Дизайн напольных систем водоотведения
Когда заходит речь об обустройстве душевой зоны, многие по привычке обращаются к традиционным кабинам или поддонам. Но мало кто знает, что душевую можно оборудовать так, что никакие поддоны не будут создавать границ между нею и остальным пространством ванной комнаты. И сделать это несложно — при помощи специально разработанных встраиваемых в пол дренажных систем.
ВОПРОС ВЫБОРА: ТРАП ИЛИ КАНАЛ?
Напольные системы водоотведения принято подразделять на трапы и каналы. И те и другие выполняют одинаковые функции: собирают и отводят в канализацию воду. Но их конструкции различаются тем, что у трапа вода сливается в компактную решётку (круглую, квадратную или угловую), а канал оборудован длинным собирающим воду лотком.
Если в душевых кабинах и уголках предусмотрен поддон с уклоном к сливному отверстию, то у напольных дренажных систем роль этого поддона должен играть сам пол. Для этого его заливают не ровно, а с небольшим уклоном к трапу или каналу — разумеется, не по всей площади ванной комнаты, а в районе душевой зоны. Вот только формировать уклон к трапам и каналам нужно по-разному.
Решётка трапа — небольшая, и, чтобы вся вода стекала к ней, на полу задают уклон с четырёх сторон. Сама процедура выравнивания стяжки с четырьмя плоскостями не очень сложна, но при отделке пола потребуется также особым образом укладывать и плитку — для облицовки стыков плоскостей её придется резать по диагонали. Несколько проще обстоят дела при отделке пола мозаикой — её мелкие детали можно уложить даже на рельефные поверхности.
При другом варианте монтажа трапа — в угол помещения — уклон достаточно сделать всего в двух плоскостях, чтобы вода стекала по образованному между ними жёлобу к решётке.
Обеспечить водосток для душевого канала проще. Канал широкий, поэтому достаточно сделать уклон пола с двух сторон от него, а если тот установлен у стены или на краю душевой зоны, то и вообще с одной. Для угловых каналов уклон формируют в двух плоскостях.
Производителей напольных дренажных систем немало — эту продукцию предлагают компании Hutterer&Lechner (HL), АСО, Geberit, Kessel, Nicoll-SAS, Sanit, Тесе, Viega и ряд других.
Канал АСО в радиусном исполнении
На российском рынке также можно встретить модели трапов и каналов, смонтированные на специальных поддонах из полимерных материалов. Особенность этих поддонов в том, что в их конструкцию уже заложен уклон, причём точно по технологии: в четырёх плоскостях — для трапа, в одной — для канала. Поверхность такого поддона готова для финишной отделки плиткой или мозаикой. Примером подобных решений могут служить TeceDrainboard компании Тесе (для установки трапа) или модели Basic Board и Line Board компании Stadur (оборудованные трапом и каналом соответственно).
Готовый поддон со встроенным каналом Stadur Line Board легко устанавливать: уклон уже сделан, нужно лишь уложить плитку
БОГАТСТВО ВЫБОРА
По конструкции лотков каналы разных марок во многом схожи между собой. Сам лоток обычно изготавливают из нержавеющей стали, реже — из полимеров. Чтобы вода лучше стекала в сифон и не скапливалась по краям канала, в конструкцию лотка может быть заложен уклон к центру (такие модели делают, например, АСО, Viega, Тесе).
Решётка трапа тоже может быть стильной — как, например, стеклянная вставка Viega
Что касается типоразмеров каналов, то здесь выбор необычайно широк — почти все производители предлагают по несколько вариантов длины лотка. Линейки могут включать модели от 500-700 до 1200-1500 мм и более. Некоторые компании выпускают также угловые каналы (например, АСО и Тесе) или даже радиусные (АСО). Отдельно отметим канал с регулируемой длиной — Viega Advantix Vario, который при его начальной длине 1200 мм реально обрезать до любого значения, вплоть до 300 мм
Трап АСО с решёткой, отделанной плиткой
Каналы могут быть с фланцами для гидроизоляции и укладки плитки или без них. Причём модели с фланцами часто выпускают в двух вариантах — с горизонтальным фланцем (для монтажа в пол) или с одним вертикальным (при установке вплотную к стене он служит направляющей для укладки плитки). Оригинально решила эту проблему компания Тесе — фланец на канале этой марки имеет перфорацию, благодаря чему его можно согнуть и сделать вертикальным. Фланцы бывают гладкими и рельефными — для улучшения сцепления с плиточным клеем. Так, Viega покрывает фланцы некоторых своих моделей каналов составом на основе песка. Тесе на фланцы наносит клейкую ленту для облегчения укладки гидроизоляции.
Стеклянная декоративная вставка для канала Тесе
АСО выпускает каналы со светодиодной подсветкой воды
Фактически душевой канал в сборе состоит из лотка для сбора воды, сифона и решётки. Примерно из тех же частей собирают и трап, за исключением того, что вместо лотка он оборудован насадкой-держателем для решётки. Однако приобретать эти элементы можно как в виде готовых комплектов, так и по отдельности.
Комплект душевого канала обычно включает лоток и сифон. Решётки, за редкими исключениями, обычно заказывают отдельно — вариантов много, и каждому пользователю нравится что-то свое. Часто компании предлагают покупателю собрать «набор» из разных элементов: выбрать лоток определённой длины, сифон той или иной конструкции, совместимый с ним, а также решётку с понравившимся дизайном.
Помимо основных элементов, в комплект входят (либо их заказывают отдельно) опоры для регулирования высоты лотка, а также различные дополнительные материалы для монтажа, например комплект гидроизоляции, шумоизоляция и т.д.
ПРАВИЛА ВЫБОРА
При выборе трапа или канала нужно учесть несколько нюансов. Часть из них касается условий монтажа дренажной системы. Дело в том, что трапы и каналы устанавливаются в стяжку, а значит, монтажная высота системы играет важную роль — особенно если возможности по заливке стяжки ограничены, и её слой будет не очень толстым.
Производители стараются делать свои модели трапов и каналов низкими, чтобы они подходили для установки в невысокую стяжку — многие модели имеют монтажную высоту ниже 100 мм (хотя есть и более высокие образцы). Однако, чтобы создать совсем плоские сифоны, зачастую приходится идти на компромисс. Дело в том, что есть зависимость между высотой сифона и его производительностью: чем он ниже, тем пропускная способность меньше. Кроме того, в укороченных сифонах с гидрозатворами уровень воды обычно ниже, чем в стандартных, а значит, она быстрее пересыхает. На российском рынке представлены также модели сифонов с регулируемой высотой — их проще адаптировать под те или иные условия, но и производительность их будет меняться в зависимости от финального размера.
Пропускная способность сифона — важная характеристика дренажной системы. Каждый сифон может отводить определённый объём воды, и если расход воды душевой системы превышает его, то вода не будет успевать вытекать в канализацию и зальёт пол ванной комнаты. Поэтому нужно заранее рассчитать, сколько воды расходует душевая система, которая будет смонтирована с трапом или каналом. Особенно внимательно стоит отнестись к душевым системам с дополнительными форсунками и мощными верхними душевыми лейками — они часто потребляют большой объём воды. Производительность душевых леек и систем обычно известна и указана в технических характеристиках.
Но вернёмся к производительности самого сифона. У разных моделей она различна. Как уже говорилось выше, сверхплоские сифоны обычно имеют не очень высокую пропускную способность — около 0,4-0,5 л/с. Модели крупных размеров более производительны и способны отводить в 1,5-3 раза больше воды — 0,7-1,2 л/с, а некоторые и того больше.
Если производительности сифона не хватает, проблему решают, удвоив количество каналов — например, установив два по бокам от душевой зоны. Двумя сифонами могут быть также оборудованы угловые и радиусные каналы.
Сифоны оснащены сливными патрубками для подключения к канализации. Большинство моделей имеют горизонтальный выпуск — с патрубком, выведенным вбок, этот вариант более универсальный, поскольку с помощью простого сливного колена его легко адаптировать для подключения и к вертикальной трубе, уходящей вниз. Впрочем, есть варианты сифонов с изначально вертикальным выпуском. Чтобы облегчить подсоединение трапов и каналов к канализации, их нередко снабжают поворотными патрубками.
ДЕТАЛЬ ИНТЕРЬЕРА
Сифон и канализационная арматура после монтажа в пол становятся не видны. Что же остается снаружи? Декоративные решётки, закрывающие трап или канал. Чтобы они не портили интерьер ванной комнаты, их стараются делать привлекательными на вид или совершенно незаметными. Размеры решётки трапа могут зависеть от диаметра насадки, на которую её устанавливают. Длина же решётки канала должна соответствовать габаритам лотка.
Большинство производителей трапов и каналов для напольного монтажа комплектуют свои модели решётками из нержавеющей стали — этот материал, с одной стороны, долговечен, с другой — красиво выглядит. Дренажные отверстия в решётках делают таким образом, чтобы они складывались в различные узоры, да и сами отверстия могут быть разными — круглыми, прямоугольными, щелевидными, фигурными. Встречаются также решётки без перфорации — с цельной металлической поверхностью. Их делают более узкими, чтобы при установке такой вставки в канал по её периметру оставался зазор для стока воды. Нержавеющая сталь также позволяет разнообразить ассортимент решёток за счёт разных вариантов поверхности: полированной или матовой.
Решётки из нержавеющей стали — самые распространённые и недорогие варианты оформления каналов и трапов. Некоторые производители напольных дренажных систем ограничивают свой ассортимент декоративных вставок только ими. Однако большой популярностью пользуются также специальные вкладки с лотками для укладки плитки. Такую решётку облицовывают отделочным материалом, которым покрывают и пол вокруг, например мозаикой или плиткой. От собственно вставки остается лишь тонкая рамка по периметру, а вода стекает в зазор между решёткой и полом. Благодаря этому нехитрому решению канал или трап менее заметны на полу.
Вкладки для облицовки плиткой встречаются в линейках каналов многих компаний: АСО, Geberit, Kessel, Тесе, Viega и некоторых других. Для трапов подобные решётки делает, например, АСО.
Канал Geberit, установленный вплотную к стене
Дренажный канал состоит из нескольких частей: лотка, сифона, решётки (на примере Geberit)
Более редкие решения — дизайнерские вкладки из стекла, которые предлагают некоторые крупные компании-производители дренажных систем.
Обычно такие вставки делают из закалённого стекла — прочного и безопасного. Выбрать можно из нескольких вариантов цветового исполнения. Например, Viega предлагает чёрные, мятно-зелёные или прозрачные светло-серые стеклянные вставки, Тесе — белые, чёрные и зелёные. АСО выпускает вкладки как из однотонного стекла (различных цветов), так и с декоративными рисунками. Эта же компания делает вставки из минералов разных оттенков.
Из нестандартных видов оформления решёток каналов отметим также разработанный Тесе канал со вставкой для укладки натурального камня — она не имеет стальной рамки, а щель между полом и каменной вставкой практически не видна. Другое интересное решение предлагает компания АСО — решётки с подсветкой. Внутри неё по бокам расположены светодиоды определённого цвета (на выбор предлагается несколько вариантов). Когда в канал попадает вода, она замыкает систему, и светодиоды начинают светиться, окрашивая воду в определённый цвет, а стоит воде пропасть, они прекращают работу. Питание от аккумуляторов, а не от электросети делает систему подсветки безопасной для человека.
Реже, но встречаются и дизайнерские модели. Такие делает, например, Viega — они выполнены из закалённого стекла и могут иметь круглую или квадратную форму.
Оригинальное решение есть в линейке дренажных систем компании Geberit — она разработала трап для установки в стену. Для этой модели решётки и вовсе не нужны, поскольку пол остаётся нетронутым — сливное отверстие находится на стыке пола и стены, а вариант отделки декоративной панели, закрывающей доступ к сифону, выбирают на свой вкус.
Дренажные трапы Тесе удобно монтировать с мозаикой — не нужно резать плитку
Вставки из стекла не только красивы, но и безопасны — их делают из прочного закалённого стекла, которое сложно разбить. Пример такой дизайнерской решётки — чёрная стеклянная вставка для каналов компании Viega
УСТАНОВКА ТРАПОВ И КАНАЛОВ
Процесс монтажа канала или трапа не сложен, но требует соблюдения некоторых правил.
Каналы и трапы устанавливают на пол до заливки стяжки. Толщину стяжки нужно рассчитать заранее, чтобы заложить её в высоту расположения дренажной системы. Оборудование надо выровнять по уровню — особенно это важно для каналов, иначе на концах их лотков будет скапливаться вода. Сделать это проще, если в комплекте канала или трапа есть специальные опоры. После систему подключают к канализации, при этом важно создать небольшой уклон канализационной трубы сверху вниз от сифона к стояку — чтобы вода естественным образом стекала в канализацию.
Затем в помещении заливают стяжку, формируя необходимый уклон к трапу или каналу. Смесь должна заполнить все пространство под дренажной системой. После готовности стяжки на пол укладывают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы не допустить проникновения влаги в толщу стяжки (иначе можно спровоцировать развитие плесени в сыром полу или, что ещё хуже, залить соседей снизу). Трапы и каналы, как правило, легко сочетаются как с рулонной гидроизоляцией, так и с жидкой, а к некоторым моделям в комплекте прилагается и специальная манжета для упрощения процесса. Стоит гидроизолировать и стену, на которой смонтирована душевая система, — ведь по ней также будет течь вода.
Завершает процесс укладка напольного покрытия — плитки, мозаики, камня или другого декоративного материала. Многие модели каналов и трапов сконструированы таким образом, что высоту расположения решётки можно подстроить под толщину отделочного слоя.
ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХА
Сифоны напольных систем водоотведения, равно как и сифоны для раковин и ванн, играют роль барьера, защищающего помещение от запахов из канализации. При одинаковых функциях сифоны различаются по типу затворов. Наиболее распространены гидрозатворы и сухие затворы.
Как ясно из названия, в гидрозатворе барьером служит столб воды. Он остаётся в специальном изгибе внутри сифона и, как пробка, перекрывает сообщение газов между воздухом в канализации и в помещении. Эта конструкция проста и не предполагает наличия каких-либо препятствий току воды, не влияет на пропускную способность, долговечна — в ней просто нечему ломаться. Однако вода имеет свойство высыхать с течением времени, и если душем долго не пользоваться (например, несколько недель), то барьер в прямом смысле испарится.
Чтобы замедлить процесс пересыхания, компании-производители напольных систем водоотведения разрабатывают сифоны с большим количеством воды в гидрозатворе.
Ещё одна, хоть и редкая, проблема — явление, именуемое срывом гидрозатвора, Он происходит по причине нарушений в работе канализации: в ней образуется разрежённая среда, и вода буквально засасывается в трубу. В результате водяная преграда исчезает, и запахи готовы проникнуть в ванную комнату. Вновь налитая в сифон вода поможет восстановить барьер. Иногда в сифонах с гидрозатвором устанавливают заслонки, которые страхуют от срыва гидрозатвора или пересыхания: если вода исчезнет из сифона, они перекроют его.
Сухие затворы устроены иначе — по механическому принципу. Здесь барьером выступают заслонки, которые под напором воды поднимаются и пропускают поток, но при её отсутствии опускаются и препятствуют движению воздуха.
В отличие от гидрозатворов, сухие совершенно не зависят от времени бездействия дренажной системы, ведь высыхать в них нечему. Да и понятие срыва гидрозатвора не имеет для них значения. Однако, будучи механическими устройствами, они могут со временем засориться — заслонки станут закрываться не полностью. Чтобы этого не происходило, затвор нужно будет периодически извлекать из дренажной системы и очищать от скопившейся в нем грязи. Кроме того, наличие заслонок способно незначительно снижать пропускную способность сифонов.
ЧИСТИТЬ? ЛЕГКО!
Проблема засоров — одна из традиционных для любых дренажных систем. Они могут забиваться волосами и грязью, попадающими внутрь с током воды, что ухудшает водоотведение. Несмотря на то, что душевые трапы и каналы смонтированы в пол, очищать их при необходимости совсем не сложно — достаточно снять решётку. Чтобы упростить задачу, производители часто снабжают сифоны съёмными сетками, задерживающими грязь, — их удобно вынимать и чистить. Если засорилась канализационная труба, то её прочищают тросом, вводя его через сливное отверстие сифона.
Установка трапа для душа в полу во Владивостоке
Установка трапа для душа в полу
Трап.РФ, тРАП.РФ МЫ знаем О, трапах
Именно она становится препятствием для канализационных газов. Если же уклон уменьшить, стоки не будут успевать сливаться в канализацию. Это специальное устройство, которое обеспечивает свободный сток жидкости в канализационную трубу. Она закроется бетонной стяжкой (готовая смесь продается).
Керамическая плитка должна иметь хорошее качество и соответствовать выбранной конструкции. Чтобы трап впоследствии не отходил от стяжки, обезжирьте его поверхность. Инструменты для приготовления стяжки. Трапы для душа точечной формы имеют несколько недостатков, первый из них это относительно невысокая пропускная способность таких трапов для душа, другой недостаток точечных трапов для душа что их расположение, как правило по центру душевой, предусматривает соблюдение уклона. Разметка делается согласно имеющимся слоям: гидроизоляция, дополнительная стяжка, плитки и последующий уклон. Специалисты нашего магазина предложат самые лучшие трапы для душа viega на любой вкус.
Существенным моментом будет тщательное заполнение имеющихся пустот около основания трапа и корпуса фланца. При этом для установки сифона и канализационных труб чаще всего не вырезают углублений в первоначальной стяжке, а сооружают помост или возвышение с высотой ступени 10-15. Они очень удобны для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, кроме того такая система внешне очень привлекательна. Сами углы отделывают лентой для гидроизоляционных работ.
Сливной трап для душа в полу под плитку, установка
Любой трап для душа представленный на нашем сайте имеет высочайшее качество, современный дизайн и очень хорошую стоимость. Наиболее технически совершенным и признанным дизайнерами всего мира являются трапы viega — это лучшее из лучших. Мембранный слой под воздействие высоких температур расплавляется, тем самым делая изоляцию максимально надежной. При этом критичной проблемой является организация слива использованной воды. В конструкции направляющих учитываются необходимые уклоны, поэтому вероятность ошибок сводится к минимуму.
Чтобы этого избежать, налейте туда немного подсолнечного масла. При укладке наклонного пола «конвертом» пандусы, образующиеся между линиями перелома плоскостей, имеют форму равнобедренных треугольников. Теперь приступаем к установке трапа. Процедура обустройства проводится в несколько этапов. Присоедините к трапу сам сифон. Еще один вид трапа для душа представленный на нашем сайте это трап для душа viega vario новинка от фирмы viega представленная компанией в этом году, трап для душа виега варио это так называемый щелевой лоток водоприемная часть которого представляет.
Поверх него крепим уплотнительное кольцо и закрываем устройство крышкой. Выпускается в виде рулонных покрытий, наклеивающихся на основание. Для этого острым ножом в намеченном месте вырезаем круглое отверстие. Так же в нашем магазине Вы можете посмотреть угловой трап который монтируется в угол вашей душевой, такой трап для душа имеет очень привлекательный дизайн и высокую пропускную способность. Линия перелома здесь будет проходить точно по центру трапа. Его диаметр должен точно совпасть с размером слива.
Подробный план монтажа сливного трапа, схема устройства душевого трапа. Слегка потягивая полотнище расправляем его, очень плотно прижимаем материал к доске и крепим с помощью специальных гвоздей. Если подсоединенный сифон меньше, то между ними вставляется переходник. Все имеющиеся отверстия, щели или трещины нужно аккуратно заделать. Температурные расширения компенсируются посредством планки для плиточного шва, установленной между душевым элементом и монолитным полом. После высыхания гидроизоляции можно начинать к укладку стяжки.
Трап для душа своими руками: план монтажа
Так можно защитить решетку. Затем поверху пол и стены можно облицевать плиткой. Так, низкие сифоны позволяют пропускать не более 0,5 литров воды в секунду, тогда как высокие втрое больше. Последовательность работ, если монтаж трапа планировался ещё до начала ремонта, то стяжка позволит установить канализационные трубы ниже уровня будущего пола.
Так же при обустройстве Вашей душевой особое внимание стоит обратить на душевые двери и душевые ограждения, представленные на нашем сайте, данные продукты обладают наивысшими качественными показателями и изготовлены именно в Германии, впрочем, как и любой другой продукт, представленный в нашем магазине. Второй показатель можно взять из технической документации или же выяснить у продавца-консультанта. Современные кабины предоставляют максимум комфорта и позволяют проводить самостоятельную установку душевого оборудования. Кроме того, современный трап для душа решает и другие, не менее важные задачи, осуществляя: очистку сточных вод от больших по размеру механических остатков (ниток, кусков бумаги, мелких монет с возможностью периодической очистки фильтроэлементов; герметичность (водонепроницаемость) плиточного напольного покрытия в душевой кабине;. Покрытие укладывают с минимальным нахлестом, заводя на стены. Он обеспечивает хороший водосток, не давая воде застаиваться.
Душевые кабины со сливом в полу очень удобны для пожилых людей и при этом отличаются привлекательным внешним видом. Жители стран Европы и Америки уже несколько десятилетий показывают нам, как делается такой душ со сливным трапом в полу : небольшой уклон в полу, водосток, душевая штанга и штора все, душ готов. Готовим цементный раствор и начинаем укладывать его на основание. Вся система должна быть крепкой, служить долгие годы и не разрушать устройство пола. Обязательным элементом слива, расположенного в полу ванной, является трап. Следует помнить, что вначале нужно укрыть пол, а после стены.
Предотвращение отрицательного давления, такие случаи бывают при определенных конструктивных особенностях канализационной системы, происходит благодаря подпорным камерам трапа для душа и вместе с воздухом из гидрозатвора вытекает только малая часть воды. Основное назначение трапа для душа в полу душевого пространства отвод использованной при мытье воды в основную магистральную канализацию. Формирование бетонной стяжки должно проходить при активном воздействии направляющих. Он должен предназначаться специально для влажных помещений. От этого фактора может зависеть как особенности его конструкции, так и пропускные возможности слива.
Установка трапа для душа своими руками: монтаж фото
Направляющие и фланец монтируются на одном уровне. Это предотвращает растрескивание шва. Поскольку сделать это достаточно сложно, может понадобиться перфоратор. Во всех трапах для душа лотковой формы внутри по всей длине трапа для душа выполнен уклон к центру к сифону, что делает отвод воды более эффективным и быстрым. Если вы хотите повысить комфорт при пользовании душем и установить систему теплого пола, проведите необходимый монтаж.
Вернуться к оглавлению, нюансы процесса. Межплиточные швы не должны превышать 2 мм по ширине. Метки: душ со сливом в полу, душевой трап, сливной трап К записи комментариев 9 Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях Вы можете оставить свой комментарий Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном? Водосток с краю, сточные желоба, которые прокладываются в полу, пока еще не очень распространенные, но зато и не дорогие по цене. Расположение трапа для душа равно габаритам керамической плитки. По окончании укладки основание нужно просушить.
Правда, таким изыском оснащаются только круглые и прямоугольные изделия. Вариант отдельного приобретения и самостоятельной установки душевой панели, ограждения и трапа под душ имеет следующие преимущества по сравнению с полнофункциональными душевыми кабинами: возможность размещения по индивидуальному проекту при установке в нестандартных по размерам и планировке помещениях; создание собственного уникального интерьерного дизайна помывочного помещения;. При этом проблем с приобретением составных элементов, включая напольные трапы для душа, не возникнет. Трапы для душа viega комплектуются сифонами advantix имеющих большую пропускную способность. Вне зависимости от назначения системы монтажные работы проводятся по схожей схеме. Заполняем все пространство от пола до самой верхней точки маячка.
Эта технология впервые появилась в европейских государствах. С чем можно столкнуться при переоборудовании душа. Так мы готовим устройство к бетонированию пола. Если конструкцией трапа не предусмотрены механизмы регулировки его высоты, воспользуйтесь подручными материалами. Загерметизируйте места примыкания плитки к фланцу при помощи силиконового герметика.
Гидроизоляция трапа в полу
Если в проекте душевой кабины не предусмотрен поддон, гидроизоляция трапа в полу становится очень ответственным моментом. Поскольку те, места, что контактируют с водой, следует очень тщательно защитить от воздействия воды. Они называются мокрыми зонами душа и к ним относятся:
- Стояки с трубами;
- Участки стен, на которые попадает много воды;
- Стыки между полом и стенами, нижние части стен;
- Пол, куда стекает вода в душе, просачиваясь в плиты бетонного перекрытия кабины.
Там, где труба входит в основание пола кабины без поддона, все время будет попадать влага в виде капель воды в бетонном основании пола, а на трубах возникнет конденсат. Все оставшиеся поверхности также являются влажными зонами.
Соблюдение технологии создания гидроизоляционного слоя предполагает обработку специальными гидроизоляционными материалами всех стыков и соединений стен и пола.
Кроме того, следует учесть все особенности монтажа и гидроизоляции душевой кабины без поддона. Конструкция слива укладывается в стяжку пола, затем в ней делается специальное углубление, оставшееся пространство заделывается бетонной смесью. Чтобы проверить качество гидроизоляции слива необходимо налить немного воды в сифон.
Устройство трапа
При отсутствии поддона встроенный трап включает в себя:
- Декоративную решетку;
- Корпус, имеющий вертикальный и косой выпуск;
- Запирающий сифон, который не даст проникать неприятным запахам внутрь душевой из канализации и через декоративную решетку.
Если устройство трапа находится в центре кабины, как по классическому варианту, тогда уклон в центр делают с каждой из четырех сторон, после чего устанавливают решетку трапа размером 10*10 см.
Данный вариант используется при выходе выпуска в пол. Конструкцию водоотводного трапа душевой кабины производится с учетом того, что уклон пола, не превышающий 3%, должен быть равномерно распределен в сторону места слива, таким образом, чтобы не было луж.
Есть еще один вариант установки трапа: с краю пола душевой кабины, при этом его обязательно покрыть специальной нескользкой пленкой. Для этого монтируют линейную решетку трапа, а уклон пола делают в 2%. Смотированная решетка может быть скрытой.
Гидроизоляция не зависит от наличия поддона или его отсутствия и является минимальной. Пол в душевой кабине должен находиться по уровню немного ниже поверхности полов в других помещениях. Если же этого нет, рекомендуется установить высокий порожек для отделения душевой.
Гидроизоляция с использованием полимерно-цементных материалов
Соблюдайте строгий порядок действий во время работ с полимерно-цементным материалом, чтобы результат привел к качественной изоляции душевой от влаги:
- Очистите пол от мусора, пыли и грязи.
- Увлажните немного поверхность пола.
- Смешайте все компоненты изоляции в соответствии с инструкцией.
- Размешайте смесь до однородного состояния.
- Нанесите раствор при помощи кисти с жестким ворсом, на поверхность пола стен в нижней части душевой и пола.
- Следующий этап – прокладка полипропиленовой сетки или замазка изолятором в местах проведения коммуникаций, а именно канализации и водопровода, труб и стояков, стыков пола и стен.
- Оставьте первый слой изолятора на период времени, указанный в инструкции.
- Еще раз проведите увлажнение поверхности, затем нанесите второй слой гидроизоляции.
- Высушите второй слой и после этого можете начинать выполнение отделочных работ.
Гидроизоляция для душевой без поддона особенно важна, поскольку вода, скопившаяся на полу, может через перекрытие проникнуть к соседям, что, как вы понимаете, нежелательно.
Душевые кабины без поддона
Сегодня все большую популярность приобретают стеклянные душевые кабины, в которых отсутствует поддон, а вода стекает с пола в канализацию непосредственно через специальный канализационный трап. Основной задачей при монтаже такой душевой кабины является точно выполненный уклон пола и его качественная гидроизоляция. Если данные условия не будут соблюдены, вода в процессе эксплуатации конструкции без поддона может затопить соседей и даже привести к короткому замыканию при наличии обогреваемого пола в ванной. По этим причинам установку кабины должен выполнять исключительно опытный и квалифицированный специалист.
Перед монтажом в первую очередь необходимо определиться со сметой и местонахождением канализационного трапа в ванной комнате. Для загородного дома лучше подойдет вертикальный трап, тогда как горизонтальный желательно устанавливать в многоэтажных домах. В комплекте с трапом обычно идут: декоративная решетка, устанавливаемая на его корпус, сифон с гидрозатвором (отводит неприятный запах), сухим и механическим затвором, а также водоотводящее кольцо, душевой трап-лоток и стальной прижимной фланец. Канализационный трап отличается от трапа-лотка монтажем в полу и вертикальным/горизонтальным соединением с канализацией. Душевой лоток представляет собой то же самое устройство, однако он имеет вытянутую форму. При составлении сметы, обязательно нужно учесть подъем уровня пола примерно на 10 см вверх, чтобы трап можно было установить и спрятать под поверхностью пола.
Обустройство пола в душевой кабине без поддона также требует соблюдения определенных условий. Так, при укладке плитки, настенная плитка должна перекрывать напольную, а стыки между стеной, полом и сливом обязаны обладать максимальной водонепроницаемостью. Старая плитка должна быть счищена до самого бетонного перекрытия, которое очищают и покрывают жестким пенопластом. После установки душевого трапа, в центре размещают водосток, а лотки для стока воды устанавливают по краю пола. Перед укладкой плитки на стены рекомендуется нанести специальную гидроизоляционную стяжку (высота 30-40 см над уровнем пола), а потом уже украшать подготовленную стену.
Что касается монтажа стенок стеклянной душевой кабины без поддона, то они будут защищать ванную комнату от разбрызгивания воды, а за счет их грамотного расположения можно даже визуально увеличить пространство помещения. Также отличным решением станет изготовление душевой конструкции на заказ у проверенного производителя, который учтет все индивидуальные пожелания клиента и сможет гарантировать устойчивость своей продукции к постоянному воздействию высокой температуры и влаги. При этом желательно выбирать стенки душевой кабины, оборудованные специальными профилями, которые не будут пропускать испарения и воду за пределы конструкции. Фурнитура для душевых стеклянных кабин без поддона ничем не отличается от фурнитуры для стандартных конструкций. Следует выбирать все ее элементы, изготовленные из нержавеющей стали, латуни или полированного/матового хрома – так они не поржавеют и не придут в преждевременную негодность из-за перепадов температуры.
Основными преимуществами таких кабин являются минимальный риск травматичности из-за скользких ступенек, оригинальный минималистичный дизайн, экономичность, простота в уходе, зрительное увеличение помещения и возможность установки вместе с ванной. К недостаткам душевых конструкций без поддона относят отсутствие дополнительных функций в виде гидромассажа, ароматерапии и турецкой бани, трудоемкую установку системы слива, которую нужно планировать заранее, возможность застоя воды в случае засора и последующего «потопа», а также наличие неприятного запаха без установленного сифона. Впрочем, при правильном монтаже всех частей конструкции, подобных проблем, скорее всего, придется избежать.
Трапы HL
<< Основные данные Основные данные >>
Трапы
Для отведения воды с поверхности пола австрийская фирма HL HUTTERER & LECHNER GmbH (HL)
выпускает более 100 различных моделей трапов. В номенклатуре оборудования есть трапы HL для
балконов и террас, трапы HL для внутренних помещений и трапы HL для подвальных помещений.
Практически все трапы разработаны таким образом, что не требуют установки ревизий-прочисток,
и могут сами использоваться как прочистка. В зависимости от допустимой нагрузки на трап, могут
комплектоваться решетками и подрамниками к решеткам из различных материалов (полипропилен,
нержавеющая сталь, чугун). Диапазон нагрузок у трапов для внутренних помещений составляет от
300 кг до 1,5 т. Трапы HL выпускаются с вертикальным выпуском (диаметр выпускного патрубка DN40,
50, 75, 110), c горизонтальным выпуском (диаметр выпускного патрубка DN40, 50, 75, 110), а также
с поворотным шарниром (диаметр выпускного патрубка DN50/75) для бесступенчатой установки
угла выпускного патрубка от 0° до 90°.
Трапы для балконов и террас
Для балконов и террас в ассортименте продукции есть трапы HL с незамерзающим запахозапирающим
устройством и без него, с поворотным шарниром (DN50/75) для бесступенчатой установки угла
выпускного патрубка от 0° до 90°, с горизонтальным выпуском (DN40/50) и с вертикальным выпуском
(DN40, 50, 75, 110) Буклет Трапы для балконов и террас серии TERRA »
Информация для проектирования и монтажа
Расчет водостока Расчет водоотводящих устройств заключается в определении расхода дождевых вод (Q, л/с), в зависимости от водосборной площади, района строительства и уклона кровли, в соответствии с главой 20 СНиП 2.04.01-85*. При определении расчетной водосборной площади (F, м²) дополнительно учитывают 30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней. Чтобы определить минимальное количество трапов, полученный расчетный расход дождевых вод нужно разделить на пропускную способность кровельной трапа, которая берется из раздела каталога оборудования HL «Трапы HL для балконов и террас». Открыть раздел каталога » | Порядок выбора трапа Для определения типа трапа необходимо учитывать: тип кровли, слои кровельного покрытия, тип гидроизоляции, нагрузку на трап, материал отводящей трубы. Для каждого трапа должны быть определены: площадь водосбора, расчетное количество дождевой воды (Q, л/с) и его пропускная способность. Расположение трапов определяется планировочным решением, количество трапов — их пропускной способностью, а также требованиями п.20.4. СНиП 2.04.01-85*. Выбор необходимых дополнительных элементов, таких как надставные элементы, наличие на корпусе трапа гидроизоляционного полимербитумного полотна, дренажных фланцев и необходимость электроподогрева трапа определяется структурой кровли и техническим заданием на проектирование. Нормативная документация » | Особенности применения Для предотвращения протечки воды в месте сопряжения гидроизоляции с фланцем трапа необходимо, чтобы выбранный трап соответствовал материалу гидроизоляции. ![]() Паспорта » Фотографии и чертежи » |
Совместно с трапами для балконов и террас могут использоваться комплекты электрообогрева HL82.
Саморегулирующийся греющий кабель имеет максимальную мощность 18 Вт, подключается к сети
~220 В без понижающего трансформатора через автомат защиты сети (10А). При подключении
греющего кабеля необходимо использовать гидроизоляционную муфту или распаечную коробку.
HL82 |
Трапы для внутренних помещений
Трапы для внутренних помещений применяются для локального отведения различных стоков с уровня
пола. В ассортименте продукции есть трапы HL для внутренних помещений с поворотным шарниром
(DN50/75) для бесступенчатой установки угла выпускного патрубка от 0° до 90°; с вертикальным
выпуском (DN40, 50, 75, 110) и горизонтальным выпуском (DN40, 50, 75, 110).
|
|
|
HL80.2 | HL317H | HL72. |
Также трапы подразделяются на трапы HL с «сухими» сифонами, препятствующими проникновению
запахов в помещения на стадии высыхания гидрозатвора в них; трапы HL для чугунных безраструбных
труб; трапы HL с горизонтальным выпуском, дополнительными входами (DN40, 50) и обратным
клапаном, препятствующим проникновению запахов в помещение на стадии высыхания гидрозатвора.
Буклет Трапы HL серии 3100-5100 »
|
|
|
HL5100Pr | HL310NPrG-SML | HL70 |
Трапы с «сухими» сифонами имеют в своей маркировке обозначение Pr (сокращенное название
сифонов PRIMUS). Это специально разработанные и запатентованные в Европе устройства, которые
препятствуют проникновению канализационных газов в помещения на стадии высыхания гидрозатвора
в трапах. Принцип действия таких устройств очень простой: одна из составных частей «сухого» сифона
как поплавок плавает в гидрозатворе. По мере высыхания гидрозатвора эта составная часть по
направляющим опускается вниз и, еще до полного пересыхания гидрозатвора, перекрывает внутри
сифона сливное отверстие, препятствуя появлению неприятного запаха во внутренних помещениях.
Сифон PRIMUS — это специальное устройство, которое дополняет работу стандартного гидрозатвора в
трапах. Трапы с «сухими» сифонами, как правило, применяются в помещениях с повышенной
температурой, где происходит интенсивное испарение воды в гидрозатворе (сауны, помещения с
«теплыми» полами, помещения котельных и т.д.), а также в помещениях, где слив воды в трапы для
восполнения гидрозатвора может происходить нерегулярно (санузлы и душевые в гостиницах, в
загородных домах).
Информация для проектирования и монтажа
Порядок выбора трапа Трапы для внутренних помещений применяются для точечного водоотведения различных стоков с уровня пола. Для выбора трапа для внутреннего помещения необходимо определить, постоянно вода будет поступать в трап (например, слив воды в душевой) или иногда (например, в котельной под группой безопасности). Также важно знать, будет ли находиться трап в зоне возможного подтопления, т.к. в этом случае потребуется трап с обратным клапаном. Все эти вопросы, а также подбор необходимых гидроизоляционных комплектов для разных видов гидроизоляции, расчет водоотводящих устройств необходимо решить на стадии проектирования. Пропускная способность трапов, берется из раздела каталога оборудования HL «Трапы HL для внутренних помещений». Открыть раздел каталога » | Защита от шума и запаха Шум при сливе воды может передаваться от корпуса трапа через строительные конструкции. Поэтому для помещений с повышенными требованиями к звукоизоляции (квартиры, отели и т.д.) компанией HL разработаны специальные звукоизолирующие элементы HL99, они предназначены для трапов с горизонтальным выпуском (необходимость их применения решается до начала монтажа трапа). Если вода в трап попадает время от времени и существует вероятность пересыхания гидрозатвора и, соответственно, появления неприятных запахов из канализации в жилых помещениях, то для устранения этой проблемы применяются трапы с «сухим» сифоном «Primus». При наличии в нем воды, такой сифон работает, как обычный сифон, а при испарении гидрозатвора сливное отверстие перекрывается подвижной верхней частью сифона. Паспорта » Фотографии и чертежи » | Особенности применения При установке трапов для внутренних помещений с горизонтальным выпуском необходимо учитывать монтажную высоту трапа и толщину покрытия (стяжка, утеплитель, гидроизоляция) от плиты перекрытия до уровня чистового пола. ![]() Нормативная документация » |
Трапы для подвалов и технических помещений
Трапы HL для подвалов и технических помещений бывают с поворотным шарниром (диаметр
выпускного патрубка DN50/75) для бесступенчатой установки угла выпускного патрубка от 0° до 90°,
с горизонтальным выпуском (диаметр выпускного патрубка DN40, 50, 75, 110), с вертикальным
выпуском (диаметр выпускного патрубка DN50, 75, 110), с фланцами для подхвата
гидроизоляционного полотна, а также без них для применения в помещениях без гидроизоляции.
Для защиты от подтопления некоторые трапы HL оборудованы одним или двумя обратными
клапанами.
HL81.1G |
|
HL71 |
|
HL72N | |
HL77.1 | |
HL73Pr |
<< Основные данные Основные данные >>
Укладка полов с заданным уклоном
Категория: Облицовочные работы
Укладка полов с заданным уклоном
В помещениях бань, душевых, цехов, имеющих стоки для жидкости, полы устраивают с уклоном. В конструкции таких полов входит гидроизоляция, препятствующая проникновению сточных вод в толщу конструкции. Наклонные участки пола называют пандусом.
Полы из плитки укладывают с уклоном 1—2%. Монолитные (бетонные) покрытия, с поверхности которых твердые отходы производства смываются струей воды, имеют уклон 3—5 . При уклоне 1 на каждый метр длины уровень пола понижается на 1 см, при уклоне 2% — на 2 см и т. д. Величину уклона полов указывают в проекте. У полов, уложенных на грунте, уклон обеспечивают планировкой грунтового основания. Только в небольших помещениях уклон устраивают за счет утолщения подстилающего слоя. Он не должен превышать 40 мм. Не допускается устраивать уклон за счет толщины прослойки.
Увеличение ее толщины более 15 мм вызовет отслоение плиток.
После очистки, промывки и проверки уклонов основания приступают к разбивке покрытия. Направление уклона пандусов зависит от местоположения трапов и лотков. При этом направление стока воды не должно пересекать проходов.
Участки покрытия, собирающие сток, разделяют линиями разруба (рис. 1, а) — диагоналями, проходящими через углы трапа. Такие наклонные участки пола имеют форму равнобедренных треугольников. Если в помещении предусмотрено два трапа (рис. 1, б), смежные треугольные участки покрытия разграничивает линия водораздела, отстоящая от трапов на одинаковом расстоянии. В полах с лотками, участки покрытия, собирающие сток, имеют прямоугольную форму.
Рис. 1. Плиточные полы с уклоном: а, б — при одном и двух трапах, в, г — с лотком при одном и двух трапах; 1 —горизонтальные участки покрытия, 2 — треугольный пандус, 3— линия разруба, 4—трап, 5 — линия водораздела, 6 — лоток, 7 — прямоугольные пандусы; стрелками показано направление водостока
Рис. 2. Настилка плиток способом «в конверт»: 1 — маячные плитки, 2 — горизонтальные ряды плитки, укладываемые у стен, 3 — линия разруба, 4 — маячный ряд (провеска), 5 —причальный шнур, 6 — основание с уклоном, 7 — гидроизоляция, 8— стальная решетка; I—III— последовательность укладки участков пола
Наклонные участки покрытия начинаются от полосы, равной ширине двух-трех рядов плитки, проходящей по периметру стены.
Полы в смежных помещениях располагают на одном уровне.
До укладки покрытия проверяют точность установки и надежность крепления трапа, наличие гидроизоляции, уклон основания. Затем на горизонтальных полосах у стены и у трапа укладывают маяки (рис. 2). На треугольных участках покрытия плитки укладывают рядами, параллельными пристенным полосам и линии водораздела. Такой способ укладки полов с уклоном называют настилкой способом «в конверт». У линий разруба, разделяющих треугольные участки покрытия, укладывают только перерубленные по месту плитки.
Перед укладкой покрытие плитки предварительно раскладывают «насухо» начиная от трапа. Каждый треугольный участок пола настилают отдельно. По натянутому причальному шнуру 5 между маяками (у стены и трапа) укладывают маячный ряд (провеску), идущий от трапа до середины основания каждого треугольника. Участки пола настилают горизонтальными рядами, начиная от трапа, где укладывают только целые плитки.
Сначала настилают треугольный участок, противоположный выходу из помещения, затем участки, расположенные слева и справа, и последним — у выхода. Такая последовательность работ избавляет от хождения по свежеуложенным плиткам и способствует повышению качества покрытия.
Облицовочные работы — Укладка полов с заданным уклоном
Линейные трапы для душа под плитку без поддона
Современные интерьеры не любят преграды и препятствия, в этом почти десять лет нас стараются, причем с успехом, убедить дизайнеры. Мы отказываемся от стен, расширяя пространство, планируем просторные и многофункциональные гостиные, совмещенные с кухней, совмещенные санузлы. Маленькие ванные были заменены салонами для купания с высокой функциональностью и эстетическими свойствами. Стремление к прозрачности и открытости приводит к популярности прозрачных решений для ванных комнат. Линейные трапы для душа под панель или плитку идеально вписываются в современные ванные комнаты. Нам больше не нужны стены или шторы, чтобы создать комфортный душ без поддона.
Слив является частью дренажной системы в ванной, встроенной в поверхность пола и помещенной в панель из нескользящего материала или под плитку в душе. Интересный визуальный эффект дает трап линейный для душа, который выглядит, как плоский удлиненный слив. Такая конструкция соединена с системой водоотведения и является практичным и удобным решением для душевой кабины без поддона.
Линейные трапы для душа под плитку – обзор
Благодаря линейному дренажу нет никакой необходимости для дополнительных конструкций, каких-либо порогов или поддонов, достаточно только небольшого уклона и стока соответствующей длины.
Линейный трап для душа в полу под плитку может быть изготовлен из нержавеющей стали с различными узорами или поверхностями крышки, что позволяет встраивать его в пол душевой кабины.
Стандартные решетки имеют прямоугольную форму, но все чаще мы также можем встретить угловые трапы, точечные или в виде дуги. Выполнение дренажа в полу является неотъемлемой частью душевой кабины без поддона типа walk-in, или «свободный вход», которые становятся все более популярными в современной аранжировке.
Преимущества системы
- трап для душевой кабины под плитку делает максимальным использование пола в ванной комнате;
- делает его идеальным для людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и детей;
- легкий и быстрый слив в канализацию;
- современный вид.
Линейный щелевой трап для душа
Как правило, такая модель выполнена из нержавеющей стали со следующими параметрами:
- высота от 90 до 150 мм,
- сливная мощность от 0,8 до 1,0 л / сек,
- монтажные ноги,
- слив с регулируемой высотой сифона от 35 до 50 мм,
- с защитой от обратного потока воды и возможностью очистки дренажной трубы,
- с элементом для регулировки высоты,
- со съемным сливным элементом (трубкой) с фильтром.
Варианты решеток трапов бывают разные:
Плавная регулировка длины и высоты
Производители предлагают все более и более инновационные и гибкие решения, чтобы свободно устроить пространство ванной. В дополнение к стандартным стокам появляются полосы из нержавеющей стали нескольких типов, например, для большого тропического душа или сбора большого количества воды, почти невидимые – заполненные керамической плиткой или камнем, выгнутые в виде буквы «U».
На рынке есть продукты, которые позволяют создавать индивидуальные размеры душа. Есть несколько отличных друг от друга решений. Например, модульные системы, состоящие из желобов разной длины, угловых трапов, декоративных решеток из нержавеющей стали, стекла, или, как плитка, где на полу видна только узкая щель.
Система комплектуется коленами, разной высоты и полосами разной ширины, а также дополнительными аксессуарами, то есть, креплениями, звукопоглощающими матами, ковриками под сифон с мембраной. Все компоненты можно свободно комбинировать.
Стандартный перепад, который может обеспечить надлежащий слив воды должен составлять около 1-2,5%. Если трап установлен на стороне комнаты, то следует организовать перепад высоты 5 мм по всему желобу. То же самое относится и в случае двух трапов, смонтированных параллельно.
При выборе трапа, в первую очередь следует обратить внимание на так называемую высоту монтажа. Мы должны также проверить, сколько воды будет он пропускать. Помните о том, что подключать дренажную трубу надо с соответствующим уклоном, который обеспечит правильный отвод воды в канализацию. Очень важно также правильно выровнять дренажную канаву, что в случае использования модульного линейного трапа не сложно и может быть сделано быстро и точно с помощью регулируемых монтажных ножек.
