День: 01.06.2021

1Июн

Как сделать табурет своими руками из фанеры: Табурет из фанеры — 40 лучших идей + инструкции!

1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Табурет из фанеры своими руками


Человечество не устает изобретать табурет.
И на этот раз борьба с тривиальностью и банальностью дала положительный эффект. В наличии было немного воображения и материала, но много простого инструмента. Это и позволило автору создать оригинальную конструкцию без единого гвоздя и шурупа.

Использовались инструменты:
1) карандаш;
2) стирательная резинка;
3) линейка;
4) треугольник;
5) канцелярский нож;
6) молоток;
7) электрический лобзик;
8) ручной лобзик;
9) шуруповерт;
10) две струбцины;
11) напильник для дерева;
12) наждачная бумага крупной и мелкой зернистости;
13) лекало.

Понадобились материалы:
1) лист ватмана;
2) лист фанеры толщиной 15 мм 2-го сорта.

Процесс изготовления:

Шаг первый. Подготовка шаблона.
На белом листе ватмана с помощью линейки, треугольника и лекала рисуем эскизы двух деталей, из которых будет состоять табурет. Та, что слева – это боковина конструкции, справа – часть сиденья; такими частями будут соединяться боковины. Первая деталь получается следующим образом: чертятся прямоугольник размером 42 см*36 см, внутри него – контуры боковины, ширина верхних частей которой равняется 4,5 см, и одиннадцать пазов с шириной, чуть меньшей, чем толщина фанеры, т. е. 1,5 см. Глубина их – 2,2 см. Длина и ширина второй детали — 48 см и 4,5 см соответственно.


Шаг второй. Вырезание шаблона.
После прочерчивания вырезаем детали канцелярским ножом с большой точностью.
Шаг третий. Рисование на фанере.
Полученные шаблоны кладем на лист фанеры толщиной 15 мм и обводим их: большой – дважды, маленький – одиннадцать раз. Линии получились не ярко, но достаточно выраженными.
Шаг четвертый. Выпиливание деталей.
Теперь наступает центральный момент во всем процессе изготовления: необходимо получить детали задуманной конструкции. Для этого электрическим лобзиком выпиливаем их по очерченным контурам. Но нижние границы пазов автор выпиливал ручным лобзиком, так как электрическим сделать то же самое намного сложнее.


Шаг пятый. Шлифование.
Выпиленные детали следует привести к приятному и эстетичному виду. Зажав двумя струбцинами перекладины, выравниваем их сначала напильником, а затем обрабатываем наждачной бумагой крупной и мелкой зернистости.

Шаг шестой. Собирание табурета.
Теперь все детали готовы к сборке. Поэтому сначала забиваем с помощью молотка и деревянного бруска две нижние перекладины, потом – остальные верхние. Так как пазы выпилены на ширину, чуть меньшую, чем толщина фанеры, то и перекладины будут заходить в них очень плотно. Табурет готов.




Заключение.
Получился довольно оригинальный красивый табурет. Нижние перекладины позволяют использовать его в качестве журнального столика или лежанки для кота, если положить на них лист фанеры. Разбираемость табуретки является плюсом до поры до времени. С ростом количества сборок – разборок такого конструктора происходит падение устойчивости и, как результат, и самого табурета. Также необходимость брать его за верхние перекладины и переставлять приводит к расшатыванию табурета. Для пущей надежности можно при сборке изделия посадить детали на столярный клей.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

как его сделать, схемы, чертежи

Современный рынок мебели предлагает огромный ассортимент изделий для офисов и домов. Однако некоторые домашние умельцы предпочитают изготавливать их самостоятельно, по крайней мере такие несложные конструкции, как тумбы, полки, столы и стулья. И сегодня мы расскажем о том, как сделать своими руками довольно простой и к тому же очень необходимый элемент любой кухонной мебели – табурет из фанеры.

Что представляет собой современный табурет?

Классический вариант табуретки представляет собой изделие, состоящее из нескольких элементов:

  • сидение-основа круглой или квадратной конструкции;
  • ножки;
  • соединяющие элементы.

Разновидности стульев-табуретов

Классическая модель табурета для кухни

Состоит из четырех ножек, возможно резных, и сиденья, которое может быть как твердое, изготовленное из того же материала, что и ножки стула, так и более комфортным с прослойкой из поролона. Стулья украшают красивой обивочной тканью, а для легкого ухода за ними используются съемные чехлы, которые при необходимости можно снять для стирки или для полной замены.

Табурет для кухни
Табурет для кухни 2

Раскладной табурет

Такой табурет станет идеальной находкой для помещений с ограниченным свободным пространством, а также для дачников, рыболовов и тех, кто просто любит отдохнуть на природе.

Раскладной табурет
Раскладной табурет 2

Барный табурет

Множество современных дизайнов интерьера предусматривают наличие небольшой барной стойки, для которой конечно же, понадобятся высокие стулья. Их основное отличие от классических табуретов – высота ножек. Барный стул также можно самостоятельно изготовить из гнутой фанеры.

Барный табурет
Барный табурет 2

Плетенный табурет

Если Вы являетесь поклонниками плетенной мебели и уже установили на веранде своего загородного дома кресла и стол из лозы, будет уместно разместить рядом небольшой табурет с плетенным сиденьем, который не только гармонично впишется в этот классический стиль, но и будет выполнять роль очень практичного мебельного элемента.

Плетеный табурет
Плетеный табурет 2

Табурет-стульчик в детскую комнату

Это, пожалуй, одно из тех изделий, к изготовлению которых нужно приступать в первую очередь. Ведь что может быть лучше в нашей жизни, чем дети. Практически каждому ребенку хотелось бы иметь в своей комнате, что-то такое, очень похожее на то, чем пользуются взрослые, но к тому же чтобы на нем было комфортно и удобно. Табурет, изготовленный с любовью, нежностью и заботой, в соответствии с ростом ребенка и его потребностями, станет одним из лучших предметов детской комнаты.

Детский табурет-стульчик
Детский табурет-стульчик 2

Преимущества самостоятельного изготовления мебели:

  • экономия денежных средств;
  • возможность изготовить конструкцию подходящего для Вас размера с интересным дизайном.

На что следует обратить внимание при выборе модели будущего табурета

  1. Форма. Она должна соответствовать конструкции стола. Так, например, круглые стулья будут плохо сочетаться с квадратным или прямоугольным столом.
  2. Тип обивки. Так как фанерному табурету предстоит интенсивная эскплуатация, лучше выбирать материалы, не требующие особого ухода. Выбирайте моющиеся варианты, такие как, эко-кожа, или ткани с коротким ворсом.
  3. Размеры стула. Для удобства использования и хранения табуретов, их высота и размеры сидений должны позволять размещение под столом.

Требования, предъявляемые к современному табурету

Во-первых, он должен быть достаточно прочным и безопасным. Этого можно достигнуть, если при изготовлении мебели строго придерживаться всех технологических норм и использовать только качественные материалы и комплектующие. Тогда готовый табурет не будет шататься и сможет прослужить Вам долгие годы.

Во-вторых, он должен быть функциональным. Его пропорции и размеры должны подходить для всех членов семьи. Так, например, высота стула должна быть подобрана таким образом, чтобы ступни сидящего на нем человека касались пола. Для детей нужно предусмотреть перекладину, на которую можно поставить ноги.

В-третьих, табурет должен быть удобным и комфортным. Для этого его сиденье следует сделать мягким, что позволит проводить на стуле длительные беседы за чашкой чая.

Изготовление табурета

Самостоятельно сделать табурет совершенно не сложно. Особенно когда перед Вами множество фото и видео примеров. В сети довольно быстро и легко можно найти готовые чертежи, по которым сделать заготовки табурета и выполнить его сборку сможет любой начинающий мастер.

Эскизы стульев и табуретов из фанеры

Материалы и инструменты, которые вам потребуются:

  • лист фанеры из березы толщиной 200 мм;
  • строительный уголок;
  • маркер или карандаш;
  • пила или электрический лобзик;
  • наждачная бумага или шлифовальная машинка;
  • шуруповерт;
  • столярный клей;
  • саморезы;
  • металлические мебельные уголки;
  • обивочная ткань;
  • поролон;
  • мебельный степлер;
  • кисти;
  • лак для деревянных поверхностей.

Этапы работы

Из листа фанеры можно делать следующие модели табуретов: коробчатые, табуреты-тумбы, а также с крестовинообразной стяжкой ножек. Мы предлагаем стандартный вариант кухонного стула с Х-образной основой, высотой 45 сантиметров и размером сиденья 30х30 сантиметров и типом соединения шип-паз. Мы считаем эти параметры наиболее оптимальными для стандартных столов. Вы же можете использовать другие варианты.

После того, как все необходимые схемы чертежей, инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к началу работ:

  1. Выбранные чертежи деталей необходимо изобразить на листе плотной бумаги, строго вымеряя прямые угла и симметрию, чтобы готовое изделие получилось ровное и устойчивое, а все детали при сборке четко подходили друг к другу.
  2. Полученный рисунок с помощью контуры переносится на лист фанеры. Чтобы соблюсти все пропорции и размеры, рекомендуем прикрепить лекало к фанере канцелярскими кнопками.
  3. С помощью электролобзика вырезаются заготовки табурета. Их получается три – сиденье и две одинаковые детали, которые будут выполнять роль ножек для табуретки.

Совет:

Используйте для резки фанеры исключительно острое полотно. Учитывая тот факт, что при раскрое материала из фанеры на месте реза по верхнему слою остаются сколы, пилить стоит только с лицевой стороны – тогда скол останется с изнанки.

  1. Сборка конструкции:
  • приклейте друг к другу детали ножек с помощью эпоксидного клея – они должны очень плотно прилегать друг к другу;
  • на полученную крестовину насадите крышку, предварительно намазав этим же клеем шипы;
  • для надежности укрепите сиденье металлическими уголками.
  1. Тщательно отшлифуйте готовое изделие машинкой или наждачной бумагой.
  2. Вскройте табурет лаком, кроме верхнего основания табурета.
  3. После полного высыхания лака можно приступать к изготовлению мягкого сиденья табурета.
Рисунок 1. Схема боковушки стула
Рисунок 2. Схема крышки табурета. Заготовка 400х400 мм

Рисунок 3. Схема сборки табурета. Крепеж крышки к боковушкам выполняют при помощи мебельных уголков, фиксирующихся саморезами
Рисунок 4. Схема табурета из ДСП

Сидеть долго на жестком табурете мягко говоря не совсем удобно. Поэтому нужно придумать какую-нибудь мягкую основу. Идеальным вариантом будет кусок поролона или холофайбер. Вырезаем кусок поролона, размеры которого должны полностью соответствовать параметрам сиденья. Приклеиваем его к основанию стула.

Из обивочной ткани нужно сделать выкройку, размеры которой должны превышать длину сторон сиденья на 5 сантиметров с каждой из сторон. С помощью клея внешнюю обшивку крепят в поролону, а края подворачивают под низ сиденья и крепят к нему с помощью мебельного степлера.

Мягкое сидение для табурета вариант 1
Мягкое сидение для табурета вариант 2
Мягкое сидение для табурета вариант 3

После того как Вы сделали первый табурет своими руками, можно смело приступать к изготовлению остальных. Не стоит затягивать, ведь посидеть на таком мягком и удобном стуле захочется одновременно нескольким членам семьи.

Удобный, простой, красивый и дешевый табурет своими руками за один день

Удобный, простой, красивый и дешевый табурет своими руками за один день

Вы часто можете встретить уверения, что «мебель можно изготовить за один день», и часто такие уверение не имеют под собой никаких оснований, рассчитаны только на привлечение внимания читателей. Но мы вам предлагаем сегодня именно вариант мебели, который действительно можно изготовить за день, для этого не придется прилагать сверхусилий и не надо иметь «многолетнего опыта выполнения столярных работ». Наш табурет имеет всего три детали с простейшим контуром. Из этих трех деталей две почти одинаковые, отличаются только местом расположения небольшого разреза. Обратите внимание на компьютерную графику в различных ракурсах – что в этом табурете сложного? Одна квадратная крышка и два почти полностью одинаковых элемента ножек. Мы вам расскажем, как можно изготовить такой табурет из «подручных», в буквальном смысле слова, средств.

Внешний вид табурета

Рис. 2

Рис. 4

Габаритные размеры

Чертежи с размерами

Что надо иметь в наличии

Небольшой кусок клееной фанеры, для табурета нет надобности приобретать целый лист. Хотя, если вы желаете изготовить набор табуретов для обеденного стола, то стоит купить лист клееной фанеры стандартного размера. Его будет достаточно минимум для шести табуретов, а это уже полный набор для кухни. Из инструментов понадобится электрический лобзик, он есть почти у всех среди домашних инструментов. Конечно, понадобится рулетка, шлифшкурка, немного лака по дереву и прочие мелочи.

Как сделать разметку деталей табурета

Не стоит пугаться различных углов наклона и закруглений деталей, мы вам расскажем, как их рисовать без всяких специальных инструментов и лишней потери времени. Возьмем самую «сложную» часть – ножки.

  • Начертите прямые линии по габаритным размерам ножки. Отметьте точки прикосновение уклонов ножек, проведите к ним прямые линии под углом. Угол уклона можете выбирать произвольно, станьте сами себе дизайнером.
  • Таким образом нужно поступить со всеми клонами граней ножки, рисуйте только прямые линии.
  • Для того чтобы сделать абсолютно одинаковые закругления, не нужно искать циркуль и проводить сложные поиски центра дуги. Подберите для работы тарелки, блюдца, бутылки и прочие круглые предметы с различными диаметрами основания.
  • Контур выбранного предмета совместите с прямыми линями в точке их пресечения и нарисуйте дугу.
  • При помощи таких простых домашних «циркулей» рисуйте все закругления. При этом подбирайте наиболее приемлемые диаметры предметов.

Вот и все, таким быстрым способом вы без проблем нарисуете деталь с любым сложным геометрическим контуром. Кстати, именно этот способ гарантирует полную симметричность всех закруглений, вы просто не сможете сделать их разными, даже при всем «желании и старании».

Выпиливание элементов табурета

И здесь у вас не возникнут трудности, если вы примете к сведению наши советы.

  • Перед началом работы с электрическим лобзиком проверьте его техническое состояние. Пилочка должна быть острой, все движущиеся части не должны иметь биения.
  • Если вы работаете лобзиком редко, то сначала лучше немного потренироваться на отрезке фанеры. Таким способом немного привыкнете к инструменту, будете чувствовать себя более уверенно. Кроме того, вам удастся выбрать оптимальную скорость резания.
  • Всегда старайтесь, чтобы место нижнего упора фанеры располагалось в максимальной близости к месту резания. Лист фанеры прижимайте с достаточным усилием, не допускайте появления вибраций во время резания. Вибрации свидетельствуют о нарушениях режима резания, устраните эти нарушения. В противном случае придется «долго и нудно» шлифовать место среза, на нем образуется много сколов и ворсинок.
  • Старайтесь вырезать всю линию без остановок инструмента, каждая остановка оставляется после себя след, который также придется убирать.
  • Постоянно придерживайте отрезаемую часть фанеры, не давайте ей ломаться, это может вызвать большие по размерам сколы, которые зашлифовать не удастся, придется их шпаклевать.

Если и после этого вы еще не уверены в своих силах, то следует вырезать каждую деталь в два приема. Первые раз вырезайте с отступлением от контура приблизительно на 1 сантиметр и только «со второго захода» вырезайте деталь точно по отмеченным линиям.

Сборка табурета

Все операции очень простые – табурет собирается при помощи столярного клея. Сначала нужно все детали отшлифовать и несколько раз покрытии прозрачным лаком или морилкой. Лаковые покрытия наносите осторожно, правильно выберите марку лака и его плотность. Слишком жидкий лак оставит непокрытые пленкой места, слишком густой лак не растечется по поверхности ровным слоем и будут видны следы от кисточки. Вязкость лака регулируйте при помощи растворителя, растворитель выбирайте соответствующий. Мы советуем пользоваться масляными лаками. Они дольше сохнут – это принято считать их недостатком. Зато с ними легче работать, лакированная поверхность получается идеально ровной – это их преимущество. Кроме того, лаки на масляной основе лучше защищают древесину от неблагоприятного воздействия влаги.

Слои лака наносите в перпендикулярных направлениях. Если первый раз вы вели кисточку вдоль волокон, то во время повторного лакирования двигайте ею поперек волокон. Таким образом вам удастся сделать поверхность табурета максимально ровной и блестящей.

Очень внимательно размечайте отверстия в крышке под ножки, делать это следует так:

  • Вставьте две половинки ножек в паз, зафиксируйте их в таком положении. Опрокиньте крышку табурета, приставьте к ее поверхности ножки и обведите карандашом контур отверстий.
  • Во время вырезания отверстий уводите его размеры в минусовое поле допусков, ни в коем случае не делайте крепежное отверстие слишком большим
  • Индивидуально подгоните размер отверстия под каждую ножку. Сделать это можно как за счет увеличения самого отверстия, так и за счет уменьшения толщины шипа ножки.
  • Добейтесь того, чтобы соединение выполнялось с натягом, усилие натяга должно быть довольно большим.
  • Намажьте сопредельные поверхности столярным клеем и при помощи резинового молоточка соедините все детали. Нет резинового молотка – пользуйтесь обыкновенным через прокладку, в противном случае на крышке останутся следы после ударов.

Рекомендуем посмотреть:

Табурет своими руками | Строительный портал

Несмотря на ассортимент предлагаемой мебели, не всегда удаётся выбрать именно то, что хотелось бы видеть у себя в доме. Табуреты из дерева своими руками — это шикарная возможность разнообразить интерьер и добавить ярких красок. Купленные образцы не всегда отвечают основным требованиям и стилистике, нередко они расшатываются и нуждаются в ремонте. Купить 2-4 табурета для кухни давно не проблема, но мастеру наполнить дом собственными изделиями – дело чести. 

Оглавление:

  1. Конструктивные особенности табурета
  2. Основные требования к сделанной своими руками мебели
  3. Подготовительный этап работы
  4. Классическая прямоугольная табуретка для кухни
  5. Способ сборки табурета с разведенными в стороны ножками
  6. Табурет по  упрощенной конструкции
  7. Табурет из листов фанеры щитовой конструкции
  8. Рыбацкий складной табурет своими руками
  9. Декорирование табурета

Конструктивные особенности табурета

Спиленный кусок ствола дерева или пенёк был прообразом современного табурета у многих народов. Современный табурет – лёгкий и прочный атрибут кухонной мебели. Самостоятельно сделать табурет для человека с мастеровыми руками не составит особого труда. По готовым чертежам и габаритам, просчитанным до миллиметра, делают сборку. По технологии, проверенной временем, самостоятельно сделать простейшую табуретку доступно даже школьнику.

Конструкция этого предмета мебели проста и понятна, а в качестве материала подходят отходы древесины, готовый брус, фанера и прочие материалы на основе древесины. Классический вариант табурета – это несколько элементов, которые хорошо подогнаны и надёжно скреплены. Посмотрите табурет своими руками чертежи – конструктивные детали примерно одинаковы во многих случаях.   

1. Крышка, то есть основание конструкции, квадратной или круглой формы, плюс шканты для фиксации.  

2. Четыре одинаковые массивные ножки из дерева или 2 плоскости из ДСП, фанеры или ламината.  

3. Проножки, царги для верхней распорки между ножками табурета и сухари – для дополнительного крепления.

4. Сиденье, лучше мягкое с обтяжкой кожзаменителем или плотной тканью. У деревянного сидения края нужно заокруглить и  ошкурить, а из ДСП или  подобных материалов – с оторцовкой.

Табурет своими руками, фото – подтверждение тому, что креативно может смотреться любой предмет, если есть творческий подход. 

Основные требования к сделанной своими руками мебели

Табуретки занимают достойное место в современном интерьере из-за универсальности – в качестве компактных сидений, которые легко сложить и убрать в подсобку, все 4 задвинуть под обеденный стол. Это незаметный помощник в быту, заменяющий лесенку, подставку, маленький стол, любые опоры. Мы не обращаем внимания на табуретки, зато всегда чувствуем их отсутствие –  приходится просить у соседей по случаю. Нередко мастера делают табурет своими руками из остатков древесины или отходов мебельного производства. Гораздо важнее, чтобы они отвечали основным эксплуатационным требованиям.    

1. Мебель хэнд-мэйд должна быть прочной, но не стоит укреплять  до бесконечности. Соблюдение технологических норм и выбор качественного столярного клея гарантирует прочность изделия. Оно должно выдерживать транспортировку и нагрузку в любом положении – горизонтальном, вертикальном и кверху ножками. Конструкция должна держаться даже при попытке расшатывания.

2. Высокая функциональность изделия – важнейшее требование. Табурет по размерам и пропорциям должен соответствовать комплекции и росту членов семьи. Например, для детей табурет лучше сделать лёгкий с низкой перекладиной, чтобы туда было удобно ставить ступни. Высота сидения – чтобы ноги не свисали и без напряжения стояли на полу, без необходимости дотягиваться или упираться. Размер и форма сидения – любая, но компактная и удобная: овальная, круглая, 8-гранная, квадратная, прямоугольная, с вырезом в центре.

3. Применение на практике – жесткое сидение подходит для подставки или недолгого использования. На мягком табурете намного комфортнее сидеть подолгу с гостями за вечерней беседой или у компьютера. Моющаяся обивка из дермантина отлично подходит при большой вероятности испачкать табурет, а гобелен, кожа, мех или велюр смотрится в наиболее респектабельно.      

Подготовительный этап работы

Начать лучше с эскиза или чертежа, где всё продумано до миллиметров, но тип крепления может отличаться в зависимости от конструкции. Не сомневайтесь, что всё тут довольно просто. Достаточно посмотреть, как сделать табурет своими руками, видео в конце статьи.

1. Если желаете освоить это несложный процесс, то не спешите делать грубую примитивную табуретку. Возможно, захочется сделать нечто для домашнего интерьера. Мастера предлагают множество вариантов: с резными перемычками, с оригинальной обивкой сиденья, с 3-5-6 ножками или типа барной, с верхними и нижними распорками, оригинально окрашенные и т.п. Посмотрите варианты и найдите для себя наиболее интересный, например, круглый табурет своими руками.

2. Следующий этап – подготовить рабочее место, заготовки и необходимые инструменты. Здесь указан приблизительный перечень, поскольку разные способы сборки требуют разного подбора инструментов и комплектующих. Например, если нужен рыбацкий складной табурет своими руками, состоящий из двух рамок на болтах, то понадобится плотная ткань для сидения.

В основной набор инструментов входит:

  • небольшая пила или пила угловой резки,
  • шуруповёрт,
  • дрель,
  • зенковочное сверло,
  • рубанок,
  • стамеска и лобзик,
  • кусок наждачной бумаги для шлифовки,
  • столярный или монтажный клей,
  • саморезы по дереву,
  • угольник и карандаш,
  • очки безопасности,
  • поролон и кожзам для обивки,
  • строительный степлер с комплектом скоб для обивки.

Наиболее подходящий материл – древесина типа сосны и других хвойных пород с минимальной влажностью 3-8%. Брус для ножек – 45х45мм, их длина рассчитывается по чертежам. Начальную сборку лучше проделать насухо, чтобы выявит все недочёты, и только после этого всё собрать на клей.  

Классическая прямоугольная табуретка для кухни

Когда собрано все необходимое, рассмотрим подробнее несколько простых способов, как сделать  табурет своими руками. Это наиболее простая и компактная форма для небольших помещений. Основные параметры такой конструкции:

  • в готовом виде табурет по высоте — в пределах 440-460мм;
  • ножки сечением от 35х35мм до 50х50;
  • царги – 290х60х20мм;
  • распорки – 290х20х20мм;
  • сухари – бруски произвольных размеров, но лучше 60х60х20мм;
  • доска для сиденья – небольшой толщины, около 60-80мм;
  • лучше цельное сиденье  – квадрат от 350-430мм.

1. Заготовим бруски для ножек и отпилим нужного размера, а можно в столярном цеху заказать готовые точёные или фигурные ножки.

2. Сделаем царги указанной длины.

3. Подготовим проножки и сухари.

4. Шканты можно выстругать или взять готовые.

5. Сиденье – цельное или из 4-7 досок нужной длины.

Далее сделаем инструментом все отверстия и сухую сборку, как на видео, или по рисункам. Если всё подогнано идеально – можно всё садить на клей.     

Способ сборки табурета с разведенными в стороны ножками

1. Ножки делаем из 4-х одинаковых брусков. Чтобы избежать погрешностей и резать точно, лучше взять пилу с угловым способом резки, отрегулированную на 5° скоса. Режем ровно верхний край всех ножек сразу, бруски совмещаем, так они станут перпендикулярно полу. На внутренних углах важно сделать метки, чтобы не перепутать.

2. Из небольших брусочков делают ножкам внешние распорки. Для их крепления делаем отверстия по внутреннему периметру. Важно, чтобы их форма совпала с шипами распорок. При монтаже распорок нанесем столярный клей и добавим крепежа шурупами.

3. Для боковых проножек готовим глухие пазы, и вставленные бруски в них закрепляем.

4. В верхней части делаем предварительную разметку отверстий. Присоединяем 4 ножки, используя шурупы и клей. Далее изделие можно оставить сушить.

5. Дополнительно можно сделать декоративные торцы, которые имитируют сквозное крепление распорок. Для этого небольшие брусочки нужно наклеить с противоположной проножке стороны. Они скроют крепежные шурупы или гвозди и сделают изделие аккуратнее.

6. Делаем крышку, лучше из цельного полотнища. Завершенный вид табурету придаст мягкое сидение с поролоном и кожзаменителем. Поролон срезаем по краям, округлив верхние края, накрываем куском дермантина или обивочной ткани. Материал крепим скобами монтажного степлера к нижней стороне сиденья. Если куска кожзама или ткани не хватает, чтобы завернуть подальше, крепим по боковой части к доске и чем-то декорируем. Это тесьма, бахрома, мех, мебельные гвозди с декоративными шляпками и др. Если деревянное сидение ничем не обтянуто, то его надо хорошо ошкурить или покрыть морилкой и полакировать. Боковины из ДСП обрабатываем напильником и закрываем халву оторцовкой.

Табурет по  упрощенной конструкции

Простейшая сборка табуретки – заказать в мастерской заготовки по подготовленным чертежам, а сиденье взять из цельного куска. Подойдёт любой квадрат из широкой паркетной доски, ламината или готовый щиток. Можно использовать отходы мебельного и столярного производства.

1. На основание клеим царги стандартного размера, указанного выше, дополнительно крепим на шурупы. В них сверлим или выдалбливает отверстия для ножек.

2. По две ножки соединяем проножками или распорками на нужной высоте, их вставляем в предварительно подготовленные отверстия. Проще всего склеить парами, а после соединить в общую конструкцию.      

3. Смазываем клеем шипы на ножках и помещаем в гнезда царг, крепко сжимая. Лучше, когда шипы на ножках чуть короче гнёзд – для запаса.

4. Готовое изделие высушиваем и декорируем приемлемым способом.

Табурет из листов фанеры щитовой конструкции

Табурет по форме напоминает скамейку, парту или столик, его несложно собрать из обрезков фанеры с минимальными затратами  времени.

1. Возьмем 3 куска толстой фанеры 15-20 мм или столярную плиту. Размеры могут быть произвольные, но следует придерживаться классических рекомендаций. Понадобится 8 мебельных уголков, перемычка типа проножки, 2 царги, строительный клей ПВА, 5 деревянных пробок диаметром 8 мм, 16 саморезов для дерева 3,5Х9,5 и столярные инструменты.

2. Из обрезков фанеры отбираем три листа нужных размеров. Два пойдут на боковины и одна на сидение. Лучше выбрать самые удачные по текстуре, особенно касается тех, что будут снаружи. Сразу решаем, сидение будем обтягивать или же она будет одинаковой с боковинами фактуры. Возможен вариант, когда размеры 3-х листов совпадают.

3. В верхней части боковин электролобзиком вырезаем в двух сторон квадратные отверстия для царг – к ним будет крепиться крышка. Получится вариант замены ножек. Царги достаточно шириной 100-150мм.

4. Делаем отверстие для распорки сверлом — в центре торцевых половинок около 10мм и садим деревянную пробку на клей. Пазы намазываем клеем и вставляем. На время высыхания конструкцию лучше закрепить.

5. Монтируем царги, и когда клей высохнет, конструкция будет  довольно прочная. Делаем основание табурета, высверливая отверстия для крышки до 10мм, вставляем пробки. Наносим клей на пробки и опоры, устанавливаем на них крышку. Для гарантии прочности между внутренней стороной сидения и  боковинами дополнительно крепим 8 уголков с помощью 16 саморезов. Табурет готов, можно украсить.

Рыбацкий складной табурет своими руками

Простейший складной предмет, который всегда можно закинуть в багажник и уехать в любое место – на пикник, в горы или на рыбалку. Его несложно сделать своим руками из дерева, хотя чаще мы видим войсковой вариант – из металлической трубки. Конструкция очень понятна: 2 рамки делают так, чтобы при складывании в одну входила другая. Они в центре скрепляются болтом с гайкой, а перекладиной служит натягивающаяся ткань или крепкая мелкая сетка. Такой вариант табурета делают и из древесных отходов.

1. Потребуется не так много: деревянные бруски, длинные болты с гайками, плотная ткань и саморезы. Составим чертежи, чтобы рассчитать длину брусков, чтобы Х-образно стоящий складной табурет был удобен для сидения.

2. Делаем две заготовки П-образной формы, соединяя саморезами, потом собираем их в виде рамы. Лучше всего в нижнее основание рамки вставить брусок цилиндрической формы. Вторая рамка делается больше или меньше, но в соответствии, чтобы одна рамка точно входила во вторую.

3. Отмечаем точную середину обеих рамок и сверлим отверстия для болта с двух сторон друг напротив друга. Соединяем рамки табурета болтами с гайкой, но закручиваем не плотно, чтобы рамки легко раздвигались.

4. Длина куска ткани зависит от длины перекладины, так чтобы одна сторона Х-конструкции образовала квадрат, можно и чуть шире, она будет чуть провисать. После этого длину перекладины умножаем на 2 и прибавляем по 3-5 см на огибание рамок. Ширина измеряется по внутренней стороне конструкции – чуть меньше узкой рамки. Выкраиваем ткань и прошиваем края, можно степлером, шов поворачиваем на внутреннюю сторону. Готовый табурет дома опробуем на прочность и только потом возьмем на рыбалку.

Декорирование табурета

Внешний облик табурета, пары или четверки изделий будет зависеть от предназначения и стилистики помещения. Нелепо смотрится изящный табурет с резными ножками и кожей в подсобке, а круглым сиденьям в виде мухоморов не место в гостиной. Поэтому включите свою фантазию и сделайте креативный декор, но он должен быть уместен в интерьере.

Например, порадуйте свою маленькую принцессу оригинальной табуреткой розового цвета с малиновым мягким сиденьем из бархата, торцовую часть украсьте кристаллами помощью жидких гвоздей. А сыну можно сделать морской дизайн, где мягкое сиденье обтянуто тельняшкой, ножки обвиты жгутом, а между ними на верёвке или цепочке висит маленький резной якорь. А лучше – придумайте свой вариант, ориентируясь на примеры, или вот так обновите старый табурет.

Как сделать табурет из фанеры своими руками

Табурет – это самый простой тип мебели. Поэтому, если вы хотите научиться самостоятельно что-то сделать для обустройства интерьера, стоит начать именно с него. Мы постараемся рассмотреть, как сделать простой табурет из фанеры своими руками. Самостоятельно сделать простое, но качественное изделие сможет каждый. Но понадобится, конечно, минимальный набор инструментов.

Основные детали табурета

У этого примитивного предмета мебели всего два основных элемента – это ножки и сиденье. Никаких спинок и лишних аксессуаров. Более сложные конструкции имеют усиление – внизу проножки, а вверху царги. Вот и все термины, теперь можно приступить к описанию размеров. Ведь при изготовлении мебели нужно определиться с размером в первую очередь. Если у вас нет никаких идей, посмотрите варианты готовых изделий.

Следующий этап – это разработка схемы. Измерьте высоту и остальные параметры табурета. Оптимальные размеры:

  1. Сиденье для взрослого должно иметь размер 30-45 см.
  2. Для детей – 25-28 см.

Стоит отметить одну особенность самодельных табуретов – они должны быть намного удобнее, нежели стандартные. Ведь при изготовлении вы можете подогнать все размеры четко под себя. Составьте самостоятельно чертеж, чтобы при изготовлении табурета он был перед глазами.

Материалы для изготовления

При изготовлении вам нужно использовать качественные материалы. Самые надежные – это кованые изделия. Но они дорогие и работать с металлом сложнее. Древесина – это достаточно надежный материал, так как он долговечный и с ним просто работать. Но обязательно просушить перед началом работы дерево при температуре 20-30 градусов. Сушка древесины в камере приводит к тому, что она начинает растрескиваться.

Хорошо себя показывает древесины твердых пород – береза, клен, хемлок, венге. Как вариант – сделать хотя бы ножки из древесины. Ведь эти элементы принимают на себя огромную нагрузку. К сиденью требования предъявляются не такие жесткие, поэтому допускается использовать фанеру или ДСП. Табурет из березовой фанеры будет надежным, да и работать с материалом несложно.

Особенности материалов

Самый дешевый вариант – это плиты ДСП. Стоит отметить, что этот материал и не отличается надежностью. Правда, можно плиты усилить, чтобы снизить давление на них. Но от второго недостатка вряд ли получится избавиться – формальдегидные смолы, которые содержатся в ДСП, постоянно выделяются в окружающее пространство. И полностью избавиться от них никак не получится.

Намного прочнее плита МДФ. А самое главное – она долговечная. Но ее лучше всего сочетать с древесиной твердых пород. Как правило, МДФ используют только для изготовления сиденья. Прекрасная замена древесине – это фанера. Это прочный и экологичный материал, из него можно сделать все детали конструкции. Буквально из 3-4 фанерных элементов можно сделать простенький табурет.

Какие нужны инструменты

Инструменты нужно подбирать исходя из того, с каким материалом вы работаете. Сначала определяетесь с размерами табурета из фанеры, затем закупаете материалы и готовите инструменты по списку:

  • Рулетка.
  • Шуруповерт.
  • Саморезы по дереву.
  • Угольник.
  • Электрический или ручной лобзик.
  • Стамески.
  • Столярный клей.

И после этого можно приступать к изготовлению.

Процедура изготовления

Итак, пришло время приступить к изготовлению табурета. Готовите лист фанеры, бруски древесины (если решили ножки делать из натурального материала). Если у вас нет возможности приобрести электрический лобзик, то можно воспользоваться ручным. Как вариант – купите тонкое полотно для ножовки по металлу. С его помощью можно легко вырезать заготовку любой формы из фанеры.

Первым делом из бумаги нужно вырезать лекала. Это шаблоны всех деталей из бумаги или картона. Они должны в точности повторять контуры всех элементов. Впрочем, если у вас хорошая фантазия и глазомер, то можно не делать шаблоны.

Итак, приступаем к изготовлению всех деталей:

  1. Сначала готовим ножки квадратного сечения 50х50 мм. Для этого от целого бруска нужно отпилить 4 одинаковых куска по 450 мм.
  2. Теперь вырезаете из фанеры заготовку под сиденье – размер примерно 380х380 мм. Желательно использовать доски толщиной 20 мм.
  3. Теперь нужно вырезать царги и проножки, чтобы соединить ножки. Всего понадобится по 4 элемента.
  4. Также потребуется 4 бруска, чтобы соединить сиденье и царги. Для этого на краях царг нужно вырезать шипы, а на ножках – пазы. В длину пазы и шипы должны быть 20-25 мм. Аналогично нужно сделать и с проножками.

Завершение изготовления

Необходимо все элементы из древесины обработать наждаком. Первоначальная сборка должна осуществляться без клея. При необходимости нужно подогнать элементы. В завершении детали смазываете столярным клеем и собираете в единую конструкцию. Брусья, расположенные между царгами, нужно закрепить при помощи саморезов к низу сиденья. Если желаете, можно сиденье сделать мягким. Для этого придется купить ткань и поролон (кусок должен иметь такие же размеры, как и сиденье). Фиксация обивочной ткани должна производиться с помощью степлера.

Иные разновидности табуретов

Существуют конструкции, которые сделать намного проще, нежели классические. Самые распространенные – это конструкции, состоящие из сиденья, двух широких ножек и перемычки. Сборка такого табурета может осуществляться как из древесины, так и из ДСП, МДФ, фанеры.

Крепеж конструкции осуществляется при помощи мебельных саморезов и столярного клея. Обратите внимание на то, что перекладина должна быть трапециевидной формы и иметь скос около 5 мм. В этом случае табурет получится максимально устойчивым.

Существует и облегченный вариант – без царг. В этом случае ножки ставятся непосредственно в пазы на сиденье. Нужно отметить один момент – сиденье придется изготавливать из толстой фанеры. Можно закрепить в местах крепления к сиденью бруски, в которых и делают пазы. Ножки должны быть немного толще, чем в случае с использованием царг.

Можно сделать еще одну простую конструкцию табурета из фанеры своими руками. Фото таких конструкций приведено в нашей статье. Из фанеры нужно изготовить две ножки, их расположить нужно под углом 90 градусов. Сверху на них закрепляется сиденье. После можно тщательно отшлифовать все элементы табурета и обработать краской и лаком.

Оформление табурета

И финальный этап – это оформление. Оно напрямую зависит от того, в какой комнате он будет использоваться. Можно взять трафарет, чтобы нанести на поверхность рисунок. Для этого удобнее всего пользоваться аэрозольным баллончиком. Сверху, конечно же, обязательно наносите лак.

Как вариант – сделать декупаж. Это сложный процесс, но вполне можно его выполнить самостоятельно. Чтобы это сделать, вам понадобится клей типа ПВА, салфетки с красивым узором, а также акриловый лак. Если не желаете тратить много времени на оформление – достаточно украсить одно сиденье. А для вдохновения посмотрите на фото табуретов из фанеры.

Растущий стул своими руками — чертежи и схемы

Врачи предупреждают о раннем формировании осанки и необходимости с самого младшего возраста предоставить малышу хороший стул-трансформер. Подобная конструкция, в отличие от других моделей, выполняет ортопедическую функцию и позволяет держать спинку ребенка в нужном положении. 

О необходимости «умного» стула с регулировками задумываются многие ответственные родители. При изучении рынка некоторые начинают сомневаться, стоит ли тратить деньги. Но качественные сертифицированные изделия не могут стоить слишком дешево. Отцы, имеющие навыки плотника, ставят перед собой цель сделать стул самостоятельно и ищут информацию – как собрать растущий стул дома.  

В процессе работы, как показывает наш личный опыт общения с родителями, допускаются распространенные досадные ошибки, из-за чего растущий стул из фанеры не получается качественным. Мало того, подобное кустарное изделие нередко приводит к неправильному формированию осанки и сколиозу. Чтобы не нанести вред здоровью детей следует  тщательно изучить всю имеющуюся информацию и попытаться изготовить растущий стул ( чертеж создается заранее) дома.

Растущий стул инструкция, материалы и инструменты

Как сделать регулируемый стул? В первую очередь приобрести в магазине качественный материал. Следует потребовать, чтобы вам показали сертификат на товар. Не каждый материал разрешено использовать для изготовления детской мебели. 

Материал должен быть безопасным с экологической точки зрения, легким в обработке и прочным. Более приемлемым материалом является фанера или МДФ. С МДФ сложнее работать в домашних условиях т.к. материал требует более тщательной обработки. Изготовления стульев из МДФ или комбинированные варианты фанера+МДФ возможно изготовить ТОЛЬКО на специально производстве.

Серьезные производители применяют МДФ, обработанную натуральную древесину или фанеру. Если вы выберете неправильный материал, изделие получится слишком тяжелым, громоздким. 

Кстати, возможно Вам может быть интересна наша статья на тему «Почему растущие стулья из МДФ — это правильный выбор»

Детский растущий стул своими руками. Приготовьте следующие инструменты:

  1. Бумагу для чертежей.
  2. Карандаши для того, чтобы делать разметки.
  3. Рулетку.
  4. Клей.
  5. Кисти. 
  6. Лобзики.
  7. Наждачную бумагу.
  8. Фрезер и копировальную фрезу.

Растущий стульчик чертеж, размеры и схемы

Совет мастера. Для создания такого важного изделия, как растущий стул для ребенка (размеры определяются заранее, перед началом работы) рекомендуется подобрать подходящую по толщине и качеству фанеру. 

Для стоек используйте фанеру более двух сантиметров. Только в этом случае вся конструкция будет устойчивой и прочной. При изготовлении изделия используется по две заготовки. Их затем склеивают между собой. 

Для основных частей – сидения и спинки, следует приобрести листы фанеры в полтора или два сантиметра.

Растущий стул самостоятельно: пошаговая инструкция

Алгоритм действий следующий:

  1. Начинаем делать растущий стул для ребенка. Чертежи создаются перед началом действий. Для этого вам придется определить размеры всех деталей конструкции и точно рассчитать углы их наклона.
  2. Приложите к фанерному листу, из которого собираетесь делать растущий стул, лекало . Его вы создали ранее по чертежам.
  3. Теперь начинайте вырезать первую деталь. Это заготовка для боковых ног. Внимание! Делайте эту заготовку с запасом (то есть, она должна быть больше лекала на несколько миллиметров). Так вы сможете уменьшить риски ошибок и порчи материала. 
  4. Чтобы точно войти в заданные параметры, используйте копировальную фрезу. Благодаря ей у вас получится довести заготовку до выбранного размера.
  5. Затем начинаем вырезать ножки и складываем их в стопку.
  6. Теперь ножки нужно аккуратно обточить.
  7. После обточки ножки следует склеить и подождать, пока клей хорошо высохнет. 
  8. Приступаем к работе с фрезером для ответственного момента – создания паз. Они располагаются с внутренней стороны ножек. Обратите внимание на размеры – один сантиметр глубина, 2, 5 см ширина (размеры указаны для одного паза). Без пазов невозможно скорректировать положение всех элементов конструкции.
  9. Делаем сквозные отверстия ровно посредине пазов. Они служат для закрепления подставки для ног и сидения. Позаботьтесь, чтобы расстояние между отверстиями были одинаковыми, иначе конструкция будет кривой. Высверлить отверстия точно и правильно можно, если подложить брусок из дерева под ножку. Тогда в процессе сверления получится избежать искривления с внешней стороны конструкции.
  10. Следующий этап – изготовление бегунков. Эта деталь служит для надежной и правильной фиксации сидения в нужном положении. Вам придется сделать по два бегунка с каждой стороны – всего четыре детали. Из размеры аналогичны размерам ног.
  11. Углы и края бегунка нужно аккуратно и тщательно закруглить и сделать в центре желобок. В желоб потом вклеиваются рейки. Их вставляют в пазы ножек.
  12. Как определить размеры реек? Они зависят от ширины желобков. Тогда они без проблем с одной стороны войдут в желоб, с другой – в пазы.  
  13. Необходимо аккуратно и надежно склеить рейки и бегунки. Ждем, пока клей высохнет.
  14. В бегунках проделываем отверстия для фиксации заданного положения.
  15. Вырезаем спинку и подставку для ног. Растущий стул ( размеры изделия зависят от роста ребенка) должен иметь регулируемую подставку и спинку.
  16. Перед покраской зачищаем поверхности наждачной бумагой. При наличии фанеры изделие лучше покрасить, так как ее структура неоднородна.  
  17. Дожидаемся полного высыхания краски и только тогда приступаем к последнему этапу – сборке. 
  18. Как собрать растущий стул? Все детали собираются в единую конструкцию согласно чертежу.  

Также, советуем ознакомиться с этой статьей

Как видите, процесс создания изделия при кажущейся простоте на практике оказывается сложным даже для людей, умеющих держать в руках молоток и гвозди. Это время затратное занятие, требующее квалификации, подготовки, большого опыта и специальных инструментов.

 

В домашних условиях сделать качественный растущий стул для ребенка своими руками не представляется возможным. Сэкономленные на покупке деньги не окупают всевозможных рисков. В любом случае, изготовленное кустарным образом изделие – растущий стул ( схема представлена выше) всегда будет ниже по качеству, чем фабричный. Только готовое изделие отвечает всем требованиям безопасности и гарантированно обеспечивает формирование здоровой осанки. Одинм из оптимальных решений в выборе фабричного растущего стула, является фабрика «Друг Кузя». Мы делаем высококачетсвенные растущие стулья, имеем все необходимые сертификаты и даем гарантию на наши изделия 3 года! Наш полный ассортимент вы можете посмотеть по этой ссылке

Вернуться к списку публикаций

видео-инструкция как гнуть своими руками, особенности изготовления изделий, стульев, мебели, технология, цена, фото


Древесно-слоистая плита, больше известная нам как фанера, нашла широкое распространение, как в отделочных работах, так и в мебельном производстве. И одним из её уникальнейших свойств является возможность создания практически любого изгиба. Это позволяет создавать уникальные эстетичные конструкции и использовать материал более эффективно.

В данной статье мы рассмотрим, как происходит гнутье фанеры в промышленных и домашних условиях.

Необычная мебель из гнутой фанеры

Методы изгиба

Согнуть фанеру можно двумя способами, которые мы с вами подробно разберём.

Совет: при использовании любого из методов не следует размещать волокна верхнего шпона поперёк изгиба. Это может спровоцировать излом.

Загибание слоёв во время их склеивания


Гнущаяся фанера производственным методом
Этот приём больше всего подходит для производства и заключается в следующем:

  • Используются специальные криволинейные пресс-формы, прогретые паром и электрическим током.
  • В них помещают проклеенные клеем для фане и изогнутые в требуемое положение листы шпона, влажность которых не превышает двенадцати процентов.
  • Там они находятся до тех пор, пока клей не засохнет настолько, чтобы прочно держать новую форму материала.


Гнутоклееная фанера для школьных стульев создаваемая на специальных фабриках
Дома же вы не найдёте необходимого оборудования и поэтому можно ограничиться следующими действиями:

  1. Проклеиваете несколько тонких листов фанеры столярным клеем.
  2. Собственными руками сгибаете их под нужным вам углом.
  3. Фиксируете по краям эпоксидным раствором.


Древесно-слоистая плита в процессе сгибания

  1. Ждёте полного застывания.

Гнутоклееные изделия из фанеры разной формы
Способ вполне неплох, но нужно помнить, что он требует как в производственном случае, так и в домашнем изготовлении наличия именно тонких шпонов. Если же у вас уже готовая толстая фанерная плита, то переходим к описанию следующего метода.

Изгибание листа фанеры после склеивания


Загибание толстого образца древесно-слоистой плиты
Толстое изделие просто так не согнётся. Его требуется придать особенной обработке, чтобы размягчить материал и сделать его более податливым. И только после этого можно гнуть фанеру, поместив в предварительно подготовленный криволинейный шаблон.

Возможны такие виды обработки:

  1. На фабрике для этого используются промышленные паровые установки.
  2. В домашних условиях можно использовать пар от чайника для небольших деталей или бытовые парогенераторы.


Пропаривание чайником

  1. Большие листы стоит замочить в горячей воде для придания им эластичности. Очень важно следить в этот момент за тем, чтобы древесно-слоистая плита не расслоилась. Тут можно пойти двумя дорогами:
      Оставить изделие в горячей ванне на полчаса. Затем пометить его в жёсткую заготовку и оставить так на неделю.


Отмачивание в воде, имеющей высокую температуру

  • Смочить заготовку обильным количеством h3O, немного согнуть и прогладить утюгом. Снова намочить, прогнуть и удалить влагу. И так до тех пор, пока фанера не примет надлежащую форму.
  1. Также можно прогреть изделие в печи до подходящего состояния. Но такой способ чреват появлением трещин в случае перегрева.

Сгибать же податливый после выбранной обработки фанерный материал можно следующими способами:

  1. Поместить фанеру в каркасный шаблон. Весьма надёжно и аккуратно, но требуется для начала его сделать, что требует дополнительных затрат и сил. Для фиксации в этом случае используются подготовленные распорки и система ремней.


Специальная конструкция для сгибания древесно-стружечной плиты

  1. Воспользоваться стальной полосой. Связываете её вместе с древесно-слоистой плитой и загибаете в любую причудливую форму. Металл при этом будет надёжно держать форму. После этого оставляете получившуюся конструкцию до полного застывания.
  2. С помощью пропилов. Это особенно целесообразно в случае особо толстых изделий. Наносите в месте изгиба череду надрезов, позволяющих провести загиб гораздо легче. Устанавливаете заготовку в нужном вам положении и заполняете образовавшиеся щели клеевым раствором.


Фанера, которая согнута в местах пропилов

Мебель

Стул или кресло, как правило, представляют собой компромисс между эргономикой (проще говоря, удобством) и практичностью.

Простое деревянное или фанерное сиденье практически не загрязняется и легко отмывается при необходимости. На нем никогда не останется неопрятных пятен от соуса или жира; вашей кошке наверняка даже не придет в голову поточить о деревянное сиденье когти.

Цена практичности – удобство: горизонтальное плоское сиденье и столь же плоская спинка довольно утомительны при длительной работе или во время застолья.

С другой стороны, все виды мягких мебельных обивок страдают от всех вышеперечисленных неприятностей постоянно. Светлая мебельная ткань темнеет уже за полгода активной эксплуатации; наличие дома животных или детей усугубляет картину.

Мебель из гнутой фанеры обладает достоинствами обоих решений:

  • Форма сиденья и спинки равномерно распределяет вес тела по максимальной площади, снижая утомление от статичной позы и не нарушая кровообращение;
  • Вместе с тем уход за такой мебелью остается предельно простым. Ей не требуется перетяжка; удаление загрязнений сводится к простой протирке с использованием мягких чистящих средств.


Эргономичное фанерное кресло.

Уточним: со временем на лаке и полировке нередко появляются мелкие царапины. Стул из гнутой фанеры несложно заполировать войлочным кругом или убрать дефекты повторной лакировкой.

Причины использования методов сгибания

Выше перечисленными методами можно добиться любых плавных форм, которые будут прочно держаться после просыхания заготовки. Так можно создавать и арки в дверных проёмах и закруглённые углы между стенами. Но особенно широкое применение на сегодняшний день загибание фанерных листов получило в производстве мебели.

Это позволяет:

  • Свести к минимуму количество травмоопасных углов. В особенности это применительно для помещений, где проживают дети. Так как их непоседливость часто становится причиной опасных контактов с угловыми поверхностями обычной мебели.
  • Увеличить эстетичную значимость интерьера. Потому что глазу намного приятнее наблюдать плавные, а не острые переходы. Скользящие поверхности успокаивают и улучшают настроение.
  • Придать большую монолитность объекту и избавиться от порой огромного количества фиксирующих деталей. Что значительно усиливает прочность и надёжность конструкции.


Прекрасные образцы с обтекаемыми линиями и без крепёжных элементов

Подробнее о материале

Перед тем как согнуть фанеру своими руками, необходимо ознакомиться с подобной продукцией более детально. Изделие представляет собой древесную плиту, полученную посредством склеивания фрагментов подготовленного шпона. Для улучшения прочностных качеств волокна располагают так, чтобы они были перпендикулярны друг другу.

Что касается количества слоев, то оно может варьироваться. Чаще всего листы состоят из нечетного числа пластов шпона. Работать проще всего именно с тонкими плитами, однако их сфера применения ограничивается декоративными функциями. Для устройства арок или формирования объемных конструкций округлого типа в любом случае потребуются толстые листы, которые искривлять довольно проблематично.

Характеристики и достоинства гибкой и гнутоклееной (гнутой) фанеры

Старые, старинные, антикварные вещи — неиссякаемый источник идей для создания новой дизайнерской мебели. Даже простая гнутая фанера в умелых руках мастера может превратиться в произведение искусства. Набор действий, не велик. Необходимо уметь производить раскрой или резку фанеры, выпиливание, выжигание, тиснение, грунтование под покраску и лакирование то же действия довольно простые.

Сложность в том, что одного умения недостаточно, необходим хороший профессиональный инструмент. Шлифовальная машинка с набором абразивных кругов, специальный настольный лобзик для выпиливания тонких рисунков, гравёр.

Краски, лаки, кисточки, карандаши подойдут любые.

Дизайнерские cтулья из дерева

Дизайнеры активно экспериментируют с деревом, создавая стулья необычной конструкции. Остановив выбор на дизайнерских стульях из дерева, можно смело рассчитывать на восхищенные взгляды гостей.


На фото: стул из массива дуба Gervasoni Gray 23 от Паолы Навоне.


На фото: стул с необычной спинкой Porada Arlekin. Несмотря на экзотический силуэт, эта модель очень эргономична.


На фото: суперлегкий стул Lago Kinoki. Основание спроектировано так, что обеспечивает повышенную устойчивость.


На фото: деревянный стул с четкими геометрическими формами Moroso YY chair моментально притягивает внимание.


На фото: стулья Riva 1920 Tremenda очень практичны. Благодаря особенной конструкции ножек они легко штабелируются.

Необходимые приспособления

Требуемые приспособления и инструмент во многом зависит от того, какой метод сгибания был выбран. В некоторых случаях нужны:

  1. Шаблон, по которому придается форма. Как выровнять фанеру? Для выпрямления часто используется обычная доска с требуемой жесткостью.
  2. Приспособление для зажима заготовки.

При выборе метода увлажнения нужна ванна, в которой заготовка будет размачиваться. В случае распаривания требуется герметичный контейнер. Электрический инструмент, к примеру, болгарка, используется для получения канавок.

ОБРАБОТКА НОЖЕК

У ножки, вынутой из шаблона после склейки, края неровные, поскольку при зажимании струбцины полоски чуть смещаются. Поэтому их кромки надо обработать. Сначала на пильном станке обрезаю боковые края ножек. Если сразу начать шлифовать, то лента быстро забьётся остатками клея. «Фигурную» ножку несложно обрабатывать на станке. Боковой ограничитель станка помогает выдержать положение ножки, а толкатель – безопасно подавать заготовку к диску пилы (фото 9-12).

Некоторые нюансы

Вышеприведенная информация дает понять, как согнуть фанеру разными способами. Для достижения наилучшего результата желательно ознакомиться с некоторыми тонкостями:

  • при размачивании допускается изгибать плиты только в состоянии повышенной температуры, иначе могут появиться трещины;
  • элементы, которым будет придаваться криволинейная форма, следует хранить в помещениях со стабильным уровнем влажности;
  • при дороговизне приобретенного материала можно воспользоваться услугами специализированных компаний.

Перед тем как согнуть фанеру 10 мм и больше, необходимо определиться с применяемым способом. Вариант должен выбираться в зависимости от угла излома. Что касается изделий меньшей толщины, то они искривляются только методом размачивания водой или паром.

Методика склеивания тонких листов

Прежде чем согнуть лист фанеры большой толщины, следует рассмотреть вариант с использованием нескольких плит. Можно склеить между собой некоторое количество фрагментов, так как сгибать их по отдельности гораздо проще. Однако при использовании некачественного клея могут возникнуть проблемы с расслоением изделия уже на начальном этапе эксплуатации.

Сначала производится раскрой цельных листов для получения заготовок подходящих размеров. Все фрагменты изгибаются вручную и фиксируются друг к другу посредством эпоксидного клея. Для избежания деформационных изменений в обязательном порядке применяются струбцины.

Конечная деталь оттирается от высохшего клея. С ее поверхности удаляются возможные дефекты. На последнем этапе осуществляется шлифовка.

Как согнуть фанеру в домашних условиях

Судя по тому, что старинная гнутая фанерная мебель сохранилась до наших дней, качества она была высокого. Её технологические свойства открыли новые возможности для создания добротной, доступной по цене и красивой мебели. Большие ровные листы, толщиной от 3 до 40 мм не коробятся, не трескаются как натуральное дерево.

При соответствующей отделке и декорировании выпиливание, выжигание, лакировка превращается в подлинное произведение столярно мебельного искусства. Сделать мебель из фанеры своими руками просто, превратить её в дорогую вещь — сложнее.

Для этого необходимы знаниями в области конструирования, способов отделки, видов декорирования, специальный инструмент, оборудование, навыки.

СЕМЕЙСТВО ОСЬМИНОЖЕК

Когда я понял, что барный стул у меня получается, появился кураж – решил сделать ещё табуретку и детский стульчик. Тем более что при выпиливании колец проножек для стульев осталось два круга. Кольца стульев закрепил на высоте 200 мм от пола (фото 13).

Высота табуретки – 42 см, детского стульчика – 25 см. Для ножек табуретки брал полоски длиной 640 мм, а детского стульчика – 510 мм. Диаметр сиденья табуретки – 276 мм, стульчика – 250 мм.

На табуретке и детском стульчике в качестве проножки вместо колец планировал сделать по две крестовины. Толщина крестовины – 20 мм, а ширина – 30 мм, причём одна крестовина лежит на другой. Когда смоделировал стул, оказалось некрасиво.

Решил оставить только одну крестовину с пристыкованными лучами, а чтобы жёстко зафиксировать их, использовал восьмиугольные накладки. Проножка табуретки и детского стульчика напоминает маленькое солнышко с восемью лучами (фото 14-16).

***

В итоге наше необычное «семейство осьминожек», особенно детский стульчик, удивляет и вызывает восторг у всех, кто бывает в гостях. А я получил огромное удовольствие от работы.

© Автор:А. Степанов, г. Химки Московской обл.

Советы по декорированию

Еще 20 лет назад интерьеру квартиры или дома практически не уделялось никакого внимания – люди покупали различную мебель, которая приходилась им по вкусу. Но с приходом оригинальных дизайнерских решений в современную моду к вопросу оформления помещений люди стали подходить более ответственно. Обычным стулом из фанеры, пусть даже изготовленным собственноручно, сейчас мало кого удивишь, но его внешний вид можно немного улучшить путем декорирования.

Декор старой табуретки родом из СССР

Для улучшения внешнего вида изделий, выполненных из фанеры, можно использовать лак. Он придаст поверхности большей привлекательности. При желании добавить цвета табурет можно покрасить коричневой, красной или синей краской. Хотя выбирать цвет краски желательно с учетом оформления комнаты, в которой табурет будет использоваться. Как только краска высохнет, изделие можно покрывать слоем лака.

Самоклеящаяся пленка для мебели позволяет обновить внешний вид или изменить цветовой оформление любых поверхностей

Нанесение рисунка на поверхность фанеры – это еще один популярный способ украшения мебели. Но рисовать орнаменты рекомендуется только людям, владеющим определенными навыками. В противном случае может получиться только хуже. Не обязательно выдумывать рисунок для табурета самостоятельно, ведь все это уже готовое можно найти в Интернете. Для покраски рекомендуется использовать водостойкие краски. Они продержатся намного дольше, а внешний вид готового изделия, соответственно, дольше будет сохраняться.

Вы способны сотворить неповторимую уникальную вещицу, какой не будет ни в одном доме

Виды табуретов

Конструкция табуретки состоит из ножек, круглого или квадратного сидения и крепежных элементов, соединяющих все эти детали. Но существует несколько видов табуретов, каждый из которых имеет свои конструкционные особенности. Ниже приведены основные типы табуретов, которые могут изготавливаться из разных видов материалов.

Различные виды табуретов

Таблица. Основные виды табуретов.

Вид изделия, фотоОписание
ДетскийОтличается небольшой, но прочной конструкцией. Детские табуреты изготавливаются в соответствии с потребностями ребенка и его ростом, поэтому перед изготовлением необходимо уточнить, какая форма и габариты изделия нужны.
ПлетеныйБолее сложная в изготовлении конструкция, которая больше подходит людям, любящим плетеную мебель. Такие табуреты отлично впишутся в интерьер веранды или загородного дома. При желании табурет можно дополнить другой плетеной мебелью.
БарныйМногие современные квартиры оборудованы барными стойками, поэтому для их оформления потребуются барные стулья. Единственное их отличие от табуреток – более длинные ножки. Для изготовления барных стульев тоже может использоваться фанера.
РаскладнойОтличный вариант для помещений с ограниченным пространством. Также раскладные табуреты подходят для рыболовов или дачников. В сложенном виде такие изделия практически не занимают места, поэтому их удобно перевозить с собой в сумке или багажнике автомобиля.
КлассическийСамая распространенная разновидность табурета, выполняемая из разных материалов, в том числе из фанеры. Конструкция может оснащаться мягким или твердым сидением. Некоторые классические табуреты можно разбирать для хранения (если ножки откручиваются).

Если из фанеры будет изготавливаться дачный вариант табурета, то в процессе его создания необходимо оставлять небольшие щели между элементами. Наличие таких зазоров позволит избежать задерживания влаги, что существенно продлит срок эксплуатации изделия.

Детский стул для нокдауна »Rogue Engineer

28 марта 2020 г. | Джеймисон Ранц | |

Во время этих расширенных весенних каникул (также известных как карантин COVID) мы решили, что для сохранения рассудка нам нужно, чтобы дети были в школьном расписании. Это была прекрасная возможность соорудить для Мэдисон небольшой письменный стол (планы появятся в ближайшее время) и табурет, на котором она могла бы с комфортом выполнять школьные задания и мастерить. Что касается стула, я хотел, чтобы он был простым, и в поисках идей я наткнулся на разборный табурет, который, как я знал, можно сделать из обрезков фанеры.Однако это было не то, чем я мог управлять, поэтому я выложил это, САПР и сделал шаблоны, которые упростили компоновку! Посмотрите ниже, как легко собрать трехкомпонентный стул без инструментов и оборудования.

Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, возможно, вы захотите подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем подглядки и закулисные истории в наших историях. Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!

Инструменты

  • Сверло и сверло
  • Настольная пила и / или циркулярная пила
  • Ленточная пила и / или лобзик
  • Ленточная пила (опция)
  • Наждачная бумага и / или файл
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Защитные очки
  • Защита органов слуха

Материалы

  • Фанерные панели 3/4 дюйма x 2 дюйма x 4 дюйма
  • Клей для распыления
  • Принтер и бумага
  • Наждачная бумага
  • Кромка (опция)
  • Грунтовка и краска
  • Полиуретан

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «Материалы» и «Необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками.Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Размеры

Необходимое время: 2 дня.

Из этого туториала Вы узнаете, как сделать разборный стул из фанеры, который будет идеальной высотой для ребенка 5–8 лет. Этот стул для разборки состоит из трех частей, которые соединяются вместе без каких-либо деталей, образуя надежный стул.

  1. Грубая резка деталей


    Начните с разрезания фанеры на три прямоугольника, как показано выше.

  2. Прикрепить шаблоны и вырезать


    Начните с распечатки шаблонов, которые можно найти здесь.

    С помощью клея-распылителя выровняйте шаблоны так, чтобы внешние линии были на одном уровне с краями досок, а не с самой бумагой. Возможно, вам придется обрезать шаблон, чтобы это было проще.

    Затем разрежьте по линиям любой пилой, которая у вас работает лучше всего. Пила для спиралей обеспечит самый прямой разрез (вверх и вниз) в отверстиях сиденья, что обеспечит лучшую посадку.Однако для начала вам нужно будет просверлить отверстие. Циркулярная пила даст вам самый прямой / чистый пропил для прямых. Ленточная пила отлично подходит для изгибов, однако все это можно вырезать с помощью лобзика и дополнительной очистки наждачной бумагой или напильником.

    Как только вы вырежете кусочки, попробуйте сложить их вместе. Если ножки не входят в верхнюю часть или слишком тугие, используйте напильник (или кусок наждачной бумаги, приклеенный к дереву), чтобы удалить немного дерева в конфликтных местах.Делайте это, пока они не сложатся легко.

  3. Кромка (опция)


    Мы решили покрыть открытую фанерную кромку сиденья железной кромкой.

  4. Нанесение отделки


    Так как ноги окрашиваются, нам не пришлось этого делать, но я бы хотел хотя бы заполнить края деревянным наполнителем. Цвет краски, который мы использовали на ногах, — French Blue. Кроме того, по возможности сначала загрунтуйте голую древесину.

Об авторе
Джеймисон Ранц

Я христианин, отец, муж и бывший аэрокосмический инженер. В свободное время я, как и я, люблю конструировать мебель на выходные. Другими словами, я пишу планы потрясающе выглядящей мебели, которая настолько проста, что поразит вас! (Опыт работы по дереву не требуется.)

Похожие сообщения

Стойка и стул для гитары — {1 Hour Scrap Wood Project с бесплатными планами!}

Я сотрудничал с моими друзьями в Build Something, чтобы предоставить вам бесплатные планы на эту гитару своими руками подставка для табуретки из лома фанеры! Этот пост содержит партнерские ссылки.См. Политику.

В нашей квартире в крошечном гараже не так много дополнительного места. Но я устал постоянно держать гитару в футляре в углу и хотел вынуть ее, чтобы было легче играть.

.

Итак, когда я начал думать о способе сделать подставку для гитары, которая не занимала бы много места, я также начал думать о том, как сделать ее многоцелевой, а также предоставить мне небольшое пространство для хранения моих нотных книг.

.

Итак, эта простая подставка из лома фанеры отлично сработала и собралась очень быстро. Я размещаю бесплатные планы для печати на BuildSomething.com , и у меня есть краткое руководство и видео ниже.

Для этого проекта вам понадобится:

СВЯЗАННЫЙ: Оцените эту идею мобильной тележки для лома и фанеры , чтобы хранить ваши пиломатериалы в целости и сохранности!

.

Чтобы начать этот проект, я просмотрел свой магазин в поисках обрезков фанеры ¾ дюйма.Я люблю строить из фанеры, поэтому обычно у меня есть много случайных обрезков и остатков, из которых можно выбрать.

.

СВЯЗАННЫЙ: Посмотрите мой последний проект из фанеры — книжная полка из одного листа фанеры!

.

Я нашел оставшуюся панель из березовой фанеры в моей тележке из фанеры и несколько кусков оставшейся фанеры из гикори (из кухонных шкафов и переделки прачечной ) в моем мусорном ведре.

Но, если у вас нет обрезков, вы можете купить 1/4 листа фанеры, и этого более чем достаточно для завершения проекта. Проверьте планы, чтобы увидеть схему разрезов.

Шаг 1. Соберите табурет

Я разрезал свои обрезки шириной 12 дюймов на своей настольной пиле, чтобы сначала все согласовалось. Если у вас нет настольной пилы или вы работаете с большим куском фанеры, ознакомьтесь с этим руководством по , чтобы узнать, как быстро и легко разрезать листы фанеры.

.

Из этих кусков я вырезал на торцовочной пиле две боковины табурета, верхнюю часть и две небольшие детали для стойки гитары.

Я не был уверен, насколько глубоко нужно сделать секцию, в которую войдет моя гитара. Итак, я собрал детали вместе и достал гитару, чтобы проверить, подходит ли она, прежде чем собирать что-нибудь вместе.

Я собрал этот проект, используя карманные отверстия и винты, поэтому просверлил карманные отверстия диаметром ¾ дюйма вдоль верхних концов боковых стенок стула, используя приспособление для карманных отверстий Kreg.

Затем я использовал винты с отверстиями для карманов, чтобы прикрепить стороны стула к верху, как показано.

Как только эта часть была собрана, я еще немного окопался в груде металлолома и нашел две маленькие части, которые можно использовать как полку и опору для сиденья.

.

Я просверлил отверстия в концах этих деталей и установил их в основание табурета с помощью винтов. Верхняя опора сиденья здесь была в основном просто для красоты, но я хотел, чтобы эта нижняя полка была местом для хранения моих нотных книг.

Шаг 2: прикрепите стойку для гитары к стулу

Когда табурет был собран, я разложил части стойки для гитары и сначала соединил их вместе, а затем прикрепил всю секцию к табурету.

Я думал, что на этом я закончил, но когда я снова вытащил свою гитару для проверки, я заметил, что она имеет тенденцию раскачиваться из стороны в сторону и не может стоять сама по себе.

Шаг 3. Установите блоки подставки для гитары, чтобы предотвратить перекатывание

В итоге я вырезал два маленьких куска фанеры толщиной ¾ дюйма и прикрутил их к нижней части краев подставки для гитары.

Это помогло с раскачиванием и позволило гитаре самостоятельно стоять на стойке. Я, вероятно, вернусь в какой-то момент и добавлю по этим краям какой-нибудь войлок или что-то вроде прокладки, чтобы защитить гитару. Но пока я просто хочу поиграть.

Я просто обожаю хорошие, практичные и быстрые проекты по переработке древесины. Это может быть моя любимая пока!

Если вы хотите построить одну из этих простых стоек для своей собственной гитары, обязательно зайдите в «Построить что-нибудь», чтобы получить чертежи для печати. А также посмотрите пример моей игры на гитаре в видео выше

.

Чтобы узнать больше о проектах из лома древесины, ознакомьтесь с некоторыми из моих любимых:

Надеюсь, вам понравился этот очень простой проект по переработке древесных отходов. Не забудьте подписаться на мою рассылку новостей ниже, чтобы не пропустить, что будет дальше, И сохраните это на потом, прикрепив это изображение!

До новых встреч, друзья, счастливое здание 😊

10 идей для самостоятельного создания письменных столов + любимые стулья и аксессуары для рабочих столов

Недавно я понял, что, по всей видимости, я люблю строить столы.Я построил несколько за последний год, поэтому подумал, что будет интересно поделиться ими, а также несколькими другими идеями письменных столов своими руками, которые я собрал для вас. Так что, если вы ищете идеи для настольных ПК своими руками, вы попали в нужное место!

Моя одержимость изготовлением письменных столов началась с этого письменного стола DIY из фанеры , который я построил для общей спальни моих двух старших мальчиков. Они действительно получили от этого много пользы, и я очень рад. Я построил это как часть задачи производителя построить что-то из одного листа фанеры, а затем я подсел и начал использовать фанеру гораздо чаще.

После того, как я построил их стол, я решил сделать модифицированную мини-версию для моего младшего сына Ионы. Детский стол из фанеры было очень интересно спроектировать и построить! Эти панели спереди прикреплены на магнитах, а за ними есть скрытые хранилища.

В прошлом году я участвовал в конкурсе FrogTape PaintOver, где я сделал над нашей гостевой спальней. Для преобразования этой комнаты я сделал этот плавающий стол DIY . Мне он так понравился, что я воспроизвел его и сделал такой же для своей племянницы, чтобы я мог снимать процесс для своего канала на YouTube.(Вы можете найти руководство по YouTube здесь.)

А теперь давайте посмотрим на некоторые из других идей для самостоятельного изготовления столов, которые я собрал для вас!

Обратите внимание на этот красивый DIY Chippendale Desk от Jenna at Rain on a Tin Roof. Мне нравятся линии, и глянцевый белый цвет был идеальным выбором для этого изделия.

Этот промышленный компьютерный стол DIY от The Handyman’s Daughter тоже потрясающий! Она размещает бесплатные планы на своем сайте. Эти металлические акценты — отличный способ добавить индустриальный стиль этому столу.

Этот встроенный U-образный стол DIY от Charleston Crafted тоже действительно крут! Это было бы идеально для рабочего места или комнаты декоративно-прикладного искусства, или для кого-то вроде меня, кто работает из дома.

Этот письменный стол DIY Murphy — это классная идея экономии места от компании A Turtle’s Life For Me. Это отличное решение для небольших помещений.

Этот рабочий стол IKEA RAST от Ariel в PMQ for Two просто потрясающий! Мне нравится эта идея.Мне всегда нравится видеть новые и уникальные вращения на этом конкретном предмете из IKEA, и мне очень нравится двухцветный вид, в котором она шла.

Аника из компании «Сделай сам» Аники построила этот современный стол в фермерском доме с местом для хранения , и она делится планами сборки и видео на своем сайте. Любить это! Комбинация белого и дерева действительно хороша.

Эшли из Handmade Haven построила этот потрясающий стол менее чем за 100 долларов! Мне нравится V-образная база, а цвет пятна, который она выбрала, безупречен.

Этот пост может продолжаться бесконечно, потому что в сети витает бесконечное количество удивительно креативных идей для столов своими руками, многие из которых были созданы моим блогом и друзьями на YouTube! Я хотел бы поделиться ими всеми. Сообщите мне, вдохновила ли вас какая-либо из этих идей, и если вы в конечном итоге создадите одну, я буду рад ее увидеть!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТОЛОВ

В качестве дополнительного бонуса я подумал, что собираю некоторые из моих любимых настольных принадлежностей, чтобы поделиться ими с вами. Эти предметы либо принадлежат мне, либо находятся в моем списке желаний.Вы можете купить их ниже. (Партнерские ссылки включены.) (Обновление: приведенные ниже виджеты в настоящее время работают на настольных компьютерах, но не на мобильных устройствах, и я работаю над устранением неполадок, пока мы говорим. Вернитесь в ближайшее время! А пока вы можете найти элементы, связанные номерами под каждой фотографией .)

Включите JavaScript для просмотра содержимого

1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9.

НАСТОЛЬНЫЕ КРЕСЛА

И не забываем о письменных стульях! Ознакомьтесь с некоторыми из моих любимых ниже.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

1/2/3/4/5/6/7/8

Чтобы получить больше идей и вдохновения, посетите мою галерею проектов здесь !

Вам также может понравиться:

Спасибо за посещение!

-Erin

Стенд для самостоятельного производства из переработанного экономичного барного стула

Я так рад участвовать в конкурсе At Home DIY в этом году, где каждый месяц мы должны выполнить проект с определенной темой.В этом месяце они должны были переработать что-то из вашего дома или из благотворительного магазина. Вы знаете, я люблю хороший макияж для благотворительного магазина, поэтому вот что я создал!

Я ОБОЖАЮ, когда у меня дома есть растения круглый год — они добавляют жизни и зелени, а дополнительным преимуществом является то, что они полезны и для кислорода в вашем доме. Я хотел добавить несколько разных типов растений, но мне нужно было что-то, чтобы немного приподнять более мелкие, чтобы помочь им заполнить пространство.Я люблю маленькие табуретки и знала, что могу взять обычный барный стул, который вы часто видите в комиссионных магазинах, и превратить его в подставку для растений!

Я купил этот деревянный барный стул за 5,99 доллара в магазине Goodwill. Я часто вижу их в благотворительных магазинах или на дворовых распродажах, и у вас даже может быть старый, который висит у вас дома, который вы могли бы переработать.

Это был 48-дюймовый табурет, и я в основном разрезал его пополам, сделав 2 секции высотой 24 дюйма. Оглядываясь назад, я бы хотел изменить высоту и сделать верхнюю часть более 30 дюймов в высоту, а нижнюю 18 дюймов в высоту.В итоге мне пришлось обрезать еще несколько дюймов от нижней части, чтобы она была короче верхней, чтобы они были разной высоты. Я просто сделал отметку и использовал свою ручную циркулярную пилу, чтобы отрезать ноги, но вы можете использовать лобзик, настольную пилу или даже ручную пилу.

Если вы хотите использовать обе части стула, теперь вам нужно создать новую верхнюю часть нижней части. Вы можете вырезать круг из листа фанеры или МДФ, если собираетесь красить табурет, но вместо этого я решил сделать простой квадратный столешницу из досок.

Я просто прикрепил все обшитые доски вместе сзади, используя еще один кусок дерева, шурупы и гвозди. Я должен был предварительно просверлить отверстия для винтов, поэтому дерево треснуло, но я просто хотел, чтобы этот проект был выполнен в быстром режиме. Поэтому обязательно предварительно просверлите отверстия для шурупов или даже воспользуйтесь приспособлением Kreg Jig, чтобы соединить их. Я просто делал супербыстрые и легкие упражнения и не планирую поддерживать большой вес.

Я отшлифовал старую отделку, а затем нанес слой Varathane Classic Penetrating Stain в цвете Special Walnut.

Когда пятно высохло, я решил сделать еще одну вещь, чтобы они выглядели немного более старыми. Я смешал 1/2 воды и 1/2 краски Rustoleum Chalked Linen White и просто протер ее, а затем тряпкой. Я намеренно терла волокно, пытаясь заставить его войти во все трещины и бороздки в древесине. Мне нравится, как выяснилось!

А вот как я их использую!

У меня есть уголок в столовой, где я действительно хотел добавить растение, и эти табуреты идеально подходили, чтобы добавить немного высоты растениям.Недавно я купила свое первое растение Змеиное, и оно мне очень нравится! Надеюсь найти для них забавные корзины этой весной на дворовых распродажах или в благотворительных магазинах, но сейчас эти оцинкованные контейнеры, которые я использовал для мам еще осенью, работают нормально.

Возможно, мне придется найти другой барный стул, чтобы сделать третий для этого маленького уголка. Эти маленькие табуретки можно использовать в качестве табурета в ванной для ваших детей или рядом с ванной для дополнительных полотенец и т. Д.

Вы любите комнатные растения? Этот золотой потос и сансевиерия (растение-змея) очень снисходительны и просты в уходе за растениями.Оба они были бы отличными растениями для новичка.

Где бы вы использовали такую ​​короткую табуретку? Использовали что-нибудь из благотворительного магазина в последнее время? Я хотел бы услышать об этом!

Обязательно ознакомьтесь со всеми другими переработанными проектами, выполненными в этом месяце, по ссылке ниже!

Посмотреть больше проектов Upcycle It

Как сделать пуф для ног с обивкой своими руками за 25 долларов!

Доброе утро, читатели House of Wood, Шелли здесь с сайта 100Things2Do.ca с еще одним невероятным DIY-проектом для вас! Этот мягкий пуфик , сделанный своими руками, легкий, недорогой, и когда вы закончите, вы будете выглядеть и чувствовать себя рок-звездой!


Хотите узнать, как сделать пуфик или подставку для ног своими руками? И вы хотите сделать подделку более 100 долларов всего за 25 долларов? Вы знаете, что делаете! Никто не может устоять перед словами: «Я сделал это сам и сэкономил $ ___!» — это генетически заложено в каждом мастере-мастере.

Припасы:

  • (1) 12-дюймовая бетонная форма
  • (1) 13-дюймовый круг из-дюймовой фанеры
  • (1) 13-дюймовый круг из ½-дюймовой фанеры
  • 1-дюймовая пена (50 дюймов достаточно, чтобы обернуть бетонную форму плюс 15-дюймовый топпер)
  • 1 ярд ватин
  • Обивочная ткань 1 ярд
  • 4 куска древесного лома 2 ″ x 2 ″ x 2 ″
  • Шурупы по дереву 2 ½ дюйма
  • Клейкая лента
  • Клей для дерева

инструментов:

  • Лобзик
  • Зажимы
  • Степлер для обивки
  • Швейная машина

Я купил эту 12-дюймовую бетонную форму в моем местном магазине товаров для дома за 15 долларов (канадских долларов).Внутренний диаметр составляет 12 дюймов. Внешний диаметр приближается к 13 дюймам — о чем следует помнить, когда будете делать пуфик самостоятельно. Если вам нужен более широкий табурет для ног, вы можете выбрать более широкую бетонную форму или выбрать более толстый слой пенопласта, чтобы обойти его.


( Пожалуйста, простите за беспредел в моем гараже / мастерской — у меня есть несколько проектов на ходу ).

Бетонные формы бывают 8-футовой длины, и хотя вам не понадобится почти столько (если вы не планируете делать несколько стульев для ног — может быть, веселое занятие своими руками с дамами?), Я не нашел покупки меньшего размера. вариант.

Я измерил сиденье стула, в котором буду использовать подставку для ног, и получилось около 15 дюймов. Средняя высота скамеек для ног составляет 16 дюймов, но измерьте свой стул — вы не хотите, чтобы ступни были выше головы.

Принимая во внимание ½-дюймовую фанеру (вверху) и ¾-дюймовую фанеру (внизу), ПЛЮС 1-дюймовую пенопласт (вверху) и 2-дюймовые деревянные ножки, я решил, что моя бетонная форма должна быть сокращена до 10 ¾ дюймы. Я сделал его 11 дюймов, чтобы облегчить себе жизнь.


Я нарисовал бетонную форму на куске фанеры толщиной ½ дюйма и снова на куске фанеры дюйма — в основном потому, что это то, что у меня было в качестве лома в моей She-Shop.Если вы покупаете дерево, я бы посоветовал использовать ¾-дюймовую фанеру, потому что она дает вам лучшую основу для ввинчивания ног. Вырежьте круги лобзиком.

Я нанес толстую полоску клея для дерева вокруг верхнего и нижнего края бетонной формы и зажал на нем верхнюю и нижнюю доски. Я оставил его на ночь, чтобы он высох — в основном потому, что в Канаде он ЗАМЕРЗАЕТ, и я хотел убедиться, что столярный клей прочно схватился.


Затем я раскатал форму по своей 1-дюймовой пене и провел линию для разреза.Вы можете использовать электрический нож, чтобы разрезать пену, если она толще дюйма, но ножницы или точильный нож тоже подойдут.

Я плотно обернул пену вокруг формы и закрепил на месте полоской изоленты.


Обведите форму пуфика на другой кусок поролона и вырежьте топпер. Примечание: если вы использовали фанеру двух разной толщины, как я, убедитесь, что ваша ¾-дюймовая фанера находится внизу.

Обертывание пуфика ватином обеспечивает более равномерный силуэт под обивочной тканью.Без этого слоя на вашей ткани будут видны комки и выпуклости 1-дюймовой пены, и если у вас нет очень щадящего рисунка (читай: громко) , ваш табурет для ног не будет выглядеть очень профессионально.

Я обернул ватин поверх формы, а затем обернул полоску снаружи и приколол ее, чтобы удерживать на месте.


Я знаю, что блог Джен — это своего рода «дом из дерева», просто подумайте о швейной машине как о еще одном электроинструменте с дополнительным бонусом в виде педали газа (на самом деле она электрическая, но вы понимаете, о чем я).Поверьте мне, если вы умеете шить прямую строчку, вы вполне можете это сделать.

Я отрезал кусок ткани такой же высоты, что и моя оттоманка PLUS 2 дюйма, и она должна была обернуть мою оттоманку PLUS 1 дюйм. Размер обивочной ткани составлял 50 на 15 дюймов. Вы хотите, чтобы это было плотно. Затем вам нужно будет обвести верхнюю часть формы и вырезать круг примерно на ½ дюйма больше для припуска на шов.


Положив хорошие стороны друг на друга, сшейте прямую линию, соединяющую ваши 50-дюймовые концы вместе, чтобы получилась трубка.

Осторожно протяните трубку над формой рисунком внутрь и проверьте посадку. Он должен быть туго натянутым. Приколите тканевый топпер рисунком вниз и обязательно используйте МНОГО булавок. Материал на первом пуфике, который я сделал, сморщился, потому что у меня не было достаточно булавок, чтобы удерживать каждый дюйм на месте.


Осторожно пришейте топпер по бокам, плотно затягивая материал, чтобы не было складок. Закрепите стежком зигзаг, чтобы свести к минимуму истирание, затем срежьте излишки.


Осторожно — запомните эти булавки — сдвиньте крышку пуфика по форме (хорошей стороной наружу), вынимая булавки по ходу движения и сдвигая руку внутрь, чтобы сгладить любые неровности или неровности, которые могут возникнуть.


Это круто, правда ?!


Пришло время закрепить ткань скобами. Начните с одной скобы на каждой из четырех «сторон»,


Затем разделите скобы снова и снова, пока пуфик не будет плотно прикрыт.


Я уверен, что есть способ избавиться от этих крошечных складок, но даже после того, как сделал две скамеечки для ног, я не мог понять, как это сделать. Впрочем, я не особо волновался — это все-таки дно.

Я вырезал четыре куска обрезков древесины до 2 дюймов высотой и просверлил в каждом отверстие. После окрашивания и лакирования ступней я прикрепил каждую ступню к противоположным сторонам оттоманки с помощью 2 ½-дюймовых шурупов. Я утопил винты (что в мире Шелли означает просверлено слишком глубоко), чтобы не поцарапать пол.


Готово!

Ладно, я немного многословен с этим уроком, посвященным тахте / подставке для ног, сделанным своими руками, но я хотел избавить вас от пары ошибок, которые я сделал — я получил вашу спину вот так.


Она такая ЧИСТАЯ!


У меня есть новая пуфик для рукоделия в моем офисе / комнате для рукоделия / читальном зале, так что я могу поднять ноги во время просмотра Netflix на компьютере.

Но вы также можете использовать его как небольшой столик для кофе и угощений:


Вы можете увидеть мою первую попытку (внизу справа), где у материала больше складок вдоль верхнего шва.Ничего особенного, но «если ты собираешься сделать это, делай это правильно», согласно поэтическим и философским мелодиям покойного Джорджа Майкла.


Теперь у меня есть дополнительные места для сидения, если в этом возникнет необходимость, декоративный акцент, место для подноса и напитка и, самое главное, место, чтобы дать отдых моим усталым ногам.

Чтобы получить более конкретные проекты форм (например, круглый лоток выше), перейдите на сайт 100Things2Do.ca и посмотрите, что еще я придумал!

Приколите на потом!


Всего хорошего!

Собачьи лестницы своими руками, которые легко построить

Если у вас есть маленькие домашние животные или ваш друг слишком стар, чтобы запрыгнуть на кровать, этот набор самодельных шагов будет полезен, прочен и прост в сборке.Он идеально подходит для ковра размером 24×36 дюймов, поэтому вы можете настроить его внешний вид для любой комнаты в доме.

Материалы и инструменты

  • лобзик
  • циркулярная пила (необязательно, но полезно)
  • молоток или гвоздодер
  • линейка и рулетка
  • (1) 4х8х1 / 2 лист шлифованной фанеры
  • (1) Доска сосновая 1x3x6
  • (1) Элемент плоской накладки размером 1 x 8 дюймов
  • столярный клей
  • малярная лента
  • (1) коробка 3/4 дюйма для чистовых гвоздей
  • 24×36 коврик плоского переплетения
  • Коврик нескользящий 24×36
  • лакокрасочные материалы
  • корзиночка

Начните с листа фанеры 4×8

Если у вас мало рабочего места, в большинстве хозяйственных магазинов вам отрежут лист фанеры.Если вы собираетесь делать это самостоятельно, циркулярная пила облегчает жизнь, и важно поддерживать вашу работу должным образом. Вот список всех необходимых деталей:

Отметить угол с обеих сторон

Для того, чтобы сделать простую пару ступенек, нужно обрезать правый верхний угол с обеих сторон. Эти планы предусматривают, что ступени должны иметь подступенок 9 дюймов и проступь 12 дюймов, так что мы сделаем наш срез соответственно.Отмерьте 9 дюймов вниз от правого верхнего угла, затем проведите линию на 12 дюймов влево от этой точки (Изображение 1). Используйте прямую кромку и убедитесь, что ваша линия находится под углом 90 ° к краю доски. После того, как вы нарисовали эту 12-дюймовую линию, вам просто нужно провести линию на 9 дюймов вверх до верхней части доски (Изображение 2). Опять же, постарайтесь сделать эту линию квадратной, чтобы получились острые прямые углы.

Делаем порезы

Если вы используете циркулярную пилу для пропила, рекомендуется останавливаться недалеко от нарисованного вами угла (Изображение 1).Круглые лезвия, как правило, уходят дальше, чем вы ожидаете, поэтому остановитесь пораньше и закончите пропил небольшой ножовкой (Изображение 2). Совет: Если вы планируете использовать лобзик для резки, прижмите к своей детали линейку или мерку. Лобзик имеет привычку блуждать, а небольшая прямая кромка может спасти ваш проект от плохих разрезов.

Укрепление основания

Используя свои 1×3, обрамите внешние края базовой пластины.Это дает вам широкие возможности для приклеивания и прибивания боковых сторон. Вы не увидите их, пока не перевернете лестницу, так что ничего страшного, если она не идеальна. Просто не забудьте использовать обильное количество клея и плотно прибить все вместе.

Соберите стороны

Установите опорную плиту на ровную поверхность, например, на пол гаража или на верстак, экраном 1×3 вниз. Нанесите полоску клея на одну сторону и заднюю часть и вставьте одну боковую часть и заднюю сторону.Используйте малярный скотч, чтобы скрепить углы вместе, чтобы стороны не упали, пока вы закрепляете их гвоздями (Изображение 1). Забейте гвозди по нижнему краю и вертикальному углу (Изображение 2). Затем проделайте то же самое с другой стороной и дайте клею схватиться 30 минут.

Подступенки и лестницы

Нанесите полоску клея по верхним краям, где будет идти лестница, затем прикрепите две 12-дюймовые лестницы с помощью гвоздей (изображения 1 и 2).Затем переверните проект на заднюю часть, нанесите клей там, где будут стоять 9-дюймовые подступенки, и прибейте их на место (изображения 2 и 3). Подождите несколько часов, чтобы все полностью высохло, а затем переходите к следующему шагу.

Вырежьте отверстие для хранения

Нарисуйте линию на 1-1 / 2 дюйма вверх от нижней части одной стороны, это место, где основание лежит позади стороны. Вы не должны вырезать отверстие под этой линией (Изображение 1).Измерьте емкость для хранения и разметьте линии разреза, как показано ниже. Просверлите отверстие в каждом углу линии реза, достаточно большое, чтобы в него поместилось лезвие лобзика (Изображение 2). Вставьте лобзик и прорежьте его по направлению к следующему отверстию, сделайте поворот и повторяйте, пока не вырежете все отверстие (изображения 3 и 4).

Время красить

При необходимости слегка отшлифуйте все поверхности перед покраской, только не забудьте протереть их перед покраской или окрашиванием, чтобы удалить отслоившиеся опилки (Изображение 1).Когда краска высохнет, переверните лестницу и добавьте на ее дно несколько войлочных или резиновых прокладок (Изображение 2), чтобы защитить пол.

Дополнительно: добавить обрезку

Если вы покрасили в светлый цвет, как мы, или вам просто не нравятся края фанеры, вы можете прибить кромку толщиной 1 дюйм, чтобы немного очистить вещи и добавить декоративный завершающий штрих.

Добавьте нескользящую подкладку и коврик

Обрежьте нескользящую подкладку так, чтобы она была немного уже, чем ваша лестница, и имела правильную длину.С помощью аэрозольного клея или нескольких скоб для обивки прикрепите нескользящую подушку к лестнице и подступенкам. Наконец, добавьте ровный коврик и наполните удобную корзину несколькими их любимыми игрушками.

Как сделать скамейку во французском стиле из старых стульев

Переработайте сломанную мебель, сделав классическую скамью в европейском стиле из старых стульев, которая идеально подходит для вашей прихожей, столовой или изножья вашей кровати!

Некоторые ссылки в этой статье являются партнерскими ссылками, и если вы нажмете на них, я получу небольшую комиссию бесплатно для вас — спасибо за вашу поддержку!

Как и было обещано, вот инструкция, как сделать скамейку с высокими подлокотниками из старых стульев в классическом французском / европейском стиле.С помощью нескольких основных инструментов вы можете создать красивую скамейку из пары сломанных стульев и сосны или обрезков древесины. Это отличный апцикл-проект!

Стулья, которые мы использовали, были подделками стула Дункана-Файфа 50-летней давности (то есть из тонкого дерева, дешево сделанные), которые разваливались. Мы называем это скамейкой «во французском стиле», потому что я видел аналогичную скамейку от Ballard Designs (более 300 долларов!), Основанную на французском антиквариате, но я также видел этот стиль, просто называемый «скамейкой у окна». .

Но что я действительно пытался подчеркнуть в названии, так это то, что это не одна из тех скамеек, которые я видел, где два или более стула ставятся бок о бок и добавляют сиденье из фанеры, чтобы получилась скамья.Лично я считаю, что это выглядит немного странно (извините!), И для меня это более классический стиль.

Это не очень подробное руководство, то есть у меня нет фотографий каждого шага, потому что Брайан сделал это сам без моей помощи (как он посмел?). Мы постарались предоставить достаточно деталей, чтобы они могли стать отправной точкой, если вы тоже хотите сделать скамейку из старых стульев.

Кроме того, мы не плотники, плотники и мастера по дереву или ремесленники, а просто мастерицы, которые разбираются во всем по ходу дела. Могут быть другие (лучшие?) Способы сделать это, но, надеюсь, вы вдохновитесь и воспользуетесь этим как трамплином, чтобы подумать о том, что вы можете сделать со старыми сломанными стульями!

В мае прошлого года я писал о том, как мы начали эту скамейку своими руками с набора этих поддельных обеденных стульев Duncan-Phyfe, которые, будучи поддельными и плохо сделанными, начали буквально разваливаться на нас.После того, как я переделал наши новые прочные (5 долларов!) Обеденные стулья из Craigslist, их отправили в сарай в ожидании… чего? Не знаю, мы просто не могли от них избавиться.

Затем в один прекрасный день Брайан просто решил сделать скамейку из спинок стульев, без моей помощи и настойчивых требований. Это странно, потому что обычно наши проекты DIY выглядят так:

Я: «Было бы здорово, если бы мы выполнили (заполните бланк сумасшедшим, трудоемким проектом по ремонту или ремонту)?

Брайан: «Нет.”

Я: «Но мы могли бы (указать способ сделать это дешево или просто), и все, что вам нужно сделать, это ».

Брайан: «Ну…»

Так что нарисуйте меня удивленным этим проектом — и, к счастью, он оказался одним из моих самых любимых проектов!

Как сделать скамейку из старых стульев

Шаг первый: Найдите два стула

  • Ищите стулья, которые хорошо смотрятся сбоку .Лучше всего подойдут стулья с небольшим изгибом. Спинка должна быть цельной сверху вниз до задних ног. Также подумайте о высоте спинок стульев (наши на расстоянии 16 дюймов от верха многоместного сиденья) и о том, есть ли у них поперечина, охватывающая задние ножки, куда можно легко прикрепить деревянное сиденье.
  • Снимите передние ножки и сиденья . Эти подделки кресел Duncan Phyfe удерживались четырьмя винтами. Ножки отваливались и просто раздвигались — клей уже не держал дюбели плотно.

Шаг второй: создание скамейки

  • Сделайте прямоугольную коробку такой длины, какой должна быть скамья, и закрепите ее концы двумя шурупами для дерева каждый, как показано выше (у нас было 36 ″ x 12 ″). Используйте крепкую древесину и длинные 3,5-дюймовые шурупы на каждом углу, чтобы сделать коробку максимально неподвижной. Мы собрали древесину для нашей коробки из части столешницы из дуба Ikea, которая нам не понадобилась, когда мы переделывали нашу ванную комнату. Брайан разрезал стороны на кусочки размером 1 x 2-1 / 4 дюйма (такие дубовые доски похожи).
  • Прикрепите коробку к каждой спинке стула, привинтив от стула к коротким концам коробки . На картинке выше это трудно увидеть, но темная деревянная планка — это часть спинки стула, к которой было прикреплено оригинальное сиденье. Брайан просверлил отверстия, а затем использовал три винта , равномерно распределенных по поперек этой планки, чтобы надежно прикрепить концы коробки к задней части. Он также просверлил ножки стула, чтобы можно было вставить два 3-дюймовых винта в коробку с задней стороны каждой ножки — всего по семь винтов на каждом конце.Уф — вы, наверное, догадались, почему я делаю акцент на secure на данном этапе — вся наша цель состояла в том, чтобы действительно сесть на скамейку!

Шаг третий: создание нижней полки

  • Даже после того, как сиденье было максимально надежно закреплено, скамейка все еще оставалась слишком шаткой, чтобы кто-либо мог сесть на нее, поэтому Брайан сделал еще одну коробку — меньшую по размеру и сделанную из стандартного дерева размером 1 x 2 дюйма. Он тщательно измерил каждую деталь, прикрепив сначала длинные части к ножкам стула, а затем короткие части к концам длинных частей (чистые, как грязь? Надеюсь, изображение выше поможет прояснить!), В отличие от первой коробки, которая была сначала сделал, а затем прикрепил (наши размеры: 12 3/4 ″ x 41 1/8 ″ — так что он помещается точно между ножками, когда они изгибаются).Опять же, используйте самый длинный винт, который вы можете, не доходя до передней части ножек.
  • Сделайте «верх» для полки , используя плоский молдинг. Нам не нужен тяжелый вид полностью фанерной столешницы, поэтому мы использовали какой-то багет размером 3/4 ″ x 1 ″, который у нас был. Он плоский с одной стороны и имеет закругленные края наверху (извините, я не уверен в его названии или даже в том, для чего мы его использовали изначально, но он похож на этот). Брайан просто измерил, отрезал и использовал маленькие гвозди, чтобы прикрепить их к верхней части полки, на расстоянии 7 дюймов по центру.Они, вероятно, выглядели бы более законченными, если бы их поставили на полку (а не наверху), но это было легко и нам нравится.

Шаг четвертый: заполнение отверстий и покраска

  • Заполните все отверстия шпателем и шпателем, дайте высохнуть, а затем отшлифуйте их до гладкости, а также все поверхности, чтобы подготовить их к покраске. Вы могли заметить по фотографиям, что Брайан проделал много больших отверстий в скамейке, пытаясь сделать ее прочной.Он делает это всякий раз, когда что-то делает, потому что знает, что я здесь «королева замазки» и обычно могу залить все, что он мне пришлет. В этом смысле мы в значительной степени команда. Также помогает то, что наша мантра — «коттедж = несовершенный».
  • Покраска скамейки . Вам, вероятно, следует начать с грунтовки, но я не вздохнул. Я использовал свой новый изящный распылитель краски, который я рассмотрел здесь, и нанес три светлых слоя моего любимого теплого белого цвета, кремово-белого цвета Behr.

