие превышает требуемые значения сдвига для
плитка и шпон на 300-400%.
Допуски по коду
Перлитный гипсовый заполнитель одобрен нормативными органами во многих странах мира.
участки как заменитель песка в цементной штукатурке. Перлитно-цементная штукатурка, армированная волокном
также одобрен многими органами кодекса, включая ICBO.
Агрегаты вспученного перлита могут изготавливаться весом от 2
фунт / фут
Обычная песчано-цементная штукатурка В / с Готовая штукатурка
Приложение —
При сравнении с точки зрения производительности приложение становится одним из наиболее важных элементов оценки.Приложение включает в себя многие аспекты производительности, такие как время применения, простота применения, легкость адаптации к новым методам и т. Д. Давайте обсудим их один за другим.
Во время оштукатуривания — один человек должен принести на место песок и цемент и тщательно их перемешать, после чего начинается нанесение. Эта часть отнимает гораздо больше времени, чем просто доставка пакетов на место и нанесение после смешивания с водой.
Очистка от песка на стройплощадке — Для очистки от песка на стройплощадке при обычном методе штукатурки всегда требуется один человек.А в случае готовой штукатурки материал уже замешан. Кроме того, качество песка готовой смеси намного превосходит то, что делается вручную на месте, что в конечном итоге приводит к получению действительно компактной и гладкой штукатурки.
Время нанесения — В готовой штукатурке содержание полимера имеет более высокую тенденцию к адгезии к основанию, чем обычная песчано-цементная смесь. Благодаря этому достигается высокая степень удерживания материала при каждой доставке на основу с помощью аппликатора при использовании готовой штукатурки.Это экономит время при нанесении. Кроме того, потери отскока меньше. В обычной рыночной практике эти потери отскока повторно смешиваются в материале, что также увеличивает время смешивания. Такой неэффективный метод, как время смешивания, так и время нанесения в случае обычного метода штукатурки по сравнению с готовым штукатурным раствором.
Время отверждения — Полимерное содержание готовой штукатурки обеспечивает высокую водоудерживающую способность, что снижает потребность в длительных периодах отверждения в отличие от обычного метода штукатурки.При обычном методе аппликаторы отверждают оштукатуренную поверхность в течение недели. В случае готовой штукатурной смеси то же самое можно сделать за 3-4 дня. Это экономит много времени и очень ценный ресурс, то есть воду.
Качество смешивания — Готовая штукатурка — это смешиваемый машинным способом материал, обеспечивающий тщательное перемешивание материала. В случае ручного замешивания на месте обычной штукатурки трудно добиться качества смешивания песка и цемента, эквивалентного готовой штукатурке.
Чистка колодца своими руками. 4 проверенных способа
В процессе эксплуатации колодца качество питьевой воды может снижаться и терять свои полезные свойства. В него нередко вместе с мусором (часто это листья деревьев, например), снегом и дождевой вода заносятся и вредные микроорганизмы даже в том случае, когда колодец надежно закрыт со всех сторон. Кроме того, в колодезную воду попадают вредные бактерии с илистого дня, и через стыки бетонных колец. Поэтому рано или поздно потребуется задуматься о чистке колодца.
Для лучшей сохранности качеств питьевой воды и для нашего здоровья, чистить колодец и проводить его дезинфекцию необходимо как можно чаще (в идеале это раз в год).
Когда колодцу требуется ревизия?
В первую очередь решение об очистке колодца стоит принимать на основе собственных ощущений и общих трудозатрат.
В других случаях чистка необходима при наличии хотя бы одного из следующих факторов:
уровень воды в колодце заметно снизился. На бетонных кольцах имеется видимый ил и осадок;
заметно снижение качества, вкуса и помутнения воды;
вода стала приобретать нетипичный вкус или мутноватый оттенок, свидетельствующий о наличии в ней осадка;
в воде присутствует грязь или даже видимый мусор.
Распространенные причины загрязнения воды в колодцах
Происходит разгерметизация швов между бетонными кольцами, из которых состоит шахта колодца. Через эти щели в воду поступает примеси грунта и песка.
Смещение колец шахты в результате смещения грунта, вызванного подвижками в нем через грунтовые воды. В результате возможен капитальный ремонт, а не только работы по ‘косметической чистке’.
Попадание талых вод в колодец, которые проникают в него за счет профильтровывания сквозь водоносные слои и горизонты, обеспечивающие его питание. Эта ситуация совершенно недопустимая и связана нередко с инженерными просчетами при установке колодца.
Грязь и посторонние предметы могут попадать в колодец через неплотно закрытую крышку. Часто это опавшая листва и небольшие предметы, способные вызвать загрязнение микроорганизмами.
Потеря качества воды может быть также связана с ее элементарным застоем и малым использованием колодца.
Засорился или находится в процессе разрушения донный фильтр колодца, который является необходимым условием его чистой воды. (Если он сделан недостаточно хорошо или разрушается со дна, то нужно уже срочно им заниматься!).
Как прочистить колодец правильно?
Для начала нужно иметь представление об устройстве колодца и иметь на руках инженерные и технические данные о таких параметрах колодца, как количество колец, способы питания и подпитки колодца водой, а также глубина нахождения водоносных пластов.
Основных способов очистки колодца всего два:
ручной способ очистки со спуском в колодец и очисткой донного фильтра с помощью лопаты и бетонных колец щетками;
способы очистки с использованием дренажного или вибрационного насоса и мотопомпы.
Очистка колодца ручным методом
Для очистки ручным способом необходимо либо самостоятельно спускаться в колодец и откачивать воду, либо воспользоваться помощью профессионала.
Из основных инструментов очистки потребуются – теплая одежда, резиновые сапоги, страховочный трос, фонарик, ведро, тряпки, губка и даже щетка очистки бетонных или поверхностей шахты для очистки ее стенок в процессе спускания на глубину при одновременной откачке воды. Также понадобится промытый щебень фракции 40*30, который нужно будет досыпать на дно колодца после очистки его днища.
Очистка днища – самое основное и трудное
В том случае, если вода в колодец не поступает из идеально чистого родника, то на его дно выкладывают защитный донный фильтр.
Во многом качество колодезной воды зависит именно от качественно сделанного донного фильтра.
Наиболее ценными для донного фильтра материалами являются кварцевый песок, природный щебень, гравий, шунгит, банный камень (жадеит), геотекстиль, которые укладываются в несколько слоев. На самом дне имеется еще и донный щит, который предназначен для защиты донного фильтра от разрушения грунтовыми водами.
Один из вариантов очистки днища – это полностью его извлечь, очистить и заново все материалы донного фильтра уложить на место.
Второй способ еще более простой и более реальный – это убрать донную грязь с верхнего слоя щебня и досыпать свежим промытым щебнем этой же стандартной фракции (40*30) на 15-20 см.
Заделка швов и щелей между кольцами в шахте колодца
Специалисты рекомендуют использовать для этих целей специальный раствор на основе песка, жидкого стекла и цемента. Имеется также специальный состав – называемый гидропломбой, который можно использовать, если позволяют финансы.
Дезинфекция (обеззараживание)
Дезинфекция включает обработку стенок раствором десятипроцентной хлорированной извести, которую также выливают и на дно колодца. В течении двух суток нужно не допускать заполнение колодца водой и при ее наличии нужно ее сразу же откачивать.
В результате хлорная известь (хлорированный раствор) и чистка шахты позволит колодезной воде приобрести заново свои естественные свойства.
Прочистка колодца с применением дренажного насоса
Один и способов упростить процедуру очистки днища это использовать дренажный насос, который способен засасывать илистые частицы с самого дна, имея при этом хорошую мощность. В процессе такой чистки нужно не забывать чистить и проверять фильтр самого насоса до тех пор, пока поступаемая из насоса вода не очистится от ила и грязи.
Надо помнить, что дренажные насосы эффективно использовать, когда глубина колодца не превышает 10 метров, иначе их мощности работы будет недостаточно.
Очистка колодца и скважин вибрационной помпой
Использование вибрационного насоса (или вибропомпы) происходит при очистке глубоких колодцев и скважин, когда других способов их чистки просто нет.
Вибронасосы способны эффективно откачивать воду с глубин скважины 30-40 метров. Другим достоинством является их невысокая стоимость. Втягиванием и выталкиванием загрязненной жидкости управляет специальный поршень, для которого засоренная песком и илом вода не страшна.
При подключении вибронасоса к электропитанию, шлангу и напорной трубе необходимо строго соблюдать технику безопасности и перед его запуском тщательно изолировать изоляционной лентой все подходящие к нему элементы.
Также необходимо помнить, что скорость работы вибронасоса и его производительность не очень большие. Максимальное время откачки не должно превышать два часа, а обычно его включают для этих целей на 30 — 40 минут и потом дают остыть. После слива грязной воды с одного уровня насос погружают глубже и глубже и повторяют операцию до тех пор, пока вода на сливе от колодца не станет чистой на всей глубине ее очистки.
Прочистка колодца мотопомпой
Мотопомпа представляет собой автономный от электричества насос, источником энергии для которого являются дизтопливо и бензин. Она так же, как и дренажные или вибрационные насосы, применяется для чистки колодца и колодезной воды.
Мотопомпа является насосом очень высокой производительности и большой всасываемой мощности по сравнению с вибрационным насосом и позволяет очень быстро откачать глину и грязную воду в большом объеме, по сравнению с вибрационным насосом.
Чтобы в шланг не всасывались очень крупные камни со дна фильтра, то на его конец нужно не забывать надевать крупную защитную насадку. Также необходимо позаботиться о стоке откаченной воды, чтобы она не затопила ближайшую территорию и соседей.
Полезное видео
Показательное видео очистки колодца:
Чистка колодца вибрационным насосом:
Читайте так же:
как почистить колодец на даче (методы)
Колодец давно перестал быть основным источником водоснабжения на дачах и в сельской местности, но все же хозяева не спешат с ним расставаться. Ведь летом идет большой расход жидкости на полив огорода, и если подключать шланг к центральному водопроводу, то счета за воду существенно возрастут. А в колодце вода бесплатная и всегда на месте. Правда, периодическое пользование колодцами приводит к ухудшению воды, и в один момент хозяева обнаруживают, что пить ее просто невозможно. Выхода два: либо оставить все как есть и пользоваться этим источником только для хозяйственных целей, либо выполнить «генеральную уборку» шахты. Рассмотрим, как проводится чистка колодца своими руками в зависимости от причины загрязнения.
Прежде чем чистить колодец на даче, нужно понять, что стало причиной загрязнения воды. Это поможет устранить проблему именно там, где она возникла, а не действовать вслепую. О том, что могло стать причиной испорченной воды, судят по признакам: цвету, запаху, наличию примесей в поднимаемой со дна жидкости.
В отложениях глины и песка на дне колодца виноваты негерметичные швы между кольцами, пропускающие в шахту верховодку с грязью
Плавающие листья и мусор на поверхности воды сигнализируют о том, что хозяева не слишком заботятся о состоянии шахты, забывая закрывать дверцу домика
Наиболее часто встречаются следующие типы загрязнений:
Вода теряет прозрачность и выглядит мутной. Основные причины: швы между кольцами разгерметизировались, и внутрь стала проникать верховодка. Она несет мелкие частицы земли и глину, которая откладывается на дне шахты, мешая работе донного фильтра. Вторая причина – некачественная фильтрация водоносного слоя. И в этом виноват донный фильтр.
В воде присутствует крупный мусор, листья или упавший соседский кот. Причина – свободный доступ к шахте сверху. Если перекошена дверца, либо она вообще отсутствует, то ветром будет наносить немало пыли и мусора в воду, и ее качество постепенно ухудшится.
Потемнение воды. Темные оттенки – прямое доказательство того, что хозяева используют колодец редко. Вода не обновляется и застаивается. В ней начинают активно размножаться бактерии.
Позеленение. Зеленый цвет говорит о наличии в воде мелких водорослей. И в этом виноваты хозяева, которые оставляют шахту открытой. Проникающий солнечный свет вызывает бурный рост микроорганизмов на внутренних стенках, превращая колодец в болото.
Рыжий цвет воды. Желто-рыжие оттенки в жидкости говорят о превышении в колодце нормы железа. Если такую воду налить в емкость и дать ей отстояться, то на стенках будет заметен налет ржавчины. Причина – плохое качество водоносного слоя, которое чисткой колодца не устранишь. Нужно ставить фильтрующую систему на входе воды в дом, а если трубопровод не создан, то использовать специальные домашние фильтры.
Запах канализации и неприятный вкус. Если вода воняет, а при питье чувствуются посторонние привкусы, то проблема – в разгерметизации шахты. В нее каким-то образом попадают канализационные стоки. Кстати, эти же признаки будут, если в воду упало животное, о котором вы и не догадывались.
Если недостатков определено слишком много, возможно, стоит пробурить скважину? Сопоставить плюсы и минусы обоих вариантов водоснабжения можно, используя такие доводы: https://diz-cafe.com/voda/chto-luchshe-skvazhina-ili-kolodec.html
Основной для хозяев должна стать ежегодная профилактическая чистка шахты после зимы. Даже если вода внешне выглядит вполне пристойно, ее надо просанировать. Для этого покупают обычный перманганат калий (марганцовку), растворяют в ведре воды и засыпают прямо в шахту. Одно столовой ложки достаточно. Спустя 2-3 часа проводят полную откачку воды. Кстати, ее можно выливать прямо на огород. Заодно и землю продезинфицируете.
Важно! Проводить санацию надо после того, как сойдут снега и снизится вероятность проникновения осадков и верховодки.
Устранение засора донного фильтра без полной откачки воды
Если вода вас не устраивает из-за песчаного или глинистого осадка, который покрыл донный фильтр и мешает его работе, а качество и вкус на уровне, значит, вам можно провести чистку колодца дренажным насосом.
Схема работы такая:
Покупаете или одалживаете у знакомых водяной насос, типа «Ручеек», и дренажный, предназначенный для перекачки грязной холодной воды.
Ручеек будет играть роль «баламута». Его опускают на самое дно, прикрутив короткий шланг (до полуметра). Он должен создать интенсивное движение жидкости, чтобы поднять со дна как можно больше песка и мусора.
Дренажный насос подвешивают на тросе или лебедке так, чтобы до дна он не доставал сантиметров 30. Его шланг должен выходить за пределы колодца туда, куда вы планируете сливать грязную воду.
Включают сначала «Ручеек», чтобы тот взбаламутил воду, а через 5 минут запускают дренажник.
По состоянию откачиваемой воды вы будете видеть, насколько она стала чище. Обычно 10-сантиметровый слой песка удаляется за 2 часа работы насосов.
Важно! Силы дренажного насоса должно хватить на 2-3 часа непрерывной работы. Маломощные модели не справятся с таким объемом песка, и фильтр моментально забьется.
Если не хотите, чтобы грязь со дна залила ваш участок слоем вязкой глины, выведите шланг подальше от газонов и клумб
Если же после чистки песок по-прежнему появляется, значит, придется делать генеральную чистку с одновременным ремонтом самой шахты, через щели которой песок и поступает в воду.
Подробнее о ремонте старых колодцев: https://diz-cafe.com/voda/chistka-i-remont-kolodca-kak-provesti-profilaktiku-svoimi-rukami.html
Капитальная чистка и ремонт шахты
Если же вода в колодце стала непригодной из-за размножения водорослей, разгерметизации швов или попадания какой-то органики, придется полностью откачивать шахту, ведь почистить колодец, наполненный водой, невозможно (если только вы не водолаз!).
Так как мыть стенки и фильтр придется вручную, для чистки следует подготовить серию приспособлений:
Водяной насос для выкачивания жидкости.
Страховочные тросы для того, кто будет спускаться в шахту.
Лестницу подлиннее. Если такой не найдется, соорудите качели из каната с привязанной к нему доской. На доске чистильщик будет стоять ногами.
Резиновые сапоги.
Ведро и мягкую щетку по металлу.
Важно! Чистку колодцев вручную не проводят в одиночестве. Эта работа требует 3 человек: один спустится в шахту, второй будет принимать ведра, инструмент наружу и подавать их внутрь, третий – следить за страховочным оборудованием.
Колодцы с глубокими шахтами нужно чистить втроем, спускаясь по очереди, так как на глубине ощущается нехватка кислорода и долгое время одному человеку работать сложно
Чистка начинается с погружения насоса. Его запускают и ожидают, пока выкачается первое кольцо. Далее можно спускаться и начинать механическую очистку пустого кольца, пока насос будет постепенно откачивать следующее. Если же человек работает один (что крайне опасно!), то лучше сначала выкачать шахту полностью и только затем погружаться внутрь. Правда, до начала спуска надо убедиться, что на дне можно нормально дышать. Бывает, что там скапливаются вышедшие из земли небезопасные газы. Самый простой способ проверить качество воздуха – опустить в емкости зажженную свечку. Если ее не затушит, значит, кислорода на дне достаточно для дыхания.
Чистка стенок производится щеткой с умеренной степенью жесткости, чтобы не повредить бетон. Если по ходу очистки подмечаются трещины в кольцах и швах, их сразу замазывают жидким стеклом, смешанным с цементом.
После санации и ремонта колец приступают к очистке дна. Грязь, ил и песчаные отложения, забившие донный фильтр, выбирают лопаткой в ведро и поднимают наружу лебедкой. Желательно на дне работать в строительной каске, потому что не дай бог ведро на подъеме сорвется! Материал, уложенный в качестве фильтра, промывают, а если он разрушился, то достают наверх и производят полную замену.
При подъеме осадка со дна колодца могут лететь капли грязи, поэтому голова чистильщика должна быть защищена строительной каской
Когда наслоения и слизь очищены, необходимо уничтожить всех невидимых паразитов. Для этого стенки шахты и дно хлорируют. Хлорку разбавляют в воде и втирают в стенки жесткой кистью. Непременно работайте в респираторе, иначе можете отравиться хлорными летучими соединениями. Остатки препарата выливают на дно, а саму шахту накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы хлорка не улетучивалась. В таком состоянии колодец должен простоять двое суток. Спустя положенный срок производится полная откачка жидкости 2-3 раза. Даже после такой промывки запах хлора будет присутствовать около месяца, поэтому до его исчезновения воду не используют для питья и приготовления пищи.
Если такой долгий срок дезинфекции вас не устраивает – обработайте стенки раствором марганцовки и оставьте на сутки. После откачайте дважды – и можно пользоваться. Но в этом случае уровень дезинфекции будет слабее, поэтому рекомендуют забросить на дно сетку с кремнием. Он считается природным обеззараживателем. Через полгода кремний меняют на свежий.
Другие варианты дезинфекции: https://diz-cafe.com/voda/dezinfekciya-vody-v-kolodce.html
Как видим, привести в порядок застоявшийся колодец несложно, если действовать не в одиночку и с соблюдением всех мер безопасности.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Чистка колодца своими руками — почистить колодец не прибегая к помощи специалистов
При отсутствии на дачном участке воды, для хозяйственных нужд, полива огорода необходим колодец. Его строят из бетонных колец имеющих метровый диаметр, высоту в 90 сантиметров. На дно устанавливают фильтр, а соединения колец герметично заделывают.
Донный галечный фильтр не дает грязи, илу, песку подыматься вверх, предотвращает размывку грунта. Шахту гидросооружения накрывают люком, это предотвратит от попадания грызунов и защитит от мусора.