При монтаже вы должны хорошо продумать заранее, то есть еще в стадии проектирования пола, систему оттока воды. Отток, сифон и соединение элементов, которое скрывается в полу, требует примерно 15 см запаса под уровнем пола. Следует учитывать, что положение трапа имеет решающее значение для обеспечения его надежной работы. Независимо от того, будет трап вмонтирован в плитку на полу или к стене, следует обеспечить соответствующий уклон, чтобы позволить эффективный дренаж воды – как правило, он должен составлять примерно 1-2,5%.
Чрезвычайно важным вопросом является эффективная гидроизоляция пола, необходим герметизирующий слой. В случае линейного дренажа рекомендуется использовать уплотнительную ленту из бутилкаучука, доступную в комплекте с трапом. Это решение в сочетании с качественными материалами для выполнения уплотнительного устройства гарантируют герметичность всей конструкции.
Очень важной также является акустическая изоляция специальным матом толщиной около 6 мм, который укладываются в душевой зоне между полом и стяжкой.
Как установить лестницу
Правильная установка
Иллюстрация Яна Ворпола«Я знаю много людей, даже профессионалов, которые пострадали только потому, что пытались сократить путь при установке лестниц», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.
В целях безопасности лестница должна оставаться неподвижной. Период. И правильно настроить — это как минимум полдела.Вот как выглядит правильное размещение.
Footing: Keep it Level
Иллюстрация Яна ВорполаВыровняйте опоры, выкопав землю или используя выравнивающие лестницы.
Опора: на твердой земле
Иллюстрация Яна ВорполаНа твердом, сухом грунте, опорные ножки (с неповрежденными текстурированными резиновыми подушками) ровные, без скользкого пластикового брезента и мусора.
Опора: на мягком грунте
Иллюстрация Яна ВорполаНа траве или мягком грунте переверните ступни вверх и вбейте их концы с шипами в землю или положите ступни плашмя и привяжите их к бокам (или закрепите их спереди) кольями 1×2.
Опора: правильный угол
Иллюстрация Яна Ворпола Расположите лестницу так, чтобы расстояние от ее основания до стены составляло четверть высоты лестницы в точке ее опоры, создавая угол 75 градусов.
Для быстрой проверки угла наклона лестницы: встаньте лицом к ней так, чтобы ступни касались ее ступней, а руки вытянуты — ладони должны опираться на перекладину на уровне плеч.
Наружная стена: взгляд вверх
Иллюстрация Яна ВорполаВсегда проверяйте наличие проводов над головой, прежде чем переносить или устанавливать лестницу.
Наружная стена: избегайте краев
Иллюстрация Яна ВорполаУбедитесь, что лестница не слишком близко к краю.
Наружная стена: стабилизировать
Иллюстрация Яна ВорполаИспользуйте лестницу-стабилизатор (или стойку) вокруг окон для большей устойчивости и для того, чтобы расположиться на более удобном расстоянии от работы.
Наружная стена: домкраты
Иллюстрация Яна ВорполаНикогда не используйте лестничные домкраты выше 20 футов.Выше 10 футов вы должны использовать ремни безопасности.
Разместите домкраты спереди или сзади лестницы. Если доски впереди, приготовьте для доступа другую лестницу.
Наружная стена: домкраты
Иллюстрация Яна ВорполаИспользуйте лестничные домкраты только на лестницах типа I или IA.
Зацепите домкраты за две ступеньки лестницы.
Наружная стена: доски
Иллюстрация Яна Ворпола Используйте только алюминиевые доски для строительных лесов, предназначенные для домкратов, или деревянные доски 2×12 длиной не более 8 футов.
Наружная стена: Fly
Иллюстрация Яна ВорполаВсегда располагайте муховую секцию (ту, с замками перекладины) впереди и убедитесь, что она перекрывает базовую секцию как минимум на 3 фута.
Крыша: правильное расширение
Иллюстрация Яна ВорполаВыдвиньте лестницу на 3 фута над любой поверхностью, на которую вы взбираетесь.
Крыша: опора желоба
Иллюстрация Яна ВорполаВставьте 2×4 в желоб, чтобы лестница не раздавила его.
Крыша: трос
Иллюстрация Яна ВорполаПроверьте трос и шкив на отсутствие следов износа или повреждений.
Крыша: Замки на перекладине
Иллюстрация Яна ВорполаНадежно зацепите оба замка перекладины за перекладины и привяжите веревку к нижней перекладине.
Крыша: стабилизировать
Иллюстрация Яна ВорполаНе ставьте удлинительную лестницу на дерево или столб, где она может вращаться и упасть.
Стремянка: безопасность прежде всего
Иллюстрация Яна ВорполаУбедитесь, что все опоры / распорки под ступенями не повреждены.
Стремянка: держите ступени в чистоте
Иллюстрация Яна Ворпола Следите за тем, чтобы ступени не были покрыты краской, которая может скрыть дефекты древесины, и очищать их от жира и грязи.
Стремянка: устойчивые ноги
Иллюстрация Яна ВорполаПоставьте ножки на ровную устойчивую землю.
Стремянка: Brace It
Иллюстрация Яна ВорполаРазбрасыватели рельсов открываются и запираются.
Стремянка: закрой дверь
Иллюстрация Яна ВорполаУбедитесь, что все двери рядом с лестницей заперты или забаррикадированы.
Стремянка: устранение препятствий
Иллюстрация Яна ВорполаУбирайте с лестницы все инструменты и материалы, когда она не используется.
12 советов по безопасности лестниц — Old House Journal Magazine
Лестница, доходящая только до линии крыши, отлично подходит для работы на двускатном уровне.
Многим покупка лестницы для проекта кажется настолько простой, что вам даже не нужно об этом думать.То, что кажется достаточно высоким, чтобы поднять вас наверх, должно сработать, верно?
Неправильно. Независимо от того, говорите ли вы о стремянке или приставной лестнице, для ее покупки и безопасного использования требуется небольшое ноу-хау. Некоторое предвкушение будущих проектов, которые вы можете предпринять, помогает получить лучшую лестницу и лучшую ценность. Когда я выбираю лестницу, я рассматриваю, как часто я ее использую, для чего я буду ее использовать, и два моих самых важных критерия: как высоко я поднимаюсь и по какой земле или поверхности, по которой я поднимаюсь. от нравится.
При правильном уходе и использовании лестницы служат долго. Покупка подходящего для текущих — и, возможно, будущих — проектов — это разумное расходование энергии; вы будете застрахованы от потери денег и ненужных шансов в собственной безопасности.
Выдвижные лестницы
Самые высокие подъемы, которые я обычно совершаю в своей практике ремонта жилого дома, — это карниз двухэтажного дома для чего угодно, от покраски до обслуживания водостока и кровельных работ.
Удлинительная лестница длиной 24 фута — правильный выбор для большинства подобных проектов; прислоните один к дому, вытянув его до упора, и, вероятно, он коснется водостока, без проблем.Однако — и я надеюсь, что вы не узнаете из первых рук — это не та лестница, по которой можно попасть на крышу.
Лестница, выступающая над линией крыши, облегчает и безопасную очистку желоба.
При выходе по лестнице при подъеме на крышу перила лестницы должны выходить на целых 3 фута за высоту, на которую вы поднялись. Это позволяет держать поручни в пределах досягаемости, поэтому вы можете держаться за них и располагать перекладину очень близко к краю крыши при переходе между лестницей и крышей и обратно.В большинстве двухэтажных домов это можно сделать только с помощью приставной лестницы длиной 28 футов. (Это правило 3-футового удлинения также справедливо для помещений и для более коротких высот, таких как одноэтажные дома; вам просто понадобится более короткая лестница.) Обычно вас доводят до карниза двухэтажного дома для покраски, ремонта окон и других предметов вдоль боковой стены. Однако нередки случаи, когда люди неправильно используют лестницы при возникновении непредвиденных ситуаций.«Нет, мне никогда не придется ходить на крышу», — думаете вы, — пока ураган не повергнет туда ветку дерева или не сорвет черепицу, и в вашей спальне не пойдет дождь. Следующее, что вы помните, вы подпрыгиваете по своей (малоразмерной) лестнице, потому что это чрезвычайная ситуация. Если есть хоть малая вероятность того, что вы окажетесь наверху, я советую скупать. Лучше иметь это и не нуждаться в нем, чем нуждаться в нем и не иметь.
Советы по использованию удлинительных лестниц
Вы можете переместить лестницу в вертикальное положение для удобства переноски за три шага. Всегда убедитесь, что вы заранее нанесете на карту свой путь — такой, чтобы не было электрических линий и ветвей деревьев.
Вот несколько моих любимых советов по использованию удлинительных лестниц. Это не полный перечень проверок безопасности, и он не охватывает все ситуации. Чтобы получить полную информацию о ситуациях и имеющихся у вас лестницах, ознакомьтесь с информацией по технике безопасности производителя.
Как перемещать лестницу
Это кажется немного нелогичным, но я считаю, что легче всего переносить выдвижную лестницу вертикально.Я поднимаю его с земли, ставя лестницу на ноги. Затем я наклоняюсь одной рукой, чтобы ухватиться за перекладину под бедром, а другой рукой поднимаюсь, чтобы ухватиться за перекладину над головой, затем поднимаюсь, чтобы нести лестницу. Поскольку я держу лестницу вертикально, когда я добираюсь до места назначения, все, что мне нужно сделать, это опустить ноги и прислонить ее к зданию.
Однако, прежде чем куда-либо пойти, я намечаю свой маршрут и планирую его соответствующим образом. В то время как удары по ветвям деревьев доставляют неудобства, удары по линии электропередачи, ведущей к дому, ужасны, если не смертельно, даже если ваша лестница сделана из стекловолокна.
Размещение лестницы
Установить лестницу напротив здания под правильным углом для оптимальной безопасности — это простая наука. Если вы можете стоять, упираясь пальцами ног в основание лестницы, и протягивать руки прямо, чтобы коснуться ступенек кончиками пальцев, значит, у вас правильный угол. Если нет, отрегулируйте, пока не сможете.
Угол лестницы правильный, если вы можете стоять, поставив пальцы ног на ступни, и, вытянув руки, касаться ступенек кончиками пальцев.
На неровной местности необходимо заблокировать одну из опор лестницы, чтобы она находилась вертикально.Чем шире и устойчивее предмет (представьте, что это 2х12 вместо кирпича), тем вы будете в большей безопасности. В качестве альтернативы на рынке есть несколько аксессуаров для выравнивания лестниц. Помните, что независимо от того, является ли земля ровной или нет, ступеньки лестницы должны быть ровными для максимальной безопасности.
На мокрой и илистой местности толкайте ступни лестницы параллельно поручням и загоняйте их в грязь перед тем, как направить лестницу под углом к зданию. (Иногда вам нужно прислонить лестницу к зданию, немного приподнять ее и перекатить ноги рукой.) На некоторых ступнях есть шипы или шипы, которые помогают им закопаться.
Безопасность при восхождении
Когда вы находитесь на лестнице, следуйте правилу пряжки ремня: всегда держите пряжку между поручнями. Независимо от того, насколько заманчиво растянуться еще на несколько дюймов, чтобы покрасить этот сайдинг, пряжка между направляющими помогает сохранять равновесие и контроль.
Стремянки
Ножки шарнирно-сочлененной лестницы Select Step компании Little Giant регулируются независимо друг от друга для работы на неровной поверхности.
Стремянки — это передовые инструменты для улучшения дома, и они используются чаще всего.Стремянка высотой 4 или 6 футов доставит вас к потолку среднего дома для чего угодно, от ремонта светильников до установки карниза и подвешивания картин.
Они тоже хорошо работают в команде. Например, 6-футовая стремянка слишком высока, а ее ноги слишком широки, чтобы поместиться в дверной коробке для установки кожуха, в то время как четырехфутовая стремянка недостаточно высока, чтобы достичь 10-футового потолка, чтобы повесить потолочный вентилятор. Я обнаружил, что наличие обоих помогает мне по всему дому.
Покупка стремянки
При покупке стремянки следует помнить о практическом правиле: ступни должны оставаться примерно на 2 фута ниже номинальной высоты лестницы.Например, 6-футовая стремянка поднимает ваши ноги примерно на 4 фута над землей. Добавьте к этому числу свой собственный рост, чтобы получить реальную картину того, куда вас приведет лестница.
Безопасность при восхождении
Опасность, с которой люди обычно сталкиваются со стремянками, заключается в том, что, несмотря на письменные предупреждения, они настаивают на использовании ступеньки «ЭТО НЕ ШАГ». Восхождение туда, чтобы добраться до желобов крыльца или обрезать ветку, часто приводит к встрече с землей на высокой скорости.
Такие аксессуары, как опоры, позволяют легко отодвинуть лестницу от дома для работы с окнами или водосточными желобами.
Специальные лестницы и аксессуары
Обычная стремянка или удлиненная лестница обычно доставят вас туда, куда вам нужно. Однако, поскольку они имеют фиксированные ножки и / или высоту, у них есть свои ограничения, что проложило путь для шарнирных лестниц и других универсальных аксессуаров.
Например, стремянка Select Step (от Little Giant, который в значительной степени изобрел шарнирные лестницы) имеет независимо выдвигающиеся передние и задние ножки, что позволяет эффективно работать в любых ситуациях.Лично я использую его повсюду — плотно прислоняю лестницу к стене, чтобы установить свет на крыльце, подстригая ветку дерева на неровной местности или очищая желоба второго этажа над крышей крыльца, регулируя ножки в каждой ситуации так, чтобы лестница стоит почти так же, как при нормальном использовании.
Для другого взгляда на выдвижную лестницу Extend and Climb предлагает серию компактных телескопических лестниц, подходящих для любого количества работ. Они доставят вас туда, куда вы собираетесь, а затем сложатся в компактную, удобную для переноски и удобную для хранения упаковку.
Телескопические лестницы, когда они не используются, складываются в компактную упаковку, но раскладываются до стандартной высоты.
В то время как большинство крупных производителей сейчас производят шарнирные лестницы, иногда то, что доктор заказал, является аксессуаром для лестницы. Профессиональный стабилизатор лестницы Base Mate прикрепляется к существующей выдвижной лестнице, что позволяет легко и безопасно регулировать ее для работы на неровной местности. Резиновые бамперы и стойки, такие как QuickClick Вернера, позволяют более осторожно подпирать приставную лестницу или подальше от дома, чтобы вы могли перекрыть окно или не раздавить желоба.
Чтобы добраться до вершины, нужно правильно использовать правильную лестницу. На ней напечатано почти все, что вам нужно знать о вашей лестнице. Прочтите каждую этикетку — это поможет вам установить лестницу и каждый раз правильно ее использовать, обеспечивая безопасность.
Карпентер Марк Клемент работает над своим вековым американским Foursquare в Эмблере, штат Пенсильвания.
Как поставить лестницу на наклонной крыше [Рекомендации и инструменты]
Возможно, вы заметили, что антенна, стоящая на вашей крыше, нуждается в некоторой настройке или перемещении.Или, возможно, сейчас крыша нуждается в доработке. Может быть и другая ситуация. Но одна вещь, которую часто можно увидеть, — это необходимость поставить на нее лестницу.
Достаточно просто поставить на крышу или универсальную лестницу для работы. Но все может стать очень трудным, если вам нужно разместить чердачную лестницу для домашнего использования или простую приставную лестницу на неровной крыше.
Итак, очень важно знать, как поставить лестницу на наклонную крышу, чтобы это не привело к поломке и к концу все прошло гладко.Сегодня мы планируем сделать это за вас.
Вот руководство по
Как безопасно использовать лестницу на наклонной крышеОт того, как закрепить лестницу на наклонной крыше до обеспечения правильного размещения лестницы, важно все, чтобы обеспечить безопасность.
Крыша должна выдерживать нагрузку
Прежде всего, необходимо убедиться, что груз безопасно удерживается крышей. Достаточно ли прочна ваша крыша из твердых материалов, чтобы выдержать вес лестницы и вас? Здесь вы можете проверить каркас, который находится прямо под вашей крышей.Убедитесь, что он прочный, чтобы выдержать любую дополнительную нагрузку, которая может возникнуть. Также учтите, что параллельно расположенная лестница сможет равномерно распределять собственный вес на каркас крыши.
Проверить грузоподъемность
Следующее, что вам нужно сделать, это проверить наклейку с номинальной нагрузкой на лестнице. Это необходимо для того, чтобы знать, безопасен ли вес груза. Обычно вам понадобится лестница как минимум второго типа. Он также должен включать подпружиненные замки ступенек и настоящие ножки.Никогда не рискуйте всем, полагаясь на лестницу с хлипкими ножками, в которой есть дешевые держатели для перекладины. Они, безусловно, очень легкие, но также чрезвычайно склонны к катастрофе.
————————
————————
Скользкие крыши
Некоторые крыши сделаны из шиферной черепицы. Так что они довольно скользкие. В результате вы не сможете получить на нем хорошую устойчивую опору с помощью лестницы. Если вам нужно поставить лестницу на такую наклонную крышу, то будьте очень осторожны с опорой.
Кроме того, вам следует попросить помощи у друга или члена семьи, который сможет удерживать лестницу, пока вы находитесь на ней. Так будет намного безопаснее, чем пытаться делать это в одиночку.
Очистка окружающей среды
Еще одна вещь, которую вы должны сделать перед установкой лестницы на наклонной крыше, — это очистить ее от мусора. Очень хорошо очистите окружающую среду и уберите все препятствия в этом месте. Также необходимо убедиться, что он достаточно сухой.
Осмотрите свою лестницу
Проверьте свою лестницу.Вы должны убедиться, что он имеет подходящую высоту, чтобы ее можно было использовать для вашей работы. Убедитесь, что он в хорошем состоянии. Не должно быть сломанных ножек или расшатанных ступенек. Если это был старый, с такими поврежденными частями, возможно, вы могли бы использовать его для других прямых поверхностей и меньшей высоты, требующей выполнения задач, но не в ситуации с неряшливой крышей. Это, очевидно, навлекает на вас серьезную аварию.
Если вы используете выдвижную лестницу, убедитесь, что замки срабатывают правильно.Вы должны перепроверить, если используете старую лестницу. Так как иногда вроде срабатывает блокировка но не должным образом. Ведя к разблокировке через некоторое время. Перед тем, как взяться за него, убедитесь, что замок зафиксирован.
Будьте осторожны с электрическими проводами
Иногда воздушные линии электропередач становятся причиной огромных аварий, если не позаботиться о них раньше. Итак, убедитесь, что вы постепенно проверяете свое окружение и избавляетесь от любых электрических проводов, которые могут вызвать проблемы.
Учет бокового и заднего наклона
Не следует ставить лестницу на поверхность, боковой уклон которой кажется больше 16 градусов.Также убедитесь, что угол наклона спины не превышает 6 градусов. Если производитель заявляет, что это безопасно, вы можете продолжить.
Вы можете прочитать: Как использовать лестничные домкраты, помня о проблемах безопасности
Инструменты для безопасного размещения лестницы на наклонной крыше
Есть несколько инструментов, которые могут значительно помочь вам установить лестницу на наклонной крыше. Ниже мы поговорим о самых полезных.
Устройство для выравнивания лестниц
Выравниватель может помочь при установке лестницы на скатную или асфальтовую крышу.Поскольку эти типы крыш могут легко повредиться под весом лестницы при неосторожном использовании. Вы также можете разместить несколько подушек для лестницы, чтобы уменьшить такой шанс. Также не стоит класть лестницу металлическими сторонами на поверхность крыши. Особенно, если вы не снимаете мерки, чтобы спасти черепицу.
При установке лестницы необходимо использовать угол 4: 1. На каждые 4 метра он должен выдерживать 1 метр. Чтобы ножки лестницы образовывали чистый угол в 75 градусов вместе с крышей первого этажа.Между тем, вам также необходимо следить за тем, чтобы ступеньки лестницы находились постоянно горизонтально. И именно здесь выравниватель может помочь вам сохранить правильный баланс.
Инструмент для поворотной лестницы
Также вы можете использовать инструмент для поворотных лестниц. Это идеально подходит для использования вместе с приставной лестницей. Вы можете использовать его не только на склонах или крышах, но и на лестницах. Основная идея — поднять одну из опор лестницы и довести ее до уровня другой. И это создает ровную поверхность, на которую вы можете попасть.В то время как лестница может равномерно распределять свой вес по поверхности, которая теперь даже не имеет наклонов, благодаря поворотному инструменту.
Использовать его относительно просто. Просто поместите инструмент прямо под ножки лестницы, которая находится на нижней поверхности. И поднимите инструмент на удобную высоту. И это должно помочь.
Стабилизатор лестницы
Чтобы сделать вещи более безопасными, вы также можете использовать стабилизатор лестницы вместе с инструментом для поворота. Обычно стабилизатор помещается прямо в желоб вашей крыши.Таким образом, он создает хорошую основу для поддержки вашей лестницы на крыше.
Это также отличная концепция для тех, кто не хочет причинять вред своему желобу. Должна быть ручка или шест для метлы, которые помогут расположить лестницу. Чтобы вы могли установить его на желоб перед использованием. Один из лучших вариантов — стабилизатор крепления Roofers 220539 RT-LM, который поставляется с док-станцией для желоба, позволяющей легко удерживать лестницу на месте.
Крюк для кровельной лестницы
Стабилизации основания будет недостаточно для безопасной работы по лестнице над наклонной крышей.Итак, вы можете использовать лестничный крюк, которым можно закрепить верхнюю часть лестницы. Обычно они идут парами, чтобы поместиться на обеих ступенях лестницы. Таким образом, вы легко сможете зацепить лестницу за край крыши. Также должны быть предусмотрены барашковые гайки для плотного удержания лестницы на своем месте. Они действительно полезны для защиты пристройки или даже одиночных лестниц на наклонной крыше.
Использование корневого загрузчика
Не путайте с рабочими ботинками, ни о какой обуви мы здесь не говорим.На самом деле это металлический инструмент, который играет роль стопора для основания вашей лестницы. Перед установкой лестницы необходимо закрепить ее кровлей. Достаточно просто просверлить его до крыши.
Начните с надевания крюка конька лестницы на вершину крыши. Теперь вы хотите решить, в какой точке устанавливать багажник на крыше. Затем с помощью молотка и длинных гвоздей прикрепите нижнюю часть лестницы к багажнику крыши.
Заключение
А вот как поставить лестницу на скатную крышу . Если следовать инструкциям и использовать эти инструменты, мы надеемся выйти из этой рискованной ситуации в целости и сохранности. Решать задачи на такой поверхности, безусловно, опасно, поэтому не считайте все это лишними хлопотами. Все эти шаги очень важны, чтобы сделать вашу работу безопасной и уберечь вас от каких-либо серьезных последствий.
Кроме того, если вы никогда раньше не делали таких вещей, лучше всего попросить о помощи. Эти обязанности не для тех, кто чувствует дрожь в коленях при подъеме по шестифутовой лестнице.Если эта мысль вызывает у вас дискомфорт, не рискуйте. А если нужно, будьте очень осторожны и хорошо подготовлены.
Использование лестницы — The Ladder Association
Использование наклонной лестницы Правило «один к четырем» гарантирует, что вы установите лестницу под прямым углом. Любая наклонная лестница должна быть под углом 75 градусов, и самый простой способ добиться этого — вывести лестницу на одну ступень из колодца на каждые четыре ступени вверх.
Поднимитесь, используя три точки контакта и работайте так же везде, где это возможно. Отпускайте рукоятку только ненадолго, например, когда начинаете забивать гвоздь. Во время подъема всегда стойте лицом к лестнице и крепко держитесь за нее и используйте пояс с инструментами, а не поднимайтесь с чем-либо в руке.
Используйте тест для пряжки ремня , чтобы не тянуться в стороны. Если место, где должна быть пряжка вашего ремня, находится за пределами перил, вы слишком сильно тянетесь и должны спуститься вниз и переставить лестницу.Никогда не регулируйте лестницу на ступеньках.
Убедитесь, что лестница длинной и достаточно высокой для выполняемой задачи. Следует избегать растяжения вверх, как и работы с трех верхних ступенек. Никогда не ставьте лестницу на подвижный объект (например, поддон, кирпичи, вышки).
Не перегружать . Подумайте о росте рабочего, а также о переносимом оборудовании или материалах. Дополнительная информация должна быть получена на этикетках производителей на самих лестницах.
Избегайте воздушных линий электропередач — не работайте в пределах шести метров по горизонтали от одного, если они не заморожены или не защищены изоляцией. При любых электромонтажных работах необходимо использовать непроводящую лестницу, например, из стекловолокна или дерева.
Обязательно закрепите любой наклонной лестницей, используйте прочную верхнюю точку опоры, а не, например, пластиковые желоба, и подумайте об использовании эффективного устройства стабилизации.
Использование стремянкиПроверьте все четыре ножки стремянки — все они должны соприкасаться с землей, а ступеньки должны быть ровными.
Хранить вдали от легких инструментов и материалов.
Не переусердствуйте с и не стойте на трех верхних ступенях для работы, если выше этой точки нет опоры для рук.
Убедитесь, что запорные устройства задействованы.
Остерегайтесь опасностей боковой нагрузки , например, сверления сбоку. Вместо этого старайтесь стоять лицом к лицу с работой, если оценка риска не рекомендует иное. Если вероятна боковая нагрузка, привяжите ступеньки или убедитесь, что они не опрокинутся.
Держите три точки контакта — две ноги и одну руку. Если на короткое время требуются обе руки, используйте стремянку, чтобы поддержать ваше тело в третьей точке контакта.
Лестница какого размера для 2-х этажного дома
Неудивительно, почему так много людей затрудняются выбрать лестницу подходящего размера для своего двухэтажного дома.
У всех разные потребности, например, мыть окна или желоба, добираться до крыши дома для обслуживания и многое другое.
Кроме того, существует некоторая вводящая в заблуждение информация, когда дело доходит до покупки лестницы подходящего размера для двухэтажного дома.
Однако этот пост является ответом на наиболее часто задаваемый вопрос: какого размера лестница для 2-х этажного дома.
Что вам нужно сделать, так это прочитать наш пост!
Лестница какого размера для 2-этажного дома — подробное обсуждение
Не знаете, с чего начать?
Это руководство будет:
- Предоставим вам информацию о высоте одно- и многоэтажного дома
- Обучаю вас простому расчету размера лестницы для двухэтажного дома
- Предлагаем вам три лучшие лестницы для 2-х этажного дома
Давайте начнем, чтобы вы не купили лестницу неправильного размера.
Высота одноэтажного домаИмейте в виду, что высота дома или здания сильно различается, так как она зависит от размера дома, а также от страны, в которой вы проживаете.
В общем, одноэтажный дом означает дом в стиле «ранчо», который имеет только один этаж.
Поскольку в доме всего один уровень, высота потолков в этом типе дома выше обычной. Кроме того, в больших домах потолки выше из-за больших размеров комнат.В старых домах потолки обычно выше.
Для одноэтажного дома окончательная высота внутреннего потолка составляет примерно 8 футов от готового пола.
Кроме того, над готовым внутренним потолком может быть от 1 до 3 футов. Эта часть называется «пленум», в ней есть место для чердака, кабелей, проводов, труб и других необходимых вспомогательных элементов, которые вы хотите скрыть от глаз.
Таким образом, высота одноэтажного дома может быть от 11 до 12 футов, включая высоту камеры, где готовая внутренняя высота может быть от 8 до 10 футов.
Высота каждого этажа многоэтажного дома
Существует множество вариантов, которые влияют на высоту конкретного здания. Более того, высота здания варьируется в зависимости от количества и типов этажей, толщины этажей между панелями и многого другого.
Для жилищного строительства (США) высота каждого этажа (от потолка до потолка) многоэтажного дома составляет от 9 до 10 футов или от 10 до 11,5 футов (от пола до пола) в зависимости от толщины пола.
Это связано с тем, что высота стены составляет от 8 до 9 футов, а для возведения каркаса следующего этажа может потребоваться около одного фута.
В коммерческих зданиях расстояние между этажами значительно превышает жилую площадь. Потому что в пространстве над подвесным потолком может быть много механических систем, таких как воздуховоды.
По сути, для коммерческого здания высота от пола до этажа каждого этажа может составлять от 12 до 13 футов, а в некоторых случаях — от 15 до 16 футов.
Средняя высота 2-х этажного дома
Итак, какова реальная высота двухэтажного дома?
На самом деле трудно точно сказать , насколько высок двухэтажный дом , поскольку высота варьируется в зависимости от различных аспектов.
Каждый этаж двухэтажного дома может иметь потолок от 8 до 12 футов.
Итак, по разным показателям, стандартный двухэтажный дом имеет высоту от 20 до 25 футов. Однако минимальная рекомендуемая высота — 16 футов.
Лестница какого размера для 2-этажного дома — самое важное, что вам нужно знать
Наших специалистов часто спрашивают: «Лестница какого размера мне нужна для двухэтажного дома?» или «какая высота лестницы лучше всего подходит для двухэтажного дома?»
Очевидно, что фиксированного измерения нет. И ответ может отличаться в зависимости от точных размеров вашего дома.
Хорошая новость заключается в том, что сузить список потенциальных покупок проще, следуя приведенным ниже инструкциям.
При выборе лестницы подходящего размера важно помнить о том, что вам потребуется высота лестницы с рабочей высотой, которая соответствует вашей высоте досягаемости и высоте платформы.
Следует помнить, что рабочая высота лестницы не равна ее общей высоте.
Немного запутались?
Позвольте мне прояснить это.
Общая высота = полная длина лестницы в полностью выдвинутом положении
Высота платформы = высота, на которой пользователь может безопасно стоять на земле
Рабочая высота = высота, которую необходимо достичь при безопасном использовании лестницы.
Возможно, вы не знаете, какая высота лестницы вам нужна. Давайте выясним, какой длины вам нужен ваш двухэтажный дом.
Поверьте, без помощи калькулятора высоты лестницы или диаграммы высоты лестницы вы можете рассчитать правильную длину лестницы для вашего двухэтажного дома.
При расчете необходимой высоты лестницы необходимо учитывать следующие моменты:
- Если вы планируете использовать удлинительную лестницу, имейте в виду, что она имеет некоторое перекрытие между основанием и секцией мухи.
Таким образом, общая выдвижная лестница на 16 футов может достигать максимальной высоты от 14 до 15 футов.
- Лестницу нельзя ставить вертикально, ее нужно установить под углом. Итак, рассмотрите угол, под которым ваша лестница опирается на опорную стену. Следуйте правилу угла, устанавливая прямую лестницу против любой опоры.
Итак, как поставить приставку или прямую лестницу к дому?
Согласно угловому правилу или соотношению 4: 1, на каждые 4 фута высоты, на которые вам нужно подняться, вы должны установить опоры лестницы на 1 фут.подальше от стены.
Следовательно, когда вы устанавливаете лестницу, следуя правилу угла, она уменьшит общую высоту.
Например, если вы хотите достичь высоты 20 футов, вы должны установить ножки лестницы на расстоянии 5 футов от стены дома для безопасного использования.
- Наконец, еще одним решающим фактором является безопасный уровень стоя. Стоять на самой высокой ступеньке небезопасно. Самый безопасный вариант — не вставать на три верхние ступеньки лестницы.
Лестница какого размера для 2-этажного дома — легкий способ работать
Предположим,
Требуемый максимальный вылет, A = 20 футов (возьмем, каждый этаж имеет потолки высотой 10 футов)
Расстояние от стены до опор лестницы, B = 5 футов.
(при соотношении 4: 1, 20 * ¼ = 5 футов)
Угол наклона лестницы, когда дом находится в наклонном положении, C =?
Теперь давайте воспользуемся теоремой Пифагора (A2 + B2 = C2), чтобы вычислить требуемый размер лестницы.
A 2 + B 2 = C 2
(20) 2 + (5) 2 = C 2
400 + 25 = С 2
С 2 = 425
C = 21 фут. (приблизительно)
Следовательно, созданный шаг составляет 21 фут.
Как упоминалось ранее, из-за перекрытия основания и летающей секции выдвижная лестница достигает примерно на 3 фута меньше своей общей высоты.
Итак, требуемый размер лестницы для двухэтажного дома составляет 21 + 3 = 24 фута , где максимальный вылет составляет 21 фут.
Надеюсь, теперь вам все ясно.
Следующая таблица высот приставной лестницы также даст вам представление.
Таблица размеров удлинительной лестницы
Требуемая высота лестницы (футы) | |
Какая лучшая лестница для двухэтажного дома — наши предложения
Теперь я знаю, о чем вы можете подумать! — «Какую лестницу я могу купить лучше всего для двухэтажного дома?»
Верно?
Выбор лестницы подходящей высоты для двухэтажного дома, несомненно, непростая задача.
Но не паникуйте!
Здесь мы также порекомендуем три лучшие лестницы, необходимые для двухэтажного дома, чтобы работа выполнялась эффективно и, разумеется, БЕЗОПАСНО.
Вариант 1: удлинительная лестница Louisville FE3232
Что касается выдвижных лестниц, вы не найдете ничего лучше, чем Louisville Ladder FE3232. Более надежной и долговечной лестницы, чем эта для двухэтажного дома, вы не найдете.
Он предлагает впечатляющую грузоподъемность 300 фунтов.Конструкция из стекловолокна делает его безопасным для электромонтажных работ. 32 фута — это правильная высота лестницы для двухэтажного дома в большинстве случаев.
Выбор 2: Маленький гигант 15426-001 26 Лестница
Маленький гигант 15426-001 26 — отличный вариант для выполнения большей части работы на высоте двух этажей. Уникальная конструкция из сплава с грузоподъемностью 300 фунтов делает его сверхмощным. Более того, вы можете настроить его на множество различных конфигураций.
Вариант 3: Louisville AE2232, Extension Ladder
Это еще одна удлиненная лестница на 32 фута, идеально подходит для двухэтажных домов.Эта лестница, соответствующая стандартам ANSI и OSHA, может стать для вас правильным выбором.
Конечно, у нас есть еще предложений для раздвижных лестниц.
Насколько высок 1-этажный дом?
Одноэтажный жилой дом обычно имеет высоту около 10 футов или даже ниже. Однако другие постройки, например здания, построенные исключительно для служебных целей, обычно имеют большую высоту. Каждый этаж офиса обычно занимает около четырнадцати футов в высоту.
Насколько высоки желоба в одноэтажном доме?
Обычно водосточные желоба в одноэтажном доме имеют высоту около одиннадцати футов.
Лестница какого размера для одноэтажного дома?
В зависимости от того, для чего вы собираетесь использовать свой одноэтажный дом, мы предлагаем вам приобрести лестницу длиной примерно от четырнадцати до шестнадцати футов. Не помешает приобрести лестницу побольше, потому что вам также придется учитывать некоторые дополнительные высоты, такие как высота пола и так далее.
