ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ: фатальный просчет, который допускают многие | ДНЕВНИК АРХИТЕКТОРА

Как сделать ремонт, чтобы не разрушить свой дом и обойтись без человеческих жертв.

Ремонт — это дорогостоящее и опасное мероприятие, но часто люди пренебрегают элементарными нормами и в итоге это приводит к печальным последствиям.

Вчера в Москве обрушились плиты перекрытия в многоквартирном доме. Главная версия — строители нагрузили плиту перекрытия сухими смесями, что привело к обрушению. Повезло — обошлось без человеческих жертв.

В этой статье я расскажу о том как избежать обрушения и приведу данные о допустимой нагрузке на плиту перекрытия в многоквартирном доме.

Хранение строительных материалов

При производстве ремонта используют сухие смеси (М:300, пескобетон, штукатурки, наливные полы и т.д.). Как правило, это мешки с весом 30-50 кг.

Материалов требуется много и часто их хранят в одном месте, например складируют друг на друга. Так удобно строителям — площадь остается свободной и есть простор для работы. Этого никогда нельзя допускать.

В момент доставки мало кто задумывается о несущей возможности плиты перекрытия, а зря.

Все дома имеют запас прочности — он зависит от типа дома, конструктивного решения и возраста постройки. Ниже я привожу виды несущих плит.

В каждом случае нужно делать просчет допустимой нагрузки на плиту перекрытия. Важно просчитать все по формуле и учесть индивидуальные характеристики (возможные прогибы, целостность арматуры, износ и т.д.).

Чтобы не вдаваться в сложные расчеты привожу усредненные данные для типовых домов.

Для типового домостроения применяют плиты перекрытия с нагрузкой до 400 кг/кв.м. В крупнопанельных домах (поздние версии) допустимая нагрузка — 600 кг/кв.м.

Эти величины включают в себя как постоянные (перегородки, стяжка), так и временные (мебель, человек) нагрузки. Нельзя допускать перегруз — это приведет к обрушению. 18 мешков наливного пола — это уже 800 кг.

Конструкции дома не должны работать на износ, поэтому не нагружайте плиту перекрытия своего дома.

Горе-строители могут настаивать и спорить — им удобно сразу завести все черновые материалы. На первый взгляд это кажется логичным — происходит экономия на доставках, но экономия должна быть рациональной.

В своих проектах я разделяю доставки материалов по весу и всегда слежу, чтобы нагрузки распределялись равномерно на плиту перекрытия. Т.е. я не разрешаю строить «горы» из строительных смесей.

так нельзя

Оплатить три доставки вместо одной — дешевле чем восстанавливать дом

При завозе строительных материалов нельзя допускать халатности и складывать все в одной точке. Профессиональные строители это знают, а дилетанты загрузят все в лифт и застрянут в лучшем случае.

Заранее просчитайте какие материалы потребуются и определите временные рамки для доставок.

Как правильно делать ремонт (распределение нагрузок):

• Произведите демонтаж (уберите лишнее) и утилизацию строительного мусора. Это важно, чтобы подготовить фронт работы.
• Продумайте и просчитайте пирог полов. Если требуется большой слой, то используйте легкие материалы (пеноплекс, керамзит). Эти материалы не дают большую нагрузку на плиту перекрытия и позволяют обеспечить звукоизоляцию.
• Перегородки собирайте из легких материалов. Не используйте кирпич для возведения внутренних перегородок — вес кирпичной перегородки (пустотелый кирпич) составляет 200-220 кг/кв.м. Соответственно маленькая кирпичная стена площадью в 10 кв.м будет весить более 2 т.

В своих проектах я всегда собираю перегородки из тонкого пеноблока (толщиной 50-75мм). Это позволяет экономить пространство (толщина кирпичной стены 120 мм) и не перегружать плиту перекрытия. Стены из пеноблока обладают схожими характеристиками с кладкой в полкирпича (крепость и звукоизоляция между помещениями).

• Никогда не заливайте слой цементной стяжки более 4 см. Всегда должен быть «пирог» полов: снизу толстые слои легких материалов, а сверху цементная стяжка и тонкий слой самовыравнивающегося наливного пола (0,4 — 0,9 см).
• Учитывайте вес финишных материалов. Натуральный камень может передавать нагрузку от 60 кг/кв.м. Если уже произвели работы и подняли уровень полов, то правильно заменить тяжелые финишные материалы на более легкие, например на керамогранит.

• Следите, чтобы во время ремонта хранение сухих смесей не было организовано в одной точке. Разделите смеси на группы и храните их в разных комнатах.
• Всегда обращайтесь к профессионалам и не экономьте на специалистах. Ремонт не прощает ошибок. Ремонт требует знаний и опыта, никогда не допускайте к работе дилетантов или тех, кто не понимает разницу между М:300 и М:500.

В ремонте много тонкостей и нюансов о которых знает только профессиональный подрядчик.

Ссылка на новость: В подъезде жилого дома в Москве обрушились перекрытия

Статьи по теме:

Как самостоятельно спроектировать удобную кухню: советы по эргономике

Где в Москве жить хорошо: новая карта качества воздуха

Врагу не пожелаешь: 5 эффективных способов испортить интерьер

автор: Руслан Кирничанский

Я очень хочу, чтобы мои советы были полезны вам, а для того, чтобы быстрее всех получать новые статьи можно подписаться на мой канал «Дневник архитектора»

Вконтакте Facebook Youtube Instagram Telegram

Какую нагрузку выдерживает плита перекрытия

Железобетонные изделия очень популярны, так как применяются для решения многих строительных задач. Существует несколько видов данных продуктов, которые отличаются техническими параметрами и средой использования.

Яркими представителями ЖБИ являются плиты перекрытия, применяемые при строительстве многоэтажных зданий. Узнать более подробно технические характеристики этих изделий можно на сайте производителей.

Виды нагрузок

Плиты перекрытия изготавливают из определенных марок цемента, что и позволяет добиться значительных показателей прочности. Но это число не является универсальным, так как не указывает, насколько долго продукт может воспринимать нагрузки или как он себя будет вести при изгибании.

Специалисты выделяют несколько видов нагрузок, которые получает плита перекрытия:

1. Статические. Этот параметр учитывает вес самого изделия, а также отделку потолков и полов, установленные элементы (люстры и т.д.) и много др.
2. Динамические нагрузки это воздействие на перекрытие человека при движении, а также наличие питомцев в определенной зоне плиты.
3. Точечные нагрузки. Их можно охарактеризовать наличием относительно большого воздействия на плиту перекрытия в одной точке (подвешенная боксерская груша и т.д.).

Допустимая нагрузка

Плиты перекрытия широко используются в строительстве. Зачастую они являются пустотными, так как цельные изделия стоят очень дорого и работать с ними намного сложней.

Пустотелые конструкции имеют показатель допустимой нагрузки на 1 кв.м. В большинстве случаев он равняется 800 кг/м2, что позволяет рассчитать возможную нагрузку на одну такую плиту.

Данная процедура очень проста и состоит из нескольких шагов:

1. В первую очередь, следует определить общую площадь плиты. Например, изделие 61,5 м имеет показатель в 9 кв.м.
2. На данном этапе производим вычисление показателя нагрузки плиты или вес, который она может выдержать. Для этого следует попросту умножить стандартный показатель допустимой нагрузки на 1 кв.м на всю площадь (9 м2800кг/м2=7200кг). При этом следует также учитывать вес самой плиты, который, к примеру, может достигать 2850 кг. Тогда общий вес, который может выдерживать изделие равно 7000-2850=4350 кг.
3. После этого вычитаем из полученного вес покрытия пола и цементной стяжки (4350-1509=3000 кг).

Полученное значение делим на общую площадь (3000/9=333кг) и это позволит нам узнать нагрузку, которую может выдержать 1 кв.м плиты.

Убедиться в прочности плиты перекрытия можно благодаря этому ролику:

Твитнуть

Расчет монолитной плиты перекрытия

Невзирая на высокий ассортимент готовых плит, железобетонные монолитные плиты не утратили своей актуальности, продолжая пользоваться спросом. Особенно актуальным их применение является при строительстве малоэтажной загородной недвижимости, которой характерна индивидуальная планировка с различным размером комнат или в тех случаях, когда для строительства не используются подъемные краны. Такой вариант возведения зданий позволит сэкономить средства на доставке материалов и сократить затраты на монтаж. При этом возрастет время на осуществление подготовительных работ, которые будут связаны с возведением опалубки. Впрочем, этот факт не отпугивает застройщиков, которые не видят трудности в покупке бетона и арматуры. Гораздо сложнее произвести правильный расчет плит перекрытий, определить марку необходимого бетона, вид арматуры, значение действующей нагрузки и прочие связанные с прочностью и надежностью характеристики.

Принцип расчета

Монолитная плита перекрытия представляет собой один из компонентов каркаса здания, который воспринимает на себя вертикальные нагрузки, вступая одновременно в качестве элемента жесткости всей конструкции. Расчет параметров железобетонных конструкций осуществляется в соответствии с регламентом строительных норм и правил СП 52-101-2003 и СНиП 52-01-2003. Процесс ручного расчета конструкций представляет собой ряд этапов, в ходе которых производится подбор таких параметров, как класс бетона и арматуры, поперечного сечения, достаточного для того чтобы избежать разрушения при воздействии максимальных сил нагрузки. В случае использования ПЭВМ находят применение специализированные программные комплексы.

Как показывает практика применения железобетонных плит перекрытия, для упрощения задачи можно пренебречь сложными вычислениями таких величин, как расчет на раскрытие трещин и деформацию, сил кручения и поперечных сил, а также продавливания и местного сжатия. При обычном строительстве в этом нет необходимости, сосредоточив свое внимание на вычислении изгибающего момента, действующего на поперечное сечение.

Характеристики монолитной плиты

Реальная длина плиты может отличаться от расчетного значения пролета, которым принято считать расстояние между стенами, выступающими в виде опор. Стены выполняют функцию поддержки плиты. Таким образом, пролет – это размер помещения в длину и в ширину. Для его измерения можно использовать простую рулетку, с помощью которой можно измерить расстояние между стенами. При этом реальное значение длины монолитной плиты должно быть обязательно больше. В качестве опор для плиты выступают стены, материалом для которых может послужить распространенный кирпич или шлакоблок, камень, керамзитобетон, газо- или пенобетон. Необходимо учитывать прочность стен, которые должны выдерживать массу плиты. В случае с камнем, шлакоблоком и кирпичом можно не сомневаться в несущей способности, тогда как пенобетонные конструкции должны быть рассчитаны на определенную массу. Для примера произведем расчет однопролетной схемы перекрытия с опорой на две стены, расстояние между которыми составляет 5000 мм.

Геометрические размеры толщины и ширины плиты задаются. Как правило, наиболее часто в загородном строительстве применяют плиты толщиной 0,1 м с условной шириной равной одному метру. Принимаем за основу конструкцию с армированием плиты перекрытия при помощи арматуры марки А400 при заливке бетона В20. В дальнейшем плита при расчете рассматривается как балка.

Выбор типа опоры

Во время расчета плита перекрытия может по-разному опираться на несущие стены, в зависимости от типа использованного при их возведении материала. Различают следующие варианты опоры:

• жестко защемленная на опорах балка;
• балка консольного типа шарнирно-опертая;
• бесконсольная шарнирно-опертая балка.

Вид опоры определяет принцип расчета. Рассмотрим пример расчета для наиболее распространенного вида конструкции плиты перекрытия с шарнирно-опертой балкой бесконсольного типа.

Определение нагрузки

В процессе строительства, а впоследствии при эксплуатации на балку воздействую различные виды нагрузок. При расчете нас интересуют, прежде всего, динамические и статистические нагрузки, возникающие вследствие передвижения или давления сил временного характера, вызванного перемещением людей, транспорта, работы механизмов и постоянные составляющие, обусловленные массой строительных элементов. При проведении расчета, для получения необходимого запаса прочности, можно пренебречь разницей между данными видами нагрузок.

По характеру нагрузки дифференцируются на:

• распределенные хаотически и неравномерно;
• точечные;
• равнораспределенные.

При расчете плиты перекрытия достаточно ориентироваться на равномерные нагрузки. Для сосредоточенной нагрузки усилия измеряются в ньютонах, килограммах (кг), либо килограммсилах (кгс).

В случае с равным распределением актуально апеллировать данными о нагрузке, воздействующей на метр. Для жилых домов параметр равнораспределенной нагрузки составляет в среднем 400 Н/м2. При толщине плиты в 10 см ее масса создаст нагрузку около 250 кг/м2, а с учетом стяжки или использовании керамической плитки она может возрасти до 350 кг/м2. Таким образом, нагрузка рассчитывается с коэффициентом запаса в 20%, составляя:

Q = (400+250+100)*1.2 = 900 Н/м

Данная величина нагрузочной способности обеспечит прочность при различных вариациях статических и динамических нагрузок. При наличии лестниц или бетонных маршей опирающихся на плиту перекрытия, необходимо брать в расчет их массу и не упускать из виду динамическую нагрузку во время эксплуатации. Проектировка загородных домов должна предусматривать инсталляцию крупных объектов на плите, например, каминов, масса которых может варьироваться от 1 до 3 тонн. Для обеспечения прочности в таких случаях используется местное усиление – армирование или предусматривается отдельная балка.

Расчет изгибающего момента

Для бесконсольного типа балки при наличии равномерно распределенной нагрузки, которая сосредоточена на опорах шарнирного вида показатель максимально изгибающего момента определяется по формуле:

Мmax = (Q * L²) / 8, где

L – длина балки.

При расчете имеем:

Мmax = (900*5²) / 8 = 225 кг/м.

Основания для расчета

Для бетонных плит перекрытий сопротивление материала растяжению практически равно нулю. Такой вывод можно сделать на основании анализа и сопоставления нагрузок на растяжение, которые испытывает арматура и бетон. Разница между этими данными составляет три порядка, что свидетельствует о том, что всю нагрузку берет на себя арматурный каркас. С нагрузками на сжатие ситуация обстоит иначе: силы равномерно распределяются вдоль вектора силы. Как следствие, сопротивление на сжатие принимаем равным расчетному значению.

Для выбора арматуры необходимо определить значение по формуле:

ER = 0,8/ 1+RS/700 , где

RS – расчетное значение сопротивления арматуры, МПа.

Имея значение данные о расстоянии между нижней частью балки и центром окружности, сформированной плоскостью поперечного сечения арматуры, ее марку выбирают исходя из таблицы.

Правильный подбор арматуры обеспечит надежное сцепление с бетоном, которое гарантирует предел прочности без деформаций и растрескиваний. При этом максимальное растягивающее усилие арматуры не должно превышать полученное расчетным путем значение.

При армировании на один погонный метр, как правило, уходит не менее чем пять стержней, которые располагаются равномерно на одинаковых расстояниях. Точное число стержней зависит от нагрузки и определяется по СНиП 52-01-2003. Формируется каркас чаще всего из нескольких слоев стержней, которые могут иметь различное сечение. Сетка скрепляется заранее хомутами или фиксируется при помощи сварки. В качестве элементов армирования чаще всего применяется ненапрягаемая арматура Ат-IIIС и Ат-IVС с наличием термического упрочнения.

Таким образом, расчет железобетонной конструкции плиты перекрытия включает в себя следующие стадии:

• составление схемной реализации перекрытия с компоновкой элементов. При возведении многоэтажек расстояния между колоннами должны быть кратные 3000 мм в диапазоне величин от 6 до 12 метров. Значение высоты одного этажа может находиться в пределах от 3,6 до 7,2 метра с дискретностью 600 мм. Данные условия помогут упростить вычисление и обеспечить стандартный автоматический расчет;
• прочностный конструкционный расчет монолитной плиты. К расчетной части должна прилагаться графическая часть в виде составленного подробного чертежа, который можно составить самостоятельно или доверить его реализацию специалистам из проектных организаций. При этом необходимо произвести расчет элементов перекрытия и главной балки. Выбор бетона при проектировании осуществляется по классу материала на сжатие по заданной прочности, исходя из норм и табличных значений. Как правило, балка и монолит проектируются из одной марки бетона;
• в зависимости от архитектурных особенностей строения может понадобиться расчет колонны, а также ригеля или второстепенной балки;

• на основании всех произведенных расчетов, полученных масс и нагрузок формируется фундамент. Монолитное основание представляет собой подземную конструкцию, с помощью которого нагрузка от здания передается на грунт. Общий чертеж должен отображать конструкцию здания в целом с учетом изображения положения плит перекрытий, несущих стен и основания.

Расчетная часть строительного проекта для любого здания является необходимой документаций, которая содержит информацию о размерах архитектурного объекта, его особенностях, технологии возведении. При этом именно на основе проекта составляется строительная расходная ведомость, в которую включаются необходимые для возведения здания материалы, определяются трудозатраты. А основе расчета осуществляется планирование материалов, этапов выполнения строительных работ, их объемов и сроков. Прочность и надежность здания во многом зависят от правильности расчетов, качества используемых материалов и соблюдения технологии строительства на каждом из отдельно взятых этапов.

Преимущества применения плит перекрытий

Технология возведения перекрытий в виде армированных бетонных плит обладает целым рядом преимуществ, среди которых:

• возможность сооружения перекрытий для зданий и сооружений с практически любыми габаритами, независимо от линейных размеров. Единственным нюансом являются конструктивные особенности зданий. При слишком большой площади покрытия для устойчивости перекрытий, отсутствия провисаний устанавливаются дополнительные опоры. Для домов и сооружений, стены которых выполнены на основе газобетона для установки плиты железобетонного перекрытия осуществляют монтаж дополнительных опор, изготовленных из стали или бетона;
• отсутствие необходимости масштабных отделочных работ на внутренней части поверхности, которая, как правило, благодаря технологии монолитного литья имеет гладкую и ровную форму;
• высокая степень звукоизолирующих свойств. Принято считать, что плита перекрытия толщиной 140 мм обладает высокой степенью шумоподавления, обеспечивающего комфортность проживания в доме для человека;
• конструктивно данная технология обладает гибкими инструментами для строительства различных архитектурных форм и объектов. Так, например, загородный дом можно с легкостью оборудовать балконом на втором этаже, который будет иметь необходимые размеры и конфигурацию;
• высокий уровень прочности и долговечности строительной конструкции перекрытии в целом, который обусловлен набором прочностных характеристик армированного бетона.

классификация, формулы для расчетов, расчет плиты перекрытия

Плита перекрытия — это горизонтальная строительная конструкция, которая разделяет этажи друг от друга. Эта конструкция является несущей, она распределяет нагрузки и обеспечивает жесткость здания. Монолитная плита перекрытия — это конструкция, изготовленная на месте строительства здания путем заливки арматуры бетонной смесью.

Нельзя изменять проект дома без согласования с архитектором, потому что эти плиты проектируются специально для конкретного здания, так как для них нужно определить расположение арматуры и способ опоры.

Сталь намного прочнее бетона, именно потому арматурная сетка находится внизу плиты. Эта сетка не должна быть впритык к опалубке, расстояние между арматурой и опалубкой должно быть больше 3 см. Арматуру используют сечением 8−12 мм. Бетон должен иметь толщину не менее 10 см. Плита должна быть забетонирована за один раз. Опалубка выполняется в виде дна и стен будущей плиты. Для долговечности, прочности и надежности перекрытия используют бетона марки М200 и выше. Для этого лучше покупать готовую бетонную смесь на заводе.

Этот тип перекрытий имеет преимущества перед готовыми железобетонными плитами:

• монолитное перекрытие используют в тех случаях, когда сложно организовать работу подъемного крана на стройплощадке, а также если здание имеет нестандартные размеры и архитектурные формы;
• благодаря прочной связи элементов плиты обеспечивается высокая жесткость конструкции;
• экономия денежных средств на электроэнергию, погрузочно-разгрузочные работы, сварочные работы по устранению стыков, меньшие затраты на материалы;
• все необходимые материалы есть в свободной продаже;
• нижняя поверхность плиты гладкая и ровная, поэтому проводить штукатурные работы легче;
• отсутствие стыков повышает звукоизоляцию здания;
• материал не горит и не подвержен гниению;
• такой метод построения здания позволяет делать выносные конструкции (балконы), основание которых — единая плита с межэтажным перекрытием. Это повышает прочность и надежность балкона.

Главный недостаток такого типа перекрытия состоит в повышенной сложности работ в холодное время года. Необходимая прочность достигается через 28 дней. Из-за высокой влажности и пониженной температуры бетон будет застывать дольше, что увеличивает сроки строительства. Для исполнения монолитного перекрытия требуются специалисты высокого класса, так как плиты надо усиливать дополнительными опорами.

Еще один недостаток заключается в том, что перед тем, как заливать арматуру бетоном, нужно сделать опалубку. Обычно это занимает много времени и древесного материала. В настоящее время этого недостатка можно избежать. На рынке стройматериалов продают или сдают в прокат готовые элементы щитовой опалубки (фанерные плиты).

Классификация монолитных плит перекрытия

Монолитное перекрытие бывает балочным, безбалочным и ребристым (кессонным).

Балочное перекрытие укладывают двумя способами, в зависимости от типа плиты: ребристая она или гладкая. Если плита ребристая, то балки укладывают перпендикулярно ребрам. Если гладкая, то для достижения большей жесткости балки укладывают перпендикулярно друг другу.

Используют два типа балок: главные (с большим диаметром сечения) и второстепенные (с меньшим диаметром). Балки делают стальными или монолитными. Монолитные балки, в свою очередь, могут иметь разные схемы устройства. Они могут быть уложены в несколько рядов или слоев. Иногда плиту дополнительно усиливают в месте балки дополнительной арматурной сеткой. Стальные балки подпирают само перекрытие или могут находиться в самой монолитной плите. Несущий элемент в балке — двутавр.

При устройстве безбалочного перекрытия используют колонны с капителями. Последние выполнены в виде перевернутой пирамиды. Сечение арматурных штырей 8−12 мм. Капители имеют выпуски штырей с двух сторон, которые входят в сами плиту и укрепляют конструкцию. Плиты имеют каркас в два слоя арматуры. В этом случае плиты имеют толщину от 1/35 до 1/30 длины пролета. В последнее время распространена технология одновременного бетонирования колонн и плит.

Кессонное перекрытие отличается от ребристого количеством направлений ребер: они располагаются в обоих направлениях. Преимущества такого устройства перекрытия в легкости конструкции и прочности на изгиб из-за сетки ребер. При строительстве широкого пролета на месте стыка колонны и перекрытия устанавливается дополнительное арматурное усиление. Штыри колонны проникают в полость опалубки. Кессонное устройство предполагает верхний ряд сплошной арматурной сетки. Диаметр сечения штырей 8 мм.

Расчет параметров монолитной плиты перекрытия

Проект стоит доверить проверенным специалистам, которые грамотно его составят. В проекте приведены расчеты максимальной нагрузки на поперечное сечение плиты. Расчеты будут производиться с учетом индивидуальных предпочтений хозяина будущего здания. Помимо расчетов, в проекте специалисты предоставят свои рекомендации, какие материалы использовать.

Очень важно не допустить ошибку в проекте, поскольку от прочности перекрытия зависит надежность строения. Перекрытие может выдержать определенную нагрузку, выраженную в килограммах на один квадратный метр. Поэтому важно не изменять самостоятельно проект без согласования с архитектором. Любой перенос внутренних перегородок может негативно повлиять на распределение нагрузки на плиту перекрытия. Если превысить нагрузку, то бетон может не выдержать и треснуть, и появится риск обрушения основания этажа. Поэтому в расчетах учитываются характеристики используемых материалов, их общий вес, а также закладывается запас прочности монолитного перекрытия.

В случае усиления монолитного перекрытия железобетонными балками, которые пропускают под перекрытием, рассчитывают такие параметры, как высота, длина и ширина. Для расчетов параметра плиты необходимо знать толщину и площадь заливки бетона.

Расчеты монолитного перекрытия состоят из расчетов его отдельных элементов. В первую очередь делается опалубка. Она должна быть качественной с ровным дном и боковыми стенками. Лучше всего использовать толстую ламинированную фанеру. Для подпорок используют брус сечением 10 на 10 см.

На втором этапе делается армирующая сетка. Для нее используют металлические прутки сечением 8−12 мм, которые перевязывают проволокой. Размер ячеек должен быть 20 см. Ячейки не должны быть частыми, поскольку это увеличивает массу плиты.

Запас прочности рассчитывается исходя из характера эксплуатации здания: нагрузка на перекрытие у частного дома и промышленного здания совершенно разная.

Разработаны специальные компьютерные программы для расчета перекрытий. Однако они не учитывают характеристик используемых материалов. Поэтому прибегнуть к помощи проектировщика придется в любом случае. Это позволит правильно сделать все расчеты и не переплатить за строительство.

Прочность перекрытия рассчитывается исходя из двух факторов: нагрузки плиты и прочности арматуры. Причем прочность арматуры должна быть больше нагрузок на плиту.

Нагрузка на 1 квадратный метр перекрытия рассчитывается исходя из следующих данных:

• собственный вес перекрытия;
• временная нагрузка на перекрытие.

В качестве наглядного примера будут приведены расчеты для жилого помещения размерами 6 на 10 метров. Балки расположены на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Толщина перекрытия будет равна 80 мм, что отвечает требованиям формулы L/35 (где L — шаг балок): 2,5/35=0,071 (71 мм).

Временная нагрузка для жилого дома по нормативам составляет 150 кг/м². Коэффициент запаса 1,3. Итого получается нагрузка 195 кг/м².

Нагрузка от собственного веса перекрытия рассчитывается таким образом: толщина плиты 20 см умножается на величину 2500 — получается 500 кг/м².

Максимальная нагрузка на монолитную плиту будет равна q=195+500=695 кг/м².

После получения этих данных просчитывается шаг балок. Это необходимо для оптимального использования материалов (бетона и металла) и правильного распределения нагрузок на балки. Балки должны укладываться через равные расстояния. Обязательно надо выполнять следующее условие: L 1 /L 2 >2, где L 1 — это длина балки, а L 2 — расстояние (шаг) между балками. Длина балок 6 метров. Условие выполнено: 6/2,5=2,4.

Для расчета максимального изгибания плиты необходимы такие данные:

• расчетное сопротивление бетона R b = 7,7 МПа;
• арматура класса А400С;
• расчетное сопротивление арматуры R s = 365 МПа.

Расстояние от арматуры до края плиты 35 мм.

Максимальный изгибающий момент рассчитывается так:

М = q*L 2 ²/11. М=695*2,5²/11=395 кг/м.

Перекрытие с нижней армированной сеткой должно выполнять следующее условие: a m <a r. Параметр a r нормативный и равен 0,440 для указанных материалов.

am=M/(Rb*b*h02), где

b — ширина перекрытия 6 м,

h 0 — расстояние от края плиты до центра тяжести арматуры, 0,08−0,035=0,045 м.

am=395/(77000*6*0,0452)=0,042.

0,042>0,440.

В противном случае, когда a m >a r, надо повышать марку бетона или увеличивать сечение арматуры.

При значении am=0,042 коэффициент, а равен 0,98.

Площадь рабочей арматуры

Аs = М/(R s * а*h 0) = 395/(36500000*0,98*0,045) = 0,000245 м² =2,45см².

На один метр монолитной плиты приходится 5 стержней диаметром 80 мм и площадью 2,45см².

Погонная нагрузка на балку

695*2,5=1737,5 кг/м.

Балки опираются на стену на 20 см. Расчетная длина балки 6+2*0,2=6,4 м.

Максимальный момент в сечении балки

Мр=q*L2/8.

Мр=1737,5*6,42/8=8896 кг/м.

Требуемый момент сопротивления

Wтр=Мр/(1,12*R).

Wтр=8896/(1,12*21)=378 см3.

Для такого сопротивления подходит двутавр № 27 с моментом сопротивления W=371 см³ и инерцией I=5010 см⁴.

Прочность балки проверяется таким образом:

R=Mp/1,12*Wtp

R=8896/(1,12*378)=21.

Расчетная R равна нормативной, что говорит о хорошей прочности балки.

Все константы и формулы можно найти в пособии к СНиП 2.03.01−84 «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры».

Как видно, все формулы достаточно сложные и требуют определенных знаний, поэтому правильным решением будет обратиться к проверенной фирме, которая имеет высококвалифицированных специалистов в области проектирования и строительства.

Какую нагрузку выдерживает плита перекрытия в хрущевке — MOREREMONTA

Однокомнатная «хрущевка», последний, пятый этаж. Вскрыли полы, ужас-ужасный, надо ровнять и заливать. Нашли бригаду которая это сделает быстро, но уйдет 5 тонн раствора. А выдержит ли такой вес пол, не улетит ли он к соседям? Полы нереально кривые, перепады до 10 см.