И вот, вы обладатель питьевого источника, следующий вопрос встающий перед вами, как обслуживать, ремонтировать и чистить колодец, возможно ли это сделать самостоятельно.
Как чистить?
Сколько стоит почистить колодец на даче? Такой вопрос задают себе любители отдохнуть за городом на свежем воздухе, но в попытках сэкономить, принимают решение почистить источник своими руками. Следующий вопрос стоящий перед дачниками, как это сделать самостоятельно? На этот вопрос постараемся ответить в нашей статье.
Владельцы источников из бетонных колец задумываются о том, можно ли самостоятельно почистить колодец, не обращаясь к колодезным мастерам. Сделать это можно своими силами, но стоит не забывать — процесс это трудоёмкий, требующий промышленного оборудования, практических знаний и опыта. Учитывайте тот факт, что чистка своими руками сопряжена с рядом опасностей, несоблюдение требований техники безопасности приводит к серьезным последствиям.
Как почистить колодец не спускаясь в него? Распространенный вопрос среди наших клиентов. Отвечаем: сделать этого нельзя никак.
Теоретически, песок, ил и глину поднять со дна можно (но не в полном объеме с помощью дренажного насоса и других способах о которых речь пойдет ниже) и произвести дезинфекцию, а вот промазать швы не спускаясь в шахту, и заделать сколы не получится никак.
Когда проводят чистку
При использовании колодца показатели качества воды могут значительно снизиться. Часто в него с грязью, осадками поступают микробы, даже если конструкция тщательно закрыта с каждой стороны. Помимо этого, в шахту могут поступать бактерии и микроорганизмы со дна и по стыкам колец. По этой причине в определенный момент необходимо будет чистить конструкции. Для сохранения качества воды осуществлять чистку надо регулярно.
Своевременная чистка колодца предупредит возникновение болезнетворных микробов, позволит улучшить качество воды.
Прежде всего решение о чистке необходимо принимать, исходя из личных ощущений и трудовых затрат. В иных случаях процедура необходима при наличии таких факторов:
Снижение уровня воды;
Снижение качества жидкости, мутность;
Измененного вкуса;
При осадках и мусоре в воде.
Возможные затруднения при самостоятельной чистки
Рассмотрим основные препятствия, с которыми человек сталкивается во время чистки колодцев
Подъёмная вода
Чтобы убрать ил со дна колодца, необходимо откачать из него воду. Учтите, обыкновенным колодезным насосам справиться с такой задачей не удастся — вам потребуется купить или взять в аренду промышленный насос, способный откачивать большой объём воды за короткое время.
Отсутствие кислорода
Отсутствие необходимого для дыхания кислорода, либо присутствие углекислого газа в колодезной шахте. Такие колодцы встречаются часто и бывают случаи, когда мастера, забывшие проверить шахту перед началом работ, теряют сознание прямо во время них.
Проверить колодезную шахту на наличие кислорода просто. Для этого не нужно никакого дополнительного оборудования — достаточно обыкновенной свечки. Привяжите ее к верёвке, а затем зажгите и медленно опускайте свечу до дна колодца. Если она не гасла во время данной процедуры, смело приступайте к выполнению работ, так как это означает, что кислород в шахте есть. В противном случае стоит найти оборудование, предназначенное для подачи в нее воздуха.
Плывун
Много колодцев стоит на плывунах, что несет в себе опасность. Невозможно рассказать как самостоятельно почистить гидросооружение, стоящее на плывуне, так как это деликатная работа, требующая повышенной осторожности и требующая индивидуального разбора. При неправильной чистке такого сооружения есть риск отрыва нижних колец, пробуждения самого плывуна и вероятность осыпания грунта, что делает колодец непригодным для дальнейшего использования.
Это несколько распространенных трудностей, с которыми сталкиваются при самостоятельной чистке колодца. Поэтому тщательно взвесьте риски, а лучше сразу закажите чистку и обслуживание у колодезных мастеров.
4 способа очистки источника
Приводим 4 возможных пути решения обслуживание вашего питьевого источника.
Ручной способ
Нужно спуститься в сам колодец и провести обслуживание источника. Следует запастись теплыми вещами, резиновой обувью, тросом для страховки, фонарем, ведром с тряпками, губкой и щетками. Необходим также щебень, который после мероприятия досыпается в колодец.
Чистка дна является основным и сложным мероприятием. Когда вода не подается из родника, то на днище выкладывается специальный фильтр. Именно от него и зависит качество жидкости. Фильтр может изготавливаться из:
Кварцевого песка и щебня,
Гравия и шунгита,
Банного камня,
Геотексиля, укладывающихся в ряд слоев.
На дно размещают деревянный осиновый щит, обеспечивающий защиту фильтра от негативного воздействия грунтовых вод. Одно из решений очистки дна — его полное извлечение, чистка и новая укладка фильтра.
Еще один вариант — очистка грязи с щебня и добавление свежего промытого щебня примерно на 20 см. Следует также заделать швы в шахте. В таком случае используется определенный раствор, в состав которого входит песок и цемент, а также жидкое стекло. Нужно провести также дезинфекцию хлорированной известью.
Дренажный насос
Чистка колодца дренажным насосом упрощает процесс обслуживания питьевого источника. Насос всасывает частицы ила с днища. При проведении такого мероприятия надо очищать и осуществлять проверку фильтра оборудования, пока вода не будет идеально чистой. Оборудование применяют в случае, если глубина колодца не более 10 м.
Вибрационная помпа
Это оборудование дает возможность чистить глубокие колодцы. Такие насосы хорошо откачивают содержимое с глубины 40 метров. Еще одно преимущество помпы — приемлемая цена. Грязная жидкость втягивается и выталкивается специальным поршнем.
При подключении оборудования необходимо следовать технике безопасности и перед включением хорошо изолировать все элементы, которые подходят к нему. Нужно помнить, что показатели скорости функционирования насоса не значительные. Наибольшее время работы — не более 2 часов. В основном, оборудование включается в полчаса, далее оно должно остыть. После выхода загрязненной воды с 1 уровня, помпа погружается еще глубже. Действия проводятся до того момента, пока не будет поступать идеально чистая вода.
Мотопомпа
Это автономное от электричества оборудование. Здесь источник энергии — топливо. Этот насос имеет высокий уровень производительности и значительными показателями мощности, что дает возможность быстро откачать глину, грязь, песок. Во время работ на устройство надевают специальную защитную насадку. Продумайте сток откачанной жидкости, чтобы не было потопа на ближайшей территории.
Кроме дренажного насоса для чистки колодца от песка от ила, ручного способа, помпы, существует еще способ очистки Грейфером (Грейферный ковш).Использование данной технологии не очистить шахту источника полностью, поэтому этот вариант мы не рассматриваем.
Заключение
Ручная чистка колодца — единственный способ достичь идеального результата. Другие способы, помпой и насосом, лишь поверхностно очистят дно. Помимо снятие верхнего слоя дна шахты, чистка подразумевает установку донного фильтра и заделку текущих швов, а это, оборудование не сделать, только руками.
Возможно, наш материал будет полезен вашим знакомым. Поделитесь статьей
Оцените статью
Другие интересные статьи
Вернуться к списку статей
очистка бетонных колец от ила и грязи на даче
Дополнительный источник воды на даче или приусадебном участке в виде колодца – хорошее подспорье. Правильно выкопанный и обустроенный, он долгое время не нуждается в обслуживании. Однако наступает момент, когда возникает вопрос, как чистят колодцы. Тот, кто содержит дачу, делает там все своими руками. Наведение порядка в дачной скважине – не исключение. Перед тем как приступить к работе, необходимо иметь представление о самом процессе.
Когда наступает время чистить колодец
Подобный источник подает воду из грунтовых вод. Однако глубины шахт таких сооружений небольшие, не более 6–7 м. Ответить на вопрос, когда лучше чистить колодец на даче, можно однозначно – летом. В летний период уровень грунтовых вод минимален. Нет риска подпитки скважины талыми и сточными водами. Не стоит выполнять такие работы, если качество жидкости соответствует нормам, а уровень водяного столба не уменьшился.
Сигналом к действию могут служить:
Наличие примеси песка или железа в колодезной воде. Она на вид ржавая, пахнет илом. На дне стакана при наполнении оседают крупинки песка. Дно и стенки колодца заилены, донный фильтр не справляется со своими обязанностями. Такое происходит из-за редкого использования скважины. Только частое использование позволяет ей подпитываться свежим потоком.
Поверхность воды украшена радужными разводами. Это возможно при попадании продуктов из нефти. Они могут появиться в скважине из грунтового потока, если он загрязнен, или через швы обсадных колец.
Колодец наполнен жидкостью, зеленый цвет которой говорит о размножении водорослей. Скоро там могут появиться головастики. Это происходит от того, что горловина устройства не закрывается герметично. Ультрафиолет способствует размножению растительных спор. Туда попадает мусор с поверхности. В этом случае вредные для человека бактерии имеют возможность испортить качество воды.
Устойчивый тухлый запах. Это говорит о присутствии в источнике сероводорода или гниения органики. Возможно, газ попадает в щели между кольцами, из которых выполнены стены.
Черный цвет содержимого – признак загрязнений вод в колодцах на даче в результате разложения деревянных конструкций. Там, где стены выполнены в виде деревянного сруба, нижние венцы со временем сгнивают. Гнить может и опорный щит донного фильтра.
Если хоть одна из перечисленных выше проблем обнаружилась, то необходимо выполнить очищение у колодца стенок и дна.
Меры предосторожности
Чтобы почистить колодец и не нажить себе неприятностей, нужно принять особые меры:
Чистку проводить в составе не менее 3-х человек. Один работает, двое наверху страхуют. Работа из разряда особо опасных мероприятий. Если человеку внизу станет плохо, то один наверху может не вытащить его физически.
Перед началом убедиться в отсутствии в скважине взрывоопасных газов: метана, сероводорода. Ни в коем случае не опускать вниз ведро со свечкой, как многие рекомендуют. Отсутствие газа определяют газоанализатором. Его можно приобрести в магазине или взять у знакомого работника газовой службы. Газ может скопиться в стволе в результате банальной утечки из проложенного в земле газопровода, проходящего поблизости.
После того, как мы убедились в отсутствии загазованности, нужно проверить, что в шахте колодца не скопился углекислый газ. Вот в этом случае и прибегают к помощи открытого огня. Можно в любой емкости опустить свечу до самой воды. Если не погаснет, значит, можно работать.
Работник, совершивший спуск, для чистки ручным способом, должен быть экипирован в защитный костюм, болотные сапоги, страховочный пояс с возможностью крепления страховочного фала, респиратор, перчатки, защитные очки, монтажную каску.
На поверхности над горловиной устанавливают подъемный механизм. С его помощью можно извлекать ведра с илом и грязью, а также самого работника в случае форс-мажора.
Веревочная лестница должна быть надежно закреплена вверху. Деревянная лестница при ее использовании обязана иметь у основания деревянную площадку. Это не даст ей вязнуть в иле.
Основные способы очистки колодцев
Под чисткой колодцев своими руками на участке подразумевают:
выкачивание жидкости до минимального уровня;
механическую обработку стенок дачных колодцев;
чистку или полную замену элементов донного фильтра;
обеззараживание всей конструкции.
Эти мероприятия можно выполнить ручным способом или с применением дренажной технологии.
Профилактическая чистка колодцев
Этот вид чистки применяют в начале дачного сезона. Минимальный фронт работ включает в себя:
осмотр и чистку надземной части – оголовка;
забор и анализ жидкости, находящейся в скважине;
очистка водной поверхности от мусора;
обеззараживание приготовленным раствором из марганцовки;
откачивание обеззараженной жидкости при помощи погружного насоса;
заполнение скважины свежей водой.
Для раствора используем марганцево-кислый калий в пропорции: 1 чайная ложка на 10 л воды.
Чтобы посчитать объем жидкости, которую нужно обработать, умножаем площадь основания колодца на высоту водяного столба. Расчеты мощности насоса делать не обязательно. В его паспортных данных указано, с какой величиной водяного столба он работает. Для этой цели можно применить любой насос погружного типа.
Ручная чистка колодца: технология и особенности проведения работ
В случае, когда профилактической чисткой ограничиться нельзя, тогда будем проводить более широкий спектр мероприятий. Это займет длительное время даже при хорошей подготовке. Основные трудовые затраты приходятся на удаление грязи и отложений со стен колодцев на дачах. Разберем поэтапно выполнение чистки колодца своими руками.
Подготовительные работы
На этом этапе необходимо:
Разобрать декоративные элементы оголовка.
Установить на горловине подъемные механизмы. Они должны иметь запас мощности по грузоподъемности, быть хорошо закреплены и исправны.
Проверить отсутствие углекислого газа и взрывоопасных газов. В случае необходимости обеспечить дополнительную подачу свежего воздуха.
Смонтировать систему откачивания воды с соблюдением правил установок электрооборудования.
Проверить достаточную длину шлангов и надежность страховочных фалов.
Подготовить необходимый инструмент, средства обеззараживания поверхности и содержимого скважины.
Установить поблизости емкости, куда будут собираться мусор, ил, откачиваться грязная вода.
Выкачивание воды
Для этих целей будем использовать дренажный насос. Он предназначен для удаления загрязненной воды с крупными частицами. Опускаем его в скважину на всю глубину. Если у него нет ограничителя, то после того, как насос достигнет дна, приподнимем его на 25–30 см.
После этого воду откачиваем 2–3 раза, дожидаясь очередного наполнения скважины. Когда колодец неглубокий, есть смысл воспользоваться ассенизаторскими услугами. Грязная жидкость будет откачана прямо в бочку и вывезена за пределы дачи, без загрязнения участка. Рабочий шланг такой машины имеет диаметр, достаточный для удаления крупных частиц грязи.
Механическая очистка
После удаления грязи спускаемся в скважину и счищаем шпателем со стен отложения и слизь. Можно при этом помогать себе небольшой струей воды, которую подают из водопроводного шланга. Если есть возможность, крупные ошметки грязи собираем в ведро и поднимаем на поверхность.
В принципе, есть смысл, поступательно спускаясь вниз, очищать поверхность ствола. Достигнув воды, нужно покинуть шахту и произвести откачивание. Это актуально при использовании ассенизаторской машины.
В процессе чистки стен внимательно осматриваем швы на наличие трещин и сдвигов колец.
Жесткой щеткой очищаем швы от мелких кусков раствора, давших трещины, тем самым подготавливаем их к герметизации.
Герметизация швов
Выявленные поврежденные сочленения элементов следует тщательно заделать. Для этого применяем гидропломбу. В нашем случае это безнапорный вариант герметизации.
Готовится специальный состав:
1 часть цемента марок М300 – М500;
2 части просеянного на мелкое сито песка;
вода.
Разводим смесь до консистенции густого теста, втираем в щели руками или шпателем. Швы должны просохнуть в течение 2–3 дней, после чего промазываем их жидким стеклом. Можно жидкое стекло добавить в состав герметика. Разводим в пропорции 1/1/1 цемент, песок и жидкое стекло. Состав готовится и тут же применяется, жидкое стекло быстро затвердевает.
Для того, чтобы ускорить процесс, можно приобрести специальные готовые смеси: ватерплаг, пенеплаг или пудер экс. Это быстро затвердевающие растворы, с подробной инструкцией по применению.
При малочисленных повреждениях швов это хороший выбор. Входящие в состав смесей полимерные добавки придают им пластичность и имеют свойство расширяться. Заполненные на три четверти швы при схватывании материала полностью закрываются. При пользовании этими смесями нужно работать в перчатках и респираторе. Готовить их придется непосредственно перед применением, в колодце.
Герметизация швов в колодце при помощи гидропломбы:
Очистка дна колодца, промывка или замена колодезного фильтра
Когда доходит очередь до дна, необходимо обращать внимание на то, в каком состоянии находится фильтр для очистки грунтовой воды. В состав такого гидросооружения входят:
круглый щит-основание из дубовой или осиновой доски;
бутерброд из песка, мелкого и крупного гравия, которые уложены слоями толщиной по 15–20 см.
Желательно извлечь колодезный фильтр, промыть и уложить в той же последовательности. Однако, если под рукой есть необходимые материалы, лучше выполнить новую подсыпку.
После того как щит освободится, осматриваем его тщательно на предмет гниения и повреждения. Если таковые имеются, щит тоже меняем.
Дезинфекция колодца
После того как почистили колодец своими руками, необходимо провести борьбу с бактериями, грибками и прочей вредной микрофлорой. Для этого применяется санобработка хлорным раствором. В качестве такового можно взять обычную хлорную известь и развести 10%-ный раствор. Для его приготовления берем 1,25 гр хлорной извести и растворяем в 10 л воды. Настаиваем сутки в темном месте. Перед применением взбалтываем.
Полученный раствор с помощью мягкой кисти наносим на стенки и элементы скважины. Работу проводить в перчатках, защитных очках и респираторе. В воду, находящуюся в скважине, тоже выливаем хлорный раствор из расчета 400 мл на 1 м3 воды. По окончании плотно закрыть горловину колодца пленкой и оставить на 10–12 часов.
В холодное время года – до суток. Снимая пленку, мы должны унюхать запах хлора. Если этого не произошло, обработку повторить. После этого вода заменяется 2–3 раза, а стенки промываем чистой водой.
При использовании жидкости в пищу первые 4–5 дней ее нужно кипятить.
Дренажная чистка: технология и выбор насосной станции
Подобная чистка основана на принципе круговой циркуляции. Используют два насоса. Первый – грязевой насос для чистки колодцев. Он погружается на дно и выкачивает грязную жижу. Наверху вода очищается фильтром и при помощи второго насоса под давлением подается назад.
Эта струя поднимает со дна всю муть, которая вновь выкачивается. Мощность насоса для погружения выбираем согласно высоте водяного столба. Мощность, равная 1–1,5 кВт, позволит поднять ил с глубины до 50 м. Такой круговорот проводим до тех пор, пока погружной насос не будет выдавать на поверхность чистую воду.
Поскольку дренажная очистка не относится к ручным процессам, то крупные пласты грязи извлекают из колодца грейфером. Это металлический ковш, створки которого при опускании расходятся, а при поднятии за ось смыкаются под своим весом. Для работы с ним используют лебедку. Им же можно выбрать старый донный фильтр.
Загрузка…
Как почистить колодец на даче
Помутневшая вода имеет неприятный вкус и может быть опасной для здоровья. Как почистить колодец на даче и убрать из колодезной воды частицы песка, грунта, изотопы тяжелых металлов, и колонии бактерий.
Колодец, выкопанный на даче, со временем может загрязняться. В нем появляется мутная вода с неприятным запахом и вкусом, которая может стать причиной многих заболеваний.
Регулярно проводите очистку колодца и контролируйте качество воды в нем
Факторы, свидетельствующие о загрязнении колодца
вода с несвойственным ей запахом и привкусом;
глиняный налет на стенах шахты;
снижение общего уровня поступающей жидкости;
черный, зеленый или желтый окрас.
Угольный цвет говорит о разложении органики, которая попала каким-то образом в шахту. Зеленый окрас, или так называемое «цветение воды», свидетельствует о быстром и активном размножении водорослей, которые развиваются под воздействием открытых солнечных лучей. Желтый цвет является признаком большого содержания железа в жидкости.