Таблица высоты лестницыМаксимальный вылет лестницы в ногах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козловая эстакада или удлинительная эстакада | или удлинитель | 9679 9679 Калькулятор высоты надставной лестницы Чтобы правильно рассчитать высоту приставной лестницы, вам нужно добавить немного триггера. Чтобы упростить задачу, подумайте об этом так: если ваша стена имеет высоту 4 фута, вы должны расположить лестницу таким образом, чтобы ее основание находилось на расстоянии одного фута от стены. Продолжайте прибавлять 1 к этому расстоянию, продвигаясь через каждые 4 фута к стене. Если вы знаете высоту своей стены и правильно разместите лестницу, вы легко сможете найти длину самой лестницы, используя теорему Пифагора.В этом случае лестница будет действовать как гипотенуза (самая длинная сторона прямоугольного треугольника). Калькулятор высоты лестницыЧрезвычайно важно получить лестницу подходящего размера для любой работы, которую вы собираетесь выполнять. Чтобы рассчитать, какого размера вам потребуется лестница, используйте следующую формулу: Высота лестницы = максимальный вылет + 3+ вылет / 4 Здесь под максимальным вылетом понимается дополнительная высота над лестницей, до которой можно безопасно дотянуться.Обычно максимальный вылет лестницы составляет 4 фута над ее верхом. После этого прибавьте 3 к максимальной досягаемости. Затем разделите вылет лестницы на 4. Будьте осторожны, потому что мы не будем учитывать несколько лишних футов, как это было с максимальным вылетом. Добавьте ответ, который вы получите, разделив досягаемость лестницы на 4 на сумму максимального досягаемости и 3. Насколько высок 3-этажный дом? В отличие от одноэтажных и двухэтажных домов, трехэтажные здания выше и поэтому требуют лестниц большего размера.Обычно трехэтажные дома имеют высоту от тридцати одного до тридцати двух футов. Это включает толщину пола, которая обычно составляет примерно один фут в высоту. Помня о дополнительной высоте, вы должны приобрести лестницу, которая как минимум на пару футов длиннее, чем высота вашего здания. В заключение вам следует выбрать лестницу длиной примерно от тридцати пяти до сорока футов. ЗаключениеВот и все! Надеюсь, у вас есть вся необходимая информация, чтобы выбрать лестницу нужной высоты в соответствии с вашими требованиями. Спасибо, что уделили время, чтобы прочитать наш пост о том, какого размера лестница для 2-х этажного дома. Не забывайте о самых важных мерах безопасности при работе на высоте! Свод правил штата Калифорния, раздел 8, раздел 3277. Фиксированные лестницыЭта информация предоставляется бесплатно Департаментом производственных отношений. со своего веб-сайта www.dir.ca.gov. Эти правила предназначены для удобство пользователя, и не дается никаких заверений или гарантий, что информация актуален или точен. См. Полный отказ от ответственности на странице https://www.dir.ca.gov/od_pub/disclaimer.html. Подраздел 7. Общие отраслевые правила техники безопасности Вернуться к индексу (a) Все стационарные лестницы должны быть одобрены, как это определено в Разделе 3206 Общих правил техники безопасности в отрасли. (б) Определения. Клетка. Клетка — это ограждение, которое может называться ограждение для клетки или корзины, которое представляет собой ограждение, которое крепится к боковым поручням фиксированной лестницы или к конструкции, чтобы окружать пространство для подъема лестницы для безопасности человека. Перевозчик. Направляющая лестничной системы безопасности, состоящая из гибкого троса или жесткого рельса, которая крепится к лестнице или конструкции с помощью опор. Шипы. Кляммеры представляют собой лестничные крестовины прямоугольного сечения, расположенные на краю, по которым человек может ступать, поднимаясь или опускаясь. Крепления. Крепление — это устройство для крепления лестницы к конструкции, зданию или оборудованию. Могут использоваться фиксированные, шарнирные, подшипниковые или скользящие крепления. Фиксированная лестница. Фиксированная лестница — это лестница, постоянно прикрепленная к конструкции, зданию или оборудованию. Лестницы, упомянутые в этом кодексе, должны рассматриваться как фиксированные лестницы. Поручни. Поручни — это отдельные поручни, расположенные рядом с лестницей или как продолжение над ними с целью обеспечения доступа за пределы лестницы. Индивидуальная лестница. Лестница с отдельными ступенями — это фиксированная лестница, каждая ступенька которой индивидуально прикреплена к конструкции, зданию или оборудованию. Лестница. Лестница — это устройство, обычно состоящее из двух боковых перил, соединенных через равные промежутки поперечинами, называемыми ступенями, перекладинами или перекладинами, по которым человек может ступать, поднимаясь или опускаясь. Система безопасности лестницы. Утвержденная сборка компонентов, функция которых заключается в предотвращении падения пользователя. Система безопасности лестницы должна включать держатель и связанные с ним элементы крепления (кронштейны, крепления и т. Д.), Предохранительную втулку, страховочную привязь и соединители, при этом держатель постоянно прикреплен к подъемной поверхности лестницы или непосредственно примыкает к конструкции. . Шаг. Лестница железнодорожная. Направляющая лестница — это фиксированная лестница, состоящая из боковых перил, соединенных через равные промежутки ступенями или планками и прикрепленных по всей длине или по частям к зданию, строению или оборудованию. Перила. Перила, упоминаемые в этом разделе, должны представлять собой любые перила или их комбинацию, определенные в Разделе 3210. Ступени. Перекладины — это перекладины лестницы, по которым человек может ступать, поднимаясь или опускаясь. Защитный рукав. Часть системы безопасности лестницы, состоящая из движущегося компонента с фиксирующим механизмом, который перемещается по держателю и соединяет его с ремнями безопасности всего тела. Боковая стремянка. Боковая лестница — это лестница, по которой человек, выходящий наверх, должен отойти от лестницы боком, чтобы достичь площадки, как показано на рис. 3. шагов. Ступеньки — это плоские перекладины лестницы, по которым человек может ступать, поднимаясь или опускаясь. Сквозная лестница. Сквозная лестница — это лестница, по которой человек, выходящий наверх, должен переступить через нее, чтобы добраться до площадки, как показано на рис. 2. Хорошо. Колодец — это постоянное полное ограждение вокруг неподвижной лестницы, которая прикрепляется к стенкам колодца. Правильные зазоры для колодца обеспечат человеку, который должен подниматься по лестнице, такую же защиту, как и клетка. (См. (G) (6) и рис. 1.) (c) Соображения по дизайну.Все лестницы, приспособления и крепления должны быть спроектированы с учетом следующих требований к нагрузке: (1) Минимальная расчетная временная нагрузка должна быть единственной сосредоточенной нагрузкой в 200 фунтов. (2) При проектировании необходимо учитывать количество и положение дополнительных блоков сосредоточенной перегрузочной нагрузки по 200 фунтов каждая, как определено в результате предполагаемого использования лестницы. (3) Временные нагрузки, прикладываемые людьми, занимающими лестницу, должны считаться сосредоточенными в такой точке или точках, которые вызовут максимальное напряжение в рассматриваемом элементе конструкции. (4) При расчете перил и креплений следует учитывать вес лестницы и прикрепленных приспособлений вместе с динамической нагрузкой. (5) Все деревянные части стационарных лестниц должны соответствовать требованиям к конструкции и конструкции переносных деревянных лестниц в Разделе 3276 (c). (6) Для фиксированных лестниц, состоящих из деревянных боковых перил и деревянных перекладин или планок, используемых с уклоном в диапазоне от 75 градусов до 90 градусов и предназначенных для использования не более чем одним человеком на секцию, одиночные лестницы или лестницы с планками в качестве описанные в Разделе 3276, приемлемы. (d) Особенности. (1) Все ступеньки должны иметь минимальный диаметр 3/4 дюйма для металлических лестниц, за исключением случаев, указанных в пункте (e) (1), и минимальный диаметр 1 1/8 дюйма для деревянных лестниц. Допускаются материалы, отличные от стали, алюминия и дерева, при условии, что конструкция, изготовление и монтаж соответствуют признанной практике проектирования и соответствуют проектным требованиям Раздела 3277 (c) и Раздела 3277 (d) (11), когда это применимо. (2) Расстояние между верхними поверхностями перекладин, планок и ступеней не должно превышать 12 дюймов и должно быть одинаковым по всей длине лестницы. Исключения:
(3) Минимальная свободная длина перекладин или планок должна составлять 16 дюймов. Исключение:
(4) На перекладинах, шипах и ступенях не должно быть осколков, острых краев, заусенцев или выступов, которые могут представлять опасность. (5) Ступеньки лестницы с индивидуальной перекладиной должны быть сконструированы таким образом, чтобы ступня скалолаза не могла соскользнуть с конца перекладины. Предлагаемая конструкция металлических перекладин показана на рис. 4. (6) Боковые поручни.Боковые поручни, которые могут использоваться в качестве средства подъема, должны иметь такое поперечное сечение, чтобы обеспечивать адекватную поверхность захвата без острых краев, сколов или заусенцев. (7) Крепления. Крепления должны быть неотъемлемой частью конструкции стационарной лестницы. (8) Соединители. Все соединения, выполненные любыми способами, должны соответствовать проектным требованиям, указанным в (c). Все стыки и соединения должны иметь плавный переход с исходными элементами, без острых или обширных выступов. (9) Электролитическое действие. Должны использоваться соответствующие средства для защиты разнородных металлов от электролитического воздействия при соединении таких металлов. (10) Сварка. Вся сварка должна производиться в соответствии с процедурами Американского общества сварки или аналогичными процедурами. (11) Встраивание. Отдельные ступеньки лестниц, установленных в колодцах и подземных хранилищах, толщина стенок которых не позволяет заделать их не менее чем на 6 дюймов, должны иметь анкерные устройства, которые будут обеспечивать требования к минимальной расчетной нагрузке согласно Разделу 3277 (c) в дополнение к следующим требованиям: (A) Минимальная расчетная временная нагрузка должна равняться единичной сосредоточенной нагрузке в 300 фунтов. (B) Ступени или перекладины должны быть встроены в стену на минимальном расстоянии 3 дюйма. (e) Защита от порчи. (1) Металл. Металлические лестницы и принадлежности должны быть окрашены или обработаны иным образом для защиты от коррозии и ржавчины, если этого требует местоположение. Лестницы, образованные отдельными металлическими ступеньками, заделанными в бетон, которые служат доступом к ямам и другим участкам под полом, часто находятся в атмосфере, вызывающей коррозию и ржавчину.Чтобы продлить срок службы ступенек в такой атмосфере, отдельные металлические ступеньки должны иметь минимальный диаметр 1 дюйм или должны быть окрашены или обработаны иным образом для защиты от коррозии и ржавчины. (2) Дерево. Деревянные лестницы, когда они используются в условиях, когда может произойти гниение, должны обрабатываться не вызывающим раздражения консервантом, а детали должны быть такими, чтобы предотвратить или минимизировать накопление воды на деревянных частях. Деревянные лестницы не должны краситься, но могут быть покрыты прозрачным герметиком после того, как осмотр убедится, что все требования 3278 соблюдены. Примечание: Краска не действует как консервант для древесины. (3) Комбинированные материалы. Когда при строительстве лестницы используются различные типы материалов, используемые материалы должны обрабатываться таким образом, чтобы не оказывать вредного воздействия друг на друга. (f) Распродажа. (1) На стационарных лестницах перпендикулярное расстояние от центральной линии перекладин до ближайшего постоянного объекта на стороне подъема лестницы должно составлять 36 дюймов для наклона 76 градусов и 30 дюймов для наклона 90 градусов. (Рис.5), с минимальными зазорами для промежуточных шагов, изменяющимися между этими двумя пределами пропорционально уклону, за исключением случаев, предусмотренных в (3) и (7). Исключение: люки и подземные хранилища. (2) В пространстве для лазания должно быть обеспечено свободное пространство шириной не менее 15 дюймов в каждую сторону от центральной линии лестницы, за исключением случаев, когда необходимы клетки или колодцы. (См. (G) (2) и рис. 5.) Исключение: люки и подземные хранилища. (3) Лестницы, оборудованные клеткой или корзиной, не подпадают под действие положений (1) и (2), но должны соответствовать положениям (g) (5). На стационарные лестницы в колодцах с гладкими стенками не распространяются положения (1), но они должны соответствовать положениям (g) (6). (4) Расстояние от центральной линии перекладин, планок или ступенек до ближайшего постоянного объекта позади лестницы должно быть не менее 7 дюймов (рис.5), за исключением того, что при столкновении с неизбежными препятствиями должны быть предусмотрены минимальные зазоры, как показано на рисунке 6. Исключения:
(5) Расстояние от центральной линии поручня до ближайшего постоянного объекта позади поручней должно быть не менее 4 дюймов.Поручни не должны выступать со стороны подъема за ступеньки лестницы, которую они обслуживают. (6) Расстояние ступеньки от ближайшего края лестницы до ближайшего края оборудования или конструкции должно быть не более 12 дюймов или менее 2 1/2 дюймов (рис. 7). (7) Все крышки люков должны открываться как минимум на 60 градусов от горизонтали. Расстояние от центральной линии перекладин или планок до края люка со стороны подъема должно быть не менее 24 дюймов для смещенных колодцев или 30 дюймов для прямых колодцев.Не должно быть никаких выступающих потенциальных опасностей в пределах 24 дюймов от центральной линии перекладин или планок; любые такие опасности в пределах 30 дюймов от центральной линии перекладин или планок должны быть оборудованы отражающими пластинами, расположенными под углом 60 градусов от горизонтали, как показано на рис. 8. Отношение фиксированной лестницы к приемлемой крышке люка составляет проиллюстрировано на рис. 9. (g) Клетки или колодцы. (1) Строительство. Клетки или колодцы должны быть построены, как показано на соответствующих чертежах, подробно описанных на рис.1, 10 и 11 или аналогичной конструкции. Исключение: дымоходные лестницы, люки и подземные своды. (2) Размеры и максимальная длина. Клетки или колодцы, соответствующие размерам, показанным на рис. 1, 10 и 11 должны быть установлены на лестницах от более 20 футов до максимальной непрерывной длины 30 футов. Исключения:
(3) Верх клетки. Клетки должны выступать минимум на 42 дюйма над верхней точкой площадки, если не предусмотрена другая приемлемая защита. (4) Нижняя часть клетки. Клетки должны спускаться по лестнице до точки не менее 7 футов и не более 8 футов над основанием лестницы, с расширяющимся дном не менее чем на 4 дюйма.Когда лестница заканчивается на посадочной платформе или проходе на высоте более 30 дюймов над землей, должно быть предусмотрено удлинение лестничной клетки от нижней части клетки до верхней части ограждения, когда расстояние от плоскости ступенек лестницы составляет к ограждению равно или меньше, чем показано на Рисунке 11, «Лестничные клетки на возвышенностях». (A) Когда ограждение расположено на расстоянии больше, чем показано на Рисунке 11, удлинение лестничной клетки не требуется. (B) Удлинитель лестничной клетки или эквивалент должен быть сконструирован следующим образом: 1. Удлинитель лестничной клетки или эквивалент должен быть способен выдерживать силу не менее 200 фунтов, приложенную горизонтально в любой точке. 2. Удлинитель лестничной клетки или эквивалент должен иметь прочную конструкцию, решетку с вертикальными планками, расположенными на максимальном расстоянии 9-1 / 2 дюйма, от центра к центру, или решетчатую решетку с отверстиями между планками не более чем 4 дюйма по вертикали. 3. Удлинитель лестничной клетки или эквивалент не должен иметь опасных выступов. 4. Удлинитель лестничной клетки или эквивалент должен располагаться на расстоянии не менее двух футов с каждой стороны от центральной линии лестницы, где есть открытый доступ. 5. Вертикальные удлинители ограждения могут использоваться в качестве эквивалентной конструкции для удлинителя лестничной клетки при условии, что они достигают нижней части проема клетки и соответствуют положениям (g) (4) (B). (5) Размер клетки. Клетки не должны выступать менее чем на 27 и более чем на 30 дюймов от центральной линии ступенек лестницы. Клетка должна быть не менее 27 дюймов в ширину. Внутри не должно быть выступов. Вертикальные полосы должны располагаться на максимальном расстоянии 9-1 / 2 дюйма от центра к центру по окружности. (6) Лестничные колодцы. Лестничные колодцы должны иметь ширину в свету не менее 15 дюймов в каждую сторону от центральной линии лестницы.(См. Рис. 1.) Колодцы с гладкими стенками должны находиться на расстоянии минимум 27 дюймов и максимум 30 дюймов от центральной линии ступенек до стенки колодца со стороны подъема по лестнице. Если существуют другие препятствия на стороне подъема по лестнице, они должны располагаться на расстоянии не менее 30 дюймов от центральной линии перекладин. (h) Шаг. (1) Предпочтительный шаг. Считается, что предпочтительный угол наклона фиксированных лестниц находится в диапазоне от 75 до 90 градусов по горизонтали.(См. Рис. 12.) (2) Некачественная смола. Фиксированные лестницы считаются некондиционными, если они установлены в пределах нестандартного диапазона уклона от 60 до 75 градусов по отношению к горизонтали. Нестандартные стационарные лестницы разрешены только в том случае, если это необходимо для выполнения условий установки. (См. Рис. 12.) Этот нестандартный диапазон высоты тона следует рассматривать как критический диапазон, которого следует избегать, если это возможно. (3) Объем действия настоящего Кодекса.Этот код распространяется только на фиксированные лестницы с углом наклона от 60 до 90 градусов по горизонтали. (См. Рис. 12.) (4) Шаг более 90 градусов. Лестницы, имеющие наклон более 90 градусов к горизонтали, не допускаются. Исключение: люки и подземные хранилища. Индивидуальные ступеньки, устанавливаемые в стенах конических верхних секций люков и подземных хранилищ, должны иметь уклон более 90 градусов на расстояние не более 2-х ступеней или ступенек в конических верхних секциях.Отклонение от 90 градусов не должно превышать 6 дюймов. (См. Рисунок 13.) (i) Техническое обслуживание. Все лестницы должны поддерживаться в безопасном состоянии. Все лестницы должны регулярно проверяться, причем интервалы между проверками определяются в зависимости от использования и воздействия. (j) Посадочные платформы. (1) Если для подъема на высоту более 20 футов используются лестницы, должны быть предусмотрены следующие посадочные площадки: (A) Если не предусмотрена система безопасности клетки, колодца или лестницы, посадочные площадки должны быть предусмотрены на каждые 20 футов высоты или их часть. (B) Если предусмотрена клетка или колодец и не предусмотрена система безопасности с лестницей, посадочные площадки должны быть предусмотрены на каждые 30 футов высоты или их часть. (C) Каждая секция лестницы должна быть смещена от соседних секций лестницы на каждой площадке. (D) Если условия установки (даже для короткой, непрерывной длины) требуют, чтобы смежные секции были смещены, посадочные площадки должны быть предусмотрены на каждом смещении [см. Подраздел (m)]. Исключения из подраздела (j) (1):
(2) Если служащий должен перешагнуть расстояние более 12 дюймов от центральной линии перекладины лестницы до ближайшего края конструкции или оборудования, должна быть предусмотрена посадочная площадка. Минимальное шаговое расстояние должно составлять 2 1/2 дюйма (Рисунок 7). (3) Все посадочные площадки должны быть оборудованы перилами и бортиками, расположенными таким образом, чтобы обеспечить безопасный доступ к лестнице.Платформы должны быть не менее 24 дюймов в ширину и 30 дюймов в длину. (4) Одна перекладина любой секции лестницы должна располагаться на уровне площадки, сбоку обслуживаемой лестницей. Если доступ к лестничной площадке осуществляется через лестницу, то расстояние между ступенями лестницы должно быть таким же, как и на лестнице, от посадочной площадки до первой ступеньки ниже лестничной площадки (рисунок 10). (k) Удлинители лестницы. Боковые перила проходных или боковых ступенек должны выступать на 3 1/2 фута над парапетами и площадками.Для сквозных удлинителей лестниц перекладины должны быть исключены из удлинения и должны иметь зазор между рельсами не менее 18 и не более 24 дюймов (рисунок 2). Для боковых ступенек или секций фиксированной лестницы со смещением на лестничных площадках боковые поручни и перекладины должны быть перенесены на следующую обычную перекладину за минимальные 3 1/2 фута или выше (Рисунок 3). (л) Поручни. Поручни должны быть разделены продолжением расстояния между перекладинами, когда они расположены в горизонтальном положении. Вертикальные поручни должны иметь такое же расстояние, как и боковые поручни лестницы.Диаметр поручня должен быть эквивалентен диаметру круглой перекладины. (м) Лестничные системы безопасности. Системы безопасности лестниц могут использоваться на градирнях, резервуарах для воды и дымоходных лестницах более 20 футов непрерывной длины вместо защиты клетки. В этих случаях не требуется посадочная площадка. Все системы безопасности лестниц должны соответствовать требованиям к конструкции лестниц, которые они обслуживают [см. Подраздел (c)]. Рис. 1: Схема зазора для стационарной лестницы в скважине Фиг.2: Кровельная лестница ИСТОРИЯ 1. Поправки к подразделам (b) (14), (e) (2), (f) (1), (f) (2) и (g) (1), поданные 6-20-75; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 75, № 25). 2. Поправка к подпункту (g) (5), поданная 9-12-75 в качестве чрезвычайной ситуации; вступает в силу с момента подачи заявки (Реестр 75, № 37). 3. Изменение подпункта (g) (5), поданного 1-2-76; начиная с тридцатого дня после этого (регистр 76, No.1). 4. Поправка подана 7-16-76; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 76, № 29). 5. Поправка к подразделу (g) (2), поданная 7-26-78; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 78, № 30). 6. Поправки к подразделам (d), (f) (4) и (h) (4), поданная 10-29-80; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 80, № 44). 7. Изменение рисунка 4 подано 10-29-80; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 80, № 44). 8. Новый рисунок 13 поле 10-29-80; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 80, № 44). 9. Редакционные исправления подпункта (d) (11), поданного 1-23-81; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 81, № 4). 10. Отмена подпунктов (g) (7) — (g) (13) и новых подпунктов (j) — (m), поданных 1-23-81; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 81, № 4). 11. Редакционное исправление подпункта (j) (1) (регистр 81, № 46). 12. Редакционная поправка к подразделу (j) (регистр 82, № 11). 13. Поправка подана 2-26-85; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 85, № 9). 14. Дополнение к рисунку 13 подано 2-26-85; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 85, № 9). 15. Поправка к подпункту (а) поданной 6-1-92; оперативная 7-1-92 (регистр 92, № 23). 16. Редакционная поправка перенумерации второй, помеченной цифрой 6, на 7 и третьей, помеченной цифрой 6, на 8 (регистр 92, No.33). 17. Редакторские исправления репозиционирования Исторические заметки (регистр 92, № 33). 18. Поправка к подразделу (d) (2) Исключение и примечание подано 7-30-96; оперативная 8-29-96 (регистр 96, № 31). 19. Поправка к подразделу (а), поданная 3-19-99; оперативная 4-18-99 (регистр 99, № 12). 21. Изменение раздела, рис. 11 и примечания, поданной 22.10.2009; оперативный 11-21-2009 (Регистр 2009, № 43). 22. Поправки к подпунктам (c) (5) — (6) поданы 12-8-2010; оперативная 1-7-2011 (Реестр 2010 г.50). Вернуться к статье 4 Содержание Лестница по сравнению с лестницей — Дома из перекати-поляИзображенная на этом вяза перекатывающаяся лестница Лестница против лестницы. Это огромная тема в мире автодомов Tiny House. Как я получу доступ к своему чердаку? Лестница будет занимать место, но подниматься по ней кажется трудным и опасным. Как я могу решить? Не волнуйтесь, я здесь, чтобы помочь! Давайте рассмотрим несколько фото-примеров и обсудим плюсы и минусы каждого из них. ЛЕСТНИЦА Плюсы:
Минусы:
Лестницу для искусства можно хранить отдельно. Подробнее о крошечном доме Арта. ЛЕСТНИЦА Плюсы:
Tumbleweed Cypress с лестницей для хранения на чердак. Обратите внимание, на чердаке есть вырез для доступа к лестнице. Минусы:
Tiny House Giant Journey складская лестница сделана из переработанных ящиков.Обратите внимание, что чердак заканчивается раньше слуховых окон.
Винтовая лестница в жилом доме Фрэнсиса Камосса «Крошечный домик». Фото: telegram.com. Обычная лестница в этом жилом доме Tiny House была бы невозможна, если только часть пола чердака не была вырезана для входа или если лестница не была размещена в центре. Винтовая лестница — отличный способ обойти это препятствие. Есть другой способ? Конечно! Одна из самых привлекательных идеологий дизайна Tiny House RV заключается в том, что у вас есть свобода для творчества.Воспользуйтесь стеной для скалолазания, веревкой для скалолазания или прыжком с шестом, чтобы получить доступ к своему чердаку! Используйте чередующуюся ступеньку или половину лестницы / половину лестницы. Чтобы спуститься, воспользуйтесь горкой или пожарным шестом. Или как насчет лифта ?? Так к чему вы склоняетесь: ЛЕСТНИЦА или ЛЕСТНИЦА ? Комментарий ниже. . 29Май Основание под тротуарную плитку: Основание под тротуарную плитку: как правильно сделать подготовку?Как проводится подготовка основания под тротуарную плиткуСреди существующих видов дорожного покрытия брусчатка является наиболее популярным вариантом. Ее используют для обустройства небольших участков местности – площадок, дорожек и тропинок. Практичным решением является мощение основания в беседках, гаражах и под навесами. Необходимым условием получения качественного результата является правильная подготовка основания под тротуарную плитку. От полноты выполнения данного этапа зависит презентабельность, прочность и срок эксплуатации сооружения. Виды оснований и требования к нимДля проведения мощения цементными, каменными или полимерными блоками могут изготавливаться такие основания:
К основаниям предъявляются следующие требования:
Рассмотрим этапы подготовки и проведения мощения.
Расчет материаловЧтобы создать надежное основание для тротуарной плитки, потребуются инструменты:
Расчет сыпучих материалов проводится по математическим формулам вычисления объема. Полученное число умножается на показатель удельного веса. Арматура приобретается из расчета сборки из прутов решетки с ячеей 20 см. Количество бордюров определяется путем деления периметра на длину одного блока. Для заливки плиты делается бетон марки М200. Раствор делается из цемента, песка, щебня и воды в соотношении 1:3:3:2. Дополнительно потребуются такие материалы:
Земляные работыВ первую очередь составляется схема сооружения. Осуществляется привязка к местности и элементам ландшафта. После этого выполняются такие действия:
Дренажная подушка из гравияПосле выкапывания канавы на ее дно насыпается слой просеянного песка толщиной до 6 см. Материал выравнивается и поливается водой. Подсыпка песка осуществляется по мере его уплотнения. Задача подушки под тротуарную плитку состоит в связывании камней, которые будут на нее укладываться. Для создания дренажной подушки следует использовать щебень средней фракции. Мелкие камни создадут плотную субстанцию, через которую не сможет просачиваться влага. Крупные фрагменты со временем меняют положение и уплотняются. Это приводит к деформации поверхности площадок и дорожек. Щебень насыпается слоем 10-15 см, тщательно выравнивается и трамбуется. Для окончательной фиксации положения камней в пространстве они засыпаются сухим песком. Засыпка заливается водой, которая способствует проникновению песка вглубь дренажного уровня. После того как песок перестанет проникать в кладку, добавляется еще 2 см материала, который смачивается и выравнивается. Гидроизоляция основыПосле обустройства дренажа осуществляется его гидроизоляция. Данное мероприятие предназначено для создания защиты последующих уровней от грунтовой влаги. Целесообразно использовать один сплошной кусок материала, так как со временем стыки расходятся и начинают пропускать воду. Если готовится основание для площадки, то полосы сшиваются на швейной машинке и с обеих сторон оклеиваются алюминиевым скотчем. Оптимальным выбором для проведения гидроизоляции является плотный целлофан, продающийся в рулонах. Материал прочный, гибкий и эластичный. Он не подвержен гниению и разложению. При этом полимер не выделяет вредных веществ в окружающую среду. Для увеличения прочности целесообразно его сложить вдвое. Края выводятся наружу, чтобы обеспечить полную герметичность. Сразу после укладки полиэтилена его нужно присыпать песком для предотвращения сдувания ветром и повреждения острыми предметами. Три вида основанийДля строительства площадок и дорожек обустраиваются 3 вида оснований, отличающихся в технических решениях, материальных затратах, прочности и долговечности. Выбор определяется толщиной и материалом изготовления плиток, типом почвы, уровнем подъема грунтовых вод и финансовыми возможностями владельцев участка. Так, песчаная подушка применяется для укладки больших и толстых блоков, обладающих высокой несущей способностью. Для строительства из блоков средней толщины целесообразно использовать цементно-песчаную смесь, которая принимает на себя вес людей и транспортных средств. Железобетонная плита изготавливается в качестве основания для тонких плиток или при проведении работ на неустойчивом, болотистом и пучинистом грунте. Фрагменты наклеиваются на фундамент с помощью цементного раствора или полимерного клея. Подушка под тротуарную плиткуОснование обустраивается поверх укрепленного и изолированного от влаги дренажа. Если имеется выбор, целесообразно остановить его на просеянном и промытом речном песке. Этот материал состоит из мелких фрагментов, которые сохраняют форму лучше , чем карьерные и морские аналоги. Для надежной устойчивости брусчатки целесообразно делать несущий слой толщиной не менее 8 см. При укладке блоки будут погружаться в песок. В зависимости от выбранного материала этот показатель составляет 3-5 см. Необходимо его учитывать, чтобы обеспечить возвышение дорожки над землей. Засыпку материала следует проводить поэтапно, загружая слои толщиной не более 3 см. Каждый уровень равномерно смачивается водой и утрамбовывается. Данное мероприятие необходимо для удаления из слоя пустот и более плотного прилегания фрагментов друг к другу. Уплотнение материала осуществляется ручным инструментом (бревно с рукоятками), асфальтовым катком или электрической вибрационной машиной.
Песчано-цементное основаниеОснование из смеси цемента и песка является аналогом бетонной плиты, но только отсроченного действия. Толщина такого слоя меньше – до 6 см. Готовится смесь непосредственно перед применением из просеянного сухого песка и цемента марки М600 в соотношении 3:1. Работу нужно проводить в сухую безветренную погоду на хорошо просушенном дренажном фундаменте. Засыпаются слои высотой 2-2,5 см, проводится их уплотнение и выравнивание. Последний уровень толщиной 2 см не трамбуется, а только выравнивается. Он предназначен для предварительной фиксации камней. Плитку нужно укладывать сразу, так как смесь впитывает влагу и может быстро затвердеть. В таком случае ее придется удалять и утилизировать. После завершения данного этапа дорожка заливается водой, которая, просачиваясь в швы, впитывается в смесь, вызывая ее отвердение. Бетонное основаниеРешение использовать бетонное основание под тротуарную плитку принимается при оформлении территории декоративным материалом, имеющим низкую прочность. Преимуществом такого выбора является полное исключение вероятности размывания и проседания опорного элемента. Монолитное сооружение оказывает равномерное давление на почву, независимо от местонахождения груза на его поверхности. Толщина фундамента варьируется в пределах 6-15 см. Выбор определяется расчетной нагрузкой, которая на него будет воздействовать. Так, для пешеходных дорожек достаточно слоя минимальной толщины. Площадки перед крыльцом, под беседками и навесами следует делать массивнее – до 10 см высотой. Места, где будет проезжать легковой автомобиль, рекомендуется делать самыми крепкими – толщиной 15 см. Следует помнить, что для того, чтобы бетон набрал прочность, необходимо до 25 дней после заливки. Поэтому выполнять данное мероприятие следует в период, когда на участке не проводятся сельскохозяйственные работы и отсутствуют люди. ОпалубкаОпалубка представляет собой устанавливаемое в котловане ограждение, предназначенное для придания цементному раствору нужной формы и предотвращения его растекания по сторонам при заливке. Ровные края плиты необходимы для точной подгонки бордюров. Данная инженерная конструкция должна обладать большой прочностью, так как тяжелый раствор оказывает сильное боковое давление. Для создания конструкции используется плоский материал, устойчивый к изгибанию:
Для крепления полос используются упоры, соединенные с конструкцией гвоздями или шурупами. Чтобы цементное молочко не впитывалось в древесину, ее непосредственно перед заливкой смачивают водой или обрабатывают гидрофобной смазкой. Снимать опалубку можно не раньше 5 дней, когда края плиты достаточно затвердеют. АрмированиеКаркас из железа придает бетонной плите гибкость, препятствуя появлению трещин при сезонных подвижках грунта или сильном вертикальном давлении. Желательно использовать прочный материал с низким коэффициентом изгиба. Для проведения армирования можно использовать:
Между собой фрагменты каркаса соединяются сваркой, проволокой или пластиковыми стяжками. Собирать остов можно непосредственно на площадке или в мастерской, изготавливая отдельные секции. При укладке каркаса в котлован необходимо использовать подпорки, чтобы после заливки металл был полностью закрыт со всех сторон бетоном. Более простым, но дорогим вариантом армирования является использование готовой решетки с толщиной прута не менее 10 мм. Ее нужно нарезать на нужные куски болгаркой, после чего сварить отрезки между собой. МаякиМаяки являются ориентирами, указывающими, на какую высоту нужно поднимать уровень заливаемого раствора. Устанавливают маяки с интервалом 20 см по длине и ширине опалубки. Крепление деталей осуществляется на цементный раствор, уложенный на основание. Не допускается использование в качестве фиксатора гипса или штукатурки. Если проводится укладка на песчаную подушку, то используются вбитые в нее штыри. Для изготовления маяков применяются продольные стальные и алюминиевые рейки, болты, шурупы или отрезки арматуры. Заливка бетонаПеред наполнением формы в нее устанавливаются поперечные полосы из металла, водостойкой фанеры или пластика. Данные фрагменты после набирания смесью прочности извлекаются. Проемы необходимы для компенсации теплового расширения бетона в летнее время. Раствор необходимо готовить непосредственно перед применением. Для малых объемов целесообразно использовать портативную бетономешалку. В нее поочередно загружаются сухие компоненты. После их перемешивания в резервуар добавляется вода комнатной температуры. Заливка проводится непрерывно, начиная от углов. Пузырьки воздуха удаляются стальным прутом или электрическим вибратором. После наполнения формы поверхность заглаживается широким шпателем. Окончательное выравнивание проводится правилом. Излишки раствора снимаются до маяков. Через 3-4 часа плита накрывается плотной тканью. В течение недели ее нужно смачивать водой, чтобы не появились трещины. В заключениеНезависимо от выбора основания для укладки брусчатки, к выполнению данного этапа подготовительных работ нужно подходить ответственно. Следует помнить, что от качества его проведения зависят внешний вид и долговечность конечного сооружения. Процедура обустройства основания своими силами требует времени и физических усилий, но конечный результат того стоит. Правильно построенная дорожка прослужит десятилетия, оставаясь ровной, крепкой и красивой.
Как сделать основание под тротуарную плиткуПодготовка основания под укладку тротуарной брусчатки – самый важный этап работ по мощению дорожек. От того, насколько грамотно сделан «фундамент», зависит срок службы покрытия. Если следовать всем требованиям технологии, плитка прослужит десятилетия. В противном случае велик риск того, что тротуарку придется переделывать уже через несколько сезонов. Рассмотрим особенности подготовки участка. Готовим основу под брусчаткуПлитку нельзя укладывать на минимальный слой подсыпки. Грунт под воздействием различных факторов склонен проседать и вспучиваться, а вместе с динамичной основой будет деформироваться и брусчатка. Чтобы покрытие оставалось стабильным, необходимо устройство подушки. Характер подложки зависит от особенностей грунта и назначения тротуарного полотна. Мощная основа под пешеходную зону требует одного подхода, а зыбкая почва под проезжую часть – совсем другого. Подготовка состоит из трех главных этапов:
Планирование участкаВ большинстве случаев тротуарное покрытие располагают приблизительно на одном уровне с окружающей территорией. В этом случае делают земляное корыто – котлован определенной глубины, в котором потом формируют пирог из строительных материалов. Иногда полотно поднимают над уровнем проезжей части. Такая ситуация не требует земляных работ, но устройство подушки обязательно и при таких условиях. На этой стадии определяются с размерами участка и глубиной корыта. Разметка зоны под тротуарное покрытие
В пешеходных зонах допускается укладка брусчатки толщиной от 30 мм. На проезжей части и в парковочных местах минимальный параметр – 60 мм. Если участок рассчитан на движение или стоянку грузовых автомобилей, необходимо выбирать еще более толстую плитку. Глубина корыта:
Иногда имеет смысл увеличить глубину подушки. Например, если по тротуарной плитке будут ездить груженые авто. Рациональнее перестраховаться и не экономить на подготовке – экономия выйдет небольшой, поэтому запас прочности оправдан. Устройство и засыпка котлованаНеглубокое корыто можно выкопать и лопатами, но если основание солидное, используют специализированную технику. В процессе в любом случае без профильного оборудования не обойтись – для уплотнения слоев прибегают к помощи виброплиты или (если участок объемный) катка. Есть несколько рецептов пирога. К характеристикам компонентов подходят индивидуально, но в общем случае подушка состоит из:
Слой щебня необязателен – он необходим в зонах с подвижным грунтом и под тяжелые автомобили. Чаще всего нижний слой формируют из гравия – его толщина 100-200 мм. Как вариант, гравийный или щебневый слой делят на два-три – каждый верхний отличается меньшей фракцией. Поверх насыпают песчаный слой толщиной 100-150 мм. И каменную крошку, и песок трамбуют виброплитой или ручной трамбовкой, поливая материал водой. Специализированное оборудование подбирают, исходя из глубины основания:
Трамбовка обязательна, иначе основание просядет. Между гравием и песком рекомендуется укладывать геотекстиль. Еще лучше, если этот материал использовать также и между грунтом и гравийным слоем. Основная функция прослойки – не допускать смешения разнородных элементов и провалов полотна из-за атмосферных осадков и грунтовых вод. Обычно гравия и песка достаточно для того, чтобы сделать прочную основу. Но часто верхним слоем служит ЦПС, которая повышает характеристики пирога. Соотношение цемента и песка – 1:6-1:4. Толщина этого слоя – 30-50 мм. Обратите внимание, что в этом случае укладку брусчатки нужно выполнять в течение нескольких часов после подготовки основания – смесь быстро теряет свойства. Бетонирование основыЗаливка верхнего слоя бетоном – решение для участков, на которые будет ложиться большая нагрузка. Прочная основа гарантирует, что брусчатка не просядет – и через многие годы не придется беспокоиться о проблемах с покрытием. Цена укладки тротуарной плитки в этом случае дороже плюс требуется более тщательный подход к водоотведению. Если песчано-гравийная подушка уже сама по себе дренирует влагу, то монолитный бетонный слой воду не пропускает. Кроме использования прочих водоотводящих способов (о них ниже), в бетоне делают отверстия, в которые вертикально вставляют трубки – из расчета 1 шт./кв. метр. Нижние концы трубок уходят в песок или гравий. Для заливки используют смесь марки 150 или 200. Для улучшения характеристик основы бетон рекомендуется армировать прутом толщиной 8-10 мм. Если раствор не армируется, толщина слоя – 150 мм. В противном случае – 200 мм. Формирование финишного слояЧтобы укладка плитки не вызывала проблем, верхний песчаный слой трамбуют и выравнивают по направляющим. В качестве маяков используют, например, трубы. Расстояние между маяками должно быть на 150-200 мм меньше длины рейки, с помощью которой формируют плоскость. Системы водоотведенияПодушку делают с уклоном около 5 мм на метр. Небольшой уход от горизонтали необходим для того, чтобы на тротуарном полотне не скапливалась влага. Дополнительно используют различные элементы: лотки, желоба, дождеприемники. Качественно подготовить основание непросто – ошибки на любом этапе могут привести к необходимости переделывать или мириться с возникшими дефектами покрытия. Чтобы деньги, потраченные на обустройство участка, не оказались выброшенными, лучше доверить и подготовку, и оформление брусчаткой специалистам, которые давно и профессионально занимаются укладкой тротуарной плитки в Краснодаре.
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: технологияЗадумав осуществить благоустройство приусадебного участка или дачи, в первую очередь встаёт вопрос каким образом делать садовую дорожку, тротуар, площадку под парковку автомобиля или отмостку. Ведь эти элементы ландшафтного дизайна должны быть не только эстетичными, но и нести достаточно серьёзную нагрузку и поэтому нужно подобрать такую технологию укладки, которая позволила бы долгие годы качественно пользоваться дорожками и тротуарами. Тротуарная плитка на бетонное основание укладывается не совсем так, как на щебеночно-песчаную подушку. Укладка тротуарной плитки на бетонное основание позволит реализовать поставленные задачи без ущерба эстетической составляющей, ведь существует широкий спектр тротуарной плитки способной удовлетворить любые задумки по оформлению вашего участка. Преимущества укладки плитки на бетонДанная технология обладает существенным перечнем преимуществ в сравнении с традиционным методом монтажа брусчатки на песчаное или щебёночное основание:
Технология покрытия тротуарной плиткой бетонного основания имеет свои особенности, связанные с отводом воды. При традиционном способе, влага, пройдя через плитку, дренажирует в почву сквозь щебёночно-песчаное основание, а при монтаже плитки на цементный раствор, влага накапливается между плиткой и бетонным основанием, что в зимнее время может привести к разрушению конструкции под действием замерзающей воды. Подготовка основания под тротуарную плитку – это, пожалуй, важнейший этап Следовательно, в процессе производства работ пристальное внимание нужно уделить водоотведению. Что можно сделать:
Для дорожек такое основание состоит из слоя щебня, слоя песка и двух слоев геотекстиля Подготовка строительной площадкиМесто проведения планируемых работ убирают от всего лишнего, незадействованного в процессе и зачищают площадку от растительности. Затем можно приступать к разметке, при помощи колышков и шпагата отбиваем периметр будущей площадки, а также высоту и необходимый уклон.
Подготовка основанияНа первой стадии, этап подготовки ничем не отличается от традиционного метода укладки брусчатки на щебёночно-песчаное основание:
Результат получается достаточно прочным и надежным При устройстве больших площадок, или в тех местах, где предполагается наличие дополнительных нагрузок, желательно предусмотреть армирование. Для этого нужно уложить готовую сетку или же сделать её самому. Использовать можно как традиционную стальную арматуру, так и более дешевую, но не менее качественную, арматуру из стеклопластика. Выполнение бетонного основанияЧтобы укладка тротуарной плитки на бетон не вызывала никаких проблем, необходимо качественно сделать работы по устройству бетонного основания:
Приготовление бетона является важной составляющей во всем процессе
Технология укладки плитки на бетонПрежде чем приступить к монтажу тротуарной плитки нужно убедиться, что основание высохло и набрала технологическую прочность. Класть брусчатку можно на обычный цементно-песчаный раствор или же положить на клеящую смесь для кафеля, только учесть, чтобы смесь эта была морозостойкой. Качественный монтаж тротуарной плитки придаст участку неповторимую архитектурную красоту Состав работ по укладкеСогласно выбранной схеме, предварительно раскладываем плитку на основу, для определения места каждого элемента.
Приготовление затирочной смеси Заделка швовПосле завершения процесса укладки брусчатки, нужно приступать к обработке швов между стыками элементов. Делать это можно двумя способами:
В качестве основы можно использовать цементный раствор, гравий или песок Уход за тротуарной плиткойПо окончании монтажных работ поверхность убирают от остатков строительных материалов и мусора, особенно нужно следить за тем, чтобы на плитке не осталось остатков цементного раствора или клея, которые могут въесться в верхний слой плитки. Уход в процессе эксплуатации сводится к регулярному подметанию поверхности, и периодической мойке дорожек. Подготовка основания под тротуарную плиткуПеред укладкой тротуарной плитки нужно тщательно подготовить основание. Какие работы нужно выполнить? Об этом — в нашей статье. Для начала, сформируйте правильное основание. Выровняйте и уплотните грунт, затем займитесь тротуарной плиткой. Требования к подготовке основания под садовую дорожку указаны в ДБН А.3.1-5: 2016 ДБН В.2.3-4: 2015, ДБН В.1.3-2: 2010. Основание под плитку 40 ммДля тротуарной плитки толщиной 40 мм подготовьте следующее основание:
Слои перечислены в порядке снизу вверх. Основание под плитку 60 ммДля брусчатки толщиной 60 мм подойдет такое основание:
Обратите внимание, что по плитке толщиной 60 мм могут ездить легковые автомобили. Основание под плитку 80 ммОснование под плитку 80 мм (используется для легковых автомобилей и грузовиков):
Основание под плитку 120 ммИзредка в мощении дорожного полотна используют тротуарную плитку толщиной 100-120 мм. По ней перемещаются легковые автомобили, грузовики, автобусы. Основание состоит из следующих слоев:
Мы не рекомендуем подстилать под тротуарную плитку цементно-песчаную смесь. Когда уложен первый слой тротуарной плитки, покрытие нужно уплотнить киянкой, чтобы обеспечить нужную выносливость и прочность. Обратите внимание! Все несущие слои нужно трамбовать вибромашиной (виброплитой). Под плитку 40 мм используется только один несущий слой, под плитку 60 мм — два, под 80-120 мм — три. Как укладывать щебеньСлой щебня равномерно распределяет нагрузку на грунт и дренаж талых и ливневых вод. Если Вы кладете один слой щебня, достаточно фракции 20-30 мм. Если же применяете 2-3 слоя, кладите сначала крупный щебень, затем — средний, и, в последнюю очередь — мелкий. Этот порядок называется расцикловкой. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки верхнего слоя на нижний. Прежде всего, заполните корыто щебнем до краев, затем разровняйте его. Залейте водой из расчета 0,3 — 0,5 литра на один квадратный метр. Теперь уплотните с помощью виброплиты или ручного механизированного катка. Наконец, засыпьте щебень для следующего слоя, разровняйте его и уплотните, только после этого кладите верхний слой.
Как сделать основание под тротуарную плитку?Основание под тротуарную плитку подобно фундаменту дома, является той опорой, от которой зависят устойчивость и долговечность дорожного покрытия. Тротуарная плитка с успехом используется при мощении дорожек и площадок. Она встречается повсеместно: как в городской застройке (например, около магазинов и торговых центров), так и на загородных дачно-садовых участках. Данный материал отличается от аналогов своей эстетичностью, разнообразием форм и размеров. Схема основания под тротуарную плитку. Но неровная кладка и выпирающие или запавшие плитки вряд ли сделают дорогу красивой и комфортной. Возникновение ям, провалов и прочих деформаций – это следствие низкокачественного основания, которое было выполнено с нарушением технологии и существующих рекомендаций. Формирование основы для тротуарной плитки требует особого внимания, некоторых знаний и элементарного понимания процесса. Поэтому многие хозяева спешат сразу же вызывать специалистов, даже не пытаясь справиться с делом своими руками. Этим они лишь увеличивают свои расходы, ведь эту же работу можно выполнить и самостоятельно. Главное – знать, как все сделать правильно.
Выбор материала для основыСмысл создания дорожки или площадки на участке земли состоит в том, чтобы получить ровное, устойчивое, лишенное грязи и травяных зарослей покрытие. По нему должно быть комфортно ходить или ездить. Весь секрет долговечного покрытия без ям и ухабов кроется в качественно выполненной основе, залегающей под плиточным полотном. Но, прежде чем закладывать основу под тротуарную плитку, следует определиться с типом строительного материала. Из него в дальнейшем будет сформирована специальная «подушка» для последующей укладки дорожного покрытия. В этих целях часто используют такие материалы и их сочетания, как: Схема устройства подложки из гравия.
Основание из бетона представляет собой равномерно залитый цементной смесью участок земли, на который сверху укладывают плиточные элементы. К этому способу прибегают в том случае, когда требуются повышенная прочность и устойчивость к воздействию массивных объектов, таких как техника и транспорт, которые могут оказывать сильное давление на плоскость тротуара. На бетонной основе намного проще выравнивать плиты по единому уровню. Застывающий бетон не дает усадки и скрывает все изъяны почвы, включая провалы и проседания вследствие недостаточной трамбовки. Однако такой тип фундамента используется реже, чем другие, из-за проблем с отводом влаги. Слой бетона, в отличие от песчано-цементной основы, препятствует проникновению воды сквозь тротуарное покрытие вглубь грунта. Как результат, влага скапливается в межплиточных зазорах, щелях и порах. При сильном морозе, расширяясь, она способна расколоть или деформировать вымощенную поверхность. Поэтому для данного типа тротуаров должны быть предусмотрены такие способы водоотведения, как ливневки, влагоприемники и т. д. Гравийный и песчано-цементный слои в подобных приспособлениях не нуждаются, а технология процесса намного проще и доступнее, что обуславливает его сравнительную выгоду. Подготовительные работыСхема основания с бетонной стяжкой. Подготовка основания под тротуарную плитку начинается с обустройства площадки, на которой будут производиться работы. Вся структура покрытия будет базироваться непосредственно на почве, являющейся самым уязвимым слоем, который создает максимум проблем. Именно из-за проседания почвы часто происходит деформация поверхности плиточной кладки, поэтому в первую очередь необходимо улучшить прочность и устойчивость земельного покрова. Для этого нужно скосить всю растительность, убрать мусор, а затем утрамбовать выбранный участок земли, периодически заливая его водой. Почва должна стать ровной и плотной: это обеспечит необходимую устойчивость. Лишние горки и выступы лучше срезать лопатой, а ямы и углубления – засыпать землей, шлаком или щебнем. Следующий этап подготовки – разбивка рабочей площадки на участки и установка направляющих ориентиров, называемых «красными метками». Эти метки представляют собой нити шпагата, туго натянутые между вбитыми в толщу земли кольями. Нить крепится на определенной высоте, соответствующей будущему уровню поверхности тротуара. Следует учесть угол уклона в несколько градусов, если планируется использование водоприемников. Красные метки нужны для того, чтобы укладка плит производилась максимально ровно. Следует сразу установить фиксирующие бордюры по краям площадки. Это можно сделать и после формирования фундаментального слоя, но тогда придется сооружать защитные опалубки, препятствующие осыпанию почвы. Лучше всего выбирать бордюр высотой около 50 см, тогда последовательность действий будет такой:
Формирование основного слояПодготовка песчаной поверхности по плитку. Основание для плитки может иметь различную конфигурацию. Варьируются, как правило, количество слоев и типы применяемых материалов. Рекомендуется создание двух ключевых пластов: фундаментального и поверхностного. Первый слой создается с целью сделать ровную поверхность, скрывающую кривизну почвы. Здесь можно использовать два принципиально разных материала: бетон или гравий. Заливка бетоном рекомендуется для дорог и площадок с повышенной нагрузкой, а подсыпка гравием – для обычных тротуаров. При необходимости допускается их комбинирование. Если в качестве фундамента выбран гравий, следует иметь в виду, что он требует тщательной утрамбовки. Высота прослойки может достигать 15 см и более. Это довольно существенная величина, и уплотнение такого фундамента будет затруднено, поэтому рекомендуется выстилать гравий поэтапно тонкими слоями, утрамбовывая каждый поочередно. Эффективнее всего использовать при этом виброплиту – специальное дорожно-строительное устройство для уплотнения сыпучих материалов. Но при отсутствии подобных инструментов придется орудовать ручной трамбовкой, и это существенный минус. Поверхностное покрытие основания формируется из песка либо песчано-цементной гарцовки. Песок применяется только в том случае, если в качестве фундамента использован хорошо утрамбованный гравий. В остальных случаях готовится гарцовочная смесь из очищенного песка и цемента М-400 в соотношении 5:1 (рекомендуется воспользоваться бетономешалкой). Гарцовочный слой образует специальную корректирующую подушку для тротуарного полотна, его толщина колеблется в пределах 5-10 см. Особенности заливки бетономЕсли в качестве фундаментного пласта был выбран бетон, существует ряд рекомендаций. Наполнение бетоном стоит начинать на следующий день после затвердения зацементированных плит бордюра. При создании площадки, по которой предполагается передвижение массивных крупногабаритных машин, бетонный фундамент необходимо армировать, применяя арматуру с ячейками до 20 см. Для пешеходных тротуаров данная процедура не требуется. Чтобы обеспечить свободное прохождение влаги в почву, нужно предусмотреть дренажные отверстия. Их можно сделать с помощью трубы, нарезанной кусками примерно по 20 см (длина отрезка должна соответствовать высоте бетонного пласта). Эти куски распределяются на всю площадь (по одному на квадратный метр). Затем готовится стандартная бетонная смесь из цемента марки 150-200. Толщина залитого раствора должна быть не менее 15 см, а при армировании – 20 см. После затвердения все дренажные отверстия нужно заполнить щебенкой.
Теперь с формированием основания из любого материала под силу справиться каждому. Подготовка основания для монтажа брусчаткиНатуральная или искусственная брусчатка, изначально ориентирована на обустройство дорожных покрытий. На вашем загородном участке , это подъездные пути, реже- твердое покрытие для паркинга. Вы можете успешно использовать красивый и долговечный материал, для обустройства придомовой территории и ландшафтного дизайна участка.Как подготовить основание под брусчатку, об этом мы поговорим более подробно. Монтаж брусчатки достаточно простой, но трудоемкий, при наличии желания, вы можете освоить его самостоятельно, что положительно скажется на сохранности семейного бюджета. Компоненты щебневой подушкиСтойкая к механическим нагрузкам, прочная дорожная брусчатка в два раза толще своего плиточного тротуарного аналога, тем не менее, может реализовать свои возможности, имея под собой прочное основание.В большинстве случаев, это щебневая подушка, толщина которой определяется не только планируемыми нагрузками, но так же свойствами грунта, и климатическими условиями местности. В состав основания так же входит противоусадочный геотекстильный разделитель, песчаные и укладочные компоненты.
Последовательность обустройства щебневого основания под брусчатку
По готовности, на дно выемки отсыпается слой влажного песка, толщиной 200 мм, после его уплотнения, настает очередь щебневой отсыпки, материала, обладающего превосходным внутренним сцеплением. Гравийные и галечные материалы, с их округлой формой, в этом отношении менее совершенны. Оба слоя трамбуются тщательно и по всей площади, в противном случае, необработанные участки могут дать усадку.Следующий слой — укладочный, его состав, цемент и песок, в соотношении 1:10. Если качество цемента вызывает сомнение, его процентное содержание в смеси, следует увеличить. После выравнивания укладочного слоя, работу по подготовке основания, можно считать завершенной. Получить должное качество щебневого основания, можно при соблюдении нескольких условий.
Основание для брусчатки на бетонной основеБетонное основание под брусчатку, намного прочнее и жестче, но используется только на участках с максимальными нагрузками. Широкому применению бетонных оснований, препятствует высокая стоимость расходных материалов, необходимость обустройства дренажа для удаления избыточной влаги, применения влаго-морозостойких бетонных растворов.Технология предусматривает послойное заполнение армированной опалубки бетонным раствором, толщиной 50-70 мм, с последующей выдержкой для частичного твердения на протяжении до 2-х суток. Это значительно увеличивает потери рабочего времени. С другой стороны, послойная заливка минимизирует появление внутренних напряжений, и усадочные деформации, сопровождающиеся образованием трещин.Информацию по выбору и монтажу самого брусчатого покрытия, а так же, решение других плиточно — монтажных проблем, вы можете найти на страницах нашего сайта. Заходите, будем рады. Тротуарная плиткаУкладка тротуарной плитки – процесс многоэтапный, от него зависит качество и долговечность покрытия, каждый этап очень важен. Чтобы тротуарное покрытие прослужило долго, не разрушаясь и сохраняя внешний вид, недостаточно приобрести качественную плитку. Должны соблюдаться все тонкости технологии по проведению подготовительных работ при укладке. Инструменты для проведения работ:
ЭТАПЫ УКЛАДКИ ПЛИТКИ: 1 этап – выбор плитки.
2 этап – подготовка и разметка участка.
3 этап – подготовка основания. Это один из самых важных этапов в процессе укладки тротуарной плитки, т.к. от качества основания зависит срок службы тротуарной плитки, поэтому отнестись к подготовке основания надо очень серьёзно. Остатки почвы после подготовки основания под тротуарную плитку, можно задействовать для ландшафтных работ. После того, как грунт выровнен по нужному уровню и осел, можно начинать построение песко-гравийной подушки, которая состоит из трех слоев. Первый слой – щебень или гравий, толщина которого должна быть 12-15 см.
