День: 30.05.2021

30Май

Как сделать ремонт в квартире своими руками недорого и быстро: способы экономии и организации работ

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Узнаем как изготовить ремонт квартиры своими руками быстро и недорого?

«Да чтоб в твоей квартире ремонт не кончался!» — бросает через плечо прохожий и удаляется восвояси. А ты стоишь и думаешь: «И чего это он? Богатства пожелал или, наоборот,… обложил?» А ведь действительно, вопрос ремонта — дело для среднестатистического гражданина малоприятное. С сегодняшними ценами на материалы и услуги строительных джедаев раскошелиться придется серьезно. А уж времени и нервов сколько придется потратить, да еще и в раскуроченной квартирке пожить! Врагу не пожелаешь. Но ремонт — это жизненная необходимость, и рано или поздно с ним столкнуться все равно придется. Некоторые умельцы даже в условиях кризиса все-таки умудряются сделать ремонт квартиры своими руками быстро и недорого. Но вот как им это удается?

На самом-то деле не так страшен ремонт, как к нему отношение. Если вы — человек находчивый, общительный и знаете, что такое болгарка, дрель и мастерок – велика вероятность, что у вас все получится. Мы посвятим эту статью не просто тому, как выбрать дешевые обои или самостоятельно развести для них клей. Мы поделимся с вами некоторыми интересными идеями и находками, которые помогут вам сделать вполне достойный ремонт квартиры своими руками быстро и недорого.

Лежа на диване

С потолка отвалился кусочек побелки и плюхнулся прямиком на кровать? Тогда ясно одно: ремонту – быть! А это значит, что какую-то денежную сумму нужно собрать, а после безжалостно потратить на материалы. Потому начинайте откладывать уже сейчас. Не нужно планировать ремонт немедленно: «Вот прямо завтра и начну». Возьмите тайм-аут в несколько месяцев – они вам очень понадобятся. Так вы и деньжат подсоберете, и всем необходимым разживетесь, а главное – четко уясните для себя, что вам действительно нужно заменить, покрасить, поклеить или убрать. Ремонт квартиры, своими руками произведенный впопыхах, обязательно принесет свои нездоровые плоды: там отклеилось, здесь потекло, тут чего-то не хватает, а это здесь зачем – непонятно. А пока начните с малого, но главного – с плана.

План + цель = результат

Заведите небольшой блокнот. В него вы будете записывать все идеи, цены и телефоны магазинов или специалистов. Но главное – в нем будет план вашего ремонта и расходная смета. В плане нужно отразить все ваши пожелания: замена окон на пластик, подвесной потолок или просто побелка, новая плитка в ванной, поклейка обоев или парочка новых розеток на кухне. Пишите именно то, что вы хотите. Решили обои – значит, обои, хотите декоративную штукатурку – значит, так тому и быть. Гудят трубы – заменить, надколотый унитаз – выбросить. Вы можете подумать, что исходя из ваших желаний ремонт квартиры своими руками быстро и недорого сделать не получится. Но вы этого наверняка не знаете, а только вгоняете себя в рамки. Получится – сделаете, если нет – не велика потеря, это просто запись в блокноте. Далее принимайтесь за смету: что конкретно вам нужно и в каком количестве. Сколько метров плитки, затирки, мешков шпатлевки, обоев, ДСП и прочего. Эти записи вы всегда можете корректировать.

Чтобы выяснить, какие именно материалы, какого качества и цены вам потребуются, отправляйтесь за помощью в интернет-магазины и на строительные форумы. Тщательно изучите характеристики и ценовую политику, приблизительно подсчитайте расход. А заодно подчитайте, как самому заменить кран, поклеить обои или установить гипсокартон. Определите для себя: это я могу сам, а вот тут — электрика или сантехника нужно искать. Запишите.

Друзья-товарищи, или Ода инструменту

Строительный инструмент стоит огромных денег, потому лучше на него не тратиться. Как вариант – взять на время, его сдают в аренду повсеместно. А будет еще лучше, если вы одолжите его у знакомых, друзей или родственников. И обязательно отблагодарите человека за помощь. Как? Вам лучше знать. Пользуясь случаем, поинтересуйтесь, могут ли они помочь вам с отделкой квартиры. Особенно если ваши друзья хорошо знакомы со строительной грамотой. Это также поможет сделать ремонт квартиры своими руками быстро и недорого, да еще и качественно. Да и наверняка ваш знакомый сделает существенную скидку по старой памяти.

Как купить «задаром»

Вариантов множество. Для начала помните: материалы на ремонт квартиры лучше покупать в холодное время года – цена значительно ниже. А вот лето – сезон строительства. Зимой можно наткнуться в строймаркетах на скидку в 50 % или акцию «Купи 2, а 3 — в подарок»! Так вы сможете купить те же обои по низкой цене, но уже гораздо лучшего вида и качества. А если они пролежат пару месяцев в сухой кладовой или шкафу, то с ними ничего не случится.

Изучите местные форумы, особенно если живете в крупном городе. Там вы наверняка найдете много людей, которые уже делали недорогой ремонт квартиры своими руками. Фото отделки, советы, адреса и номера телефонов специалистов наверняка вы найдете там же. И также наткнетесь на рубрику «ремонт» и «остатки материалов». Периодически просматривайте, кто и что интересное продает или отдает. У людей часто остаются после ремонта материалы, которые по продажной цене уже никто не купит, а выбросить жалко. Так, можно приобрести за смешную цену пару мешков шпатлевки или даже испанскую плитку. У человека осталось лишних 2-3 метра, девать их некуда, а вам в туалет вполне сгодится. Там же можно найти остатки кабеля или затирки «за шоколадку».

Люди посолидней, заселяясь в новострои, часто меняют новехонькую сантехнику или окна из ПВХ на более дорогие, а эти отдают за бесценок. Почему? Потому что хотят «Рехау» или «только Францию», а вам и такое окошко вполне сгодится. Все лучше, чем старое деревянное. Когда разбогатеете, купите и себе «Рехау».

Бартер – сила!

На войне все средства хороши. А тем более, если вы затеяли недорогой ремонт квартиры своими руками. Фото, кстати, не забудьте сделать «до» и «после» (просто на память). Каждый из нас в чем-то специалист. Вот вы, например, автослесарь, а ваш сосед частенько мотается по командировкам и делает людям дорогие ремонты. А вот машину свою он уже месяц как собрать не может. А может, он сбился с ног, мотаясь по адвокатским конторам, а вы, как назло, юрист. Помогите человеку с иском, а он вам поможет положить плитку или разберется с электрикой. Пусть по вечерам или на выходных — как удобно. Главное, что ему выйдет и вовсе даром, а у вас получится недорогой ремонт квартиры своими руками. Ну, или почти своими.

Не мусорим

Сегодня нужно заплатить не только тогда, когда покупаешь, но и если выбрасываешь. Вы делали перепланировку, и у вас оказалось много битого камня и прочего мусора? Заказывать машину для вывоза? Стоп! Отправляйтесь на тот же форум и дайте объявление: «Отдам бесплатно строительный мусор! Самовывоз». Укажите телефон и адрес. Приедут, погрузят и увезут. Куда? Кто-то дом строит, и щебень нужен, а он денег стоит. Мусор ваш вполне его заменит, а главное — даром. Да и вам хорошее подспорье и очередной совет в копилку «как сделать ремонт в квартире своими руками подешевле».

Меняете старый унитаз и раковину, а куда их выбрасывать планируете? Если целые и вполне рабочие, пишите на форум: «Отдам для строителей. Самовывоз». Не только вы хотите ремонт квартиры быстро и недорого сделать. Требуйте шоколадку.

Новое – хорошо забытое старое

Купить новую ванну сегодня накладно, да и нерационально менять настоящий чугун на хрупкий акрил. Но что делать, если ваша купель откровенно желтого цвета и в цветастых потеках? Стало быть, не получится сделать ремонт в квартире недорого? Своими руками вы можете вернуть ванне первозданную белизну! Не верите? Отправляйтесь в магазин. Купите 5-10 пакетов лимонной кислоты и прочные резиновые перчатки. Отправьте семью на прогулку, а сами займитесь делом. Залейте 5 пакетов кислоты литром крутого кипятка и обмажьте этим раствором ванну и раковину (работайте только в перчатках). Оставьте минут на 20, а после хорошенько вымойте. Ваша ванна будет, как новенькая! Не нравится результат? Повторите еще раз. Если и на этот раз неудача, тогда ванну придется покрасить. Благо, красок для ванн продают огромное количество, да и работать с ними несложно.

Ловкость рук и никакого мошенничества

Что ж, вот вам несколько подсказок на тему «как сделать ремонт в квартире своими руками дешево и сердито». Следуя такой простой тактике, к моменту запланированного ремонта вы и соберете нужную сумму денег, и даже сумеете запастись необходимыми материалами по самой удобной цене. А быть может, уже успеете выполнить кое-какие работы. Теперь останется лишь купить недостающий материал и в назначенный день свершить запланированное.

Если вы перечитаете свою первую страничку блокнота с пометкой «планы», то будете явно удивлены. Оказывается, то, что казалось неподъемным изначально, вы можете легко осилить без лишних вложений. А если что-то у вас все-таки не получилось, не расстраивайтесь. Ведь недаром же говорят, что ремонт невозможно закончить, его можно только приостановить.

Как сделать дешевый косметический ремонт. Как сделать ремонт квартиры своими руками быстро и недорого? Батареи – биметаллические

Капитальный ремонт даже части квартиры – дело затратное. Наследие советских времён во многих и многих тысячах квартир все ещё живёт: деревянный скрипящий от старости пол, осыпающаяся штукатурка, замечательно неровные потолки. И это только часть проблем, ведь есть ещё забившиеся водопроводные трубы, уродливые батареи и рассохшиеся деревянные окна. Но что, если делать обширный ремонт нет ни средств, ни возможности, а освежить квартиру всё же хочется? Сейчас мы рассмотрим, как сделать ремонт квартиры своими руками быстро и недорого .

Есть довольно бюджетные способы привести жилье в очень презентабельный вид. В своё время мне приходилось ремонтировать квартиру сразу после покупки жилья, когда все имеющиеся средства уже потрачены, а необходимость сделать хотя бы косметический ремонт и освежить интерьер стояла очень остро. Выход оставался один: делать ремонт самостоятельно, чтобы сэкономить.

Стены – это первое, что всегда бросается в глаза. Конечно, ровные стены и красивые стильные обои понравятся всем, но если на выравнивание и дорогие материалы денег нет, можно ограничиться просто заменой старых обоев. Только переклеив обои вы уже преобразите квартиру. Подобрать недорогие плотные обои на бумажной или флизелиновой основе вполне реально, и наклеивать их можно даже на не очень ровные стены. Особенно хорошо скрывают мелкие неровности обои на флизелиновой основе.
Есть и другой вариант. Прошлые хозяева оставили в квартире пару рулонов обоев, которые им не пригодились во время ремонта. Например, я просто поменял несколько особенно грязных и порванных участков обоев. Достаточно было заменить полосы обоев там, где они заметнее всего пострадали. Это выступающие углы, места возле дверных косяков, в прихожей у входа, в кухне недалеко от плиты — все это обойдётся куда дешевле полной замены, а выглядеть жилье будет намного лучше.

Потолки . Если мы имеем дело с побелкой или слоями извёстки, лучше всего их сперва очистить. Многочисленные известковые отложения, отслаивающиеся и осыпающиеся, это не только эстетически некрасиво, но и вредно для здоровья. Размывать известь несложно, нужно сначала размягчать слои, смачивая небольшие участки потолка водой из пульверизатора, и затем счищать набел жёстким шпателем или скребком. Если на потолке старые отслаивающиеся обои, их нужно удалить.
После зачистки потолок можно дополнительно пошлифовать обыкновенной шлифовальной бумагой, то есть наждачкой, и загрунтовать. Если получилась поверхность гладкая, без ямок и трещин, потолок дешевле будет покрасить акриловой краской, лучше использовать матовую краску светлых чистых тонов. Если остались небольшие дефекты, их скроют обои. Обои для потолка следует выбирать белые или очень светлые, без ярко выраженного рисунка и с очень мелким рифлением. Ещё один экономный вариант преобразить потолок – поклеить пенопластовые плиты.

Полы . Если это бетонные полы, с ними как правило ничего дополнительно в плане подготовки делать не нужно, они достаточно ровные и прочные. Скрипящие деревянные полы – вот куда более серьёзная проблема, и их ремонта, хотя бы со временем, тут не избежать, но можно временно решить проблему скрипа. Скрип в деревянных полах возникает, когда соседние доски трутся друг о друга. В особо «громких» местах пола можно просверлить несколько дырочек обычной дрелью и залить немного монтажной пены. Пена заполнит и скрепит пустоты между досками и пол скрипеть перестанет. Делать это нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы пол не вспучился.
Выровнять сильные «волны» и неровности деревянных полов можно, прибив сверху оргалит, фанеру или листы OSB. Для необходимой прочности толщина фанеры или OSB должна быть около 1 сантиметра. В качестве финишного покрытия для пола самым экономным и долговечным всё ещё является линолеум. Благо, выбор линолеума в магазинах обширный.

Плитка . Если с обоями на стенах мы уже разобрались, то что делать с кафельным покрытием? Замена кафельной плитки, конечно, может быть выходом, в случае если плитка не держится на стене, ведь другого выхода и нет. В редких случаях, когда кафельная плитка легко отошла от раствора, а сам раствор хорошо держится на стене, плитку легко восстановить, намазав её тонким слоем клея ПВА и плотно прижав на своё место к раствору. Здесь главное попасть правильно обратной стороной плитки в её отпечаток на растворе, а клей ПВА очень прочно склеит керамику с раствором – проверено! Но если кафель держится крепко, а покупать новый дорого, можно немного поработать над тем, что есть.
Плитку, во-первых, можно и нужно хорошенько отмыть. Так как это кафель, он выдержит гораздо более агрессивные чистящие средства, чем гель для посуды, но и выглядеть будет гораздо лучше, когда его отчистят от известкового налёта, ржавчины и других следов эксплуатации. Необходимо также прочистить швы между плиток. Не нужно бояться повредить затирку, наоборот, нужно отчистить столько затирки, сколько удастся. Между плитками в санузле часто поселяется плесень и вывести её оттуда очень сложно.
Удалив сколько можно затирки вместе с нежелательной флорой и фауной, швы можно обработать специальным средством-антисептиком. После этого их можно заполнять свежей затиркой. Цвет затирки лучше выбирать нейтральный или близкий к цвету плитки.

Сантехника . Внимательно осмотрите сантехнические приборы. Трещин и сколов нет? Менять сантехнику нет необходимости. Средства для чистки сантехники помогут привести все поверхности санфаянса в более презентабельный вид, а яркая штора для душа довершит дело. Кстати, освежить с помощью краски можно и чугунную ванну. Не изнутри, конечно, а снаружи. Зато, блестя свежеокрашенными боками, ванна сразу приобретёт более нарядный вид. А если всё-таки внутренняя поверхность ванны повреждена и изношена, есть смысл обратиться к специалистам по восстановлению ванн, которые прямо на дому покроют поверхность ванны новой эмалью. Как правило, такая услуга обходится дешевле покупки и установки новой ванны. А вот ещё один вариант: сделать штору для ванны не только для верхней, но и для нижней части (используйте клей и застёжки-липучки).

Электрика . Осмотрите все розетки. Если вы увидели оплавленный пластик вокруг отверстий для вилки или даже просто тёмные пятна, такие розетки нужно менять не задумываясь! Светильники меняются по мере необходимости. Если они целые, не морально устаревшие и все лампочки горят, их достаточно просто снять, отмыть и повесить обратно. Не забывайте отключать напряжение в квартире, когда работаете с электрикой!


На чем сэкономить не удастся?

Окна. Их отремонтировать самостоятельно довольно сложно, к тому же сейчас все больше в ходу пластиковые рамы и вакуумные стеклопакеты.

Смесители в ванной и кухне. Некачественный смеситель вам придётся менять очень скоро, а неправильная установка грозит ещё и потопом. Это же относится и к гибким шлангам: наверное, половина всех последних затопов происходит из-за дешёвых водопроводных шлангов.

Электрика и проводка. Неисправная проводка – это угроза пожара или выхода из строя техники. Если что-то искрит, потрескивает или мерцает свет, обращайтесь к опытным электрикам. И ещё, ни в коем случае не меняйте квартирные автоматические выключатели (пробки) на более мощные. Иначе может случиться так, что старая проводка начнёт гореть, а новенький мощный предохранитель и не подумает отключиться, ведь он рассчитан на мощную проводку!

Ремонт в квартире необходим не только для того чтобы заменить устаревшую облицовку новой, но также с целью создания лучшего комфорта для проживания. Новый дизайн и качественный ремонт могут вывести из любой депрессии, но далеко не всегда есть много финансовых средств для ремонта. Рассмотрим, как сделать дешево ремонт в квартире.

Планируем предполагаемые затраты

Приобретение необходимых материалов и инструментов для работы – это главная расходная статья. Для того чтобы начинать закупки, необходимо, чтобы план ремонта уже был составлен. Важно, чтобы вы имели примерное представление о финансовых затратах, требуемых для завершения ремонта, ведь бюджета должно хватить на все этапы работ.

После подсчета своего бюджета убедитесь в том, что у вас достаточно средств на приобретение всех необходимых материалов, аренду или покупку инструментов, а также элементов обустройства инженерных коммуникаций. Если данный пункт будет рассчитан неправильно, то деньги могут закончиться тогда, когда ремонт еще будет незавершен.

Составляя план ремонта, необходимо указать последовательность подготовки помещения, перепланировки, отделки и так далее. Точно следуйте своему плану, исходя из которого, и будет составлена смета. В смете указывается весь комплекс работ, необходимых для каждого помещения, а также количество материалов, устройств и инструментов. Желательно после расчетов добавить к задуманным расчетам 25% для непредвиденных расходов, это поможет обезопасить процесс от форс-мажорных ситуаций, например, от скачка цен.

Приобретая материалы и инструменты, обязательно посетите несколько магазинов, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, интересуйтесь наличием акций, которые могут здорово сэкономить бюджет.


Подготовительные работы

Есть два способа сделать недорогой ремонт: весь процесс полностью выполнить своими руками или самостоятельно сделать лишь подготовку, а для основных работ пригласить специалистов. Преимущество первого метода в цене, так как делать все своими руками дешевле, чем с помощью профессионалов. Но в таком случае вы должны обладать некоторым опытом и навыками строительных работ. К примеру, если планируется отделка стен при помощи фактурной штукатурки , то данная технология является непростой для новичка, а ремонт ошибок не прощает.

Что может сделать самостоятельно каждый? Без помощи специалистов можно демонтировать сантехнику, снять старую отделку и прочие покрытия, вынуть розетки и выключатели, убрать полки и так далее. А вот для выполнения основных ремонтных работ, требующих профессионального подхода, можно пригласить специалистов.


Основные способы сэкономить на ремонте

Задаваясь вопросом, как сделать недорогой ремонт в квартире, многие считают, что можно сэкономить только на услугах специалистов и материалах. Но на самом деле секретов недорогого ремонта значительно больше.

  1. Начните ремонт в «мертвый» сезон – зимой. В это время можно нанять квалифицированных рабочих, которые имеют мало заказов в зимнее время, по меньшей цене, чем они работают в разгар лета. Скидка иногда может достигать даже 40%! Но также стоит учитывать тот факт, что зимние климатические условия являются неблагоприятными для строительных и ремонтных работ и именно поэтому большая часть людей организовывает ремонт летом.
  2. Сэкономить можно, если вместо материалов импортного производства выбрать не менее качественные, но более дешевые отечественные аналоги. Импортные материалы не всегда оправдывают ожидания, а стоят значительно дороже, чем материалы нашего производства.
  3. Большую часть затрат на ремонт занимают материалы. Если вместо виниловых обоев взять бумажные, которые сейчас могут быть не менее красивыми, то можно сэкономить на отделке стен порой даже в 2-3 раза. А вот вместо потолка из гипокартона или навесного потолка можно использовать специальную краску, что обойдется вам значительно дешевле. Конечно, в случаях, где необходимо выровнять потолок, лучше все же не экономить и сделать потолок из гипсокартона.
  4. Порой услуги специалистов стоят дороже, чем материалы, с которыми они работают, поэтому перед выбором бригады для ремонта просмотрите несколько предложений и не торопитесь хвататься за первых попавшихся специалистов.
  5. Чтобы сделать недорогой ремонт в кухне, можно использовать обои из стекловолокна или виниловые обои, лучше всего наклеить их до потолка, а зону кухонного фартука отделать керамической плиткой. Но с целью еще большей экономии можно заменить плитку пластиковыми панелями с кафельным рисунком, рабочую зону можно оклеить самоклеющейся пленкой.
  6. Если нет денег на дорогую плитку в ванной, то можно стены в этом помещении отделать акриловой краской или же моющимися виниловыми обоями. Также весьма эстетично выглядят и стеновые пластиковые панели для ванной, которые при всем еще и стоят недорого.

Особенности недорогого ремонта стен

Недорогой ремонт в квартире – это не значит некачественный ремонт. Обновить недорого стены проще всего в коридоре, ведь там нет сантехники и инженерных систем. Для неровных стен потребуется шпатлевка и грунтовка, так можно скрыть все впадины и неровности.

Более стильным декором для коридора могут стать бумажные или виниловые обои, которые можно отделать контрастными вставками или прочим декором. Даже не обязательно покупать фирменный клей для обоев, ведь его можно приготовить самостоятельно из крахмала и пшеничной муки. Такой клей необходимо варить, а использовать рекомендуется только в случае, если вы точно уверены в правильности приготовления клеевого состава, в противном случае обои могут отпасть и ремонт придется делать заново.

Для ремонта в съемной квартире нет желания выкладывать большой бюджет, поэтому идеальный вариант, чтобы освежить стены в такой квартире – это покраска. Такие стены будут чистыми и аккуратными до самого переезда. Если стены хорошо подготовлены, то есть прогрунтованы, то с помощью распылителя и водоэмульсионной или акриловой краски можно сделать идеальную поверхность стен. Для ванной и кухни съемной квартиры можно использовать масляную или эмалевую краску, которой заодно можно покрасить и батареи, если есть такая необходимость.

Для недорогого ремонта в собственной квартире можно раскошелиться и на стеновые панели, которые бывают пластиковыми, деревянными и пробковыми. Иногда качественные стеновые панели из пластика настолько успешно имитируют различные дорогие материалы (натуральное дерево, мрамор и так далее), что обычному обывателю с первого взгляда и не отличить такие стены от стен от дорогой отделке. Тем более, что пластик прослужит вам до времен, когда вы сможете провести «евроремонт».

Недорогое напольное покрытие

Дешевле всего отремонтировать пол, но если есть необходимость в замене износившегося покрытия, то можно использовать линолеум. Это одно из самых недорогих и практичных напольных покрытий, но есть у него и дорогие собратья: линолеум с теплой подложкой или натуральный линолеум. Но линолеум в традиционном его варианте является недорогим.

Убирать полы такого типа очень просто, а если есть желание утеплить линолеум, то сверху можно простелить коврик.

Даже дешевый линолеум обладает массой преимуществ: его можно использовать в любом типе помещений, он неприхотлив в уходе, износостоек, прост в укладке и в уборке. А если он со временем потеряет свой внешний вид, то немногие знают, что его можно освежить при помощи масляной или акриловой краски. Но это только в том случае, если денег на новое напольное покрытие совсем нет, а ремонт сделать хочется. Плитка ПВХ также является неплохой альтернативой линолеуму, она устойчива к влаге, выглядит хорошо и стоит недорого.

Подготовка пола под мармоленум практически никогда не требуется (в 90% случаях). Для ванной придется использовать плитку, так как мармолеум тут не годится. Радует тот факт, что ванная обычно имеет небольшую квадратуру, поэтому плитки сюда потребуется совсем немного. Для санузла в качестве отделки пола можно применить ламинированный оргалит, являющийся гигроскопичным материалом, не требующим предварительной подготовки поверхности.


Дешевый и красивый потолок

Если необходимо дешево выполнить ремонт, то о подвесном или натяжном потолке даже думать не приходится. Для недорогого потолка лучшей альтернативы, чем краска нет, только стоит выбирать специальную краску для потолков. Так как иногда потолок называют «пятой стеной», то отделка этой поверхности может быть такой же: выравнивание при помощи шпаклевки, грунтовка и покраска.

Также можно оклеить потолок обоями, но это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Выбрать обои для потолка можно с интересным рисунком, что поможет визуально сделать помещение выше. Обои интересным дизайном можно выбрать даже из числа недорогих. Для отделки потолка можно также использовать декоративные панели из пластика, ДСП или ДВП. Стоит отметить, что такие панели отделаны при помощи декоративной пленки, которая может сымитировать любой самый дорогой отделочный материал.

Делаем ремонт сами

Недорогой ремонт может быть таким, только если вы будете делать его сами, ведь неправильным решением будет сэкономить на материалах, но потратить много денег на работу специалистов. К сожалению, выполнить все этапы ремонта самостоятельно без помощи профессионалов под силу далеко не каждому, ведь много видов работ с отделкой требуют соответствующих навыков. В таком случае можно воспользоваться услугами доморощенных строителей, которые работают сами на себя, а не на солидную строительную компанию.

В большинстве такие специалисты обладают достаточно большим опытом работы, соответствующими навыками и рекомендациями, поэтому узнать о таких рабочих можно от своих знакомых, которые уже воспользовались их услугами.

Главное – это составить договор с указанием сроков и видов работ.

Где сложно сэкономить на ремонте, а где можно

Любой ремонт вне зависимости от того, дорогой он или нет, должен выполняться по качественной основе. Необходимо чтобы был ровный пол, гладкие стены и углы по 90 градусов. Неровность стен будет значить то, что из-за неплотного примыкания плинтусов к стенам будет виден зазор, что испортит внешний вид. Если углы ваших стен отличаются от 90 градусов, то эта проблема остро встанет при установке корпусной угловой мебели. В свою очередь кривой пол не сможет обеспечить устойчивость шкафам и прочей мебели. Поэтому экономить время или финансы на создании качественной основы под ремонт нельзя.

Кроме того, если ваш ремонт подразумевает установку натяжного потолка, заливку полов или декоративное оштукатуривание стен, то выполнять эту работу следует только специалистам. Сэкономив один раз, вы рискуете потерять большую сумму на переделке ремонта и исправлению погрешностей.
Не стоит экономить на прокладке труб в квартире или проводов. Инженерные коммуникации должны быть качественными и уложенными специалистами. Что касается отделочных работ, то даже самая дорогая декоративная отделка будет смотреться некрасиво, если она выложена криво или с зазорами.

Единственным этапом ремонта, при котором очень трудно будет справиться своими силами, является переделка электропроводки. Для тех, кто хочет сэкономить и здесь, есть выход – договоритесь с электриком, обслуживающим ваш дом, но выполнять работу он сможет только в вое свободное время. Халтурить такой мастер вряд ли будет, так как вашу квартиру ему придется обслуживать и в дальнейшем. На самой проводке лучше не экономить, так как от ее качества будет зависеть ваша безопасность. А вот розетки с той же целью экономии можно установить самостоятельно.

Инструменты для ремонта, если их у вас нет, то придется купить или взять напрокат. Но более экономный вариант – попросить у соседей или знакомых. Перечень необходимого инструмента следует составить заранее, чтобы в разгаре самого ремонта не остаться без подручных средств.


Окна и двери

Получить качественную тепло- и звукоизоляцию помещения можно только с установкой современных металлопластиковых окон, поэтому экономить в этом отношении не рекомендуется. Но чтобы установка окон была более выгодной по цене можно поинтересоваться о наличии акций на оконный монтаж, которые порой щедро предоставляют компании в постоянной борьбе конкурентами. Иногда можно сэкономить до 20% от стоимости окон.

Также нельзя экономить на входных дверях и замках, ведь от этого в большой степени зависит ваша безопасность и сохранность вашего имущества. Только прочные и надежные входные двери могут обеспечить атмосферу комфорта и безопасности для жильцов. Металлические двери с несколькими надежными замками являются оптимальным вариантом. Сегодня производители позволяют выбрать дверь с любыми звуко- или теплоизоляционными наполнителями, огнестойкие, сверхпрочные двери, поэтому можно выбрать подходящий вариант.

Почему стоит посещать строительные распродажи?

Так как массовая доля стоимости ремонта попадает именно на материалы, то с целью максимальной экономии можно посетить строительные распродажи. Так как все отделочные материалы обладают ограниченным сроком службы, то строительные компании, производящие эти материалы, по окончанию сезона распродают продукцию по бросовой цене, поэтому следует заранее просматривать подобные объявления.

Как сэкономить на сантехнике?

При самостоятельном экономном ремонте выделить финансы на дорогостоящую в наши дни сантехнику не всегда предстоит возможным, поэтому если сантехнические приборы просто плохо выглядят, то их можно почистить или даже покрасить. Но если сантехника уже пошла трещинами, то тут остается только замена. На вывозе строительного мусора также можно сэкономить, если организовать его самостоятельно.

Весьма экономным вариантом отделки стен жилых помещений считается обшивка ламинатом. Если хозяева немного богаче, то можно использовать более дорогой МДФ. Большие трудовые и финансовые затраты исключает то, что при обшивке на деревянной обрешетке из горбыля не нужно выравнивать стены. Чтобы сэкономить еще больше, можно обшить стены по грудь или даже по пояс, а остальную часть оклеить флизелиновыми обоями.

Ремонт – это больная тема большинства владельцев загородных домов и квартир. Зачастую требуется много вложение средств и сил, чтобы придать комнатам стильный современный вид. Не знаете, как сделать ремонт в квартире своими руками недорого и быстро ? Замена окон, покраска потолка, переклеивание обоев, покрытие пола — всё это можно сделать без посторонней помощи быстро и недорого. При правильном подборе материалов и приложении чуть больших усилий можно сделать качественный и красивый ремонт с современной отделкой.

Участок, которые требует участия специалиста при необходимости ремонта или замены, это электричество. Самый экономный вариант в этом случае, это вызов специалиста. Установка розеток в квартире может осуществляться без его помощи. Инструмент для ремонта в квартире дешевле всего брать напрокат.

Фото недорого ремонта потолка

Перед началом недорого ремонта, в первую очередь определяется подходящий дизайн и делается план. Лучшее время для проведения ремонта — это осень. При тёплой погоде выполняются фасадные работы, а внутренние работы выполняются с раскрытыми окнами.

К тому же цены на материал к осени всегда снижаются на 15 %. Многие материалы, такие как шпатлёвка, штукатурка, герметик, монтажный клей, выравнивающая стяжка имеют ограниченный срок годности, и магазин к осени продаёт его с большой скидкой.

Фото недорого ремонта комнаты

При необходимости замены старой сантехники при быстром ремонте, можно попытаться восстановить старую, если же это не возможно из-за существенных повреждений, сколов, можно купить сантехнику с рук. Многие новосёлы в многоквартирных домах меняют новую технику сразу после заселения, а техника, уходя на свалку, распродаётся сотрудниками этой организации по бросовой цене.

Фото ванной до недорого ремонта

Вывоз строительных упаковок, мусора — довольно затратный пункт ремонта в квартире, но при желании можно выносить всё в мешках в ближайший мусорный бак.

Как правильно выбрать материалы для недорого ремонта

Фанеру, балки, рейки, доски можно купить на рынке стройматериалов. Рейки для обшивки можно брать в не струганном виде. Горбыль покупается в сыром виде заранее и просушивается. К осени этот материал, при покупке весной полностью высыхает. Фанеру нужной толщины можно взять из бросового упаковочного материала (тары). Водостойкость материалу можно придать при помощи двух вёдер шпаклёвки на ПВА основе.

Фото недорого ремонта в ванной

Пол застилается плёнкой. Температура при этом не должна опускаться ниже тринадцати градусов. Выкладывается лист. В центр наливается шпаклёвка и разгоняется к концам кисточкой для покраски. Фанерный лист закрывается пластиком, укладывается ещё один лист, повторяется процесс шпаклёвки, пока все листы не будут покрыты.

Фото недорого ремонта в доме

На стопку шпаклёванной фанеры укладывается гнёт (на всю поверхность). Через неделю листы переворачиваются и шпаклюются с другой стороны, затем также прессуются. Через две недели можно использовать влагостойкую фанеру. Толстый брус, доски также можно брать из разобранной тары, поддонов. Недорогой вариант для отделки стен, потолка, это обшивка поверхности ламинатом, МДФ.

Красивый и недорогой ремонт в ванной

Если производится зашивка горбылём по обрешётке из дерева, выравнивание поверхности практически не нужно. Обшивку стен в квартире можно сделать на уровне груди или пояса, оставшееся пространство отделать недорого и быстро обоями на флизелиновой основе.

Недорогая отделка для быстрого ремонта

Экономный вид полового покрытия в квартире — это мармолеум. Для влажных помещений этот материал не подходит. Для ванны, туалета используется любой вариант плитки.При использовании ламината пол перед укладкой требует выравнивания. Для стен в санузле можно применить ламинированный оргалит.

Фото недорого напольного покрытия в квартире

При необходимости утепления, застекления балкона, это производится в весенний период. Наружная часть обшивается сайдингом. Внутренняя часть отделывается фанерой с оклейкой поверхности самоклеящейся плёнкой. Для окон используются деревянные рамы, которые можно установить самостоятельно. Закупка окон производится ранней весной, установка ближе к лету.

С чего начать недорогой ремонт

Двери можно просто обновить. Дверь с двух сторон обшивается влагостойкой фанерой. Фанера приклеивается на снятую дверь при помощи монтажного клея, затем всё укладывается под гнёт. Перед приклеиванием листов с двери снимается прежняя облицовка. После дверь в квартире обклеивается самоклейкой под древесину, лакируется. Откосы прикрываются всё той же фанерой.

Старая сантехника недорого очищается от загрязнений уксусной кислотой и стиральным порошком. Для стойких пятен для быстрого выведения используется соляная (техническая) кислота. Потрескавшаяся плитка довольно легко восстанавливается. Сперва очищается пемолюксом и уксусом.

Края закрываются малярной лентой. Швы окрашиваются двумя слоями (из пульверизатора) нитрокраски. Брызги, потёки убираются растворителем, лента снимается.

Фото красивого недорого ремонта спальни

Плитка и швы после очистки обрызгиваются силиконовой смазкой (жидкой) из баллончика. Смазка наносится до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Через три дня силиконовая поверхность протирается уксусом. Чугунная ванна может получить вторую жизнь после окраски эпоксидным либо акриловым компаундом. Полотенцесушитель в ванне зачищается до металлической поверхности и покрывается компаундом.

Полезная статья: Жидкие обои своими руками, изготовление из бумаги

Перед ремонтом, лучше просмотреть фото, потом сделать план и приступить к работе. Придать квартире привлекательный внешний вид можно и с помощью недорого ремонта, который делается достаточно быстро.

Многие впадают в панику, при слове ремонт. Прежде всего, потому, что это явление непосредственно связано с большими затратами. Да, после ремонта многие чувствую себя так, как буд-то их обокрали. Исключить траты невозможно, но в ваших силах их снизить, не в ущерб качеству ремонта. Итак, как же сделать квартиру стильной, потратив на это минимум сбережений?

На чем не стоит экономить

Самое важное в ремонте – качественная основа. Это значит, что полы должны быть ровными, стены гладкими и тоже ровными, а углы строго 90 градусов. Чем грозит такая непропорциональность? Все познается в мелочах. Итак, если у вас неровные стены, это значит, что плинтуса к ним будут примыкать не полностью, появятся некрасивые зазоры, однозначно портящие внешний облик. Далее, проблемы с неровными углами проявятся, когда вы будете устанавливать корпусную угловую мебель. Ну а на кривом полу шкафчики будут стоять шатко-валко. В общем, если вы решили полагаться на самостоятельные силы в ремонте – ваша работа должна быть идеальной. Заливать полы, выравнивать и штукатурить стены, заниматься отделкой стен, установкой натяжных потолков – все это должны делать профессионалы. Поверьте, сэкономив на базе, вы рискуете потом выложить куда большую сумму на исправление погрешностей. Не забывайте, что очень важно правильно проложить провода по квартире, трубы в ванной комнате. От качества отделки также зависит многое, а именно ее практичность и внешний вид. Даже самая дорогая керамическая плитка, выложенная криво, либо отрезанная не ровно будет портить весь интерьер комнаты.


Дорого – не значит стильно

Почему то мы ошибочно считаем, что дорогие строительные и отделочные материалы смотрятся лучше, и в следствие чего являются 100% гарантией успешного ремонта. К сожалению это не так. Кончено мы не ставим перед вами выбор между самым дешевым и самым дорогим материалом. Это не совсем верно, ведь речь в первую очередь должна идти о качестве и надежность, будь то строительная смесь, отделочный материал или же предмет интерьера. Качество – превыше всего, остальное – дело вашего выбора. И он должен пасть на самые выгодные для кошелька варианты. Ремонт – дело серьезное, так и подходите к нему серьезно. Сравните различные варианты, почитайте отзывы об отделочных материалах в интернете.

Как снизить стоимость ремонта

Не будем вдаваться в подробности о том, какой лучше строительный материал выбрать, т.к. как говорилось выше – главное качество. Рассмотрим элементы интерьера, которые составляют основу дизайна.

Начнем собственно с самого дизайна. Не стоит тратить деньги, нанимаю дизайнера проектировщика, для того, что бы он вам сказал в какой угол поставить диван, а в какой телевизор. На сегодняшний день массу интересных вариантов для дизайна квартир различной площади и проектировки можно найти в свободном доступе в интернете. Сделать это легко, вам лишь понадобится время для того, чтобы выбрать тот или иной вариант дизайна. Не обязательно его повторять в точности, просто вы сможете посмотреть, какие цветовые вариации сочетаются, что больше подходит под тот или иной тип отделки, наконец, как смотрится в интерьере комнаты мягкая мебель.

Основные составляющие интерьера – отделочный материал для стен, мебель, предметы декора и пол.

Начнем с пола. Многие покрывают его линолеумом, что вполне оправдано. Этот материал дешевый, относительно практичный, но если уж мы с вами говорим о стильной квартире – такую точно не линолеум должен украшать. Варианты: ламинат, наливные полы. Ламинат дешевле, чем наливные полы и смотрится он очень красиво. Это универсальный материал, который по стилю можно подобрать под любой интерьер.

Отделка стен – вариаций на эту тему может быть масса. Дешевые варианты – обои. Но, надо реально потрудиться, чтобы найти дешевые обои приличного качества и с рисунком не а-ля «я у бабушки в гостях». А знаете ли вы о том, что многие дизайнеры предлагают своим клиентам в части вообще ничем не закрывать стены, оставляя кирпич на всеобщее обозрение. Идея очень интересная, но требует спецификации по стилю (объедините этот вариант с камином – будет идеально). Дорогую декоративную штукатурку можно заменить на обычную, наложенную рельефным валиком, все это великолепие можно потом окрасить в любой цвет, но только осторожно подбирайте краску.

Предметы интерьера – именно на них уходит огромная часть средств. Стиль минимализм вам в помощь. Покупка корпусной мебели – дело не из дешевых. Однако, как показывает практика, куда дешевле и практичнее покупать предметы интерьера по отдельности.

Обратите внимание на то старье, которое осталось от прежней обстановки. Теперь это именуется – винтаж и если умело обыграть такой стиль в интерьер (включая обои, приобрести пару предметов старины, развесить черно-белые фотографии), то и покупать ничего не придется. А кресло-качалка отлично дополнит интерьер, они, как правило, дешевле обычных мягких кресел.

Дешевый, но стильный ремонт — фото

Ремонт квартиры своими руками быстро и недорого

 

Необходимо сделать ремонт квартиры быстро и недорого или думаете как построить дом, при этом хотите постараться сделать основную работу или большую ее часть своими руками, за счет чего сэкономить финансы? Ну что же…

Все мы знаем, что такое мероприятие как ремонт, всегда сложнее начать, чем закончить! Нужно учесть кучу мелочей:

  • Какого цвета выбрать обои
  • Узнать как подобрать линолеум
  • Заказать натяжной потолок, а может навесной
  • Двери, окна

И конечно главный вопрос! Какие потребуются финансы для ремонта квартиры или строительства дома? Чтобы не думать о расходах настолько глубоко, сделать ремонт квартиры своими руками вполне реально и намного дешевле, чем заказать ремонт «под ключ» в компаниях, которые занимаются ремонтными работами.

Наш сайт «Строю Дом»- ремонт квартиры своими руками, поможет выбрать необходимые материалы для отделки помещений, подобрать все необходимое для того, чтобы начать строительство дома, а также поможет ответить на волнующие вопросы и даст дельные советы по ремонту и строительству . Мы подробно остановимся на всех этапах работы, чтобы ремонт загородного дома или квартиры, сделанный своими руками, выглядел оригинально и безупречно.

Наш строительный портал поможет Вам разобраться

Мы затронем все темы связанные с ремонтом, после чего Ваша квартира станет красивой, особенной, удобной и современной. На страницах нашего сайта Вы узнаете как легко и просто сделать уют своими руками в своем доме.

Виды ремонта бывают:

  • Ремонт квартиры своими руками, т.е. самостоятельно или при помощи ремонтных бригад, всегда делиться на несколько этапов. Виды ремонта бывают: капитальный, евро-ремонт, косметический и эксклюзивный.
  • Капитальный ремонт квартиры – процесс комплексных работ, в которых входит перепланировка помещения, замена систем электричества, отопления и водоснабжения.
  • Евро-ремонт – работы, при которых делаются все необходимое для комфортного прибывания внутри помещения. В основном, это перенос розеток на определенную высоту, выравнивание пола, настилание его линолеумом, ламинатом либо кафельной плиткой, так же включаются новые элементы декора или натяжные потолки.
  • Косметический ремонт – это только обновление обоев, перетяжка потолка либо его покраска, реставрация прочих поверхностей.
  • Эксклюзивный ремонт – это использование в ремонте дорогих и эксклюзивных материалов, создание необычного, особенного дизайна. В основном, для такого ремонта необходимо заказать дизайн-проект, в котором обязательно должны принимать участие профессионалы.

Ремонт квартиры можно выполнить двумя способами. Нанять работников, или справится самостоятельно! Второй вариант лучше не во всех аспектах, но все же имеет свои определенные достоинства.

Преимущества ремонта

квартиры своими руками

Во-первых, приводит к значительному уменьшению капиталовложений, во-вторых, Вы сделаете все так, как планировали и уже не придется сетовать на некачественную работу ремонтников, и в-третьих — самостоятельно делая ремонт, Вы сами решаете за какое время, при помощи каких материалов и инструментов, а так же в какой последовательности производить ремонтные работы. Недостаток самостоятельного ремонта заключается в том, что он забирает основную часть времени, может растянуться на несколько месяцев и отнимает массу сил, но результат стоит того. Главное ребята,не лениться, чтобы сделать свое жилье красивым, теплым и уютным, а мы, в свою очередь, постараемся помочь Вам в этом. Мы перечислили лишь некоторые из основных видов и этапов ремонтных работ. Главное, как говорится впереди!

 

Как построить дом? 

Строительство дома достаточно сложный процесс, который зачастую по силам только профессиональным строителям, но если вы задаете себе этот вопрос, значит вы не боитесь трудностей, а может быть просто решили доказать себе и окружающим, что вы настоящий мужчина, который должен сделать три вещи, одна из которых это: строительство дома. А с помощью нашего сайта вы и баньку построите и гараж . Полностью поддерживаем вас в принятом решении, и хотим сказать, что в большинстве случаев строительством домов занимаются такие подрядчики, которые с трудом могут объяснить, что, зачем и для чего вообще они делают. Часто бывает так,что их работа сводится лишь к физическим усилиям, за которые они получают весьма большие деньги. Именно поэтому мы считаем, что если такие люди могут построить дачу, то почему мы сами боимся начать строительство дома с нуля? 

Успешная передача арендуемого имущества между арендаторами

Эффективность — отличительный признак успешного бизнеса, и если вы будете управлять своей арендуемой недвижимостью как бизнесом, вы добьетесь успеха. В большинстве случаев владение арендуемой недвижимостью обеспечивает пассивный доход. При удачном стечении обстоятельств и хорошей проверке арендаторов деньги за аренду будут поступать каждый месяц. Время кризиса, а также возможность потери дохода наступает, когда арендаторы въезжают и уезжают. Тщательно управляя переходом между арендаторами, вы можете максимизировать свой доход при минимизации вакансий.

Процесс выселения арендатора

Управление выселением начинается, когда арендатор въезжает. Ваш договор аренды должен требовать, чтобы арендатор заранее уведомил вас о своем намерении выехать. Вам понадобится время, чтобы найти нового арендатора и подготовить квартиру к заселению нового жильца. Арендодатели обычно требуют уведомления за 60–90 дней для съемщиков выезда.

Хорошая идея — потребовать от арендатора письменно уведомить вас о своем намерении выселиться. Вы можете использовать дату этой переписки, чтобы начать период уведомления.Если арендатор решит съехать до истечения 60 или 90 дней, это нормально. Они по-прежнему могут нести ответственность за уплату арендной платы до конца периода уведомления.

Это может быть для вас бонусом, если арендатор выезжает раньше, поскольку это дает вам дополнительное время между арендаторами для подготовки квартиры. Иногда показ арендуемой квартиры после того, как предыдущий арендатор вывез все свои вещи, упрощает повторную аренду. Вы не контролируете, насколько чистым и опрятным арендатор содержит свой дом и вашу квартиру, и, если они выезжают раньше, у вас будет возможность произвести любой ремонт или обновления до того, как новый арендатор переедет.

Однако, если новый арендатор въезжает до окончания периода уведомления, вы должны вернуть часть арендной платы предыдущего арендатора. Незаконно принимать арендную плату от двух разных сторон за одну и ту же арендуемую квартиру в одно и то же время, однако некоторые договоры аренды предусматривают плату за досрочное прекращение, которая может уменьшить сумму, требуемую для возврата нынешнему освободившемуся арендатору.

Инспекция по выводу арендуемого имущества

Арендаторы часто стараются оставить вещи, когда съезжают.Все, что у них есть проблемы с перемещением или они просто больше не нужны, может остаться позади. Вы понесете дополнительные расходы на снятие и утилизацию этих предметов, особенно если они большие. Любые оставленные предметы также могут скрыть ваш вид повреждения арендуемой единицы.

Проведение проверки при выезде позволит избежать любых проблем, которые выезжающий арендатор может скрыть. Убедитесь, что ваш арендатор присутствует при выезде, чтобы вы могли обсудить любые обнаруженные вами вопросы. Проведите осмотр организованно, медленно переходя из одной комнаты в другую.Если вы будете прыгать или отвлекаться на шутки арендатора, вы можете пропустить что-то важное. Если вы считаете, что инспекция выезда с присутствием арендатора будет не чем иным, как противоборством, не выдвигайте вопрос об их присутствии и продолжайте хорошо задокументированную и сфотографированную инспекцию выезда.

Сделайте свою домашнюю работу перед инспекцией по выселению, чтобы знать свои законные права как домовладельца. Определенные виды ущерба могут быть вычтены из залога, но вы не хотите выходить за рамки своих законных прав.В большинстве штатов арендодателям не разрешается вычитать «нормальный износ» из залога. Узнайте у государственных и местных властей или в вашей компании по управлению недвижимостью законы об арендаторах / арендодателях в вашем районе, чтобы убедиться, что вы понимаете финансовые обязательства своего арендатора в отношении выхода из съемного помещения.

Лучший способ провести проверку — составить контрольный список для сдачи в аренду. Вы можете получить образец контрольного списка онлайн или в агентстве по недвижимости или аренде. Настройте контрольный список для вашей конкретной собственности и обязательно включите любые особые договоренности, которые у вас есть с арендатором, например, отказ от домашнего животного.Контрольный список для выселения арендатора поможет вам охватить все и задокументировать любые обнаруженные вами проблемы.

Возврат залога арендатору

Одна из самых больших ошибок домовладельцев заключается в том, что они возвращают залог слишком рано, а затем обнаруживают убытки, которые должны были быть вычтены. У вас есть 30 дней с момента выезда арендатора, чтобы вернуть свой залог. Убедитесь, что арендатор не ожидает, что вы сдадите залог в конце проверки при выезде.Вместо этого получите адрес для пересылки и планируйте отправить чек по почте через пару недель.

Еще одна распространенная ошибка с гарантийным депозитом — удержание депозита по необоснованным причинам. В идеале в договоре аренды должно быть указано, какие предметы могут быть вычтены из гарантийного депозита. Помните, что это не ваша возможность отомстить арендатору, который вам не понравился. Удержания из залога должны быть связаны с конкретными условиями арендуемой квартиры на момент выселения.

Если вы планируете удерживать средства из гарантийного депозита, вам необходимо задокументировать затраты и быстро перейти к получению оценок от подрядчиков для решения любых серьезных проблем.Если вы собираетесь удержать деньги за уборку или вывоз мусора, вам также потребуется документация об этих расходах.

В течение 30 дней после выселения вы должны связаться со старым арендатором относительно залога. Если вы удерживаете все или часть его, вы должны отправить детализированную выверку. Если вы не вернете залог или не отправите объяснение удерживаемых вами средств в течение 30 дней, это может привести к тому, что вы должны арендатору в три раза больше первоначального гарантийного депозита.

Техническое обслуживание арендуемого имущества между арендаторами

Между арендаторами — лучшая возможность для обслуживания и модернизации арендуемой собственности. Организовав этот процесс, вы можете многого добиться.

Используйте эти идеи, чтобы составить для себя контрольный список перед въездом, чтобы вы знали, что делать между съемщиками:

  • Покрасьте квартиру. Свежий слой краски сделает вашу арендуемую недвижимость лучше и станет хорошим стартом для вашего нового арендатора.В большинстве договоров аренды жильцам очень строго запрещено рисовать, и на то есть веские причины. Окрашивая агрегат самостоятельно, вы можете контролировать цвет и качество работы.
  • Составьте график необходимого технического обслуживания / ремонта. Пришло время узнать, течет ли вода из кранов или стоки. Протестируйте всю водопроводную и электрическую сеть и приведите все в исправное рабочее состояние. Часто арендаторы не сообщают о небольшой утечке воды, потому что считают, что в этом нет ничего страшного. Однако это может нанести значительный ущерб окружающей мебели, напольному покрытию и т. Д.Регулярное техническое обслуживание, проводимое между арендаторами, может помочь вам избежать необходимости в крупном ремонте.
  • Поменять замки. Безопасность — важный вопрос для вас как собственника и арендаторов. Неважно, насколько хорош был ваш бывший арендатор, и даже если они утверждают, что дали вам все ключи, все равно поменяйте замки. Если проблема возникнет в будущем, ваша ответственность будет уменьшена за счет новых замков.
  • Проверить и заменить батарейки в детекторах дыма и угарного газа. Безопасность — еще одна серьезная проблема и ответственность, когда вы являетесь домовладельцем.Во многих местах строительные нормы и правила требуют, чтобы детекторы дыма и детекторы угарного газа были подключены жестко. У этих устройств также есть срок годности, и их следует заменять по истечении ожидаемого срока службы, обычно через десять лет. Замените все старые детекторы. Если можете, обновитесь до проводных устройств. Вставьте свежие батарейки во все применимые детекторы, независимо от того, что бывший арендатор говорит вам о возрасте текущих батарей.
  • Тщательно очистите собственность и проведите уход за ее пределами.По окончании технического обслуживания в помещении выполните тщательную очистку. Вы не можете контролировать, как часто ваши новые жильцы будут убирать, но, по крайней мере, вы будете знать, что они начали со только что убранной квартиры. Найдите время, чтобы наверстать упущенное и за обслуживанием на открытом воздухе. Возможно, вам придется покрасить или закрыть окна, заменить сломанные ставни или отремонтировать треснувшие дорожки. Делайте как можно больше, пока арендуемая квартира пуста.
  • Сделайте снимки состояния квартиры перед въездом. Когда вся ваша уборка и техническое обслуживание будут выполнены, задокументируйте состояние арендуемой квартиры с фотографиями.Обратите особое внимание на любой недавний ремонт, сделав снимки новых труб под раковиной или замененных столешниц. Подумайте о типах проблем с обслуживанием, которые обычно возникают, и задокументируйте факт их отсутствия до въезда арендатора. На ваших фотографиях должно быть показано состояние ковров, плотно закрытые окна и отсутствие вмятин и вмятин. стены. Вы можете использовать некоторые из этих фотографий для рекламы квартиры, когда следующий арендатор будет готов к выселению.
  • Покажите им, что вы будете хорошим домовладельцем с первого дня. Арендодатели часто стремятся найти хороших арендаторов, которые будут вовремя платить арендную плату и хорошо заботиться о собственности, пока они там живут. Однако поставьте себя на место арендатора и подумайте, чего бы вы также хотели от арендодателя. Проведение необходимого обслуживания и уборки — один из способов показать, что вы хороший арендодатель. Кроме того, сообщите новому арендатору, что вы хотите получать уведомления, когда что-то нуждается в ремонте, и убедитесь, что арендатор знает, как связаться с вами в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
  • Получите арендную плату за первый месяц до въезда. Начало договоренности об аренде немного рискованно. Вы не знаете, что такое арендатор, а они вас не знают. Когда арендатор переезжает в съемную квартиру, ваши отношения усложняются. Убедитесь, что вы получаете арендную плату за первый месяц до дня въезда. У вас должно быть время, чтобы обналичить чек, чтобы убедиться в отсутствии проблем. Вы можете организовать заключительный осмотр нового арендатора, чтобы убедиться, что вы выполнили все работы по техническому обслуживанию, и квартира чистая и готова к заселению.В то время вы можете получить арендную плату за первый месяц.

Знание того, что арендодатель должен сделать до въезда нового арендатора, поможет вам максимально эффективно использовать это время. Уборка между жильцами — это больше предмет гордости, чем закона. «Подметание метлой» — это стандарт, которого требует большинство законов об арендаторах / домовладельцах. Однако тщательная уборка улучшит состояние вашей арендуемой собственности и оставит у арендатора хорошее впечатление.

Почему важны процедуры въезда и выезда

Привлечь хорошего арендатора так же просто, как стать хорошим арендодателем.Если у вас есть здание с несколькими квартирами, вы можете часто проходить процесс въезда / выезда. Но для домовладельцев, у которых всего одна или две квартиры, оборот может происходить только один или два раза в год — или меньше. Вы должны оставаться организованными, чтобы пройти через переходный период и ничего не забыть.

Процесс въезда — это когда вы устанавливаете отношения с новым арендатором. Если вам повезет, вы встретитесь с арендатором несколько раз, прежде чем он переедет в ваше здание. Получение залога и подписание договора аренды — это первые шаги, которые могут задать тон.Вы хотите, чтобы ваш арендатор знал, что ваша собственность важна для вас, и вы хотите, чтобы она выглядела хорошо и в хорошем состоянии.

Вам также необходимо установить основные правила аренды. В договоре аренды должны быть указаны такие вещи, как сумма гарантийного депозита, а также когда и как он будет возвращен. Важно обсудить эти условия в договоре аренды с вашим потенциальным арендатором, чтобы не возникло недопониманий. Вы хотите, чтобы ваш новый арендатор знал, что вы будете честны и будете действовать в рамках закона, а это означает, что арендатор должен будет соблюдать свою сторону договора аренды.

Если вы с самого начала наладили отношения между арендатором и арендодателем, и сдача в аренду прошла успешно, не должно возникнуть проблем, когда арендатор будет готов к выселению. Когда арендатор уведомит вас, вам следует ознакомиться с процедурами выселения. Контрольный список для выселения поможет вам и арендатору без проблем выполнить необходимые задачи.

Чтобы действительно обеспечить пассивный доход от сдачи в аренду, вы можете нанять службу управления недвижимостью, которая займется такими вещами, как процедуры въезда и выезда.Harrisburg Property Management Group предоставляет ряд услуг по управлению недвижимостью, которые могут облегчить вам управление арендуемой недвижимостью.

Мы можем помочь вам разработать контрольные списки для въезда / выезда и ответить на все ваши вопросы о ваших юридических обязательствах как арендодателя, когда речь идет о въезде и выезде арендаторов. Harrisburg Property Management Group и наш юрисконсульт могут помочь вам обновить договор аренды, включив в него важные разделы, касающиеся гарантийного залога, а также очистки и обслуживания собственности.Мы также занимаемся сбором арендной платы и разрешением конфликтов между арендаторами или арендатором и менеджментом.

Свяжитесь с нами, чтобы получить информацию об управлении рынком и аренде, которая поможет вам максимально эффективно использовать арендуемую недвижимость. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами сегодня.

Плюсы и минусы аренды недвижимости

Когда я был маленьким ребенком, мой двоюродный брат владел несколькими арендуемыми объектами недвижимости в маленьком городке недалеко от моего дома. В основном это было его средством к существованию, поскольку он тратил время на уход за недвижимостью по мере необходимости, сбор арендной платы и так далее.Он тратил около 20 часов в неделю на свою коллекцию собственности, которая была разбросана по всему городу.

Я всегда думал, что этот парень кое-что выяснил. В конце концов, ему нужно было работать всего 20 часов в неделю. Он постоянно получал доход от собственности, плюс ему принадлежали все те дома, которые он мог продать, если бы захотел.

Но на самом деле все было иначе. Когда я приходил к нему домой, мне часто казалось, что он скреплен изолентой. Он был в худшем состоянии, чем некоторые из домов, которые он сдавал в аренду.В 1993 году наводнение уничтожило большинство домов и трейлеров, которые он арендовал, и оказалось, что собранных им страховых денег было недостаточно для восстановления.

Вместо этого он умер с очень небольшими остатками денег и решительным существованием из рук в уста в последние годы своей жизни. Фактически, оглядываясь назад, было совершенно очевидно, что у него никогда не было много денег, даже когда его арендная «империя» была в отличной форме.

Это оставило у меня нечто вроде двойного взгляда на владение арендуемой недвижимостью.С одной стороны, казалось, что они могут заработать много денег, плюс вы будете владеть недвижимостью. С другой стороны, похоже, что затрат было больше, чем я ожидал, а также были другие большие риски.

Это было то, о чем я мог бы подумать когда-нибудь, когда «смогу себе это позволить».

В последние несколько лет этот день медленно настал. Прямо сейчас мы с Сарой могли бы купить одну или две квартиры в аренду, чтобы получить прямой доход и диверсифицировать наши инвестиции. Об этом нам писали многие читатели.

Как мы с Сарой всегда делаем, когда думаем о таком важном решении, как это, мы составляем большой список плюсов и минусов, а затем используем его для принятия решения.

Что такое аренда?

Начнем с основ. Арендуемая недвижимость — это любая собственность, которой вы владеете, которую вы сдаете арендаторам. Если у вас есть дом и вы сдаете его в аренду семье, или у вас есть квартира, которую вы сдаете в аренду через Airbnb, вы владеете арендуемой недвижимостью. Это приносит вам доход, но вам также придется иметь дело с проблемами, создаваемыми арендаторами, что может потребовать много работы.

Преимущества владения арендуемой недвижимостью

Преимущества владения арендуемой недвижимостью относительно немногочисленны, но они значительны. Проще говоря, , если все будет хорошо, вы можете заработать много денег на аренде недвижимости.

Доход от арендаторов

Самым большим преимуществом владения арендуемой недвижимостью является то, что арендаторы обеспечат вам прямой поток дохода. Эти ежемесячные чеки за аренду поступают прямо на ваш бизнес-счет, в идеале более чем для компенсации любых расходов за месяц.

Например, если у вас есть дом, который вы сдаете в аренду за 1000 долларов в месяц, этот дом, когда он полностью заселен, вернет вам на ваш счет 12000 долларов в год.

Трудно спорить с таким прямым источником дохода. Однако ничего не стоит, что такие цифры оптимистичные , и вам не следует просто погружаться в ожидание этих результатов. Тем не менее, даже частичные результаты могут быть очень хорошими. Если вы можете держать недвижимость в аренде всего на 75% в год, в конце концов, это все равно 9000 долларов дохода в год.

Доход от роста стоимости собственности

Кроме того, поскольку вы владеете недвижимостью, вы можете получить выгоду от увеличения стоимости собственности с течением времени в связи с изменением спроса в районе, даже если собственность не претерпевает никаких изменений.

Очевидно, что это будет переменная вещь, поскольку она сильно зависит от района, в котором находится ваша арендуемая недвижимость. В некоторых областях стоимость может значительно вырасти в течение нескольких лет, в то время как в других областях она может оставаться неизменной.В идеале этот рост стоимости как минимум идет в ногу с инфляцией. Если вы окажетесь в районе выше среднего, вы можете обнаружить, что справитесь с инфляцией; с другой стороны, действительно застойная зона может даже не выдержать инфляции.

Собственный капитал

Другой фактор, который вы должны учитывать, заключается в том, что ваш собственный капитал, вероятно, добавит дополнительную стоимость собственности по мере ее обслуживания и модернизации. Такие вещи, как перекраска дома, добавление нового сайдинга, повторная отделка внутренней части, выполнение некоторых базовых работ по озеленению двора и т. Д., Добавят стоимости дому без значительных финансовых затрат.

Это не только позволит вам взимать более высокую арендную плату, но и повысит стоимость самой собственности, если вы решите продать ее в будущем.

Если вам нравятся проекты по благоустройству дома, это должно быть основным привлекательным моментом для покупки недвижимости в аренду. У вас будет возможность исправить это как при приобретении, так и между арендаторами, что принесет вам очень хорошие дивиденды.

Недостатки владения арендуемой недвижимостью

С другой стороны, существует ряд недостатков владения арендуемой недвижимостью.По отдельности эти недостатки относительно невелики, но в сумме они приводят к значительной стоимости.

Концентрация активов

Одним из недостатков инвестирования в арендуемую недвижимость является то, что для большинства людей владение арендуемой собственностью является серьезной концентрацией их активов. Чтобы полностью владеть арендуемой недвижимостью, потребуется значительная часть собственного капитала среднего американца.

Проблема с такой концентрацией в том, что она вообще не диверсифицирована. Эти инвестиции вкладываются в конкретный дом в определенном квартале в определенном районе в определенном городе.Если этот район пойдет под откос, вы потеряете много денег. Если этот блок идет под откос, вы теряете много денег. Если с этим домом случится несчастье, с которым не справится страхование, вы потеряете много денег.

Нравится вам это или нет, но, арендуя недвижимость, вы сильно привязываете себя к местному рынку недвижимости.

Концентрация активов — не лучшая инвестиционная стратегия. Однако чем больше у вас богатства, тем меньше это становится фактором и тем в большей степени владение недвижимостью становится инструментом диверсификации, а не чем-то, на чем вы сосредоточены.

Риск арендатора

Арендаторам никогда не дается гарантии платить арендную плату. Даже в лучшие времена и даже с (казалось бы) лучшими арендаторами этот поток доходов далеко не гарантирован.

Конечно, иногда вы получаете отличного арендатора, который платит арендную плату вовремя в течение многих лет и лет, но это никогда не является гарантией. Некоторые арендаторы не будут платить регулярно, а другие не будут платить вообще. Вы потеряете несколько месяцев аренды, а также время, потраченное на их неуплату и выселение.

Некоторые арендаторы также могут вызывать больший износ имущества, чем другие. Конечно, у вас будет залог, но это все равно дорого и сопряжено с риском.

Существует также риск того, что арендатор вообще не будет, а это означает, что у вас будут периоды, когда недвижимость не будет приносить доход от аренды.

Налоги, сборы и страхование

Независимо от того, есть ли у вас в доме люди или нет, вам все равно придется платить налоги на недвижимость, стоимость страхования собственности и стоимость любых связанных с этим сборов ассоциации домовладельцев. с собственностью.Эти счета будут приходить независимо от того, есть ли в собственности арендатор или нет.

Это довольно стабильная стоимость, о которой вы четко знаете заранее, но как бы вы ее ни нарезали, это затраты, которые сокращают вашу прибыль. Это особенно болезненно, если у вас нет арендатора, так как это означает, что такие расходы будут выплачиваться прямо из вашего кармана.

Эти затраты не являются незначительными. Например, страхование арендуемой собственности обычно примерно на 25% выше, чем у обычного домовладельца, а налоги на недвижимость — не повод для смеха.Если вас поймают без арендатора или с арендатором, который не платит, это окажет прямое и серьезное негативное влияние на ваши финансы.

Активное участие

Даже в самых сложных ситуациях вы все равно будете уделять этой арендуемой собственности значительное время. В конце концов, ему потребуется ремонт. В конце концов, вам придется это проверить. В конце концов, вам придется взаимодействовать с арендаторами. В конце концов, вам придется оформлять какие-то документы.

Вы можете решить эту проблему, наняв управляющую компанию — об этом мы поговорим ниже, — но при этом вы съедаете прибыль от сдачи этой собственности в аренду.

Другие варианты

для инвестирования в недвижимость

Какие варианты у вас есть, если вы хотите смягчить некоторые недостатки владения и аренды недвижимости, не избавившись от всех преимуществ? Вот две альтернативные стратегии.

REITs

REIT означает R eal E state I nvestment T rust. Инвестиционный фонд недвижимости — это просто компания, которая владеет недвижимостью, приносящей доход, и управляет ею. Физические лица могут инвестировать в REIT через фондовый рынок, поскольку они часто торгуются на открытом рынке, и они позволяют человеку взять относительно небольшую сумму денег и инвестировать в приносящую доход недвижимость.

REIT выплачивают доход в виде дивидендов. Они, как правило, выплачивают здоровые дивиденды каждый квартал, но их цена высока в соответствии с этими дивидендами. Другими словами, отдельные доли уважаемых REIT довольно высоки.

Покупка или REIT вместе с другими вашими инвестициями может быть способом диверсификации для инвесторов, не имеющих больших денег. Стоит отметить, что индексные фонды с очень широкой базой, такие как Vanguard Total Stock Market Index, уже включили в себя некоторые REIT.

Управляемая недвижимость

Еще одна стратегия, которую стоит рассмотреть, — это управляемая недвижимость. Управляемая недвижимость — это собственность, которой вы владеете и сдаете в аренду, но которую вы платите другой компании за повседневное управление ею от вашего имени. В результате вы передаете часть арендной платы управляющей компании.

Это сокращает время, которое вы должны тратить на работу с недвижимостью, в обмен на сокращение потока доходов.

Это может быть хорошей идеей для тех, кто хочет попробовать владеть собственностью, но не заинтересован в повседневном управлении имуществом и может жить с ограниченным потоком доходов, чтобы избавить себя от головной боли.

Присоединение к фирме по инвестициям в жилую недвижимость

Другой вариант может заключаться в объединении ваших денег с другими заинтересованными сторонами и создании фирмы по инвестициям в жилую недвижимость. Это небольшой бизнес, который покупает и продает недвижимость, обычно в пределах определенного района, с целью сдать ее в аренду и получить от нее прибыль.

Это требует некоторой первоначальной юридической работы, поскольку вы создаете бизнес-структуру, которая работает для всех участников, но как только это будет сделано, это может стать отличным способом получения стабильного дохода.В таких компаниях часто работает управляющий недвижимостью, который берет на себя фактические задачи на месте, позволяя партнерам по бизнесу вместо этого сосредоточиться на бизнес-решениях, которые в основном принимаются пассивно.

Единственным недостатком здесь является то, что для этого действительно требуются партнеры, а это означает, что вам нужно знать людей в сообществе с деловой хваткой и финансовой мощью, чтобы быть готовыми и способными вступить в такого рода договоренности.

Наше решение о владении арендуемой недвижимостью

Учитывая все это, что мы с Сарой делаем?

Часть наших денег вложена в REIT. Как? Как мы уже много раз упоминали ранее, мы с Сарой вложили часть наших денег в общий индекс фондового рынка Vanguard, часть которого инвестируется в недвижимость через инвестиционные фонды недвижимости. Итак, на данный момент мы действительно владеем небольшим количеством очень диверсифицированной недвижимости.

Мы постоянно следим за местным рынком недвижимости. Мы одновременно ищем землю для строительства или дом для себя, а также потенциальную недорогую недвижимость для инвестиций.Это означает, что мы также изучаем списки отчужденных прав выкупа и аукционы недвижимости. Однако мы не нашли ничего, что было бы достаточно дорогим или требовало серьезной работы, по крайней мере, с точки зрения сдачи в аренду. Стоит отметить, что мы не рассматриваем покупку недвижимости для сдачи в аренду как высокий приоритет, но это то, чем мы бы воспользовались, если бы появилась возможность.

Итак, станем ли мы арендодателями в будущем?

На данном этапе нашей жизни покупка арендуемой собственности только ради ее покупки — не лучший шаг для нас.

Во-первых, мы мало заинтересованы в выполнении задач, которые требуются от хорошего арендодателя. Хотя нам (в основном) нравится заниматься домашним хозяйством, мы не так заинтересованы в том, чтобы отвечать на телефонные звонки посреди ночи, чтобы справиться с кризисом. Нам также не нравится общение между мной и арендатором, если возникают проблемы.

Если бы мы могли оказаться в ситуации, когда мы могли бы нанять управляющую компанию для ухода за недвижимостью, мы бы рассмотрели это, но для того, чтобы это было хорошим финансовым шагом, нам нужно было бы найти очень выгодную сделку по недвижимость.

По крайней мере, для нас имеет смысл диверсифицироваться в недвижимость, покупая REIT, и мы уже делаем это с нашими личными инвестициями. Мы чувствуем, что сейчас наши личные инвестиции очень диверсифицированы.

Если бы мы были на другом этапе нашей жизни, мы могли бы наслаждаться опытом и трудностями, связанными с арендой собственности, но сейчас это просто не подходит.

Кто мог бы стать хорошим домовладельцем?

Когда я изучал все тонкости того, как стать арендодателем, мне стало приходить в голову, что некоторые люди лично предрасположены к более эффективному управлению и получению удовольствия от управления арендуемой недвижимостью , в то время как другие нет. так предрасположен.Вот несколько качеств, которые могут быть полезны хорошему владельцу арендуемой недвижимости. Чем больше у вас этих качеств, тем более приятным и прибыльным может быть для вас владение арендуемой недвижимостью.

Вам нравятся небольшие проекты по благоустройству дома. Вам нравится делать такие вещи, как укладка ковров, покраска стен, устранение мелких вмятин и вмятин в шкафах, выполнение мелких работ по сантехнике, установка и ремонт гипсокартона и т. Д.? Некоторым людям действительно нравятся эти задачи, особенно когда они вознаграждают свой потный капитал большим доходом от аренды и более высокой стоимостью собственности.Другим людям совсем не нравится домашнее благоустройство, из-за чего эта часть концерта превратится в утомительную работу.

У вас есть свободное время. Вы будете нести ответственность за такие вещи, как дублирование туалетов посреди ночи, затопление подвала и т. Д. В другом доме , помимо вашего собственного, где арендаторы видят в вас домовладельца, который будет решать такие проблемы. Вы готовы к этому? Если у вас плотный график, это может быть очень тяжело. Даже если вы нанимаете управляющую компанию, владение арендуемой недвижимостью все равно съедает хотя бы часть вашего свободного времени.Если вы решите обойтись без него, это займет много времени.

Вы не против иногда иметь дело с людьми в трудных ситуациях. Быть домовладельцем иногда означает иметь дело с арендаторами с завышенными требованиями и ожиданиями. Это также может означать иметь дело с арендаторами, которые не платят арендную плату. Такие взаимодействия могут быть трудными, и при неправильном обращении они могут перерасти в все более серьезные проблемы. Готовы ли вы время от времени сталкиваться с подобными трудностями?

У вас есть значительные ликвидные активы, которые вы можете инвестировать прямо сейчас. Как правило, брать ссуду для покупки арендуемой собственности — плохая идея из-за финансового риска, который она несет в вашей жизни. Если у вас нет финансовых средств, чтобы заплатить наличными за арендуемую недвижимость — или у вас нет налаженного бизнеса, который мог бы справиться с этим с помощью бизнес-кредита, — вам еще не следует заниматься арендным бизнесом.

Вложение в арендуемую недвижимость не поглотит большую часть вашего собственного капитала. Все дело в том, чтобы сконцентрировать риск и положить все свои финансовые яйца в одну корзину, что никогда не бывает хорошей идеей.Если вы собираетесь вложить большую часть своего капитала в арендуемую недвижимость, возможно, вы захотите пересмотреть свои планы.

Сравните лучших ипотечных кредиторов

Слишком долго, не читали?

Для некоторых людей владение арендуемой недвижимостью может быть блестящим личным финансовым ходом. Если они уже находятся в хорошем финансовом состоянии, у них есть свободное время и они не прочь справиться с чрезвычайными ситуациями с ремонтом дома, человек, который терпеливо тратит время на поиск подходящей собственности для аренды, может получить очень хорошую прибыль от аренда недвижимости.

Однако не все входят в эту группу. Некоторым людям может не нравиться взаимодействие между арендатором и арендодателем со стороны арендодателя. Другие могут еще не иметь финансового положения, чтобы брать недвижимость в аренду. Третьи могут не чувствовать уверенности на своем местном рынке недвижимости.

Ничего страшного. Если эти вещи описывают вас, вы все равно можете диверсифицировать недвижимость, инвестируя в REIT с некоторыми из своих инвестиционных фондов.

Важно помнить, что инвестирование в аренду недвижимости определенно является одним из многих вариантов, и это хороший вариант для около человек .Примите во внимание ваше собственное финансовое положение, свои личные сильные стороны и интересы и определите, является ли аренда недвижимости правильным шагом для вас.

Почему фермеры должны иметь право ремонтировать тракторы

Во многом благодаря внедрению такой техники, как тракторы и комбайны, фермы сегодня намного более эффективны и производительны, чем несколько поколений назад. Хотя эти экономящие время и труд технологии могут стоить десятки или даже сотни тысяч долларов, фермеры часто не могут самостоятельно отремонтировать свою технику, что имеет серьезные последствия для их финансов, конфиденциальности и безопасности.

Несколько десятилетий назад любой фермер часто обладал навыками и инструментами, необходимыми для быстрого ремонта в случае поломки его техники. Однако в наши дни это не так просто. Большинство современного сельскохозяйственного оборудования является технологически продвинутым и содержит компьютеры и датчики, которые собирают и передают данные. В результате для устранения механических неисправностей и других проблем обычно требуются специальные программные инструменты.

Однако большинство компаний отказываются предоставлять эти инструменты фермерам, что исключительно затрудняет самостоятельный ремонт сломанной техники.Они не могут даже стать независимыми механиками, поскольку производители также не продают им запчасти или диагностические инструменты. Это не оставляет фермерам иного выбора, кроме как доставить сломанное оборудование в лицензированный дилерский центр.

Это недешево. Фермер мог бы потратить тысячи долларов на простую регулировку, которую он мог бы сделать самостоятельно с соответствующими ресурсами. С другой стороны, такая схема оказалась чрезвычайно прибыльной для производителей; для Deere, например, запчасти и ремонт в шесть раз выгоднее, чем продажа самого оборудования.

Но проблема не только в деньгах, это еще и вопрос времени. Часто на ферме такие задачи, как посадка и сбор урожая, приходится выполнять в течение всего нескольких дней, когда влажность, спелость или погодные условия являются подходящими. Если, не дай бог, техника сломается во время этого окна и дилерский центр не сможет сразу назначить встречу, ожидание может серьезно сократить годовой урожай и доход фермеров.

Существует также проблема конфиденциальности. Производители оборудования собирают много-много данных о почве, погоде, урожайности и других факторах, которые затем могут делиться или продавать «аффилированным лицам и поставщикам».«Этот преднамеренный обмен данными сам по себе беспокоит конфиденциальность фермеров, но еще хуже вероятность того, что хакеры получат доступ к этой информации. Буквально в прошлом месяце эксперт по безопасности обнаружил уязвимости в приложениях John Deere, которые позволили бы посторонним загрузить данные компании о сельскохозяйственном оборудовании и владельцах транспортных средств.

Помимо утечки данных, существуют и другие потенциальные риски безопасности. Поскольку большинством современных тракторов можно управлять и отключать дистанционно, некоторые фермеры и эксперты опасаются, что хакеры могут вывести из строя тысячи тракторов одновременно.Такой широкомасштабный сбой может повлиять на сельскохозяйственное производство всей страны, угрожая источникам средств к существованию и продовольственной безопасности.

К сожалению, для фермеров, которые хотят купить оборудование, которое они могут починить, не так много альтернатив. Около 95 процентов крупных сельскохозяйственных тракторов производятся всего тремя компаниями: Deere, CNH Industrial и AgCo, все три из которых используют ограничения ресурсов, которые препятствуют ремонту на фермах. Вместо этого некоторые фермеры прибегают к покупке старых тракторов, для ремонта которых не требуется программное обеспечение, защищенное авторским правом.

Фермеры не должны выбирать между устаревшим оборудованием или невозможностью отремонтировать свои собственные инструменты. Вот почему Национальный союз фермеров будет продолжать бороться за законодательство о праве на ремонт, которое дает фермерам и независимым механикам доступ к диагностическому программному обеспечению, информации и другим инструментам, необходимым для ремонта современного оборудования.

слов: Ханна Пакман

Почему вы (почти) никогда не должны сдавать машину в аренду

Мы делаем выбор каждый день, исходя из личных предпочтений: кофе или чай, боксеры или трусы и т. Д.

Однако некоторые финансовые решения не столь однозначны. В конце концов, мы не можем принимать решения о расходах только на основе предпочтений. Если бы мы это сделали, мы все могли бы какое-то время жить в роскоши, прежде чем обанкротиться.

Очевидный, часто неправильно понимаемый пример — покупка автомобиля в сравнении с лизингом. Решение о покупке или аренде автомобиля кажется предпочтительным: вы всегда предпочитаете водить новую машину за относительно низкую ежемесячную плату или полностью финансируете машину, которая когда-нибудь будет у вас?

Конечно, мы должны напомнить вам, что с финансовой точки зрения лучший способ купить автомобиль — это заплатить наличными за что-то подержанное, чтобы избежать уплаты процентов и амортизации вне партии.

Тем не менее, многие люди не в состоянии платить за свои машины наличными, и автокредиты — единственный способ, которым они могут себе это позволить. Аренда, напротив, позволяет вам управлять автомобилем в течение фиксированного периода времени (часто три года), делая ежемесячные платежи до истечения срока аренды.

Связано: Калькулятор покупки и аренды

Почему аренда так привлекательна?

«Вероятно, главное преимущество лизинга — это более низкая плата», — говорит Джерри Лав, член Национальной комиссии по финансовой грамотности CPA.«Если вы планируете хранить машину всего несколько лет — скажем, максимум три года — то лизинг позволяет вам платить меньшую сумму, и вам не нужно беспокоиться о стоимости обмена».

Последнее соображение важно, потому что новые автомобили обесцениваются в тот момент, когда вы их сгоняете со стоянки. И если аренда позволяет вам получать новую машину каждые несколько лет, те, кто покупает новую машину, скорее всего, будут удерживать ее гораздо дольше, ее стоимость будет падать с каждым годом, пока не наступит время обмена.

«Первоначальная стоимость покупки выше лизинга; это включает первоначальный взнос, а также более высокий ежемесячный платеж », — говорит Эллисон Баумейстер, член Техасского общества сертифицированных бухгалтеров.

Для человека с ограниченным бюджетом легко понять, почему аренда так соблазнительна: вы получаете новый автомобиль и ежемесячный платеж меньше, чем автокредит.

Но аренда — это замаскированный дьявол.

Во-первых, в договорах аренды есть ограничения по пробегу, при которых вы будете наказаны, если превысите установленную сумму; Эти штрафы могут варьироваться от пяти до 20 центов за милю. Важно заранее определить, как вы будете использовать автомобиль (для поездок на короткие или дальние расстояния) и каковы эти ограничения по пробегу.Ограничение в 40 000 миль даст вам больше места для маневра, чем 30 000, но вы заплатите дополнительно заранее.

Более того, аренда допускает нормальный износ автомобиля, но «если дилерский центр сочтет, что… автомобиль имеет износ выше [нормального] в конце срока аренды, они могут взимать дополнительную плату», — говорит Лав. Вы можете лучше понять, что такое «нормальный износ», опросив автосалон и изучив условия аренды.

Почему покупать лучше?

Лав отмечает, что если дилерский центр предлагает финансирование в размере 0%, и вы планируете водить машину в течение длительного времени, покупка — лучший вариант.Если условия финансирования выше, «часто кредитные союзы будут иметь более выгодную ставку. И если у вас есть налаженные банковские отношения, вам обязательно нужно уточнить у них курс ».

По теме: Случай для местных банков и кредитных союзов

Другой член Комиссии по финансовой грамотности, Клэр Левисон, отмечает, что платежи за машину в конечном итоге прекратятся, в то время как арендные платежи не начнутся, пока вы не сдадите машину. «С покупкой в ​​конечном итоге вы окупите автомобиль и больше не будете платить за ежемесячный платеж.”

Тем не менее, «Когда вы арендуете автомобиль, вы вносите платежи в течение определенного периода времени, а затем в конце срока вам нечего предъявлять за свои деньги», — говорит Баумейстер. «Вам ничего не принадлежит. Однако, когда вы покупаете машину, по истечении срока вы становитесь ее владельцем. Вы можете оставить эту машину себе на неопределенный срок или продать ее по цене ».

По теме: Авто финансирование для умных людей: советы по экономии на автокредите

Пример: покупка или аренда на шесть лет

Некоторым людям нужно видеть цифры, поэтому мы долго и упорно искали сделку по аренде, которая, казалось бы, лучше покупки.

Мы обнаружили на сайте Edmunds.com предложение по аренде Honda Accord Sedan 2014 года выпуска 2014 года (вы можете найти похожие предложения здесь). После снижения на 1999 долларов арендные платежи составляют всего 199 долларов в месяц при аренде на 36 месяцев и 36000 миль. Общая стоимость за три года составляет 9 163 долларов. Предположим, вы снова заключили аналогичный договор аренды еще на три года. Ваши общие затраты составляют 18 326 долларов, или 3054 доллара в год в течение шести лет.

По данным службы ценообразования автомобилей TrueCar, целевая цена того же автомобиля составляла 20 840 долларов.com. Если вы вложите те же 1999 долларов и профинансируете машину на 48 месяцев под 2,5%, ваш ежемесячный платеж составит 412,88 долларов. В конце четырехлетнего кредита общая стоимость покупки автомобиля (включая проценты) составит 21 817 долларов. За шесть лет ваши годовые затраты составят 3636 долларов в год.

Пока что кажется, что лизинг намного дешевле… почти на 600 долларов в год!

Но мы кое-что забываем: после выплаты кредита вы становитесь владельцем машины. У вас есть актив. По данным Kelly Blue Book, Honda Accord LX 2008 года выпуска в среднем состоянии стоит около 10 000 долларов на частном рынке.Таким образом, независимо от того, продаете ли вы автомобиль или применяете стоимость обмена при следующей покупке, ваша фактическая стоимость владения снижается до 11 817 долларов или 1969 долларов в год. Это экономия 1085 долларов в год и 6508 долларов за шесть лет.

Хотя одним из недостатков покупки автомобиля является необходимость более регулярного технического обслуживания по мере его старения, экономия по сравнению с лизингом должна обеспечить много остатков денежных средств.

Если вы не можете купить автомобиль за наличные и нуждаетесь в финансировании, стоит сравнить цены в Интернете с помощью такого инструмента, как Monevo .Monevo позволяет сравнивать ставки по автокредиту от более чем 30 разных кредиторов, и проверка ставок не повлияет на ваш кредитный рейтинг. Если вы найдете предложение о ссуде, которое соответствует вашему бюджету, вы можете подать заявку онлайн и получить доступ к средствам всего за один рабочий день.

Онлайн-кредиторы — еще одно место, где можно рассмотреть возможность получения ссуды, если вы ищете ставки, соответствующие вашему бюджету. Такие кредиторы, как LightStream , предлагают простые онлайн-приложения и ставки, которые могут быть значительно ниже, чем у традиционных банков.LightStream даже имеет программу повышения ставок, которая предлагает ставки на 10% ниже, чем ссуды от конкурирующих кредиторов.

Является ли лизинг разумным вариантом?

Вот ужасная правда: для большинства людей аренда не имеет финансового смысла. «Покупка автомобиля почти всегда лучше, чем аренда автомобиля», — подчеркивает Баумейстер.

Есть некоторые исключения для владельцев бизнеса или других лиц, которые могут вычесть определенные расходы на транспортное средство. Для всех остальных аренда автомобиля должна считаться роскошью.

Возьмите машину в аренду, если вы просто любите водить новую машину каждые три года, и цена того стоит.Если вы осведомлены, это нормально — принять сознательное решение потратить на автомобили больше, чем может быть необходимо.

По теме: когда можно тратить деньги

Сводка

Почему покупать намного лучше?

Помимо преимущества владения активом, даже если он обесценился, необходимо учитывать и другие денежные переменные. «Стоимость годовой страховки для арендованного автомобиля обычно выше, чем для приобретенного автомобиля», — говорит Баумейстер.«Также водитель арендованного автомобиля должен заплатить налог на имущество физических лиц. В некоторых штатах налог на личную собственность не взимается с приобретаемого вами автомобиля. Этот налог часто указывается только мелким шрифтом в договоре аренды ».

Независимо от того, какой вариант вы выберете, выбирайте подходящий вариант. Особенно при покупке: «Точная цена автомобиля может сильно варьироваться в пределах вашего региона страны», — говорит Лав. «Условия аренды или условия векселя тоже могут сильно различаться. Проведите небольшое исследование, чтобы определить ожидаемую цену, а затем посетите дилерский центр, располагающий этой информацией.”

Подробнее:

Если вы ищете машину, Money Under 30 поможет вам на каждом этапе пути:

Что домовладельцы должны знать о «белых товарах»

Бытовая техника в арендуемой собственности , теперь это тема, которую, я уверен, никому не хотелось читать или узнавать. Всегда!

Однако на самом деле это вопрос, который необходимо учитывать всем арендодателям (и арендаторам) при сдаче в аренду своей собственности. В частности, , какие бытовые товары должны поставлять домовладельцы, если вообще есть?

Я получил несколько писем от людей с просьбой поделиться своими мыслями по поводу бытовой техники в арендуемой собственности , поэтому я залил свою систему кофеином, чтобы принять вызов.

Держитесь за шляпы, это, наверное, будет самое спокойное путешествие в вашей жизни.

Что такое «бытовая техника»?

Бытовая техника — это большие бытовые электроприборы, которые обычно покрываются белой эмалью. В условиях сдачи внаем / аренды они обычно относятся к основным кухонным приборам, в том числе:

  • Холодильник
  • Морозильник
  • Посудомоечная машина
  • Стиральная машина
  • Микроволновая печь

Вы заметите, что многие объявления об аренде заявляют, что они предоставляем бытовую технику.

Нужно ли мне поставить бытовую технику в моем доме?

Нет, это полностью зависит от арендодателя, будут ли они их поставлять или нет.

Однако важно отметить, что в настоящее время в большинстве съемных квартир действительно есть бытовая техника. Следовательно, неспособность обеспечить то, что многие считают «основными удобствами», может оттолкнуть потенциальных арендаторов, потому что это означает, что им придется поставлять свою бытовую технику, если они въезжают.

Иногда стоит ослабить кошельки и предоставление бытовой техники, потому что это может расширить привлекательность, что может привести к сокращению периодов недействительности и более быстрому поиску арендаторов.

Кто отвечает за ремонт бытовой техники?

Это немного неправильно понимаемая область, так как многие люди думают, что если арендодатели поставляют товары, то по умолчанию они также несут ответственность за ремонт. На самом деле, это не так, поскольку совершенно ясно, что бытовая техника не является частью обязательств арендодателя по ремонту / техническому обслуживанию в соответствии с разделом 11 Закона 1985 года о арендодателях и арендаторах. отвечает за ремонт бытовой техники.Я, как домовладелец, лично беру на себя ответственность за ремонт бытовой техники, но обычно я получаю 3-5-летнюю гарантию на всю свою продукцию. Если им требуется ремонт после истечения гарантийного срока, это, вероятно, означает, что они прожили свою жизнь в полной мере.

Если арендатор несет ответственность за ремонт бытовой техники и это указано в AST, я бы рекомендовал обсудить это до того, как арендаторы подпишут контракты. Это позволит избежать проблем, если ваши арендаторы будут неожиданно проинформированы о том, что они несут ответственность за ремонт / замену любой бытовой техники.Следует отметить, что арендаторы не должны нести ответственность за износ или технические неисправности, не зависящие от них.

Если в договоре аренды не указано, кто несет ответственность, может подразумеваться, что арендодатель несет ответственность, за исключением случаев, когда ущерб был причинен арендатором намеренно или по небрежности.

Если в доме есть бытовая техника, считается ли оно «меблированным»?

Нет, это не так. Недвижимость по-прежнему считается «без мебели», если в ней есть только основная бытовая техника и никакой другой мебели.

Состояние бытовой техники

Бытовая техника, предоставленная арендодателем, должна быть в надлежащем состоянии ремонта и в надлежащем рабочем состоянии. Все газовые и электрические приборы ДОЛЖНЫ быть безопасными.

Законодательство не обязывает арендодателей или агентов проводить профессиональные проверки электрической системы или приборов. Однако согласно Общему праву и различным нормативным актам: Закон о арендодателях и арендаторах 1985 года, Закон о жилищном строительстве 2004 года, Правила безопасности электрического оборудования 1994 года, а также вилки и розетки и т. Д.(Безопасность) Положения 1994 года, оба из которых подпадают под действие Закона о защите прав потребителей 1987 года, обязывают арендодателей обеспечивать безопасность всего электрического оборудования.

Газовые приборы должны иметь действующий Сертификат газовой безопасности от инженера по газовой безопасности для каждого прибора в собственности.

Я что-то пропустил?

Кто-нибудь еще знает какие-нибудь полезные факты / мифы о захватывающем мире бытовой техники? Если да, то позвольте мне услышать, что у вас есть…

Заявление об отказе от ответственности: Я всего лишь блоггер-арендодатель; Я на 100% не квалифицирован, чтобы давать юридические или финансовые консультации.Я дурак. Любая информация, которой я делюсь, является моим безоговорочным мнением и никогда не должна толковаться как профессиональная юридическая или финансовая консультация. Вам обязательно стоит получить консультацию квалифицированного специалиста по любым юридическим или финансовым вопросам. Для получения дополнительной информации прочтите мой полный отказ от ответственности.

Дешевые быстрые решения, которые помогут быстро продать ваш дом

Конечно, вы можете продать свой дом «как есть», даже если он нуждается в доработке. Но вы пожертвуете своей ценой, иначе на продажу уйдет много времени.Вот что нужно исправить перед продажей, если вам нужна хорошая цена и вы хотите ее быстро.

См. Сегодняшние ставки по ипотеке

Обращение к обочине имеет решающее значение

Покупатели часто принимают решение о вашем доме еще до того, как выйти из машины. Привлекательный, ухоженный внешний вид вызывает их интерес. С другой стороны, их может предупредить небрежный внешний вид. Это первое впечатление должно определить, что нужно исправить перед продажей дома.

Подъезжайте сами, медленно, возможно, с другом, чтобы предложить вторую пару глаз.Что ты видишь?

  • Почтовый ящик прямой? Чистый? Не помят?
  • Аккуратно ли обрезан газон?
  • Кусты подстрижены?
  • Есть ли на траве оголенные пятна? Собачьи отходы? Сорняки?
  • Как там входная дверь?
  • Как выглядят желоба?
  • Можно ли выиграть от цветочных горшков? Или даже зону отдыха с ковриком, столом и стульями?

Журнал «Ремоделирование» в отчете «Стоимость и ценность» почти всегда считает замену входной двери улучшением, обеспечивающим наибольшую отдачу от инвестиций.И даже самые дорогие стоят не дороже 1000 долларов.

Начни с простого

Когда вы ремонтируете свой дом перед продажей, начните с простого и дешевого. Первым делом вы должны убрать беспорядок и тщательно очистить место. Сделайте запах более приятным и чистым. Не то чтобы свечи и ладан, просто здоровый чистый воздух.

Не зря номера высококлассных отелей выглядят такими безмятежными и умиротворяющими. Они не задыхаются от личных вещей. Так что ограничьте количество предметов декора и выберите те, которые работают вместе.Некоторые специалисты рекомендуют не более одного предмета на поверхность. Если вы не можете расстаться со своими трофеями в боулинге или коллекцией скворечников, положите их на хранение, чтобы дождаться их нового дома.

Указатели малярные

Для быстрого обновления очевидным выбором будет краска. Пока вы (или люди, которых вы нанимаете) тщательно готовитесь. Ничто не выглядит более небрежно, чем просто закрашенные зазубрины, выбоины, оконные створки и петли.

Если вы не можете покрасить все место, сосредоточьтесь на областях, наиболее подверженных износу и загрязнению — подступенкам, обшивке, дверям.И потолки, если есть старые пятна от воды.

Имейте в виду, что свежая краска может заставить покупателей задуматься, пытаетесь ли вы что-то скрыть. Вы можете смягчить это с помощью краски со слабым запахом летучих органических соединений (ЛОС). И дайте дому несколько дней проветриться, прежде чем показывать его.

Связано: Кредитная линия собственного капитала для ремонта дома

Продайте дом быстро: мелкий ремонт можно сделать самому

Вы знаете, что вам следует привести в порядок свой дом перед продажей.Фу. Но это, наверное, проще, чем вы думаете. Как и при оценке привлекательности бордюра вашего дома, по-новому взгляните на интерьер.

Откройте свои двери. Они заедают или скрипят? Отвертка и немного масла, вероятно, могут с этим справиться. Экраны с дырками тоже можно и нужно заменить.

И те мелкие раздражения, к которым вы привыкли? Ящики, которые не закрываются, ручки, которые «работают», только если их толкнуть определенным образом? Сколотые переключатели? Покупатели не хотят их видеть.

Большинство будет полагать, что если есть явное пренебрежение, есть и другие проблемы, которые не так заметны. И имейте в виду, что многие покупатели также познакомились с новыми разработками и последними тенденциями. Если ваш дом по сравнению с этим пострадает, вы не получите желаемой цены.

Хотя вам и не нужно выполнять всю работу кишечника, можно добавить несколько новых штрихов. Замена светильников, дверных ручек и освещения не должна быть дорогостоящей. Но это действительно может помочь старому дому или дому с универсальной отделкой строительного качества.

Новые продукты в хозяйственных магазинах могут покрывать уродливую Formica, создавать причудливые фартуки и придавать красоту столярным изделиям.

Связано: Продажа собственного дома (за и против)

Кухня и ванна: быстрые решения

Кухни и ванны могут сделать или разрушить продажу дома. К тому же это самые дорогие комнаты для ремонта. Но для того, чтобы конкурировать с другими продавцами, вам не нужна полная чистка кишечника.

Посетите несколько домашних сайтов в Интернете и узнайте, что сейчас в тренде.Если всем хочется светло-серых кухонь, покрасьте шкафы в светло-серый. Или замените старый коричневый линолеум ламинатом серого тона или простой в укладке напольной плитки. И новые приспособления и оборудование не должны быть дорогими. Новейшие образы доступны во всех ценовых категориях. Замена устаревших мелких предметов на новые — это быстрый способ обновления.

Украсить ванную комнату новой занавеской для душа, полотенцами и ковриками. Может быть, новые мусорные корзины и мыльницы.

Продайте свой дом быстро, добавив ценности

При продаже дома не всегда легко измерить добавленную стоимость от небольших улучшений.Но более высокая цена продажи — не единственное преимущество: если вы можете продать за 60 дней вместо 260, это примерно на шесть меньше ипотечных платежей. И намного меньше людей заходят в ваш дом.

См. Сегодняшние ставки по ипотеке

Распечатать страницу

Различия между государственным и субсидированным жильем

Различные жилищные программы имеют разные особенности. Хотя все они помогают сделать вашу аренду более доступной, важно понимать особенности каждой программы, чтобы вы могли подать заявку на те, которые лучше всего подходят для вашей семьи.Если у вас есть вопросы о жилищной программе, обратитесь в местное жилищное управление или программу действий местного сообщества. Вот что нужно знать:

Кто ваш домовладелец

Если вы живете в государственном жилищном фонде , жилищное управление владеет вашим зданием и является вашим арендодателем. В некоторых случаях частная компания может управлять зданием для жилищного управления или может быть частью собственности, но здание по-прежнему контролируется жилищным управлением. 1 Жилищные органы работают в большинстве городов штата Массачусетс.Они были созданы по закону штата для предоставления доступного жилья малообеспеченным слоям населения. 2

Если вы живете в субсидируемом жилье , жилищное управление будет , а не вашим домовладельцем. Субсидируемое жилье принадлежит и управляется частными владельцами, которые получают субсидии в обмен на сдачу в аренду людям с низкими и средними доходами. Владельцами могут быть отдельные домовладельцы, коммерческие или некоммерческие корпорации.

Субсидирование жилья можно получить с помощью ваучеров , где субсидия используется арендатором для поиска арендного жилья на частном рынке и выплачивается частному домовладельцу.Эта субсидия остается за арендатором. Или это может быть многоквартирного субсидируемого жилья , где субсидия предоставляется собственнику, предоставляющему доступное жилье. Эта субсидия остается с собственностью.

Кто имеет право

Чтобы иметь право на получение государственного и субсидируемого жилья, ваш доход должен быть ниже определенного предела дохода. Вы также должны соответствовать другим требованиям. Пределы дохода для государственных жилищных и ваучеров устанавливаются правительством и меняются каждый год.Пределы дохода для многоквартирных домов, субсидируемых жилищного фонда , варьируются от застройки к застройке. Для получения дополнительной информации см. Кто имеет право.

Где вы подаете заявление

Чтобы подать заявление на получение государственного жилья или , вы должны подать заявление в жилищное управление города или поселка, в котором вы хотели бы жить. В штате Массачусетс 237 жилищных властей. Вы можете подать заявку на любое количество участников. В некоторых случаях вы можете обратиться в индивидуальную застройку и / или в частную управляющую компанию, которая управляет застройкой.

Чтобы подать заявление на получение ваучера Section 8 , вы можете подать заявление в любое жилищное управление, которое запускает программу ваучеров Section 8. Около 130 жилищных властей имеют программу по Разделу 8. Вы также можете подать заявление в один централизованный список Раздела 8, в котором в настоящее время участвуют 40 жилищных органов. Кроме того, вы можете подать заявление в любое из девяти региональных некоммерческих жилищных агентств, где доступны ваучеры по Разделу 8.

Чтобы подать заявку на получение многоквартирного субсидируемого жилья, вы должны подать заявление в каждом жилом комплексе, в котором вы хотите жить (или в управляющей компании, которая управляет этим жилым комплексом).Для получения дополнительной информации см. Как подать заявку.

Где жить

Если вы получите ваучер , вы можете использовать его в любом месте штата; если это ваучер по разделу 8, вы можете использовать его за пределами штата. Если вы попали в государственное жилье , вы должны проживать в том районе, в котором вы подали заявление. Если вы попали в многоквартирного субсидируемого жилья , вы должны проживать в том же районе, куда вы подавали заявление.

Если у вас есть ваучер и вы хотите переехать, вы можете взять его с собой.Если вы переезжаете из государственного или многоквартирного субсидируемого жилья, вы не можете взять субсидию с собой.

Кто имеет приоритет

Поскольку больше людей обращается за государственным и субсидированным жильем, чем имеется квартир, закон может потребовать или разрешить различные жилищные программы, чтобы одни люди отдавали предпочтение или отдавали предпочтение другим. Какие преференции требуются или разрешаются, зависит от того, получает ли жилье федеральное или государственное финансирование.

Когда вы подаете заявление на получение жилья, очень важно знать, каковы приоритеты для этой конкретной программы, жилищного управления и / или владельца.Если вы соответствуете приоритету, вы можете повысить свои шансы на получение жилья. Подробнее об этом см. Кто имеет приоритет.

Списки ожидания

В целом очереди на получение государственного жилья на короче, чем на ваучеров. Многие списки ожидания длинные, а некоторые закрытые. Но многие жилищные управления будут принимать заявки на государственного жилья круглый год. Централизованный лист ожидания Раздела 8, который ведет MassNAHRO, и листы ожидания в региональных некоммерческих жилищных агентствах, открыты бессрочно.Для получения дополнительной информации о списках ожидания см. Как работают списки ожидания.

Как вас проверяют

Жилищные органы и владельцы субсидированного жилья имеют право проводить отбор арендаторов. Они делают это, проверяя различные записи, наиболее распространенными из которых являются прошлые рекомендации домовладельцев, кредитные отчеты и сведения о судимости. Правила, касающиеся доступа к сведениям о судимости, отличаются для государственного жилья и ваучеров , чем для многоквартирного субсидируемого жилья .Для получения дополнительной информации см. Проверка арендаторов.

В поисках квартиры

После того, как вас зачислили в жилищный комплекс государственного жилищного фонда или многоквартирный субсидируемый жилищный комплекс , вы получаете квартиру. Вам не нужно искать собственную квартиру.

Имея ваучер , вы должны найти себе квартиру на частном рынке. Если в течение определенного периода времени вы не найдете квартиру с разумной арендной платой и в хорошем состоянии, срок действия вашего ваучера истечет, вы потеряете его, и вам придется подавать заявку повторно.

Как рассчитывается и пересчитывается арендная плата

Арендаторы государственного жилья обычно платят за аренду около 30% своего дохода, если коммунальные услуги включены, и менее 30%, если коммунальные услуги не включены. 3 Для государственного семейного государственного жилья этот процент немного выше в результате закона, принятого в 2003 году. 4 В государственном жилье каждый год жилищное управление определяет размер вашей арендной платы, исходя из вашего дохода и определенных вычетов. и исключения, на которые вы имеете право. 5 Если вы сообщаете об изменении вашего дохода или удержаний в течение года, ваша арендная плата обычно будет скорректирована таким образом, чтобы вы платили такой же процент от вашего дохода за аренду. 6 Дополнительную информацию об аренде государственного жилья см. В разделе «Аренда в государственном жилье».

В программах ваучеров арендаторы иногда в конечном итоге платят до 40% своего дохода за аренду (для программы ваучеров Раздела 8 это может быть больше после первого года аренды), потому что рыночная арендная плата превышает максимальную субсидию. жилищное управление может заплатить. 7 Жилищное управление должно убедиться, что арендная плата, взимаемая арендодателем, является разумной, сравнивая ее с арендной платой за другие аналогичные квартиры. 8 Если вы впервые сдаете квартиру в аренду по ваучеру Раздела 8 и предлагаемая арендная плата и коммунальные услуги, оплачиваемые арендатором, сделают вашу часть арендной платы более 40% вашего дохода, жилищное управление не согласится утвердить квартиру, и вы будете вынуждены найти другую квартиру.

В многоквартирных домах с субсидиями арендная плата рассчитывается по-разному для разных программ.В некоторых программах арендная плата арендаторов устанавливается на уровне дохода, аналогичном доходу от государственного жилья. В некоторых программах арендная плата может быть установлена ​​на фиксированном уровне, основанном на количестве спален, что ниже рыночной ставки арендной платы. В этой ситуации арендная плата не изменится, даже если изменится ваш доход или отчисления. 9 В некоторых программах ваш доход может дать вам право на корректировку арендной платы, даже если вы все еще должны платить базовую арендную плату, которая может составлять более 30% вашего дохода.Поскольку различные правила программы могут иметь большое значение в том, доступна ли вам квартира, важно спросить арендодателя, как рассчитывается арендная плата и как она изменяется при изменении вашего дохода, когда вы решаете, следует ли подавать заявление на конкретное развитие.

Если некоторые или все члены вашей семьи являются иммигрантами и вы участвуете в определенных типах федеральных жилищных программ, ваша арендная плата может быть пропорционально увеличена, поскольку один или несколько членов семьи не имеют иммиграционного статуса, признанного HUD. 10 См. Иммигранты и жилье.

Каковы ваши права после того, как вы перейдете в

Если вы попадаете в государственное жилье или многоквартирное жилье, субсидируемое вами, или если вы получаете ваучер, у вас есть другие права в отношении выселения, подачи жалоб, участия арендаторов и многих других вопросов. Чтобы получить информацию о своих правах после того, как вы станете участником программы, перейдите по ссылке: Public Housing.

Размер вашей семьи меняется

Во всех жилищных программах вы должны незамедлительно сообщать об изменениях в размере вашей семьи.Если кто-то покинул вашу семью, жилищное управление или владелец могут запросить подтверждение его нового адреса. Если несовершеннолетний ребенок добавлен в семью в связи с рождением, усыновлением или опекой по решению суда, предварительное одобрение добавления не требуется до того, как ребенок переедет. Во всех других случаях вам необходимо будет получить предварительное разрешение перед новым въезжает член семьи. Кроме того, жилищное управление или владелец могут проверять лиц, прибывающих в домохозяйстве, на предмет криминального прошлого и (в большинстве федеральных программ) на предмет иммиграционного статуса. 11

В государственном жилье или многоквартирном доме , если размер вашей семьи изменится, вы сможете переехать в другое государственное жилье или субсидируемую квартиру более подходящего размера. Эти переводы часто занимают много времени. 12 В государственном государственном жилищном фонде, если вы проживаете в квартире, слишком большой для размера вашей семьи (у вас слишком много жилья), и вы не переезжаете в квартиру меньшего размера, предлагаемую жилищным управлением, ваша арендная плата может быть снижена. увеличен до 150% от обычного уровня. 13

При использовании ваучера , если размер вашей семьи изменится, субсидия по ваучеру изменится до даты вступления в силу вашей ежегодной переаттестации в отношении вашего дохода и состава семьи. Это необходимо для того, чтобы вы могли найти квартиру, которая больше всего соответствует размеру вашей семьи. Это означает, однако, что в дополнение к корректировке с увеличением размера семьи, если есть уменьшение размера вашей семьи, субсидия уменьшается во время вашей ежегодной переаттестации, поэтому вам придется платить большую часть своей арендовать или переехать.Вы можете попросить жилищное агентство разрешить вам использовать другой «стандарт субсидии» (размер спальни для субсидии), чем он обычно применяется в связи с медицинскими потребностями вашей семьи или другими особыми обстоятельствами.

Выселения и потеря субсидии

Единственная причина, по которой вас могут выселить из государственного жилья или любого многоквартирного дома , — это нарушение вами правил аренды или программы. Пока вы соблюдаете условия аренды, вы можете оставаться в своей квартире. 14 Если вас выселяют из государственного или субсидируемого многоквартирного жилья, вы теряете субсидию.

В программах ваучеров на основе арендаторов в течение первого года аренды или в любое время после этого вы можете быть выселены за нарушение условий аренды. В конце первого года или в конце любого дальнейшего периода продления арендодатель может отказать в продлении договора аренды, и вам, возможно, придется переехать, даже если вы не сделали ничего плохого. Кроме того, после первого года аренды арендодатель может прекратить вашу аренду, уведомив о выходе за 30 дней, хотя это должно быть по уважительной причине, которая не является вашей виной (например, продажа недвижимости, необходимость повышенная квартплата, ремонт или нужда в квартире для члена семьи).Если выселение произошло не по вашей вине, вы можете сохранить субсидию и использовать ее для переезда в новую квартиру. Если вы проиграете дело о выселении по вашей вине, вы можете лишиться субсидии. 15

Для программ MRVP и ваучера Раздела 8, если домовладелец прекращает договор аренды или отказывается возобновить субсидию, жилищное агентство должно продолжать выплачивать свою часть арендной платы до завершения процесса выселения (включая любую апелляцию по делу о выселении или отсрочка исполнения) или пока вы не двинетесь. 16 Однако могут быть случаи, когда жилищное агентство прекращает выплачивать субсидию или прекращает договор с владельцем, потому что владелец не произвел ремонт. В этом случае вы не несете ответственности за долю жилищного управления в арендной плате. 17 Однако жилищное агентство может потребовать от вас переехать с ваучером, чтобы и дальше получать помощь.

Если вас выселяют по вашей вине, жилищное управление может отказать вам в выдаче талона на переезд, если сочтет, что есть основания для прекращения вашей помощи.Это может произойти из-за того, что домовладелец утверждает, что вы нарушили договор аренды. Если это произойдет, обратитесь в местную программу юридических услуг или в агентство общественных действий, чтобы узнать, могут ли они вам помочь. 18

.
30Май

Можно ли класть декоративную штукатурку на штукатурку: как нанести правильно и просто?

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как использовать декоративную штукатурку

Завершающим этапом ремонта считается финишная отделка. На этом этапе стенам придается окончательный внешний вид. Что же можно сделать, чтобы они выглядели аккуратно и интересно. Можно покрасить или оклеить обоями, а можно оштукатурить, но не обычной штукатуркой, а декоративной. Многие считают, что использование этой технологии потребует обязательных дополнительных расходов на работу профессионала, но справиться можно и своими силами. В этой статье мы решили рассказать, как правильно уложить декоративную штукатурку.

Особенности материала

Декоративная штукатурка представляет собой разновидность финишного покрытия. В ее состав входят связующие компоненты, наполнитель, вода и некоторые другие ингредиенты, улучшающие свойства материала (антисептики, пластификаторы и др.). В зависимости от вида связующего компонента декоративная штукатурка бывает разных видов: минеральная, акриловая, силиконовая и др.

Изначально смесь бывает в сухом виде, в этом случае её разводят водой и перемешивают. Акриловые и силиконовые составы сразу готовы к применению. Наполнитель играет ключевую роль, от него зависит текстурный рисунок на будущем покрытии. Это может быть гранитная или мраморная крошка, акриловые шарики, волокно и др.

Подробнее о разновидностях декоративной штукатурки читайте в статье «Разновидности декоративной штукатурки».

Важные моменты

Про декоративную штукатурку необходимо усвоить ряд простых правил, которые помогут в дальнейшей работе.

  • Не используйте декоративную штукатурку для выравнивания поверхностей – для этой используется обычная штукатурная смесь на основе песка и цемента, она позволяет получить более ровное основание, на которое уже можно класть декоративную финишную отделку. К тому же неровная стена с дефектами существенно увеличивает расход раствора, на неё уйдет намного больше более ценного декоративного материала.

Армирующая сетка при оштукатуривании стены

Для особо проблемных участков может потребоваться использование штукатурки в сочетании с армированием.

  • Если декоративная штукатурка укладывается на материал с плохой паропроницаемостью, то процесс высыхания будет происходить дольше, чем при укладке на пористые материалы (бетон, кирпич, цементно-песчаная штукатурка).

  • Декоративная штукатурка на основе воды плохо сочетается с древесными материалами. Если основание выполнено из плитных древесных материалов, таких как ОСП, ДСП и др., то жидкая декоративная штукатурка с большой долей воды может вызвать деформации основания. То же самое относится к ГКЛ (гипсокартонный лист) и ГВЛ (гипсоволокнистый лист), они нуждаются в предварительной обработке специальными изолирующими составами.

Штукатурки на плиты ОСП требует дополнительной прослойки крафтовой бумаги или утеплителя

  • Водные составы не рекомендуется наносить на металлические поверхности – от этого металл проржавеет, а ржавчина появится на поверхности оштукатуренной стены.
  • На время высыхания декоративную штукатурку необходимо оградить от резких перепадов температур и попадания воды.

Подготовка основания под декоративную штукатурку

Перед началом основных работ по нанесению финишного слоя необходимо подготовить черновую поверхность.

  • Со стен необходимо удалить все загрязнения, пыль, жирный налет и другие загрязнения. Если стены была покрашена и слой старой краски осыпается, то его также необходимо удалить.
  • При отсутствии ровной поверхности, например, при нанесении на кирпичную кладку рекомендуется предварительно положить обычную штукатурку. При значительных неровностях в стену закладывается армирующая сетка.

  • Если стена имеет ровную поверхность, необходимо осмотреть её на предмет трещин, вмятин и элементов, которые скоро упадут. Трещины можно замазать с помощью шпатлевки. Перед укладкой шпатлевки поверхность грунтуют. Для усиления применяют армирующую ленту.

Армирующая лента в сочетании со шпатлевкой для устранения трещин

  • Для повышения сцепления последующих слоев штукатурки с основанием поверхность грунтуют составом глубокого проникновения. Всего рекомендуется нанести не менее двух слоев.

  • После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке декоративной штукатурки, при этом порядок действий будет зависеть от конкретной техники нанесения.

Нанесение грунтовки на черновое основание для последующей укладки декоративной штукатурки  

Техники нанесения штукатурки

В зависимости от конечного эффекта и состава различаются техники нанесения.

  • Тонкослойная штукатурка – составы наносятся с помощью кисти, при этом раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы он мог легко накладываться на стену. Кистью можно совершать самые разные движения. Щетина оставляет после себя ровные параллельные полосы, которые могут идти по окружности, перпендикулярно вниз или по горизонтали.

Тонкослойная штукатурка должна иметь жидкую консистенцию, чтобы хорошо пропитывать кисть

  • Шуба – шероховатая поверхность из декоративной штукатурки, по своей фактуре материал напоминает воздушное мягкое покрытие. Этот способ часто применяется при отделке фасадов, так как он позволяет получить быстрый результат при небольших трудозатратах.

Нанесение шубы с помощью валика

Шубу можно наносить разными способами. После нанесения слою не дают застыть и начинают промокать его губкой, валиком или щеткой. Также для это цели подойдет веник. Его обмакивают в жидкий раствор, затем бьют им о твердый предмет. Брызги с веника попадают на стену и образуют фактурную шероховатую поверхность.

Использование веника для создания эффекта шубы

В раствор добавляют колеры, которые придают смеси различные цвета. Также покраску можно осуществить после застывания штукатурки. После этого поверхность покрывают воском или строительным лаком, это позволит защитить покрытие от повреждений.

  • Короед – разновидность декоративной штукатурки, которая позволяет получить рисунок дерева, изъеденного жучком. В состав короеда входит мраморная крошка, которая при затирании оставляет на поверхности борозды. Фракция наполнителя бывает разной, это влияет на размер борозд и повышает расход материала.

Текстура стены, покрытой штукатуркой с эффектом короеда

Короед может выпускаться в виде сухой смеси, тогда состав необходимо развести. Для этого потребуется емкость с водой и дрель-миксер. Раствор добавляется в воду до достижения нужной консистенции. Рекомендации по приготовлению раствора обычно указывают на упаковке.

Короеда можно наносить круговыми и волнообразными движениями в зависимости от желаемого рисунка. Сначала укладывают первый слой, затем с помощью затирки делают рисунок. Смесь необходимо наносить равномерным тонким слоем, на терку тоже лучше не давить сильно, движения должны быть мягкими, но точными.

Круговые движения терки позволяют получить более оригинальную текстуру

  • Венецианская штукатурка – техника, которая позволяет получить многослойную текстуру мрамора. В состав раствора входит мраморная мука и известняк, также дополнительно может присутствовать воск.

С помощью венецианской штукатурки можно делать целые узоры

Всего наносится от 4 до 10 слоев, работы производятся резиновым шпателем и затиркой. Помещение рекомендуется разбить на участки, поочередно укладывать состав на каждый из них.Фоновый слой равномерно наносят на всю поверхность, он задает основной тон, все последующие слои должны иметь другие оттенки. Работы производятся в три этапа: нанесение, разравнивание и шлифовка.

При шлифовке и равнении необходимо захватывать границы соседних слоев, чтобы сделать рисунок однородным. После окончания работ надо нанести слой воска. Синтетический воск защищает от воды и делает поверхность матовой, натуральный – добавляет глянца.

Перед нанесением каждого последующего слоя поверхность должна просохнуть.

  • Штукатурка под необработанный камень – техника нанесения, которая хорошо подходит для новичков. Тут не требуется создавать идеально ровную поверхность, а складки и впадины только добавляют выразительности рельефу.

Декоративная штукатурка под камень

После подготовки основания с помощью грунтовки укладывается первый слой. Наносят его шпателем или кельмой, после этого поверхность выравнивают теркой. Пока не высох первый слой его обрабатывают губкой или щеткой, чтобы создать на нем ворсинки.

Второй слой наносят участками, чтобы сформировать разный по высоте рельеф. В одном месте можно сделать выпуклости, в другом – впадины. Чтобы слой штукатурки не был очень «пышным» его выравнивают с помощью сырого раствора.

В процессе работы можно ориентироваться на свою интуицию. Следы от инструмента необходимо затирать так, чтобы это выглядело естественно.

После высыхания поверхность окрашивают. Лучше красить в два слоя с помощью валика, так фактура получится богаче. Валик будет покрывать цветом только выступающие элементы, поэтому структура покраски получится неоднородной. После окрашивания поверхность покрывают воском.

Для покраски можно использовать технику лессировки, когда для второго слоя берут более жидкую краску, через которую просвечивает предыдущий слой. До высыхания второй слой в некоторых местах протирают тряпкой или губкой. Про разные техники нанесения краски подробнее читайте в статье «Декоративные техники нанесения краски».

Работы с декоративной штукатурки необходимо проводить после подготовки поверхности. Перед нанесением рекомендуется ознакомиться с инструкцией от производителя. При отсутствии опыта в нанесении штукатурки лучше выбирать более простые техники, перед укладкой раствора на стену потренируйтесь на куске гипсокартона.

штукатурить по масляной или водоэмульсионной краске на стене

В настоящее время с развитием научно-технического прогресса такая отрасль, как строительство, стала усовершенствоваться. Сегодня в строительных магазинах имеется широкий ассортимент самых различных строительных и облицовочных материалов, одним из которых является декоративная штукатурка. Но порой люди не знают технологии ее нанесения, в результате чего она начинает откалываться или вообще отваливаться кусками. Чтобы этого не произошло, необходимо знать, на какую поверхность наносить ее можно, а на какую не рекомендовано.

На старый материал

Если вы решили нанести декоративный состав штукатурки на слой старой, то делать это можно, но только при условии, что старый материал очень прочно держится на стене. Иначе со временем он начнет расслаиваться и вовсе отвалиться вместе с новым слоем.

Если же у вас ситуация позволяет наносить декоративный материал на старое отделочное покрытие, то вначале необходимо обработать его акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Подождать, пока он тщательно высохнет и наносить слой нового материала, толщина которого не более 5 мм.

Когда первый слой уже успел схватиться, может наносить второй с толщиной 10 мм. Теперь стоит осторожно разровнять штукатурку, чтобы получить ровное основание. Когда раствор и основание прочно склеятся, берете ситу и наносите сквозь него декоративное покрытие. Толщина последнего слоя должна быть 2-3 мм.

На видео рассказывается, можно ли наносить декоративную штукатурку на штукатурку:

Совместима ли декоративная штукатурка с гипсокартоном

Если для выравнивания поверхности стены вы использовали листы гипсокартона, то наносить декоративный слой можно не всегда. Применять ее разрешено только при условии, что отсутствуют большие вмятины. Если на стене имеют место большие дефекты, то применение декоративной штукатурки не строит их. Здесь вам нужно будет подумать про замену гипсокартонного листа. Декоративный материал может замаскировать только небольшой изъян на поверхности стены. Штукатурка очень быстро полимеризуется и сохнет, на листы из гипсокартона ее нужно наносить очень тонким слоем.

Как выглядит фасадная штукатурка для наружных работ Кнауф, указано в данной статье.

Какие виды штукатурок для внутренних работ бывают, указано здесь.

Узнать как выглядит декоративная штукатурка короед и каков у неё расход на 1 м2, можно здесь в статье: https://resforbuild.ru/sypuchie-materialy/shtukaturka/koroed-rasxod-na-1m2.html

До того времени, как переходить к основным работам по оштукатуриванию, необходимо правильно выполнить подготовку. Вначале вы должны очистить поверхность, удалив с листов гипсокартона всю пыль и грязь. Позаботьтесь, чтобы никаких шурупов и гвоздей там близко не было. Очистить поверхность от пыли можно при помощи пылесоса. После этого можно приступать к нанесению штукатурки. Как правило, ее не нужно разводить жидкостью, она продается сразу в готовом виде.

Можно делать отделку на старые обои

Здесь возникает очень много спорных моментов. Некоторые строители не решаются наносить штукатурки на обои по той причине, что во время этого процесса полотна будут намокать и в результате могут отвалиться прямо с новым отделочным материалом.

На видео рассказывается, можно ли наносить декоративную штукатурку на обои:

Другие же полагают, что если обои плотно прилегают к стене, то можно использовать декоративную штукатурку. Но перед этим стоит очень внимательно осмотреть поверхность, чтобы все отслоившееся обои были удалены. После этого провести обработку обоев глубокопроникающей шпатлевкой. Когда она высохнет, то пройтись по полотнам акриловым клеем, в результате чего они станут твердыми. По такой поверхности можно наносит декоративную штукатурку.

Можно ли наносить на краску

Сегодня многие применяют такой вариант отделки, как окраска поверхности. Но с течением некоторого времени краска теряется вою привлекательность и уже хочется чего-то другого. Ответить однозначно на вопрос, можно ли нанести декоративную штукатурку поверх краски, невозможно. Для каждой ситуации имеются свои схему и правила, которые так важно соблюдать.

На видео рассказывается, можно ли наносить декоративную штукатурку на краску:

Перед тем как приступить к нанесению штукатурки необходимо провести ряд исследований:

  1. Если в качестве покрытия вы применяли масляную краску, то она создает на поверхности водонепроницаемую пленку, в результате чего она не будет впитывать наносимый состав, а сцепка так и не произойдет. В этом случае нужно будет полностью очищать поверхность стены от старого покрытия.
  2. При использовании водоэмульсионного состава, для которого свойственна более пористая структура, можно наносить штукатурку даже без особой подготовки. Однако перед этим все равно нанести на стену грунтовочный раствор. Если на шпаклевочный раствор попала вода, то он может давать отслойки.

Так как сегодня имеется широкий ассортимент красочных изделий, то порой очень трудно определить, какая именно краска была использована для окрашивания. В этом случае необходимо взять губку и намочить ее теплой водой. Если вы использовали водоэмульсионный продукт, то поможет прохождения мокрой губки по поверхности, краска начнет пениться и смываться. Поэтом такую краску не составит труда полностью удалить.

В случае, когда краска не реагирует на оказываемое влияние, означает, что в ее составе присутствует олифа или другой растворитель. Здесь понадобиться провести целый комплекс работ, чтобы удалить ее с поверхности.

Силиконовая штукатурка цена и другие данные о материале указаны в статье.

Какова цена фасадной штукатурки по пенопласту, можно узнать из статьи.

как приготовить раствор для штукатурки печи, можно узнать из статьи здесь: https://resforbuild. ru/sypuchie-materialy/shtukaturka/rastvor-dlya-pechi.html

Каков состав раствора для штукатурки стен, указано в данной статье.

Неважно, какую красу вы использовали для покрытия поверхности, начальный этап подготовки будет предполагать следующий план действий:

  1. выполнить проверку плоскости, чтобы понять, какой толщины следует укладывать будущий слой декоративного покрытия.
  2. Оценить состояние красочного покрытия и при помощи малярного шпателя удалить вес поврежденные участки.
  3. Теперь можно выполнить окончательную зачистку. В этом случае можно использовать самые различные методы. Если вы хотите удалить водоэмульсионный состав, то для этого будет достаточным увлажнение поверхности с использованием губки. По прошествии 15 минут удалить краску можно будет очень просто при помощи шпателя. Затем протереть поверхности влажной материей, подождать, пока высохнет.

На видео рассказывается, как просто наносить декоративную штукатурку с помощью валика:

Но что делать, если для покрытия поверхности использовали масляный состав?

В этом случае можно использовать три способа удаления:

  • химический;
  • термический;
  • механический.

Химический метод подразумевает использование специальных составов, благодаря которым можно будет размягчить краску, а затем снять ее шпателем. Растворители такого рода содержат токсические компоненты, поэтому очень важно позаботиться про проветривание комнаты. Также вполне возможно сделать фактурную штукатурку из обычной шпаклевки своими руками.

Сколько сохнет штукатурка, можно узнать прочитав статью.

Если использовать термический метод, то он осуществляется при помощи строительного фена, а затем краска снова удаляется при помощи шпателя. Механический метод основан на обычном сдирании покрытия с использованием шлифовальной машинки и шпателя.

Когда старое покрытие удалось удалить, необходимо очистить поверхность от пыли, а затем нанести грунтовочный раствор. По окончании всех работ можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Рассматриваемая технология относится к универсальным, вед независимо от состава, которым была окрашена стена, штукатурка будет ровно ложиться и надежно держатся в течение длительного срока. Но сам процесс нанесения очень трудоемкий, особенно, если ранее на стенах бала масляная краска.

Но процесс нанесения штукатурки на краску может выполняться и по-другому. Этот метод отличается от предыдущего, применяют его тогда, когда нужно удалить масляный состав с большой поверхности. Все мероприятия должны выполняться в следующей последовательности:

  1. Проверить состояние поверхности, удалить вес отслоившиеся участки.
  2. Чтобы повысить адгезию, необходимо пройтись по поверхности грубой наждачной.
  3. Обязательно выполнить обезжиривание при помощи специальных растворителей. Благодаря этому можно удалить жирный налет, который снижает качество сцепки.
  4. После придания гладкости поверхности можно наносить насечки. Благодаря им удастся добиться проникновения штукатурки на глубину большую толщины краски. Располагать насечки на расстоянии 10 см.
  5. Позаботиться о том, чтобы на поверхности отсутствовала пыль.

На этом подготовка поверхности окончена, теперь можно наносить грунтовочный раствор и производить выравнивание. Для легкого нанесения штукатурки на краску нужно обеспечить шершавую поверхность. Кроме этого наносить грунтовку тщательно, чтобы она проникала в насечки.

Штукатурка с декоративным эффектом – это современный строительный материал, благодаря которому удается придать привлекательный и оригинальный внешний вид любой поверхности. Зная все тонкости нанесения отделочного слоя, вы сможете гарантировано получить крепкое и надежное сцепление его с поверхностью.

Нанесение декоративной штукатурки своими руками: мастер-класс на видео

Как работать с фактурной штукатурной массой

Особенности техники оштукатуривания

Четыре простых методики

Исправление недочетов

Решение о нанесении декоративной штукатурки своими руками может показаться ошибочным, поскольку далекие от строительства люди полагают, что это очень сложный процесс. Они приглашают специалистов и оплачивают их дорогостоящие услуги. Действительно, воплощение эксклюзивных дизайнерских решений требует опыта и навыков, но уложить стандартную фактурную штукатурную массу сможет и начинающий отделочник. Поговорим о том, как сделать все правильно.  

Штукатурные пасты для отделочных работ весьма разнообразны. С их помощью можно получить ярко выраженный или слегка заметный рельеф, имитацию самых разных поверхностей, барельефы и даже сложные картины либо панно. Для каждого результата потребуется особый состав и, возможно, специальный инструмент. А вот технология укладки в общих чертах одинакова. Рассмотрим ее основные этапы.

  • Подготовка основания. Она начинается с очистки основания от остатков старого покрытия, если оно было. Затем тщательно замываются все пятна грязи и жира, удаляется пыль. Заделываются все крупные трещины и другие дефекты. Делают это с помощью шпаклевки, в трещины пистолетом вводят герметик или пену. Возможно основу нужно будет помыть и хорошенько просушить.
  • Грунтование. Обязательная процедура, которая проводится для улучшения свойств черновой поверхности. Грамотно подобранный состав подготовит ее к последующим работам, позволит улучшить сцепление отделки с основой и уменьшит впитываемость последней. Кроме того, при необходимости можно подобрать препарат со специальными добавками: антисептиками, фунгицидами и т. п. Средство наносится в один-два слоя, после чего потребуется дождаться его полного высыхания.
  • Выравнивание стены. На нее накладывается стартовая штукатурка. Ее особенность заключается в наличии наполнителя крупных фракций, чаще песка. Это позволяет эффективно нивелировать даже значительные неровности. Для внутренних и наружных работ подбирается разный материал. При необходимости он накладывается в несколько слоев. По окончанию процедуры требуется время для его полного отвердения.
  • Грунтование. Нанесение еще одного слоя праймера не обязательно, но настойчиво рекомендуется. Это даст возможность максимально улучшить сцепление двух типов штукатурных смесей. Такая отделка будет стоять долго, не станет осыпаться и трескаться. Загрунтованная поверхность должна полностью просохнуть. 
  • Нанесение фактурной штукатурной массы. Она формирует рельеф поверхности. Может накладываться одним слоем или несколькими. Все зависит от используемой техники. К примеру, венецианка — многослойное покрытие, а «шубку» можно сформировать из одного пласта. Каждый из них обязательно хорошо просушивается перед накладыванием следующего.   
  • Окончательная отделка. Если в состав не был добавлен пигмент, готовое покрытие будет иметь серый цвет. Поэтому на заключительном этапе его красят. Делают это так, чтобы максимально подчеркнуть рельеф поверхности. Используются различные технологии колеровки с применением нескольких цветов. Заканчивается все нанесением строительного воска либо лака. Они защищают поверхность и придают ей еще более привлекательный вид.

И еще один важный момент. Накладывать отделку можно практически на любое основание, но при этом следует правильно подобрать праймер. Для бетона и подобных ему материалов потребуется состав глубокого проникновения, для гипсокартона стоит выбрать адгезионный препарат и т.д.

Профессионалы используют самые разные методики работы со штукатурной пастой. Начинающему мастеру стоит освоить самые простые из них, набраться опыта и постепенно переходить к более сложным вариантам. Разберем самые доступные методики.

1. Шпатель и кельма

С помощью этих инструментов укладывается венецианка, создается имитация грубого или отшлифованного камня различных пород, выделяется фактура. Все зависит от приемов работы. Предлагаем небольшой мастер-класс.

  • При помощи шпателя накладываем на кельму небольшую порцию смеси и распределяем ее по основанию мазками. Рука может двигаться прямо или по дуге. Мазки пасты накладываются внахлест. Движения стараемся выполнять однотипные, чтобы рельеф получился однородным. 
  • Интересна техника торцевания. Кельма плотно прижимается к сырому раствору, а затем резко отводится назад. Получается интересная фактура, в самом простом варианте напоминающая шубку. Движения кельмой можно варьировать, поворачивая ее в разные стороны.

2. Валик  

Для тех, кто пока плохо знает, как самому нанести декоративную штукатурку на стены, можно посоветовать использовать валик. Это, пожалуй, самый простой из всех возможных вариантов. Для начала нужно определиться с фактурой, которую хотелось бы получить в результате. Затем подбирается валик с нужным рисунком. Это может быть оригинальный узор, имитация текстиля, кожи, древесины и т.п. 

Как вариант, можно подготовить инструмент самому. Для этого на вращающуюся часть любого малярного валика наматываем веревку, пленку, грубую ткань и т.п. Работать с таким инструментом очень просто.

  1. Заштукатуриваем стену декоративной пастой ровным слоем толщиной 2-4 мм. 
  2. Берем валик и прокатываем его в одном направлении от одного края фрагмента до другого, оставляя четкий оттиск. Стараемся прикладывать одинаковое усилие, чтобы не менялась глубина рельефа.
  3. Мокрой кельмой сглаживаем выступы и слегка затираем схватившийся раствор.

Можно наносить штукатурку валиком. Инструмент с длинноворсовой шубкой обмакивается в жидкую смесь и прокатывается по основанию. Обзор различных валиков можно посмотреть на видео.   

3.

Губка, ткань, полиэтилен

Для получения фактуры могут использоваться самые разные предметы. Например, поролоновая губка, помогающая получить различные по форме и глубине рельефы. Пошаговая инструкция выглядит примерно так.

  1. Накладываем ровный базовый слой отделки, используем кельму.
  2. Берем губку, набираем на нее небольшое количество раствора и легкими мазками кладем его на поверхность. Меняя направления движений получаем текстурное разнообразие.
  3. Ждем, пока паста схватится, после чего шпателем либо кельмой слегка приглаживаем верхушки декора. 

Ткань используется аналогично, но есть и другие варианты. Например, полотно с четкой структурой прижимается к влажной штукатурке, оставляя четкий оттиск. При помощи полиэтиленовой пленки можно своими руками создавать имитацию шелка.

4. Кисти

Очень экономичный и достаточно простой способ декора. Кисть распределяет материал очень тонким слоем, фактура создается уже в процессе нанесения. Никаких дополнительных действий не потребуется. Для работы используются составы с минеральными наполнителями. Это может быть мраморная крошка, осколки ракушек, песок и т.п. они удачно дополняют фактуру, которую создает кисть при нанесении раствора, и придают отделке дополнительную шероховатость. Особенности нанесения можно посмотреть в видео уроке. 

Иногда вследствие несоблюдения технологии или по другим причинам уже в процессе укладки массы появляются изъяны. Это могут быть вздутия, пузыри или трещины. Могут проявиться дефекты и намного позже. В любом случае приходится задуматься, как исправить декоративную штукатурку, которую плохо нанесли. Сделать это можно только одним способом: удалить поврежденный участок покрытия и вновь уложить отделочный материал.

Исправлять огрехи нужно очень аккуратно, чтобы случайно не увеличить испорченный фрагмент. В ходе ремонтных работ следует придерживаться таких правил.

  • Углы либо стыки, попавшие внутрь очищенного от испорченной смеси участка, обязательно дополнительно армируются специальной сеткой.
  • Если раствор готовится самостоятельно, следует строго соблюдать рекомендуемые производителем пропорции. Обращают внимание и на консистенцию массы, которая должна соответствовать норме. 
  • На ремонтируемый фрагмент нельзя наносить слишком большой объем смеси. Ее укладывают понемногу.
  • Чтобы исключить пересыхание и, как следствие, растрескивание пласта материала, в ходе работы его периодически увлажняют. 

Решение задачи как нанести декоративную штукатурку может оказаться не таким уж и сложным, если заранее изучить методики и потренироваться на небольшом фрагменте стены. Чтобы было понятно, стоит воспользоваться уроками мастеров в сети или перенять опыт знакомых профессионалов, если такое возможно. 

Способы нанесения декоративной штукатурки: чем класть, варианты, технология


Стены – основа любого интерьера. От их оформления зависит атмосфера помещения. Добиться интересных фактур можно с помощью штукатурных смесей. Нанесение декоративной штукатурки – целое искусство. Зная технологические тонкости, несложно сделать финишную отделку самостоятельно.

Технология нанесения декоративной штукатурки

Слой внутренней или фасадной отделки создают из определенных составов, содержащих помимо связующих компонентов всевозможные наполнители. Технология нанесения заключается в умении правильно накладывать штукатурный слой, чтобы подчеркнуть особенностью материала. Некоторые виды штукатурной отделки простые, другие требуют определенных навыков, опыта. Чтобы класть и декорирующие смеси, нужно вооружиться инструментами. Потребуются:

  • Кисти;
  • Затирочные щетки;
  • Рельефный валик;
  • Мастерок;
  • Шпатели разного размера;
  • Кельма.

Состав наносится снизу вверх, затирки размещают к выравниваемой поверхности под углом до 60°. Инструмент необходимо своевременно очищать от засыхающих комочков штукатурки. Предварительно стены очищают от пыли, загрязнений, разделывают трещины, снимают осыпающийся слой.