Если вдруг обнаружена мутная или окрашенная в ненатуральный цвет вода в колодце — что делать в первую очередь? Сначала нужно определить качество данной колодезной воды — выполнить ее лабораторный анализ. Для установления биохимического состава и определения наличия примесей, а также различных нитратов необходимо подать пробы в местную санэпидемслужбу. Опираясь на результаты анализа, можно подобрать фильтры, предназначенные для конкретного типа загрязнения. Например, фильтры для грубой очистки помогут убрать частицы глины или песка, ржавчины или грунта, а так называемые «смягчающие» фильтры сократят содержание в жидкости чрезмерного количества солей.
Признаки сильного загрязнения колодца
Также следует разобраться, почему загрязнился колодец на даче, чтобы предотвратить повторение проблемы в будущем, после чего его нужно очистить и выполнить работы по дезинфекции.
Причины замутнения воды
1. Низкая погруженность насоса либо водозаборного патрубка
В таком случае особо делать ничего не придется, проблема решается элементарно — достаточно всего лишь установить насос как можно выше. Ил больше не будет подниматься со дна, и со временем вода снова станет прозрачной.
2. Нарушена технология строительства колодца на даче
Если бетонные кольца сместились, появились трещины или стыки между ними плохо герметизированы, в колодезную воду наверняка будут постоянно попадать сточные и поверхностные, грунтовые воды, что приведет к активному росту бактерий. Также проникать в колодец может талая вода, если не был обустроен или разрушился глиняный замок. Полная очистка колодезной воды возможна только после выкачки и устранения всех ошибок, допущенных при строительстве колодца.
Очищение стенок колодца своими руками
3. Не оборудован оголовок и крышка
Вода может быть мутная или зеленая, если над наземными частями колодца нет оголовка, защищающего колодец от солнечных лучей, попадания листьев, насекомых и мусора. Решается проблема просто — необходимо обязательно делать оголовок высотой минимум 1 м от уровня земли, а также установить крышку.
Важно! Если в шахту неприкрытого крышкой колодца упало, а затем погибло животное, воду пить запрещается, ее можно использовать как питьевую только после осуществления тщательной дезинфекции!
4. Нечастое использование колодца
При крайне редком пользовании колодцем возможен застой и последующее протухание воды. В таком случае рекомендуется продезинфицировать шахту и выбрать максимальное количество жидкости, чтобы поступил новый поток свежей воды.
Материалы и инструменты
Что нам понадобится для очистки колодца на даче
https://youtu.be/oShNY0p0Gl4 Для профилактической и генеральной очистки дачного колодца потребуются:
насос для откачивания воды;
страховочный пояс;
удерживающие стропы;
лебедка;
лестница;
мастерок;
раствор из цемента;
шпатель;
кисточка;
щетка;
ведро.
Обязательные меры предосторожности
В целях техники безопасности при выполнении работ должно присутствовать минимум 3 человека, один из которых будет спускаться в шахту, а двое — страховать на поверхности. Из-за большого скопления газов и недостатка кислорода на глубине человек может потерять сознание — один страхующий не сможет поднять его на поверхность.
Соблюдайте необходимые меры предосторожности при работах по очищению колодца
Запрещено начинать очистительные работы, не имея страховочного троса. Голову желательно защитить каской, на ноги обуть высокие болотные сапоги. Все работы по очищению колодезного дна и дезинфицированию должны выполняться в респираторе. Также необходимо проверить колодец на наличие газа, для этого опускают зажженную свечу и если она гаснет — значит колодец загазован, нужно провести вентиляцию.
Людям, имеющим недуги сердечно-сосудистой системы либо проблемы с легкими, не стоит самостоятельно браться за выполнение данного вида работ — лучше пригласить специалистов.
Механическая очистка
Последовательность действий при механической очистке:
I этап. Откачивается вся вода из шахты. Для этой цели используется насосное оборудование.
Подготовка к очищению колодца: откачивание воды специальным насосом
II этап. Очищаются стенки от слизи и других загрязнений механическим методом. Удобнее всего чистить стены, используя мягкую щетку по металлу либо губку грубой фракции. Чистить можно как после того, как выполнена полная откачка воды, так и постепенно — через каждые 0,5 метра по мере ее откачивания. Чистить колодец нужно с верху вниз.
III этап. Ремонтируются колодезные кольца. Стены шахты, в которых имеются щели, требуется герметизировать. Оптимально использовать для проведения данного вида работ цементный раствор с жидким стеклом. В том случае, если нарушена целостность конструкции, ее можно восстановить скобами из стали, что в будущем позволит избежать возможного смещения со своего места колец.
Должное внимание уделите ремонту стенок колодца
IV этап. Дно очищается от ила, мусора и скопившихся органических остатков. Для выполнения данных работ оптимально использовать ковш грейфер.
V этап. Промываются старые фильтры или устанавливаются новые. Биочистка воды — главная задача, которую выполняют донные фильтры. В качестве слоя для фильтрации можно использовать как кремниевый гравий или шунгит, так и природные сорбенты, к примеру, цеолит.
Устанавливают фильтры в определенной последовательности. Сначала на колодезное дно выкладывается слой геотекстиля — он в будущем поможет обслуживать донные фильтры. После этого засыпается шунгит, причем сначала мелкий, а поверх него уже укладываются куски более крупной фракции. Шунгит обязательно необходимо распределить по дну ровным слоем — для этого нужно дождаться, пока сядет пыль, после чего спуститься и распределить его как можно ровнее.
Совет! Для того чтобы избежать образования облака пыли, шунгит рекомендуется предварительно промыть.
После того, как очищены или установлены новые фильтры, качество воды заметно улучшится буквально спустя месяц. К тому же донные фильтры помогут справиться с еще одной проблемой — они нейтрализуют серобактерии, способствуя образованию в колодце благотворной микрофлоры.
Важно провести все этапы очищения колодца, чтобы вода стала пригодна к употреблению
VI этап. Стенки хлорируются и дезинфицируются. Очистку с применением химии необходимо делать, опираясь исключительно на данные лабораторных исследований. Дезинфицируются стенки шахты хлорсодержащими средствами либо раствором марганцовки. Хлорная известь берется из расчета 30 грамм на 1 литр воды — получившимся раствором обрабатывают стенки, используя кисточку или опрыскиватель. Применение марганцовки в качестве дезинфицирующего средства считается более щадящим методом. Раствор готовится из 1 чайной ложки и 1 ведра воды.
Внимание! Категорически запрещено во время дезинфицирования пользоваться колодцем, в том числе для набора технической воды!
Колодец заполняется доверху, после чего в него заливается более крепкий раствор хлорной извести из расчета 250 г на 1 л воды, он закрывается крышкой и отстаивается сутки. По истечении указанного времени хлорированная вода откачивается из колодца, после чего он заполняется свежей чистой водой.
Совет! Если после процедуры ощущается привкус хлора, необходимо несколько раз поменять воду.
По завершении всех обеззараживающих и очищающих мероприятий рекомендуется повторно отправить воду на тщательный анализ. При несоответствии показателей существующим нормам можно прибегнуть к использованию специальных хлор-патронов.
Дезинфицирование и очистка колодезной воды: видео
Как почистить колодец на даче своими руками
Чистка дачного колодца представляет собой своеобразную генеральную уборку, которую необходимо проводить регулярно и тщательно. Владельцы такого сооружения должны знать, каким образом проводить правильную очистку колодца. Также стоит знать, как сэкономить средства при выполнении такой работы своими руками.
Чтобы вода всегда была чистой, за колодцем нужно регулярно ухаживать. Ежегодно следует проводить санацию колодца, а также проводить генеральную чистку раз в 3-5 лет. Если качество воды снизилось, можно говорить о необходимости проведения незапланированной очистки. В противном случае она будет непригодна как для питья, так и для купания. Кроме того, неочищенной водой не следует поливать грядки. Очистка воды из колодца на даче производится несколькими способами, которые стоит рассмотреть подробно.
Время чистить колодец
Причин, по которым следует чистить колодец, может быть несколько. Перед началом работ необходимо определить, что стало причиной загрязнения, а также способы его устранения. Причины загрязнения можно определить по запаху виду воды и составу примесей.
Стоит обратить внимание на такие признаки:
Заиливание. Вода мутнеет, а вкус становится таким, что пить ее не представляется возможным. На дне сооружения скапливается песок и глина. Воды в колодце может стать заметно меньше. Однако такой признак можно перепутать с сезонными перепадами уровня воды.
На поверхности воды появляется маслянистая пленка.Это означает, что в колодце присутствуют нефтепродукты. Они обычно появляются в результате разгерметизации шахты. Также загрязняющие продукты могут попасть в колодец по водоносному слою. Кроме того, если не следить за чистотой при эксплуатации колодца, вода также может загрязниться.
Ржавой вода обычно становится из-за примеси железа.
Бактериями вода загрязняется только при элементарном застое воды. Это случается, если колодец используется достаточно редко. Также бактериальное загрязнение случается после попадания в воду различного мусора.
Канализационные стоки также могут стать причиной загрязнения воды. Их легко распознать по неприятному запаху.
Если вода позеленела, причиной могут стать водоросли, которые обычно появляются в теплое время.
Вода также может почернеть. Такое явление встречается при развитии гнили в колодце. Такой процесс является результатом разрушения дерева.
Чтобы избежать таких проблем, стоит проводить регулярную чистку колодца. Существует множество способов, которые стоит рассмотреть подробнее. Чтобы разобраться, как своими руками почистить колодец на даче, следует учесть определенные меры предосторожности.
Меры безопасности
Достаточно часто люди не соблюдают самые простые правила гигиены во время работы с колодцем. Однако допускать его загрязнения не стоит. При выполнении ремонта следует заручиться помощью напарника и подготовить определенные инструменты. Существует несколько правил, которые учитываются при проведении таких работ:
Главное правило – использование во время работ страховочного троса. Его применяют вне зависимости от того, насколько глубокая шахта.
Не следует проводить ремонт колодца в одиночку. Такое решение снизит безопасность работ, а также привнесет в нее определенные трудности. Лучше, чтобы работало 2 человека. Один сможет помочь в случае необходимости.
Также важно удостовериться, что в колодце нет ядовитых паров. Для проверки в шахту следует опустить горящую свечку. Если она будет гореть внутри колодца, уровень кислорода находится в норме.
Лестница, опускаемая на дно колодца, должна быть оборудована подпорной платформой. Если применяется веревочная конструкция, следует надежно ее зафиксировать.
Важно! Стоит учесть, что на глубине больше 3 м уровень кислорода намного ниже. Такой фактор может серьезно сказаться на состоянии человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Способы очистки
Существует достаточно большое количество способов, при помощи которых очищаются колодцы. Чтобы выбрать определенный вид очистки, понадобится узнать характер загрязнения. В зависимости от причины необходимо подобрать соответствующий инструмент. Иногда необходимо провести целый комплекс мероприятий. Чистка может быть капитальной или профилактической, которая проводится время от времени.
Очищение колодца для профилактики загрязнений проводится с раствором марганца. Каждый год, как только сходит снег, необходимо осуществлять санитарные работы. Это необходимо делать регулярно, несмотря на качество воды. Для дезинфекции воды применяют обычный перманганат калия. Необходимо растворить 1 ст. л. вещества в ведре воды, а затем вылить в колодец. По истечении 3-х часов воду необходимо откачать. Ей можно полить огород.Чистку колодца на даче можно проводить как вручную, так и с использованием специального оборудования.
Ручная чистка
Ручной способ предполагает механическое очищение шахты. Работы выполняется в несколько этапов:
подготовка;
откачка воды;
чистка шахты механическим способом;
очищение колодезного дна;
ремонт шахты;
дезинфекция колодца.
Подготовительные работы стоит рассмотреть подробнее. От их тщательной проработки будет зависеть качество ремонта колодца. Перед началом очистки следует подумать, есть ли в наличии все необходимое оборудование. Как только инструменты будут собраны, необходимо начинать подготовку. Ее цель заключается в обеспечении свободного доступа к шахте. По этой причине навес демонтируется. При наличии мусора на поверхности воды его необходимо удалить руками. Кроме того, следует проверить, есть ли в колодце вредные газы. При их наличии все работы необходимо выполнять в средствах индивидуальной защиты.
Следом идет выкачивание воды. Чтобы выбрать воду, понадобится использовать ведра или насос. Второй вариант намного легче. Даже прибор небольшой мощности сможет обеспечить быстрое выкачивание воды. Однако прибор не рекомендуется опускать ниже установленных для него показателей. Следует учитывать, что на дне вода все равно останется.
Механическая очистка
Стенки шахты очищаются от различных загрязнений руками. Для этой работы потребуется использовать скребок. Также может пригодиться металлическая губка. Стоит помнить, все снимаемые со стенок отложения будут оказываться в воде. Однако загрязнения будут удалены из колодца вместе с донным мулом. Стены следует 2 раза промыть чистой водой. Также в процессе работ стоит внимательно осмотреть все швы между кольцами.
В целях герметизации стен колодца следует использовать бетонный раствор. Трещины в стенах обычно появляются за счет смещения колец, а также при загрязнении воды. Для восстановления герметичности стен необходимо заделывать их бетонным раствором с высоким содержанием цемента. Стоит помнить, что перед работой обрабатываемая поверхность тщательно зачищается. Это позволит материалам приобрести лучшие сцепляющие свойства. Раствор наносится при помощи шпателя.
Совет! Во время очистки стенок нельзя использовать моющие средства и различные химические вещества.
Очистка дна
Осадок, который находится на дне шахты, вынимают при помощи разных способов. Одним из самых простых решений является вычерпывание ведрами. Также для чистки колодца можно использовать грейф. Такое устройство представляет собой специальный ковш, оборудованный 2 лопастями. Сначала его опускают ко дну, затем набирают ил и поднимают его при помощи троса. Старый фильтр также вынимается. Его необходимо тщательно промыть и установить на свое место. При утрачивании фильтра своих свойств на дно нужно засыпать новый слой. Сначала необходимо уложить рыхлую глину, а сверху – крупные камни.
Важно! Если приток спокойный, а дно выполнено из песка, стоит использовать камни мелкой фракции.
Дезинфекция
В целях дезинфекции часто применяют раствор хлорной извести. Необходимо взять 20 вещества на 1 л воды. Как только дезинфектант будет добавлен, необходимо закрыть шахту крышкой. В таком состоянии ее следует оставить на 6 часов. Затем воду необходимо дважды откачать.
Совет! Для проверки качества воды ее необходимо сдать на анализ.
Более интересна дренажная очистка колодца. Такой чистки достаточно, если в колодце появился ил, или на дне происходит отложение песка и глины. Для работы понадобится использовать дренажный насос. Лучше отдать предпочтение погружной модели. Если знать глубину шахты и наполненность колодца, можно подобрать установку, обладающую оптимальными характеристиками.
Насос должен иметь определенный показатель мощности. Также он может отличаться определенными требованиями к качеству воды. Лучше, если насос будет иметь большую мощность и хороший расход.
Отличным решением станет использование фекального насоса. Если в воде плавает мусор различной величины, его можно удалить ручным способом. Дренажный насос следует поместить в полуметре от дна шахты. Прибор должен быть хорошо зафиксирован. Важно, чтобы струя, которая выходит из выходного патрубка, оказалась направленной вниз. Своим напором она должна хорошо поднимать осадок.
Выводы
Чистка колодца своими руками проводится с использованием обычных инструментов. Даже воду можно выбирать при помощи ведра. Для удобства используются погружные насосы. В зависимости от причин загрязнения воды следует выбрать один из способов очистки. Она может быть ручной, дренажной, дезинфекционной. В процессе работ следует соблюдать определенные требования безопасности.
Чистка колодцев из бетонных колец на даче от глины, ила, грязи и бактерий своими руками
Если единственный источник воды на вашей даче – колодец, то его следует беречь и защищать от всевозможных загрязнений. Даже если прикладывать все усилия по его защите, избежать загрязнения полностью невозможно. Но при этом есть множество способов, как выполняется очистка колодца.
Как узнать, что пришло время?
Существует множество факторов того, что пришла пора чистки вашего колодца. В достижение наилучшего результата при выполнении этой работы, важно знать причину и корень проблемы. Существуют несколько признаков:
неприятный запах;
цвет;
наличие примесей и прочее.
Наиболее часто встречаемые проблемы:
Проблема
Последствия и причины
Заиливается
В результате жидкость мутнеет. На дне наблюдаются отложения глины и песка
Масляная пленка
Признак нефтепродуктов. Причиной может стать разгерметизация шахты
Ржавая вода
Объясняется большим количеством железа в жидкости.
Бактерии
Когда вода из источника используется редко, то в ней заводятся бактерии. Причиной может быть бытовой мусор, попавший в шахту, например животные/птицы и тому подобное
Неприятный запах
Одна из причин – проникновение канализационных стоков
Зеленая вода
Причина может сводиться к водорослям. Прорастают при попадании большого количества солнечных лучей
Мутная вода
В большинстве случаев причина этому – вышедший из строя донный фильтр
Чистка также требуется, когда вы заметили понижение уровня жидкости. Практически во всех случаях эту работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.
Как часто будет правильно?
В идеале – раз в году. Преимущественно выбирается весеннее время года.
Совет: даже если ни одного признака из перечисленных выше у вас не наблюдается, профилактическая чистка позволит избавиться от возможных проблем.
Независимо от того, проводите вы профилактику или плановую чистку источника, делать её следует вовремя, когда снег полностью сошел. Иначе существует риск того, что слитая жидкость снова вернется в источник по верховодке.
Методы чистки шахты на даче, от ила и грязи
Известно два основных способа:
Спускаться.
Не спускаться.
В первом случае для выполнения работы следует позаботиться о серьезных мерах предосторожности. Зато можно достичь лучшего результата, ведь так реально увидеть, что происходит на дне источника.
Второй способ – безопасный метод. Для решения задачи используется специальное насосное и другое оборудование.
Неосторожность, может закончиться фатально для рабочего. Обязательно стоит предпринять ряд мер:
Не стоит выполнять работу самостоятельно: минимум три человека.
При спуске в шахту, обязательно используется страховочный трос, закрепленный к поясу.
Перед началом убедиться в отсутствие газов.
В случае падения инструментов сверху рабочий внизу должен максимально плотно прижаться к стенке. Более того, работы следует проводить в защитной каске.
Недопустимо стоять на дне колодца в одной точке долгое время.
Нельзя проводить чистку тем, у кого проблемы с сердцем.
Используемая лестница должна иметь внизу платформу, а сверху ее зацепить надежно веревкой.
Использовать надежное оборудование, среди которого ведро, трос и прочее.
Распространенные ошибки:
Перед началом работ не проверили прочность троса, поднимаемое ведро может сорваться.
Невыяснение причины заиливания дна. Например, если присутствует песок, следует проверить кольца на целостность. В противном случае откачивать песок можно бесконечно.
Если источник стоит на плывуне, то быстрая откачка песка приведёт к оседанию шахты. Может случится разрыв и нарушение герметизации.
Ручная чистка: что необходимо подготовить?
Заранее подготовьте следующие инструменты, материалы и одежду:
Страховочный трос.