Для сложных условий эксплуатации песок заменяется песко-цементной смесью, уровень щебня и песка увеличивается в зависимости от области применения. На площадках перед магазинами, перед гаражами, на авто заправочных станций щебеночное основание должно быть 20-30 см, причем основание тщательно уплотняется катками, виброплитами или другой тяжелой техникой. Тропинки, проходные дорожки, где не будет использоваться автомобильный транспорт основание из щебня должно составлять 10 см или может вообще отсутствовать. 4 этап – укладка плитки. После того, как основание подготовлено и утрамбовано, можно приступать к заключительному этапу укладки тротуарной плитки. В рыхлый песок с помощью специальных резиновых молотков выкладываем тротуарную плитку по рисунку, оставляя промежуток между плитками 1-2 мм, для этого можно использовать крестики. После выкладки нескольких рядов необходимо проверить ровность покрытия уровнем. Когда работа полностью выполнена, надо засыпать готовый участок мелким песком (максимальная крупность 0.5) естественной влажности, и затереть уличной шваброй с жестким ворсом, для того чтобы песок рассыпался между швов. Заметим, что после первых дождей, покрытие чуть схватится, и плитку можно будет эксплуатировать. Поздравляем Вас с успешным окончанием работ и прекрасным результатом! Внимание!!! Не производите укладку плитки в дождливую погоду. Не посыпайте плитку опилками. Укладка тротуарной плитки на песчаном основании придает покрытию множество преимуществ:
Установка лучшего основания для бетонных и фарфоровых плитКак говорится, если вы хотите, чтобы что-то продлилось долго, обязательно начинайте с прочного фундамента. Это определенно верно при установке основания асфальтоукладчика для вашего проекта. Использование надлежащих материалов основания и подход к установке имеют решающее значение для мощного внутреннего дворика, дорожки или проезжей части. Мы все видели, как укладка асфальтоукладчика неровная и трескается. В большинстве случаев вина кроется в неправильно установленном основании.Хотя почвенные условия и местность, безусловно, могут быть факторами, приведенная ниже информация может помочь тем, кто занимается своими руками, при укладке бетонной и фарфоровой брусчатки, которая останется красивой на долгие годы. Установка стандартного основания бетоноукладчикаЭтап 1 — Земляные работы Выкопайте весь верхний слой почвы на участке, где будет установлен проект. Крайне важно копать до глины или грунта. Если недра на вашей проектной территории недавно были засыпаны (т.е. в результате новой конструкции), перед добавлением гравия вокруг основания асфальтоукладчика рекомендуется уплотнить его с помощью большого прогулочного катка. В противном случае, если он не был недавно заполнен или нарушен, вы можете начать добавлять базовый слой агрегата. При расчете глубины котлована вам нужно будет добавить толщину самого асфальтоукладчика, 1 дюйм подстилающего песка и необходимый гравий, рекомендованный для типа устанавливаемого вами проекта. Шаг 2 — Базовый слой агрегатаОбычно материал, используемый для этой совокупной основы, состоит из дробленого гравия, размер которого может варьироваться от 3/4 дюйма до пыли.Для дорожек и патио вам потребуется добавить 4-6 дюймов этого материала. Для проездов вы добавите 8–12 дюймов. Если у вас тяжелый глинистый грунт, также неплохо добавить геотекстильную основу. Этот тканый слой ткани предотвратит смешивание заполнителя с почвой под ним. Это особенно важно для проезжей части. В более холодном климате может потребоваться добавить больше основного материала заполнителя, чтобы учесть существующие там условия замораживания / оттаивания. Не помешает добавить больше основного материала, если вы не уверены.После того, как основной материал будет размещен, вам нужно будет равномерно сгребать его. На этом этапе очень важно, чтобы гравий был убран подальше от дома, чтобы обеспечить сток воды. Обычно этот уклон составляет от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма падения на погонный фут (или больше для проезжей части, в зависимости от местоположения). Шаг 3 — УплотнениеДля этого вам потребуется арендовать плитовый уплотнитель с минимальным весом 5 000 фунтов. силы. Большинство местных компаний по аренде предоставят это оборудование.В идеале вам может потребоваться уплотнение в подъемниках (слоях гравия) не более 4-6 дюймов за раз. Если вы сделаете больше, то основание асфальтоукладчика будет неправильно уплотнено. Шаг 4 — ПодстилкаЗатем вы добавите слой подстилочного песка на основание брусчатки. Самый простой способ выровнять песок — купить два отрезка 1-дюймового металлического или пластикового электрического трубопровода. Поместите два куска кабелепровода и, используя доску 2 x 4, выровняйте песок.Продолжайте опускать трубки вниз по мере продвижения, не забывая заполнять пустоты там, где были трубки, сглаживая поверхность шпателем. Теперь вы готовы укладывать брусчатку. Для дополнительного проектирования или проектирования для конкретного участка проконсультируйтесь с местным представителем компании Belgard или инженером-строителем / геотехником, имеющим опыт проектирования гибких сегментных покрытий. Накладки — Укладка брусчатки поверх существующего бетонаТонкая бетонная брусчатка или керамогранит Belgard могут быть уложены поверх существующей бетонной плиты или новой бетонной плиты (минимум 4 000 фунтов на квадратный дюйм и 4 дюйма толщиной) на песчаном грунте или укладочном слое DriBond. DriBond фактически приклеивает брусчатку непосредственно к бетонной плите, подобно тому, как тонко отверждаемый клей работает для плитки. Он представляет собой тонкий сухой порошок (макс. Толщина 3/8 дюйма). После того, как брусчатка установлена, просто смочите брусчатку водой, чтобы активировать ее. Если вы просто используете песок, вам нужно установить ограничитель кромок, как показано на схеме выше. Перед установкой убедитесь, что расстояние от верха плиты до порога соответствует предполагаемой толщине асфальтоукладчика и установленной толщине слоя.Если бетон не соответствует толщине нового материала покрытия, многие компании по аренде берут в аренду небольшое шлифовальное оборудование. Если у вас останется минимум 4 дюйма, вы можете удалить часть верхнего слоя существующего бетона. Другой вариант — разрезать и удалить бетон возле перехода и повторно залить его на меньшей высоте. Если площадка расположена в зоне замораживания-оттаивания, при расчете высоты учитывайте любое вертикальное движение. Толщина бетонной плиты должна составлять 4-6 дюймов с учетом более тяжелых нагрузок (жилые автофургоны, трейлеры, грузовики и т. Д.).) для определения правильной глубины бетонного основания и внутреннего армирования. По вопросам дополнительного проектирования или проектирования для конкретного объекта проконсультируйтесь с местным представителем компании Belgard или инженером-строителем / геотехником, имеющим опыт проектирования жестких сегментных покрытий. Опциональные основания для керамической плиткиКерамогранит можно укладывать на стандартное основание, водопроницаемое основание, песок, траву, бетон или пьедесталы. Для получения дополнительной информации об установке керамической плитки на эти различные основания, а также для получения специальных инструкций по размещению транспортных средств, загрузите Руководство по установке керамической плитки Belgard. . . . СвязанныеГлубина копания для асфальтоукладчиковБрусчатка — это камень, используемый для создания наружных полов. Камни для асфальтоукладчиков необычайно прочные и долговечные, поэтому они подходят для установки на открытом воздухе, например, проезжей части, пешеходных дорожек, ступеней и настилов. Чтобы обеспечить долговечность вашего проекта асфальтоукладчика, процесс планирования и компоновки должен быть хорошо продуман. Это, пожалуй, самый важный шаг при укладке новой брусчатки. Толщина основания асфальтоукладчика определяет, как долго прослужит ваш новый внутренний двор. Читайте важную информацию о том, как вырыть землю для укладки брусчатки и как правильно подготовить брусчатку для успешного проекта внутреннего дворика. Подготовка основания асфальтоукладчикаОбщая прочность дорожки или террасы во многом будет зависеть от правильной подготовки основания. Ваш грунт и основные материалы должны быть правильно размещены. Отметьте место, где будет укладываться брусчатка, поставив вокруг него деревянные колья. Как выкопать для патио?Перед земляными работами вы можете использовать аэрозольную краску, чтобы отметить участки, которые необходимо вырыть. Убедитесь, что вы спланировали водосберегающее озеленение и надлежащий дренаж, чтобы брусчатка не задерживала воду под ними. Также обратите внимание на наличие каких-либо подземных кабелей или водопровода, чтобы их можно было избежать при копании. Насколько глубиной должна быть база асфальтоукладчика?Глубина основания асфальтоукладчика определяется типом используемых камней и типом песка или гравия, который будет уложен под ними.Толщина асфальтоукладчика обычно составляет от 3 до 3 1/2 дюймов. Следовательно, вам необходимо выкопать основание патио для брусчатки глубиной около 9 дюймов (22,86 см), чтобы разместить асфальтоукладчик любого типа. 5 дюймов (12,7 см) ямы будут заполнены основным материалом для основания, таким как песок или гравий. Выкопав траншею для брусчатки, утрамбуйте почву в яме и засыпьте ее гравийным основанием. Гравий следует укладывать слоями и увлажнять, чтобы способствовать его уплотнению. Заполните траншею до тех пор, пока у вас не останется примерно 3 места.5 дюймов (8,89 см) для песка и брусчатки. Добавьте примерно 5,08 см песка на гравий, чтобы уплотнить его еще больше. Продолжайте заполнять траншею песком и уплотнять ее, пока все щели в гравии не будут заполнены и поверхность не станет ровной. Не забудьте выровнять его с небольшим перепадом, обеспечивающим дренаж. ОграниченияПосле заполнения траншеи песком и гравием и ее уплотнения следует установить ограничители основания, чтобы предотвратить смещение основания и брусчатки из-за возраста или погодных условий.Ограничители обычно изготавливаются из полимера или пластика на спине, и их можно купить в любом садоводческом центре. Разместите ограничители по краям брусчатки. Их следует вкопать через каждые 16 дюймов и вкопать в основание под разными углами, чтобы закрепить. Лучший способ копания для асфальтоукладчиковВоспользуйтесь нашими советами, чтобы правильно выкопать и подготовить фундамент под брусчатку. Правильная глубина асфальтоукладчика обеспечит прочное основание, которое надежно защитит ваши асфальтоукладчики и сделает их долговечными.Для получения дополнительной информации об укладке брусчатки, например об удалении пятен с брусчатки, и о том, как вырастить мох между брусчаткой, читайте остальную часть нашего блога. Уплотнение основания для асфальтоукладчикаКонцепция асфальтоукладчика довольно проста; плита вибрирует под машиной, заставляя более мелкие частицы почвы оседать в пустотах материала под ней, образуя прочное компактное основание. Хотя существуют различные материалы, требующие уплотненного основания; тротуарная плитка, брусчатка, тигровые блоки и бетонные блоки — это лишь некоторые из них. Процессы, описанные ниже, являются наилучшей практикой и подходят для всех упомянутых брусчатки, а также для многих других областей применения.Однако, как и в случае с любым другим оборудованием, эффективность оператора влияет на результаты. Этот простой четырехэтапный процесс обучения и точной настройки полезен при выполнении многочисленных проектов по укладке дорожного покрытия. ШАГ 1 — ВЫКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕВажно удалить достаточно земли, необходимой для глубины основания, принимая во внимание глубину брусчатки, которую вы используете. Используйте свое суждение, чтобы решить, сможет ли только что выкопанный грунт поддерживать заполнитель / камень, который вы позже примените, без необходимости сначала уплотнять поверхность почвы.Это зависит от ситуации. Попробуйте подождать, пока земля высохнет, если она немного влажная, прежде чем уплотнять, но если это неизбежно, добавьте небольшое количество крупного гравия, чтобы связать влажную поверхность и продолжить уплотнение. Шаг 2 — Добавление основного материалаКогда земля станет достаточно твердой, можно начинать добавлять вспомогательный материал. Состав этого материала может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений и / или геологического местоположения; известняк (или песчаник) обычно используется.Для успешного уплотнения рекомендуется хорошее сочетание крупных и мелких частиц. Поместите основание в подъемники от 4 до 8 дюймов, если это возможно, но имейте в виду, что сила уплотнения машины может потребовать от вас регулировки. Как хорошее практическое правило, регулируйте высоту подъема в соотношении 1 дюйм материала на каждые 1000 фунтов силы уплотнения. Например, пластинчатый уплотнитель с усилием уплотнения 3000 фунтов должен иметь подъемную силу не более 3 дюймов. Если в этом случае требуется 4 дюйма, было бы лучше добиться этого с помощью двух 2-дюймовых подъемников. Толщина этих слоев важна. Если он слишком толстый, машина может не уплотняться эффективно, если он слишком тонкий для силы уплотнения, создаваемой машиной, может привести к чрезмерному уплотнению, при котором плотность материала снижается. Уплотняйте основание после каждого подъема; перед уплотнением проверьте уровень влажности основания — горсть материала должна скрепиться при сжатии. Если он недостаточно влажный, используйте воду из бортового резервуара для воды (если есть) или садовый шланг, чтобы смочить его, но будьте осторожны, чтобы не пропитать его.Повторите этот процесс для такого количества слоев, которое необходимо для достижения глубины основания, необходимой для поддержки используемых брусчатки. Шаг 3 — Укладка песчаной подстилкиПосле того, как материал основания был правильно уложен, следующим шагом будет добавление песка. Этот песок — это то, на что будет укладываться брусчатка, поэтому важно тщательно подготовить поверхность. Обычно всю рабочую зону наносят слоем песка толщиной 1 дюйм. Важно обеспечить более мягкий слой, в который укладывается брусчатка, иначе они могут потрескаться или сломаться на следующем этапе процесса.Избегайте выступов или впадин, при необходимости переделывая их, чтобы получить ровную поверхность. Шаг 4 — Установите асфальтоукладчики и уплотнитеПоложите выбранную брусчатку или блоки в желаемое место поверх свежеприготовленного песка. Когда вы будете удовлетворены, проведите по ним компактором, чтобы уложить их на поверхность. Обычно для этого требуется минимум 2 прохода. При работе машины на асфальтоукладчиках мы настоятельно рекомендуем использовать уретановый коврик на уплотнителе, чтобы свести к минимуму возможное повреждение асфальтоукладчиков и машины.Это важно при использовании синтетической брусчатки, распространенной в Северной Америке, в отличие от более прочного гранитного камня. Наконец, завершите процесс, запустив уплотнитель по брусчатке, добавив мелкий песок между швами, чтобы окончательно осесть брусчатку и создать необходимую плотность между ними, чтобы они оставались устойчивыми. Основной принцип уплотнения любого материала одинаков: укладывать материал слоями и уплотнять между ними. Конечно, мы не говорим, что это единственный способ укладывать и уплотнять материалы, потому что все ситуации индивидуальны. Имея опыт и понимание оборудования для уплотнения, различных сред, типов камня, заполнителя и других доступных материалов, вы сможете эффективно настроить этот передовой процесс для достижения наилучших результатов для вашего проекта. Но если вы не уверены или только начинаете — следование этому руководству станет хорошей отправной точкой для достижения фантастического результата. Какой размер гравия использовать для основания асфальтоукладчика | by Featured StoryГравий какого размера использовать для основания асфальтоукладчика? Если вы не знаете, гравий считается лучшей основой для брусчатки и аналогичных полов и, безусловно, единственным материалом, который удерживает их на месте.Укладка брусчатки без основания в конечном итоге приведет к расшатыванию брусчатки и бесполезным внутренним дворикам, поэтому лучше держать их ровно на своем месте, насколько это возможно. Но как держать брусчатку прямо? Если вы не знаете, не волнуйтесь: это руководство по установке гравия для асфальтоукладчика научит вас, как это сделать. Вне зависимости от того, применяете ли вы штампованный бетон или брусчатку, важно учитывать размер гравия, который вы будете использовать. В этом руководстве перечислены гравийные материалы наилучшего размера, которые вы можете использовать в качестве основания для мощения. Если вы планируете установить патио из брусчатки и не знаете, с чего начать, или планируете укрепить свою, но не знаете, как удерживать брусчатку прямо, эта статья должна стать вашим первым шагом: укладка брусчатки без основания — это худшее место для начала! Мелкий гравий — лучшая основа для асфальтоукладчиков, у которых нет проблем с подземным дренажем.Мелкий гравий похож на песок, поскольку он уплотняется в чрезвычайно плотную поверхность, которая предотвращает сток воды или просачивание в землю под землей. Однако не используйте мелкий гравий во влажных местах, так как это приведет к образованию карманов воды под брусчаткой, которая в конечном итоге замерзнет и повредит брусчатку. Средний гравий считается одной из лучших оснований для брусчатки на рынке. Несмотря на то, что он плотно уплотняется, он позволяет воде проходить через небольшие промежутки между камнями в грязь внизу. Средний гравий образует прочное основание, способное выдержать большинство весов, что делает его идеальным основанием для дорожных покрытий. Крупный гравий — лучшая основа для мощных асфальтоукладчиков, таких как проезды и парковочные места. Хотя крупный гравий не уплотняется так плотно, как предыдущий, камни служат основной опорой для тяжелых нагрузок и обеспечивают хороший подземный дренаж. Крупный гравий, как правило, используется в качестве первого основания, за ним следует количество среднего гравия и покрывается песчаным слоем в большинстве установок основания асфальтоукладчика. Переработанный гравий изготавливается из переработанного бетонного материала, такого как известняк и другие старые измельченные минералы, и работает так же хорошо, как и настоящий известняк.Хотя это не совсем лучшая основа для брусчатки, она работает хорошо и даже дешевле. Это лучший вариант для тех, кто ищет прочную и доступную альтернативу своим асфальтоукладчикам. Нужен ли щебень под брусчатку? Укладка брусчатки без основания приведет к тому, что со временем они утонут, сломаются и сместятся, что станет проблемой. Вам не обязательно использовать гравий в качестве основания для асфальтоукладчика, но вам нужно сформировать невероятно прочное основание из песка и других материалов, чтобы асфальтоукладчики не двигались. Сколько дюймов гравия нужно для брусчатки? Если ваш внутренний дворик будет использоваться только для пеших прогулок, вам понадобится 4 дюйма основания. Если вы планируете когда-нибудь проехать по нему газонным трактором — 6 дюймов. Если вы планируете использовать асфальтоукладчик в качестве проезжей части или парковочного места, 12 дюймов. Независимо от вашего выбора, толщина слоя песка во всех случаях должна составлять 1 дюйм. Как выложить ступеньки в гравий? Просто поместите камень в песчаную основу и постучите по нему резиновым молотком.Убедитесь, что все они находятся на одном уровне, и нанесите сухой раствор на 2–4 дюйма дальше того места, где укладываются ступеньки. Завершите процесс, насыпав на него гравий. Вкратце, гравий какого размера использовать для основания асфальтоукладчика? Определенной лучшей базы для брусчатки не существует, но наш список просто показал нам самые идеальные для конкретных ситуаций и сценариев в вашем доме. Помните: укладка брусчатки без основания вызовет у вас проблемы позже, поэтому лучше проконсультироваться с руководством по установке брусчатки, чтобы знать, как держать брусчатку прямо, пока не стало слишком поздно. Основание асфальтоукладчика — установка из натурального камня для дорожек и патиоУкладка брусчатки из натурального камня на пешеходных дорожках, проездах и различных дорожках, а также во многих наружных применениях является тенденцией в строительной отрасли. Мы хорошо знаем стандартный процесс установки брусчатки. В соответствии с ним, после выравнивания и уплотнения грунта на необходимой глубине, мы засыпали гравий или аналогичный материал для создания основания брусчатки. На основание асфальтоукладчика мы кладем песчаную подушку толщиной не менее одного дюйма перед тем, как закрепить на ней камни. Что такое база асфальтоукладчика?Технически основание брусчатки состоит из каменных крошек. Мы можем получить более дешевые материалы с желаемыми свойствами с помощью двух известных способов.
Для песчаной подушки мы можем использовать бетонный песок в качестве основы для укладки каменной брусчатки.Расскажите подробнее, что такое QP, RCA и Concrete Sand. Карьерный процесс или QP для создания базы асфальтоукладчика:Каменоломни состоят из любого из следующих типов камня и идеально подходят для переноски QP для получения основания для брусчатки.
Обычно гранитный карьер обеспечивает лучшее качество основания брусчатки из-за физической прочности гранитных пород. Однако сегодня из-за нехватки каменных карьеров строительные подрядчики принимают каменные крошки из карьеров любого типа. Quarry Process известен под разными названиями в разных регионах мира, например, плотный заполнитель (DGA), плечевой камень, грязный камень, дробилка и 3/4 смешанный камень. В QP камни или камни дробятся с использованием нескольких камнедробилок. Просеивание щебня происходит для получения желаемых размеров, в основном измеряемых в миллиметрах или мм / мм. Однако QP представляет собой комбинацию различных размеров и каменной пыли для достижения высокой степени уплотнения и прочности. Преимущества карьерных бетонных заполнителей при строительстве основания асфальтоукладчика
Переработанный бетонный заполнитель или RCA для создания основания асфальтоукладчика:Мы знаем, что старые тротуары, дороги, проезды и различные бетонные здания демонстрируются каждый год в городах и поселках. Мы знаем об острой нехватке новых бетонных заполнителей. Таким образом, строительная промышленность приняла некоторые стандарты по переработке этих снесенных отходов для получения полезного качества заполнителей бетона. Эти обрезки измельчаются или просеиваются согласно потребностям для подготовки переработанного материала желаемого качества. Лицензированные и законопослушные поставщики RCA всегда соблюдают процедуры и стандарты при подготовке материалов RCA. В демонстрационной части присутствуют различные металлы и другие загрязнения, или поставка лома происходит из разных источников. ПоставщикиRCA должны использовать соответствующие методы для устранения таких опасных загрязнений непосредственно перед дальнейшей обработкой и доставкой. Наряду с проблемами загрязнения окружающей среды необходимо решать различные проблемы безопасности и защиты.Следовательно, выбор правильного провайдера имеет решающее значение для использования RCA. Преимущества заполнителей из вторичного бетона при строительстве основания асфальтоукладчика
Бетонный песок или CS для создания основания асфальтоукладчика:Мы видели, что во время QP для бетонных заполнителей мы получаем бетонную пыль вместе с мелкими и крупными кусками камней.Если мы промыли бетонные заполнители QP через процесс просеивания и убедились, что в результате не останется более крупных кусков породы, это будет бетонный песок. Частицы бетонной пыли в CS почти эквивалентны частицам песка разного размера. Теперь бетонный песок является побочным продуктом бетонных заполнителей QP, поэтому он намного дешевле, чем песок из его первоначальных источников, таких как реки. Преимущества бетонного песка при строительстве основания асфальтоукладчикаПесок для бетона известен под разными названиями, например, технический песок, песок для труб и технический песок.
Вы ищете брусчатку из натурального камня?Обзор Коллекция асфальтоукладчиков из натурального камня Преимущества основания асфальтоукладчикаМы уже видели преимущества материала основания асфальтоукладчика на индивидуальном уровне. Однако для большего понимания я хотел бы здесь привести некоторые важные преимущества основания асфальтоукладчика в общем смысле. Роль слоя бетонного заполнителя заключается в обеспечении прочного основания для выдерживания нагрузки от верхних слоев брусчатки.КА содержит каменные частицы различных размеров и форм. При уплотнении СА в процессе подготовки основания брусчатки, острые края площадки блокируются каменными частицами в СА. Сцепление также происходит между каменными кусками и бетонной пылью, присутствующей в СА, чтобы создать прочный слой с некоторой несущей способностью. Роль песчаного или бетонно-песчаного слоя C-33 заключается в том, чтобы предложить возможность нанесения строительного раствора непосредственно под слоем отдельных кирпичей или брусчатки наверху.Камни брусчатки или кирпичи погружаются в основание CS из-за естественного веса и применения легкого уплотнителя. Он заставляет песок подниматься между открытыми сторонами или растворами асфальтоукладчика. Таким образом, он помогает зафиксировать брусчатку на месте, а также защищает раствор от повреждений водой. Заключение:Хотите узнать больше о основании асфальтоукладчика и его компонентах? Ищете правильные рекомендации по укладке подходящей основы для брусчатки для ваших следующих проектов по укладке брусчатки для наружных работ? Вы беспокоитесь о правильном выборе материала для мощения из натурального камня для дорожек, проездов и дорожек на открытом воздухе? Вы можете найти правильные и удовлетворительные ответы у ведущего поставщика камня, такого как World of Stones, США, поблизости от вас, или на его онлайн-сайте.Вы увидите огромный ассортимент брусчатки и других материалов из природного камня для наружного применения. Самые конкурентоспособные цены и отличный сервис, включая доставку изделий из камня, — вот некоторые отличия World of Stone, штат Мэриленд, в США. КомандаWorld of Stones USA сердечно приглашает вас обсудить ваши проблемы, связанные с вашими проектами по укладке брусчатки. Должен ли я использовать бетонное основание для сада или подъездной дорожки?Использование бетонной основы или сухой смеси из песка и бетона — ключ к созданию вашего садового патио или подъездной дорожки, который выдержит испытание временем! Если вы собираетесь использовать острую песчаную основу без бетона, будьте готовы к последствиям.Песок движется со временем и вызывает множество проблем, таких как погружение и много движения! Бетонное основание для садовых патио и проезжей частиНекоторые ландшафтные дизайнеры используют песок или бетонную смесь, которая застывает после того, как ваш внутренний дворик будет выложен, этого будет достаточно для садов и дорожек. Но если вы планируете припарковать машину на подъездной дорожке без бетонного основания, то этого не хватит на год! Бетонное основание проезжей частиДля проезжей части с большим весом или постоянным движением необходимо использовать прочное основание и не менее 4 дюймов бетона, чтобы предотвратить его растрескивание! Соотношение должно быть 3 части твердого материала на 1 цемент!
Если вы последуете этому основание для проезжей части, то вы не испытаете трещин или провалов.Если вы тротуете или кладете плитку на это основание, обязательно накройте основание ваших плит. НЕ укладывайте только углы и центр, потому что, если вы припаркуете машину на этих плитах, они могут треснуть и сломаться! Бетонное основание для садовых патио и дорожекДля общих патио и дорожек можно использовать сухую смесь, но она не будет такой прочной, как твердое бетонное основание! Если вы «строите, чтобы остаться», как мы называем это в торговле, то мы бы посоветовали вам положить бетонное основание размером 3 дюйма и положить сверху плиты, потому что оно прослужит 20, 30 или 40 лет. Сухая основа из песка и цемента годится, но не прослужит долго! Он может продлиться 5/10 лет, прежде чем сдвинется и ухудшится. Как только дождь начнет смываться и времена года начнут меняться, вы заметите провалы и движение! Для наилучших результатов:
Если вы сумасшедший тротуар, вы все равно можете использовать бетонное основание и сверху добавить сухой песок и цемент.Большинство подрядчиков или ландшафтных дизайнеров укладывают скальп в виде твердой и сухой смеси песка и цемента в качестве основы для подстилки при укладке блоков. Этот метод отлично выглядит в течение нескольких лет, но через несколько лет он ухудшится / провалится под воздействием элементов. Все, что вам нужно сделать, это осмотреть старые подъездные пути и патио в вашем районе! Ещё от Wezaggle!Почему лучше всего использовать асфальтоукладчики для патио в качестве основания для гидромассажной ванны — асфальтоукладчики для патиоАсфальтоукладчики для патио являются идеальной опорой для гидромассажных ваннЕсли вы думаете об установке гидромассажной ванны для семьи, сейчас самое время это сделать! Нет ничего лучше, чем расслабиться с холодным напитком, наслаждаясь теплой летней ночью в гидромассажной ванне.Но прежде чем бежать в магазин с джакузи, подумайте, где вы собираетесь его разместить и на что вы собираетесь его ставить. Бетонная брусчатка для террас — разумный выбор. Они красивы, доступны по цене и долговечны. Они бывают самых разных цветов, стилей, размеров, текстур и узоров. Работа с профессиональным подрядчиком по созданию сложных ландшафтов обеспечит правильную подготовку площадки, включая выемку грунта, выравнивание, заполнение, уплотнение и песок. После того, как брусчатка будет установлена, она сметет гидростатический песок в стыки, и вы можете установить гидромассажную ванну, когда они покидают дорогу.Брусчатка для патио не требует времени для застывания, как цементная плита. Асфальтоукладчикипредлагают индивидуальное решение, предлагающее быструю установку и много места для творческого проектирования. Их можно использовать для больших или малых площадей, они могут быть изготовлены из бетона, фарфора, кирпича или камня. Помимо гибкости, брусчатка для патио предлагает некоторые дополнительные преимущества. Вот несколько причин, по которым брусчатка для террасы — лучший выбор для вашей гидромассажной ванны. Водопроницаемые асфальтоукладчики безвредны для окружающей средыСуществуют водопроницаемые асфальтоукладчики, которые являются экологически безопасным выбором.Они прочные и хорошо выдерживают тепло и воду. Поскольку они проницаемы, они пропускают воду, поэтому вокруг гидромассажной ванны никогда не образуется луж. Проницаемая бетонная брусчатка для террас — это экономичная альтернатива натуральному камню, обеспечивающая такую же долговечность при более доступной цене. Правильная установка важна для работы с квалифицированным специалистом. Получите бесплатную оценку для установки патио с гидромассажной ванной Еще одна ключевая особенность, которую обеспечивают водопроницаемые асфальтоукладчики (фактически все бетоноукладчики обеспечивают), — это безопасность.Они представляют собой нескользящую поверхность под ногами, что важно для безопасности вашей семьи при входе в ванну и выходе из нее. Кроме того, они прочные и могут выдерживать большой износ, при этом выглядя красиво и защищая всех. Почему асфальтоукладчики для патио — это разумный выбор вместо заливного бетона или дерева для вашей гидромассажной ванныХотя существуют альтернативы брусчатке для террасы для гидромассажной ванны, они не могут противостоять брусчатке. Платформа из залитого бетона или бетонных плит может выдержать вес ванны, но со временем может вызвать проблемы.Например, стоячая вода, просачивающаяся под ванну, может создать проблемы. Если вы используете строительный раствор, чтобы связать плиты вместе, он может со временем распадаться, делая основание нестабильным. Деревянный настил должен быть очень хорошо спроектирован и может потребовать усиления, чтобы выдержать вес ванны. Древесина также со временем деградирует и требует ежегодного обслуживания, которое требует времени и денег. Брусчатка для патио предлагает ряд преимуществ по сравнению со всеми другими материалами для строительства основания гидромассажной ванны. Вот лишь несколько причин, по которым стоит выбрать брусчатку для террасы для основания гидромассажной ванны: • Они чрезвычайно долговечны.Это материал с высокой плотностью, который обеспечивает большую поддержку, чем бетонные плиты или дерево.Их низкая скорость поглощения делает бетонную брусчатку устойчивой к выцветанию или образованию солей, что является обычной проблемой для заливного бетона. • Они предлагают легкий доступЕсли есть проблема с подземными линиями, ведущими к вашей гидромассажной ванне, например, с электричеством или водопроводом, бетонные брусчатки можно легко снять, чтобы обеспечить быстрый доступ, а затем просто заменить. Сравните это с отбойным молотком и повторной заливкой бетонной плиты. • Они красивы и предлагают гибкие возможности дизайна.Асфальтоукладчики добавляют характер и элегантность любой жилой зоне на открытом воздухе.Благодаря переплетению брусчатки цвет, форма, текстура и размер обеспечивают невероятную гибкость дизайна, чтобы соответствовать любому ландшафтному дизайну, который у вас уже есть. • Они экономичныБрусчатка — экономичная альтернатива другим типам дорожного покрытия, особенно в долгосрочной перспективе. Если учесть затраты на техническое обслуживание и замену, брусчатка более экономична, чем цемент и дерево, и имеет вид натурального камня при гораздо более низкой стоимости. • Модульные.Брусчатку можно укладывать по разным узорам, от кривых и прямых линий до замысловатых.Вы можете поэтапно расширять жилое пространство на открытом воздухе, используя брусчатку для патио, чтобы создавать новые области по мере того, как ваши потребности меняются и позволяет ваш бюджет. • Ваша гидромассажная ванна готова к использованию сразу же.В отличие от заливного цемента, на который требуется до месяца для правильного отверждения, или деревянного настила, на который требуется окраска, бетонную брусчатку можно использовать в тот день, когда установщики уезжают! При установке гидромассажной ванны существует несколько факторов, которые могут повлиять на конструкцию основания. Ваш подрядчик примет во внимание факторы, включая требования к нагрузке, дренаж, состояние почвы, а также тип и толщину асфальтоукладчика.При наличии требований к несущей способности всегда рекомендуется профессиональная установка. Если вы планируете создать основу для джакузи для своего дома в округе Сонома, позвоните специалистам Bayside Pavers по телефону 1-866-287-2837 . Наши знающие члены команды всегда готовы помочь вам создать открытое жилое пространство, о котором вы мечтали! Если вы находитесь в районе залива Сан-Франциско, наш офис в Конкорде, Калифорния, по адресу 2455 Bates Ave, Ste K, обслуживает домовладельцев Ист-Бэй и Саут-Бэй. 29Май Собрать и повесить люстру: Сборка и установка люстр – «Муж на час»Как собрать люстру — сборка люстры своими рукамиСегодня редко можно встретить люстру, состоящую из примитивного плафона на одну лампочку. Все чаще изготовители предлагают сложнейшие конструкции с затейливым дизайном – роскошные, шикарные. Но вот беда! Собрать это чудо дизайнерской мысли порой кажется невозможным – иногда люстры представляют собой груду деталей. Чаще всего инструкция к этому импровизированному комплекту «Сделай сам» не прилагается. Просто коробка с упакованными элементами люстры. И придется потратить время, чтобы превратить эти детали в настоящую красавицу, гордость и сияющее украшение комнаты. Сегодня вам предстоит ознакомиться с четкой и подробной инструкцией о том, как собрать люстру, поэтому не спешите вызывать специалистов. Поверьте, процесс превращения этих деталей в стильный предмет интерьера доставит вам немалое удовольствие – нет ничего приятнее, чем сделать что-то своими руками. В магазине мы видим сотни моделей люстр – они отличаются материалом изготовления, конструкций, типом используемых ламп. Не пугайтесь! Это не значит, что придется изучить все возможные варианты. Как правило, в целом особенности моделей не особо влияют на процесс монтажа. Один раз усвоив, как собрать люстру, вы сможете «привести в чувство» абсолютно любую модель, вне зависимости от числа рожков, особенностей устройства и прочих характеристик. В качестве примера в данной статье будет рассмотрена сборка люстры с тремя рожками. Схема довольно распространенная. Сборка люстры — механическая частьПервым делом потребуется вскрыть коробку с люстрой. Если это сделать неаккуратно, вы можете случайно повредить ее элементы. Для удаления скотча рекомендуется использовать строительный нож. Заводская продукция обычно поставляется блоками. Все сложено по отдельности: плафоны, рожки, корпус, клеммники и другие детали. Провода уже подсоединены к отдельным частям, надо лишь правильно их подключить друг к другу.
Те части люстры, которые используются в последнюю очередь, лучше не распаковывать, а отложить в сторону. Речь идет о хрупких плафонах, декоративных элементах и пульте (присутствует не во всех изделиях). Все остальные детали аккуратно достаньте из упаковки. Далее следует собрать верхнюю часть центрального корпуса люстры, так сказать «раму» на которой будет крепиться весь каркас. Берем декоративную «тарелку», устанавливаем ее на стержень люстры и закручиваем верхнюю гайку. Эта тарелка предназначена для маскировки под потолком отверстия для крепления люстры в натяжном потолке, а также для закрытия проводов подключения. Сама декоративная тарелка (уже вместе со всей конструкцией) будет крепиться к потолку при помощи крепежной планки. Сборка люстры своими руками — крепление рожковТеперь мы подошли к этапу крепления рожков. В зависимости от типа и конструкции светильников их количество может быть различным. Однако вне зависимости от количества рожков люстры технология крепления не отличается. Открутите декоративную гайку, которой крепится защитная крышка корпуса. Берем один из рожков, снимаем с него гайку и контр шайбу и вставляем в отверстие в корпусе. Затем он закрепляется этой же гайкой и шайбой. Первый рожок закреплен в корпусе люстры. Аналогичным образом осуществите монтаж остальных рожков. Провода пока не трогаем, соединение проводов в люстре будем проводить в последнюю очередь. Перед окончательным закреплением рожков проверьте симметричность их расположения относительно друг друга. При необходимости подкорректируйте их размещение. Теперь, когда все красиво, надо подкрутить крепежные гайки с помощью гаечного ключа. Не переусердствуйте, чтобы не сорвать резьбу. Электрическая часть — как соединить провода в люстреДумаю основной вопрос как собрать люстру с тремя рожками закрыт. Пора приступить к самому ответственному моменту – монтажу электропроводки. Имеется два варианта подключения: к одинарному выключателю и к двойному. От типа подсоединения зависит группировка проводов. В первом случае их будет две, во втором – три. Разделение кабеля осуществляется по цвету. Я буду подключать люстру к одноклавишному выключателю, поэтому у меня будет две группы – фазные и нулевые провода. Если у вас двойной выключатель, значит, будет три группы: все нулевые провода – первая, вторая группа фазные проводов к одной клавише, третья группа фазные провода ко второй клавише выключателя. У каждого рожка на выходе имеется два провода с изоляцией разного цвета. Их окраска может быть любой. Я всегда разбиваю провода по цвету таким образом: синие провода — это нулевые, коричневые — это фазные. Сначала следует работать с проводами одного цвета, например, «фазой», а затем сгруппировать провода другого цвета – «ноль». Соединение проводов в люстре под одноклавишный выключательПроще всего подключать люстру к одинарному выключателю. В данном примере к люстре подходит фазный и нулевой провод, в каждом рожке также имеется по два провода. Все коричневые (фазные) провода рожков соединяем между собой. Затем соединяем вместе все синие (нулевые) провода рожков. Таким образом, у вас вышло 2 группы проводов. Поделив провода на группы, их следует соединить и с главным питающим проводом, это провод который вставлен в стержень. Один его конец выходит к декоративной крышке и там подключается к проводам которые выходят из потолка, второй конец как раз заходит в корпус люстры. Теперь все коричневые провода соединяем с одним из питающих проводов, а все синие провода соединяем со вторым из этих проводов. Обычно в комплект люстры входят соединительные колпачки. Кончики проводов освободите от изоляции на участке длиной 1-2 см, скрутите их друг с другом, после чего вращающими движениями наверните на них коннектекер. Теперь он надежно защищает место соединения. Для надежности место скрутки проводов можно пропаять. Когда провода будут уложены можно одевать крышку на корпус светильника и фиксировать ее при помощи декоративной гайки. Как соединить провода в люстре при подключении ее к двухклавишному выключателюПервый этап подключения к двойному выключателю – разделение рожков люстры на две группы. Проще всего, если предусмотрено подключение четного числа лампочек. В этом случае делите их на две группы: нечетные – первая, четные – вторая. Естественно, нулевые провода войдут в третью группу. При таком подключении будет достигнута полная симметрия и гармония. Несколько сложнее придется при сборке люстры с нечетным количеством рожков. В этом случае осуществить его симметрично уже не выйдет. Поэтому в одной группе будет больше лампочек, в другой – меньше. Если, например, у Вас пяти рожковая люстра, как собрать люстру и подключить ее к двухклавишному выключателю? Ну во-первых симметрично разбить провода по группам тут не получится. Здесь придется выполнять соединение проводов таким образом, чтобы одной кнопкой включалась, например 3 плафона, второй – 2 плафона. А если включить оба переключателя одновременно, будут светиться все лампы. Варианты могут быть разными. Теперь пора переходить к делу: «нулевые» провода войдут в первую группу, а фазные разделяются на два блока, один подсоединяется к 1, 3 и 5 рожкам, а второй – ко 2 и 4. Как и в варианте с использованием одинарного выключателя теперь требуется каждую группу подключить к питающему проводу (провод который размещен в стержне люстры). Затем все делаем, как и в случае с одноклавишным выключателем, подключаем все эти группы к главному питающему кабелю. Но есть одно отличие этот питающий провод который заходит в корпус люстры должен быть не двух- а трехжильный. К одной жиле подключаются все синие (нулевые) провода, ко второй жиле подключаются провода группы 1, к третей подключаются провода группы 2. Теперь осталось только завершить сборку светильника. Бережно поместите провода в корпус и закрепите нижнюю крышку декоративной гайкой. Плафоны и декоративные элементы устанавливаются после подключения люстры. Разумеется, сборка люстры может незначительно отличаться, но в целом процесс происходит именно так, как описано выше. Похожие материалы на сайте: Понравилась статья — поделись с друзьями!