Шаг пятый: сделайте верх сиденья из фанеры

  • Вырежьте кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма по размеру вашей скамейки, чтобы сесть на нее.
  • Покройте фанеру стеганым ватином (обрезанный примерно на дюйм больше, чем дерево) из материала по вашему выбору — обрезайте по крайней мере на два дюйма больше по периметру, чем верх. Я использовала простую малярную ткань. КАК: Подверните необработанные края материала, затяните ватин и материал плотно ко дну и используйте степлер для закрепления. Я накрыла нашу скамейку куском ткани.
  • Как видите, наш верх еще не прикреплен к коробке (э-э-э). В конце концов мы использовали L-образные кронштейны и прикрепили его снизу с помощью небольших винтов.
Обновление №1! Брайан сделал для вас видео, чтобы помочь вам еще больше объяснить шаги:

Тогда все, что вам осталось, — это решить, оставить ли скамейку как есть или добавить подушку.

Обновление №2! Подушка сделана:

Я сделал эту подушку в виде матраса из ткани dropcloth, и она выглядит великолепно !!

Посетите этот пост, чтобы получить полное руководство о том, как сделать французскую подушку для матраса своими руками.

И вы знаете, как Брайан предпринял дополнительные шаги, чтобы сделать его действительно прочным? У этой скамейки нет ни единого шевеления, поэтому она не только хорошо выглядит, но и чувствует себя в безопасности, когда мы сидим на ней — ура!

Как вы думаете? Это отличный способ спасти сломанные стулья или что?

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки, и, нажимая на них, вы помогаете поддерживать AOC по номеру без дополнительных затрат для вас — большое спасибо! Кроме того, вы можете быть уверены, что я поделюсь только тем, что люблю.(Вы всегда можете прочитать всю нашу страницу раскрытия информации здесь.

1Июн

Деревянный пол в квартире: Деревянный пол в квартире | Тёплые полы

1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Деревянный пол в квартире? Вы серьезно (бюджетное решение, которое выглядит дорого) | Мой домик

Я мечтала о собственном деревянном доме с уютным запахом сосны. Но увы – кризис немного приземлил в амбициях и денег хватило на квартиру. Исходя из скромного бюджета пришлось искать варианты экономии в отделке. Пол – один из самых дорогих пунктов ремонта. Рассматривала все: акриловый теплый пол, плитка, инженерная доска, ковролин… Архитектор, который проектировал мою квартиру, предложил совершенно нестандартный вариант: уложить на пол сосновую доску на лаги, отшлифовать, покрыть хорошим лаком. Предложение показалось мне настолько нестандартным, что вначале я сомневалась. Многочисленные родственники отговаривали, пугали, что все испортится-рассохнется. Тут уже включилось упрямство, и я решила пойти на вариант с деревянным полом.

Какие предполагались проблемы?
  • Для хорошего результата нужно найти хорошо просушенный, качественный материал.
  • Так как был перенос мокрой точки – примерно 2 метра труб надо было спрятать в полу.
  • Электрический кабель также хотелось спрятать в пол, чтобы сократить необходимость штробления стен.
  • Часто в старых домах, где расшатан деревянный пол, при каждом шаге дребезжит посуда в шкафах, нужно было решить эту проблему.
  • Защитить древесину от порчи.
  • Сосна – довольно мягкое дерево, покрытие должно быть прочным, чтобы оно служило дольше.

Когда моих соседей по новостройке затопило от сорванного крана, и они выкинули свой вывернувшийся наизнанку ламинированный пол – я больше не сомневалась, что пол в моей квартире будет деревянным.

            Итак, сосну я выбирала не по интернету, а лично, на строительных рынках. Открывала пачку-две, смотрела качество стыковки, количество сучков, степень просушки. Лаги покупала там же.

            Строители обработали каждую лагу пропиткой для древесины от гниения и плесени.

            С трубами поступили очень просто – залили небольшой участок стяжки – как раз под рабочую зону кухни, сверху уложили плитку. То же самое – под встроенным кухонным шкафом. Таким образом, звон посуды в шкафу и наводнения исключены. Главное — правильно посчитать толщину стяжки, чтобы она совпала по высоте с деревянным полом, учесть толщину плитки. Между деревянным полом и стяжкой вертикально установили амортизирующую прокладку.

Электрический кабель заложили в металлический рукав. В лагах снизу выпилили выемки и проложили кабель по полу под лаги. Надо сказать, что прокладка кабеля в стенах осуществлялась до работ с деревом. Необходимо все мокрые работы завершить до того, как в квартиру привезут доски, так как дерево хорошо впитывает влагу и потом может дать большие щели в полу.

            Установка лаг должна быть на достаточно близком расстоянии, чтобы пол потом не скрипел и не «гулял». Мы установили расстояние 40 см. Пароизоляция укладывается на лаги, прибивается степлером.

А дальше – укладка доски в замок.

Смонтированный пол шлифуют с помощью шлифовальной машины, тщательно пылесосят и как можно быстрее покрывают лаком. Я выбрала лак Petry – прочный, твердый, один недостаток – дороговат. Грунтовка той же фирмы, затем два слоя лака.

Несколько дней пол сохнет. Затем монтируются плинтуса, перекрываются стыки с плиткой.

Все, кто приезжал ко мне в гости, восхищаются атмосферой, которую создает мой прекрасный сосновый пол – запах дерева едва ощутим, но дарит уют. Пол теплый, приятный для прикосновения. Обожаю ходить дома босиком. Уход – обычный, пылесос и влажная уборка. Проливали воду – ничего с ним не случилось. А вот тяжелые предметы иногда оставляют небольшие вмятины. Однако плюсы перевешивают. Это действительно стало бюджетным решением, которое выглядит дорого и респектабельно.

На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилья, загородного участка, присылайте фотографии, рассказывайте о вашей даче, доме,квартире. И мы расскажем о Вас на канале МОЙ ДОМИК. Информацию и фото (желательно горизонтальные) присылайте на [email protected]

Подписывайтесь на канал МОЙ ДОМИК — впереди много новой и интересной информации!

Как перестелить деревянный пол в квартире

Ремонт в доме — как перестилать пол

Деревянный пол в частном доме — это традиционный настил, который не имеет смысла заменять чем-то другим. Ведь древесина создает внутри помещений своеобразный уют, комфорт и умиротворенность, от нее исходит тепло, специфичный запах, она при правильной эксплуатации не требует особого ухода. Но, как и любой природный материал, древесина с годами теряет свои качества и свойства, что приводит к необходимости проведения очередного ремонта. Поэтому вопрос, как правильно перестилать деревянный пол, сегодня звучит достаточно часто от тех обывателей, которые решили этот ремонт провести своими руками.

Возможные проблемы с деревянным полом

Выравнивание пола фанерой

Не будем разглагольствовать о том, как хорошо жить в доме с деревянными полами, а сразу приступим к изучению вопроса. Любой ремонт начинается с определения фронта работ. Перед нами деревянный пол, состоящий из лаговой конструкции и половых досок. Какие могут возникнуть проблемы со всеми этими элементами? Изъянов деревянного пола, который эксплуатировался много лет, может быть предостаточно.

Не отвлекаясь на мелочи, обозначим основные дефекты, которые встречаются чаще всего:

  • Скрип половиц.
  • Щели между досками.
  • Плесень.
  • Провал досок.

Это очень серьезные недостатки, исправить которые можно только кардинальным способом. Оптимальный вариант — это полностью демонтировать деревянную конструкцию и провести установку всех элементов заново, используя только новые материалы. По сути, получится капитальный ремонт полового основания, который потребует серьезных капиталовложений. Плюс затраченное время. Поэтому совет — тщательно исследуйте деревянную конструкцию и определитесь с качественным состоянием ее элементов. Отсортируйте те из них, которые пришли в негодность — их вам придется заменить.

Это кропотливая работа, требующая знаний и опыта. Поэтому пригласите для оценки качества деревянного пола в вашем доме специалиста. Заплатите ему за услугу — он возьмет недорого. Но вы будете на все 100% уверены в качественном состоянии элементов пола.

Замена лаг

Самый сложный и трудоемкий процесс во всем ремонте — это замена лаг. Ведь данная конструкция находится под досками, и чтобы достать хотя бы одну лагу, вам придется поднимать доски с определенного участка. А значит, понадобится гвоздодер, чтобы вытащить крепежные гвозди, соединяющие между собой лаги и половицы.

Есть в этом деле один маленький нюанс, от которого зависит внешний вид досок. Под гвоздодер нужно уложить небольшую прокладку в виде деревянной рейки, на которую он будет упираться. Для вытаскивания гвоздей придется приложить достаточно большое усилие, от которого на доске может образоваться выемка. Вот почему прокладка здесь так необходима.

После того как вы доберетесь до лаг, вам потребуются другие инструменты, с помощью которых вы будете демонтировать вышедшие из строя лаги. Самое главное — не церемоньтесь с ними, ломайте, крушите и выбрасывайте в мусор. Не оставляйте этот хлам до лучших времен — можете его использовать в качестве топлива. После этого вам потребуется осмотреть основание — бетонную стяжку или опорные балки. Обязательно убедитесь, что поверхность, на которую будут устанавливаться новые лаги, прочная и ровная. Если эти показатели вас смущают, то придется провести ремонт и полового основания под лаговой конструкцией в тех местах, где меняются сами лаги.

После всех этих операций можно начинать установку новых элементов лаговой системы. Обратите внимание на способ крепления — в каждом случае этот процесс может проводиться по-разному. К примеру, насквозь через лагу к бетонному полу или через установку между бобышками и крепление к ним. Варианты есть, так что можно выбрать из них самый простой и недорогой.

Важно! Вновь уложенные элементы лаговой конструкции обязательно обрабатываются антисептическими растворами.

Замена досок

Замена половых досок — это и есть собственно процесс перестилания пола. Как и в случае с лагами, доски надо осмотреть на предмет дефектов. Если на них вы обнаружили большие трещины или сколы, то придется менять этот участок пола. Не стоит оставлять элементы с дефектами, заделывать их специальными мастиками и растворами, обрабатывать антисептиками и проделывать другие ремонтные операции. Этот деревянный материал, хотя и хорошо отремонтированный, не прослужит вам и года. Нагрузки на пол большие, а значит, выявленные и отремонтированные дефекты все равно проявятся.

Поэтому не стоит жалеть ни денег, ни материал. Убирайте доски, как и вышедшие из строя лаги, и выбрасывайте в мусор. Но старый деревянный пол — это место, где кроме вышедших из строя досок вы обязательно обнаружите щели между половицами. Что делать с ними? Для устранения подобных дефектов существует процедура сплачивания полов. Процесс этот не нов, а технология его проведения отработана до мелочей. По сути, это возведение деревянного пола.

Конечно, небольшие зазоры между досками можно заделать упрощенными способами, которые не требуют каких-либо сложных ремонтных операций.

Что это за способы?

  • Если зазоры не очень большие, то их можно заделать обычной монтажной пеной, заполнить мастикой на основе полимерных материалов или битума. Первый вариант лучше, поскольку под действием высоких температур битум может потечь и начнет выделять запах.
  • Если зазоры имеют средние размеры по ширине, то можно подготовить деревянные рейки, придав им клиновидную форму. Меньшей стороной такую рейку забивают вниз, а верхняя широкая плоскость добивается до уровня плоскости пола. Эти рейки можно крепить саморезами к лагам или приклеить их к доскам.
  • Раньше мастера использовали самодельные заглушки. Их изготавливали из пакли, которую обрабатывали краской, смешанной с гипсом. При высыхании получалось достаточно надежное покрытие, которое полностью и герметично закрывало зазор. Минус этой технологии заключался в том, что такой материал под действием влажной уборки быстро приходил в негодность.

Сплачивание полов

Ремонт деревянного пола

Вернемся к сплачиванию пола как самому эффективному способу решения проблемы его ремонта. Технология эта непростая и трудоемкая. Во всяком случае времени для ее проведения потребуется немало. Начинается этот процесс с полного демонтажа половых досок, которые вам придется дефектовать, то есть определять их качество и при необходимости проводить замену некачественных новыми. Обязательно осмотрите лаги и обработайте их антисептиками.

Теперь у одной из стен уложите первую доску. Обратите внимание, что необходимо оставить зазор в 1 см между ней и стеной. Это даст возможность полу расширяться при изменении температуры и влажности. Обычно для дощатого пола используют шпунтованные доски. Так вот укладывайте доску шипом в сторону стены. Обязательно выравнивайте ее так, чтобы доска лежала строго параллельно стене. А теперь можно проводить крепление саморезами, которые устанавливаются в паз доски и утапливаются в тело древесины, чтобы не было видно шляпок.

Следующую операцию можно считать подготовительной. Вам потребуется прочная ровная рейка, которую укладывают рядом с первой доской и крепят к лагам саморезами. Расстояние между этими двумя элементами должно быть на 5–6 сантиметров больше, чем ширина используемых шпунтованных досок. Далее необходимо уложить вторую половицу, вставить ее шип в паз первой и хорошо прижать. Но такое сплачивание будет некачественным, вот почему вам потребуется уложенная на пол рейка. Между ней и второй половицей вбивается несколько заранее подготовленных деревянных клиньев. С их помощью происходит усиленное прижатие двух досок друг к другу.

Тут же прикрепляйте вторую панель к лагам, используя саморезы. Крепление, как и в первом случае, производится в паз доски. Теперь снимайте рейку и перемещайте ее на новое место. Все остальные этапы проводятся точно по описанной технологии. На этом сплачивание полов закончено, и перед вами плоскость без единого зазора, к чему мы и стремились.

Но это еще не готовый пол. Старые доски, к сожалению, не отличаются ровностью. Стыки между половицами, выемки и другие мелкие дефекты все равно останутся, поэтому с ними придется бороться. Самый простой вариант избавиться от всех этих мелких неприятностей — это отшлифовать половую поверхность.

Здесь есть два варианта:

  1. Вручную, используя рубанок и наждачную бумагу. Это не так просто и очень долго. Если все-таки вы выбрали именно этот вариант, то дадим совет — работать рубанком надо не только вдоль досок, но и поперек.
  2. Механический способ, в котором используется специальный аппарат — шлифовальная машинка. Работы с ней выполняются быстро, качественно и относительно легко.

И последний этап в процессе сплачивания полов — установка плинтусов. Никогда не крепите плинтуса к полу, а только к стенам.

Как удалить скрип пола

Как устранить скрип пола

Скрипящие половицы создают ощущение домашнего уюта. Но сильный скрип действует на нервы и становится неприятным, а значит, от него нужно избавляться. Каким образом?

Для начала надо определить место, откуда он исходит. Затем найти причину, потому что могут скрипеть не только доски, но и лаги. Если скрип идет от лаг, то, скорее всего, они неплотно прижаты к основанию, поэтому необходимо будет провести крепление заново. Для этого в месте обнаруженного дефекта просверлите сквозное отверстие до основания. Теперь возьмите тонкую проволоку и измерьте расстояние от поверхности деревянного пола до полового основания. Это делается для того, чтобы определить длину самореза. Выбирайте крепеж на 30–40% длиннее и им заново соединяйте лаги с основанием.

Если скрипит сама половица, то никаких отверстий делать не нужно. Просто в месте скрипа, а это соединение лаги и доски, установите новый саморез и вкрутите его так, чтобы шляпка на полсантиметра зашла в доску.

И буквально пару слов о плесени. Эта колония микроорганизмов будет появляться в тех местах, где отсутствует вентиляция. Поэтому вам необходимо позаботиться об организации такой системы. Ничего сложного в этом нет. Так как деревянный пол устанавливается на лаговую конструкцию, под ним образуется свободное пространство. Оно-то и будет играть роль вентиляции. Вам всего лишь необходимо в углах комнаты оставить отверстия, которые закроются декоративными решетками. Даже зазор в 3–4 сантиметра между уложенным утеплителем и полом создаст все условия, чтобы и пол, и теплоизолятор прослужили долго.

Заключение по теме

Теперь вы имеете представление о том, как правильно перестилать пол в доме. Сегодня деревянные полы все чаще используются даже в городских квартирах. Многим потребителям уже надоели искусственные материалы. Они, конечно, красивее и дешевле, служат дольше, но природное начало все равно лучше. Поэтому деревянные полы в квартире в настоящее время не редкость. Причем это может быть не просто дощатый настил, а, например, паркет или паркетная доска.

Тому, кто хочет увидеть, как правильно настилать полы, мы предлагаем посмотреть видео, специально размещенное на этой странице сайта.

Как перестелить пол деревянный своими руками?

Рано или поздно нам приходиться делать ремонт в квартире, дело может доходит до полной перепланировки в квартире. Но важной частью дома остается пол, если Вы задаетесь вопросом как перестелить деревянный пол в квартире? То подробно изучите данную статью.

Для начала освобождаем комнату от мебели. Снимаем паркет, линолеум, ДВП (если есть). Добрались до пола, обязательно пронумеруем доски маркером или карандашом, если планируем использовать старые доски. Теперь начинаем снимать старый пол. Гвоздодером аккуратно отрываем крайнюю доску, стараясь не повредить пазы. Дальше по аналогии отрываем остальные доски и складываем у той стены, откуда начали разбор пола.

Ремонт деревянных полов

Теперь, когда пол разобран, по уровню выравниваем лаги (можно подложить кусочки фанеры или тонкие досочки). Сломанные или худые лаги нужно заменить. Можно добавить несколько новых лаг. Рекомендуемое расстояние 60-100 см.

Как перестелить деревянный пол? Процесс работы.

Следующим этапом ремонта будет настил нового пола. У старых досок очищаем пазы от краски и грязи, можно использовать нож, стамеску или напильник. Укладываем первую доску вплотную к стене, затем ложем по номерам еще две. Теперь их надо сплотить. Забиваем в лаги 3-4 скобы, на расстоянии от досок так, чтобы между скобой и доской вошло два клина (в тугую). Теперь укладываем клинья и забиваем их так, чтобы между досками пола не было щелей. Если нет возможности достать скобы, подойдут большие гвозди, например на 200 мм.

На фото показано настил нового деревянного пола

Теперь, когда доски сплочены, забиваем гвозди немного под углом к полу. Так чтобы забиваемый гвоздь прижимал доску к стене. Гвозди забиваем в первую, и третью доски вторую можно пропустить. Дальше по аналогии, ложем три доски сплачиваем, приколачиваем. Последние 3-4 доски вместо скоб клинья упираем в стену, можно подложить брусок.

Ну вот переборка пола почти закончена, но у нас между последней доской и стеной осталась щель, хорошо если ее можно закрыть плинтусом, если нет, придется взять еще одну половую доску (купить) и распилить вдоль. Так чтобы вошла точно в щель. Если пол скрипит, то можно в местах скрипения завернуть саморезы. Предварительно просверлив доску до лаги. Скрипеть не будет.

Перестилаем деревянный пол своими руками -видео.

Вот и все пол перебран, можно красить, стелить ДВП, линолеум, устанавливать плинтуса, танцевать. На все это нам понадобиться 3-4 скобы, 6-8 деревянных клиньев, гвоздодер, молоток, нож, гвозди, саморезы.

Связи поста: деревянный пол

Как перестелить деревянные полы, не тратясь на новые

Полы из дерева по-прежнему пользуются большой популярностью. Несмотря на износостойкость и долговечность материала, дерево приходится ремонтировать.

В данной статье будет рассказано, как провести частичный ремонт деревянного пола, не тратя деньги на его полную замену.

Менять или ремонтировать

Отвечая на этот вопрос, хотелось бы привести несколько случаев, в которых требуется полная замена деревянного пола:

  • Во время ходьбы слышится отчётливый скрип по всему периметру пола. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что доски уже рассохлись и требуют замены на новые.
  • Трещины и зазоры между досками. Означает, что дерево высохло.
  • Некоторые доски проседают вследствие гниения.
  • Запах гнили досок.

При обнаружении вышеперечисленных причин замены пола вряд ли получится избежать.

Хотя в некоторых случаях можно осуществить частичный ремонт пола, перестелив лишь несколько досок, которые потеряли свои эксплуатационные качества. Таким образом, демонтаж пола не понадобится.

Перед проведением ремонтных работ необходимо осмотреть пол на предмет внешних повреждений.

При этом, если покрытие имеет многочисленные дефекты, то ремонтировать его нет смысла. В этом случае гораздо проще перестелить пол.

Ремонт пола из дерева

Самая распространённая причина ремонта- большие щели между досками, которые постепенно разрушают конструкцию. Устранить их можно следующими методами:

  • Щели можно запенить при помощи монтажной пены.
  • Зашпаклевать. Для этого придётся купить специальную шпаклёвку для работы с деревянным покрытием.
  • Заделать пространство между досками с помощью клиньев.

Устранять скипы деревянного пола с помощью шпаклёвки крайне не рекомендуется.

Данный материал не устранит проблему, а только усугубит её. Раствор со временем рассохнется.

Деревянные полы могут скрипеть по нескольким причинам:

  • В монтаже пола использовалось сырое дерево. Сырая древесина со временем высыхает, и между такими доскам появляются зазоры, которые и вызывают скрип.
  • Несоблюдение правил при монтаже. Стелить деревянный пол из тонких досок не рекомендуется. Уже через несколько месяцев они начинают прогибаться под воздействием механических нагрузок и скрипеть.

Как правило, устранить скрип досок довольно просто. Для этой цели по всему периметру пола закрутите несколько саморезов, соблюдая определённый шаг.

Таким образом, сцепление досок с полом увеличится, и они перестанут издавать неприятный звук. Также можно обработать поверхность специальными средствами, которые продаются практически в любом строительном магазине.

Проблемой гниения деревянных полов сталкиваются многие люди. В этом случае ничего не остаётся, как заменить старый материал. В процессе монтажа соблюдайте определённые правила. Электрический лобзик в этом деле будет крайне необходим.

В сегодняшней статье была представлена основная информация по ремонту деревянных полов.

Готовы ли Вы следовать рекомендациям, которые изложены выше? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Как перестелить деревянный пол своими руками

Полы из натурального дерева теплые, имеют эстетичный вид, их можно мыть водой. Но проходит определенное время и появляется скрип половиц, древесина доски приходит в негодность, подгнивая вокруг гвоздей или с нижней стороны. Также, часто древесина поражается насекомыми и доски быстро приходят в негодность. Поэтому нужно сделать замену старого покрытия новым.

Демонтажные работы

Приступая к работе по демонтажу старого пола предварительно нужно снять плинтус.
Используя гвоздодер вытащить все гвозди с досок старого пола. Снять старые доски и вынести их в мусорный контейнер, который нужно заказать заранее. Просмотреть состояние лаг. Если на них имеются повреждение древесины гнилью или плесенью, нужно удалить все лаги потому, что споры древесного грибка распространяются быстро и есть вероятность, что все старые лаги поражены им.
Очистить пол и загрунтовать его раствором грунтовки глубокого проникновения.

Монтаж лаг и утепление пола

На пол наносят для гидроизоляции слой битумной мастики. Перед установкой брус лаг необходимо обработать защитными пропитками (влагостойкой, против грибка и плесени, а также от древесных насекомых).
На подготовленное основание устанавливают лаги на регулируемые опоры, которые крепятся к нижней части бруса. Все лаги выравнивают по уровню, при необходимости, регулируемой опорой нужно поднять или опустить брус.

Для утепления пола между лагами укладывают материал любого утеплителя. Это может быть минеральная вата, листы пенопласта или пенополиуретана. Сверху утеплитель закрывают паропроницаемым материалом.
В современном строительстве для черновой отделки пола часто используют плиты ОСБ. Этот материал изготовлен из натуральной древесной щепы, которая спресована под высоким давлением в плиты. Плиты ОСБ имеют ряд преимуществ перед натуральным деревом, в основном это цена, стабильность размеров плиты, прочность. Московская компания Вестмет предлагает различные виды плит ОСБ, разной толщины и размеров.

Укладка чистового пола

Доски дощатого пола укладывают замковым методом (паз-шип). С первой доски нужно рубанком снять шип, чтобы доска легка правильно. Отступив от стены несколько см, укладывают первую доску. Чтобы зазор был везде одинаковый, его делают при помощи клинышков, их вставляют между доской и стеной.
Вторую доску вставляют шипом в паз уложенной первой доски и сбоку подбивают киянкой, приставив небольшой деревянный брус 5*5 см. Если возникнет необходимость нарастить длину доски, то две ламели соединяют торцевой частью и с края отрезают лишнюю доску. В последующих рядах подрезку нужно смещать, чтобы швы не совпадали.

Финишная отделка дощатого пола

Готовый пол циклюют циклевочной машиной, а затем, используя шлифовальную машину надо поверхность пола зашлифовать. С поверхности пола удаляют мусор и моют, чтобы удалить остатки пыли. Через 48 часов, когда доски высохнут хорошо, полы покрывают грунтовочным слоем, используя олифу. После того, как олифа высохнет, пол красят два раза, чтобы скрыть все проблески масляной краской.
На этом основные работы по монтажу нового деревянного пола можно считать законченными.

Деревянный пол

Для создания в квартире благоприятного микроклимата профессионалы советуют стелить деревянные полы, которые по своим свойствам в разы превосходят любые другие покрытия. Кроме того, они обладают привлекательным внешним видом.

Деревянный пол в квартире будет всегда востребованным. Это покрытие давно признано людьми с отменным вкусом. Благодаря своим экологическим свойствам деревянный пол будет наиболее уместен в детской комнате.
Этот тип покрытия обладает целым рядом преимуществ:

  1.  Дерево является наиболее экологически чистым материалом из всех представленных в современной строительной отрасли напольных покрытий. Такие свойства этого материала, как антистатичность и гипаллергенность дают возможность применять данный вид покрытия в детской и спальне.
  2.  Дерево — это материал с универсальными качествами. Подобное покрытие на пол будет уместным, как в комнате, оформленной в стиле классика, так и в варианте ампир.
  3. Благодаря теплоизоляционным свойствам данного материала в жилых комнатах можно создать уют и комфорт. По подобным полам некоторые жители квартир с удовольствием ходят босиком.
    Кроме своих преимуществ деревянные полы имеют и ряд недостатков.
  4.  В сырых помещениях этот материал набухает в теплый сезон, а в холодное время года «рассыхается». Эти процессы зачастую являются причиной деформации полового покрытия.
  5.  Дерево может испортиться в результате негативного воздействия насекомых.

Повышенная влажность зачастую является причиной гниения деревянного покрытия.
Все эти проблемы можно решить с помощью специальных средств по обработке дерева от негативного влияния насекомых и других отрицательных факторов.
Для изготовления полов из массива дерева применяют самый различный материал, который отличается, как по стоимости, так и по вариантам обработки.
Одним из распространенных материалов для деревянного пола являются доски из цельного дерева, на торце которых заметны полоски годовых колец. Если их толщина составляет от 25 до 57 миллиметров, то они имеют название стрипсы. Доски более 57 миллиметров в толщину называют половыми.

Бывают случаи, когда края досок не подвергают обработке, а оставляют плоскими. Благодаря этому пол приобретает «деревенский» стиль.

Наиболее прочными породами дерева, из которого в итоге производят доски, является клен, гикон, белый дуб и пекан. Немного мягче древесина из ясеня, бука, красного дуба и черного ореха. Мягкими породами считаются вишня и красное дерево. Такой материал будет прекрасно служить не один десяток лет. А вот сосна подобными качествами не обладает. Она намного мягче и быстро теряет свои первоначальные свойства.

В качестве полового материала применяют клееную древесину, которая состоит из нескольких слоев. Как правило, их насчитывается 3-5. При производстве этого материала доски склеивают под воздействием высокого температурного режима и повышенного давления, а волокна находящихся рядом досок расположены друг к другу перпендикулярным образом. В случае если клееная древесина находится поверх бетона или во влажном помещении, то ей такие условия не представляют никакой опасности.

Еще одним видом деревянного пола является паркет. Он также состоит из нескольких слоев, изготовленных из цельных досок. Это касается наслоений сверху и снизу. Посередине паркета поперек основных слоев уложены несколько небольших дощечек. При изготовлении паркета он покрывается защитным слоем. Благодаря этому сокращается процесс монтажа подобного полового покрытия.

К этой же категории относят и ламинат, который внешне чем-то напоминает деревянную доску. Но, это только визуальный эффект, который нанесен на поверхность ламината. Как правило, такое покрытие состоит из четырех слоев. В самом низу находится стабилизирующий слой, посередине расположен водостойкий из ДВП, а верхний слой, который считается декоративным, не пропускает воду и изготовлен из меламинового пластика. Благодаря своей незначительной толщине, ламинат пользуется популярностью у владельцев жилья с низким потолком. Его укладывают прямо на пол из бетона, а свойства ламината позволяют ходить по нему на каблуках и не боятся когтей животных. В результате таких возможностей, ламинат можно часто увидеть в прихожих.

Если ваш деревянный пол подвергся разрушению, то восстановить его будет практически невозможно. Зато замена деревянного пола проходит довольно быстро.
Все комнаты в квартире по своим функциональным особенностям сильно отличаются. Соответственно, для каждого помещения можно выбрать свой тип деревянного пола.
Поскольку половое покрытие на кухне может часто подвергаться воздействию влаги, то доски или паркет могут быстро износиться. Отличной заменой деревянному покрытию в этом типе помещений может послужить ламинат, так как ему не страшны воздействия влаги и другие «кухонные» особенности. Если в деревянном полу на кухне появились трещины или другие дефекты, то специалисты советуют применить особый вид замазки, а в прошествии трех лет выполнять замену защитного покрытия.
Поскольку пол в прихожей испытывает на себе воздействие ног большого числа людей, то в этом помещении опять же лучше применить ламинат.
Самым качественным покрытием для жилых помещений, безусловно, является деревянный пол. В таких комнатах при его изготовлении можно применять цельный массив. Неплохо будет выглядеть здесь паркет или ламинатное покрытие.

Если вы решитесь самостоятельно заняться изготовлением деревянного пола, то следует учесть несколько моментов монтажа:

  •  Лучше всего заниматься укладкой полового покрытия из дерева по окончании отопительного сезона. Тогда доски смогут нормально подсохнуть до момента укладки.
  • Заниматься монтажными работами желательно при температурном режиме в помещении не ниже +8С, а влажность не должна превышать 60%.
  • Выбор досок по толщине зависит от площади комнаты. Чем она больше, тем шире могут быть доски.
  • В прошествии года после того, как был постелен деревянный пол, обратите внимание на доски. Если они рассохлись, требуется выполнить сплачивание.

Немаловажное значение имеет покраска полового покрытия из массива дерева. Для начала следует устранить щели между досками. Очень важно, чтобы они были плотно размещены по отношению друг к другу. Далее необходимо произвести выравнивание полового покрытия. Эта операция выполняется с целью экономии краски. Следует отметить, что окраске подлежит только сухая доска. Таким образом, обратите особое внимание на этот момент и если необходимо, то просушите материал.

Многих интересует вопрос: чем вызвано скрипение половиц, и как его устранить? Это может быть вызвано несколькими причинами, главная из которых – большая сухость. В результате усыхания досок они начинают сжиматься и между ними появляются зазоры. Для того чтобы прекратить скрип следует запустить чуточку талька в щелевые промежутки. Для этой операции следует применять резиновую грушу. Выполнение данного процесса требует особой аккуратности и тщательности. Очень важно не просыпать тальк на пол, иначе при следующем мытье пола могут появиться белые разводы.

Как известно, за всяким половым покрытием следует ухаживать. Мыть деревянный пол необходимо, используя хорошо отжатую тряпку, а перед этой процедурой его следует аккуратно подмести или пропылесосить. Для отличного эффекта после мытья в ведро воды добавляют 2-3 столовые ложки нашатыря. После чего краска на полу начинает по-настоящему сиять. Кроме этого, можно еще натереть пол, используя особый вид мастики или воск. Тогда он становится глянцевым и обладает надежной защитой от повышенной влажности.

Химическая промышленность для облегчения ухода за деревянными полами выпускает специальные средства, к которым можно отнести, например, самоблестящую эмульсию. Ее разбрызгивают на чистый пол, а затем растирают губкой или тряпкой.
Специалисты советуют тщательно ухаживать за деревянными полами, так как они являются важной частью интерьера квартиры.

Для того чтобы полы из массива дерева служили долго необходимо знать несколько моментов:

  •  Постелите коврик у входа в квартиру, и вы продолжите срок службы полового покрытия в этом месте на несколько лет.
  • Не используйте пылесос без насадки со щетиной, иначе поцарапаете покрытие.
    Деревянный пол не является роскошью, а его длительная служба зависит от правильно выполненного монтажа и бережного ухода.

Просмотрено: 1 176

Поменять деревянный пол в квартире. Причины, почему нужно поменять пол

Поменять деревянный пол в квартире. Причины, почему нужно поменять пол

Поводом к проведению ремонта напольного покрытия может быть:

  • необходимость монтажа тепло- и звукоизоляции;
  • принятие решения относительно обустройства «теплого пола»;
  • появление скрипящих звуков при передвижении по поверхности;
  • деформация деревянного пола;
  • повышение уровня влажности в воздухе, проникающем из подвала;
  • желание изменить интерьер квартиры.

Перечень работ, которые предстоит выполнить, во многом зависит от материала старого покрытия и выбора нового вида напольной поверхности. К примеру, демонтаж плитки с пола будет сделать не так просто. Помимо этого, нужно будет запланировать проведение мероприятий, связанных с защитой помещения от сырости и улучшением тепло — и шумоизоляции.

Информация как поменять пол в квартире своими руками, поможет заранее распланировать все этапы реализации задуманного.

Ремонт пола в квартире на первом этаже. Способы утепления пола в квартире

Этот метод насчитывает большое количество применяемых материалов. Давайте рассмотрим основные материалы и технологию их монтажа более подробно.

Минеральная вата

Этот вариант лучше всего подходит при наличии деревянных полов, но его также можно использовать, если вы хотите на бетонное основание настелить дерево. Выбрав этот вариант, нужно следовать такой технологии и очередности выполнения работ:

  • В первую очередь нужно демонтировать старое напольное покрытие. Доски аккуратно снимаются и нумеруются, бетонная стяжка отбивается перфоратором.
  • Если у вас были деревянные полы, нужно обследовать состояние установленных лаг. При необходимости, поврежденные или просевшие стропила нужно заменить. Если основание бетонное, то необходима полная установка новых стропил.
  • После того как система стропил установлена и подготовлена, между лагами укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Ее применение необходимо, поскольку она выполняет функцию гидроизоляции.
  • Следующим этапом происходит закладка в пространство между деревянными брусками минеральной ваты. Для теплоизоляции полов в квартире лучше всего использовать прессованные плиты, которые обладают повышенной механической прочностью.
  • Затем все оставшиеся щели между утеплителем и брусками или стенами заполняются строительной пеной, а теплоизоляция накрывается слоем пароизоляции. Специалисты рекомендуют использовать фольгированный материал, который следует правильно уложить: отражающим слоем внутрь помещения.
  • Теперь на место устанавливаются старые доски или набиваются новые.

Замена деревянных полов на бетонные в старом доме. Предпосылки

Если замена старого пола в квартире осуществлялась в ближайшие лет десять, то пока нет смысла переживать на этот счёт. Разве что вам уже надоел его внешний вид, и бюджет позволяет обновить помещение .

А вот в том случае, когда замена полов в квартире не осуществлялась с момента постройки здания необходимо тщательно проверить их состояние и, при необходимости, принять меры.

Срочно нужен ремонт

Явными внешними признаками необходимости в замене являются:

  • скрип досок;
  • прогиб половиц;
  • возникновение щелей.

Более тщательное обследование может выявить гнилые или треснувшие доски.

Совет: на старый пол, который не прошёл ремонт, не следует стелить сверху линолеум либо другое декоративное покрытие.
Потому что на пришедшем в упадок черновом слое быстро придёт в негодность и любой новый чистовой слой.

Раз все предпосылки для ремонта основания присутствуют, то рассмотрим два способа решения проблемы:

  • Полная или частичная замена деревянного покрытия.
  • Замена деревянного пола на бетонный в квартире.

Замена деревянного пола в хрущевке. Виды ремонта полов в старых зданиях

Ремонт деревянного пола в любой хрущевке может быть косметическим и капитальным. Работы первого вида осуществляются с целью устранения небольших недостатков: замены рассохшихся досок, устранения скрипа при ходьбе.

Если пол находится совсем в плохом состоянии, особенно когда в виде напольного покрытия имеется старый паркет, не поддающийся ремонту, дешевле обойдется капитальный ремонт и укладка нового настила из современных материалов.

Иногда достаточно заменить пару досок и покрыть поверхность лаком – и пол как новый.

Ремонт пола в хрущевке можно осуществить различными способами. Во – первых, произвести ремонтные работы по обновлению покрытия, затем сделать укрепление имеющихся досок, шпаклевку щелей, покраску, замену сгнивших элементов, обновление досок и по необходимости лаг под ними. Во – вторых, произвести утепление и настил бетонной стяжки, предварительно требуется удалить старый пол. Можно сделать настил из плит ГВЛ: снимается старый пол, укладывается новый утеплитель и сами листы ГВЛ. И еще один способ: укрепление имеющегося пола листами фанеры или ДСП.

Капитальный ремонт пола в квартире. Как ремонтируются деревянные полы

Способы и технологические приемы ремонта деревянного основания в квартире зависят от устройства и размещения полов. Вторым фактором, определяющим поэтапно глубину ремонта пола в квартире своими руками, является физическое состояние древесины, степень износа половиц или паркетной доски. Чем старее деревянный пол в квартире, тем больше объем работ, вплоть до полной замены напольного покрытия и несущих конструкций.

В условиях квартиры различают два типа деревянных полов:

  • Навесные покрытия, собранные из досок – половиц на поперечных лагах;
  • Наборные полы выкладываются непосредственно на обрешетку из досок или подкладочный материал, используются на бетонных основаниях.

Совет! Ремонт деревянных полов в квартире должен выполняться только в капитальном исполнении, любое косметическое подкрашивание или заделка щелей обеспечит должное состояние покрытия максимум на полтора-два месяца.

Видео демонтаж деревянного пола и заливка пола цементно песчаной стяжкой

Деревянный пол в квартире своими руками. Монтаж деревянного пола

Деревянный пол в квартире своими руками. Монтаж деревянного пола

Теперь о том, как сделать деревянный пол в квартире. Несмотря на то, что работа эта простая, все же стоит внимательно следовать инструкции. Процесс монтажа у каждого специалиста отличается, но главные моменты неизменны – именно они и должны в точности соблюдаться.

Порядок действий:

  1. Сначала определяют направление, в котором будут уложены доски. Желательно, чтобы оно совпадало с падающим из окон дневным светом. Иначе говоря, доски должны располагаться таким образом, чтобы стена с окном была им перпендикулярна.
  2. Демонтируют прежнее покрытие до самого основания из бетона, убирают мусор, пылесосят помещение. Если в стяжке присутствуют изъяны, их нивелируют с использованием самовыравнивающейся смеси или шпаклевки.
  3. На стенах прочерчивают уровень чистового пола, который будет равняться толщине покрытия (а точнее, брусков для лагов и половиц) с небольшим запасом примерно в 5 миллиметров.
  4. Вдоль стены с оконным проемом крепят первую лагу, а вторую – около противоположной. Они должны быть строго горизонтальными и лежать в одной плоскости. Нельзя забывать про укладку двойного слоя рубероида. Между лагами натягивают шпагат (веревку) на расстоянии 70-100 сантиметров друг от друга.
  5. Пользуясь ими как маяками, остальные лаги размещают с расстоянием 40-70 сантиметров, ориентируясь на толщину досок (детальнее: » Какая толщина половой доски подойдёт для пола «). Чем они больше, тем шире допускается делать шаг. Выставлять уровень можно при помощи кусков фанеры различной толщины, предварительно пропитанных антисептическим составом и смазанных особым клеем для древесины. Лаги фиксируют к полу анкерами и дюбелями.
  6. Между стенами и лагами обязательно оставляют зазоры, равные 5-10 миллиметрам.
  7. Набивают доски. Сначала крепят первый ряд половиц около стены, используя гвозди без шляпок, забивая их в гребень или нижнюю часть паза под углом в 45 градусов.
  8. Выкладывают 4 ряда половиц, но, не фиксируя их. Напольная доска в квартире только уплотняется деревянной киянкой или молотком посредством бруска.
  9. Пятый ряд размещают и прижимают планки клиньями или скобами. Помимо скобы, в качестве упора используют иногда струбцину или другой аналогичный инструмент. Доски должны сойтись плотно, без зазоров. Ряд фиксируют гвоздями.
  10. Досками зашивают всю площадь пола, каждый пятый ряд прибивают.
  11. Поверхность обрабатывают с помощью паркетной шлифмашины или циклевальной техники, покрывают краской или лаком (прочитайте: » Шлифмашина для пола: правильный выбор из вариантов «).

Как сделать красивый деревянный пол. Деревянный пол: особенности и основные свойства (65 фото новинок)

Древесина является ценнейшим природным возобновляемым источником, использующимся для строительных и отделочных работ. Натуральное дерево придаст внутреннему и внешнему убранству жилища приятный уютный оттенок.

Для строительных и отделочных работ используют материал разного типа. К примеру, для каркаса используют твердую и крепкую лиственницу, внутреннюю отделку можно выполнить, используя сосну.

Преимуществом использования хвойных деревьев для деревянного пола является их непревзойденный аромат и прямая структура дерева, значительно снижающая количество отходов в процессе обработке.

Установку напольного покрытия следует доверить профессионалам, но следить за их работой так же является необходимым условием. Именно из этих соображений следует прочесть представленный материал, о том как произвести укладку деревянного пола.

Как сделать правильный выбор?

Выбирая материал для напольного покрытия внутри помещения, следует обратить внимание на прочность и долговечность. Размеры досок одной партии должны приблизительно соответствовать друг другу, это скажет об их правильной обработке. А отсутствие сучковатостей позволит рассчитывать на целостность покрытия.

Готовый материал может быть двух видов обработанный и необработанный. Первый подразумевает полную шлифовку, и подгон под единый размер. Необработанный материал имеет неровности по краям, перед использованием его нужно будет обработать по своему желанию.

Приобретать стоит только полностью высушенную древесину. Причем процесс сушки не должен проходить под прямыми солнечными лучами, иначе древесина придет в негодность из-за возникших неровностей. Покупая отсыревший материал необходимо проконсультироваться с профессионалами о том, как сделать деревянный пол из него.

Доски, пущенные на пол, должны быть обработаны антисептиками и антипиренами. Такое покрытие снизит риск горения и гниения.

Подготовка каркаса для деревянного покрытия

Каркасом могут служить различные варианты отличающиеся прочностью, надежностью, удобством и долговечностью. Использование бетонных перекрытий или существующего деревянного пола снизит затраты на закупку древесины, однако надежность и долговечность будут под вопросом.

Выкладку деревянного пола своими руками следует осуществлять на лаги с бетонным основанием, покрытым фанерной стяжкой.

Приступая к выкладке необходимо брать лаги с поперечным сечением от 45х65 до 60х105, влажность которых не превышает 12% показателя. Закрепление производить при помощи дюбелей или шурупов к бетонному основанию с соблюдением дистанции.

Для пола следует выбирать фанеру с повышенной влагостойкость, толщина которой не превысит 18 мм. Укладывание листов происходит перпендикулярно лагам для максимально эффективного скрепления.

Далее в промежутки между фанерой и деревянным настилом происходит утепление деревянного пола с использованием шумоизолирующего и влагоотталкивающего материла. Закрепление досок поверх брусьев происходит перекрестным методом со сдвигом каждого последующего ряда.

Учитывая мельчайшие нюансы, болты, используемые для крепления необходимо утапливать в досках, так чтобы при дальнейшей полировке их металлические шляпки не создавали препятствий.

Полы в доме своими руками. Как уложить массив своими руками?

Массивная доска укладывается на фанерные листы. Основанием может служить как бетонный пол, так и деревянный на лагах

  • Нужно отмерить 15 мм от стен для создания вентиляционного зазора и на случай сезонных деформаций.
  • Доски чистового пола нужно стелить так, чтобы они располагались поперек досок чернового пола. Первый ряд кладется шипом к стене и прикручивается саморезами. Необходимо закрутить саморезы так, чтобы возле стены они были закрыты плинтусом. Со второй стороны саморезы вкручиваются в паз под углом 45°.
  • В зазор между доской и стеной кладется деревянная прокладка. Если размеры комнаты больше длины половиц, то доски стелятся «вразбежку». Это сделает пол более прочным.
  • Второй и последующие ряды досок укладываются шипом в паз предыдущего ряда, уплотняются при помощи киянки и крепятся на саморезы с другой стороны в паз. Если вы хотите, чтобы деревянный пол служил максимально долгий срок, нужно доски укладывать таким образом, чтобы годичные кольца располагались противоположно друг другу.

Паркетная доска настилается «вразбежку». В качестве чистового пола может использоваться также массивная паркетная доска. По сути это та же самая шпунтованная массивная доска, только более короткая. Ее монтаж несколько отличается:

  1. Можно фиксировать на саморезы только со стороны шипа.
  2. Монтаж производится только «вразбежку».
  3. Если основание выполнено из фанеры, то паркетную доску сначала лучше приклеить, а затем дополнительно закрепить саморезами.
  4. Если уложить доску по диагонали, помещение визуально будет выглядеть больше.

Дерево – натуральный, экологически чистый материал, который требует постоянного ухода. Чтобы деревянные полы в доме служили как можно дольше, позаботьтесь о защите материала заранее. Настелить полы из дерева – кропотливая, непростая работа, однако, следуя инструкциям и советам профессионалов, любой новичок своими руками может сделать частный дом или дачу красивым, теплым и уютным. Оставляйте свое мнение о статье или поделитесь опытом в комментариях!

Как положить деревянный пол на бетон. Технология фиксации на лаги

Преимущество данного варианта заключается в наличии возможности замаскировать проложенные коммуникации под напольной поверхностью. Но так как толщина основания составляет около 10 сантиметров, пол на лагах не рекомендуется настилать в помещениях с низкими потолками. Делая деревянный пол в частном доме своими руками , необходимо учитывать все эти варианты.

Половицы фиксируют к деревянным лагам, сделанным из брусьев, балок или толстых досок, стоящих на ребре. Деревянный пол монтируют на них при условии, что минимальная толщина покрытия составляет 20 миллиметров.

Лаги размещают на основание перпендикулярно световому потоку, идущему от окон с определенным размером шага. При толщине доски менее 35 миллиметров он равен 60 сантиметров, от 35 до 40 миллиметров–80 сантиметров, более 40 миллиметров–100 сантиметров.

Работа по монтажу выполняется поэтапно:

  1. Прежде как положить деревянный пол на бетонную стяжку, лаги крепят к основе шурупами и дюбелями (детальнее: » Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа «). Их шляпки следует утопить на глубину нескольких миллиметров.
  2. Лаги выравнивают уровнем. Допускается отклонение, которое не превышает 2-х миллиметров на два метра.
  3. Для звукоизоляции вдоль стен укладывают древесно-волокнистые изделия.
  4. Ниши между брусьями заполняют тепло- и звукоизоляционными материалами, такими как минвата, керамзит, пенопласт и другими.
  5. Половицы фиксируют саморезами. Укладку выполняют от стены по направлению световых лучей. На случай расширения древесины нужно оставлять компенсационный шов шириной 7-10 миллиметров. Стыки досок следует располагать на середине лаг.
  6. После завершения монтажа половиц устанавливают плинтуса.

Видео как сделать деревянный пол.

Замена деревянного пола в квартире на бетонный


Как в квартире заменить деревянный пол на бетонный

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Замена деревянного основания

Демонтировать старое покрытие — первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

  1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
  2. С помощью инструмента покрытие разбирается.
  3. В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же — убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб — холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Демонтаж деревянного пола

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

  1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими «ступеньку»;
  2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
  3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

  • толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
  • остальное пространство можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Более дешевый способ — отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется — у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

  • снимаются все доски напольного покрытия;
  • в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
  • оценивается состояние лаг. При плохом — они удаляются. При хорошем — лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Основание под стяжку

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

  • рубероид или пергамин;
  • битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
  • полимерная пленка;
  • односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

  • при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
  • рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Гидроизоляция бетонного пола

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать следующими методами:

  • классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
  • с использованием пластиковых армирующих сеток;
  • добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

  • не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
  • прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
  • работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия — рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Армирование сеткой

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади — варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь — состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход — применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

  • 1 часть цемента марки м400;
  • 3 части песка строительного просеянного;
  • 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
  • волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй — его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно — эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими способами:

  • шлифовать пол шкуркой;
  • наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
  • железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
  • формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку — можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вариант финишного покрытия

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация — с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола — при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

delaypol.com

Замена пола в квартире: тонкости ремонта – Школа пола

Замена пола в квартире своими руками позволит значительно сэкономить ваш бюджет.

Более того, понимание тонкостей такого процесса пригодится и в том случае, если для ремонта вы наймёте специалистов.

Работа кипит

Предпосылки

Если замена старого пола в квартире осуществлялась в ближайшие лет десять, то пока нет смысла переживать на этот счёт. Разве что вам уже надоел его внешний вид, и бюджет позволяет обновить помещение.

А вот в том случае, когда замена полов в квартире не осуществлялась с момента постройки здания необходимо тщательно проверить их состояние и, при необходимости, принять меры.

Срочно нужен ремонт

Явными внешними признаками необходимости в замене являются:

  • скрип досок;
  • прогиб половиц;
  • возникновение щелей.

Более тщательное обследование может выявить гнилые или треснувшие доски.

Совет: на старый пол, который не прошёл ремонт, не следует стелить сверху линолеум либо другое декоративное покрытие.Потому что на пришедшем в упадок черновом слое быстро придёт в негодность и любой новый чистовой слой.

Раз все предпосылки для ремонта основания присутствуют, то рассмотрим два способа решения проблемы:

  • Полная или частичная замена деревянного покрытия.
  • Замена деревянного пола на бетонный в квартире.

Монтажные работы

От степени негодности старого пола и того, какое покрытие вы собираетесь использовать в дальнейшем сверху, зависит, какой метод выбрать. Разберём их более подробно.

Восстановление пола из дерева

Демонтаж поверхности

Если при обследовании досок, вы пришли к выводу, что основание вполне в порядке, а в упадок пришли только верхние половицы, то можно ограничиться только ремонтом или заменой досок.

В этом вам поможет следующая инструкция:

  • Снимаем с покрытия все следы краски или лака.

Совет: используйте для зачистки досок шлифовальную машинку.Это значительно улучшит результат и упростит работу.

  • Обследуем доски на наличие следов гниения, трещин и других деформаций. Все забракованные изделия подлежат замене на новые.

Внешние признаки гниения

  • Осматриваем крепление половиц к лагам. Старые крепления гвоздями следует подстраховать для надёжности саморезами.
  • Шпаклёвкой по дереву обрабатываем все возможные мелкие щели и углубления, максимально выравнивая поверхность.
  • В случае если трещина более пяти миллиметров, забиваем в неё специально подготовленный деревянный клинышек.
  • После отделки шпаклёвкой, ещё раз проходим шлифовальной машинкой.
  • Проводим сухую и влажную уборки помещения.
  • Покрываем пол краской, лаком или любым другим желаемым покрытием.

Замена досок окончена

В случае негодности более 50% покрывающего материала смело снимайте и выбрасывайте всё покрытие. Более выгодно будет провести полную замену досок. Тем более что на сегодняшний день производитель предлагает специальные для такой работы изделия со шпунтом, как это показано на рисунке:

Фото доски со шпунтом

Такая структура шпунтованной доски позволяет сделать поверхность нового пола без сквозных щелей, что, конечно же, значительно улучшит функциональность и долговечность.

Замена деревянного пола в квартире своими руками осуществляется вполне просто. Использование качественного сухого дерева и правильность выполнения работ дают вам минимум десятилетнюю гарантию на новое покрытие.

Процесс подготовки

На то чтобы решиться на полное удаление дерева и заливку бетона своими руками вас могут подтолкнуть две причины:

  • Полная негодность старого покрытия, включая и основание пола.
  • Желание использовать дорогой внешний материал покрытия, такой как плитка, паркет, ламинат и другие.

Самым основным в использовании такого метода является способность создать гладкую и ровную поверхность. При отсутствии навыков, возможно, стоит задуматься о приглашении профессионалов для этой работы. Хотя и цена ремонта тогда выйдет выше.

Заливку можно выполнить тремя способами:

  1. Использовать для стяжки подготовленную цементно-песочную смесь (ЦПС).
  2. Использовать ровнители – сухую цементную смесь.
  3. Сделать «сухую стяжку» при помощи гипсоволокнистых листов.

Проведём подготовительные работы:

  • Удаляем абсолютно всё старое покрытие.
  • Убираем весь строительный мусор, освобождая старую стяжку или плиточное перекрытие.
  • Стелем пластиковую плёнку в качестве влагоизоляции.

Гидроизоляция перед стяжкой

  • Клеим демпферную ленту по периметру. Она компенсирует усадку покрытия и увеличит надёжность.
  • Устанавливаем маяки для направления.
  • Для выравнивания особо кривой поверхности следует её засыпать керамзитом или песком.

Пример использования керамзита

  • В случае усиления надёжности пола монтируем стальную сетку.

Армированная сетка усилит прочность бетонного покрытия

Далее заливаем бетон. Само просто и дёшево использовать цементно-песочную смесь. Минусами в этом случае будут долгий срок застывания, не менее 30 дней, и тяжесть самого процесса.

Готовые смеси и застывают быстрее, до 10 дней, и даже самовыравниваются. Это значительно облегчает работы, но и повышает стоимость. Хотя если вы всё делаете сами и уже сэкономили на наёмной работе, то это вполне выгодный вариант.

Сухая стяжка проводится быстро, легко и чисто. Но дорого. Выбор за вами.

Процесс создания полов с помощью сухой стяжки

Вывод

Если с момента приобретения квартиры полы в ней ещё не менялись, то это, скорее всего, уже сделать необходимо. Впрочем, об этом наверняка напоминают поскрипывающие доски.

В зависимости от своего бюджета можно выбрать различные способы как заменить деревянный пол в квартире. Можно провести и частичную замену досок и полную, можно вообще поменять дерево на бетон и, опять-таки, разными методами. Всё зависит от ваших финансовых возможностей.

Всё готово для нанесения чистового слоя

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительным материалом.

Один качественный ремонт пола избавит вас от постоянного скрипа и боязни однажды провалиться на 10-20 лет. Решайтесь!

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительным материалом.

Один качественный ремонт пола избавит вас от постоянного скрипа и боязни однажды провалиться на 10-20 лет. Решайтесь!

загрузка…

shkolapola.ru

Как выполнить замену деревянных полов в квартире на бетонные, причины и последовательность работ

Если на деревянный пол постоянно воздействуют динамические нагрузки, температурные перепады и влага, это со временем приведёт его к деформации и разрушению. Тогда в лучшем случае потребуется выполнить ремонт покрытия. Но если доски подверглись сильному разрушению и прогнили, тогда выход один – заменить старое покрытие на новое.

Альтернативой деревянному полу в квартире становится бетон, его монтаж выполняется на старую стяжку или на новую. Укладка бетонного пола в помещении требует демонтажа деревянного покрытия и тщательной подготовки старого чернового основания, на которое выполняется стяжка.

Замена деревянного пола – непростая работа, но и чрезмерно сложной её не назовёшь. С этой задачей можно справиться самостоятельно, было бы желание. Состоит эта работа из ряда этапов, каждый из них важен и определяет качество и срок службы будущего покрытия.

Помимо этого, есть ещё масса нюансов, которые требуется учесть при удалении старого покрытия и монтажа нового. Большое внимание требуется уделить качеству стяжки бетонной основы. Чтобы вы в полной мере представили себе трудоёмкость подобных работ, стоит подробнее ознакомиться с каждым этапом ремонта по замене старого пола из дерева на новое бетонное покрытие.

Причины замены старого пола на другой напольный материал

Причины для замены деревянного настила на бетонный пол разные, но главными из них считаются следующие:

  • Деревянное покрытие в помещении не отвечает эксплуатационным нормам. Доски могут не выдержать воздействия на них нагрузок, даже если их состояние очень хорошее.
  • Состояние деревянных полов слишком плохое. Между половицами присутствуют большие щели, дерево гниет и разрушается, при ходьбе по покрытию пол издаёт неприятные скрипы. Эти причины чаще всего вынуждают владельцев квартир выполнять ремонт или полный демонтаж старой основы.
Старые доски требуют замены
  • В помещении планируется капитальный ремонт. В этом случае многие выполняют замену напольных покрытий на более крепкую основу.

Замена настила – трудная работа, которая требует специальных навыков, поэтому если вы не уверены, что сможете сами выполнить ремонт или демонтаж старого пола и уложить бетонную основу, тогда лучше не экспериментировать, а сразу же доверить эти задачи профессионалам. Потому что если вы неправильно зальёте бетонный раствор и сделаете некачественную стяжку, это негативно скажется на качестве будущего пола.

Почему бетонный пол?

Среди всех видов напольных покрытий бетонную стяжку пола выбирают по ряду причин:

  • высокие прочностные характеристики;
  • длительное время эксплуатации бетонной стяжки;
  • надёжность;
  • экологичность;
  • возможность монтажа по стяжке любых напольных покрытий: ковролина, линолеума, ламината, паркета.
  • Невысокая стоимость материала в отличие от других типов напольных покрытий.

Есть ещё масса других достоинств, которыми обладает бетонная стяжка пола. О них можно говорить долго, но даже перечисленных выше плюсов хватит, чтобы понять, что сегодня это лучшая альтернатива деревянному полу в квартире. Но чтобы такой пол прослужил долго и стал надёжной основой под монтаж напольного материала, стоит придерживаться технологии его укладки, а состоит она из нескольких этапов.

Внимание! При ремонте и демонтаже деревянного пола рекомендуется пользоваться защитными очками и респираторной маской, потому что такие работы повлекут за собой много грязи и пыли, вредной для глаз и лёгких.

Демонтаж деревянного пола

Если вас интересует вопрос, можно ли в квартире выполнить ремонт с заменой деревянного настила на бетонный пол, ответ положительный. Сначала выполняется демонтаж уложенного в помещении деревянного пола, такой шаг позволит добраться до нижних перекрытий. Однако учтите, при демонтаже образуется мусор и пыль, а сами работы шумные, поэтому выполняйте ремонт так, чтобы не тревожить соседей. Лучше, если есть помощник, который поможет отдирать доски, выносить мусор, делать раствор и так далее.

Прежде чем приступать к ремонту и демонтажу старого покрытия, приготовьте инструмент:

  1. молоток;
  2. пилу;
  3. топор;
  4. лом;
  5. гвоздодёр.

Начинают демонтаж с любой части помещения, но удобнее действовать от входной двери. Если деревянный настил в плачевном состоянии, можно оставить только целые элементы, а остальное выбросить. Хороший материал пригодится для каких-то других целей и вспомогательных операций.

Демонтаж начинается с удаления плинтусов. После этого приступают к удалению старого покрытия и чернового настила, который расположен под полом. Если присутствует старый утеплитель, его тоже убирают, тщательно очищают основание от мусора.

Убираем старое напольное покрытие

Устройство бетонного пола

Теперь, когда старое покрытие удалено, можно приступать к монтажу бетонного пола.

Последовательность действий:

  1. Монтируется слой гидроизоляции.
  2. Укладывается утеплитель.
  3. Выполняется монтаж армирующей сетки и демпферной ленты.
  4. Весь этот пирог заливается бетонным раствором. Слой раствора составляет 10 – 12 сантиметров.
Схема устройства бетонного пола

 Весь процесс работ предусматривает несколько этапов:

  • Монтаж гидроизоляционного слоя. В роли гидроизоляции используют битумную горячую мастику или укладывают материал с водоотталкивающими свойствами. В случае если водоотталкивающий материал в рулонном виде, при монтаже обратите внимание, чтобы его края слегка выступали над уровнем пола. Те места, где отдельные листы соединяются друг с другом, промазывают мастикой.
Гидроизоляционная прослойка
  • Когда гидроизоляция уложена, поверх неё выполняется монтаж теплоизоляционной плиты. Такой теплоизолятор поможет сэкономить на создании стяжки, поскольку при этом потребуется меньше раствора. Помимо этого, такой шаг улучшит теплоизоляцию в помещении и уменьшит затраты на отоплении. К тому же плитный теплоизолятор улучшает и звукоизоляцию, что важно, если вы проживаете в многоэтажном доме.
Укладка теплоизоляционной плиты
  • На следующем этапе ремонта выполняется монтаж армирующей сетки. Для удобства её укладки можно применить маячки, а для фиксации использовать сварку или проволоку. По периметру помещения крепят демпферную ленту.
  • Теперь очередь дошла до раствора. Сначала готовят раствор для бетонной стяжки, далее его выкладывают на поверхность пола и разравнивают, начиная от середины к углам помещения.
Заливка бетонного пола
  • Когда раствор равномерно распределён по поверхности основания, его оставляют до высыхания. Срок зависти от толщины слоя.
  • После того как из бетона выйдет влага, поверху выполняют стяжку из самовыравнивающейся смеси. Ремонт пола на это  закончен, осталось лишь уложить финишное покрытие.

Если работы выполнены правильно, в результате ремонта у вас получится надёжная бетонная основа под монтаж напольного материала. Чтобы лучше понять, как выполняется ремонт по замене пола. и как делают стяжку, посмотрите представленное здесь видео:

Средняя оценка оценок более 0

laminatepol.ru

Как произвести замену деревянного пола на бетонный в квартире?

Рано или поздно требуется замена деревянного пола на бетонный в квартире, которая находится на первом этаже. Это в первую очередь связано с повышенным уровнем влажности. Особенно это касается домов, которые построены в таких климатических зонах, где часто идут сильные дожди. Со временем деревянные доски начинают скрипеть и прогибаться, что доставляет хозяевам квартиры большой дискомфорт.

Инструменты и материалы

Наилучшим вариантом основания пола в квартире на первом этаже является бетон.

Он совсем не боится влаги и достаточно устойчив к разного рода механическим повреждениям. К тому же при необходимости такой пол можно будет без проблем утеплить. Но чтобы выполнить работу быстро и качественно, следует позаботиться о необходимых инструментах. Итак, обязательно понадобится:

  • лом и кельма, которые будут служить инструментом для полного демонтажа старого покрытия из деревянных лаг;
  • шлак, высококачественный цемент, мелкий щебень, керамзит и сухой песок;
  • большая емкость для раствора и ведро;
  • большой метр и мел для разметки;
  • уровень;
  • большого размера полиэтиленовая пленка;
  • материалы для тепло- и гидроизоляции;
  • перчатки, защитная маска и костюм;
  • правило;
  • деревянная палка для размешивания раствора.

Следует с особым вниманием отнестись к выбору цемента для формирования бетонного основания пола. Лучше не пожалеть денег и потратиться на цемент хорошей марки. Так пол прослужит очень долго, не давая при этом портиться коммуникациям, которые будут проложены.

Подготовка основания

Замена деревянного пола в квартире предполагает демонтаж старого основания. Необходимо осторожно демонтировать деревянные лаги. Сначала убираются доски, которые полностью прогнили и разрушились. При этом не следует забывать о том, что, если больше половины покрытия испорчено, лучше демонтировать даже несколько оставшихся хороших досок. Но если большая часть основания почти как новая, хорошие доски можно оставить. Только рекомендуется их дополнительно укрепить.

После того как лаги будут удалены, нужно очистить помещение от мусора. Очень важно, чтобы на полу не было не только крупных соринок, но и пыли. Только так можно обеспечить максимально прочное сцепление цемента с базовой поверхностью.

Теперь нужно позаботиться о коммуникациях. Так, при необходимости сразу прокладываются все трубы, кабели и шнуры. Если же предполагается делать теплый пол, то не стоит пока укладывать его на поверхность. Это делается намного позже, перед окончательной стяжкой.

Теперь нужно выложить слоями начальное основание для пола. Сначала засыпается мелкий гравий или щебень слоем около 7-10 см. После этого насыпается примерно 5-7 см песка, все разравнивается при помощи длинного прямого правила. Далее можно уложить слой гидроизоляции, а потом и теплоизоляции. Здесь есть 2 варианта: использовать отдельные материалы или купить дорогую пленку, которая будет одновременно и от влаги защищать, и помогать держать в квартире тепло.

Категорически не рекомендуется использовать обмазочные материалы для изоляции. Лучше всего отдать предпочтение специальным пленочным, заранее рассчитав перед покупкой необходимую площадь. При этом монтаж осуществляется довольно легко своими руками, если следовать схеме в инструкции.

Основная заливка

Теперь необходимо сделать бетонный раствор для заливки. Нужно, чтобы он был достаточно густым. Обычно песок и цемент берутся в равных долях, потом добавляется понемногу вода. При этом следует постоянно перемешивать раствор, чтобы не перелить воду.

Нужно сделать слой бетона примерно 10 см. Такая толщина считается оптимальной, если в квартире повышенный уровень влажности. Так можно будет намного улучшить микроклимат. Но если потолки в квартире низкие, что не позволяет сделать максимально толстую стяжку, можно уменьшить толщину до 6-7 см.

После этого следует подождать, пока бетон полностью застынет, а затем высыпать на основание пола мелкий щебень и тщательно разровнять его по всей поверхности. Поверх щебня необходимо положить плотную полиэтиленовую пленку, которая будет служить дополнительной защитой от влаги. Да и пол в результате получится более теплым.

Теперь нужно будет выложить на полу рейки. Лучше всего для этого использовать обычные длинные деревянные тонкие досочки. Рекомендуется строго выдерживать одинаковые расстояния между ними, а также следить за тем, чтобы по периметру их концы строго прилегали к стенкам. Над рейками следует вдоль стен натянуть шнур, который будет определять максимальную высоту окончательной бетонной стяжки. В идеальном варианте шнур должен натягиваться точно по рейкам на полу.

Следует в большой емкости замесить густой раствор, после чего постепенно заполнить им полосы между рейками. Когда одна полоска будет залита раствором наполовину, необходимо при помощи длинной ровной доски или специального правила выровнять слой, потом перейти к окончательной заливке, снова все разравнивая. Рекомендуется наливать раствор у самых углов, чтобы в результате не было пустот.

Таким способом заливается каждая полоса. Когда все будет готово, раствор уже успеет немного схватиться. И вот тогда нужно снять рейки и заполнить оставшиеся пустоты раствором, снова его тщательно распределяя и разравнивая. Рекомендуется снимать рейки постепенно: после заполнения каждых 2 полос снимать их по одной.

Теперь следует полностью увлажнить основание пола из пульверизатора и накрыть его полиэтиленовой пленкой. Это обеспечит скорейшее застывание бетона и одновременно максимально его закрепит. После того как основной слой схватится, останется только нанести выравнивающую тонкую стяжку.

Стяжка наносится также по деревянным рейкам. Но в этом случае уже рекомендуется использовать более тонкие доски. Все делается аналогично основной заливке, при этом нужно только использовать специальный состав, что продается в готовом виде. Он содержит специальные полимеры, которые будут защищать пол на протяжении долгого времени. Высыхание окончательного слоя составляет около 4 недель.

Как правило, замену деревянного пола на бетонный в квартире предложенным способом рекомендуется производить на первом этаже. Ведь в остальных случаях никак не получится изменить уровень пола путем нескольких слоев стяжки. Но такая замена деревянного пола бетонным настилом будет максимально надежно защищать помещение от сырости.

chudesniydom.ru

Скрип деревянных полов в квартире: как устранить без разборки

Если вы живете в квартире со скрипучими деревянными полами, то знаете на сколько раздражающий этот звук. И хотя скрипящие полы и лестницы больше встречаются в старых домах, новые не застрахованы от такой проблемы. Скрип бывает в домах с любым сроком эксплуатации и с любым типом напольного покрытия.

Если вас раздражает скрип пола или лестницы, то устранить шум половиц просто, сравнительно недорого, занимает 10 минут. Есть пять способов устранения скрипа деревянного пола.

Вставьте прокладки в щели

Если есть доступ к скрипучему полу (например подвал, погреб), это облегчит работу. Пусть кто-нибудь медленно пройдет по полу. Слушайте внимательно, и как только услышите писк, попросите человека остановиться. Поставьте маячок. После того, как определите точное место писка, используйте фонарик, чтобы увидеть, есть ли зазор между верхней частью балки пола и нижней стороной основания. Если виден зазор, сделайте деревянную прокладку по величине зазора. На деревянную прокладку нанесите клей плотника и протолкните его в зазор. Не забивайте прокладку и не загоняйте слишком далеко. Цель прокладки состоит в том, чтобы просто заполнить зазор и предотвратить движение пола вверх и вниз, что часто заглушает писк. Если доступа снизу нет, вставляют прокладки в зазоры между досками сверху.

Заполнение клеем

Длинные промежутки скрипа половиц эффективно заполнять строительным клеем. Несмотря на то, что прокладка эффективна для подавления шума в определенном месте, если участок длинный, бессмысленно устанавливать целую серию прокладок. Используйте пистолет для уплотнения, чтобы вытолкнуть клей непосредственно в щель между балкой и основанием. Чаще длинные промежутки появляются только на одной стороне балки, но для уверенности нужно проверить другую сторону. Если найдете зазор на другой стороне, заполните его клеем. Как только клей затвердеет, он предотвратит движение досок и остановит скрип. Этот способ применяют при скрипе паркета.

Засыпать щели между половицами

Устранение шума пола или лестницы может быть проблематичным, если нет доступа к балкам или основанию. Когда деревянные половые доски вызывают скрип, добавьте сухую смазку в проблемную зону. Насыпьте порошкообразный мыльный камень, тальк или порошкообразный графит в стыках половиц. Затем положите ткань на доски и заполните порошковую смазку в щели и трещины. Порошок уменьшает трение деревянных досок и убирает скрип. Закончите с помощью пылесоса или влажной ткани, чтобы удалить оставшийся порошок с пола.

Закрепить саморезами

Нужно заранее просверлить отверстие, на 1-2 мм меньше диаметра самореза, чтобы не расколоть установленную половицу. Затем закрутить саморезы шуруповёртом до упора, шляпку утопить на 0,5 см. Проделать это с каждой доской, прикручивая её к лагам. Отверстия зашпаклевать замазкой по дереву. После высыхания шпаклёвки, участок шлифуют.

Устранение скрипа с помощью клина

Если деревянный пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для определения участка ремонта, один человек спускается в подвал, а другой ходит по скрипучему полу. После определения места не стыковки половиц, нужно забить в щель деревянный клин.

Мне нравится10Не нравится7

Могу ли я использовать паркет в своей квартире? — Полы Gaylord

Когда вы думаете об обновлении вашей квартиры, важно понимать необходимые шаги, которые будут связаны с квартирой, прежде чем вы сможете продолжить свой новый паркетный пол.

Вот несколько вещей, которые необходимо учитывать при выборе квартиры, которые вы бы не стали рассматривать в своем стандартном доме:

  • Доступ к воротам безопасности, если они есть
  • Свободное парковочное место и доступ для сдачи вашего паркетного пола
  • Необходимо знать время доставки, чтобы обеспечить доступ к лифтам для группы доставки
  • При планировании доставки паркетного пола важно выделить достаточно времени (и включить в него место для гибкости).
  • Проверьте допустимые часы работы для установки и какие инструменты подходят для вашей установки.
  • Проверьте, разрешено ли использование пил, если есть обозначенное место, это можно сделать. Это может увеличить время установки, если резку невозможно выполнить на объекте
    • .

Поскольку большинство квартир имеют бетонный черновой пол, в вашем доме необходим паркетный пол. Также важно учитывать состояние бетона перед укладкой. Если возможно, мы рекомендуем взять кусок текущего напольного покрытия, чтобы лучше рассмотреть и понять черновой пол. Бетонные полы также поглощают воздушные и структурные шумы, и для этого потребуется звукоизоляционная подложка или клей со звуковым барьером для вашего деревянного пола.Важно проконсультироваться с советом кондоминиума и ознакомиться с классификациями — класс защиты от ударов и класс передачи звука.

Что мне нужно знать о длине досок для моей квартиры?

Перед заказом деревянного пола важно подтвердить максимальную высоту лифта. Обычно в некоторых ситуациях это 8 или 9 футов. Это важно, так как наши паркетные полы имеют очень большую длину, а доски — до 12 футов.Мы отправим материалы максимальной длины, чтобы обеспечить бесперебойную доставку вашего паркета. Большая длина в конструкции поможет создать приятный на ощупь пол. Это также поможет обеспечить визуальную целостность вашего пространства, обеспечивая естественный вид деревянного пола.

Какие типы установки я должен использовать для своей квартиры?

В вашей квартире можно использовать три различных типа установки:

  1. Full Glue down — вы можете узнать больше о полном клее здесь.Проще говоря, паркетный пол приклеивается непосредственно к бетону

    .

  2. Двойной клей вниз — Утвержденная подложка приклеивается к бетонному основанию пола, а искусственная древесина твердых пород приклеивается к подложке.

  3. Floating (Edge Glued) — для этого требуется одобренная подложка acousti-tech с приклеиванием кромок. Узнайте больше об этой установке в нашем Справочном центре.

Все три различных типа установки имеют свои плюсы и минусы, поэтому важно понимать различия каждого метода.Общий результат, стоимость и время проекта — это факторы, которые следует учитывать при рассмотрении различных методов.

Чем отличается отопительный сезон в моей квартире?

Жизнь в кондоминиуме означает, что иногда бывает очень сложно установить контроль температуры и влажности в вашем доме. Часто есть центральные системы, которые могут внести свой вклад, что очень затрудняет контроль относительной влажности в вашем доме. Это особенно важно, поскольку паркетные полы не являются пуленепробиваемым вариантом! Сверху ваш инженерный пол имеет твердую деревянную поверхность, которая по-прежнему будет двигаться и вести себя как изделие из цельной древесины.Если ваш кондоминиум станет слишком сухим и станет намного ниже рекомендуемого диапазона относительной влажности, он может треснуть. Важно выбрать продукт, который справится с любым растрескиванием и скроет его. Ознакомьтесь с реалиями инженерных полов.

Сравнение инженерных полов для вашей квартиры

Важно сравнить несколько различных вариантов напольных покрытий из твердой древесины, представленных на рынке. Поскольку большинство доступных продуктов производятся в Китае, они не предназначены для того, чтобы выдерживать наши климатические условия или работать в течение длительного времени.Чтобы узнать больше о паркетных полах, ознакомьтесь с некоторыми часто задаваемыми вопросами о спроектированной твердой древесине, которые помогут вам в процессе принятия решения. Проверьте слой износа, узнайте о длине, гарантии и о том, можно ли отполировать ваш паркетный пол в качестве хорошего практического правила.

Так что дерзайте! Получите тот этаж своей мечты, о котором просит ваша квартира!

Почему следует устанавливать надлежащую звукоизоляцию в квартирах с деревянным полом

Если вы когда-нибудь задумывались об установке деревянных полов в квартире или квартире без надлежащей звукоизоляции, пора подумать еще раз.Вы можете не только поссориться с соседями, но и остаться с огромным юридическим счетом.

#CraftedForLife

«Пара столкнется с судебным иском в 1 миллион фунтов стерлингов после поражения в битве за шумный деревянный пол». Это был заголовок в недавней статье в Evening Standard. Если вы когда-нибудь задумывались об установке деревянных полов в квартире или квартире без надлежащей звукоизоляции, пора подумать еще раз. Вы можете не только поссориться с соседями, но и остаться с огромным юридическим счетом.Это экспертное руководство расскажет вам все, что вам нужно знать о звукоизоляции, чтобы каждый мог спать спокойно по ночам.

Дубовый паркет негерметичный поверх звукоизоляции

Конечный результат — паркет из паркетной доски из дуба в елочку

Звук легко проходит через деревянные полы, поэтому необходима соответствующая звукоизоляция. Сара и Ахмед Эль Керрами выяснили свой трудный путь и проиграли судебную тяжбу со своей соседкой внизу после того, как она пожаловалась на «невыносимое» нарушение работы их квартиры.Сообщалось, что по ночам она не спала из-за звука детей, проходящих по деревянному полу. Суд решил, что пара должна была установить звукоизоляцию на деревянный пол, поэтому им пришлось выплатить более 1 миллиона фунтов стерлингов. Этой ситуации можно было легко избежать.

Типовая установка старых половиц без звукоизоляции

Комплексное звукоизоляционное решение

Следует рассмотреть два различных типа звукоизоляции; звукопоглощающая мембрана или более прочный звукоизолированный черновой пол.В чем различия и как определить, какой тип использовать?

Мембрана прикреплена к фанере

Для установки полной звукоизоляции необходимо удалить черный пол.

Мембраны, снижающие ударный шум

Мембрана для снижения ударного шума — самый дешевый вариант, поскольку ее гораздо проще установить, чем полную систему звукоизоляции. Он разработан для борьбы с ударным шумом, который представляет собой структурную вибрацию, вызванную ударами ног, сокращая около 28 децибел шума.

Этот тип звукоизоляции не так сложно укладывать, так как черный пол может оставаться на месте. Также его можно укладывать секциями, а это значит, что пространство не обязательно должно быть полностью свободным от мебели. На выбор предлагается два разных типа мембраны; вариант с плавающим полом, что означает, что мембрана не прикреплена к основному полу, или неподвижная мембрана, которая приклеивается к основному полу, а затем выравнивается 70-килограммовым валиком. В обоих случаях мембрана укладывается на фанеру хорошего качества.Перейдите по ссылке, чтобы узнать, почему мы рекомендуем использовать фанеру, а не ДСП.

Мы предпочитаем фиксированную версию, так как она создает более стабильную поверхность и не такая упругая. Это немного дороже, но мы рассматриваем это как хорошее вложение.

Мембрана устанавливается поверх фанеры

Мембрана приклеивается на место

Полная звукоизоляция с деревянным полом

Полностью звукоизолированный пол намного более эффективно поглощает удары (шаги) и воздушный шум (включая разговоры, телевизор и музыку) до 60 децибел.Затраты на материалы и установку будут выше, и установка будет более сложной, чем установка мембраны, поскольку черновой пол необходимо полностью удалить и заменить. Узнайте, как мы установили полностью звукоизолированную систему под дубовый паркетный пол для этого проекта в Холланд-Парке.

Конечный результат — полностью звукоизолированный деревянный пол из дуба

Акустическая минеральная стена

Первая работа — удалить старое напольное покрытие и обнажить балки. Затем полости очищаются перед размещением в открытых пространствах минеральной ваты, плотного волокнистого покрытия, поглощающего звуки, передаваемые по воздуху.Это прекрасная возможность провести структурный или выравнивающий ремонт открытых балок. Это делается путем объединения балок, где новые балки фиксируются рядом с существующими балками, а затем приклеиваются и прибиваются на место. Именно это мы и сделали для этого проекта в Camden

.

Акустическая вата между балками

Балки усилены соединением балок

Колпаки для балок

Синие заглушки балок располагаются поверх балок

В дополнение к минеральной вате на балки размещаются заглушки для гашения и поглощения звуковых колебаний, распространяющихся от пола до балок и потолка ниже.Эти колпачки на основе поролона имеют низкую стоимость, но обладают превосходными акустическими характеристиками. Они создают устойчивый плавающий пол, который изолирован от остальной конструкции.

Установка акустических полос и шумоподавляющей мембраны

После того, как все звукоизолирующие материалы уложены, фанера крепится на место, чтобы выдержать вес нового пола. Затем по краям комнаты устанавливаются акустические полосы для стен и слоев, чтобы гарантировать герметичность всех участков. Мембрана, снижающая ударный шум, составляет последний слой.После приклеивания его разглаживают тяжелым валиком, чтобы убедиться, что он полностью плоский. Теперь можно укладывать деревянный пол.

Деревянный паркет уложен поверх мембраны

Как было подчеркнуто в судебном деле, звукоизоляция — это то, чего нельзя пропускать при установке деревянных полов в квартирах. Тем более, что правообладатели могут запросить сертификат звукорежиссера, который включает сравнение звуковых свойств старого напольного покрытия с новым покрытием.Если звукоизоляция недостаточна, деревянный пол придется либо разорвать, либо сверху настелить ковер. В конечном итоге будет дешевле обеспечить надлежащую звукоизоляцию деревянного пола с самого начала. Это гораздо менее напряженно и позволяет избежать очень дорогостоящего и трудоемкого судебного разбирательства.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать, какой тип звукоизоляции вам нужен для вашего деревянного пола, пожалуйста, свяжитесь с Алином по телефону 020 3920 6121 или свяжитесь с нами через нашу страницу контактов.

Иметь деревянный пол в квартире на втором этаже — незаконно?

Последнее обновление: 15 января 2021 г. в 11:36

Не совсем. Нет общего законодательства, которое гласило бы, что деревянный пол в квартире наверху незаконен. Однако есть и другие возможности, которые вы можете изучить, если столкнулись с этой проблемой.

В этой статье мы обсудим законность укладки деревянных полов в квартире наверху и что можно сделать с чрезмерным ударным шумом.

Иметь деревянный пол — незаконно?

Во-первых, если квартира находится в переоборудованном здании, вам следует проверить заявку на планирование, чтобы убедиться, что звукоизоляция была требованием для получения разрешения. Если было и не было, то вы можете обратиться в отдел планирования и подать жалобу. Вы даже можете обнаружить, что планирование конверсии никогда не предоставлялось. В любом случае отдел планирования сможет действовать.

Если ваши соседи наверху арендуют свою собственность и недавно уложили деревянный пол, вы можете связаться с их домовладельцем.Многие договоры аренды жилья запрещают использование деревянных полов в собственности. Большинство арендодателей не хотят споров, чтобы оказать давление на своих арендаторов. Если вы попросили их положить коврики или снять обувь, предупреждение домовладельца может иметь желаемый эффект. Если он был установлен самим домовладельцем, они могут быть готовы обсудить ковровое покрытие или звукоизоляцию.

Что вы можете сделать с деревянными перекрытиями наверху?

Поговорите с соседями

Прежде чем предпринимать какие-либо другие действия, попробуйте подняться наверх, чтобы пообщаться с соседями.Они могут совершенно не осознавать, насколько вреден для вас шум. Если они будут счастливы обсудить это, вы можете пригласить их вниз, пока кто-нибудь будет ходить или говорить наверху, чтобы они могли понять, насколько это серьезная проблема. Если вы работаете вместе, обычно можно найти решение. Это может быть установка тяжелых ковров, ковровое покрытие в определенных комнатах или даже установка звукоизоляционного слоя под полом.

Альтернативы

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, следующим шагом будет обращение в отдел гигиены окружающей среды местного совета.Однако имейте в виду, что это, вероятно, будет длительным процессом. Если вы подаете жалобу на шум, совет обязан провести расследование и решить, является ли это нарушением закона.

Для расследования как «нарушение закона» необходимо:

необоснованно и существенно мешать пользованию или пользованию домом или другим помещением

или причинят вред здоровью или могут нанести вред здоровью

Если они согласны с тем, что нарушение закона происходит или произойдет в будущем, советы должны направить уведомление о сокращении выбросов.Это требует от ответственного лица прекратить или ограничить шум.

Какие уровни шума считаются чрезмерными?

Совет будет использовать записывающее оборудование в вашем доме. Чтобы это считалось чрезмерным в течение дня, на сайте не указан определенный диапазон децибел. Уровни шума в ночное время указаны на правительственном сайте.

Совет может также попросить вас вести дневник с указанием дат и времени возникновения шума. Как только все это будет сделано, если вы выполнили условия для нарушения закона, будет выдан приказ о сокращении выбросов.Если шум создается деревянными полами, по заказу могут потребоваться ковровые покрытия и / или установка звукоизоляции.

Что делать, если они продолжают шуметь?

Если жители продолжают шуметь и не предпринимают никаких действий, чтобы предотвратить это, у совета есть несколько вариантов. Они могут:

  • выдает уведомление о фиксированном штрафе (FPN), дающее им возможность уплатить штраф (до 110 фунтов стерлингов за жилье и 500 фунтов стерлингов за лицензированное помещение) в течение 14 дней вместо преследования
  • преследовать их в судебном порядке, если они не выдадут FPN или если ответственное лицо не уплатит штраф вовремя (в случае признания виновным они могут получить штраф в размере до 1000 фунтов стерлингов для семьи и неограниченную сумму для служебных помещений).

Если шум по-прежнему не уменьшается, совет может предпринять дальнейшие действия, если это можно рассматривать как антиобщественное поведение.Эти полномочия включают гражданские судебные запреты и выселения.

Могу ли я привлечь их к себе в суд?

Вы можете, но вам нужно решить, стоит ли это потраченных на это времени, затрат и стресса. Суды могут выносить решения только на основании фактов, поэтому вам необходимо вести подробный журнал с описанием событий. Это могло бы охватывать такие вещи, как дата и время начала шума, источник шума и как долго он продолжался. Видео также может быть хорошей идеей.

Вам также следует регистрировать все попытки, чтобы справиться с ситуацией самостоятельно.Запишите дату и время, когда вы говорили с соседом, а также то, что было сказано. Если они являются арендаторами и вы разговаривали с домовладельцем, вам также следует записать это в журнал. Также целесообразно отправить письмо заказным способом, чтобы у вас было подтверждение получения. Я знаю, что это кажется безумием, поскольку они живут наверху, но помните, судебные дела — это то, что вы можете доказать, а не то, что на самом деле происходит.

Помимо сбора доказательств, вы должны учитывать судебные издержки. Если вы не подадите их в суд мелких тяжб, вам понадобится адвокат.Этот счет может составлять тысячи фунтов в зависимости от того, как долго продолжается рассмотрение дела.

Заключение

В Великобритании деревянный пол не запрещен даже в квартире наверху. Однако, если на вашу жизнь негативно влияет шум, вы можете предпринять определенные шаги.

Вы должны сделать выбор, стоит ли того потратить время, усилия и затраты, или переезд (в крайних случаях) — ваш лучший вариант.

Почему в квартирах ВСЕГДА есть паркет?

Автор Джеки Марчилдон

У всех нас есть свои нарушители, когда речь идет об аренде напольных покрытий.Может быть, вы ненавидите ковер, может, не справляетесь с линолеумом, а может, презираете плитку. Я ненавижу паркет. И когда я говорю о паркете, я имею в виду дешевую вещь, которую можно найти в многоквартирных домах, а не красивый пол XVII века в Версале. Я не сумасшедший, очевидно, эти этажи великолепны.

Паркет

Фото с сайта parquetfloorfitters.co.uk

Паркет возник во Франции как это удивительное новое напольное покрытие. Он был сделан путем приклеивания к полу небольших деревянных кусочков геометрической формы, как искусство.Тогда это было красиво и дорого. Сейчас паркет доступен и популярен во многих арендных домах. К сожалению, это также раздражает, так как в конечном итоге клей теряет свою липкость, а пол в летние месяцы имеет тенденцию шататься из-за влажности. К тому же обычные вещи скучны. Жаль не жаль.

После изобретения паркета, годы спустя последовали ковровые покрытия. Я уверен, что арендаторы 2016 года согласятся, что ковровое покрытие не приносит арендаторам никакой пользы.

Ковер

Например, ворсистые коврики были популяризированы в 60-х и 70-х годах.Ворсистый ковер состоит из глубокого толстого ворса ткани, который обычно состоит из петель пряжи, что придает ковру лохматый вид. Хотя на мохнатке удобно стоять босиком, его чрезвычайно сложно чистить. Вы можете пылесосить, но это только поможет удалить грязь. Для полной уборки вам потребуются грабли для ухода за волосами или профессиональная помощь. И давайте посмотрим правде в глаза, ни один арендатор не хочет платить за чистку ковров, и мы не хотим видеть доказательства прошлых арендаторов.

Ковролин в спальнях дома может быть прекрасным занятием, на которое можно наступить холодным зимним утром.Старые ковровые покрытия не имеют такой привлекательности, потому что они теряют тепло и комфорт, а в результате несправедливой замены приобретают пятна и жесткость. Кроме того, в арендуемой квартире никогда нельзя быть уверенным, кто ступил на этот ковер перед вами.

Линолеум

Фото с сайта clickamericana.com

Линолеум — это экологичный и универсальный вариант, поскольку он бывает разных цветов и рисунков. Но из-за того, что он мягкий, он легко рвется и царапается. Он также желтеет при воздействии света и поэтому не выглядит хорошо, если за ним плохо ухаживают.Сегодня в арендованных домах часто можно встретить на кухне устаревший линолеум, если домовладельцы давно не обновляли полы. Это может выглядеть круто, особенно если винтажный узор интересен и напоминает 50-е годы, но, к сожалению, пол, который растянулся на многие десятилетия, означает, что он, вероятно, удерживает пятна и вмятины прошлых лет.

В мире аренды это для каждого свое. Я люблю твердые породы дерева, даже такие грязные старые вещи, как дерево в моей квартире. В настоящее время у меня есть несколько досок, которые серьезно нуждаются в ремонте, но я бы все же предпочел их паркету.Я никогда не был так впечатлен плиткой на моей кухне, но однажды пришел друг и полюбил ее. Мои друзья, живущие в многоэтажном доме, не возражают против паркета, потому что все, что вам нужно, это Swiffer, чтобы его почистить. Итак, привет, все, что плывет на вашей лодке. Как всегда с арендой, все зависит от ваших симпатий, антипатий и бюджета. Паркет одного арендатора — это древесина лиственных пород другого арендатора.

Главное фото от пользователя flickr Джеймса Вогана, предоставлено лицензией Creative Commons

Прочтите оригинальную историю на YPNextHome.ок.

Следите за блогами HuffPost Canada в Facebook

Белый деревянный пол — яркий и правильный

ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР Скандинавские дома

В последнее время в моде белая отделка настоящего деревянного пола. Если все сделано правильно, эффект будет потрясающим, чистым и ярким. Он мгновенно придает любому интерьеру интерьерный вид, придавая ему современный, модный вид, для чего обычно требуется гораздо больше деталей в дизайне интерьера! На самом деле крашеные полы были в моде в викторианских жилищах, особенно если древесина была низкого качества.

Дизайнеры интерьера этой квартиры осмелились использовать белый деревянный пол по всей квартире. Это отличный способ добиться стильного образа в стиле шебби-шик, который отбросил прежнюю тенденцию строгих интерьеров на второй план. В сочетании с белой мебелью, стенами и не совсем белыми предметами интерьера, такими как длинные плавные шторы и акценты, такие как сверкающий камин, создают стильный прохладный вид. Горчично-желтый оттенок и контрастные ковры разных оттенков и узоров завершают облик этой квартиры 21 века.Французские окна с остеклением пропускают естественный свет и поддерживают естественное сияние лампы накаливания. Различные текстуры, такие как пушистое покрывало и стул для сидения, добавляют интересное измерение к общему декору. Гладкая белая стена с черно-белыми рисунками уравновешивает акцентную стену из белого кирпича, выравнивая тактильные свойства общего дизайна.

Открытая планировка впечатляет. Удлиненный вид на кухню просто великолепен. Более того, горчично-желтая тема была перенесена в обеденную и обеденную зоны, что позволило мотиву безупречно перетекать.Кухня имеет современно-традиционную атмосферу с большим количеством места и традиционными деревянными столом и стульями, что делает ее фантастической для развлечения гостей во время приготовления аппетитной еды. Этот район обладает уникальной домашней, причудливой атмосферой с его уютными уголками, мягкими аксессуарами и фартуком из белого кирпича. Несмотря на то, что он довольно просторный. Более того, округлый ковер с акцентом на бирюзово-голубой цвет выглядит динамично!

Спальня — это скромное дело. Мебель великолепно сочетается с красивым, бледным, вымытым фоном, который подчеркивает естественную красоту совершенно белого деревянного пола, подчеркивая фактуру акцентов из натурального дерева.Не только здесь, но и в доме полно позитивной энергии. Спальня яркая, скудная, но приветливая. Также присутствует оттенок насыщенного бирюзово-синего цвета, который также преобладает в кухонной зоне. Это красивый оттенок, который используется во многом как нейтральный оттенок в интерьере этого дома.

Этот дом доказывает, что можно сделать с белым, даже если это непрактично. Белые деревянные полы — одни из самых сложных в уходе; однако, когда у вас есть такое красивое жилище, вы действительно не против!

Визуализация по коробке изображений

Связанные

Советы по укладке полов в небольших помещениях — Oshkosh Designs

Если вы когда-либо жили в общежитии или однокомнатной квартире, вы знаете, что есть тонкая грань между уютом и теснотой.Выбор деревянного пола для маленькой комнаты представляет собой ряд уникальных проблем. Поскольку у вас буквально меньше места для работы, часто требуется компромисс между функциональными и эстетическими соображениями. Как же тогда выбрать элементы дизайна, которые кажутся вам интересными, не создавая визуального беспорядка? Вот несколько советов по дизайну, которые помогут вам максимально использовать потенциал любого помещения.

Цвет

Выбирая цветовую схему, помните простое правило художника: холодные цвета отступают, а теплые — наступают.Существует распространенное заблуждение, что полы из темного дерева никогда не следует использовать в маленькой комнате, поскольку они вызывают ощущение тесноты. Хотя темные цвета могут сделать комнату меньше, чем , ​​это неправда, что следует вообще избегать темного дерева.

Если вам нравятся полы из темного дерева, замените их более светлыми и прохладными тонами в ваших стенах и мебели. Контраст света и темноты будет визуально поразительным и предотвратит клаустрофобию в комнате. Если вы решили использовать для пола оттенки от средних до светлых, многие дизайнеры интерьера предлагают использовать похожие цвета для стен.Использование низкоконтрастных цветов устраняет «линию горизонта», создавая иллюзию обширного неограниченного пространства.

Меньше значит лучше

Еще одна большая проблема при оформлении небольших пространств — сделать их визуально интересными, избегая при этом сенсорной перегрузки. Визуальный беспорядок может вызвать в комнате чувство клаустрофобии, поэтому старайтесь не усложнять. Выбирайте древесину с однородной окраской и тонкой текстурой. Избегайте таких видов, как гикори, которые имеют широкий спектр окраски от доски до доски.Хотя такую ​​древесину можно использовать для ошеломляющего эффекта на больших открытых этажах, они, как правило, кажутся занятыми в небольших помещениях.

При выборе стиля деревянного пола для небольшого пространства, отдавайте предпочтение более широким доскам, а не полосам. Меньше швов — меньше линий, и поэтому комната с широкими досками будет выглядеть меньше визуально. Использование простого рисунка паркета — еще один отличный способ уберечь пол от перегруженности. Если вы украшаете соседние комнаты, используйте одни и те же материалы в обеих, чтобы не выглядеть лоскутным одеялом.

Если пространство достаточно велико, чтобы уместилась вставка, выберите что-нибудь, что вызовет интерес к полу, но это не будет слишком много. Простые границы и акценты могут стать отличным способом сделать ваш пол визуально стимулирующим. Кроме того, такие украшения, как правило, выделяются еще больше, когда пространство ограничено.

Создайте иллюзию космоса

Дизайнеры регулярно увеличивают потенциал ограниченного пространства, создавая иллюзию большой комнаты. Один из способов сделать это — разместить доски параллельно самой длинной стене комнаты, чтобы визуально расширить пространство.В качестве альтернативы, доски или паркет, такие как шеврон или елочка, по диагонали к стене направят взгляд наружу и создадут ощущение большей экспансии. Проверенный временем способ усилить эту иллюзию — повесить зеркало в стратегическом месте. Это также поможет подчеркнуть ваши полы, не занимая много места.

Использовать вертикальное пространство

Помещение для практических нужд более ограничено в небольших помещениях, поэтому воспользуйтесь преимуществами пустых стен. Подвесные полки и шкафы освобождают пространство на полу, и чем больше обнажается ваш пол, тем больше будет казаться комната.Конечно, стены следует использовать не только функционально. Отличный способ создать визуальный интерес, не создавая беспорядка, — это включить повторяющиеся мотивы как по горизонтали, так и по вертикали. Использование одной и той же тонкой границы или акцентного рисунка как на полу, так и на стенах может создать динамическое единство, занимая при этом очень мало места.

Проконсультируйтесь со специалистом

Хотя выбор напольных покрытий и элементов дизайна для небольших помещений может быть сложной задачей, ограничения также могут стать источником вдохновения.Чем более креативным будет решение дизайнерской проблемы, тем более запоминающимся оно будет. Один из лучших способов максимально эффективно использовать пространство — это проконсультироваться с квалифицированным дизайнером. Многие из профессионалов Oshkosh Designs имеют более чем 20-летний опыт проектирования и изготовления деревянных полов вручную. А поскольку все наши продукты полностью настраиваются, вы можете быть уверены, что найдете правильный дизайн для любого дома или профессионального помещения, независимо от его размера.

41 Жилые комнаты с деревянными полами (фотографии)

Невероятная коллекция из 41 великолепной гостиной с паркетными полами.Все стили, включая современный, деревенский, современный, фермерский, переходный, а также большой, средний и маленький дизайн гостиной.

Добро пожаловать в эту большую галерею с потрясающим набором комфортабельных гостиных с великолепными деревянными полами. Твердая древесина — безусловно, самый популярный тип напольного покрытия в жилых комнатах.

Из 222 963 проанализированных жилых комнат 72,75% жилых комнат имеют паркетный пол. Из 72,75% жилых комнат с паркетным полом наиболее распространенным «цветом» или «тоном» древесины лиственных пород является средний тон.У нас есть диаграммы и таблицы под галереей, в которых представлены все необходимые вам данные о этажах в гостиной.

Вот наша огромная галерея. Чтобы страница загружалась достаточно быстро, у нас есть 20 фотографий на странице. Вы можете переходить на новые страницы под изображениями.

Связанный: Камины

Фото галерея

Fabelta, Fenestration systems

Великолепные полы из твердой древесины нейтрального цвета делают комнату больше и прекрасно сочетаются с простым дизайном и мебелью темного цвета в этой современной каюте.

Разработано: LLI Design

Напольное покрытие нейтрального цвета может сочетаться как с теплыми, так и с холодными тонами. Как и здесь, великолепный серый, бирюзовый и черный идеально сочетается со светлым нейтральным паркетным полом.