Длинную лестницу. Вместо нее можно использовать качели на канате с привязанной внизу доской.
Прочное ведро.
Щетку по металлу.
Трос для поднятия ведра.
Трос для поднятия и удержания лестницы.
Стропы.
Барабан для поднятия воды.
Лебедку.
Резиновые сапоги.
Каску.
Защитный непромокаемый комбинезон.
Полный комплект всего необходимого, позволит провести работы быстро и оперативно.
Процесс чистки шахты из бетонных колец своими руками
Рассмотрим подробно, как правильно это делать, без использования насоса. Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов, таких как:
Выкачивание.
Осмотр и очистка донного фильтра.
Анализ и ремонт стыков между железобетонными кольцами.
Чистка шахты.
Первым делом следует решить задачу с откачиванием. Самый простой способ – использование насоса. Если он отсутствует, то откачка выполняется ведрами. Очень долгий и трудоемкий процесс. В последнем случае устанавливается лебедка и барабан для поднятия ведер.
Совет: эту работу следует выполнять поочередно, ведь на одного человека будет оказываться серьезная нагрузка. Важно достичь конвейера, чтобы жидкость непрерывно откачивалась.
Откачать жидкость насосом вы сможете в течение пары десятков минут, а та же работа с использованием ведер потребует нескольких часов.
На следующем этапе выполняется чистка стенок шахты. Опустите в нее лестницу и зафиксируйте. Начинать работу необходимо сверху вниз.
Для чистки используется щетка по металлу или какой-либо скребок, некоторые применяют тяпку. Очень удобно, так как у них длинная ручка.
Очистив стенки шахты, необходимо приступить к прочистке дна колодца. Сначала вычерпывается песок, ил, грязь и тому подобное, с помощью ведер. Наполнив его, даете сигнал для извлечения. Постепенно дно будет очищено от ила и других загрязнений. Обязательно проверяется состояние донного фильтра. При необходимости его можно заменить или промыть существующий.
Следует осмотреть состояние каждого шва между железобетонным кольцом. Если наблюдаются щели или имеющийся раствор отслаивается, то следует полностью удалить старую замазку, приготовить новый раствор и заделать им стыки. Также все покрывается гидроизоляционным материалом, который допускается при прямом контакте с чистой водой.
В завершение работ осуществляется дезинфекция всей шахты. Можно использовать хлорку десятипроцентную и ведро воды. Смешав их, попросту обмазываете этим составом стенки. Таким образом происходит обеззараживание, а все имеющиеся микроорганизмы попросту вымрут.
Как почистить от глины, не спускаясь в него?
Используется специальный самовсасывающий насос. При выполнении работы могут возникать затруднения, так как на дне образуются слои из гравия, песка, щебня. Если не провести своевременную очистку колодца, то эти слои между собой уплотнятся. Требуется насос высокой мощности, которым можно быстро откачать жидкость.
Важно: если использовать немощную помпу, то можно спровоцировать еще большее загрязнение колодца. Более того, само устройство под серьезной нагрузкой попросту сгорит.
Работа начинается со следующего:
На дно опускаете насос для чистки.
Он погружается на расстояние от дна до одного метра, можно и полметра.
Затем помпа включается и осуществляется выкачка грязи.
После, жидкость из помпы следует направить обратно в шахту. Струя будет разбивать все отложения на дне.
Крайне важно поднимать устройство время от времени на поверхность с целью прочистки фильтров. Процесс повторяется до тех пор, пока не пойдет чистая жидкость или пока не останется крупных включений.
Перед выполнением дезинфекции воды в колодце, можно отнести ее на пробы в лабораторию.
Совет: для автоматизирования процесса можно использовать грейферный ковш.
Особенности использования грейферного ковша
Под грейфером подразумевается конструкция, состоящая из двух ковшей. По центру они соединяются рычагами-шарнирами продолговатой формы. К краям ковшей крепится цепь или тросик, который будет тянуть на закрытие грейферного ковша. Хорошо, если он будет иметь небольшой вес.
Использование грейферного ковша позволяет полностью исключить потребность в том, чтобы самому спускаться в шахту. Его применение позволит поднять со дна источника ил, песок и другую грязь. Работу можно проводить фактически одному, но легче будет с помощниками.
Прежде чем его использовать, необходимо полностью выкачать жидкость. Затем работа проводится в такой последовательности:
Грейферный ковш подвешивается на тросик.
При спуске происходит захват ила (вследствие падения его под собственным весом).
Затем следует потянуть тросик, и ковши сомкнутся. Устанавливается стопорное кольцо, чтобы они при поднятии не раскрылись.
Далее грейфер поднимается тросиком на поверхность.
Ковши раскрываются. Из них удаляется весь захваченный ил, песок и тому подобное.
Считается данный инструмент оптимальным для очищения колодезного дна.
Дезинфекция, средства для чистки
Существует несколько способов дезинфекции, чем можно обеззаразить воду в колодце.
Белизна
Объем белизны следует рассчитывать исходя из одной банки на одно кольцо. Обработав все стенки шахты этим раствором, вам следует оставить на сутки. Оголовок обязательно закрывается полиэтиленовой пленкой.
Совет: выполняя дезинфекцию домашнего колодца с использованием белизны или хлора, обязательно купите защитные рукавицы и респиратор для органов дыхания.
Спустя сутки всю накопившуюся жидкость следует выкачать. При необходимости откачивать ее можно несколько раз в течение недели.
Марганцовка
Простая марганцовка позволит произвести качественную дезинфекцию дачных колодцев с питьевой водой. На одно ведро необходима одна столовая ложка марганцовки. Разбавляете ее, тщательно перемешивая. Все средство выливаете в источник для очистки его от бактерий. После необходимо подождать около двух часов, закрыв оголовок. По истечении времени откачиваете воду. Сливать можно в огород, такой состав будет полезным для грунта.
Хлорная известь
Если жидкость в источнике была заражена бактериями или загрязнена органикой, то используется раствор хлорной извести. На один литр воды необходимо 20 миллиграммов хлорной извести.
Добавив эту химию в источник, оставляете его на шесть часов. По истечении времени дважды откачивается жидкость. Спустя одну неделю воду рекомендуется прокипятить. Теперь вы знаете, как обеззаразить воду в вашем колодце, если она подверглась атакам бактерий или органики.
Йод
Перед тем как начать очищать источник при помощи йодного раствора, необходимо взвесить все за и против. Ряд исследователей утверждают, что данное средство обладает прекрасным антибактериальным эффектом. Оно уничтожает большое количество микроорганизмов и не позволяет им размножаться. С другой стороны, есть мнение, что йод сделает жидкость непригодной для питья.
Если нет возможности сделать полную дезинфекцию, то данное средство используется для отсрочки выполнения этой работы. Так, на один литр воды потребуется три капли. Весь состав выливается в источник. Йод должен повысить качество воды.
Таблетки
Существует немало таблетированных средств,преимущественно они с содержанием хлора, например «Экобриз», «Септолит» и другие. Их использование допустимо только после предварительной очистки источника от всевозможных отложений на дне и стенках шахты. Способ их применения указывается в инструкции от изготовителя. Точно придерживаясь ее, вы сможете самостоятельно почистить ваш источник и поймете, как часто необходимо данная процедура.
Ультрафиолет
Использование ультразвука и ультрафиолета относится к альтернативному способу. Сразу отметим дороговизну этого варианта очищения. Но плюс в том, что он менее трудозатратный. Дезинфекция ультразвуком выполняется только после предварительной очистки шахты.
Процесс дезинфекции осуществляется специальным агрегатом, внутри которого располагается ультрафиолетовая лампа. Стоит заметить, что эта технология не изменяет химический состав жидкости.
Профилактические работы
Делать это рекомендуется до трех раз в год: зимой и в конце лета, когда падает уровень жидкости, но при условии, что источник используется интенсивно.
В качестве профилактических средств можно использовать перманганат калия, йод или другой описанный выше препарат. Также могут использоваться некоторые таблетки. Но для этого необходимо прочитать инструкцию по их применению.
Сколько стоит?
Если вам не по силам справиться с поставленной задачей, то можно обратиться в специализированные компании. Ориентировочные цены в рублях:
чистка шахты глубиной до пяти колец – около 5 тыс;
ремонт и заделка одного шва – около 300;
гидроизолирование одного шва – около 300;
прокачка источника – около 2,5 тыс.;
дезинфекция марганцем – около 3 тыс.
В любом случае стоимость будет формироваться индивидуально, ведь каждый случай уникален (регион, удаленность от города и т. д.). Можно ориентироваться на эти цены, прежде чем обращаться к специалистам. Что касается гарантии на работу, то ориентировочно – один год. Это актуально в том случае, если источником пользуются не так интенсивно. Если он является основным источником воды, то придется чистить два раза за год.
Заключение
Вот мы и рассмотрели все особенности того, как надо чистить колодец. Вы узнали, все способы для этого, какие используются средства и как сделать работу безопасной. Придерживаясь всех советов и рекомендаций, вы сможете справиться своими силами. Время от времени проводите профилактическую чистку, чтобы в один момент он попросту не перестал давать вам чистую воду.
Чтобы закрепить всю теорию, предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала в конце статьи. А если у вас есть личный опыт в этой сфере, то делитесь им, оставляя комментарии в конце статьи. Ваш опыт поможет новичкам.
Полезное видео
Очистка жилых колодцев — Wellowner.org
Существует множество причин, по которым колодец может нуждаться в очистке.
Бактерии. В верховьях колодца и часто глубоко уходящих в толщу воды из-за откачки, присутствие кислорода способствует росту аэробных бактерий (бактерий, нуждающихся в кислороде) и окислению металлов, таких как железо и марганец. Аэробные бактерии, как правило, вызывают засорение из-за образования большого количества слизи и улавливания окисленного железа и марганца, а также других минералов, таких как кальцит.
Обломки бактериальной активности в верхних частях лунки имеют тенденцию скапливаться на дне лунки. Вода в нижних частях колодца может стать обедненной кислородом из-за химических реакций и активности бактерий, создавая среду для анаэробных бактерий (бактерий, способных жить без кислорода). Эти анаэробные бактерии, естественные для водоносного горизонта, часто являются причиной метана, рыбного вкуса, различных запахов и сероводорода (который вызывает характерный запах тухлых яиц).Водоносные горизонты и, следовательно, скважины в них могут стать анаэробными, если в них проливаются углеводороды, такие как мазут или бензин, и уменьшаются из-за неконтролируемых отложений мусора или навозных куч. Такому загрязнителю шлейфов будет предшествовать увеличение содержания железа и марганца.
Многие водоносные горизонты естественно анаэробны, особенно если присутствуют сероводород, метан и углекислый газ (полученные из метана бактериями). Сероводород и метан распространены там, где в породе есть залежи нефти и газа, уголь и сланцы. Бактерии и другие микробы, известные как археи, генерируют сероводород и метан как часть своих метаболических процессов. Этот вид производства сульфидов отличается от вышеупомянутого процесса. Микробы универсальны!
Сульфид вызывает коррозию стали и других металлов и вызывает отложение оксидов железа и других минералов. Сульфид также соединяется с железом с образованием сульфидов железа, которые являются твердыми и закупоривают поры и трещины в горных породах, экранах скважин, насосах, трубах и другом оборудовании. Эти эффекты усугубляются тем, что бактерий, окисляющих сульфид, , которые являются аэробными, образуют впечатляющие светлые слизи при окислении сульфида.
Если нитрат присутствует в большом количестве, железо также может быть окислено (да, без кислорода) и оксиды железа откладываются. Часто эти процессы происходят вместе, поскольку мир природы работает над восстановлением вашего колодца.
Инкрустация. Это процесс образования корки или покрытия на приемной части скважины и / или обсадной колонне, обычно в результате химических или биологических реакций. Причиной может быть химическое окисление, такое как обычно образующее отложения кальцита, или оно может быть микробиологическим, как описано.Такие отложения могут также улавливать мелкие частицы осадка, образуя непрочный «бетон».
Заполнение: Со временем скважины, откачиваемые из песчаных водоносных горизонтов, могут накапливать отложения на дне, закрывая части экрана скважины или открывая ствол скважины. Точно так же землетрясения или другие вибрации могут вызвать обрушение частей ствола скважины, снижая пропускную способность.
Шесть способов отремонтировать колодец и получить чистую воду
Автор: Крис Хафстейдер
Женщина управляет скважинным водяным насосом, который женщины из группы Saving for Change в деревне Фала помогли отремонтировать, внося деньги, сэкономленные ее членами, среда, 11 марта 2009 года.(Ребекка Блэквелл / Oxfam America)
Этот пост был первоначально опубликован 20 августа 2013 г. и обновлен в октябре 2018 г.
Oxfam помогает сообществам во всем мире ремонтировать колодцы и узнавать, как обрабатывать питьевую воду, чтобы избежать болезней, передаваемых через воду. Это особенно важно в периоды, когда люди испытывают нехватку продовольствия из-за плохих урожаев после засухи, наводнений или гуманитарных чрезвычайных ситуаций. Так было в Сенегале в 2011 и 2012 годах, когда программа Oxfam помогла фермерам оправиться от засухи и неурожая 2011 года.Oxfam предоставил немного денег, чтобы помочь фермерам покупать продукты питания, но мы также помогли им решить проблемы водоснабжения, санитарии и гигиены, которые тесно связаны с недоеданием — потому что, если у вас болезнь желудка из-за употребления плохой воды, вы не получите пользы от получаемого питания из какой еды можно найти.
1: Защитить верх
Постройте стену вокруг верхней части колодца, обставив ее железобетонным дренажным фартуком. Это предотвратит попадание поверхностной воды в колодец; особенно важно там, где есть помет животных.
2: Уменьшить мутность Колодец возле деревни Айеторо-Ижеса, Нигерия. Фото Джорджа Осоди / Panos.
Если из колодца подается мутная или мутная вода, возможно, на его дне слишком много ила. Отправьте туда бесстрашного землекопа с лопатой, чтобы он выкопал ил и мусор, а затем насыпьте на дно колодца слой гравия. Гравий будет удерживать ил, и когда кто-то уронит ведро на веревке на дно колодца, вероятность того, что он зачерпнет ил, а также воду, снизится.
3: Вылечить Местные пропагандисты здоровья поддерживали и добавляли раствор хлора в диспенсеры. Они также обучили людей пользоваться диспенсерами и способствовали соблюдению правил гигиены. Jean Bassette / Oxfam America
Промойте стенки колодца раствором хлора, чтобы убить микробы, которые могут вызвать заболевание. Продезинфицируйте колодезную воду, временно добавив концентрированный раствор хлора (удаляемый до того, как колодец снова будет работать).
4: Покройте его Сотрудники FODDE, партнера Oxfam, в Колде, Сенегал, осматривают колодец, нуждающийся в реабилитации. Фото Холли Пикетт / Oxfam America
Установите железобетонное покрытие поверх колодца, чтобы ничего не упало и не загрязнило воду.
5: Установить насос Жители деревни берут воду из коммунальной колонки в Фалумбу, Сенегал. (Фото: Ребекка Блэквелл)
Это упростит забор воды, , если сообщество может позволить себе обслуживание насоса (не всегда так — насосы выходят из строя, и на ремонт требуются деньги, время и запасные части).Oxfam представляет различные насосы, в том числе канатные насосы местного производства, которые легко обслуживаются. Насос, прокачивающий воду со дна колодца, исключает возможность заражения воды грязным ведром или веревкой.
6: Очистить воду Обработка воды отбеливателем в деревне Йонгоя на востоке Сенегала. Фото Холли Пикетт / Oxfam America.
В восточной части Сенегала Oxfam распространял гигиенические наборы, в которые входил отбеливатель — всего лишь колпачок в 10-литровом контейнере убьет насекомых, от которых люди заболеют. В южном районе недалеко от Колды Oxfam также установила специальные дозаторы возле колодцев, которые выдают заранее отмеренную порцию раствора хлора, который безопасно обработает емкость с колодезной водой. Oxfam работает с общинами для решения проблем с питьевой водой в чрезвычайных ситуациях, поскольку болезни, передаваемые через воду, могут иметь разрушительные последствия, особенно для детей, страдающих от недоедания. Но мы также работаем над водоснабжением, санитарией и орошением в наших долгосрочных программах.
Этот пост был первоначально опубликован 20 августа 2013 г. и обновлен в октябре 2018 г.
Чистая вода может означать разницу между здоровьем и болезнью или даже жизнью и смертью. Помогите предоставить сообществу ведра, дозаторы хлора и другие предметы первой необходимости. Пожертвовать сейчас
Oxfam
Группа специалистов по чистой воде Keystone (CCGG)
Как очистить частную скважину — подозрение на загрязнение маслом ПХБ
Этот пост был разработан в рамках программы информирования владельцев частных скважин в Пенсильвании. Домовладелец подозревал, что это проблема.
До запрета 1978 года в большинстве скважинных насосов использовались конденсаторы с ПХБ. После 1978 г. на конденсаторах требовалось маркировать их во время изготовления, чтобы указать, что они не содержат ПХД, то есть «Без ПХД». В некоторых случаях конденсаторы печатной платы могут протекать печатную плату (охлаждающую жидкость) в двигатель. В случае выхода из строя мотора или уплотнения мотора охлаждающая жидкость вытечет в колодец. Это приведет к попаданию ПХБ в вашу воду. Когда вода нагревается, могут образовываться пары или вы можете наблюдать масляные остатки или пленку.Полихлорированные бифенилы (ПХД) — это группа промышленных органических химикатов, которые содержат 209 отдельных хлорированных химикатов (известных как конгенеры). Концентрированные ПХБ представляют собой маслянистые жидкости или твердые вещества от бесцветного до светло-желтого цвета. У них нет запаха или вкуса. «ПХБ не очень растворимы в воде, поэтому их довольно редко можно найти в грунтовых водах. Некоторые погружные насосы, найденные в частных скважинах, были отозваны, потому что при их производстве использовались масла, содержащие ПХБ.При выходе из строя этих насосов эти масла могут вытечь в питьевую воду. «Имеющиеся данные позволяют предположить, что ПХБ являются вероятными канцерогенами для человека и могут подавлять иммунную систему.
«Процедура очистки колодца и водопровода, загрязненных ПХБ-маслом, по существу такая же, как и для« чистого »масла, за исключением определенных требований, касающихся хранения и утилизации, которые описаны ниже в этом документе. Профессиональное обслуживание скважины должно следовать процедуре, изложенной здесь:
Шаг 1 Выньте вышедший из строя насос из скважины.Поместите его в одобренную DOT бочку емкостью 55 галлонов для утилизации. Оставьте воду в колодце на 24 часа.
Шаг 2 Удалите всю свободно плавающую нефть с поверхности воды в скважине, используя желонку и / или маслоопоглощающую подушку или стрелу. Поместите его в бочку с помпой.
Шаг 3 Убедитесь, что нет плавающего масляного слоя в любых сантехнических приборах, таких как водонагреватель или унитаз. Если есть, удалите масляной впитывающей подушечкой.
Шаг 4 Налейте в лунку примерно 8 унций жидкости для мытья посуды на 100 галлонов объема лунки.(Предположим, 1,5 галлона / фут воды для колодца диаметром 6 дюймов и 53 галлона / фут для колодца диаметром 36 дюймов.) Моющее средство следует предварительно смешать с небольшим количеством горячей воды, чтобы обеспечить максимальное образование пены.