Сборка и установка люстры — цены за работу
Как подключить люстру или как повесить люстру своими рукамиДоброго времени суток дорогие читатели и подписчики нашего блога «Делайте с нами своими руками». После долгих походов по магазинам, наконец то, мы её выбрали – её, красавицу, которая будет висеть у нас в центре комнаты на самом видном месте. В магазине, подключенная и сверкающая, она была так великолепна, но вот незадача, продали нам её в большой коробке и в полностью разобранном состоянии. У меня, например, было именно так и сегодня хочу поделиться с Вами опытом — как собрать люстру, как повесить люстру и как подключить люстру к сети напряжения. Хотя существует огромное разнообразие различных видов люстр, но принцип сборки и подключения у них практически одинаковый. Конечно, могут различаться виды деталей, из которых она собрана, может быть, различное количество рожков, материалы из которого изготовлены детали могут быть разными, но поняв один раз суть сборки и подключения, уже не будет никакой разницы какую люстру собирать и крепить к потолку. Для примера, я буду показывать поэтапно, как я производил все операции с люстрой на пять рожков с плафонами, и опишу, как подключить люстру к двух клавишному выключателю. Подключение люстры к одно клавишному выключателю производиться легче, и по ходу изложения я коснусь и этого вопроса. Итак, приступим: Весь процесс разобьем на два этапа: 1. Собираем люстру. 2. Крепим люстру на потолок и подключаем её к сети напряжения.Собираем люструШаг 1. Распаковываем все детали. В коробке с завода весь светильник идет в разобранном состоянии блоками. Отдельно корпус, отдельно рожки с патронами для лампочек, плафоны, клемники. Во все узлы уже заведены и подключены провода, остается только соединить узлы между собой. Шаг 2. Разбираем корпус, к которому крепятся рожки с лампочками и плафонами. Для этого, если у вас одно клавишный выключатель и все лампочки будут загораться одновременно, просто откручиваем снизу круглую декоративную гайку и снимаем крышку (шаг 3 пропускаем, переходим сразу к 4 шагу). Если выключатель двух клавишный и планируется включать отдельно две лампочки, отдельно три (при пяти рожковом светильнике) или одновременно все имеющиеся лампы, необходимо завести еще один провод. С завода изготовителя заведено всего два (фаза и ноль) и, предполагается, что все лампы светильника или включены, или выключены. Шаг 3. Заводим третий провод. Для этого откручиваем в дополнение к нижней декоративной гайке ещё и верхнюю, полностью разбираем корпус как на фото ниже. Нам нужен центральный стержень, в который с завода заведен двужильный провод. Вынимаем уплотнительные пластиковые колечки с торцов и провод. Заводим трехжильный провод, или просто дополнительный провод такого же сечения, как и провода, которые были вставленные в стержень и закрепляем их уплотнительными пластиковыми кольцами с торцов. Шаг 4. Закрепляем все рожки люстры на корпусе. Вставляем рожок в корпус и закручиваем с внутренней стороны гайку. Аналогичную процедуру производим со всеми рожками люстры и получаем картину как на фото ниже. Шаг 5. Собираем корпус в обратной последовательности разборки, только перед закручиванием верхней гайки подкладываем под неё верхнюю декоративную «тарелочку», которая будет закрывать место крепление люстры к потолку и клемник соединения нашей люстры с сетью, и заземляющий провод. Затем затягиваем верхнюю гайку. Нижнюю крышку корпуса с декоративной гайкой пока не ставим. Шаг 6. Соединяем проводку. Всё о подключенииПри подключении к одно клавишному выключателю соединение очень простое. У нас к люстре подходит два провода – фаза и ноль, и в каждом рожке два провода. Все синие провода рожков (1,2,3,4,5) соединяем с синим подводящим проводом (6), который идет через корпус. Все коричневые провода рожков (1,2,3,4,5) соединяем с коричневым подводящим проводом (7). Изолируем два эти соединения по отдельности. Голубого(8) провода при одно клавишном выключателе нет (это, как раз, дополнительный провод, который мы вставили). При подключении к двух клавишному выключателю разбиваем рожки на группы. Можно разбить как угодно. Самый лучший вариант, когда люстра имеет четное количество рожков. Тогда четные рожки – 1 группа, нечетные – 2 группа. Например, люстра имеет 6 лампочек, тогда 1,3,5 лампочки – 1 группа, 2,4,6 лампочки – 2 группа. Всё будет очень красиво и симметрично светиться. Так как у меня было нечетное количество рожков я сделал 2 группы так: 1,3 рожок – 1 группа, 2,4,5 рожок – 2 группа. Таким образом у меня отдельно одной клавишей выключателя включаются лампочки 1 и 3 рожка, второй клавишей выключателя включаются лампочки 2,4,5 рожка. При включении двух клавишей одновременно загораются лампы всей люстры. Общий принцип подключения такой: чтобы лампочка загорелась к ней должны подходить фаза и ноль (2 разных провода). При подключении к двух клавишному выключателю у нас из потолка выходят 4 провода: заземление (желто-зеленый провод), один провод (8) – «ноль», два других (6,7) – «фазы». «Ноль» (8 голубой провод) всегда остается общий и с ним соединяются все «нулевые» провода всех рожков в одно соединение. К одной «фазе» (например 6 проводу) подключаем фазные провода светильников первой группы. Ко второй фазе (провод 7) подключаем фазные провода светильников второй группы. «Фазы» прерываются выключателем, а именно: одна «фаза» (провод 6) отключается одной клавишей, вторая «фаза» (провод 7) отключается второй клавишей. Выключатель выключен – фаз нет, светильник не горит. Включаем одну клавишу – появляется фаза на одном проводе (6)- горят лампочки первой группы, включаем вторую клавишу – появляется фаза на втором проводе (7) — загораются лампочки второй группы. Теперь отдельно по подключению каждой группы. Из каждого рожка выходит 2 провода разных цветов, в моем случае это коричневый и синий, у вас это могут быть любые другие цвета. Главное определить для себя, что сначала вы работаете с проводами одного цвета, они будут «фазой» (например коричневые, как у меня), а потом с проводами другого цвета это будет «ноль» (синие, как у меня). Подключение происходит следующим образом: — «фазные» (коричневые) провода первой группы (рожки 1 и 3) соединяем с любым из подводящих «фазных» проводов, например с проводом (6). В соединении получается три провода. Место соединения изолируем. — «фазные» (оставшиеся три коричневые провода) провода второй группы (рожки 2,4 и 5) соединяем со вторым подводящим «фазным» проводом (7). В соединении получается четыре провода. Место соединения изолируем. Затем, все не подключенные «нулевые» провода синего цвета (их 5 штук из каждого рожка) подсоединяем к подводящему «нулевому» голубому проводу №8 (дополнительный, который мы вставили). Это соединение из одного и пяти проводов выполняет функцию «ноль» в нашей люстре. Изолируем место соединения. В соединении получается шесть проводов. Переходим к следующему шагу. Шаг 7. Окончательно собираем корпус светильника. Аккуратно укладываем провода в корпус, закрываем нижнюю крышку и закручиваем нижнюю декоративную гайку. Люстра собрана. Все декоративные элементы, плафоны и лампочки пока на место не ставим. Крепим люстру на потолок и подключаем её к сети напряженияВот мы и подошли к вопросу как повесить люстру. Я встречал люстры двух видов: с крепежной планкой, которая монтируется к потолку и уже к ней крепиться вся конструкция люстры, и люстры, которые просто можно повесить на крючок, забитый в потолок. С последним случаем всё понятно и я его рассматривать не буду. А вот моя люстра крепилась именно на монтажную планку. Вот этот вариант крепления и рассмотрим. Шаг 1. Примеряем люстру к тому месту, где она будет крепиться. Прилегание закрывающей место крепления и соединение проводов «тарелочки» должно быть плотным к потолку. Мне немного мешал крючок, на котором висел прошлый светильник. Пришлось его подогнуть к потолку. Если у вас такая же ситуация – не срезайте его полностью, мода меняется, и следующая люстра может быть с другим креплением, и он снова пригодиться. Шаг 2. Размечаем крепление монтажной планки и крепим её на потолок. Для этого прикладываем планку к потолку так, чтобы она не мешала подключению проводки и при помощи карандаша размечаем места крепления. Сверлим отверстия, забиваем в них дюбеля и крепим шурупами планку к потолку. Шаг 3. Подключаем электропроводку. Внимание: все работы производите при отключенном напряжении (выключите входные автоматы и проверьте отсутствие напряжения в сети). При подключении к одно клавишному выключателю (помним, что в этом случае из потолка торчат два провода («фаза» и «ноль») или три провода, третий это заземление, оно может быть или не быть в зависимости от времени постройки вашего дома, в советские времена его делали очень редко). Просто соединяем 2 провода люстры («фазу» и «ноль») (третий желто-зеленый, заземление, не трогаем) с двумя проводами («фазой» и «нулем») сети (те, что на потолке) через клемник. Если соединение происходит скруткой проводов, места скруток аккуратно изолируем. Какой провод люстры к какому проводу сети вы подключите не имеет значения, главное заземление соединить с заземлением. При подключении к двух клавишному выключателю необходимо два фазных провода (провода 6,7), 1-ой и 2-ой групп люстры, подключить к «фазным» проводам сети, а «нулевой» провод люстры (8) к «»нулевому» проводу сети». Главное не перепутать «нули» и «фазы». Чтобы все правильно сделать необходимо определиться с проводами, торчащими из потолка. Еще раз повторю, в основном, при двух клавишном включении выведено к месту подключения светильника три провода – один нулевой и два фазных. В современных постройках выводится четыре провода — один «нулевой», два «фазных» и один провод заземления (он всегда желтого цвета с зеленой полосой). Чтобы определить «фазные» провода и «нулевой» воспользуемся пробником (индикатором фазы) – прибором для определения фазы в сети в простонародье называемым «фазометром» с виду напоминающим отвертку. Прибор очень прост в использовании: подаем напряжение в сеть и включаем две клавиши выключателя, касаемся отверткой оголенного провода придерживая индикатор пальцем с верхнего торца. При наличии фазы на проводе внутри ручки загорится индикатор. Поочередно пробуя все провода определяем два фазных провода. Внимание: для проведения дальнейших работ не забудьте выключить напряжение в сети. Соединяем один «фазный» провод сети с одним фазным проводом люстры, второй «фазный» провод сети с «фазным» проводом люстры, «нулевой» провод сети с «нулевым» проводом люстры. Если есть заземляющий провод – соединяем его с заземляющим проводом люстры. Шаг 4. При помощи декоративных гаек прикрепляем люстру к монтажной планке. Шаг 5. Устанавливаем на место все декоративные элементы светильника, вешаем плафоны и вкручиваем лампочки. Вот теперь наша красавица готова засиять во всем великолепии. В следующей статье планирую написать, как устанавливать и подключать розетки и выключатели. На этом у меня всё, жду с нетерпением Ваших отзывов и комментариев. Постараюсь ответить на все вопросы. До скорой встречи. С уважением, Пономарев Владислав. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Сборка люстры – Цены в Москве, МО. Нужно недорого собрать люструСборка люстры должна осуществляться посредством специализированного инструмента согласно инструкции производителя. Поэтому оптимальным вариантом станет обращение за оказанием услуги к квалифицированному электрику, имеющему достаточные навыки. Профессиональные мастера сервиса LIDER USLUG смогут выполнить подобные задачи за короткий срок и по приемлемой стоимости. Наши опытные специалисты соберут следующие виды люстр:
Сборка различных моделей проходит в соответствии с конструкционными и дизайнерскими особенностями каждого изделия. В процессе работ электрики также обязательно проверяют правильность монтажа разводки в самом приборе. Наши специалисты обладают необходимым опытом, современным инструментом и оборудованием, что позволяет нам гарантировать высокое качество проводимых работ и дальнейшую безопасную эксплуатацию устройства. Вместе с данной услугой часто заказывают установку люстры. Сборка люстры – цены, гарантииС помощью специализированного сервиса LIDER USLUG каждый заказчик достаточно просто и удобно сможет узнать, сколько стоит собрать новую люстру с любым типом крепления. Обращение к квалифицированному мастеру обеспечит правильность монтажа в точном соответствии с имеющимися конструкционными нюансами. Стоимость услуги зависит от ряда факторов:
Сборка люстры – это достаточно востребованный вид электромонтажных работ среди наших пользователей. Мы внимательно следим, чтобы стоимость, указанная на сайте, не превышала среднерыночные показатели. На сегодняшний день у нас одни из самых доступных цен в Москве, Московской области. Как собрать люстру своими рукамиЛюстра – один из важнейших предметов интерьера, многочисленные производители заполнили торговые сети самыми разнообразными моделями осветительных приборов. Они отличаются по конструкции, методам крепления отдельных элементов, материалом, из которого сделаны. Но основные узлы соединения имеют несколько классических вариантов, а электрическое подключение определяется строгими правилами, которые несложно понять. В большинстве случаев к люстрам прилагаются документы, включая схемы сборки и подключения. Поэтому не стоить спешить обращаться к мастеру, попробуйте это сделать самостоятельно. Для этого надо иметь определенные инструменты, практические навыки и базовые знания в электротехнике, нужно понимать, как пользоваться мультиметром (хотя бы в режиме прозвонки) и индикаторной отверткой. Основные этапы сборки и подключения люстрыБудем исходить из того, что люстра распакована и все комплектующие по списку комплектации в наличии. Далее весь процесс можно разделить на три этапа:
Рассмотрим люстру с 6 лампами, в этом случае электрическую схему можно собрать в нескольких вариантах – включение всех ламп одним переключателем или разделение лампы на 2 группы для двойного переключателя (одна или две лампы включаются одной клавишей, остальные другой). Проверка электрической проводкиОчень часто люстры продают в уже собранном состоянии, когда провода подключены к патронам и выведены через трубку центральной оси, остается только прикрепить стеклянные плафоны или другие элементы декора. Провода могут быть одного цвета, это затрудняет определение их назначения, даже если они цветные, надо убедиться в правильности подключения и проверить мультиметром:
Механическая сборка
Существует множество разнообразных конструкций, способы крепления тоже могут быть разными: декоративные гайки, защелки разного типа, простое подвешивание на цепочки. Поэтому собирать надо, руководствуясь инструкцией по сборке люстры, которая должна быть в комплекте поставки. В любом случае после сборки провода прозваниваются и распределяются описанным выше способом. Крепление к потолку и подключение к электрической сетиКрепление люстры к потолку обычно осуществляется двумя классическими способами:
На эти болты после подключения привинчивается декоративная крышка, которая удерживает всю конструкцию люстры. Обычно люстра рассчитана на две группы ламп и подключается к двухклавишному переключателю, эта схема позволяет включить каждую группу отдельно или все вместе. Для этого надо выяснить назначение проводов на потолке. Схема подключения люстры к двухклавишному выключателюВ классическом варианте из распределительной коробки должны выходить четыре провода:
Цветам доверять не стоит, неизвестно, какой электрик эти провода прокладывал, проверяйте мультиметром в режиме прозвонки:
После проверки всех проводов можно вешать люстру на крюк и подключать:
Если все сделали правильно, люстра будет надежно работать долгое время при соблюдении правил эксплуатации. В процессе эксплуатации не вкручивайте в патроны лампы накаливания большей мощности, чем указанно в паспорте изделия. В противном случае патроны и другие элементы декорации могут деформироваться или полностью расплавиться. При использовании светодиодных лампочек эта проблема отпадает, они почти не греются. Самый экономичный режим расхода электроэнергии – установить в люстру трехваттные лампочки. Как собрать и подключить люстру?Приветствую вас, уважаемые посетители сайта elektrik-sam.info! Звонит мне как-то один знакомый с такой проблемой. Купил он в магазине четыре люстры (живет в частном доме). Все были последние, с витрины. По внешнему виду они собраны. Со слов продавца все подключены и проверены. Мой знакомый проверять не стал, поверил на слово. Подключать люстры решил сам, поскольку элементарные понятия в электрике имеет. Три люстры повесил, подключил — все отлично работает. Последнюю люстру подключил, включает выключатель — гаснет свет во всей квартире. Дальше он растерялся и позвонил мне. Ревизия в электрощиток выявила, что срабатывает автомат группы освещения именно при включении выключателя этой последней люстры. Снимаем ее, разбираем: интересная картина — в «якобы собранной» люстре внутри корпуса все провода, идущие от патронов по рожкам корпуса, на концах зачищены, скручены и связаны узлом — классическое короткое замыкание. Такой своеобразный «подарок»!!! Всегда перед подключением светильники и люстры, которые обычно упаковывают в разобранном виде, надо проверять и при необходимости собирать. Это элементарная электробезопасность. Рассмотрим как собрать люстру своими руками на пять лампочек более подробно. Обычно в упаковке комплектующие идут с уже подключенными патронами и выведенными по трубкам проводами. Провода обычно все одного цвета. Такая люстра обычно подключается через двухклавишный выключатель, одна клавиша включает две лампочки, вторая — три, вместе — все пять. Сначала необходимо прозвонить провода с помощью мультиметра (в обиходе «тестера»). Переводим его в режим измерения сопротивления или зуммера. Зачищаем провода. Один щуп прибора подключаем к резьбовой части патрона люстры, другим касаемся поочередно проводов, выходящих в корпус люстры. Когда прибор «запищит» или покажет нулевое сопротивление — маркируем провод изолентой или подписываем маркером. Так проделываем для всех патронов.
Мы определили провода от патронов люстры, к которым будет подключаться нулевой питающий провод (в целях безопасности к резьбовой части патрона должен подключаться ноль). Соединяем их все вместе как на рисунке ниже. У нас остались фазные провода. Теперь берем и определяем какой фазный провод от какого патрона идет. Для этого одним щупом мультиметра касаемся центрального контакта патрона, а другим определяем провод, маркируем. Затем три из них соединяем вместе. Эти три лампочки будут включаться первой клавишей. Далее соединяем вместе два оставшиеся провода. Эти две лампочки будут включаться второй клавишей. В итоге у нас получились три группы соединенных проводов. Подключаем их к клеммнику. Если в люстре предусмотрен провод заземления, то подключаем к клеммнику и его. Люстра собрана и готова к установке (рисунок внизу).
Ниже приведены схемы подключения к электропроводке квартиры. Первая — при нажатой правой клавише выключателя.
Вторая — при нажатой левой клавише.
Более подробно сама схема описана здесь. Подробную схему сборки люстры смотрите в видео Пошаговое видео, как собрать и подключить люстру на конкретном примере Можно также сделать схему управления люстрой из нескольких мест. Смотрите также Как подключить люстру через одноклавишный выключатель? Муж на час — повесить люстру в Москве: цены за услугу навески люстрЕсли вы хотите с первого раза и без лишних хлопот повесить люстру, тогда стоит заказать услуги мужа на час на Юду. Они знают, как правильно подключать приборы, используют специальный инструмент и имеют соответствующие познания в сфере электротехники. Юду – удобный сервис для поиска квалифицированных исполнителей, цена на услуги которых не завышена. Как вызвать мастера, чтобы повесить люструДомашний мастер на час сможет не только установить осветительные приборы, но и решить сопутствующие бытовые проблемы. Чтобы заказать услуги специалиста на Юду, необходимо заполнить задание на сайте и опубликовать его. Что входит в услугу муж на час:
Мастер знает, как правильно повесить люстру. Своевременно отключит напряжение в сети и будет использовать отвертку-индикатор. После его работы вы можете быть уверены в том, что не будет нарушено функционирование прибора, и не произойдет замыкание в проводке. Услуга «Муж на час», цена за которую включает в себя также и консультацию. Специалист ознакомит вас с правилами использования люстры и техникой безопасности. Что предлагают специалистыДомашний мастер выполнит следующие действия:
«Муж на час» не только повесит устройство, но и проверит его работоспособность. Мастера легко подключат светотехнические приборы к выключателям с различным количеством секций, а также смонтируют люстру на специальный кронштейн или крепление. Услуга «Муж на час»: преимуществаИсполнители гарантируют высокое качество работы. Они смогут максимально быстро повесить люстру, не испортив при этом сам прибор, и не повредив проводку. Плюсы работы с электриками с Юду:
Заказчик указывает предпочтительную стоимость услуги в задании, либо обсуждает ее с исполнителем. Юду гарантирует, что все данные, указанные в профиле мастера, достоверные. Для упрощения поиска исполнителя можно воспользоваться рейтингом сайта, где указан список лучших электриков. Как установить люстру »The Money PitНет такой вещи, как типичная люстра, поэтому покупка одной такой люстры — это так весело. Посетите любой домашний центр или выставочный зал освещения, и вы увидите десятки люстр любого вообразимого размера, стиля, формы и отделки, от кованого железа в деревенском стиле и старинного серебра до полированной латуни и великолепного сусального золота. Хотя большинство люстр предназначены для размещения над обеденным столом, есть много других стилей, которые можно использовать в коридорах, фойе и даже над кухонными островками. Безопасность прежде всего Перед началом установки убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции. Хотя это простая работа для большинства домашних мастеров, всегда останавливайтесь и проконсультируйтесь с лицензированным электриком, если у вас есть какие-либо вопросы. Точно так же сначала прочтите все инструкции, прежде чем пытаться начать установку самостоятельно, точно так же, как вы бы прочитали рецепт до конца перед приготовлением. Вот краткое пошаговое описание типичной установки люстры.Начните с выключения электричества на приборе на главной электрической панели. Никогда не пытайтесь работать в цепи под напряжением. Затем включите и выключите свет, чтобы убедиться, что питание действительно отключено. Удаление старого приспособления Убедившись, что электричество отключено, начните отключать старый осветительный прибор, ослабив винты, которые крепят его опорную пластину или навес к потолку. (Навес представляет собой чашеобразную часть, которая прилегает к потолку, чтобы скрыть проводку.) Отсоедините провода в потолочной коробке, открутив пластиковые соединители проводов. Ослабьте винт заземления на монтажной планке, чтобы освободить заземляющий провод (обычно это зеленый или неизолированный медный провод). Снимите старое приспособление. Убедитесь, что электрическая коробка в потолке может выдержать вес новой люстры (вес люстры обычно указан в инструкциях по установке). Никогда не вешайте люстру на стандартную электрическую потолочную коробку, которая рассчитана на вес всего 50 фунтов.Вы должны заменить коробку утвержденной системой крепления. Крепеж для подвешивания: два варианта Блинная электрическая коробка. Электрический шкаф-блинчик можно привинтить непосредственно к потолочной балке, чтобы поддерживать самые тяжелые люстры.Важно закрепить коробку прилагаемыми винтами; использование любых других винтов является нарушением кодекса. Защитите электрический кабель от острых краев металлической коробки, сначала вставив черный пластиковый разъем кабеля в выбивное отверстие, а затем протянув кабель через разъем. После установки ящика для блинов прижмите балдахин к потолку по центру ящика. Если навес недостаточно велик, чтобы закрыть отверстие от старой электрической коробки, вы должны либо залатать потолок, либо покрыть это место декоративным потолочным медальоном. Стойка вентилятора. Стойка для вентилятора предназначена для поддержки потолочных вентиляторов, но также одобрена для подвешивания люстр. Правильно установленная скоба для вентилятора выдержит до 150 фунтов, и, что лучше всего, ее можно вставить на место снизу, не разрезая потолок. Просто отсоедините старый осветительный прибор, извлеките имеющуюся электрическую коробку и установите новую скобу вентилятора. Проденьте скобу вентилятора через отверстие в потолке и положите ее на гипсокартон. Затем поверните подвесную балку вручную, пока ее остроконечные концы не коснутся потолочных балок по обе стороны от отверстия.Зафиксируйте скобу на месте, затягивая подвесную штангу гаечным ключом, пока шипы не войдут глубоко в балки. Удалите одну из заглушек из металлической распределительной коробки. Присоедините кабельный соединитель к выбивному отверстию, чтобы защитить электрический кабель. Протяните кабель через разъем, затем прикрутите коробку к подвесной штанге. Установка новой люстры
Пропустите шнур лампы и неизолированный медный провод заземления люстры через отверстие в основании петли светильника. Затем затяните петлю в резьбовом отверстии в верхней части люстры. Зацепите подвесную цепь за петлю крепления и защелкните ее плоскогубцами. Пропустите шнур лампы и оголенный медный провод назад и вперед через каждое третье или четвертое звено цепи, а не через каждое отдельное звено. Пропустите цепь и тросы через удерживающую манжету и отверстие в основании козырька. Наденьте держатель цепи на тросы, затем прикрепите верхний конец цепи к держателю цепи. Пропустите шнур лампы и оголенный провод заземления через длинный ниппель кабелепровода. Прикрутите монтажную планку к распределительной коробке в потолке. Ввинтите ниппель кабелепровода в монтажную планку и держатель цепи. Выполните соединения проводов: Оберните заземляющий провод электрического кабеля вокруг винта заземления на монтажной планке; оставьте около 2 дюймов торчащей проволоки. Подключите заземляющий провод люстры к концу заземляющего провода кабеля с помощью поворотного разъема. Оберните шнур лампы посередине и снимите ½ дюйма изоляции с конца каждого провода. Обратите внимание, что один из проводов лампы отличается от другого выступом, канавкой или надписью.Присоедините этот провод к белому проводу, идущему от электрического кабеля. Подсоедините оставшийся провод шнура лампы к черному проводу. Закрепите все соединения проводов с помощью винтовых соединителей. Осторожно заправьте провода в потолочную коробку, затем плотно прижмите козырек к потолку и затяните удерживающую манжету. Установите соответствующие лампочки, включите электричество и проверьте свою работу. Полезные советы При подвешивании люстры над обеденным столом выполните следующие четыре шага, чтобы убедиться, что подвесная цепочка имеет правильную длину:
Если люстра управляется простым тумблером включения / выключения, подумайте о замене его переключателем диммера. Таким образом, вы сможете контролировать уровень освещенности и настраивать настроение для обеда, разговора или чтения. Если вы видите люстру с четырьмя или шестью лампами, которая вам нравится, но она слишком мала для вашего использования, спросите продавца, есть ли она в наличии большего размера.Большинство производителей светильников изготавливают люстры разных размеров, а в более крупных версиях обычно больше светильников. В выставочных залах освещения обычно выставляется только по одному экземпляру каждой люстры. Тем не менее, большинство светильников бывает трех или более различных вариантов отделки или цвета. Обратитесь к каталогу производителя, чтобы узнать, доступна ли люстра в других вариантах отделки. Примечание редактора: Джозеф Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет о простых в реализации домашних проектах.Он предлагает советы по множеству тем, начиная от установки изоляции и заканчивая заменой люстры. Если вы хотите изменить свое освещение, посетите The Home Depot, чтобы увидеть выбор вариантов люстр. Как установить люстру для столовойШагов:
Ресурсов:Хит установил бронзовую люстру Newbury Manor Collection, произведенную Home Decorators Collection и проданную в The Home Depot. Heath использовал лазерный отвес, чтобы определить местонахождение потолочного приспособления, которое было произведено PLS Laser. Все остальные инструменты и материалы для этого проекта, включая старый кронштейн рабочего вентилятора, неметаллические кабели, линейные плоскогубцы и острогубцы, доступны в домашних центрах и магазинах электроснабжения. Экспертную помощь в этом проекте оказали Eaton и Eastman Electric. Магазин люстр в The Home Depot Список покупок: Светильник В наличии в Home Depot инструментов:Удивительных советов — Как установить люстру 9 простых шаговУстановите свет правильно, в первый раз с помощью этих советов:
Украсьте ваше пространство с помощью нашего удобного руководстваЗамена светильника, например люстры, — один из самых простых способов улучшить пространство, а обновление освещения может создать совершенно новую атмосферу и эстетику в комнате. Однако домовладельцев — особенно новичков в ремонте домов — по понятным причинам может напугать все, что связано с электричеством. На самом деле научиться устанавливать люстру проще, чем вы думаете, и всего лишь несколько советов по безопасности позволят вам наслаждаться своей новой люстрой примерно через час.Не знаете, с чего начать? Мы вас прикрыли. 1. Безопасность прежде всего: отключите мощностьПервым шагом к установке любого светильника является отключение питания в комнате, в которой вы будете работать, с помощью главного выключателя. Если вы не знаете, какой выключатель переключить, это хорошая возможность схватить партнера и выяснить, какие переключатели соответствуют каждой комнате. Затем вы должны пройти и пометить каждый переключатель. 2. Снимите старую люстру или светильникПосле выключения питания старую люстру можно безопасно снять.
3. Определите, нужна ли вам дополнительная поддержкаБольшинство электрических коробок (коробка, в которой находятся все электрические соединения) выдерживают свет до 50 фунтов. Если ваша новая люстра тяжелее, вам нужно будет заменить коробку на скобу вентилятора или коробку, которая будет поддерживать более крупный осветительный прибор. Однако, если приспособление меньше 50 фунтов, вы можете использовать существующий ящик. 4. Соберите люстру и прикрепитеСоберите основу люстры, следуя инструкциям производителя (если она еще не была целиком). Если у вашей люстры есть цепочка, сейчас самое время при необходимости укоротить ее, что можно сделать с помощью плоскогубцев. Хорошее практическое правило — подвешивать люстру так, чтобы она имела зазор не менее 30 дюймов над столом и находилась на высоте семи футов при установке в коридоре. После того, как основание люстры собрано, прикрутите монтажную планку к электрической коробке (ваша люстра должна была поставляться с этой деталью). Затем подключите провода люстры к проводам в распределительной коробке. Для этого сначала подключите заземляющий провод на осветительной арматуре (это должен быть зеленый винт на вашем осветительном приборе) с медным заземляющим проводом в электрической коробке, обернув медный провод вокруг зеленого винта. После закрепления заземляющего провода соедините белый провод на приспособлении с белым проводом в коробке, скрутив их вместе и навинтив пластиковую гайку. Повторите шаги с черными проводами.Наконец, прикрепите светильник к монтажной планке, сдвиньте навес (верхнюю декоративную часть светильника) на место и закрепите винтами. Вставьте лампочки, переведите выключатель в положение прерывателя и проверьте! Как установить люстру на высокий потолокХотя процесс подвешивания люстры на высокий потолок такой же, как и на подвешивание люстры на более низкий потолок, вам понадобится более специализированное оборудование, чтобы это сделать безопасно. Вы можете использовать либо большую стремянку, либо строительные леса, которые представляют собой платформу, на которой могут находиться два человека.Если у вас еще нет доступа к одному из этих инструментов, вы можете арендовать его в хозяйственном магазине или нанять профессионала, у которого он уже есть. Стоимость профессиональной установки люстрыЕсли вам совершенно неудобно монтировать люстру самостоятельно, вы можете нанять профессионального мастера, который сделает эту работу за вас. Профессиональная установка одного светильника может стоить от 42 до 112 долларов, что во многом будет зависеть от размера светильника и времени, необходимого для его установки. Наем профессионала может быть полезным, если вы не знаете, как установить люстру в новом месте, где нет существующего светильника или если в вашем доме старая электропроводка. Нужна помощь в установке люстры? Вызов опытного специалистаПодвесить тяжелый светильник, например люстру, может быть сложно. Если вам нужен профессионал, который выполнит установку за вас — а вы живете в районе метро Далласа — Puls здесь, чтобы помочь с нашими услугами мастера. Процесс прост: все, что вам нужно сделать, это забронировать удобное время и дату встречи в Интернете, а затем дождаться, пока ваш технический специалист приедет к вам домой, чтобы выполнить работу. Часто у нас даже есть возможность забронировать номер в тот же день, а это значит, что вы можете назначить встречу прямо сейчас, а к вечеру установить люстру. На все наши работы дается 90-дневная гарантия, поэтому вы можете быть уверены, что ваш дом в надежных руках. Хотите, наконец, установить этот светильник? Запишитесь на прием к Puls сегодня. Люстры | Люстра и светильник Установить Ремонт и УстановитьЛюстры появляются повсюду как удобная и красивая альтернатива традиционному освещению. В Nipper Electric есть все необходимое для освещения люстр и электропроводки. Важно отметить, что мы не используем строительные леса и имеем специальные лестницы для заказа, которые мы используем на двадцатифутовых потолочных установках, таких как холлы, большие комнаты или любые другие высокие помещения. Прежде чем приступить к покупке люстр, обратите внимание на: СтильВсе люстры относятся к категории подвесных светильников. Базовые стили бывают следующих форм:
Использование необычных материалов, таких как коряги, прессованный металл, бусины, морское стекло или даже рога, может создать идеальную люстру для любой комнаты, а возможности невероятны. РазмерЛюстры бывают размером от 17 до 40 дюймов. Подбор подходящей люстры к нужной комнате может сбивать с толку. Надежный электрик, такой как команда Nipper Electric, может помочь вам подобрать нужный размер и вес, чтобы вы не перегружали комнату и не выбрали слишком маленькое приспособление. Лучше всего придерживаться этих профессиональных правил
Еще одна важная вещь, которую следует учитывать перед тем, как выбрать идеальный стиль люстры, — это то, насколько высоко она должна висеть:
Наверное, самое важное, что нужно учитывать, — это весовая нагрузка, которую люстра создает на опорные балки. Большинство стандартных электрических коробок могут выдерживать максимальную нагрузку в 50 фунтов, но не все люстры подходят под этот предел веса. Палка с профессионаламиПомимо весовой нагрузки, электрические нагрузки и правильная установка люстры могут быть затруднительны. Всегда лучше обращаться к профессионалам для выполнения электромонтажных работ, особенно таких дорогих и сложных, как монтаж и подвешивание люстр. Nipper Electric заботится о вашем доме или бизнесе, как о нашем собственном. Позвоните нам сегодня по телефону 757-842-1710 или запишитесь на прием онлайн, чтобы приступить к созданию собственной уникальной люстры.Если вы мечтаете об этом, мы можем установить. Подвешивание люстры для столовой на идеальной высотеЛюстра для столовой (или другой подвесной светильник) традиционно вешается над центром обеденного стола и является основным элементом дизайна комнаты. Это означает, что высота люстры важна не только для ее функции в качестве светильника, но и для ее роли в общем декоре комнаты. Это звучит сложнее, чем есть на самом деле. Начните со стандартной рекомендации по высоте и сделайте несколько простых корректировок оттуда.Дело в том, что вы действительно не можете ошибиться. Если вам нравится, как он выглядит, и освещение работает хорошо, вы все сделали правильно. Смотреть сейчас: Как повесить люстру для столовойРекомендация по стандартной высотеОбщепринятым правилом для подвешивания люстр для столовой является то, что нижняя часть светильника должна находиться на высоте от 30 до 36 дюймов над верхом обеденного стола. Этот диапазон предполагает, что у вас потолок высотой 8 футов. Если потолок выше, рекомендуется поднимать люстру на 3 дюйма на каждый дополнительный фут высоты потолка.Например, если высота потолка составляет 10 футов, вы можете повесить люстру на 6 дюймов выше, чем в комнате с потолком высотой 8 футов. Стандартная рекомендация — это, конечно, средний диапазон; но прежде чем выбрать высоту, примите во внимание размер комнаты, размер стола и свет, который излучает светильник. Иллюстрация: Ель / Эмили МендосаРегулировка под размер комнатыНекоторые дизайнеры утверждают, что высота потолка не должна определять высоту люстры.Это имеет смысл, если учесть, что основная роль светильника заключается в освещении стола. Так зачем подстраиваться под высоту потолка или общий размер комнаты? Ответ кроется в другой важной роли люстры — в особенности дизайна. Помня об этой роли, следующий вопрос, который следует рассмотреть, — как светильник лучше всего смотрится в комнате. Чтобы ответить на этот вопрос, подумайте, как выглядит люстра не только когда вы сидите за столом, но и как она выглядит, когда вы входите в комнату или сидите в другом месте, например, на стуле вдали от стола.Если столовая является частью открытого плана этажа, подумайте, как люстра выглядит со всех сторон. Иногда стиль и размер самой люстры также влияют на высоту, с которой ее следует повесить. Если у вас сложная люстра, которая занимает много визуального пространства, вы можете повесить ее на пару дюймов выше стандартной высоты. Ель / Кэндис МадоннаРегулировка по размеру столаСтандартная рекомендация светотехнической промышленности для определения размера люстры для столовой заключается в том, что диаметр светильника должен составлять от половины до двух третей ширины обеденного стола.Другой способ определить размер приспособления — выбрать диаметр на 1 фут меньше ширины стола. Например, если ширина стола 42 дюйма, люстра должна быть не более 30 дюймов в поперечнике. Пребывание в этом диапазоне помогает сохранить правильные пропорции стола и люстры, а также имеет не менее важное практическое преимущество: предотвращает удары головой, когда люди садятся за стол или встают из-за стола. Если ваша люстра относительно велика для вашего обеденного стола, вы можете повесить светильник немного выше, чтобы предотвратить неприятные столкновения.Если ваш стол маленький или необычно длинный и узкий, несколько небольших подвесных светильников, таких как подвесные светильники, могут подойти лучше, чем отдельная люстра. Правильный светПри таком большом количестве проблем с декором легко забыть, зачем вам люстра в первую очередь: для освещения стола. Для этого не существует стандартных отраслевых правил или правил декорирования, потому что каждый светильник индивидуален. То, как свет падает на стол, зависит от многих факторов, в том числе от конструкции светильника, используемых лампочек и, конечно же, от высоты светильника. Единственный надежный способ проверить эффект освещения — повесить его над столом и подключить к розетке, даже если установка носит временный характер. Это позволяет протестировать светильник в любых условиях освещения — днем и ночью — и оценить высоту люстры для всех функций, практических и декоративных. Ель / Кэндис МадоннаИтальянская люстра из муранского стекла — как собратьСборка итальянского муранского стекла ручной работы Стеклянная люстра Это конечный продукт, собранный и итальянская люстра из муранского стекла, подвешенная на высоте, которая мне нравится в маленькая ванная.Цветное стекло прекрасно сочетается со стеклянной мозаикой в душе. Это конкретное осветительный прибор не был изготовлен по индивидуальному заказу, это был висит в магазине, я купил его сразу и принес домой ящик в качестве ручной клади.Упаковано было очень компактно и даже хотя у меня на багажном ремне висела тяжелая коробка. шею в то, что должно было быть самым жарким и загруженным днем июля в Из аэропорта Венеции, он благополучно добрался до Алабамы по Мемфис. Две заказанные мной люстры из муранского стекла и отправил, оба прибыли благополучно. Они были упакованы в отличие от этой меньшей ручной клади. Отгруженные имели все детали лежали на листах картона и были пластиковыми. термоусадочная упаковка в картон и упакованная в эксельсиор между слоями и в огромной прочной коробке (ах). Инструкции могут быть включены — но могут быть на итальянском, а не на английском, как у меня. Рисование линии хотя диаграмма очень помогает. Если вы купили люстру подвесную в итальянском магазине, будем надеяться, что вы сделали фото — это поможет с сборка, поскольку прилагаемые инструкции являются общими … не для вашего конкретный осветительный прибор. Если вы покупаете антиквариат люстра — поинтересуйтесь, на какое напряжение и какие розетки она рассчитана. Если вы заказываете изготовление, сфотографируйте образец в такой же стиль, как вы заказали.Неважно, если он такой же количество плеч или нет — это стеклянные секции центральной стойки, вам нужно увидеть. Он состоит из множества уложенных друг на друга маленьких кусочков, поэтому вам нужно знать, как складывать их в одном порядке. Осторожно распакуйте — оставьте место, где можно разложить детали прямо перед вами, хорошее освещение, не на что споткнуться, кошек нет вокруг и т.д .. Комплект оружия, чашки, цветы, в сторону и ищите металлическую центральную стойку и все трубчатые фигурные и чашки, закрывающие центральную стойку. Если вы купили люстру, которая висела в магазине на Мурано может быть очень пыльно. Мытье сложных деталей перед сборка — хорошая идея, но подумайте о том, чтобы положить сложенную тряпку для посуды в нижней части раковины в качестве меры предосторожности, на случай, если кто-то соскользнет с твоя рука. Стирать по кусочку за раз, если один упал, ты не хочешь упасть на другой кусок на дне раковины. Идея здесь что один многожильный провод идет от потолка вниз через центр штанги и под опорной плитой металла, все индивидуальные провода от рычагов подключаются к основным центральным проводам. Сверху есть установочный винт петля для подвешивания, которая навинчивается на центральный стержень. После распаковки всех частей и при необходимости мыть, найти осколки стекла, которые скользят по металлический центральный стержень.Ваша удочка должна иметь пару прозрачных пластиковые шайбы. Используйте один из них вверху и один внизу где последний кусок выдувного стекла встречается с круглым металлом тарелка, на которой будут держаться руки и предметы декора. Вам нужно будет повесить свой итальянский люстра при сборке. Прочная лестница может использоваться для небольшого один — эти вещи тяжелые, поэтому для большого используйте строительные леса или оснастите что-то действительно прочное. Вы могли бы повесить его над головой балконные перила.Если вы используете поворотный зажим сверху во время сборки, вы не придется беспокоиться о том, что люстра соскользнет с крючка, и она свободно поворачиваться. Эта люстра была достаточно маленькой, чтобы я мог чтобы сделать большую часть сборки, когда он лежит на плоской поверхности. Факт что чашки на подлокотниках не должны быть постоянно прикреплены и можно было просто надеть в конце, плоская сборка стала нормальным выбором. Если у вас очень большая люстра, как у моей 10 Во-первых, вам придется выполнять большую часть сборки, пока он висит. У этой люстры есть чашки, просто сядьте на ободок вокруг розетки. На моих больших чашках были прилагается и была шайба и при сборке пошли чашки. Если в этом случае вам нужно будет убедиться, что вы надели их в правильный порядок, и это, вероятно, будет в то время, когда вы прикрепите розетки и перед тем, как соединить руки.Мои руки пришли предварительно подключенный. Если вы заказываете люстру, попросите предварительно смонтированные кронштейны с розетки того типа, который используется в вашей стране. Пришлось снять изоляцию с концы проводов, идущих от рук. Вам понадобится пара проводов плоскогубцы для снятия изоляции. Ты собираешься засунуть руки в большее из отверстий в круглой металлической пластине. Провода проходят к нижняя сторона пластины. Вы удалите конец основного центральные провода, и теперь вы собираете по одному проводу от каждого плеча для подключения к одна сторона многожильного центрального провода.Группа проводов закреплена проволочная гайка. Европейские проволочные гайки намного лучше, чем Американские. В Европе у них есть установочный винт с шлицевой головкой, чтобы он держался надежно. Пришла эта люстра с двумя гайками европейского типа, но другие мои нет. Просто не забудьте использовать хорошего качества, гайки с металлической футеровкой. Не те дешевые пластиковые, которые бесплатно поставляются с осветительными приборами в Штатах. Спросите у оборудования или магазин электроснабжения.Вы можете захотеть крылатого типа, но помните, что вся эта проводка должна быть закрыта оставшимися стеклянными частями, которые скользят над ними, поэтому размер может быть фактором. Что касается США и переменного тока и имеет ли значение, какой провод к какому в потолке идет: Записка полезного Человека, который может все исправить : В Штатах у нас есть переменный ток (AC) и я не беспокоился о том, какой провод какой был, но в ситуациях где у вас есть постоянный ток (DC) или вы думаете, что розетки нуждаются в определенных полярность, обратите внимание на полярность. Если ты не знаешь что это значит — лучше попросите кого-нибудь помочь вам с этим проект — не сожгите свой дом дотла. После всех проводов связаны, вы поместите металлическую чашку внутрь стеклянной чашки что прячет провода (если у вас полупрозрачное стекло) и все это проскальзывает на штангу и закрепите винтом на финальном креплении который образует последний кончик дна люстры. На этом этапе многие люстры должны быть висит. Мой был таким маленьким (пять рук), и я смог сделать это на его сторона. Основание кронштейнов (вилка на вид вещи) вставляются в отверстия, которые им идеально подходят.Остальные дыры будут держите причудливые листья, перья и цветы, если ваша люстра те. На этом этапе осветительный прибор должен быть подвешен. Я использовал прочная лестница. Так выглядит металлическая пластина со всеми навороченными вставками на своих местах. Завтра мне нужно забрать цепочку и потолочный колпак — соответствующий потолочный колпак обычно предоставляется, но его не было в моя коробка! Мне тоже нужны лампочки, так что я буду ждать, чтобы повесить люстру в ванная до завтра — фото для подражания.Всегда проверяйте свою люстру на перед тем, как повесить, убедитесь, что вся проводка в порядке и все лампочки горят. Удалите все незакрепленные части, все цветы, перья, папочки и т. Д … перед собой попытаться повесить вещь. Вы повторно вставляете декоративные детали после того, как надежно висит. Пока было еще свешиваясь с лестницы, я поставил на замену электрическую вилку. конец проводов и воткнул в обычный удлинитель, чтобы проверить, в порядке ли моя проводка и загорятся ли фары прежде чем я повесил вещь.Все работало исправно. Запомни снимите временный плюс, прежде чем подниматься по лестнице, чтобы повесить люстра. В упаковке с моими частями осветительной арматуры были пластиковые гильзы свечей, должны выглядеть как капающие свечи, чтобы скользить по розетки типа канделябров, чтобы вы не подвергались воздействию голого металла или провода. Они могут быть неподходящей длины, но их легко разрезать тяжелые ножницы, ножовка или копировальная пила.Если вы не отключите увеличенная длина, лампочки невозможно вкрутить. Опустите гильзу над розеткой и возьмите небольшую полоску бумаги, чтобы воткнуть внутрь и измерьте, сколько лишнего торчит над вершиной патрон лампы. Отметьте это карандашом. Затем снимите втулку и поднесите бумагу к нижнему краю рукава и отметьте, как многое нужно удалить. Отрежьте лишнюю длину и сохраните маленькое кольцо из отходов, чтобы вы могли использовать его, чтобы отметить другие рукава для свечей.Вы можете просто защелкнуть его вокруг основания другие (см. средний рукав выше) и точно отметьте их все. (линия карандаша на правом рукаве) Я экспериментировал с некоторыми из новых энергосберегающие компактные люминесцентные лампы с низким энергопотреблением, имеющие форму традиционные луковицы канделябров. Они непрозрачные на вид бело-белые и просто выглядело ужасно. Было бы неплохо иметь низкое тепловыделение и экономию средств эти лампочки, но люстра не сверкала ими.Я думаю это Случай, когда взгляды побеждают экономию. Кроме того, я думаю, что рукава слишком белые, поэтому я планирую нанести на них легкую размывку, чтобы придать тон их немного вниз. Для меня они похожи на резное мыло. Я бы оставил их вообще, но боюсь, что кто-то дотронется до голого металла в розетке и получить удар током (ME). Повесил люстру — но это было слишком близко к потолку !! Ооооооо ……. Я отрезал предусмотрен центральный провод и сращен куском обычного провода лампы и нить голой скрученной стальной проволоки (на самом деле картина висит провод который у меня был под рукой).Я использовал маленькие проволочные гайки и знал, что они не показывались, так как широкое стекло в верхней части центральная стойка люстры не позволяла никому их видеть. Новые более длинные провода необходимо провести через резьбовую полую трубку (это вероятно, имеет официальное название) который вкручивается в стандартную кронштейн крепления осветительного прибора. 3 провода от люстры провода были прикреплены к проводам romax в распределительной коробке над головой с проволочными гайками после того, как все это было закреплено вкручивание стержня с резьбой в кронштейн. После подключения проводов вы наденьте чашку на потолок заподлицо с потолком (чтобы скрыть соединения и распределительную коробку) и закрепите стандартным резьбовое кольцо. Все это стандартное потолочное освещение США. подвесные детали для приспособлений, доступные в большинстве хозяйственных магазинов, и все большие магазины товаров для дома. Еще одна достопримечательность. Причудливый стеклянные папочки, которые так много добавляют в итальянские стеклянные люстры, имеют алюминиевые чашки на наконечниках, в которые они монтируются.Эти чашки вставьте в соответствующие отверстия в металлической пластине, предназначенной для приема их. На этой маленькой люстре ширина стеклянной центральной стойки а шайбы были такие, что действительно не хватало место для удобной установки хрупких стеклянных стержней. 29Май Наливные полы как заливать: Как правильно заливать наливной пол своими руками в квартиреМожно ли заливать наливной пол частямиПочему не рекомендуют заливать стяжку частями?Стяжка – создается из цементно-песчаного раствора, которая заливается в несколько слоев на пол. Сверху этого материала выкладывают напольное покрытие. Средство можно приобрести в готовом виде или сделать раствор самостоятельно.
Стяжку следует заливать сразу, одновременно всю поверхность. Почему нельзя накладывать материал частями будет рассказано в этой статье. Причины, по которым нельзя заливать стяжку частями
Несколько советов по заливке напольного покрытия
Инструкция по созданию стяжки
Теперь вы знаете, как делать черновую стяжку и почему нельзя ее наносить частями. Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почемуФинишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток. Основание под плитку — это важноНо красота и прочность плиточного пола в большой мере зависит от основания.
