Как собрать люстру — сборка люстры своими руками

Сегодня редко можно встретить люстру, состоящую из примитивного плафона на одну лампочку. Все чаще изготовители предлагают сложнейшие конструкции с затейливым дизайном – роскошные, шикарные. Но вот беда! Собрать это чудо дизайнерской мысли порой кажется невозможным – иногда люстры представляют собой груду деталей.

Чаще всего инструкция к этому импровизированному комплекту «Сделай сам» не прилагается. Просто коробка с упакованными элементами люстры. И придется потратить время, чтобы превратить эти детали в настоящую красавицу, гордость и сияющее украшение комнаты.

Сегодня вам предстоит ознакомиться с четкой и подробной инструкцией о том, как собрать люстру, поэтому не спешите вызывать специалистов. Поверьте, процесс превращения этих деталей в стильный предмет интерьера доставит вам немалое удовольствие – нет ничего приятнее, чем сделать что-то своими руками.

В магазине мы видим сотни моделей люстр – они отличаются материалом изготовления, конструкций, типом используемых ламп. Не пугайтесь! Это не значит, что придется изучить все возможные варианты. Как правило, в целом особенности моделей не особо влияют на процесс монтажа.

Один раз усвоив, как собрать люстру, вы сможете «привести в чувство» абсолютно любую модель, вне зависимости от числа рожков, особенностей устройства и прочих характеристик.

В качестве примера в данной статье будет рассмотрена сборка люстры с тремя рожками. Схема довольно распространенная.

Сборка люстры — механическая часть

Первым делом потребуется вскрыть коробку с люстрой. Если это сделать неаккуратно, вы можете случайно повредить ее элементы. Для удаления скотча рекомендуется использовать строительный нож.

Заводская продукция обычно поставляется блоками. Все сложено по отдельности: плафоны, рожки, корпус, клеммники и другие детали. Провода уже подсоединены к отдельным частям, надо лишь правильно их подключить друг к другу.

Те части люстры, которые используются в последнюю очередь, лучше не распаковывать, а отложить в сторону. Речь идет о хрупких плафонах, декоративных элементах и пульте (присутствует не во всех изделиях). Все остальные детали аккуратно достаньте из упаковки.

Далее следует собрать верхнюю часть центрального корпуса люстры, так сказать «раму» на которой будет крепиться весь каркас. Берем декоративную «тарелку», устанавливаем ее на стержень люстры и закручиваем верхнюю гайку.

Эта тарелка предназначена для маскировки под потолком отверстия для крепления люстры в натяжном потолке, а также для закрытия проводов подключения. Сама декоративная тарелка (уже вместе со всей конструкцией) будет крепиться к потолку при помощи крепежной планки.

Сборка люстры своими руками — крепление рожков

Теперь мы подошли к этапу крепления рожков. В зависимости от типа и конструкции светильников их количество может быть различным. Однако вне зависимости от количества рожков люстры технология крепления не отличается. Открутите декоративную гайку, которой крепится защитная крышка корпуса.

Берем один из рожков, снимаем с него гайку и контр шайбу и вставляем в отверстие в корпусе. Затем он закрепляется этой же гайкой и шайбой. Первый рожок закреплен в корпусе люстры.

Аналогичным образом осуществите монтаж остальных рожков. Провода пока не трогаем, соединение проводов в люстре будем проводить в последнюю очередь.

Перед окончательным закреплением рожков проверьте симметричность их расположения относительно друг друга. При необходимости подкорректируйте их размещение. Теперь, когда все красиво, надо подкрутить крепежные гайки с помощью гаечного ключа. Не переусердствуйте, чтобы не сорвать резьбу.

Электрическая часть — как соединить провода в люстре

Думаю основной вопрос как собрать люстру с тремя рожками закрыт. Пора приступить к самому ответственному моменту – монтажу электропроводки. Имеется два варианта подключения: к одинарному выключателю и к двойному. От типа подсоединения зависит группировка проводов. В первом случае их будет две, во втором – три. Разделение кабеля осуществляется по цвету.

Я буду подключать люстру к одноклавишному выключателю, поэтому у меня будет две группы – фазные и нулевые провода.

Если у вас двойной выключатель, значит, будет три группы: все нулевые провода – первая, вторая группа фазные проводов к одной клавише, третья группа фазные провода ко второй клавише выключателя.

У каждого рожка на выходе имеется два провода с изоляцией разного цвета. Их окраска может быть любой. Я всегда разбиваю провода по цвету таким образом: синие провода — это нулевые, коричневые — это фазные. Сначала следует работать с проводами одного цвета, например, «фазой», а затем сгруппировать провода другого цвета – «ноль».

Соединение проводов в люстре под одноклавишный выключатель

Проще всего подключать люстру к одинарному выключателю. В данном примере к люстре подходит фазный и нулевой провод, в каждом рожке также имеется по два провода. Все коричневые (фазные) провода рожков соединяем между собой. Затем соединяем вместе все синие (нулевые) провода рожков. Таким образом, у вас вышло 2 группы проводов.

Поделив провода на группы, их следует соединить и с главным питающим проводом, это провод который вставлен в стержень. Один его конец выходит к декоративной крышке и там подключается к проводам которые выходят из потолка, второй конец как раз заходит в корпус люстры. Теперь все коричневые провода соединяем с одним из питающих проводов, а все синие провода соединяем со вторым из этих проводов.

Обычно в комплект люстры входят соединительные колпачки. Кончики проводов освободите от изоляции на участке длиной 1-2 см, скрутите их друг с другом, после чего вращающими движениями наверните на них коннектекер. Теперь он надежно защищает место соединения.

Для надежности место скрутки проводов можно пропаять.

Когда провода будут уложены можно одевать крышку на корпус светильника и фиксировать ее при помощи декоративной гайки.

Как соединить провода в люстре при подключении ее к двухклавишному выключателю

Первый этап подключения к двойному выключателю – разделение рожков люстры на две группы. Проще всего, если предусмотрено подключение четного числа лампочек. В этом случае делите их на две группы: нечетные – первая, четные – вторая. Естественно, нулевые провода войдут в третью группу. При таком подключении будет достигнута полная симметрия и гармония.

Несколько сложнее придется при сборке люстры с нечетным количеством рожков. В этом случае осуществить его симметрично уже не выйдет. Поэтому в одной группе будет больше лампочек, в другой – меньше.

Если, например, у Вас пяти рожковая люстра, как собрать люстру и подключить ее к двухклавишному выключателю? Ну во-первых симметрично разбить провода по группам тут не получится.

Здесь придется выполнять соединение проводов таким образом, чтобы одной кнопкой включалась, например 3 плафона, второй – 2 плафона. А если включить оба переключателя одновременно, будут светиться все лампы. Варианты могут быть разными.

Теперь пора переходить к делу: «нулевые» провода войдут в первую группу, а фазные разделяются на два блока, один подсоединяется к 1, 3 и 5 рожкам, а второй – ко 2 и 4.

Как и в варианте с использованием одинарного выключателя теперь требуется каждую группу подключить к питающему проводу (провод который размещен в стержне люстры).

Затем все делаем, как и в случае с одноклавишным выключателем, подключаем все эти группы к главному питающему кабелю. Но есть одно отличие этот питающий провод который заходит в корпус люстры должен быть не двух- а трехжильный. К одной жиле подключаются все синие (нулевые) провода, ко второй жиле подключаются провода группы 1, к третей подключаются провода группы 2.

Теперь осталось только завершить сборку светильника. Бережно поместите провода в корпус и закрепите нижнюю крышку декоративной гайкой. Плафоны и декоративные элементы устанавливаются после подключения люстры.

Разумеется, сборка люстры может незначительно отличаться, но в целом процесс происходит именно так, как описано выше.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Сборка и установка люстры — цены за работу

Как подключить люстру или как повесить люстру своими руками

Доброго времени суток дорогие читатели и подписчики нашего блога «Делайте с нами своими руками».

После долгих походов по магазинам, наконец то, мы её выбрали – её, красавицу, которая будет висеть у нас в центре комнаты на самом видном месте. В магазине, подключенная и сверкающая, она была так великолепна, но вот незадача, продали нам её в большой коробке и в полностью разобранном состоянии.

У меня, например, было именно так и сегодня хочу поделиться с Вами опытом — как собрать люстру, как повесить люстру и как подключить люстру к сети напряжения.

Хотя существует огромное разнообразие различных видов люстр, но принцип сборки и подключения у них практически одинаковый. Конечно, могут различаться виды деталей, из которых она собрана, может быть, различное количество рожков, материалы из которого изготовлены детали могут быть разными, но поняв один раз суть сборки и подключения, уже не будет никакой разницы какую люстру собирать и крепить к потолку.

Для примера, я буду показывать поэтапно, как я производил все операции с люстрой на пять рожков с плафонами, и опишу, как подключить люстру к двух клавишному выключателю.  Подключение люстры к одно клавишному выключателю производиться легче, и по ходу изложения я коснусь и этого вопроса. Итак, приступим:

Весь процесс разобьем на два этапа:

Собираем люстру

Шаг 1. Распаковываем все детали. В коробке с завода весь светильник идет в разобранном состоянии блоками. Отдельно корпус, отдельно рожки с патронами для лампочек, плафоны, клемники. Во все узлы уже заведены и подключены провода, остается только соединить узлы между собой.

Шаг 2. Разбираем корпус, к которому крепятся рожки с лампочками и плафонами.

Для этого, если у вас одно клавишный выключатель и все лампочки будут загораться одновременно, просто откручиваем снизу круглую декоративную гайку и снимаем крышку (шаг 3 пропускаем, переходим сразу к 4 шагу).

Если выключатель двух клавишный и планируется включать отдельно две лампочки, отдельно три (при пяти рожковом светильнике) или одновременно все имеющиеся лампы, необходимо завести еще один провод. С завода изготовителя заведено всего два (фаза и ноль) и, предполагается, что все лампы светильника или включены, или выключены.

Шаг 3.  Заводим третий провод. Для этого откручиваем в дополнение к нижней декоративной гайке ещё и верхнюю, полностью разбираем корпус как на фото ниже.

Нам нужен центральный стержень, в который с завода заведен двужильный провод.

Вынимаем уплотнительные пластиковые колечки с торцов и провод.

Заводим трехжильный провод, или просто дополнительный провод такого же сечения, как и провода, которые были вставленные в стержень и закрепляем их уплотнительными пластиковыми кольцами с торцов.

Шаг 4. Закрепляем все рожки люстры на корпусе. Вставляем рожок в корпус и закручиваем с внутренней стороны гайку.

Аналогичную процедуру производим со всеми рожками люстры и получаем картину как на фото ниже.

Шаг 5. Собираем корпус в обратной последовательности разборки, только перед закручиванием верхней гайки подкладываем под неё верхнюю декоративную «тарелочку», которая будет закрывать место крепление люстры к потолку и клемник соединения нашей люстры с сетью, и заземляющий провод. Затем затягиваем верхнюю гайку. Нижнюю крышку корпуса с декоративной гайкой пока не ставим.

Шаг 6. Соединяем проводку.

Всё о подключении

При подключении к одно клавишному выключателю соединение очень простое. У нас к люстре подходит два провода – фаза и ноль, и в каждом рожке два провода. Все синие провода рожков (1,2,3,4,5) соединяем с синим подводящим проводом (6), который идет через корпус. Все коричневые провода рожков (1,2,3,4,5) соединяем с коричневым подводящим проводом (7). Изолируем два эти соединения по отдельности. Голубого(8) провода при одно клавишном выключателе нет (это, как раз, дополнительный провод, который мы вставили).

При подключении к двух клавишному выключателю разбиваем рожки на группы. Можно разбить как угодно. Самый лучший вариант, когда люстра имеет четное количество рожков. Тогда четные рожки – 1 группа, нечетные – 2 группа. Например, люстра имеет 6 лампочек, тогда 1,3,5 лампочки – 1 группа, 2,4,6 лампочки – 2 группа. Всё будет очень красиво и симметрично светиться.

Так как у меня было нечетное количество рожков я сделал 2 группы так: 1,3 рожок – 1 группа, 2,4,5 рожок – 2 группа. Таким образом у меня отдельно одной клавишей выключателя включаются лампочки 1 и 3 рожка, второй клавишей выключателя включаются лампочки 2,4,5 рожка. При включении двух клавишей одновременно загораются лампы всей люстры.

Общий принцип подключения такой: чтобы лампочка загорелась к ней должны подходить фаза и ноль (2 разных провода). При подключении к двух клавишному выключателю у нас из потолка выходят 4 провода: заземление (желто-зеленый провод), один провод (8) – «ноль», два других (6,7) – «фазы». «Ноль» (8 голубой провод) всегда остается общий и с ним соединяются все «нулевые» провода всех рожков в одно соединение. К одной «фазе» (например 6 проводу) подключаем фазные провода светильников первой группы. Ко второй фазе (провод 7) подключаем фазные провода светильников второй группы. «Фазы» прерываются выключателем, а именно:  одна «фаза» (провод 6) отключается одной клавишей, вторая «фаза» (провод 7) отключается второй клавишей. Выключатель выключен – фаз нет, светильник не горит. Включаем одну клавишу – появляется фаза на одном проводе (6)- горят лампочки первой группы, включаем вторую клавишу – появляется фаза на втором проводе (7) — загораются лампочки второй группы.

Теперь отдельно по подключению каждой группы.

Из каждого рожка выходит 2 провода разных цветов, в моем случае это коричневый и синий, у вас это могут быть любые другие цвета. Главное определить для себя, что сначала вы работаете с проводами одного цвета, они будут «фазой» (например коричневые, как у меня), а потом с проводами другого цвета это будет «ноль» (синие, как у меня).

Подключение происходит следующим образом:

— «фазные» (коричневые)  провода первой группы (рожки 1 и 3) соединяем с любым из подводящих «фазных» проводов, например с проводом (6).  В соединении получается три провода. Место соединения изолируем.

— «фазные» (оставшиеся три коричневые провода)  провода второй группы (рожки 2,4 и 5) соединяем со вторым  подводящим «фазным» проводом (7).  В соединении получается четыре провода. Место соединения изолируем.

Затем, все не подключенные «нулевые» провода синего цвета (их 5 штук из каждого рожка) подсоединяем к подводящему «нулевому» голубому  проводу №8 (дополнительный, который мы вставили). Это соединение из одного и пяти проводов выполняет функцию «ноль» в нашей люстре.  Изолируем место соединения. В соединении получается шесть проводов.

Переходим к следующему шагу.

Шаг 7. Окончательно собираем корпус светильника. Аккуратно укладываем провода в корпус, закрываем нижнюю крышку и закручиваем нижнюю декоративную гайку.

Люстра собрана. Все декоративные элементы, плафоны и лампочки пока на место не ставим.

Крепим люстру на потолок и подключаем её к сети напряжения

Вот мы и подошли к вопросу как повесить люстру. Я встречал люстры двух видов: с крепежной планкой, которая монтируется  к потолку и уже к ней крепиться вся конструкция люстры, и люстры, которые просто можно повесить на крючок, забитый в потолок.

С последним случаем всё понятно и я его рассматривать не буду. А вот моя люстра крепилась именно на монтажную планку. Вот этот вариант крепления и рассмотрим.

Шаг 1. Примеряем люстру к тому месту, где она будет крепиться. Прилегание закрывающей место крепления и соединение проводов «тарелочки» должно быть плотным к потолку.  Мне немного мешал крючок, на котором висел прошлый светильник. Пришлось его подогнуть к потолку. Если у вас такая же ситуация – не срезайте его полностью, мода меняется, и следующая люстра может быть с другим креплением, и он снова пригодиться.

Шаг 2. Размечаем крепление монтажной планки и крепим её на потолок.

Для этого прикладываем планку к потолку так, чтобы она не мешала подключению проводки и при помощи карандаша размечаем места крепления. Сверлим отверстия, забиваем в них дюбеля и крепим шурупами планку к потолку.

Шаг 3. Подключаем электропроводку.

Внимание: все работы производите при отключенном напряжении (выключите входные автоматы и проверьте отсутствие напряжения в сети).

При подключении к одно клавишному выключателю (помним, что в этом случае из потолка торчат  два провода («фаза» и «ноль») или три провода, третий это заземление, оно может быть или не быть в зависимости от времени постройки вашего дома, в советские времена его делали очень редко). Просто соединяем 2 провода люстры («фазу» и «ноль») (третий желто-зеленый, заземление, не трогаем) с двумя проводами («фазой» и «нулем») сети (те, что на потолке) через клемник. Если соединение происходит скруткой проводов, места скруток аккуратно изолируем. Какой провод люстры к какому проводу сети вы подключите  не имеет значения, главное заземление  соединить с заземлением. 

При подключении к двух клавишному выключателю необходимо два фазных провода (провода 6,7),  1-ой и 2-ой групп люстры, подключить к «фазным» проводам сети, а «нулевой» провод люстры (8) к «»нулевому» проводу сети». Главное не перепутать «нули» и «фазы».

Чтобы все правильно сделать необходимо определиться с проводами, торчащими из потолка.  Еще раз повторю, в основном, при двух клавишном включении выведено к месту подключения светильника три провода – один нулевой и два фазных. В современных постройках выводится четыре провода — один «нулевой», два «фазных» и один провод заземления (он всегда желтого цвета с зеленой полосой).

Чтобы определить «фазные» провода и «нулевой» воспользуемся пробником (индикатором фазы) – прибором для определения фазы в сети в простонародье называемым «фазометром» с виду напоминающим отвертку. Прибор очень прост в использовании: подаем напряжение в сеть и включаем две клавиши выключателя, касаемся отверткой оголенного провода придерживая индикатор пальцем с верхнего торца. При наличии фазы на проводе внутри ручки загорится индикатор. Поочередно пробуя все провода определяем два фазных провода.

Внимание: для проведения дальнейших работ не забудьте выключить напряжение в сети.

Соединяем один «фазный» провод сети с одним фазным проводом люстры, второй «фазный» провод сети с «фазным» проводом люстры, «нулевой» провод сети с «нулевым» проводом люстры. Если есть заземляющий провод – соединяем его с заземляющим проводом люстры.

Шаг 4. При помощи декоративных гаек прикрепляем люстру к монтажной планке.

Шаг 5. Устанавливаем на место все декоративные элементы светильника, вешаем плафоны и вкручиваем лампочки.

Вот теперь наша красавица готова засиять во всем великолепии.

В следующей статье планирую написать, как устанавливать и подключать розетки и выключатели.

На этом у меня всё, жду с нетерпением Ваших отзывов и комментариев. Постараюсь ответить на все вопросы. До скорой встречи.

С уважением, Пономарев Владислав.