Skylab

Напольное покрытие нейтрального цвета может сочетаться как с теплыми, так и с холодными тонами. Как и здесь, великолепный серый, бирюзовый и черный идеально сочетается со светлым нейтральным паркетным полом.

Trulia

Теплые полы из твердых пород дерева отлично сочетаются с декором в прохладных тонах в этой большой гостиной. Отличный вариант, если в остальной части дома есть теплые деревянные панели или дверные проемы.

Trulia

Древесина твердых пород темных тонов теплых тонов универсальна и добавляет глубины комнате. Различные элементы в одной комнате, такие как нейтральный ковер, смешанная и подобранная мебель, потолок и дверные панели в прохладных тонах, создают динамичную отделку.

Широкие деревянные полы холодных тонов придают элегантный вид. Мебель более глубоких тонов, такая как коричневые кожаные диваны, столы, люстры и оконные панели, отлично сочетается с более мягкими холодными акцентами, такими как синие и серые подушки.

Простая, но величественная гостиная со стенами в прохладных тонах отлично сочетается с мебелью в теплых тонах и деревянными полами.Общий вид представляет собой смесь современного и деревенского.

Trulia

Гостиная, оформленная в нейтральных тонах, с мебелью, которая гармонично сочетается с паркетными полами, предлагает яркий оттенок через эффектную стену и красивый цвет с видом на сад.

Этот красивый, простой прохладный тематический номер оформлен в ярких синих и белых тонах. Пол из твердых пород дерева прохладных оттенков и красивый ковер делают интерьер еще более привлекательным.

Если вы не хотите красить свою гостиную, выберите темный теплый пол из твердых пород дерева.Он добавит цвета и тепла вашей комнате и позволит выделить вашу монохромную мебель и декор.

В этой великолепной современной гостиной пол теплого оранжевого цвета контрастирует с более прохладными коричневыми панелями. Мебель кремового цвета и мягкие зеленые акценты создают ощущение гармонии с природой, окружающей комнату.

В этой великолепной современной гостиной пол теплого оранжевого цвета контрастирует с более прохладными коричневыми панелями. Мебель кремового цвета и мягкие зеленые акценты создают ощущение гармонии с природой, окружающей комнату.

Источник: Zillow Digs TM

Белая мебель выделяется на фоне теплых глубоких тонов паркетных полов и соответствующих панелей в этой традиционной элегантной каюте.

Trulia

Эта гостиная предлагает сочетание современного и традиционного с классической кремовой и серой мебелью, а также деревянными полами и панелями в загородном стиле.

Современный, классический и чистый — в этой гостиной использована однотонная мебель с теплым паркетным полом и зелеными акцентами.

Эта гостиная небольшая, но оформление в стиле минимализма делает ее просторной.Глубокие паркетные полы выделяются на фоне более светлой мебели с узорами и стен в прохладных тонах, добавляя глубины комнате.

CEILTRIM

Смесь современного декора Старого и Нового Света; В этой гостиной используется светлый деревянный пол теплых тонов в сочетании с мебелью кремового цвета. Черное пианино добавляет характер этой простой комнате.

Смесь деревенского и олдскульного, эта гостиная с глянцевым паркетным полом теплых тонов создает уютную атмосферу горной хижины.Пол в этой каюте, безусловно, является элементом, объединяющим всю комнату.

Источник: Zillow TM

Простые белые стены очень хорошо сочетаются с нейтральными однотонными деревянными полами, чтобы подчеркнуть теплоту декора в этой деревенской каюте, похожей на гостиную.

Источник: architecturedesigns.com

Эта гостиная, в которой сочетаются уютные ткани и современные акценты, сочетает в себе сочетание разных стилей с теплыми прочными деревянными полами.

Элегантная и шикарная гостиная, оформленная в серых тонах, сочетается с мебелью и деревянным полом, создавая великолепную современную отделку.

Декор в прохладных тонах и нейтральная древесина твердых пород делают эту современную гостиную современной и минималистичной, но при этом стильной и удобной.

Ярко освещенная современная гостиная, оформленная в нейтральных тонах, с деревянными полами теплых, но светлых тонов, которые добавляют элемент уюта и традиционного декора.

И снова классическая монохромная комбинация мебели, но с использованием панелей глубоких теплых тонов и древесины твердых пород для создания уютной отделки кабины. Это отличный пример прекрасного слияния традиционной и современной эстетики.

Переходный декор в этой гостиной хорошо сочетается с темными деревянными полами и зелеными акцентами стульев и природой, видимой изнутри.

Гостиная в темных тонах с теплыми деревянными полами и коричневой краской выделяет белую мебель и камин еще больше.

Очень большая гостиная, это пространство выглядит идеально деревенским благодаря прочному деревянному полу в теплых тонах, гармонирующему с потолком и панелями. Остающийся декор представляет собой смесь теплых и нейтральных тонов.

Уютная небольшая гостиная с теплым паркетным полом и мебелью в прохладных тонах создает великолепное зрелище.

Очень элегантная большая гостиная, окрашенная в холодную мятно-синюю краску, и яркая белая мебель великолепно сочетаются с темными, теплыми деревянными и коричневыми акцентами.

Сочетание тонов в этой гостиной с нейтральным полом, мебелью холодных тонов и теплыми потолками создает уютную атмосферу. Все цвета, используемые в комнате, придают помещению индивидуальность.

Простой, но уютный коттедж с деревянным полом и панелями темного жизнерадостного цвета гармонирует с простой мебелью нейтральных тонов. Это отличный пример напольного покрытия, благодаря которому мебель выглядит лучше, чем ее и без того потрясающий эстетический вид.

Современная гостиная с элементами деревенского стиля, светлая древесина твердых пород в холодных тонах и соответствующая мебель с более теплыми акцентами по всей комнате.

В современной каюте с элегантным дизайном используются пол и мебель из твердых пород дерева в загородном стиле, что отсылает к классической каютной мебели.

Большая современная гостиная с окнами от пола до потолка и паркетными полами нейтральных тонов дополнена синими подушками.

Эта гостиная небольшая, но светлые паркетные полы в прохладных тонах и соответствующая мебель делают ее просторной. Необычный всплеск цвета исходит от синего кресла.

Эта гостиная небольшая, но светлые паркетные полы в прохладных тонах и соответствующая мебель делают ее просторной. Необычный всплеск цвета исходит от синего кресла.

Эта гостиная небольшая, но светлые паркетные полы в прохладных тонах и соответствующая мебель делают ее просторной. Необычный всплеск цвета исходит от синего кресла.

Эта гостиная небольшая, но светлые паркетные полы в прохладных тонах и соответствующая мебель делают ее просторной. Необычный всплеск цвета исходит от синего кресла.

Светлый деревянный пол теплых тонов добавляет красок этой комнате, где в остальном простая мебель холодных тонов с некоторыми теплыми акцентами в виде столов.

Простая гостиная, оформленная в серых тонах с голубыми акцентами, подчеркнута теплым деревянным полом, подчеркивающим прохладные тона остальной части комнаты.

Переходный декор в этой гостиной сочетается с темными деревянными полами и зелеными акцентами от стульев и природы снаружи.

Связано: Семейные номера | Отличные номера | Библиотеки | Солярии | Бары | Пещеры Человека | Игровые комнаты | Домашние кинотеатры | Все жилые комнаты | Декор гостиной

Данные пола в гостиной

В дизайне гостиных используются разные цветовые решения; некоторые из них бежевые и кремовые с элементами светлого дерева, другие — в насыщенных красных и темных тонах.Другие используют яркие голубые или зеленые цвета для более смелого образа. А некоторые используют коврики вместо ковров, но при этом обладают эстетическими преимуществами паркетных полов. Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке ковров и руководством по покупке ковров.

Почти все эти гостиные следуют базовому и узнаваемому дизайну гостиной: в них есть диваны, стулья и журнальные столики; во многих есть камины и стеллажи. В некоторых есть медиацентры и видимые телевизоры.

Многие из этих комнат также имеют общие архитектурные детали.Актуальная тема — детали потолка. Обязательно обратите внимание на кессонные потолки, открытые балки и карнизы.

Некоторые из представленных в этой галерее комнат большие, с высокими потолками. Остальные по размерам скромнее. Размер не является препятствием для красивого дизайна, и каждый из этих номеров является примером фантастического внимания к деталям, форме и функциям.

Данные пола в гостиной

1. Типы этажей

Вот разбивка различных типов полов, используемых в жилых комнатах, в процентах.Это основано на анализе 222 963 жилых комнат.

Диаграмма:

Стол:

ВАРИАНТЫ ПОЛА ГОСТИНОЙ

В процентах

Твердая древесина

72,75%

Керамическая плитка

3,28%

Керамогранит

3.07%

Ковер

10,35%

Бетон

3,31%

Мрамор

1,44%

Травертин

1,28%

Известняк

0,69%

Винил

0.76%

Окрашенная древесина

0,68%

шифер

0,41%

Ламинат

0,58%

Терракотовая плитка

0,34%

Бамбук

0,56%

Линолеум

0.11%

Кирпич

0,09%

Пробка

0,10%

Фанера

0,12%

Татами

0,06%

Удивительно, насколько необычно используется ламинат.

1Июн

Окна с шпросами: Пластиковые окна со шпросами — Цены на окна VEKA

1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Пластиковые окна со шпросами — Цены на окна VEKA

В нашей компании вы можете купить окна со шпросами в Москве и области. Большой опыт позволяет нам выполнят работы по изготовлению и монтажу быстро и недорого. Шпросы представляют собой переплеты, которые монтируются между стеклянными полотнами и делят окно на несколько секций.

Конструктивные особенности

Раньше шпросами укрепляли хрупкие оконные стекла. Их изготавливали в виде продольных и поперечных реек, которые протягивались от одной рамы до другой. При остеклении больших проемов была необходима дополнительная поддержка, и шпросы помогали ее обеспечить. Сегодня раскладки выполняют преимущественно декоративную функцию.

Разновидности изделий

  • Конструктивные из импостного профиля делят стеклопакет на несколько отдельных и используются довольно редко. Как правило, для укрепления оконных систем.
  • Межстекольные считаются декоративными. Рейки находятся внутри стеклопакета между стеклами и могут быть:
  • алюминиевыми или пластиковыми;
  • белыми или цветными;
  • покрытыми фактурной пленкой под медь, золото, серебро.

Размеры стандартных шпросов: 8, 18, 26, 45 мм. Более тонкие изделия могут принимать любую форму, их можно изгибать. Монтаж межстекольных планок в пластиковых окнах возможен, когда расстояние между стеклянными листами составляет 12–18 мм.

  • Накладные обычно украшают деревянные конструкции. Они объединяются в рамку и размещаются с уличной стороны, не касаясь стекла. Рамка крепится к оконной коробке с помощью петель или шурупов.
  • Венецианские рейки характерны для ПВХ-окон. Такие шпросы наиболее разнообразны. Планки венецианских шпросов на пластиковых окнах приклеиваются с любой стороны стекла силиконом или липкой лентой.
  • Венские похожи на венецианские, но имитируют конструктивные. Их планки приклеиваются на наружную сторону стеклопакета. На внутренней стороне окна устанавливается дистанционная рама, которая визуально разделяет стеклопакет. Для надежной фиксации шпросов рабочую поверхность покрывают уплотнителем.

Цены на окна со шпросами

Стоимость таких оконных систем немного выше по сравнению со стандартными. Дешевле всех обходятся венецианские шпросы. На расценки влияют габариты окна, вид раскладки и сложность орнамента. Комбинация раскладок с витражными или тонированными стеклами хотя и дороже, но смотрится особенно интересно.

Декоративные элементы «Лилия» и «Вензель»

На выбор доступно 4 варианта:

  • Лилия золотая
  • Лилия белая
  • Вензель Рикколо (Riccolo) золотой
  • Вензель Рикколо (Riccolo) белый

Все 4 варианта совместимы ТОЛЬКО с раскладкой шириной 8 мм.

Размер элементов фиксированный – 100*100 мм.

Элементы ставятся только на крестовое соединение, лучи раскладки выходят из вензеля во все четыре стороны в обязательном порядке.

У декоративных элементов есть лицевая и оборотная сторона. На обороте при ближайшем рассмотрении можно заметить маленькие технологические пятачки. По умолчанию раскладка ставится лицом в сторону открывания.

Наши преимущества

Бесплатный
замер

Изготовление
за 7 дней

Минимальные
сроки доставки

Монтаж
по ГОСТу

Минимальные
цены в Москве

Вековая
гарантия

Пластиковые окна со шпросами | Первый Оконный Завод

В настоящее время при изготовлении пластиковых окон широко используются специальные планки или шпросы. Они обычно крепятся с обеих сторон стеклопакета – при этом поверхность стекла становится разделенной на несколько сегментов.

На практике такие изделия предназначены для:

  • защиты стекла. В этом случае оно приобретает качество наибольшей устойчивости к различным механическим воздействиям извне;
  • декоративного оформления. Благодаря различному расположению шпрос, могут создаваться красивые узоры, придающие окну своеобразный и модный внешний вид.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Прикреплять ли к пластиковому окну данные элементы – вопрос сугубо индивидуальный. Однако с уверенностью можно сказать: чем больше габариты оконной конструкции, тем более возрастает необходимость в установке разделительных планок.

Такая ситуация возникает по следующим причинам:

  • крупное окно без дополнительного оформления будет недостаточно хорошо выглядеть. Это относится, в основном, к архитектуре зданий, которые построены в индивидуальном стиле, или к старинным постройкам;
  • шпросы, прикрепленные снаружи стеклопакета, дополнительно повышают безопасность больших окон.

ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ

Что касается конструкции данного изделия, то она – весьма разнообразна. То же относится к форме, а также к цвету таких элементов. Однако существует определенное различие между шпросами, которые используются в качестве основных деталей, и декоративными планками.

Первые относятся к числу элементов, из которых состоит оконная конструкция. Каждый стеклопакет вставляется в блоки, образуемые основными деталями. В данном случае шпросы и пластиковые окна будут изготовлены из одного и того же материала.

Декоративные планки или фальшпереплеты могут прикрепляться на поверхности стекла с нужной стороны, а также располагаться внутри стеклопакета. Они выполняют функцию лишь внешнего оформления.

Такие элементы подразделяются на следующие виды:

  • межстекольные, которые монтируются во внутренней части и не подлежат каким-либо изменениям в последующем;
  • «венецианского» типа, размещаемые с помощью клея с наружной либо внутренней стороны стекла; при необходимости – в дальнейшем возможна их замена;
  • накладные, которые выполнены в виде отдельной рамки, размещаемой снаружи.

Нужно также учитывать дополнительные особенности: присутствие в оконной конструкции шпрос может несколько уменьшать степень ее теплоизоляции. Кроме того, процесс мытья окон становится немного сложнее при наличии данных элементов. Однако прекрасный внешний вид, который шпросы придают окнам, может оказаться гораздо важнее, чем некоторые минусы.

Пластиковые окна со шпросами, шпросы для стеклопакетов

В большом выборе разных вариантов исполнения пластикового окна, стоит обратить внимание на дизайн конструкции. Подчеркнуть особый стиль здания можно с помощью ламинации окон «под дерево», тонированных стеклопакетов, а так же, заказав межстекольные шпросы — декоративные решётки внутри стеклопакета, которые могут быть выполнены в различных цветах и формах.

Оконные шпросы – это некий переплет, который зачастую используют для декорирования дизайнерских решений и для придания конструкции надежности. Чтобы определиться с заказом шпрос сначала обратите особое внимание на их виды и индивидуальные особенности. Правильный выбор имеет большое значение, т.к. он затрагивает внешний вид вашего окна и экстерьер дома.

Существует четыре вида шпрос

1. Межстекольные. В данном виде шпросы располагаются внутри стеклопакета и благодаря довольно большой длине не составляет труда создать любой на ваш выбор узор, и придать окну новый вид. Установить межстекольные шпросы можно только если расстояние между стеклами не менее 10 мм.

2. Венецианские (фальш переплеты). Такой вид шпрос имеет различную ширину и прикрепить их к окну можно с помощью силиконовой или клеящей ленты. Если такие шпросы вам нужны для пластикового окна, то изготовлены они будут тоже из пластика, а если вы хотите их использовать для деревянных окон, то они тоже будут изготовлены из дерева.

3. Конструктивные. При данном виде шпросы разделяют ваше окно на различные фрагменты, которые в дальнейшем укомплектовываются стеклопакетами. Для изготовления этого вида используют импортный профиль. Если судить о сложности таких шпросов, то благодаря простым элементам не возможно создать замысловатые узоры. Если при выборе окон вы остановились на довольно больших окнах, то именно конструктивные шпросы будут для вас правильным выбором. Преимущество в том, что они будут для вас не только нужным элементом дизайна, но и будут служить вам как дополнительное оборудование для избежания больших ветровых нагрузок, благодаря чему ваши окна смогут прослужить еще дольше.

4. Венские. Такие шпросы крепятся именно снаружи окна. Они очень похожи на конструктивные, но этот вид заполняет пространство между стекол. В том месте, где будет использоваться такие шпросы, будет ощущение разделения на несколько частей стеклопакета. Именно по этой причине отличить этот вид от конструктивных на первый взгляд довольно сложно.

У нас Вы можете заказать окна ПВХ со шпросами. Изготовление по доступным ценам и в короткие сроки!


Окна со шпросами и фальшпереплетами👍

19/02/2021

Модным трендом последнего времени стала установка на окнах особых раскладок-разделителей – шпросов. Большей частью окна со шпросами применяются в оконных и дверных конструкциях больших размеров и отлично вписываются в дизайн частных домов, коттеджей и особняков, а также зданий, стилизованных под старину, офисов крупных компаний, ресторанов и кафе. Купить шпросы для окон по выгодной цене лучше всего у фирмы-производителя оконных конструкций.

Компания «Консиб» предлагает покупателям большой ассортимент оконных и дверных раскладок (шпросов) и их цветовых решений по выгодным ценам. Окна со шпросами купить у нас выгодно еще и потому, что при производстве мы применяем только высококачественные сертифицированные комплектующие от надежных производителей.

Цены на окна и двери со шпросами зависят от:

  • размера и формата,
  • способа открывания,
  • выбранного профиля,
  • количества камер в стеклопакете,
  • способа крепления к стеклу,
  • выбранных материалов и расцветок.

В таблице ниже приведены цены на окна стандартных размеров со стеклопакетом.

Конструкция Двухстворчатое окно
со шпросами		Трехстворчатое окно
со шпросами		Балконный блок
со шпросами
Размер 1300х1400 2100х1400 1800х2100
Стоимость окна

11 800 руб

15 900 руб

16 850 руб
Конструкция Двухстворчатое окно
с фальшпереплетом		Трехстворчатое окно
с фальшпереплетом		Балконный блок
с фальшпереплетом
Размер 1300х1400 2100х1400 1800х2100
Стоимость окна

14 850 руб

20 850 руб

21 400 руб

* В подборке окон со шпросами и фальшпереплетами цена рассчитана с учетом трехкамерного пластикового профиля Veka Euroline, двухкамерного стеклопакета, с фурнитурой европейского производителя Maco. Монтаж и доставка оплачиваются ОТДЕЛЬНО.

** Цена указана без учета всех скидок. При заказе нескольких конструкций действует особая система скидок.

Забирай больше, плати меньше!

Дополнительные

Скидки

на количество окон в заказе

2% на 2 окна

3% на 3 окна

4% на 4 окна

5% на 5 окон

По крупным заказам можем предложить вам индвидуальную скидку

Обратите внимание

Узнать стоимость конструкции или оформить и оплатить Заказ удаленно Вы сможете в нашем интернет-магазине окон Консиб.

Список городов доступных для доставки Заказов из интернет-магазина окон КОНСИБ.

Стоимость доставки до адреса рассчитывается в Личном кабинете при оформлении Заказа.

Подробности можно узнать у консультантов нашего интернет-магазина.

Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом и узнайте цены на наиболее распространенные виды и размеры оконных конструкций со шпросами.

Мы работаем с 6:00 до 17:00 по московскому времени, без выходных.

Звонок по России бесплатный

Наши сотрудники подскажут, какой вид шпросов подойдет для Ваших окон. Технический специалист фирмы рассчитает размеры шпросов окна и окончательную стоимость по Вашим предпочтениям и оговоренной комплектации.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ?

Оставьте заявку
на обратный звонок

Вы не ввели Ваше имя. Вы не ввели Ваш телефон. Перезвоните мне

Шпросы или раскладки – что это?

Шпросы (еще их называют раскладками) – это специальные разделители, внутренние или внешние, состоящие из планок разных форм, ширины и длины, разбивающие оконные и дверные переплеты на ряд фрагментов. Окна и двери с шпросами создают особый уют в любом доме.

Оконные шпросы были придуманы несколько веков назад, практически одновременно с появлением стеклянных окон. Их использование тогда было вынужденной мерой: стекло стоило немалых денег, изготовлять его в больших размерах не умели, перевозка больших окон была серьезной проблемой. Все это вынудило мастеров того времени собирать окно из небольших частей, соединяя их между собой шпросами.

С развитием оконного производства и выпуска стекол повышенной прочности потребность в шпросах не исчезла. Популярность такого рода переплетов в том, что они позволяют создать оконный или дверной проем с оригинальным дизайном. Спрос на них только растет, хотя пластиковые окна со шпросами по цене стоят подороже, чем обычные. Поэтому шпросы на окна по стоимости вполне окупают желаемую цель.

Шпросы на окна отличаются:

  • форматом (прямоугольные, квадратные, овальные, круглые, фигурные в виде звезд, солнца и пр.),
  • шириной и длиной,
  • цветовой гаммой,
  • материалом,
  • сложностью изготовления.

В зависимости от предназначения шпросы бывают:

Конструктивные.

Находятся между отдельными маленькими стеклопакетами и соединяют собой несколько конструкций. В таком способе монтажа стеклопакетов, нуждаются крупногабаритные тяжелые окна, поскольку это придает всей конструкции дополнительную прочность.

Данные конструкции соединяются импостным профилем, который изготавливается из того же материала, что и основная рама: ПВХ, дерево, алюминий. Самый оптимальный вариант – пластиковые шпросы на пластиковые окна.

Конструктивные шпросы применяются редко из-за своей высокой стоимости.

Декоративные.

Служат для украшения окна или двери, придают им особый стиль и элегантность. Фасад здания с окнами, имеющими такие шпросы, сразу приобретает нарядный и стильный вид. Данный вид шпросов не несет в себе функцию укрепления окна или двери. Декоративная раскладка на окна доступна по бюджету многим покупателям. Например, окна с фальшпереплетом по цене вполне сопоставимы с установкой обычных окон с двухкамерными стеклопакетами известных производителей. Но выглядят намного респектабельнее.

По способу крепления декоративные шпросы делятся на:

Межстекольные – алюминиевые или пластиковые планки, расположенные внутри стеклопакетов, расстояние между стеклами которых не менее 12 мм. Шпросы внутри стеклопакета могут быть окрашены в разные цвета, могут соединяться под разными углами или составлять узоры. Такие шпросы в стеклопакетах по цене будут немного подороже, чем перечисленные ниже варианты.

Фальшпереплеты или венецианские – крепятся на стекло с одной или с двух сторон. Фальшпереплет на окна удобен тем, что он легко устанавливается, также просто и демонтируется. Фальшпереплет на окна купить лучше у производителя окон, где вам предложат большой выбор алюминиевых и пластиковых шпросов – под материал рамы вашего окна.

Венские –это средний вариант между межстекольными и венецианскими. Тоже крепятся на стеклопакет снаружи, как венецианские. А внутри между стекол устанавливается дистанционная рамка имитирующая разделение стеклопакета, из-за чего шпросы смотрятся как конструктивные. Такие шпросы на окна купить намного дешевле, чем настоящие конструктивные, но чуть дороже по цене, чем фальшпереплет.

Накладные – применяются только на деревянных окнах. Монтируются на раме не вплотную к стеклу, а на расстоянии нескольких мм, что обеспечивает стекание дождя или снега. Окна со шпросами в деревянном доме в накладном исполнении станут стильным украшением фасада.

Ознакомиться с видами предлагаемых нашей компанией раскладок можно на нашей фотогалерее, где представлены шпросы и фальшпереплеты на окна в различных конфигурациях и цветовых решениях.

Окна со шпросами

Окна с фальшпереплетом

Если вы решили установить декоративную раскладку в стеклопакет, цена нашей компании вам обязательно понравится. Вам озвучат стоимость при первом же обращении к нам за консультацией.

виды, особенности, плюсы и минусы

Нередко окна коттеджей и частных новостроек оснащают прозрачными или тонированными стеклопакетами с красивым декором в виде геометрических линий или узоров. Такое направление в оконном дизайне только набирает оборотов. Об особенностях и преимуществах окон со шпросами пойдёт речь в статье.

Шпросы – что это такое

Шпросы – это обычные оконные конструкции, стеклянная часть которых имеет решётчатые линии или декоративный рисунок. Элементы отделки могут быть как декоративными, так и функциональными. Данный вид украшения вносит лепту в дизайн фасада, придавая ему презентабельности. Кроме того, оформление расстекловки добавляет интерьеру помещения уюта, подчёркивает выбранную стилистику (модерн, классика, хай-тек и др.).

Чаще всего хозяева заказывают оконные конструкции с декором в виде полос, объединённых в форму прямоугольника, квадрата или фигур с закруглениями. Такое оформление имеет сходство с витражами, только красивым рамкам не достаёт кусочков цветного стекла.

Справка! Шпросы преимущественно изготавливают в той же тональности, что и оконные рамы. Но встречаются и варианты, где цвета профиля и декора явно контрастируют.

Какие виды шпрос существуют

Разновидностей переплёта и устройства шпрос очень много, но популярностью у заказчиков пользуются следующие проекты.

Конструктивные

Суть технологии изготовления стеклопакета заключается в создании рамы, внутренняя часть которой оснащается решёткой из шпрос, выложенных в определённом порядке (делит прямоугольник на мелкие части одинакового размера или разного, с закруглениями и без них). Далее в полученные ячейки вставляются стекла. По прочности такие конструкции считаются более надёжными, а вот по теплопроводности проигрывают другим разновидностям. Также стоит учесть, что вес рамы значительный, особенно когда изготавливается окно большого размера.

Декоративные

Рисунки, элементы орнамента и полоски фиксируются на стеклянную часть окна снаружи, тем самым создавая визуальное разделение стекла. При этом ни вес, ни прочность конструкции не изменяется. Основные преимущества данной разновидности шпрос являются: отсутствие дополнительных проводников холода, лёгкий уход за окном, широкий выбор декоративных элементов, которые позволяют создавать практически сказочные варианты оформления стеклопакета.

Межстекольные

Золотая середина среди существующих шпрос. Суть их устройства заключается в установке разделительных элементов внутри самого стеклопакета. Таким образом удаётся избежать повышения теплопроводности рамы, загрязнённости стекла, проблем с очисткой окна. В качестве декора для межстекольных шпрос используется пластиковый декор.

Все декоративные элементы окна отличаются параметрами, формой, цветовым решением, материалов, из которого они сделаны.

Совет! Для разработки проекта рисунка или орнамента на стекле с помощью установки шпрос рекомендуется привлечь к работе дизайнера. Профессионал поможет грамотно подобрать параметры декора, подходящие размерам рамы, цвета и рисунок. От результата его работы будет зависеть не только внешний вид дома, но и интерьер комнат.

Плюсы и минусы

Наличие разделительных элементов на окнах придаёт фасаду дома стильности. Продуманный до мелочи дизайн свидетельствует о вкусе хозяев, их трепетному отношению к домашнему гнёздышку. Но помимо эмоционального и эстетического наслаждения шпросы обладают рядом не менее важных преимуществ. Рассмотреть основные из них можно на примере межстекольного декора.

• Отсутствие выступов на наружной стороне исключает накопление пыли и грязи в угловых местах рисунка. После осадков на стекле нет потёков.

• Уход за рамой с декором отличается простотой, преграды очистки окон отсутствуют.

• Из широкого ассортимента шпрос всегда можно выбрать вариант, подходящий по цвету, размерам и художественному оформлению. Переплёты помимо геометрии могут принимать вид завитушек, изгибов и других сложных фигур.

• В процессе эксплуатации декоративные элементы на стёклах не теряют цвет под воздействием ультрафиолета, хорошо держат изначальную форму.

• Украшение на стекле не снижает срок службы оконной конструкции.

• Расположение декора внутри рамы не только сохраняет теплопроводность окна, но и увеличивает его благодаря техническим показателям пластика.

Если охарактеризовать недостатки шпрос, включая другие разновидности, то из существенных претензий выделяются следующие:

• накладной декор быстро загрязняется, уход за ним осложняется необходимостью осуществлять снятие и прикрепление каждый раз, когда выполняется мытьё окон:

• конструктивные шпросы увеличивают теплопроводность оконной конструкции, а значит, в доме будет прохладней;

• при выборе широкой полосы или наляпистого рисунка создаётся препятствие проникновению солнца в помещение.

Популярные вопросы относительно окон со шпросами

Оказывают ли влияние шпросы на теплопроводность окна?

Показатель теплопроводности окна меняется в зависимости от используемого вида шпрос. При использовании накладного декора уровень теплозащиты в помещении не меняется. А установка стеклопакетов с конструктивными или алюминиевыми межстекольными шпросами предполагает увеличение тепловых потерь в жилище до 10%. Этот факт стоит учесть при выборе оконной конструкции.

Насколько широк выбор параметров шпросов?

Параметры шпросов (ширина декора) стандартные: 80, 180, 250 мм. А вот покрытие и цветовое решение декора поражает разнообразием.

Какой вид шпрос меньше создаёт проблем с мытьём окон?

В процессе эксплуатации окна загрязняются. Если с очисткой больших стёкол не возникает затруднений, вымыть грязь в уголках элементов шпрос очень сложно. Это обстоятельство лучше учесть на этапе заказа конструкции. Не создают таких проблем межстекольные вставки и накладные, которые удаляются перед уборкой.

Какую роль играет цвет шпрос?

Если интерьер и экстерьер оформляется в какой-либо стилистике, стоит подобрать наиболее подходящий вариант выбранному направлению. К примеру, классике характерен тон дуба, красного дерева, для барокко характерна позолота, модерну идёт белый, а хай-тек смотрится идеально с серебром.

Шпросы на окнах придают фасаду оригинальности и некой загадочности. Такой элемент декора выгодно отличает строение от соседних домов, подчёркивает изысканный вкус хозяев.

Посмотрите видео «Окна со шпросами»

 

        Поделиться:

Что такое шпросы для металлопластиковых окон и для чего они нужны

Шпросы на окнах – это специальное декоративное переплетение, которое позволяет обеспечить их оригинальный дизайн. Они могут стать стильным украшением, придать фасаду здания классический и изысканный вид. Окна со шпросами будут уместны для самых разных домов, к примеру, выполненных в современном стиле или старинных зданий. Оформление окон этими элементами особенно актуально для загородных домов, а также коттеджей, ведь они зачастую имеют огромные оконные пространства. Но окна большой площади часто лишаются презентабельного внешнего вида и своей прочности. И они могут несколько не соответствовать красивому фасаду дома. Именно в этом случае шпросы и приходят на помощь.

Основные особенности

Оконные шпросы представляют декоративную решетку на окнах, при помощи которых удается создавать различные индивидуальные рисунки. Они делят их на симметричные либо асимметричные части. В большинстве случаев подобные декоративные варианты применяются в загородных домах, коттеджах, особняках, банках, офисных центрах, старинных зданиях и тому подобное. Такое украшение делает окна более изящными и красивыми. Именно поэтому они пользуются достаточно высокой популярностью.

Шпросы могут быть выполнены из различных материалов: это чаще всего алюминий, дерево, пластик. Они также могут отличаться по своей конструкции: межстекольные, клеящиеся, накладные. При этом, несмотря на различие, у всех у них одна основная функция — эстетическая. В случае правильного применения декоративная раскладка способна значительно преобразить, к примеру, стандартный стеклопакет. Такой элемент дизайна сделает окно красивым и изысканным, позволит преобразить интерьер, а также поменять облик здания.

Оформление окна

Оформление, к примеру, пластиковыми шпросами требует грамотного подхода. Следует помнить, что выбранное декоративное оформление будет определять:

  1. стилистическую направленность фасада;
  2. влиять на степень теплоизоляции;
  3. оказывать определенное влияние на возможность беспрепятственного мытья окон и тому подобное.

Такое декоративное оформление подбирается на длительный период, поэтому к выбору следует подходить с умом. Здесь лучше всего посоветоваться со специалистами. Окна, которые оснащаются шпросами, привлекают дополнительное внимание, вследствие чего здесь нельзя прибегать к произвольному выбору оконной раскладки. Так неправильно выбранный рисунок раскладки может испортить экстерьер, а также интерьер дома. Профессиональная установка данного элемента декора позволит гарантировать правильный выбор его цвета и типа, что позволит лишь подчеркнуть красоту здания.

Варианты и размеры шпросов

Данный элемент декора может быть разным по ширине и по своей конструкции. Шпросы имеют возможность соединяться под разными углами, благодаря чему можно создавать разные фигуры. К примеру, можно разделять окна на несколько одинаковых полей. Если рассматривать со стороны эстетики, то лучшим вариантом будут конструктивные шпросы. Они прекрасно дополняют оконную конструкцию, так как будут являться частью рамы окна и будут идентичны профилю. Подобные шпросы в большинстве случаев применяются для оформления больших окон. Применяемая конструкция будет смотреться весьма эффектно и удобно.

Есть также и другие виды декоративных шпросов, к их числу относятся накладные клеящиеся, а также межстекольные. Межстекольные варианты выполняются в виде раскладки планок из алюминиевых и синтетических материалов, которые монтируются непосредственно внутри стеклопакета. Это позволяет организовать необходимый пространственный узор. Их можно использовать для декорирования в самых разных строительных сферах.

Конструктивные шпросы в широком варианте отличается размер 4,5 см, сто не позволяет их сгибать в окружность. Поэтому для создания разнообразных дуг лучше использовать варианты с меньшей толщиной, которые отличаются большей гибкостью. Они способны изгибаться в пределах 8-22 см.

плюсы и минусы, шпросы на окнах своими руками, фото

Шпросы – декоративный профиль, который монтируют внутрь оконной рамы, либо наклеивают на стекло. Такое оформление создает иллюзию решетчатого окна, арки и витражных окон. Фальш-накладки украшают и обновляют здание, их легко смонтировать самостоятельно.

Окна со шпросами: общие сведения

Шпросы – это оконная конструкция, которая оформлена в виде решетчатых линий, декоративных рисунков. Накладные элементы могут выполнять как декоративную роль, так и функциональную.

Раскладки придают красивый дизайн фасаду здания. Венецианское и венское оформление приносит уют в комнату, создает средневековую атмосферу.

шпросы на окнах фото

Популярны шпросы в виде полосок, которые объединены в единую форму, это могут быть:

  • квадрат;
  • прямоугольник;
  • ромб;
  • округлые фигуры.

Внешне простые пластиковые окна, оформленные штросами, напоминают витражи, но без разноцветного стекла. Чаще всего раскладки подбираются в тон с оконными рамами, хотя есть примеры, когда заказчик желает, чтобы декор контрастировал с профилем.

Плюсы и минусы оформления шпросам

шпросы 18 мм в окнах фото

Разделительные элементы на окнах доставляют эмоциональное и эстетическое наслаждение владельцам и прохожим. Есть и другие достоинства у такого оформления:

  • снаружи отсутствуют выступы, значит, пыль и грязь не будет скапливаться в углах, также не будут оставаться потеки и разводы после дождя;
  • за рамой легко ухаживать, декоративные элементы не имеют преград и выступов, поэтому их удобно мыть;
  • большой выбор раскладок позволяет подобрать подходящую модель планок, кроме геометрических фигур, изготавливают различные завитушки, изгибы и более сложные узоры;
  • даже при длительной эксплуатации шпроса не теряет формы, цвет не тускнеет;
  • планки, которые расположены внутри рамы, не ухудшают технические характеристики стеклопакета.

У каждого вида имеются свои недостатки, например накладные раскладки, необходимо снимать во время мойки стекол. Есть претензии к крупным рисункам и полосам, они препятствуют проникновению света, делая помещение темным.

Конструктивные и межстекольные шпросы

Шпрос является элементом оконной рамы, его главная задача разделить площадь таким образом, чтобы в результате из стекла получились отдельные сегменты. Раньше, когда рамы изготавливались исключительно из дерева, это было необходимо. Дополнительные полосы укрепляли конструкцию, обеспечивали жесткость. За счет нагрузки стекло устанавливалось отдельными кусками.

Пластиковые рамы не нуждаются в дополнительном укреплении, поэтому конструкционные разделители не используют при монтаже. Чаще всего такие элементы можно увидеть в деревянных переплетах, дверных блоках, панорамных фасадах, то есть изделиях, которые нуждаются в усилении площади остекления. От количества перекладин зависит прочность и надежность рамы.

У конструктивных шпрос есть недостатки, выражаются они в следующем:

  • цена готовых рамок увеличивается, на стоимость влияет большое количество расходного материала, сложный технологический процесс;
  • нельзя использовать при остеклении балконов и лоджий, так как оконный переплет многократно прибавляет в весе;
  • большой риск, что стеклопакет потеряет герметизацию в тех местах, где соединяются детали;
  • показатель теплоизоляции снижается из-за утечки тепла в местах соединения разделительных элементов.

Кроме этого, оконные рамы с шпросами должны изготавливаться мастерами с высоким уровнем квалификации, а производители часто пренебрегают этим требованиям. Часто клиенты сталкиваются с браком и некачественной установкой.

На пластиковые конструкции чаще устанавливают имитацию шпрос. Внутри рамы наклеиваются декоративные планки.

Если предполагается внутренняя установка, то монтируются элементы из пластика либо алюминия. Но металлические раскладки влияют на технические характеристики стеклопакетов, так как из-за встроенных планок теряется тепло.

Металлические разделители рекомендованы к установке в регионах с теплыми климатическими условиями. А также для межкомнатных вариантов, нежилых зданий, где потери тепла будут не критичными для людей.

Декоративные шпросы на окна

Шпросы представлены в большом разнообразии. Они могут различаться:

  • формой;
  • шириной;
  • геометрическими параметрами;
  • направлением переплетений.

Заказчику предоставляется выбор, поэтому каждый сможет преобразить фасад своего дома, тут все будет зависеть от пожеланий и предпочтений. Есть дугообразные и прямые варианты, изделия в виде звездочек, кругов и других форм. Есть возможность создать собственный рисунок на заказ.

В магазине есть фото готовых образцов. А на официальном сайте производителя можно посмотреть фотогалерею шпросов и подобрать понравившийся профиль.

Межстекольное декорирование классифицируют по следующим признакам:

  1. Материал. Большинство изделий изготавливают из пластика, реже встречаются деревянные либо алюминиевые шпросы.
  2. Размер. Тут все зависит от площади остекления, чем она больше, тем более массивное декорирование. С помощью узких элементов создают витиеватые линии, оригинальные вензели, всевозможные завитушки.
  3. Цветовая гамма. Разделительные профили представлены в однотонном и разноцветном оформлении. Можно подобрать вариант с имитацией под дерево, металл. Это могут быть белые, коричневые, золотые и черные планки. Но чаще подбирают шпросы в тон оконного переплета. Есть возможность создать контрастный декор, использовать другие комбинации.

Форма также любая, от простых полосок до сложных изогнутых линий, имеющих фрезерованные края. Тут все зависит от идеи дизайнера и самого владельца

Венецианская раскладка

Самая простая и бюджетная вариация, чтобы декорировать окно и освежить фасад. Венецианская раскладка предполагает крепление легкого профиля на наружной стороне стекла. Такое же оформление делается с внешней стороны, таким образом, получается реалистичный рамочный переплет.

Реализовать дизайн можно с помощью планок и готовых элементов различной формы. Стоит добавить, что не рекомендовано перегружать маленькие окна большим количеством декораций, так как это влияет на освещенность.

окна со шпросами фотогалерея

Достоинства технологии:

  • простой монтаж, элементы установит даже новичок, имея минимальный строительный опыт;
  • расходные материалы стоят недорого, поэтому доступны всем;
  • установить элементы можно даже после монтажа ПВХ-окон.

Недостатки у веницианских шпросов также есть. У фальш-накладок короткий срок эксплуатации. Но это полностью компенсируется доступностью профиля, быстрой реконструкции.

Серьезный недостаток – сложный уход. В углах элементов скапливается много грязи, приходится часто заниматься мойкой окон, а из-за контакта с водой полоски начинают отклеиваться.

Венские планки

Эта раскладка что-то общее между венецианскими фальш-переплетами и конструктивными шпросами. Разделительные планки изготавливают из таких материалов, как:

  • пластик;
  • дерево;
  • алюминий.

Профиль монтируют на стеклянную поверхность. Во внутреннюю часть пластикового окна устанавливают дистанционную рамку, которая имитирует разделение площади на части.

окна со шпросами фото

Технология установки – внутренняя, то есть все монтируется через небольшое отверстие, которое проделано в дистанционной рамке. Закрепляются пластины с помощью крестообразного соединителя.

При таком приеме можно без каких-либо усилий получить максимальную схожесть с натуральными шпросами.

Венские шпросы красиво смотрятся в виде объемных узоров. Раскладки шириной в 8 миллиметров легко сгибать, создавая оригинальные узоры. Элементы могут быть окрашены, покрыты лаком или обернуты пленкой. Очень интересно выглядят шпросы, которые выполнены в двухцветной тонировке.

Шпросы на окна своими руками

Проще и быстрее оформить стеклопакеты межстекольным декором в виде алюминиевых пластинок. С поставленной задачей справится даже новичок в строительном деле. Можно дополнительно задекорировать поверхность элементами, сочетающимися с интерьером дома или отдельной комнаты.

Если планируется выполнять работу по оформлению своими руками, то лучше выбрать пластиковые планки. Еще до этапа установки создать эскиз, который после нужно перенести на стекло специальным карандашом либо строительным маркером. Разметку следует делать аккуратно, любое отклонение испортит декоративный вид раскладки.

Разделительное оформление производят поэтапно:

  1. В самом начале необходимо сделать замеры оконной рамы, а после отмерить нужную длину профиля. Отрезать наружную часть с помощью острого ножа.
  2. Приложить элементы к поверхности стекла, это делается для проверки точности размера каждой отдельной планки. Если не сделать это сразу, то исправить ошибку впоследствии будет труднее.
  3. Аккуратно снять пленку с профиля, закрепить декоративные планки на поверхности. Давить на пластиковые рейки не стоит, их легко повредить.
  4. Чтобы придать прочности необходимо обработать места соединения планок силиконовым герметиком.

На этом работа по оформлению стекла декоративными накладками закончена. Можно любоваться новыми оконными проемами.

Другой способ установить фальш-накладки – соорудить деревянную рамку, прибить ее к оконному коробу. Гвозди можно заменить петлями, тогда декор можно будет снять во время мытья стекол. Конструкция не касается стеклопакета, грязь не собирается, поэтому частая уборка не потребуется.

Обратите внимание, накладные виды не подходят для стеклопакетов с раздвижной и поворотной системой. В этом случае допустимы только раскладки, которые устанавливаются внутри рамы.

Смонтировать самостоятельно конструктивные виды шпрос сложно, это длительный и трудоемкий процесс. Без специального мастерства получить качественное оформление, которое отвечает всем требованиям, вряд ли получится. Проще заказать готовые рамки, чем делать их самому.

Особенности эксплуатации шпрос

Раскладка должна быть красивой, надежной, гигиеничной. Декоративные элементы не должны снижать технические характеристики стеклопакетов. Есть нюансы, которые стоит учитывать при выборе:

  1. При установке конструктивного межстекольного декорирования теряется около 20 процентов тепла. С похожей проблемой сталкиваются владельцы профиля из алюминия. Жителям регионов с холодным климатом эти варианты стоит избегать, лучше обратить внимание на венецианскую раскладку либо накладные профили.
  2. Наружное разделительное оформление быстро загрязняется в отличие от межстекольных раскладок. Хозяйкам, нежелающим много времени тратить время на уборку, мытье окон стоит брать второй вариант.
  3. Планки, расположенные внутри оконной рамы, делаются на века. Они прослужат до того момента, пока сам стеклопакет не придется менять. Наружная раскладка недолговечна, но элементы проще и дешевле заменять новыми.
  4. При самостоятельном монтаже нужно быть осторожными, есть большой риск, что элементы будут затенять окно или деформируют раму. Стоит внимательнее производить замеры, учитывать все нюансы монтажа.

Декоративная обрешетка очень популярна среди владельцев частных домов, многоквартирных, офисных зданий. Она служит украшением оконной рамы, выполняет функцию укрепления. Смонтировать оформление не сложно, если следовать пошаговой инструкции.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

теорий заговора Джорджа Сороса набирают обороты по мере того, как протесты охватывают

США

Говорят, он нанимает протестующих и арендует автобусы для их перевозки. Некоторые говорят, что он заставляет людей прятать груды кирпичей, чтобы бросить их в стеклянные витрины или в полицию.

Джорджа Сороса, миллиардера-инвестора и филантропа, который долгое время был целью теорий заговора, теперь ложно обвиняют в организации и финансировании протестов против убийств чернокожих, совершенных полицией, которые потрясли Соединенные Штаты.Благодаря растущему числу крайне правых, включая некоторых республиканских лидеров, в последние недели резко выросло количество сообщений о Соросе в Интернете.

Они сопровождались онлайн-рекламой, купленной консервативными группами, которые призывают власти «расследовать Джорджа Сороса на предмет финансирования внутреннего терроризма и его многолетней коррупции».

89-летний Сорос пожертвовал миллиарды долларов своего личного состояния на либеральные и антиавторитарные цели по всему миру, что сделало его излюбленной мишенью для многих правых.Американец венгерского происхождения, еврей по национальности, на протяжении десятилетий также был объектом антисемитских нападок и теорий заговора.

Такие мистификации теперь могут распространяться дальше и быстрее с социальными сетями.

Всего за четыре дня в конце мая количество негативных постов в Твиттере о Соросе выросло с 20 000 до более 500 000 в день, согласно анализу Антидиффамационной лиги.

Институт стратегического диалога, лондонский аналитический центр, занимающийся экстремизмом и поляризацией, также обнаружил заметный скачок в Facebook, где в мае было 68 746 упоминаний Сороса.Предыдущий рекорд — 38326 упоминаний Сороса — был в октябре 2018 года, когда в гневных сообщениях утверждалось, что он помогал караванам мигрантов, направлявшимся в США

.

Новая волна началась, когда по всей стране возникли демонстрации в связи со смертью Джорджа Флойда от рук полиции Миннеаполиса. Некоторые утверждают, что Сорос финансировал протесты, в то время как другие говорят, что он вступил в сговор с полицией, чтобы инсценировать смерть Флойда в прошлом месяце. Но все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что протесты — это то, чем они кажутся: собрания тысяч американцев, недовольных жестокостью полиции и расовой несправедливостью.

«Я думаю, что отчасти это попытка отвлечься от реальных дел — пандемии, протестов или движения Black Lives Matter», — сказала о теориях Лаура Зильбер, директор по связям с общественностью благотворительного фонда «Открытое общество» Сороса. «Это довольно унизительно для протестующих, когда кто-то говорит, что им всем заплатили. Это обидно ».

Посмотрите на некоторые претензии:

— Сорос платит протестующим. Не было представлено никаких доказательств того, что демонстрантам платил Сорос или его организации.Это новый взгляд на старый обман: в прошлых версиях утверждалось, что Сорос оплатил длинный список других мероприятий, в том числе Женский марш 2017 года, проведенный сразу после инаугурации президента Дональда Трампа.

— Сорос платит за перевозку протестующих. На прошлой неделе широкое внимание привлекла фотография, на которой изображены два автобуса с надписью «Танцевальный отряд Сороса». Фотография была приведена в качестве доказательства причастности Сороса к протестам, но это была подделка. На исходной фотографии были изображены два автобуса без опознавательных знаков; кто-то позже переделал его, добавив формулировку, якобы касающуюся Сороса.

— Сорос организует складывание груд кирпичей возле протестов. Несколько ложных заявлений о запасах кирпичей были опровергнуты, и не было обнаружено никаких доказательств того, что они были размещены целенаправленно.

Эксперты, изучающие теории заговора, говорят, что новые заявления о Соросе — это способ делегитимизировать протесты и их истинные причины. Некоторые видят антисемитизм или новую интерпретацию векового обмана о том, что призрачная клика богатых людей — будь то Иллюминаты, Ротшильды, Рокфеллеры, Билл Гейтс или Сорос — манипулирует мировыми событиями.

Теории имели последствия в реальном мире. В 2018 году на фоне новостей о караванах мигрантов, направляющихся к границе США и Мексики, дезинформация о Соросе в Интернете была связана с насилием. Сезар Сайок, человек из Флориды, который был одержим Трампом, десятки раз упоминал Сороса в социальных сетях, прежде чем разослать самодельные бомбы редакциям новостей, ведущим демократам и самому Соросу.

Несмотря на тщательную проверку, никаких доказательств, связывающих караван с Соросом, обнаружено не было. Однако Трамп помог раздуть пламя, когда его спросили, был ли замешан Сорос.

«Не удивлюсь. Многие говорят «да» », — сказал президент.

Тем не менее, некоторые республиканцы начали противодействовать ложным заявлениям о причастности Сороса к протестам и тем, кто распространяет слухи. После того, как несколько председателей Республиканской партии в одном из графств Техаса поделились сообщениями о том, что Сорос стоял за демонстрациями, лидер партии штата призвал их уйти в отставку.

Эксперты говорят, что теории заговора могут стать проблемой, когда они приводят к угрозе насилия или заставляют людей терять доверие к важным учреждениям.Они могут отойти на второй план только для того, чтобы возникать вновь во время кризиса.

«Теории заговора сами по себе похожи на вирусы», — сказал Джош Интрон, профессор информационных исследований Сиракузского университета, занимающийся исследованиями теорий заговора. «Персонажи могут немного измениться, а сама теория может видоизмениться. Но они остаются ».

Рассказ Дэвида Клеппера и Лори Хиннант.

Джордж Сорос сделал большую ставку на либеральную демократию. Теперь он боится проиграть.

Сорос сказал, что не может посетить Венгрию при нынешних обстоятельствах: «Это было бы токсично», — сказал он.Он сказал мне, что кампания Орбана была «большим разочарованием», но быстро добавил: «Думаю, я должен делать что-то правильно, чтобы посмотреть, кто мои враги». Прошлой осенью он выразил такое же чувство неповиновения, когда объявил, что находится в процессе передачи большей части своего оставшегося состояния, в общей сложности 18 миллиардов долларов на тот момент, в O.S.F. Это потенциально сделает ее второй по величине благотворительной организацией в Соединенных Штатах по размеру активов после Фонда Билла и Мелинды Гейтс.Это уже разросшаяся структура, насчитывающая около 1800 сотрудников в 35 странах, глобальный консультативный совет, восемь региональных советов и 17 тематических советов. Его годовой бюджет составляет около 1 миллиарда долларов для финансирования проектов в области образования, здравоохранения, независимых СМИ, иммиграции и реформы уголовного правосудия, а также в других областях. Такие организации, как Human Rights Watch, Amnesty International, Американский союз гражданских свобод и Planned Parenthood, входят в число его получателей.

Изначально Сорос планировал закрыть фонд О.С.Ф. в 2010 году. Он не хотел, чтобы она пережила его, потому что боялся, что тогда она может потерять свой динамизм и предпринимательский дух. Но он изменил свое мнение, когда понял, что, как он выразился, «у меня было больше денег, чем я могу реально или с пользой потратить за свою жизнь». Он также увидел, что в условиях хрупкости либеральных ценностей и гражданского общества во многих местах работа O.S.F. становилась все более важной. «Я нашел миссию, нишу, которую, как мне казалось, можно было продолжить», — сказал он, когда мы закончили обед.

Через несколько минут пришло неожиданное напоминание о том, что он и О.С.Ф. против. Мы с помощником Сороса снова спустились на лифте и, войдя в вестибюль отеля «Бристоль», оказались посреди стойки регистрации, тянувшейся по всей длине комнаты. Он сформировался там, чтобы приветствовать одного из старейших автократов Африки, Дени Сассу-Нгессо, президента Республики Конго. На следующий день, через несколько часов после выступления Сороса в Европейском совете по международным отношениям, Розанна Барр в Твиттере выступила с тирадой, которая наглядно продемонстрировала, с чем он борется лично.Сорос маневрировал, чтобы вызвать «свержение нашей конституционной республики», — написал Барр в Твиттере. Она также утверждала, что Сорос, переживший Холокост, на самом деле был нацистом. Среди тех, кто ретвитнул нацистскую насмешку, был Дональд Трамп-младший

По словам Сороса, 1944 год стал годом формирования его жизни. Нацисты вторглись в Венгрию и немедленно начали депортировать евреев. Чтобы спасти свою семью, его отец, Тивадар Сорос, юрист, получил фальшивые документы на Джорджа, которому тогда было 13 лет, и его старшего брата Пола.Однажды Джорджу было приказано доставить повестки от имени Еврейского совета. Тивадар, осознавая, что это, по сути, уведомления о депортации, приказал своему сыну сказать получателям, чтобы они не обращали на них внимания. Вскоре после этого Тивадар организовал переезд Павла в арендованную комнату и отправил Джорджа жить к венгерскому сельскохозяйственному чиновнику, который выдал его за своего крестника-христианина. В его обязанности входило проведение инвентаризации конфискованного еврейского имущества; он взял с собой Джорджа. Эти эпизоды стали основанием для утверждения, что Джордж был пособником нацистов.На самом деле, однако, нет достоверных доказательств того, что он сотрудничал с нацистами или симпатизировал им. Джордж, его брат и его родители пережили войну. Сорос говорит, что он вышел из этого опыта с сильной вызывающей чертой, презрением к трайбализму и склонностью встать на сторону угнетенных.

В 1946 году, когда к власти в Венгрии приходили коммунисты, Сорос бежал в Англию. Он получил степень в Лондонской школе экономики, где Карл Поппер был профессором. В 1945 году Поппер опубликовал политический трактат «Открытое общество и его враги», в котором яростно выступил против тоталитаризма, как в его фашистской, так и марксистской формах, а также в беспощадной защите либеральной демократии.Сорос покинул класс Поппера не только с идеей, которая позже оживит его благотворительность, но и с желанием жить жизнью разума. Однако сначала ему нужно было заработать деньги. Когда он переехал в Нью-Йорк в 1956 году, чтобы устроиться на работу на Уолл-стрит, его цель, как он сказал мне, заключалась в том, чтобы за пять лет накопить 100 000 долларов, что позволило бы ему бросить финансы и заняться научной деятельностью. Но вместо этого он пошутил во время нашего ужина: «Я переиграл».

В 1969 году Сорос сформировал то, что впоследствии стало Квантовым фондом.Это был один из нового поколения инвестиционных инструментов, известных как хедж-фонды, которые обслуживали институциональных инвесторов и состоятельных людей и использовали кредитное плечо — заемные деньги — для того, чтобы делать огромные ставки на акции, облигации, валюты и сырьевые товары. Quantum с самого начала была чрезвычайно успешной, принося 40% годовых. Позже Сорос объяснил свое умение играть на рынках тем, что он назвал своей «теорией рефлексивности» — по сути, идеей о том, что предубеждения и восприятие людей могут двигать цены в направлениях, которые не соответствуют реальной действительности.Сорос утверждал, что его сила как инвестора заключается в распознавании моментов, «далеких от равновесия», и принятии соответствующих мер. (Его старший сын Роберт однажды заявил, что объяснение «рефлексивности» было бессмысленным; он сказал, что для своего отца сигнал о том, что рынок приближается к серьезному движению, произошел, когда у него вспыхнула спина.)

The Soros Room at International Дом

Во время строительства International House в 1923-1924 годах, Эбби Олдрич Рокфеллер руководила дизайном того, что тогда было известно как «Комната Дункана Пфайфа», названная так в честь своей старинной мебели.Частью ее цели было создать место, которое «служило бы американским колониальным домом — обязательно в героическом масштабе — для размещения этой семьи из сотен человек, но безошибочно как дома».

Выбор миссис Рокфеллер исключительного настенного покрытия XIX века побудил поколения жителей I-House называть эту комнату «комнатой с фресками». Этот зал, который долгое время был одним из самых изысканных и изысканных помещений в Доме, служил основным местом для приема таких выдающихся посетителей, как W.Х. Оден , Элеонора Рузвельт и Император Японии Акихито .

В номере сохранилась оригинальная мебель в стиле Дункана Пфайфа, а из четырех французских окон открывается вид на парк Сакура и Риверсайд-драйв. «Фрески» в обрамлении панелей и карниза с классической резьбой являются звездой этого пространства, в котором также есть простой камин из черного мрамора, увенчанный зеркалом в федеральном стиле в обрамлении вины, и люстра Waterford.

Обои Zuber заблокированы вручную и изображают «Сцены Северной Америки»

. Обои, которые мы видим, являются оригинальными для комнаты и были вручную заблокированы в 19 веке фирмой Zuber & Cie .Основанная в 1797 году в Риксхайме, Франция, Zuber продолжает печатать свои фирменные панорамные мотивы с использованием оригинальных гравированных деревянных блоков. Узор в зале Сороса был впервые представлен в 1843 году и называется « Vues de l’Amerique du Nord ». На нем изображены сцены из ранней американской жизни, включая танец коренных американцев в Вирджинии, грохот воды у Ниагарского водопада, прогулки на Палисаде в Нью-Йорке, военные учения в Вест-Пойнте и судоходные доки в Бостонской гавани. Узор был разработан в период июльской монархии через отчетливо французскую призму, в которой идеализированная Северная Америка представляла собой будущую Францию.

Жаклин Кеннеди в Дипломатическом зале Белого дома в 1961 году.

Наиболее известно, что именно эти обои были выбраны Жаклин Кеннеди Онассис для реставрации Дипломатического зала Белого дома в 1961 году, а также представлены в официальной столовой. особняка губернатора Луизианы.

В 2005 году нью-йоркский дизайнер интерьеров Ральф Гарвард , историк архитектуры и защитник, был выбран для наблюдения за ремонтом комнаты.Обратившись к архивным фотографиям и опираясь на свои научные знания о стилях того времени, Гарвард рекомендовал отремонтировать, а не заменять исторические фрески Цубера. Художник Том Донахью был привлечен к реставрации фресок, удалению лака, подкрашиванию поврежденных участков панелей и рисованию сцены над камином и вокруг него, чтобы соответствовать всему остальному.

Оригинальная мебель была тщательно отреставрирована и отобрана новая. Гарвард следовал своему обычному подходу к интеграции дизайна интерьера с архитектурой, после чего тщательно выбирал цвета и отделку красок, удобную мягкую мебель и разнообразные ткани, ковры и предметы антиквариата.

Пол и Дейзи Сорос ’51

Ремонт стал возможным благодаря щедрому подарку выпускников International House Daisy и Пола Сороса , которые встретились в I-House в качестве резидентов в 1950 году и поженились в следующем году.

В 2016 году International House продолжил управление Залом Сороса, заменив традиционные французские окна и добавив современные стекла и створки, чтобы защитить мебель и обеспечить ее долговечность.

Эти реставрации, наряду с регулярным обслуживанием персоналом I-House Facilities, позволили сохранить первоначальное великолепие помещения, поскольку Зал Сороса продолжает служить элегантной приемной для высокопоставленных лиц, мировых лидеров и других известных посетителей, которые приезжают поделиться своими идеи и вдохновение для жителей I-House — следующего поколения глобально мыслящих лидеров.

Легендарный торговец, миллиардер-филантроп … и сам «дьявол»

Джордж Сорос вернулся в новости после того, как в своем выступлении на проходящем Всемирном экономическом форуме в Давосе он прицелился в мировых лидеров, таких как Дональд Трамп, Си. Цзиньпин, Владимир Путин и Нарендра Моди, которых он критиковал как авторитарных.

Он даже объявил, что выделит 1 миллиард долларов на создание глобальной сети университетов для продвижения образования для жертв предрассудков, либеральных ценностей и открытого общества.

Восемьдесят девятилетний Сорос, состояние которого по данным Forbes оценивается в 8,3 миллиарда долларов, заработал свое богатство, став, по мнению многих, величайшим трейдером в мире.

Он также использовал свое огромное состояние на несколько благотворительных целей. Но он также несет сомнительную репутацию объекта бесчисленных теорий заговора, в основном распространяемых крайне правым крылом, которые варьируются от мерзких до безумных.

Так кто такой Джордж Сорос и почему его так ненавидят некоторые? Вот краткая информация.

Кто такой Джордж Сорос?

Родившийся в 1930 году в Венгрии, Сорос избежал нацистской оккупации и иммигрировал в Соединенное Королевство в 1947 году.

Он учился в Лондонской школе экономики, а затем работал в торговых банках в Великобритании и США.

Затем он вместе с Джимом Роджерсом основал Quantum Fund, который в период с 1970 по 1980 год принес доход в 4 200% за десятилетие, когда индекс S&P 500 вырос всего на 35%.

В последующие десятилетия репутация Сороса как превосходного трейдера только росла.Однако его инвестиционная карьера была приправлена ​​обвинениями в нечестной игре, а его внерыночная деятельность стала предметом многочисленных спекуляций.

Споры

Одна из величайших торговых ставок Сороса также принесла ему большую известность. Когда в 1992 году Великобритания переживала валютный кризис, Сорос сделал ставку на то, что у страны не было другого выбора, кроме как выйти из механизма европейского обменного курса.

Он закрыл фунт на 10 миллиардов долларов, и когда то, что он ожидал, сбылось, фунт упал, заработав ему 1 миллиард долларов за одну сделку.Это принесло ему титул «человека, который сломал Банк Англии».

Во время азиатского валютного кризиса 1997 года он также занял успешную позицию по отношению к малайзийскому ринггиту, полагая, что валюта была особенно слабой.

Но ставка Сороса на валюту не слишком удалась, поскольку премьер-министр Малайзии Махатхир бин Мохамад обвинил Сороса — «еврея» — в желании дестабилизировать страну до такой степени, что он был объявлен персоной нон грата. . (Они уладили свои разногласия позже.)

То, что Сорос заработал своими смелыми и часто грубыми ставками, он потратил на инициативы, которые, по его мнению, близки ему.

Его фонды «Открытое общество» до 2017 года выделяли 12 миллиардов долларов на гражданские инициативы по сокращению бедности и повышению прозрачности, а также на стипендии и университеты по всему миру.

Но личные убеждения Сороса — он является сторонником либеральных демократий и открытого общества и часто делает публичные пожертвования политикам, которые, по его мнению, разделяют его идеи, — также привели к вихрю обвинений.

Например, его обвиняют в том, что он спровоцировал падение коммунизма в Советском Союзе, финансируя группы в регионе через некоммерческую организацию «Институт открытого общества».

Его также обвиняют — обычно его недоброжелатели из крайне правого крыла, как христиане, так и мусульмане, — в использовании своего богатства и влияния на финансовых рынках, в дестабилизации или свержении иностранных правительств, создании анархии и в «сатанинском».

Заговоры

Сорос был предметом теорий заговора на протяжении десятилетий.Но рост ультраконсервативного национализма в нескольких глобальных демократиях означает, что теории переместились, как выразилась New York Times, «из темных уголков Интернета и разговорного радио» в «самый центр политических дебатов». .

Сценарий прост: заявленная принадлежность Сороса к либеральным ценностям означает, что его обвиняют не только в продвижении леволиберальных лидеров по всему миру, но и в тайном их контроле. Когда они не у власти, Сорос, видимо, ставит своей задачей уничтожить своих оппонентов любыми возможными способами.

Еврейское происхождение Сороса также делает его легкой мишенью для христианских ультраправых лидеров в Европе. (В 1992 году венгерский популистский антисемитский лидер Иштван Чурка назвал Сороса «марионеткой Иерусалима».) , в 2017 году прошла парламентская речь под названием «Христианский долг — бороться против плана Сатаны / Сороса».

Благодаря непрекращающейся кампании правительства ненависть к Соросу в его родной стране настолько велика, что, согласно одному отчету, некоторые дети страны думают, что «Джордж Сорос — дьявол».

Президент России Владимир Путин в 2018 году тоже сказал, что Сорос «вмешивается во все дела по всему миру».

Находясь в мусульманском мире, помимо Махатхира, Сорос также стал мишенью Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что «знаменитый венгерский еврей» стоял за протестами 2018 года против президента Турции.

Но в США Сорос стал мишенью как для правоцентристских лидеров, которые презирают его за его либеральные взгляды (бывший Нью-Йорк Руди Гулиани назвал его «самоненавидящим евреем»), так и со стороны крайне правых, которые обвиняют его в том, что он ну почти обо всем.

Например, бывший ведущий Fox News Билл О’Рейли в 2007 году разглагольствовал о Соросе, назвав его «экстремистом, который хочет открытых границ, единой внешней политики, легализации наркотиков, эвтаназии и так далее».

В 2010 году ведущие ток-шоу в США Гленн Бек и Раш Лимбо обвинили Сороса в том, что он «кукловод», манипулирующий Бараком Обамой и «дергающий за ниточки марионеток нашего лидера режима».

Джордж Сорос в Мьянме: долгосрочные инвестиции, которые «окупились»


Миллиардер-филантроп Джордж Сорос, председатель Фондов открытого общества, выступает в Азиатском обществе в Нью-Йорке в четверг, 20 апреля 2015 года.(Елена Оливо / Азиатское общество)


Историческая выставка Музея азиатского общества « Буддийское искусство Мьянмы » открывается 10 февраля 2015 года в Нью-Йорке. Исследуя буддийские повествования и региональные стили, Buddhist Art of Myanmar — первая выставка на Западе, посвященная искусству из коллекций Мьянмы. Узнать больше

Филантроп и инвестор Джордж Сорос предупредил в четверг, что этническая напряженность и отсутствие терпимости угрожают экономическому и политическому прогрессу в Мьянме, стране, которой Сорос посвятил более двух десятилетий внимания и благотворительности.«Этническая и религиозная напряженность… — самая тревожная часть процесса реформ в Мьянме», — сказал Сорос в Asia Society в Нью-Йорке. Терпимость по отношению к маргинализированным группам, таким как мусульмане рохинджа, добавил он, «может определять наследие (президента) Thein Sein ».

В целом Сорос похвалил Мьянму за первые шаги к демократии и экономическим реформам. Он назвал свои собственные усилия в этой стране, давно известной как Бирма, «долгосрочными инвестициями, которые окупаются …Не думаю, что у меня когда-либо были столь долгосрочные финансовые вложения ».

Появление Сороса было частью сезона программ Азиатского общества, посвященного Мьянме, которая в течение последних нескольких лет находилась в процессе перехода от военной диктатуры к демократии. Сорос выделил личные ресурсы и работал через свои фонды «Открытое общество», чтобы помочь студентам, возглавлявшим демократическое движение, укрепить зарождающуюся систему образования, модернизировать телекоммуникационную сеть страны и помочь в процессе выборов.

В программе четверга под названием «Когда общества открываются» Сорос и модератор Орвилл Шелл оценили прогресс или его отсутствие почти в дюжине стран, где Сорос и его фонды «Открытое общество» стремились содействовать переходу к демократии и экономическим реформам. По его словам, «есть окна возможностей» для таких реформ. «А когда они открыты, хочется войти».

Видео: Почему Джордж Сорос считает себя «тифозной Мэри» в Китае

Сорос видел тиранию воочию в детстве.Ему было 14 лет, когда нацистская Германия оккупировала его родную Венгрию. Позже Венгрия пострадала от тирании советской оккупации Восточной Европы, и первые крупные усилия Сороса по построению «открытых обществ» были предприняты после прорыва Берлинской стены в 1989 году и после того, как страны так называемого Восточного блока сбросили иго советских времен. коммунизм.

Когда советская империя распадалась, «Я въехал и собрал осколки», — с улыбкой сказал Сорос. «Империя Сороса заменила Советскую империю». Он выделил Польшу и страны Балтии как истории успеха и предупредил, что «возрождающаяся Россия» угрожает не только реформам в бывшем Советском Союзе, но также силе и влиянию Европейского Союза.Он отчитал президента России Владимира Путина за его действия на Украине и его удушение общественным мнением. «Путин не изменится», — сказал Сорос. «Теперь он пленник джинна, которому позволил выбраться из бутылки».

Сорос был немного более оптимистичен в отношении перспектив перемен в Китае. Шелл, директор Центра азиатского общества по американо-китайским отношениям Артура Росс, спросил о возможности большей открытости в Китае, на что Сорос сказал: «Китай находится на перепутье». По его словам, более открытое гражданское общество в Китае, вероятно, будет зависеть от успеха экономических реформ президента Си Цзиньпина .На вопрос, работает ли его организация сегодня в Китае, Сорос ответил прямо: «Мы были бы рады работать в Китае, но мы не приветствуемся».

Часовая беседа охватила большую часть земного шара (Шри-Ланка — «многообещающая возможность»; Гаити «движется от плохого к худшему») и коснулась финансов, благотворительности и даже философии. По словам Сорос, переезд в многообещающие регионы был подобен наблюдению за красивым объектом, «объектом желания» только для того, чтобы разочароваться в последующей реальности.

«Распад закрытого общества, — сказал он, — не всегда приводит к открытому обществу». И в заключительном обмене мнениями, который оценил работу его жизни, Сорос сказал, что рассматривает роль гражданского общества и организаций, подобных его, как «привлечение правительств к ответственности. Это миссия, которая не закончится в моей жизни ».

Видео: Смотрите программу полностью. (58 мин., 4 сек.)

Архив Джорджа Сороса — Ира Рабуа

Я проснулась рано утром из-за кошмара.Я, будучи взрослым, вернулся в дом своего детства, глядя в переднее окно. Несколько белых мужчин с суровыми лицами и деловитыми или зомби-манерами прибивали доски к окнам снаружи. Они прибивали мою жену и меня. Я крикнул жене, что нам нужно выбраться отсюда, и проснулся.

После этого я лежал в постели, и изображение давило на меня. В своем воображении я продвинул свой сон дальше, представив, как мы хватаем наши телефоны и деньги, гоним наших кошек из окна верхнего этажа, когда мы следовали за ними и бежали.Я предположил, что нападавшие могут планировать нечто большее, чем просто запереть нас внутри.

Еще в конце 1970-х я написал пьесу, которая ставилась на месте. Косвенно речь шла об убийстве Джона Кеннеди, или, точнее, о женщине, Вильме Тайс, которую комиссия Уоррена вызвала для дачи показаний, связанных с убийством. После того, как Вильма узнала, что в президента стреляли и его доставили в больницу Паркленд в Далласе, она поехала в больницу. Это было всего в 15 минутах от ее дома.Когда она была там, она увидела Джека Руби, идущего рядом с носилками, на которых находилось тело Джона Кеннеди после того, как его отвезли в больницу.

Комиссия Уоррена начала расследование примерно через неделю после убийства, 29 ноября -го -го, 1963 года. Позже она написала им о том, что она видела. Но после получения письма от Комиссии, в котором говорилось, где и когда она будет давать показания, она получила телефонные звонки с угрозами и столкнулась с огромным сопротивлением. Никогда не было ясно, как кто-то узнал, что она собирается давать показания.

В ночь перед тем, как она должна была предстать перед Комиссией, она была дома одна; ее муж работал по ночам. Проснувшись, она обнаружила, что в доме ее «забаррикадировали»; ее окна и двери заблокированы. Она не могла выйти, пока муж не пришел домой и не вырвал ее из дома.

Когда она приехала на допрос, вместо того, чтобы поддержать или убедить ее в своих показаниях, ей сказали, что, если она опасается за свою жизнь, возможно, ей не следует давать показания.

Весь образ людей, запертых в структуре другими, которые ненавидели или хотели заставить их замолчать, отражается в истории.Подумайте, что случилось с евреями, запертыми в синагогах, или с афроамериканцами, запертыми в сожженных церквях.

Когда я слышу о действиях и заявлениях Т., я чувствую, что они сами являются формой терроризма….

** Этот блог был размещен перед субботним ужасным террористическим актом в синагоге Питтсбурга. Этот акт действительно огорчает, и мы должны встретить его мыслями о сострадании к пострадавшим и убитым, их семьям, всему собранию, полиции и другим службам быстрого реагирования.

Чтобы прочитать весь пост, перейдите в Проект «Хорошие люди».

Петр Порошенко встретился с Джорджем Соросом

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с основателем Фонда «Открытое общество», международным благотворителем Джорджем Соросом.

Президент Порошенко выразил благодарность Джорджу Соросу за его поддержку Украины, в частности за то, что он призвал международное сообщество увеличить уровень поддержки Украины.

Петр Порошенко и Джордж Сорос обсудили международные инструменты и возможности увеличения экономической помощи Украине. В этом контексте Джордж Сорос подчеркнул важную роль ЕС и важность поиска дополнительных инструментов для ЕС, чтобы помочь Украине. В то же время Джордж Сорос подчеркнул, что Украина должна продемонстрировать приверженность плану реформ. «Вы должны показать, что новая Украина отличается от старой», — сказал он.

Джордж Сорос отметил, что для реализации реформ необходима финансовая помощь. «Украина изо всех сил пытается защитить не только себя, но и Европу. Таким образом, Европа должна помочь Украине в проведении необходимых для страны реформ», — сказал он. Джордж Сорос надеется, что Украине удастся осуществить необходимые изменения. Он высоко оценил первые законодательные шаги в сфере дерегулирования и судебной реформы.

По словам Главы государства, создание Национального антикоррупционного бюро Украины и прозрачное назначение его директора — это меры, которые продемонстрируют готовность Украины бороться с коррупцией.

Собеседники сошлись во мнении, что Национальный совет реформ был подходящей площадкой для обсуждения законодательных инициатив и инструментов внедрения реформ. Он привлечет Президента, Кабинет Министров и общественность к процессу государственного реформирования и консолидирует украинское общество.

1Июн

Система сбора дождевой воды с крыши: виды накопителей и использование дождевой воды в доме

1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать систему сбора дождевой воды с крыши своими руками? | Garden-Zoo.ru

Загородный участок может стать комфортным местом для проживания только при условии, если имеются главные инженерные коммуникации: газоснабжение, электросеть, водоснабжение, канализация.

Как правило, дачные участки не предполагают систему водоснабжения и отведения стока, поэтому решать эту проблему нужно самостоятельно.

Как правило, водозабор воды осуществляется из местных водоемов, скважин и колодцев, расположенных на участке. Однако тратить колодезную воду на технические цели – нерационально. Так же, ресурсов можно просто не хватить, если вы проживаете на даче длительное время. Средний расход воды на 1 человека в день около 130 литров. Но немалое количество воды требуется и для полива огорода. Поэтому перед владельцами загородных участков встает вопрос: откуда брать воду? В качестве резервного источника влаги для технических и хозяйственных целей можно использовать дождевую воду.

Дождевая вода – это ценный ресурс, для сбора которого не требуется особых усилий. Главное в этом вопросе – грамотно сконструированная система сбора воды и организация её правильного хранения.

О том, как смастерить бюджетную систему сбора дождевой воды своими руками вы узнаете далее.

Сбор дождевой воды с крыши дома.

Главный нюанс заключается в форме кровли: она должна быть двускатной или односкатной формы (с уклоном 10 градусов).

Почему для этой цели не подойдет плоская крыша?

Главная причина — это отсутствие естественного стока вод, что приводит к застою воды и размножения инфекций.

Следует выяснить о материале, из которого выполнено покрытие крыши у вашего дома. Если это свинцовые пластины, медные листы или шифер, содержащий асбест, то воду с таких покрытий собирать нельзя. Это вредные для здоровья компоненты. Для полива такая вода тоже не годится, т.к. тяжелые металлы имеют свойство накапливаться в почве.

Если ваш дом имеет скатную крышу, а материал покрытия безопасный, то можно приступить к сбору системы.

Итак, для создания системы водозабора вам потребуется:

1. Водосточный желоб;

2. Решетка;

3. Лоток;

4. Дождеприемник

5. Емкость-накопитель;

6. Водопроводные трубы.

По периметру крыши дома устанавливаются пластиковые желоба. Их диаметр следует подбирать исходя из особенностей климата региона. Чем больше осадков, тем больше должен быть диаметр желоба. Сверху желоб можно защитить сеткой от крупного сора.

К желобу закрепляются пластиковые трубы по углам здания, которые отводят влагу в специальную емкость. Швы и все стыки водопроводных труб должны быть хорошо соединены.

Резервуар для воды должен быть с сеткой, для защиты от мусора. Накопительный резервуар может размещаться на крыше, на земле или под землей.

При возможности, емкость следует заглублять, а для полива использовать насос. Так вода всегда будет прохладной, что замедлит развитие бактерий и зеленых водорослей.

При заглубленном размещении емкости роют котлован. Он должен быть больше объема емкости воды, а после установки все пустоты заполняются песком. Для дополнительной очистки дождевой воды следует использовать фильтр.

Систему можно усовершенствовать, добавив лотки для воды или дождеприемники.

Обслуживание системы сбора дождевой воды не доставит вам много хлопот. Следует защищать емкость от мусора, а в конце сезона, перед заморозками, освобождать и очищать ее.

дождеприемники для ливневой канализации, лотки, стоки, система отвода, выбор, монтаж, установка

Содержание:

1. Использование дождевой воды
2. Выбор типа крыши для системы сбора
3. Монтаж системы сбора дождевой воды
4. Дождеприемники для систем водосбора
5. Установка накопительного резервуара
6. Устройство трубопровода
7. Уход за системой сбора осадков

Условия пребывания в загородном доме зависят от состояния инженерных коммуникаций, в том числе автономных систем водоснабжения и отведения стоков и нечистот. Обычно водозабор производится из скважин или колодцев, расположенных на участке. В некоторых случаях этой воды может не хватать и домовладельцу приходится дополнительно задействовать резервные источники живительной влаги. Система сбора дождевой воды с кровли здания, подсобных строений или бани – один из таких вариантов. 

Использование дождевой воды

Когда семья постоянно проживает в загородном доме, тогда каждый ее член в сутки расходует примерно 130-160 литров чистой воды. Немалое количество жидкости требуется для полива огорода, сада, клумб и газонов. Естественно, что дождевые стоки являются востребованными в домашнем хозяйстве. 

Кроме этого, для принятия душа в летнее время многие хозяева устанавливают постройку, наверх которой помещают большую емкость с водой. Под лучами солнца она нагревается и становится пригодной для использования в жаркую погоду. Можно модифицировать систему сбора и подачи воды, тогда дополнительными водными запасами можно обеспечить не только летнюю душевую кабинку, но и сам дачный дом.

Воду, собранную после прошедшего дождя, используют для стирки вещей и мытья пола. Подтверждением ее пригодности для таких целей является химический состав дождевых осадков – такая жидкость намного мягче воды, подаваемой по городскому водопроводу. То количество кислорода, которое содержится в ней, делает ее идеальной жидкостью для полива сада и огорода. Правда, если загородный дом находится недалеко от большого промышленного города или рядом расположено вредное производство, дождевые осадки могут иметь вредный состав.
Ни в коем случае нельзя использовать атмосферные осадки, собранные во время дождя, для приготовления еды или в качестве питьевой воды. Они пригодны только для технических нужд, а конкретнее — для уборки помещений, стирки вещей, мытья автомобиля, полива придомовой территории. Либо такую воду следует подвергать дополнительной очистке. 

Обустройство дождевого сбора не требует больших финансовых вложений. Потребуется приобрести и установить резервуар и проложить трубопровод. Единственный недостаток – это зависимость количества собранных дождевых осадков от интенсивности их выпадения. Если лето выдалось засушливым, рассчитывать на дополнительный источник воды не приходится. 

Выбор типа крыши для системы сбора

Система сбора дождевой воды подходит не для каждого типа кровли. На качество жидкости влияет не только конфигурация крыши, но и материал, из которого сделано кровельное покрытие.

Например, сразу же следует исключить плоские крыши, поскольку:

  • в данном случае отсутствует естественный сток дождевых осадков;
  • в воде после того, как она застаивается в виде луж, активно размножаются бактерии.
По вышеизложенным причинам система сбора дождевой воды должна устанавливаться на строения, которые перекрыты односкатной или двускатной крышей с уклоном, составляющим от 10 градусов и более. По крутой поверхности вода скатывается быстрее и не успевает загрязниться. 

Существует еще один важный момент: некоторые из используемых материалов в своем составе имеют вредные для человеческого здоровья компоненты — свинец, медь, асбест.

Ни в коем случае нельзя собирать осадки с крыши, покрытой медной черепицей или асбестовым шифером. Также желоба, водостоки, дождеприемники для ливневой канализации не должны быть изготовлены из свинца или меди.
Сохранить чистоту дождевых осадков способны: оцинкованный металл, глиняная черепица и модифицированный пластик – именно из этих материалов создается современная система отвода дождевой воды. Относительно безопасными считаются битумные покрытия.

Монтаж системы сбора дождевой воды

Чтобы стоки, спускаясь с крыши, попадали в трубы, а из них поступали к точкам водозабора в доме, следует тщательно продумать систему, где происходит первоначальное накопление жидкости и последующая ее разводка. Основными элементами конструкции являются накопитель, водопровод, дождеприемник, дождеприемная решетка, лотки и т.д. 

Дождеприемники для систем водосбора

Сейчас чаще всего при сборе атмосферных осадков используют пластиковый дождеприемник. К нему присоединяют водосточные трубы. Высоту дождеприемников увеличивают, установив их один на другой.   

Также можно использовать чугунный дождеприемник. В комплект к этому элементу входит решетка, корзина для мусора, перегородка или сифон. Такой элемент как решетка дождеприемника не дает попасть в систему крупному мусору. Читайте также: «Как выбрать и установить дождеприемники для ливневой канализации – теория и практика».

Установка накопительного резервуара

Чтобы в системе поддерживался требуемый уровень жидкости, необходимо установить емкость для ее сбора. Для накопителя дождевой воды подойдет любой резервуар, но он должен быть изготовлен из безопасного материала, одним из важных показателей которого является устойчивость при взаимодействии с другими средами.
Размещение накопительного резервуара около дома на поверхности земли позволяет не вырывать котлован, а водой для полива участка можно пользоваться, не применяя насос.
С эстетической точки зрения, емкость, помещенная в землю, является более приемлемым вариантом. Помимо этого, жидкость, находящаяся в холодном грунте, никогда не «цветет». 

Способов установки накопительного резервуара существует несколько:

  1. Размещение прямо под водосточными трубами на поверхности участка.
  2. Заглубление в грунт рядом с домом.
  3. Установка в подсобном помещении или в подвале строения. 
Как показывает практика, наиболее предпочтительным вариантом считается установка емкости в котлован, поскольку прохлада препятствует размножению бактерий. Но при этом следует принимать во внимание глубину залегания грунтовых вод и уровень промерзания почвы. 

При соблюдении необходимых условий, нужно подобрать объем емкости. Желательно, чтобы он составлял от 2 до 3 тысяч литров и был обеспечен запас. 

Устанавливают накопитель в следующем порядке:

  • вырывают котлован, размеры которого должны превышать параметры резервуара;
  • на дне создают 20-сантиметровую песчаную подушку; 
  • опускают в яму емкость;
  • засыпают песком пустоты со всех сторон бака;
  • монтируют трубы и насосное оборудование;
  • горловину резервуара накрывают крышкой.
С наступлением холодов нужно позаботиться о сохранности всех составляющих системы, включая такие ее элементы, как дождеприемные лотки, дождеприемник и т.д. Насос достают, чистят и оставляют храниться в теплом помещении. Крышку резервуара засыпают сверху песком и тем самым защищают от промерзания. 

Устройство трубопровода

Для того, чтобы из водостока жидкость попала в резервуар, а оттуда в дом, прокладывают трубопровод. Для наружной прокладки подходят ПВХ изделия. С крыши стоки попадают в накопитель естественным образом, но в здание она подается с помощью насосов. При использовании центробежного оборудования, насос располагают как можно ниже рядом с накопителем. Подойдет погружной агрегат небольшого размера. 

Уход за системой сбора осадков

Чтобы в доме использовать дождевую воду, она должна быть чистой, поэтому периодически нужно осматривать элементы системы. Например, необходимо содержать в чистоте дождеприемные бетонные лотки, чтобы в них не попадал мусор. Нельзя допускать загрязнения стоков, попадающих в накопительную емкость.
С наступлением теплой погоды, первые дожди смывают с крыш много пыли, поэтому идущий к резервуару водоприемник следует на время отсоединить. Когда с кровли начнет поступать чистая вода, трубу возвращают на прежнее место.
На протяжении всей системы, для недопущения попадания листьев и крупного мусора в пластиковые и бетонные дождевые лотки для сбора и транспортировки стоков, монтируют фильтры грубой очистки – решетки и корзины-сеточки. Их по мере засорения нужно прочищать. 

После установки в загородном доме системы сбора дождевых стоков, жильцы получают возможность иметь дополнительный источник воды для технических нужд.

Система сбора дождевой воды с крыши: фото, видео инструкция

Для того чтобы загородная жизнь была не только комфортной, но и позволяла экономить на тех или иных ресурсах, необходимо по максимуму использовать то, что дает нам природа. Одним из способов полезной экономии стоит назвать сбор дождевой воды с крыши, что дает дополнительную жидкость для полива грядок, а также предотвращает её скопление в одном месте.

Принцип действия

Система сбора дождевой воды работает по принципу сообщающихся сосудов, когда коллектор (водосборник) соединяется с бочкой (резервуаром) куском шланга.

И после того как уровень воды в бочке достигает максимального уровня наполнения, дождевая вода отправляется через водосточную трубу в канализацию или дренаж.

Пошаговая инструкция

Шаг первый: разумеется, сбор дождевой воды с крыши должен быть удобным и доступным. Для этого выберите место на водосточной трубе Вашего дома или гаража, к которому всегда будет обеспечен свободный доступ.

Шаг второй: используя разметочный шаблон и опираясь на высоту бочки, решите в каком месте водосточной трубы будет расположен коллектор. Или наоборот, имея в руках конструкцию коллектора, определитесь с высотой бочки, а потом уже и с местом на трубе, где он будет расположен.

Шаг третий: используя ножовку по металлу с мелкими зубьями или болгарку, отрежьте сегмент водосточной трубы, для установки на свободном месте водосборника. Как Вы могли заметить, сконструировать систему, которая бы совершала сбор дождевой воды своими руками, совсем не сложно. Но это еще не все.

Шаг четвертый: система для сбора дождевой воды для полива еще не закончена, но осталось совсем немного и теперь можно устанавливать коллектор.

Верхняя его часть насаживается на срез верхней части водосточной трубы, а нижняя — на нижний срез. В результате две половинки коллектора соединяются в единую конструкцию.

Шаг пятый: используя небольшой кусок садового шланга, подсоедините бочку к коллектору. Перед этим в бочке сделайте соответствующий вырез.

Совет: внутри водосточной трубы установите фильтр из нержавеющей стали, чтобы он очищал воду от мелких листьев и другого мусора.

С такой системой сбор дождевой воды на даче или в загородном доме станет простой задачей.

На фото и видео, представленных на сайте, Вы сможете нагляднее увидеть, как выглядит собранная установка.

Видео создания системы сбора дождевой воды



Система сбора дождевой воды и ещё 3 проекта «Аптекарского огорода» номинированы на престижную национальную премию

Четыре крайне значимых реализованных проекта Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» выдвинуты на соискание IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре — самой престижной в стране. Речь о первой в России Системе сбора дождевой воды, Садике орхидей, Городском саде для пчёл и экспозиции «Растения Средней полосы европейской части России».

Фестиваль «IX Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре» организован Ассоциацией ландшафтных архитекторов России и пройдёт в Москве с 19 по 23 ноября 2018 года. В течение пяти дней будет проводиться смотр-конкурс лучших работ и проектов, реализованных за последние 5 лет.

Ежегодная премия имеет статус высшей профессиональной награды национального значения, учрежденной наиболее авторитетными в этой сфере деятельности общероссийскими общественными организациями — Ассоциацией ландшафтных архитекторов и Союзом архитекторов России.

Фестиваль проводится в целях повышения качества окружающей среды, улучшения эстетического состояния ландшафтов в городах и сельских поселениях России, общественного признания лучших профессиональных достижений ландшафтных архитекторов и специалистов ландшафтной индустрии, повышения престижа профессии ландшафтного архитектора в обществе.

Победители станут обладателями главной награды Фестиваля – «бронзового куба».

«Аптекарский огород» выдвинул на соискание премии 4 крайне значимых реализованных проекта:

1.

Экспозиция «Растения Средней полосы европейской части России» (2012-2017 гг. при поддержке марки Yves Rocher).

Проект призван показать красоту и своеобразие среднерусских ландшафтов и разнообразие растений нашей флоры. На участке воссозданы фрагменты различных типов растительности центральных областей Европейской России — от широколиственных и смешанных лесов до луговых сообществ и болот. Коллекция растений служит не только знакомству с ними, но и сохранению некоторых редких и исчезающих видов, в том числе нескольких видов орхидей нашей флоры, их изучению и размножению с целью возвращения обратно в природу для восстановления нарушенных природных сообществ. Экспозиция пользуется огромной популярностью у посетителей всех возрастов и включена в образовательные и экскурсионные программы сада.

2. Садик орхидей под открытым небом (2017-2018 гг. при поддержке группы компаний Societe Generale в России).

В коллекции видов и сортов орхидей умеренного климата представлены садовые гибриды родов башмачок (Cypripedium), ятрышник (Orchis) и пальчатокоренник (Dactylorhiza), выведенных на основе видов евразийского и североамериканского происхождения — всего около 40 таксонов. Ландшафт экспозиции имитирует карстовые воронки с выходами известняков: уступчатый микрорельеф позволяет создать индивидуальный микроклимат для орхидей с разными требованиями к условиям произрастания. Массовое цветение орхидей на этой экспозиции в конце весны поражает воображение даже искушенных посетителей. Те же, кто видят их впервые, не верят, что столь экзотичные растения могут зимовать у нас под открытым небом, и ошибочно предполагают, что они перенесены на лето из оранжерей.

3. Городской сад для пчёл (2018 г. при поддержке компании Pernod Ricard Rouss).

Сад медоносных растений площадью 200 кв. м заложен при участии более 250 сотрудников компании в рамках всемирного дня корпоративной социальной ответственности. Пара семей домашних, или медоносных, пчёл живет в саду в ульях инновационной конструкции с 2017 г. Пчёлы без устали помогают опылять растения в коллекциях сада, но из-за его небольшой площади и изолированности в городе они испытывали недостаток питания. Специальный сад для пчёл и других насекомых-опылителей радикально изменил ситуацию: здесь цветут мордовник, монарда, шалфей, змееголовник, мальва, фацелия, буддлея и другие медоносные растения, способные обеспечить питание насекомым в течение всего теплого сезона с мая по октябрь.

4. Первая в России среди садов и парков Система сбора дождевой воды для полива растений (2018 г. при поддержке группы компаний Societe Generale в России).

До недавнего времени дождевая вода в городах считалась как минимум бесполезной субстанцией, от которой нужно побыстрее избавиться и «отвести» ее в ливневую канализацию. Однако современный подход к экологии города рассматривает дождевую воду как ценнейший ресурс.

Организация сбора и последующего использования дождевой воды — новая веха в экологической политике «Аптекарского огорода», первым среди ботанических садов России получившего систему такого масштаба. Площадь крыш оранжерей сада, задействованных в проекте, превышает 2000 кв. м. «Урожай» воды с этой площади с апреля по октябрь составляет до 80 куб. м в месяц, что позволяет экономить до 20% воды из питьевого водопровода.

Дождевая вода гораздо мягче, чем вода в московском водопроводе, насыщеннее кислородом и не содержит обеззараживающих реагентов, поэтому она лучше подходит для полива оранжерейных растений. Некоторые наши самые требовательные коллекции — например, насекомоядных растений, суккулентов и орхидей — вообще нельзя поливать и опрыскивать водопроводной водой: для них приходится специально смягчать и обессоливать воду с помощью установок обратного осмоса, которые, в свою очередь, нуждаются в периодической замене фильтров и потребляют электрическую энергию.

Наша система состоит из подземных накопительных емкостей, где вода отстаивается и фильтруется, и собственно системы полива растений — параллельного дождевого водопровода и точек подключения к нему во всех оранжереях сада. Излишки собранной воды перенаправляются на полив коллекций дендрария и на поддержание уровня уличных водоемов, в том числе старинного пруда, который до сих пор приходилось иногда пополнять водопроводной водой. Следующим этапом станет дополнение системы снеготаялкой.

«Аптекарский огород» уже 6 раз становился лауреатом этой престижной премии: в 2013 — за экспозицию «Хвойные горки», в 2014 — за «Сад лекарственных трав», в 2015 — за крупнейшую в России выставку бонсай «Мир в глиняной плошке» и за проведение эффективной политики по охране, управлению и планированию ландшафтов, в 2016 — за новую Викторную оранжерею с самыми большими кувшинками в мире викториями амазонскими и за инстаграм сада — самый популярный среди всех ботанических садов в мире и достопримечательностей России.

Победители конкурса станут известны 23 ноября во время торжественной церемонии вручения наград в Центральном Доме Архитектора.

***

В состав международного жюри Премии, возглавляемого Ларисой Канунниковой (Санкт-Петербург), вошли: Найджел Торн (Великобритания), Алессио Руссо (Италия), Хелена Гутмане (Латвия), Тинатин Химшиашвили (Грузия), Анна Аксёнова (Республика Беларусь), Марина Дивакова, Наталья Фишман, Вера Фролова, Михаил Чаплыгин и Сергей Ниц (все — Россия).

Традиционно Фестиваль сопровождает насыщенная профессиональная программа. Также важной составляющей программы фестиваля являются мероприятия Молодежного ландшафтного форума и конкурса молодежного творчества.

В этом году Генеральным партнёром Премии выступит входящая в Концерн «КРОСТ» Фабрика «Готика», стратегическим партнёром Фестиваля стала выставка «Цветы» (ВДНХ).

Партнёрами профессиональной программы Премии выступили агрофирма «Партнер», древесные питомники Lorberg, ландшафтная компания Принцип NOVO и компания Green Land.

Спонсор регистрации Фестиваля — группа компаний «Центральный парк».

Партнер культурной программы — фонд содействия развитию музыкальной культуры «Бельканто».

Профильные партнёры 9-й Премии — питомники Bruns Pflanzen, Van den Berk, компании ЦинКо Рус, Steingot, Альтрейн, Ребукс, садовый центр премиум-класса Imperial Garden, компания ALFRESCO, компания «Формула Сада».

Телеканал «Усадьба» стал Генеральным информационным партнером Фестиваля.

Информационную поддержку мероприятию оказывают также ГБУ «Мосстройинформ», АППМ, Elite Interior, Информационное агентство «СА Архитектор», Gardener.ru, дачный сайт «Три ведра», Строительный Эксперт, Зеленый Город, Сад на крыше, информационно-аналитический портал “Зодчий”, Archi.ru, GORHOZ, GreenDay и другие.

В конкурсе на присуждение Национальной премии по ландшафтной архитектуре в этом году примут участие более 50 номинантов, в том числе из Московского региона, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тульской, Белгородской, Воронежской, Самарской, Тюменской, Свердловской областей и Республики Крым, а также представители Польши, Швейцарии, Великобритании и Германии.

Контакты Оргкомитета:

тел. 8-495-697-35-77,
8-910-442-42-55,
8-903-105-86-38

e-mail: [email protected] 

 www.ladpremiya.ru

Самодельная наземная система сбора дождевой воды

Времяпрепровождение за городом или на даче заряжает энергией и дарит массу положительных эмоций. Правда, при наличии комфортных условий для жизни.

Для современного человека критериями комфорта является наличие электричества и воды. И именно с водой чаще всего возникают проблемы.

В некоторых районах, расположенных вдали от города, нет централизованного водоснабжения, а скважину или колодец — не везде можно сделать. Да и недешевое это удовольствие.

И даже если на участке имеется колодец или скважина, то вода, получаемая из них, идет в основном для бытовых нужд. А вот на полив огорода тратить ее жалко.

Поэтому не остается ничего другого, как искать дополнительные источники воды.

И одним из таких резервных источников является самодельная наземная система сбора дождевой воды. Изготовить ее своими руками совсем не сложно.

Плюсы и минусы системы сбора атмосферных осадков

Главное преимущество заключается, прежде всего, в том, что данная конструкция не требует постоянного обслуживания, а также дополнительных финансовых вложений.

Достаточно только единожды потратиться на покупку нужных материалов и монтаж.

Правда, есть у этой системы и существенный недостаток — это зависимость от погоды. Например, если лето будет жарким и засушливым, то ожидать дополнительных «вливаний» не стоит.

Но, с другой стороны, вы получаете бесплатную воду, которую можно использовать для полива и хозяйственных нужд — мытья посуды или уборки помещений. Да и автомобиль такой водой можно помыть при необходимости.

Для питья и приготовления еды дождевая вода малопригодна — во всяком случае без предварительной очистки точно.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо подготовить площадку, на которой будет монтироваться кровельная система. Нужно снять верхний (растительный) слой грунта, а потом сделать уклон.

Далее автор устанавливает в три ряда опорные «точки» из шлакоблоков. В каждом ряду по 5 блоков.

Но конкретно в вашем случае размеры «крыши» могут быть другими, а потому и блоков может быть больше или меньше.

К крайним и центральным блокам в каждом ряду автор крепит металлический уголок. Сверху крепится уже обрешетка из деревянных брусков или досок.

После этого крепятся промежуточные балки — для равномерного распределения нагрузки. По периметру каркаса автор крепит металлические отливы.

Затем можно приступать к монтажу кровельного материала. В данном случае автор использует шиферные листы из оцинкованной стали. Но можно использовать и профлисты для кровли.

Еще одним обязательным элементом системы являются водосточные желоба, которые крепятся по периметру «крыши».