Лучший ответ

Что именно вы вскрыли?

Сколько лет дому?

Никогда не лили цпс в хрущевках — это уголовщина какая-то.

Либо фанеру на лаги, либо сразу ламинат на старый паркет — смотря какой был пол.

Наливайкой гипсовой только сортир там можно делать.

Зачем же сразу раствор? Сначала керамзитом выравнивать.

бригада, которая должна делать, они сразу с установкой-перекачкой приезжают, в окно по трубе заливают раствор. Нам так объяснили.

Заливать такой слой — плохая идея. Если перекрытия не рухнут, то можно соседей залить. К тому же очень долгий вариант, стяжка сохнет и созревает почти месяц.

Что именно вы вскрыли?

Сколько лет дому?

Никогда не лили цпс в хрущевках — это уголовщина какая-то.

Либо фанеру на лаги, либо сразу ламинат на старый паркет — смотря какой был пол.

Наливайкой гипсовой только сортир там можно делать.

полусухая стяжка пола. уверяют, что почти без воды раствор, никуда не протечет, и нагрузка неопасная. у меня лично опасение. такое вообще бывает?

Нагрузку можете посчитать сами. 1м2 толщиной 1 см весит 22кг. Минимальная толщина полусухой стяжки 3 см. У Вас перепад высот 10 см., т.е. нагрузка на 1м2 от 66 кг до 286 кг. Плюс полы, плюс жилая нагрузка (150 кг на м2). Многое зависит от плиты перекрытия. Если её тип неизвестен, то нагрузка не должна быть более 300 кг на м2.

Спасибо большое. Все ответы были использованы. Решили взять тайм-аут, и более подробно с привлечением специалистов решить, что можно сделать. К слову, кто заходит в квартиру, смеются от души, насколько дико всё сделано, видимо о технологиях напрочь было забыто в далеком 1971 году, а первый этаж занимает Мировой суд (районный) и всегда занимал, отсюда приходит мысль, что строили 15-суточники-наказанные.

Еще раз всем спасибо.

Мы в 9-ти этажке 82 года постройки заливали полы. Плита была кошмарная, на 65 метров ушло 1,5 тонны сухой смеси. Мы не первые, кто заливал стяжкой полы в нашем доме. Но мы наверное полтонны ДСП и кирпичей из квартиры вынесли, да и еще сантехкабину тоже порушили)

В вашем случае можно рассмотреть вариант насыпного пола Кнауф.

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

Добрый день, дорогие вдолевщики. Вопрос собственно в теме 🙂 Вы мне помогли раньше с планировкой и очень надеюсь, что и с полом дадите разумные рекомендации. А то строители уже торопят, а я выбрать не могу. Продавцы в магазинах, увы, ни разу не.

Интересует, из чего сделано покрытие на детских площадках или спортивных, похоже на резину, можно ли такое сделать у себя на даче, что это за материал?

Есть плитка или керамогранит Evoque Cartusien фабрики Codicer. Где-то указано, что это керамическая плитка, где-то — керамогранит, есть даже формулировка «плитка керамогранитная». Суть в том, что я ее хочу положить в прихожку частного дома в виде.

в купленной нами квартире были деревянные полы, их мы сняли, постелили керамогранит, но как всегда не без подводных камней. Ванная и туалет выполнены в формате блок-комнаты (снести нельзя — ипотека) и поэтому порог ванны и туалета выглядит вот так.

Доброго времени суток, уважаемые вдолевщики. Подскажите, что можно сделать в данной ситуации. Две недели назад мастер сделал наливной пол «скорлайн». Сегодня обратил внимание, что на полу в комнате появились трещены. Длинные, от метра и больше.

Нас спрашивают:
З дравствуйте! У меня вопрос по поводу нагрузки на плиту перекрытия от стяжки. Дом «хрущевка», плиты перекрытия в нем монолитные, из того что проштудировал, рассчитаны на нагрузку 600 кг на кв.м. Толщиной где 10, где 12 см, кривые в общем, отлиты не ровно, размером 3 на 6 м, лежат на несущих балках. Балки по бокам по всей длине.

В моей 2-х комнатной квартире 3 плиты получается, на одной толщина стяжки из пескобетона получилась 2-5 см, что вообще не критично, это нагрузка максимум 100 кг на кв.м.

На второй плите толщина слоя стяжки начинается с 8 см и уменьшается до 5 см. Тоже вроде терпимо макс. 160 кг на кв. м. Это в комнатах.

А вот, что сильно беспокоит — кухня с коридором. Находится это все на одной плите, причем она не стандарт похоже какой-то. Длина чуть больше 6 м, а вот ширина по видимым размерам в квартире получается 2,5 м. Опять же толщина как можно понять порядка 8 см, меньше чем те что в комнатах.

На этой плите находится асбестовая (если я не ошибаюсь) коробка ванная+туалет, которая в свою очередь еще и установлена на куске вырезанной плиты. Все это располагается на этой самой тонкой плите.

Из-за того что плиты комнат неровные, толщина стяжки, чтобы выровнять уровень, получается 8 см, а в центре на кухне, дополнительно кривизна пола, уровень до 10-11 см в одном месте доходит.

У стен кухни нужно толщину меньше 5 и даже 3 см. Но в среднем 8 см получается. То есть, если считать макс нагрузка получилась 220 кг на кв.м. А значит, 600-220=380 кг на кв.м осталось запаса. Опять же я не знаю как коробка санузла (ванна+туалет), какую она дает нагрузку…

Тем более, хотелось бы еще плитку наклеить туда, а это доп. нагрузка потому как в среднем 1 кв.м плитки весит 12-13 кг. Боюсь чтобы к соседям не провалиться каким-нибудь образом, мало ли!

Короб ванны с плитой получается стоит, если мерить от стены, примерно по средине плиты. Хотя вроде видел, 3 прицепа песка от легковой машины пролежали по центру таких плит полгода, без проблем, ничего им не стало, тем не менее, не создаю ли я критичной нагрузки на перекрытие? Подскажите пожалуйста, если нетрудно!

Мы отвечаем:
Александр, в справочниках обычно указывается нормативная нагрузка, реально плиты имеют определенный запас прочности, иногда довольно значительный, но разумеется, надеяться на это не стоит и лишний раз перегружать тоже. Опять же, стоит учесть и возможность брака и усталость конструкции, так что Ваши опасения целиком оправданы. Только я не понял, как Вы рассчитывали доп. вес стяжки? Если взять толщину даже 10 см то на метр квадратный это будет 0,1 м 3 , а вес максимум 220 кг это если использовать тяжелый бетон, раствор же имеет объемный вес порядка 1,8 тн/м 3 , т. е. вес квадрата десятисантиметровой подготовки будет около 180 кг. А на 5 см стяжки, соответственно вдвое меньше. Обычно стяжка больше трех, максимум 5 см не делается, а значительные перепады выводятся подсыпкой керамзитового щебня или банального шлака (печного или доменного). Можно, как вариант, использовать листы пенополистирола, получите дополнительную тепло-, шумоизоляцию.

Что до коробки, то ее вес в расчет можно не принимать. Во-первых, она передает его через плиту на ниже лежащие конструкции (под вами у соседей видимо тоже есть коробка?), во-вторых, значительную часть нагрузки воспринимают стены. Так что, спокойно облицовывайте плиткой, укладывайте выравнивающий слой, хоть в пять сантиметров толщиной, проблем не будет.

А вообще сам подход у Вас очень правильный. Сколько я видел «спецов», которые абсолютно не задумывались вопросами несущей способности, а потом за голову хватались! Бывали случаи когда буквально чудом удавалось серьезнейших последствий избежать…

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Нагрузка на балкон в монолитном доме —

Максимальная нагрузка на балкон?

Сделали балкон в доме серии ii-18-01/12 постройки 70 годов, отделка и остекленение в сумме потянуло где-то на 400 кг. Тот думаю не слишком ли большую нагрузку несет такой вес на балконную плиту?

Кирилл, плиты перекрытия сделаны с учётом давления на них 400 кгс/м2- 400 килограмм силы на метр квадратный. С учётом износа вашего балкона- пусть 300кгс/м2, но даже это вдвое больше чем необходимо. Зато видимо ваш балкон будет в идеальной частоте, ведь загружать его больше лучше не надо))). Всё будет хорошо!

400 кг мало вероятно что набежало . а так выдержит

Кирилл, здравствуйте! 400кг распределить по площади всего балкона, получится по 100 кг на м2. Это не существенная нагрузка, не переживайте. Всё будет хорошо!

Да проблема в том что площадь балкона всего 2. 5(3*0,8) м2 и это уже 160кг на м2. Вот и не могу понять во многих местах пишу что нагрузка 200кг на м2. А если выйти на балкон то как раз я приближаюсь к этой цифре. И вот думаю ломать все от греха подальше.

Кирилл, плиты перекрытия сделаны с учётом давления на них 400 кгс/м2- 400 килограмм силы на метр квадратный. С учётом износа вашего балкона- пусть 300кгс/м2, но даже это вдвое больше чем необходимо. Зато видимо ваш балкон будет в идеальной частоте, ведь загружать его больше лучше не надо))). Всё будет хорошо!

Кирилл, перекрытие балкона сделано с учетом вертикальной нагрузки на него 400 кгс/м2, учитывая износ балкона- пусть даже 300кгс/м2, но даже это в два раза больше чем необходимо. Так что спите спокойно, по крайней мере ваш балкон будет идеально чист- ведь нагружать его больше не желательно))). Всё будет хорошо!

400 не страшно,но лучше там больше 3 х не собираться А если по делу,то все зависит от состояния подошвы плиты-отслоение штукатурки и оголение арматуры.

Уважаемый Кирилл, раньше говорили: риск благородное дело. Вот и выбирайте благородство или надежность. А надежность (сопромат)говорит, что точка приложения силы веса в Вашем случае не распределяется по всей площади балкона, а проходит по парапету, т. к. большая часть веса приходится на остекление балкона. Вот и подумайте — готовы ли Вы каждый день рисковать, своим имуществом и здоровьем? Решение за Вами. Всего доброго.

видел балкон под нагрузкой в 1,2тонн, простоял полгода потом разобрали 🙂 Паренек решил сделать кладку в кирпич толщиной, о нагрузке задумался после того как все сделал 🙂 Да балкон был в районе 2 М2

Да мне тоже товарищи которые делали балкон постарались. Выложили стенку от соседей из пазогребневых блоков, мало того что она весит 200 кг так еще пишут что они только для наружного использования. Вот и думаю сломать ее и сделать из более легких и влагостойких материалов или оставить все как есть. Я уже стал своего балкона боятся 🙂

Нагрузка на лоджию и балкон

Жители многоэтажных домов часто интересуются такими вопросами: как правильно пользоваться балконом и какая существует допустимая нагрузка на лоджию? По правилам все работы, которые связанные с устройством или перепланировкой лоджии, обязаны соответствовать СНИП. Эти нормы предопределяют безопасную эксплуатацию сооружения и устанавливаются в зависимости от вида сооружения. В зависимости от состава постройки: кирпич или панели, балконные плиты могут различаться.

Правила эксплуатации

По установленным правилам не допускается хранение тяжелых предметов или завалы на балконе. Также запрещается самовольная застройка пространства между балконами. Чтобы не происходило протечек или промерзаний по коробу должны быть выполнены качественная герметизация и утепление. Произвести это можно при помощи поролона, войлока либо пакли. Для поддержания достаточной температуры и влажности следует проемы оборудовать специальными пенополиуретановыми прокладками, которые необходимо будет заменить не менее чем через 5 лет.

Внешний вид

Все, что служит в качестве декора: различные ограждения, сливы для воды, а также ящики для цветов, должны периодически обновляться. Окрашивать их стоит красками, которые имеют устойчивость к атмосферным явлениям. Цвет краски необходимо подбирать, таким образом, чтобы он подходил к оттенку фасада. Форма, а также расположение цветочника должны соответствовать узаконенному архитектурному проекту постройки. Устанавливать их надо на специальных поддонах, выдерживая зазор от стены приблизительно 0,5 м.

В некоторых многоквартирных домах лоджии имеют в наличии наружную лестницу, которая соединяет поэтапно балконы и является аварийной лазейкой.

Двери, ведущие на эти лестницы, не должны содержать снаружи никаких защелок. Лоджии, через которые будет производиться эвакуация, не следует застеклять.

Нагрузка на конструкцию

Как можно узнать, какой вес может выдержать лоджия в разных домах? Любое здание при постройке имеет специальные расчеты. В этих документах указано, насколько можно нагружать конструкцию, сколько людей может на ней находиться. Существуют определенные показатели по которым можно произвести расчеты и узнать необходимые нормы.

Отдельный СНИП имеет все расчеты нагрузок на определенные сооружения. При расчетах необходимо учитывать полное и пониженное значения требований.

Приняв к сведению первоначальное строительство всего дома, можно узнать, какая будет допустимая нагрузка на балкон:

Вид балкона	Допустимая нагрузка
Подвесной, имеющий крепление на консолях	1170 кг
Приставной, имеющий подкрепление плиты с боков пилонами	1776 кг
Лоджии, не выступающие за контур здания	1776 кг

Расчеты

Если граждане самостоятельно расширяют жилую площадь, тогда возникает еще один вопрос: какая может быть максимальная нагрузка на балкон? В этом случае стоит обратить внимание в какой год строился дом, а также качество постройки.

По стандартным правилам максимальная нагрузка на балконную плиту может составлять 220 кг/км2. Но, установлен законом другой показатель – 112 кг/м2.

Плита, которая имеет размер 0,8 х 3.2 м, рассчитана на 286 кило. При этом важно учитывать количество лет ее использования. Ведь если ей уже более 40 лет, тогда прочность потеряна примерно на 70%. Такие сооружения не следует перегружать, чтобы они не обвалились.

Остекление — это дополнительная нагрузка на балкон

Последнее время спасаясь от холодных зим, многие жильцы остекляют балконы, а это также дополнительная нагрузка. Чтобы произвести расчеты важно знать такие показатели:

1. Вес наружной отделки балкона на 1 п/м.
2. Витраж из пластика, высотой 1,5 м и двойной стеклопакет, весом 55 кг.
3. Сайдинг с отделочными элементами с расчета на 1м2 – 5 кг.
4. Пластиковая отделка – 5 кг.

Учитывая такие показатели получается итоговая нагрузка – 65 кило, а стандартная составляет 50 кило. Выходит, что 15 кило лишние. Поэтому перед тем, как проводить расчеты необходимо произвести предварительный осмотр балкона. Применять для отделки следует легкие материалы: сэндвич-панели либо сайдинг.

На лоджии, которые сами по себе имеют большой вес остекление выполнять крайне опасно.

Допустимые нагрузки

Для выполнения точных расчетов необходимо отталкиваться от уже существующих показателей. Узнать какую массу сможет удержать балкон килограмм отделки или утепления можно, если для порядка взять грузоподъемность лоджии – 1770 кг. Весовые нагрузки распределить на несколько пунктов:

• в среднем три человека весом 80 кг – это 240 кг;
• различные приборы и предметы – 175 кг;
• нагрузка дождевой воды или снега – 200 кг.

Выходит, что балкон в незастекленном виде получает нагрузку – 615 кило в нашем случае. Учитывая показатель перед проведением остекления, масса равняется 922,5 кило. Значит на все материалы для того, чтобы выполнить отделку необходимо 847, 5 кило. Подробности грамотной отделки балкона смотрите в этом видео:

Материалы и их вес

Теперь необходимо узнать какой вес будет выдерживать балкон в панельном доме после остекления. Для этого надо высчитать вес материалов: блоки ПВХ вместе со стеклопакетами двухкамерными – 80 кг х 6 = 480 кг. Остается запас 367 кг. Но, в любом случае оставить в резерв 100 кг. На материалы для облицовки необходимо 267 кг.

Перед размещением каких-либо предметов на балконе и планирования функционала помещения следует точно высчитать необходимую нагрузку, которую он выдержит.

Про утепление лоджий. Часть 1 про целесообразность

Добрый день! Обещал в одной ветке осветить вопрос утепления лоджии в монолитном доме. Но данный пост, надеюсь, может быть полезен не только хозяевам квартир в монолитных домах, но и панельных, и кирпичных. Предисловие окончено, поехали!

Итак сначала определимся со своими желаниями! Как вы хотели бы использовать помещение? Очередной склад бесполезных вещей возможно даже не потребует вложений. А дополнительная комната (при наличии технической возможности) может оказаться весьма полезной, но затратной. Наиболее популярные решения:

1) Неутепленное незастекленное помещение, идеально для того чтоб подышать свежим воздухом, особенно если у Вас плюсовая температура хотя бы десять месяцев в году, наиболее частая реализация в виде балкона с декоративным парапетом, особенно в теплых странах.

2) Неутепленное застекленное помещение — цель остекления защитить от ветра и пыли, а также от летящих с верхних этажей мудаков окурков и мусора, ну и гостей, как минимум в виде птичек. Лучше подходит для складирования хлама так как дождь не зальет, да окурок не подожжет. Иногда решение обусловлено недостаточной несущей конструкцией парапета.

3) Утепленное незастекленное помещение — ну тут либо торжество дебилизма либо окна спиздили. Другого мне на ум не приходит. С таким же комментарием могут идти первые два пункта, присоединенные к основной комнате (кухне).

4) Утепленное застекленное не присоединенное к комнате — вариант основа для создания нового жилого помещения, либо овощехранилища если вход из кухни. Также может применяться для времяпровождения и отдыха (возможно кроме самых холодных месяцев в году). Решение несколько спорное в плане целесообразности, т.к. без обогрева помещение скорее всего будет выстывать пока им не пользуются (пока закрыта балконная дверь), т. к. стены домов особенно утепленные со стороны балкона, отдают недостаточное количество тепла для прогрева данного помещения. Напомню, что по строительным нормам вынос радиатора централизованной системы отопления на лоджию или балкон — смертный грех!

5) Утепленное застекленное присоединенное помещение, с точки зрения норм тоже грех, правда не такой уж смертельный. Такое помещение либо увеличивает площадь комнаты (правда с некоторыми оговорками и условностями), либо становится дополнительной комнатой в комнате (чаще всего кабинетом). Такое решение, правда, несколько понижает температуру всей комнаты в самый холодный период года.

Если под Ваши пожелания подходит пункт 1 и 2 то это наиболее простые и малобюджетные переделки, скорее всего дальше можете и не читать. Если Ваш пункт №3, возможно стоит задуматься о смене дома на государственное учреждение, где еще и кормить будут.

А вот заманчивость 4 и 5 вариантов может разбиться о технические сложности и затраты, когда овчинка не будет стоит выделки, либо о бюджет мероприятия, т. к. частичная реализация не даст ожидаемого функционала.

А теперь определимся в целесообразности мероприятий и ответим на вопрос, что можно сделать на данной площади. Для этого ответим на следующие вопросы:

1) Какова площадь помещения? т.е. стоит ли вообще заморачиваться например из-за двух квадратных метров, сколько это будет стоить и какова будет стоимость реализации задумок.

2) Это лоджия или балкон — не вдаваясь глубоко в детали принципиальных нюанса два — 1) вид ограждающих конструкций (могут быть от пола до потолка, либо парапет грубо говоря чуть выше пояса) 2) Несущая способность конструкции. Если у Вас выступает кусок плиты огражденный небольшим парапетом со всех сторон — это балкон, с двух сторон, это тоже балкон. А вот если у Вас слева и справа стены от пола до потолка, а перед вами парапет это вероятно лоджия. В таких случаях, обычно, допустимая нагрузка на плиту может быть выше, а значит лучшие эксплуатационные возможности.

Раз уж пост о монолите, то с наибольшей вероятностью будет лоджия даже если парапет будет с двух сторон.

3) Какая форма помещения? Если помещение прямоугольное, то с его отделкой должно быть наименьшее количество проблем. Если округлое или треугольное, то заранее готовьтесь к некоторым сложностям и нюансам, начиная с оконных конструкций, и заканчивая невозможностью использовать некоторые углы помещения. Также если есть несущие колонны (что для монолита не редкость) они снизят функциональность помещения и усложнят отделку.

4) Какие ограждающие конструкции применены? Например если застройщик использует единый контур остекления на всем фасаде здания, целесообразность переделки выглядит весьма сомнительной, т.к. наиболее вероятно, что это холодное остекление и утепление выглядит бесперспективным. Если есть парапет из кирпича, это может сильно упростить процесс, если из блоков, то вопрос в их несущей способности. Если парапет из металла,то для утепления он малопригоден.

5) Какой бюджет готовы выделить на реализацию задумок — частичное решение маловероятно и нецелесообразно.

Итогом этой несложной экономико-технической экспертизы должно стать принятое решение о целесообразности для упрощения процесса принятия решения рекомендую руководствоваться следующими моментами: оценить (измерьте) полезную площадь которую планируете получить после переделок (учитывая что как минимум потребуется утепление и отделка от 5 до 10 см с каждой стороны, кроме стены примыкающей к комнате), если после утепления и отделки ширина помещения будет меньше метра дополнительно задуматься об удобстве использования помещения и его функциональности. Далее полученные квадратные метры пространства (занятые шкафами настоятельно рекомендую не считать!) умножить на рыночную стоимость квадратного метра жилья в вашем доме. Ну и для принятия решения сравнить полученную сумму с бюджетом на работы, желательно чтоб бюджет был хотя бы в 2 раза меньше. Я это проделывал дважды, и точных цифр уже не помню но ориентировочно сообщу так площадь одного помещения до переделки 6,25м Х 1,7м 10,62км.м. после переделки 1,6 Х (6-0,8*) = 8,32 * 40 тыс. руб = 333 тыс руб Бюджет был примерно 40 тыс. руб на оконные конструкции и примерно столько же на утеплитель и всю отделку, которую делал самостоятельно. В итоге бюджет к ориентировочной стоимости в 4 раза.

Второе помещение было 1,22 * 6,25 = 7,62 до переделки и 1,1*5,9= 6,5 кв. м. 260 тыс. руб бюджет был примерно такой же как в первом случае, отделка также делалась своими силами. Итог бюджет к стоимости 3,25 раза

Так что первым шагом всем рекомендую определиться с целесообразностью и бюджетом. Вторым шагом будем рассматривать технические решения их важность и стоимость. (Но так как пост уже получился длинным сделаю во второй части, надеюсь сегодня). Если будут сильно любопытные постараюсь выложить фото в коментах, но кому это надо?

Нагрузка на балкон

Samar написал :
Ну это вы круто интерпретируете СНиП.

Просто я с ними работал, знаю, сколько запаса заложено в каждую формулу.

Samar написал :
увеличит нагрузку на плиту на 30%

А вот это вы зря. Вынос остекления даст только изгибающий момент на ограждение, нагрузку на плиту он не изменит.

Samar написал :
больше 1 тонны я бы не стал нагружать плиту.

Вам бы побывать на стройке в период возведения кладки, посмотрели бы, как на перекрытия ставят по 3 -4 поддона с кирпичом (1,5тн каждый), да пару бадей с раствором (минимум тонна) — у вас появилось бы больше доверия к плитам

В городе построился новый дом из силикатного кирпича, так на балконные плиты 1м x 2.5 м выложили такие же силикатные кирпичи по периметру толщиной 1/2 кирпича, вышло 12 кирпичей в высоту — смотрится опасно, я подсчитал, что вес должен составить 1.5 тонн с раствором. Плюс стеклопакеты будут ставить — итого 2 тонны. Плюс отделка + плюс пару человек станет, плюс еще что то положат, ну 2.5 тонны может запросто выйти, неужели плита толщиной 10-12 см может выдержать такую нагрузку?

А я лоджии уважаю! Как строитель говорю.Лучше не надо этого. Видел падуюшие балконы, не вру!

Vptek написал :
неужели плита толщиной 10-12 см может выдержать такую нагрузку?

Что узнать ответ нужно знать марку плиты, без этого — просто гадания. Ну вот, к примеру, посмотрите очень распространенную серию.

Ох, сорри, я не отметил. Разберетесь, на какие цифры посмотреть?

Vptek написал :
В городе построился новый дом из силикатного кирпича, так на балконные плиты 1м x 2.5 м выложили такие же силикатные кирпичи по периметру толщиной 1/2 кирпича, вышло 12 кирпичей в высоту — смотрится опасно, я подсчитал, что вес должен составить 1.5 тонн с раствором. Плюс стеклопакеты будут ставить — итого 2 тонны. Плюс отделка + плюс пару человек станет, плюс еще что то положат, ну 2.5 тонны может запросто выйти, неужели плита толщиной 10-12 см может выдержать такую нагрузку?

А что вы переживаете, это же новострой, там всё по роекту, всё расчитали.
Другое дело если бы сосед над вами такое исполнил, тут бы было о чём задуматься.
И держит нагрузку не толщина плиты, а арматура заложенная в этой толщине.

kondrashev написал :
держит нагрузку не толщина плиты, а арматура заложенная в этой толщине.

Они вместе работают — бетон и арматура.

almeca Я вкурсе. Бетон работает на сжатие, арматура на растяжение. Как то так.
Я имею ввиду что не стоит судить о несущей способности плиты по её толщине

kondrashev написал :
не стоит судить о несущей способности плиты по её толщине

Совершенно верно, вообще балконные плиты довольно мощные конструкции, но чтобы правильно оценить ситуацию надо знать марку и серию.

Здравствуйте, Господа!
Прошу помощи! Какова максимальная несущая способность плиты лоджии в современном доме 2009-го годя постройки? Несущие конструкции : сборно-монолитный железобетонный каркас Наружные стены — многослойные (пенобетонные блоки, утеплитель, кирпич). Парапет лоджии выложен белым кирпичём и штатно установлены алюминиевые стеклопакеты.
Я уже звонил в застройщику с таким вопросом, мне не уверенно озвучили такую цифру: 800 кг/кв.м. и посоветовали позвонить в контору, которая занимается разработкой этой технологии строительства, позвонив туда мне озвучили цифру 200 кг/ кв. м. Далее я прикинул массу парапета на котором установлены стеклопакеты: 231 кирпич по

4 кг каждый + раствор итого уже больше тонны + масса стеклопакетов примерно 300 кг.(поправьте пожалуйста, если я где ошибся в расчётах)! Площадь лоджии — 5,5 кв. м., стало быть рассчётная несущая способность — 1100 кг (5,5х200). Причём парапет давит своей массой с максимальным плечём. Получается на лоджию вдвоём лучше не выходить.
К чему я всё это. собрался утеплить лоджию и прежде хочу выровнять пол лёгкой стяжкой с керамзитом (в самом глубоком месте), по моим прикидкам при моём перепаде 10. 45 мм думаю уложиться в 200-250 кг на всю площадь, а затем на ровный пол уже пойдёт утеплитель, лаги итд. Не вылезу ли я за предельную нагрузку?
Планировка:
Фото Дома:

Нагрузка на лоджию и балкон

Жители многоэтажных домов часто интересуются такими вопросами: как правильно пользоваться балконом и какая существует допустимая нагрузка на лоджию? По правилам все работы, которые связанные с устройством или перепланировкой лоджии, обязаны соответствовать СНИП. Эти нормы предопределяют безопасную эксплуатацию сооружения и устанавливаются в зависимости от вида сооружения. В зависимости от состава постройки: кирпич или панели, балконные плиты могут различаться.

Правила эксплуатации

По установленным правилам не допускается хранение тяжелых предметов или завалы на балконе. Также запрещается самовольная застройка пространства между балконами. Чтобы не происходило протечек или промерзаний по коробу должны быть выполнены качественная герметизация и утепление. Произвести это можно при помощи поролона, войлока либо пакли. Для поддержания достаточной температуры и влажности следует проемы оборудовать специальными пенополиуретановыми прокладками, которые необходимо будет заменить не менее чем через 5 лет.

Внешний вид

Все, что служит в качестве декора: различные ограждения, сливы для воды, а также ящики для цветов, должны периодически обновляться. Окрашивать их стоит красками, которые имеют устойчивость к атмосферным явлениям. Цвет краски необходимо подбирать, таким образом, чтобы он подходил к оттенку фасада. Форма, а также расположение цветочника должны соответствовать узаконенному архитектурному проекту постройки. Устанавливать их надо на специальных поддонах, выдерживая зазор от стены приблизительно 0,5 м.

В некоторых многоквартирных домах лоджии имеют в наличии наружную лестницу, которая соединяет поэтапно балконы и является аварийной лазейкой.

Двери, ведущие на эти лестницы, не должны содержать снаружи никаких защелок. Лоджии, через которые будет производиться эвакуация, не следует застеклять.