Сборка люстры – Цены в Москве, МО. Нужно недорого собрать люстру

Сборка люстры должна осуществляться посредством специализированного инструмента согласно инструкции производителя. Поэтому оптимальным вариантом станет обращение за оказанием услуги к квалифицированному электрику, имеющему достаточные навыки. Профессиональные мастера сервиса LIDER USLUG смогут выполнить подобные задачи за короткий срок и по приемлемой стоимости.

Наши опытные специалисты соберут следующие виды люстр:

• классические;
• с оригинальным дизайном;
• потолочные;
• подвесные;
• оборудованные пультом управления.

Сборка различных моделей проходит в соответствии с конструкционными и дизайнерскими особенностями каждого изделия. В процессе работ электрики также обязательно проверяют правильность монтажа разводки в самом приборе. Наши специалисты обладают необходимым опытом, современным инструментом и оборудованием, что позволяет нам гарантировать высокое качество проводимых работ и дальнейшую безопасную эксплуатацию устройства. Вместе с данной услугой часто заказывают установку люстры.

Сборка люстры – цены, гарантии

С помощью специализированного сервиса LIDER USLUG каждый заказчик достаточно просто и удобно сможет узнать, сколько стоит собрать новую люстру с любым типом крепления. Обращение к квалифицированному мастеру обеспечит правильность монтажа в точном соответствии с имеющимися конструкционными нюансами.

Стоимость услуги зависит от ряда факторов:

• схемы подключения;
• количества осветительных элементов;
• особенностей модели;
• общего веса прибора.

Сборка люстры – это достаточно востребованный вид электромонтажных работ среди наших пользователей. Мы внимательно следим, чтобы стоимость, указанная на сайте, не превышала среднерыночные показатели. На сегодняшний день у нас одни из самых доступных цен в Москве, Московской области.

Как собрать люстру своими руками

Люстра – один из важнейших предметов интерьера, многочисленные производители заполнили торговые сети самыми разнообразными моделями осветительных приборов. Они отличаются по конструкции, методам крепления отдельных элементов, материалом, из которого сделаны. Но основные узлы соединения имеют несколько классических вариантов, а электрическое подключение определяется строгими правилами, которые несложно понять. В большинстве случаев к люстрам прилагаются документы, включая схемы сборки и подключения. Поэтому не стоить спешить обращаться к мастеру, попробуйте это сделать самостоятельно. Для этого надо иметь определенные инструменты, практические навыки и базовые знания в электротехнике, нужно понимать, как пользоваться мультиметром (хотя бы в режиме прозвонки) и индикаторной отверткой.

Основные этапы сборки и подключения люстры

Будем исходить из того, что люстра распакована и все комплектующие по списку комплектации в наличии. Далее весь процесс можно разделить на три этапа:

• Проверка электрической проводки на правильность подключения, целостность проводов и отсутствие короткого замыкания.
• Механическая сборка люстры, отдельных элементов, в различных конструкциях это могут быть рожки с патронами для ламп и стеклянными плафонами или металлический каркас с винтами и стеклянные висюльки, другие элементы. Обычно прилагается инструкция по сборке, подробные схемы и рисунки, даже в китайских люстрах они есть.
• Крепление к потолку и подключение к электрической сети.

Рассмотрим люстру с 6 лампами, в этом случае электрическую схему можно собрать в нескольких вариантах – включение всех ламп одним переключателем или разделение лампы на 2 группы для двойного переключателя (одна или две лампы включаются одной клавишей, остальные другой).

Проверка электрической проводки

Очень часто люстры продают в уже собранном состоянии, когда провода подключены к патронам и выведены через трубку центральной оси, остается только прикрепить стеклянные плафоны или другие элементы декора. Провода могут быть одного цвета, это затрудняет определение их назначения, даже если они цветные, надо убедиться в правильности подключения и проверить мультиметром:

• Установите прибор в режим прозвонки поворотом пакетного переключателя в положение со значком диода или зуммера. Черный шнур щупа подключается в правом нижнем углу в самый нижний разъем со знаком заземления, красный выше, в разъем с обозначением «VΩmA».

• Прикоснитесь щупом к металлической резьбе в патроне, вторым щупом к оголенному концу одного из проводников, при наличии контакта на индикаторе высветится «0» и раздастся звук зуммера. Если контакта нет, выберите другой провод, таким образом последовательно вызвоните все провода, выходящие от резьбовых цокольных контактов.

• Отметьте проверенные провода маркером или наденьте кембрик одного цвета, рекомендуется синий или черный.
• Соедините их скруткой в один контакт, он будет подключаться к нулевому проводу в сети.
• Таким же образом прозвоните и промаркируйте красным кембриком провода центрального контакта патронов. Желательно пронумеровать в соответствии с патронами 1, 2…5, 6. Эти провода будут подключаться к фазе в сети.
• Разделите фазные провода на 2 группы, соедините 1, 3, 5 – одна группа, 2, 4, 6 – вторая.

• Прозвоните фазные провода с нулевым контактом, если сигнал зуммера не появится, все в порядке, короткого замыкания нет.

Механическая сборка

• Люстры с отдельными плафонами на каждом рожке, резьбовым соединением крепятся к центральной платформе.
• Провода протягиваются в осевую трубку, на которую ниже надевается декоративная крышка, закрывающая контактную группу под потолком.
• В случае если патроны установлены, прикручиваются плафоны, стеклянные висюльки или другие элементы декорации.

Существует множество разнообразных конструкций, способы крепления тоже могут быть разными: декоративные гайки, защелки разного типа, простое подвешивание на цепочки. Поэтому собирать надо, руководствуясь инструкцией по сборке люстры, которая должна быть в комплекте поставки. В любом случае после сборки провода прозваниваются и распределяются описанным выше способом.

Крепление к потолку и подключение к электрической сети

Крепление люстры к потолку обычно осуществляется двумя классическими способами:

• Петля, расположенная на центральной оси, надевается на крюк в потолке. Если крюка нет, в комплекте должен быть пластиковый дюбель. Просверливаете в потолке отверстие, вставляете дюбель и вкручиваете крюк, после чего можно подвешивать люстру.
• Второй способ предусматривает крепление к потолку дюбелями планки, на которой расположены два болта.

На эти болты после подключения привинчивается декоративная крышка, которая удерживает всю конструкцию люстры.

Обычно люстра рассчитана на две группы ламп и подключается к двухклавишному переключателю, эта схема позволяет включить каждую группу отдельно или все вместе. Для этого надо выяснить назначение проводов на потолке.

В классическом варианте из распределительной коробки должны выходить четыре провода:

• желто-зеленый – заземление;
• синий или черный – нулевой;
• два с другим цветом изоляции – фазные, подключены через выключатель.

Цветам доверять не стоит, неизвестно, какой электрик эти провода прокладывал, проверяйте мультиметром в режиме прозвонки:

• Отключите автоматический выключатель сети освещения на распределительном щите.
• Желтый провод заземления и синий нулевой соединяются на шинах распределительного щита или на контуре заземления. Подключите щупы мультиметра к ним, если контакт есть, схема собрана правильно.
• Проверьте отсутствие контакта между нулевым проводом и фазными, на дисплее должна быть «1» и отсутствие сигнала зуммера.
• Включите автомат на распределительном щите и для надежности проверьте работу выключателя, целостность фазных проводов индикаторной отверткой.
• Включите одну клавишу переключателя, прикоснитесь по очереди к фазным проводам, один должен показывать наличие фазы. Выключите клавишу, включите вторую, другой провод должен показывать наличие фазы.
• Эту проверку можно провести мультиметром, поставьте его в режим измерения переменного напряжения V 750, прикоснитесь щупами к контактам нулевого и фазных проводов. При включенном переключателе на дисплее должно быть 220 В.

После проверки всех проводов можно вешать люстру на крюк и подключать:

• отключите автомат на распределительном щите;
• нулевые провода через соединительную колодку подключаются к нулевому проводу;
• заземляющий провод – к корпусу люстры;
• две фазные группы к фазным проводам на различные светильники;
• тщательно заизолируйте соединения изолентой;
• поднимите и закрепите декоративную крышку, она прикроет все соединения;
• вкрутите в патроны лампы;
• включите автоматический выключатель на распределительном щите, потом комнатный переключатель, обе клавиши по очереди.

Если все сделали правильно, люстра будет надежно работать долгое время при соблюдении правил эксплуатации. В процессе эксплуатации не вкручивайте в патроны лампы накаливания большей мощности, чем указанно в паспорте изделия. В противном случае патроны и другие элементы декорации могут деформироваться или полностью расплавиться. При использовании светодиодных лампочек эта проблема отпадает, они почти не греются. Самый экономичный режим расхода электроэнергии – установить в люстру трехваттные лампочки.

Как собрать и подключить люстру?

Приветствую вас, уважаемые посетители сайта elektrik-sam.info!

Звонит мне как-то один знакомый с такой проблемой. Купил он в магазине четыре люстры (живет в частном доме). Все были последние, с витрины. По внешнему виду они собраны. Со слов продавца все подключены и проверены. Мой знакомый проверять не стал, поверил на слово. Подключать люстры решил сам, поскольку элементарные понятия в электрике имеет. Три люстры повесил, подключил — все отлично работает. Последнюю люстру подключил, включает выключатель — гаснет свет во всей квартире. Дальше он растерялся и позвонил мне.

Ревизия в электрощиток выявила, что срабатывает автомат группы освещения именно при включении выключателя этой последней люстры.

Снимаем ее, разбираем:  интересная картина — в «якобы собранной» люстре внутри корпуса все провода, идущие от патронов по рожкам корпуса, на концах зачищены, скручены и связаны узлом — классическое короткое замыкание. Такой своеобразный «подарок»!!!

Всегда перед подключением светильники и люстры, которые обычно упаковывают в разобранном виде, надо проверять и при необходимости собирать. Это элементарная электробезопасность.

Рассмотрим как собрать люстру своими руками на пять лампочек более подробно.

Обычно в упаковке комплектующие идут с уже подключенными патронами и выведенными по трубкам проводами. Провода обычно все одного цвета.

Такая люстра обычно подключается через двухклавишный выключатель, одна клавиша включает две лампочки, вторая — три, вместе — все пять.

Сначала необходимо прозвонить провода с помощью мультиметра (в обиходе «тестера»). Переводим его в режим измерения сопротивления или зуммера. Зачищаем провода. Один щуп прибора подключаем к резьбовой части патрона люстры, другим касаемся поочередно проводов, выходящих в корпус люстры. Когда  прибор «запищит» или покажет нулевое сопротивление — маркируем провод изолентой или подписываем маркером. Так проделываем для всех патронов.

Мы определили провода от патронов люстры, к которым будет подключаться  нулевой питающий провод (в целях безопасности к резьбовой части патрона должен подключаться ноль). Соединяем их все вместе как на рисунке ниже.

У нас остались фазные провода. Теперь берем и определяем какой фазный провод от какого патрона идет. Для этого одним щупом мультиметра касаемся центрального контакта патрона, а другим определяем провод, маркируем. Затем три из них соединяем вместе. Эти три лампочки будут включаться первой клавишей.

Далее соединяем вместе два оставшиеся провода. Эти две лампочки будут включаться второй клавишей. В итоге у нас получились три группы соединенных проводов. Подключаем их к клеммнику. Если в люстре предусмотрен провод заземления, то подключаем к клеммнику и его. Люстра собрана и готова к установке (рисунок внизу).

Ниже приведены схемы подключения к электропроводке квартиры. Первая — при нажатой правой клавише выключателя.

Вторая — при нажатой левой клавише.

Более подробно сама схема описана здесь.

Подробную схему сборки люстры смотрите в видео

Пошаговое видео, как собрать и подключить люстру на конкретном примере

Можно также сделать схему управления люстрой из нескольких мест.

Смотрите также Как подключить люстру через одноклавишный выключатель?

Муж на час — повесить люстру в Москве: цены за услугу навески люстр

Если вы хотите с первого раза и без лишних хлопот повесить люстру, тогда стоит заказать услуги мужа на час на Юду. Они знают, как правильно подключать приборы, используют специальный инструмент и имеют соответствующие познания в сфере электротехники. Юду – удобный сервис для поиска квалифицированных исполнителей, цена на услуги которых не завышена.

Как вызвать мастера, чтобы повесить люстру

Домашний мастер на час сможет не только установить осветительные приборы, но и решить сопутствующие бытовые проблемы. Чтобы заказать услуги специалиста на Юду, необходимо заполнить задание на сайте и опубликовать его.

Что входит в услугу муж на час:

• монтаж светильников, бра и люстр
• установка светотехнических приборов в подвесной потолок
• установка светильников на стену
• сборка люстры любой сложности
• установка точечных светильников
• замена патрона в люстре

Мастер знает, как правильно повесить люстру. Своевременно отключит напряжение в сети и будет использовать отвертку-индикатор. После его работы вы можете быть уверены в том, что не будет нарушено функционирование прибора, и не произойдет замыкание в проводке. Услуга «Муж на час», цена за которую включает в себя также и консультацию. Специалист ознакомит вас с правилами использования люстры и техникой безопасности.

Что предлагают специалисты

Домашний мастер выполнит следующие действия:

• проверит прочность крюка или крепления для люстры
• подготовит провода (разводка, изоляция)
• определит, где ноль и фаза
• правильно соединит провода прибора с проводкой
• тщательно проверит изоляцию

«Муж на час» не только повесит устройство, но и проверит его работоспособность. Мастера легко подключат светотехнические приборы к выключателям с различным количеством секций, а также смонтируют люстру на специальный кронштейн или крепление.

 Услуга «Муж на час»: преимущества

Исполнители гарантируют высокое качество работы. Они смогут максимально быстро повесить люстру, не испортив при этом сам прибор, и не повредив проводку. Плюсы работы с электриками с Юду:

• принимают экстренные вызовы в любое время суток (круглосуточный муж на час)
• своевременно выполняют свою работу
• цена на услуги не фиксированная и регулируется заказчиком
• используют современное оборудование
• смогут повесить электрическую люстру или устройство любого типа и формы

Заказчик указывает предпочтительную стоимость услуги в задании, либо обсуждает ее с исполнителем. Юду гарантирует, что все данные, указанные в профиле мастера, достоверные. Для упрощения поиска исполнителя можно воспользоваться рейтингом сайта, где указан список лучших электриков.

Как установить люстру »The Money Pit

Нет такой вещи, как типичная люстра, поэтому покупка одной такой люстры — это так весело. Посетите любой домашний центр или выставочный зал освещения, и вы увидите десятки люстр любого вообразимого размера, стиля, формы и отделки, от кованого железа в деревенском стиле и старинного серебра до полированной латуни и великолепного сусального золота. Хотя большинство люстр предназначены для размещения над обеденным столом, есть много других стилей, которые можно использовать в коридорах, фойе и даже над кухонными островками.

Безопасность прежде всего

Перед началом установки убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции. Хотя это простая работа для большинства домашних мастеров, всегда останавливайтесь и проконсультируйтесь с лицензированным электриком, если у вас есть какие-либо вопросы. Точно так же сначала прочтите все инструкции, прежде чем пытаться начать установку самостоятельно, точно так же, как вы бы прочитали рецепт до конца перед приготовлением.

Вот краткое пошаговое описание типичной установки люстры.Начните с выключения электричества на приборе на главной электрической панели. Никогда не пытайтесь работать в цепи под напряжением. Затем включите и выключите свет, чтобы убедиться, что питание действительно отключено.

Удаление старого приспособления

Убедившись, что электричество отключено, начните отключать старый осветительный прибор, ослабив винты, которые крепят его опорную пластину или навес к потолку. (Навес представляет собой чашеобразную часть, которая прилегает к потолку, чтобы скрыть проводку.)

Отсоедините провода в потолочной коробке, открутив пластиковые соединители проводов.

Ослабьте винт заземления на монтажной планке, чтобы освободить заземляющий провод (обычно это зеленый или неизолированный медный провод).

Снимите старое приспособление.

Убедитесь, что электрическая коробка в потолке может выдержать вес новой люстры (вес люстры обычно указан в инструкциях по установке). Никогда не вешайте люстру на стандартную электрическую потолочную коробку, которая рассчитана на вес всего 50 фунтов.Вы должны заменить коробку утвержденной системой крепления.

Крепеж для подвешивания: два варианта
Два самых простых способа безопасного и надежного подвешивания люстры включают 1) привинчивание неглубокой электрической коробки в виде блинов к потолочной балке и 2) установка старой скобы для потолочного вентилятора между двумя балки. Если вы не уверены, сможет ли существующая коробка поддерживать люстру, вызовите квалифицированного электрика.

Блинная электрическая коробка. Электрический шкаф-блинчик можно привинтить непосредственно к потолочной балке, чтобы поддерживать самые тяжелые люстры.Важно закрепить коробку прилагаемыми винтами; использование любых других винтов является нарушением кодекса. Защитите электрический кабель от острых краев металлической коробки, сначала вставив черный пластиковый разъем кабеля в выбивное отверстие, а затем протянув кабель через разъем.

После установки ящика для блинов прижмите балдахин к потолку по центру ящика. Если навес недостаточно велик, чтобы закрыть отверстие от старой электрической коробки, вы должны либо залатать потолок, либо покрыть это место декоративным потолочным медальоном.

Стойка вентилятора. Стойка для вентилятора предназначена для поддержки потолочных вентиляторов, но также одобрена для подвешивания люстр. Правильно установленная скоба для вентилятора выдержит до 150 фунтов, и, что лучше всего, ее можно вставить на место снизу, не разрезая потолок. Просто отсоедините старый осветительный прибор, извлеките имеющуюся электрическую коробку и установите новую скобу вентилятора.

Проденьте скобу вентилятора через отверстие в потолке и положите ее на гипсокартон. Затем поверните подвесную балку вручную, пока ее остроконечные концы не коснутся потолочных балок по обе стороны от отверстия.Зафиксируйте скобу на месте, затягивая подвесную штангу гаечным ключом, пока шипы не войдут глубоко в балки.

Удалите одну из заглушек из металлической распределительной коробки. Присоедините кабельный соединитель к выбивному отверстию, чтобы защитить электрический кабель. Протяните кабель через разъем, затем прикрутите коробку к подвесной штанге.

Установка новой люстры

1. Соберите все части вашей новой люстры. Это может занять час или больше в зависимости от размера и сложности приспособления.Производители предоставят пошаговые инструкции о том, как все детали подходят друг к другу.
2. Наденьте полые пластиковые рукава для свечей на высокие держатели розеток. Если какие-то руки согнуты, сначала выпрямите их.

Пропустите шнур лампы и неизолированный медный провод заземления люстры через отверстие в основании петли светильника. Затем затяните петлю в резьбовом отверстии в верхней части люстры.

Зацепите подвесную цепь за петлю крепления и защелкните ее плоскогубцами.

Пропустите шнур лампы и оголенный медный провод назад и вперед через каждое третье или четвертое звено цепи, а не через каждое отдельное звено.