Причем желательно использовать желоба квадратной или прямоугольной формы, поскольку они обладают большей пропускной способностью.

Как работает система сбора дождевой воды

Дождевая вода (или вода, которая образуется при таянии снега) с «крыши» попадает в приемный резервуар.

Из этого резервуара по трубам вода поступает в накопительный бак.

Накопитель воды можно установить на земле, однако в этом случае он будет занимать дополнительное место на участке, и в жаркие дни вода в баке может зацвести.

Поэтому оптимальный вариант — заглубить накопитель в землю и установить водяной насос.

Подробно о том, как сделать наземную систему сбора дождевой воды, рекомендуем посмотреть в видеоролике ниже.

Оцените запись

[Голосов: 2 Средняя оценка: 4]

Сбор дождевой воды — Rainwater harvesting

Накопление дождевой воды для повторного использования

Система сбора и хранения дождевой воды в современном историческом здании

Сбор дождевой воды (RWH) — это сбор и хранение дождя, а не его стекание . Дождевая вода собирается с поверхности, напоминающей крышу, и перенаправляется в резервуар, цистерну, глубокую яму (колодец, шахту или скважину), водоносный горизонт или резервуар с просачиванием, чтобы она просачивалась вниз и восстанавливала грунтовые воды. Росу и туман также можно собирать сетками или другими инструментами. Сбор дождевой воды отличается от сбора ливневой воды, поскольку сток собирается с крыш, а не из ручьев, водостоков, дорог или любых других поверхностей земли. Его использование включает полив садов, животноводство , орошение , домашнее использование с надлежащей обработкой и домашнее отопление. Собранную воду также можно использовать для долгосрочного хранения или пополнения подземных вод .

Сбор дождевой воды — один из самых простых и старых методов самообеспечения водой домашних хозяйств, а также проектов жилого и домашнего масштабов, обычно финансируемых пользователем. Однако более крупные системы для школ, больниц и других учреждений могут повлечь за собой расходы, которые могут быть профинансированы только владельцами, организациями и правительственными учреждениями.

Приложения

сельское хозяйство

Сбор дождевой воды и пластиковый пруд 2

Что касается городского сельского хозяйства , сбор дождевой воды в городских районах снижает воздействие стока и наводнений. Было обнаружено, что сочетание городских «зеленых» крыш с водосбором дождевой воды снижает температуру в зданиях более чем на 1,3 градуса по Цельсию. Сбор дождевой воды в сочетании с городским сельским хозяйством был бы жизнеспособным способом помочь в достижении Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций в отношении более чистых и устойчивых городов, здоровья и благополучия, а также продовольственной и водной безопасности. Технология доступна, однако ее необходимо модернизировать, чтобы использовать воду более эффективно, особенно в городских условиях.

Кения уже успешно собирает дождевую воду для туалетов, стирки и ирригации, а районы в Австралии используют собранную дождевую воду для приготовления пищи и питья. Исследования, проведенные Стаутом и соавторами по изучению осуществимости в Индии, показали, что RWH наиболее выгодно использовать для мелкомасштабного орошения, которое обеспечивает доход от продажи продукции, а перелив используется для пополнения подземных вод.

Миссии в пяти странах Карибского бассейна показали, что сбор и хранение дождевой воды для дальнейшего использования может значительно снизить риск потери части или всего урожая за год из-за нехватки почвы или воды. Кроме того, снизятся риски, связанные с наводнениями и эрозией почвы в сезон обильных дождей. Мелкие фермеры, особенно те, которые занимаются сельским хозяйством на склонах холмов, могли бы извлечь наибольшую пользу из сбора дождевой воды, поскольку они могут улавливать сток и уменьшать последствия эрозии почвы.

Многие страны, особенно страны с засушливой средой, используют сбор дождевой воды как дешевый и надежный источник чистой воды. Чтобы улучшить орошение в засушливых условиях, создаются гребни почвы, чтобы задерживать и предотвращать стекание дождевой воды с холмов и склонов. Даже в периоды небольшого количества осадков собирается достаточно воды для роста сельскохозяйственных культур. Воду можно собирать с крыш, можно построить плотины и пруды, чтобы удерживать большое количество дождевой воды, так что даже в те дни, когда осадков мало или нет, их достаточно для орошения сельскохозяйственных культур.

Бытовое использование

Сбор дождевой воды в Буркина-Фасо
  • В Китае, Аргентине и Бразилии сбор дождевой воды с крыш используется для обеспечения питьевой водой, водой для бытовых нужд, водой для домашнего скота, водой для небольших поливов и способом пополнения уровня грунтовых вод. В провинции Ганьсу в Китае и полузасушливом северо-востоке Бразилии ведутся крупнейшие проекты по сбору дождевой воды с крыш.
  • Около 40% сельского населения Таиланда использует сбор дождевой воды. В 1950-х годах правительство активно способствовало сбору дождевой воды. В 1990-х годах, когда закончилось государственное финансирование сборных резервуаров, вмешался частный сектор и предоставил несколько миллионов резервуаров частным домам, многие из которых продолжают использоваться сегодня. Это один из крупнейших примеров самообеспечения водой во всем мире.
  • Сбор дождевой воды является обязательным для новых домов, построенных в Санта-Фе, Нью-Мексико .
  • Техас предлагает освобождение от налога с продаж на покупку оборудования для сбора дождевой воды.
  • И Техас, и Огайо позволяют использовать сбор дождевой воды даже для питьевых целей.
  • Оклахома приняла Закон о воде до 2060 года в 2012 году, чтобы продвигать пилотные проекты по использованию дождевой и серой воды среди других методов экономии воды.
  • В Соединенном Королевстве , водные окурки часто встречаются в домашних садах и на делянки для сбора дождевой воды, которая затем используется для орошения сада.

Промышленность

Системы сбора дождевой воды в Кирибати

В аэропорту Франкфурта самая большая система сбора дождевой воды в Германии. Система помогает экономить около 1 миллиона кубометров воды в год. Стоимость системы в 1993 году составляла 1,5 миллиона дм (63 000 долларов США). Эта система собирает воду с крыш нового терминала, площадь которого составляет 26 800 квадратных метров. Вода собирается в подвале аэропорта в шесть резервуаров емкостью 100 кубометров. Вода в основном используется для смыва туалетов, полива установок и очистки системы кондиционирования воздуха.

Сбор дождевой воды был принят на Велодроме — Лондонском Олимпийском парке — с целью повышения устойчивости объекта. По оценкам, потребность парка в питьевой воде снизилась на 73%. Несмотря на это, было сочтено, что сбор дождевой воды был менее эффективным использованием финансовых ресурсов для повышения устойчивости, чем программа рециркуляции черной воды в парке.

Технологии

Презентация системы RainSaucer учащимся детского дома в Гватемале

Вместо того, чтобы использовать крышу для водосбора , RainSaucer, который выглядит как перевернутый зонт, собирает дождь прямо с неба. Это снижает вероятность загрязнения и делает RainSaucer потенциальным применением для питьевой воды в развивающихся странах. Другие применения этого отдельно стоящего подхода к сбору дождевой воды — это устойчивое садоводство и небольшие приусадебные участки.

Голландское изобретение под названием Groasis Waterboxx также полезно для выращивания деревьев с использованием собранной и сохраненной росы и дождевой воды.

Традиционно управление ливневыми водами с использованием водосборных бассейнов служило единственной цели. Однако оптимизированное управление в режиме реального времени позволяет этой инфраструктуре служить источником сбора дождевой воды без ущерба для существующей емкости задержания. Это использовалось в штаб-квартире EPA для откачивания накопленной воды до штормовых явлений, тем самым уменьшая поток влажной погоды, обеспечивая при этом доступность воды для последующего повторного использования. Это дает преимущество повышения качества сбрасываемой воды и уменьшения объема воды, сбрасываемой во время комбинированных событий перелива канализации .

Как правило, через ручьи сооружаются контрольные дамбы для улучшения просачивания поверхностных вод в толщу грунта . Просачивание воды в водонепроницаемой зоне контрольных дамб может быть искусственно многократно усилено за счет разрыхления подпочвенных пластов и вскрыши с помощью взрывчатых веществ ANFO, используемых при открытых горных работах . Таким образом, местные водоносные горизонты можно быстро пополнить, используя имеющиеся поверхностные воды в полном объеме для использования в сухой сезон.

Настройка системы

Системы сбора дождевой воды могут быть разной сложности: от систем, которые можно установить с минимальными навыками, до автоматизированных систем, требующих расширенной настройки и установки. Базовая система сбора дождевой воды — это больше сантехническая работа, чем техническая работа, поскольку все выходы с террасы здания соединены трубой с подземным резервуаром, в котором хранится вода. В такие системы устанавливаются общие компоненты, такие как предварительные фильтры (см., Например, вихревой фильтр ), водостоки / желоба, емкости для хранения, а в зависимости от того, находится ли система под давлением, также насосы и устройства для обработки, такие как УФ-лампы, устройства хлорирования и постфильтрационное оборудование.

Системы идеально подходят для удовлетворения потребности в воде в течение засушливого сезона, поскольку она должна быть достаточно большой, чтобы поддерживать ежедневное потребление воды. В частности, зона улавливания дождя, такая как крыша здания, должна быть достаточно большой, чтобы поддерживать адекватный поток воды. Размер резервуара для хранения воды должен быть достаточно большим, чтобы вместить уловленную воду. Для низкотехнологичных систем используются многие низкотехнологичные методы для сбора дождевой воды: системы на крышах, улавливание поверхностных вод и перекачивание дождевой воды, которая уже впиталась в землю или улавливается в резервуарах, и хранит ее в резервуарах (цистернах).

Нетрадиционный

В 1992 году американский художник Майкл Джонс Маккин создал произведение искусства в Омахе, штат Небраска, в Центре современного искусства Бемис , создав полностью устойчивую радугу на горизонте Омахи. В рамках проекта собраны тысячи галлонов дождевой воды, и вода хранится в шести гирляндных баках емкостью 12 000 галлонов. Это масштабное логистическое предприятие, продолжавшееся в течение пяти месяцев, было одним из крупнейших городских участков сбора дождевой воды на Среднем Западе Америки.

Сбор дождевой воды в пресноводных лесах

Сбор дождевой воды возможен путем выращивания лесов, затопленных пресной водой, без потери дохода от использованных затопленных земель. Основная цель сбора дождевой воды — использовать имеющуюся на месте дождевую воду для удовлетворения потребностей в воде в течение года без необходимости больших капитальных затрат. Это облегчило бы доступность незагрязненной воды для бытовых, промышленных и ирригационных нужд.

Сбор дождевой воды с помощью солнечных батарей

Солнечные батареи, Санторини2

Водные ресурсы хорошего качества, расположенные ближе к населенным пунктам, становятся дефицитными и дорогостоящими для потребителей. Помимо солнечной и ветровой энергии, дождевая вода является основным возобновляемым ресурсом любой земли. Огромная территория покрывается солнечными фотоэлектрическими панелями каждый год во всех частях мира. Солнечные панели также могут использоваться для сбора большей части падающей на них дождевой воды, а вода питьевого качества, не содержащая бактерий и взвешенных веществ, может быть получена с помощью простых процессов фильтрации и дезинфекции, поскольку дождевая вода имеет очень низкую соленость . Использование дождевой воды для производства продуктов с добавленной стоимостью, таких как питьевая вода в бутылках, делает солнечные фотоэлектрические электростанции прибыльными даже в районах с большим количеством осадков / облачности за счет увеличения дохода от производства питьевой воды с добавленной стоимостью. Недавно было установлено, что рентабельный сбор дождевой воды из уже выкопанных колодцев очень эффективен для повышения уровня грунтовых вод в Индии.

Преимущества

Сбор дождевой воды обеспечивает независимое водоснабжение во время региональных ограничений на водоснабжение, а в развитых странах он часто используется в качестве дополнения к основному водоснабжению. Он обеспечивает водой при возникновении засухи, может помочь смягчить затопление низинных территорий и снизить потребность в колодцах, которые могут поддерживать уровень грунтовых вод. Это также помогает получить питьевую воду, поскольку дождевая вода практически не содержит солей и других солей. Применение сбора дождевой воды в городской системе водоснабжения дает существенные преимущества как для подсистем водоснабжения, так и для сточных вод за счет снижения потребности в чистой воде в системах водоснабжения, меньшего количества ливневой воды в канализационных системах и сокращения ливневых стоков, загрязняющих пресноводные объекты.

Система сбора дождевой воды, которую могут легко установить и обслуживать местные жители

Большая часть работы была сосредоточена на разработке оценки жизненного цикла и методологий расчета затрат для оценки уровня воздействия на окружающую среду и денежных средств, которые можно сэкономить за счет внедрения систем сбора дождевой воды.

Автономное водоснабжение

Сбор дождевой воды обеспечивает независимое водоснабжение при ограничениях по воде. В районах, где чистая вода является дорогостоящей или труднодоступной, сбор дождевой воды является важным источником чистой воды. В развитых странах дождевая вода часто собирается для использования в качестве дополнительного источника воды, а не основного источника, но сбор дождевой воды также может снизить расходы на воду для домашнего хозяйства или общий уровень использования. Дождевая вода безопасна для питья, если потребители проводят дополнительную обработку перед употреблением. Кипяток помогает убить микробы. Добавление еще одного дополнения к системе, например, переключателя для первой промывки, также является обычной процедурой, позволяющей избежать загрязнения воды.

Дополняет засуху

В случае засухи можно использовать дождевую воду, собранную в прошлые месяцы. Если дожди мало, но также непредсказуемы, использование системы сбора дождевой воды может иметь решающее значение для улавливания дождя, когда он действительно выпадает. Многие страны с засушливой средой используют сбор дождевой воды как дешевый и надежный источник чистой воды. Для улучшения ирригации в засушливых условиях создаются гребни почвы, чтобы задерживать и предотвращать стекание дождевой воды с холмов. Даже в периоды небольшого количества осадков собирается достаточно воды для роста сельскохозяйственных культур. Воду можно собирать с крыш, а резервуары могут быть сконструированы так, чтобы удерживать большое количество дождевой воды.

Кроме того, сбор дождевой воды снижает потребность в воде из колодцев, позволяя поддерживать уровень грунтовых вод, а не истощать его.

Оценка жизненного цикла

Оценка жизненного цикла — это методология, используемая для оценки воздействия системы на окружающую среду на всем протяжении ее жизненного цикла. Девкота и др. Разработали такую ​​методологию сбора дождевой воды и обнаружили, что конструкция здания (например, размеры) и функция (например, образовательная, жилая и т. Д.) Играют решающую роль в экологических характеристиках системы.

Для определения функциональных параметров систем сбора дождевой воды была разработана новая метрика — соотношение спроса и предложения (D / S), определяющая идеальную конструкцию здания (предложение) и функцию (спрос) в отношении экологических характеристик сбора дождевой воды для смыв туалета. Благодаря идее, что подача дождевой воды не только экономит питьевую воду, но и сберегает ливневую воду, попадающую в комбинированную канализационную сеть (что требует очистки), экономия на выбросах в окружающую среду была выше, если бы здания были подключены к комбинированной канализационной сети по сравнению с отдельной. .

Рентабельность

Хотя стандартные системы RWH могут обеспечить источником воды для развивающихся регионов, сталкивающихся с бедностью, средняя стоимость установки RWH может быть дорогостоящей в зависимости от типа используемой технологии. Государственная помощь и НПО могут помочь общинам, живущим в бедности, предоставляя материалы и обучение, необходимые для разработки и обслуживания RWH.

Некоторые исследования показывают, что сбор дождевой воды является широко применимым решением проблемы нехватки воды и других видов многократного использования благодаря своей экономической эффективности и экологичности. Строительство новых значительных централизованных систем водоснабжения, таких как плотины, может нанести ущерб местным экосистемам, влечет за собой внешние социальные издержки и имеет ограниченное применение, особенно в развивающихся странах или в бедных общинах. С другой стороны, установка систем сбора дождевой воды подтверждается рядом исследований, чтобы обеспечить местным общинам устойчивый источник воды, сопровождаемый другими различными преимуществами, включая защиту от наводнений и контроль стока воды, даже в бедных регионах. Системы сбора дождевой воды, которые не требуют капитального строительства или периодического обслуживания со стороны профессионала извне, более безопасны для окружающей среды и с большей вероятностью принесут пользу местному населению в течение более длительного периода времени. Таким образом, у систем сбора дождевой воды, которые могут быть установлены и обслуживаться местным населением, больше шансов быть принятыми и использоваться большим количеством людей.

Использование технологий на месте может снизить инвестиционные затраты на сбор дождевой воды. Технологии сбора дождевой воды на месте могут быть приемлемым вариантом для сельских районов, поскольку для их строительства требуется меньше материалов. Они могут обеспечить надежный источник воды, который можно использовать для увеличения объемов сельскохозяйственного производства. Надземные резервуары могут собирать воду для бытовых нужд ; однако такие единицы могут быть недоступны для людей, живущих в бедности.

Ограничения

Сбор дождевой воды — широко используемый метод хранения дождевой воды в странах с засушливыми характеристиками. В ходе нескольких исследований были выведены и разработаны различные критерии и методы выбора подходящих участков для сбора дождевой воды. Были определены некоторые исследования и выбраны подходящие места для потенциального возведения плотин, а также создан конструктор моделей в ArcMap 10.4.1. Модель объединила несколько параметров, таких как уклон, потенциал стока, растительный покров / использование, порядок ручьев, качество почвы и гидрология, чтобы определить пригодность участка для сбора дождевой воды.

Собираемая вода из систем RWH может быть минимальной во время осадков ниже среднего в засушливых городских районах, таких как Ближний Восток . RWH полезен для развития территорий, поскольку он собирает воду для орошения и бытовых нужд. Однако собранная вода должна быть надлежащим образом профильтрована, чтобы обеспечить ее безопасное питье.

Качество сбора воды

Возможно, дождевую воду необходимо проанализировать должным образом и использовать таким образом, чтобы обеспечить ее безопасность. В провинции Ганьсу , например, дезинфекция воды с помощью солнечной энергии используется путем кипячения собранной дождевой воды в параболических солнечных плитах перед использованием для питья. Эти так называемые методы « соответствующей технологии » обеспечивают недорогие варианты дезинфекции для обработки накопленной дождевой воды для питья.

Хотя дождевая вода сама по себе является чистым источником воды, часто лучше, чем грунтовые воды или вода из рек или озер, в процессе сбора и хранения вода часто остается загрязненной и непригодной для питья. Дождевая вода, собираемая с крыш, может содержать фекалии людей, животных и птиц , мхи и лишайники , переносимую ветром пыль, твердые частицы городского загрязнения, пестициды и неорганические ионы из моря ( Ca , Mg , Na , K , Cl , SO4 ) и растворенные газы. ( CO2 , NOx , SOx ). Высокие уровни пестицидов были обнаружены в дождевой воде в Европе, причем самые высокие концентрации наблюдались в первом дожде сразу после периода засухи; Концентрация этих и других загрязняющих веществ значительно снижается за счет отвода первоначального потока сточных вод в отходы. Улучшение качества воды также может быть достигнуто за счет использования плавающего механизма забора воды (а не из дна резервуара) и за счет использования ряда резервуаров, забирая из последнего в серии. Предварительная фильтрация — обычная практика, используемая в промышленности для поддержания работоспособности системы и обеспечения того, чтобы вода, поступающая в резервуар, не содержала крупных отложений.

Очень интересная концепция сбора дождевой воды и ее очистки с помощью солнечной энергии для питьевых нужд сельских домохозяйств была разработана Нимбкарским сельскохозяйственным научно-исследовательским институтом .

Концептуально система водоснабжения должна соответствовать качеству воды конечному пользователю. Однако в большинстве развитых стран высококачественная питьевая вода используется для всех конечных целей. Такой подход тратит деньги и энергию и оказывает ненужное воздействие на окружающую среду. Подача дождевой воды, прошедшей предварительные меры фильтрации, для использования в непитьевой воде, например, для смыва туалетов, орошения и стирки, может быть важной частью стратегии устойчивого управления водными ресурсами.

Исследовать

Комиссия по исследованию водных ресурсов Южной Африки поддержала исследования по сбору дождевой воды. Исследования в засушливых, полузасушливых и влажных регионах подтвердили, что такие методы, как мульчирование, точечная обработка, гребневание и модифицированные побеги, эффективны для мелкомасштабного растениеводства. Гидравлический разрыв пласта регулярно используется для улучшения работы водяных скважин . С 1990 по 1992 год гидроразрывом было проведено 170 скважин .

Примеры стран

Канада

Небольшой резервуар для сбора дождевой воды в Квебеке.

Сбор дождевой воды становится процедурой, которую многие канадцы включают в свою повседневную жизнь, хотя данные не дают точных цифр для реализации. Дождевая вода может использоваться для различных целей, включая уменьшение количества ливневых стоков , орошение , стирку и переносные туалеты. Помимо низких затрат, сбор дождевой воды полезен для орошения ландшафтов . Многие канадцы начали внедрять системы сбора дождевой воды для использования в целях уменьшения количества ливневых стоков, орошения, стирки и водопровода туалетов. Существует провинциальное и муниципальное законодательство, регулирующее права и способы использования уловленной дождевой воды. Существенная реформа канадского законодательства с середины 2000-х расширила использование этой технологии в сельском хозяйстве, промышленности и жилых домах, но во многих провинциях законодательство остается неоднозначным. Постановления и местные муниципальные кодексы часто регулируют сбор дождевой воды.

В Канаде появилось множество организаций и компаний, которые предоставляют образование, технологии и установку для сбора дождевой воды. К ним относятся Канадская ассоциация управления дождевыми водами (CANARM), Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) и CleanFlo Water Technologies. CANARM — это ассоциация, которая уделяет первоочередное внимание образованию, обучению и распространению информации среди тех, кто начинает заниматься сбором дождевой воды.

Индия

Тамил Наду был первым штатом, в котором сбор дождевой воды стал обязательным для каждого здания, чтобы избежать истощения грунтовых вод . Проект был запущен в 2001 году и реализован во всех сельских районах Тамил Наду. Плакаты по всему Тамил Наду, включая сельские районы, информируют о сборе дождевой воды. Он дал отличные результаты в течение пяти лет, и постепенно каждый штат стал использовать его как образец для подражания. С момента его внедрения в Ченнаи за пять лет уровень воды поднялся на 50%, и качество воды значительно улучшилось.

Великобритания

Сбор дождевой воды в Соединенном Королевстве приобретает все большее значение. Сбор дождевой воды в Великобритании является одновременно традиционным и возрождающим методом сбора воды для бытовых нужд и обычно используется в негигиенических целях, таких как полив садов, смыв туалетов и стирка одежды. В коммерческих помещениях, таких как супермаркеты, он используется для таких вещей, как смыв унитаза, где можно использовать системы резервуаров большего размера, собирающие от 1000 до 7500 литров воды. Утверждается, что на юго-востоке Англии на душу населения приходится меньше воды, чем во многих странах Средиземноморья .

Дождевая вода почти всегда собирается строго с крыши, а затем подвергается сильной фильтрации с использованием либо фильтра, прикрепленного к водосточной трубе, либо корзиночного фильтра тонкой очистки, либо более дорогих систем, таких как самоочищающиеся фильтры, помещенные в подземный резервуар. Дома в Великобритании, использующие ту или иную систему сбора дождевой воды, могут сократить потребление воды из водопровода на 50% или более, хотя экономия на 20-30% более распространена. В настоящее время (в зависимости от того, где вы живете в Великобритании) доставка водопроводной воды и эквивалентная обработка сточных вод и сточных вод стоит около 2 фунтов стерлингов за кубический метр. Уменьшение дозированных объемов водопроводной воды также снижает расходы на канализацию и удаление сточных вод в той же пропорции, потому что при выставлении счетов водопроводной компании предполагается, что вся вода, забираемая в дом, сбрасывается в канализацию.

Другие страны

  • В Таиланде самая большая часть населения в сельской местности, которая полагается на сбор дождевой воды (в настоящее время около 40%). В 1980-х годах правительство активно способствовало сбору дождевой воды. В 1990-х годах, когда закончилось государственное финансирование сборных резервуаров, вмешался частный сектор и предоставил несколько миллионов резервуаров частным домохозяйствам, многие из которых продолжают использоваться. Это один из крупнейших примеров самообеспечения водой во всем мире.
Резервуар для сбора дождевой воды
  • На Бермудских островах закон требует, чтобы все новое строительство предусматривало сбор дождевой воды, достаточный для жителей.
  • Хотя Новая Зеландия имеет обильные осадки на западе и юге, на большую часть территории страны, сбор дождевой воды является обычной практикой для большинства сельского жилья, используя крышу воду , направленную на бьющей в закрытых, 1000 резервуаров литров, и рекомендуется большинство советов.
  • В Шри-Ланке сбор дождевой воды был популярным методом получения воды для сельского хозяйства и питьевых нужд в сельских домах. Законодательство, способствующее сбору дождевой воды, было принято Законом № 36 от 2007 года об Управлении городского развития (поправка). Ланкийский форум по сбору дождевой воды возглавляет инициативу Шри-Ланки.

История

Конструкция и использование цистерн для хранения дождевой воды могут быть восходят к неолиту , когда водонепроницаемые известковая штукатурка бачки были построены в полах домов в сельских районах в Леванте , большую площадь в Юго — Западной Азии, к югу от гор Таурус , граничит со Средиземным морем на западе, Аравийской пустыней на юге и Месопотамией на востоке. К концу 4000 г. до н.э. цистерны были важнейшими элементами новых методов управления водными ресурсами, используемых в засушливых землях .

Многие древние цистерны были обнаружены в некоторых частях Иерусалима и по всей Земле Израиля. На месте, которое, по мнению некоторых, принадлежало библейскому городу Ай (Хирбет эт-Телль), была обнаружена большая цистерна, датируемая примерно 2500 годом до нашей эры, емкостью почти 1700 м 3 (60 000 кубических футов). Он был вырезан из твердой скалы, выложен большими камнями и залит глиной, чтобы не протекать.

Танк Шиваганга в Тамил Наду

Греческий остров Крит также известен своими большими цистернами для сбора и хранения дождевой воды в минойский период с 2600 г. до н.э. — 1100 г. до н.э. Четыре больших бачки были обнаружены на Myrtos-Пиргос , Archanes и Zakroeach. Цистерна, найденная в Миртос-Пиргосе, имела емкость более 80 м 3 (2800 куб. Футов) и датируется 1700 годом до нашей эры.

Около 300 г. до н.э. фермерские общины в Белуджистане (ныне расположенные в Пакистане, Афганистане и Иране) и Кутче , Индия, использовали сбор дождевой воды для сельского хозяйства и многих других целей. Сбор дождевой воды также производился королями Чола . Дождевая вода из храма Брихадисварар (расположенного в Балаганпатти Нагар, Танджавур , Индия) собиралась в резервуар Шиваганга. В более поздний период Чола был построен резервуар Виранам (с 1011 по 1037 год нашей эры) в районе Куддалор штата Тамил Наду для хранения воды для питья и ирригации. Vīrānam — это резервуар длиной 16 км с емкостью хранения 1 465 000 000 куб. Футов (41 500 000 м 3 ).

Сбор дождевой воды также был распространен в Римской империи . В то время как римские акведуки хорошо известны, римские цистерны также широко использовались, и их строительство расширилось с империей. Например, в Помпеях водохранилище на крыше было обычным явлением до строительства акведука в I веке до нашей эры. Эта история продолжилась с Византийской империей; например, Цистерна Базилика в Стамбуле.

Хотя город малоизвестен, на протяжении веков Венеция зависела от сбора дождевой воды. Лагуна, окружающая Венецию, представляет собой солоноватую воду, которая не подходит для питья. Древние жители Венеции создали систему сбора дождевой воды, основанную на искусственных изолированных колодцах. Вода просачивалась через специально спроектированный каменный пол, фильтровалась слоем песка и собиралась на дне колодца. Позже, когда Венеция приобрела территории на материке, она начала привозить воду на лодках из местных рек, но колодцы продолжали использоваться и были особенно важны во время войны, когда доступ к материковой воде мог быть заблокирован противником.

Смотрите также

Рекомендации

Внешние ссылки

ДОЖДЕВОЙ НАКОПИТЕЛЬ DELFIN — 3 ВЕРСИИ

Крыша для емкости/резервуара для сбора и хранения дождевой воды.

Выбираем подходящую крышу для системы Не каждая постройка или дом подойдет для сбора воды, так как конфигурация крыши и материал кровельного покрытия влияют на качества жидкости. Плоские крыши рекомендуется сразу исключить по двум причинам: дождевые стоки лишены естественного слива;

дождевые стоки лишены естественного слива;

вода застаивается на поверхности кровли в виде луж, являющихся рассадником бактерий.

Таким образом, система сбора дождевой воды устанавливается на здания, имеющие односкатную или двускатную крышу с некоторым уклоном, оптимальный вариант – от 10° и больше. По крутой крыше вода стекает намного быстрее, следовательно, она не успевает загрязниться. Внимание! Некоторые кровельные материалы имеют в своем составе вещества, вредные для здоровья человека, — медь, свинец, асбест. Нельзя собирать воду с крыш, покрытых асбестовым шифером или медной черепицей. Желоба и водостоки, содержащие медь или свинец, также исключены.

Сохранят чистоту дождевой воды глиняная черепица, оцинкованный металл и модифицированный пластик, из которого производят современные водосточные конструкции. Относительно безопасны и битумные покрытия.

несколько способов монтажа накопительной емкости

Существует несколько способов монтажа накопительной емкости: установить непосредственно под водосточными трубами на поверхности земли; зарыть в грунт около дома; расположить в подвале или подсобном помещении. Предпочтительным вариантом является помещение резервуара в грунт, так как прохлада препятствует развитию микроорганизмов. Но необходимо учитывать два момента: уровень промерзания почвы и уровень расположения грунтовых вод. Если все условия устраивают, необходимо подобрать емкость. Лучше остановиться на большом объеме (2-3 тысячи литров), чтобы всегда был запас. Установка накопителя происходит по следующему алгоритму: Вырываем котлован. Его размеры должны быть немного больше, чем габариты накопителя. На дне ямы устраиваем песчаную подушку толщиной 20 см. Опускаем емкость для воды. Засыпаем пустоты со всех сторон от емкости песком. Устанавливаем трубы и насос. Закрываем горловину резервуара крышкой.

Когда наступают холода, стоит позаботиться о сохранности системы до следующего сезона. Насос следует достать, почистить и оставить на хранение в теплом помещении, а крышку емкости плотно запечатать и засыпать сверху толстым слоем песка, тем самым защитив от промерзания.

Сбор дождевой воды 101 | Руководство по сбору дождевой воды

Сбор дождевой воды — это сбор сточных вод со строений или другой непроницаемой поверхности для их хранения для дальнейшего использования. Традиционно это включает сбор дождя с крыши. Дождь будет собираться в желобах, которые направляют воду в водосточные трубы, а затем в какой-то резервуар для хранения. Системы сбора дождевой воды могут быть такими же простыми, как сбор дождевой воды в дождевой бочке, или столь же сложными, как сбор дождевой воды в большие цистерны для удовлетворения всех потребностей вашего домохозяйства.

Идея сбора дождевой воды обычно вызывает в воображении образы старой цистерны на ферме или мысли о развивающихся странах. Реальность такова, что сбор дождевой воды становится жизнеспособной альтернативой для обеспечения водой наших домохозяйств и предприятий. Это больше не только для фермы! Во многих странах, таких как Германия и Австралия, сбор дождевой воды является нормой. Благодаря движению за экологичное строительство, вы увидите, что системы сбора дождевой воды становятся все более популярными здесь, в Америке.

Сборник дождевой воды известен во всем мире под многими именами. Он варьируется от сбора дождевой воды до сбора дождевой воды и водосбора дождевой воды. Кроме того, в других странах используются такие термины, как сбор воды с крыши или сбор воды с крыши.

Мы считаем, что сбор дождевой воды — жизнеспособная технология в городских условиях. Все, что необходимо, чтобы воспользоваться этим ресурсом, — это собрать свободную воду, падающую на вашу крышу, и направить ее в резервуар для хранения дождевой воды.Поступая таким образом, вы можете взять под свой контроль водоснабжение и полностью или хотя бы значительную часть потребности в воде. Системы сбора дождевой воды могут быть настроены так, чтобы обеспечивать потребности всего дома и / или ландшафта.

Сбор дождевой воды важен по нескольким причинам, но одна из самых важных — это то, что мы извлекаем выгоду из экономии воды в наших домах, поэтому нам нужно искать больше возможностей на открытом воздухе.

На следующем графике показаны успехи, достигнутые с нашими внутренними водопроводными устройствами за счет сочетания государственных стандартов и инноваций, разработанных компаниями, производящими арматуру.Как видите, у нас не так много возможностей для повышения эффективности с помощью наших светильников для помещений. Что дальше … 0,2 галлона на смывной унитаз? Возможно нет!

Это явление известно как закон убывающей отдачи. Так где же произойдет следующая революция в области водосбережения? Мы считаем, что предлагаем услуги в тех областях, где произойдет эта революция.

Вы можете использовать дождевую воду везде, где используется водопроводная вода. Идея использовать питьевую воду для смыва наших туалетов и поливать газоны расточительна и безответственна, особенно в свете роста населения и нехватки воды по всей стране.Сбор дождевой воды — это способ озеленить ваш дом и уменьшить воздействие на окружающую среду.

В основном дождевая вода может использоваться в трех областях:

  • Использование для орошения
  • Для использования в помещениях, не предназначенных для питья
  • Целый дом, для питья

Вот несколько идей по конкретному использованию дождевой воды:

  • Ручной полив лужайки и сада
  • Подключение системы сбора дождевой воды к оросительной / спринклерной системе
  • Мойте автомобили
  • Помойте домашних животных
  • Пополните свои фонтаны и пруды с рыбой
  • Наполните бассейн
  • Замените водопроводную воду дождевой водой для мытья проезжей части и тротуаров (если вы не пользуетесь метлой).
  • Используйте его для всех помещений, не предназначенных для питья (туалеты и стиральные машины)
  • Используйте его для всех питьевых нужд при правильной фильтрации и дезинфекции
  • Используется в промышленных процессах вместо воды, очищенной в муниципальных учреждениях.

Количество осадков, которое вы можете собрать, определяется по следующей формуле:

1 ″ дождя x 1 кв.фут = 0,623 галлона

Чтобы рассчитать количество дождевой воды, которое вы можете собрать, вам необходимо знать среднегодовое количество осадков в вашем районе. Вы можете использовать приведенную ниже карту осадков, чтобы найти приблизительное количество осадков для вашего региона.

Итак, вы убедились, что хотите начать собирать дождевую воду у себя дома. Ниже вы найдете ресурсы, чтобы узнать, как лучше всего собирать дождевую воду в вашей ситуации. Вы также найдете информацию об основных компонентах системы сбора дождевой воды.Несмотря на то, что отвод дождевой воды — это старая технология, со временем произошло много улучшений за счет инновационных продуктов.

Единственное, что отличает следующие методы, — это масштаб системы. Все они следуют одним и тем же принципам, но различаются по эстетике и фактической эффективности экономии воды. Щелкните изображения, чтобы рассмотреть их поближе.

1.1 Сбор дождевой воды из водосборных бассейнов на крышах

Применение соответствующей технологии сбора дождевой воды может сделать возможным использование дождевой воды как ценного и, во многих случаях, необходимого водного ресурса.Сбор дождевой воды практикуется более 4 000 лет и в большинстве развивающихся стран становится важным из-за временной и пространственной изменчивости осадков. Сбор дождевой воды необходим в районах со значительными осадками, но без какой-либо традиционной централизованной государственной системы водоснабжения, а также в районах, где отсутствуют качественные пресные поверхностные или грунтовые воды.

Годовое количество осадков от менее 500 до более 1 500 мм можно найти в большинстве стран Латинской Америки и Карибского бассейна.Очень часто большая часть дождя выпадает в течение нескольких месяцев в году, а в оставшиеся месяцы осадки немного или совсем отсутствуют. Есть страны, в которых годовое и региональное распределение осадков также значительно различается.

На протяжении более трех столетий водосборные бассейны на крышах и резервуары для хранения воды были основой домашнего водоснабжения на многих небольших островах Карибского моря. Во время Второй мировой войны несколько аэродромов также были превращены в водосборные бассейны. Хотя в некоторых странах использование водосборных систем на крышах сократилось, по оценкам, более 500 000 человек на островах Карибского моря хотя бы частично зависят от таких запасов.Кроме того, на больших территориях некоторых стран Центральной и Южной Америки, таких как Гондурас, Бразилия и Парагвай, сбор дождевой воды используется в качестве важного источника водоснабжения для бытовых нужд, особенно в сельских районах.

Техническое описание

Система сбора дождевой воды состоит из трех основных элементов: зоны сбора, системы транспортировки и складских помещений. Зона сбора в большинстве случаев — это крыша дома или здания. Эффективная площадь крыши и материал, используемый при ее строительстве, влияют на эффективность сбора и качество воды.

Транспортная система обычно состоит из желобов или труб, по которым дождевая вода, падающая на крышу, подается в цистерны или другие резервуары для хранения. И водосточные трубы, и поверхности крыши должны быть изготовлены из химически инертных материалов, таких как дерево, пластик, алюминий или стекловолокно, чтобы избежать неблагоприятного воздействия на качество воды.

Вода в конечном итоге хранится в резервуаре для хранения или цистерне, которая также должна быть изготовлена ​​из инертного материала. Подходящими материалами являются железобетон, стекловолокно или нержавеющая сталь.Резервуары для хранения могут быть построены как часть здания или могут быть построены как отдельная единица, расположенная на некотором расстоянии от здания. На рисунке 1 показана схема водосборной системы на крыше в Доминиканской Республике.

· Все конструкции резервуаров для дождевой воды (см. Рисунки 2a и 2b) должны включать как минимум:

— Прочная надежная крышка
— Входной фильтр грубой очистки
— Переливная труба
— Люк, отстойник и слив для облегчения очистки
— Система вытяжки, не загрязняющая воду; е.g., кран или насос
— Слив для предотвращения образования луж возле резервуара пролитой водой

Дополнительные функции могут включать:

— Устройство для индикации количества воды в резервуаре
— Сифон, опрокидывающееся ведро или другой механизм «промывки грязи»
— Замок на кране
— Второй подземный резервуар для подачи воды для скота и др.

· Следующие вопросы необходимо рассмотреть в районах, где рассматривается проект системы резервуаров для дождевой воды, чтобы установить, требует ли отвод дождевой воды дальнейшего исследования:

— Есть ли реальная потребность в улучшенном водоснабжении?

— Имеются ли источники воды на большом расстоянии, загрязненные или и то, и другое?

— Существуют ли в сообществе подходящие крыши и / или другие водосборные поверхности?

— Количество осадков превышает 400 мм в год?

— Занимает ли улучшенное водоснабжение видное место в списке приоритетов развития сообщества?

· Если ответ на эти пять вопросов положительный, это явный признак того, что сбор дождевой воды может быть возможным вариантом водоснабжения.Однако необходимо рассмотреть и другие вопросы:

— Какие альтернативные источники воды доступны в общине и как они соотносятся с водосборной системой на крыше?

— Каковы экономические, социальные и экологические последствия различных альтернатив водоснабжения (например, насколько способно сообщество платить за воду, полученную из других источников; каков потенциал внутри сообщества для деятельности, приносящей доход, которую можно использовать? для развития альтернативных источников воды; угрожает ли проект средствам к существованию каких-либо членов сообщества, например, продавцов воды?)

— Какие усилия были предприняты сообществом или сторонним агентством для внедрения улучшенной системы водоснабжения в прошлом? (Уроки можно извлечь из опыта предыдущих проектов.)

· Все водосборные поверхности должны быть из нетоксичного материала. По возможности следует избегать окрашенных поверхностей или, если использование краски неизбежно, следует использовать только нетоксичную краску (например, краски на основе свинца, хрома или цинка). Также следует избегать нависающей растительности.

Рисунок 1: Схема типичной системы отвода дождевой воды.

Источник: Хосе Пайеро, профессор-исследователь, Департамент природных ресурсов, Высший институт сельского хозяйства (ISA), Доминиканская Республика.

Объем использования

Сбор дождевой воды широко используется в Латинской Америке и Карибском бассейне, в основном для бытового водоснабжения и, в некоторых случаях, для сельского хозяйства и животноводства в небольших масштабах. В Бразилии и Аргентине сбор дождевой воды используется в полузасушливых регионах. В странах Центральной Америки, таких как Гондурас (см. Тематическое исследование в Части C, Глава 5), Коста-Рика, Гватемала и Сальвадор, сбор дождевой воды с использованием водосборных бассейнов на крышах широко используется в сельских районах.

В Сент-Люсии резервуары для хранения изготавливаются из различных материалов, включая стальные бочки (200 л), большие полиэтиленовые пластиковые резервуары (от 1 300 до 2 300 л) и подземные бетонные цистерны (от 100 000 до 150 000 л).

На островах Теркс и Кайкос есть несколько построенных правительством общественных систем сбора осадков. Правительственные постановления обязывают всех застройщиков строить цистерну для воды, достаточно большую, чтобы вместить 400 л / м 2 площади крыши.

Крыши и искусственно построенные водосборные бассейны, такие как база на бывшей военно-морской базе США на Эльютере, являются обычным явлением на Багамах.Одно поселение (Уэйл-Кей) имеет водопроводную систему распределения, основанную на воде, улавливаемой с крыш. На Нью-Провиденс большинство старых домов собирают дождевую воду с крыш и хранят ее в цистернах средней вместимостью 70 000 л. Промышленные предприятия также используют дождевую воду с крыш, и была проведена предварительная оценка использования международного аэропорта Нассау в качестве водосбора. В многоэтажных многоквартирных домах и других районах, обслуживающих большие скопления людей (например, в отелях и ресторанах), водоснабжение дополняется водой из водосборных цистерн на крышах.

Ислас-де-ла-Баия у берегов Гондураса удовлетворяет значительную часть своих потребностей в питьевой воде за счет дождевой воды из водосборных бассейнов на крышах. Точно так же водосборные бассейны на крышах и цистерны являются важным источником водоснабжения для небольшой группы островов у северного побережья Венесуэлы.

В недавнем исследовании сельского водоснабжения предполагалось продолжение использования крыш и искусственно построенных водосборных бассейнов в тех частях сельской Ямайки, где отсутствует доступ к речным, родниковым или колодезным источникам воды.Считается, что более 100 000 ямайцев в значительной степени зависят от водосборов дождевой воды.

Эксплуатация и обслуживание

Рисунок 2A: Схема цистерны

Источник: Уолтер Сантос, Центр обучения сельскохозяйственному развитию, Бюро водных ресурсов, Комаягуа, Гондурас.

Рисунок 2B: Схема резервуара для хранения

Источник: Уолтер Сантос, Центр обучения сельскохозяйственному развитию, Бюро водных ресурсов, Комаягуа, Гондурас.

Для работы систем сбора дождевой воды требуется немного навыков и небольшой контроль. Основное внимание уделяется предотвращению загрязнения резервуара во время строительства и во время его пополнения во время дождя. Загрязнения водопровода в результате контакта с определенными материалами можно избежать, используя соответствующие материалы при строительстве системы. Например, на Монтсеррате, где 95% домов в районах средней и высокой плотности покрыты битумной черепицей на масляной основе, потребителям настоятельно не рекомендуется использовать этот источник снабжения для питья.Использование альтернативных кровельных материалов позволило бы избежать этой проблемы. Основными источниками внешнего загрязнения являются загрязнение воздуха, птичий и животный помет, а также насекомые. Бактериальное загрязнение можно свести к минимуму, поддерживая чистоту поверхностей крыши и водостоков, но полностью исключить его невозможно. Если вода предназначена для питья, необходимы фильтрация и хлорирование или дезинфекция другими способами (например, кипячением). При эксплуатации систем сбора дождевой воды следует учитывать следующие рекомендации по техническому обслуживанию:

· Особого внимания заслуживает процедура устранения «фола смыва» после длительного периода засухи.Первую часть каждого дождя следует отводить из резервуара для хранения, поскольку он, скорее всего, будет содержать нежелательные материалы, которые накопились на крыше и других поверхностях между дождями. Как правило, вода, уловленная в течение первых 10 минут дождя во время явления средней интенсивности, непригодна для питья. Количество воды, теряемой при отводе этого стока, обычно составляет около 14 л / м 2 площади водосбора.

· Бак для хранения следует периодически проверять и очищать.Все резервуары нуждаются в очистке; их дизайн должен позволять это. Процедуры очистки заключаются в тщательной чистке внутренних стен и полов. Для очистки рекомендуется использовать раствор хлора с последующим тщательным ополаскиванием.

· Следует позаботиться о том, чтобы поверхности для сбора осадков были покрыты, чтобы снизить вероятность того, что лягушки, ящерицы, комары и другие вредители будут использовать цистерну в качестве питательной среды. Жители могут предпочесть позаботиться о предотвращении таких проблем, а не предпринимать корректирующие действия, такие как очистка или удаление воды, в более позднее время.

· Хлорирование цистерн или резервуаров для хранения необходимо, если вода будет использоваться для питья и бытовых нужд. Управление водного хозяйства острова Монтсеррат сконструировало нетрадиционное устройство для хлорирования с резиновой трубкой, фанерой, отрезком трубы из ПВХ длиной 1,2 м и зажимом для шланга для хлорирования воды с помощью таблеток хлора.

· Желоба и водосточные трубы необходимо периодически проверять и тщательно очищать. Периодическое обслуживание необходимо также проводить на любых насосах, используемых для подъема воды в выбранные области дома или здания.Чаще всего техническое обслуживание проводится только при выходе из строя оборудования.

· Системы сообщества требуют создания общественной организации для их эффективного обслуживания. Точно так же домашние хозяйства должны установить регламент технического обслуживания, который будет выполняться членами семьи.

Как уже отмечалось, в некоторых случаях дождевая вода обрабатывается таблетками хлора. Однако в большинстве случаев он используется без лечения. В таких случаях жителям рекомендуется кипятить воду перед употреблением.Если пользователи цистерн не обрабатывают воду, качество воды может быть обеспечено путем установки имеющихся в продаже поточных угольных фильтров или других устройств для очистки воды. Общественные водосборы требуют дополнительных мер защиты, в том числе:

· Ограждение мощеного водосбора для предотвращения проникновения животных, в первую очередь домашнего скота, таких как козы, коровы, ослы и свиньи, которые могут повлиять на качество воды.

· Очистка мощеного водосбора от листьев и другой растительности.

· Ремонт больших трещин в асфальтированном водосборе, возникших в результате движения почвы, землетрясений или воздействия погодных условий.

· Поддержание качества воды на уровне, при котором риски для здоровья сведены к минимуму. Во многих системах это связано с частым хлорированием материалов.

Проблемы, с которыми обычно сталкиваются при поддержании системы на эффективном уровне, включают отсутствие химикатов, необходимых для соответствующей обработки, и отсутствие адекватного финансирования.

Уровень участия

Уровень государственного участия варьируется в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. На некоторых Карибских островах правительства регулируют проектирование систем сбора дождевой воды. На Виргинских островах США закон требует, чтобы при строительстве всех новых зданий были предусмотрены меры по улавливанию и хранению осадков, попадающих на их крыши. Закон требует, чтобы крыши были водосточными, а цистерны строились с объемом, зависящим от размера крыши, предполагаемого использования конструкции и количества этажей.Для типичного одноэтажного жилого дома закон требует, чтобы на каждый м площади крыши приходилось 400 л складских помещений. Строительство цистерн дополнительно регулируется Строительным кодексом Виргинских островов для обеспечения структурной целостности этих цистерн, которые обычно являются неотъемлемой частью фундаментов зданий. С 1 января 1996 года все новые жилые дома на Барбадосе обязаны строить водохранилища, если площадь крыши или жилая площадь равна или превышает 3 000 квадратных футов.Они также будут обязательными для всех новых коммерческих зданий с площадью крыши 1 000 квадратных футов и более. Скидка в размере 0,50 доллара США за галлон установленной емкости резервуара, эквивалентная 25% от общей площади крыши, будет предоставлена ​​в качестве стимула Управлением водного хозяйства Барбадоса.

Цистерны, вероятно, останутся основным источником воды для жилых домов на нескольких Карибских островах. Даже если обязательные требования будут отменены, их использование останется широко распространенным, поскольку они обеспечивают водоснабжение, которое жители считают безопасным, достаточным и недорогим.

Стоимость

Стоимость этой технологии значительно варьируется в зависимости от местоположения, типа используемых материалов и степени реализации. В Бразилии стоимость цистерны 30 м 3 в сельских районах северо-востока составляет от 900 до 1 000 долларов, в зависимости от используемого материала. Сообщается, что на Виргинских островах США стоимость составляет от 2 до 5 долларов на 1 000 1. Затраты на строительство подземных цистерн могут сильно различаться в зависимости от размера и объема необходимых земляных работ.В Сент-Люсии средняя стоимость 1 5001 пластикового резервуара составляет 125 долларов.

В районе Чако в Парагвае для сбора дождевой воды использовались два разных типа цистерн: цистерны или резервуары для хранения, называемые aljibes, и цистерны с водоразделом, называемые tajamares. Капитальные затраты на 30 м цистерны 3 (aljibe) в Парагвае, как сообщается, составили 2000 долларов США, в то время как стоимость строительства 6000 м цистерны 3 tajamar, , включая насосы с приводом от ветряных мельниц и распределительные трубопроводы , оценивается в 8 400 долларов.

Эффективность технологии

Технология сбора осадков зарекомендовала себя очень эффективной в нескольких странах Латинской Америки и на большинстве островов Карибского бассейна, где цистерны являются основным источником воды для жилых домов. Цистерны способны обеспечить достаточное количество воды для большинства бытовых нужд. Использование дождевой воды очень эффективно для снижения спроса на коммунальную систему водоснабжения на Британских Виргинских островах.Он также обеспечивает удобный буфер в случае чрезвычайной ситуации или дефицита коммунального водоснабжения. Кроме того, из-за холмистой или гористой природы местности на большинстве Британских Виргинских островов в сочетании с рассредоточенным жилищным фондом сбор дождевых осадков представляется наиболее практичным способом обеспечения водой некоторых жителей. Во многих странах очень дорого, а в некоторых случаях экономически нецелесообразно распространять водоснабжение на все районы, где дома изолированы друг от друга, или в горных районах.

Крутые крыши из оцинкованного железа оказались относительно эффективными сборщиками дождевой воды, в то время как плоские бетонные крыши, хотя и высоко ценятся как защита от ураганов, очень неэффективны. Эффективность водосбора на крыше колеблется от 70% до 90%. Было подсчитано, что 1 см дождя на 100 м. 2 крыши дает 10 0001. Чаще всего урожай водосбора крыши оценивается в 75% от фактического количества осадков на водосборной площади после учета потерь из-за испарения в течение периодов. короткие легкие дожди чередуются с периодами продолжительного солнечного света.Аналогичным образом, с другой стороны, водосточные желоба и водосточные трубы, как правило, не справляются с дождями высокой интенсивности, и в эти периоды избыток воды стекает с крыши в отходы.

Пригодность

Эта технология подходит для использования во всех областях как средство увеличения количества доступной воды. Это наиболее полезно в засушливых и полузасушливых районах, где других источников воды мало.

Преимущества

· Сбор дождевой воды обеспечивает источник воды там, где она необходима.Он управляется и управляется владельцем.

· Обеспечивает существенный резерв на случай чрезвычайных ситуаций и / или поломки систем коммунального водоснабжения, особенно во время стихийных бедствий.

· Строительство водосборной системы для дождевой воды на крыше несложно, и местных жителей можно легко обучить ее созданию, что минимизирует ее стоимость.

· Технология гибкая. Системы могут быть построены для удовлетворения практически любых требований. Бедные домохозяйства могут начать с одного небольшого резервуара и добавить еще, когда они могут себе это позволить.

· Это может улучшить проектирование фундаментов зданий, когда цистерны сооружаются как часть каркаса зданий, как в случае обязательных цистерн.

· По физическим и химическим свойствам дождевая вода может превосходить свойства грунтовых или поверхностных вод, которые могли подвергаться загрязнению, иногда из неизвестных источников.

· Эксплуатационные расходы низкие.

· Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание не являются трудоемкими.

Недостатки

· Успех сбора дождевых осадков зависит от частоты и количества осадков; следовательно, это ненадежный источник воды во время засушливой погоды или продолжительной засухи.

· Низкая емкость накопителей ограничит сбор дождевой воды, так что система может быть не в состоянии обеспечивать водой в период с малым количеством осадков. Увеличение емкости хранения увеличивает стоимость строительства и эксплуатации и может сделать технологию экономически невыгодной, если она не будет субсидироваться государством.

· Утечка из цистерн может привести к ухудшению несущих наклонов.

· Цистерны и резервуары для хранения могут быть небезопасными для маленьких детей, если не предусмотрена надлежащая защита доступа.

· Возможное загрязнение воды может происходить отходами животного происхождения и растительными веществами.

· Если обработка воды перед употреблением в питьевую воду проводится нечасто, из-за отсутствия необходимых ресурсов или знаний может возникнуть риск для здоровья; Кроме того, цистерны могут быть рассадником комаров.

· Системы сбора дождевых осадков увеличивают затраты на строительство и могут отрицательно сказаться на домовладении. Системы могут добавить от 30% до 40% к стоимости здания.

· Системы сбора дождевых осадков могут снизить доходы коммунальных предприятий.

Культурная приемлемость

В Латинской Америке и Карибском бассейне было обнаружено, что проекты, в которых местное сообщество с самого начала участвовало в планировании, реализации и обслуживании, имеют наилучшие шансы на продолжение и расширение.Те проекты, которые в основном выполнялись местными жителями, имели гораздо более высокий уровень успеха, чем проекты, осуществляемые людьми, находящимися за пределами области, а те, в которые сообщество внесло идеи, средства и труд, имели больший успех, чем те, которые были спланированы, профинансированы и построены извне. Успешные проекты по сбору дождевой воды обычно связаны с общинами, которые считают водоснабжение приоритетным.

В странах Карибского бассейна разное отношение к использованию дождевой воды для бытовых нужд.Некоторые люди, для которых дождевая вода является единственным источником снабжения, используют ее для всех бытовых целей, от питья и приготовления пищи до стирки и других бытовых нужд. Другие люди, у которых есть доступ как к дождевой воде, так и к коммунальному водопроводу, используют дождевую воду выборочно, для питья, садоводства или смыва туалетов, а также используют коммунальное водоснабжение для других целей. Эти различные отношения связаны с уровнем образования пользователей, а также с их традиционными предпочтениями. Различные слои общества должны быть проинформированы о преимуществах сбора дождевой воды и связанных с этим аспектах безопасности ее использования, в том числе об угрозе комаров и других проблемах общественного здравоохранения.

Дальнейшее развитие технологий

Существует потребность в более тщательном рассмотрении аспектов качества воды при сборе дождевой воды. Это могло произойти через:

· Разработка байпасных устройств первой промывки, которые более эффективны, проще в обслуживании и эксплуатации, чем те, которые доступны в настоящее время.

· Более активное участие министерства здравоохранения в мониторинге качества воды.

· Контроль качества строительства во время строительства.Другие потребности развития включают:

· Предоставление помощи из государственных источников для строительства цистерн соответствующего размера.

· Продвижение сбора дождевой воды в качестве альтернативы водоснабжению как государственным, так и частным секторами, с упором на экономию на счетах за воду.

· Оказание помощи населению в определении размеров, местонахождении и выборе материалов и строительстве цистерн и резервуаров для хранения, а также в разработке стандартизированных правил водоснабжения и мониторинга.

· Разработка новых материалов для снижения стоимости хранения.

· Подготовка руководящих материалов (включая требования к размерам) для включения сбора дождевой воды в среду управления водными ресурсами из разных источников.

Источники информации

Контакты

Эдуардо Торрес, Investigador, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas (IADISA), Bajada del Cerro de la Gloria s / n, Parque General San Martín, Casilla de Correo 507, 5500 Mendoza, Argentina.Тел. (54-1) 28-7995. Факс (54-1) 28-7995. Электронная почта: [email protected].

Луиза Тейшейра де Лима Брито, Пескисадора, EMBRAPA / CPATSA, BR-428 km 152, Zona Rural, Caixa Postal 2356, 300-000 Petrolina, Pernambuco, Brasil. Тел. (55-81) 862-1711. Факс (55-81) 862-1744. Эл. Почта: [email protected].

Хорхе Фаустино Марко, Líder, Proyecto RENARAN / Cuencas, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Apartado 7170, Turrialba, Costa Rica.Тел. (506) 556-6279 / 556-7830. Факс (506) 556-1576 / 556-1533. Электронная почта: [email protected].

Луис Альфредо Очоа, Ingeniero, Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Guras Públicas, 7a Zavenida Тел. (502-2) 31-4967 / 31-9163. Факс (502-2) 31-5005.

Эрнесто Бонди Рейес, Генеральный директор, Генеральный Директор Рекурсос Хидрикос (DGRH), Министерио де Рекурсос Натуралес, 100 метро al sur Campo Birichiche, Тегусигальпа, Гондурас.Тел. (504) 32-6250 / 32-1386. Факс (504) 32-1828.

Эухенио Годой Вальдовинос , Comisión Nacional de Desarrollo Regional Integrado del Chaco Paraguayo, Dirección de Recursos Hídricos, Casilla de Correo 984/273, Filadelfia, Paraguay. Тел. (595) 91-275. Факс (595) 91-493.

Milagros Martínez Esquea , Ingeniero Agrónomo, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRH), Programa de Manejo de Agua a Nivel de Finca, Av.Хименес Мойя, Centro de los Héroes, Apartado Postal 1407, Санто-Доминго, República Dominicana. Тел. (809) 533-5804 / 532-4863. Факс (809) 532-5889.

Хосе Пайеро, Profesor-Investigador, Departamento de Recursos Naturales, Instituto Superior de Agricultura (ISA), Apartado 166, La Herradura, Santiago, República Dominicana. Тел. (809) 247-0082 / 247-2000. Факс (809) 247-2626 / 247-0085

Бваля Джон Мванса, Менеджер проекта, Управление водными ресурсами Барбадоса и исследования потери воды, Управление водного хозяйства Барбадоса, «Инвермарк», Гастингс, Крайст-Черч, Барбадос.Тел. (809) 430-9373. Факс (809) 430-9374.

Фелипе Сиснерос Эспиноза, профессор-исследователь, Instituto de Investigaciones de Ciencias Técnicas (IICT), Facultad de Ingeniería, Universidad de Cuenca, Av. 12 de abril s / n, Куэнка, Эквадор. Тел. (593-7) 831-688 / 819-891. Факс (593-7) 832-183. Электронная почта: [email protected].

Бернардин Жорж, Шеф-повар, Секция гидрологии, Служба национальных ресурсов en Eaux, Министерство сельского хозяйства, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, Av.Lamartinière 56, Порт-о-Пренс, Гаити. Тел. (509) 22-4057 / 45-4113. Факс (509) 22-3591.

Йоханнес Вранн, Ingeniero Forestal, Instituto Forestal (INFOR), Calle Huérfanos 554, Casilla de Correo 3085, Сантьяго, Чили. (56-2) 639-6189. Факс (56-2) 638-1286.

Маргарет Дайер-Хоу, Генеральный директор Управления водоснабжения Монтсеррата, почтовый ящик 324, Черч-роуд, Плимут, Монтсеррат, Британский Вирджиния. Тел. (809) 491-8440. Факс (809) 491-4904.

Марта Пинедо-Медина, Координатор, Секция водных и почвенных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, Кляйн Квартье, Н. 33, Кюрасао, Нидерландские Антильские острова. Тел. (599-9) 37-6170. Факс (599-9) 37-0723.

Мартин Сатни, Старший инженер по сельскому хозяйству, Министерство сельского хозяйства, земель, рыболовства и лесного хозяйства, здание НИС, 5-й этаж, Кастри, Сент-Люсия. Тел. (809) 450-2337. Факс (809) 453-6314.

Винсент Суини, Инженер-сантехник, Карибский институт окружающей среды и здоровья (CEHI), почтовый ящик 1111, The Home, Кастри, Сент-Люсия.Тел. (809) 452-1412. Факс (809) 453-2721. Эл. Почта: [email protected].

Моэкиран Аматали, Директор отдела гидравлических исследований, Магниевая улица 41 (Дуйсбурглан), почтовый ящик 2110, Парамарибо, Суринам. Тел. (59-7) 49-0963. Факс (59-7) 46-4901 / 49-0627.

Джозеф Э. Уильямс, Главный специалист по гигиене окружающей среды, Департамент гигиены окружающей среды, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Данкомб-Элли, Гранд-Терк, острова Тёркс и Кайкос, БВО.Тел. (809) 946-2152 / 946-1335. Факс (809) 946-2411.

Генри Х. Смит, Директор, Исследовательский институт водных ресурсов, Университет Виргинских островов, № 2 John Brewers Bay, Сент-Томас, Виргинские острова США 00802-9990. Тел. (809) 693-1063. Факс (809) 693-1074. Электронная почта: [email protected].

Бэзил Фернандес, Управляющий директор, Управление водных ресурсов, Сады Надежды, почтовый ящик 91, Кингстон 7, Ямайка. Тел. (809) 927-1878.Факс (809) 977-0179.

Библиография

Управление водного хозяйства Барбадоса. Подкомитет по водным ресурсам. 1984. Отчет об использовании водосборов крыш и стоянок. Крайст-Черч.

Бернат К., Р. Курсье и Э.А. Сабурин. 1993. Cistern a de Placas, Técnicas de Construção. Ресифи, Массагано.

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 1989 г.«Методы сбора дождевой воды и перспективы их применения в развивающихся островных странах». В «Развитие водных ресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: оценка и мониторинг безопасности плотин, тарифы на воду и сбор дождевой воды». Бангкок. С. 101-108. (Серия ООН по водным ресурсам № 63)

Эдвардс Д. и К. Келлер. 1984. Проект семинара по системам отвода дождевой воды на крыше (Учебное руководство) и приложение: Сбор дождевой воды для бытового водоснабжения в развивающихся странах. Ла-Пас, ЮНЕСКО / РОСТЛАК, ЮНИСЕФ, Instituto de Hidráulica e Hidrología.

EMBRAPA-CPATSA. нет данных Captación y Conservación de Agua de Lluvia para Consumo Humano. Петролина, ЧП, Бразилия. (Circular Técnica No. 12)

Гонгес, П. 1980. «Водоснабжение прибрежных островов и прибрежных сообществ». Документ, представленный на семинаре Организации Объединенных Наций / Научного совета Содружества (CSC) по водным проблемам малых островов, Барбадос.

Гулд, Дж. Э. 1990.«Развитие систем сбора дождевой воды: технологии и стратегии внедрения в 1980-х годах и уроки 1990-х годов». В: Опыт развития малых водных ресурсов в сельских районах: материалы Международного симпозиума по развитию малых водных ресурсов в сельских районах, Бангкок, Карл Дуйсберг Гезельзафт, Программный офис Юго-Восточной Азии, стр. 95 -105.

Hadwen, P. 1987. «Карибские острова: обзор крыш и специально построенных водосборных бассейнов».»В книге » Использование нетрадиционных водных ресурсов в развивающихся странах «. Нью-Йорк, Организация Объединенных Наций, стр. 455-468. (Серия» Природные ресурсы / вода «№ 22).

——, (ред.). 1980. Труды семинара Организации Объединенных Наций по водным проблемам малых островов. Бриджтаун, ПРООН.

——, и де А. Йонг. 1984. Улучшение водоснабжения в Сент-Винсент Гренадины. Кингстаун, проект ПРООН RLA / 82/023. (Неофициальный отчет 17)

Хаблер Р.Х. и Д. Х. Уоллер. 1987. «Качество воды систем сбора дождевой воды в восточной части Карибского бассейна». В Труды Третьей Международной конференции по системам резервуаров для дождевой воды. Кхон Каен, Таиланд, Университет Кхон Каен.

Heggen, RJ. 1984. «Системы сбора дождевой воды: обзор». В Труды Второй Международной конференции по системам резервуаров для дождевой воды (Х. Х. Смит, ред.). Сент-Томас, США, Карибский научно-исследовательский институт и отделение Виргинских островов, ASCE, стр.A3.1-A1-13.

Янссенс, Л. 1978. Предварительная оценка возможностей сбора дождевой воды в международном аэропорту Нассау. Нассау, ПРООН. (Проект BHA / 73/004, Технический отчет 3)

Junker, M. 1995. Abastecimiento de Agua Potable en los Asentamientos Indígenas de Diez Leguas. Филадельфия, Парагвай. Dirección de Recursos Hídricos de Paraguay e Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania. (Cooperación Hidrogeológica Paraguayo-Alemana, Informe Técnico N ° 1)

Келлер, С.1995. Posibilidades de Desarrollo del Chaco Paraguayo por el Control del Consume de Agua Subterránea y el Aprovechamiento de las Precipitaciones. Филадельфия, Парагвай / Ганновер, Алемания. Dirección de Recursos Hídricos de Paraguay e Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania. (Cooperación Hidrogeológica Paraguayo-Alemana, Informe Técnico N ° 14)

Леунг, Пинг-Сун и Ю-Си Фок. 1982. «Определение желаемого объема хранения в системе резервуаров для дождевой воды: стохастическая оценка».»В материалах Первой международной конференции по системам резервуаров для дождевой воды. Гонолулу, Гавайский университет, Центр водных ресурсов, стр. 233-244.

Лоренцо, Ньевес. 1988. Proyecto de Presupuesto para la Construcción de Cisternas Rurales en los Caseríos Corozalito y el Guanábano del Distrito Zamora Estado Flacón. Коро, Венесуэла, ФУДЕКО-ПИДЗАР.

MARAVEN. Gerencia de Relaciones Publicas, Gerencia de la Faja Petrolífera del Orinoco.1987. Tecnologia Alterna Cosechando la Lluvia. Маракайбо, Венесуэла.

Myers, L.E. 1974. «Сбор воды, 2000 г. до н.э. до 1974 г. н.э.». В Труды Симпозиума по сбору воды. Феникс, Аризона, Министерство сельского хозяйства США. (Отчет № ARS-W. 22, 1-7)

——, 1967. «Последние достижения в области сбора воды». ‘Journal of Soil and Water Conservation, 22 (3), pp. 95-97.

Департамент здравоохранения Новой Шотландии, n.d. Использование дождевой воды для бытовых нужд в Новой Шотландии. Галифакс, Северная Каролина, Канада.

Oliveira, A.M., and J.V. Martinez. 1987. Tecnologías Simples para Aproveitamentos de Pequeno Porte dos Recursos Hídricos do Semi-Árido Nordestino. Рио-де-Жанейро, Associação Brasileira de Geologia de Engenharia. (Artigo Técnico 14)

Oosterbaan, A.W.A. и J.Z. Мартинес. 1987. «Cisternas Rurales Tipo CPATSA. Un Manual para su Dimensionamiento, Construcción y Mantenimiento en el Chaco Central, Парагвай.»Филадельфия, Парагвай. PNUD Proyecto PAR / 86/003. (Неопубликовано)

Пенн, Гэри. 1986. Современное состояние водоснабжения на Британских Виргинских островах. Документ, представленный главным инженером Департамента водоснабжения и канализации на Пятнадцатой Карибской конференции инженеров-водников, Тортола, 25-28 ноября.

Пескаторе, Италия и Ньевес Лоренцо. 1987. Captación y Conservación de Agua de Lluvia para Consume Humano: Cisternas Rurales, Dimensionamiento, Construcción y Manejo. Баркисимето, Венесуэла, ФУДЕКО-ПИДЗАР.

Перес Эрнандес, Давид. 1994. Aprovechamiento del Embalse San Francisco y Otras Fuentes Alternas de Agua en Macanao, Estado Nueva Esparto. Каракас, MARNR.

Труды Первой Международной конференции по системам резервуаров для дождевой воды. 1982. Гонолулу, Гавайи, Гавайский университет, Исследовательский центр водных ресурсов.

Труды Второй Международной конференции по системам резервуаров для дождевой воды. (Х. Х. Смит, ред.). 1984. Сент-Томас, USV.I., Карибский научно-исследовательский институт и отделение Виргинских островов, ASCE.

Труды Третьей Международной конференции по системам резервуаров для дождевой воды. 1987 г. Кхон Каен, Таиланд, Университет Кхон Каен.

Труды Четвертой Международной конференции по системам резервуаров для дождевой воды. 1989. Манила, Центр исследований международного развития, Канадское агентство международного развития и Филиппинская ассоциация водопроводных сооружений.

Reller, R. 1982. Сбор дождевой воды для бытового водоснабжения в развивающихся странах. Вашингтон, округ Колумбия, USAID. (Проект «Вода и санитария для здоровья», рабочий документ № 20)

Rinehart, F. 1983. Качество воды в цистернах на острове Сент-Томас, Виргинские острова Соединенных Штатов. # 1 Залив Джона Брюэрса, Сент-Томас, Колледж Виргинских островов, Карибский научно-исследовательский институт. (Технический отчет № 15)

Раскин Р. и др. 1988 г. Поддержание качества воды в цистернах на Виргинских островах. # 2 Залив Джона Брейерса, Сент-Томас, Университет Виргинских островов, Исследовательский институт водных ресурсов. (Технический отчет № 30)

Santos, Walter W. 1992. Cosechas de Aguas de Lluvias Para Uso Domestico. Комаягуа, Гондурас, Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agrícola, Dirección de Recursos Hídricos.

Шиллер, Э.Дж. и Б. Латам. нет данных Sistemas de Captación de Aguas Pluviales. Сантьяго, Чили, OPS / CEPIS.

Силва, А. де Соуза и Э. Роча Порто. 1982. Utilização e Conservação dos Recursos Hídricos en Areas Rurais do Trópico Semi-árido do Brasil. Петролина, ЧП, Бразилия, EMBRAPA-CPATSA. (Документ № 14)

—— и др. 1984. Cisternas Rurais. Dimensionamento, Construção e Manejo. Петролина, ЧП, Бразилия, EMBRAPA-CPATSA-SUDENE. (Circular Técnica No. 12)

—— и др. 1988 Captação e Conservação de Água de Chuva no Semi-árido Brasileiro: Cisternas Rurais.II. Agua para Consume Humano. Петролина, ЧП, Бразилия, EMBRAPA-CPATSA. (Circular Técnica No. 16)

Смит, Генри Х. 1983. Влияние различных факторов на размер систем резервуаров для дождевой воды. # 2 Залив Джона Брюэрса, Сент-Томас, Колледж Виргинских островов, Карибский научно-исследовательский институт. (Технический отчет № 19)

Thomas, E.N. 1980. «Искусственные и кровельные уловы дождевой воды на Бермудских островах». Документ, представленный на семинаре ООН / CSC по водным проблемам малых островов.Барбадос.

Организация Объединенных Наций. Департамент технического сотрудничества и развития. 1989. Кровельные отводы, кровельные покрытия, водостоки и водосточные трубы. Нью-Йорк. (Оценка и планирование водных ресурсов Организации Объединенных Наций на островах Тихого океана; проект ПРООН RAS / 87/009)

ЮНЕП. 1983. Сбор дождевых и ливневых вод в сельской местности. Найроби, стр. 92–113. (Серия «Водные ресурсы», 5)

Уоллер, Д.Х. 1982. «Дождевая вода как источник водоснабжения на Бермудских островах.»В материалах Первой международной конференции по системам резервуаров для дождевой воды. Гонолулу, Гавайский университет, Исследовательский центр водных ресурсов, стр. 184-193.

Системы сбора дождевой воды 101 и часто задаваемые вопросы ~ Homestead and Chill

Сбор дождевой воды, также известный как «сбор дождевой воды», является отличным способом компенсировать часть вашего использования воды для орошения из других источников. Это также простой способ получить и хранить желаемую воду без хлора для тех из нас, кто в противном случае полагается на хлорированную городскую водопроводную воду.Наши саженцы, воздушные растения, каннабис и микробы компостного чая любят это! Идея довольно проста — собрать дождевую воду из водосточной трубы, а затем использовать ее для полива растений, верно? Конечно, это идея! Однако не все системы сбора дождевой воды одинаковы и не подходят для каждого климата, ситуации или предполагаемого использования.

Прочтите долго, чтобы изучить основы сбора дождевой воды, включая советы по настройке и использованию базовой системы сбора дождевой воды в домашних условиях. В этой статье рассматриваются варианты резервуаров для дождевой воды, расходные материалы и информация, чтобы помочь выбрать, какой тип системы лучше всего подходит для вашего климата или потребностей.Мы рассмотрим часто задаваемые вопросы, такие как законы о сборе дождевой воды, загрязнение воды и проблемы с бактериями, размножение комаров, как содержать резервуары для дождевой воды в чистоте и многое другое.

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки на продукты для вашего удобства, например, на товары на Amazon. Homestead and Chill получает небольшую комиссию от покупок, сделанных по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас.


НАчАЛО СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ


Законы о сборе дождевой воды

Прежде чем начать, убедитесь, что вы вообще можете законно собирать дождевую воду! Как бы безумно это ни звучало, сбор дождевой воды незаконен в некоторых местах.Поэтому перед покупкой резервуаров для дождевой воды ознакомьтесь с местными законами и законами штата. Вот список законов штата США, касающихся дождевой воды. К счастью, сбор дождевой воды разрешен и поощряется в большинстве мест.


Какой размер резервуара для дождевой воды мне выбрать?

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких вещей, включая то, для чего вы собираетесь использовать дождевую воду, и, возможно, самое главное: ваш климат . Если в течение года у вас частые дожди, вы можете обойтись меньшим количеством баков меньшего размера — например, средними бочками на 50 галлонов.По мере того, как вы используете воду, резервуары могут наполняться чаще, если идет периодический дождь.

Напротив, в некоторых местах есть отчетливый «сезон дождей» с сухой погодой в остальное время года. Например, здесь, на Центральном побережье Калифорнии, только дождей зимой. Следовательно, нам нужно достаточно емкости для сбора и хранения как можно большего количества дождевой воды в течение нашего короткого 4-месячного сезона дождей — чтобы продержаться до следующей зимы. Одной 50-галлонной бочки нам не хватит!

Чтобы в полной мере воспользоваться нашим ограниченным запасом дождевой воды, у нас есть один меньший бочонок для дождя на 140 галлонов и два больших 530-галлонных дождевых бака «узкой формы» — в общей сложности почти 1300 галлонов емкости для хранения дождевой воды на этом участке. ! Подробнее о различных вариантах резервуаров мы поговорим ниже.


Площадь поверхности крыши и размер резервуара

Предполагая, что вы планируете собирать дождевую воду, которая падает на вашу крышу, имейте в виду, что ваши резервуары для дождевой воды заполнятся НАМНОГО быстрее, чем вы ожидали . Шторм, в результате которого выпадает один дюйм дождя, НЕ означает, что вы соберете один дюйм дождя в резервуар для дождевой воды. Чтобы определить, сколько дождя вы можете собрать во время шторма, рассмотрите всю площадь поверхности, на которую падает и собирается дождь.


Рассмотрим этот пример сценария:
  • Допустим, у вас дом площадью 2 000 квадратных футов.
  • Ваша крыша имеет скат посередине. Если вы подключите бочку от дождя к водосточной трубе на одной стороне дома, вы уловите дождь, который падает на эту половину крыши — может быть, 1000 квадратных футов. Предположим, что примерный размер крыши — 50 на 20 футов.
  • Хорошая маленькая буря с 1 дюймом осадков.
  • Если перевести площадь крыши 50 на 20 дюймов в дюймы, получится 600 на 240 дюймов.Умножьте это на 1 дюйм дождя, чтобы получить объем дождевой воды в кубических дюймах. 600 x 240 x 1 дюйм = 144 000 кубических дюймов дождя.
  • Стандартное преобразование для воды: 1 галлон = 231 кубический дюйм. Таким образом, если мы разделим 144 000 на 231, это означает….

… можно собрать до 623 галлона воды с крыши площадью 1000 квадратных футов всего за один 1-дюймовый ливень!


Как видите, скромная дождевая бочка на 50 галлонов очень быстро переполнится.Кроме того, сразу после шторма не нужно ничего поливать на улице! Таким образом, бочка будет сидеть полной и переполняться с каждой последующей бурей. Это вся драгоценная дождевая вода, которую вы иначе могли бы уловить.


Различные типы бочек или резервуаров для сбора дождевой воды

Емкости для сбора дождевой воды бывают всех форм и размеров. Действительно! Некоторые резервуары имеют классическую цилиндрическую форму или более угловатую, предназначенную для размещения в углах. Наши узкие резервуары для дождя на 530 галлонов выглядят как гигантские Cheez-Its, с отсутствующими секциями посередине для структурной поддержки.Другие системы сбора дождевой воды менее жесткие, например, гигантские мочевые пузыри или контейнеры мешочного типа, предназначенные для размещения в пространстве под домом или палубой. Некоторые резервуары для дождя доступны из пластика для питьевой воды, не содержащего бисфенола А, (более подробно обсуждается в следующем разделе о загрязнении).

Размеры варьируются от бочек на 50 галлонов до массивных резервуаров для воды емкостью 5000 галлонов и выше. Многие люди последовательно соединяют несколько меньших контейнеров вместе, либо соединяя их трубами внизу, либо позволяя им перетекать друг в друга — каскадом от одного резервуара к другому.Когда наши резервуары переполняются, мы храним излишки дождевой воды в 5-галлонных ведрах, а также в больших мусорных баках.

Множество бочек с дождевой водой меньшего размера, «соединенных гирляндой» внизу, с одним краном для наполнения емкостей слева. Изображение любезно предоставлено Indiana Environmental Reporter.


По правде говоря, любой тип прочного резервуара для хранения воды, бочки или контейнера можно использовать в качестве резервуара для хранения дождевой воды! Особенно, если у вас под рукой есть возможность дооснащить его компонентами, описанными ниже.


Независимо от размера или формы резервуар для сбора дождевой воды в идеале должен иметь все эти общие элементы:
  • Впускное отверстие или водосточная труба для направления дождевой воды в резервуар, как правило, сверху, но закрытого экраном.
  • Выпускное отверстие , которое позволяет распределять и использовать собранную дождевую воду, обычно около дна. Для больших резервуаров идеально подходит нагрудник для шланга, к которому можно подсоединить шланг.
  • Изготовлен из непрозрачного материала , который не пропускает солнечный свет, если только вы не можете полностью накрыть его брезентом (или краской), чтобы заблокировать солнечный свет.Солнечный свет + вода = Водоросли .
  • Установите сетку с мелкими ячейками , надежно закрепленную на всех отверстиях, чтобы предотвратить попадание насекомых, вредителей или мусора.

Где я могу купить бочки или резервуары для дождевой воды?

Обратитесь в местную компанию по поставке резервуаров для воды. Эти предприятия имеют большие резервуары для воды, предназначенные в первую очередь для хранения питьевой или поливной воды, например, для сельского дома или фермы. Опять же, вы можете довольно легко преобразовать большинство традиционных резервуаров для воды для хранения дождевой воды.Или, возможно, они будут нести резервуары, специально разработанные для систем сбора дождевой воды! Если у них нет под рукой того, что вы ищете, спросите о вариантах и ​​наличии специальных заказов.

Емкости для дождевой воды большого и небольшого размера также можно приобрести в Интернете. Однако доставка больших танков может быть дорогостоящей, поэтому, если вы отправитесь на местный рынок, вы сэкономите кучу денег! Нам удалось найти наши резервуары для дождевой воды в компании по производству резервуаров для воды, но позже мы заметили, что многие из таких резервуаров есть и в нашем местном магазине Farm Supply.


«Стоит ли этого» стоимость системы сбора дождевой воды?

Это, в конечном счете, личное решение, определяемое вашей ситуацией и мотивами. В зависимости от стоимости вашего регулярного водоснабжения по сравнению со стоимостью установки системы сбора воды, может потребоваться несколько лет, чтобы «окупиться» или сравняться. Однако для некоторых сбор дождевой воды — это не просто экономия денег.

Некоторым людям нравится собирать дождевую воду из экологических и этических соображений — чтобы чувствовать себя хорошо, компенсируя хотя бы часть своего водопотребления.Особенно в районах с дефицитом и / или дорогой воды. У других есть сильное желание иметь запас легкодоступной воды без хлора , как у моего друга, серьезно увлекающегося орхидеями и тилландсией. Кроме того, некоторые люди считают, что самодостаточен, и в безопасности хранит воду дома на случай чрезвычайных ситуаций. Наши мотивы совпадают со всем вышеперечисленным. С другой стороны, в некоторых местах дождевая вода используется в качестве основного источника воды для дома!

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ УБОРКИ ДОЖДЕЙ ВОДЫ


Вот несколько важных факторов, которые следует учитывать при выборе резервуара для дождевой воды и разработке конструкции системы сбора.


Место для резервуара для дождевой воды

Выберите место рядом с водосточной трубой для easy fill . Тем не менее, в зависимости от размера вашего резервуара или планировки вашей собственности, это не всегда возможно. При необходимости можно добавить наклонные вниз желоба или трубы для пассивного переноса дождевой воды с крыши в резервуар в непосредственной близости. Мы установили секцию желоба, по которой дождевая вода доставляется через нашу курятку и во входное отверстие резервуара на расстоянии около 12 футов.Другой более сложный вариант — перекачивать воду из небольшого участка сбора в резервуар большего размера.

Также идеально разместить резервуар где-нибудь , чтобы было удобно получить доступ к и использовать дождевую воду, например, для наполнения лейки. То есть, если вы не собираетесь перекачивать его до точки использования. Резервуар должен быть расположен на прочном и ровном основании или . К счастью, большинство резервуаров для воды настолько тяжелы, когда они наполняются, что их будет очень трудно опрокинуть.Для тех, кто поднимается на платформы, рекомендуются поддерживающие ремни.

Это немного неудобно, но наш лучший вариант для установки больших резервуаров для хранения дождевой воды был на боковом дворе рядом с самой большой долиной / зоной стока на нашей крыше. Тем не менее, этот район уже был довольно переполнен курятником и теплицей, поэтому мы остановили свой выбор на этих высоких и узких «тонких» резервуарах для дождевой воды Bushman. Они красиво спрятаны за направляющей для кур, и мы все еще можем получить доступ к патрубкам шланга на каждом конце. В теплице для рассады мы используем много дождевой воды, это довольно удобно! Наши два тонких дождевых бака соединены посередине шлангом для нагревателя горячей воды (нам нужно было что-то гибкое, безопасное для питьевой воды и долговечное для использования на открытом воздухе) и клапанами, чтобы мы могли закрыть каждый бак.Дождевая вода собирается в первом резервуаре, и мы открываем клапаны между ними, чтобы заполнить второй резервуар, как только первый заполнится. На каждом дальнем конце системы имеется легкий доступ к шланговому наконечнику на каждом резервуаре.


Воспользуйтесь преимуществом силы тяжести: напор

Если вы посмотрите изображения систем сбора дождевой воды, вы можете заметить, что многие резервуары меньшего размера имеют высоту , , на прочной ровной платформе. Это служит двум целям:

Во-первых, у большинства резервуаров есть кран или патрубок внизу.Чтобы наполнить лейку или ведро, вам понадобится пространство под краном, чтобы вместить емкость . Планируйте хотя бы немного приподнять резервуар, если вы не собираетесь использовать насос и у вас довольно маленький резервуар.

Во-вторых, при подъеме танка используется сила тяжести. Вода тяжелая и давит на себя. Это называется «давление напора» . Чем больше объем воды и чем выше или выше резервуар, тем большее давление он оказывает.Это означает, что очень большой и высокий резервуар создаст достаточное давление напора, чтобы потенциально подключить к нему шланг — и вода будет проходить через него с приличной скоростью. Тем не менее, не ожидайте подключения полноценной системы орошения к резервуару для дождевой воды без помощи подкачивающего насоса, если, возможно, все это не будет спускаться из резервуара.

С другой стороны, меньшие и более короткие резервуары излучают меньшее давление напора. Таким образом, если небольшой резервуар для дождевой воды стоит прямо на земле, вы, скорее всего, не сможете подключить шланг к крану внизу и получить давление, достаточное для наполнения контейнеров (не говоря уже о воде с помощью шланга непосредственно из резервуара), поскольку шланг должен был бы идти вверх, чтобы попасть в контейнер.Слабый напор воды не сможет преодолеть силу тяжести или будет течь очень медленно.

Поднятые бочки для дождевой воды с использованием силы тяжести для наполнения лейки. Обратите внимание, что эта система собирает дождь с односкатной крыши — это замечательный момент! Системы сбора дождевой воды могут быть установлены вокруг любого сооружения с приличной площадью поверхности для сбора дождя. Фото любезно предоставлено Brooklyn Farm Girl.


Сохранение чистоты резервуара для дождевой воды с помощью сеток

Лучший способ содержать резервуары для дождевой воды в чистоте — это, в первую очередь, предотвратить попадание мусора. ! Чтобы мусор не попал в резервуары для дождя, важно, чтобы у них были сетки с мелкими ячейками на входе.Экраны должны быть достаточно тонкими, чтобы не пропускать листья, сползать с кровельной черепицы, насекомых или других мелких существ. Одним из преимуществ использования резервуаров, разработанных специально для сбора дождевой воды, является то, что они обычно оснащены экранами. Смотрите фото наших экранов для резервуаров от дождя ниже.

В дополнение к сеткам на самом резервуаре, вы, вероятно, также захотите добавить начальные сетки к желобам или водосточной трубе, чтобы улавливать листья, ветки или другой более крупный материал до достижения сетки резервуара — что также помогает сохранить эту область более чистой.


Дивертеры первого сбора

Шагом за пределы экранов является добавление «переключателя первого смыва» (также известного как мойщик крыши) в вашу систему сбора дождевой воды. Отводное устройство для первой промывки — это приспособление, которое перенаправляет первую промывку воды, идущей с крыши во время шторма, в сторону от резервуара для дождевой воды. Это существенно смывает и предотвращает улавливание отложений, грязи и мусора, скопившихся на крыше после последнего дождя.

У нас нет переключателей первого слива.Тем не менее, они настоятельно рекомендуются людям, которые получают чрезмерное количество мусора с крыш, или всем, кто хочет пить дождевую воду. Мы поговорим о питьевой дождевой воде чуть позже, а также о регулярном обслуживании и очистке резервуара.

Переключающий клапан первой промывки. Фото любезно предоставлено RainBank


Как предотвратить появление водорослей в резервуаре для дождевой воды

Водоросли — обычная проблема в любом резервуаре для хранения воды. Как мы уже вкратце обсуждали, лучший способ предотвратить рост водорослей в вашем резервуаре для дождевой воды — всегда использовать непрозрачный резервуар , который не пропускает солнечный свет.Даже в этом случае небольшое количество водорослей может попасть с крыши, но они не смогут расти внутри. Другие способы борьбы с водорослями включают обработку воды хлором или другими добавками альгицидов. На мой взгляд, такого рода неудачи преследуют цель сбора чистой воды. Даже после того, как мы просидели в наших резервуарах в течение почти 9 месяцев, наша дождевая вода имеет лишь очень легкий зеленый оттенок!


Могу ли я собирать дождевую воду, если у меня нет желобов?

Да! Вы можете полностью настроить систему сбора дождевой воды, даже если у вас нет желобов.В нашем доме нет. Все, что вам нужно сделать, это найти место вдоль линии крыши (при условии, что она наклонная), где дождевая вода естественным образом собирается и течет вниз с наибольшей силой . Обычно это будет в углу или в нижней точке впадины на крыше. Затем создайте свой собственный водосточный желоб или водосточную трубу!

В нашем переднем дворе мы сделали старую медную воронку , прикрепленную к карнизу. К нему мы прикрепили трубку, которая плотно прилегала к нижнему отверстию воронки, и протянули ее к верхней части нашего резервуара для дождевой воды емкостью 140 галлонов.На нашем боковом дворе мы установили небольшой участок водостока ниже долины с обильным стоком, включая участок водосточной трубы. Мы «приклеили» детали заглушек на каждый открытый конец короткой трехфутовой секции желоба водонепроницаемым силиконом. Таким образом, вся вода, попавшая в желоб, направляется по водосливу в два наших ближайших 530-галлонных дождевых бака.

КАЧЕСТВО ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ


Риск заражения бактериями в системе сбора дождевой воды

Дождь. Это кажется таким чистым и освежающим, правда? Дождевая вода, которая падает прямо с неба, обычно довольно чистая. Тем не менее, при падении он может улавливать локальные взвешенные в воздухе твердые частицы или загрязняющие вещества. Кроме того, дождевая вода будет оставаться чистой только в том случае, если она будет храниться в контейнере. Дождевая вода, собранная со стоком с крыши, может быть легко загрязнена несколькими способами. Грязь и мусор на крыше могут стать источником бактерий. Более того, дикие животные, которые гуляют или какают по крыше, могут занести более отвратительные бактерии, вирусы или паразиты , такие как E.Коли или лямблии.

Из-за этого вам нужно быть осторожными при использовании дождевой воды. Но не пугайтесь! Это не так страшно, как кажется. См. Следующий раздел «Использование собранной дождевой воды».


Материал резервуара для дождевой воды и загрязнение BPA

Помимо бактерий, растущих в вашем резервуаре, еще одной распространенной проблемой является выщелачивание химикатов из самого резервуара . Поскольку вода находится в резервуаре, контактируя с пластиком, существует вероятность миграции некоторых химических веществ из пластика в воду.Это особенно верно, когда пластик подвергается воздействию тепла, например, под прямыми солнечными лучами, или когда вода хранится в течение длительного периода времени. Но попадает ли это загрязнение в растения, которые вы поливаете?

Было проведено довольно мало исследований способности растений поглощать BPA, и большинство из них проводилось с использованием нереально высоких концентраций BPA. Однако это исследование проводилось с более низкими, более реалистичными концентрациями BPA (и других соединений, нарушающих работу эндокринной системы), обнаруженных в сточных водах.Исследование показало, что салат и листовая капуста действительно поглощают значительное количество бисфенола А в свои корни, но лишь небольшое количество — в надземные стебли и ткани листьев. Поэтому я был бы особенно осторожен при использовании дождевой воды из резервуара без BPA для корнеплодов , таких как морковь, редис, картофель, свекла или репа.

Когда мы покупали резервуары для сбора дождевой воды, я обнаружил, что большинство небольших резервуаров для дождевой воды не были перечислены как не содержащие бисфенол А. По мере того, как вы переезжаете в резервуары большего размера, вам будет легче найти варианты из пластика без бисфенола А, поскольку многие из них также предназначены для использования с питьевой водой.В конце концов мы смогли найти варианты без BPA, хотя и по несколько более высокой цене. Классические синие бочки, предназначенные для аварийного хранения питьевой воды, не содержат бисфенола А, хотя обычно они не готовы для сбора дождевой воды с помощью кранов, входных отверстий, фильтров и т. Д.


Заражает ли черепица с битумной крышей дождевую воду?

Наша крыша сделана из битумной черепицы, и я скажу так: я не позволю этому помешать нам собирать дождевую воду! Существует определенный риск попадания неидеальных веществ, содержащихся в битумной черепице, в дождевую воду.Однако «что» и «сколько» зависит от возраста и состояния крыши . Очень старые крыши (до 1980-х годов) могут содержать асбест, который позже был запрещен. Совершенно новые крыши выделяют более высокую концентрацию растворенного органического углерода (DOC), но это опасно только в том случае, если в сочетании с хлором образует диоксин. Другие распространенные загрязнители для гонтовой кровли включают цинк и железо. В некоторых влажных местах битумную черепицу можно предварительно обработать средством для удаления мха.

Если вы собираетесь орошать растения дождевой водой, которую вы собираете, я бы не стал особо беспокоиться об этом. Мы поговорим о том, какими удивительными может быть природный токсин-буфер для почвы, червей и компоста. Тем не менее, если вы надеетесь потреблять дождевую воду, рекомендуется продвинутая очистка.


Как предотвратить размножение комаров в моем резервуаре с дождевой водой?

Вы знаете те заслонки от мусора, о которых мы говорили? Вот как. Как вы, вероятно, знаете, комары размножаются в стоячей воде, а открытые резервуары с дождевой водой — это магнит от комаров!

Чтобы комары не размножались в вашем резервуаре для дождя, вы должны полностью предотвратить их попадание внутрь резервуара.Убедитесь, что каждое отверстие вашего аквариума оборудовано плотно прилегающей, полностью герметичной сеткой от насекомых с мелкими ячейками . Это включает в себя зону входа, любые выходы перелива или вентиляционные отверстия.

Наш входной экран баков новый по сравнению с сезоном. Он поймал множество уже мертвых жуков, пытающихся проникнуть в резервуар, а также кусочки асфальта с крыши и несколько листьев. Большая часть более крупного мусора останавливается на экранах на желобах.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБРАННОЙ ДОЖДЕЙ ВОДЫ В САДЕ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ


Ручной полив по сравнению с насосами

Большинство основных систем сбора дождевой воды требуют, чтобы пользователь вручную собирал и распределял дождевую воду по целевым растениям, например, путем заполнения лейок или ведер непосредственно из крана или клапана около дна резервуара.Вот как мы сейчас используем дождевую воду. Если конструкция резервуара создает достаточное напорное давление (см. Раздел о гравитации выше), то можно подсоединить шланг и поливать им близлежащие растения. К большим резервуарам, расположенным на возвышенности или в гору, потенциально могут быть подключены системы капельного орошения с гравитационной подачей.

В качестве альтернативы поливу вручную вы можете оборудовать систему сбора дождевой воды подкачивающим насосом . Маленькие насосы используются для создания давления для подачи дождевой воды через более крупные системы распределения орошения.Мы положили глаз на эту небольшую доступную помпу мощностью 1 л.с., которая получает отличные отзывы, и можем инвестировать в нее в ближайшее время!

Использование подкачивающего насоса наиболее выгодно, если у вас есть большая система сбора дождевой воды (например, хранится 500 галлонов или более) или если часто идут дожди для наполнения небольших резервуаров. Насос и обильный полив быстро опустошат небольшой резервуар для дождевой воды.

Наш меньший по размеру резервуар для дождевой воды Polymart на 125 галлонов в саду перед домом. На самом деле, когда он полностью заполнен, он вмещает около 140 галлонов! Мы используем ведра и лейки, чтобы набирать из него воду.Этот резервуар опорожнялся бы слишком быстро с использованием насоса (и не наполнялся бы месяцами), хотя подкачивающий насос будет хорошо работать с нашими более крупными резервуарами. В верхней части воронки есть экран, а также верхняя часть резервуара.


Использование дождевой воды для полива сада (или других растений)

Дождевую воду можно использовать для полива всего, что в ней нужно! Если у вас небольшой сад, приличная система сбора дождевой воды и достаточно частые дожди, чтобы он оставался наполненным большую часть времени, возможно, можно поливать ваш сад в основном собранной дождевой водой.С другой стороны, наш сад слишком обширен (и наши запасы дождевой воды слишком скромны), чтобы мы могли поливать ею подавляющее большинство наших растений. Кроме того, это займет слишком много времени — ведь мы поливаем дождевой водой вручную! Таким образом, наши грядки, фруктовые деревья и многолетние растения получают большую часть воды из автоматизированных систем капельного орошения, водосливных шлангов и городской воды. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о решениях и идеях для орошения сада.

Дождевая вода чертовски драгоценна, и растениям она нравится! Из-за ограниченных поставок мы используем дождевую воду на наших наиболее загрязненных и чувствительных к хлору установках .Например, для полива наших растений каннабиса, рассады в теплице, воздушных растений и комнатных растений. Мы также используем дождевую воду для приготовления активно аэрируемого компостного чая, для больших партий свежей воды с алоэ вера в качестве пропитки почвы для недавно пересаженных деревьев и других специальных проектов. В крайнем случае, еще один способ обеспечить воду без хлора — отфильтровать водопроводную воду с помощью угольного шлангового фильтра. (Щелкните любую ссылку в этом абзаце, чтобы узнать больше о каждом из этих предметов)


Дождевая вода слишком кислая для моих растений?

При среднем pH 5.От 0 до 5,6 дождевая вода имеет умеренную кислотность. Так уж получилось, что подавляющее большинство растений предпочитают слабокислую почву (от 6,0 до 6,5) нейтральной или щелочной. Тропические леса кажутся счастливыми! Здоровая почва и компост действуют как буфер для стабилизации pH. Однако почва, подверженная частым проливным кислым дождям, может стать чрезмерно подкисленной. Если это вызывает беспокойство, проверьте pH вашей почвы с помощью простого pH-метра. Используйте известняк, чтобы естественным образом повысить pH почвы по мере необходимости. (Хотя у нас никогда не было этой проблемы)


Дождевая вода заразит мои съедобные культуры?

Из-за возможности бактериального заражения лучше избегать прямого контакта неочищенной собранной дождевой воды со съедобной частью ваших культур. Особенно листовая зелень или то, что вы не собираетесь готовить перед употреблением. Однако для орошения почвы, на которой растут продовольственные культуры, безопасно использовать дождевую воду! Почва, компост и черви отлично справляются с буферизацией и очисткой бактерий и даже токсинов.

Овощные культуры заражаются бактериями, когда загрязненная вода применяется в больших концентрациях и бактерии прилипают к поверхности растений, а не из-за того, что бактерии попадают из почвы в ткани растений.Просто поливайте близко к линии почвы по периметру растения, и избегайте разбрызгивания и распыления .

Не позволяйте этому напугать вас! Полив почвы дождевой водой создает меньший потенциальный риск, чем проклятые птицы, грызуны и опоссумы, бегающие вокруг ваших грядок! Если вы сильно нервничаете, поливайте деревья, комнатные растения, декоративные растения и другие несъедобные продукты.