Нагрузка на конструкцию

Как можно узнать, какой вес может выдержать лоджия в разных домах? Любое здание при постройке имеет специальные расчеты. В этих документах указано, насколько можно нагружать конструкцию, сколько людей может на ней находиться. Существуют определенные показатели по которым можно произвести расчеты и узнать необходимые нормы.

Отдельный СНИП имеет все расчеты нагрузок на определенные сооружения. При расчетах необходимо учитывать полное и пониженное значения требований.

Приняв к сведению первоначальное строительство всего дома, можно узнать, какая будет допустимая нагрузка на балкон:

Вид балкона	Допустимая нагрузка
Подвесной, имеющий крепление на консолях	1170 кг
Приставной, имеющий подкрепление плиты с боков пилонами	1776 кг
Лоджии, не выступающие за контур здания	1776 кг

Расчеты

Если граждане самостоятельно расширяют жилую площадь, тогда возникает еще один вопрос: какая может быть максимальная нагрузка на балкон? В этом случае стоит обратить внимание в какой год строился дом, а также качество постройки.

По стандартным правилам максимальная нагрузка на балконную плиту может составлять 220 кг/км2. Но, установлен законом другой показатель – 112 кг/м2.

Плита, которая имеет размер 0,8 х 3.2 м, рассчитана на 286 кило. При этом важно учитывать количество лет ее использования. Ведь если ей уже более 40 лет, тогда прочность потеряна примерно на 70%. Такие сооружения не следует перегружать, чтобы они не обвалились.

Остекление — это дополнительная нагрузка на балкон

Последнее время спасаясь от холодных зим, многие жильцы остекляют балконы, а это также дополнительная нагрузка. Чтобы произвести расчеты важно знать такие показатели:

1. Вес наружной отделки балкона на 1 п/м.
2. Витраж из пластика, высотой 1,5 м и двойной стеклопакет, весом 55 кг.
3. Сайдинг с отделочными элементами с расчета на 1м2 – 5 кг.
4. Пластиковая отделка – 5 кг.

Учитывая такие показатели получается итоговая нагрузка – 65 кило, а стандартная составляет 50 кило. Выходит, что 15 кило лишние. Поэтому перед тем, как проводить расчеты необходимо произвести предварительный осмотр балкона. Применять для отделки следует легкие материалы: сэндвич-панели либо сайдинг.

На лоджии, которые сами по себе имеют большой вес остекление выполнять крайне опасно.

Допустимые нагрузки

Для выполнения точных расчетов необходимо отталкиваться от уже существующих показателей. Узнать какую массу сможет удержать балкон килограмм отделки или утепления можно, если для порядка взять грузоподъемность лоджии – 1770 кг. Весовые нагрузки распределить на несколько пунктов:

• в среднем три человека весом 80 кг – это 240 кг;
• различные приборы и предметы – 175 кг;
• нагрузка дождевой воды или снега – 200 кг.

Выходит, что балкон в незастекленном виде получает нагрузку – 615 кило в нашем случае. Учитывая показатель перед проведением остекления, масса равняется 922,5 кило. Значит на все материалы для того, чтобы выполнить отделку необходимо 847, 5 кило. Подробности грамотной отделки балкона смотрите в этом видео:

Материалы и их вес

Теперь необходимо узнать какой вес будет выдерживать балкон в панельном доме после остекления. Для этого надо высчитать вес материалов: блоки ПВХ вместе со стеклопакетами двухкамерными – 80 кг х 6 = 480 кг. Остается запас 367 кг. Но, в любом случае оставить в резерв 100 кг. На материалы для облицовки необходимо 267 кг.

Перед размещением каких-либо предметов на балконе и планирования функционала помещения следует точно высчитать необходимую нагрузку, которую он выдержит.

Влияние прочности бетона и толщины плиты на прочность перекрытия | Журнал Concrete Construction

Q .: Спецификация для пола здания технического обслуживания предусматривала толщину плиты 6 дюймов и бетон с расчетной прочностью на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм. Фактическая средняя прочность цилиндра для бетона пола составила 3630 фунтов на квадратный дюйм. Через четыре месяца после установки пола было просверлено 10 кернов, измерено и испытано на сжатие. Средняя длина сердечника составляла 5,62 дюйма, а средняя прочность — 5580 фунтов на квадратный дюйм. Достаточно ли прочности выше указанной, чтобы компенсировать толщину пола ниже указанной?

A .: Большинство проектировщиков рассчитывают требуемую толщину пола на основе прочности бетона на изгиб. Прочность на изгиб оценивается по модулю разрыва, который, как предполагается, зависит от квадратного корня из прочности на сжатие. В уравнении, которое связывает расчетную толщину плиты и модуль разрыва, член толщины возведен в квадрат. Таким образом, толщина изменяется в зависимости от квадратного корня из модуля разрыва.Из-за эффекта извлечения квадратного корня из квадратного корня большое увеличение прочности на сжатие приводит лишь к небольшому уменьшению требуемой толщины плиты.

Вы можете оценить ожидаемое изменение несущей способности пола в результате более высокой средней прочности 5580 фунтов на квадратный дюйм (вместо заявленной прочности в 3630 фунтов на квадратный дюйм) следующим образом:

5580/3630 = 1,54 Корень квадратный из 1,54 = 1,24

Таким образом, увеличение прочности на сжатие на 54 процента приводит к увеличению несущей способности на 24 процента.

Несущая способность пола зависит от площади пола. Вы можете оценить ожидаемое изменение несущей способности пола за счет уменьшения толщины с 6 дюймов до 5,62 дюйма вместо 6 дюймов следующим образом:

(5,62 / 6) в квадрате = 0,88

Таким образом, уменьшение толщины приводит к снижению грузоподъемности на 12 процентов.

Увеличение несущей способности из-за более прочного бетона больше, чем уменьшение несущей способности из-за уменьшения толщины.Мы передадим эту информацию дизайнеру пола и позволим ему решить, какие корректирующие действия, если таковые имеются, необходимы.

Номер ссылки

Бойд Ринго и Роберт Андерсон, Designing Floor Slabs on Grade, , второе издание, The Aberdeen Group, 1996, стр. 182-185.

Стоимость бетонной плиты на 2021 год, средняя стоимость заливки бетона

Есть множество причин, по которым вы можете захотеть положить бетонную плиту на свой участок. Прочность и универсальность бетона делают его отличным выбором для самых разных проектов. Он может служить подъездной дорогой, патио, баскетбольной площадкой и многим другим. Однако, прежде чем вы начнете наслаждаться своим новым дополнением, вы должны соответствующим образом спланировать и составить бюджет. Правильное составление бюджета предполагает понимание того, сколько будет стоить ваша плита и какие факторы влияют на эту цену.

В наши дни типичная цена на бетонную плиту упадет где-то от 4 до 8 долларов за квадратный фут, включая затраты на рабочую силу.Эта оценка также включает цену цемента, ключевого компонента бетона. Типичная цена на цемент составляет от 1 до 5 долларов за квадратный фут.

Сумма, которую вы потратите на свой проект, будет во многом зависеть от таких факторов, как толщина плиты, общая площадь, которую она будет покрывать, и необходимость в особом армировании, таком как арматура или проволочная сетка. Однако по сравнению с другими материалами стоимость квадратного фута бетонной плиты более доступна и обеспечивает хорошую окупаемость инвестиций.

Где вам нужна плита?

Вокруг вашей собственности есть много мест, где затраты на заливку бетонной плиты окупятся. Долговечность, универсальность и простота ухода за этим материалом делают его отличным выбором для создания некоторых важных элементов вашего дома, в том числе:

• Патио: Идеальное место для семейного обеда, патио может улучшить внешний вид вашей собственности с помощью специальной отделки. Добавляя цвет или тиснение, чтобы придать ему вид камня или кирпича, вы можете привнести некоторый визуальный интерес в задний двор.
• Сарай: Если вы построите навес на вашей собственности, у вас будет много дополнительного пространства для хранения вещей. Добавление бетонного основания поможет защитить пол от влаги и придать ему дополнительную устойчивость.
• Пол в гараже: Наем профессионального подрядчика для заливки бетонного пола в гараже может дать вам парковочное место и место для хранения, которых вам не хватало. Кроме того, покрытие эпоксидной смолой помогает защитить его и придает более интересный вид.

Сколько стоит бетон?

Средняя стоимость бетонной плиты может немного отличаться в зависимости от ее размера и типа материалов, которые вы хотите использовать.Некоторые из наиболее распространенных размеров и их приблизительную стоимость можно найти в таблице ниже:

Размер (в футах)	Ориентировочная стоимость
10×10	600 долларов США
12×12	$ 865
12×20	$ 1,440
20×20	2400 долларов США
24×24	3 460 долл. США
20×30	3 600 долл. США
25×25	$ 3 750
20×40	4 800 долл. США
30×30	5 400 долл. США
30×40	$ 7 200
30×50	9000 долларов США
40×40	$ 9 600
40×60	14 400 долл. США
40×80	$ 19 200

Помимо площади в квадратных футах, еще одним фактором, который повлияет на стоимость установки бетонной плиты, является ее толщина.Например, патио или баскетбольная площадка, скорее всего, не должны быть намного толще 3 дюймов. Тем не менее, подъездная дорожка или другая поверхность, которая будет подвергаться интенсивному использованию, может быть толщиной до 6 дюймов.

Вам также необходимо рассмотреть другие материалы, такие как древесина для каркаса или арматура для армирования. Нанимаемый вами подрядчик должен добавить эти материалы к конкретной стоимости вашей работы.

Бетон против. Асфальт

Хотя многие домовладельцы предпочитают использовать асфальт вместо бетона, это не всегда лучший выбор.Вот основные различия между асфальтом и бетоном:

• Стоимость: В целом асфальт дешевле бетона. Средняя стоимость асфальтовой дороги составляет примерно от 2 до 5 долларов за квадратный фут.
• Техническое обслуживание и уход: Хотя асфальт требует более регулярного ухода, чем бетон, работа обычно требует меньше усилий. Трещины и дыры можно относительно легко заполнить. Бетон более прочен и обычно требует меньшего ухода, но его сложнее отремонтировать, когда его нужно починить.
• Долговечность: Асфальтовое покрытие обычно служит до 20 лет, тогда как срок службы бетонной плиты может составлять до 30 лет. Оба могут быть восстановлены, что может стоить очень дорого, но все же меньше, чем стоимость новой установки.

Другие поверхности проезжей части

Если вы все еще пытаетесь определить, какой тип материала подходит для вашей дороги или другого объекта, вот несколько моментов, которые следует учитывать.

Гравий

Гравий — самый дешевый вариант, но он никогда не будет таким твердым или гладким, как бетон.Кроме того, вам нужно будет больше заботиться о нем, потому что он может смыться или зарасти растениями.

Асфальтоукладчики

Хотя это может быть элегантный выбор, в среднем брусчатка стоит гораздо дороже. Эти камни могут стоить до 50 долларов за квадратный фут, в зависимости от выбранного вами стиля.

Флагстоун

Этот натуральный песчаник выглядит великолепно, но затраты на материалы и рабочую силу для его установки на большой площади делают его непомерно дорогим для многих домовладельцев.

Полы по бетону

Одна из лучших особенностей бетона заключается в том, что поверх него можно укладывать пол. Некоторые из наиболее популярных вариантов бетонной основы включают ламинат, дерево, резиновую плитку, ковровое покрытие, керамическую плитку и виниловую плитку.

Виды и марки бетона

Если вы все еще думаете, подходит ли бетон для вашего проекта, важно отметить, что не все типы созданы равными. Если вы решите использовать более дешевый материал, чтобы сэкономить немного денег заранее, вы можете заплатить за него позже.

Бетон марки

Три основных марки бетона:

• Высокая прочность: Обычно используется в фундаментах больших зданий.
• Техническая марка: Большинство бетонных плит изготавливается из этого типа бетона. Он достаточно прочный, чтобы работать как подъездная дорога, но не удерживать все здание.
• Базовый: Самый низкий доступный класс, он лучше всего подходит для заливки дорожек или патио, которые не должны поддерживать тяжелые предметы или испытывать сильный износ.

Помимо марки материала, соотношение воды, цемента и заполнителя также влияет на прочность готового продукта. Обязательно спросите своего подрядчика о том, что лучше всего подойдет для ваших планов.

Типы бетона

Существует множество разновидностей бетона, каждая из которых обладает уникальными преимуществами и недостатками. К наиболее распространенным из них относятся:

• Обычный
• Декоративный
• Штампованный
• Рулон уплотненный
• усиленный
• Лимебетон
• Самоуплотняющийся
• предыдущая
• Стекло
• Полимер
• Асфальт
• Геополимер
• Высокая производительность
• Микроармированные сверхвысокие характеристики
• Быстрый набор

Как и в большинстве проектов, квалифицированный профессиональный подрядчик должен быть в состоянии направить вас в том направлении, которое лучше всего соответствует вашим потребностям.

Найти Pro

Независимо от того, о каком проекте вы мечтаете, лучший способ выполнить его — передать его в руки профессионалам. Опытный подрядчик по бетону обладает навыками и опытом, необходимыми для достижения наилучших результатов.

Часто задаваемые вопросы о бетонных плитах

Как долго бетон должен застыть?

Хотя большая часть бетона схватывается всего за несколько часов, может пройти целая неделя, прежде чем он полностью затвердеет и будет готов к использованию. Количество налитого масла и температура на улице могут повлиять на продолжительность.

Нужно ли мне добавить армирование к моей плите?

Арматура или проволочная сетка могут повысить прочность вашего бетона и предотвратить его разрыв. Однако это увеличивает стоимость и может не понадобиться. Лучше всего спросить своего подрядчика, прежде чем принимать решение.

Я застрял в сером бетоне?

Абсолютно нет! В дополнение к добавкам, которые могут окрашивать бетон, пока он еще влажный, существует ряд красок, пятен и эпоксидных смол, которые вы можете наносить после его застывания. За рекомендациями обратитесь к подрядчику или в местный магазин товаров для дома.

Как мне ухаживать за своей плитой?

Вы можете нанести герметик, чтобы защитить его от элементов, но даже без этого бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать общий износ. Избегайте использования агрессивных химикатов для очистки и удаления льда, и все будет в порядке.

Получите бесплатные оценки от местных строительных подрядчиков

Сколько стоит бетонная плита?

Каменщики обычно используют аналогичные методы при подготовке площадки, заливке бетона и выравнивании только что залитого материала.Самая большая разница заключается в методах отделки, используемых для создания полированных или текстурированных внутренних и наружных поверхностей.

• Во-первых, каменщик отмечает границы плиты и выкапывает участок, при этом обеспечивая выравнивание поверхности для оптимального дренажа.
• Следующим шагом является создание опалубки из бруса и укрепление краев, чтобы выдержать вес влажного цемента.
• Перед заливкой бетона каменщик наносит слой гравия или гранулированной засыпки для дренажа и устойчивости.Арматура также используется для усиления плиты.
• После того, как цемент залит, каменщик быстро выполняет стяжку поверхности, обрабатывает контрольные швы и скругляет края перед окончательной отделкой.

Стоимость бетонной плиты. Стоимость ярда

Если вы пытаетесь заранее оценить стоимость вашего проекта, лучше всего рассчитать необходимый вам объем в кубических ярдах. Сначала умножьте длину проекта (10 футов) на ширину (10 футов) на глубину (приблизительно 4 дюйма).Затем разделите полученную сумму на 27 — количество кубических футов в ярде. Ваш результат в этом примере должен быть 1,3 кубических ярда. Добавьте примерно 10 процентов к количеству, чтобы учесть пролитые материалы и разницу в глубине плиты.

Как только вы узнаете, сколько метров бетона вам нужно, поговорите с компанией по производству бетона и расскажите им, каков ваш план по бетону. Они могут помочь вам решить, какой будет лучший микс. Бетон смешивается в зависимости от того, сколько в нем цемента, гравия и песка.Например, для сарая может потребоваться смесь с емкостью 4000 фунтов на квадратный дюйм. Простое практическое правило — использовать около 90 долларов за кубический ярд в качестве отправной точки для вашего бетона. Цена плиты может варьироваться в зависимости от вашего региона, и вам также придется учитывать стоимость рабочей силы и доставки плиты.

Стоимость бетона квадратный метр

Бетонная плита стоит 8,20 долларов за квадратный фут в среднем , причем точная стоимость зависит от размера и глубины плиты.Чаще всего глубина составляет 4 дюйма, что стоит 7,40–9 долларов за квадратный фут . Плита глубиной 6 дюймов немного дороже и в среднем стоит $ 7,90-9,85 за квадратный фут .

Типичная бетонная плита 8 футов x 8 футов стоит 384 долл. США , с диапазоном от 320 до 448 долл. США , в то время как более крупная бетонная плита 24 фута x 24 фута стоит долл. США 3 456 , с колеблется от 2880 до 4032 долларов .

По сравнению со стандартной бетонной плитой глубиной 4 дюйма, плита глубиной 6 дюймов обеспечивает большую структурную поддержку и лучшее сопротивление растрескиванию.Средняя стоимость 6-дюймовой плиты примерно на 9% выше, чем 4-дюймовой плиты. Для большинства проектов повышенная стоимость выбора более толстой 6-дюймовой плиты является выгодным компромиссом для улучшения структурной поддержки и долговечности.

Вот средние цены на бетонную плиту по размеру:

Сколько стоит бетонная плита 12х12

Бетонная плита 12х12 стоит в среднем 864 доллара, в диапазоне от 720 до 1008 долларов.

Стоимость бетонной плиты 30х30

Бетонная плита 30×30 стоит в среднем 5400 долларов, в диапазоне от 4500 до 6300 долларов.

Калькулятор стоимости бетонной плиты.

Бетонные проекты

После того, как вы определите конкретную стоимость ярда, вы можете приступить к планированию своего следующего проекта. Этот сверхпрочный материал — отличный выбор для самых разных проектов по благоустройству дома — от заливки новой подъездной дороги до изготовления ваших собственных бетонных столешниц.

Бетонные проезды Стоимость

Бетон — наиболее распространенный материал, используемый для проезжей части, а обычная бетонная подъездная дорога серого цвета обычно стоит от 5 до 7 долларов за установленный квадратный фут.Все, что имеет декоративные цвета, уникальную отделку или гравировку, может варьироваться от 8 до 18 долларов за квадратный фут или больше. Базовая бетонная подъездная дорога имеет один метод окраски и может быть обновлена, чтобы показать текстурированную отделку или узорчатые узоры. Ожидайте, что цена на штампованный бетон вырастет, так как это требует больше труда и оборудования для завершения. Проект бетонной подъездной дороги среднего и высокого класса может варьироваться от 12 до 18 долларов за квадратный фут или более, в зависимости от дополнительных функций, которые вы выбираете, например, несколько цветов, гравировка или акценты, нанесенные вручную.

Бетонный дворик стоимость

Бетонный или цементный внутренний дворик может дать вам более удобное открытое пространство, и это идеальное место для развлечения друзей и семьи. Стоимость вашего бетонного патио во многом зависит от его размера. Чем больше внутренний дворик и чем больше деталей вам потребуется, тем выше будет стоимость. Средняя площадь патио составляет около 288 квадратных футов, что соответствует ожидаемой стоимости около 2800 долларов. Если вы выберете базовый патио, он может стоить около 1300 долларов, а красочный, детализированный внутренний дворик может стоить около 5000 долларов.Если вам нужна бетонная площадка для бассейна, она может стоить дороже, поскольку для этих проектов требуются особые формы и другие функции, которые делают их более сложными в установке, чем простой внутренний дворик.

Бетонные столешницы стоимость

Одна из самых модных тенденций на кухне — столешницы из бетона. Эти уникальные столешницы прочные, современные и идеально подходят для кухонь в деревенском или индустриальном стиле. Вы можете попытаться сделать свои собственные бетонные столешницы дома, но для этого потребуется немного навыков и знаний, чтобы все было установлено равномерно и правильно.Если вы планируете сделать свою собственную бетонную столешницу своими руками, она может стоить от 240 до 450 долларов за стандартную кухонную стойку площадью 30 квадратных футов. Стоимость профессиональных бетонных столешниц может быть от 2100 до 5250 долларов, если вы выберете грязеотталкивающие материалы, благодаря которым ваши столешницы будут выглядеть новыми дольше.

Фундамент бетонный Стоимость

Бетонные фундаменты — от нового дома до складского помещения — необходимы для создания прочной и прочной конструкции. Бетонная подушка может различаться по размеру, составу и другим важным компонентам, которые могут повысить или снизить общие затраты на установку.Например, если ваш бетонный фундамент нуждается в арматуре, такой как арматура (сталь), ваша цена определенно будет выше, чем без нее. В среднем бетонный фундамент стоит около 8 132 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 3993 до 12 200 долларов. В зависимости от типа фундамента ваша плита будет стоить от 4 до 7 долларов за квадратный фут. Если фундамент представляет собой просто плиту, он будет стоить меньше, чем если бы это был фундамент из опор и балок или подползник. Проконсультируйтесь с подрядчиком, чтобы определить тип фундамента, который вам нужен, прежде чем начинать проект.

Плюсы и минусы бетона

Как и любой другой проект или модернизация вашего дома, бетон имеет свои уникальные преимущества и проблемы. Прежде чем вы начнете сравнивать цены или строить новую подъездную дорожку или патио, следует помнить о некоторых важных плюсах и минусах.

Плюсы бетона

Вот некоторые из преимуществ выбора бетона для столешниц, подъездных дорожек, террасы и т. Д .:

• С точки зрения долговечности бетон — доступный выбор.Этот материал прослужит вам десятилетия, особенно если вы герметизируете бетон и будете поддерживать его в хорошем состоянии. Бетонная плита может прослужить 50 лет и более.
• Бетон легко чистить и требует лишь незначительного ухода, чтобы он оставался новым. Однако рекомендуется наносить герметик для бетона на подъездную дорожку, патио или тротуар не реже одного раза в год для достижения наилучших результатов.
• Бетон очень универсален. Вы можете добавить цвет своему бетону, нанести на него различные узоры или настроить свой проект с уникальной гравировкой и другими деталями.
• Когда бетон полностью затвердеет, он не теряет своей формы. В отличие от других материалов, таких как дерево, бетон не расширяется, не сжимается и не коробится. Если ваш бетон вылит на грязь, он может претерпеть структурные изменения в результате того, что грязь под ним перемещается в зависимости от погоды и окружающей среды.
• Если вы хотите сэкономить, бетон — гораздо более доступный выбор, чем другие материалы, такие как дерево, металл или камень.
• В отличие от дерева бетон негорючий, а значит, полностью пожаробезопасен.

Минусы бетона

Конечно, несмотря на множество преимуществ, выбор бетона также имеет несколько недостатков:

• Несмотря на то, что вы можете настроить свой бетон с помощью цветов и рисунков, он все равно не так эстетичен, как некоторые другие материалы, такие как дерево.
• Хотя за бетоном, по сути, легко ухаживать, вам все равно придется платить за его герметизацию ежегодно, если вы хотите, чтобы он выглядел красиво в течение многих лет.
• Бетон уязвим для пятен от масла и других жидкостей.Если у вас есть бетонная подъездная дорожка, обратите особое внимание на эту зону, так как любое транспортное средство с утечкой масла может потенциально оставить стойкий след на материале.
• Вы можете попробовать сделать свои собственные бетонные столешницы, но этот материал не рекомендуется для крупномасштабных проектов DIY. Для более крупных объектов, таких как бетонный тротуар или фундамент, требуется большой грузовик и много квалифицированного персонала, чтобы все было сделано правильно.
• Бетон очень тяжелый и сложный для транспортировки, поэтому его профессиональная установка стоит дороже, чем некоторые другие материалы.

Советы по уходу за бетоном

Когда вы знаете стоимость бетонной плиты, вы можете спланировать свой проект. Будь то плита, подъездная дорожка или патио, вы должны кое-что сделать, чтобы поддерживать бетон в хорошем состоянии. Во-первых, всегда один раз в год наносите на бетон высококачественный герметик. Этот герметик защитит материал от непогоды и не позволит впитывать пролитую жидкость, чтобы не оставить стойкое пятно. Избегайте использования оборудования с острыми лезвиями возле вашего бетона, так как они могут повредить края и сделать его уязвимым для трещин и вмятин в будущем.Вам также следует избегать использования антиобледенителя на бетоне. Химикаты для удаления льда могут разрушить бетон и ускорить его разрушение. Немедленно отремонтируйте трещины в бетоне, чтобы он оставался прочным. Если у вас цветной бетон, следуйте рекомендациям производителя по уходу и обслуживанию.

Наем подрядчика по кладке

Хотя существует небольшая вероятность того, что каменщик может задействовать поденную работу на этапе подготовки, самая большая разница заключается в методах отделки, используемых для создания полированных или текстурированных внутренних и наружных поверхностей.

Установка бетонной плиты — сложный проект. Каждый этап процесса требует специализированных инструментов и передовых знаний. Любые ошибки на этапах подготовки, заливки или отделки могут привести к преждевременному растрескиванию, неправильному дренажу или нежелательной отделке. Даже погода и температура влияют на то, как цемент схватывается и застывает. Эти факторы требуют особых компенсаций. Для достижения наилучших результатов домовладельцам следует подумать о найме профессионала для этой работы.

Продолжение саги: Толщина заливного бетона на бетонных плитах

В большинстве торговых и коммерческих структур полы просто залиты бетоном.Земля является частью опалубки, и ее ровность, уплотнение и сортировка влияют на толщину залитого бетона, а также наличие или отсутствие камней, мусора и подобных материалов. Если нижележащая земля не идеально ровная, толщина бетона будет отличаться по всей плите.

Исторически сложилось так, что владельцы требуют, чтобы плиты были бетонной толщины как минимум заданной. Подрядчики по заливке бетона и генеральные подрядчики обычно заливают бетон до указанной толщины, но бетон дает усадку в период отверждения.Соответственно, плиты обычно отверждаются до толщины, меньшей, чем толщина заливки, и часто неравномерно по площади плиты. Большинство спецификаций для розничных или коммерческих бетонных плит указывают толщину от 4 до 6 дюймов.

Владельцы и подрядчики исторически спорили о том, соответствует ли наливная плита спецификации из-за ее толщины. Однажды в статье сообщалось, что толщина одной указанной 6-дюймовой плиты варьировалась от 2 ¾ дюймов до 8 дюймов, но «нормальный» диапазон должен был составлять от 4 ½ дюймов до 7 ½ дюймов толщины при «средней» толщине бетона 5. От ¼ до 5 ½ дюймов.Большинство бетонных плит после заливки не соответствуют указанной толщине. Этот факт может привести и приводит к судебному разбирательству или арбитражу.

В недавнем случае речь шла о следующей спецификации:

Критерии проектирования перекрытий: мин. Толщина плиты должна составлять 4 дюйма, исходя из минимального давления на грунт в 3000 фунтов на квадратный фут, равномерной расчетной нагрузки на пол 100 фунтов на квадратный фут с точечной нагрузкой на крепление 400 фунтов на квадратный фут. Зарегистрированный инженер должен проверять толщину плиты на основе конкретных условий площадки, изменять толщину критериев проектирования в соответствии с требованиями конкретных условий площадки и сообщать о любых отклонениях от критериев проектирования в ГУП Заказчика.

Кроме того, спецификация бетонной смеси требовала, чтобы смесь была налита до давления 3000 фунтов на квадратный дюйм при отверждении после двадцати восьми дней отверждения.

После того, как плита была залита, она была проверена на наличие керна и оказалась тонкой. Его средняя толщина составляла 3 ½ дюйма, причем один образец керна фактически был ниже минимального допустимого уровня ACI. Владелец утверждал, что плита не соответствовала спецификации 4 дюймов и представляла собой дефектную конструкцию. Подрядчик и субподрядчик заявили, что плита превышает требуемые спецификации, поскольку фактически залитый более прочный бетон превысил указанные требования к нагрузке в 3000 фунтов на квадратный дюйм.Заливка бетона при отверждении превысила 3700 фунтов на квадратный дюйм. Что касается несущей способности, плита «в заливке» была конструктивно прочнее, чем плита «как указано».

Бетон со временем укрепляется. Следовательно, если произойдет разрушение бетонной плиты, это обычно происходит раньше, чем позже. Бетонная плита предназначена для выдерживания требуемых нагрузок, заранее определенных архитекторами и инженерами. Спецификации требуют минимальной толщины плит, но они также требуют, чтобы смесь в заливке выдерживала нагрузки в определенное количество фунтов на квадратный дюйм при отверждении.Несущая способность плиты является результатом сочетания нескольких факторов, а не только толщины плиты. Двумя наиболее важными факторами являются прочность бетона и толщина плиты. Спецификации перекрытий на уровне грунта часто рассматриваются как проектные спецификации, потому что они предоставляют подрядчику точную толщину желаемой плиты. Также необходимо учитывать допуски.