Пропустите цепь и тросы через удерживающую манжету и отверстие в основании козырька.

Наденьте держатель цепи на тросы, затем прикрепите верхний конец цепи к держателю цепи.

Пропустите шнур лампы и оголенный провод заземления через длинный ниппель кабелепровода.

Прикрутите монтажную планку к распределительной коробке в потолке.

Ввинтите ниппель кабелепровода в монтажную планку и держатель цепи.

Выполните соединения проводов: Оберните заземляющий провод электрического кабеля вокруг винта заземления на монтажной планке; оставьте около 2 дюймов торчащей проволоки. Подключите заземляющий провод люстры к концу заземляющего провода кабеля с помощью поворотного разъема.

Оберните шнур лампы посередине и снимите ½ дюйма изоляции с конца каждого провода. Обратите внимание, что один из проводов лампы отличается от другого выступом, канавкой или надписью.Присоедините этот провод к белому проводу, идущему от электрического кабеля.

Подсоедините оставшийся провод шнура лампы к черному проводу. Закрепите все соединения проводов с помощью винтовых соединителей.

Осторожно заправьте провода в потолочную коробку, затем плотно прижмите козырек к потолку и затяните удерживающую манжету.

Установите соответствующие лампочки, включите электричество и проверьте свою работу.

Полезные советы

При подвешивании люстры над обеденным столом выполните следующие четыре шага, чтобы убедиться, что подвесная цепочка имеет правильную длину:

• Измерьте расстояние от потолка до верхней части обеденного стола.
• Вычтите высоту люстры.
• Из этой суммы вычтите расстояние, на котором люстра должна висеть над столешницей — обычно от 24 до 30 дюймов.
• Обрежьте цепь до этой длины.

Если люстра управляется простым тумблером включения / выключения, подумайте о замене его переключателем диммера. Таким образом, вы сможете контролировать уровень освещенности и настраивать настроение для обеда, разговора или чтения.

Если вы видите люстру с четырьмя или шестью лампами, которая вам нравится, но она слишком мала для вашего использования, спросите продавца, есть ли она в наличии большего размера.Большинство производителей светильников изготавливают люстры разных размеров, а в более крупных версиях обычно больше светильников.

В выставочных залах освещения обычно выставляется только по одному экземпляру каждой люстры. Тем не менее, большинство светильников бывает трех или более различных вариантов отделки или цвета. Обратитесь к каталогу производителя, чтобы узнать, доступна ли люстра в других вариантах отделки.

Примечание редактора: Джозеф Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет о простых в реализации домашних проектах.Он предлагает советы по множеству тем, начиная от установки изоляции и заканчивая заменой люстры. Если вы хотите изменить свое освещение, посетите The Home Depot, чтобы увидеть выбор вариантов люстр.

Как установить люстру для столовой

Шагов:

1. Начните с выключения питания в комнате.
2. Затем определите место для света. В большинстве случаев это будет в центре комнаты, но рассмотрите размещение обеденного стола и следует ли его центрировать над ним (если стол не в центре комнаты).
3. Чтобы добиться идеального центрирования света в комнате или над столом, измерьте ширину и высоту области и отметьте центральную точку в обоих направлениях. Вы можете использовать кусок малярной ленты на полу или на столе, чтобы отметить точный центр комнаты.
4. Используйте лазерный отвес прямо над отметками на малярной ленте. На потолке появится красная точка, которую затем можно обозначить как место для потолочного светильника.
5. Проделайте небольшое отверстие в потолке с помощью отвертки.Согните изолирующий стержень примерно на 2 дюйма, чтобы он соответствовал 4-дюймовому диаметру распределительной коробки. Чтобы не терять ориентацию, согните нижнюю часть стержня в том же направлении.
6. Вставьте изоляционный стержень в потолок и покрутите его. Пока область выше чистая, сверление безопасно.
7. Просверлите отверстие в потолке с помощью 4-дюймовой кольцевой пилы и пылезащитного кожуха.
8. Проложите провода от ближайшего источника питания до отверстия в потолке. Для этого потребуется прикрепить рыбную ленту к неметаллическому кабелю с помощью изоленты, чтобы протянуть провода через потолок.
9. В зависимости от того, где находится отверстие в комнате, вполне вероятно, что вам потребуется установить старый кронштейн рабочего вентилятора между двумя балками, так чтобы коробка была отцентрирована над отверстием. Коробку нужно будет закрепить на кронштейне с помощью шурупов и отвертки.
10. Подключите светильник к проводам через потолок и прикрепите светильник к коробке.

Ресурсов:

Хит установил бронзовую люстру Newbury Manor Collection, произведенную Home Decorators Collection и проданную в The Home Depot.

Heath использовал лазерный отвес, чтобы определить местонахождение потолочного приспособления, которое было произведено PLS Laser.

Все остальные инструменты и материалы для этого проекта, включая старый кронштейн рабочего вентилятора, неметаллические кабели, линейные плоскогубцы и острогубцы, доступны в домашних центрах и магазинах электроснабжения.

Экспертную помощь в этом проекте оказали Eaton и Eastman Electric.

Магазин люстр в The Home Depot

Список покупок:

Светильник
Малярная лента
неметаллический кабель 14 калибра
Изолента
Кронштейн старого рабочего вентилятора

В наличии в Home Depot

инструментов:

Удивительных советов — Как установить люстру 9 простых шагов

Установите свет правильно, в первый раз с помощью этих советов:

1. Для этого проекта нам понадобятся отвертка и кусачки.
2. Подойдите к выключателю и выключите питание и свет. Убедитесь, что питание на распределительную коробку отключено с помощью вольтметра. ВНИМАНИЕ: Простая проверка путем щелчка переключателя света не всегда может быть точной.
3. После отключения питания осторожно снимите старый осветительный прибор и монтажное оборудование. Присоедините новый кронштейн к существующей электрической коробке.
4. При сборке светильника не кладите его на землю, так как это может вызвать ненужные царапины и вмятины. Вместо этого собирайте светильник на картонной коробке.
5. Повесьте приспособление перед тем, как надеть стекло, так как это упростит его подвешивание. Вам может потребоваться дополнительная помощь при подвешивании приспособления. Дождитесь самого конца, чтобы установить украшения или декоративные элементы, чтобы уменьшить вероятность появления вмятин и царапин.
6. После того, как вы определите, где вы хотите подвесить прибор, пропустите провод через кронштейн. Отрежьте лишний провод, оставив около 3 дюймов лишнего. Зачистите оба конца провода. Соедините белый провод с белым проводом и скрутите их вместе с помощью соединителя.Проделайте то же самое с черным проводом и то же самое с медным коричневым проводом. (Предостережение: не обрезайте провода, пока не ПОЛОЖИТЕ, что у вас правильная высота. Люстры должны висеть примерно на 30 дюймов над вашим столом.)
7. Спрячьте провода и прикрепите козырек. Поставьте стекло, а затем лампочки.
8. Включите питание блока выключателя, затем снова включите свет и наслаждайтесь.
9. Если у вас возникнут проблемы при установке, обратитесь к лицензированному электрику, сегодня мы установили шесть световых люстр из коллекции Golden Origins.

Украсьте ваше пространство с помощью нашего удобного руководства

Замена светильника, например люстры, — один из самых простых способов улучшить пространство, а обновление освещения может создать совершенно новую атмосферу и эстетику в комнате. Однако домовладельцев — особенно новичков в ремонте домов — по понятным причинам может напугать все, что связано с электричеством.

На самом деле научиться устанавливать люстру проще, чем вы думаете, и всего лишь несколько советов по безопасности позволят вам наслаждаться своей новой люстрой примерно через час.Не знаете, с чего начать? Мы вас прикрыли.

1. Безопасность прежде всего: отключите мощность

Первым шагом к установке любого светильника является отключение питания в комнате, в которой вы будете работать, с помощью главного выключателя. Если вы не знаете, какой выключатель переключить, это хорошая возможность схватить партнера и выяснить, какие переключатели соответствуют каждой комнате. Затем вы должны пройти и пометить каждый переключатель.

2. Снимите старую люстру или светильник

После выключения питания старую люстру можно безопасно снять.

• Чтобы снять, встаньте на лестницу и снимите съемные части, такие как лампы накаливания, стекла или другие крышки, чтобы они не сломались.
• Затем с помощью отвертки открутите винты, удерживающие светильник, одновременно осторожно удерживая его (другими словами, не позволяйте ему болтаться). Вам может понадобиться помощник, который поможет вам, если старая люстра особенно тяжелая.
• После того, как вы достаточно ослабите винты, вы должны начать видеть под ними пластиковые гайки для проводов.
• Затем полностью отсоедините старую люстру: открутите пластиковые гайки для проводов против часовой стрелки, а затем осторожно отсоедините провода.

3. Определите, нужна ли вам дополнительная поддержка

Большинство электрических коробок (коробка, в которой находятся все электрические соединения) выдерживают свет до 50 фунтов. Если ваша новая люстра тяжелее, вам нужно будет заменить коробку на скобу вентилятора или коробку, которая будет поддерживать более крупный осветительный прибор. Однако, если приспособление меньше 50 фунтов, вы можете использовать существующий ящик.

4. Соберите люстру и прикрепите

Соберите основу люстры, следуя инструкциям производителя (если она еще не была целиком). Если у вашей люстры есть цепочка, сейчас самое время при необходимости укоротить ее, что можно сделать с помощью плоскогубцев.

Хорошее практическое правило — подвешивать люстру так, чтобы она имела зазор не менее 30 дюймов над столом и находилась на высоте семи футов при установке в коридоре.

После того, как основание люстры собрано, прикрутите монтажную планку к электрической коробке (ваша люстра должна была поставляться с этой деталью).

Затем подключите провода люстры к проводам в распределительной коробке. Для этого сначала подключите заземляющий провод на осветительной арматуре (это должен быть зеленый винт на вашем осветительном приборе) с медным заземляющим проводом в электрической коробке, обернув медный провод вокруг зеленого винта.

После закрепления заземляющего провода соедините белый провод на приспособлении с белым проводом в коробке, скрутив их вместе и навинтив пластиковую гайку. Повторите шаги с черными проводами.Наконец, прикрепите светильник к монтажной планке, сдвиньте навес (верхнюю декоративную часть светильника) на место и закрепите винтами.

Вставьте лампочки, переведите выключатель в положение прерывателя и проверьте!

Как установить люстру на высокий потолок

Хотя процесс подвешивания люстры на высокий потолок такой же, как и на подвешивание люстры на более низкий потолок, вам понадобится более специализированное оборудование, чтобы это сделать безопасно. Вы можете использовать либо большую стремянку, либо строительные леса, которые представляют собой платформу, на которой могут находиться два человека.Если у вас еще нет доступа к одному из этих инструментов, вы можете арендовать его в хозяйственном магазине или нанять профессионала, у которого он уже есть.

Стоимость профессиональной установки люстры

Если вам совершенно неудобно монтировать люстру самостоятельно, вы можете нанять профессионального мастера, который сделает эту работу за вас. Профессиональная установка одного светильника может стоить от 42 до 112 долларов, что во многом будет зависеть от размера светильника и времени, необходимого для его установки.

Наем профессионала может быть полезным, если вы не знаете, как установить люстру в новом месте, где нет существующего светильника или если в вашем доме старая электропроводка.

Нужна помощь в установке люстры? Вызов опытного специалиста

Подвесить тяжелый светильник, например люстру, может быть сложно. Если вам нужен профессионал, который выполнит установку за вас — а вы живете в районе метро Далласа — Puls здесь, чтобы помочь с нашими услугами мастера.

Процесс прост: все, что вам нужно сделать, это забронировать удобное время и дату встречи в Интернете, а затем дождаться, пока ваш технический специалист приедет к вам домой, чтобы выполнить работу. Часто у нас даже есть возможность забронировать номер в тот же день, а это значит, что вы можете назначить встречу прямо сейчас, а к вечеру установить люстру.

На все наши работы дается 90-дневная гарантия, поэтому вы можете быть уверены, что ваш дом в надежных руках. Хотите, наконец, установить этот светильник? Запишитесь на прием к Puls сегодня.

Люстры | Люстра и светильник Установить Ремонт и Установить

Люстры появляются повсюду как удобная и красивая альтернатива традиционному освещению. В Nipper Electric есть все необходимое для освещения люстр и электропроводки. Важно отметить, что мы не используем строительные леса и имеем специальные лестницы для заказа, которые мы используем на двадцатифутовых потолочных установках, таких как холлы, большие комнаты или любые другие высокие помещения.

Прежде чем приступить к покупке люстр, обратите внимание на:

Все люстры относятся к категории подвесных светильников. Базовые стили бывают следующих форм:

• Многоуровневая — Освещение многослойно с группировкой источников света в ярусах
• Затененный — Лампочки имеют тени поверх
• Реверсивные световые оттенки можно переворачивать, чтобы светить вверх или вниз
• Бисероплетение — к ним относятся хрустальные люстры, где бусины используются для украшения осветительного прибора и часто свисают ниже
.
• Канделябры — использует светильники в виде свечей для воссоздания старого освещения свечей.

Использование необычных материалов, таких как коряги, прессованный металл, бусины, морское стекло или даже рога, может создать идеальную люстру для любой комнаты, а возможности невероятны.

Люстры бывают размером от 17 до 40 дюймов. Подбор подходящей люстры к нужной комнате может сбивать с толку. Надежный электрик, такой как команда Nipper Electric, может помочь вам подобрать нужный размер и вес, чтобы вы не перегружали комнату и не выбрали слишком маленькое приспособление. Лучше всего придерживаться этих профессиональных правил

• Отдельная люстра в комнате — Сначала измерьте ширину и длину комнаты. Измените сумму на дюймы, и вы получите люстру идеального размера для комнаты.
  • Ширина в футах + Длина в футах = Размер люстры в дюймах
    В комнате размером 10 футов на 13 футов будет использоваться 23-дюймовая люстра.

• Одиночная люстра над обеденным столом или акцентом — измерьте предмет, на который хотите повесить свет, и разделите его на две части. В результате вы получите размер люстры.
  • Длина стола или предмета в дюймах ÷ 2 = Размер люстры
    Для стола длиной 40 дюймов будет использоваться 20-дюймовая люстра.

• Несколько люстр в пространстве — разделите диаметр комнаты или стола, который вы используете, на количество люстр и добавьте одну.
  • Ширина x длина стола ÷ количество люстр + 1 = размер люстры.
    Чтобы установить три люстры на 42-дюймовом столе, вы должны использовать три 15-дюймовые люстры.

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать перед тем, как выбрать идеальный стиль люстры, — это то, насколько высоко она должна висеть:

• В большинстве комнат подвешивайте люстру на высоте не менее 7 футов от пола.
• Над обеденным столом — оставьте не менее 30 дюймов между нижней частью люстры и верхней частью стола.
• Подъезды или высокие потолки — правило семи футов все еще работает, но для этих мест вы можете повесить большие люстры повыше.

Наверное, самое важное, что нужно учитывать, — это весовая нагрузка, которую люстра создает на опорные балки. Большинство стандартных электрических коробок могут выдерживать максимальную нагрузку в 50 фунтов, но не все люстры подходят под этот предел веса.

Помимо весовой нагрузки, электрические нагрузки и правильная установка люстры могут быть затруднительны. Всегда лучше обращаться к профессионалам для выполнения электромонтажных работ, особенно таких дорогих и сложных, как монтаж и подвешивание люстр.

Nipper Electric заботится о вашем доме или бизнесе, как о нашем собственном. Позвоните нам сегодня по телефону 757-842-1710 или запишитесь на прием онлайн, чтобы приступить к созданию собственной уникальной люстры.Если вы мечтаете об этом, мы можем установить.

Подвешивание люстры для столовой на идеальной высоте

Люстра для столовой (или другой подвесной светильник) традиционно вешается над центром обеденного стола и является основным элементом дизайна комнаты. Это означает, что высота люстры важна не только для ее функции в качестве светильника, но и для ее роли в общем декоре комнаты. Это звучит сложнее, чем есть на самом деле. Начните со стандартной рекомендации по высоте и сделайте несколько простых корректировок оттуда.Дело в том, что вы действительно не можете ошибиться. Если вам нравится, как он выглядит, и освещение работает хорошо, вы все сделали правильно.

Смотреть сейчас: Как повесить люстру для столовой

Рекомендация по стандартной высоте

Общепринятым правилом для подвешивания люстр для столовой является то, что нижняя часть светильника должна находиться на высоте от 30 до 36 дюймов над верхом обеденного стола. Этот диапазон предполагает, что у вас потолок высотой 8 футов. Если потолок выше, рекомендуется поднимать люстру на 3 дюйма на каждый дополнительный фут высоты потолка.Например, если высота потолка составляет 10 футов, вы можете повесить люстру на 6 дюймов выше, чем в комнате с потолком высотой 8 футов.

Стандартная рекомендация — это, конечно, средний диапазон; но прежде чем выбрать высоту, примите во внимание размер комнаты, размер стола и свет, который излучает светильник.

Регулировка под размер комнаты

Некоторые дизайнеры утверждают, что высота потолка не должна определять высоту люстры.Это имеет смысл, если учесть, что основная роль светильника заключается в освещении стола. Так зачем подстраиваться под высоту потолка или общий размер комнаты? Ответ кроется в другой важной роли люстры — в особенности дизайна. Помня об этой роли, следующий вопрос, который следует рассмотреть, — как светильник лучше всего смотрится в комнате.

Чтобы ответить на этот вопрос, подумайте, как выглядит люстра не только когда вы сидите за столом, но и как она выглядит, когда вы входите в комнату или сидите в другом месте, например, на стуле вдали от стола.Если столовая является частью открытого плана этажа, подумайте, как люстра выглядит со всех сторон.

Иногда стиль и размер самой люстры также влияют на высоту, с которой ее следует повесить. Если у вас сложная люстра, которая занимает много визуального пространства, вы можете повесить ее на пару дюймов выше стандартной высоты.

Регулировка по размеру стола

Стандартная рекомендация светотехнической промышленности для определения размера люстры для столовой заключается в том, что диаметр светильника должен составлять от половины до двух третей ширины обеденного стола.Другой способ определить размер приспособления — выбрать диаметр на 1 фут меньше ширины стола. Например, если ширина стола 42 дюйма, люстра должна быть не более 30 дюймов в поперечнике.

Пребывание в этом диапазоне помогает сохранить правильные пропорции стола и люстры, а также имеет не менее важное практическое преимущество: предотвращает удары головой, когда люди садятся за стол или встают из-за стола. Если ваша люстра относительно велика для вашего обеденного стола, вы можете повесить светильник немного выше, чтобы предотвратить неприятные столкновения.Если ваш стол маленький или необычно длинный и узкий, несколько небольших подвесных светильников, таких как подвесные светильники, могут подойти лучше, чем отдельная люстра.