Шаг 5 Выполните рециркуляцию воды из колодца, используя садовый или другой шланг, подсоединенный к нагруднику для шланга, одновременно направляя воду обратно в колодец. Дайте ему встряхнуться в течение 1 часа. В случае низкоурожайного колодца или в период засухи обязательно примите меры, чтобы колодец не засох. В некоторых случаях может потребоваться уменьшить продолжительность перемешивания.По завершении поместите шланг в барабан для утилизации.
Шаг 6 Промойте стенки колодца чистым или новым садовым шлангом, желательно с напорным соплом.
Шаг 7 Если бытовая сантехника не была загрязнена, пропустите шаг 7 и перейдите к шагу 8. Если бытовая сантехника также загрязнена, пропустите мыльную воду из колодца через водопроводную систему в течение 3-4 часов, пока она не перестанет быть мыльной. Этого можно добиться, запустив все краны (не так долго, чтобы колодец высох) и периодически промывая туалеты.Включите и горячие, и холодные краны, чтобы очистить водонагреватель. Если после шага 7 вода все еще остается мыльной, закройте краны и перейдите к шагу 8.
Шаг 8 Перекачайте мыльную воду прямо из колодца в городскую канализацию или, если нет, проложите шланг, чтобы вода могла сливаться прямо в септик.
Шаг 9 Возьмите пробу воды прямо из колодца, затем тщательно закройте колодец (т.е. хлорирование и т. Д.). Также образец следует собирать из бытового крана.
Шаг 10 Запустите пустые загрузки как в посудомоечную, так и в стиральную машины, используя только обычное мыло для каждой.
Домовладелец должен предоставить пробы воды в лабораторию для анализа на ПХБ, чтобы подтвердить успешность очистки и безопасность воды. Они также должны связаться с разрешенным перевозчиком, чтобы организовать надлежащую утилизацию бочки с отходами ПХД.
Источник протокола: Министерство энергетики и охраны окружающей среды Бюро управления материалами и обеспечения соответствия Программа PCB 79 Elm Street Hartford, CT 06106-5127 ″
«Протокол размещен в информационных целях — домовладельцу крайне важно нанять специалиста для помощи в этой работе».Это не проект «Сделай сам».
Недорогой скрининговый тест на ПХД — включает металл, другие органические вещества и общее качество воды.
Помечено в рубриках «Здоровье окружающей среды», «Подземные воды», «Домовладелец», «Разлив нефти», «Защита исходных вод», «Без категорий», «Вода», «Тестирование воды», «Скважина», «Тестирование воды из скважины» , Пенсильвания, поверхностно-активные вещества, колодезная вода
Будьте внимательны: защитите и очистите свой колодец
Защита вашего колодца
Лучший способ защитить колодец — предотвратить попадание загрязнений в колодезную воду. Заражение может быть вызвано бактериями, вирусами и паразитами или химическими веществами, такими как бензин или удобрения.
Источники загрязнения вашей колодезной воды
Некоторые общие источники загрязнения включают:
септическая система, которая расположена слишком близко к вашему колодцу или не обслуживается должным образом;
навоз или отходы домашних животных, удобрения или химикаты, которые находятся рядом или вверху от вашего колодца, так как дождевая вода может вызвать стекание отходов в ваш колодец;
поверхностная вода, которая собирается вокруг вашего колодца или рядом с ним; и / или повреждение или проблемы, связанные со строительством вашего колодца.
Признаки загрязнения колодезной воды
Осмотрите колодец и имущество — см. Контрольный список 1;
Регулярно проверяйте колодезную воду на наличие бактерий или химикатов — см. «Будьте внимательны — проверяйте колодезную воду»;
Изучите любые изменения качества воды, такие как помутнение, вкус или запах.
Контрольный список 1. На что обращать внимание при осмотре колодца и имущества
Информационная табличка на устье скважины.Обратите внимание на номер тега и любую другую информацию.
Крышка колодца надежно закреплена, вентиляционные отверстия не заблокированы.
По внешнему краю обсадной трубы нет открытых зазоров.
Вокруг обсадной колонны нет грунта или скопления воды.
Потенциальные источники загрязнения должным образом обрабатываются и хранятся вдали от вашего колодца.
Насос, напорный бак и система очистки воды работают нормально.
Ваша септическая система работает нормально.
Если вы обнаружите старый заброшенный колодец, обратитесь за советом к лицензированному подрядчику по добыче скважин и убедитесь, что он должным образом опломбирован.
Действия, которые необходимо предпринять, если ваша вода загрязнена
Устранить возможные источники загрязнения;
Отремонтируйте колодец;
Обработайте колодезную воду.
Когда обрабатывать воду из колодца
После того, как вы нашли и устранили или удалили источник загрязнения.
В случае микробного заражения потребуется шоковая дезинфекция колодца и водопровода.
Если речь идет о химическом загрязнении или текущих проблемах — см. «Будьте осторожны — очищайте воду из колодца»
Шоковая дезинфекция колодца на предмет микробного заражения:
Вам понадобится:
Защитные очки и резиновые перчатки
Гаечный ключ или плоскогубцы
Бытовой отбеливатель без запаха
Садовый шланг
Соберите информацию о вашем колодце:
Если у вас есть копия отчета подрядчика по скважине, держите ее под рукой в качестве справки.В нем есть информация, которая вам понадобится, например:
общая глубина вашего колодца
уровень воды внутри обсадной трубы (статический уровень воды)
диаметр обсадной трубы.
Если у вас нет копии отчета подрядчика по скважине, поищите бирку на устье скважины. Подрядчики скважин должны зарегистрировать и пометить каждую скважину и представить свой отчет в орган власти вашей провинции или территории.Вы можете использовать свой номер бирки, чтобы найти копию отчета в Интернете или связавшись с компетентным органом.
Если вы впервые повредили скважину током, наймите подрядчика, который проконсультирует и поможет.
Шаг 1: Вычтите статический уровень воды из общей глубины колодца, чтобы рассчитать глубину воды в колодце. Используйте это вместе с таблицей 1, чтобы определить приблизительное количество отбеливателя, которое вам понадобится.
Шаг 2: Снимите крышку колодца, крышку или уплотнение.Вам может понадобиться гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы открутить несколько болтов. Некоторые колодцы, которые были установлены в приямке, имеют уплотнение с насосом или всасывающими трубопроводами, которые удерживаются уплотнением. В этом случае можно использовать вентиляционное отверстие или удалить заглушку, чтобы добавить хлорный отбеливатель в колодец.
Шаг 3: Используйте только отбеливатель без запаха. Будьте осторожны с отбеливателем, так как он содержит хлор. Используйте защитные очки и резиновые перчатки. Залейте в лунку необходимое количество отбеливателя без запаха.Смешайте отбеливатель с водой, подключив чистый садовый шланг к ближайшему крану и промыв внутреннюю стенку кожуха колодца. Это гарантирует, что хлор из отбеливателя правильно смешивается с водой в колодце.
Шаг 4: Если у вас есть система очистки воды, отключите ее или переключите на «байпас», прежде чем включать внутренние смесители. Откройте все краны в доме и дайте воде стечь во все краны, пока не почувствуете запах хлора, затем закройте краны.Если вода не сильно пахнет хлором, добавьте в колодец еще отбеливателя. Свяжитесь с производителем вашей системы очистки воды, чтобы узнать, как ее дезинфицировать.
Шаг 5: Дайте воде постоять в системе в течение 12–24 часов после добавления достаточного количества хлора. В это время важно не пить, не готовить, не купаться и не мыться водой, чтобы обеспечить тщательную дезинфекцию, а также, поскольку высокий уровень хлора может вызвать раздражение.
Шаг 6: Удалите отбеливатель из колодца, пропустив воду через внешний шланг вдали от травы и кустарников, пока не исчезнет сильный запах хлора.Убедитесь, что вода не попадает ни в какие водотоки, такие как озеро, река или ручей. Наконец, чтобы удалить отбеливатель из водопровода, откройте все краны в помещении, пока вода не перестанет пахнуть хлором.
Шаг 7: Подождите 48 часов, затем возьмите образец воды, следуя инструкциям и бутылке, предоставленным лабораторией. А пока найдите другой источник воды или прокипятите воду в течение 1 минуты, прежде чем пить. Два «безопасных» теста подряд в течение 1–3 недель показывают, что шоковая терапия, вероятно, сработала хорошо. Вам следует проверить еще один образец через 3–4 месяца, чтобы убедиться, что вода снова не загрязнилась.
См. Будьте в курсе — проверьте воду из колодца для получения информации о тестировании.
Таблица 1: Количество отбеливателя для очистки колодезной воды (На основе обычного бытового отбеливателя 5,25% без запаха, который можно найти в большинстве продуктовых магазинов)
Написать на: Бюро качества воды и воздуха Отделение здоровой окружающей среды и безопасности потребителей Министерство здравоохранения Канады 269 Laurier Avenue West (A.Л. 4903Д) Оттава, Онтарио K1A 0K9
Как дезинфицировать колодезную воду за 10 простых шагов
Руководство по дезинфекции колодезной воды за 10 простых шагов
Обновлено 01. 02.21
Важно проводить дезинфекцию колодца два раза в год, будь то новый колодец или существующий колодец. Если колодец был выведен из строя для обслуживания или ремонта, его необходимо продезинфицировать. Резервуар для хранения воды из колодца и арматуру следует промыть сильным дезинфицирующим раствором, чтобы убить все вредные загрязнители.
Better Water Industries, Inc., Тайлер, Миннесота, выпускает брошюру, описывающую шаги по надлежащей санации колодца.
Пеллеты и гранулы дезинфицирующего средства компании могут использоваться для очистки колодцев, резервуаров для хранения или цистерн. количество используемых таблеток и гранул будет зависеть от количества воды, подлежащей дезинфекции в системе. Концентрация хлора 50 ppm идеальна для дезинфекции колодца. Чтобы получить концентрацию хлора 50 ppm, используйте одну унцию. гранулы или гранулы дезинфицирующего средства на каждые 100 галлонов воды в системе.(1 унция гранул / 100 галлонов = 35 гранул / 100 галлонов). Если вода имеет высокое содержание железа или серы, может потребоваться больше хлора для достижения остаточного хлора в воде из скважины 50 ppm.
10 шагов к очистке колодезной воды
Обход устройства для смягчения воды, других фильтров или очистного оборудования.
Снимите колпачок или уплотнение с обсадной колонны и, если возможно, измерьте глубину колодезной воды, чтобы определить, сколько дезинфицирующего средства следует использовать. В некоторых случаях удаление пломбы для измерения воды может быть сложной задачей.Может быть проще оценить скважину и глубину воды по каротажам скважин или другим записям. Как правило, лучше использовать слишком много дезинфицирующего средства, чем слишком мало. Если использовать слишком много дезинфицирующего средства, просто потребуется больше времени, чтобы вкус и запах покинули систему.
Используйте трубу, чтобы обойти любое ограничение в колодце, 10 футов. длина 3/4 дюйма ПВХ обычно идеален. (Если невозможно снять крышку колодца, снимите вентиляционную пробку или заглушку для доступа к канализации. )
Бросьте одну таблетку в колодец и послушайте, попадет ли она в воду.Если таблетка попала в воду, бросьте в лунку половину определенного количества таблеток дезинфицирующего средства. Они опустятся на дно и очистят нижнюю часть колодезной воды.
Смешайте половину определенного количества гранул в чистой пластиковой емкости объемом 5 галлонов с водой. Вылейте раствор в лунку, чтобы продезинфицировать ее верхнюю часть.
Необходимо рециркулировать воду из колодца, чтобы тщательно перемешать дезинфицирующее средство по всей системе водоснабжения.Подсоедините шланг к внешнему Silcock, который расположен после резервуара давления и выполнение воды обратно вниз колодца (это также ополаскивателей верхней части скважины). Примерно через 15 минут рециркуляции воды должен появиться сильный запах хлора; в противном случае повторите шаги 4 и 5.
Дайте продезинфицированной колодезной воде постоять в системе не менее шести часов, желательно на ночь. Откройте внешний кран и промывайте систему, пока вода из колодца не станет свободной от хлора (пока вы не почувствуете запах хлора). Повторите операцию промывки для каждого крана в системе.
Примечание: A. Хлор может сделать воду окрашенной, а отложения железа, слизь и органические вещества могут отсоединиться и забить сетки насоса. Не запускайте насос, если вода не течет.
B. Высокий уровень хлора, необходимый для дезинфекции системы водоснабжения из колодца, вызывает коррозию большинства металлов, и раствор хлора не должен оставаться в системе водоснабжения более 36 часов до полной промывки системы.
Верните все оборудование в рабочее положение.
Через две-три недели проверьте воду. Если бактерии, железные бактерии, сера или другие проблемы повторяются, требуется дальнейшее лечение. (См. Шаг 10 ниже.)
Определение количества необходимого дезинфицирующего средства — скважина в галлонах унций. гранул Кол-во гранул Диаметр воды / 100 футов для достижения 50 ppm для достижения 50 ppm 2 дюйма 20 0,4 12 3 дюйма 40 0,8 24 4 дюйма 70 1,25 44 5 дюймов 110 2,0 68 6 дюймов 150 2,7 94 8 дюймов 260 4,6 162 10 дюймов410 7,3 256 12 дюймов 590 0,5 368 24 дюйма 2350 42,0 1468 36 дюймов 5290 94,0 3306
Обеззараживание затопленных колодцев — Как очистить колодец после наводнения?
Авторы: Марк Л. МакФарланд, доцент и специалист по водным ресурсам; Дайан Э. Бёлльсторфф, специалист программы по качеству воды; Тони Л. Провин, адъюнкт-профессор и химик-почвенный химик; Монти С. Дозье, доцент и специалист по водным ресурсам; Никкоал Дж. Диктсон, специалист по программе качества воды
Если ваш колодец был затоплен, вы должны предположить, что вода в нем загрязнена.Не используйте воду из колодца для питья, приготовления пищи, приготовления льда, чистки зубов или даже купания, пока не убедитесь, что она не загрязнена.
Паводковые воды могут быть загрязнены веществами из верхнего течения, такими как навоз, сточные воды из затопленных септических систем или очистных сооружений, а также пестициды или удобрения, внесенные в пахотные земли, которые были затоплены. Септическая система возле колодца также может вызвать заражение при затоплении почвы. Колодцы, находящиеся внутри ям, могут быть затоплены, даже если поверхность не залита водой.
Чтобы вода из колодца оставалась безопасной после наводнения, продезинфицируйте ее, а затем проверьте воду, чтобы убедиться, что патогены (болезнетворные организмы) удалены.
Обеззараживание и дезинфекция колодца. Если скважина неглубокая, была затоплена поверхностными водами или находится в неограниченном водоносном горизонте, одним из первых шагов должно быть откачивание скважины для удаления любых потенциальных загрязнителей.
Откачать не менее трех объемов скважинной воды из крана возле устья.Как минимум, прокачивайте лунку не менее 1 часа перед началом процесса дезинфекции. Также промойте бытовую сантехнику, в том числе водонагреватель. Убедитесь, что вода чистая и без осадка.
Хотя вы можете обратиться к подрядчику или бурильщику для дезинфекции скважины, в большинстве случаев вы можете сделать это самостоятельно.
Обязательно внимательно следуйте инструкциям, которые включают:
Отключите питание насоса и снимите крышку колодца.
Приготовьте раствор из отбеливателя и воды и залейте его в верхнюю часть колодца.Количество отбеливателя зависит от глубины воды в колодце и диаметра обсадной трубы (которая представляет собой стальную или пластиковую трубу, помещаемую в колодец для поддержания раскрытия колодца и служащей облицовкой колодца).
Выполните рециркуляцию воды, подключив шланг к крану и распыляя воду обратно в колодец в течение не менее 10 минут.
Откройте все краны в системе и дайте воде стечь, пока не почувствуете запах хлора. Затем закройте все краны и закройте крышку колодца.
Дайте хлорированной воде постоять в системе не менее 12 часов, предпочтительно 24 часа.
На следующий день включите насос, включив все краны, начиная с тех, что снаружи, и слейте воду до тех пор, пока не исчезнет запах хлора.
Проверка колодезной воды. После дезинфекции проверьте воду из колодца в сертифицированной лаборатории, чтобы убедиться в отсутствии бактериального загрязнения. Некоторые окружные отделы здравоохранения и местные больницы также могут проверять образцы воды на наличие бактерий.Стоимость теста колеблется от 8 до 30 долларов в зависимости от лаборатории.
Дезинфекция колодцев не устраняет углеводороды (топливо, масла), пестициды, тяжелые металлы или другие виды небиологических загрязнений. Если вы подозреваете такое загрязнение из-за близости источников этих загрязняющих веществ, вода потребует специального тестирования и обработки.
Для получения дополнительной информации позвоните в Texas Cooperative Extension по телефону 979-845-2425.
Урон. Затопление может также повредить сам колодец.Быстро движущиеся паводковые воды могут нести обломки, которые могут сместить строительные материалы колодца или деформировать обсадную колонну. Крупный осадок в паводковой воде также может разрушить компоненты насоса.
После наводнения осмотрите колодец на предмет физических повреждений и поищите признаки протечки. Если он выглядит поврежденным, проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком по водозаборникам, чтобы определить необходимость ремонта.
Кроме того, затопление может повредить насос скважины и электрические системы. Если насос и / или электрическая система находились под водой, не включайте насос.Существует вероятность поражения электрическим током или повреждения колодца или насоса. После того, как паводковые воды спадут и насос и электрическая система высохнут, попросите квалифицированного электрика проверить систему проводки.
Получение чистой воды. Если ваш колодец был затоплен, найдите альтернативный источник воды для питья, приготовления пищи и мытья. Например, вы можете набрать воду из водопровода или из колодца соседа, если знаете, что это безопасно. Покупка воды в бутылках также является хорошей альтернативой.
Если вы не можете найти удобный источник безопасной воды, кипятите воду из колодца в течение 5 минут, прежде чем использовать ее.
Вернувшись домой после наводнения, вы можете захотеть воспользоваться колодезной водой. Но помните: наводнения представляют особую опасность для здоровья и требуют особого внимания для защиты здоровья вашей семьи.
Загрузите версию для печати: Обеззараживание затопленных колодцев
Посмотреть эту публикацию на испанском языке: Descontaminacion de pezos inundados
У вас есть вопросы или вам нужно связаться со специалистом?
Свяжитесь с офисом вашего округа
Как очистить живой колодец
Если вы в основном используете свою лодку для рыбалки, знайте, что есть одна область вашей лодки, которую вы могли бы считать не менее важной, чем мотор : живой колодец. Чистка и поддержание вашего живого организма поможет вам поддерживать вашу рыбу в наилучшем возможном состоянии и обеспечит наличие у вас всего , необходимого для поддержания здоровья рыб, не затрагивая другие части вашей лодки. Вот как почистить колодец.
Что делает качественную лодку хорошо?