После влажной уборки необходимо просушить обрабатываемые поверхности. Для этого используют калориферы, вентиляторы. Влага мешает проникновению жидкой основы штукатурки в обрабатываемую поверхность. Создается риск осыпания финишного слоя.

Состав наносится снизу вверх, затирки размещают к выравниваемой поверхности под углом до 60°.

Плюсы и минусы декоративных смесей

Внешний облик стен зависит от химсостава смесей. У каждой разновидности есть достоинства и недостатки, имеются особенности нанесения.

Акриловые покрытия отличаются долговечностью, влагостойкостью. Они эластичные благодаря акриловой смоле. Не боятся влажной уборки с использованием моющих средств. Это хороший вариант для кухни, ванной и туалетной комнат.

Теперь о недостатках: акрил легко воспламеняется, штукатурку на его основе нельзя применять в помещениях массового пребывания людей, образовательных и медицинских учреждениях, производственных цехах. На свету акриловые смеси блекнут, на них со времени появляются микротрещины.

Современные акриловые составы обладают хорошей адгезией, абсолютно не впитывают воду.

Акриловые покрытия отличаются долговечностью, влагостойкостью.

Порошковая минеральная смесь, разбавляемая водой, легко наносится на любые поверхности, образует прочное сцепление со стеной. Минусы – поверхность придется окрашивать, штукатурка не годится для финишной декоративной отделки, хотя фактуру на ней можно сделать любую.

Порошковая минеральная смесь, разбавляемая водой, легко наносится на любые поверхности, образует прочное сцепление со стеной.

Силикатная штукатурка с калийным стеклом применяется для наружных работ, быстро сохнет, обладает антибактериальным эффектом, паропроницаемая. Недостаток – с ней сложно работать новичкам.

Силикатная штукатурка с калийным стеклом применяется для наружных работ.

Силиконовая – самая практичная, часто используемая. Она обладает хорошей влагостойкостью, противостоит случайным ударным нагрузкам. С ней просто работать, применяется для внутренних и наружных работ. Хорошо сцепляется с любыми поверхностями. Выпускается различных цветов, смеси можно комбинировать, добиваясь нужного оттенка.

Силиконовая обладает хорошей влагостойкостью, противостоит случайным ударным нагрузкам.

Как правильно наносить штукатурку на стены

Старую отделку перед декорированием желательно снять. Технология предусматривает укладку состава на выровненную грунтовкой поверхность. Лучше подождать несколько дней, пока слой грунтовки просохнет на всю толщину, иначе на декоративной отделке появятся трещины.

Удобно делать декоративную штукатурку при монтаже зданий, объем подготовительных работ снижается.

Основные методы устройства декоративной штукатурки предусматривают различное декоративное оформление стен. Каждая техника имеет свое название.

Технология предусматривает укладку состава на выровненную грунтовкой поверхность.

Тонкие однослойные покрытия

Если положить слой до 1 см толщиной, выровнять его широким шпателем, проводя инструментом в одном направлении, получится гладкая стена, которую можно дополнительно декорировать лепниной, объемными крупными рисунками.

Если положить слой до 1 см толщиной, выровнять его широким шпателем, проводя инструментом в одном направлении, получится гладкая стена.

«Шуба»

Распространенная разновидность внешней отделки, которая служит дополнительным утеплением построек. Слой создается:

  1. Набрызгом густой цементной смеси на фасад со щетки.
  2. Набрасыванием штукатурки сквозь сетку с ячейками 1х1 см, установленную на раме. Когда рама прислоняется к отделываемой поверхности, мастерком набрасывается смесь.
  3. Пролетая сквозь ячейки, она образует небольшие лепешки.

Для равномерного нанесения покрытия потребуется опыт. Новичкам придется потрудиться, выравнивая слой.

Распространенная разновидность внешней отделки, которая служит дополнительным утеплением построек.

Венецианская штукатурка

Модный, стильный интерьер создается составами с минералами, отражающими свет под разным углом. Сначала нужно шпателем нанести смесь. Затем, держа кельму под разным углом, приступают к выравнивают штукатурки.

Некоторые мастера используют вместо кельмы гребенки или щетки с грубым ворсом.

Модный, стильный интерьер создается составами с минералами, отражающими свет под разным углом.

Венецианские штукатурки бывают простыми и сложными. Первые делают 3-х или 4-х слойные, толщина каждого не более 1,5 мм. Отделка получается бархатистая, поблескивающая, благородная. В качестве отражающих частиц используют:

  • Мелкофракционный кварцевый песок;
  • Мраморную пудру.

Для эффекта серебрения, позолоты добавляют в штукатурку металлические порошки нужного оттенка.

Используя пигментные красители, делают слои разного цвета. Добиваются имитации рисунка природного камня: мрамора, яшмы, малахита. Это сложные венецианские штукатурки с прожилками. Такое финишное покрытие заменяет дорогую натуральную каменную отделку.

Используя пигментные красители, делают слои разного цвета.

Полированная имитация

Используя штукатурку, создают гламурный глянец. В составе смеси добавляют шелковые волокна, они придают шелковистость финишной отделке. Без полировки создается имитация шелкографных обоев. После обработки плоскошлифовальной машинкой стена становится отполированной. Для сохранения эффекта на штукатурку наносится закрепляющий лак.

Смесь наносится в несколько слоев, но полируется только финишный. Можно использовать слои разного оттенка, тогда расцветка получится глубокой.

Дополнительно на глянцевую поверхность наносится контрастный рисунок или узоры с позолотой. Такая отделка сочетается с массивной мебелью из красного дерева, классическим предметами интерьера.

Используя штукатурку, создают гламурный глянец.

«Короед»

Возвращается мода прошлого века, а вместе с ней структура стен с бороздками. Короед предусматривает хаотичный рисунок из прерывистых борозд разной направленности:

  • Круговых и сегментных;
  • Наклонных;
  • Перекрестных под различным углом;
  • Горизонтальных;
  • Вертикальных.

Для работы используют шпатели различного размера. Рекомендованная толщина штукатурного слоя – от 2 до 4 мм. К затирке приступают, когда слой схватится. Траектория рисунка зависит от амплитуды перемещения затирочной щетки. «Короед» делают в виде:

  • «дождика»;
  • «колец»;
  • «барашковых завитушек»;
  • «ковра» (проводят инструментом снизу вверх, затем горизонтально).

Если штукатурка не липнет к рукам, пора брать в руки пластиковую терку.

Фактурность рельефа зависит от наполнителей, это могут быть древесные волокна, жесткие частички.

Короед предусматривает хаотичный рисунок из прерывистых борозд разной направленности.

«Камешковые» покрытия

Это вид мозаичной отделки с равномерной шероховатой структурой. В качестве наполнителя используют цветные камешки размером от 1,5 до 2,5 или от 2,5 до з,9 мм. При нанесении состава, выравнивании они укладываются ровным слоем. Камешковые отделки считаются самыми простыми для нанесения. Это эффективный и экономичные метод внутренней и внешней отделки. Подходит для зданий различного назначения.

Смеси различаются по цветовой гамме камней, есть однотонные и пестрые. Такая штукатурка скрывает дефекты стен, выглядит эстетично.

Стены под «камешковую» штукатурку не выравнивают, их грунтуют или промачивают клеем, близким по составу с основой композиции.

Камешковые отделки считаются самыми простыми для нанесения.

Рельефные оттиски

На слое смеси, содержащей кварцевый песок, делают трафаретные или произвольные оттиски:

  • Скомканной пленкой;
  • Рыхлыми валиками;
  • Пластиковыми щетками;
  • Зубчатыми гребнями.

При высыхании финишный слой мохнатится, неровности стен становятся незаметными.

На слое смеси, содержащей кварцевый песок, делают трафаретные или произвольные оттиски.

Возможно ли нанесение декоративной штукатурки компрессором

Механический способ нанесения штукатурки применяется при отделке поверхностей сложной формы. Состав слоем до 1 мм равномерно наносится на откосы, лепнину, декоративные детали.

Механический способ нанесения штукатурки применяется при отделке поверхностей сложной формы.

Можно ли наносить поверх старой штукатурки

После зачистки старый слой, если штукатурка крепко держится, многократно грунтуется обойным клеем. Каждому слою дают хорошо просохнуть перед нанесением следующего. Когда старая штукатурка закреплена, приступают к подготовительным работам. Заполняют пустоты, выравнивают стены. Перед нанесением свежего отделочного состава на поверхности часто делают не очень глубокие насечки для лучшего сцепления жидкой основы со старым слоем.

Если после грунтования при ударе ручкой мастерка продолжается осыпание, шелушение, старую штукатурку снимают полностью.

Если после грунтования при ударе ручкой мастерка продолжается осыпание, шелушение, старую штукатурку снимают полностью.

Зная, как наносится декоративная штукатурка, можно смело браться за ремонт. Начинать лучше с несложных фасадных отделок, внутренние работы требуют опыта. Используя современные материалы можно создавать уникальные интерьеры в любом стиле.

Видео: Декоративная мраморная штукатурка. Весь процесс

Можно ли наносить декоративную штукатурку на водоэмульсионную краску?

Можно ли штукатурить по краске (масляной или водоэмульсионной) на стене

В настоящее время с развитием научно-технического прогресса такая отрасль, как строительство, стала усовершенствоваться. Сегодня в строительных магазинах имеется широкий ассортимент самых различных строительных и облицовочных материалов, одним из которых является декоративная штукатурка. Но порой люди не знают технологии ее нанесения, в результате чего она начинает откалываться или вообще отваливаться кусками. Чтобы этого не произошло, необходимо знать, на какую поверхность наносить ее можно, а на какую не рекомендовано.

На старый материал

Если вы решили нанести декоративный состав штукатурки на слой старой, то делать это можно, но только при условии, что старый материал очень прочно держится на стене. Иначе со временем он начнет расслаиваться и вовсе отвалиться вместе с новым слоем.

Если же у вас ситуация позволяет наносить декоративный материал на старое отделочное покрытие, то вначале необходимо обработать его акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Подождать, пока он тщательно высохнет и наносить слой нового материала, толщина которого не более 5 мм.

Когда первый слой уже успел схватиться, может наносить второй с толщиной 10 мм. Теперь стоит осторожно разровнять штукатурку, чтобы получить ровное основание. Когда раствор и основание прочно склеятся, берете ситу и наносите сквозь него декоративное покрытие. Толщина последнего слоя должна быть 2-3 мм.

На видео рассказывается, можно ли наносить декоративную штукатурку на штукатурку:

Совместима ли декоративная штукатурка с гипсокартоном

Если для выравнивания поверхности стены вы использовали листы гипсокартона, то наносить декоративный слой можно не всегда. Применять ее разрешено только при условии, что отсутствуют большие вмятины. Если на стене имеют место большие дефекты, то применение декоративной штукатурки не строит их. Здесь вам нужно будет подумать про замену гипсокартонного листа. Декоративный материал может замаскировать только небольшой изъян на поверхности стены. Штукатурка очень быстро полимеризуется и сохнет, на листы из гипсокартона ее нужно наносить очень тонким слоем.

Как выглядит фасадная штукатурка для наружных работ Кнауф, указано в данной статье.

Какие виды штукатурок для внутренних работ бывают, указано здесь.

Узнать как выглядит декоративная штукатурка короед и каков у неё расход на 1 м2, можно здесь в статье: https://resforbuild.ru/sypuchie-materialy/shtukaturka/koroed-rasxod-na-1m2.html

До того времени, как переходить к основным работам по оштукатуриванию, необходимо правильно выполнить подготовку. Вначале вы должны очистить поверхность, удалив с листов гипсокартона всю пыль и грязь. Позаботьтесь, чтобы никаких шурупов и гвоздей там близко не было. Очистить поверхность от пыли можно при помощи пылесоса. После этого можно приступать к нанесению штукатурки. Как правило, ее не нужно разводить жидкостью, она продается сразу в готовом виде.

Можно делать отделку на старые обои

Здесь возникает очень много спорных моментов. Некоторые строители не решаются наносить штукатурки на обои по той причине, что во время этого процесса полотна будут намокать и в результате могут отвалиться прямо с новым отделочным материалом.

На видео рассказывается, можно ли наносить декоративную штукатурку на обои:

Другие же полагают, что если обои плотно прилегают к стене, то можно использовать декоративную штукатурку. Но перед этим стоит очень внимательно осмотреть поверхность, чтобы все отслоившееся обои были удалены. После этого провести обработку обоев глубокопроникающей шпатлевкой. Когда она высохнет, то пройтись по полотнам акриловым клеем, в результате чего они станут твердыми. По такой поверхности можно наносит декоративную штукатурку.

Можно ли наносить на краску

Сегодня многие применяют такой вариант отделки, как окраска поверхности. Но с течением некоторого времени краска теряется вою привлекательность и уже хочется чего-то другого. Ответить однозначно на вопрос, можно ли нанести декоративную штукатурку поверх краски, невозможно. Для каждой ситуации имеются свои схему и правила, которые так важно соблюдать.

На видео рассказывается, можно ли наносить декоративную штукатурку на краску:

Перед тем как приступить к нанесению штукатурки необходимо провести ряд исследований:

  1. Если в качестве покрытия вы применяли масляную краску, то она создает на поверхности водонепроницаемую пленку, в результате чего она не будет впитывать наносимый состав, а сцепка так и не произойдет. В этом случае нужно будет полностью очищать поверхность стены от старого покрытия.
  2. При использовании водоэмульсионного состава, для которого свойственна более пористая структура, можно наносить штукатурку даже без особой подготовки. Однако перед этим все равно нанести на стену грунтовочный раствор. Если на шпаклевочный раствор попала вода, то он может давать отслойки.

Так как сегодня имеется широкий ассортимент красочных изделий, то порой очень трудно определить, какая именно краска была использована для окрашивания. В этом случае необходимо взять губку и намочить ее теплой водой. Если вы использовали водоэмульсионный продукт, то поможет прохождения мокрой губки по поверхности, краска начнет пениться и смываться. Поэтом такую краску не составит труда полностью удалить.

В случае, когда краска не реагирует на оказываемое влияние, означает, что в ее составе присутствует олифа или другой растворитель. Здесь понадобиться провести целый комплекс работ, чтобы удалить ее с поверхности.

Силиконовая штукатурка цена и другие данные о материале указаны в статье.

Какова цена фасадной штукатурки по пенопласту, можно узнать из статьи.

Неважно, какую красу вы использовали для покрытия поверхности, начальный этап подготовки будет предполагать следующий план действий:

  1. выполнить проверку плоскости, чтобы понять, какой толщины следует укладывать будущий слой декоративного покрытия.
  2. Оценить состояние красочного покрытия и при помощи малярного шпателя удалить вес поврежденные участки.
  3. Теперь можно выполнить окончательную зачистку. В этом случае можно использовать самые различные методы. Если вы хотите удалить водоэмульсионный состав, то для этого будет достаточным увлажнение поверхности с использованием губки. По прошествии 15 минут удалить краску можно будет очень просто при помощи шпателя. Затем протереть поверхности влажной материей, подождать, пока высохнет.

На видео рассказывается, как просто наносить декоративную штукатурку с помощью валика:

Но что делать, если для покрытия поверхности использовали масляный состав?

В этом случае можно использовать три способа удаления:

Химический метод подразумевает использование специальных составов, благодаря которым можно будет размягчить краску, а затем снять ее шпателем. Растворители такого рода содержат токсические компоненты, поэтому очень важно позаботиться про проветривание комнаты. Также вполне возможно сделать фактурную штукатурку из обычной шпаклевки своими руками.

Если использовать термический метод, то он осуществляется при помощи строительного фена, а затем краска снова удаляется при помощи шпателя. Механический метод основан на обычном сдирании покрытия с использованием шлифовальной машинки и шпателя.

Когда старое покрытие удалось удалить, необходимо очистить поверхность от пыли, а затем нанести грунтовочный раствор. По окончании всех работ можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Рассматриваемая технология относится к универсальным, вед независимо от состава, которым была окрашена стена, штукатурка будет ровно ложиться и надежно держатся в течение длительного срока. Но сам процесс нанесения очень трудоемкий, особенно, если ранее на стенах бала масляная краска.

Но процесс нанесения штукатурки на краску может выполняться и по-другому. Этот метод отличается от предыдущего, применяют его тогда, когда нужно удалить масляный состав с большой поверхности. Все мероприятия должны выполняться в следующей последовательности:

  1. Проверить состояние поверхности, удалить вес отслоившиеся участки.
  2. Чтобы повысить адгезию, необходимо пройтись по поверхности грубой наждачной.
  3. Обязательно выполнить обезжиривание при помощи специальных растворителей. Благодаря этому можно удалить жирный налет, который снижает качество сцепки.
  4. После придания гладкости поверхности можно наносить насечки. Благодаря им удастся добиться проникновения штукатурки на глубину большую толщины краски. Располагать насечки на расстоянии 10 см.
  5. Позаботиться о том, чтобы на поверхности отсутствовала пыль.

На этом подготовка поверхности окончена, теперь можно наносить грунтовочный раствор и производить выравнивание. Для легкого нанесения штукатурки на краску нужно обеспечить шершавую поверхность. Кроме этого наносить грунтовку тщательно, чтобы она проникала в насечки.

Штукатурка с декоративным эффектом – это современный строительный материал, благодаря которому удается придать привлекательный и оригинальный внешний вид любой поверхности. Зная все тонкости нанесения отделочного слоя, вы сможете гарантировано получить крепкое и надежное сцепление его с поверхностью.

Можно ли наносить декоративную штукатурку на водоэмульсионную краску?

Рассматривая такой способ выравнивания поверхностей, как оштукатуривание стен, нельзя обойти стороной вопрос совместимости штукатурки и различных красящих составов. Многие начинающие строители и лица, никак не связанные с малярными работами, сталкиваются с такими проблемами. Можно ли на краску наносить штукатурку? Эта тема связана с большим количеством споров. Именно поэтому в данной статье мы постарались выделить для вас универсальные способы нанесения штукатурки на окрашенные несущие конструкции.

Анализ лакокрасочного покрытия

Первое, с чего необходимо начинать оштукатуривание покрытых краской поверхностей – это тщательное исследование состава покрытия. На сегодняшний день выделяют два основных типа материалов, которые чаще всего используются для покраски стен:

  • Водоэмульсионные краски. За счёт своей уникальной, пористой структуры водоэмульсионная краска отличается простотой использования, долговечностью и высокой адгезией с различными материалами. Такая окрашенная поверхность подается выравниванию без каких-либо подготовительных работ. Однако стоит помнить, что водоэмульсионная краска не совместима с гипсовой смесью (как пример, можно привести продукцию Ротбанд).

  • Масляные краски. Еще несколько лет назад масляная красящая смесь применялась только для декоративной отделки стен в производственных, строительных объектах и жилых зданиях старого образца. При использовании масляной краски образуется плотная и гладкая пленка, которая не позволяет проводить оштукатуривание – смесь штукатурки просто не будет держаться на такой поверхности.

Можно ли наносить штукатурку на старую краску?

Если вы хоть раз в жизни сталкивались с самостоятельной обработкой стен, то наверняка знаете, что в инструкции к отделочным материалам четко указывается необходимость удаления старого покрытия перед нанесением штукатурки. Это обусловлено тем, что при взаимодействии старой краски и выравнивающего раствора последний может начать постепенно отпадать и потеряет свой первоначальный облик.

Можно ли поверх старой краски наносить штукатурку? В большинстве случаев при удалении старой краски не возникает никаких сложностей, она легко снимается при помощи шпателя. Однако нередко старая краска держится довольно хорошо и снять ее весьма проблематично. В таких ситуациях опытные специалисты рекомендуют наносить штукатурку непосредственно поверх красящегося слоя.

Стоит отметить, что масляная краска после оштукатуривания не утрачивает свои технические, в частности адгезивные характеристики. Однако спустя некоторое время штукатурка начнёт осыпаться, отпадать. Существует весьма эффективный способ, как избежать данной проблемы – поверхность под штукатурку необходимо покрывать слоем грунтовки.

Совет! Есть специализированные грунтовочные составы, например, Бетоноконтакт и Neomid. Используя их, можно добиться шероховатости поверхности, а также высокой прочности конечного покрытия.

На видео: как снять масляную краску со стен.

Как подготовить окрашенную стену?

Нанесение штукатурного раствора по краске стоит начинать с подготовительных работ, которые подразделяются на несколько взаимодополняющих этапов:

1. Выявляем технологические и эксплуатационные свойства покрытия. Для этого внимательно осмотрите окрашенную стену и состояние поверхностного слоя, после чего уже станет понятно, можно ли штукатурить. Далее намочите губку и проведите ею по всей стене. Если в процессе остается пена, то знайте – стены покрашены водоэмульсионной краской.

2. Проверяем состояние окрасочного покрытия. При наличии поврежденных частей удаляем их при помощи малярного шпателя.

Важно! Водоэмульсионная краска, по сравнению с масляной, не требует тщательной зачистки. А вот масляную краску необходимо полностью удалить, только после этого можно нанести штукатурку.

3. Полное удаление краски при необходимости. Если на стене еще осталась старая краска, проводим окончательную зачистку с использованием металлической щетки, предварительно прикрепленной к дрели или болгарке – таким образом происходит полная ликвидация лакокрасочного покрытия.

4. Очистка поверхности. Этот этап предполагает устранение разного рода загрязнений, неровностей, пылевых и грязевых скоплений. Для этого используйте щетку или строительный пылесос.

5. Грунтование. Штукатурка стен начинается с применения грунтовки (это может быть любая модификация состава, однако специалисты советуют использовать Ротбант). Наносить смесь нужно валиком аккуратными, медленными движениями для достижения оптимальной шероховатости.

По завершению выше описанных работ стены можно начинать штукатурить. Главным преимуществом этой технологии считается ее универсальность: не имеет особого значения, чем покрыта поверхность, чем покрашены стены и в каком состоянии находится покрытие, в результате штукатурка ложится ровным слоем, без проплешин и неровностей.

Однако остерегайтесь применения масляных красок! На гладкие поверхности (покрытие эмалью или масляной краской) штукатурка ложится очень плохо. Чтобы она держалась, нужно повысить сцепление, для этого сделайте небольшие насечки (чуть глубже толщины первичного слоя красящего состава).

В завершение стоит сказать, что вполне возможно наносить штукатурку на краску, но только строго соблюдая все требования. Однако мы рекомендуем вам отказаться от самостоятельных работ данного профиля, так как это весьма трудоемкий, затратный процесс с непредвиденным конечным результатом. Обратитесь за помощью в специализированную компанию, но не забывайте и про подготовительные работы. От качества подготовки на пятьдесят процентов зависит результат сцепления крашеной поверхности со штукатуркой.

Рекомендации мастеров (2 видео)

Штукатурка окрашенных стен

Во время ремонта различных зданий, перед оштукатуриванием стен и потолков, их необходимо тщательно подготовить к такому роду работ.

Эта подготовка зависит от уровня предыдущей облицовки и верхнего слоя покрытия. В этой связи часто возникает вопрос — можно ли штукатурить стены и потолки по краске.

Чтобы на него ответить, необходимо выяснить несколько важных моментов, касающихся окрашенной поверхности.

Исследование окрашенной поверхности

Прежде чем начать штукатурить окрашенную ранее поверхность, необходимо определить, состав старой краски.

Возможны следующие варианты:

  1. Водоэмульсионная краска. Она проста в работе, поскольку имеет пористую структуру. Штукатурку можно наносить без предварительной подготовки поверхности, но при соприкосновении с гипсовой штукатуркой краска начинает шелушиться.
  2. Масляная краска. Ранее она использовалась для экономии на декоративной отделке в домах старого образца и общественных зданиях. Образует плотную пленку на поверхности стены. Выравнивающая смесь не прилипает.

Подготовительные работы

Стандартный план действий для крашеной ранее стены выглядит следующим образом:

  1. Исследуют поверхность. Планируют толщину будущего слоя штукатурки. Уточняют внешний вид и характер старой краски. Тщательно осматривая, оценивают возможность нанесения штукатурки без ее удаления.
  2. Проверяют состояние декоративной основы поверхности. Все поврежденные участки удаляют с помощью малярного шпателя.
  3. Выполняют окончательную зачистку различными способами в зависимости от типа краски и состояния покрытия.
  4. Очищают поверхность от пыли и грязи. При необходимости применяют моющие средства. Затем полностью промывают чистой водой.
  5. Опять контролируют плоскость. Затем с помощью малярного валика наносят проникающую грунтовку. Наноситься она должна как можно аккуратней, чтобы избежать подтеков и неровностей.
  6. Для приклеивания шпаклевки к основанию идеально подходит специальный лакокрасочный грунт. Он содержит мелкие частицы, которые улучшают сцепление шпаклевки с поверхностью, например, кварц. Жидкая грунтовка просачивается глубоко в слой краски — прилипает к нему. После этой обработки идеально гладкая поверхность делается шершавой. Это создает хорошую адгезию шпатлевки со стеной.
  7. После этого, уверенно приступают к штукатурке поверхностей стен и потолков.

Способы очистки поверхности от краски

Для снятия водоэмульсионной краски чаще всего поступают просто — смачивают ее губкой, мягкой тканью или пульверизатором, оставляют на 15-20 минут, затем слой краски удаляют шпателем, протирают влажной тканью и дают окончательно высохнуть.

Строительные поверхности, стены и потолки, ранее окрашенные известковой, клеевой или казеиновой краской, очищают полностью от набелов, промывают водой и хорошо просушивают. Это особенно актуально, если планируется потом оклеивать их обоями.

Удалять масляные краски и составы нужно тщательно, так как следы олифы очень сильно препятствуют нанесению штукатурки.

Для удаления масляной краски существует три способа:

  1. Химический способ. Применяют специальные размягчающие слой эмали составы. Они очень токсичны, поэтому не разрешается их использовать в закрытых помещениях. Затем размягченный слой легко удаляют шпателем.
  2. Термический способ. При этом способе используют тот факт, что лакокрасочное покрытие становится мягким при нагреве. Для разогрева краски используют строительный фен, а затем также зачищают шпателем.
  3. Механический способ. Для удаления краски со всех поверхностей используют металлическую щетку, насаженную на шлифовальную машинку или просто сдирают краску шпателем. Это очень пыльная и трудоемкая работа, поэтому часто зачищают краску только там, где она отходит, а остальные участки стен обрабатывают грунтовкой.

Достоинство описанной методики заключается в том, что она универсальна. Штукатурка будет качественной и долгосрочной, независимо от того, каким составом могли покрасить стену или потолок до ремонта и в каком оно было состоянии.

Недостатком, безусловно, является трудоемкость и большой объем работы. Чтобы удалить декоративный слой, придется приложить много усилий особенно для старой поверхности крашеной масляной краской.

Нанесение штукатурки на краску

Практически во всех памятках к отделочным строительным материалам требуется перед их нанесением на поверхность, удалить старую штукатурку.

Если проигнорировать данный совет, то новая декоративная отделка быстро отпадет после ремонта. Если старый слой штукатурки слабо держится на стене, то его легко удалить шпателем. Можно ли штукатурить на шпатлевку — читайте в другой статье

Когда поверхностное покрытие хорошо сохранилось, его трудно удалить. В таких ситуациях самые опытные профессионалы не знают, как правильно поступать. Допускается иногда отступить от универсальной методики и нанести слой штукатурки поверх краски.

На шероховатые стены легче уложить штукатурку

Чаще всего так поступают при отделке стен, окрашенных водоэмульсионной краской. Когда нет желания чистить краску на большой площади, можно также нанести штукатурку на краску.

  1. Проверяют состояние поверхности. Остатки старого слоя, которые отслаиваются, должны быть обязательно удалены. В противном случае после выравнивания новая штукатурка быстро отпадет.
  2. Начинают увеличивать адгезию. Во-первых, используя довольно грубый наждак (№ 60 или № 80), очищают плоскости, которые были покрашены. Пытаются сдирать загрязнение со стены вместе с верхним слоем краски.
  3. Если производится штукатурка кухни, одновременно с зачисткой обезжиривают поверхности растворителями для избавления от жирных пятен, мешающих прилипанию штукатурки к стене.
  4. По окончании шлифования старым топором наносят вмятины на поверхность. Это можно сделать зубилом или долотом. Глубина надрезов должна превышать толщину будущего декоративного слоя. Оптимальным считается — около 100 насечек на 1 м 2 .
  5. Стены очищают от пыли и просушивают.
  6. После выполнения подготовительных работ стены грунтуют и выравнивают – наносят штукатурный слой.
  7. Придают стенам шероховатость. Если стены шероховаты, то на краску штукатурка будет ложиться гладко и прочно. Самый простой способ решить эту проблему — применить грунтовку.
  8. Смесь накладывают на обработанную стенку валиком или кистью. Принимаются меры для обеспечения того, чтобы состав обязательно проникал в выемки.
  9. После полного высыхания слоя грунтовки на плоскости стены устанавливается штукатурная сетка. О том, как подготовить стены, смотрите в этом видео:

Если планируют накладывать выравнивающий слой более 10 мм, то использовать ее нужно обязательно.

Процесс оштукатуривания

Удобно выравнивать слой штукатурки с помощью правила или полутерков.

В самых сложных ситуациях штукатурка стен осуществляется с помощью специального состава на основе мела, лака и столярного клея.

Таблица – Соотношение компонентов

Маяки применяют при сильных дефектах и перепадах

Если обрабатываемая поверхность слишком неровная, ее штукатурят следующим образом:

  1. При необходимости нанесения толстого слоя штукатурки пользуются маячным профилем. Маяки устанавливаются вертикально в одной плоскости.
  2. Готовят раствор штукатурки. В зависимости от состояния помещения его состав отличается. Если здание или помещение сухое, используют известково-гипсовый раствор. В других ситуациях штукатурят – цементным.
  3. Выполняют оштукатуривание. Состав наносят с помощью совка (или ковша), затем строительным правилом выравнивают по маякам.
  4. Выравнивают углы. Выполняют эту операцию после достижения требуемой толщины покрытия. Для этого используйте угловой шпатель.
  5. Дают возможность слою штукатурки высохнуть полностью. При необходимости корректируют его.
  6. После достижения идеального вида поверхности выполняют дальнейшую ее отделку. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Таким образом, можно выполнить штукатурку стен и потолков, не счищая старую краску. Но это допустимо, если ее механически невозможно удалить старый слой.

Трудно штукатурить окрашенную стену с соблюдением всех требований, но это вполне возможно. Если вы будете точно следовать всем рекомендациям и приложите много усилий на подготовительном этапе, то результат работы будет идеальным.

Таким образом, однозначного ответа на вопрос о возможности наносить штукатурку на краску – нет. Все мастера реагируют на него по-своему и являются сторонниками разных способов.

Рассмотрены оба варианта. Ну, а выбрать, какого плана действий придерживаться, придется самостоятельно, учитывая конкретную ситуацию.

Можно ли наносить декоративную штукатурку на водоэмульсионную краску?

КАК ПОДГОТОВИТЬ СТЕНЫ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ

Интересные эффекты в интерьере, созданные при помощи штукатурки, многие считают очень привлекательными. Желание украсить таким образом свое жилье останавливает только незнание, каким образом осуществляется подготовка стен под декоративную штукатурку и нужно ли эту подготовку осуществлять на самом деле. Кажется, что это чрезвычайно сложный и трудоемкий процесс.

Прежде всего, стоит разобраться, что такое декоративная штукатурка.

Это покрытие из нескольких слоев, которые образуют определенную декоративную фактуру.

Какая получится фактура, зависит от вида (размера и формы) наполнителя в материале, способа нанесения штукатурки на поверхность и инструментов, которые при этом использовались.

Использование декоративной штукатурки допускается как внутри помещений, так и снаружи. Благодаря ей получаются неповторимые покрытия любого цвета, рельефа или текстуры. Можно разделить декоративную штукатурку на несколько видов:

1. Фактурная – смесь на основе синтетических вяжущих материалов, может быть различных цветов. Содержит разные наполнители, например, волокна льна или хлопка, крошку натуральных камней. После высыхания принимает фактуру, характерную для наполнителя.

2. Структурная ­- зернистая неоднородная масса с добавлением каких-либо гранул, например, кусочков кварца или слюды, древесного волокна. Может изготавливаться на минеральной основе или на основе синтетических латексов. В ассортименте DESSA-DECOR такие покрытия называются декоративная краска, и основой под них может служить водоэмульсионная краска.

3. Каменная, состоит из крошки природного камня и связующих материалов. После высыхания образует интересные мелкозернистые покрытия.

4. На основе искусственных латексов. Является очень прочной и не боится механических повреждений. К примеру, силикатная не разбухает и мало пачкается. Наносится исключительно на поверхность, содержащую кварц.

5. Венецианская – прозрачный материал на основе мраморной муки, который после нанесения создает эффект стены из мрамора.

Поскольку эти материалы создают разные эффекты и имеют разный состав, то и подготовка поверхности стен перед их нанесением разнится. Особенно это относится к венецианскому покрытию и декоративным краскам, которые наносятся на водоэмульсионную основу.

Как подготовить стены перед нанесением структурной штукатурки

Профессиональные дизайнеры и строители именно структурной штукатурке отдают предпочтение перед другими. Дело в том, что такую штукатурку можно наносить на любые поверхности, начиная от бетона и кирпича и заканчивая деревом и металлом, она обладает стойкостью к механическим повреждениям и является водонепроницаемой, но при этом позволяет поверхностям «дышать», имеет длительный срок эксплуатации.

Обработка стен под декоративную штукатурку такого типа осуществляется в обязательном порядке, однако она не включает в себя их выравнивание до идеального состояния . Дело в том, что структурная штукатурка хорошо маскирует мелкие дефекты, например, микротрещины или вздути.

Нанесению декоративной штукатурки предшествует очистка поверхности от старого покрытия, например, обоев, краски и отслаивающейся штукатурки. На стенах не должно быть масляных пятен, если они обнаружены, то их удаляют при помощи растворителя и после промывают слабым мыльным раствором.

Если в помещении, где будете наносить декоративную штукатурку, большая влажность, то стены необходимо обработать противогрибковым составом. Если есть трещины, их нужно расшить и хорошо заделать, возможно, в несколько приемов, если трещины очень глубокие. После высыхания раствора самое время хорошо прогрунтовать стены. После того как грунтовка высохла, на стены наносят базовый слой шпаклевки. Это необходимо для того, чтобы сгладить и выровнять стену, а также шпаклевка является основой для декоративной штукатурки. Если вы будете наносить смесь толстым рельефным слоем, то шпаклевать поверхность необязательно. Если декоративное покрытие будет наноситься тонким гладким слоем, то шпаклевать обязательно, причем довольно усердно, ведь под тонким слоем декоративной штукатурки будут видны все неровности. Базовый слой шпаклевки должен просушиваться не менее 24 часов, после чего стены покрывают акриловой грунтовкой, которая улучшает агдезию слоев. Когда она высохнет, можно провести шлифовку стен при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости. Если вы, делая ремонт, проводили серьезные работы по выравниванию стены обычной штукатуркой, то перед отделкой декоративной должно пройти не менее 4 недель.

Как подготовить стены перед нанесением венецианской штукатурки и декоративной краске.

Подготовка стен перед началом работ с венецианкой и краской осуществляется с максимальной тщательностью. Поверхность стен в первую очередь очищается от грязи. Если она покрыта старой масляной краской или побелкой, их тоже очищают и зашкуривают, но не счищают. Поскольку эффектный вид венецианской декоративной штукатурки создают несколько полупрозрачных слоев, то в этом случае стены должны быть максимально выровненными. Все наплывы и неровности тщательным образом шлифуются, после чего наносят грунтовку глубокого проникновения.

Чем тщательнее вы подготовите стены перед нанесением декоративной штукатурки, тем лучший эффект получите в итоге. Для этого можно использовать различные виды шпаклевок и грунтовок. В зависимости от материала стен вам придется заделывать швы «заподлицо» (гипсокартон) или производить расшивку швов (оштукатуренные или ранее окрашенные поверхности). В любом случае, все трещины и швы должны быть заделаны, после высыхания эти места шлифуются. После того как все щели и трещинки ликвидированы, можно приступить к нанесению шпаклевки на всю стену с последующим покрытием грунтовкой.

При необходимости этот процесс повторяется несколько раз, пока стены не станут идеальными. Все следующие слои шпаклевки и грунтовки наносятся только после того, как предыдущие высохли. После того как слой шпаклевки высох, но вы еще не грунтовали поверхность, стену нужно зашлифовать, чтобы свести на нет наплывы и мелкие неровности.

Декоративные покрытия DESSA-DECOR структурные НЕ требующие идеального выравнивания стен- Стоун, Травертино, Марокко, Модена, Королит, Короед, Стоун Фасад.

Декоративные покрытия DESSA-DECOR требующие идеального выравнивания стен- Венеция Классик, Венеция Перламутр, Венеция Light, Сахара, Шелк, Таскана, Оникс, Дюна.

Технология нанесения, каждого покрытия DESSA-DECOR описана в техническом описании к каждому покрытию. (см. КАТАЛОГ).

Как работать с декоративной штукатуркой

 

Результат всего ремонта зависит от финального аккорда. Даже если все предыдущие этапы прошли идеально, а на последнем была допущена помарка, то заказчик останется не удовлетворен результатом. Так что нанесение декоративной штукатурки играет принципиально важную роль, поэтому нужно доверить операцию профессионалам или, по крайней мере, самостоятельно овладеть техникой, чтобы ничего не испортить.


Процесс этот довольно прост, но требует внимания и аккуратности, которыми, к сожалению, обладают не все. Еще очень важно терпение, ведь придется провести за работой много часов, а любая спешка может ухудшить итоговый результат.

Подготовка основания перед оштукатуриванием


Техника нанесения декоративной штукатурки требует, чтобы все предыдущие этапы были завершены. Работать можно только с идеально ровной и чистой стеной. При этом не нужно мыть ее тряпкой или использовать пылесос. Достаточно просто обмести веником, чтобы сбросить на пол всю пыль, которая ухудшает адгезию и может оказать негативное влияние на результат.

 

Также большинство специалистов советуют использовать в работе специальную грунтовку, которая позволит улучшить сцепляемость поверхностей. Ее просто равномерно разбрызгивают по всей площади, чтобы каждый участок оказался обработан.

 


Довольно часто встречается вопрос, можно ли наносить декоративную штукатурку на штукатурку? Ответ вполне очевиден — конечно же, можно. Ведь штукатурка изначально предполагалась как материал, который служит для предварительной обработки поверхности, чтобы потом можно было использовать отделочные материалы.


Уже значительно позже разработали вариант, который позволил украшать интерьер и доводить его до совершенства. Более того, нельзя использовать декоративный слой, пока не оштукатурены стены, так как в этом случае работа будет содержать слишком много изъянов, видимых невооруженным глазом. Поэтому придется провести хорошую подготовку перед основной работой.

Способы нанесения штукатурки


Существует несколько способов нанесения декоративной штукатурки:

 

  • •    Самым простым является метод набрызга, который подразумевает, что мастер при помощи шпателя просто «накидывает» штукатурку в разных местах в совершенно произвольном порядке. Получается хаотичный узор, который будет неповторимо выглядеть и не займет много времени на нанесение, так что отлично подойдет для занятых людей. Но стоит стараться контролировать количество материала, набрасываемого за один раз, чтобы не получилось слишком больших узоров.
  • •    Создание рельефной поверхности при помощи шпателя. Здесь уже все зависит только от умения и точности движений мастера. Нужно будет после нанесения основного слоя просто не выравнивать штукатурку, а наоборот — работать резкими отрывистыми движениями, чтобы получать своеобразный рельеф. Главное — не слишком давить на шпатель, чтобы не снять весь слой штукатурки с определенной зоны.
  • •    Нанесение декоративной штукатурки валиком, имеющим специальную фактуру, дает очень хорошие результаты и при небольших временных затратах. Здесь все предельно просто, но нужно будет работать очень оперативно, чтобы штукатурка не успела засохнуть, так как тогда валик не оставит на ней следов и нужно будет делать еще один слой, что отнимет лишнее время.
  • •    Метод штриховки-начеса подразумевает работы с обычной щеткой, которой водят в определенную сторону, по еще не застывшей штукатурке. В результате получаются очень интересный рисунок, который красиво смотрится после застывания.
  • •    Метод «сграффито» подходит для истинных ценителей красоты. Здесь нужно будет нанести несколько слоев разноцветной штукатурки, а потом при помощи специального инструмента убрать верхние слои в произвольных местах и создать неописуемую картину, которая одновременно удивляет и завораживает.
  • •    В конце концов, можно просто взять фактурную штукатурку в магазине и нанести готовую смесь без каких-либо ухищрений со своей стороны.

 

 

 


Так что нанесение декоративной штукатурки своими руками имеет огромное множество способов, поэтому нужно будет выбирать для себя оптимальный.

Как работать с готовыми сухими смесями?


Если в магазине приобретается готовый материал, то у пользователя возникает справедливый вопрос, как правильно наносить декоративную штукатурку на стену? Несмотря на кажущуюся простоту, будут иметься свои особенности, которые потребуют определенного внимания от работника, чтобы не совершать типичных ошибок и не портить итоговый результат, который будет у всех на виду.

 

 

Технология нанесения декоративной штукатурки будет требовать следующих условий:

  • •    идеально ровной поверхности;
  • •    использования специальных инструментов;
  • •    соблюдения аккуратности и внимательности;
  • •    правильного приготовления рабочей смеси.


Нанесение декоративной штукатурки «короед» довольно чувствительно к качеству нанесения, так что стоит вначале овладеть одной из техник, а потом уже использовать их на практике. Это убережет от нежелательных последствий. Толщину соя нужно делать минимальной, так как стоит материал довольно дорого и нужно его экономично расходовать. Да и смысла никакого нет в толстом отделочном слое.


Цена нанесения декоративной штукатурки чаще всего зависит не только от площади, но и от стоимости самого материала и особенностей работы с ним.

Как сделать декоративную штукатурка стен самому (+фото)

Декоративная штукатурка поможет владельцу квартиры сделать жилище более экологичным и одновременно создаст яркий современный интерьер. Отделка такими материалами не требует особых знаний. Надо всего лишь иметь немного креативности и желания сделать дом более привлекательным.

Виды

Виды штукатурок

Существует несколько разновидностей фактурной штукатурки.

Среди них можно выделить:

  • структурную;
  • минеральную;
  • венецианку.

Венецианская

Венецианская штукатурка в спальне

Штукатурка венецианская известна с давних времен. Именно об этом материале постоянно говорят, что для его использования нужна рука настоящего художника. Но на самом деле декоративная штукатурка стен не требует мастерства. Мастерство приходит со временем. Особенность венецианки, в отличие от других материалов такого рода, в том, что она позволяет создавать мозаичные узоры и панно на стенах. Для этого потребуется несколько видов штукатурки. Чтобы создать панно, мастеру придется умело сочетать их между собой. Фактурная венецианская штукатурка состоит из водной эмульсии и мраморного порошка.

Структурная

Структурная штукатурка

Структурная штукатурка известна своей неоднородностью. Она может иметь в своем составе крошку, камешки или различные волокна. Такой материал можно с успехом применять как внутри помещения, так и снаружи. Приобретая штукатурку для применения внутри дома, надо отдать предпочтение составам на водной основе.

Минеральная

Минеральная декоративная штукатурка — это недорогой материал, который всегда продается в виде порошка. Остальные виды штукатурки могут иметь как порошковую форму, так и реализоваться уже в готовом виде.

Преимущества штукатурки

Фактура штукатурки

Все виды штукатурки отличаются целым рядом преимуществ. Любой материал такого типа полностью безопасен экологически. Поэтому штукатурку можно наносить в любом помещении. Ее используют для отделки стен детских, кухонь и даже ванных комнат.

Некоторые виды фактурных штукатурок очень устойчивы к влаге и другим факторам. Поэтому штукатурку можно использовать, например, для отделки наружных стен дома. Также ее применяют в ванных, где разнообразить отделочные материалы бывает сложно из-за высокой влажности.

Декоративная штукатурка — это материал для творческих людей. При покупке обоев или панелей мастер получает материал с готовым рисунком. Он приблизительно уже может знать, как будут выглядеть стены дома после отделки. Что касается штукатурки, то фактура стен, а иногда и цвет, зависят только от воображения и умелости мастера. Он может, используя только один валик, создавать настоящие шедевры.

Штукатурка может выровнять незначительные неровности стен и потолка. Если в квартире имеются такие дефекты, то это лучший выбор для отделки. Кстати, оштукатуренные поверхности животные обычно никогда не портят. А вот обои и деревянные панели они могут запросто повредить.

Любой тип декоративной штукатурки очень долговечен. Материалы могут держаться на стенах до тех пор, пока не надоедят владельцу. Со временем поверхность может приобрести даже более благородный вид. Но это только при условии, что материал нанесли правильно.

Как нанести

Нанесение штукатурки Нанесение штукатурки вручную

Декоративная штукатурка наносится либо шпателем, либо валиком. Выбор средства для нанесения состава зависит от мастера. В любом случае можно всегда создать что-то оригинальное. Желательно выбирать тот инструмент, который более привычен.

  1. Перед тем как наносить штукатурку, надо сначала подсчитать необходимое количество состава. Обычно берется килограмм штукатурки на квадратный метр стены. Однако практика показывает, что лучше взять немного побольше материала, иначе не хватит. Если стены неровные, то тогда на кв. метр уйдет около полутора кг фактурной штукатурки.
  2. Как уже говорилось выше, работа со штукатуркой — процесс творчесий. Поэтому в нем можно использовать самые разные инструменты. Конечно, любой мастер может обойтись одним валиком. Но для создания интересных фактур можно взять также кисти и губки. Некоторые мастера применяют несколько видов валиков.
  3. Обработка оштукатуренной стены Традиционно для венецианской штукатурки покупают гладкий поролоновый валик, а для структурной — перфорированный. Интересный эффект создается при работе с валиком-«шубкой». При желании можно использовать все типы валиков. Ведь штукатурка требует экспериментов. Если что-то пойдет не так, то всегда можно попробовать другой инструмент.
  4. Для декоративной штукатурки мастеру нужна кюветка. В нее наливается состав. После этого в кюветку обмакивается валик. Излишки штукатурки обязательно надо отжимать.
  5. Штукатурка наносится сразу на весь участок стены или потолка. В противном случае потом на поверхности могут появиться границы между старым и новым слоем.
  6. Штукатурку наносят только в одном направлении. Ее нужно наносить либо проводя валиком сверху вниз, либо слева направо. После того, как материал нанесен на поверхность, можно улучшить фактуру. Для этого используются губки, валики из другого материала, а иногда и твердые предметы. Например, при работе со структурной штукатуркой применяют зубчатый шпатель.

Подготовка стен

Оштукатуренная стена в кухне

Перед нанесением фактурной штукатурки надо всегда подготавливать поверхности. Теоретически, материал, конечно, можно наносить и на старые покрытия. Однако это возможно лишь при условии, что они не начнут отваливаться со временем. Чтобы штукатурка держалась прочно, лучше очистить стены полностью до самого бетона.

Когда стены очищены, надо проверить их на ровность. Обычно в домах стены имеют небольшие дефекты. Такие неровности заглаживаются той же самой штукатуркой, с которой предстоит работать. После того как материал подсохнет, надо поработать шкуркой, чтобы сгладить возможные дефекты.

Заключительный этап подготовки стен — это обработка поверхностей грунтовкой. Нанесение грунтовки нужно для того, чтобы штукатурка потом лучше сцепилась со стенами.

Только после того, как проведены все предварительные работы, можно наносить штукатурку. Обычно она наносится всего в один слой. Если мастер является новичком и никогда не работал с такими материалами, то не стоит сразу пытаться сделать что-то сложное. Незатейливая фактура может оказаться очень даже оригинальной и привлекательной. Со временем можно уже попробовать более сложные типы отделки. Например, при наличии определенного опыта мастер может создать мозаику.

Видео

Мастер классы по нанесению декоративной штукатурки:

Мастер-класс по нанесению венецианской штукатурки.

Фото

Рисунок на штукатурке

Декоративная штукатурка в виде роз Минеральная штукатурка в итерьере Оформление штукатуркой стен в спальне

Можно ли оштукатурить краской? Ваш путеводитель по штукатурке поверх краски

Задумывались ли вы о ремонте и задаете себе вопрос: можно ли штукатурить краску? Тогда ознакомьтесь со статьей ниже, чтобы узнать все о штукатурке поверх краски. Кроме того, вы найдете полезные советы о том, как заранее подготовиться к приезду специалиста по штукатурке, чтобы они могли быстро приступить к вашему проекту ремонта!

Штукатурка — это процесс покрытия неровных или шероховатых поверхностей штукатуркой и обычно выполняется на стенах и потолках, как правило, для двух целей. Во-первых, чтобы обеспечить структурную поддержку стены или потолка, а во-вторых, в декоративных целях, чтобы скрыть недостатки и обеспечить гладкую поверхность для ремонта.

Можно ли оштукатурить краску?

Ответ на этот вопрос, проще говоря, да. Да, вы можете оштукатурить краску, однако есть факторы, которые следует учитывать в первую очередь.

Ваш первый шаг — оценить вашу стену. Если краска на вашей стене в хорошем состоянии, то профессионал, скорее всего, сразу же приступит к нанесению штукатурки.Краска в «хорошем состоянии» не имеет повреждений, трещин и не отслаивается. Также лучше, если сами стены будут чистыми от грязи и пыли.

Однако, если краска в плохом состоянии или стена недавно была окрашена, лучше избегать оштукатуривания непосредственно поверх краски. Это связано с тем, что стены с краской, которая больше не находится в хорошем состоянии, потребуют ремонта или профессионалу может потребоваться сначала удалить краску.

Ценник штукатур

Тысячи людей ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в своих проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

Тогда, в случае недавно покрашенных стен, краске требуется дополнительное время для схватывания. Более подробную информацию о процессе штукатурки поверх краски смотрите в разделе ниже!

Наем профессионального штукатура против «сделай сам»

Может показаться заманчивым сделать штукатурку своими руками поверх краски, но штукатурка — это сложный процесс, который лучше всего доверить профессионалам. Сам процесс штукатурки высокотехнологичен.Во время вашего ремонта штукатур будет использовать свои навыки и опыт, чтобы не упустить ни одной детали. Это означает, что необходимо аккуратно наносить штукатурку, чтобы она была полностью гладкой и не имела пузырьков, которые могут вызвать проблемы в дальнейшем. С профессиональным штукатуром вы можете быть спокойны, зная, что штукатурка будет наноситься ровно и будет правильно держаться при нанесении поверх краски.

Как подготовиться к штукатурке поверх краски

Итак, вы готовы к оштукатуриванию стен, теперь пора приступить к их подготовке. Ознакомьтесь с разделами ниже, чтобы узнать основные советы о том, как подготовить стены к штукатурке в зависимости от состояния краски. Таким образом, ваш специалист по штукатурке сможет сразу приступить к проекту!

Подготовка, когда краска в хорошем состоянии

Если ваша краска в хорошем состоянии, то главное, что вам нужно сделать, чтобы подготовиться к тому, чтобы ваш профессионал оштукатурил краску, — это чистота. Со временем стены могут испачкаться, особенно если они находятся в таких местах, как кухня. Стены кухни могут легко собирать жир от готовки и пара.Это может привести к покрытию стен пылью или кулинарным маслом.

Лучше всего очистить его мыльной водой. В большинстве случаев достаточно ведра, наполненного теплой водой и мылом для посуды. Затем просто протрите стены кухонным полотенцем, губкой или чистящим валиком.

Затем просто дайте стенам высохнуть, и ваш профессионал сможет сразу приступить к нанесению грунтовочного ПВА, который поможет штукатурке прочно приклеиться к стене.

Штукатур рядом с вами

Тысячи людей по всей территории США.К. ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

Подготовка, когда краска не в хорошем состоянии

Если краска на ваших стенах не в хорошем состоянии, еще не все потеряно. Еще можно подготовить стены, чтобы штукатурка могла приставать к ним. Первичный шаг к приготовлению потрескавшейся, поврежденной или отслаивающейся краски — удалить краску. Очень важно удалить поврежденную краску, иначе штукатурка не сможет правильно прилегать к стенам, что приведет к беспорядку при ремонте.

Гораздо лучше заняться подготовительными работами, чем рисковать, что краска не прилипнет. Не волнуйтесь, если вы не можете самостоятельно снять краску со стен. Это может быть очень трудоемкий процесс, и ваш профессионал сможет о нем позаботиться.

Как составить бюджет для вашего проекта штукатурки

Итак, вы готовы к оштукатуриванию стен, теперь пришло время организовать свой бюджет на ремонт, чтобы вы могли приступить к своему проекту на ходу!

При планировании проекта штукатурки необходимо учитывать несколько важных факторов, которые необходимо учесть в вашем бюджете:

  • Средняя почасовая ставка штукатура — прочтите наше бесплатное руководство по ценам на штукатурку
  • Стоимость материалов
  • Размер проекта — сколько комнаты будете штукатурить?
  • Состояние покрашенных стен — потребуется ли сначала удаление краски?
  • Дополнительные подготовительные работы — планируете ли вы подготовить уборку своими руками или нанять для этого профессионала?

Резюме

В целом, штукатурку, конечно, можно закрасить. Задумываетесь о проекте ремонта? Просто нажмите, чтобы отправить бесплатный запрос на штукатурку и получить предложения от местных специалистов по штукатурке в вашем районе!

Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов

Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

Сравните ставки, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

Внутри сложного процесса декоративной штукатурки

Для большинства из нас дом с карнизами — это мечта.В мастерской Фостера Рива это лишь малая верхушка айсберга. Компания, основанная Ривом в Бруклине более 30 лет назад, является творческим и техническим гением, стоящим за некоторыми из самых сложных деталей в самых экстравагантных домах в мире.

На многоуровневом складе в районе Гринпойнт в Бруклине сотрудники компании наблюдают за изготовлением сотен лепных украшений, панелей, медальонов и других декоративных элементов, отлитых из гипса. «Одна из самых сильных сторон гипса в том, что это податливый материал», — говорит Рив.«С ним можно делать все, что нельзя с деревом».

Бедард работает над большой глиняной моделью.

Дом Красивый

Как и многое в мире дизайна, все начинается с эскиза. Главный художник Эмили Бедард встретится с архитектором и дизайнером, чтобы воплотить черновую идею или шаблон в подробный рисунок.

Затем она и ее коллеги-скульпторы Фостер Рив переходят к глине, формируя трехмерные версии рисунка, который затем отливается в силиконе, чтобы сформировать формы, которые сделают окончательные гипсовые элементы.

Скульптор добавляет детали к глиняной модели.

Дом Красивый

Процесс умышленно медленный. «Мы будем возвращаться к одной детали несколько раз», — говорит Бедард о глиняных работах, некоторые из которых устанавливаются в студии на разных этапах, когда House Beautiful приезжает в гости. На одном из них группа молодых мастеров играет с настоящими листьями, вдавливая их в глину, чтобы получить реалистичные линии. Другой кусок установлен на мольберте напротив стены законченных слепков; Бедард может взять элемент из одного из этих мотивов и добавить его в свой текущий проект.

Гипс из силиконовой формы.

Дом Красивый

Что касается классического вдохновения, в Foster Reeve нет недостатка в нем. В студии хранится впечатляющая коллекция исторических гипсовых слепков, которые Институт классической архитектуры и искусства получил после того, как Музей Метрополитен передал их в 2004 году.

Антикварная штукатурка на выставке в офисе ICAA в Нью-Йорке.Многие из этих произведений были отреставрированы в студии Фостера Рива.

ICAA

«Это предметы, которые до недавних приобретений действительно выставлялись в Метрополитене в 19 веке», — сказал House Beautiful президент ICAA Питер Лайден. Эта конкретная коллекция была приобретена между 1883 и 1895 годами по рекомендации нью-йоркского отделения Американского института архитекторов; первые отливки были выставлены в Метрополитен в 1889 году.

Орел дизайна Бедарда.

Дом Красивый

В студии «Фостер Рив» Бедард и ее коллеги занимаются ремонтом слепков, чередующиеся выборки постоянно демонстрируются в штаб-квартире ICAA на Манхэттене. Те, что не выставлены на показ, разбросаны по всей студии Foster Reeve и дают бесконечное вдохновение для текущей работы. Ремесленники могут взять дюйм детали свитка или узор отделки и воспроизвести его в новом дизайне. В недавнем проекте, в котором на фронтоне был изображен орел, Бедард адаптировал исторический образец для поразительно детализированной птицы.

Это живой пример того, что история постоянно, свежо, заново изобретается.

Следуйте за House Beautiful в Instagram.

Хэдли Келлер Цифровой директор Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, занимающаяся дизайном, интерьерами и культурой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

как сделать самому? Советы от PaintCity

Недавно мы получили такой вопрос. Для стен в комнате выбрана декоративная штукатурка. Как сделать лепнину своими руками? С удовольствием ответит художник Ванкувера.

Способ самостоятельной отделки декоративной штукатуркой

Декоративная штукатурка и методы нанесения разные.Можно только отметить общее в подготовке поверхности.

  • Выносим из номера всю мебель и другие предметы.
  • Полностью очистить стены от старого покрытия.
  • Убираем пыль с поверхности.
  • Шлифуем поверхность и сушим. Состав грунтовки зависит от типа поверхности.

Если стены кривые, то их нужно выровнять. Для этого используются специальные пластыри.

Художник Ванкувер советует: помните — главное при приготовлении — это грунтовка с высыханием.

А теперь приступим к созданию декоративной штукатурки. Конечно, техника нанесения разная. Формировать текстуру можно с помощью шпателей, рельефных валиков и даже целлофановых пакетов.

Советуем наносить штукатурку на небольшие участки. Не пытайтесь охватить все сразу.

Кстати, если лепнину использовать в ванной, то это ее нюансы.

Обратите внимание на выбор материала и тщательную подготовку материала, учитывая, что баня — это помещение с повышенной влажностью.Перед нанесением декоративного покрытия необходимо гидроизолировать поверхность стен составами, препятствующими водопоглощению. А при покупке декоративной штукатурки узнать, устойчива ли она к влаге.

Еще несколько советов по декоративной штукатурке

Советуем не отделывать все стены декоративной штукатуркой. Одну стену можно обработать штукатуркой, например, с мерцающим эффектом песка. Остальные три стены будут оклеены обоями под покраску и покрашены на тон темнее штукатурки.

Можно, конечно, и полностью отделать комнату штукатуркой со слегка выраженной фактурой, а на одну стену по мокрой штукатурке нанести роспись. Вариантов очень много.

Результат должен быть очень красивым и стильным. Такие вещи обычно быстро не надоедают.

Если вы живете в Британской Колумбии, вы можете указать, сколько будет стоить декоративная штукатурка. Тогда вы будете знать, сколько сэкономите.

Если вас устраивает цена, мы с радостью изготовим декоративную штукатурку в Коквитламе, Ванкувере или другом городе Британской Колумбии.

Отличная краска для декоративной штукатурки в Ванкувере — PaintCity.

Как нанести венецианскую штукатурку на существующий окрашенный гипсокартон | Home Guides

Венецианская штукатурка — это и разновидность штукатурки, и название техники искусственной отделки. Настоящая венецианская штукатурка представляет собой смесь состаренной известковой замазки и мраморной пудры, датируемой как минимум 1500-ми годами. Техника искусственной отделки была популяризирована в США и Европе в 1950-х и 1960-х годах.Хотя традиционные венецианские штукатурные смеси все еще доступны, их необходимо наносить на пористые поверхности. Современные венецианские штукатурки содержат полимеры, которые прилипают к хорошо подготовленному гипсокартону. Хотя овладение техникой требует некоторой практики, шаги по своей сути не являются сложными.

Подготовка

Уберите все незакрепленные предметы и мебель из комнаты.

Удалите со стен все настенные покрытия, гвозди и металлическую фурнитуру. Закройте все дыры и дайте заплаткам полностью высохнуть.

Вымойте стены слабым раствором моющего средства и воды. Дайте стенам полностью высохнуть.

Заклейте малярным скотчем края дверей, окон и отделки.

Накройте пол и все оставшиеся предметы малярным брезентом.

Базовое покрытие

Откройте банку с венецианской штукатуркой и медленно перемешайте палочкой для перемешивания. Избегайте интенсивного перемешивания, при котором могут образоваться пузыри.

Окуните стальной шпатель в венецианскую штукатурку и удалите излишки, соскребая им о край банки.

Держите шпатель под небольшим углом к ​​первой стене, начиная с верхнего левого угла. Короткими штрихами X нанесите штукатурку внахлест. Варьируйте длину хода и величину давления, а также угол затирки, чтобы избежать однородного рисунка.

Работайте из угла, продолжая перекрывать каждый гребок. Вместо того, чтобы пытаться полностью покрыть краску, создайте тонкий, слегка отвесный слой. Периодически очищайте шпатель, чтобы избежать попадания кусочков высохшей штукатурки.Дайте штукатурке высохнуть не менее четырех часов.

Второй слой

Держите шпатель под углом почти 90 градусов к левому верхнему углу первой стены. Равномерно нанесите тонкий слой штукатурки комбинацией коротких и длинных мазков. Заполните низкие точки и придавите гребни, чтобы создать более гладкий вид, но не пытайтесь добиться полностью однородной поверхности.

Двигайтесь вдоль всей стены, слегка перекрывая каждую секцию. При необходимости очистите шпатель, чтобы удалить засохшие кусочки штукатурки.

Почаще возвращайтесь, чтобы просмотреть свою работу. Отрегулируйте угол затирки и давление мазков по мере необходимости, чтобы создать гармоничный вид. Дать штукатурке высохнуть не менее 24 часов.

Полировка

Наденьте респиратор и пару хорошо подогнанных очков.

Слегка отшлифуйте обработанную поверхность шлифовальной машиной для блоков и наждачной бумагой зернистостью 600. Сильно надавите, чтобы получить более глубокий блеск, или легкими прикосновениями для более тонкого эффекта.

Удалите пыль от шлифования слегка влажной тряпкой.

Вощение

Обмакните чистый шпатель в тонированную пасту воском и сотрите излишки.

Держите шпатель под небольшим углом к ​​левому верхнему углу стены и осторожными движениями нанесите тонкий слой воска.

Выходите из угла, слегка перекрывая штрихи. Почаще отступайте, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Дайте воску высохнуть в течение ночи.

Прижмите чистый шпатель почти вплотную к стене и аккуратно потрите, чтобы отполировать воск.Двигайтесь вдоль стены, время от времени отступая, чтобы проверить свою работу.

Референции

Наконечники

  • Венецианская штукатурка доступна в тонированном и нематинированном составе. Тонированную штукатурку выбирайте любого цвета, так как тонировать штукатурку сложно и грязно.
  • По возможности работайте с партнером. Техника у каждого человека немного отличается. Сочетание работы двух штукатуров создает менее узорчатый вид.
  • Завершите всю стену перед перерывом и плотно закройте оставшуюся штукатурку.Венецианская штукатурка быстро сохнет, и техника работает только с мокрой штукатуркой.

Предупреждения

  • Венецианская штукатурка вызывает раздражение кожи, глаз и легких у многих людей. Надевайте перчатки, если ваша кожа чувствительна к химическим веществам. Всегда надевайте защитные очки при работе над головой или полировке и респираторную маску во время полировки.
  • В процессе штукатурки неровности поверхности увеличиваются. Прежде чем начать, убедитесь, что ваши стены как можно более чистые и гладкие.

Писатель Биография

Лиза Фритчер — писатель-фрилансер, специализирующаяся на приключенческих поездках для инвалидов. Она 15 лет проработала в тематических парках Центральной Флориды и часто путешествует со своим отцом-инвалидом. Работы Фритчера можно найти как в печатных изданиях, так и в Интернете, включая VisualTravelTours.com. Она имеет степень бакалавра психологии Университета Южной Флориды.

Внутренняя штукатурка | Округ Честер, PA

Зачем тратить деньги на штукатурку, если гипсокартон намного дешевле?

Люди выбирают гипс по разным причинам.Штукатурка — гораздо более прочный продукт. Маловероятно, что это будет испорчено повседневным износом. С оштукатуренных стен гораздо проще устанавливать и снимать обои. Штукатурка обеспечивает более прочную поверхность, на которую можно повесить картины и декоративные элементы. У него гораздо лучшая акустика, чем у гипсокартона, что делает его популярным для церквей и аудиторий. Некоторым клиентам нравятся исторически точные дома или постройки, и они выбирают штукатурку. Когда солнечный свет падает на оштукатуренную стену или потолок, это показывает красоту обработанной вручную отделки, а не плоской стены, на которой видны стыки. Штукатурка также позволяет более творчески подходить к выбору цвета, орнамента и красок, особенно с красками с более высоким блеском и блеском.

Как скоро я смогу красить оштукатуренные стены?

Это зависит от типа штукатурки. Некоторые облицовочные штукатурки можно покрасить в течение одной-двух недель. Обычные оштукатуренные стены должны застыть перед покраской не менее двух недель, а лучше четырех недель.

Какой толщины будет штукатурка по окончании обработки?

Двухслойная шпоновая штукатурка начинается с синей плиты 1/2 дюйма или 5/8 дюйма с гипсовым базовым слоем на песчаной основе и белым покрытием.Общая толщина облицовочной штукатурки составляет приблизительно 5/8 дюйма или 3/4 дюйма соответственно. Обычная штукатурка также начинается с синей доски 1/2 дюйма или 5/8 дюйма с легким гипсовым базовым слоем 3/8 дюйма и отделкой белым слоем. Эта система требует использования штукатурки вокруг всех грубых отверстий, таких как двери и окна. Общая толщина штукатурной системы составляет 7/8 дюйма или 1 дюйм соответственно.

Можно ли отремонтировать старую деревянную рейку и штукатурку из конского волоса, и если да, то как?

Да, если оштукатурили, то можем отремонтировать.Во многих случаях старую штукатурку можно отремонтировать и заменить, а не полностью. Мы предлагаем несколько различных вариантов армирования старых стен стеклотканью Fibafuse, шайбами ​​и шурупами для ремонта штукатурки. Однако в некоторых случаях его необходимо удалить и заменить частично или полностью.

Применение гипсовой штукатурки

Тим Рэтклифф

18-й ручная лепка века в Prior Park, выполненная из мраморной крошки,
известь и гипс.

Гипс гипс рассматривается многими людьми в мире консервации как современный материал, который не подходит для использования в исторических зданиях, но он использовался в этой стране сотни лет.

Хотя очевидно, что гипсовая штукатурка играет важную роль в консервации, можно не сомневаться, что современные гипсовые штукатурки в мешках не подходят для повторной оштукатуривания старинных построек.Они слишком твердые и хрупкие сгибаться и двигаться вместе со зданием, и большинство из них сломается при наличии влаги. Те, которые устойчивы к действию влаги содержат гидрофобизаторы, которые герметизируют поверхность стены и не дать ему «дышать». Следовательно, увеличивается признание среди специалиста необходимости использования известковых штукатурок на старых стены и потолки.

Имея признали желательность известковых штукатурок, что стало еще одним аргументом в пользу подумайте, нужно ли добавлять в них даже небольшое количество гипса (практика, известная как «измерение») является приемлемой.Многие штукатуры будут добавить часть гипса, чтобы ускорить схватывание известковой штукатурки в чтобы придерживаться жесткой программы. Известковые и песчаные штукатурки достаточно возможность настройки самостоятельно, даже если это может занять до четырех недель для карбонизации каждого слоя перед нанесением следующего слоя. Если замеры считаются нежелательными, тогда потребуется достаточно времени для допускаться к программированию работы. Однако могут быть обстоятельства когда измерение считается приемлемым или даже желательным, например, при ремонте штукатурки, которая была промерена изначально.

Спецификаторы штукатурных работ иногда опасаются использовать гипс не только потому, что это было признано вредным, но также потому, что материал был использован в 19 ​​веке для производства волокнистого гипса форма штукатурки, усиленной гессеном и реками. В то время как большая часть доикторианской штукатурки выполнялась на месте, лишь относительно мелкие сборные декоративные элементы, разработка фиброзной штукатурки позволил индустриализировать производство тонких гипсовых лепных украшений.В результате карнизы и другие молдинги можно было отливать в мастерской. и доставлен на место для ремонта. Это способствовало упадку многих традиционных навыков декоративной штукатурки. Пока потеря традиционных навыков штукатурки можно, по крайней мере частично, отнести к развитию методов фиброзной штукатурки, мы должны признать эта гипсовая штукатурка появилась задолго до этого развития.

современные способы использования и формы гипсовой штукатурки часто могут быть неподходящими при ремонте исторических зданий, но мы должны остерегаться бросать вылейте ребенка водой из ванны ».

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ

Гипс штукатурка — это не такое современное изобретение, как портландцемент, как некоторые мог бы предложить. Мы знаем, что древние египтяне использовали его для оштукатурить пирамиду Хеопса. В Великобритании проводятся исследования Клэр Гэппер, аспирантка Института Курто, указывает что ввозятся значительные количества гипса из Парижа. из Франции во время правления Генриха VIII для работы над королевской собственностью.

Наши знание использования гипсовой штукатурки до XIX века ограничено. Однако исследование Клэр Гэппер показывает, что это было использовался в 16 веке с известью для полов, стен и потолков, но декоративная штукатурка, которая ранее предполагалась гипс, как оказалось, содержит лишь мельчайшие следы; вид уровней при котором его можно было бы найти как примесь в известняке. Это контрастирует с использованием гипса за последние 200 лет, когда он был преимущественно используется для отливки декоративных элементов и для измерения извести при спуске молдинги, в то время как большинство плоских работ выполнялось с использованием простой извести штукатурки. Хотя требуется дальнейшее расследование, кажется, что что гипс использовался в этих ранних гипсовых / известковых штукатурках очень отличается от того, как мы ожидали, и нет никаких доказательств, на Тот момент, что он также использовался для лепки или декоративных работ.

Для небольшие декоративные украшения, такие как листочки, фрукты, фигурки и геральдические устройства, литой декор допускал повторение. Гипс или Plaster of Paris позволил получить четкие детали, так как это было труднее чем известь и схватился перед тем, как вынуть ее из формы.Более того, заливка извести занимает больше времени, чем при использовании гипса «Париж», потому что известь должна быть очень жесткой и ее нужно вдавить в плесень. Тем не менее мы находим в работах 18-го века, что слепки были иногда изготавливается из извести, а не из гипса. Его преимущество в том, что после того, как его вывернули из формы, его можно настроить и отрегулировать в то время как он все еще мягкий, допускает незначительные отклонения в деталях от один бросал другому. Использование извести и гипса в разных случаях может быть частично связано с различными местными традициями, но может во многом зависит от наличия материалов.

Позже методы работы и используемые материалы стали более стандартизованными. Наше понимание методов и практики штукатурки с конца XIX века очень хорош, благодаря превосходному книга, Штукатурка — обычная и декоративная , которая вышла в свет. в 1897 г.В нем описаны «передовые практики» методов работы того периода, и установленные стандарты, к которым всегда стремились хорошие штукатуры поскольку. Мы знаем, что гипс был доступен в XIX веке. века и почти все время использовался для измерения известковых смесей для молдинги, а также используются сами по себе для литья.

ср нужно больше разбираться в истории производства гипсовых штукатурок в этой стране, а также об их наличии в разных частях страны, прежде чем мы сможем полностью понять почему их использовали по-другому. В Дербишире, например, мы знаем, что алебастр сжигался, чтобы сделать гипсовую штукатурку в 17 века, особенно для полов, в то время как в других частях деревенский гипс ввозился из Парижа. Это могло быть просто потому что французская штукатурка была чище, но это также может указывать на то, что они использовались для разных целей.

Хотя интерес к составу старой штукатурки может проявиться незначительно академический, это важная часть ремонта по принципу «нравится за подобное» основание.Если ремонт несовместим с оригиналом, то более старый материал может быть поврежден. Поэтому важно, чтобы оригинальная штукатурка исследуется на предмет ее основных свойств перед ремонт начался. По опыту часто можно сказать, есть ли старая штукатурка содержит гипс только потому, что отломил кусок и проткнул на него. В некоторых случаях растворение небольшого кусочка в разбавленной соляной кислота может помочь, так как часто остается мелкий белый осадок вместе с заполнитель, если есть гипс. Иногда, особенно со старыми пластырями стоит провести настоящую лабораторию анализ для определения доли гипса, используемого в смеси.

СОХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ

Гипс представляет собой встречающийся в природе кристалл сульфата кальция (CaSO4 2h3O). Его можно добывать в разных частях света в немного разных формы, но в этой стране наиболее распространенной формой является алебастр.Гипс изготавливается из гипса путем его измельчения в порошок, а затем осторожно. нагревание для удаления части или всей кристаллизационной воды.

Если он нагревается примерно до 150C, тогда теряется только часть воды и образуется полугидрат (CaSO4 1 / 2h3O). Парижский гипс, гипс для литья под давлением, зубной гипс и спираль — все это формы полугидратированного гипса. Все они быстро схватываются (в пределах 10-20 минут) путем перекристаллизации при смешивании с водой. Современные мешочные пластыри также сделаны из полугидратированного гипса, но содержат замедлители схватывания, которые замедлить скорость набора, а также включить наполнители и другие добавки.

Если гипс нагревается до более высоких температур, тогда вся вода может быть отогнанным. Полностью гидратированный гипс не будет легко рекомбинировать с вода и может использоваться только как штукатурка с добавлением ускорителя к нему. В течение 19 века и первой половины 20 века с использованием этого метода был изготовлен ряд патентованных пластырей.Штукатурки такие как Sirapet, Keenes Cement и Parian Cement, а также многие другие которые встречаются в старых книгах по штукатурке, сделаны из полностью гидратированных гипс. Эти штукатурки схватываются за несколько часов, и их можно обрабатывать. для достижения полированной отделки. Они были особенно популярны для использования в больницах и общественных зданиях из-за их твердости и долговечность. Мы также иногда находим их используемыми в домашних условиях. для формирования плинтусов и дверных рамок.

Лайм и гипс — это, очевидно, разные материалы с разными свойствами. Известь медленно схватывается за счет поглощения углекислого газа из воздуха, тогда как гипсовая штукатурка быстро схватывается за счет кристаллизации (даже полностью гидратированной гипсовая штукатурка схватывается примерно за сутки). Также как сохнет известковая штукатурка он слегка усаживается, а гипсовая штукатурка слегка расширяется при наборы. Исторически гипс обычно использовался в качестве добавки. известь.Скорость схватывания извести и гипса ( немного медленнее, чем сам гипс) и небольшое расширение, которое встречается, особенно полезны при выполнении карнизов и других молдингов на месте.

Как ремонтируем и восстанавливаем историческую штукатурку, важно, чтобы мы разбираемся в материалах и методах, используемых в первую очередь. Много визуально неподходящий и другой физически опасный ремонт были выполнены в последние несколько десятилетий, потому что современные методы и материалы использовались без раздумий.(Ян Константинидес из St Blaise Ltd обсудил и разъяснил этот момент в своей статье «Традиционный лайм». Штукатурка: мифы, предубеждения и значимость передовой практики ».

общие знания и понимание старых штукатурок в консервации мир чрезвычайно увеличился за последние пять лет или около того. Восстановление пожара поврежденных потолков в Аппарке (около Петерсфилда, Западный Суссекс) и Парк Приор (Бат) дали людям возможность понять, как они изначально были собраны вместе. Это также привело к повторное изучение некоторых традиционных навыков, таких как ручное моделирование лепнина. При ремонте старой штукатурки важно не только использовать совместимые материалы, но также использовать совместимые навыки и методы.

Больше в ближайшие несколько лет нам необходимо выяснить, почему, где и как гипсовый исторически использовался в штукатурке. Вызов, который затем ведет исходя из этого, как мы должны обучать штукатуров и поощрять их подбирать методы и навыки, которые изначально использовались как при штукатурных работах, так и при штукатурке из гипса и извести.Исследования и распространение такой информации имеют решающее значение. к будущему богатого наследия страны исторической штукатурки.

Silk Plaster USA — Часто задаваемые вопросы

Если поверхность старая (более 5 лет), отвальная, деревянная или металлическая (например, гвозди), то мы рекомендуем сначала покрыть ее любой масляной краской белого цвета. Затем покройте его обычной эмульсионной краской для хорошей адгезии.Затем нанесите Silk Plaster. Краска на масляной основе нужна для герметизации шёлковой штукатурки и стены. Наш материал имеет водную основу и может поглощать все негативные явления со стен, например ржавчину. Таким образом, вы должны защитить Silk Plaster от того, что находится внутри стены. Краска на масляной основе — лучшая защита.

Вопрос: Почему это естественно?

Ответ: Потому что все компоненты извлечены из природы.

Вопрос: Чем дольше краска и обои держатся?

Ответ: Обои отрываются от стены в некоторых местах, например, в местах швов и стыков.Красками можно избавиться от трещин и изменения цвета. А вот с Silk Plaster ничего не будет.

Вопрос: Почему шелковый гипс не нужно чистить?

Ответ: Потому что в материал включены антистатические добавки, которые создают отталкивающий электрический заряд, предотвращающий осаждение пыли и грязи на стенах.

Вопрос: Почему вы называете Silk Plaster «чистым» продуктом?

Ответ; Шелковая штукатурка не оставит пятен на полу, не застрянет в руке, как другие краски, а также не загрязнит рабочую зону.

Вопрос: Почему это материал без запаха? (Без запаха)

Ответ: Silk Plaster не требует смешивания с ним каких-либо растворителей или химических веществ, в том числе потому, что это все натуральные экстракты.

Вопрос: Что вы имеете в виду «Сделай сам»? (СДЕЛАЙ САМ)

Ответ: Потому что это образец, только смешать его с водой и затереть на стене. Не нужно иметь опыта или знаний в живописи.

Вопрос: Можно ли наносить Silk Plaster на шероховатую поверхность, например, текстурную краску (аэрозоль)?

Ответ: Да, можно нанести и сделает его гладким, но расход материала будет больше, чтобы увеличить толщину слоя.

Вопрос: Можно ли удалить шелковый гипс? Как?

Ответ: Да, его можно удалить, просто обрызгав большим количеством воды, а не соскоблив.

Вопрос: Где можно прочитать инструкцию?

Ответ: На каждой упаковке нашего продукта есть подробная инструкция (ее также можно найти на нашем сайте).

Вопрос: Можно ли наносить Silk Plaster более толстыми слоями?

Ответ: Теоретически можно, но учтите, что при нанесении жидких обоев более толстыми слоями расход материала увеличивается.Напоминаем, что вы используете упаковку площадью 4 квадратных метра с толщиной слоя 1 мм. Соответственно, накладывая слои толщиной 2 мм, вы получаете упаковку всего на 2 квадратных метра.

Вопрос: В каком помещении можно наносить декоративную штукатурку?

Ответ: Может применяться практически в любом помещении. Не рекомендуем применять в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах).

Вопрос: Насколько прочен шелковый гипс?

Ответ: Срок службы штукатурки зависит от вашего решения поменять ее, потому что вам стало скучно.В отличие от традиционных обоев, у которых есть стык, в декоративной штукатурке такого нет, и проблема отклеивания решена.

Вопрос: Может ли животное поцарапать или укусить материал?

Ответ: Естественно можно, но для устранения дефекта нужно всего лишь промыть царапины и разгладить их пальцем.

Вопрос: Какие виды декоративной штукатурки чаще всего используются в жилых помещениях, например, в спальнях?

Ответ: Для жилых помещений чаще выбирают типы с повышенным содержанием шелка из-за их мягкости на ощупь: Silk Monolit, Viktoria, Silk-Dcor.

Вопрос: Если мы хотим изменить интерьер, можно ли нанести новую декоративную штукатурку поверх старой.
30Май

Демонтаж дверного проема: Демонтаж дверного проема

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Демонтаж дверной коробки: особенности, порядок действий

Во время ремонта, при замене дверей выполняется демонтаж коробки. Действия зависят от установленной конструкции. Если требуется сохранить блок в целости, все работы совершают аккуратно. Когда же старая дверь с коробкой выбрасывается, используют совсем иные способы. Демонтаж не считается простой работой. Чтобы получить ровный и проем для новой коробки с дверью, старую конструкцию требуется удалить правильно.

Удаление дверных коробок

Список инструментов

Если надо поменять дверной блок без проведения ремонта, то демонтаж проводят, сохраняя целостность отделки стен. От способа удаления коробки и полотна зависит набор инструментов для работы. Если требуется заменить только коробку, а полотно с фурнитурой и наличники планируется оставить, то подбирают приспособления, которые позволят выполнить все действия без разрушений.

Для удаления коробки без повреждений требуется соблюдать определенную технологию. Первым делом стоит подготовить следующие инструменты:

  • топор;
  • гвоздодер;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • отвертку;
  • ножовку.

Особенности демонтажа дверного блока

Многие думают, что удалить старую коробку с дверью просто – достаточно отковырять от стенки косяк, хотя на практике все сложнее. При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить коробку или стену.

Быстрый метод удаления коробки

Такая ситуация часто возникает в помещениях советской постройки, где при возведении стен применялись гипсолитовые плиты. Старые полотна за время эксплуатации пережили множество покрасок, стали тяжелее, толще. Краска давно спрятала места гвоздей, остается только предполагать, где они находятся. Так, часто между простенком и коробкой располагали брусок из дерева, который подбирался так, чтобы стойки оказались перпендикулярными полу. Вбивались большие гвозди: по две в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успели заржаветь, и легко снять конструкцию не получится. Используют монтировку, гвоздодер, ножовку.

Методы демонтажа деревянной коробки

Любая дверная конструкция состоит из стоек, поперечной перекладины, порожка снизу и створки. Владельцы квартир задаются вопросом, как демонтировать коробку, чтобы потом можно было ее использовать, например на даче. Для сохранения целостности к работе подходят творчески. Для коробки, которая идет на свалку, выбирают быстрый вариант демонтажа. Для тех изделий, которые предполагается еще использовать, – аккуратный, щадящий. Независимо от выбранного способа, замену дверной коробки проводят внимательно, иначе придется тратить средства на шпаклевание и штукатурку.

Важно! Дверная коробка необязательно устанавливается при помощи монтажной пены и штукатурки. Поэтому в других случаях используют гвоздодер, если конструкция после разборки не будет использоваться.

Технология демонтажа старого дверного блока, где для крепежа применялись большие гвозди

Применение фомки для снятия створки
  • Демонтаж дверей проводят, подсовывая под дверь ломик, чтобы сделать рычаг. Надавливая на фомку, дверное полотно слегка открывают и закрывают при приподнимании конструкции.

Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как двери могут быть тяжелыми. Если навесы не реагируют, возможно, они заржавели. Тогда на них наносят антикоррозийную смазку, удаляющую ржавчину моментально. Подождав пять минут, снова проводят манипуляции по снятию полотна. Движения производят при полностью распахнутой створке, или когда она упрется в перекладину сверху, расположенную горизонтально.

  • После снятия дверного полотна приступают к удалению наличников. Если они в плохом состоянии, с большим количеством слоев лакокрасочных материалов, то об их сохранности беспокоиться не стоит. Для демонтажа острие топора вмещают между коробкой и наличником.

Если не видно следов гвоздей, тогда топор прикладывают в любой точке. Его держат в одной руке, а во вторую берут молоток и забивают топор, отсоединяя наличник от коробки. В получившейся щели можно увидеть гвозди, к ним по очереди подводят топор и отодвигают наличник. В результате вся деталь отделится от коробки. Целостность наличника гарантирует аккуратный способ, при котором его отжимают до появления крепежей. Топор просовывают дальше, отжимая наличник.

  • Аналогичные действия проделывают с наличником на другой стороне. Чаще всего они ломаются при удалении, но приобрести новые, эстетичные – не проблема, ведь старые обычно уже испорчены многолетними наслоениями краски.
  • После удаления наличников открывается дверная коробка. Перед ее вырыванием из стены надо посмотреть, есть ли там выравнивающие брусы, к которым прибита коробка 150-миллиметровыми гвоздями. Если видна нижняя точка крепежей, то от данной точки отступают вверх 200 мм, а если крепежей не видно – около 800 мм, и перепиливают стойку.
Коробка после удаления наличника
  • Выше пропила вставляют острие топора между проемом и стойкой, резким движением отодвигая последнюю от стенки. Вытягивают гвоздь из стены и снимают стойку. То же делают со второй деталью и перекладиной вверху. После снятия первой стойки демонтировать оставшиеся легче.

Демонтаж коробки, скрепленной шурупами

Удалить коробку, которая скреплена шурупами, не представляет большого труда.

  1. Удаляют наличники: острие топора вставляют между наличником и коробкой, молотком забивают топор до появления щели. Его забивают глубже, пока каждый крепеж наличника не отойдет от коробки.
  2. Освободив изделие от наличников со всех сторон, надо найти места крепления изделия к проему. Ищут крепежи в петлях, притворном замке. Они могут находиться под заглушками.
  3. Крепежи аккуратно выкручивают шуруповертом на малых оборотах. Подойдет и отвертка. Если не получается открутить – спиливают болгаркой.
  4. Чтобы аккуратно убрать короб, вырезают острым ножом пену между ним и стеной. Если конструкция прикреплена к штукатурному покрытию, то ее аккуратно выстукивают молотком.
  5. Целую коробку извлекают из проема и в горизонтальном расположении разбирают.
Из проема вынимают коробку

Быстрый, неаккуратный метод удаления

Внимание! Мероприятия по демонтажу совершают аккуратно, даже если демонтированная конструкция будет выброшена, ведь целая стена нужна для монтажа новой двери.

Если конструкцию не будут применять в дальнейшем, то используют быстрый способ замены дверей:

  1. Снимают дверное полотно при помощи фомки, установив ее под дверь и используя как рычаг.
  2. Раз коробку не надо разбирать, то ее легче сломать. Для этого делают распил в центральной части стойки.
  3. Далее ножовкой проделывают распил с углом 45 градусов.
  4. Если есть порожек, то его тоже пропиливают по центру.
  5. Порожек коробки, закрепленный над поверхностью пола, убирают с использованием ломика.
  6. Наличник демонтируют быстро: между ним и коробкой вставляют острие топора, отводят рукоять до появления промежутков, чтобы работать гвоздодером.

Демонтировать дверную коробку несложно. Главное – проводить действия размеренно, аккуратно, чтобы не испортить проем в стене – он пригодится для монтажа новой двери. Новый дверной блок будет радовать своим видом многие годы.

Демонтаж дверной коробки:

Проголосовали более 267 раз, средняя оценка 4.8

Демонтаж дверных блоков

С чего начинается любой ремонт? Не с выбора новых обоев и ламината, не с планировки помещений и даже не с составления сметы. Первый этап любого ремонта — это демонтаж старых конструкций и покрытий: оконных и дверных блоков, отслуживших свой срок отделочных материалов (обои, плитка, линолеум), старых труб и проводки. Одни виды демонтажных работ можно выполнить самостоятельно, другие требуют вмешательства специалистов. Сегодня мы расскажем вам о демонтаже дверных блоков, о том, что представляет собой демонтаж с сохранением и определимся, можно ли самому качественно выполнить данную работу.

Демонтаж наличников

Демонтаж наличников — первый этап замены дверного блока. Удалить наличники самостоятельно несложно, для этого необходимо воспользоваться топором и молотком. Топор нужно вставить лезвием между дверной коробкой и наличником ближе к верхнему углу проема. По топорику необходимо несколько раз ударить молотком, чтобы лезвие вошло как можно глубже под наличник и максимально оторвало его от стены. Продвигая топор сверху вниз и орудуя молотком, вы постепенно полностью оторвете наличники от стены. Оговоримся сразу: деревянные наличники, прибитые к стене много лет назад, не представляют собой какой-либо ценности, скорей всего, они многократно окрашены и утратили привлекательный вид, поэтому не стоит бояться повредить их. Если же наличники предполагается использовать в дальнейшем (допустим, они являются элементом декора, вырезаны вручную или сделаны в форме узорчатой планки), лучше доверить их демонтаж профессионалам — дело в том, что наличники при самостоятельном их «удалении» легко сломать тем же топориком.

Демонтаж дверного блока начинается со снятия наличников

Демонтаж дверного полотна

Дверное полотно также можно снять самостоятельно, для этого нужно сделать рычаг — вставить между дверью и полом ближе к петлям ломик (под него при необходимости можно положить деревянный брусок). Надавливая на рычаг ногой и, таким образом, приподнимая дверь, необходимо раскачивать ее вперед-назад, то есть открывать и закрывать. Если полотно плохо снимается с петель, их нужно смазать и очистить от ржавчины. Полное снятие двери проводят в ее открытом состоянии, чтобы полотно не «врезалось» в верхнюю горизонтальную стойку дверной коробки.

Снимать дверное полотно лучше не одному, а с напарником, особенно если речь идет о входных, металлических, деревянных дверях, которые характеризуются достаточно большим весом. Резко соскочив со смазанных петель, тяжелая дверь может упасть на того, кто ее снимает, и нанести незадачливому «строителю-одиночке» травму.

Демонтаж дверной коробки без сохранения

Дверная коробка представляет собой вставленные в проем деревянные стойки: две вертикальные, верхнюю горизонтальную и порог (имеется не во всех конструкциях). Если речь идет о советских постройках, дверные проемы в которых редко отличались идеально отвесными поверхностями, коробка зачастую устанавливалась не в «голый» проем, а набивалась на специальные выравнивающие бруски 150-миллиметровыми гвоздями. Отступив от нижнего бруска/гвоздя, если они видны, 20 см вверх, или 60-80 см от пола, если бруска/гвоздя не видно, следует перепилить боковые стойки под углом около 45 градусов. В области образовавшихся пропилов, между проемом и стойкой следует вставить топор и, используя обух как рычаг, отделить стойки вместе с гвоздями.

То же самое нужно будет повторить с верхней перекладиной и порогом. Данный метод демонтажа не предусматривает дальнейшего использования дверной коробки, поэтому если вы хотите в дальнейшем установить ее где-либо, скажем на даче или в сарае, этот способ вам не подойдет.

Демонтировать дверную коробку, не сохраняя ее, достаточно легко, но при этом можно повредить сам дневной проем

Демонтаж дверной коробки с сохранением

Снять дверную коробку, сохранив ее целостность, намного сложнее. Для этого необходимо определить месторасположение гвоздей, которыми стойки крепятся к брускам, с помощью стамески сделать вокруг их шляпок выборку, освободив гвозди до такой степени, чтобы их можно было поддеть и удалить гвоздодером. После удаления всей фурнитуры (а это могут быть не только гвозди, но и шурупы, и анкера) дверную коробку нужно аккуратно вынуть из проема.

Итак, вывод нашей статьи таков: если дверной блок после демонтажа отправляется в мусор, вы можете «выкорчевать» его из проема самостоятельно, однако выполняйте работу не торопясь и очень аккуратно, чтобы не повредить стены, которые могут быть достаточно хрупкими и «выломаться» вместе с дверной коробкой. Если же вы хотите сохранить и дверь, и коробку, и наличники, лучше обратитесь к специалистам по демонтажу: они не только аккуратно и быстро проведут все необходимые работы, но и точно не повредят сам дверной проем.

Инструменты, которые потребуются для самостоятельного демонтажа: ломик-гвоздодер, топор, молоток, ножовка

Демонтаж входной двери — Демонтажные работы

 

Вам нужно выполнить демонтаж входной двери?

Сегодня эта услуга очень востребована, поскольку жильцы массово меняют старые двери на современные металлические входные конструкции. И это не удивительно, ведь установка новой двери из металла – это 100% уверенность в том, что ваше жилище под надежной защитой, поскольку такие двери снабжены специальной системой против взлома, очень прочные, да к тому же, имеют солидный внешний вид.

Чтобы подготовить дверной проем к монтажу новой конструкции, надо выполнить демонтаж старой входной двери, но как это сделать, самостоятельно или привлечь специалистов, решать вам.

Наша компания ООО «Демонтажные работы» выполняет демонтаж различных видов. В сферу наших услуг входит также демонтаж входных и межкомнатных дверей. Для нас эта работа не представляет никакой сложности, поскольку мы имеем большой практический опыт и все необходимые инструменты, что дает возможность выполнить её быстро и качественно.

Зато цена на демонтаж входной двери очень приемлема для заказчиков, почему многие и обращаются к нам, когда возникает такая необходимость.

Чтобы определиться с тем, выполнить демонтаж старой входной двери своими руками, или поручить эту работу профессионалам, вам надо знать, в чем состоит её суть.

Главное в этом деле, не повредить целостность дверного проема, не выломав в процессе работы кусок стены.

Особенности этого вида работ заключаются в следующем:

  • снять полотно двери с петель, подложив под него фомку и сделав подобие рычага. Делать это надо вдвоем, раскачивая и приподнимая дверь, одновременно надавив на рычаг;
  • потом снять все наличники, для чего, скорее всего, потребуется топор;
  • после того как наличники удалены, нужно разобрать дверную коробку, для чего понадобятся пила и топор, а работу надо начинать с верхней стойки. Но демонтировать коробку надо очень осторожно без ударных методов, чтобы не повредить стену.

Для кого-то такая работа покажется довольно простой, а у кого-то нет времени и желания этим заниматься – проще воспользоваться квалифицированными услугами.

Если вы за профессиональный демонтаж, звоните нам прямо сейчас! Мы качественно и очень аккуратно выполним эту работу, после чего вывезем весь строительный мусор, быстро подготовив ваш дверной проем для монтажа новой металлической двери.

 

 Я предпочитаю любые работы, связанные с ремонтом в квартире поручать профессионалам, и когда возникла необходимость заменить входную дверь, для демонтажа старой, не задумываясь, пригласил специалистов. Ну что могу сказать ‒ работа выполнена добросовестно и аккуратно. За пару часов дверной проем в идеальном состоянии был готов для установки новой двери.

Премного благодарен! Рекомендую компанию!

                                                                          Игорь Безродный. Москва

 Наши специалисты:
Обратившись в нашу компанию вы получите:  качественную и быструю работу, обширный перечень услуг (от удаления обоев и очистки стен, до комплексных отделочных работ и перепланировок), приятный персонал и гарантию на произведенные работы.

Наша компания::

  • Придет на помощь по демонтажу и отделке по первому Вашему зову!!
  • Стоимость услуг — докризисная!
  • Готовы выполнять подготовительные и демонтажные работы в Вашем офисе ночью!
  • Способны работать в Вашей квартире целыми днями и все успеть!
  Наши документы:

Особенности демонтажа старых дверей

Редко когда ремонт в квартире обходится без замены старых дверных конструкций. Особенно это актуально для домов старой постройки, в которых установлены конструкции, смонтированные при помощи деревянных брусков и гвоздей на 150 мм. Как произвести демонтаж межкомнатных дверей своими руками? Какие инструменты для этого нужны? Можно ли сохранить старую дверь? Постараемся найти ответ на эти вопросы.

Демонтаж – особенности

Многие домашние мастера не придают значения дверной конструкции, полагая, что достаточно взять гвоздодер и демонтаж пройдет успешно. На самом деле, все не так просто. Часто, особенно в квартирах старой постройки вместе с агрессивно выламываемой дверной коробкой рушится часть стены.

Чтобы этого не произошло к процессу нужно подойти с пониманием дела. В первую очередь нужно решить, будете вы использовать старую дверную конструкцию впоследствии, например, на даче, или она пойдет в утиль.

Существует два вида демонтажа:

  • щадящий – с сохранением конструкции;
  • быстрый – после него все элементы отправляются на свалку.

И в том и в другом случае, аккуратность не помешает – нужно демонтировать дверь с минимальными повреждениями проема.

Как устроена дверная конструкция?

Прежде всего, нужно знать, что любая дверь состоит из:

  • дверной коробки – 2 вертикальные стойки, перекладина, порожек;
  • дверной створки.

Кроме этого старые двери были окрашены не один десяток раз, от этого двери стали тяжелее, а под слоем краски скрылись места расположения гвоздей. Раньше между коробкой и дверным проемом обязательно устанавливали деревянный брусок, толщину которого сложно предугадать. Именно на этот брусок, гвоздями, которые за время эксплуатации заржавели, прибита коробка – надеяться на простой демонтаж не приходится.

Дверь на слом

Такой процесс, как разобрать дверную коробку без сохранения не займет много времени. Набор инструментов в этом случае минимален:

  • молоток;
  • лом;
  • гвоздодер;
  • топор;
  • ножовка.

Алгоритм демонтажа:

  • снять дверную створку, желательно пригласить помощника, двери советских времен выполнены из массива и имеют внушительный вес;
  • для быстрого удаления коробки на одной из стоек сделать горизонтальный пропил с уклоном 45 градусов;

  • порожек тоже лучше распилить пополам и выломать при помощи гвоздодера;
  • вбить топор острой стороной между облицовкой и бруском. Надавить на ручку топора, чтобы образовалась щель, в которую вставляют ломик или гвоздодер.

Важно! Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить проем, в который впоследствии будет установлена новая конструкция.

Демонтаж с сохранением

Теперь разберем возможность демонтировать конструкцию с сохранением ее эксплуатационных качеств.

Итак:

  • между дверной створкой и полом установить гвоздодер или фомку, и слегка приподнят полотно, петли должны начать разъединяться. Если этого не происходит, как вы не стараетесь, то элементы придется смазать антикоррозийным спреем и вернуться к работе через некоторое время;
  • следующим этапом идет демонтаж наличников. Часто эти элементы находятся в очень плохом состоянии, поэтому их не сохраняют. Вбейте топор между коробкой и наличником и с силой надавите на ручку. В появившемся зазоре можно увидеть места нахождения гвоздей. Теперь вставьте в щель монтировку и отсоедините элемент;

  • после удаления наличников можно приступать к коробке. Сложность может состоять в выдергивании толстых, заржавевших от времени гвоздей, но с эти можно справиться. Внимательно осмотрите стойку, на нижней и верхней части должны просматриваться точки крепежей. Отступите от нижнего 20 см вверх и втолкните в щель топор как можно глубже. Аккуратно отодвиньте элемент от стены – вполне вероятно появятся сложности. Как только зазор увеличится до размера, что в него можно вставить гвоздодер, демонтаж пойдет очень быстро. Вытаскиваются сразу оба гвоздя, попеременно. Как только одна стойка будет демонтирована, все остальные элементы снимутся без труда.

На данный момент дверную коробку можно не сохранять, так как подобные конструкции находятся в продаже практически во всех строительных магазинах. Но если вам он важен, а самостоятельно за демонтаж браться вы опасаетесь, то при желании всегда можно заказать демонтаж дверей http://pro-expresspereezd.ru/, и опытные мастера разберут конструкцию с полным ее сохранением.

Совет! Если стойки находятся в надлежащем состоянии, нет сколов, трещин и гнили, можно узнать как обновить дверную коробку своими руками не разбирая конструкцию, а на место старого полотна установить новую дверную стойку.

Если дверь установлена не так давно и крепежами являются шурупы, то достаточно взять в руки шуруповерт и открутить весь крепеж. Такую конструкцию можно разобрать самостоятельно менее чем за час.

Демонтаж металлической двери

К сожалению, в новостройках застройщики устанавливают металлические двери не самого высокого качества. Конструкция ненадежная и не может предоставить надлежащий уровень безопасности. Часто владельцы таких квартир самостоятельно меняют дверь на более совершенный вариант. Но прежде чем начать демонтаж металлической дверной коробки, нужно снять дверную створку.

Процесс несложный, достаточно выполнить следующее:

  • удалите штукатурный слой вокруг откоса – это поможет открыть доступ к ушкам крепления;
  • современные дверные конструкции, в большинстве случаев крепится на анкерные болты, которые легко снимаются при помощи отвертки или гаечного ключа;
  • затем следует взять длинный нож и разрезать монтажную пену, которая находится между дверным проемом и коробкой;
  • дверное полотно снимается простым поднятием вверх;
  • вытащить из проема дверную коробку.

На этом демонтаж можно считать оконченным, можно устанавливать более прочную и надежную конструкцию.

В заключение

Демонтаж дверей выполнить несложно – как говорят ломать не строить. Не имеет значения, из какого материала выполнена дверная конструкция, принцип остается неизменным – снять створку и разобрать коробку. В этом процессе главное делать все аккуратно и размеренно, чтобы не испортить проем, в котором будет находиться новая конструкция.

 Загрузка …

Статьи по теме:

Демонтаж дверей с коробкой

Демонтаж дверных коробок

Снимаем дверные коробки перед установкой новых дверей

Неотъемлемой частью ремонтных работ в доме является демонтаж деревянных, металлических или пластиковых дверей с коробками. Подобная работа требует от исполнителя специальных навыков и знаний. Кроме того, в процессе демонтажа обязательно образуется много отходов, которые необходимо вывезти за пределы жилища.

стоимость демонтажа межкомнатной двери 600р.

Наша компания оказывает такую услугу, как профессиональный демонтаж дверей с коробками с одновременным вывозом мусора, скапливающегося в процессе работы. Мы предельно аккуратно демонтируем дверную конструкцию, применяя весь арсенал специальных инструментов и средств, а также гарантируя отсутствие каких-либо повреждений стен и обоев.

Межкомнатные двери: последовательность работ

Обычно межкомнатные двери демонтируются в случаях, когда соответствующий проем необходим для установки новой дверной конструкции. При этом алгоритм выполняемых нами работ следующий:
*опытные мастера компании снимут дверь с петель и демонтируют наличники,
*далее следует снятие крепежных элементов, удерживающих коробку в проеме,
*удаление монтажной пены, если она использовалась при установке старой двери,
*демонтаж дверной коробки.

Аккуратность процесса демонтажа

Сотрудники нашей компании имеют необходимый опыт в области демонтажа дверей без повреждения проема и стен. Каждый наш мастер предельно аккуратен в работе и способен решить задачу любой степени сложности.
Металлические двери: аккуратный демонтаж конструкции
Снятие отслужившей свое металлической двери с последующим демонтажем дверной коробки традиционно включает следующие этапы:
*демонтаж старого дверного полотна,
*снятие наличников и коробки,
*подгонка проема в соответствии с необходимыми посадочными размерами под новую дверь (если это необходимо),
*удаление и вывоз строительных отходов.

Стоимость демонтажа дверей и коробок

Работ, связанных с демонтажем металлической двери, несколько выше, чем освобождение проема от деревянной конструкции. Связано это, прежде всего, с большей трудоемкостью процесса. Наши специалисты не рекомендуют клиентам демонтировать стальные двери самостоятельно, поскольку выполнить эту работу могут лишь опытные и квалифицированные мастера, имеющие в наличии специальный инструмент.

Пластиковые двери: снятие коробки

Долговечные дверные конструкции из пластика так же привычны в современных квартирах, как и деревянные. Однако и они иногда требуют замены. Демонтаж пластиковых дверей с коробками включает примерно те же этапы, что и в предыдущих двух случаях, требуя при этом профессионализма и аккуратности мастера. Тем более, что некоторые стадии демонтажа подразумевают выполнение достаточно сложных операций.

Демонтаж дверной конструкции с учетом последующей эксплуатации

Иногда условия работы не допускают каких-либо рисков повреждения дверной коробки и стен. К примеру, клиент уже выполнил ремонт дома, но его не устроили установленные двери и он хочет их заменить. Нередко также владелец квартиры желает использовать демонтированную дверь на даче или в другом жилище. В этом случае сотрудники нашей компании позаботятся о том, чтобы дверное полотно и обрамляющие коробку наличники не утратили первоначальный вид.

Доверьтесь специалистам! Только опытные мастера делают свою работу безупречно!


Технология демонтажных работ

  • болгарка,
  • перфоратор,
  • ломик,
  • щетка для уборки мусора,
  • совок,
  • для мусора.

Современный демонтаж стен, перегородок и целых конструкций в строении представляет собою высокотехнологичный процесс, включающий в себя два этапа:

На подготовительном этапе исполнитель должен получить от заказчика полный пакет проектной документации и чертежей, в который должна также входить составленная рабочая смета, план подземных коммуникаций, ППР и подписанный наряд на проведение работ по демонтажу. С документацией необходимо ознакомить весь инженерно-строительный персонал, привлекаемый к выполнению демонтажных работ. Также требуется провести инструктаж по технике безопасности во время таких работ.

Что входит в подготовительный период демонтажа

  • Тщательный осмотр помещений, предназначенных к демонтажу,
  • Внимательное изучение технического задания, формулирующего условия выполнения таких работ,
  • Выбор и разработка технологий для проведения демонтажных работ на конкретном участке,
  • Отключение всех имеющихся инженерных коммуникаций в зоне демонтажа,
  • Оборудование места работы специальными лесами, бункерами, строительными рукавами-мусоропроводами, подмостями и другим необходимым для демонтажа оборудованием. Также необходимо наладить систему вывоза строительного мусора с объекта.
  • Выбор оснастки для временного крепления необходимых рабочих конструкций,
  • Монтаж и безопасное подключение временных инженерных коммуникаций к месту работы.

Этапы основного периода

  • Демонтаж отдельных конструкций и элементов, не соединенных друг с другом. Элементы, не соединенные друг с другом, снимаются, сортируются и складируются специальным образом. Также осуществляется разрушение и последующее разрыхление монолитных конструкций, которые выполнены из железобетона или природного камня,
  • Проведение сортировки оставшихся от демонтажа материалов и элементов строения, оборудования инженерных и иных коммуникаций, последующее складирование и транспортировка в указанное заказчиком место,
  • Подготовка места для проведения последующих монтажно-строительных работ.

В ходе демонтажа осуществляется удаление старых негодных конструкций, инженерных коммуникаций и иных элементов строения, дальнейшее использование которых стало невозможным по техническим причинам.

Персонал должен создать в ходе выполнения демонтажных работ место для установки новых конструкций или инженерных коммуникаций и иного оборудования. Только после полного завершения демонтажных работ можно будет начать установку новых элементов и нового оборудования.

Разборке подлежат дорогостоящие напольные покрытия хорошего качества, инженерное оборудование, находящееся в рабочем состоянии, иное оборудовании типа печей, встроенной мебели и осветительных приборов.

Основные этапы демонтажа полов различных типов

Демонтаж дощатых полов начинается с удаления плинтусов. После этого снимать доски. Начинать работу надо с самого удаленного от входной двери участка. Если предполагается использовать половые доски вторично, то нельзя нарушать схему укладки досок. Для ее сохранения производится маркировка каждой доски специальными символами. После снятия лаг убираются и инвентарные деревянные настилы, установленные на половые перекрытия.

Также разбираются и паркетные полы. Очень тщательно должны маркироваться гребни и шпунты паркетного пола, чтобы потом проще было собрать напольное покрытие снова.

Демонтаж щитового паркета начинается с места открытого крепления. В том случае если крепление произведено при помощи шурупов, то нужно сначала открутить крепеж. Если паркетный пол состоит из самостоятельных паркетных клепок, то разбор покрытия начинается со среднего ряда. Основание из досок в этом случае разбирается по схеме разборки дощатых полов.

Снятие линолеума начинается с демонтажа порогов из металла или пластика. Затем полотно линолеума отрывается от пола и скатывается в рулон.

Демонтаж старой стяжки производится в случае ее полного или частичного разрушения. Также удаление происходит в том случае, если старая стяжка неровная и не отвечает современным стандартам шумоизоляции. Для удаления бетонного слоя с полового перекрытия используют специальные пневматические бетономолоты, болгарки, перфораторы различного типа и другой отбойный инструмент.

В этом случае очень важно не задеть проложенную в строении электропроводку. Согласно современным строительным технологиям, используемым при строительстве жилых домов, электропроводка для нижнего этажа прокладывается под стяжкой верхнего этажа. Обычно их прячут в гофру или в ПНД-изоляцию. Перед началом демонтажа в таких местах требуется внимательно изучить строительную документацию и найти место прокладки электропроводки.

Удаление старых оконных блоков должно начинаться с оконных переплетов. Они должны сниматься вместе с форточками. Перед снятием конструкции отрывают гвоздодером от оконной рамы или выкручивают шурупы. Все зависит от состояния оконной конструкции и типа крепежа.

С оконных переплетов снимается стекло и установленные на них приборы, типа кондиционеров. Для снятия используются специальные переносные верстаки, на которых удобно работать. Складирование снятого стекла производится в вертикальном положении в специально подготовленные ящики, защищающие стекло от повреждения.

После того как будет завершен демонтаж оконных переплетов, работники приступают к снятию откосов. С них перед этим сбивают старую штукатурку. Только после этого приступают к снятию подоконников.

Оставшийся в оконном проеме прислонный оконный блок отжимают при помощи лома от крепежа и наклоняют вовнутрь помещения, осторожно укладывая на пол.

Если производится демонтаж заложенных кирпичом оконных проемов, то работы начинаются с разборки внутренней кладки. Это сложный монотонный процесс, требуемый больших физических усилий от персонала. Перед разборкой самого оконного блока необходимо установить степень его пригодности к вторичному использованию. Если блок пришел в негодность полностью, его следует разрушить.

Разборка дверной коробки начинается с демонтажа фурнитуры и стекол с дверного полотна. После полного удаления всех этих элементов снимается с петель само дверное полотно. Перед его демонтажем снимаются дверные наличники с внутренней стороны.

После этого дверную коробку нужно раскрепить при помощи досок или специальных планок. 2 доски вбиваются в коробку под наклоном в 45 градусов в верхние углы коробки. Третья доска устанавливается в горизонтальном положении внизу дверной коробки.

С помощью лома или гвоздодера коробка после раскрепления отделяется от стены и вытаскивается из дверного проема. Если это потребуется, можно удалить наличники с наружной стороны дверного проема.

При проведении демонтажа в старых домах, а также при разборке металлических и полимерных оконных конструкций необходимо выполнять специальные рекомендации. В этом случае используются специальные газорезные и отрезные машины. Их следует до начала демонтажа доставить на место проведения работ.

Последним этапом демонтажных работ является уборка мусора и пыли с оконного или дверного проема. Весь строительный мусор укладывается в мешки и уносится из помещения.

Демонтаж внутренних перегородок

В строительных технологиях принято выделять два типа межкомнатных перегородок: несущие и ненесущие. Ненесущие конструкции выполнены из тонких бетонных плит, газосиликатных или пазогребневых элементов. Такие перегородки разбираются частями и складируются на полу.

Прежде чем начать демонтаж внутренних перегородок в помещении, необходимо провести заклейку окон.

Разборка несущих перегородок должна проводиться осторожно. От этого будет зависеть состояние всей конструкции здания. Часто для создания арок или при расширении дверного проема производят частичный демонтаж несущей перегородки. В этом случае обязательно нужно провести укрепление несущей стены. Полный демонтаж несущих перегородок никогда не производится.

В начале демонтажных работ несущих перегородок необходимо проверить общее состояние здания и получить разрешение на проведение демонтажных работ в архитектурном комитете города.

Частичный демонтаж проводится при помощи болгарки, которой выпиливают проем нужного размера. Все цифры должны быть приведены в проектном документе, которым руководствуются рабочие. Между увеличенным проемом вставляются уголки из металла, которые свариваются в местах стыка. Это же делается и с обратной стороны стены.

После укрепления несущей стены производится измельчение перфоратором или болгаркой кусков на выделенной площади. Работы должны вестись сверху вниз. Для защиты и усиления металлических уголков после выполнения проема под арку делается инъекция сварного шва и покраска уголков. Для инъекции шва проводят штробление стены, расположенной между горизонтальным и вертикальным перекрытием, и в образовавшийся проем заливают рабочий раствор.

Для безопасности и сохранности потолочных перекрытий нижних этажей в места проведения демонтажа укладываются доски. Это не даст нарушить потолочный шов на нижнем этаже тяжестью падающих бетонных конструкций.

Разборка перегородок проводится только после того как проведен демонтаж инженерных коммуникаций. Перед проведением демонтажа несущих перегородок следует еще раз обследовать строение.

Разбор не несущих перегородок, сделанных из блоков

При наличии в такой перегородке дверного проема демонтаж должен начинаться сверху от дверного проема. Сначала следует расшить стык потолочного перекрытия и стены. Только после этого начать выбивать блоки. Пи этом необходимо двигаться по ходу кладки – горизонтально или по типу лесенки. Это обеспечит безопасность работника.

Не несущие панели из железобетона также разбираются с верхней части. При этом для распила арматуры железобетонных перегородок нужно использовать болгарку.

Очистка стен от старых обоев производится специальным меховым валиком, который хорошо намочен водой. С его помощью обои смачивают водой. Наносить воду нужно в несколько приемов, чтобы старые обои лучше пропитались. Удалив слой обоев, можно приступать к удалению слоя старых газет таким же способом. В конечном итоге должны остаться полностью «голые» стены.

Демонтаж декоративной штукатурки также производиться с помощью смачивания стены. После этого старый слой штукатурки удаляют шпателем.

Начинать демонтаж без получения разрешения от контролирующих архитектурных органов .

Специфика проведения работ по демонтажу

Все работы такого типа начинаются только после полного согласования всей проектной документации. Демонтаж стяжки пола должен проводиться очень внимательно, чтобы не нарушить проложенный в полу электрокабель, обеспечивающий потолочное освещение на нижних этажах в новостройках. Его повреждение затянет проведение строительных работ и увеличит их общую стоимость.

Проводя демонтаж канализационной системы, следует закрывать отверстия горловин стояков канализации.

Проверка качества выполненного демонтажа

Половые перекрытия должны быть полностью освобождены от старых стяжек.
Дверной или оконный проем должен быть полностью очищен.
Все работы должны быть выполнены строго по составленному и подтвержденному проекту.
В перекрытиях не должно образовываться трещин после демонтажа.


Демонтаж дверного проема

Демонтаж дверных проемов

Оформление дверных проемов играет важную роль в интерьере любого помещения. Когда в квартире или доме начинается ремонт, очень часто возникает необходимость замены одной двери на другую. И тут без демонтажа не обойтись. Вообще демонтажные работы любой категории сложности не стоит проводить самостоятельно. В частности, демонтаж дверных проемов требует ответственного подхода. Это именно та работа, в которой необходима высокая квалификация исполнителя и значительный опыт в проведении подобного рода работ. Демонтаж дверных проемов нужно обязательно предварительно просчитать и проработать все возможные нюансы. В такой работе важна любая мелочь. Кроме того, требуется соблюдение всех правил техники безопасности, так как этот вид работ относится к опасным.

Демонтаж дверных проемов очень часто подразумевает под собой создание проемов новой формы, например, арочной. Раньше для такого вида работ использовали перфоратор. Сейчас ему на смену пришло более современное оборудование, которое причиняет гораздо меньше неудобств самим хозяевам помещения и их соседям. Для демонтажа используют шлицефрезер.

Особого внимания заслуживает вопрос демонтажа дверных проемов в несущих стенах. После проведения подобных работ проем обязательно нужно укрепить швеллерами.

Еще одним важным моментом является демонтаж дверных проемов при проведении работ с кабинами санузлов. Тут многое зависит от того, из какого материала изначально выполнен сам санузел, точнее от его прочности.

Какие еще нюансы необходимо учитывать при таком виде работы?

Очень многое зависит от того, из какого материала изготовлена дверь, которую требуется демонтировать. Наибольшую сложность и вместе с тем ответственность представляет собой демонтаж дверных проемов входной двери. Чаще всего она сделана либо из металла, либо из дерева. Межкомнатные двери обычно изготовлены из дерева, реже – из пластика. Каким образом производится демонтаж дверного проема межкомнатной двери?

Первым шагом нужно снять дверное полотно. Это делается при полностью открытой двери, иначе она просто не снимется с петель. Затем удаляются дверные наличники. Когда наличники удалены, остается только дверная коробка. Расстояние между коробкой и самим дверным проемом очень часто может быть заполнено каким-то наполнителем или обыкновенной монтажной пеной. Этот наполнитель тоже нужно убрать. Далее дверную коробку следует подпилить по вертикальным стойкам. Пропилы делаются либо перпендикулярно, либо под углом. Отпиленные вертикальные стойки уже гораздо легче выломать. Затем выламываются верхние, а если они есть, то и нижние части, относящиеся к дверной коробке. Теперь остается только очистить проем от остатков монтажных материалов.

Главная цель демонтажа – это подготовка дверных проемов к установке новых дверных блоков. Важно, чтобы после выполнения работы осталось либо минимальное количество доработок, либо не осталось вовсе. Демонтаж должен производиться таким образом, чтобы дверной проем не был разрушен. Это важно, так как если он будет плохо выполнен, то после установки в него новой двери могут возникнуть неприятности с петлями или косяком.

По сути, плохой демонтаж дверных проемов – это их разрушение. Очень неприятно, когда новая купленная, конечно, недешевая, дверь не подходит по размерам, даже, если замеры производились тщательно. В таких случаях предстоит довольно неприятная работа по подгону двери к проему. Некачественный демонтаж в худшем случае может привести к спешной покупке новой двери взамен уже купленной, чтобы она хоть как-то подходила по размерам. В лучшем случае огрехи можно замаскировать монтажной пеной и закрыть наличниками.


Демонтаж двери смета


Демонтаж дверей — стоимость услуг в Москве. Прайс-лист мастеров на демонтаж дверей

Установка входной двери от 2 000 до 4 000 ₽ / шт.
Реставрация дверей от 700 до 3 000 ₽ / шт.
Ремонт дверей от 500 до 2 000 ₽ / шт.
Установка распашных дверей от 1 200 до 3 000 ₽ / шт.
Установка раздвижной двери купе от 1 000 до 3 200 ₽ / шт.
Установка раздвижной двери пенал от 1 000 до 3 500 ₽ / шт.
Монтаж раздвижной рото-двери от 1 000 до 4 000 ₽ / шт.
Установка дверей гармошка от 1 000 до 2 500 ₽ / шт.
Установка арки от 1 000 до 3 000 ₽ / шт.
Изготовление наличника от 100 до 700 ₽ / шт.
Изготовление дверного полотна от 500 до 3 500 ₽ / шт.
Изготовление металлических дверей от 2 000 до 12 000 ₽ / шт.
Установка броненакладки от 200 до 1 800 ₽ / шт.
Демонтаж входных дверей от 300 до 1 500 ₽ / шт.
Установка замков от 250 до 700 ₽ / шт.
Установка межкомнатных дверей от 2 000 до 3 000 ₽ / шт.
Ремонт входной двери от 500 до 2 500 ₽ / шт.
Ремонт межкомнатных дверей от 500 до 2 000 ₽ / шт.
Установка телескопической двери от 1 800 до 3 500 ₽ / шт.
Демонтаж двери гармошка от 200 до 1 000 ₽ / шт.
Расширение проемов от 400 до 1 500 ₽ / шт.
Сужение дверных проемов от 300 до 1 200 ₽ / шт.
Уменьшение высоты проема от 300 до 1 000 ₽ / шт.
Монтаж задвижки от 150 до 600 ₽ / шт.
Установка порогов от 100 до 500 ₽ / шт.
Установка дверной ручки от 150 до 500 ₽ / шт.
Установка металлических дверей от 500 ₽ / шт.
Установка мдф панелей на двери от 500 ₽ / шт.
Установка стеклянных дверей от 500 ₽ / шт.
Ремонт входной деревянной двери от 300 ₽ / шт.
Ремонт входной металлопластиковой двери от 300 ₽ / шт.

www.remontnik.ru

Смета на демонтаж металлических дверей

Если вы решили поставить новую металлическую дверь в своей квартире, для начала надо провести демонтаж старой. Демонтаж является достаточно сложным процессом, в котором есть несколько важных нюансов, хотя многие неопытные люди считают это дело простым. При неправильном проведении демонтажных работ металлической двери у вас может существенно прибавиться задач по ремонту в дальнейшем. Демонтаж зависит от:

  • вида металлической двери;
  • типа постройки;
  • сложности работ.

Эти факторы влияют на конечную стоимость, которую придется заплатить за работы. Чтобы правильно рассчитать свой бюджет, необходимо составить смету  на демонтаж металлических дверей.

Как происходит расчет сметы на демонтажные работы

Демонтаж — это достаточно сложный процесс и требует определенных навыков. Поэтому за этими услугами следует обращаться к опытным строителям. Чаще всего, перед началом демонтажных работ дверей из металла, происходит расчет сметы. Смета — это документ, в котором рассчитывают стоимость услуг, а также составляют обоснование этой стоимости. При составлении сметы на снятие металлических дверей, обычно учитывают:

  • тип двери;
  • сложность работ;
  • количество часов;
  • число работников для демонтажа;
  • уборку и вынос мусора.

При грамотно разработанной смете вы сможете четко понимать этапы работ, а также сократить свои расходы, заменив или полностью убрав ненужные вам позиции. Рабочие, когда будут снимать металлическую дверь, также будут руководствоваться сметой. Чтобы смета была рассчитана качественно, следует обратиться за составлением к опытному сметчику, который:

  • знает тонкости сметной документации;
  • понимает принцип работы по демонтажу металлических дверей;
  • имеет опыт работы в этой сфере.

Такой специалист сможет для вас посчитать стоимость, сделать правильное обоснование и составить выгодную для вас смету. Вы будете точно знать, за что платите, а также сможете контролировать работу строителей при демонтаже дверей из металла.

Как заказать расчет сметы на демонтаж металлических дверей недорого

Практически каждая строительная фирма, которая предоставляет услуги демонтажа, может составить смету. Но часто выгоднее обратиться за сметной документацией к частному сметчику. Расценки на смету невысокие, а результат оправдает ваши ожидания.

На сайте YouDo вы можете заказать недорогой расчет стоимости демонтажа дверей из металла. Схема очень простая. Вам надо просто заполнить заявку на нашем сайте. В заявке следует указать, какую смету необходимо сделать, а также цену, которую вы считаете приемлемой для себя. Зарегистрированные на сайте сметчики смогут рассмотреть ваш заказ и сделать свои предложения о сотрудничестве.

Еще вы можете изучить список специалистов, которые способны посчитать затраты на снятие дверей из металла, и выбрать подходящего кандидата. Так как все специалисты проходят верификацию при регистрации на YouDo и хорошо работают для поддержания отличной репутации, расчет сметы на демонтаж пройдет на высоком профессиональном уровне и по доступной цене.

remont.youdo.com

Демонтаж пластиковой двери: Установка + Смета

Пластиковые двери всем хороши: стоят недорого, отлично служат, работают бесшумно. Сегодня они намного популярнее деревянных аналогов. В случае замены входной или межкомнатной системы обязательно возникает необходимость провести демонтаж пластиковой двери. Работа эта несложная, но требует определенных навыков и физических сил. Многие предпочитают доверить такую работу специалистам. Благо расценки на демонтаж пластиковой двери у мастеров невысокие. А все работы они выполняют быстро и аккуратно.

Конструктивные особенности ПВХ двери

Двери из пластика чаще всего устанавливают на балконе. Однако они вполне подходят в качестве входных или межкомнатных систем. Обычно они представляют собой одностворчатые конструкции распашного типа. В этом случае в проем монтируется короб, а само полотно навешивается при помощи металлических петель.

Поскольку вес двери со стеклопакетом не такой уж и маленький, то монтируют 3 или 4 навеса. Это помогает равномернее распределить нагрузку. Они фиксируются на одинаковом расстоянии друг от друга. Чтобы механизм навесов не портил внешний вид конструкции, их прикрывают декоративными накладками из пластика, которые по цвету идентичны оттенку полотна и рамы.

Петли состоят из трех основных элементов:

  • вкладка из металла на сварочном кронштейне;
  • рама со штифтами, встроенными в нее, за счет которых возможно крепление;
  • втулка, расположенная между рамой и полотном, чаще всего она выполнена из тефлона.

Дверные петли важно выбирать правильно. Они должны соответствовать, в первую очередь, массе створки. Ее вес сильно зависит от количества камер в стеклопакете. Чем их больше, тем дверь тяжелее. Также необходимо соизмерять петли с толщиной стенки профиля и способом открывания двери.

Полотно изготавливают из поливинилхлорида, а для большей жесткости в конструкции предусмотрен каркас из металла. В балконной и входной двери монтируют стеклопакет. Это позволяет солнечному свету в большей степени поступать в помещение. Чтобы не разбить его при демонтаже и не пораниться осколками, все работы стоит проводить с напарником. В некоторых случаях полотно снимают целиком, с других – сначала вынимают стекло, а затем выполняют демонтаж двери.

Когда приходится демонтировать двери?

Демонтаж балконной ПВХ двери может быть полным, когда удаляется и коробка, и полотно. Для устранения дефектов обычно достаточно только створку снять.

Это приходится делать в таких случаях:

  1. При поломке. Чтобы откорректировать работу навесов или заменить один неработающий, нужно снять дверь с петель, чтобы обеспечить к ним доступ. Первыми признаками того, что это надо выполнить, является провисание полотна, затирание его об порог, появление скрипа.
  2. При замене двери. Если полотно совсем повреждено, потеряло привлекательный внешний вид, то возникает потребность в его замене. Если подобрать аналогичный вариант, то можно обойтись без демонтажа короба.
  3. Во время ремонта. Когда в комнате идет ремонт, то дверной проем можно завесить клеенкой или заклеить строительным скотчем. Но если нужно туда-сюда ходить через дверной проем, то лучше всего снять створку, чтобы не испачкать ее краской или цементным раствором.

В ряде ситуаций есть необходимость снять с петель балконную дверь. Например, чтобы сквозь проем можно было пронести мебель или другие габаритные предметы. В этом случае дверь будет не только мешать, но также есть риск разбить стеклопакет. Для этого дверное полотно со стеклопакетом сначала потребуется снять с навесов, то и по завершении работ — снова навесить его на петли.

Как можно снять ПВХ дверь?

Чтобы демонтировать ПВХ дверь, нужно сначала взять следующие инструменты: прямую и крестовидную отвертку, плоскогубцы, узкую отвертку. Также для приподнимания полотна, в роли рычага, может понадобиться монтировка или нечто схожее.

Весь процесс можно разделить на три этапа:

  1. Удаление накладок. Чтобы обеспечить свободный доступ к навесам, нужно снять защитные заглушки (накладки), которые их прикрывают. Дверь нужно закрыть, но не опускать рычаг ручки вниз. Накладки необходимо аккуратно поддеть тонкой плоской отверткой и отогнуть их.
  2. Демонтаж навесов. Чтобы их ослабить, следует надавить сверху на навес. При этом выступающий штырь должен войти в петлю и выйти снизу. Его необходимо захватить плоскогубцами и вытащить полностью. Начинать нужно всегда с верхней петли.
  3. Удаление полотна. После того, как все навесы будут разобраны, следует обхватить пластиковую створку и немного к себе наклонить. Затем дверь нужно приподнять, так она снимется с петель.

При работе нельзя забывать, что дверь весит немало. Лучше всего работать с напарником: один человек придерживает полотно, а второй разбирает навесы.

Если петли поржавели

В случае, когда балкон не застеклен, то внутрь навесов может попадать влага, скапливаться конденсат, образовываться наледь. Это способно привести к появлению ржавчины на металле. При этом важно снимать дверное полотно аккуратно. Отбивать слой ржавчины с использованием молотка или иных инструментов нельзя. От этого будет только хуже, есть риск повредить коробку и обшивку створки, а они реставрации не подлежат.

Если петли поржавели, лучше приобрести специальный аэрозоль, который удаляет налет. Его необходимо применять по инструкции. В течение 6-12 часов он полностью удалит ржавчину с металлической поверхности.

Только когда петли смогут функционировать, можно снять дверь, заменить износившуюся и поврежденную фурнитуру новыми элементами. Чтобы навесы хорошо работали, важно их регулярно чистить от скапливающейся грязи, проводить смазку.

Установка дверного полотна

После того, как ремонт в комнате или самой двери будет выполнен, нужно навесить ПВХ створку на свое место.

Процедура аналогична снятию двери, только выполняется в обратной последовательности:

  1. Створку надо установить в проеме так, чтобы была возможность навесить сверху на петли. Ее требуется держать максимально ровно, без перекосов.
  2. Нижний навес следует надеть на опорный штифт, отрегулировать положение всех остальных элементов. Дверь закрыть, но ручку при этом не поворачивать. Иначе это приведет к смещению створки, тогда не получится надеть остальные петли.
  3. Цилиндры всех четырех навесов установить на соответствующие места. На выступающую снизу часть штифтов надавить так, чтобы они вышли сверху. При этом будет характерный щелчок. Верхний край штифта при правильном положении возвышается на 1,5 см над навесом.
  4. Проверить, как открывается дверь. Если нужно, то подкрутить навесы, чтобы не было перекоса ни по вертикали, ни по горизонтали.

После этого нужно закрыть навесы декоративными заглушками.

Полный демонтаж: цена вопроса

Если планируется полная замена двери вместе с коробом или расширение проема, то придется демонтировать всю конструкцию. При серьезном ремонте балконной системы может возникнуть необходимость демонтажа всего блока: двери и окна. Такую работу стоит доверить специалистам.

Демонтаж балконного блока происходит в такой последовательности:

  1. Сначала снимается батарея отопления, которая проходит под окном. Это выполняется в том случае, если планируется удаление стенки, соединяющей комнату и балкон.
  2. С окон снимаются стекла, потом удаляются рамы. Это необходимо, чтобы не разбить стеклянное полотно и не пораниться им. Более того, стекла из окон вполне можно использовать для других целей.
  3. После этого происходит демонтаж стеклопакета двери, дальше удаляется полотно, а затем коробка.

Перед тем, как выполнять такие работы, важно накрыть всю мебель пленкой. Ведь при полном демонтаже двери будет образовываться много пыли. Еще больше ее будет при расширении проема.

Цена демонтажа пластиковой двери зависит от многих факторов. Окончательную стоимость сможет сказать мастер только после осмотра помещения.

Она зависит от таких факторов:

  • нужно снять только дверь или демонтировать короб;
  • геометрические размеры проема;
  • необходимость расширения проема;
  • дополнительные услуги: демонтаж порога, плинтуса, напольного покрытия.

В каждом случае стоимость работ будет индивидуальной.

Почему стоит вызывать мастеров?

Если нужно только снять полотно с петель, то вполне можно обойтись своими силами. Но во многих случаях проще обратиться в сервисную службу, особенно в случае, когда дверь сломана или нужно менять всю конструкцию.

Это стоит делать по нескольким причинам:

  1. Мастера приедут как минимум вдвоем, они сами сделают всю работу.
  2. У специалистов есть необходимое оборудование, инструменты. Это особенно важно, если нужно срезать порог, стены, покрытие на полу, плинтусы. С хорошим качественным инструментом это не занимает много времени.
  3. Значительный опыт работы с разными марками и типами конструкций позволит выполнить демонтаж пластиковой двери оперативно в наиболее подходящее время.
  4. Часто при демонтаже образуется строительный мусор. Его, как и саму старую конструкцию, мастера уберут и вынесут.
  5. Можно одновременно заказать демонтаж старой двери и установку новой. При установке пластиковой двери расценка на демонтаж указывается в смете.

Все что нужно заказчику, это оценить работу и проверить, как функционирует новая дверь.

Демонтаж пластиковой двери нужно выполнять осторожно, поскольку изделие имеет не такой уж и малый вес. Сама створка открывается легко и без усилий за счет навесов, но снимать ее в одиночку довольно сложно. Если требуется выполнить демонтаж короба, то стоит вызывать строительную бригаду. Самому такой ремонт сделать проблематично.

dveri365. house

сколько стоят услуги в прайс-листах на Profi.ru

1 апреля 2019, Советский

Межкомнатная дверь., Деревянная., Вынести дверь, увеличить 1 проем- срезать часть бетонной плиты, примерно 8 см, уменьшить два проема-дорастить гипсокартоном по 5-8 см., Комментарий:, сделать сегодня

Отзыв 5

Демонтаж дверей и штробление стен. Работа выполнена быстро, к качеству претензий нет. Обязательно обращусь снова.

— Виктория

7 декабря 2019, Батайск

Дверь, Короб, Наличник, Добор, Петли, Ручку., С одной створкой., Материал двери — Лдсп., Проём подготовлен и соответствует размерам дверной коробки., Материал стены — Дерево., Материалов нет, нужна помощь с покупкой.

Отзыв 5+

Отличный специалист! Установка 5 дверей, настил линолеума. Все просто супер. Быстро, качественно, по приемлимой цене.

— Анна

10 января 2019, Советский

Вытащить старую личинку. поставить новую. с обеих сторон должна закрываться на ключь.

Отзыв 5+

Необходимо было заменить личинку в замке двери. Мастер приехал, осмотрел дверь, забрал личинку и подобрал на рынке аналог. Все сделано оперативно. Спасибо.

— Слава

5 апреля 2018, Советский

Какого типа дверь? – входная., Из какого материала дверь? – металл., В чем неисправность? – внутренняя отделка тамбурной двери., Остались пожелания к заказу? – дверь металлическая, установлена в проеме, сбоку и сверху тоже металл.

Отзыв 5

Цель заказа — облагородить входную металлическую дверь изнутри. Мастер справился отлично. Подошел творчески. Результат очень обрадовал. Дома стало намного уютнее. Стоимость услуги соответствовала результату. Порекомендую своим знакомым.

— Лариса Викторовна

rnd.profi.ru


Как закрыть дверной проем | Руководства по дому

Автор SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г.

Иногда для ремоделирования требуется удалить существующий дверной проем, и, хотя это несложная работа, окончательные результаты работы в значительной степени зависят от стены покрытие. Можно сделать так, чтобы внутренние дверные проемы в стенах, покрытых гипсокартоном, практически исчезли, но с некоторыми материалами для наружной облицовки может не повезти. Как правило, работа включает снятие двери, обрамление проема, изоляцию и закрытие обрамления.

Снятие дверцы и косяка

После того, как вы удалите стержни петель и опустите дверцу, рекомендуется отвинтить петли, так как они могут удерживать косяк на раме. Вы сможете удалить остатки косяка с помощью монтировки и молотка. Начните с кожуха, снимая его с обеих сторон дверного проема, поддев снизу и двигаясь вверх, советует Today’s Homeowner.

Снимите верхнюю облицовку после снятия боковых сторон.Аналогичным образом подденьте косяк. Если вы хотите сохранить опалубку и косяк, подденьте каждый гвоздь по отдельности, чтобы дерево не растрескалось.

Обрамление дверного проема

Важно использовать деревянное обрамление тех же размеров, что и в стене. В большинстве случаев это означает использование пиломатериалов размером 2 на 4 дюйма, но для некоторых наружных стен вам может потребоваться пиломатериал размером 2 на 6 дюймов. Сам процесс кадрирования прост. После установки нижней пластины между существующими обрезками дверного проема и закрепления ее к полу с помощью шурупов или гвоздей прикрепите шпильки к пластине и дверной перемычке, сообщает Home Depot.

Расстояние между стойками не является жизненно важным, если вы помните, где они находятся, потому что один лист настенного покрытия обычно охватывает весь дверной проем.

Изоляция проема

Если дверной проем находится во внешней стене, важно утеплить. Утеплитель из ламинированного стекловолокна — самый простой в использовании. Вы просто вставляете ватины между стойками так, чтобы бумажная сторона была обращена внутрь дома, и прикрепляла бумагу скобами к граням гвоздиков. Бумага образует барьер для влаги, поэтому, если вы предпочитаете использовать неизолированную изоляцию, вы должны найти другой способ обеспечить защиту от влаги.Обычный метод — это прикрепить пластиковую пленку скобами к поверхностям стоек на внутренней стороне стены.