Полив почвы между съедобными культурами и под ними дождевой водой.


Можно ли пить собранную дождевую воду?

Ответ на этот вопрос: это зависит от обстоятельств! Безопасность потребления дождевой воды сильно различается в зависимости от того, как она собиралась, хранилась или обрабатывалась. Дождевая вода, которая падает прямо с неба и не попадает на крышу или другие поверхности, относительно безопасна для питья без обработки. То есть, если только не идет дождь в такой горячей ядерной точке, как Чернобыль.

Мы уже обсудили различные риски и источники загрязнения, которые могут повлиять на качество дождевой воды, собираемой со сточных вод с крыш: бактерии, водоросли / плесень, вирусы, паразиты или химические вещества.Другими словами, небезопасно потреблять дождевую воду, собранную с крыши, если ее не обработать должным образом.


Способы очистки дождевой воды
  • Энергично вскипятите дождевую воду в течение нескольких минут. Это убивает большинство болезнетворных микроорганизмов. Соедините это с угольным фильтром, чтобы удалить загрязнения.
  • Пропуск дождевой воды через высококачественную систему фильтрации , например фильтр Berkey или Life Straw, может сделать ее безопасной для питья. Оба предназначены для удаления бактерий, паразитов, вирусов и большинства химических загрязнителей.
  • Добавьте в бак бытовой отбеливатель без запаха, одобренный NSF, (5,25% хлора). Смешайте 1 галлон отбеливателя на каждые 1000 галлонов воды или 1 литр на каждые 250 галлонов воды. Вы можете соединить это с угольным фильтром или системой обратного осмоса для дальнейшей очистки и удаления побочных продуктов хлора.
  • Все эти варианты , скорее всего, помогут предотвратить заболевание. Тем не менее, низкий pH делает его менее чем идеальным для длительного употребления, если pH не отрегулирован.


Лично я не стал бы пить собранную дождевую воду. У нас просто нет возможностей или необходимости. В случае серьезной местной чрезвычайной ситуации мы готовы пить дождевую воду, если это необходимо, путем ее кипячения и использования Соломинки Жизни. Однако в некоторых регионах мира дождевая вода является основным источником питьевой воды, включая сельские районы Австралии. Оцените свою ситуацию, проведите дополнительное исследование и примите осознанное личное решение.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ


Текущее обслуживание

Хорошо, ребята, я начинаю чувствовать себя побитым рекордом… так что мы завершим это этим разделом! Рекомендации по обслуживанию и очистке вашей системы сбора дождевой воды будут различаться в зависимости от вашей уникальной настройки, степени загрязнения, для чего вы ее используете и т. Д. Как минимум, регулярно очищайте желоба и сетки от мусора. Мы делаем это один раз в год (потому что 80% года вообще не идет дождь) вместе с промывкой резервуаров.

Чтобы смыть наши резервуары для дождевой воды, мы полностью опустошаем их каждую осень прямо перед началом сезона дождей. К тому времени мы, вероятно, израсходовали почти всю воду внутри. Если осталось небольшое количество воды, мы стараемся использовать ее в саду в течение нескольких недель вместо городской воды.Наконец, мы храним остатки воды в 5-галлонных ведрах или мусорных баках. Затем мы открываем нижние клапаны, чтобы высвободить остатки стоячей воды, эффективно смывая ее.


Дезинфекция резервуаров для дождевой воды

Последний шаг в нашей ежегодной процедуре — это опрыскивание внутренних стенок разбавленным водным раствором отбеливателя с очень высокой концентрацией для дезинфекции резервуаров. Мы добавляем всего пару столовых ложек бытового отбеливателя в распылитель воды на 2 галлона. Я опрыскиваю внутренние стены и оставляю на минуту или две.Наконец, я использую шланг, чтобы смыть это водой.

Дезинфекция резервуаров для дождевой воды может не потребоваться. Во время обычного промывания загляните внутрь (если можете). Как это выглядит? В первый год у нас танки оставались довольно чистыми. Ко второму году использования на внутренних стенках накапливается грязь и небольшие водоросли. Имейте в виду, что вы не видите бактерий или паразитов!

Неразбавленный уксус потенциально можно использовать для промывания внутренней части резервуара для дождевой воды, хотя он не обладает почти такой же дезинфицирующей способностью, как хлор, и требует гораздо более длительного времени контакта (10 минут).Помните, никогда не смешивайте уксус и отбеливатель! Другой вариант — использовать неразбавленную бытовую перекись водорода . Для эффективности перекиси также требуется постоянное время контакта около 10 минут.

До, во время и после нашей ежегодной очистки резервуаров. Я осторожно сижу на высоких резервуарах, чтобы получить доступ внутрь.


Подготовка системы сбора дождевой воды к зиме

Если вы живете в месте с отрицательными температурами в зимнее время, обязательно полностью слейте из резервуаров воды до того, как установятся морозы.Также слейте воду из любых системных трубопроводов. Переключите водосточную трубу, чтобы она больше не подавалась в сборный резервуар. Защитите любые насосы, слейте из них стоячую воду, отключите их и оберните их изоляцией. Для круглогодичного использования можно добавить аэратор или тепловой насос, чтобы предотвратить замерзание воды.


На этом завершается ускоренный курс «101 сбор дождевой воды».


Ради удовольствия, вот старое видео о наших системах сбора дождевой воды во время небольшого дождя, до того, как у нас были два тонких резервуара.


Надеюсь, эта статья оказалась для вас информативной и полезной. Не стесняйтесь задавать вопросы или делиться этой статьей! Удачи в настройке вашей собственной системы сбора дождевой воды, и спасибо за настройку.


Использование металлических кровель в качестве отвода дождевой воды

Сбор дождевой воды или сбор дождевой воды — это процесс сбора сточной воды из сооружения для хранения ее для дальнейшего использования.В большинстве случаев сбора дождевой воды крыша выступает в качестве основной площади водосбора. Обычно дождевая вода собирается в желобах, попадает в водосточные трубы и, наконец, собирается в контейнере для хранения. Контейнер для хранения может быть чем-то таким же простым, как бочка для дождя, или чем-то более сложным, например цистерной, для снабжения вашего дома водой. Крыша представляет собой прекрасную поверхность для этой цели, особенно металлическую крышу с соответствующей системой окраски.

Сбор дождевой воды — важная часть процесса LEED, помогающая уменьшить объем стока и улучшить качество воды на экологически безопасных участках.Чтобы эффективно улавливать эту воду для перераспределения, система сбора, такая как кровельные и водосточные системы на проекте, должна улавливать до 25% воды с непроницаемых или твердых поверхностей. Затем эту воду можно фильтровать и повторно использовать в устойчивой водной системе здания или сбрасывать в общественные очистные сооружения.

Проектирование и обслуживание металлической кровли с системой сбора дождевой воды может быть простым. Конструкция крыши должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес сильного дождя или снега, и должен быть легкий путь для воды.Bridger Steel производит множество металлических кровельных панелей, которые выдерживают любые погодные условия и обеспечивают гладкие поверхности, необходимые для облегчения очистки от мусора и пыли.

Планируя использовать металлическую крышу в качестве зоны сбора дождевой воды, понимание компонентов, которые необходимо учитывать, поможет обеспечить успех вашей конструкции.

Каковы преимущества сбора дождевой воды?

Сбор дождевой воды приносит много пользы домовладельцу и окружающей среде.Вот лишь некоторые из них:

  • Бесплатный источник воды — Сбор дождевой воды — это совершенно бесплатный источник воды для вашего дома, и вы полностью контролируете водоснабжение. Это идеально подходит для городов с ограниченным водоснабжением.

  • Многократное использование — Собранную вами дождевую воду можно использовать множеством различных способов. Дождевая вода может использоваться для трех основных категорий: для систем орошения, для использования внутри помещений и на открытом воздухе.Дождевая вода может использоваться для всего: от мытья машин до полива сада и наполнения пруда с рыбками.

  • Устранение чрезвычайных ситуаций — Независимо от того, используете ли вы свою систему сбора дождевой воды в качестве основного или резервного источника воды, она может обеспечить ваш дом большим запасом воды в чрезвычайных ситуациях.

  • Простота использования — Системы сбора дождевой воды очень просты и просты в использовании. Технология сбора дождевой воды недорогая и требует минимального обслуживания.Большинство систем сбора дождевой воды можно переоборудовать в существующий дом и легко построить во время нового строительства. Они относительно гибкие и модульные, поэтому расширить, перенастроить или переместить водосточную систему очень просто!

  • Экологически ответственное дело — Сбор дождевой воды — это самодостаточный и энергоэффективный ход, поскольку он помогает экономить воду. Эти системы также уменьшают сток воды из домов и предприятий и могут помочь решить проблемы с канализацией, одновременно обеспечивая вас бесплатной водой.Дождевая вода также намного лучше для окружающей среды, включая сады и растения, потому что вода не обрабатывается какими-либо химическими веществами или хлором.

У сбора дождевой воды гораздо больше преимуществ — ознакомьтесь с ними здесь.

Выбор лучшего кровельного материала для сбора дождевой воды

В то время как ряд основных материалов, таких как асфальт, шифер или черепица, могут использоваться в качестве водосборных бассейнов, металлические крыши часто являются предпочтительной системой.Это предпочтение связано не столько с основным материалом, сколько с потенциальными загрязнителями, которые могут расти на самом материале. Металлические крыши часто покрываются антимикробными системами окраски, и они легко проливают большие материалы без множества трещин и щелей, к которым материалы должны прилипать.

По сравнению с другими кровельными материалами, металлические крыши (особенно оцинкованные) имеют гораздо более низкие концентрации растворенного органического углерода и других бактерий. Это означает, что система сбора дождевой воды с металлической крышей будет производить воду с меньшим количеством болезнетворных микроорганизмов.Оцинкованная металлическая кровля особенно рекомендуется для сбора дождевой воды, потому что панели будут покрыты последующим цинком, который герметизирует металлические панели, предотвращает ржавление и снижает уровень железа в воде.

Однако любую дождевую воду, собираемую с крыш любого типа, включая металлическую, необходимо всегда фильтровать и обеззараживать перед использованием. Это особенно важно, если вы будете использовать дождевую воду, собранную с крыши, в качестве источника питья или для использования внутри дома.

Лучший уклон крыши для сбора дождевой воды

Угол наклона или наклона вашей крыши определяет скорость и скорость, с которой вода будет покидать ваш водосборный бассейн. Крыша с крутым уклоном будет отводить воду быстрее, чем крыша с низким уклоном, а также лучше удаляет мусор и другие посторонние материалы. Более высокий уклон также лучше подходит для использования в качестве водосборного бассейна, так как предотвращает скопление застойной воды и возможные загрязнения от воздействия на хранилище.

Расчет водосбора

Понимание того, насколько эффективна ваша система сбора дождевой воды с использованием вашей крыши, можно определить с помощью следующей формулы:

Площадь водосбора (кв.м) x глубина осадков (дюймы) x 0.623 (коэффициент пересчета) = Собранная вода (галлоны)

Bridger Steel предоставляет экологичным строителям идеальную поверхность для отвода дождевой воды, создавая непреходящую красоту и сберегая ресурсы с помощью безопасной, простой и эффективной металлической кровли.

За дополнительной информацией или советом обращайтесь к специалисту по продукту

Установка системы отвода дождевой воды

Прежде всего позвольте мне сказать, мы — решительные сторонники управления ливневыми сточными водами, сбора дождевой воды и всех стратегий водопотребления. Сохранение воды — неотложная глобальная проблема , поэтому нелегко увести кого-либо от сбора дождевой воды для любого использования, но полная система сбора и очистки дождевой воды для использования в домах — дорогая и сложная установка, которая не всегда необходимо.

Когда люди исследуют идеи экологически чистой жизни вне сети, включая сбор дождевой воды, они часто попадают на страницы Earthship, но это не более чем уловки домов, которые никогда не следовало вывозить из пустыни.Вы можете прочитать больше здесь, где мы обсуждаем плюсы и минусы сбора дождевой воды в сельской местности, а также то, является ли это хорошей идеей.

Земные корабли не работают в холодном климате

Вкратце, если вы находитесь в районе с обильными грунтовыми водами, финансовые затраты, а также экологические затраты на сбор дождевой воды на крыше, а затем ее хранение и очистку часто значительно превышают эквивалентные затраты на колодезную воду.

Вы, конечно, знаете лучше нас, но север Виннипега, Канада, вряд ли является регионом, отчаянно нуждающимся в альтернативных водных решениях, подобных этому.Если вы возьмете воду со своей крыши и просто отведете ее от дома и позволите ей впитаться в землю, она будет естественным образом отфильтрована и будет ждать, пока вы откачите ее из колодца.

Сбор дождевой воды — очень благородное дело, но если вы потратите время на то, чтобы по-настоящему изучить преимущества и недостатки водосточной системы со всеми необходимыми пластиковыми компонентами, включая резервуары для хранения, включая стоимость их замены и обслуживания, это не так. всегда более «зеленое» решение, и при этом оно не будет дешевле.

И что касается ваших конкретных вопросов, все проблемы, такие как замораживание, могут быть решены, и, вероятно, его можно будет сделать питьевым, но это одна из причин, почему это становится такой проблемой. Если бы это был кто-нибудь из нас, мы бы просто выкопали колодец.

Сбор дождевой воды для использования внутри помещений.

Сбор дождевой воды — отличная стратегия сокращения использования воды в домашних условиях и защиты наших домов и земли вокруг них. Сбор дождевой воды может привести нас к десяткам других методов, которые приведут нас к большей устойчивости.

Три потенциальных источника сбора дождевой воды:

Прямые осадки, уборка урожая на улицах и с крыш.

Проектирование ландшафтов для управления и хранения дождевой воды:

Самый простой для сбора источник дождевой воды — это тот, который падает во дворе. Правильное размещение растений, деревьев и источников воды может превратить участок в эффективную систему управления дождевой водой. Некоторые методы включают: формирование поверхности почвы с помощью валов и берм для замедления стока, подъем дорожек и патио, а также опускание всех посадочных площадей для направления и захвата воды.

Выбирайте растения — в первую очередь аборигенные — которые могут поглощать и удерживать воду в своей корневой системе или передавать ее на уровень грунтовых вод. Таким образом, дождевая вода не будет стекать на улицу, где она может собирать токсичный мусор и химические вещества, унося их в местные водоемы.

Уборочный сток:

Второй источник дождевой воды — улица. Улицы не плоские; они обычно имеют такую ​​градацию, что вода течет к бордюру, вниз по блоку в желоб и в ливневую канализацию.В некоторых городах ливневые стоки подключены к очистным сооружениям, и сильные дожди могут вызвать их переполнение, в результате чего неочищенные и частично очищенные сточные воды попадут в озера и реки.

Другие города соединяют ливневые стоки с подземными ручьями, а загрязненная вода может стекать прямо в близлежащие водотоки и водоносные горизонты. Если есть способы переориентировать участки для хранения воды в воду, вы можете превратить уличную дождевую воду из проблемы в ресурс.

Третий источник дождевой воды — крыша.Даже в районах с малым количеством осадков существует огромный потенциал для сбора дождевой воды. Дом площадью 1000 квадратных футов может собирать около 2300 литров дождя на дюйм. Так, например, в Торонто, когда в среднем за год выпадает 23 дюйма дождя, эта небольшая крыша может собирать 53 000 литров воды.

Сбор и хранение дождевой воды:

Система сбора дождевой воды с крыши проста и может хранить воду для полива на открытом воздухе.

  • Сбор дождевой воды «первый смыв» и очистка © Майкл Кейси

    Желоба: Дождевая вода собирается в желобах, направляется в водосточную трубу или трубу «первого смыва», а затем хранится в бочках или цистернах.
  • «Первый поток» : Первый дождь в году самый грязный, поскольку он очищает крышу. Вода может быть направлена ​​из резервуара в системе первой промывки (показана справа), а последующая вода продолжает поступать в резервуар.
  • Экран : верхняя часть резервуаров должна быть снабжена сетками для дополнительной фильтрации листьев и мусора и защиты комаров от размножения.
  • Хранение: Надземные резервуары должны быть темными, чтобы препятствовать росту водорослей. Они также должны быть спроектированы так, чтобы безопасно работать зимой или легко устанавливаться и сниматься в сезон.
  • Орошение: Насадка для шланга расположена внизу для полива.
  • Перелив: Имеющиеся в продаже бочки для дождя должны поставляться с переливной трубкой или, по крайней мере, целиком там, где ее можно установить. Это позволяет соединить несколько стволов вместе для дополнительного хранения, чтобы вы могли захватить столько, сколько захотите (см. Изображение внизу справа).

Система дождевых бочек Multipe © Ecohome

Дождевые бочки — популярный способ начать сбор дождевой воды, особенно в городских районах.Они дешевы и могут быть установлены рядом с домами, под палубами или в других неиспользуемых помещениях.

Существует огромное количество вариантов больших одиночных резервуаров (цистерн). Они могут быть изготовлены из пластика, ферроцемента, металла или стекловолокна и имеют размер от 50 до тысяч галлонов.

Для использования в помещении:

Накопленная дождевая вода может быть очень безопасно использована для смыва туалета и душа. EPA и другие исследования показали, что дождевая вода, собранная с использованием системы «первого смыва» и защищенная от света, безопасна для купания и другого домашнего использования.

При наличии большой подземной цистерны можно удовлетворить все годовые потребности домохозяйства в смыве только дождевой водой, поскольку зимой системы могут заряжаться от таяния снега в более теплые дни.

Дождевая вода питьевая:

Фильтрация лишь небольшого количества воды, используемой для питья, с помощью пассивных фильтров, таких как керамический фильтр, показанный справа, или медленных песочных фильтров, значительно снижает стоимость системы и предлагает доступное решение для людей, нуждающихся в чистой питьевой воде.

Nature’s Bounty: что нужно знать о сборе дождевой воды

Когда-то никто и представить себе не мог, кому принадлежат дожди, пропитывающие землю. Но это часть того, что происходит с универсальным природным ресурсом дождевой воды.

Дождевая вода бесплатна и экологически безопасна. Его использование помогает собственникам сократить расходы на коммунальные услуги. Трудно представить что-нибудь, о чем стоит спорить.

Что такое «сбор» дождевой воды?

Сбор урожая — это просто другое название для улавливания и сбора дождевой воды, поэтому вода попадает в какой-либо тип резервуара для хранения, большого или маленького.Чаще всего дождь собирается с крыши здания или другого поверхностного стока. Область, из которой собирается вода, называется «водосбором».

Дождь затем движется вниз по желобам или трубам в зону ожидания. Вода используется для определенных целей, а не позволяет дождю просто ускользать, испаряться или просачиваться в землю.

Каковы преимущества сбора дождевой воды?

Сбор дождевой воды дает множество преимуществ! Поскольку это экологически чистый, экологи выступают за ответственные методы сбора дождевой воды, чтобы уменьшить воздействие человека на мир природы.Эффективность экономии воды, такая как недавно улучшенные туалеты с низким потоком, смесители и насадки для душа, помогли, но, вероятно, достигли своего предела.

Практика сбора дождевой воды сберегает грунтовые воды, сокращает количество ливневых стоков, которые способствуют загрязнению воды, снижает эрозию почвы и может помочь уменьшить наводнения в низинных районах. Улучшение контроля над естественным водоснабжением может быть особенно полезным там, где водоснабжение ограничено.

Поиск способов использования дождевой воды, например, в Калифорнии, может значительно помочь в решении проблем этого подверженного засухе региона.По оценкам одного климатолога, более 80% осадков в регионе буквально уходит в канализацию из городских районов Южной Калифорнии в Тихий океан. Триллионы галлонов пресной дождевой воды попадают в океан.

К сожалению, для экономии значительного количества дождевой воды в таком масштабе требуется много времени и денег. Но для обычных домовладельцев и поселенцев сбор дождевой воды, как правило, является экономичным. Всего один дюйм осадков на площади 2000 квадратных футов дает около 1200 галлонов воды.

Большинство домашних систем сбора дождевой воды просты, легки в обслуживании, а связанные с этим первоначальные расходы окупаются со временем. Поскольку использование дождевой воды сокращает счета за коммунальные услуги, домовладельцы считают, что дождевая вода приносит особую пользу.

Дождевая вода используется по-разному, но она особенно хорошо подходит для других целей, кроме питья. Например, вода, используемая для стирки одежды и транспортных средств, работы туалетов или водных садов, не нуждается в фильтрации или дезинфекции. Дождевая вода — отличное решение!

Дождевая вода на самом деле более полезна для ландшафтных растений, чем вода из крана, потому что в ней нет хлора.Дождевая вода часто менее «жесткая», чем очищенная вода, поэтому требуется меньше мыла или моющих средств, и нет необходимости в смягчителе воды.

Некоторые люди предпочитают использовать дождевую воду для потребления людьми или животными. В таком случае безопасность дождевой воды для питья требует более тщательной подготовки и контроля. Необходима дополнительная фильтрация и регулярное тестирование, чтобы убедиться, что в воде нет ничего вредного.

Есть ли недостатки в сборе дождевой воды?

Требует некоторых усилий и текущего обслуживания.Для создания эффективной системы требуются первоначальные затраты. Затраты будут значительно выше, если вода будет использоваться для питья, поскольку фильтрация и дезинфекция после сбора имеют решающее значение. Особую осторожность следует соблюдать тем, у кого проблемы с иммунитетом.

Загрязнение и патогены могут быть постоянной проблемой. Воду необходимо хранить в соответствующих непрозрачных емкостях, используя методы, предотвращающие появление водорослей. Грызуны могли проникнуть в складские помещения. Насекомые, особенно комары, потенциально могут использовать накопленную воду в качестве питательной среды.

Возможны проблемы с использованием крыши для сбора дождевой воды. Крыши из асбеста и свинцовые плиты не должны использоваться для сбора воды. Некоторые кровельные материалы пропускают химические вещества или, возможно, прошли химическую обработку, чтобы предотвратить рост мха. Птичий помет, насекомые и листья также потенциально могут вымываться вместе с дождем в систему локализации.

Есть способы минимизировать эти проблемы, если заранее провести тщательное исследование. Это не так важно, если вода никогда не будет потребляться людьми или животными, но все аспекты должны быть рассмотрены заранее, на случай, если запасенная вода может когда-либо понадобиться в качестве запаса для питья.Наличие недорогой домашней системы фильтрации, подобной этой, которая быстро подключается к крану и удаляет все бактерии из воды, — простой способ обрести душевное спокойствие, когда вы планируете пить собранную дождевую воду.

Непредсказуемые осадки тоже могут быть недостатком. В некоторых областях просто не хватает дождя, чтобы установка системы была практичной. Районы, где внезапно выпадает большое количество осадков, выиграют только в том случае, если будет предоставлено достаточно места для хранения. Если локализация мала и сразу выпадает много дождя, хранилище быстро заканчивается, и возможность упускается.

Какие методы сбора дождя?

Системы сбора дождевой воды в изобилии. Это может быть как простая установка дождевой бочки на дне водосточной трубы, так и сложная, например установка подземных резервуаров с высокоэффективными фильтрами и насосами.

Все типы систем сбора дождевой воды имеют определенные общие компоненты. Одна группа инженеров (Enduraplas.com) перечисляет 5 обязательных компонентов следующим образом:

  1. Зона сбора — Ваша крыша является очевидным компонентом, поскольку вы не можете собирать дождевую воду без крыши.Это первая точка контакта с дождями. Объем воды, которую вы собираете, будет зависеть от площади вашей крыши.
  2. Транспортная система — Транспортная система — это модное слово для обозначения водосточных труб и желобов. Правильные трубопроводы и желоба означают, что вода будет стекать с крыши в ваш резервуар, не собирая ненужный мусор. Другие необходимые компоненты включают монтажное оборудование, кронштейны и ремни для крепления желобов и водосточной трубы к лицевой панели и стене.
  3. Отводное устройство для первого смыва. Когда первая проливная вода попадает на вашу крышу и попадает в водосточные желоба, вода часто содержит много загрязняющих веществ из воздуха и мусора на крыше.Отводное устройство для первого слива — это популярная система, которая включает в себя клапан, который гарантирует, что сток после первого дождя сливается и не попадает в систему.
    4. Листовые решетки
  4. — наличие правильной системы фильтрации имеет решающее значение, особенно если вы собираете питьевую воду, которую будете пить или использовать для стирки. Сложная система фильтрации гарантирует удаление вредных загрязнений. Листовые экраны устанавливаются вдоль желоба, в водостоках и на входе в резервуар для хранения воды.
  5. Резервуар для хранения воды — это ключевой компонент. Ваша система хранения может быть над землей или под землей и включать более одного резервуара. Некоторые из распространенных материалов, используемых для резервуаров для сбора дождя, — это поли, оцинкованная сталь и бетон.

Могу ли я построить для себя домашнюю систему сбора дождевой воды?

Да! Множество идей доступно в Интернете. Вы можете выбрать любой метод, соответствующий вашему бюджету и вашим потребностям.

Взгляните на 23 потрясающих идеи, которые разработала одна группа самообеспечения.Они делятся всевозможными деталями о сборе дождевой воды, включая типы и состав бочек для сбора дождевой воды — от очень простых (и дешевых) до очень сложных и больших систем.

Законодательство запрещает сбор дождевой воды в некоторых местах?

В нескольких местах правительство начало ставить под сомнение права собственности на дождевую воду. Хотя отдельные штаты могут устанавливать правила, федеральное правительство не ограничивает сбор дождевой воды.Большинство граждан США могут без проблем собирать дождевую воду. Некоторые штаты даже предлагают стимулы для этого!

Ограничения на сбор дождевой воды были введены в таких местах, как Колорадо. Горожане, собирающие дождь, должны использовать его на участке, где он собирается, и только для наружных целей, таких как орошение газонов и садоводство. Нормативные акты штатов важны для исследования перед внедрением системы, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними заранее.

Для одного жителя Орегона дождевая вода стала проблемой в 2012 году.Он был приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу за три резервуара на его территории, где он собирал и использовал дождевую воду.

Государственные управляющие водным хозяйством сослались на «три незаконных резервуара» на его территории, которые он заполнял дождевой водой и снегом. Законы штата Орегон о воде гласят, что вся вода находится в государственной собственности. Если кто-то хочет хранить воду любого типа на своей территории, он должен сначала получить разрешение от государственных управляющих водными ресурсами.

В случае с этим человеком он утверждает, что у него было соответствующее разрешение на сбор дождевой воды, но представитель администрации штата Орегон утверждает, что этот землевладелец на самом деле отводил воду (которая должна была попасть в ручьи), строя плотины для создания прудов.

Какое будущее ждет дождевую уборку?

Население продолжает расти, увеличивается число случаев засухи и низкого уровня воды. Естественно подумать о том, чтобы решить эти дилеммы, используя наши ресурсы с неба. По мере того, как все больше людей осознают, сколько воды можно легко собрать, и учитывают экономию, мы, вероятно, увидим, что практика будет расти.

Спрос на чистую воду будет расти. Водоносные горизонты и грунтовые воды ценны, и их необходимо сохранять, когда это возможно.Будем надеяться, что государственные чиновники и частные лица смогут прийти к соглашению о наивысших приоритетах и ​​вместе работать над созданием партнерства, которое принесет пользу всем.

1Июн

Расстояние от газовой плиты до розетки: На каком минимально расстоянии, от газовой плиты, можно установить розетку?

1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Расстояние от газовой трубы до розетки, электрокабеля, электропроводки и котла


При обустройстве газоснабжения своего дома или квартиры необходимо продумать огромное количество вещей, в частности, расстояние от розетки до газовой трубы, независимо от того, когда была смонтирована или реконструирована электропроводка, до разработки проекта или после.

Очередные безумные требования, рекомендации для усложнения процесса или разумные нормативы? А что будет, если нормы не соблюдать и лепить провода куда попало?

На эти и многие другие вопросы по поводу сочетания электричества и газоснабжения в одном помещении мы вам подробно ответим.

Содержание статьи:

Расположение электропроводки и газового оборудования

Кухни в разных квартирах и домах отличаются друг от друга своими размерами. Это может быть шикарная плантация для приготовления пищи, место, в котором вполне помещается все необходимое или тесная каморка, куда плита с холодильником и шкафом для круп влезли – и хорошо.

Так или иначе, в любой кухне есть электропроводка, питающая вытяжку, насосы, оборудование для подачи и циркуляции воды, а также бытовую технику, вроде холодильника либо микроволновки.

На кухне у каждого установлено огромное количество электроприборов. Но помимо них в этом помещении могут также находиться другие энергозависимые установки – котел, газовая плита и колонка

И это по минимуму, не считая электрозависимые котлы отопления и .

Таким образом, практически всегда совмещается электропроводка с газовым трубопроводом в одном помещении.

Что говорит закон?

Разумеется, расстояние между носителями этих двух энергоресурсов не надуманное, а тщательно просчитанное специалистами и внесено в соответствующие нормативные акты.

Это:

  • ПУЭ-6;
  • ПУЭ-7;
  • СП 402.1325800.2018.

Начнем с ПУЭ (правила устройства электроустановок). Нас интересуют 6 и 7 издание. В пункте 2.1.56 ПУЭ-6 указано, что при пересечении проводов и кабелей с трубопроводами, содержащими легковоспламеняющиеся газы, расстояние между ними должно быть как минимум 100 мм. При этом, провода, проходящие в «горячих» зонах необходимо обеспечивать дополнительной термозащитой и защитой от механических повреждений.

Особенности параллельной прокладки описывает пункт 2.1.57, в котором расстояние нормируется до 400 мм и опять-же, рядом с горячими трубами провода и кабели должны обладать защитой.

ПУЭ-7 более категоричен. Пункт 7.1.50 нормирует расстояние в 0.5 метров от любых выключателей, розеток и других электроустановочных элементов.

По факту, ПУЭ являются рекомендательными нормами для частных лиц и обязательность применения отдельных их пунктов расплывчата. Тем не менее, к добровольным не относятся пункты,  на которых ссылаются другие акты, утвержденные в качестве обязательных

Однако есть еще обязательные для всех Правила проектирования систем газопотребления, введенные 6 июня 2019 года и определенные как СП 402.1325800.2018.

Рассмотрим, что-же говорится в этом Своде Правил о проводке и газотрубопроводах. В пункте 5.1 указано, что любая газовая плита должна быть оборудована системой «газ-контроль», помогающей предотвратить подачу топлива на форсунки, если пламя гаснет. А кроме того, между и шлангом устанавливается .

Очень строги требования по обеспечению пожаробезопасности, исключающей возможность быстрого распространения пламени в случае такой опасности.

Пункт 6.15 обозначает расстояние сетей внутреннего газопровода от электроснабжения – по горизонтали не менее 40 см, по вертикали – не менее 10 см.

При этом если выполняется подключение газоиспользующих приборов к электросети, а как мы уже говорили, таковые распространены повсеместно, действуют отдельные правила, которые мы сейчас также рассмотрим.

Прежде всего регулируется расстояние от газового котла до его — не более 0,5 м.

Устанавливая розетку согласно СП не забудьте об удобстве ее использования и легкого доступа для быстрого отключения газоиспользующих приборов в случае чрезвычайной ситуации

Розетка, к которой подключается оборудование, работающее на голубом топливе, обязательно должна обладать заземлением и быть в легком доступе для быстрого отключения или визуального осмотра.

Обратите внимание, что на электрокабель не должно оказываться никакого механического воздействия и при монтаже/эксплуатации нельзя допускать никаких скручиваний, растягиваний и прочих негативно влияющих на целостность проводки действий.

Категорически запрещено размещать проводку в непосредственной близости от любых температурных воздействий. В том числе, расстояние от газовой плиты до подключаемой к ней розетки, ничем не отличается от котловой — не более 0,5 м с отсутствием точек соприкосновения.

В основном, именно эти документы регулируют расстояние электропроводки и электроисточников от газовой трубы в любых случаях, как при подключении приборов, работающих на этом топливе, так и до независимых установок.

Почему нужно соблюдать расстояния?

На первый взгляд, газ и электрический ток — 2 разных ресурса, работающих в комплексе. И между тем, они абсолютно несовместимы в непосредственном контакте друг с другом. Чем-же это обусловлено?

Электрическая проводка при контакте с горячей средой подвергается температурному плавлению, в результате чего может произойти замыкание и как следствие — возгорание.

Будьте внимательны при выборе розетки и соблюдении требований ПББ. Во время работы газового прибора неграмотная установка может спровоцировать возгорание

Даже если авария на линии проводов произойдет не по вине нагрева от газоиспользующего оборудования, при непосредственной близости к нему, в случае одновременной утечки газа даже небольшая искра может спровоцировать взрыв. Не говоря уже о возгорании электропроводки и воздействии пламени на .

Но это еще не все. Очень важно предусмотреть качественную прокладку электропроводки, находящуюся рядом с газораспределительной системой. Часто, особенно в домах старых построек, провода закладывались по системе «ноль-фаза», то есть заземления не было предусмотрено.

Современная система электропроводки предполагает переход на трехжильную. Соответственно, в старых распределительных щитах, не рассчитанных на 3 жилы, «землю» кидают на ноль.

Во время подключения большого количества электроиспользующих приборов, может перегореть ноль, что приводит к росту напряжения и возгоранию. Представьте, что будет, если напряжение упадет на газовую плиту, подключенную к электричеству.

По факту может произойти эффект тэна в трубах, идущих к стояку, не говоря уже о более серьезных последствиях, например, взрыве. Диэлектрическая вставка о которой говорилось в СП 402.1325800.2018 необходима именно для того, чтобы обезвредить токопроводность .

Диэлектрическая вставка – это фитинг-отсекатель, помогающий исключить блуждание токов по газопроводу внутриквартирному или внутридомовому. Также его называют изолирующей вставкой

Опасен и оголенный, вследствие каких-либо причин, провод электропроводки, попавший на газопроводные трубы. Он создаст на трубопроводе напряжение, которое будет, в принципе, заземлено, но в теории все-же опасно для жизни и возможного возгорания.

Ответственность за несоблюдение требований

Разумеется, как в случае с любым другим нарушением утвержденных норм и правил, при несоблюдении обязательных расстояний от газовой трубы до проложенного электрокабеля, для граждан предусмотрена ответственность.

КоАП РФ Статья 9.4 обещает наложение штрафов на нарушителей. Ну, и разумеется, за опасное подключение, различными нормативными документами практически обеспечено отключение от линии при неустранении неисправностей.

К слову, денежные наказания не столь уж и значительные, даже за повторное нарушение.

И, с одной стороны, наказание все равно понесет исполнитель, а это, по всем правилам – организация, которая обладает допусками и лицензиями к прокладке газовых и электрических сетей. А они изначально рисковать не станут, если выбрана ответственная организация с опытом работы.

Но, как показывает практика, большинство потребителей используют услуги частных электриков без должной документации и договоров либо делают проводку самостоятельно.

А это уже ст. 7.19 КоАП РФ – самовольное подключение, за которое также грозит штраф. Ну, и конечно, в случае совершения неумышленного вреда здоровью и порче имущества других граждан, в результате противоправной деятельности, наказание будет еще суровее – вплоть до тюремного заключения.

П 88 ПП РФ N 410 от 14.05.2013 гласит, что все манипуляции с газовым оборудованием, в том числе, подключение плиты могут проводить только организации, обладающие соответствующим допуском и лицензией на такие виды работ

Ответить однозначно на вопрос, что вас ждет при несоблюдении требуемых расстояний очень сложно. Это все на усмотрение вышестоящих и должностных инстанций.

Как избежать проблем?

В первую очередь, соблюдение правил — это ваше здоровье и безопасность для вашей жизни.

Поэтому, если вы совмещаете газ и электрику, пользуйтесь несколькими простыми рекомендациями:

  1. Соблюдайте правила ПУЭ и СП в точности.
  2. На вводе в свою квартиру смонтируйте устройство защитного отключения, гарантирующее отключение электроэнергии в случае проблем с нулевым проводом.
  3. Перед монтажом проводки убедитесь, что новая будет соответствовать по жильности старой схеме (если она не меняется).
  4. Газовую плиту нельзя заземлять через газопровод, также как и обычные бытовые предметы, работающие на электроресурсе.

А кроме того, обязательно пользуйтесь услугами опытных электриков и заключайте договора при монтаже электрики для газовых приборов.

Всегда проверяйте лицензию и документы у газовщиков, которых вы вызываете на монтаж газоиспользующего оборудования. Кроме того, обязательно заключайте двусторонний договор и проверяйте, чтобы монтаж электрики к устройствам был произведен по всем правилам

Все эти рекомендации помогут вам избежать проблем с контролирующими структурами и обеспечат безопасное энергоснабжение.

Выводы и полезное видео по теме

Что такое электророзжиг и газ-контроль, так ли нужно совмещать газ и электричество:

Таким образом, ПУЭ и СП, нормирующие расстояние до газопровода, изложены четко и не допускают противоречий на практике. Однако факт, что все эти правила разрабатывались вовсе не для того, чтобы усложнить вашу жизнь, а чтобы ее спасти, равно как ваше имущество, жизнь, здоровье и вещи других людей, живущих с вами либо поблизости.

А вы соблюдали нормативы во время проектирования газо- и электроснабжающего оборудования в своем доме или квартире? Поделитесь с нами своим опытом в комментариях, а также задавайте интересующие вопросы по теме статьи.

Расстояние от розетки до газовой трубы: правила и условия

Автор Монтажник На чтение 5 мин. Просмотров 12.1k. Обновлено

Довольно часто хозяева квартир и индивидуальных домов самостоятельно проводят ремонтные работы в кухонных помещениях, устанавливают газовые котлы отопления, духовые шкафы и варочные плиты на газу. Практически во всех случаях при ремонтно-строительных работах домовладельцам приходится сталкиваться с электрическими сетями, которые проходят недалеко от газопроводов, а для правильного и безопасного монтажа им необходимо знать установленное правилами минимальное расстояние от розетки до газовой трубы.

При прокладке электрических сетей руководствуются нормами и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), которые являются обязательными для всех государственных и частных ремонтно-строительных организаций и обеспечивают безопасность индивидуальных застройщиков и отделочников, проводящих работы по ремонту помещений. В правилах указаны безопасные расстояния размещения групповых щитков, внутренней и наружной электропроводки относительно трубопроводных магистралей с проходящими по ним жидкими или газообразными нейтральными средами, а также горючими и взрывоопасными веществами.

Рис.1 Пример неправильного расположения розетки с нарушением требований ПЭУ

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Обычно электрическая розетка переменного тока в 220 вольт для питания электроприборов и газовые трубы располагается в непосредственной близости на кухне или в месте подключения газового отопительного котла индивидуального дома. Типичная неисправность электрической розетки — ослабление крепежных винтов на клеммной колодке в процессе эксплуатации, в результате чего провод отходит от контактной пластины на небольшое расстояние и между ними может появиться искра.

Если в это время из газопровода по каким-либо причинам происходит длительная утечка газа, то при достижении им определенной концентрации после попадания в зону искрения может произойти взрыв. Аналогичную опасность представляет искрение не только в розетке, но и в разрыве электрических проводов, подключаемых электрических приборов, щитков, размещаемых рядом с газопроводной трубой.

Понятно, что чем ближе прокладка электрических линий относительно газовых трубопроводов, тем большую угрозу взрыва представляет сочетание таких неблагоприятных факторов, как искрение и утечка газа.

Рис.2 Пример расположения кухонной розетки с учетом безопасного расстояния до газопроводных стояков

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Часто причиной возникновения аварийных и экстренных ситуаций является нарушение простейших правил безопасности монтажа электрической проводки, одними из которых являются нормы расстояния электропроводки относительно трубопроводных магистралей.

Разработанный специалистами Министерства Энергетики свод правил устройства электроустановок (ПЭУ) позволяет в полной мере ответить на вопрос: на каком расстоянии от газовой трубы можно прокладывать кабель и устанавливать электророзетку.

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы — чем регламентируются нормы

Правила безопасного монтажа электропроводки регламентируются основным нормативным документом — ПУЭ-6, они распространяются на устанавливаемые и эксплуатируемые электроустановки с напряжением переменного тока до 750 кВт. Правила разработаны с учетом осуществления запланированных и профилактических испытаний, ремонта электроустановок, над которыми установлен технический надзор.

Расстояние от газопровода до розетки

Расстояние от розетки до газовой трубы устанавливается нормативным актом Министерства энергетики ПУЭ-7 пункт 7.1.50, который регламентирует просвет между электрическими выключателями, электророзетками и газопроводной трубой не меньше 500 мм.

Рис. 3 Критерии выбора и способы прокладки открытых электрических проводов и кабелей

Правила размещения труб и электрического кабеля

При монтаже электрических сетей различают внутреннюю и наружную проводку, в первом варианте она размещается в структуре (штробах) или нишах строительных конструкций и отделяется от поверхности несгораемыми материалами — бетон, штукатурка, цементно-песчаный раствор, алебастр, гипсовое вяжущее. Толщина изолирующего слоя скрытой проводки из негорючих стройматериалов регламентируется ПЭУ только для случаев находящихся рядом изделий из горючих компонентов, по правилам слой изолятора не должен быть меньше 100 мм.

ПЭУ более подробно регламентируют нормы расстояний открытой проводки до труб, по которым циркулируют взрывоопасные газы. По требованию нормативных документов (ПУЭ-6 пункт 2.1.56) допустимое расстояние на свету между электропроводами без защиты или в защитной изоляции и трубами с нейтральными веществами должно быть не меньше 50 мм., если по магистрали проходит взрывоопасный газ, просвет делают больше 100 мм.

Если расстояние от электрокабелей до труб меньше 250 мм, обязательна защита проводки от механических воздействий на длину не меньше 250 мм по обе стороны от газопроводной трубы.

При параллельной прокладке электрического кабеля и труб с нейтральным рабочим веществом просвет между ними делают не меньше 100 мм., если электрическая линия проходит рядом с газопроводом, расстояние между газопроводной трубой и проводом должно быть больше 400 мм.

Если в проекте помещения заложено пересечение проложенных горячих трубопроводных магистралей с электрической проводкой, последняя должна иметь подходящее термостойкое исполнение изоляции или обладать наружной защитой от большой температуры.

Статья по теме:

Гибкая подводка для газа – какую выбрать и как подключить. В статье раскрываются такие темы, можно ли самостоятельно подключить газовую плиту, чем ее лучше подключить, а также, этапы самостоятельного подключения.

Рис. 4 Методы монтажа электропроводки в зависимости от типа помещений

При проведении ремонтных работ в квартире часто возникает ситуация, когда на кухне нужно перенести электророзетку или проложить новую проводку. Электромонтажные работы в этом случае необходимо проводить в соответствии с общепринятыми требованиями и правилами (ПЭУ), разработанными специалистами с учетом многократно проверенных норм безопасности.

На каком расстоянии от плиты и мойки допустимы розетки на кухне?

Как установить розетки на кухне? Если Вы собрались делать ремонт на кухне, прочитайте наши технические советы по подготовке стен, установке розеток, определения мест вывода водопровода и слива.

Прилегающие углы в месте, где будет устанавливаться кухня, должны составлять 90 градусов, в противном случае будет необходимо делать изменение размеров баз и подгонять столешницы вручную.

Стены желательно освободить от уже существующего на кухне плиточного фартука, так как он может не вписаться в новый дизайн кухни.

Стены должны быть выровнены, так как неровности стен, могут привести к образованию щелей между базами.

Розетки под варочную панель, холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину должны находится от пола на расстоянии 0-12мм. Так же необходимо, чтобы розетки под стиральную машину и посудомоечную машину были отведены в сторону от самих приборов, в противном случае розетка может помешать установке.

При расположении розеток между столешницей и верхней частью кухни, розетки должны располагаться на расстоянии не ниже 910 мм от уровня “чистого” пола.

В зависимости от проекта в помещении кухни должны присутствовать электрические выводы под вытяжку и подсветку. Советы по расположению подводящих трубопроводов и сливов для бытовой техники и сантехники

Необходимо наличие выводов под горячую, холодную воду и слив. При наличии стиральной машины и посудомоечной машин отдельных выводов не нужны. Высота расположения слива от пола должна быть не ниже 150мм. Рекомендуемая высота от пола для выводов холодной и горячей воды должна быть не мнее 200 мм. Все эти коммуникации должны вмещаться по ширине в габариты мойки.

Для увеличения срока службы сантехники, а так же стиральной и посудомоечной машин желательно наличие фильтров горячей и холодной воды, установленных на системе водоснабжения квартиры. В некоторых случаях необходимо наличие редукторов, поддерживающих давление воды в системе не более 2 атмосфер.

Водопроводные трубы выводятся из стены за мойкой, по центру тумбы на высоте 55 см от пола. Слив выводится аналогично, на высоте 45 см от пола (под измельчитель – 28 см).

Для посудомоечной и стиральной машин необходимы дополнительные краны, подводящие и сливные шланги. Длина шлангов зависит от расположения техники относительно вывода коммуникаций.

При установке газовой плиты, необходимо предусмотреть кран подачи газа.

Если, что-то в Вашей кухне не соответствует выше перечисленному, то лучше это заранее обсудить с дизайнером, при создании проекта вашей новой кухни.

На каком расстоянии розетка от газовой плиты

Современную квартиру невозможно представить без бытовых приборов, системы отопления, водопровода и канализации. Эти элементы, необходимые для комфортной жизнедеятельности человека, мирно сосуществуют в пределах одной квартиры. При этом важно не забывать правила безопасного расположения коммуникаций и электроприборов по отношению друг к другу. Так, например, при подключении бытовых приборов на кухне нужно учитывать расстояние от газовой трубы до розетки, от которой они работают, расстояние от розетки и кабелей электроснабжения до отопительных приборов – батарей, конвекторов. Попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы избежать аварийных ситуаций, штрафов и переделок.

Зачем соблюдать расстояние

Кухня – самый загруженный электроприборами участок. Холодильник, микроволновая печь, вытяжная система, посудомоечная машина – вот малая толика бытовой техники, без которой ее невозможно представить. Поэтому безопасность в этой части квартиры должна быть на первом месте. Электричество, газо- и водоснабжение — полезные изобретения, но в руках халтурщика или безответственного человека они становятся причиной пожаров, травм, аварий. Чтобы избежать подобных неприятностей при разработке дизайна кухни нужно тщательно продумать все детали интерьера, а также внимательно отнестись к расположению розеток по отношению к газовой трубе, варочной поверхности, отопительным приборам. От этого зависит здоровье, благополучие, а иногда и жизнь человека.

Правила размещения труб и розеток

Прокладывая электрокабель, нужно учитывать, что он нагревается от токов, и отопительный прибор, находящийся рядом, тоже нагревает окружающий воздух. Поэтому лучше вообще избегать прокладки проводов вблизи труб газоснабжения и отопления. Но если не получается, следует помнить, что нормами ПУЭ (правил устройства электроустановок) регламентировано, что температура воздуха в таких случаях не должна превышать +25˚С, поэтому в целях соблюдения правил пожарной безопасности, расстояние при параллельной прокладке расстояние от кабелей и проводов до труб отопления должно быть не меньше 100 мм, а до газовых труб – 400 мм. При пересечении проводов с горячими трубопроводами расстояние между ними должно быть не меньше 50 мм, а с газопроводами – не меньше 100 мм.

Выключатель, розетка от газовой трубы должны размещаться на расстоянии не меньше 0,5 метра. Это требование обусловлено тем, что в газопроводе находится легковоспламеняющийся газ, а при аварийной ситуации малейшая искра из розетки или выключателя станет причиной непоправимой беды.

Чем регламентируются нормы

Расстояние от розетки до трубопровода, от электрокабелей до газовых труб регламентируется группой нормативных правовых актов Минэнерго – ПУЭ – правилами устройства электроустановок. В них четко описаны требования, предъявляемые к отопительным системам, газопроводам, их расположению по отношению к электрокоммуникациям.

Все параметры расположения электроприборов, проводов, розеток по отношению к газовым и отопительным трубам должны быть обозначены в проекте помещения. Они обязательно прописываются при составлении план-схемы кухни или другого помещения. Контроль над соблюдением возлагается на работников газовых контор. Они фиксируют нарушение и дают предписание устранить недостатки.

Но в любом случае, каждый из нас должен понимать, что от грамотного расположения всех коммуникаций в квартире зависит сохранность жилья, здоровье и жизнь его обитателей, безопасная эксплуатация оборудования на протяжении долгого времени.

Довольно часто хозяева квартир и индивидуальных домов самостоятельно проводят ремонтные работы в кухонных помещениях, устанавливают газовые котлы отопления, духовые шкафы и варочные плиты на газу. Практически во всех случаях при ремонтно-строительных работах домовладельцам приходится сталкиваться с электрическими сетями, которые проходят недалеко от газопроводов, а для правильного и безопасного монтажа им необходимо знать установленное правилами минимальное расстояние от розетки до газовой трубы.

При прокладке электрических сетей руководствуются нормами и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), которые являются обязательными для всех государственных и частных ремонтно-строительных организаций и обеспечивают безопасность индивидуальных застройщиков и отделочников, проводящих работы по ремонту помещений. В правилах указаны безопасные расстояния размещения групповых щитков, внутренней и наружной электропроводки относительно трубопроводных магистралей с проходящими по ним жидкими или газообразными нейтральными средами, а также горючими и взрывоопасными веществами.

Рис.1 Пример неправильного расположения розетки с нарушением требований ПЭУ

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Обычно электрическая розетка переменного тока в 220 вольт для питания электроприборов и газовые трубы располагается в непосредственной близости на кухне или в месте подключения газового отопительного котла индивидуального дома. Типичная неисправность электрической розетки – ослабление крепежных винтов на клеммной колодке в процессе эксплуатации, в результате чего провод отходит от контактной пластины на небольшое расстояние и между ними может появиться искра.

Если в это время из газопровода по каким-либо причинам происходит длительная утечка газа, то при достижении им определенной концентрации после попадания в зону искрения может произойти взрыв. Аналогичную опасность представляет искрение не только в розетке, но и в разрыве электрических проводов, подключаемых электрических приборов, щитков, размещаемых рядом с газопроводной трубой.

Понятно, что чем ближе прокладка электрических линий относительно газовых трубопроводов, тем большую угрозу взрыва представляет сочетание таких неблагоприятных факторов, как искрение и утечка газа.

Рис.2 Пример расположения кухонной розетки с учетом безопасного расстояния до газопроводных стояков

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Часто причиной возникновения аварийных и экстренных ситуаций является нарушение простейших правил безопасности монтажа электрической проводки, одними из которых являются нормы расстояния электропроводки относительно трубопроводных магистралей.

Разработанный специалистами Министерства Энергетики свод правил устройства электроустановок (ПЭУ) позволяет в полной мере ответить на вопрос: на каком расстоянии от газовой трубы можно прокладывать кабель и устанавливать электророзетку.

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы – чем регламентируются нормы

Правила безопасного монтажа электропроводки регламентируются основным нормативным документом – ПУЭ-6, они распространяются на устанавливаемые и эксплуатируемые электроустановки с напряжением переменного тока до 750 кВт. Правила разработаны с учетом осуществления запланированных и профилактических испытаний, ремонта электроустановок, над которыми установлен технический надзор.

Расстояние от газопровода до розетки

Расстояние от розетки до газовой трубы устанавливается нормативным актом Министерства энергетики ПУЭ-7 пункт 7.1.50, который регламентирует просвет между электрическими выключателями, электророзетками и газопроводной трубой не меньше 500 мм.

Рис. 3 Критерии выбора и способы прокладки открытых электрических проводов и кабелей

Правила размещения труб и электрического кабеля

При монтаже электрических сетей различают внутреннюю и наружную проводку, в первом варианте она размещается в структуре (штробах) или нишах строительных конструкций и отделяется от поверхности несгораемыми материалами – бетон, штукатурка, цементно-песчаный раствор, алебастр, гипсовое вяжущее. Толщина изолирующего слоя скрытой проводки из негорючих стройматериалов регламентируется ПЭУ только для случаев находящихся рядом изделий из горючих компонентов, по правилам слой изолятора не должен быть меньше 100 мм.

ПЭУ более подробно регламентируют нормы расстояний открытой проводки до труб, по которым циркулируют взрывоопасные газы. По требованию нормативных документов (ПУЭ-6 пункт 2.1.56) допустимое расстояние на свету между электропроводами без защиты или в защитной изоляции и трубами с нейтральными веществами должно быть не меньше 50 мм., если по магистрали проходит взрывоопасный газ, просвет делают больше 100 мм.

Если расстояние от электрокабелей до труб меньше 250 мм, обязательна защита проводки от механических воздействий на длину не меньше 250 мм по обе стороны от газопроводной трубы.

При параллельной прокладке электрического кабеля и труб с нейтральным рабочим веществом просвет между ними делают не меньше 100 мм., если электрическая линия проходит рядом с газопроводом, расстояние между газопроводной трубой и проводом должно быть больше 400 мм.

Если в проекте помещения заложено пересечение проложенных горячих трубопроводных магистралей с электрической проводкой, последняя должна иметь подходящее термостойкое исполнение изоляции или обладать наружной защитой от большой температуры.

Рис. 4 Методы монтажа электропроводки в зависимости от типа помещений

При проведении ремонтных работ в квартире часто возникает ситуация, когда на кухне нужно перенести электророзетку или проложить новую проводку. Электромонтажные работы в этом случае необходимо проводить в соответствии с общепринятыми требованиями и правилами (ПЭУ), разработанными специалистами с учетом многократно проверенных норм безопасности.

Довольно часто хозяева квартир и индивидуальных домов самостоятельно проводят ремонтные работы в кухонных помещениях, устанавливают газовые котлы отопления, духовые шкафы и варочные плиты на газу. Практически во всех случаях при ремонтно-строительных работах домовладельцам приходится сталкиваться с электрическими сетями, которые проходят недалеко от газопроводов, а для правильного и безопасного монтажа им необходимо знать установленное правилами минимальное расстояние от розетки до газовой трубы.

При прокладке электрических сетей руководствуются нормами и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), которые являются обязательными для всех государственных и частных ремонтно-строительных организаций и обеспечивают безопасность индивидуальных застройщиков и отделочников, проводящих работы по ремонту помещений. В правилах указаны безопасные расстояния размещения групповых щитков, внутренней и наружной электропроводки относительно трубопроводных магистралей с проходящими по ним жидкими или газообразными нейтральными средами, а также горючими и взрывоопасными веществами.

Рис.1 Пример неправильного расположения розетки с нарушением требований ПЭУ

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Обычно электрическая розетка переменного тока в 220 вольт для питания электроприборов и газовые трубы располагается в непосредственной близости на кухне или в месте подключения газового отопительного котла индивидуального дома. Типичная неисправность электрической розетки – ослабление крепежных винтов на клеммной колодке в процессе эксплуатации, в результате чего провод отходит от контактной пластины на небольшое расстояние и между ними может появиться искра.

Если в это время из газопровода по каким-либо причинам происходит длительная утечка газа, то при достижении им определенной концентрации после попадания в зону искрения может произойти взрыв. Аналогичную опасность представляет искрение не только в розетке, но и в разрыве электрических проводов, подключаемых электрических приборов, щитков, размещаемых рядом с газопроводной трубой.

Понятно, что чем ближе прокладка электрических линий относительно газовых трубопроводов, тем большую угрозу взрыва представляет сочетание таких неблагоприятных факторов, как искрение и утечка газа.

Рис.2 Пример расположения кухонной розетки с учетом безопасного расстояния до газопроводных стояков

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Часто причиной возникновения аварийных и экстренных ситуаций является нарушение простейших правил безопасности монтажа электрической проводки, одними из которых являются нормы расстояния электропроводки относительно трубопроводных магистралей.

Разработанный специалистами Министерства Энергетики свод правил устройства электроустановок (ПЭУ) позволяет в полной мере ответить на вопрос: на каком расстоянии от газовой трубы можно прокладывать кабель и устанавливать электророзетку.

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы – чем регламентируются нормы

Правила безопасного монтажа электропроводки регламентируются основным нормативным документом – ПУЭ-6, они распространяются на устанавливаемые и эксплуатируемые электроустановки с напряжением переменного тока до 750 кВт. Правила разработаны с учетом осуществления запланированных и профилактических испытаний, ремонта электроустановок, над которыми установлен технический надзор.

Расстояние от газопровода до розетки

Расстояние от розетки до газовой трубы устанавливается нормативным актом Министерства энергетики ПУЭ-7 пункт 7.1.50, который регламентирует просвет между электрическими выключателями, электророзетками и газопроводной трубой не меньше 500 мм.

Рис. 3 Критерии выбора и способы прокладки открытых электрических проводов и кабелей

Правила размещения труб и электрического кабеля

При монтаже электрических сетей различают внутреннюю и наружную проводку, в первом варианте она размещается в структуре (штробах) или нишах строительных конструкций и отделяется от поверхности несгораемыми материалами – бетон, штукатурка, цементно-песчаный раствор, алебастр, гипсовое вяжущее. Толщина изолирующего слоя скрытой проводки из негорючих стройматериалов регламентируется ПЭУ только для случаев находящихся рядом изделий из горючих компонентов, по правилам слой изолятора не должен быть меньше 100 мм.

ПЭУ более подробно регламентируют нормы расстояний открытой проводки до труб, по которым циркулируют взрывоопасные газы. По требованию нормативных документов (ПУЭ-6 пункт 2.1.56) допустимое расстояние на свету между электропроводами без защиты или в защитной изоляции и трубами с нейтральными веществами должно быть не меньше 50 мм., если по магистрали проходит взрывоопасный газ, просвет делают больше 100 мм.

Если расстояние от электрокабелей до труб меньше 250 мм, обязательна защита проводки от механических воздействий на длину не меньше 250 мм по обе стороны от газопроводной трубы.

При параллельной прокладке электрического кабеля и труб с нейтральным рабочим веществом просвет между ними делают не меньше 100 мм., если электрическая линия проходит рядом с газопроводом, расстояние между газопроводной трубой и проводом должно быть больше 400 мм.

Если в проекте помещения заложено пересечение проложенных горячих трубопроводных магистралей с электрической проводкой, последняя должна иметь подходящее термостойкое исполнение изоляции или обладать наружной защитой от большой температуры.

Рис. 4 Методы монтажа электропроводки в зависимости от типа помещений

При проведении ремонтных работ в квартире часто возникает ситуация, когда на кухне нужно перенести электророзетку или проложить новую проводку. Электромонтажные работы в этом случае необходимо проводить в соответствии с общепринятыми требованиями и правилами (ПЭУ), разработанными специалистами с учетом многократно проверенных норм безопасности.

Розетка рядом с газовой плитой

Довольно часто хозяева квартир и индивидуальных домов самостоятельно проводят ремонтные работы в кухонных помещениях, устанавливают газовые котлы отопления, духовые шкафы и варочные плиты на газу. Практически во всех случаях при ремонтно-строительных работах домовладельцам приходится сталкиваться с электрическими сетями, которые проходят недалеко от газопроводов, а для правильного и безопасного монтажа им необходимо знать установленное правилами минимальное расстояние от розетки до газовой трубы.

При прокладке электрических сетей руководствуются нормами и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), которые являются обязательными для всех государственных и частных ремонтно-строительных организаций и обеспечивают безопасность индивидуальных застройщиков и отделочников, проводящих работы по ремонту помещений. В правилах указаны безопасные расстояния размещения групповых щитков, внутренней и наружной электропроводки относительно трубопроводных магистралей с проходящими по ним жидкими или газообразными нейтральными средами, а также горючими и взрывоопасными веществами.

Рис.1 Пример неправильного расположения розетки с нарушением требований ПЭУ

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Обычно электрическая розетка переменного тока в 220 вольт для питания электроприборов и газовые трубы располагается в непосредственной близости на кухне или в месте подключения газового отопительного котла индивидуального дома. Типичная неисправность электрической розетки – ослабление крепежных винтов на клеммной колодке в процессе эксплуатации, в результате чего провод отходит от контактной пластины на небольшое расстояние и между ними может появиться искра.

Если в это время из газопровода по каким-либо причинам происходит длительная утечка газа, то при достижении им определенной концентрации после попадания в зону искрения может произойти взрыв. Аналогичную опасность представляет искрение не только в розетке, но и в разрыве электрических проводов, подключаемых электрических приборов, щитков, размещаемых рядом с газопроводной трубой.

Понятно, что чем ближе прокладка электрических линий относительно газовых трубопроводов, тем большую угрозу взрыва представляет сочетание таких неблагоприятных факторов, как искрение и утечка газа.

Рис.2 Пример расположения кухонной розетки с учетом безопасного расстояния до газопроводных стояков

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Часто причиной возникновения аварийных и экстренных ситуаций является нарушение простейших правил безопасности монтажа электрической проводки, одними из которых являются нормы расстояния электропроводки относительно трубопроводных магистралей.

Разработанный специалистами Министерства Энергетики свод правил устройства электроустановок (ПЭУ) позволяет в полной мере ответить на вопрос: на каком расстоянии от газовой трубы можно прокладывать кабель и устанавливать электророзетку.

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы – чем регламентируются нормы

Правила безопасного монтажа электропроводки регламентируются основным нормативным документом – ПУЭ-6, они распространяются на устанавливаемые и эксплуатируемые электроустановки с напряжением переменного тока до 750 кВт. Правила разработаны с учетом осуществления запланированных и профилактических испытаний, ремонта электроустановок, над которыми установлен технический надзор.

Расстояние от газопровода до розетки

Расстояние от розетки до газовой трубы устанавливается нормативным актом Министерства энергетики ПУЭ-7 пункт 7.1.50, который регламентирует просвет между электрическими выключателями, электророзетками и газопроводной трубой не меньше 500 мм.

Рис. 3 Критерии выбора и способы прокладки открытых электрических проводов и кабелей

Правила размещения труб и электрического кабеля

При монтаже электрических сетей различают внутреннюю и наружную проводку, в первом варианте она размещается в структуре (штробах) или нишах строительных конструкций и отделяется от поверхности несгораемыми материалами – бетон, штукатурка, цементно-песчаный раствор, алебастр, гипсовое вяжущее. Толщина изолирующего слоя скрытой проводки из негорючих стройматериалов регламентируется ПЭУ только для случаев находящихся рядом изделий из горючих компонентов, по правилам слой изолятора не должен быть меньше 100 мм.

ПЭУ более подробно регламентируют нормы расстояний открытой проводки до труб, по которым циркулируют взрывоопасные газы. По требованию нормативных документов (ПУЭ-6 пункт 2.1.56) допустимое расстояние на свету между электропроводами без защиты или в защитной изоляции и трубами с нейтральными веществами должно быть не меньше 50 мм., если по магистрали проходит взрывоопасный газ, просвет делают больше 100 мм.

Если расстояние от электрокабелей до труб меньше 250 мм, обязательна защита проводки от механических воздействий на длину не меньше 250 мм по обе стороны от газопроводной трубы.

При параллельной прокладке электрического кабеля и труб с нейтральным рабочим веществом просвет между ними делают не меньше 100 мм., если электрическая линия проходит рядом с газопроводом, расстояние между газопроводной трубой и проводом должно быть больше 400 мм.

Если в проекте помещения заложено пересечение проложенных горячих трубопроводных магистралей с электрической проводкой, последняя должна иметь подходящее термостойкое исполнение изоляции или обладать наружной защитой от большой температуры.

Рис. 4 Методы монтажа электропроводки в зависимости от типа помещений

При проведении ремонтных работ в квартире часто возникает ситуация, когда на кухне нужно перенести электророзетку или проложить новую проводку. Электромонтажные работы в этом случае необходимо проводить в соответствии с общепринятыми требованиями и правилами (ПЭУ), разработанными специалистами с учетом многократно проверенных норм безопасности.

Довольно часто хозяева квартир и индивидуальных домов самостоятельно проводят ремонтные работы в кухонных помещениях, устанавливают газовые котлы отопления, духовые шкафы и варочные плиты на газу. Практически во всех случаях при ремонтно-строительных работах домовладельцам приходится сталкиваться с электрическими сетями, которые проходят недалеко от газопроводов, а для правильного и безопасного монтажа им необходимо знать установленное правилами минимальное расстояние от розетки до газовой трубы.

При прокладке электрических сетей руководствуются нормами и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), которые являются обязательными для всех государственных и частных ремонтно-строительных организаций и обеспечивают безопасность индивидуальных застройщиков и отделочников, проводящих работы по ремонту помещений. В правилах указаны безопасные расстояния размещения групповых щитков, внутренней и наружной электропроводки относительно трубопроводных магистралей с проходящими по ним жидкими или газообразными нейтральными средами, а также горючими и взрывоопасными веществами.

Рис.1 Пример неправильного расположения розетки с нарушением требований ПЭУ

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Обычно электрическая розетка переменного тока в 220 вольт для питания электроприборов и газовые трубы располагается в непосредственной близости на кухне или в месте подключения газового отопительного котла индивидуального дома. Типичная неисправность электрической розетки – ослабление крепежных винтов на клеммной колодке в процессе эксплуатации, в результате чего провод отходит от контактной пластины на небольшое расстояние и между ними может появиться искра.

Если в это время из газопровода по каким-либо причинам происходит длительная утечка газа, то при достижении им определенной концентрации после попадания в зону искрения может произойти взрыв. Аналогичную опасность представляет искрение не только в розетке, но и в разрыве электрических проводов, подключаемых электрических приборов, щитков, размещаемых рядом с газопроводной трубой.

Понятно, что чем ближе прокладка электрических линий относительно газовых трубопроводов, тем большую угрозу взрыва представляет сочетание таких неблагоприятных факторов, как искрение и утечка газа.

Рис.2 Пример расположения кухонной розетки с учетом безопасного расстояния до газопроводных стояков

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Часто причиной возникновения аварийных и экстренных ситуаций является нарушение простейших правил безопасности монтажа электрической проводки, одними из которых являются нормы расстояния электропроводки относительно трубопроводных магистралей.

Разработанный специалистами Министерства Энергетики свод правил устройства электроустановок (ПЭУ) позволяет в полной мере ответить на вопрос: на каком расстоянии от газовой трубы можно прокладывать кабель и устанавливать электророзетку.

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы – чем регламентируются нормы

Правила безопасного монтажа электропроводки регламентируются основным нормативным документом – ПУЭ-6, они распространяются на устанавливаемые и эксплуатируемые электроустановки с напряжением переменного тока до 750 кВт. Правила разработаны с учетом осуществления запланированных и профилактических испытаний, ремонта электроустановок, над которыми установлен технический надзор.

Расстояние от газопровода до розетки

Расстояние от розетки до газовой трубы устанавливается нормативным актом Министерства энергетики ПУЭ-7 пункт 7.1.50, который регламентирует просвет между электрическими выключателями, электророзетками и газопроводной трубой не меньше 500 мм.

Рис. 3 Критерии выбора и способы прокладки открытых электрических проводов и кабелей

Правила размещения труб и электрического кабеля

При монтаже электрических сетей различают внутреннюю и наружную проводку, в первом варианте она размещается в структуре (штробах) или нишах строительных конструкций и отделяется от поверхности несгораемыми материалами – бетон, штукатурка, цементно-песчаный раствор, алебастр, гипсовое вяжущее. Толщина изолирующего слоя скрытой проводки из негорючих стройматериалов регламентируется ПЭУ только для случаев находящихся рядом изделий из горючих компонентов, по правилам слой изолятора не должен быть меньше 100 мм.

ПЭУ более подробно регламентируют нормы расстояний открытой проводки до труб, по которым циркулируют взрывоопасные газы. По требованию нормативных документов (ПУЭ-6 пункт 2.1.56) допустимое расстояние на свету между электропроводами без защиты или в защитной изоляции и трубами с нейтральными веществами должно быть не меньше 50 мм., если по магистрали проходит взрывоопасный газ, просвет делают больше 100 мм.

Если расстояние от электрокабелей до труб меньше 250 мм, обязательна защита проводки от механических воздействий на длину не меньше 250 мм по обе стороны от газопроводной трубы.

При параллельной прокладке электрического кабеля и труб с нейтральным рабочим веществом просвет между ними делают не меньше 100 мм., если электрическая линия проходит рядом с газопроводом, расстояние между газопроводной трубой и проводом должно быть больше 400 мм.

Если в проекте помещения заложено пересечение проложенных горячих трубопроводных магистралей с электрической проводкой, последняя должна иметь подходящее термостойкое исполнение изоляции или обладать наружной защитой от большой температуры.

Рис. 4 Методы монтажа электропроводки в зависимости от типа помещений

При проведении ремонтных работ в квартире часто возникает ситуация, когда на кухне нужно перенести электророзетку или проложить новую проводку. Электромонтажные работы в этом случае необходимо проводить в соответствии с общепринятыми требованиями и правилами (ПЭУ), разработанными специалистами с учетом многократно проверенных норм безопасности.

При обустройстве газоснабжения своего дома или квартиры необходимо продумать огромное количество вещей, в частности, расстояние от розетки до газовой трубы, независимо от того, когда была смонтирована или реконструирована электропроводка, до разработки проекта или после.

Очередные безумные требования, рекомендации для усложнения процесса или разумные нормативы? А что будет, если нормы не соблюдать и лепить провода куда попало?

На эти и многие другие вопросы по поводу сочетания электричества и газоснабжения в одном помещении мы вам подробно ответим.

Расположение электропроводки и газового оборудования

Кухни в разных квартирах и домах отличаются друг от друга своими размерами. Это может быть шикарная плантация для приготовления пищи, место, в котором вполне помещается все необходимое или тесная каморка, куда плита с холодильником и шкафом для круп влезли – и хорошо.

Так или иначе, в любой кухне есть электропроводка, питающая вытяжку, насосы, оборудование для подачи и циркуляции воды, а также бытовую технику, вроде холодильника либо микроволновки.

И это по минимуму, не считая электрозависимые котлы отопления и газовые плиты.

Таким образом, практически всегда совмещается электропроводка с газовым трубопроводом в одном помещении.

Что говорит закон?

Разумеется, расстояние между носителями этих двух энергоресурсов не надуманное, а тщательно просчитанное специалистами и внесено в соответствующие нормативные акты.

Начнем с ПУЭ (правила устройства электроустановок). Нас интересуют 6 и 7 издание. В пункте 2.1.56 ПУЭ-6 указано, что при пересечении проводов и кабелей с трубопроводами, содержащими легковоспламеняющиеся газы, расстояние между ними должно быть как минимум 100 мм. При этом, провода, проходящие в «горячих» зонах необходимо обеспечивать дополнительной термозащитой и защитой от механических повреждений.

Особенности параллельной прокладки описывает пункт 2.1.57, в котором расстояние нормируется до 400 мм и опять-же, рядом с горячими трубами провода и кабели должны обладать защитой.

ПУЭ-7 более категоричен. Пункт 7.1.50 нормирует расстояние в 0.5 метров от любых выключателей, розеток и других электроустановочных элементов.

Однако есть еще обязательные для всех Правила проектирования систем газопотребления, введенные 6 июня 2019 года и определенные как СП 402.1325800.2018.

Рассмотрим, что-же говорится в этом Своде Правил о проводке и газотрубопроводах. В пункте 5.1 указано, что любая газовая плита должна быть оборудована системой «газ-контроль», помогающей предотвратить подачу топлива на форсунки, если пламя гаснет. А кроме того, между газовым вентилем и шлангом устанавливается диэлектрическая вставка.

Очень строги требования по обеспечению пожаробезопасности, исключающей возможность быстрого распространения пламени в случае такой опасности.

Пункт 6.15 обозначает расстояние сетей внутреннего газопровода от электроснабжения – по горизонтали не менее 40 см, по вертикали – не менее 10 см.

При этом если выполняется подключение газоиспользующих приборов к электросети, а как мы уже говорили, таковые распространены повсеместно, действуют отдельные правила, которые мы сейчас также рассмотрим.

Прежде всего регулируется расстояние от газового котла до его электрической розетки — не более 0,5 м.

Розетка, к которой подключается оборудование, работающее на голубом топливе, обязательно должна обладать заземлением и быть в легком доступе для быстрого отключения или визуального осмотра.

Обратите внимание, что на электрокабель не должно оказываться никакого механического воздействия и при монтаже/эксплуатации нельзя допускать никаких скручиваний, растягиваний и прочих негативно влияющих на целостность проводки действий.

Категорически запрещено размещать проводку в непосредственной близости от любых температурных воздействий. В том числе, расстояние от газовой плиты до подключаемой к ней розетки, ничем не отличается от котловой — не более 0,5 м с отсутствием точек соприкосновения.

В основном, именно эти документы регулируют расстояние электропроводки и электроисточников от газовой трубы в любых случаях, как при подключении приборов, работающих на этом топливе, так и до независимых установок.

Почему нужно соблюдать расстояния?

На первый взгляд, газ и электрический ток — 2 разных ресурса, работающих в комплексе. И между тем, они абсолютно несовместимы в непосредственном контакте друг с другом. Чем-же это обусловлено?

Электрическая проводка при контакте с горячей средой подвергается температурному плавлению, в результате чего может произойти замыкание и как следствие — возгорание.

Даже если авария на линии проводов произойдет не по вине нагрева от газоиспользующего оборудования, при непосредственной близости к нему, в случае одновременной утечки газа даже небольшая искра может спровоцировать взрыв. Не говоря уже о возгорании электропроводки и воздействии пламени на газопроводные трубы.

Но это еще не все. Очень важно предусмотреть качественную прокладку электропроводки, находящуюся рядом с газораспределительной системой. Часто, особенно в домах старых построек, провода закладывались по системе «ноль-фаза», то есть заземления не было предусмотрено.

Современная система электропроводки предполагает переход на трехжильную. Соответственно, в старых распределительных щитах, не рассчитанных на 3 жилы, «землю» кидают на ноль.

Во время подключения большого количества электроиспользующих приборов, может перегореть ноль, что приводит к росту напряжения и возгоранию. Представьте, что будет, если напряжение упадет на газовую плиту, подключенную к электричеству.

По факту может произойти эффект тэна в трубах, идущих к стояку, не говоря уже о более серьезных последствиях, например, взрыве. Диэлектрическая вставка о которой говорилось в СП 402.1325800.2018 необходима именно для того, чтобы обезвредить токопроводность газового шланга.

Опасен и оголенный, вследствие каких-либо причин, провод электропроводки, попавший на газопроводные трубы. Он создаст на трубопроводе напряжение, которое будет, в принципе, заземлено, но в теории все-же опасно для жизни и возможного возгорания.

Ответственность за несоблюдение требований

Разумеется, как в случае с любым другим нарушением утвержденных норм и правил, при несоблюдении обязательных расстояний от газовой трубы до проложенного электрокабеля, для граждан предусмотрена ответственность.

КоАП РФ Статья 9.4 обещает наложение штрафов на нарушителей. Ну, и разумеется, за опасное подключение, различными нормативными документами практически обеспечено отключение от линии при неустранении неисправностей.

К слову, денежные наказания не столь уж и значительные, даже за повторное нарушение.

И, с одной стороны, наказание все равно понесет исполнитель, а это, по всем правилам – организация, которая обладает допусками и лицензиями к прокладке газовых и электрических сетей. А они изначально рисковать не станут, если выбрана ответственная организация с опытом работы.

Но, как показывает практика, большинство потребителей используют услуги частных электриков без должной документации и договоров либо делают проводку самостоятельно.

А это уже ст. 7.19 КоАП РФ – самовольное подключение, за которое также грозит штраф. Ну, и конечно, в случае совершения неумышленного вреда здоровью и порче имущества других граждан, в результате противоправной деятельности, наказание будет еще суровее – вплоть до тюремного заключения.

Ответить однозначно на вопрос, что вас ждет при несоблюдении требуемых расстояний очень сложно. Это все на усмотрение вышестоящих и должностных инстанций.

Как избежать проблем?

В первую очередь, соблюдение правил — это ваше здоровье и безопасность для вашей жизни.

Поэтому, если вы совмещаете газ и электрику, пользуйтесь несколькими простыми рекомендациями:

  1. Соблюдайте правила ПУЭ и СП в точности.
  2. На вводе в свою квартиру смонтируйте устройство защитного отключения, гарантирующее отключение электроэнергии в случае проблем с нулевым проводом.
  3. Перед монтажом проводки убедитесь, что новая будет соответствовать по жильности старой схеме (если она не меняется).
  4. Газовую плиту нельзя заземлять через газопровод, также как и обычные бытовые предметы, работающие на электроресурсе.

А кроме того, обязательно пользуйтесь услугами опытных электриков и заключайте договора при монтаже электрики для газовых приборов.

Все эти рекомендации помогут вам избежать проблем с контролирующими структурами и обеспечат безопасное энергоснабжение.

Выводы и полезное видео по теме

Что такое электророзжиг и газ-контроль, так ли нужно совмещать газ и электричество:

Таким образом, ПУЭ и СП, нормирующие расстояние до газопровода, изложены четко и не допускают противоречий на практике. Однако факт, что все эти правила разрабатывались вовсе не для того, чтобы усложнить вашу жизнь, а чтобы ее спасти, равно как ваше имущество, жизнь, здоровье и вещи других людей, живущих с вами либо поблизости.

А вы соблюдали нормативы во время проектирования газо- и электроснабжающего оборудования в своем доме или квартире? Поделитесь с нами своим опытом в комментариях, а также задавайте интересующие вопросы по теме статьи.

Расстояние от газовой трубы до розетки: полезные советы для работы без ошибок

Современную квартиру невозможно представить без бытовых приборов, системы отопления, водопровода и канализации. Эти элементы, необходимые для комфортной жизнедеятельности человека, мирно сосуществуют в пределах одной квартиры. При этом важно не забывать правила безопасного расположения коммуникаций и электроприборов по отношению друг к другу. Так, например, при подключении бытовых приборов на кухне нужно учитывать расстояние от газовой трубы до розетки, от которой они работают, расстояние от розетки и кабелей электроснабжения до отопительных приборов – батарей, конвекторов. Попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы избежать аварийных ситуаций, штрафов и переделок.

Размещение розетки на нужном расстоянии от газовой трубы – залог безопасности на кухне.

Зачем соблюдать расстояние

Кухня – самый загруженный электроприборами участок. Холодильник, микроволновая печь, вытяжная система, посудомоечная машина – вот малая толика бытовой техники, без которой ее невозможно представить. Поэтому безопасность в этой части квартиры должна быть на первом месте. Электричество, газо- и водоснабжение — полезные изобретения, но в руках халтурщика или безответственного человека они становятся причиной пожаров, травм, аварий. Чтобы избежать подобных неприятностей при разработке дизайна кухни нужно тщательно продумать все детали интерьера, а также внимательно отнестись к расположению розеток по отношению к газовой трубе, варочной поверхности, отопительным приборам. От этого зависит здоровье, благополучие, а иногда и жизнь человека.

Минимальное расстояние розетки до трубопровода или газовой трубы – 50 см.

Правила размещения труб и розеток

Прокладывая электрокабель, нужно учитывать, что он нагревается от токов, и отопительный прибор, находящийся рядом, тоже нагревает окружающий воздух. Поэтому лучше вообще избегать прокладки проводов вблизи труб газоснабжения и отопления. Но если не получается, следует помнить, что нормами ПУЭ (правил устройства электроустановок) регламентировано, что температура воздуха в таких случаях не должна превышать +25˚С, поэтому в целях соблюдения правил пожарной безопасности, расстояние при параллельной прокладке расстояние от кабелей и проводов до труб отопления должно быть не меньше 100 мм, а до газовых труб – 400 мм. При пересечении проводов с горячими трубопроводами расстояние между ними должно быть не меньше 50 мм, а с газопроводами – не меньше 100 мм.

Выключатель, розетка от газовой трубы должны размещаться на расстоянии не меньше 0,5 метра. Это требование обусловлено тем, что в газопроводе находится легковоспламеняющийся газ, а при аварийной ситуации малейшая искра из розетки или выключателя станет причиной непоправимой беды.

Близко расположенная к газовой трубе розетка может стать причиной аварийной ситуации, поскольку электричество соседствует с легко воспламеняющимся газом.

Чем регламентируются нормы

Расстояние от розетки до трубопровода, от электрокабелей до газовых труб регламентируется группой нормативных правовых актов Минэнерго – ПУЭ – правилами устройства электроустановок. В них четко описаны требования, предъявляемые к отопительным системам, газопроводам, их расположению по отношению к электрокоммуникациям.

Все параметры расположения электроприборов, проводов, розеток по отношению к газовым и отопительным трубам должны быть обозначены в проекте помещения. Они обязательно прописываются при составлении план-схемы кухни или другого помещения. Контроль над соблюдением возлагается на работников газовых контор. Они фиксируют нарушение и дают предписание устранить недостатки.

Но в любом случае, каждый из нас должен понимать, что от грамотного расположения всех коммуникаций в квартире зависит сохранность жилья, здоровье и жизнь его обитателей, безопасная эксплуатация оборудования на протяжении долгого времени.

Понравилась статья? Поделитесь ей:

Розетки рядом с газовой трубой

Довольно часто хозяева квартир и индивидуальных домов самостоятельно проводят ремонтные работы в кухонных помещениях, устанавливают газовые котлы отопления, духовые шкафы и варочные плиты на газу. Практически во всех случаях при ремонтно-строительных работах домовладельцам приходится сталкиваться с электрическими сетями, которые проходят недалеко от газопроводов, а для правильного и безопасного монтажа им необходимо знать установленное правилами минимальное расстояние от розетки до газовой трубы.

При прокладке электрических сетей руководствуются нормами и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), которые являются обязательными для всех государственных и частных ремонтно-строительных организаций и обеспечивают безопасность индивидуальных застройщиков и отделочников, проводящих работы по ремонту помещений. В правилах указаны безопасные расстояния размещения групповых щитков, внутренней и наружной электропроводки относительно трубопроводных магистралей с проходящими по ним жидкими или газообразными нейтральными средами, а также горючими и взрывоопасными веществами.

Рис.1 Пример неправильного расположения розетки с нарушением требований ПЭУ

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Обычно электрическая розетка переменного тока в 220 вольт для питания электроприборов и газовые трубы располагается в непосредственной близости на кухне или в месте подключения газового отопительного котла индивидуального дома. Типичная неисправность электрической розетки – ослабление крепежных винтов на клеммной колодке в процессе эксплуатации, в результате чего провод отходит от контактной пластины на небольшое расстояние и между ними может появиться искра.

Если в это время из газопровода по каким-либо причинам происходит длительная утечка газа, то при достижении им определенной концентрации после попадания в зону искрения может произойти взрыв. Аналогичную опасность представляет искрение не только в розетке, но и в разрыве электрических проводов, подключаемых электрических приборов, щитков, размещаемых рядом с газопроводной трубой.

Понятно, что чем ближе прокладка электрических линий относительно газовых трубопроводов, тем большую угрозу взрыва представляет сочетание таких неблагоприятных факторов, как искрение и утечка газа.

Рис.2 Пример расположения кухонной розетки с учетом безопасного расстояния до газопроводных стояков

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Часто причиной возникновения аварийных и экстренных ситуаций является нарушение простейших правил безопасности монтажа электрической проводки, одними из которых являются нормы расстояния электропроводки относительно трубопроводных магистралей.

Разработанный специалистами Министерства Энергетики свод правил устройства электроустановок (ПЭУ) позволяет в полной мере ответить на вопрос: на каком расстоянии от газовой трубы можно прокладывать кабель и устанавливать электророзетку.

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы – чем регламентируются нормы

Правила безопасного монтажа электропроводки регламентируются основным нормативным документом – ПУЭ-6, они распространяются на устанавливаемые и эксплуатируемые электроустановки с напряжением переменного тока до 750 кВт. Правила разработаны с учетом осуществления запланированных и профилактических испытаний, ремонта электроустановок, над которыми установлен технический надзор.

Расстояние от газопровода до розетки

Расстояние от розетки до газовой трубы устанавливается нормативным актом Министерства энергетики ПУЭ-7 пункт 7.1.50, который регламентирует просвет между электрическими выключателями, электророзетками и газопроводной трубой не меньше 500 мм.

Рис. 3 Критерии выбора и способы прокладки открытых электрических проводов и кабелей

Правила размещения труб и электрического кабеля

При монтаже электрических сетей различают внутреннюю и наружную проводку, в первом варианте она размещается в структуре (штробах) или нишах строительных конструкций и отделяется от поверхности несгораемыми материалами – бетон, штукатурка, цементно-песчаный раствор, алебастр, гипсовое вяжущее. Толщина изолирующего слоя скрытой проводки из негорючих стройматериалов регламентируется ПЭУ только для случаев находящихся рядом изделий из горючих компонентов, по правилам слой изолятора не должен быть меньше 100 мм.

ПЭУ более подробно регламентируют нормы расстояний открытой проводки до труб, по которым циркулируют взрывоопасные газы. По требованию нормативных документов (ПУЭ-6 пункт 2.1.56) допустимое расстояние на свету между электропроводами без защиты или в защитной изоляции и трубами с нейтральными веществами должно быть не меньше 50 мм., если по магистрали проходит взрывоопасный газ, просвет делают больше 100 мм.

Если расстояние от электрокабелей до труб меньше 250 мм, обязательна защита проводки от механических воздействий на длину не меньше 250 мм по обе стороны от газопроводной трубы.

При параллельной прокладке электрического кабеля и труб с нейтральным рабочим веществом просвет между ними делают не меньше 100 мм., если электрическая линия проходит рядом с газопроводом, расстояние между газопроводной трубой и проводом должно быть больше 400 мм.

Если в проекте помещения заложено пересечение проложенных горячих трубопроводных магистралей с электрической проводкой, последняя должна иметь подходящее термостойкое исполнение изоляции или обладать наружной защитой от большой температуры.

Рис. 4 Методы монтажа электропроводки в зависимости от типа помещений

При проведении ремонтных работ в квартире часто возникает ситуация, когда на кухне нужно перенести электророзетку или проложить новую проводку. Электромонтажные работы в этом случае необходимо проводить в соответствии с общепринятыми требованиями и правилами (ПЭУ), разработанными специалистами с учетом многократно проверенных норм безопасности.

Современную квартиру невозможно представить без бытовых приборов, системы отопления, водопровода и канализации. Эти элементы, необходимые для комфортной жизнедеятельности человека, мирно сосуществуют в пределах одной квартиры. При этом важно не забывать правила безопасного расположения коммуникаций и электроприборов по отношению друг к другу. Так, например, при подключении бытовых приборов на кухне нужно учитывать расстояние от газовой трубы до розетки, от которой они работают, расстояние от розетки и кабелей электроснабжения до отопительных приборов – батарей, конвекторов. Попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы избежать аварийных ситуаций, штрафов и переделок.

Зачем соблюдать расстояние

Кухня – самый загруженный электроприборами участок. Холодильник, микроволновая печь, вытяжная система, посудомоечная машина – вот малая толика бытовой техники, без которой ее невозможно представить. Поэтому безопасность в этой части квартиры должна быть на первом месте. Электричество, газо- и водоснабжение — полезные изобретения, но в руках халтурщика или безответственного человека они становятся причиной пожаров, травм, аварий. Чтобы избежать подобных неприятностей при разработке дизайна кухни нужно тщательно продумать все детали интерьера, а также внимательно отнестись к расположению розеток по отношению к газовой трубе, варочной поверхности, отопительным приборам. От этого зависит здоровье, благополучие, а иногда и жизнь человека.

Правила размещения труб и розеток

Прокладывая электрокабель, нужно учитывать, что он нагревается от токов, и отопительный прибор, находящийся рядом, тоже нагревает окружающий воздух. Поэтому лучше вообще избегать прокладки проводов вблизи труб газоснабжения и отопления. Но если не получается, следует помнить, что нормами ПУЭ (правил устройства электроустановок) регламентировано, что температура воздуха в таких случаях не должна превышать +25˚С, поэтому в целях соблюдения правил пожарной безопасности, расстояние при параллельной прокладке расстояние от кабелей и проводов до труб отопления должно быть не меньше 100 мм, а до газовых труб – 400 мм. При пересечении проводов с горячими трубопроводами расстояние между ними должно быть не меньше 50 мм, а с газопроводами – не меньше 100 мм.

Выключатель, розетка от газовой трубы должны размещаться на расстоянии не меньше 0,5 метра. Это требование обусловлено тем, что в газопроводе находится легковоспламеняющийся газ, а при аварийной ситуации малейшая искра из розетки или выключателя станет причиной непоправимой беды.

Чем регламентируются нормы

Расстояние от розетки до трубопровода, от электрокабелей до газовых труб регламентируется группой нормативных правовых актов Минэнерго – ПУЭ – правилами устройства электроустановок. В них четко описаны требования, предъявляемые к отопительным системам, газопроводам, их расположению по отношению к электрокоммуникациям.

Все параметры расположения электроприборов, проводов, розеток по отношению к газовым и отопительным трубам должны быть обозначены в проекте помещения. Они обязательно прописываются при составлении план-схемы кухни или другого помещения. Контроль над соблюдением возлагается на работников газовых контор. Они фиксируют нарушение и дают предписание устранить недостатки.

Но в любом случае, каждый из нас должен понимать, что от грамотного расположения всех коммуникаций в квартире зависит сохранность жилья, здоровье и жизнь его обитателей, безопасная эксплуатация оборудования на протяжении долгого времени.

Для холодильника на кухне нужно сделать розетку, но холодильник закрывает газовый стояк. Можно ли устанавливать электрическую розетку рядом с газовой трубой?

Чтобы не было жаль зря потраченных денег и убитого напрасно времени лучше сразу делать как надо, т.е. в соответствии с требованиями нормативных документов. А нормативные документы в вашем случае говорят следующее:

7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Это не сама я придумала, это цитата из ПУЭ, «Правил устройства электроустановок» – одного из основных нормативных документов электоэнергетиков. Расстояние в 0,5 м. это не просто выдумано энергетиками, а обосновано на требованиях пожарной безопасности. А если электрический провод к розетке идет параллельно трубе газовой, то расстояние между трубой и проводом должно быть не меньше 400 мм.

Советую прислушаться к правилам ПУЭ как бы это ни было неудобно и непрактично, ведь безопасность превыше всего. Многие не относятся серьезно к этим рекомендациям и в результате только страдают.

Довольно часто можно встретить людей, которые будут советовать Вам поступить так, как Вам хочется, а не так как надо и будут мотивировать это тем, что мол они так сделали и все в порядке, так сделайте и Вы. Не ведитесь на них! Сегодня им повезло, а завтра может и не повезти. Все может произойти, поэтому не брезгуйте тем, что пишут инженеры, ученые и т.д. в своих талмутах, ведь они не с проста эти талмуты пишут.

(Я думаю, что всегда можно найти любое другое более безопасное место для установки розетки под холодильник)

Есть нормы и правила чётко прописанные в ПУЭ,

Эта цифра минимальное расстояние, дальше можно, ближе нельзя.

В общем-то (если прямо отвечать на вопрос) 50-т см в принципе рядом, но не впритык.

Такое расстояние обусловлено и противопожарными требованиями, розетка это девайс в котором периодически (по разным причинам) может возникнуть искра, в требе легковоспламеняющийс­ я газ, такое соседство опасно.

И кстати, обратите внимание на длину провода в газовых плитах с электро-розжигом, он не бывает коротким, длина провода соответствует нормативам по местоположению розетки от трубы.

То есть если Ваша плита непосредственно рядом с газовым стояком, длиной провода можно «выбрать» те самые 50-т см до ближайшей розетки.

Нарушать эти требования нет смысла, это собственная безопасность.

Установка на кухню газовой столешницы

Майкл Чотинер

Для начала давайте просто скажем, что вставить варочную панель в предварительно вырезанное отверстие в столешнице и подключить ее к газовой магистрали довольно просто — это самая простая вещь, которую вы когда-либо делали при ремонте кухни. Но спланировать пространство и подготовить столешницу и окружающие шкафы к установке — это совсем другая история. Это требует определенных знаний о размерах варочной панели, которую вы планируете установить, внимания к правилам пожарной безопасности и другим требованиям к допускам и, возможно, даже одного или двух профессиональных специалистов для настройки.

Требования к газу и электричеству

Газовые варочные панели настраиваются на заводе для работы на природном газе, но большинство производителей также предлагают комплекты для переоборудования пропана для установок, где природный газ недоступен. При планировании установки предусмотрите ½ дюйма. жесткая газовая линия с запорным клапаном в пределах 3 футов от расположения варочной панели.

Вам также понадобится электрик, чтобы установить 15-амперную электрическую цепь с защитой от прерывателя, оканчивающуюся заземленной электрической розеткой, установленной в пространстве шкафа под варочной панелью.Это для питания искровых воспламенителей.

Если вы просто меняете старую газовую плиту на новую того же размера, у вас, вероятно, уже есть необходимые электрические и газовые соединения. Но если ваша варочная панель будет заменена на новом месте на новой или реконструированной кухне, проконсультируйтесь с лицензированными профессионалами для прокладки линий подачи газа и электричества.

Размеры и способы установки

Вообще говоря, у вас есть выбор между 30-дюймовым. и 36-дюйм. варочные панели — эти номинальные размеры относятся к общей длине плиты конфорок слева направо, так как агрегат ориентирован так, чтобы передний край был параллелен лицевым сторонам базовых шкафов.Оба 30-дюймовые. и 36-дюйм. варочные панели составляют около 21 дюйма. до 22 дюймов широкие, поэтому они подходят с полями между фартуком и передним краем стандартной 24-дюймовой. широкие столешницы. И все они имеют некоторую глубину, которая может варьироваться от 3-½ до 14 дюймов. У более мелких моделей элементы управления обычно находятся сверху, а у более глубоких — элементы управления на передней панели.

Размеры и вырезы для Maytag 36 дюймов. варочная панель с верхним управлением. Рисунок любезно предоставлен Maytag.

Размеры для различных моделей встраиваемых варочных панелей KitchenAid с передними элементами управления.Изображение предоставлено KitchenAid

Важно учитывать эти размеры и расположение органов управления, поскольку они влияют на модификации, которые необходимо будет внести в столешницу и стандартные базовые шкафы для успешной установки любой данной варочной панели. Например, когда на варочной панели есть элементы управления, ее следует опустить в вырез, расположенный по центру между фартуком и передним краем столешницы; когда у блока есть органы управления на передней панели, передний край столешницы полностью удаляется.

Распорки

Газовые варочные панели

могут выделять много тепла, поэтому при планировании установки важно убедиться, что у вас есть хотя бы минимальные зазоры вокруг устройства, чтобы избежать повреждения шкафов и отделки стен. Рекомендуемые изготовителями зазоры различаются, но для целей планирования используйте эти минимальные зазоры, которые опубликованы в инструкциях GE по установке для 36-дюймовых. варочная панель:

  • Не менее 30 дюймов от варочной панели до незащищенной поверхности шкафа прямо над ней.(Это оставляет место для вытяжки, которую следует установить над варочной панелью.
  • Не менее 6 дюймов от краев выреза до боковых стенок шкафов, в которые встроена варочная панель. (Если варочная панель соединяет более одного шкафа или вертикальных перегородок, допустимо отрезать верхнюю часть боковых стенок для создания необходимых зазоров.
  • Не менее 2 ¼ дюйма от задней стены или задней стенки шкафа. (При необходимости вы можете разрезать или снять корпус.)

Предлагаемые зазоры для GE 30 дюйм.газовая плита. Рисунок любезно предоставлен GE.

Обрезка столешницы В лучшем случае вырез для установки вашей конкретной варочной панели будет сделан профессионалом перед установкой столешницы, в соответствии со спецификациями производителя. Можете ли вы сделать это самостоятельно, если вы устанавливаете варочную панель в прилавок, где ее раньше не было, или увеличиваете существующий вырез для более крупной модели?

  • Если существующий верх каменный, то определенно нет — слишком грязно и слишком рискованно.
  • Если существующая вершина имеет твердую поверхность, возможно, если вы думаете, что знаете, что делаете, и имеете мощный фрезерный станок и подходящую твердосплавную коронку.
  • Если существующий верх сделан из пластикового ламината, сделайте это, если у вас есть дрель с диаметром ½ дюйма. бит, переносная дисковая пила с твердосплавным полотном на 40 зубьев и лобзик.

Если вы хотите сделать вырез самостоятельно, сначала сделайте шаблон на основе размеров и зазоров, указанных производителем варочной панели. Положите шаблон на столешницу и совместите его с передним краем стойки.Перенесите линии разреза на столешницу и закрепите или прикрутите временные распорки под столешницей, чтобы поддержать вырез, чтобы он не напрягся и не упал на пол во время процесса.

Если вы работаете с твердой поверхностью, закрепите направляющую фрезера и приступайте к работе. Если вы работаете с пластиковым верхом из ламината, нанесите полированную малярную ленту поверх линий разреза, чтобы предотвратить излишки сколов при резке пилой. Начните с сверления отверстий в углах выреза.Затем сделайте врезные пропилы с помощью циркулярной пилы по каждой стороне выреза, чтобы максимально приблизиться к углам. Закончите с лобзиком. Если вы устанавливаете варочную панель, плита конфорки которой перекрывает столешницу, имейте в виду, что края выреза не обязательно должны быть такими прямыми или гладкими.