Перво-наперво: зачем вообще его чистить? Имеет ли смысл позволять ему испачкаться, если вы не видите, что происходит внутри? Имейте в виду, что для каждого качества жизни хорошо часто требуются следующие характеристики :
Здоровая среда . Если вы хотите, чтобы ваша рыба была как можно более качественной, вам следует поработать, чтобы она оставалась здоровой и крепкой. Чистая и здоровая внутренняя среда гарантирует, что ваша рыба останется здоровой.
Визуальный доступ. Например, мониторинг здоровья вашей рыбы должен быть высшим приоритетом . Многие живые колодцы достигают этого с помощью прозрачной верхней крышки. Это означает, что вам нужно держать эту крышку подальше от мусора и содержать ее в чистоте, чтобы вам не приходилось открывать крышку для проверки рыбы.
Надежная крышка . Закрытие живого колодца поможет сдержать распространение воды — часто воды, которая может содержать бактерии — в другие части лодки. Фактически, многие живые колодцы включают в себя прокладку, которая создает давление в вашем колодце, так что имеет минимальное колебание, когда ваша лодка движется. Любой мусор или препятствия , которые мешают надежной крышке, должны быть удалены во время очистки .
Очистите впускные отверстия . Входные отверстия, через которые поступает вода в живой колодец, жизненно необходимо очищать, , потому что они будут поддерживать поток воды и обеспечивать, чтобы в вашем живом колодце было все необходимое для поддержки рыб.
Как очистить свое жилище Колодец
Вы можете найти рекомендации по очистке живого колодца с использованием обычных бытовых моющих средств, но держитесь подальше от них. вам нужно использовать чистящие средства морского класса, специально разработанные для лодок.
Мы рекомендуем использовать наш Live Well & Bait Well Cleaner. Вот инструкции по наилучшему использованию:
Заполните колодец водой . Если он уже заполнен чистой водой, тоже сможет использовать эту воду.
Добавьте очиститель и оставьте на 30 минут . Это поможет очистителю правильно рассеяться и добраться до каждого укромного уголка и щели — помните, что вы также хотите, чтобы ваши впускные отверстия были чистыми.
Хорошо откачайте живую и тщательно промойте .Если вы оставите раствор на воде / очистителе достаточно долго, вы удивитесь, насколько хорошо все растворяется, а позволяет легко сливать воду.
Казалось бы, чего проще отправиться в ближайший строительный магазин и приобрести уже готовый раствор? Однако присмотревшись повнимательнее к ценам, вы поймете, что разница есть, при чем весьма ощутимая. Грунтовка состоит из достаточно простых и недорогих компонентов. Самое важное – это правильно подобрать состав и рассчитать количество каждого компонента.
Однако будьте осторожны, чтобы не допустить поломки техники. Сразу после того, как вы вытащите миксер из раствора, его необходимо будет тщательно промыть.
Поэтому клей ПВА должен использоваться не как основной компонент, а лишь в качестве добавки.
На строительном рынке предлагается большое количество доступных вариантов готовых смесей. Грунтовка своими руками по качеству магазинным аналогам ничуть не уступает при грамотном подходе.
Дальнейшего появления плесени на стеновых поверхностях можно не бояться.
При грунтовке из ПВА пропорции несколько меняются.
Потому рецепт считается одним из самых простых. Но раствор хранится максимум 24 часа. Это важно для тех, кто интересуется, как сделать грунтовки глубокого проникновения своими руками.
Использовать домашние заготовки не получится.
Тогда удобство будет максимальным. Первой идёт обработка углов, труднодоступных поверхностей. Поделка даёт результат сразу.
Для приготовления можно использовать любые рецепты, описанные выше. Такие материалы подходят для кирпичей, начавших крошиться. Купорос из меди легко приобрести, посетив магазины по садоводству и огородничеству. Строительные магазины помогут с остальными составными компонентами, их можно наносить и на пол.
Следует внимательно осмотреть стены на наличие торчащих гвоздей или шурупов, удалить плинтуса и т.д. При необходимости можно провести оштукатуривание или шпаклевку поверхностей. При этом отдельные, подвергающиеся дополнительной обработке участки, следует в первую очередь обрабатывать грунтовым составом, а уже затем наносить его на все остальные поверхности. В некоторых случаях грунтовать приходится не один, а два раза, но с обязательным выдерживанием времени для высыхания первого слоя. Приступать к завершающему этапу отделки – окраске или оклейке обоями можно после того, как последний грунтовочный слой полностью высох.
Проще говоря, смесь делает поверхность более липкой для наносимых декоративных материалов.
Рисунок в помещении, выполненный на светлом тоне подложке, выглядит эффективнее и ярче.
Только в таком случае можно достигнуть процентного содержания с 13% до 52%.
Такая грунтовку наносят на стены, подготавливаемые под окраску или оклеивание обоями.
Проникающие составы одинаково успешно подходят и для голого бетона, и для шпатлевки, и для штукатурки.
Также клей через некоторое время желтеет, и эти пятна проступают на лицевой стороне декоративного покрытия. Этого можно избежать, если наносить толстый слой финишного покрытия (например, краски).
Не придется переплачивать за упаковку и бренд. Вместо магазинной грунтовки получится домашняя, которая ничуть не хуже. А, во-вторых, кому-то эта затея покажется заманчивой – изготовить строительную смесь своими руками.
При этом отдельные, подвергающиеся дополнительной обработке участки, следует в первую очередь обрабатывать грунтовым составом, а уже затем наносить его на все остальные поверхности. В некоторых случаях грунтовать приходится не один, а два раза, но с обязательным выдерживанием времени для высыхания первого слоя. Приступать к завершающему этапу отделки – окраске или оклейке обоями можно после того, как последний грунтовочный слой полностью высох.
html
Если пленка образуется, то грунтовка разбавляется обычной водой.
Его использование увеличивает риск нанесения состава на не подлежащие грунтовке предметы. За счет сильной липкости они будут испорчены. Чем можно оттереть грунтовку — читаем здесь.
Древесину зачистите мелкой наждачной бумагой, после чего грунтуйте. Придерживайтесь следующих рекомендаций:
com/pokraska-sten/kak-sdelat-gruntovku-dlja-sten-svoimi-rukami
com/uchimsya-vmeste/384-gruntovka-sdelannaya-svoimi-rukami-ekonomiya-i-uverennost-v-kachestve: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2924 (16%)
К тому же клей со временем становится не таким белым, а приобретает желтоватый оттенок. Он может отобразиться на обоях и декоративном покрытии. Клей ПВА может лишь входить в состав грунтовки глубокого проникновения, а не замещать ее.
Как сделать грунтовку для дерева самостоятельно в домашних условиях, ответить сложно. К тому же неправильные пропорции ингредиентов, входящих в состав, могут лишь испортить деревянные конструкции.
Основная ее особенность – улучшение адгезии материалов. Помимо этого она имеет обширный ряд преимуществ в использовании. В зависимости от требований и сфер применения в магазинах можно найти различные виды грунтовочных составов. Но при желании можно сделать грунтовку своими руками. Состоит она из доступных средств, в основе используется клей и это значительно снижает ее себестоимость.
Как сделать грунтовку для стен своими руками:
Также укрепляющую смесь можно применять для покрытия бетона и пористых поверхностей.
Она не только способствует укреплению, но и препятствует появлению черной плесени и грибка.
После высыхания не должна образоваться пленка. Если же она появилась, то состав разбавляется водой. При покрытии стены грунтом, материал должен лечь равномерно и оставить слабозаметный белый след.
Только с ее использованием можно говорить о качестве и долговечности проделанной работы.
Использовать ее можно для обработки металла, труб и прочих поверхностей.
Очень большое количество клея приводит к тому, что после просыхания он будет создавать на стене пленку, которая начнет отслаиваться вместе с отделочными материалами.
Он предназначен для обработки хрупких покрытий и гипсокартона, но перед укладкой керамической плитки;
Эмульсия фасадной грунтовки обладает глубокой проницаемостью в пористых и рыхлых материалах, легко заполняя все пустоты. После испарения воды состав переходит в полимерсервис.
Если, например, потребуется выполнить укладку потолочной плитки на побеленную поверхность, такая обработка значительно увеличит шансы, что материал прочно держится.
Противогрибковая грунтовка Ceresit CT17 применяется для обработки стен, оснований из газобетона, гипсовых штукатурок, бетонных полов и так далее. Выпускается в емкостях по 10 литров и имеет расход 100-200 мл / м? в случае однократного применения.
Расход на сушку грунтовки около 250 мл / м².
Праймер необходимо наносить равномерно и обязательно следить, чтобы он не попал в глаза. После работы следует вымыть и очистить инструмент. Остатки грунтовки, только если она не концентрируется, могут стекать обратно в емкость.
это свойство позволяет использовать акриловую грунтовку для глубокой пропитки основы;
Чем глубже глубина проникновения в почвенное основание, тем лучше для всех целей.
Состав белого цвета и поверхность не только грунтуется, но и окрашивается.
Это хороший выход, когда вы не знаете, чем загрунтовали стену перед штукатуркой.
Ведь, несмотря на кажущуюся простоту эксплуатации, существуют определенные правила:
Необходимо равномерно распределить свой. Особое внимание стоит акцентировать на моменте, когда нужно загрунтовать стены под тяжелые обои. В таких случаях его нельзя использовать в качестве грунтовочного клея для обоев (сколько советуют).
другие, наоборот, утверждают, что для этого необходимо. Здесь нужно определиться самостоятельно. Цены практического ремонта — грунтовка, хотите сэкономить — не грунт.
Они, как правило, обладают высокой рыхлостью и впитываемостью, и вопрос, нужно ли грунтовать перед штукатуркой, не вызывает сомнений. Выбирают в этих случаях грунтовки глубокого проникновения. Он не только прекрасно связывает, но и обладает антисептическими свойствами.
Рабочий сразу же устремляется к месту, а Д’Амато качает лохматой головой. Среди множества дел, которые люди склонны срывать или спешить, перекраска экстерьера дома должна занимать одно из первых мест. Слово slapdash, обозначающее все поспешные и низкопробные действия, могло возникнуть именно из-за почти универсальной тенденции наносить пигмент на утомленную вагонку, а затем бежать, чтобы сделать что-то более захватывающее.Хотя эта тенденция достойна сожаления, ее также можно понять. Идеальная метафора для бесконечной изнурительной задачи — это одинокий маляр, смотрящий на трехэтажный викторианский дом, изобилующий заплесневелой черепицей, очищенными мунтинами и филигранью из крокодиловой кожи. Изнурительный труд, головокружительные высоты и призрак отравления свинцом — неудивительно, что обычные смертные бледнеют. Но Д’Амато, совладелец компании Andrews Painting в Милтоне, штат Массачусетс, на самом деле любит рисовать, и его очень волнуют крошечные капли на огромном доме. «Живопись — это последний и самый драматический шаг в процессе строительства», — говорит он.
«Изменения, которые мы вносим, очень радуют». За последние 15 лет Д’Амато, партнер Эндрю Либерман и их команда посетили десятки величественных старых домов по всему Бостону. «Наши клиенты заботятся о своем доме», — говорит Д’Амато. «Для них это больше, чем место, где можно окунуться. Это экспонат. Вот почему они нас любят». Выпускник Бостонского художественного института, он занялся покраской дома, чтобы выплатить школьные долги, и обнаружил, что ему это нравится. Сегодняшний проект находится в Милтоне, в собственном доме Д’Амато, который он и его жена начали ремонтировать три года назад.Дом, построенный примерно в 1865 году, с широким крыльцом и великолепной резьбой, имеет огромный потенциал под полосатой, шелушащейся, заплесневелой, седеющей кожей. «Я уверен, что его не красили с 50-х годов», — говорит он. Это вызвало у него желание начать. Но первое требование любой работы — терпение. Д’Амато никогда не красит экстерьер раньше июня. «Долгие зимы в Новой Англии пропитывают древесину, особенно такую незащищенную, — говорит он.
На 24-футовой лестнице он вытаскивает из кармана влагомер с батарейным питанием и вдавливает два штыря на 1/4 дюйма в вагонку высоко на северной стороне дома, как правило, последнее место, которое выдерживает нагрузку весеннего дождя.«Нам нравится, чтобы содержание влаги было ниже 12 процентов. Здесь 10, так что все в порядке». Время рисовать? Не так быстро. Самый важный урок первоклассной покраски дома заключается в том, что больше половины работы не заключается в покраске. «Это подготовка», — говорит Д’Амато. «Когда мы нанимаем людей, мы говорим им, что подготовка — это большая часть работы. Они говорят:« Да, да, да, я знаю ». Но по прошествии нескольких дней на работе они говорят: «Мне это надоело? Мне нужно что-то нарисовать!» »Д’Амато в целом приветливый парень, но он никогда не уступает в этом вопросе.«Я говорю им:« Думаю, вам нужна другая работа »».
«Каждый раз, когда я смотрю на это, меня это действительно беспокоит».
Головка с тремя треугольными твердосплавными скребками гудит на расстоянии 1/8 дюйма от обшивки, а насадка для вакуума сводит пыль к минимуму. (Тем не менее, сотрудник Том Тевенин носит респиратор.) Бритва далека от совершенства — она тяжелая, шумная, неудобная и «довольно плохо сгрызает поверхность вагонки», — говорит Д’Амато. Но инструмент удаляет краску прямо до голой древесины.Д’Амато признает, что в других работах он практически никогда не заходит так далеко — обычно он энергично соскабливает и шлифует оставшуюся краску вручную, чтобы скруглить острые края и улучшить сцепление. Добыча обнаженной древесины происходит медленно, дорого и ненужно, если только дом не испытывает серьезного повреждения краски, как его дом. Объем механического съемника не позволяет ему удалить краску в пределах нескольких дюймов от обрезков, например, угловых досок. В этих областях Д’Амато использует тепловой пистолет, который смягчает краску горячим воздухом, поэтому ручной скребок может снимать слои, такие как апельсиновая корка.
Его стриппер может быть отрегулирован на температуру от 250 до 1100 градусов по Фаренгейту, максимум, рекомендованный федеральными властями для минимизации риска испарения свинца. Чтобы защитить древесину и предотвратить возгорание, он устанавливает термостат на самый низкий уровень, необходимый для работы. Тем не менее, он говорит: «Вы хотите носить качественный респиратор с паровыми баллончиками». С голым деревом Д’Амато заделывает недостающие углы штифта и другие зияющие раны двухкомпонентной шпатлевкой для дерева и эпоксидной смолы. «Это потрясающе», — говорит он.«Вы просто отливаете его и вдавливаете на место. С его помощью можно исправить почти все». Так как механический скребок загрубил обшивку, а эпоксидную смолу необходимо разглаживать, бригада начинает двойной цикл шлифовки с помощью дисковой шлифовальной машины с бумагой с зернистостью 36, затем с помощью шлифовальной машины с произвольным вращением и бумаги с зерном 60. «Напряженно и однообразно, — говорит Д’Амато, — но необходимо».
Даже самое тщательное соскабливание и шлифовка не могут победить плесень и грибок, которые прижились к древесным волокнам. Итак, Д’Амато смешивает чистящий раствор: по чашке отбеливателя и тринатрийфосфата с 2 галлонами воды.Он распыляет грязные и / или заплесневелые поверхности и, протерев щеткой с жесткой щетиной, позволяет всему отстояться в течение получаса, пока отбеливатель просачивается и разрушается. Его последний подготовительный шаг — осторожное ополаскивание из шланга, чтобы смыть пыль краски, отбеливатель и мертвую плесень. «Вы должны промыть его — вы же не хотите снова смешивать всю эту пыль», — говорит Д’Амато. «Некоторые люди используют электрическую мойку, но она слишком сильна. Вы можете написать свое имя на вагонке с помощью механической мойки. Они отлично подходят для кирпичной кладки, но я бы никогда не использовал ее для дерева.«В двухэтажном доме Д’Амато площадью 3000 квадратных футов вся эта подготовка занимает у бригады из четырех человек две недели. Но, наконец, после того, как вода для ополаскивания высохнет, наступает момент: щетки триумфально извлекаются, и наносится грунтовка.
.png)
Консервант убивает плесень, которая может прорасти в верхний слой краски и портят его внешний вид и вызывают гниение древесины. Однако на рынке существует большое разнообразие рецептур. Чтобы найти эффективный консервант, следуйте примеру многих производителей окон и дверей, которые используют продукты, содержащие 3-йод. 2-пропинилбутилкарбамат, консервант на основе йода, часто обозначаемый аббревиатурой IPBC.(Консерванты обычно указаны на этикетках.) Репелленты, на которых нет надписи «окрашиваемый», могут содержать столько воска, что краска не прилипнет. В случае сомнений сначала проведите тест на незаметном месте. «После того, как краска высохнет, прижмите к ней кусок липкой ленты», — говорит Алан Росс, вице-президент и технический директор Wolman Wood Care Products, производящей водоотталкивающие консерванты. «Когда вы тянете его вверх, подтягивает ли он краску? Сравните это с областью, на которую вы не нанесли репеллент». Плохие художники наносят краску на голое дерево.Хорошие художники в первую очередь.
Но Д’Амато и другие прекрасные маляры следуют рекомендациям Лаборатории лесных продуктов в Мэдисоне, штат Висконсин: они предварительно обрабатывают голое дерево прозрачным водоотталкивающим средством под покраску, чтобы сайдинг не впитывал влагу, проникающую сквозь краску. После высыхания репеллента бригада маскирует окна синей малярной лентой и строительной бумагой и наносит грунтовку на масляной основе. «Мы распыляем его, а затем счищаем», — говорит Д’Амато, мастерски подметая и протыкая щеткой с натуральной щетиной, чтобы нанести влажный грунт на трещины и щели.Он предпочитает грунтовки на масляной основе, потому что они проникают лучше, чем латексы. Однако грунтовка приподнимает волокна. Итак, команда Д’Амато сглаживает высохшую пленку легкими проходами пальмовой шлифовальной машины с бумагой с зернистостью 100, а затем сметает образовавшуюся пыль щеткой с мягкой щетиной. За 133 года в доме Д’Амато образовались трещины, щели и вмятины, которые выглядят некрасиво и ускоряют протечки и гниение.
Поэтому он наносит 25-летний латексно-акриловый герметик, патрулируя каждый квадратный фут снаружи.Он герметизирует обшивку, но оставляет трещины между обшивкой, чтобы влага могла выходить из дома; если бы вся внешняя поверхность была плотно закрыта, мигрирующая влага могла заставить краску пузыриться и отслаиваться. Для обшивки вагонкой Д’Амато выбирает безвоздушный распылитель, который быстро перекачивает краску (но также тратит много отходов из-за чрезмерного распыления). Для мелкой работы, такой как решетка, он переходит на опрыскиватель низкого давления большого объема. Он выбрасывает меньше краски, но более точен.
После всей подготовительной работы эта долгожданная метаморфоза кажется почти мгновенной. «Мы просто распыляем его. Поверхность уже идеально гладкая, поэтому нет необходимости чистить ее щеткой.«Д’Амато наносит два слоя. Нанесенный распылением слой толще, а некоторые теряются из-за чрезмерного распыления, поэтому галлон покрывает около 250 квадратных футов вместо обычных 500. Д’Амато распыляет как можно меньше, в соответствии с Основное правило: два тонких слоя более долговечны, чем один толстый. Сначала он красит корпус дома, затем переходит к отделке, нанося два слоя привлекательного глянцевого не совсем белого цвета вокруг дверей и окон. «Я всегда хожу. с масляной краской для отделочного покрытия », — говорит он.«Мне нравится его блеск. Вы можете работать с ним дольше. Не беспокойтесь о том, что он высохнет и оставит уродливые следы на коленях».