Правильный свет

При таком большом количестве проблем с декором легко забыть, зачем вам люстра в первую очередь: для освещения стола. Для этого не существует стандартных отраслевых правил или правил декорирования, потому что каждый светильник индивидуален. То, как свет падает на стол, зависит от многих факторов, в том числе от конструкции светильника, используемых лампочек и, конечно же, от высоты светильника.

Единственный надежный способ проверить эффект освещения — повесить его над столом и подключить к розетке, даже если установка носит временный характер. Это позволяет протестировать светильник в любых условиях освещения — днем ​​и ночью — и оценить высоту люстры для всех функций, практических и декоративных.

Итальянская люстра из муранского стекла — как собрать

За годы я собрал три стеклянные люстры из Мурано в Венеции, Италия.Сегодня собрал меньший из трех. Я сделал фотографии различных этапов.

Это конечный продукт, собранный и итальянская люстра из муранского стекла, подвешенная на высоте, которая мне нравится в маленькая ванная.

Цветное стекло прекрасно сочетается со стеклянной мозаикой в ​​душе.

Это конкретное осветительный прибор не был изготовлен по индивидуальному заказу, это был висит в магазине, я купил его сразу и принес домой ящик в качестве ручной клади.Упаковано было очень компактно и даже хотя у меня на багажном ремне висела тяжелая коробка. шею в то, что должно было быть самым жарким и загруженным днем ​​июля в Из аэропорта Венеции, он благополучно добрался до Алабамы по Мемфис. Две заказанные мной люстры из муранского стекла и отправил, оба прибыли благополучно. Они были упакованы в отличие от этой меньшей ручной клади. Отгруженные имели все детали лежали на листах картона и были пластиковыми. термоусадочная упаковка в картон и упакованная в эксельсиор между слоями и в огромной прочной коробке (ах).

Инструкции могут быть включены — но могут быть на итальянском, а не на английском, как у меня. Рисование линии хотя диаграмма очень помогает.

Если вы купили люстру подвесную в итальянском магазине, будем надеяться, что вы сделали фото — это поможет с сборка, поскольку прилагаемые инструкции являются общими … не для вашего конкретный осветительный прибор.

Если вы заказали люстру и сделали ее для вас, возможно, вам потребуется подключите розетки самостоятельно.Если вы купили уже сделанный, ваши руки и розетки могут быть уже подключены. Обязательно сообщите им, если эта люстра будут использоваться в США или Европе и т. д., поэтому вы получите розетки, которые соответствуют размеру лампочек, продаваемых в вашей стране.

Если вы покупаете антиквариат люстра — поинтересуйтесь, на какое напряжение и какие розетки она рассчитана. Если вы заказываете изготовление, сфотографируйте образец в такой же стиль, как вы заказали.Неважно, если он такой же количество плеч или нет — это стеклянные секции центральной стойки, вам нужно увидеть. Он состоит из множества уложенных друг на друга маленьких кусочков, поэтому вам нужно знать, как складывать их в одном порядке.

Осторожно распакуйте — оставьте место, где можно разложить детали прямо перед вами, хорошее освещение, не на что споткнуться, кошек нет вокруг и т.д ..

Комплект оружия, чашки, цветы, в сторону и ищите металлическую центральную стойку и все трубчатые фигурные и чашки, закрывающие центральную стойку.

Если вы купили люстру, которая висела в магазине на Мурано может быть очень пыльно. Мытье сложных деталей перед сборка — хорошая идея, но подумайте о том, чтобы положить сложенную тряпку для посуды в нижней части раковины в качестве меры предосторожности, на случай, если кто-то соскользнет с твоя рука. Стирать по кусочку за раз, если один упал, ты не хочешь упасть на другой кусок на дне раковины.

Идея здесь что один многожильный провод идет от потолка вниз через центр штанги и под опорной плитой металла, все индивидуальные провода от рычагов подключаются к основным центральным проводам.

Сверху есть установочный винт петля для подвешивания, которая навинчивается на центральный стержень.

После распаковки всех частей и при необходимости мыть, найти осколки стекла, которые скользят по металлический центральный стержень.Ваша удочка должна иметь пару прозрачных пластиковые шайбы. Используйте один из них вверху и один внизу где последний кусок выдувного стекла встречается с круглым металлом тарелка, на которой будут держаться руки и предметы декора.

Вам нужно будет повесить свой итальянский люстра при сборке. Прочная лестница может использоваться для небольшого один — эти вещи тяжелые, поэтому для большого используйте строительные леса или оснастите что-то действительно прочное. Вы могли бы повесить его над головой балконные перила.Если вы используете поворотный зажим сверху во время сборки, вы не придется беспокоиться о том, что люстра соскользнет с крючка, и она свободно поворачиваться. Эта люстра была достаточно маленькой, чтобы я мог чтобы сделать большую часть сборки, когда он лежит на плоской поверхности. Факт что чашки на подлокотниках не должны быть постоянно прикреплены и можно было просто надеть в конце, плоская сборка стала нормальным выбором. Если у вас очень большая люстра, как у моей 10 Во-первых, вам придется выполнять большую часть сборки, пока он висит.

У этой люстры есть чашки, просто сядьте на ободок вокруг розетки. На моих больших чашках были прилагается и была шайба и при сборке пошли чашки. Если в этом случае вам нужно будет убедиться, что вы надели их в правильный порядок, и это, вероятно, будет в то время, когда вы прикрепите розетки и перед тем, как соединить руки.Мои руки пришли предварительно подключенный. Если вы заказываете люстру, попросите предварительно смонтированные кронштейны с розетки того типа, который используется в вашей стране. Пришлось снять изоляцию с концы проводов, идущих от рук. Вам понадобится пара проводов плоскогубцы для снятия изоляции.

Ты собираешься засунуть руки в большее из отверстий в круглой металлической пластине. Провода проходят к нижняя сторона пластины. Вы удалите конец основного центральные провода, и теперь вы собираете по одному проводу от каждого плеча для подключения к одна сторона многожильного центрального провода.Группа проводов закреплена проволочная гайка.

Европейские проволочные гайки намного лучше, чем Американские. В Европе у них есть установочный винт с шлицевой головкой, чтобы он держался надежно.

Пришла эта люстра с двумя гайками европейского типа, но другие мои нет. Просто не забудьте использовать хорошего качества, гайки с металлической футеровкой. Не те дешевые пластиковые, которые бесплатно поставляются с осветительными приборами в Штатах. Спросите у оборудования или магазин электроснабжения.Вы можете захотеть крылатого типа, но помните, что вся эта проводка должна быть закрыта оставшимися стеклянными частями, которые скользят над ними, поэтому размер может быть фактором.

Что касается США и переменного тока и имеет ли значение, какой провод к какому в потолке идет:

Записка полезного Человека, который может все исправить :
Пока розетки не прикреплены к какому-либо внешнему металлу, это не имеет никакого значения. К вашему сведению, белый провод (в доме) — нейтральный, а черный — ГОРЯЧИЙ.Сцеплены ли металлические части этой штуки вместе? Пока розетки не прикреплены к какому-либо внешнему металлу, это не имеет никакого значения. К вашему сведению, белый провод (в доме) — нейтральный, а черный — ГОРЯЧИЙ. Сцеплены ли металлические части этой штуки вместе? Они действительно должны быть подключены к заземляющему проводу, голому медному проводу в romex. Проблема заключается в возможности того, что одна из изоляции горячего провода выйдет из строя и коснется металла. Если металл заземлен, он просто сработает выключатель.Если это не так, то человек, собирающийся сменить лампочку, может быть немного удивлен.

В Штатах у нас есть переменный ток (AC) и я не беспокоился о том, какой провод какой был, но в ситуациях где у вас есть постоянный ток (DC) или вы думаете, что розетки нуждаются в определенных полярность, обратите внимание на полярность. Если ты не знаешь что это значит — лучше попросите кого-нибудь помочь вам с этим проект — не сожгите свой дом дотла.

После всех проводов связаны, вы поместите металлическую чашку внутрь стеклянной чашки что прячет провода (если у вас полупрозрачное стекло) и все это проскальзывает на штангу и закрепите винтом на финальном креплении который образует последний кончик дна люстры.

На этом этапе многие люстры должны быть висит. Мой был таким маленьким (пять рук), и я смог сделать это на его сторона.

Основание кронштейнов (вилка на вид вещи) вставляются в отверстия, которые им идеально подходят.Остальные дыры будут держите причудливые листья, перья и цветы, если ваша люстра те. На этом этапе осветительный прибор должен быть подвешен. Я использовал прочная лестница.

Так выглядит металлическая пластина со всеми навороченными вставками на своих местах.

Завтра мне нужно забрать цепочку и потолочный колпак — соответствующий потолочный колпак обычно предоставляется, но его не было в моя коробка! Мне тоже нужны лампочки, так что я буду ждать, чтобы повесить люстру в ванная до завтра — фото для подражания.Всегда проверяйте свою люстру на перед тем, как повесить, убедитесь, что вся проводка в порядке и все лампочки горят. Удалите все незакрепленные части, все цветы, перья, папочки и т. Д … перед собой попытаться повесить вещь. Вы повторно вставляете декоративные детали после того, как надежно висит.

Пока было еще свешиваясь с лестницы, я поставил на замену электрическую вилку. конец проводов и воткнул в обычный удлинитель, чтобы проверить, в порядке ли моя проводка и загорятся ли фары прежде чем я повесил вещь.Все работало исправно. Запомни снимите временный плюс, прежде чем подниматься по лестнице, чтобы повесить люстра.

В упаковке с моими частями осветительной арматуры были пластиковые гильзы свечей, должны выглядеть как капающие свечи, чтобы скользить по розетки типа канделябров, чтобы вы не подвергались воздействию голого металла или провода. Они могут быть неподходящей длины, но их легко разрезать тяжелые ножницы, ножовка или копировальная пила.Если вы не отключите увеличенная длина, лампочки невозможно вкрутить. Опустите гильзу над розеткой и возьмите небольшую полоску бумаги, чтобы воткнуть внутрь и измерьте, сколько лишнего торчит над вершиной патрон лампы. Отметьте это карандашом. Затем снимите втулку и поднесите бумагу к нижнему краю рукава и отметьте, как многое нужно удалить. Отрежьте лишнюю длину и сохраните маленькое кольцо из отходов, чтобы вы могли использовать его, чтобы отметить другие рукава для свечей.Вы можете просто защелкнуть его вокруг основания другие (см. средний рукав выше) и точно отметьте их все. (линия карандаша на правом рукаве)

Я экспериментировал с некоторыми из новых энергосберегающие компактные люминесцентные лампы с низким энергопотреблением, имеющие форму традиционные луковицы канделябров. Они непрозрачные на вид бело-белые и просто выглядело ужасно. Было бы неплохо иметь низкое тепловыделение и экономию средств эти лампочки, но люстра не сверкала ими.Я думаю это Случай, когда взгляды побеждают экономию. Кроме того, я думаю, что рукава слишком белые, поэтому я планирую нанести на них легкую размывку, чтобы придать тон их немного вниз. Для меня они похожи на резное мыло. Я бы оставил их вообще, но боюсь, что кто-то дотронется до голого металла в розетке и получить удар током (ME).

Повесил люстру — но это было слишком близко к потолку !! Ооооооо …….

Я отрезал предусмотрен центральный провод и сращен куском обычного провода лампы и нить голой скрученной стальной проволоки (на самом деле картина висит провод который у меня был под рукой).Я использовал маленькие проволочные гайки и знал, что они не показывались, так как широкое стекло в верхней части центральная стойка люстры не позволяла никому их видеть.

Новые более длинные провода необходимо провести через резьбовую полую трубку (это вероятно, имеет официальное название) который вкручивается в стандартную кронштейн крепления осветительного прибора. 3 провода от люстры провода были прикреплены к проводам romax в распределительной коробке над головой с проволочными гайками после того, как все это было закреплено вкручивание стержня с резьбой в кронштейн.

После подключения проводов вы наденьте чашку на потолок заподлицо с потолком (чтобы скрыть соединения и распределительную коробку) и закрепите стандартным резьбовое кольцо. Все это стандартное потолочное освещение США. подвесные детали для приспособлений, доступные в большинстве хозяйственных магазинов, и все большие магазины товаров для дома.

Еще одна достопримечательность.

Причудливый стеклянные папочки, которые так много добавляют в итальянские стеклянные люстры, имеют алюминиевые чашки на наконечниках, в которые они монтируются.Эти чашки вставьте в соответствующие отверстия в металлической пластине, предназначенной для приема их. На этой маленькой люстре ширина стеклянной центральной стойки а шайбы были такие, что действительно не хватало место для удобной установки хрупких стеклянных стержней.

Как уложить тротуарную плитку своими руками + видео

Виды тротуарной плитки

Но вся тротуарная плитка подразделяется на два вида – это плитка вибропрессованная и плитка вибролитая. Плитки обоих видов, несмотря на внешнюю похожесть, производятся по различным технологиям.

Как выбрать тротуарную плитку

Чтобы плитка прослужила долго, выбирать плитку нужно руководствуясь климатическими условиями на вашем участке. Если на участке наблюдается повышенная влажность, а зимой то оттепель, то гололед, лучше выбирать вибролитую. В ее состав при изготовлении добавляют пластифицирующие вещества, они делают плитку более прочной и в ней меньше пор, в которые может попасть влага и разрушить плитку изнутри. Пусть эта плитка гораздо дороже, чем вибропрессованная, зато она очень устойчива к перепадам температур и высокой влажности. Вибропрессованная плитка, наоборот, более пористая и подходит для сухого, теплого климата. К тому же благодаря наличию пор она несколько легче, что имеет свои плюсы.

Вибролитая плитка имеет очень гладкую поверхность и большое разнообразие цветов. Изготавливается такая плитка на специальном устройстве — вибростоле, путем непрерывной вибрации и застывания песчано-цементной смеси, которое производится при определенных условиях. Идеально подойдет для дачных участков, расположенных на солнечных местах.

Вибропрессованная тротуарная плитка

Выше уже говорилось о том, что вибропрессованная плитка более пористая. Изготавливается путем нанесения ударов специальным молотом по песчано-цементной смеси, залитой в формы. Получается искусственный камень, который может выдержать нагрузку до 600 килограмм.

Подготовка к укладке тротуарной плитки

Выложить тротуарную плитку самому очень просто, с этой работой справится любой человек, имея несколько инструментов. Сначала приготовим тротуарную плитку, песок, цемент и щебень. Инструменты нам понадобятся такие: штыри и колья из дерева, молоток — деревянный или резиновый, шланг с поливочной насадкой или лейка. Также следует запастись шнуром, строительным уровнем, граблями, метлой или шваброй, ручной трамбовкой, мастерком и длинным уголком.

Технология укладки тротуарной плитки

Первое что нужно сделать, это вымерять свой участок и распланировать количество плитки, иначе вам придется плитку резать. Если получилось, что все-таки пришлось резать, можно разрезать «болгаркой», специальным диском, заранее смерив плитку.

1). Первое, с чего мы начнем, это будем устанавливать бордюр. Отмеряем и оградим наш участок, где будем выкладывать плитку. Воткнем, приготовленные колья и натянем, шнур между ними по уровню, чтобы край нашей дорожки был ровный. Шнур должен находиться на расстоянии от земли по высоте бордюра. Под натянутым шнуром выроем траншею глубиной около тридцати сантиметров. Больше половины бордюра должно быть под землей. На дно выложим слой песка, приблизительно 5 сантиметров. Готовим смесь: на одно ведро цемента добавляем 2,5 ведра песка, столько же ведер гравия. Ставим бордюрные плиты в траншеи, и заливаем цементной смесью. Плиты выравниваем резиновым молотком. 

2). Бордюр готов, подготовим под тротуарную плитку основание. Между бордюрами снимаем верхний слой земли около полуметра, можно чуть меньше. Аккуратно очищенную поверхность выравниваем, чтобы не было ям. Теперь утрамбуем так, чтобы вода не застаивалась, можно сделать небольшой, чуть заметный уклон, градусов пять. Высота основания должна быть не меньше 7-8 сантиметров, для этого на наших колышках сделаем отметки, и поперек, на этом уровне снова натянем шнур. Теперь выложим на дно гравий, 5 сантиметров, снова выравниваем и трамбуем. Поверх гравия насыпаем песок, около 2-х сантиметров, до натянутого нами шнура, выравниваем шваброй. 

3). Теперь наше готовое основание заливаем водой из лейки, чтобы появились лужи. Дождемся, когда вода уйдет или высохнет, снова выравниваем и утрамбовываем. 

4). Снова на колышках делаем отметку, на высоте 4-х сантиметров от готовой насыпи, натягиваем шнур. Далее засыпаем заранее приготовленную смесь: одно ведро цемента, 8-мь ведер песка (без воды), выравниваем. 

5). Придумываем рисунок для нашей дорожки, и только после этого можно выкладывать плитку. Снова натягиваем шнур, по высоте плитки. Выкладываем из любого, удобного для вас угла, пошагово, от бордюра к бордюру. Плитка должна ложиться плотно к бордюру и ровно. Если где-то плитка легла неровно, выровняйте постукиванием резинового молотка, если все равно криво, подсыпьте песка под плитку. Между каждой плиткой оставляйте расстояние около 2-х миллиметров, чтобы оставался сток для воды, и плитка не ломалась. Также могут появиться трещины, из-за перепада температуры, когда плитка расширяется, на поворотах дорожки увеличьте расстояние между плитками, до 8-ми миллиметров. 

6). Оставленное нами расстояние между плитками, засыпаем тем же сухим цементным раствором, что под плиткой, аккуратно проливаем из лейки, снова засыпаем смесью. Тогда вашему тротуару, не грозят семена растений, которые, прорастая, могут вывернуть плитку.

Если вы правильно выложите плитку, выбрав качественную, то ваша дорожка прослужит вам несколько десятков лет. Будет радовать вас эстетическим видом.

Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками

Тротуарная плитка — современный тип материала, который отлично подходит для облагораживания небольших участков, таких как дорожки в скверах и парках, подъезды к гаражу, оформление придомовой территории на загородном участке. Не секрет, что сейчас производители предлагают самые разнообразные формы, типы плитки, способные создать индивидуальный стиль дизайна на вашем участке. Применяется различная цветовая фактура, узорчатая, позволяющая выделить оригинальность и сохранить неповторимый стиль. Укладка тротуарной плитки своими руками определяет не только архитектурный ансамбль будущего участка, но и его долговечность. Поэтому важно соблюдать технологию укладки и не пренебрегать простыми и обязательными правилами. Но, в общем, сама технология достаточно простая и не требует особых знаний в строительной сфере. В данной статье раскроем пошаговый план работ и узнаем что нужно, чтобы самостоятельно выложить плиткой участок, а также какие материалы и инструменты для этого понадобятся.