Установка варочной панели

Когда у вас есть подача газа (с выключателем в выключенном положении), выпускное отверстие, вырез в столешнице и необходимые зазоры внутри шкафа — все в порядке, вы готовы к легкой части.Выньте варочную панель из упаковки и еще раз проверьте инструкции по установке. Найдите и / или соберите все детали и принадлежности, которые вам понадобятся для подключения бензина. В их числе:

  • Регулятор давления
  • Два ½ дюйма. переходники с раструбом
  • A ½ дюйма. гибкий соединитель прибора (не более 5 футов в длину; в Массачусетсе не более 3 футов в длину)
  • Соединительный герметик для труб кистевого типа или желтая тефлоновая лента для соединения труб
  • 3 дюймаширокая светоотражающая пленка
  • Прижимные скобы

Рисунки предоставлены Maytag

  • Выровняйте внутренние края выреза лентой из фольги. Это предотвращает тепловое повреждение и возможное обесцвечивание столешницы. Положите варочную панель на защищенную поверхность.
  • Нанесите кистью герметик для соединения труб на резьбу входа коллектора — трубы, выступающей снизу или сбоку варочной панели.
  • Навинтите регулятор давления на вход коллектора, убедившись, что стрелка потока указывает на варочную панель.Затяните гаечным ключом.
  • Нанесите кистью герметик для стыков труб на резьбу одного из переходников с развальцовкой и ввинтите его в открытый конец регулятора. Затяните его от руки, а затем поверните гаечным ключом на полный оборот.
  • Присоедините гибкий соединительный шланг к открытому концу переходника с развальцовкой после нанесения кистью на герметик для стыков труб.
  • Если у вашей варочной панели есть стеклянная плита конфорки, приклейте поролоновую ленту (обычно входит в комплект) по краям на нижней стороне варочной панели.
  • Переверните варочную панель правой стороной вверх и вставьте ее в вырез. Выровняйте его по переднему краю столешницы.

Хорошо, теперь самое сложное — или, скажем так, это может быть немного неудобно. Возьмите прижимные скобы и винты, прилагаемые к варочной панели. Лягте на пол на спину, положив голову, плечи и руки на шкаф под варочной панелью. Найдите места, где кронштейны должны быть прикреплены к нижней части варочной панели, и прикрутите их.Затем вверните большие винты, которыми собранный блок крепится к нижней части столешницы. Затяните вручную, а затем поверните отверткой или плоскогубцами не более чем на пол-оборота. Излишнее затягивание этих винтов может привести к растрескиванию камня и счетчиков с твердой поверхностью.

Закрепив варочную панель скобами, завершите подключение газа:

  • Кисть трубы совместного соединения на оставшейся вспышки накидной адаптера и затянуть его в газовый запорный клапан.
  • Присоедините свободный конец гибкого шлангового соединителя к переходнику с раструбом.
  • Переведите запорный газовый кран в положение ВКЛ.

Проверить герметичность газовых соединений

Налейте каплю средства для мытья посуды в небольшую миску и добавьте воды. Перемешайте его с небольшой чистой щеткой и когда у вас есть какая-то мыльная пена, чистит мыльный раствор на каждое соединение в соединительном газопроводе от запорного клапана до коллектора входа. Если в какой-то момент пузырьки проявляют необычную активность, это означает, что у вас утечка. Затяните эти соединения и повторите тест, пока не убедитесь в отсутствии утечек.Тогда и только тогда вставьте шнур питания варочной панели в розетку.

Завершение работы

Вернувшись на ноги и поднявшись наверх, пора собирать конфорки. Установите каждую головку горелки на место, совместив отверстия в нижней части с электродом искрового воспламенителя. Затем установите сверху крышки конфорок. Поверните каждую ручку управления в положение СВЕТ, и после некоторого щелчка каждая должна загореться и дать сплошное синее пламя. Если в пламени много желтого цвета, следуйте инструкциям производителя по регулировке газовой / воздушной смеси.Наконец, поставьте решетки на место, и варочная панель должна быть готова к работе.

Об авторе: Майкл Чотинер (Michael Chotiner) — опытный домашний мастер по строительству домов и пишет для Home Depot о бытовой технике, включая газовые плиты. Совет Майкла по диапазонам предназначен для того, чтобы помочь домовладельцам понять основы установки. Выбор газовых диапазонов Home Depot можно посмотреть на веб-сайте Home Depot.

% PDF-1.4 % 7482 0 obj> эндобдж xref 7482 86 0000000016 00000 н. 0000004326 00000 н. 0000004479 00000 н. 0000005365 00000 н. 0000006004 00000 п. 0000006118 00000 п. 0000006257 00000 н. 0000006369 00000 п. 0000006419 00000 н. 0000006469 00000 н. 0000006519 00000 н. 0000006569 00000 н. 0000006619 00000 н. 0000006669 00000 н. 0000006719 00000 н. 0000006769 00000 н. 0000006797 00000 н. 0000022606 00000 п. 0000042011 00000 п. 0000042265 00000 п. 0000042470 00000 п. 0000060002 00000 п. 0000077272 00000 п. 00000 00000 п. 0000106381 00000 п. 0000106409 00000 п. 0000106474 00000 н. 0000106608 00000 н. 0000106968 00000 н. 0000107221 00000 н. 0000107889 00000 н. 0000122012 00000 н. 0000140214 00000 н. 0000140284 00000 н. 0000140774 00000 н. 0000141300 00000 н. 0000141356 00000 п. 0000141426 00000 н. 0000141673 00000 н. 0000164657 00000 н. 0000192560 00000 н. 0000196385 00000 н. 0000224125 00000 н. 0000224355 00000 н. 0000224438 00000 п. 0000224691 00000 п. 0000225055 00000 н. 0000225117 00000 н. 0000225399 00000 н. 0000225783 00000 н. 0000225840 00000 н. 0000226117 00000 н. 0000245340 00000 н. 00002

00000 н. 0000312906 00000 н. 0000313381 00000 п. 0000313443 00000 н. 0000313801 00000 н. 0000314174 00000 н. 0000314461 00000 н. 0000314816 00000 н. 0000314878 00000 н. 0000315136 00000 н. 0000315530 00000 н. 0000315587 00000 н. 0000315863 00000 н. 0000316246 00000 н. 0000316535 00000 н. 0000316882 00000 н. 0000316939 00000 н. 0000317193 00000 н. 0000317582 00000 н. 0000317644 00000 н. 0000317939 00000 н. 0000318329 00000 н. 0000318391 00000 н. 0000318687 00000 н. 0000319036 00000 н. 0000319295 00000 н. 0000319604 00000 н. 0000339888 00000 н. 0000363092 00000 н. 0000386868 00000 н. 0000415754 00000 н. 0000004069 00000 н. 0000002055 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 7567 0 obj> поток xW pu oog 漫 wo [f! bRin7 [-ɚHZ * T «- YmRB» 008Oe ~ y

Как подготовиться к установке газовой плиты

Установка газовой плиты — важный процесс, который необходимо выполнять более осторожно, чем установка электрической плиты.И снятие старой печки, и установка новой. Газовая варочная панель имеет больше, чем просто вилку питания, вам также необходимо подготовить и подключить газовую линию. Если вы впервые устанавливаете газовую плиту, вы не одиноки. Тысячи людей ежегодно впервые заменяют газовую плиту, устанавливают газ в своих домах или строят новый дом с газовой плитой в конструкции.

В большинстве случаев вам придется заменить существующую плиту, предположительно газовую. Итак, мы начнем с этого.Следуйте инструкциям, чтобы подготовиться к установке газовой плиты, а затем перейдите к новой, надежно подключенной газовой плите.

Закрыть газовую линию

Первый шаг — отключить газ. Это абсолютно необходимая мера предосторожности. Разъем от газовой линии к плите некоторое время будет открыт, поэтому клапан, который питает этот разъем, должен быть закрыт. Если прямо перед разъемом у вас нет аварийного клапана, самое время его установить. Вы можете добавить новый соединитель (вам понадобится новый неиспользованный соединитель) после закрытого клапана.

Отсоедините и выбросьте соединитель газовой линии

При закрытой газовой линии откройте и выбросьте соединитель газовой линии. Используйте пару гаечных ключей, один для удержания, а другой для поворота, чтобы освободить плотный соединитель.

Снимите старую плиту

Теперь, когда плита отсоединена от газовой линии, отсоедините ее от стены и снимите старую плиту. Работайте осторожно с партнером и, мы рекомендуем, тележкой для бытовой техники, чтобы безопасно вынести плиту из дома.Отсюда вы можете решить, как использовать плиту. Если он не работает, его можно утилизировать или утилизировать. Если она действительно работает, вы можете использовать ее в другом доме, продать или подарить плиту.

Вымойте пол и стены

Пол под бытовой печью — всегда самое грязное, никогда не убираемое пространство в доме. На стене позади, вероятно, также присутствуют остатки пищи и скопившаяся грязь. Это ваш шанс полностью очистить это пространство до того, как в него войдет новая печь.Опередите годы скрытой накопившейся грязи, вымыв, вычистив и, возможно, даже перекрасив пространство печи, когда плита не занята.

Осмотр, очистка и техническое обслуживание вытяжного кожуха

Это еще и уникальная возможность получить доступ к вытяжке. Лучшие практики обслуживания советуют вам воспользоваться этой возможностью, чтобы полностью очистить, вычистить и осмотреть вытяжку. Если есть металлический фильтр, снимите его и промойте горячей водой. Убедитесь, что вентилятор работает.

Замените лампочку. Любые съемные части можно смочить в мыльной воде, чтобы удалить слои аэрированного кулинарного масла.

Очистите выпускное отверстие и газовую линию

Посмотрите на разъемы. Очистите розетку и прилегающую территорию с помощью очистителя для всех поверхностей. Вы можете быть удивлены, сколько грязи уходит. Затем протрите пыль и очистите саму газовую линию, не повреждая клапан.

Принесите новую печь

Теперь, когда ваше пространство полностью чистое и подготовленное, принесите новую газовую плиту.Поверните его задней стороной к стене, но оставьте себе достаточно места для работы, подключив плиту.

Подключить и открыть газовую линию

Получите новый соединитель газовой линии «диапазона» и добавьте его к газовой линии, используя полоску тефлоновой ленты поверх резьбы для герметизации соединения. Затем подключаем печку к разъему и используем еще одну полоску тефлоновой ленты. Когда разъемы будут полностью закрыты и зафиксированы, открутите газовую линию от ближайшего аварийного клапана. Если вы закрыли газ на более высокой точке, откройте его и там.

Испытание на утечку газа

Каждый раз, когда вы меняете или настраиваете газовое соединение, очень важно проверить на утечку газа, прежде чем уходить. Есть несколько способов сделать это. Первый — это детектор утечки газа. Это липкая жидкость, которую вы намазываете на каждое газовое соединение, и ее можно заменить средством для мытья посуды. Если жидкость пузырится, значит, утечка.

Второй метод — это ручной детектор утечки газа, используемый в непосредственной близости от разъема. Это портативный электронный химический анализатор.

Подключите плиту

Убедившись, что газовое соединение надежно и безопасно, вставьте вилку в розетку. Это делает вашу плиту полезной. Вы должны увидеть свидетельство своего успеха в мигании 00:00 на цифровых часах печи.

Выровняйте плиту

Прежде чем вернуть плиту на место, найдите время, чтобы выровнять все четыре ножки. Возьмите пузырьковый уровень и поместите его на плиту. Проверьте передний, задний, левый и правый края варочной панели.Убедитесь, что пузырек находится в центре. Если пузырек наклоняется, выдвиньте или втяните регулируемые ножки духовки, пока духовка не выровняется полностью.

Вставьте плиту на место

Теперь вы готовы поставить плиту в подготовленный уголок. Осторожно направьте шнур питания и газовую линию, чтобы они не были зажаты при маневре. Поработайте с другом, чтобы установить вашу новую газовую плиту на место. Если у вас есть способ прикрутить или закрепить его на стойке, сделайте это.

Проверьте свой успех

Поздравляем! Вы только что установили свою новую газовую плиту, возможно, после замены предыдущей газовой плиты на том же месте.У вас есть чистая, свежая, хорошо подключенная установка, готовая приготовить первый обед. Так что готовьте! Проверьте каждую горелку на прочность, соосность и легкость зажигания. Приготовьте что-нибудь на каждой конфорке по легкой сковороде, чтобы прочувствовать вашу новую плиту. Во время готовки на всякий случай воспользуйтесь ручным детектором утечки газа еще раз возле задней части плиты. Если вы хотите получить больше советов по изготовлению самодельной газовой плиты или получить профессиональные услуги по поводу вашей газовой плиты, свяжитесь с нами сегодня!

DIY: Как установить газовую плиту | Домашние дела

Идеи и советы по ремонту и обслуживанию дома

Не пора ли заменить газовую плиту или установить новую духовку? Вы можете установить свою газовую плиту самостоятельно, следуя советам экспертов по установке DIY.

Если вы ремонтировали газовую плиту слишком много раз, вероятно, пора ее заменить. Наем профессионала для установки вашей газовой духовки может обойтись вам в несколько сотен долларов, но вы можете сэкономить на этих расходах, сделав это самостоятельно. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы безопасно заменить и установить газовую плиту, и вы быстро вернетесь к жарке бекона.

СТОП: Перед тем, как приступить к замене газовой плиты, ознакомьтесь с местными правилами и постановлениями, чтобы убедиться, что установка домовладельца разрешена.

Материалы:

  • Гибкий гофрированный газовый патрубок
  • Гаечный ключ
  • Желтая тефлоновая соединительная лента
  • Детектор утечки газа или жидкое мыло

Шаг 1: Купите правильный разъем газовой плиты

Совет по безопасности: Когда вы устанавливаете газовую плиту, вы никогда не захотите повторно использовать разъем. Поэтому, прежде чем начать, сходите в домашний центр или хозяйственный магазин и купите новый разъем. Покупка подходящего разъема — самый важный шаг к безопасной установке.Ищите эти вещи:

  • Убедитесь, что на нем четко обозначен «диапазон».
  • Купите соединитель с необходимыми концевыми фитингами. Обычно газопровод имеет диаметр 1/2 дюйма. труба с черной резьбой, и соединение с печью будет наружным (внешняя резьба) или внутренней резьбой (внутренняя резьба) 1/2 дюйма. примерка. Если вы не можете найти соединитель с необходимыми концевыми фитингами, используйте черный газовый патрубок на линии для установки концевых фитингов.
  • Приобретите соединитель достаточной длины, чтобы у вас было место для работы между плитой и стеной.

Шаг 2: Вытяните диапазон

Вытяните диапазон и закройте газовый кран (он отключается, когда рычаг находится под прямым углом к ​​трубе). Запорная арматура будет расположена либо за полигоном, либо в подвале чуть ниже. Если у вас нет выключателя, это лучшее время, чтобы добавить его для вашей безопасности.

Шаг 3: Намотайте трубную резьбу

Оберните желтую тефлоновую ленту для стыков труб дважды вокруг резьбы по часовой стрелке. 1/2 дюйма. x 3/4 дюйма муфта вмещает 3/4 дюйма.концевой фитинг соединителя, так как соединители с 1/2 дюйма. концевые фитинги на обоих концах не всегда доступны.

Шаг 4. Присоедините разъем к газовой линии

Снимите концевой фитинг соединителя, оберните нескошенный конец тефлоновой лентой и прикрутите его к газовой линии. Предохранительный совет: ВСЕГДА используйте оба концевых фитинга и НИКОГДА не накручивайте гайки соединителя на черный газовый фитинг или трубу, иначе вам будет гарантирована утечка. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не перегибать разъем и не допускать резких изгибов.

Шаг 5. Используйте колено для улицы

Винт 1/2 дюйма. x 1/2 дюйма уличный локоть в газовый порт диапазона. Затем ввинтите другой концевой фитинг соединителя в уличный колено. Используйте тефлоновую ленту на каждом фитинге и будьте осторожны, чтобы не перетянуть.

Шаг 6: Затяните гайки

Затяните гайки соединителя на двух концевых фитингах соединителя, удерживая трубку прямо напротив фитинга. Предохранительный совет: НЕ используйте тефлоновую ленту для этой резьбы, так как она может повлиять на уплотнение.

Шаг 7. Проверьте герметичность

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Всегда проверяйте свою работу на предмет утечек. Откройте газовый кран (вертикальное положение) и зажгите конфорки плиты примерно на минуту, чтобы выпустить воздух из газопровода. Затем опрыскайте все стыки детектором утечки газа (продается в домашних центрах). Вы также можете использовать теплую мыльную воду. Если вокруг стыка есть пузырьки, это указывает на утечку. Для дополнительной безопасности вы можете позвонить в местную газовую компанию, чтобы проверить свою работу.

Шаг 8: Установите новую печь на место

Если утечек не обнаружено, вставьте новую печь на место и убедитесь, что все выровнено.Когда все готово, пора готовить!

Источники:
https://www.familyhandyman.com/project/how-to-install-a-gas-stove-without-dangerous-leaks/
http://www.diyonline.com/servlet/GIB_BaseT /diylib_article.html?session.docid=1483

Часто задаваемые вопросы о вытяжке

Вытяжка какого размера мне нужна?
В ПОМЕЩЕНИИ:

Мы рекомендуем при покупке вытяжки для использования в помещении она должна быть на один размер больше, чем Ваш размер варочной панели (перекрытие плиты на 3–6 дюймов с каждой стороны).Например, если размер вашей варочной панели 30 дюймов, идеальный размер вытяжки — 36 дюймов или больше.

НАРУЖНЫЙ:

Вытяжки, используемые для гриля на открытом воздухе, должны быть на 2 размера больше, чем поверхность для приготовления пищи. (перекрывая варочную панель на 6-12 дюймов с каждой стороны). Например, если ваша варочная панель 30 дюймов, идеальный капюшон 42 — 54 дюйма.

Мощность вытяжки измеряется в кубических футах в минуту или кубических футах в минуту. Чем больше число, тем больше воздуха удалит капюшон.

Обычно правило для газовой варочной панели таково: на каждые 10000 БТЕ, которые ваша газовая плита производит вам понадобится 100 кубических футов в минуту. Пример: 60 000 БТЕ = 600 кубических футов в минуту.

Для ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ печи CFM оценивается в соответствии с размером печи. Тебе нужно 100 кубических футов в минуту на каждые 10 дюймов ширины плиты, поэтому, если ваша плита / варочная панель составляет 36 дюймов, то вам понадобится не менее 360 кубических футов в минуту.

Какой высоты должен быть мой дымоход?
В ПОМЕЩЕНИИ:

Для вытяжек для дома это зависит от высоты потолка.Все в нашем стиле дымохода вытяжки телескопические, что позволяет регулировать высоту. Большинство наших капюшонов в неизменном виде приспосабливайте потолки 8-9 футов. Если ваш потолок выше, в большинстве случаев пристройка может быть добавлен к вашей вытяжке для потолков высотой до 12 футов. Для более коротких потолков предлагаем индивидуальный крой для идеальной посадки. Свяжитесь с нами, чтобы узнать минимальную высоту дымохода на капюшон или увидеть самую низкую, до которой его можно урезать.

Если вытяжка не проходит через потолок (если вы живете в квартире или многоквартирном доме), Вы можете рассмотреть вариант вытяжки без вентиляции или воздуховода. Этот тип вытяжки фильтрует воздух с угольным фильтром и рециркулирует его вместо того, чтобы перенаправлять воздух в за пределами.

НАРУЖНЫЙ:

Это зависит от высоты вашей наружной конструкции.Большинство наших капюшонов в неизменном виде вмещать 8-9-футовые конструкции. Однако, поскольку мы рекомендуем более высокий монтаж клиренс, некоторые из наших моделей вмещают более высокую уличную конструкцию. Если тебе нужно дополнительный дымоход, чем предусмотрено, к вытяжке можно добавить удлинитель до 12-футовых потолков. Для более коротких зазоров мы предлагаем индивидуальные разрезы, чтобы получить идеальный поместиться.Примечание. Если вы используете вытяжку на открытом воздухе, она должна быть защищена каким-либо образом.

На какой высоте должна быть установлена ​​вытяжка?
В ПОМЕЩЕНИИ:

При приготовлении пищи в помещении рекомендуется оставлять 28-36 дюймов между нижней частью вытяжки и вашу кухонную поверхность.Менее чем в 28 дюймах от варочной панели нагрев будет слишком близко к электрическим компонентам, и на расстоянии более 36 дюймов от варочной панели начнет снизить эффективность вытяжки. Отрегулируйте капюшон в любом месте в пределах 28-36 дюймов. диапазон, чтобы довести его до желаемого уровня глаз. Средняя высота на 32 дюйма выше варочная поверхность.

НАРУЖНЫЙ:

Мы рекомендуем устанавливать уличную вытяжку на расстоянии не ближе 36 дюймов от места приготовления пищи. поверхность.Гриль на открытом воздухе излучает сильное тепло, поэтому расстояние до места приготовления поверхность должна быть дальше, чем рекомендуется для приготовления в помещении, чтобы предотвратить повреждение капот. Средняя высота установки на открытом воздухе составляет 36-42 дюйма над варочной поверхностью.

В чем разница между вытяжкой с воздуховодом и без воздуховода?

Вытяжные вытяжки выводят наружу из дома через потолок или стену и предпочтительны для модели без воздуховодов, потому что загрязнения, запахи и загрязняющие вещества при приготовлении пищи удаляются из дом целиком.Они выводят воздух наружу через воздуховоды. Этот воздуховод обычно составляет 6-10 дюймов. Кроме того, в вытяжных шкафах с вытяжками не используются или нужны угольные фильтры, избавляющие владельца от необходимости покупать и заменять эти фильтры. Газовое кухонное оборудование с высоким значением БТЕ всегда должно выводиться наружу из дома.

Предпочтительны вытяжки с полностью вытяжными воздуховодами, но это не всегда возможно.Часто называют вытяжка с рециркуляцией воздуха вытяжка без воздуховода фильтрует воздух угольные или угольные фильтры удаляют жир и запахи и возвращают воздух обратно в кухонная зона. В то время как фильтры без воздуховодов задерживают некоторые загрязняющие вещества и запахи от во время приготовления пищи дым, влажность и тепло возвращаются обратно в дом. Если фильтры не заменяются регулярно, в конечном итоге способность вытяжек без воздуховодов улавливание загрязнителей становится скомпрометированным, и загрязнения просто разносятся по дому.

Что лучше: вытяжной шкаф или вытяжной шкаф?

Если у вас есть такая возможность, идеально подойдет вытяжка с воздуховодом. Вытяжки без воздуховодов — отличный альтернатива при других обстоятельствах, например, если вы живете в квартире или кондоминиуме без доступ через потолок прямо над плитой.В то время как фильтры без воздуховодов задерживают жир и запахи от обычного приготовления, влажность и тепло возвращаются обратно в дом. Угольные фильтры без воздуховодов необходимо регулярно заменять (через 120 часов работы). приготовления пищи или каждые 3-6 месяцев), чтобы и дальше защищать ваш дом от загрязнений. У нас есть несколько трансформируемых вытяжек, которые могут быть легко установлены как бесканальные или как канальные, в зависимости от по вашим потребностям.

Если вам нужна вытяжка профессионального уровня с вытяжкой, в вашем доме должна быть вытяжка. высокий CFM.

Как узнать, нужна ли мне вытяжка профессионального уровня?

Вам необходимо рассмотреть вытяжку с более высоким CFM, если вы:

  • часто жарят или готовят в воке
  • гриль на вашей линейке (в помещении или на улице)
  • готовить этнические, острые или рыбные блюда
  • установите вытяжку на открытом воздухе
  • имеют верхнюю границу диапазона с очень высокими БТЕ
  • имеют сверхдлинные воздуховоды (особенно с изгибами на 90 градусов)
  • расположите капюшон особенно высоко над верхней частью диапазона (более 36 дюймов)
  • хотят снизить уровень шума, выбрав сверхмощную вытяжку, но запустив ее. при более низком значении
Что такое сон и как его измеряют?

Сон — это признанная единица громкости, которая описывает звук, производимый вашей вытяжкой.В чем ниже значение звука, тем тише вытяжка.

Один сон примерно эквивалентен тихому холодильнику. Уровни звука — это самая низкая, когда ваша вытяжка установлена ​​на самую низкую скорость, и постепенно увеличивается с каждым скорость. Обычно уровень звука измеряется при максимальной скорости вытяжки или CFM. Соны — это линейная мера, такая как дюймы.Удвоение значения сона эквивалентно удвоению громкость.

Могу ли я заменить сверхвысокую микроволновую печь вытяжкой?

Да. Независимо от того, является ли ваша микроволновая воздуходувка бесканальной или канальной, вы можете заменить ее на вытяжка для более эффективной вентиляции зоны приготовления пищи.Вытяжки красивые, мощная и энергоэффективная альтернатива микроволнам OTR. Проверять наш блог для получения дополнительной информации.

Какой размер воздуховода лучше всего подходит для моей вытяжки, чтобы обеспечить надлежащую вентиляция?
CFM Диаметр воздуховода
От 600 до 900 куб. Футов в минуту 6 дюймов или больше
1000 кубических футов в минуту 8 дюймов или больше
От 1000 до 1800 куб. Футов в минуту 10 дюймов или больше
2000+ 12 дюймов или больше

Если размер воздуховода меньше рекомендуемого, это ограничит воздушный поток.Этот снизит эффективность вытяжки и создаст нагрузку на воздуходувку, сокращая свою жизнь.

Если ваш воздуховод больше рекомендованного, это прекрасно. Воздуха будет больше чем достаточно места, чтобы отфильтровать вашу кухню.

Взгляните на в нашем руководстве по размерам воздуховодов.

Нужен ли мне удлинитель дымохода для вытяжки?

Если потолок вашей кухни составляет от 8 до 10 футов, вам, скорее всего, не понадобится дымоход. удлинитель для вытяжки. Если у вас потолок 11 футов или 12 футов, вам понадобится одна или две приставки дымохода.

Настенные вытяжки Proline

поставляются с двумя 15-дюймовыми дымоходами. Наши островные вытяжки идут с двумя 19-дюймовыми дымоходами. Мы предлагаем удлинители дымоходов различных размеров, если они не подходят для вашей кухни.

Если у вас есть другие вопросы, обратитесь к нашему ассортименту Руководство по удлинению вытяжной трубы.

Что такое трансформируемая вытяжка?

Трансформируемый капот может быть как с каналом, так и без него.Чтобы быть Вытяжка без воздуховодов, вам понадобится комплект для переоборудования под шкафом и / или угольные фильтры. Если у вас есть какие-либо вопросы о способности вытяжки к преобразованию, позвоните нам (877) 901-5530. Угольные фильтры, необходимые для вытяжки без воздуховодов, могут потребоваться отдельно.

У меня на кухне кастомная вытяжка, продает ли Proline Range Hoods вытяжку? вставки?

Да.Proline Range Hoods предлагает ряд вставок и воздуходувок для индивидуальных вытяжек.

Разрабатывает ли Proline Range Hoods индивидуальные вытяжки?

Да и нет. Мы не проектируем и не производим индивидуальные вытяжки для клиентов с нуля, но мы У вас есть ряд настраиваемых вытяжек ручной работы, отделку которых вы можете настроить.Мы также предоставляет ряд вставок для воздуходувок, предназначенных для обеспечения вентиляции индивидуальная работа, выполненная другими дизайнерами и производителями.

Какие вставки доступны для вытяжки под заказ?

Все вставки предназначены для использования с индивидуальными вытяжками или шкафами.Proline предлагает самая большая линейка нестандартных пластин в отрасли. Они будут работать в помещении и на открытом воздухе кухни и веранды. Если вы не видите то, что ищете, позвоните нам по телефону (877) 901-5530. Мы поможем вам подобрать вставку, подходящую для вашей кухни!

Как вы измеряете вытяжку под шкафом?

Измерьте расстояние от верхнего края шкалы до низа вытяжки.Мы рекомендуем расстояние 28-36 дюймов между дном вытяжки и варочной поверхностью. Ты сможешь хотите убедиться, что вы покупаете вытяжку под шкафом или настенную вытяжку, которая, когда полностью установлен, нижняя часть устройства будет как минимум на 28-36 дюймов выше вашего варочная панель. Если вы уменьшите расстояние от варочной поверхности до дна шкафа и вычтите рекомендуемые 36 дюймов, и снова вычтите рекомендуемые 28 дюймов и вы останетесь с диапазоном расстояний, на котором может быть ваш капюшон.

Как изменить кухонную плиту с электрической на газовую или с газовой на электрическую — Belco Inc.

Частый вопрос, который мы получаем в Belco Electric, касается замены газовой плиты электрической или наоборот. Часто люди покупают новый дом и имеют обыкновение готовить на одном типе плиты, но обнаруживают, что противоположный и незнакомый тип в настоящее время существует на их новой кухне. Что ж, не волнуйтесь, еще не все потеряно!

Давайте сначала рассмотрим замену электроплиты на газовую.Для нормальной работы газовой плиты требуется как электричество, так и газ. Газовые плиты больше не полагаются на запальную лампу для зажигания горелок. Источником воспламенения является электрический воспламенитель, расположенный у каждой горелки. Кроме того, у большинства газовых плит есть электрические часы, а многие из них называются «двухтопливными» плитами с газовыми плитами и встроенной электрической духовкой для выпечки. Это означает, что вам понадобится не только газ, но и электричество для газовой плиты.

Электрический фургон Belco

Преобразование довольно простое, но следует использовать услуги лицензированного электрика или подрядчика по электрике. Требуется всего несколько шагов, чтобы изменить электрическую схему. Практически во всех случаях вы сможете использовать существующий электрический провод от панели автоматического выключателя до места расположения печи, поскольку требования к газовой плите будут значительно меньше, чем к старой электроплите. Преобразование потребует замены двухполюсного автоматического выключателя на однополюсный автоматический выключатель, чтобы обеспечить необходимое для газовой плиты 120 вольт.Кроме того, большую электрическую розетку на 240 вольт необходимо заменить стандартной розеткой на 120 вольт, к которой должна подключаться газовая плита. В большинстве случаев вся работа может быть выполнена не более чем за час с минимальными затратами материалов. Конечно, вам нужно будет нанять лицензированного сантехника для установки газопровода, если он еще не существует в желаемом месте.

Переход на электрическую плиту немного сложнее, поскольку существующая электрическая проводка для 120 вольт, необходимых для газовой плиты, не будет поддерживать более высокую потребность в электроэнергии электрической плиты.Этот тип преобразования потребует нового, большего электрического провода, который будет проложен от электрической панели к месту расположения печи. Новый двухполюсный автоматический выключатель также необходимо будет установить в панели выключателя, а новую розетку на 240 вольт необходимо будет установить в месте расположения печи. Для этого вида электромонтажа обязательно требуется лицензированный электрик. В зависимости от расстояния от электрической панели до расположения печи этот проект может занять от часа до нескольких часов.Кроме того, необходимо нанять лицензированного сантехника, чтобы обеспечить надлежащее перекрытие газовой линии и предотвратить любые утечки.

В любом случае, вы, конечно, не зацикливаетесь на том, чтобы довольствоваться тем или иным типом печи. Замена плиты на желаемый тип — задача, которую можно выполнить, но она требует небольшого планирования перед покупкой нового прибора. Остерегайтесь поставщиков электрических услуг, которые работают с общенациональными прейскурантами или «фиксированными ценами», чтобы рассчитать стоимость для завершения этого типа проекта.Их цена почти всегда будет дороже, чем цена у поставщика услуг, который предлагает вам индивидуальную ставку в зависимости от вашей конкретной ситуации. Универсальный подход редко кому подходит.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как продолжить замену вашей печи, посетите нашу страницу «Спросите опытного электрика» и для получения помощи с этим или любым другим типом электрического монтажа в Атланте, позвоните нам по телефону (770) 455-4556 .

Объяснение высоты вытяжки над плитой

Размещение вытяжки над варочной поверхностью и ее зоной захвата является критическим моментом при принятии решения при оснащении новой кухни или простой замене старой устаревшей модели для улучшения качества воздуха.Определив оптимальную высоту для вашей новой вытяжки, вы можете быть уверены, что получите максимальную производительность и надежность от вашей новой системы вентиляции.

Вытяжки служат важной цели, удаляя дым и запахи, выделяемые во время процесса приготовления, как от готовящейся пищи, так и от самой варочной панели (в случае газовой плиты). Правильное расположение вытяжки по отношению к варочной панели гарантирует, что ваша кухня будет здоровой, безопасной и без запаха.

Есть несколько факторов, которые необходимо учитывать при покупке и установке новой вытяжной системы в вашем доме. Очевидные вещи, такие как тип печи; Например, от того, газовый он или электрический, зависит, какая высота вытяжки над варочной панелью будет идеальной для вашей установки как с точки зрения производительности, так и безопасности.

Кроме того, необходимо учитывать и другие, менее продуманные элементы (не связанные с высотой над варочной поверхностью); тип воздуховода вытяжки, количество колен и оптимальная скорость потока воздуха (CFM), необходимая на основе комбинации этих факторов.Вы можете использовать мой бесплатный онлайн-калькулятор CFM, чтобы определить, что вам нужно, и узнать больше о том, что это означает.

Какова типичная высота установки вытяжки?

Как правило, типичная высота установки вытяжек составляет от 20 до 24 дюймов, над варочной панелью для электрических плит , и , от 24 до 30 дюймов, для газовых плит , . Обратите внимание, что это общие средние значения, и очень важно просмотреть руководство по установке вытяжки.

Другие факторы, которые следует учитывать

То, что многие не принимают во внимание, — это идеальный рост по отношению к человеку, который, скорее всего, будет готовить. Меньше всего вам понадобится капюшон, который будет мешать вам. Возможно, вы захотите держать его выше уровня глаз и определенно не в таком положении, когда вы бы ударились головой. Это то, что вы, скорее всего, обнаружите после завершения установки, если не будете тщательно продуманы заранее.

Возможно, наиболее важным фактором является CFM или кубический фут в минуту устанавливаемого устройства. В зависимости от мощности вытяжки вы можете установить ее на большем расстоянии или ближе для менее мощных моделей. Не устанавливайте высоту ниже рекомендованной минимальной, поскольку минимальная высота определяется испытаниями на безопасность, а верхний предел основан только на характеристиках.

Установочная высота — это то, о чем нужно подумать как при проектировании кухни, так и при покупке новой вытяжки.Вообще говоря, если вы не забудете выполнить несколько шагов, вы сможете принять обоснованное решение.

  1. Покупая вытяжку, погрузитесь в процесс, зная, что вы будете искать вытяжки, разработанные специально для вашей кухонной техники, газовой или электрической. Рекомендации по установке для каждого продукта могут немного отличаться. Сами вытяжки устроены по-разному для газовых или электрических варочных панелей, но ограниченное пространство, основанное на минимальной высоте установки, может ограничить ваши возможности.
  2. При планировке кухонных шкафов учитывайте, сколько места вам понадобится для желаемой кухонной вытяжки. Если вы заменяете существующую модель на уже установленные шкафы, узнайте, сколько места у вас есть, прежде чем отправиться за покупками.
  3. Учитывайте CFM, необходимый для вашей желаемой высоты. Если вы хотите увеличить расстояние между варочной панелью и нижней частью вытяжки, вам, вероятно, понадобится увеличенный CFM. Некоторые источники рекомендуют добавлять 100 кубических футов в минуту на каждые 3 дюйма сверх максимального рекомендуемого положения.

Всегда рекомендуется следовать инструкциям производителя по установке. Следуя инструкциям по установке, приведенным в руководстве по продукту, вы можете быть уверены, что кухонная вытяжка будет работать с максимальной эффективностью, на которую она была рассчитана, а также гарантирует, что ваша гарантия не будет аннулирована.

Если по какой-либо причине вы должны отклониться от рекомендуемых инструкций, например, из-за ограничения пространства, или просто потому, что нижняя вытяжка может помешать вам, вам следует тщательно обдумать влияние изменения расстояния.

В лучшем случае установка машины на неправильной высоте уменьшит выгоду, которую вы надеетесь получить, увеличивая вероятность скопления частиц, жира и масла вокруг вашей кухни и окружающих шкафов, а также неспособность удалять запахи, создаваемые как побочные продукты. приготовления. В худшем случае, если вытяжка расположена слишком близко к варочной панели, может возникнуть пожар.

Высота вентиляционной установки может показаться одним из менее важных факторов, которые следует учитывать при планировании системы вытяжки / фильтрации на кухне, но неправильное решение может иметь долгосрочные последствия.На мой взгляд, высота установки вместе с площадью захвата и соответствующей ей глубиной и эффективным CFM является тремя наиболее важными факторами при выборе и установке вытяжек. Также важно иметь воздуховод правильного размера и формы.

Высота вытяжки: некоторые часто задаваемые вопросы

Какова максимальная высота вытяжки?

Не существует установленного максимума в соответствии с законом, каждый производитель предлагает свои собственные для конкретного продукта, и вы должны оставаться в пределах их установленного диапазона.Обычно это до 24 дюймов для электрических плит и 30 дюймов для газовых плит. Поднятие выше этого уровня снижает эффективный CFM и, следовательно, эффективность вашей вытяжки.

Можете ли вы выпустить воздух из вытяжки?

Да, но не стоит. Это приводит к большому количеству поворотов на 90 градусов в непосредственной близости друг от друга, и вы резко увеличиваете CFM, который вам понадобится, чтобы выполнить ту же работу, если бы вентиляция проходила через стену или потолок.

Дополнительная информация

  • При определении положения вытяжек высота столешницы не имеет значения, и вам нужно только принять во внимание рекомендованное расстояние от варочной панели (конфорок) до зоны захвата вытяжки.
  • Независимо от того, есть ли у вас островная варочная панель с соответствующей островной вытяжкой или настенная плита и настенная вытяжка или под вентиляционным отверстием / вытяжкой шкафа, не имеет значения, когда речь идет о высоте вытяжки.
  • Настоятельно рекомендуется, чтобы в вашем воздуховоде не использовался расширяемый воздуховод. Это за годы эксплуатации имеет тенденцию собирать относительно большие отложения масла и смазки, которые могут стать причиной пожара. Обратите внимание, что это не обычное явление, но о нем следует помнить. Кроме того, некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы вы использовали жесткие воздуховоды для вентиляции кухни именно для этой цели.
  • Имейте в виду все строительные нормы и правила и требования к системам подпиточного воздуха (требуется для CFM выше 400 в некоторых муниципалитетах).
  • Когда машина расположена на оптимальном уровне и спроектирована с хорошей зоной улавливания, а CFM основывается на ваших потребностях в приготовлении пищи и выхлопе, она будет улавливать капли жира, оксид углерода в выхлопных газах, дым и влагу в виде пара. Это ваша конечная цель. В случае невентилируемой системы угольные фильтры устранят запах и некоторые мелкие частицы.
1Июн

Природный камень как укладывать: Природный камень: укладка дорожек во дворе

1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Статьи — Технология укладки природного камня

ственно на площадке. Камни калибруют по толщине и размерам, выбраковывая самые тонкие, слоящиеся или имеющие сильно выступающие неровности. Камни тщательно моют от песка и глины при помощи сильной струи воды и жесткой щетки и сушат и раскладывают неподалеку от площадки так, что бы была видна конфигурация каждого камня. После этого приступают к «сухой» укладке камней на площадке. Определив место на площадке, которое будет видно всегда, при любой расстановке дачной мебели, кладут на него самый красивый камень, самый толстый и желательно правильной формы.

  Толстый потому, что все остальные можно будет вывести при помощи клея на его высоту. А вот если он будет тонкий, то все более толстые придется отбраковать. Иначе будут «ступеньки» На камне пишут мелом «1». Это будет камень номер 1. Затем подбирают такой камень, который идеально подходит к камню 1 так, что бы их контуры смыкались с минимальным зазором. Укладывают этот камень на место и пишут мелом «2». Кроме того, перпендикулярно линии стыка камней проводят мелом риску и на камне «1» пишут «2», а на камне «2» пишут «1». Это означает, что по этой риске камень 1 граничит с камнем 2. Далее подпирают камень 3, 4,5 и т. д. При этом на каждом пишут его номер и ставят риски со всеми граничащими с ним камнями. Это делается для того, что потом, при укладке не тратить время на подбор камней друг к другу. При необходимости камни подкалывают в нужных местах или просто отрезают с помощью болгарки. Разумеется, для этого следует применять специальные отрезные круги по камню. Они имеют маркир

овку «stone» и наклейку зеленого цвета. Такой «сухой» подбор камней делается для того, что бы не тратить время когда будет разведен клей. Следует сказать, что камень следует укладывать на специальный клей для природного камня, просто бетонным раствором его не приклеишь. Клей достаточно дорогой и можно применить небольшую хитрость для его экономии. Поскольку собственно с камнем контактирует очень тонкий слой клея, а при большом разбросе толщин камня приходится «выводить» уровень именно за счет толщины раствора, можно поступить следующим образом. Когда достаточно большое количество камней подобрано, можно начинать их приклеивание. Для этого камни аккуратно снимают в обратном порядке и ту часть, которая будет нижней аккуратно смазывают «чистым» клеем для камня. Его разводят до состояния жидкой сметаны и для смазки пользуются жесткой кистью. Когда все камни сняты и обработаны (позицию камня «1» следует запомнить), площадку тщательно подметают и моют. Если есть пылесос — пылесосят. Клей для камня можно разбавить цементом и просеянным песком примерно 1:2 и довести до состояния густой сметаны. Если вы хотите получить контрастную картинку, цемент следует использовать белый. В клее не должно быть абсолютно никаких неоднородностей и он должен быть очень пластичен. Клей на площадку наносят специальном мастерком и с некоторым избытком и не оставляют полостей. Иначе если в эту полость попадет вода (а она обязательно туда попадет), то замерзнув зимой она как минимум оторвет камень, как максимум — расколет. На раствор укладывают первый камень и придавливают всем своим весом (можно даже на него встать). Цель — выдавить из под камня максимум клея, что бы камень собственно лег на основание, а все пустоты под ним были заполнены клеем. Выдавленные излишки клея собирают мастерком обратно в ведро. Затем берут камень «2» и нанеся клей на причитающееся ему место укладывают его.  

  При этом очень помогают риски на камнях. Вам не надо тратить время (клей схватывается в течении нескольких часов) на подбор камней. При укладке сначала прижимают сторону которая примыкает уже к уложенному камню, затем противоположную. Либо уложив камень на расстоянии в несколько сантиметров нажимают на него и одновременно придвигают к соседнему. При этом излишек клея выступает в промежутке между камнями. Его немедленно удаляют, не допуская его растекания по поверхности камня (отмыть его потом очень трудно).   При укладке необходимо следить за тем, что бы поверхность камня была на одном уровне с соседним камнем, а толщина клея была минимальной. После укладки нескольких камней вы приобретете навык и дело пойдет гораздо быстрее. На следующий день, когда клей схватится, но не затвердеет, можно взять щетку и слегка прочистить площадку с большим количеством воды. При этом клей в зазорах слегка вымоется и станет слегка вогнутой ложбинкой. В течении нескольких дней рекомендуется слегка сбрызгивать поверхность площадки водой, пока клей окончательно не затвердеет. После высыхания камни значительно посветлеют. Поэтому если вам по душе вид «мокрого» камня, можно покрыть площадку полиуретановым лаком. Технология облицовки натуральным камнем вертикальных поверхностей абсолютно идентичная. Для сухой укла

Природный камень для мощения дорожек в саду на даче, камень для укладки отмостки в Москве и Московской области

 

Продажа камня для мощения дорожек и укладки отмостки


В последнее время стало популярным мощение садовых и дачных дорожек природным камнем. Такая популярность обусловлена доступностью этого материала в плане поставок и стоимости. Сюда же можно отнести высокие декоративные свойства материала.

Красота, долговечность, практичность
Мощение садовых дорожек и отмостки натуральным камнем может проводиться различными способами. Они напрямую зависят от того, какая структура характерна для участка.

Во внимание принимается и состав его почвы, и природные показатели самого материала. Наиболее предпочтительный способ кладки должны определить специалисты, которые будут проводить работы по благоустройству.

Преимущества натурального камня для дорожек и отмостки
Выбор природного камня, в качестве материала для мощения дорожек, обусловлен следующими его свойствами:

  • отличается богатой цветовой гаммой и красивым рисунком;
  • имеет хорошую плотность;
  • различие форм — мелкий, плоский, колотый, рваный камень;
  • разнообразие видов и текстур;
  • не поддается эрозии;
  • превосходно сочетается с другими материалами;
  • с ним легко работать;
  • не боится атмосферного и температурного воздействия;
  • экологически чистый материал.

Наши предложения
В нашем ассортименте представлен большой выбор натурального камня для укладки дорожек и отмостки, с гаммой цветов и оттенков, различных фракций и текстуры поверхности камня.

На каждую позицию дается подробное описание потребительских и эксплуатационных характеристик. В случае возникновения трудностей всегда можно обратиться к консультанту нашего магазина — 8(495) 240-84-65.

Продажа камня для дорожек и отмостки, натуральный дикий камень для садовых дорожек с доставкой на объект в Москве и Московской области.

Технология мощения природным камнем и тротуарной плиткой.

        Технология мощения природным камнем

                                                               

В зависимости от выбранного вами камня и особенностей вашего участка вы можете выбрать тот или иной вариант мощения.

Выбирая способ укладки камня, необходимо учитывать тип почвенного слоя и уровень грунтовых вод. Иногда достаточно уложить камни на тонкий слой песка, в других случаях необходимо тщательно соблюдать технологический цикл.

Технология мощения предусматривает подготовку подосновы. Нужно помнить, что природный камень, выбранный для мощения, имеет естественные неровности, которые способствуют задержке воды, поэтому непосредственно до мощения необходимо делать планировку «корыта» глубиной 250 мм с водостоками и достаточно выраженным водоотводом. Профиль по сторонам площадки под мощения делают с уклоном около 1-2 градусов.

Для обустройства пешеходных дорожек или площадок под автомобили производят уплотнение грунта виброплитой, а во втором случае делают бетонную стяжку. Если же имеется риск, в связи с повышенной вибрацией, нестабильной плотностью или склонностью к сезонным подвижкам грунта, то рекомендуется делать бетонную стяжку марки 150-200 с армированием дорожной сеткой толщиной до 150 мм.

Идеальным строительным материалом для мощения является дикий природный песчаник — брекчия (рваный, неокантованный камень). Это могут быть плоские плиты с рваным краем из песчаника различных оттенков, кварцита, андезита, доломита, кварцитовидного песчаника, сланца. Использовать для мощения дорожек известняк без специальной защитной обработки не рекомендуется. Покрытие из рваного природного камня не только практично, но и декоративно. Работа с плитняком доступна любому, кто обладает познаниями в технологии мощения.

Если в качестве плитняка вы выбрали камень, толщина которого колеблется от одного до трех сантиметров, например, песчаник, то выкладывать его нужно на готовую бетонную плиту.
Подготовка основания сводится к заливке распланированного участка бетоном (бетонной стяжки). Когда стяжка готова, на этой площадке можно откалибровать камни по толщине, размерам и гладкости поверхности. Затем камни промывают со щеткой под сильной струей воды, сушат и раскладывают недалеко от площадки, чтобы видеть их конфигурацию.

Приступая непосредственно к укладке, определите самое видное место участка. Самый толстый, красивый и, желательно правильной формы, камень кладут на это место. Все остальные камни можно будет «подогнать» по высоте к этому камню с помощью клея. Затем подбирают второй камень максимально подходящий к первому камню, смыкающийся своим контуром с ним с минимальным зазором. Затем подбирают камень три, четыре, пять и т. д… В случае необходимости камни просто обрезают болгаркой с помощью специальных обрезных кругов. Такой «сухой» подбор камней позволит вам не тратить лишнее время, когда будет разведен клей.

Клей для мощения природным камнем используется специальный. Когда камни подобраны, можно укладывать их уже на клей. Для этого камни аккуратно снимают в обратном порядке. Нижнюю часть камня смазывают клеем для камня. Его разводят до состояния жидкой сметаны, используя шпатель или мастерок. Опустевшую площадку тщательно очищают (выметают, моют). Клей для камня можно разбавить цементом или мелким просеянным песком в пропорции 1:2, доведя смесь до консистенции густой сметаны. Клей должен быть однородным и пластичным. Если необходим эффект контраста, то цемент лучше брать белый. Клей на площадку наносят специальным мастерком с некоторым избытком, не оставляя никаких полостей. Если в полость потом попадет вода, то камень зимой расколется или его оторвет. На раствор укладывают первый камень, встав на камень всем своим весом, его максимально придавливают, чтобы максимум клея было выдавлено из-под камня. Излишки клея мастерком убирают обратно в ведро. Далее таким же образом укладывают второй и последующие камни, сначала прижимая сторону, которая примыкает к уже уложенному камню, а затем прижимают и противоположную сторону. Излишки клея также убирают. Укладывая камни, следите за уровнем покрытия, выравнивая по первому камню.

Когда клей еще не затвердел, но уже схватился, как правило, на следующий после укладки день, с помощью металлической щетки можно прочистить площадку большим количеством воды, тогда размытый водою клей примет формы вогнутой ложбинки. Пока клей окончательно не затвердеет, в течение нескольких дней площадку нужно сбрызгивать водой. При высыхании камни посветлеют. По желанию, покрыв площадку пропиткой для нат. камня, вы сможете закрепить вид мокрого камня.
В случае если вы приобретете плитняк (песчаник, сланец, андезит и т. д. ) с толщиною камня свыше 3 см, способ укладки камня возможен другой.

Сделав разметку участка, подлежащего мощению, необходимо снять соответствующий слой почвы.
Качество любого дорожного покрытия в основном зависит от правильности выбора основания. При этом учитываются предполагаемые нагрузки, особенности почвенного состава и прочее. Если по дороге предполагается интенсивное или большегрузное движение, то глубина основы должна быть не менее 50 см с 30 сантиметровым слоем песка, на хорошо несущих грунтах — около 30 см, с 10 сантиметровым слоем бетонирования.

Пешеходные дорожки потребуют песчано-гравийного основания глубиной 30 см, с бетонной стяжкой толщиной от 5 см. Нужно помнить, что каждый слой (по 5-7см) щебня и песка необходимо трамбовать, поливая водой.

Изготавливая основу под покрытие, нужно сделать дренажную систему, которая обеспечит отвод воды в нижние слои почвы. Это имеет особое значение при тяжелых глинистых почвах.

Само мощение камнем начинают с двух крайних рядов. Бортовые камни кладут на специальный бордюр с уступом или на цементный раствор, делают зазоры между камнями размером не менее 2-3 мм. Зазоры заполняют мелким песком или сухой смесью, трамбуют, вновь засыпают и проливают водой.

При художественном мощении помимо знания технологии укладки необходимо хорошо знать об особенностях используемого камня и иметь художественный вкус. Мощение гранитной брусчаткой имеет свои особенности. Существуют три основных типа укладки камней: дуговая, рядная и произвольная. Каждый такой тип имеет свои варианты и способы соединения камней. Природный камень часто укладывают в сегментно-дуговидный или чешуйчато-дуговидный рисунок. При рядной укладке камни также можно укладывать в разбежку с большими зазорами, которые можно заполнить гарцовкой или грунтом, засеянным травой.

При обычных вариантах рядовой кладки колотой брусчатки, имеющей довольно значительные (до 10%) допуски по линейным размерам, швы получаются ровными в одном направлении. В связи с этим необходимо определить направления швов и рядовки. Чаще всего швы делают в направлении движения. Если выкладывать ровные швы во всех направлениях, то их ширина возрастает. В планировочный слой устанавливают крайние камни, для указания уровня и направления кладки протягивают нитки. На выложенную ранее сухую смесь с помощью резиновых молотков укладывают камни не менее чем на 1/3 высоты. На уложенную брусчатку насыпают гарцовку и прометают не менее четырех раз. Если вы хотите уложить брусчатку фигурно, то используйте лекала.

Одним из декоративных украшений территории из брусчатки, может стать мозаичный круг. Чтобы выложить его в качестве основания нужно взять песок, перемешанный с цементом (гарцовка). Кладку ведут, начиная от центра круга, постепенно продвигаясь к периферии, камни укладывают, слегка подбивая их молотком. Размер камня также увеличивается от центра. Поверхность круга должна иметь небольшой уклон. Через 5-6 рядов камни трамбуют. Если круг выложить разноцветными камнями, то фигура будет смотреться более привлекательно. Пространство между камнями заполняют гарцовкой, остатки заметают метелкой в швы. Возможен и иной способ заполнения швов. Пространство между камнями вычищается с помощью скребка на глубину 3 см, а затем заливается смесью кварцевого песка и двухкомпонентной связующей эмульсии. В конце работы в центр круга укладывается красивый гранитный камень.

Если вы располагаете различными природными камнями, вы можете применить мощение с помощью, так называемой художественной «геометрии». В основе этого способа лежат противопоставления различных форм и структур природных камней. Применяя различные способы соединения (перевязи) камней, умело варьируя их по цвету, вы сможете уложить камни самым причудливым и красивым образом.

Комфорт на участке зависит не только от правильного размещения дорожек и площадок, но и от их покрытия, типов которого придумано огромное множество. Тут и утрамбованный песок или отсыпка из гальки, асфальт или бетон, деревянный настил и коротко стриженый газон… Но ни одно из них не сравнится по долговечности, разнообразию рисунка и красоте с мощением натуральным камнем. Выбор покрытия дорожек определяется многими факторами. Среди них — условия на участке, стилистическое решение сада, предполагаемая нагрузка и долговечность и, наконец, финансовые возможности владельца.

Технология мощения тротуарной плиткой

Дорожки или площадки, выложенные тротуарной плиткой, только в том случае будут выглядеть красиво, если работы станут производиться с большой аккуратностью. Тротуарную плитку специалисты рекомендуют укладывать на цементный раствор, выложенный на гравийно-песчаную подушку. При устройстве основания в первую очередь укладывается речной песок (толщина слоя 2-5 см), затем мелкий гравий слоем 2-3 см и снова речной песок слоем 2-5 см.

Цементный раствор, на который будет укладываться тротуарная плитка, готовится с добавлением песка (на 1 часть портландцемента используются 4 части мелкого просеянного песка). Он должен быть нанесен слоем не менее 2 см. Тротуарная плитка также часто укладывается на сухую цементную смесь (1 часть цемента на 4 части просеянного речного песка). Такие работы, однако, можно проводить только в том случае, если температура воздуха на улице не ниже +5 °С. Только в этом случае можно обеспечить прочность покрытия. Влажность сухой цементной смеси не должна превышать 1%.

Сухую цементную смесь слоем 2-2,5 см нанесите на подготовленное, хорошо утрамбованное основание. Не следует покрывать этой смесью сразу весь участок мощения. Чтобы обеспечить прочность укладки, достаточно покрыть смесью основание шириной в 4-6 рядов плиток. Сухую цементную смесь увлажните водой с помощью лейки, а затем слегка присыпьте увлажненную полосу сухим цементом. На такое основание уложите ряд тротуарных плиток и только после этого переходите к увлажнению следующей полосы. Тротуарную плитку можно также укладывать на утрамбованный песок. Такая сухая укладка плитки не менее прочна, если песок хорошо утрамбовать, а уже уложенную плитку уплотнить трамбовкой или специальным приспособлением — виброплитой.

Если тротуарной плиткой вы планируете вымостить неширокую садовую дорожку, то сначала рассчитайте то количество плиток, которое должно проходить по ширине с учетом использования краевых плиток. Выложив для проверки без уплотнения и без использования раствора первый ряд, убедитесь в том, что между плитками остаются минимальные зазоры. Чтобы зазоры были одинаковыми, воспользуйтесь шовообразователем. Только после этого приступайте к собственно укладочным работам. В том случае, если тротуарной плиткой планируется вымостить большую площадку, работы следует вести в несколько ином порядке. Плитка будет уложена ровными рядами с соблюдением рисунка только в том случае, если предварительно установить маяки.

Площадку четырехугольной формы разделите на четыре равные части. Для этого вбейте в землю четыре колышка у середины каждой стороны прямоугольника и натяните между этими колышками крест-накрест шнуры. Проверьте прямоугольность между двумя линиями. Это можно сделать с помощью большого угольника. Если этого приспособления не оказалось под рукой, то поступите следующим образом. От точки пересечения двух шнуров отметьте по одной линии 90 см, а по другой — 120 см, а затем измерьте расстояние между полученными точками. Если расстояние равно 150 см, то шнуры, пересекаясь, действительно образуют прямой угол. Насыпьте чистый сухой песок «в ниточку» по шнурам, чтобы отметить линии, по которым начинается работа.
Сначала следует провести проверочную укладку плиток. Если плитки располагаются параллельно сторонам прямоугольника, то, начиная с угла, отмеченного в центре площадки, уложите плитки «всухую» и убедитесь, что вместе с краевой плитки точно укладываются в подготовленную площадку для мощения. Если остается небольшой зазор, то площадку для строительных работ нужно несколько увеличить по всему периметру, ведь разбивать тротуарную плитку не рекомендуется.

Первую, маячную, плитку нужно уложить на раствор так, чтобы один ее угол находился на пересечении проведенных линий. Прижмите плитку к основанию всем весом и рукояткой кельмы осаживайте ее по краям до тех пор, пока ее стороны не расположатся строго по отмеченным продольным и поперечным линиям. Остальные плитки первого ряда укладывайте по шнурам в двух направлениях от первой плитки. Следующий ряд укладывайте, плотно прижимая плитки одну к другой. Заполняйте пространство между двумя уложенными рядами в пирамидальном порядке, то есть каждая плитка должна прижиматься к двум другим, уложенным ранее. Уложив плитки на четвертой части всей площадки, точно таким же образом поочередно заполняйте плитками остальные три четверти. В процессе работы периодически измеряйте расстояние от центра до уложенного ряда. Это связано с тем, что тротуарные плитки могут иметь разброс размеров, и такие измерения помогут исключить перекосы.

                                                         Укладка тротуарной плитки по диагонали

 

Если вы планируете укладывать тротуарную плитку по диагонали, то сначала нужно выложить диагональные плитки вдоль линий, перпендикулярных сторонам прямоугольника, в одной четверти площадки, а затем дополнительно выложить ряд по биссектрисе, разделяющей прямой угол пополам (рис. 26). Только после этого приступайте к выкладыванию остальных плиток: выложенные маячные ряды обеспечат аккуратность проводимых работ и плитка будет уложена без перекосов.

Если вы планируете вымостить тротуарной плиткой площадку произвольной формы, то сначала разметьте на ней наибольший прямоугольник. Работы ведите по уже предложенной схеме, не используя лишь краевые плитки. После заполнения плиткой всего пространства прямоугольника приступите к выкладыванию плитки на остальной территории площадки. После окончания работ по укладке тротуарной плитки нужно заделать раствором щели между отдельными элементами покрытия. Для этого из готовой смеси и воды приготовьте полужидкий цементный раствор. Перемещая скребок по каждому стыку под небольшим углом к нему сначала в одном, а затем в другом направлении, заполните щели раствором. После этого слегка протрите плитки мокрой тряпкой, удалив излишки раствора. После начала затвердевания раствора еще раз пройдитесь по основанию влажной тряпкой, чтобы окончательно очистить плитку.

Помните, что после застывания раствор сделает покрытие водонепроницаемым, поэтому позаботьтесь о стоке воды с вымощенной площадки во время дождя. Для этого вдоль полотна при установке бордюров вам нужно будет предусмотреть систему линейного дренажа.

Укладывая плитку, не стремитесь сделать поверхность идеально ровной. Чтобы обеспечить хороший сток воды, вымощенная поверхность должна иметь небольшой (1-3°) уклон в сторону дренажа. В этом случае можно обойтись и без бордюров, а фиксация площадки обеспечивается за счет уложенных на цементный раствор краевых плиток.

Если плитки укладываются «всухую» на песчаную подушку, то зазоры между ними можно делать шириной 2-10 мм. Впоследствии эти щели между отдельными элементами основания заполняются не цементно-песчаной смесью, а сухим песком. При таком способе укладки вода не собирается на поверхности плитки, а уходит в грунт. Слой гравия в основании не позволяет воде подниматься наверх, поэтому плитка остается сухой в любую непогоду, что, несомненно, увеличивает срок ее службы.

При желании тротуарную плитку можно уложить «вразбежку», оставляя между отдельными элементами мощения зазоры шириной 3-5 см. После окончания укладочных работ заполните эти щели плодородной землей и засейте газонной травой. Очень оригинально выглядит мощеная дорожка, выложенная тротуарной плиткой с зазорами в 5-10 см. Впоследствии эти щели следует заполнить мелким гравием. Дренаж при таком способе мощения не предусматривается, так как вода уходит в нижние слои основания через гравий.

Укладка природного камня — тонкости, технологии, цены

Cмотреть фото наших работ

При укладке природного камня довольно просто совершить ошибку, которая может оказать влияние на внешний вид всего изделия. Природный камень – прекрасный отделочный материал, который используется практически во всех сферах человеческой деятельности. Облицовка стен и пола, ландшафтный дизайн, фасадные работы – далеко не полный перечень применения натурального камня. Несмотря на разнообразие искусственных материалов, актуальность дикого камня сохраняется до сих пор. Преимуществом является эргономичность, прочность, устойчивость к агрессивным факторам внешней среды, необыкновенная красота.

Заказать

 

Недостатком является сложность обработки и монтажа натурального камня. Работа требует определенных навыков и знаний. Обычно это достаточно объемный и трудоемкий процесс, для выполнения которого нужна бригада опытных мастеров.

Природный камень — достаточно тяжелый материал, не обладающий высокими адгезивными свойствами. Другими словами, чем плотнее структура камня, тем труднее его приклеить. Для этих целей применяются специальные составы на клеевой основе. При укладке тонкой плитки можно использовать клей, если же производится монтаж дикого камня с неровной поверхностью, то используются специальные сухие смеси. Камень укладывается на толстый слой раствора. Существует огромное количество смесей от различных производителей. Ориентироваться во всем многообразии достаточно трудно, нужно иметь практический опыт и знания.

Укладка природного камня ‒ цена и технологические особенности

Перед укладкой природного камня нужно приготовить все необходимое и определиться с фронтом работ. Предварительно обрабатывается поверхность стены или пола, на которую будет приклеиваться природный камень. Чтобы результат работы был хорошим, нужно тщательно выровнять поверхность, нанести специальную грунтовку для повышения адгезивных свойств. Стена просушивается. За это время на полу необходимо разложить камень и произвести сортировку по оттенку и цвету. Можно сложить на полу мозаику и пронумеровать камень. Грубый камень нужно откалибровать по размеру и форме.

Процесс укладки природного камня имеет свои нюансы. Некоторые мастера готовят два вида клеевого состава. Один на основе сухой смеси, которую разводят водой по инструкции, дают время для экспозиции, перемешивают и начинают работать с раствором, нанося его на поверхность при помощи шпателя. Другой вид клея, более жидкий, наносится на поверхность камня для лучшей пропитки. После этого камень плотно прижимается к стене.

Существует два основных вида укладки – шовный и бесшовный. Бесшовным методом облицовывают стены, выкладывают пол. Этот метод применяется, если края плитки идеально обработаны и прекрасно стыкуются. Этого удается добиться, если резка натурального камня проводилась на промышленных высокоточных станках. Укладка бесшовным методом помогает достичь эффекта монолитности. Интерьер получается изысканным и роскошным, становится видна вся красота природного материала.

Но далеко не каждый, даже самый опытный мастер, берется за эту работу. Все должно быть выверено до мелочей, особенно если выкладывается панно или картина, мозаика. Это уже творчество, требующее таланта. Нужно настолько тонко чувствовать материал, знать его особенности, как он себя поведет в той или иной ситуации, в соединении с определенными составами, чтобы не допустить даже малейшей оплошности. Смещение камня или изменение его цвета или фактуры могут испортить все работу.

Недостатком данного метода является жесткость конструкции. При повреждении, в частности во время усадки дома, может пострадать вся стена.

Наиболее частым способом является шовный метод, когда между камнем существует небольшой зазор в несколько миллиметров. После высыхания швы обрабатываются специальной затиркой. Можно подобрать состав определенного цвета, подходящего под цвет камня.

Мастера компании «Глобакс» профессионально производят укладку натурального камня любой сложности. Цена на укладку натурального камня зависит от объема работы, фактуры камня, используемых материалов и других нюансов, которые можно уточнить у консультантов нашей компании.

 

Как уложить природный камень на стену? Рассказываем как просто!

Декоративный камень – это замечательный по красоте стройматериал, который используют для различных видов отделки, внешней и внутренней. Выполнить облицовку этим материалом значительно проще, чем керамической плиткой. Более того, ее можно сделать и самостоятельно. При этом, укладка декоративного камня осуществляется с применением минимума материалов и инструментов. Многие домашние мастера опасаются, что из их затеи ничего не выйдет.

Преимущества отделки стен камнем

Декоративный камень отлично смотрится в качестве отделки для оконных и дверных проемов, а также каминной зоны. Он прекрасно сочетается с комнатными растениями, а также аквариумами и домашними фонтанами. Если говорить о стиле, то такая отделка лучше всего смотрится с классическим интерьером, добавляя в него нотки аристократизма и шика.


Для того чтобы облицовка смотрелась по-настоящему красиво, нужно учесть одну ее особенность. Потребуется достаточно яркое освещение, иначе комната будет выглядеть несколько мрачноватой. Решить эту проблему можно, укладывая камень не всплошную, а чередуя его с однотонными обоями, краской или декоративной штукатуркой светлого оттенка

Виды декоративного и натурального камня

Самые распространенные разновидности искусственного камня – на основе цементного раствора и гипса. Гипсовый отделочный материал неустойчив к повышенной влажности.


Из натуральных камней, используемых для отделки домов и квартир, самыми распространенными являются гранит, известняк, мрамор и песчаник.

Мрамор

Мрамор — красивый аристократический материал, при помощи которого можно создавать великолепные «дворцовые» интерьеры. Цветовая гамма богатейшая, но самыми востребованными, помимо черного и белого, являются оттенки бежевого, красного и коричневого. Лучше всего он смотрится в просторных помещениях. При ограниченном количестве квадратных метров «королевская» отделка будет смотреться как-то нелепо.

Песчаник

Песчаник имеет 3 основных цвета: красный, шоколадно-коричневый и зеленый. Различают три названия материала по степени зернистости. Обрабатывать и укладывать камни песчаника очень просто. Материал недорогой, но довольно эффектный. Применяют для построек и как отделку;

Известняк

Известняк – это сплав камней, уложенных горизонтальными рядами. Оттенок может быть розовый, серый, желтоватый или белый; Гранит, помимо красивого благородного вида, отличает особенная прочность и долговечность. Используют его для внутреннего и фасадного декорирования. Он хорошо смотрится с другими отделочными материалами.


Важный момент перед тем, как смонтировать декоративный камень – тщательная подготовка поверхности.

Стены нужно освободить от остатков старых покрытий и обезжирить. Выравнивать стену до идеального состояния не нужно, поскольку облицовка надежно скроет все недостатки. А вот проверить адгезию поверхности нужно обязательно. Сбрызните ее водой и посмотрите, есть ли участки, где вода не впитывается, а повисает на стене каплями. Эти участки нужно подвергнуть особенно тщательной механической обработке, а затем повторить опыт с опрыскиванием. Тщательно процарапайте поверхность стены щеткой по металлу, затем при помощи малярной кисти обработайте камни с тыльной стороны и снаружи.

Перед тем, как начать облицовочные работы, разместите элементы отделки на ровной поверхности, продумайте будущий рисунок. Это позволит вам заранее найти оптимальный вариант размещения камешков на стене и избежать путаницы.

Необходимые инструменты для укладки Самый распространенный инструмент, который применяется при укладке искусственного декоративного камня на стену.

Необходимые инструменты для укладки Самый распространенный инструмент, который применяется при укладке искусственного декоративного камня на стену.

  1. Ножовка для работы по дереву. Она очень хорошо разрезает гипсополимерные камни, не хуже болгарки;
  2. Стусло. Незаменимо, если нужно распилить материал под углом в 45 или 90 градусов;
  3. Шпатели разных размеров для нанесения клеящего состава;
  4. Кухонные губки. Ими удобно пользоваться при зашпаклевывании швов;
  5. Стамеска, наждачная бумага, напильник. С помощью этих инструментов можно легко подогнать камни, так как они не всегда отливаются в безукоризненно ровной форме. Удобнее всего использовать для работы стамеску, а затем зачищать поверхности наждачной бумагой;
  6. Строительный уровень и простой карандаш;
  7. Миксер строительный. Его можно заменить дрелью с насадкой. Он удобен для перемешивания клеевого и шпатлевочного составов.

Понадобятся и такие материалы:

  1. Шпатлевка. Ее используют для заделки швов на углах и между стыками;
  2. Лак на воде. Понадобится для покрытия мест в области швов и сколов;
  3. Плиточный клей (его можно заменить на жидкие гвозди).
Разводить плиточный клей нужно так, чтобы использовать готовый раствор в течение 15, максимум 20 минут. Дольше – нельзя, поскольку масса начнет застывать. Наилучшая консистенция клеящего раствора – кремообразная, подобная зубной пасте. В любом случае, нужно читать инструкцию.

Технология укладки

Чтобы правильно и красиво отделать стены искусственным камнем, совсем не обязательно обладать опытом строительных или дизайнерских работ. Немного трудолюбия, терпения и желания что-то сделать самостоятельно – все, что вам потребуется. Недостаток опыта компенсирует строительный материал.

Общие условия для проведения отделочных работ следующие:

  • Диапазон температур при облицовке искусственным камнем – от 5 до 30 градусов. Если температура воздуха превышает 30 градусов, то примерно за полчаса до начала работы стену и заднюю поверхность камня смачивают водой.
  • Перед началом укладки осмотрите каждый камешек. Иногда противоположные стороны имеют разный оттенок. Не помешает спросить у продавца, какой стороной лучше укладывать материал.
  • Сделайте разметку на стене. Шаг ее – до 500 мм. Это нужно, чтобы заранее знать, как будут ложиться элементы декора.

Способы укладки

Различают 2 способа укладки искусственного камня: с расшивкой и без. Первый способ применяют для декора «кирпичной» текстуры. Выложить стену без расшивки можно искусственными камнями, имитирующими сланец.

Бесшовный вариант укладки проще и быстрее. Сущность его в том, что камни нужно положить один от другого на минимальном расстоянии. Излишки клея надо вовремя удалять, иначе затем это будет сделать сложно.

Сущность выкладки камней с расшивкой швов заключается в том, что элементы облицовки укладывают на расстоянии один от другого. В этом случае к списку инструментов и приспособлений нужно добавить купленную заранее расшивку. Потребуется и краситель в тон отделочному камню (или, наоборот, контрастного оттенка), для швов.

Теперь сам процесс – пошагово.

Укладка камня начинается с угловых элементов, чередуя короткие и длинные камни. Для создания опоры, облицовку ведут от пола вверх. При подсыхании клея в нижнем слое можно приступать к дальнейшей укладке. Время полимеризации клея зависит от конкретной марки. Для отдельных клеящих составов времени на полимеризацию не нужно вообще. В каждом конкретном случае надо ознакомиться с инструкцией. Если используется бесшовная укладка, надо следить за тем, чтобы клей заходил и на торцовые части камней, не попадая на лицевую часть декора. Особенности оформления криволинейных или сложных участков: Сложные элементы выполняют с помощью напильника и (или) стамески.

Этот навык пригодится, если нужно изящно обойти розетку или выключатель, а также при оформлении откосов, входных дверей и межкомнатных арочных проемов. Для идеальной зарезки углов используют стусло. При укладке камешков, зарезанных под углом, следят за их плотным прилеганием. Удобно использование стусла и для формирования прямых углов. Если стусла под рукой нет, можно использовать предмет с точно выверенным прямым углом. Фигурную нарезку выполняют по контуру фактуры.


Заделку швов шпатлевкой можно выполнить при помощи пластикового пакета из-под молочной продукции. Заполняют пакет шпатлевочным раствором, а затем выпускают через маленькую дырочку прямо в шов. Излишки убирают губкой из-под посуды.

Финишная обработка

Чтобы камень сохранил свойства подольше, его покрывают специальной пропиткой. Наносят ее, предварительно идеально очистив стену. Если нужна блестящая поверхность, то сверху наносят акриловый лак. Если хотят добиться максимальной естественности, то пропитку, наоборот, разводят водой. Красиво выглядит декоративный камень, окрашенный в различные оттенки.

Ошибки которых стоит избегать при укладке камня

Начинающие мастера при облицовке стен декоративным камнем нередко допускают такие ошибки:

  • Широкий шов, который не украшает, а портит все впечатление о композиции;
  • Плохое грунтование стены. Через некоторое время облицовка начинает отваливаться;
  • Повреждение и сколы отдельных элементов отделки во время подрезки;
  • Неправильный выбор фактуры и оттенка;
  • Ошибки рядности, допущенные с самого начала. Это приводит к тому, что материал укладывается хаотично. Внешний облик стены от этого сильно проигрывает.

Заключение

Работать, особенно не слишком опытным мастерам, нужно без спешки, тогда результат будет значительно лучше. Фуговать и затирать швы желательно через 2-3 дня после окончания облицовочных работ, когда клей полностью высохнет. Если выполнить все этапы по всем правилам, итог получится по-настоящему впечатляющий.

Укладка тротуара природным камнем

Природный камень активно используется в дорожном строительстве. Сегодня плиты из натурального камня используют не только для укладки дорожек и тропинок на дачных участках, но также для создания полноценных тротуаров в городской черте. Мощение тротуаров природным камнем имеет свои преимущества, однако для того, чтобы все эти преимущества проявили себя в полной мере, необходимо строго соблюдать технологии.

Мощение дорожек на даче и укладка тротуара природным камнем – принципиально разные вещи. Все дело в нагрузке, которую должно выдержать покрытие. В случае с небольшими тропинками на даче, эта нагрузка достаточно минимальна, кроме того, почта на загородных участках отличается от той, что в городе. Когда дело доходит до мощения тротуаров природным камнем, здесь используются совершенно иные технологии, так как тротуар должен не только выдержать огромное количество людей, проходящих по нему ежедневно, но и не навредить коммуникациям и трубам, пролегающим под городом.

Особенности укладки тротуара природным камнем

Прежде, чем заняться укладкой тротуара природным камнем, следует ознакомиться с рядом строительных нормативов и ГОСТов, которые регулируют размер отдельных составных частей тротуара, плотность и вид камня, подходящего для мощения, а также размер и порядок швов между камнями. Если вы никогда раньше не занимались строительством, то лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, которые владеют технологией мощения тротуаров натуральным камнем в совершенстве и точно знают, как это делать.

Обязательное условие при создании тротуара из натурального камня – создание поддерживающей подушки. Такая подушка призвана предотвратить продавливание камня в грунт, а позволяет выровнять будущую дорожку из камня, поднять или опустить ее при необходимости. Подушку лучше всего делать из щебня, однако подойдут любые аналогичные материалы. Сверху на подушку необходимо насыпать слой песка, смешанного с водой и плотно утрамбовать его.

При создании тротуара крайне важно, чтобы оставалось минимальное количество пустот и зазоров между отдельными плитками, поэтому профессионалы рекомендуют использовать камень с обточенными краями, специально подготовленный для укладки тротуара из природного камня. Такой камень можно приобрести в любом строительном магазине. После укладки камня пустоты заполняются бетоном, что придает конструкции прочность. В бытовом строительстве часто используют песок вместо бетона, однако для тротуара это не подойдет, так как песочная смесь не выдержит большой нагрузки.

Тротуары из природного камня выглядят очень привлекательно и, при грамотной укладке, они способны прослужить много лет и выдержать большие нагрузки.

Предыдущая статья Следующая статья

Прайс лист на монтажные работы по природному камню

Подговительные работы
1Удаление грязи, штукатурки с рабочей поверхностим²120
2Грунтовка м²50
3Монтаж кладочной или штукатурной сетки на рабочую поверхностьм²150
Монтажные работы
1Облицовка природным камнем по вертик поверхности (цоколь, фасады и т.д)м²от 1100С учётом затирки швов
2Облицовка ступеней природным камнемпмот 3000С учётом затирки швов
3Мощение природным камнем на бетонное основание по гориз поверхности (въездные площадки, дорожки и т.д)м²от 1000С учётом затирки швов
4Комбинированная укладка природного камняпмот 1700С учётом затирки швов
5Укладка формированных плитокм²от 800
6Устройство подпорных стенок (метод сухая кладка с пролитым бетоном сзади)м²от 3000
7Устройство фундамента для подпорных стенок пмот 1300С учётом выемки грунта,песчаной подушки, опалубки, армирования, заливки бетона
8Устройство накрывашек на кирпичную кладки или бетонное основаниепмот 500рПри ширине 30-40см с учётом затирки швов
9Устройство пошаговых дорожек на песчаное основаниепм от 450При ширине дорожки 50-70см
10Монтаж искусственного водоёмацена договорная
11Монтаж водопадов, гротов, сухого ручья, фонтановцена договорная
12Устройство цветников, альпийских горок, рокариевцена договорная
13Изготовление панно и картин из природного камняцена договорная
Устройство зимних садов под ключцена договорная

Каменная инсталляция

Знайте эту информацию до дня установки.

Подумайте об этом так: земля готовила ваш натуральный камень для миллионов лет. Разве не имеет смысла готовить дом к настилу? до прибытия? Конечно, есть, поэтому мы подготовили этот раздел для вас.

Заранее подготовленные и вовлеченные в процесс помогут убедиться, что процесс завершен. плавно и эффективно, и, надеюсь, исключить выражения «Если бы только Я проверил… »

Ниже приведены ключевые вещи, о которых вы должны знать перед установкой

.
Совет №1: мало кто из нас разбирается в укладке полов из натурального камня.

Установка полов такого типа — тяжелая, сложная работа, трудоемкая и чрезвычайно трудоемкая. требовательный. Это просто не для тех, кто занимается на выходных.

Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к надежному, опытному и преданному делу профессионалу. укладывать пол из натурального камня. Обратитесь к нам за помощью в этом вопросе.

Таким образом, вы можете быть уверены в красивой, эффективной и правильной установке.

Однако установка полов из натурального камня — это навык, который развивается благодаря лет опыта, ваше понимание основ установки расширится ваше знание процесса и повышение вашего доверия к профессионалам работаю в вашем доме.

Как и в случае с большинством напольных покрытий, первым делом необходимо подготовить основание, поверхность, на которую будет укладываться каменная плитка.Использование профессиональных установщиков позволит убедитесь, что используются правильные материалы и методы.

При использовании цементного основания монтажники могут нанести раствор непосредственно на него и просто выложите плитку.

Однако деревянные черновые полы обычно требуют опоры CBU или цементного основания. и влагобарьер.

Важно отметить, что движение материала подложки иногда может происходить.Например, вода, проникающая в раствор, и / или температуры замерзания и оттаивания. Иногда плитка может подниматься, трескаться или скалываться.

Чтобы предотвратить это, некоторые установщики будут использовать материал под названием Ditra.

Ditra — это основа, которая обеспечивает прочную основу для плитки, при этом допускает небольшое движение основы без повреждений.

Например, в случае, если вода проникает в затирку в ванной, она обеспечивает защитный водонепроницаемый барьер.

Теперь ваш пол оживет.

Установщик измерит площадь и выделит мелом линии для точной разметки, затем определите, какие куски плитки нужно будет вырезать, чтобы они соответствовали площади.

Плитки, которые необходимо разрезать, измеряют и размечают карандашом.

Затем установщик использует пилу для влажной резки с 10-дюймовым алмазным диском, чтобы прорезать каменная плитка.

Свежесрезанные края вручную обработаны белым камнем.

Как только макет определен, установщик может приступить к установке плитки.

Ваш новый прекрасный пол вот-вот появится на свет.

Тонкий раствор, представляющий собой клей на основе цемента, наносится на поверхность с помощью зубчатый или рифленый шпатель.

Затем плитку помещают в тонкий набор и плотно прижимают.

Клин или масло? Знайте разницу.

Каменная плитка обычно укладывается с узкими швами, что означает, что плитки лежали очень близко друг к другу со всех сторон.

Если это большая площадь, выложенная плиткой, установщики могут использовать пластиковые клинья для плитки или распорки, чтобы сохраняйте постоянный интервал между каждой плиткой.В небольших помещениях они не могут использовать эти вообще.

Установщик может смазать обратную сторону плитки тонким раствором. что усилит связь плитки и раствора, уже уложенного на основание.

По мере того, как установщики устанавливают плитку, они постоянно проверяют, поверхность, облицованная плиткой, должна быть максимально ровной.

Так как каменные плитки различаются по толщине и размеру, количество наносимого тонкослойного раствора настраивается там, где это необходимо.

После того, как все плитки уложены и растворенный раствор полностью затвердеет, установщик заполняет швы между плитками затиркой.

Нешлифованный раствор чаще всего используется в установках из природного камня.

Этот тип затирки используется потому, что с ее помощью легче заполнять небольшие швы. и не поцарапает мягкие камни, как шлифованный раствор.Ваши установщики думают из все .

Нешлифованный раствор — это сухой продукт на основе портландцемента, смешанный с водой. местный.

Затирочная смесь распределяется по плиточной поверхности с помощью терки, чтобы заполнить все суставы.

Затем губкой удаляют излишки затирки с поверхности плитки, при этом оставив затирку в швах для застывания.

Так профессионально укладывается ваш красивый пол из натурального камня.

Что нужно знать и что делать

перед установкой день
Сначала займитесь своей мебелью.

Уберите всю мебель и другие предметы и материалы из мест, где будет производиться установка. состоится. Некоторые установщики переставят вашу мебель, но может потребоваться дополнительная взимать плату за это.

Перед переездом также необходимо выгрузить содержимое фарфоровых шкафов, шкафов. и тому подобное.

Имейте в виду, что в зоне установки должен быть установлен климат-контроль (отапливаемый или воздушный условный). Влажность в помещении должна поддерживаться в пределах 45-65%.

Теперь займитесь своим старым напольным покрытием.

Пожалуйста, подумайте, как будут собираться и утилизироваться ваше старое напольное покрытие.Этот может занять много времени. Рекомендуем уточнить у нас стоимость и способ утилизации.

Если вы предпочитаете удалить имеющееся напольное покрытие, сделайте это как минимум за день до этого. до прибытия изделия из натурального камня для очистки и подготовки пола. При удалении старого ковра оставьте липкие полоски на месте и вытяните скобы. пола из оригинальной площадки.

Что вы будете делать со своей обрезкой?

Во многих случаях для монтажа из натурального камня необходимо снимать молдинги и плинтусы. Ваш установщик может сделать это, но за дополнительную плату, и они, вероятно, не будут нести ответственность за повреждения или поломки из-за сухой или хрупкой древесины.

Окрашенные плинтусы, изделия из дерева и краска могут нуждаться в ретуши после установки. завершено.Если необходимо, это ваша ответственность.

Затем займитесь черновым полом.

Ваш существующий черновой пол, возможно, потребуется подготовить для укладки натурального камня или может потребоваться новый черновой пол. Мы предлагаем вам обсудить это с нами и, если черновой пол работа необходима, чтобы ее выполняли квалифицированные специалисты. Это важно что черный пол должен быть как можно более чистым и ровным.

Убедитесь, что двери свободно вращаются.

При установке натурального камня всегда есть вероятность, что двери, особенно двери шкафа, подвала и двери спальни, могут не очищать новый естественный камень и качели бесплатно.

Некоторые установщики снимут двери, чтобы установить натуральный камень и снова повесить если возможно. Скорее всего, они не станут брить или вырубать двери, чтобы обеспечить свободное пространство.Вам следует уточнить у нас их политику и стоимость. Вам может понадобиться организовать квалифицированному плотнику, который предоставит эту услугу после установки вашего новый пол из натурального камня.

Будьте в курсе уборки.

Установка нового природного камня приведет к образованию отходов. Обычно эти материалы собираются установщиком и оставлен на сайте сбора мусора.

Свяжитесь с нами до дня установки, чтобы быть уверенным в чистоте вверх, если для этого есть дополнительные расходы, и спросите о плане для натурального камня остатки.

Что нужно знать и делать

в день установки
Дом — единственное место, где можно быть.

Будьте готовы находиться дома в день установки и быть доступными в случае установки У экипажа есть вопросы.

Ваше присутствие гарантирует, что правильный натуральный камень будет установлен в правильном месте. области.

Поскольку трудно оценить продолжительность и обстоятельства каждой работы, некоторые Установщики могут не сообщить вам точное время прибытия. Мы предлагаем вам будьте гибкими и оставайтесь на связи с нами.

Лучше всего уложенные полы укладываются надежно.

Установщики будут использовать различные инструменты и методы, которые помогут опасная зона. Убедитесь, что дети и домашние животные не допускаются к работе. площадь в день установки.

Пройдите и обсудите это.

Мы рекомендуем перед завершением установки пройти через работа с главным установщиком.Это даст вам возможность задать вопросы и будьте ясны в любых заключительных деталях.

Что нужно знать и что делать

после день установки
Дышите свободно и легко.

Если вы чувствительны к пыли и запахам, следует обеспечить хорошую вентиляцию. От 48 до 72 часов после установки.

Когда дело доходит до дня установки, будьте готовы.

Знайте, что делать, когда и как. Понять потребности установщиков и установки процесс, и ваша установка из натурального камня пройдет гладко, и вы останетесь с красивым продуктом, которым можно наслаждаться долгие годы.

Как укладывать плитку из натурального камня CUPA STONE на стену

Плитка из натурального камня CUPA STONE особенно подходит для наружной и внутренней облицовки стен .Сланец, мрамор, известняк, гранит или травертин идеально сочетаются практически с любой системой декора, от современной до традиционной . Независимо от того, какой тип плитки из натурального камня вы выберете, все они обеспечивают долгий срок службы и простой процесс установки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: ПЛОСКАЯ И СУХАЯ

Поверхность должна быть ровной и сухой , механически прочной и свободной от незакрепленных частей, жира, масел или воска. Всегда удаляйте существующее покрытие или краску, заполняя трещины цементом, чтобы выровнять поверхность.

ИЗДЕЛИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ: СМЕСЬ И СОЧЕТАНИЕ

Смешайте плитку из натурального камня CUPA STONE из нескольких поддонов или коробок, чтобы обеспечить правильное распределение цвета и оттенков . Очистите тыльную сторону плитки из натурального камня от пыли и грязи чистой водой.

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

1. Используйте высокоэффективный клей на основе цемента, следуя инструкциям производителя. Клей наносится зубчатым шпателем, равномерно распределяя его по стене и плитке из натурального камня .
2. Оставьте небольшой деформационный шов для поглощения продукта, основы и адгезионных расширений. Запечатайте его подходящим материалом, чтобы влага не повредила соединение.
3. В дополнение к вышеупомянутому небольшому компенсационному шву, который должен существовать между плиткой из натурального камня, необходимо оставить еще один компенсационный шов примерно 10 мм через каждые 6 мл или 35 м², всегда соблюдая строительные деформационные швы.
4. При установке на внешнюю стену необходимо использовать механический анкер, если клей не гарантирует 100% сцепление.Анкер должен соответствовать характеристикам изделия из натурального камня .

Перед установкой любого изделия из натурального камня на внешние стены, пожалуйста, примите к сведению действующее в вашей стране постановление . Эти рекомендации основаны на знаниях и опыте сотрудников CUPA STONE . Поскольку условия применения находятся вне нашего контроля, установщик должен проанализировать, подходит ли продукт для предполагаемого использования или нет.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт CUPA STONE .

Укладка полов из натурального камня — Full Circle Ceramics

Укладка полов из натурального камня может быть сложной задачей. Поэтому мы составили удобное руководство, которое поможет вам с укладкой пола из натурального камня.

Напольная плитка из натурального камня от Full Circle Ceramics добывается естественным путем. Таким образом, каждая единица мощения и каждый этаж будут иметь свой неповторимый характер и внешний вид.Указанные размеры и толщина являются приблизительными, возможны различия в цвете.

Доставка и хранение плитки

Убедитесь, что имеется подходящий доступ. Продукция будет прибывать на автомобилях массой 18-26 тонн (это примерно размер пожарной машины). Водитель постарается разгрузить дорожное покрытие как можно ближе к тому месту, где вы хотите. Очень важно, чтобы мы были проинформированы о любых проблемах с доступом (например, узких полосах движения, ограничениях на проезд, сложных условиях на площадке, ограничении парковки).Если у нас нет предварительного предупреждения, мы не можем нести ответственность за невыгрузку.

Мощение, в основном, будет доставлено на поддонах в термоусадочной пленке примерно 14 м 2 до 39 м 2 на поддон (в зависимости от типа и толщины камня). Пожалуйста, убедитесь, что товары проверены, и о любых позициях, которые могли быть пропущены при доставке, сообщалось. Это гарантирует своевременную отправку замены во избежание задержек.

На упаковке может образоваться конденсат, который может повредить поверхность продукта.Если ожидаются резкие перепады температуры, снимите внешнюю пластиковую упаковку и убедитесь, что камни защищены от неблагоприятных погодных условий.

Перед укладкой плитки перенесите плитки на место, где они будут укладываться, чтобы дать им возможность акклиматизироваться в течение ночи при комнатной температуре.

Радиаторы и источники тепла в помещении, в том числе кухонные плиты, во время укладки и сушки следует выключать. Это предотвратит быстрое высыхание, которое может привести к усадке затирки и появлению трещин на поверхности.Однако для герметизации требуется минимальная фоновая температура 15 ° C.

Руководство по установке облицовки из натурального камня

Следующая информация была разработана, чтобы предоставить архитекторам, инженерам и подрядчикам основные рекомендации по установке облицовки из тонкого натурального камня. В этой брошюре с общей информацией даются рекомендуемые руководящие принципы; однако он не отменяет никаких местных строительных норм.

Введение

Камень использовался тысячи лет.С древних времен натуральный камень был непреходящим символом богатства, красоты и абсолютного великолепия. Натуральный тонкий каменный шпон изготавливается уже много лет. В последнее время появилось оборудование (от множества производителей) для резки натурального камня в натуральную величину на натуральный тонкий каменный шпон (номинальная толщина 1-1 / 4 дюйма). Оборудование также может вырезать углы под углом 90 градусов, которые используются для обработки углов, скрывая истинную толщину камня. Результаты, достижения?

Natural Thin Stone Veneer весит меньше, чем шпон полной толщины благодаря тонкому сечению.Легкие детали помогают снизить затраты на производство, доставку и строительство. Кроме того, натуральный тонкий каменный шпон может быть установлен без опор или выступов и прилипает к бетону, фанере, панелям, гипсокартону и даже металлу.

Большинство потребителей предпочитают натуральный камень материалам «искусственного литого бетона», поэтому натуральный тонкий каменный шпон становится настолько популярным на рынке.

Описание натурального тонкого каменного шпона

Полноразмерный камень = 3-5 дюймов глубиной и 40-73 фунта./ кв.фут
Натуральный тонкий шпон = 1-1 / 4 номинального дюйма (обычно), 15 фунтов / кв.фут или меньше

  • Для того, чтобы камень считался тонким натуральным шпоном, вес камня должен быть менее 15 фунтов на квадратный фут, как описано в Единых строительных нормах 1997 года.
  • Для этого камень (на фото выше) должен иметь номинальную толщину 1-1 / 4 дюйма.
  • Толщина других типов камня может варьироваться в зависимости от плотности камня.
  • Натуральный тонкий шпон обычно составляет менее 1/2 (или более) толщины полной толщины шпона.
  • Кроме того, вес натурального тонкого шпона может составлять лишь долю от полной толщины шпона, иногда на 75% меньше.

Описание технических характеристик продукта

Камень Тип

Natural Thin Stone Veneer должен состоять на 100% из натурального камня, добытого в карьере. Бетонный композитный камень не допускается.Камень должен быть доброкачественным, и его рекомендуется тестировать на соответствие спецификациям ATSM. Также рекомендуется бережно упаковывать этот материал в ящики или на поддоны, хранить в надземном и защищенном от непогоды.

Упаковка

Учтите, что упаковка у разных производителей варьируется от вощеной картонной тары, деревянных поддонов с проволочной обмоткой до деревянных ящиков. Изделие из тонкого камня должно быть упаковано в прочную, не оставляющую пятен, защитную упаковку, предназначенную для минимизации повреждений продукции при транспортировке и хранении на открытом воздухе.Название продукта должно быть указано на каждой упаковке продукта.

Критерии качества

Natural Thin Stone Veneer должен соответствовать следующим минимальным стандартам качества:

  • Диапазон толщины: минимум 3/4 дюйма до максимум 1-1 / 2 дюйма
  • Вес на квадратный фут: самый толстый камень должен весить не более 15 фунтов на квадратный фут.
  • Естественное образование: Без открытых швов, выступов или трещин. Отсутствие высокого процента ржавчины или окисляющих минералов, которые могут вызвать чрезмерное окрашивание и кровотечение после установки.
  • Лицевая поверхность: Минимум 1/8 кв. Фута на грань с минимальным размером 2 дюйма в любом направлении.
  • Угловые камни: Минимум 3 дюйма длины при возврате с любой открытой стороны угловых камней.
  • Испытания: Соответствует или превышает требуемые уровни испытаний ASTM на поглощение, прочность на сжатие и прочность на изгиб для соответствующего типа геологического камня.

Процедуры гидроизоляции

Ниже перечислены общие процедуры, используемые для гидроизоляции участков перед установкой натурального тонкого каменного шпона.Гидроизоляция — чрезвычайно важный процесс, который должен соответствовать или превосходить все местные строительные нормы и правила, и BSI рекомендует, чтобы эту часть установки выполняла высококвалифицированная гидроизоляционная компания / подрядчик или опытный субподрядчик-каменщик, соблюдающий отраслевые стандарты.

Контроль влажности

Если требуется дополнительный контроль влажности, влагостойкий барьер может быть применен ко всем вертикальным деревянным или чувствительным к влаге опорным стенам.Перекрытие прилегающих листов гидроизоляции не менее 2 дюймов на горизонтальных стыках и не менее 6 дюймов на вертикальных стыках. BSI рекомендует установить систему гидроизоляции за внешней установкой из натурального шпона и шпона из натурального тонкого камня. Свяжитесь с офисом BSI или посетите веб-сайт www.buildingstoneinstitute.org для получения дополнительной информации о системе weep.

Отделочный слой

Важно обеспечить защиту от атмосферных воздействий, гидроизоляцию или герметизацию во всех точках перехода материала и во всех областях, которые могут привести к возможному проникновению влаги, включая, помимо прочего, все оконные и дверные проемы, электрические розетки, электрические приборы и сантехнику. .Для правильной установки важно соблюдать спецификации производителя. Гидроизоляцию необходимо применять под уровнями грунтовых вод и подоконников, а также под основанием стен, где этот шпон встречается с кирпичом или другим уступом.

Герметик

Обрежьте планку на бумажной основе как можно ближе к электрическим розеткам, а затем заделайте герметик между розеткой и планкой. Нанесите силиконовый герметик на боковые стороны всех окон и дверных проемов. Заткните все стыки между тонким каменным шпоном и разнородными материалами, такими как дерево, стекло, винил, а также все контрольные и деформационные швы, возникающие в конструкции.Используйте подкладные стержни в герметизированных контрольных швах, чтобы обеспечить правильное движение шва во время расширения и сжатия

Общая подготовка поверхности

Если на стене осталась химическая пленка, ее необходимо удалить. Во многих случаях пленку можно удалить с помощью пескоструйной обработки или травления моющими средствами для кирпичной кладки. Использование кислоты для удаления пленки также является важным фактором, однако во всех случаях вы должны проконсультироваться с производителем продукта (ов), чтобы убедиться, что он не повредит основную поверхность.Процесс снятия также сделает поверхность стены менее гладкой, что поможет в процессе установки.

Бетонный блок или кирпич

Покрытие

Natural Thin Stone можно наносить непосредственно на любую новую или существующую бетонную или кирпичную поверхность. Важно убедиться, что существующая поверхность и стена являются прочными и без дефектов, а поверхность не окрашена или не герметизирована. В случае наливной бетонной стены все антиадгезивные химикаты должны быть подвергнуты пескоструйной очистке или удалены с помощью моющего средства для каменной кладки перед нанесением облицовки из натурального тонкого камня.

Наружные стены в обрамлении

Для наружных стен применяется нержавеющая планка на бумажной основе (см. Инструкцию по гидроизоляции). Все деревянные поверхности требуют применения неагрессивной проволочной сетки и закрепляющей смеси (толщиной от 1/2 до 1 дюйма) перед нанесением натурального тонкого каменного шпона. Шпильки в стенах покрываются деревянной обшивкой для наружных работ или элементами из цементной сетки по выбору строителя. Рекомендуется минимальная толщина 1/2 дюйма.

Металлическая планка

Для применений, которые включают установку устойчивой к коррозии проволочной рейки на бумажной основе: после того, как первый кусок рейки будет правильно размещен в нижней части стены, продолжайте движение вверх по стене, перекрывая как минимум 3 дюйма для каждого участка рейки снизу до верх.Оберните металлическую планку и перекрывайте ее внахлест минимум на 16 дюймов. Используйте нержавеющую металлическую решетку с саморезом, вес 3,4 фунта на ярд. Используйте оцинкованные гвозди с зазубринами (или другую качественную анкерную систему, такую ​​как оцинкованные винты и шайбы) с шагом 6 дюймов по вертикали, в соответствии с горизонтальным расстоянием между стойками стены. Вставьте гвозди в канавку или ямки для обшивки, чтобы борозда не отходила на 1/4 дюйма от стенки металлической планки. Перекрывайте горизонтальные стыки обрешетки минимум на 1 дюйм и вертикальные швы минимум на 1 дюйм. Можно использовать металлическую планку на бумажной основе, чтобы избежать необходимости нанесения отдельного барьера для контроля влажности перед металлической планкой.

Порядок установки

Миномет Тип

Раствор

типа N или S используется для укладки натурального тонкого каменного шпона в зависимости от типа устанавливаемого камня. Обратитесь к производителю за рекомендацией.

Связующие добавки

Для увеличения прочности сцепления может быть рекомендовано использование адгезионной добавки к раствору (рекомендации можно получить у продавца камня). Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по выбранному связующему для получения информации о рекомендуемых количествах смеси.Следует проявлять особую осторожность при использовании адгезивов, так как капли после их застывания может быть трудно удалить. Эпоксидные, тонкие и / или строительные клеи следует использовать только во внутренних помещениях. Добавки необходимы для всех условий перекрытия или потолка.

Установка натурального тонкого каменного шпона

Теперь, когда металлическая планка и царапина нанесены, можно приступать к установке натурального тонкого камня.