Закрывание проема

Закрывание дверных проемов на внутренних стенах — это просто вопрос вырезания куска гипсокартона, который помещается внутри проема, прикрепления его к обрамлению, затем скотча и отделки краев. На внешних стенах процесс сложнее. Для начала вам, вероятно, придется прикрепить к шпилькам фанерную обшивку и накрыть ее гудроновой бумагой. Постарайтесь подобрать оригинальную обшивку дома, чтобы толщина стены гармонировала.

Большинство сайдинговых материалов, за исключением штукатурки, не поддаются ямочному ремонту. Для некоторых деревянных сайдингов, таких как вагонка и Т1-11, заполнение проема и обрамление его отделкой является альтернативой полной замене сайдинга. Однако эта альтернатива не так удобна для алюминиевого или винилового сайдинга.

Что делать, если он не проходит через переднюю дверь

Это случается не всегда, но время от времени предмет мебели или бытовой прибор оказывается слишком большим, чтобы вылезти через входную дверь.Это проблема, с которой профессиональные грузчики знают, как справиться, но если вы делаете это самостоятельно, это может быть проблемой, которая сохраняется в течение всего дня. Используйте приведенные ниже профессиональные стратегии, чтобы доставить громоздкие предметы в движущийся грузовик.

Переставьте мебель или бытовую технику

Иногда достаточно изменить положение мебели, чтобы можно было взглянуть на нее под другим углом. Возможно, вам придется перевернуть его вертикально или набок, чтобы он заработал. Помощь трех человек, двое для переезда и один для руководства, обычно лучший способ выполнить работу.

Разобрать мебель или бытовую технику

Держите свои инструменты под рукой во время движения, потому что, сняв ножки с дивана или сняв ручки с плиты, может быть достаточно, чтобы протянуть предмет через дверь. Если никакие углы не работают, это один из самых простых вариантов.

Используйте картон, чтобы помочь предмету сдвинуть

Чем легче будет перемещаться мебель или прибор, тем больше вероятность, что они попадут в дверь. Положите кусок картона на землю и надавите на предмет так, чтобы он плавно скользил.Это может помочь вам преодолеть любые препятствия.

Снимите дверь с петель

Когда дверь не мешает, у вас на одну вещь меньше, чем нужно беспокоиться, и немного больше места для работы. Снять дверь довольно просто. Просто возьмите гвоздь и наденьте его на шпильку в центре петли. Постучите по гвоздю молотком и вытащите булавку. Повторите то же самое со вторым шарниром, и все готово.

Рассмотреть другие выезды

Обычно люди в первую очередь думают о входной двери, но это не всегда может быть самым реалистичным вариантом.Если у вас есть гараж, измерьте дверь, ведущую в него, чтобы увидеть, есть ли в нем немного больше места. Есть дверь в патио? Французские двери дают вам вдвое больше места, а раздвижные двери в большинстве случаев также обеспечивают больший проем. Из соображений логистики и безопасности окна следует зарезервировать в крайнем случае.

Снять дверную коробку

Это не рекомендуется, если только нет другого способа достать предмет, потому что это может быть головной болью. Если вы не будете осторожны, вы также можете повредить дверную коробку.Сначала снимите дверцу с петли, а затем с помощью канцелярского ножа разрежьте герметик или закрасьте раму. Начиная снизу, вставьте отвертку между стеной и рамой, чтобы осторожно вытащить ее. Можно использовать лом, чтобы освободить остальную часть рамы. После снятия накладки используйте плоскогубцы, чтобы вытащить гвозди. Если нужно, снимите и косяк.

Избегайте невозможности протащить вещи через дверь, наняв команду экспертов в Square Cow Movers. Наши грузчики крупного рогатого скота придумали, как переместить крупногабаритную мебель практически через любую дверь.Переезжаете ли вы через Остин или через Техас, наши грузчики подберут все, чтобы в день переезда не было проблем с дверным проемом.

Первоисточник: https://squarecowmovers.com/moving-and-packing-tips-and-resources/what-to-do-when-it-doesnt-fit-through-the-front-door/

Как снять дверь, потому что ваша квартира крошечная

Как ни странно, хотя кухня-камбуз в моей квартире-студии буквально размером со шкаф, есть дверь, отделяющая ее от остального пространства.За год проживания там ни разу не закрыл. На кухне уже достаточно клаустрофобии, когда дверь открыта, и, кроме того, мне нравится, как окно рядом с холодильником проливает дополнительный свет на гостиную. Это достаточно маленькая деталь, с которой я, вероятно, мог бы жить — всегда как бы мешал, никогда не был полезен — вечно. Но я бы упустил.

Серена Митник-Миллер и Мейсон Сент-Питер, супруги и основатели магазина декора и одежды General Store, посвящают целых страниц своей новой книги Обитель: вдумчивый образ жизни с меньшими затратами (35 долларов, Абрамс) на тему снятия дверей.«Во многих домах слишком много дверей», — пишут они. «Дело в том, что каждое маленькое отверстие в вашем пространстве не требует закрытия — каждую комнату не нужно физически изолировать от других. Когда вы убираете ненужную дверь, скажем, ту, которая отделяет вашу гостиную от кухни, это не так. только создает больше места, но делает его более функциональным ».

Это не дверь жизни.

Фото: Марико Рид / любезно предоставлено Abrams

По их мнению, чем проще комната, тем лучше. «Все, что мы делаем, преследует одну и ту же цель: раскрыть сущность пространства, сбалансировав его элементы визуально гармоничным образом.Достижение этого целостного результата начинается с тщательного рассмотрения каждой части дизайна, «пишут они. Если вы владеете своим домом, эти усилия могут привести к сносу стены, закрывающей обзор. Серена и Мейсон говорят, что для съемщиков это все». небольшие изменения с результатами, которые меняют жизнь ». Как удаление ненужной двери. Для удобства пара предоставляет шаги — их всего четыре! — для того, чтобы сделать это самостоятельно в книге, выдержки из которой мы приводим ниже.

Как только вы Закончив Мари Кондо в шкафу, примените этот метод к дверям.

Фото: Марико Рид / любезно предоставлено Abrams

Как снять дверь

Что вам понадобится

Как отремонтировать дверной косяк после снятия двери

Недавно мы рассказали, как построили красивую дверь сарая, которая теперь висит между нашей главной спальней и ванной комнатой. Последний шаг в этом процессе — отремонтировать дверной косяк. Я подождал несколько дней, чтобы убедиться, что нам понравилась дверь сарая (нам она нравится!) Просто потому, что она делает ее более прочной и целеустремленной.

Щелкните здесь, чтобы закрепить этот проект на доске Pinterest!

Когда мы сняли оригинальную дверь с петель, остались вырезанные углубления на каждой из трех петель, а также в месте захвата шара. Итак, в дверном проеме нужно было залатать 4 точки. Я хотел сделать его похожим на один гладкий дверной проем без каких-либо признаков того, что здесь когда-либо была распашная дверь.

Пока я занимался этим, я также проделал то же самое с дверью соседнего туалета. Она открывалась в шкаф и делала пространство очень тесным, а пространство за дверью — недоступным.

В долгосрочной перспективе мы хотели бы добавить здесь карманную дверь, но, поскольку это связано с разрезанием гипсокартона, мы пока не решим, собираемся ли мы полностью переделать планировку этой комнаты, конец 2017-2018 гг. .

Для выполнения этого проекта вам понадобится шпаклевка, плоский нож или скребок, наждачная бумага или шлифовальный брусок и краска в цвет обшивки дверного проема.

Как отремонтировать дверной косяк после снятия двери

Используйте шпатель, чтобы нанести шпаклевку на каждую вырезанную область.Обильно нанесите его и используйте нож, чтобы как можно лучше разгладить его шпателем.

Дайте высохнуть в соответствии с указаниями на шпаклевке — для меня это было около 2 часов. Замечательно, если у вас получится меняющая цвет шпаклевка, которая после полного высыхания становится белой!

Используйте наждачную бумагу или шлифовальный блок, чтобы выровнять поверхность. Убирайте неровности и неровности прямо сейчас для достижения наилучших результатов!

Вы можете повторить этот процесс во второй раз, чтобы получить гладкий вид.Так как некоторые области (особенно там, где находился захват мяча) были довольно глубокими, мне потребовалось 3 слоя гладкого сухого песка, чтобы довести его до желаемой ровности.

После шлифовки и гладкости закрасьте ее. У нас есть банка с краской, цвет которой соответствует цвету наших дверей и отделки. Я покрасил всю дверную коробку, чтобы она выглядела идеально.

Различия в цвете, блеске и даже общем возрасте и состоянии краски могут привести к выделению пятен подкраски.В такой маленькой области мне было спокойнее просто нарисовать все целиком. Это не заняло много времени, чем просто закрасить пятна, а краска и кисть у меня уже были, так что в этом не было ничего страшного.

Та-да! Вы бы никогда не узнали, что здесь была дверь на петлях!

Время активности: 30 минут

Общее время: 30 минут

Сложность: Легкий

Если снять дверь и петли с дверной коробки, в молдинге останутся некрасивые дыры.Вот самый простой способ залатать и отремонтировать дверной косяк после снятия двери.

Материалы

  • шпаклевка
  • покрасьте в цвет обивки вашего дверного проема.

Инструменты

  • нож с плоским лезвием или скребок
  • наждачная бумага или шлифовальный блок

Инструкции

  1. Используйте нож, чтобы нанести шпаклевку на каждую вырезанную область.Обильно нанесите его и используйте нож, чтобы разгладить его как можно лучше.
  2. Дайте высохнуть в соответствии с указаниями на шпаклевке — для меня это было около 2 часов.
  3. Используйте наждачную бумагу или шлифовальный блок, чтобы выровнять поверхность.
  4. Вы можете повторить этот процесс во второй раз, чтобы получить гладкий вид.
  5. Покрасьте всю дверную коробку, чтобы получить идеально ровный вид.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest

Над какими проектами вы работали в последнее время?

входов | Darkwood Wiki | Фэндом

Входы — это тип интерактивных декораций, которые играют важную роль в защитном игровом процессе Darkwood .

Главный герой прячется за забаррикадированными входами в ночное время.

За счет досок и гвоздей игрок может забаррикадировать и отремонтировать различные входы, использование которых важно для защиты убежища, особенно ночью.

Деревянная дверь [править | править источник]

Большинство дверей в Darkwood деревянные. Все они могут быть сломаны достаточно сильным оружием ближнего боя.

Главный герой может забаррикадировать деревянные двери за три доски и семь гвоздей. Баррикада предотвратит открывание двери обычным способом, а принудительный вход также займет больше времени. Баррикада примерно утроила здоровье самой двери, что в четыре раза увеличивает урон, который она может получить до того, как сломается.

Игрок также может разбирать свои собственные баррикады, возвращая две доски и пять гвоздей. Двери, не закрытые игроком, нельзя разбирать, а только ломать.

Некоторые двери, такие как дверь в самой северной комнате дома Пролога, заклинивают после открытия. Это требует, чтобы игрок применил к ним один удар в ближнем бою, чтобы они открылись.

Окно

[править | править источник]

В отличие от дверей, окна никогда не закрываются сами по себе. Большинство существ, а также сам главный герой могут легко прыгать через окна, что делает их большим пробелом в защите убежища, если они не заблокированы.

Забаррикадированные окна работают так же, как и деревянные двери, имея примерно треть здоровья, а также затраты и прибыль на строительство и демонтаж. Существенная разница в том, что в оконной баррикаде остаются небольшие дыры, через которые можно выглянуть, и что баррикада может быть разрушена намного быстрее.

Металлическая дверь [править | править источник]

Эти двери встречаются гораздо реже, чем их деревянные аналоги, часто преграждают путь к чему-то связанному с квестами, например, к двери в Доме Куриной Леди.Металлические двери нельзя сломать, их можно открыть только с помощью определенных ключей или кодов.

Металлические двери нельзя запереть, их нельзя найти в убежищах.

Бронированная дверь [править | править источник]

Основная статья: Вход в бункер

Бронированная дверь — это уникальная дверь бункера, расположенная у входа в бункер, которую можно открыть только с помощью Большого металлического ключа. Пройдя через дверь, игрок навсегда переместится в Болото, начиная со 2 главы.

Как удалить арочный дверной проем в стене

Как удалить арочный дверной проем в стене

Привет, ребята! Вот как удалить арочный дверной проем в стене с советами по демонстрационным работам, обрамлению и гипсокартону. Я много лет планировал перекрыть арку между нашим фойе и игровой. Я так рад сообщить, что наконец-то дошел до этого и очень счастлив, ребята!

Вы можете использовать советы и шаги в этом посте, чтобы полностью закрыть арочный проем на стене или скруглить арочный проем, чтобы придать ему обновленный вид.

Я закрыл шахту по трем причинам; Я хотел сделать фойе грандиозным входом, о котором я знал, я хотел спрятать свою грязную игровую комнату от всех у входной двери и из-за всего ШУМА.

Это может показаться странным, но наш дом открытой планировки слишком открыт. На первом этаже 6 комнат, открытых друг к другу. Вы можете быстро увидеть все 6 на видео ниже. А на втором этаже есть большая площадка, всего лишь половина стены отделяет ее от гостиной и фойе на первом этаже.

Итак, мы всегда можем услышать, что все остальные делают в доме. Когда у нас есть гости, это может быть довольно громко. Вы можете видеть на видео, что в нашем офисе также есть 2 большие двери на 2 стены.

В конце концов, я бы тоже хотел закрыть одну из них. Но это история для другого дня. 🙂

Вот взгляд на арочный дверной проем прямо перед тем, как я начал демонстрацию. Вы можете видеть здесь, что мой арочный дверной проем с одной стороны выпирает дополнительным обрамлением. Если у вас нет проблем, это сделает демонстрацию еще проще.

И, как вы увидите в видео «Как удалить арочный дверной проем», вот как это выглядело после того, как я удалил арку с выступом.

Хорошо, давайте посмотрим, как убрать арочный дверной проем в стене.

ЭТОТ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИТ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ. ПАРТНЕРЫ ПОМОГАЮТ ВАШИМ ЛЮБИМЫМ БЛОГЕРАМ ДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ. Прочтите полный отказ от ответственности здесь.

Удаление арки — время демонстрации!

Демо-время, ребята! Если вы хотите удалить арочный дверной проем в стене, чтобы закрыть проем, или просто выровнять арочный проем, все начинается с демонстрации.Вам следует работать осторожно и медленно, чтобы убедиться, что вы удаляете только то, что нужно удалить.

Я начал с того, что повесил пластик, чтобы пыль от гипсокартона не попала в остальную часть дома. Затем аккуратно приступили к снятию гипсокартона. Я хотел удалить его большими частями, чтобы уменьшить беспорядок и пыль.

Старайтесь не снимать опоры 2×4 в стене, если вы не уверены, что они не поддерживают дом. Я не удалял 2х4, потому что эта стена продолжается вплоть до моей крыши.

Чтобы сделать арочный проем такой ширины, с каждой стороны есть несколько 2х4, поддерживающих вес жатки для этого проема, и на самом деле крышу над ним.

Я разрезал блоки 2х4 между двумя сторонами арочного дверного проема сабельной пилой.

Видео, показывающее, как я снимаю арку

Вот как удалить арочный дверной проем в стене. В этом видео вы можете увидеть, как я аккуратно снимаю обрезку и гипсокартон вокруг арки с помощью коробчатого ножа.

И, когда я использую в демонстрации мою сабельную пилу, циркулярную пилу, молоток и монтировку.Надеюсь, это поможет устранить любую путаницу и придаст вам уверенности в этом.

Вот частично демонстрационный пример этой арки. Одна сторона обрамления выпуклостей удалена, и большая часть гипсокартона удалена. Не забудьте сохранить эту поделку на Pinterest

Как выровнять закругленные арки

Обычно арочная форма арочного проема выполняется из фанеры (как у меня) или путем вырезания арки в гипсокартоне с блоками каркаса за каждым типом. Если вы хотите сделать закругленные арочные проемы прямоугольными, аккуратно удалите гипсокартон в закругленных углах, чтобы выяснить, как лучше всего удалить арочный дверной проем в стене.

Как только вы выясните, как аккуратно вырезать закругленный гипсокартон и как удалить арочную фанеру, у вас в основном будет квадратный проем. Завершите выравнивание гипсокартона и удаление любых других частей арочного дверного проема, чтобы подготовить квадратный проем для следующего шага.

Фото после снятия арки

Вот игровая сторона арки после того, как я удалил арку, и остался квадратный проем. А вот и фойе.

Способы замены арки в доме

Если вы хотите, чтобы ваш новый квадрат не открывался, у вас есть 3 основных способа завершить его прямо сейчас.

Можно установить большие двери, можно просто гипсокартон проем, а можно установить красивую деревянную обшивку вокруг проема, чтобы сделать проем обшивкой.

Если вы собираетесь добавить деревянную отделку, ознакомьтесь с моими советами о том, когда использовать герметик или шпатлевку для отделки. Обычно я стараюсь, чтобы в моем доме вся отделка была похожей. Это просто помогает придать дому определенный стиль и дает ощущение, что он спланирован и индивидуален. Думаю, это помогает при перепродаже.

Я закрыл свой арочный дверной проем, обрамив дверной проем 2х4 с шагом 16 дюймов по центру.Каждая сторона проема также имеет 2х4, прибитые к 2х4, которые уже были там. Этот пост действительно о том, как убрать арочную дверь в стене. Дело не в том, как оформить проем. Но вы можете увидеть больше об этом обрамлении в видео из 15 советов для начинающих, как вырезать и повесить гипсокартон.

Как закрыть арочный дверной проем в стене

Если вы посмотрите видео «Как удалить арочный дверной проем в стене» (выше), вы увидите, что я обрезал гипсокартон с каждой стороны, чтобы получить чистый ровный край на гипсокартоне.

Мне нужен был этот прямой край, чтобы было легче повесить новый гипсокартон рядом с ним. Вы можете найти мои 15 советов для начинающих по резке и развешиванию гипсокартона в предыдущем посте. В своем проеме я обрамил 2х4 с шагом 16 дюймов по центру, как и весь мой дом.

Как только будет вставлен каркас, я могу повесить гипсокартон. Затем в фойе я использовал строительный клей и гвозди, чтобы повесить МДФ 1/4 дюйма на гипсокартон. Я хотел, чтобы это фойе выглядело большим, величественным.

Итак, добавление дополнительной отделки и молдинга казалось логичным выбором в моем доме, в котором уже есть много панелей, коронок и молдингов.

Вот посмотрите, как я уложил гипсокартон, МДФ и отделку на эту стену в моем фойе.

Вот взгляните на панели МДФ, которые я использовал для покрытия гипсокартона в моем фойе. Я позаботился о том, чтобы швы между кусками МДФ находились под деревянной накладкой, которую я устанавливал. В качестве дизайна стены я использовал существующий дизайн планок и молдингов на моей лестнице. Мне также нравится вид решетчатой ​​лепнины на лестнице, похожий на дизайн кессонного потолка, сделанный своими руками, который я использовал в своей столовой. Ключом к получению безупречно выглядящей деревянной отделки и лепнины является нанесение шпатлевки и герметика непосредственно перед тем, как вы начнете красить.Ознакомьтесь с моим руководством о том, когда использовать шпатлевку и герметик на деревянной отделке, чтобы получить эти советы.

Хорошо, теперь давайте посмотрим, как выглядит фойе после выполнения этих шагов по удалению арочного дверного проема в стене и обрамления прямоугольной арки.

До и после перестройки фойе

Во-первых, вот несколько фотографий моего фойе несколько лет назад, чтобы вы могли увидеть, как с течением времени это фойе полностью преобразилось. 🙂

Три года назад это фойе было синим, с деревянным полом. Это было до того, как я начал красить стены в этом доме светлой схемой окраски, которая делала весь дом ярче и больше.К этому моменту мы уже установили плитку в этой комнате во время реконструкции кухни. Привет игрушки в фойе. 😉

И вот недавно законченное Белое Фойе, Лестница и Деревянная Отделка, которую я там установил. Теперь мне просто нужно украсить это фойе, чтобы завершить его и придать комнате тот величественный вид, который я хотел.

Эта стена более 7 футов в длину. Я скоро добавлю к этой стене большой столик-консоль для фермерского дома, сделанный своими руками, и некоторые настенные рисунки. Теперь вы можете понять, почему я решил удалить арочный дверной проем в стене здесь, чтобы закрыть этот вход.Теперь у меня есть большая, удобная запись. Также посмотрите, как использование светлого цвета на стенах в моем доме изменило правила игры! Однажды я вернусь и заменю ковровое покрытие на этой лестнице чем-нибудь более ярким и веселым. Но пока я перехожу к встроенным компонентам игровой комнаты.

До и после на стороне игровой

А вот и фотографии «до» и «после» на стене со стороны игровой.

Вот еще раз взгляните на арочный дверной проем прямо перед тем, как я начал демонстрацию.Вот текущий взгляд на встроенные элементы, которые я спроектировал и построил вдоль стены в игровой комнате, из которой я удалил арочный дверной проем.

Мне предстоит еще много работы над этими встроенными модулями. Но пока вы можете увидеть мой урок о том, как рисовать встроенные книжные полки и шкафы, простые деревянные фасады ящиков своими руками или мой плейлист DIY Built In на YouTube, чтобы узнать больше об этой комнате.

Вот еще один взгляд на эту комнату. Я все еще заканчиваю пол и дверцы шкафов. Но это скоро будет.Прочтите этот пост о том, какая краска лучше всего блестит на потолке, чтобы понять, почему я сменил краску для потолка и теперь ее так сильно люблю!

Я поставлю телевизор посреди тех встроенных модулей для игр и семейных фильмов. Прочтите этот пост о том, как избавиться от кабеля и при этом смотреть телевизор, чтобы узнать, как я экономлю 125 долларов в месяц, перерезая шнур.

Вот и все, как убрать арочный проем в стене. Удачи вам с вашим проектом, ребята! Прокрутите вниз и найдите информацию для печати из этого учебника .

Ищете еще моих видеороликов о ремонте дома? Посмотрите этот плейлист «Сделай сам» на YouTube.

Мне нравится этот ремонт потолка из фанерных досок своими руками. Это дешево и не слишком сложно.

Обратите внимание на этот низкопрофильный простой кессонный потолок, сделанный своими руками, и он станет еще одной отличной идеей для улучшения дома.

Эта доска DIY и обшивка из решетчатых досок — еще одна красивая идея отделки стен.

Возможно, вам понравится эта DIY Pine Tongue and Groove Porch Ceiling Makeover.

И, если пришло время окрасить входную дверь, ознакомьтесь с этими шагами, чтобы узнать, как восстановить входную дверь, не снимая ее и не снимая. 🙂

Инструменты

  • Молоток
  • Монтировка
  • Циркулярная пила
  • Сабельная пила
  • Коробчатый нож или универсальный нож

Инструкции

Удаление арки — время демонстрации!
  1. Демо-время, ребята! Если вы хотите удалить арочный дверной проем в стене, чтобы закрыть проем, или просто выровнять арочный проем, все начинается с демонстрации.Вам следует работать осторожно и медленно, чтобы убедиться, что вы удаляете только то, что нужно удалить.
  2. Старайтесь не снимать опоры 2×4 в стене, если вы не уверены, что они не поддерживают дом. Я не удалял 2×4, потому что эта стена продолжается вплоть до моей крыши. Чтобы сделать арочный проем настолько широким, на каждой стороне есть несколько 2х4, поддерживающих вес жатки для этого проема, и на самом деле крышу над ним.
  3. Посмотрите видео, чтобы узнать, как удалить арочный дверной проем в стене.В этом видео вы можете увидеть, как я аккуратно снимаю обрезку и гипсокартон вокруг арки с помощью коробчатого ножа. И, когда я использую в демонстрации мою сабельную пилу, циркулярную пилу, молоток и монтировку. Надеюсь, это поможет устранить любую путаницу и придаст вам уверенности в этом.

Как выровнять закругленные арки
  1. Обычно арочная форма арочного проема создается из фанеры (как у меня) или путем вырезания арки в гипсокартоне с блоками каркаса позади каждого типа.Если вы хотите сделать закругленные арочные проемы прямоугольными, аккуратно удалите гипсокартон в закругленных углах, чтобы выяснить, как лучше всего удалить арочный дверной проем в стене.
  2. Как только вы выясните, как аккуратно вырезать закругленный гипсокартон и как удалить арочную фанеру, у вас, по сути, будет квадратный проем. Завершите выравнивание гипсокартона и удаление любых других частей арочного дверного проема, чтобы подготовить квадратный проем для следующего шага.
  3. Если вы хотите, чтобы ваш новый квадрат не открывался, у вас есть 3 основных способа завершить его прямо сейчас.Можно установить большие двери, можно просто гипсокартон проем, а можно установить красивую деревянную обшивку вокруг проема, чтобы сделать проем обшивкой.
  4. Если вы собираетесь добавить деревянную отделку, ознакомьтесь с моими советами о том, когда использовать герметик или шпатлевку для отделки древесины. Обычно я стараюсь, чтобы в моем доме вся отделка была похожей. Это просто помогает придать дому определенный стиль и дает ощущение, что он спланирован и индивидуален. Думаю, это помогает при перепродаже.

Чувствуете вдохновение? Теперь, когда вы прочитали эти советы, как удалить арочный дверной проем в стене, вы тоже можете это сделать.Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы. Не забудьте подписаться на рассылку новостей Abbotts At Home, чтобы получать в свой почтовый ящик идеи DIY, ремоделирования и хитрости.

Как пройти кушетку в дверной проем: 5 советов и уловок

Если вы когда-либо передвигали диван, вы знаете, что иногда бывает сложно пройти через тесный дверной проем. Возможно, вы даже застряли на диване, не имея возможности двигаться вперед или назад.

Источник: Cheezburger

Это расстраивает и потенциально опасно, поэтому, прежде чем приступить к этой изнурительной задаче, примите во внимание эти советы по перемещению дивана.

Взять дверь

Большинство дверей открываются только на 90 градусов из-за стандартных петель. Даже полностью открытая дверь сузит проем на ту же толщину, что и дверь, которая может составлять несколько сантиметров.

Снятие двери увеличит зазор и сведет к минимуму риск застревания или повреждения дивана. Это также предотвратит повреждение двери. Большинство дверей откроются достаточно легко, если вы удалите шарнирные штифты.

Переместите по вертикали

Если диван кажется слишком длинным или широким, чтобы пройти через дверной проем по горизонтали, возможно, вам повезет, если вы перевернете его на край. Полностью вертикальное положение может даже облегчить маневрирование, особенно если оно тяжелое.

Перемещение дивана таким образом будет означать, что его придется перетаскивать через порог, поэтому положите его на полотенце или одеяло, чтобы обивка не зацепилась за него.

Снимите ножки и подушки кушетки

Если возможно, разберите кушетку перед перемещением.У многих диванов есть легко снимаемые ножки, которые могут сделать их слишком широкими, чтобы пройти через дверной проем. Удаление ножек также снижает риск поцарапать дверь.

Подушки дивана также должны быть удалены, если это возможно. Они делают диван более громоздким и трудным для маневрирования.

Перемещайте полукругом

Это особенно хорошо работает, если у дивана длинные ножки, а область до или после дверного проема — плотно. Подойдите к двери, расположив диван горизонтально и почти на одном уровне со стеной, затем проденьте ножки за один конец.

Поверните диван, когда он проходит через дверной проем, так, чтобы его траектория образовывала полукруг, а ноги на другом конце проходили через дверь последними. Это действие помогает, если диван слишком длинный, чтобы пройти прямо через дверь. Вы также можете использовать этот метод вертикально.

Переместите диван на спинку

Диваны часто намного глубже, чем высокие, поэтому, если перевернуть диван на спину, он может стать достаточно узким, чтобы пройти через узкий дверной проем.В этом также поможет удаление подушек для ног и спины.

Если посадка все еще довольно тугая, убедитесь, что кушетка поддерживается с обоих концов и проходит через дверной проем совершенно прямо. Даже слегка повернув ее, она может заклинить, что приведет к повреждению дверной коробки и дивана.

Xtraspace не занимается переездом, но у нас есть большой опыт перемещения диванов на склад и обратно.

30Май

Устройство теплый электрический пол: Монтаж электрического теплого пола – советы от Леруа Мерлен в Москве

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Устройство и установка электрического теплого пола: технология укладки + схемы

Теплый пол, который еще сравнительно недавно был чем-то недостижимым, являясь эксклюзивным элементом обустройства жилья, сейчас стал достаточно обыденной вещью, доступной по цене, дружественной в эксплуатации, легкой в монтаже. Усовершенствованные технологии производства электрических теплых полов позволяют получить не только эффективную энергосберегающую систему обогрева помещений, но и оборудовать ее без особых проблем.

Сравнительная характеристика электрических теплых полов

Электрический теплый пол для обогрева жилья рекомендуется подбирать таким образом, исходя из особенностей конкретной квартиры или индивидуального дома, чтобы выбранная система генерировала необходимое количество тепла, была экономичной по расходу электроэнергии и не представляла особой сложности при установке.

Простота укладки особенно важна, если вы решили обустраивать электрический теплый пол своими руками.

Система обогрева «теплый пол» может применяться в любом помещении и под любое напольное покрытие, кроме того, ее можно использовать для наружных работ

Типы теплых полов, представленные в данный момент на рынке строительных материалов, обладают различной конфигурацией и широким диапазоном показателей мощности, что упрощает момент выбора и позволяет приобрести систему обогрева, наиболее полно соответствующую потребностям вашего жилья. Разновидности электрических теплых полов:

  • кабельный
  • кабельный на основании
  • пленочный инфракрасный

Предлагаем рассмотреть каждый вид поподробнее.

Самый простой кабельный вариант

Основным функциональным элементом устройства кабельного теплого пола является нагревательный элемент в виде провода, который трансформирует электроэнергию в тепло.

Нагревательный кабель теплого пола состоит из двух токопроводящих жил, стекловолокнистого армирования, полиэфирной пленки, проводника из меди, экрана из алюминия и защитного слоя из ПВХ

Из всех видов электрических полов, кабельная система обогрева — самая сложная и трудоемкая для установки, так как требует тщательной укладки кабеля с заданным шагом и обязательного финишного этапа — заливки стяжки. Дополнительный слой стяжки толщиной порядка 5 см приводит к ощутимой потере высоты помещения, что выступает принципиальным моментом при закладке данного вида обогрева в квартирах высотных домов. Еще один существенный недостаток кабельного теплого пола — это невозможность его укладки под мебелью и сантехническими приборами. Однако, данный вид электрического пола обладает неоспоримыми преимуществами — нагревательный кабель можно применять для установки в помещениях со сложным периметром, а также для обогрева наружных элементов частного дома — крыши, отливов, стоков.

Кабельный пол на основании

Кабельный теплый пол на основании обладает небольшой толщиной и представляет собой сетчатый мат, на котором закреплен нагревательный кабель с сечением порядка 2.8 мм. По сравнению с кабельным, данный вид теплого пола более прост в монтаже, так как нагревающий провод уложен и зафиксирован на основании, поэтому процесс укладки заключается в раскладке и фиксации матов.

Удобным вариантом для установки является теплый пол в виде нагревательных матов, состоящих из сетчатого основания и закрепленного кабеля

Кабельный пол на сетке — это наиболее подходящий вариант для установки под плитку, так как толщины слоя клеевого раствора вполне достаточно, чтобы маты теплого пола оказались в его толще. В случае, если данный вид электрического пола устанавливается под ламинат, ковролин или линолеум, то заливка стяжки потребуется, но толщина ее будет невелика — около 3 см. Следует учесть, что кабельный теплый пол на основании не рекомендуется укладывать в тех зонах помещения, где предполагается размещение мебели или сантехнического оборудования.

Нередко при ремонте бывают нестандартные ситуации. Например, укладка новой плитки поверх старого кафеля, но и это ещё не всё, в этом случае предусмотрена система тёплого пола. Более подробно об особенностях монтажа читайте тут: https://aqua-rmnt.com/voprosy/ustanovka-tyoplogo-pola-na-kafel-mozhno-li.html.

Инфракрасная пленка

Инфракрасный теплый пол производится в виде двухслойной пленки с углеродными нагревательными элементами и обладает толщиной около 0.5 мм, что позволяет сохранить высоту помещения в неизменном виде, в отличие от других теплых полов.

Инфракрасный пол состоит из двух слоев электротехнического полиэстра, между которыми размещены угольные нагревательные элементы и токопроводящая медная фольга

Мало того, инфракрасный пол является самым энергосберегающим среди прочих систем обогрева  — при его эксплуатации экономится порядка 60% электроэнергии. Укладка электрического теплого пола с инфракрасными нагревательными элементами наиболее проста из всех возможных — полосы пленки расстилаются на основании пола без учета расстановки мебели, а напольное покрытие устанавливается сразу же, без трудоемкого процесса заливки стяжки.

Важно знать: Пленочные инфракрасные теплые полы можно устанавливать на любую поверхность — горизонтальную, вертикальную, наклонную за счет, так называемого, «сухого монтажа».

Как сделать электрический теплый пол самостоятельно с наименьшими финансовыми вложениями и трудовыми затратами, получив при этом качественную систему обогрева? Ответ прост — нужно выбрать оптимальный вариант теплого пола, который  по техническим характеристикам будет соответствовать потребностям вашего дома, а его монтаж не составит особого труда в случае установки собственными силами.

Пошаговый инструктаж для монтажа

Электрический теплый пол в виде нагревательных матов оптимально подходит для укладки под плитку

Подготовка основания пола

Поскольку установка электрических теплых полов относится к разряду «чистовых» строительных работ, данный процесс производится после того, как оштукатурены стены и потолки, залиты стяжки — то есть окончены «черновые» этапы строительства. Характерно то, что по окончанию этих этапов, основание пола, как правило, покрыто слоем пыли и грязи, на нем присутствуют фрагменты застывшего штукатурного и цементного раствора. Чтобы очистить поверхность основания под установку теплого электрического пола, необходимо снять отвердевшие куски раствора шпателем или использовать специальный растворитель, затем, увлажнить пол водой и смести остатки строительных смесей, мусора, пыли при помощи щетки.

Важно знать: Чтобы теплый пол исправно функционировал, без перегрева и коротких замыканий, базовая поверхность — бетонное основание, должно быть ровным, без значительных перепадов по уровню.

Укладка напольной теплоизоляции

Укладка теплоизоляции по теплый пол необходима для сокращения теплопотерь и создания направленных потоков тепла

Обратите внимание на такую особенность системы теплого пола, что ее функционирование сопровождается распространением тепла во всех направлениях, следовательно, будет нагреваться не только поверхность пола обогреваемого помещения, но и бетонное основание, с которым соприкасаются нагревательные элементы.

Для того, чтобы минимизировать потери тепла и воспрепятствовать обогреву плит перекрытия, под теплый пол монтируется теплоизоляционный материал. Теплоизоляция экранирует тепловые потоки, отражает их и направляет внутрь обогреваемой зоны. Исходя из того, какое помещение — обогреваемое или не обогреваемое, находится ниже уровнем относительно помещения, в котором устанавливается теплый пол, подбирается тип и толщина теплоизоляции.

Важная стадия обустройства напольной системы обогрева — монтаж теплоизоляции, на которую укладываются нагревательные элементы теплого пола

При обустройстве электрического теплого пола в квартире многоэтажного дома, где ниже этажом расположены отапливаемые помещения, применяется фольгированный рулонный теплоизоляционный материал небольшой толщины порядка 3-4 мм. Полосы изоляции раскладываются, тщательно состыковываются и фиксируются при помощи стэплера к базовому основанию, чтобы предотвратить сдвиг материала относительно поверхности пола. Дополнительно можно проклеить стыки полос теплоизоляции монтажным скотчем.

Обустройство теплого пола в помещениях, соседствующих с неотапливаемыми зонами, требует установки теплоизоляции толщиной около 10 см

В случае, когда теплый пол закладывается в частном доме, где отапливаемое помещение может находится над неотапливаемым, в качестве теплоизоляции применяется пенопласт или другой плитный изолирующий материал толщиной 5-10 см в комбинации с теплоотражающим слоем из фольги.

Подключение терморегулятора и датчика температуры

Перед тем, как начинать монтаж нагревательных элементов теплого пола, необходимо установить терморегулятор и подключить к нему датчик температуры. Терморегулятор, при помощи которого варьируется температурный режим работы теплого пола, монтируется на стене в удобном месте, на высоте не менее 30 см от поверхности пола. Прибор, измеряющий текущую температуру нагрева, — температурный датчик, закладывается в толщу теплого пола на расстоянии 50-70 см от стены, на которой размещен терморегулятор.

Управление нагревом теплого пола осуществляется при помощи терморегулятора, к которому подключаются нагревательные элементы и датчик температуры

Схема подключения электрического теплого пола предполагает подводку к терморегулятору кабеля, идущего от нагревательных элементов теплого пола, гофрированной трубки с температурным датчиком внутри и провода от центральной электросети. При включении теплого пола в режим нагрева, на лицевой панели терморегулятора должен загореться индикатор, при этом нагревательные элементы теплого пола начнут генерировать тепло.

Укладка нагревательных элементов теплого пола

Укладка нагревательного кабеля выполняется с фиксированным шагом, чтобы плоскость пола равномерно прогревалась

Технология укладки электрического теплого пола предусматривает раскладку нагревательных элементов с отступами от стен порядка 5 см, от нагревательных приборов — около 10 см. Исходя из того, какой вариант теплого пола выбран — кабельный, кабельный на основании или инфракрасный, укладка электрического теплого пола выполняется по всей площади комнаты или только в той ее части, где не предполагается расстановка мебели, сантехнических приборов или других предметов интерьера. Необходимо помнить, что кабельный теплый пол не закладывается под мебель и сантехнику. Более тонкий по толщине — пленочный инфракрасный пол, можно монтировать в любой зоне, вне зависимости от размещения напольных элементов обустройства помещения.

Пленочный инфракрасный теплый пол характеризуется самой простой схемой укладки и монтируется под любое напольное покрытие

В процессе монтажа инфракрасного или кабельного теплого пола на сетке, крепление полос с нагревательными элементами к основанию пола выполняется при помощи двухстороннего скотча, между собой маты соединяются с использованием монтажного скотча. При укладке кабельного теплого пола, к базовой поверхности крепятся отрезки монтажной ленты с шагом от 0.5 до 1 метра с применением дюбелей или саморезов, после чего нагревательный кабель выкладывается с заданным шагом и закрепляется на ленте.

Электрический теплый пол можно устанавливать даже под такое «капризное» напольное покрытие, как паркет

Раскладка нагревательного кабеля выполняется в виде «змейки», где шаг между витками устанавливается не менее 8 см, но чтобы точно определиться с данным расстоянием, можно рассчитать его таким образом: 100 умножить на площадь помещения и разделить на длину кабеля теплого пола.

Важно знать: При монтаже нагревательного провода кабельного теплого пола, необходимо следить, чтобы кабель не натягивался, его перегибы были плавными, без изломов и внутреннего напряжения.

На завершающей стадии обустройства кабельного теплого пола, в обязательном порядке заливается слой цементной стяжки около 5 см

Окончательный этап укладки кабельного теплого пола — заливка стяжки, которая должна отстояться на протяжении 30 дней, после чего монтируется напольное покрытие.

Устройство электрического теплого пола на базе инфракрасных нагревательных элементов удобно тем, что не требует формирования стяжки — финишное напольное покрытие устанавливается непосредственно на теплый пол.

Одна из разновидностей инфракрасного тёплого пола — карбоновые полы. Об их плюсах и минусах, а также об особенностях монтажа читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/karbonovyj-teplyj-pol.html.

Видео — установка кабельного электрического пола

Видео — установка пола «кабель на основании»

Видео — установка инфракрасного пола

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Устройство электрического теплого пола, все об устройстве теплых полов, система теплый пол

Перед тем как приступить к непосредственному монтажу электрического теплого пола необходимо закупить все необходимые для этого материалы. Чтобы это сделать, необходимо знать саму конструкцию и устройство теплого пола.

Кабельная система обогрева теплого пола состоит из таких основных устройств:

# Основание пола

Не смотря на то, что основание не является неотъемлемым устройством электрического теплого пола, поверхность, на которую будет укладываться нагревательный кабель можно сравнить с функцией, выполняющей, роль фундамента для дома, она должна быть ровной и без трещин.

Чтобы создать идеально ровную поверхность пол изначально выравнивается с помощью стяжки из гипсовых или цементных смесей.

# Теплоизоляция

Для того чтобы уменьшить тепловые потери на подготовленное основание укладывают слой теплоизоляционного материала. Важно чтобы теплоизоляция была также качественной, не проседала от массы самого теплого пола и температуры в процессе его эксплуатации – была термостойкой.

Особенно теплоизоляция целесообразна к использованию если систему «теплый пол» устанавливают над холодным не отапливаемым помещением (подвалы, балконы и т.п.). Также теплоизоляционный слой выполняет роль звукоизоляции, снижая при этом уровень шума в помещении.

Чтобы снизить теплопотери через наружные стены, укладывают теплоизоляцию не только на пол, но и по периметру всех стен, толщиной до 1 см. В качестве теплоизоляционного материала используют стиродур, пенополистирол, пробковый агломерат, волокнисто-минеральные плиты и многое другое.

# Гидроизоляция

На поверхность теплоизоляции следует установить гидроизоляционный разделительный слой. Раскладывают гидроизоляционный материал по всей поверхности пола с заходом на стены. В качестве гидроизоляционного материала вполне подходит обычная полиэтиленовая пленка.

Некоторая специфика монтажа устройств теплого пола не предусматривает установку гидроизоляции, однако для установки теплого пола в таких помещениях как ванные, сауны, бани — гидроизоляция необходима.

# Цементно-песчаная стяжка

После того как уложен слой тепло- и гидроизоляции необходимо создать прочное основание для монтажа нагревательного кабеля. С этой целью поверх изоляционных материалов заливается цементно-песчаная стяжка с армирующей сеткой.

# Тепло выравнивающий экран

Чтобы тепло равномерно распределялось по бетонной стяжке, а также для предотвращения перегрева нагревательного кабеля, бетонная стяжка перед прокладкой кабеля покрывается специальной фольгой или металлической сеткой.

Некоторые специалисты, стараясь с экономить на материалах, используют пенофол покрытый фольгой (тонкие подложки 3-5 мм), который совмещает в себе теплоизоляцию и выравнивающий экран. Как показывает практика этот материал мало эффективен, так как под действием веса цементной стяжки и напольного покрытия, его толщина уменьшается и теплоизоляционные характеристики существенно снижаются.

# Монтажная лента

Перед укладкой нагревательного кабеля на пол сперва крепится монтажная лента. Ее прокладывают по всей комнате с шагом 50 см перпендикулярно линиям нагревательного кабеля. На монтажной ленте предусмотрены специальные скобы для крепления кабеля. Благодаря им, нагревательный кабель надежно и равномерно крепится к полу.

# Нагревательный кабель, датчик температуры и терморегулятор

Датчик температуры необходим для измерения температуры пола. Укладывается он вместе с нагревательным кабелем. Терморегулятор служит для управления температурой подогрева.

Существует множество разновидностей терморегуляторов способных контролировать не только температуру пола, но и температуру воздуха в помещении. Некоторыми из них возможно управлять по локальной сети через ноутбук или смартфон.

# Заключительная стяжка

Уложенные элементы теплого пола должны представлять собой прочную монолитную конструкцию и стать надежной гарантией эксплуатации в будущем. Для этого разложенный нагревательный кабель заливают цементной стяжкой.

#Напольное покрытие

После того как стяжка подсохла и стала достаточно прочности можно приступать к настилу напольного покрытия (керамической плитки, ламината и т.п.).

  1. 1. Основание
  2. 2. Теплоизоляция
  3. 3. Гидроизоляция
  4. 4. Цементно-песчаная стяжка
  5. 5. Тепло выравнивающий экран (фольга)
  6. 6. Монтажная лента
  7. 7. Нагревательный кабель
  8. 8. Датчик температуры пола
  9. 9. Заключительная стяжка
  10. 10. Напольное покрытие

Разобравшись с устройством электрического теплого пола можно приступать непосредственно к монтажу теплого пола.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Электрический тёплый пол своими руками: устройство, схема, технология укладки


Вид отопления, в котором тепло генерируется путем использования электрической энергии, отличается простой в исполнении схемой, а его монтаж занимает минимум времени. Необязательно быть профессионалом, чтобы устроить электрический тёплый пол своими руками, просто нужно в точности следовать всем пунктам инструкции.

В представленной нами статье подробно описаны все виды электрических систем напольного обогрева, приведены их характеристики и плюсы с минусами. Для самостоятельных домашних мастеров мы привели пошаговые руководства по укладке. С учетом наших советов вы сможете соорудить и подключить электрический  пол собственными руками.

Содержание статьи:

Электрические полы и их разновидности

В зависимости от примененного нагревателя, полы с электрическим обогревом делят на 2 категории: с элементом нагрева в виде кабеля и с инфракрасным.

По способу производства их делят на 4 типа:

  1. Нагревательный кабель. Он может быть одно- 2-жильным в том числе и саморегулирующимся.
  2. Нагревательные маты. Представляет собой кабель на монтажной сетке.
  3. Пленочный. Полимерные гибкие полотна со встроенным инфракрасным нагревательным элементом.
  4. Стержневой. Состоит из последовательно соединенных карбоновых стержней.

Рассчитывают теплый электрический пол, исходя из размеров свободной от обстановки части помещения. Под мебелью прокладывать нагревательные элементы не рекомендуют из-за превышения нагрузки на систему в указанных участках. Мощность пола выбирают из соображений 0, 1 кВт/м² в среднем. Для разных помещений этот показатель отличается.

Галерея изображений

Фото из

Электрические полы нельзя назвать экономными в эксплуатации. За расход электроэнергии придется платить, но в устройстве они значительно проще водяных

Для устройства электрополов в продаже имеется широкий ассортимент систем, которые нужно просто уложить и подключить к питанию и регулирующим устройствам

В отличие от водяных теплых полов, сооружение которых допускается только в частных домах, электрополы можно устроить в квартирах многоэтажек, в офисах и других присутственных местах

Стяжка над электрическим напольным обогревом намного меньше, чем над водяным полом. Прогрев помещения происходит быстрее

Устройство инфракрасного пола вообще не требует стяжки. Ламинат, например, можно класть сразу после организации напольной системы

Простейшим вариантом электрического пола является кабельная система, которую фиксируют на основании и заливают цементным раствором

Значительно быстрее и удобней выполняется укладка кабеля, если он встроен в армирующую полимерную подложку, вместе с которой формирует так называемый мат

Просто и предельно оперативно производится устройство инфракрасного пола, сооружением которого может заняться исполнитель без опыта

Электрическая система напольного обогрева

Подготовленная у установке система

Укладка электрополов в квартирах и офисах

Устройство электрической системы под плиткой

Укладка ламината над инфракрасным полом

Сооружение кабельного обогрева

Электрические маты в организации теплых полов

Пленочный инфракрасный обогрев

Важно перед началом работы рассчитать шаг, с которым затем будет выкладываться кабель. Для этого находят частное от деления площади, запланированной под укладку системы обогрева в м², умноженной на 100 и разделенной на длину секции в м, взятую из паспорта.

Если кроме теплого пола в доме нет альтернативного источника тепла, площадь, занятая системой, должна составлять минимум 70% от площади помещения в целом

С аргументами и критериями выбора оптимального лично для вас варианта устройства теплого пола ознакомит , с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Кабельная система отопления

Теплоотдача кабельного теплого пола очень высокая, фактически вся электрическая энергия преобразуется в тепло. В его комплект входит нагреватель кабель, соединительная муфта, приборы регулировки и контроля. Кабель укладывают как в стяжку, так и под напольное покрытие.

Электрический теплый пол может быть разогрет до 60-70 градусов. Каждый его вид работает по особой технологии, имеющей свои конструкционные отличия

Особенности работы и устройства

В системе нет нагревательного котла, тепло отдает сам электрический кабель. Чаще всего его используют в качестве вспомогательного вида отопления, но если дом хорошо теплоизолирован, то пол, прогретый с помощью кабеля, может служить и основным источником тепла. Укладывают кабель 3 способами: под стяжку, внутри нее и над ней.

Нужно располагать его равномерно, выдерживая дистанцию от одной до другой линии нагрева минимум 80 мм и не допуская пересечений, изломов и напряжения на поворотах. Во время монтажа кабель легко повредить, поэтому опытные мастера рекомендуют надевать мягкую обувь или же прикрыть, уже смонтированные участки, листами фанеры.

Монтаж электрического пола в стяжке

Процесс установки в стяжку электрических теплых полов отличается трудоемкостью. Преимущество такого способа в том, что нагревательный элемент, находясь в центре стяжки, скорее и равномернее прогреет поверхность. Технологический процесс состоит из нескольких этапов.

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Уборка основания перед устройством системы

Этап 2: Выравнивание основания под теплый пол

Этап 3: Укладка теплоизоляционной подложки

Этап 4: Сооружение армирующей сетки

Этап 5: Крепление электрического кабеля к арматурной сетке

Этап 6: Установка устройства управления на стену

Этап 7: Заливка стяжки поверх электросистемы

Этап 8: Укладка напольного покрытия

Сначала заливают первый слой — это будет основа. Предварительно плиты очищают. Расширяют при помощи перфоратора трещины шириной более миллиметра и заполняют их, а также сколы и отверстия, раствором.

Плиту выравнивают по горизонтали, в случае необходимости применяют состав «наливные полы». После высыхания основы наносят жидкую гидроизоляцию, и оставляю на 2 ч., чтобы подсохла.

По поверхности расстилают теплоизолирующую подложку с фольгированным теплоотражающим слоем. Если снизу находится неотапливаемое помещение, то выбирают теплоизоляцию высотой от 5 до 10 см. В противном случае достаточно слоя в 2-3 см. Герметизируют швы и стыки фольгированным скотчем.

Выполняют сборку нагревательного контура. В перпендикулярном направлении по отношению к стене, выбранной для установки блока управления, монтируют полоски с защелками для фиксации кабеля. Кромки полимерных полосок должны заканчиваться на расстоянии 50-100 мм от стен.

Если вместо полосок взяты монтажные рейки, то их удаляют от стен на 200 мм. Перед укладкой теплого пола проверяют сопротивление кабеля при помощи тестера. Показания сверяют с паспортом, допустимая разница — 10% максимум.

Кабельная система «теплый» пол подходит для помещений всех типов. Она удобна в монтаже и отличается экономным расходом электроэнергии

Отправной точкой в схеме подключения кабеля электрического теплого пола по классической версии является блок управления. Оформляют выкладку в форме «змейки» и располагают параллельно стене.

Все переходы на следующий оборот должны находиться за пределами пограничных реек. На финише у противоположной стены должен оказаться изолированный конец. Вариант, когда монтаж начинают с конца, также возможен.

После того как линия будет полностью уложена, между витками монтируют датчик температуры в металлическую гофрированную трубу. Провода выводят по направлению к плинтусу, а затем к блоку управления. Замуровывать датчики в бетон не стоит — их извлечение в случае необходимости становится очень затруднительным.

После проверки надежности фиксации уложенных элементов их заливают бетонной стяжкой, мощность которой зависит от технических данных объекта и типа электрической греющей системы. Раствор нужно хорошо уплотнять. Если останутся пустоты, снизится теплопроводность верхнего слоя.

В роли управляющего блока для теплого пола выступает . Он отвечает за обработку информации, поступающей от термодатчика, и отключение или включение системы в соответствии с настройками. Терморегулятор может быть как программируемым, так без программного обеспечения. Подключают его к розетке 220 В. Место для установки выбирают на участке со свободным доступом.

Подключение начинают с подсоединения датчика температуры после этого — нагревательного кабеля к отдельным разъемам. Дальше к управляющему блоку подводят линию от щитка

Специалисты не рекомендуют подключать управляющий блок к обычной розетке. Это может создать дополнительную нагрузку на электропроводку. Необходимо создать отдельную ветку для подключения системы.

В некоторых случаях кабель укладывают в штробы, проделанные в бетонной стяжке. Кабель в штробах заполняют плиточным клеем. Преимущество этого способа в том, что уровень финишного покрытия остается на прежнем уровне. После завершения монтажа кабеля, пол включают только через 2 недели.

Электрический пол на основе термомата

Для производства термоматов используют кабель не толще 45 мм. Его закрепляют на стекловолоконной сетке шириной 0,5 м. Кабель имеет экранированную и защищенную внешней оболочкой жилу. Для жилых помещений используют нагревательные маты с двойной жилой из-за их значительно меньшего уровня электромагнитного излучения.

Если выбрана плитка, как финишное покрытие, вместо бетонного раствора поверх кабеля заливают клей для этого вида материала, специально предназначенный для теплого пола

Принцип действия и сооружения

Нагревательный мат включает 2 элемента: собственно термомат с кабелем и гофру. Внутрь ее вставляют датчик, и она защищает его от влаги и агрессивных воздействий. Если слой клея тонкий настолько, что не может полностью закрыть гофру, нужно использовать влагостойкий датчик.

Терморегулятор в комплекте с выносным температурным датчиком, монтажные коробки, провода приобретают дополнительно. При выборе первого элемента учитывают максимум энергопотребления. Сечение проводов подбирают, ориентируясь на мощность системы и материал изготовления.

Если кабель нужно завернуть то разрезают сетку. Сам кабель резать и укорачивать нельзя. Во время монтажа он должен находиться вверху, к полу крепят сетку с использованием скотча или скоб

Процесс монтажа предельно прост, т.к. термомат — полностью готовое к установке изделие. Здесь не нужно крепить нагревательный кабель, а равномерность укладки обеспечивается самой конструкцией. Стоимость у него выше, чем у пола кабельного, зато он обладает массой преимуществ, в число которых входит и более быстрый прогрев поверхности.

Монтаж тепловых матов

Перед раскладыванием теплового мата пол покрывают слоем грунтовки. Это увеличит сцепление клея с бетонной поверхностью. Обычно клей наносят сразу на мат, но если это влажное помещение, то после нанесения и высыхания тонкого слоя клея его покрывают гидроизоляцией, а затем снова клеем.

Чтобы не нарушить целостность кабеля и равномерно нанести связующее вещество, нужно распределять клеевой состав при помощи пластиковой гребенки. На клей укладывают плитку и выравнивают ее.

Плитка плюс клей в сумме должны давать 20 мм, хотя отдельные производители рекомендуют минимум 50 мм. Объясняют это тем, что при такой толщине прослойки тепло распределяется более равномерно.

На фото изображена последовательность укладки теплого пола из тепловых матов под плитку, начиная от выбора места (1) до укладки плитки (7). Монтаж упрощается, если помещение имеет прямоугольную форму

В соответствии с ПУЭ обязательно следует устанавливать защитное отключение, гарантирующее безопасность и автоматический выключатель. Если систему монтируют в ванной, терморегулятор следует вынести в смежное сухое помещение.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Устройство стяжки по основанию

Шаг 2: Укладка матов по отвердевшей стяжке

Шаг 3: Заливка стяжки по электрическим матам

Шаг 4: Устройство напольного покрытия

Специфика пленочного пола

В устройстве системы теплого нет особых сложностей. Многие укладывают его самостоятельно. Подходит он под любые напольные покрытия. Система, работа которой основана на инфракрасном излучении, безопасна даже для ламината и других деревянных покрытий.

Известны 2 вида такой пленки для пола:

  1. Сплошная. Выпускается в виде тонкой двухслойной полиуретановой пленки с непрерывным карбоновым напылением внутри.
  2. Полосатая. Включающая те же 2 слоя пленки из лавсана, полиэтера или полиуретана с расположенными между ними карбоновыми или ультратонкими алюминиевыми полосами.

Тепловые элементы в этих системах имеют параллельное и последовательное соединения. По краям у них расположены биметаллические токоведущие шины из уложенных друг на друга серебряных и медных полос. Пленочный ИК пол не делают ни с заливкой стяжки, ни в слой клея. Подходит только «сухая» укладка.

Теплый инфракрасный пол имеет ряд преимуществ.

К ним относится:

  • несложный и быстрый монтаж;
  • небольшая толщина пленки (0,3 см) что не уменьшает существенно высоту помещения;
  • возможность исключения такого рабочего момента, как заливка стяжки;
  • отсутствие влияния на влажность в помещении;
  • антиаллергический эффект;
  • сравнительно низкое потребление электроэнергии — на 20% меньше, чем другие типы электрических тепловых систем;
  • ионизация воздуха;
  • легкий демонтаж в случае необходимости;
  • высокая надежность.

Стандартный набор материалов включает термопленку, скрученную в рулон, зажимы контактные, изоляцию и электропроводку. К этому комплекту необходимо добавить терморегулятор, оснащенный датчиком температуры, а также полиэтиленовую пленку, скотч, фольгированный материал. Прежде чем приобретать все это, нужно рассчитать необходимый метраж пленки.

Под домашней техникой и мебелью пол утеплять не следует — это неоправданные затраты и чрезмерная нагрузка на систему. Расстилают пленку полностью по всей плоскости только в случае, когда хозяева привыкли часто менять обстановку

Проще всего сделать эскиз помещения на миллиметровой бумаге. Дальше, следует отметить места, где будут размещены датчики и точки соединения. Выделить ту часть помещения, на которой планируется укладка теплого инфракрасного пола, затем рассчитать, сколько нагревательных элементов потребуется.

Сравнить специфику устройства поможет информация, изложенная в рекомендуемой нами статье.

Процесс укладки инфракрасной системы

Если прежнее покрытие в нормальном состоянии, то технологией укладки электрического инфракрасного теплого пола разрешается не демонтировать его. Достаточно просто очистить и устранить перепады. Рулон пленочного пола нарезают используя обычные ножницы.

Следует учитывать, что при формировании поверхности полосы не должны перекрещиваться или соприкасаться токоведущими шинами. Обычно производители обозначают места раскроя. Это не значит, что пленку нельзя резать в других удобных местах.

Галерея изображений

Фото из

Инфракрасная пленка легко раскраивается обычными ножницами. Но важно помнить, что резать можно только по прозрачной полосе, не пересекая элементов с карбоновым напылением

Чтобы защитить свободный срез токоведущей шины, расположенной с не подключаемой стороны, ее заклеивают битумным скотчем

«Нерабочий» срез инфракрасного полотнища, к которому не будет подключаться проводка, после крепления изоляции к шинам заклеиваем обычным скотчем

Под соединительные клеммы выбирают углубления. В идеале это лучше сделать в теплоизоляционной подложке, но в примере их сформировали в выравнивающей стяжке

Перед укладкой инфракрасных полос основание застилают гидроизоляцией. Если у изоляционного материала есть фольгированная прослойка, то она будет к тому же работать в качестве рефлектора

По уложенной гидроизоляции производится сборка напольного нагревателя. Соединительные клеммы располагают в выбранных ранее углублениях

Собранный пол подключают к расположенному на стене терморегулятору. К нему же подводят термодатчики и проверяют работоспособность системы

Убедившись в нормальной работе пленочного пола и устранив недочеты, если они имелись, его застилают гидроизоляцией и укладывают финишное покрытие

Этап 1: Раскрой карбоновых полос для укладки

Этап 2: Изоляция токоведущей шины

Этап 4: Заклеивание скотчем края инфракрасной полосы

Этап 4: Формирование углублений для клемм

Этап 5: Укладка фольгированной гидроизоляции

Этап 6: Сборка электрического пленочного пола

Этап 7: Проверка ИК пленочного пола на работоспособность

Этап 8: Укладка напольного покрытия поверх системы

Главное, срез должен проходить по промежутку между нагревательными элементами. В случае если разрез пришелся на обозначенную линию, изолируют только коллекторные биметаллические пластины. В других случаях скотчем проклеивают концы полос.

Сначала укладывают слой гидроизоляции, чтобы предохранить пол от поступления влаги из бетонного перекрытия. Дальше идет теплоизоляция, предотвращающая потери теплоты от излучения, уходящего в основание. Материал можно использовать любой, главное, чтобы металлизированная сторона была направлена наружу.

Размечают места, где будет проходить электропроводка. После отводят место под монтаж термодатчика. Канал под температурный датчик выполняют шириной около 20 мм. Проводку для датчика помещают в гофрированную трубку, затем укладывают в подготовленный канал.

Дальше укладывают подготовленные полосы согласно эскизу. С целью уменьшения длины провода при укладке полосы разворачивают торцовыми сторонами к стене, где впоследствии будет находиться терморегулятор и останавливаются, не доходя до нее сантиметров 15.

Если в комнате есть камин, от него отступают не менее 1 м. Укладывается пленка той стороной вверх, которая изготовителем системы указана в инструктаже к продукции. Подсоединяют зажимы к краю биметаллической полосы, затем подключают провода — к левым зажимам крепят левые, а к правым — правые.

Проводку для термодатчика следует прятать под термопленку. С этой целью в теплоизоляции вырезают узкие канавки шириной по 1 см, а по уложенному в них силовому кабелю наклеивают скотч и укрывают термопленкой. Нельзя допускать, чтобы провода возвышались над теплоизоляцией.

Изоляцию на краю провода снимают, свертывают, сам провод просовывают через зажим, фиксируют при помощи плоскогубцев, затем точку соединения изолируют битумным скотчем. Соединив всю цепь, замеряют сопротивление полученной конструкции.

Возможно использование как отражающей теплоизоляции, так и не отражающей в виде пробкового полотна. Регламентируется только толщина слоя — от 3 до 5 мм. Скрепляют полосы теплоизоляционного материала монтажным скотчем

Завершающий этап — монтаж финишного покрытия. Принцип подключения терморегулятора одинаков для всех типов теплого электрического пола.

Несколько полезных советов

Прежде чем завершить работу укладкой финишного покрытия систему тестируют. Если термопленка соответствует всем требованиям, нигде не будет наблюдаться искрение и перегрев участков. Если все же какие-то дефекты обнаружены, пол накрывают еще одним слоем пленки из полиэтилена толщиной минимум 80 мкм. Ее укладывают внахлест с заходом около 20 см.

Существует ряд дополнительных рекомендаций от профессионалов по поводу монтажа:

  1. Пленочную теплую систему нужно устанавливать при умеренной влажности (максимум 60%) и плюсовой температуре.
  2. Пленку в свернутом виде в сеть подключать нельзя.
  3. Перед подключением пленочного пола необходима проверка изоляции контактов в местах, где происходил раскрой полотна.
  4. В случае повреждения термопленки в месте, где находится графитовое напыление, накладывают двухстороннюю изоляцию.
  5. Если произошло затопление пола, его немедленно отключают от электросети и оставляют на просушку в естественных условиях.
  6. Ходить по готовому полу в обуви нельзя.

Нельзя замуровывать термодатчик. Нужно оставить возможность для его контроля и замены. Также не следует размещать на теплом полу ковры и другие плотные натуральные покрытия. Для обеспечения вентиляции и исключения возможности деформации финишного покрытия вследствие температурных изменений, между стеной и покрытием рекомендуют оставлять незначительный зазор.

Теплый пол стержневого типа

Стержневой карбоновый пол — это стержневая конструкция, обогревающая помещение инфракрасными лучами дальней волны. В этом диапазоне отсутствует электромагнитное излучение. Особенность его в том, что нагревается не атмосфера, а предметы, присутствующие в комнате.

Композитный материал карбон имеет в своей основе углеродистую наноструктуру в сочетании со связывающими компонентами. Карбоновый и углеродистый пол — одно понятие

Тонкости работы и организации

В его составе содержатся карбоновые стержни, соединенные параллельно в эластичные маты шириной 0,8 м и длиной 25 м при помощи силового провода. Внутри «ковра» размещены нагревательные элементы. Внутренность стержней состоит из карбона, серебра, меди, а тепло выделяет первый из них.

Кроме стержней в составе такого пола есть температурный датчик и терморегулятор. Такой пол обладает свойством саморегуляции. Это значит, что количество тепла прямо пропорционально температуре. Недостатком является то, что монтаж его возможен только с применением стяжки, следовательно, о его демонтаже не может быть и речи.

Стержневой инфракрасный пол состоит из карбоновых стержней, подключенных с двух сторон к токоведущему кабелю

Если на плоскость пола поставить любой предмет, теплоотдача в месте, занимаемом им, снижается, и стержни начинают выделять меньшее количество тепла, понижая, таким образом, температуру. Следовательно, терморегулятор здесь нужен только для управления мощностью, функцию предотвращения перегрева выполняет сам стержневой пол.

Нюансы монтажа и подключения

Хотя стержневой пол и считается интеллектуальной системой, его можно уложить своими руками. Технология несложная, но работать он будет при условии, что все требования соблюдены.

Галерея изображений

Фото из

Укладка стержневого карбонового пола по сути схожа с устройством напольного обогрева из кабельных матов. Сначала на подготовленное основание стелют теплоизоляционную подложку, затем согласно заранее разработанной схеме укладывают греющие полосы

Во время укладки полосы карбонового пола крепятся скотчем к подложке, чтобы они не сдвигались в ходе работы

Все электросоединения нагревающей карбоновой системы дублируются защитной термоусадочной трубкой, имеющейся в комплектации стержневого пола

Провод датчика, фиксирующего температуру нагрева пола, заводят в гофрированную трубку

Для того чтобы температурный датчик не создавал ненужный рельеф над поверхностью системы, в теплоизоляционной подложке вырезают продольное отверстие

Температурный датчик, реагирующий на понижение/повышение температуры системы, располагается между стержнями и закрепляется скотчем

По завершению сборки стержневой системы проводится проверка на работоспособность и качество соединений. Если выявлены дефекты, их устраняют на данном этапе

После проверки на работоспособность выполняется заливка стяжки, являющейся основанием для устройства напольного покрытия

Этап 1: Укладка стержневого пола на подложку

Этап 2: Фиксация карбоновой системы скотчем

Этап 3: Формирование соединений пола с проводкой

Этап 4: Подготовка термодатчика стержневого пола

Этап 5: Вырезка отверстий в теплоизоляционной подложке

Шаг 6: Фиксация положения датчика

Этап 7: Проверка работоспособности собранной системы

Этап 8: Заливка стяжки поверх карбонового стержневого пола

Процесс состоит из 8 последовательных шагов:

  • подготовки основы;
  • укладки теплоотражателя;
  • монтажа стержней;
  • соединения между собой полос;
  • подсоединения силового кабеля;
  • подключения конструкции к терморегулятору;
  • подключения термодатчика;
  • заливки стяжки или монтаж финишного покрытия плиточного типа.

Перед выполнением этих работ планируют, в каком направлении будут укладывать нагревательный мат и рассчитывают количество материала. В продажу карбоновый пол поступает комплектом, но иногда приходится докупать кое-что из расходных материалов.

На выбор мощности оказывают влияние 2 фактора: площадь и вид обогрева. По мощности стержневые теплые полы разделяют на 2 вида: до 160 Вт/м² и до 220 Вт/м².

Наиболее рациональный вариант расположения греющего мата — вдоль длинной стены с ориентацией на теплорегулятор, т.к. в этом случае при подключении к регулятору температуры можно брать провода меньшей длины и уменьшить число разрезов

Наиболее рациональный вариант расположения греющего мата — вдоль длинной стены с ориентацией на теплорегулятор, т.к. в этом случае при подключении к регулятору температуры можно брать провода меньшей длины и уменьшить число разрезов.

В основном производители выпускают полный набор для монтажа. Как минимум, в него входит стержневой мат, соединительный комплект и концевой, провода, инструкция по установке. Все остальное: теплоизоляцию, скотч, гофрированную трубу с заглушкой, терморегулятор, датчик, битумную изоляцию — приобретают дополнительно.

О том, какой вариант теплого пола: электрический или водяной лучше устроить под последующую укладку ламината, детально написано , посвященной этому вопросу.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Все об укладке стержневого пола вы узнаете из этой видео-инструкции:

Видео #2. Выбрать вид электрического пола станет проще, если вы ознакомитесь с этим видеороликом:

Видео #3. Как не потратить лишнего при покупке системы теплого пола научит автор этого видео:

Отопление дома с применение электрических теплых полов позволит поддерживать комфортный температурный режим. Разница температур между вверху помещения и у пола будет минимальной. Если правильно выбрать систему, точно все рассчитать и выполнить монтажные работы своими руками, то и в плане финансов можно выиграть.

А какой тип напольного обогрева вы предпочли для обустройства собственной дачи/квартиры? Возможны, у вас есть желание поделиться тонкостями монтажа, известными только вам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

Электрический теплый пол. Виды и работа. Монтаж. Плюсы и минусы

В настоящее время теплые полы приобрели популярность и признание людей, что связано с недостаточной эффективностью центральной системы отопления, характеризующейся серьезными отрицательными факторами. Этих недостатков лишен электрический теплый пол. Сейчас эта инновационная разработка стала обычным элементом загородных коттеджей и городских квартир.

Если в доме имеется теплый пол, то это говорит о разумности хозяина по обеспечению комфорта в своем жилье. Монтажные работы по установке теплого пола можно выполнить самостоятельно. Это оборудование целесообразно выбирать с учетом необходимого создаваемого тепла при небольшом расходе электрической энергии. Если у вас нет средств для вызова специалистов, то нужно приобрести такое оборудование теплого пола, которое вы сможете смонтировать самостоятельно.

Применение

Электрический теплый пол широко используется в любых помещениях. Важным фактором является правильный выбор мощности устройства и создание хорошей теплоизоляции. Теплого пола может вполне хватить для обогрева помещения, не имея центральной отопительной системы. Однако расходы за электрическую энергию значительно повысятся.

Типы и конструктивные особенности

Кабельный электрический теплый пол

Вся система этого типа теплого пола состоит из нагревательного провода в изоляции, датчика температуры и терморегулятора. Это один из трудоемких вариантов устройства теплого пола, но имеет небольшую стоимость. Греющий кабель раскладывают на полу и фиксируют его в специальной установочной ленте. Важным моментом является равное расстояние между изгибами провода и отсутствие перехлестов.

Электрический теплый пол в виде матов

Такой вариант исполнения теплого пола очень удобен при установке, так как греющий проводник уложен производителем в армированные маты и зафиксирован в них. При монтаже не нужно думать об укладке проводов. Нужно всего лишь разложить маты определенной мощности на полу и подать на них питание. Это сильно упрощает работу и вероятность ошибочного подключения.

Инфракрасная пленка — основа теплого пола

Такое устройство имеет значительные отличия от предыдущих вариантов. Здесь нагревание происходит путем излучения инфракрасных лучей углеродным материалом, который находится на пленке. Для такой конструкции теплых полов цементная связка не является обязательным условием. Окончательное покрытие укладывают непосредственно на пленку. Но это дорогостоящий и ненадежный способ обустройства теплого пола.

Принцип действия

Электрический теплый пол, состоящий из матов, и греющего кабеля действует за счет нагревания проводов, под действием проходящего по ним электрического тока. Проводник греет стяжку, а она нагревает верхнее покрытие пола. Тепло поступает за счет конвекционного эффекта.

Электрический теплый пол на основе инфракрасной пленки работает по другому принципу. Нагревание осуществляется с помощью излучения тепла слоем углерода. Это излучение возникает от воздействия электричества. Излучение греет верхнее покрытие пола и предметы, которые расположены рядом с полом. По принципу конвекции воздух в помещении нагревается от нагретых предметов.

Для настройки и регулировки температуры применяются терморегуляторы и датчики, которые подключены к системе теплого пола.

Определение и выбор мощности нагревательных элементов

Для начала определения мощности нужно определиться, какие виды отопления будут присутствовать в комнате: центральное отопление и теплый пол, либо только последний вариант. Фирмы изготовители теплых полов в техпаспорте оборудования указывают порядок выбора мощности.

Чаще всего в помещениях устанавливают электрический теплый пол (ЭТП) на базе греющего кабеля, либо нагревательного мата, и выбирают комфортное значение мощности 120 ватт на 1 м2. Если теплый пол выполнен на базе инфракрасной пленки, то подходящая величина мощности равна 150 ватт на 1 м2.

Расчет энергопотребления инфракрасной пленки для дома жилой площадью 167 м2

В случае обогрева комнаты только одним теплым полом, то греющий мат или провод выбирают на 160 ватт на 1 м2. Для инфракрасной пленки величину мощности повышают до 220 ватт на 1 м2.

Если применять инфракрасную пленку или мат, то значение мощности одного метра уже известно по паспортным данным. Необходимо просто подобрать нужное исполнение. Если применять греющий провод, то нужно рассчитать мощность, так как заранее неизвестно, на каком расстоянии между изгибами будет находиться провод. Необходимо определить площадь и форму поверхности нагрева. После этого по таблице в паспорте определяют нужное расстояние. Чаще всего оно равно 20 см, и зависит от мощности провода.

Расчет мощности нагревательного кабеля

Важным моментом является учет наибольшей возможной нагрузки на сеть питания вашего здания, а также применение подключающей аппаратуры, которая рассчитана на определенный ток нагрузки.

Последствия ошибок монтажа

Широко популярная ошибка монтажа теплого пола – это когда электрический теплый пол укладывают под мебелью, либо стационарной бытовой техникой. Под этими элементами охлаждение поверхности пола недостаточное, поэтому нагревающий провод перегревается и выходит из строя.

Нельзя подключать питание пола, если стяжка не высохла. Подключение даже на короткое время питания электрического пола может вызвать выход из строя его нагревательного элемента. Чтобы проверить исправность проложенного провода и правильность схемы подключения, необходимо всего лишь замерить сопротивление. Это правило не действует для пола на основе инфракрасной пленки. Для его проверки подключают питание всей конструкции.

Нельзя изгибать провод, наступать ногами на него, натягивать. Это приводит к повреждению провода и его изоляции. Греющая пленка также не терпит повреждений.

Сопротивление изоляции кабеля и проводов необходимо контролировать на протяжении всех шагов работы. Это особенно актуально перед тем, как заливать стяжку. Величина сопротивления не должна отклоняться от нормы более 10%. При наличии большой разницы в величине, нужно прекратить монтаж и обнаружить поврежденный участок изоляции. В противном случае, после сушки стяжки теплый пол может отказаться функционировать.

Датчик температуры не заливают в стяжке в открытом виде, а располагают в гофротрубе, после чего заливают. Такие датчики не служат длительное время. Поэтому, после выхода его из строя, его трудно будет демонтировать без значительных усилий.

При установке теплого пола на основе инфракрасной пленки необходимо в обязательном порядке заизолировать токоведущие части в тех местах, где пленка разрезалась. В противном случае защитная система будет обнаруживать утечку тока и постоянно выключать питание теплого пола.

Достоинства
  • Простая установка устройства пола, кроме конструкции с греющим проводом. Для их монтажа нужно просто расстелить на поверхности пола маты или пленку, и подключить проводку по прилагаемой инструкции. Для этого не требуется профессиональных навыков и знаний.
  • Повышенная долговечность и надежность конструкции. Если изоляция не повреждена, нагревательный провод или греющие маты залиты в стяжку, то электрический теплый пол будет служить неограниченное время.
  • Универсальная конструкция. Устройство теплого пола не нуждается в подключении помещения к водяному отоплению, либо водоснабжению, возможно его функционирование даже от электрогенератора. Это дает возможность применять его в дачных домах, коттеджах.
Недостатки
  • Повышенная стоимость отопления помещения. Электрический теплый пол расходует значительное количество электроэнергии, это особенно актуально, когда это устройство применяется в качестве основного отопления.
  • Температура пола невысокая, поэтому воздух в комнатах греется очень медленно, особенно, когда теплый пол включают непостоянно, например, в деревянном доме на даче зимой.
  • Перестановку мебели невозможно будет осуществить после монтажа теплого пола, так как нагревательные устройства запрещается размещать под мебелью.
Монтаж электрического теплого пола

Для обеспечения качественного монтажа теплого пола, необходимо, прежде всего, провести некоторые подготовительные работы.

Подготовка основания
  • Разметка. Смести мусор с поверхности пола и разметить места проведения кабеля по полу и стене, а также отверстия для терморегулятора.
  • Произвести штробление канавок в стене для кабеля. Штроба выполняется размером сечения 20 х 20 мм.
  • Высверлить отверстие в стене для терморегулятора.
  • Проложить на поверхности пола теплоизоляцию (пенополистирол или пенофол). Если нижнее помещение отапливаемое, то хватит одного слоя пенофола, имеющего толщину 5 мм. При неотапливаемом нижнем помещении, либо грунта, применяют пенополистирол, имеющий толщину до 50 мм. Толщину его выбирают в зависимости от вашего зимнего климата, и желания. Теплоизоляцию закрепляют любым подходящим клеем.

Монтаж нагревательных элементов

Шаг укладки элементов – (см) = 100S/L
S – фактическая площадь, на которую укладывается секция (м²)
L – длинна секции (м)

Перед установкой еще раз убедитесь в правильной разметке пола. При этом важным моментом является определение мест, где будет находиться мебель, чтобы эти участки не нагревались. Расстояние до мебели и стен должно быть не менее 50 см, до нагревательных устройств не меньше 30 см.

Если монтаж производится на базе греющего кабеля, то сначала прокладывают установочную ленту. Она будет крепить витки кабеля и не даст им сместиться. Лента раскладывается поверх теплоизоляции и фиксируется дюбелями.

Нагревательный кабель разматывают аккуратно, укладывают его сверху на теплоизоляцию и установочную ленту. При этом необходимо укладывать витки провода параллельно друг другу, соблюдать равное расстояние между ними. Витки кабеля закрепляйте специальными усиками на установочной ленте. Греющий провод не должен перехлестываться. В конце укладки необходимо измерить сопротивление изоляции, которое не должно различаться с нормой более, чем на 10%.

При укладке нагревательных матов, нужно осторожно раскладывать их по поверхности пола в размеченных местах нагревания. Маты соединяют по схеме, которая указана в инструкции. После этого таким же образом измеряют сопротивление изоляции.

При применении инфракрасной пленки, ее также аккуратно раскладывают по поверхности. Листы пленки соединяют параллельно друг с другом. Провода выводят к месту монтажа терморегулятора.

Монтаж датчика температуры

Если электрический теплый пол будет на базе провода, либо мата, то датчик размещают в гофротрубе. В теплоизоляции делается углубление и укладывается трубка. Один край трубки затыкается утеплителем, другой выводится над полом в месте выхода кабеля.

В случае монтажа инфракрасной пленки датчик кладут в углубление в середине полосы пленки. Стяжка не заливается, в любое время датчик можно демонтировать.

Подключение электрического теплого пола

Нагревательный кабель и датчик температуры подключите к терморегулятору по схеме в паспорте. После этого всю схему подключите к автомату с током утечки не выше 30 мА. Пока стяжка не застыла, нельзя подавать напряжение. При монтаже теплого пола в бане или ванной, нужно экран кабеля соединить с заземлением помещения.

При монтаже инфракрасной пленки исправность работы можно проверить, включив питание. Пол должен стать теплым.

Заливка стяжки

ИК пленка не требует заливки стяжки, поэтому после ее установки приступают к финишному покрытию пола.

Но, если в устройстве применяется греющий мат, либо кабель, то пол нужно заливать обязательно цементной самовыравнивающейся стяжкой. Заливка должна производиться на толщину 50 мм. После затвердевания стяжки монтируют финишное покрытие в виде плитки, линолеума, либо ламината. Обычно полное высыхание производителями устанавливается 28 дней, что дает гарантию отсутствия пустот вокруг нагревательного провода. При наличии пустот провод со временем перегорит.

Похожие темы:

Электрический теплый пол своими руками: особенности монтажа, виды, устройство

Теплые полы с электрическим и водным обогревом становятся все более популярными. Последние чаще служат в качестве основной системы отопления частных домов, а электрополы широко применяют для дополнительного обогрева комнат. Этот фактор, а также ряд других причин, сделал электроподогрев более востребованным. Предлагаем рассмотреть конструкцию, принцип действия, а также возможность самостоятельного обустройства электрических теплых полов.

Виды и устройство, а также особенности нагревательных элементов

В качестве нагревательного элемента электрического пола чаще используется одножильный провод или двухжильный кабель. Первый вариант отличается невысокой стоимостью, но повышенный фон ЭМИ вносит ограничения на его применение в жилых помещениях. Греющий кабель имеет две жилы, одна из которых играет роль обычного проводника, а вторая – нагревательного элемента. Такое исполнение позволяет существенно снизить электромагнитное излучение, но увеличивает стоимость изделия.

Конструкция нагревательного провода (А) и греющего кабеля Теплолюкс (Б)

Более подробную информацию об приведенных выше нагревательных элементах можно найти на страницах нашего сайта.

Монтаж можно существенно упростить, если использовать нагревательный мат. Эта конструкция представляет собой не что иное, как обычный термокабель, уложенный с определенной шириной шага на армирующую сетку. Как правило, ширина матов составляет около 0,45-0,5 м, а длина может варьироваться в пределах от 0,5 до 12,0 м (соответственно, максимальная площадь нагрева для одного сегмента ограничена). Стандарта на размеры матов нет, поэтому они могут незначительно отличаться у разных производителей. Электромат, как и термокабель представляет собой цельную конструкцию, метраж которой недопустимо изменять произвольно.

Нагревательный мат Devi

Стержневые конструкции считаются подвидом электрических матов. В качестве нагревательных элементов в них используются специальные карбоновые стержни с добавкой меди и серебра. Нагревательные элементы подключаются параллельно с определенным шагом. Основное достоинство такой конструкции – саморегуляция. То есть, если на каком либо стержне повысилась температура вследствие плохой теплоотдачи (например, поставили мебель), то выделение тепла снижается. Благодаря такому свойству можно укладывать мат на всю площадь комнаты.

Стержневой электрический мат Energy Mat

Инфракрасная пленка. Этот нагревательный элемент в широком доступе относительно недавно, буквально в начале века. Используемый в названии термин «инфракрасная» — маркетинговый ход, направленный на выделение данной продукции из ряда других нагревательных элементов. Как известно из школьного курса физики, инфракрасные излучатели также называются тепловыми, следовательно, к этой категории можно отнести любой нагревательный прибор. Конструкция пленочного инфракрасного нагревательного элемента теплого пола отображена на рисунке ниже.

Устройство пленочного нагревателя Heat Plus

Обозначения:

  • А – покрытие из пленки на основе полиэтилентерефталата, этот материал хороший проводник тепла.
  • В – медная шина.
  • С – серебряная шина.
  • D – покрытие из карбоновых полос.
  • Е – теплоизоляция на основе полиэстера.

Типовые технологии укладки электрического теплого пола

Прежде, чем привести несколько схем укладки, необходимо объяснить, что влияет на конструктивное исполнение. К таким факторам относятся:

  • расположение, это может быть не только пол, а потолок и стены;
  • тип помещения (жилое или нет), электрический пол может быть положен в туалете, ванной, кухне, комнате, лоджии, балконе и т.д;
  • влажность помещений;
  • тип теплоизоляции;
  • расчет шага и мощности;
  • материал основания, на который будет производиться укладка;
  • тип нагревательного элемента и его мощность.

Следует принять во внимание, что минимальную толщину теплового покрытия подбирают исходя из критериев прочности. При этом технология монтажа не допускает необоснованно увеличивать толщину стяжки, поскольку это отражается на инертности (времени) нагрева (пол долго нагревается). Соответственно, датчик такой системы может не успевать реагировать на перепад суточной температуры.

С другой стороны, 60-100 мм покрытие в такой ситуации может аккумулировать тепло. При таком варианте можно делать запас тепла, включая теплые полы ночью, когда действует льготный тариф.

Разобравшись с условиями, рассмотрим способы укладки греющего кабеля, разберем 6 вариантов:

  1. Схема монтажа теплого пола на старом основании.
  2. Укладка штробированием.
  3. Технология промежуточной стяжки.
  4. Укладка на теплоизоляцию.
  5. Использование монтажной сетки.
  6. Технология сухой стяжки.

Начнем по порядку.

Инструкция по укладке электрического пола на старом основании

Если производить крепеж на бетон, то потеря тепла в процентном соотношении составит порядка 30-35%. При условии, что ось термокабеля будет находиться от основания на расстоянии 10,0 мм, а шаг составит 70,0-75,0 мм. В этом случае следует остановить выбор на кабеле с номиналом 10,0 ватт на метр. Крепление кабеля к основанию производится на монтажную ленту (предварительно нужно постелить на основание утеплитель).

Укладка на монтажную ленту

Сверху наносится ровным слоем покрытие из плиточного клея. Когда он высохнет, можно укладывать плитку без стяжки или другое покрытие с соблюдением технологии его монтажа, например, предварительно стелется положка под ламинат, перед его установкой.

Укладка в штробы

Если условия не позволяют поднять пол до необходимого уровня, допускается замуровать термокабель в штробы. Следует учесть, что такая технология недопустима для ракушняка, пенобетона или другого материала, у которого малая теплопроводность.

Данный способ не приемлем для утепления несущих перекрытий, поскольку нарушает их прочность. Как правило, его применяют для прогрева открытых площадок.

Пазы под термокабель в ступенях на входе в здание

Технические характеристики термокабеля в таких случаях подбираются исходя из глубины штроб. Если они не более 10,0 мм, то можно использовать маломощный нагревательный элемент для теплого пола. Когда глубина превышает 20, 0 мм, мощность потребления может быть повышена до 17,0-18,0 ватт на метр.

Правильная укладка промежуточной стяжки

Данный способ позволяет существенно сократить потерю тепла. Ниже приведена таблица теплопотерь.

Таблица 1. Потеря тепла полами при различной толщине теплоизоляции.

Теплоизоляционный слой (мм)Теплопотери (%)
035-38
10,020-22
20,0До 10
30,0 и более

Исходя из приведенной выше таблицы, можно констатировать, что максимальная толщина стяжки может не превышать 20,0 мм. Если основание находится над необогреваемым участком (например, балкон, лоджия и т.д.) теплоизолирующий слой желательно увеличить до 40,0-50,0 мм. Самое лучше решение — армировать промежуточную стяжку полипропиленовой фиброй. Дальнейший порядок действий такой же, как и для пункта 1 (монтаж на старое основание).

Применение теплоизоляции

Нагревательные элементы электрического пола крепятся на утепленную поверхность (ГВЛ, полистирольные или ПВХ плиты и т.д.). Желательно, чтобы изолятор был с фольгированной поверхностью. Он должен располагаться в приграничной зоне, между цементным основанием и наливной стяжкой.

Следует заметить, что такой вариант укладки не отличается долговечностью и надежностью, но, тем не менее, его популярность довольно велика, поскольку отличается простотой монтажа.

Применение монтажной сетки

Наиболее правильно укладывать проводной нагревательный элемент теплого пола именно таким способом. В этом случае крепить кабель к сетке нужно пластиковыми хомутами, так как показано ниже.

Пример как нужно правильно монтировать ТК на армированную сетку

После того, как выполнен term монтаж, собранная конструкция несколько приподнимается над основанием (нужно поставить ее на какую-нибудь опору соответствующего размера), после чего производится заливка. По итогу у нас получается тонкий слой армированного бетона, внутри которого находится обогревательная проводка. Данный способ termo установки позволяет создать экономичный и надежный теплый пол с минимальной инертностью температуры нагрева.

Технология сухой стяжки

Этот вариант не менее надежен описанного выше. Он называется сухим, поскольку в процессе изготовления его не нужно заливать бетонно-песчаным раствором. Ниже приведем краткую пошаговую инструкцию для монтажа и укладки своими руками электрического пола в доме или квартире:

  • Укладываем теплоизоляцию на старую основу, допускается использовать вместо нее сухую засыпку.
  • Сверху стелется ГВП (не менее 2-х слоев), крепление осуществляется саморезами, в качестве альтернативы можно использовать клей.
  • Швы в местах между листами следует зачистить от заусенец, после чего зашпаклевать.
  • Далее установка производится так же, как в случае со старым основанием.
Правильная укладка «сухого» электрического теплого пола (в разрезе)

Завершая тему укладки электропола, следует опровергнуть ложное утверждение о невозможности его применения в деревянном доме (или из бруса). Ниже приведен пример схемы для такой установки.

Как правильно класть НК по деревянному перекрытию

Обозначения:

  • А – Укладка НК через пазы в лагах.
  • В – Регулятор температуры.
  • С – Датчик (работает в качестве измерителя температуры).
  • D – Теплоизоляционное покрытие деревянного основания (может использоваться любой негорючий материал, включая сип панели).
  • Е – Армированная сетка.
  • F – Отделка пола, например, ламинат, плитка и т.д., технология не имеет значения.
  • G – фольгированное покрытие.
  • H — Нагревательный элемент (НК) теплого пола.

Укладка инфракрасной термопленки.

Завершая раздел по укладке имеет электрического пола смысл подробно расписать этот процесс для пленочного покрытия ввиду его популярности. Из материалов нам понадобятся:

  • Термопленка, при расчете ее площади учитывайте, что она не должна стоять под мебелью, поэтому необходимо оставить под нее место. Как показывает практика, площадь инфракрасного нагревательного элемента составляет 70-80% от общей.
  • Расходники: демпферная, монтажная лента и изоляционная лента.
  • Термостат, тепловой датчик и соединительные провода (как правило это все идет в комплекте).

Когда все готово, приступаем к монтажу, при условии, что горизонталь пола выровнена, алгоритм действий будет следующий:

  1. Подготавливаем плоскость. Пол очищаем от мусора (для этой цели удобно использовать промышленный пылесос).
  2. Стелим слой термоотражающей подложки, обратите внимание, что фольгированная поверхность должна быть обращена к потолку.
  3. Закрепляем застеленную подложку монтажным скотчем.
  4. Производим укладку ИК-пленки в согласно составленному плану, при этом необходимо следить, чтобы медные полосы были обращены к полу. Процесс требует аккуратности, нельзя допускать наслоение (перехлест) нагревательных элементов электрических полов. Важно, чтобы медные полосы смотрели на пол
  5. Фиксируем уложенную ИК-пленку строительным скотчем.
  6. Устанавливаем заклепки для соединительных проводов, инструмент для этого идет в комплекте с лентой.
  7. Изолируем места подключения изолентой, после чего наклеиваем сверху еще одну ее полоску.
  8. Производим соединения и изолируем их изоляционной лентой. Надеваем изоляторы на места соединений, если их нет, используем изоленту
  9. Производим подключение термостата и термодатчика согласно прилагаемой к руководству схемой.
  10. Подключаем термостат к бытовой электросети и проверяем работу теплого пола.
  11. На заключительном этапе производится укладка финишного покрытия.
Закрываем пленку финишным покрытием.

На этом процесс считается завершенным. Обратите внимание, что данный вариант электрического теплого пола делает возможным его ремонт (замену нагревательных элементов). Для этого достаточно снять покрытие.

Сферы применения электропола

В силу своей специфики теплый пол используется совместно с централизованным отоплением в домах и квартирах. Приведем несколько примеров его эффективного применения:

Обогрев кухни и комнат. Данный тип обогрева помещений способствует нормализации влажности и температуры. Равномерный нагрев поверхности пола не позволяет возникнуть конвекционным потокам, а электронный термостат автоматически поддерживает заданные параметры.

Теплообмен в комнате с центральным отоплением (А) и теплым полом (В)

Применение во влажных помещениях. Если правильно подключить систему (через УЗО или дифференциальный автомат), а также обеспечить надежное заземление электрического пола и установить гидроизоляцию, то можно принимать душ без поддона или резинового коврика.

Пример, как правильно уложить и подключить теплый пол, а также покрыть его керамогранитной плиткой

Балконы и лоджии. Даже на застекленном балконе или лоджии можно получить простуду в зимнее время, исправить ситуацию можно снабдив их электрическими полами. Это разумней, чем там сделать батарею отопления.

Преимущества и особенности теплого пола

Если сравнивать данную технологию с ее водяным аналогом, например, XL – PIPE, то первое, что бросается в глаза это уровень цен. Водяные системы стоят значительно дороже электрических аналогов. Это связано с тем, что необходимо устанавливать дорогостоящее оборудование, жидкостный терморегулятор управления системой, котел или бойлер и т.д., За все это придется заплатить немалые средства.

Стоит также упомянуть о настройке параметров терморегуляторов водяных систем, использовать для этого пульт не получится, потребуется помощь специалиста. Электрическая концепция дает возможность произвести настройку регулятора самостоятельно. Инструкция по эксплуатации термитом подробно описывает, как это делать.

Терморегулятор Grand Meyer, обладает массой функций, например, установкой времени нагрева

На пульте можно установить время прогрева, задать максимальную температуру, проверить исправность основных узлов и т.д.

Помимо стоимости у теплого пола есть и другие преимущества, а именно:

  • Низка инертность, время прогрева и выход на рабочую мощность значительно выше, чем у водяного аналога.
  • Равномерный нагрев помещения, в водяные системы греют неравномерно, в чем легко убедиться, если подключить к полу инфракрасные датчики или посмотреть на него с помощью тепловизора.
  • Простота монтажа, позволяющая произвести установку самостоятельно.
  • Обрыв соединения приведет к тому,

Особенности.

Есть мнение, что электрический пол вреден из-за высокого уровня ЭМИ. Это не совсем верно, хороший европейский производитель никогда не выпустит на рынок товар, не отвечающий принятым нормам. Собственно это и ест ответ на вопрос, какие фирмы производители лучше.

Система практически не подлежит ремонту, можно проверить исправность, произвести поиск обрыва, но устройство кабельного нагревателя таково, что его ремонт не предполагается. С другой стороны технология рассчитана на эксплуатацию системы в течение 15-20 лет. Это период, который предполагает, что будет производиться новый ремонт. Следовательно, если система еле греет или тепло распространяется местами, производится демонтаж до основания (снимается плитка, клеевое покрытие), после чего делается новый монтаж теплого пола.

Демонтаж теплого пола

Следует заметить, что эта особенность характерна и для водяных систем.

Обратим внимание, что в некоторых вариантах для сухого электрического теплого пола есть возможность произвести демонтаж покрытия, следовательно, и ремонт (если быть точным, замену) нагревательного элемента.

Недостаток.

Собственно, единственный серьезный недостаток теплого пола – высокое энергопотребление. Эксплуатация водяной системы на порядок дешевле.

Электрический и водяной теплый пол. Расчет тепла теплого пола.

12.05.2016Электрический и водяной теплый пол. Расчет тепла теплого пола. | Устройство теплого пола.ТД ВиКоОтопление ванной, туалета, дома — всегда существует множество вариантов. Используя стандартные варианты отопления в помещениях тепло, но присутствует проблема холодных полов. Теплый пол — это новый шаг в отоплении помещений. Благодаря широкому спектру материалов теплые полы существуют в электрическом и водяном исполнении. В этой статье мы рассмотрим эти виды полов..

В эпоху развития новых технологий 21 века в России с каждым годом все больше и больше продвигается  способ обогрева домов «теплыми полами». Вы наверняка слышали про такой пол, а может он у Вас уже есть или Вы собрались его себе сделать?!! Так давайте рассмотрим, что это такое, и как оно устроено.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ТЕПЛЫЙ ПОЛ.

Дело в том, что радиаторы отопления нагревают воздух и отдают тепло вблизи места их установки. Нагретый воздух поднимается вверх и греет верхние перекрытия (потолок), затем воздух остывает и, опускаясь вниз, под действием конвекции вновь нагревается радиатором.

С теплым полом все обстоит на оборот. Пол нагреваясь, прогревает остывший воздух в помещении по всей площади равномерно, и Вы получаете комфортную температуру. В верхней области перекрытий прохладу, а внизу теплые комфортные условия обитания. Также ко всему этому экономию на обогреве помещения.


Выбрав в качестве отопления вариант теплых полов,  придется основательно постараться с их монтажом. Несколько удешевить монтаж можно, если установить теплый пол своими руками. Для этого необходимо закупить все необходимые элементы и материалы, а также подготовить поверхность полов во всех задействованных помещениях согласно установленным требованиям. До принятия решения о том, будет ли у вас теплый пол, вам также необходимо определиться с типом напольного покрытия. Наиболее приемлемыми решениями являются плитка и ламинат. Можно использовать линолеум, но в данном случае необходимо обращать внимание на его качество, поскольку в дешевых сортах зачастую присутствуют низкокачественные компоненты, которые при нагреве будут выделять неприятный запах. Ряд таких традиционных решений как паркет или ковролин не подходит для укладки поверх систем напольного отопления по причине высокой теплоизолирующей способности, что приводит к недостаточной теплоотдаче и, как следствие, делает систему «теплого пола» малоэффективной.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОГО ПОЛА

Старая стяжка полностью демонтируется вплоть до основания. В отличие от процесса формирования обычной стяжки при установке теплого пола следует уже на начальном этапе выровнять пол по горизонтали, если имеются перепады более 10 мм. Далее на очищенную поверхность укладывается слой гидроизоляции. По всему периметру закрепляется демпферная лента. Она позволит компенсировать тепловое расширение пола при нагреве.

Важно: При использовании водяного теплого пола, в устройстве которого имеется несколько контуров, демпферная лента укладывается и по линии между контурами.

Для того чтобы тепло не уходило вниз, необходимо утеплить основу пола. В зависимости от расположения помещения и типа пола, а также целевой направленности системы обогрева, выбирается соответствующее утепление:

Если пол теплый — это дополнение к основной системе отопления, то достаточно использовать вспененный полиэтилен с отражающим фольгированным покрытием в качестве подложки для теплого пола (пенофол, подложку ППИ).

 Для квартир с отапливаемыми помещениями этажом ниже достаточно использовать листы пенополистирола или экструдированного пенополистирола толщиной от 20 до 50 мм или другой прочный утеплитель подходящей толщины.

 Для квартир первого этажа с неотапливаемым подвалом или домов, в которых пол расположен на грунте, следует использовать боле серьезное утепление в виде насыпи керамзита и листов пенополистирола толщиной в 50-100 мм.

Совет: Можно использовать специализированные утеплители для теплых полов. Такие материалы с одной стороны уже снабжены специальными каналами для укладки труб систем теплого пола. Электрический теплый пол достаточно закрепить на ровном тонком  слое стяжки поверх утеплителя либо без него. Крепление к стяжке электрического кабеля лучше производить с помощью термоклея используемого в термопистолетах.

Поверх утеплителя укладывается армирующая сетка. Она необходима для закрепления слоя стяжки, которой будет закрываться вся система теплого пола.

Заметка:  Можно именно к сетке закреплять трубу или кабель теплого пола, вместо использования специальных крепежных полос и клипс. При этом используются обычные пластиковые стяжки.


ВИДЫ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ – ПРОЛОГ.

В первую очередь уточним, в наши дни встречается два варианта теплых полов:

·         Электрический теплый пол

·         Водяной теплый пол

По сути эти два варианта идентичны по силе обогрева, отличием является конструкция и вид энергии затрачиваемой для нагрева поверхности.  Однако все было бы так, если не подводные камни.  Так давайте разберемся подробнее.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ


В большинстве случаев продается в виде готовых самоклеющихся матов. Два исполнения в виде греющей пленки или матов из кабеля, на которых уже закреплен греющий кабель. Кабель встречается двух исполнений одножильный и двухжильный, а также экранированный и не экранированный.  Добавим к этому еще два варианта нагрева равномерный по всей длине кабеля и саморегулирующийся нагрев, потребляемую мощность кабеля на 1 метр.  И получим проблему в выборе J

Давайте рассмотрим подробнее:

Одножильный кабель [1] – работает, как обычный провод, который по закону Ома нагревается и выделяет тепло.  В большинстве вариантах без экранирующего заземления. Такой кабель подключается к сети 220В как обычный ТЭН или лампа накаливания. Данный кабель относится к кабелям с равномерным нагревом.

 

Двухжильный кабель  [2] – по конструкции схож с самовосстанавливающимися предохранителями. В этом кабеле нагревательным элементом служит специальный токопроводящий полимер, который под действием проходящего через него тока выделяет тепло. Такой кабель встречается двух исполнений с равномерным нагревом (через ХХ см внутри кабеля стоят специальные перемычки) и саморегулируемый (В местах с наибольшей температурой уменьшается проходящая сила тока).

Саморегулируемый кабель удобен тем, что его перегреть очень сложно, так как под действием температуры уменьшается проходящий ток, за счет уменьшения проводящих цепей в полимере. По мере охлаждения токопроводящие цепи в полимере вновь восстанавливаются.

Двухжильный кабель встречается как экранированный, так и не экранированный.

 

Греющие маты в виде пленки (инфракрасный теплый пол) [3] – по конструкции выглядят как мат с токопроводящей  медной фольгой,  элементами в виде лесенки, между которых проложен токопроводящий полимер.  Принцип работы похож на  «Двухжильный греющий кабель».

Инфракрасный теплый пол просто расстилается поверх слоя утеплителя. По технологии предложенной производителем может потребоваться закрепление специальным скотчем или за специальные ушки на полосе.

Мощность греющего кабеля:

Помимо конструкционных особенностей, греющий кабель также подразделяется по потребляемой мощности и, следовательно, по теплоотдаче.  Как правило, в большинстве случаев используется кабель с удельной мощностью 14вт/м и шагом 50мм.

 Уточним, что расчет теплого пола из греющего кабеля схож с расчетом мощности кабеля для обогрева трубы. Необходима только поправка — D трубы приравнивается к шагу укладки кабеля.

Например, возьмем гараж, в котором решили сделать теплый пол. Наружная температура грунта -35С, необходимая температура пола +5С. Толщина изоляции пола от грунта пусть будет пеноплекс  50мм. Размеры теплого пола 10м*10м (100 кв.м.), что означает длину кабеля в 120м [(10м/0,09)*9см+(10м/0,09)]. Шаг укладки возьмем 90мм.

Итак, для монтажа электрического теплого пола нам понадобится:

  1. ·         Греющий кабель или пленка (нагревательный элемент)

  2. ·         Соединительные провода

  3. ·         Термопистолет с термоклеем или армированный скотч

  4. ·         Электронный термостат с выносным  термодатчиком

  5. ·         Система защиты УЗО (автомат)

  6. ·         Медный провод 3х жильный (фаза, ноль, земля)

 

Рассчитываем Дельту температур:  +5-(-35)=40 градусов Цельсия

 

Далее, по приведенной ниже таблице получаем:


Из таблицы мы видим, что при толщине теплоизоляции в 50мм и шаге укладки 90мм нам понадобится кабель с удельной мощностью не менее 16,7 Вт/м. Следовательно, подходит греющий кабель с мощностью 17 Вт/м.

Далее подсчитываем итоговую мощность кабеля:  Pсум = Lметр  * Pуд/м = 120*17 =  2040 Вт/час

Регулировка температуры:

Для регулировки температуры используются электронные термостаты, датчик которых помещается между витками теплого пола.

Правильное расположение термодатчика – залог экономии и долговечности датчика. Датчик располагается в гофротрубе D16мм. Труба  укладывается между витками кабеля. Длина укладки гофры между витками должна составлять от 1 до 3м. На конце гофра обязательно аккуратно запечатывается, сохраняя структуру трубки.  Допустим пробкой. Это делается для избегания попадания внутрь бетонной стяжки  после заливки. 


Большинство термостатов рассчитаны на нагрузочную мощность от 1,2 до 2,5 кВт. В нашем случае целесообразно установить дополнительный контактор, для коммутации греющего кабеля. В таком случае подойдет термостат от любого производителя.

Большинство термостатов имеют встроенный датчик температуры окружающего воздуха и дополнительный для погружения непосредственно в контролируемую поверхность (теплый пол).  Кто-то предпочитает контролировать температуру пола по температуре воздуха в помещении, а кто-то саму температуру пола.

Конечно контроль температуры по обоим параметрам еще лучше, но на все это влияет цена на термостат и желание клиента.

В наши дни можно найти так называемые «ХРОНО термостаты» — эти термостаты могут не только по двум датчикам контролировать температуру, но и по временной диаграмме, тем самым экономя затраты на нагрев помещения.  А еще встречаются даже сенсорные термостаты. Как говорится на вкус и цвет – только выбирай :). 

  

Подведем итоги по электрическим теплым полам:

Плюсы:

  • ·         Простота монтажа

  • ·         Малые затраты на стяжку

  • ·         Возможность покупки уже готовых матов

  • ·         Простой расчет

  • ·         Все что необходимо 220В и термостат

  • ·         Обогрев в любое время года

Минусы:

  • ·         Большая потребляемая мощность  (выше или  как конвектор)

  • ·         Не долговечность (Как и у любого кабеля количество циклов вкл/выкл ограничено)

  • ·         Электромагнитные наводки, пагубно влияющие на здоровье

  • ·         Экранированный кабель дорогой и редкий

  • ·         Дополнительные затраты при уже имеющемся отоплении

  • ·         Возможность установки только в стяжку – иначе сгорит.

  • ·         Долгослужащий кабель стоит очень дорого (1кв.м примерно 2-3т.р.)

  • ·         Греющая пленка дороже саморегулируемого кабеля.

  • ·         Низкая динамичность нагрева – быстро остывает

  • ·         Не ремонтопригоден. При выходе из строя подлежит замене весь мат

  • ·         Не выгодно для обогрева больших площадей.

ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ


Из всех возможных типов теплых полов водяной наиболее сложный в установке, однако, в результате получается долговечная система отопления, которая позволяет добиться большего комфорта и экономии, чем традиционная радиаторная система или электрический теплый пол.

Водяной теплый пол выполняется из специальной трубы «сшитый полиэтилен» или металлопластика. 

Сшитый полиэтилен – долговечный (до 20лет на практике, а при правильной укладке до 50лет гарантированно), но требует специальных навыков укладки, к тому, же необходимо учитывать его температурные удлинения. Так сшитый полиэтилен в среднем при температуре 70С вытягивается до 10см на 1метр трубы. Помимо этого сшитый полиэтилен делится на классы: PEX-A, PEX-B, PEX-C, PE-RT. Все эти классы отличаются принципом изготовления и стойкостью к износу. Так сшитый полиэтилен PEX-A, например, в месте излома при нагреве примет свои исходные свойства и практически на 70% восстановит форму. Однако даже восстановленный участок не желательно прокладывать, так как со временем в этом месте может произойти прорыв.  Зато  сшитый полиэтилен PEX-A, например STOUT, будет надежный, так как более устойчив к истиранию и повреждениям.

Металлопластик – дороже чем  «сшитый полиэтилен», но меньше подходит для теплого пола.  Хотя встречается  металлопластиковая труба, предназначенная для укладки в теплый пол. На практике же, под теплый пол подойдет любой металлопластик. Лучше потратиться, но взять качественную металлопластиковую трубу, например,  итальянскую компании APE, Prandeli.

В плане монтажа удобнее работать с металлопластиком, но,  люди, набившие на этом руку, предпочитают сшитый полиэтилен. Также для теплого пола из металлопластика следует учесть и взять за правило – использовать только пресс фитинги. Такие соединения не потекут со временем.

Для металлопластика  и сшитого полиэтилена существуют  специальные фитинги для подключения к коллекторам – Мультифит.

В добавку одно из Важных правил и ошибок большинства является принебригание коллекторными группами с расходомерами. Все думают, а так сойдет, и ставят либо вентили, либо простые регулируемые коллектора. Оно будет работать, но как? Давайте разберемся.

Дело в том, что теплоноситель, двигаясь по контурам, прогревает пол не равномерно, где-то нагрев сильнее, где-то слабее – все зависит от теплоизоляции и области помещения. А что делать, если помещение большое и используется 2 и более контуров, разная длина контуров? В такой ситуации перепад температур между контурами вам точно обеспечен, и прикрыть обычным вентилем Вам не поможет. Температура будет постоянно скакать. Для этого и существуют расходомеры.

Расходомер устроен таким образом, что выставив визуально объем проходящего теплоносителя, Вы избавляете себя от дальнейших регулировок в отстройке пропускной способности контура. При изменении объема или температуры теплоносителя расходомер поддерживает заданный объем теплоносителя через контур. Таким образом, на всех контурах температура будет всегда одинаковая и циркулируемый объем теплоносителя постоянный. Это позволит сэкономить на теплопотерях и излишках в нагреве, сделав теплый пол экономичнее.

Так как теплый пол рассчитан на рабочие температуры от 30С до 70С, не говоря уж о том, что сшитый полиэтилен имеет пиковую температуру в 80-85С. Для подготовки воды после котла, который может давать нагрев до 120С, вам понадобится либо трехходовой клапан, термостатический клапан или же смесительный узел. Не забываем о том, что обязательно устанавливается циркуляционный насос на группу теплых полов, а что делать, когда все контура закрыты? Насос попросту выйдет из строя. Если у Вас стоит смесительный узел с байпасом, тогда все отлично, а если нет смесительного узла? Для таких целей устанавливаются отдельно байпас с перепускным клапаном. Когда давление возрастает – клапан открывается, и насос начинает работать по замкнутому кругу.  Такой способ включения убережет Ваш насос.

Помните, длинна одного контура теплого пола не должна превышать 100м.

По мере распространения теплых полов, на практике, а также из комфортных условий и экономичности были выработаны 3 варианта укладки теплых полов. 

На рис.1 показан вариант укладки «УЛИТКА» — такой вариант позволяет равномерно производить нагрев поверхности с минимальными перепадами между подачей и обратной на больших площадях.

На рис.2 и рис.3 показаны варианты укладки «ЗМЕЙКА». Однако на рис.2 теплый пол будет в начале горячий, а к концу, по мере охлаждения теплоносителя, прохладней. Перепад температур создаст не комфортные ощущения и приведет к большой тепловой нагрузке на прогрев площади. Такой вариант использую для прогрева ванных, туалетов, коридоров и технических помещений на малой квадратуре.  В варианте на рис.3 представлена «ЗМЕЙКА» с устраненным эффектом перепада температур нагреваемой поверхности.  Этот вариант можно использовать в узких местах, где укладка «УЛИТКОЙ» невозможна.

Несмотря на краткое и тяжелое описание принципа работы водяного теплого пола, на практике все гораздо проще. Существует много вариантов включения теплых полов в системы отопления. 

Пример монтажа водяного теплого пола:

Давайте рассмотрим монтаж теплого пола в помещении 3м*6м с уже имеющейся системой отопления в квартире многоэтажного дома.

Итак, для монтажа водяного теплого пола нам понадобится:

  1. ·         Коллекторная группа с расходомерами

  2. ·         Узел подготовки и регулировки температуры теплоносителя

  3. ·         Байпас с перепускным клапаном·         

  4.           Труба

  5. ·         2 крана

  6. ·         Коллекторный шкаф ШРВ (шкаф будем врезать в перегородку стены)

Получаем такую схему подключения

 

Теплоноситель (подача) от стояка[1] поступает через шаровые краны[2] в термостатический клапан [3] , в котором смешивается с остывшим теплоносителем (обратной). Затем уже подготовленный нужной температуры теплоноситель поступает на насос[6] , который нагнетает теплоноситель в коллекторные группы теплых полов. Проходя теплоноситель, нагревает термодатчик[5], который принудит термоголовку[4] прикрыть термостатический клапан[3], и подача постепенно закроется. Обратный клапан[9] предотвращает противоток теплоносителя. Если все краны в коллекторных группах будут перекрыты – сработает перепускной клапан[7] и теплоноситель будет циркулировать через байпас.

 

Такая система подойдет для однотрубных систем отопления, это позволяет делать теплый пол в квартирах, без боязни оставить соседей с холодной водой.

Также вместо термостатического клапана (крана)  можно установить

+

трехходовой клапан.

Приведенная выше схема включения вполне подойдет для теплых полов до 50 кв.м.  Дело в том, что термостатический клапан сможет обеспечить работу теплого пола только в 50 кв.м.

Конечно, данный вариант можно удешевить, на тот случай если контур будет один, тогда можно исключить коллекторную группу, но придется установить воздухоотводчик и балансировочный клапан.

Балансировочный клапан также как и расходомер сможет отрегулировать проток теплоносителя через контур.

Если Вы решите  использовать систему центрального отопления, тогда лучше использовать металлопластик.

Итак, с принципом работы разобрались. Давайте теперь рассчитаем длину трубы и шаг укладки.

Подсчитаем квадратуру помещения. S= 3*6=18 кв.м.

Подсчитаем общую площадь обогрева:

Так как нам углы греть не нужно, то с радостью в целях экономии убираем от стен по 50см, оставляем трубу около входов и окон.

Получаем S= Sпом – Sпустот =18-(0,5*6+0,5*6+0,5*3)=18-7= 11 кв.м

Отлично сэкономили целых 7кв.м. Результат — получаем размеры отапливаемой площади:  2м*5м

Стандартный шаг укладки трубы теплого пола берется из учета теплопотерь пола. Как правило, шаг варьируется в диапазоне от 100 до 300мм. Средний шаг 150мм обычно используется везде, где есть теплопотери пола. У нас пол подогревается помещениями, следовательно, возьмем шаг в 200мм.

Вариант укладки для удобства возьмем двойную змейку [рис.3].

Рассчитаем длину трубы:

 Nлиний = Lширины (см)/ Lшага(см)= 200/25= 10 шт (не забываем что будет по 5 линий)

Lметр = (Nлиний * Lдлины(см) + Nлиний*Lшага(см) )/100= 10*500+10*20=5000+200= 52 метра

Итого: 60 метров – берем запас для подключения к шкафу       

Не забываем, что у двойной «ЗМЕЙКИ» витки чередуются  друг за другом. Отсюда надо учесть запас трубы + подключение.

Отлично длина контура получилась до 100м. Укладываемся во все параметры.

Также при использовании коллекторной группы и сервоприводов , с помощью термостатов можно регулировать температуру помещения. К примеру, на один комнатный хронотермостат можно подключить несколько сервоприводов.  Такое подключение позволит в большом помещении регулировать температуру сразу нескольких контуров.

Подведем итоги по водяным теплым полам:

Плюсы:

  • ·         Долгосрочность службы

  • ·         Возможность покупки уже готовых блоков

  • ·         Не сложный расчет для малых помещений

  • ·         Высокая динамичность температурных перепадов – плавный нагрев и остывание

  • ·         Обогрев приятный и комфортный

  • ·         Можно разделить помещение на зоны с разным температурным обогревом

  • ·         Экономичность в плане энергозатрат на обогрев

  • ·         Отпадает потребность в установке дополнительных систем обогрева.

  • ·         Легкая интеграция с уже имеющимся водяным отоплением

  • ·         Малое электропотребление

  • ·         Отсутствие электромагнитных наводок

  • ·         Возможность установки в деревянные перекрытия и полы

  • ·         Возможность организации «теплых стен»

  • ·         При повреждении нет потребности в замене всего пола – ремонтопригодность

  • ·         Выгодно для обогрева больших помещений

  • ·         При прорыве место течи легко определить

 

Минусы: 

  • ·         Необходим источник нагрева – котел, центральное отопление,  теплообменник.

  • ·         Необходим опыт в установке

  • ·         При больших квадратурах – сложный расчет

  • ·         Обязательная установка циркуляционного насоса

 

ЭПИЛОГ

Мы с Вами рассмотрели виды электрических и водяных теплых полов. По результатам итогов очевидно преимущество водяных теплых полов, ввиду их надежности, экономичности и комфорта в области динамики нагрева. Электрические теплые полы также можно использовать, но лишь в помещениях, где востребованность обогрева мала. К таким местам можно отнести душевые комнаты, санитарные узлы, прихожие, кладовки и другие помещения, где обогрев будет производиться очень редко.

Давайте сравним плюсы и минусы электрического и водяного теплого пола.

Плюсы
         Электрический теплый пол                                              Водяной теплый пол   
 

  • Простота монтажа

  • ·      Малые затраты на стяжку

  • ·      Возможность покупки уже готовых матов    

  • ·      Простой расчет

  • ·      Все что необходимо 220В и термостат

  • ·      Обогрев в любое время года

 

  • Долгосрочность службы

  • ·       Возможность покупки уже готовых блоков

  • ·       Не сложный расчет для малых помещений

  • ·       Высокая динамичность температурных перепадов – плавный нагрев и остывание

  • ·       Обогрев приятный и комфортный

  • ·       Можно разделить помещение на зоны с разным температурным обогревом

  • ·       Экономичность в плане энергозатрат на обогрев

  • ·       Отпадает потребность в установке дополнительных систем обогрева.

  • ·       Легкая интеграция с уже имеющимся водяным отоплением

  • ·       Малое электропотребление

  • ·       Отсутствие электромагнитных наводок

  • ·       Возможность установки в деревянные перекрытия и полы

  • ·       Возможность организации «теплых стен»

  • ·       При повреждении нет потребности в замене всего пола – ремонтопригодность

  • ·       Выгодно для обогрева больших помещений

  • ·       При прорыве место течи легко определить



Минусы
                          Электрический теплый пол                              Водяной теплый пол
 

  • Большая потребляемая мощность  (выше или  как конвектор)

  • ·      Не долговечность (Как и у любого кабеля количество циклов вкл/выкл ограничено)

  • ·      Электромагнитные наводки, пагубно влияющие на здоровье

  • ·      Экранированный кабель дорогой и редкий

  • ·      Дополнительные затраты при уже имеющемся отоплении

  • ·      Возможность установки только в стяжку – иначе сгорит.

  • ·      Долгослужащий кабель стоит очень дорого (1кв.м примерно 2-3т.р.)

  • ·      Греющая пленка дороже саморегулируемого кабеля.

  • ·      Низкая динамичность нагрева – быстро остывает

  • ·      Не ремонтопригоден. При выходе из строя подлежит замене весь мат

  • ·      Не выгодно для обогрева больших площадей.

 

  • Необходим источник нагрева – котел, центральное отопление,  теплообменник.

  • ·       Необходим опыт в установке

  • ·       При больших квадратурах – сложный расчет

  • ·       Обязательная установка циркуляционного насоса

Как видите результат на лицо. Думаю по сравнениям все понятно. Благодарим Вас за потраченное время и надеемся, что данный материал Вам пригодился.


. Вы можете позвонить нашим менеджерам по телефону +7 (351) 222-10-92 и проконсультироваться по интересующим Вас вопросам. Сайт компании ВИКО: www.td-viko74.ru
«ВИКО» — инженерная сантехника в Челябинске

Возврат к списку

(Голосов: 9, Рейтинг: 4.82)

Укладка электрического теплого пола в деревянном доме


Хотя большинство профессиональных строителей рекомендует применять водяные системы отопления для частного деревянного дома, современные технологии позволяют безопасно использовать для этой цели греющий кабель и маты.

При укладке учитывается пожаробезопасность здания, проектируется и разрабатывается схема раскладки провода с максимальной производительностью, а также принимаются другие нюансы, связанные с проведением работ и безопасной эксплуатацией системы. Только в таком случае электрический теплый пол в деревянном доме создаст максимально комфортный микроклимат в помещении.

Можно ли уложить кабельные полы на дерево

Грамотно уложенный электрический тёплый пол в деревянном доме абсолютно безопасен. Кабель, как правило, снабжен двойной защитой, что сводит вероятность возникновения пожара к минимуму.

Существуют специально разработанные правила и основы безопасной эксплуатации, учитывающие особенности строительного материала с высокой вероятностью возникновения пожара.

Не стоит осуществлять монтаж в деревянном доме самостоятельно. Только профессиональная бригада сможет учесть все нюансы укладки и обеспечить соблюдение норм безопасности.

Правильный выбор расходных материалов, соблюдение определенных ограничений в процессе эксплуатации, делают возможным применение электрических полов в доме из натурального дерева, бруса или оцилиндрованного бревна.

Теплый электрический пол под деревянный пол

Укладка электрического кабеля под дерево имеет несколько нюансов, связанных с правилами безопасной эксплуатации:

  • Максимальный слой доски монтируемой сверху кабеля варьируется в зависимости от сорта дерева. Для хвойных пород толщина составит 22 мм, для твердых 24 мм.
  • Оптимальным является использование греющего кабеля на первом этаже помещения. При необходимости допускается укладка на втором этаже частного деревянного дома, но это потребует использовать дополнительную изоляцию.
  • Предел удельной мощности для раскладываемых матов или кабеля по деревянным лагам не должна превышать 130Вт/м². Превышение показателей приводит к повышенному риску возгорания и является грубым нарушением правил безопасной эксплуатации.
  • Сверху напольного покрытия в месте прохождения провода запрещается устанавливать мебель, класть ковер и т.д. Низкая теплопроводность деревянного покрытия приводит к быстрому перегреву кабеля, что приводит к сокращению сроков эксплуатации провода.
  • Пирог теплого кабельного пола для деревянных перекрытий должен состоять из: гидроизоляции и паробарьера, фольгированного утеплителя. Верхний слой подложки расчерчен для более удобного монтажа провода.


При соблюдении перечисленных выше рекомендаций, допускается применение любого способа укладки теплых полов в деревянном доме:

  1. Укладка провода в бетонную стяжку.
  2. Монтаж кабеля или нагревательных матов между лагами.

Максимальный температурный режим, позволяющий избежать возгорания, не больше 40°С. При этом, для обеспечения безопасности, следует позаботиться о противопожарной защитной обработке древесины от возгорания.

Электрический теплый пол на деревянное основание

Укладка кабельных электрических мат по деревянному перекрытию пользуется большей популярностью за счет того, что для монтажа не приходится снимать уже уложенные доски.

Существует несколько способов выполнения данной операции.

  1. Монтаж кабельного пола на деревянный пол в специально подготовленные штробы. Глубина прорезов должна быть около 2 см. Укладка кабельной системы обогрева на деревянный пол требует сравнительно небольших материальных расходов, но определенных затрат по времени.
  2. Метод монтажа поверх деревянных полов. Половицы накрывают фанерой, выравнивая все неровности основания. После раскладывают нагревательные маты, монтируют любое понравившееся напольное покрытие: ламинат, паркет, линолеум.

Обязательно изготавливается схема укладки нагревательного кабеля. Подробный план расположения провода поможет избежать механического повреждения кабеля в процессе проведения дальнейшего ремонта в помещении.

Основы безопасной эксплуатации на пожароопасных поверхностях

Дерево является строительным материалом с высокой степенью пожароопасности. Особенностью деревянных конструкций является возможность их возгорания, не от открытого огня, а вследствие постоянного нагрева поверхности.

В конструкции электрического теплого пола под деревянную поверхность необходимо учитывать эти особенности, что отразится на выборе кабеля и безопасной эксплуатации системы отопления.

  1. Наиболее безопасным считается обогрев деревянного пола саморегулирующим греющим кабелем. Тепловая матрица, входящая во внутреннее устройство провода, автоматически изменяет интенсивность нагрева по мере прогревания воздуха в помещении.
    Применение саморегулирующихся кабельных теплых полов на деревянном основании оправдано, так как практически полностью исключаются ситуации, связанные с перегревом по причине поставленной сверху мебели.
  2. Популярностью пользуются и нагревательные маты. Простая и удобная конструкция позволяет выполнить быстрый монтаж полов на уже существующее основание.
    Устройство электрических мат теплых полов в деревянном дачном доме не требует дополнительных материальных затрат и глобального проведения строительных работ.
  3. Меры безопасности. Обязательно используется кабель с двойной степенью защиты. Полы подключаются непосредственно к автомату, устанавливается УЗО. В точках прохождения кабелем опорных брусьев, делают пропилы с изоляцией стенок фольгированным материалом.


Теплые электрические полы создают комфортную и благотворную атмосферу в деревянном доме. Современные методы строительства и тщательный подбор качественных материалов, обеспечит максимальную безопасность эксплуатации греющего кабеля и матов.

Mysa для электрического теплого пола

Часто задаваемые вопросы

Есть вопросы о Mysa для электрического теплого пола? Есть ответы 🙂

Будет ли Mysa работать с моим существующим датчиком / напольной установкой?

Mysa разработан для работы с большинством существующих датчиков и напольных установок и может быть откалиброван для работы с вашим существующим напольным датчиком, если общая мощность вашей напольной системы составляет менее 3800 Вт, а ваш существующий термостат относится к классу A GFCI.

Работает ли Mysa for Electric In-Floor с обогревателем моей марки?

Система Mysa предназначена для работы с любыми типами электрических полов с подогревом, если система отопления соответствует техническим требованиям Mysa и не является системой полов на водной основе.

Например, Mysa работает с такими брендами, как теплый пол:

• Nuheat
• Schluter Ditra

… и многими другими!

Щелкните здесь, чтобы перейти к нашему средству проверки совместимости.

Датчик какого типа поставляется с Mysa для электрического теплого пола?

Mysa for Electric In-Floor оснащена стандартным датчиком температуры пола 10 кОм и длиной 3 м (15 футов).

Может ли Mysa In-Floor управлять вторичным / дополнительным термостатом?

Нет, Mysa не может управлять вторичным термостатом. Если вам требуется контроль над большими нагрузками, подумайте о добавлении дополнительных Mysas и их группировании с помощью функции зонирования в приложении Mysa.

Подробнее о Мысе

Как Mysa экономит мне деньги?

Умные термостаты Mysa разработаны, чтобы помочь вам снизить ежемесячные расходы на электроэнергию за счет более эффективного использования энергии дома (как можно точнее и реже запускать обогреватели).

Интеллектуальные функции приложения Mysa, такие как планирование, геозоны и экономичный режим, помогут вам оптимизировать уровень комфорта, используя меньше энергии для обогрева дома.

Сколько обогревателей я могу подключить к Mysa?

Mysa рассчитана на управление системами электрического отопления мощностью до 3800 Вт.Это позволяет подключать несколько обогревателей к Mysa и дает возможность выполнять ряд настроек, основанных на обогревателях разного размера.

Достаточно ли надежно мое интернет-соединение? Нужен ли мне специальный роутер?

Каждый термостат Mysa использует крошечный объем данных — примерно 0.5 МБ — в сутки. Хотя Mysa не требует каких-либо специальных маршрутизаторов и предназначена для работы с большинством домашних маршрутизаторов, для нее требуется уникальное соединение на частоте 2,4 ГГц.

Убедитесь, что ваш маршрутизатор может работать в сети 2,4 ГГц и в настоящее время не настроен на объединенную сеть.

Как Mysa использует мои данные или местоположение?

Mysa использует ваши данные для включения энергосберегающих функций, таких как Early On.Ваше местоположение необходимо для включения геозоны, но это необязательно.

Уважение и защита данных наших клиентов — наш главный приоритет.

Mysa никогда не будет передавать ваши личные данные третьим лицам. Мы прошли аудит CSA кибербезопасности для хранения данных и получили оценку A + в их тестировании на проникновение взлома, что означает, что наша кибербезопасность не имеет себе равных. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим разделом технических характеристик для получения дополнительной информации по безопасности.

Есть ли минимальная и максимальная температура?

Mysa может работать при температуре от 5 ℃ / 41 ℉ до 30 ℃ / 86 ℉.Mysa также имеет режим выключения, позволяющий термостату полностью выключить нагрев.

Могу ли я вручную отрегулировать температуру на моем термостате Mysa?

Да, вы можете контролировать желаемую заданную температуру с лицевой панели термостата. Регулировка температуры вручную отменит ваше расписание до следующего изменения заданного значения и не повлияет на какие-либо дополнительные настройки приложения!

Могу ли я управлять несколькими Mysas с помощью моего смартфона?

Да, вы можете использовать приложение Mysa на своем смартфоне для управления до 50 термостатами Mysa, и каждая учетная запись Mysa может включать до 10 домов — это означает, что вы можете использовать приложение для управления до 50 термостатов с помощью всего одной учетной записи!

Что такое годовая гарантия энергосбережения Mysa?

Мы считаем, что создали интеллектуальный термостат, который поможет вам сэкономить за счет более эффективного использования энергии в доме.

Если вы не удовлетворены своей экономией энергии после использования интеллектуального термостата (-ов) Mysa, вы можете вернуть их с полным возмещением — безрисковое удовлетворение гарантировано. Узнать больше о

Годовая гарантия энергосбережения Mysa.

Как мне вернуть мой Mysa для возврата?

Если вы попали в 30-дневный период возврата без риска и приобрели Mysa на этом веб-сайте, ознакомьтесь с нашими Политика возврата для следующих шагов.

Если вы приобрели продукт у авторизованного реселлера, вы должны запросить возмещение непосредственно у него. Возврат и запросы на возмещение средств перепродавцам регулируются политикой возврата / возмещения торговых посредников, которая может отличаться от политики магазина Mysa.

Остались вопросы?

Проверьте свою совместимость здесь.

Умный термостат для электрического теплого пола

Приложение Danfoss ECtemp Smart — Лицензионное соглашение с конечным пользователем и отказ от ответственности

1.Лицензия
Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем и отказ от ответственности («Соглашение») заключаются между Danfoss A / S или ее Аффилированными лицами (каждое из которых именуется «Данфосс») и вами как конечным пользователем («Вы» или «Пользователь». »). В данном Соглашении «Аффилированное лицо» означает организацию, прямо или косвенно контролируемую Danfoss A / S посредством акций или прав голоса.

После принятия настоящего Соглашения Данфосс предоставляет Вам ограниченную, неисключительную, непередаваемую, бесплатную всемирную лицензию («Лицензия») на установку и использование приложения Danfoss ECtemp Smart («Приложение») для использования Пользователем на любое устройство, которым владеет или управляет Пользователь.Лицензия предоставляется при условии соблюдения пользователем следующих условий:
a) Условия настоящего Соглашения
b) Условия использования Danfoss (доступны на www.Danfoss.com)
c) Политика конфиденциальности Danfoss (доступна на www.Danfoss.com )

2. Согласие на использование данных
Устанавливая и используя Приложение, вы соглашаетесь с тем, что Данфосс может собирать, использовать, регистрировать и хранить информацию, касающуюся ваших требований к отоплению, пользовательских настроек, IP-адресов, атрибутов программного и аппаратного обеспечения, ошибок подключения и взаимодействие с пользователем.Такая информация используется Danfoss для улучшения настроек по умолчанию и повышения производительности приложения.

3. Права собственности
Эта Лицензия и Приложение содержат конфиденциальную информацию, которая принадлежит Данфосс и защищена применимыми правами интеллектуальной собственности. За исключением случаев, явно разрешенных в данном документе, такая информация Данфосс в данном документе не может быть
i. использоваться для любых целей, кроме как в соответствии с настоящим Соглашением,
ii. быть скопированным или воспроизведенным в любой форме, или
iii.могут быть изменены, сданы в аренду, сданы в аренду, проданы, распространены или использованы в коммерческих целях.

Данфосс оставляет за собой право изменять, приостанавливать, удалять или отключать доступ Пользователя в любое время без предварительного уведомления. Название Данфосс, логотип Данфосс и другие товарные знаки, изображения и логотипы Данфосс являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Данфосс или ее дочерних компаний. Пользователю не предоставляется никаких прав или лицензий в отношении таких товарных знаков.

4. Сторонние компоненты
Приложение может включать определенные сторонние программные компоненты («Сторонние компоненты»), включая компоненты с открытым исходным кодом и бесплатные программные компоненты, каждый из которых имеет собственное авторское право и свои собственные условия лицензии («Сторонняя лицензия») .Список включенных программных компонентов и соответствующих лицензий можно найти в разделе Лицензии с открытым исходным кодом

.

В той степени, в которой любая Лицензия третьей стороны предоставляет пользователю права на использование, копирование или изменение Компонента с открытым исходным кодом, которые шире или уже, чем права, предоставленные в настоящем Соглашении, такие права имеют приоритет над правами и ограничениями, предоставленными в этом Соглашении. исключительно для таких Сторонних компонентов.

5. Отказ от гарантии
Настоящая Лицензия предоставляется на условиях «как есть» и «как доступно» только для предусмотренных целей, определенных Данфосс, и любое ее использование осуществляется исключительно на риск пользователя.Приложение, а также результаты и информация, полученные с его помощью, не могут заменять технический совет, но должны быть проверены пользователем, они не являются обещаниями и не должны рассматриваться как точные данные или анализы.

Данфосс отказывается от всех гарантий и условий в отношении Приложения, явных, подразумеваемых или установленных законом, включая, помимо прочего, условия товарной пригодности, удовлетворительного качества, пригодности для конкретной цели, точности и ненарушения прав третьих лиц.Данфосс не гарантирует, что Приложение будет соответствовать вашим требованиям или что его работа будет бесперебойной или безошибочной.

6. Ограничение ответственности
В той степени, в которой это не запрещено законом, Данфосс ни в коем случае не несет ответственности за любые прямые, особые, косвенные или косвенные убытки, включая, помимо прочего, ущерб собственности, убытки от потери сбережений или прибыль или потеря данных в результате любого использования Приложения.

7. Разное
Лицензия автоматически прекращает свое действие в случае нарушения Пользователем любого из условий настоящего Соглашения.Данфосс может прекратить действие Лицензии по своему усмотрению без предварительного уведомления.

Настоящее Соглашение и Лицензия регулируются материальным правом Дании. Любой спор, возникающий из настоящего Соглашения или в связи с ним, подлежит исключительной юрисдикции в судах Дании.

Забыл установить датчик температуры пола. Что теперь?

Будет ли работать теплый пол без датчика температуры пола?

Да, но между соблюдением требований электротехнических правил и созданием более эффективной системы вам захочется ее использовать.Иногда даже самый организованный установщик забывает важную деталь. Если вы забыли установить датчик (обычно помещаемый между трассами нагревательного провода и заключенный в тонкий слой для контроля температуры пола) и уже закончили укладку пола, не паникуйте! Попробуйте эти уловки, чтобы контролировать температуру пола.

Nuheat Floor Sensor
Вариант 1. Настройте термостат на использование режима окружающего воздуха.

Установите термостат в режим окружающего воздуха, если он имеется в вашей модели термостата. Это будет определять температуру вокруг термостата и соответствующим образом регулировать температуру пола.Учтите, что это может вызвать проблемы с достижением желаемой температуры. Если в помещении теплее или на него попадают прямые солнечные лучи, он может не биться от тепла пола. Кроме того, если кондиционер дует холодный воздух прямо в эту комнату, система подогрева пола продолжит нагрев.

Термостат SunTouch в «Режиме окружающего воздуха»
Вариант 2: Вырежьте часть раствора между плитками.
  1. Если гипсокартон уже залит, а ширина линий затирки составляет не менее 1/4 дюйма, вы можете пропустить провод датчика из контрольной точки за стеной и вытащить его через отверстие рядом с полом, используя рыболовную ленту или гвоздь на веревочке.
  2. Используйте режущий инструмент и аккуратно удалите раствор между плитками на расстоянии 6–9 дюймов в теплый пол. Будьте осторожны, чтобы не порезать слишком глубоко и не повредить нагревательный провод. Разместите датчик между плитками, но не кладите его прямо на нагревательный провод.
  3. Снова нанесите раствор и закройте отверстие датчика в стене декоративной накладкой.
Вариант 3. Установите датчик под черным полом, получив доступ к отсеку для балок.

Если у вас недостаточно широкие линии затирки, или если вам неудобно резать раствор, И у вас есть приподнятый фундамент (не бетонный), вы можете выловить провод датчика под черным полом.