Общая стоимость краски: 1530 долларов. По оценкам Д’Амато, если бы он взимал плату с клиента, общая стоимость материалов и труда составила бы около 20 000 долларов. «Царапина до голой древесины — вот что действительно повышает эту цену», — говорит он. Менее интенсивная очистка может снизить стоимость вдвое, до 10 000 долларов. Когда компрессор опрыскивателя стонет, и последний слой с шипением ложится на место, близость Д’Амато к своему ремеслу внезапно обретает смысл. Когда-то заброшенный, просто еще один большой старый дом в районе Бостона, пошедший на убыль, викторианский город захватывает дух.Потный, помятый и оранжевый в пятнах, Д’Амато прикрывает глаза и долго и с любовью смотрит на безупречный фасад. «Это не изменение цвета», — говорит он. «Это преобразование».
Когда толщина нароста превышает 1/16 дюйма, как здесь, сам вес является частью проблемы. «На этом месте слишком много краски», — говорит Эндрю Д’Амато.
В то время как продукты «Краска и грунтовка в одном» часто являются отличным выбором для ранее окрашенных внутренних поверхностей, которые находятся в хорошем состоянии, мы обнаружили, что в большинстве других ситуаций, особенно в наружных проектах, требуется отдельный слой грунтовки.
Д.может быть чрезвычайно сложно избавиться от него. Они могут растекаться через новый слой краски, даже если вы предварительно нанесли грунтовку! Ключевым моментом здесь является использование специальной грунтовки, предназначенной для блокирования пятен и даже запахов. Наш любимый продукт в Sound Painting Solutions — грунтовка Zinsser’s Shellac.
Малоизвестный совет заключается в том, что вы можете попросить магазин красок подкрасить вашу грунтовку до цвета, близкого к вашей краске, что поможет вам добиться более темного цвета за меньшее количество слоев! Мы стараемся при необходимости тонировать нашу грунтовку на 50% от желаемого цвета.
А в прошлом это часто означало снятие некоторых или всех покрытий до голой древесины.Что ж, альтернативой этому радикальному действию является использование связывающего праймера.
Таким образом, вам все равно нужно будет очистить, соскрести и отшлифовать, как обычно.Они действительно помогают предотвратить некоторые проекты, которые нужно урезать перед покраской.
d Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKazakhstanKenyaKiribatiKoreaKoreaKuwaitKyrgyz RepublicLao Народной Демократической RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthelemySaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Фолиант и Princi peSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Нидерланды) Словакия (Словацкая Республика) SloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян Майен IslandsSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluU.
Южные Виргинские острова Малые отдаленные островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыУругвайУзбекистанВануатуВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве
Москва. К приставкам для опор прикрепляется столб из дерева на некотором расстоянии от поверхности земли. Благодаря такому креплению уменьшается влияние влаги и осадков. Используют деревянные опоры электропередач для строительства линий электропередач 220/380 В. Несмотря на достоинства (простоту изготовления и дешевизну), у деревянных опор есть и существенный недостаток – они подвержены природным влияниям, что уменьшает их срок службы.
Как и все железобетонные изделия, опоры изготавливаются согласно нормам и требованиям ГОСТ.
Правильная установка стоек (железобетонных опор) будет гарантировать качественную и бесперебойную работу линий электропередач. Железобетонные опоры ЛЭП в г. Москва устанавливаются в любой тип грунта, на заранее подготовленное основание или без него. Смонтированные с соблюдением технических требований стойки не требуют обслуживания и периодических осмотров в течение десятилетий.
Применение дорогих в производстве стоек делает сам проект долго окупаемым. Деревянные же столбы слишком быстро приходят в негодность. Именно поэтому сейчас отдают предпочтение железобетонным приставкам – изделиям, способным на десятилетие и более продлить срок службы электроопор, за счет чего снижается стоимость их обслуживания.
Госстандартом также определены класс, марка стальной арматуры для армирования ПТ. Помимо того, ее специально обрабатывают, чтобы не допустить появления ржавчины.
Согласно госстандарту, знаки находятся в средней его части, штамп о прохождении техконтроля можно обнаружить на торце пасынка – это допустимо.
ru
09.2013
407-69-КД4-22 Промежуточная специальная опора. Шифр ПДС35-5. Изменение спецификаций при соединении железобетонных приставок на хомутах
Деревянный элемент плотно фиксируется монтажным пистолетом, прибивающим материал гвоздями.
Но и этот способ имеет свои особенности и нюансы, о которых обязательно нужно знать, чтобы получить качественный результат.
Может быть применен в спальнях, в столовых, в коридорах и других помещениях.
Если такой прослойки не достаточно, можно использовать материалы, усиливающие эффект, к примеру, плиты пенополистирола. Они укладываются встык друг другу и вплотную к стенам. Для фиксации вспененного полиэтилена можно использовать клейкую ленту.
Выполняя этот этап, следует оградить помещение от сквозняков и не включать кондиционеры и прочие приборы, влияющие на уровень влажности в комнате. Лакировка выполняется в несколько слоев. Первый грунтовочный слой способствует сохранению натурального цвета древесины. Затем, после высыхания и шлифовки базового слоя, наносится один или несколько слоев финишного лака.
Тщательно смешайте цемент с песком, добавьте в смесь воду и доведите бетонный раствор до однородности при помощи миксера. Выложите на полу ровный слой плотной бетонной стяжки, контролируя горизонтальность покрытия строительным уровнем.
Появилось немало новых материалов с имитацией, но классический штучный паркет, все еще применяется. И это несмотря на то, что времени потребуется очень много — без опыта, на укладку площади 15-20 квадратных метров, уйдет пару недель. И это время вы проведете на коленях. А еще шлифовка и лакировка тоже требует много времени, есть куча нюансов — от выбора лака, до способа нанесения. В общем, непростое это дело, но возможное. Просто все сложности лучше осознать перед тем как класть паркет, чтобы получать удовольствие от процесса, потому что это, все-таки, творчество. Из одной и той же доски разные люди собирают разные покрытия. Так что паркет — действительно индивидуальное и уникальное покрытие.
И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.
Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.
Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.
Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.
После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.
Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».
Срок его эксплуатации значительно меньше.
Поэтому он является экологически чистым и нетоксичным. В магазине можно найти большой выбор данной смеси, но он отличается процентным содержанием в составе воды. Клеящую массу используют для соединения влагостойкой фанеры под паркет, иначе менее прочные сорта древесины (яблоня, груша, бук, ольха) могут начать гнить и деформироваться.
Данная смесь продается в удобных ведрах. В самой таре находится основа, а в крышке – порошок определенного состава. Клей получается из сухого компонента и эмульсии путем перемешивания, далее в течение суток происходит процесс застывания. Эта смесь крепче остальных составов. Она применяется для соединения деревянных планок на любых напольных основаниях – дереве, бетоне, металле. На надежность крепления не влияет порода дерева и размер образца. Средство токсично и опасно, при попадании на кожу появляется сильная боль и химический ожог.
Довольно прочный способ соединения, но при этом отремонтировать паркет довольно сложно.
Паркет ложится на основание без каких-либо креплений. Если на полу лежит старый паркет, то его необходимо снять. Он может быть заражен грибком и испорчен. Прежде необходимо демонтировать плинтуса и порожки. Очень сложно убирать приклеенный паркет, для этого используют зубило и молоток.
Нужно проверить основание на существование изъянов. Пол должен быть идеально чистым и ровным, без трещин и углублений.
Для этого необходимо произвести ревизию покрытия на скрипы, провалы и другие дефекты, только после этого пол шлифуется.
Есть определенная технология работы с паркетным полом.
Это необходимо для удаления дефектов и клея.
Для соединения паркетных досок между собой на их кромках предусмотрены пазы и гребни, а у щитов, как правило, только пазы под шпонки.
В качестве лицевого покрытия паркетной доски используются разные породы древесины с различной твердостью, а наиболее часто — древесина дуба, бука, клена, лиственницы, березы и сосны.
Могут быть предложены два варианта. Либо выполнить соответствующую выборку в паркетном покрытии с обеспечением деформационного зазора вокруг вертикальных брусков дверной коробки и выставить на всеобщее обозрение образовавшиеся щели, либо, что лучше всего, укоротить бруски коробки пилой для тонкого пропила. Перевернутая паркетная доска служит шаблоном необходимого зазора. Элемент паркета без усилия устанавливается под дверной коробкой.
Объединяет их только одно — и тот, и другой изготовлен из дерева.
Замки стечением времени не образуют даже маленьких щелей.
Податливый пенополистирол и мягкая фактура делают свое дело – подгонять такие аксессуары намного проще. Повозиться придется разве что с деревянными или пластиковыми деталями;
Их крепят в форме П-образного коробка, на стенки которого наносят нужную разметку. По ней выпиливают разрезы для ножовки или ножика;
Плинтус потолочный, его еще называют галтель, в ремонте применяется с целью скрыть неровную границу между стеной и потолком и придать интерьеру завершенность. Как вырезать угол потолочного плинтуса без стусла? Об этом и поговорим в нашей статье.
При малейшем механическом воздействии потолочные плинтуса из пенополистирола и полистирола ломаются.
Это линия будет являться местом среза.
Также их недостатком является электростатичность — способность притягивать пыль. Резать их можно острым строительным ножом или ножовкой.
Дальнейшие инструкции пригодятся тем, кто все же решил точно обрезать плинтуса под заданный угол.
Обратите внимание, что с помощью такого способа удобнее резать внутренние углы.
Например, стол, придвинутый к стене.
Но справедливости ради упомянуть о них стоит.
В это ложе вкладывается подходящая по размеру деталь и через прорези в бортах отпиливается ножовкой. Идея не новая, инструменту уже несколько сот лет, но, не смотря на простоту, как правильно обрезать угол потолочного плинтуса при помощи такого стусла знает далеко не каждый.
Из плюсов здесь только возможность четкой фиксации угла поворота планки. С одной стороны работать им просто – выставил угол, приложил к плинтусу и отрезал. Но с другой стороны к такому инструменту нужно привыкнуть, если у вас нет опыта работы ножовкой, то брать поворотное стусло не стоит.
В деревянных галтелях такая щель легко замазывается мебельным воском. Чтобы замазать щель на плинтусах из полиуретана, пенопласта, пластика или гипса отлично подойдет шпаклевка. Естественно цвет состава должен совпадать с цветом плинтуса.
В данном случае переносить приходится точку примыкания к стене.
Соответственно наоборот, чем идеальней поверхность, тем ширина молдинга может быть больше, однако учтите – в комнаты с низкими потолками монтируйте неширокий багет, чтобы не уменьшить их еще и визуально;
Не каждый соответствует прямому, для которого достаточно просто отрезать планки под 45˚. Нередко встречаются параметры, соответствующие 85 или 95 градусам, а вот это уже проблема для начинающих отделочников.
Не каждый начинающий мастер сможет с первого раза это сделать, поэтому стоит покупать галтели с запасом и строго следовать пошаговой инструкции на видео.
Без точных приборов работать гораздо сложнее. После нанесения разметки нужно удерживать лезвие в правильном положении. Делать диагональный распил гораздо труднее, чем прямой. Не следует проводить подобные операции на глаз. Необходимо все тщательно измерить. Есть несколько способов, упрощающих задачу и позволяющих избежать ошибок. Сначала нужно подобрать подходящий инструмент и понять, по какой схеме действовать.
Поместим в него рейку. Повернем инструмент к себе открытой стороной, из которой выглядывает основная часть багета, предназначенная для монтажа. Теперь прижмем багет его перпендикулярными задними гранями ко дну и левой стенке. Вставим пилу в отверстия так, чтобы ее ручка находилась слева и была ближе к нам. При работе нельзя нажимать на рукоять, иначе на краях останутся вмятины. Полотно следует двигать плавно, стараясь избегать появления заусенцев и сколов.
Делать ее сразу очень рискованно. Можно отрезать лишнее, и тогда длины сборного элемента не хватит. Останется заметный зазор. Проще и быстрее выполнять действия в правильной последовательности.Пошаговую инструкцию, как вырезать угол потолочного плинтуса своими руками, смотрите на видео.
Дерево пилят и стачивают наждаком.
:no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19494637/howto_crownmolding_06.jpg)
Зато они гораздо меньше крошатся и ломаются.
Наиболее дорогие приспособления имеют поворотный механизм, в котором ножовка может закрепляться абсолютно под любым наклоном.
Оформить периметр помещения, просто закрепив его по прямой, несложно. Гораздо труднее правильно его обрезать в углах, не испортив при этом материал и потратив минимум времени и средств.
Кроме того, стусло больше подходит для помещения с ровными стенами и углами.
Левая половинка укладывается лицевой стороной вверх, причём часть, прилегающая к потолку, должна оказаться ближе к центру, а вторая сторона, прилегающая к стене, должна быть прижата к боковине с прорезями. С правой половинкой всё иначе: её нужно уложить в стусло лицевой стороной вниз, а расположение прилегающих частей к потолку и стене здесь будет аналогичное.
Только после полного совпадения надрезов можно приступать к фиксации половинок.
Стоит помнить, что излишнее давление на некоторые материалы может привести к деформации элемента.
Далее, вы прикладываете ответный кусок, который также упирается в стену торцом;
Имеет ряд недостатков. На металле образуется конденсат, от конденсата точечная ржавчина. Некоторые конструкции реечного металлического потолка имеют не очень плотную стыковку со стеной.
Огромный выбор цветов и фактур, практичность при затоплении от верхних соседей. Различаются два типа подвесных потолков: из ПВХ полотна и из текстильного полотна. Влагостойкий потолок из полотна ПВХ, кстати, он и дешевле.
Связано это с разными факторами. Они заметно выделяются на фоне иных аналогов, имеют ряд достоинств, хотя не лишены недостатков. Рассмотрим подвесные конструкции от А до Я: изучаем, что это такое, каковы особенности таких потолков, их виды, характеристики, материалы, формы и дизайн.
После того, как система подвесов собрана, ее крепят к основному потолку.
При этом именно она делает оформление потолка особенным, меняет эстетическое восприятие в зависимости от нужного дизайна. Отличительной особенностью таких потолков является уникальность в декоративных возможностях. Такая система позволяет оформить потолочное перекрытие в любой стилистике независимо от ее направления.
Этому способствует ряд достоинств. Отметим основные:
Конструкция закроет жирные пятна, старую краску, небольшие сколы и ямки.
Нежелательно устанавливать такие системы, если изначально высота стен не превышает 2,5 м.
Если учесть, что зачастую они отличаются большим размером, справиться с установкой в одиночку будет сложно.
Сложные варианты предназначены преимущественно для просторных помещений с высокими потолками. В общей сложности они могут уменьшить высоту на 20 – 30 см и больше. Это не столь видно на больших пространствах и квартирах с открытой планировкой.
Это позволяет выбрать отделку в любом понравившемся цвете, не боясь, что он со временем поблекнет. Покрытия всегда опрятны, цвет практически не меняется. Возможности новых технологий позволяют выбрать массу оттенков для передачи на отдельных видах материала, например, изображения или фото по индивидуальному заказу.
Его разновидность зависит от типа самой конструкции. В зависимости от этого подвесные конструкции делятся на несколько разновидностей.
Помимо этого, он часто является основой при оформлении потолка комбинированными материалами. Кроме того, он допускает встраивание светильников любого типа.
Оцинкованные разновидности покрывают специальной порошковой краской. Алюминиевые кассеты обрабатывают биметаллическим покрытием либо полируют: так они приобретают зеркальный отблеск.
Это чаще одноуровневые потолки в виде идентичных сот, за что их нередко называют ячеистыми. Единственным украшением таких конструкций является подсветка. Она может быть встроенной либо отдельной, расположенной на балках в виде спотов. Форма ячеек может быть овальной, квадратной, шестигранной, треугольной и фигурной.
Размеры ячеек могут составлять 40х40, 50х50, 60х60, 75х75, 85х85, 100х100, 120х120, 150х150, 200х200 см. Такие потолки характеризуются долговечностью, они экологически безопасны, надежны.
Материалом для таких полотнищ является пленка ПВХ и текстиль. Пленка обладает большей эластичностью, может иметь глянцевую, матовую и сатиновую (мелованную) фактуру поверхности.
Это позволяет в корне изменить любой интерьер, задав ему нужный настрой.
Для большей нарядности материалы комбинируют между собой. Восприятие парящей конструкции создает обособленная подсветка каждого фрагмента. Для встраивания подсветки оставляют небольшой зазор, не закрывающий свет.
). Для создания парящих конструкций от стен отступают примерно 8 – 10 см. Этого достаточно, чтобы материал покрытия не закрывал свечение подсветки.
Сегодня дизайнеры обращают внимание на его актуальность в любом интерьере. Он вносит в пространство легкость, свет, воздух. Популярно его сочетание с серым или стальным цветом. Однако чтобы дизайн приобрел жизнерадостные ноты, приходится дополнять интерьер живой зеленью и мебелью бежевого цвета.
Наиболее интересными комбинациями сегодня являются светло-серый с винным, песочный с лиловым, белый с фиолетовым. Помимо этого, в центре внимания комбинации песочного и бирюзового, а также миксы из трех цветов. Например, это может быть использование в одном оформлении светло-розового, фуксии и белого.
Здесь неуместны металлические и пластиковые конструкции. Они совершенно не вяжутся с идеей парадного оформления с акцентом на роскоши. В приоритете материалы с матовой фактурой, хотя при умелом подходе здесь красиво смотрятся контрасты двух фактур (матовой и глянцевой).
Обязательно подчеркивать подвесную конструкцию красивыми эргономичными светильниками. Технология покрытий может быть бесшовной.
Каждому из них присущи свои особенности. Например, английское направление приветствует респектабельную сдержанность. При этом простой потолок с молдингом надлежит украшать большой люстрой.
Однако скрытая подсветка будет удачным решением оформления.
Все существующие виды можно разделить на два типа:
Они более уместны в том случае, если высота потолка небольшая.
Наиболее востребованными сегодня являются:
Однако есть у них и минус: направленный свет. По этой причине один прибор не может полностью осветить помещение, в углах образуются теневые пятна.
Это позволит сделать потолок объемным и реалистичным. Если монтаж уже сделан, но хочется нарядности, можно спрятать ленту за карнизом или багетом. Это создаст иллюзию «парящего» потолка.
Звук подразделяют на два типа: ударный (шаги, удары предметов) и воздушный (разговоры, музыка). При установке подвесных конструкций важно сделать так, чтобы не только в помещение не доносился шум. Важно самим не мешать соседям.
Масса и плотность минеральной ваты зависят от ее вида. Она бывает спрессованной, классической и гранулированной.
Предусматривают дополнительное утепление с проложением звукоизоляционного слоя.
Важно добавлять сатиновую и глянцевую фактуру и стильные светильники. Уместны натяжные потолки с внутренней подсветкой.
Это поможет сделать правильный и гармоничный выбор. Самые ценные советы:
Сделать ее такой они не могут.