Строительные инженеры и архитекторы годами обсуждали допуски на толщину бетонных плит, залитых на грунт.ACI-117 Американского института бетона с конца 1930-х годов претерпел несколько изменений. Последняя версия ACI — ACI-117-10. В опубликованных статьях сообщается, что некоторые плиты по сортам действительно соответствуют требованиям по толщине. В комментарии ACI-117-10 говорится: «Ни одна конструкция не является ровной, вертикальной, прямой и точной», и по этой причине предусмотрены допуски.

Американский институт бетона первоначально предоставил допуски на толщину, которые были как положительными, так и отрицательными. В конечном итоге ACI устранил свой допуск на большую толщину и предоставил допуск от указанной толщины в отрицательные 3/8 дюйма, при этом ни один образец не будет меньше отрицательного 3/4 дюйма независимо от указанной толщины.ACI-117.10 4.4 (а).

Спецификация в недавнем случае, процитированном выше, оказалась спецификацией производительности. Спецификация требовала не просто 4-дюймовой плиты, но и в целом требовала, чтобы плита выдерживала предполагаемые нагрузки в течение срока службы конструкции. Хотя рассматриваемая плита была не такой толщины, как указано, подрядчик доказал, что ее прочность на сжатие и несущая способность превышают проектные требования. На момент принятия решения никаких отказов не произошло, и плита использовалась более двух лет без трещин, сколов или дефектов.

Вопрос о том, является ли спецификация конструктивной или эксплуатационной, является вопросом закона, на решение которого могут повлиять факты. Споры о толщине плиты и допусках будут продолжаться, но цель плиты останется; выдерживать необходимые нагрузки в течение срока эксплуатации конструкции.

8 Правд о влажности бетона

Автор Wagner Meters. Укороченная версия впервые опубликована в журнале Tile Magazine (выпуск за январь / февраль 2015 г.)

Сможете ли вы справиться с правдой? Что каждый генеральный подрядчик должен знать о бетоне, чтобы принимать твердые решения о том, когда закончить пол.

Как часто вы работаете над проектом, где заливается бетон? Бетонные полы везде. Их долговечность, прочность и внешний вид делают их популярным выбором. К сожалению, эта популярность ежегодно приносит миллионы долларов убытков, связанных с влажностью. Почему? Потому что есть несколько простых истин о влажности бетона, которые многие генеральные подрядчики игнорируют.

Для генерального директора чрезвычайно важно иметь четкое представление о влажности бетона и о том, как бетон сохнет.В противном случае, как узнать, что делается правильный выбор, когда уместно закончить пол? Независимо от того, закончите ли вы установку напольного покрытия слишком быстро или слишком медленно, последствия будут серьезными. Вы можете отстать от графика или выйти за рамки бюджета, не говоря уже о неприятных и опасных поломках полов.

Самая важная информация о том, можно ли отделывать пол, — это влажность бетона.Правильное тестирование — единственный способ узнать, достаточно ли сухая бетонная плита, чтобы принять настил. Тестирование также помогает вам контролировать свой бюджет и расписание и сводит к минимуму вероятность сбоев, связанных с влажностью

Для надлежащего испытания бетона на влажность, вот восемь простых истин, которые должен знать каждый ГХ:

1. Каков допустимый уровень влажности в бетоне?

Допустимые уровни влажности в бетоне в соответствии со стандартом ASTM, при испытании по ASTM F2170 уровень относительной влажности бетонной плиты должен быть не выше 75% — если производитель системы полов не предоставляет альтернативные рекомендации.У некоторых производителей напольных покрытий есть изделия, которые могут выдерживать относительную влажность 95% или более

.

2. Как влага попадает в бетон

Каждая бетонная плита имеет влагу и всегда будет влажной. Таким образом, вы никогда не получите и не захотите получить 100-процентный сухой бетон. То, что вам нужно, — это влажность, соответствующая спецификациям производителя, чтобы можно было использовать напольное покрытие, которое вы собираетесь наносить.

Источники влаги для бетона бывают как внутренние, так и внешние.Внутренний источник влаги — это вода, смешанная с цементом, из которого получился бетон. Соотношение воды и цемента в вашей партии бетона остается одним из самых важных факторов, определяющих, как долго бетонная плита должна затвердеть и высохнуть. Внешние источники влаги в бетоне также могут быть значительными и включают такие факторы, как дождевая вода, плохая сантехника, плохой дренаж под или по бокам плиты и даже влажность в воздухе.

Каким бы ни был источник, после того, как бетонная плита вылита и затвердела, ей нужно время, чтобы излишняя влага из нее испарилась.Если напольное покрытие или покрытие наносятся в то время, когда бетон сохраняет излишнюю влажность, тогда вы можете ожидать разрушения адгезива, высолов или других повреждений, связанных с влажностью.

3. Как влага проходит через бетон

В процессе сушки бетонная смесь вода, цемент, заполнитель и другие примеси образуют крошечные проходы внутри так называемых капилляров. После затвердевания лишняя вода в пластине перемещается через эти капилляры, высвобождая влагу.Поскольку под большинством бетонных полов имеется пароизоляция, эта влага должна перемещаться вверх, чтобы уйти.

Значительное движение воды внутри плиты означает, что влажность зависит от глубины. Как правило, поверхность плиты более сухая, а чем глубже в бетон, тем выше концентрация влаги.

Еще одно важное замечание: влага не просто вытекает из плиты. Поток влаги — это улица с двусторонним движением. Внешние источники воды, присутствующие в процессе сушки, могут существенно повлиять на влажность плиты.Капилляры в бетоне действуют как губка, которая может впитывать прямые источники воды.

Кроме того, когда влажность воздуха снаружи плиты высока, бетон может начать поглощать влагу вместо того, чтобы выделять ее, или это может вообще препятствовать процессу высыхания.

4. Критическая точка прекращения движения влаги

По правде говоря, влага в бетоне никогда не перестает двигаться. Он всегда будет реагировать относительно своего окружения. Однако, когда плита герметизируется, она достигает точки равновесия.

Подобно тому, как замедлитель парообразования под бетоном предотвращает выход влаги через нижнюю часть плиты, укладка пола ограничивает поток влаги, испаряющейся на верхней поверхности. В результате перекрытия обоих путей испарения оставшаяся влага будет более или менее равномерно распределиться по плите.

Полученная точка равновесия имеет решающее значение для принятия решения, потому что это состояние влажности, которое клей для пола и отделка должны выдерживать в течение длительного времени.Если ожидаемая точка равновесия не подходит для конкретного применения напольного покрытия в проекте, существует повышенный риск значительного разрушения напольного покрытия.

5. Влага не будет двигаться быстрее, чем ей хотелось бы.

Принято считать, что время высыхания бетона составляет 30 дней на дюйм глубины плиты. Однако вы уже видели, что на то, сколько времени необходимо бетонной плите для высыхания, влияет множество факторов. Помимо внутренних и внешних источников воды, на время высыхания влияют другие условия окружающей среды, такие как температура окружающей среды и циркуляция воздуха.

Все чаще используются специальные продукты или технологии для ускорения процесса сушки. Уменьшение водоцементного отношения, использование самовоспламеняющихся продуктов и контроль условий окружающей среды — все это уловки, предназначенные для уменьшения либо объема присутствующей влаги, либо времени, необходимого для сушки плиты. Если какой-либо из этих продуктов или процессов не применяется правильно, они могут привести к большему количеству проблем, чем они должны были исправить.

Некоторые механические процессы, используемые для укладки бетона, также могут влиять на время высыхания, блокируя проходы внутри бетона, необходимые для выделения влаги.Например, чрезмерное затирание шпателем или использование состава для отверждения поверхности может создать препятствия для капилляров, замедляя выделение влаги и увеличивая время высыхания.

Хотя мудрость 30 дней на дюйм может быть обычным явлением, не полагайтесь на нее. Спецификации и условия окружающей среды каждого проекта уникальны. Следовательно, этого практического правила никогда не будет достаточно, чтобы дать вам прочную количественную основу для принятия решения о том, когда пол будет готов к отделке.

6.Целевая точка равновесия зависит от вашего проекта

Первые истины о бетоне ведут к следующей важной истине: вы и ваши торговые специалисты должны знать, какая точка равновесия является правильной для конкретной отделки пола, которую вы будете наносить поверх плиты. Производители каждого продукта для напольных покрытий разработали рекомендации, основанные на влагостойкости своей конкретной продукции.

Уровни влажности в плите в настоящее время и в ожидаемой точке равновесия являются окончательными ориентирами, на которые вы должны опираться, когда решаете, готов ли бетон перейти к следующему этапу.

7. Вы не можете знать, что не измеряете

Если вы правильно не измерите влажность плиты перед укладкой пола, вы не сможете узнать, готова ли плита. Сегодня используется несколько методов определения влажности бетона, но не все они точны и надежны. В США чаще всего используются два метода тестирования, которые описаны здесь.

Первый — это испытание на безводный хлорид кальция, также известное как испытание на CaCl, которое рассматривается в рамках
ASTM F1869.Для этого на плиту помещают влагопоглотитель и закрывают ее крышкой, чтобы заблокировать любое влияние из окружающей среды. Материал взвешивают через 60-72 часа, исходя из предположения, что любое увеличение веса кристаллов CaCl переводится в «скорость выделения паров влаги», или MVER, плиты.

Напротив, в испытании на относительную влажность на месте ASTM F2710 используются зонды для измерения относительной влажности на определенной глубине в бетоне — 40% толщины плиты для сушки с одной стороны или 20% для сушки с двух сторон.Научные исследования, изучающие надежность теста относительной влажности in situ зонда, показали, что на этих глубинах показания наиболее надежно предсказывают точку равновесия плиты и, следовательно, истинное состояние влажности, которое будет существовать после укладки пола.

8. Поверхностная влажность вводит в заблуждение

Ключ, конечно же, , правильно , измеряющий влажность плиты. Основываясь на том, что мы знаем о том, как сохнет плита, в том числе о движении влаги внутри плиты, важно собрать данные, которые точно предсказывают точку равновесия после укладки пола.Научно доказано, что только испытание на относительную влажность бетона с зондом на месте ASTM F2170 дает такую ​​информацию.

Видите ли, в тесте на содержание CaCl и в большинстве других процедур испытаний на влажность бетона используются такие методы, как нанесение пластикового листа, только измерение влажности, выходящей с поверхности бетонной плиты. Поскольку мы знаем, что влажность внутри плиты зависит от глубины, любой тест на влажность, который измеряет влажность только на поверхности, не может дать вам стабильно надежных и пригодных для использования результатов. Фактически, весьма высока вероятность того, что результаты будут вводить в заблуждение относительно общего состояния влажности плиты. Сегодня ASTM International больше не разрешает использование теста CaCl для легких бетонных конструкций.

Много правды — один вывод

Вы контролируете продвижение строительного проекта, и ваша репутация будет на кону, если будут приняты неверные решения. Учитывая реальность влажности бетона и необходимость точного измерения влажности бетонной плиты, можно сделать только один однозначный вывод: испытание относительной влажности на месте по ASTM F2170 предоставит вам наиболее надежную информацию, которая поможет вам успешно управлять проектом покрытия пола.

Тестирование

RH подтверждено научными исследованиями и практическим опытом. Снова и снова было доказано, что он предлагает надежные и действенные рекомендации для генеральных подрядчиков и торговых специалистов. Надежные результаты испытаний приводят к более уверенному принятию решений и, в конечном итоге, к желаемому результату — качественному напольному покрытию, установленному вовремя и в рамках бюджета, которое выдержало испытание временем.

Использование тепловой массы для нагрева и охлаждения

Тепловая масса для комфорта вашего дома

Эти материалы тяжелые и плотные и поэтому имеют так называемую термическую массу.Обычные материалы, используемые для тепловой массы, включают бетон или заполненный бетонный блок, камень или кладку, обычно используемые для полов или стен.

При правильном использовании — в нужном количестве в нужном месте, с надлежащей внешней изоляцией — термальная масса может помочь поддерживать комфортную температуру в вашем доме круглый год. Тепловая масса будет поглощать тепло от солнца в течение дня и излучать его, когда днем ​​температура падает в течение всего вечера.

Тепловая масса снижает температуру в помещении в полдень и в начале дня и увеличивает температуру в помещении во второй половине дня и в ранние вечерние часы.

Установка тепловой массы в новый дом или ремонт не требует увеличения затрат. Деньги, потраченные на ковер, можно, например, потратить на полировку открытого бетонного пола.

Термомассы

Вероятно, самая простая форма термической массы — это бетонный пол. Также можно использовать бетонные блоки, плитку, кирпич, утрамбованную землю и камень. Три фактора определяют, насколько хорошо материал поглощает и сохраняет тепло.

Идеальный материал:

• плотный и тяжелый, поэтому он может поглощать и сохранять значительное количество тепла (более легкие материалы, такие как дерево, поглощают меньше тепла)
• достаточно хороший проводник тепла (тепло должно входить и выходить)
• имеет темную поверхность, текстурированную поверхность или и то, и другое (помогая ей поглощать и повторно излучать тепло).

Различные материалы с тепловой массой поглощают разное количество тепла, и требуется больше (или меньше) времени для его поглощения и повторного излучения. Например, кирпичная стена имеет более высокую тепловую массу, чем полая стена с деревянным каркасом, поэтому она будет поглощать больше тепла, чем стена с деревянным каркасом той же толщины.

Когда солнце светит в комнату, а воздух теплый, тепло будет поглощаться стенами, полом и другими поверхностями в комнате.

Сколько тепла они могут удерживать, зависит от того, из чего они сделаны и какой толщины.Некоторые материалы могут поглощать много тепла, не сильно нагреваясь. Другие станут довольно теплыми после поглощения небольшого количества тепла. К первым относятся термомассовые материалы. Это означает, что если, например, бетонный пол подвергается воздействию прямых солнечных лучей, он сможет поглощать и накапливать много тепла и медленно его выделять.

Другой материал, например деревянный пол, не может поглощать и хранить столько тепла, поэтому тепло, которое он поглощает, быстро выделяется. В результате большая часть энергии солнечного света быстро уходит в окружающий воздух, повышая температуру в помещении в самые жаркие периоды дня.

Вы можете сравнить тепловую массу с губкой. Большая часть попавшей в него воды будет поглощена. Материал с небольшими тепловыми массами будет вести себя больше как гладкая поверхность. Любая вода, попавшая на него, отскочит назад и окажется в воздухе.

Зимой правильно спроектированная тепловая масса будет поглощать тепло солнечного света на ней в течение дня. Затем, когда температура воздуха упадет, тепло перейдет от более теплой тепловой массы к более прохладному воздуху и другим поверхностям в комнате.

Летом тепловая масса внутри жилища должна быть защищена от прямых солнечных лучей в течение всего дня и подвергаться воздействию прохладного бриза, чтобы обеспечить некоторое охлаждение в жаркие дни и ночи.

Взаимодействие изоляции, остекления и тепловой массы является сложным и меняется в зависимости от климата и времени года. В связи с этим важно попросить эксперта по солнечному дизайну, такого как дизайнер, архитектор или ученый-строитель, который специализируется на пассивном солнечном дизайне, посоветовать вам лучший вариант для вашей ситуации.

Стоимость установки бетонной плиты — Ориентир по ценам на 2021 год

---

---

Сколько стоит установка бетонной плиты?

Бетонные плиты также очень часто используются для внутренних двориков и проездов, поскольку они доказывают прочную наружную поверхность.

Бетонная плита — это обычное основание, используемое для конструкций или сплошного перекрытия. Когда вы поднимаете старый ковер, а под ним бетон, вы смотрите на бетонную плиту.

Стандартная серая бетонная плита обычно стоит 700–3000 долларов , давайте посмотрим, что влияет на стоимость.

Типы бетонных плит

Существует три популярных типа бетонных плит: монолитные, предварительно напряженные или инженерные, а также плиты с фундаментными стенами.

Монолитная бетонная плита имеет опору ниже, чем площадь пола, для повышения ее прочности.Эта основа укрепляется в зависимости от местных норм и конкретных условий почвы.

Напряженная или спроектированная плита — это просто форма монолитной плиты с дополнительной характеристикой стальных тросов. Кабели проложены линиями, проходящими через плиту. Когда он высыхает, тросы натягиваются и прикрепляются с каждого конца.

Они добавляют прочности существующей плите из-за напряжения, прилагаемого при прикреплении. В результате получается плита, более прочная и устойчивая к растрескиванию.

Получите бесплатную оценку проекта

Найдите квалифицированных специалистов по бетону в вашем районе

Плиты с фундаментными стенами затем заливаются непосредственно в предварительно построенную стену, а не в опалубку. Из-за этого для обеспечения дополнительной поддержки часто используются дополнительные компоненты, такие как опоры или отверстия для столбов, особенно когда фундаментные стены очень глубокие.

Стоимость бетонной плиты

Если вы не знаете размеры площади, которую необходимо заполнить бетонной плитой, получить оценку стоимости может быть сложно.В среднем материалы для плиты стоят от 1,36 доллара до 1,88 доллара за квадратный фут.

Профессиональные подрядчики по бетону в вашем районе могут измерить и оценить стоимость проекта. Это даст вам начальную цифру для работы.

Если вам удобно оценивать проект, вы можете получить приблизительную смету, не обращаясь к профессионалу.

Подумайте о том, для чего будет использоваться бетонная плита, и о погодных условиях в вашем районе. Оба этих фактора определяют необходимую вам прочность бетона.

Более того, если вы живете в районе, где зимой есть циклы замерзания и оттаивания, вам необходимо заказать специализированный бетон с задержанным в нем воздухом. Стандартное требование в этом случае — 5-процентный захват воздуха.

Воздух, попавший в бетон, не дает ему расширяться и сжиматься из-за резких колебаний температуры. Тепло и холод задерживаются воздухом, защищая бетон от повреждений.

Стандартная прочность бетона для любых несущих конструкций составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм.Средняя цена на этот вид бетона 113 долларов за кубический ярд. ^[1]

Сколько нужно бетона

Но как узнать, сколько кубометров бетона вам нужно? Именно здесь размеры области жизненно важны для выполнения ваших расчетов.

Бетонная плита перекрытия должна иметь толщину не менее 4 дюймов. ^[2] Всегда убедитесь, что вы знаете строительные нормы и правила в вашем районе, чтобы вы могли убедиться, что ваш проект полностью соответствует им.

Чтобы вычислить кубический ярд бетона, умножьте длину, ширину и глубину бетона, которые вам нужны. Глубина, как уже упоминалось, составляет 4 дюйма, а длина и ширина определяются путем измерения площади, которую необходимо заполнить.

Убедитесь, что все размеры совпадают (обычно в футах). Таким образом, вы умножите толщину на 0,33 фута, поскольку 4 дюйма составляют одну треть фута.

Умножение размеров дает количество кубических футов.Разделите этот результат на 27, чтобы определить необходимое количество кубических ярдов. Используйте конкретный калькулятор, чтобы упростить этот расчет.

Но это только говорит нам, сколько стоит материал. Заливка бетона — задача не для новичка, поскольку ошибки могут быть действительно вредными. Сколько стоит нанять профессионала для заливки бетонной плиты?

Затраты на оплату труда

Средняя стоимость заливки бетона составляет от 1,36 доллара до 4,99 доллара за квадратного фута. Таким образом, возьмем приблизительную медианную величину и предположим, что затраты на рабочую силу составляют 3 доллара на квадратного фута.Это означает, что 400 квадратных футов могут стоить 1,200 долларов за рабочую силу.

Дополнительные расходы

Помимо бетона и рабочей силы, есть некоторые другие расходы, к которым вы должны подготовиться при оценке проекта перекрытия.

Арматура

При заливке плиты арматура нужна для усиления бетона и предотвращения растрескивания. Часто используется стальная сетка или арматурная сетка.

Для 4-дюймовых плит часто используется сетка для усиления и уменьшения образования трещин.Сетка — популярная альтернатива арматуре, поскольку она менее затратна и требует меньше труда для установки. Проволочная сетка также позволяет заливать более тонкие плиты. ^[3] Обычно это стоит 0,20–0,30 доллара за квадратный фут материала.

Арматурная сетка также является популярным вариантом армирования и часто предпочтительнее из-за ее прочности. Перед заливкой арматурный стержень выравнивается по сетке, а затем связывается вместе. Воспользуйтесь нашим калькулятором арматуры, чтобы оценить количество арматуры, необходимое для сетки.Ожидайте, что вы заплатите от $ 2 до $ 3 за квадратный фут арматуры.

Формы

Формы и колья также понадобятся для подготовки проекта и получения чистых краев плиты. Запланируйте $ 50–100 $ различных затрат на пиломатериалы для подготовки к заливке.

Расширительные швы

В больших плитах вам также может потребоваться добавить компенсационные швы, которые представляют собой лишь небольшое пространство между плитой и неподвижной конструкцией. Они необходимы, чтобы позволить плите слегка смещаться, не перемещая прилегающую плиту или конструкцию, и чаще всего используются на внешних плитах.

Рекомендуется добавить герметик для защиты компенсатора, чтобы предотвратить накопление грязи и мусора и предотвратить рост сорняков в стыке. ^[4] Приготовьтесь потратить около $ 2 — $ 3 за фут стыка, чтобы добавить герметик и подкладной стержень.

Окрашивание, тиснение и чистовая обработка

Добавление декоративной отделки к бетонной плите может значительно увеличить стоимость. Некоторые варианты отделки бетонной плиты — это морилка и гладкая поверхность под чистовой пол.Наружные плиты можно окрашивать и штамповать, чтобы украсить поверхность.

Текстуры и цвета — отличный способ улучшить внешний вид патио. Узнайте больше о затратах на бетонные террасы.

Бетон, окрашенный и окрашенный

Окрашивание бетона может добавить красивую отделку и добавить глубины цвета по сравнению со стандартной серой отделкой. Большинство подрядчиков берут от 4 до 10 долларов за квадратный фут за подготовку, окраску и герметизацию поверхности.

Штампованный бетон

Бетонной плите можно добавить декоративную отделку, чтобы добавить текстуры и улучшить внешний вид. Можно штамповать бетон, чтобы он выглядел как кирпич, каменная плита, грубый камень или даже деревянный пол. Штамповка бетона может стоить от 4 до 8 долларов за квадратный фут в зависимости от сложности конструкции.

Гладкая поверхность

Добавление более гладкой отделки к плите может потребовать дополнительного времени и труда, что увеличивает цену. Это может быть желательно, когда бетонная поверхность будет использоваться в качестве чистового пола.

Герметик для бетона

Добавление герметика может продлить срок службы бетонной плиты и помочь предотвратить образование пятен.Бетон пористый, и герметик заполнит эти отверстия и добавит защитный слой к отделке плиты. Добавление герметика может стоить от от 1 до 2 долларов за квадратный фут .

Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и ​​может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.

установка цепи и заправка бензопилы -Блог TAM.BY

Вы приняли правильное решение, чтобы облегчить свою жизнь, — приобрели бензопилу. Подготовка бензопилы к работе требует строгого соблюдения всех этапов. Давайте вместе рассмотрим, как подготовить к пилу к работе и сделать так, чтобы она служила вам долго.

Из магазина вы забрали бензопилу, к которой прилагаются шина и цепь. Не экономьте, приобретите дополнительную цепь, чтобы увеличить срок службы шины. Проверьте сразу при покупке, чтобы цепь была стандартная, а не для продольного пиления (ее называют еще обкаточной цепью, и некоторые модели бензопил комплектуются именно такой цепью). Отличить цепь для продольного пиления от обычной очень просто. У обычной цепи зубья чередуются через одно звено, у цепи для продольного пиления через два звена.

Подготовка бензопилы к работе: основные этапы

Установка цепи

Теперь нужно подготовить пилу к работе, установив на нее шину и цепь, заправить маслом для цепи и топливом.

Положите пилу на ровную поверхность, чтобы боковая крышка оказалась сверху. На разных марках бензопил крышка крепится к пиле одной или двумя гайками, может крепиться одной гайкой, впресованной в пластиковый рычаг. Сначала снимите пилу с тормоза, потянув рычаг тормоза на себя до характерного щелчка. Если этого не сделать и снять крышку, то потом установить ее очень сложно, а в большинстве случаев придется обращаться для этого в сервисный центр. Затем открутите гайки и снимите крышку. Под крышкой расположено сцепление и шестерня, которая вращает цепь. Накиньте цепь на шестерню, установите шину так, чтобы штифты бензопилы попали в паз шины. Важно установить цепь так, чтобы зубья были направлены по ходу движения цепи. Далее следует установить крышку на место. Так как шина уже установлена, поставить крышку получится только путем совмещения штифта на внутренней стороны крышки и маленького круглого отверстия на шине. Таких отверстий два, и они симметричны. Такое расположение отверстий нужно для периодического переворота шины. Теперь закрутите гайки на крышке, но не затягивайте.

Нужно правильно натянуть цепь. Это делается специальным винтом, расположенным на крышке сверху или с торца. Вращая винт по часовой и против часовой стрелки цепь будет натягиваться или ослабляться. Теперь проверьте натяжение цепи. Взяв бензопилу сверху за цепь примерно по центру шины, она под естественным весом пилы должна почти вся выходить из паза шины. Правильная натяжка цепи позволит шине прослужить долго. После длительной эксплуатации натяжение цепи нужно проверять, а также менять цепь на запасную. Во время замены цепи шину необходимо также перевернуть.

Подготовка бензопилы к работе: заправка

Бензопила готова к работе, остается заправить ее маслом для цепи и топливом. Заливаются они в емкости, на крышках которых нарисованы соответствующие значки.

Как подготовить топливную смесь?

Последний этап — это подготовка топливной смеси. Ввиду использования в бензопилах двухтактных двигателей в бензин добавляется масло в пропорции 50:1 (20 г масла на 1 л бензина). Готовьте смесь для одной конкретной работы, длительное хранение топливной смеси приводит к разложению в ней масла. От использования такой смеси двигатель бензопилы может выйти из строя. После окончания работы бензопилой, остатки топлива слейте, а то, что осталось в пиле, выработайте на холостом ходу до остановки двигателя.

Приобретайте бензопилу в магазинах из каталога TAM.BY: менеджеры компаний придут на помощь и помогут определиться с выбором.

Подготовка к работе и запуск бензопилы

Бензопила – это действительно весьма специфическая техника, требующая особого отношения со стороны своего владельца. Несмотря на относительную простоту устройства такого агрегата, он может представлять немалую опасность, в особенности, если его владелец – новичок. Для того, чтобы обезопасить себя и окружающих, а также подготовить оборудование к эффективной работе без лишних нагрузок и износа, необходимо принять некоторые меры. В большинстве своем они так и называются – подготовка и запуск бензопилы. Не стоит пренебрегать этими мерами, поскольку они действительно оказываются эффективными. Лучше всего – перенять этот опыт у профессионалов, и использовать его каждый раз, когда речь заходит о необходимости работы с опасным инструментом.

Проверка направляющей шины – это обязательный аспект, позволяющий сделать эксплуатацию бензопилы безопасной. Если с направляющей все в порядке – цепь, вероятнее всего, не сорвется, и работа с опасной техникой будет происходить закономерным образом, без каких-либо осложнений. Проверка блока двигателя бензопилы не является обязательной к каждодневному выполнению процедурой, однако предпринимать ее время от времени стоит, а также и при покупке новой техники, при эксплуатации оборудования которое длительное время простояло в гараже без дела. В конце концов, много времени данная операция не займет, а наши видеоролики смогут Вам наглядно продемонстрировать , как она выполняется.

Запуск с помощью дроссельной заслонки производится обычно в том случае, когда агрегат заводят с земли, но использование стартера исключает такой вариант. Запуск бензопилы с колена является для многих пользователей такой техники более привычным делом, однако на всякий случай знать стоит все варианты запуска такого оборудования, ведь его эксплуатация проходит порой в тяжелых условиях, когда нет времени обращать внимание на мелкие капризы техники.

Специалисты нашего магазина с удовольствием расскажут Вам о мерах подготовки инструмента к запуску и об уходе за техникой. Ведь обращаться каждый раз в мастерскую по каждой мелочи – это и накладно, и времени отнимает немало. Ко всему прочему, Вы всегда можете воспользоваться нашими обучающими видеоматериалами, которые наглядно покажут, как выполнять те или иные манипуляции. Мы работаем на благо интересов наших клиентов, и стремимся оказать помощь во всех случаях.