Материалы и инструменты

Для укладки тротуара используют 2 основных типа плитки:

• Штампованная.
• Вибролитая.
• Гранитная.

Первый тип более бюджетный, особых затрат на производство не требует, однако и качество такой плитки зачастую хромает. А вот плитки, изготовленные по технологии вибролитья, наоборот, славятся долговечность, однако есть небольшой минус такого типа – это высокая цена. Плитка бывает самых разных размеров и конфигураций, ширины и длины.

Высота бывает от 20 мм до 70-80 мм. Учитывая предназначение участка, стоит ориентировать на размер и высоту. Для небольших дорожек высокой прочности от плитки требовать не требуется, поэтому подойдет даже тонкая плитка от 20 мм. А вот для площадок и подъездных дорожек лучше использовать более толстую плитку от 60 мм.

Помимо самой плитки вам понадобится:

• Щебень, песок. Фракцию для щебня лучше использовать не более 40 мм.
• Цемент либо специальная штукатурная смесь.
• Геотекстиль. Он защищает плитку от проседания.
• Бордюр, как правило, продается поштучно.

Важно! Чтобы рассчитать количество бордюрных камней, нужно знать длину самой дорожки. Величину умножаем на два, а после значение разделить на длину одного бордюра, в итоге узнаем нужное количество камней.

Какой инструмент нужен для укладки тротуарной плитки:

Молоток (резиновый).
Уровень (лучше более 1 м).
Болгарка с алмазным кругом.
Несколько мастерков.
Ручной «трамбовальщик».
«Метр».
Лопата.
Веревка (для разметки).
Колышки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительно купите прорезиненные наколенники и рукавицы. Предстоит работа с водой и электричеством.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки

Для начала следует определиться с размерами участка и учесть все нюансы, создать для удобства план-чертеж. Выбираем тип плитки, какой узор или цвет хотели бы. Учитывая размеры, подсчитываем количество материала. Желательно также разметить участок, для этого используйте колышки и веревку.

Проверьте несколько раз все нюансы, учтите неудобства и прочие. Особенно внимание обращайте на растительность, деревья или кустарники нужно обойти или вовсе удалить с участка, особенно если это молодые деревца. По мере разрастания корни деревьев или кустарников начнут поднимать почву, за счет этого будет наблюдаться вспучивание плитки, которая будет ломаться, подниматься и проседать в каких-то местах. Поэтому отступление от саженца лучше делать не менее метра, а лучше больше.

Перед укладкой тротуарной плитки надо провести работы по подготовке грунта. В первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, что позволит выровнять неровности, уплотнить грунт и создать песчано-гравийную подушку. Характеристики площадки зависят от назначения участка. Для обустройства тротуаров делают площадку 20 см глубиной, а для автомобильных парковок и подъездов 27-30 см.

После того, как углубление выкопано, необходимо утрамбовать почву. Для этого ее надо полить из шланга с разбрызгивателем, после чего нужно пройтись трамбовкой. Несложная в исполнении процедура играет важную роль в долговечности тротуарного покрытия, так как она позволяет предотвратить проседание процесс проседания площадки, которое наблюдается с течением времени эксплуатации дорожного покрытия.

Виды тротуарной плитки с их плюсами и минусами

Современные производители стройматериала изготавливают тротуарную брусчатку, используя разные современные технологии. В зависимости от особенностей технологического процесса, плитка для тротуаров делится на 3 вида:

• вибролитая;
• вибропрессованная.

Вибролитая плитка производится с использованием пластичных составов. «Начинка» стройматериала заливается при помощи оборудования в специальные емкости – «виброформы». Тротуарная плитка этого вида отличается привлекательным внешним видом, она имитирует натуральную древесину или кирпич. Чаще всего данный вид строительного материала применяют для индивидуального строительства. Вибролитые плиточные элементы используют для обустройства приусадебных участков загородных домов и коттеджей. Также их выкладывают на дорожках, расположенных в парках и на садовых участках.

Вибропрессованная плитка изготавливается другим способом. Предварительно подготовленная бетонная смесь заливается в специальную пресс-форму. После этого она подвергается давлению, которое создает спецоборудование – вибропресс. Благодаря особой технологии изготовления, строительный материал имеет строгую форму с шероховатой поверхностью. Вибропрессованной плиткой выкладывают тротуары, мостовые, площади и дороги в многолюдных и общественных местах.

Современным потребителям доступно большое количество вариантов изделий разнообразной цветовой гаммы. Также тротуарная плитка бывает различной формы, наиболее востребованы следующие фигурные элементы мощения:

• соты;
• брусчатка;
• чешуя;
• клевер;
• волна;
• руно;
• гжелка;
• цветок.

В зависимости от материала из которого изготовлена тротуарная плитка, она подразделяется на несколько видов. У современных потребителей популярностью пользуются сравнительно недорогие стройматериалы из бетона и глины. В обустройстве загородных участков часто используется глиняная тротуарная плитка, имитирующая кровельную черепицу. Для улучшения технических характеристик стройматериала производители могут добавлять в плитку вяжущий материал, например, гранитную крошку.

Самой износостойкой является гранитная плитка, отличающаяся превосходными прочностными характеристиками природного камня. Она легко переносит резкие перепады температур, за счет чего имеет длительный срок эксплуатации. Бетонные плиты приходят в непригодность через 3-4 года, асфальтовое покрытие начнет деформироваться через 2 года, а гранитная плитка прослужит более 25 лет. Еще 1 плюс гранита – он не требует дополнительных средств защиты от повреждений. Минус натурального стройматериала – высокая стоимость.

Этапы работы по укладке тротуарной плитки

При обустройстве загородного участка общественного места или садовой дорожки необходимо соблюдать определенные правила и придерживаться рекомендаций специалистов. Чтобы выполнить качественную и долговечную укладку плитки необходимо:

• Сделать стоки для отвода атмосферной воды. При укладке тротуарной плитки любого вида на песок, дождевая или талая вода будет стекать в зазоры между элементами мощения и впитываться в основание. Если основание бетонное, то она будет собираться между плиткой и бетоном, что приведет к вспучиванию определенных участков дорожки. Чтобы этого избежать, необходим уклон, который может быть продольный, поперечный и поперечно-продольный. Зазор для отвода атмосферной воды должен находиться между плиткой и бордюром.
• Сравнить размер плитки с габаритами дорожки. Чем больше площади и ширина дорожки для мощения, тем крупнее должны быть фигурные плиточные элементы.  Тротуарная плитка большого размера не облегчает процесс укладки. За счет того, что крупная плитка больше вести, ее труднее транспортировать, поднимать, перемещать и выравнивать. Пока подгоняется высота, вам придется неоднократно приподнять тяжелый пласт, чтобы добавить песок.
• Правильно выбрать размер дорожки. Ширина дорожки следует подбирать, учитывая габариты тротуарной плитки и ширину зазоров между элементами мощения. Это позволит избежать неэстетичных и трудозатратных подрезаний плиточного материала. Это правило касается укладки плитки правильной геометрии. При создании круговых узоров и имитации натурального камня не получится обойтись без процесса резки. В данном случае необходимо заранее продумать расположение цельных и подрезанных плиточных элементов.
• Подвести все коммуникации до процесса укладки плитки. Если не позаботиться об этом заранее, вам придется демонтировать плиточное покрытие и обустраивать его заново. Если на данный момент нет необходимости в коммуникациях, рекомендуется создать условия для прокладки канализационных труб в будущем. Для этого надо под дорожку, в местах прохождения будущих коммуникаций проложить недорогие пластиковые трубы с диаметром от 50 мм.
• Проложить слой геотекстиля. Его необходимо разместить между подушкой основания под тротуарную плитку и грунтом, чтобы избежать проседание дорожки и прорастания травы между фигурных элементов мощения.

1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки

Тротуарная брусчатка и плитка представлены производители в обширном ассортименте, что позволяет получить прочное и эстетичное покрытие в общественных местах, на придомовой территории частного дома или коттеджа. Главная задача проектировщика –  правильно подобрать вариант дизайна плитки и определиться со способом ее размещения. Если вы занимаетесь самостоятельным обустройством загородного участка, предварительно следует ознакомиться с видами плитки, методами мощения и вариантами узоров укладки отделочного материала.

Благодаря стандартному соотношению длины и ширины фигурных элементов мощения (ФЭМ), существует большое количество схем укладки тротуарной плитки. Например, используя однотонный Кирпич, можно расположить элементы мощения различными способами – вдоль дорожки, диагонально к продольной оси и выложить оригинальный декоративный узор на любом участке дорожного полотна.

При использовании однотонных фигурных элементов мощения популярными являются схемы раскладки ФЭМ Кирпичик следующих видов:

• «Линейная» кладка. Кирпичики размещаются параллельно друг другу вдоль линии дорожки, при этом швы соседних элементов совпадают.
• «Елочка». Фигурные элементы мощения располагаются под прямым углом друг к другу;
• «Кирпичная» кладка. Ориентация элементов мощения сохраняется, как в «линейной» кладке, но добавляется перевязка в ½ или ¼ Кирпичик в соседних рядах;
• «Блочная» кладка. Два элемента мощения располагаются параллельно друг другу, а примыкающие к ним 2 бруска развернуты под прямым углом.

Полезный совет! Если добавить к фигурным элементам мощения Кирпич плитку Кубик, можно существенно повысить качество и привлекательность экстерьера зоны мощения.

При кладке тротуарной плитки из 2-х и более цветов можно использовать разнообразные варианты мощения, позволяющие создать стильный и эстетичный дизайн придомового участка. Если для благоустройства территории используется плитка нескольких расцветок или фактур, часто используется несложная в исполнении и эффектная внешне схема раскладки плитки «Шахматная доска». Стандартная блочная схема состоит из попарно ориентированных элементов мощения Кирпичик или Кубик.

При мощении тротуарного покрытия и садовых дорожек разноцветными фигурными элементами рекомендуется соблюдать следующие правила:

• На загородных участках практически не встречаются ровные участки дорог без перепадов высот и наличия перекрестков. Чтобы качественно выполнить рисунок зоны мощения, надо нарисовать эскиз в масштабе или создать полноценный проект с будущей порядовкой ФЭП.
• Для того, чтобы стильно обустроить и украсить территорию большой площади, надо выбрать оригинальный рисунок крупного размера.
• При обустройстве небольших участков дорог рекомендуется использовать мелкий повторяющийся узор, рисунок или орнамент.

Практически на каждом загородном участке встречаются извилистые участки, которые требуется обустроить при помощи тротуарной плитки. Фигурные элементы мощения позволяют с незначительными трудозатратами и быстро создать радиусные узоры. Укладка тротуарной плитки выполняется по специальной технологии, включающей следующие этапы:

• создание эскиза в специальной программе или в масштабе;
• контактный слой, состоящий из гранотсева, гарцовки или песка или гарцовки, наносится на участок зоны мощения, после чего тщательно выравнивается;
• укладка ФЭМ выполняется от меньшего радиуса к большему, при условии расположения элементов мощения длиной стороной вдоль дорожки;
• уплотнение – после заполнения швы заполняются мытым карьерным или кварцевым песком, после чего плитка утрамбовывается при помощи площадного вибратора.

Важно! Если Кирпичики ориентированы поперек дорожки, тогда в первую очередь укладывают ряд малого радиуса. При этом выполняется смещение продольных швов элементов мощения в виде клина требуемого размера.

Используя вышеописанную технологию укладки можно уложить элемент Кирпич аналогичным радиусным узором и на прямых участках дороги при большом формате. В процессе работ не получится обойтись без подрезки некоторых бетонных изделий, из-за чего узор будет содержать куски элементов мощения мелкого размера. Несмотря на это, радиусный узор позволит существенно увеличить декоративную ценность и привлекательность зоны мощения.

2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки

Это один из самых важных этапов обустройства зоны мощения плиткой. Чтобы быстро и качественно выполнить работы надо подготовить все необходимое для укладки тротуарной плитки. Для мощения потребуются следующие материалы:

• песок;
• плитка;
• цемент;
• бордюр.

Для самостоятельной укладки тротуарной плитки необходимо приготовить инструменты:

• капроновая нить;
• резиновый молоток;
• уровень;
• колышки;
• длинное правило;
• мастерок;
• трамбовка;
• веник.

Если планируется подрезка фигурных элементов мощения, необходимо приготовить болгарку с диском для резки бетона. Рекомендуется также купить наколенники, которые помогут обезопасить колени при работах с упором на эту часть тела.

3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки

Разметка участка мощения предполагает определение контура будущей тротуарной дорожки. Место разметки обозначается при помощи вставленных в почву колышек, между которыми надо натянуть капроновую нить. Так как она выполняет функцию ориентира для последующей выкладки плитки, нитку необходимо натягивать четко по уровню. В процессе разметки необходимо соблюдать следующие правила:

• Площадку для мощения тротуарной плитки надо разметить полосами шириной 1 – 1,5 м.
• Все дорожки, расположенные на загородном участке должны иметь небольшой уклон в сторону стока, за счет чего осадочные воды не будут негативно воздействовать на покрытие и разрушать его.
• После укладки тротуарной плитки надо проверить ширину и уровень дорожек, а также удобство их расположения на загородном участке.

4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку

Благодаря тщательно подготовленному основанию покрытие прослужит, гарантировано дольше. Со временем дорожки не просядут и прослужат больший срок.
Если до этого на участке уже была плитка, её безоговорочно нужно убрать, а также снять не меньше 25 см. грунта. Обращайте внимание на оставшиеся корешки или паростки, все это нужно удалять без сожаления, чтобы в будущем из вашей плитки не росли различные растения. Обязательно продумайте сток воды, даже через небольшие щели вода все равно будет попадать в почву.

Важно! Надо обеспечить, чтобы основание под укладку элементов тротуарной плитки был идеально ровным.

Если в почве преобладает глина, то лучше в конце траншеи сделать своеобразную ложбину и дренаж. А чтобы вода стекала именно в дренажную систему, нужно сделать по краям небольшой уклон с поперечными и продольными стоками.
Главная особенность «подушки» в том, что независимо от того, какой тип раствора при укладке будет использоваться, обязательно нужно сделать щебеночное или песочное основание. Для обеспечения надежности, дополнительно делайте стяжку из раствора.

 Важно! Для участков, на которые предполагается сильное воздействие веса, обязательно нужно делать стяжку.

Для начала на первом уровне укладываем и тщательно трамбуем слой щебня либо гравия. Далее на эту утрамбованную основу укладывается слой песка. Учитывайте, что слой песка должен быть около 3-4 см. уже после трамбовки. И плитка должна выступать за общую высоту участка, примерно на 1-1,5 см. Рекомендуется между гравием и песком настилать геотекстиль, который позволит осадкам свободно протекать, но удержит песок от проседания.
Если по характеристикам грунт не пучинистый, можно использовать только слой одного песка в 10-15 см., но при этом он должен быть увлажненным. Песок после рассыпания по площадке обильно заливается водой, а спустя несколько часов утрамбовывается. А верхним слоем нужно использовать готовую смесь, либо приготовить самостоятельно песочно-цементный раствор, с соотношением 3 к 1. Засыпать нужно примерно 3-5 см.

Полезный совет! Чтобы выдержать на участке единый уровень насыпи, можно воспользоваться лайф-факом, а именно соорудить своеобразные направляющие из труб, которые потом легко демонтируются.

5 этап – Технология укладки тротуарной плитки

Запомните одно важное правило, укладывать плитку нужно только от себя, тем самым вы не нарушите основание. Также проводить укладку независимо от размеров материала, нужно по диагональной плоскости и каждый элемент плотно подгонять, это поможет решить проблему неравномерных швов. Оставлять рекомендуется не более 2мм между плитами, чтобы после хватило места для присыпки. Утрамбовывать уложенную плитку лучше деревянной киянкой. Если элемент лег не равномерно, либо провалился, аккуратно мастерком подбрасываем песок и прижимаем.

После всей укладки, «вздутые» плитки выравниваем в общий тон с помощью прорезиненного молотка и уровня. Бывают такие моменты, когда для создания узора нужно разрезать плитку и подрезать, так вот, делайте это только тогда, когда вся цельно форматная плитка в узоре будет вся заложена. Для распила лучше использовать специальный нож, либо за неимением такового, болгарку.

Важно! Монтаж тротуарной плитки нельзя осуществлять во время дождя или сразу после выпадения осадков, так как почва и размещенная на ней подушка должны быть сухими. Оптимальная влажность – гарантия того, что плитка прослужит многие годы.

Добавить в дизайн участка окончательный штрих, поможет установка бордюра. Эти камни позволяют создать геометрически ровную площадку. После укладки всего материала, по краю вырывается траншея под установку поребриков. Устанавливать бордюр нужно таким образом, чтобы верх самой плитки не возвышался над камнем. Бордюрный камень ставится на раствор, консистенции не меньше М100. С боку бордюр также необходимо залить раствором, а сверху присыпать небольшим слоем песка.

После укладки всех элементов проверяем площадку, чтобы не было выпуклостей или ям. В случае нахождения дефектов, устраняем их и засыпаем абсолютно все швы песком либо смесью с добавлением цемента. Все излишки легко удаляются метелкой, а после швы со шланга нужно хорошенько увлажнить. Если после увлажнения песок просел, обязательно необходимо еще засыпать, чтобы усилить покрытие. Иначе под нагрузкой смежных плит, полотно начнет подниматься либо проседать и «гулять».

Важно! Обратите внимание, песок, используемый для присыпки ни в коем случае не должен иметь никаких примесей, иначе со временем в щелях может появиться растительность.

Приступать к полному освоению площадки, то есть ходить, ездить по ней можно только спустя несколько суток. Раньше нельзя этого делать, так как раствор должен застыть и просохнуть. Не забывайте, что плитку периодически нужно чистить и мыть. В зимний период для расчистки участка не используйте металлические скребки и ломики – это повредит поверхность плиты. Также категорически не позволяется применять солесодержащие смеси, ведь со временем они разрушат покрытие. Кроме того, учитывайте, что любая плитка не «дружит» с лаком, краской и другой химией.

Укладка тротуарной плитки на песок своими руками

1. Главная
2. Услуги компании

Укладка тротуарной плитки на песок своими руками подарит радость преображения территории и удовольствие от проделанной работы. Красивая отделка дворика (патио) и аккуратные дорожки украсят и создадут гармоничный архитектурный ансамбль.

Как укладывать тротуарную плитку на песок

Перед началом работ необходимо:

• в ближайшее время не ожидается осадков и сильного ветра;
• выбрать плитку по типу, размеру, цвету и т.д.;
• приобрести вспомогательные материалы для мощения и проверить наличие специальных инструментов.

План

Придумайте и нарисуйте в масштабе план укладки на выбранном участке. При планировании желательно учесть геометрию выбранной плитки для меньшего объёма работ по обрезке.