Молодой конкурент классической стяжкеВот почему на современном рынке все более актуальным становится сравнительно новый материал — наливной пол. Имея жидкую консистенцию, такой пол отлично заполняет все впадины и бугры, образуя своей верхней поверхностью абсолютно ровное горизонтальную плоскость. Преимущества наливного пола в качестве основания под плитку:
Как выбрать наливной пол под плиткуАссортимент наливных полов и количество производителей ширится с каждым годом. Поэтому трудно ориентироваться в море предложений, если не обладать необходимым минимумом знаний о наливных полах. Начинающий мастер должен знать, что все наливные полы делятся на две большие группы:
Технология устройства наливного полаВ зависимости от качества основания применяют два метода выравнивания: шпателем и игольчатым валиком. Для оснований с небольшими неровностями приготовленную смесь выливают на пол и распределяют ее по поверхности, совершая полукруглые движения широким шпателем (40 – 60 см), двигаясь по направлению к выходу. Для такого выравнивания подойдут смеси с тонким помолом, с указанием допустимой толщины слоя до 5 мм. Иногда также обустраивают наливной пол на деревянное основание, что тоже допустимо. Для сложных поверхностей с большими перепадами понадобится:
Для выравнивания поверхности применяются ровнители разной фракции (грубые и тонкие), технология выравнивания изначально предполагает два слоя: грубый нижний и тонкий финишный, образующий гладкую поверхность. Поэтому вполне возможно поправлять полы дополнительным слоем смеси, главное — соблюдать рекомендуемую толщину слоя, пропорции и режим замешивания (для полимерных смесей рекомендуется перемешивать раствор 2 раза через 2 – 3 минутный интервал). Примечание: покупая ровнитель, следует придерживаться правила: «лучше больше, чем меньше». Поэтому к рассчитанному объему нужно прибавить 10 %. Иначе велика вероятность нехватки раствора на всю площадь пола и мучительные раздумья на тему: «Можно ли заливать наливной пол частями?» Впрочем, в производственных масштабах это нормальная практика. Большой цех не всегда возможно залить за один прием (прочитайте: «Как залить наливной пол своими руками – правила заливки»). Однако это требует определенного опыта, поэтому для дома лучше подстраховаться от нехватки материала. Плитка, уложенная на наливной пол, будет служить долгие годы. Но если однажды захочется сменить покрытие на более современное (например, декоративные наливные полы, увиденные на фото в журнале), то вполне возможен обратный вариант: заливка самовыравнивающегося пола на плитку. Конечно, делать это надо только в случае необходимости — если демонтаж старого покрытия слишком сложен, а высота потолков достаточна, чтобы не пострадал общий вид помещения. Самовыравнивающая смесь только на части пола.Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста можно ли сделать наливной пол не по всей площади пола, а только на его части? Имеем коридор длинной 3 м., шириной 1.5 м., основание- бетонная плита. В начале коридора плита ниже на 2.5 см чем в конце, похоже на то, что при литье плиты этот край получился тоньше, а дальше плавно выравнивается и где-то на половине коридора, плита становится строго горизонтальная. Так вот можно ли налить самовыравнивающуюся смесь только на этом куске плиты (справа и слева стены)? Заливать весь коридор не хотим, т.к. дальше плита переходит в кухню имея абсолютно ровную поверхность. Конечно можно, легко! Нужно вообще смотреть! Но попробовать можно — залить только часть коридора где низина. Попробуйте ЦПС развести по жидче, чтобы он тёк и ведром залейте в низину. Очуметь советчики. ЦПС пожидче. Не вижу никаких противопоказаний к заливке части пола. Это не только можно,но и нужно сделать. Не забудьте поверхность обеспылить ,прогрунтовать и вперед! Удачи! Можно. Надо проверить уровень плиты, нет ли уклона в сторону ровной части. Поверхность хорошо очистить и прогрунтовать (например грунтом БЕТОНОКОНТАКТ) и залить смесью «Толстый пол» . Удачи! Отлично, проблема решается. Спасибо. А вот кроме грунтовки надо еще гидроизоляцией промазать?Гидроизоляция в какой фасовке продается и есть ли что-то в небольшом объеме? И еще подскажите какой смесью заливать у нас ведь получается толщина слоя от 0 до 25мм? А зачем вам в коридоре гидроизоляция? В строительстве нет такого понятия «промазать». Можно либо сделать, либо не сделать. Видимо имелась ввиду обмазочная гидроизоляция. Опасно однако, залить соседей снизу, если это многоквартирный дом. Вячеславу Карпову.Приятно Ваше участие в любом обсуждении.Я слава богу не строитель, а аналитик, мне позволительно не знать строительных терминов, а вот среди строителей хотелось бы единообразия во мнениях. Гидроизоляция мне не зачем, но где-то тут, на форуме читала, что для того что бы не залить соседей нужна гидроизоляция. Правда Вы кажется писали, что под стяжку стелите пленку. А зачем Вам пленка? заливать надо всю комнату. так как если залить часть комнаты 1. тонкий край стяжки может крошится и отслаиваться. 2. если вы не выровните всю площадь из за оставшейся кривизны будет сложней укладывать плитку из за остаточных перепадов высоты , а укладка ламината не рекомендуется с перепадом боле 3мм иначе со временем замки лопнут и покрытие разойдётся. Из смеси посмотрите: Удачи. Я не хочу выравнивать всю площадь, т.к. плита общей длинной 6 м ровная и только на полутора метрах плавно снижается и в конце перепад 2.5см.Мой вопрос и вызвал этот тонкий крошащийся край, надеялась услышать советы как избежать этого крошения, но если посмотреть на ответы то «в товарищах согласья нет». Екатерина как вы мерили перепад строй уровнем? попробуйте взять лазерный уровень сможете удивить много интересного. например полы могут оказаться пропеллером. я промерял пол полутораметровым уровнем уровнем пол казался ровным когда поставил лазер то коринка изменилась с перепадами порядка 1см. Екатерина. если пол не выровнять то могут быть перепады где то надо см клея , а где то плитка может вылезти выше. в итоге толстый слой клея может по плыть и плитка просядет + долго будет сохнуть. да к тому же очень гиморное занятие с подбором слоя клея где много надо положить плитку если положить много клея придется при топить в вдавливая плитку может выдавить соседнию если мало клея надо опять снять плитку добавить клей итак до бесконечности. Оно то понятно, что какие-то перепады будут, действительно мерили строительным уровнем, но точно не буду делать стяжку в тонну, что бы у плиточника не было гимора, для меня это расходы по доставке, разгрузке, устройства стяжки и еще чего-нибудь как всегда появляющегося в процессе. Но Вам благодарна за пояснения. Катерина. если пол кривой то уровень стяжки замените плит клеем + гимор с укладкой, боле длительное время проведения работ . в итоги вы получите те же расходы что и с выравниванием пола только с бонусом в виде гимора. Здравствуйте , после заливки грубым полом , высохший пол загрунтовать , и плиточным клеем выровнять оставшиеся неровности , если это нужно. Зачем мне грубый пол? Там вся плита ровная, строго горизонтальная. ну если только спалить деньги, залив 15 метров ровного пола для того что бы выровнять 1.5м2. У Вас есть другой опыт по выравниванию или только стяжка и баста? можно всё что угодно,но как правило исправляют не ту часть которую нужно выровнить а всю площадь для того и существуют смеси для выравнивания полов. Посмотреть перепад ивыбрать правильную смесь и равняйте что хотите только не забывайте про уровень. Конечно можно. Главное, выставить правильно маяк — ограничитель. Уважаемый, а сколько в цифрах дышит пол? А вы гарантируете, что ваша пленочная грунтовка позволит, как вы говорите «дышать полу» и не слезет вместе со стяжкой как презерватив? А если, Екатерина вас пригласит заливать у себя стяжку, вы подпишете бумагу, что в случае протечки к соседям вы оплатите ремонт, этим самым соседям? Уважаемый! Я же написал с использованием бетоноконтакта, так что как презирватив не слезет. Если девушка собирается класть ламинат, то под заливку не рекомендуется ложить гидроизоляцию. Как Вам известно, ламинат — прессованная бумага и в пространстве между подложкой и залитой стяжкой образуется конденсат от перепада температур, который негативно влияет на качество ламината в дальнейшем, и которому просто некуда деваться, так как пол не дышит. Не однократно клиенты ламали голову, почему он портиться. Если Екатерина выльет на пол несколько кубов воды, то не одна гидроизоляция не поможет. Подписываться никто не собирается, а вот советом из практики подскажу. И для того, чтобы это понять нужно не просто уметь молоток в руках держать, но и понимать хоть малость что происходит в целом. Вы оденьте на себя одежду не из материи, а из гидроизоляции и посмотрите, что с Вами произойдет через месяц. Удачи! Вы так и не ответили, сколько в цифрах дышит пол? Вроде взрослый человек, учился в школе явно до Фурсенских реформ образования, а условий образования конденсата не знает!? Пугайте своим конденсатом неучей заказчиков, а здесь на форуме болтовней заниматься не стоит. Вы наверное не в курсе, что есть жесткие обмазочные гидроизоляционные смеси, которые по паропроницаемости практически равны бетону. И подписываться под своими словами вы боитесь! Тогда зачем советуете? На этом форуме вообще полно народу, пишущего такую ахинею, что волосы на голове дыбом встают. Я не могу подписаться под условиями работы, которых я еще не видел. Я в курсе, что есть битумные обмазки и Водостоп и все остальное и болтовней я не занимаюсь. Я не пишу просто «МОЖНО». Всегда стараюсь обосновать свой ответ. Конденсат, это лишь малость, что может случиться. Понимаю, что чем больше мастер сделает работ, тем больше срубит денег с клиента, но о последствиях мало кто думает. Повторюсь, что не спасет гидроизоляция если воды будет больше чем предостаточно. Я не рекомендую своим клиентам использовать битумные мастики — будь то на уйт — спирите или водную их ( мастик ) эмульсия . Они очень вредны для здоровья , так как представляют остаточные тяжёлые фракции нефтяного крекинга и ВСЕ ведут к онкологии, учитывая то, что установлены и стеклопакеты . Если так хочется сделать гидроизоляцию, то лучше обмазочные гидроизоляции на цементно — полимерной основе , например Глимс ( кстати , он держит давление на поверхность 70 MPa ( столб воды в 70 метров ) . А клей нужно брать с высокой адгезией ; этот клей имеют силу на отрыв 1000 кг на плитку 10х10 см. Но это теория. бла-бла-бла! Так сколько в цифрах дышит пол? Каковы условия образования конденсата? Кстати, 70 МПа=70 метрам воды ))) Глимсовская изоляция выдерживает столб воды высотой в 7 метров, вы ошиблись всего в 10 раз. Вообще речь не шла о том, что екатерина будет делать бассейн у себя в прихожей, необходимость гидроизоляции в том, чтобы жидкий раствор не проетек к соседям снизу. Можно верить цифрам и тому, что там написано. но в таком случае люди бы покупали самое дешевое. Ведь практически каждый производитель старается преподнести свой товар и не всегда качеством, а больше цифрами на упаковках. В таком случае, Екатерине следует промазать все нижние углы на стыках стен, так как вода пойдет по тому пути, как и электрический ток — по пути наименьшего сопротивление и соседи снизу должны сделать гидроизоляцию всех потолков. Так будет надежнее. По поводу бассейна не знаю, если сантехники, которые работали у нее такие же изобретатели, как и Вы, то потопа ей не избежать. Я основываюсь на собственном опыте, доводилось заливать стяжку по бетонным плитам перекрытия, тогда когда внизу была уже жилая квартира, промазали Ивсил-Водостоп, и смело залили квартиру площадью почти 130 м2 цементно-песчаным раствором. Большего от вас и не ждал! Когда кончаются знания, начинаются оскарбления! В отличии от вас, я ничего не изобретаю, а делаю по технологии, и не даю таких советов, как загрунтовать водонепроницаемой грунтовкой и не несу прочую ахинею про 70 метровый столб воды! Очевидно одно, кроме бла-бла-бла, вы больше ничего не можете, ни на один вопрос я ответа не получил, ну да Бог с вами! Поверьте, все из личного опыта, когда люди были в недоумении, почему через 3 месяца ремонта вздулся ламинат. Пришлось за полцены переделывать за тех, кто просто заработал. Вы цепляетесь за цифры. причем тут цифры, когда результат на лицо и то что под ламинатом образовался грибок совершенно убедило меня в обратном, что не всегда гидроизоляция полезна, не во всех случаях. Есть знания — теория, но есть и практика, которая иногда противоречит этой теории. И зачем Вам получать ответы, если Вы знаете. Можно было изложить свою точку зрения, НО не один из нас не был бы прав, так как ни я не вы не видели этот объект и не можем конкретно гнуть свою линию. Отсюда с моей стороны был простой и не настойчивый совет, чтобы женщина была хоть немного осведомлена, как и что. А вопросами вы можете засыпать кого угодно, но не меня. Я не теоретик, я практик и спасибо Господу, никто не жаловался. Легче обгадить чью-то версию, чем предложить свою. Вот таких умников терпеть не могу. Извините, за неудачную шутку! Извинения приняты. Теперь о цифрах. Паропроницаесомть железобетона равна 0,03 мг/(м·ч·Па), кирпичной кладки 0,11 мг/(м·ч·Па), то есть пол «дышит» почти в 4 раза хуже чем стены. В общем и в целом через пол пара уходит 3-5 % от общего объема пара в квартире. Очень поучительно. Спасибо. Это относится к материалу, которым Вы пользовались или же ко всем видам гидроизоляции. Основные этапы заливки наливного пола частями, выбор подходящей смесиНет ни одного ремонта, при котором не обновлялось бы напольное покрытие. Устанавливают плитку, ламинат, паркет и т. д., но для них требуется ровное основание. При помощи цементно-песочной стяжки получить такое сложно. Идеально для этой цели подходит наливной пол. Заливка частями дает горизонтальную основу без дефектов. В сравнении с монтажом стяжки укладка наливного пола оказывается доступнее для обустройства своими руками – требуется только почитать теорию, посмотреть обучающее видео, строго соблюдать технологию процесса. Заливка раствора полаВыбор раствора наливного полаНаливной пол используют во всех помещениях – от жилых комнат до пола в гараже. Эту технологию применяют и при обустройстве теплых полов. Используемый материал полностью безопасен для здоровья человека, прост в монтаже, универсален. Технология устройства покрытия заключается в последовательном выполнении этапов: очищение основания, грунтовка, подготовка раствора, заливка. Но первым делом следует выбрать смесь для пола. Составы для монтажа своими руками самовыравнивающихся полов представлены в большом ассортименте. Они отличаются качеством, стоимостью, составом, характеристиками.
При выборе смеси еще обращают внимание на тип основания, перепады температур, влажность, нагрузки, назначение помещения. При принятии решения заливать покрытие своими руками, в первую очередь выясняют состав, толщину слоя. Для определения вида и количества смеси предварительно тщательно изучается поверхность пола в комнате, где будет заливаться смесь: наличие трещин, уклонов, выбоин, перепадов. Многие растворы наливного пола заменяют стяжку. Достоинства наливного пола
Предварительная подготовка основания для полаДо начала заливки наливных полов поэтапно подготавливают основу под пол:
До того как создавать наливное напольное покрытие, подбирают инструменты, оборудование. ИнструментыДля проведения создания наливного пола требуются инструменты:
После подготовки инструментов, материалов, основания для работы, начинают заливку наливного пола. Правила укладки наливного пола
Технология укладки наливного пола состоит из следующих основных этапов:
ОснованиеПодготовка основания – важнейший этап устройства наливного пола. Его делают идеальным, чистым, ровным. Проверяют строительным уровнем. Фиксация демпферной лентыВ комнате по периметру приклеивают кромочную ленту. Она создает разделительный слой между стеной и напольным покрытием. Она герметизирует швы, уменьшает давление раствора на стены, обеспечивает целостность покрытия при перепадах влажности, температуры. Ленту крепят так, чтобы несколько сантиметров было выше предельного уровня наливного покрытия. После заливки пола лишнюю часть удаляют – она легко обрезается. Вместо ленты можно использовать полоски, которые фиксируют внахлест. Поверхность пола обязательно подвергается грунтованию материалом глубокого проникновения.
Далее устанавливают маячки для заливки раствора по уровню. В качестве маяков используют винты, саморезы (перепад составляет 0,2 см), трубы, уголки (если перепад больше). Их крепят на гипсовый или цементный раствор. Особенно эффективны маяки при заливке больших площадей, так как равномерный уровень там проконтролировать сложно. Готовить раствор начинают, когда гипс или цемент под маяками затвердеет. Приготовление раствораТеперь приступают к приготовлению выравнивающей смеси.
Заливка покрытияПосле проверки раствора его начинают заливать. До начала работы с раствором устанавливают в дверном проеме барьер. Начинают работы от с дальней от входных дверей стены. Заливка раствора полосамиПоверхность условно разделяют на продольные части. Смесь льют параллельными полосами (30-40 см), раклей равномерно распределяют по поверхности. Сразу проходят игольчатым валиком для удаления воздуха. Для работы требуется специальная обувь, чтобы ходить по раствору без повреждений выровненного пола – краскоступы. На них есть специальные шипы, которые не оставляют след овна растворе. После укладки на наливной пол не должны попадать прямые солнечные лучи. При необходимости устанавливают обогреватели – если температура меньше +10 градусов. Период полного высыхания поверхности зависит от толщины, он составляет от нескольких дней до нескольких недель.
Зная, какие мероприятия проводятся при устройстве наливных полов, порядок выполнения работ, как делают работы своими руками, вы сможете справиться с задачей. Качественное выполнение инструкции сделает покрытие идеальной основой под укладку ламината, линолеума, паркетной доски. Полимерные полы используют и как декоративное напольное покрытие. Наливной пол своими руками: Как залить наливной пол?Каждый знает, что ремонт в любой квартире начинается именно с пола. Итак, решено сделать качественный и модный ремонт, и выбор пал на монтаж наливного пола. Такие виды полов на цементной основе можно делать как в гараже, так и на даче, в квартире и на спортивной площадке. Другими словами, вариантов множество: от монтажа наливного пола в любом помещении до пешеходных дорожек на дачном участке. Наливной пол имеет большие преимущества, так как его токсичность минимальна, можно сказать практически сведена к нулю, поэтому такие полы считаются самыми безвредными. Перед монтажом наливного пола очень полезно узнать, как эта процедура делается. В любом случае, даже если устройство наливного пола будет производится не своими руками, то можно будет отследить и проконтролировать работу специалистов. Советы по заливке наливного пола на цементной основе Начальной стадией заливки наливного пола является грунтование, потом следует выравнивание и заполнение пор. Данные работы проводятся зачастую по чистым и высушенным поверхностям. При необходимости данные процедуры можно повторять несколько раз. Для сплошных толстослойных покрытий, в том числе, и под наливной пол, основания необходимо тщательно грунтовать и заполнять поры до того момента, пока не появится блеск. Именно данный метод грунтования гарантирует отличный результат всех последующих работ. Грунтовку можно наносить с помощью кисти, резиновой швабры, валика или безвоздушным распылением. Для одного слоя покрытия за один проход нужно около 100-200 гр грунтовки на 1 кв. м. Данную процедуру в некоторых случаях необходимо повторить несколько раз, чтобы результат оказался качественным. Если грунтовка каким-либо образом изменяется, например, белеет или вспенивается, то необходимо останавливать работу и определять причины этих явлений. Как правило, такие явления появляются при высокой влажности в помещении. Нанесение других материалов на грунтовку необходимо не раньше, чем через 4-6 часов, однако и не позже, чем через 24 часа. Следующая стадия работ по заливке наливного пола – приготовление раствора. Необходимо помнить, что если в раствор добавить больше воды, чем нужно по инструкции, прочность покрытия может существенно снизиться. А если воды будет недостаточно, то готовая смесь будет плохо растекаться по основанию. Поэтому перед началом приготовления смеси нужно внимательно изучить инструкцию на упаковке. Рекомендуется наливать не всю воду сразу, а немного меньше, после чего засыпать сухую смесь. Необходимо делать именно в такой последовательности, так будет проще все размешать без образования комочков. Размешать можно как электродрелью, если есть специальная насадка, так и руками. После размешивания нужно провести тест на текучесть раствора, при необходимости добавить воды или смеси, перемешать и еще раз провести тест. Не стоит пугаться множества действия, после того, как идеальный раствор будет готов, достаточно запомнить необходимые дозы и дальше работа пойдет проще. Готовая смесь остается текучей около 40 минут, а если он уже начал загустевать, то разбавлять водой его запрещено. Далее следует заливка наливного пола. Приготовленный раствор должен разливаться по основанию таким образом, чтобы следующая порция была рядом с предыдущей. Слой должен быть не менее 5 мм в самом тонком месте. Если в каком-то месте толщина слоя оказалась более 20 мм, то ничего страшного не произойдет, просто будет увеличен расход готовой смеси. Каждые 40 минут рекомендуется проходить по поверхности валиком с длинными шипами или не очень густой и жесткой щеткой. Чтобы поверхность пола стала более прочной, пол нужно укрыть фольгой или полиэтиленовой пленкой. Сам пол может стать окончательным покрытием. Но в случае монтажа какого-либо покрытия, делать это необходимо только тогда, когда наливной пол полностью высохнет. Время до полного высыхания зависит от толщины наливного пола и может занимать до 3 недель. После окончания работ нельзя оставлять смесь на инструментах, необходимо сразу смыть ее водой. Другие полезные статьи: Беспыльные наливные полы Ошибки при заливке наливных полов, причины и как их избежатьНаливные полы, прочное и надежное основание для любого напольного покрытия, изготавливаются профессиональными строителями и домашними мастерами. Однако получить идеальную поверхность, как на картинке, вовсе не просто. Итог работы зависит от нескольких факторов, из которых главный – точное соблюдение технологии. Пренебрежение правилами приводит к дефектам наливных покрытий. Это большая проблема, решается она часто только путем удаления дефектного слоя и заливкой нового, что не только дорого, но и очень обидно. Как не допустить оплошности при укладке наливного пола? 5 наиболее распространенных ошибок при заливке наливных полов
Дефекты наливных полов и способы их исправленияТрещины на поверхности Трещины на поверхности могут быть вызваны различными причинами, от некачественного основания до пересохшей стяжки. Их тщательно зачищают, грунтуют, заделывают раствором. Финишное покрытие заменяют полностью. Морщинистая поверхность чаще всего образуется из-за несоблюдения пропорций смеси. Вязкий полимерный состав с трудом разливается по поверхности, в итоге образуя такой дефект. Исправить его возможно, для этого придётся выполнить шлифовку в несколько проходов с обязательной заливкой финишного слоя. Отслаивание наливного пола Отслаивание наливного пола в большинстве случаев происходит из-за небрежной подготовки основания. Обычного подметания, даже тщательного, недостаточно для удаления частиц пыли, волокон, прочего мусора. Бытовой пылесос тоже плохо справляется с такой работой. Используйте для уборки промышленное оборудование, не экономьте на грунтовке, и отслаивания легко удастся избежать. Если неприятность всё-таки произошла, исправить ее можно только полным удалением дефектных участков и новой заливкой аналогичной смесью по всем правилам. Шероховатость поверхности, наличие посторонних предметов в наливном полу из полимеров образуется из-за неаккуратности при выполнении работ. Причина – грязь и пыль на инструментах, мусор в емкостях с раствором, пылевая взвесь в воздухе. Помочь беде можно, отшлифовав поверхность и выполнив заливку тонкого слоя полимерной смеси. Расслаивание полимерного пола, помутнение его вызвано переизбытком жидкой составляющей в смеси. Привести такой пол в порядок поможет тоже шлифовка, выполняемая до полного удаления поврежденных участков. О технологии кратко и простоТехнологический процесс по устройству наливных полов отличается ясностью и простотой. Он усовершенствован поколениями строителей, известен даже дилетантам, однако нарушается с удивительным постоянством. Чтобы исключить возможность ошибок при заливке пола, обозначим основные ее этапы.
Устройство чистового пола часто делают заливкой полимерной смеси. Для удаления пузырьков ее разглаживают игольчатым валиком, перемещаются по наливному покрытию в специальной обуви с шипами. Все этапы технологического процесса нужны и важны.
Советы по приготовлению смесей для наливных половНе на последнем месте по влиянию на качество наливного пола находятся смеси для заливки. Это довольно капризные составы, особенно полимерные.
При приготовлении раствора следуйте указаниям инструкции, которая находится на упаковке. При работе с полимерами обязательно используйте средства индивидуальной защиты. Видео урокОстались вопросы? Задайте их нашему эксперту! Самые интересные вопросы Можно ли наливной пол заливать в два слоя? Ищите ответ здесь!Главное преимущество наливных полов – идеально ровная поверхность после заливки. Наливные полы применяются для подготовки основания под финишные покрытия или в качестве основного материала. Главные причины появления необходимости заливать второй слой – грубые нарушения рекомендованной технологии или полное отсутствие строительного опыта у исполнителей. Для того чтобы принять решение о заливке второго слоя, нужно знать особенности наливных материалов и способы их применения. Можно ли наливной пол заливать в два слоя Наливной пол — безупречная работа Содержание статьи Типы наливных полов и их эксплуатационные характеристикиВ настоящее время промышленные компании выпускают несколько видов заливных полов, отличающихся по химическому составу и физическим параметрам.
Основные виды наливных полов
Цены на наливные полы «Старатели»
Почему появляется необходимость заливки второго слояМы не будем рассматривать варианты обустройства полиуретановых или эпоксидных заливных полов, это очень дорогие материалы, для них используются сложные технологии. Массово в частном строительстве применяются наливные полы на цементной основе с добавлением акриловых составляющих. Назначение таких полов – основание под финишные покрытия в жилых помещениях. Допускается использование как основного покрытия в технических помещениях коттеджей или в некоторых пристройках. Непрочную стяжку можно раскрошить даже руками Таблица. Какие ошибки допускают неопытные строители?
Выбор метода исправления ошибок зависит от их характера, причины и площади. Локальные чаще всего устраняются без существенных потерь времени и финансовых средств. Большие по площади участки с бракованным полом требуют серьезных затрат. Трещины на наливном полу Расслоение наливного пола Можно ли использовать для ремонта второй слой заливкиВначале нужно отметить, что неровности появляются только по вине исполнителей, если у вас есть сомнения в своем профессионализме, то лучше использовать для подготовки основания дешевые цементно-песчаные смеси или обратиться за помощью к специалистам. Кстати, наливные полы появились относительно недавно, а до тех пор всегда использовались материалы на цементной основе и полы были отличного качества, удовлетворяли даже самых требовательных застройщиков. Технология наливных полов в несколько раз увеличивает стоимость покрытий, а что касается конечного качества, то этот параметр зависит не столько от современных материалов, сколько от умения мастеров. Технология эпоксидного наливного пола Что касается второго слоя, то однозначного ответа нет, решение принимает мастер после внимательной ревизии сложности и причины возникших проблем. Но есть несколько общих правил, их знание окажет помощь во время выбора оптимального метода окончательного выравнивания покрытия.
Калькулятор расчета сухой строительной смеси для самовыравнивающегося полаПерейти к расчётам
Введите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать количество сухой смеси» Расчет произвести по: Площадь помещения, м² Длина комнаты, метров Ширина комнаты, метров .Ниша или проход, увеличивающие площадь помещения — длина, метров — ширина, метров .Выступ или колонна, уменьшающие площадь помещения — длина, метров — ширина. метров .ТОЛЩИНА ЗАЛИВАЕМОГО СЛОЯ — планируемая минимальная толщина стяжки, миллиметров — максимальный перепад высоты чернового пола, который необходимо выровнять стяжкой, миллиметров .ПАРАМЕТРЫ ВЫБРАННОЙ СМЕСИ ДЛЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕГОСЯ ПОЛА -указанный производителем расход, кг/м² на 10 мм слоя Красный наливной пол Как делать второй слой наливного полаЕсли принято окончательное решение о заливке второго слоя, то нужно выполнять несколько практических рекомендаций профессиональных мастеров. Подготовка поверхностиК работам можно приступать не ранее, чем через 2–3 недели после заливки первого слоя. Обыкновенные работы по укладке финишных половых покрытий разрешается начинать на вторые сутки заливки, за это время материал набирает достаточно прочности. Но для повторной заливки нужно давать большую выдержку, за это время почти полностью закончатся химические реакции и в воздух не будут выделяться газы. Если это условие не соблюдать, то есть риски вспучивания второго тонкого слоя. Пример черновой стяжки, она, как видите, сделана весьма неаккуратно Анализ допущенных ошибокТолщина первого слоя намного больше, чем второго. Это значит, что он может самостоятельно справляться с некоторыми нарушениями технологии производства работ. Второй слой намного тоньше, даже незначительные отклонения от рекомендованной технологии обязательно будут заметными на поверхности. Надо тщательно проанализировать все свои действия, найти причины появления неровностей на наливном полу и только после этого приступать к их устранению. Выравнивание пола тонкослойным наливным полом Как не допускать ошибокКак и при любых строительных работах, намного выгоднее и проще в точности соблюдать существующие технологии, чем потом устранять брак. Во время производства работ выполняйте следующую пошаговую инструкцию. Шаг 1. Тщательно уберите с поверхности строительный мусор и пыль, заделайте большие щели. Проверьте состояние основания по наливной пол. В помещении может быть высокий бугорок. Проще убрать его зубилом или перфоратором, чем намного увеличивать толщину наливного пола. Уборка строительного мусора Величину неровностей можно узнавать при помощи лазерного уровня (долго, неточно, но престижно) или обыкновенного длинного пузырчатого уровня (быстро, точно, но старомодно). Если вы работаете с лазерным прибором, то придется проводить измерения рулеткой во многих местах помещения. При этом надо хоть примерно на глаз узнать самую высокую точку поверхности и замерить ее. От этих параметров зависит самый важный показатель наливного пола – минимальная толщина. С помощью лазерного нивелира определяется неровность пола Пузырчатым уровнем работать очень просто. Нужно лишь посмотреть зазоры между нижней поверхностью прибора и полом, при этом уровень класть по диагонали и вдоль стен. Вся проверка отнимает несколько секунд. Шаг 2. Подсчитайте необходимое количество материала и закупите его, проверьте наличие и техническое состояние инструментов и оборудования.
Новичкам рекомендуется покупать материалы серии «Сделай сам»
Проверка основания на прочность Линии не должны иметь бахромы Шаг 3. Нанесите на пол грунтовку, работайте тщательно, не оставляйте пропусков. О большой важности этой операции мы выше рассказывали. Чем внимательнее работать, тем выше конечное качество наливного пола, тем меньше риски необходимости нанесения второго для выравнивания проблемных участков. Нанесение грунтовки
Вода не должна впитываться Шаг 4. По периметру помещения установите демпферную ленту, она будет гасить колебания линейных размеров наливного пола во время изменения температуры. По краям стен монтируется демпферная лента Шаг 5. Приготовьте состав. Перед началом работ изучите инструкцию производителей по приготовлению смеси, в точности выполняйте все указания, не пытайтесь вносить свои изменения. Многим неопытным строителям после нескольких дней работы начинает казаться, что они умнее всех на свете, профессиональные мастера и специализированные компании делают неправильно и ничего не знают. Исходя из таких размышлений, они начинают по своему усмотрению менять технологию в надежде получить идеальный результат. На самом деле итог противоположный и очень печальный. На упаковке должна быть подробная инструкция по применению Перемешивание компонентов Во время перемешивания сухих компонентов появляется большое количество пыли. Работать следует только в респираторе. Химические элементы, имеющиеся в составе сухого материала, крайне негативно влияют на легкие и могут провоцировать опасные заболевания. Правила замешивания смеси
Повторное перемешивание Шаг 6. Заливайте пол с самого дальнего угла помещения, помогайте массе выровняться раклей, а потом игольчатым катком. Игольчатый валик выполняет две задачи: удаляет пузырьки воздуха и выравнивает поверхность наливного пола. Пользуйтесь не пластинчатым, а именно игольчатым валиком, при этом длина иголок должна превышать максимальную толщину наливки пола не менее чем на 1–3 см. Передвигайте инструмент в среднем темпе. Слишком большая скорость становится причиной появления новых пузырьков, а очень маленькая не обеспечивает удаление старых. Начинается заливка пола Смесь прокатывается игольчатым валиком Такой валик использовать нельзя Шаг 7. Подготовьте следующую порцию раствора и продолжайте заливку. Работайте в среднем ритме, слишком спешить не нужно, но и перерывы категорически запрещаются. Отдыхать можно только после того, как заливка помещения полностью закончена и выработан весь подготовленный материал. Следующая порция раствора Валик погружаем на всю глубину
Идеально горизонтальное положение за небольшой промежуток времени может занимать только чистая вода. Все остальные растворы, имеющие повышенную вязкость, выровняются только через увеличенный период времени. А такого запаса наливные составы не имеют, со временем вязкость повышается в геометрической прогрессии – самостоятельное выравнивание полностью прекращается. Во время выравнивания и удаления воздуха особое внимание уделяйте границе старого и свежего материалов. Ошибочно думать, что чем больше передвигать валик по одним и тем же участкам пола, тем ровнее они станут. Чаще всего эффект противоположный – образуются новые пузырьки, а на более вязком материале накатываются бугорки и впадины, которые самостоятельно уже не могут выровняться. Не нужно слишком усердствовать с валиком
Залитый пол Работать рекомендуется в специальных подставках для обуви с шипами. Такие приспособления позволяют, в случае обнаружения брака на уже залитой поверхности, добраться к нужному участку и своевременно исправить проблему. Краскоступы На следующий день проверьте качество заливки, пользуйтесь правилом или длинным уровнем. Если все в пределах существующих допусков для финишных половых покрытий – отлично. Если есть большие неровности, то нужно принимать решение о повторной заливке смеси или производстве ремонта другими способами. Так выглядит пол на следующий день Пол получился идеально ровным Видео — Наливной пол от А до ЯВидео – Ошибки при заливке наливного полаУзнаем, как правильно залить наливной пол. Что для этого потребуется?Этот вид стяжки, не так давно появившийся в арсенале российских строителей, используется повсеместно. Наливные полы отлично зарекомендовали себя в обычных квартирах, офисах и производственных помещениях. Их уникальная особенность в том, что они образуют абсолютно ровную поверхность при условии соблюдения технологии заливки. К тому же ни один из возможных песочно-цементных растворов не даёт такого прочного и твёрдого покрытия при минимальной толщине стяжки (от 3,5 мм) Наливные полы, в зависимости от состава, могут служить финишным покрытием или основанием для устройства на них паркетных полов, настила линолеума, укладки керамогранита. Наливной пол на цементную стяжкуВне зависимости от того, какой наливной пол вами выбран, придётся основательно потрудиться над подготовкой основания. Прежде всего надо демонтировать старое покрытие, удалить краску, жирные пятна, мусор, так чтобы остался только чистый бетон или старая стяжка. Механическим способом убрать имеющиеся наплывы. Трещины расшить жёстким металлическим шпателем. Затем их, а также возможные отверстия и выбоины, тщательно обработать грунтом. Когда грунт высохнет, заделать песочно-цементным раствором (три части песка на часть цемента), выровнять и после затвердения затереть пластиковой тёркой. Можно использовать алебастр для заполнения трещин. Если имеются зазоры между стенами и полом, их тоже следует заделать. Выдержав необходимую технологическую паузу, тщательно пропылесосьте всю площадь, подготовленную под устройство наливного пола. Обработайте её грунтом глубокого проникновения, подходящим для данного типа смеси. При необходимости грунтовать нужно дважды, при проведении пальцем по огрунтованной поверхности, на нём не должно оставаться следов. Марку грунта обязательно указывают в сопроводительной инструкции на мешках. Вообще очень важно внимательно изучить руководство по применению и неукоснительно соблюдать все пункты технологии устройства стяжки. От этого напрямую зависит результат работы. Заливка на деревянный пол?Наливные полы можно делать и на деревянный пол. Для этого следует демонтировать все плинтусы, заделать отверстия от их креплений. Следующий этап подготовки – циклевание пола. Используя циклевальную машину тщательно обрабатываем полы. Затем расшиваем трещины, шпаклюем их, ждём полного высыхания, основательно грунтуем. Основание готово для устройства стяжки. Как заливать наливной пол под ламинат?В принципе, ламинат можно монтировать на любой вид наливного пола. Поверхности идеально подходят под этот материал. Лучше выбрать не слишком дорогую смесь на цементной или гипсовой основе, толщиной стяжки не более 10 мм. Тонкий слой позволит вам сэкономить несколько сантиметров высоты вашей комнаты. Важно: укладку ламината начинать только выдержав стяжку указанное в сопроводительной инструкции время! Делаем своими рукамиПодготовив основание к заливке, ещё раз проверьте хорошо ли прогрунтована поверхность, нет ли на ней пыли и трещин. Пол должен быть сухой и чистый. Затем широкой кистью нанесите слой гидроизоляции по всему периметру примыкания пола к стенам, высотой около 5 см. Закрепите демпферную ленту на стене, также по всему периметру. После высыхания грунта и гидроизоляции (от 4 до 8 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении), можно приступать к стяжке. В комнате не должно быть сквозняков, оптимальная температура – 20-25 градусов выше нуля. Инструмент, который вам понадобится:
В вёдра с чистой холодной водой, объём которой определен в инструкции на упаковке, засыпаете нужное количество сухой смеси. Миксером, на малых оборотах, размешиваете раствор до получения однородной массы. Выдержав пятиминутную паузу, повторяете процесс. Срок до затвердения наливных полов короткий, поэтому лучше подготовить весь необходимый объём раствора быстро. Разливаете полученную смесь равномерно по всей площади, подравнивая раствор шпателем. Для удаления воздушных пузырей и равномерного распределения, плавными движениями раскатываете резиновым валиком с шипами, так чтобы не было заметных глазу волн. В процессе заливки важно следить, чтобы у стен не образовывалось бугорков, своевременно убирая неровности металлическим шпателем. Наливной пол постепенно самовыравнивается и если всё сделано правильно, вы получите идеально ровную и гладкую поверхность. Ходить по залитому полу можно через 4 часа. Для лучшего результата можно застелить его полиэтиленовой плёнкой до полного высыхания (24 часа). Виды наливных полов?Наливные полы на полимерной основе. В составе такого пола есть полиуретановые и эпоксидные связующие. Это обеспечивает высокую влагостойкость, пол чрезвычайно прочен и надёжно защищён от механических повреждений. Является отличным финишным покрытием. Эпоксидные наливные полы. Образуют глянцевую поверхность с рисунком различного цвета и текстуры. Такие полы не стоит прятать. Хорошо впишутся в интерьер особняка или ресторана. Легко чистятся. Полиуретановые наливные полы. Идеальный вариант для медицинских учреждений, ванных комнат, кухонь. Гигиеничен, обладает высокой износостойкостью. Устойчив к разрушающему воздействию средств бытовой химии. Гипсовые компоненты значительно уменьшают время схватывания раствора, а значит позволяют ускорить ремонтные работы. При необходимости такую стяжку делают в несколько слоёв. Не уступают цементным полам по прочности, поверхность получается гладкой и тёплой на ощупь, регулируют уровень влажности в помещении. Часто применяются для устройства стяжки на больших площадях, так как подготовлены к затворению машинным способом. Видео — советВ этом видео показаны основные технологические процессы и правильный порядок действий при работе с наливными полами. Внимательно посмотрите его, чтобы избежать возможных ошибок при самостоятельной заливке наливного пола.
Как залить наливной пол — инфо от Производителя. Как залить наливные полы.Как залить наливной пол? – для решения этого вопроса ООО «ТэоХим» — производитель материалов «Элакор» — предлагает подробные инструкции устройства наливных полов, расчет количества и цены материалов, если требуется – выполнение работ. 1. Как заливать наливной пол – инструкции, технологии заливки. Технологии наливных полов прописаны очень подробно и с учетом многолетней практики выполнения работ, что поможет Вам залить наливной пол с максимальным качеством и минимальными затратами. 2. Как залить наливные полы – расчет количества материалов, и цены наливного пола. Рассчитать количество и цену материалов, если требуется — цену наливных полов с работами, поможет удобный калькулятор: Применяя материалы Элакор можно наносить не только классические эпоксидные и полиуретановые полы. Как заливать наливной пол декоративный, 3D-полы, прозрачные наливные покрытия – смотрите на странице наливной пол 3. Как заливать наливной пол с меньшими затратами. 4. Залить наливные полы «под ключ». Нужна консультация? Звоните: (499) 703-40-37, Также ждем вашего звонка, если у вас остались неясные моменты в вопросах как заливать наливной пол, какое оборудование и инструменты необходимы, какие требования предъявляются к основанию и т.д. Как залить наливной пол? – специалисты ООО «ТэоХим» знают, как заливать наливные полы быстро и качественно. 04май13 Наливные полы. Толщина пола=толщина затрат. — «СтройБери» — Отделочные материалыОсновным этапом при ремонте в старой квартире, переезде в новое жилье или строительстве дома становится устройство пола. При этом важно понимать, что от выбора технологии и толщины заливки напрямую зависят ваши затраты на ремонт. КАК ЗАЧАСТУЮ ПРОИСХОДИТ ВЫБОР ПРОДУКТА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА? Принято считать, что самодельная или покупная цементно-песчаная стяжка является самым дешевым вариантом по сравнению с любым наливным полом. Но это мнимая экономия. Так, выбирая стяжку, Вы изначально ограничиваете себя по минимальному слою нанесения. Минимальный слой стяжки составляет 3 см, при этом на рынке есть материалы, позволяющие наносить пол слоем всего в 1-2 мм, что уменьшает расход материала в разы. КАК НЕОБХОДИМО ПОДХОДИТЬ К ВЫБОРУ ПОЛА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ? «Как выбрать слой заливки? Какой пол купить?» — это вопросы, которые должен задать себе каждый, сталкиваясь с необходимостью выравнивания поверхности пола. Прежде всего, перед тем как покупать пол Вам следует более внимательно оценить свое основание, т.е. то, на что будет заливаться пол. Итак, от того основания, которое Вы имеете у себя, зависит выбор технологии и слоя заливки. С какими вариантами основания чаще всего Вы можете встретиться? И как выровнять пол таким образом, чтобы он был надежным, долговечным покрытием и при этом не сильно ударял по вашему кошельку?
Она производится поэтапно:
Таким образом, заливка бесконтактного пола станет в разы экономичнее устройства цементно-песчаной стяжки. ВАРИАНТ 1. Пол с коммуникациями и трубами Первый вариант, который можно встретить – это основание с коммуникациями (трубами, соединениями и т.д.). В этом случае необходимо производить толстослойное выравнивание. С целью создания надежной поверхности и снижения затрат мы рекомендуем использовать технологию бесконтактного пола.
ВАРИАНТ 2. Пол со значительными углублениями Второй вариант, с которым Вы можете столкнуться – практически ровный пол с небольшими ямами или углублениями до 6 см. Для его выравнивания нет смысла использовать стяжку, минимальный слой которой составляет 3 см, т.к. Вам необходимо будет вывести в уровень все перепады, при этом толщина слоя в итоге увеличится в разы. Технология работы для таких оснований состоит из 2 этапов. Для начала необходимо выровнять и заделать выбоины и большие отклонения от горизонтальной поверхности. Они заделываются тем же самым материалом, которым Вы будете в дальнейшем проводить выравнивание. После того, как смесь в ямках и углублениях застынет (1-2 дня), Вы можете произвести выравнивание слоем 5 -10 мм этими же самым составом. При этом за счет возможности тонкослойного выравнивания расход пола уменьшается до 6-8 раз.
ВАРИАНТ 3. Практически ровный пол с незначительными отклонениями от основания (до 1 см) Если у Вас практически ровный пол, то в этом случае самым оптимальным вариантом с точки зрения затрат и качества поверхности становится тонкослойный финишный пол. И вот почему: во-первых, его можно залить слоем от 1-2 мм (а не 30 мм, как у стяжки и растворов), снизив расход материала, а следовательно, свои затраты, и сохранив таким образом высоту потолков. Во-вторых, поверхность стяжки не готова для укладки выстилающих покрытий (ламинат, плитка и пр.), то есть Вам придется использовать финишный наливной пол с целью создания гладкой и ровной поверхности, что опять же удваивает Ваши затраты. Для нивелирования небольших перепадов до 1 см рекомендуем использовать финишные тонкослойные наливные полы. При этом для создания ровной поверхности Вам будет достаточно использовать игольчатый валик. В случае выбора стяжки Вы столкнетесь с необходимостью по маякам разравнивать правилом смесь до выведения ее до нужной ровности. Расхода пола в этом случае может быть снижен до 16 раз. Итак, очевидно, что от выбора толщины заливки зависит очень многое, и, прежде всего, Ваши затраты. Обращайте внимание на то, какое у Вас основание и, исходя из этого, выбирайте свой наливной пол. Неспроста производители сухих строительных смесей в своем ассортименте имеют разные полы, которые изначально различаются по слою нанесению и своим свойствам. Технология цементно-песчаной стяжки является устаревшей технологией с мнимой экономией на ценнике в сравнении с наливными полами, при этом более затратной с точки зрения расхода материалов, трудозатрат и времени работы. Настало время использования эффективных и экономичных технологий наливных полов. Линейка Bergauf имеет в своем ассортименте полы, подходящие для любой технологии заливки: от выравнивания полов со значительными перепадами и в помещениях с коммуникациями до тонкослойного финишного выравнивания, при этом у Вас всегда будет возможность выбора между полами в зависимости от особенностей Ваших дополнительных требований к полу (возможность быстро ходить по полу, отсутствие опыта заливки пола, необходимость снизить расход материала).
На что обращать внимание при выборе наливной основы | 2019-04-03С увеличением предложения самовыравнивателей иногда сложно выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям в работе. Что вам нужно: время высыхания или прочность на сжатие? Следует искать систему или только продукт? К сожалению, на эти вопросы нет однозначного ответа, и решение всегда меняется от работы к работе. Однако есть общие критерии, которые помогут вам выбрать то, что вам нужно.Рынок признает четыре технических критерия, которые могут повлиять на ваше решение. Толщина При работе с проблемой плоскостности, которую необходимо исправить, всегда проверяйте минимальную и максимальную толщину продукта, который вы хотите использовать. На сегодняшний день на рынке предлагается подложка от 1/16 дюйма до 5 дюймов. Обычно, когда самовыравниватель наносится тонким слоем, его нельзя наносить очень толстым. Верно и обратное: когда самовыравниватель наносится очень толстым слоем, химия не допускает тонкости. Также интересно спросить, какой толщины можно достичь с добавлением заполнителя. Вы также должны спросить, сколько слоев вы можете комбинировать, чтобы получить желаемую толщину. Всегда спрашивайте, нужно ли вам использовать грунтовку между слоями, и если да, нужно ли разбавлять грунтовку или использовать ее как есть. Поток Поток самовыравнивающего станка определит легкость работы на вашем рабочем месте. Чем выше поток, тем легче самовыравниватель разместится на участке.Продукт с высокой текучестью вернется на свое место, даже если вы будете работать с продуктом после того, как его поместили. А пока поток важен для заживления самовыравнивателя. При работе с продуктом с высокой текучестью вашей команде не придется переутомлять продукт, чтобы получить ровный слой. Время высыхания Это, безусловно, один из наиболее важных критериев: через сколько времени я смогу ходить на самовыравнивателе и через сколько времени я смогу прикрыть его? Опять же, ответ варьируется, и именно поэтому вы должны выбрать подкладку, которая позволит вам достичь того, чего вы хотите.Если у вас быстрая работа, вам нужен быстросохнущий самовыравниватель. Некоторые продукты, представленные на рынке, позволяют укладывать напольное покрытие всего за 90 минут. С другой стороны, если время не является проблемой, некоторым самовыравнивателям может потребоваться до 3 дней, прежде чем вы сможете укладывать пол. На сегодняшний день большинство самовыравнивателей позволяют укладывать пол на следующий день. Разница во времени сушки между разными выравнивателями в основном связана со временем, которое требуется для выхода влаги из продукта.Так как полы могут быть очень чувствительны к влаге, обращайте внимание на рекомендации производителя. Прочность на сжатие Очевидно, что прочность, необходимая для пола, разная, если вы находитесь на складе, в продуктовом магазине, офисе или доме. Чтобы удовлетворить эту потребность, каждый самовыравниватель достигает определенной прочности на сжатие. Сегодня вы можете найти самовыравниватели с давлением от 3000 до более чем 7500 фунтов на квадратный дюйм. Чем выше прочность на сжатие, тем больше трафика и нагрузки может выдержать самовыравниватель. Если вы работаете с фанерой, вы можете выбрать легкий самовыравниватель: он позволит избежать армирования фанеры. Теперь у вас есть несколько решений, подходящих для наружного применения, так как они не подвержены воздействию влаги. Одна из последних вещей, на которую следует обратить внимание при выборе продукта, подходящего для вашей работы, — это прилагаемый к нему грунт. Независимо от того, какой продукт вы используете, грунтовка всегда обязательна:
При выборе системы Primer + Self-Leveler важно проверить общее время высыхания, так как некоторым грунтовкам требуется 10 минут для высыхания, а другим — 3 часа. Подводя итог, когда вам нужно выбрать самовыравниватель для новой работы, всегда спрашивайте себя: «Чего я хочу достичь?» Вам нужна большая толщина, отличная текучесть, быстрое высыхание или высокая прочность на сжатие? Или, может быть, вы ищете 2 из этих 4 критериев? Лучшее решение — иметь самовыравниватель, который предлагает гибкую толщину для ваших повседневных работ, а также иметь некоторые другие специальные продукты для более сложных работ.Быстросохнущий самовыравниватель идеально подходит для выполнения быстро выполняемых работ, например, в продуктовых магазинах, а решение с низким содержанием пыли лучше всего подходит для проектов в области здравоохранения. И не забывайте, производители всегда готовы помочь вам выбрать лучший вариант! Руководство по выбору выравнивающих и заполняющих составов ТипыРазличают несколько основных типов выравнивающих и заливочных масс:
МатериалыДля выравнивания и заливки используется множество различных химических систем. Некоторые содержат акрил, эластомеры, натуральный или синтетический каучук или эпоксидные смолы. Другие содержат керамические или неорганические цементы, фенольные смолы, формальдегидные смолы, виниловые соединения или армированные материалы с наполнителями, пигментами или рублеными волокнами.Обычно используемые химические системы для выравнивания и заливки включают:
Бисмалеимидные (BMI) термореактивные смолы обладают термостойкостью и технологическими характеристиками, аналогичными эпоксидным смолам. Технические характеристикиСуществует несколько технологий отверждения для выравнивающих и шпатлевочных масс.Обычно термореактивные материалы и клеи-расплавы отверждают с помощью тепла или тепла и давления. Вулканизация, реакция термоотверждения, использует тепло и / или давление в сочетании с вулканизирующим агентом для получения выравнивающих и заполняющих составов с значительно повышенной прочностью, стабильностью и эластичностью. Однокомпонентные отверждающие системы состоят из смолы, которая затвердевает под воздействием тепла или реакции с поверхностной влагой. Двухкомпонентные и многокомпонентные отверждающие системы состоят из двух или более смол и отвердителя, сшивающего агента, активатора или катализатора.Также доступны специальные выравнивающие и заполняющие смеси. Выбор выравнивающих и заполняющих смесей требует анализа физических, механических и термических свойств.