Лампы к люстрам или подсветке выбирайте такие, чтобы от их использования не нагревалась поверхность (от этого она становится желтой).
Связано это с разными факторами. Они заметно выделяются на фоне иных аналогов, имеют ряд достоинств, хотя не лишены недостатков. Рассмотрим подвесные конструкции от А до Я: изучаем, что это такое, каковы особенности таких потолков, их виды, характеристики, материалы, формы и дизайн.
После того, как система подвесов собрана, ее крепят к основному потолку.
При этом именно она делает оформление потолка особенным, меняет эстетическое восприятие в зависимости от нужного дизайна. Отличительной особенностью таких потолков является уникальность в декоративных возможностях. Такая система позволяет оформить потолочное перекрытие в любой стилистике независимо от ее направления.
Этому способствует ряд достоинств. Отметим основные:
Конструкция закроет жирные пятна, старую краску, небольшие сколы и ямки.
Нежелательно устанавливать такие системы, если изначально высота стен не превышает 2,5 м.
Если учесть, что зачастую они отличаются большим размером, справиться с установкой в одиночку будет сложно.
Сложные варианты предназначены преимущественно для просторных помещений с высокими потолками. В общей сложности они могут уменьшить высоту на 20 – 30 см и больше. Это не столь видно на больших пространствах и квартирах с открытой планировкой.
Это позволяет выбрать отделку в любом понравившемся цвете, не боясь, что он со временем поблекнет. Покрытия всегда опрятны, цвет практически не меняется. Возможности новых технологий позволяют выбрать массу оттенков для передачи на отдельных видах материала, например, изображения или фото по индивидуальному заказу.
Его разновидность зависит от типа самой конструкции. В зависимости от этого подвесные конструкции делятся на несколько разновидностей.
Помимо этого, он часто является основой при оформлении потолка комбинированными материалами. Кроме того, он допускает встраивание светильников любого типа.
Оцинкованные разновидности покрывают специальной порошковой краской. Алюминиевые кассеты обрабатывают биметаллическим покрытием либо полируют: так они приобретают зеркальный отблеск.
Это чаще одноуровневые потолки в виде идентичных сот, за что их нередко называют ячеистыми. Единственным украшением таких конструкций является подсветка. Она может быть встроенной либо отдельной, расположенной на балках в виде спотов. Форма ячеек может быть овальной, квадратной, шестигранной, треугольной и фигурной.
Размеры ячеек могут составлять 40х40, 50х50, 60х60, 75х75, 85х85, 100х100, 120х120, 150х150, 200х200 см. Такие потолки характеризуются долговечностью, они экологически безопасны, надежны.
Материалом для таких полотнищ является пленка ПВХ и текстиль. Пленка обладает большей эластичностью, может иметь глянцевую, матовую и сатиновую (мелованную) фактуру поверхности.
Для большей нарядности материалы комбинируют между собой. Восприятие парящей конструкции создает обособленная подсветка каждого фрагмента. Для встраивания подсветки оставляют небольшой зазор, не закрывающий свет.
). Для создания парящих конструкций от стен отступают примерно 8 – 10 см. Этого достаточно, чтобы материал покрытия не закрывал свечение подсветки.
Сегодня дизайнеры обращают внимание на его актуальность в любом интерьере. Он вносит в пространство легкость, свет, воздух. Популярно его сочетание с серым или стальным цветом. Однако чтобы дизайн приобрел жизнерадостные ноты, приходится дополнять интерьер живой зеленью и мебелью бежевого цвета.
Наиболее интересными комбинациями сегодня являются светло-серый с винным, песочный с лиловым, белый с фиолетовым. Помимо этого, в центре внимания комбинации песочного и бирюзового, а также миксы из трех цветов. Например, это может быть использование в одном оформлении светло-розового, фуксии и белого.
Здесь неуместны металлические и пластиковые конструкции. Они совершенно не вяжутся с идеей парадного оформления с акцентом на роскоши. В приоритете материалы с матовой фактурой, хотя при умелом подходе здесь красиво смотрятся контрасты двух фактур (матовой и глянцевой).
Обязательно подчеркивать подвесную конструкцию красивыми эргономичными светильниками. Технология покрытий может быть бесшовной.
Каждому из них присущи свои особенности. Например, английское направление приветствует респектабельную сдержанность. При этом простой потолок с молдингом надлежит украшать большой люстрой.
Однако скрытая подсветка будет удачным решением оформления.
Все существующие виды можно разделить на два типа:
Они более уместны в том случае, если высота потолка небольшая.
Наиболее востребованными сегодня являются:
Однако есть у них и минус: направленный свет. По этой причине один прибор не может полностью осветить помещение, в углах образуются теневые пятна.
Это позволит сделать потолок объемным и реалистичным. Если монтаж уже сделан, но хочется нарядности, можно спрятать ленту за карнизом или багетом. Это создаст иллюзию «парящего» потолка.
Звук подразделяют на два типа: ударный (шаги, удары предметов) и воздушный (разговоры, музыка). При установке подвесных конструкций важно сделать так, чтобы не только в помещение не доносился шум. Важно самим не мешать соседям.
Масса и плотность минеральной ваты зависят от ее вида. Она бывает спрессованной, классической и гранулированной.
Предусматривают дополнительное утепление с проложением звукоизоляционного слоя.
Важно добавлять сатиновую и глянцевую фактуру и стильные светильники. Уместны натяжные потолки с внутренней подсветкой.
Это поможет сделать правильный и гармоничный выбор. Самые ценные советы:
Сделать ее такой они не могут.
Лампы к люстрам или подсветке выбирайте такие, чтобы от их использования не нагревалась поверхность (от этого она становится желтой).
Связано это с разными факторами. Они заметно выделяются на фоне иных аналогов, имеют ряд достоинств, хотя не лишены недостатков. Рассмотрим подвесные конструкции от А до Я: изучаем, что это такое, каковы особенности таких потолков, их виды, характеристики, материалы, формы и дизайн.
После того, как система подвесов собрана, ее крепят к основному потолку.
При этом именно она делает оформление потолка особенным, меняет эстетическое восприятие в зависимости от нужного дизайна. Отличительной особенностью таких потолков является уникальность в декоративных возможностях. Такая система позволяет оформить потолочное перекрытие в любой стилистике независимо от ее направления.
Этому способствует ряд достоинств. Отметим основные:
Конструкция закроет жирные пятна, старую краску, небольшие сколы и ямки.
Нежелательно устанавливать такие системы, если изначально высота стен не превышает 2,5 м.
Если учесть, что зачастую они отличаются большим размером, справиться с установкой в одиночку будет сложно.
Сложные варианты предназначены преимущественно для просторных помещений с высокими потолками. В общей сложности они могут уменьшить высоту на 20 – 30 см и больше. Это не столь видно на больших пространствах и квартирах с открытой планировкой.
Это позволяет выбрать отделку в любом понравившемся цвете, не боясь, что он со временем поблекнет. Покрытия всегда опрятны, цвет практически не меняется. Возможности новых технологий позволяют выбрать массу оттенков для передачи на отдельных видах материала, например, изображения или фото по индивидуальному заказу.
Его разновидность зависит от типа самой конструкции. В зависимости от этого подвесные конструкции делятся на несколько разновидностей.
Помимо этого, он часто является основой при оформлении потолка комбинированными материалами. Кроме того, он допускает встраивание светильников любого типа.
Оцинкованные разновидности покрывают специальной порошковой краской. Алюминиевые кассеты обрабатывают биметаллическим покрытием либо полируют: так они приобретают зеркальный отблеск.
Это чаще одноуровневые потолки в виде идентичных сот, за что их нередко называют ячеистыми. Единственным украшением таких конструкций является подсветка. Она может быть встроенной либо отдельной, расположенной на балках в виде спотов. Форма ячеек может быть овальной, квадратной, шестигранной, треугольной и фигурной.
Размеры ячеек могут составлять 40х40, 50х50, 60х60, 75х75, 85х85, 100х100, 120х120, 150х150, 200х200 см. Такие потолки характеризуются долговечностью, они экологически безопасны, надежны.
Материалом для таких полотнищ является пленка ПВХ и текстиль. Пленка обладает большей эластичностью, может иметь глянцевую, матовую и сатиновую (мелованную) фактуру поверхности.
Это позволяет в корне изменить любой интерьер, задав ему нужный настрой.
Для большей нарядности материалы комбинируют между собой. Восприятие парящей конструкции создает обособленная подсветка каждого фрагмента. Для встраивания подсветки оставляют небольшой зазор, не закрывающий свет.
). Для создания парящих конструкций от стен отступают примерно 8 – 10 см. Этого достаточно, чтобы материал покрытия не закрывал свечение подсветки.
Сегодня дизайнеры обращают внимание на его актуальность в любом интерьере. Он вносит в пространство легкость, свет, воздух. Популярно его сочетание с серым или стальным цветом. Однако чтобы дизайн приобрел жизнерадостные ноты, приходится дополнять интерьер живой зеленью и мебелью бежевого цвета.
Наиболее интересными комбинациями сегодня являются светло-серый с винным, песочный с лиловым, белый с фиолетовым. Помимо этого, в центре внимания комбинации песочного и бирюзового, а также миксы из трех цветов. Например, это может быть использование в одном оформлении светло-розового, фуксии и белого.
Здесь неуместны металлические и пластиковые конструкции. Они совершенно не вяжутся с идеей парадного оформления с акцентом на роскоши. В приоритете материалы с матовой фактурой, хотя при умелом подходе здесь красиво смотрятся контрасты двух фактур (матовой и глянцевой).
Обязательно подчеркивать подвесную конструкцию красивыми эргономичными светильниками. Технология покрытий может быть бесшовной.
Каждому из них присущи свои особенности. Например, английское направление приветствует респектабельную сдержанность. При этом простой потолок с молдингом надлежит украшать большой люстрой.
Однако скрытая подсветка будет удачным решением оформления.
На бетонных кольцах имеется видимый ил и осадок;
Часто это опавшая листва и небольшие предметы, способные вызвать загрязнение микроорганизмами.
На самом дне имеется еще и донный щит, который предназначен для защиты донного фильтра от разрушения грунтовыми водами.
Другим достоинством является их невысокая стоимость. Втягиванием и выталкиванием загрязненной жидкости управляет специальный поршень, для которого засоренная песком и илом вода не страшна.
Она так же, как и дренажные или вибрационные насосы, применяется для чистки колодца и колодезной воды.
Ведь летом идет большой расход жидкости на полив огорода, и если подключать шланг к центральному водопроводу, то счета за воду существенно возрастут. А в колодце вода бесплатная и всегда на месте. Правда, периодическое пользование колодцами приводит к ухудшению воды, и в один момент хозяева обнаруживают, что пить ее просто невозможно. Выхода два: либо оставить все как есть и пользоваться этим источником только для хозяйственных целей, либо выполнить «генеральную уборку» шахты. Рассмотрим, как проводится чистка колодца своими руками в зависимости от причины загрязнения.
Основные причины: швы между кольцами разгерметизировались, и внутрь стала проникать верховодка. Она несет мелкие частицы земли и глину, которая откладывается на дне шахты, мешая работе донного фильтра. Вторая причина – некачественная фильтрация водоносного слоя. И в этом виноват донный фильтр.
Даже если вода внешне выглядит вполне пристойно, ее надо просанировать. Для этого покупают обычный перманганат калий (марганцовку), растворяют в ведре воды и засыпают прямо в шахту. Одно столовой ложки достаточно. Спустя 2-3 часа проводят полную откачку воды. Кстати, ее можно выливать прямо на огород. Заодно и землю продезинфицируете.
Он должен создать интенсивное движение жидкости, чтобы поднять со дна как можно больше песка и мусора.
Даже после такой промывки запах хлора будет присутствовать около месяца, поэтому до его исчезновения воду не используют для питья и приготовления пищи.
Его строят из бетонных колец имеющих метровый диаметр, высоту в 90 сантиметров. На дно устанавливают фильтр, а соединения колец герметично заделывают.
Сделать это можно своими силами, но стоит не забывать — процесс это трудоёмкий, требующий промышленного оборудования, практических знаний и опыта. Учитывайте тот факт, что чистка своими руками сопряжена с рядом опасностей, несоблюдение требований техники безопасности приводит к серьезным последствиям.
Помимо этого, в шахту могут поступать бактерии и микроорганизмы со дна и по стыкам колец. По этой причине в определенный момент необходимо будет чистить конструкции. Для сохранения качества воды осуществлять чистку надо регулярно.
Учтите, обыкновенным колодезным насосам справиться с такой задачей не удастся — вам потребуется купить или взять в аренду промышленный насос, способный откачивать большой объём воды за короткое время.
Невозможно рассказать как самостоятельно почистить гидросооружение, стоящее на плывуне, так как это деликатная работа, требующая повышенной осторожности и требующая индивидуального разбора. При неправильной чистке такого сооружения есть риск отрыва нижних колец, пробуждения самого плывуна и вероятность осыпания грунта, что делает колодец непригодным для дальнейшего использования.
Необходим также щебень, который после мероприятия досыпается в колодец.
В основном, оборудование включается в полчаса, далее оно должно остыть. После выхода загрязненной воды с 1 уровня, помпа погружается еще глубже. Действия проводятся до того момента, пока не будет поступать идеально чистая вода.
Другие способы, помпой и насосом, лишь поверхностно очистят дно. Помимо снятие верхнего слоя дна шахты, чистка подразумевает установку донного фильтра и заделку текущих швов, а это, оборудование не сделать, только руками.
Однако глубины шахт таких сооружений небольшие, не более 6–7 м. Ответить на вопрос, когда лучше чистить колодец на даче, можно однозначно – летом. В летний период уровень грунтовых вод минимален. Нет риска подпитки скважины талыми и сточными водами. Не стоит выполнять такие работы, если качество жидкости соответствует нормам, а уровень водяного столба не уменьшился.
Скоро там могут появиться головастики. Это происходит от того, что горловина устройства не закрывается герметично. Ультрафиолет способствует размножению растительных спор. Туда попадает мусор с поверхности. В этом случае вредные для человека бактерии имеют возможность испортить качество воды.
Один работает, двое наверху страхуют. Работа из разряда особо опасных мероприятий. Если человеку внизу станет плохо, то один наверху может не вытащить его физически.
Когда колодец неглубокий, есть смысл воспользоваться ассенизаторскими услугами. Грязная жидкость будет откачана прямо в бочку и вывезена за пределы дачи, без загрязнения участка. Рабочий шланг такой машины имеет диаметр, достаточный для удаления крупных частиц грязи.
Заполненные на три четверти швы при схватывании материала полностью закрываются. При пользовании этими смесями нужно работать в перчатках и респираторе. Готовить их придется непосредственно перед применением, в колодце.
Однако, если под рукой есть необходимые материалы, лучше выполнить новую подсыпку.
ru» src=»https://www.youtube.com/embed/bRa9eBfExpI?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Дно очищается от ила, мусора и скопившихся органических остатков.
К тому же донные фильтры помогут справиться с еще одной проблемой — они нейтрализуют серобактерии, способствуя образованию в колодце благотворной микрофлоры.
Владельцы такого сооружения должны знать, каким образом проводить правильную очистку колодца. Также стоит знать, как сэкономить средства при выполнении такой работы своими руками.
Вода мутнеет, а вкус становится таким, что пить ее не представляется возможным. На дне сооружения скапливается песок и глина. Воды в колодце может стать заметно меньше. Однако такой признак можно перепутать с сезонными перепадами уровня воды.
Лучше, чтобы работало 2 человека. Один сможет помочь в случае необходимости.
Как только инструменты будут собраны, необходимо начинать подготовку. Ее цель заключается в обеспечении свободного доступа к шахте. По этой причине навес демонтируется. При наличии мусора на поверхности воды его необходимо удалить руками. Кроме того, следует проверить, есть ли в колодце вредные газы. При их наличии все работы необходимо выполнять в средствах индивидуальной защиты.
Стены следует 2 раза промыть чистой водой. Также в процессе работ стоит внимательно осмотреть все швы между кольцами.
Старый фильтр также вынимается. Его необходимо тщательно промыть и установить на свое место. При утрачивании фильтра своих свойств на дно нужно засыпать новый слой. Сначала необходимо уложить рыхлую глину, а сверху – крупные камни.
На дне наблюдаются отложения глины и песка
Преимущественно выбирается весеннее время года.
Обязательно стоит предпринять ряд мер:
Очень удобно, так как у них длинная ручка.
Процесс повторяется до тех пор, пока не пойдет чистая жидкость или пока не останется крупных включений.
Затем работа проводится в такой последовательности:
Ориентировочные цены в рублях:
Бактерии и другие микробы, известные как археи, генерируют сероводород и метан как часть своих метаболических процессов. Этот вид производства сульфидов отличается от вышеупомянутого процесса. Микробы универсальны!
Причиной может быть химическое окисление, такое как обычно образующее отложения кальцита, или оно может быть микробиологическим, как описано.Такие отложения могут также улавливать мелкие частицы осадка, образуя непрочный «бетон».
и обновлен в октябре 2018 г. 
Фото Холли Пикетт / Oxfam America
В южном районе недалеко от Колды Oxfam также установила специальные дозаторы возле колодцев, которые выдают заранее отмеренную порцию раствора хлора, который безопасно обработает емкость с колодезной водой. Oxfam работает с общинами для решения проблем с питьевой водой в чрезвычайных ситуациях, поскольку болезни, передаваемые через воду, могут иметь разрушительные последствия, особенно для детей, страдающих от недоедания. Но мы также работаем над водоснабжением, санитарией и орошением в наших долгосрочных программах.
Домовладелец подозревал, что это проблема.
Некоторые погружные насосы, найденные в частных скважинах, были отозваны, потому что при их производстве использовались масла, содержащие ПХБ.При выходе из строя этих насосов эти масла могут вытечь в питьевую воду. «Имеющиеся данные позволяют предположить, что ПХБ являются вероятными канцерогенами для человека и могут подавлять иммунную систему.
Заражение может быть вызвано бактериями, вирусами и паразитами или химическими веществами, такими как бензин или удобрения.
В этом случае можно использовать вентиляционное отверстие или удалить заглушку, чтобы добавить хлорный отбеливатель в колодец.
Вам следует проверить еще один образец через 3–4 месяца, чтобы убедиться, что вода снова не загрязнилась.
0 м
«Будьте в курсе» — очистите колодезную воду;
02.21 
Если вода имеет высокое содержание железа или серы, может потребоваться больше хлора для достижения остаточного хлора в воде из скважины 50 ppm.
)
Повторите операцию промывки для каждого крана в системе.
МакФарланд, доцент и специалист по водным ресурсам; Дайан Э. Бёлльсторфф, специалист программы по качеству воды; Тони Л. Провин, адъюнкт-профессор и химик-почвенный химик; Монти С. Дозье, доцент и специалист по водным ресурсам; Никкоал Дж. Диктсон, специалист по программе качества воды 
Если вы подозреваете такое загрязнение из-за близости источников этих загрязняющих веществ, вода потребует специального тестирования и обработки.
После того, как паводковые воды спадут и насос и электрическая система высохнут, попросите квалифицированного электрика проверить систему проводки.
Чистка и поддержание вашего живого организма 
Многие живые колодцы достигают этого с помощью прозрачной верхней крышки. Это означает, что 