Разметка

При помощи рулетки, шнура и колышков выполняется разметка выбранного участка. Колышки вбиваются по линиям, и на них натягивается шнур. Если геометрия на локации имеются округлости, размещайте колышки чаще. Отступив во внешнем направлении 15-25 см (для установки бордюра), лопатой, вдоль шнура, прорезается грунт, обозначая контур последующей выборки почвы.

Выборка грунта

На глубину 15-20 см выкапывается внутренняя часть контура, прорезанного в грунте лопатой. По окончании процесса дно трамбуется и застилается геотканью, предотвращающей прорастание сорняков и «проваливания» слоя щебёнки в грунт.

Базисный слой

На геотекстиль сыпется щебёнка размером фракций от 22 до 40 мм и равномерно распределяется металлическими граблями. Именно на этом этапе формируется дренажный уклон, он должен составлять 1-2 см на 1 м длины. Уклон делается от здания, на пешеходных дорожках от центральной линии к краям. Щебень проливается водой и протрамбовывается.

Бордюры

По периметру участка заливается полоса бетонного (1 часть цемента на 3 части песка) основания для установки бордюрного камня, удерживающего тротуарную плитку от «расползания» в стороны. На это основание устанавливается бордюр.

Песчаная подушка

Между песчаным слоем и щебнем настилается геотекстиль. Он предотвращает продавливание песка в щебень. Чтобы насыпать слой толщиной в 2,5 см, необходимо:

• на расстоянии длины строительного шпателя укладывать параллельно пластиковые трубы;
• между трубами сыпется песок;
• шпатель протягивают вдоль труб и выравнивают слой;
• процедуру повторяют, пока вся площадь не будет равномерно покрыта;
• поверхность утрамбовывают тампером.

Укладка плитки

Правила мощения простые, но требуют внимания и аккуратности:

• для ровных швов и поверхности ряды укладываются по шнуру;
• укладку начинают из угла, и каждый следующий ряд выкладывают, располагаясь на предыдущем;
• плиты укладываются на песчаной подушке на расстоянии друг от друга в 5-6 мм и простукиваются резиновым молотком;
• при необходимости плитка обрезается с обязательным использованием защитных очков и перчаток;
• после укладки всей плитки трижды осуществляется трамбовка пластинчатым тампером.

 Для повышения эффективности укладки (скорость, минимальный объем резки) мы предлагаем оптимальный размер прочной тротуарной плитки 500х500х50.

Заделка швов

Швы заделываются полимерным песком, который насыпают на поверхность плитки и метлой распределяют по швам до достижения выравнивания с поверхностью. После этого шлангом с насадкой в режиме мелкодисперсного распыления швы увлажняются. Полимерное вяжущее вещество скрепляет песчинки друг с другом, в результате чего образуются водонепроницаемые эластичные швы.

Технология укладки брусчатки на песок с цементом

Чтобы достичь максимальной прочности мощения вместо песчаного слоя используют песчано-цементную смесь и брусчатку. Если используется песчаная почва основания для ненагруженных участков, например, садовых дорожек, вместо рассмотренной выше технологии для тротуарной плитки (5-слойная укладка на песчаное основание) можно ограничиться тремя слоями – геоткань, песчано-цементная смесь, брусчатка.

Приобрести брусчатку по цене производителя можно в соответствующем разделе нашего сайта.

Для тех, кому описанный в этой статье способ укладки тротуарной плитки на песок своими руками слишком сложен или накладен по времени, мы предлагаем услугу укладка тротуарной плитки под ключ, в которой цена укладки тротуарной плитки вас приятно удивит.

Технология укладки

ПОДГОТОВКА ГРУНТА

Перед тем как класть тротуарную плитку необходимо подготовить рабочую зону. Поверхность должна соответствовать определенным требованиям. Если вы выполняете работу своими руками, вам необходимо учитывать следующие нюансы:

• Углубление. Плитка укладывается в углубление, но при этом она должна выступать над землей на 3-4 см.
• Плотный грунт. Для этого почва тщательно утрамбовывается.
• Ровная поверхность. Нужно идеально выровнять площадку под укладку.
• Обеспечение водостока. Это условие соблюдается двумя методами. Во-первых, устраивается песчано-гравийная подложка, во-вторых, нужно обеспечить небольшой уклон примерно 5 градусов на метр.

Перед тем как начать укладывать тротуарную плитку на песок нужно провести ряд работ по подготовке грунта. Рассмотрим, как это сделать своими руками. Для начала нужно снять верхний слой грунта, благодаря этому вы сможете выровнять все неровности, уплотнить почву и подготовить песчано-гравийную подушку. Глубина площадки зависит от её назначения, для тротуаров в среднем будет достаточно 20 см, а для автомобильных подъездов и парковок нужно прибавить еще 7-10 см.

После того как вы выкопаете углубление нужно утрамбовать землю. Для этого промочите её из шланга с разбрызгивателем и пройдитесь трамбовкой. Данная процедура позволит предотвратить проседание площадки с течением времени.

УСТАНОВКА БОРДЮРОВ И СТОКОВ

Также перед тем как начинать укладку тротуарной плитки на песок нужно позаботиться о монтаже ограничителей, то есть бордюров. Их размещают по всему периметру тротуара. Если не установить их, скорее всего, со временем ваша плитка сместится и тротуар попросту «разъедется» в стороны. Чтобы выполнить их монтаж своими руками нужно выкопать траншею вдоль площадки. Её глубина должна быть немного большей. На дно для упора укладывают щебень и засыпают его песком для уплотнения пустот. Затем нужно выставить бордюры, соблюдая уровень.

Для фиксации элементов готовится бетонный раствор на основе цемента, песка и отсева. С его помощью заливают траншею с бордюрами. После высыхания распорки и фиксаторы убираются, а траншея засыпается землей до нужного уровня.

Дополнительно нужно предусмотреть установку стока для воды. Его укладывают с внутренней стороны тротуара вдоль бордюра. Именно в его сторону и должен идти уклон площадки.

ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА

Для того чтобы уложить саму плитку данная технология предполагает использование гравия и песка в качестве подложки. В первую очередь нужно засыпать грунт песком. Нижний слой в плане качества сырья значения не имеет. Поверх песка засыпается щебень слоем примерно в 15-20 см, он позволяет равномерно распределить нагрузку по площади тротуара и обеспечивает отток воды. Для заполнения пустот дополнительно насыпается песок.

Верхний слой будет выполнять функцию фиксатора, поэтому важно знать, какой именно песок нужен для тротуарной плитки. Оптимальным вариантом является материал с мелкодисперсными частичками, он позволит заполнить все щели, но при этом важно очистить его от примесей. Площадку нужно сбрызнуть водой и дождаться высыхания материалов.

После выравнивания поверхности засыпьте рабочую «подушку». Она представляет собой смесь песка с сухим цементом. Ее также нужно идеально выровнять, сохраняя уклон. После этого можно приступать к укладке.

УКЛАДКА ПЛИТКИ

Укладка тротуарной плитки на песок своими руками производится в определенном направлении, класть её нужно «от себя», так вы не нарушите ровность песка. Укладывать элементы нужно таким образом, чтобы между ними оставались небольшие зазоры примерно в 1-2 мм. Для фиксации используют деревянные или пластиковые клинья.

Технология подразумевает углубление плитки в песчаную массу примерно до половины, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы слой песка был достаточным. При этом толщина подложки должна соответствовать размерам углубления в грунте.

Каждый ряд нужно проверять уровнем и устранять все дефекты по месту. Для этого используется правило, представляющее собой ровный деревянный брусок, и киянка. Передвигаться по тротуару нужно осторожно, чтобы не сместить элементы до момента их полной фиксации.

ЗАДЕЛКА ШВОВ

Последний этап – заделка швов. Для того чтобы тротуарная плитка, уложенная на песок, сохраняла свое положение и не смещалась со временем, её нужно закрепить, делается это своими руками очень просто. Для этого используют все ту же смесь песка с цементным порошком, её засыпают поверх плитки, а затем с помощью щетки равномерно распределяют по поверхности таким образом, чтобы швы площадки были полностью заполнены ею.

После того как вы обработаете весь тротуар нужно смести излишки и сбрызнуть поверхность водой. Как только вода впитается проверьте качество заделки швов. Цемент набухнет и свяжет между собой отдельные плиточки. Распорки можно будет убрать. В дальнейшем возможно понадобиться обновлять заполнение стыков, особенно после обильных осадков.

Заливка водой необходима для того, чтобы сухая смесь утрамбовалась и уплотнилась, поэтому такую процедуру необходимо провести 2-3 раза, чтобы полностью заполнить швы между плиткой.

Теперь вы знаете как своими руками уложить тротуарную плитку на песчаную подушку с соблюдением технологии. Если работы будут выполнены качественно вы получите ровную и прочную поверхность на долгие годы.

Как уложить плитку во дворе своими руками. Укладка плитки на песок и щебень

Как уложить плитку во дворе своими руками. Укладка плитки на песок и щебень

Плитку укладывают в ясную сухую погоду. Ветер, дождь, сырость затрудняют процесс укладки и могут ухудшить результат, особенно, если у мастера еще нет необходимых навыков. Дорожка выкладывается в направлении от себя, вставать на песчано-гравийную подушку во время работы нельзя.

Перед тем как укладывать тротуарную плитку своими руками, нужно приготовить монтажную смесь. Для нее берется сухой просеянный песок мелкой фракции и цемент в пропорции 3:1 или готовый состав, приобретенный в магазине стройматериалов.

Укладка плитки на цементно песчаную смесь

Чтобы дорожку можно было демонтировать впоследствии, плитку нужно класть только на песок. Сухую смесь или песок засыпают на толщину не более 4 см, нужно разровнять подушку. При засыпке можно использовать направляющие из арматурного прута, трубок и т. п. Смесь распределяется по рабочей поверхности мастерком или граблями и разравнивается при помощи правила.

Если дорожка будет узкая, песок насыпают между бордюрами и разравнивают мастерком. При помощи уровня нужно оформить дренажный уклон. Во время работы мастер продвигается по длине дорожки, держа под рукой ведро с песком и инструменты. На широкой дорожке сухую смесь насыпают по маякам. Высота маяков снижается на 1 см через каждый метр ширины будущей дорожки, чтобы обеспечить сток воды.

Выравнивание основания по маякам

Поверх готовой кладки нужно засыпать песок и жесткой шваброй проделать затирку выложенной поверхности. Вместо песка можно использовать специальные затирочные составы. Порядок работы с ними бывает указан на упаковке.

Как уложить тротуарную плитку на землю. Подготовительная работа

Место, выбранное для укладки тротуарной плитки, должно быть обозначено веревкой и дюбелями, которые легко сделать.

Как укладывать тротуарную плитку? Вы должны начать с подготовки страницы. Неплохо иметь план всех размеров. В каждом конкретном случае вам необходимо самостоятельно измерить площадь, чтобы правильно рассчитать количество рабочих материалов. Участок укладки обозначен ниткой и колышками. Они отмечают границы области для укладки плитки. Затем почва удаляется. Это должно быть сделано равномерно по всему сайту. Газон удаляют на глубину около 20 см, рекомендуется не оставлять семена растений и их корни.

После копания участок заполняется мусором или гравием, выравнивается и уплотняется. На подготовленную таким образом основу наносится слой цементно-песчаной смеси. Его толщина может составлять до 40 см, а для укладки тротуара достаточно 15-20 см, песок и цемент смешиваются в соотношении 3: 1. Для плотной укладки смеси ее необходимо увлажнить водой. Слой геотекстиля может быть помещен между мусором и песком. Это защищает землю или тротуар от прорастания травы через плитку.

Постоянная строка или строка извлекается. Уровень проверяется с помощью уровня.

На этом этапе вам необходимо указать направление наклона. Обычно это делается во дворе от дома, по направлению к улице. Уровень улицы в этом случае рассматривается как начальная нулевая отметка. Вдоль этой линии выбиты два дюбеля. Сильная нить или строительные леса простираются между ними. Уровень проверяется с помощью уровня. Уровень для лески применяется снизу.

От одного колышка строка или линия рисуется перпендикулярно первому. Свободный конец прикреплен к третьему штифту и врезается в землю над первыми двумя. Угол наклона должен быть около 5 градусов. Четвертый штифт забит, линия вытянута. Получается прямоугольник, обозначающий площадку для укладки плитки.

Весь сайт делится на полоски шириной меньше длины правила. Полосы ограничены булавками и леской. Теперь лопата и грабли должны выровнять почву в каждой полосе. Зазор между подложкой и резьбой должен оставаться в двух толщинах пластины. Больше не требуется точность. Вам нужно будет протаранить почву, которую нужно будет вылить.

Укладка тротуарной плитки 30х30 своими руками. Укладка тротуарной плитки своими руками

Самым распространенным вариантом благоустройства тротуаров на сегодняшний день является тротуарная плитка. В чем основное преимущество данного вида покрытия? Тротуарную плитку производят в большом ассортименте с разными размерами, формами и цветовыми оттенками. Она имеет не большой вес и при этом достаточно прочная. Ее цена является самой бюджетной среди других видов покрытия. А самое главное — это экономия при выполнении работ, ведь проводится укладка тротуарной плитки своими руками, без привлечения высокооплачиваемых специалистов.

Если вы решили действовать самостоятельно — ничего страшного в этом нет. Можно приступать к подготовительным работам. Для этого нужно выбрать понравившуюся вам плитку, тротуарный бордюр и заказать доставку песка.

Квадратная плитка — отличное решение для садовой дорожки

Чтобы укладка тротуарной плитки своими руками была безотходной — форму и размер плитки целесообразнее выбирать исходя из габаритов будущего тротуара. Количество песка нужно рассчитать самостоятельно, в зависимости от размеров благоустраиваемой площадки и толщины подсыпаемой подушки. А также подготовить специальную киянку для тротуарной плитки с резиновым наконечником, болгарку с отрезным кругом по бетону и любое удобное приспособление для трамбовки песка.

Резиновая киянка для плитки

После подготовки всех инструментов и приобретения необходимых материалов начинается укладка тротуарной плитки своими руками. В первую очередь нужно разметить благоустраиваемую площадку по периметру и отметить колышками ее углы. Затем между колышками ровно натянуть веревку на ту высоту, где будет верхний край бордюра. Выставить бордюры по уровню, при необходимости убрать лопатой лишний грунт. Закрепить их бетонной стяжкой у основания для надежности. Подождать не менее суток, чтобы бордюры выстоялись и застыл бетон.

После установки бордрюров необходимо подождать пока раствор выстоит

Когда периметр будущего тротуара подготовлен, бордюры прочно закреплены, осуществляется укладка тротуарной плитки. Всю выделенную площадь нужно засыпать песком до того уровня, на котором будет лежать тротуарная плитка. Обязательно взять в учет ее толщину. Плитку можно укладывать заподлицо с бордюром или же немного ниже бордюра, оставляя небольшой бортик. Все это зависит от личных вкусов или пожеланий. Когда вся площадь заполнена песком, его нужно тщательно утрамбовать.

Как положить тротуарную плитку 30 н. Популярные схемы для укладки брусчатки

Как положить тротуарную плитку, чтобы она выглядела красиво? Существует несколько популярных схем.

Cхемы укладки прямоугольной тротуарной плитки

Классическая порядовка

Для новичка класть плитку во дворе легче всего с использованием классической схемы. Она подразумевает размещение отдельных элементов покрытия друг за другом. В данном случае лучше всего использовать брусчатку правильной формы – прямоугольной или квадратной. Ее легко укладывать, не имея профессиональных навыков.

Для улучшения внешнего вида данного покрытия во время формирования дорожки рекомендуется использовать брусчатку разного цвета и фактуры. Таким способом возможно воплощение различных дизайнерских решений.

Схема укладки «со смещением»

Данная технология укладки тротуарной плитки также относится к традиционным. Она подразумевает монтаж отдельных элементов таким образом, чтобы избежать совпадения стыков.

Чтобы добиться хорошего качества покрытия рекомендуется использовать брусчатку одинаковой формы. При этом не существует ограничений относительно цвета и фактуры материала.

Схема «елочка»

Класть тротуарную плитку можно даже «елочкой», что подразумевает монтаж каждого элемента покрытия под углом 45 или 90 градусов.

Укладка тротуарной плитки елочкой

В данном случае брусчатка может иметь прямоугольную или фигурную форму.

Усовершенствованным вариантом «елочки» считается «плетенка». Она подразумевает чередование продольно и поперечно размещенных элементов покрытия. Чтобы полученный узор был четким и эстетически привлекательным, во время монтажа рекомендуется использовать материалы только двух цветов.

Другие схемы

Существуют и другие способы укладки тротуарной плитки:

• шахматный порядок. Рекомендуется сочетать несколько цветов;
• диагональная схема. Продольный шов покрытия смещен относительно оси движения человека на 30-60 градусов;
• геометрия. Кладем из плитки одного размера, но разных цветов (формируются различные рисунки в виде геометрических фигур).

Видео самый легкий способ укладки тротуарной плитки. Самый легкий способ мощения двора. lifehak

Как укладывать тротуарную плитку своими руками: тонкости и нюансы

Авг 14/16

Во всех отношениях самым оптимальным способом декорирования садовых дорожек и площадок вокруг дома является укладка тротуарной плитки. Преимуществ у нее весьма много, но основными считаются отсутствие необходимости в дальнейшем декорировании поверхности и легкая укладка, о которой и пойдет разговор в данной статье. В ней мы подробно разберемся с вопросом, как укладывать тротуарную плитку своими руками?

У современного человека вопроса, чем облагородить проходные части придомовой территории, не возникает – все уже давно оценили по достоинству такой материал, как тротуарная плитка. Можно смело говорить о том, что равных материалов и технологий на сегодняшний день не существует. Это во всех отношениях оптимальный материал, которым можно и дорожки в саду выложить, и облицевать огромного размера подъездные площадки. О нем и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом Дом Мечты мы поговорим о том, как укладывать тротуарную плитку своими руками.

Как самому уложить тротуарную плитку фото

Как укладывать тротуарную плитку своими руками: преимущества данного материала

Как и говорилось выше, тротуарная плитка имеет немалое количество достоинств, благодаря чему она и является оптимальным решением для отделки садовых дорожек и различного рода площадок. Среди множества ее преимуществ можно отметить следующие моменты.

1. Сравнительно несложная технология укладки, о которой мы поговорим подробно в дальнейшем.
2. Доступная стоимость. Разнообразие этого материала настолько велико, что он с легкостью способен удовлетворить покупателя с любым размером кошелька. Можно приобрести как простую и недорогую плитку серого цвета, так и полноценную мозаику, собираемую из камешков различного цвета.
3. Практичность. За площадками и тропинками из тротуарной плитки практически не приходится ухаживать – весь уход сводится к стандартному подметанию с целью удаления листвы и прочего сора.
4. Тротуарная плитка отлично выдерживает большое количество циклов перепадов температуры и способна служить верой и правдой очень долго.