как правильно заводить, техника безопасности при работе, уход и обслуживание

Бензопила – отличный инструмент для резки древесины, отличающийся высокой производительностью и надежностью. Но прежде чем приступить к работе с ней, необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией и выполнить ряд подготовительных операций. Они помогут избежать поломки агрегата и обеспечат его безопасную эксплуатацию. Приведенные здесь полезные советы при работе с бензопилами основаны на рекомендациях производителей оборудования и опыте профессиональных мастеров.

Подготовка бензопилы к работе

Если инструкция по эксплуатации бензопилы изучена вами, и вы разобрались с местоположением и принципом действия всех ее узлов, можно приступать к подготовке первого запуска инструмента. Сначала наружным осмотром убеждаются в полной комплектности бензопилы и в отсутствии видимых повреждений. Направляющая шина должна быть закреплена на штатном месте, а режущая цепь вставлена в ее пазы и введена в зацепление со звездочкой.

Проверка натяжения цепи

Важно, чтобы цепь имела оптимальное натяжение. При слишком плотной посадке возрастет нагрузка на двигатель, а ослабление зацепления может привести к соскоку и заклиниванию деталей. Для проверки потяните цепь в средней части шины вверх. При этом ее хвостовики должны выходить из паза на несколько миллиметров. Если этого не происходит или наблюдается сильное провисание, необходимо отрегулировать положение шины.

Заправка топливной смесью и маслом для смазки цепи

В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя готовится топливная смесь из бензина указанной марки и масла для двухтактных карбюраторных двигателей. Соотношение для большинства зарубежных моделей составляет 1:40 или 1:50. Топливо заливается при снятой крышке заправочного бака, обозначенного значком бензоколонки. Отдельно система смазки цепи, отмеченная изображением капли, заполняется машинным маслом типа W30-W40.

Часто производители советуют использовать марки собственного бренда.

Первый запуск бензопилы

Новую бензопилу нельзя сразу эксплуатировать под максимальной нагрузкой. Все вращающиеся части инструмента должны сначала притереться друг к другу. Рекомендуется при первом запуске сработать полный бензобак, не прилагая к пиле высоких усилий. Если такое испытание прошло успешно, можно в последующем пилить бензопилой без дополнительных ограничений.

Запуск бензопилы производят на ровной горизонтальной площадке. Порядок пуска на примере пилы Stihl должен быть следующим.

1. Протянуть вручную цепь вдоль шины, убедившись в плавности хода и отсутствии избыточного сопротивления.
2. Включить тормоз цепи, отведя его рукоятку от себя.
3. Открыть декомпрессионный клапан цилиндра.
   
4. Несколькими нажатиями на праймер подать топливную смесь в карбюратор.
   
5. Чтобы правильно заводить пилу, надо прижать заднюю ручку правой ногой к земле. Удерживая левой рукой переднюю рукоятку, правой зафиксировать в рабочем положении рычаг подачи топлива.
6. Комбинированный переключатель поставить в положение холодного пуска.
7. Рывком ручки стартера запустить зажигание двигателя, который почти сразу должен заглохнуть.
   
8. Открыть дроссельную заслонку до положения полугаза.
   
9. Повторным рывком тросика стартера снова запустить двигатель, сразу же переключив рычаг подачи топлива в положение холостого хода.
   
10. Потянуть на себя рукоятку цепного тормоза, переведя его в рабочее положение.
11. Поднеся дальний конец направляющей шины к чистой и светлой поверхности, убедиться в работе системы смазки цепи по разбрызгиванию мелких капель масла.

Убедившись в том, что все узлы и механизмы пилы исправны и на холостом ходу не издают посторонних шумов, можно переходить к работе под нагрузкой.

Меры безопасности при работе с бензопилой

Приобретая подобный инструмент, надо знать, как правильно пользоваться бензопилой. Охрана труда требует от работника пользоваться только исправным оборудованием. Поэтому эксплуатация бензопилы требует:

• обязательного ее осмотра перед каждым запуском;
• регулярной проверки состояния и настройки основных узлов;
• своевременного добавления масла и регулирования натяжения цепи;
• прекращения работы при обнаружении неисправности тормоза цепи и других важнейших деталей и приспособлений.

Нельзя вносить самодельные изменения в конструкцию инструмента или использовать непригодные для используемой модели запасные части. Некоторые умельцы рассказывают о том, как завести бензопилу без стартера. Но они забывают, что его крыльчатка необходима для охлаждения мотора, который начнет перегреваться с угрозой выхода из строя.

Работать бензопилой можно только в спецодежде с применением специальных перчаток, обуви с металлическими вставками, каски и средств защиты глаз. При этом инструмент держат двумя руками с прямой спиной, не наклоняясь далеко вперед и не поднимая пилу выше плеч. Не рекомендуется располагать части тела в плоскости распила. Техника безопасности запрещает перемещаться с бензопилой, у которой вращается режущая цепь.

Практическая работа с бензопилой при валке деревьев и резке сучьев требует соблюдения особых правил по недопущению травмирования работника падающими стволами. Особенно опасен обратный удар пилой, наткнувшейся на препятствие. Лесорубу нельзя:

• валить деревья за один пропил;
• одновременно резать несколько сучьев;
• выполнять рез концом шины;
• находиться в зоне падения дерева.

Крайне не рекомендуется работать бензопилой в дождь, поскольку повышается риск поскользнуться с работающим инструментом в руках.

Техническое обслуживание бензопилы

Уход за бензопилой включает в себя:

• содержание в чистом и сухом состоянии;
• своевременную регулировку всех узлов и агрегатов;
• замену изношенных деталей на новые.

Надо регулярно обслуживать бензопилу, выполняя следующие операции:

• добавление топливной смеси и масла для смазки трущихся поверхностей;
• регулирование натяжения цепи, которая со временем удлиняется;
• смазывание ведомой звездочки шины;
• продувка или промывка воздушного фильтра;
• чистка камеры сгорания цилиндра;
• замена цепи, направляющей шины и ведущей звездочки по факту истирания более 0,5 мм от номинальных размеров.

Все работы по техническому обслуживанию бензопилы выполняются только при выключенном двигателе.

При необходимости прекращения работы на длительный срок все агрегаты бензопилы тщательно очищаются. При этом металлические детали покрываются смазкой, а цепь снимается и погружается в масло. Топливо обязательно сливается. Хранить такой инструмент рекомендуется в теплом и сухом помещении.

Выполнение перечисленных в данной статье правил поможет вам эффективно и безопасно работать бензопилой в течение предусмотренного изготовителями срока службы.

Бензопилы. Начало работы: советы по обкатке. Подготовка топливной смеси. | iT PRODUCT

Бензопила является незаменимым помощником при выполнении различных работ на даче и приусадебном участке. Однако, как и любая техника, она требует правильного обслуживания и подготовки к работе. Если следовать рекомендациям производителя и выполнять все своевременно и верно, Ваша пила будет служить Вам долго и без каких-либо нареканий. И первое с чем сталкивается каждый владелец бензопилы — это подготовка топливной смеси для заправки.

В большинстве своем почти все бензиновые пилы имеют двухтактные двигатели, а это значит, что для их работы не нужен бензин в чистом виде. Поэтому необходимо приготовить топливную смесь с добавлением к бензину определенного количества моторного масла. Именно в процессе подачи топлива во время работы бензопилы происходить смазка всех внутренних систем и узлов маслом, поступающим вместе с бензином.

Какие же пропорции необходимо соблюдать при приготовлении смеси? Эту информацию всегда можно найти в инструкции от производителя, прилагаемой к бензопиле. Большинство производителей рекомендует соблюдать соотношение 1:40 — 1:50. Это значит, что на 1 л. бензина необходимо добавить 20-25 мл. двухтактного масла. Соблюдение таких пропорций необходимо, чтобы избежать возможных неисправностей. В случае если пропорция масла будет нарушена в большую сторону, Вам не избежать появления нагара на свече зажигания и поршневой группе. Если же масла будет добавлено меньше необходимого, то в очень короткий срок произойдет износ поршневой группы, что повлечет за собой крайне дорогостоящий ремонт.

Так же очень важно, чтобы используемый для создания топливной смеси бензин был «свежим» (хранился не более месяца) и не содержал никаких присадок.

При выборе масла для бензопил следует помнить, что каждый производитель обычно выпускает и масло своей марки. Оно изначально разработано и сбалансированное для инструмента собственного бренда. Поэтому использование масла того производителя, что и Ваша бензопила будет оптимальным вариантом. Так же, это является обязательным условием и для сохранения гарантийного обслуживания приобретенной бензопилы.

Чтобы приготовить смесь необходимо:

1. Использовать чистую и сухую емкость, предназначенную для горюче-смазочных материалов (пластиковые бутылки и канистры для пищевых жидкостей ни в коем случае не подойдут из-за возможных химических реакций с материалом емкости!)
2. Отмерить нужное количество масла и бензина, исходя из рекомендованных пропорций.
3. Вылить в приготовленную емкость все отмеренное масло и половину бензина. Тщательно перемешать до однородного цвета смеси.
4. Добавить оставшийся бензин и опять хорошенько перемешать.

Приготовленную смесь следует хранить в герметично закрытой емкости не более 2-х месяцев.

Заправку бензопилы проводить на ровной поверхности, горловина топливного бака должна стоять вертикально, проверить плотность закрытия крышки бензобака по окончанию заправки. Никогда не проводите заправку бензопилы около источников открытого пламени!

Обкатка пройдена успешно, и Вы начали работать бензопилой.  Важно помнить, что и после обкатки Ваша пиле необходимо уделять постоянное внимание. Во-первых, не забывайте проверять каждые 5 часов воздушный и топливный фильтра — именно они защищают Вашу помощницу от попадания мелкого мусора и частиц. Меняйте фильтра при необходимости и ни в коем случае не работайте бензопилой без них-это строго запрещено!

Следите за присутствием необходимого количества смазки для цепи и шины. Используйте только специальную смазку для пильных цепей, рекомендованную производителем Вашей бензопилы.

Обязательно следите за заточкой цепи.

Если цепь начинает «водить», появляются пылеобразные опилки, то цепь следует немедленно заточить. Это можно сделать, принеся ее в сервисный центр специалисту, либо при помощи заточного комплекта, рекомендованного Вашим производителем.

Имея в арсенале необходимые знания и соблюдая простые правила Вы будете получать от работы с бензопилой только удовольствие и непревзойденный результат!

Подготовка бензопилы к работе: режущая оснастка пилы

Полезные советы при работе с бензопилой

Бензопила – отличный инструмент для резки древесины, отличающийся высокой производительностью и надежностью. Но прежде чем приступить к работе с ней, необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией и выполнить ряд подготовительных операций. Они помогут избежать поломки агрегата и обеспечат его безопасную эксплуатацию. Приведенные здесь полезные советы при работе с бензопилами основаны на рекомендациях производителей оборудования и опыте профессиональных мастеров.

Подготовка бензопилы к работе

Если инструкция по эксплуатации бензопилы изучена вами, и вы разобрались с местоположением и принципом действия всех ее узлов, можно приступать к подготовке первого запуска инструмента. Сначала наружным осмотром убеждаются в полной комплектности бензопилы и в отсутствии видимых повреждений. Направляющая шина должна быть закреплена на штатном месте, а режущая цепь вставлена в ее пазы и введена в зацепление со звездочкой.

Проверка натяжения цепи

Важно, чтобы цепь имела оптимальное натяжение. При слишком плотной посадке возрастет нагрузка на двигатель, а ослабление зацепления может привести к соскоку и заклиниванию деталей. Для проверки потяните цепь в средней части шины вверх. При этом ее хвостовики должны выходить из паза на несколько миллиметров. Если этого не происходит или наблюдается сильное провисание, необходимо отрегулировать положение шины.

Заправка топливной смесью и маслом для смазки цепи

В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя готовится топливная смесь из бензина указанной марки и масла для двухтактных карбюраторных двигателей. Соотношение для большинства зарубежных моделей составляет 1:40 или 1:50. Топливо заливается при снятой крышке заправочного бака, обозначенного значком бензоколонки. Отдельно система смазки цепи, отмеченная изображением капли, заполняется машинным маслом типа W30-W40.

Часто производители советуют использовать марки собственного бренда.

Первый запуск бензопилы

Новую бензопилу нельзя сразу эксплуатировать под максимальной нагрузкой. Все вращающиеся части инструмента должны сначала притереться друг к другу. Рекомендуется при первом запуске сработать полный бензобак, не прилагая к пиле высоких усилий. Если такое испытание прошло успешно, можно в последующем пилить бензопилой без дополнительных ограничений.

Запуск бензопилы производят на ровной горизонтальной площадке. Порядок пуска на примере пилы Stihl должен быть следующим.

1. Протянуть вручную цепь вдоль шины, убедившись в плавности хода и отсутствии избыточного сопротивления.
2. Включить тормоз цепи, отведя его рукоятку от себя.
3. Открыть декомпрессионный клапан цилиндра.
   
4. Несколькими нажатиями на праймер подать топливную смесь в карбюратор.
   
5. Чтобы правильно заводить пилу, надо прижать заднюю ручку правой ногой к земле. Удерживая левой рукой переднюю рукоятку, правой зафиксировать в рабочем положении рычаг подачи топлива.
   
6. Комбинированный переключатель поставить в положение холодного пуска.
7. Рывком ручки стартера запустить зажигание двигателя, который почти сразу должен заглохнуть.
   
8. Открыть дроссельную заслонку до положения полугаза.
   
9. Повторным рывком тросика стартера снова запустить двигатель, сразу же переключив рычаг подачи топлива в положение холостого хода.
   
10. Потянуть на себя рукоятку цепного тормоза, переведя его в рабочее положение.
11. Поднеся дальний конец направляющей шины к чистой и светлой поверхности, убедиться в работе системы смазки цепи по разбрызгиванию мелких капель масла.

Убедившись в том, что все узлы и механизмы пилы исправны и на холостом ходу не издают посторонних шумов, можно переходить к работе под нагрузкой.

Меры безопасности при работе с бензопилой

Приобретая подобный инструмент, надо знать, как правильно пользоваться бензопилой. Охрана труда требует от работника пользоваться только исправным оборудованием. Поэтому эксплуатация бензопилы требует:

• обязательного ее осмотра перед каждым запуском;
• регулярной проверки состояния и настройки основных узлов;
• своевременного добавления масла и регулирования натяжения цепи;
• прекращения работы при обнаружении неисправности тормоза цепи и других важнейших деталей и приспособлений.

Нельзя вносить самодельные изменения в конструкцию инструмента или использовать непригодные для используемой модели запасные части. Некоторые умельцы рассказывают о том, как завести бензопилу без стартера. Но они забывают, что его крыльчатка необходима для охлаждения мотора, который начнет перегреваться с угрозой выхода из строя.

Работать бензопилой можно только в спецодежде с применением специальных перчаток, обуви с металлическими вставками, каски и средств защиты глаз. При этом инструмент держат двумя руками с прямой спиной, не наклоняясь далеко вперед и не поднимая пилу выше плеч. Не рекомендуется располагать части тела в плоскости распила. Техника безопасности запрещает перемещаться с бензопилой, у которой вращается режущая цепь.

Практическая работа с бензопилой при валке деревьев и резке сучьев требует соблюдения особых правил по недопущению травмирования работника падающими стволами. Особенно опасен обратный удар пилой, наткнувшейся на препятствие. Лесорубу нельзя:

• валить деревья за один пропил;
• одновременно резать несколько сучьев;
• выполнять рез концом шины;
• находиться в зоне падения дерева.

Крайне не рекомендуется работать бензопилой в дождь, поскольку повышается риск поскользнуться с работающим инструментом в руках.

Техническое обслуживание бензопилы

Уход за бензопилой включает в себя:

• содержание в чистом и сухом состоянии;
• своевременную регулировку всех узлов и агрегатов;
• замену изношенных деталей на новые.

Надо регулярно обслуживать бензопилу, выполняя следующие операции:

• добавление топливной смеси и масла для смазки трущихся поверхностей;
• регулирование натяжения цепи, которая со временем удлиняется;
• смазывание ведомой звездочки шины;
• продувка или промывка воздушного фильтра;
• чистка камеры сгорания цилиндра;
• замена цепи, направляющей шины и ведущей звездочки по факту истирания более 0,5 мм от номинальных размеров.

Все работы по техническому обслуживанию бензопилы выполняются только при выключенном двигателе.

При необходимости прекращения работы на длительный срок все агрегаты бензопилы тщательно очищаются. При этом металлические детали покрываются смазкой, а цепь снимается и погружается в масло. Топливо обязательно сливается. Хранить такой инструмент рекомендуется в теплом и сухом помещении.

Выполнение перечисленных в данной статье правил поможет вам эффективно и безопасно работать бензопилой в течение предусмотренного изготовителями срока службы.

Как подготовить новую бензопилу к работе

Как показывает статистика сервисных центров по ремонту садовой техники, большинство ошибок, которые допускает пользователь при работе с новой для себя техникой, происходит при первом запуске. Почему так — специалисты прямо не говорят, хотя и вспоминают к месту и не к месту пословицу: «Если ничто не помогает — прочтите наконец инструкцию».

Может быть, и впрямь дело в неправильном подходе, а может, инструкции такие… хотя второе, на наш взгляд, все же крайне сомнительно. Уж сколько мы инструкций перевидали — большинство иначе как толковыми не назовешь.

Тем не менее мы решили сделать нечто типа маленькой «фотоинструкции» — на примере бензопилы Partner P842 показать, как собрать пилу и подготовить ее к работе.

Сразу предупреждаем — вопросы подготовки топливной смеси и заправки пилы топливом и маслом мы сознательно обошли. Уж в этих-то вопросах, как нам кажется, фотографии не скажут больше обыкновенного внятного текста.

Открываем коробку, достаем пилу

Кладем пилу на подходящую ровную горизонтальную поверхность, снимаем крышку сцепления

Достаем шину, распаковываем цепь

Надеваем цепь на шину

Ставим шину с цепью на место. Шину сажаем на шпильки, цепь — на ведущую звездочку. Поставив шину и цепь на место, слегка протягиваем цепь вдоль шины, чтобы хвостовики зубьев глубже сели на ведущую звездочку

Ставим на место крышку сцепления

Не фиксируя крышку до конца, натягиваем цепь…

… и только после этого затягиваем гайку, фиксирующую крышку сцепления

В идеале цепь должна быть натянута так, чтобы, если приподнимаешь пилу, взявшись за цепь, зазор между хвостовиками зубьев и внешним краем шины был минимальным. Здесь он (зазор) чуть великоват, но для работы в принципе вполне подходит

Установив цепь на место, следует заправить баки топливной смесью и маслом, после чего можно приступать к запуску двигателя

Если двигатель холодный (а при первом запуске он всегда считается холодным, даже в 35-градусную жару) — закрываем воздушную заслонку

Есть несколько способов завести двигатель. Настоящие профессионалы умеют делать это «с рук». А вот новичкам можно рекомендовать только один вариант — тот, что на фото. Итак: пила на земле, правой ногой наступаем на заднюю рукоятку, левой рукой придерживаем пилу за переднюю ручку, а правой дергаем шнур стартера, предварительно обязательно выбрав слабину. Не забудьте включить зажигание… хотя на многих пилах оно включено постоянно

А вот заводить двигатель таким образом не рекомендуем категорически. «Что позволено Юпитеру, не позволено быку» — римляне были абсолютно правы. «Профи» знает, чего ждать от пилы, и может себе позволить небольшую «вольность» по отношению к ней. Ну, так на то он и «профи»

⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В этих трёх отдельных статьях рассмотрены три основных узла, ломающихся у бензопил чаще всего: ЦПГ (цилиндро-поршневая группа), карбюратор и пильный аппарат (шины и цепи).

Поршневая группа: смотрите по этой ссылке.

Карбюратор, воздушный фильтр, коленвал, сцепление и т.п.: смотрите по этой ссылке.

Пильные цепи и шины: смотрите по этой ссылке.

Редакция благодарит компанию «Техносад» за помощь в организации фотосессии.

Статья опубликована в журнал «GardenTools»
серии «Потребитель» (выпуск «Зима 2013/2014»)

Работа с бензопилой: подготовка, правила пользования и безопасности

Бензопила – необходимый инструмент в любом хозяйстве. Сфера ее использования не ограничивается заготовкой топлива или распиливанием досок. Бензопилой также можно выполнять декоративные работы в саду по формированию кустов или деревьев, расчищать большие площади от зарослей. Будь это бытовая бензопила или профессиональная, для ее длительного срока службы без поломок, а также во избежание травматизма оператора, следует знать устройство этого инструмента и основные правила его эксплуатации.

Принцип работы бензопилы

В целом конструкция и устройство бензопил разных производителей одинаковые. С общей схемой строения инструмента Вы можете ознакомиться на рисунке ниже:

В основе работы бензопилы лежит двигатель внутреннего сгорания карбюраторного типа. Он работает на топливной смеси бензина с маслом. Схематически работа мотора выглядит так:

Пропорция для приготовления топливной смеси может быть разной, зависимо от производителя, поэтому перед ее приготовлением ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Зависимо от класса бензопилы может отличаться расположение двигателя. В профессиональных моделях размещение двигателя вертикальное. Такие пилы имеют несколько большие габариты, глушитель у них находиться перед мотором. Горизонтальное расположение характерное для компактных, бытовых моделей бензопил. Рабочих рукояток на пилах обычно две. Одна находится на корпусе сверху и спереди, предназначена для удерживания инструмента. Вторая рукоять имеет продолговатую форму, находится в задней части инструмента, на ней расположены рычаги управления пилой. Для избежания травм практически всеми производителями предусмотрен специальный щиток, который предотвращает обратный удар.

Подготовка бензопилы к работе

В первую очередь, перед работой пилу нужно заправить бензиново-масляной смесью соответствующей пропорции. Используйте только качественные топливо и смазку. При заливке смеси и масла следите за маркировкой на бачках, чтобы не перепутать резервуары.

Перед запуском бензопилы обратите внимание на уровень натяжения цепи. Если потянуть за верхние звенья посередине шины и цепь без труда поддастся – натяжение слабое. Отрегулировав натяжение, протяните цепь вдоль шины, убедитесь в ее свободном прохождении. Обратите внимание на положение цепного тормоза.

Установив пилу на ровную твердую поверхность, начинаем заводить ее. Фиксируем инструмент, прижав заднюю ручку ногой. Включите зажигание и откройте дроссельную заслонку, дерните стартер. После первых попыток завестись, задвиньте заслонку и еще раз дерните стартер для окончательного запуска. Проверьте, поступает ли смазка на цепь. Прогрев пилу в течение 5-7 минут, можно приступать к работе.

Как пользоваться бензопилой?

Все тонкости эксплуатации инструмента указаны в инструкции, поэтому не стоит пренебрегать ее прочтением. Время, потраченное на изучение руководства по работе с бензопилой, поможет уберечься от травм и преждевременных поломок.

Основные правила того, как правильно работать бензопилой, звучат так:

1. Перед началом работы проверьте надежность всех креплений механизма. Убедитесь в натяжении цепи. Проверьте уровень бензина и смазки.
2. Инструмент нужно держать крепко, двумя руками, удерживая равновесие. Для поддержания баланса тела во время работы держите инструмент ближе к корпусу – так Вам будет удобнее контролировать процесс работы, руки буду меньше уставать.
3. Для большей устойчивости ноги нужно держать широко расставленными, а спину прямой.
4. При изменении позиции во время спиливания, в первую очередь остановите пилу. Нажав на тормоз, убедитесь в отсутствие вращения цепи. Только после этого стоит перемещаться вдоль распиливаемой поверхности.

Техника безопасности при работе с бензопилой

Чтобы при работе с бензопилой уберечь себя и окружающих от травм, ознакомьтесь с инструкцией производителя, купите средства индивидуальной защиты. Короткие правила безопасной эксплуатации бензопилы приведены ниже.

1. Перед тем, как спилить дерево, убедитесь, что при падении оно не повредит электропередачи, строения. Рассчитайте траекторию его падения исходя из внешних факторов (ветер, наклон дерева и почвы).
2. Обеспечьте себе путь для отхода во время падения дерева, расчистив территорию от кустарников и других предметов. Отходить нужно назад и вбок от траектории падения ствола.
3. Не пилите гнилые, корявые деревья, доски с гвоздями.
4. Застрявшую цепь следует извлекать только после остановки пилы.
5. Контролируйте положение пилы относительно поверхности, чтобы она не соприкасалась с краем звездочки. Вследствие этого пила может отскочить вверх и назад, травмируя оператора.

Также перед работой с бензопилой позаботьтесь о наличии защитной экипировки:

Как пользоваться бензопилой?

Эффективность и производительность хозяйственной бензопилы на участке во многом зависит от ее правильной эксплуатации. Изучив принцип работы и особенности использования цепного инструмента, садовод сможет продлить его рабочий ресурс и избежать всех тех поломок, с которыми сталкивается большинство других пользователей.

Принцип работы бензопилы

Чтобы понять принцип действия бензопилы, нужно рассмотреть ее конструктивные составляющие.

Они включают:

• двигатель, оборудованный коленвалом, цилиндром и поршнем;
• ручной стартер – состоит из катушки, на которую намотан трос. Для возврата пружины в изначальное положение в механизме предусмотрена пружина;
• топливная система – включает в себя карбюратор и топливные шланги;
• сцепление – требуется для непрерывной связи двигателя и пильных органов бензопилы;
• зажигание – отвечает за подачу искры, необходимую для воспламенения топливной смеси;
• пильная гарнитура – состоит из шины и цепи;
• система смазки – необходима для подачи масла на гарнитуру;
• механизм натяжения – требуется для регулировки цепи на шине.

Основа работы бензопилы заключается в действии двигателя, который функционирует на топливной смеси. При вытягивании троса стартера срабатывает система зажигания, которая генерирует искру и передает ее в цилиндр. Там топливо воспламеняется и приводит в действие поршень, который, в свою очередь, начинает вращать коленвал. Тот, через механизм сцепления, заставляет вращаться пильные органы.

За стабильную работу гарнитуры в условиях повышенного трения и нагрева отвечает масляный насос, который подает смазку в специальные канавки, предусмотренные на шине. Из них масло равномерно распределяется на цепь. Благодаря такому принципу, шина и цепь выдерживают повышенные нагрузки и работу в экстремальных условиях.

Для остановки шины и цепи с целью снизить риск травмы оператора в устройстве бензиновой пилы предусмотрен инерционный тормоз. Он срабатывает при обратном ударе, вызванном контактом цепи с гвоздем или проволокой.

Использование бензопилы – подготовка к работе

Перед началом эксплуатацией хозяйственной цепной пилы нужно тщательно подготовить инструмент.

Этапы подготовки включают:

1. В первую очередь оператор должен приготовить топливную смесь, которая включает в себя бензин, марки не ниже АИ-92, и моторное масло, предназначенное для работы 2-тактных двигателей. Важную роль играет пропорция, в которой готовиться горючее – о нем подробно расскажет штатное руководство по работе с бензопилой ;
2. Кроме заправки топливом бензопила нуждается в смазке пильных органов. Для масла в устройстве инструмента предусмотрен отдельный резервуар;
3. После заправки горючим и смазкой для гарнитуры оператор должен проверить уровень натяжения используемой цепи. Для ее регулировки в конструкции пилы предусмотрен отдельный винт. Он расположен в правой части инструмента, под защитной пластиковой накладкой;
4. На следующем этапе оператор должен проверить состояние крепежных винтов. Во время работы пилы под высокими нагрузками они поддаются сильной вибрации. Это приводит к постепенному ослаблению крепежей. Результатом этому становиться деформация пластикового корпуса или другие, более серьезные поломки.

Перед каждым началом работ с бензопилой ее владелец должен тщательно проверять состояние воздушного и топливного фильтром. Они должны быть чистыми, в противном случае двигатель инструмента будет работать с перебоями.

Как пользоваться бензопилой?

Чтобы садовый цепной инструмент прослужил как можно дольше, оператор должен изучить основные правила его эксплуатации.

В их число входит:

• перед началом распиловки древесины двигатель пилы должен нагреться. Для этого после запуска холодного мотора ему нужно давать 5–7 минут для прогрева. За это время масло распределиться по движущимся элементам ДВС и обеспечит их стабильную работу;
• после прогрева оператор должен распиливать только тонкие ветки. Сразу поддавать мотор повышенным нагрузкам нельзя, так как это может привести к серьезным поломкам коленвала и образованию заусенцев на внутренней поверхности цилиндра;
• работать бензопилой при распиловке толстой древесины нужно с перерывами. Они нужны для охлаждения мотора. Правильный интервал включает в себя 20 минут работы и 10 минут отдыха;
• перед каждым началом работы и отключением бензопилы нужно выполнять прогазовку двигателя. Для этого оператор должен несколько раз резко нажимать на курок газа и быстро отпускать его

В случае поломки садового инструмента от оператора требуется быстро найти причину неисправности и попытаться устранить ее. В противном случае инструмент будет работать под повышенными нагрузками, что может привести к еще более серьезным проблемам.