  • Если для применения требуются угловые элементы, лучше всего сначала начать с углов.Это будет лучшим ориентиром для продолжения вашего рисунка за углом.
  • Большинство угловых элементов имеют длинный и короткий конец. Эти части должны чередоваться в противоположных направлениях, так как они сложены друг на друга.
  • Обратная сторона каждого камня должна быть на 100% покрыта раствором толщиной не менее 1/2 дюйма. К центру задней части каждого камня можно добавить немного больше раствора.
  • Камень должен быть плотно прижат к стене со скретч-слоем, чтобы обеспечить прочное соединение.
  • При установке каждого камня по краям будет сочиться лишний раствор. Этот дополнительный раствор заполнит камень вокруг камня, создавая швы для затирки швов.
  • Если вы решите не использовать этот метод для заполнения швов, то швы можно заполнить раствором с помощью мешка для раствора и / или инструмента для заправки складок.
  • Обязательно создавайте контрольные и деформационные швы в облицовке в тех же местах, что и в конструкции. Эти управляющие и деформационные швы служат для обеспечения движения конструкции при ее усадке и перемещении из-за изменений окружающей среды.Проконсультируйтесь с местным подрядчиком, вашим строителем или специалистом по проектированию конструкций, чтобы определить необходимость в этих специальных соединениях.

Автор: BSI Building Stone Institute
Ссылка: www.buildingstoneinstitute.org

Как укладывать брусчатку из натурального камня?

Как укладывать брусчатку из натурального камня и керамогранита

Существует множество способов укладки изделий из натурального камня и фарфора в стиле хардскейп.Для каждого проекта важно использовать наилучший общий метод, отражающий потребности каждого отдельного проекта, с учетом

  • Предпочтение установщика
  • знания и опыт
  • условия сайта
  • использование по назначению

Мы предоставили обзор каждого из обычных методов ниже:

Способы установки

SandSet

Этот метод подходит для следующих диапазонов:

  • Classicstone (TM)
  • Premiastone (TM)
  • Путь Де Терра (TM)
  • De Terra (TM) Подъездная дорога
  • Vitripiazza (TM)

Набор минометов

Этот метод подходит для следующих диапазонов:

  • Classicstone (TM)
  • Premiastone (TM)
  • Путь Де Терра (TM)
  • De Terra (TM) Подъездная дорога
  • Vitripiazza (TM)

GravelSet

Этот метод подходит для следующих диапазонов:

  • Classicstone (TM)
  • Premiastone (TM)
  • Путь Де Терра (TM)
  • De Terra (TM) Подъездная дорога
  • Vitripiazza (TM)

Накладка

Этот метод подходит для следующих диапазонов:

  • Classicstone (TM)
  • Premiastone (TM)
  • Путь Де Терра (TM)
  • De Terra (TM) Подъездная дорога
  • Vitripiazza (TM)

Пьедестал / Фальшпол

Этот метод подходит для следующих диапазонов:

GrassOverlay

Этот метод подходит для следующих диапазонов:

Неправильные методы укладки

Точечное постельное белье

Точечная подстилка — это место, где установщик оставляет места под флажками, а не кладет плиту на полную подушку из раствора.

Этот метод может привести к появлению светоотражающих пятен, которые выглядят как неприглядные круглые отметины на поверхности камня. Следы могут появиться через несколько дней после укладки или через несколько месяцев после укладки дорожного покрытия.

Мы всегда рекомендуем класть плитку на полную ступку раствора.

Когда появляется светоотражающее пятно, мало что можно сделать, чтобы обратить вспять эффекты, так как это происходит из-за неправильной установки камня.

Установка вверх ногами

При установке плиты важно убедиться, что она уложена правильно.

Когда камень выбирается у источника, он анализируется на лучшую сторону. Учитывается не только внешний вид, но и текстура поверхности и краев.

Это принимается во внимание, поскольку, когда дело доходит до укладки камня, края должны быть под прямым углом, чтобы обеспечить хороший стык, а если перевернуть камень, то обычно получаются неприглядные большие стыки.

Стыковое соединение

Это происходит, когда между соседними элементами мощения не остается места для стыков, камень фактически «стыкуется», и это может вызвать ряд проблем после укладки камня.

Отслаивание, при котором камень начинает скалываться из-за прямого контакта с окружающими элементами мощения, часто является результатом стыкового соединения.

Стыковое соединение также способствует расслаиванию некоторых видов камня. Здесь поверхность камня начинает скалываться и отслаиваться. Хотя расслоение может происходить естественным путем, стыковое соединение способствует этому.

Мы рекомендуем ширину шва 10-12 мм между плитами и 2-5 мм между брусчаткой.

Смешивание из всех упаковок

При укладке любого типа дорожного покрытия важно смешивать дорожное покрытие из нескольких пакетов по мере его укладки.

Натуральный камень часто различается по тону и текстуре, поэтому для получения привлекательной смешанной отделки, где все оттенки и отделка равномерно распределены, а не слипаются в одной или двух областях, необходимо смешивать брусчатку из разных пакетов.

Очевидно, это зависит от размера проекта. Если это работа с одной упаковкой, рандомизируйте дорожное покрытие внутри этой одной упаковки; на более крупных проектах, если возможно, смешайте не менее трех упаковок.

Чем более рандомизируется тротуар перед укладкой, тем лучше будет его законченный вид.

Здоровье и безопасность

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ. Ряд изделий из ассортимента Natural Paving имеют тяжелую или неудобную форму для подъема. Мы рекомендуем, чтобы при перемещении предметов весом более 55 фунтов в завершении подъема помогали более одного человека или использовалось подходящее подъемное оборудование.

Кроме того, мы также рекомендуем надевать перчатки при работе с нашими продуктами. При резке наших изделий долотом или вращающимся диском важно также надевать подходящие средства защиты глаз.Всегда используйте подходящие средства защиты органов дыхания, чтобы избежать вдыхания частиц пыли, производимых высокоскоростными режущими устройствами.

Кремнеземная пыль

Кремнеземная пыль — это природное вещество, которое в различных количествах содержится в большинстве горных пород. Пыль образуется при резке и долблении натурального камня. Кремнеземная пыль в некоторых случаях может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому чрезвычайно важно, чтобы при резке и долблении любых изделий из натурального камня использовались соответствующие средства защиты органов дыхания.

Вы несете ответственность за соблюдение всех применимых законов и руководств по охране здоровья и безопасности.

Для получения дополнительной информации о здоровье и безопасности посетите наш раздел загрузок на сайте www.naturalpaving.co.uk

Вы несете ответственность за соблюдение всех применимых законов и руководств по охране здоровья и безопасности.

Если вы не знаете, как укладывать брусчатку, используя каждый из вышеперечисленных методов, то следующие инструкции содержат рекомендации по предпочтительному и рекомендуемому методу:

Укладка плит

Частью его очарования является то, что все натуральные камни различаются по тону и текстуре, поэтому убедитесь, что у вас достаточно выбранных продуктов на месте для завершения проекта, поскольку более поздние партии могут иметь небольшие различия в оттенке или отделке.

  • При укладке всегда случайным образом выбирайте и смешивайте продукт из нескольких упаковок, так как это минимизирует риск появления цветных полос.
  • Плиты должны всегда укладываться на «полный слой» из песка и цементного раствора, который поддерживает весь флаг, а не только его углы.
  • Используйте 6 частей острого песка или полный балласт с 1 частью цемента. Смешайте вместе, затем добавьте ровно столько воды, чтобы получился раствор, который схватился до липкой консистенции: хорошим ориентиром является то, что должно быть достаточно воды, чтобы смесь могла превратиться в шар, не разваливаясь, но не настолько, чтобы вода могла стекать из него, чтобы сжимать его в руке.Пластификатор, добавленный в раствор во время перемешивания, улучшит удобоукладываемость.
  • Для улучшения адгезии следует рассмотреть возможность нанесения грунтовочного раствора или пасты SBR с цементом на нижнюю сторону плит перед укладкой.

Планируйте заранее!

Подумайте о том, где лучше всего начать укладку, и установите линии и уровни, чтобы направлять процесс укладки. Подумайте, как будет дренироваться тротуар.

  • Распределите слой подстилки толщиной примерно 50 мм и немного больше, чем основание укладываемой плиты.Поместите первую плиту на эту кровать и осторожно постучите резиновым молотком по ней, пока она не окажется на нужном уровне.
  • Повторите процесс со следующей плиткой, смежной с только что уложенной, оставляя шов шириной 10-12 мм, и снова постучите вниз до уровня. Повторите этот процесс, кладя по одной плитке за раз, пока не будет покрыта вся площадь.
  • Стыки мощения плиткой выглядят лучше всего, если их заделать раствором. Сделайте строительный раствор, смешав 4 части мягкого или строительного песка с 1 частью цемента.Опять же, добавьте как можно меньше воды, чтобы раствор закрепился, не переувлажняя его, и используйте пластификатор, как указано. Используйте небольшой шпатель с острым концом, чтобы заполнить острием раствор в пустые швы от края большого шпателя, а затем используйте острие, чтобы плотно прижать его и отполировать, когда шов заполнится.
  • Удалите излишки раствора с камня, прежде чем он высохнет, стараясь не испачкать поверхность.
  • Не подходите к новому внутреннему дворику в течение первых 24–36 часов, к этому времени должен быть завершен первоначальный набор растворов.Через 3-7 дней внутренний дворик должен полностью использоваться.

Брусчатка из натурального камня

Для мощения всех блоков, будь то патио, дорожка, терраса или подъездная дорожка, требуется как минимум три слоя: основание для придания прочности; укладка из острого песка для поддержки блоков; и сами брусчатки. У него также должны быть твердые края, чтобы надежно удерживать дорожное покрытие на месте, и правильный вид соединения, чтобы заполнить зазоры.

  • Основание должно иметь глубину не менее 150 мм для проездов и 100 мм для дорожек, патио и других участков, недоступных для транспортных средств.Толщина укладки в утрамбованном состоянии должна составлять примерно 25-40 мм. При расчете необходимой глубины выемки необходимо учитывать толщину используемых блоков плюс необходимость оставаться не менее 150 м ниже гидроизоляционного покрытия (DPC) любого соседнего здания: 150 мм ниже DPC + Толщина блока + 25-40 мм кровать + основание 100-150 мм
  • Настройте натянутые струны по мере необходимости, чтобы они служили ориентирами для выравнивания и уровней. Подумайте, как будет стекать тротуар; уклон к открытым участкам сада или к точкам сбора дренажа, таким как линейные каналы или овраги.
  • При строительстве ограничивающих кромочных слоев смешайте бетон для основания и бедра, используя 6 частей общего балласта с 1 частью цемента или 4 части 10-миллиметрового гравия с 2 частями острого песка и 1 частью цемента. Добавьте столько воды, чтобы соединить сухие ингредиенты. Поместите крайние блоки на бетонную подушку глубиной примерно 100-125 мм и постучите резиновым молотком, чтобы выровнять их.
  • Выровняйте материал основания (часто называемый Типом 1 или MoT1), чтобы создать законченный профиль, соответствующий профилю, предназначенному для дорожного покрытия.Крайне важно, чтобы следующий слой, называемый укладочным слоем или слоем, имел регулярную равномерную толщину, поэтому основание должно иметь точность примерно ± 10 мм. Проверьте уровень и при необходимости добавьте или удалите материал для создания достаточно точного профиля.
  • Ход укладки формируется «стяжкой» слегка влажного острого песка до необходимого уровня. Строительный, мягкий, штукатурный или кладочный песок не подходит, так как он может привести к осаждению готового покрытия или появлению пятен.
  • Опираясь на кромочные полосы или струны в качестве направляющих, разложите и выровняйте слой острого песка толщиной примерно 50-55 мм.
  • Пройдите по песку один или два раза с помощью виброплиты для частичного уплотнения. Используйте кусок прямого бруса, чтобы соскрести верхнюю часть слоя песка, уменьшая его уровень в процессе и создавая гладкую ровную поверхность толщиной примерно 25-40 мм, на которую можно уложить брусчатку.
  • Приведите в порядок и разгладьте разровненный песок с помощью шпателей, чтобы получилась ровная, ровная поверхность. Готовый профиль песчаной подушки будет таким же, как и готовый профиль мощения, поэтому найдите время, чтобы все получилось правильно.Готовая стяжка должна оставлять блоки высотой 5-8 мм, чтобы их можно было утрамбовать вниз при укладке.
  • Никогда не ходите по асфальтированной дорожке, пока она не будет покрыта брусчаткой. Всегда работайте «в гору» и выбирайте
  • начальная точка — прямая кромка или прямой угол. Поскольку натуральный камень различается по тону и текстуре, убедитесь, что на месте достаточно выбранного покрытия для завершения проекта, и всегда случайным образом смешивайте брусчатку из нескольких пакетов во время укладки.Это сведет к минимуму риск появления цветных полос или групп идентично окрашенного дорожного покрытия в пределах мощеного участка.
  • Осторожно поместите каждый блок на укладку. Во избежание растрескивания и / или сколов блоков требуется зазор 2-5 мм (примерно толщина лезвия затирочной машины). Постарайтесь класть блоки прямо на кровать, чтобы песок не застрял в стыках.
  • После того, как блоки были уложены, по ним можно осторожно ходить, но, кроме человека, укладывающего блоки, старайтесь держать всех остальных на расстоянии не менее одного метра от переднего края.
  • Сначала положите все полные блоки. Блоки для заполнения любых зазоров по краям или вокруг дренажных фитингов можно обрезать до нужного размера с помощью арендованного разделителя блоков или дискового резака, оснащенного оборудованием для пылеподавления. Избегайте очень маленьких разрезов, размер которых меньше одной трети полного блока. Вместо этого вырежьте два блока, каждый размером больше половины блока, и используйте их, чтобы заполнить пробел.
  • После завершения врезки проверьте зону на наличие поврежденных блоков и замените их, прежде чем приступать к соединению, поскольку несоединенные блоки удалить намного легче, чем блоки, стыки которых были заполнены песком.
  • Стыки между соседними блоками заполняются (соединяются) путем сметания выбранной просушенной в печи песка по поверхности, чтобы заполнить их полностью. Затем используется виброплита для перемещения по дорожному покрытию в нескольких направлениях, уплотнения блоков и осаждения песка для стыковки. После завершения некоторые стыки могут нуждаться в доливке песка.
  • Проверьте песок для стыков еще раз через 4-6 недель, так как он мог осесть дальше. Полностью залитые швы гарантируют, что дорожное покрытие прослужит вам долгие годы.

Установка полов из плитки и натурального камня

Из всех различных типов домашних полов, керамическая плитка и пол из натурального камня являются наиболее распространенными типами, которые оставляют на усмотрение профессионалов в области домашних полов. Укладка плитки и каменного пола трудоемка, особенно керамической плитки. Для ровной укладки плитки также требуется опытная рука. Когда планируется мозаика или сложный дизайн, выбор профессиональной установки имеет важное значение.

Наем подрядчика по укладке профессиональных полов — лучший способ убедиться, что работа выполняется правильно, а если нет, то у вас есть возможность исправить это. Если вы решите выполнить работу самостоятельно, вам следует рассмотреть возможность просмотра подробного руководства, в котором показаны точные, пошаговые инструкции.

Это руководство по плиточным и каменным напольным покрытиям содержит обзор процесса укладки для тех из вас, у кого есть хорошие навыки самостоятельного изготовления, необходимые инструменты и, конечно же, опыт. Даже если вы не выполняете работу самостоятельно, знание того, что в нее входит, поможет вам обсудить работу с подрядчиками, а также контролировать работу, чтобы убедиться, что она выполняется правильно.Чтобы узнать больше, вы также должны прочитать наши руководства о стоимости укладки плитки, ценах на плиточный пол, уходе и обслуживании, а также полное руководство по покупке плитки и каменного пола.

Инструменты и принадлежности

Основы укладки полов из керамической плитки или натурального камня включают рулетку, Т-образный угольник, меловую линию, карандаш или маркер, пилу для плитки или камня и кельму. Если основание требует шлифовки, вам понадобится орбитальная шлифовальная машина. Неровности в бетоне следует удалять долотом и молотком, а также носить защитные очки во время процесса.

Убедитесь, что у вас есть раствор и затирка, подходящие для укладываемого материала. Вам также может понадобиться растворитель для удаления раствора, который застывает на верхней поверхности материала.

Подготовка пола

Первым этапом подготовки является удаление любого существующего напольного покрытия, молдинга обуви и ударов пальцев ног.

Как для полов из керамической плитки, так и для полов из натурального камня очень важна поверхность под материалом, называемая основанием или черным полом.Бетон и фанера — самые распространенные поверхности, на которые укладывают камень и плитку. Для укладки камня и плитки любой черный пол, который может сжиматься, расширяться или сдвигаться, требует цементной подкладки, или CBU, чтобы обеспечить устойчивость и действовать как барьер для влаги. Учитывая, что большинство черных полов можно сместить в сверхурочное время, использование CBU стало очень распространенной практикой на протяжении многих лет. Однако есть новый (иш) продукт, который быстро набирает и превосходит CBU по популярности, и это DITRA, производимая Schluter, прочтите наше подробное руководство, если вы планируете укладывать плитку или камень с помощью DITRA, чтобы узнать, что это такое и как оно сравнивается. в CBU.

Теперь вернемся к традиционной укладке: основание должно быть очень ровным и очищенным от мусора. Если он неровный, это может привести к растрескиванию плитки или напольного покрытия из натурального камня. Если установщики приложат все усилия с основанием, их тяжелый труд окупится, упростив укладку камня или плитки.

Методы установки

Большинство установщиков наносят мелом линии на пол, чтобы создать узор для плит пола из натурального камня или керамической плитки.Например, если плиты имеют квадрат 15 дюймов, квадраты могут составлять от 15 1/8 дюйма до 15 1/2 дюйма. Плиты или плитки будут установлены в самом центре каждого квадрата, а оставшиеся 1/8 дюйма будут заполнены раствором. Линии затирки у плитки намного шире, чем у каменного пола.

Для плитки установщики часто укладывают одну линию плитки без раствора, чтобы получить представление о том, как плитка впишется в комнату. Затем в противоположном направлении будет уложен второй ряд, чтобы получилась Т-образная форма. После этого форма становится ориентиром для укладки плитки на основание.

Раствор следует наносить непосредственно на основание зубчатым шпателем. Если вы выполняете укладку, узнайте у продавца, какой тип раствора (часто его называют тонким) для плитки или камня и какой шпатель следует использовать. Для достижения наилучших результатов внимательно следуйте инструкциям на клее. Многие опытные установщики также наносят небольшое количество раствора на обратную сторону каждой плитки или камня.

Для резки материала используется алмазный диск диаметром 10 дюймов. Этот инструмент предпочитают и некоторые установщики плитки, хотя плитка намного мягче, и небольшие кусочки можно обрезать ножницами для плитки.

После того, как пол из натурального камня или керамическая плитка уложен, следующим шагом является нанесение раствора. Очень важно, чтобы у вас был правильный тип раствора. В натуральный камень часто добавляют пигмент, чтобы он гармонировал с камнем или, реже, формировал акцентную кайму. В случае камня, как правило, чем менее заметна затирка, тем лучше. В случае плиточного пола затирка является неотъемлемой частью внешнего вида.

После завершения укладки напольного покрытия из натурального камня или керамической плитки подрядчик по напольному покрытию, вы или плотник могут снова установить молдинги.Как правило, вам следует подождать 1-2 дня, прежде чем на полу возникнет интенсивное движение. За подробностями обращайтесь к своему дилеру или установщику плитки.

Часто задаваемые вопросы по укладке керамической плитки и каменных полов

В: Что мне нужно знать об удалении старой плитки перед установкой нового плиточного пола?
A: Первое, что вам нужно знать, это то, что это грязная и утомительная работа, которую вы, возможно, захотите передать профессионалу. Если вы хотите сделать это самостоятельно, у нас есть общее руководство по удалению плитки, а также специальное руководство по удалению плитки с бетонного пола.

Q: Каковы основные причины выбора профессионального укладки керамической плитки и каменных полов?
A: Подготовка основания к укладке жизненно важна. Требуются знания и опыт. Во-вторых, укладка плитки прямыми рядами требует умелых рук. Когда строки отключены, это будет сразу заметно, а исправление будет дорогостоящим и трудоемким. Наконец, для резки полов из натурального камня или плитки требуются инструменты, которых у большинства нет, и это также может быть опасно.

Q: Как можно сэкономить на установке керамической плитки?
A: Есть несколько способов. Сначала удалите старое напольное покрытие самостоятельно. Если это ковровое покрытие, удалите липкую ленту и все скобы. Если это бетон, возьмите качественный заполнитель трещин и залейте трещины, а затем отшлифуйте их до гладкости. Снимите также всю обшивку плинтуса. Наконец, чем больше плитка, которую вы выберете, тем меньше она должна стоить из расчета на квадратный фут, поскольку установка 1 квадратной плитки размером 16 дюймов требует меньше труда, чем установка 4 плиток на каждый квадрат 4 дюйма.

Q: Следует ли герметизировать пол из натурального камня?
A: Это зависит от продукта. Большинство камней выигрывают от запечатывания. Обратитесь к производителю или дилеру.

Связанные страницы

Методы установки облицовки из натурального камня [PDF]

Облицовку из натурального камня можно укладывать в основном двумя способами, а именно методом мокрой укладки и методом сухой укладки. У обоих способов есть свои плюсы и минусы, применение которых зависит от цели и состояния стены.

В статье объясняются оба метода, а также их плюсы и минусы.

Мокрая установка облицовки из натурального камня

Мокрая установка — это наиболее часто используемый метод облицовки натуральным камнем. Важнейшее решение — выбрать лучший метод из множества вариантов установки, которые дает мокрый процесс. Мокрый метод может быть выполнен методом прямого склеивания и методом точечного склеивания.

Монтаж облицовки камнем мокрым методом

1.Монтаж с прямым склеиванием для облицовки из натурального камня

Метод прямой адгезии — это наиболее распространенный метод мокрой печати. Мокрый метод по умолчанию считается методом прямого склеивания. В нем используется жидкий латекс в сочетании с порошковым наполнителем на основе цемента для образования цементного раствора.

Раствор наносится на поверхность тонкими слоями. Метод не требует бурения на месте. Это самый дешевый метод среди других способов установки.

2. Установка для точечного склеивания облицовки из натурального камня

Для точечного склеивания используются клеи для приклеивания каменной облицовки к поверхности стены.Разница между точечным приклеиванием и методом прямого приклеивания заключается в том, что клей использует только 10% площади. Таким образом, этот метод установки оставляет зазоры или воздушные карманы между камнем и стеной. Создаваемые зазоры и воздушные карманы снижают вероятность появления пятен от воды.

Преимущества мокрого способа монтажа облицовки из природного камня

Основными преимуществами мокрого монтажа облицовки являются:

  • Метод дешевый.
  • Техника не требует сверления на месте.
  • Отсутствие сверления на месте предотвращает появление трещин на стенах.
  • Связь между камнем и облицовкой полностью выполнена по всей площади. Между ними нет места.
  • Достигается более ровный вид.

Недостатки мокрого способа монтажа облицовки из природного камня

  • Дальнейшее расширение невозможно из-за склеивания кромок. Это ограничение приводит к короблению природного камня. Следовательно, для этого метода требуются соответствующие компенсаторы и усадочные швы.
  • Неправильная связь между стеной и клеем или раствором может привести к падению камня.
  • Облицовочный камень может впитывать воду из раствора. Это заставляет камень менять свой цвет.
  • Мокрый метод, однако, прост и требует много времени.

Сухой метод укладки натурального камня

В этом методе фиксированные или закладные анкеры, металлический каркас, стальные кронштейны или стяжки прикрепляют камень к поверхности. Метод применяется только к более толстой и прочной облицовке камнем, так как процесс требует сверления отверстия в камне.Этот метод требует зазора в дюйма для дренажа.

Сухой механический монтаж облицовки; Источник изображения: Happho

Механический метод «сухой камень» — лучший и самый безопасный способ по сравнению с монтажом мокрой облицовки. Процесс установки камней обеспечивает высокую точность.

Система механической облицовки из сухого камня различается в зависимости от различных факторов, например:

  • Вес камня
  • Размер полости
  • Конструкция
  • Прочность поверхности стены

Преимущества системы облицовки Dry-Stone

  • Метод безопасен, и камень остается долго, не упав.
  • Метод учитывает расширение и сжатие.
  • Воздушная подушка обеспечивается за счет расположения между сухой облицовкой и поверхностью стены. Эта воздушная подушка действует как тепловой барьер.
  • Расположение дает чистый и приятный вид.
  • Вся процедура занимает меньше времени.

Недостатки метода сухой установки

  • В основании есть вероятность появления трещин при сверлении отверстия
  • Метод дорогостоящий
  • Неправильное сверление отверстий приводит к порче плитки
  • Процесс сверления ведется с соблюдением всех мер безопасности
  • Требуется высококвалифицированный персонал

Часто задаваемые вопросы по установке облицовки из натурального камня

Как прикрепить облицовку из натурального камня к поверхности стены?

Облицовку из натурального камня можно укладывать на стену как мокрым, так и сухим способом.При мокром способе используются растворные смеси из цемента или клеев. При сухом методе камни крепятся к стене механически либо путем сверления и закрепления болтами, либо путем укладки камней на систему металлического каркаса.

2. Какие мокрые методы используются для укладки каменной облицовки?

Облицовка из натурального камня может быть установлена ​​методом прямого приклеивания, при котором камень крепится к стене с помощью цементного раствора.

1Июн

План рисунок схема чертеж: Картинки d0 bf d0 bb d0 b0 d0 bd d1 87 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b5 d0 b6, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения d0 bf d0 bb d0 b0 d0 bd d1 87 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b5 d0 b6

1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

План (чертеж) — Plan (drawing)

Планы — это набор чертежей или двухмерных диаграмм, используемых для описания места или объекта или для передачи инструкций по строительству или изготовлению . Обычно планы рисуются или печатаются на бумаге, но они могут иметь форму цифрового файла.

Эти планы используются в различных областях: от архитектуры , городского планирования , ландшафтной архитектуры , машиностроения , гражданского строительства , промышленного строительства до системного проектирования .

Обзор

Планы часто предназначены для технических целей, таких как архитектура , проектирование или планирование . Их цель в этих дисциплинах — точно и недвусмысленно запечатлеть все геометрические особенности объекта, здания, продукта или компонента. Планы также могут быть предназначены для презентации или ориентации и, как таковые, часто являются менее подробными версиями первых. Конечная цель планов — либо изобразить существующее место или объект, либо передать достаточно информации, чтобы позволить строителю или производителю реализовать проект.

Термин «план» может быть использован для обозначения одного вида, листа или чертежа в наборе планов. Более конкретно, вид сверху — это ортогональная проекция, смотрящая на объект сверху вниз, например, на плане этажа .

Процесс создания планов и умение их создавать часто называют техническим чертежом . Рабочий чертеж — это тип технического чертежа, который является частью документации, необходимой для создания инженерного продукта или архитектуры . Обычно в архитектуре они могут включать гражданские чертежи , архитектурные чертежи , структурные чертежи , механические чертежи , электрические чертежи и чертежи сантехники . В машиностроении эти чертежи показывают все необходимые данные для изготовления данного объекта, такие как размеры и углы .

Особенности плана

Формат

Планы часто готовятся «в комплекте». Набор включает в себя всю информацию, необходимую для целей набора, и может исключать виды или проекции, которые не нужны. Набор планов может быть на стандартной бумаге офисного размера или на больших листах. При необходимости его можно сшить, сложить или свернуть. Набор планов также может иметь форму цифрового файла в собственном формате, таком как DWG, или в формате файла обмена, таком как DXF или PDF .

Планы часто называют « чертежами » или « синими линиями ». Однако эти термины быстро становятся анахронизмом , поскольку эти методы копирования в основном были вытеснены процессами воспроизведения, которые дают черные или разноцветные линии на белой бумаге, или электронным представлением информации.

Шкала

Планы обычно представляют собой «масштабные чертежи», что означает, что планы нарисованы в определенном соотношении по отношению к фактическим размерам места или объекта. Для разных рисунков в наборе можно использовать разные масштабы. Например, план этажа может быть нарисован в 1:48 (или 1/4 «= 1′-0»), тогда как подробный вид может быть нарисован в 1:24 (или 1/2 «= 1′-0»). . Планы площадки часто рисуются с шагом 1 «= 20 футов (1: 240) или 1» = 30 футов (1: 360).

В метрической системе обычно используются соотношения 1: 5, 1:10, 1:20, 1:50, 1: 100, 1: 200, 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 и 1: 5000.

Взгляды и прогнозы

Символы, используемые для определения того, является ли проекция третьим углом (справа) или первым углом (слева).

Поскольку планы представляют трехмерные объекты на двумерной плоскости, использование видов или проекций имеет решающее значение для четкости планов. Каждая проекция достигается за счет выбора точки обзора, с которой можно увидеть место или объект, и типа проекции. Эти типы проекций:

Классификация плана (чертежа) и некоторых 3D проекций

Подход к планированию

Универсального стандарта для порядка листов не существует, однако ниже описывается общий подход:

  • Общая информация: первые листы в наборе могут включать примечания, описания сборок, визуализацию проекта или просто название проекта.
  • Сайт: планы участка , включая ключевой, появляются раньше других планов, а в небольших проектах могут быть на первом листе. Для проекта может потребоваться ландшафтный план , хотя он может быть интегрирован с планом участка, если чертеж остается четким.
  • Конкретные планы: планы этажей , начиная с самого нижнего этажа и заканчивая планом крыши, обычно появляются в начале набора. Далее, например, отраженные планы потолков (RCP), показывающие макеты потолков, появляются после планов этажей.
  • Фасады  : начиная с основного фасада или фасада, все фасады зданий появляются после планов. Небольшие жилые проекты могут отображать фасады раньше планов. Детали фасада могут отображаться на тех же листах, что и фасады зданий.
  • Разделы : разделы здания, которые описывают виды, прорезанные через все здание, появляются затем, за ними следуют разделы стен, а затем разделы с подробностями.
  • Подробности: подробности могут появиться на любом из предыдущих листов или могут быть собраны для отображения на подробных листах. Эти детали могут включать детали конструкции, которые показывают, как компоненты здания сочетаются друг с другом. Эти детали могут также включать чертежи столярных изделий или другие детали интерьера.
  • Расписания: многие аспекты здания должны быть указаны как графики для более крупных проектов. Сюда входят спецификации окон, дверей, отделки стен или пола, оборудования, элементов ландшафта, комнат и территорий.

Если дополнительные системы являются сложными и требуют множества деталей для установки, могут использоваться специальные дополнительные чертежи плана, такие как:

  • Структурные : в то время как в небольших проектах может отображаться только структурная информация на планах и разрезах, в более крупных проектах есть отдельные листы, описывающие структуру здания.
  • Механические : на механических чертежах показаны системы водопровода, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или системы противопожарной защиты.
  • Электрооборудование . Чертежи электрических схем могут включать в себя расположение оборудования и кабельных лотков, освещение и питание, заземление , телефон, локальную сеть, специальные системы связи или сигнализации или план отраженного освещения.

Смотрите также

Архитектурный рисунок – HiSoUR История культуры

Архитектурный чертеж или рисунок архитектора – это технический чертеж здания (или проекта здания), который подпадает под определение архитектуры. Архитектурные чертежи используются архитекторами и другими для ряда целей: разработать конструктивную идею в единое предложение, передать идеи и концепции, убедить клиентов в достоинствах конструкции, чтобы строительный подрядчик мог ее построить, поскольку запись завершенной работы и сделать запись о здании, которое уже существует.

Архитектурный чертеж представляет собой рисунок любого типа и природы, используемый в области архитектуры. Обычно это техническое представление здания, которое ассоциируется с другими, позволяет понять его особенности, будь то построенный или только плановая конструкция. Таким образом, различные планы составляют основу заявки на получение разрешения на строительство.

Архитектурный дизайн – это всегда применение геометрических принципов, эстетических соображений и практических требований; все это оформлено конвенциями. Синтез и графический перевод всех этих требований модулируются в соответствии с вариантом осуществления чертежа, от эскиза от руки до самой сложной компьютерной системы. Данный рисунок обычно относится к набору чертежей, относящихся к одному зданию или проекту. В случае проекта это реализация намерения конечного лица, принимающего решения, оставляя часть собственного таланта архитектора и даже дизайнера.

Архитектурные чертежи выполнены в соответствии с набором конвенций, которые включают в себя конкретные виды (план этажа, раздел и т. Д.), Размеры листов, единицы измерения и шкалы, аннотации и перекрестные ссылки. Обычно рисунки выполнялись чернилами на бумаге или аналогичном материале, и любые требуемые копии должны были быть сделаны вручную вручную. В двадцатом веке произошел переход на рисунок на кальке, так что механические копии можно было эффективно отключить.

Разработка компьютера оказала большое влияние на методы, используемые для проектирования и создания технических чертежей, делая ручной рисунок почти устаревшим и открывая новые возможности формы с использованием органических форм и сложной геометрии. Сегодня подавляющее большинство рисунков создаются с использованием программного обеспечения САПР.

Размер рисунков отражает доступные материалы и размер, удобный для транспортировки – свернутый или свернутый, выложенный на столе или закрепленный на стене. Процесс рисования может налагать ограничения на размер, который реально реализуется. Размеры определяются последовательной системой размера бумаги, согласно местному использованию. Обычно самый большой размер бумаги, используемый в современной архитектурной практике, – ISO A0 (841 мм × 1,189 мм или 33,1 дюйма × 46,8 дюйма) или в США Arch E (762 мм × 1,067 мм или 30 дюймов × 42 дюйма) или Large E size ( 915 мм × 1,220 мм или 36 дюймов × 48 дюймов).

Архитектурные рисунки рисуются в масштабе, так что относительные размеры отображаются правильно. Масштаб выбирается как для обеспечения того, чтобы все здание соответствовало выбранному размеру листа, так и для отображения требуемого количества деталей. В масштабе от одной восьмой дюйма до одной ноги (1:96) или метрического эквивалента от 1 до 100, стены обычно показаны как простые контуры, соответствующие общей толщине. В более широком масштабе от половины дюйма до одной ноги (1:24) или ближайшего общего метрического эквивалента от 1 до 20 показаны слои различных материалов, составляющих конструкцию стены. Детали конструкции тянутся в более крупном масштабе, в некоторых случаях – в полном размере (шкала от 1 до 1).

Масштабные чертежи позволяют измерять размеры «чертежа» с рисунка, т. Е. Измерять непосредственно. Имперские весы (футы и дюймы) одинаково читаются с помощью обычной линейки. На чертеже от одной восьмой дюйма до одной фута одно восьмое деление на линейке может считаться ногами. Архитекторы обычно используют линейку шкалы с различными шкалами, отмеченными на каждом краю. Третий метод, используемый строителями при оценке, заключается в том, чтобы измерять непосредственно от чертежа и умножать на коэффициент масштабирования.

Размеры могут быть измерены от рисунков, сделанных на устойчивой среде, такой как веллум. Все процессы воспроизведения приводят к небольшим ошибкам, особенно теперь, когда разные методы копирования означают, что один и тот же чертеж может быть повторно скопирован, или копии сделаны несколькими различными способами. Следовательно, размеры должны быть записаны («фигурные») на чертеже. Отказ от ответственности «Не уменьшайте размеры» обычно упоминается на рисунках архитекторов, чтобы защитить от ошибок, возникающих в процессе копирования.

Стандартные виды, используемые в архитектурном чертеже:
План этажа – самая фундаментальная архитектурная диаграмма, вид сверху, показывающий расположение пространств в здании так же, как карта, но показывающий расположение на определенном уровне здания. Технически это горизонтальная секция, прорезанная по зданию (обычно на высоте 4 фута / один метр и двадцать сантиметров над уровнем пола), показывающая стены, окна и дверные проемы и другие функции на этом уровне. В плане есть все, что можно увидеть ниже этого уровня: пол, лестница (но только до уровня плана), фурнитура и иногда мебель. Объекты, расположенные над уровнем плана (например, накладные расходы луча), могут быть обозначены пунктирными линиями.

Геометрически вид сверху определяется как вертикальная орфографическая проекция объекта на горизонтальную плоскость с горизонтальной плоскостью, проходящей через здание.

План участка – это конкретный тип плана, показывающий весь контекст здания или группы зданий. План сайта показывает границы собственности и средства доступа к сайту и близлежащим структурам, если они имеют отношение к дизайну. Для разработки на городском участке план участка может потребовать показать прилегающие улицы, чтобы продемонстрировать, как дизайн вписывается в городскую ткань. В пределах границы сайта в плане сайта дается обзор всего объема работ. Он показывает здания (если они есть) уже существующие и те, которые предлагаются, как правило, как строительный след; дороги, автостоянки, пешеходные дорожки, озеленение, деревья и посадка. Для проекта строительства в плане участка также должны быть показаны все сервисные соединения: дренажные и канализационные линии, водопровод, электрические и коммуникационные кабели, внешнее освещение и т. Д.

Планы сайтов обычно используются для представления строительного предложения до детального проектирования: составление плана участка – это инструмент для определения макета сайта и размера и ориентации предлагаемых новых зданий. План сайта используется для проверки того, что предложение соответствует местным кодам разработки, включая ограничения на исторических сайтах. В этом контексте план сайта является частью юридического соглашения, и может потребоваться, чтобы он был составлен лицензированным профессионалом: архитектором, инженером, ландшафтным архитектором или землеустроителем.

Высота – вид здания, видимого с одной стороны, плоского изображения одного фасада. Это наиболее распространенное представление, используемое для описания внешнего вида здания. Каждая отметка помечена относительно направления компаса, с которым она обращена, например. глядя на север, вы увидите южную возвышенность здания. Здания редко представляют собой простую прямоугольную форму в плане, поэтому типичная высота может показывать все части здания, которые видны с определенного направления.

Геометрически высота – горизонтальная орфографическая проекция здания на вертикальную плоскость, вертикальная плоскость обычно параллельна одной стороне здания.

Архитекторы также используют возвышение слова как синоним фасада, поэтому северное возвышение – это буквально северная стена здания.

Сечение, также называемое просто секцией, представляет собой вертикальную плоскость, прорезанную через объект, так же, как план этажа представляет собой горизонтальный разрез сверху. В разрезе все, отрезанное плоскостью сечения, показано как жирная линия, часто с сплошным заполнением, чтобы показывать объекты, которые разрезаны, и все, что видно за пределами, обычно показанным в более тонкой линии. Разделы используются для описания отношений между различными уровнями здания. На рисунке Observatorium, показанном здесь, в разделе показан купол, который можно увидеть снаружи, второй купол, который можно увидеть только внутри здания, и то, как пространство между ними вмещает большой астрономический телескоп: отношения, которые будут трудно понять из планов.

Высота сечения – это комбинация поперечного сечения с возвышениями других частей здания, которые видны за плоскостью сечения.

Геометрически поперечное сечение представляет собой горизонтальную орфографическую проекцию здания на вертикальную плоскость с вертикальной плоскостью, проходящей через здание.

Изометрические и аксонометрические проекции представляют собой простой способ представления трехмерного объекта, сохраняя элементы в масштабе и демонстрируя связь между несколькими сторонами одного и того же объекта, так что сложность формы может быть четко понята.

Существует некоторая путаница в терминах изометрических и аксонометрических. «Axonometric – это слово, которое использовалось архитекторами в течение сотен лет. Инженеры используют слово аксонометрическое как общий термин для включения изометрических, диаметральных и триметричных чертежей ». В этой статье используются термины в специфическом для архитектуры смысле.

Несмотря на довольно сложные геометрические объяснения, для практического рисования различие между изометрическим и аксонометрическим прост. В обоих случаях план рисуется на перекошенной или повернутой сетке, а вертикали проецируются вертикально на страницу. Все линии рисуются так, чтобы отношения между элементами были точными. Во многих случаях для разных осей требуется разный масштаб, и снова это можно вычислить, но на практике часто просто оценивают по глазу.

Изометрическая схема использует сетку плана на расстоянии 30 градусов от горизонтали в обоих направлениях, что искажает форму плана. Изометрическую графическую бумагу можно использовать для построения такого рисунка. Этот вид полезен для объяснения деталей конструкции (например, трехмерных суставов в столярных изделиях). Изометрический был стандартным видом до середины двадцатого века, оставаясь популярным до 1970-х годов, особенно для диаграмм учебников и иллюстраций.
Проецирование корпуса аналогично, но только одна ось перекошена, остальные – горизонтальные и вертикальные. Первоначально используемое при изготовлении шкафов, преимущество заключается в том, что основная сторона (например, передняя часть шкафа) отображается без искажений, поэтому только менее важные стороны искажены. Линии, ведущие от глаз, тянутся в уменьшенном масштабе, чтобы уменьшить степень искажения. Проектирование шкафа видно в викторианской выгравированной рекламе и архитектурных учебниках, но практически исчез из общего использования.
Аксонометрическая использует сетку плана 45 градусов, которая сохраняет исходную ортогональную геометрию плана. Большим преимуществом этого представления для архитектуры является то, что чертежник может работать непосредственно из плана, без необходимости его реконструировать на перекошенной сетке. Теоретически план должен быть установлен на уровне 45 градусов, но это вводит путаные совпадения, когда противоположные углы выравниваются. Нежелательные эффекты можно избежать, повернув план, все еще проецируя вертикально. Это иногда называют планомметрическим или планом наклонного зрения и позволяет свободно выбирать любой подходящий угол, чтобы представить наиболее полезный вид объекта.
Традиционные методы рисования использовали квадраты квадратов 30-60 и 45 градусов и определяли углы, используемые в этих представлениях. Как только регулируемый квадрат стал распространенным, эти ограничения были отменены.

Аксонометричность приобрела популярность в двадцатом веке, а не только как удобную диаграмму, а как формальную технику представления, принятую, в частности, «Современным движением». Аксонометрические рисунки занимают видное место в влиятельных работах 1970-х годов Майкла Грейвса, Джеймса Стирлинга и других, используя не только прямые взгляды, но и взгляд червей, необычно и преувеличенные повороты плана и взорванные элементы.

Аксонометрическое представление не легко генерируется программами САПР, которые создают представления из трехмерной модели. Следовательно, он в настоящее время редко используется.

Подробные чертежи показывают небольшую часть конструкции в большем масштабе, чтобы показать, как составные части подходят друг к другу. Они также используются для отображения мелких деталей поверхности, например декоративных элементов. Графики чертежей в крупном масштабе являются стандартным способом отображения деталей строения здания, типично представляющих сложные переходы (например, переход от пола к стене, оконные проемы, карнизы и вершины крыши), которые не могут быть четко показаны на чертеже, который включает в себя всю высоту здание. Полный комплект деталей конструкции должен показать детали плана, а также детали вертикального сечения. Одна деталь редко создается изолированно: набор деталей показывает информацию, необходимую для понимания конструкции в трех измерениях. Типичные весы для деталей – 1/10, 1/5 и полный размер.

В традиционном строительстве многие детали были настолько полностью стандартизированы, что для постройки здания потребовалось несколько подробных чертежей. Например, построение окна створки было бы оставлено столяру, который полностью понимал бы, что требовалось, но подробные детали декоративного оформления фасада были бы детализированы. Напротив, современные здания должны быть полностью детализированы из-за распространения различных продуктов, методов и возможных решений.

Архитектурная перспектива при рисовании является приблизительным представлением на плоской поверхности изображения, поскольку оно воспринимается глазом. Ключевыми понятиями здесь являются:

Перспектива – это вид с определенной фиксированной точки зрения.
Горизонтальные и вертикальные края объекта представлены горизонталями и вертикалями на чертеже.
Линии, ведущие на расстояние, похоже, сходятся в точке схода.
Все горизонты сходятся к точке на горизонте, которая является горизонтальной линией на уровне глаз.
Вертикальные точки сходятся к точке, расположенной выше или ниже горизонта.
Основная категоризация искусственной перспективы – по количеству исчезающих точек:

Одноточечная перспектива, когда объекты, стоящие перед зрителем, ортогональны, а отступающие линии сходятся к одной точке схождения.
Двухточечная перспектива уменьшает искажения, просматривая объекты под углом, при этом все горизонтальные линии отходят в одну из двух точек схода, расположенных на горизонте.
Трехточечная перспектива вводит дополнительный реализм, заставляя вертикали отступать до третьей точки схода, которая находится выше или ниже, в зависимости от того, видно ли вид сверху или снизу.
Обычным соглашением в архитектурной перспективе является использование двухточечной перспективы, при этом все вертикали отображаются вертикально на странице.

Трехточечная перспектива дает случайный, фотографический эффект снимка. В профессиональной архитектурной фотографии, наоборот, камера просмотра или объектив с перспективой управления используется для устранения третьей точки схода, так что все вертикали вертикальны на фотографии, как в случае с соглашением о перспективах. Это также может быть сделано с помощью цифровой обработки фотографии, сделанной со стандартным объективом.

Воздушная перспектива – это техника в живописи, для указания расстояния, приближаясь к влиянию атмосферы на отдаленные объекты. При дневном свете, когда обычный объект проникает из глаза, его контраст с фоном уменьшается, его насыщенность цвета уменьшается, а его цвет становится более синим. Не путать с видом с высоты птичьего полета или с высоты птичьего полета, который является видом, как видно (или воображаемым) с высокой точки зрения. В перспективе Дж. Мэнди в отношении Банка Англии (см. Иллюстрацию в начале этой статьи), Ганди изобразил здание как живописное руины, чтобы показать внутреннее планирование плана, предшественник разреза.

Монтированное изображение создается путем наложения перспективного изображения здания на фотографический фон. Необходимо следить за записью положения, с которого была сделана фотография, и сгенерировать перспективу с использованием той же точки зрения. Этот метод популярен в компьютерной визуализации, где здание может быть фотореалистично визуализировано, и конечное изображение должно быть почти неотличимым от фотографии.

Эскиз – это быстро исполняемый рисунок, быстрый способ записи и разработки идеи, а не готовой работы. Диаграмму можно также нарисовать от руки, но имеет дело с символами, чтобы разработать логику дизайна. Оба могут быть обработаны в более презентабельной форме и использованы для передачи принципов дизайна.

В архитектуре законченная работа является дорогостоящей и требует много времени, поэтому важно прежде всего разрешить дизайн до начала строительных работ. В сложных современных зданиях задействована большая команда из разных специализированных дисциплин, и общение на ранних этапах разработки имеет важное значение для того, чтобы проект двигался к скоординированному результату. Архитекторы (и другие дизайнеры) начинают исследовать новый дизайн с эскизами и диаграммами, чтобы разработать приблизительный дизайн, который обеспечивает адекватный ответ на конкретные проблемы дизайна.

В конструкции здания есть два основных элемента: эстетический и практичный. Эстетический элемент включает в себя макет и внешний вид, ожидаемое ощущение материалов и культурные ссылки, которые будут влиять на то, как люди воспринимают здание. Практические проблемы включают пространство, предназначенное для различных видов деятельности, как люди входят и перемещаются по зданию, дневному свету и искусственному освещению, акустике, шуму трафика, юридическим вопросам и строительным нормам и многим другим вопросам. Хотя оба аспекта отчасти являются предметом обычной практики, каждый сайт отличается. Многие архитекторы активно ищут инновации, тем самым увеличивая число проблем, которые необходимо решить.

Архитектурная легенда часто относится к проектам, сделанным на обратной стороне пакета конвертов / салфеток / сигарет. Первоначальные мысли важны, даже если их нужно отбросить по пути, потому что они обеспечивают центральную идею, вокруг которой может развиваться проект. Хотя эскиз является неточным, он является одноразовым и позволяет свободно мыслить, чтобы быстро попробовать разные идеи. Выбор резко уменьшается после того, как проект нацелен на рисование шкалы, а этап эскиза почти всегда необходим.

Диаграммы в основном используются для решения практических вопросов. На ранних этапах проектирования архитекторы используют диаграммы для разработки, изучения и передачи идей и решений. Они являются необходимыми инструментами для мышления, решения проблем и коммуникации в дисциплинах дизайна. Диаграммы могут использоваться для разрешения пространственных отношений, но они также могут представлять силы и потоки, например. силы солнца и ветра, потоки людей и материалы через здание.

Покомпонентная диаграмма зрения показывает частичные детали, которые каким-либо образом собраны, так что каждый из них можно увидеть сам по себе. Эти взгляды распространены в технических руководствах, но также используются в архитектуре либо в концептуальных диаграммах, либо для иллюстрации технических деталей. В разрезе вид внешних частей не показан, чтобы показать интерьер или детали внутренней конструкции. Хотя общая техническая иллюстрация, включая многие строительные изделия и системы, вырез практически не используется в архитектурном чертеже.

Виды архитектурного рисунка:
Архитектурные чертежи создаются для определенной цели и могут быть классифицированы соответствующим образом. Несколько элементов часто включаются в один лист, например лист, показывающий план вместе с основным фасадом.

Презентационные рисунки:
Чертежи, предназначенные для объяснения схемы и продвижения ее достоинств. Рабочие чертежи могут включать в себя тоны или люки, чтобы подчеркнуть разные материалы, но они представляют собой диаграммы, которые не должны казаться реалистичными. В основных презентационных чертежах обычно присутствуют люди, транспортные средства и деревья, взятые из библиотеки таких изображений, и в остальном очень похожи в стиле рабочих чертежей. Рендеринг – это искусство добавления поверхностных текстур и теней, чтобы показать визуальные качества здания более реалистично. Архитектурный иллюстратор или графический дизайнер может быть использован для подготовки специализированных презентационных изображений, как правило, перспектив или планов с высокой степенью готовности, планов этажей и возвышений и т. Д.

Схемы съемки:
Измеренные чертежи существующих земель, сооружений и зданий. Архитекторам нужен точный набор обзорных чертежей в качестве основы для их рабочих чертежей, чтобы установить точные размеры для строительных работ. Обследования обычно измеряются и разрабатываются специалистами-землеустроителями.

Записи:
Исторически архитекторы сделали рекордные рисунки, чтобы понять и подражать известной им архитектуре. В эпоху Возрождения архитекторы со всей Европы изучали и записывали остатки римской и греческой цивилизаций и использовали эти влияния для развития архитектуры периода. Записи производятся как по отдельности, так и для местных целей и в широких масштабах для публикации. Исторические исследования, на которые стоит обратить внимание, включают:

Витрувиус Бриттаник, Колен Кэмпбелл, иллюстрации английских зданий Иниго Джонса и сэра Кристофера Рена, а также самого Кэмпбелла и других видных архитекторов той эпохи.
Обзор Лондона, основанный в 1894 году Чарльзом Робертом Эшби и теперь доступный через Английское Наследие. Запись заметных улиц и отдельных зданий в бывшем графстве Лондон.
Историческое обследование американских зданий, записи известных зданий, созданных в период депрессии 1930-х годов, этот сборник находится в Библиотеке Конгресса и доступен в Интернете без авторских прав.
Рекордные чертежи также используются в строительных проектах, где «построенные» чертежи завершенного здания учитывают все варианты, сделанные в ходе строительства.

Рабочие чертежи:
Полный набор чертежей, используемых в проекте строительства зданий: они будут включать в себя не только чертежи архитектора, но и чертежи структурных и инженерных служб и т. Д. Рабочие чертежи логически подразделяются на чертежи местоположения, сборки и компоновки.

Схемы расположения, также называемые чертежами общей компоновки, включают в себя планы этажей, разрезы и фасады: они показывают, где расположены строительные элементы.
Монтажные чертежи показывают, как складываются разные детали. Например, деталь стены будет отображать слои, которые составляют конструкцию, как они закреплены на конструктивных элементах, как закончить края отверстий и как должны быть установлены готовые компоненты.
Чертежи компонентов включают автономные элементы, например. окон и дверей, которые должны быть изготовлены в мастерской и доставлены на сайт, готовый и готовый к установке. Большие компоненты могут включать в себя стропильные фермы, облицовочные панели, шкафы и кухни. Полные комнаты, особенно гостиничные номера и ванные комнаты, могут быть изготовлены в виде сборных контейнеров с внутренними украшениями и фитингами.
Традиционно рабочие чертежи обычно объединяют планы, разделы, фасады и некоторые детали, чтобы обеспечить полное объяснение здания на одном листе. Это стало возможным благодаря тому, что были включены небольшие детали, а методы строительства были общеизвестными среди профессионалов в области строительства. Современные рабочие чертежи гораздо более детализированы, и стандартная практика заключается в том, чтобы изолировать каждый вид на отдельном листе. Замечания, включенные в чертежи, являются краткими, ссылаясь на стандартизованные документы спецификации для получения дополнительной информации. Понимание макета и построение современного здания связано с изучением часто значимого набора чертежей и документов.

До второй половины двадцатого столетия все архитектурные чертежи производились вручную либо архитекторами, либо обученными (но менее квалифицированными) рисовальщиками (или составителями), которые не генерировали дизайн, хотя и принимали многие из менее важных решений. Эта система продолжается с использованием CAD-чертежа: многие архитекторы-разработчики мало или совсем не знают программ САПР и полагаются на других, чтобы вывести их проекты за рамки эскиза. Драгоценные камни могут специализироваться на типе конструкции, такой как жилая или коммерческая, или в виде конструкции: деревянная рама, железобетон, сборные конструкции и т. Д.

Традиционными инструментами архитектора были чертежная доска или стол для драпировки, квадраты Т-квадрат и квадраты, транспортир, компасы, карандаш и ручки для рисования разных типов. Чертежи были сделаны на веллуме, покрытом бельем и на кальке. Надпись будет либо сделана вручную, либо механически, используя трафарет, либо комбинацию из двух. Чернильные линии были нарисованы с помощью правого ручка, относительно сложного устройства, похожего на погружную ручку, но с регулируемой шириной линии, способной производить очень тонкую контролируемую ширину линии. Чернильные ручки нужно было окунать чернилами. Драгенты работали стоя и держали чернила на отдельном столе, чтобы не проливать чернила на чертеж. [Править]

События XX века включают в себя параллельную диаграмму рисования и более сложные улучшения на базовом Т-квадрате. Разработка надежных ручек для технического рисования позволила использовать более быструю гравировку и трафаретную надпись. Letraset сухие переносные надписи и полутоновые листы были популярны с 1970-х годов, пока компьютеры не сделали эти процессы устаревшими.

Системы автоматизированного проектирования:
Компьютерное проектирование – это использование компьютерного программного обеспечения для создания чертежей. Сегодня подавляющее большинство технических чертежей всех видов производится с использованием САПР. Вместо того, чтобы рисовать линии на бумаге, компьютер записывает эквивалентную информацию в электронном виде. Есть много преимуществ для этой системы: повторение сокращается, потому что сложные элементы могут быть скопированы, дублированы и сохранены для повторного использования. Ошибки могут быть удалены, а скорость рисования позволяет проверить множество перестановок до того, как проект будет завершен. С другой стороны, чертеж САПР стимулирует увеличение детализации и возросшие ожидания точности, аспекты, которые снижают эффективность, которую первоначально ожидали от перехода к компьютеризации.

Профессиональное программное обеспечение САПР, такое как AutoCAD, является сложным и требует как обучения, так и опыта, прежде чем оператор станет полностью продуктивным. Следовательно, квалифицированные операторы САПР часто оторваны от процесса проектирования. Упрощенное программное обеспечение, такое как SketchUp и Vectorworks, позволяет использовать более интуитивно понятный чертеж и предназначено как инструмент проектирования.

CAD используется для создания всех видов чертежей, от рабочих чертежей до фотореалистичных перспектив. Архитектурные визуализации (также называемые визуализацией) создаются путем создания трехмерной модели с использованием САПР. Модель может быть просмотрена с любого направления, чтобы найти наиболее полезные точки зрения. Затем различное программное обеспечение (например, Autodesk 3ds Max) используется для нанесения цвета и текстуры на поверхности, а также для представления теней и отражений. Результат можно точно комбинировать с фотографическими элементами: людьми, автомобилями, фоновым пейзажем.

Создание информационного моделирования (BIM) – это логическая разработка CAD-чертежа, относительно новая технология, но быстро становящаяся основной. Команда разработчиков сотрудничает в создании трехмерной компьютерной модели, и все планы и другие двумерные представления генерируются непосредственно из модели, обеспечивая пространственную согласованность. Ключевым новшеством здесь является совместное использование модели через Интернет, так что все функции дизайна (обследование, архитектура, структура и услуги сайта) могут быть интегрированы в одну модель или в виде серии моделей, связанных с каждым специализмом, на протяжении всего процесса разработки дизайна. Для решения противоречивых приоритетов должна быть предусмотрена некоторая форма управления, не обязательно архитектор. Отправной точкой BIM является пространственный дизайн, но он также позволяет количественно определять и планировать компоненты непосредственно из информации, встроенной в модель.

Архитектурная анимация – это короткометражный фильм, показывающий, как будет выглядеть предлагаемое здание: движущееся изображение упрощает понимание трехмерных форм. Анимация генерируется из серии сотен или даже тысяч неподвижных изображений, каждая из которых выполнена так же, как архитектурная визуализация. Созданное компьютером здание создается с использованием программы САПР и используется для создания более или менее реалистичных представлений из последовательности точек зрения. Простейшие анимации используют движущую точку зрения, в то время как более сложные анимации могут включать движущиеся объекты: люди, транспортные средства и т. Д.

Архитектурная репрография:
Репрография или репрография охватывает различные технологии, средства массовой информации и службы поддержки, используемые для создания нескольких копий оригинальных чертежей. Печать архитектурных чертежей по-прежнему иногда называется чертежами, после одного из ранних процессов, которые создавали белую линию на синей бумаге. Процесс был заменен системой печати на основе красителя, которая печатает черную бумагу с белым покрытием (Whiteprint). Стандартными современными технологиями являются струйный принтер, лазерный принтер и копировальный аппарат, из которых струйные и лазерные принтеры обычно используются для широкоформатной печати. Хотя цветная печать теперь обычна, она остается дорогой над размером A3, а рабочие чертежи архитектора по-прежнему имеют тенденцию придерживаться эстетики черного и белого / серого.

Обмерочный чертёж | Школа Studyas.com

Категория: Исходные данные

Здравствуйте уважаемые посетители школы дизайна интерьера Studyas.com! Наш сегодняшний урок будет посвящён обмерочным чертежам.  Из этого урока вы узнаете, что же это такое, для чего они нужны, и как их подготовить самостоятельно.  

Обмерочные чертежи являются очень важным элементом при подготовке исходных данных для проектирования и, соответственно, дизайна интерьера.

Чтобы вычертить план помещения, квартиры или дома, для которого вы собираетесь выполнить дизайн проект, необходимо знать его габариты, расположение элементов (окон, дверей и пр.) и т.д. А для этого нам необходимо измерить предполагаемое помещение, и куда-то записать эту информацию. Для этих целей как раз и существуют обмерочные чертежи.

Обмерочные чертежи – это схемы планов помещения (ий), развёрток стен квартиры, которые выполняются от руки для того, чтобы быстро образмерить комнату (квартиру) и записать необходимые данные на схему-чертёж.

На обмерочных чертежах отражают всю необходимую информацию о проектируемом помещении. Ширину и длину комнат(ы), их высоту, количество и размеры окон и дверей, расположение окон по высоте, высоту проёмов и ниш, расположение дверей и окон в стенах; вентиляционные отверстия, инженерные коммуникации (количество и расположение канализационных и водонапорных труб, радиаторов и труб отопления, газовые трубы).

На основе данных из обмерочного чертежа вы сможете легко начертить план существующего положения помещения или квартиры в целом.

Как подготовить обмерочный чертёж самостоятельно

Для того чтобы обмерить помещение вам потребуется:

  1. Листы чистой бумаги;
  2. Карандаш или ручка;
  3. Металлическая измерительная рулетка.

Также можно воспользоваться электронным высотометром (с помощью него легко вычислить высоту помещения) и свободным напарником (напарницей). Напарник нужен для фиксирования измерительной рулетки на длинных участках замеров. Ещё, если вас двое, то один человек может только мерять, а второй записывать данные на обмерочном чертеже.

Итак, для начала вы должны нарисовать план квартиры или помещения от руки. На данном этапе (стадии дизайна) вы не должны заботиться о ровности линий, ведь ваша задача – получить полную информацию о помещении, а не его (чертежа) красота, тем более что этот чертёж никто кроме вас не увидит, и понадобится он только при вычерчивании плана существующего положения. Также рисуйте план-схему подходящего размера, чтобы в последующем уместить на нём всё обилие необходимых размеров.

Когда вы нарисовали план квартиры – приступайте непосредственно к образмериванию. В строительстве принято все размеры приводить в миллиметрах, но для экономии пространства листа и за обилия размеров, часто размеры на обмерочных чертежах указывают в метрах. Смотрите, как вам будет удобнее, главное, чтобы вы потом сами не запутались в своих измерениях.

Измеряйте все необходимые габариты помещения и наносите их на обмерочный чертёж. Округляйте размеры в миллиметрах до десятков, например, если вы намеряли ширину простенка 1 м 15 см и 7 мм, то на обмерочный чертёж обозначьте размер — 1 м 16 см и т.д. Держите рулетку перпендикулярно полу при образмеривании высоты, и параллельно – при образмеривании длины комнаты и её элементов. Это очень важно для высокой точности измерений.

В итоге у вас должно получиться что-то подобное. Такой вот план получился у меня.

К нему выполнена развёртка стены с окном в общей комнате, где я померял высоту окна, высоту подоконной и надоконной части стены, а также указал расстояние, на котором труба отопления находится от стены.

Развёртка стены с окном на кухне

Бывают случаи, когда квартира находится на значимой городской магистрали, и замена окон должна производиться только с согласования архитектора города или района. В таком случае вам понадобится сохранить рисунок переплётов существующего окна, а соответственно образмерить его (окно) тоже, чтобы новое окно сделали точно с таким же рисунком переплетов, как и старое.

При составлении обмерочного плана очень важно определить конструктивные особенности квартиры. Т.е. какие стены являются несущими, из каких материалов выполнены несущие и ненесущие элементы здания и т.д. Эта информация очень пригодится при планировке помещения (квартиры). Как определить несущие стены в доме можно узнать здесь.

Вот теперь, когда вы выполнили обмерочный чертёж, нужно аккуратно вычертить существующий план помещения на компьютере (как начертить план помещения в ArchiCAD) или вручную под линейку по размерам, которые вы измерили.

А на этом наш урок закончен. Удачного обучения. До встречи в следующих уроках онлайн-школы Studyas.com.

Похожие материалы:

♥ Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, нажмите кнопку вашей любимой социальной сети:

Примеры чертежей дизайн-проекта – развертки, схемы и планы

Проектная документация: от схемы к воплощению

Чертежи дизайн-проекта – это целый набор планов, схем, разверток и экспликаций, которые входят в состав проектной документации. Их готовят проектировщики в соответствии с планировочными, стилевыми и технологическими задачами интерьера.

Задача чертежей – максимально полно представить техническую информацию, которая затем попадает в руки ремонтной бригады: строителям, инженерам, электрикам, отделочникам. От точности передачи и соблюдения расчетов зависит, насколько быстро и качественно будет реализован дизайн квартиры, дома, офиса. 

Какие чертежи дизайн-проекта нужно подготовить?

В зависимости от уровня проработки может понадобиться более полутора десятков схем, вот некоторые:

  • план обмеров,
  • план возведения перегородок,
  • план демонтажа,
  • план потолков,
  • план полов с графическими обозначениями напольных покрытий и их границ,
  • план расположения светильников,
  • план расстановки мебели и оборудования.

Основой для проработки последующих схем, освещенности, расчета материалов, подбора мебели и оборудования служат обмерочные чертежи дизайн-проекта. Здесь нанесены точные размеры комнат, расстояния между отдельными элементами (нишами, дверными, оконными проемами), обозначены монолитные стены и кирпичные перегородки, стоки отопления и канализации, подводка холодной и горячей воды. С помощью обмерочного чертежа разрабатываются варианты перепланировки.

Цветовые решения в чертежах

Цветные схемы выполняются, когда необходимо нагляднее представить фактуру и рисунок напольных покрытий в конкретной комнате, дать информацию о колористике интерьера.
В цвете разрабатывается также планировка территории коттеджа: с размещенными постройками и ландшафтным оформлением.

Что такое экспликация?

Это пояснительная информация, сопровождающая проект. Может содержать данные с указанием артикулов, производителей, цвета отделочных материалов в конкретной комнате. Отдельная экспликация готовится по мебели, светильникам, по составу помещений и т.д.

Зачем нужны развертки?

В чертежи дизайн-проекта обязательно включают развертки стен. Это фронтальная проекция всех участков стены в конкретной комнате. На схеме обозначены типы покрытий, размеры дверного проема, декоративных элементов, расположение полок, ниш, светильников, расстояние от них до пола и между собой. Плюс отображены предметы мебели, примыкающие к стене.

Развертка – самый четкий и понятный чертеж, который поможет избежать возможных ошибок при реализации интерьера. Кроме того, в развертке используется антропометрическая модель человека, и каждый предмет обстановки можно соотнести с пропорциями человеческого тела, а значит, оценить удобство предложенного оформления.

Проектные работы в компании «ТопДом»

Для каждого ремонта квартиры, дома или офиса мы тщательно готовим документацию:

  • чертежи дизайн-проекта,
  • схемы коммуникаций,
  • спецификации по подбору строительных и отделочных материалов.

Это та качественная основа, с которой стартует ваш проект!

как правильно составить чертеж, порядок выполнения

Многие владельцы домов возводят крыши по максимуму самостоятельно, воплощая свои самые смелые идеи. На самом деле, это не так уж и сложно: чтобы возвести крышу своего домостроения правильно и качественно, необходим разработанный предварительно план кровли. Качественно составленный план позволит сэкономить время возведения кровли, упростит ее строительство и поможет сократить затраты на строительство.

Основные сведения, содержащиеся в плане кровли

Возводимая на частном доме кровля может быть абсолютно разной — односкатной, двускатной, многоскатной, шатровой, вальмовой. Существует также большое количество разнообразных стройматериалов, обеспечивающих надежное кровельное покрытие, — профлист, шифер, гибкая черепица, металлочерепица, оцинковка и множество других. Схема строительства кровли содержит соответствующий расчет требуемых объемов стройматериалов на ее обустройство, а также устанавливает четкую последовательность или этапность выполнения работ.

Пример рабочего проекта кровли коттеджа

План кровли — это рисунок или чертеж, в котором схематически изображается вся крыша в нескольких проекциях и слоях. Чертежи составляются в соответствии с порядком проведения работ, и каждый из этих чертежей относится к своему этапу строительства. Чаще всего на бумаге отражают: схему установки элементов конструкции (балки, стропилины, брусья обрешетки) или ее основания, схему укладки гидро- и теплоизоляционных слоев, схему размещения покрытия крыши. В плане также схематически отражаются места крепления всех дополнительных и доборных элементов, труб водостока, вентиляционных и дымохода. На отдельные схематические рисунки вынесены подробные изображения стыков, монтажа слуховых окон и ендов. Отдельные схемы позволяют во время строительства кровли точно установить правильное размещение элементов кровельного пирога и других ее деталей.

Важно: правильно составленный план кровли, дающий полноценную информацию о размерах и количестве кровельного покрытия крыши, позволяет существенно уменьшить расходы на его приобретение.

Выбор типа крыши

Прежде чем составить план кровли, необходимо предварительно выбрать стройматериалы для ее гидро-, тепло- и пароизоляции, а также подобрать вид покрытия крыши. Следует также определить точные размеры будущей конструкции с внесением точных их значений в план ее строительства. Когда уже известна кровельная конструкция, составлен план — можно приобретать нужный объем стройматериалов и начинать строительство этого элемента дома.

Чтобы определить окончательный вид будущей кровли, нужно узнать существующие виды кровли. Выделяют 6 главных типов крыш: одно-, дву- и многоскатные; вальмовые; щипцовые и полувальмовые.

Простейшие типы кровель – без изломов или плоские. Однако чаще всего на домах возводятся многоскатные или вальмовые кровли. Для крыш таких типов важны правильные расчеты стройматериалов и расчет нагрузки на несущие части конструкции, чтобы защита дома сверху получилась надежной и качественной.

Поверхности многоскатных кровель часто имеют треугольную и трапециевидную форму. Скатные плоскости вальмовых крыш имеют абсолютно разную неповторяющуюся форму, что позволяет создать крышу и дом с неповторимым внешним видом.

Особенности подготовки чертежей в план кровли

Скатными называются крыши, которые включают несколько плоскостей, располагающихся под наклоном больше 10%.

Конструктивно скатные крыши делятся на 2 типа — бесчердачные и чердачные.

Кровля с двумя скатными поверхностями — самый распространенный тип таких кровель, он используется для зданий и домов любых видов.

Кровли с 4 скатными поверхностями чаще всего используются для дач, коттеджей и загородных домов.

Законченный чертеж кровельной конструкции обязательно содержит полную информацию о физических параметрах (ширине, длине, сечении) и фактическом расположении на крыше абсолютно всех элементов.

Также желательно во время проектирования кровли определить способы крепления ее деталей и узлов, и занести эту информацию в план кровли.

В графическом разделе плана указывают длины стен строения, расстояние между стропилиной и коньком, выбранный или рассчитанный угол уклона скатных поверхностей и физические размеры стропил.

При выборе кровельного стройматериала для покрытия скатных плоскостей крыши нужно учесть такие рекомендации:

  • для профлиста — уклон скатной поверхности делают не меньше 8°;
  • для металлочерепицы — уклон — 30°;
  • для гибких покрытий, таких как рубероид — 5°;
  • для волновых шиферин — 20 — 30°.

План кровли — порядок выполнения

Здание или дом на плане распределяют на прямоугольники, изнутри которых рисуют линии, обозначающие сопряжения скатных плоскостей снаружи и внутри, а также прочерчивают расположение ендов и коньков.

Часть из этих элементов будет располагаться за пределами внешних стенок, так как обязательно любая крыша должна быть со свесом.

Проекции спереди и сбоку кровли делают с учетом наклона скатных поверхностей.

Задают их, когда проектируется домостроение целиком, учитывая назначение и тип постройки, а также вид используемого кровельного покрытия.

Графическую часть проекта готовят с помощью одной из множества спецпрограмм для проектирования, которую можно найти на сайтах, посвященных строительству в сети Интернет.

План должен обязательно иметь координатные оси, это упростит ориентацию постройки в пространстве. Для этого:

  1. План домостроения обводится линией.
  2. Контуры капитальных стен и другие линии проекта дома перекопируют на план кровли.
  3. Начиная с самого большого, над каждым из прямоугольников строения рисуют изображение кровли.
  4. Затем рисуют линиями коньковые проекции.
  5. Рисуют обозначение ендов.

Обязательно на плане указывают расположение каналов для вентиляции и дымоходов, а также, при их наличии, наносят места установки мансардных окон.

Обозначают отметками уклоны скатных плоскостей, направления всех стоков для воды.

По всем осям и по всем контурам плана обозначая все фактические размеры.

Самостоятельными пунктами в план кровли включаются чертежи отдельных соединительных узлов разнообразных деталей кровельной конструкции:

  • соединения конькового узла, места крепления стропилин друг с другом и с другими элементами;
  • присоединение подкосов затяжек и стоек и прочих аналогичных деталей системы;
  • закрепление стропилин на мауэрлате.

В графическом разделе проекта обязательно присутствует эскиз кровли, который дает обобщенное представление о кровельной конструкции. Это желают для оценки эстетики и внешнего вида.

Планируемая врубка каких-либо деталей требует отражения в дополнительном чертеже, для обозначения формы врубки и ее фактических размеров.

Если план кровли готовиться своими руками, нужно придерживаться определенных правил по оформлению таких чертежей:

  1. Пересечение скатных плоскостей всегда образует конек или ендову, при этом их проекция должна обязательно делить на 2 равные части угол прямоугольника.
  2. Через две пересекающиеся и сходящиеся в одном месте линии, чаще всего будет проходить и 3 линия.
  3. Идущим параллельно линиям свесов соответствует также параллельная коньковая линия, а ее проекция в таком случае будет проходить точно посередине конструкции.
  4. Чертежи плоской крыши состоят всего из нескольких линий, а крыша со скатными проекциями имеет большое количество проекций коньков и ендов.
  5. Кровли такого типа часто имеют достаточно сложную форму, с усиленной стропильной конструкцией и значительным наклоном.

Важно: чтобы расчертить правильно сам план кровли и его чертежную часть, следует иметь хорошую инженерную подготовку и иметь специальные знания в основах строительства, чтобы учесть все детали и сделать правильные расчеты.

sPlan 7.0. Подробное руководство. — Начинающим — Теория

Николай Петрушов

Многим радиолюбителям давно известна программа для черчения электрических схем под названием sPlan, но есть и такие, кто ещё не знаком с этой программой, что и побудило на написание этой статьи. На данный момент последняя версия программы вышла под номером 7.0, и с ней мы и будем знакомится.

;

sPlan 7.0. — это одна из самых простых и удобных программ и не потребует много времени на свое освоение, но позволяет быстро рисовать электрические схемы и рисунки, практически любой сложности.
Для создания схемы необходимо просто перетащить необходимые элементы (спрайты) из библиотеки на лист и соединить их между собой. Все графические элементы автоматически привязываются к сетке листа.
Все элементы и компоненты из библиотеки могут быть свободно отредактированы как Вам необходимо, их все можно группировать, перемещать, вращать на заданный угол, копировать, вырезать, вставлять, удалять и т.д., то есть делать с ними всё, что Вам угодно.
Но давайте будем знакомиться с ней по порядку.

Интерфейс программы sPlan 7.0.

После того как установили и запустили программу, мы видим такое вот окно.

Это непосредственно окно работы нашей программы, где мы в последствии будем рисовать схему.

Начнем с верхней панели

 

Посмотрим, что у нас прячется за надписью Файл.
Жмем на эту надпись, и тут же у нас появляется выпадающее меню.

 
 
  • Создать новый лист, Открыть лист (схему), Сохранить, Сохранить как. Здесь и так все ясно, и Вы сами разберётесь без труда.
  • Чертежи (*.spl7) Смотрим, что находится там.
 

А здесь у нас находятся заготовки для схем (чертежей), рамки для листов размером А4. Можно все их посмотреть при желании.

 
  • Экспорт.  Эта функция экспорта файлов, позволяет сохранять созданную нами схему, чертеж в форматах: GIF, JPG, BMP, EMF и SVG.. Если двигать рычажок «Качество» в правую сторону, то размер, а следовательно и качество сохраняемого рисунка будет больше. Можете сами посмотреть, что и как изменяется в сохранении и выбрать оптимальный вариант.

  • Печать… Вывести на печать чертеж электрической схемы можно с помощью простого и понятного окна печати.
 

Однако в версии программы sPlan 7 появилась возможность печати баннера. Эта функция позволяет печатать чертеж любого размера, на листах под ваш принтер. То есть, если схема будет большого размера, или просто установить больший масштаб схемы и выбрать 2 листа по Х и 2 по Y (формат А2), или два листа в книжном формате (формат А3), то происходит автоматическая разрезка чертежа на части, с заданным нахлестом (выбран 5 мм), и печать этих частей .

 
 

Со следующими пунктами «Правка», «Лист», «Штамп», «Сервис», «Настройки». «Элемент» и «Справка» думаю понятно. Скажу о них кратко;
«Лист», — задаются свойства листа.
«Штамп» — можно вставить в лист стандартный штамп (рамку) или убрать его, так же есть редактор штампов.
В меню «Сервис» — есть пункт «Направляющие».
Направляющие в программе sPlan используются как вспомогательные линии при создании чертежа. Поэтому они не имеют свойств и не будут напечатаны. Направляющие бывают полезными, если необходимо точно установить положение элемента на листе. Для этого устанавливают точное положение направляющих и перемещают необходимый элемент к этим направляющим. При приближении элемента к направляющей его ближайшая сторона «прилипает» к направляющей.

«Элемент» и там-же «Правка подписей к элементам» — можно сразу во всей схеме изменить размеры подписей (номиналы, обозначения и нумерация) всех элементов.
Далее ниже находится следующая панель инструментов.

Что у нас там идёт? «Создать новый лист», «Открыть лист», «Сохранить», «Печать», тоже надеюсь понятно, далее стрелки «Отменить» и «Вернуть» относятся к каким либо действиям при рисовании схем и к отдельным элементам схем, и к ним же далее «Вырезать», «Копировать», «Вставить», «Дублировать», «Удалить», далее «На передний план», «На задний план», «Повернуть на 90», «Отразить по горизонтали», «Отразить по вертикали», «Выравнивание», «Группировать», «Разгруппировать», разберётесь надеюсь без труда сами, но некоторые из них мы рассмотрим отдельно.
Далее идут «Перенумеровать», «Перечень элементов», «Поиск», «Шаг сетки», «Масштаб», «Связь (Основной — Приданные)» и «Размеры Вкл/Выкл.».

Далее ниже слева находятся библиотеки элементов. Если кликнуть по голубой книжке, то появится список имеющихся библиотек, из которых можно выбрать необходимую нам.
В программе sPlan реализована функция отображения всплывающих подсказок, которые можно увидеть, если кратковременно навести курсор на любой элемент интерфейса. Слева внизу находятся кнопочки «+». «-«, кнопка «название в библиотеке» (убирает или добавляет названия) и стрелочки «вверх» и «вниз».
Если нажать «+», то добавится ещё колонка с элементами, нажать «-» — убавится, стрелки вверх и вниз позволяют переключать разделы отображаемых элементов.
С помощью мыши, Вы можете перетащить любой элемент из библиотеки на лист.
В нижней часть окна программы расположена строка состояния, в которой отображается информация о позиции мыши, настройках линий и т. д. Так же здесь Вы можете включить или выключить некоторые параметры программы, такие как привязка к сетке, значение угла сетки и др.
Справа от окна библиотеки компонентов имеется вертикальная панель с инструментами для создания и редактирования чертежей и схем.

 

Давайте подробнее рассмотрим эту панель и эти кнопки:

Сверху вниз там находятся следующие кнопки.

Указка
Прямоугольник
Окружность
Особая форма
Фигура
Линия
Кривая Безье
Размеры
Узел (Точка соединения)
Текст
Текстовый блок
Рисунок
Лупа
Измеритель
 

Указка
Это курсор, с помощью которого можно выбрать на схеме какой либо элемент, линию, выделить группу элементов, перетащить из библиотеки элементов на схему выбранный элемент и т.д.
 

Прямоугольник
При нажатии на эту кнопку, можно рисовать прямоугольники, квадраты, скругленные прямоугольники.
При нажатии на эту кнопку, на листе появляется перекрестие из двух синих линий, и для рисования прямоугольника в необходимой (начальной) точке нажмите кнопку мыши, удерживая ее, переместите курсор во вторую точку листа (конечную точку) и отпустите кнопку мыши. Всё, прямоугольник готов.
Если вы хотите начертить квадрат, то проделайте действия аналогичные как при черчении прямоугольника, но с нажатой клавишей CTRL. Что бы отключить действие этой кнопки, нужно кликнуть правой кнопкой мыши в районе листа, или нажать на стрелку — кнопка «Указка» на панели инструментов. Перекрестие пропадёт.
Впрочем все кнопки отключаются аналогичным образом.

Чтобы изменить какие либо параметры нашего прямоугольника, нужно указкой щёлкнуть по его линии и вид нашего прямоугольника изменится на следующий.

В левом верхнем углу появился маленький белый квадратик. Теперь можно «взять» его указкой и потащить за угол внутрь.
Видите, как скругляются его углы. Можно потащить дальше и получится у нас баллон электронной лампы, только лежащий на боку. Теперь приблизим указку к любому чёрному квадратику, и когда у нас в районе квадратика появится стрелка, указывающая на возможное направление, можно «захватить» левой кнопкой мыши наш прямоугольник и растягивать или сжимать его в любом направлении.

Двойной щелчок мышью на линии прямоугольника, откроет окно свойств прямоугольника (в нашей версии окно называется Контур и заливка). В этом окне можно изменять такие свойства, как стиль, ширина и цвет линии, а так же выполнить заливку прямоугольника.

Следующий пункт у нас Окружность:

Для эллипсов всё то же самое, как и для прямоугольников, круги так же рисуются с нажатой клавишей CTRL. Но здесь немного другой смысл белого квадратика.

Хватаем его указкой и двигаем вниз. У нас получается разрыв и уже два белых квадратика. Так же можно двигать и верхний квадратик. То есть можно нарисовать дугу любого размера и положения и менять её размеры чёрными квадратиками.
Если к дуге применить заливку, то получиться сектор (сегмент) круга.

Дальше у нас идёт кнопка «Особая форма», нажимаем эту кнопку и появляется следующая табличка, в которой можно выбрать необходимую нам вкладку с одной из четырех имеющихся фигур. Для каждой фигуры имеются свои настройки, которые нужно установить в этом окне..
В программе sPlan имеются четыре специальные формы элементов (особые фигуры):
Многогранник (правильный многоугольник)
Звезда
Таблица
Синусоида.

«Специальные формы» бывают часто необходимые на практике.
Они могут использоваться в качестве различных шаблонов и частей сложных рисунков. Например, для равномерного размещения точек соединения по окружности, необходимо правильный многогранник вписать в эту окружность, тогда углы многогранника будут местами соединений (точек), размещенными по кругу. После обозначения точек соединения, многогранник можно будет удалить.

Дальше у нас идёт «Фигура», иногда называется Полигон (замкнутая фигура).
Нажимаем эту кнопку. появляется знакомое «перекрестие» и можно рисовать любой неправильный многоугольник.
Первое нажатие мыши отмечает начальную точку полигона. Последующие нажатия отмечают промежуточные точки (углы) полигона. По завершению черчения полигона нажмите на правую кнопку мыши. Чтобы отключить это действие, нужно ещё раз нажать правую кнопку мыши.

Можно кликнуть по линии этого многоугольника, появятся чёрные и белые квадратики, за которые можно придать нашему творению любую форму. Появившиеся синие точки — это дополнительные места корректировки фигуры. За них тоже можно тянуть и изменять полигон.

Дальше у нас идёт «Линия».
Рисуем линии соединений схемы, или просто линии. Действия аналогичные по описанным выше.

Следующая «Кривая Безье».
В программе sPlan используется кубическая кривая Безье — кривая, которая имеет четыре опорные точки: начальную, конечную и две промежуточные. Две промежуточные точки необходимы для управления формой кривой.
Вы можете создать несколько кривых Безье следующих друг за другом. В этом случая конечная точка первой кривой, будет являться начальной точкой второй кривой и так далее.
Всё рисуется, как и описывали выше, первый щелчок определяет положение начальной точки кривой, следующие два положение промежуточных точек, а четвертый положение конечной точки кривой Безье. Если мы хотим создать еще одну кривую, то далее выбираем только две промежуточных точки и конечную, так как начальная точка этой кривой является концом предыдущей кривой Безье.
Чтобы закончить рисование кликните правой кнопкой мыши на листе sPlan. Чтобы выйти из режима черчения кривой Безье еще раз нажмите правую кнопку мыши.

При двойном щелчке мышью на кривой Безье? откроется окно свойств этого элемента. В этом окне можно изменить такие свойства, как стиль линии, ширину и цвет, а так же установить стрелки на концах кривой. Для изменения положения узлов кривой Безье, переместите соответствующие узлы мышью за белые квадратики.
Новая кривая Безье всегда будет создаваться с параметрами последней нарисованной кривой.

Дальше у нас идёт очень интересная кнопочка «Размеры». Нажимаем её и подводим перекрестие к началу нашей кривой.

Дальше ведём перекрестие к окончанию нашей кривой Безье. В моменты совпадения линий — появляется красный квадратик.

Кликаем правой кнопкой (окончание размера) и ведём наше перекрестие немного вниз. Ещё раз кликаем правой кнопкой (это окончание обозначения размеров). Чтобы полностью отключить действие этой кнопки, нужно ещё раз кликнуть правой кнопкой.

Смотрим, что у нас получилось, для этого немного увеличиваем масштаб колёсиком мыши. Получилось у нас на рисунке кривой — выставился размер.

Наносить размеры можно на любые фигуры. Для этого нужно нажать на маленький красный треугольник кнопки «Размеры», и в выпадающем списке выберите необходимый вид размерной линии :
Размер
Радиус
Диаметр
Угол.

 

Теперь вы можете нанести размерную линию (провести измерение) определив положение контрольных точек для этого элемента. Если в процессе нанесения размерной линии вы хотите отменить ее создание, то кликнете правой кнопкой мыши на листе программы sPlan.

Вы можете изменить дизайн размерных линий (цвет, шрифт размерных чисел, конфигурацию стрелок и т.п.), который будет использоваться в вашем чертеже. Для этого кликните по линии размера и откроется окно «Настройка простановщика размера».

Нажимаем кнопочку «Больше», которая расположена в левом нижнем углу, и окно развернётся до полного размера и приобретёт следующий вид.

Диаметр:
При нажатии на эту кнопку, перед размерным числом появиться символ диаметра.
Префикс:
Вводится текст, который появится перед числовым значением.
Авто:
При установке галочки в окошке «Авто», числовое значение размера в окне Значение, будет установлено автоматически.Вы можете ввести фиксированное числовое значение размера, если отключить функцию автоматического ввода размерного числа.
Суффикс:
Вводится текст, который появится после числового значения.
Допуски:
Здесь вы можете ввести специальные допуски на размеры. Допуски появятся выше и ниже после размерного числа.
Дизайн:
В этом разделе вы можете изменить дизайн размерной линии.
Установить по умолчанию:
С помощью этой кнопки можно установить дизайн размерной линии по умолчанию. Значение по умолчанию является фиксированным и соответствует общему обозначению размерной линии.

Забыл сказать, показ обозначения размеров на схеме, можно включать и отключать самой крайней правой кнопкой на панели инструментов «Размеры. Вкл/Выкл».

Дальше у нас идё кнопочка «Узел (Точка соединения)». Ставится точка в местах электрических соединений проводников..

Чтобы добавить текст на ваш чертеж, нажмите кнопку «Текст», которая у нас идёт следующей.
Щелкните мышкой на том месте листа программы sPlan, где вы хотите разместить текст. Перед вами откроется диалоговое окно «Свойства текста».

Теперь вы можете ввести текст и определить его высоту с шагом 1/10 мм (то есть значение, установленное в окне высота умножить на 1/10 мм).
В этом окне вы также можете установить выравнивание позиции текста (слева, по центру или справа) в случае его редактирования относительно первоначального расположения, не редактированного текста.
Если нажать кнопку справа вверху окошка «Текст», то появится следующее окно, в которое вы можете вставить текст, переменные и константы.

В программе sPlan есть возможность тексту определять активные ссылки.
Имеется два вида активных ссылок:
Связь с внешним файлом (Внешние ссылки):
С помощью этой функции можно создать ссылку на сайт (например, «www.abacom-online.de») или на файл (например, PDF-документ).
Внутренняя связь (Внутренние ссылки):
С помощью этих ссылок, вы можете перейти в любое место вашего проекта. Вы даже можете перейти на другие страницы вашего проекта. Перемещение по ссылки производится с помощью двойного щелчка мыши. Таким образом, можно создавать интерактивные схемы.
После определения всех параметров текста закройте диалоговое окно «Свойства текста». В результате на листе создаться ваш текст с заданными вами параметрами.
Для выхода из режима редактирования текста в sPlan нажмите правую кнопку мыши.
После двойного щелчка на тексте, вы можете снова вызвать диалоговое окно «Свойства текста» для изменения любых настроек.
С помощью черных квадратиков, которые появляются при выделении текста, можно изменить его размер, форму и положение.

Для создания текстового блока, кликните следующую кнопку «Текстовый блок». Далее нажмите кнопку мыши на любом месте листа, обозначив тем самым левый верхний угол текстового блока, удерживая кнопку мыши, нарисуйте прямоугольную область для текста и отпустите кнопку мыши. Появится диалоговое окно «Текстовый блок».

В этом окне вы можете редактировать ваш текст. При редактировании текста все изменения можно увидеть на листе в текстовом блоке.
В окне «Текстовый блок» программы sPlan вы также можете изменить тип шрифта, его высоту и установить необходимое выравнивание текста.
Двойной щелчок на текстовом блоке открывает снова окно «Текстовый блок».
Если вы выделите текстовый блок, то на экране отобразиться прямоугольная пунктирная область. Эта область не будет отображаться при распечатке или экспорте чертежа в рисунок. Если текст будет выходить за эту пунктирную область, то он будет обрезан. Пунктирная область определяет максимальный размер текстового блока в sPlan.
Если вы выделите текстовый блок, то с помощью черных квадратиков вы можете изменить его размер, форму или повернуть на определенный угол.

Дальше у нас идёт кнопка «Рисунок» и предназначена для вставки изображений, рисунков.
Для вставки рисунка вы также можете выбрать пункт меню Загрузить изображение из меню Файл.
Программа sPlan поддерживает форматы изображений типа BMP и JPG. Если вам нужно вставить изображение другого формата, то сначала вам придется конвертировать их в BMP или JPG формат с помощью других программ.
Если выделить вставленное изображение, то с помощью черных квадратиков вы можете изменить его форму, размер и повернуть на заданный угол.

Следующая кнопка «Лупа»,предназначена для изменения масштаба чертежа, схемы. Можно увеличить масштаб чертежа, щелкнув левой кнопкой мыши на листе sPlan. Правая кнопка мыши уменьшает масштаб чертежа. Вы также можете выделить мышкой область, которую необходимо увеличить.
Но теперь в программе sPlan 7.0 изменение масштаба происходит вращением колёсика мыши. Это самый лучший и самый удобный способ для изменения масштаба ваших чертежей, который появился только в седьмой версии программы.

Есть ещё три дополнительных функций изменения масштаба доступных из панели инструментов sPlan: (третья кнопка справа).

 

Масштаб листа – подгоняет размер листа под размер монитора.
Масштаб элемента – увеличивает область со всеми элементами на размер монитора.
Масштаб по выделенному – увеличивает до видимой области выделенный фрагмент чертежа.

Что там ещё осталось — измеритель. С помощью него можно измерить размер всего рисунка, схемы.

Как осуществить поворот, отражение и пространственное размещение объектов в sPlan.
Эти функции доступны в меню функций на панели инструментов или из контекстного всплывающего меню. Чтобы выполнить одну из этих функций, сначала выберите объект, а затем вызовите соответствующую функцию.
В sPlan доступны следующие функции:
повернуть;
отразить по горизонтали;
отразить по вертикали;
на передний план;
на задний план.

С помощью кнопки «Повернуть» на панели инструментов вы можете вращать выбранные элементы на 90 ° по часовой стрелке.
С помощью пункта «Повернуть …» в контекстном всплывающем меню вы можете повернуть выбранные элементы на заданный угол, который устанавливается в одноименном с пунктом окне. Если при вращении элемента удерживать клавишу Shift на клавиатуре, то текст элемента (обозначение и номинал) вращаться не будет и останется в первоначальном положении. Вы можете вращать выбранные элементы также с помощью мыши .
Отразить по горизонтали/по вертикали.
Все выбранные объекты будут отражены вдоль вертикальной или горизонтальной оси. Текстовые объекты не будут отражаться в целях читабельности текста. Если вы хотите отразить текст, то во время вызова этой функции удерживайте нажатой на клавиатуре клавишу Shift.
На передний план/на задний план.
Эти функции позволяют помещать графические объекты sPlan на задний или передний план. Эффект этих функций можно увидеть если на чертеже перекрыты два и более объектов. Объект помещенные на передний план будет закрывать объекты, помещенные за ним. Объекты, помещенные на задний план, будут закрываться объектами, находящимися перед ними..

Создание схем, чертежей в программе sPlan 7.0.

Первое, что нужно сделать перед созданием чертежа в программе sPlan, это определить формат листа, который вы хотите использовать для вашей схемы. Есть два возможных способа сделать это. Вы можете выбрать пункт главного меню Лист – Свойства или кликнуть правой кнопкой мыши на вкладке листа и выбрать пункт контекстного меню Свойства.

 

В результате этого появится диалоговое окно, которое позволяет ввести формат, ориентацию листа и название текущего листа. Расширенное описание будет отображаться в виде всплывающей подсказки при наведении курсора мыши на вкладку листа.

Настройка сетки.

При создании схем в sPlan, как правило на листе всегда включена сетка. Это очень удобный вспомогательный инструмент, с помощью которого можно точно совместить графические элементы и компоненты схемы при их соединении. Размер сетки по умолчанию равен 1 мм. Обычно это оптимальное значение размера, однако вы можете изменить это значение, если это необходимо, например для наших библиотек лучше подходит размер сетки 0,5 мм.
Размер сетки сохраняется для каждого отдельного файла проекта и может быть изменен в окне Параметры, войти в которое можно из главного меню Опции — Основные параметры, а далее выбрать сетку в левой части окна.
Вы также можете вызвать окно Параметры с включенной вкладкой Сетка, используя кнопку Сетка на панели инструментов. Если вам нужно изменить размер сетки в диапазонах наиболее часто используемых значений, вы можете нажать на стрелку вниз справа от кнопки Сетка для выбора необходимого значения размера сетки.

Контрастность:
С помощью этого выпадающего списка Вы можете определить контрастность отображения сетки на листе. Вы даже можете скрыть сетку, выбрав пункт Невидимо.
Маркер сетки:
В данном пункте Вы можете установить градацию линий сетки. Например, если установлена цифра «10», то каждая десятая линия будет чуть жирнее, чем остальные. На практике очень удобная функция.
Радио-кнопки Линии / Точки.
Переключая кнопки Линии / Точки, можно устанавливать отображение сетки либо в виде линий, либо в виде точек.

Для временного отключения привязки к сетке необходимо нажать клавишу SHIFT при перемещении графического элемента.
Вы также можете выключить привязку к сетке полностью, с помощью соответствующей кнопки в строке состояния в нижней части окна программы sPlan.

 

В этом случае сетка видна, но привязка к сетке отключена.

Функция «резиновая лента».

Функция резиновая лента позволяет сохранить в программе sPlan соединения между компонентами схемы при перемещении одного их них. Если соединенный компонент перемещать при включенной функции резиновая лента, то линии подключенная к этому компоненту перемещаются вместе с ним.
Включается этой кнопкой;

 

С помощью этой кнопки в строке состояния программы sPlan Вы можете включить или отключить функцию резиновая лента.
Функция «резиновая лента» работает в том случае, если компоненты соединены между собой проводниками (линиями), то есть, подключены друг к другу. Если имеет место простое пересечение проводников, или компоненты соединены между собой без соединительных линий (проводников), то функция «резиновая лента» не будет работать, и эти линии перемещаться вместе с компонентом не будут.
После перемещения компонента с включенной функцией резиновая лента, потом требуется скорректировать линии связи между компонентами. При выделении линии можно перемещать из за узлы и границы. Вы можете добавлять или удалять узлы на линиях. Для этого кликните правой кнопкой мыши на узле и выберете удалить или добавить узел.

Функция «привязка к концам».

Функция Привязка к концам  очень полезная в программе. Эта функция является дополнением к функции привязки к сетке. Автоматическая привязка осуществляется для всех точек соединения и концов графических элементов.
С помощью этой кнопки в строке состояния в sPlan вы можете включить или отключить привязку к концам.

 

Суть этой функции состоит в том, что как только вы приблизитесь конечной или начальной точкой графического элемента к такому же подобному концу другого элемента, то их концы автоматически соединяться в одной точке. Красный квадрат в месте соединения будет указывать что общая точка соединения концов элементов определена или захвачена. Функция привязки к концам позволяет с большой точностью соединить концы элементов друг с другом.

Изменение цвета нескольких элементов.

Выделите объекты, которые должны быть изменены и вызовите функцию «Изменить цвет» из меню Сервис главного меню sPlan или выберите пункт «Изменить цвет…» из контекстного всплывающего меню. Откроется окно с палитрой цветов, которое позволит вам выбрать необходимый цвет. Для того, чтобы увидеть эффект изменения цвета снимите выделение с выбранных элементов. Все контуры и заливки элементов изменят свой цвет на новый, за исключением объектов, которые имеют белую заливку. Элементы, залитые белым цветом, обычно предназначены для размещения в них текста, который всегда должен быть читаемым.

Группировка и разгруппировка элементов sPlan.

Графические элементы в sPlan могут быть объединены в группы, то есть сгруппированы. Группировка позволяет выделять одним щелчком мыши все элементы, находящиеся в группе. Так же вы не сможете случайно изменить позицию элемента в группе, а так же его свойства, такие как цвет и т.д. Сгруппированные элементы не могут быть удалены по отдельности.
Чтобы сгруппировать элементы, нажмите кнопку «Группировать» на панели инструментов (закрытый замочек), либо выберите пункт «Группировать» из контекстного выпадающего меню, или из меню «Сервис».
Если вы хотите изменить свойства элемента входящего в группу, вы должны сначала разгруппировать эту группу. Выберите опцию «Разгруппировать» главного меню «Сервис», либо нажмите кнопку «Разгруппировать» на панели инструментов (открытый замочек), либо выберите пункт контекстного меню «Pазгруппировать». Если группа содержит подгруппы, они не будут разгруппированы. Для разделения подгруппы на отдельные элементы с ней необходимо проделать такие же операции, что и с группой.

Использование форм в sPlan.