   Как укладывать тротуарную плитку своими руками фото

Кроме всего прочего, дополнительно можно отметить высокие эстетические характеристики – огромный выбор размеров, конфигураций и цветов, что дает широкую возможность комбинирования и создания уникальных площадок и тротуаров. Если разбираться глубже, то можно выделить еще ряд менее существенных преимуществ этого материала, но уже всего вышенаписанного должно хватить, чтобы человек загорелся вопросом, как уложить тротуарную плитку самостоятельно?

Технология укладки тротуарной плитки своими руками: обустройство основания

Любые работы, в том числе и связанные с укладкой тротуарной плитки, начинаются с разметки – в данной ситуации необходимо обозначить границы облицовываемых участков местности. Если это садовая дорожка, то необходимо обозначить ее края; если площадки, то также следует отметить все ее конечные точки.

Делается это весьма просто – в грунт вбиваются колья или прутки, между которыми натягивается нить. Дальше, обозначив границы подготавливаемого участка, можно переходить к обустройству основания – именно от него, а вернее от качества и правильности его изготовления, зависит длительность эксплуатации покрытия.

1. Земляные работы – здесь все подчиняется принципу «бери больше, кидай дальше», при этом не забывая о том, что весь вынимаемый грунт может понадобиться в другом месте. Во время этих работ снимается плодородный слой почвы, которым можно дополнить другие участки вокруг дома. В очерченной под дорожку или площадку зоне нужно будет вынуть грунт на глубину порядка 200-300мм.
2. Создание дренажного слоя. Говоря простым языком, на дно углубления необходимо отсыпать слой щебня толщиной до 100мм. Предварительно почву в выемке необходимо хорошенько утрамбовать – щебень также лучше утрамбовывать тщательно, чтобы в процессе эксплуатации основание под тротуарной плиткой не проседало и не искривляло тем самым лицевую поверхность.

   Технология укладки тротуарной плитки своими руками фото

И последним этапом работ, связанных с решением вопроса, как самому уложить тротуарную плитку, а вернее создать для нее основание, является установка бордюров и водосточных желобов. Без них обойтись не получится, так как края тротуара или площадки будут постоянно сплывать и разрушаться. Устанавливаются бордюры под натянутую нитку – чтобы иметь возможность регулировать высоту их установки, фиксируют бордюры посредством обычного цементного раствора, то есть горкой цемента под один и другой край бордюра. Дальше молотком вбиваем его в раствор до тех пор, пока он не станет четко по нити. Когда раствор высохнет, и бордюры будут стоять жестко, можно будет приступать к созданию песчаной подушки, на которую и укладывается сама тротуарная плитка.

Как укладывать тротуарную плитку на песок: тонкости создания песчаной подушки

Песчаная подушка – это именно то основание, на которое производится непосредственная укладка тротуарной плитки. Эту подушку необходимо сделать максимально плотной и идеально соответствующей необходимой плоскости. Подушка данного типа создается в два этапа.

1. На первом этапе насыпанный песок хорошенько утрамбовывается с применением воды – ее заливают до тех пор, пока не образуются лужи.
2. Второй этап практически точно такой же, только он уже предусматривает подсыпку песка четко в необходимый уровень укладки тротуарной плитки. Производится такая подсыпка по маякам, которые опускают ниже верхней части бордюров сантиметров на пять. В общем, когда укладывается плитка на песок, она должна немного выступать сверху бордюра.

   Пошаговая инструкция укладки тротуарной плитки фото

Готовое основание тщательно выравнивают – если это садовая дорожка, то при этом еще задают уклоны к ее краям для стока дождевой и талой воды. После того, как такое основание будет готово, смело можно приступать к непосредственному решению вопроса, как уложить тротуарную плитку на землю?

Пошаговая инструкция укладки тротуарной плитки: работа с камнем

В принципе, непосредственная работа по укладке тротуарной плитки производится не так уж и сложно – говоря коротко, плитка просто забивается в песчаное основание тяжелой резиновой киянкой. Но следует понимать, что как и в любой работе, здесь имеются свои тонкости и нюансы.

1. В первую очередь это соблюдение плоскости. Об уровне горизонта здесь речь не идет, так как в большинстве случаев все площадки и дорожки изготавливаются под уклонами под стать рельефу местности. Плоскость выдерживается с помощью уровня в процессе всей работы и при этом первый ряд плитки монтируется под натянутую нить, которая задает и направление, и плоскость одновременно.

   Как укладывать тротуарную плитку на песок фото

2. Расстояние между плитками. Можно, конечно, бить плитки плотно друг к другу, но в таком случае на длинных участках практически всегда образуются сбои. Лучше выдерживать небольшой ширины шов, благодаря которому все эти сбои можно сглаживать. Как вариант, плитка может укладываться со смещением на каждом ряду.
3. Подрезка. Искусственный камень режется весьма неплохо обычной болгаркой, оборудованной алмазным диском. Самое сложное здесь – это правильно произвести разметку реза, чтобы при стыковке камня со стенами строений или бордюра оставался минимальный зазор.

   Как укладывать тротуарную плитку на уклоне фото

После того, как вся масса тротуарной плитки будет уложена, остается дело за малым – произвести затирку швов. Вернее их засыпку, так как швы заполняются сухой цементно-песчаной смесью, приготовленной в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка). В процессе эксплуатации такая просыпка возьмет влагу из атмосферы и затвердеет как бетон. В принципе, это не единственный материал, которым может производиться заделка швов тротуарной плитки – как вариант, можно рассмотреть плодородную почву с семенами газонной травы. В результате такой просыпки получится наполовину зеленая дорожка или площадка.

И в завершение темы несколько слов по поводу укладки тротуарной плитки на нагружаемых участках, например, на стоянке для автомобиля и так далее. Описанная выше технология в таких ситуациях не совсем уместна – под весом автомобиля тротуарная плитка быстро просядет и образуется много некрасивых неровностей. На нагружаемых площадках и тропинках тротуарная плитка укладывается на бетонную подушку – сначала производится бетонировка и уже потом (после застывания бетона) по стандартной технологии с использованием песка укладывается тротуарная плитка.

Автор статьи Владимир Белов

Технология укладки тротуарной плитки

Самый простой способ уложить тротуарную плитку знают многие, достаточно позвонить по объявлению об укладке и пригласить специалиста (бригаду), который все сделает быстро, качественно. Даст гарантию на выполненные работы или хотя бы клятвенно пообещает, что сделал свою работу на совесть, и дорожка из тротуарной плитки прослужит долгие годы.

Первый простой способ укладки тротуарной плитки подходит не всем, иногда хочется, что-о сделать своими руками. При этом можно сэкономить средства и материалы, если подойти к укладке тротуарной плитки с умом.

Как укладывать тротуарную плитку

Рассмотрим укладку тротуарной плитки своими силами, то есть руками.
Для этого нам понадобится такие материалы:

1. песок,
2. щебень,
3. цемент,
4. вода и геотекстиль.

Из инструмента необходимо приготовить: лопату, грабли, трамбовку, топор, правило или ровную рейку, шнур для разметки, садовую тачку, уровень, мастерок и ведра, веник и болгарку с алмазным диском.

При наличии всего инструмента можно приступать к укладке тротуарной плитки своими руками.

1. В первую очередь надо определится с границами дорожки и уклоном площадки (уклон очень важен, и должен быть хоть несколько градусов). Правильный уклон обеспечит отвод воды от дома и препятствует образованию луж.

2. Границы дорожки или площадки размечаем, забивая колья и натягивая шнурок или леску по периметру, контролируя уклон уровнем.

3. Сделав разметку можно приступать к выемке грунта и подготовке основания. Тут стоит отметить, что глубина выемки грунта зависит от толщины сэндвича который будет использоваться. Для тротуарной плитки подвергающейся пешеходной нагрузке достаточно 15-20 см, для автомобильных парковок и интенсивного движения 30-40 см.

Способы подготовки основания

Приводим описание наиболее популярных методов подготовки основания для укладки тротуарной плитки. Сняв дерн и грунт на необходимую глубину, готовим основание.

• Первый (нижний) слой высыпаем гравием или щебнем на высоту 10-20 см (зависит от нагрузки на плитку — пешеходное или автомобильное движение), выравниваем и трамбуем его трамбовкой. Для слабых грунтов рекомендуют использовать геотекстиль, он укладывается под и на гравий, для предотвращения перемешивания слоев (проседанию щебня в слабый грунт и перемешиванию щебня и песка), если грунт прочный, достаточно уложить геотекстиль на утрамбованный щебень. Он (геотекстиль) будет препятствовать вымыванию песка и наделяет тротуарную площадку дополнительной прочностью. Геотекстиль значительно укрепляет тротуарное покрытие, позволяет избежать провалов и проседаний, вызванных ливневыми осадками и грунтовыми водами.
• Далее выставляем бордюр. Обычно на щебень на приготовленный густой раствор бетона выставляем выравнивая по леске бордюр или бордюрный камень. Затем идет слой песка 10-15 см, его так же выравниваем. Песок желательно обильно пролить водой и утрамбовать трамбовкой. Следующий слой сухая цементно-песочная смесь, приготавливается в соотношении 1:5 или 1:8 в зависимости от марки цемента. Ее еще называют горцовкой.

4. Сухую цементно-песочную смесь насыпаем слоем 3-5 см поверх песка и выравниваем при помощи правила или рейки поперек бордюров. После этого приступаем к укладке плитки исходя из выбранного рисунка укладки тротуарной плитки.

Плитку следует укладывать от прямой линии, плотно приставляя к соседней и осаживая ее на место ударами резиновой киянки, следя за тем что бы плоскость была ровной.

5. После укладки плитки ее следует промести, чтобы заполнить все щели между плитками, для этого кто-то использует просто сеяный песок, можно песок смешать с цементом в соотношении 1:8 (примерно) и тщательно при помощи метлы или веника промести всю плитку. Этот процесс можно повторить через несколько дней, если песок в швах усядется.

Хочется отметить и самый распространенный способ укладки тротуарной плитки. Выняв грунт делается подушка из песка 20-30 см, поливается водой и хорошенько трамбуется (желательно вибротрамбовкой, ручной такой слой трудно уплотнить). Затем идет сухая смесь из песка и цемента слоем 3-5 см и наверх плитка, как описано выше.

Обсуждение на форуме: укладка тротуарной плитки.

Добавьте наружное жилое пространство с помощью патио из асфальтоукладчика

С помощью рулетки и аэрозольной краски отметьте периметр нового внутреннего дворика (изображения 1 и 2).

Затем, используя лопату, подготовьте участок, выкопав минимум 6 дюймов, чтобы удалить траву, корни или большие камни. Вычистите участок (Изображение 1), затем утрамбуйте его вручную (Изображение 2).

Когда участок станет ровным и ровным, раскатайте материал для защиты от сорняков, убедившись, что он перекрывает его, чтобы сорняки не попали через ткань с течением времени.Это также помогает асфальтоукладчику оставаться на месте и предотвращает скольжение или опускание со временем.

Добавьте слой песка поверх материала для защиты от сорняков и граблей (Изображение 1), затем утрамбуйте его ровно, убедившись, что поверхность остается ровной (Изображение 2).

С помощью рулетки найдите центр пространства и поместите туда брусчатку; двигайтесь от этого центрального асфальтоукладчика к периметру внутреннего дворика.

Продолжайте укладывать брусчатку, проверяя, что они выровнены во время работы, и оставляя равномерные зазоры между камнями. По мере приближения к периметру выбирайте камни меньшего размера и поворачивайте соответствующим образом, чтобы не переступить границу внутреннего дворика (изображения 1 и 2).

Затем немного копните и поместите бордюрные камни вдоль разметки периметра, окрашенной аэрозольной краской, стараясь держать их как можно ровнее и прямо.Поместите бордюрные камни так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда граница по периметру будет завершена, смочите всю поверхность шлангом, чтобы камни и песок застыли.

Когда участок высохнет, насыпьте мелкими частями мелкий гравий (Изображение 1) и протрите поверхность патио, пока зазоры между брусчаткой и бордюрами не заполнятся и не выровняются (Изображения 2 и 3). Верхний дворик из брусчатки с устойчивой к атмосферным воздействиям мебелью для создания гостиной на открытом воздухе (Изображение 4).

Как установить камень или кирпич поверх существующей бетонной площадки | Руководства по дому

Бетон позволяет использовать патио, дорожку или подъездную дорожку, но с помощью камня и кирпича вы можете добавить цвет и дизайн для создания эстетически приятного хард-пейзажа. Если ваш бетон в хорошей форме, без пропущенных кусков или проседающих трещин, установка камня или кирпича требует минимальных навыков и времени. Кирпичи и камни для мощения бывают разной глубины, причем небольшая глубина обычно лучше всего подходит для бетонных плит.Если вы используете камень, выбирайте камни одинаковой глубины. Имейте в виду, что некоторые образцы кирпича, такие как елочка, требуют большей резки и создают больше отходов, поэтому приобретайте дополнительные кирпичи.

Укладка кирпичей

Положите кирпичи вокруг внешних краев бетонной плиты узкими сторонами наружу. Эти внешние кирпичи, называемые солдатскими рядами, создают устойчивый каркас для внутренних брусчатки. Оставьте пространство 1/8 дюйма между брусчаткой.

Возьмите кирпич в одном из рядов солдат и нанесите четыре точки размером с пенни клея на нижнюю сторону кирпича.Заменить кирпич. Не прижимайте кирпич слишком сильно к бетону, так как неглубокое пространство под кирпичом позволяет влаге и расширяться в жаркие дни. Продолжайте этот процесс для каждого кирпича в рядах солдат.

Периодически проверяйте свою работу с помощью уровня строителя, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены.

Нарезанные листы войлока, чтобы поместиться внутри рядов солдатских кирпичей.

Уложить войлок внутрь кирпича солдатскими рядами в горизонтальном направлении. Не допускайте нахлеста швов.Второй слой фетра уложите вертикально внутри кирпичного каркаса, не перекрывая швы второго слоя.

Нанесите кирпичную выкройку внутри рамы и поверх фетра, начиная с наиболее видимого угла рамы. Оставьте пространство 1/8 дюйма со всех сторон каждого кирпича.

Насыпьте бетонный песок на поверхность брусчатки и засыпьте песком трещины. Перемещайте метлу в разные стороны, чтобы обработать песок между трещинами. При необходимости добавьте еще песка.

Слегка промойте кирпичную кладку водой.При необходимости засыпьте в трещины дополнительный песок.

Осторожно промойте кирпичную кладку водой.

Укладка камней

Положите камни на бетонную плиту в желаемом порядке, оставляя зазор от 1/2 до 3/8 дюйма между камнями со всех сторон. Начните с самого заметного угла. Обрежьте камни по мере необходимости, чтобы они вписались в рамки.

Приготовьте бетонную смесь, добавив воду в соответствии с инструкциями производителя, или сделайте свой собственный бетон, смешав одну часть цемента с тремя частями песка и достаточным количеством воды, чтобы бетон мог образовать мягкий шар.

Нанесите затиркой слой цемента толщиной 1 дюйм на тыльную сторону каждого камня и замените камень в узоре, вдавливая его на место. Сотрите весь цемент с верхней поверхности камня. Периодически проверяйте камни, чтобы убедиться, что они выровнены.

Дайте камням застыть в течение 36 часов перед заливкой между ними.

Смешайте одну часть цемента и две части песка с водой, чтобы сделать затирку, или используйте затирочную смесь по вашему выбору.

Залейте раствор в мешок для раствора и выдавите раствор между пространствами брусчатки.С помощью фуганка создайте в растворе небольшое углубление.

Очистите брусчатку щеткой или губкой. Перед использованием опрыскайте патио и держите его влажным в течение 72 часов для надлежащего отверждения.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Для дренажа бетонная плита должна иметь уклон от зданий 1/2 дюйма на фут.

Writer Bio

Для Джуди Килпатрик садоводство — лучшая терапия для психического здоровья.Объединяя свои интересы в обеих этих областях, Килпатрик является профессиональным цветоводом и практикующим лицензированным терапевтом в области психического здоровья. Выпускник Университета Восточной Каролины, Килпатрик пишет для национальных и региональных изданий.

Руководство своими руками: как обустроить собственное патио

Руководство своими руками: как обустроить собственное патио

Сначала простые вещи

Внутренний дворик — это еще один способ сказать «мощеный участок» в вашем саду. С ним вы сможете сделать свой сад более интересным или просто расслабляющим.И это вариант, не требующий особого обслуживания, поэтому, когда вы его построите, вам не придется много делать, чтобы он выглядел великолепно.

Также один быстрый совет. Постарайтесь убедиться, что у вас есть кто-то еще, чтобы помочь вам. Это упрощает подъем всей тротуарной плитки и ускоряет выполнение вашего проекта.

Что вам понадобится для постройки патио

Материалы

Убедитесь, что у вас есть базовый комплект безопасности для работы. Приобретите толстые перчатки, защитные очки, ботинки со стальным носком, респиратор от пыли и средства защиты органов слуха (на случай, если вы используете оборудование).

• Тротуарная плитка
• Материал основания (гравий)
• Песок строительный
• Цемент
• Песок для мощения блоков (для мелких швов)
• Отрезки дюбелей (для изготовления распорок для швов)

Инструменты

Вам понадобятся некоторые или все из следующего:

• Рулетка
• Уровень
• Пластинчатый уплотнитель
• Дисковая пила
• Отрезная пила
• Угловая шлифовальная машина
• Бетономешалка
• Газорезка
• Строка
• Резиновый молоток

По одной плите за раз

Начните с определения того, сколько места должно занимать ваше новое патио.Вам не нужна пустышка, в которой нет места для отдыха. Но вы, вероятно, не хотите, чтобы весь ваш сад был вашим внутренним двориком. Начните с примерно того, какую часть сада вы хотите сделать своим внутренним двориком. Сделайте набросок сада. Затем наложите несколько возможных размеров и посмотрите, как это выглядит. Попробуйте нарисовать на своем плане мебель, барбекю и даже растения. Вы довольно быстро увидите, достаточно ли велик ваш внутренний дворик, чтобы наслаждаться, не доминируя над своим садом.

Прочный фундамент — это то, что вам нужно

Отметьте площадь внутреннего дворика и рассчитайте свое «падение».(«Обрыв» — это пологий уклон, который вы встраиваете в свой внутренний дворик, чтобы дождевая вода могла легко стекать. Обычно идеальным является уклон 1:60 — это падение примерно 16 мм на метр.)

Если ваш внутренний дворик примыкает к лужайке, мы советуем вам располагать внутренний дворик примерно на 10 мм ниже травы. Это значительно упростит стрижку газона.