Техника безопасности при работе с бензопилой

Во время эксплуатации цепной бензиновой пилы ее владелец должен тщательно соблюдать правила техники безопасности.

Для этого требуется:

• работать с инструментом только в защитных очках, перчатках и костюме из плотной ткани. Кроме того, оператор должен носить обувь с антискользящей подошвой;
• использовать бензопилу только на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Двигатель инструмента вырабатывает токсичные газы, которые могут нанести вред здоровью оператора и окружающим;
• во время распиловки небольших веток и бревен использовать специальную подставку, именуемую «козлом». Она должна быть установлена на ровной устойчивой поверхности;

• при использовании пилы на высоте использовать страховочные тросы. Оператор должен постоянно следить за тем, чтобы спиливаемые ветки не касались линий электропередач;
• перед спиливанием крупных деревьев заранее расчистить место для отхода оператора. При этом нужно заранее определить направление падения ствола и вовремя отойти в противоположную сторону.

В каких бы целях не использовалась бензопила, оператор должен крепко удерживать ее обеими руками. В противном случае инструмент может выскользнуть и нанести непоправимый вред здоровью ее владельца или окружающих.

Как пользоваться бензопилой: эксплуатация, обслуживание, техника безопасности

После покупки бензопилы владельцу не терпится поскорее испытать ее в работе.

Хорошо, если он уже имеет навыки обслуживания и безопасной эксплуатации этого инструмента. Если же такого опыта нет, то не следует спешить с первым пуском.

Потратив немного времени на изучение методики подготовки бензопилы к работе, уяснив приемы безопасного обращения с ней, вы убережете себя от травм и продлите жизнь своей механической помощнице.

Советы о том, как правильно пользоваться бензопилой, делятся на четыре группы:

1. Подготовка.
2. Запуск.
3. Приемы работы и техника безопасности.
4. Обслуживание.

В этом порядке мы и рассмотрим их в нашей статье.

Подготовка инструмента

Бензопила – моторизованный инструмент, основу которого составляет двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Он не может работать на чистом бензине, поэтому для запуска требуется приготовить бензомасляную смесь.

Ее пропорция простая: на 1 литр бензина марки не ниже А92 (для дорогих импортных бензопил марка не ниже А95) берем 20 граммов специального моторного масла для бензопил. В инструкции эту пропорцию обозначают 1:50. Размешав в пластиковой емкости топливо и масло, открываем заливную горловину и наполняем бак горючей смесью.

Новичкам советуем быть внимательными, чтобы не перепутать горловину для топлива с горловиной для заливки масла, смазывающего цепь. На некоторых моделях бензопил они обе размещаются на одной стороне корпуса. Отличить их можно по специальной маркировке, нанесенной рядом с отверстием. На топливной горловине вы увидите значок бензоколонки. Рядом с маслозаливной горловиной наносится символ капли.

Хорошая смазка цепи – важное условие качественной работы бензопилы и долгой жизни пильной шины. Инструкция по эксплуатации бензопилы рекомендует использовать только фирменное масло производителя. Кроме него, допускается заливка качественного автомобильного моторного масла вязкостью W30-W40. Использовать для смазывания цепи грязную отработку и прочие нефтяные суррогаты мы не рекомендуем.

Отметка, до которой в бачок заливается цепное масло, всегда находится поблизости от заправочной горловины. Работая бензопилой, не забывайте периодически поглядывать на нее, чтобы не прозевать момент пополнения бачка. Кроме пильной цепи, изредка (1 раз в месяц) следует смазывать подшипник шины, расположенный на ее внешней концевой части. У некоторых шин там имеется специальное отверстие, в которое с помощью шприца вбрызгивают несколько капель масла. Заправку пилы топливом нужно делать только на горизонтальной твердой поверхности.

Запуск бензопилы

Залив топливную смесь и смазку цепи, можно приступать ко второму этапу – запуску бензопилы. Здесь вам также пригодится инструкция производителя.

В ней кратко и доступно описаны основные этапы данной операции:

1. Проверка натяжения цепи (тянем за верхние средние звенья). Если они поддаются с некоторым усилием, это значит, что цепь натянута достаточно хорошо. Если же пильная цепь провисает, то нужно воспользоваться натяжным механизмом и подтянуть ее.
2. Тянем цепь вдоль шины. При нормальном натяжении она вращается легко. Если же вы перетянули цепь, то ее нужно немного ослабить. Попутно смотрим на положение цепного тормоза (широкий пластиковый щиток рядом с передней рукоятью). Он должен быть включен (отжат вперед от передней ручки, за которую держат пилу). При холостом ходе, когда двигатель прогревается, нам не нужно, чтобы цепь вращалась. Поэтому мы и ставим ее на тормоз.
3. Устанавливаем бензопилу на ровную площадку. Переднюю ручку удерживаем левой рукой. На заднюю ручку ставим правую ногу, включаем кнопку зажигания, выдвигаем дроссельную заслонку и несколько раз резко дергаем за рукоятку стартера. Как только двигатель даст первую «вспышку», задвигаем дроссельную заслонку и снова резко вытягиваем рукоятку стартера до момента запуска мотора.
4. Отключаем цепной тормоз, убедившись, что под пильной цепью нет посторонних предметов, которые она может подхватить, и пару раз нажимаем на газ, чтобы прогреть инструмент.
5. Проверяем подачу смазки на цепь. Для этого подносим пилу к любому светлому объекту (лист бумаги, доска, срез пня). Если на нем появляется след от масла, значит, смазка в достаточном количестве поступает на цепь.

Описанная выше процедура запуска выполняется на холодном моторе. Если пила уже поработала некоторое время и была заглушена, то ее пуск делается рукояткой стартера без использования дроссельной заслонки.

Правила работы и техника безопасности

Цепная бензопила – травмоопасный инструмент. Этот факт не должен вызывать панического страха. Он призван побуждать владельца к постоянному контролю за своими действиями во время работы.

Итак, что требует техника безопасности при работе бензопилой?

Во-первых, не пожалейте денег на покупку комплекта спецодежды (перчаток, защитного шлема, костюма и специальной обуви). Он станет надежной защитой от повреждений.

В частности, перчатки для таких пил хорошо защищают пальцы рук от травмирования. Их ткань при контакте с цепью наматывается на нее и блокирует, спасая пальцы от острых зубьев. Защитный шлем не даст щепкам повредить глаза и защитит голову от падающих веток.

Обувь лесоруба снабжена стальными пластинами. При неожиданном отскоке пилы они принимают на себя режущий удар.

Во-вторых, не держите пилу прямо перед собой. Удерживайте ее так, чтобы ваши ноги находились сбоку от линии реза.

В-третьих, держите пилу крепко, обхватывая рукоятки всеми пальцами. При этом правую руку нужно держать на задней ручке, а левую – на передней.

Дополнить эти три базовых правила нужно другими не менее важными пунктами:

• Осторожно вставляйте работающую пилу в сделанный пропил.
• Остерегайтесь пилить кончиком шины (высока вероятность обратного удара).
• Удалите из зоны работы все посторонние предметы, о которые можно споткнуться и упасть.
• Выполняя резку, не наклоняйтесь очень низко, чтобы не потерять равновесие.
• Не работайте, держа бензопилу выше плеч.
• Не держите инструмент слишком далеко от себя, чтобы при долгой работе спина и руки не напрягались и не уставали.
• Спину всегда нужно держать прямой, а ноги широко расставленными.
• Распил можно вести обеими сторонами шины. При этом нужно учитывать, что при резке нижним краем цепь уводит пилу вперед, а при работе верхней частью она тянет пилу назад.
• Перед тем, как перенести пилу на новое место работы, заглушите двигатель или поставьте цепь на тормоз (холостой ход).

Хорошее правило – работать не в одиночку, а с напарником, который сможет оказать первую помощь.

Перед валкой дерева нужно осмотреться. Оцените его длину и направление роста, расположение близко стоящих объектов (зданий, линий электропередач), чтобы при падении ствола он не повредил их. Не помешает взять в расчет направление и силу ветра.

Перед спиливанием дерева, нужно встать справа от него и выполнить подпил (под углом 45 градусов на глубину не более ¼ диаметра ствола). Подпил делают со стороны падения дерева (направление естественного наклона ствола). После этого с другой стороны делается горизонтальный подрез – основной валочный пропил. Его на несколько сантиметров не доводят до наклонного подпила, чтобы дерево не рухнуло раньше времени (рисунки 1 и 2).

Для исключения зажима шины пилы в основном пропиле, в него вставляют деревянный клин.

При работе нужно следить за тем, куда движется ствол. Это правило поможет избежать серьезных травм, если ствол упадет в незапланированном вами направлении.

Когда дерево начинает падать, нужно быстро извлечь из разреза пилу, выключить ее двигатель и покинуть зону работы.

Повалив дерево, не следует расслабляться, поскольку основное количество травм статистика фиксирует именно на стадии обрезки веток.

Для безопасного выполнения данной работы следуйте таким правилам:

• фиксируйте ствол подкладками, чтобы он не сдвинулся и не покатился;
• стойте слева от поваленного дерева, а начинайте резку – с нижних веток;
• толстые ветви спиливайте, начиная с их конца и постепенно продвигаясь к стволу.

Если при распиливании упавшего дерева бензопилу заклинило, не дергайте ее, пытаясь извлечь. Сначала отключите мотор и с помощью толстых веток-рычагов попытайтесь приподнять или наклонить ствол, чтобы расширить рез.

Обслуживание инструмента

Это показатель профессионализма владельца. Если за бензопилой организован своевременный и качественный уход, то работать она будет надежно и долго.

Закончив работу, инструмент нужно очистить от опилок и мусора. Не забывайте проверить степень натяжения цепи и уровень смазки. Правильное обслуживание бензопилы предполагает регулярную проверку состояния воздушного фильтра. Если не следить за его чистотой, то вам гарантированы проблемы с пуском.

Быстрее всего на данном инструменте изнашивается цепь, шина и ее ведущая звездочка. Поэтому их состояние также нужно постоянно контролировать.

Если в баке осталось топливо, то его нужно слить в отдельную емкость. Инструкция производителя рекомендует вырабатывать приготовленную смесь в течении 2-3 недель.

Как подготовить бензопилу к работе. Холодный запуск

Любая бензопила марки STIHL – это профессиональное и надежное устройство, которое будет выполнять свою работу в любое время года.

Ведь Штиль тестируется и для северных регионов. Самое важное – перед началом эксплуатации изучить и понять инструкцию. Впрочем, она не так сложна, как может показаться.

Поверьте, инструкция к бензопиле – это кладезь ценной информации и многолетний опыт инженеров. Перед тем, как слушать «опытного соседа» или смотреть «советы из youtube» — познакомьтесь с официальным руководством.

В этой статье мы выбрали самые важные моменты по первому запуску и использованию пилы, в том числе и холодное время года. При покупке инструмента в магазинах САВА – консультант также объяснит Вам основы эксплуатации.

Сборка бензопилы из коробки

Новый инструмент поставляется в разобранном виде. Основные составляющие – мотор в пластиковом корпусе с узлами управления, шина, удерживающая пильную цепь, собственно цепь.

Компания STIHL предлагает два механизма крепления шины и натяжения цепи – боковой (например, модель STIHL MS 180) и быстродействующий (например, модель Stihl MS 230).

Сборка пилы при боковом механизме

Для реализации этого способа в комплекте с пилой поставляется универсальный ключ, который предназначен также для свечей и регулировки натяжения цепи.

1. Открутите гайки на боковой крышке цепной звездочки и снимите крышку.




2. Вращайте натяжитель цепи против часовой стрелки до тех пор, пока он не коснется углубления в корпусе.




3. Наденьте цепь на шину. Начинайте с верхней части. Режущие зубья цепи должны смотреть в направлении часовой стрелки.




4. Накиньте свободную петлю цепи на звездочку, а шину надвиньте на болты с буртиком.




5. Натяжной элемент при этом должен попасть в специальное отверстие шины.

6. Наденьте пластиковую крышку на корпус двигателя и закрутите крепежные гайки от руки. Этого хватит, чтобы жестко закрепить шину.




7. Вы увидите, что в нижней части шины цепь провисает. Поворачивайте зажимной винт цепи до тех пор, пока цепь не будет провисать совсем немного. То есть выступы ведущих звеньев должны попасть в паз шины.




8. Приподнимите шину за верхнюю часть и затяните цепь еще немного. Она должна прилечь к шине без зазоров.




9. Затяните гайки крышки ведущей звездочки

10. Шина не должна провисать, но при этом ее можно без усилий проворачивать от руки. Проверьте, что цепной тормоз отжат и не блокирует цепь.




11. Если цепь провисает или перетянута – ослабьте гайки и повторите регулировку винтом натяжителя или повторите всю операцию заново.

Сборка пилы при быстродействующем механизме

Этот способ не требует дополнительных инструментов.

1. Оттяните зацеп барашковой гайки и снимите крышку, за которой находится цепная звездочка.
   

2. До упора вправо поверните натяжную звездочку на шине. Забежим вперед — эта же звездочка и натянет установленную цепь.
   

3. Уложите пильную цепь на шину, начиная с верхней части. Обратите внимание на то, как расположены зубья цепи. Цепь вращается по часовой стрелке, поэтому режущий зуб располагается вперед. См. фото

4. Вся цепь должна улечься в шину, тогда хвостовике шины останется запас.

5. Цепь с надетой шиной накиньте на ведущую звездочку. Саму шину нужно надвинуть на болт с буртиком

6. Верните пластиковую крышку на место. Следите, чтобы штифты крышки совпали с пазами на корпусе двигателя.

Вращайте барашковую гайку пока крышка не коснется корпуса. Затягивать гайку не нужно!

7. Зажимной винт поверните в направлении шины, то есть по часовой стрелке. Винт находится прямо над барашковой гайкой.

8. Теперь затяните барашковую гайку так, чтобы крышка плотно села на своем месте.

9. Убедитесь, что натяжка произошла – цепь не провисает снизу и точно идет по пазу шины по всей длине

10. Проверьте также, что цепь не перетянута. Для этого отожмите цепной тормоз (если он был включен), затем проверните цепь за верхнюю часть по часовой стрелке. Если цепь не двигается или двигается с трудом – она перетянута.

11. Если все описанные выше операции проведены верно, то цепь должна быть натянута правильно. Если этого не произошло – то отверните гайки и повторите процедуру заново.

12. После установки шины и цепи – установите цепной тормоз снова. Это важно для безопасности!
    

Мы рассмотрели «стандартные» случаи сборки бензопилы из коробки. Но, если вы захотите в дальнейшем заменить цепь на другую, то нужно руководствоваться двумя параметрами:

• Шаг цепи должен подходить к цепной звездочки. Этот размер указывается в виде дроби, например: 3/8; 0,325.

• 
  

• Ширина паза шины. Указывается в мм. Наиболее массовые размеры 1,3 – 1,6 мм.

Заправка и запуск бензопилы

У бензопилы есть две емкости. Бак для смазывающего цепь масла — ближе к шине. Смазка всегда должна присутствовать, проверяйте ее уровень при каждой заправке топливной смесью.

В норме во время работы бензопила должна немного разбрызгивать смазку. Это означает, что она подается на цепь в достаточном количестве.

Топливная смесь заливается в другой бак. Она состоит из бензина (для нас это АИ-92) и специального масла для двухтактных двигателей (2Т). Делайте смесь в пропорции 1 часть масла на 50 частей бензина. То есть на 1 литр бензина требуется 20 мл масла.

Еще несколько моментов по заправке:

• Не рекомендуется хранить топливную смесь более одного месяца. Поэтому не готовьте ее впрок.

• Заправляйте пилу повторно после остывания двигателя

• Откручивайте крышку топливного бака плавно, чтобы избыточное давление в баке падало постепенно.

• Закрывайте крышку бака плотно, в противно случае пробка может открутиться из-за вибраций.

• В баке находится всасывающая головка, которая снабжена фильтром. Данную головку нужно менять ежегодно.

Итак, пила собрана и заправлена.

Можем запускать.

1. Проверьте еще раз установлен ли цепной тормоз – отожмите его вперед. Устанавливать тормоз при завершении работы – будет хорошей привычкой.

2. Отдалитесь с инструментом от места заправки. Запуск, как и пиление, нужно проводить на открытом воздухе.

3. Если у пилы есть декомпрессионный клапан – нажмите на него, если есть топливный насос – подкачайте топливо.
   




4. Зажмите блокировку рычага газа и опустите в положение дросселирования (закрытая воздушная заслонка) комбинированный рычаг.

5. Установите пилу на ровной поверхности и лучше всего придавить ее ногой за рукоятку сзади, а рукой обхватить верхнюю рукоятку.

6. Тяните пусковой тросик вверх равномерно, без рывка. Повторяйте движение, пока пила кратковременно не заведется (это продолжается менее секунды).

7. После кратковременного запуска двигателя немедленно откройте заслонку комбирычага – поднять вверх на одну позицию.

8. Снова потяните за пусковой тросик, пока двигатель не запустится. Движение тросиком старайтесь делать вертикально вверх, чтобы не перетирать окружающие детали.

9. Двигатель запустился — нажмите однократно на рычаг газа, комбирычаг самостоятельно поднимется в режим холостого хода. Цепь не должна вращаться, потому что установлен цепной тормоз.

10. Поднимите пилу и, держась за рукоятки , пальцами потяните цепной тормоз на себя. Цепь начнет двигаться.

11. Проверьте работоспособность смазочной системы. Дайте полный газ над светлым фоном – древесиной, куском бумаги. На поверхности должны появиться масляные капли. Если это произошло – цепь смазывается правильно.
12. Можно приступать к работе. Пилите древесину на полном газу!

В холодное время года

Зимний запуск ничем не отличается от обычного. Единственное, что инструменту нужно дать поработать на холостом ходу. И, конечно, не храните его зимой морозе, как и компоненты для топливной смеси.

И все-таки, обычно у бензопилы случаются длительные зимние простои. Чтобы она чувствовала себя бодро в новом сезоне – подготовьте ее правильно к хранению.

Подготовка к длительному хранению:

1. Слейте топливо из бака. Заведите пилу, чтобы бензин выработался
2. Снимите шину и цепь. Очистите их и опрыскайте защитной смазкой. Например, силиконовой.
3. Все доступные и съемные элементы почистите. Особенно воздушный фильтр.
4. Уложите пилу в специальный кейс, или любую упаковку, которая защитит ее от пыли.
5. Храните инструмент в сухом помещении.

Что нужно запомнить:

1. Следуйте инструкциям, а не советам бывалых.
2. Используйте подходящие цепи и шин.
3. Используйте установленный бензин и смазки.
4. Чистите пилу, меняйте всасывающий элемент.
5. После работы зажимайте тормоз цепи, проверяйте его перед запуском.
6. Запускайте холодный двигатель сначала на закрытом дросселе.
7. Пилите на полных оборотах.
8. Получайте удовольствие от качественного инструмента.

Как работать с бензопилой Stihl

Работа с бензопилой Stihl требует осторожности, внимательности и соблюдения техники безопасности. Данная статья поможет вам сориентироваться в последовательности действий т.к. все описанное ниже не относится к конкретной модели инструмента.  

Подготовка

Перед запуском бензопилы следует полностью подготовить инструмент к эксплуатации. Правильный монтаж цепи и шины, например, гарантируют не только высокое качество реза, но и вашу собственную безопасность.

Процесс подготовки к работе бензопилы Stihl будет зависеть от того, какое устройство натяжения цепи используется в конкретном инструменте. Бывает всего 3 вида: 

Система быстрого натяжения

Такой способ позволяет осуществлять монтаж цепи с помощью специального установочного колесика. В данном случае вам не придется использовать дополнительный инструмент. 

Для начала следует подготовить рабочее пространство, постелив мягкое покрытие. Это позволит исключить повреждение инструмента или самой поверхности. После этого можно приступать к монтажу цепи, выполняя последовательность действий: 

1. Открыть барашковую гайку и снять крышку.
   
2. Повернуть натяжную звездочку до упора вправо.
   
3. Наложить цепь поверх шины, начиная с вершины.
   
4. Проверить точность местоположения цепи. При этом резец должен располагаться на верхушке и быть обращен вперед.
   
5. Цепь с шиной установить на звездочку. Отследить чтобы направляющая шина надвигалась на болт с буртиком.
   
6. Установить крышку цепной звездочки на двигательный блок, а затем провернуть гайку до соприкосновения звездочки цепи с корпусом двигателя.
   
7. Провернуть зажимной винт по направлению шины. При этом ведущие цепные звенья должны располагаться в выемках шины.
   
8. Закрутить барашковую гайку до ее фиксации.
   
9. Проверяем цепь на провисание и перетянутость.
   

Передняя система натяжения

Для правильной установки цепи вам понадобится выполнить несколько стандартных действий: 

1. Выложить на мягкую поверхность: комбинированный ключ, цепь, блок двигателя и шину.
   
2. Привести двигательный блок в положение вертикально и открутить все гайки. После этого можно снять крышку цепной звездочки.
   
3. Переместить натяжное приспособление влево, чтобы зажимной элемент оказался позади звездочки.
   
4. Установить цепь на шин.
   
5. Проверить положение зубьев, которые должны направляться вперед.Шину с цепью зафиксировать на звездочке, а затем надвинуть на болты с буртом.
   
6. Шину с цепью зафиксировать на звездочке, а затем надвинуть на болты с буртом.
   
   
7. Провернуть зажимной винт вправо.
   
8. Проверить звенья, которые должны войти в канавку.
   
9. Затянуть все гайки комбинированный ключом.
   
10.   Проверить не перетянута ли цепь и есть ли на ней провисания.
    

Система бокового натяжения  

В данном случае также понадобится комбинированный ключ для откручивания гаек. Шаги во многом повторяются: 

1. Подготовить рабочую поверхность.
   
2. Привести двигательный блок в вертикальное положение при помощи комбинированного ключа.
   
3. Провернуть натяжное приспособление до упора влево.
   
4. Наложить цепь на шину.
   
5. Проверить положение цепи. Резец на верхушке шины должен располагаться впереди.
   
6. Установить цепь с шиной на звездочку, надвинув на болт с буртиком.
   
7. Надеть крышку на двигательный блок и затянуть гайки.
   
8. Провернуть зажимной винт так, чтобы все звенья вошли в канавки.
   
9. Затянуть все гайки комбинированным ключом.
   
10.   Проверить цепь на перетянутость.
    

Как запустить бензопилу Stihl 

Не забывайте при этом использовать средства защиты, которые не только гарантируют вашу безопасность, но и обеспечивают комфортную работу. 

Для правильного запуска инструмента нужно соблюдать последовательность определенных шагов: 

1. Активизируйте цепной тормоз, потянув его вперед.
   
2. Нажмите на кнопку декомпрессионного клапана и топливного насоса, если они есть у бензопилы.
   
3. Опустите вниз до конца комбинированный рычаг, чтобы поставить его в положение холодного запуска.
   
4. Установите бензопилу на поверхность таким образом, чтобы режущая часть не касалась земли.
   
5. Наступите на заднюю рукоятку и медленно потяните за пусковой тросик до возникновения сопротивления.
   
6. Установите комбинированный рычаг в положение полугаза, чтобы открыть дроссель.
   
7. Повторно потяните за тросик.
   
8. После запуска двигателя коротко нажмите на рычаг газа.
   
9. Отпустите цепной тормоз оттянув рукоятку на себя.
   

Некоторые модели оснащены технологией ErgoStart, которая обеспечивает более легкий запуск. Дополнительная пружина, расположенная между катушкой и коленчатым валом, минимизирует давление сжатия. Благодаря этому нагрузки, возникающие из-за рывков, полностью исключаются. Данная модификация позволяет запускать мотор плавным движением. 

Помимо этого, также есть пусковое устройство ElastoStart. Эта технология представляет собой встроенный демпфирующий элемент, который поглощает нагрузку при оттягивании пускового тросика. При дополнительном использовании ручного топливного насоса и декомпрессионного клапана обеспечивается ровный запуск бензопилы Stihl, практически без рывков.  

Для обеспечения легкого старта также используется система декомпрессии. Это позволяет увеличить время открытия клапана, что способствует меньшему расходу тепла, снижению давления сжатия и минимизация подкачек. За счет этого значительно сокращается количество необходимых попыток для запуска двигателя и уменьшается тяга тросового привода.  

Некоторые бензопилы также оснащены декомпрессионным клапаном и ручным топливным насосом. Обе системы обладают индивидуальными преимуществами.

Декомпрессионный клапан, например, выпускает часть сжатой смеси из цилиндра наружу, снижая усилие тяги пускового тросика. Открывается вручную и автоматически закрывается при первом зажигании. 

Ручной насос управляется кнопкой, которая выполнена в виде мягкой крышки. За счет своевременной подкачки топлива вам потребуется намного меньше ходов запуска. 

Помимо этого, правильный запуск также подразумевает соблюдение техники безопасности:

• Следите, чтобы поблизости от места работы не было посторонних лиц. 
• Никогда не работайте в одиночку. В случае надобности ваш напарник сможет оказать вам необходимую помощь.
• Находитесь на расстоянии не менее 3 м от места заправки.
• Позаботьтесь о том, чтобы рабочая зона была очищена от возможных препятствий, например, веток и поваленных деревьев. Также следует избегать скользких, обледеневших или неровных поверхностей.  

Безопасность

Правильно подобранные средства индивидуальной защиты гарантируют комфорт работы и обеспечивают безопасность.

Для этого вам понадобятся:

• Каска используется для защиты головы от падающих веток.
• Наушники, которые оберегают слух от шумов, возникающих при выполнении работ.
• Специальная маска, ограждающая лицо, защищает от опилок и прочих частиц обрабатываемого материала.
• Защита рук включает в себя перчатки из прочной кожи. Благодаря им вы убережете свои пальцы от заноз и порезов. 
• Защита ног состоит из плотно прилегающей одежды со специальными вставками. За счет этого можно не бояться порезов во время работы.
• Защитная обувь выполнена с устойчивой подошвой и стальными носками. 

Ваша одежда не должна стеснять движений при выполнении работы. Лучше выбирать облегающие куртки и штаны, чтобы не зацепиться случайно за ветки кустов и деревьев. Также следует исключить из рабочего гардероба: украшения, галстуки и шарфы. Длинные волосы следует убирать под специальную сетку. 

Для обеспечения полной защиты от травм во время работы соблюдайте технику безопасности, которая заключается в правильной подготовке и применении инструмента.   

Хранение инструмента  

Бережный уход за бензопилой гарантирует продолжительность периода эксплуатации, а также безопасное выполнение работы. 

Особенно важно обращаться внимание на условия хранения бензопилы после длительных перерывов. Для этого нужно запомнить несколько несложных правил: 

• Всегда полностью опустошайте топливный бак и очищайте его в хорошо проветриваемом месте. После этого запустите бензопилу, чтобы удалить остатки топливной смеси. Это требуется чтобы не допустить слипания мембраны в карбюраторе.
• После каждого использования бензопилы направляющая шина и цепь снимаются для очистки. Затем их следует опрыскать специальной защитной смазкой.
• Позаботьтесь о том, чтобы место хранения было сухим. Также оно должно хорошо проветриваться и быть защищенным от атмосферных воздействий. Оставлять инструмент под открытым небом не рекомендуется.
• Ограждайте бензопилу от длительного воздействия прямых солнечных лучей.
• Лучше хранить бензоинструмент в месте, которое будет недоступно для детей и посторонних людей. При этом лучше использовать герметичную упаковку, чтобы исключить попадание пыли под корпус. 

Таким образом, соблюдая последовательность всех действий, можно обеспечить правильный и безопасный запуск инструмента. Перед началом работы следует внимательно изучить конструкцию бензопилы и прочитать руководство по эксплуатации. При возникновении дополнительных вопросов вы можете обратиться к своему дилеру, который предоставит всю необходимую информацию по конкретной проблеме.  

Другие полезные статьи:

4 шага к правильному обслуживанию бензопилы

Ваша бензопила может показаться одним из самых сложных инструментов, но время от времени она требует некоторого ухода, если вы хотите поддерживать ее в рабочем состоянии. К счастью, обслуживание бензопилы довольно несложно, поэтому вы можете потратить больше времени, используя этот инструмент, чтобы разрезать дерево, а не чистить его. Если вы новичок в обслуживании бензопилы, посмотрите, как поддерживать ее в хорошей форме круглый год.