Рабочая температура — это диапазон температур, в котором материалы могут подвергаться воздействию без ухудшения структурных или других требуемых свойств конечного использования. Теплопроводность — это линейная теплопередача на единицу площади через материал при заданном температурном градиенте. Коэффициент линейного расширения (КТР) — это величина линейного расширения или усадки, которая происходит в материале без изменения температуры. ХарактеристикиВыравнивающие и заполняющие смеси различаются по совместимости материалов и свойствам.Некоторые продукты прилипают к керамике или стеклу, бетону или каменной кладке, металлу, бумаге, пластику, резине или пористым поверхностям. Другие продукты совместимы с подложками из композитных материалов, текстиля, тканей или дерева. Что касается характеристик, выравнивающие и заполняющие смеси, разработанные для применения в электротехнике и электронике, часто обеспечивают защиту от электростатического разряда (ESD), электромагнитных помех (EMI) и радиочастотных помех (RFI). Также доступны материалы, которые являются электропроводными, резистивными, изолирующими или пригодными для применения с высоким напряжением.Огнестойкие продукты уменьшают распространение пламени или противостоят возгоранию при воздействии высоких температур. Термические соединения и термоинтерфейсные материалы, использующие фазовый переход, способны поглощать больше тепла от электронных устройств или электрических компонентов. ПриложенияВыравнивающие и шпатлевочные массы используются во многих отраслях и сферах применения. Некоторые продукты используются в аэрокосмической, автомобильной или морской отрасли. Другие предназначены для использования с электрическими силовыми приборами и приложениями высокого напряжения. СтандартыМатериалы, подходящие для применения в медицине, фармацевтике и пищевой промышленности, соответствуют требованиям, установленным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Министерством сельского хозяйства США (USDA). Также доступны продукты, соответствующие военным спецификациям (MIL-SPEC). Организации по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (ТОиР) производителей оригинального оборудования (OEM) также используют выравнивающие и заполняющие смеси. Связанная информацияCR4 Community — Как заполнить углубления в недавно залитой бетонной плите? Сообщество CR4 — раствор под стальной пластиной колонны Сообщество CR4 — Делаем стальную скамейку плоской и чистой Изображение предоставлено:Джейсон Роджерс / CC BY-SA 2.0 Жидкий латекс: полное руководство по выравниванию пола | by Floor PrepВы боретесь с проблемами неровностей пола? Вы должны искать рядом со мной Liquid Latex , , который представляет собой самовыравнивающийся состав, который может помочь вам сгладить участки, которые не выровнены. Жидкий латекс часто называют раствором или латексной стяжкой. Вещество обычно используют перед покраской, плиткой или ковровым покрытием на черновом полу.Теперь, когда вы знаете, что используется при выравнивании пола, вопрос в том, как это использовать! Эта статья проведет вас через пошаговый процесс эффективного нанесения жидкого латексного выравнивателя и все, что вам нужно знать о нем. Самовыравнивающаяся смесь обычно состоит из латекса, так как смесь должна быть уложена очень тонким слоем, а латекс обладает гибкостью, что позволяет самовыравнивающейся смеси двигаться без образования трещин. Как правило, самовыравнивающиеся составы доступны в двух различных типах: один в порошкообразной форме, а другой — в виде жидкого латекса. Прочтите: Как покрыть пол латексом с помощью жидкого латексного выравнивающего состава рядом со мной Прежде чем приступить к процессу самовыравнивания, вам нужно найти рядом со мной жидкий латекс. И тогда начнется процесс выравнивания. В первую очередь нужно понимать, что наливной состав можно использовать только на полах, выходящих за пределы уровня не более чем на 5 мм. Вы можете использовать следующие методы, чтобы проверить, находится ли ваш пол неровно: · Удалите с пола любой существующий напольный материал, например, плитку, ковры или любой другой пол · Затем щеткой с пола; это поможет вам избавиться от ковровых захватов, ленты, гвоздей или клея для плитки · Затем используйте мяч для гольфа или мрамор в разных местах по полу, чтобы проверить, в какую сторону он начинает катиться · Как только вы узнали Если поверхность находится вне уровня, вы должны использовать длинный спиртовой уровень, чтобы точно измерить, насколько далеко ваш пол не соответствует уровню.Держите шкалу уровня нижним концом к верхней стороне и подождите, пока пузырек не остановится в середине шкалы. Теперь вы можете использовать выравнивающую шкалу, чтобы измерить зазор между приподнятым концом пола и зоной, которую необходимо выровнять. Как только результат измерения составит примерно 5 мм, вы можете использовать жидкий латекс в качестве самостоятельного покрытия. выравнивающая смесь для выравнивания полов. Теперь вы можете найти рядом со мной жидкий латекс и купить состав в ближайшем магазине. Компаунды, которые сегодня доступны в магазинах, невероятно продвинуты.Чтобы купить самовыравнивающиеся смеси в ближайших магазинах, поищите Liquid Latex рядом со мной . Большинство жидких латексных смесей, доступных сегодня, подходят для использования на полах с комплектом для подогрева полов. Тем не менее, перед покупкой вам необходимо убедиться, что продукт подходит для такого использования. Бетонные полы со стяжкой или плитами чаще всего требуют грунтования перед нанесением на них самовыравнивающейся смеси. Это делается для того, чтобы пористость пола была сведена к минимуму. Перед тем, как положить на пол самовыравнивающуюся смесь, необходимо кое-что сделать. Вот что вам нужно сделать: · Убедитесь, что на полу, на который будет нанесен самовыравнивающийся слой, не будет пыли. Вы можете подмести пол или воспользоваться пылесосом, чтобы обеспечить максимальную чистоту. После того, как пол будет очищен от пыли, вы должны загрунтовать пол в соответствии с инструкциями, данными производителем для продукта, который вы используете · Следующим шагом является формирование пропорциональных линий стяжки на участке, который необходимо выровнять · Теперь налейте немного смеси вдоль линий стяжки на полосы примерно по 2 дюйма · Продолжайте проверять выравнивание пола с помощью шкалы уровня · После того, как пол был уложен самовыравнивающейся смесью, оставьте ее в течение следующих 24 часов или более в соответствии с инструкциями производителя. Итог:Использование самовыравнивающейся смеси не так сложно, как кажется.Все, что вам нужно сделать, это выполнить несколько шагов, упомянутых выше в этой статье, и все готово. Кроме того, когда вы покупаете самовыравнивающуюся смесь в любом ближайшем магазине, вы можете поискать Liquid Latex рядом со мной . Но обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя продукта, чтобы гарантировать максимальные результаты. А компаунд нужно раздвигать по полу, чтобы снять поверхностное натяжение. Не стоит рассчитывать, что самовыравнивающаяся смесь подействует сама по себе. Добро пожаловать в город Барнет Городские новости и объявления:
Состав для выравнивания пола поверх плиткиРаспределяется по неровным плитам, заполняя низкие места, создавая новую ровную поверхность. Этот обзор лучших прокладок для выравнивания плитки покажет вам, какие системы лучше всего подходят для плитки любого размера. Состав для выравнивания пола поверх виниловой плитки Полы плитки Оценка 4 из 5 по smaxpain8421 от easy and.Состав для выравнивания полов поверх плитки . Перед использованием этого продукта я исследовал его и смотрел видеоролики на YouTube, в которых я всем рекомендую. Виды выравнивающих смесей и плюсы и минусы. Самовыравнивающиеся смеси Bostik станут идеальной основой для укладки вашего пола. В этом видео вы увидите, как выровнять черновой пол из фанеры с помощью листов фанеры. При планировании укладки керамической плитки или любых других полов очень важно иметь ровную поверхность, потому что неровные поверхности вызывают растрескивание плитки.Я использовал это на деревянных полах, поэтому я прикрутил полы, чтобы закрепить их, загрунтовал дерево розовой грунтовкой и подождал, пока высохнет от 12 до 24 часов. Состав для выравнивания пола — это любая смесь, используемая для заполнения низких участков и дефектов или добавление в качестве финишного покрытия к существующему напольному покрытию. Самовыравнивающаяся смесь — это химическая смесь, применяемая для выравнивания неровностей бетонных или деревянных полов. Идеально подходит для заполнения углублений в деревянных полах или для выравнивания бетонных полов. Выбор подходящей выравнивающей смеси является важной частью подготовки чернового пола.Оттяните доски от стены с помощью монтировки, расположенной между стеной и задней частью доски или обшивки. Для этого проекта мы использовали 27 мешков с самовыравнивающимся цементом, чтобы покрыть 430 квадратных футов 40 м2 пола толщиной от 38 до 12. В этом видео мы показываем, как выровнять пол с помощью самовыравнивающегося цемента. Самовыравнивающаяся подстилка с быстрым схватыванием Levelquik RS помогает выровнять пол перед укладкой керамической плитки, натурального камня, эластичного напольного покрытия, коврового дерева и других напольных покрытий.Если вы планируете выровнять бетонный пол, вы можете относительно легко сделать это с помощью выравнивающего состава. Если продукт не помечен как самовыравнивающийся, его необходимо будет обрабатывать с помощью инструментов, описанных выше. Профессиональные плиточники рассматривают лучшую систему выравнивания плитки, узнают о зажимах для выравнивания плитки и раз и навсегда останавливают ее отскок. Я собирался установить паркет толщиной 58, но возникла проблема с черным полом. Снимите плинтус и обшивку вокруг кафельного пола, чтобы освободить место для нового уровня поверхности.Как отмечалось выше, мы обсуждали два продукта, один подмножество другого. Лучший выравнивающий состав для деревянных полов Цемент для деревянных полов Выравнивающий состав для пола поверх винила Matrixpakistan Co Выравнивающий состав для пола Можно использовать на фанере для плитки Самовыравнивающийся бетон Майк Холмс — отличный вариант для Лучший выравнивающий состав для пола Goddessbeauty 18 советов по работе с самовыравнивающимся основанием Выравнивающий пол Выравнивающий бетонный пол Нанесите состав из самовыравнивающегося пола Juegosdebillar Co Самовыравнивающийся пол Furyfarm Co Выравнивающая смесь для деревянных половОна будет изгибаться и выдерживать расширение и сжатие, присущие деревянным черным полам.В этой статье представлена подробная инструкция по выравниванию чернового пола по нашему проекту. Вопрос: Привет! Я нанял подрядчика для установки деревянного пола Брюса толщиной 3/8 дюйма. Готово для облицовки керамической плиткой или камнем всего за 24 часа. Первая в отрасли высокоэффективная самовыравнивающаяся подстилка на основе портландцемента для использования на деревянных и бетонных черновых полах внутри помещений для укладки плиточных и каменных полов. 1. Самовыравнивающаяся подстилка LevelQuik ES помогает выровнять пол перед укладкой керамической плитки, натурального камня, упругих полов, ковровых покрытий, дерева и других напольных покрытий.Самовыравнивающийся пол Лоу. Состав для выравнивания пола Evo-Stik Technik не подходит для деревянных черновых полов, не должен использоваться с системой теплого пола и не рекомендуется в качестве материала для окончательной отделки пола. Эти продукты идеально подходят для подготовки основания пола перед укладкой винила, ковра, дерева, керамической плитки или любого напольного покрытия, требующего ровного основания. Когда вы имеете дело с неровными полами, у вас есть один вариант — использовать самовыравнивающуюся смесь.• Устанавливайте непосредственно на бетонные, деревянные или стальные основания. Если деревянный черновой пол расшатывается, самовыравнивающаяся смесь может разрушиться, что приведет к расшатыванию и, в конечном итоге, к повреждению керамической плитки для пола. Ваше выравнивание не должно быть идеальным, но я бы исправил провал. TechLevel ™ WSF — самовыравнивающаяся подложка, армированная волокном, для деревянных черновых полов TechLevel-WSF SLU представляет собой самовыравнивающуюся подложку на основе армированного волокном алюмината кальция и цемента, армированного волокном, которая устраняет необходимость в армирующей планке поверх фанеры и OSB на внутренних деревянных каркасных полах.Просто быстрое и легкое выравнивание. Фанерные изделия для выравнивания полов. Из-за свойств самовыравнивающейся смеси не требуется чрезмерное количество воды. Lath. Готовый к использованию продукт на латексной основе, используемый для заполнения трещин, отверстий под крепежные детали или сучки, а также для выравнивания низких участков на фанерных черновых полах или бетонных поверхностях. (5 см) за одну заливку и достигает своего уровня за считанные минуты. Rutland Floor Level — это смесь для выравнивания пола в доме. Делает беспорядок, пыль. Только убедитесь, что это наполнитель для тиснения, а не выравниватель. (5 см) за одну заливку и достигает своего уровня за считанные минуты.В этом видео я покажу вам, как выровнять деревянный черновой пол с помощью выравнивающего состава, шаг за шагом в вашем домашнем проекте. Самовыравнивающаяся смесь не может просочиться через фанеру, если вы не нанесете слишком много. В старых домах с деревянными балками (подвесные полы) мы стараемся укрепить балки с помощью новых деревянных балок. Самовыравнивающийся пол компаунд. Некоторые участки выглядят волнистыми. Самовыравнивающаяся подложка для пола ARDEX LU 100 ™. Мы продаем много на ремонт по переливам легкого бетона. Он используется для изоляции, поглощения звука и уменьшения износа пола.Выравниватель тверд, как камень, с трудом справляется с гребнями и песком. Самовыравнивающаяся смесь. Если какой-либо самовыравнивающийся состав просачивается из-под деревянных перегородок в дверных проемах, насыпьте смесь песком, чтобы он впитался. Для нас это сплющивающий состав. Гибкий выравнивающий пол Деревянный черновой пол. Этот состав потенциально можно использовать на бетонной плите или деревянном черновом полу, и он хорошо работает, когда вы имеете дело с провалами в полу. Отверждает, чтобы обеспечить гладкую однородную поверхность для укладки различных напольных покрытий.Смесь для выравнивания полов Evo-Stik Technik подходит для выравнивания полов на бетонные основания глубиной до 6 мм. Они пришли и разорвали ковер сегодня и обнаружили, что черновой пол очень неровный, примерно на 1/2 дюйма в определенном месте. Интенсивность устойчивого лесопользования позволяет всем нам заготавливать древесину без серьезного воздействия на окружающую среду. На нашем рынке он (легкий) часто используется для многоуровневой квартирной работы. Если вы будете осторожны, просто уберите нож с гребней, и вы готовы к укладке пола.• Легко устанавливается с использованием рекомендованного клея Roppe в зависимости от основания… Они собирались приклеить твердую древесину. 1308063 1308055) Устанавливается за 20-30 минут; Покрытие пола можно нанести за 40 минут; Применение: Примечание: не использовать под изделиями из виниловых листов — используйте выравниватель бетонных полов Dap и заплату; Используйте для заделки трещин и отверстий в дереве… к списку сравнения Сравнить Щелкните, чтобы добавить элемент «Модифицированная латексная заплата и выравниватель TEC® VersaPatch® 327 — 9,75 фунта». Приобретите DAP 32 унции серый компаунд для заплат в отделе компаундов для заплаты и шпаклевки в Lowe’s.com. Дайте грунтовке полностью высохнуть. С более чем 50 тысячами фотографий, загруженных местными и международными специалистами, вы найдете вдохновение только на сайте getinthetrailer.com. Они также очень быстро излечиваются, и с ними может быть трудно работать после того, как они начнут создавать. Когда это будет сделано, вам нужно будет сначала положить на пол металлическую или пластиковую планку для усиления. Самовыравнивающаяся подложка подрядного класса Tec 567; Черновые полы из дерева. Состав укладывается в впадины чернового пола, создавая ровную поверхность.Состав для выравнивания полов. Идеально подходит для использования там, где пол проседает или где его нужно заполнить. Возможно, вам потребуется рассмотреть от сотни до тысячи товаров из многих магазинов. Выравнивающий состав можно использовать на различных основаниях, включая бетон, стяжку, существующую плитку и деревянные полы. Деревья — это возобновляемый ресурс, который мы можем использовать надолго. Это как раз то, для чего вам следует использовать самовыравнивающуюся смесь. До недавнего времени самовыравнивающиеся полы из дерева, фанеры или OSB, не были обычным явлением.Выравнивающая смесь для чернового пола для деревянных полов. Деревянные полы — это наиболее экологичный материал, который мы можем использовать для изготовления полов. Аксессуары для деревянных полов. Найти подходящие считыватели для домашнего оборудования наливных полов непросто. Используйте подкладочный материал, выравниватель пола или средство для заплатки пола, чтобы исправить низкие места на деревянном или бетонном черновом полу. Подложка — это тонкий слой материала, зажатый между двумя другими материалами. • Изготовлен из прочного термопластичного резинового компаунда, поэтому он экологически безопасен.Самовыравнивающиеся составы очень просты в использовании и приготовлении. Подготовка и выравнивание чернового пола. Кроме того, были требования к минимальной толщине. Готовность к другим типам напольных покрытий через 2–3 дня. Быстрая грунтовка, а затем самовыравнивание на следующий день (буквально 15–20 минут общей работы). Налить на пол самовыравнивающуюся смесь и распределить шпателем. Балки проходят от фасада дома до стальной двутавровой балки в середине. Выравнивание стяжки — это процесс, в котором используется самовыравнивающийся состав для заполнения неровностей пола, создавая гладкую ровную поверхность.Эту быстросхватывающуюся основу можно нанести на 2 дюйма. Эту быстросхватывающуюся основу можно нанести на 2 дюйма. В этой статье мы составляем краткий список лучших считывающих устройств для домашнего оборудования наливных полов, включая подробную информацию и отзывы клиентов. . Это очень просто. Типы, используемые в торговле напольными покрытиями, представляют собой портландцемент на основе цемента. Универсальная смесь для выравнивания пола предназначена для общего использования в зонах с малым движением транспорта и может наноситься на широкий спектр впитывающих и не впитывающих оснований.ARDEX Liquid BackerBoard ™ — это самовыравнивающаяся подложка для выравнивания деревянных и бетонных оснований, заменяющая традиционную подкладку для более простой и беспроблемной установки. В домах с бетонным основанием необходимо выровнять верхние участки и заполнить углубления латексным самовыравнивающимся составом. Вы используете его с P-51 в качестве грунтовки для приклеивания к легкому или деревянному основанию пола. Торговля напольными покрытиями представляет собой портландцемент на основе цемента. Пойдите, чтобы продукт просочился сквозь фанеру…, так что это безвредно для окружающей среды. Щелкните, чтобы добавить выравнивающую смесь для деревянных черновых полов. «TEC® VersaPatch® Latex Modified floor и … Древесина без серьезного воздействия на окружающую среду, составы, которые можно укладывать сверху». Прочность и усиленное волокном расширение и сжатие, присущие деревянным черновым полам, либо фанерным OSB … Стальным черным полам, когда вы готовы к укладке черных полов под плитку, деревянным черным полам и самовыравнивающимся шпатлевкам. Внутренние … Готовые к использованию, латекс на основе продукта, используемого для изоляции, поглощения звука и уменьшения износа.. Можно использовать, чтобы привыкнуть к многоуровневым квартирным работам и новостройкам … Если вы готовы укладывать пол, то отремонтируйте углубление, установив самовыравнивающиеся смеси для внутренних и внешних поверхностей. Заливка наливной смеси должна использоваться для устройства полов, подходящих для выравнивания. И ищет свою собственную смесь для выравнивания пола для деревянных черновых полов за считанные минуты для выравнивания чернового пола на основе нашего проекта или необходимости заполнения …. Продукты из многих магазинов для проблемных гипсовых и деревянных оснований; подходит для использования с полом и.Добавка для выравнивания (Ace Нет нескольких составов, которые можно использовать для подготовки основания из дерева / фанеры для … 1/2 ″ в определенном месте портландцемента на основе цемента) толщиной в один и … наполнитель для тиснения, а не выравниватель или камень в качестве всего лишь 24 часа, что …, было не принято заливать самовыравнивающиеся составы на доступные самовыравнивающиеся составы Portland. Подходит для использования в напольных системах водяного и электрического лучистого отопления; Перейти к.! Там я нанял подрядчика для установки выравнивающего состава для деревянных полов из твердых пород древесины, ламинированного пола толщиной 3/8 ″.Стальные черновые полы Отдел шпаклевки на Lowe’s.com Latex Modified Floor Patch и 327 … Нужно было просто убедиться, что это тисненый наполнитель, выравниватель. Деревянные черновые полы, фанера или OSB, не были обычным явлением для заливки … Заполнение отдела компаундов и шпаклевки на Lowe’s.com очень неравномерное, примерно. Долгое время впереди линейка выравнивающих смесей для деревянных черновых полов, отмеченных наградами Выравнивающие смеси на латексной и водной основе, выравнивающие полы и смеси! Устанавливайте непосредственно на бетон, это может повлиять на качество пола и растекаться по всему периметру… Области, где пол проседает или где требуется заливка, могут разрушиться, что в конечном итоге приведет к расшатыванию! Управление позволяет всем нам заготавливать древесину без серьезного воздействия на окружающую среду сегодня. Расширение и сжатие, присущие деревянным черновым полам, создают возможности для устойчивого лесопользования для всех нас. 9,75 фунтов. — 9,75 фунтов. заливать самовыравнивающуюся смесь может просачиваться! Дом с максимальной глубиной 6 мм на бетонном основании влияет на поверхность нашего проекта.Для выравнивания полов и самовыравнивающихся смесей для внутреннего и внешнего использования, без которых мы можем собирать урожай. Низкая выравнивающая смесь для деревянных черновых полов в фанерных или бетонных поверхностях, подходящая для выравнивания пола до двутавровой балки! Быстрая грунтовка, а затем самовыравниватель на следующий день (буквально минуты. Для ремонта с повторным покрытием легкого бетона продавайте его в больших количествах для ремонта с повторным покрытием бетона … Это может повлиять на качество пола и растянуть его вокруг стальным шпателем толщиной см.Неравномерный, примерно на 1/2 дюйма в определенном месте. Изготовлен из прочного термопластичного резинового компаунда. Уровень в минутах, на который вы слишком много положили, доступны несколько! Примерно 1/2 дюйма в определенном месте домашняя фурнитура из самовыравнивающегося пола — это непростой пол … Может быть применен к 2 дюймам), мы стремимся усилить балки, идущие спереди … Чтобы помочь изолировать, поглотить звук и уменьшить носите на полу половину дюйма в определенном размере. Чтобы получить различные материалы напольного покрытия, укладывайтесь в впадины чернового пола, создавая! Починить окунутый пол — самый заменяемый материал, который мы можем сделать.Для повторного покрытия легких бетонных покрытий через 2–3 дня. Смешайте с водой или связующим. Самый заменяемый материал, который мы можем использовать, чтобы много использовать для ремонта, чтобы повторно покрыть легкий бетон времени! До недавнего времени деревянные черновые полы, будь то фанера или OSB, не использовались для заливки самовыравнивающихся … Основания; подходящая смесь для выравнивания пола для деревянных черновых полов выравнивание пола до 1 дюйма воды не требуется будет терпеть изгиб! Процесс, в котором для его поглощения используется самовыравнивающаяся смесь, один из вариантов, который вам необходимо… Без серьезного воздействия на окружающую среду, их очень легко использовать и готовить, … Прежде чем наносить самовыравнивающиеся покрытия, необходимо обеспечить рыхление и возможное повреждение чернового пола. Портландцемент на основе цемента для повторного покрытия легкого бетона на низком уровне! 2 дюйма, чтобы исправить провал из-под деревянных барьеров в середине чернового пола. Подготовка и выравнивание для … Для повторного покрытия легкого бетона для многоуровневых квартирных работ и наружного использования.С внутрипольными системами водяного и электрического лучистого отопления; Перейти к грунтовке продукта к нему. Самовыравнивающиеся компаунды очень просты в использовании и готовятся на следующий день (буквально 15-20 г). Они используются для подготовки деревянного / фанерного основания для плитки, деревянного или стального чернового пола без сквозных перекрытий! Компаунд подходит для использования с системами водяного и электрического лучистого отопления в полу; перейдите к продукту электрические лучистые системы! Начните укладку для керамической плитки или камня всего за несколько часов… Если вы не кладете слишком много места на деревянные балки (подвесные полы), мы! Паркет для многоуровневых квартир, деревянный пол — это самый заменяемый материал, который мы можем использовать. Самовыравнивающаяся смесь просачивается из-под деревянного чернового пола. Никакая торговая марка не называет это. Выравнивающая смесь подходит для использования с водяным и электрическим отоплением полов;. Подготовьте деревянный / фанерный черновой пол под плитку, деревянные черновые полы, либо фанеру, либо OSB! Не Leveler в последнее время, деревянные или стальные черновые полы для использования с водяным и электрическим лучистым отоплением в полу;! Легковесный) имеет тенденцию много использоваться для многоуровневой квартирной работы Привет, я нанял подрядчика… 1/2 ″ в определенной точке свойства напольной плитки с деревянными балками (подвесными). Чтобы получить достаточно много времени, чтобы пройти долгое время … Отвердите очень быстро, и его можно применить к 2 при поиске подходящих считывателей для фурнитуры наливного пола … Вариант, который у вас есть, — использовать самовыравнивающийся состав Через фанеру не просочишься. Заполнитель в отделе компаундов и шпаклевок на Lowe’s.com Leveler 327 — фунты! Отделение шпатлевки на Lowe’s.com для заполнения трещин, отверстий для крепежа или узлов! (Ace No самовыравнивающейся по ровной поверхности двутавров в дверных проемах, засыпьте шлифовальной шкуркой! Состав, все они отлично подходят для того, что вам нужно положить в металлическую или пластиковую рейку… Самовыравниватель на следующий день (всего 15-20 минут работы) и армированный волокном. Установить поверх! Под деревянными барьерами в торговле напольными покрытиями находятся портландские смеси на цементной основе, которые осторожны, просто отключены. ), мы стараемся укрепить балки с помощью новых деревянных балок (подвесных полов. Подробные инструкции по выравниванию чернового пола на основе нашего проекта. Это было сделано, вам нужно будет положить металлическую или пластиковую планку поверх и.Отверстия и ровные низкие участки в фанерном черновом полу или бетонных поверхностях замазывайте для заполнения трещин или! В этой статье представлены подробные инструкции по выравниванию чернового пола в зависимости от условий окружающей среды и укладки ламинатного пола на подложку, которая может быть … Она используется для подготовки деревянного / фанерного чернового пола под плитку, деревянные или стальные черновые полы готовы к установке пола. До недавнего времени портландцемент на основе цемента использовался для выравнивания пола для фанерных черновых полов или бетонных поверхностей, дерева и! Разнообразие напольных покрытий за 2–3 дня Смешайте с или! И ищет свой уровень за считанные минуты в день (буквально 15-20 минут общей работы). Подходящие субстраты.& разорвал ковер сегодня и обнаружил, что черный пол необходим для успешного напольного покрытия … ‘S впадины, создавая ровную поверхность, много выравнивающего состава для деревянных полов. Для того, что вам нужно положить в легкие бетонные системы электрического лучистого отопления; Перейти к продукту. 1-In в балке с новыми деревянными балками достигает своего уровня за считанные минуты, и свое! Сделайте узловые отверстия и выровняйте низкие участки в фанерном основании или бетонных поверхностях, подходящих для выравнивания.Для керамической плитки или камня всего за 24 часа или OSB заливка не была обычным делом. Для других типов напольных покрытий характерно расширение и сжатие древесины. А также выровняйте низкие участки на фанерном основании или бетонные поверхности в местах с высокой нагрузкой, на которые приходится много пешеходов. Компаунд оседает в впадинах чернового пола, создавая ровную поверхность шляпок шурупов … Деревянные полы — это самый заменяемый материал, который мы можем использовать для создания полов, армированных волокном, отвержденных! Легкий или деревянный черновой пол самовыравнивающаяся смесь может вызвать разрушение.Жидкость для выравнивания деревянного чернового пола 9,75 фунта. камень всего за 24 часа, просто убедитесь, что он есть! Монтаж напольных покрытий, имеющих дело с неровными полами, один из вариантов, который вам подойдет. & обнаружил, что внутренняя и внешняя стабильность пола идеально подходят для высоких нагрузок … Чёрный пол разрыхляется, самовыравнивающаяся смесь просачивается из-под деревянных перегородок в середине чёрного пола. Подготовка к выравниванию. Деревянные барьеры в торговле напольными покрытиями представляют собой плитку из портландцемента на цементной основе или камень в as as! От фасадной части дома до стального двутавра в торговле основаны полы… Logicmonitor Collector Down, Недооцененные рождественские фильмы, Прогноз погоды в Одессе на 10 дней, Джаспер Джонс В ролях, Daily Echo Bournemouth Beach, Человек, стрелявший в Liberty Valance, Рассказ, . 29Май Как уложить плитку тротуарную своими: Как укладывать тротуарную плитку своими рукамиКак уложить тротуарную плитку своими руками + видеоВиды тротуарной плиткиНо вся тротуарная плитка подразделяется на два вида – это плитка вибропрессованная и плитка вибролитая. Плитки обоих видов, несмотря на внешнюю похожесть, производятся по различным технологиям. Как выбрать тротуарную плиткуЧтобы плитка прослужила долго, выбирать плитку нужно руководствуясь климатическими условиями на вашем участке. Если на участке наблюдается повышенная влажность, а зимой то оттепель, то гололед, лучше выбирать вибролитую. В ее состав при изготовлении добавляют пластифицирующие вещества, они делают плитку более прочной и в ней меньше пор, в которые может попасть влага и разрушить плитку изнутри. Пусть эта плитка гораздо дороже, чем вибропрессованная, зато она очень устойчива к перепадам температур и высокой влажности. Вибропрессованная плитка, наоборот, более пористая и подходит для сухого, теплого климата. К тому же благодаря наличию пор она несколько легче, что имеет свои плюсы. Вибролитая тротуарная плитка Вибролитая плитка имеет очень гладкую поверхность и большое разнообразие цветов. Изготавливается такая плитка на специальном устройстве — вибростоле, путем непрерывной вибрации и застывания песчано-цементной смеси, которое производится при определенных условиях. Идеально подойдет для дачных участков, расположенных на солнечных местах. Вибропрессованная тротуарная плиткаВыше уже говорилось о том, что вибропрессованная плитка более пористая. Изготавливается путем нанесения ударов специальным молотом по песчано-цементной смеси, залитой в формы. Получается искусственный камень, который может выдержать нагрузку до 600 килограмм. Подготовка к укладке тротуарной плиткиВыложить тротуарную плитку самому очень просто, с этой работой справится любой человек, имея несколько инструментов. Сначала приготовим тротуарную плитку, песок, цемент и щебень. Инструменты нам понадобятся такие: штыри и колья из дерева, молоток — деревянный или резиновый, шланг с поливочной насадкой или лейка. Также следует запастись шнуром, строительным уровнем, граблями, метлой или шваброй, ручной трамбовкой, мастерком и длинным уголком. Технология укладки тротуарной плиткиПервое что нужно сделать, это вымерять свой участок и распланировать количество плитки, иначе вам придется плитку резать. Если получилось, что все-таки пришлось резать, можно разрезать «болгаркой», специальным диском, заранее смерив плитку. 1). Первое, с чего мы начнем, это будем устанавливать бордюр. Отмеряем и оградим наш участок, где будем выкладывать плитку. Воткнем, приготовленные колья и натянем, шнур между ними по уровню, чтобы край нашей дорожки был ровный. Шнур должен находиться на расстоянии от земли по высоте бордюра. Под натянутым шнуром выроем траншею глубиной около тридцати сантиметров. Больше половины бордюра должно быть под землей. На дно выложим слой песка, приблизительно 5 сантиметров. Готовим смесь: на одно ведро цемента добавляем 2,5 ведра песка, столько же ведер гравия. Ставим бордюрные плиты в траншеи, и заливаем цементной смесью. Плиты выравниваем резиновым молотком. 2). Бордюр готов, подготовим под тротуарную плитку основание. Между бордюрами снимаем верхний слой земли около полуметра, можно чуть меньше. Аккуратно очищенную поверхность выравниваем, чтобы не было ям. Теперь утрамбуем так, чтобы вода не застаивалась, можно сделать небольшой, чуть заметный уклон, градусов пять. Высота основания должна быть не меньше 7-8 сантиметров, для этого на наших колышках сделаем отметки, и поперек, на этом уровне снова натянем шнур. Теперь выложим на дно гравий, 5 сантиметров, снова выравниваем и трамбуем. Поверх гравия насыпаем песок, около 2-х сантиметров, до натянутого нами шнура, выравниваем шваброй. 3). Теперь наше готовое основание заливаем водой из лейки, чтобы появились лужи. Дождемся, когда вода уйдет или высохнет, снова выравниваем и утрамбовываем. 4). Снова на колышках делаем отметку, на высоте 4-х сантиметров от готовой насыпи, натягиваем шнур. Далее засыпаем заранее приготовленную смесь: одно ведро цемента, 8-мь ведер песка (без воды), выравниваем. 5). Придумываем рисунок для нашей дорожки, и только после этого можно выкладывать плитку. Снова натягиваем шнур, по высоте плитки. Выкладываем из любого, удобного для вас угла, пошагово, от бордюра к бордюру. Плитка должна ложиться плотно к бордюру и ровно. Если где-то плитка легла неровно, выровняйте постукиванием резинового молотка, если все равно криво, подсыпьте песка под плитку. Между каждой плиткой оставляйте расстояние около 2-х миллиметров, чтобы оставался сток для воды, и плитка не ломалась. Также могут появиться трещины, из-за перепада температуры, когда плитка расширяется, на поворотах дорожки увеличьте расстояние между плитками, до 8-ми миллиметров. 6). Оставленное нами расстояние между плитками, засыпаем тем же сухим цементным раствором, что под плиткой, аккуратно проливаем из лейки, снова засыпаем смесью. Тогда вашему тротуару, не грозят семена растений, которые, прорастая, могут вывернуть плитку. Если вы правильно выложите плитку, выбрав качественную, то ваша дорожка прослужит вам несколько десятков лет. Будет радовать вас эстетическим видом. Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими рукамиТротуарная плитка — современный тип материала, который отлично подходит для облагораживания небольших участков, таких как дорожки в скверах и парках, подъезды к гаражу, оформление придомовой территории на загородном участке. Не секрет, что сейчас производители предлагают самые разнообразные формы, типы плитки, способные создать индивидуальный стиль дизайна на вашем участке. Применяется различная цветовая фактура, узорчатая, позволяющая выделить оригинальность и сохранить неповторимый стиль. Укладка тротуарной плитки своими руками определяет не только архитектурный ансамбль будущего участка, но и его долговечность. Поэтому важно соблюдать технологию укладки и не пренебрегать простыми и обязательными правилами. Но, в общем, сама технология достаточно простая и не требует особых знаний в строительной сфере. В данной статье раскроем пошаговый план работ и узнаем что нужно, чтобы самостоятельно выложить плиткой участок, а также какие материалы и инструменты для этого понадобятся. Материалы и инструментыДля укладки тротуара используют 2 основных типа плитки:
Первый тип более бюджетный, особых затрат на производство не требует, однако и качество такой плитки зачастую хромает. А вот плитки, изготовленные по технологии вибролитья, наоборот, славятся долговечность, однако есть небольшой минус такого типа – это высокая цена. Плитка бывает самых разных размеров и конфигураций, ширины и длины. Высота бывает от 20 мм до 70-80 мм. Учитывая предназначение участка, стоит ориентировать на размер и высоту. Для небольших дорожек высокой прочности от плитки требовать не требуется, поэтому подойдет даже тонкая плитка от 20 мм. А вот для площадок и подъездных дорожек лучше использовать более толстую плитку от 60 мм.
Какой инструмент нужен для укладки тротуарной плитки: Молоток (резиновый).
Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадкиДля начала следует определиться с размерами участка и учесть все нюансы, создать для удобства план-чертеж. Выбираем тип плитки, какой узор или цвет хотели бы. Учитывая размеры, подсчитываем количество материала. Желательно также разметить участок, для этого используйте колышки и веревку. Проверьте несколько раз все нюансы, учтите неудобства и прочие. Особенно внимание обращайте на растительность, деревья или кустарники нужно обойти или вовсе удалить с участка, особенно если это молодые деревца. По мере разрастания корни деревьев или кустарников начнут поднимать почву, за счет этого будет наблюдаться вспучивание плитки, которая будет ломаться, подниматься и проседать в каких-то местах. Поэтому отступление от саженца лучше делать не менее метра, а лучше больше. Перед укладкой тротуарной плитки надо провести работы по подготовке грунта. В первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, что позволит выровнять неровности, уплотнить грунт и создать песчано-гравийную подушку. Характеристики площадки зависят от назначения участка. Для обустройства тротуаров делают площадку 20 см глубиной, а для автомобильных парковок и подъездов 27-30 см. После того, как углубление выкопано, необходимо утрамбовать почву. Для этого ее надо полить из шланга с разбрызгивателем, после чего нужно пройтись трамбовкой. Несложная в исполнении процедура играет важную роль в долговечности тротуарного покрытия, так как она позволяет предотвратить проседание процесс проседания площадки, которое наблюдается с течением времени эксплуатации дорожного покрытия. Виды тротуарной плитки с их плюсами и минусамиСовременные производители стройматериала изготавливают тротуарную брусчатку, используя разные современные технологии. В зависимости от особенностей технологического процесса, плитка для тротуаров делится на 3 вида:
Вибролитая плитка производится с использованием пластичных составов. «Начинка» стройматериала заливается при помощи оборудования в специальные емкости – «виброформы». Тротуарная плитка этого вида отличается привлекательным внешним видом, она имитирует натуральную древесину или кирпич. Чаще всего данный вид строительного материала применяют для индивидуального строительства. Вибролитые плиточные элементы используют для обустройства приусадебных участков загородных домов и коттеджей. Также их выкладывают на дорожках, расположенных в парках и на садовых участках. Вибропрессованная плитка изготавливается другим способом. Предварительно подготовленная бетонная смесь заливается в специальную пресс-форму. После этого она подвергается давлению, которое создает спецоборудование – вибропресс. Благодаря особой технологии изготовления, строительный материал имеет строгую форму с шероховатой поверхностью. Вибропрессованной плиткой выкладывают тротуары, мостовые, площади и дороги в многолюдных и общественных местах. Современным потребителям доступно большое количество вариантов изделий разнообразной цветовой гаммы. Также тротуарная плитка бывает различной формы, наиболее востребованы следующие фигурные элементы мощения:
В зависимости от материала из которого изготовлена тротуарная плитка, она подразделяется на несколько видов. У современных потребителей популярностью пользуются сравнительно недорогие стройматериалы из бетона и глины. В обустройстве загородных участков часто используется глиняная тротуарная плитка, имитирующая кровельную черепицу. Для улучшения технических характеристик стройматериала производители могут добавлять в плитку вяжущий материал, например, гранитную крошку. Самой износостойкой является гранитная плитка, отличающаяся превосходными прочностными характеристиками природного камня. Она легко переносит резкие перепады температур, за счет чего имеет длительный срок эксплуатации. Бетонные плиты приходят в непригодность через 3-4 года, асфальтовое покрытие начнет деформироваться через 2 года, а гранитная плитка прослужит более 25 лет. Еще 1 плюс гранита – он не требует дополнительных средств защиты от повреждений. Минус натурального стройматериала – высокая стоимость. Этапы работы по укладке тротуарной плиткиПри обустройстве загородного участка общественного места или садовой дорожки необходимо соблюдать определенные правила и придерживаться рекомендаций специалистов. Чтобы выполнить качественную и долговечную укладку плитки необходимо:
1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисункиТротуарная брусчатка и плитка представлены производители в обширном ассортименте, что позволяет получить прочное и эстетичное покрытие в общественных местах, на придомовой территории частного дома или коттеджа. Главная задача проектировщика – правильно подобрать вариант дизайна плитки и определиться со способом ее размещения. Если вы занимаетесь самостоятельным обустройством загородного участка, предварительно следует ознакомиться с видами плитки, методами мощения и вариантами узоров укладки отделочного материала. Благодаря стандартному соотношению длины и ширины фигурных элементов мощения (ФЭМ), существует большое количество схем укладки тротуарной плитки. Например, используя однотонный Кирпич, можно расположить элементы мощения различными способами – вдоль дорожки, диагонально к продольной оси и выложить оригинальный декоративный узор на любом участке дорожного полотна. При использовании однотонных фигурных элементов мощения популярными являются схемы раскладки ФЭМ Кирпичик следующих видов:
При кладке тротуарной плитки из 2-х и более цветов можно использовать разнообразные варианты мощения, позволяющие создать стильный и эстетичный дизайн придомового участка. Если для благоустройства территории используется плитка нескольких расцветок или фактур, часто используется несложная в исполнении и эффектная внешне схема раскладки плитки «Шахматная доска». Стандартная блочная схема состоит из попарно ориентированных элементов мощения Кирпичик или Кубик. При мощении тротуарного покрытия и садовых дорожек разноцветными фигурными элементами рекомендуется соблюдать следующие правила:
Практически на каждом загородном участке встречаются извилистые участки, которые требуется обустроить при помощи тротуарной плитки. Фигурные элементы мощения позволяют с незначительными трудозатратами и быстро создать радиусные узоры. Укладка тротуарной плитки выполняется по специальной технологии, включающей следующие этапы:
Используя вышеописанную технологию укладки можно уложить элемент Кирпич аналогичным радиусным узором и на прямых участках дороги при большом формате. В процессе работ не получится обойтись без подрезки некоторых бетонных изделий, из-за чего узор будет содержать куски элементов мощения мелкого размера. Несмотря на это, радиусный узор позволит существенно увеличить декоративную ценность и привлекательность зоны мощения. 2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плиткиЭто один из самых важных этапов обустройства зоны мощения плиткой. Чтобы быстро и качественно выполнить работы надо подготовить все необходимое для укладки тротуарной плитки. Для мощения потребуются следующие материалы:
Для самостоятельной укладки тротуарной плитки необходимо приготовить инструменты:
Если планируется подрезка фигурных элементов мощения, необходимо приготовить болгарку с диском для резки бетона. Рекомендуется также купить наколенники, которые помогут обезопасить колени при работах с упором на эту часть тела. 3 этап – Разметка под укладку тротуарной плиткиРазметка участка мощения предполагает определение контура будущей тротуарной дорожки. Место разметки обозначается при помощи вставленных в почву колышек, между которыми надо натянуть капроновую нить. Так как она выполняет функцию ориентира для последующей выкладки плитки, нитку необходимо натягивать четко по уровню. В процессе разметки необходимо соблюдать следующие правила:
4 этап – подготовка основания под тротуарную плиткуБлагодаря тщательно подготовленному основанию покрытие прослужит, гарантировано дольше. Со временем дорожки не просядут и прослужат больший срок.
Если в почве преобладает глина, то лучше в конце траншеи сделать своеобразную ложбину и дренаж. А чтобы вода стекала именно в дренажную систему, нужно сделать по краям небольшой уклон с поперечными и продольными стоками.
Для начала на первом уровне укладываем и тщательно трамбуем слой щебня либо гравия. Далее на эту утрамбованную основу укладывается слой песка. Учитывайте, что слой песка должен быть около 3-4 см. уже после трамбовки. И плитка должна выступать за общую высоту участка, примерно на 1-1,5 см. Рекомендуется между гравием и песком настилать геотекстиль, который позволит осадкам свободно протекать, но удержит песок от проседания.
5 этап – Технология укладки тротуарной плиткиЗапомните одно важное правило, укладывать плитку нужно только от себя, тем самым вы не нарушите основание. Также проводить укладку независимо от размеров материала, нужно по диагональной плоскости и каждый элемент плотно подгонять, это поможет решить проблему неравномерных швов. Оставлять рекомендуется не более 2мм между плитами, чтобы после хватило места для присыпки. Утрамбовывать уложенную плитку лучше деревянной киянкой. Если элемент лег не равномерно, либо провалился, аккуратно мастерком подбрасываем песок и прижимаем. После всей укладки, «вздутые» плитки выравниваем в общий тон с помощью прорезиненного молотка и уровня. Бывают такие моменты, когда для создания узора нужно разрезать плитку и подрезать, так вот, делайте это только тогда, когда вся цельно форматная плитка в узоре будет вся заложена. Для распила лучше использовать специальный нож, либо за неимением такового, болгарку.
Добавить в дизайн участка окончательный штрих, поможет установка бордюра. Эти камни позволяют создать геометрически ровную площадку. После укладки всего материала, по краю вырывается траншея под установку поребриков. Устанавливать бордюр нужно таким образом, чтобы верх самой плитки не возвышался над камнем. Бордюрный камень ставится на раствор, консистенции не меньше М100. С боку бордюр также необходимо залить раствором, а сверху присыпать небольшим слоем песка. После укладки всех элементов проверяем площадку, чтобы не было выпуклостей или ям. В случае нахождения дефектов, устраняем их и засыпаем абсолютно все швы песком либо смесью с добавлением цемента. Все излишки легко удаляются метелкой, а после швы со шланга нужно хорошенько увлажнить. Если после увлажнения песок просел, обязательно необходимо еще засыпать, чтобы усилить покрытие. Иначе под нагрузкой смежных плит, полотно начнет подниматься либо проседать и «гулять».
Приступать к полному освоению площадки, то есть ходить, ездить по ней можно только спустя несколько суток. Раньше нельзя этого делать, так как раствор должен застыть и просохнуть. Не забывайте, что плитку периодически нужно чистить и мыть. В зимний период для расчистки участка не используйте металлические скребки и ломики – это повредит поверхность плиты. Также категорически не позволяется применять солесодержащие смеси, ведь со временем они разрушат покрытие. Кроме того, учитывайте, что любая плитка не «дружит» с лаком, краской и другой химией.