Если можете, разложите плиты перед началом работы (не закрепляя их на месте). Вы можете увидеть фактический размер вашего патио и можете сопоставить любые вариации оттенка плит.Затем уберите их с дороги.

Закрепите деревянными колышками в каждом углу вашей области и пропустите веревку между ними. Это дает вам ровный край с каждой стороны, на который можно положить плиты.

Закатайте рукава

Возьмите газонокосилку и уберите траву с патио. Затем нужно уложить подоснову. В конце дня у вас должно быть (снизу фундамента вверх) 100 мм гравия, тонкий слой песка, около 50 мм раствора, а затем плиты сверху.На этом этапе вы можете добавить деревянные столбы в качестве маркеров. Как только вы узнаете свое «падение», вы можете установить деревянные маркеры на каждый метр, чтобы показать вам глубину в точке. Они должны опускаться ниже по мере приближения к нижнему краю патио.

Укладка подосновы

Насыпьте гравий на дно ямы. Тогда приступайте к растрескиванию пластинчатого уплотнителя. Это гарантирует, что ваш базовый слой будет ровным и не станет неровным по мере оседания. Убедитесь, что вы видите только верхушки маркеров.Затем засыпьте участок строительным песком толщиной 10 мм. Это ваш связующий слой.

Укладка первой террасной плиты

Ваша первая плита — ваша самая важная — она ​​действует как ориентир для всех остальных плит, которые вы будете укладывать. Смешайте раствор в бетономешалке. Стремитесь использовать соотношение четырех частей строительного песка к одной части цемента. Начните с вершины вашего патио (то есть с самого верхнего края) и положите основание из строительного раствора толщиной около 60 мм. Достаточно только для первой плиты. Смочите обратную сторону плиты, а затем осторожно положите ее на место (мы говорили, что важно иметь дополнительную пару рук).Аккуратно поместите плиту в раствор. Затем, используя небольшой кусок дерева для защиты плиты, слегка ударьте по ней резиновым молотком. Всегда следите за тем, чтобы плита оставалась ровной (с учетом любого наклона, который вы рассчитали как свое «падение»). Затем обойдите плиту и заполните все пустоты под ней большим количеством раствора.

Укладка остального

Двигайтесь вниз по склону в направлении «падения». По мере продвижения размещайте распорки между каждой плитой. Лучше всего использовать дюбель, чтобы распорки оставляли равномерный зазор.Как только вы достигнете нижней части ряда, вернитесь наверх и начните снова. Вы захотите перекрыть плиты перекрытиями — это нормально начинать второй ряд с половины плиты. Здесь вам пригодятся пневматическая дисковая пила, переносная отрезная пила или угловая шлифовальная машина. Как только вы войдете в канавку укладки плит, вы заметите, что становится легче — практика ведет к совершенству. Просто не забывайте продолжать использовать спиртовой уровень, чтобы проверять, что ваш внутренний дворик плоский (но пологий наклон в направлении вашего «падения»).

После того, как вы думаете, что закончили

Убедитесь, что вы оставили раствор как минимум на 48 часов, прежде чем использовать патио.Нужно время, чтобы застыть. Если ожидается дождь, накройте патио брезентом и надежно закрепите края. После того, как вы подождали свои 48 часов, вам нужно соединить внутренний дворик — заполнить промежутки между тротуарной плиткой. Обычно для этой работы требуется влажный раствор. Нанесите раствор на швы и протолкните его в зазор с помощью инструмента для заделки швов. Убедитесь, что вы убираете излишки раствора с плит по ходу движения, чтобы предотвратить образование пятен.

И расслабься

После того, как вы разобрали свой внутренний дворик, самое время насладиться им.Мы уверены, что вы заслужили свое внимание. Чтобы помочь вам начать работу, вот несколько патио, которые, как мы думаем, вас вдохновят.

Как сделать брусчатку своими руками

Благоустройство сада может быть дорогостоящим делом.

Всего несколько квадратных метров мощения могут стоить сотни, если не тысячи, в зависимости от типа материала, который вы выберете.

Много лет назад садовая зона отдыха нередко была сделана из бетона, отлита на месте; Я точно помню два муниципальных дома, в которых я жил в детстве, с бетонными дорожками, а в последнем доме была небольшая бетонная площадка, достаточно большая для двух садовых стульев.

Однако бетон есть бетон. Он универсален, прочен и, при правильной укладке и смешивании, долговечен.

Проявив воображение и немного попрактиковавшись, бетон или строительный раствор можно сделать так, чтобы он выглядел как настоящий камень и использовался в различных областях; Более того, любой, у кого есть немного терпения и немного знаний, может изготавливать бетонные изделия для использования в собственном саду.

В этом видео (это немного грубо сделано, но я надеюсь, что вы найдете его полезным?) Я делаю свои собственные деревянные формы и отливаю камни для каменной стены.

Я хотел использовать пиленый известняк, но после изучения множества продуктов от разных поставщиков я понял, что стоимость каждого блока может достигать 60-80 фунтов стерлингов плюс НДС.

Я сделал три формы (вы можете сделать сколько угодно, но, очевидно, если древесину нужно покупать, эту стоимость нужно учитывать) точно таких же размеров. 600 мм x 470 мм x 100 мм.

Стороны скрепляются винтами, а затем к сторонам прикручивается фанерная основа для создания прочной жесткой конструкции.Имейте в виду, что при заполнении раствор внутри не только тяжелый, но и в жидком состоянии будет сильно давить на стенки формы.

Также имейте в виду, что чем меньше у вас форм, тем больше вам придется собирать и разбирать. Это в конечном итоге берет свое и может привести к протаскиванию головки винта через древесину. Могут потребоваться шайбы, чтобы распределить поверхность головок винтов.

После сборки и перед каждой заливкой внутренние поверхности формы необходимо обильно покрыть натуральным маслом.Я использовал льняное масло, но подойдет и растительное масло. Старайтесь избегать моторного масла.

Удалите остатки раствора или хлопья со всех поверхностей перед нанесением масла.

Прежде чем решить, какую смесь использовать, нужно подумать о цвете.

На мой взгляд, лучше смешивать и использовать материалы в их естественном состоянии. Красители могут быть добавлены, но иногда конечный результат подчеркивает, что это имитация.

Я использовал обычный острый песок (считайте его просто очень мелким балластом), строительный песок и белый цемент.Других добавок кроме воды нет.

Соотношение песка и цемента 3: 1. Песок, состоящий из трех частей, может состоять из смеси различных песков. Для достижения стабильных результатов (особенно для получения правильного цвета повсюду) лучше проводить точные измерения.

И наоборот, если вы намеренно хотите, чтобы каждый камень немного отличался по цвету, вы можете изменить количество песка, но важно сохранить в целом соотношение 3: 1.

Для этого проекта я сначала отмерил материалы в ведро.Таким образом я могу быть уверен, что снова и снова получу нужный микс.

Я вынул камни из форм примерно через двенадцать часов, чтобы проверить их на слабость или дефекты. Это также означало, что формы можно было повторно заполнить.

Если вы все же решите переместить или переместить какое-либо мощение или покрытие, будьте осторожны, чтобы не ударить их и не уронить, потому что смесь все равно останется зеленой. Не поднимайте за углы, так как они могут сломаться.

После того, как я вынул камни из форм, я положил их на деревянные рейки, чтобы воздух мог свободно циркулировать.Я также периодически поливал водой, чтобы предотвратить химическое удаление воды в процессе отверждения.

Вот стена в Монфланкине с копировальными камнями, которые вдохновили мою стену.

… и вот моя стена с моими накладками на место.

Надеюсь, вам понравилось видео. Если у вас есть вопросы, напишите мне: [email protected]

Бетонный дворик своими руками: как залить собственную бетонную плиту

Бетонный внутренний дворик быстро монтируется, он прочен, его легко чистить, и он долгие годы сохраняет красивый внешний вид.Обустройство и заливка патио из бетона может показаться сложным. Вы можете бояться все испортить и в течение многих лет иметь у себя на заднем дворе деформированный внутренний дворик. Но при правильной подготовке и выполнении некоторых простых инструкций вы можете залить собственное бетонное патио для себя и своей семьи всего за выходные.

Инструменты и материалы для самостоятельного изготовления бетонных патио

Инструменты

• Молот
• Ролик
• Поплавок
• Пластиковый лист или брезент

Материалы

• Доска
• Доска экрана
• Бетон
• Колышки
• Щебень
• Гвозди

Бетонный дворик «Сделай сам». Шаг первый: подготовка площадки

Начните с размещения четырех столбов, чтобы отметить четыре угла вашего патио.

Проведите веревкой вокруг четырех кольев и выровняйте их, чтобы увидеть, насколько сильно ваше здание расположено на склонах. Вы должны построить свой внутренний дворик на ровной земле, которая хорошо дренируется, чтобы не растрескаться.

Если у вас песчаная почва, просто удалите верхний слой почвы, чтобы оставалось три дюйма гравия и четыре дюйма бетона.

Если у вас более твердая почва (например, глина), удалите достаточно, чтобы осталось восемь дюймов уплотненного гравия и четыре дюйма бетона.

Бетонный дворик «Сделай сам», шаг второй: создание каркаса

Следуйте за веревкой уровня и забейте колышки в землю.Убедитесь, что они максимально надежны. Кроме того, убедитесь, что вершины всех колышков находятся на одном уровне друг с другом.

Возьмите доски (мы рекомендуем 2 × 4 или 2 × 6, обрезанные по размеру каждой стороны рамы) и прибейте их к штифтам на внутренней стороне (где вы заливаете бетон), сохраняя верхние части досок. заподлицо с вершинами колышков.

Вы хотите, чтобы ваш фрейм был максимально безопасным. Свежезалитый бетон может давить на доски и искривлять каркас, оставляя неровные края, которые практически невозможно исправить.

Итак, кикеры лучше всего размещать за колышками. Кикеры — это колышки, которые ставятся по диагонали против вертикальных колышков и прибиваются к доске.

Перед тем, как перейти к следующему шагу, уделите минуту, чтобы еще раз проверить, что все ровно и готово к добавлению гравия.

Сделай сам Бетонный дворик Шаг третий: добавление и выравнивание гравия

Опять же, в зависимости от типа почвы, вам понадобится добавить 3 или 8 дюймов гравия или щебня.

Возьмите каток или вибрационный уплотнитель, утрамбуйте и разровняйте гравий.

Сделай сам Бетонный дворик Шаг четвертый: заливка бетона

Если ваш внутренний дворик не будет размером с подъездную дорожку, вы можете заливать бетон самостоятельно. Купите свой любимый бренд и следуйте инструкциям по смешиванию.

После того, как вы замешали бетон, начните заливку рамы по выровненной и ровной поверхности. Пока вы наливаете, попросите партнера переместить его и начать выравнивание граблями. По ходу дела разливайте по разным местам, так как будет слишком тяжело сгребать и перемещаться более чем на пару футов.

Залив бетон, возьмите доску 2 × 4 и начните выравнивание и разглаживание бетона, пока ваш друг продолжает грабить, пока вы идете.

Не поддавайтесь искушению тянуть слишком много бетона с каждым движением доски. Лучше двигать и разглаживать понемногу.

Наконец, плавкой сгладьте линии, образованные доской, пока не получите ровную гладкую поверхность.

Бетонный дворик своими руками, шаг пятый: дать высохнуть

Натяните пластиковый лист поверх бетона, чтобы защитить его от дождя или падающих обломков, а также во избежание отпечатков лап и рук.

Когда бетон высохнет, можно снять пластиковое покрытие и каркас.

Наконец, наслаждайтесь!

Базовое пошаговое руководство по укладке дорожного покрытия своими руками

«Доверьте это профессионалу», — обычно вы слышали раньше. В большинстве случаев это довольно точное утверждение, но бывают случаи, когда вы должны игнорировать скептиков и солдат с проектом своей мечты.

В данном случае это означает укладку асфальта на участке, который вы давно хотели покрыть. Этот небольшой кусочек земли, на котором не растет трава или, возможно, обрушилась какая-то тротуарная плитка, и вы хотите поднять ее и переместить.

Джейсон Грир из Beyond Paving делится основными советами о том, как завершить свой собственный проект по укладке дорожного покрытия…

Шаг 1 — Выбор подходящего асфальтоукладчика

Существует ряд асфальтоукладчиков для различных областей применения.

Плиты, как правило, представляют собой брусчатку из мокрого литья, которой можно придавать различные формы, что идеально подходит для садов, патио и бассейнов.

Кирпичи из глины, такие как Corobrick, обычно используются для строительства проездов, дорожек и бассейнов, хотя, на наш взгляд, это несколько не в моде.

Наконец, цементные кирпичи являются наиболее универсальными и охватывают множество областей применения — от проездов, дорожек, патио до бассейнов и т. Д.

С точки зрения затрат цементный кирпич — самый дешевый, а каменные плиты — самые дорогие.

Этап 2 — Подготовка земли

Подготовка грунта важна, так как любой вид неподготовленного грунта может привести к образованию «луж», провисанию мощения и рыхлению кирпича.

Сначала свободно выкопайте участок, на котором вы хотите уложить тротуар.Это гарантирует, что вы начнете со свежего участка земли и избавитесь от таких вещей, как укоренившиеся корни деревьев, сорняки и т.д. .

Возможно, наиболее важным элементом этой подготовки грунта является обеспечение правильного уровня и утечки воды из вашего дома, бассейна и т. Д.

Как только это будет сделано, вы должны уплотнить территорию, используя ручной штамповщик (если это небольшая площадь) или пластинчатый уплотнитель (простой в использовании и который легко взять напрокат в инструментальной мастерской).Это обеспечит прочное основание и фундамент, на котором можно будет сидеть вашим асфальтоукладчикам.

Шаг 3. Укладка основных материалов

В зависимости от того, какой асфальтоукладчик вы укладываете, будет зависеть, какой основной материал вы будете использовать.

Для каменных плит потребуется слой цемента толщиной около 10 см, на который можно опираться, в то время как для другого покрытия потребуется русло реки и около 20 см, на которое можно опираться.

Нет необходимости смешивать цемент с речным песком. Если земля достаточно хорошо утрамбована и тверда, то ваша брусчатка будет твердо стоять без необходимости смешивать цемент с речным песком.

Это также устраняет любые проблемы в будущем, если вам понадобится поднять эти асфальтоукладчики.

Шаг 4 — Укладка дорожного покрытия

После того, как основной материал будет уложен и выровнен длинной доской, (старайтесь не уплотнять основной материал) приступайте к укладке дорожного покрытия.

На выбор предлагается ряд рисунков, в том числе связка подрамника, «елочка», плетение корзины и т. Д.

«Елочка», пожалуй, наиболее широко используемый и самый стабильный. Начните с одного угла площадки, двигаясь вниз по одной стороне.

Поместите рыболовную кишку или обученную веревку вдоль намеченной траектории, чтобы обеспечить прямую линию.

Уложите брусчатку рядом друг с другом как можно плотнее — это обеспечит прочную отделку.

Будьте готовы обрезать брусчатку, чтобы она вписывалась в площадь.Это можно сделать с помощью угловой шлифовальной машины с алмазным диском (опять же, ее легко взять напрокат в инструментальной мастерской).

После того, как все мощение будет уложено, можно приступать к затирке швов.

Имейте в виду, что если края дорожного покрытия не упираются в стену, вам придется положить граничную брусчатку на слой цемента, чтобы она не двигалась.

Шаг 5 — Заливка швов

Для затирки обычного дорожного покрытия требуется «сухой раствор», который представляет собой смесь штукатурного песка и цемента (1 часть цемента на 3 части песка).

Просто нанесите смесь на все стыки и заполните их. Это зафиксирует брусчатку на месте.

Шаг 6. Наслаждайтесь плодами своего труда

Для небольшой работы приведенного выше руководства должно быть более чем достаточно, чтобы обеспечить удовлетворительный результат.

Если вы работаете с большей площадью, обратитесь к профессионалу, который займется этим.

2021 Расходы на асфальтоукладчик | Стоимость установки кирпичного патио

Брусчатка для патио Стоимость

Установка внутреннего дворика из кирпича или брусчатки стоит в среднем 3400 долларов с типичным диапазоном от 2400 долларов до 7000 долларов для среднего внутреннего дворика площадью 280 квадратных футов. За большие или сложные работы, включающие дополнительную подготовительную работу или художественное оформление, вы можете заплатить 10 000 долларов или больше .Ожидайте, что заплатите где-то от $ 8 до 25 $ за квадратный фут , хотя высококачественные каменные установки могут достигать почти $ 50 за квадратный фут .

В этом руководстве мы рассмотрим все следующие аспекты стоимости, в том числе:

• Размер проекта.
• Расположение и доступность.
• Местные разрешения и требования кодекса.
• Благоустройство и благоустройство.
• Надстройки для дома на открытом воздухе.
• Выбор материала.
• Добавление водопровода, газа или электричества.

Калькулятор затрат на установку асфальтоукладчика для патио

Стоимость асфальтоукладчика за квадратный фут

Кирпич и брусчатка стоят от $ 8 до 25 долларов за квадратный фут, чтобы купить и установить. Для кирпича стандартного размера вы потратите примерно от 300 до 800 долларов на поддон , который занимает площадь 56 квадратных футов. При проектировании патио домовладельцы могут выбирать из множества кирпичей, а также из нескольких других материалов. Как кирпичи сочетаются с другими типами брусчатки?

• Глиняный кирпич: 10-20 долларов за квадратный фут . Это один из самых прочных вариантов асфальтоукладчика, доступных домовладельцам, с рейтингом прочности около 12 000 фунтов на квадратный дюйм (PSI). Кирпичи также являются наиболее ярким вариантом асфальтоукладчика, поэтому домовладельцы могут создать уникальный яркий дизайн.
• Бетонный кирпич: 8-15 долларов за квадратный фут. Прочный и прочный вариант, бетоноукладчики имеют рейтинг прочности 9 000 фунтов на квадратный дюйм. Бетонные брусчатки бывают разных размеров и форм.
• Бетон, камень и шифер Бетон: 8-15 долларов за квадратный фут. Большинство домовладельцев выбирают каменные стили для создания патио с ограниченным бюджетом, ориентированного на дизайн.
• Stone & Slate: 15-50 долларов за квадратный фут . Сланец представляет собой отличное сочетание всех вариантов, он имеет естественный вид и доступен в нескольких цветах.

Получите смету для вашего проекта асфальтоукладчика для патио

Прайс-лист на асфальтоукладчики

Без учета затрат на рабочую силу, инструменты или другие расходы, вы обычно платите от 0,50 доллара до 1,50 доллара за самые распространенные разновидности кирпичной плитки, в зависимости от того, сколько вы покупаете. Натуральный камень стоит немного дороже — от 3 до 20 долларов за штуку. По самым низким ценам обращайтесь на кирпичный двор и покупайте оптом.