  1. Используйте сверло 1/4 ”, чтобы аккуратно просверлить карман под полом с подогревом на черновом полу до подстилки. (Остановитесь, прежде чем дойдете до коврика!)
  2. Закрепите датчик в кармане с помощью клея, а затем изолируйте.

продуктов HeatTech

  • Низкая стоимость: без дорогостоящего оборудования для водяного отопления система лучистого отопления HeatTech предлагает купить, установить и регулярно обслуживать самый экономичный способ привнести в ваш дом уют теплых полов.
  • Простая установка: интуитивно просто, большинство установка может быть выполнена всего за несколько часов или меньше, в зависимости от уровень квалификации установщика и размер отапливаемой площади.
  • Качественный дизайн: продукция HeatTech внесена в список UL для США. для обеспечения безопасной работы и изготовлены из высококачественных материалов, чтобы обеспечить длительная и бесперебойная работа.
Щелкните каждый элемент выше, чтобы просмотреть подробную информацию о предложении.

Приложения:

  • Новое строительство и модернизация
  • Жилые дома и многоквартирные дома
  • Ванные комнаты
  • Кухни
  • Сауны и СПА
  • Отопление всего дома

Устанавливается под следующие типы полов:

  • Плитка: керамика, фарфор, натуральный камень (Мрамор, Гранит, Сланец, Травертин, Известняк и др.)
  • Твердая древесина: Дуб, Вишня, Клен, Береза, и Т. Д.
  • Инженерная древесина, ламинат, винил

Оснований:

Коврики и кабель HeatTech можно укладывать на различные поверхности пола, в том числе фанера, цементные плиты (подкладки), бетонные плиты с гладкой поверхностью и раствор кровати.

Nest Термостаты и полы с подогревом: последнее информационное руководство

Полы с подогревом обеспечивают мягкий, нежный обогрев из-под ног в течение дня, придавая дому приятный и естественный вид.Это особенно по сравнению со случайными порывами теплого воздуха (или тепла от настенного радиатора), которые производят многие дома.

Итак, я хотел изучить, насколько хорошо серия обучаемых термостатов Nest и Nest Thermostat E справляются с поддержкой полов с подогревом. Хотя ответ таков, что он варьируется в зависимости от вашей системы и термостата, суть такова:

Серия Nest Thermostat поддерживает водяное (водяное) напольное отопление, тогда как поддержка электрических UFH более ограничена.Термостаты Plus Nest могут управлять только одним источником тепла, а не несколькими.

Что такое термостат Nest?

Два термостата Google Nest (обучающий термостат 3-го поколения и термостат E)

Ассортимент термостатов Nest включает несколько моделей обучающихся термостатов Nest с жестким подключением, а также отдельно стоящий термостат Nest E. Все они относятся к категории «интеллектуальных термостатов» и они в основном заменяют термостат в вашем доме.

Затем они начинают узнавать все о том, как в вашем доме используется система отопления, в том числе о времени суток, когда люди могут находиться в доме, температуре, которая нравится людям в доме, и т. Д.

Интеллектуальный термостат

Nest затем начнет корректировать ваш график отопления, чтобы он соответствовал тому, что люди в доме любят (и ожидают), и при этом мы надеемся сэкономить ваши деньги на счетах за топливо. Ранее компания Nest рассчитывала, что ожидаемая экономия от 131 до 145 долларов в год по расходам на отопление ваших счетов.

Вы также можете включать и выключать обогрев (а также повышать и понижать его) с помощью приложения для смартфона или с помощью голоса (через интеллектуальный динамик, такой как Google Home), что также полезно.

Наконец.Nest совместим с широким спектром систем отопления и охлаждения. Однако читайте дальше, чтобы узнать больше об их поддержке систем теплого пола.

Hydronic (вода) и электрические теплые полы

Как я уже упоминал во введении, полы с подогревом — это довольно хороший способ обогрева, так как под ногами тепло (как и следовало ожидать от связки нагревательных труб / проводов на дюйм или два ниже пола!), Но он также естественным образом нагревает комнату постепенно, так что тепло никогда не будет чрезмерным или ложным (например, с некоторыми электрическими нагревателями тела, которые могут ощущаться как «искусственное тепло»).

Существует два основных типа полов с подогревом: электрическое и водяное (гидронное). Гидравлические системы теплого пола могут работать, проводя трубопроводы от вашей системы центрального отопления и под полом :

Полы с водяным подогревом, трубы проходят под полом.

Каждая труба довольно мала, и ее часто укладывают в изоляционную решетку с предварительно вырезанными отверстиями для труб (это не показано выше). Это позволяет сохранять тепло как можно дольше, а также обеспечивает устойчивость пола.

Во-вторых, у вас есть электрические полы с подогревом, которые по сути похожи на электрические одеяла, которые вы можете достать для своей кровати. Он поставляется в виде большого рулона сетчатого коврика, на который наклеены обогреваемые кабели, и затем подключается к электросети вашего дома :

Коврик для подогрева пола Klima с различными нагревательными спиралями / проводами.

Итак, насколько хорошо Nest Thermostat поддерживает каждую из них? Давайте взглянем!

Как термостаты Nest работают с водяным теплым полом

В общем, системы водяного теплого пола подключаются к вашим системам центрального отопления, работающим на горячей воде, обычным образом, а это означает, что это лишь часть вашей более широкой системы отопления.

Таким образом, термостаты Nest не имеют проблем с управлением системами водяного теплого пола. Действительно, такие системы специально перечислены на странице совместимости термостатов Nest в Великобритании, и в американской версии нет ничего, что могло бы предложить иное.

Однако, если вы не совсем уверены, просто проверьте онлайн-инструмент совместимости Nest, который проведет вас через вашу текущую систему, а затем сообщит, совместима ли она. Если возникнут проблемы, вы можете поговорить с кем-нибудь по телефону или в онлайн-чате.

И последнее замечание: термостаты Nest работают с одной зоной. Если ваш пол с подогревом является частью многозонной системы, вам понадобится отдельный термостат Nest для этого . Однако, честно говоря, это действительно сработает лучше, потому что вы можете использовать теплый пол при температуре, отличной от температуры остальной системы отопления.

Потенциальная проблема: некоторые термостаты Nest работают только с 1 источником тепла

Стоит отметить, что термостаты Nest в некоторых частях мира работают только с одним источником тепла, например, в Великобритании.

В этом случае, если ваш пол с подогревом (будь то гидравлический или электрический) сконфигурирован так, что он является отдельным источником тепла, вам потребуется приобрести отдельный термостат Nest, чтобы справиться с этим.

Это отличается от североамериканской модели термостата Nest, которая поддерживает два (или несколько) источников тепла и, таким образом, может нормально работать в этом случае.

Могут ли термостаты Nest работать с электрическими полами с подогревом?

Два термостата Nest (и несколько камер Nest) в магазине в Великобритании.

Термостаты Nest, включая урезанную модель «E», также работают с электрическими полами с подогревом. Действительно, на их страницах совместимости ясно указано, что он поддерживает электрическое отопление :

.

Термостаты Google Nest предназначены для работы с большинством систем на 24 В, даже с более старыми системами. Они работают со всеми распространенными видами топлива, включая природный газ, нефть и электричество.

Страницы поддержки Google Nest, где обсуждается их совместимость.

Сказав это, то, как вы на самом деле установите , будет зависеть от того, где вы живете в мире.

Например, в Европе ваш термостат Nest поставляется с Nest Heat Link — устройством, которое подключается к вашему блоку управления обогревом или системе, а затем обменивается данными с термостатом Nest.

Это означает, что Heat Link можно подключить к системе электрического теплого пола по мере необходимости. Однако в Америке этого не происходит по умолчанию из-за различных требований к проводке, и такое устройство, вероятно, не требуется в Америке.

Однако перед покупкой термостата Nest следует обратить внимание на несколько вещей:

  • Во-первых, даже если должен нормально работать с вашим электрическим теплым полом, просто дважды проверьте страницу совместимости Nest, чтобы убедиться, что .
  • Как упоминалось ранее, , если у вас многозонная или двухтопливная система отопления, вам, вероятно, понадобится несколько термостатов Nest .
  • Для термостата Nest требуется 20–30 В, поэтому, если ваша система электрического отопления находится под высоким напряжением (например, 110 В или выше), она либо не будет совместима, либо вам понадобится понижающий трансформатор .

Помогает ли функция Nest True Radiant с подогревом полов?

Термостаты

Nest поддерживают изящную функцию под названием True Radiant, которая специально разработана для систем напольного отопления, которые используют медленное лучистое тепло для обогрева помещения.

Это работает следующим образом: вы можете указать, что термостат Nest включает ваше отопление раньше, чем обычно (то есть с системой быстрого нагрева), с целью, чтобы все было хорошо и тепло, когда вам это нужно. . Точно так же система выключится раньше, чем в противном случае, чтобы предотвратить слишком сильный нагрев помещения.

Это действительно полезно, потому что напольное отопление основано на медленном и постоянном нагреве для обогрева комнаты, вводя тепло снизу, которое поднимает температуру более постепенно , чем с принудительным воздухом и другими системами отопления.

Без истинного излучения ваш термостат узнал бы, что вы приходите домой в 18:00, но если бы он включил пол с подогревом только в 17:45, в вашем доме все равно было бы холодно в 18:00! Поэтому вместо этого термостат Nest узнает, что на самом деле «время прогрева» у вашего пола с подогревом составляет 1,5 часа, и включит отопление в 16:30 (например), чтобы ваш дом достаточно прогрелся к 18:00.

Вы можете отключить эту опцию, если хотите, или изменить время включения термостата.Это полезно, если вы обнаружите, что на то, чтобы все нагреть должным образом, требуется 2 часа.

электрический термостат для теплого пола

Руководство по эксплуатации и установке термостата

Важно: Гарантия производителя не распространяется на неисправности устройства, вызванные механическими повреждениями, неправильной установкой или эксплуатацией в целях или при условиях, не предусмотренных Руководством по эксплуатации и установке.Имейте в виду, что инструкция по установке и схема подключения не так хороши, как профессиональные навыки установщика устройства. Рекомендуем обратиться к специалистам по установке термостатов и систем отопления. Попросите квалифицированного электрика выполнить все подключения и сетевое питание устройства. Отключите питание перед подключением проводов к термостату или отключите его для тестирования устройства.

Введение

Поздравляем! Выбрав термостат I • WARM, вы попадаете в мир комфорта, уюта и удобства использования электрического теплого пола.Устройство I • WARM 710 открывает новую серию комнатных термостатов Orange Box, отличительными чертами которых являются высокая надежность, простота настройки, простой дисплей и современный дизайн. Все наши намерения — сделать отопление вашего дома максимально комфортным, уютным, простым и энергосберегающим. Получите удовольствие от его использования!

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед установкой устройства!

Основные функции

Термостат I • WARM 710 предназначен для электрических систем теплого пола (нагревательные маты или секции).

Устройство автоматически поддерживает заданную вами температуру на основе приема данных от напольного датчика температуры (входит в комплект). Отображаются как реальная температура пола, так и заданное вами желаемое значение. Или, по вашему желанию, температура воздуха в помещении может отображаться с помощью встроенного датчика устройства. Обеспечивается непрерывная самодиагностика с отображением предупреждающих сообщений. В случае неисправности датчика можно активировать ручной режим управления нагревом, когда нагрев должен продолжаться до тех пор, пока проблема не будет решена.

Пуск управления системой отопления

Термостат можно включить после завершения подключения и проверки всех соединений.

Важно: Новостройку не включать до истечения срока, рекомендованного производителем сухих строительных смесей для полного закрепления смеси для фиксации плитки или

.

Слой цементно-песчаного раствора. Более раннее включение системы отопления может привести к повреждению декоративного покрытия пола и выходу из строя нагревательных матов или секций. В случае сомнений обратитесь к вашему дилеру или производителю системы отопления.

Светодиодный дисплей

с подсветкой и три кнопки управления расположены на передней панели термостата.

Для включения электрического теплого пола через термостат, нажмите центральную кнопку (I / MODE) и удерживайте ее не менее трех секунд.

Дисплей загорится, и появится основной экран устройства. Большие цифры показывают текущую температуру пола, а цифры в правом верхнем углу — заданную температуру пола для поддержания.Вы можете изменить заданную температуру, нажав кнопку «+» для увеличения и кнопку «_» для уменьшения.

Органы управления и дисплей

1. Текущая температура пола (° С)

2. Заданная температура пола для поддержания (° С)

3. Система отопления запитана

4. Предупреждающий знак (подробности см. На стр. 11)

5. «+» кнопка удержания повышения температуры

6. «I / MODE» кнопка включения / выключения прибора и изменения режима индикации температуры

7. «_» кнопка сохранения понижения температуры

Когда система отопления запитана, отображается соответствующий знак, указывающий, что система отопления включена. Когда термостат выключает нагрев, знак исчезает.

Режим отображения температуры воздуха

Термостат может отображать температуру воздуха в вашей комнате вместо температуры пола (режим по умолчанию).При этом устройство продолжает регулировать нагрев, не говоря уже о режиме отображения.

Для переключения термостата в режим отображения температуры воздуха необходимо кратковременно нажать центральную ручку ( i / MODE ). На больших цифрах теперь отображается температура воздуха, при этом появляется знак (рис.3), информирующий о том, что прибор перешел в этот режим. Чтобы вернуться в режим индикации температуры пола, нажмите кнопку I / MODE еще раз. Знак исчезнет.

Регулировка показания встроенного датчика температуры воздуха

Температура воздуха, отображаемая встроенным датчиком, может незначительно отличаться от реальной температуры в помещении из-за небольшого тепловыделения внутри корпуса устройства.

Вы можете исправить эту разницу, введя реальную комнатную температуру, измеренную вашим термометром.

Мы рекомендуем производить эту корректировку не ранее, чем через два часа непрерывной работы термостата.

Для настройки показаний встроенного датчика температуры необходимо:

1. Перевести прибор в режим индикации температуры воздуха, если использовался другой режим.

2. Одновременно нажмите ручки «+» и «_» и удерживайте их не менее 3 секунд.

При этом мигают большие цифры, отображающие текущую температуру воздуха, и появляется знак (рис.4), указывающий на режим настройки показаний датчика.

Нажатием кнопок «+» и «_» установите текущую температуру индикации, равную температуре, показываемой термометром воздуха в помещении. При этом соответствующий сдвиг данных отображается в правом верхнем углу экрана.

Завершив настройку, вы можете выйти из этого режима, одновременно нажав кнопки «+» и «_» и удерживая их не менее 3 секунд.Устройство автоматически выйдет из этого режима через 40 секунд после последнего нажатия любой кнопки.

Контроль рабочего состояния системы электрического теплого пола

Термостат I • WARM постоянно контролирует рабочее состояние системы отопления. Если нагрев поверхности пола до заданной температуры невозможен, отображается знак «ВНИМАНИЕ». Термостат постоянно контролирует работоспособность датчика температуры. В случае его неисправности (отключение

Короткое замыкание соединительных проводов) нормальная работа системы отопления невозможна.Термостат отключает нагрев и отображает предупреждающее сообщение (рис. 5).

Вам следует обратиться к производителю или вашему местному дилеру для ремонта или замены датчика температуры.

Ручной режим управления отоплением (аварийный режим)

В случае выхода из строя датчика температуры термостат отключает нагрев. Если электрические теплые полы в помещении все же необходимы (если это

, например, основная система отопления и холодное время года), можно управлять отоплением вручную в течение периода времени до восстановления работы датчика.Для перехода в этот режим одновременно нажмите кнопки «+» и «_» и удерживайте их не менее 15 секунд.

На этом знаке (рис.6) отображается ручной режим управления, а большие цифры показывают процент установленного

Энергопотребление по системе отопления в среднем

. Вы можете настроить этот процент, нажимая кнопки «+» и «_» , сделанные вами изменения отражаются в отображаемом значении.

Гарантийная политика

Гарантийный срок — один год со дня продажи.

В течение гарантийного срока заказчик имеет право отремонтировать или заменить товар в случае обнаружения неисправностей по вине производителя и при соблюдении руководств Руководства по установке и эксплуатации данного устройства.

Гарантийная политика не распространяется на термостаты, имеющие механические повреждения, а также случаи, когда выход из строя возник в результате несоблюдения условий эксплуатации, приведенных в данном Руководстве, а также инструкций, приведенных в Руководстве по установке устройства и электрическому подключению.

Мелиорации

В случае появления неисправности в течение гарантийного срока устройства покупатель должен немедленно обратиться в сервисный центр Производителя или его регионального уполномоченного представителя.

Приложение

Комплект поставки

1. I • WARM 710 Термостат

2. Датчик температуры для напольного монтажа с соединительным кабелем длиной 2 м.

3. Внешняя клеммная колодка для подключения линии заземления

4.Руководство по эксплуатации и установке

5. Упаковочная коробка

I • WARM 710 Руководство по установке

Важно: отключите питание перед подключением или отключением проводки к термостату. Квалифицированный электрик, знакомый с действующими правилами по внутреннему электрическому оборудованию, должен установить всю проводку; невыполнение этого может привести к аннулированию гарантии. Настоятельно рекомендуем НЕ устанавливать термостат в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Запрещается устанавливать устройство в ванных комнатах, саунах, душевых кабинах, бассейнах.Термостат, регулирующий отопление в этих помещениях, должен быть установлен в соседнем сухом помещении. Пожалуйста, полностью изучите это руководство перед началом установки.

Инструменты и материалы, необходимые для установки термостата:

1. Гофрированная пластиковая трубка диаметром не менее 16 мм; длина зависит от расстояния между термостатом и нагревательным элементом.

2. Стандартная пластиковая распределительная коробка для настенного монтажа

3. Отвертка

4.Индикатор фазного напряжения

Установка датчика температуры пола

Датчик температуры пола устанавливается при установке электрического элемента теплого пола (мата или кабельной секции).

Поместите датчик в гофрированную пластиковую трубку возле ее конца и закройте этот конец трубки, чтобы предотвратить проникновение воды, раствора для укладки плитки или цементного раствора при устройстве теплого пола. Трубка с датчиком температуры должна располагаться на одном уровне с нагревательным кабелем между двумя соседними проходами этого кабеля.Поместите трубку в заранее подготовленную канавку в полу, а другой конец выведите к месту, выбранному для установки термостата или распределительной коробки. Отрежьте трубку слишком большой длины на виду.

Установка термостата

Подготовка электрических подключений.

Установить пластиковую распределительную коробку в стену, где планируется установка термостата. Подвести к коробке кабель питания, холодные провода нагревательного мата или секции, кабель датчика температуры.Включите кабель питания и найдите фазный провод с помощью индикатора фазы; пометьте этот провод.

Выключите кабель.

Все работы по подключению термостата должны выполняться только при полном отключении электросети.

Подключите все необходимые провода к термостату с помощью его клемм с винтовым креплением.

Если у вас двухпроводная сеть (без заземляющего провода), используйте схему подключения, показанную на рис.9. Экран греющего кабеля подключается к нулевому (нейтральному) проводу сети, к клемме № 5.

Если у вас трехпроводная сеть (с отдельным заземляющим проводом), используйте схему подключения, показанную на рис.10. Экран греющего кабеля подключается к заземлению

провод сети с помощью внешней клеммной колодки (входит в комплект), с винтовым креплением.

Установка термостата

Первым делом разбери термостат. Снимите переднюю крышку, для этого тонкой отверткой осторожно нажмите по очереди фиксаторы, расположенные на верхней и нижней сторонах передней крышки, слегка потянув ее наружу (рис.11). Снимите крышку (рис. 12). Снимите раму (рис.13).

Поместите устройство в распределительную коробку и закрепите минимум двумя винтами (желательно на одном горизонтальном уровне). (рис.14).

Соберите термостат, действуя в обратном порядке. Осторожно установите рамку, убедившись, что она плотно прилегает к корпусу устройства.Затем верните переднюю крышку на место и нажмите на нее

, убедившись, что это зафиксировано обоими замками. Убедитесь, что передняя крышка закреплена правильно.

Напряжение питания 240 \ 120 В переменного тока, 50 \ 60 Гц

Максимальный ток нагрузки 16А

Потребляемая мощность 0,45 Вт

Вес 150 гр

Размер 80 х 80 х 52 мм

Срок хранения уставки при отключении питания 12 месяцев

Степень защиты IP20

Класс защиты II

Датчик температуры напольный NTC 6,8 кОм

Длина соединительного кабеля датчика 2 м

Встроенный датчик температуры воздуха NTC 6,8 кОм

Допустимая температура окружающего воздуха +5 ° С +40 ° C

Электрический теплый пол — дорогое удовольствие!

Тем, кто ремонтирует или строит заново, приходится сталкиваться с темой «отопления».Новые правила, неопределенная динамика цен на энергоносители и стоимости — вот темы, которые необходимо сбалансировать. В этих соображениях редко учитывается электрический теплый пол. Большинство из них видят только контраргументы — слишком дорого, вредно, сжигание электричества вредно для окружающей среды и т. Д. Но эти аргументы из 1960-х годов или просто ошибочны и не соответствуют времени.

Тепло 100% углеродно-нейтральный — не производит CO²

Современные электрические полы с подогревом позволяют, например, за счет использования вашей собственной фотоэлектрической энергии или покупки экологически чистой электроэнергии (гидро-, ветряной, солнечной, геотермальной) не только обогревать не только 100% углеродно-нейтральный, но и вносить свой вклад. активно сокращать углеродный след.

Отопление электричеством старомодно

Как ни странно, все усилия разных стран направлены на революцию в области энергетики, все больше и больше переходя на электричество как на источник энергии. В Германии впереди идет ветровая энергия, за ней идет солнечная энергия, в других странах используется гидроэнергетика и даже ядерная энергия. Как бы то ни было, энергетическая революция явно идет от ископаемого топлива к производству электроэнергии без выбросов CO². Это действительно то, что обсуждается каждый год на саммитах по климату и было закреплено как обязательное в Пакте ЕС 20-20-20.Может быть, сжигание нефти, газа, угля и лесов — устаревшая и устаревшая модель? Потому что при этом образуется даже мелкая пыль, почти равная CO², которой во многих городах уже более чем достаточно.

Электрические теплые полы вредны

Так было со слишком горячими полами с подогревом в прошлом веке. С другой стороны, современные полы с подогревом создают явно приятное и здоровое лучистое тепло и значительно препятствуют размножению и распространению плесени и пылевых клещей.Теплый пол также позволяет часто ходить босиком, что благоприятно сказывается на ступнях и скелете в целом и на протяжении десятилетий востребовано врачами.

Лучистое тепло или конвекция

Обычные обогреватели нагревают воздух в обогревателе конвектора, например, под окнами, они создают воздушный поток, который всасывает холодный воздух снизу. Воздух нагревается и выбрасывается в комнату вверх. Электрические полы с подогревом производят лучистое тепло большой площади, которое воспринимается как очень приятное и теплое даже при низких температурах от 20 ° C до 26 ° C, подобно согревающим солнечным лучам, а не просто горячему воздуху.

Отопление дорогое электрическое

Стоимость установки электрического теплого пола намного ниже, чем у обычной системы отопления с водопроводными трубами, бойлерами и конвекторами. Во время работы вы можете использовать свою собственную энергию, например, от фотоэлектрической системы. Достигаются столь низкие эксплуатационные расходы. В модельном доме Hemstedt удалось сэкономить чуть более 30% по сравнению с традиционными системами отопления. Более того, утверждение «Электрическое отопление — дорогое удовольствие» относится к текущим ценам на энергоносители.Это кардинально изменится в ближайшие годы. Во всех странах, переживающих энергетическую революцию, наблюдается тенденция к усилению электроснабжения. Современные системы электрического теплого пола потребляют гораздо меньше энергии, чем 20 лет назад, потому что современные здания имеют гораздо меньший спрос на отопление. Положительным эффектом напольного отопления с накоплением энергии также будет то, что интеллектуальные средства управления могут помочь предотвратить пики мощности, вызванные, например, избытком энергии ветра в ранние утренние часы.Эти пики можно ответственно использовать для обогрева аккумуляторов энергии. Это поможет стабилизировать электрические сети!

Электрический теплый пол работает быстрее

Так как электрические теплые полы можно укладывать очень близко под напольное покрытие, они имеют гораздо более быстрый нагревательный эффект. Причем тепло излучается с очень большой площади, и весь воздух в помещении не нагревается только над маленьким конвектором. Избегает столь длительного времени нагрева и связанных с этим затрат на электроэнергию. С электрическим подогревом полов гораздо проще ориентироваться на потребности в тепле.

Справедливое выставление счетов за сдачу в аренду

Арендодатель знает, что: испаритель и другие методы измерения расходов на отопление в арендуемой собственности горячо обсуждаются. Измеряется ли тепло от соседей в квартире ниже, действительно ли прибор точен, и многое другое … С помощью электрического теплого пола легко измерить ток, потребляемый на единицу. И честно говоря: сколько арендаторов ранее ставили под сомнение надежность электросчетчика?

Стоимость ремонта водяного теплого пола очень высока

В водяном напольном отоплении, конечно, нехорошо, если есть утечка и вода просачивается в здание, что может произойти с любой системой водяного отопления естественным образом.Электрические теплые полы не имеют этой проблемы. Если они аккуратно маршрутизированы, то проблем обычно не возникает на протяжении десятилетий. В основном потому, что любые повреждения можно измерить сразу после укладки электрического теплого пола, до того, как будет укладываться напольное покрытие. Кроме того, теперь есть маты с двумя нагревательными контурами, такие как продукция GREEN® от Hemstedt или маты быстрого нагрева TWIN TURBO®. В редких случаях, если греющий кабель выходит из строя, появляется второй и ремонт не требуется. Электрический теплый пол просто работает в нормальном режиме.

30Май

Чем нарезать резьбу на трубе 50: Можно ли нарезать резьбу на трубу 50 мм? — Строительство и Недвижимость

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Можно ли нарезать резьбу на трубу 50 мм? — Строительство и Недвижимость

Уважаемые юзеры,пришла пора осени и уже томительную жару сменила легкая прохлада.С наступлением осенних дней разыгрывается аппетит и хочется чего-то праздничного,горячего,вкусного и ароматного! А какое блюдо, бесспорно, подходит под все эти описания? Конечно же — плов! Национальный,мамин,узбекский …. А какой ваш любимый вид плова?)
С поддержкой администрации обьявляю новый кункурс  «Лучший плов».
 
 
 
        Условия конкурса
  
    1.Фото плова
 
           2.Рецепт (можно скрин, текст или фото)
 
3.Красивая подача и сервировка — все по желанию,без ограничений.
 
4. На итоговом готовом фото обязательная надпись от руки  Диспут.аз.
 
5. Не забудьте указать в теме письма название конкурса.
 
Присылать работы можно по адресу : disput.penelopa@mail.ru
 
     ПРАВИЛА :
 
Максимально принимаются до 3 фотографий от одного форумчанина/ки (с разных ракурсов).
Победит лучшая работа, набравшая бОльше голосов. Участвовать могут все,без ограничения. Новые юзеры для участия должны иметь минимум 20 постов. Фотографии будут публиковаться анонимно,в порядке получения. 
 
Голосовать могут все,без ограничений.
 
 
Важный момент:  можно просить голосовать за свою работу везде!
 
Если кто-то из форумчан желает быть спонсором нашего конкурса,пожалуйста напишите мне в ЛС. Спонсор,предоставляющий подарок,получит месяц закрепления темы в разделе Частные Объявления.
 
 
 
Работы конкурсантов начнут приниматься с 26 сентября по 2 октября включительно. С 3 октября по 9 октября открывается голосование. 10 октября обьявляются победители.
 
 Спонсор конкурса NAR mobile и клиника Paramed
 
ПРИЗЫ :
 
1 место — 300 манат деньги + подарок от NAR (powerbank)

2 место — 200 манат деньги +  подарок от NAR (powerbank)

3 место — 100 манат купон от Парамеда + подарок от NAR (powerbank)

 Специальный приз от администрации — powerbank + купон на 100 манат от Парамеда 

Все участники  получают наушники + ручку от НАР
 
 

 
 
Наушники , powerbank, ручка
 

§ 17. Нарезание трубной резьбы ручным способом

При малых объемах наружную резьбу на трубах нарезают вручную трубными клуппами и раздвижными и нераздвижными плашками. Для этого трубу зажимают в прижим, конец трубы напильником очищают от окалины и затем нарезаемую часть смазывают олифой или сульфофрезолом.                                                            Клупп с раздвижными плашками надевают на трубу и легкими ударами киянки по рукоятке планшайбы доводят направляющие плашки вплотную к трубе и закрепляют стопорными болтами. Так же закрепляют режущие плашки, ориентируясь на риску планшайбы. Далее начинают вращать клупп по часовой стрелке, одновременно нажимая на него.

Рис. 36. Трубный клупп с раздвижными плашками:

1- корпус,  2 —прижимной   болт,  3 — режущие   плашки,    4,    в —прижимные кольца,   5 —верхняя   планшайба,   6 — нижняя   планшайба,   7 — направляющие плашки

В корпусе 1 трубного клуппа (рис. 36) расположены с одной стороны четыре прорези для режущих плашек 3 и с другой стороны три прорези для направляющих плашек 7. Режущие и направляющие плашки сближают и разводят планшайбы 5 и 6, укрепленные на корпусе прижимными кольцами 4 и 8. У планшайб в плоскостях, прилегающих к корпусу, расположены спиральные канавки; в них входят штифты плашек. При повороте планшайбы штифты скользят по канавкам и плашки сближаются (при повороте планшайбы влево) или разводятся (при повороте планшайбы вправо). После установки плашек в требуемое положение планшайбу закрепляют прижимными болтами 2.

Трубные клуппы изготовляют с двумя комплектами режущих плашек: плашками одного комплекта нарезают резьбу диаметром 15 и 20 мм, а второго — диаметром 25, 32, 38 и 50 мм.

Для трубных клуппов применяют радиальные одно- или двусторонние плашки. Плашки изготовляют комплектами по 4 шт. На каждой плашке обозначен диаметр и порядковый номер от 1 до 4. Такие же номера имеются на корпусе у каждой прорези, куда вставляют плашки соответствующих номеров. Если вставить плашки в гнезда с другими номерами, то клуппом нельзя нарезать правильную резьбу.

Преимущество трубных клуппов — прочность конструкции и чистота получаемой резьбы. Недостаток — большая масса и необходимость тщательного ухода.

При нарезании трубной резьбы диаметром 50 мм направляющие плашки необходимо переставить, перевернув их на 180°, т. е. повернуть короткой стороной (от шпильки) внутрь клуппа.

Рис. 37. Клупп (а) и разрезные плашки (б) к клуппу:

1 — рукоятка, 2 — корпус, 3 — упорная крышка,  4, 6, 9,  10 — винты   5 — «латка.  7 — установочные риски, 8 — направляющий  фланец,  9 — втулка  выправляющего фланца

Для нарезания резьб на трубах диаметром 15—32 мм применяют клуппы (рис. 37, а) с нераздвижными плашками. Плашки подают винтами 4. Рукоятками 1 вращают клупп. Для правильной установки клуппа на трубе имеются сменные для каждого диаметра трубы втулки, которые помещаются в направляющем фланце 8 и закрепляются винтом 10. Направляющий фланец с втулкой 11 крепится к корпусу винтами 9.

Разрезные плашки (рис. 37, б) состоят из двух половинок. Каждому диаметру труб соответствует отдельный комплект плашек. Плашки закладывают в гнездо корпуса 2 (см. рис. 37, а) в соответствии с номерами плашек и гнезда и устанавливают винтами 4 по рискам, нанесенным на плашках и на корпусе для каждого диаметра резьбы. На плашки накладывают упорную крышку 3, укрепляемую винтами 6.

Клуппы с нераздвижными плашками выпускают двух размере®: № 1 —для нарезания резьбы диаметром 15 и 20 мм; № 2— для нарезания резьбы диаметром 25— 32 мм. Преимущество клуппа с нераздвижными плашками— небольшая масса, простота конструкции и ухода за ними, а также возможность быстрой смены плашек.

Трещоточные клуппы применяют при нарезании резьбы диаметром 15, 2& и 25 мм в неудобных условиях. В корпусе такого клуппа укрепляется головка со сменными плашками. На нижней часта головки насажено храповое колесо, при повороте которого вращается головка клуппа с плашками. Б корпусе укреплены два храповика с закрытыми щелками. Головка клуппа вращается благодаря касательным движениям рукоятки.

Трубу для нарезания на ней резьбы зажимают в прижиме так, чтобы выступающий нарезаемый конец трубы был коротким. Длинный конец трубы при нарезании резьбы может прогнуться. Торец нарезаемого конца трубы должен располагаться под утлом 90° к оси трубы. Клупп устанавливают на трубу направляющими плашками или направляющими кольцами вперед так, чтобы режущие плашки находили на трубу на 1—2 нитки. Трубу в месте нарезания смазывают маслом для охлаждения плашек и получения чистой резьбы. Перед нарезанием резьбы трубным клуппом необходимо проверить, правильно ли установлены режущие плашки, т. е. соответствует ли номер плашки номеру гнезда - в корпусе.

Чтобы нарезать резьбу, клупп вращают и одновременно подают вперед. На трубах диаметром до 25 мм резьбу нарезают за один проход, а более 25 мм — за два прохода. Плашки в клуппе сближаются планшайбой или винтами.

Трубные клуппы по окончании работы необходимо разобрать, очистить от стружки и грязи, протереть минеральным маслом. Периодически (один раз в неделю) для очистки от налипшего и засохшего масла и грязи клупп рекомендуется проваривать в растворе из 0,5 кг сухой каустической соды на одно ведро воды.


Нарезать резьбу электрическим клуппом , 38 диаметр, 40-50 труб. на ВВЦ. Срочно! за срочность доплатим в г. Пушкин

Цена договорная

нарезка резьбы на трубах.

Когда: , 20:00

Адрес: ВВЦ павильон 66

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

  • Цена договорная

    Замена стеклопакетов в Хабаровске

    Нужно заменить двухкамерный стеклопакет

    Диана Я. подъезд 1, улица Карла Маркса, 115А, Хабаровск, Россия

  • Цена договорная

    Недорогая перетяжка мебели на дому в Одинцово

    Перетянуть 3 стула эко кожей

    Ольга Одинцово, Московская область, Россия

  • Цена договорная

    Повесить баннер на стену дома

    Повесить 2 баннера 3000х600 мм. над подъездом. Высота от земли ок. 4 м.

    Станислав Д. Большая Академическая улица, 77к2, Москва

  • Цена договорная

    Ремонт в прихожей

    — Подготовить стены для поклейки обоев. — Поклеить сами обои. — Постелить линолеум. — Плинтуса — 3 двери покрасить или поклеить плёнкой. — Заменить ручки. — Заменить светильник. — Заменить выключатель…

    Наталья Ф. Краснопутиловская улица, 93, Санкт-Петербург

  • Цена договорная

    Евгений Андреевич

    Требуется выровнять стены на кухне 9кв.м. А так же, требуется наклейка обоев.

    Евгений П. улица Бахчиванджи, 22А, микрорайон Кольцово, Октябрьский район, Екатеринбург, Свердловская область, Россия

Резьбонарезные станки от известных брендов с гарантией от производителя

Главная \ Оборудование для труб \ Резьбонарезные станки

РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ СТАНКИ: УСТРОЙСТВО И ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В производственной и строительной сферах, при монтаже канализационной и отопительной систем возникает необходимость соединить разные трубы, установить в систему прибор или устройство. Для выполнения этих операций на заготовках должна быть резьба. Чтобы ее нарезать, используют резьбонарезные станки.

Как нарезать резьбу на трубе

На примере станка NP50AVCE с педалью японской торговой марки Rex рассмотрим, как сделать резьбу.

Прежде всего, необходимо сначала залить масло в поддон, затем установить трубу на станке, отрезать ее неровный край и снять фаску. После этого можно приступать к нарезанию резьбы.

При резьбовом соединении важны такие параметры как длина резьбы, ее глубина, шаг и профиль. Глубина резьбы измеряется в мм и показывает расстояние от начала резьбы до конца трубы. Шаг резьбы – это расстояние между соседними витками. Профиль – поперечное сечение витка, которое может иметь различную форму – треугольную, прямоугольную или форму других геометрических фигур. При работе со станком NP50AVCE можно использовать ножи для различных видов резьбы: конической и цилиндрической. Коническая – это резьба с закругленными вершинами и впадинами. Она обеспечивает наибольшую герметичность соединения и используется при монтаже трубопроводов, которые предназначены выдерживать высокое давление. Цилиндрическая резьба — с мелким шагом и закругленными впадинами, чаще всего используется при соединении трубы с арматурой. На данном станке можно делать резьбу любой длины на трубах диаметром от половины до двух дюймов.

Станок состоит из нескольких рабочих модулей: для отрезания трубы, для снятия фаски и непосредственно для формирования резьбы на трубе.

При помощи самоцентрирующихся зажимов труба надежно фиксируется.  Каретка, на которой размещен рабочий элемент для отрезания трубы, приводится в движение рукоятью. На резьбонарезной головке имеется лимб с градуировкой для настройки нужного диаметра резьбы. Для этого нужно совместить значение резьбы с риской и зафиксировать лимб в этом положении. Длина резьбы регулируется за счет рычага ограничителя. Для того чтобы сделать длинную резьбу, нужно совсем снять рычаг. На станке NP50AVCE легко производится смена режущих элементов (гребенок).

Для начала работы необходимо залить смазочную жидкость. Канистра со смазочной жидкостью поставляется вместе со станком.  Для того чтобы получать резьбу хорошего качества, рекомендуется использовать оригинальную смазку.

При необходимости можно заменить резьбонарезную головку для метрической резьбы, которая в основном используется при работе с изделиями, произведенными в нашей стране, на головку для дюймовой резьбы, наиболее часто востребованную при монтаже водопроводов и отопительных систем.

На станке есть панель с кнопками включения и выключения, кнопкой реверса для вращения заготовки в обратную сторону. Скорость вращения заготовки регулируется силой нажатия на педаль. Чтобы резьба получилась хорошего качества, не забудьте предварительно очистить трубу от грязи, пыли и ржавчины.

Как выбрать резьбонарезной станок?

Прежде чем купить резьбонарезной станок, стоит проанализировать, для каких операций он будет использоваться, насколько он будет загружен. Это важно, так как станок должен быть достаточно мощным, чтобы справиться с дневной (суточной) нормой работы. Ведь на приобретение дополнительного оборудования и поиск пространства для его установки необходимо будет потратить дополнительные средства и время. С другой стороны, при нечастом использовании  целесообразно купить станок менее мощный, поскольку иногда эта характеристика может влиять на стоимость покупки.

Чем больше мощность резьбонарезного станка, тем выше скорость нарезания резьбы и тем большего диаметра заготовку он способен обрабатывать.  Для небольших мастерских подходят станки мощностью от 750 Вт. Для серийного производства необходимо приобретать станки мощностью до 2000 Вт.

От мощности электродвигателя зависит скорость вращения шпинделя. Она бывает от 27 до 80 оборотов в минуту. Некоторые станки имеют несколько скоростей, при этом оператор имеет возможность самостоятельно выбирать ту или иную.  При невысокой загруженности отдают предпочтение станкам с небольшой скоростью вращения шпинделя.

Диапазон параметров нарезки – характеристика станка, которая важна для понимания, с какого рода заготовками на нем можно работать. Если нужно сделать резьбу на маленьких деталях, например, на мелких крепежных изделиях, то станок нужно выбирать с небольшим диапазоном резьбонарезания. Для крупных изделий подходят резьбонарезные станки с широким диапазоном параметров нарезки.

Станки, которые имеют большой вес, обычно устанавливаются на крупных предприятиях, имеют высокую мощность и производительность. В нашем каталоге представлены модели, которые востребованы для работы в крупном производстве, и мобильные, компактные, удобные в перемещении резьбонарезные станки для частного применения.

 

Kupi-Stanok.su – официальный дилер. Оборудование, представленное в каталоге Kupi-Stanok.su, прошло сертификацию и имеет гарантию. При необходимости обращайтесь к нашим менеджерам. Они помогут определиться с выбором и принять верное решение о покупке. А также организуют быструю доставку товара в любой регион страны.

Нарезка резьбы. ООО «ККС»

Нарежем резьбу любой сложности. Гарантия качества.

Нарезка резьбы — это процесс механической обработки наружных и внутренних поверхностей. Для изготовления резьбы используются различные резцы на станках, а также метчики и плашки для нарезки резьбы вручную. Резьба представляет собой витки канавок и выступов различного профиля и предназначена для разъемного соединения различных деталей, труб и прочих конструкций. Существуют правые и левые резьбы. К элементам резьбы относятся:

  • — Профиль резьбы (1).
  • — Шаг резьбы (2).
  • — Глубина резьбы (3).
  • — Угол профиля резьбы (4).
  • — Наружный диаметр резьбы (5).
  • — Средний диаметр резьбы (6).
  • — Внутренний диаметр резьбы (7).

Профиль резьбы (1) это форма витков. По профилю определяется её предназначение. Например нарезка резьбы на трубах выполняется только треугольной резьбой (трубная). Шаг резьбы (2) это расстояние между вершинами витков. Глубина резьбы (3) это длина витка от кончика до основания витка. Угол профиля резьбы (4) это угол, образуемый пересечением боковых сторон витка резьбы. Наружный диаметр резьбы (5) измеряют по вершинам витков с противоположных сторон. Средней диаметр резьбы (6) это расстояние между вершиной и основанием противоположных витков. Внутренний диаметр (7) это расстояние между двумя противоположными основаниями витков.

Нарезка резьбы бывает различных видов и зависит от конструкторских решений. Основные виды резьбы:

  • — Метрическая.
  • — Дюймовая.
  • — Трапецеидальная.
  • — Коническая.

Метрическая резьба имеет треугольный профиль, с углом в вершине профиля 60°. Нарезка метрической резьбы используются для изготовления большинства видов болтов, гаек и различных крепежей в машиностроении и прочих областях. Измеряется в мм.

Нарезка резьбы метрической и её шаг.

Резьба Шаг резьбы Р, мм

Основная резьба

М

 Мелкая резьба М
Мелкая Мелкая 2 Мелкая 3
M1 0.25 (0.2) — —
M1.2 0.25 (0.2) — —
M1.4 0.3 (0.2) — —
M1.6 0.35 (0.2) — —
M1.8 0.35 (0.2) — —
M4 0.7 0.5 — —
M5 0.8 0.5 — —
M6 1 0.75 0.5 —
M8 1.25 1 0.75 0.5
M10 1.5 1.25 1 0.75
M12 1.75 1.5 1.25 1
M14 2 1.5 1.25 1
M16 2 1.5 — 1
M18 2.5 2 1.25 1
M20 2.5 2 1.25 1
M22 2.5 2 1.5 1
M24 3 2 1.5 1
M27 3 2 1.5 (1)
M30 3.5 2 1.5 (1)
M33 3.5 2 1.5 —
M36 4 3 2 1.5
M39 4 3(4) 2 1.5
M42 4.5 3(4) 2 1.5
M45 4.5 3(4) 2 1.5
M48 5 3 2 1.5
M52 5 4(3) 2 1.5
M56 5.5 4 3(2) 1.5
M60 5.5 4 3(2) 1.5
M64 6 4 3 2(1.5)
M68 6 4 3 2(1.5)

Дюймовая резьба по профилю схожа с метрической. Но угол в вершине профиля составляет 55°. И имеет большой шаг между витками. Нарезка резьбы дюймовой бывает двух типов трубная и крепёжная.

Нарезка резьбы дюймовой и её шаг.

Номинальный размер резьбы UNF Наружный диаметр, Inch Наружный диаметр, mm Диаметр отверстия под метчик (внутренний диаметр гайки), mm TPI ниток на дюйм Шаг витка, mm
Резьба UNF 0-80 0,060 1,524 1,25 80 0,317
Резьба UNF 1-72 0,073 1,854 1,55 72 0,353
Резьба UNF 2-64 0,068 2,184 1,90 64 0,397
Резьба UNF 3-56 0,099 2,515 2,15 56 0,453
Резьба UNF 4-48 0,112 2,845 2,40 48 0,529
Резьба UNF 5-44 0,125 3,175 2,70 44 0,577
Резьба UNF 6-40 0,138 3,505 2,95 40 0,635
Резьба UNF 8-36 0,164 4,166 3,50 36 0,705
Резьба UNF 10-32 0,190 4,826 4,10 32 0,794
Резьба UNF 12-28 0,216 5,486 4,70 28 0,907
Резьба UNF 1/4″-28 0,250 6,350 5,50 28 0,907
Резьба UNF 5/16″-24 0,313 7,938 6,90 24 1,058
Резьба UNF 3/8″-24 0,375 9,525 8,50 24 1,058
Резьба UNF 7/16″-20 0,438 11,112 9,90 20 1,270
Резьба UNF 1/2″-20 0,500 12,700 11,50 20 1,270
Резьба UNF 9/16″-18 0,563 14,288 12,90 18 1,411
Резьба UNF 5/8″-18 0,625 15,875 14,50 18 1,411
Резьба UNF 3/4″-16 0,750 19,050 17,50 16 1,587
Резьба UNF 7/8″-14 0,875 22,225 20,40 14 1,814
Резьба UNF 1″-12 1,000 25,400 23,25 12 2,117
Резьба UNF 1.1/8″-12 1,125 28,575 26,50 12 2,117
Резьба UNF 1.1/4″-12 1,250 31,750 29,50 12 2,117
Резьба UNF 1.3/8″-12 1,375 34,925 32,75 12 2,117
Резьба UNF 1.1/2″-12 1,500 38,100 36,00 12 2,117

Резьбы (ГОСТ 8969-75) — Союз ДСК

Резьбы, также как и сгоны, изготавливаются следующим методом: берется труба нужного диаметра, затем от нее отрезается отрезок нужной длины и на специальном оборудовании с одной стороны данного отрезка нарезается наружная резьба определенной длины. Основное отличие резьбы от сгона заключается в том, что у сгона резьба нарезана с двух сторон, а у резьбы с одной, т.к. другой стороной резьба приваривается к трубе. Резьбы используются для соединения водогазопроводных труб, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.). На рисунке, приведенном ниже, вы можете посмотреть, как схематично выглядят резьбы:

Резьбы:

Как видно из схематичного изображения, приведенного выше, резьбы представляют из себя деталь цилиндрической формы, с наружной резьбой, нарезанной с одной стороны. Резьба у резьб нарезается на токарном станке с помощью резца. Резьбы используются с применением уплотнителя, при температуре среды не выше 175°С и давлении не выше 1,6 МПа. Резьбы изготавливаются по ГОСТ 8969-75 и могут быть изготовлены всего в одном исполнении. На рисунке, приведенном ниже, Вы можете посмотреть, как схематично выглядит данное исполнение:

Резьбы по ГОСТ 8969-75 могут быть изготовлены из стали, с оцинкованным покрытием (оцинкованные резьбы) или без покрытия. Диаметр резьб по ГОСТ 8969-75 варьируется от Ду 15мм до Ду 50мм. В нижеприведенной таблице вы можете посмотреть параметры стальных резьб, изготовленных по ГОСТ 8969-75:

Условный проход Dу, ммРезьба dДлина, L, ммДлина резьбы, ммМасса без покрытия, кг
15 1/2″ трубы 60 9 0,07
20 3/4″ трубы 60 10,5 0,075
25 1″ трубы 60 11 0,14
32 1 1/4″ трубы 70 13 0,19
40 1 1/2″ трубы 70 15 0,27
50 2″ трубы 80 17 0,38

Ниже приведен пример условного обозначения резьб по ГОСТ 8969-75:

Стальная резьба без покрытия с Dу=32мм:
Резьба 32 ГОСТ 8969-75

Стальная резьба с оцинкованным покрытием с Dу=50мм:
Резьба 50-Ц ГОСТ 8969-75

Если Вам требуются остальные характеристики резьб, изготовленных по ГОСТ 8969-75, то вы можете посмотреть их, скачав данный ГОСТ с нашего сайта.

Пользуясь вышеприведенной  таблицей на нашем сайте вы всегда сможете точно рассчитать стоимость транспортных расходов т.к. в ней указан вес всех существующих резьб  по ГОСТ 8969-75.

Наша компания может поставлять резьбы из стали марки 20 с оцинкованным покрытием и без него (резьбы стальные, резьбы стальные оцинкованные).

Если у вас остались вопросы, связанные с резьбами, то Вы можете задать их менеджерам нашей компании по электронной почте soiuzdsk@mail.ru или по телефону +7 (343)361 2377

Изготавливаемая продукция: Резьбы

ISO трубная резьба и размер резьбы порта

Трубная резьба. Эти метрические размеры трубной резьбы были приняты ISO (Международной организацией по стандартизации) и в первую очередь предназначены для труб или трубок для свинчивания или в отверстия для труб ISO на клапанах, цилиндрах, насосах и других компонентах. При необходимости можно использовать соответствующий резьбовой герметик для обеспечения герметичности соединений.

Однако, за исключением очень маленьких портов, прямая резьба с уплотнительным кольцом может быть предпочтительнее трубной резьбы в качестве отверстий для компонентов.Отверстия с прямой резьбой показаны на обратной стороне этого листа. Метрическую машинную резьбу ISO следует использовать вместо трубной резьбы для механических креплений, таких как болты и гайки.

Резьба

BSP (британский стандарт для труб), использующая форму резьбы Витворта, была принята в качестве стандарта ISO для трубной резьбы и в дальнейшем будет называться ISO, а не ESP. Коническая трубная резьба ISO похожа на американскую резьбу NPT и имеет те же номинальные размеры в зависимости от наружного диаметра трубы. в дюймах, но с немного другим шагом резьбы, поэтому эти две системы не взаимозаменяемы.Шаг (расстояние между резьбами) выражается как количество витков на 25,4 мм (1 дюйм). Как и в случае с резьбой NPT, номинальный размер не соответствует истинному внешнему диаметру трубы, но для больших размеров он очень близок. Размеры начинаются с 1/16 дюйма и доходят до 6 дюймов. Примечание: нет никаких модификаций резьбы ISO, таких как NPTF (топливо для национальной трубной резьбы) для улучшения уплотнения между резьбами. Обычно требуется герметик для резьбы.

Существует два варианта трубной резьбы ISO. Параллельная резьба (также называемая прямой резьбой) и коническая резьба.Коническая резьба имеет конус 1:16, и можно использовать те же развертки, что и для резьбы NPT. Развертки не являются обязательными, но большего размера они позволяют получать лучшую резьбу. Если указана трубная резьба ISO, предполагается, что она параллельна, если не вызывается коническая резьба. Коническая резьба уплотняется на самой резьбе. Параллельная резьба, если требуется герметичное гидравлическое уплотнение, уплотните с помощью прокладки, шайбы или уплотнительного кольца на внутреннем седле. Поскольку существует только один шаг резьбы, шаг резьбы обычно не указывается, и они называются только номинальным размером, как указано ниже.

Спецификация ISO 7/1, выпуск 1982 г., содержит информацию о резьбах, в которых гидравлическое уплотнение выполнено на резьбе и охватывает как коническую, так и параллельную резьбу. Спецификация ISO 228/1, выпуск 1982 г., содержит информацию о резьбах, которые НЕ герметизируют резьбу. Эти спецификации содержат информацию о форме резьбы, размерах обработки и допусках. Информация о проверках и измерениях содержится в Части 2 тех же технических условий. Копии спецификаций ISO можно приобрести в ANSI (Американский национальный институт стандартов).

Коническая наружная резьба (спецификация 7/1) может быть совмещена с конической или параллельной внутренней резьбой. Однако параллельная наружная резьба не обеспечивает герметичного уплотнения на резьбе и не должна использоваться для соединения. Они не должны стыковаться с внутренней трубной резьбой, за исключением случаев, когда герметичное соединение не требуется.

Внутренняя параллельная резьба (спецификация 228/1) может быть сопряжена с внешней параллельной резьбой. Если требуется герметичное уплотнение, следует использовать уплотнительный элемент (шайбу или прокладку).

ISO Specification 7/1 применяется к трубной резьбе, которая обеспечивает герметичное уплотнение резьбы. Правильный способ позвонить им:

Внутренняя параллельная резьба: «Трубная резьба ISO 7/1-Rp 1½˝ (например).

Внутренняя коническая резьба: «Трубная резьба ISO 7/1-Rc 1½» (например,}.

Наружная резьба (всегда коническая для ISO 7/1): трубная резьба ISO 7/1-R 1½˝ (например,}. Согласно Спецификации 7/1 нет внешней параллельной резьбы (см. Спецификацию 228/1).

Спецификация ISO 228/1 применяется к трубной резьбе, которая НЕ обеспечивает герметичное уплотнение на резьбе. Правильный способ позвонить им:

Внутренняя резьба (только один допуск}: «Трубная резьба ISO 228/1-G1½» (например).

Наружная резьба (более точный допуск): «Трубная резьба ISO 228/1-G1½A» (например).

Наружная резьба (с более широким допуском): «Трубная резьба ISO 228/1-G1½B» (например).

Стандартные размеры труб ISO (как для параллельной, так и для конической резьбы)

Спецификация ISO 228/1 Спецификация ISO 7/1 Диаметр трубы
Параллельный
Только резьба 		Рекомендуемый
Сверло для метчика 		Коническая
или параллельная 		Рекомендуемый
Сверло для метчика 		Труба О.D.
дюймов 		Наружный диаметр трубы
мм *
1 / 8–28 Q 1 / 8-28 21/64 0,3830 9,73
1 / 4-19 29/64 1 / 4-19 7/16 0,5180 13,16
3 / 8-19 37/64 3 / 8-19 9/16 0.6560 16,16
1 / 2-14 47/64 1 / 2-14 23/32 0,8250 20,96
5 / 8-14 54/64 — — — — — — — — 0,9020 22,91
3 / 4-14 61/64 3 / 4-14 59/64 1.041 26,44
7 / 8-14 1–1 / 16 — — — — — — — — 1,189 30,20
1-11 1-3 / 16 1-11 1-11 / 64 1,309 33,25
1-1 / 8-11 1-3 / 64 — — — — — — — — 1.492 37,90
1-1 / 4-11 1-17 / 32 1-1 / 4-11 1–1 / 2 1,650 41,91
1-3 / 8-11 1-41 / 64 — — — — — — — — 1,745 44,32
1-1 / 2-11 1-49 / 64 1-1 / 2-11 1-47 / 64 1.882 47,80
1-3 / 4-11 2 — — — — — — — — 2,116 53,75
2-11 2-15 / 64 2-11 2-3 / 16 2,347 59,61
* В метрической системе ISO десятичная точка записывается с запятой вместо точки.

Резьба отверстий ISO для насосов, клапанов, цилиндров и других компонентов

Потоки портов. ISO (Международная организация по стандартизации) приняла эти размеры прямой резьбы для отверстий для жидкости на насосах, клапанах, цилиндрах и других компонентах. Они уплотняются метрическим уплотнительным кольцом. Они также будут использоваться на трубных и шланговых фитингах и на переходниках портов. Они охватывают диапазон размеров от примерно 1/8 до 2–1 / 2˝. Такие технические характеристики, как размеры обработки порта, отделка и допуски, приведены в Спецификации ISO 6149-1980 (E). Копию можно приобрести в ANSI (Американский национальный институт стандартов).

В метрической системе ISO десятичная точка ставится с запятой вместо точки. Нити вызываются O.D. и шаг в миллиметрах. Шаг — это расстояние между соседними вершинами резьбы. Например, размер порта M12 × 1,5 означает наружный диаметр резьбы. 12 мм и шагом 1-1 / 2 мм. Поскольку существует только один шаг, резьба порта может быть вызвана только по диаметру, например M12 и т. Д. Трубная резьба ISO, параллельная или коническая, также может использоваться в качестве резьбы порта компонента. См. Таблицу на лицевой стороне этого листа.

SI Метрическая
Размер порта,
Миллиметры 		дюймов
Экв.
Диаметр 		Ближайший *
Меньший
Порт США 		Ближайший *
Самый большой
Порт США 		Рекомендуемое
Уплотнительное кольцо **
M5 × 0,8 0.1968 5,00 × 1,50
M8 × 1,0 0,3150 7,00 × 1,50
M10 × 1,0 0,3937 9,00 × 1,50
M12 × 1,5 0,4724 7 / 16-20 1 / 2-20 11,00 × 2,00
M14 × 1,5 0.5512 1 / 2-20 9 / 16-20 13,00 × 2,00
M16 × 1,5 0,6299 15,00 × 2,00
M18 × 1,5 0,7087 3 / 4-16 17,00 × 2,00
M22 × 1,5 0,8661 7 / 8-14 20,00 × 2,00
M27 × 2,0 1.063 1-1 / 16-12 24,00 × 2,00
M33 × 2,0 1,299 1-3 / 16-12 1-5 / 16-12 30,00 × 3,00
M42 × 2,0 1,654 1-5 / 8-12 40,00 × 3,00
M50 × 2,0 1,969 1-7 / 8-12 46,00 × 3,00
M60 × 2,0 2.362 2-1 / 2-12 56,00 × 3,00
* Эти размеры резьбы UN даны для облегчения визуализации пропускной способности.
** Следуйте спецификациям производителей компонентов.

Метрическая резьба машинных винтов ISO для гаек и болтов

Крупная серия
Размер
мм 		Сверло для метчика
Диаметр
мм 		Тонкая серия
Размер
мм 		Сверло для метчика
Диаметр
мм
M1,6 × 0,35 1,25 М1,6 × 0,20 1,40
M1,8 × 0,35 1,45 М1,8 × 0,20 1,60
M2,0 × 0,40 1,60 М2,0 × 0,25 1,75
M2,2 × 0,45 1,45 М2,2 × 0,25 1,95
M2,5 × 0,45 2,05 М2,5 × 0,35 2,15
M3,0 × 0,50 2,50 M3,0 × 0,35 2,65
M3,5 × 0,60 2,90 М3,5 × 0,35 3,15
M4,0 × 0,70 3,30 M4,0 × 0,50 3,50
M4,5 × 0,75 3,70 M4,5 × 0,50 4,00
M5,0 × 0,80 4,20 M5,0 × 0,50 4,50
M6,0 × 1,00 5,00 M6,0 × 0,75 5,25
M7,0 × 1,00 6,00 M7,0 × 0,75 6,25
M8,0 × 1,25 6,75 M8,0 × 1,00 7,00
M10 × 1,50 8,50 M10 × 1,25 8,75
M12 × 1,75 10,2 M12 × 1,25 10,7
M14 × 2,00 12,0 M14 × 1,50 12,5
M16 × 2,00 14,0 M16 × 1,50 14,5
M18 × 2,50 15,5 M18 × 1,50 16,5
M20 × 2,50 17,5 M20 × 1,50 18,5
M24 × 3,00 21,0 M24 × 2,00 22,0
M30 × 3,50 26,5 M30 × 2,00 28,0
M33 × 3,50 29,5 M33 × 2,00 31,0
M36 × 4,00 32,0 M36 × 3,00 33,0
M39 × 4,00 35,0 M39 × 3,00 36,0

Резьбы

ISO называются по диаметру и шагу.Резьба диаметром 5 мм и шагом 0,80 мм будет называться M5 × 0,80. Шаг — это расстояние в мм между соседними нитями. Преобразуйте в количество ниток на дюйм, разделив на 25,4.
Различают грубую и мелкую резьбу. Обычно используется серия крупной резьбы, которую можно обозначить только по диаметру, как MS. Серия мелкой резьбы должна иметь диаметр и шаг, обозначенные как MS x 0,5. Если шаг не указан, предполагается грубая резьба.

В таблице показаны стандартные размеры крепежных винтов и болтов от M6 (приблизительно 1/16 дюйма) до M39 (приблизительно 1-7 / 16˝).Иногда доступны другие размеры. Более крупные стандартные размеры достигают 300 мм и более. Меньшие размеры уменьшаются до 0,3 мм (0,012˝).

Рекомендуемые сверла для метчиков обеспечивают от 70 до 80% полной глубины резьбы. На многих резьбах хороший размер сверла для нарезания резьбы может быть определен путем вычитания шага из основного (внешнего) диаметра.

В этой таблице перечислены тонкие резьбы от M1,6 до M7, но они используются редко и их трудно получить. Они выделены курсивом.

Примечание: Эти размеры резьбы не используются в качестве резьбы портов в компонентах.См. Таблицу выше.

© 1990, Womack Machine Supply Co. Эта компания не несет ответственности за ошибки в данных, а также за безопасную и / или удовлетворительную работу оборудования, разработанного на основе этой информации.

Роликовые канавки, приводы, резьбонарезные устройства и матрицы

Страна: *

United StatesCanadaAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика ofCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEnglandEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFaroe IslandsFaukland IslandsFijiFinlandFranceFrench GuyanaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandInd iaIndonesiaIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNeutral ZoneNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern IrelandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian территории, OccupiedPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthelemySaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и усилитель; ГренадиныСамоаСан-МариноСао-Томе и ПринсипиСаудовская АравияШотландияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮжная АфрикаЮжная Грузия и amp; С.Сэндвич Is.South KoreaSpainSri LankaSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUnited Внешнего Малое Is.UruguayUzbekistanVanuatuVatican город StateVenezuelaViet NamVirgin остров, BritishVirgin остров, U.S.WalesWallis и FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

Ck Фитинги Переносные фитинги для чугунных труб с резьбой T | CK Metals

В наличии

10 дней и более

 1 / 8B (6A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 / 8B (6A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 / 4B (8A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 / 4B (8A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3 / 8B (10A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3 / 8B (10A) Оцинковка Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 / 2B (15A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 / 2B (15A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 1 / 2B (15A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3 / 4B (20A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3 / 4B (20A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 3 / 4B (20A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

10 дней и более

 1B (25A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1B (25A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 1B (25A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

15 дней и более

 1 1 / 4B (32A) Нет Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 1 / 4B (32A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 1 1 / 4B (32A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 1 / 2B (40A) Нет Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 1 / 2B (40A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 1 1 / 2B (40A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 2B (50A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 2B (50A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 2B (50A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

10 дней и более

 2 1 / 2B (65A) Нет Вода / Воздух / Пар / Газ / Масло
Доступен

10 дней и более

 2 1 / 2B (65A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 2 1 / 2B (65A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3B (80A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3B (80A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 3B (80A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

10 дней и более

 4B (100A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 4B (100A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 4B (100A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

10 дней и более

 5B (125A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 5B (125A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 5B (125A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

10 дней и более

 6B (150A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 6B (150A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 6B (150A) Оцинковка Вода / воздух / газ / масло

Ck Фитинг Переносные резьбовые соединения для чугунных труб T | CK Metals

В наличии

10 дней и более

 1 / 8B (6A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 / 8B (6A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 / 4B (8A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 / 4B (8A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3 / 8B (10A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3 / 8B (10A) Оцинковка Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 / 2B (15A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 / 2B (15A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 1 / 2B (15A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3 / 4B (20A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3 / 4B (20A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 3 / 4B (20A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

10 дней и более

 1B (25A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1B (25A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 1B (25A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

15 дней и более

 1 1 / 4B (32A) Нет Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 1 / 4B (32A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 1 1 / 4B (32A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 1 / 2B (40A) Нет Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 1 1 / 2B (40A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 1 1 / 2B (40A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 2B (50A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 2B (50A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 2B (50A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

10 дней и более

 2 1 / 2B (65A) Нет Вода / Воздух / Пар / Газ / Масло
Доступен

10 дней и более

 2 1 / 2B (65A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 2 1 / 2B (65A) Цинк Вода / воздух / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3B (80A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 3B (80A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 3B (80A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

10 дней и более

 4B (100A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 4B (100A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 4B (100A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

10 дней и более

 5B (125A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 5B (125A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 5B (125A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло
Доступно

10 дней и более

 6B (150A) № Вода / воздух / пар / газ / масло
Доступен

10 дней и более

 6B (150A) Покрытие из смолы Вода
Доступно

10 дней и более

 6B (150A) Цинкование Вода / воздух / газ / масло

NPT, BSP, JIS, SAE, метрическая система — Trimantec

Итак, вы наконец нашли правильный электромагнитный клапан, чтобы заменить сломанный.Вы звоните, чтобы проверить наличие товара, и торговый представитель спрашивает, какой тип резьбы вам нужен. Вы спросите: «Как мне узнать, какой тип резьбы мне нужен?» К счастью, мы вас прикрыли. Ниже вы найдете подробное руководство о том, как правильно определять наиболее популярные типы резьбы, используемые в промышленных компонентах. Кроме того, узнайте, когда можно использовать ленту для уплотнения резьбы в экстренных ситуациях.

Важно определить конкретный тип резьбы, который вам нужен, чтобы ваше оборудование работало наилучшим образом.Пневматические компоненты, такие как воздушные цилиндры, клапаны и блоки подготовки воздуха, оснащены отверстиями со специальной резьбой. Например, пневматические компоненты, которые мы предлагаем в нашем интернет-магазине, доступны с резьбой NPT, PT или G. Выбор правильного типа резьбы обеспечит оптимальную совместимость с вашим оборудованием. На первый взгляд резьбы могут выглядеть одинаково. Но присмотритесь внимательнее, и вы заметите очень тонкие различия, которые сделают их несовместимыми друг с другом. Например, резьба G несовместима с резьбой NPT из-за их разных углов, форм и шагов резьбы (резьбы на дюйм).

Мы составили простое пошаговое руководство, которое поможет вам определить тип резьбы. Кроме того, мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов резьбы портов, включая NPT / NPTF, BSPP (также известный как G), BSPT, PT, Metric (M) и SAE. Чтобы упростить процесс, вам понадобится пара инструментов, но подойдет и прямая стальная линейка. Мы также рекомендуем вам загрузить это Руководство по идентификации потоков для дальнейшего использования, потому что оно, безусловно, пригодится .

Содержание:

Необходимые инструменты для определения резьбы

Суппорт —

Штангенциркуль — это полезный инструмент, который измеряет внешний диаметр наружной резьбы и внутренний диаметр внутренней резьбы. Использование штангенциркуля даст вам наиболее точные и точные измерения, но прямая стальная линейка является хорошей альтернативой. Однако, если вы думаете, что будете использовать его довольно часто, вот цифровой штангенциркуль, который мы нашли на Amazon по разумной цене.

Шагомер —

Шагомер измеряет количество резьбы на дюйм. Для метрической резьбы этот инструмент измеряет расстояние между резьбой. Если вы хотите купить измеритель шага резьбы, у Grainger есть неплохой выбор.

Шаг 1 — Наружная резьба против внутренней резьбы

Во-первых, вам нужно определить, какая резьба — наружная или внутренняя. Посмотрите, где расположены нити. Если они снаружи резьбы, это наружная резьба.Если они на внутренней стороне резьбы, это внутренняя резьба. Пол цепочки не обязательно влияет на ее функциональность. Он просто служит способом различения двух связей.

Наружная резьба

Внутренняя резьба

Шаг 2 — Коническая резьба против параллельной резьбы

Затем определите, коническая или параллельная резьба. Коническая резьба становится уже по мере того, как она выходит наружу, в то время как параллельная резьба остается того же диаметра.Иногда эту характеристику можно определить при визуальном осмотре, но если нет, может пригодиться штангенциркуль. Используйте штангенциркуль для измерения первой, четвертой и последней полной резьбы. Если измерения одинаковы, значит, они параллельны. Если размер уменьшается, значит, он сужается.

NPT / NPTF, BSPT и метрическая коническая резьба являются примерами конической резьбы. Эти резьбы создают уплотнение за счет заклинивания металла по металлу или небольшой деформации резьбы. Параллельная резьба часто требует уплотнительного кольца или резьбовой ленты для обеспечения плотного уплотнения.

Шаг 3 — Размер шага

Следующим шагом в определении типа вашей резьбы является определение размера шага. Размер шага резьбы — это количество витков на дюйм или расстояние между витками резьбы на метрических типах резьбы. Хотя для расчета размера шага можно использовать линейку, настоятельно рекомендуется использовать калибр шага, поскольку размеры шага могут быть очень похожими. Протестируйте пару разных размеров с помощью измерителя шага, чтобы найти лучший вариант.

Измерение шага шагом

Шаг 4 — Диаметр резьбы

После того, как вы определились с размером шага, вам нужно определить диаметр резьбы.Снова используя штангенциркуль, измерьте внешний диаметр на наружной резьбе и внутренний диаметр на внутренней резьбе. Если вы обнаружите, что ваши измерения не совсем совпадают с измерениями в таблицах ниже, это нормально. Неизбежно будут небольшие отклонения из-за разных производителей.

Шаг 5 — Стандартный тип резьбы

Последний шаг в определении типа резьбы — определение стандарта типа резьбы. NPT, PT и G являются примерами стандартов типа резьбы.Соберите информацию из предыдущих шагов и сравните ее с измерениями в таблицах ниже. Вы также можете скачать всю эту информацию в удобном PDF-файле.

Загрузить руководство по идентификации резьбы

В начало


Примечание. Из-за различий в изготовлении диаметр резьбы может не совпадать с указанными ниже размерами.

Тип резьбы NPT / NPTF — коническое топливо National Pipe

Этот тип резьбы чаще всего используется в Северной Америке.Вы узнаете его по сужающемуся внешнему и внутреннему диаметру, обеспечивающему самоуплотнение. При затягивании боковые стороны резьбы прижимаются друг к другу, образуя герметичное уплотнение. Тем не менее, все же рекомендуется использовать ленту из ПТФЭ или другой герметик, чтобы гарантировать полностью герметичное уплотнение.

Полусовместимым вариантом NPT является NPTF (National Pipe Taper Fuel). Это обеспечивает еще более герметичное уплотнение. Но важно отметить, что совместное использование этих вариантов снижает их герметичность.Резьба NPT не должна иметь заусенцев и смазываться смазочной пастой или лентой. Это ограничивает коррозию резьбы, которая в противном случае может сделать дальнейшую разборку практически невозможной.

Размер панели

(номинальный размер)

Шаг резьбы Внешний диаметр наружной резьбы мм Внешний диаметр наружной резьбы размеры в дюймах Внутренняя резьба I.D. мм Внутренняя резьба I.D. дюймы
-02 (1/8) 27 10,3 0,41 9,4 0,37
-04 (1/4) 18 13,7 0,54 12,4 0,49
-06 (3/8) 18 17,3 0,68 15,7 0,62
-08 (1/2) 14 21.3 0,84 19,3 0,76
-10 (5/8) 14 22,9 0,90 21,1 0,83
-12 (3/4) 14 26,9 1.06 24,9 0,98
-16 (1) 11½ 33,3 1,31 31,5 1,24
-20 (1 ¼) 11½ 42.2 1,66 40,1 1,58
-24 (1 ½) 11½ 48,3 1,90 46,2 1,82
-32 (2) 11½ 60,4 2,38 57,9 2,29

* НД. = Внешний диаметр I.D. = Внутренний диаметр

В начало

Тип резьбы BSP — труба британского стандарта

Это стандартный тип резьбы, принятый во всем мире для соединения и герметизации концов труб.Вы найдете его во всей Европе. Существует два типа потоков BSP: BSPP и BSPT. BSPP означает параллельную или прямую резьбу. Между тем, BSPT относится к конической резьбе. Иногда потоки BSPP называются потоками G, а потоки BSPT — потоками R. Вы еще не запутались?

Примечание. Коническая трубная резьба JIS (резьба PT) взаимозаменяема с резьбой BSPT.

Размер панели

(номинальный размер)

Шаг резьбы Наружная резьба O.Д. мм Внешний диаметр наружной резьбы размеры в дюймах Внутренняя резьба I.D. мм Внутренняя резьба I.D. размеры в дюймах
-02 (1/8) 28 9,7 0,38 8,9 0,35
-04 (1/4) 19 13,2 0,52 11,9 0,47
-06 (3/8) 19 16.5 0,65 15,2 0.60
-08 (1/2) 14 20,8 0,82 19,1 0,75
-10 (5/8) 14 22,4 0,88 20,3 0,80
-12 (3/4) 14 26,4 1,04 24,6 0,97
-16 (1) 11 33.0 1,30 31,0 1,22
-20 (1 ¼) 11 41,9 1,65 39,6 1,56
-24 (1 ½) 11 47,8 1.88 45,5 1,79
-32 (2) 11 59,7 2,35 57,4 2,26

* О.D. = Внешний диаметр I.D. = Внутренний диаметр

В начало

Тип конической трубной резьбы JIS — PT

Тип резьбы

PT идентичен типу резьбы BSPT и может быть заменен. Однако, поскольку наружная резьба PT не имеет развальцовки под углом 30 градусов, она не будет сопрягаться с внутренним вертлюгом BSPP с коническим седлом. Также мы рекомендуем использовать герметик для резьбовых соединений с резьбой PT, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.

Размер панели

(номинальный размер)

Шаг резьбы Наружная резьба O.Д. мм Внешний диаметр наружной резьбы размеры в дюймах Внутренняя резьба I.D. мм Внутренняя резьба I.D. размеры в дюймах
-02 (1/8) 28 9,4 0,37 8,1 0,32
-04 (1/4) 19 13,7 0,53 12,4 0,49
-06 (3/8) 19 17.2 0,68 16 0,62
-08 (1/2) 14 21,5 0,84 19,8 0,77
-10 (5/8) 14 23,1 0,91 20,6 0,81
-12 (3/4) 14 26,9 1.06 25,4 1
-16 (1) 11 34 1.34 31,8 1,25
-20 (1 ¼) 11 42,6 1,68 40,4 1,59
-24 (1 ½) 11 48,5 1,9 46,2 1,81
-32 (2) 11 60,4 2,37 58,2 2,29

* О.D. = Внешний диаметр I.D. = Внутренний диаметр

В начало

Тип резьбы SAE — Бобышка уплотнительного кольца с прямой резьбой

Прямая резьба

SAE обеспечивает герметичность благодаря уплотнительному кольцу Buna-N с твердостью 90. Это высоконадежный и многоразовый тип резьбы. В то время как некоторые типы резьбы требуют, чтобы резьба на наружной и внутренней стороне концов сжималась вместе для образования уплотнения, уплотнительное кольцо на этом типе резьбы предотвращает это.

Размер панели

(номинальный размер)

Шаг резьбы Наружная резьба O.Д. мм Внешний диаметр наружной резьбы размеры в дюймах Внутренняя резьба I.D. мм Внутренняя резьба I.D. размеры в дюймах
-02 (1/8) 24 3,9 0,31 6,9 0,27
-03 (3/16) 24 9,6 0,38 8,6 0,34
-04 (1/4) 20 11.2 0,44 9,9 0,39
-05 (5/16) 20 12,7 0,5 11,4 0,45
-06 (3/8) 18 14,2 0,56 12,9 0,51
-08 (1/2) 16 19 0,75 17 0,67
-10 (5/8) 14 22.3 0,88 20,3 0,8
-12 (3/4) 12 26,9 1.06 24,9 0,98
-14 (7/8) 12 30 1,18 27,7 1.09
-16 (1) 12 33,3 1,31 31 1,22
-20 (1 ¼) 12 41.4 1,63 39,1 1,54
-24 (1 ½) 12 47,7 1.88 45,5 1,79
-32 (2) 12 63,5 2,5 61,2 2,41

* НД. = Внешний диаметр I.D. = Внутренний диаметр

В начало

Метрическая коническая / параллельная резьба, тип

Метрическая резьба наиболее распространена в Европе.Он имеет цилиндрический внутренний и внешний диаметр с точностью до миллиметров. Тонкий конус метрической конической резьбы обеспечивает наилучшую передачу усилия. В письменном виде вы можете обозначить метрическую резьбу заглавной буквой «M» и указанием ее номинального наружного диаметра (например, M22 x 1,5). Наконец, при измерении шага убедитесь, что вы используете метрический измеритель шага.

SI Метрический размер порта мм Шаг резьбы мм Наружная резьба O.Д. мм Внешний диаметр наружной резьбы размеры в дюймах
M5 × 0,8 .8 5 0,1968
M8 × 1,0 1 8 0,3150
M10 × 1,0 1 10 0,3937
M12 × 1,5 1,5 12 0,4724
M14 × 1,5 1.5 14 0,5512
M16 × 1,5 1,5 16 0,6299
M18 × 1,5 1,5 18 0,7087
M22 × 1,5 1,5 22 0,8661
M27 × 2,0 2 27 1.063
M33 × 2,0 2 33 1.299
M42 × 2,0 2 42 1,654
M50 × 2,0 2 50 1,969
M60 × 2,0 2 60 2,362

* НД. = Внешний диаметр

В начало

Альтернативные решения

Airtac предлагает широкий выбор недорогих запасных частей пневматики.Однако найти ту деталь, которую нужно заменить, может оказаться непросто. К счастью, наши специалисты по продуктам помогут вам выяснить, какая деталь у вас под рукой. Одна важная информация, которую необходимо знать нашим специалистам по запчастям, — это тип резьбы. С Airtac у вас есть три варианта: NPT, PT или G (BSPP). Но когда у вас вышла из строя машина, последнее, что вам нужно сделать, — это достать измерительные инструменты и диаграммы, чтобы узнать, какая резьба на вашем соленоидном клапане. Вот как мы можем все это обойти, если вы в затруднительном положении.

1. Знаете ли вы, где было изготовлено ваше оборудование? Если ваше оборудование родом из Китая, в 9 случаях из 10 вам понадобится резьба PT. Если он был произведен в Северной Америке, вы можете использовать резьбу NPT. Вам может потребоваться обратиться к руководству пользователя, чтобы найти эту информацию, или связаться с производителем оригинального оборудования.

2. Требуется ли для вашего продукта фурнитура? Допустим, у вас есть пневматический фильтр с резьбой NPT. Возможно, удастся просто заменить эти фитинги, чтобы они были совместимы с изделиями с резьбой PT.

3. В тяжелых ситуациях используйте ленту для уплотнения резьбы из PFTE. В крайнем случае, вы можете использовать герметизирующую ленту для стыковки резьбы PT и NPT вместе. Однако мы рекомендуем это в крайнем случае.

Типы ниток поначалу могут показаться сложными для понимания. Здесь есть на что обратить внимание. Типы, которые мы рассмотрели в этом руководстве, едва касаются множества различных доступных. Однако наличие правильных инструментов может изменить мир к лучшему. Мы надеемся, что это руководство окажется полезным и информативным.Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами или просто оставьте комментарий ниже. Наконец, обязательно возьмите с собой всю эту ценную информацию в нашем загружаемом Руководстве по идентификации потоков. Он наполнен такой же полезной информацией и интерактивен!

Загрузить руководство по идентификации резьбы

Размеры пожарных труб в мм

Sprinklermatic Fire Protection Systems 15,468 просмотров 1:30:01 Я ищу программное обеспечение для гидравлического расчета диаметров труб пожарной сети для классификации дополнительной опасности спринклерной системы согласно NFPA.Спринклеры активируются при обнаружении сильной жары, но не при обнаружении дыма; это практически сводит к нулю вероятность отказа (1 / 16.000.000). Их можно использовать в соединительных рукавах пожаротушения, трубах из ПВХ и других трубах низкого давления. В зависимости от соединения, фланец можно разделить на плоский сварной фланец, приварной фланец и фланец с резьбой и т. Д. Спринклерные системы пожаротушения бывают разных типов, такие как системы мокрых труб, системы сухих труб, дренчерные системы,… Противопожарная труба и соединительная арматура в основном используются для подключения противопожарного оборудования, подачи воды для тушения пожара и т. Д.Трубы и фитинги, используемые в трубопроводной сети системы Clean Agent System, должны соответствовать требованиям, изложенным в последних редакциях ISO 14520. [200-мм] тупики) в соседних распределительных магистралях, когда трубы гораздо меньшего размера будут достаточными для подачи только питьевой воды. При сборке головки с одинаковым расстоянием между выступами можно соединить вместе, что удобно и быстро. На наружную резьбу должна быть наложена уплотнительная лента. Для повышения эффективности пожаротушения следует использовать насосы хорошего качества, такие как Lubi или Kirloskar.При обсуждении размеров труб из ПВХ необходимо учитывать различные факторы, а именно: Толщина стенки — насколько толстые трубы из ПВХ… Поскольку противопожарные трубы часто находятся в статическом состоянии, они требуют более строгих требований. Найдите здесь Пожарный шланг, производителей, поставщиков и экспортеров пожарных шлангов в Индии. Противопожарные трубы Фитинг из высокопрочного чугуна Труба Противопожарная эпоксидная смола… Довольно часто стандарты, касающиеся труб из ПВХ, могут различаться и определять размеры труб из ПВХ, необходимые для требований конкретной страны.Гибкий шланг спринклера, размер: 3/4 дюйма, Тип упаковки: коробка Box 750. / фут кг / м Crr * подъем 1 1,315 33,4 1,049 26,6 0,33 3,38 1,68 2,50 1,00 70 1 1,660 42,2 1,380 35,1 0,140 3,56 2,27 3,39 1.00 51 Спринклерная система пожаротушения включает в себя спринклерную трубу и муфту. Глубина канавки стальной трубы и соединение труб (соединение с канавкой) должны соответствовать требованиям к трубному стыку с канавкой. Выбор фланца Muse соответствует стандарту стальных трубных фланцев, стандартным стальным бесшовным фитингам, сварным встык, стандартным прокладкам с тефлоновым покрытием для трубных фланцев.c. Посадочные клапаны. Тогда скорость будет 4,5 фут / с, а трение 18 футов на 100 футов трубы. X 48 дюймов. Например, труба с внешним диаметром 60,3 мм и толщиной стенки 2,8 имеет внутренний диаметр 60,3 — (2,8 x 2) = 54,7 мм. Для огнестойких труб, сварных стальных труб, оцинкованных горячим способом, или бесшовных стальных труб, оцинкованных горячим способом, с внутренним и внешним диаметром стенки менее 100 мм можно использовать резьбовое соединение. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. обеспечение адекватной емкости для хранения и соблюдение требований к минимальным размерам труб (например,г., 6-дюйм. Системы пожаротушения 101 Применение NFPA 13, NFPA 14 и Строительных норм Флориды — Продолжительность: 1:30:01. Компания Tata Pipes заняла лидирующие позиции на рынке в сегментах пожаротушения, продемонстрировав явно превосходящие характеристики по сравнению с конкурентами. Тип: самоклеящийся. В зависимости от высоты здания следует использовать трубы от 80 мм до 100 мм для трубопровода от насоса к главному гидранту. Полиэтиленовые трубы также доступны в 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм и 63 мм, некоторые из которых в настоящее время используются для соединений обслуживания собственности, плюс размеры 90 мм, 110 мм и 160 мм, которые могут быть рассмотрены для поставок в страны. Влажная система: это система, которая подключена к водопроводу, способная удовлетворить потребность системы при всех пожарах, и не требует никаких действий, кроме открытия клапана шланга для подачи воды на соединение шланга.(2) Минимальный размер… Обычно используемые размеры колеблются от 25 мм до 300 мм. NB. Трубы класса «C» с гладким концом или с втулкой в ​​соответствии со спецификациями IS: 1239 и IS: 3589. Шланговые клапаны (65 мм) для использования в пожарных частях разрешается присоединять к стоякам спринклерной системы с мокрыми трубами. Fire Protection Technologies предоставляет полный набор труб и фитингов, подходящих для нашего обширного ассортимента продукции. Системные компоненты. Если в противопожарной трубе используется материал, внутренняя стенка которого не подвергается антикоррозийной обработке, для соединения ее можно приварить.d. Давление… Номинальные размеры трубы Редакция 24/01/2012 www.atlassteels.com.au Страница 1 из 1 Номинальная толщина стенки (мм) Размер трубы Нержавеющая сталь Углеродистая сталь DN NPS Внешний диаметр (мм) Sch 5S Sch 10S Sch 40S Sch 80S Sch 10 Sch 20 Sch 30 Sch 40 STD Sch 60 Sch 80 XS Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 XXS 6 ⅛ 10,3 1,24 1,73 2,41 1,24 1,45 1,73 1,73 2,41 2,41 Поставщики пожарных спринклерных труб предоставляют несколько спринклеров, например, быстрого реагирования , стандартный ответ, CMSA, жилая,… 5.0 (11) Связаться с поставщиком. Подъемная / нисходящая магистраль должна быть из оцинкованных железных труб, соответствующих среднему классу IS 1239. ТРУБЫ ПВХ В КОМПЛЕКТЕ СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ПВХ ДИАМЕТРОМ ДО 24 ”0,322 850 0,464 690 0,679 630 0,941 520 1,142 470 1,58 400 2,41 420 3,23 370 4. Когда в системе используется горячеоцинкованная стальная труба ERW, можно использовать резьбовые соединения труб из ковкого чугуна. Сегодня я расскажу о некоторых популярных методах соединения стальных труб в системах пожаротушения. 1 кг = около 2.2 фунта 1000 кг = 1 мг = 1 метрическая тонна = около 2200 фунтов. Линия стояка, нисходящая магистраль или внешняя магистраль для подачи воды из источника в требуемую точку под давлением. 1.1.2 В этом стандарте также приведены характеристики и требования к сопрягаемым поверхностям безрезьбовых… Руководство по устройствам водоснабжения для пожаротушения (IS: 3844 и IS: 9668). Принципиальная схема традиционной системы пожарных гидрантов. В зависимости от материала противопожарная труба может быть разделена на трубу из ковкого чугуна, медную трубу, трубу из нержавеющей стали, трубу из сплава и композитную трубу, пластиковую трубу.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ПОЖАРА. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТРУБКА (SPR) ТРУБКА ВЛАЖНОГО СТОЙКА (WRP) ТРУБКА СУХОГО СТОЙКА (DRP) ТРУБКА ПОЖАРНОЙ ВОДЫ (FWL) Технические характеристики. Для соединения труб с пазами номинальным диаметром DN250 или менее максимальное рабочее давление составляет 2,5 МПа, а для соединения труб с номинальным диаметром DN300 или более максимальное рабочее давление составляет 1,6 МПа. Эти требования облегчают проектирование систем распределения для инженера мм дюйм. Нержавеющая сталь… b. Причина трения указывается в футах на 100 футов трубы.Для отдельных линий пола следует использовать трубы диаметром от 25 мм до 32 мм. Следует использовать отверстие для шланга диаметром 25 мм со шлангом 8 мм. Толщина стенки трубопровода… Ее еще называют пожарной спринклерной трубой и фитингами. Для спринклерной системы следует использовать трубы диаметром 25 мм. Стальная труба В то время как медь, ХПВХ и PEX перечислены для использования в системах пожаротушения (PEX предназначен только для систем NFPA 13D), черная стальная труба остается самым популярным материалом для труб для коммерческих спринклерных систем пожаротушения, по крайней мере, в Соединенных Штатах.Противопожарный трубопровод диаметром менее DN50 не должен иметь резьбового соединения, переходное соединение из мономера должно использоваться при переменном диаметре трубы. Когда в трубопроводе используется трубная резьба с конусом 60 ° (NPT), целесообразно использовать герметик в качестве уплотнения резьбового соединения. футов (1 м² = 10,76 кв. никель-хромированный пожарный спринклер и шланговая труба Gunnebo, от 57 до 141 ° C, размер колбы: 3 мм ₹ 10. Установка красной стальной трубы ограничивается только спринклерными системами с мокрыми трубами. В системе водоснабжения пожарных гидрантов используются стальные трубы, оцинкованные горячим способом, сварка не допускается.Если трубопровод системы водоснабжения пожарного крана и автоматической спринклерной системы имеет фланцевое соединение, рекомендуется использовать фланец с резьбой. На диаграмме 2 представлены значения трения для труб нескольких размеров. Объявление. При использовании фитингов с жесткими соединениями гибкое соединение должно быть выполнено на каждые 4-5 жестких соединений. 1/6. Основными странами-поставщиками являются Индия, Китай и Сингапур, из которых доля поставок фитингов для пожарных труб составляет 1%, 99% и 1% соответственно. [150-мм] трубы в петлях и 8-дюйм.Во всем мире более 99% возгораний в зданиях защищаются только спринклерной системой пожаротушения. фут.) 1 L = около 1 кварты (1 L = 1,06 кварты) Максимальное рабочее давление трубного соединения с пазами номинальным диаметром DN300 или более составляет 1,6 МПа. Они не подвержены коррозии, обладают отличной химической стойкостью и обладают превосходной стойкостью к истиранию по сравнению с менее современными материалами. 7 36 2 0 6,572 290 9,00 280 13,729 250 20,358 230 28,00 230 33,624 220 43,22 220 54,064 220 66,194 220 93.896 210 Толщина (с) мм Давление мин. Макс. PSI 1/2 3/4 1 1-1 / 4 1-1 / 2 2 2-1 / 2 3 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 мин макс 21,34 21,44… Когда в противопожарной трубе используется трубная резьба с конусом 55 ° (Rc или R), резьбовое соединение может быть герметизировано ПТФЭ. Метрические правила: 1 мм = примерно 1/25 дюйма = толщина десятицентовика 25 мм = примерно 1 дюйм (1 ″ = 25,4 мм) 300 мм = примерно 1 фут (12 ″ = 304,8 мм) 1 м² = примерно 10 кв. Поскольку используются приварные фланцы, необходимо провести второе цинкование. дюйм. Пожарный шланг и шкафы для катушек.Противопожарный шланг из нержавеющей стали длиной 1 м, 200 фунтов на квадратный дюйм ₹ 360. Для зданий высотой от 18 до 30 метров стояки не должны быть меньше внутреннего диаметра 100 мм. Он превратился в главный безопасный параметр для любого девелопмента недвижимости. Давайте рассмотрим пример, допустим, у нас скорость потока 6 галлонов в минуту, и мы используем трубу или трубку диаметром 0,75 дюйма. Установочные размеры: Для стальных труб… Вам доступен широкий выбор вариантов фитингов для пожарных труб. На Alibaba есть 1391 поставщик, продающий фитинги для пожарных труб.com, в основном расположен в Азии. Когда в системе пожарного трубопровода используется противопожарная труба, внутренняя стена не подвергается антикоррозийной обработке, можно использовать сварное соединение. Подготовка к установке → установка сухой трубы → установка сигнального клапана → установка вертикальной трубы → наслоение распылением Труба шестидесятилетнего цикла, установка гидранта и ответвления → индикатор расхода воды, пожарный водяной насос, резервуар для воды, установка муфты водяного насоса → испытательное давление трубопровода → промывка труб → установка патрубка распылительной головки (комплексное испытание системы под давлением и промывка) → установка дроссельной заслонки → аксессуары для аварийных клапанов, аксессуары для гидрантов, установка распылительной головки → проверка воды в системе.В этом стандарте приводятся характеристики и требования к новым муфтам и переходникам для пожарных рукавов с номинальными размерами от 3⁄4 дюйма. (200 мм)] для давлений до 300 фунтов на кв. Дюйм (20,7 бар). РАЗМЕРЫ ТРУБ ПВХ. В… В гидрантной системе водоснабжения стальные горячеоцинкованные трубы диаметром более 100 мм должны быть соединены фланцевым или пазовым соединением. Противопожарная спринклерная труба — это компонент спринклерной системы пожаротушения, которая сбрасывает воду, когда пожар был обнаружен, когда температура превысила заданную температуру.Если трение велико, мы можем рассмотреть трубу большего размера. Размер должен быть рассчитан гидравлически, а не с помощью системы спецификации трубопроводов NFPA. Получите контактную информацию и адреса компаний, производящих и поставляющих пожарные шланги, пожарные шланги, шланги для пожарных гидрантов по всей Индии. Автор. Джилл. (IS: 3844 и IS: 9668), Принципиальная схема обычной системы пожарного гидранта, Основные требования в соответствии со стандартными нормами пожаротушения (IS 3844 и IS 9668) в высотных зданиях приведены ниже -.Труба для пожаротушения — это тип трубы из обычной углеродистой стали, используемой для подачи агента пожаротушения, такого как вода или газ. Если диаметр трубы больше 100 мм, в автоматической спринклерной системе это четко не указано, резьбовое соединение использовать нельзя. Насос должен иметь альтернативный источник питания на случай аварии. В местах пересечения дорог, где предполагается проезжать большегрузный транспорт, он должен проходить через трубопровод ПКР для дополнительной защиты. Материалы трубопроводов, опоры и расстояния должны соответствовать требованиям, изложенным в ISO 14520.Гибкий спринклерный шланг / Flexidrop ₹ 550. В случае использования спринклеров для установки в жилых помещениях… Во внутреннем гидранте установка состоит из следующих элементов: Всасывающая и напорная трубы должны быть подходящего размера, чтобы соответствовать функциональным требованиям насос, и не должно быть меньше следующего: © зарезервировано дистрибьютором Maharashtra Pipe Distributor. Трубу автоматической спринклерной системы нельзя сваривать, необходимо использовать резьбовое, фланцевое и другое соединение. Он разрабатывался более двух столетий и с годами совершенствовался.Противопожарные трубы и соединительные фитинги, Copyright 2012-2020 OCTALSTEEL | Все права защищены. Если используется бесшовная стальная труба, оцинкованная горячим способом, то противопожарные муфты из кованой стали… Storz имеют одинаковую конструкцию головки, без различия наружной и внутренней резьбы. В подземном резервуаре для воды должен быть установлен главный пожарный насос с производительностью 900 литров в минуту при давлении 3 бара, измеренном на уровне террасы. Спринклерные системы пожаротушения широко используются во всем мире.Surti Enterprises. (19 мм) по 8 в 16.15.2.2 * Следующие ограничения применяются:. (1) Каждое соединение от стояка, которая является частью комбинированной системы к спринклерной системе, должны иметь индивидуальный регулирующий клапан и обратный клапан такого же размера как связь. Для огнестойких труб, сварных стальных труб, оцинкованных горячим способом, или бесшовных стальных труб, оцинкованных горячим способом, с внутренним и внешним диаметром стенки менее 100 мм можно использовать резьбовое соединение. Емкость верхнего бака не должна быть меньше 20 000 литров.Если применяется горячеоцинкованная бесшовная стальная труба, можно использовать резьбовые фитинги из кованой стали. Если горячеоцинкованная стальная труба имеет фланцевое соединение, следует выбирать фланец с резьбой. Для любой конструкции выше 3 этажей, независимо от того, является ли она жилой, коммерческой или производственной, пожаротушение теперь является обязательным требованием. (200 мм) и больше] или трубы Schedule 40 [для размеров менее 8 дюймов. Что такое система спецификации труб ?! Огнестойкая труба и соединительная арматура должны обладать стойкостью к давлению, коррозионной стойкостью и высокой термостойкостью.Гибкие соединения можно использовать в местах вибрации и заглубленных противопожарных трубах, в других местах следует применять жесткие соединительные детали. Если какой-либо участок пожаробезопасной трубы должен изменить диаметр трубы, следует использовать фитинги соединительной трубы, соответствующие стандарту. Основные требования согласно стандартным нормам пожаротушения (IS 3844… Заказ) CN Leyon Piping System Co., Ltd. 8 лет. мм дюйм. Размер: рулоны 200 мм X 50 метров, 150 мм X 50 метров, 100 мм X 50 метров, 50 мм X 50 метров. Клапаны гидранта — устанавливаются горизонтально для предотвращения осаждения примесей.Согласно NFPA 13, система расписания трубопроводов определяется как спринклерная система, в которой размер трубы выбирается из расписания, которое определяется классификацией занятости, и в которой разрешается подавать заданное количество спринклеров из труб определенных размеров. Противопожарный парс Этилен Киш Применение продукта (полиэтиленовая труба) Пластиковые трубы имеют множество преимуществ для многих приложений пожаротушения.
Зимия Рид Вашингтон, округ Колумбия, Проект закона движения Ньютона, Какую марку мяса используют в метро, Факт о снах, Рецепт сладкого масла, Рекурсивный Фибоначчи C ++, Режиссерская версия, Уиллис Макгахи-младший,

Наковальня заглушки с квадратной головкой с наружной резьбой 2 NPT 8700160107 Штуцер трубы из ковкого чугуна Оцинкованная отделка

Упор для заглушки с квадратной головкой с наружной резьбой 2 NPT 8700160107 Трубный фитинг из ковкого железа оцинкованный
  1. Дом
  2. Упор для заглушки с квадратной головкой с наружной резьбой 2 NPT 8700160107 Трубный фитинг из ковкого чугуна оцинкованная поверхность

Упор 8700160107, трубный фитинг с квадратной головкой 2 ‘ Наружная резьба NPT, оцинкованная поверхность: Товары для дома.Упор 8700160107, фитинг из ковкого чугуна, заглушка с квадратной головкой, наружная резьба 2 «NPT, гальваническое покрытие: домашний ремонт. Заглушка для закрытия и торцевания конца трубы или фитинга。 Наружная резьба National Pipe Taper (NPT) для соединения с внутренней трубкой или фитинг。 Изготовлен из ковкого чугуна для прочности на растяжение。 Резьба NPT для создания более плотного уплотнения, чем прямая резьба。 Оцинкованное покрытие для защиты от коррозии в воде, воздухе и паре Коническая трубная резьба (NPT) для закрытия и завершения конца трубы или фитинга.Он имеет резьбу NPT для создания более плотного уплотнения, чем прямая резьба. Заглушка имеет квадратную головку для увеличения усилия и использования с гаечным ключом при установке и разборке. Он изготовлен из ковкого чугуна, обладающего высокой прочностью на растяжение, и имеет гальваническое покрытие, устойчивое к коррозии в воде, воздухе и паре. Фитинг класса 150 соответствует стандартам ASTM A-19 и ASME B .3 по обеспечению качества. Класс — это стандарт, касающийся допусков, конструкции, размеров и толщины стенок, но это не прямое измерение максимального рабочего давления.。 Трубная арматура — это компоненты, используемые для соединения, прекращения, управления потоком и изменения направления трубопроводов во многих различных отраслях промышленности. При покупке фитингов учитывайте область применения, так как это повлияет на тип материала, форму, размер и требуемую долговечность. Доступны фитинги с резьбой или без резьбы, различных форм, стилей, размеров и графиков (толщина стенки трубы) .。 предоставляет трубные изделия и услуги по проектированию. Компания, основанная в 150 году, со штаб-квартирой в Портсмуте, штат Нью-Хэмпшир, соответствует стандартам Международной организации по стандартизации (ISO) 9001: 2000 и сертифицирована Американским институтом нефти (API).Его фитинги соответствуют спецификациям Американского общества испытаний и материалов (ASTM) и Американского общества инженеров-механиков (ASME).。。。。


перейти к содержанию
Crisis Care
Передышка

Наковальня штепсельной вилки с квадратной головкой с наружной резьбой 2 NPT 8700160107 Гальванизированная отделка штуцера трубы из ковкого чугуна

Повод: идеально подходит для повседневного ношения, поэтому не рискуйте ни одной минутой, ища и покупая что-то, что может сработать, 30-дневная гарантия возврата денег распространяется на ВСЕ детские товары M&A. крепления на тележке, 2 NPT Заглушка с квадратной головкой, наружная Уплотнение 8700160107 Трубный фитинг из ковкого чугуна, оцинкованное покрытие , которое может разнообразить ваш внешний вид и придать ему особую изюминку или шик.Пляжные шорты отводят влагу от пота. чистый полиэтиленовый пакет с отпечатанными авторскими правами инструкциями по формованию Cybrtrayd и 2 стандартных наволочки 20 «x 32» «, 2 NPT заглушка с квадратной головкой с наружной резьбой Наковальня 8700160107 Трубный фитинг из ковкого чугуна оцинкованная поверхность . Обычные или половинные флажки не полностью изогнуты, но могут привлекать внимание больше внимания, поскольку они создают больше движения и легко бросаются в глаза, Включает 3 скорости вентилятора для повышенного комфорта. — Доступен из натурального дерева (необработанный). Посмотрите выше (в некоторых случаях) второе изображение, которое показывает его в соответствии с масштабом, Заглушка с квадратной головкой с наружной резьбой 2 NPT Уплотнение 8700160107 Трубный фитинг из ковкого чугуна оцинкованное покрытие , — ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: используйте ТОЛЬКО Adobe Reader для редактирования ЛЮБОГО текста в этой печатной форме.Черно-золотой шаблон резюме / шаблон резюме / фирменный бланк. На передних и задних карманах имеется отличный винтажный брендинг. Держатель карты фиксируется и застегивается на два традиционных. Наковальня заглушки с квадратной головкой с наружной резьбой 2 NPT 8700160107 Трубный фитинг из ковкого чугуна с гальваническим покрытием . 30Ct Товары для вечеринок с лесными животными. Чай улун изготавливается из листьев растения камелия китайская. Прекрасный и очаровательный дизайн, доступный возраст ребенка: от 0 до 12 месяцев. Держите ножки вашего ребенка мягкими и теплыми. 100% новый бренд. Пожалуйста, поймите, что все наши фотографии взяты из реальных предметов. 2 NPT штекер с квадратной головкой с наружной резьбой Наковальня 8700160107 Трубный фитинг из ковкого чугуна оцинкованная отделка , Не застряните без изделия, которое вам нужно для ухода или купания ваших детей: от младенца до малыша.

30Май

Где искать медь для сдачи: коп и поиск с металлоискателем

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Областная газета

Сбор и сдача металлолома позволяет не только получить хороший доход, но и приносит пользу окружающей среде, в первую очередь природе. Каждый год соответственные пункты приема принимают различные виды металлолома, их ассортимент постоянно растет, а вот требования к чистоте сырья и разделке начинает снизиться. Так как цены постоянно растут, то от сдачи металлолома можно получить реальные хорошие доходы. Поэтому перед тем, как выбросить старые бытовые техники или электроприборы, нужно из них извлечь все металлические элементы, чтобы от них получить пользу. Большинство электроприборов в себя содержат именно цветовые металлы, а сегодня цветовой металл цениться больше, чем черный. Если подойди к данному делу серьезно, то можно получить хорошие доходы и пополнить свой семейный бюджет. Прием цветного лома осуществляет компания, сайт которой расположен по ссылке vekomet.ru.

 

Одним из самых востребованных и ценных металлов, который часто встречается у бытовых электроприборов, является медь. Именно медь вызывает большой интерес среди тех, кто собирает лом. Медь дороговизны и обладает отличными свойствами. Например, ламповый телевизор содержит примерно 1.5 кг медных деталей, а вот у новых телевизоров можно найти всего 0.5 кг меди. Холодильники, электродвигатели или газовые плиты тоже являются хорошим содержанием медных обмоток. В них содержаться примерно 1 кг меди. Однако, в холодильнике и в электродвигателе медные обмотки находятся внутри алюминиевого или чугунного корпуса. Для того, чтобы извлечь их нужно применять болгарку или другую технику. Медные обмотки можно достать из стартера, реле, трансформатора, люминесцентных ламп и т.д. Из этих вещей можно получить небольшое количество металлолома, однако они очень широко применяются, поэтому и считаются привлекательными источниками для получения цветного лома. 

 

Для того, чтобы оптимизировать сбор металла нужно выработать специальный алгоритм сбора приборов, которые содержат лом. Основными источниками лома можно считать свалки, заброшенные будки трансформаторов или строительные площадки. 

 

Как сдать лом меди — Чебуратор


Автор:  Чебуратор
2019-06-03

Если у вас где-то завалялся ненужный металл, кабели или отжившая свое бытовая техника — холодильники или телевизоры, не стоит выбрасывать это хозяйство на мусорку или где-то бесцельно складировать. Гораздо выгоднее будет разобрать накопившиеся ненужные изделия и отходы из металла на части, отсортировать их по видам и сдать полученные черные и цветные металлы в приемку, чтобы превратить бесполезный хлам в живые деньги.

Медь и ее свойства

Медь — тяжелый металл золотисто-красного цвета, главным полезным свойством которого является высокая электро- и теплопроводность. Электрическая проводимость меди в 1,7 раза выше, чем у алюминия, и в 6 раз выше железной.

В чистом виде это очень мягкий, пластичный металл, для придания твердости которому в сплав необходимо добавлять примеси других металлов.

Этот металл совсем не притягивается к магниту, способен выдерживать высокие температуры (медь плавится при 1083С) и весьма устойчив к коррозии.

При высокой влажности медь покрывается зеленоватым налетом, но если сравнивать с железом, то она окисляется гораздо быстрее. К слову, в сильных окислителях (азотной или серной кислоте) медь попросту растворяется.

Чистая медь прекрасно поддается обработке, из нее можно легко сделать проволоку или прокатать в тончайший лист.

Применение меди

Согласно историческим данным, люди впервые начали использовать медь около 9 000 лет назад. Древние мастера изготавливали из нее украшения и дорогую посуду. Сейчас этот металл применяют повсеместно — по объемам производства и потребления он занимает третье место после стали и алюминия.

Мы регулярно соприкасаемся с медью и ее сплавами – бронзой и латунью в быту и повседневной жизни. Электричество в квартирах идет по медным проводам, монеты, которыми мы рассчитываемся в магазинах, сделаны из сплавов меди, предметы интерьера и посуда во многих домах также изготовлены с добавлением этого металла.

Медь и ее сплавы не склонны к возгоранию, как алюминий, поэтому их активно используют в электротехнической отрасли, радиоэлектронике и приборостроении.

Очень популярны изделия из меди и в строительстве. К примеру, медная кровля без покраски и специального ухода может прослужить больше ста лет. В некоторых домах уже появляются медные трубы для водопровода, а элементы сантехники, сделанные с применением меди, можно найти фактически в каждой квартире.

В машиностроительной сфере медь также является незаменимым материалом. Медные провода присутствуют в системе электрооборудования автомобилей, в стартере двигателей и современных стеклоподъемниках.

Ювелиры тоже редко обходятся без меди – ее добавляют к золоту, чтобы сделать украшения более прочными и повысить стойкость драгметаллов к деформированию.

Благодаря высокой стойкости перед коррозией, медь используют для изготовления капсул, в которых производят захоронение радиоактивных отходов. Полностью разрушить такую капсулу коррозия сможет только через 500-700 тысяч лет!

Где можно найти медь для сдачи в металлолом

Медь считается одним из наиболее дорогостоящих металлов, сдав который в приемку, можно выручить весьма солидную сумму. Существует множество мест, где можно отыскать отходы меди и ее сплавов – бронзы и латуни.

  • Бытовые приборы
    Как правило, чем больше возраст прибора, тем выше содержание меди в нем. Стиральные машины, старые холодильники, фены и микроволновки содержат медные катушки и провода. При разборке старых ламповых телевизоров можно обнаружить в их трансформаторах и проводах до 1.5 килограмм меди, а в новых – не более 0,5 кг.
    В компрессорах старых холодильников содержится около 3-х килограмм ценного металла. В вышедших из строя кондиционерах и бойлерах есть ценные медные трубки. Также цветмет присутствует в обмотках стиральных машин, радиоприемниках, электроплитах, радиаторах охлаждения, кондиционирования и отопления, компьютерных кулерах.
  • Электрика
    На вышедших из строя трансформаторных станциях при удаче можно добыть сотни килограмм меди. В изобилии медную электропроводку содержат и старые электродвигатели.
    Медь можно обнаружить в проволоке, проводах генераторов и трансформаторов, электродвигателях, электропроводке, электросетях, монтажных сетях, радиодеталях, измерительной и вычислительной технике. Негодные люминесцентные лампы содержат медную арматуру весом до 200-300 грамм.
  • Старые промышленные изделия и техника
    Списанные агрегаты и оборудование, станки, в которых есть трансформаторы с медной обмоткой, старые полиграфические матрицы, стартеры и реле, содержащие медь.
  • Строительство
    Детали канализации, слив воды, молниеотводы, дверные ручки; замочно-скобяные изделия — крепежи, крючки, петли, навесы и фурнитура для дверей.
  • Транспорт
    Узлы и детали машин и механизмов транспортных средств.
  • Авиационный и судостроительный лом
    Детали бортовых компьютеров, обшивка корпусов судов.
  • Предметы обихода
    Монеты, кухонная утварь.
  • Искусство
    Статуэтки, бюсты, украшения, духовые музыкальные инструменты, памятники, детали оружия, декоративная отделка мебели.

Как отличить медь от других цветных металлов

Медь в чистом виде без добавок имеет три главных особенности, которые позволяют отличить ее от других схожих по цвету металлов: пластичность, коррозийная устойчивость и ярко выраженный золотистый цвет красно-розового оттенка.

В бытовых условиях чистую медь несложно отличить от других металлов при помощи термального или химического воздействия. Оба варианта приводят к изменению цвета металла. При нагревании медь тускнеет и становится совсем темной. А если капнуть на нее азотной кислотой, у чистой меди под воздействием этой жидкости появляются пятна ржавчины сине-зеленого цвета.

Латунь и бронза – медные сплавы и по цвету они похожи на медь гораздо больше других. Ценятся эти сплавы немного меньше меди.

Латунь представляет собой сплав меди с высоким содержанием цинка, и чем больше в ней содержание цинка, тем сильнее цвет смещается от красноватого к золотисто-желтому. Кроме того, если попробовать согнуть такой металл, то медь согнется легко, а латунь окажется более твердой. Легко отличить стружку из меди от латунной. Медная стружка имеет спиралевидную форму, а латунная – прямую.

Металлолом латуни.

Бронза – это сплав меди с оловом, поэтому этот металл имеет коричнево-красный отлив. Кроме того, бронза намного прочнее меди — если надавить на металл твердым предметом, то на поверхности чистой меди останется выемка.

Фигуры из бронзы (Лас-Вегас).

Еще один способ определить металл – опустить его в горячий солевой раствор (примерно 200 грамм соли на 1 литр воды) и подержать не менее 15 минут. Бронза сохранит свой цвет, а медь потемнеет.

Отличить бронзу от латуни можно, используя пламя горелки. Если нагреть металл до температуры 600-650 градусов и согнуть, то латунь станет гибкой, а бронзовый образец просто сломается, потому что такая температура делает содержащийся в значительном количестве в латуни цинк хрупким.

Еще один способ понять, где бронза, а где латунь – использовать сварочный аппарат. У бронзы процесс сварки бездымный, а у латуни он сопровождается появлением дыма белого цвета.

Также стоит отметить, что медь и ее сплавы не высекают искру при обработке болгаркой.

Здесь самый легкий способ – попробовать согнуть и разогнуть провод. Алюминиевый сердечник быстро сломается. Еще можно нагреть жилу на горелке – алюминий начнет плавиться быстрее.

Впрочем, самый достоверный способ определить медь – сделать спектральный анализ металла.

Цены на прием меди и ее сплавов

Сегодня медь является одним из самых дорогих цветных металлов, поэтому около 80% всего объема меди в мире идет на повторную переработку, а содержание этого металла в современных приборах неуклонно снижается в пользу алюминия. Более того, этот металл регулярно повышается в цене.

Наиболее высокую цену в крупных пунктах приема металлолома Украины предлагают за чистую медь – от 80 до 120 гривен за килограмм в зависимости от сезона и текущей ситуации на рынке. Значительно дешевле дают за изделия из медных сплавов: за килограмм бронзы или латуни можно положить в карман от 60 до 80 гривен.

Как собрать и подготовить к сдаче медный лом

Давно не секрет, что сбор цветного металлолома является весьма прибыльным занятием. А если лом правильно подготовить к сдаче, это повысит его стоимость.

Ценность медных отходов увеличится, если предварительно отделить медные провода от труб и других деталей. Каждый элемент стоит очистить от грязи, пластика и других неметаллических материалов. Изоляцию с проводов тоже следует снять.

сдать медь дорого по цене за 1 кг

В современной индустрии медь является основой многих производственных процессов. Потребность в ней частично восполняется переработкой медного лома.

Наша компания осуществляет прием лома меди в любом районе Санкт-Петербурга. Переработка медного лома способствует улучшению экологической ситуации, позволяя сократить объемы добычи металла, загрязняющей окружающую среду.

Виды медного лома

На приемных площадках нашей компании организован прием лома меди в СПБ следующих видов:

  • Кусковой – лом толщиной от 2 мм и размерами не менее 5х5 см, очищенных от наружной изоляции, следов краски, лака, смазки, пайки, окислов.
  • Блеск – лом силовых кабелей с толщиной медных жил 1,5-5 мм, очищенных от посторонних примесей, загрязнений, полуда, окислов, изоляции, лака и краски.
  • Тонкий блеск – лом кабелей с толщиной жил 0,5-1,5 мм, очищенных от возможных включений и загрязнений.
  • Микс – лом меди любого вида (кабельная продукция, радиаторы, трубки, другие изделия). Допускается наличие остатков лака и краски, окислов.

Если ваш металлолом не относится к перечисленным видам, мы готовы проконсультировать о возможности сдать лом меди определенного типа на самых выгодных условиях для клиента.

Источники лома меди

В больших количествах медный металлолом накапливается на производстве, специализирующемся на изготовлении изделий из меди. В процессе штамповки и вырубки образуется максимальное количество технологических отходов в виде стружки и кусков металла. Отходы медного лома накапливаются при демонтаже оборудования, замене вышедших из строя силовых кабелей, реконструкции зданий.

Мы осуществляем прием меди в СПБ, извлеченной при демонтаже следующих типов оборудования:

  • трансформаторы;
  • кинескопы ламповых телевизоров;
  • холодильное оборудование;
  • теплообменники;
  • электрокабели;
  • трубы, переходники, фитинги, используемые при монтаже систем отопления и водоснабжения;
  • электродвигатели.

Источником лома может стать старая медная посуда, черепица, газовые горелки.

Факторы, влияющие на цену лома

Стоимость зависит от чистого содержания меди. Сдать медь дорого можно при условии, что медное вторсырье не имеет примесей. В нашей компании лом меди делится на несколько типов:

  • чистая медь без примесей;
  • с содержанием примеси до 5% от общей массы;
  • с содержанием примесей до 20%;
  • с присутствием меди в количестве до 30%.

С учетом классификации цена приема меди в СПБ зависит также от объема сдаваемого сырья, размера изделий, качества очистки.

Правила приема

Сдать медь в СПБ в нашей компании можно после оформления заявки. При необходимости наши специалисты проконсультируют по любым вопросам сдачи лома меди в любое время суток и любой день недели. При необходимости демонтажа организуют его быстро и бесплатно. Мы гарантируем прием меди дорого в любом пункте приема нашей компании. Связавшись по телефону с дежурным менеджером компании, вы гарантировано получите индивидуальное решение всех возникающих вопросов.

Сдать цветной лом меди в пункт приема в Екатеринбурге.

Цена за 1 кг металла

Интересуетесь вопросом, где сдать медь дорого? РегионМетМаркет на своем официальном сайте принимает лом меди по высокой цене. Решив сотрудничать с нами, Вы получите прекрасную возможность внести вклад, укрепить экономику нашей страны и получить на руки приличную сумму денег. Вы можете сдать 1 кг меди, 10 кило, сотню, тонну. Мы заберем весь Ваш лом.

Чтобы узнать, сколько стоит лом меди, просто позвоните по телефонам, указанным на сайте. Наш менеджер рассчитает сумму вознаграждения. Чтобы он озвучил точную цену, расскажите, что будете сдавать: трубы, сплавы, декоративно-художественные предметы либо другой металлолом.

Как сдать медь?

Обратитесь в наш РегионМетМаркет. Мы озвучим цену. Далее, Вы приедете с ломом на нашу металлобазу или мы сами вывезем его. Мы располагаем собственным транспортом, поэтому без проблем заберем металлолом, когда Вам будет удобно.

Прием меди

Прием меди по дорогой цене за кг в скупке высчитывается после визуального осмотра сотрудника непосредственно на металлобазе – в отделе приема. Специалист определяет соответствие металла госстандартам. Главный решающий критерий – наличие присадок в сплаве. По нему и различают основные типы меди:

  • Чистая, без примесей. Чем меньше содержится в ее составе добавок, тем ярче цвет металла и виден присущий ему блеск. Такое сырье самое дорогое, потому что после переплавки полностью сохраняет технические характеристики.
  • Второй сорт. В сырье 50% легирующих присадок и добавок. Блестит оно меньше, соответственно, стоимость несколько дешевле.
  • Третий сорт. В таком металле соединение составляет 20% от общего состава. Скупка его недорогая, но будьте уверены, мы адекватно оцениванием любые сплавы.
  • Разносорт. Такая партия состоит из различных изделий. Соответственно, расценки на разносорт самые низкие, так его приходится дополнительно обрабатывать его для получения чистого металлического сплава.

Преимущества сдачи медного металлолома в РегионМетМаркет

За принятый лом вознаграждаем способом, который удобен сдающему металл. Можно взять деньги наличными и по безналичному расчету. В любом случае оплата моментальная.

Если необходима консультация по стоимости и заявки на вывоз лома медного сплава, звоните по телефону. Для каждого клиента мы стараемся создать максимально комфортные условия, поэтому принимаем металл круглосуточно. Мы предлагаем прозрачные условия сотрудничества честные партнерские взаимоотношения. Мы оцениваем цветной металл, взвешиваем сертифицированных весах, поэтому клиент может не переживать, что его обманут.

Где найти медь для сдачи в металлолом

Сегодня многие материалы могут использоваться повторно, а в идеале так можно будет сказать про все, так что любой мусор перестанет быть чем-то ненужным и станет ценным ресурсом.

Впрочем, медь и сейчас, и раньше являлась не просто подходящим для переработки материалом, но той ценностью, за которую многие готовы хорошо заплатить. По выгодным ценам прием металлолома в Москве выполняет компания Сагамет.

Различная техника

Поскольку медь является довольно мягким металлом, она не применяется там, где требуются материалы, устойчивые к значительным механическим нагрузкам.

Тем не менее, в различных небольших и легких конструкциях такой материал применяется часто. Вот почему если на предприятии есть ненужная техника, которая не поддается никакому ремонту, стоит разобрать ее и поискать медные изделия.

Медь отличается многими свойствами, необходимыми в электротехнике, поэтому немало медных изделий можно найти в таком оборудовании. Впрочем, и во многих других устройствах и механизмах можно обнаружить медные элементы.

Конечно, важно уметь отличить медь от других металлов, что, впрочем, не сложно в силу характерного рыжевато-золотистого цвета.

Кабели

Конечно, медь можно обнаружить в разных местах, однако, пожалуй, наиболее часто она встречается в различных кабелях. Дело в том, что медная проводка является оптимальной для множества помещений, включая жилые дома.

Она прекрасно справляется с существующими в таких объектах нагрузками и за счет этого не оказывает негативного воздействия на изоляцию.

Медные кабели встречаются и на предприятиях. Впрочем, каким бы хорошим ни был такой кабель, со временем в процессе эксплуатации он может утратить некоторые свои свойства, либо же может деформироваться, если его периодически перемещают.

Вот почему регулярно возникает непригодный уже кабель, который можно выгодно сдать, получив неплохие деньги.

Если есть медь для сдачи, не стоит торопиться с выбором приемного пункта. Это должна быть компания, хорошо себя зарекомендовавшая. Только при этом условии можно рассчитывать на то, что будет предложена обоснованная цена.

Также плюс обращения в такую компанию в том, что сдать медь будет очень удобно, не отнимет много сил или времени. Иногда вывоз ненужных металлических изделий может быть организован силами компании.

Прием меди в Москве и Подольске, сдать медь выгодно

Востребованность меди на российском рынке

Категории лома меди согласно ГОСТ

«Микс» меди

Производственные отходы и медная стружка

Где найти металлолом меди?

Как формируется стоимость меди?

Вопрос – ответ

Где сдать медь?

Компания «МосМетКом» предлагает сдать медь по выгодному тарифу. Цена за 1 кг зависит от характеристик сдаваемого металлолома. Обращаясь к нам, вы получаете честную и быструю оценку металла, наценку за опт и регулярное сотрудничество, бесплатный спектральный анализ сплава и выезд специалиста. Сотрудничаем как с фирмами, заинтересованными в реализации неликвида, шлака, остатков производства, списанного оборудования, так и с частными лицами, накопившими металлический мусор.

Осуществляем прием меди и медных сплавов в Подольске:

  • медных проводящих жил;
  • чистой обрези катанки;
  • «блестяшки»;
  • «жженки»;
  • кусковых отходов проката;
  • проволоки;
  • чушек;
  • стружки.

Не знаете, можно ли сдать конкретный вид лома? Просто позвоните по телефону 8 (495) 108-04-94 и консультант ответит на все возникшие вопросы!

Востребованность меди на российском рынке

Медь (Cu) – один из самых востребованных видов цветного вторсырья, сдать который можно по максимальным ценам. Это объясняется рядом факторов. Первый из них – уникальные характеристики самого металла. Он не только хорошо сопротивляется коррозии, долговечен, красив и пластичен, он обладает низким коэффициентом электрического сопротивления – проще говоря, не нагревается, если пропустить через него ток. Поэтому Cu используют для производства электротехнической продукции.

Вторая причина популярности лома меди – этот металл входит в состав многих сплавов. Без достаточного количества Cu невозможно производство латуни и бронзы. Кроме того, сплав легко извлекать из отходов и мусора – при правильной технологии переплавки металлолома можно получить большое количество материала. А вот добыть его из руды значительно сложнее и дороже.

Поэтому скупщики и ломозаготовители готовы хорошо платить юридическим и физическим лицам, реализующим медь.

Категории лома меди согласно ГОСТ

Несмотря на ажиотаж вокруг Cu, не весь металлолом одинаково ценен. Скупщики сортируют поступающие отходы согласно классификации, приведенной в государственно стандарте. Выделяют 4 категории меди:

  • Первая категория – чистый металл с характерным рыжеватым блеском.
  • Вторая категория – сплавы с содержанием Cu не менее 5%.
  • Третья категория – сплавы с содержанием Cu от 80% и выше.
  • Четвертая категория – разносорт, в котором Cu не менее 30%.

Цена за материал I категории существенно выше, чем за разносорт. Но это не единственная категоризация металлолома.

Если вы обратитесь в прием, вы заметите, что в разную категорию попадают кусковые отходы и микс, отдельно оценивается «жженка» и «блестяшка». Какие еще виды медного лома существуют?

Электротехнический металлолом

Один из самых дорогостоящих видов металлолома – это электротехнический лом. Большое количество медной проводки образуется во время капитального ремонта зданий, после реконструкции объекта или при утилизации станков. Ценность такого мусора объясняется чистотой материала – в нем содержится до 99,99% Cu с минимальным количеством примеси.

Сдать такой лом могут как фирмы, так и частные клиенты. Но и электротехнические отходы делятся на подвиды:

  • «блестяшка»;
  • «жженка»;
  • «электротех».

«Блестяшка» – оголенный провод, жила, избавленная от изоляции механическим способ. Самый дорогостоящий вид лома. Механическая очистка – кропотливый процесс, особенно при отсутствии специального инструмента. Поэтому ряд сбытчиков предпочитают удалять пластик термическим путем. Так образуется «жженка». Ее ценность ниже – при высоких температурах плавится не только изоляция, но и сам металл.

Некоторые клиенты вообще не снимают изоляцию – такие провода ломозаготовители тоже охотно скупают по достаточно выгодной ставке за кг.

Кусковой лом

Еще одна востребованная разновидность лома – «кусок». К нему относят габаритные отходы, которые не нуждаются в дополнительном распиле перед переработкой. Например, в эту категорию входят:

  • части электрического кабеля;
  • подводящие шины и трубки, размером более 5х5х5см;

Не допускается включение инородных веществ (пластика, бумаги, дерева), содержание лаков, краски, наконечников, следов пайки. При этом металл может иметь измененный цвет пленки (потемнения, «зелень») и следы термической обработки. Главная особенность кускового лома – отсутствие базового засора, который снижал бы стоимость за каждый кг материала.

Компания «МосМетКом» охотно принимает кусковые медные отходы. Уточнить предварительную цену вы можете, изучив наш прайс.

«Микс» меди

Медные сплавы делятся на два вида: литейные и деформированные. Из литейных изготавливают детали, требующие отливки: то есть расплавленный материал заливают в форму и остужают. Этот процесс, как правило, сопровождается засорением Cu дополнительными элементами, то есть чистота металла падает.

Деформируемые сплавы предназначены для изготовления продукции методом механической обработки (например, штамповки). Чистота металла при этом не страдает. В категорию «микс» попадают литейные сплавы лома меди любых размеров и форм. Допускаются следы окисла и коррозии, примеси латуни (но не более 50% от всей партии). В категорию «микса» обычно попадают предметы декора, статуэтки, лампы, другие домашние медные изделия. Также к нему относят детали приборов, медные батареи, старые колонки, луженую медь.

Стоимость «микса» ниже, чем у «куска», но его проще сдавать: от продавца не требуется предварительной сортировки, очистки и других манипуляций с ломом.

Производственные отходы и медная стружка

Еще один вид медного лома – это стружка. Она в большом количестве образуется на производствах, использующих Cu в качестве сырья. Во время обточки заготовки появляются обрезки прутков, остатки листов и другие отходы. Их вы также можете сдать в компании «МосМетКом».

Сколько стоит такой вид металлолома? Это зависит от типа стружки. Она делится на:

  • витую или «вьюнок»;
  • сыпучую, размером не более 10см.

Производственные отходы складываются в мешки, которые потом отправляются к ломозаготовителю. Как правило, в таком виде мусора большой процент засора в виде масла, грязи, окалины, образовавшейся от трения. Поэтому цена за каждый кг стружки в среднем на 20-25% ниже, чем на другие виды медного лома. Но даже по таким расценкам прием мусора – хорошая возможность для предприятия компенсировать часть затрат на приобретение сырья.

Где найти металлолом меди?

Несмотря на то, что Cu используется повсеместно, многие не знают, в каких изделиях содержится большой процент этого металла. Медь можно найти в:

  • медной металлочерепице – большое количество отходов образуется при замене кровли;
  • декоративных предметах интерьера – статуэтках, гравюрах, шкатулках и т.д;
  • сантехнике – встречаются целиком медные раковины и ванны, но чаще металл используется для изготовления фланцев, запорной арматуры, труб;
  • радиаторах – из Cu производят масляные, водяные и водные теплообменники, поскольку этот материал хорошо проводит тепло;
  • электротехнике и электроприборах.

Найти медный металлолом можно в списанных тепловозах и электровозах, неликвидном электрическом оборудовании, посуде 19-20 века. Металл встречается в медицинских приборах, автомобильных деталях, кондиционерах. Его легко отличить по характерному цвету.

Как формируется стоимость меди?

Цена лома меди не постоянна и зависит от многих факторов. На нее влияют общая ситуация на рынке, чистота сплава, который вы планируете сдать, категория металлолома. Чтобы получить максимальную выручку за каждый кг, рекомендуем:

  1. Изучить спрос – отвезти в прием наиболее востребованные категории меди.
  2. Предварительно очистить металл – убрать инородные включения.
  3. Минимизировать засор – убедиться, что в сплав не попало масло, поверхность зачищена от лаков, краски.
  4. Накопить оптовую партию – выгоднее сдать сразу большой объем.

Важно также работать с проверенными ломозаготовителями. «МосМетКом» входит в состав Akron Holding – одного из крупнейших холдингов России. Поэтому мы готовы предлагать за цветмет действительно высокие цены. Сотрудничая с нами, вы оцените прозрачное ценообразование и готовность идти на встречу каждому клиенту!

Вопрос – ответ

Какова стоимость меди?

Цена зависит от категории и сорта металлолома и определяется индивидуально. Предварительную оценку вы можете получить, заказав бесплатный выезд специалиста. Либо воспользуйтесь прайсом – оставьте заявку на сайте и мы вышлем его на е-майл.

Есть ли наценка за опт?

Мы ценим постоянных и оптовых клиентов и формируем для них индивидуальные, более выгодные, условия сотрудничества. Для получения коммерческого предложения свяжитесь с нами удобным способом.

Как проходит прием меди?

Прием меди проводится в несколько этапов:

  • оценка отходов;
  • проведение спектрального анализа;
  • взвешивание;
  • заключение договора.

Процедура занимает не более часа. Ускорить ее можно, если вы предварительно закажите бесплатную оценку от наших специалистов. Тогда на объект выедет сотрудник, который заранее проведет анализ металла с помощью портативного оборудования.

Как организована доставка металлолома?

Вы можете самостоятельно привезти отходы в заготовительный пункт, либо воспользоваться услугой по демонтажу и вывозу. Мы располагаем парком грузовой техники, позволяющей быстро убрать с территории любое количество цветмета.

По какому адресу расположен заготовительный пункт?

Все контакты вы найдете в соответствующем разделе сайта.

Что делать, если скопилось много меди?

Звонить нам! Консультант подскажет дальнейший порядок действий.

Как происходит выплата?

Оплата проводится сразу после заключения договора. Покупатель может выбрать наличный или безналичный платеж. В первом случае деньги предоставляются на руки в день обращения, во втором – переводятся на банковский счет в течение 3-5 рабочих дней (условия зависят от банка).

Какие дополнительные услуги мы предлагаем?

Вы можете заказать предварительную оценку лома меди. На ваш объект выедет специалист с портативным оборудованием. Сотрудник определит чистоту сплава, установит процент засора, назовет примерную сумму, по которой вы можете сдать металлолом. Также мы предлагаем демонтаж и вывоз металла.

Если вы не нашли ответ на свой вопрос про прием меди, звоните по телефону 8 (495) 108-04-94.

Где сдать медь?

Ищете, где сдать медь в Москве и области? Обращайтесь в компанию «МосМетКом»! Мы являемся лицензированным ломозаготовителем, работаем в строгом соответствии с российским законодательством. Среди наших преимуществ:

  • высокие расценки за каждый кг цветмета;
  • дополнительные услуги: демонтаж металлоконструкций, вывоз металлолома;
  • бесплатная оценка отходов: специалист выедет на объект, проведет спектральный анализ, определит приблизительную стоимость лома;
  • официальное оформление документов: удобно для отчетности перед контролирующими организациями.

Мы принимаем различные объемы отходов – от нескольких кг до нескольких тонн, но рекомендуем клиентам накопить достаточное количество материала перед тем, как сдать его. Это значительно повысит размер выплаты. Если у вас регулярно скапливается металлический мусор (неликвид, производственные остатки и прочее) – мы можем заключить договор на длительное обслуживание. 

Чтобы сдать цветмет по максимальным ценам – оформляйте заявку прямо сейчас!

Прием лома. Как можно заработать на сдаче металллолома

Металлолом занимает одну из ключевых позиций по его переработке во всем мире. Эта отрасль хорошо развита и в России.

Производство различных видов металла является очень энергоемким и финансово затратным процессом, а его переработка и использование в других видах отрасли значительно уменьшает энергозатраты и частично снижает объемы добычи природных ресурсов из недр замели.

Металлоломом является различный металлический мусор.

По разновидностям его различают:

Черный и цветной лом пользуется наибольшим спросом среди пунктов приема металлолома.
Драгоценные металлы пользуются не таким большим спросом среди различных видов металлолома, в связи с тем, что предприятию, которое занимается переработкой, необходима специальная лицензия.

Самые распространенные металлы, которые принимают на обработку:

Перед тем как нести металл в пункт приема, необходимо убедиться заранее о ценовой категории того или иного металла и ознакомиться со списком принимаемых материалов непосредственно в организации, занимающейся этим видом деятельности или через сеть интернет, дабы убедиться, что металл примут.

Сдача металлолома поможет в большей или меньшей степени пополнить ваше финансовое благосостояние, но денежная прибыль будет зависеть от того, в каком количестве и какого вида металл вы будете сдавать в пункт приема.

Цена на металлолом зависит от ряда факторов:

  • Качество металла;
  • Примесь неметаллических предметов;
  • Габариты;
  • Вес;
  • Вид металла.

Самым дешевым видом является черный лом. Цветной лом стоит дороже.

Чем больше весит металлолом, тем, соответственно, дороже его стоимость и выше цена за один килограмм.

И наоборот, чем меньше его вес и больше примесь неметаллических предметов, тем дешевле будет его стоимость.

Различные организации, работающие в этой сфере, предлагают разные цены на одинаковые виды металлолома.

Доставка лома в пункт переработки является основной проблемой и затратной деятельностью предприятия, организующего сбор металла, соответственно, чем ближе находится пункт приема к перерабатывающей организации, тем выше, будет стоимость лома.

Чтобы выручить максимум от продажи металлолома, его необходимо перебрать, отсортировать на различные виды и удалить как можно качественнее неметаллические предметы, прежде чем сдавать в пункт приема.

Людям, которые не знакомы с видами металлов и никогда не сталкивались со сдачей лома в пункт приема, трудно определить, какого вида металл перед ними.

Определить является ли металлолом черным, либо цветным можно при помощи обычного магнита.

Если он прилипает к металлу, то отсюда следует, что в составе имеется железо, а это означает, что перед вами черный лом.

Цена на этот вид металлолома невысокая, но зато его принимают практически все пункты приема.
Еще один вид лома — это нержавеющая сталь. В отличии от железа, нержавеющая сталь не магнитится. Данный вид металла очень часто выносят в отдельную группу.

Для того, чтобы наверняка определить нержавеющую сталь можно капнуть на нее несколько капель воды, затем осмотреть место: если останется ржавый след от воды на металле –это означает, что перед вами обычная сталь. И, соответственно, если на месте капель воды не будет ржавчины, то это, наверняка, нержавеющая сталь.

Цена на нержавеющую сталь в пунктах приема выше, чем на обычный черный лом.
Цветные металлы стоят дороже черного лома. Магнит к данному виду металлолома не притягивается.
Распространенные цветные металлы:

Медь

В исходном состоянии, выглядит золотисто-розового цвета, но на воздухе, вступая в реакцию с кислородом, она быстро окисляется, покрываясь пленкой. Цвет меди, в данном состоянии, приобретает более темный и коричневый цвет с зеленоватыми областями.

Медь очень часто встречается в жилых домах и различных помещениях. Из этого вида металла могут быть сделаны трубы, по которым течет вода, материалы для кровли, желоба, трубки для сплит – систем и кондиционеров, и электрические провода.

Медь, в пунктах приема, является одним из самых ценных цветных металлов, соответственно, на сдаче этого металла можно заработать неплохую денежную сумму.

Алюминий

Очень часто окрашивают в белый цвет и сам он имеет серебристо-белый цвет. Это мягкий металл, тонкий слой которого можно с легкостью согнуть. Этот вид металла можно найти повсюду. Он практически всегда используется для защиты водостоков, оконных рам, дверей. Алюминиевые банки также сделаны из этого вида металла.
Алюминий стоит дешевле меди, но дороже черного лома.

Латунь

Имеет тяжелый вес, желтый цвет с красным оттенком. Внешний вид латуни напоминает золото. Этот вид металла содержится в люстрах, светильниках, автомобильных радиаторах, различных ключах, ручках для дверей, и сантехнике.
Ценовая категория на латунь средняя, но за счет тяжести этого металла также можно неплохо заработать.

Бронза

Имеет, в основном, зернистую структуру темно-коричневого цвета. Цвет бронзы также еще зависит от состава сплава. Бронза обычно состоит из сплава меди с оловом или с другими элементами. Олово, в основном, используется для того, чтобы получить бронзу.
Бронза бывает оловянная, бериллиевая, алюминиевая и кремниевая. Все зависит от состава и пропорций. Если в бронзе содержится 90% меди, то она приобретает преимущественно красный цвет, 85% меди указывает на желтоватый цвет, при 50% цвет становится белым, а при 35% приобретает серый цвет.