Держите его в чистоте

Чем больше вы используете бензопилу, тем больше вероятность того, что к ней прилипнет мусор, от опилок и древесного сока до капель масла.Если вы хотите, чтобы он продолжал работать с максимальной эффективностью, вам необходимо его очистить. Но когда дело доходит до правильной техники очистки, каждая часть немного отличается, поэтому будьте готовы чистить каждую отдельно.

Например, если цепь грязная, снимите ее и погрузите в смесь нашатырного спирта и воды примерно на полчаса. Затем с помощью мягкой щетки протрите цепь до тех пор, пока на ней не останется мусора. После этого вы можете промыть его чистой водой и тщательно высушить.

Следующим шагом является проверка карбюратора на предмет засорения его остатками.Если есть, он заблокирует подачу топлива к двигателю, что приведет к проблемам с запуском. Поэтому очистите эту часть бензопилы, распылив на карбюратор сжатый воздух или топливную присадку. Затем снимите игольчатые клапаны, диафрагму и крышку с пилы и поместите их все в чистящую смесь, которую вы использовали для цепи. Затем вам следует очистить воздушный фильтр мыльной водой или даже полностью заменить его, если вам не удается удалить мусор. Все эти шаги по очистке сохранят вашу бензопилу не только красивым, но и исправной.

Заточка лезвий

Тупая бензопила здесь не годится. Вот почему регулярное обслуживание бензопилы требует заточки лезвий. Если вы не уверены, нужно ли затачивать лезвия, обратите внимание на то, как бензопила работает в последнее время. Если он имеет тенденцию сбрасывать опилки, а не стружку, возможно, вам придется заточить лезвия. И если при использовании кажется, что он прыгает, лезвия могут быть слишком тупыми.

Чтобы заточить их, сначала зажмите бензопилу в тисках и держите ее там жестким ограждением.Затем возьмите напильник и протолкните его горизонтально по лезвию бензопилы. Когда вы дойдете до конца лезвия, поднимите напильник и повторите то же движение, чтобы добиться наилучших результатов, заточите только в одном направлении. Кроме того, используйте одинаковое количество движений для каждого зуба цепи, от трех до шести — хорошее количество.

Убедитесь, что ваша бензопила смазана

Ваша бензопила должна быть хорошо смазана, чтобы предотвратить трение между направляющей шиной и цепью.Если масла недостаточно, цепь не будет вращаться так быстро, как должна, и весь инструмент может перегреться.

Если вы не уверены, достаточно ли масла в бензопиле, положите на него кусок картона или бумаги и затем включите двигатель. Вы должны увидеть масляные брызги на поверхности. Если этого не произошло, вероятно, в нем недостаточно масла, и вам следует добавить еще. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как добавить масло, так как процесс зависит от бензопилы, которая у вас есть.

Используйте новый газ

Если вы не пользуетесь бензопилой регулярно, есть вероятность, что газ внутри вышел из строя с того момента, когда вы использовали ее в последний раз. Газ в нем может начать разлагаться уже через месяц во время хранения, и это может привести к засорению карбюратора остатками, поэтому в конечном итоге он перестанет работать.

По этой причине вы должны заправлять столько газа, сколько хватит на 30 дней. Другой вариант — использовать присадку к топливу, такую ​​как стабилизатор топлива STA-BIL, чтобы газ оставался свежим в течение нескольких месяцев.

Если вы уделите внимание техобслуживанию бензопилы, вы сможете продлить срок службы этого электроинструмента. Фактически, вам следует тщательно обслуживать любое другое силовое оборудование, которое есть у вас дома, даже если вы просто собираетесь его хранить.Так что, если вы собираетесь хранить свою бензопилу, газонокосилку или другие мелкие инструменты на сезон, ознакомьтесь с нашими советами при чтении книги «Сделай сам: подготовьте электрооборудование к зиме».

Безопасность цепной пилы: никаких хитростей — Публикации

Подготовься

Безопасный способ подготовиться к работе с цепной пилой — это прочитать руководство оператора и пройти обучение у человека, имеющего опыт работы с цепными пилами. Перед тем, как приступить к работе с цепной пилой, очень важно ознакомиться с рекомендуемыми процедурами безопасной эксплуатации.Вы можете узнать информацию о безопасности на собственном опыте, но это может иметь очень высокую цену — несчастный случай или травму — и, вероятно, того не стоит.

При работе с опасными механизмами убедитесь, что вы находитесь в отличном физическом и психическом состоянии. Лекарства, алкоголь и подобные факторы могут стать причиной опасности для себя и других при работе с бензопилой. Ваши шансы получить травму становятся намного меньше, когда вы бдительны, хорошо отдохнули и здоровы.

Наденьте защитную одежду и снаряжение (Рисунок 1) .При работе с бензопилой рекомендуется использовать защитные очки, средства защиты органов слуха, обувь со стальным носком, каску, перчатки и плотно прилегающую одежду. Доступны чары, устойчивые к цепной пиле. Они предназначены для защиты левой стороны вашей ноги, где происходит большинство травм цепной пилы.

Рис. 1. Правильная одежда и оборудование могут уменьшить травмы.

Выбор пилы

Существует три размера цепных пил на выбор в зависимости от типа работы.Легкие пилы имеют направляющую шину от 8 до 12 дюймов и лучше всего подходят для легких работ, обрезки небольших веток и валки очень маленьких деревьев (диаметром от 6 до 10 дюймов в месте пропила). Пилы средней массы оснащены направляющей шиной от 14 до 20 дюймов и отлично подходят для частой распиловки бревен и валки небольших деревьев (диаметром от 12 до 18 дюймов на распил). Пилы тяжелой цепи имеют направляющую шину длиной более 20 дюймов и предназначены для профессионального использования, а не для среднего потребителя. Итак, подумайте о том, какую работу вам предстоит выполнить, и выберите пилу соответственно.

Подготовьте пилу

Профилактическое обслуживание цепных пил всегда окупается. Правильно заточенные зубья режут быстрее, плавнее и безопаснее. Проверьте правильность работы системы натяжения цепи и смазки.

Чистый воздушный фильтр, хорошая свеча зажигания и эффективный глушитель улучшат работу двигателя, сделают вашу работу проще и безопаснее. При регулировке цепи или двигателя следуйте рекомендациям производителя в руководстве оператора.

Обязательно наденьте перчатки или накройте цепь тяжелой ветошью при заточке зубьев пилы.Недавно заточенные зубы легко могут нанести травму. Напильником или шлифованием в соответствии с инструкциями для достижения наилучшего результата.

Правильное натяжение цепи помогает продлить срок службы цепи и повысить безопасность резки. Слишком слабая цепь будет иметь тенденцию к опасному срыву и раскачиванию. С другой стороны, слишком тугая цепь преждевременно заедает и изнашивается. Все цепи растягиваются при использовании и часто нуждаются в проверке и регулировке. Хорошая смазка помогает продлить срок службы цепи и поддерживать регулировку натяжения.Часто проверяйте масло и доливайте его в соответствии с инструкциями. Обязательно используйте подходящее масло для бара.

Пуск и техника работы

Всегда используйте обе руки при запуске цепной пилы: одной держите пилу, а другой тяните за шнур стартера. Некоторые цепные пилы также можно удерживать ногой при запуске. Дополнительную информацию по запуску см. В руководстве пользователя. Крепко возьмитесь за верхнюю рукоятку пилы и быстро потяните трос стартера ( Рисунок 2) . Запускать бензопилу, удерживая ее в воздухе одной рукой, небезопасно.Всегда запускайте его на земле на устойчивой поверхности.

Рис. 2. Запустите двигатель цепной пилы, установив пилу на твердом грунте с отключенной цепью и без препятствий, поместив правую ногу в петлю задней рукоятки, нажав левой рукой на верхнюю рукоятку и потянув шнур стартера прямо вверх правой рукой. .

Всегда управляйте цепной пилой обеими руками. Пилить дерево или сучок, управляя пилой только одной рукой, очень опасно. Никогда не заставляйте цепную пилу проделывать пропил, если она правильно заточена и отрегулирована, она будет резать почти сама по себе. Имейте в виду, что твердость древесины во многом влияет на скорость резки.

Валка дерева

Есть много вещей, которые нужно сделать и обдумать, прежде чем начать валку дерева. Осмотрите дерево; в какую сторону он наклоняется и как он взвешен? Это во многом связано с направлением падения. В этой зоне нет людей, линий электропередач и коммуникаций или всего, что может быть повреждено? Очистите территорию от людей, транспортных средств, веток и мусора.

Если рядом с деревом проходит линия электропередачи, не пытайтесь работать на дереве, если вы не уверены, что она не будет мешать линии электропередачи.Если дерево необходимо удалить, и вы подозреваете, что возникнет проблема, позвоните поставщику электроэнергии, у него есть опыт, чтобы сделать это безопасно.

Повлияет ли ветер на то, как и куда упадет дерево? А как насчет других деревьев? Очень опасная опасность возникает, когда спиленное дерево сцепляется с другим и не падает полностью. Тщательно определите направление падения, а также путь эвакуации. Не ждите, пока дерево упадет, чтобы решить, в какую сторону вам двигаться, чтобы избежать удара.

Всегда планируйте путь эвакуации в безопасное место с того места, где вы работаете. Ваш путь отступления должен проходить по линии примерно под 45 градусов от направления падения дерева (рис. 3) . Это наиболее важно при рубке (валке) деревьев. Выберите место для установки цепной пилы; Никогда не рекомендуется бегать с цепной пилой в руке, независимо от того, работает она или нет. Выключите цепную пилу и положите ее; он заменяемый — вы нет.

Рисунок 3.Перед проведением рубок спланируйте безопасный и беспрепятственный путь отхода. Когда дерево начнет падать, снимите сейф, остановите двигатель, поставьте его на землю и быстро отступите под углом 45 градусов от линии падения.

Тщательно планируйте разрезы. Небольшие деревья (до 6 дюймов в диаметре) можно спилить за один проход. Для больших деревьев может потребоваться серия спилов, как показано на Рис. 4 .

Рисунок 4.

Начните с выемки под 45 градусов на той стороне, на которую будет падать дерево.Сначала вырежьте нижнюю часть надреза, примерно на одну треть от диаметра. Второй надрез делается под углом 45 градусов, что соответствует глубине первого надреза. Сруб следует делать с противоположной стороны, примерно на 2 дюйма выше пола надреза. Не прорезайте насквозь, а оставьте петлю, которая не даст дереву раскачиваться назад и вверх при падении. Петля будет составлять от 1/8 до 1/6 диаметра в месте среза, но он может варьироваться в зависимости от того, когда дерево начинает падать.

Когда дерево начинает падать, пора выключить цепную пилу, положить ее в безопасное место (не бросать) и уйти по запланированному пути эвакуации. Не возвращайтесь на площадку, пока дерево не упадет и не перестанет двигаться. Если дерево должно катиться, дайте ему; один человек не может остановить или контролировать движущееся дерево.

Если дерево настолько хорошо сбалансировано, что не падает после выполнения пропила, можно использовать два клина, чтобы начать падение и повлиять на его направление. Всегда используйте два клина и салазки, у которых поверхность на 1/3 больше, чем поверхность клина.

Пластиковые клинья более безопасны, чем металлические, так как они не повредят зубья пилы или цепь. Всегда снимайте цепную пилу, когда клинья врезаются в пропил. Ударьте по клину осторожно, так как при неосторожном ударе клин может выскочить из разреза и позволить дереву упасть на вас.

Никогда не используйте топор в качестве клина или отвертки; Головка топора может расколоться, и вы можете получить травму осколками. Если резку необходимо продолжить, вставьте цепную пилу в пропил очень осторожно, поскольку условия чрезвычайно опасны.

Обрезка сучьев

Убедитесь, что упавшее дерево устойчиво и не двигается во время работы. Изучите ситуацию на каждой конечности, которую нужно удалить. Убедитесь, что конечность не задевает пилу. По возможности делайте резку с противоположной стороны ствола дерева, чтобы ствол оставался между вами и пилой (Рисунок 5) . Никогда не стойте на спуске при снятии конечностей. Всегда помните, что ствол дерева может покатиться при удалении сучьев. Следите за конечностями, которые могут отскочить при порезании из-за ослабленного напряжения.Эти конечности могут стать причиной травм.

Рис. 5. По возможности держите ветки дерева или аналогичный барьер между вами и пильным диском.

Для безопасного удаления более крупных конечностей может потребоваться более одного надреза. Распланируйте разрезы так, чтобы не было заедания. Помните, что накопленная энергия может вызвать порез, защемление лезвия и остановку пилы. Можно использовать клинья, как упоминалось ранее. Всегда планируйте путь эвакуации при удалении больших ветвей, так как они могут покатиться, когда освободятся от ствола дерева.

При разрезании больших ветвей и ствола дерева на отрезки подходящей длины (раскряжевка) убедитесь, что ствол поддерживается по всей длине и не перекатывается. При необходимости заблокируйте или заклиньте ствол на место. Обрежьте ствол сверху вниз примерно на треть диаметра, а затем переверните его, чтобы сделать окончательные надрезы.

Клинья можно использовать для сохранения разреза, если бревно невозможно перевернуть. Они должны управляться осторожно, чтобы они не соприкасались с цепной пилой.Даже если это должно предотвратить защемление, всегда помните о ситуации (Рисунок 6) .

Рис. 6. При пилении стойте на подъеме, так как бревно может покатиться.

Если ветка или ствол дерева поддерживаются обоими концами, как показано на рис. Рисунок 7 разрежьте вниз на одну треть пути, а затем закончите разрезанием снизу вверх до первого разреза. Будьте осторожны, не допускайте попадания на пилу грязи, зубья будут выбрасывать мусор и затупятся, а износ цепи увеличится.

Рисунок 7.

По мере того, как конечности становятся меньше в процессе резки, становится удобнее использовать пилу. Он будет удерживать небольшие бревна или сучья на более удобной высоте и предотвращать их скатывание при распиловке (Рисунок 8) . Некоторые пилы можно сделать складными для удобства транспортировки.

Рисунок 8.

Советы по безопасности откидывания назад

Отдача бензопилы — это когда зубья цепи зацепляются за что-то при вращении вокруг кончика лезвия.Зубы могут иметь достаточно силы, чтобы лезвие резко отскочило на вас, отсюда и термин «отдача». На рисунке 9 показаны три ситуации, которые могут вызвать отдачу:

• когда острие лезвия ударяется о другой предмет.
• неправильное начало резания отверстия.
• когда лезвие или острие лезвия захватывают нижнюю или боковую часть пропила во время повторной вставки.

Лучшая защита от отдачи — держать защитный кожух на цепной пиле. Однако это ограничивает то, что вы можете делать с этим инструментом.Некоторый контроль отдачи можно поддерживать, крепко удерживая пилу и используя пилу, имеющую тормоз цепи или защиту от отдачи.

Всегда будьте бдительны, чтобы не защемить лезвие, и планируйте соответственно. Срезайте ветки у основания лезвия, не пилите кончиком лезвия. Используйте высокую скорость цепи, когда вставляете лезвие в разрез или удаляете его из разреза. Держите зубья пилы острыми, чтобы они могли резать; тупые зубы с большей вероятностью вызовут отдачу. Всегда выполняйте резку ниже уровня плеча, иначе пилой будет трудно управлять, и она будет находиться слишком близко к вашему лицу.

Рис. 9. Как избежать отдачи.

Основные советы по безопасности

• Всегда избегайте резки пилой между ног, всегда режьте пилой снаружи ног.
• Не стойте на бревне и не пилите между ног.
• Всегда стойте сбоку от конечности, которую вы хотите разрезать, никогда не садитесь на нее.
• Всегда помните, куда пойдет цепь, если она порвется, никогда не ставьте себя или других людей в линию с цепью.
• Не допускайте попадания на цепь грязи, мусор будет летать, зубья затупятся, а срок службы цепи значительно сократится.

Транспортировка и хранение цепной пилы

Цепную пилу следует транспортировать в горизонтальном положении крышкой бензобака вверх. Опрокидывание вызовет пролитие бензина и возникнет опасность возгорания. Не переносите пилу в пассажирском салоне транспортного средства, это опасно летать в результате дорожно-транспортного происшествия. Пилу следует транспортировать в чемодане, но если его нет в наличии, держите шину в защитном кожухе цепи.

Хранение цепной пилы требует слива топлива из топливной системы.В безопасном, вентилируемом месте слейте топливо из топливного бака в подходящую емкость. После опорожнения бака дайте двигателю поработать на холостом ходу до остановки, при этом весь бензин будет удален из карбюратора и топливных магистралей. Снимите цепь и храните ее в емкости с маслом, чтобы предотвратить ржавчину. Дополнительные инструкции по надлежащей подготовке к хранению см. В руководстве пользователя. Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

Как запустить бензопилу (за 10 простых шагов)

Вы только что купили новую бензопилу и не можете дождаться ее использования?

Или, может быть, вы просто пытаетесь выяснить, что вас интересует, прежде чем совершить эту покупку?

В любом случае, если вы хотите узнать, как запустить бензопилу, то эта страница для вас.

Ниже я шаг за шагом научу вас, как легко заводить бензопилу каждый раз.

Теперь, если вы ищете бензопилу, я приглашаю вас зайти на мою лучшую страницу обзоров бензопилы. Он включает в себя лучшие бензопилы, которые вы найдете сегодня, а также некоторые важные особенности, на которые следует обратить внимание, чтобы пила точно соответствовала вашим потребностям.

Или, если вы ищете бензопилу определенного размера, загляните на мою страницу с лучшими 18-дюймовыми бензопилами и лучшими 16-дюймовыми бензопилами, чтобы узнать, что есть в наличии с такой длиной.

Итак, взгляните на них бегло.

А теперь перейдем к руководству по запуску бензопилы!

Примечание: Это краткое руководство относится к бензопилам, а не к электрическим. Электрические модели запускаются нажатием кнопки.

Подготовка (перед запуском бензопилы)

• Безопасность прежде всего: есть ли у вас на цепной пиле кожаные или устойчивые к порезам перчатки, средства защиты органов слуха, шлем и защитные очки (или шлем с маской для лица)? Если нет, наденьте защитное снаряжение для бензопилы.
• Заправьте бензопилу смесью бензина и масла. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей пилы для правильного смешивания. Обычно это 40: 1 или 50: 1.
• Залейте масло в бачок направляющей шины и цепи.
• Осмотрите направляющую шину и цепь на предмет наличия песка, грязи или существующей древесной стружки, которые могут помешать цепи вращаться или отлететь, что может вызвать травму.
• Рукой проведите цепь вокруг направляющей шины, чтобы убедиться, что она движется свободно.

Как запустить бензопилу (шаг за шагом)

Шаг 1. Стабилизируйте бензопилу

• Цепную пилу всегда следует запускать на ровной поверхности; никогда в воздухе или на большой поверхности.
• Поместите правую ногу за заднюю ручку и сильно надавите на нее, чтобы зафиксировать бензопилу.
• Положите левую руку на верхний руль.
• Убедитесь, что ничто не касается или рядом с направляющей шиной или цепью бензопилы.

Шаг 2.

Включите тормоз цепи

• Держа левую руку на верхнем руле, наклоните запястье вперед, чтобы толкнуть ручку тормоза цепи вперед. Это задействует тормоз цепи, который предотвращает вращение цепи во время процесса запуска.

Шаг 3. Включите бензопилу и откройте воздушную заслонку

• Переведите выключатель бензопилы в положение включения.
• Откройте воздушную заслонку, переместив ручку / рычаг в положение холодного пуска (или полностью открытое). Дроссель регулирует воздушно-топливную смесь, поступающую в двигатель.

Шаг 4: Заправка топливом

• Нажмите на грушу заправки топлива три-пять раз или до тех пор, пока груша не затвердеет и вы не увидите в ней топливо. Груша заправочного насоса всасывает топливо из бака в карбюратор.

Шаг 5: Несколько раз потяните за пусковой шнур

• Держа левую руку за верхний руль, тормоз цепи включен, а правая ступня за заднюю рукоятку, потяните вверх за пусковой шнур правой рукой. плавное, быстрое движение. (Не слишком быстро и не слишком сложно).
• Несколько раз потяните за пусковой шнур, пока не услышите, как двигатель пытается перевернуться и не работает.

Шаг 6: Закройте воздушную заслонку

• Когда вы услышите, как двигатель не запускается, переместите рычаг воздушной заслонки в среднее положение.
• Снова потяните за пусковой шнур. Двигатель должен запуститься и поработать на холостом ходу. Если нет, подтянитесь еще несколько раз.

Шаг 7: Дайте бензопиле не работать

• Дайте бензопиле поработать на холостом ходу в течение 30 секунд. Если вы этого не сделаете, бензопила может заглохнуть.

Шаг 8: Закройте воздушную заслонку

• После 30 секунд холостого хода переведите рычаг воздушной заслонки в закрытое положение.
• Цепная пила должна еще работать.

Шаг 9: Отключите тормоз цепи

• Потяните назад рукоятку тормоза цепи правой рукой, чтобы отключить ее. В противном случае цепь после запуска не будет вращаться.

Шаг 10: Поднимите бензопилу

• Удерживая бензопилу в обеих руках, поднимите тело вверх.
• Чтобы начать пиление, потяните за дроссель указательным и средним пальцами правой руки.

Как остановить работу бензопилы

• После того, как вы закончите резку или вам просто нужен перерыв, вы можете выключить бензопилу, отпустив пальцы от спускового крючка и переведя переключатель включения / выключения в положение выключения. .

Как запустить прогретую бензопилу

• Если вы делаете небольшой перерыв в использовании бензопилы, вы можете перезапустить ее, не используя воздушную заслонку, поскольку двигатель уже заправлен топливом.
• Поставьте бензопилу на землю и проденьте правую ногу через заднюю рукоятку.
• Переведите переключатель бензопилы в положение включения.
• Возьмитесь за верхний руль левой рукой.
• Включите тормоз цепи левым запястьем.
• Несколько раз потяните за пусковой шнур правой рукой, пока двигатель не перевернется и не поработает на холостом ходу.
• Поднимите свое тело, крепко держа бензопилу обеими руками, пока она не окажется на уровне талии, затем продолжайте тянуть дроссель, чтобы разрезать.

Надеюсь, вам понравилось это руководство о том, как запустить бензопилу.

Если вы еще не купили бензопилу, советую вам взглянуть на мои лучшие обзоры бензопилы. Вы найдете лучшие бензопилы, которые вы можете купить сегодня, в дополнение к некоторым ключевым характеристикам, которые вам следует рассмотреть, чтобы найти лучшую бензопилу для ваших нужд.

У меня также есть специальные руководства, которые помогут вам подобрать лучшую бензопилу определенной длины. Кроме того, ознакомьтесь с моей лучшей страницей о 18-дюймовой бензопиле и лучшей страницей с 16-дюймовой бензопилой, чтобы узнать, что вы можете получить.

Счастливого пиления!

Your Pal,
Chainsaw Larry

Chainsaw Safety

Независимо от того, новичок ли вы в обращении с бензопилой или старый профессионал, вы абсолютно уверены, что знаете, насколько опасным может быть инструмент. Большинство несчастных случаев, связанных с использованием бензопилы, в большей степени связаны с неумением оператора и неопытностью, а не с самой пилой: это означает, что у вас есть возможность предотвратить возникновение сбоев с бензопилой.Бензопилы

предназначены для нанесения повреждений. В конце концов, цепи могут двигаться со скоростью до 88 футов в секунду, создавая огромную режущую силу, которая может прорезать себе путь сквозь очень твердый материал. Несмотря на это, нет причин бояться этого и задумываться, безопасно ли пользоваться бензопилой. Имея базовые знания о вашем инструменте, ознакомившись с необходимым обслуживанием, а также регулярно ухаживая и обращаясь, вы можете воспользоваться этой возможностью для эффективного выполнения своей работы. Ниже я привел базовое руководство по безопасности для бензопилы, которое вы будете держать под рукой, когда будете знакомиться со своим инструментом и обращаться к нему при необходимости.

Знай свои пределы

Прежде всего, нужно быть честным с самим собой. Если вы плохо знакомы с бензопилой, вам нужно сделать небольшую домашнюю работу, так как никто не должен просто взять ее и начать использовать без каких-либо базовых знаний о том, как она работает, и как с ней обращаться. Если вы новичок в пилах, вам следует посоветоваться с друзьями, которые более опытны в обращении, или с местным офисом службы поддержки, чтобы получить некоторый опыт работы с различными типами пил, чтобы лучше понять их вес и мощность и правильно выбрать подходящую пилу. для тебя.

Вам также необходимо знать свою силу и пределы, чтобы знать, когда прекратить пользоваться пилой. Бензопилы могут показаться не очень тяжелыми, когда вы впервые начнете их использовать, но движение цепи вокруг шины создает вибрацию, плюс вам необходимо приложить некоторую силу в самих пропилах, несмотря на то, что пила выполняет большую часть работы. Это может легко утомить ваши мышцы, что сделает вас более подверженным несчастным случаям.

Детали бензопилы

Источник

Знать, как работает ваша бензопила, входит в обязанности владельца пилы. Вы должны знать, как работает ваша конкретная модель, электрическая или газовая, и какие детали какие. Бензопилы довольно просто сломать и собрать для обслуживания (описанного ниже) и очистки, а знание названий деталей и их функций может лучше помочь вам поддерживать пилу в хорошем рабочем состоянии.

Техническое обслуживание бензопилы

Техническое обслуживание бензопилы необходимо не только для хорошего и надежного рабочего инструмента, но и для вашей собственной безопасности. Хороший рабочий двигатель, чистая пила и правильно заточенная цепь — все это факторы, которые предотвращают несчастные случаи при работе с такой мощной машиной.Для более подробного описания того, что все это может повлечь за собой, вы можете ознакомиться с нашим основным руководством по обслуживанию бензопилы здесь, но, вкратце, вы сможете применить свои знания о работающей бензопиле при уходе за ней.

Для электрических пил это просто и включает в себя очистку, заточку цепей, добавление масла для шины и цепи, а также надлежащие методы хранения. Пилы с бензиновым двигателем немного сложнее и требуют больше времени из-за большого количества рабочих частей, но это не сложная задача, и довольно просто освоить ее с помощью очень простых инструкций.

Проверка деталей бензопилы и натяжение цепи

Перед началом работы хорошенько проверьте пилу и дважды проверьте жидкости и удлинители, если они используются. Поскольку бензопилы имеют простую конструкцию, должно быть довольно легко увидеть, если что-то не так, отсутствует или потеряно. Это также идеальное время, чтобы проверить натяжение цепи. Ваша цепь должна легко вращаться на шине, и вы должны уметь снимать ее с шины, но не настолько, чтобы ведущие звенья оторвались от шины.Слишком слабая цепь рискует оторваться во время работы, а слишком натянутая цепь может легко завязать и перегреться.

Защитное снаряжение (СИЗ)

Ваши средства индивидуальной защиты или СИЗ имеют решающее значение для вашей безопасности в случае аварии. Кроме того, операторы бензопилы чаще всего игнорируют эту ступень безопасности. Простое снаряжение, такое как защита для глаз и ушей, рубашки и брюки с длинными рукавами и перчатки, поможет защитить вас от царапин или порезов материалами, с которыми вы работаете.Бензопилы также работают громко и выбрасывают много пыли, и со временем они могут раздражать ваши чувства.

Сапоги

Прочные защитные ботинки также необходимы, так как вам нужна хорошая, прочная, хорошо сбалансированная рабочая поза, а также нечто большее, чем тонкий слой ткани между ногами и быстро вращающаяся цепь. Ботинки со стальным носком не требуются, но это неплохая идея, особенно если вы часто работаете пилой близко к земле. Порезы часто выполняются при движении вниз и назад, которое может оказаться очень близко к вашим ногам и ступням, если не уделять должного внимания.Есть и специальные ботинки из кевлара для тех, кто регулярно работает с бензопилой. Они созданы специально для защиты ног от пилы и при необходимости могут остановить цепь.

Главы

Парни из бензопилы на вес золота, и их потенциально ужасная рана закончилась прежде, чем она могла начаться просто из-за их конструкции. Они состоят из слоев кевлара и могут скрепиться и остановить вращение цепи, если вы случайно порежете их.Защитные ремни на передней части ног носятся как пояс вокруг талии и имеют регулируемые ремни для задней части бедер и икр. Многие из них несовместимы с электрическими пилами, поскольку электрические пилы работают от системы прямого привода, а не от муфты, которая должна отключаться, когда кевлар наматывается на цепь.

Каска

При работе на валке деревьев следует также подумать о ношении защиты головы. Многие шлемы пилорамы имеют встроенную защиту для лица, ушей и глаз, что позволяет вам более свободно двигать головой.Некоторые люди предпочитают носить защиту головы и глаз отдельно, и все сводится к вашему собственному комфорту и предпочтениям, которые позволяют вам видеть и двигаться свободно.