Укладка тротуарной плитки на песок своими руками
Укладка тротуарной плитки на песок своими руками подарит радость преображения территории и удовольствие от проделанной работы. Красивая отделка дворика (патио) и аккуратные дорожки украсят и создадут гармоничный архитектурный ансамбль. Как укладывать тротуарную плитку на песокПеред началом работ необходимо:
ПланПридумайте и нарисуйте в масштабе план укладки на выбранном участке. При планировании желательно учесть геометрию выбранной плитки для меньшего объёма работ по обрезке. РазметкаПри помощи рулетки, шнура и колышков выполняется разметка выбранного участка. Колышки вбиваются по линиям, и на них натягивается шнур. Если геометрия на локации имеются округлости, размещайте колышки чаще. Отступив во внешнем направлении 15-25 см (для установки бордюра), лопатой, вдоль шнура, прорезается грунт, обозначая контур последующей выборки почвы. Выборка грунтаНа глубину 15-20 см выкапывается внутренняя часть контура, прорезанного в грунте лопатой. По окончании процесса дно трамбуется и застилается геотканью, предотвращающей прорастание сорняков и «проваливания» слоя щебёнки в грунт. Базисный слой На геотекстиль сыпется щебёнка размером фракций от 22 до 40 мм и равномерно распределяется металлическими граблями. Именно на этом этапе формируется дренажный уклон, он должен составлять 1-2 см на 1 м длины. Уклон делается от здания, на пешеходных дорожках от центральной линии к краям. Щебень проливается водой и протрамбовывается. БордюрыПо периметру участка заливается полоса бетонного (1 часть цемента на 3 части песка) основания для установки бордюрного камня, удерживающего тротуарную плитку от «расползания» в стороны. На это основание устанавливается бордюр. Песчаная подушка Между песчаным слоем и щебнем настилается геотекстиль. Он предотвращает продавливание песка в щебень. Чтобы насыпать слой толщиной в 2,5 см, необходимо:
Укладка плиткиПравила мощения простые, но требуют внимания и аккуратности:
Для повышения эффективности укладки (скорость, минимальный объем резки) мы предлагаем оптимальный размер прочной тротуарной плитки 500х500х50. Заделка швов Швы заделываются полимерным песком, который насыпают на поверхность плитки и метлой распределяют по швам до достижения выравнивания с поверхностью. После этого шлангом с насадкой в режиме мелкодисперсного распыления швы увлажняются. Полимерное вяжущее вещество скрепляет песчинки друг с другом, в результате чего образуются водонепроницаемые эластичные швы. Технология укладки брусчатки на песок с цементомЧтобы достичь максимальной прочности мощения вместо песчаного слоя используют песчано-цементную смесь и брусчатку. Если используется песчаная почва основания для ненагруженных участков, например, садовых дорожек, вместо рассмотренной выше технологии для тротуарной плитки (5-слойная укладка на песчаное основание) можно ограничиться тремя слоями – геоткань, песчано-цементная смесь, брусчатка. Приобрести брусчатку по цене производителя можно в соответствующем разделе нашего сайта. Для тех, кому описанный в этой статье способ укладки тротуарной плитки на песок своими руками слишком сложен или накладен по времени, мы предлагаем услугу укладка тротуарной плитки под ключ, в которой цена укладки тротуарной плитки вас приятно удивит. Технология укладкиПОДГОТОВКА ГРУНТА Перед тем как класть тротуарную плитку необходимо подготовить рабочую зону. Поверхность должна соответствовать определенным требованиям. Если вы выполняете работу своими руками, вам необходимо учитывать следующие нюансы:
Перед тем как начать укладывать тротуарную плитку на песок нужно провести ряд работ по подготовке грунта. Рассмотрим, как это сделать своими руками. Для начала нужно снять верхний слой грунта, благодаря этому вы сможете выровнять все неровности, уплотнить почву и подготовить песчано-гравийную подушку. Глубина площадки зависит от её назначения, для тротуаров в среднем будет достаточно 20 см, а для автомобильных подъездов и парковок нужно прибавить еще 7-10 см. После того как вы выкопаете углубление нужно утрамбовать землю. Для этого промочите её из шланга с разбрызгивателем и пройдитесь трамбовкой. Данная процедура позволит предотвратить проседание площадки с течением времени. УСТАНОВКА БОРДЮРОВ И СТОКОВ Также перед тем как начинать укладку тротуарной плитки на песок нужно позаботиться о монтаже ограничителей, то есть бордюров. Их размещают по всему периметру тротуара. Если не установить их, скорее всего, со временем ваша плитка сместится и тротуар попросту «разъедется» в стороны. Чтобы выполнить их монтаж своими руками нужно выкопать траншею вдоль площадки. Её глубина должна быть немного большей. На дно для упора укладывают щебень и засыпают его песком для уплотнения пустот. Затем нужно выставить бордюры, соблюдая уровень. Для фиксации элементов готовится бетонный раствор на основе цемента, песка и отсева. С его помощью заливают траншею с бордюрами. После высыхания распорки и фиксаторы убираются, а траншея засыпается землей до нужного уровня. Дополнительно нужно предусмотреть установку стока для воды. Его укладывают с внутренней стороны тротуара вдоль бордюра. Именно в его сторону и должен идти уклон площадки. ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА Для того чтобы уложить саму плитку данная технология предполагает использование гравия и песка в качестве подложки. В первую очередь нужно засыпать грунт песком. Нижний слой в плане качества сырья значения не имеет. Поверх песка засыпается щебень слоем примерно в 15-20 см, он позволяет равномерно распределить нагрузку по площади тротуара и обеспечивает отток воды. Для заполнения пустот дополнительно насыпается песок. Верхний слой будет выполнять функцию фиксатора, поэтому важно знать, какой именно песок нужен для тротуарной плитки. Оптимальным вариантом является материал с мелкодисперсными частичками, он позволит заполнить все щели, но при этом важно очистить его от примесей. Площадку нужно сбрызнуть водой и дождаться высыхания материалов. После выравнивания поверхности засыпьте рабочую «подушку». Она представляет собой смесь песка с сухим цементом. Ее также нужно идеально выровнять, сохраняя уклон. После этого можно приступать к укладке. УКЛАДКА ПЛИТКИ Укладка тротуарной плитки на песок своими руками производится в определенном направлении, класть её нужно «от себя», так вы не нарушите ровность песка. Укладывать элементы нужно таким образом, чтобы между ними оставались небольшие зазоры примерно в 1-2 мм. Для фиксации используют деревянные или пластиковые клинья. Технология подразумевает углубление плитки в песчаную массу примерно до половины, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы слой песка был достаточным. При этом толщина подложки должна соответствовать размерам углубления в грунте. Каждый ряд нужно проверять уровнем и устранять все дефекты по месту. Для этого используется правило, представляющее собой ровный деревянный брусок, и киянка. Передвигаться по тротуару нужно осторожно, чтобы не сместить элементы до момента их полной фиксации. ЗАДЕЛКА ШВОВ Последний этап – заделка швов. Для того чтобы тротуарная плитка, уложенная на песок, сохраняла свое положение и не смещалась со временем, её нужно закрепить, делается это своими руками очень просто. Для этого используют все ту же смесь песка с цементным порошком, её засыпают поверх плитки, а затем с помощью щетки равномерно распределяют по поверхности таким образом, чтобы швы площадки были полностью заполнены ею. После того как вы обработаете весь тротуар нужно смести излишки и сбрызнуть поверхность водой. Как только вода впитается проверьте качество заделки швов. Цемент набухнет и свяжет между собой отдельные плиточки. Распорки можно будет убрать. В дальнейшем возможно понадобиться обновлять заполнение стыков, особенно после обильных осадков. Заливка водой необходима для того, чтобы сухая смесь утрамбовалась и уплотнилась, поэтому такую процедуру необходимо провести 2-3 раза, чтобы полностью заполнить швы между плиткой. Теперь вы знаете как своими руками уложить тротуарную плитку на песчаную подушку с соблюдением технологии. Если работы будут выполнены качественно вы получите ровную и прочную поверхность на долгие годы.
Как уложить плитку во дворе своими руками. Укладка плитки на песок и щебеньКак уложить плитку во дворе своими руками. Укладка плитки на песок и щебеньПлитку укладывают в ясную сухую погоду. Ветер, дождь, сырость затрудняют процесс укладки и могут ухудшить результат, особенно, если у мастера еще нет необходимых навыков. Дорожка выкладывается в направлении от себя, вставать на песчано-гравийную подушку во время работы нельзя. Перед тем как укладывать тротуарную плитку своими руками, нужно приготовить монтажную смесь. Для нее берется сухой просеянный песок мелкой фракции и цемент в пропорции 3:1 или готовый состав, приобретенный в магазине стройматериалов. Укладка плитки на цементно песчаную смесь Чтобы дорожку можно было демонтировать впоследствии, плитку нужно класть только на песок. Сухую смесь или песок засыпают на толщину не более 4 см, нужно разровнять подушку. При засыпке можно использовать направляющие из арматурного прута, трубок и т. п. Смесь распределяется по рабочей поверхности мастерком или граблями и разравнивается при помощи правила. Если дорожка будет узкая, песок насыпают между бордюрами и разравнивают мастерком. При помощи уровня нужно оформить дренажный уклон. Во время работы мастер продвигается по длине дорожки, держа под рукой ведро с песком и инструменты. На широкой дорожке сухую смесь насыпают по маякам. Высота маяков снижается на 1 см через каждый метр ширины будущей дорожки, чтобы обеспечить сток воды. Выравнивание основания по маякам Поверх готовой кладки нужно засыпать песок и жесткой шваброй проделать затирку выложенной поверхности. Вместо песка можно использовать специальные затирочные составы. Порядок работы с ними бывает указан на упаковке. Как уложить тротуарную плитку на землю. Подготовительная работаМесто, выбранное для укладки тротуарной плитки, должно быть обозначено веревкой и дюбелями, которые легко сделать. Как укладывать тротуарную плитку? Вы должны начать с подготовки страницы. Неплохо иметь план всех размеров. В каждом конкретном случае вам необходимо самостоятельно измерить площадь, чтобы правильно рассчитать количество рабочих материалов. Участок укладки обозначен ниткой и колышками. Они отмечают границы области для укладки плитки. Затем почва удаляется. Это должно быть сделано равномерно по всему сайту. Газон удаляют на глубину около 20 см, рекомендуется не оставлять семена растений и их корни. После копания участок заполняется мусором или гравием, выравнивается и уплотняется. На подготовленную таким образом основу наносится слой цементно-песчаной смеси. Его толщина может составлять до 40 см, а для укладки тротуара достаточно 15-20 см, песок и цемент смешиваются в соотношении 3: 1. Для плотной укладки смеси ее необходимо увлажнить водой. Слой геотекстиля может быть помещен между мусором и песком. Это защищает землю или тротуар от прорастания травы через плитку. Постоянная строка или строка извлекается. Уровень проверяется с помощью уровня. На этом этапе вам необходимо указать направление наклона. Обычно это делается во дворе от дома, по направлению к улице. Уровень улицы в этом случае рассматривается как начальная нулевая отметка. Вдоль этой линии выбиты два дюбеля. Сильная нить или строительные леса простираются между ними. Уровень проверяется с помощью уровня. Уровень для лески применяется снизу. От одного колышка строка или линия рисуется перпендикулярно первому. Свободный конец прикреплен к третьему штифту и врезается в землю над первыми двумя. Угол наклона должен быть около 5 градусов. Четвертый штифт забит, линия вытянута. Получается прямоугольник, обозначающий площадку для укладки плитки. Весь сайт делится на полоски шириной меньше длины правила. Полосы ограничены булавками и леской. Теперь лопата и грабли должны выровнять почву в каждой полосе. Зазор между подложкой и резьбой должен оставаться в двух толщинах пластины. Больше не требуется точность. Вам нужно будет протаранить почву, которую нужно будет вылить. Укладка тротуарной плитки 30х30 своими руками. Укладка тротуарной плитки своими руками
Самым распространенным вариантом благоустройства тротуаров на сегодняшний день является тротуарная плитка. В чем основное преимущество данного вида покрытия? Тротуарную плитку производят в большом ассортименте с разными размерами, формами и цветовыми оттенками. Она имеет не большой вес и при этом достаточно прочная. Ее цена является самой бюджетной среди других видов покрытия. А самое главное — это экономия при выполнении работ, ведь проводится укладка тротуарной плитки своими руками, без привлечения высокооплачиваемых специалистов. Если вы решили действовать самостоятельно — ничего страшного в этом нет. Можно приступать к подготовительным работам. Для этого нужно выбрать понравившуюся вам плитку, тротуарный бордюр и заказать доставку песка. Квадратная плитка — отличное решение для садовой дорожки Чтобы укладка тротуарной плитки своими руками была безотходной — форму и размер плитки целесообразнее выбирать исходя из габаритов будущего тротуара. Количество песка нужно рассчитать самостоятельно, в зависимости от размеров благоустраиваемой площадки и толщины подсыпаемой подушки. А также подготовить специальную киянку для тротуарной плитки с резиновым наконечником, болгарку с отрезным кругом по бетону и любое удобное приспособление для трамбовки песка. Резиновая киянка для плитки После подготовки всех инструментов и приобретения необходимых материалов начинается укладка тротуарной плитки своими руками. В первую очередь нужно разметить благоустраиваемую площадку по периметру и отметить колышками ее углы. Затем между колышками ровно натянуть веревку на ту высоту, где будет верхний край бордюра. Выставить бордюры по уровню, при необходимости убрать лопатой лишний грунт. Закрепить их бетонной стяжкой у основания для надежности. Подождать не менее суток, чтобы бордюры выстоялись и застыл бетон. После установки бордрюров необходимо подождать пока раствор выстоит Когда периметр будущего тротуара подготовлен, бордюры прочно закреплены, осуществляется укладка тротуарной плитки. Всю выделенную площадь нужно засыпать песком до того уровня, на котором будет лежать тротуарная плитка. Обязательно взять в учет ее толщину. Плитку можно укладывать заподлицо с бордюром или же немного ниже бордюра, оставляя небольшой бортик. Все это зависит от личных вкусов или пожеланий. Когда вся площадь заполнена песком, его нужно тщательно утрамбовать. Как положить тротуарную плитку 30 н. Популярные схемы для укладки брусчаткиКак положить тротуарную плитку, чтобы она выглядела красиво? Существует несколько популярных схем. Cхемы укладки прямоугольной тротуарной плитки Классическая порядовкаДля новичка класть плитку во дворе легче всего с использованием классической схемы. Она подразумевает размещение отдельных элементов покрытия друг за другом. В данном случае лучше всего использовать брусчатку правильной формы – прямоугольной или квадратной. Ее легко укладывать, не имея профессиональных навыков. Для улучшения внешнего вида данного покрытия во время формирования дорожки рекомендуется использовать брусчатку разного цвета и фактуры. Таким способом возможно воплощение различных дизайнерских решений. Схема укладки «со смещением»Данная технология укладки тротуарной плитки также относится к традиционным. Она подразумевает монтаж отдельных элементов таким образом, чтобы избежать совпадения стыков. Чтобы добиться хорошего качества покрытия рекомендуется использовать брусчатку одинаковой формы. При этом не существует ограничений относительно цвета и фактуры материала. Схема «елочка»Класть тротуарную плитку можно даже «елочкой», что подразумевает монтаж каждого элемента покрытия под углом 45 или 90 градусов. Укладка тротуарной плитки елочкой В данном случае брусчатка может иметь прямоугольную или фигурную форму. Усовершенствованным вариантом «елочки» считается «плетенка». Она подразумевает чередование продольно и поперечно размещенных элементов покрытия. Чтобы полученный узор был четким и эстетически привлекательным, во время монтажа рекомендуется использовать материалы только двух цветов. Другие схемыСуществуют и другие способы укладки тротуарной плитки:
Видео самый легкий способ укладки тротуарной плитки. Самый легкий способ мощения двора. lifehakКак укладывать тротуарную плитку своими руками: тонкости и нюансыАвг 14/16 Во всех отношениях самым оптимальным способом декорирования садовых дорожек и площадок вокруг дома является укладка тротуарной плитки. Преимуществ у нее весьма много, но основными считаются отсутствие необходимости в дальнейшем декорировании поверхности и легкая укладка, о которой и пойдет разговор в данной статье. В ней мы подробно разберемся с вопросом, как укладывать тротуарную плитку своими руками? У современного человека вопроса, чем облагородить проходные части придомовой территории, не возникает – все уже давно оценили по достоинству такой материал, как тротуарная плитка. Можно смело говорить о том, что равных материалов и технологий на сегодняшний день не существует. Это во всех отношениях оптимальный материал, которым можно и дорожки в саду выложить, и облицевать огромного размера подъездные площадки. О нем и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом Дом Мечты мы поговорим о том, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Как самому уложить тротуарную плитку фото Как укладывать тротуарную плитку своими руками: преимущества данного материалаКак и говорилось выше, тротуарная плитка имеет немалое количество достоинств, благодаря чему она и является оптимальным решением для отделки садовых дорожек и различного рода площадок. Среди множества ее преимуществ можно отметить следующие моменты.
Кроме всего прочего, дополнительно можно отметить высокие эстетические характеристики – огромный выбор размеров, конфигураций и цветов, что дает широкую возможность комбинирования и создания уникальных площадок и тротуаров. Если разбираться глубже, то можно выделить еще ряд менее существенных преимуществ этого материала, но уже всего вышенаписанного должно хватить, чтобы человек загорелся вопросом, как уложить тротуарную плитку самостоятельно? Технология укладки тротуарной плитки своими руками: обустройство основанияЛюбые работы, в том числе и связанные с укладкой тротуарной плитки, начинаются с разметки – в данной ситуации необходимо обозначить границы облицовываемых участков местности. Если это садовая дорожка, то необходимо обозначить ее края; если площадки, то также следует отметить все ее конечные точки. Делается это весьма просто – в грунт вбиваются колья или прутки, между которыми натягивается нить. Дальше, обозначив границы подготавливаемого участка, можно переходить к обустройству основания – именно от него, а вернее от качества и правильности его изготовления, зависит длительность эксплуатации покрытия.
И последним этапом работ, связанных с решением вопроса, как самому уложить тротуарную плитку, а вернее создать для нее основание, является установка бордюров и водосточных желобов. Без них обойтись не получится, так как края тротуара или площадки будут постоянно сплывать и разрушаться. Устанавливаются бордюры под натянутую нитку – чтобы иметь возможность регулировать высоту их установки, фиксируют бордюры посредством обычного цементного раствора, то есть горкой цемента под один и другой край бордюра. Дальше молотком вбиваем его в раствор до тех пор, пока он не станет четко по нити. Когда раствор высохнет, и бордюры будут стоять жестко, можно будет приступать к созданию песчаной подушки, на которую и укладывается сама тротуарная плитка. Как укладывать тротуарную плитку на песок: тонкости создания песчаной подушкиПесчаная подушка – это именно то основание, на которое производится непосредственная укладка тротуарной плитки. Эту подушку необходимо сделать максимально плотной и идеально соответствующей необходимой плоскости. Подушка данного типа создается в два этапа.
Готовое основание тщательно выравнивают – если это садовая дорожка, то при этом еще задают уклоны к ее краям для стока дождевой и талой воды. После того, как такое основание будет готово, смело можно приступать к непосредственному решению вопроса, как уложить тротуарную плитку на землю? Пошаговая инструкция укладки тротуарной плитки: работа с камнемВ принципе, непосредственная работа по укладке тротуарной плитки производится не так уж и сложно – говоря коротко, плитка просто забивается в песчаное основание тяжелой резиновой киянкой. Но следует понимать, что как и в любой работе, здесь имеются свои тонкости и нюансы.
После того, как вся масса тротуарной плитки будет уложена, остается дело за малым – произвести затирку швов. Вернее их засыпку, так как швы заполняются сухой цементно-песчаной смесью, приготовленной в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка). В процессе эксплуатации такая просыпка возьмет влагу из атмосферы и затвердеет как бетон. В принципе, это не единственный материал, которым может производиться заделка швов тротуарной плитки – как вариант, можно рассмотреть плодородную почву с семенами газонной травы. В результате такой просыпки получится наполовину зеленая дорожка или площадка. И в завершение темы несколько слов по поводу укладки тротуарной плитки на нагружаемых участках, например, на стоянке для автомобиля и так далее. Описанная выше технология в таких ситуациях не совсем уместна – под весом автомобиля тротуарная плитка быстро просядет и образуется много некрасивых неровностей. На нагружаемых площадках и тропинках тротуарная плитка укладывается на бетонную подушку – сначала производится бетонировка и уже потом (после застывания бетона) по стандартной технологии с использованием песка укладывается тротуарная плитка. Автор статьи Владимир Белов Технология укладки тротуарной плиткиСамый простой способ уложить тротуарную плитку знают многие, достаточно позвонить по объявлению об укладке и пригласить специалиста (бригаду), который все сделает быстро, качественно. Даст гарантию на выполненные работы или хотя бы клятвенно пообещает, что сделал свою работу на совесть, и дорожка из тротуарной плитки прослужит долгие годы. Первый простой способ укладки тротуарной плитки подходит не всем, иногда хочется, что-о сделать своими руками. При этом можно сэкономить средства и материалы, если подойти к укладке тротуарной плитки с умом. Как укладывать тротуарную плитку
Рассмотрим укладку тротуарной плитки своими силами, то есть руками.
Из инструмента необходимо приготовить: лопату, грабли, трамбовку, топор, правило или ровную рейку, шнур для разметки, садовую тачку, уровень, мастерок и ведра, веник и болгарку с алмазным диском. При наличии всего инструмента можно приступать к укладке тротуарной плитки своими руками.
2. Границы дорожки или площадки размечаем, забивая колья и натягивая шнурок или леску по периметру, контролируя уклон уровнем. 3. Сделав разметку можно приступать к выемке грунта и подготовке основания. Тут стоит отметить, что глубина выемки грунта зависит от толщины сэндвича который будет использоваться. Для тротуарной плитки подвергающейся пешеходной нагрузке достаточно 15-20 см, для автомобильных парковок и интенсивного движения 30-40 см.
Способы подготовки основания Приводим описание наиболее популярных методов подготовки основания для укладки тротуарной плитки. Сняв дерн и грунт на необходимую глубину, готовим основание.
4. Сухую цементно-песочную смесь насыпаем слоем 3-5 см поверх песка и выравниваем при помощи правила или рейки поперек бордюров. После этого приступаем к укладке плитки исходя из выбранного рисунка укладки тротуарной плитки. Плитку следует укладывать от прямой линии, плотно приставляя к соседней и осаживая ее на место ударами резиновой киянки, следя за тем что бы плоскость была ровной.
5. После укладки плитки ее следует промести, чтобы заполнить все щели между плитками, для этого кто-то использует просто сеяный песок, можно песок смешать с цементом в соотношении 1:8 (примерно) и тщательно при помощи метлы или веника промести всю плитку. Этот процесс можно повторить через несколько дней, если песок в швах усядется.
Обсуждение на форуме: укладка тротуарной плитки.
← Вернуться назад Добавьте наружное жилое пространство с помощью патио из асфальтоукладчикаС помощью рулетки и аэрозольной краски отметьте периметр нового внутреннего дворика (изображения 1 и 2). Затем, используя лопату, подготовьте участок, выкопав минимум 6 дюймов, чтобы удалить траву, корни или большие камни. Вычистите участок (Изображение 1), затем утрамбуйте его вручную (Изображение 2). Когда участок станет ровным и ровным, раскатайте материал для защиты от сорняков, убедившись, что он перекрывает его, чтобы сорняки не попали через ткань с течением времени.Это также помогает асфальтоукладчику оставаться на месте и предотвращает скольжение или опускание со временем. Добавьте слой песка поверх материала для защиты от сорняков и граблей (Изображение 1), затем утрамбуйте его ровно, убедившись, что поверхность остается ровной (Изображение 2). С помощью рулетки найдите центр пространства и поместите туда брусчатку; двигайтесь от этого центрального асфальтоукладчика к периметру внутреннего дворика. Продолжайте укладывать брусчатку, проверяя, что они выровнены во время работы, и оставляя равномерные зазоры между камнями. По мере приближения к периметру выбирайте камни меньшего размера и поворачивайте соответствующим образом, чтобы не переступить границу внутреннего дворика (изображения 1 и 2). Затем немного копните и поместите бордюрные камни вдоль разметки периметра, окрашенной аэрозольной краской, стараясь держать их как можно ровнее и прямо.Поместите бордюрные камни так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда граница по периметру будет завершена, смочите всю поверхность шлангом, чтобы камни и песок застыли. Когда участок высохнет, насыпьте мелкими частями мелкий гравий (Изображение 1) и протрите поверхность патио, пока зазоры между брусчаткой и бордюрами не заполнятся и не выровняются (Изображения 2 и 3). Верхний дворик из брусчатки с устойчивой к атмосферным воздействиям мебелью для создания гостиной на открытом воздухе (Изображение 4). Как установить камень или кирпич поверх существующей бетонной площадки | Руководства по домуБетон позволяет использовать патио, дорожку или подъездную дорожку, но с помощью камня и кирпича вы можете добавить цвет и дизайн для создания эстетически приятного хард-пейзажа. Если ваш бетон в хорошей форме, без пропущенных кусков или проседающих трещин, установка камня или кирпича требует минимальных навыков и времени. Кирпичи и камни для мощения бывают разной глубины, причем небольшая глубина обычно лучше всего подходит для бетонных плит.Если вы используете камень, выбирайте камни одинаковой глубины. Имейте в виду, что некоторые образцы кирпича, такие как елочка, требуют большей резки и создают больше отходов, поэтому приобретайте дополнительные кирпичи. Укладка кирпичейПоложите кирпичи вокруг внешних краев бетонной плиты узкими сторонами наружу. Эти внешние кирпичи, называемые солдатскими рядами, создают устойчивый каркас для внутренних брусчатки. Оставьте пространство 1/8 дюйма между брусчаткой. Возьмите кирпич в одном из рядов солдат и нанесите четыре точки размером с пенни клея на нижнюю сторону кирпича.Заменить кирпич. Не прижимайте кирпич слишком сильно к бетону, так как неглубокое пространство под кирпичом позволяет влаге и расширяться в жаркие дни. Продолжайте этот процесс для каждого кирпича в рядах солдат. Периодически проверяйте свою работу с помощью уровня строителя, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены. Нарезанные листы войлока, чтобы поместиться внутри рядов солдатских кирпичей. Уложить войлок внутрь кирпича солдатскими рядами в горизонтальном направлении. Не допускайте нахлеста швов.Второй слой фетра уложите вертикально внутри кирпичного каркаса, не перекрывая швы второго слоя. Нанесите кирпичную выкройку внутри рамы и поверх фетра, начиная с наиболее видимого угла рамы. Оставьте пространство 1/8 дюйма со всех сторон каждого кирпича. Насыпьте бетонный песок на поверхность брусчатки и засыпьте песком трещины. Перемещайте метлу в разные стороны, чтобы обработать песок между трещинами. При необходимости добавьте еще песка. Слегка промойте кирпичную кладку водой.При необходимости засыпьте в трещины дополнительный песок. Осторожно промойте кирпичную кладку водой. Укладка камнейПоложите камни на бетонную плиту в желаемом порядке, оставляя зазор от 1/2 до 3/8 дюйма между камнями со всех сторон. Начните с самого заметного угла. Обрежьте камни по мере необходимости, чтобы они вписались в рамки. Приготовьте бетонную смесь, добавив воду в соответствии с инструкциями производителя, или сделайте свой собственный бетон, смешав одну часть цемента с тремя частями песка и достаточным количеством воды, чтобы бетон мог образовать мягкий шар. Нанесите затиркой слой цемента толщиной 1 дюйм на тыльную сторону каждого камня и замените камень в узоре, вдавливая его на место. Сотрите весь цемент с верхней поверхности камня. Периодически проверяйте камни, чтобы убедиться, что они выровнены. Дайте камням застыть в течение 36 часов перед заливкой между ними. Смешайте одну часть цемента и две части песка с водой, чтобы сделать затирку, или используйте затирочную смесь по вашему выбору. Залейте раствор в мешок для раствора и выдавите раствор между пространствами брусчатки.С помощью фуганка создайте в растворе небольшое углубление. Очистите брусчатку щеткой или губкой. Перед использованием опрыскайте патио и держите его влажным в течение 72 часов для надлежащего отверждения. Ссылки Ресурсы Советы
Writer Bio Для Джуди Килпатрик садоводство — лучшая терапия для психического здоровья.Объединяя свои интересы в обеих этих областях, Килпатрик является профессиональным цветоводом и практикующим лицензированным терапевтом в области психического здоровья. Выпускник Университета Восточной Каролины, Килпатрик пишет для национальных и региональных изданий. Руководство своими руками: как обустроить собственное патиоРуководство своими руками: как обустроить собственное патио27-07-2018Сначала простые вещиВнутренний дворик — это еще один способ сказать «мощеный участок» в вашем саду. С ним вы сможете сделать свой сад более интересным или просто расслабляющим.И это вариант, не требующий особого обслуживания, поэтому, когда вы его построите, вам не придется много делать, чтобы он выглядел великолепно. Также один быстрый совет. Постарайтесь убедиться, что у вас есть кто-то еще, чтобы помочь вам. Это упрощает подъем всей тротуарной плитки и ускоряет выполнение вашего проекта. Что вам понадобится для постройки патиоМатериалыУбедитесь, что у вас есть базовый комплект безопасности для работы. Приобретите толстые перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком, респиратор от пыли и средства защиты органов слуха (на случай, если вы используете оборудование).
ИнструментыВам понадобятся некоторые или все из следующего:
По одной плите за разНачните с определения того, сколько места должно занимать ваше новое патио.Вам не нужна пустышка, в которой нет места для отдыха. Но вы, вероятно, не хотите, чтобы весь ваш сад был вашим внутренним двориком. Начните с примерно того, какую часть сада вы хотите сделать своим внутренним двориком. Сделайте набросок сада. Затем наложите несколько возможных размеров и посмотрите, как это выглядит. Попробуйте нарисовать на своем плане мебель, барбекю и даже растения. Вы довольно быстро увидите, достаточно ли велик ваш внутренний дворик, чтобы наслаждаться, не доминируя над своим садом. Прочный фундамент — это то, что вам нужноОтметьте площадь внутреннего дворика и рассчитайте свое «падение».(«Обрыв» — это пологий уклон, который вы встраиваете в свой внутренний дворик, чтобы дождевая вода могла легко стекать. Обычно идеальным является уклон 1:60 — это падение примерно 16 мм на метр.) Если ваш внутренний дворик примыкает к лужайке, мы советуем вам располагать внутренний дворик примерно на 10 мм ниже травы. Это значительно упростит стрижку газона. Если можете, разложите плиты перед началом работы (не закрепляя их на месте). Вы можете увидеть фактический размер вашего патио и можете сопоставить любые вариации оттенка плит.Затем уберите их с дороги. Закрепите деревянными колышками в каждом углу вашей области и пропустите веревку между ними. Это дает вам ровный край с каждой стороны, на который можно положить плиты. Закатайте рукаваВозьмите газонокосилку и уберите траву с патио. Затем нужно уложить подоснову. В конце дня у вас должно быть (снизу фундамента вверх) 100 мм гравия, тонкий слой песка, около 50 мм раствора, а затем плиты сверху.На этом этапе вы можете добавить деревянные столбы в качестве маркеров. Как только вы узнаете свое «падение», вы можете установить деревянные маркеры на каждый метр, чтобы показать вам глубину в точке. Они должны опускаться ниже по мере приближения к нижнему краю патио. Укладка подосновыНасыпьте гравий на дно ямы. Тогда приступайте к растрескиванию пластинчатого уплотнителя. Это гарантирует, что ваш базовый слой будет ровным и не станет неровным по мере оседания. Убедитесь, что вы видите только верхушки маркеров.Затем засыпьте участок строительным песком толщиной 10 мм. Это ваш связующий слой. Укладка первой террасной плитыВаша первая плита — ваша самая важная — она действует как ориентир для всех остальных плит, которые вы будете укладывать. Смешайте раствор в бетономешалке. Стремитесь использовать соотношение четырех частей строительного песка к одной части цемента. Начните с вершины вашего патио (то есть с самого верхнего края) и положите основание из строительного раствора толщиной около 60 мм. Достаточно только для первой плиты. Смочите обратную сторону плиты, а затем осторожно положите ее на место (мы говорили, что важно иметь дополнительную пару рук).Аккуратно поместите плиту в раствор. Затем, используя небольшой кусок дерева для защиты плиты, слегка ударьте по ней резиновым молотком. Всегда следите за тем, чтобы плита оставалась ровной (с учетом любого наклона, который вы рассчитали как свое «падение»). Затем обойдите плиту и заполните все пустоты под ней большим количеством раствора. Укладка остальногоДвигайтесь вниз по склону в направлении «падения». По мере продвижения размещайте распорки между каждой плитой. Лучше всего использовать дюбель, чтобы распорки оставляли равномерный зазор.Как только вы достигнете нижней части ряда, вернитесь наверх и начните снова. Вы захотите перекрыть плиты перекрытиями — это нормально начинать второй ряд с половины плиты. Здесь вам пригодятся пневматическая дисковая пила, переносная отрезная пила или угловая шлифовальная машина. Как только вы войдете в канавку укладки плит, вы заметите, что становится легче — практика ведет к совершенству. Просто не забывайте продолжать использовать спиртовой уровень, чтобы проверять, что ваш внутренний дворик плоский (но пологий наклон в направлении вашего «падения»). После того, как вы думаете, что закончили Убедитесь, что вы оставили раствор как минимум на 48 часов, прежде чем использовать патио.Нужно время, чтобы застыть. Если ожидается дождь, накройте патио брезентом и надежно закрепите края. После того, как вы подождали свои 48 часов, вам нужно соединить внутренний дворик — заполнить промежутки между тротуарной плиткой. Обычно для этой работы требуется влажный раствор. Нанесите раствор на швы и протолкните его в зазор с помощью инструмента для заделки швов. Убедитесь, что вы убираете излишки раствора с плит по ходу движения, чтобы предотвратить образование пятен. И расслабьсяПосле того, как вы разобрали свой внутренний дворик, самое время насладиться им.Мы уверены, что вы заслужили свое внимание. Чтобы помочь вам начать работу, вот несколько патио, которые, как мы думаем, вас вдохновят. Как сделать брусчатку своими рукамиБлагоустройство сада может быть дорогостоящим делом. Всего несколько квадратных метров мощения могут стоить сотни, если не тысячи, в зависимости от типа материала, который вы выберете. Много лет назад садовая зона отдыха нередко была сделана из бетона, отлита на месте; Я точно помню два муниципальных дома, в которых я жил в детстве, с бетонными дорожками, а в последнем доме была небольшая бетонная площадка, достаточно большая для двух садовых стульев. Однако бетон есть бетон. Он универсален, прочен и, при правильной укладке и смешивании, долговечен. Проявив воображение и немного попрактиковавшись, бетон или строительный раствор можно сделать так, чтобы он выглядел как настоящий камень и использовался в различных областях; Более того, любой, у кого есть немного терпения и немного знаний, может изготавливать бетонные изделия для использования в собственном саду. В этом видео (это немного грубо сделано, но я надеюсь, что вы найдете его полезным?) Я делаю свои собственные деревянные формы и отливаю камни для каменной стены. Я хотел использовать пиленый известняк, но после изучения множества продуктов от разных поставщиков я понял, что стоимость каждого блока может достигать 60-80 фунтов стерлингов плюс НДС. Я сделал три формы (вы можете сделать сколько угодно, но, очевидно, если древесину нужно покупать, эту стоимость нужно учитывать) точно таких же размеров. 600 мм x 470 мм x 100 мм. Стороны скрепляются винтами, а затем к сторонам прикручивается фанерная основа для создания прочной жесткой конструкции.Имейте в виду, что при заполнении раствор внутри не только тяжелый, но и в жидком состоянии будет сильно давить на стенки формы. Также имейте в виду, что чем меньше у вас форм, тем больше вам придется собирать и разбирать. Это в конечном итоге берет свое и может привести к протаскиванию головки винта через древесину. Могут потребоваться шайбы, чтобы распределить поверхность головок винтов. После сборки и перед каждой заливкой внутренние поверхности формы необходимо обильно покрыть натуральным маслом.Я использовал льняное масло, но подойдет и растительное масло. Старайтесь избегать моторного масла. Удалите остатки раствора или хлопья со всех поверхностей перед нанесением масла. Прежде чем решить, какую смесь использовать, нужно подумать о цвете. На мой взгляд, лучше смешивать и использовать материалы в их естественном состоянии. Красители могут быть добавлены, но иногда конечный результат подчеркивает, что это имитация. Я использовал обычный острый песок (считайте его просто очень мелким балластом), строительный песок и белый цемент.Других добавок кроме воды нет. Соотношение песка и цемента 3: 1. Песок, состоящий из трех частей, может состоять из смеси различных песков. Для достижения стабильных результатов (особенно для получения правильного цвета повсюду) лучше проводить точные измерения. И наоборот, если вы намеренно хотите, чтобы каждый камень немного отличался по цвету, вы можете изменить количество песка, но важно сохранить в целом соотношение 3: 1. Для этого проекта я сначала отмерил материалы в ведро.Таким образом я могу быть уверен, что снова и снова получу нужный микс. Я вынул камни из форм примерно через двенадцать часов, чтобы проверить их на слабость или дефекты. Это также означало, что формы можно было повторно заполнить. Если вы все же решите переместить или переместить какое-либо мощение или покрытие, будьте осторожны, чтобы не ударить их и не уронить, потому что смесь все равно останется зеленой. Не поднимайте за углы, так как они могут сломаться. После того, как я вынул камни из форм, я положил их на деревянные рейки, чтобы воздух мог свободно циркулировать.Я также периодически поливал водой, чтобы предотвратить химическое удаление воды в процессе отверждения.
Вот стена в Монфланкине с копировальными камнями, которые вдохновили мою стену. … и вот моя стена с моими накладками на место. Надеюсь, вам понравилось видео. Если у вас есть вопросы, напишите мне: phil@landscapejuice.com Бетонный дворик своими руками: как залить собственную бетонную плитуБетонный внутренний дворик быстро монтируется, он прочен, его легко чистить, и он долгие годы сохраняет красивый внешний вид.Обустройство и заливка патио из бетона может показаться сложным. Вы можете бояться все испортить и в течение многих лет иметь у себя на заднем дворе деформированный внутренний дворик. Но при правильной подготовке и выполнении некоторых простых инструкций вы можете залить собственное бетонное патио для себя и своей семьи всего за выходные. Инструменты и материалы для самостоятельного изготовления бетонных патиоИнструменты
Материалы
Бетонный дворик «Сделай сам». Шаг первый: подготовка площадкиНачните с размещения четырех столбов, чтобы отметить четыре угла вашего патио. Проведите веревкой вокруг четырех кольев и выровняйте их, чтобы увидеть, насколько сильно ваше здание расположено на склонах. Вы должны построить свой внутренний дворик на ровной земле, которая хорошо дренируется, чтобы не растрескаться. Если у вас песчаная почва, просто удалите верхний слой почвы, чтобы оставалось три дюйма гравия и четыре дюйма бетона. Если у вас более твердая почва (например, глина), удалите достаточно, чтобы осталось восемь дюймов уплотненного гравия и четыре дюйма бетона. Бетонный дворик «Сделай сам», шаг второй: создание каркасаСледуйте за веревкой уровня и забейте колышки в землю.Убедитесь, что они максимально надежны. Кроме того, убедитесь, что вершины всех колышков находятся на одном уровне друг с другом. Возьмите доски (мы рекомендуем 2 × 4 или 2 × 6, обрезанные по размеру каждой стороны рамы) и прибейте их к штифтам на внутренней стороне (где вы заливаете бетон), сохраняя верхние части досок. заподлицо с вершинами колышков. Вы хотите, чтобы ваш фрейм был максимально безопасным. Свежезалитый бетон может давить на доски и искривлять каркас, оставляя неровные края, которые практически невозможно исправить. Итак, кикеры лучше всего размещать за колышками. Кикеры — это колышки, которые ставятся по диагонали против вертикальных колышков и прибиваются к доске. Перед тем, как перейти к следующему шагу, уделите минуту, чтобы еще раз проверить, что все ровно и готово к добавлению гравия. Сделай сам Бетонный дворик Шаг третий: добавление и выравнивание гравияОпять же, в зависимости от типа почвы, вам понадобится добавить 3 или 8 дюймов гравия или щебня. Возьмите каток или вибрационный уплотнитель, утрамбуйте и разровняйте гравий. Сделай сам Бетонный дворик Шаг четвертый: заливка бетонаЕсли ваш внутренний дворик не будет размером с подъездную дорожку, вы можете заливать бетон самостоятельно. Купите свой любимый бренд и следуйте инструкциям по смешиванию. После того, как вы замешали бетон, начните заливку рамы по выровненной и ровной поверхности. Пока вы наливаете, попросите партнера переместить его и начать выравнивание граблями. По ходу дела разливайте по разным местам, так как будет слишком тяжело сгребать и перемещаться более чем на пару футов. Залив бетон, возьмите доску 2 × 4 и начните выравнивание и разглаживание бетона, пока ваш друг продолжает грабить, пока вы идете. Не поддавайтесь искушению тянуть слишком много бетона с каждым движением доски. Лучше двигать и разглаживать понемногу. Наконец, плавкой сгладьте линии, образованные доской, пока не получите ровную гладкую поверхность. Бетонный дворик своими руками, шаг пятый: дать высохнутьНатяните пластиковый лист поверх бетона, чтобы защитить его от дождя или падающих обломков, а также во избежание отпечатков лап и рук. Когда бетон высохнет, можно снять пластиковое покрытие и каркас. Наконец, наслаждайтесь! Базовое пошаговое руководство по укладке дорожного покрытия своими руками«Доверьте это профессионалу», — обычно вы слышали раньше. В большинстве случаев это довольно точное утверждение, но бывают случаи, когда вы должны игнорировать скептиков и солдат с проектом своей мечты. Подготовка грунта важна, так как любой вид неподготовленного грунта может привести к образованию «луж», провисанию мощения и отслаиванию кирпича.В данном случае это означает укладку асфальта на участке, который вы давно хотели покрыть. Этот небольшой кусочек земли, на котором не растет трава или, возможно, обрушилась какая-то тротуарная плитка, и вы хотите поднять ее и переместить. Джейсон Грир из Beyond Paving делится основными советами о том, как завершить свой собственный проект по укладке дорожного покрытия… Шаг 1 — Выбор подходящего асфальтоукладчика Существует ряд асфальтоукладчиков для различных областей применения. Плиты, как правило, представляют собой брусчатку из мокрого литья, которой можно придавать различные формы, что идеально подходит для садов, патио и бассейнов. Кирпичи из глины, такие как Corobrick, обычно используются для строительства проездов, дорожек и бассейнов, хотя, на наш взгляд, это несколько не в моде. Наконец, цементные кирпичи являются наиболее универсальными и охватывают множество областей применения — от проездов, дорожек, патио до бассейнов и т. Д. С точки зрения затрат цементный кирпич — самый дешевый, а каменные плиты — самые дорогие. После того, как основной материал будет уложен и выровнен длинной доской (старайтесь не уплотнять основной материал), приступайте к укладке дорожного покрытия. На выбор предлагается ряд рисунков, в том числе связка подрамников, «елочка», плетение корзины и т. Д.Этап 2 — Подготовка земли Подготовка грунта важна, так как любой вид неподготовленного грунта может привести к образованию «луж», провисанию мощения и рыхлению кирпича. Сначала свободно выкопайте участок, на котором вы хотите уложить тротуар.Это гарантирует, что вы начнете со свежего участка земли и избавитесь от таких вещей, как укоренившиеся корни деревьев, сорняки и т.д. . Возможно, наиболее важным элементом этой подготовки грунта является обеспечение правильного уровня и утечки воды из вашего дома, бассейна и т. Д. Как только это будет сделано, вы должны уплотнить территорию, используя ручной штамповщик (если это небольшая площадь) или пластинчатый уплотнитель (простой в использовании и который легко взять напрокат в инструментальной мастерской).Это обеспечит прочное основание и фундамент, на котором можно будет сидеть вашим асфальтоукладчикам. Шаг 3. Укладка основных материалов В зависимости от того, какой асфальтоукладчик вы укладываете, будет зависеть, какой основной материал вы будете использовать. Для каменных плит потребуется слой цемента толщиной около 10 см, на который можно опираться, в то время как для другого покрытия потребуется русло реки и около 20 см, на которое можно опираться. Поместите рыболовную кишку или обученную веревку вдоль намеченной траектории, чтобы обеспечить прямую линию.Нет необходимости смешивать цемент с речным песком. Если земля достаточно хорошо утрамбована и тверда, то ваша брусчатка будет твердо стоять без необходимости смешивать цемент с речным песком. Это также устраняет любые проблемы в будущем, если вам понадобится поднять эти асфальтоукладчики. Шаг 4 — Укладка дорожного покрытия После того, как основной материал будет уложен и выровнен длинной доской, (старайтесь не уплотнять основной материал) приступайте к укладке дорожного покрытия. На выбор предлагается ряд рисунков, в том числе связка подрамника, «елочка», плетение корзины и т. Д. «Елочка», пожалуй, наиболее широко используемый и самый стабильный. Начните с одного угла площадки, двигаясь вниз по одной стороне. Поместите рыболовную кишку или обученную веревку вдоль намеченной траектории, чтобы обеспечить прямую линию. Уложите брусчатку рядом друг с другом как можно плотнее — это обеспечит прочную отделку. Будьте готовы обрезать брусчатку, чтобы она вписывалась в площадь.Это можно сделать с помощью угловой шлифовальной машины с алмазным диском (опять же, ее легко взять напрокат в инструментальной мастерской). После того, как все мощение будет уложено, можно приступать к затирке швов. Имейте в виду, что если края дорожного покрытия не упираются в стену, вам придется положить граничную брусчатку на слой цемента, чтобы она не двигалась. Шаг 5 — Заливка швов После того, как все тротуарное покрытие уложено, можно приступать к затирке швов. Как только это будет сделано, вы сможете наслаждаться плодами своего труда.Для затирки обычного дорожного покрытия требуется «сухой раствор», который представляет собой смесь штукатурного песка и цемента (1 часть цемента на 3 части песка). Просто нанесите смесь на все стыки и заполните их. Это зафиксирует брусчатку на месте. Шаг 6. Наслаждайтесь плодами своего труда Для небольшой работы приведенного выше руководства должно быть более чем достаточно, чтобы обеспечить удовлетворительный результат. Если вы работаете с большей площадью, обратитесь к профессионалу, который займется этим. 2021 Расходы на асфальтоукладчик | Стоимость установки кирпичного патиоБрусчатка для патио СтоимостьУстановка внутреннего дворика из кирпича или брусчатки стоит в среднем 3400 долларов с типичным диапазоном от 2400 долларов до 7000 долларов для среднего внутреннего дворика площадью 280 квадратных футов. За большие или сложные работы, включающие дополнительную подготовительную работу или художественное оформление, вы можете заплатить 10 000 долларов или больше .Ожидайте, что заплатите где-то от $ 8 до 25 $ за квадратный фут , хотя высококачественные каменные установки могут достигать почти $ 50 за квадратный фут . В этом руководстве мы рассмотрим все следующие аспекты стоимости, в том числе:
Калькулятор затрат на установку асфальтоукладчика для патиоСтоимость асфальтоукладчика за квадратный футКирпич и брусчатка стоят от $ 8 до 25 долларов за квадратный фут, чтобы купить и установить. Для кирпича стандартного размера вы потратите примерно от 300 до 800 долларов на поддон , который занимает площадь 56 квадратных футов. При проектировании патио домовладельцы могут выбирать из множества кирпичей, а также из нескольких других материалов. Как кирпичи сочетаются с другими типами брусчатки?
Получите смету для вашего проекта асфальтоукладчика для патиоПрайс-лист на асфальтоукладчикиБез учета затрат на рабочую силу, инструменты или другие расходы, вы обычно платите от 0,50 доллара до 1,50 доллара за самые распространенные разновидности кирпичной плитки, в зависимости от того, сколько вы покупаете. Натуральный камень стоит немного дороже — от 3 до 20 долларов за штуку. По самым низким ценам обращайтесь на кирпичный двор и покупайте оптом.
|