Этот вид металла чаще всего используется скульпторами и реставраторами для создания памятников, бюстов, оград, так как изделия из бронзы имеют очень большой срок службы.
Бронза стоит приблизительно столько же, сколько стоит латунь.

И в заключении, если у вас имеется в наличии даже небольшое количество металлолома, его не стоит выбрасывать, а лучше сдать в пункты приема лома, так как это позволяет принести прибыль, сохранять экологию и рациональней использовать природные ресурсы.

Что такое процесс поставки основных металлов

CME Group предлагает ряд фьючерсных контрактов на базовые металлы, которые предусматривают физическую поставку по истечении срока. Наиболее значительными из них являются фьючерсы на алюминий и медь на COMEX.

Физическая доставка помогает обеспечить сближение цен между физическим рынком и фьючерсным рынком по истечении срока его действия. Чтобы иметь возможность с уверенностью оценить цену фьючерсного контракта, вам необходимо понимать процесс доставки и природу металла, который может быть доставлен.

Для меди при физической доставке продавец должен поставить 25 000 фунтов с допуском по весу +/- 2% (от 24 500 до 25 500 фунтов).

Металл

должен соответствовать Спецификации ASTM B115-00 или последней редакции для электролитических медных катодов Grade 1.

Для алюминия при физической доставке продавец должен поставить 25 метрических тонн (25 тонн) с допуском по весу +/- 2% (от 24,5 до 25,5 тонн).

Металл должен соответствовать P1020A в Североамериканском и международном регистрационном журнале, озаглавленном «Международное обозначение и пределы химического состава для нелегированного алюминия» (пересмотрено в марте 2007 г.), или последней редакции для первичного алюминия.

Допустимые формы: свиноматки весом до 787,5 кг, Т-образные стержни весом до 787,5 кг или слитки весом от 9 кг. до 26 кг.

Металл, предлагаемый для физической поставки по фьючерсному контракту, должен состоять из одной марки утвержденного биржей плавильного завода.

Для поставки по фьючерсному контракту металл должен быть доставлен на утвержденный биржей склад. Склад обеспечивает безопасное хранение металла и управление запасами биржи и ее участников.Весовщик проводит взвешивание металла для подтверждения формы и размера. Чтобы получить одобрение, склад должен соответствовать требованиям биржи, в том числе обеспечивать необходимый уровень безопасности.

Алюминий должен сопровождаться Сертификатом анализа нефтепереработчика и Сертификатом происхождения, чтобы обеспечить целостность цепи металла.

После того, как утвержденный металл доставлен на склад, владелец металла может выбрать регистрацию металла на бирже. Этот процесс часто называют помещением металла в ордер.

Ордер — это правоустанавливающий документ. В CME Group эти варранты создаются и хранятся в электронном виде. Ордер создается складом и хранится в системах биржи клиринговой фирмой владельца металла. Ордер содержит всю необходимую информацию, относящуюся к хранящемуся на хранении металлу.

Для основных фьючерсов на основные металлы варрант используется в качестве средства доставки.

Фьючерсные контракты обычно ссылаются на календарный месяц для оценки справочной цены или для осуществления поставки.Для каждого фьючерсного контракта на медь и алюминий поставка может быть произведена в любой рабочий день биржи в течение контрактного месяца.

Это может быть два рабочих дня обмена до первого дня месяца поставки контракта и до одного рабочего дня до последнего рабочего дня контрактного месяца.

Продавец фьючерсного контракта начинает процесс поставки, направляя официальное уведомление о намерении осуществить поставку в клиринговую палату. Продавец должен указать ордер, который он намеревается доставить.В свою очередь, клиринговая палата поручает держателю длинного фьючерсного контракта принять поставку. Доставка осуществляется через два рабочих дня после того, как продавец предоставит уведомление о намерениях. Поставка осуществляется путем передачи права собственности на металлический ордер по расчетной цене, установленной биржей в день, когда продавец предоставляет уведомление о намерениях. Количество металла в стержне может варьироваться от стержня к стержню. Хотя фьючерсный контракт предназначен для стандартизированного количества металла (например, 25 000 фунтов для фьючерсного контракта на медь), при расчете суммы платежа учитывается точный вес металла.

Когда покупатели фьючерсов принимают поставку ордера на металл, они могут выбирать, что с ним делать. Например, они могут оставить его на складе на основании ордера, снять с него ордер и продать металл в частном порядке или потребовать его вывоза со склада для использования или хранения в другом месте — процесс, известный как выгрузка.

Все транспортные и складские расходы должны быть оплачены и урегулированы.

Информация о количестве металла, находящегося на гарантии на складах, утвержденных CME Group, и об объеме поставок по контракту на цветные металлы доступна на сайте www.cmegroup.com.

Как определить, является ли медный предмет декора настоящей медью

Как определить, является ли предмет декора из меди настоящей медью

Медный декор — отличный способ украсить свой дом. Медь — это вневременной металл, который вписывается практически в любой интерьер, а медные декоративные элементы легко добавить к существующему устройству, чтобы украсить и усилить естественный характер комнаты.

Типы медных предметов декора, которые вы можете добавить в комнату, могут включать:

  • Светильник медный
  • Медные зеркала
  • Медная посуда
  • Фляги и чашки для вашей кухни
  • Петли декоративные медные
  • Кольца для полотенец медные

Медь — отличный способ создать комплексную тему дизайна для кухни или ванной комнаты, но она работает практически в любой комнате в доме.

Настоящая медь против поддельной меди

Но как узнать, получаете ли вы настоящую медь? Если вы на самом деле покупаете латунь или олово, облицованное медью, вы не только переплачиваете за свой товар, но и получаете предмет, который не будет иметь таких долговечных эффектов, ради которых вы покупаете медь. Ваш предмет может подвергнуться коррозии или ржавчине и со временем выглядеть изношенным, вместо того, чтобы образовывать более богатую патину естественного старения, как у медных изделий с живой отделкой. Вот несколько способов узнать, получаете ли вы настоящую сделку.

Как определить настоящую медь: посмотрите на свой предмет

Вот как отличить медь от латуни. Чтобы отличить медь от латуни, которая является сплавом других металлов, исследуйте цвет при хорошем белом свете. Настоящая медь должна иметь красновато-коричневый оттенок, как копейка. Изделия из латуни имеют желтоватый оттенок. Если ваша вещь желтая, оранжево-желтая или даже имеет серые элементы, вы, вероятно, имеете дело с латунью.

Слушайте свой товар

Ударьте медным предметом о что-нибудь и прислушайтесь к звуку.-8 ом-метров. Вы можете быть уверены, что ваш предмет не из чистой меди, если сопротивление намного выше или ниже этого значения.

Измерьте его плотность

Еще один научный тест, который вы можете провести с предметом, — это измерение его плотности. Это может быть немного сложно, если вы не знаете объем предмета. Если вы это сделаете, вы можете измерить вес предмета по его объему, чтобы получить его плотность. Чистая медь имеет плотность 8,92 грамма на миллиметр.

Посмотрите на цвет

Наконец, присмотритесь к цвету предмета.Хотя его поверхность должна дать вам некоторые подсказки, вы сможете узнать больше, если сначала очистите ее. Натрите предмет смесью соли и уксуса и подождите, пока очищенная поверхность окислится. Если он станет зеленым, вы можете быть уверены, что это медь.

Медь магнитная?

Магнетизм — еще один способ узнать о вашем медном предмете. Медь магнитная? Не в обычных обстоятельствах, хотя у очень сильных магнитов есть некоторые интересные эффекты: эти магниты могут показаться левитирующими, когда вы бросаете их на медную пластину, или замедляются, если вы бросаете их через медную катушку.Взаимодействие на самом деле создает небольшой электрический ток, и тот же принцип используется в фонариках с механическим приводом, таких как дино-фонарик или дрожащий фонарик. Когда магнит проходит мимо меди, вращая или встряхивая ее, электрический ток заряжает батарею и заставляет лампочку загораться.

Почему медь так себя ведет? Медь на самом деле диамагнитна, что означает, что магниты ее отталкивают, а не притягивают. Постоянно магнитные металлы, такие как железо, относятся к ферромагнетикам .

Итак, нет, ваша медная вещь не прилипнет к холодильнику. Если вы поместите магнит на металлический предмет, и он прилипнет, то, скорее всего, это железо, сталь или другой ферромагнитный материал.

Как определить медные монеты

Медные монеты — одни из самых простых для идентификации медных предметов, поэтому они являются отличной отправной точкой для проверки ваших навыков медного детектива или для создания легкого научного эксперимента для детей. Пенни изготавливаются из одного из двух материалов: чистой меди или цинка с медным покрытием.

Есть четыре способа проверить медный пенни:

  • Во-первых, внимательно посмотрите на цвет пенни. Цинковые монеты могут иметь пятнистый, неровный вид, а медные монеты, скорее всего, будут оранжевыми или даже шоколадными.
  • Во-вторых, бросьте пенни на стол и прислушайтесь к звуку, который он издает. В этом случае медный пенни должен издавать «звенящий» звук, а цинковый пенни — «лязгать».
  • В-третьих, можно взвесить копейки. Вам понадобятся точные весы с граммовым весом.Медный пенни должен весить 3,11 грамма, а цинковый — 2,5 грамма.
  • Наконец, посмотрите на дату. Если ваш пенни был отчеканен до 1982 года, он будет на 95% состоять из меди и на 5% из цинка. Начиная с 1982 года, пенни содержали только 2,5% меди и 97,5% цинка. Пенни, сделанные в 1982 году, можно было сделать из любой из двух композиций.

Почему Монетный двор США перешел с медных на цинковые гроши? По сути, они были обеспокоены тем, что цена на медь была настолько высока, что людям было бы более ценно переплавлять гроши и продавать их как металлолом — практика, которая является незаконной в U.С. закон. Так что, если вы думаете переплавить медные гроши ради прибыли, возможно, вам стоит пересмотреть свое решение — если только это не для искусства. Закон делает исключение для «образовательных, развлекательных, новаторских, ювелирных и подобных целей».

Есть еще одна причина знать, из чего сделаны ваши гроши. Новые цинковые монеты токсичны для собак, а старые медные — нет. (Это не означает, что поедание старых пенни им полезно — просто для этого с меньшей вероятностью потребуется экстренное вмешательство!)

Почему все это имеет значение?

В конце концов, действительно ли имеет значение, сделаны ли ваши изделия из меди или нет? В каких ситуациях вам может понадобиться идентифицировать материал предмета? Одна из причин — вы покупаете антиквариат на распродаже в гараже или на распродаже недвижимости.Подлинность вещи поможет вам получить за нее справедливую цену и правильно за ней ухаживать. Это также может быть фактором при поиске подлинных предметов ручной работы.

Другой — если вы унаследовали медь от члена семьи, особенно если это кухонная посуда. Знание того, сделаны ли эти предметы из меди, поможет вам определить, безопасно ли готовить с ними или стоит покупать современные медные горшки. Если ваша медная посуда облицована, вам также может потребоваться выяснить, облицована ли она оловом, серебром или другим материалом.

Конечно, некоторые из этих методов требуют времени и инструментов, и вы не сможете выполнить все эти тесты в антикварном магазине или на барахолке. Но, попробовав сначала эти эксперименты дома, вы сможете лучше познакомиться с медью и ее сплавами и лучше научитесь ее определять.

Купите медь у надежного источника

Один из способов убедиться, что вы получаете настоящую медь, — это покупать медь у известного в отрасли имени. CopperSmith продает широчайшую коллекцию изделий из настоящей меди и изделий из переработанной меди, а также на протяжении многих лет является ведущим оптовым и розничным продавцом товаров для дома из металла премиум-класса, поэтому вы знаете, что можете положиться на нас в вопросах качества медных раковин и других предметов декора премиум-класса.Чтобы узнать больше о красивых изделиях из меди CopperSmith или разместить заказ, позвоните нам по телефону 1-888-431-4677 или напишите нам по адресу sales@worldcoppersmith. com. Вы также можете запросить дополнительную информацию, заполнив нашу удобную онлайн-форму для связи!

Переработка меди: от руды к рынку

При рафинировании меди добытая порода проходит несколько стадий обработки.Вот краткий обзор того, как это происходит.

Добытая порода обычно содержит менее 1 процента меди. Это означает, что для того, чтобы стать готовым к продаже медным продуктом, он должен пройти различные этапы физической и химической обработки.

После добычи металлической меди первым важным шагом в рафинировании меди является ее концентрирование. Этот критически важный процесс, который обычно проводится на рудниках или в непосредственной близости от них для экономии транспортных расходов, включает измельчение добытой руды для грубого отделения меди от пустой породы.

Медь дополнительно концентрируется путем суспендирования измельченной руды с водой и химическими реагентами. В этом процессе смесь продувается воздухом, и медь всплывает наверх. Затем медь удаляется скиммером. В конце этого этапа уровни концентрата медной руды обычно составляют от 24 до 40 процентов.

Не пропустите медь!

Что вызвало резкий отскок Меди?
Ознакомьтесь с отчетом INN за 2021 год сегодня, чтобы узнать об акциях, интервью с экспертами и многом другом

После завершения концентрации следующим этапом создания меди, готовой к выпуску на рынок, будет рафинирование меди.Обычно это происходит вдали от самих шахт на нефтеперерабатывающем или плавильном заводе. При рафинировании меди нежелательные материалы постепенно удаляются, и медь концентрируется до чистоты 99,99%, что является стандартом для меди класса А.

Детали процесса рафинирования меди зависят от типа минералов, с которыми связана медь. Медная руда, богатая сульфидами, перерабатывается с помощью пирометаллургии, а медная руда, богатая оксидами, очищается с помощью гидрометаллургии.Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессах рафинирования меди в пирометаллургии и гидрометаллургии, а также о производстве рафинированной меди.

Рафинирование меди: пирометаллургия

В пирометаллургии медный концентрат сушат перед нагревом в рафинировочной печи. Химические реакции, происходящие в процессе нагрева, вызывают разделение концентрата на два слоя материала: слой штейна и слой шлака. Слой штейна внизу содержит медь, а слой шлака вверху содержит примеси.

Шлак сбрасывается, а штейн извлекается и перемещается в цилиндрическую емкость, называемую конвертером. В конвертер добавляются различные химические вещества, которые вступают в реакцию с медью. Это приводит к образованию преобразованной меди, называемой «черновой медью». Черновая медь восстанавливается и затем подвергается другому процессу, называемому огневым рафинированием.

При огневом рафинировании воздух и природный газ продувают через медь для удаления оставшейся серы и кислорода, оставляя рафинированную медь для переработки в медный катод.Эта медь отливается в медные аноды и помещается в медный электролитический элемент. После загрузки чистая медь собирается на катоде и удаляется в виде медного продукта с чистотой 99%.

Рафинирование меди: Гидрометаллургия

В гидрометаллургии медный концентрат подвергается рафинированию с помощью одного из нескольких процессов. Наименее распространенным методом является цементация, при котором кислый раствор меди осаждается на железный лом в результате окислительно-восстановительной реакции. После нанесения достаточного количества меди медь подвергается дальнейшему рафинированию.

Более распространенным методом рафинирования является экстракция растворителем и электролитическое извлечение, или SX / EW. Эта новая технология рафинирования получила широкое распространение в 1980-х годах, и, по данным Ассоциации разработки меди, примерно 20 процентов мирового производства меди в настоящее время производится с помощью этого процесса.

Экстракция растворителем начинается с органического растворителя, который отделяет медь от примесей и нежелательных материалов. Затем добавляется серная кислота, чтобы отделить медь от органического растворителя с получением раствора электролита.

Этот раствор затем подвергают процессу электролитического извлечения, при котором медь в растворе наносится на катод. Этот медный катод может продаваться как есть, но также может быть изготовлен в виде стержней или исходных листов для других электролитических медных элементов.

Рафинирование меди: выход на рынок

Горнодобывающие компании могут продавать медь в концентрате или катодной форме. Как упоминалось выше, медный концентрат чаще всего очищается с использованием оборудования, расположенного не на рудниках компании.

Производители концентрата продают порошковый концентрат, содержащий от 24 до 40 процентов меди, медеплавильным и аффинажным предприятиям. Условия продажи уникальны для каждой металлургической компании или завода по переработке меди, но в целом металлургический завод платит горнодобывающей компании примерно 96 процентов стоимости содержащейся меди в концентрате за вычетом затрат на обработку (TC) и затрат на переработку (RC).

TC начисляются за тонну обработанного концентрата, в то время как RC взимаются за фунт очищенного металла.Эти сборы колеблются в зависимости от рынка, но часто устанавливаются ежегодно. TC и RC имеют тенденцию повышаться, когда имеется высокая доступность медной руды.

Не пропустите медь!

Что вызвало резкий отскок Меди?
Ознакомьтесь с отчетом INN за 2021 год сегодня, чтобы узнать об акциях, интервью с экспертами и многом другом

Шахтеры указывают концентрации меди, хотя они могут быть проверены третьей стороной на пути к аффинажному предприятию. Кроме того, в отношении медного концентрата могут применяться штрафы в соответствии с уровнем содержания вредных элементов, таких как свинец или вольфрам.

Большинство металлургических компаний имеют строгие ограничения на допустимые концентрации примесей, и если производители концентрата не соблюдают эти требования, они будут подвергаться финансовым штрафам.

Горняки также могут получить кредит на «ценные» минералы, такие как драгоценные металлы, золото и серебро. TC и RC взимаются отдельно с этих металлов.

Металлургические заводы

обычно взимают плату за проезд, но они также могут продавать рафинированную медь от имени горняков.Таким образом, весь риск (и вознаграждение) колебаний цен на медь ложится на плечи горняков.

Обычно медный концентрат продается либо по спотовым контрактам, либо по долгосрочным контрактам в качестве промежуточного продукта. По спотовым контрактам горняки получают оплату в соответствии с ценой на медь на момент продажи медеплавильным / аффинажным заводом, а не по цене на медь на дату поставки концентрата. Для более долгосрочных контрактов цены основаны на согласованной цене на медь на будущую дату, обычно 90 дней с момента поставки на медеплавильный завод.

Это обновленная версия статьи, первоначально опубликованной Investing News Network в 2011 году.

Не забудьте подписаться на нас @INN_Resource, чтобы получать обновления в режиме реального времени!

Раскрытие информации о ценных бумагах: Я, Присцила Баррера, не владею прямыми инвестициями ни в одной компании, упомянутой в этой статье.

<< Типы медной руды: сульфиды и оксиды

Вальхайм: Где найти медь | Как добывать медную руду и превращать ее в бронзу

В фэнтези на выживание викингов Valheim в вашем распоряжении много природных (и несколько сверхъестественных) ресурсов.Из них медных и бронзовых примечательны своей полезностью при создании ряда инструментов, оружия и наборов брони, многие из которых будут необходимы в вашем стремлении вернуть это потерянное царство Одину.

На этой странице вы найдете:

Где найти медь в Вальхейме

Медная руда — это природный ресурс в Вальхейме, хотя для ее очистки требуется плавка, прежде чем ее можно будет использовать в ремеслах. Но что наиболее важно, чистая медь — жизненно важный ингредиент для создания бронзы.

Вы можете найти жилы медной руды в Шварцвальде . Для этого ресурса вам понадобится майнить .

К счастью, добыча полезных ископаемых в Вальхейме не является сложным процессом: молот, который по умолчанию находится в вашем инвентаре, можно использовать как горное оборудование. Вы также можете взять кирку или множество других острых инструментов в игре, если на то пошло, но молоток сделает свою работу.

Как выплавлять медную руду в медные слитки

Чтобы получить чистую медь из ресурсов медной руды, вам понадобится плавильный завод .Вы не можете сделать одно из них, пока не разберетесь с первым боссом игры, Эйктиром Оленем, поскольку победа над ним дает вам доступ к Погребальным камерам в Шварцвальде, где вы можете найти Surtling Cores. Соедините пять ядер Surtling с 20 камнями, используя верстак, чтобы создать плавильный завод.

Используя уголь в качестве источника тепла, вы можете плавить медную руду в чистые медные слитки . Медные слитки используются в трех рецептах: медный нож , кузнечный и бронзовый .

Как создать кузницу

Кузница — это место, где вы фактически создаете бронзу, сплав меди и олова.

Чтобы построить кузницу, вам понадобятся следующие ресурсы:

  • Шесть медных слитков
  • Десять кусков дерева
  • Четыре куска камня
  • Четыре угля

Медные слитки производятся на плавильном заводе, как описано выше.

Дерево и камень можно легко поднять с земли.Фактически, к тому времени, когда вы достигли той точки в игре, когда вы можете подумать о строительстве кузницы, у вас, вероятно, уже более чем достаточно набивки в карманах.

Уголь немного сложнее. Хотя его можно найти в сундуках или на алтарах, или сбросить с поверженных врагов Сертлинга, более надежный способ — сделать это самостоятельно.

Самый простой способ сделать это — поместить часть излишков древесины, о которой мы упоминали, в печь для обжига угля , но вы также можете намеренно пережарить сырое мясо на станции приготовления пищи.Однако, учитывая сложности кормления себя и своих друзей в этой игре, вероятно, лучше не жертвовать своими запасами еды, если в этом нет крайней необходимости.

Чтобы создать кузницу, сначала разместите верстак. Затем вытащите молоток из инвентаря и перейдите на вкладку «Создание». Если у вас есть все необходимые ресурсы, вы сможете автоматически создавать и размещать кузницу.

Как крафтить бронзу в Вальхейме

Чтобы создать бронзовую , вам нужно объединить два медных слитка с одним куском олова в кузнице.

К счастью, олово также можно добывать в Шварцвальде, используя тот же метод, который вы использовали для добычи медной руды в начале этого процесса. Посмотрите вокруг, нет ли отложений олова, удалите их инструментом, и все готово. Вам даже не нужно ее очищать: оловянную руду можно использовать в процессе изготовления бронзы в исходном виде.

Как только у вас появится доступ к бронзе, вы сможете создавать действительно полезные предметы, которые помогут вам в средней и поздней игре.

Чтобы получить больше советов от Valheim, вот наш полный справочник.

Чтобы узнать, как изготовить культиватор и начать заниматься сельским хозяйством, ознакомьтесь с нашим руководством здесь.

Или, если хотите, посмотрите наш путеводитель по лодкам Valheim , чтобы узнать, как бронзовые гвозди используются в модернизации вашего гидроцикла.

фьючерсов на медь | Daniels Trading

Медь уникальна среди других металлов, потому что она может определять состояние экономического роста в данной стране. Например, если спрос на медь увеличивается, значит, экономика расширяется.Фактически, Всемирное бюро статистики металлов сообщило о 8% -ном увеличении потребления меди только в течение 2010 года, особенно в Азии, и с тех пор спрос продолжал расти. Поскольку медь жизненно важна для строительства и электропроводки, неудивительно, что этот драгоценный металл сохраняет свое значение наряду с серебром и золотом при инвестировании во фьючерсы. Фьючерсы на медь можно использовать в качестве инструмента хеджирования для снижения цен. Фьючерсы на медь также предлагают такие преимущества, как централизованный клиринг и прозрачность цен для трейдеров.

Спецификации контракта на медь
Символ продукта HG
Заведение CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (Нью-Йорк)
Часы торговли CME Globex : вс – пт 17: 00–16: 15 CT с 45-минутным перерывом каждый день, начало в 16:15
CME ClearPort : вс – пт 17: 00–16: 15 CT с 45-минутным перерывом каждый день, начинающийся в 16:15
Open Outcry : пн – пт 7: 10–12: 00, CT
Размер контракта 25000 фунтов
Ценовое предложение U.S. центов за фунт
Обратите внимание: цены указаны в долларах США и центах
Минимальное колебание 0,0005 долл. США за фунт
Прекращение торгов Торговля прекращается на третий последний рабочий день месяца поставки.
Котируемые контракты Торговля осуществляется для поставки в течение текущего календарного месяца, следующих 23 календарных месяцев и любых марта, мая, июля, сентября и декабря, приходящихся на 60-месячный период, начинающийся с текущего месяца.
Вид расчетов Физическое
Порядок расчетов Ежедневная процедура расчета по фьючерсам на медь
Процедура окончательного расчета по фьючерсам на медь
Срок поставки Поставка может происходить в любой рабочий день, начинающийся в первый рабочий день месяца доставки или любой последующий рабочий день месяца доставки, но не позднее последнего рабочего дня текущего месяца доставки.
Расчетная торговля (TAS) Торговля при расчетах разрешена в активный контрактный месяц. Активными месяцами контракта будут март, май, июль, сентябрь и декабрь. В любую дату транзакции TAS будут разрешены только в течение одного контрактного месяца. Транзакции TAS могут быть выполнены по расчетной цене текущего дня или с любым допустимым шагом цены на десять тиков выше или ниже расчетной цены.
Характеристики марки и качества Контрактная (базовая) марка для контракта на медь 1-го сорта должна быть электролитическими медными катодами 1-го сорта (сплошная пластина или резка) и должна соответствовать спецификациям (в отношении химических и физических требований) для электролитического медного катода 1-го сорта, утвержденным Американское общество испытаний и материалов (B115-00) или его последняя редакция.
Правила обмена Эти контракты перечислены в соответствии с правилами и положениями COMEX и подчиняются им.
Источник: CME

Факты о меди

Медь — один из старейших и наиболее добываемых товаров в мире, сразу после алюминия и железа. Люди использовали медь более 10 000 лет, и ее происхождение можно проследить до Кипра, Греции и Египта. Медь — самый популярный металл, используемый в промышленных целях.Он лучший проводник электричества и устойчив к коррозии. Медь, как известно, является биостатической, что означает, что на ней не могут расти бактерии. Поэтому медь используется в таких предметах, как дверные ручки и пищевые поверхности в гигиенических целях. С 2011 года мировое производство меди растет, и крупнейшим производителем меди является Чили, за которой следуют Перу и Китай. Китай является крупнейшим потребителем меди.

Источник: Barchart

Последнее обновление: май 2013 г.

Дополнительная информация

Последние сообщения о меди

  • Beyond the Spotlight: 10 августа 2020 г. (пшеница, медь, облигации) (8/10/2020) — Beyond the Spotlight — это еженедельное видео, выпускаемое по понедельникам, в котором освещаются два или три рынка, которые могут стать торговыми возможностями на неделю вперед .Это позволяет вам, как подписчику консультативной службы Trade Spotlight, смотреть вперед вместе с нами, потенциально создавая для себя дополнительные торговые возможности. Видео недели, ссылка на которое находится ниже… Подробнее.
  • Beyond the Spotlight: 20 июля 2020 г. (Crude, OJ, Copper) (20.07.2020) — Beyond the Spotlight — это еженедельное видео, выпускаемое по понедельникам, в котором освещаются два или три рынка, которые могут стать торговыми возможностями на неделю вперед . Это позволяет вам, как подписчику консультативной службы Trade Spotlight, смотреть вперед вместе с нами, потенциально создавая для себя дополнительные торговые возможности.Видео недели, ссылка на которое находится ниже… Подробнее.
  • Beyond the Spotlight: 11 ноября 2019 г. (медь, пшеница, крупный рогатый скот) (11/11/2019) — Beyond the Spotlight за неделю с 11 ноября 2019 г. охватывает рынки меди, чикагской пшеницы и живого скота. Смотрите сейчас, чтобы смотреть в будущее вместе с нами, потенциально создавая для себя дополнительные торговые возможности.

Что нужно знать об инвестировании в медь (FCX, FM.TO)

Медь — это непритязательный металл, который тысячелетиями занимал третье место после золота и серебра, своих более престижных аналогов в группе IB периодической таблицы.Медь — настолько третьесортный металл, что ее нужно сплавить с оловом, прежде чем из нее будут делать олимпийские медали.

Несмотря на статус меди, это один из самых универсальных металлов из существующих. Соедините его полезность с низкой ценой, и это может быть подходящим временем для инвесторов, чтобы присмотреться к нему поближе.

Медь на рынке покупателя

Переизбыток предложения привел к тому, что медь торговалась в диапазоне от 2,00 до 4,50 долларов за фунт с 2009 по 2018 год, где цена отскочила примерно до уровня 3 долларов. 00 в течение большей части 2018 года. То, что цена находится в середине диапазона, может показаться, что медь выглядит как инвестиция, которую следует учитывать, но один недостаток заключается в том, что она поставляется запредельно большими партиями (25 000 тройских фунтов) для обычного инвестора. Вот почему большинство людей, которые хотят сделать медь частью разнообразного портфеля, предпочитают вкладывать свои деньги в компании, которые зарабатывают на металле, а не непосредственно на меди.

Лучшие медные компании

Компания Freeport McMoRan (FCX) из Феникса является одним из крупнейших производителей меди.Он добывает медь повсюду, от Восточного Конго до Перу и Индонезии, но большинство ее рудников расположены в Соединенных Штатах, особенно в Аризоне и Нью-Мексико, с меньшими долями в Колорадо.

Недавние успехи Freeport-McMoRan развивались в том же направлении, что и состояние металла, только в еще большей степени. Акции торговались на самом низком уровне с начала века в 2016 году, когда цена на медь упала примерно до 2 долларов США — это произошло после того, как в 2011 году цена акции достигла 60 долларов за акцию.С тех пор акции компании неуклонно росли вместе с ценой на товар до 12,50 долларов за акцию по состоянию на ноябрь 2018 года.

Вряд ли это рекомендация по покупке акций, но опять же, мы говорим о компании второго века своего существования, предложения которой включают разнообразную сырьевую базу. Freeport-McMoRan также добывает молибден. И давайте просто проигнорируем на мгновение, что эти товары сейчас все еще продаются дешево.Следует отметить, что Freeport McMoRan продал свои нефтегазовые активы на протяжении многих лет, особенно с большими убытками от того места, где она приобрела McMoRan Exploration.

На Уолл-стрит нельзя разбогатеть, покупая акции успешных компаний, успех которых отражается в их высоких курсах акций. Что ж, вы можете, но ваши шансы на богатство намного выше, когда вы находите временно поврежденный запас, который вот-вот вернется к жизни. В нашем тематическом исследовании Freeport McMoRan делает больше, чем просто выкапывает медную руду из земли и отправляет ее вниз по потоку на аффинажный завод.Компания также производит электродную проволоку, медные пестициды, катоды и многое другое, важные для отрасли продукты, которые приносят прибыль даже в те периоды, когда сама медь была менее прибыльной.

Нация Спекуляции

Если доставка меди сегодня кажется слишком рискованной или требует слишком больших финансовых обязательств для вас, то есть будущее. Фьючерсы на медь торгуются до пяти лет и должны в некоторой степени указывать на то, какой, по мнению рынка, будет цена в течение оставшейся части десятилетия.И то, что думает рынок, похоже на то же самое, с повышенной вероятностью застоя. Контракты колеблются всего лишь на пенни за унцию, что, конечно, было бы благом для любого, кто достаточно оптимистично полагает, что текущая низкая цена на медь является универсальным минимумом, а не просто местным.

Но даже с учетом узкого диапазона фьючерсных цен такое инвестирование консервативно по сравнению с инвестированием в большинство компаний по добыче меди. На Венчурной бирже TSX, ключевом месте Канады для компаний с малой и нано-капитализацией, где непропорционально большое количество листинговых компаний имеет дело с драгоценными и полудрагоценными металлами.Канадская медная промышленность варьируется от устоявшихся предприятий, таких как Vancouver’s First Quantum Minerals (FM.TO) с рыночной капитализацией в 9 миллиардов долларов (по состоянию на ноябрь 2018 г.), до агрессивных фирм, которые, вероятно, столкнутся с быстрым исключением из листинга.

Итог

Золото и серебро стоят в 400 и 5 раз дороже меди соответственно. Причины во многом объясняются как материальной нехваткой, так и стойким общественным мнением. Хорошая новость заключается в том, что чем дешевле товар, тем более изменчивой может быть его цена.Золото не вырастет в цене вдвое за месяц, если его стартовая цена не превышает 1000 долларов за унцию. Медь вполне могла.

У инвесторов в медь есть шанс на крупную прибыль. Шансы на убытки тоже есть, но в абсолютном выражении медь близка к нижней границе. Из-за коммерческого значения меди и сопутствующей инфраструктуры, предназначенной для ее вывода на рынок, ее цена никогда не упадет до нуля. Умный инвестор измеряет вероятность и величину как положительных, так и отрицательных сторон и соответственно размещает свои фишки.В случае с медью покупатели, по-видимому, мало рискуют потерять все свои деньги, во всяком случае в краткосрочной перспективе.

Раскрытие информации: автор не занимал должности ни в одной из компаний, перечисленных в этой статье, когда она была написана.

Глобальные новости о меди, цены на медь и анализ

ЖИВОЕ БУДУЩЕЕ 22/03: Новый максимум 2021 года для алюминия на Лондонской бирже металлов; цинк, никель на 1%

Цена фьючерса на

Aluminium достигла еще одного максимума с начала года до 2 289 долларов США.50 за тонну во время торгов на Лондонской бирже металлов в понедельник, 22 марта, при сохранении опасений по поводу предложения металла и при дневном повышении цен на все цветные металлы на момент закрытия.

22 марта 2021 г. Ана де Лиз

Предложения по дискуссионным документам LME не будут служить физическому рынку — IWCC

Предложения, включенные в дискуссионный документ Лондонской биржи металлов, не будут служить потребностям физического рынка и могут оказать негативное влияние на производителей меди и медных сплавов, заявил Международный совет по кованной меди (IWCC).

22 марта 2021 г. Андреа Хоттер

ГОРЯЧЕЕ НА МЕТАЛЛАХ: дилемма дискуссионного документа LME

Обычно после дискуссионного документа на Лондонской бирже металлов есть хорошее представление о вероятном результате.Но на этот раз кажется намного сложнее сказать, по какому пути пойдет LME.

22 марта 2021 г. Андреа Хоттер

INE начинает поставку первой меди

Мартовский контракт на облигационную медь на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в настоящее время готовится к поставке до 16-22 марта — это самая первая поставка фьючерсов на облигационную медь на бирже с момента его дебюта 19 ноября 2020 года, — понимает Fastmarkets. .

22 марта 2021 г. Салли Чжан

Члены ISRI категорически против изменения маржи LME

Предлагаемые изменения маржинальной методологии Лондонской биржи металлов будут иметь пагубные последствия для обеспечения и кредитных линий, увеличат транзакционные издержки и брокерские сборы, а также ограничат возможности компаний по переработке лома хеджировать, согласно данным отдела цветных металлов Института промышленности по переработке лома.

30Май

Можно ли собирать металлолом в россии: Имеет ли право частное лицо собирать, перевозить и продавать (сдавать) металлолом?

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Сбор металлолома у населения в Москве и области: цена приема металла

МЕДЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ

 

Блестяшка от 0,5 мм. Засор от 2%

цена за 1 кг

365 руб

1200 руб

цена за 1 кг

370 руб

доставка
2500 руб

цена за 1 кг

375 руб

2500 руб

МЕДЬ КАТАНКА

 

“К” От 3 мм (не электротехническая)

цена за 1 кг

350 руб

цена за 1 кг

355 руб

цена за 1 кг

360 руб

МЕДЬ ЖЖЕНКА

 

“Ж” (эл. тех. жженая, толщина более 0.5 мм.)

цена за 1 кг

360 руб

цена за 1 кг

365 руб

цена за 1 кг

370 руб

МЕДЬ МИКС

 

Несортированная медь. Засор от 0,3%

цена за 1 кг

320 руб

цена за 1 кг

325 руб

цена за 1 кг

330 руб

МЕДЬ КУСОК

 

“Д” (кусок не эл. тех., толщина от 3 мм.). Засор от 0,3%

цена за 1 кг

320 руб

цена за 1 кг

335 руб

цена за 1 кг

340 руб

МЕДЬ ШИНКА

 

Шинка трансформаторная – марок М1, М2, М3

цена за 1 кг

360 руб

цена за 1 кг

365 руб

цена за 1 кг

370 руб

ЛАТУНЬ МИКС

 

Засор от 3%

цена за 1 кг

200 руб

цена за 1 кг

210 руб

цена за 1 кг

215 руб

ЛАТУНЬ КУСОК

 

Желтый кусок от 5мм.

цена за 1 кг

210 руб

цена за 1 кг

220 руб

цена за 1 кг

240 руб

ЛАТУННАЯ СТРУЖКА

 

Засор от 5%

цена за 1 кг

190 руб

цена за 1 кг

190 руб

цена за 1 кг

190 руб

АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ

 

АД 31

цена за 1 кг

80 руб

цена за 1 кг

90 руб

цена за 1 кг

95 руб

Алюминий электротехнический

 

Засор от 0,5 %

цена за 1 кг

90 руб

цена за 1 кг

95 руб

цена за 1 кг

100 руб

ДЮРАЛЬ

 

Дюралюминий
Засор от 0,5 %

цена за 1 кг

60 руб

цена за 1 кг

65 руб

цена за 1 кг

70 руб

Алюминий моторный

 

Моторка

цена за 1 кг

55 руб

цена за 1 кг

60 руб

цена за 1 кг

65 руб

ОФСЕТ

 

Офсетные листы для печати. Алюминиевые офсетные листы
Засор от 0,5 %

цена за 1 кг

75 руб

цена за 1 кг

80 руб

цена за 1 кг

85 руб

Пищевой алюминий

 

Пищевка
Засор от 0,5 %

цена за 1 кг

80 руб

цена за 1 кг

85 руб

цена за 1 кг

90 руб

Алюминиевая банка

 

Засор от 15 %

цена за 1 кг

60 руб

цена за 1 кг

65 руб

цена за 1 кг

70 руб

Алюминиевая стружка

 

Засор от 5 %

цена за 1 кг

60 руб

цена за 1 кг

65 руб

цена за 1 кг

70 руб

АЛЮМИНИЙ МИКС

 

Несортированный лом алюминия
Засор от 0,5 %

цена за 1 кг

70 руб

цена за 1 кг

75 руб

цена за 1 кг

78 руб

СВИНЕЦ КАБЕЛЬНЫЙ

 

Без легирующих добавок, очень мягкий и пластичный

цена за 1 кг

95 руб

цена за 1 кг

100 руб

цена за 1 кг

115 руб

СВИНЕЦ ПЕРЕПЛАВ

 

цена за 1 кг

80 руб

цена за 1 кг

85 руб

цена за 1 кг

90 руб

СВИНЕЦ В ЧУШКАХ

 

Промежуточный продукт для дальнейшей переработки

цена за 1 кг

80 руб

цена за 1 кг

85 руб

цена за 1 кг

90 руб

СВИНЕЦ КУСКОВОЙ

 

Промышленные отходы
С00, С2 и С3 – чистый свинец (до 99%)
ССу, ССуА, УСМ – сплавы с сурьмой (0.5%) и другими металлами

цена за 1 кг

90 руб

цена за 1 кг

95 руб

цена за 1 кг

100 руб

ПРИЕМ НЕРЖАВЕЙКИ

 

От 18% до 23% Ni

цена за 1 кг

50 руб

цена за 1 кг

55 руб

цена за 1 кг

60 руб

СВИНЦОВЫЙ АКБ

 

цена за 1 кг

50 руб

цена за 1 кг

55 руб

цена за 1 кг

60 руб

ГЕЛЕВЫЕ АКБ

 

Безуходный свинцово-кислотного аккумулятор

цена за 1 кг

55 руб

цена за 1 кг

60 руб

цена за 1 кг

65 руб

ТЯГОВЫЕ АКБ

 

От погрузчиков

цена за 1 кг

50 руб

цена за 1 кг

55 руб

цена за 1 кг

60 руб

АКБ ОТ ИБП

 

От бесперебойников

цена за 1 кг

45 руб

цена за 1 кг

50 руб

цена за 1 кг

55 руб

Нержавеющая сталь

 

С содержанием 10% никеля

цена за 1 кг

60 руб

цена за 1 кг

65 руб

цена за 1 кг

70 руб

Нержавеющая сталь

 

С содержанием 8% никеля

цена за 1 кг

50 руб

цена за 1 кг

55 руб

цена за 1 кг

60 руб

Нержавеющая стружка

 

С содержанием 10% никеля

цена за 1 кг

25 руб

цена за 1 кг

30 руб

цена за 1 кг

35 руб

Лом нержавейки

 

Жаропрочная (более 12%)

цена за 1 кг

60 руб

цена за 1 кг

65 руб

цена за 1 кг

70 руб

ПРИЕМ МЕДНЫХ РАДИАТОРОВ

 

цена за 1 кг

180 руб

цена за 1 кг

190 руб

цена за 1 кг

200 руб

ЛАТУННЫЕ РАДИАТОРЫ

 

цена за 1 кг

160 руб

цена за 1 кг

165 руб

цена за 1 кг

170 руб

РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ

 

цена за 1 кг

55 руб

цена за 1 кг

60 руб

цена за 1 кг

65 руб

ТИТАН

 

Лёгкий прочный металл серебристо-белого цвета

цена за 1 кг

150 руб

цена за 1 кг

155 руб

цена за 1 кг

160 руб

БРОНЗА

 

Сплав меди с оловом, а также с нек-рыми другими металлами

цена за 1 кг

200 руб

цена за 1 кг

205 руб

цена за 1 кг

210 руб

Бронза кусковая

 

Толщина более 10 мм

цена за 1 кг

200 руб

цена за 1 кг

205 руб

цена за 1 кг

210 руб

Бронзовая стружка

 

цена за 1 кг

180 руб

цена за 1 кг

190 руб

цена за 1 кг

200 руб

МАГНИЙ

 

Мягкий лёгкий серебристо-белый металл

цена за 1 кг

40 руб

цена за 1 кг

45 руб

цена за 1 кг

50 руб

ЦИНК

 

Ковкий металл синевато-белого цвета
Засор от 3 %

цена за 1 кг

50 руб

цена за 1 кг

55 руб

цена за 1 кг

60 руб

ЦАМ

 

Сплав Цинка, Алюмния и Магния

цена за 1 кг

50 руб

цена за 1 кг

55 руб

цена за 1 кг

60 руб

НИКЕЛЬ

 

10% (NI от 9. 3%) ( засор от 0,5 %)

цена за 1 кг

80 руб

цена за 1 кг

83 руб

цена за 1 кг

85 руб

НИКЕЛЬ

 

9 % (NI от 9-9.2 %) ( засор от 0,5 %)

цена за 1 кг

75 руб

цена за 1 кг

78 руб

цена за 1 кг

80 руб

НИКЕЛЬ

 

8% (NI от 8- 9% ) ( засор от 0,5 % )

цена за 1 кг

65 руб

цена за 1 кг

67 руб

цена за 1 кг

70 руб

НИКЕЛЬ

 

7% (NI от 7- 8% ) ( засор от 0,5 % )

цена за 1 кг

40 руб

цена за 1 кг

43 руб

цена за 1 кг

45 руб

ОЛОВО

 

Чистое олово марки О1.

цена за 1 кг

1500 руб

цена за 1 кг

1530 руб

цена за 1 кг

1550 руб

БАББИТ (Б 83)

 

Сплав на основе олова для заливки подшипников

цена за 1 кг

1050 руб

цена за 1 кг

1055 руб

цена за 1 кг

1060 руб

Переработка и утилизация лома по городам России (адреса, телефоны)

Специфика данного бизнеса

Как правило, базы приема металлолома закупают сырье в любом количестве, но в некоторых пунктах могут быть установлены ограничения по весу – минимальному и максимальному. Это связано, в первую очередь, с трудоемкостью транспортировки отходов металла. И, несмотря на то, что есть пункты, осуществляющие прием металлолома с вывозом, трудности может вызывать транспортировка особо крупных партий металлолома. В большинстве случаев для конструкций больших размеров (например, прием авто на металлолом) требуется демонтаж. Такую услугу часто оказывают сами организации, принимающие вторсырье. Однако также есть перечень запрещенных к покупке металлических изделий и отходов. Так, ни один приемник не купит радиоактивный и взрывоопасный металлолом, военное оборудование и боеприпасы, канализационные люки и проволоку, а также автомобили без соответствующей документации.

Тарифы на сырье формируются исходя из нескольких факторов. Это и качество, и габариты металлолома, и доля сора в нем, и услуги самовывоза или демонтажа, и бюджет самой организации, покупающей вторсырье. Несмотря на то, что пункты приема металлолома цены на сырье устанавливают свои, разница, как правило, бывает незначительной. Ниже представлен прайс со средними расценками на металлолом.

Дополнительные услуги

Фирмы, которые занимаются скупкой металлолома иногда предоставляют дополнительные услуги:

  • демонтаж металлоконструкций
  • манипулятор для погрузки и вывоза металла
  • утилизация автомобилей

 

Услуги по утилизации металлолконструкций и автомобилей

Цена металлолома за тонну

Прием металлолома, прайс

Вид металла

Цена, руб/т

Медь

170 000

Алюминий

33 000

Свинец

25 000

Титан

70 000

Латунь

85 000

Бронза

125 000

Олово

30 000

Сталь

5 500 – 5 900

Чугун

5 500 – 5 800

Нержавеющая сталь

25 000 – 38 000

 

Как видно, на прием цветного металла цены значительно выше, чем на черный металлолом. Это связано с дефицитом подобных химических элементов и с сокращением их месторождений, в то время как промышленный спрос на них остается стабильно высоким. К слову, медь подлежит полной вторичной переработке, отчасти поэтому остается одним из наиболее дорогих металлов на рынке вторичных ресурсов.

Что нужно учитывать при сдачи металла

Приходя в пункты приема цветного металлолома, стоит учитывать такую особенность цветных металлов, как отсутствие их в чистом виде. В большинстве случаев они встречаются в составе сплавов, при этом процентное содержание тех или иных металлов в них будет оказывать непосредственное влияние на окончательную стоимость металлолома. 

При сдаче черного металла тоже бывают случаи, когда отбрасывают процент веса — если сдавать ржавый металл, жестянку, проволоку и т.д.

Советские плакаты призывающие народ собирать металлолом

Бизнес не заинтересован в разработках залежей российского металлолома

–  Антон, правда ли, главы ряда соседних государств ставят препоны и всячески мешают поставкам лома? 

– Да, значительное влияние на поступление металлолома оказала протекционистская политика географического соседа и соседа за столом Евразийского экономического сообщества – Казахстана. Он последовательно вводит заградительные меры через национального железнодорожного перевозчика АО «КТЖ». Сначала – фактический запрет на вывоз лома черных металлов железнодорожным транспортом (помимо ранее действовавшего запрета на авто) через ограничение приема данного груза к перевозке в адрес российских потребителей. Затем – запрет на порожний подсыл парка российских собственников внутри Казахстана, не позволяющий вывозить в полном объеме то количество лома черных металлов, которое формально согласовывалось в квотах на экспорт.

– Правильно ли я понимаю, что на экспорт российского лома введены ограничения?

– Нет. Экспорт, то есть вывоз металлолома из России, не был обременен. Даже увеличение пошлины в начале 2021 года не смогло остановить вывоз за рубеж стратегического сырья. При этом мы видим признаки сокращения общедоступных объемов лома: лом не просто собирают – заготовители сейчас осуществляют глубокую переработку вторсырья.

– Каков запас металлолома в России?

– В оборот возвращается лишь 80% лома черных металлов. Подчеркну, в развитых странах этот показатель доходит до 97%. Это значит, вместо металлолома на российские металлургические предприятия завозят руду и уголь, оставляющие значительно больший углеродный след. Больше всего – почти все эти 20% несобранного лома – залегают на Русском Севере. Он буквально завален старой техникой и оборудованием. Но эти стратегические запасы не вывозят из-за высокой стоимости транспортировки, кроме того, сбор металлолома в труднодоступных районах в короткий условно летний сезон превращает его в продукт крайне высокой стоимости.

Во-первых, для его сбора необходима техника и топливо, это все в условиях Севера крайне дорого. Во-вторых, разделка не менее дорогим газом в подходящий для транспортировки габарит. В-третьих, металлолом везут в речной или морской порт, грузят на баржу, везут по воде до порта перевалки, далее – до площадки, производящей отгрузку, железнодорожным транспортом и только после этого он выходит на позицию, исходную для несеверного лома.

Тут и без калькулятора становится понятно, что даже бесплатно полученный северный лом в момент попадания в ковш металлургического предприятия становится буквально золотым.

– Существуют ли госпрограммы, которые могут способствовать вывозу металлолома?

– Русский Север очистить от металлолома и пополнить ломофонд возможно по нацпроекту «Экология». При этом, как и в любом другом направлении работы с дотациями, сложностью становится контроль расходования выделенных государством средств. В данном случае вряд ли будет возможным четко отслеживать затраты на работу по транспортировке и разделке лома черных металлов в труднодоступных районах.

– Какой транспорт, на Ваш взгляд, необходимо задействовать, чтобы металлолом не превращался в золото?

– На железнодорожном транспорте существует понятная и прозрачная система тарификации и фиксации факта осуществления перевозок. И именно эта система может стать инструментом контроля целевого расходования выделенных средств. А наличие возможности компенсации выпадающих доходов ОАО «РЖД» из бюджета в соответствии с ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» максимально упрощает увязку источника финансирования (нацпроект) и средства реализации (обнуление железнодорожного тарифа).

Станции, которые могут служить пунктом перевалки северного лома, понятны, таким образом, установление нулевого тарифа на перевозки лома с данных станций простимулирует перевалку на них лома из труднодоступных регионов и запустит процесс очистки Севера нашей страны. Близко расположенные заводы-потребители снижают стоимость дотируемого тарифа, а равно и расход бюджета на реализацию инициативы по рекультивации земель труднодоступных регионов.

Кроме того, некоей компенсацией расходов может стать положительная индексация перевозок лома в порты в рамках тарифного коридора, что будет стимулировать оставлять сырье с низким углеродным следом в пределах России и вносить вклад в ответственное отношение к окружающей среде не заграничными заводами за наш счет, а руками наших металлургов.

Беседовала Алена Алешина

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.

Сенатор призвал вывести из тени сбор металлолома

Экономика

Получить короткую ссылку

781 0 0

Госорганы должны принять подзаконные акты, чтобы вывести отрасль из «тени»

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Почему государство поддерживает нелегальный бизнес по сбору лома цветных металлов, не принимая подзаконные акты, которые бы не только вывели отрасль из «тени», но легализовали самозанятых и принесли дополнительные налоги — с таким запросом обратился к премьеру Бакытжану Сагинтаеву сенатор Едил Мамытбеков.

В своем депутатском запросе сенатор отметил, что к парламентариям обратился их бывший коллега, руководитель ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» Владимир Дворецкий, с просьбой поддержать отрасль.

Объемы отходов и лома цветных и черных металлов в Казахстане, по данным организации, составляют от 150 до 250 миллионов тонн. При этом ежегодно в республике образуется еще более пяти миллионов тонн лома, тогда как собрать удается только порядка 3-3,5 миллиона тонн, подчеркнул депутат.

Охотники за металлом похитили полкилометра кабеля в Экибастузе

«Более 80% первичной заготовки и сбора лома приходится на физические лица, которые фактически являются самозанятыми, а их количество составляет не менее 100 тысяч человек. Кроме того, по стране функционируют порядка 7 000 приемных пунктов, из которых более 90% функционируют нелегально, — поделился сенатор Мамытбеков. — Следует отметить, что сегодня лом является товаром и стратегическим сырьем, который может приносить существенные доходы государству и требует особого внимания».

Со своей стороны парламент сделал все, что от него зависело, подчеркнул сенатор: в 2017 году депутаты внесли в налоговое законодательство изменения касательно деятельности по сбору, заготовке, хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов.

«Изменения являются основой для перехода на совершенно новый формат организации управления отраслью вторичной металлургии, учитывающий мировой опыт и возможности Закона «О саморегулировании», — отметил Мамытбеков.

Подозреваемых в краже 7 тонн люков задержали на юге Казахстана

С заинтересованными ведомствами согласовали и подзаконные акты, которые должны были установить квалификационные требования к организациям по приемке, чтобы они собирали лом в соответствии с национальными стандартами, а также чтобы эти организации в режиме реального времени предоставляли данные о количестве принятого и реализованного лома и оплачивали для своих поставщиков (физических лиц) пенсионные отчисления и медстраховку, и другие.

Однако все эти подзаконные акты до сих пор не приняты. В итоге и сама отрасль, и государство несут потери, считает депутат. Ситуация становится парадоксальной — с одной стороны, Налоговый кодекс требует, чтобы в Минфин направили информацию о собранном ломе и налогах. Но с другой — уполномоченный орган не может этого сделать, потому что нет документа, который бы обязал приемщиков сдавать эту информацию, подчеркнул депутат.

Не менее полутора миллионов тенге не поступили в пенсионный фонд, потому что министерство труда не внесло норму, обязывающую приемщиков платить налоги за самозанятых, которые лом собирают, продолжил он.

«Ни государству, ни добросовестным участникам рынка нет никакого смысла терять еще год, работая полулегально», — заявил в запросе Мамытбеков.

Он попросил премьера дать необходимые поручения для того, чтобы современная, использующая потенциал саморегулирования система управления отрасли реально заработала.

Сбор металлолома – подготовка к войне



Владимир Тольц: Сегодня мы обсудим тему, не совсем обычную для нашей передачи. Речь пойдет о сборе лома цветных металлов. Но не в том смысле, к которому мы привыкли за последние годы, слушая в сводках новостей сообщения, что где-то снова вандалы украли и сдали в утиль бронзовый памятник, старинный паровоз, срезали действующий кабель. Ведь некогда сбор металлолома считался государственной задачей.


Ольга Эдельман: Ну как было построить первое в мире государство рабочих и крестьян без сбора вторсырья.


Протокол заседания комиссии Госплана СССР от 28 мая 1929 г.

Слушали:

Доклад Главцветмета о промфинплане цветной металлопромышленности …

Постановили:

1) Констатировать, что производственная программа по добыче цветных металлов простроена на крайнем напряжении наличного производственного аппарата и на максимальном использовании экономические нерациональных (хищнических) способов эксплуатации рудных месторождений. Несмотря на это, производство цветных металлов далеко не удовлетворит первоочередных потребностей страны во время войны, в частности, останется неудовлетворенной потребность обороны в специальных чистых сортах цинка и свинца.

С другой стороны, такое положение создает опасность сокращения производства цветных металлов за пределами п[лана] п[роизводства] в[ооружений].

2) В связи с этим комиссия признает необходимым … предложить Главцветмету дополнительно проработать следующие вопросы:

а) О мероприятиях по сбору соров и ломов и максимальном увеличении выплавки вторичного металла сверх запроектированных в представленном плане размеров.

б) О мерах сокращения потребления цветных металлов и замены их как в мирной продукции, так и в отношении заявки НКВМ…

Ввиду того, что цветная металлопромышленность явится во время войны одним из наиболее узких мест народного хозяйства и принимая во внимание ее исключительно значение для обороны, Комиссия считает настоятельно необходимым поставить мирное строительство цветной металлопромышленности в особо благоприятные условия, приравняв ее во всех отношениях к производствам оборонного характера …


Ольга Эдельман: В СССР шла форсированная индустриализация. В первую очередь ради нужд обороны. Сейчас это подзабытое обстоятельство, но в 1927 году случилась так называемая «военная тревога»: возникло впечатление, что вот-вот начнется новая европейская война, против СССР. Потому и кинулись поспешно вооружаться. А промышленность-то была разрушена. Попытки срочно получить много танков, пушек, самолетов, снарядов обнаруживали диспропорции, перекосы слабые места в базовых отраслях — производство цветных металлов, химия…


Владимир Тольц: И так далее. А ведь советские управленцы были, на круг, людьми неопытными и плохо образованными. Поэтому объективные трудности дополнялись их неумением, неэффективностью. Вот, давайте посмотрим, как советская власть придумала справляться с проблемой цветных металлов. Это доклад Высшего Совета Народного Хозяйства — органа по руководству экономикой страны, в Рабочее Заседание Совета Труда и Обороны. Совет Труда и Обороны — общеизвестный орган планирования, а вот его Рабочее Заседание было секретным, оно занималось сугубо оборонными вопросами, планированием строительства ВПК, согласованием планов с военными.


Ольга Эдельман: Согласование состояло в том, что военные выдвигали требования, необходимые для обороны, но нереальные для промышленности. А гражданские, допущенные к военным тайнам экономисты пытались привести это дело в какое-то соответствие. Поскольку войну ждали уже завтра, придумывали чрезвычайные комбинации, как выкрутиться.


Доклад ВСНХ в РЗ СТО «Об организации сбора и изъятия во время войны сборов, ломов и изделий из цветных металлов в тылу и на фронте», 5 июля 1929 г.

Наблюдающееся резкое обострение дефицита цветных металлов диктует настоятельную необходимость максимального извлечения цветных ломов, соров и изделий всеми доступными мерами как экономического характера, так и принудительно-административного воздействия на всех держателей ломов, независимо от их ведомственного или административного подчинения.

В связи с этим должны быть предусмотрены все возможные источники для сбора таковых и намечена система административно-экономических мероприятий, обеспечивающих достижение указанной задачи.

В первый момент объявления мобилизации вряд ли представиться необходимость изъятия всех ресурсов цветных металлов одновременно во всех местностях Союза, ибо это не даст никаких положительных результатов: во-первых — по пропускной способности транспорта, занятого на первое время передвижением войск, а во-вторых, невозможности переработки собранных в такой короткий срок массы цветных металлов, так как большинство изъятых будут подлежать вторичной переработке на медь.

Объектами изъятия являются:

1. Военный лом.

К нему относятся, главным образом, орудийные и винтовочные стреляные гильзы, а также детали из цветных металлов. Сбор этого имущества на полях сражений проводится под руководством и силами Управления начальников снабжения фронтов.

Приемка этого имущества и отгрузка его с военных складов к местам переработки осуществляется аппаратом Рудметаллторга по указанию Синдиката Всецветмет, осуществляющего на время военных действий руководство снабжением промышленности сырьем цветных металлов.

Самое изъятие и заготовка по срокам и районам должно быть согласовано во время войны в Синдикате Всецветмет, которому надлежит проработать детальный план удовлетворения спроса по всем потребителям и отраслям промышленности с учетом сроков и количества по отдельным районам.


Ольга Эдельман: Так и вижу этих сборщиков лома цветных металлов непосредственно у линии фронта.


Владимир Тольц: А представляете, какой, в сущности, простор для злоупотреблений это могло дать помянутым начальникам снабжения фронтов? К примеру, — такие случаи бывали и позднее, — боеприпасы, не довозя до линии фронта, можно сразу отправить в металлолом, и ждать, что за это еще и похвалят.


Ольга Эдельман: В докладе ВСНХ были еще два пункта о том, где можно изъять цветные металлы. Пункт второй относится к сюжету, известному не в контексте нужд обороны, о нем многажды говорили в связи с антирелигиозной борьбой 20-х годов.


II . Изъятие колоколов.

С объявлением мобилизации должны быть изъяты цветные металло-ресурсы, в том числе и колокола в прифронтовой полосе и в следующую очередь из ближайших к этой полосе местностей, угрожающих стать прифронтовыми, в целях спасения возможной потери цветных металлов с постепенным переводом этих изъятий в центральные местности.

Количество церквей по РСФСР составляет:

в городах — 3.517

в селах и дерев[нях] — 30.457

Всего — 33.974

Ориентировочно вес колоколов по РСФСР составляет:

города — 3.517 церквей по 10 тонн — 35.000 тонн

села и деревни — 30.457 церквей по 2 тонны — 61.000

Итого примерно 96.000 тонн

По экспертной оценке, вес колоколов по всему Союзу составляет примерно 150.000 тонн.

Помимо того, имеется 1.500 тонн пушечной бронзы, из них 800 тонн в Ленинграде и 700 тонн в Москве.

В первый период войны предполагается собрать около 50% колокольного металла (75.000 тонн) и переработать их на первичные металлы, что даст в результате 58.000 тонн меди.

Пушечная бронза намечается к переплавке во вторую очередь, в случае перебоев по сбору колоколов.

Сбор ломов, соров, изделий и колоколов будет производиться аппаратом Рудметаллторга.

Складская сеть Рудметаллторга по СССР составляет по 15 конторам — 700 пунктов.

Исходя из этого, что Москва и Ленинград с окрестностями имеют до 800 церквей, на каждый пункт Рудметаллторга падает:

в городах 7 церквей по 5 тонн — 35 тонн

в селах 60 [церквей по] 1 [тонне] — 60 [тонн]

[…]Изъятие колоколов проводится в первую очередь в городах, а затем постепенно и частичное изъятие в сельских местностях. Успешность выполнения данной задачи будет зависеть не только от полноты административных мероприятий, но и в значительной степени от политического настроения населения, в связи с чем вопрос должен быть проработан в соответствующих политических организациях.


Владимир Тольц: Обратите внимание на упоминание о пушечной бронзе. Что имелось в виду, станет видно ближе к концу документа: изъятие из музеев старинных пушек.


Ольга Эдельман: Петр Великий, как известно, приказал переливать колокола на пушки. Какая параллель!


Владимир Тольц: Ну так не зря же он, хоть царь и крепостник, а в 30-е годы подавался советской пропагандой очень положительно. История с колоколами в том числе. (Такое художественно-идеологическое обоснование постфактум большевистского богоборчества начала 20-х годов.) Этот документ позволяет увидеть изъятие колоколов советской властью не только в идеологическом ключе. Заодно эта мера предполагалась как народнохозяйственная и — о чем вслух тогда не говорилось — призванная латать дыры оборонного комплекса.


Ольга Эдельман: Сегодня мы говорим о сюжете, на первый взгляд, очень скучном. Но, как часто случается, когда держишь в руках архивные документы, заведомо скучные вещи оказываются весьма интересными. Сегодня речь о том, как в конце 1920-х годов, во время форсированного строительства оборонной промышленности, советские управленцы столкнулись с проблемой нехватки цветных металлов. Быстрыми темпами увеличить их производство не получалось. Тогда задумались о вторичной переработке, о сборе лома цветных металлов. Где его взять? Высший Совет Народного Хозяйства придумал три источника: во время войны собирать металлолом прямо в зоне боевых действий (стреляные гильзы и т.п.). Изъять церковные колокола и музейные пушки. И посмотреть, что можно отнять у собственного населения.


III . Изъятие у населения изделий из цветных металлов.

Следующему изъятию по использовании колоколов, в случае затяжности военных действий, должно подвергнуться оборудование из цветных металлов: дверные, оконные, печные приборы, настольные лампы, люстры, задвижки. Наконец, в последнюю очередь изымаются предметы домашнего обихода: посуда из цветных металлов, кастрюли, баки, тазы, тарелки, кружки, ложки и т.д.

Очередность изъятия должна быть следующая: 1-я очередь — изъятие у городского населения, обладающего большим количеством изделий из цветных металлов; 2-я очередь — крестьянское население. Следует иметь в виду, что крестьянское население располагает весьма небольшим количеством изделий из цветных металлов, вследствие чего рассчитывать на большой эффект от изъятия у крестьянского населения не приходится …

Изъятие производится в порядке реквизиции у всех лиц нетрудового элемента без права замены, у рабочих и служащих с обязательной заменой. […]


Ольга Эдельман: Дальше следовали рассуждения о том, сколько понадобится складских помещений и транспорта для проведения изъятия, какие сроки. Для снятия и вывоза колоколов — нужны же тали, домкраты, лебедки, грузовики в городах, в селах можно обойтись подводами. В ВСНХ насчитали, что только для операции по изъятию цветных металлов у населения надо будет сформировать специальные бригады, привлечь порядка 25 тысяч человек. На местах для проведения изъятий следовало создать комиссии из представителей советских, партийных, общественных организаций.


Владимир Тольц: Обратите внимание, увлеченных планированием сбора металлолома ответственных работников ВСНХ как-то не волновало, что подумает об этом население. Политическая сторона дела им казалась ясной: надо для обороны, и все тут.


Ольга Эдельман: Возможность насилования населения представлялась безграничной


Владимир Тольц: Думаю, не совсем так. Думаю, скорее, они, возможно, не задумывались о реакции населения. Время было такое: отнюдь не всегда сопоставляли «политические риски», как сейчас модно говорить, с достигаемым экономическим эффектом: ну, много ли они могли получить металла, отвинтив у людей дверные ручки и отняв кастрюли и подсвечники? — Они же сами подсчитали, что не так уж много. Но все-таки что-то. А это лучше, чем ничего.


Указанные мероприятия должны быть проведены законом Правительства СССР.

1. Необходимо установить, что сдача и изъятие лома и цветных металлов является для всех как государственных, так и для частных учреждений и предприятий обязательной с применением необходимой ответственности.

2. В предмобилизационный период все производства, потребляющие цветные металлы, за исключением тех, которые связаны с выполнением военных заказов, прекращаются.

3. В указанный период все цветные металлоресурсы подлежат взятию на особый учет с немедленным уведомлением Синдиката Всецветмет.

4. Все находящиеся в музеях и арсеналах пушки должны быть забронированы по месту нахождения и зачислены в мобзапас промышленности для использования во время войны.


Ольга Эдельман: Далее в докладе ВСНХ излагались планы переработки полученного металла, что надо будет расширить заводы по вторичным металлам, что колокольную бронзу можно переплавлять в штыковой металл, а также пускать на чистую медь, это для военных целей представляет наибольший интерес. Так вот, а дальше следовало замечание, очень показательное: «Для производства опытов по разложению колокольной и пушечной бронзы на основные металлы необходимо теперь же собрать по одному вагону колокольной и пушечной бронзы (всего 2 вагона) и передать их в распоряжение Треста «Госпромцветмет»». Понимаете, что из этого на самом деле следует? Что снимать-то колокола они додумались, но внятного представления о технологии их вторичной переработки — не было. Они не знали, что делать с ломом цветных металлов.


Владимир Тольц: И, еще раз скажу, вряд ли детально оценивали при этом степень экономической эффективности и вообще целесообразности придуманных ими изъятий. Сопоставить затраты на все эти бригады в 25 тысяч человек, транспорт, переработку с реальной стоимостью и объемом того, что можно было получить в результате. Впрочем, вопрос о стоимости большевиков не волновал. Они хотели получить металл, медь, бронзу, олово, в тоннах. Сколько за этим трудозатрат, во сколько это обойдется — это было за пределами их расчетов. Они об этом не думали.


Ольга Эдельман: Но это мы говорим о докладе ВСНХ. Об их предложениях. Что было дальше? Все ли заинтересованные инстанции с этими предложениями согласились? Давайте посмотрим, вот мнение Госплана на этот счет.


Заключение Сектора Обороны Госплана СССР в Рабочее Заседание Совета Труда и Ообороны по докладу ВСНХ «Об организации сбора и изъятия во время войны соров, ломов и изделий из цветных металлов в тылу и на фронте», 20 июля 1929 г.

Госплан ССР считает необходимым отметить, что доклад ВСНХ представлен с недопустимым опозданием: вместо месячного срока, как сказано в постановлении РЗ СТО от 20 декабря 1928 г., в шестимесячный. Такое опоздание не может быть ничем оправдано и свидетельствует об отсутствии со стороны ВСНХ должного отношения к Постановлениям РЗ СТО.

По существу доклад и проект постановления в общем не встречает особых возражений со стороны Госплана. Необходимо лишь отметить следующие моменты:

1) В соображениях о сборе военного лома следовало бы дать на основе опыта войны и предполагаемого расхода снарядов, винт[овочных] патронов и пр., хотя бы ориентировочные подсчеты количества предполагаемого сбора военного лома. Отсутствие в докладе этих подсчетов не дает возможности судить о вероятных ресурсах цветного лома во время войны.

2) Проектируемый ВСНХ размер изъятия колоколов в деревнях представляется преувеличенным. Принимая во внимание политические условия, а также практическую сложность изъятия и доставки сельских колоколов, необходимо соблюдать большую осторожность в плане и исчислении размеров изъятия колоколов в деревнях.

3) Вопрос о переработке собранного металла разработан в докладе недостаточно полно. Необходимо после проверки и уточнения подсчетов и размеров вероятного изъятия цветного металла дополнительно проработать этот вопрос и составить конкретный план переработки металла на заводах.

Зам. председателя Госплана СССР Квиринг, временно исполняющий должность председателя Сектора Обороны Госплана СССР Ботнер.


Ольга Эдельман: Таким образом, мысль экономистов Госплана двигалась в том же направлении. Предложения об изъятии того, что они именовали ломом цветных металлов, их в целом устроили. Я говорю «того, что они именовали ломом» потому, что мы-то видим: ни домашняя утварь, ни церковные колокола, ни музейные пушки ломом не являлись. Из того, о чем шла речь в предложениях ВСНХ, ломом можно счесть только стреляные гильзы и патроны, которые в случае военных действий можно насобирать в прифронтовой полосе. Но это же нелепица!


Владимир Тольц: Сбор стреляных гильз и патронов это нормально. Это и посей день норма не только в России. А в остальном, думаю, мотивация советских управленцев 20-х годов тут качественно не сильно отличалась от логики людей, которые нынче срезают провода и воруют кабели. Поэтому давайте совершим такой экскурс, сопоставим с современностью. Мой коллега Сергей Сенинский беседовал об использовании металлолома цветных металлов с аналитиком по металлургии из инвестиционной компании «Проспект», (Москва) Дмитрием Парфёновым. Прежде всего речь зашла о недавнем прошлом – о конце 1990-х – начале 2000-х годов.


Дмитрий Парфенов: В означенный вами временной интервал полностью отсутствовала законодательная база регулирования рынка лома цветных металлов, что, собственно, приводило к росту криминальной составляющей в этом бизнесе. Поэтому все, что собиралось в России незаконно, в том числе с помощью воровства, отправлялось на экспорт. Это привело к тому, что в самой России ощущался существенный недостаток лома цветных металлов и плюс наносился ущерб инфраструктурным объектам, РАО ЕЭС выступала против, прочие структуры, которые были связаны с этим рынком. Вот, собственно, это привело к созданию базы законодательной, нормативной. Если к 2000 году объем экспорта из России составлял порядка 700 тысяч тонн, то с принятием новой законодательной базы к 2001 году объем экспорта упал до ста тысяч тонн.


Владимир Тольц: Как и в советские времена, в третьем тысячелетии лом цветных металлов находил свое использование в России. Как? – Отвечает Дмитрий Парфенов.


Дмитрий Парфенов: Период с 2001-й по 2003-й год, поскольку на рынке цветных металлов в целом была негативная конъюнктура ценовая, то этот сегмент сбора лома цветных металлов немножко медленно развивался, скажем, меньше темпов роста рынков в общем. А с началом высокой конъюнктуры на рынке, когда цены пошли вверх, соответственно, лома стали собирать больше и его пускали в том числе во внутреннее производство и частично отправляли на экспорт, но уже не в виде лома, как это было ранее, а в виде каких-то изделий. То есть это были вторичные сплавы алюминия, допустим, или какие-то изделия из меди.


Владимир Тольц: Как соотносятся ныне в России объемы производства изделий из цветных металлов из первичного и из вторичного сырья?


Дмитрий Парфенов: Эксперты оценивают рынок вторичного алюминия порядка 15% от общего объема производства первичного металла, а по рынку меди цифра немножко меньше – порядка 10% от общего объема рынка.


Владимир Тольц: Ну вот, судите сами, что на рубеже 20-30-х годов могла дать народному хозяйству переработка цветных металлов. При неразвитой в целом производственной базе, при том, что еще ведь не было готовых мощностей для переработки, их тоже следовало построить. Советская индустриализация была форсированной и насильственной не только по отношению к населению, к крестьянству, у которого отнимали хлеб для продажи за границу и покупки промышленного оборудования, машин. Индустриализация, как видно из примера, о котором мы сегодня говорим, была насильственной, противоестественной и для самой экономики, промышленности.


Ольга Эдельман: Знаете, я подумала сейчас о механизме хозяйственного коллапса, который случился в Российской империи из-за перенапряжения во время Первой мировой войны. Тоже ведь началось с желания получить больше патронов, чем могла дать индустрия. Отнимали железнодорожные составы для военных перевозок — а от этого застопоривалась металлургия и угольная промышленность, перекашивало все хозяйство, в конечном итоге те же паровозы оставались без запчастей и вставали. Это был недавний опыт, по идее, люди, проводившие индустриализацию, должны были его учитывать.


Владимир Тольц: В определенном смысле они его и учитывали. Думали о патронах до начала войны, заботились о мобилизационных планах. Не забывайте, документы, которые мы сейчас читали, как раз разрабатывались на случай мобилизации, на случай войны. Поскольку войны в начале 30-х годов не случилось, кое-какую индустрию успели отстроить. К концу 30-х, и мы об этом говорили в одной из наших передач, СССР располагал уже значительным количеством танков, вполне на уровне (а порой, и на более высоком уровне) армий ведущих европейских держав. А ведь на начало 30-х их не было вовсе. И обошлись даже без изъятия ламп и кастрюль у населения. То есть определенного успеха советские планировщики и управленцы добились. Ну, а вопрос, можно ли было то же самое сделать более грамотно, более эффективно, и более гуманно? – Таких вопросов прошлому историки обычно не задают. Задают их обычно политики, публицисты и демагоги, у которых в этот момент уже имеется готовый ответ…


Особенности сдачи металлолома цветных и черных металлов. Демонтажа и вывоза лома.

Россия занимает лидирующие позиции по выплавке металлов в мире. Ведь в стране нет дефицита
 сырья для промышленности. И наряду с переработкой руды, весомое значение приобретает использование вторичного сырья, то есть металлолома. В былые времена сбор металлолома возлагали на плечи пионеров. Кстати они неплохо справлялись с этим нелегким трудом.

Сейчас задача сбора металлолома выполняется на добровольной основе жителями страны. И как показывает практика, добровольцев предостаточно. Фирм, осуществляющих прием металлолома, тоже не мало. Пионеры не получали вознаграждения за свой труд. Сегодня те, кто собирает лом цветных и не цветных металлов, получают за работу приличное вознаграждение.
Большинство из тех, кто часто занимается сбором металлолома, остановили выбор на оптовых пунктах приема, которые платят хорошие деньги, удерживая сборщиков от желания поискать другого покупателя. В последние годы стало хорошим тоном ругать посредников, которые якобы способствуют росту цен на все и вся. Несмотря на то, что в этих рассуждениях есть доля истины, все же без посредников не обойтись. Собирая лом цветных металлов, компании по переработке вторичного сырья освобождают от решения этой задачи многие металлургические заводы, как в России, так и за рубежом. Они позволяют концернам сосредоточиться на выполнении своей основной задачи – выплавлять металл. Кроме того, металлургические компании, избавленные от необходимости поиска вторсырья, получили возможность сэкономить на содержании огромного штата работников, которые занимались бы приемом металлолома.

В отличие от такой сферы заготовки сырья для цветной металлургии, как добыча руды, которая всегда ведется в больших масштабах, что обеспечивает достаточно высокую рентабельность производства, покупка лома цветных металлов зачастую производится у мелких поставщиков, многие из которых сделали прием металлолома своей основной работой. Поскольку конкуренция на рынке заготовки металлолома достаточно высока, и спрогнозировать поведение всех своих поставщиков фирма не может, то для того чтобы не потерять поставщиков и не ударить в грязь лицом перед своими покупателями, компаниям постоянно приходится маневрировать в поиске равновесия между ценой покупки и ценой продажи лома цветных металлов. Всегда есть риск того, что при слишком низких закупочных ценах на вторсырье поставщики уйдут к конкурентам. В то же время слишком завысить цену тоже нельзя, поскольку, она по определению должна быть ниже той, по которой металлолом продается на металлургические заводы.

Компании, работающие на рынке приема цветных металлов уже не первый год, хорошо усвоили основное правило работы с клиентом – «честность – лучшая политика». То, что это именно так показывает опыт работы всех успешно действующих компаний в мире. Ведь чтобы испортить нажитый веками авторитет нужно всего лишь один раз обмануть своих клиентов или просто недобросовестно выполнить свои обязательства по отношению к ним. Что же касается фирм, которые образовались совсем недавно, то вопрос об утрате ими авторитета на рынке вообще не стоит. Более того, задача каждой новообразованной фирмы заключается в том, чтобы заработать себе такой авторитет.

Переработка вторсырья всегда была и, видимо, всегда будет очень выгодным делом с точки зрения экономии ресурсов, поскольку в этом случае из производственного цикла выпадает несколько звеньев первичной переработки сырья. Поэтому, практически, невозможно переоценить значение и вклад в экономику компаний, занимающихся подобной деятельностью.

Прием лома цветных металлов, вывоз лома цветных металлов


Поскольку прием лома цветных металлов осуществляется по всей России, многие пункты приема в населенных пунктах, находятся в значительном отдалении от железных и автомобильных дорог. Вследствие этого, доставить закупленный у населения металлолом не всегда бывает просто и удобно. Поэтому одной из приоритетных задач, которые ставят перед собой компании, является вывоз лома цветных металлов и доставка его на переработку с наименьшими финансовыми затратами.

Пожалуй, самым часто встречающимся цветным металлоломом, с которым компаниям приходится иметь дело – это лом меди. В общем-то, подобная ситуация вполне естественна. Медь на сегодня является самым распространенным цветным металлом на Земле. Именно из нее до сих пор делают большую часть электрических проводов и линий связи. Несмотря на все большее распространение оптических линий, медь все же остается достаточно распространенным материалом. Может быть, именно поэтому среди всех изделий из меди на приемных пунктах преобладают электрические провода, которые к тому же, не всегда приобретаются честным путем.

Ни для кого не секрет, что с появлением возможности заработать на сдаче лома цветных металлов, сплошь и рядом бывают такие случаи, что в металлолом сдаются не только старые не нужные медные изделия, но и, чаще всего, электрические провода. Медные кабели нередко снимаются с действующих линий связи. К сожалению, в большинстве случаев, кабели сдаются в пункты приема в таком виде, что годятся только на то чтобы быть ломом и не более того. Все дело в том, что предпродажная переработка кабеля подразумевает удаление с него изоляции. Обычно изоляция с кабелей счищается ножом, однако в тех случаях, когда кабель слишком длинный изоляция с него удаляется путем обжига. После такой переработки, когда кабель уже перестает быть кабелем, превращаясь в моток медной обожженной проволоки, установить была ли эта проволока похищена или являлась собственностью того, кто принес ее сдавать, практически невозможно. Само собой разумеется, что в соответствии с законом и здравым смыслом ответственности за происхождение принимаемых материалов компании не несут.

Лом алюминия так же входит в число материалов, приемку которого осуществляют компании по всей стране. Алюминий заметно легче меди и, к тому же, стоит дешевле. Но по причине его широкого распространения в нашей жизни, в виде посуды, столовых приборов и все тех же электрических проводов, он так же часто оказывается в пунктах приема цветных металлов, что, конечно же, не может огорчать владельцев пунктов приема, поскольку это приносит им доход.

Однако дешевизна алюминия, все же, относительная, и было время, когда алюминий стоил дороже золота и платины. Не случайно великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев за открытие периодической системы был награжден алюминиевой кружкой. Кто знает, может быть наступит такое время, когда серебро, золото и платина (тоже, кстати говоря, цветные металлы) будут принимать на пунктах приема так же, как сегодня принимают медный и алюминиевый лом. Однако сегодня говорить о том, чтобы изделия из благородных металлов стали утильсырьем говорить пока еще рано, поскольку они все еще выполняют в нашем обществе функцию денег. Поэтому в пунктах приема золото и серебро так просто не сдашь. Зато на пункте приема можно легко сдать отслужившие свой век аккумуляторы, которые очень часто приносят в пункты сдачи цветных металлов из-за свинца, который присутствует в них в значительном количестве. Лом аккумуляторов давно уже стал нормой, практически, для всех организаций занимающихся приемкой металлолома.

Цена на металлолом зависит от многих факторов. Прежде всего, на цену влияет категория лома, размерные характеристики (габариты) металлического предмета, наличие или отсутствие в металлическом сплаве дополнительных примесей и их процентного содержания. Сдать металлолом можно самостоятельно, если же металлоконструкция крупногабаритная, то можно воспользоваться услугами бригады, которая производит демонтаж металлолома. Специалисты в течение считанных часов произведут разборку (демонтаж) указанного вами предмета или объекта. Покупка и демонтаж металлолома производится в несколько этапов. Сначала специалисты анализируют сам объект и объем работы на нем, на втором этапе составляется план необходимых работ, на заключительном, третьем этапе, производится демонтаж металлоконструкции. Специалисты, занимающиеся демонтажем, обладают высоким уровнем подготовки и могут произвести разборку самых сложных конструкций в кратчайшие сроки. В их арсенале находится современное оборудование (гидравлические ножницы, угловые шлифовальные машины, алмазно-канатные станки).

Металлолом может быть самым разнообразным:

 · металлические предметы, пришедшие в негодность,
 · запчасти ракет, самолетов, машин, поездов, кораблей,
 · железнодорожные рельсы;
 · металлические каркасы;
 · лом арматуры;
 · кабели;
 · стружка;
 · перила;
 · пружины и сетки;
 · трубы, баки, канистры.

С экономической и экологической точки зрения сдача, переработка металлолома имеет большое значение, она требует меньших финансовых затрат, чем добыча металлов в местах их природных месторождений. Кроме того, переработка металлолома уменьшит интенсивность эксплуатации природных источников и сэкономит природные запасы, которые уже не так богаты, как сто лет назад.

Благодаря работе фирм по приему металла, лом цветных металлов в России стал полностью ликвидным товаром, на который всегда есть спрос. Причем спросом пользуется не только медь или алюминий, но и лом латуни. Также есть спрос на многие другие цветные металлы, острую потребность в которых ощущает отечественная цветная металлургия.

Металл приём здесь: https://lomekb.ru/

«Мусорный» урок из советского прошлого

«Пионеры и школьники! Комсомольцы и молодежь! Стране металлический лом даешь! Из него изготовят заводы, комбайны, станки, теплоходы!» Автор плаката: В. Нарышкин, 1958 год. Фото: ukrmetallolom.com.uа

Комсомольский азарт, с которым население СССР сдавало в пункты приема вторсырья макулатуру, металлолом и стеклотару, тоже не решал проблему на века. Что повлияло на обострение «мусорной» проблемы сейчас – допущенная в советское время ошибка планирования? И возможно ли решить «мусорную» проблему, опираясь на международные практики? Об этом мы поговорили с генеральным директором ООО «Дельфи», заместителем председателя комитета по экологии общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Натальей Беляевой.

– Сбор населением макулатуры, металлолома, стеклотары – неотъемлемая часть эпохи Советского Союза. Казалось бы, система обращения с вторичными ресурсами исправно функционировала…

– Сегодня много говорится о созданном в СССР механизме сбора вторсырья. В этот сбор были вовлечены все – от школьников до пенсионеров, об этом говорили как о самой эффективной системе сбора и учета, не освещая при этом причин такой эффективности. А ведь все объясняется просто: дефицит! Именно он отразился на промышленно-сырьевой сфере, в связи с чем практика сдачи населением в пункты приема вторсырья макулатуры, металлолома, стекла, текстиля приобрела такой массовый характер. Более того, была установлена обязанность такого сбора! В качестве мер поощрения применялись разные способы – и выплата денежных средств, и выдача дефицитных товаров, и награждение грамотами.

Но советское общество было далеко от понимания таких современных факторов, как неконтролируемые потоки денежных средств, отсутствие документов, свидетельствующих о наличии у сдатчика прав на то, что он приносит в пункты приема (лом, стекло, бумага), уплата налогов и подача деклараций о полученном доходе. Потребительская культура была довольно низкой, а проблемы экологии тогда еще не были в числе приоритетных задач.

– Возможно ли перенять то хорошее, что было сформировано в СССР в области обращения с отходами?

– Есть такое выражение: «В одну реку нельзя войти дважды». Так и в этой ситуации: попытка повторить успех советского прошлого не увенчается успехом хотя бы потому, что, несмотря на вполне схожие предпосылки для сбора – дефицит сырья, – изменилось многое другое. Изменились законы, и их стало гораздо больше, они регламентируют мельчайшие детали деятельности компаний и населения. В нашей стране уже давно рыночная экономика. Общечеловеческие ценности требуют неукоснительного, ну или формально неукоснительного, их соблюдения, и так далее.

При этом зачастую активное вторжение государства в те секторы, где институциональные и управленческие проблемы прямо требуют решения – изменений, «оздоровлений», – влечет за собой еще большую зарегулированность, которая не позволяет бизнесу безопасно инвестировать в такую отрасль, как обращение с отходами.

Если раньше дефицит сырья возникал у самого государства, которое фактически владело всеми предприятиями, то сейчас основные направления государственной политики в области обращения с отходами диктуют условия в первую очередь для бизнеса, который осуществляет предпринимательскую деятельность с целью извлечения прибыли. Следовательно, если по каким-то причинам бизнес не может, или ему невыгодно, собирать сырье, то, независимо от объема, он не будет его собирать себе в убыток.

Советский Союз с его системой сбора вторичного сырья остался в прошлом, за исключением, пожалуй, только системы сбора лома черных и цветных металлов, однако вопросы сырьевого дефицита по-прежнему остро стоят перед промышленностью. При этом ориентиром этого дефицита стали экология, ресурсосбережение, восстановление утраченного опыта сбора вторсырья, связанного в первую очередь со сбором сырья из жилых массивов. Казалось бы, что сложного? Необходимо восстановить прежние масштабы кампании по сбору вторичного сырья, сделав его комплексным, благо современные технологии позволяют организовать гораздо более эффективный сбор и логистику, задействовав все слои населения – и тех, кто находится за чертой бедности, а это, по статистике, более 22 миллионов человек, и тех, кто будет сдавать вторичное сырье по идейным соображениям, – не забывая при этом доступно и грамотно информировать общество, формируя осознанное отношение населения к производству и переработке отходов.

– В чем состоит урок, который мы получили из советского опыта обращения с  отходами?

– Несмотря на то, что «рыба гниет с головы», чистят ее все-таки с хвоста. Это значит, что для действительно эффективной работы нам придется признать, что сегодняшние проблемы – это всего лишь неизбежное следствие старых управленческих ошибок, которые, конечно же, надо исправлять, но при этом помнить, что привел к ним дефицит знаний, необходимых для выстраивания новой системы. Справившись с дефицитом знаний, мы сможем разобраться в том, что правильно, а что нужно поменять, приняв за «правильное новое» или приведенное в  актуальное состояние «хорошо забытое старое».

– Наше государство сейчас выстраивает новую систему – прорабатывает пути дальнейшего развития России в интересах будущих поколений, взяв на вооружение успешные зарубежные практики в области обращения с отходами…

– Для своей реформы Россия, присмотревшись к странам с высокой культурой обращения с отходами, заимствовала то, что было расценено как наилучшее. Не знаю, кто и как оценивал перенимаемый опыт, но практическое использование в наших условиях «импортных» доктрин показало, что, образно говоря, купив машину, нужно ознакомиться не только с ее техническими характеристиками, но и внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и обслуживанию.

В 2014 году нашим государством было принято решение о необходимости комплексного подхода к экологическим вопросам и смене ранее принятых правил игры на новые. Идеологией запускаемой реформы стали цели развития тысячелетия ООН, которые в августе 2015 года трансформировались в цели устойчивого развития. В числе этих общечеловеческих ценностей отображено то, что стало основными направлениями государственной политики в области обращения с отходами в современной России, а именно: снижение образования отходов, вовлечение образованных отходов в хозяйственный оборот, то есть повторное использование, а также устранение накопленного экологического ущерба. И все вроде бы верно и понятно, но почему-то не покидает ощущение, что не все правила, признанные кем-то верными в разных условиях, могут быть одинаково правильными. Ведь для всех стран, которые пришли к существующему у них в настоящее время порядку в области обращения с отходами, нет одинакового рецепта. Более того, нет и одинаково эффективного результата! А некоторые страны сейчас вообще пересматривают устоявшийся порядок, меняя то, что когда-то казалось верным.

– Удастся ли России создать реально действующий механизм по обращению с отходами?

– По прошествии трех лет с момента стартовавшей реформы можно констатировать: мы по-прежнему вместо лечения устраняем симптомы – в срочном порядке бессистемно убираем стихийно возникшие помойки, пытаемся приспособить опыт других стран к нашей, российской действительности, требуем эффективности от тех, кому даже не попытались что-либо объяснить в изменившихся правилах…

Парадокс в том, что испытываемый бизнесом сырьевой дефицит в таком вторичном сырье, как стекло, макулатура, лом, пластик, автомобильные шины, электронный лом и так далее, не может быть удовлетворен за счет огромного количества этого самого сырья, тоннами поступающего на полигоны нашей необъятной страны. Сложно, к сожалению, объяснить общественности, которая в одночасье стала «специалистом по отходам», что морфология отходов региона, источники образования и их удаленность от предприятия-переработчика, способ формирования потока отходов – все это и многое другое складывается либо в экономическую целесообразность, либо в нецелесообразность (неэффективность) вовлечения отходов в хозяйственный оборот.

В связи с изменившимися условиями хозяйствования, законодательной базой, которая не была готова для решения вопросов, грозящих стать огромной проблемой, реформа ввела новые понятия, ранее отсутствовавшие в отрасли (если вообще то, что происходило в сфере обращения с отходами, можно назвать отраслью), такие как обработка, утилизация, норматив утилизации, региональный оператор, территориальная схема, расширенная ответственность производителя.

Трехлетний опыт практического применения вышеперечисленных механизмов указал на очевидное – «практика без теории ценнее, чем теория без практики». Несмотря на то, что, по мнению регуляторов, технологических проблем утилизации отходов не существует, а сдерживающих факторов всего два – сбор отходов и сбыт продукции и сырья, полученных из отходов, реально их больше.

Во-первых, это нормативно-правовые коллизии – противоречия между нормами, создающие для надзорных органов возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае, а также двусмысленность употребляемого понятийного аппарата. Во-вторых, отсутствие нормативов, стимулирующих утилизацию отходов. В-третьих, совокупность демотивирующих факторов, таких как широта дискреционных полномочий органов государственной власти, позволяющих действовать по собственному усмотрению в зависимости от обстоятельств, установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований. В-четвертых, собственно проблемы сбора отходов и сбыта товаров (сырья), получаемых в результате утилизации отходов.

Существуют еще проблемы, касающиеся отдельных видов отходов – если государство накладывает запрет на захоронение тех или иных видов отходов, то должно создать и условия, которые бы способствовали реализации продукции, полученной в результате процессов утилизации.

Таким образом, созданный инструментарий отрасли по обращению с отходами  – это, скорее, тема для обсуждения, чем реальный рабочий механизм для совершения каких-либо действий, причем нацеленных не на развитие теневых операций с отходами и вторичными ресурсами, а на легальный сбор и последующие обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов и ресурсов.

 

Статья подготовлена специально для 72 номера издаваемого «БЕЛЛОНОЙ» журнала «Экология и право».

Металлолом превращается в золото

Санкт-Петербург, Россия, 22 октября 1997 г. (RFE / RL) — В наши дни в Санкт-Петербурге, как и везде в России, сборщики мусора практикуют своего рода кривую алхимию. Они превращают металлолом в золото.

В советские времена сбор металлолома, пригодный для вторичной переработки, был занятием в первую очередь пионерами — обязательной организацией Коммунистической партии. для маленьких детей. Однако сейчас переработка металлолома превратилась в серьезный бизнес, и это уже не детская игра.Для одних это способ выжить, а для других — путь к богатству.

Самыми прибыльными материалами являются цветные металлы — медь, алюминий, нержавеющая сталь и латунь.

Некоторые люди собирают эти металлы на законных основаниях, вычесывая мусорные свалки и другие источники металлолома. Другие систематически воруют электрические кабели, железнодорожное оборудование и даже целые телекоммуникационные башни.

Один трудолюбивый мусорщик — служащий трамвайной линии, зарабатывающий около 200 долларов в месяц. В свободное время он собирает металлолом, обыскивая мусорные контейнеры.Несколько раз в неделю он приносит свои находки в один из 40 центров приема цветных металлов в городе. Медь стоит 1,2 доллара за килограмм, нержавеющая сталь — 60 центов, латунь — 60 центов, а алюминий еще меньше. Этот человек, типичный клиент по переработке вторсырья, рассказал нашему корреспонденту, что собирает до 8 долларов 50 центов в день. Как он выразился: «Раньше нам не приходилось этого делать, но теперь это необходимо, чтобы выжить».

Владимир Пилак, начальник производства «Лентрансгаза», дочерней компании «Газпрома» на северо-западе России, говорит, что проблема хищения металлов стала настолько универсальной, что ее рассматривают как нормальную часть ведения бизнеса.Пилак сообщил нашему корреспонденту, что в 1996 году «Лентрансгаз» зафиксировал 38 крупных краж на сумму, эквивалентную 136 тысячам долларов. По его словам, за первые девять месяцев этого года было совершено 27 крупных краж на сумму 58 тысяч долларов.

Должностные лица Октябрьской железной дороги на северо-западе России говорят, что проблема выходит за рамки экономики. Это стало серьезной проблемой для безопасности. Леонид Сотрудник по связям с общественностью Октябрьской железной дороги Новиков сообщил нашему корреспонденту, что проблема нарастает с тех пор, как в начале 1990-х годов появились коммерческие точки утилизации.Он сказал, что люди украдут все, что содержит цветные металлы, например, коммутационное и сигнальное оборудование. Он сказал, что может произойти серьезная авария.

Пункты переработки перепродают полученный металл металлообрабатывающим предприятиям или экспортерам. По оценке деловой газеты «Деловой Петербург», Переработка цветных металлов в Санкт-Петербурге — это бизнес с ежемесячным оборотом 10 миллионов долларов. По оценкам, количество людей, собирающих металлолом, достигает 200 000 человек.

В июле губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев издал распоряжение о закрытии пунктов приема цветного металлолома. Компании ответили волной протеста и подали иски. Городской суд отменил постановление.

В России план биржевой торговли металлоломом остановлен из-за коронавируса

Особенности

Продолжается неограниченный экспорт лома из России

Дальнейшие действия зависят от восстановления производства стали в мире и на внутреннем рынке

Лондон — Российский план перенести торговлю металлоломом на экспорт на биржу был отложен на неопределенный срок из-за отсутствия интереса к осуществлению такого трудоемкого шага во время пандемии коронавируса.

Не зарегистрирован?

Получайте ежедневные оповещения по электронной почте, заметки для подписчиков и персонализируйте свой опыт.

Зарегистрироваться

Закупка экспортного лома черных и цветных металлов должна была стать возможной только на бирже с апреля, при этом все операции с государственным ломом — как экспортные, так и внутренние — также должны были торговаться на бирже.

Ожидалось, что переход к распределению 4 млн т лома черных металлов в год, который Россия обычно продает за границу через биржу, сделает российский лом более дорогим и потенциально более дефицитным из-за сборов, связанных с этим изменением.Однако внутренние и мировые события с начала 2020 года привели к тому, что этот шаг заморозили.

Источники

Market указали на несколько причин, по которым идея перестала быть популярной и вряд ли будет реализована в ближайшем будущем.

Во-первых, перестановки в российском правительстве в январе привели к уходу из министерства промышленности и торговли чиновников, которые продвигали эти изменения.

Во-вторых, пандемия коронавируса, поразившая Россию в середине марта, радикально изменила приоритеты, и реорганизация торговли металлоломом переместилась в нижнюю часть списка дел правительства.

В-третьих, обвал цен на нефть в конце февраля и марте сделал экспорт других товаров, которые сделали твердую валюту России приоритетной из-за зависимости бюджета от доходов от сырьевых товаров. Любые шаги по их ограничению посредством биржевой торговли, как в случае с ломом, не приветствовались бы.

Сталелитейные компании всегда были бы заинтересованы в том, чтобы ввести какие-то ограничения на экспорт лома, и сбыт через биржу по-прежнему можно рассматривать как один из них, сказал директор московской консалтинговой компании «Исток» Олег Масленников.

Миллс мог легко опровергнуть аргумент, что экспорт лома помог закрыть дыру в бюджете, вызванную обвалом цен на нефть, заявив, что экспорт заготовки, которая приносит на 100 долларов за тонну больше, чем лом, принесет еще больше доходов, и попросив правительство поддержать наличие лома для отечественного производства заготовок, — сказал он.

Масленников не исключил, что реформа торговли металлоломом вернется в повестку дня. «Это может снова стать актуальным, когда производство и спрос в большинстве стран-производителей и потребителей стали восстановятся, когда их правительства вливут ликвидность, чтобы оживить их экономику и отрасли конечных потребителей», — сказал он, но признал, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.

«Создание биржевой торговли ломом требует внесения поправок во многие законы. Это серьезная законодательная задача, которая имеет мало шансов на выполнение, когда некоторые сотрудники соответствующих министерств либо заболели коронавирусом, либо находятся в самоизоляции, либо имеют свои заняты более насущными проблемами », — добавил он.

Падение спроса меняет повестку дня

Кроме того, пандемия привела к падению спроса на сталь и металлолом ниже уровня, что потребовало принятия мер по сохранению сырья для внутреннего использования.Несколько заводов даже приостановили закупку лома на несколько дней, и проблема дефицита лома больше не стоит на повестке дня сталелитейной промышленности.

На данный момент экспорт лома из России не регулируется, и его объем зависит от колебаний спроса и предложения.

В первом квартале поставки российского лома в Турцию, являющуюся основным направлением экспорта лома, снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за снижения производства стали в Турции, а также усиления конкуренции, поскольку американские и европейские поставщики увеличили экспорт, отбирая объемы у своих внутренних рынки, где пандемия уже снизила спрос на металлолом.

Однако в апреле тенденция изменилась, когда пандемия распространилась на США и ЕС, в то время как сбор в России пострадал не так сильно из-за меньших ограничений для предприятий.

Экспорт российского лома черных металлов из портов Ростова и Волги в Турцию вырос на 65% по сравнению с предыдущим месяцем до 35 370 тонн в апреле.

В будущем торговля ломом будет зависеть от темпов восстановления сталеплавильного производства в Турции и других странах, поскольку закупочная цена на лом должна быть выше нынешних 240 долларов за тонну, чтобы экспорт мог вырасти.В первом квартале 2019 года средняя цена CIF на лом черных металлов, проданный в Турцию, составляла 310 долларов за тонну.

экспорт российского лома с апреля нужно покупать на бирже

Лондон — Российские трейдеры смогут экспортировать лом черных и цветных металлов с апреля следующего года только в том случае, если он будет куплен на бирже.

Не зарегистрирован?

Получайте ежедневные оповещения по электронной почте, заметки для подписчиков и персонализируйте свой опыт.

Зарегистрироваться

Россия не будет продлевать квоту на экспорт лома черных металлов, сообщил S&P Global Platts в четверг пресс-секретарь вице-премьера.

Правительство намеревается запустить биржевую торговлю ломом черных металлов 1 апреля. Оно хотело увидеть первые сделки в январе, но решило, что для подготовки биржи потребуется больше времени.

Есть надежда, что этот шаг поможет привести в порядок рынок металлолома и сделать сборный бизнес полностью легальным: в настоящее время происхождение некоторого лома, собранного в России, в лучшем случае неясно.

Рынок лома черных металлов в стране довольно непрозрачен с элементами трансфертного ценообразования и монополизации.

Основная масса лома из основных источников -? железные дороги, оборонка, трубные предприятия? — в одних руках.

Торговля через биржу обеспечит прозрачность и ясность ценообразования, сказал представитель компании, добавив, что этой площадкой может стать Санкт-Петербургская международная товарная биржа.

Трансфертное ценообразование имеет место, когда крупнейшие российские сталелитейные компании покупают лом у своих подразделений по ценам, не совпадающим с ценами на свободном рынке, а иногда и выше, согласно источнику, осведомленному в данной области.

Экспортеры лома черных металлов заявляют, что из-за различных экономических, географических и климатических условий в России лом одного и того же качества может иметь разную цену до 50% от региона к региону, что делает невозможным использование единого показателя рыночной цены.

Группа из семи экспортных фирм, действующих в Северо-Западном федеральном округе России, выступала против инициативы по передаче лома на биржу, заявляя, что это губительно для свободного рынка.

Тем не менее, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая разрабатывает поправки к политике торговли ломом, заявляет, что биржевые торги будут работать в пользу торговцев ломом.

«Это создает равные условия для всех экспортеров на недискриминационной основе», — сказал представитель ФАС, добавив, что в рамках действующей системы квот лицензии доступны только экспортерам, активным с 2016-2018 годов.

Новые правила вступят в силу после принятия правительством соответствующих поправок, возможно, в начале следующего года, сообщает ФАС.

Передача лома на биржу также рассматривалась как лучшая альтернатива экспортным квотам, поскольку, согласно источникам, последние несут в себе коррупционный риск выдачи разрешений в пользу определенных компаний.

«Идея обмена призвана принести пользу российским сталелитейным компаниям. Торговля через биржу может увеличить затраты на 3–4 доллара за тонну, и эти дополнительные [затраты], вероятно, будут покрыты экспортерами, а это означает, что их конкурентоспособность снизится … до преимущество отечественных комбинатов », — сказал отраслевой аналитик.

«С другой стороны, это также должно быть раз и навсегда решение отучить комбинаты от необходимости вмешательства государства каждый раз, когда они находят цены на металл не устраивающими», — сказал аналитик.

Время от времени производители стали направляют в правительство петиции с просьбой принять меры по ограничению экспорта и установлению цен на лом черных металлов.

Результатом одной такой жалобы стало введение в прошлом месяце квоты в 1 миллион тонн на экспорт лома черных металлов в сентябре-декабре [за пределы Евразийского экономического союза]. Квота может быть только временной, учитывая членство России в ВТО.

— Екатерина Букли, katya.bouckley@spglobal.com

— Отредактировал Дэн Лалор, Дэниел.lalor@spglobal.com

Регламент вывоза металлолома разделил Правительство

Коммерсант Газета

https://www.kommersant.ru/doc/4457574

17.08.2020

Как выяснил «Коммерсант», правительству не удалось договориться о введении квот на экспорт металлолома, которые продвигают Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) и некоторые металлурги.Так, Минэкономики экономики рассматривает введение квот как нарушение обязательств России перед ВТО. Таможенная служба считает, что квоты не достигнут своих целей, поскольку сырье будет экспортироваться через страны ЕАЭС (Евразийского экономического союза), хотя в ФРТП считают, что такой реэкспорт будет убыточным. Между тем необходимость квотирования выглядит все более сомнительной на фоне прогнозируемого снижения потребления металла.

Министерства не готовы однозначно поддерживать квоты на вывоз лома, следует из переписки, с которой ознакомился Ъ.Инициатором квот является FRTP, представляющая интересы крупнейших трубных компаний. Фонд предлагает ввести квоты на экспорт в страны, не входящие в ЕАЭС, на шесть месяцев с объемом квоты 1 млн тонн. В противном случае фонд прогнозирует снижение производства стали в России на 2,5–4 млн тонн.

Из письма Минфина в Минпромторг в июне следует, что министерство «считает возможным» поддержать предложение фонда, но ожидает от него дополнительной информации, включая информацию об административных механизмах, которые исключить риски вывоза лома в третьи страны через территорию Евразийского экономического союза. Федеральная таможенная служба (ФТС), в свою очередь, ссылаясь на правоприменительную практику таможни, отмечает, что такие односторонние меры приводят к «перемещению потоков» товаров через страны ЕАЭС, что «препятствует достижению заявленных целей».

Минфин сообщил Ъ, что его позиция по вопросу квот прорабатывается; ФТС не предоставила никаких комментариев.

Глава ФРТП Игорь Малышев отметил, что лом черных металлов — недорогой товар, поэтому его экспорт через другие страны ЕАЭС убыточен из-за дороговизны логистики.

Более того, все государства-члены ЕАЭС имеют различные ограничения на экспорт лома, в том числе не только в отношении третьих стран, но и стран Союза.

По информации Ъ, среди участников рынка квоты поддерживают «Северсталь», Абинский электрометаллургический комбинат и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), которые отмечают острую нехватку нелегированного лома черных металлов на региональных рынках. Представитель ММК подтвердил «Ъ» эту информацию, остальные комментарии не предоставили.

В данных, подготовленных к заседанию рабочей группы Правительственного подкомитета по таможенному, тарифному и нетарифному регулированию (которая будет рассматривать вопрос экспортных квот), говорится, что согласно анализу российского рынка в 2020 г. прогнозируется не менее 1 млн тонн нелегированного лома черных металлов. Кроме того, по согласованным оценкам металлургических и ломозаготовительных объединений, уровень сбора лома черных металлов к концу 2020 года снизится на 15% с 26.С 8 млн до 22,8 млн тонн, то есть на 4 млн тонн, что сопоставимо с общим объемом российского экспорта лома черных металлов в 2019 году.

По информации Ъ, Минэкономики категорически против квотирования.

Минфин настаивает на отсутствии данных о критической нехватке лома на внутреннем рынке. Кроме того, в предложении FRTP есть признаки нарушения обязательств России перед ВТО.

В письме Минэкономики Минпромторга от 23 июня подчеркивается, что вопрос квот на вывоз лома неоднократно обсуждался на правительственном уровне, но окончательным решением было отказаться от квот и ввести обменные механизмы. по продаже лома.Соответствующее решение в октябре 2019 года принял вице-премьер Дмитрий Козак, но после ухода из правительства биржевые торги так и не начались. Минэкономики оставило запрос Ъ без ответа.

Ассоциация переработчиков металлолома RUSLOM.COM проинформировала Ъ, что хотя ФРТП обосновывает необходимость ограничения возможной нехватки сырья в период карантинных мер в стране, реальных случаев остановок или сбоев в работе не было. металлургическое производство из-за отсутствия лома.

По данным Ассоциации, на самом деле производство металла сокращается и «в настоящее время сборщики металлолома во многих регионах уже испытывают проблемы со сбытом».

Максим Худалов из АКРА согласился с тем, что спрос на лом в этом году снизится, так как спрос на стальной прокат и трубы в России, очевидно, будет снижаться. Это подтверждают прогнозы металлургических компаний: ММК ожидает снижения металлоемкости в РФ на 7-10% к концу года, Северсталь — на 6-9%.

Евгений Зайнуллин, Коммерсантъ

Россия добавляет на товарную биржу лесной и стальной лом из Азии

МОСКВА — Россия планирует использовать свою товарную биржу для увеличения экспорта древесины и стального лома для удовлетворения растущего азиатского спроса, поскольку она пытается оказывать большее влияние на ценообразование на международных рынках. товарные рынки.

В стране будет создана система, которая позволит иностранным компаниям использовать Санкт-Петербургскую международную товарную биржу (СПбМТСБ) для покупки двух товаров, а также прохождения таможни и отправки их на внутренние рынки, сообщил Nikkei генеральный директор СПбМТСБ Алексей Рыбников.

Планируется, что новая система начнет работать где-то в 2020 году.

СПбМТСБ, крупнейшая биржа страны, ожидает одобрения правительства, чтобы начать торговлю ломом стали и цветных металлов. Россия экспортирует неочищенную сталь, но эксперты говорят, что непрозрачные цены на лом, который продается по разным каналам, препятствуют ее экспорту.

Правительство также думает о том, чтобы требовать, чтобы часть экспорта древесины проходила через СПбМТСБ, поскольку операции с этими товарами, направляемыми на международные рынки, такие как Китай — крупнейший импортер, — осуществляются напрямую между компаниями.Это делает ценообразование далеко не прозрачным.

Москва надеется, что, следуя примеру Северной Америки и продавая древесину через товарную биржу, где ценообразование прозрачно, экспорт вырастет.

Московская СПбМТСБ, основанная в 2008 году, является местом, где отечественные инвесторы торгуют нефтепродуктами, природным газом и другими товарами. В 2016 году иностранные компании были допущены на биржу напрямую.

Новая система свяжет электронные платежные системы и системы доставки СПбМТСБ в сотрудничестве с правительствами Приморского и других регионов, откуда поступает большая часть древесины.Он также будет связан с таможенными органами страны для упрощения экспортных процедур.

Детали будут определены к началу 2020 года, в том числе будет ли расчетная валюта в российских рублях, долларах США или других валютах.

Спрос на древесину, используемую в строительстве, в Азии растет, и Россия является вторым по величине экспортером древесины в мире после Канады. По данным информационного агентства Интерфакс, экспорт древесины из страны в 2018 году превысил 11 миллиардов долларов, что легко превысило 9 миллиардов долларов в предыдущем году.

Россия была ведущим экспортером древесины со времен бывшего Советского Союза. Но поскольку объемы необработанной древесины сократились, в последние годы страна перешла на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, включая пиломатериалы и фанеру.

Китай является крупнейшим импортером российской древесины, но другие азиатские страны, включая Японию и Южную Корею, также входят в число основных потребителей.

Рыбников из СПбМТСБ сказал, что Россия в значительной степени неспособна повлиять на мировые цены на сырьевые товары, несмотря на то, что она является крупным производителем нефти и природного газа. Он намекнул, что биржа рассмотрит возможность участия в ценообразовании на лесной и стальной лом, а также на другие товары.

Рыбников добавил, что надеется, что японские компании будут торговать на СПбМТСБ напрямую или через российские компании.

«Хорошо, что СПбМТСБ готова улучшить свой экспортный рынок, сохраняя при этом прозрачность и легитимность», — сказал представитель Японской ассоциации по импорту древесины. Но он предупредил, что российской бирже, у которой нет огромного внутреннего рынка, будет сложно оказывать значительное влияние на мировое ценообразование.

Переработка и утилизация отходов в России: проблемы политики и инфраструктуры

«Твердые бытовые отходы» или «ТБО» — это технический термин, которым обозначают «мусор, состоящий из предметов повседневного обихода, используемых населением». Обращение с ТБО становится все более сложной задачей во всем мире; однако степень устойчивого управления отходами зависит от страны.

В последние месяцы тысячи жителей Подмосковья вышли на улицы в знак протеста против состояния свалок.В Волоколамске, например, десятки местных детей были госпитализированы с респираторными заболеваниями, сыпью и другими состояниями, которые, скорее всего, были вызваны загрязнением, в котором местные жители винят свалку, расположенную рядом с жилыми домами. Другие протесты также были сосредоточены на неудобствах и / или потенциальной опасности, исходящей от местных свалок.

Многие из текущих проблем, с которыми сталкивается ТБО в России, возникли после решения Путина летом 2017 года закрыть полигон Кучино, один из крупнейших, обслуживающих Московский регион, из-за избыточных мощностей и растущих опасений по поводу загрязнения.В результате в столице, производящей самое большое количество ТБО в стране, не хватило места для вывоза мусора, и отходы начали вывозить в другие пригороды. Протесты, аналогичные волоколамским, получили распространение и в других Подмосковьях, таких как Коломна, Клин, Таруса, Тучково, Воскресенском и Наро-Фоминском районах.

Жители протестуют против все более опасных свалок вокруг Москвы. Табличка слева гласит: «Вывозите мусор московский из Волоколамска», а справа: «Вывозите мусор Москва!» Фотография изначально размещена в Guardian.

Решения возможны, но потребуют политической воли и значительных инвестиций. В то время как ЕС в среднем восстанавливает около 40% своих отходов в виде материалов, пригодных для повторного использования, и 20% в качестве энергии, в настоящее время в России утилизируется только 4% от общего количества ТБО. Вместо этого 96% утилизируется без сортировки. По мере того, как свалки выходят за пределы вместимости, качество воздуха ухудшается, а окружающая среда становится токсичной. В этом документе будет дополнительно исследована существующая в России система управления отходами, а также проблемы и возможности для будущего устойчивого развития.

Определение проблемы

Советское правительство разработало крупномасштабные программы утилизации отходов в 1970-х годах. В 80-е годы почти 30% всей использованной бумаги перерабатывалось. Кроме того, потребители регулярно посещали центры переработки стекла, чтобы вернуть стеклянные бутылки. В 1990-е годы, когда распался СССР, большинство его социальных программ, в том числе утилизация, также потерпели крах. После отмены субсидий и официальной поддержки российская система сбора металлолома, макулатуры, вторсырья и стекла была отменена.

После многих лет серьезных рыночных реформ в советское время потребление, особенно среди городского населения России, росло одновременно с использованием пластмасс в производстве и продаже товаров народного потребления. Теперь этот пластик вместе с другими упаковочными материалами, которые когда-то перерабатывались, собираются как мусор, без сортировки, и вывозятся непосредственно на свалки, являющиеся крупнейшим источником отходов в России.

В результате с 2000 по 2015 гг. Выбросы на свалки в России почти удвоились со 151.От 2 млн до 282,3 млн куб. Цифры продолжают расти; По оценкам Всемирного банка в 2012 году, нынешние российские свалки уже заполнены на 65-70%. Если объем образования отходов продолжит расти, к 2025 году России потребуется удвоить свои мощности по размещению отходов.

Изображения взяты из сводного отчета Всемирного банка по обращению с ТБО в России.

Кроме того, 50-70% существующей инфраструктуры устарело, и многие официальные услуги по сбору платежей не распространяются на малые города и села в России.В результате становится все более распространенным несанкционированный сброс, при котором отходы в больших количествах незаконно сбрасываются на землю без лицензии. По данным Федеральной службы по надзору в сфере природных ресурсов, в настоящее время в России существует 17 500 незаконных свалок.

Без мониторинга окружающей среды такие участки представляют опасность для здоровья местного населения. Пример можно увидеть в Порт Байкал в Иркутской области; когда в 2008 году во время бюджетного кризиса сбор мусора прекратился, несанкционированные свалки в конечном итоге привели к эпидемиям брюшного тифа, поскольку твердые отходы сбрасывались возле источника воды, становясь рассадником патогенов и приводя к заражению.

Из 7153 разрешенных свалок в России 30% не соответствуют санитарным требованиям, а многие уже переполнены, но все еще принимают новый мусор. Нарушения окружающей среды часто включают отсутствие санитарно-защитных зон, дренажных систем и систем очистки дождевой воды, а также водонепроницаемых экранов для предотвращения утечек и утечек. Кратковременное воздействие на окружающую среду включает самовозгорание в результате выбросов биогаза (метана и углекислого газа), а также пожары на свалках и засорение прилегающих земель.В долгосрочной перспективе риски включают снижение биоразнообразия и плодородия почвы, а также загрязнение водоносных горизонтов токсичными веществами, содержащимися в фильтрате — веществе, образующемся при разложении отходов и реакции дождевой воды с образующимися в результате органическими и неорганическими химическими веществами, тяжелыми металлами и патогенами. На свалках без фильтрации фильтрата жидкость напрямую попадает в почву и может проникать в грунтовые воды, а также в открытые водоемы, что приводит к отравлению источников воды.

Несанкционированная свалка в заброшенном доме в г. Иркутске.

Проблемы и возможности

Обращение с ТБО в России необходимо будет улучшить по двум основным направлениям: 1) управление существующими полигонами и свалками и 2) оптимизация систем ТБО для будущих отходов, особенно на стадии сбора, с целью увеличения утилизации отходов.

При правильном управлении существующей инфраструктурой ТБО в России необходимо учитывать несколько дополнительных факторов. К ним относятся: равный доступ населения России к качественным услугам по управлению отходами; экологически безопасные методы обращения с отходами; и сокращение сырых ресурсов в производстве с целью уменьшения объемов утилизации.Таким образом, развитие устойчивого управления отходами потребует значительных ресурсов, а также политической и социальной воли.

Россия столкнулась с трудностями при разработке прочной и последовательной законодательной базы для реформирования своей стратегии обращения с отходами. Самая ранняя структура существовала в период с 1996 по 2000 год как федеральная целевая программа; однако он мало направлял или поддерживал, и его цели не были достигнуты. Реформы 2004 г. пытались изменить направление, делегировав ответственность за управление твердыми отходами на муниципальный уровень.Это было частью общей реформы, призванной побудить местные жители решать свои собственные проблемы. Однако в отношении ТБО и других проблем муниципалитетам обычно не хватало финансовых ресурсов, опыта и инвестиционных возможностей для создания инфраструктуры, необходимой для решения имеющихся проблем. Таким образом, реформы 2004 г. также во многом не увенчались успехом. В 2011 г. было поручено органам исполнительной власти на региональном и местном уровнях подготовить долгосрочные целевые инвестиционные программы по обращению с отходами; Однако механизмы привлечения частных инвестиций в сектор твердых отходов не определены. Таким образом, Россия продолжала полагаться на захоронение отходов в качестве своей основной стратегии обращения с отходами.

Потенциал утилизации ТБО в России различается по географическому принципу, так как технологии и экономические ресурсы различаются по стране. Источник: сводный отчет Всемирного банка по обращению с ТКО в России.

В последние годы новые законодательные и экономические меры вселяют надежду на улучшение системы обращения с отходами в России. В 2013 году Минприроды утвердило комплексную стратегию обращения с ТБО на период с 2013 по 2030 год.Стратегия будет направлена ​​на совершенствование нормативно-правовой базы и механизмов экономического регулирования, а также на развитие материально-технической, методической и информационной поддержки разработки новых систем для ТБО.

Эти меры призваны нанести экономический удар. К ним относятся взимание платы с жителей за удаление отходов, создание стимулов для развития эффективного управления отходами и взимание платы с региональных операторов по удалению отходов за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, в 2014 году ответственность за управление отходами была снова перераспределена, на этот раз включив в нее федеральные, региональные и местные органы власти.Такие изменения предоставляют возможность для успеха за счет объединения федеральной власти и ресурсов с местными и региональными знаниями.

Поставленные цели сталкиваются с проблемами — в первую очередь, в финансовых ресурсах, необходимых для их достижения. Однако требуемые цифры на удивление управляемы. По данным Международной финансовой корпорации (2012 г.), капитальные вложения, необходимые для улучшения существующей системы управления отходами, такой как системы контроля за захоронениями, реабилитация и улучшение санитарных условий на существующих площадках, закрытие полигонов, находящихся в настоящее время в плохом состоянии, а также модернизация и модернизация. расширение парка грузовых автомобилей и контейнеров — около 18 евро. 5 миллиардов (~ 22 миллиарда долларов). Кроме того, на создание новой, полностью санитарной системы обработки и удаления отходов к 2025 году потребуется дополнительно 33,5 млрд евро. Для сравнения, текущие затраты на поддержание подхода, ориентированного на утилизацию, составляют около 30-35 миллиардов евро в год. Ясно, что прогнозируемые объемы инвестиций не астрономически превышают текущие затраты на систему ТБО, что создает стимулы для поиска альтернативных ресурсов и энергосбережения.

Последний фактор, который необходимо учитывать в планах России по улучшению ТБО, включает возможность применения единого подхода к реформе обращения с отходами.Хотя попытки реформирования управления отходами, предпринятые на местном уровне, ранее терпели неудачу из-за отсутствия федеральных ресурсов и руководства, полностью унифицированный подход также создает проблемы. Экономическое и географическое разнообразие муниципальных образований России требует альтернативных, индивидуальных подходов к реформе утилизации отходов в зависимости от местных и региональных потребностей. Это подчеркивается тем фактом, что в настоящее время существует большая разница в уровнях реализации местных проектов по ТБО по всей России; некоторые регионы, такие как Нижний Новгород, уже объявили об успешном развитии новых систем управления отходами, в то время как другие еще не начали подготовительные мероприятия.Таким образом, успешное межправительственное сотрудничество будет иметь решающее значение для соответствия федеральных ресурсов местным потребностям.

Женщина протестует против опасных свалок в Подмосковье. Фотография изначально размещена в Guardian.

Заключение

Растущий уровень образования отходов, наличие незаконных свалок, уменьшение емкости свалок, свалки, расположенные слишком близко к жилым районам, и другие экологические опасности в настоящее время являются движущей силой стремления России к созданию устойчивой системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Хотя с начала века в российских муниципалитетах не хватало законодательной базы, методологий и финансовых ресурсов, недавняя реорганизация ответственности за управление ТБО и создание интегрированной стратегии обращения с ТБО предоставляет возможность для будущего успешного развития. Однако для реализации такого потенциала федеральные и местные органы власти России, а также ее население должны быть готовы работать вместе, чтобы сделать необходимые финансовые вложения и социальные изменения.Такие возможности в сочетании с растущими социальными движениями, сосредоточенными на неотложных местных программах, таких как ТБО, мы надеемся, что в будущем страна будет двигаться к более устойчивым системам ТБО.

Россия введет экспортную пошлину на сталь и лом

Опубликовано: 30 дек.2020 г.

Федеральная антимонопольная служба России ФАС предлагает облагать пошлинами весь экспорт стальной продукции, а не только лом черных металлов, как это было принято Министерством экономического развития в начале декабря.

ФАС отвечает на запрос вице-премьера по строительству и развитию Марата Хуснуллина в связи с ростом цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. Это последовало за ходатайством представителей строительной отрасли.

Министерство согласилось поднять существующую пошлину на экспорт лома черных металлов с 5% до 15%, а минимальную налоговую стоимость до 45 евро за тонну (55 долларов США) с 15 евро за тонну в течение шести месяцев. Это произошло по запросу Фонда развития трубной промышленности страны (ФРТП), представляющего крупнейших российских производителей стали.Повышение цен направлено на обеспечение достаточных поставок сырья по соответствующим ценам для российских комбинатов ( см. Kallanish 21 декабря ).

ФАС утверждает, что отечественная сталелитейная промышленность глубоко укоренилась на мировом рынке стали и напрямую зависит от его тенденций. Он описывает рост цен на сталь на внутреннем рынке России до 30% в ноябре и начале декабря, при этом цены на арматуру выросли на 16% с конца октября до начала декабря, а на плоский прокат — на 20%.

30Май

Камни для очага: Очаг для костра своими руками 500 фото, пошаговые инструкции

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Очаг для костра своими руками 500 фото, пошаговые инструкции

очаг для костра на даче

Огонь, это не просто химическая реакция, для человека костер, это что-то из области мистики. Завораживающее пламя притягивает неизведанной тайной. Насколько известно,  огонь является одним из самых расслабляющих, терапевтических и приятных способов релаксации. Поэтому наверно каждый, у кого есть возможность, старается обзавестись камином.

Но камин на даче, это дорогое удовольствие, а вот сделать очаг для костра своими руками может каждый. Сегодня для этой цели можно купить портативную конструкцию из нержавеющей стали, но они недолговечные и недешевые, поэтому умнее и экономичнее оборудовать место для костра своими руками. Ниже в статье вы найдете примеры очагов для костра из камня, кирпича, бетона и других материалов круглой и квадратной формы.

 

Очаг для костра на даче

Как обустроить уютное место, чтобы собирать друзей и семью в прохладные ночи? Ответ на фотографии. А ниже можете прочитать инструкцию, как сложить очаг для костра своими руками всего за один или два выходных дня.  

Как сложить очаг костра

Очаг для костра на даче, это небольшая яма с прочными стенами из камня, которые помогают развести огонь и соблюдать пожарную безопасность. Таким образом, первая задача при строительстве любого очага для костра –обеспечение безопасности. Кострище должно быть расположено далеко от нависающих деревьев, дома и любой другой воспламеняющейся структуры.
Чтобы упростить укладку каменных стен, вы можете использовать блоки из литого бетона. Они плоские сверху и снизу, поэтому аккуратно складываются, для прочности их можно слеить. Выберите блок с угловыми сторонами, предназначенный для формирования кривых, когда они прижаты друг к другу. Оптимальный размер для очага составляет от 90 до 120 см внутри диаметра.

В качестве дополнительной меры предосторожности, очаг костра должен быть облицован толстым стальным кольцом, подобным тем, которые используются для парковых костров. Они защищают бетонные блоки от перегрева, который может привести к их пересыханию и преждевременному разрушению.

Для устойчивости основания стены должно быть углублены в землю, дно выровнено и засыпано гравием, который обеспечит дренаж и защитит от морозов в зимний период. Гравий также создает базовую основу для камней, на которых можно опираться. Большинство бетонных блоков составляют около 10 см в высоту, поэтому, если кладка в четыре блока, полтора ряда должно быть в грунте, а два с половиной над землей.  

  1. Выложите блоки                                                                                                                        Уложите блоки по кругу на земле вокруг будущего места кострища. Чтобы отрегулировать размер круга, возможно, придется обрезать блоки. Удерживайте блок над зазором, который он заполнит, затем пометьте его на нижней стороне с соответствующей шириной. Если у вас есть камнерезная пила, можете воспользоваться ей, но автор сделал это, используя долото и молоток. Большая точность в данном случае не нужна, так что этих инструментов вполне хватает.
  2. Сделайте разметку
    Убедитесь, что зазоры между блоками минимальные, а передняя и задняя кромки выровнены. Используя лопату, отметьте круг в земле примерно на 3 см за пределами периметра кольца.
    Запомните, из какого количества блоков состоит кольцо, затем уберите их и отложите в сторону. Если некоторые блоки с неровностями, молотком удалите выступы на дне блоков первого ряда, чтобы они лежали ровно в траншее.
  3. Выкопайте канавку для блоков
    Выкопайте прямолинейную траншею глубиной 30 см и в ширину одного блока в пределах круга, отмеченного на земле. Затем сделайте углубления 15 см в районе, окруженном траншеей.
    Уложите блоки кольцом в траншею, чтобы посмотреть, все ли помещаются в круг. Если нет, выкопайте больше, чтобы расширить траншею. Уберите блоки.
  4. Заполните траншею
    Заполните траншею дренажным гравием и утрамбуйте. При необходимости добавьте больше гравия, чтобы выдержать уровень.
    Следите за тем, чтобы блоки ложились впритык, разница в 2 см в диаметре круга может создать 10-ти см зазор между блоками.
  5. Выровняйте первый ряд
    Используя уровень, убедитесь, что блоки лежат ровно. При необходимости подравняйте резиновым молотком или подложите немного гравия. Прежде чем продолжать работу, убедитесь, что первый ряд идеально ровный и правильно расположен в траншее.
  6. Выложите стенку  
    Зигзагообразно нанесите клей. Уложите блок поверх покрытых клеем частей, центрируя его по шву. Убедитесь, что все детали на блоках совпадают. Продолжайте до завершения второго ряда.
  7. Заполните яму гравием
    Заполните яму на 15 см гравием, это поможет поддерживать первые два ряда. Приклейте и заложите третий и четвертый ряды.
    Вставьте в круг железное кольцо. Отрегулируйте его, чтобы верхний край совпадал с верхней частью стены. Заполните пространство между кольцом и стеной гравием.
  8. Зацементируйте блоки
    Если вы используете натуральный камень, то верх можно выложить из кусочков, как мозаику. Приготовьте сухой раствор с адгезионной добавкой, чтобы получилась смесь с консистенцией арахисового масла. А если блоки, приклейте кусочки поверх стены.

Подождите два дня, прежде чем разводить костер.

 

Источник фото www.thisoldhouse.com/how-to/how-to-build-fire-pit-0

Круглый очаг для костра

Что может быть прекрасней теплых пламеней костра прохладным вечером.  Открытый очаг для костра, да еще с грилем, сделает уютным любой дачный дворик, где друзья и семья могут собраться, поужинать, поговорить или просто отдохнуть у огня. Построить круглый очаг для костра довольно просто и времени много не займет, вы можете сделать это за один день. Затраты тоже не большие, кстати огнеупорные кирпичи можно достать и бесплатно всегда кто-то что-то меняет и ремонтирует, а строительные отходы обычно выбрасывают.

Шаг 1: Подготовка

  • Камни. Этот очаг построен из каменных блоков, вы можете использовать полевой камень или другие материалы. Не используйте камни, извлеченные из водоема, от жара они могут потрескаться. Бетонные блоки от тепла тоже разрушаются, но их легко заменить.
  • Дренаж. В  центре ямы выкопайте углубление и заполните гравцем, оно будет работать как отстойник, помогая сливать дождевую воду.
  • Клей. Сухая кладка, это более быстрый способ построить очаг для костра. Если вам нужно заменить потрескавшиеся или сломанные камни, сухая кладка облегчает работу. Если будете цементировать, кладите цемент только на наружную часть камней, чтобы защитить цемент от перегрева. Клеи тоже имеет свои недостатки, он плавиться и выделяет пар.  
  • Безопасность. Этот очаг построен в лесистой местности. Прежде чем разводить огонь, пропитайте область вокруг ямы водой.  И вообще, когда горит костер, желательно держать ведра с водой и лопаты под рукой.

Что вам потребуется:

  • 98 стеновых блоков
  • металлический обод
  • металлическая решетка
  • песок
  • гравий

Блоки бывают разные, в данном случае это изделие 30 см шириной, 10 высотой и 20 глубиной.

Шаг 2: Выкопайте яму

  • Выкопайте отверстие на 60 см шире, чем очаг — около 215 см в поперечнике.
  • С помощью забитого в центре штыря и веревки обозначьте круг.
  • Снимите приблизительно 30 см грунта. 
  • Насыпьте 10-ти см слой гравия и такой же слой песка.
  • Разровняйте и слегка утрамбуйте.
  • Заложите нижний ряд блоков.
  • Засыпьте свободное пространство гравием, так чтобы блоки были почти полностью скрыты.

Шаг 3: Установите стальной обод.

Уложите второй ряд. Установите стальной обод, который будет удерживать решетку. Чтобы кладка была ровной, натяните поверху леску, по ней и будете ориентироваться. Середина в диаметре 80 см.  
Шаг 4: Кладка

Щеткой очистите поверхность предыдущего ряда. Уложите камни, оставляя три или четыре случайных промежутка в каждом ряду. Зазоры обеспечат поддув.

Шаг 5: Стальной обод

Перед тем, как заложить последний камень, установите стальное кольцо на место. Затем заложите последний слой вдоль края обода. В первоначальном варианте автором было выложено 7 рядов, но в результате экспериментов один ряд сняли, оказалось, что так костер горит лучше.

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Build-Your-Own-Fire-Pit/

Место для костра на даче

Вот так можно просто можно оборудовать место для костра своими руками. Самое главное, это безопасность:

  • убедитесь, что место для костра, как минимум, на расстоянии 3 м от любой постройки или соседнего двора — предпочтительнее 8 – 10 м;
  • не обустраивайте место для костра на даче под крытым крыльцом или дерева с низкими ветками;
  • оборудуйте кострище на огнеопасной поверхности, такой как блоки, плиты или бетон;
  • не желательно размещать место для костра прямо на траве.

Инструменты и материалы

  • лопата
  • оцинкованное кольцо
  • маленькие кирпичи

Установите кольцо, где у вас будет кострище. Очаг костра обычно делают диаметром от 90 до 120 см.

  1. Выкопайте углубление 30 см.
  2. Установите кольцо в яму и посмотрите, где нужно выровнять.
  3. Подложите кирпичи под оцинкованное кольцо на ровной поверхности для циркуляции воздуха
  4. Загрузите дрова и оцените результат

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Build-Fire-Pit/

Кострище в ландшафтном дизайне

Очаг для костра, это не только уютное место, где можно проводить время с семьей, наслаждаясь потрескиванием дров и теплом огня, а еще часть дизайна вашего участка. На фото такое место выглядит очень красиво. Поэтому обустройство кострища в ландшафтном дизайне, это важный процесс. Конечно, хорошо, если ваш участок, такой как у автора этого проекта, приблизительно 20 соток, но если и меньше, то ничего страшного, всегда можно что-то придумать. Главное, чтобы расстояние от построек было хотя бы 3 метра, в данном случае автор решил перестраховаться и устроил место для костра на 25 метров от дома.

Сам дизайн очага костра, конечно, не очень оригинальный, круглой формы, выложенный из брусчатки, но зато место оформлено красиво. Процесс строительства места для костра обычный, как описано в предыдущих примерах. Хотя ничего сложного нет, но на сайте, (ссылка под галереей) есть довольно подробная инструкция, с пояснениями и замечаниями в художественной форме.

Как оформить место для отдыха, дело личное. Автор поставил 4 стула Adirondack, провел освещение, установил беспроводные динамики, всю эту красоту можете видеть на последнем фото в галерее.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Fire-Pit-and-Seating-Area/

Садовый очаг для костра

Чтобы сложить высокий очаг для костра понадобится 60 стеновых блоков, мешок дренажного гравия и мешок камней лавовых пород.

  1. Затем выкопайте ямку около половины высоты блоков (приблизительно 5 см).
  2. Чтобы получить правильный круг, используйте бочку, как на фото.
  3. Добавте немного гравия по краям и выложите первый ряд блоков вокруг бочки.
  4. Затем выкопайте в центре площадки яму глубиной 50 см и заполнить дренажными породами.
  5. После этого насыпте слой из лавовых пород, потому что они удерживают тепло. 
  6. Уложите оставшиеся блоки и можно разводить костер.

 

Источник фото www.instructables.com/id/Fire-Pit-1/

Еще один способ, как сделать очаг для костра, только технология немного другая.

В этом случае понадобится кирпич и природный камень. А также:

  • стойки для поддержки
  • тканевая проволока
  • песок
  • цементный раствор

Работа на земле

  1. Используйте что-нибудь, чтобы сделать контур, можно обычную бечевку со штырем
  2. Установите стойки
  3. Вокруг стоек закрепите проволоку.
  4. Насыпте песок внутри и вокруг круга.

Основа

  1. Уложите кирпичи или камни на слой песка.
  2. Покройте первый ряд цементным раствором.
  3. Сделайте кладку из остальных блоков
  4. Используйте маленькие камни с раствором, чтобы заполнить промежутки.
  5. Уберите стойки, когда стенка будет достаточно ровной и стабильной.
  6. Не оставте оставить несколько зазоров для циркуляции воздуха.

Источник фото www.instructables.com/id/Old-Well-Fire-Pit/

Круглый очаг костра

Здесь показано, как сложить круглый очаг для костра из ландшафтного камня и строительного клея. Минимум затрат, полдня работы и отличное место для костра на даче готово.

Автор построил этот очаг для костра из 30 каменных плит и 4 туба сверхпрочного строительного клея. 30 камней хватает на 3 кольца из 10 с приблизительным внутренним диаметром около 76 см. Размер кострища полностью зависит от вас. Имейте в виду, что чем больше камней вы добавляете, тем больше строительного клея может понадобиться. В дополнение к плитам и строительному клею, автор также использовал уровень, кирку, совковую лопату, резиновый молоток, маленькую щетку и монтажный пистолет для туба.

Порядок строительства очага костра такой же, как в предыдущих примерах, поэтому вкратце

  1. Выберите место и установите камни.
  2. Отметьте место кострища и выкопайте углубление, которое должно быть на несколько сантиметров глубже, чем высота одного камня.
  3. Проверьте глубину и диаметр, уложив первый ряд камней, если получилось не ровно, удалите камни и подравняйте грунт.
  4. Выровняйте нижний ряд камней, потому что уровень — самая важная часть сборки. Проверти каждый камень, обязательно как спереди, так и слева направо , чтобы убедиться, что он не качается. Используйте резиновый молоток, а при необходимости делайте подсыпку. Продолжайте процесс по кругу, пока вы не выровняете каждый камень.
  5. Как только первый ряд будет плоским, очистите поверхность, чтобы подготовить для склеивания. 
  6. Нанесите небольшое количество строительного клея на дно блока, поверните его и уложите поверх первого ряда. Продолжайте склеивать и складывать оставшиеся камни на втором уровне. Таким же образом приклейте и уложите третий уровень. Проверьте верхний слой на наличие шатких блоков. Если найдете, удалите его и добавьте необходимое количество строительного клея.
  7. Когда все блоки склеены, засыпьте края кострища землей, которая осталась после рыться углубления и утрамбуйте.