Проверить рабочую зону

Прежде чем начать работу с бензопилой и приступить к работе, вы всегда должны оценивать как работу, так и среду, в которой вы работаете. Убедитесь, что люди в этом районе знают, где вы находитесь и что делаете. При работе с группой пильщиков неплохо сказать, что вы запускаете пилу, чтобы они знали.Кроме того, если с вами работают сменщики, заранее поговорите с ними о том, откуда вы хотите, чтобы они тянули, и по возможности смотрите в глаза, так как разговаривать через пилу может быть сложно.

Кроме того, смотрите не только вокруг поверхностей, на которых вы режете, но и вверх, чтобы избежать проблем с подвешиванием ваших бревен среди окружающей растительности. Также знайте, есть ли какие-нибудь незакрепленные или сломанные ветки или коряги, которые потенциально могут упасть во время работы. Их называют вдовами по той причине, что они могут стать причиной смертельного исхода при рубке леса.Прочность дерева также может создавать проблемы. Деревья, на которых видна гниль, могут упасть не так, как вы хотите. Если у вас нет опыта в проверке здоровья дерева, вы можете нанять для этого службу.

Запуск бензопилы

После проверки рабочей зоны поместите пилу на плоскую поверхность на расстоянии не менее 10 футов от источника топлива, надавите на тормоз цепи вперед, чтобы отключить его (если такой есть, так как не многие электрические пилы имеют эту функцию) и запустите пилу. .В зависимости от того, какая у вас пила, электрическая или газовая, этот шаг будет отличаться.

Запуск электрической бензопилы

Запустить электрическую пилу так же просто, как подключить ее к электросети и запустить двигатель. В зависимости от пилы у вас могут быть разные переменные для запуска продукта, такие как дроссельная заслонка, такая как рукоятка, и даже ползунковый переключатель, который часто включается вручную во время работы. Обязательно ознакомьтесь с работой ваших электропил, чтобы убедиться, что вы знакомы с передовыми методами обеспечения безопасности.

Запуск бензопилы

Вы можете запустить пилу одним из двух способов и выбрать наиболее удобный и безопасный для вас. Убедитесь, что тормоз включен, воздушная заслонка закрыта (включена), пусковой выключатель включен и вы залили двигатель (если имеется). При трогании с земли поместите пилу на землю, крепко держите левую руку на руле, а палец правой руки — в рукоятке, где находится дроссель. Потяните шнур стартера несколько раз, пока пила не попытается запуститься, отключите воздушную заслонку и снова потяните.Он должен запуститься. Вы также можете запустить пилу стоя. Поместите ручку между ног и захват, крепко держась за руль левой рукой. Чтобы начать, потяните веревку, как описано выше.

Проверка тормоза цепи

Если ваша пила оснащена цепным тормозом (многие электрические пилы не имеют), это первая линия безопасности, которую вы должны отключить, когда в ней возникнет необходимость. Во многих случаях это просто удобный способ предотвратить включение цепи при переходе от одного участка к другому во время резки, но это также лучший способ быстро остановить движение цепи, если ваша работа идет не так, как планировалось, или опасная ситуация.После первого запуска пилы убедитесь, что тормоз работает должным образом. Для этого все, что вам нужно сделать, это держать пилу, как обычно, и прижать тыльную сторону левого запястья к тормозу. Он должен двигаться вперед с очень небольшим давлением и останавливать вашу цепь.

Проверка уровня масла в шине и цепи

Если ваша пила оснащена цепным тормозом (многие электрические пилы не имеют), это первая линия безопасности, которую вы должны отключить, когда в ней возникнет необходимость. Во многих случаях это просто удобный способ предотвратить включение цепи при переходе от одного участка к другому во время резки, но это также лучший способ быстро остановить движение цепи, если ваша работа идет не так, как планировалось, или опасная ситуация.После первого запуска пилы убедитесь, что тормоз работает должным образом. Для этого все, что вам нужно сделать, это держать пилу, как обычно, и прижать тыльную сторону левого запястья к тормозу. Он должен двигаться вперед с очень небольшим давлением и останавливать вашу цепь.

Стойка

Правильная стойка при использовании бензопилы поможет вам избежать усталости, позволит наносить более мощные удары и обезопасить вас. Держа пилу ближе к телу и избегая досягаемости, вы можете использовать силу рук, которая не утомляет вас так быстро. У вас также должна быть хорошая устойчивая капля на передней и задней части рукоятки пилы, чтобы обеспечить возможность манипуляций и беспрепятственного движения пилы. Избегайте наклоняться; вместо этого согните колени, так как плохая осанка и вибрация пилы могут начать напрягать вашу спину.

Для равновесия держите ноги примерно на ширине плеч и не стойте прямо за порезами. Лучше встаньте немного в сторону и делайте разрезы в направлении, избегая попадания прямо на вас.Цепь, которая может порваться (редкость, но такое случалось), вернется прямо на вас, что дает вам хороший повод оставаться в стороне. Кроме того, когда вы переходите от одного участка к другому, обязательно включайте тормоз цепи, чтобы подбородок не вращался.

Планирование стрижки

Никогда не начинайте резку, не спланировав, откуда вы хотите выйти. Это может звучать прямо противоположно тому, что вы ожидали, но когда вы знаете, откуда вы хотите, чтобы ваша вырезка выходила, у вас будет лучшее представление о том, с чего вам нужно начать резку. Это общее руководство, которому следуют успешные пилоры, и оно поможет вам не отрывать глаз от пилы, чтобы создавать прямые и ровные пропилы.

Знай свою зону отдачи

Источник

Отдача происходит, когда верхний конец вашей бензопилы соприкасается с чем-либо во время вращения и с силой отбрасывает пилу вверх и назад к пользователю. Хотя многие пилы теперь имеют низкую шину отдачи и цепи в качестве меры безопасности, никогда не рекомендуется использовать кончик пилы для выполнения пропилов, а лучше позволить нижней части пилы или даже длинной верхней части взять на себя режущая поверхность.Кончик неизбежно соприкоснется с режущим материалом, поэтому всегда помните, где находится ваша шина, чтобы иметь возможность удерживать пилу, и будьте готовы использовать тормоз цепи, чтобы остановить цепь, если она отскочит назад с любой силой. .

Чего нельзя делать

Очевидно, что пила — опасный инструмент, и важно знать, что делать и чего избегать, когда вы освоитесь с ней. Есть несколько вещей, которые вам никогда не следует делать, независимо от того, насколько хорошо вы разбираетесь в использовании бензопилы.Следующие привычки могут быстро обернуться катастрофой и привести к серьезным травмам или смерти.

Запуск пилы с опускания означает удержание веревки в одной руке и одновременное движение пилы вниз другой. При использовании этого метода пила совершенно не закреплена каким-либо образом и неоднократно падала и причиняла травмы, что является незаконной практикой для профессиональных предприятий, которые соблюдают строгие правила техники безопасности.

Стоять на бревне во время распила

Шансы поскользнуться, потерять равновесие или потерять контроль над пилой становятся еще выше, если у вас плохая стойка и отсутствие равновесия.Никогда не вставайте на бревно и не режьте, особенно если режете ниже уровня тела или между ног.

Никогда не стригите выше плеча

Стрижка выше уровня плеч или головы создает опасные ситуации. У вас больше шансов потерять равновесие, на вас упадут материалы, нарушится линия вашей видимости и вы увидели, что более склонно к отдаче, так как вы не можете видеть все, что режете.

Никогда не стригите выше плеча

Когда вы распиливаете более одного бревна за раз, вы не сможете увидеть, где пила выходит из первого бревна и входит во вторую.Вы также будете меньше осознавать, что находится под журналами, и создадите ситуацию, когда отдача станет проблемой.

Заключение

Безопасность бензопилы должна быть в первую очередь в вашем уме, прежде чем начинать любую работу с таким мощным инструментом. Если вы плохо знакомы с бензопилами и задаетесь вопросом, каковы средства безопасности бензопилы, то, надеюсь, вы должны знать, что многое из того, что вас защищает, зависит от вашего собственного внимания к базовому обслуживанию и проверкам безопасности. Низкая отдача, защита от вибрации для снижения утомляемости и цепные тормоза могут сделать многое только в том случае, если вы не готовы уделять пристальное внимание уходу за пилой и тому, как вы ее используете.

Как пользоваться бензопилой в холодную погоду

flickr / FaceMePLS

Я нагреваю деревом, и у меня всегда возникают проблемы с цепной пилой в самые холодные месяцы, когда я выполняю большую часть работы. пила шатается и плохо режет, а передняя звездочка загружается замороженной древесной стружкой и не вращается.Пару лет назад я купил новую пилу, и она такая же плохая, как и старая. Что ты посоветуешь?

Рубка леса в холодную погоду — это непростая задача. Задолго до начала сезона резки следует тщательно осмотреть пилу. Очистите его, удалив грязь, которая накапливается вокруг звездочки цепи и на нижней части крышки звездочки. Осмотрите канавку цепи и при необходимости очистите ее. Дайте пиле свежую свечу зажигания, очистите воздушный фильтр и, если у пилы есть заслонка для карбюратора, переключите ее на зимнюю настройку.

Затем слейте масло из шины и цепи и перейдите на более жидкую зимнюю смазку. Возможно, вам удастся разбавить масло шины и цепи небольшим количеством керосина или дизельного топлива. В смеси должно быть от 5 до 10 процентов дизельного топлива или керосина, а остальное — барботажного масла. Тем не менее, проверьте руководство пользователя или обратитесь к дилеру, прежде чем запускать эту домашнюю смесь. Затем максимально эффективно используйте смазку, вращая цепь без резки дерева. Это позволит смыть лед и замороженные частицы древесины с шины и передней звездочки.

Замерзшую древесину трудно резать, поэтому начните сезон со свежезаточенной цепью и держите под рукой хотя бы пару запасных частей. «Когда вы затачиваете цепь для зимней резки леса, уменьшите угол опиливания верхней пластины примерно на пять градусов», — советует Рэнди Скалли, национальный сервисный менеджер Stihl, компании по производству наружного энергетического оборудования. Немного менее агрессивный угол резания поможет кромке справиться с мерзлым деревом, уменьшив износ пилы, вызванный вибрацией.

И если температура колеблется на уровне однозначных или ниже, рассмотрите пильную цепь с твердосплавным наконечником (но не ту, которая предназначена для пожарных; для безопасного использования требуется обучение).Эта цепь лучше противостоит замерзшей древесине.

Наконец, приложите все усилия, чтобы уменьшить образование конденсата в топливе для цепной пилы. «Старайтесь изо всех сил поддерживать постоянную температуру топливной смеси», — говорит Скалли. «По возможности не приносите контейнер с топливом в теплый цех, а затем обратно на холод, что приведет к конденсации влаги в нем». Чтобы топливо, которое вы используете, оставалось свежим, Скалли предлагает смешать как можно меньшую партию. Используйте это, а затем смешайте еще немного топлива для двухтактных двигателей, когда оно вам понадобится.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano. io.

NASD — Безопасность с бензопилой

Введение
Вы — самый важный ваш собственный фактор Безопасность.
Какую пилу выбрать?
Устройства защиты от отдачи
Что делать, чтобы подготовиться к резке?
Какую одежду следует носить?
Что такого особенного в откате?
Какие рабочие места не для вас и вашей бензопилы?
Какую работу оставить специалисту?
Устранение неисправностей цепной пилы
Предотвращение пожара
Прочие правила безопасности, которые следует помнить
Обрезка сучьев

Сделать вы примерно знаете, какой процент несчастных случаев в лесу в год являются результатом распила цепной пилы? Ты знаете, с какой скоростью полотно цепной пилы может двигаться на полном газу? Ты знать, какая возрастная группа операторов подвергается наибольшему риску за травму? Ты знаете, сколько несчастных случаев с бензопилой можно предотвратить?

Цепь пилы — это мощные инструменты, которые делают вашу работу по распиловке дров и упавшие деревья, и удаление небольших деревьев намного проще. Но их сила делает их очень опасными инструментами.

Мост несчастные случаи являются результатом контакта движущейся цепи с оператор каким-то образом.

хорошая новость в том, что есть несколько вещей, которые вы можете делай, чтобы не стать жертвой.

Возврат к содержанию

---

Как?

1.Знать вашу пилу и как ею пользоваться, прежде чем использовать. Это означает чтение и понимание вашего руководства оператора. Если здесь инструкции, которые вы не понимаете, поговорите со своей цепочкой дилеру или тому, кто хорошо знает, как используйте цепную пилу.
2. Найдите время, чтобы подготовиться к работе. Это включает в себя несколько факторы, обсуждаемые в данном информационном бюллетене, и, возможно, в руководстве по эксплуатации.
3. Упражняться! Начните с журналов, по которым вы можете сделать пробные разрезы чтобы прочувствовать вашу пилу и то, как она работает.
4. НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ В одиночку! По крайней мере, быть на расстоянии крика от помощь.

Даже если вы уже пользовались пилой несколько раз раньше или уже пользовались ею один раз в год в течение последних нескольких лет они по-прежнему важны шаги, которые необходимо предпринять, и меры предосторожности, о которых следует подумать.

Возврат к содержанию

---

Лучшая пила для вас — та, с которой удобно обращаться, и подходит для той работы, которую вы выполняете чаще всего.

Легкий пилы	хорошо для нерегулярного использования: рубка веток, дров и небольших деревьев
Средний вес пилы	лучше для более частого использования
Тяжелый вес пилы	для Только для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО использования

Есть также много функций безопасности, которые вы должны искать — ПРИМЕЧАНИЕ. что эти функции не предотвращают несчастных случаев, они только уменьшают риск для вас.

Возврат к содержанию

---

Цепь тормоз останавливает цепь при отдаче. Это может означать разница между возможной скоростью 45 миль в час и 0 миль в час если сеть действительно свяжется с вами.

Дроссель Блокировка предотвращает случайное продвижение дроссельной заслонки. или непреднамеренное движение за счет автоматического возврата дроссельной заслонки и переход в режим холостого хода при отпускании спусковой кнопки.

Рука Защитный кожух предотвратит проскальзывание левой руки в цепь.

Остаток это не устройство, а то, что нужно искать. Вы можете поддерживать лучший контроль над пилой, которая хорошо сбалансирована в вашем руку, если происходит отдача.

Защита от отдачи цепи уменьшают силы на цепи, вызывающие отдачу.

Возврат к содержанию

---

прозрачный Ваша работа

Зона: Убедитесь, что в древесине нет гвоздей или незакрепленных предметов в зоне стрижки, например веток, щетки, листьев и камней.

Чек Состояние и резкость вашей цепи: (Следовать инструкции в вашем руководстве и используйте надлежащее обслуживание инструменты.)

Острота- острая цепь облегчает использование бензопилы.

Напряжение- если цепь слишком ослаблена, она может сорваться с рельсов и вызвать серьезный травма, повреждение; но если он будет слишком тугим, он может заедать, а также вызывать авария или повреждение бензопилы.

Скорость холостого хода- предотвращает вращение цепи, когда органы управления находятся в положение холостого хода.

Все гайки и винты должны быть затянуты. Все должно быть хорошо смазанный.

Топливо Пила в безопасном месте: Полностью вытрите пролитое топливо и переместите бензопилу на новое место. перед запуском двигателя.

Чек условия, в которых вы режете: Если ты валя дерево, убедитесь, что вы учитываете, в какую сторону дует ветер дует, чтобы решить, в каком направлении дерево должно упасть.Также ищите наклон дерева и тяжелый дисбаланс, если несколько все большие конечности находятся на одной стороне дерева. В КАЖДОЙ РЕЗКЕ СИТУАЦИЯ Вы должны быть уверены, что находитесь на надежной опоре. Если земля скользкая от дождя, снега или льда, тогда не следует вырезать там. Всегда ищите сломанные конечности или другие пойманные деревья в дереве, которое вы хотите срезать.

План Ваш путь побега: Убедись нет препятствий, которые могут заставить вас споткнуться. Затем после вы сделали свой выбор, вы сможете быстро двигаться в не менее 25 футов от дерева под углом 45 градусов без любая опасность. Если у вас есть электрическая пила, будьте осторожны, чтобы не споткнуться по шнуру.

Оценка Ваше собственное физическое состояние: Резка с цепной пилой требует больших физических усилий даже для сильных людей, поэтому не используйте цепную пилу, если вы физически не можете справиться.И делайте много перерывов на отдых, прежде чем устанете. БЫТЬ НАЧЕКУ! В противном случае вы подвергнете себя серьезному риску.

Меньше НИКАКИЕ обстоятельства не должны находиться под влиянием ЛЮБЫХ вещества — в том числе наркотики, алкоголь И лекарства от простуды — которые могут ухудшить ваше зрение, ловкость или рассудительность.

Возврат к содержанию

---

Ношение подходящая одежда — одна из лучших гарантий для вас снизить вероятность получения серьезных травм.

• Износ прочная, плотно прилегающая одежда, дающая полную свободу действий движения. Не надевайте ничего свободного, что может зацепиться в движущейся цепи, такой как манжеты рукавов, брюки с манжетами, шарфы, распущенные длинные волосы (соберите их обратно), украшения или (если вы женские) юбка.
• Тяжелый нескользящие перчатки улучшат ваш захват и защитят Ваши руки от ссадин, порезов и осколков.
• Прочный ботинки с нескользящей подошвой обеспечивают хорошую устойчивость; и защитный пальцы ног и высокие сапоги защищают ваши ступни и щиколотки.
• Износ не запотевающая, вентилируемая маска для лица или защитные очки для предотвращения травма от летящей стружки или цепи, которая может порваться и лети к твоему лицу.
• Износ одобренная защитная каска.Если он установлен правильно, он будет прохладно, комфортно и обеспечит защиту от падений конечности.
• Цепь пилы очень шумны, поэтому необходимы наушники или беруши. для защиты вашего слуха.
• Гл. предназначены для использования при работе с бензопилой, защищают ноги от серьезные порезы, если бензопила соскользнет.

Возврат к содержанию

---

Отдача — одна из самых серьезных опасностей, связанных с пилой. Это происходит, когда сила бросает пила быстро, а иногда и неконтролируемо навстречу вам. Это это очень резкое и резкое движение, которое может серьезно или со смертельным исходом травмировать вас. Причин несколько:

• ан. резкое изменение характера дерева — попадание в узел или гвоздь
• поражающий ближайшая конечность с кончиком движущейся цепи во время резки
• работает цепь слишком медленно
• скручивание пила в разрезе, чтобы цепь цеплялась
• используя тупая или неплотная цепь
• имеющий слабый захват пилы или резка только одной рукой
• нет Уделение внимания

Но отдачи можно предотвратить, выполнив несколько действий и ваша часть. Они НЕ ПРЕДОТВРАЩАЮТ полностью отдачу, но они уменьшите вероятность того, что это случится с вами.

Всегда держите пилу крепко обеими руками и левая рука максимально прямая и устойчивая Используйте пилу с цепным тормозом, с защитой от отдачи. цепь или другие устройства защиты от отдачи. НО, не полагайтесь исключительно на предохранительные устройства. Следите за ветками, которые могут зацепить цепь — область не должно быть никаких препятствий. Режьте нижней частью пильного полотна, а не кромкой. кончик или нос. Поддерживайте высокую скорость пилы при входе, резке и оставляя срез древесины. Цепь должна быть острой. НЕ пилите выше середины груди — пила слишком близко к твоему лицу. ЗАПРЕЩАЕТСЯ срезать кусты или кусты. Используйте только сменные шины, указанные производителем.

больше вы понимаете, что такое откат и что он может с вами сделать, и ваша пила, тем больше у вас шансов контролировать ее удивление движение, сохраняя равновесие и контролируя цепь увидел.

Возврат к содержанию

---

Если возможно, с вами будет приятель, чтобы вам не приходилось работать один; но НИКОГДА не позволяйте никому держать дрова, пока вы резать.

Вы также следует перемещать бревно между разрезами, НЕ во время цепная пила все еще работает или находится в вашей руке.

Никогда отрежьте небольшие гибкие ветки или почистите цепной пилой. Их размер и гибкость могут легко заставить пилу подпрыгнуть. к вам или связать с достаточной силой, чтобы вызвать отдачу. Лучшие инструменты для такой работы — ручная пила, обрезка веток. ножницы, топор и другие ручные инструменты.

Возврат к содержанию

---

Некоторые работа слишком рискованна для вас.Это могут быть рабочие места, требующие пила-тяжеловес, специальная подготовка или многолетний опыт.

• Сделать не валить средние и большие деревья, потому что это очень сложно и опасно. Оставьте это профессионалам.
• Сделать нельзя работать с лестницы или изнутри дерева. Оставь это к профи.
• Сделать не делайте скучных стрижек, потому что это очень рискованно, если вы не подготовлен к работе. Оставьте это профессионалам.

Возврат к содержанию

---

Если у вас проблемы с резкой или пила плохо режет, Вам следует рассмотреть несколько проблем:

• г. цепь тупая
• г. цепь неправильно заточена
• г. цепь установлена ​​задом наперед
• г. цепь не натянута должным образом
• г. шина и цепь не смазаны должным образом
• г. направляющая шина повреждена
• г. выхлопные отверстия грязные
• г. топливный фильтр загрязнен
• г. воздушный фильтр забит
• г. свеча зажигания загрязнена

Ваш цепная пила также подскажет, когда пора затачивать цепь.

• когда вы замечаете, что при резке цепь имеет тенденцию уходить в сторону
• когда резка дает мелкий порошок вместо стружки
• когда вы обнаруживаете, что сильно давите, чтобы продолжить рез
• когда ты чувствуешь запах горелого дерева
• когда значительно больше времени требуется для выполнения резов с меньшими затратами времени. время раньше на работе

Возврат к содержанию

---

Бензин а горячий двигатель цепной пилы может способствовать разжигание пожаров в лесу.Вы должны принять меры предосторожности, чтобы предотвращать пожары.

Там нужно помнить пять очень важных правил:

1. НИКОГДА заправьте пилу при работающем двигателе.
2. НИКОГДА не заправляйте горячую пилу.
3. НИКОГДА не курите и не зажигайте какое-либо пламя, когда находитесь рядом. пилой или во время заправки.
4. НИКОГДА не запускайте пилу там, где вы заправляли двигатель.
5. Не допускайте попадания листьев и сухих материалов на горячий глушитель.

Возврат к содержанию

---

• ДО запуская двигатель, убедитесь, что цепь не касается что-либо.
• ДО НЕ позволяйте пиле опираться на вашу ногу или колено, пока вы начинаете двигатель.
• Сделать не ронять бензопилу
• ВСЕГДА сохраняйте контроль, надежно вставая и крепко держа пилу и убирая руку от спускового крючка между надрезами.
• ДО НЕ работайте, когда вы устали.
• Сохранить ручки сухие и чистые, без масла и топлива смесь.
• Каждый раз вы режете, убедитесь, что на вашем теле нет естественного путь, по которому пила пойдет, когда пропил пройдет.
• НИКОГДА оседлайте бревно, чтобы сделать разрез.
• ВСЕГДА выключите двигатель перед тем, как выключить цепную пилу: даже когда ты отступаешь от падающего дерева
• Марка перед выполнением работ убедитесь, что пила выключена и цепь остановилась. любые регулировки или ремонт.
• Сделать не запускайте пилу в помещении.

Возврат к содержанию

---

• Подставка по возможности на противоположной стороне дерева, используя это как барьер между вами и конечностью, которую вы режете. Не перенапрягайтесь, потому что вы меньше стабильный.
• Сделать не лицом к конечности, которую вы отрезаете, — встаньте на Угол 45 градусов для предотвращения удара пилой о ногу если он поскользнулся.
• Если вы на холме, стоите на вершине холма.
• НИКОГДА отрезать конечности выше середины груди.
• Сделать не обрезать сучья, поддерживающие бревно.

---

Доктор. Глен Х. Хетцель и Дж. Батлер, Департамент сельскохозяйственной инженерии, Технологический институт Вирджинии

Это Издание разработано на средства Центра Болезни Контроль / Национальный институт охраны труда и здоровья, Проект UCS / CCU 306075-03-1.

Октябрь 1996

Информация об отказе от ответственности и воспроизведении: информация в NASD не представляет политику NIOSH. Информация включена в NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя. Более

5 советов по обслуживанию бензопилы — Блог AMSOIL

Бензопилы

— отличный инструмент, если они правильно работают. Вот пять советов по уходу за бензопилой, чтобы ваша бензопила оставалась прочной.

Держите цепь острой

Любой, кто пробовал проткнуть тупую цепь через дерево, знает важность острой цепи.

Правильная заточка цепи — это искусство, поэтому, если вы не хотите, чтобы на стене гаража висела коллекция бесполезных цепей, обратитесь к профессионалу.

Скорее всего, это обойдется вам меньше, чем в 10 долларов, и избавит вас от множества неприятностей.

Однако, если вы похожи на меня и любите изучать новое ремесло, обязательно…

• Используйте правильный размер файла . Коробка с цепью или руководство пользователя — два места, где можно найти эту информацию.
• Напильник под правильным углом . В большинстве домашних центров вы можете приобрести калибр для файла, который гарантирует, что вы правильно держите файл.
• Запилите каждый зуб одинаковым количеством ходов напильником (обычно 3-6).
• Будьте осторожны с ограничителями глубины (выступы непосредственно перед каждым зубом). Если вы подпилите их слишком много, пила может слишком глубоко врезаться в дерево и заглохнуть или, что еще хуже, вывести вас из равновесия.Опять же, используйте калибр, чтобы убедиться, что вы правильно затачиваете ограничители глубины.

Правильно натяните цепь

Слишком натянутая цепь может заедать и останавливать пилу. На шине без роликовых наконечников перетянутая цепь может перегреться.

При регулировке цепи держите конец шины до упора и затягивайте натяжной винт до тех пор, пока не устраните провисание с нижней стороны шины.

Смочите новую цепь маслом шины и цепи при обкатке.

Обрыв в новой цепочке

Когда пришло время заменить цепь, сначала разорвите ее, смочив на пару часов в масле для шины и цепи. Это гарантирует, что все точки поворота хорошо смазаны.

Затем повесьте цепь на гвоздь и дайте лишнему маслу стечь обратно в поддон.

Установите, натяните цепь и дайте ей поработать, пока она не станет теплой.

При нагревании цепь ослабнет, поэтому выключите пилу и снова натяните цепь.

Затем в течение 30 минут или около того выполняйте легкую работу, например обрезку конечностей и небольших веток.Снова натяните цепь, и вы готовы приступить к тяжелой работе.

Узнайте, почему компания Soderlund Wood Mill использует только AMSOIL.

Очистить воздушный фильтр

Содержание воздушного фильтра в чистоте — одна из самых важных частей обслуживания бензопилы, которая продлевает срок службы пилы и повышает ее производительность.

Это единственная линия защиты от попадания в двигатель опилок и грязи, которые могут забить карбюратор и привести к резкому запуску пилы и ее плохой работе.Загрязнения также могут повредить поршневые кольца, что приведет к потере компрессии в двигателе и снижению мощности.

Многие пилы имеют сетку вместо поролонового или бумажного фильтра. В этих случаях используйте воздушный компрессор, чтобы направить воздух через фильтр назад, чтобы предотвратить попадание мусора глубже в среду.

Если у вас нет воздушного компрессора, постучите фильтром о край верстака. Если у вас есть поролоновый или бумажный фильтр, заменяйте его чаще — это намного дешевле, чем замена всей пилы.

Узнайте, почему разные бензопилы имеют разное соотношение масла в смеси.

Используйте свежий бензин для лучшего обслуживания бензопилы

Большинство домовладельцев проводят гораздо больше времени, сидя в гараже, чем режут в лесу.

По мере старения газа / масла бензин может разрушиться всего за 30 дней, образуя смолы и лак, которые забивают карбюратор и приводят к тяжелому запуску и неровной работе.

Смешайте столько топлива, сколько хватит на 30 дней.Еще лучше использовать масло для двухтактных двигателей со стабилизатором бензина, такое как AMSOIL SABER® Professional Synthetic 2-Stroke Oil.

SABRE Professional не только содержит стабилизатор, но и борется с углеродом, чтобы поддерживать выхлопное отверстие и экран искрогасителя (при наличии) в чистоте, обеспечивая максимальную работоспособность и мощность двигателя. Использование масла премиум-класса для двухтактных двигателей — это незаменимая, но жизненно важная часть обслуживания бензопилы.

Вы также можете обрабатывать топливо с помощью присадки, предназначенной для стабилизации топлива, например, AMSOIL Quickshot®.