Сутки подождите, чтобы клей высох, после чего можно разводить костер.

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-build-an-in-ground-fire-pit/

Очаг под костер своими руками

Очаг костра отличное дополнение к любому двору и хорошее место, чтобы собираться вместе с семьей и друзьями. Сегодня все можно купить, правда, это будет стоить недешево. К тому же, если покупаете доступную отдельную версию, материал может оказаться низкого качества и начать разваливаться через пару лет.

Но вы можете легко построить очаг костра для дачи из кирпичей или брусчатки. Лучше всегда планировать заранее, особенно для крупных проектов. Не пытайтесь спланировать каждую мелочь, только столько, сколько сможете.

Как сложить очаг костра, читайте в других примерах этой статьи, он такой же самый, а если заинтересуют какие-то нюансы, ссылка на сайт автора находится под пошаговыми фото.

Источник фото wolfganghaneyblog.wordpress.com/

Очаг для костра своими руками из кирпича

Сделайте свой участок уютней, сложив простой очаг для костра на даче своими руками всего за несколько часов. Перед тем, как приступить к строительству, вам нужно приготовить: кирпичи для стены, гравий, рулетку, большую лопату, шпатель и уровень. Покупая кирпичи для стены очага костра, выбирайте что-то надежное, например, кирпичи для стен. Используйте огнеупорные кирпичи, которые имеют более высокую термостойкость.

Вот что вам понадобится

  1. Сделайте разметку круга с помощью штыря и веревки..
  2. Снимите дерн внутри круга. В целях безопасности углубление должно быть размером  от 15 до 30 см.
  3. С помощью уровня выровняте грунт, где будут установлены кирпичи.
  4. Засыпте слой гравия и разровняйте.
  5. Расположите кирпичи по кругу и наращивайте кладку, пока стена не станет как минимум 30 см в высоту.
  6. Для дополнительной безопасности можете установить внутренний ряд огнеупорных кирпичей. Можно не использовать раствор, но можете использовать наружный огнестойкий раствор между кирпичами для дополнительной стабильности.

Возьмите пару стульев Адирондак, дрова, друзей и угощения, чтобы в полной мере использовать ваш новый очаг для костра.

Источник фото www.zillow.com/blog/building-backyard-fire-pit-219141/

Очаг для костра из кирпича

Здесь показано, как сложить очаг для костра из кирпича своими руками. Огнеупорный кирпич можно комбинировать с природным полевым камнем или другим материалом, чтобы создать уникальный вид для своего дачного участка. Посмотрите пошаговые фото и ознакомьтесь с инструкциями, приведенными ниже.
Красиво оборудованное место для костра — одна из самых популярных особенностей ландшафтного дизайна. В идеале, очаг для костра сложен из несгораемого материала на плоской площадке, на расстоянии по крайней мере 7 – 8 метров от дома или деревьев.
Стиль и форма очагов могут различаться как по размеру, так и по форме.
ШАГ 1

  • Чтобы сделать круг диаметром 150 см прикрепите нитку к штырю, наполовину длину окружности и привяжите этот конец к банке с краски с пульвизаторм. Дальше понятно, натяните шнур, и обойдите вокруг штыря распыляя краску.
  • Сделайте фундамент. Смешайте цемент с водой, пока он не достигнет консистенции арахисового масла.  Уложите влажный раствор между двумя кругами, вровень с землей.  
  • Вставьте арматуру для армирования.   Разгладьте поверхность шпателем и дайте высохнуть в течение 24 часов.
  • Выкопайте углубление на 15 см. Затем используйте тот же метод, что и выше, чтобы пометить внутренний круг 30 см от внешнего круга. Это будет краем стены кострища.

ШАГ 2

  • Если фундамент готов, пришло время делать кладку. Смешайте раствор, и уложите слой 5 см на бетонную основу.  
  • При использовании натурального камня смешивайте размеры и цвета камней и выбирайте привлекательные каменные грани, которые соответствуют легкой кривой вашего контура.  При необходимости используйте молоток для формирования отдельных камней.
  • Поскольку первые несколько уровней камней начинают формироваться вдоль внешнего края очага, начинают класть огнеупорные кирпичи, образуя внутреннюю стену структуры.
  • Сложите внешнюю стенку.

ШАГ 3

  • Заполните промежутки между кирпичами мокрым раствором, соскабливая излишки.  Обязательно регулярно измерять внутренние и внешние края стены, чтобы поддерживать толщину стенки и круглую форму.
  • Продолжайте поднимать как кирпичи (против внутреннего круга), так и камни (против внешнего круга), заполняя промежутки между камнями раствором.
  • Продолжайте кладку стены чередующимися слоями внешнего камня и огнеупорного кирпича, пока не дойдете до нужной высоты. Заполняйте все промежутки между кирпичом и камнем раствором и отходами камней.
  • Чтобы закончить конструкцию, установите несколько плоских камней на верх стены. Добавьте слой раствора приблизительно 3 см и уложите на него отбранные камни, убедившись, что вершины создают плоскую, ровную поверхность по всей окружности. Добавте еще раствора, чтобы заполнить промежутки между верхними камнями.
  • Сложите внутреннюю стену
  • Выровняйте каждый кирпич, затем заполните промежутки рас твором и соскабливая излишки.
  • Обязательно регулярно измерять внутренние и внешние края стены, чтобы поддерживать толщину стенки и круговую форму.

ШАГ 4

  • Чтобы внутренняя часть выглядела однородной, нанесите на кирпичи огнеупорную краску. Заполните очаг костра слоем камней речных пород.
  • Обкопайте область вокруг очага и застелите ландшафтной тканью, чтобы предотвратить ростсорняков.
    Последние штрихи
  • Удалите мусор с внешней поверхности. Садовым шлангом смойте остатки раствора.

Источник фото www.diynetwork.com/how-to/outdoors/structures/building-a-backyard-fire-pit

Еще один вариант, как оборудовать место для костра на даче своими руками. Процесс строительства точно такой, как описан выше, только в данном случае использовался предварительно отсортированный природный камень. . Это дороже, но сэкономит время, потому что камни более однородного размера, формы и качества.

Источник фото www.diynetwork.com/how-to/outdoors/structures/how-to-build-a-stone-fire-pit

Если вам нужен временный очаг для костра, можно выложить таким способом. Просто установите блоки, кирпичи или камни по кругу, как показано на фотографии, высоту можно сделать в два или три ряда. В общей сложности автор использовал 32 кирпича размером 10 x 25 см. В середину круга насыпьте слой песка. Когда кострище будет не нужно, просто уберите камни, блоки или кирпичи в сарай или под навес до следующего сезона. Место после костра можно особо не расчищать, трава будет расти и на песке. Отличный способ утилизации горючих изделий, которые нельзя компостировать.

Источник фото www.instructables.com/id/Build-a-Fire-Ring-or-Pit/

Кострище на даче из камней

В этой статье вы видели много примеров красиво выложенных очагов для костра, это зависит от ваших вкусов и предпочтений. Автор предлагает такой вариант кострища на даче  из природного камня, которое выглядит просто и естественно. Такой очаг костра можно сложить за пару часов. Прежде чем начать работать с камнем, убедитесь, что у вас отличная пара рабочих перчаток, это настоятельный совет автора.

Этот проект не требует много материалов и инструментов, но для работы точно потребуется хорошая пара перчаток.

 

  • Когда приготовите камень, можно начинать строительство. Вначале выложите очаг костра «всухую». То есть просто по кругу сложите каменную стену, без использования раствора. Это позволяет определить, какие камни лучше всего подходят.
  • Вы сможете выбрать, какие камни лучше всего подходят для основы, которые для заполнения промежутков, наиболее визуально привлекательны для установки на видном месте, а какие для верхнего ряда.
  • Чтобы было быстрее, разложите камни концентрическими кругами — верхний ряд, самый дальний, второй ряд на один шаг от него и т.д.
  • Подготовьте раствор очень густой консистенции и отдельно обычный раствор.

Затем установите камни в бетон, используя стандартную бетонную смесь с небольшим количеством гравием. Такая смесь намного прочнее, но ей не просто заполнить все промежутки.

Начинайте кладку, используя естественные формы камней. Структура кострища для ландшафтного дизайна должна выглядеть легкой и быть прочной. Затем густым раствором замажьте все стыки и зазоры.

Автор Тим Лейтон
Источник фото www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/stone-fire-ring

Как сложить очаг для костра из бетонных блоков

Если нужен дизайн очага для костра, который не стоил бы целого состояния, этот вариант наверняка вам понравится.  Вы будете удивлены, как легко и быстро это было сделано. Автору потребовалось только утро, чтобы оборудовать это простое и удобное место для костра. Это намного лучше, чем те, которые продают с магазине, и намного дешевле!

  1. Поскольку брусчатка имеет неболшой выступ, выложете нижний круг больше (так чтобы между брусчаткой были промежутки).
  2. Затем, когда укладываете верхний ряд, круги становятся меньше. Просто вначале надо установить блоки без пробелов, а затем сместить примерно на 3-5 см. Внутренний диаметр составляет приблизительно метр.
  3. Затем положите три уровня кладки. Для дополнительной поддержки можете использовать бетон в пробелах. Внутренний диаметр верхнего слоя составляет где-то 80 см.  
  4. Дно очага костра выложено также из блоков квадратной формы.
  5. Вот и все. Намного лучше, что металлические конструкции в магазине.  

Теперь, чтобы создать настоящий оазис у очага для костра,  сделайте симпатичный диванчик, как на фото.

Источник фото www.keepingitsimplecrafts.com/how-to-build-diy-fire-pit-for-only-60/

Как сложить очаг для костра с грилем

Подготовьте место для костра

Прежде чем начинать копать, выберите место для костра, затем определите центр при помощи колышка, веревки и баллончика краски. В данном случае очаг для костра будет 1,5 метра в диаметре.
Чтобы определить центр, возьмите веревку длинной 75 см, привяжите к колышку обойдите по кругу, распыляя краску. Чтобы определить внутреннюю линию круга, уменьшите размер веревки на 35 см и повторите процесс. Как только маркировка будет завершена, вы готовы начать копать. У вас должно получится полоса шириной 20 см между внутренней и внешней линиями.

Забетонируйте полосу между линиями

Сделайте цементный раствор густой консистенции и залейте, как показано на фото. Укрепите фундамент прутьями из арматуры.

Установите камни

Прежде всего рассортируйте камни. Капстоны — это отделочные камни, схожесть с колотым камнем придает им уникальный старинный вид. Они будут формировать верхнюю часть  наружной стены. Смешайте раствор, добавьте одну лопату извести, для повышения прочности. Добавьте воду и перемешивайте до тех пор, пока не достигнете гладкой консистенции. Используя веревку, привязанную к центральному колышку, отмерьте 80 см и начинайте укладывать камни периметра.

Установите внутренний ряд

Снова используйте веревку и колышек отмерьте 35 см от внешнего круга до внутреннего круга. Найдите наивысшую точку внутреннего круга и установите первый кирпич. Проверте уровень, затем используйте эту высоту, чтобы выровнять все следующие кирпичи, которые кладете вокруг внутреннего круга. Не забывайте проверять, чтобы внутренний круг всегда находился на расстоянии 35 см от внешнего круга. Помните, что для внутренней части очага для костра вы используете огнеупорные кирпичи, которые длиннее, толще и шире обычных.

Сложите базу для гриля

Простой способ сложить базу для гриля, это использовать огнеупорный кирпич. Просто выдвиньте пару штук для создания упора.

Установите капстоны

Для установки декоративного камня используйте уровень. Важно, чтобы кладка получилась очень ровной. Если делаете гриль, не забудьте обрезать внутренние капоты таким образом, чтобы можно было легко установить и снять решетку. В завершении удалите остатки раствора.

В заключении обложите площадку вокруг очага костра плоскими камнями.

Источник фото www.diynetwork.com/how-to/outdoors/structures/how-to-build-a-fire-pit-and-grill

Чаша для костра своими руками

Интересный проект для любителей ландшафтного дизайна. Хоть автор и не профессионал, но решил поделиться опытом, как сделать чашу для костра своими руками. На пошаговых фото вы можете увидеть все этапы создания этой удивительной чаши огня. Возможно, вы не сможете найти миски, которые использовал автор, просто он их стащил из своего офиса после обеденного перерыва. Они представляют собой пластиковые кухонные чаши. Хотя это не имеет большого значения, вы можете выбрать любую подходящую посуду по своему вкусу.

Список материалов и инструментов, которые использовались в этом проекте.

  • Биотопливо для камина в виде геля
  • Куски мрамора или черное стекло (не знаю, что это такое)
  • Бетонная смесь из бетона высокой плотности
  • 2 чаши по вашему выбору (чаши, которые я использовал, были 30 см и 25 см)
  • Конструкция из проволочной сетки

Инструменты

  • Лопата
  • Резиновый молоток
  • Palm Sander aka Sheet Sander
  • Наждачная бумага
  • Любое масло (автор использовал моторное масло)
  • Тяжелый камень (удерживайте чашу на месте)
  • Оловянные штыри

Шаг 1. Готовим раствор

Автор рекомендует использовать отдельную миску для замеса.

  1. Добавьте бетонную смесь в миску и добавьте воду. Не переборщите с водой, раствор должен получиться очень густой.
  2. Затем смажьте большую миску.
  3. Добавьте раствор в большую миску. Установите меньшую миску в форму и прижмите. Это необходимо сделать, чтобы могли видеть, сколько конкретно понадобится.
  4. Установите меньшую миску в раствор, сверху поставьте что-то тяжелое.

Шаг 2: Удаление формы

Через некоторое время (автор ждал три дня) удалите бетон из чаши.

Шаг 4: Шлифовка чаши

Отшлифуйте верхний край чаши наждачной бумагой.

Шаг 5: Размещение камней

Для поддержки камней автор использовал конструкционную проволочную сетку, которую нужно установить в середину миски. Сетку можно найти в хозяйственном магазине. Просто вырежьте необходимый размер ножницами по металлу.

Шаг 6: Запалите огонь

  1. Снимите крышку с банки и и установите в миску.
  2. Заложите сетку
  3. Наложите камни, оставив центр открытым, огонь должен дышать.
  4. Подожгите биотопливо

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Fire-Bowl/

Место для костра с площадкой

Когда вы включаете место для костра в свой ландшафт, важно подумать о том, где его установить и чем он будет окружен. Очаг для костра — это элемент, который стоит сам по себе и создает отличную концепцию внутреннего дворика. Независимо от того, выбираете ли современную газовую модель или дровяной очаг для костра, размещение имеет решающее значение для создания пространства, которым будете наслаждаться круглый год. Автор предлагает относительно простой проект из бетонных блоков и каменной плитки.

Инструменты:

  • лопата
  • шпатель
  • грабли
  • циркулярная пила
  • молоток
  • долото
  • подключенный водяной шланг
  • уровень
  • губки
  • ведра
  • резиновый молоток

Список материалов (приблизительный):

  • Quikrete (40 мешков по 30 кг)
  • Цемент (18 мешков по 50 кг)
  • бетонные блоки 60 шт
  • 500 кг желтого песка
  • 500 кг гравия

Не будем в подробностях останавливаться на процессе строительства, автор подобрал хорошие пошаговые фото, где все, в принципе, понятно. Если возникнут вопросы с какими-то нюансами, под галереей находится ссылка на сайт автора.

  • Шаг 1: Подготовьте площадку
  • Шаг 2: Выкопайте и залейте фундамент
  • Шаг 3: Сделайте сухую кладку
  • Шаг 4: Сделайте кладку с раствором
  • Шаг 5: Подготовьте площадку для патио
  • Шаг 6: Засыпьте слой гравия и песка
  • Шаг 7: Подберите подходящую облицовочную плитку для стен
  • Шаг 8: Установите плитку на стену
  • Шаг 9: Выложите плиты патио
  • Шаг 10: Добавьте раствор

Источник фото www.instructables.com/id/Stone-Veneer-Fire-Pit-Patio/

Место для костра на патио

Оборудовать место для костра дело нужное и полезное, но какое-то обыденное, а вот очаг для костра на патио, это совсем другое, звучит романтично. А ведь по сути, что такое патио? Загороженный дворик. Еще древние греки с римлянами придумали, потому и звучит красиво. Главная задача — создать иллюзию защищённости от внешних угроз, похоже, в средние века эта тема была очень актуальной. Сегодня времена другие, но создавать уютные уголки желание сохранилось. Но ближе к теме.

Материалов надо много

Основание: бетонная подушка для размещения блоков шириной 40 с проволочной сеткой для армирования

Стена: кирпичные блоки 8x8x16, заполненные бетоном и прутьями арматуры, забитыми в мягкую бетонную площадку

Центр: песчаная база, выложенная камнями

Стеновая обложка: сланцевые камни

База: гравий,

  • Инструменты
  • Лопата
  • Молоток, кувалда
  • Доски
  • Лазерный уровень
  • Рулетка
  • Бетономешалка
  • Пила для резки каменных плит
  • Мастерок
  • Плоскогубцы

Основание

Определили максимальный диаметр базы. Забейте прут из арматуры в центре круга, чтобы использовать его как центр для измерения и укладки фундамента. В данном проекте это 4 м в диаметре бетона с 20-миллиметровым фундаментом. Снимите грунт на 10 см. Сделайте опалубку. Установите проволочную сетку вокруг фундамента и залейте раствор.

Кирпичная кладка стены

  1. Когда фундамент высохнет, начинайте устанавливать блоки. Поставьте первый блок перпендикулярно остальным и выровняйте, сначала углы, а затем отцентрируйте каждый блок параллельно ряду.
  2. Когда первый ряд закончен, переместитесь на другую стороны и повторите процедуру
  3. После того, как стена сложена и проверена уровнем, установите арматуру.
  4. Заполните блоки раствором, чтобы закончить структуру стены.

Брусчатка

Удалите гравий из центра ямы, засыпьте песок и, насколько возможно, разровняйте. Затем выложите брусчатку. Если делаете это в первый раз, то процесс займет довольно много времени. Зато можете придумать свой дизайн, в зависимости от исходного материала.

В крайнем случае, вы всегда можете переложить брусчатку, как вам нравится.

Установка сланцевых камней на стену кирпичной кладки

Наложите раствор и начинайте устанавливать подобранные сланцевые камни. Здесь основная задача, подобрать так материал, чтобы был большой выбор по форме и размеру, тогда сможете покрыть почти каждый квадратный сантиметр стены целыми кусками. По окончании уберите лишний раствор.

Да, если собираетесь сделать такие опоры для факелов, как на фото, до заливки раствора установите трубы из пвх в кирпичные блоки. Вот и все, патио готово, теперь можно в центре установить металлический очаг для костра и наслаждаться теплом в компании друзей.

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-make-a-Stone-Patio-Fire-Pit/

Уличный очаг для костра

Чтобы создать на своем дачном участке уютную зону для отдыха, сделайте уличный очаг для костра. Это наверно то, что нравится абсолютно всем и что должен сделать каждый счастливый обладатель дачи. Есть множество способов, как устроить место для костра. Автор решил сложить не круглый очаг, а в форме квадрата. Дело вкуса, конечно, некоторые считают, что так более эстетично, почти как дымоход на уровне земли. И потом, квадрат выложить легче и дешевле, так как не нужно использовать изогнутые блоки.

Приготовьте раствор. Автор рекомендует использовать огнеупорный цемент, который при нагревании образуют керамические сцепления, придающие особую прочность кладке.

Рядом с площадкой, где будет построен очаг для костра, автор собрал макет, то есть просто сложил камни «всухую». вы хотите построить каменную яму, мы сделали макет. Две бетонные плиты в качестве основы и натуральные камни для стен.

Затем намочите область, где будут установлены камни. Затем нанесите раствор и установите камни как на фото.

Продолжайте кладку, не забывая добавлять раствор в соединения и сглаживать.  Дайте высохнуть около часа и, когда закончите распылять воду на камни, тщательно очистите остатки цемента, который попал на камни.

Источник фото www.thecraftyninja.com/diy-stone-fire-pit/

Яма для костра на даче

Здесь представлены пошаговые фото, как можно дешево и легко сделать яму для костра на даче своими руками вот такой квадратной формы. Это на самом деле очень просто, правда учитывая, что придется немного поработать лопатой.

Итак:

  1. Нужно выкопать яму глубиной около 50 см, в данном случае в форме квадрата.
  2. Затем приготовить раствор, для этой ямы понадобилось 15 кг портландцемента и 45 кг песка.
  3. Выложите первый ряд камней. Налейте бетон под камни и между ними.
  4. Когда закончите делать первый ряд, для дренажа на дно установите решетку, или лист с дырочками, как на фото.
  5. Затем закончите кладку и заполните пространство, оставшееся между стенами землей, которая осталась после рытья ямы.
  6. В завершении сделайте площадку вокруг ямы.

Дайте высохнуть цементу в течение недели, смачивая водой два раза в день, чтобы сделать бетон более твердым.

Источник фото www.instructables.com/id/Outdoor-FirePit/

Очаг для костра из металлической бочки

Прочитав эту инструкцию, вы сможете построить отличный очаг для костра своими руками. Как видно на фото, это сооружение эстетически прятно выглядит, также его легко сложить и еще один плюс, этот проект практически ничего не будет стоить, автору он обошелся меньше чем сто долларов. Хочется еще подчеркнуть, что простой очаг для костра может построить каждый, это не так сложно, как вы думаете, и когда, наконец, его сложите, можете похвастаться перед друзьями, пригласив их на огонек.

Какая была цель у автора? Постороить очаг для костра, который будет:

  • Прочный и долговечный.
  • Чтобы был съемный функциональный гриль     
  • Стоить намного дешевле, чем магазинный вариант     
  • Безопасным для детей
  • Можно было легко сложить с использованием повседневных строительных материалов.

Список материалов:

  • 2 мешка цемента
  • Стандартный красный кирпич
  • Доски 2×4 от старых поддонов
  • Расрезанная вдоль металлическая бочка
  • Один лист из маламина толщиной 4х8 мм.
  • Шурупы длинной 8 см
  • Проволочная сетка
  • Пила
  • Шпатель
  • Тачки
  • Культиватор и лопата
  • Резиновый молоток
  • Гравий для выравнивания

В чем заключилась идея? Сделатьквадратную кладку из обычного кирпича, а чтобы он не разрушался от высокой температура, установить в середину обрезанную металлическую бочку.  Теперь, когда вы знаете, какие материалы будете использовать, нарисуйте чертеж. 

Поскольку дизайн будет основан на обрезанной бочке, можно определится с размерами. Пол бочки имеет размеры 60 x 90 см, что означает, что внутренний край фундамента должен быть больше. Начните с чертежа опалубки.

Чтобы создать чертежи фундамента, начните с рисования фактических размеров самого фундамента для масштабирования с использованием графической бумаги. Затем обозначьте фрорму, чтобы масштабироваться внутри и снаружи фундамента. Таким образом, вы сможете дважды проверить расчеты и точно знать, каких размеров должны быть доски.

Теперь возьмите лопату и напугайте соседей.

Подробная инструкция, как сложить очаг для костра пожалуй можно не переписывать, все хорошо видно на пошаговых фото, если что-то не понятно, больше информации можете получить на сайте авторе, использовав ссылку, которая находится под галереей. Но об аксессурах стоит сказать отдельно.

Водоотвод: просверлите сантиметровые отверстия через каждые 15 см в нижней части установленной бочки.

Извлечение золы и заслонка: возьмите вторую половину бочки и вырежьте кусок листового метала; установите его в яму в качестве съемного дна, из которого удаляется зола.

Гриль: найдите решетку и прикрепите ножки длинные ручки из нержавейки, чтобы можно было брать без перчаток. Вообще здесь можно много чего придумать.

Источник фото www.instructables.com/id/Build-An-Ultimate-Outdoor-Manly-FirePit-Complete-W/

Квадратный очаг для костра

Представленный на фото современный очаг для костра можно сложить буквально за один день. Это не сложный проект, но трудоемкий. Уличные печи, бетонные барбекю и стационарные кострища необходимо строить очень продуманно. Высокие температуры воздействуют на влажность внутри бетона, отчего он расширяется, что вызывает трещины и в экстремальных ситуациях взрываться. Чтобы этого избежать, выложите внутреннюю часть очага костра  огнеупорным кирпичом и уложите на  дно лавовые камни. Это гарантирует, что большая часть тепла от огня не будет контактировать с бетоном.

План очага костра

  • Шаг 1: Сделайте опалубку. Наружная рама будет состоять из 4 панелей длиной 110 см. Каждая панель изготовлена из 2 досок 2х4 и 2-х  2×6. Для соединения используйте шесть L-образных кронштейна
  • Шаг 2: Соберите панели
  • Шаг 3: Сделайте внутреннюю раму. Внутренний каркас выполнен из 2 панелей длиной 60 см и 2 панелей длиной 50 см. Убедитесь, что L-образные кронштейны расположены на внутренних углах рамы, так как внешние будут утоплены в бетон.
  • Шаг 4: Установите раму и отметьте отверстие. Установите раму на место и отметьте приблизительно 15 см по внешнему периметру.
  • Шаг 5: Выкопайте яму. Если вы строите в очаг для костра в холодном климате, автор рекомендует вставлять опоры, которые проходят под линией замерзания под углом.
  • Шаг 6: Насыпьте гравий. Насыпьте слой гравия толщиной 5 – 8 см
  • Шаг 7: Установите опалубку. Установите рамы на место и измерьте расстояние между внутренней и внешней рамой, чтобы убедиться, что внутренняя рама правильно центрирована.
  • Шаг 8: Проверти уровень опалубки. После того, как доски установлены в правильном положении, зафиксируйте их шурупами. Затем проверти опалубку уровнем. Используйте резиновый молоток, чтобы сбить высокие углы, если они не ровные.  
  • Шаг 9: Установите арматуру
  • Шаг 10: Залейте первый слой бетона. Сделайте это, как минимум, за 20 часов до укладки кирпича.
  • Шаг 11: Уложите кирпич. Как только бетон просохнет не менее 20 часов, приготовьтесь к установке огнеупорного кирпича. Приготовьте раствор в соответствии с инструкциями. Начните с  основания вокруг внутреннего периметра опалубки, а затем устанавливайте кирпичи по одному.
  • Шаг 12: Залейте еще бетона. Как только раствор наполнится, перемешайте и залейте еще 12 см. Когда 30-ти сантиметровые бруски уже покрыты, добавьте дополнительную арматуру.
  • Шаг 13: Залейте финальный слой. После того, как предыдущий слой из бетона выстоялся около 20 часов, залейте последний слой.
  • Шаг 14: Снимите верхнюю часть. Используйте плоский кусок доски, чтобы разровнять верх стенок.
  • Шаг 15: Стальной шпатель. Подождите около часа, а затем при помощи стального шпателя зачистите поверхность. Сделайте все возможное, чтобы поверхность была гладкой и ровной, насколько это возможно.
  • Шаг 16: Обложка. Накройте бетон досками и листом, чтобы убедиться, чтобы не повредить поверхность
  • Шаг 17: Удалите опалубку
  • Шаг 18: Положите лавовые камни. Наложите лавовых камней во внутреннюю часть ямы. Это создает хорошую дренированную поверхность и покрывает фундамент из бетона.
  • Шаг 19: Перед тем, как разводить огонь. Автор рекомендует подождать 30 суток, прежде чем использовать очаг костра, а еще в течении первых трех месяцев не жечь костер более 2 часов. Для полного высыхания бетона требуется много времени, если не хотите, чтобы конструкция растрескалась. Бетон защищен огнеупорным кирпичом и лавовым камнем, но если разводить гигантский костер и жечь часами, бетон может треснуть.

Источник фото www.homemade-modern.com/

Место для костра из камня

Такой очаг для костра может стать главной достопримечательностью вашего дачного участка. Главное, творчески подойти к делу. В этой статье вы уже видели примеры кострищ, в основном это очаг круглой или квадратной формы. В данном случае автор решил придать своему очагу для костра вот такую интересную конфигурации. Высокая задняя стена по идее должна прикрывать костер от ветра и направлять дым, это если у вас участок расположен таким образом, что ветер обычно дует с одной стороны. Хотя, конечно, это больше декоративная составляющая. Очаг выложен из кирпича и обложен плиткой. Дробной инструкции автор не написал, но зато сделал неплохие пошаговые фото, так что порядок работы вполне понятен.

Источник фото www.instructables.com/id/Masonry-fire-Pit/

А здесь показано, как сделать красивое место для костра из брусчатки и природного камня. Это не пошаговая инструкция, а просто пример, что можно сделать из обычной груды камней. В принципе это не кострище в обычном понимании, а своего рода смесь очага для костра и уличного камина. Вроде простая идея, уложить блоки в разные стороны, одни вертикально, другие горизонтально, закрыть сверху большими плитами – и вот, пожалуйста, очаг, можно сказать в готическом стиле. Ну и конечно, соответственно подготовить площадку.

Если вам понравилась эта композиция, можете посетить сайт автора, ссылка находится под галереей. Хоть пошаговых фото автор и не предоставил, но процесс описал более менее подробно, если интересно, можете почитать.

 

Источник фото www.instructables.com/id/Fire-pit-Facelift/

Очаг для костра в беседке с качелями

В интернете можно встретить много примеров подобных конструкций, похоже, что подобные беседки с кострищем в центре и подвесными качелями очень популярны. Хотя это шестиугольное сооружение можно назвать скорее перголой, чем беседкой. Впрочем, не важно, основным элементом этого комплекса все-таки является очаг для костра. Авторство этой идеи принадлежит Дейву Ченанго, по крайней мере все на него ссылаются.

Такую штуку, конечно, за пару часов не построишь, есть над чем поработать, но оно того стоит. Автор не предоставил ни подробной инструкции, ни подробных пошаговых фото, хотя общая идея понятна. Установить столбы с перекладинами, залить площадку, сделать яму для костра, повесить качели. Всего делов то. Как сделать перголу, подробно можете узнать здесь, а оборудовать место для костра, выше приведены десятки примеров. Кстати, автор предпочел сделать яму для костра, а не классическую наземную кладку.

Источник фото www.instructables.com/id/Hexagon-Swing-With-Sunken-Fire-Pit/

А это еще один пример беседки с кострищем и качелями. Авторство этой идеи принадлежит Дейву Ченанго, по крайней мере, все на него ссылаются. Автор данного проекта также рекомендует ознакомиться с инструкцией Дейва на bowhunters.com, впрочем, в интернете можно найти множество вариантов. На первом фото в галерее показана детская игровая площадки, на этом месте и с использованием материалов от детского комплекса и была построена беседка.

Вот основной список материалов и инструментов, которые вам понадобятся.

Материалы:

  • Шесть брусков для столбов 150×150 мм выстой 3 м
  • Шесть балок 150 x 150 мм длинной 2,5 м.
  • Доски 50×150 мм длиной 2,5 м.
  • 24 болта для крепления балок к стойкам.
  • Оцинкованные шайбы пол дюйма
  • 10 – 14 сосновых брусков 50 x50 мм по 2,5 м  для использования в качестве скобок и макетов
  • 6-8 мешков цемента
  • 6 труб для дренажа
  • Стальная решетка 1,2 м для отметки центральной точки.

Материал для очага костра по вашему выбору
Один или несколько брезентов, если вы хотите сохранить траву неповрежденной.
Качели, если умеете, сделайте самостоятельно, автор проекта купил их в магазине.

Вам также понадобятся инструменты:

  • Пила
  • Лопата
  • Кувалда для забивания кольев
  • Тяжелый стальной лом, если у вас каменистая почва.  
  • Уровень
  • Рулетка
  • Карандаш плотников
  • Краска для маркировки макета на земле
  • Большой пластиковый смеситель
  • Аккумуляторная дрель
  • Ключ  для торцевых ключей
  • Ленточная шлифовальная машинка
  • Перчатки и защитные очки

Измерения, углы и маркировки

В шестиугольниках расстояние от центральной точки до внешнего края каждого столба будет немного меньше длины каждой перекладины.   Здесь они длиной 245 см , а расстояние от центра до внешнего края каждого столба было 242 см. Таким образом, перекладины, расположенные напротив друг друга, были на расстоянии 483 см  друг от друга. Но пока с этим не заморачивайтесь.

Другая проблема, которую надо решить — это угол распила перекладин. 360 градусов, разделить на 6, составляет 60 градусов, разделение между двумя концами каждой перекладины будет 30 градусов. Таким образом, необходимо отпилить конец каждой перекладины под углом 30°.

Порядок установки столбов и строительства беседки лучше прочитайте на сайте автора, там все очень подробно расписано, включая различные мелочи и нюансы.

Что касается очага для костра, автор предлагает занятся им, когда выровняете все структуры. Таким образом, сможете сначала выровнять очаг и убедиться, что фундамент для кострища находится точно или немного ниже уровня. Если он ниже уровня, блоки фундамента будут полностью скрыты, что придаст очагу костра красивый эстетический вид. Как только будете довольны макетом очага, используйте клей для ландшафтного блока, чтобы закрепить по крайней мере два верхних ряда.
Дальше можете сделать на свое усмотрение, например, посадить траву под скамейками и создать небольшую зону из гальки вокруг костища. А еще уложить сланцевые плиты. В завершении автор еще купил рулонный газон, чтобы красиво оформить комплекс.

Источник фото www.instructables.com/id/Hanging-Fire-Pit/

Круглый очаг для костра с ограждением из поддонов

Это место для костра состоит из очага и двенадцати деревянных поддонов. В общем, такая себе беседка без крыши.

В начале нужно подготовить участок. Снимите дерн приблизительно на 10 см, чтобы можно было засыпать гравий. Можно сделать большой круг, воткнуть в центре палку, привязать к ней веревку длинной будущей площадки и обозначить границу. Когда участок отмечен, грунт снят, засыпьте гравий.

Нанесите смолу на нижнюю часть одиннадцати поддонов, которые будут стоять вертикально. Затем скрепите одиннадцать поддонов вместе, чтобы сформировать круг.

Сделайте место для хранения дров, используя поддоны как полки.

В качестве очага для костра может служить железная бочка или любой другой вариант, который выберете в этой статье, здесь много примеров.

Источник фото www.instructables.com/id/Circular-Fire-Pit-From-12-Upcycled-Pallets/

Очаг для патио

Камин для патио — отличная идея, чтобы организовать приятный отдых на свежем воздухе с друзьями или семьей прохладными вечерами. Но не всегда просто разводить и поддерживать огонь, по разным причинам, сырые дрова или еще что-то. В общем, автору этого проекта надоело размахивать газеткой, чтобы раздуть огонь, и он придумал способ, как упростить этот процесс.

  1. Найдите подходящую кастрюлю и просверлите в центре отверстие 1,5 см в диаметре.
  2. Разрежьте на две части железный уголок. Просверлите отверстие 3 мм с двух сторон и еще два по 150 мм с двух других сторон.
  3. Еще понадобится железная трубка, тройник, два 10-ти см ниппеля, два колпачка, один поворотник 90°, ниппели 15 и 20 см.
  4. Равномерно по длине трубки и тройника просверлите 10 отверстий по 3 мм
  5. Сделайте прорези на скобках в отверстиях, чтобы облегчить центрирование трубки. Двумя шурупами закрепите 2 кронштейна на 8 см с обеих сторон от центрального отверстия.
  6. Вставьте воздушную трубку и приварите.
  7. Вкрутите 15-ти см ниппель, затем поворотник и 20-ти см ниппель
  8. Купите насос, автор использовал воздушный насос от walmart .

Подсоедините шланг насоса, и проверти, как это работает. По заверению автора, его конструкция функционирует отлично.

Источник фото www.instructables.com/id/Air-pumped-up-patio-fire-place/

Чертежи очага для костра

Очаг для костра соими руками 200 фото

круглый, квадратный, из бетона, кирпича, камня (25 фото)

Во дворе дома, на дачном или садовом участке, так приятно бывает посидеть у огня, пожарить шашлыки. Для жарки мяса есть металлические мангалы, но они утилитарны и никому в голову не приходит наслаждаться видом горящих дров. Наоборот, часто закидывают готовые угли, добавив лишь немного тонких дров, чтобы свести время подготовки к минимуму. В случае с костровищем — специальным местом для разведения костра — все по-другому. Это место, чаще называют очаг для костра. Оно задумано для того, чтобы не только жарить шашлыки, но и любоваться огнем. На дачном и садовом участке очаг для костра пригодится и после обрезки: можно будет сжечь ветки, а золу использовать как удобрение.

Содержание статьи

Место для костра на даче

Очаг для костра на приусадебном участке или на даче лучше расположить на достаточном удалении от дома — чтобы дым не достигал дома.

Если оборудовать площадку для костра костровищем и поставить пару скамеек, получится очень уютное место

Площадка должна продуваться ветрами — хорошая тяга нужна для нормального горения. Место должно быть ровным или придется выравнивать некоторый участок — под сам очаг и под место для отдыха, лавки, скамейки или кресла.

Устройство и размеры

Очаг для костра может быть круглой или прямоугольной формы. Он может быть заглубленным настолько, что окажется на одном уровне с землей, может быть частично закопанным, с немного возвышающимися стенками. Есть варианты, которые вообще находятся над уровнем грунта — ставятся на подготовленную ранее площадку. Так что выбор за вами.

Очаг для костра может быть заглубленным полностью или частично

Насчет форм спорить бесполезно. Круглые удобнее — дрова-то складываем шалашиком. Зато прямоугольные строить проще, особенно кирпичные. Тут все приемы известны — кладка ведется как обычная стена. Просто толщина стенки — в четверть кирпича.

У тех, кто решает как обустроить кострище на заднем дворе дома, на даче или на садовом участке, обычно возникают несколько вопросов:

  • Какого размера должен быть очаг для костра?
  • Нужно ли поддувало, если да, то сколько, каких размеров, как их сделать и где расположить?
  • Ставить колосниковую решетку или нет?
  • Как сделать так, чтобы чистить очаг было проще?

На самом деле первые два вопроса взаимосвязаны. Если размеры чаши для костра довольно габаритные — метр и более в диаметре, можно стенки делать сплошными, без поддувала. Если меньше метра, придется делать отверстия для поступления воздуха.

Наружный тип очага для костра

Поддувала лучше делать не снизу, а в стенках. Их количество — два или четыре — по диагонали напротив друг друга. В стенке оставляют небольшие отверстия, отломив кусок кирпича (с четверть, примерно). При необходимости их можно будет заложить теми же, слегка подтесанными, четвертинками. Делать поддувало снизу не стоит: при такой конструкции часто по участку во время «работы» очага летают хлопья пепла — их уносит потоком воздуха, который при такой конструкции сложно регулировать.

Насчет колосников. Это как вам удобнее — можно сделать, но на функциональность или удобство они не особо влияют.

Подготовка площадки

Если на участке плотные песчаные грунты, можно земельные работы исключить. Второй вариант упрощенного устройства костровища — имеющаяся площадка, выложенная тротуарной плиткой, камнем, заасфальтированная или забетонированная. На это основание можно уложить пару-тройку рядов кирпича или камня. Вот и готов очаг. Такой вариант идеален для грунтов плохо отводящих воду. После дождя, на таком участке заглубленная чаша под костер превратиться в мини-пруд и сохнуть будет очень долго.

Подготовить площадку можно и так… Кстати, интересная идея — использовать бетонные блоки, загрузив пустоты галькой или щебнем

В иных случаях без подготовительных работ не обойтись. Нет, сложить очаг для костра можно прямо на земле, но через несколько лет он придет в негодность — стенки «поползут» после дождей или весеннего пучения почвы. Подготовка площадки под костровище стандартная:

  1. Снимаем плодородный слой грунта, убираем корни, камни.
  2. Выравниваем и трамбуем почву.
  3. Насыпаем слой щебня (не известкового, а гранитного) средней и крупной фракции размерами 10-20 см, выравниваем, трамбуем.

Уже на это основание можно устанавливать очаг, при условии, что вас устроит щебневая подушка в качестве основания или собираетесь залить бетон. Правда, для бетона понадобится по периметру собрать опалубку. Если планируете замостить площадку вокруг очага плиткой или камнем, на щебень насыпьте песок или мелкую фракцию отсева. Песок/отсев трамбуют, выравнивают в уровень, затем укладывают плитку или камень.

Щебневая площадка — это не так и плохо

На глинистых или плодородных почвах, чтобы щебень не «уходил» в грунт, под него кладут геотекстиль плотностью 200-250 г/м. Это нетканый материал, который пропускает воду, не дает прорастать корням и препятствует смешиванию щебня с грунтом. На самом деле, это очень важный слой, который лучше уложить.

Как сделать очаг для костра из бетона

Бетонное кострище может быть круглым или квадратным. Разница только в форме опалубки. Понадобятся только два кольца или два прямоугольника/квадрата.

Круглую форму можно сделать, например, из двух металлических бочек разного диаметра. Надо будет только отрезать два кольца нужной высоты. После застывания бетона форму надо будет снять, так что ее придется разрезать. Если вам она может понадобится в дальнейшем, сделайте форму разъемной из двух полуколец. С одной стороны приварите петли, с другой — сделайте запоры-фиксаторы.

Элементы опалубки закрепляют друг относительно друга, опалубку крепят к грунту и заполняют бетоном

Квадратную форму проще всего сделать из досок, обрезков ДВП, толстой фанеры. Они необязательно должны быть новыми, но ровными быть должны. Используем саморезы для сборки формы — ее тоже надо будет разбирать.

Расстояние между наружной и внутренне опалубкой должно быть равно толщине стенки. Для бетонного очага достаточная толщина — 15-20 см. Выставляем форму на подготовленное основание, проверяем расстояние, вертикальность и горизонтальность. Форму закрепляем, вбивая колышки — чтобы опалубка не сдвинулась при заполнении бетоном.

Между двух опалубок образовалось кольцо, в которое будем заливать бетон. В это кольцо в грунт втыкаем и забиваем куски арматуры диаметром 10-14 мм. Они нужны для большей жесткости стенок.  Длина арматурин около 60 см, шаг установки — 15-20 см. В грунт забиваем тоже на 15-20 см. Располагаем арматуру посередине кольца и так, чтобы верхний ее край «тонул» в бетоне на 5 см или чуть больше.

Залить, выровнять и оставить на неделю

Теперь можно заливать бетон. Состав обычный; на 1 часть цемента М150, 3 части песка и 4 части щебня. Воды получается обычно 0,7-0,8 части (зависит от влажности песка и щебня). Бетон заливаем в форму, оставляем на 5-7 дней, после чего опалубка разбирается. Бетонный очаг для костра готов, вот только огонь разводить в нем можно не ранее, чем через 2-3 недели, а лучше — через месяц-полтора. Только тогда он наберет достаточно прочности и не потрескается от огня.

Делаем кострище из кирпича или камня

Оборудовать место для костра при помощи кирпича можно разными способами. Есть простые и дешевые, но которые могут быстро развалиться. Есть более сложные в изготовлении, но они будут служить несколько лет точно. Для строительства очага для костра можно использовать обычный полнотелый красный кирпич, но он «проживет» недолго. Такой материал можно использовать для дачных или садовых очагов на один-два сезона.

Если надо сделать быстро — можно и так

По правилам

Для стационарно оформленных зон отдыха надо будет искать шамотный кирпич. Размеры уже подберете сами, но из более мелких класть проще, хоть по времени дольше. Но даже для самого крупного кострища понадобиться всего четыре-пять десятков кирпичей, так что не так уж и много по времени займет кладка.

Шамотный кирпич — удовольствие недешевое, так что при кладке очага, обычно из шамота выкладывают внутреннюю часть очага, которая непосредственно соприкасается с пламенем. Наружная часть может обкладываться обычным кирпичом или камнем.

Один из примеров небольшого костра на даче

Если вы уж разорились на шамотный кирпич, то класть его стоит на шамотный раствор — он продается в виде порошка в пакетах. В состав добавляется вода, размешивается. Через некоторое время раствор готов к использованию. После того как сложите очаг, надо будет подождать 5-7 дней, чтобы раствор просох. Потом загружаете очаг дровами по-полной и пару часов хорошенько его прогреваете. Это надо, чтобы раствор и кирпич спеклись в единое целое, а для этого температура должна быть высокой. Так что дров тут не жалейте. Но шамотный раствор используют только для кладки внутренней части очага — там, где температуры самые высокие. Наружный ряд кладут на цементно-песчаный раствор. Шамотный тут недопустим — ему не хватит температуры и он просто выкрошится.

Обычный кирпич можно класть на глиняный или цементный раствор. В некоторых случаях можно обойтись вообще без раствора — заполнив пустоты между кирпичами уплотненным щебнем, песком или грунтом.

Просто и быстро

Обустроить место для разведения костра можно всего за несколько часов. Понадобится только несколько плоских гранитных камней или галька, щебень. Ими выкладывают дно кострища. Также на дно можно уложить кирпич, а промежутки заполнить щебнем. Для возведения стенок очага для костра понадобится десятка два-три кирпича. На этом все.

Вот такой очаг для костра можно сделать из кирпича за несколько часов

Порядок работ по обустройству кострища такой:

  1. Размечаем на грунте круг.
  2. Снимаем дерн и убираем грунт на глубину, которая равна длине кирпича и толщине основания. Установленный на тычок кирпич должен хоть немного приподниматься над уровнем грунта — очаг тогда не затопит и не задует.
  3. Выравниваем и уплотняем дно.
  4. Выкладываем кирпичи или камни, хорошенько их простукиваем при помощи киянки (или просто ногами).
  5. Промежутки заполняем щебнем, который тоже хорошо вминаем в землю.
  6. По окружности выставляем «торчмя» кирпичи. Они становятся с одной стороны вплотную один к другому, а с другой стороны образуются небольшие промежутки. Они заполняются ранее вынутым грунтом (если это не глина и не суглинки), песком или мелким щебнем.

Вариант с укладыванием ряда кирпича по периметру

Вот, собственно и все. Простой кирпичный очаг для костра готов. Не факт, что после хорошего дождя он останется в нормальном виде, но времени и средств он требует немного.

Надежная конструкция круглого очага для костра из кирпича

Чтобы кирпичное кострище служило долго, его стенки должны стоять на прочном основании. На подушке из щебня обычно заливают армированный пояс из бетона. Его делают по окружности, толщина — не меньше толщины стенок, высота — 10-15 см. Для большей прочности, примерно посередине высоты укладывается армирующее кольцо из прутка диаметром 12-14 мм.

Устройство круглого очага для костра из кирпича

Внутренняя часть очага выложена шамотным кирпичом, наружная — обычным, пустотелым, уложенным с перевязкой швов (со смещением на половину кирпича). Шамотный кирпич кладут на глину или шамотный раствор, обычный кирпич — на цементно-песчаную смесь.

Такой очаг для костра из кирпича требует больше материалов и времени на обустройство, но он будет служить не один год. А чтобы его не заливало осадками и не заваливало листвой, можно прикрывать костровище щитом. В таком виде, кстати, его можно использовать как столик.

Более простой вариант

Точно по такому же принципу строится квадратный или прямоугольный кирпичный очаг. Технологи неизменна, разница только в форме.

Простые варианты

Сделать очаг для костра можно и намного быстрее. Во-первых, очень много предлагается дачных или дворовых очагов из метала. Все что надо — площадка, на которой вы поставите металлическое костровище.

Металлическая чаша — быстрый способ оформить площадку для костра

Плюс этого решения — не слишком большая цена и простота устройства места для разведения костра. К достоинствам можно отнести и небольшой вес, что позволяет заносить на зиму или в непогоду установку под крышу.

Очень похожий вариант — бетонная чаша для костра. Их отливают разных размеров, бывают они круглые или квадратные. Точно такую же вы можете сделать сами, но ждать придется не менее месяца. А готовую чашу поставили, и можете использовать.

Быстро и без проблем

Фото-идеи оформления места для костра

Сделать очаг для костра — это только полдела. Надо еще и площадку оборудовать — чтобы можно было посидеть, посмотреть на огонь, насладиться вечером и беседой с друзьями. Несколько интересных идей мы собрали в этом разделе.

Можно просто сложить камни один на один…

 

Металлический очаг для костра — безопасно, недорого

 

Круглый очаг из камня

 

Сделать сиденья из бревен — в стиле лесных костров

 

Интересная идея оформления места для разведения костра

 

Для полного расслабления

 

В современном стиле

 

Очень просто сложить… но очень сложно найти такие кирпичи

 

От дождей можно прикрыть сбитым из досок щитом и использовать как стол

 

С металлической начинкой

 

Из того, что есть под рукой

 

Концептуально…

Садовый очаг своими руками на Sadogolik.

ru

Что может быть лучше, чем прохладным летним вечером собраться всей семьей или с близкими друзьями на улице около уютного теплого каменного очага. Если вы давно уже собираетесь сделать самостоятельно очаг на своем участке, но пока не представляете, как его оформить, этот мастер-класс может стать отличной идеей и послужить хорошим руководством.

Очаг представляет собой яму в земле с прочными стенами из камня, которые сохраняют форму костровища, защищают пламя от ветра и удерживают тепло. Это особенно актуально в условиях скученных дачных участков, где всегда существует опасность возникновения пожара от неправильно организованного костра.

Первым делом необходимо правильно подобрать место для будущего очага. Оно должно должно быть хорошо изолировано от дома, деревянных хозпостроек или нависающих деревьев. Желательно избегать плохо дренированных затопленных мест и низин, в которых может накапливаться талая и дождевая вода.

Форму для очага можно выбрать совершенно любую. Но уютнее и удобнее, безусловно, будет круглый очаг. Яму для костра можно так же вырыть любого удобного размера. Оптимально — 90-110 см в диаметре и 30-40 см в глубину. Такой размер позволит нормально общаться собравшимся вокруг костра людям и в то же время позволит находиться на достаточном расстоянии от открытого огня. 

Под стенками очага роют траншею. Дно ямы и траншеи засыпают гравием так, чтобы площадка очага находилась на уровне 15-20 см от поверхности. Если площадка будет расположена ниже, огонь будет сложнее развести, а костровище чистить от выгоревших угней. 

Очень красиво будет смотреться очаг из настоящего рганитного булыжника разной формы и размера. Но если набрать необходимое количество натуральных камней не возможно, достаточно просто и быстро можно построить очаг из бетонных блоков. Их можно отлить самостоятельно, или купить готовые в магазине. Безусловно, купленные готовые бетонные блоки будут больше похожи на натуральный камень. Однако очаг, выполненный из камней, сделанных своими руками наверняка принесет большее чуство удовлетворения.

Толщина стенок для очага должна быть не меньше 10 см для бетонных блоков правильной формы и 15 см для натурального булыжника. Более тонкие стенки очага могут легко обрушиться при опирании на нее взрослого человека.

В качестве кладочного раствора готовят раствор с огнеупорными добавками, или глиняный печной раствор. Можно так же приобрести специальный клей для кладки очагов и каминов.  Для максимальной надежности и большей долговечности нижнюю часть ямы с внутренней стороны опоясывают кольцом из листового металла. Это защитит камни от растрескивания. Для того, чтобы в зазорах между камнем и металлом не скапливался мусор и вода, их заполняют песком или глиняным раствором.

Для того, чтобы выполнить правильное кольцо из бетонных блоков, их необходимо будет колоть до нужной формы.

Делают это при помощи большого зубила. Блок укладывают на твердую ровную поверхность. Зубило устанавливают на предварительно размеченную линию и ударяют по нему до тех пор, пока блок не распадется. Гораздо легче использовать для этой цели отрезную машинку с кругом по камню. При этом на блоке делают небольшой надрез, а далее разбивают его зубилом. Острые неровные края получившегося блока слегка обстукивают хвостовиком молотка. На месте будущего очага из получившихся блоков собирают каменное кольцо для того чтобы убедиться, что все стыки между элементами получились правильно. По кругу надрезывают дерн, осуществляя разметку для ямы костровища.

Далее выкапывают яму и заполняют траншею гравием мелкой фракции. Гравий тщательно утрамбовывают.

Поверх гравия устанавливают первый ряд блоков, проверяют его по уровню, подбивая выступающие блоки резиновым молотком.

Сверху выкладывают второй ряд блоков, скрепляя его с первым при помощи специального клея для кладки очагов и каминов.

Дно очага засыпают гравием, который одновременно фиксирует два первых ряда блоков. 

Так же при помощи клея выкладывают и фиксируют третий и четвертый ряды блоков. По внутреннему периметру вставляют железное кольцо костровища. Пространство между кольцом и блоками заполняют огнеупорной глиной или песком. Верхний ряд можно организовывать на свой вкус. Лучше всего его выполнить из натуральных камней и сделать выступающим примерно на 5 см с внешней стороны стенки очага и на 2-3 см с внутренней. 

Все. Очаг готов!

 

Уличный очаг (кострище) из камня своими руками — фото и чертеж | Своими руками

Романтические посиделки вокруг костра хороши не только в походе, но и на даче. Но прежде нужно обустроить само кострище – причем не импровизированное, а хорошо продуманное и облагороженное.

Для кострища лучше выделить специальное место и обустроить его, помимо самой чаши для огня, площадкой с твердым покрытием, удобными подходами и комфортными скамейками. Размеры площадки можно выбрать произвольно, но чтобы жар костра не опалял лица, желательно, чтобы расстояние от огня до скамеек составляло не менее 1,5-2 метров.

Кострище может быть как стационарным (кирпичным или каменным), так и мобильным (переносная металлическая жаровня). Для переносной чаши достаточно ровной твердой площадки. Стационарное кострище сложнее в исполнении, зато намного безопаснее и удобнее в эксплуатации.

Выбирайте место для костра подальше от деревянных построек, чтобы избежать опасности возгорания

Не устраивайте кострище под деревьями. В противном случае жар может обжечь ветки и листья, а корни будут перегреваться

Не располагайте кострище рядом возле границы между участками, чтобы дым костра не беспокоил соседей.

Легкое решение

Самое простой способ быстро и без проблем обустроить кострище – приобрести готовую переносную конструкцию. Такие мини-очаги обычно выпускают в виде чаши на ножках или низкого столика с кострищем посередине.

Обычно их изготавливают из кованого железа или нержавеющей стали, но встречаются также модели из меди, жаростойкой керамики и камня. Хорошо, если чаша снабжена съемной крышкой для защиты от искр и пепла. В комплект некоторых моделей может входить решетка -жаровня. Под мобильную костровую чашу необязательно устраивать отдельную площадку -подойдет уже имеющееся на участке патио.

Чаша для огня

Существуют два основных способа оформления стационарного кострища. Чашу можно «утопить» в грунт, либо приподнять над поверхностью земли.

В первом случае выкапывают котлован глубиной 50 см, чашу до половины засыпают гравием, а бортики устраивают на уровне земли. Во втором варианте грунт снимают на глубину около 30 см (или снимают только дерн) и возводят стенки. Обычно внутри чаши размещают железный вкладыш (например, старую металлическую бочку), предохраняющий внешние стенки от перегрева и трещин.

Но можно выложить внутреннюю поверхность кострища и из огнеупорного кирпича. Снаружи вкладыш обкладывают любым имеющимся в наличии материалом – натуральным камнем, кирпичом, бетонными блоками, а на дно чаши насыпают гравий.

Защита от ветра

Эффективнее всего можно защитить пламя от ветра, устроив вокруг площадки подпорную стенку, которую вдобавок можно приспособить для организации сидений. Если стенка невысокая, сиденья укладывают прямо по верху каменной кладки. Высокая стенка легко превратится в спинку встроенной скамейки. Также площадку можно опустить ниже уровня земли. Но этот способ потребует приличного объема земляных работ, ведь придется снять грунт на глубину не менее полуметра по всей площади участка, а стенки по периметру укрепить кирпичной или каменной кладкой на цементном растворе.

Читайте также: Тандыр своими руками – бездымная конструкция (фото+чертеж)

УЛИЧНЫЙ ОЧАГ – ПРИПОДНЯТОЕ КОСТРИЩЕ СВОИМИ РУКАМИ

1 – котлован глубиной 30 см,

2 – слой гравия толщиной 15 см,

3 – слой гравия 15 см,

4 – стеновые блоки,

5 – кладочный клей,

6 – декоративная облицовка,

7 – кладочный клей,

8 – защитный металлический вкладыш

© Автор: О.Сарина

Очаг-кострище из габионов своими руками

Маленькие хитрости

Тем, кто захочет построить на своем участке нечто подобное, хочу дать несколько полезных советов.

Во-первых, прежде чем браться за оборудование кострища, убедитесь, что место для него выбрали подходящее. Не стоит располагать очаг слишком близко к постройкам, деревьям и заборам. Во-вторых, вокруг готового кострища можно разместить скамейки, чтобы летними вечерами всей семьей собираться у костра, жарить шашлык и наслаждаться треском поленьев. В-третьих, для наполнения габиона лучше использовать камни размером на 30-40 % больше, чем ячейка сетки. Однако в центре конструкции допустимо применять камни и меньшего размера.

ПОДГОТОВКА

Работу по сооружению кострища начал с того, что сделал фундамент. Для этого выкопал небольшую яму и залил бетоном. Бетон можно сделать самому из цемента, песка и щебня. Дал денек набрать фундаменту прочность и затем приступил непосредственно к выполнению самого кострища с мангалом.

Для работы мне понадобились следующие материалы: сетка оцинкованная для 3D забора – 1 секция, морская галька – примерно 1 тонна, щебень обычный для центральной части (для экономии гальки), лист оцинкованный 2 кв. м.

На заметку

Габион может быть разных размеров и форм. На загородном участке габионы устанавливают в качестве оград, подпорных стенок, декоративных элементов для украшения территории, основы для создания предметов уличной мебели, обрамления для растительности.

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ НА ДОЧАГОМ

Заборную секцию я разрезал вдоль и скрутил в цилиндр (высота мангала около 80 см, диаметр 120 см). Затем зафиксировал это все проволокой и внутрь поставил доски для временного удержания формы цилиндра. По внешней стороне засыпал гальку, а в центр – щебень (можно также использовать для этих целей кирпич или другой подобный материал, чтобы снизить расход гальки). По мере того как засыпал камень, убирал доски.

Внутренний контур сделал из остатков той же заборной секции. И в завершение изготовил из оцинкованного листа само корыто для разведения в нем огня. Вот и все!

Очаг из габионов своими руками

Попробуйте и вы соорудить на участке подобное кострище с мангалом, и оно обязательно станет оригинальным украшением вашего сада! Хочу пожелать всем, кто захочет так же, как и я, преобразить и обустроить свой дачный участок, творческих успехов, креативности и никогда не расставаться с вдохновением, каждый день наполняя этот мир своими чудесными шедеврами и потрясающими работами!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

50 фото и идей как сделать очаг на улице

Кострище на даче – элемент, выполняющий и практическую, и эстетическую функцию. Уличный очаг для костра украсит участок, станет местом для релакса и даже позволит приготовить пищу на огне! Вокруг очага нужно разбить костровую площадку, вымостив ее прочной плиткой или камнем. Такая площадка станет не только любимым местом отдыха, но и местом безопасного разведения огня.

Правила безопасности для обустройства кострища на даче 

Так как речь идет об открытом огне, необходимо учесть все требования и правила безопасности.

  • Кострище должно быть удалено от всех видов построек как минимум на 3 метра. В идеале на 3,5-4 и далее.
  • Место разведения костра должно быть также удалено от деревьев, кустарников как минимум на 4 метра.
  • По требованиям надзорных госорганов, очаг горения нельзя обустраивать рядом с заборами, а также на границе с соседними участками и улицей.

Таким образом, самым оптимальным местом размещения кострища на стандартном участке в 6 соток будет полянка в середине участка.

Какое кострище сделать на даче

Для начала определяемся какой вид кострища или очага будет лучше смотреться на участке.

Условно очаги можно разделить на две группы:

  • Стационарные (из кирпича, бетона, камня и прочих материалов).
  • Мобильные и разборные (вроде мангалов).

Прекрасно себя зарекомендовали следующие варианты стационарных очагов:

  • Заглубленный очаг. Легче всего вырыть в земле яму (глубиной 50-70 см) и облицевать ее кирпичом или камнем.

  • Очаг из кирпича. Нужно выбирать огнеупорные материалы. Форма может быть произвольной, но классикой считается круглый очаг. В центр можно уложить металлическую решетку.

  • Бетонный очаг. Нужно выкопать углубление, разметить границы и установить опалубку. Затем залить будущий очаг бетонной смесью. Чтобы элемент выглядел более эстетично, его можно облицевать камнем или плиткой.

  • Костровая со столом. Очаг создается с заглублением. Поверх него укладывается каменная столешница с отверстием в центре. Получается весьма вместительный столик.

  • ЖБИ. Железобетонные изделия тоже можно использовать для изготовления очага. Это могут быть кольца для колодцев, бордюры, садовые вазоны.

  • Металл. Здесь все зависит от умений мастера: можно просто сварить мангал из листового металла, а можно изготовить замысловатую кованную чашу.

Важно! Стенки металлического очага легко нагреваются, они травмоопасны. Лучше всего обложить такой очаг камнем, бетонными блоками или кирпичом.

Мобильные кострища, на наш взгляд, лучше всего приобрести в готовом виде. Предлагаемое разнообразие форм удовлетворит любой дизайнерский каприз. Кроме того, в комплекте идут все необходимые приспособления: кочерга, лопатка для золы и так далее.

Если хочется приспособить для этого что-то из дачного хлама, то и здесь есть где развернуться. Для изготовления очага можно смело использовать старые предметы: бочки, тазы, бак от стиральной машины, диски от тракторных колес, котлы, большие ведра.

 

Эта статья посвящена идеям. Мы специально не акцентируем внимание на том, как это сделать своими руками, хотя это достаточно просто. В этом убедиться нам поможет видео от наших коллег.

Как оформить кострище на даче

Ложе костра готово. Необходимо оформить место вокруг него, чтобы было комфортно и красиво. Мы собрали основные идеи оформления кострища на даче.

Чтобы уличный очаг вписывался в стиль участка, его дизайн должен соответствовать дому и окружению в целом.

Обустраиваем зону уличного очага

Вокруг самого костра принято выкладывать небольшую площадку из камней, гальки, гранитной крошки или просто можно залить бетоном. При использовании цветных камней, площадка будет «ярким» пятном участка.

Это повышает безопасность. Да и факт того, что ваши гости ходят не по газону большой плюс.

Для создания приватности, вокруг площадки на расстоянии 4-5 метра от кострища можно высадить живую изгородь или расставить высокие растения в горшках. Так вы будете скрыты от глаз нежелательных свидетелей.

Расставляем стулья и скамейки

В зависимости от количества членов семьи или постоянных компаний, расставляем вокруг кострища стулья, лавочки, на которые для красоты и удобства можно положить подушки или матрасы.

Если рядом с каждым посадочным местом будет небольшой столик, куда можно поставить кружку горячего чая или тарелочку с дымящимся шашлычком, то вообще класс!

В качестве посадочных мест можно использовать:

  • Обычные стулья, которые в случае дождя придется заносить в дом;

  • Глубокие кресла;

  • Садовую мебель, например, из ротанга;

  • Качели и подвесные кресла;

  • Лавочки и скамейки, диваны.

Устанавливаем освещение

При желании вокруг зоны кострища можно установить дополнительную подсветку или разместить уличные фонари на солнечной энергии. При наступлении сумерек это создаст атмосферу праздника и уюта.

Дровник, навесы и другие элементы

Рядом с кострищем моно оборудовать дровник (место для упорядоченного складывания дров). Это практично – не надо далеко ходить, красиво – уложенные в стопку дрова сами по себе очень привлекательно смотрятся. Кроме того, это элемент создания скрытности. Не знаем почему, но это кажется важным!:)

Навес от дождя возможен. Но, на наш взгляд, это не практично, так как сидеть под дождем, даже под навесом, вокруг костра совсем не комильфо, а если накрыть навесом сам костер, то не слишком приятно сидеть в дыму. А сам навес прокоптится и это, в целом, не соответствует противопожарным требованиям.

Еще один элемент, который мы не можем уверенно рекомендовать – это гамак. Если собирается компания, то один лежит, а другие сидят? Не очень. Если же ты в одиночестве и хочется релакса, то периодически вставать, подбрасывать дрова… а если дым на тебя?? Нет, гамак лучше повесить в тени деревьев подальше от места сбора шумных компаний.

Оформление фигурами

Чтобы ваш участок стал уникальным, расставить вокруг очага стулья мало. Необходима фишка. Оригинальная идея – украсить место очага фигурами.

Это может быть как одиночный персонаж…

так и целый ансамбль. .

Вот такую красоту делают умельцы Графской гильдии мастеров.

Получается очень необычно и реально уникально.

Фото удачного дизайна кострища на дачном участке

Конечно, самое лучшее кострище – это то, которое нравится вам, семье и друзьям. Как вы увидели, выбор вариантов огромен. Главное, что кострище или уличный очаг обязательно станет местом притяжения и позволит проводить время на даче с комфортом, чтобы и отдохнули и душа и тело. 

Вот еще несколько фотоидей, которые могут вас вдохновить.

Желаем приятных вечеров в хорошей компании!

Вот еще несколько идей для создания красоты на даче: 

 

о том как сделать своими руками

Каждому, кто имеет дом за городом или дачу, хочется облагородить прилежащий участок, сделать так место для отдыха. А какой же отдых без возможности посидеть возле огня, полюбоваться игрой языков пламени, а может, заодно и приготовить на костре вкусный ужин? Для того, чтобы реализовать это желание можно соорудить очаг на даче. Сделать это можно различными способами, да и времени много не займет такой процесс. Важно соблюдать некоторые рекомендации, чтобы сделать его безопасным и красивым.

Очаг на даче

Содержание статьи:

Основы работ

Работы, которые предстоит выполнить в прочесе сооружения очага на даче, имеют единую суть, какой бы вариант кострища не был бы выбран для устройства. Первоначально стоит сказать, что материал для изготовления может быть любым, главное, что б огнеупорным, например, подойдет:

  • камни различного размера;
  • кирпичи;
  • блоки из бетона и т.д.

В процессе конструирования очага на даче можно выделить несколько этапов:

ЭтапХарактеристика
Заливка основания кострищаКаким бы ни был очаг, всегда следует позаботиться о его основании, которое обеспечит не только безопасность использования, но и удобство при чистке очага от сгоревших остатков дров.
Выбор материалаТакой момент определяет дальнейший уровень прочности возведенных стенок. Какое количество будет нужно для того, чтобы сложить очаг – зависит только от его диаметра и высоты. Рекомендуют делать стенки очага из кирпичей большого размера.
Укладка стенокСам процесс укладки может быть разным в зависимости от того, какой тип кострища сооружается. Можно укладывать при помощи раствора, можно исключить его применение. В некоторых вариантах в применении цементного раствора на стенках просто нет необходимости. Главное – это быть убежденным в том, что установлено все надежно, плотно и не сможет разрушиться от чьего-либо воздействия со стороны.
Место для костраСердцевина очага – это костер. Можно его оставить таким, как получиться после заливки основания и укладки стен, а можно делать дополнительное приспособление для костра или для готовки. Можно во время укладки стенок, установить в них железную балку нужного размера, на которой в подвешенном состоянии будет специальная решетка для жарки. Можно такую решетку делать съемной и накладывать просто на кострище. Каждый определит какое приспособление лучше, исходя из своих желаний.

Типы дачных очагов

Соорудить очаг на даче своими руками можно разного типа. В зависимости от того, какой приемлемей для хозяев, что именно нужно от такого сооружения – можно сделать выбор. Очаги могут быть заглубленными и наружными. Стоит разобраться, что каждый из себя представляет.

Заглубленные очаги

Сделать очаг на даче заглубленного типа можно по следующему принципу:

  1. Первым этапом станет рытье ямы нужного размера, вглубь она должна быть около 40 сантиметров.

  2. Следующее, что нужно сделать – это просыпать гравием дно ямы, толщина такого слоя до 15 см.

  3. Основание можно сделать, используя блочный камень или кирпич.

  4. Прежде чем выкладывать основание дачного очага, нужно провести заливку клеевым составом для каминов, либо глинистым раствором.

  5. Далее можно уложить первый слой, который нужно плотно утрамбовать и сделать ровным.

  6. Все оставшиеся промежутки и свободные места во внутреннем кольце следует заполнить. Сделать это можно, воспользовавшись щебнем.

  7. Следующее, что делается – это круговая обкладка кострища.
  8. Ряд, который станет  завершающим лучше выкладывать с применением декоративного вида камней, так можно придать очагу эксклюзивный декоративный вид.

Дополнительные работы, которые должны быть проведены в сооружении очага:
  • Оборудование внутреннего пространства дачного очага можно сделать, используя экран из металла, которому нужно придать форму цилиндра. Толщиной лист должен быть до 2 мм;
  • Зазор, который остается между стенками кострища и почвой нужно заполнить оставшимся после выкапывания ямы, грунтом;
  • Также нужно позаботиться о том, чтобы сделать защитную площадку, которая будет окружать очаг. С ее помощью можно не только обезопасить близлежащее пространство от возгорания, но и дополнительно отдекорировать очаг;
  • Такая площадка делается с помощью обычной укладки из выбранного и более подходящего материала, например, кирпича, камня, брусчатки, а можно просто залить ее бетоном;
  • Далее на оборудовать получившуюся площадь можно скамейками или иными местами для отдыха. При установке таковых, нужно помнить, то минимальное расстояние от очага их должно составлять 80 сантиметров;
  • Чтобы сделать место для приготовления еды, можно соорудить треногу, которая поместится в диаметр кострища и на нее подвесить металлическую решетку.

Справка: иной вариант сооружения очага на даче такого типа может стать принцип конусообразной ямы, которую нужно вырыть перед началом работы. Стоит лишь произвести бетонирование вырытого конуса и облицевать декоративным материалом.

Наружный тип очага на дчном участке

Такой тип дачного очага может быть сконструирован по двум принципам: с открытым костром и костром закрытого типа. Касаемо безопасности – второй вариант лучше. Чтобы сделать наружный очаг с открытым огнем нужно:

  • определившись с местом для очага на дачном участке, снять слой земли, в толщину который составит 10 сантиметров;
  • диаметром кострище может быть 1 метр;
  • лунка, которая получилась после выкапывания, должна быть засыпана щебнем, камнем или любым мелкофракционным материалом такого вида;
  • по окружности образовавшейся лунки следует провести выкладку галькой, высотой не меньше 10 см;
  • обязательно вокруг сделать площадку для защиты от возгорания.

Если есть желание соорудить более безопасную конструкцию, то это можно сделать следующим образом:

  • В основании очага нет разницы с тем, что делается открытого типа;
  • Далее нужно установить специальный металлический круг, диаметр которого будет не меньше 40 см, а высота 30 см. Для этих целей можно воспользоваться старым барабаном от стиральной машины или обрезанной металлической бочкой;
  • Наружная часть такого круга выкладывается камнем или кирпичом. Можно использовать специальные огнеупорные каменные материалы;

  • В толщину эта кладка должна быть не менее 10см;
  • Кладку проводить нужно с применение раствора, и не оставлять никаких зазоров.

Варианты сооружения очага на дачном участке

Вариантов для сооружения очага на даче своими руками существует масса. Самыми простыми, популярными и проверенными можно назвать те, что приведены в таблицах ниже с инструкцией для их конструирования.

Металлический очаг

Очаг имеет костер закрытого типа. Сама установка представляет собой сваренные металлические полосы между собой. Материал можно использовать для такого сооружения – отрезки стали с оцинковкой.

ЭтапХарактеристика
Заливка основания кострищаДаже учитывая то, что такой очаг самостоятельное сооружение, все же следует позаботиться о заливке основания, даже самого простого, на которое будет поставлена конструкция.
Сооружение для костраЧтобы сделать установку для костра, понадобится лист стали, из которого нужно вырезать две ленты, ширина которых будет минимально 30 см. Сделать это необходимо таким образом, чтобы получившиеся ленты смогли образовать цилиндрическую фигуру с промежуточным зазором в 15 см. Ленты следует согнуть в круг, концы которого закрепить при помощи гаек. Цилиндры крепятся в грунте, промежуток между которыми нужно заполнить гравием, толщиной не больше 10 см.

Очаг в яме

ЭтапХарактеристика
Заливка основания кострищаОснование кострища делается уже указанным способом выше.
Выбор материалаДля такого очага подойдет кирпич.
Укладка стенокРасположение кирпича должно быть вертикальным при укладке, располагать материал нужно боком. Это стоит учитывать, когда будет выкапываться яма, ее нужно сделать шире на несколько сантиметров, чтобы поместился кирпич.
Место для костраВ месте для костра никаких специальных приспособлений или конструкций не требуется, по желанию можно положить металлический лист на основания, который закрепляется перед тем, как начать выкладывать стенки.

Способ очень прост в выполнении. Место, вокруг такого очага можно оборудовать, используя различные остатки плитки от тротуара или такой же кирпич.

Каменный очаг

Сделать и эту разновидность очага очень просто. Суть процесса заключается в простой кладке, для которой подойдет плитка от тротуара или кирпич. При выкладывания возвышенных над поверхностью земли стенок нужно использовать раствор для скрепления каменного материала. Основание делается для кострища аналогичным образом, как в предыдущих вариантах.

Такой очаг можно сделать любой формы, стенки которые получаются после укладки могут служить опорой для решетки, которую можно положить в случае приготовления пищи. Вокруг также можно украсить тротуарной плиткой, где и будут располагаться стол и стулья.

Справка: Есть возможность сделать шедевральный очаг, если использовать покупной каменный материал для укладки, который имеет фактуру мрамора.

Круглый каменный очаг на даче

Суть такого вида очага в том, что можно уже готовый железобетонный очаг или сделанный из железа, вокруг обложить камнем.

ЭтапХарактеристика
Заливка основания кострищаЗаливку в таком вариант исполнения очага можно не проводить.
Выбор материалаХорошо удовлетворит и практические и эстетические функции для такого кострища – огнеупорный широкий камень. Еще вариант для обкладки станут обычные валуны разного размера. Понадобиться связующий раствор.
Укладка стенокСтенки укладываются простым способом, ряд за рядом, используется при этом раствор. Из валунов различной формы и размера, можно на свое усмотрение сконструировать оригинальный очаг.
Место для костраМестом для костра будет служить ж\б очаг, который остался внутри каменных стенок. Его также удобно чистить и готовить на нем еду.

Место вокруг может быть самым разнообразным. Можно выложить из камня, которым укладывается площадка, и лавочки. Остальные аксессуары подбираются по желанию.

В такой очаг есть возможность установить специальное устройство для жарки мяса, которое держится на кронштейне. Решетка-гриль съемная, что позволит снимать ее  при желании насладиться просто видом костра. Устройство можно сделать из простой металлической трубы, которая сгибается, приобретая вид буквы «Г». За выступающую часть трубы на цепь вешается решетка.

Дачный очаг из готовой цветочницы

ЭтапХарактеристика
Заливка основания кострищаЗаливка также не требуется, как и в предыдущем варианте.
Выбор материалаДля материалов будет необходимо приобрести цветочницу и тот материал, который пойдет на укладку стенок кострища. Цветочницу можно выбрать любой формы. В этом случае можно дать волю фантазии, ведь обкладывать такую цветочницу можно как по ее периметру, так и оставляя ее внутри таким образом, что между стенками и цветочницей останется пространство, которое после заполниться раствором или щебнем.
Укладка стенокСтенки укладываются любым материалом из камня. Можно комбинировать вариации по слоям. Укладка проводится при помощи раствора.
Место для костраМесто для костра – это непосредственно пространство цветочницы. Оборудовать такой очаг можно различными вариантами устройств и приспособлений, на которых жарится мясо.

Очаг из колец

ЭтапХарактеристика
Заливка основания кострищаОснование нужно сделать по обычному способу.
Выбор материалаДля стенок понадобятся два кольца, которые применяются в укладке колодцев. Такие кольца должны отличаться по диаметру, а именно расстояние между ними должно составить полметра, меньшее кольцо по диаметру выбирается таким, чтобы было место, в котором будет гореть костер.
Укладка стенокМалый по диаметру круг, который равен основанию, ставиться, немного углубляясь. Далее нужно поставить кольцо большего диаметра, углубив его таим образом, чтобы верхние части колец находились вровень. Следующее, что нужно сделать – это заполнить образовавшееся место между кольцами при помощи щебня, гравия или раствора. В этом случае можно комбинировать материалы: делать просто насыпь доверху пустого пространства, либо смешивать его с бетоном. Главное следить за тем, чтобы верхняя часть кострища получилась ровной.
Место для костраМесто для разведения костра получается само собой, его можно дополнить различными понравившимися сооружениями, которые обеспечат удобство в приготовлении барбекю.

Полено вместо очага

Самый оригинальный вариант, правда, одноразовый очаг может получиться из полена. Следует лишь взять пошире полено, при помощи пилы сделать разрезы крестообразно. Надрезать нужно чуть больше половины длины полена.

Разжечь огонь  в нем будет проще простого, нужно лишь поджечь кусочек бумаги и поместить его в сердцевину надрезов. После этого можно ставить посуду для готовки и приступать к процессу. Единственное, в чем следует быть внимательными, пользуясь такого типа очагом- это не пропустить момент сгорания частей полена, тому как можно вывернуть на землю все одержимое из посуды.

Еще хэндэйдовским вариантом сделать очаг или мангал может стать сооружение его из газового баллона. Лучше всего подходят те, что устанавливают в автомобили. Для конструирования очага нужно его лишь разрезать и приварить к нему ножки небольшого размера. Дальше уже можно фантазировать с решеткой, которая на него без проблем крепится, а также посадить на петли крышку. Можно такой обрезанный баллон использовать как основание для обкладки камнем, как в случае с готовым очагом или цветочницей.

Заключение

Вариантов, чтобы соорудить очаг очень много. Можно взять принцип сооружения какого-либо из указанных и придумать свою комбинацию материалов, кладки, места для костра и приспособлений для жарки мяса. Главное не бояться экспериментировать, а заранее распланированный алгоритм действий убережет от ошибок.

Костровище из камня на даче своими руками

Приусадебный участок может использоваться не только для выращивания овощей, фруктов и красивых цветов, но и для посиделок с друзьями и родственниками. Открытый очаг из камня замечательно украсит любой загородный участок. Такой ландшафт придется по душе каждому. Для создания атмосферы уюта можно сделать костровище из камня своими руками.

Подготовка места

Чтобы сделать костровище из камня на даче своими руками, потребуется немного времени. Такой очаг по своей сути представляет собой яму в земле, обложенную камнями. Они помогают придать кострищу форму, защитить огонь от ветра и сохранить тепло.

Для начала необходимо найти оптимальное место для обустройства костровища своими руками. Следует придерживаться определенных правил:

  • Место для костра должно находиться вдалеке от деревьев, строений, стоянок для автомобилей и других объектов, которые могут легко воспламениться.
  • Площадку для разведения огня следует отделять от прочей территории любыми негорючими материалами: железом, камнями, кирпичами, бетоном. Такое каменное ограждение, кстати, хорошо накапливает жар от пылающего костра, а потом медленно остывает.
  • Место должно быть ровным и хорошо просматриваться.
  • Яму для костра обычно делают круглой с диаметром 100 см. Это позволит собравшимся у костра людям находиться на безопасном расстоянии от огня, и в то же время близко друг к другу.

Кроме того, при обустройстве очага принимают во внимание размеры территории. Если участок небольшой, то крупное кострище будет выглядеть нелепо. Также и наоборот, маленький очаг на большой территории будет совершенно незаметен.

Необходимые инструменты и материалы

После того как было подобрано подходящее место для костра, приступают к созданию очага из камня своими руками. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Цемент.
  • Песчаник.
  • Известковый раствор.
  • Геотекстиль.
  • Отрезки арматуры.
  • Огнеупорный кирпич.
  • Лопата.
  • Плоский камень.
  • Веревка.
  • Галька или щебень.
  • Колышек.
  • Мастерки.

Изготовление костровища из камня своими руками

Чтобы создать костровище из камня, в центр выбранного места втыкают колышек и при помощи краски из баллончика очерчивают контур будущего очага. Соблюдая меры пожарной безопасности, окружность делают на 20 см больше предполагаемого размера костра. На месте, отмеченного краской, начинают выкапывать небольшую канаву в виде окружности. Ее глубина зависит от региона проживания и может колебаться от 20 до 100 см.

Затем готовят раствор из цемента строго по инструкции. Полученным раствором заполняют канаву, но не полностью, не доходя до верха около 3 см. Раствор хорошенько выравнивают. Пока он застывает, в него кладут отрезки арматуры, которые следует подготовить заранее. Они впоследствии станут крепежными деталями. Раствор оставляют остывать.

Кладка камня

Пока цемент застывает, начинают отсортировывать камни, откладывая самые большие и плоские. Выкладывают первый ряд гладкими камнями округлой формы таким образом, чтобы получился круг. Необходимо использовать мастерки, с помощью которых раствор наносится тонким слоем поверх ряда из камней. Его необходимо вдавливать во все щели. После этого раствор необходимо распределить между камнями. При помощи мокрой губки камни протирают, удаляя лишний раствор, чтобы он не портил их внешний вид.

Затем начинают выкладывать второй ряд. Для его создания используют камни среднего размера. Они должны сочетаться друг с другом, потому что от этого зависит, как будет выглядеть кострище в конечном результате. При помощи мастерков равномерно наносят раствор на нижний ряд и начинают выкладывать на него второй слой камней, заполняя все щели цементом, а затем губкой также убирают его излишки.

На поверхность второго ряда тонким слоем опять наносят раствор, и сверху выкладывают следующий ряд из самых маленьких камней. Щели также заполняются раствором.

Чтобы кострище имело привлекательный вид, его поверхность следует выложить слоем плоских камней. Необходимо помнить, что приобретая материал для строительства кострища, следует делать это с запасом, чтобы из камней можно было выбрать самые подходящие.

Чтобы очаг не залило после дождя, для него можно изготовить крышу из листового металла.

Особенности оформления

После того как костровище своими руками построено, присыпают гравием землю внутри него и вокруг очага. Причем в этих местах заранее ликвидируют всю растительность. Это позволит избежать пожара, который может начаться внутри этой ямы.

Чтобы защитить камни от воздействия различных осадков, на них можно нанести герметик для цемента при помощи кисточки. Это также позволит цементу не потрескаться и не развалиться.

Можно обустроить прилегающую территорию. С помощью краски из баллончика вокруг кострища чертится круг и потом начинают выкапывать по нему канавку глубиной в 8 см. Затем его покрывают геотекстилем. После этого на него посыпают гравий. Многим не по душе, когда мелкий гравий попадает в обувь, поэтому можно использовать другой материал.

Вокруг кострища можно посадить декоративные травы и цветы, а по периметру установить пластиковые стулья и столы, плетеные кресла, кованые скамьи. Это замечательно украсит местный ландшафт. Также к очагу можно выложить дорожку из гравия.

Кстати, очаг может быть не только в виде круга. Замечательно будет выглядеть костровище, если придать ему вид:

  • Лунного кратера.
  • Камина с нарисованным сверчком-хранителем.
  • Солнца с импровизированными лучами.

Заключение

Изготовленный своими руками очаг из камня будет уже не просто печкой, а настоящим произведением искусства. Благодаря ему сад преображается до неузнаваемости, особенно если сочетать эту конструкцию с общей концепцией дома. Родственники и друзья будут потрясены настоящим шедевром, сделанным своими руками.

Несколько вариантов костровищ

ограненных камней размера

Тала Грей

Информация о материале

Что такое известняк?

Этот износостойкий камень светлого цвета с зернистой текстурой. Известняковые очаги популярны из-за современного легкого вида, который они могут придать камину или печи.

Что особенного в наших известняковых подах?

Известняк сочетает в себе красивый внешний вид и вариации, что дает вам возможность найти очаг, который впишется в вашу общую цветовую схему.Наши очаги обладают хорошей устойчивостью к царапинам и имеют светлый цвет, поэтому повреждения очень трудно обнаружить. Единственная уязвимость — повреждение от кислот, таких как фруктовые соки. Обработка
может обеспечить ограниченную защиту, но при этом пластик может стать блестящим. Изготовленные вручную нашими мастерами, мы сами закупаем и проверяем материалы, что означает хорошее качество.

Насколько толсты очаги?

Поставляется только толщиной 30 мм, потому что он не такой прочный, как шифер

Какие формы мы предлагаем?

Мы предлагаем все: от простого прямоугольника до Т-образной формы и круглой формы, что означает полную гибкость для вас.Подрезанный по размеру известняковый очаг — это именно то, что вы получите!

Какие цвета доступны?

Посмотрите наши материалы или страницу галереи, где вы можете увидеть варианты. Вы также можете позвонить или написать нам, так как у нас часто бывают новые и разные товары. На данный момент у нас есть два варианта:

.
Вы доставляете?

Да, чтобы увидеть ваши варианты, посмотрите нашу страницу доставки

Добавьте к этому разнообразие отделки и форм, которые представлены в нашей галерее, и вы убедитесь.Позвоните или напишите нам прямо сейчас!

Что еще может вам понадобиться?

Помимо Hearthstones, мы предлагаем широкий ассортимент дополнительного камня, включая плитку и столешницы. Для получения дополнительной информации посетите наш партнерский сайт Stonesource

Наконец, если вы хотите увидеть, как наши клиенты видят нас, загляните на нашу страницу с отзывами. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам!

  • Тала Грей

  • Тала Грей

  • Тала Грей

  • Вид поверхности зеленого известняка

  • Новый запас коричнево-зеленого известняка

  • Коричневый известняк Кота, порезанный для нужд клиентов

  • Запас Kota Blue Green Natural Limestone

  • Kota Голубой зеленый известняк

ограненных камней размера

Информация о материале

Что такое песчаник?

Песчаник — это осадочная порода, состоящая из уплотненного песка.Песчаник — один из наиболее распространенных типов осадочных пород, так как он часто используется в качестве строительного материала или сырья, используемого в производстве. Цвета от серого до черного — это гладкий, элегантный и современный камень.

Что особенного в наших подах из песчаника?

Наша команда высококвалифицированных специалистов имеет большой опыт, а это значит, что мы делаем все, что нужно для вас.

Мы сами выбрали материал у этичных поставщиков, поэтому вы можете быть довольны нашими экологическими сертификатами

Насколько толсты наши очаги из песчаника?

Очаг может быть натуральной толщины или обычно откалиброван до 30 мм, что дает вам большую гибкость в вашем доме.

Какие формы мы предлагаем?

Как и все наши очаги, вы можете иметь любую форму — от грубой неправильной формы до очень стильной гладкой отделки. Отделка действительно отличает наши очаги от остальных, и для получения дополнительной информации заполните прилагаемый шаблон. Тем не менее, песчаник, как и законченная кромка, имеет дополнительную естественную отделку, что придает вашему очагу по-настоящему грубую отделку.

У нас есть посылка с доставкой по всей стране, так что вы можете получить свой очаг в любую точку страны.Подробности смотрите на нашей странице доставки.Мы тоже рады, что покупатели собрали

Мы упорно работаем, чтобы круглый очень быстро, что означает, что мы соответствовать или превзойти наших конкурентов превратить заказы.

Что еще может понадобиться?

Помимо Hearthstone мы предлагаем широкий ассортимент дополнительного камня, включая плитку и столешницы. Взгляните на наши дочерние сайты: RandomWalling.com или Stone-Source.co.uk

Удовлетворяем ли мы наших клиентов? Мы можем только попросить вас посмотреть наши отзывы

Granite Hearths Inverness — Прочный, устойчивый к царапинам и термостойкий

Титановый гранитный очаг

Информация о материале

Что такое гранит?

Гранит в качестве очага исключительно прочен.Мало того, что есть выбор цветов, полированный вид и превосходная термостойкость камня, гарантируют, что камень сохранит свой цвет независимо от того, как долго он находится в эксплуатации.

Изготовленные вручную в нашей мастерской, после установки гранитные очаги исключительно просты в чистке и обслуживании; все, что требуется, — это регулярная протирка ламелей с помощью спрея с мягким моющим средством, растворенным в воде, и очаг должен выглядеть как новый.

Что особенного в наших гранитных очагах?

Наш гранит — очень твердый и однородный материал, поэтому он хорошо сохраняет внешний вид.Мы предлагаем варианты с полировкой или шлифовкой, последнее из которых является популярным вариантом с шелковой отделкой. Поскольку камень в некоторой степени пористый, спросите нас о вариантах герметизации.

Гранит сочетает в себе красивый внешний вид и цветовые вариации, а это значит, что вы можете найти очаг по своему вкусу. Этот камень обладает прочностью и устойчивостью к царапинам, а значит, такой очаг очень прочный.

Наконец, мы сами закупаем и проверяем материал, что означает хорошее качество.

Насколько толсты наши гранитные очаги?

Обычно толщина составляет 20 или 30 мм.

Какие формы мы предлагаем?

Мы предлагаем все: от простого прямоугольника до Т-образной формы и круглой формы, что означает полную гибкость для вас. Вы получите именно то, что вам нужно, обрезать по размеру для вашего шаблона!

Какие цвета доступны в граните?

Посмотрите наши материалы или страницу галереи, где вы можете увидеть варианты. Вы также можете позвонить или написать нам, так как у нас часто бывают новые и разные товары. Наш новый Titanium действительно особенный!

Вы доставляете?

Да.Чтобы увидеть ваши варианты, посмотрите нашу страницу доставки

Добавьте к этому разнообразие отделки и форм, которые представлены в нашей галерее, и вы убедитесь. Позвоните или напишите нам прямо сейчас!

Что еще может вам понадобиться?

Помимо Hearthstones, мы предлагаем широкий ассортимент дополнительного камня, включая плитку и столешницы. Посетите наш партнерский сайт Stonesource для получения дополнительной информации

Наконец, если вы хотите увидеть, как наши клиенты видят нас, просто загляните на нашу страницу с отзывами.

  • Листы титанового гранита

  • Титан

  • Черный гранит

  • Африканский Копенгаган

  • Африканский Копенгаган

  • Гранит Осенний закат

  • Гранит Осенний закат

  • Азурит

  • Азурит

  • Азурит

  • Коричневый лед

  • Коричневый лед

  • Коста Эсмеральда

  • Коста Эсмеральда

  • Хонингованный черный гранит

  • Хонингованный черный гранит 30 мм

  • Фэнтези из слоновой кости

  • Лабродайт

  • Лабродайт

  • Лабрадор

  • лабродит

  • Lapadis

  • Lapadis

  • Золото магмы

  • Золото магмы

  • Машинка

  • Машинка

  • Miranace Синий

  • Miranace Синий

  • Лемурийский синий

  • Лемурийский синий

Basalt Hearths Inverness — один из наших самых популярных камней для очагов

Добро пожаловать на нашу страницу о базальтовых очагах!

Базальт — один из самых популярных камней для очагов.Это потому, что наш ассортимент базальта сочетает в себе долговечность с красивым внешним видом, широкий выбор отделки и очень разумную цену!

Базальтовый подвал с фасонными углами и скошенной кромкой

Информация о материале

Что такое базальт?

Базальт — это вулканическая порода, образовавшаяся в результате быстрого охлаждения базальтовой лавы.Темный мелкозернистый камень от серого до черного цвета представляет собой гладкий, элегантный и современный камень. Внешний вид базальта, как и любого натурального камня, может варьироваться в зависимости от того, какую отделку вы предпочитаете.

Что особенного в наших базальтовых подах?

Наши базальтовые топки поставляются с фактурой пламени верхней поверхностью, которую можно оставить естественной (рифленая) или отполированная (заточенная). Мы полагаем, что контраст темно-серого / черного цвета придает законченный очаг прекрасному виду.

Наша команда имеет большой опыт, а это значит, что мы делаем все, что нужно вам.

Мы сами выбрали материал у этичных поставщиков, поэтому вы можете быть довольны нашими экологическими сертификатами

Насколько толсты наши базальтовые очаги?

Очаг может быть натуральной толщины или обычно откалиброван до 30 мм, что дает вам большую гибкость в вашем доме.

Какие формы мы предлагаем?

Как и все наши очаги, вы можете иметь любую форму — от грубой неправильной формы до очень стильной гладкой отделки.Отделка действительно отличает наши очаги от остальных, и для получения дополнительной информации заполните прилагаемый шаблон. Однако базальт, как и отделанная кромка, имеет дополнительную естественную отделку, что придает вашему очагу по-настоящему грубую отделку.

У нас есть посылка с доставкой по всей стране, поэтому вы можете получить свой очаг в любой точке страны. Подробности смотрите на нашей странице доставки. Мы также рады, что клиенты заберут

Мы упорно работаем, чтобы круглый очень быстро, что означает, что мы соответствовать или превзойти наших конкурентов превратить заказы.

Что еще может понадобиться?

Помимо Hearthstone мы предлагаем широкий ассортимент дополнительного камня, включая плитку и столешницы. Взгляните на наши дочерние сайты: RandomWalling.com или Stone-Source.co.uk

Удовлетворяем ли мы наших клиентов? Мы можем только попросить вас посмотреть наши отзывы

  • Базальт

  • Базальт натуральный, форма

  • Сырье

  • Базальт

  • Базальтовый очаг

  • Базальт

  • Базальт

  • Базальт полированный

  • Базальт полированный

Каминные очаги — сланец, известняк, голубой камень, гранит, мрамор, песчаник, камин, плита для камина из натурального камня, Сделано в США

Каминные очаги

Камины из натурального камня и каминные полы, цельные сплошные, доставка по всей стране.
Теперь вы можете выбрать каменный очаг для камина из множества имеющихся в наличии цветов из натурального камня. Easy Stone Center специализируется на изготовлении очагов и каминных покрытий любого размера и формы, радиуса, прямых, неправильных цельных очагов и покрытий для любых каминов. Доступны полные, полусферические, полусферические, скошенные, точеные, квадратные и нестандартные профили кромок. Камины, камины и кронштейны доступны на заказ, как правило, в течение одной-двух недель.Доступен в цветах натурального камня известняка, песчаника, голубого камня, мрамора, гранита и травертина. Easy Stone Center также может изготовить из тех же натуральных камней декоративные и резные каминные доски и камин любого дизайна и по фотографиям. Свяжитесь с Майком для получения дополнительной информации и цен. Также доступны образцы.

    • Образец американского черного гранита — матовый / полированный
    • Образец американского черного гранита — шлифованный / термический
    • Образец серого песчаника Амхерст — шлифованный / пескоструйный
    • Образец белого гранита Вефиля — отточенный
    • Образец песчаника Birmingham Buff Sandstone — шлифованный / пескоструйный
    • Образец окрашенного черной эпоксидной смолой камня — гладкая / грубая отделка
    • Образец Bluestone — матовый / термический брашинг
    • Образец синего камня — термический (пламенный) / шлифованный
    • Образец окрашенного эпоксидной смолой камня угольного цвета — гладкая / грубая отделка
    • Образец травертина Classico
    • Пользовательское предложение для каменного очага и форма запроса
    • Образец гранита Elberton Grey — шлифовка / пескоструйная обработка
      • Образец американского черного гранита — матовый / полированный

        Образец американского черного гранита — матовый / полированный Примерно 4 дюйма квадрат на 1/2 дюйма толщиной Сторона 1: матовая отделка Сторона 2: полированная отделка Обычно доставляются через почтовое отделение в небольших коробках, вмещающих до 4 образцов в каждой.Подробнее …

      • Образец американского черного гранита — шлифованный / термический

        Образец американского черного гранита Примерно 4 дюйма квадрат на 1/2 дюйма толщиной Сторона 1: отточенная отделка Сторона 2: термообработка Обычно доставляются через почтовое отделение в небольших коробках, вмещающих до 4 образцов в каждой.Подробнее о образцах.

      • Образец серого песчаника Амхерст — шлифованный / пескоструйный

        Образец серого песчаника Амхерст Примерно 4 дюйма квадрат на 1/2 дюйма толщиной Сторона 1: отточенная отделка Сторона 2: пескоструйная обработка Обычно доставляются через почтовое отделение в небольших коробках, вмещающих до 4 образцов в каждой.Подробнее о …

      • Образец белого гранита Вефиля — отточенный

        Образец гранита — матовый / полированный Примерно 4 дюйма квадрат на 1/2 дюйма толщиной Сторона 1: матовая отделка Сторона 2: полированная отделка Обычно доставляются через почтовое отделение в небольших коробках, вмещающих до 4 образцов в каждой.Подробнее о …

      • Образец песчаника Birmingham Buff Sandstone — шлифованный / пескоструйный

        Бирмингемский образец желтого песчаника Примерно 4 дюйма квадрат на 1/2 дюйма толщиной Сторона 1: отточенная отделка Сторона 2: пескоструйная обработка Обычно доставляются через почтовое отделение в небольших коробках, вмещающих до 4 образцов в каждой.Подробнее …

      • Образец окрашенного черной эпоксидной смолой камня — гладкая / грубая отделка

        Образец окрашенного черной эпоксидной смолой камня Мелкозернистый натуральный камень, покрытый сверхпрочной краской на эпоксидной основе. Подходит для внутренних и наружных очагов камина. Доступен практически любой толщины.Примерно 4 дюйма квадрат на 1/2 дюйма толщиной Сторона 1: гладкая …

      • Образец Bluestone — матовый / термический брашинг

        Bluestone Sample — натуральный голубой / серый песчаник Однородный мелкозернистый песчаник от голубого до средне-серого цвета. Используется для всех наружных поверхностей, каминов и уличных кухонь.Доступны практически любой толщины, термообработка, хонингование, пескоструйная обработка, …

      • Образец синего камня — термический (пламенный) / шлифованный

        Bluestone Sample — натуральный голубой / серый песчаник Однородный мелкозернистый песчаник от голубого до средне-серого цвета. Используется для всех наружных поверхностей, каминов и уличных кухонь.Доступны практически любой толщины, термообработка, хонингование, пескоструйная обработка, …

      • Образец травертина Classico

        Образец камня Примерно 4 дюйма квадрат на 1/2 дюйма толщиной Обычно доставляются через почтовое отделение в небольших коробках, вмещающих до 4 образцов в каждой.Подробнее о образцах.

      • Образец гранита Elberton Grey — шлифовка / пескоструйная обработка

        Образец серого гранита Эльбертон — матовый / полированный Примерно 4 дюйма квадрат на 1/2 дюйма толщиной Сторона 1: матовая отделка Сторона 2: полированная отделка Обычно доставляются через почтовое отделение в небольших коробках, вмещающих до 4 образцов в каждой.Подробнее …

        • Свяжитесь с нами
        Easy Stone Center
        420 Mill Street NE
        Vienna, VA 22180
        Соединенные Штаты Америки
        Счета и заказы
        Быстрые ссылки

Какой камень используется для очага? | Руководства для дома

Рене Миллер Обновлено 29 декабря 2018 г.

Топливные приборы, такие как камины и дровяные печи, должны иметь очаг, сделанный из негорючих материалов, чтобы предотвратить возгорание.Для очагов часто используют натуральный камень, но существует несколько видов. Наиболее часто используемые камни также прочные и термостойкие.

Жизнь с известняком

Известняк — один из самых недорогих доступных типов камней для очага, но его следует использовать только при электрических или газовых каминах, потому что это мягкий камень, который может треснуть при интенсивном пожаре твердого топлива, таком как как дерево. Известняк не поцарапается, не потрескается и не вмятины при нормальном износе, но он не нагревается равномерно, поэтому некоторые участки, такие как область, ближайшая к огню, могут быть слишком горячими для прикосновения, и возможно растрескивание.По цвету варианты с известняком ограничиваются светлыми оттенками, такими как серый, коричневый, кремовый и белый.

Выбор сланца

Сланец — это осадочный камень, который является прочным материалом для очага и доступен в оттенках красного, темно-зеленого, серого и черного; он также может быть разноцветным. Его можно отличить по неровной текстуре, и он может служить годами. Сланец обычно стоит больше, чем известняк, но он дешевле, чем гранит, мыльный камень или мрамор. Однако, как и известняк, его следует использовать только при электрических и газовых огнях, потому что он мягкий и может треснуть под интенсивностью дровяного огня.

Использование гранита

Гранит — это камень для очага средней стоимости, который стоит больше, чем сланец или известняк, но меньше, чем мрамор или мыльный камень. Гранит может использоваться для газовых или электрических каминов и может справиться с высокой интенсивностью тепла от дров. Это один из наиболее часто используемых камней для очагов, потому что он чрезвычайно твердый и прочный, а также имеет более широкий диапазон цветов и узоров, чем другие натуральные камни. У вас также есть возможность оставить камень неотшлифованным для получения естественной грубой текстуры или отполировать его, чтобы он имел гладкую поверхность и блеск.

Удивление мрамору

Мрамор мягче гранита, но по-прежнему ценится как материал для очага, потому что он прочный и термостойкий. Он образован из известняка и имеет тенденцию довольно легко раскалываться, но из-за его превосходной термостойкости его можно использовать при газовых, электрических и дровяных пожарах. Как и гранит, мрамор можно отполировать или оставить неполированным, чтобы он выглядел естественно. Что касается цвета, мраморные очаги предлагают широкий выбор вариантов, но это один из самых дорогих доступных типов камней для очагов.

Прилипание к мыльному камню

Мыльный камень — это метаморфическая порода, образовавшаяся в результате воздействия высокой температуры и давления. Это плотный камень, который ценится за ощущение мыла, хотя обычно он доступен только в оттенках сероватого или зеленого. Мыльный камень дороже известняка или сланца, но его высокая термостойкость делает мыльный камень полезным материалом для очага. Однако из-за своей мягкости мыльный камень со временем может треснуть.

Камни возвращения — Камень Боулдер-Крик

Камни возвращения

Доступная в 7 цветах, эта прочная, прочная и привлекательная поверхность придает дополнительный штрих.

Описание проекта

СТАНДАРТНЫЕ КАМНИ (18 ″ Ш x 20 ″ Д X 1 5/8 ″ В)

АНТИЧНЫЙ ЗАГОРОД

H980

АРКАНСАС

H965

ЧЕЙЕНН

H995

УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ

H910

СВЕТЛО-СЕРЫЙ

H945

PONDEROSA

H970

ТИВОЛИ

H915

БОЛЬШИЕ КАМНИ СЕРДЦА (24 ″ Д x 16 ″ и 20 ″ Г x 2 1/2 ″ В)

АНТИЧНЫЙ ЗАГОРОД

16 ″ H980-16
20 ″ H980-20

АРКАНСАС

16 ″ H965-16
20 ″ H965-20

ЧЕЙЕНН

16 ″ H995-16
20 ″ H995-20

УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ

16 ″ H910-16
20 ″ H910-20

СВЕТЛО-СЕРЫЙ

16 ″ H945-16
20 ″ H945-20

PONDEROSA

16 ″ H970-16
20 ″ H970-20

ТИВОЛИ

16 ″ H915-16
20 ″ H915-20

Закрывать

Закрывать

Закрывать

Закрывать

Закрывать

Закрывать

Закрывать

АНТИЧНЫЙ ЗАГОРОД

16 ″ H980-16
20 ″ H980-20

×

Закрывать

АРКАНСАС

16 ″ H965-16
20 ″ H965-20

×

Закрывать

ЧЕЙЕНН

16 ″ H995-16
20 ″ H995-20

×

Закрывать

УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ

16 ″ H910-16
20 ″ H910-20

×

Закрывать

СВЕТЛО-СЕРЫЙ

16 ″ H945-16
20 ″ H945-20

×

Закрывать

PONDEROSA

16 ″ H970-16
20 ″ H970-20

×

Закрывать

ТИВОЛИ

16 ″ H915-16
20 ″ H915-20

×

Закрывать

.
30Май

Ламинат в прихожей плюсы и минусы: Плитка или ламинат в прихожей – что лучше?

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Плитка или ламинат в прихожей – что лучше?

19.10.2019 14:05 Содержание статьи:

Дарья Филимонова

Квартира начинается с прихожей. На эту комнату приходится большая и разнообразная нагрузка – вода, уличная пыль и грязь, медленно тающий снег, сырость от сохнущей обуви. Все тяжелые и габаритные грузы также оказываются сначала здесь. Что лучше положить в прихожей – плитку или ламинат, чтобы пол служил долго, противостоял деформации и истиранию и был красивым? Об этом в нашей статье.

Плюсы и минусы ламината

Ламинированное напольное покрытие – инновационный материал, который в последнее десятилетие переживает бум популярности. Производители постоянно работают над улучшением свойств, исправляя свойственные продукции недостатки. 

Главное достоинство ламината – невысокая цена, однако высококачественные образцы, которые хорошо выдерживают нагрузку прихожей, стоят дорого.


Чем в остальном хорошо ламинированное покрытие?

  • Считается самым теплым вариантом пола для квартиры после паркета. Он может гасить ударную нагрузку за счет грамотно сделанной стяжки и качественной подложки.
  • Не скользит – практически все доски имеют рельеф и шероховатости, имитирующие натуральное дерево.
  • Большое количество цветов, фактур – панели не всегда имитируют дерево, но могут быть похожи на керамическую плитку, наборный паркет, камень.
  • Простота монтажа. Укладка подложки и панелей, их подгонка под геометрию комнаты делается быстро, без особой пыли и специальных навыков.

Есть и серьезные недостатки, которые актуальны именно при монтаже в прихожей:

  • при попадании воды в стыки или под плинтус доски могут вздуться и уже никогда не вернутся к прежнему состоянию – покрытие придется менять;
  • из-за статического электричества может притягивать пыль и грязь от обуви, шерстяной ворсистой одежды, пальто и пр. ;
  • крупная или средняя собака со временем может начать оставлять царапины когтями;
  • тяжелая обувь, тонкие каблуки способствуют истиранию сильнее, чем домашние тапочки в других комнатах.

Эти минусы свойственны недорогим покрытиям, поэтому рекомендуем устанавливать коммерческий водостойкий ламинат 32–33 классов. Он намного лучше выдерживает нагрузки, свойственные коридору. 


Достоинства и недостатки плитки

Плитка – значительно более дорогой вид отделки. Она может быть изготовлена из разного материала – керамики, керамогранита или ПВХ с различными присадками, повышающими прочность. Причем последняя отличается простотой установки, не требует особых строительных навыков и может быть заменена поштучно, без разрушения окружающего покрытия.

К плюсам можно отнести:

  • стойкость к воде, грязи, простота уборки;
  • устойчивость к внешним повреждениям – особенно керамогранит;
  • стильный внешний вид – плитка может имитировать в том числе и паркетную доску, в большом ассортименте можно выбрать модели для любого дизайна помещения.

Главные минусы плитки – дороговизна и сложность укладки. С учетом нестандартных размеров большинства помещений может понадобится плиткорез, что сделает монтаж довольно пыльным. Также плитка, как правило, довольно холодная, поэтому босиком по ней ходить может быть неприятно (если не использовать систему подогрева пола).

Эти недостатки неактуальны при использовании плитки ПВХ: она легкая, простая в монтаже, однако, как и остальные покрытия, требует качественного выравнивания поверхности.

Ламинат или плитку класть в прихожую?

Оба вида покрытия имеют недостатки и несомненные достоинства. Большинство вопросов снимает аргумент цены: чем материал дороже и выше качеством, тем у него меньше недостатков. Аргумент сложности установки и замены панелей при повреждении тоже важен – от этого зависит комфорт всех обитателей квартиры.


Что лучше положить в прихожей – плитку или ламинат? Оба покрытия хороши, если качественные. Окончательный выбор – за вами. Помочь его сделать вам помогут сотрудники магазинов напольных покрытий ТК «Ланской»

Пол в прихожей — плитка, ламинат или паркет

Пол в прихожей – это визитная карточка вашей квартиры. Поэтому, перед тем как постелить его нужно тщательно продумать все возможные варианты. Из какого материала он будет. Каким цветом, и какой прочностью обладать.

Какой же пол все-таки лучше сделать в прихожей? Выложить плиткой, постелить паркетом или уложить ламинатом? 

Ниже мы рассмотрим основные свойства каждого из этих материалов.

Основные требования к выбираемой поверхности

Независимо от того, какой отделочный материал вы решите выбрать себе в прихожую, необходимо понимать, что это помещение, которое интенсивно эксплуатируется. По которому часто ходят в верхней обуви, с твердой подошвой. В связи с этим половое покрытие в этом помещении должно обладать высокой стойкостью к истиранию и царапинам. 

Еще коридор требует частой уборки. Песок, грязь и различная пыль, принесенная на обуви, должна постоянно убираться с поверхности. Поэтому пол в прихожей должен легко мыться или протираться. А материалы, которые используются для покрытия, обладать влагоустойчивостью. Быть полностью стойкими к тем загрязнениям, которые могут попасть в вашу прихожую.

Третьим и немаловажным условием функциональности пола является его устойчивость к аквапланированию. 

Во время атмосферных осадков в помещение заносится много влаги. Дождь или снег, принесенный на зонтах или обуви, может сделать пол в коридоре невероятно скользким. Поэтому для прихожей лучше использовать материалы с шероховатой поверхностью, которые сводят к минимуму риск случайного скольжения по поверхности пола.

Выбирая покрытие для своей прихожей, старайтесь придерживаться всех вышеприведенных советов. И тогда ваша прихожая будет иметь не только эстетичный вид, но и прочную надежную поверхность.

Плитка для прихожей

Керамическая плитка в прихожей – это достаточно популярный вариант. Она легко поддерживается в чистоте, устойчива к воздействию воды и перепаду температур. К тому же, плитка благодаря своим свойствам: богатству цветов и узоров, разнообразию форм и размеров, подойдет практически под любой стиль оформления помещения.

К тому же плитка не только устойчива к перепадам температур, но и хорошо проводит тепло. Эта особенность позволяет применять ее для отделки теплых полов, что не сделаешь с деревянными паркетными полами или ламинатом.

Выбирая плитку в коридор, нужно обязательно интересоваться ее техническими параметрами. Прежде всего, терракота в прихожей должна обладать высокой стойкостью к истиранию. Класс истираемости плитки указывается на ее упаковке. 

В коридорах, по которым вы ходите в повседневной обуви, не выходя на улицу, можно применять плитку III класса. А в помещениях, контактирующих с обувью на твердой подошве и улицей, стоит укладывать плитку IV класса или даже V. Помните, что чем выше устойчивость к истиранию керамической плитки, тем выше срок службы покрытия пола.

Следующий параметр – это твердость. Плитка для прихожей должна обладать твердостью от 6 до 8. Такая терракота достаточно устойчива к интенсивной эксплуатации, а ее поверхность не так подвержена царапинам.

Также плитку в прихожую лучше выбирать с нескользящей поверхностью. Это предотвратит риск случайного скольжения на мокрой поверхности. 

Паркетный пол в прихожей

Паркет это долговечный и элегантный материал. Он украшает полы в домах и квартирах. Его также можно использовать и в коридорах с интенсивным использованием. 

Деревянный паркетный пол отлично вписывается в скандинавский, современный, и даже классический стили. Он способен подчеркнуть эстетические вкусы и стиль жизни вашей семьи. Паркет привносит в помещение впечатление естественности и прекрасно сочетается с мебелью и дверями. 

Однако надо помнить, что это материал, который меньше всего подходит для покрытия в прихожей. Он менее стойкий к истиранию и воздействию влаги, чем другие покрытия.  

Но если все-таки вы решитесь покрыть пол в коридоре паркетом, делайте его из высококачественных пород дерева. Таких как: дуб, граб или ясень. 

Современный паркет также может быть изготовлен и из пород экзотических деревьев. Например, ятоба или венге. Они сделают ваше покрытие прочным и с роскошным внешним видом. Но, к сожалению, это самое дорогое в исполнении решение.

Выбирая лучшее дерево на паркет, стоит воспользоваться советом эксперта. Опытный мастер всегда в состоянии определить дерево лучшего качества.

Помните также, что паркет в прихожей должен быть соответствующим образом защищен. Лучшей степенью защиты обладают полиуретановые лаки. 

Ламинат в прихожей — плюсы и минусы

Вы до сих пор думаете. А подойдет ли вам в прихожую плитка или паркет? Впишутся ли они в ваш общий стиль.

Тогда есть еще один вариант – ламинат.

Ламинированные панели в прихожую это одновременно модное и экономичное решение. Вы легко уложите их самостоятельно. А большой выбор моделей позволит подобрать поверхность удовлетворяющий всем вашим требованиям по функциональности и стилю. 

Хорошо подобранные панели подчеркивают дизайн интерьера и добавляют ему особое элегантное настроение. 

Стоит также добавить, что ламинированные панели легко поддерживать в чистоте. Это значительно повышает их функциональность. Их также можно использовать в открытых коридорах. А применение одного и того же ламината в прихожей и гостиной создаст современный декоративный эффект.

Выбирая панели для прихожей, обращайте внимание на качество их исполнения и обязательно прислушивайтесь к советам эксперта. 

Самые дешевые и соответственно доступные предложения, не подойдут для монтажа в прихожей. Они, как правило, имеют толщину 6-7 мм, что делает их малопрочными. А это недопустимо в таком помещении.

В прихожую лучше подойдут ламинированные панели толщиной 8-10 мм соответствующего качества.

Перед покупкой обратите внимание на класс истираемости. Панели для прихожей должны справиться с интенсивным использованием в твердой обуви. Поэтому лучшим решением будут продукты класса 32(AC4) или даже 33(AC5). Российская (европейская) классификация.

Что лучше паркет или ламинированные панели в прихожей

Оба этих решения имеют своих сторонников и противников. 

Паркетный пол в прихожей подчеркнет роскошь интерьера и современный стиль. Однако, он сложнее в монтаже и в последующем уходе. Имеет большую цену. Так как в коридорах рекомендуется использовать только высококачественные породы древесины, и соответственно пол может быть довольно дорогим в исполнении.

Ламинированные панели в прихожей — это, безусловно, более дешевое решение. Вы можете выбирать из бесчисленного количества моделей и дизайна, тот вариант, который подчеркнет стиль вашего помещения. Большим преимуществом этого материала является — простота поддержания в чистоте.

Поэтому, выбор между паркетным полом и ламинатом зависит исключительно от ваших финансовых возможностей. Оба варианта пользуются большим спросом. 

Однако, нужно признать, что даже лучшего качества ламинированные панели не обеспечивают такой эстетики, как отделанный паркетом пол.

А может быть, пол, выложить плиткой?

Плитка один из лучших и одновременно самых прочных материалов для отделки полов. Хорошо подобранная она подчеркнет роскошный стиль, придаст впечатление шика и элегантности. Каменные плитки являются классическим вариантом. Они с легкостью оживят маленькую прихожую или длинный, просторный холл. 

Наиболее подходящим материалом является гранит или мрамор. Их наибольшим преимуществом можно назвать устойчивость к перепадам температур. Камень хорошо подходит в качестве отделки прихожей с подогревом. Всегда приятно ощущать тепло, отдаваемое плиткой после отключения подогрева.

Мраморная плитка в коридоре требует постоянного ухода. Иначе она быстро покроется грязным налетом, что снизит ее декоративные качества. Также всегда можно выбрать плитку с матовой поверхностью или полированной, что вам больше понравится.

Просмотрено: 6 742

Ламинат для кухни и прихожей: плюсы и минусы, какой выбрать?

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться

Лет 20-30 назад к выбору напольного покрытия подходили не особо дотошно – по всей квартире стелили линолеум. Современники стараются находить более тонкий подход к выбору материала, который будет лежать под ногами – можно выбрать плитку или ламинат, скомбинировать их или использовать что-то одно.

Оформление пола в интерьере прихожей обычно требует особенно тщательного подхода.

Для каждой комнаты продумывают нагрузку и специфику, которые должны выдержать полы. И иногда встречаются мнения, что ламинат в прихожей неугоден. Ведь здесь много грязи, влажных капель, а для такого пола повышенная влажность губительна. Рассуждать так неверно, ведь у ламината – несколько классов износостойкости, среди которых есть как раз те, что идеально подойдут для коридора.

При грамотном подборе напольных покрытий помещение будет выглядеть всегда стильно и уютно, а его использование станет удобным.

Ламинат в прихожую: варианты интерьера

По статности, красоте и стилю с ламинатом может соперничать не каждое напольное покрытие. Свидетели тому – множество статей и дизайнерских проектов, где ламинат в коридоре с фото выглядит безумно притягательно. И главное – покрытие подходит к любому интерьеру, достаточно удачно подобрать цвет и фактуру.

Напольное покрытие в прихожей должно обладать особыми, усиленными свойствами.

Плюсы и минусы ламината с точки зрения дизайна

Только на первый взгляд кажется, что легко решить, какой ламинат выбрать в прихожую. На деле же у этого материала есть такое множество вариаций, что интересные идеи будут рождаться одна за другой. Дизайнеры интерьера уважают ламинат за его многообразие.

Современные дизайнерские решения предлагают вместо привычных материалов использовать ламинат.

Вот еще несколько достоинств материала:

  • широкий выбор оттенков;
  • простота в уходе;
  • легкость монтажа;
  • отсутствие видимых стыков, трещин;
  • разные фактурные решения;
  • простота комбинирования с плиткой;
  • красивые решения при комбинировании разного ламината между собой.

Твердость ламелям придает МДФ или ДСП. Прочность материала напрямую зависит от количества дерева.

К минусам, которые не всегда очевидны владельцам квартир, а знакомы только опытным мастерам или дизайнерам интерьеров, можно отнести такие факторы:

  • для качественной укладки нужно обязательно выравнивать полы;
  • хорошей влагостойкостью обладают только некоторые дорогие модели;
  • при неожиданном поступлении большого количества воды любой ламинат все равно деформируется;
  • при хождении в обуви с твердой подошвой, падении тяжелых предметов, по квартире будут раздаваться громкие звуки.

Специальное покрытие защищает ламинат от воздействия ультрафиолета, механических повреждений, обеспечивая длительный эксплуатационный срок.

Но даже это не мешает укладывать ламинат в коридоре, ведь достоинства явно перевешивают, а недостатки можно попытаться обойти.

Ламинат для прихожей должен обладать повышенными эксплуатационными свойствами и улучшенными характеристиками, так как это помещение особо подвержено нагрузкам.

Отзывы и мнения о практичности этого вида покрытия

Мнения людей, решившихся постелить в прихожей ламинат, отличаются. Основные отзывы можно обобщить так.

  • Стыки панелей начинают деформироваться и покрываться выбоинами примерно через 8 лет использования.
  • Если оборудовать прихожую резиновым ковриком и оставлять всю влагу именно на нем, то ламинат остается в достойном виде порядка 10 лет.

Ламинат должен быть устойчивым, в том числе и к точечным нагрузкам.

  • Выбирая темный цвет для прихожей, многие потом жалеют об этом решении. Прихожая – место грязное, где часто остаются разводы после мытья, и темный ламинат с удовольствием их подчеркивает.
  • Если выбрать дорогие, износостойкие модели ламината, можно почувствовать все плюсы этого материала. Но дешевые панели быстро приходят в негодность в коридоре.

Поверхность длительное время остается неповрежденной – хороший признак.

Выбор дорогих и качественных материалов, четко отвечающих требованиям помещения, это всегда лучше, чем рассчитывать на чудо с дешевым покрытием.

Производители рекомендуют в жилых помещениях с высокой нагрузкой использовать материал с маркировкой 23.

Разновидности ламината для прихожей: какой выбрать

Виды ламината можно разделить на классы и внешнее оформление. Чтобы понимать, какой ламинат лучше выбрать для прихожей, сначала надо изучить его маркировку. Всего покрытие имеет 7 классов износостойкости, где 3 относятся к жилым помещениям, а 4 – к общественным с высокой проходимостью.

Как показывает практика, для коридора лучше использовать коммерческий ламинат 32 или 33.

Классы для жилых помещений стартуют с цифры 21 и заканчиваются 23, а коммерческие – с 31 по 34. Очевидно, что если классы с 31 предназначены для постоянного потока людей, влаги и износа, их и стоит подбирать для коридоров.

Средняя толщина ламелей составляет 7 – 12 миллиметров.

Другое дело – дизайн. Ошибочно считать, что ламинат только имитирует паркетную доску и древесный рисунок. Актуальный ассортимент для отделки пола такой:

  • классический древесный рисунок – передает натуральный рисунок разных пород дерева;
  • металлический – имитирует холодную металлическую поверхность, что идеально для минималистичных интерьеров;
  • кожаный рисунок – в таких моделях ламинат имеет «внешность», похожую на кожу разных рептилий;
  • каменная имитация – популярное решение, когда вместо холодного и дорогого керамогранита на пол укладывается его теплая копия;
  • авторские варианты – здесь встречаются дизайнерские решения для разных комнат, чаще всего это яркие и эксклюзивные идеи.

Основное отличие влагостойкого материала от обычного в дополнительной обработке специальными составами боковых сторон.

А еще ламинат может иметь разную фактуру. Наиболее популярна фактура дерева, но есть и блестящие глянцевые варианты. В первом случае у досок есть едва заметные проступающие черточки, а во втором поверхность идеально ровная и блестящая.

Водостойкий ламинат можно мыть при помощи среднещадящих бытовых средств, не давая воде застаиваться на поверхности.

Самые интересные дизайнерские решения в прихожей, с использованием ламината

Ламинат одного оттенка, ровно уложенный вдоль всего коридора – классический выбор оформления пола. Но есть и другие, не менее привлекательные решения, которые не сложно реализовать.

Большое количество цветов, узоров, фактур придают ламинату превосходные декоративные свойства.

Достаточно взглянуть на такие фото ламината в коридоре:

  • Темный цвет в сочетании с белыми или светлыми плинтусами;
  • Комбинирование разных цветов ламината – однотонного вместе с рисунком;
  • Использование ламината не только на полу, но и на одной из стен;

Для коридора оптимальный вариант материал с особой текстурой. Он полностью имитирует натуральную древесину, матовый, не скользкий и не маркий.

  • Самое популярное – комбинирование с керамической плиткой, для создания более безопасной зоны повышенной влажности.

Выбор цвета ламината обусловлен габаритами прихожей, ее дизайном и пожеланиями владельцев дома, квартиры.

Обыграть можно не только цвета панелей, но и сочетать их фактуры. Нельзя забывать и о плинтусе – есть оригинальные дизайнерские идеи, где плинтус в прихожей вовсе отсутствует.

Ламинат с гладкой поверхностью.

Популярные цвета и фактура в 2019 году

Тренды есть не только в мире стиля и красоты, оформление интерьера тоже подвластно модным веяниям. Иногда это связано с выходом нового материала отделки, а порой просто ввиду очень популярного дизайн-проекта.

Ламинат, имитирующий натуральную древесину.

Модные и популярные оттенки ламината в текущем году таковы:

  • красно-коричневые – отлично маскируют грязь, но не дают полу стать банальным;
  • светло-коричневые – эти цвета сочетаются с любыми оттенками остального интерьера;

Для укладки ламината в коридоре нужна абсолютно ровная поверхность.

  • темные глубокие тона – непрактичны в коридоре, но если прихожая огромных размеров и есть возможность регулярно наводить чистоту, стоит рискнуть;
  • серо-белые оттенки – создадут холодное, но стильное покрытие.

Нужно обязательно помнить, что материал для входной зоны должен отличаться высокой устойчивостью к влаге и высокой прочностью.

В качестве хита среди фактур остается классическое дерево. Причем ламинат имитирует не только рисунок разных пород, но и их текстуру.

Визуально такой прием сделает пол в прихожей оригинальным и особенным.

С каким стилем можно сочетать ламинат в коридоре

Благодаря талантам и смекалке дизайнеров и производителей ламината, сегодня практически все стили интерьера могут найти свою модель. Если раньше в стеклянно-металлическом стилей хай тек не допускалось «тепло» ламинированных панелей, то и эта проблема решена расширением ассортимента.

Вариации монтажа напрямую относятся к определенным свойствам объекта.

Можно определить несколько рекомендаций, которые подскажут, какой ламинат все же лучше выбрать для коридора в том или ином стиле интерьера:

  • классический – с радостью воспримет любые оттенки дерева;
  • кантри и прованс – предпочтут теплый тон ламината;

Текстурный ламинат принято считать лучшей вариацией для прихожих.

  • минимализм – подойдут модели под старину или глянцевые;
  • авангард – стиль-вызов, поэтому и ламинат может быть интересных и необычных цветов.

Удачный выбор напольного покрытия в прихожую – это не только сочетание стиля и цвета обоев. Хорошо учесть и малое количество света в этой комнате, повышенную загрязненность и сильную нагрузку – от обуви, сумок, чемоданов, мебели. Только взвесив все параметры, можно будет подобрать такой ламинат, который достойно поведет себя не один десяток лет.

Выбор зависит от вкусовых предпочтений хозяев, от габаритов помещения и других параметров.

ВИДЕО: Отделка пола в прихожей плиткой и ламинатом

50 вариантов дизайна прихожей с ламинатом:

Источник: https://dizainexpert. ru/prixozhaya/laminat-v-prixozhuyu-varianty-interera/

Какой выбрать ламинат для кухни и прихожей

Именно с прихожей начинается знакомство гостей с вашим домом. Так и формируется первое впечатление о квартире и, как следствие, о ее хозяине.

На кухне, как правило, мы проводим большое количество времени, готовим обед или принимаем гостей. Давайте рассмотрим, как наиболее эффективно создать в этих помещениях атмосферу уюта и как на это может повлиять правильный выбор ламината.

Также разберем, на какие характеристики изделия стоит обращать внимание при выборе.

Если вы делаете ремонт на кухне, то само собой рано или поздно задумываетесь о том, как оформить пол. Среди всех вариантов этого оформления самыми весомыми плюсами обладает ламинат. Но вполне резонно встает вопрос: подходит ли этот материал для кухни?

По словам профессионалов ремонта, ламинат отлично подойдет для кухни. В этом вопросе важно выбрать нужный ламинат.

Для этого стоит познакомиться с его преимуществами, минусами и другими различными характеристиками.

Среди преимуществ ламината, которые как раз делают возможным его применение на кухне, выделим следующие:

  • Положить его несложно. На это не уйдет много времени.
  • Ламинат на кухне способен долго прослужить, он неприхотлив в уходе, невосприимчив к температурным перепадам и попаданию прямых лучей солнца.
  • Еще одним неоспоримым плюсом является возможность выбрать нужный вариант, так как предложений много на любой вкус и цвет. Кроме того, на кухне ламинат будет отлично смотреться. Можно выбрать изделие, стилизованное под дерево или камень.
  • Ламинат практически не отличить от паркета. Кроме того, есть возможность установить его на так называемые теплые полы.

Теперь давайте поговорим о недостатках ламината. Иногда встречается материал, который боится влаги. Если вы не поместили под ламинатный пол подложку, то не удивляйтесь, что при ходьбе пол будет скрипеть, издавая хорошо слышимые звуки, а если вам попадется некачественный ламинат, то это еще серьезнее, так как может отразиться на здоровье.

Стоит внимательно и со знанием дела подходить к выбору материала, чтобы потом не пришлось жалеть.

На кухне на ламинат может попадать вода, а также в этой части квартиры нужно постоянно мыть полы. Поэтому нужно выбрать материал, защищенный от влаги, а варианты, которые подойдут для вас – это влагостойкое и водостойкое покрытие ламината.

Влагостойкий ламинат обладает обработкой при помощи защитного состава, а также еще одним слоем. Швы во время монтажа должны быть хорошо обработаны клеем, стойким к влаге. Этот материал справится с попаданием небольших брызг.

Недостаток такого материала состоит в том, что невозможно заменить одну его часть. При выходе из строя одной детали придётся менять полностью весь пол.

Водостойкий ламинат лучше выдерживает попадание воды. Такому ламинату ничего не будет, если он окажется в воде на сутки. Об этом заверяют производители, но всё равно лучше подстраховаться и стараться избегать длительного взаимодействия с водой.

Еще одно преимущество такого пола: можно не обрабатывать стыковочные швы, а минус его в том, что при повреждении защитного слоя теряются свойства, способные противостоять влаге.

Ламинат для кухни делится на несколько видов. Каждый из них оснащен различной способностью противостоять влаге и долговечностью. Класс прочности изделия начинается с цифры 2. Например: 21, 22 и так далее. Чем меньше в досках слоев, тем меньше времени они прослужат.

Срок службы, судя по отзывам – от пяти до семи лет. И это в том случае, если использовать их без дополнительной нагрузки. Ламинат, так называемого коммерческого типа, начинается с цифры 3. Такие ламинаты – более прочные. Этим изделиям вода не страшна, однако, лучшие для кухни версии – это материал классом выше 31.

Классы 32 и 33 состоят из немалого количества разнообразных слоев. Их отличительные черты – отличная прочность и устойчивость к воде. Они прекрасно адаптированы под рабочие помещения, а также бассейны. В городской квартире такой пол прослужит более 25 лет.

Класс 34, по словам специалистов, может расположиться на вашем полу буквально навечно. Такой пол можно чистить совершенно разнообразными средствами – ему ничего не будет. Он защищен от различного рода повреждений. Есть возможность, используя 34-й класс, постелить под его основу «теплые полы».

Выбирая ламинат для кухни, кроме всех перечисленных выше особенностей, учтите то, насколько гармонично он будет смотреться в контексте вашего интерьера.

В просторной кухне пол должен быть шикарным и красивым. Очень интересно будет смотреться ламинат, стилизованный под плитку. Он даст эффект завершенности урбанистического интерьера и будет выглядеть очень шикарно.

Как сообщают психологи, цвет в интерьере оказывает огромное влияние на формирование настроения человека. Поэтому отнеситесь максимально серьезно к выбору цвета покрытия. Пускай ощущение уюта создаст в вашей кухни или столовой ламинат светлых древесных тонов.

Если ваша главная цель – похудеть, то не используйте в интерьере кухни, в том числе в ламинате, ярких цветов. Так как такие тона вызывают повышенный аппетит и стимулируют чувство голода.

Если ваша кухня невелика размером, то избегайте варианта оформления ламината под плитку. Визуально такой ламинат на кухне зациклит внимание на небольшом размере помещения, а этого вам совсем не нужно.

Резюмируя, заметим: выбирая ламинат на кухню, учтите всю совокупность нюансов. Это и качество материала, его характеристики, внешний вид и способность гармонично вписаться в интерьерное пространство помещения.

Выбирая ламинат для прихожей, стоит учитывать характеристики изделия, которые определят пригодность того или другого ламината для определенного типа помещений.

Попробуем немного окунуться в мир разновидностей ламинатов. Бывает гладкий ламинат, а также глянцевый. На втором будут очень сильно заметны следы от прикосновений. На матовом следов не видно и он не такой скользкий, как глянцевый. Текстурный, в свою очередь, выглядит очень реалистично.

Идеальная прочность — залог успеха.

Для прихожей, где будут достаточно высокие нагрузки, неплохим вариантом по прочности станут ламинаты 32-го и 33-го классов.

Стоит при выборе ламината в прихожую учесть и то обстоятельство, что пол в этой части квартиры особенно часто протирают влажной тряпкой. Также в осеннем или весеннем сезонах в прихожей от обуви может скапливаться большое количество воды. Выбирая ламинат, учтите, чтобы он был адаптирован к влаге, то есть варианты влагостойкого и водостойкого изделий будут очень подходящими.

Толщина ламината для прихожей может быть в районе 8 мм. Могут быть и более тонкие образцы, при этом не уступающие по качеству более толстым аналогам.

При самостоятельной укладке ламината следует помнить:

Если вы решили самостоятельно укладывать ламинат, то учтите некоторые нюансы. Приобретите больше панелей, чем то количество, которое вы изначально запланировали.

Советуем вам стелить на кухне панели по тому направлению, в котором падает оконный солнечный свет. Этот прием позволит скрыть место швов.

Самые несложные варианты размещения панелей – это поперек помещения или вдоль от окна. Перед началом работы постарайтесь как следует выровнять пол, продумайте гидроизоляцию. Если помещение небольшое, то не стоит выбирать ламинат нескольких оттенков – это визуально сделает комнату еще теснее.

Протирайте ламинат мягкой тряпкой, желательно сухой или не сильно мокрой. Лучше использовать специализированные вещества, чтобы не повредить целостность покрытия. В место, которое ближе всего к раковине, поместите резиновый ковер, чтобы он сдерживал влагу.

Если хотите защитить пол от механических повреждений, то лучше будет стойки мебели, бытовой техники и других предметов быта обклеить мягким материалом. Это позволит защитить поверхность пола. В случае, если небольших повреждений не удалось избежать, можно использовать разнообразные вещества, при нанесении которых царапины не будут сильно заметны.

Выбирая ламинат, помните, что изделия, произведенные в Соединенных штатах Америки и странах Европы, будут стоить дороже, чем их отечественные аналоги. Также придется отдать большую сумму за приобретение ламината от известного бренда. Однако в этом случае фирма является гарантом качества изделия.

При выборе ламината в прихожую и на кухню, как мы уже говорили, учтите дизайн помещения. Лучше выбрать стойкий к воде и влаге материал.

Мы надеемся, что наша статья станет для вас настоящим помощником в вопросе выбора ламината, который будет не только долговечным и удобным, но также станет настоящим украшением вашей квартиры, поможет создать уют и незаменимое чувство комфорта.

Источник: https://dekoriko.ru/kuhnya/pol/kakoj-vybrat-laminat/

Вопрос: Можно ли положить на кухне ламинат

Нажмите «Вставить», чтобы добавить статью на ваш сайт или блог.

Я дважды отказывалась писать эту статью.

Зачем? Моя позиция понятна: как практикующий дизайнер, я постоянно отговариваю клиентов использовать ламинат для кухни.

Ведь те же, кто идет в поисковики с запросом про минусы ламината на кухне, очевидно, хотят убедиться в обратном. А те, кто согласен, что использовать не нужно — не будут и статью читать.

И тогда редактор предложила рассказать не о ламинате как таковом, а о популярных мифах про него. О том, из-за чего клиенты продолжают верить в маркетинговую чепуху. Здесь мне есть что сказать. И предложить достойные альтернативы ламинату на кухне в каждом случае.

► Если лично вы рассматриваете ламинат как покрытие на кухню по какой-то иной причине, не описанной в статье, — приходите в комментарии, обсудим ваши аргументы

ROCHESTER LINOLEUM & CARPET ONE Миф 1. Ламинат натуральнее линолеума (на фото)Начать стоит с самого популярного заблуждения, которое по незнанию записывают в плюсы ламината на кухне: якобы он более натуральный материал, чем «совсем уж синтетический» линолеум. Рассмотрим структуру «пирога» ламината сверху вниз.

  • Верхний защитный слой синтетической смолы или другого термореактивного полимера. Та самая «ламинация», за счет которой материал сохраняет свои свойства. Эти полимеры ничуть не лучше верхнего слоя линолеума, также имеют незначительные испарения формальдегидов и уж, конечно, не дают эффекта «дыхания», свойственного натуральному дереву.
  • Второй слой — декоративный. Это попросту плотная бумага, на которую наносится древесный узор, за счет чего ламинат так похож на натуральную доску.

Схема с сайта alexbego.ru

  • Далее — плита ДВП повышенной плотности, производимая из древесного волокна в условиях высоких температур с присутствием синтетических связующих. То есть этот материал по степени обработки так же далек от натурального дерева, как, скажем, бумага А4 в вашем принтере.

Факт: В продаже встречается «водостойкий ламинат», где ДВП вообще заменяют пластиком, что позволяет избавиться от «водобоязни», но лишает даже далекого родства с древесиной. По сути, это уже не ламинат в строгом смысле, а виниловая плитка. Maike Wagner | Fotografie Получается, ламинат отличается от линолеума только жестким основанием вместо мягкого. И нарезкой на полосы с фиксацией на замок. В остальном же эти материалы очень близки, а полиуретановое покрытие линолеума даже безопаснее, чем смолы, применяемые при изготовлении ламината. У линолеума есть и еще ряд дополнительных преимуществ, вроде абсолютной влагостойкости и хороших визуальных характеристик. Современные линолеумы позволяют имитировать дерево почти так же натуралистично, как и ламинат. А еще он-то как раз может быть максимально натуральным (как мармолеум в примере на фото выше).

ОБ ЭТОМ…

Как делают мармолеум на фабрике в Нидерландах Tarkett — Bodenbeläge für jeden Raum Миф 2. Ламинат очень экономичныйНаиболее распространенным аргументом в пользу выбора данного материала является экономия. На многих сайтах можно встретить статьи, рассказывающие о том, что «правильно выбранный» ламинат для кухни обеспечивает наилучшее соотношение цены и качества. Однако экономия на ламинате — сомнительная. Судите сами.

  • Действительно дешевый китайский ламинат (который стоит дешевле линолеума) вздуется после первой пролитой лужицы воды, а также будет выделять вредные вещества в воздух (не забываем, это — в помещении для приема пищи). Кроме того, он быстро изнашивается и не выдерживает интенсивной эксплуатации, свойственной кухне.
  • Среднеценовой ламинат, возможно, может найти применение в жилых комнатах, но никак не на кухне. Даже материал с улучшенными эксплуатационными характеристиками «боится» воды. Кроме того, чтобы в швы не забивалась грязь и не попадала влага, их придется дополнительно герметизировать специальными составами, довольно дорогостоящими. Сразу вспоминается пословица об овчинке, не стоящей выделки.
  • Ламинат для кухни «повышенной прочности и устойчивости к износу» (как его рекламируют в интернете) по цене может выйти дороже керамогранита и уж подавно дороже качественного линолеума. Не тот случай, чтобы говорить о дешевизне и экономии.

На фото: инновационная паркетная доска с резиновым швом немецкого производства. Водостойкая — точно, но вряд ли дешевая

Случай из практикиВ проекте на этом фото и на фото ниже ламинат постелили не только на кухне, но даже в ванной. Причем на кухне он заходит на стену, а в санузле — еще и на потолок. Такое решение дизайнеры приняли совместно с хозяевами не просто так. Дело в том, что квартира используется лишь для временных визитов в Москву (постоянно семья живет в Европе). Соответственно, нагрузка на покрытие будет меньше, и служить оно будет дольше.

ФОТО ПО ТЕМЕ…

► Другие примеры, когда дизайнеры со всего мира используют в своих проектах ламинат на кухне

Если вам нужна экономия, есть гораздо более рациональные способы ее добиться.

  1. Стелить старый добрый линолеум (если бюджет совсем ограничен).
  2. Положить относительно недорогой керамогранит (он, кстати, тоже часто бывает с имитацией фактуры дерева).
  3. Использовать керамическую плитку для рабочей зоны. Нестареющая классика, которую применяли в римских домах пять тысяч лет назад и не стыдно применить сегодня. Это не банально и не устарело. Главное — правильно подобрать цвета и узор, сама же плитка — нестареющее решение.

Миф 3. Ничего не случится, если взять влагостойкий и классом повышеВлагостойкий ламинат для кухни по сути тоже миф: этот материал попросту не рассчитан на устойчивость к воздействию влаги. При этом на сайтах разных брендов нередко пишут: наш — «единственный влагостойкий», а вот у конкурентов совершенно не выдерживает критики.

На практике словосочетанием «водостойкий ламинат» могут называть материал двух типов.

1. Ламинат высокого класса: 33-го или 34-го. Логика простая: если данный материал изготавливается с повышенной устойчивостью, он и к влаге наверняка будет устойчив. На самом же деле он устойчив только к истиранию. 34-й класс ламината рассчитан на огромную пешеходную проходимость и применяется прежде всего в офисах и магазинах, где его будут топтать тысячи ног в сутки. На вашей же кухне подобных нагрузок не будет и близко. А вот влаги, попадающей в швы, ламинат 34-го класса боится совершенно так же, как и 31-го.

2. Ламинат с пластиковым основанием. Уже упоминала виниловую плитку, которая также иногда продается под названием «ламинат». Данный материал является полностью синтетическим, поэтому смысла применять его нет вообще. Куда целесообразнее укладывать керамику или стелить линолеум.

Есть еще одна хитрость, чтобы защитить ламинат на кухне: герметизация швов. Самый банальный способ — с помощью силикона. В некоторых случаях люди умудряются даже применять дорогостоящие восковые затирки, которые увеличивают стоимость покрытия чуть ли не в полтора раза (см. скриншот). Однако этот способ имеет ключевой изъян: герметизация не долговечна. В наиболее используемых зонах кухни герметик из швов вытирается примерно за 4–5 месяцев, после чего «влагостойкость» бесследно исчезает.

Не верите? Тогда вспомните феномен затирки швов для плитки. Можно долго выбирать цвет, но со временем все затирки становятся серыми и отличаются лишь оттенком: от более светлого к более темному.

Но в «нехоженых» местах, где ноги почти не касаются пола, можно встретить места с «девственным» цветом затирки.

То же самое происходит и с герметиком в швах ламината: он понемногу цепляется за подошвы, замещается пылью, в итоге швы разгерметизируются, и пролитая лужа воды тут же «приподнимет» края ламината.

Миф 4. Есть ламинат, устойчивый к повреждениямПлавно переходим к следующему аргументу в пользу ламината на кухню — его износостойкости. Дескать, крупные собаки, дети с игрушками и прочие «источники риска» мгновенно уничтожат натуральное дерево, а вот ламинат нагрузку всяко выдержит.

Напомню еще раз: ламинат делали устойчивым к механическому истиранию. Истирание не равно повреждение (царапины от когтей, сколы от разбившейся посуды, упавшего ножа). Смолы, которыми покрывается поверхность, царапаются.

Не устаю повторять: для кухни лучше выбрать другое покрытие. Оптимальный вариант в данном контексте — керамогранит с теплым полом. Хорошо прогретая плитка достаточно долго отдает тепло, поэтому отопление не будет стоить астрономические суммы.

Если же теплый пол вовсе не умещается в бюджет, на помощь всегда могут прийти ковровые покрытия, уложенные в зоне приема пищи. Да, не очень гигиенично, зато уютно и по-домашнему.

Европейские и американские хозяйки специально кладут коврики прямо перед мойкой и плитой, чтобы снизить нагрузку на поясницу.

Tarkett — Bodenbeläge für jeden Raum Миф 5. Ламинат переживет любую перестановку и ремонтЕще один аргумент в пользу того, что ламинат лучше подойдет для кухни, чем линолеум — дескать, на поверхности не останется вмятин от холодильника и кухонного гарнитура. И потому ламинат не придется перестилать в случае перестановки. Однако и тут есть ряд оговорок.

  • Ламинат выгорает. Не забываем, что это всего лишь бумага с нанесенным узором. Поэтому краска под ярким солнцем постепенно теряет цвет. А потому «высвобожденный» из-под мебели участок пола будет более насыщенного и яркого цвета, чем остальная поверхность, что почти так же некрасиво, как вмятины от холодильника.
  • Ламинат царапается. Там, где стояла тяжелая мебель, наверняка останутся повреждения, которые будут хорошо заметны.
  • Ламинат набухает. В зоне мойки он непременно «раздобреет» как минимум на несколько миллиметров, так как не только пролитая вода, но и повышенная влажность воздуха в этой зоне сделают свое дело.

А потому мифы о «вечности» ламината и его запасе прочности «на 30 лет» на практике, увы, заканчиваются перестиланием покрытия. Uliana Grishina | Photography Случай из практикиВ проекте на этом фото ламинат взяли как временное решение для новостройки. «Мы, конечно, хотели натуральную доску, но подумали,что дом еще будет гулять. Непонятно, какими будут последствия, и кто наши будущие соседи. Если нас зальют, паркет этого не выдержит. В будущем мы планируем поменять напольное покрытие», — говорят владельцы. Uliana Grishina | Photography На фото: хозяева этой квартиры очень боятся потопов и пожаров, ремонт делали сами, а потому…выбрали ламинат. Довольно распространенное обиходное убеждение

Альтернативы ламинату

Когда клиент бескомпромиссно заявляет, что «на кухне будем делать ламинат», для дизайнера начинается настоящее испытание на профессионализм и искусство убеждения. Конечно, проще всего сказать: «хозяин — барин».

Но дело в том, что «барин» через год-два будет возмущаться именно работой дизайнера. Это мы будем виноваты, когда кухонный ламинат вздуется, покроется царапинами и потеряет всякий пристойный вид.

А потому в подобных случаях я настоятельно рекомендую альтернативы (от самой доступной — к более дорогим).

  • Высококачественный линолеум (на фото). Плохая репутация линолеума сложилась в первую очередь из-за массового применения покрытия в старых типовых советских квартирах. Там применялся линолеум ужасного качества. И теперь при одном лишь слове мы думаем: «О ужас, это же линолеум!». На самом же деле современные (особенно немецкого производства) линолеумы — прочные, долговечные и эстетичные покрытия. В отличие от ламината, они хорошо приглушают звук, обеспечивают сопоставимую теплоизоляцию.
  • Керамическая плитка (на фото). Классическое решение, которое не становится хуже с годами. Всегда можно подобрать плитку подходящего размера и цвета, чтобы создать гармоничный образ. Возможно применение «теплого пола».
  • Керамогранит. Современный и популярный материал, особенно эффективный в сочетании с системой «теплый пол». Возможна имитация фактуры дерева (как и в случае с ламинатом), при этом покрытие будет долговечным, действительно «неубиваемым» и полностью влагостойким.
  • Наливной пол. Для интерьеров в стиле хай-тек идеально гладкая стяжка пола, выполненная специальным декоративным раствором, будет подходить гораздо лучше любого покрытия. Особенно если украсить серый бетон каким-нибудь оригинальным ковровым покрытием в зоне приема пищи. Тоже хорошо совместим с системами подогрева.

Обратите внимание, натурального дерева в списке нет, и это неспроста: применение натуральной древесины на кухне — решение «для сильных духом». Это крайне дорогостоящее покрытие будет повреждаться и «убиваться» в процессе эксплуатации не хуже ламината. Уложим ламинат во всей квартире, чтобы не дробить маленькое пространство?В случае если клиент категорически против наливного пола, плитки или линолеума, ничего другого не остается.

На фото выше — герой гостевой публикации Houzz, путешественник и рыбак. Он сам делал ремонт в стиле лофт и решил стелить ламинат на кухне, чтобы не дробить единое с гостиной пространство.

На фото: бюджетный проект уже с участием дизайнера. Ламинат в кухне выбрали по той же самой причине: не хотелось дробить пространство, а хозяева не соглашались на плитку с подогревом и линолеум

Как правило, решение с укладкой одного покрытия эстетически оправдано в небольших помещениях и при стойком неприятии клиентом того же линолеума. Мы — дизайнеры — это понимаем и принимаем. Но с каждым новым заказчиком снова начинаем ту же объяснительную работу.

Tarkett — Bodenbeläge für jeden Raum Купим ламинат, потому что это необычно выглядит?На бумаге действительно можно напечатать невероятные узоры: мне встречались варианты а-ля газетная передовица или двуцветные плашки ламината с прожилками ярких оттенков. Если клиенту нравится какой-то конкретный необычный материал и важно взять за основу именно его, вариантов у дизайнера особо нет. Но мне сложно представить ситуацию, в которой дизайнер предложит заказчику положить на кухне ламинат из соображений «это вау». Все же напольное покрытие в большинстве случаев стараются делать нейтральной базой.

ОБ ЭТОМ…

Почему «никакой» — лучшая характеристика интерьеру Вместо выводаМаркетинг ламината базируется на «дальнем родстве» этого материала с натуральным деревом. Но родство это настолько дальнее, что никаких преимуществ деревянного пола данный материал не дает. А вот все недостатки сохраняет, включая проблемы нарушения геометрии стыков и уязвимость к влаге. И если в жилых помещениях он с натяжкой еще имеет право на существование (в экономрешениях, наравне с линолеумом), то для кухни ламинат — это табу.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…

Среди наших читателей много практикующих дизайнеров. Нам интересен опыт ваших проектов: по каким соображениям клиенты выбирают ламинат на кухню? Были ли в вашей практике ситуации, когда ламинат выдержал проверку временем, и заказчики не пожалели о своей настойчивости?

Источник: https://www.houzz.ru/statyi/laminat-na-kuhne-stsetivw-vs~124650952

Ламинат на кухне: плюсы и минусы, какой кухонный класс лучше стелить, укладка для пола, резиновый влагостойкий, отзывы

2087 29.09.2019 6 мин.

Ламинат – одно из популярнейших покрытий для любых помещений в квартире или загородном доме. Вместе с тем, кухня – источник повышенной влажности и резких перепадов температур.

Поэтому многие люди сомневаются стоит ли туда стелить ламинат или лучше сделать отделку пола на кухне плиткой. В статье подробно разбираются плюсы и минусы материала, приводятся отзывы реальных пользователей интернета о нем, благодаря чему можно сделать вывод: подходит данное покрытие вам или нет.

А вот какой ламинат для теплого водяного пола подходит более всего, можно увидеть тут.

Плюсы и минусы ламината на кухне

Как и любой материал, ламинат имеет свои сильные и слабые стороны. Последние не делают его менее годным или не годным для кухни. Скорее, необходимо обратить внимание на минусы, чтобы быть готовым к ним и сгладить их при укладке.

Ламинат на кухне можно укладывать различного размера и расцветки

Преимущества

  • Материал не дает усадки, не трескается и не выцветает.
  • Мыть его просто и быстро, в том числе можно удалить пятна без помощи специальных средств.
  • Ламинат более теплый, чем плитка, и некоторые коллекции сочетаются с теплым полом. Также используют ламинат под теплые водяные полы.
  • Изделие высокого класса не проминается, в отличие от линолеума, под точечной тяжестью ножек холодильника, столов.
  • Модели ламината способны сымитировать натуральное дерево, повторив даже желобки и выпуклости натурального материала.

Все вышеперечисленные преимущества относятся к ламинату от 32 класса и выше.

Ниже 32 класса изделие не годно для укладки на кухне.

А вот как может выглядеть кухня в стиле арт деко и насколько просто воссоздать такую обстановку у себя в кухне, можно увидеть в данной статье.

Недостатки

  • Даже влагостойкий ламинат для кухни имеет вероятность вздуться. Например, прорвало трубу, залили соседи сверху. От большого количества воды, не защитит даже водостойкий герметик в швах. Хотя при минимальных бедствиях – это одно из эффективных решений.
  • Звонкий стук. Если ламинат укладывался без шумоизолирующей подложки, то возникает такой эффект, как цоканье при ходьбе. Воздушная прослойка в таком случае играет роль барабана.
  • Покрытие без подготовительного слоя, пенополистирола нельзя идеально выровнять, и со временем он начнет еще и скрипеть.
  • Материал не застрахован от царапин и сколов. Появится они могут от воздействия точечных ударов или тяжелых предметов.

Дефекты на ламинате можно замаскировать специальными восковыми карандашами.

  • Возможно вас также сможет заинтеерсовать информация о том, как может выглядеть стол кухонный с керамической плиткой.
  • На видео – полная информация о ламинате на кухне:
  • Также вас сможет заинтересовать информация о том, как может выглядеть интерьер кухни в стиле шале.

Виды и классы ламината для кухни и цены

Так как кухонное помещение имеет свои особенности, в плане эксплуатации, влажности и температурного режима, ламинат сюда должен отвечать определенным характеристикам.

  • Класс ламината. Для покрытия на кухню используют ламинат с категорией прочности не ниже 32. Им определяется плотность основы – МДФ плиты. Чем выше класс, тем плотнее и прочнее основа и соответственно надежней ламинат.
    Важно что бы основа у плиты была наиболее толстой, для эффективного использования
  • Класс истираемости. Его маркируют АС3 – АС5. Соответственно, че лучше износостойкость, тем дольше прослужит покрытие. А вот как расставить мебель на кухне и какая мебель для кухни самая лучшая и популярная, можно увидеть тут.
    Такой ламинат может быть любой расцветки и текстуры
  • При выборе ориентируйтесь на влагоустойчивый ламинат и крепость красочного слоя. Подобный ламинат обладает специальной пропиткой, устойчивой к агрессивным средам и отмечен специальным значком W.
  • Универсальным и 100% устойчивым даже к потопу считается новый на рынке строительства материал – виниловый ламинат. В его основе полипропилен и ПВХ пленка. Расцветок предлагают немного, но зато он никогда не разбухнет. Его покрытие устойчиво к химическим веществам, влаге, высоким температурам, парам любой интенсивности. А вот какие панели для стен кухни самые лучшие и подходящие для полового покрытия, можно посмотреть тут.
    Такой вид покрытия никогда не будет повреждён, даже при пролитой воде
    • Из плюсов резинового ламината считается и способ его укладки. Большинство коллекций имеют самоклеящуюся основу, что ликвидирует такой недостаток классического варианта, как излишне звонкий звук.
  • Цветовая гамма. Стоит обратить внимание, что светлые тона ламината не желательны на кухонном пространстве. Пятна на них тяжелее стираются и покрытие требует постоянного контроля по чистоте. С другой стороны, бежевые, светлые сероватые цвета нейтральны и подходят по гамме к любому кухонному гарнитуру и стилевому решению. А вот какие бывают картины на кухню по фен шуй и как их подобрать, указано здесь.
    Покрытие может быть разной текстуры и особенно разного цвета

Стоимость

Отдельно стоит осветить вопрос стоимости ламината на кухню.

Как уже понятно из вышеизложенного, сюда берут материал один из лучших по эксплуатационным характеристикам; соответственно и цена будет выше. В среднем ценовая планка начинается от 1000 за кв. м.

Естественно, если вы берете немецкого производителя и класс ламината, 33-34, то цена будет значительно выше, чем у аналогичного российского варианта.

Хороший и качественный продукт не может стоить дешево, даже с максимальной скидкой.

Как выбрать хороший водостойкий ламинат

Чтобы выбрать ламинат, подходящий под кухонное пространство, стоит руководствоваться следующими условиями:

  1. Класс истираемости не ниже 32, а лучше 33-34. Чем прочнее основа – плит МДФ, тем изделие будет долговечнее.
  2. Если вы не уверены, что аккуратно будете использовать половое покрытие – выбирайте виниловый ламинат.
  3. Убедитесь, что на коробке есть маркировка – влагостойкости. Часто в описании фигурируют слова: water resistance, waterproof, aqua block.
  4. Способ соединения. Лучше брать систему Click. Она быстрая в сборке, и при аварии можно будет разобрать необходимый участок и заменить только его, не вскрывая полностью пол.
    Такой вариант покрытия можно очень быстро устанавливать, работа по установке не принесёт больших хлопот
  5. Почитайте отзывы о производителях, покупайте тех, чье имя уже на слуху ни один год. Так вы получаете гарантии устойчивого качества ламината от изготавливающей компании до 15 лет эксплуатации. При возможности выбирайте покрытие коммерческого или полукоммерческого направления. Износостойкость их выше бытовых в несколько раз.
  6. Минимальная толщина доски 9 мм, но в идеале стоит присмотреться к доске в 12 мм. Чем ламинат толще, тем он прочнее.
    Ламинат для кухни должен быть наиболее толстым
  7. Отсутствие технической фаски. При наличии фаски с краев, возникает больше трудности в уборке и значительней риск того, что ламинат поведет от воды.
  8. Безопасность для здоровья. Ламинат выделяет в атмосферу пары формальдегида. Убедитесь, что на упаковке стоит класс эмиссии Е0 и Е1.
  9. Шероховатость поверхности. Для кухни однозначно покрытие подбирается с рельефом, без глянца. Иначе повышается риск травмирования.

Отзывы

Ламинат очень давно применяют для декорирования пола на кухне, поэтому просторы интернета наполнены, как позитивными, так и негативными отзывами. Приведем только несколько из них.

  • Мила с сайта: srbu.ru восхищается ламинатом. Говорит о том, что даже каждодневная влажная уборка за 6 лет не испортила его внешнего вида, хотя материал был не самый дорогой, да и маленький ребенок обращался с ним не очень аккуратно.

Очень познавательно почитать мнения на форумах, многие люди с радостью поделятся советами и жизненным опытом в данном вопросе.

  • Например, на сайте www.u-mama.ru есть целая ветка обсуждений. Степашка я утверждает, что лучше всего из производителей Кронотекс, а пользователь с ником 500 rublei только за плитку.
  • Татьяна Николавна: ” В восторге от своего кухонного покрытия, делала его 7 лет назад и испортилось оно только из-за того, что залили соседи сверху. В другой квартире они также положили ламинат, а вот верхние соседи плиткой и теперь в их квартире постоянный цокот сверху.”
  • Пользователь Sanders с портала www.domodel.ru поддерживает только такое покрытие, как линолеум.

Как видно, каждому человеку ближе свой материал и выбор ламината на кухню должен происходить после того, как будут тщательно все за и против этого покрытия именно в данной ситуации и для данного помещения.

Также стоит не экономить на материале и покупать ламинат проверенных, зарекомендовавших себя хорошим качеством брендов, учитывая класс истираемости и влагостойкость изделия.

Источник: https://ilkitchen.ru/remont/pol/pokrytie/laminat/na-kuxne-plyusy-i-minusy.html

плитки в коридоре фото, какие выбрать полы, отделка стен, лучшее сочетание и отзывы


Ламинат – это прекрасный способ сделать пол практичным и красивым При ремонте нужно учесть каждую деталь: от установки потолка и пола до мелких деталей декора. В настоящее время существует множество вариантов напольных покрытий. Главное, выбрать именно то покрытие, которое будет наиболее подходящим под конкретное помещение. Если в ванной комнате или туалете лучше всего устанавливать каменную или керамическую плитку, то для спальни и гостиной лучше остановить выбор на паркете или ламинате. Установить такого рода полы самостоятельно не так уж и сложно. Следование рекомендациям и инструкциям помогут в этом деле.

Ламинат в прихожей – особенности помещения

Прихожая – это особое помещение в доме, которое является своеобразным шлюзом между жилыми комнатами и улицей. Ежедневно ее территория, и более всего напольное покрытие, подвергаются существенным эксплуатационным нагрузкам и воздействиям извне:

  1. Частицы почвы и песка с подошв обуви оказывают абразивное воздействие на покрытие, царапая его.
  2. На пол попадает значительное количество влаги с обуви, одежды, зонтов и сумок.
  3. В зимний период на полу образуются лужи от таящего снега, которые не всегда вытирают сразу же.
  4. Напольное покрытие подвергается значительной механической нагрузке, когда на небольшой площади единовременно находятся несколько человек.
  5. Поверхность пола в прихожей то и дело грозят повредить острые каблуки, когти домашних питомцев, колеса велосипедов, сезонный спортивный инвентарь – санки, лыжи, коньки, заносимая и выносимая мебель и техника.

Отсюда следует, что при выборе ламината для прихожей, предпочтение следует отдавать материалу с особыми эксплуатационными качествами. Он должен быть влаго- и износостойким, прочным, иметь достаточную толщину, чтобы выдерживать значительные нагрузки. Это тот случай, когда стремление сэкономить на покупке недорогого материала приведет к дополнительным затратам.

Прихожая является зоной интенсивной нагрузки, где ежедневно по нескольку раз проходят все члены семьи

Какой ламинат выбрать для кухни и прихожей: фотогалерея и виды

Среди разнообразия видов доски и ее декора, выбрать ламинат для кухни и прихожей не так уж сложно. Стоит помнить, что оба этих помещения относятся к местам с высокой проходимостью, а в кухне еще и стоит особый температурный режим: готовится пища, воздух насыщен влагой и нагрет электроприборами и газовой плитой. Для таких условий ламинат нужен особый, водостойкий или хотя бы влагостойкий.

Все виды ламинированой доски условно подразделяются производителями на классы. Считается, что 21-23 классы ламината подходят для домашнего использования.

Отзывы указывают, что на деле такую доску, не отличающуюся высокой устойчивостью к влаге, можно и нужно использовать в сухих непроходных помещениях — в спальне, детской комнате, на балконе или лоджии. При желании, 23 класс ламината можно класть в прихожей, если вы живете в регионе, где сырая погода — редкость и с улицы не натаскивается грязь и влага.


На кухне рекомендуется стелить ламинат минимум 31 класса

Коммерческий ламинат 31-33 считается подходящим для проходных помещений, он более устойчив к повреждениям и воде, то есть водостойкая модель, идеальный вариант для кухни и прихожей.

Водостойкость или влагостойкость, что выбирать:

  • Водостойкий ламинат — тот, который не просто устойчив к попаданию влаги, но и способен выдержать потоп без набухания досок и деформации;
  • Влагостойкий ламинат от пролитых капель тоже не разбухнет, но существенное количество пролитой воды не удержит.

Для кухни оптимален водостойкий вариант, но он стоит существенно дороже.

Если водостойкий ламинат по ряду причин недоступен, можно использовать принцип комбинирования материалов: оформите рабочую часть кухонного пола при помощи керамической плитки или керамогранита, совместно с ламинатом.

Разные виды ламината и комбинирование их с другими материалами позволяют использовать такое напольное покрытие не только в комнатах, но и в кухне или прихожей, где риск повредить доски достаточно высок.



Что такое ламинат – структура материала

Прежде чем отправляться в магазин, важно определиться с тем, каким характеристикам должен соответствовать приобретаемый материал. Для этого надо знать о строении ламината, его особенностях и разновидностях. Эта информация поможет сделать правильный выбор.

Ламинат является многослойным материалом. Стандартная доска состоит из следующих слоев:

  1. Несущей основы в виде HDF-плиты (особо прочной ДВП), на торцевой поверхности которой располагается замок. Это самый толстый слой.
  2. Специального бумажного слоя с рисунком, определяющим внешний вид изделия.
  3. Сверху ламели покрыты прочным бесцветным защитным слоем на основе акрила или меламиновой смолы. Именно его толщина определяет износостойкость изделия.
  4. Снизу панель защищена подложкой из прочной крафт-бумаги.

Строение стандартной доски

Производители регулярно усовершенствуют свои изделия, повышая их способность противостоять различного вида нагрузкам. Принципиально строение ламелей не меняется, но добавляются новые защитные слои, усовершенствуются замковые соединения. Так, норвежская компания Аlloc выпустила сверхпрочный ламинат с инновационной алюминиевой замковой системой и толщиной защитного слоя от 0,4 до 0,6 мм. Класс износостойкости материала от 31 до 34.

Износостойкий материал от Аlloc

По сравнению со стандартными 4-хслойными моделями, его структура претерпела существенные изменения:

  1. Верхний защитный слой толщиной от 0,4 до 0,6 мм не боится температурных перепадов, влаги, механических воздействий.
  2. Декоративный слой в виде бумаги с рисунком, имитирующим натуральную древесину или камень, в процессе изготовления запекается вместе с верхним защитным слоем.
  3. Плита HDF высокой плотности защищает ламель от механических повреждений и влаги.
  4. Нижний стабилизирующий слой изготовлен из крафт-картона, пропитанного меламиновой смолой.

Края изделия обработаны воском, а замковая система «Aluminium Locking» обеспечивает прочное сцепление ламелей друг с другом и позволяет многократно собирать и разбирать напольное покрытие.

Преимущества ламината в прихожей

Правильно подобранный материал для прихожей обладает всеми необходимыми эксплуатационными свойствами:

  1. Прочностью, надежностью и долговечностью.
  2. Покрытие не выгорает под воздействием прямых солнечных лучей, и долгие годы сохраняет внешнюю привлекательность.
  3. Простотой в уходе и возможностью частой влажной обработки.
  4. Экологичностью.
  5. Широким ассортиментом расцветок и фактур.
  6. Простым, но надежным монтажом.

Качественный ламинат не может стоить дешево, а экономить на материале для отделки пола в прихожей не стоит.

Чтобы правильно выбрать ламинат, необходимо помнить о том, что главный критерий, по которому различают этот материал, – его класс истираемости.

Ламинат в коридоре позволяет выполнить все помещения в едином стиле

Классность

В зависимости от интенсивности нагрузки в помещении, его проходимости, возможных механических воздействий на поверхность напольное покрытие, различают бытовой ламинат от 21 до 23 класса и коммерческий от 31 до 33 класса. Чем значение цифры выше, тем более прочным является защитный лицевой слой, подвергающийся истирающим нагрузкам. Так, изделия 21, 22 и 23 классов используют в жилых помещениях с невысоким уровнем проходимости – спальнях, домашних кабинетах, гостиных. Коммерческое покрытие более износоустойчивое, поэтому рекомендуется для кухонь и прихожих. Наибольшим спросом пользуется изделия класса 32, поэтому они выпускаются в широком ассортименте оттенков и фактур.

В таблице ниже приведена краткая характеристика ламината в зависимости от его класса, где низкая нагрузка *, умеренная **, общая***, высокая****.

Таблица 1. Краткая характеристика бытового ламината

ИллюстрацияНагрузкаГде используется?
*Спальни, кабинеты балконы, кладовые.
**Кухни, гостиные, детские, холлы.
***Кухни, гостиные, детские, холлы, столовые, коридоры.
****Кухни, прихожие.

Таблица 2. Краткая характеристика коммерческого ламината

ИллюстрацияНагрузкаГде используется?
*Номера отелей, спальни, конференц-залы, небольшие офисы, домашние кабинеты, комнаты отдыха.
**Учебные классы, гостиницы, небольшие офисы, приемные, бутики.
***Лечебные учреждения, спортзалы, приемные, кафе, бары, рестораны, магазины.
****Многофункциональные и залы ожидания.

Влагостойкий или водостойкий

Немаловажное качество, которым должно обладать напольное покрытие в коридоре – влагостойкость. Ламинат, как и все материалы на основе древесины, особенно уязвим к воздействию влаги. Поэтому в процессе производства изделия покрывают защитным составом, не допускающим разбухания и деформации ламелей при попадании на них жидкости.

Важно! Влагостойкость изделий зависит от степени их пропитки защитными составами. Одни из них обрабатываются только с торцов в местах стыков, другие – по всей поверхности.

Принципиально материал делится на два типа – влагостойкий и водостойкий. Названия созвучные, но характеристики этих двух материалов различаются.

Для влагостойких изделий не страшна высокая влажность воздуха в помещении, в таких условиях им не грозит разбухание и деформация. Благодаря их обработке водоотталкивающим защитным составом, такой пол можно мыть мокрой тряпкой. Но в случае образования лужи на его поверхности или попадания жидкости в пространство между ламелями, материал может испортиться. Изделия некоторых производителей боятся воздействия горячей воды.

Влагостойкий ламинат, при регулярном попадании жидкости в стык, может со временем разбухнуть и деформироваться

Водостойкому ламинату намокание серьезными последствиями не грозит, но стоимость этого материала гораздо выше. Этот тип покрытия абсолютно не боится влаги, даже если лужа на его поверхности простоит несколько суток.

Водостойкое покрытие рекомендовано для прихожих, кухонь и ванных комнат

Какой же вариант выбрать для прихожей? Достаточно объективно оценить предстоящие условия эксплуатации напольного покрытия. Если они будут щадящими, то есть в доме отсутствуют дети и домашние питомцы, то можно обойтись влагостойким материалом. Если до сих пор сомневаетесь, ознакомьтесь с нашей специальной статьей. В ней подробно поговорим о критериях выбора данного напольного покрытия и дадим пару советов.

Важно! Еще одним важным качеством является наличие нескользящей поверхности ламината.

Маркировка ламината

При выборе материала следует обратить внимание на маркировку, изображенную на информационном листке, прилагаемом к каждой упаковке изделий. Пиктограммы расскажут много полезной информации о продукте, если понимать их значение. Рассмотрим наиболее популярные и полезные значки.

Таблица 3. Пиктограммы для ламината

ИллюстрацияПоказатель
Антистатическое покрытие
Поверхность рассеивает статическое электричество
Покрытие проводит ток
Покрытия с динамическим коэффициентом трения μ> 0,3
Коэффициент трения не определен
Повышенное сопротивление скольжению
Термостойкое покрытие, может применяться в системе «теплый пол»
Влагостойкость слабая, для жилых помещений
Хорошая влагостойкость, для коммерческих помещений
Прочность механического замкового соединения
Громкость шагов
Устойчивость к царапинам

Замковая часть и способы крепления

Важную роль играет форма и тип замкового соединения ламелей. Именно в этот элемент производители вкладывают немалые средства при его усовершенствовании. Замок правильной формы не только обеспечивает надежную фиксацию ламелей между собой, но и отвечает за «стягивание» их друг к другу, являясь местом, в котором создается физическое напряжение. Именно благодаря оптимальным свойствам замка вероятность появления щелей между планками на всем эксплуатационном сроке ламинат существенно сокращается.

Производители предлагают разные типы замков, но цель у всех одна – сделать напольное покрытие надежным и облегчить процесс монтажа

Важно! На прочность замкового соединения влияет качество HDF-плиты – ее плотность и толщина. Чем эти показатели выше, тем крепче будет замок.

Среди наиболее часто встречающихся замковых соединений можно выделить следующие экземпляры, представленные в таблице ниже.

Таблица 4. Виды замковых соединений

ИллюстрацияОписание

Замок типа Lock является устаревшим. Работает по принципу паз/шип. Процесс сборки напольного покрытия заключается в забивании одной ламели в другую при помощи резинового молотка. Такое напольное покрытие не подлежит дальнейшей разборке и сборке. При попадании жидкости встык, изделия быстро приходят в негодность.

Замок типа Click пользуется наибольшей популярностью – он прост, надежен и долговечен. Технология «шип/паз» сохранена, но забивания ламелей не происходит. Панель вставляется под углом и при небольшом покачивании аккуратно защелкивается. Собранный таким способом пол, можно разбирать и повторно собирать до 4 раз. Однако злоупотреблять этим не стоит, так как качество сцепления ламелей между собой ослабевает с каждым разом. Усовершенствованным типом замка является крепление типа ClickExpress.

Замок типа Т-lock объединил в себе положительные свойства своих предшественников. Соединение ламелей происходит под небольшим углом, практически горизонтально. Соединение получается прочным и надежным, а процесс укладки происходит быстро.

Замок типа 5G обеспечивает фиксацию ламелей не только по длине, но и со стороны торца. При этом панель встает на место легко и сопровождается щелчком. В системе замка присутствует новый элемент в виде язычка-защелки. Он задвигается при опускании панели и встает на свое место, фиксируя ламель в нужном положении. Минусом такой системы становится невозможность ремонта этого язычка, если он выйдет из строя.

Замок типа Megalock с торцевой стыковкой на шпунтах обеспечивает прочное, надежное сцепление, высокую ремонтопригодность покрытия, много циклов сборки и разборки пола, защиту от влаги при обработке стыков специальными составами.

Система крепления Unicklick характеризуется удобным и быстрым процессом сборки, максимально прочным сцеплением ламелей и сборку/разборку покрытия до 4 раз.

Цены на ламинат Kronospan

Ламинат Kronospan

https://youtu.be/3L0gG7aeC4M

Нужна ли плитка на пол в коридор

Напольная плитка для прихожей — стандарт, но может быть её можно заменить?

Среди теоретиков уже многие годы ходят споры, какой пол лучше в коридоре, хотя на практике многократно протестировано, что современный ламинат достаточно устойчив ко всем видам возможных для прихожих нагрузок. У меня возле самой двери уложен белый ламинат не самого высокого класса, с которым при этом нет никаких проблем. Поговорим о нём подробнее.

Ламинат в коридоре

Тезис о достаточности ламината в коридоре актуален именно для жилых квартир, где нет постоянного человеческого трафика. Плохие отзывы о ламинате остались с давних времён, когда этот материал только начинали использовать, а его качество оставляло желать лучшего.

Сейчас на рынке огромный выбор производителей и классов ламината, а конкуренция, как известно, рождает качество. В итоге все современные образцы прямо очень прочные и выносливые. Практически весь старый ламинат не имел фаски, а у современных моделей она наоборот стала стандартом. Кстати, вполне заслуженно.

Всегда выбирайте ламинат с фаской с 4-ёх сторон.

Вообще именно для коридора у ламината куча преимуществ перед плиткой, а к его минусам относят недостаточную прочность, хотя отзывами это не подтверждается. Плюсы ламината для прихожей:

  1. Дешевле чем плитка
  2. Кажется теплее из-за низкой теплопроводности
  3. Лучше шумоизоляция
  4. Не нужно ломать голову как состыковать
  5. Не ломает падающие на него предметы и сам не скалывается

А если у вас маленькая прихожая, то там вообще большая часть пола будет закрыта ковром.

Оптические эффекты при помощи ламината

Отдельно стоит рассмотреть важность правильного выбора оттенка ламината и способа его укладки в связи с особенностью помещения. Часто прихожая или коридор представляет собой узкое помещение без окон. Поэтому к выбору отделочных материалов необходимо подходить не спеша, продумывая каждый шаг. Главная цель – не сделать визуально помещение меньше, чем оно уже есть, а лучше зрительно придать ему объемности. С помощью правильно подобранного оттенка ламината можно добиться определенных оптических эффектов.

Уложенный по диагонали ламинат визуально увеличивает площадь пола

Выбор оттенка и рисунка

При выборе оттенка напольного покрытия учитывают цветовую гамму и стиль интерьера, а также личные предпочтения. На темном покрытии загрязнения не так видны, но если их удалять своевременно, то можно приобретать и материал светлых тонов. Не стоит забывать, что ламинат может имитировать не только древесину, но и природный камень, и керамику. Так, в прихожей органично, дорого и роскошно будет смотреться покрытие под плитку. При этом оно сохранит приятные тактильные ощущения от соприкосновения с поверхностью.

Ламинат, имитирующий плитку

При выборе материала, имитирующего фактуру натуральной древесины, необходимо знать, что эффект на поверхности лицевого слоя достигается разными способами.

Таблица 5. Эффект натуральной древесины

Покрытие может иметь гладкую матовую или глянцевую поверхность. Последний более скользкий, поэтому для прихожей не подходит. Текстурное покрытие внешне практически не отличается от натуральной древесины. Ламели с фасками имеют скругленный край.

Покрытие с декоративными вставками

Как уложить ламинат в узком коридоре – вдоль или поперек

Грамотно выбрав рисунок на поверхности ламината, и расположив его тем или иным образом, можно получить разные оптические эффекты, помогающие скорректировать геометрию небольшого помещения прихожей.

От чего зависит направление ориентирования ламелей во время укладки? Подробно об этом расскажем в нашей статье.

Если коридор короткий и узкий, то зрительно удлинить его поможет выраженный продольный рисунок на поверхности напольного покрытия

Укладка ламелей вдоль в узком коридоре визуально удлиняет его, а поперек зрительно уменьшает его длину и слегка расширяет. Чем уже ламели при поперечной укладке, тем шире будет казаться коридор.

Продольная укладка ламелей

Там, где площадь коридора позволяет, можно использовать ламинат с имитацией паркета или каменной плитки.

Имитация натуральной каменной плитки

Оригинальный рисунок напольного покрытия получается при укладке ламелей «ёлочкой» или по диагонали.

Укладка ламелей «ёлочкой»

Как происходит процесс укладки ламината «ёлочкой» можете посмотреть далее.

Видео — Диагональная укладка ламината

Идеи дизайна: какой ламинат украсит прихожую

Мнения и отзывы бывают совершенно различными, поэтому такое напольное покрытие, как ламинат может привести в восторг одних и совершенно разочаровать других.

Итак, помимо цветовой гаммы: от темных тонов до светлых, бывают и всевозможные рисунки на досках или квадратах ламината, к примеру имитация:

  • Деревянного покрытия;
  • Керамической плитки;
  • Природного камня;
  • Кожи крокодила.

Последний вид рисунка встретить довольно сложно. Важно помнить, что возможно и сочетание разных рисунков, что тоже будет смотреться неплохо и необычно. Как было упомянуто ранее, укладка ламината не доставляет больших хлопот. Главное, нужно помнить, что перед установкой самого покрытия нужно правильно подготовить пол, а именно, постелить подложку.

Подложка просто необходима для выравнивания напольного покрытия, а также шумоизоляции и защиты от резкого перепада температур. Также с подложкой пол станет более влагостойкий.

Перед тем, как класть подложку, нужно очистить напольное покрытие вдоль и поперек от пыли и грязи и только после этого можно осуществить переход к установке подложки.

Комбинированный пол – ламинат и плитка

Ламинат относится к категории отделочных материалов, сочетающих в себе экономичность и качество, но его уязвимость перед влагой, которой в прихожей немало, многих останавливает от выбора именно такого дизайнерского решения. Керамическая и каменная плитка, напротив, зарекомендовала себя как прочный, влагостойкий и долговечный материал, но довольно дорогостоящий. Выходом стала возможность объединения этих двух материалов при создании напольного покрытия в прихожей, когда наиболее подверженный загрязнениям и влаге участок пола около входной двери отделывается плиткой, а остальная часть – ламинатом.

Комбинированное напольное покрытие выполняет следующие функции:

  1. Визуально делит пространство прихожей на «грязную» и «чистую» зоны.
  2. Правильно подобрав материал, можно зрительно увеличить площадь небольшого коридора.
  3. Место особой нагрузки около входной двери с помощью плитки будет надежно защищено.
  4. Широкий ассортимент плитки позволяет подобрать покрытие для любого интерьера. Учитывая то, что плитка всегда выглядит нарядно, интерьер прихожей будет стильным и оригинальным.

Комбинирование плитки и ламината

Преимущества и недостатки

Преимущества комбинированных полов в прихожей заключаются в следующем:

  1. Такой способ комбинирования универсален и может применяться в квартирах, частных домах, помещениях офисного, производственного или общественного назначения.
  2. Правильно подобранная комбинация будет уместна в интерьере с любым стилевым решением – классическим, современным, этно- или кантри-стиле.
  3. Комбинирование плитки с ламинатом позволяет визуально объединить все помещения в квартире.
  4. Такое решение позволяет сэкономить финансы – на небольшой участок около двери не понадобится приобретать большое количество дорогостоящей плитки.
  5. Срок службы напольного покрытия в прихожей увеличивается в несколько раз.
  6. Плитка позволяет производить частую влажную уборку, поэтому прихожая всегда будет выглядеть опрятно.

Важно соблюсти расположение материалов в одной плоскости

Из недостатков такого решения можно отметить следующее:

  1. Чтобы комбинированный пол выглядел органично, важно правильно подобрать оба материала. Если плитка представлена большим разнообразием фактур и оттенков, то ламинат этим похвастать не может. Необходимо правильно подобрать не только оттенок и фактуру материала, но и его толщину. В противном случае напольное покрытие будет выглядеть безвкусно.
  2. Потребуется рассчитать расположение каждого фрагмента плитки, способ ее подрезки, чтобы рисунок смотрелся органично.
  3. Важно сохранить симметрию рисунка, для этого потребуется выполнить этап подготовки – вычертить на листе «план подгонки» плитки с учетом швов.
  4. И наконец, главный минус – неизбежное образование стыка между двумя материалами. Необходимо тщательно продумать способ его оформления, чтобы он надежно защитил пространство от загрязнений и влаги.

При несовпадении высот образуется порожек

Стыковка ламината с плиткой

Для оформления стыка плитки и ламината существует несколько способов. Рассмотрим наиболее популярные.

Таблица 6. Варианты стыковки ламината с плиткой

О том, как обрезать плитку, если под рукой нет плиткореза, а покупать его ради подрезки нескольких плиток нет смысла, расскажет инструкция ниже.

Таблица 7. Инструкция по обрезке плитки

Ламели подрезают с помощью электролобзика или его ручного аналога.

Раскрой ламелей с помощью электролобзика

Ниже рассмотрим два способа отделки стыков между ламинатом и плиткой в прихожей при устройстве комбинированного напольного покрытия.

Таблица 8. Монтаж гибкого ПВХ профиля

Таблица 9. Устройство ровного стыка

Стыковка ламината с ламинатом

Такая стыковка в прихожей может потребоваться в местах дверных проемов, ведущих в прилегающие помещения. Для этого используют стыковочные планки, обеспечивающие сохранение температурного зазора и защищающие его от влаги и мелкого мусора.

Подробно об особенностях укладки ламината возле дверей читайте тут.

Планки бывают разных видов. Ламинированный профиль, изготовленный из спрессованных особым способом щепок, покрыт ламинирующей пленкой. Ее поверхность имеет рисунок напольного покрытия, что позволяет сделать переход практически незаметным. Металлическая стыковочная планка из нержавейки, алюминия или латуни обладают высокой прочностью и износоустойчивостью.

Для крепления соединительных элементов рекомендуется использовать шурупы, чтобы была возможность их демонтажа и повторной установки.

Стыковка ламината

Чтобы избежать образования порога при переходе из прихожей в прилегающие помещения существует палубный метод укладки. Схема монтажа, которой необходимо придерживаться в этом случае, подробно показана на видео.

Видео — Схема укладки ламината без порогов

Керамическая плитка и керамогранит

Данный вид покрытия отличается невосприимчивостью к влаге, легкостью ухода и износостойкостью.

Напольная плитка (он же кафель) — ходовой материал для отделки прихожей. Для того, чтобы пол прослужил долго надо выбирать плитку с 3-4 классом износоустойчивости и негладкой поверхностью.

По степени устойчивости к химическому воздействию различают в бытовых помещениях используется плитка класса АС.

Ассортимент цветов, узоров, размеров и фактур – огромен. Плитка имитирует мрамор, гранит, дерево, ламинат и другие материалы.

Керамогранит прочнее и дороже керамической плитки, прокрашен на всю толщину (цвет останется прежним спустя даже 10 лет активной эксплуатации), не боится морозов.

Вариантов расцветок и фактур меньше, чем у керамики. Из-за своей прочности керамогранит способен прослужить 50 лет, но для укладки в жилом доме такой срок службы ни к чему.

Значимый минус этих покрытий – холодная поверхность. Если вы привыкли ходить дома босиком, то с этой проблемой справится теплый пол.

Ламинат на стене в прихожей – практичное решение

Нестандартное, но довольно практичное решение заключается в укладке ламината на стены в прихожей. Эти поверхности не в меньшей мере, чем пол подвергаются негативным воздействиям – влаге, загрязнениям, механическим нагрузкам. Материал обладает достаточной прочностью, чтобы создать долговечное стеновое покрытие. А чего стоит эстетическая составляющая – такое оформление стен выглядит современно и стильно, оно вызывает восторг и восхищение и не каждый человек сразу готов поверить, что перед ним не настоящая деревянная отделка. К слову, на стенах можно использовать более дешевые разновидности материала.

Оригинальное оформление стены в прихожей

Укладка этого материала на стену не вызывает трудностей и может производиться двумя способами – с помощью клея, если стены идеально ровные или по обрешетке. Расположение панелей при этом может быть горизонтальным, вертикальным или диагональным. Использовать можно как изделия одного цвета, так и произвольный подбор разноцветных ламелей из одной коллекции – это смотрится экстравагантно и очень смело.

Важно! Диагональная укладка наиболее практична, так как панели на стене фиксируются по нескольким направлениям, равномерно распределяя нагрузку. Отделка получается более долговечной, но расход материала повышается в 1,5 раза.

Стильное оформление прихожей

Принцип фиксации ламината на стене продемонстрирован в видео.

Видео — Как укладывать ламинат на стену

Структура ламината.

Ламинатная доска представляет собой чередование ДСП и ДВП слоев. Сверху наносится влагоустойчивая пленка, далее поверхность декорируется бумагой с изображением рисунка и покрывается защитным слоем акрила, или меламина для защиты рисунка от стирания.

Именно последний слой выполняет защитные функции, от него и зависит все качество ламинатного покрытия.

Ламинат в разрезе четко изображен на рисунке, хорошо прослеживаются слои акриловой смолы, далее — декоративной бумаги, пленки для повышения влагостойкости, ДВП панели, которая является основой для покрытия и бумаги, препятствующей проникновению влаги во внутренние слои.

Техническая сторона вопроса – монтаж ламината в коридоре

Перед тем как приступать к укладке напольного покрытия, необходимо подготовить основание и выбрать материал подложки.

Подготовка основания

Главное условие при укладке ламината – идеально ровное основание. При наличии неровностей нагрузка на покрытие пола будет неравномерной, что приведет к расхождению панелей в результате разрушения замковых соединений.

Подготовка основания пола состоит из следующих этапов:

  1. Демонтаж существующего напольного покрытия.
  2. Очистка основания от загрязнений.
  3. Удаление поврежденных участков основания.
  4. Заделка неровностей, трещин, срез выступов, выравнивание основания специальными составами.

Если пол деревянный, то необходимо убедиться при помощи строительного уровня, что его поверхность расположена в единой горизонтальной плоскости. Допустимый перепад высот составляет не больше 2-3 мм на поверхности в 2 м длиной. В противном случае пол потребуется обработать шлифовальной машинкой. Важно, чтобы дощатое основание было прочным и не «гуляло». Если доски проседают, то их необходимо заменить или прочнее зафиксировать.

Выравнивание деревянного пола

Совет! Выровнять деревянный пол можно при помощи смеси опилок с клеем ПВА, нанесенной на предварительно очищенное от краски дощатое основание.

Если укладка предполагается по бетонному основанию, то при наличии недопустимых перепадов производят выравнивание.

Выбор подложки

На ровное подготовленное основание сначала укладывают гидроизоляционный слой, чаще всего это полиэтиленовая пленка. Ее настилают внахлест (15 см) с напуском в 20 см на стены. Полотна фиксируют с помощью скотча. Сверху укладывают подложку. Строительный рынок предлагает множество вариантов, рассмотрим наиболее популярные:

Подложка «Steico Underfloor» изготовлена на основе натуральных волокон деревьев хвойных пород. В процессе производства волокна тщательно измельчают и в качестве связующего добавляют природную древесную смолу. Выпускается такая подложка в виде прямоугольных плит 59 х 79 см толщиной от 3,6 до 7 мм по 15 штук в упаковке.

На всем эксплуатационном сроке плиты сохраняют свои размеры, не усыхают и не деформируются. Они обладают способностью поглощать излишки влаги и отдавать ее обратно. Этот материал выравнивает неровности основания при перепадах до 3 мм.

Из плюсов можно отметить: звуко- и теплоизоляционные свойства, простую укладку, прочные края, биологическую пассивность и отсутствие запаха. Из минусов отмечают хрупкость тонких панелей, что надо учитывать при укладке, высокую стоимость и сложности при транспортировке.

Более подробно о характеристиках и видах хвойных подложек читайте в нашей статье. Там же найдете инструкцию по укладке еловой подложки.

Подложка «Steico Underfloor»

Пробковая подложка «Tarkett» 2 мм является натуральным, экологически чистым материалом. Поставляется в рулонах по 10 м, но быстро восстанавливает свою форму и выравнивается. Для этого материала характерны хорошие термические свойства – она не пропускает холод снизу и не выпускает его из помещения. Толщины в 2 мм вполне хватает для создания жесткого основания. Подходит для укладки на бетонное основание. Расчетный срок службы – 25 лет.

Из плюсов можно отметить 100% натуральность материала, приемлемую стоимость, звуко- и теплоизоляционные свойства, долговечность, упругость, простой монтаж. Из минусов отмечают требование ровного основания, так как 2-х мм не хватает для сглаживания дефектов;

Пробковая подложка «Tarkett»

Если в прихожей смонтирована система «водяной теплый пол», то в качестве подложки рекомендован материал «Arbiton Cork» 2 мм. Это тоже пробковый натуральный материал, выпускаемый в рулонах шириной 1 м и длиной 10 м. Основание под ламинат получается жестким и теплым. В случае применения этой подложки в системе теплого пола, необходимо укладка экранизирующей прослойки. Такая подложка не боится влаги, она не плесневеет. Из плюсов можно отметить доступную стоимость, возможность создания упругого основания, взаимодействие с системой теплого пола, простую укладку. Из минусов отмечают наличие твердых вкраплений и хрупкость краев.

Пробковая подложка «Arbiton Cork» 2 мм

Если квартира расположена на первом этаже, то от холодных полов спасет битумно-пробковая подложка российского производства «Parkolag» 3 мм. В качестве основы используется плотный картон, на котором с помощью битума зафиксирована пробковая крошка. В результате достигается эластичность покрытия. Такая подложка надежно защищает помещение от влаги, а благодаря тройной смешанной структуре достигается оптимальный воздухообмен, предотвращающий образование плесени и грибка.

Из плюсов можно отметить толщину в 3 мм, влагостойкость, упругость, универсальность, износоустойчивость, наличие воздухообмена, доступность, прочность материала. Из минусов отмечают невозможность использования в системе теплого пола и специфический «битумный» запах.

Битумно-пробковая подложка «Parkolag» 3 мм

Влагонепроницаемая подложка «Eco-cover» российского производства имеет широкое предназначение и может применяться не только в жилых домах. Обладает отличными выравнивающими качествами, прочностью и упругостью. Форма выпуска – плиты, скрученные в рулоны, что позволяет легко осуществлять транспортировку материала. Благодаря толщине в 3 мм этот материал обеспечивает отличную звукоизоляцию помещений. Может использоваться на первых этажах, так как обладает абсолютной влагонепроницаемостью и биологической пассивностью. Из плюсов можно отметить эластичность, широкий ассортимент размерного ряда, простоту в нарезке и укладке, диэлектричность, способность к шумопоглощению. Из минусов выделяют высокую стоимость и присутствие специфического запаха;

Влагонепроницаемая подложка «Eco-cover»

Подложка на основе вспененного несшитого полиэтилена «Петроформ» 5 мм имеет закрытую пористую структуру. Материал легко режется, укладывается внахлест и фиксируют скотчем. Из положительных качеств можно отметить паропроницаемость, теплоизоляционные свойства, незначительный вес, биологическую пассивность, эластичность, нулевое водопоглощение, низкую стоимость.

Подложка из вспененного полиэтилена

Укладка ламината

Укладка ламината в прихожей ничем не отличается от монтажа напольного покрытия в других помещениях.

Инструкция по укладке ламината

Что может понадобиться при укладке ламината? Ответ ищите в специальной статье. Там найдете всё: от инструмента до инструкции по самостоятельной укладке.

Но есть одна особенность – коридор связан со всеми помещениями. При укладке ламината во всех помещениях, встает вопрос – как быть с существующими дверными коробками? Инструкция, приведенная ниже, расскажет, как поступить в случае, когда снять дверную коробку на время ремонта нет возможности.

Таблица 10. Инструкция по укладке ламината возле дверной коробки

Подробное видео в конце этой статьи наглядно покажет весь алгоритм действий при укладке ламината.

Выбор материала

Размышляя, какой ламинат в прихожей будет лежать на полу — стоит думать не только о его цвете или фактуре.

А как выбрать ламинат для других комнат в квартире, читаем тут.

Главный критерий, которому должен соответствовать материал — уровень износостойкости поверхности. Каждая ламель состоит из:

  • базовой доски из МДФ;
  • покрытия с рисунком;
  • слоя защиты;
  • верхнего особо прочного покрытия с тиснением структуры рисунка.

Описание сильно упрощено, однако одна деталь остается неизменной: толщина и характеристики внешнего слоя отвечают за допустимые абразивные воздействия. От того, насколько прочна поверхность, будет зависеть скорость образования небольших царапин, которые со временем станут зонами протирания покрытия до основной доски ламината.

Преимущества отделки стен прихожей

Ламинат считается единственной разновидностью напольного покрытия, который получил распространение среди дизайнеров и стал широко использоваться не по прямому назначению. Обшивка стен панелями придает помещению особый стиль. Помимо декоративных свойств, материал обладает рядом положительных характеристик.

К основным преимуществам относятся следующие:

  • большой выбор материала по фактуре и цветам;
  • повышенная прочность, в сравнении с ПВХ и МДФ панелями, что обеспечивает защиту от механического воздействия;
  • устойчивость к поглощению влаги благодаря плотной структуре и наличию полимерного слоя;
  • простота в уходе и возможность чистки обычным мыльным раствором;
  • экологическая безопасность и отсутствие вредных компонентов;
  • удобство в монтаже на стену за счет небольшого веса.

Потолок из ламината в прихожей

Главная / Виды потолков / Подвесные потолки / Плюсы и минусы потолка из ламината в прихожей

Задумавшись, как оригинально оформить перекрытие в своей прихожей или коридоре, можно обратить свое внимание на такой нетипичный материал, как ламинат. Смонтированный в прихожей потолок из ламината будет выглядеть очень оригинально, а главное – такую конструкцию очень легко собрать и обойдется она не слишком дорого.

Достоинства материала

К положительным качествам такой нестандартной отделки потолка можно отнести прежде всего отличные эксплуатационные характеристики ламината. Он прочен, легко очищается от любых загрязнений, а эти два момента очень важны именно в этой части дома. Вся пыль и грязь с улицы, которая попадает в наши дома на обуви и одежде, постепенно оседает на всех поверхностях прихожих и коридоров. Что касается прочности – то именно в коридоре есть риск повредить потолок заносимыми в квартиру крупногабаритными вещами.

Выбор фактур и расцветок этого материала также относится к плюсам – одних только цветов около сотни, а фактуры выбираются под определенную породу дерева или даже керамическую плитку. При этом, есть возможность выбрать как гладкие панели, так и с довольно объемными рисунками.

Улучшится звукоизоляция помещения, если монтаж выполнен правильно. Кроме того, тепло также будет сохраняться лучше, благодаря теплоизолирующим свойствам материала. Так как конструкция из этого материала будет подвесной, между плитами ламината и основным перекрытием остается небольшое свободное пространство, которое можно использовать укладки электропроводки и монтажа встраиваемого освещения.

Если ваши перекрытия в коридоре оставляют желать лучшего в плане внешнего вида, такое покрытие позволит без труда спрятать даже самые внушительные изъяны на поверхности. Все дефекты будут надежно скрыты новым покрытием и об их наличии никто не догадается. Кроме того, потолок получится просто красивым.

При всем этом, смонтировать подобное покрытие сможет каждый – понадобится небольшое количество самых простых инструментов и немного терпения при монтаже панелей. Никаких специальных знаний или навыков при сборке не понадобится – достаточно уметь держать в руках дрель, молоток и шуруповерт.

Недостатки решения

Однако, выяснив плюсы, которыми обладают потолки из ламината в коридоре, не стоит забывать, что у них есть и определенные минусы. Их не слишком много, но, некоторые из недостатков могут иметь существенное значение.

Прежде всего —  плохая переносимость влаги. Для такого помещения. Как коридор или прихожая, нужно использовать ламинат хорошего качества, а значит не слишком дешевый. Иначе, покрытие может покоробиться и стыки между панелями разойдутся. Если верхние соседи задумают вас затопить, восстановить покрытие можно будет лишь полной заменой намокших деталей.

При монтаже подобного покрытия потребуется собрать каркас или обрешетку, которые немного уменьшат высоту помещения. Учитывая, что прихожие и коридоры в наших домах имеют не слишком большую площадь, уменьшение высоты может оказаться очень существенным минусом.

Как смонтировать

Монтаж ламината осуществляется на предварительно собранную обрешетку или каркасное основание из металлических профилей. Собрать такие несущие конструкции несложно и процесс ничем не отличается от сборки подробных конструкций для гипсокартона или пластиковых панелей. Монтаж самих панелей можно осуществить несколькими способами:

  • На специальные крепежи – кляймеры, предназначенные для монтажа вагонки. Правда, их придется немного доработать, чуть согнув и срезать замковые соединения у самих плит в местах крепления кляймеров. Это вариант крепления один из лучших.
  • На клей – просто приклеив ламинат к обрешетке. Способ не самый надежный, а главное – панели в этом случае крепятся намертво, что не рекомендуется для ламината.
  • На гвозди – очень неплохой способ. Каждая панель прибивается гвоздями сквозь замковое соединение. Похожим образом монтируется вагонка.

Помимо выбора способа, которым ламинат будет закреплен, можно выбрать и раскладку деталей на потолке. Если коридор узкий и одна деталь полностью перекрывает его по ширине, можно собрать сплошную поверхность без смещения деталей относительно друг друга. Если же ширина помещения будет больше, потребуется смещать панели относительно друг друга, как при укладке покрытия на пол.

плюсы и минусы, какой выбрать?

Многие хозяева, задумывая ремонт, решают для себя вопрос, подходит ли ламинат для кухни и прихожей. В этих помещениях на половое покрытие приходится особая нагрузка. Поэтому важно, чтобы полы были прочными и долговечными.

1

Что выделяет ламинированные покрытия среди аналогов?

Для того чтобы определиться, подходит ли ламинат в качестве покрытия на кухню и в прихожую, следует выяснить, что он собой представляет. Ламинированное покрытие состоит из нескольких слоев: основного, исполняющего роль несущего, декоративного, защитного, нижнего укрепляющего. Основу покрытия составляет ДСП или МДФ. Они могут иметь различную прочность и жесткость, что отражается на классе будущего изделия. От количества древесины в материале зависит наличие пустот и, соответственно, плотность. Чем плотнее материал, тем меньше в нем пустот и ниже способность к накоплению влаги.

Ламинированное покрытие

Декоративный слой представляет собой плотную бумагу, которая определяет цвет, фактуру и рисунок материала. Верхний слой является защитным – это пропитка нерастворимым химическим веществом, которое повышает прочность. Для кухни важно, чтобы пол был не только прочным, но и устойчивым к ударам, так как не исключено падение тяжелых предметов. Для повышения прочности производители добавляют в защитный слой наполнители, которые повышают прочностные характеристики. Если вы не знаете, как выбрать ламинат на кухню и в прихожую, основное внимание обратите на следующие факторы:

  1. 1. Класс износостойкости;
  2. 2. Цвет и рисунок;
  3. 3. Устойчивость к влаге.

О каждом из этих факторов, влияющих на выбор покрытия для кухни и прихожей, расскажем далее.

2

Выбор покрытия с учетом класса износостойкости

Ламинированные покрытия делятся на 6 классов стойкости и маркируются двумя цифрами. Первая означает, для каких помещений предназначено покрытие, а вторая – степень нагрузки: чем больше цифра, тем большую нагрузку может выдержать ламинат. Для жилых помещений предназначены следующие классы:

  • 21 – для спальни и кабинета;
  • 22 – для детской и гостиной;
  • 23 – для кухни, коридора, прихожей.

Выбор ламината

Чем выше класс, тем на большую проходимость он рассчитан. Для коммерческих помещений предназначены классы, начинающиеся с 3:

  • 31 – конференц-зал, небольшой офис;
  • 32 – офис, бутик;
  • 33 – спортзал, склад, ресторан.

Для кухни и прихожей можете выбрать класс 23 или 31. Эти покрытия рассчитаны на большую нагрузку, устойчивы к истиранию, механическим повреждениям, выдерживают удары.

3

Устойчивость к влаге – что будет лучше для кухни?

По воздействию влаги ламинат делится на влагостойкий и водостойкий. Оба вида покрываются специальными химическими веществами, которые не пропускают влагу и не позволяют материалу разбухать. Между собой покрытия имеют некоторые отличия, которые необходимо знать, выбирая ламинат для кухни или прихожей. Поверхность и торцы панелей влагостойкого ламината обработаны специальными составами. За покрытием легко ухаживать. Его можно мыть, применяя бытовые средства для мытья. Но необходимо следить, чтобы на полу не оставались на долгое время лужи.

Пролитая на ламинат вода

Вода проникает между панелями, они со временем набирают влагу и разбухают, что приводит к деформации верхнего слоя. Покрытие теряет привлекательный вид. Для повышения герметических свойств стыки влагостойкого ламината рекомендуем обрабатывать специальными водоотталкивающими составами на основе воска. Именно места, где соединяются панели, наиболее уязвимы. Этими составами можно маскировать царапины и выводить пятна, придавая покрытию привлекательный внешний вид. Если постоянно обрабатывать швы мастиками, то влагостойкий ламинат можно использовать для прихожей и кухни.

Водостойкий вариант покрытия не боится луж, даже если зальют соседи или прорвет трубу, пол после этого не пострадает. При его изготовлении используются новейшие разработки. Удалось создать ламинат, который на 100 % невосприимчив к влаге. Для его основы используется не древесный материал, а пластмассовая плита. Панель из этого материала не впитывает влагу, поэтому не разбухает, не теряет красивый внешний вид, даже если ее на сутки поместить в воду. Поэтому полы из таких панелей можно использовать в помещениях с повышенной влажностью: ванных, кухнях и т.д.

На поверхность пластмассовой плиты наносится водостойкий клей, поверх которого наклеивается декоративный слой. Сверху наносится высокопрочный водоотталкивающий полимер. Таким образом, получается покрытие, которое не боится воды и устойчиво к механическим повреждениям. Стоимость водостойкого ламината в два раза выше, чем влагоустойчивого, но в случае потопа вам не придется менять напольное покрытие.

4

Как определиться с рисунком и цветом?

Если возникает вопрос, какого цвета ламинат выбрать для кухни, а какой для прихожей, то разнообразие видов покрытия дает простор для фантазии. Существует большое количество вариантов, имитирующих природные материалы: натуральный камень (гранит, мрамор), дерево (дуб, ольха, венге). Возможен вариант и под керамическую плитку.

Ламинат с эффектом Chrome Zone

Выбирая ламинат, имитирующий натуральное дерево, можно поиграть и с текстурой материала.

Существует несколько видов текстуры:

  • с простым тиснением;
  • с тиснением в регистр;
  • браширование;
  • с эффектом Chrome Zone.

При простом тиснении на верхнем слое продавливаются борозды, которые имитируют различные породы дерева. На таком покрытии не так заметны загрязнения, поэтому оно не требует частого мытья. Бороздки на тиснении в регистр совпадают с рисунком дерева, вырезанного на поверхности панели. Такое покрытие имеет стильный вид. При брашировании тиснение сочетается с окрашиванием, после чего наносится повторный защитный слой. Такая технология повышает устойчивость покрытия к истиранию.

Хром-зона – это метод, при котором бороздки декорируются сплавом хрома. Панели приобретают матово-глянцевую поверхность и дополнительную прочность. Смотрится такой ламинированный пол очень эффектно.

5

Плюсы и минусы напольного покрытия из ламелей

Чтобы правильно подобрать ламинированное покрытие на кухню и в прихожую, нужно знать его плюсы и минусы. Из преимуществ ламината назовем следующие:

  • красивый внешний вид;
  • широкий выбор цветов и рисунков;
  • устойчивость к истиранию;
  • прочность;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • гигиеничность;
  • простота ухода;
  • доступная цена;
  • возможность использования в качестве полового покрытия при устройстве «теплого пола»;
  • простота и легкость укладки.

Ламинат на кухне

Несмотря на ряд преимуществ, ламинат имеет недостатки, которые при желании можно сделать менее заметными:

  • восприимчивость к влаге;
  • плохая звукоизоляция;
  • формальдегидные смолы в составе.

Водостойкий ламинат не нуждается в дополнительной защите от влаги. Слабое место других его видов – это стыки, ведь при продолжительном воздействии влаги возможно разбухание материала. Если правильно ухаживать за покрытием и наносить защитные составы, оно прослужит долго. При сильном намокании ламинированный пол восстановить невозможно. В этом случае его придется менять полностью. Ламинированное покрытие имеет низкую звукоизоляцию, которая проявляется в слишком звонких шагах. Чтобы немного снизить слышимость, следует пользоваться мягкими домашними тапками.

Ламинат, кроме водостойкого вида, как и многие отделочные материалы, может содержать формальдегидные смолы, которые небезопасны для здоровья людей. Покупая покрытие, особое внимание уделите маркировке. О минимальном содержании формальдегидных смол говорит значок Е-1. Если он присутствует, то можно спокойно приобретать материал, так как в этом случае здоровью ничто не угрожает.

6

Какие ламели выбрать и как их укладывать?

На вопрос, можно ли класть ламинат на кухне, ответ будет положительным, если учитывать характеристики, присущие ламинату, и подбирать покрытие, которое должно быть:

водостойким, с высоким классом прочности, экологически чистым, простым в укладке и уходе, с антистатическим покрытием.

Самостоятельная укладка ламината

При выборе рисунка учитывайте размеры помещения. Не следует выбирать крупный рисунок для небольшой кухни или прихожей, так как потеряется глубина узора. Также для помещений небольших размеров не подходят темные цвета, так как они визуально сделают кухню меньше. Нюансы укладки панелей:

  1. 1. Наиболее экономичный вариант – укладывать панели вдоль самой длинной стены. В этом случае расход меньше, и укладка проходит быстрее.
  2. 2. В узком помещении укладку лучше делать перпендикулярно длинной стене, это визуально расширит помещение.
  3. 3. Самой эффектной и красивой получается укладка по диагонали. В этом случае размеры покрытия не имеют значения, так как оно будет гармонично смотреться на полу любой площади. Недостатком этого метода является большой расход материала.

Возможны два вида крепления: замковый и клеевой. Преимуществом замкового является простота монтажа и возможность демонтажа. Покрытие, уложенное замковым способом, можно разобрать и установить в другом помещении. Клеевой вариант более герметичен. Ламинат на кухне может быть уложен на любую ровную поверхность, в том числе линолеум, деревянный пол, ковровое покрытие с низким ворсом.

Ламинированное покрытие антистатично, поэтому не притягивает пыль. Для поддержания ежедневной чистоты достаточно протирать пол хорошо отжатой тряпкой. Сильные загрязнения можно вымыть, используя большое количество воды, после чего пол нужно насухо вытереть. Чтобы повысить влагостойкость ламинированного пола, стыки следует регулярно обрабатывать специальными водостойкими составами. Специальными мастиками можно замаскировать царапины и обновить внешний вид пола. Если не экономить и купить водостойкий ламинат с высоким классом прочности, правильно уложить его и бережно эксплуатировать, то он прослужит долгие годы.

как выбрать влагостойкий ламинат в прихожую? Плюсы и минусы. Как защитить? Дизайн коридора в квартире, отзывы

Ламинат в коридоре хорошо вписывается в современный дизайн квартиры или дома, а отзывы об этом покрытии позволяют по достоинству оценить все плюсы и минусы этого материала. Современные декоративные планки легко монтируются, выглядят презентабельно, но их обязательно нужно защитить от таких воздействий, как механические повреждения или контакт с водой. Подробный обзор поможет выбрать влагостойкий ламинат в прихожую для жилого дома или квартиры, позволит разобраться в технике монтажа и других особенностях работы с этим материалом.

Плюсы и минусы

Напольное покрытие в холле должно соответствовать множеству требований. Решение настелить ламинат в коридоре чаще всего оказывается обусловлено объединением этого пространства с помещением жилой комнаты. В этом случае избежать резких переходов помогает использование одних и тех же материалов в отделке пола. К плюсам выбора ламината для прихожей можно отнести следующие моменты:

  • оптимальное соотношение цены и эстетики – ламинат выглядит как натуральное дерево, но стоит гораздо дешевле;
  • срок службы – более 10 лет, но при правильной укладке и эксплуатации покрытия эти показатели можно увеличить;
  • легкость монтажа – замковые соединения позволяют быстро собрать покрытие даже в длинном коридоре;
  • экологичность и безопасность – такая отделка подходит для коммерческих и жилых зданий;
  • легкость в уходе – материал не накапливает пыль, легко моется, ему не нужна полировка, циклевание;
  • термостойкость – даже при монтаже в сочетании с теплыми полами можно не бояться изменения геометрии покрытия;
  • прочность – качественное покрытие будет достаточно износостойким.

Минусов тоже не избежать. Большинство видов ламината не устойчиво к воздействию влаги, что в прихожей оборачивается серьезными проблемами. Также под этот вид декора требуется тщательно подготавливать основание, выравнивать его, устраняя малейшие перепады.

Не соблюдая технологию укладки, можно получить многочисленные неровности, вздутия, а сам пол будет скрипеть.

Какой ламинат выбрать?

Ламинат представляет собой искусственно созданный многослойный материал с подложкой из просмоленной бумаги, основой из МДФ или ДВП, декоративным покрытием с печатным рисунком, имитирующим текстуру древесины, камня, других поверхностей. Снаружи также располагается слой меламина или акрила, обеспечивающий устойчивость декора к истиранию.

Влагостойкие разновидности дополнительно имеют восковое покрытие, создающее надежный барьер между водой и отделкой пола. Между собой ламели стыкуются по принципу замка, не требуя дополнительных усилий для крепления.

Выбор ламината для прихожей — процесс, требующий внимания к деталям. Стоит учесть следующие моменты.

  1. Класс материала. Он определяет износостойкость и назначение ламината, состоит из 2 цифр. Для прихожей подходит 31 и 32 класс покрытия, для холла общественного здания – 33, выдерживающий самые интенсивные нагрузки.
  2. Способ монтажа. Для прихожей лучше использовать материал с замками-защелками. Они сохраняют ремонтопригодность покрытия, позволяют ему легче переносить деформационные нагрузки. Клеевой метод крепления не слишком годится для прихожей. Варианты с Lock-креплением можно рассматривать для использования.
  3. Толщина ламелей. Чем она больше, тем интенсивнее могут быть эксплуатационные нагрузки. Для прихожей можно подбирать ламинат с показателями от 0,7 до 1,2 см.
  4. Тип наружного покрытия. Он определяет эстетичность пола в интерьере. Для прихожей стоит рассматривать только матовые покрытия с гладкой или текстурированной поверхностью. Чем реалистичнее будет рельеф, тем лучше.
  5. Степень защиты от влаги. Прихожая — помещение, в котором сложно исключить контакт материала с водой, снегом, грязью. Лучше с самого начала приобрести влагостойкий ламинат с восковой защитой замков. Он дольше противостоит воздействию внешних факторов, чем обычный.
  6. Форма и размеры прихожей. В длинную или в узкую прихожую обычно выбирают планки средних или небольших размеров, светлых тонов. В просторный холл — широкие ламели. В Г-образном коридоре допускается применение разных по размеру модулей на коротком и длинном отрезке.

Учитывая все эти факторы, можно подобрать подходящий ламинат для прихожей, изолированной от остальных помещений или объединенной с жилым пространством.

Варианты дизайна

Ламинат считают одним из самых стильных и доступных напольных покрытий. Его все чаще рассматривают в качестве замены паркету или доске. При правильном монтаже распознать искусственное происхождение покрытия практически невозможно. Ламинат хорошо смотрится в единой плоскости с переходом в зал, кухню, его монтируют без порожка, визуально подчеркивая свободную планировку.

Не менее интересно выглядит сочетание ламината с другими материалами в оформлении прихожей. Например, скандинавский стиль с белым фоном хорошо дополняет простой серый или темный ламинат оттенка венге. Сами ламели тоже довольно разнообразны по своему оформлению. Помимо имитации различных пород дерева, он может иметь текстуру под следующие материалы.

  • Кожа. Чаще всего имитируется внешний вид шкуры змеи, аллигатора, других экзотических представителей животного мира.
  • Металл. Особенно популярны такие «холодные» покрытия с эффектом патины или ржавчины на поверхности при оформлении помещений в индустриальном стиле, в духе минимализма или в стилистике лофт.
  • Камень. Ламинированные панели под мрамор, гранит, травертин или менее благородные породы выглядят эффектно. В отличие от керамогранита, такое напольное покрытие остается достаточно теплым, комфортным для передвижения.

Эксклюзивный авторский дизайн тоже встречается. Здесь можно найти и более экзотические фактуры. Но самым популярным вариантом остается ламинат под дерево. В прихожей особенно эффектно смотрятся его текстурированные матовые разновидности с эффектом старины. При горизонтальной укладке они напоминают просоленную палубную доску, при поперечной выбирают светлые разновидности материала, напоминающие паркет.

Для парадного холла при входе в дом выпускаются разновидности ламината с рисунком. Внешне они напоминают паркет, представлены в виде комплекта планок, образующих определенный орнамент. Такие покрытия реализуются в глянцевом варианте, они очень декоративны, но легче поддаются истиранию.

Среди дизайнерских решений, позволяющих придать ламинату на полу в прихожей оригинальность, можно выделить следующие варианты.

  • Сочетание темного покрытия с белыми плинтусами. Оно выглядит свежо и оригинально.
  • Комбинирование разных цветов и фактур. Лучше брать ламинат от одного производителя или из одной коллекции, но в нескольких оттенках. Так можно будет получить стильное мозаичное панно.
  • Дополнение отделки пола стенной обшивкой. Ламинат в этом случае размещается сразу в 2 плоскостях — горизонтальной и вертикальной.
  • Объединение ламината с другими материалами. Можно добавить плитку или керамогранит, рельефную террасную доску, чтобы получить необычное оформление интерьера.

Это лишь малая часть идей, которые можно реализовать в прихожей с использованием ламината. Не стоит бояться экспериментов — даже недорогое напольное покрытие может стать настоящей находкой для дизайнера.

Способы укладки

Выбор направления, в котором предстоит класть ламинат в квартире или доме, напрямую зависит от того, какие именно ламели используются в работе. Направление их рисунка, ширина и цвет имеют большое значение для создания гармоничного, цельного декоративного покрытия. Ламинат можно стелить вдоль или поперек помещения, а также по диагонали. У каждого варианта укладки есть свои особенности.

  1. Монтаж в поперечном направлении. Материал в этом случае располагается так, чтобы места его стыковки находились в одной плоскости. По бокам покрытие фиксируется плинтусами и дюбелями, через предварительно проделанные монтажные отверстия. Это самый сложный способ укладки, требующий точного соблюдения заданной геометрии.
  2. Продольная укладка. В этом случае ламели обычно располагают по направлению от входной двери. Варианты раскладки разнообразны — от шахматной до паркетной. Ламинат в этом случае может быть как широким, так и узким, помогает скрывать небольшие перепады высот или особенности архитектуры.
  3. Диагональный монтаж. Выбор нестандартного направления укладки требует подрезания отдельных ламелей по длине. Этот вариант хорошо подходит для интерьеров с открытой планировкой или комбинированной отделки, в которой приходится стыковать несколько типов покрытия.

Выбрав оптимальное направление и способ укладки, можно определиться и с типом крепления. Если замковая зона защищена воском от влияния влаги, ей не требуется дополнительное проклеивание. Тем не менее в зоне интенсивной нагрузки вспомогательные швы не помешают. Здесь укладку выполняют с удвоенным проклеиванием стыков.

Рекомендации по уходу

Ламинат в прихожей важно защитить от воздействия влаги. Проще всего добиться этого, если покрыть пол поверх оригинального верхнего слоя специальными составами. Здесь используются пропитки на основе натурального воска, образующие водостойкую пленку. Нанести их на ламинированный пол можно кистью или валиком, ровным тонким слоем.

В остальном уход за покрытием сводится к ежедневной уборке. Влажную лучше проводить с использованием специальных салфеток, содержащих мягкие чистящие вещества. Сухую уборку производят с применением пылесоса.

Обзор отзывов

Выбор ламината для укладки в коридоре — не лучшая идея, по мнению большинства владельцев жилья. К положительным моментам использования этого покрытия относят его низкую стоимость, широкий выбор вариантов дизайна, относительную простоту укладки. При наличии влаговпитывающих ковриков с резиновым или каучуковым основанием ламинат в коридоре может прослужить довольно долго. Если не экономить на качестве покрытия, оно себя вполне оправдывает.

Ламинат, особенно не влагостойкий, по отзывам покупателей, мало подходит для использования в регионах с большим количеством осадков. Постоянный контакт с влажной средой неизбежно приведет к изменению геометрии планок. Покрытие пола просто вздуется, пойдет буграми. Не подойдет этот вариант и для прихожих с высокой проходимостью. Контакт с когтями животных, санками, коньками, острыми каблуками ему тоже противопоказан.

Красивые примеры в интерьере

Стильный ламинат — хорошее решение для оформления пола в прихожей. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно просто внимательно рассмотреть красивые примеры его использования в интерьере.

  • Горизонтально уложенный темный ламинат в современной прихожей, объединенной с пространством остального дома, выглядит респектабельно. Его расцветка поддерживается в оформлении дверей, обрамлении зеркал и проемов.
  • Классическое дизайнерское решение — светлый широкий ламинат в прихожей с кремовыми стенами оттенка топленого молока и белой мебелью. Напольное покрытие выглядит гармонично, визуально делает помещение светлее и больше.
  • Красно-коричневый ламинат с выраженными фасками по краям практически не отличим от полов из массива дерева. На таком фоне стены и мебель оттенка зеленого яблока, разбавленные белыми молдингами, выглядят очень свежо.

7 плюсов и минусов ламината

Фото: istockphoto.com

Впервые представленный в 1970-х годах, ламинат состоит из слоев синтетического материала, который выглядит как дерево или камень. Благодаря своей долговечности и низкой цене он быстро стал популярным, заслужив репутацию доступной альтернативы настоящей вещи. Сегодняшний ламинат прошел долгий путь с тех пор, как он впервые появился на рынке, его качество и внешний вид продолжают улучшаться, и сейчас доступно больше вариантов, чем когда-либо.Чтобы узнать, подходит ли этот материал вашему бюджету, образу жизни и эстетическим предпочтениям, сначала рассмотрите эти плюсы и минусы ламината.

Фото: istockphoto.com

Практически для любого стиля есть вариант.

У всех ламинатных полов есть внутренний слой, поверх которого находится слой изображения, в который встроена цифровая фотография натурального материала, имитирующая все, от экзотических твердых пород дерева до бетона и натурального камня — главный плюс. Он бывает разных цветов, длины и ширины, а в наши дни текстуру можно даже тиснить, чтобы придать напольному покрытию более реалистичный вид.Тем не менее, некоторые критики настаивают на том, что независимо от качества продукта, ламинат просто не может сравниться с естественной красотой настоящего дерева или камня.

Ламинированные полы дешевле деревянных…

Ламинатные полы могут стоить примерно вдвое дешевле деревянных полов, но, как и в случае с деревом, вы найдете ассортимент различного качества. Некоторые выглядят более реалистично, чем другие, а некоторые менее значительны по толщине различных слоев, поэтому они с большей вероятностью изнашиваются раньше, чем продукт более высокого качества.Обычно вы найдете варианты ламината от менее 1 доллара за квадратный фут до 5 долларов за квадратный фут.

СВЯЗАННЫЕ С: Твердая древесина или ламинат: какой пол вам подойдет?

… но вы не можете его отполировать.

Несмотря на технологические достижения в области ламината, он по-прежнему приобретает свой внешний вид исключительно за счет слоя изображения, который нельзя отшлифовать и отполировать, когда он начинает изнашиваться. Дерево, конечно, можно восстанавливать несколько раз в течение его срока службы, с потенциалом прослужить десятилетия.Поэтому, хотя предварительная цена может быть подходящей для ламината, знайте, что в конечном итоге древесина может быть более выгодной покупкой. Кроме того, древесина обеспечивает более высокую рентабельность инвестиций с точки зрения стоимости вашего дома при перепродаже.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Ламинат имеет разную степень прочности и упругости.

Знание о том, что ламинат не поддается полировке естественным путем, заставляет задуматься, как долго он прослужит.К счастью, над слоем с изображением находится очень прочный износостойкий слой, который выдерживает пешеходное движение, выцветание на солнце, царапины, вмятины и пятна. А если кусок все-таки повредится, часто можно заменить отдельную доску. Но если вы не можете поднять неприглядную доску, исправить царапину или вмятину на ламинатном полу может быть в лучшем случае сложно, а в худшем — невозможно.

У большинства производителей каждому продукту присваивается рейтинг AC (критерий истирания), в котором подробно описаны конкретные области применения, при которых они лучше всего выдерживают нагрузку.Чем выше рейтинг переменного тока, тем долговечнее будет изделие. Помните эти цифры при совершении покупок, чтобы выбрать продукт, который сможет выдержать потребности вашей семьи и обеспечить максимально долгую жизнь:

  • AC1 — умеренное использование в жилых помещениях (например, спальни и туалеты)
  • AC2 — жилые дома общего назначения использование (например, жилые комнаты и кухни)
  • AC3 — интенсивное использование в жилых помещениях или умеренное коммерческое движение
  • AC4 — общее коммерческое движение
  • AC5 — тяжелые коммерческие приложения

Ламинат прост в уходе — с некоторые предостережения.

Избыток воды может привести к деформации ламината или появлению пятен, поэтому, кроме подметания и уборки пылесосом по мере необходимости, его следует мыть осторожно, как правило, простой водой. Используйте плоскую швабру и отжимайте воду перед каждым проходом. Для более сложных работ по уборке используйте имеющееся в продаже средство для чистки ламината. Раствор на основе ацетона (например, жидкость для снятия лака) поможет избавиться от стойких пятен.

Фото: istockphoto.com

Установка очень удобна для самостоятельной работы…

Ламинат пользуется популярностью среди домашних мастеров, поскольку его довольно легко укладывать на структурно прочный черный пол.Клей не требуется, так как ламинатные доски не приклеиваются к полу. Скорее, ламинат опирается на необходимую подкладку и соединяется с соседними деталями с помощью столярных изделий с защелкой и пазом. Комната может быть сделана в выходные дни умеренно удобным домовладельцем. Но будьте осторожны: одна из самых больших проблем во время установки — это повреждение краев досок, что делает их более восприимчивыми к просачиванию воды.

… но внимательно прочтите гарантию.

Для того, чтобы полностью покрыть гарантию производителя ламината, может потребоваться профессиональная установка.Перед покупкой ознакомьтесь с условиями гарантии на свой продукт, если вы планируете выполнить эту работу своими руками.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

Какие плюсы и минусы у ламината?

Какие плюсы и минусы у ламината? Это очень популярный вопрос, который мы задаем в Bestlaminate. Ламинированные полы — это обычное решение для полов в стране, и, как и у любого другого продукта, есть преимущества и недостатки.

Плюсы и минусы ламината

Плюсы

Минусы

Бюджетный Древесина не аутентичная
Удобство и простота установки своими руками Склонен к повреждению водой
Долговечный:
  • Устойчивость к царапинам
  • Устойчивый к пятнам
  • Влагостойкость
  • Устойчив к выцветанию
  • Устойчивость к ожогам
 Может возникнуть деформация
  • При неправильной установке
  • При воздействии чрезмерной влажности
  • При неправильной акклиматизации
Подходит для коммерческого использования Шумно при неправильной установке
Разрешено проживание с домашними животными Не подлежит шлифовке или полировке
Гипоаллергенный
100% переработка
Низкие эксплуатационные расходы

Описание преимуществ ламинатных полов

Низкая цена:

Самый большой и самый ценный плюс — это экономичность ламината.Начиная с 0,65 доллара за квадратный фут, вы, несомненно, сможете воплотить свой проект в жизнь с серьезным бюджетом.

Простая установка:

Ламинатный пол удобен в использовании и очень прост в установке, что позволяет сэкономить деньги на монтажных расходах. Для установки требуется всего несколько инструментов, большинство из которых являются обычными предметами домашнего обихода. Мы рекомендуем приобрести монтажный комплект ламината, чтобы помочь с проектом DIY!

Для семейного отдыха:

Ламинат — одно из самых надежных напольных покрытий.Обладая стойкостью к царапинам, пятнам, влаге, выцветанию и ожогам, этот пол идеально подходит для дома с детьми и домашними животными, а также для коммерческих помещений. Полы из ламината имитируют натуральное дерево, они красивы и изысканны. Гипоаллергенность является преимуществом для многих, так как на полу не накапливается грязь и пыль, как на ковре. Ламинированные полы на 100% пригодны для вторичной переработки и требуют очень низкого обслуживания.

Простая очистка:

Очистка так же проста, как легкое подметание или мытье полов, а поверхность в целом устойчива к появлению сильных пятен или скоплений грязи.И, в отличие от паркетных полов, вы можете смешать натуральный раствор воды и уксуса для мытья полов.

Объяснение минусов ламината

Не настоящая вещь:

Самым большим недостатком ламината является то, что это не настоящая древесина. Он может выглядеть и ощущаться как настоящая древесина твердых пород, но в конечном итоге это не так и, например, не увеличит стоимость вашего дома при перепродаже. С другой стороны, ламинат, не требующий особого ухода, может стать большим плюсом для семей с детьми и домашними животными, которые ищут дом.

Не 100% влагостойкость:

Хотя ламинат устойчив к влаге , не является влагостойким. Сильная проливка или чрезмерное воздействие воды могут серьезно повредить пол. Это может привести к деформации и даже к необходимости замены досок пола или полной переустановки пола. Если вы производите установку во влажных помещениях, подумайте о приклеивании досок на стыках для лучшей защиты от влаги. Еще лучший вариант — это настил из виниловых досок, который на 100% водонепроницаем.С развитием новейших технологий некоторые ламинаты имеют 24-часовую защиту от влаги, чтобы избежать повреждений, связанных с авариями. Хотя это большой шаг в правильном направлении, это не гарантия того, что ваш пол выдержит чрезмерную влажность.

Проблемы неправильной установки:

Плюс к этому напольному покрытию — легкий монтаж своими руками, однако неправильная укладка ламината также может привести к проблемам. Важно следовать всем инструкциям производителя.Если вам кажется, что установка ламината слишком сложна, не стыдно нанять специалистов по укладке профессиональных напольных покрытий. Они зарабатывают этим на жизнь, поэтому у них есть опыт и знания, чтобы сделать работу правильно с первого раза. Распространенные проблемы — коробление, повреждение от постукивания и неправильная акклиматизация. Большинство этих проблем можно избежать, если просто следовать инструкциям производителя от начала до конца.

Шум:

Еще один недостаток ламината — коэффициент шума.При установке без надлежащей подкладки ламинат может быть шумным и издавать глухой звук. К счастью, существуют варианты подкладки, снижающие уровень шума, которые помогают решить эту проблему. Лучшие звукоизоляционные покрытия, которые есть в Bestlaminate, — это Floor Muffler, Cork и Kronoswiss Provent Silent Vapor 3-in-1.

Мы надеемся, что этот исчерпывающий список плюсов и минусов ламината помог вам принять правильное решение, когда дело доходит до выбора нового напольного покрытия для вашего дома.

Подробнее:

Плюсы и минусы ламинированных полов

Ламинированные полы — это многослойный синтетический материал, который в процессе ламинирования соединяется вместе, чтобы напоминать натуральное дерево.Этот пол изготавливается путем наплавления фотографического изображения натурального дерева на поверхность сердцевины из HDF (древесноволокнистой плиты высокой плотности), на которую нанесен влагостойкий нижний слой. Кроме того, ламинированный пол покрыт прозрачным «слоем износа» сверху, который работает как защитное покрытие. Если вы хотите, чтобы ваши полы выглядели деревянными, но без натурального дерева, вот что вам нужно знать.

Billimoria & AssociatesSave PhotoЛаминированный пол легок и легко укладывается на любой субстрат (поверхность) без хлопот по демонтажу или удалению существующего пола.Ламинированные доски пола можно закрепить быстро, потому что они соединяются друг с другом с помощью системы блокировки, известной как соединение «шпунт и паз».

Еще один плюс в том, что если вы планируете переместить свой дом, весь пол можно легко разобрать и собрать на новом месте.

Billimoria & Associates Сохранить фото Для повседневной очистки поверхности используйте веник, пылесос или влажную швабру. Прозрачный верхний слой износа ламинированного пола предотвращает проникновение пятен и пятен на поверхность и обеспечивает легкую очистку; Кроме того, он прочен и демонстрирует высокую устойчивость к царапинам и выцветанию из-за УФ-лучей.

Совет: Следите за тем, чтобы на полу не оставались пролитые жидкости; немедленно очистите их, чтобы жидкость не попала в основание через стыки.

  • Pro: выглядит как натуральное дерево
Ламинированный паркет бывает разных цветов, имитирующих натуральное дерево, такое как дуб, красное дерево, орех и т. Д. Каждая доска пола отличается неизменным качеством и дизайном, в отличие от натурального дерева. Многие бренды выпустили фактурные ламинатные полы, имитирующие ощущение и внешний вид настоящего дерева.Самым большим преимуществом этих полов является то, что этот материал имеет разумную цену и является доступной альтернативой натуральному дереву, которое намного дороже. Пол может ощущаться при ногах и издавать глухой звук при ходьбе.
В качестве защитной меры рекомендуется перед укладкой ламинатных досок нанести на основу слой вспененного материала ; это снижает передачу звука и работает как эффективная звукопоглощающая мембрана. Средний срок службы ламинированных полов может составлять от 10 до 30 лет, в зависимости от качества материала сердцевины и слоя износа.

Примечание: Более толстая сердцевина из HDF будет более устойчива к проникновению воды, царапинам от стульев и перемещению мебели. Для увеличения срока службы убедитесь, что пол не подвергается грубому обращению.

Совет: Выбирайте только те бренды, которые предлагают хорошие гарантийные сроки.

Главный недостаток ламинированного пола заключается в том, что в случае повреждения пола его невозможно отполировать, отшлифовать или отремонтировать, как натуральное дерево. При постоянном использовании и чистке верхний слой износа может медленно разрушаться.Имейте в виду, что в случае повреждения необходимо будет заменить отдельную деталь или, в случае значительного повреждения, возможно, придется заменить весь пол.
  • Con: Не устойчив к влаге
Ламинированные полы не подходят для использования вне помещений и во влажных помещениях. Если влага просочится в основание пола, это может вызвать рост грибка или искривление (изгиб) полов. Также следует защищать пол от застоя воды, так как это может привести к распаду и полному повреждению внутреннего слоя HDF.Некоторым пользователям не нравится внешний вид ламинированных полов по сравнению с натуральным деревом.

Подробнее:
5 причин полюбить виниловые полы
10 уникальных вариантов для ваших полов

Сообщите нам:
Хотите установить ламинированный паркет в своем доме? Поделитесь в комментариях ниже

Ламинат: плюсы и минусы

Ламинированный пол — старый верный спутник в мире напольных покрытий. Несмотря на то, что в настоящее время разрабатываются новые узоры и конструкции для любимого фундамента в доме, ламинат является отличным напольным покрытием, которое выполняет свою работу и соответствует вашему дизайнерскому вкусу, с множеством вариантов на выбор.Это также прекрасная экономичная альтернатива полам из натурального дерева. Хотя его репутация говорит сама за себя, мы рассмотрим список плюсов и минусов ламината, чтобы ответить на ваши вопросы о том, подходит ли он вам.

У ламината много плюсов. К ним относятся:

  1. Простота обслуживания
  2. Высокая долговечность, особенно в зависимости от высокого класса переменного тока (AC5)
  3. Доступная альтернатива массивной или конструкционной древесине.
  4. Быстрая и простая установка
  5. Доступен в различных цветах и ​​стилях
  6. Срок службы в среднем 15-25 лет
  7. Подходит для всех комнат дома.AC5 рекомендуется для использования в ванных комнатах
  8. Подходит для наличия мебели
  9. Подходит для полов с подогревом

С альтернативными минусами, состоящими из:

  1. Не подлежит ремонту при повреждении
  2. Не так тихо, как ковер, но решается с помощью подложки или Т-образных профилей
  3. Может обеспечить скользкую поверхность, если уровень переменного тока ниже

Плюсы ламината

1.Техническое обслуживание

Ключевым фактором, который следует учитывать при покупке любого напольного покрытия, является уход за ним. Это связано с тем, что пол является заметной особенностью, закладывает основу вашего дома и часто может быть более значимой частью ваших инвестиций в интерьер.

По этим причинам часто проявляют осторожность, когда речь идет о таких вещах, как чистка и уход за полом.

С ламинатом обслуживание очень просто. При чистке ламината швабра из микроволокна с распылителем и специальным средством для мытья полов — отличный способ удалить пыль, грязь или сажу.

Слишком сильное воздействие влаги со временем приведет к косметическому повреждению и подтяжке. Универсальный набор для уборки « все в одном » предоставит вам все необходимое, чтобы ваш пол блестел и был очищен должным образом.

Набор для чистки полов Impero All In One

2. Прочность

Еще одно преимущество ламината — долговечность. Ламинированный пол имеет рейтинг переменного тока, который определяет, насколько прочным и долговечным является ламинат.Чем больше цифра, тем прочнее пол. Хотя более высокий рейтинг AC не всегда означает лучшее, поскольку все они служат разным целям и удовлетворяют разным потребностям.

Напольные покрытия из ламината Рейтинг AC

AC1

Подходит для умеренного движения. Лучше всего подходит для использования в спальнях или комнатах для гостей.

AC2

Подходит для общего движения, например, столовой или гостиной.

AC3

Подходит для интенсивного движения.Обычно подходит для всех помещений, особенно для коридоров.

AC4

Подходит для умеренного движения в коммерческих помещениях. Подумайте о небольших офисах, кафе или небольших торговых точках.

AC5 ​​

Подходит для интенсивного движения в коммерческих помещениях. Крупные универмаги, общественные здания и большие офисы.

Помимо того, что ламинат имеет различные уровни прочности и выдерживает большое количество пешеходных нагрузок, он также имеет износостойкий слой, устойчивый к царапинам.

Residence Narrow: сибирская ель — ламинат

Так что для тех занятых семей, дома, где ламинатные доски превращаются в переулки в ралли монстр-траков, царапины и косметические повреждения не должны быть проблемой.

3. Стоимость

Что касается бюджета, ламинат предлагает широкий выбор дизайнов и потребностей. Как правило, чем выше требования к прочности, износу и сроку службы, тем дороже ламинат.

Если вы ищете натуральное дерево, но по более доступной цене, то ламинат — идеальный вариант для вас. Передает все роскошные и богатые текстуры настоящего деревянного пола, обеспечивая при этом долговечность по доступной цене.

4. Простая установка и удобство самостоятельной работы

Вот один для энтузиастов DIY; Уложить ламинат очень просто! Так что возьмите пояс с инструментами и приготовьте ручку, чтобы вычеркнуть еще один навык, потому что наш механизм фиксации с защелкой позволяет быстро и легко укладывать ламинат.Никаких сомнений, просто щелчок, и ваш пол уложен.

Плавающий пол — это рекомендуемый вариант, когда дело доходит до укладки ламината. Это означает, что ваш пол не прикреплен к основанию с помощью какого-либо клея.

Однако следует остерегаться состояния вашего чернового пола. Если у вас неровный черновой пол или вы кладете поверх бетона, убедитесь, что вы используете подходящую подложку, чтобы предотвратить такие проблемы, как сырость и движение пола.Если вы укладываете бетон, мы рекомендуем подложку со встроенной гидроизоляционной мембраной (DPM).

Как подобрать ламинат

Чтобы получить простое руководство от how to о том, как укладывать ламинат, посмотрите видео ниже.

4. Предлагает массив стилей

Понравился дизайн? Ламинат бывает разных цветов и дизайнов, поэтому, какой бы стиль вы ни выбрали, у вас найдется вариант.Темное дерево? Светлое дерево? Серый? Независимо от ваших предпочтений в стиле, каждый найдет себе занятие по душе.

5. Продолжительный

Срок службы ламината варьируется, в среднем 15-25 лет.

Некоторые ламинаты более низкого качества могут нуждаться в замене примерно через 10 лет, а более качественные ламинаты могут прослужить около 30 лет.

Такой расчетный срок службы означает, что напольное покрытие может следовать за вами на протяжении десятилетий и быть готовым к изменениям, когда в игру вступят новые эпохи дизайна, поэтому вы не тратите ненужные деньги на преждевременную замену.

Если вы хотите сохранить ламинат еще дольше, можно легко отремонтировать или заменить поврежденные доски.

5. Пригодность помещения

Пригодность для дома — еще один плюс в списке ламината.

Ламинат может использоваться не только в жилых помещениях с интенсивным движением, таких как жилые комнаты и коридоры, но и в комнатах, требующих особого внимания.

Ламинат Villa Peterson Oak Laminate

также совместим с кухнями и ванными комнатами при условии, что вы используете уровень переменного тока AC4 или AC5. Чтобы обеспечить уверенность в функциональности ванной комнаты, рекомендуется использовать AC5, поскольку они, как правило, более водостойкие.

Некоторые ламинаты AC4 обладают водостойкостью. Однако, хотя это не всегда так, убедитесь, что это разъясняется перед покупкой. Наши серии Villa, Residence Narrow и Supreme 12mm Long Board предлагают эту функцию.

6. Подходит для мебели

Ламинат выдерживает присутствие мебели.

При перемещении мебели убедитесь, что она перемещается правильно, поднимается, а не толкается вдоль пола, чтобы обеспечить максимальное уменьшение косметических повреждений.

Падение мебели может привести к сколам или трещинам, поэтому, если с ней обращаться осторожно при маневрировании, ваша мебель может удобно разместиться на ламинированной поверхности, обставляя вашу комнату по своему вкусу.

Чтобы еще больше упростить себе жизнь и защитить пол, можно использовать войлочные подушечки для мебели, которые можно положить под ножки мебели, чтобы создать барьер между мебелью и полом. Это поможет предотвратить появление царапин.

Клейкие войлочные подушечки для мебели

7. Подходит для полов с подогревом

Полы с подогревом становятся все более популярным дополнением в семейном доме, добавляя уют тепла и домашнего уюта.К списку плюсов можно добавить, что ламинат подходит для полов с подогревом.

Таким образом, вы можете иметь этот привлекательный, прочный пол в своем доме, идеально дополняющий систему теплого пола.

Минусы ламината

1. Не подлежит полировке

В отличие от некоторых других типов напольных покрытий, ламинат нельзя шлифовать и отполировать. После износа или появления косметических повреждений напольное покрытие необходимо заменить или отремонтировать.

Однако срок службы ламината в среднем составляет 15-25 лет. К тому времени, как износ будет заметен, возможно, настало время заменить пол.

2. Не так тихо, как ковер

Ламинат достаточно жесткий и укладывается прямо на черный пол, поэтому ходить по ламинату под ногами может быть шумно. Хотя это может быть проблемой, ее не следует оставлять неразрешенной.

Т-образный профиль

Одним из способов снижения шума, производимого ламинатом, является использование переходов между комнатами.Использование Т-образных профилей между комнатами в арках или дверных проемах может снизить уровень шума за счет уменьшения давления в средней части площади пола.

Подложка для ламината

Другой способ уменьшить шум — использовать подходящую подложку. Кроме того, это добавляет подушку между черным полом и ламинатом, создавая барьер между полом и черным полом, обеспечивая дополнительный комфорт под ногами.

Подложка

бывает разных типов в зависимости от типа напольного покрытия и потребностей.Загляните в наш блог о подложке для деревянных, ламинатных и других полов из твердых пород дерева, чтобы убедиться, что вы получите наилучшую подложку для ваших нужд.

3. Может быть скользкая поверхность

В многолюдных семейных домах появляются маленькие следы, за которыми часто следует стук, стук, стук!

В некоторых комнатах ламинатный пол может быть скользким. Это может привести к таким вещам, как падения, а это значит, что следует проявлять особую осторожность, если у вас есть маленькие дети.

Тем не менее, это предостережение можно отбросить, поскольку существуют профилактические меры, которые могут быть приняты для уменьшения скольжения.

Рейтинг переменного тока

Одна вещь, которая поможет предотвратить скольжение, — это номиналы переменного тока. Более высокий рейтинг переменного тока обеспечивает текстурированную поверхность, обеспечивающую лучшее сопротивление скольжению, так что это облегчит ваш ум, когда дело доходит до тех маленьких ног, которые бегают в носках.

Подложка для ламината

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это подложка, поэтому, хотя мы не можем полностью исключить скольжение и падение, подложка может смягчить эти неудачи, уменьшая травмы.

Подходит ли вам ламинат?

Как вы, наверное, заметили, плюсы и минусы ламината несбалансированы в пользу плюсов.

Несмотря на то, что у ламината есть некоторые недостатки, они перевешиваются множеством преимуществ, которые ламинат может принести вашему дому. Его практичность, доступность и адаптируемость к эстетическому дизайну — вот лишь некоторые из причин, по которым ламинат является отличным соперником в любом доме.

Есть еще вопросы по ламинату? Не проблема, свяжитесь с одним из наших экспертов по напольным покрытиям сегодня для получения дополнительной помощи.

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Плюсы и минусы ламинатных полов по сравнению с деревянными, виниловыми и другими полами


Один из вопросов, который нам задают здесь, в Home Flooring Pros: «Где лучше всего установить ламинат?» Из рекламного объявления кажется, что ламинат — правильный выбор для каждой комнаты, но так ли это на самом деле? В этом руководстве по напольным покрытиям мы повторно рассмотрим основные преимущества ламинатных полов и рассмотрим плюсы и минусы установки ламината вместо полов из цельной древесины или винила.Этот пост предназначен в качестве общего руководства. Перед принятием окончательного решения проконсультируйтесь с надежным специалистом по домашним напольным покрытиям.

Плюсы и минусы ламинатных полов

Как мы четко указываем в наших руководствах по напольным покрытиям из ламината, основными преимуществами ламината по сравнению с другими типами домашних полов и его популярностью являются доступность, простота установки и низкие эксплуатационные расходы.

Ламинат

дешев, потому что это в основном синтетическое напольное покрытие, которое легко производить массово с использованием недорогих материалов.Его легко установить, потому что для большинства ламината используется сборка с защелкой и замком, что означает отсутствие гвоздей или клея, и вы можете плавать его по большинству существующих черных полов. И, наконец, его легко чистить и ухаживать благодаря толстому и прозрачному слою износа, покрывающему поверхность пола.

Так почему бы просто не уложить ламинат по всему дому? Многие люди так и поступают, но в определенных ситуациях стоит уделить время сравнению преимуществ ламината с другими типами напольных покрытий. Ламинат — отличный вариант напольного покрытия средней ценовой категории, но бывают случаи, когда более дорогой паркетный пол или более дешевый виниловый пол могут быть более подходящими для вашего дома.

Ламинат против деревянных полов

Ламинат и деревянный пол можно описать очень просто двумя словами: цена и стиль! Мы думаем, что ламинат выглядит великолепно, есть несколько исключительных продуктов, но ламинат не выглядит так, как массив твердых пород дерева, и это факт. В столовой или главной спальне, где стиль является вашей главной заботой, вы можете подумать о том, чтобы потратить немного больше на качественный деревянный пол.

Деревянный пол из ламината идеально подходит для функциональной обстановки, где практичность является вашим приоритетом.В детской игровой комнате, в семейном логове или в некоторых частях дома, где у вас есть собаки, бегающие по ламинатному полу, просто имеет смысл. Он красивый, быстро чистится и износостойкий. В таких ситуациях пол из массивной древесины кажется непрактичным и дорогим. То же самое верно и при сравнении ламината с бамбуковым полом.

Также помните, что твердая древесина может окрашиваться и уязвима для сильного солнечного света. Если пятна и экстремальные погодные условия являются частью вашей повседневной жизни, тогда ламинат — разумный выбор.Когда дело доходит до плюсов и минусов ламината, есть множество причин, чтобы предпочесть ламинат паркету или бамбуковому полу, но справедливо сказать, что они носят скорее практический, чем эстетический характер.

Ламинат против виниловых полов

Ламинатный пол отлично имитирует более дорогие поверхности, такие как массив дерева и натуральный камень, а также имеет хороший долгий срок службы, так зачем вообще рассматривать виниловые полы вместо ламината?

Что ж, пожалуйста, не упускайте из виду тот факт, что ламинат не является полностью водонепроницаемым.Они действительно содержат внутренний слой из плотного ДВП, и, несмотря на пластиковый верхний износостойкий слой и дополнительный защитный слой меламиновой смолы, ламинат будет реагировать на стоячую воду и сильную влажность так же, как пол из цельного дерева. Итак, ламинат для кухни — это нормально, если вы сводите к минимуму разливы и / или немедленно убираете, но вам следует дважды подумать о ламинате во влажном подвале или в ванной комнате, где регулярно бывает стоячая вода. В таких случаях более разумным выбором будет виниловый пол, так как винил сам по себе является водонепроницаемым, и при правильной установке вероятность попадания воды на черновой пол незначительна.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о лучших чистящих средствах для ламинатных полов.

Роскошная виниловая плитка и ламинат

Кроме того, теперь вы можете купить роскошные виниловые полы в виде досок или плиток. Роскошный виниловый пол гибкий, как обычный винил, но более толстый и прочный, соответствующий прочности ламината. И, как и ламинат, он был изготовлен так, чтобы имитировать полы из натурального дерева и камня, поэтому он выпускается в виде досок и плитки. Конечно, вам нужно будет увидеть роскошный винил поближе, прежде чем вы решите, подходит ли он с эстетической точки зрения для вашего дома, но мы считаем, что это великолепно выглядящий вариант по разумной цене.Чтобы узнать больше о плюсах и минусах виниловых полов, нажмите здесь.

Ламинат и деревянные полы

Сравнение искусственной древесины и ламината — интересное и стоящее занятие, результаты которого могут вас удивить. На самом деле между ними не так уж много различий, и большинство плюсов и минусов те же, что и при сравнении ламината и лиственной древесины.

В целом хороший ламинат будет более долговечным, чем его аналог из инженерной древесины. Ламинат, как правило, более устойчив к царапинам и ударам, помните, что долговечность инженерной древесины будет зависеть от твердости древесного слоя износа (поэтому клен более устойчив к вмятинам, чем сосна) и количества защитных покрытий.Однако искусственная древесина имеет гораздо больший срок службы, потому что толстый слой износа древесины позволяет полировать или повторно покрывать пол.

С эстетической точки зрения, как твердая древесина твердых пород, искусственная древесина превосходит ламинат. Что касается установки, их легко установить, и у вас есть немного больше универсальности с инженерным деревом, поскольку вы можете приклеивать и прибивать его, а также плавать.

Действительно интересное сравнение с ценой. Твердая древесина и ламинат находятся на противоположных концах большинства бюджетов, но у ламината и инженерной древесины есть некоторые интересные совпадения.Если у вас ограниченный бюджет, вы все равно захотите сосредоточиться на ламинате, а высококачественная древесина твердых пород часто может стоить столько же, сколько и пол из твердой древесины. Однако для людей со средним бюджетом, скажем, от 3 до 4 долларов за квадратный фут, у вас есть выбор либо выбрать высококачественный ламинат, либо совершенно хорошую древесину из твердых пород среднего класса.

Ламинат и плитка

Самая большая разница между ламинатом и плиткой или камнем — это укладка. Установка ламината проще простого по сравнению с подготовкой, навыками и временем, необходимыми для установки плитки.Если вы можете позволить себе затраты на установку в размере $ 4 плюс за квадратный фут, то вам, вероятно, следует выбрать плиточный пол.

Ничто не сравнится с плиткой по прочности и долговечности. Плитка также является лучшим выбором для влажных условий, поэтому она так распространена на кухнях и ванных комнатах. Если вас беспокоит избыток воды / влаги в доме, то плитка — гораздо лучший выбор, чем ламинат. Стоит отметить, что плитка тверже и холоднее ламината, и многие домовладельцы сообщают, что ламинат обеспечивает больший комфорт.Вот почему довольно часто укладывают плитку на кухне и в ванной, а ламинат — в других частях дома.

Оба типа напольных покрытий чистятся быстро и легко, просто имейте в виду, что если вы выберете светлую / белую плитку, вам придется мыть шваброй гораздо чаще, чем с более темными полами, белая плитка показывает все, и возьмите ее из нам, с маленькими детьми, это очень быстро надоедает!

Ламинат против ковра

Когда вы пытаетесь сделать выбор между ковром или ламинатом, ваше окончательное решение в конечном итоге будет сводиться к факторам комфорта и чистоты для вас, вашей семьи и ваших домашних животных.

По цене варианты от низкого до среднего очень похожи, вы можете купить ковер и ламинат по цене от 1 до 4 долларов за квадратный фут. Очевидно, что цена высококачественного ковра может быть намного выше. На ламинате можно сэкономить, если собираетесь устанавливать его самостоятельно. Ковролин действительно требует профессиональной укладки, поэтому необходимо учитывать стоимость.

Конечно, ламинат — более твердая и эластичная поверхность, поэтому прослужит дольше ковра, но только если вы купите достойный продукт и тщательно о нем позаботитесь.Ковер может быть довольно долгим вариантом, если в доме вас всего двое и пешеходная посещаемость низкая.

Если у вас есть домашние животные (или малыши!), Вам нужно принять интересное решение … ковер гораздо более прощающий, теплый и удобный как для домашних животных, так и для детей, но кошмар, который нужно чистить или заботиться, если ваши домашние животные или дети плохо себя чувствуют. вел себя. Ламинат может быть довольно жестким для старых животных, но, безусловно, лучше выдержит воздействие когтей и грубых игр. Фактически, преимущество номер один, которое имеет ламинат перед ковром, — это простота очистки и содержания в чистоте.Даже при регулярном парении и чистке паром ковры могут быть убежищем для пыли и грязи; Всем, у кого аллергия на пыль, обязательно стоит подумать о ламинате или не отвлекаться от чистки ковров. Чтобы узнать больше о лучшем напольном покрытии для домашних животных, нажмите здесь.

Наконец, ковровое покрытие, несомненно, более комфортно, тепло и тихо, чем ламинат. Поэтому, если вы пытаетесь выбрать между двумя, возможно, подумайте об установке ковра в комнатах, где комфорт важнее (спальни / гостиные и т. домашний офис и т. д.).

У вас уже есть опыт укладки ламината, винила или древесины твердых пород в разных комнатах вашего дома? Пожалуйста, поделитесь своим опытом ниже и помогите домовладельцам, впервые проживающим в первый раз, сделать все правильно. Вы также можете связаться с нами напрямую здесь.

Нужна консультация по напольным покрытиям или бесплатное предложение?

У нас есть профессионалы в вашем районе!

Нажмите здесь

Для начала

Другие места, где можно найти идеи и информацию о ламинатных полах

  • Precision Flooring — Прямое видео о различиях между ламинатом и конструкционной древесиной.
  • NALFA — Североамериканская ассоциация ламинатных полов — ваш источник номер один для получения информации и советов.
  • Kaindl — Эта австрийская компания, производящая напольные покрытия, действительно извлекает максимум из ламината. Взгляните на их домашний ламинат, очень круто.

установить ламинат на втором этаже прихожая

беспристрастное руководство по ламинированным напольным покрытиям [10 минут]

Одна замечательная особенность ламината в том, что его можно укладывать на любой гладкий пол с твердой поверхностью.это сэкономит вам деньги или избавит вас от боли в спине от демонтажа … 【Получить цену】

Укладка ламината для перехода от коридора к спальне …

29 дек 2018 … при укладке ламинатной доски направление больше эстетично проблема и в меньшей степени структурная, поскольку это может быть при укладке деревянного пола … 【Получить цену】

выбор верхнего пола для комнат второго этажа — пол …

Ламинат

— отличный выбор для комнат второго этажа, потому что он не так шумно, как… из ламината убедитесь, что у вас установлена ​​мягкая подложка, чтобы … приступить к проекту настила наверху, связавшись с командой на этаже … 【Узнать цену】

как установить ламинат в коридоре — часть 2 — youtube

29 декабря 2015 … в этом видео мы продолжим с того места, где остановились, как установить ламинат в коридоре — часть 1. Я покажу вам, как установить последние несколько рядов … 【Получить цену 】

как уложить ламинат в коридоре | hunker

ваш новый пол почти готов, но вы наткнулись на загвоздку: вы не знаете, как уложить ламинат в коридоре.Вам будет приятно узнать, как … the Получить цену】

отзывов о бюджетных полах и ставнях в Лас-Вегасе, NV

Удаление коврового покрытия и установка ламината наверху по лестнице и во всех коридорах наверху были завершены всего один день!! я обязательно воспользуюсь … 【Получить цену】

Укладка ламината в коридорах своими руками

если ламинат заканчивается в дверных проемах (не устанавливается в комнаты) … на этом фото я устанавливаю ламинат в Ау-образный коридор наверху, приземляющийся, что делает… 【Получить цену】

плюсы и минусы 5 популярных материалов для напольных покрытий в спальнях

3 июл 2019 … материалы плюс затраты на установку колеблются от 6 до 25 долларов за квадратный фут … все же лучше для окружающей среды, чем виниловые ковровые покрытия или ламинат 【Получить цену】

укладка деревянного пола в коридоре, у которого есть … — youtube

5 фев 2015 … вот часть 2 видео «Укладка деревянного пола в коридоре с дверными проемами с обеих сторон» . здесь вы увидите различные способы укладки деревянного пола… … это ламинат или просто дерево? немного нервничаю, чтобы начать это …. 【Получить цену】

пол в коридоре наверху: до и после! • гадкий утенок …

13 июл 2010 … в результате укладка ламината в коридоре наверху … область, где лестница встречается с коридором, по-прежнему нуждается в ступенчатом выступе, но … 【Получить Цена】

Укладка паркетов в коридоре, где есть … — youtube

3 фев 2015 … меня часто просят снять видео об укладке паркетов в с… Я начал укладку ламината в коридоре / фойе и обнаружил … 【Получить цену】

лучший пол для перепродажи — flooringinc blog

* Примечание редактора: хотя многие покупатели все еще имеют неправильные представления о виниловых полах .. Ожидайте платить от 5 до 8 долларов за квадратный фут за установленный ламинат. 【Получить цену】

направление на установку ламината — г-н. деньги усы форум

22 авг 2016 … направление укладки ламината. … наш 20-летний ковер в наших комнатах наверху, а также в коридоре и на лестнице, и мы делаем пробную установку… не могли бы вы также положить ламинат в прихожую? 【Получить цену】

Ремонт лестницы — замена ковра на ламинат — …

29 марта 2016 … Есть разные способы прикрепления ламината к лестнице в зависимости от на каком типе ламината … ох, и холл наверху тоже выглядит великолепно!】 Узнать цену】

2019 ковер и паркетные полы: стоимость при перепродаже …

Сравнение стоимости

; что дешевле установить с профи? …. коридоры и лестницы … Стоимость установки ламината в среднем составляет 2750 долларов по сравнению с деревянным полом … 【Получить цену】

ламинат против плиточного пола — плюсы минусы сравнения и цены

24 фев 2017 … стоимость установки плиточного или ламинатного пола сильно варьируется в зависимости от региона ( и даже … кафельный пол и ламинат — это два типа напольных покрытий … 【Получить цену】

Полное руководство по подстилке из ламината

10 сен 2018 … если вы укладываете ламинат поверх бетонного основания -это очень важно…. или тех, кто не хочет слышать, как их дети играют наверху. ….. мы положили ламинат в коридоре и 2 спальни около 9 лет назад и … 【Получить цену】

изображение результат о том, как сделать ламинат в коридоре наверху …

изображение результат о том, как это сделать ламинат в коридоре на втором этаже рядом с лестницей. … полы: кропотливый переход с ковролина в коридор из твердых пород дерева. ….. после укладки ступенек на ламинат и ковролин на лестнице.【Получить цену】

ламинат против ковра | что лучше? | наш эксперт …

мы сравниваем ламинат с ковровым покрытием и рассматриваем плюсы и минусы каждого из них. … ламинат в коридоре прихожая · ламинат для кухни …. с другой стороны, укладку ламинатного пола можно сделать почти самим … для ламината … 【Получить цену】

9 лучших вариантов напольного покрытия для вашего дома и как выбрать …

23 сен 2019 … подходит для жилых помещений, прихожих и спален…. ламинат легко укладывать поверх существующего пола, экономя ваше время и деньги на вашем … 【Получить цену】

наверху, коридор 2: древесина + шпиндели — умные девушки diy

9 июн 2015 … я никогда не думал Я был бы так рад сообщить вам, что в прошлом месяце я установил шпиндели (также известные как балясины) в коридоре наверху. это было давно … 【Получить цену】

напольное покрытие для прихожей и спален наверху в 2019 году | прихожая …

4 авг 2019- полы в коридоре и спальнях наверху…. ковры на лестнице из твердых пород дерева холл и ковровые лестницы лестницы из ламината yakfbxu пол из твердых пород дерева …. откройте для себя напольное покрытие в соответствии с вашим бюджетным планом, тогда вам следует купить … ты сделаешь? | скидка …

23 июл 2015 … если ламинатный пол скрипит, то наиболее очевидная причина — неровный черновой пол. Если ваш пол был установлен относительно недавно, подумайте о … 【Получить цену】

как установить ламинат на лестнице: 13 ступеней

20 июн 2019… но как и все полы ламинат имеет свою укладку. … на свежеуложенном напольном покрытии (и вы не запутаетесь наверху, когда работа будет сделана!) 【Получить цену】

Плюсы и минусы школьного пола

05.06.19

Поскольку сектор образования ощущает ограниченность своих бюджетов, решающее значение имеет надежный школьный этаж, способный справиться с тяжелой поступью в загруженных классах и коридорах.Читайте наш список различных вариантов школьных полов, доступных в KC Carpets.

Ковер

Очень популярный выбор, ковры — это прочный, не требующий особого ухода вариант школьного пола, который может превратить стерильную комнату в уютное и гостеприимное пространство. Поскольку ковер доступен во множестве стилей, цветов и отделок, он легко вписывается в стиль школы. Ковровая плитка хорошо работает в школьной среде, потому что в случае аварии необходимо заменить только поврежденную плитку.

Винил и безопасность

Винил

— отличный вариант для школьных полов, поскольку он практичен, экономичен и особенно прост в уходе благодаря своим пятновыводящим и водостойким свойствам. Как и ковер, он может выдерживать большое количество пешеходов и выпускается в разных стилях. Однако это может быть непрактично для коридоров, так как в мокром состоянии может стать скользким, что не идеально, если ученики приходят сюда из-под дождя.

Напольное покрытие

Safety отличается от обычного винила тем, что оно имеет нескользящую поверхность, идеально подходящую для игровых площадок или коридоров.

Ламинат

Практичный, но стильный, ламинат выглядит как натуральное дерево или плитка, но гораздо более экономичен. Он изготовлен из множества слоев материалов, а его долговечность и устойчивость к царапинам помогают защитить от износа, что является востребованным качеством для школьных полов. Однако, если он действительно будет поврежден, его будет сложно отремонтировать.

Дерево

Несомненно, самый роскошный и долговечный вариант школьного пола. Натуральное дерево создает изысканную и богатую атмосферу в любой комнате и может иметь различные отделки и стили.Однако твердая древесина стоит дорого и может быть легко повреждена, поэтому она не может быть практичным решением для школьных полов.

Мы — профессиональный и опытный поставщик школьных полов на юге Англии. Чтобы узнать больше о наших услугах и продуктах, свяжитесь с нами сегодня по телефону 01202 679877.

.
30Май

Как правильно сделать гидроизоляцию: Как сделать гидроизоляцию пола в квартире своими руками — ТЕХНОНИКОЛЬ

30 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать гидроизоляцию пола своими руками

Для сохранения целостности отделочных материалов и других элементов конструкции пола выполняют его гидроизоляцию. Отсутствие влаги на защищенных объектах позволит предотвратить развитие на них грибка, коррозии, поможет увеличить срок их службы.

Как сделать гидроизоляцию пола

Содержание статьи

Важные особенности гидроизоляции пола

Если жилье находится в старом доме, где производился ремонт уже неоднократно, то максимально удачным решением будет демонтаж всего напольного покрытия вплоть до бетонной стяжки или основания. Если пол оборудован деревянными перекрытиями, а они устанавливались давно, то необходимость их демонтажа может установить только эксперт, так как они могут быть дряхлыми, что может сделать новый ремонт недолговечным.

Демонтаж пола

Пол подлежит выравниванию. Для создания ровной основы используют специальный ремонтный состав, иногда применяют самовыравнивающиеся смеси. Использовать недешевые гидроизоляционные материалы для заделки неровностей, мелких трещин нет необходимости. Однако пол должен быть максимально ровным, чтобы у хозяев была возможность использовать напольные покрытия, продающиеся в рулонах, либо быстро установить пол с помощью полимерного наливного состава.

Выравнивание пола

Если гидроизоляция пола проходит в составе масштабного ремонта, в ходе которого будет произведена перепланировка, нужно сначала демонтировать все ненужные перегородки, выступы, только потом проводить гидроизоляцию. Слой нужно наносить герметично, захватив весь пол или все возможные его части. Лишние предметы и старые конструкции не позволят нанести покрытие полностью, поэтому могут сильно снизить качество и полезность гидроизоляции в целом.

На материале для гидроизоляции и обеспечении высокого уровня проведения работ экономить нельзя. Цель защитного покрытия — не допустить попадание влаги в помещение, что необходимо для предотвращения накопления сырости, ухудшения качеств строительных материалов. Для жителей квартир данный аспект особенно важен, так как при протечке значительного количества воды, например, в ванной, может произойти ссора с соседями, есть вероятность наложения обязательств о выплате компенсации за испорченную мебель.

Гидроизоляция пола

Пол в ванной комнате и кухне по строительным стандартам должен располагаться на несколько сантиметров ниже, чем в остальных помещениях. Влага задерживается в ограниченной зоне, позволяя быстро ее ликвидировать. Для соблюдения этого параметра делают ступеньку, иногда ограничиваются набивкой специального бордюра.

Как выбрать подходящий материал для гидроизоляции

В зависимости от типа пола, надежности гидроизоляции и способа ее нанесения различают варианты:

  • материалы, продающиеся в рулонах или предназначенные для наклеивания;
  • составы и мастики, для нанесения которых потребуется кисть или валик;
  • смеси для заливки;
  • вещества для засыпки;
  • проникающая гидроизоляция, одновременно защищающая пол от агрессивных сред;
  • штукатурка;
  • полимерные составы для напыления.

Для монтажа гидроизоляции своими руками наиболее подходящими считаются обмазочные материалы, которые можно быстро нанести, а ждать высыхания придется максимум несколько суток, и штукатурные варианты, готовые к дальнейшему нанесению напольного покрытия на следующий день. Использовать рулонные материалы сложнее, поэтому непрофессионалам следует сначала научиться укладывать такую гидроизоляцию, а затем проводить масштабные работы в собственном доме.

Обмазочная гидроизоляция

Освоить технологию использования проникающей гидроизоляции довольно просто, однако придется прочитать инструкцию и четко следовать предписаниям, охватывающим правильное распределение материала, уход за высыхающим покрытием, выполнять все предписанные процедуры. В квартире использование пенетрирующих составов нежелательно, так как перед их наложением следует сильно увлажнить основание пола. Такое мероприятие может стать причиной протечки воды к соседям и соответствующих разбирательств.

Принцип действия проникающей гидроизоляции

Насыпная гидроизоляция применяется, если есть возможность создания стяжки. Следует помнить, что ее слой будет достаточно толстым и может визуально снизить высоту потолков после ремонта. Гранулы легко насыпать на пол ровным слоем и залить их водой, ее количество будет указано на упаковке. После попадании воды гранулы превратятся в пасту, напоминающую гель, она будет препятствовать дальнейшему протеканию воды.

Насыпная полимерная гидроизоляция

Наливные полимерные полы не нуждаются в защите от воды, так как сами не способны ее задерживать. Их часто называют 3D-полами. Выглядят они красиво, создать их самостоятельно довольно сложно. Нужно следовать предписаниям по нанесению, написанным на упаковке, которые без разъяснений профессионала могут быть неправильно поняты, однако, проявив внимательность и терпение, можно одним разом создать необычное покрытие, объединенное с гидроизоляцией. Напыляемые полимерные покрытия требуют специального оборудования. Нужно запастись спецодеждой, желательно увидеть, как наносят данное покрытие профессионалы.

Наливные полимерные полы

Нужно отличать отделочные материалы от гидроизоляции. Например, напольная плитка не является надежным барьером от протекания воды. Даже при условии применения полиуретановой или силиконовой затирки, которой можно обрабатывать швы, при попадании значительного количества жидкости на пол есть риск ее быстрого протекания к соседям или впитывании в непредназначенные для защиты от влаги строительные материалы.

Гидроизоляционными свойствами не обладает лак и масляная краска. Первое время они могут быть надежным барьером, однако по прошествии 7-10 лет появляются микротрещины, затем видно значительное растрескивание материала, поэтому перед их нанесением следует воспользоваться любым материалом для обеспечения долговечной зашиты от влаги.

Использование рулонных материалов

Использование рулонных материалов

Выравнивание пола перед настилом изоляции

Применяя самовыравнивающийся состав, следует аккуратно разровнять поверхность бетонной основы перед укладкой рулонной изоляции. Между бетоном и гидроизоляционным покрытием не должно возникнуть зазоров, поэтому выравнивание проводится тщательно. Основа пола полностью очищается от грязи, можно воспользоваться пылесосом. Чистую поверхность нужно прогрунтовать в один слой.

В зависимости от качеств материала, сухая смесь разводится с водой или жидкостью, которую нужно приобретать отдельно. Состав равномерно наносится на всю поверхность пола, нельзя допустить просветов. Если есть риск образования мелких воздушных пузырьков, которые могут остаться внутри покрытия, гидроизоляцию прокатывают валиком, оборудованным сплошным слоем игольчатых насадок. Он одновременно участвует в правильном распределении раствора и убирает все пузырьки.

Нанесение мастики

Чтобы защитить пол от влаги оклеечным материалом, потребуется дополнительное приобретение клеящего состава или специальной мастики. Профессионалы используют дополнительное покрытие для мастики, которое отличается в зависимости от ее состава. Для полимерной разновидности можно выбрать варианты из ПВХ-пленки, стеклоткани или полиизобутелена. Если используется битумная, то служить дополнительным покрытием смогут бризол, гидроизол и подобные.

Битумная эмульсия

Подготовленная основа полностью покрывается битумной эмульсией. Рекомендуется ее применение, так как ее состав наиболее нейтрален, не приносит вред для организма работников, а в дальнейшем жильцов здания. Изготавливается с использованием обыкновенной воды, после замешивания раствора вредные растворители не испаряются. Праймер необходимо накладывать в два равных слоя, по правилам второй делается перпендикулярно первому.

Во время высыхания праймера нужно наклеить специальную ленту

Во время высыхания праймера нужно наклеить специальную ленту, она должна охватывать углы, стыки со стенами по периметру. Во время проклейки лента глубоко погружается в материал. После проведения этого этапа работ, праймером еще раз тщательно покрываются места, оклеенные лентой.

Укладка

Гидроизоляция

Когда подготовительный слой окончательно просохнет, начинается укладка слоя гидроизоляции. Самоклеящиеся ковры нужно просто хорошо разровнять и, применив немного силы, с помощью валика или руками прижать к полу.

Гидроизоляционные ковры стандартного вида можно закрепить, подключив строительный фен, за неимением используется горелка. Нижнее покрытие немного расплавляется снаружи, после чего сразу прижимается к основанию. Места нахлеста должны быть расправленными, при необходимости можно выполнить повторное закрепление отклеившихся или смятых полос.

Укладка рулонной гидроизоляции с наплавкой

Когда материал образовал ровную поверхность, можно закрепить полосы, применив сварку. Во время выполнения работ нужно делать напуск на стены, желательно не менее 25 см. После выполнения стяжки или финишного покрытия все излишки легко обрезаются. Углы можно дополнительно проклеить повторным слоем материала, образовав заплаты, они должны быть надежно загерметизированы.

Результат работы — абсолютно ровное, загерметизированное покрытие, сквозь которое жидкость просочиться не может. Заливать бетонную стяжку разрешается только после полного высыхания клеящего состава или битумной мастики, на что обычно уходит не более суток.

Для теплых полов мастика может не подойти, так как при длительном нагревании она способна испарять неприятный, характерный запах. В прихожей ей пользоваться безопасно, а для гидроизоляции остальных помещений следует подобрать другие вещества.

Обмазочные материалы

Обмазочные материалы

Выпускаются сухими, по консистенции похожи на порошки, иногда имеют форму мастик и паст. Перед проведением работ смесь разводится водой или эмульсией. Жидкая гидроизоляция или по консистенции похожая на мазь изначально продаются в виде, готовом для немедленного нанесения после вскрытия банки.

Смесь наносится несколькими способами:

  • маховой кистью, которая укрепляется на палке. Можно наносить таким образом, если по консистенции раствор напоминает краску или более жидкий;
  • шпателем, оборудованным зубьями. Подходит, если обмазка имеет более плотный состав.

Нанесение обмазочной гидроизоляции

Обмазочные гидроизоляции, в зависимости от консистенции, различаются по сфере применения.

  1. Жидкие составы нужно наносить толстыми слоями, полностью герметизируя пространство, минимум 2 раза. Чаще всего они изготавливаются из окисленного нефтяного битума достаточно небольшой толщины: около 1 мм и выше. На покрытие обычно заливают стяжку, поэтому после ее высыхания нужно проконтролировать, чтобы не образовалось повреждений на основе, не оставалось влажных мест. Следует не допускать загрязнений поверхности, поэтому следующий слой нужно наносить как можно быстрее. Если такой возможности нет, то покрытие можно закрыть пленкой или следить за поддержанием его чистоты.
  2. Битум-содержащие пасты наносят слоем от 3 мм. Они одновременно могут служить качественной изоляцией и заменять бетонную стяжку. Материал накладывается достаточно толстым слоем, поэтому необходимо его армирование. Перед нанесением на всю поверхность пола накладывается и закрепляется ПВХ-сетка. Укладка покрытия происходит непосредственно на нее.

После создания первого слоя нужно дождаться его полного высыхания, время его наступления указано на производственной упаковке. Когда поверхность затвердевает, накладывается второй слой, желательно его нанесение перпендикулярно первому. Иногда в инструкции предусмотрено наложение третьего слоя на еще мокрую поверхность. В этом случае мастеру нужно приобрести специальную обувь или насадки с тонкими, но частыми шипами, чтобы не повредить материал.

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляция

В качестве основы используется эластичный полиэстер, стекловолокно или стеклоткань. Битум наносится с обеих сторон материала. Чтобы обеспечить надежное сцепление с черновым полом, в нижней части расположен клеящий состав. Качественная гидроизоляция включает на верхней части специальный компонент, который активизируется при взаимодействии с клеем для финишного покрытия, улучшая его действие.

Иногда необходимо самостоятельно посыпать весь верхний слой уже уложенной гидроизоляции среднезернистым песком. Он увеличивает надежность сцепления с клеем. Когда изоляционный материал достаточно затвердеет, его можно смести с покрытия.

Существует две группы материалов, которые можно нанести с помощью клея. Одна из них фиксируется горелкой или строительным феном. Вторая оборудована системой, облегчающей монтаж. Достаточно отделить рабочую часть от пленки и наклеить на горизонтальную поверхность, предварительно разровняв.

Качественная гидроизоляция пола позволяет защитить его конструкцию от действия влаги, которое может разрушить или повредить некоторые его составляющие. Для владельцев квартир защита от проникновения воды через пол поможет избежать затопления соседей и, как следствия, обязательства выплачивать деньги на ремонт.

Видео — Как сделать гидроизоляцию пола

Видео — Гидроизоляция пола

Как сделать гидроизоляцию подвала | Строительный портал

Защита подвала от воды – одна из основных задач при его строительстве. Она включает в себя целый комплекс мер по обеспечению водонепроницаемости стен подвала и пола, а также предотвращению подъема воды внутри конструкции по капиллярам. Самую надежную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства, все последующие работы будут лишь полумерами, которые не дадут длительного и устойчивого результата. Но что делать, если Вы купили уже готовый дом и обнаружили, что в подвале часто бывает вода? Какие меры предпринять, какие материалы использовать. В рамках данной статьи мы расскажем, как сделать гидроизоляцию подвала в эксплуатируемом здании и какие материалы использовать для тех или иных работ.

  1. Какой может быть гидроизоляция подвала
  2. Гидроизоляция подвалов: материалы и технологии
  3. Гидроизоляция подвала изнутри

 

Какой может быть гидроизоляция подвала

Прежде чем перейти непосредственно к гидроизоляционным материалам, хотелось бы уточнить, от чего мы будет защищать наш подвал. Всего различают три вида гидроизоляции: противонапорная, безнапорная и противокапиллярная.

Противонапорная гидроизоляция подвала необходима тогда, когда уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, а иногда и стен тоже, или если наблюдается сезонное поднятие до такого уровня в весенние паводки. Обустраивается подобная гидроизоляция только снаружи конструкции стен и пола. Используются материалы, которые выдерживают так называемое положительное давление воды. Это когда вода придавливает своим весом материал к поверхности конструкции, например, стены. А вот гидроизоляция подвала дома изнутри этими материалами бесполезна, так как там действует отрицательное давление воды, на отрыв материала от поверхности. В дополнение ко всему, при высоких грунтовых водах не лишним будет выполнить дренаж вокруг подвала для отвода воды в сточный колодец или коллектор.

Безнапорная гидроизоляция подвала заключается в защите от воды, накопившейся вследствие атмосферных осадков или паводков. Безусловно, если уже выполнена противонапорная гидроизоляция, то в безнапорной нет никакого смысла. А вот если уровень грунтовых вод на участке довольно низкий и вероятности его сезонного поднятия нет, то можно обойтись только мерами безнапорной гидроизоляции, например, промазать пол и стены фундамента битумной мастикой.

Противокапиллярная гидроизоляция предназначена для того, чтобы предотвратить поднятие воды по капиллярам в бетонных стенах фундамента и пола. Это защитит конструкции дома от разрушения. Если раньше для защиты стен дома от поднимающейся влаги всего лишь промазывали битумом или застилали рубероидом верх фундамента перед обустройством стен, то сегодня все большей популярности набирает использование проникающей гидроизоляции.

 

Гидроизоляция подвалов: материалы и технологии

 

Современный рынок насыщен различными гидроизоляционными материалами. Условно их можно разделить по методу нанесения и принципу действия на несколько категорий: обмазочные, рулонные, гидрофобизаторы, проникающие или инъекционные. Каждый из них хорош на своем месте.

 

Обмазочные гидроизоляционные материалы

 

К данной весьма обширной категории можно отнести разнообразные эмульсии, мастики на битумной основе, которые можно наносить как холодными, так и горячими,  толстослойные битуминозные покрытия, составы на основе цементов, полимерные обмазочные материалы.

Мастики производятся из специального битума, который облагорожен синтетическим каучуком, не содержат растворителей. Наносить их можно на любые прочные устойчивые основания: бетон, кирпич, штукатурку, камень и другие, предварительно их увлажнив. После высыхания мастики на поверхности образуется бесшовная высокоэластичная пленка. Такое покрытие перекрывает все трещины, не боится холода и жары, не пропускает воду, устойчиво к агрессивным средам. Устройство гидроизоляции подвала подразумевает нанесение мастики на внешнюю стену фундамента для защиты от грунтовых и ливневых вод. Данный материал выдерживает только положительное давление воды. Хотя иногда мастики используют для заполнения деформационных швов, поэтому перед покупкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Например, битумные мастики «Эластопаз» и «Эластомикс», которые еще называют жидкой резиной, наносят на поверхность пола и стен подвала изнутри. Но помните, материал не способен долго сопротивляться отрицательному давлению воды, поэтому, если не выполнена внешняя гидроизоляция подвала, то со временем жидкая резина может порваться, появится течь.

Толстослойные битуминозные покрытия одно и двухкомпонентные используют только для защиты конструкций дома от напорных вод, наносятся снаружи стен фундамента и перед заливкой пола подвала. Применяются на любых минеральных поверхностях: бетон, кирпич, пустотелые блоки, песчаник, известняк, штукатурка, пористый бетон и другие.

Составы на основе цементов можно условно разделить на обычную цементную обмазочную гидроизоляцию, цементную обмазочную гидроизоляцию с пенетрирующим эффектом и вспомогательные составы.

Обычная цементная обмазочная гидроизоляция еще называется бронирующей, наносить ее можно на любые минеральные поверхности. Некоторые материалы после нанесения могут создавать эластичное покрытие, которое будет перекрывать вновь образующиеся трещины даже до 2 мм шириной.

Цементная гидроизоляция с пенетрирующим эффектом применяется только на бетонных поверхностях хорошего качества. Если трещины и капилляры больше 0,4 – 0,5 мм, материал работать не будет.

К полимерным обмазочным гидроизоляционным материалам можно отнести материалы на полиуретановой основе и универсальные материалы на основе MS полимеров.

Материалы на полиуретановой основе используются для долговечной гидроизоляции, применяются в жидком виде, представляют собой одно или двухкомпонентные покрытия, которые наносятся и застывают в холодном состоянии. Наносить данные материалы имеет смысл только на ту сторону, которая обращена к воде. При этом предварительно необходимо тщательно подготовить основание: оно должно быть чистым, сухим, без изъянов, которые могли бы нарушить адгезию.

Универсальная гидроизоляция но основе MS полимеров сочетает в себе достоинства силикона и полиуретана. Этот материал появился на рынке относительно недавно, но уже завоевал доверие, так как обеспечивает надежное перекрытие трещин до 10 мм и водонепроницаемость на уровне толстостенного покрытия, а наносится так же легко, как и обычная битумная эмульсия, опять же, на сторону, обращенную к воде.

 

Оклеечные гидроизоляционные материалы

Оклеечная гидроизоляция выполняется с применением рулонных материалов, путем приклеивания их к основанию в несколько слоев. Для этого можно использовать рубероид, стеклоизол, стеклорубероид, гидростеклоизол, стекловойлок, гидроизол, гидробутил и другие. Перед монтажом оклеечной гидроизоляции поверхность необходимо тщательно обработать: выровнять (допускаются неровности до 2 мм), просушить, погрунтовать битумной эмульсией. Образуемое покрытие чувствительно к механическим повреждениям, поэтому обязательно необходимо защитить его прижимной стенкой.

 

Гидрофобизаторы

Эти материалы относительно новый способ сделать поверхность водоотталкивающей. С обработанной гидрофобизатором поверхности вода просто скатывается. Но при возникновении новых трещин материал не способен их залечивать, да и проникает он в структуру поверхности не глубоко, не более 5 мм, поэтому со временем вымывается и выветривается. Постепенно водоотталкивающие свойства уменьшаются: если материал на водной основе, то через 1 – 3 года, а если на растворителях, то 5 – 10 лет.

 

Проникающая гидроизоляция

Применяется для обеспечения водонепроницаемости бетонных конструкций. Наносимый на поверхность состав представляет собой смесь портландцемента, активных химических добавок и тонкомолотого кварцевого песка. Наносить его необходимо на влажную поверхность, при этом активные элементы вступают в реакцию с водой, вследствие чего образуются кристаллы, заполняющие все поры, капилляры и трещины в бетоне и не пропускающие воду. Глубина проникновения кристаллов от 15 до 25 см, но некоторые торговые марки уверяют, что их материал способен проникать до 90 см вглубь.

Проникающая гидроизоляция – прекрасный способ изолировать подвал изнутри. Но при этом у него есть несколько недостатков: применяется только на бетонных поверхностях, бетон должен быть хорошего качества, с капиллярами и трещинами до 0,4 мм глубиной.

Задаваясь вопросом как правильно сделать гидроизоляцию подвала, обратите внимание на то, что для внешней гидроизоляции подойдут практически все предлагаемые рынком материалы: обмазочные, оклеечные, гидрофобизаторы, жидкие резины и другие, а для внутренней гидроизоляции можно использовать проникающую гидроизоляцию. При этом под термином внутренняя гидроизоляция подвала подразумевается защита подвала от грунтовых или ливневых вод, а также капиллярных. Потому что если Вы хотите защитить подвал от воды, которая может появиться вследствие протечек коммуникаций, т.е. внутри подвала, то для гидроизоляции пола можно использовать обмазочные материалы, мастики и эмульсии.

 

Гидроизоляция подвала изнутри

Ситуация, когда в подвал поступает вода, а выполнить полноценную наружную гидроизоляцию нет возможности, не редкость. Довольно часто внешней гидроизоляции фундамента либо просто нет, либо она разрушилась от времени. При этом откопать фундамент и тщательно обработать его поверхность не представляется возможным по причине того, что дома находятся слишком близко друг от друга или по другим причинам. Именно поэтому хозяева домов ищут возможности выполнить гидроизоляцию подвала своими руками, не прибегая к земляным работам.

Важно! Сразу хотим предупредить, что для качественной защиты от грунтовых вод потребуется гидроизоляция снаружи стен фундамента. Только так влага не будет проникать в стены и внутрь подвала, придавливая гидроизоляционный материал к поверхности стены. Если внешней гидроизоляции стен фундамента нет, вода будет проникать в толщу стен, а затем и внутрь подвала.

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками может включать в себя несколько видов работ, например, противокапиллярную защиту бетонных стен и пола подвала и защиту жидкой резиной.

 

Проникающая гидроизоляция подвала

 

Среди всех материалов проникающего действия можно выделить такие:

  • Смеси, которые наносятся на бетонные поверхности как снаружи, так и внутри конструкций для придания водонепроницаемости;
  • Смеси и составы для герметизации швов, трещин, стыков. Применяются в комплексе с первыми смесями;
  • Быстротвердеющие составы, способные остановить течь в считанные секунды;
  • Добавки в раствор бетона, которые используются еще на этапе строительства.

Перед тем как обработать проникающей гидроизоляцией поверхности внутри подвала, необходимо очистить помещение и тщательно подготовить бетонные поверхности. В этом состоит некоторая сложность применения проникающих материалов, так как для очистки и увлажнения бетона придется использовать специальную технику или выполнять вручную. Если капилляры бетона будут закрыты, материал не сможет попасть внутрь.

Важно! Проникающая гидроизоляция наносится только на мокрый бетон. Лучше, если он будет свежезалитым.

Все щели, трещины необходимо раскрыть и расчистить, а затем заделать материалом для стыков и швов, например, «Пенекритом».

Затем согласно инструкции готовится раствор для стен и пола, например, «Пенетрон», и наносится кистью или валиком слоем от 1 – 2 мм. Затем необходимо дать подсохнуть и впитаться первому слою и повторить операцию. Вступая в реакцию с водой, материал образует гидрофобные кристаллы, которые распространяются вглубь структуры бетона на 10 – 15 см, а иногда и более, закупоривая капилляры и препятствуя проникновению воды не только в подвал, но и в структуру бетона.

Более подробно о комплексной проникающей гидроизоляции подвала видео.

На рынке можно подобрать более подходящий для тех или иных условий материал: «Гидрохит», «Лахта», «Кальматрон», «Ксайпекс», «Максилл», «Пенетрон».

 

Гидроизоляция подвала жидкой резиной

 

В качестве дополнительной меры к проникающей гидроизоляции бетона стены и пол подвала можно обработать жидкой резиной – современным полимерным или битумным гидроизоляционным материалом.

Для самостоятельного нанесения подойдут однокомпонентные материалы, например, «Эластопаз» и «Эластомикс», которые можно наносить валиком или кистью без нагрева. Более того, работы можно проводить в любое время года. Составы продаются уже в готовом к использованию виде, достаточно открыть ведро и тщательно перемешать.

Чтобы гидроизолировать подвал жидкой резиной, поверхность, на которую она будет наноситься, необходимо очистить от пыли и мусора, осушить, если это требуется, и выровнять. В принципе, тщательное выравнивание не требуется, так как материал сам закроет все щели и выпуклости, образовав мембрану, но в случае слишком больших перепадов высот увеличится расход материала.

Затем наносим на стены и пол грунтовку, желательно ту, которую советует производитель материала. Далее открываем ведро и перемешиваем содержимое с помощью миксерной насадки на дрель.

Наносим материал на поверхность стен и пола валиком, шпателем или кистью, уделяя особое внимание неровностям, трещинам и сколам. И оставляем сохнуть. После полного застывания материал будет напоминать собой резину.

Гидроизоляция жидкой резиной изнутри подвала не защищает стены от проникновения в их толщу воды. Со временем бетон насытится водой до такой степени, что начнет отрывать резину от поверхности. Хоть производитель и утверждает, что резина проникает до 15 мм вглубь бетона, все же в случае серьезного давления грунтовых или ливневых вод данное покрытие прослужит не более 4 – 5 лет.

Так как подобные материалы не рассчитаны на отрицательное давление воды, то желательно обустроить прижимные стенки и выполнить стяжку пола слоем до 50 – 100 мм. Так можно гарантировать отсутствие протечек в течение довольно длительного времени.

Внутренняя гидроизоляция подвала всего лишь дополнительная, вспомогательная мера. Она не способна обеспечить максимальную надежность. Поэтому при первой же возможности все же стоит откопать фундамент и выполнить гидроизоляцию правильно. Если же грунтовые воды находятся довольно низко, никогда не беспокоят, то иногда бывает достаточно выполнить изоляцию изнутри проникающую, полимерными материалами или специальными штукатурками на цементной основе. Но не забывайте, это не защитит стены от накопления воды.

 

Гидроизоляция подвала изнутри: видео — обзор

Как правильно сделать гидроизоляцию пола своими руками: материалы, устройство

Гидроизоляция — важный этап при проведении капитального ремонта практически любого пола. Она надежно защищает конструкцию от проникновения влаги с обеих сторон. Обычно гидроизоляцию делают в ванной комнате, санузле и кухне, но профессионалы рекомендуют защищать ею полы и в жилых помещениях. Особенно если это частный дом, в котором полы выполнены по грунту, или многоэтажка, квартира в которой расположена прямо над подвалом. Гидроизоляция пола сохранит бетонную стяжку от поступающей снизу влаги и защитит ваших соседей, если у вас возникнет протечка. Поэтому не экономьте и делайте ее по всей квартире при проведении ремонта.

Виды гидроизоляции

На данный момент существует множество видов гидроизоляции, с помощью которой можно создать в помещении надежный водоотталкивающий и водонепроницаемый слой. Он защитит ваши перекрытия, стены и полы от появления сырости, гнили, плесени, грибка, болезнетворных микробов и др.

В ванной комнате и туалете рекомендуется делать полную гидроизоляцию пола

Гидроизоляцию можно разделить на две большие группы:

  • Для внутренних работ.
  • Для внешних работ.

Нас больше интересует гидроизоляция для внутренних работ, поэтому рассмотрим ее виды по рабочему водоотталкивающему действию. Она бывает:

  • полимерная;
  • битумная;
  • битумно-полимерная;
  • минеральная.

Также гидроизоляцию можно разделить по способу нанесения и укладки на рабочую поверхность. В строительном магазине вы сможете найти следующие варианты:

  • Пленку.
  • Рулоны.
  • Мембраны.
  • Проникающие.
  • Штукатурные.
  • Обмазочные.
  • Порошковые.
  • Оклеечные.
  • Окрасочные.

У каждого из вышеперечисленных вариантов есть свои достоинства и недостатки. Расскажем подробнее о них.

Пленочная и рулонная гидроизоляция

Это наиболее популярные материалы, которые применяются в частных домах, квартирах, офисах, коммерческих и производственных зданиях. Пленочная и рулонная гидроизоляция полов появилась еще в середине XX века — она представлена различными видами рубероида, толи, стеклорубероида. Это неплохой выбор для создания качественной гидроизоляции пола, фундамента и плоской крыши. Обычно рубероид и толь изготавливают из толстого листа картона, который пропитывается смесью битума и посыпается крошкой из базальта. Подобный материал отлично удерживает влагу, но может проминаться от высоких нагрузок. Поэтому его обычно кладут в несколько слоев или дополнительно обрабатывают поверхность смолой.

Гидроизоляция полов рулонами должна делаться монолитной и с перехлестом

В качестве защитного слоя может выступать и классическая двойная полиэтиленовая пленка. Но использовать ее можно, только если вы решили сэкономить. Прочность у нее очень низкая, а требования к основанию высокие. Малейший бугорок может привести к тому, что материал порвется или протрется, и слой будет пропускать влагу.

Более современными вариантами считаются полимерные мембраны, которые не только защищают помещение от влаги, но и надежно удерживают тепло. Обычно мембраны выпускаются на клейкой основе — их достаточно просто раскатать по основанию, не забывая про нахлест (7-10 см). При помощи мембран можно создать качественную гидроизоляцию под классическую или сухую стяжку пола. В качестве основы используется поливинилхлорид, полипропилен или полиэтилен. Главным достоинством пленочной и рулонной гидроизоляции считается скорость нанесения: достаточно лишь раскатать рулоны по поверхности и соединить их друг с другом. Для обеспечения лучшей защиты пленку заводят по периметру на стены, а после обустройства чистового пола ее подрезают и закрепляют края плинтусом.

Гидроизоляционная мастика

Не менее популярной в строительстве и ремонте считается мастика, состоящая из битума, смолы, жидкой резины, различных полимеров и пластификаторов. Мастики обычно делятся на два вида:

  • Горячего типа.
  • Холодного типа.

Это прекрасный вариант для создания надежной гидроизоляции на кухне, в ванной, бассейне, туалете, сауне. Ей обрабатывают как полы, так и различные швы, стыки, перепады поверхности.

Обратите внимание: мастика — очень практичный и надежный вариант. Она создает плотный защитный слой, заполняя все неровности и трещинки на поверхности.

Гидроизоляция пола мастикой позволяет выровнять поверхность и заполнить все неровности пола

Жидкая гидроизоляция

Как это ни странно звучит, но гидроизоляция бывает жидкой. Под это понятие попадают различные пропитки, лаки, грунтовки, краски и др. Принцип действия прост: препарат наносится на поверхность, он проникает в поры и трещинки, а после высыхания образует прочную пленку, не пропускающую пар или влагу.

Гидроизоляция на основе порошка

В данную группу попадают всевозможные сухие смеси, требующие разбавления водой перед применением. В их состав входят разнообразные клеи, цементы, пластификаторы. Обычно подобные препараты применяют не отдельным слоем, а добавляют в стяжку на этапе заливки. В результате вы получаете прочный слой, который не пропускает влагу. Порошковые материалы часто используют для обработки поверхности и стен во влажных подвалах и в подполье, в бассейнах и саунах.

Принципы создания гидроизоляционного слоя

Все вышеперечисленные материалы наносятся на поверхность разными способами. Но главное в них то, что монтаже следует придерживаться принципа непрерывности. Если вы укладываете мембрану, то делайте нахлест и заворачивайте ее на стены. Если жидкие препараты — то не допускайте пропусков.

Обратите внимание: не экономьте материал. Обрабатывайте различные выступы и стены, соприкасающиеся с полом, на высоту в 20-25 сантиметров.

Гидроизоляция на жидкой основе

Жидкая изоляция делится на два вида:

  • Пропиточная.
  • Литая.

Первый вид наносится на поверхность при помощи валика, кисточки или специального распылителя. Высыхая, материал покрывает поверхность прочной монолитной пленкой, пропускающей воздух, но задерживающей молекулы воды.

Гидроизоляция пола жидкими материалами

Второй тип обычно состоит из битумных компонентов с добавкой пластификаторов и полимеров. Материал разогревается до необходимой температуры, после чего он становится жидким и текучим. Его разливают по поверхности и разглаживают, в результате чего образуется прочная, ровная и надежная пленка. Обычно битумные мастики используют для гидроизоляции фундаментов и черновых полов. Ее могут наносить как в один слой, так и в несколько. В отдельных случаях толщина гидроизоляции может достигать 100 мм.

Окрасочная гидроизоляция

Окрасочные материалы для гидроизоляции пола предполагают нанесение холодным способом (без разогрева). Обычно они имеют эпоксидную или каучуковую основу и наносятся, как обычная краска. Для проведения работ вам понадобится обычный валик (желательно выбирать качественные валики, которые не будут терять ворс) или кисточка.

Защитный слой в этом случае получается достаточно тонким — не более 2-3 мм. Но этого вполне достаточно для того, чтобы поверхность не пропускала пар и влагу, не покрывалась плесенью и грибком. Средний срок службы окрасочной гидроизоляции не очень большой — обычно она служит около 5-6 лет.

Оклеечная гидроизоляция

Принцип нанесения данного материала достаточно прост — на подготовленное и хорошо очищенное от пыли и мусора основание наносят специальный клей, на которой укладывают листы изоляции. Имеется три варианта нанесения:

  • укладка листов на пол и их закрепление при помощи клея.
  • укладка листов и их соединение с поверхностью и друг другом при помощи спайки (обычно используется паяльная лампа или специальный прибор, подающий горячий воздух).
  • укладка листов или рулонов с перехлестом и закреплением их скотчем. Такой вариант обычно используется при заливке стяжки или при обустройстве черновых полов. Перехлест в таких случаях нужно делать не менее 15 сантиметров.

Обратите внимание: большинство современных рулонных материалов выпускаются на самоклеящейся основе. Чтобы они хорошо прилипли к поверхности необходимо тщательно очистить ее от пыли.

Оклеечная гидроизоляция может делаться в несколько слоев

Штукатурный способ

На рынке имеется множество сухих смесей для обеспечения качественной гидроизоляции пола. Обычно они наносятся, как обычная штукатурка: сначала разводятся с водой до получения сметанообразной массы, а потом при помощи шпателя укладываются на поверхность. Существуют и сухие засыпки — ими достаточно просто покрыть пол, после чего они будут впитывать в себя всю влагу. Помните, что для полного высыхания штукатурки необходимо не менее двух недель. Чтобы слой не лопнул, его нужно периодически увлажнять — данная информация указана на мешке со смесью.

В принципе, это вся информация о том, как сделать гидроизоляцию пола. Какие именно материалы подобрать зависит от ваших требований и возможностей. В основном для квартир и домов применяют рулоны, в особо сложных случаях — обмазку. Остальные способы считаются ситуативными.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

C 60-х годов прошлого века доминировали битумные рулоны и мастики. Но сегодня есть гораздо более совершенные виды гидроизоляции.

Гидроизоляция битумным рулоном и битумной мастикой

Современные разновидности гидроизоляции

Наиболее популярны два вида гидроизоляции ванной комнаты под плитку: готовая (полимерная) и цементная (этот вид делится на жесткую и эластичную).

Готовая (полимерная) гидроизоляция

  • Как понятно уже по названию, продается в готовом виде: мастеру не приходится смешивать компоненты и тратить время на предварительный этап.

  • Работа обходится без пыли и грязи.

  • Благодаря простоте нанесения задача по силам даже непрофессионалу.

  • Эластичность материала позволяет перекрывать трещины, образующиеся при усадке или деформации основания. Уникальные образцы Weber доступны в двух цветах для наглядного контроля нанесения слоев – weber.tec 822 это серый и розовый. При использовании для второго слоя контрастно окрашенного состава все огрехи оказываются намного заметнее.

  • Покрытие быстро сохнет, что сокращает паузу перед следующим этапом ремонта.

Главный недостаток полимерных композиций – высокая стоимость. Их целесообразно выбирать, если нужно сделать гидроизоляцию пола в ванной комнате небольших размеров. В этом случае разница в цене не так ощутима, чтобы перевесить удобство и простоту использования.

Это вариант подойдет тем, кто делает гидроизоляцию ванной своими силами и опасается не справится с более сложными в работе цементными материалами.

Цементная жесткая гидроизоляция

  • Имеет отличную адгезию к цементным основаниям. Гидроизоляцию пола в ванной, если он сделан из бетона, можно осуществлять даже без предварительного грунтования.

  • Качественные составы защищают не только от влаги, но и от других внешних воздействий. В частности, гидроизоляционный раствор weber.tec 930 атмосферостоек и устойчив к ультрафиолету.

  • Покрытие получается прочным с микрошероховатостью за счет которой хорошо идет сцепка, что облегчает наклеивание плитки.

Последнее достоинство одновременно является и недостатком, поскольку ограничивает область применения. Жесткую цементную гидроизоляцию можно наносить только на основания, не подверженные усадке и растрескиванию. В противном случае покрытие потрескается вместе с основанием и его герметичность будет нарушена. В частности, этот вид изоляции совершенно не подходит для пазогребневых плит.

Эластичная цементная гидроизоляция

  • Лишена минусов жесткой цементной гидроизоляции и при этом имеет сопоставимую прочность и адгезию.

  • Обладает многими достоинствами полимерной (пластичность, возможность перекрывать большие трещины, быстрое высыхание) при более доступной цене.

Типичные ошибки при работе

В гидроизоляции самое главное – соблюсти технологию. Есть ряд нюансов, на которые следует обратить внимание независимо от того, какой из материалов вы предпочтете.

  • Гидроизоляцию нельзя наносить на мокрое основание.

  • Высота гидроизоляционного поддона должна составлять 10-15 см. Нередко для экономии пространства закладывают всего 2-3 см, однако от серьезных протечек такое решение не спасет.

  • Без защиты выходов труб (водных розеток) эффективность гидроизоляции ванны резко снижается. Их следует тщательно замазать полимерным или эластичным цементным составом. Если же вы работаете с жесткой цементной смесью, используйте для этих целей гидроизоляционную ленту либо манжету.

  • Гидроизоляционная лента также необходима в углах и местах примыкания стен к полу. Весь срок эксплуатации здание дает усадку, и в зонах повышенных нагрузок возможна деформация покрытия. А лента благодаря эластичности к таким испытаниям готова.

  • Ленту не рекомендуется полностью замазывать гидроизоляционным составом: только сверху и снизу, по обозначенной границе. В противном случае она потеряет эластичность, а вместе с ней и свои преимущества.

Гидроизоляция ванной комнаты в вопросах и ответах

1) Для чего нужна гидроизоляция в ванной комнате под плитку?
Эта мера необходима для обеспечения герметичности помещения с перманентной повышенной влажностью.

2) Стоит ли делать гидроизоляцию в ванной, обязательно ли это?
От влаги быстро приходят в негодность материалы стен и электрическая проводка, активно размножаются вредные микроорганизмы и плесень, а еще вы рискуете затопить соседей снизу при первой же протечке трубы или смесителя. Поэтому любой добросовестный мастер будет настаивать на гидроизоляции.

3) Какая гидроизоляция для ванной лучшая?
Первенство делят три современные технологии: полимерная, цементная жесткая и цементная эластичная. У каждой из них есть свои преимущества и особенности.

4) Как выбрать гидроизоляцию?
Качество покрытия у всех современных видов гидроизоляции примерно одинаково, поэтому при выборе следует отталкиваться от бюджета, размеров ванной комнаты, материала оснований, наличия на них дефектов и трещин, квалификации мастера.

5) Как наносить гидроизоляцию в ванной?
Полимерную гидроизоляцию равномерно распределяют по поверхностям валиком или кистью. Для обеих разновидностей цементной (жесткой и эластичной) пользуются кистью (желательно макловицей) или кельмой/шпателем.

6) Сколько времени сохнет гидроизоляция в ванной комнате?
Второй слой полимерной гидроизоляции можно наносить через 2-4 часа после первого, а облицовку плиткой следует начинать не ранее, чем через 24 часа. Для цементной жесткой гидроизоляции эти показатели составляют соответственно 4 часа и 48-72 часа; для цементной эластичной – 4-8 часов и 48-72 часа.

7) Каким должен быть слой гидроизоляции?
Для полимерной гидроизоляции минимальная толщина эффективного слоя составляет 0,8 мм, для остальных – не менее 2 мм.

Гидроизоляция санузла: пошаговая инструкция — INMYROOM

Всем знакома ситуация, когда вы заливаете пол, принимая душ. Особенно трудно проследить за утечкой воды, если в семье есть дети. Чтобы не стать виновником потопа, важно провести гидроизоляцию стен и пола санузла. Как это сделать правильно, узнали у Павла Гришина, технического директора компании «Рауммастер».

1. Подготовьте стены к работе

Первым делом обработайте поверхности грунтовкой weber.prim multi, чтобы улучшить адгезию и сцепление между материалами. Поверхность, на которую наносится грунтовка должна быть сухой и очищенной от пыли и грязи — ее нужно обязательно пропылесосить и убрать очевидные загрязнения.

2. Изолируйте углы

Довольно часто в углах между стеной и полом возникают трещины, через которые влага попадает в соседние помещения. Чтобы этого избежать, изолируйте углы, а также компенсационные, стыковые и подвижные швы и зоны перехода материалов с помощью эластичной водонепроницаемой ленты weber.tec 828 DB 85 и полимерной мастики weber.tec 822. Некоторые недобросовестные рабочие игнорируют эту рекомендацию и вместо ленты используют привычную им серпянку, стеклохолст или даже марлю. Этого категорически делать нельзя, так как перечисленные материалы не обладают гидроизоляционными свойствами.

3. Уделите внимание труднодоступным стыкам

Зона вокруг водоотводных труб и систем требует пристального внимания. Уголки можно сформировать из ленты weber.tec 828 DB 85, а в точках подключения сантехнического оборудования использовать самодельные манжеты из гидроизоляционной ленты. В углах примыкания нахлест ленты должен быть минимум 10 см; это позволит добиться максимальной гидроизоляции. 

4. Нанесите 2 слоя гидроизоляции

На всю площадь изолируемой поверхности нанесите полимерную мастику weber.tec 822 в 2 слоя. Для контроля укрывистости удобно использовать материал разного цвета: розовый — для первого слоя, серый — для второго. Время высыхания одного слоя — 2-4 часа. Общая толщина слоев после высыхания должна быть не менее 0,5 мм. Для максимальной укрывистости накладывайте слои в разных направлениях: например, первый слой — справа налево, второй — слева направо.

5.

Можно приступать к укладке плитки

Укладывать плитку можно после полного высыхания гидроизоляционного покрытия — минимум 24 часа.

И еще 3 совета от блогера

Ремонт в ванной не обходится без этапа гидроизоляции пола и стен. О том, как правильно выбрать клей, раствор для гидроизоляции и провести работы без ошибок, мы узнали у блогера Андрея Шайтера.

1. Требуется ли гидроизолировать стены при устройстве душевого уголка? По технологии это обязательно: при ее нарушении результат невозможно контролировать, а это чревато разрушениями.

2. Можно ли гидроизоляцию наносить сразу на лист гипсокартона? Хорошую гидроизоляцию можно наносить на чистую, не запыленную плоскость листа гипсокартона без грунтовки. Но в реалиях стройки такие ситуации редки: в процессе могут проходит промежуточные пыльные процессы. Поэтому рекомендую сначала подготовить обеспылить поверхность с помощью грунтовки.

3. Любой ли плиточный клей хорошо схватывается с гидроизоляцией? У всех плиточных клеев две основные задачи — это хорошо сцепляться с поверхностью и удерживать финишный материал. Вопрос, скорее всего, не в клее, а в гидроизоляции: в теории на хорошую гидроизоляцию, можно наносить любой качественный плиточный клей, предназначенный для влажных помещений. Важно также учитывать условия использования (улица или интерьер) и специфические особенности: например, близость трамвайных путей, стройплощадок (здесь нужно обратить внимание на вибростойкость материала).

Лучшая гидроизоляция для ванной: сравниваем материалы

Уровень влажности в ванной комнате постоянно повышен, что нужно принять как данность, потому что бороться с этим невозможно. Все, что может сделать рачительный хозяин, это максимально нейтрализовать отрицательное действие лишней влаги, повсеместно присутствующей в любом санузле.

Именно для этого проводятся гидроизоляционные работы, которые считаются обязательными при отделке комнат с повышенной влажностью. Лучшая гидроизоляция для ванной предполагает проведение целого комплекса мероприятий, включающего в себя обустройство влагозащитного барьера на стенах и на полу.

Содержание статьи:

Зачем нужна гидроизоляция?

Гидроизоляция призвана защитить строительные конструкции от пагубного воздействия воды, как в жидком, так и в парообразном состоянии. Ошибкой было бы предполагать, что ванной комнате угрожают только протечки сантехнического оборудования.

Правильно обустроенная гидроизоляция защитит ванную комнату от разрушительного воздействия влаги, которая присутствует здесь как в жидком, так и в парообразном состоянии

Расплескавшаяся или пролитая вода и струйками сбегающий по стенам конденсат накапливаются на полу, а затем проникают в бетонное перекрытие. Пористый бетон легко впитывает влагу и постепенно разрушается. Страдают и инженерные коммуникации. Кроме того, влажная теплая среда благоприятна для роста и размножения грибков и бактерий, выделяющих в воздух опасные для людей токсины.

Всех этих неприятностей помогает избежать грамотно обустроенная гидроизоляция. Для ванной обязательным мероприятием считается создание сплошного напольного защитного покрытия, форма которого напоминает поддон с заходящими на стены бортиками. Их высота составляет 15-20 см.

Такое «корыто» будет исправно собирать лишнюю влагу и не позволит ей впитаться в бетон. При возникновении аварии или порыва инженерных коммуникаций жидкость останется в поддоне. Соответственно, не затопит соседей снизу, а у владельца помещения будет время на то, чтобы ликвидировать последствия «потопа».

Существует несколько типов гидроизоляции, каждый из которых предназначен для определенных целей. Выбор наиболее подходящего средства зависит от множества факторов:

  • материала, из которого изготовлены перекрытия;
  • этажности здания;
  • срока, отведенного на ремонтные работы;
  • состояния чернового пола;
  • возможности уменьшения высоты комнаты.

Перечисленные факторы являются определяющими. Однако на выбор могут повлиять стоимость и доступность того или иного состава, сложность его нанесения, площадь санузла и его конфигурация.

Как правильно сделать гидроизоляцию?

Существует множество способов обустройства гидроизоляции. Можно уложить рубероид, засыпать обогащенный бетонитом и жидким стеклом грунт или залить полимерный пол. Это эффективные, но достаточно дорогие варианты. Поэтому на практике чаще всего используют более бюджетные методы.

К числу чаще всего используемых можно отнести два способа: наклеивание полос водонепроницаемого материала  и нанесение водоотталкивающего раствора. В первом случае используются так называемые оклеечные материалы, во втором – обмазочные.

В их состав в различных пропорциях обязательно входит битум, чьи токсичные свойства уменьшаются за счет дополнительного введения различных полимеров.

Вопреки устоявшемуся мнению, в санузле нужно защищать от воды не только пол. На схеме голубым цветом обозначены участки, которые обязательно нужно гидроизолировать

Оклеечная гидроизоляция

Первыми представителями оклеечных материалов можно считать рубероид и толь, довольно токсичные и сложные в монтаже покрытия. Современная «оклейка» изготавливается на основе гибкой стеклоткани, эластичного полиэстера и пластичного стекловолокна.

В любом случае материал легко расстилается и принимает нужную форму. С обеих сторон на основание наносится битум, который и обладает необходимыми гидроизолирующими свойствами. С внутренней стороны наносится еще и слой клея, что обеспечивает максимальное сцепление с основанием.

На поверхность изоляционного материала может быть нанесен песок. Это делается для улучшения сцепления с покрытием, которое будет укладываться на изоляцию.

Материалы оклеечного типа делятся на две большие группы:

  • Самоклеящиеся покрытия со слоем клея, нанесенным на обратную сторону. Для их укладки нужно всего лишь убрать защитную пленку с липкой поверхности и положить на место заранее раскроенные полосы.
  • Наплавляемая изоляция. В процессе монтажа нижний слой покрытия расплавляется газовой горелкой или строительным феном. После чего материал укладывается на предназначенное для него место.

Наплавляемой изоляцией чаще всего пользуются профессионалы, поскольку для ее укладки требуются навыки и опыт. Разогретый материал очень легко рвется, кроме того, при перегреве он попросту расплавляется. Надо признать, что нагретый битум, а именно он используется для производства наплавляемой изоляции, очень токсичен.

Работать с ним в небольшой по площади ванной не только некомфортно, но и опасно. Именно поэтому наплавляемые материалы используются в санузлах реже, чем самоклеящиеся, которые сможет уложить даже начинающий мастер.

Самоклеящаяся разновидность оклеечной изоляции наиболее удобна в укладке. Кроме того, она и менее токсична по сравнению с наплавляемыми аналогами, ведь в процессе монтажа ее не нужно разогревать

Оклеечная изоляция относится к числу бюджетных материалов. Стоимость ее невысока. Кроме того, она прочно держится на основании и дает возможность приступать к дальнейшей отделке практически сразу же после нанесения. Технологические перерывы здесь не требуются.

Оклеечные материалы эластичны и не закрывают поры оснований из натуральной органики. Именно поэтому их часто используют для создания гидроизоляционного слоя на деревянных полах. Пластичное покрытие легко переносит подвижки древесины, постоянное сжатие и растяжение, сохраняя при этом свою монолитность.

К числу недостатков оклеечной изоляции относят сложность ее монтажа, который требует точного выравнивания углов и тщательной состыковки швов. Основание для укладки готовится так же тщательно. Оно должно быть хорошенько высушено и выровнено.

При этом максимальные перепады высоты не должны превышать 2 мм. Наплавляемые разновидности особенно сложны в монтаже, кроме того, они еще и довольно токсичны. Практика показывает, что неприятный запах держится в помещении несколько дней.

Из-за потенциальной опасности материала специалисты рекомендуют использовать его в качестве гидроизоляции для ванной комнаты только уложенным под стяжку.

Обмазочная изоляция

Свою историю обмазочные материалы ведут от животных жиров и масел, которые использовались в качестве защиты от воды. Современные обмазки выпускаются в различных формах. Это могут быть пасты, мастики или сухие смеси с различными свойствами, зависящими от состава материала.

Проще всего работать с готовыми к употреблению жидкостями или пастами, их продают в герметично запаянных ведрах. Они не нуждаются в подготовке к нанесению, которая необходима для сухих смесей. Их растворяют в полимерной эмульсии или воде и тщательно перемешивают полученный состав.

Уточнить методику подготовки нужно в инструкции от производителя смеси.

Обмазочная гидроизоляция выпускается в виде различных жидкостей, паст и мастик. Особенно удобны те, которые продаются уже готовыми к употреблению. Сухие смеси приходится перед работой разводить в воде или полимерной эмульсии

Наносят обмазочную изоляцию разными способами. Если консистенция раствора пастообразная или жидкая, подойдет макловица или любая широкая маховая кисточка на палке. Для похожей на пластилин мастики используется зубчатый шпатель. Нужно отметить, что именно консистенция обмазочного покрытия является его основной характеристикой. Поскольку именно она определяет толщину изоляционного слоя, который способен создать материал.

Что, в свою очередь, ограничивает область применения обмазки. Жидкие растворы на основе окисленного битума укладываются слоем толщиной около 1 мм.

Понятно, что для обустройства качественной гидроизоляции необходимо нанести как минимум три таких слоя. При этом каждый последующий из них наносится перпендикулярно предыдущему. Только так можно закрыть возможные пробелы предыдущего слоя.

Жидкий раствор хорош еще и тем, что особых требований к подготовке основания не предъявляется. Достаточно, чтобы оно было сухим и чистым, поскольку чаще всего поверх изоляционного слоя укладывается стяжка. Содержащие битум изоляционные пасты укладываются более толстым слоем, величина которого составляет около 3 мм.

Поэтому для защиты от воды будет вполне достаточно одного-двух слоев.

Пасты, содержащие битум, используются не только как гидроизоляция, но и в качестве стяжки. Большая толщина изоляционного слоя позволяет использовать для укрепления покрытия армирующую сетку, в данном случае укладывается материал из ПВХ.

Обустройство гидроизоляции такого типа довольно длительно по времени. Это связано с тем, что укладка второго слоя может быть осуществлена только на полностью просохший первый. А на это требуется время. Обмазывать поверхность третьим слоем изолятора в некоторых случаях можно «по-мокрому», это следует уточнить в инструкции.

Пропиточная гидроизоляция может использоваться для защиты ванной комнаты от влаги. На схеме представлен принцип действия пропитывающих изолирующих растворов

Пропиточная гидроизоляция

В отличие от мастик и жидкостей, создающих водонепроницаемый барьер, пропиточная изоляция не уменьшает высоту помещения. Принцип ее действия совершенно другой. Пропитка, в состав которой входят активные химические вещества, песок и цементные смеси, вступает в реакцию с основанием.

В результате образуются устойчивые соединения, которые задерживают любую жидкость. Во влажной цементно-песчаной или бетонной среде формируются игольчатые кристаллы, основание которых развернуто к предполагаемому току воды. Именно они и становятся непреодолимым препятствием для влаги.

Пропитка проникает вглубь основания до 12 см и образует с ним монолитную структуру, которая не трескается, не крошится и не отслаивается. Наносят пропитку обычной кистью. Важно знать, что состав имеет определенные ограничения в использовании. Он абсолютно неэффективен на неподходящих поверхностях, например, на основаниях с III и выше группой трещиностойкости.

Не подойдут и бетон или ФБС с низкой маркой водонепроницаемости, а также известковая или гипсовая штукатурка. В любом случае следует уточнить этот вопрос в инструкции производителя. Еще один нюанс: состав наносится только на влажное основание.

Главный недостаток пропиток – высокая стоимость, поэтому используют их достаточно редко.

Технология укладки изоляции

Гидроизоляцию в ванной комнате можно сделать своими руками. Прежде всего, нужно определиться с методом нанесения изоляционного материала. Как показывает практика, лучший вариант – комплексное использование оклеечных и обмазочных материалов. В результате получается двойная защита от воды. Рассмотрим этот способ подробнее.

Подготовка основания

От подготовки основания зависит качество нанесения гидроизоляции. Если помещение не новое, следует прежде всего избавиться от отслуживших свое покрытий. Убираем все, включая старую стяжку. Она чаще всего находится не в лучшем состоянии. Удаляем все отбитые осколки, остатки масляной краски, жировые пятна и пыль.

Крупной наждачкой или шпателем зачищаем нижний край стен от остатков штукатурки или масляной краски на высоту будущей гидроизоляции. После чего тщательно очищаем основание от пыли. Теперь внимательно его осматриваем. Если перед нами относительно ровна поверхность с перепадами высоты максимум 2 мм, можно переходить к грунтованию, если нет, приступаем к выравниванию.

При необходимости укладываем выравнивающую стяжку из гипсово-песчаного, цементно-песчаного или гипсового раствора. Монтируем ее предварительно выставленным маячкам полосами шириной в 2 или 3 м. Если можно обойтись без стяжки, тщательно заделываем все раковины и трещины в основании.

Для этого сначала расшиваем их, а затем заполняем специальным ремонтным составом. Таким, как Изостоп. Участки стыков пола со стенами и углы обрабатываем особым образом. Прокладываем на этих местах штробу глубиной около 1 см, которую заполняем ремонтным раствором или бентонитовым шнуром.

Обустройство водонепроницаемого барьера

Тщательно просушенное после подготовительных работ основание следует загрунтовать. Это улучшит адгезию изолируемой поверхности с гидроизоляцией. Праймер наносится на поверхность в точном соответствии с инструкцией производителя. Для грунтования можно выбирать любой состав глубокого проникновения.

Однако в продаже можно найти специальные растворы, которые формируют частичную проникающую гидроизоляцию, что существенно повышает качество изоляционных работ. Наносим грунтовку в два приема, тщательно втирая ее в основание.

Участки стыков пола и стен обрабатываются особенно тщательно. Они обмазываются битумной мастикой, на которую укладывается армирующая ПВХ сетка. Поверх в один или два слоя наносится обмазочная гидроизоляция

Второй слой направляем перпендикулярно первому, чтобы не осталось пропущенных по невнимательности фрагментов. Участки, где перекрытия пересекаются стояками и другими инженерными коммуникациями, заливаем жидкой гидроизоляцией.

Предварительно зачищенные участки стен и примыкающие к ним фрагменты пола обмазываем битумной мастикой. На влажный раствор укладываем сетчатую ленту ПВХ, армируя тем самым сопряжения пола и стен. Поверх наносим мастику или пасту типа Гипердесмо, Церезит, Пенетрон. Если производитель рекомендует нанесение нескольких слоев, поступаем соответствующим образом.

Ждем отвердевания материала. В это время следует оградить сохнущую мастику или пасту от мусора и пыли, иначе качество покрытия ухудшится. После того, как обмазка полностью высохла, можно продолжать работы. В качестве оклеечного материала для гидроизоляции пола в ванной лучше выбрать самоклеящееся покрытие, с которым намного проще работать.

Это может быть Акваизол, Изопласт, Экофлекс или их аналог. Кроим материал по размерам комнаты с учетом обязательного захода на стены. Отступаем от верхней кромки отрезанного куска расстояние, равное величине бортика нашего страховочного поддона, и укладываем материал на пол. Снимаем защитную пленку и с силой прижимаем покрытие к основанию, помогая себе валиком.

Все последующие полосы укладываем аналогично. Не забываем, что укладка производится с обязательным нахлестом на уже уложенное полотно. Величина нахлеста – около 10 см. Таким образом получается сплошное водонепроницаемое полотно.

Швы на участках стыка между стеной и полом недопустимы. Здесь со временем обязательно начнет просачиваться влага, и гидроизоляция будет нарушена. Чтобы обойти трубы, в материале вырезаются отверстия. Специалисты рекомендуют делать их немного меньшего, чем у коммуникаций, размера.

Края отверстий заводятся на трубы бортиком вверх и плотно облегают их.

Оклеечный материал обязательно укладывается внахлест, иначе не вода просочится в стык и покрытие не будет герметичным. Величина нахлеста в среднем составляет 10 см

Чтобы покрытие лучше тянулось, можно предварительно слегка разогреть его строительным феном. Все стыки полотнищ аккуратно промазываем битумной мастикой. После ее высыхания с усилием прокатываем получившееся цельное водонепроницаемое полотнище тяжелым валиком.

Осталось приклеить припуски на стенах. Берем строительный фен и прогреваем мастику, которой мы обрабатывали стену. На разогретую массу укладываем припуск материала, приклеенного к полу. Аккуратно притапливаем его в горячей массе, поджимая углы дощечкой, и ждем отвердевания. Участки вокруг труб еще раз обрабатываем битумной мастикой.

Гидроизоляцию пола можно считать завершенной.

Защита стен от влаги

Помимо обустройства водонепроницаемого барьера на полу, необходимо защитить стены от излишней влаги. Особенно это актуально для участков, прилегающих к душевой кабинке, раковине и ванне. Для качественного проведения работ потребуются материалы на основе полимерно-цементных смесей.

Составы с битумом здесь исключены, поскольку это текучий материал и со временем он обязательно начнет отслаиваться. Раствор наносится в точном соответствии с рекомендациями производителя. С особой аккуратностью следует укладывать смесь на участках выхода труб и по углам.

Стыки между потолком и стенами обязательно предварительно проклеиваются специальной лентой.

Стыки между стенами и потолком тоже нуждаются в гидроизоляции. От протечек сверху она, безусловно, не защитит, но поможет уберечь конструкцию от неблагоприятного воздействия пара и конденсата

Гидроизоляция в ванной комнате – необходимое мероприятие, от качества выполнения которого во многом зависит дальнейшая эксплуатация помещения.

Ошибки и недочеты могут привести к быстрому разрушению защиты от воды и порче бетонного основания, инженерных коммуникаций и декоративной отделки санузла. Именно поэтому все работы должны проводиться строго по инструкции и очень аккуратно. При желании их вполне можно выполнить самостоятельно.

Если же уверенности в своих силах нет, нужно пригласит специалистов, которые в самые короткие сроки по всем правилам обустроят гидроизоляцию ванной комнаты.


Гидроизоляция пола своими руками — как сделать гидроизоляцию

В этом случае пол будет постоянно сырым и холодным, а со временем может даже начать трескаться и разрушаться.Чтобы избежать этих неприятностей и постоянного запаха плесени в своей квартире, для первых этажей обустройство гидроизоляции пола обязательно. Но бывают случаи, особенно в старых домах, когда даже на верхних этажах пол и стены напитываются сыростью, которая проникает через трещины с улицы. В этом случае тоже необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции, чтобы избежать появления в квартире плесени, которая очень опасна для здоровья. 

 

Что касается частных домов, гидроизоляция пола в них обязательна, даже в том случае, если строительство фундамента происходило по всем правилам и с соблюдением всех технологий.

Виды гидроизоляции пола 

Материалы для создания надежной гидроизоляции подбирают с учетом того, что это за помещение, как оно будет эксплуатироваться. В любом случае эти мероприятия направлены на то, чтобы создать на полу плотный и надежный водонепроницаемый слой, который также обладает еще и водоотталкивающими свойствами. Благодаря этому пол будет надежно защищен от гниения и разрушений.

 

Гидроизоляция по области применения бывает:

  • наружной
  • внутренней

 

В зависимости от главного водоотталкивающего вещества она делится на:

  • битумную
  • полимерную
  • битумно-полимерную
  • на основе минеральных компонентов

 

Гидроизоляция пола в доме может быть выполнена при помощи таких материалов:

  • пленочных
  • рулонных
  • мембранных
  • проникающих
  • оклеечных
  • окрасочных
  • порошковых
  • штукатурных
  • обмазочных

 

Материалы для гидроизоляции пленочные 

Самыми популярными и знакомыми всем являются рубероид, толь и стеклорубероид. В прошлом веке практически все гидроизоляционные работы выполнялись именно при помощи этих стройматериалов. Продолжают их использовать и в современности, применяя для надежной защиты от влаги не только полов, но кровли, фундаментов. Эти материалы являются плотным картоном или стеклотканью, которые пропитываются во время их изготовления битумом и базальтовой крошкой. В результате получается известный всем рубероид или толь.

 

Гидроизоляция своими руками при помощи таких материалов вполне возможна, ведь для их укладки не нужно никакое спецоборудование. Очень важно следить, чтобы не оставалось большого расстояния между стыками рубероида. В идеале их нужно спаять при помощи горелки.

 

Существуют современные пленочные материалы, которые используют для гидроизоляции. Это многослойные полимерные мембраны, которые обладают, в том числе, отличными термоизоляционными свойствами.Если необходима гидроизоляция бетонного пола, чаще всего применяется полипропиленовая, полиэтиленовая или поливинилхлоридная пленка, все они выпускаются в рулонах. Их укладывают перед началом работ по созданию цементно-песчаной или сухой стяжки.

 

Мастика для гидроизоляции 

Если вы ищете способ, как сделать гидроизоляцию недорого и быстро, вам подойдет именно этот стройматериал. Мастика представляет собой пластичный клеевой состав, в основе которого находится жидкая резина, битум, смолы, пластификаторы и полимеры. Ее часто применяют в жилых помещениях, чтобы создать на полу плотный водонепроницаемый слой. Также она подходит для обработки стыков в ванных, кухнях, бассейнах, саунах.

 

При выборе мастики обратите внимание, что они бывают горячего и холодного типа.Этот материал хорош тем, что кроме формирования эластичной и плотной водонепроницаемой пленки, заполняет собой все трещины и поры в материале, из которого сделан пол.

 

Материалы для гидроизоляции жидкие водоотталкивающие 

К ним относятся всевозможные краски, грунтовки, лаки, пропитки, составы инъекционные для местного применения, которые после застывания создают плотную водоотталкивающую пленку. Если необходима «дышащая» гидроизоляция стяжки пола, существуют современные пропитки, которые проникают глубоко в поры материала. После высыхания они образуют воздухопроницаемые кристаллы, которые совершенно не пропускают воду.

 

Если нужна гидроизоляция деревянного пола, необходимо подбирать жидкие материалы, которые предназначены именно для древесины. Как правило, они защищают не только от влажности, но и от развития грибковых микроорганизмов, а также жуков-короедов.

 

Материалы для гидроизоляции порошковые 

Это всевозможные сухие смеси, в основе которых есть цемент, клей, пластификаторы и вяжущие компоненты. С их помощью может быть выполнена гидроизоляция своими руками, важно только внимательно читать инструкцию и соблюдать технологию нанесения. Чтобы приготовить такую смесь, в нее надо добавить воды непосредственно перед началом работ. Важно только соблюдать указанные пропорции, если пытаться сэкономить и налить больше воды, чтобы получилось больше смеси, результат может вас разочаровать.Такие водонепроницаемые смеси подходят для создания бетонных стяжек не только в жилых помещениях, но и бассейнах подвалах, ванных комнатах.

Как сделать гидроизоляцию правильно 

Какой бы вы ни выбрали материал для гидроизоляции, для всех существует общее правило. Во всех местах стыка пола со стенами, а также с другими выступающими конструкциями, например, колоннами, слой гидроизоляции обязательно должен подниматься на 30 см над уровнем пола, не прерываясь. 

 

Как правильно наносить жидкую гидроизоляцию 

Технология нанесения зависит от того, какой вы выбрали материал, а именно, пропиточный или литой.Гидроизоляция стяжки пола при помощи литых материалов вполне может быть выполнена самостоятельно. На поверхность наносят ровным слоем битумный или полимерный раствор, который после застывания превратится в эластичную и плотную водонепроницаемую пленку. Мастику битумную необходимо разогреть предварительно до + 120-140 градусов. Затем ее выливают на тщательно очищенный от мусора и пыли пол. При помощи шпателя ее необходимо хорошо разровнять, чтобы слой получился равномерным.

 

Литая гидроизоляция под пол применяется в тех случаях, когда нужно защитить от влаги монолитное основание перед тем, как на него будут укладывать песчано-цементную стяжку. Для надежности потребуется несколько слоев гидроизоляционного материала, при необходимости их можно армировать стеклотканью или металлической сеткой. Толщина получившейся водонепроницаемой пленки должна быть от 5 до 15 см.Наносить жидкие гидроизоляционные материалы можно при помощи кисти, но очень удобно делать это, используя распылитель.

 

Гидроизоляция пола пропиточная заключается в нанесении на поверхность пола специальных пропиток. Лучше всего применять в этом случае распылитель, чтобы равномерно распределить гидроизоляционный материал по всему полу. Но можно делать это и при помощи кисти.В зависимости от материала, из которого сделан пол, подбирается пропитка с нужной глубиной проникновения. После того, как она застынет, получается бесшовная монолитная водонепроницаемая мембрана. Этот современный способ гидроизоляции сейчас очень популярен, поэтому он предусмотрен во многих уже готовых проектах домов.

Создание гидроизоляции при помощи обмазывающих и окрашивающих материалов 

Литой способ гидроизоляции предполагает работу с разогретыми материалами, например, мастикой. Окрасочный либо обмазочный способ отличается тем, что используются холодные каучуко-эпоксидные или полимерные материалы, а также лаки или краски. Состав наносят на поверхность, используя инструмент, в зависимости от его вязкости. Для этого подойдут, как обычные кисти, так и валики.

 

Какой бы вы ни выбрали материал для создания обмазочной или окрасочной гидроизоляции, помните, что наносить его надо тонким слоем около 2-3 мм, но равномерно. В итоге получается отличный водонепроницаемый слой, который будет служить еще и в качестве противогрибковой и антикоррозийной защиты. Единственным минусом является недолговечность такой гидроизоляции, каждые 5 лет ее нужно будет обновлять.

Как сделать гидроизоляцию при помощи оклеечных материалов 

При создании такой гидроизоляции, выбранные рулонные или листовые водостойкие стройматериалы приклеивают к полу, который предварительно хорошо очищают от пыли и обрабатывают грунтовкой. 

 

Есть три способа создания гидроизоляции оклеечной:

  • можно сделать простой настил материалов на поверхность, такой способ подходит под сухую или цементную стяжку, также можно настилать материалы под фанерный пол. Гидроизоляция деревянного пола тоже может быть выполнена именно таким способом.
  • Рулонные материалы можно наплавить на поверхность, используя горелку. Этот способ требует строгих соблюдений норм безопасности, чтобы не случился пожар. Делать его самостоятельно не рекомендуется, для выполнения таких строительных работ лучше пригласить специалистов.
  • Гидроизоляцию рулонную можно приклеить к полу, используя мастику или специальный клей.

 

Современная рулонная гидроизоляция выпускается с клейким слоем, поэтому укладывать ее очень просто.Если же вы выбрали материалы без такого клейкого слоя, необходимо купить для их приклеивания мастику на полимерно-битумной основе. Выбирая ее, обязательно посмотрите в технических характеристиках температуру плавления. Надо подбирать такую мастику, у которой этот показатель хотя бы на 20 градусов выше, чем максимально возможная в помещении температура.

 

Помните, что все виды гидроизоляции оклеечной очень чувствительны к нагрузкам на растяжение и сдвиг. Поэтому ее чаще всего используют для бетонных и кирпичных конструкций.

Гидроизоляция при помощи штукатурки 

Это старый способ защиты пола от влаги, но он применяется до сих пор, так как смеси для штукатурки усовершенствовались. Сейчас можно подобрать смесь, в которой будет большая концентрация водоотталкивающих добавок, именно такая идеально подойдет для гидроизоляции.Хорош этот способ тем, что при помощи пластичного раствора можно быстро и надежно заполнить абсолютно все трещины и щели в полу, а также избавиться от неровностей. Наносить его удобно шпателем или кистью. 

 

Гидроизоляция при помощи штукатурки подходит для дерева, бетона, камня, плитки, ее можно наносить даже поверх краски.Существует также засыпная смесь для гидроизоляции, которую считают разновидностью штукатурной. Ее равномерно рассыпают по полу, впитывая в себя влагу, она застывает и образует прочный слой.

 

Важно!

Чтобы слой гидроизоляции, сделанный при помощи штукатурки, полностью застыл, нужно не менее 14 суток. Необходимо следить, чтобы он не пересох, иначе на нем образуются трещины. Очень важно на протяжении первых суток после укладки слоя штукатурки увлажнять его водой каждые 3 часа, удобно делать это при помощи распылителя. После этого надо увлажнять слой не менее двух раз в неделю.

Особенности гидроизоляции теплого пола 

Очень важно соблюдать технологию создания гидроизоляции, так как необходимо обеспечить надежную защиту от воды всем элементам теплого пола. Перед тем, как заливать стяжку, нужно обработать основание мастикой. Можно использовать для этого также рулонные материалы, при этом важно заделать все швы при помощи битумной мастики, а также уложить их внахлест на стены не менее 30 см. 

 

Существует и альтернативный вариант. Можно сделать обмазочную гидроизоляцию, используя для этого битумно-полимерную, цементно-полимерную или традиционную битумную мастику. После полного застывания такого гидроизоляционного слоя нужно будет залить цементно-песчаную стяжку, на которую можно класть финишное напольное покрытие.В итоге получается надежная и долговечная гидроизоляция, которая отлично защитит все элементы теплого пола от коррозии.

Руководство по гидроизоляции ванной комнаты своими руками

При ремонте ванной комнаты люди нередко упускают из виду один из самых важных и практичных элементов этой комнаты — гидроизоляцию. Домовладелец может просто выложить плитку или закрасить существующую штукатурку, чтобы сократить расходы. Однако пропуск этого шага для экономии денег может легко иметь неприятные последствия и может привести к тому, что вы потратите как минимум вдвое больше денег на ремонт штукатурных работ или укладки плитки, если вода начнет просачиваться.

Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите немного сэкономить на этой работе, хорошая новость заключается в том, что гидроизоляция ванной комнаты своими руками может быть для вас вариантом, и вам не потребуется никаких специальных знаний.

Вот простое руководство по гидроизоляции ванной комнаты своими руками:

Прежде всего, отметьте все точки в ванной, где высока вероятность протечки. Сюда могут входить такие места, как все отверстия дренажной линии через стены и пол, скрытые водопроводы и заглубленные фитинги из ПВХ или GI, стыки труб, стыки плитки на стенах и полу, стены возле душевой, дверные косяки в ванных комнатах и ​​фитинги порогов, смежные стыки к душевому поддону или ванне и, например, к точкам подключения умывальника.Обратите особое внимание на эти точки при выполнении работы, чтобы убедиться, что они должным образом запломбированы.

Шаг 1: Это шаг, который необходимо выполнить тщательно. Очистите стены и пол в ванной, удалив всю пыль и грязь. Затем убедитесь, что ванная полностью сухая, а на стенах и полах нет влаги.

Шаг 2: Найдите качественный гидроизоляционный комплект для ванной комнаты своими руками. Если вы не знаете, какой купить, поищите в Интернете и посетите несколько хозяйственных магазинов.Идеальный набор для гидроизоляции ванной комнаты своими руками должен состоять из:

  • Резервуарная мембрана
  • Грунтовка акриловая гидроизоляционная
  • Тюбик силиконового герметика с нейтральным сердечником
  • Лента кромочная
  • Перчатки
  • Кисть

Шаг 3: Возьмите тюбик силиконового герметика, входящего в комплект для гидроизоляции ванной комнаты своими руками, проведите валиком по всем внутренним углам стены, а также по полу и придайте им надлежащую отделку пальцами.Не забывайте при этом надевать перчатки.

Шаг 4: Используя кисть, нанесите толстый слой заправочной мембраны на все внутренние углы. Обязательно прокрасьте обе стороны мембраны и сделайте ширину заплатки примерно 200 мм.

Шаг 5: Оберните кромочную ленту по длине каждого угла и разгладьте ее, чтобы она вошла во влажную мембрану. Убедитесь, что ленты перекрывают друг друга не менее чем на 150 мм.

Шаг 6: Нанесите второй слой мембраны на засоренные стоки, вокруг кранов и на все другие отверстия в стене или полу.

Шаг 7: Нанесите слой гидроизоляционной акриловой грунтовки на всю поверхность ванной комнаты, включая стены и пол.

Шаг 8: Нанесите еще один слой акриловой грунтовки под углом 90 градусов к предыдущему слою.

Шаг 9: Дайте ему высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.

После этих шагов вы можете предпринять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать протечек в ванной.

Помимо гидроизоляции, вы должны также убедиться, что уклон пола в ванной комнате направлен в сторону слива, чтобы избежать скопления воды где-либо еще, так как это также может быть основной причиной утечки воды.

Также выберите водостойкую краску для потолка и стен, если вы планируете покрасить ванную комнату и установить вентиляционное отверстие или вентилятор для удаления влажного воздуха из ванной. Избыточный пар может привести к накоплению влаги на стенах и, в конечном итоге, просачиванию через стены и образованию водорослей.

Биография автора:

Эта статья предоставлена ​​Джастином Джерси.

Как сделать подвал изнутри и снаружи

Подвал может вместить множество вещей, от развлекательных центров и стиральных машин до зимней одежды и праздничного декора.Но единственное, чего никто не хочет в их подвале, — это стоячая вода.

Если вы не сделали гидроизоляцию подвала, дождевая и грунтовая вода могут проникнуть в ваш дом разными путями и нанести ущерб строению и вашему имуществу. Стоит внимательно следить за симптомами чрезмерной влажности в подвале и знать, как остановить ее.

Указывает на необходимость гидроизоляции подвала

Первый шаг гидроизоляции подвала — это знать, на что обращать внимание. Вот несколько общих признаков, которые могут означать, что пора взять под контроль влажность в подвале:

  • Плесень или плесень: Это может быть вызвано избытком влаги в воздухе, даже если в подвале не собирается стоячая вода.Плесень также может представлять опасность для здоровья, если ее не устранить. Использование осушителя воздуха — отличный метод борьбы с плесенью.
  • Отслаивающаяся краска: Краска может отслаиваться от стен по многим причинам; Возможно, это была неправильная краска или поверхность не была должным образом подготовлена. Однако в стене, которую вы пытаетесь покрасить, также может быть излишняя сырость.
  • Протекающие стены: Голые стены подвала могут протекать и иногда образовывать влажные пятна и конденсат. Это может быть вызвано протеканием труб за бетоном или просачиванием воды через почву с другой стороны стен.
  • Сухая гниль: Черновато-коричневый гриб обычно появляется как побочный продукт процесса разложения и обычно растет на древесине. Он может разрастаться из-за протечек и чрезмерной сырости.
  • Затопление или стоячая вода: Если ваш дом находится на высоком уровне грунтовых вод, вода может проникать в конструкцию через трещины в полу или стенах. Регулярные наводнения также могут быть результатом проблем с водопроводом или канализацией двора.

Если вы заметили один или несколько из этих предупреждающих знаков в подвале, это может указывать на отсутствие водонепроницаемой герметичности в стенах, дверях, окнах или фундаменте вашего подвала.

С другой стороны, если ваш подвал регулярно затопляется стоячей водой, ваш подвал может страдать от проблем с водопроводом или ряда серьезных проблем с фундаментом. В этом случае лучше всего вызвать профессионального сантехника или специалиста по ремонту фундамента, чтобы как можно скорее осмотреть помещение.

Факторы окружающей среды

Помимо структурных проблем вокруг дома, окружающая среда вокруг вашего дома также играет роль в вопросах контроля воды в вашем подвале.

Если ваш дом расположен у подножия холма или на высоком уровне грунтовых вод, велика вероятность того, что дождевая вода будет стекать на вашу собственность или вокруг нее, повышая вероятность затопления подвала. Важно соответствующим образом спланировать эти факторы, тщательно гидроизолировав стены и полы подвала. Также стоит подумать о комплексном страховании от наводнений.

Различные способы гидроизоляции подвала

Хотя ремонт фундамента и устранение повреждений пола следует доверить обученным специалистам, существует ряд проектов по гидроизоляции, которые вы можете выполнить самостоятельно, чтобы предотвратить затопление подвала и снизить риск проникновения влаги.Используйте эти советы по гидроизоляции подвала, чтобы ваш дом оставался сухим и комфортным.

Помимо снижения риска затопления и стоячей воды, преимущества гидроизоляции могут включать уменьшение затхлого запаха, предотвращение образования плесени и сухой гнили, а также защиту мебели и вещей от повреждений водой.

Купить осушитель воздуха

Если ваши усилия по гидроизоляции подвала направлены на уменьшение затхлости, подземной влажности и конденсации, то вам подойдет бытовой осушитель воздуха.Осушители вытягивают влагу из воздуха, прежде чем она сможет отсыревать и разрушать стены, ковровые покрытия, мебель и многое другое.

Осушители воздуха бывают разных видов, но большинство из них подключается непосредственно к розеткам и их можно регулярно опорожнять, когда их уловители полны. Многие из них также могут быть оснащены шлангами, чтобы их можно было непрерывно опорожнять в умывальник или слив в полу, что избавляет от необходимости опорожнять их вручную.

Выберите водонепроницаемые ковровые покрытия

Ковровое покрытие может пострадать, если в вашем подвале есть проблемы с контролем воды.К счастью, есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы защитить их от протечек и стоячей воды. Если у вас в настоящее время голые полы или вы хотите заменить их, водонепроницаемое ковровое покрытие может быть хорошим вложением, если ваш подвал уже был затоплен или имеет проблемы с конденсацией.

Вы также можете установить водостойкие ковровые покрытия, чтобы создать буфер между цокольным полом и самим ковром.

Даже если стоячая вода в вашем подвале не является проблемой, ковровое покрытие следует периодически чистить, чтобы предотвратить рост плесени, особенно пятна под мебелью.

Pro Совет: Мокрый ковер следует тщательно высушить с помощью вентиляторов и осушителей. Кроме того, ковер следует как можно скорее промыть паром, чтобы продезинфицировать и предотвратить появление затхлого запаха. Если запах плесени остался навсегда и спасти ковер уже слишком поздно, возможно, вам придется его полностью вырвать.

Нанесите водостойкий герметик на стены и пол

Иногда в бетонных или кирпичных стенах могут появляться трещины, через которые вода может просачиваться снаружи.Если вы не знаете, как заделать стены подвала, не переживайте — обычно это так же просто, как заделать трещину гидробетоном и покрыть изломанную поверхность гидроизоляционной краской для каменной кладки.

Если краска отслаивается, сначала подумайте о том, чтобы удалить ее, чтобы определить возможные протечки под ней. Перед гидроизоляцией стен подвала подготовьте поверхность, тщательно очистив металлической щеткой от оставшихся отложений. Нанесите прочный слой водостойкого герметика и дайте ему полностью высохнуть перед повторной покраской.

Держите деревянные поверхности и воду отдельно от воды

Сухая гниль может возникнуть при продолжительном контакте воды или избытка влаги с деревянными поверхностями и конструкциями, особенно с опорными балками и половицами.

Для предотвращения появления сухой гнили в будущем важным шагом является устранение потенциальных источников избыточной влаги, таких как протекающие трубы, которые соприкасаются с древесиной. Древесину также следует хранить отдельно от почвы, окружающей фундамент, чтобы снизить риск сухой гнили.

Профессиональный совет: Если сухая гниль охватила часть вашего подвала, фунгицид можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома и использовать для удаления плесени. Имейте в виду, что эти химические вещества могут быть опасными для домашних животных и детей, поэтому следуйте указаниям на упаковке и используйте их с осторожностью.

Ищите внешние проблемы

Хотя такие проблемы, как плесень, отслаивающаяся краска и сухая гниль, могут проявляться в помещении, внешние факторы часто являются частью проблемы.Когда вы проводите гидроизоляцию подвала, важно проверять водосточные желоба и водосточные трубы на предмет утечек, которые могут привести к тому, что дождевая вода будет стекать прямо на ваш фундамент.

Обратитесь к профессионалам

Если вы изо всех сил пытаетесь сдержать обычную утечку или наводнение в вашем подвале во время ливня, может быть множество факторов, которые могут быть вне вашего контроля. Решение этих проблем с гидроизоляцией подвала требует профессиональной подготовки и оборудования, поэтому рекомендуется обратиться к специалисту за советом или услугами.

Долгосрочный контроль повреждений

Преимущества гидроизоляции не ограничиваются предотвращением повреждений и дорогостоящим ремонтом — она ​​также обеспечивает душевное спокойствие. Помимо описанных здесь восстановительных и профилактических проектов, домовладельцы могут предпринять другие шаги, чтобы лучше подготовиться в случае непредвиденного повреждения водой.

Если уровень грунтовых вод на вашем участке расположен вокруг или на уровне вашего подвала, водоотливной насос может быть разумным вложением средств для отвода воды от конструкции и предотвращения затопления подвала.Если вы все еще беспокоитесь о наводнении, возможно, стоит организовать пространство так, чтобы ценные вещи не соприкасались напрямую с землей.

Pro Tip: Если повторяющиеся наводнения или постоянная влажность в вашем подвале уже сказались на некоторых из ваших вещей, найдите для них подходящее решение для утилизации:

Как утилизировать бытовую технику
Как утилизировать электронику
Как утилизировать матрасы
Как утилизировать мебель

Подвал все еще затоплен? Позвоните профессионалу и получите план

Когда дело доходит до защиты вашего дома от повреждений водой, гидроизоляция подвала является важнейшей частью головоломки.Но если, несмотря на все ваши усилия, сделанные своими руками, ваш подвал все равно превратится в крытый бассейн, вам понадобится план действий — это важно для безопасности ваших вещей и ваших близких. Помимо звонка профессионалу, узнайте, что делать (и чего не делать), когда ваш подвал затопляет.

Все еще не закончили работу в подвале? Помимо этих советов по гидроизоляции подвала, подумайте о том, чтобы отделать пространство герметичным утеплителем.

Как сделать ванную комнату гидроизоляцией

Как сделать ванную комнату гидроизоляцией!

Впервые опубликовано на www.waltcollins.com.au

Есть несколько хитростей, когда нужно самостоятельно гидроизолировать ванную комнату во время капитального ремонта. Если вы уверены в себе, сделайте это самостоятельно, вы, вероятно, можете хорошо провести время, но если вы не настолько уверены, вы можете попросить своего строителя или специалиста по гидроизоляции прийти и выполнить работу, особенно если это сложная или большая ванная комната.

Дело в том, что гидроизоляция ванной комнаты — это нужно делать правильно с первого раза. Никаких «если», «но» и «может быть» — это нужно делать правильно.Работа наполовину безумно закончится слезами, когда ваши дети создадут цунами во время купания, и вода выйдет за край ванны, сделав грандиозный выход через ваши потолочные светильники внизу.

Даже если утечка медленная, она может в конечном итоге стать еще хуже, потому что со временем повреждения будут скрыты из виду, и вы получите влажные, промокшие и обрушившиеся потолки под ними.

Шаг 1 — ОЧИСТКА И ПОДГОТОВКА

Я не могу не подчеркнуть, насколько действительно важно избавиться от всех видов пыли в процессе сдирания старой плитки и старого пола.Пыль, жир и мусор — плохие новости для гидроизоляции, поэтому убедитесь, что вы подметали, вытирали и протирали весь пол и стены.

Есть список вещей, которые вам нужно сделать перед началом гидроизоляции — убедиться, что пол выровнен и не поцарапан, и что вы ставите галочки, когда дело доходит до работы в рамках кода для вашего душа, сантехники и т. Д., Но вы уже сделал все правильно?

Шаг 2 — ГРУНТОВКА И СИЛИКОН

У вас, несомненно, останутся небольшие зазоры между полом и стеной, но это нормально только на минуту.Используя грунтовку (обычно это смесь грунтовки и добавок из строительного магазина), нанесите грунтовку на ВСЕЙ пол и примерно на 20-30 см на стене, а также на все области, где вы будете принимать душ и ванну. брызги.

Когда он высохнет, вам нужно получить хороший силиконовый герметик и нанести его на все щели в полу, все угловые стыки и везде, где есть стыки между стеной и полом. Если с годами ваш дом будет немного перемещаться, силикон будет изгибаться и прогибаться достаточно, чтобы сохранять герметичность.

Этап 3 — МАСКИРОВКА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ этап 1

Так же, как и при окрашивании, вы хотите сохранить гидроизоляционный агент, поэтому используйте малярную ленту, чтобы ограничить места, где вы собираетесь гидроизолировать, помня, что мы загрунтовали примерно 20-30 см от пола до стены. Если вы гидроизоляете душевую, то стандартная высота составляет 1,8 м. Также неплохо заклеить изолентой любые трубы, чтобы средство не попало повсюду. (позвольте нескольким сантиметрам трубы также быть водонепроницаемыми!)

Когда дело доходит до гидроизоляции, вы можете использовать несколько вариантов, например, гидроизоляцию под плиткой или гидроизоляцию влажных помещений.Мы воспользуемся общим, чтобы начать процесс. Нанесите средство на стену в пределах границ вашей малярной ленты, и как только вы доберетесь до пола, просто нанесите валик на пол — я думаю, это похоже на врезание, когда вы рисуете. Ниже вы увидите, что мы провели первый уровень грунтовки и гидроизоляции душевой ниши ДО того, как стяжка пошла вниз. Вы снова нанесете гидроизоляцию на верхнюю часть экрана, а затем на плитки поверх нее.

Шаг 4- МЕМБРАНА И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 1 этап

Вам понадобится рулон мембраны, которым можно закрыть зазоры между полом и стенами.Что-то вроде армирующей ткани Crommelin, которая представляет собой рулон материала, который используется для поддержки участков с зазорами. Разрежьте рулеты на полоски по длине стен и прижмите их к стене и полу так, чтобы половина покрывала пол, а половина — стену. Затем закройте все зазоры в полу и стенах полосами мембраны — просто нарисуйте на них гидроизоляцию с помощью валика, чтобы приклеить.

Теперь вы готовы приступить к работе с гидроизоляционным средством. Просто нанесите валик или покрасьте остальную часть пола и участки, нанеся им хороший густой слой.Примерно через 12 часов он должен быть готов к нанесению второго слоя, поэтому нанесите следующий слой валиком и дайте ему высохнуть еще примерно 48 часов, в зависимости от температуры и влажности.

Вот и все! Как и во всем остальном, изучайте, какой тип продуктов использовать и какие инструменты вам понадобятся, но большинство сотрудников местного хозяйственного магазина будут рады показать вам, что вам нужно.

Спасибо моему другу Заку Трантеру, профессиональному гидроизолятору, за некоторые дополнительные профессиональные ноу-хау.

Следуйте за мной в INSTAGRAM Следуйте за мной в FACEBOOK

фактов о гидроизоляции душевых стен

Гидроизоляция ванной комнаты может быть непростой задачей. Эти факты о гидроизоляции вашей душевой стены дадут вам все знания для завершения вашей ванной комнаты.

Лично я считаю, что выбор плитки — одна из самых увлекательных частей реконструкции ванной комнаты. В течение многих лет я просто не уделял особого внимания гидроизоляции за кафельными стенами и оставил это на усмотрение установщика плитки.Затем мы с Тони решили переделать нашу главную душевую …

Нашему ливню было всего семь лет, а плесень свирепствовала. Мы постоянно чистили, терли и переделывали раствор. Мы ставили вентиляторы, чтобы дуть на них в течение дня, чтобы просушить. И все же плесень не исчезла.

Был январь, и у нас было немного свободного времени, поэтому мы вырвали старый душ и были немного ошеломлены тем, что обнаружили. Пол в душевой был сделан методом «глиняной постели», а стены облицованы бетонной доской за плиткой.

Позвольте мне объяснить, что такое пол из глиняной кровати: резиновая мембрана проходит по основанию душа и поднимается вверх по стенам примерно на 24 — 30 дюймов. Затем поверх резиновой мембраны они делают смесь портландцемента и песка, которая гуще по краям и спускается к сливу в середине душа. Поверх цементной смеси ложится плитка и затирка.

Стены душевой имеют бетонную опорную плиту, прикрученную к каркасу. Плитка и затирка были установлены поверх бетонного покровителя доски.

Проблема в том, что плитка и затирка сами по себе не являются водонепроницаемыми. Полы необходимо укладывать вместе с системой гидроизоляции, иначе все, что находится за ними, может намокнуть.

Итак, когда мы сняли плитку и начали удалять цементную смесь внизу, она была полностью пропитана водой, которой некуда было деваться, потому что она находилась под сливом. Итак, наша серая вода (вода, слитая из вашей раковины, душа, ванны и стиральной машины, считается серой водой — это означает, что она используется и, следовательно, грязная) из душа медленно просачивалась через раствор, пока цемент под плиткой не стал насквозь мокрым.Он не мог ни стекать, ни высыхать. Отсюда ужасная плесень.

Этот пост посвящен гидроизоляции стен душа.

Что купить

На этом этапе нас познакомили с новой технологией, на изучение которой мы потратили немало времени. Две системы являются наиболее заметными игроками на рынке: Schluter и Wedi.

Примечание: это не дешевые системы. Я думаю, что это разумная цена за то, что они доставляют, но если вы ищете супер дешевый DIY, вам следует подождать, пока вы накопите средства, чтобы сделать это правильно.Я написал сообщение в блоге, чтобы помочь вам сэкономить на переделке, вы можете прочитать его здесь!

Что вы получите

С этими системами вы получите предварительно отформованный поддон для душа с уклоном к сливу, готовый бордюр, слив, гидроизоляционную мембрану для стен и углов и клей. Это комплексная система. Вот ссылка на один из наборов, которые предлагает Schluter.

Где купить

Оба продукта легко доступны для покупки в специализированных магазинах плитки, больших коробках и в Интернете.Если вы планируете приобрести изделие самостоятельно, настоятельно рекомендую приобрести его в специализированном магазине плитки. Персонал сможет помочь вам выбрать все необходимые компоненты и нужное количество, сэкономив вам время на поездки и нервы (время — деньги!) При установке. Если вы находитесь рядом со мной, в Луисвилле, штат Кентукки, я рекомендую Lousiville Tile и The Tile Shop.

Первый раз DIY’er

Если вы новичок в этом процессе и планируете нанять гидроизоляцию и укладку плитки, посмотрите видео на YouTube.У Schulter буквально есть десятки видеороликов, показывающих, как правильно установить гидроизоляционную мембрану. Я уверен, что Wedi тоже. Schluter — это то, что я использую, поэтому я не искал Wedi. Я хочу, чтобы вы поняли, как работает продукт, чтобы при опросе потенциальных установщиков плитки вы могли понять, знают ли они, о чем они говорят. Примечание: Если вы не опытный домашний мастер, я считаю, что установку гидроизоляционных систем и плитки лучше доверить профессионалам.

Сделай сам с приправами

Если вы заядлый любитель DIY, посмотрите видео, тщательно спланируйте и попробуйте! Если у вас душ стандартного размера, вы можете купить предварительно отформованные душевые поддоны с правильным уклоном к сливу. Они водонепроницаемы, поэтому вся ваша серая вода будет стекать прямо в канализацию. Если вы будете следовать инструкциям и будете под рукой, это будет сложно испортить. Это очень хорошо продуманная система.

После того, как стены вашей душевой кабины будут квадратными и ровными (это очень важно, если вы устанавливаете плитку большого формата), а сантехника обработана шероховатой поверхностью, на стенах душа будет установлен устойчивый к плесени гипсокартон. Не загрязнять швы гипсокартона. Затем водонепроницаемая мембрана приклеивается к гипсокартону с помощью клея, продаваемого вместе с мембраной. Знаешь, кто может помочь тебе в этом разобраться? Правильно, сотрудник специализированного магазина плитки!

Чего следует избегать

* Установка грязевой кровати — есть просто лучшая технология, которая продлит срок службы вашего душа на годы.

* Бетонная плита — опять же, есть просто лучшая технология, которая продлит срок службы душа и ее намного проще установить.Бетонная доска громоздка и требует специальных инструментов для резки.

* Использование установщика плитки, который пытается отговорить вас от использования гидроизоляционной системы типа Schluter.

* Уложите гидроизоляцию и плитку в душе своими руками, если только вы не хардкор, я имею в виду действительно хардкор, сделай сам.

Этот пост посвящен гидроизоляции стен душа.

Бесплатный ресурс

Чтобы ваша переделка ванной была организованной, я составил БЕСПЛАТНЫЙ контрольный список всего, что вам может понадобиться, чтобы убедиться, что ваша реконструкция проходит гладко.Зарегистрируйтесь ниже!

Заключение

Ребята! Теперь вы гораздо больше осведомлены о модернизации своей ванной комнаты, потому что потратили свое драгоценное время на чтение моего блога. Я здесь, болею за то, чтобы вы провели самый впечатляющий ремонт ванной комнаты. Это увеличивает стоимость вашего дома и доставляет вам радость каждый день!

Я стремлюсь обучать домовладельцев и помогать им любить процесс ремонта своего дома.Я считаю, что если вы потратите время на то, чтобы узнать о компонентах ванной комнаты, ваша реконструкция будет проходить быстрее, плавнее и поможет снизить затраты. Если у вас есть конкретный вопрос о модернизации, отправьте мне электронное письмо на Starr (at) starrtingle.com. Я с радостью вам помогу!

Если вы живете в Шелбивилле или его окрестностях, Кай, и хотите работать со мной, чтобы реконструировать или построить дом, вы можете связаться со мной здесь. С нетерпением жду Вашего ответа!

Не забудьте подписаться на нас в Facebook @Sanctuary Homes, Instagram в @sanctuaryhomes и Pinterest в Sanctuary Homes.БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВРЕМЯ!! Чау пока!

Гидроизоляция фундамента — Гидроизоляция стен фундамента

Крайне важно правильно и с первого раза уложить гидроизоляцию фундамента. Ретроспективно исправить какие-либо проблемы сложно, хотя это возможно. Вы хотите дать себе и домовладельцу уверенность в том, что их подвал будет водонепроницаемым на долгие десятилетия.

В этой статье представлены компоненты системы гидроизоляции фундамента, а затем даны пошаговые инструкции по гидроизоляции стен фундамента.

Что такое гидроизоляция фундамента?

Гидроизоляция фундамента — это процесс предотвращения попадания воды в подвал извне. Он включает в себя установку системы, которая может предотвратить попадание воды в конструкцию, а также эффективно справиться с гидростатическим давлением.

У вас должна быть система гидроизоляции, которая удерживает воду подальше от ваших стен, но также позволяет воде безопасно стекать. Доступно несколько вариантов гидроизоляции фундамента с различными системами и сопутствующими продуктами.Чтобы удовлетворить требования страховых компаний, вам необходимо совместить два метода гидроизоляции, чтобы обеспечить полную защиту. Подробнее об этом позже.

Что такое фундаментная стена?

Для начала стоит определить, что такое фундаментная стена — так будет проще понять варианты гидроизоляции.

Фундаментные стены — это часть конструкции, которая находится под землей и удерживает грунт, другими словами, контактирует с почвой. Их обычно возводят из бетона или кирпича.Фундаментные стены также могут называться стенами подвала, если с другой стороны от них есть подвал или погреб. В новом строительстве они строятся на плите или опорах и обычно имеют высоту около двух метров.

Фундаментальные стены также могут относиться к той части стены собственности, которая находится под землей, но не создает жилого пространства. Это чаще встречается в старых домах, где стены уходят в землю на метр или около того. Эти участки стены, удерживающие землю, могут вызвать проблемы с влажностью, которые потребуют ремонтных работ.Подробнее об этом позже.

Почему важна гидроизоляция фундамента?

Гидроизоляция фундамента важна, потому что она защищает любые подземные конструкции от проникновения воды, а также от потенциальной защиты от радона с помощью правильного типа продуктов. Предотвращая попадание воды и грунтовых газов на территорию, вы снижаете риск значительного повреждения имущества и защищаете здоровье жителей. Это еще более важно для собственности, расположенной в районах, подверженных риску затопления или с высоким уровнем грунтовых вод.BS: 8102 также требует, чтобы земляные конструкции были защищены как минимум двумя способами гидроизоляции. Это могут быть следующие:

  • Барьерная защита типа A — внутренняя или внешняя цистерна

  • Гидроизоляция типа В (строительство фундаментных стен из водостойкого бетона)

  • Защита от дренажа типа C (дренажная система внутренней полости)

Если фундаментные стены построены не из водонепроницаемого бетона, то в соответствии с требованиями стандарта BS8102: 2009 необходимо установить внешнюю систему гидроизоляции фундамента.

Важно правильно завершить гидроизоляцию фундамента и обеспечить должное уважение к ней в процессе строительства.

Системы гидроизоляции фундаментов

Системы гидроизоляции фундамента предназначены для обеспечения полной защиты от проникновения воды. Лучшие системы наружной гидроизоляции фундамента состоят из первичного и вторичного гидроизоляционных слоев с предварительным грунтованием. Конкретный метод гидроизоляции зависит от системы и используемых продуктов — мы познакомим вас с системой гидроизоляции фундамента PermaSEAL.

Наша система гидроизоляции фундамента состоит из четырех основных компонентов:

  • Грунтовка — предотвращает проникновение влаги через фундаментную стену

  • Первичный гидроизоляционный слой — образует водонепроницаемую преграду

  • Вторичная гидроизоляция — дренажная мембрана наружной полости для снятия гидростатического давления воды с конструкции

  • Слив со смотровыми окнами — отводит воду в безопасную точку

Любая система гидроизоляции фундамента должна начинаться с грунтования — вы хотите нанести Kiesol MB Primer — на бетонные или каменные стены фундамента.Эта грунтовка обеспечивает хорошее сцепление с основным гидроизоляционным слоем.

Далее вам понадобится первичный гидроизоляционный слой Multi Tight MB 2K Plus — это специально разработанное покрытие водонепроницаемо даже при высоком гидростатическом давлении воды. Он также защищает от радона. MB2K + гибкий, что означает, что он может справляться с расширением, а также перекрывать любые трещины, которые могут возникнуть.

Заключительной частью системы гидроизоляции фундамента является дренажная мембрана Geodrain и дренажная система.Это позволяет любой воде, окружающей здание, беспрепятственно стекать через полость, образованную уникальным профилем стойки. Любая вода затем стекает в канализацию или французскую канализацию, расположенную ниже уровня пола, которая затем переносит воду в подходящую отстойную или отстойную камеру.

Гидроизоляционная мембрана для фундамента — Вторичная гидроизоляция

В составе системы гидроизоляции фундамента необходимо установить гидроизоляционную мембрану фундамента. Это работает за счет отвода воды от ваших фундаментных стен, а также защиты основного гидроизоляционного слоя.Это также предотвращает давление воды на конструкцию и ее повреждение. При выборе фундаментной мембраны следует учитывать несколько ключевых факторов.

Мембрана фундаментной стены обычно изготавливается из пластика и имеет профиль стойки, который создает полость для стекания любой воды. Затем вода может попасть в канализацию или канализацию, откуда она может быть направлена ​​в подходящее место.

Вы хотите выбрать мембрану со встроенным тканевым слоем, чтобы предотвратить попадание мелких частиц в дренажную систему фундамента и вызвать засоры и другие проблемы.

В качестве дополнительного преимущества эти мембраны для фундаментных стен защищают ваш основной гидроизоляционный слой. Мы рассмотрим установку гидроизоляционных мембран фундамента, а также дренаж более подробно позже.

Используя вышеупомянутую систему гидроизоляции фундамента, вы получаете как первичный, так и вторичный гидроизоляционный барьер. Используя эти методы вместе, вы значительно минимизируете риск возникновения дефектов.

Оба метода гидроизоляции также очень гибкие. Это дает вам уверенность в том, что по мере того, как здание оседает или перемещается в будущем, наружная гидроизоляция кладки будет двигаться вместе с ним и оставаться водонепроницаемой.

Стеновой дренаж фундамента

Вместе с системой гидроизоляции фундамента вам потребуется дренажная система для безопасного удаления воды. Существует несколько вариантов дренажа фундаментных стен.

Дренаж стен фундамента — это эффективность и пропускная способность — оба важны, когда речь идет о быстром и безопасном удалении воды для снижения гидростатического давления на конструкцию.

Фундаментный дренаж — земляной или французский дренаж — следует проложить по периметру цоколя на уровне плиты.Это может затем направить любую воду из мембраны Geodrain в подходящую точку откачки, например, в отстойник с насосом, водосток или точку впитывания.

Эта дренажная система фундаментной стены должна быть полностью обслуживаемой, поэтому убедитесь, что в ваших планах есть доступная отстойная камера — это может быть бетонная камера для отстойника с ступенчатым доступом. Вам также необходимо будет предусмотреть точки доступа и заливки для обслуживания. Это позволит при необходимости промыть дренажные каналы.

Продукты для гидроизоляции фундамента

Требуется ряд продуктов для гидроизоляции фундамента, охватывающих все, от мембран до водостоков и грунтовок. Мы расскажем, как их использовать, но вот список со ссылками на весь наш ассортимент:

Также можно добавить изоляцию для улучшения тепловых характеристик, а также для обеспечения еще одного защитного слоя для первичной гидроизоляции.

Могу ли я сделать гидроизоляцию фундамента самостоятельно?

Гидроизоляция фундамента — это не задача, которую нужно делать своими руками, и требует профессионализма.Вам не следует пытаться выполнить гидроизоляцию фундамента самостоятельно, если вы не обладаете достаточной квалификацией и уверенностью. Гидроизоляция фундамента в новостройках — это квалифицированная работа, которая играет ключевую роль в гораздо более крупном строительном проекте. Скорее всего, это будет связано с участием архитекторов, строителей и других лиц на объекте — это также сопряжено с риском, делающим его относительно опасным.

Как сделать гидроизоляцию фундаментной стены

Гидроизоляция фундамента — Новое строительство

Большая часть гидроизоляции фундамента происходит при новом строительстве.Обычно вы будете гидроизолировать и бетонный фундамент.

Подготовка фундаментных стен к гидроизоляции

Перед нанесением грунтовки необходимо убедиться, что бетонная фундаментная стена полностью затвердела и готова принять систему гидроизоляции фундамента. В нем также не должно быть рыхлого материала, мусора, грязи, пыли и, в частности, цементного молока (которое необходимо удалить механически). Все это предотвратит прилипание к нему гидроизоляционных материалов. Обязательно подметайте стены и перекрытие и, в идеале, держите других рабочих подальше от участка.

Грунтовка фундаментных стен

Вам нужно будет нанести выбранную вами грунтовку — Kiesol MB Primer — на фундаментную стену. Убедитесь, что вы наносите его секциями по горизонтали сверху вниз. Достаточно одного тщательного применения.

Первичная гидроизоляция фундаментных стен

Первичный слой гидроизоляции фундаментной стены обычно представляет собой жидкую мембрану. Мы рекомендуем нанести два слоя внешнего гидроизоляционного материала, такого как Multi Tight MB 2K Plus от Remmers.Его можно наносить на глубину до трех метров под землей, используя кисть, кисть / шпатель или метод безвоздушного распыления.

Устройство вторичной гидроизоляции фундаментных стен

Необходимо установить внешнюю гидроизоляционную мембрану Geodrain на фундаментную стену.

Если высота фундаментной стены меньше двух метров, можно закрепить PermaSEAL Geodrain горизонтально без перекрытия. Для стен более двух метров необходимо закрепить PermaSEAL 8 Geodrain вертикальными листами, при этом слой геотекстильной ткани должен быть обращен к засыпке, а черный дренажный слой — напротив стены, которая должна быть гидроизолирована.

PermaSEAL 8 Geodrain поставляется в рулонах шириной два метра. Прикрепите PermaSEAL 8 Geodrain к стене с помощью дюбелей PermaSEAL Quick Plugs в верхней части листа на расстоянии примерно 500 мм. Убедитесь, что мембрана установлена ​​ровно, предварительно выровняв стену лазером.

Просверлите в субстрате отверстия диаметром 10 мм на глубину 80 мм и забейте пробки. При необходимости наложите последующие листы PermaSEAL 8 Geodrain внахлест, убедившись, что фильтрующая ткань следующего листа перекрывает предыдущий шипованный сердечник — для этого часть фильтрующей ткани отделена от дренажного сердечника.Мы предлагаем соединить от одного до трех рядов шпилек. Вы также должны стремиться к тому, чтобы рулоны шли в линию. Заклейте края ваших фундаментных мембран с помощью 60-миллиметрового плоского фланца на краю каждого листа с помощью ленты PermaSEAL Tape.

После того, как фундаментная мембрана зафиксирована, вы должны закрыть открытый верхний край мембраны с помощью закрывающих полос Geodrain. Это предотвращает попадание мусора и засыпки в полость между дренажной сердцевиной и фильтровальной тканью. Если у вас есть слой изоляционных плит Fibran XPS 500 50 мм между первичной и вторичной гидроизоляцией, вам нужно будет создать свою собственную деталь заглушки со свинцовым фартуком или аналогичным материалом.

Установка французского стока

Поместите дренажную трубу с прорезями или земельный / французский дренаж в основании фундамента так, чтобы верх дренажа находился ниже уровня внутренней плиты. Это должно быть на 200 мм ниже уровня цокольного этажа. Поместите слив в слой чистого 20-миллиметрового камня, окруженного листом геотекстильной фильтрующей ткани, чтобы обеспечить достаточное количество геотекстильной ткани для прилегания к PermaSEAL 8 Geodrain, чтобы обеспечить целостность фильтрующей ткани.

Чистовая

Для аккуратной отделки необходимо использовать герметизирующую полосу PermaSEAL Geodrain для закрытия верхней части мембраны на уровне земли. Во время обратной засыпки важно соблюдать осторожность, и в идеале вы должны защитить внешнюю фундаментную мембрану PermaSEAL Geodrain с помощью защитной плиты для обратной засыпки, если вы выполняете засыпку на глубину механическим способом.

Установка углового уплотнения

Чтобы избежать проблем с какими-либо слабыми местами, вам необходимо установить угловое уплотнение там, где фундаментная стена встречается с фундаментом.

Деталь гидроизоляции фундамента

Средство для восстановления гидроизоляции фундамента

Помимо нового строительства, есть две области, которые стоит обсудить с точки зрения ремонтной гидроизоляции фундамента.

Во-первых, если проникновение воды происходит в конструкцию подвала, вам следует рассмотреть возможность защиты от дренажа типа A и типа C, а не пытаться установить гидроизоляцию фундамента, как описано выше. Внутренняя гидроизоляция фундамента или гидроизоляция фундамента «изнутри» охватывает как резервуарные, так и полостные дренажные системы.Прочтите наше полное руководство по переоборудованию подвала и дренажным системам.

Вторая ситуация относится к фундаментной стене без цокольной конструкции. Скорее всего, это будет сплошная стена дома, уходящая в землю примерно на метр. Вы найдете это в более старых зданиях, таких как викторианские дома с террасами. Эти фундаментные стены обычно не имеют гидроизоляции. Что может случиться, так это то, что вода попадет внутрь и вызовет гниение балок (тех, что находятся под DPC). В этом случае вы должны выкопать грунт до уровня стен и нанести MB2K +.Возможно, вы захотите сделать это вместе с установкой нового dpc и деревянного покрытия, чтобы обеспечить дополнительную защиту.

Стоимость гидроизоляции фундамента

Существует слишком много переменных, из-за которых невозможно обеспечить затраты на гидроизоляцию фундамента. Все, что мы можем вас заверить, это то, что Permagard прилагает все усилия, чтобы предоставлять наши профессиональные продукты по низким ценам без ущерба для качества.

Permagard — Предоставление решений. Вдохновляющая уверенность.

Permagard предлагает отличный ассортимент продукции для гидроизоляции фундаментов и мембран Geodrain. Мы предлагаем доставку в течение одного-трех дней.

Если вы ищете средства для гидроизоляции фундамента поблизости, у нас есть склад рядом с M5, где вы можете нажать и забрать их на нашей торговой площадке. Наша команда также готова помочь вам с любыми техническими вопросами.

Дополнительная литература

Гидроизоляционные изделия для наружных и фундаментных работ

Направляющая по внешней гидроизоляции подвалов новостройки

Гидроизоляция подвала

Полное руководство по переоборудованию подвала

Соответствует BS8102 Правилам строительства подвала

Жидкая гидроизоляция и пароизоляция для кафельных душевых

Держите воду там, где вам нужно.

Роб Робиллард

При ремонте душа большинство людей больше озабочены эстетическими аспектами — цветом плитки, выбором приспособлений, стилем стеклянных дверей — и мало обращают внимания на методы строительства. Они предполагают, что подрядчик все сделает правильно. Тем не менее, отсутствие гидроизоляции очевидно во многих душевых, которые я ремонтирую каждый год. Некоторые подрядчики обеспечивают правильную водонепроницаемость, но большинство — нет.

Когда люди приходят в восторг от выбора эстетики, они часто упускают из виду, как подрядчик справляется с проникновением воды, а также другие скрытые детали, необходимые для обеспечения длительной и качественной работы.

За последние 20 лет промышленность по производству плитки продемонстрировала большие успехи в области гидроизоляции изделий, связанных с плиткой, особенно в отношении методов строительства душевых кабин. Жидкие гидроизоляционные материалы, наносимые краской, теперь позволяют подрядчикам и домашним мастерам легко и эффективно гидроизолировать душ. Эти системы окраски в сочетании с медным поддоном для душа и надлежащими основами работают как система, удерживающая воду в душе и вне стеновой полости.

Жидкая гидроизоляция

В моем шее есть несколько доступных гидроизоляционных продуктов на жидкой основе.Некоторые из наиболее популярных брендов — Laticrete Hydo Ban, Custom RedGard и MAPEI AquaDefense.

В моем местном магазине плитки продается Hydro Ban, который продается в галлонном ведре и наносится малярным валиком или кистью. Hydro Ban можно наносить на цементную плиту, фиброцементную плиту, бетон, грязевые работы и другие участки, где вы собираетесь укладывать плитку. Это двухслойная система, которая стоит около 100 долларов за галлон при 5 галлонах. контейнеры по более выгодной цене.

Hydro Ban — это тонкая несущая гидроизоляционная / изолирующая мембрана, которая не требует использования ткани в области стен, ниш или углов душевых.Продукт представляет собой однокомпонентный, самоотверждающийся жидкий каучуковый полимер, который образует гибкую бесшовную гидроизоляционную мембрану и соединяется непосредственно с широким спектром субстратов. Он также имеет защиту от разрушения до 1/8 дюйма от усадки и других неструктурных трещин.

Где использовать

Жидкую гидроизоляцию следует наносить на все поверхности в зоне душа, которые встречаются с водой или влагой. Я в основном окрашиваю все поверхности, на которые будет нанесена плитка в душе, включая горизонтальные участки, подверженные воздействию влаги, такие как душевые скамейки, стеллажи, полустены, ниши и особенно пол в душе.

При установке горизонтальных поверхностей в душе, таких как полки, полустены и ниши, убедитесь, что все эти поверхности имеют небольшой уклон к сливу в дополнение к нанесению гидроизоляции. Эти поверхности чрезвычайно чувствительны к протечкам, а смола обеспечивает надежный дренаж, а жидкая гидроизоляция предотвращает проникновение влаги через плитку и раствор.

Жидкая гидроизоляция представляет собой превосходный барьер для избыточности укладки плитки и позволяет не использовать пластиковую пленку позади основания.(Примечание: я все же рекомендую установить пароизоляцию за подложкой, и если вы планируете установить парогенератор, вам обязательно понадобится пароизоляция.)

Перед установкой поддона для душа я покрываю черный пол слоем льда и воды, чтобы защитить медь от дерева. Я также оборачиваю стены на 4–6 дюймов, чтобы защитить стороны кастрюли.

Основой должна быть плита для плитки и рекомендуемые антикоррозийные крепежи (обычно минимум 1-5 / 8 дюймов.

Заявка

Большинство из нас ненавидят читать инструкции, но я настоятельно рекомендую вам следовать инструкциям производителя для марки и типа используемой гидроизоляции. При использовании гидроизоляции компании захотят, чтобы вы использовали специальную ткань вместе с жидкостью по всей поверхности. Некоторые требуют, чтобы ткань использовалась во всех углах, а некоторые вовсе не требуют.

Медный поддон изготавливает местная компания по производству листового металла.

Существуют все виды душевых поддонов от акриловых до оцинкованных, прорезиненных мембранных и медных.

Также необходимо обратить внимание на количество слоев продукта и толщину их нанесения. Для некоторых продуктов требуется три слоя, а для некоторых — всего два. (Hydro Ban — двухслойная система.)

Другие производители хотят, чтобы их патентованный продукт наносился до толщины 30 мил во влажном состоянии, а некоторые — только до 20 мил. Датчик влажной пленки пригодится для измерения этого, если вы выберете этот маршрут.

Требования к душевой / ванной

Вам нужно будет утеплить все внешние стены и подумать об установке изоляции труб, чтобы предотвратить запотевание водопроводных труб.

Основание должно быть плиточным основанием и рекомендованными антикоррозийными крепежными деталями.

(обычно минимум 1-5 / 8 дюйма).

Вам также понадобится:

• Щелочестойкая сетчатая лента

• Поддон для душа из меди, оцинковки, мембраны или другого соответствующего типа

• Раствор тонкодисперсный

• Гидроизоляционный материал на два слоя

• 3 дюймаодноразовая щетка для обрезки краев и углов

• Малярный валик / поддон

Поддон для душа

Хороший душ начинается с поддона. Существуют все виды душевых поддонов от акриловых до оцинкованных, прорезиненных мембранных и медных. Я использую местную компанию по производству листового металла для создания сковороды.

Чтобы создать пол для душа с нуля, я использую так называемый «сухой строительный раствор» или «палубную грязь», который содержит три ингредиента; Портландцемент, песок и вода.Залежь раствора наклонена в сторону дренажа.

Завершите основание душевой кабины сверху вниз.

Я предпочитаю использовать медные сковороды и грунтовку для пола во всех душевых, которые получают плитку. Перед установкой душевого поддона я покрываю черный пол слоем льда и воды, чтобы отделить медь от дерева и защитить ее. Я также оборачиваю стены на 4-6 дюймов, чтобы защитить стороны кастрюли.

Обратите внимание на сетчатую ленту в углу, которая укрепляет стыки и помогает приклеиваться к тонкой пленке.

Наклейте сетчатую ленту на все углы и швы, а затем нанесите на них слой модифицированного латексного тонкоотверждаемого раствора.

Для проекта я использовал гидроизоляционный продукт Hydro Ban от Laticrete.

Грязь для пола или палубы

Чтобы создать пол для душа с нуля, я рекомендую использовать то, что обычно называют «сухим строительным раствором» или «палубной грязью». Палубная грязь содержит три ингредиента: обычный портландцемент, песок и воду. Вот и все. Правильно перемешанная и уложенная грязь на палубе создаст душевой пол, который прослужит долгие годы.

Соотношение очень важно для достижения правильной консистенции и стабильности. Вам нужно 5 частей песка на 1 часть цемента. Вам нужно ровно столько воды, чтобы смочить смесь.

Самый простой и удобный способ получить правильную смесь — это купить предварительно приготовленные пакеты для песка и топпинга, которые поставляются уже смешанными в соотношении 3: 1. Для 60-фунтового. сумку вам нужно всего лишь добавить 30 фунтов. песка, чтобы добиться нужного соотношения.

Водостоки и проходы в стенах

На глиняных полах бетон покрывает все поверхности.Обеспечьте минимум 1/4 дюйма. пространство между стоками, трубами, осветительными приборами или другими проходами и окружающей керамической плиткой, камнем или кирпичом. Чтобы заполнить этот пробел, используйте водостойкий герметик и прокладку из пенопласта, чтобы закрыть пространство. Не используйте цементный раствор, шпатлевку или раствор тонкого помола, так как он не выдержит расширяющихся и сужающих движений вокруг трубы.

Нанесение гидроизоляции

Наклейте сетчатую ленту на все углы и швы, а затем нанесите на них слой модифицированного латексного тонкоотверждаемого раствора.Сетчатая лента укрепляет суставы и сцепляется с тонким слоем.

Дайте тонкому слою полностью высохнуть.

Нанесите жидкий гидроизоляционный материал толщиной 1/2 или 3/4 дюйма. валик для ворса или кисть. Тщательно почистите углы, чтобы обеспечить полное покрытие. Покройте стены полностью. Затем покройте пол, чтобы вода не попала в медный поддон.

Как я уже упоминал ранее, я использую продукт Hydro Ban, и первый слой высыхает за 45 минут. Второй слой можно наносить после высыхания первого.Один галлон покрывает 50 квадратных футов на два слоя.

Укладка плитки

После того, как гидроизоляционная мембрана высохнет на ощупь, можно укладывать керамическую плитку, камень или кирпич с тонким слоем.

Нанесите жидкий гидроизоляционный слой кистью или ворсовым валиком (1/2 дюйма или 3/4 дюйма).

Дайте гидроизоляционной мембране затвердеть в течение двух часов при 70 ° F (21 ° C) и относительной влажности 50%, прежде чем покрывать бетоном, толстым слоем строительного раствора и т. Д.

Завершите поле стены.Hydro Ban — двухслойный

Можно начать сверху и работать по периметру.

Примечание: Не используйте клеи на основе растворителей непосредственно на мембране, так как они растворят покрытие.

После завершения гидроизоляции душевая кабина готова к укладке плитки.

Хранение воды в душе

В будущем, когда вы будете переделывать душ, не забудьте предпринять несколько дополнительных шагов, чтобы сделать его водонепроницаемым.

Если вы используете малярную систему, вы можете сделать 100 кв. Футов самостоятельно, затратив 150 долларов на материалы и два часа вашего времени.

Если вы платите подрядчику, рассчитывайте заплатить 150 долларов плюс минимум четыре часа его времени на закупку материалов, согласование графика проекта, оплату труда, накладные расходы и прибыль.

Примечание редактора: Роберт Робиллард — редактор A Concord Carpenter. Посетите www.aconcordcarpenter.com.

Боковое примечание

Мембраны WaterProfing Vs.Пароизоляция: Водяной пар. . . Что это?

Водяной пар — это вода в газообразной форме. В душе вы узнаете, что это пар. Пар остается в газовой форме до тех пор, пока он не остынет или не ударится о препятствия, такие как дверь душа, плитка, потолок или зеркало.

Водяной пар, попадающий за стены или поднимающийся через осветительные приборы или решетки HVAC на чердак, снова превратится в воду, когда остынет. Со временем это проявится в виде нездоровой плесени и гниения.

Очень важной особенностью любого душа является вентилятор с таймером.Размер этого вентиляционного вентилятора должен соответствовать размеру ванной комнаты и устанавливаться таким образом, чтобы вентиляция выходила за пределы дома. Существует правильный и неправильный способ вентиляции ванной комнаты, и следует проявлять осторожность при выборе размера вентилятора CFM, а также убедитесь, что вы удаляете весь влажный воздух на улицу.

Гидроизоляция не задерживает водяной пар. Это может быть непросто понять. Гидроизоляция изолирует поверхность, поэтому вода не проходит через нее, но не всегда препятствует прохождению водяного пара.Гидроизоляция душа предотвращает попадание воды в жидкую форму, а пароизоляция — в газовой (паровой) форме.

В случае водяного пара вы захотите рассмотреть возможность установки пароизоляции. По сути, любой материал с допуском менее 1 проницаемости считается пароизоляцией / замедлителем схватывания. Пермь — это стандартная мера паропроницаемости материала. Чем выше число, тем легче водяной пар может диффундировать через материал.

Примеры различных материалов для покрытия стен и их допуски:

• Пластик толщиной 6 мил: 0.3 завивки

• 15 фунтов. гудрон: 5 перм

• Жидкая гидроизоляция Laticrete Hydroban: 1,247 проницаемости

(2 слоя толщиной 15-22 мил каждый)

• Гидроизоляционная ткань Schluter Kerdi: 0,75 химической завивки

• Доска Schluter Kerdi 1/2 ″: 0,48 проницаемости

• Листовая мембрана Noble Wall Seal: 0,22 перм. / Кв.

При конструировании душа необходимо учитывать все формы влажности. Например, если вы планируете паровой душ, одной гидроизоляции недостаточно и вам понадобится пароизоляция.

Рекомендуемые статьи

Гидроизоляция — LATICRETE

Покрытие семейства гидроизоляционных материалов LATICRETE варьируется, поэтому, пожалуйста, смотрите оценки покрытия ниже для каждого отдельного продукта:

  • HYDRO BAN®
    • Один полный блок состоит из 5 галлонов (19 литров) жидкости HYDRO BAN ® и покрывает приблизительно 250 футов 2 (23,2 м 2 ).
    • Один мини-блок состоит из 1 галлона (3.8 литров) жидкости HYDRO BAN для покрытия приблизительно 50 футов 2 (4,65 м 2 ).
  • 9235 Гидроизоляционная мембрана
    • Один полный блок состоит из 6 галлонов (23 литра) жидкости для гидроизоляционной мембраны 9235 и гидроизоляционной / противоразрушающей ткани и покрывает приблизительно 300 футов 2 (27 м 2 ).
    • Один мини-блок состоит из 2 галлонов (7,6 литра) жидкости для гидроизоляционной мембраны 9235 и гидроизоляционной / противоразрушающей ткани для покрытия примерно 75 футов 2 (6.8м 2 ).
  • HYDRO BAN Быстрое отверждение
    • Единица одного галлона (3,8 литра) HYDRO BAN Quick Cure покрывает приблизительно 134 фута 2 (12,4 м 2 ).
  • HYDRO BAN Цементная гидроизоляция
    • Один мешок 30 фунтов (13,6 кг) цементной гидроизоляционной смеси HYDRO BAN покрывает приблизительно 120 футов 2 (11,2 м 2 ) при общей толщине 40 мил (1 мм).
  • HYDRO BARRIER ™
    • Один полный блок состоит из 3,5 галлонов (13,3 литра) жидкости HYDRO BARRIER и гидроизоляционной / противоразрушающей ткани и покрывает приблизительно 175 футов 2 (16,2 м 2 ).
    • Один мини-блок состоит из 1 галлона (3,8 литра) жидкости HYDRO BARRIER и гидроизоляционной / противоразрушающей ткани для покрытия приблизительно 50 футов 2 (4,6 м 2 ).
  • Листовая мембрана HYDRO BAN
    • Один большой рулон HYDRO BAN Sheet Membrane покрывает примерно 323 фута 2 (30 м 2 ).
    • Один небольшой рулон HYDRO BAN Sheet Membrane покрывает примерно 108 футов 2 (10 м 2 ).
    • Связанные документы:
    HYDRO BAN® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BAN Цементная гидрополировка DS 386.2
    HYDRO BARRIER DS 105.0
    HYDRO BAN Sheet Membrane DS 90 041.0 Мембрана HYDRO BAN, если в пузыре находится пузырьковая мембрана HYDRO BAN DS 90 041.0. BAN®, гидроизоляционная мембрана 9235, HYDRO BAN Quick Cure или HYDRO BARRIER ™, что я могу сделать?
    Вырежьте пузырек или пузырек, чтобы мембрана была здоровой и хорошо прилегала.Нанесите обильное количество жидкости для гидроизоляционной мембраны на вновь обнаженную область и нанесите на окружающую мембрану внахлест от 2 до 6 дюймов (от 50 до 150 мм). Если требуется при первоначальном применении мембраны (например, гидроизоляционная мембрана 9235), поместите гидроизоляционную / противоразрушающую ткань во влажную жидкость и убедитесь, что жидкость протекает через ткань. Немедленно нанесите на поверхность дополнительный слой мембранной жидкости. Дайте высохнуть на ощупь (обычно 2–4 часа), а затем нанесите на это место еще один слой жидкости.При тестировании на затопление подождите установленный период времени для проведения теста на затопление, как указано в паспорте продукта (для используемой мембраны), или обратитесь к часто задаваемым вопросам, представленным на этой странице.
    Связанные документы:

    HYDRO BAN® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BARRIER DS 105.0

    На какие основания можно наносить непосредственно HYDRO BAN®, гидроизоляционную мембрану 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BAN Cementitious Hydraing и HYDRO BARRIER?


    Подложки, общие для HYDRO BAN®, гидроизоляционной мембраны 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BAN Cementitious Waterproofing и HYDRO BARRIER, представляют собой чистый, структурно прочный бетон, наружную клеевую фанеру (только для внутренних работ), кладочные поверхности, гипсовые плиты (только для внутренних работ ), цементные опорные плиты, основания из цементного раствора, бетонная и кирпичная кладка и цементные штукатурки.Для получения более полного списка подходящих оснований, пожалуйста, обратитесь к листам технических данных на отдельные мембраны LATICRETE. Для применения во внешних условиях на людных территориях или в приложениях, где плитка или камень будут укладываться на наружные деревянные настилы — см. Plaza and Deck System (DS 290.0).
    Связанные документы:
    HYDRO BAN® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BAN Цементное гидроизоляционное покрытие DS 386.2
    HYDRO BARRIER DS 105.0
    Plaza and Deck System DS 290.0

    Как скоро я обычно могу установить гидроизоляционную мембрану 9235 поверх …?


    Новый бетон — минимум 14 дней при 70 ° F (21 ° C)
    Латексные слои раствора — на следующий день при 70 ° F (21 ° C)
    Выравнивающие или заделочные материалы — дайте полное отверждение 72 часа время при 70 ° F (21 ° C).

    * ПРИМЕЧАНИЕ. Самое главное для всех вышеуказанных материалов; влажность основания не должна превышать 5 фунтов./ 1000 футов 2 /24 часа (283 мкг / с • м 2 ) при испытании с использованием теста хлорида кальция (ASTM F1869) или относительной влажности 75% при испытании с помощью датчиков влажности (ASTM F2170). Более низкие температуры требуют более длительного времени отверждения.

    Связанные документы:
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    Инструкции по установке армированной тканью мембраны DS WPAF.5

    Как скоро я могу установить HYDRO BAN® поверх …?


    Новый бетон — минимум 14 дней отверждения при 70 ° F (21 ° C).
    Стяжки из латексного раствора — минимальное время отверждения 72 часа при 70 ° F (21 ° C).
    Выравнивающие или заделывающие материалы — минимальное время полимеризации 72 часа при 70 ° F (21 ° C) .

    * ПРИМЕЧАНИЕ. Наиболее важно для всех вышеуказанных материалов; влажность основания не должна превышать 5 фунтов на 1000 футов 2 /24 часа (283 мкг / с • м 2 ) при испытании с использованием теста хлорида кальция (ASTM F1869) или 75% относительной влажности (RH) при испытании с датчиками влажности (ASTM F2170).Более низкие температуры требуют более длительного времени отверждения.

    Связанные документы:
    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Инструкции по установке DS 663.5

    Как скоро я смогу установить HYDRO BARRIER® поверх …?


    Новый бетон — минимум 14 дней отверждения при 70 ° F (21 ° C).
    Стяжки из латексного раствора — минимальное время отверждения 72 часа при 70 ° F (21 ° C).
    Выравнивающие или заделывающие материалы — минимальное время полимеризации 72 часа при 70 ° F (21 ° C) .

    * ПРИМЕЧАНИЕ. Самое главное для всех вышеуказанных материалов; влажность основания не должна превышать 5 фунтов на 1000 футов 2 /24 часа (283 мкг / с • м 2 ) при испытании с использованием теста хлорида кальция (ASTM F1869) или 75% относительной влажности (RH) при испытании с датчиками влажности (ASTM F2170). Более низкие температуры требуют более длительного времени отверждения.

    Связанные документы:
    HYDRO BARRIER DS 105.0

    Как скоро я смогу установить HYDRO BAN® Quick Cure поверх…?


    Новый бетон — минимум 24 часа отверждения при 70 ° F (21 ° C) или сразу после того, как вы сможете ходить по бетону **.
    Стыки из латексного раствора — выдержите минимум 1 час при 70 ° F (21 ° C) или как только слой раствора станет достаточно твердым, чтобы по нему можно было ходить **.
    Выравнивающие или заделочные материалы — выдержите минимум 1 час при 70 ° F (21 ° C) или как только раствор станет достаточно твердым, чтобы по нему можно было ходить **.

    ** ПРИМЕЧАНИЕ: твердость основания определяется генеральным подрядчиком или ответственным специалистом по проектированию.
    Связанные документы:
    HYDRO BAN® Quick Cure DS 670.4

    Как скоро я смогу провести испытание гидроизоляционной мембраны 9235 …?


    Через семь дней после установки при 70 ° F (21 ° C). Более низкие температуры требуют более длительного времени отверждения.
    Связанные документы:
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    Армированные тканью мембраны Инструкции по установке DS WPAF.5
    Процедуры испытания на наводнение TDS 169

    Как скоро я могу испытать HYDRO BAN® на затопление?


    Дайте второму жидкому слою HYDRO BAN® высохнуть до однородного оливково-зеленого цвета. , а затем дайте отвердеть как минимум два полных часа при 70 ° F (21 ° C) перед началом испытания на заливание.Для температур в диапазоне от 50 ° до 69 ° (10 ° -21 ° C) позвольте второму слою HYDRO BAN высохнуть до однородного оливково-зеленого цвета , а затем подождите не менее 24 часов перед началом испытания на наводнение.
    Связанные документы:
    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Инструкции по установке DS 663.5
    Процедуры тестирования на наводнение TDS 169

    Как скоро я могу проверить HYDRO BAN® Quick Cure на затопление?


    Дайте второму жидкому слою HYDRO BAN® Quick Cure высохнуть не менее 15 минут при 70 ° F (21 ° C) перед началом испытания на заливание.Для температур в диапазоне от 50 ° до 69 ° (10 ° -21 ° C) дайте дополнительные 15 минут времени для отверждения перед началом испытания на затопление.
    Связанные документы:
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    Процедуры тестирования на наводнение TDS 169

    Как скоро я могу проверить HYDRO BARRIER ™ на затопление?


    Дайте HYDRO BARRIER ™ высохнуть не менее 24 часов при 70 ° F (21 ° C) перед началом испытания на затопление. Для температур в диапазоне от 45 ° до 69 ° (5 ° -21 ° C) дайте 3 дня отверждения перед началом испытания затоплением.
    Связанные документы:
    HYDRO BARRIER DS 105.0
    Процедуры испытаний на наводнение TDS 169

    Как скоро я смогу испытать цементную гидроизоляцию HYDRO BAN® на затопление?


    Дождитесь полного высыхания цементной гидроизоляции HYDRO BAN®, обычно через 2 часа после окончательного отверждения при 70 ° F (21 ° C) и относительной влажности 50% перед началом испытания на затопление. Для температур от 50 ° до 69 ° (10 ° -21 ° C) подождите 24 часа после окончательного отверждения до начала испытания на затопление.
    Связанные документы:
    HYDRO BAN Цементная гидроизоляция DS 386.2
    Процедуры испытания на наводнение TDS 169

    Как скоро я могу провести испытание на затопление HYDRO BAN

    ® Sheet Membrane?
    Дайте тонкой пленке, используемой для приклеивания листовой мембраны HYDRO BAN®, затвердеть как минимум в течение 24 часов при 70 ° F (21 ° C) и относительной влажности 50% перед началом испытания на затопление. Холодные и / или влажные условия потребуют более длительного времени отверждения.
    Связанные документы:
    Листовая мембрана HYDRO BAN DS 041.0
    Процедуры испытаний на наводнение TDS 169

    Какие клеи приемлемы для укладки плитки на HYDRO BAN®, гидроизоляционную мембрану 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BAN Cementitious Watering Membrane, HYDRO BARRIER и Sheet HYDRO BARRIER?

    Некоторые варианты:
    LATAPOXY® 300 Клей (для химически стойких установок и установки чувствительного к влаге камня) *
    257 Титан
    254 Platinum
    254R Platinum Rapid
    MULTIMAX LITE
    TRI-LITE * ПРИМЕЧАНИЕ. Требуется отверждение гидроизоляционной мембраны 9235 в течение 7 дней перед установкой LATAPOXY 300.Дайте HYDRO BAN ® застыть в течение 2 часов после полного высыхания мембраны при 70 ° F (21 ° C) перед укладкой плитки или камня с помощью клея LATAPOXY 300. Дайте HYDRO BAN Quick Cure затвердеть в течение 30 минут при 70 ° F (21 ° C) перед укладкой плитки или камня с помощью клея LATAPOXY 300. Дайте HYDRO BARRIER затвердеть в течение 24 часов при 70 ° F (21 ° C) перед укладкой плитки или камня с помощью клея LATAPOXY 300. Перед укладкой плитки или камня с помощью клея LATAPOXY 300 дайте цементной гидроизоляции HYDRO BAN застыть в течение 2 часов при 70 ° F (21 ° C).Плитку можно укладывать на мембрану HYDRO BAN Sheet сразу после укладки с помощью клея LATAPOXY 300 или любого подходящего раствора для укладки плитки.
    Связанные документы:
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BAN Цементная гидроизоляция DS 386.2
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    HYDRO BAN Sheet Membrane DS 041.0
    300 HYDRO BAN Sheet Membrane DS 041.0
    L
    MULTIMAX ™ LITE DS 328.0
    254 Platinum DS 677.0
    254R Platinum Rapid DS 729.0
    TRI-LITE DS 320.0

    Какие разрешения доступны для гидроизоляционной мембраны 9235?

    Связанные документы:
    Сертификат IAPMO на водонепроницаемую мембрану для душевого поддона / водонепроницаемой мембраны — IAPMO 9235
    Отчет об оценке ICC ES для душевого поддона / гидроизоляционной мембраны — ICC ESR-1058

    Какие разрешения доступны для HYDRO BAN®?

    Связанные документы:
    Сертификат IAPMO на водонепроницаемую мембрану для душевого поддона / водонепроницаемой мембраны — IAPMO Hydro Ban
    Отчет об оценке ICC ES для душевого поддона / гидроизоляционной мембраны — ICC ESR-2417

    Какая гарантия на мембраны LATICRETE?

    HYDRO BAN®, гидроизоляционная мембрана 9235 и листовая мембрана HYDRO BAN являются компонентами пожизненной гарантии на систему плитки и камня LATICRETE, 25-летней гарантии на систему плитки и камня LATICRETE и 10-летней гарантии на систему плитки и камня LATICRETE при использовании полного LATICRETE. Система, как указано в соответствующей гарантии LATICRETE Systems.

    Воздушно-водный барьер MVIS ™ является составной частью 15-летней гарантии на систему плитки и камня LATICRETE для фасадных фасадов со стальными или деревянными каркасами (DS 230.15).

    HYDRO BARRIER является составной частью 5-летней гарантии на систему плитки и камня LATICRETE для фасадных фасадов со стальными или деревянными каркасами (DS 230.05).

    На каждый продукт LATICRETE распространяется гарантия на продукт LATICRETE (DS 230.13) при использовании исключительно в качестве отдельного компонента для установки плитки или камня, при использовании с продуктами LATICRETE, не указанными в гарантийном документе, или при использовании с продуктами конкурентов.
    Связанные документы:
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BAN Цементная гидроизоляция DS 386.2
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    HYDRO BAN Life Sheet Membrane DS4 LIC L
    MVE
    MV 041.0 Air Barrier
    Водяной барьер MVE
    MV Гарантия на систему (США и Канада) DS 230.99
    LATICRETE 25-летняя гарантия на систему плитки и камня DS 025.0
    LATICRETE 15-летняя системная гарантия для наружных фасадов со стальными или деревянными каркасами (США и Канада) DS 230.15
    LATICRETE 10-летняя гарантия на систему для плитки и камня (США и Канада) DS 230.10
    LATICRETE 5-летняя гарантия на систему (США и Канада) DS 230.05
    LATICRETE Гарантия на продукт DS 230.13

    Will HYDRO BAN®, 9235 Гидроизоляционная мембрана, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BAN Cementitious Waterproofing, HYDRO BARRIER ™ или HYDRO BAN Sheet Membrane контролируют попадание паров влаги или воды на нижнюю сторону плиточной системы из-за отрицательного гидростатического давления или чрезмерного содержания влаги?

    Нет! HYDRO BAN®, гидроизоляционная мембрана 9235, быстрое отверждение HYDRO BAN, цементная гидроизоляция HYDRO BAN, HYDRO BARRIER ™ и листовая мембрана HYDRO BAN предназначены для удержания воды только с положительной стороны.Использование этих мембран не рекомендуется там, где существует отрицательное гидростатическое давление или избыточная паропроницаемость с тыльной стороны. Если требуется мембрана для уменьшения паров влаги, перед укладкой готовой поверхности пола используйте покрытие для уменьшения паров LATICRETE NXT ™, LATICRETE® SUPERCAP® Moisture Vapor Control или SPARTACOTE ™ Moisture Vapor Barrier.

    HYDRO BAN Sheet Membrane является замедлителем пара и идеально подходит для использования в качестве гидроизоляции и пароизоляции в паровой бане / паровом душе.Обратитесь к листу технических данных продукта для получения дополнительной информации.

    Связанные документы:
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BAN Цементная гидроизоляция DS 386.2
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    HYDRO SUPBAN Sheet Membrane DS
    Vapor Reduction Copper DS 041.0 L
    HYDRO SUPBAN Sheet Membrane DS 041.0 Luction® 507 Napor Reduction DSX 041.0 ™
    Napor Reduction. ® Moisture Vapor Control DS 061.0
    SPARTACOTE® Moisture Vapor Barrier DS 087.5

    Могу ли я использовать мастику для укладки плитки на гидроизоляционную мембрану?


    №Для правильной работы требуется усиленный латексом тонкий отвержденный (например, 257 Titanium, 254 Platinum и т. Д.) Или большой тяжелый раствор для плитки (например, MULTIMAX LITE), соответствующий требованиям ANSI A118.4, A118.11 или A118.15. приклеить плитку или камень к гидроизоляционной мембране. Также можно использовать эпоксидный клей, отвечающий требованиям ANSI A118.3 (клей LATAPOXY 300).
    Связанные документы:

    HYDRO BAN® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    Клей LATAPOXY® 300 DS 633.0
    257 Титан DS 292.0
    MULTIMAX ™ LITE DS 328.0
    254 Платина DS 677.0

    Как долго я могу оставлять мембрану LATICRETE® открытой, прежде чем накрыть ее?

    HYDRO BAN®, гидроизоляционная мембрана 9235, быстрое отверждение HYDRO BAN, цементная гидроизоляция HYDRO BAN и HYDRO BARRIER ™ должны быть покрыты плиткой, камнем или другим подходящим отделочным материалом в течение 30 дней. Однако, если отделочный материал еще не доступен для установки, можно нанести поверхностный слой тонкого отвержденного латекса (например.грамм. 257 Titanium, 254 Platinum и т. Д.) Помогут защитить установку до тех пор, пока не будет доступен отделочный материал для облицовки. Укладка плитки, камня или другого подходящего материала может производиться на затвердевшее поверхностное покрытие.

    HYDRO BAN Sheet Membrane не имеет ограничений по времени воздействия, но должна быть защищена от чрезмерного пешеходного движения, колесного оборудования и других профессий с помощью фанеры толщиной до 3/4 дюйма (19 мм) или OSB поверх не оставляющей пятен крафт-бумаги.

    Связанные документы:
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN® DS 663.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BAN Цементная гидроизоляция DS 386.2
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    HYDRO BAN Sheet Membrane DS 041.0

    Какие типы герметиков LATIC® совместимы с герметиками LATIC?

    Используйте LATASIL ™, нейтральный 100% силиконовый герметик, который соответствует следующим стандартам ASTM C920; Тип S, класс NS, класс 25, использование NT, использование I, использование M, использование G. LATASIL также соответствует свойствам адгезии ASTM C794.
    Связанные документы:
    LATASIL ™ DS 6200.1
    LATASIL Видео по установке Щелкните здесь

    Как обрабатывать стоки при использовании гидроизоляционной мембраны LATICRETE®?

    Вы должны использовать двухкомпонентный слив с зажимным кольцом (согласно ASME 112.6.3), линейный слив HYDRO BAN® или сливной фланец с присоединительным фланцем HYDRO BAN.

    Для сборки зажимного кольца, состоящего из 2 частей, необходимо установить гидроизоляционную мембрану HYDRO BAN ® , 9235, HYDRO BARRIER или листовую мембрану HYDRO BAN в сборку дренажа и зажать между зажимным кольцом дренажа.Когда гидроизоляционная мембрана станет сухой на ощупь, используйте LATASIL ™ и нанесите непрерывную полоску герметика между гидроизоляционной мембраной и зажимным кольцом перед тем, как закрепить зажимное кольцо.

    При использовании линейного слива LATICRETE нанесите HYDRO BAN, гидроизоляционную мембрану 9235 или HYDRO BARRIER на верхний фланец линейного слива HYDRO BAN, чтобы сохранить непрерывность гидроизоляции от слоя раствора или предварительно наклонного линейного душевого поддона HYDRO BAN на сливной фланец. При использовании листовой мембраны HYDRO BAN с линейным сливом HYDRO BAN нанесите два слоя HYDRO BAN на верхний фланец линейного слива HYDRO BAN и дайте ему высохнуть.Когда HYDRO BAN высохнет, установите листовую мембрану HYDRO BAN с слоя раствора или предварительно наклонный линейный душевой поддон HYDRO BAN на сливной фланец.

    При использовании сливного фланца для приклеивания LATICRETE нанесите HYDRO BAN, гидроизоляционную мембрану 9235 или HYDRO BARRIER на верхний фланец линейного слива HYDRO BAN для поддержания непрерывности гидроизоляции от слоя раствора или линейного душевого поддона с предварительным уклоном HYDRO BAN. на сливной фланец.

    Связанные документы:
    HYDRO BAN ® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BARRIER ™ DS 105.0
    Листовая мембрана HYDRO BAN DS 041.0
    LATASIL ™ DS 6200.1
    Тканевые армированные мембраны DS
    Инструкции по установке HYDRO BAN DS 905 Инструкция по монтажу WPAF.5 66183 DS 9018 Чертеж LATICRETE ES-WP302
    Чертеж LATICRETE ES-B422BFD Дренаж соединительного фланца
    Чертеж LATICRETE ES-B415LD Клеенная стена — Линейный дренаж
    Чертеж LATICRETE ES-B415LD Склеенный медиальный канал — Линейный дренаж
    LATICRETE
    Линейный чертеж LATICRETE ESP305 -WP305L Бетон — Линейный водоотвод
    Чертеж LATICRETE ES-B415LDS Стена, скрепленная с листовой мембраной — Линейный слив
    Чертеж LATICRETE Медиальный канал с листовой мембраной ES-B415LDS — Линейный слив
    Чертеж LATICRETE ES-WP302S Крепление фланца
    Монтаж листовой мембраны
    Монтажное соединение фланца
    Видео по установке линейного дренажа HYDRO BAN — Нажмите здесь

    Могу ли я укладывать виниловую плитку на HYDRO BAN®, гидроизоляционную мембрану 9235, HYDRO BAN Quick Cure или HYDRO BARRIER ™?


    Да — после установки и высыхания гидроизоляционной мембраны HYDRO BAN®, 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BARRIER ™, используйте виниловый клей на латексной основе для приклеивания виниловой плитки к мембране.Убедитесь, что клей не содержит растворителей. Если есть вопросы относительно совместимости винилового клея и мембраны, нанесите непрерывный слой жидкого латекса LATICRETE толщиной 1/8 дюйма (3 мм) для тонкого отверждения (например, 257 Titanium, 254 Platinum и т. Д.). ) к мембране и дать затвердеть, а затем уложить виниловый пол.

    Могу ли я установить HYDRO BAN®, гидроизоляционную мембрану 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BARRIER ™, цементную гидроизоляцию HYDRO BAN или листовую мембрану HYDRO BAN непосредственно на фанеру при наружных работах?

    Нет! HYDRO BAN®, гидроизоляционная мембрана 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BARRIER ™, цементная гидроизоляция HYDRO BAN и листовая мембрана HYDRO BAN не предназначены для этой установки.Для этого типа установки необходимо использовать LATICRETE Plaza and Deck System.
    Связанные документы:
    LATICRETE Drawing ES-F103
    LATICRETE Drawing ES-F103B
    Plaza and Deck System DS 290.0
    HYDRO BAN® DS 663.0
    9235 Гидроизоляционная мембрана DS 236.0
    HYDRO BAN Quick Cure DS 670.4
    HYDRO BARRIUS DS 670.4
    HYDRO BARRIOS 105.2 HYDRO Cement 105.0 BARRIER ™ HYDRO 105.2.
    HYDRO BAN Sheet Membrane DS 041.0
    Инструкции по установке тканевых мембран DS WPAF.5
    HYDRO BAN Инструкция по установке DS 663.5
    Внешний монтаж плитки и камня на занимаемой площади TDS 157

    Когда я могу укладывать плитку поверх HYDRO BAN®, гидроизоляционной мембраны 9235, HYDRO BAN Quick Cure, HYDRO BARRIER ™, цементной гидроизоляции HYDRO BAN или листовой мембраны HYDRO BAN?

    При использовании HYDRO BAN®, гидроизоляционной мембраны 9235 или HYDRO BARRIER ™ плитку можно укладывать, как только последний жидкий слой полностью высохнет на ощупь. При использовании HYDRO BAN Sheet Membrane плитку можно устанавливать сразу после ее установки.Однако будьте осторожны при перемещении по полу со только что установленной мембраной HYDRO BAN Sheet Membrane, чтобы не вызвать движения мембраны.
    1 2 3 4