На любой лист проекта в sPlan вы можете вставить так называемую фоновую форму. Форма представляет собой отдельный слой, который находится под чертежом, то есть на заднем плане. В режиме черчения схемы сама форма не доступна для редактирования. Преимущество использования формы заключается в том, что ее элементы не мешают вашей работе, при редактировании схемы.
Вы можете создавать свои собственные формы, или редактировать существующие формы, специально под ваш проект.
Создание собственной формы в sPlan.
Если вы хотите внести изменения в форму или создать собственную форму в меню Форма выберите пункт Редактор форм. При этом ваш чертеж будет скрыт, а форма станет доступна для редактирования. Теперь вы можете изменить форму с помощью стандартных инструментов и приемов sPlan.
После окончания редактирования формы вам необходимо выйти из режима редактирования форм, выбрав пункт Редактор форм в меню Форма. В результате форма будет установлена на задней план чертежа, а схема вновь отобразиться на листе.
Как сохранить формы в файл.
Созданная или отредактированная форма может быть сохранена в файл в случае дальнейшего использования на других листах и проектах. Для этого в меню Форма активируйте пункт «Сохранить форму…». В открывшемся окне выберите путь для сохранения и нажмите кнопку «Сохранить». Файлы, содержащие формы, имеют расширение *. SBK.
Как загрузить формы из файла.
Вы можете загрузить существующие формы на текущую страницу. Вызовите пункт «Открыть форму…» в меню Форма и выберите файл с расширением *. SBK. Обратите внимание, что любая существующая форма на текущей странице теряется, если вы загружаете новую форму.

Свойства элемента из библиотеки.

Если кликнуть по любому элементу в библиотеке или на схеме, то откроется окно свойств этого элемента.
Здесь Вы можете вручную ввести обозначение с номером для каждого отдельного компонента, или включить очень полезную опцию автоматической нумерации, написать название, отображаемое в библиотеке при наведении курсора на элемент, или отредактировать этот элемент.

 

Чтобы отредактировать элемент, нужно нажать кнопку «Редактор» и откроется редактор этого элемента.

 

В нём в принципе всё то же самое, только по окончании редактирования элемента нужно не забыть нажать кнопку «ОК» с зелёной галочкой для закрепления результатов редактирования.
Если Вы отредактировали (сделали из элемента другой) элемент на схеме, и его у Вас нет в библиотеке, то его можно добавить в библиотеку.
Для этого выбираем соответствующий раздел в библиотеке, выделяем элемент (или элементы, которые нужно добавить), и в меню «Элемент» выбираем пункт «Элемент с новым номиналом в библиотеку», и выделенный элемент или несколько элементов добавятся в библиотеку. Их потом при желании можно будет курсором переместить вверх или вниз по разделу библиотеки, то есть расставить на места.

Но вот в принципе и всё, что хотел Вам сказать. Я уже не останавливаюсь на том, как перетаскивать элементы из библиотек на лист и рисовать схемы, Вы освоите это и без меня.
Если у Вас хватило времени и мужества дочитать всё это до конца, то работу в программе sPlan 7.0 Вы освоите гораздо быстрее.

Удачи Вам в создании принципиальных схем!
 

 

Синонимы к слову «Чертеж»

плита

абак, абака, антеклиза,…

[Подробнее]

пенька

абака, волокно, кенаф

[Подробнее]

фигура

абракадабра, анадисплосис,…

[Подробнее]

линия

абрис, авиалиния,…

[Подробнее]

изображение

абрис, аксонометрия,…

[Подробнее]

описание

абрис, антропография,…

[Подробнее]

очертания

абрис, вид, дуктус, контур,…

[Подробнее]

зарисовка

абрис, зарисовывание,…

[Подробнее]

очерк

абрис, книга, набросок,…

[Подробнее]

силуэт

абрис, контур, линия,…

[Подробнее]

контур

абрис, линия, опись,…

[Подробнее]

проект

аванпроект,…

[Подробнее]

проспект

авеню, брошюра, каталог,…

[Подробнее]

маршрут

авиамаршрут, план, поезд,…

[Подробнее]

модель

авиамодель, конверсив,…

[Подробнее]

концепция

автогенез, аристогенез,…

[Подробнее]

гравюра

автогравюра,…

[Подробнее]

изложение

автореферат, аннотация,…

[Подробнее]

репродукция

автотипия,…

[Подробнее]

узор

ажур, арабеск, витраж,…

[Подробнее]

акварель

акварелька, гуашь, картина,…

[Подробнее]

анаморфоз

анаморфоза, рисунок

[Подробнее]

программа

антивирус, архиватор,…

[Подробнее]

шрифт

антиква, асс, бодони,…

[Подробнее]

роспись

батик, вазопись, живопись,…

[Подробнее]

комбинация

белье, замысел, комбинашка,…

[Подробнее]

листок

бланк, бумажка,…

[Подробнее]

набросок

брульон, грифонаж,…

[Подробнее]

издание

буклет, версия, выпуск,…

[Подробнее]

смета

бюджет, план, роспись

[Подробнее]

пейзаж

ведута, вид, картина,…

[Подробнее]

карточка

визитка, горчичник, карта,…

[Подробнее]

заставка

виньетка, джингл,…

[Подробнее]

виньетка

виньеточка, заставка,…

[Подробнее]

распределение

водораспределение,…

[Подробнее]

выделка

выделывание, выпуск,…

[Подробнее]

гравировка

вырезание, гравирование,…

[Подробнее]

король

гамбринус, карта, конунг,…

[Подробнее]

фон

гамма-фон, земля,…

[Подробнее]

график

гидрограф, годограф,…

[Подробнее]

идея

гипостасис, доминанта,…

[Подробнее]

резьба

глиптика, ламбрекен,…

[Подробнее]

пирогравюра

гравюра, рисунок

[Подробнее]

политипаж

гравюра, рисунок

[Подробнее]

расписание

график, календарь, план,…

[Подробнее]

карикатура

гротеск, карикатурка,…

[Подробнее]

дама

дамочка, женщина, карта,…

[Подробнее]

тактика

дефензива, план

[Подробнее]

блок-диаграмма

диаграмма

[Подробнее]

блокдиаграмма

диаграмма

[Подробнее]

гистограмма

диаграмма

[Подробнее]

россбиграмма

диаграмма

[Подробнее]

штрихдиаграмма

диаграмма

[Подробнее]

янтра

диаграмма

[Подробнее]

масштаб

диапазон, значение, объем,…

[Подробнее]

развод

доставка, доставление,…

[Подробнее]

козырь

достоинство, карта,…

[Подробнее]

намерение

желание, задуманное,…

[Подробнее]

задумка

желание, замысел,…

[Подробнее]

молодка

женщина, карта, молодайка,…

[Подробнее]

пастель

живопись, карандаш, мелок,…

[Подробнее]

предначертание

завет, заповедание,…

[Подробнее]

картинка

загляденье, изображение,…

[Подробнее]

задание

задача, запрос, миссия,…

[Подробнее]

замысел

задумка, затея, идея,…

[Подробнее]

прожект

замысел, план, проект

[Подробнее]

иллюстрация

зарисовка,…

[Подробнее]

эскиз

зарисовка, картина,…

[Подробнее]

идеограмма

знак, рисунок

[Подробнее]

литофания

изделие, изображение,…

[Подробнее]

сценарий

изложение, киносценарий,…

[Подробнее]

либретто

изложение, план

[Подробнее]

фронтиспис

изображение, иллюстрация,…

[Подробнее]

предложение

инициатива, контроферта,…

[Подробнее]

миниатюра

интермедия, картина,…

[Подробнее]

сепия

каракатица, краска,…

[Подробнее]

аудиокарта

карта

[Подробнее]

видеокарта

карта

[Подробнее]

двухверстка

карта

[Подробнее]

джокер

карта

[Подробнее]

картишки

карта

[Подробнее]

картодиаграмма

карта

[Подробнее]

ландкарта

карта

[Подробнее]

метеокарта

карта

[Подробнее]

микрокарта

карта

[Подробнее]

планисфера

карта

[Подробнее]

радиокарта

карта

[Подробнее]

фоска

карта

[Подробнее]

фотокарта

карта

[Подробнее]

фишка

карта, кружок, фигурка,…

[Подробнее]

туз

карта, озеро, сановник,…

[Подробнее]

портулан

карта, портолан

[Подробнее]

королева

карта, ферзь, фигура, царица

[Подробнее]

валет

карта, фигура

[Подробнее]

этюд

картина, набросок, писание,…

[Подробнее]

порядок

категория, лад, марафет,…

[Подробнее]

синопия

кварц, охра, рисунок

[Подробнее]

мерея

кожа, рисунок

[Подробнее]

автолитография

литография, рисунок

[Подробнее]

начертание

логотип, написание,…

[Подробнее]

Как создать диаграмму архитектуры приложения в Интернете?

Создайте красивую профессиональную схему программного обеспечения или инфраструктуры за считанные минуты…

Одна из основных задач руководителя ИТ-проектов или архитекторов — создать диаграмму приложения. Это может быть поток приложения, схема инфраструктуры или разработка программного обеспечения.

Microsoft Visio — одно из самых популярных программ для создания диаграмм. Однако это стоит денег, которые могут не быть интересными для небольших организаций или стартапов.Следующие онлайн-инструменты позволяют создавать макет без установки какого-либо программного обеспечения.

Готовы исследовать?

Draw.io

Draw.io поможет вам создать блок-схему или любую диаграмму с множеством форм, чтобы правильно визуализировать вашу инфраструктуру.

Существует более 50 предопределенных шаблонов, которые помогут вам начать работу в различных категориях.

  • Перейти на draw.io
  • Выберите место для сохранения диаграмм

  • Щелкните «Создать новую диаграмму».”

  • Введите имя файла и нажмите «Создать»
    • .

Начните проектирование потока, перетащив мышью общий доступ из левой навигации. Если вы не можете найти общий доступ, попробуйте поискать их.

  • Когда вы закончите, нажмите File >> Export as

Выберите нужный тип файла, и все готово. Как видите, это просто, а самое лучшее — БЕСПЛАТНО !

Terrastruct

Terrastruct — это инструмент для построения диаграмм, предназначенный для архитектуры программного обеспечения.

В отличие от других инструментов построения диаграмм, которые создают статические изображения, Terrastruct позволяет вам выразить сложность вашего программного обеспечения. Вы можете наслоить диаграмму по уровню абстракции, а также определить сценарии для описания каждого граничного случая.

Характеристики

  • Многомерные диаграммы
  • Автопрокладка
  • Уникальная интеграция с Github, которая превращает README в представление диаграммы
  • Совместная работа в реальном времени
  • Огромный набор иконок для схем программного обеспечения
  • Схемы, защищенные паролем
    • Возможности команды
  • , такие как общие шаблоны и загрузка изображений.

Глиффи

Gliffy — это фантастический инструмент для рисования, который помогает вам создавать несколько типов диаграмм, таких как блок-схема, организационная диаграмма, диаграмма Венна, каркасная структура, Mindmap, дизайн сети и т. Д. Пользовательский интерфейс похож на Draw.io. Однако я вижу больше форм в цвете, что очень удобно и выглядит привлекательно.

  • Перейти на gliffy.com
  • Щелкните «НАЧАТЬ РИСУНОК».

Перетащите необходимые формы из левой панели навигации, и как только вы закончите, вы можете экспортировать файл в формате PNG, JPG, SVG или Gliffy на свой рабочий стол.

Эдрав Макс

Edraw Max, которому доверяют такие компании, как Samsung, Dell и IBM, может помочь вам создать визуальную презентацию буквально за несколько минут. Просто выберите элемент визуализации, а затем добавьте свои данные с помощью электронных таблиц или их простой боковой панели. Когда вы закончите, вы можете поделиться им в социальных сетях или добавить их в свои документы, слайды или на веб-сайт.

У них есть более 1000 шаблонов в разных областях, например:

  • Блок-схема
  • Хронология
  • Инфографика
  • Брошюра
  • Визуализация сети
  • План этажа
  • Инженерный план

Он имеет все функции, необходимые для доставки вашего сообщения в виде визуальных эффектов.

Cacoo

Cacoo — это фантастика, если вам нужна совместная работа в реальном времени с перетаскиванием, сетками и историей редакций. Он позволяет создавать 25 листов с бесплатным планом и может экспортировать в формате PNG.

Существует множество форм почти для всех объектов, необходимых для создания диаграммы или каркаса.

Процессор

ProcessOn — еще один гибкий онлайн-инструмент, который поможет вам в создании макетов пользовательского интерфейса, интеллектуальных карт, блок-схем и UML.

Lucidchart

Lucidchart — это условно-бесплатная версия, а бесплатный тарифный план включает базовые функции, но для начала хорош. Вы можете выбрать из более чем 100 готовых шаблонов в следующих категориях.

  • Сеть
  • Сетевая инфраструктура
  • Mindmap
  • Машиностроение
  • Бизнес-анализ
  • Карта сайта
  • Организационная структура
  • Блок-схема
  • Каркас
  • и многое другое…

Creately

Вы можете создать один проект и пять диаграмм в бесплатной учетной записи Creately.Creately позволяет рисовать блок-схему, организационную диаграмму, каркас, сетевую диаграмму, инфографику и многое другое.

Это полное перетаскивание, поэтому создать диаграмму инфраструктуры или блок-схему очень просто.

Зубчатый

Работайте вместе со своей командой над созданием блок-схемы и интеллектуальных карт с помощью Coggle. Некоторые из функций заключаются в следующем.

  • Добавить несколько начальных точек к диаграмме
  • Загрузить пользовательские изображения
  • Добавление аннотации к тексту или изображению
  • Многочисленные формы и элементы дизайна

Если вы довольны своей диаграммой, вы можете загрузить ее в виде файлов PDF или изображений.А также экспортируйте файлы в формате .mm или Visio.

Mindmeister

Как следует из названия, это в первую очередь инструмент для отображения разума.

Более 10 миллионов пользователей использовали Mindmeister для мозгового штурма, планирования проектов, управления знаниями, управления идеями, создания заметок и многого другого.

yED

Доступны различные примеры для кикстарта, создания диаграммы. Платформа для редактирования живых выступлений yED работает быстро и не отвлекает.

Характеристики

  • Добавьте цветовую палитру вашего бренда
  • Добавить пользовательские данные
  • Поделиться с другими
  • Редактор диаграмм UML
  • Группировка структуры графа

yED также доступна в настольной версии.

SmartDraw

Благодаря тысячам шаблонов, инструментов и символов SmartDraw определенно должен быть в вашем поле зрения. Вы можете создавать огромное количество элементов, например:

  • Блок-схемы
  • Поэтажный план
  • Сетевые схемы
  • Графики
  • Чертежи САПР
  • Каркасы
  • И многое другое

Он легко интегрируется со сторонними инструментами, такими как MS Office, GSuite и Trello.Более того, вы даже можете импортировать, экспортировать и изменять файлы и шаблоны Visio. В целом он мощный и простой в использовании.

Вы можете загрузить SmartDraw на свой компьютер или использовать онлайн с любого устройства.

Визуальная парадигма

Благодаря простому редактору диаграмм и центральному рабочему месту Visual Paradigm значительно упрощает создание и обслуживание ваших диаграмм. Поскольку он отлично подходит для поддержания порядка, вы обязательно повысите уровень своей продуктивности и добьетесь большего за меньшее время.

Вы можете сотрудничать с членами вашей команды и строить проекты на одном рабочем месте. Начните с нуля или выберите из множества готовых шаблонов. Вы также получаете более 2000 примеров диаграмм, которые могут помочь, когда вы застряли и нуждаетесь в идеях.

Если вы используете этот инструмент в некоммерческих целях, вы можете получить его бесплатно. Или же, чтобы начать работу, стоит всего 4 доллара в месяц на пользователя.

Заключение

Я надеюсь, что вышеуказанные инструменты помогут вам создать и визуализировать ваш поток, процесс в привлекательной форме.Если вы новичок в корпоративной архитектуре, возможно, вам будет интересно изучить TOGAF.

Затем узнайте, как можно создать диаграмму процесса с помощью конструктора блок-схем.

Все, что вам нужно знать об архитектурных схемах (и о том, как их рисовать)

Этот пост был первоначально опубликован 9 октября 2019 г. и обновлен 2 августа 2020 г.

Иногда полезно получить общую картину чего-либо для контекста — и архитектурная диаграмма делает именно это.Вкратце, он показывает, как элементы внутри системы взаимодействуют друг с другом в более широком процессе.

Существует много различных видов архитектурных схем, и все они различаются в зависимости от того, чего вы пытаетесь достичь. Они используются в строительстве, проектировании, безопасности, ИТ, продажах — практически в любом процессе, который включает этапы и заинтересованные стороны.

В этом пошаговом руководстве мы сосредоточимся на схемах архитектуры программного обеспечения , которые разбивают структуры на уровни, показывающие, как конкретные системы взаимодействуют с пользователями и системами.

Схема конструкции и архитектуры

Многие путают эти два понятия, но это совершенно разные вещи. Диаграмма архитектуры описывает, что вы создаете, как заинтересованные стороны взаимодействуют с этим и в чем заключаются ограничения. Схема конструкции объясняет, как это построить.

Рассмотрим пример. Предположим, вы строите футбольный стадион. Схема архитектуры расскажет вам, чего хочет архитектор, а также подробную информацию об инвесторах, строительных подрядчиках и местных законах.Он может включать в себя краткое описание здания, водопровода и электричества, но его главная цель — показать вам, как удовлетворить потребности всех этих групп . Некоторые части показывают концепцию с точки зрения всех; другие обращаются к индивидуальным потребностям. С другой стороны, проектная схема просто подробно описывает, как построить стадион, этап за этапом.

Архитектурные схемы могут помочь вам двумя способами

1. Они помогают с пониманием

Картинка стоит тысячи слов, по крайней мере, как говорится.Точно так же архитектурные схемы помогают передать сложную информацию в одном изображении.

  • Архитектурные схемы-шоу системы. Визуальное отображение информации позволяет зрителю сразу видеть все, в том числе то, как вещи взаимодействуют. Это особенно полезно при внесении изменений: вы сможете более четко увидеть последующие эффекты данного изменения.
  • Архитектурные схемы также разбивают сложные системы и процессы на слои. Поэтому вместо того, чтобы пытаться понять все сразу, вы можете увеличить масштаб и сосредоточиться на более мелких подпроцессах или системах.

2. Они улучшают общение и сотрудничество

Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются разработчики программного обеспечения, — это согласованность. Когда вы работаете над чем-либо, в чем участвует несколько человек, всегда существует риск недопонимания и разногласий между проектными командами и разработчиками. Крайне важно стандартизировать информацию, и здесь может пригодиться архитектурная схема.

При этом важно помнить, что архитектурные схемы тоже могут быть несовместимыми, поэтому они должны быть стандартизированными, точными и подробными.Они сообщают элементы, взаимосвязи и свойства приложения с течением времени ряду различных заинтересованных сторон, поэтому должны быть последовательными.

Как нарисовать архитектурную схему

Архитектурные схемы не требуют пояснений. Если нет, значит, они терпят поражение. Чтобы ваш текст был легким для понимания, убедитесь, что вы поддерживаете согласованность переменных элементов — и объясните все в легенде, ключе или глоссарии. Вот несколько ключевых правил, которые могут вам помочь.

1.Задокументируйте свои формы

Значения фигур варьируются от диаграммы к диаграмме, поэтому, чтобы избежать путаницы или неправильного толкования, обязательно задокументируйте те, которые вы используете, даже если это всего лишь простая рамка. И будьте последовательны во всем.

2. И края

То же самое и с краями. Независимо от того, используете ли вы пунктирную, пунктирную или прямую кромку, убедитесь, что вы правильно пометили ее в легенде схемы при использовании нескольких типов границ.

3. Держите стрелки последовательно

Стрелки обозначают потоки данных и зависимости, но одна и та же линия может представлять разные вещи в этих двух категориях.Например, линия может изображать отношение, но это отношение может представлять, например, зависимость или реализацию. Сведите к минимуму риск двусмысленности, добавив соответствующую информацию ко всем стрелкам.

4. Экономно используйте цвета

Что касается цветов: лучше меньше, да лучше. Вы должны использовать их только для выделения определенных частей диаграммы. Если вы добавляете цвета, такие как формы, границы и стрелки, каждый выбор должен следовать той же логике, быть последовательным и правильно обозначенным.В противном случае люди будут спрашивать, почему некоторые вещи такие, какие они есть, что отрицает смысл (и эффективность) диаграммы.

5. При необходимости используйте несколько диаграмм

Если у вас несколько заинтересованных сторон, вам может потребоваться включить большой объем данных. Если это так, вместо того, чтобы создавать непонятного зверя из спагетти, создайте несколько диаграмм для разных точек зрения. И независимо от того, есть ли у вас одна диаграмма или десять, не забудьте, что все (прямоугольники, формы, границы и цвета) должны быть единообразными.

6. Объединить неполные диаграммы

Если две диаграммы представляют один процесс или систему, но не полны, рассмотрите возможность их объединения.

7. Включите условные обозначения / ключи / глоссарии

Это поможет всем понять вашу диаграмму. Помните: то, что ваша команда знает определенную аббревиатуру, не означает, что заинтересованная сторона будет.

8. Используйте программу для построения диаграмм

Использование специального облачного инструмента построения диаграмм позволяет отслеживать изменения в режиме реального времени и при необходимости возвращаться к предыдущим версиям (без необходимости вручную отслеживать версии на сервере).Это помогает отслеживать, сводит к минимуму риск того, что кто-то работает с неправильным документом, и сокращает количество администратора.

На что обращать внимание на

  • Отсутствующие элементы, разорванные отношения или изолированные объекты: Они могут указывать на неправильную или неполную диаграмму.
  • Необъяснимые сокращения: Сначала напишите расширенное сокращение, а затем используйте аббревиатуру. Также рекомендуется поместить все сокращения в глоссарий для справки.
  • Расплывчатые или общие термины: Избегайте всего, что может быть истолковано по-разному.
  • Необъяснимые технологии, фреймворки или языки сценариев: Их не должно быть на диаграмме, но вы должны указать, почему вы выбрали определенные вещи.
  • Допущения: Отсылка к дальнейшим объяснениям или диаграммам, например «Я объясню это позже». Со временем ваша диаграмма будет проходить через различные группы и заинтересованные стороны, и они могут не иметь доступа к этой дополнительной информации. Сделайте это самодостаточным.
  • Слишком много информации — или слишком мало: Хорошая архитектурная диаграмма не загромождена, а, напротив, самодостаточна и включает всю необходимую информацию.Чтобы достичь этого прекрасного баланса, пересмотрите и улучшите свой первый черновик. Помните: все дело в редактировании.

Заключительные мысли

Многие программные проекты не имеют надлежащей документации, потому что люди считают ее трудоемкой или запутанной. Но отсутствие правильной схемы для работы похоже на попытку ехать куда-нибудь, не спланировав свой маршрут: время, потраченное на то, чтобы заблудиться и вернуться назад, затмевает любое предварительное время, которое вы бы потратили на составление карты своего путешествия.

То же самое и со схемами архитектуры: указание этой информации помогает вам и вашим заинтересованным сторонам ориентироваться в проекте и вносит ясность во все аспекты.Использование облачного программного обеспечения для построения диаграмм для создания диаграммы, доступной каждому, — это еще один способ поддерживать согласованность, поскольку изменения отслеживаются в режиме реального времени. Это означает, что вам не придется рассылать обновления версий или беспокоиться о людях, работающих или просматривающих устаревшую диаграмму: все находятся на одной странице.

Программное обеспечение

Cacoo позволяет вставлять и редактировать вашу инфраструктуру прямо в облачный инструмент построения диаграмм. Попробуйте сегодня!

Совместная работа над идеями для согласования видения вашей команды в Cacoo

Джорджина Гатри Джорджина — перемещенная британка, в настоящее время работает во Франции в качестве внештатного копирайтера.Прежде чем переехать в более солнечный климат, она работала писателем в агентстве B2B в Бристоле, Англия, где она также родилась. В свободное время любит старые фильмы и готовит (плохо).

Как нарисовать сетевую диаграмму

Теперь, когда у вас есть набросок вашей сетевой диаграммы, используйте интуитивно понятный онлайн-инструмент Lucidchart, чтобы создать цифровую версию. Для начала вам нужно использовать шаблон схемы сети, поскольку он включает в себя все значки и изображения, которые вам понадобятся для представления различных элементов сети.Не беспокойтесь, если шаблон не похож на ваш дизайн, вы можете легко удалить элементы, которые уже есть на схеме. Войдите в свою учетную запись (если у вас ее нет, зарегистрируйтесь для получения бесплатной пробной версии Lucidchart) и выполните следующие действия.

1. Выберите шаблон сетевой диаграммы

В разделе «Документы» нажмите оранжевую кнопку + «Документ» и дважды щелкните шаблон сетевой диаграммы.

2. Назовите схему сети

Щелкните заголовок схемы сети в верхнем левом углу экрана.Откроется всплывающий экран, введите имя схемы в текстовое поле и нажмите кнопку «ОК». Название вашей сетевой схемы отображается в верхнем левом углу экрана.

3. Удалите существующие элементы, которые вам не нужны на диаграмме.

Шаблон — это всего лишь отправная точка, но если в шаблоне сетевой диаграммы есть элементы, которые вы не будете использовать, удалите их сейчас. . Щелкните элемент, а затем щелкните правой кнопкой мыши. Параметры меню появятся на экране, выберите Удалить.

Совет : Вы также можете нажать кнопку «Удалить» на клавиатуре.

4. Добавьте сетевые компоненты на диаграмму

В левом столбце экрана вы увидите множество значков, связанных с компьютером. Вы можете выбрать один из наших вариантов, стандартные значки, Cisco (базовый и расширенный), сеть, электронику, аудиооборудование и образы Bing. Есть много вариантов, поэтому вы можете ввести имя сетевого устройства, которое вы ищете, в поле поиска в верхней части левого столбца.Вы также можете прокручивать изображения / значки. Когда вы увидите тот, который вам нравится, нажмите на него и перетащите на экран.

(Примечание: мы использовали различные значки / изображения, чтобы продемонстрировать все доступные параметры. Для единообразия вы можете использовать значки из того же набора.)

5. Назовите элементы на вашей сетевой диаграмме

Перед тем, как вы начнете рисовать сетевые соединения, давайте назовем элементы, добавленные на диаграмму. Как видите, вы можете группировать объекты, рисуя вокруг них квадраты.Вот как добавить текст и нарисовать квадраты.

Добавить текст : Чтобы добавить текст на диаграмму, прокрутите левый столбец и найдите заголовок Standard (вы увидите букву T, квадрат, стрелку, примечание и цветное поле). Нажмите на букву T и перетащите ее в то место на диаграмме, где вы хотите добавить текст. Введите текст и используйте параметры меню для цвета, шрифта, размера, полужирного шрифта и т. Д., Чтобы настроить его.

Группировать элементы с помощью контейнеров : в левом столбце прокрутите до «Контейнеры».Выберите фигуру, которую вы хотите нарисовать вокруг группы элементов на диаграмме, щелкните по ней и перетащите в нужное место на диаграмме. Щелкните по нему, чтобы увидеть квадраты в углах, сигнализирующие о том, что вы можете изменить размер поля. Щелкните угол и перетащите его, чтобы увеличить или уменьшить контейнер. Используйте фоновую сетку в качестве ориентира для выравнивания и калибровки.

6. Проведите соединения между компонентами

Дважды щелкните любой компонент, затем щелкните и удерживайте один из оранжевых кружков и перетащите линию к соответствующему символу.Продолжайте рисовать все соединения на сетевой диаграмме.

Совет: Вы можете настроить стиль стрелки, щелкнув по ней. Затем щелкните значок стрелки в строке меню и выберите один из двух других стилей. Чтобы изменить стиль всех стрелок, выберите «Выбрать все» в меню «Правка», а затем щелкните нужный стиль.

7. Добавьте заголовок и поделитесь своей сетевой диаграммой

Заголовок в верхней части сетки сетевой диаграммы совпадает с названием файла.Если вы хотите изменить имя на реальной диаграмме, дважды щелкните заголовок диаграммы и введите новое имя. Если вы хотите настроить шрифт и размер шрифта, используйте сочетания клавиш в строке меню в верхней части экрана.

Вы можете легко поделиться своей сетевой схемой с другими через электронную почту, веб-ссылку, социальные сети (Facebook, Twitter, Google+ и LinkedIn) или встроить ее на веб-сайт. Нажмите синюю кнопку «Поделиться» в правом верхнем углу экрана, и появится всплывающее окно. Выберите способ публикации диаграммы и введите соответствующую информацию.

Когда вы добавляете соавторов, вы можете дать им разрешение на работу над диаграммой и обсуждение с ними с помощью функции чата (значок желтой цитаты в правом верхнем углу экрана).

Как нарисовать план этажа для начинающих

Когда использовать план этажа?

Возможно, вы придумали идеальный дом / место для работы или отдыха в уме и, возможно, думаете о том, как превратить эту мысленную картину дома вашей мечты в нечто осязаемое, что вы можете увидеть физически.

Вот здесь-то и появляется план этажа. План этажа помогает вам физически визуализировать дом / пространство, позволяет вам проверить размеры и размеры каждого помещения в здании. Планы этажей не сложные. Это просто диаграммы, нарисованные в масштабе, которые показывают, как будет выглядеть комната или здание, если смотреть сверху. Полы необходимы при проектировании здания, поскольку они показывают вам, где должно располагаться каждое пространство и какие размеры должно принимать каждое пространство.

Основные элементы плана этажа

Ниже приведены некоторые ключевые элементы, которые необходимо включить в план этажа, чтобы он стал хорошим инструментом для визуализации различных планировок здания.

  1. Размеры : Размеры относятся к размерам стен. Размеры важны, потому что они показывают разделение между различными частями здания. Размеры представлены в виде линий разной толщины.
  2. Масштаб : рисование плана этажа в масштабе здесь означает выполнение точных измерений пространства и уменьшение его в масштабе при рисовании. Масштабирование правильно отображает план здания и обеспечивает точность, когда конструкция будет построена.
  3. Части комнаты : Хороший план этажа должен указывать расположение окон, дверей и неподвижной мебели, такой как раковина, ванна и туалеты.

Как нарисовать план этажа

Как нарисовать план дома онлайн без опыта? Без проблем.Откажитесь от карандаша и миллиметровой бумаги и зайдите в Интернет, чтобы создать план этажа онлайн. С помощью программного обеспечения Edraw Max Online создание плана дома в Интернете — это легкая прогулка. Инструмент Edraw Max Online позволяет создать план этажа из готовых шаблонов или просто нарисовать его с нуля. Следуйте приведенному ниже руководству, чтобы прямо сейчас приступить к созданию собственного плана этажа в режиме онлайн.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь

Зарегистрируйтесь на сайте Edraw Max (https: // www.edrawmax.com/online/) с помощью своей электронной почты или учетной записи в социальной сети, чтобы начать работу. Вы можете создавать планы этажей бесплатно или перейти на премиум-версию, чтобы получить доступ к более продвинутым функциям.

Шаг 2. Выберите шаблон или начните с нуля

После регистрации в инструменте Edraw Max Online щелкните « New », чтобы отобразить список различных категорий диаграмм. Прокрутите вниз и выберите « Building Plan ». Вы можете создать план этажа из множества доступных шаблонов или создать его с нуля.

Шаг 3. Выберите масштаб для чертежа

Для рисования плана этажа в масштабе необходимо представить реальные размеры здания / комнаты в меньших пропорциях, чтобы они уместились на бумаге.

Чтобы установить масштаб чертежа, найдите и щелкните значок План этажа на правой вертикальной полосе. Появится небольшое окно, показывающее « Масштаб чертежа », « Unit » и « Precision ».

Выберите « Масштаб чертежа » и введите свой масштаб в поле. См. Снимок экрана ниже.

Шаг 4: Нарисуйте внешние стены

Вы можете нарисовать внешние стены комнаты / пространства, выбрав предварительно созданный макет структуры комнаты, или вы можете вручную соединить отдельные стены вместе, чтобы определить внешние стены пространства.

Наведите указатель мыши на « Wall Shell and Structure » в левом окне и перетащите все готовые формы внешних стен в рабочую область для рисования.

Чтобы вручную нарисовать внешние стены, в разделе « Оболочка стены и конструкция » выберите и соедините Вертикальные стены — Горизонтальные стены , чтобы создать внешний вид вашего пространства. Перетащите стены, чтобы увеличить или уменьшить их длину, или укажите длину каждой стены, введя число по вашему выбору.

Шаг 5: Нарисуйте внутренние стены

Из раздела « Оболочка стены и конструкция » перетащите Вертикальные и Горизонтальные внутренние стены внутри уже нарисованной конструкции внешней стены.

Внутренние стенки имеют меньшую толщину, и вы можете установить их внутри чертежа в любом месте по вашему выбору. Перетащите внутренние стены, чтобы увеличить или уменьшить их длину, или укажите желаемую длину, введя число.

Шаг 6: Нарисуйте двери

Прямо под разделом « Стеновая оболочка и конструкция » находится раздел « Дверь и окна ».

Из списка дверей и окон выберите и перетащите любую форму двери по вашему выбору в область рисования.Расположите двери, прикрепив их к стенам, внешним или внутренним стенам.

Вы можете открыть или закрыть двери, щелкнув и переместив кнопку поворота на фигуре двери.

Шаг 7: Нарисуйте окна

По-прежнему в разделе « Двери и окна » прокрутите список и выберите любую форму окна по вашему выбору.

Когда вы найдете форму окна, которую хотите использовать, перетащите ее в область рисования и закрепите, поместив прямо на любую стену на рисунке.Вы можете изменить длину окна, перетащив его или введя конкретное число длины.

Шаг 8: Добавьте подвижные элементы, такие как мебель или растения

Вы можете придать индивидуальности своему поэтажному плану, добавив мебели и растений форм . Это поможет вам выбрать лучшее место для размещения предметов мебели и комнатных растений в пространстве.

В левой части экрана Edraw Max прокрутите вниз и найдите раздел « Спальня ».Вы найдете множество различной мебели и форм растений, из которых вы можете выбирать.

Выберите понравившуюся мебель и растения и перетащите их на чертеж плана этажа. Вращайте мебель и формы растений, чтобы найти положение, соответствующее вашему видению пространства. Перетащите или перетащите, чтобы увеличить или уменьшить размер выбранной мебели и форм растений.

Шаг 9: Настройка размерных линий

Добавление размерных линий на план этажа помогает учесть точные размеры стен, пространств и углов.

Чтобы добавить размеры, найдите раздел « Нанесение размеров » в левой части экрана и выберите один из доступных значков размеров. Перетащите выбранную размерную линию, расположив ее рядом со стеной или любой другой областью, которую вы хотите измерить.

Отрегулируйте размерные линии, чтобы они соответствовали стенам, растягивая линию или сжимая ее, в зависимости от того, хотите ли вы удлинить или сократить линию.

Вы можете добавить дополнительные детали к размерной линии, щелкнув плавающий значок.При щелчке по плавающему значку отображается список параметров, в которых можно выбрать скрытые единицы измерения, указать точность и единицы измерения, задать углы и выносные линии.

Примеры плана этажа

Ниже приведены несколько шаблонов планов этажей, которые можно нарисовать с помощью Edraw Max.

Шаблон планировки этажа квартиры : Отлично подходит, когда вы планируете переехать в квартиру. Планировки этажей квартир помогают визуализировать пространство квартиры, близость комнат и полезны для принятия решения о том, может ли пространство хорошо разместить ваши вещи.

Нажмите ( здесь ), чтобы загрузить

Простой шаблон домашнего этажа : отличный шаблон, если вы хотите создать простое, мечтательное домашнее пространство.

Нажмите ( здесь ), чтобы загрузить

Шаблон макета детской спальни : легко настраиваемый шаблон, который позволяет воплотить в жизнь идеальную уютную спальню для самых маленьких.

Нажмите ( здесь ), чтобы загрузить

Статьи по теме

Создание архитектурных пузырьковых диаграмм для внутренних помещений

Модуль 5: Диаграммы пузырьков в закрытых помещениях

Прежде чем вы начнете рисовать планы дома, рекомендуется создать простые архитектурные пузырьковые диаграммы для планов этажей. Это позволит вам поиграть с расположением комнат и тем, как они взаимодействуют друг с другом.

Это Модуль 5 онлайн-руководства «Создайте свой собственный дом». Если вы только начинаете работу с дизайном своего дома, вы можете перейти на карту нашего учебного сайта, чтобы пройти учебник по порядку или прыгать по нему, как вам удобно.

Пузырьковые диаграммы

Теперь пора создать пузырьковую диаграмму, отличную от той, что мы делали в модуле анализа сайта, — на этот раз с указанием функциональных пространств в вашем доме. Сделайте ксерокопии плана участка вашего дома, но выберите более светлую настройку на копировальном аппарате, чтобы информация о плане участка была видна, но не отвлекала.

Другой вариант — положить лист кальки или чистый кусок майлара поверх плана участка. Теперь рассмотрите все свои заметки на странице требований к свободному пространству и рассмотрите некоторые варианты расположения дома. Выберите одно из возможных мест расположения вашего дома, как указано на карте вашего сайта.

Начните с рисования пузыря там, где может быть ваш главный вход. Где вы будете входить в свой собственный дом большую часть времени. Отметьте маленькие пузыри в любых других местах, где, по вашему мнению, вам понадобится дверь или вход.Если у вас будет двор, огород, подъездная дорожка или пешеходная дорожка с другого направления, подумайте, как вы войдете в дом из этих разных мест.

На этом этапе вы просто рисуете маленькие пузыри, поэтому не беспокойтесь, если похоже, что у вас будет несколько входов. Позже, когда вы утвердите свои идеи и начертите фактические планы этажей, вы сможете выяснить, как эти входы можно объединить, чтобы в результате было меньше дверей. Но сначала отметьте все эти пузыри, чтобы вы могли видеть, где находятся идеальные места.

Вы, наверное, имеете представление о стилях дома, которые вам нравятся, с точки зрения того, как они выглядят снаружи. На данный момент важно иметь приблизительное представление об этом. (Позже в этом уроке мы обсудим внешний вид дома.) Будет ли дом иметь один или несколько этажей? Это повлияет на то, будут ли все пузыри на плане этажа находиться в одной плоскости или некоторые будут на разных уровнях.

Примеры архитектурных пузырьковых диаграмм для двухэтажного дома

Главный этаж

Верхний этаж

Циркуляция рисунка в схемах

Подумайте, как трафик будет перетекать из космоса в космос.Когда вы входите в дом, куда вы обычно пойдете в первую очередь? Куда отправятся ваши друзья или гости? Подумайте, что вы хотите увидеть, когда впервые войдете в свой дом. Пометьте все проходы (например, коридоры или даже просто проезжие части) в виде пузырьков на диаграммах.

Организация пространств и взаимосвязь между ними

Подумайте, какое пространство вам нужно там, где вы впервые войдете в свой дом. Формальное пространство со шкафом или очень непринужденное пространство с множеством крючков и полок для размещения ваших вещей? Или что-то среднее? Подумайте, предпочитаете ли вы отдельный формальный вход или нужен отдельный вход.

На что вы хотите смотреть из разных пространств? Убедитесь, что вы рассматриваете свой сайт, когда обнаруживаете пузыри. Выберите любой мирный вид для мест, где вы хотите расслабиться и насладиться видом. Поместите места, которые не требуют обзора, в местах, где вид не так заметен. Подумайте, где разместить места, которые требуют уединения от некоторых открытых пространств, но также и от естественного света. Также учитывайте местные источники шума и бризы.

Начните рисовать пузыри на планах домов для каждого помещения или комнаты, учитывая связь между комнатами или пространствами.Подумайте, где вы будете готовить еду и где будете ее есть. Вы хотите, чтобы ваша гостиная и / или обеденная зона были открыты для кухни или полностью отделены?

Лестница

Если у вашего дома будет подвал или несколько этажей, нарисуйте пузырь для потенциального расположения лестницы. (Мы обсудим объем необходимого пространства и типы лестниц в следующем модуле.) На этом этапе просто нарисуйте для лестницы пузырь размером с комнату. Убедитесь, что вы сделали эту лестницу пузырями на всех этажах дома в одном и том же месте.Обычно лестницы на всех уровнях укладываются в одно пространство дома, в результате получается открытое пространство в двух (или более) этажах. Это пространство должно быть размечено на всех уровнях, так как оно недоступно для комнат или помещений для циркуляции.

Огонь

Если у вас будет камин, дровяная печь или камин с нулевым просветом, сделайте для него пузырек на своих схемах. Сделайте для них пузырь разумного размера. Дровяные печи, хотя им не обязательно нужны стены позади или рядом с ними, для безопасного прохождения требуется достаточно места вокруг них.

Не забывайте, где дымоход будет выходить на крышу. Дымоход или печную трубу нужно будет регулярно чистить, и поэтому важна легкость доступа. В нашем районе верх дымохода или печной трубы должен быть примерно на два фута выше самой высокой поверхности крыши или конструкции в пределах примерно десяти футов от нее. Наша крыша очень крутая, а уклон поверхности крыши в десяти футах примерно на 12 футов выше. Если бы наш дымоход был построен где-нибудь низко на скате крыши, он должен был бы быть 12 футов плюс 2 фута, или 14 футов в высоту.

Это может создать сумасшедший дымоход, требующий боковой поддержки. Такой дизайн, вероятно, выглядел бы довольно странно, и его было бы трудно чистить. Наш камин мы расположили так, чтобы он выходил на крышу очень близко к вершине крыши. Дымоход должен был быть всего несколько футов в высоту, и можно было переступить через вершину крыши, чтобы уронить дымоходную щетку.

На этом этапе вы просто создаете пузырьковые диаграммы, но вам нужно подумать о том, как может выглядеть дом снаружи и какой тип крыши вам может понадобиться.Эти идеи повлияют на такие вещи, как расположение камина. Прежде чем укрепить стены на пузырьковых диаграммах, мы рассмотрим внешний вид дома и типы крыш.

Сценарии использования

В этой части процесса проектирования важно учитывать то, что я называю сценариями использования. Сценарий варианта использования — это просто упорядоченный список шагов, которые вы выполняете для данной задачи. Эти сценарии использования затем можно использовать, чтобы проверить, подходят ли ваши пузырьковые диаграммы для вашей семьи.Возьмем пример с едой. Вот несколько примеров сценариев использования для еды и семейного ужина.

Продукты питания

  • Продукты приходят домой.
  • Пакеты размещаются на прилавке (или на полу).
  • При необходимости предметы отправляются в холодильник, кладовую или морозильную камеру.

Семейный ужин

  • Еда берут из холодильника или кладовой и кладут на прилавок.
  • Продукция промытая.
  • Нарезка и рубка по мере необходимости.
  • Обрывки уходят в компост.
  • Соусы смешанные.
  • Еда готовится на плите или в духовке.
  • Тарелки ставятся на стойку у плиты.
  • Еда подается на тарелки.
  • Стол комплектуется столовыми приборами.
  • Тарелки подаются к обеденному столу.
  • Таблички очищены до прилавка.
  • Посуда выкидывается в компост и мусор.
  • Посуда отправляется в посудомоечную машину или в раковину для мытья.

Напишите свои собственные сценарии вариантов использования, а затем, держа перед собой пузырьковые диаграммы, просмотрите каждый сценарий варианта использования и пройдитесь по каждому шагу.Хорошо ли работает? Легко ли доставить продукты на кухню? Есть ли удобное место для их размещения, когда вы их убираете, или вам придется слишком много ходить взад и вперед?

Создайте сценарий для каждого обычно повторяющегося аспекта вашей семейной жизни. Сценарии могут включать питание, распорядок дня, стирку, домашние задания для детей, занятия музыкой, развлечения, спорт, хобби, ночлег, переработку, мусор и компост.

Не забудьте включить полный цикл сценария.То есть переработка не заканчивается просто выбросом чего-либо в мусорное ведро или сумку дома. Этот мусорный бак или мешок необходимо доставить туда, где собирают вторсырье, и снова вернуться в ваш дом. Так же и с компостом. Его нужно доставить к компостеру во дворе (где его лучше всего разместить, чтобы вы действительно использовали его при любых погодных условиях?), Внутренний контейнер для компоста необходимо промыть или вымыть и вернуть туда, где он живет в доме .

Пройдите по каждому из ваших сценариев с пузырьковыми диаграммами в руках.Они работают? Делайте заметки и корректируйте свои домашние рисунки, чтобы они отражали то, как вы живете на самом деле.

Продолжить рассмотрение предыдущих листов и чертежей

Вы должны разработать схему взаимосвязанных пространств или комнат. Продолжайте возвращаться на страницу анализа ваших потребностей и спрашивать, будут ли помещения соответствовать их потребностям, и продолжайте возвращаться к плану вашего приусадебного участка, чтобы проверить, будут ли комнаты или пространства находиться в нужных местах на вашей земле.

Следующий модуль — Внешний вид дома

Прежде чем переходить к закреплению пузырьковых диаграмм на реальных стенах на планах этажей, давайте сначала взглянем на:
Внешний дизайн дома: Модуль 6 учебного пособия «Создай свой собственный дом».

Никакая часть этого веб-сайта не может быть воспроизведена или скопирована без письменного разрешения. Нелегальные копии в Интернете будут обнаружены Copyscape.

Виды чертежей для строительного проектирования

В процессе проектирования и строительства зданий можно использовать множество различных типов чертежей. Некоторые из наиболее часто используемых типов рисунков перечислены ниже со ссылками на статьи, содержащие дополнительную информацию.

См. Также: Видеообзор разных типов чертежей.

А: Типы проекции.

В строительные проекты обычно вносятся изменения во время строительства из-за обстоятельств, возникающих на месте. В результате обычно готовятся исполнительные чертежи либо в процессе строительства, либо после его завершения, чтобы отразить то, что было фактически построено.

Подрядчик обычно вносит изменения в чертежи «окончательного строительства» на месте с помощью красных чернил, которые затем могут быть использованы командой консультантов для создания протоколов чертежей, показывающих завершенный проект.

Для получения дополнительной информации см .: Рабочие чертежи и записанные чертежи.

Сборочные чертежи могут использоваться для представления элементов, состоящих из более чем одного компонента. Они показывают, как компоненты сочетаются друг с другом и могут включать в себя ортогональные планы, разрезы и фасады, или трехмерные виды, показывающие собранные компоненты, или покомпонентный вид, показывающий взаимосвязь между компонентами и то, как они сочетаются друг с другом.

Для получения дополнительной информации см .: Сборочный чертеж и Покомпонентный вид.

Блочные планы обычно показывают расположение проекта по отношению к Картографическим картам. Условные обозначения используются для обозначения границ, дорог и других деталей. В зависимости от масштабов проекта рекомендуемые масштабы:

  • 1: 2500
  • 1: 1250
  • 1: 500

Для получения дополнительной информации см. Блок-план.

Как правило, компоненты являются «самодостаточными» и поставляются от одного поставщика, как правило, от этого поставщика полностью, а не от его составных частей.Чертежи компонентов содержат подробную информацию об отдельных блоках. Они могут быть нарисованы в большом масштабе, например: 1:10, 1: 5, 1: 2, 1: 1 и так далее. Они могут включать такую ​​информацию, как размеры компонентов, конструкция, допуски и так далее.

Для получения дополнительной информации см .: Чертеж компонентов.

Концептуальные чертежи или эскизы — это рисунки, часто сделанные от руки, которые используются как быстрый и простой способ изучения исходных идей для дизайна. Они не предназначены для того, чтобы быть точными или окончательными, а являются просто способом исследования и передачи принципов дизайна и эстетических концепций.

Для получения дополнительной информации см .: Концептуальный чертеж.

Рабочие или строительные чертежи содержат размерную графическую информацию, которую можно использовать; подрядчиком для строительства объекта или поставщиками для изготовления компонентов объекта или для сборки или установки компонентов. Наряду со спецификациями и ведомостями объемов работ или графиками работ они составляют часть «производственной информации», которая подготавливается проектировщиками и передается строительной бригаде для реализации проекта.

Для получения дополнительной информации см .: Строительный чертеж и рабочий чертеж

Дизайнерские чертежи используются для разработки и передачи идей о разрабатываемом дизайне. На ранних стадиях они могут просто продемонстрировать клиенту способность конкретной команды дизайнеров выполнить дизайн. Затем их можно использовать для разработки и передачи брифа, исследования потенциальных участков и оценки вариантов, превращения одобренной идеи в согласованный и скоординированный дизайн и так далее.

Для получения дополнительной информации см .: Проектные чертежи.

Детальные чертежи предоставляют подробное описание геометрической формы части объекта, например здания, моста, туннеля, машины, завода и т. Д. Это, как правило, крупномасштабные чертежи, на которых подробно показаны части, которые могут быть менее подробно включены в чертежи общего вида.

Для получения дополнительной информации см .: Детальный чертеж.

Электрический чертеж, также известный как электрическая схема, представляет собой тип технического чертежа, который обеспечивает визуальное представление и информацию, относящуюся к электрической системе или цепи.Они используются для передачи инженерного проекта электрикам или другим рабочим, которые будут использовать их для установки электрической системы.

Для получения дополнительной информации см. Электрический чертеж.

Термин «возвышение» относится к ортогональной проекции внешних (или иногда внутренних) поверхностей здания, то есть двухмерному чертежу фасадов здания. Поскольку в плане здания редко имеют простую прямоугольную форму, чертеж фасада — это проекция под первым углом, которая показывает все части здания, видимые с определенного направления, со сглаженной перспективой.Обычно отметки создаются для четырех направлений, например, север, юг, восток, запад.

Для получения дополнительной информации см .: Отметки.

Планы этажей — это форма ортогональной проекции, с помощью которой можно показать расположение комнат внутри зданий, как это видно сверху. Они могут быть подготовлены как часть процесса проектирования или содержать инструкции по строительству, часто связанные с другими чертежами, графиками и спецификациями.

Для получения дополнительной информации см .: План этажа.

Технический чертеж — это тип технического чертежа, используемый для определения требований к продукции или компонентам машиностроения. Обычно целью инженерного чертежа является четкое и точное отображение всех геометрических характеристик продукта или компонента, чтобы производитель или инженер мог произвести требуемый элемент.

Для получения дополнительной информации см .: Технический чертеж.

Чертежи общего вида (общие чертежи, иногда называемые схемами расположения) представляют общую композицию объекта, например здания.В зависимости от сложности здания для этого, вероятно, потребуется несколько различных проекций, таких как планы, разрезы и фасады, и они могут быть распределены по нескольким различным чертежам.

Для получения дополнительной информации см .: Чертеж общего вида.

Монтажные чертежи представляют информацию, необходимую профессионалам для установки части работ. Это может быть особенно важно для сложных установок, таких как производственные помещения, центры обработки данных, системы вентиляции, полы с подогревом и т. Д.

Для получения дополнительной информации см .: Монтажный чертеж.

План местоположения — это вспомогательный документ, который может потребоваться плановым органам как часть заявки на планирование. План расположения дает иллюстрацию предлагаемого застройки в окружающем контексте.

Для получения дополнительной информации см. План расположения.

Рисование в перспективе — это техника изображения трехмерных объемов и пространственных отношений на основе уровня глаз и точки (или точек) схода наблюдателя.Это может дать реалистичное представление о том, как объем или пространство будут выглядеть в реальности.

Создание перспективных чертежей зданий чрезвычайно сложно, но в последнее время оно значительно упростилось благодаря развитию автоматизированного проектирования (САПР), информационного моделирования зданий (BIM) и других форм компьютерных изображений (CGI).

Чтобы узнать больше о перспективе, см .: Истоки перспективы.

Производственные чертежи показывают, как изготовить продукт, предоставляя информацию о размерах, материалах, отделке, необходимых инструментах, методах сборки и т. Д.Они используются рабочими и их руководителями в цехах или на производственной линии в качестве справочных документов для производства необходимой продукции.

Для получения дополнительной информации см .: Производственный чертеж.

Чертеж в масштабе — это общий термин, используемый для описания любого чертежа, на котором показаны элементы, размер которых меньше (или больше) их фактического размера. Как правило, это необходимо, если предметы настолько велики или малы, что рисовать их в реальном размере нецелесообразно или неудобно.

Для получения дополнительной информации см .: Чертеж в масштабе.

Чертеж в разрезе показывает вид конструкции, как если бы она была разрезана пополам или по другой воображаемой плоскости. Это может быть полезно, поскольку дает представление о пространствах и окружающих конструкциях (обычно в вертикальной плоскости), которое может выявить взаимосвязи между различными частями зданий, которые могут быть не видны на чертежах плана.

Для получения дополнительной информации см .: Чертежи в разрезе.

Рабочие чертежи могут быть подготовлены подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками, производителями или изготовителями.Обычно они относятся к готовым компонентам, показывая, как они должны быть изготовлены или установлены. Они берут проектные чертежи и спецификации, подготовленные группой разработчиков проекта, и разрабатывают их, чтобы подробно показать, как компонент будет фактически изготавливаться, изготавливаться, собираться или устанавливаться.

Для получения дополнительной информации см .: Рабочий чертеж

План участка — это крупномасштабный чертеж, на котором показаны все размеры участка для существующей или предполагаемой застройки.Планы участка, наряду с планами расположения, могут потребоваться для приложений планирования. В большинстве случаев планы участков будут составлены после серии кабинетных исследований и обследований участков.

Для получения дополнительной информации см .: План участка.

Термин «технический чертеж» имеет очень широкое значение, относясь к любому чертежу, который передает, как что-то работает или как оно построено. Технические рисунки предназначены для передачи одного конкретного значения, в отличие от художественных рисунков, которые являются выразительными и могут быть интерпретированы по-разному.Большинство чертежей, подготовленных во время проектирования и строительства зданий, можно рассматривать как технические чертежи.

Для получения дополнительной информации см .: Технический чертеж.

Слово «чертеж» может также относиться к: «Механизированные методы извлечения цилиндра или, чаще, листа стекла из расплава. Листы вытягивались из резервуарных печей с использованием оборудования, которое захватывало слой стекла, когда он начинал затвердевать ». Ссылка «Археологические свидетельства для обработки стекла», «Руководство по восстановлению, анализу и интерпретации свидетельств», опубликованная издательством «Историческая Англия» в 2018 году.

План

против схемы — в чем разница?

план | диаграмма |

Как существительные, разница между планом

и диаграммой заключается в том, что план представляет собой чертеж, показывающий технические детали здания, машины и т. Д., С опущенными нежелательными деталями, и часто с использованием символов, а не подробных чертежей для представления дверей, клапаны и т. д., тогда как диаграмма представляет собой план, рисунок, эскиз или схему, чтобы показать, как что-то работает, или показать отношения между частями целого.

В качестве глаголов разница между планом

и диаграммой заключается в том, что план предназначен для проектирования (здания, машины и т. Д.), А диаграмма — для представления или обозначения чего-либо с помощью диаграммы.

Другие сравнения: в чем разница?

Английский

Существительное

( en имя существительное )
  • Чертеж, показывающий технические детали здания, машины и т. Д. С опущенными нежелательными деталями и часто использующий символы вместо подробных чертежей для представления дверей, клапанов и т. Д.
    • Планы для многих важных зданий когда-то были общедоступными.
  • Набор намеченных действий, обычно взаимосвязанных, посредством которых ожидается достижение цели.
    • У него действительно не было плана ; у него была цель и привычка все контролировать.
  • Двумерный чертеж здания, если смотреть сверху, с неясными или несущественными деталями, такими как удаленная крыша, или этаж здания, раскрывающий внутреннюю планировку; в отличие от возвышения.
    • На плане план в здании было множество проходов, незаметных для посетителей.
  • Способ; способ процедуры; обычай.
  • * Вордсворт,
    • Простой план , / То, что они должны взять, кто имеет власть, / И они должны сохранить, кто может.

    Примечания по использованию
    * План («набор предполагаемых действий») может быть разработан, выполнен, реализован, проигнорирован, отменен, отменен, изменен и т. Д.

    Синонимы
    * ( чертеж здания сверху ): план этажа

    Производные условия
    * боевой план * поэтажный план * бизнес-план * план развития * маркетинговый план * генеральный план * план игры * план действий в непредвиденных обстоятельствах * план действий * план эскалации * план урока * план А * План B * тарифный план * тарифный план

    Связанные термины
    * (двухмерный чертеж здания) чертеж

    Глагол

    ( план )
  • Проектировать (здание, машина и др.).
  • Чтобы создать план для.
  • Намереться.
  • * {{quote-magazine, date = 2013-08-10, volume = 408, issue = 8848, magazine = ( The Economist )
    • , title = Может ли Китай очиститься достаточно быстро? , пассаж = Он заключил в тюрьму активистов-экологов и планирует ограничить полномочия судебного надзора, передав утвержденному государством органу монополию на возбуждение экологических исков.}}
  • См. План .
  • Составить план.

    • Примечания по использованию
    * Это родственный глагол, который переводит в инфинитив . Видеть

    Производные условия
    * планировщик * планируете * планировать

    Статистика

    *

    Альтернативные формы

    * диаграмма ( архаичный )

    Существительное

    ( en имя существительное )
  • План, рисунок, набросок или набросок, чтобы показать, как что-то работает, или показать отношения между частями целого.
  • * {{quote-magazine, date = 2012-03
    • , автор = , title = Pixels or Perish , объем = 100, выпуск = 2, страница = 106 , журнал = цитата , пассаж = Рисунки и картинки — это больше, чем просто украшения в научном дискурсе. Наброски на доске, геологические карты, диаграмм молекулярной структуры, астрономические фотографии, изображения МРТ, множество разновидностей статистических диаграмм и графиков: эти графические устройства являются незаменимыми инструментами для представления доказательств, для объяснения теории, для рассказа истории.}}
    Электрические схемы показывают соединения устройств.
  • График или диаграмма.
  • (теория категорий) Функтор из индексной категории в другую категорию. Объекты и морфизмы индексной категории не обязательно должны иметь какую-либо внутреннюю субстанцию, а скорее просто очерчивают соединительную структуру по крайней мере некоторой части содомена диаграммы. Если индексная категория — «J», а домен — «C», то говорят, что диаграмма имеет тип «J» в «C ».

    • Синонимы
    * (План или аналогичный для отображения взаимосвязей или аналогичный ) схема

    Гипонимы
    * Смотрите также

    Производные условия
    * принципиальная электрическая схема * Диаграмма Исикавы * логическая схема * ( древовидная диаграмма ) * Диаграмма Венна

    Глагол

  • Для представления или обозначения чего-либо с помощью диаграммы.

    • Связанные термины
    * схематический * схематично —-

    .
    1Июн

    Отделка пвх панелями санузла: Отделка туалета панелями ПВХ своими руками

    1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Отделка ванной комнаты и санузла панелями пвх

    При наступлении ситуации, когда ремонт необходимо делать, причём в срочном порядке, люди начинают задумываться об отделочных материалах. Чаще всего обновление требуется в ванной комнате и санузле. Лучший вариант для ремонта этих помещений – стильные и экономичные пвх-панели. Ремонт с таким материалом потребует от вас минимум затрат и усилий. В стандартных квартирах ванная комната и туалет имеют обычно маленькую площадь, поэтому предпочтение следует отдать строительным материалам неярких тонов. Светлые расцветки глянцевых пвх-панелей визуально увеличат размер помещения. Для ванной комнаты и санузла востребованы такие цвета, как белый, бежевый, слоновая кость, бирюзовый, розовый и другие. Можно также нанести на поверхность стены рисунки или орнамент, но и в этом случае желательно придерживаться светлых тонов. Оформляя ванную или санузел, лучше применять пвх-панели. Они идеально подходят для обшивки стен в этих комнатах.

    Чем лучше ПВХ панели

    • влажность и пар не могут их испортить;
    • экологически чистый и гигиеничный материал;
    • не подвержены деформации;
    • панели – негорючий материал.

    Критерии выбора

    При покупке отделочного материала для облицовки стен санузла и ванной комнаты в первую очередь нужно обращать внимание на такой показатель, как влагостойкость. Этими свойствами обладает керамическая плитка, но цена её несколько высока, особенно если она специализированная. Намного дешевле ПВХ-панели, которые прекрасно её заменят. Преимуществом этого облицовочного материала является низкая цена и лёгкость монтажа. Поверхность перед укладкой панелей выравнивать не требуется. С такой работой вы сможете справиться самостоятельно. Плюс использования поливинилхлоридных панелей ещё и в том, что по окончании монтажа не требуется генеральная уборка. В помещении почти не остаётся следов ремонта.

    Достоинства отделочного материала

    ПВХ – это крепкие, долговечные и дешёвые плиты. Обширный выбор расцветок и возможность декорирования позволят уникально оформить ванную комнату и санузел. Поверхность ламели отличается стойкостью. Ей не страшно ни выцветание, ни расплывчатость, ни смывание рисунка со временем. Панели не выделяют токсичных веществ даже при наличии в ванной комнате пара, то есть этот материал экологически чистый. Планки даже выдерживают несильные удары, но могут и треснуть, поэтому не рекомендуется без основания по ним стучать. Не стоит проверять прочность панели острыми предметами. Проколоть вы их не сможете, а вот внешний вид испортите.
    • Достоинства пластика:
    • износостойкость, прочность, лёгкость;
    • высокая тепло- и звукоизоляция;
    • отлично переносят действие ультрафиолетовых лучей;
    • не реагируют на перепады температуры;
    • легко режутся как в продольном, так и в поперечном направлении.

    Монтаж панелей из поливинилхлорида

    Первый вариант

    Хоть выравнивать стены перед отделкой необязательно, но от пыли и грязи очистить их всё-таки нужно. После этого начинается монтаж обрешётки. Желательно, чтобы она была металлической или пластиковой, так как дерево подвластно гниению из-за повышенной влажности в ванной комнате. Но всё же его можно использовать, если предварительно обработать антисептиком. Затем необходимо сделать разметку и прикрутить направляющие рейки к стене. Если панели вы собираетесь устанавливать вертикально, то каркас крепится параллельно полу, а при горизонтальном положении – наоборот. И в том и в другом случае расстояние между ними не должно быть более 60 сантиметров. При этом необходимо использовать уровень. Если пойдут перекосы – подложите бруски. Первую панель устанавливают с дальнего от входа угла таким образом, чтобы боковая часть вошла внутрь профиля, а верхняя и нижняя оказалась в обрамляющем участке конструкции. Затем планка закрепляется к направляющей с помощью скобы или шурупа, но только в том месте, где её скроет следующая. Первую панель нужно прикладывать строго по уровню, чтобы остальные стояли вертикально и не заваливались набок. Следующие полотна проверять необязательно. Главное, до конца защёлкнуть замки. Панели должны плотно прилегать одна к другой, образуя едва заметные швы. Полосы укладываются по принципу шип-паз. Последняя панель прикрывается уголком из пластика. Если ремонт производится в новостройке, возможна усадка здания. Чтобы не были заметны перекосы, лучше выбирать однотонные панели, тогда искривление не испортит внешний вид облицовки.

    Второй вариант

    Он производится без каркаса. Панели крепятся непосредственно к стене. Для выполнения работы вам понадобятся строительные изогнутые скобы, метизы, пресс шайба, клей. Также потребуется ножовка, рулетка, грунтовка, силиконовый бесцветный герметик, карандаш, защитная маска, уголок. Планки начинают крепить с выдающегося угла. Сначала измеряют одну планку, обрезают лишнее, наносят особый клей на тыльную сторону и прикладывают к стене. От того, как ровно она будет зафиксирована, зависит идеальность всей стены. Чтобы работа не омрачалась неточностью, необходимо использовать отвес. Следует отметить, что клей бывает разный. Панели, смазанные одним видом, можно сразу прикладывать к стене, а другой вариант после нанесения требует выдержки. При работе обращайте на это внимание, все подробности изложены в инструкции. Высота от потолка до пола в разных местах помещения может отличаться, поэтому при измерении будьте максимально внимательны. Последующий лист стыкуют с основополагающим. Затем далее по стене до следующего угла. Заключительную планку, возможно, придётся равнять по ширине. Поэтому расстояние предварительно нужно замерить и по необходимости обрезать ножовкой по всей длине. Заключительные отделочные работы начинаются после полного высыхания клея. Это произойдёт через сутки. Если для фиксации использовались саморезы, их нужно убрать, пока клей не высох. Прежде чем крепить пластиковые уголки, обработайте стыки между планками силиконовым герметиком.

    Виды стеновых панелей

    • Наборные реечные панели. Их размер 2,4–3,7 x 0,12–0,3 метра наиболее подходит для обшивки помещений с маленькой площадью.
    • Наборные плиточные панели имеют квадратную форму, размеры которой варьируются от 0,3 x 0,3 до 0,98 x 0,98 метра. Эти параметры планок идеально подходят для выкладывания всевозможных рисунков, комбинируя разные оттенки.
    • Листовые панели устанавливаются наиболее быстро благодаря своему размеру 1,25 x 2,5 метра.
    Помимо разной формы, у пластиковых панелей из поливинилхлорида существует множество вариантов расцветки и всевозможных орнаментов. Планки могут имитировать плитку, мрамор, камень, дерево. Из этого разнообразия вы обязательно выберете материал, подходящий именно вам.

    Ремонт панелями ПВХ санузла — wallpanels.ru

    Перед каждым собственником квартиры или частного дома рано или поздно встает вопрос о ремонте в санузле и ванной комнате, а также выборе отделочного материала. Если планируемый бюджет ограничен, то незаменимым решением данной задачи будет использование пластиковых панелей из поливинилхлорида и полиэтилена. Данный материал завоевал популярность благодаря своим качествам и низкой стоимости, а также тому, что ремонт туалета и санузла панелями можно выполнить своими руками без привлечения дорогостоящих специалистов.

    Ремонт панелями ПВХ

    Особенности ремонта панелями ПВХ

    При планировании использования такого материала, как панели ПВХ, нужно учитывать ряд моментов, которые влияют на качество ожидаемого результата.

    В первую очередь, это качество самих изделий. Многие производители в погоне за прибылью пытаются экономить на сырье и не добавляют в состав панелей пластификаторы, которые придают деталям упругости и мягкости. Поэтому полученные обшивки плохого качества не устойчивы к механическим нагрузкам и быстро теряют свой товарный вид и при монтаже часто ломаются.

    Специфика крепежа панелей такова, что их монтаж может осуществляться только на определенном расстоянии от стены, на специальную обрешетку, которая устанавливается по вертикальному уровню. Некоторые специалисты советуют крепить детали прямо на стену, просто приклеивая их монтажным клеем, но так как стены практически всегда остаются неровными, то данный метод не целесообразен. В данном случае стена будет неровной, и все углы завалятся наружу или внутрь, а стыки не будут сходиться.

    Ремонт панелями ПВХ ванной комнаты и санузла «съедает» немного пространства, поэтому нужно учитывать, что полезная площадь туалета несколько уменьшится, обычно данная величина рассчитывается исходя из толщины обрешетки и самого изделия.

    Если санузел совмещен с ванной комнатой, то в нем имеется множество выступов и углов, которые весьма трудно обшивать панелями. Для таких рельефов существуют специальные доборные элементы из того же материала, они позволяют ускорить процесс сборки и создают завершенный вид всей конструкции.

    Часто в данной комнате расположена разводка воды и канализации по всей квартире, поэтому для правильного обслуживания и обеспечения доступа контролирующему персоналу необходимо будет оборудовать специальный люк, окруженный каркасом из металлического профиля или бруска. Лицевая часть может закрываться той же панелью или специальным ревизионным лючком.

    Важно! Отделка санузла ПВХ панелями – это серьезная задача, поэтому перед тем, как приступить к работе, нужно изучить все доступные материалы, составить план действий и выполнять все в соответствии с установленными нормативами.

    Варианты обрешетки под ПВХ панели

    В качестве обрешетки для создания каркаса можно использовать металлический профиль или деревянный брусок, которые крепятся на стену с помощью дюбель-гвоздей, через сквозное отверстие. Если плоскость стены неровная, а это встречается в большинстве случаев, то целесообразно применение металлических подвесов или уголков. Данные детали фиксируются на стене, а на выступающие части строго по уровню прикручиваются горизонтальные рейки, тем самым образуется ровная вертикальная плоскость. Допускается монтаж панелей без обрешетки, но перед этим потребуется выравнивание стены строительными смесями и дополнительное шпаклевание.

    Обрешетка деревянным бруском

    Для устройства правильного каркаса из дерева понадобится обработанный со всех сторон брусок или рейка, которая должна быть идеально ровной и гладкой. Самостоятельно выполнить такую обработку не получится, поэтому лучше приобрести готовое изделие в магазине. Рекомендуется предварительно пропитать древесину специальным антисептиком для предотвращения образования плесени и загнивания детали.

    К сведению. Так как санузел – это место с повышенной влажностью, то каркас будет постоянно находиться в агрессивной среде, а подобная обработка спасет дерево и укрепит его.

    Обрешетка профилем

    Металлический профиль во многом превосходит деревянный брусок: и по показателям толщины, веса, и по правильности формы. Также рабочая плоскость профиля намного ровнее рейки, а, следовательно, после монтажа панель не будет «играть волной» по своей поверхности. Но у профиля есть значительный минус – его крепеж возможен только с применением специальных подвесов, которые служат кронштейнами и одновременно отстраняют горизонтальную планку от стены.

    Для более удобного крепежа металлического профиля, особенно при ремонте совмещенных санузлов, целесообразно использовать специальные направляющие, которые устанавливаются вертикально по всем углам. В данную деталь как в паз вставляется торец планки, и они скрепляются саморезами с частой резьбой, к стене профиль крепится подвесом или уголком. В таком случае нет необходимости выставлять по уровню горизонтальные планки, достаточно выровнять вертикальные направляющие.

    Процесс строительства обрешетки

    Для подготовки к отделочным работам в санузле и строительству каркаса необходимо следовать следующему алгоритму действий:

    1. На первом этапе проводится разметка всей комнаты с выставлением точек крепления направляющих в углах. Для этого используется строительный уровень с вертикальным показателем, чаще всего применяется лазерный инструмент с нулевой погрешностью. Во время данных замеров определяется ровность стены, и планируется длина отстранения стартового профиля относительно плоскости;
    2. После правильной разметки по всей комнате в определенных точках крепежа делаются отверстия под анкера или распорки. Далее в данные ниши будут установлены пластиковые дюбель-гвозди, которые зафиксируют подвесы и направляющие на своем месте;
    3. В данные участки устанавливаются направляющие профили и закрепляются саморезами. На лицевой части профиля оставляют специальный лепесток, который служит дополнительной опорой и придает нужную жесткость;

    Направляющий профиль

    1. В полученные П-образные седла вставляются горизонтальные планки, после чего обе детали скрепляются между собой. На данном этапе необходимо постоянно следить за состоянием уровня, чтобы не сбить вертикаль и не нарушить плоскость;
    2. Горизонтальные планки фиксируются к стене.

    Все углы, внешние и внутренние, а также сама ванна и другие выступы обрамляются профилем. Это необходимо для придания конструкции прочности, чтобы панели не гнулись в конце площадки.

    Как выбрать панели ПВХ

    Для ремонта панелями ПВХ своими руками существует множество видов изделий, которые отличаются друг от друга по различным параметрам. Для того чтобы правильно выбрать качественное изделие, необходимо провести ряд манипуляций, которые помогут определить материал изготовления детали, а также его класс.

    В первую очередь, следует сжать пальцами край панели и резко отпустить его. На качественном изделии через несколько минут не останется ни следа, пластик восстановит свою целостность за счет пластификаторов в его составе. Плохая панель треснет или останется деформированной, так как ее пластик слишком жесткий. К тому же некачественный материал потрескается при отрицательных температурах, например, во время транспортировки.

    Замок на панелях ПВХ

    По всей длине панели имеется специальная замковая часть, которая также должна оставаться пластичной. Так как монтаж изделия подразумевает вставку шип – паз, а в некоторых случаях отгибание края, то жесткий материал может не выдержать нагрузки и лопнуть.

    Сам рисунок можно проверить на качество путем протирания пальцами по лицевой части. Плохо нанесенная графика будет расплываться или нагреваться, что говорит о низком качестве и быстрой изнашиваемости поверхности, что немаловажно в условиях постоянного наличия водной среды.

    Неприятный, химический запах также сигнализирует о плохом качестве используемого сырья, например, вторичного пластика. Такой материал не только плохо пахнет, но и является небезопасным для органов дыхания и сердца. К тому же дешевое вторсырье огнеопасно и при возникновении пожара образует ядовитый газ.

    При внимательном осмотре внешней поверхности панели ребра жесткости не должны выступать наружу, а тем более ощущаться при прикосновении. Это говорит об экономии завода изготовителя на сырье и искусственном занижении строительного размера, а именно толщины стенки с рисунком.

    Не стоит бояться спросить у продавца в магазине сертификат качества и паспорт изделия, который должен быть у каждой панели или определенной партии. В таком документе указана история производства, состав пластика и соответствие нормам пожарной и санитарной безопасности. Если данного паспорта нет, то изделия покупать не стоит.

    Этапы отделочных работ в санузле

    Этапы монтажа панелей

    Для того чтобы отремонтировать стены в санузле путем монтажа панелей ПВХ, необходимо проводить все работы в соответствии с определенными этапами:

    1. В первую очередь нужно провести разметку комнаты и рассчитать необходимый материал;
    2. На втором этапе осуществляется обрешетка всей поверхности: от угла до угла с обходом унитаза и ванны. Для устройства тумб и ниш профиль скрепляется между собой, формируя жесткий каркас;
    3. На полученную обрешетку прикручиваются стартовые доборные элементы. Такие изделия выполнены из того же материала и имеют П-образную форму с одним вытянутым концом, за который будет крепиться вся планка. Глубина и ширина седла должны соответствовать размерам приобретенной панели. Стартовая планка фиксируется по всему периметру стен в комнате, а во внутренние и внешние углы вставляются специальные детали, которые имеют посадочное место с двух сторон для монтажа панелей от угла;
    4. Начиная от входной двери, осуществляется установка панелей. Стандартная длина изделия составляет 2,7-3 метра, поэтому каждая панель должна предварительно подрезаться ножовкой по металлу с мелкими зубьями. Каждый элемент, начиная с первого, заправленного в стартовый фитинг, крепится саморезами к горизонтальному профилю или бруску, при этом шурупы должны быть с потайной шляпкой, чтобы не нарушать замковое соединение последующей панели;
    5. Далее при подходе к углу деталь придется резать вдоль по всей длине, поэтому перед монтажом следует снять замер, приложив деталь к месту крепежа. Ответная часть элемента отрезанным концом заправляется в стартовую планку с другой стороны, она пластична и поэтому при использовании канцелярского ножа легко заправляется поверх панели, и срезанная часть становится невидимой;
    6. После окончания установки всех панелей на свои места начинается обработка декоративных коробов, которые закрывают трубы канализации и водоснабжения. Нередко в таких полостях оставляют смотровые дверцы, их можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые в магазине. Отверстия под ревизию проделываются после окончательного монтажа панелей на короба, просто вырезав их из плоскости по размеру люка.

    Таким образом, использование ПВХ панелей стало отличной альтернативой громоздкой работе с керамической плиткой и различными строительными смесями. К тому же стоимость самого материала значительно ниже, чем любая другая отделка, а качество и красота исполнения нисколько не уступают. Также возможность выполнить ремонт своими руками позволяет сэкономить затраты на ремонт на 30-40%.

    Видео

    Ремонт ванной комнаты и туалета пластиковыми панелями ПВХ

    Стоимость ремонта ванной комнаты эконом класса «под ключ»

    Эконом ремонт ванной комнаты
    НаименованиеЦена
    Отделка пластиковыми панелями ПВХ (стены и потолок) 23 500 руб
    Акриловая вставка в ванну 7500 руб
    Укладка кафельной плитки на пол 4000 руб
    Итого: 35000 руб (расчёт для ванной комнаты 1,5*1,36м)
    В стоимость ремонта ванной комнаты класса «эконом» уже включено:
    • Все отделочные и установочные материалы
    • Доставка материалов на объект
    • Монтаж и установка панелей, плитки и сантехники
    • Полная проверка и сдача готовой работы

     

     

    Ремонт ванной комнаты и туалета пластиковыми панелями ПВХ

    Наша компания занимается любыми видами ремонта ванной комнаты, туалета или совмещённого санузла по городу Тула и Тульской области. Мы осуществляем ремонт и отделку помещений разного уровня и сложности, включая такой бюджетный вариант как отделку стен и потолка пластиковыми панелями ПВХ.

    Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями является одним из самых бюджетных и в то же время практичных и надёжных вариантов ремонта. Основные преимущества такого ремонта заключаются в невысокой стоимости материалов, практически полное отсутствие шума, пыли и грязи во время проведения ремонтных работ. Помимо этого готовые поверхности из панелей ПВХ имеют высокую стойкость к механическим и химическим воздействиям благодаря специальному покрытию в составе которого находится меланиновая смола, которая и придаёт панелям прочность и долговечность.

    Существует два варианта монтажа сайдинга на поверхность стен и потолка. Первый вариант заключается в установке панелей на заранее подготовленную обрешётку, которая монтируется по всем поверхностям с шагом в 50 см. Затем, уже на обрешётку крепятся панели. Второй способ : монтаж панелей непосредственно на подготовленную поверхность посредством специального клея. Такой вариант более предпочтительней, так как между панелями и стенами нет свободного пространства, которое исключает монтаж каких либо аксессуаров на такие стены.

    Помимо отделки стен и потолка панелями, в комплексный ремонт входит укладка кафельной плитки на пол и частичное или полное обновление сантехники и сантехнических приборов.

    Мы выполняем любой заказ от начала и до конца, включая все дополнительные работы по выбору, покупке и доставке материала и сантехники, организации вывоза строительного мусора и грамотного взаимодействия с местными коммунальными службами.

    10 мм ХРОМИРОВАННАЯ КОНЦЕВАЯ КОЛПАЧКА для душевых стеновых панелей Облицовочные доски для влажных стен Ванна enoxmedia Души, ванны и детали

    10 мм ХРОМИРОВАННАЯ ТОРЦЕВАЯ КОЛПАЧКА из ПВХ для душевых стеновых панелей Облицовочные доски для влажных стен Ванна enoxmedia Души, ванны и детали

    ХРОМИРОВАННАЯ ТОРЦЕВАЯ КОЛПАЧКА 10 мм для душевых стеновых панелей Облицовочные панели для влажных стен, ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА из ПВХ для стеновых панелей для влажных стен Облицовочные плиты для влажных стен 10 мм ХРОМ, прочный прочный ПВХ, прорези для стеновых панелей внутри обшивки, Превосходный внешний вид отделки после каждой протирки , Легко устанавливается — Легко чистится, Наша покупательная способность в сочетании с прочными связями с поставщиками и огромными складскими помещениями позволяет нам предлагать вам качественную продукцию по удивительно низким ценам, Идеально подходит для скрытия боковых и верхних краев наших стеновых панелей 10 мм. удобные и шикарные услуги, круглосуточные услуги по выгодной цене, безопасный и надежный заказ.ОТДЕЛКА КОЛПАЧКА для душевых стеновых панелей Облицовочные доски для влажных стен 10мм ХРОМ, ПВХ КОНЕЦ.

    У нас есть талант к сотрудничеству и продуманная стратегия, сочетающая дальновидное мышление и страсть к современному маркетингу.

    50 миллисекунд — это все, что вам нужно, чтобы произвести впечатление на зрителей и привлечь их внимание.

    Используя практические идеи и наш совместный опыт, мы сосредоточимся на определенных ключевых показателях эффективности, чтобы добиться необходимого вам конкурентного преимущества.

    ПОМОГАЕМ БИЗНЕСУ ВЫРАЩАЙТЕСЬ С ЗЕМЛИ

    Налаживание тесных отношений с клиентами в различных ведущих Industries дает нам опыт, необходимый для творческих успехов в одной отрасли и примените их к следующему.

    Ортодонты

    Наши клиенты в ортодонтической отрасли выделяются среди конкурентов. с помощью наших креативных решений, которые повышают рейтинг SEO, больше запросы на прием и увеличение количества направлений пациентов.

    ПОДРОБНЕЕ

    некоммерческие организации

    Работая с клиентами из некоммерческой отрасли, мы делаем все возможное, чтобы предоставить платформу и ресурсы, чтобы гарантировать, что причины наших клиентов будут услышаны в сообщество.

    ПОДРОБНЕЕ

    Гостиничный бизнес

    Наши клиенты из сферы гостеприимства придают особый вкус сообщество, и мы обеспечиваем маркетинговую изюминку, которая увеличивает присутствие их бренда.

    ПОДРОБНЕЕ

    Наша работа и результаты

    Мы занимаемся созданием брендов.Работайте с нами, чтобы добавить искру к вашему присутствию и заново изобрести свою маркетинговую стратегию. eNox Media выведет ваш бизнес на новый уровень на любом уровне. Вы готовы?

    10мм ХРОМИРОВАННАЯ КОНЦЕВАЯ КОЛПАЧКА для душевых стеновых панелей Облицовочные панели для влажных стен

    Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Конструкция из нержавеющей стали. : GameWear MLB Anaheim Angels Baseball Pet Leash. Вы обязательно будете впечатлены его качеством. Номер модели: A5844TA0-019T-30, ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ГРУППОВЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ С СЕМЬЕЙ И ДРУЗЬЯМИ — Вмещает 8 паспортов, ХРОМИРОВАННАЯ КОНЦЕВАЯ КОЛПАЧКА 10 мм для душевых стеновых панелей Мокрая облицовка стен Доски , подходят для всех типов кондиционеров.Черный: Провод электронных компонентов: Товары для дома. Подвеска CZ с открытым сердцем из 14-каратного желтого золота с 1, куртка HWK Adventure имеет сетчатую подкладку, и она прослужит вам несколько лет, см. Наши простые советы в описании продукта, 10-миллиметровая хромированная накладка из ПВХ для стеновых панелей для душа Доска для облицовки стен , вдохновляющая цитата для совместной работы — Невозможное значение Примените это Невозможное значение 3D Office Wall Art на любой плоской поверхности (стенах. Она имеет богатую атласную текстуру с простыми листьями в различных нейтральных тонах.+ До 6 вещей, которые любит ваш ребенок. Средство для чистки очков и мини-лосьон для рук, Ткань: поли кашемир или шерсть — Красная ткань сделана из шерсти, ХРОМИРОВАННАЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КОЛПАЧКА 10 мм для душевых стеновых панелей Доски для влажной облицовки стен , Цвета MANOS являются его торговой маркой, Цветной узор символы с обратным стежком и без обратного стежка. Прецизионно обработанные и термообработанные сепараторы. : Компания по снабжению садовника Изогнутая Скамья Spirit Song: Скамейки для хранения на открытом воздухе: Garden & Outdoor, я прилагаю карточку, которая объясняет значение того, что выгравировано или тиснено на детали, 10-миллиметровая ХРОМИРОВАННАЯ ТОРЦЕВАЯ КОЛПАЧКА из ПВХ для душевых стеновых панелей. , Dirt Dust Clean Brush — Щетинки для вощения изготовлены из ультратонких волокон, 0 Беспроводные наушники-вкладыши Мини-наушники-вкладыши со стереофоном / зарядным чехлом / микрофоном с шумоподавлением, предотвращающим потливость для всех смартфонов.Брелок «Сова» с кожаным барабаном — идеальный подарок для вечеринок для девочек, набор для вышивания 4M 68526 ‘Glow-In-The-Dark: игрушки и игры, гайки для чашек с куполообразной головкой M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / Гайка из нержавеющей стали M16 / M18 / M20 A2. ХРОМИРОВАННАЯ КОНЦЕВАЯ КОЛПАЧКА 10 мм для душевых стеновых панелей Облицовочные панели для влажных стен , силикон или пластик, и это НЕ ЖЕСТКИЙ корпус. Удивительные эксперименты в области электричества и магнетизма: Майкл А.

    ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО УПРАВЛЯЕТ РОСТ ВАШЕГО БИЗНЕСА ?. МЫ ДЕЛАЕМ!

    Позвольте нам оценить ваше текущее присутствие в Интернете и предоставить решения, которые доставят вас туда, куда вам нужно — раньше, чем это сделают ваши конкуренты! Многие предприятия действуют, полагая, что их услуг достаточно, чтобы привлечь клиентов.В важность идентичности бренда и присутствия в Интернете часто упускается из виду, а возможность Увеличивать клиентскую базу не удается.

    Дать нам кричать

    21.03.2018
    Как обучать пациентов с помощью блогов

    В эпоху неограниченного доступа одним нажатием кнопки люди нажимают «поиск», прежде чем отправиться к врачу, чтобы узнать о своих симптомах или о состоянии здоровья. Pew Research обнаружила, что 72% интернет-пользователей искали в Интернете ту или иную информацию о здоровье, и многие нашли неверную информацию о свинце…

    Вид Весь пост

    ХРОМИРОВАННАЯ КОНЦЕВАЯ КОЛПАЧКА 10 мм для душевых стеновых панелей Облицовочные панели для влажных стен

    Магнитный знак с изображением лица тыквы. 3/10/24/44 Ключи Мини-ИК-пульт дистанционного управления для светодиодной ленты 3528 5050 RGB yu, Детская палатка Ikea Busa 602.435.76, Плакаты с глянцевой отделкой Disney Moana Плакаты с глянцевой отделкой США MOV919, Дети 1-е первое Рождество персонализированная елка с надписью на обратной стороне . Sun2Solar 16 ‘Круглый синий чехол для бассейна с солнечным обогревателем, пододеяльник серии 1200, прозрачные занавески из тюля с цветным принтом в виде бабочки, прозрачные шторы для гостиной США, светодиодная лампа с регулируемой яркостью, эквивалентная E27 E14, 55 Вт, 70 Вт, лампа накаливания 220 В, 14-дюймовая щетка Bissell 2031283 BRUSH, pode ser emoldurada Pegada na areia iâmbicos inspiradora Poema Placa Laminado, Набор PUNCH STUDIO, золотые украшения, бирюзовый павлин, пустые карточки и конверты 5, красный карлик Coreopsis, 100 семян. Баннер с кружевной овсянкой из джута и гессенской мешковины в деревенском стиле Потертый шик. 2M-20M Светодиодная строка Серебряная медная проволока Fairy Lights Батарея / Солнечные / электрические лампы, Складная портативная стиральная одежда Корзина для белья Сумка для мусора Корзина для хранения сетки. ДАЙТЕ ВИНО Притчи 31: 6 Подвесной знак из примитивного дерева с меловым рисунком 5 «x 10», праздничные атрибуты 8 штук десертных тарелок из бумаги Fairy. Семена Золотая труба Дерево Жасмин Mayodendron igneum Radermachera igneaM448 500. 10шт. Хлопок, лен, бабочка, шнурок для ювелирных изделий, сумка для конфет, подарочная сумка.Новый современный винтажный потолочный светильник для рюмки, подвесной светильник, люстра, освещение D55.


    ХРОМИРОВАННАЯ КОНЦЕВАЯ КОЛПАЧКА 10 мм для душевых стеновых панелей Облицовочные панели для влажных стен


    Tough Durable PVC, прорези для стеновых панелей внутри отделки, превосходный внешний вид отделки после каждой протирки, простота установки — легкость очистки, наша покупательная способность в сочетании с прочными связями с поставщиками и огромными складскими помещениями позволяет нам предлагать вам качественные продукты по удивительно высокой цене. низкие цены, Идеально подходят для скрытия боковых и верхних краев наших стеновых панелей 10 мм, Оптовые товары Комфортные и шикарные услуги, круглосуточное обслуживание, непревзойденные цены, безопасный и надежный заказ.
    ХРОМИРОВАННАЯ КОНЦЕВАЯ КОЛПАЧКА 10 мм для душевых стеновых панелей Облицовочные панели для влажных стен

    стеновые панели пвх для ванных комнат

    Водостойкие стеновые панели Декоративные пластиковые стены

    2Quality производители и экспортеры стеновых панелей из ПВХ — покупайте водостойкие стеновые панели Декоративные пластиковые стеновые панели для ванных комнат от производителя из Китая.

    Получить цену

    Amazon.co.uk: Панели ПВХ для ванной

    2сент. 01 2020 · Amazon.co.uk: ПВХ-панели для ванной комнатыСерые панели для гостиной Серая облицовка-ПВХ-для облицовки душевых в ванной Стеновые панели Splashba…

    Получить цену

    Стеновые панели и облицовка для ванной комнаты Автор IPSL

    2Aquaclad PVC: Узкий язычок — и — паз Стеновые панели для действительно простой установки и доступны в огромном ассортименте отделки по отличной цене: Aquaclad Long: длинные и узкие для потолков или высоких стен. Они бывают белого цвета только с матовым глянцевым сатинированием или под дерево: Панели Aquawall Tile

    Получить цену

    Стеновые панели для ванной комнаты | Отсутствие затирки и простота установки | Стена из ПВХ

    2 Стеновые панели для ванной. Стеновые панели Targwall для ванной комнаты предназначены для быстрой и простой установки без профессиональной помощи или затирки швов. Также панели можно размещать прямо поверх существующей плитки, экономя ваше время и деньги. Каждая панель может быть…

    Get Price

    Ламинат | Пластиковые панели — просто ванные комнаты

    2Облицовка стен и пола.Стеновые панели «Облицовка ванных комнат» изменили рынок ванных комнат к лучшему. Мы в Simply Bathrooms можем предложить три основных типа. ПВХ пластиковая облицовка ванной комнаты, фанера, ламинат и акрил, все они бывают разных цветов и стилей.

    Получить цену

    Душевые стеновые панели | Душевые панели из ПВХ | Victorian…

    Стеновые панели из 2 ПВХ идеально подходят для ванных комнат, так как они прочные и водонепроницаемые, что делает их идеальным защитным покрытием для стен в ванных комнатах. Отличный выбор.Выбирайте из широкого ассортимента стеновых панелей для душа и стеновых панелей из ПВХ для ванной комнаты с различными стильными цветами и дизайном отделки.

    Получить цену

    Декоративные панели для ванной и стен — Hygienic Plastic Supplies Ltd

    2Decor Стеновые и потолочные панели для ванной / душа Наш большой ассортимент панелей для ванных комнат и стен с декором из ПВХ представляет собой экономичную и практичную альтернативу плиточному покрытию для вашего дома или коммерческих помещений. Они не требуют затирки, требуют минимального ухода и имеют легко очищаемые поверхности, не протирающие, чтобы сохранить внешний вид и сохранить водоотталкивающие свойства.

    Получить цену

    Установка стеновых панелей из ПВХ поверх плитки для ванных комнат — UK

    2 Однако гофрированные панели из ПВХ БУДУТ вмятины при ударе (в то время как другие типы панелей — нет). Совет: не рекомендуется устанавливать сиденья для душа или поручни на обшивку этого типа, так как обшивка может раздавиться при затягивании фитингов. Практический пример: установка панелей из ПВХ поверх существующей настенной плитки в ванной комнате. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

    Получить цену

    Водонепроницаемые стеновые панели для ванной из ПВХ Abacus M1 -…

    2 查看 9: 3611.10.2019 · Видео при поддержке Abacus Bathrooms. Стеновые панели серии Abacus M1 — это фантастическая водонепроницаемая стеновая панель для душа из ПВХ, которая полностью непроницаема. Skill Builder

    Получить цену

    Как установить стеновые панели для душа в вашей ванной комнате

    2 Стеновые панели для душа Orchard. Стеновые панели для душа от Orchard Bathrooms, изготовленные из жесткого ПВХ толщиной 10 мм, представлены в различных простых, но стильных дизайнах, включая глянцевый белый цвет и имитацию мрамора. Обязательно приобретите установочный комплект и профили Orchard для профессиональной установки.Акриловые стеновые панели Zenolite Plus

    Получить цену

    Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — Как установить ванную комнату

    2Как установить стеновые панели из ПВХ. Загрузите наше удобное руководство по монтажу, чтобы узнать, как разрезать и установить наши стеновые панели из ПВХ. Загрузить руководство по установке. Измерение стен. После того, как вы определились с местом установки панелей, вам необходимо измерить ширину и высоту каждой стены, на которой вы собираетесь.

    Получить цену

    Стеновые панели для ванной | Ванные комнаты | Винтовое крепление.com

    2сент. 06 2020 · Стеновые панели для ванных комнат | Ванные комнаты | Глянцевый кремень для ванной комнаты Splashwall 900 x 2420 x 4 ммЗакажите на сайте Screwfix.com. Изготовлен из глянцевого акрила толщиной 4 мм. Легкий, но прочный. Можно вырезать нужную форму с помощью стандартных инструментов для обработки дерева и приспособления для нее. Splashwall Ванная комната Splashback Gloss White 1200 x 2400 x 11 мм. Закажите онлайн на сайте Screwfix.com. Дизайн с бесшовной и профессиональной отделкой. Идеально подходит для любой ванной комнаты, современной или традиционной.Простая в уходе простота очистки solutiSplashwall Ванная комната Splashback Gloss Flint 1200 x 2420 x 4 мм Закажите онлайн на сайте Screwfix.com. Изготовлен из глянцевого акрила толщиной 4 мм. Легкий, но прочный. Можно вырезать нужную форму с помощью стандартных инструментов для обработки дерева и приспособления. Usi 在 Screwfix.com 上 查看 完整 列表

    Получить цену

    Стеновые панели 5 мм | CladdTech

    2В Claddtech у нас есть большой ассортимент впечатляющих стеновых панелей ПВХ для ванных комнат толщиной 5 мм по непревзойденным ценам. Если вы цените свое время и деньги, как и многие из нас в Claddtech, наши стеновые панели для ванной комнаты будут недорогими, простыми в установке и простыми в обслуживании! Наш полный ассортимент панелей для ванных комнат толщиной 5 мм…

    Получить цену

    Стеновые панели для ванной комнаты — полное руководство по выбору

    2Акриловые влажные стеновые панели.Акриловые стеновые панели для ванной комнаты, такие как панели Wetwall, самые тонкие из всех — около 4-5 мм. Несмотря на то, что они тоньше, они обычно тяжелее, чем панели из ПВХ, учитывая их более плотную акриловую конструкцию. Акриловые панели часто производятся более смелых цветов, а также могут быть полупрозрачными.

    Получить цену

    Стеновые панели для ванной комнаты — Облицовка стен из ПВХ — Внутренняя…

    2IPSL T / A Внутренние стеновые панели Блок 1 Shepcote Business Park Europa Drive Sheffield S9 1XT 0114 221 0714. Внутренние стеновые панели — торговое название IPSL Interior Panel Systems Limited поставщики высококачественных гигиенических и декоративных потолочных и стеновых панелей для пола…

    Get Price

    Душевые и потолочные панели для ванной комнаты | Ламинат Rearo

    СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ из 2ПВХ.Стеновые панели из ПВХ Ancona шириной 1 м — это наша линейка качественных бюджетных панелей для ванных комнат и душевых кабин, предназначенных для создания бесшовных душевых кабин. При наличии 23 привлекательных декоров на выбор из нашего ассортимента ПВХ гарантированно будет…

    Get Price

    Easy Panels | Стеновые панели, которые преобразят ваш дом

    2 Стеновые панели быстро заменяют плитку, и легко понять, почему. Когда дело доходит до стеновых панелей для ванных комнат, один из животрепещущих вопросов: PVC Tongue and Groove. Продуманная конструкция наших панелей упрощает их установку и обеспечивает 100% водонепроницаемость.

    Уточнить цену

    Стеновые панели ПВХ внутренние | Потолочные панели из ПВХ | виниловые панели

    2PVC Панели для стен и потолка отлично подходят для навесов, гаражей под карнизами ванных комнат, гостиной, прачечной, кухни и многого другого. Панели ПВХ идеально подходят для помещений с проблемами влажности. Он также отлично подходит для участков, где вам просто нужно быстро привести в порядок, поскольку вы можете закрепить панель на любой поверхности.

    Получить цену

    Стеновые и потолочные панели UPVC | Speedy Plastics &…

    2At Speedy Plastics предлагает широкий ассортимент потолочных и стеновых панелей из ПВХ, идеально подходящих для кухни или ванной комнаты.У нас в наличии широкий ассортимент водонепроницаемых потолочных и стеновых панелей Geopanel для использования в ванных комнатах, душевых, кухнях, зимних садах. Geopanel ПВХ 10 мм, внешняя угловая отделка, длина 2,4 м, серебро.

    Узнать цену

    Amazon.com: Панели для ванной комнаты ПВХ

    2сент. 01 2020 · Amazon.com: Панели из ПВХ для ванных комнатParkland Plastics PMAX2001P PolyMax Wainscot Planks

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ — Kartell UK

    2 ванные комнаты Душевые комнаты Кухни Гигиенические зоны Коридоры и коммерческие помещения.СКАЧАТЬ Инструкции по установке ниже Загрузите информацию о продукте. Стеновые панели из ПВХ: Стеновые панели из ПВХ 2,4 м x 1 м — Бетонный бежевый: FF10-BCP: Бетонный бежевый: 103,68 фунтов стерлингов. Название продукта Код продукта Цвет Цена (£) PVC

    Получить цену

    Amazon.

    com: Пластиковые панели для ванной комнаты

    2Brick Grey PVC 3D Wall Panel — Дизайн интерьера Стеновые панели Декор Коммерческое и жилое применение 3,2 ‘x 1,6’ 24,99 $ 24,99. $ 17,99 доставка. Dundee Deco PG7041 Белый Бежевый Зеленый Оранжевый Искусственный Кирпич Цветы 3,2 фута x 1.6 футов ПВХ 3D стеновая панель Дизайн интерьера Стеновые панели Декор 5…

    Получить цену

    Высококачественные роскошные стеновые панели из ПВХ для всех комнат в вашем

    2 Наши твердые панели из ПВХ толщиной 4 мм и шириной 1200 мм обеспечивают прочность и отделку, что делает их идеальными для установки как в коммерческих, так и в домашних условиях, таких как кухни, ванные комнаты, влажные комнаты, спортзалы, рестораны и кафе. Их можно стыковать вместе для получения гладкой замкнутой поверхности или использовать линейную соединительную планку для создания классического хромированного соединения.

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ — основные недостатки — Алан Хит…

    Стеновые панели из 2 ПВХ следует рассматривать как роскошь в кабине или ванной, чтобы заявить о себе, и цена, безусловно, помогает в этом. Это не самый дешевый вариант, о котором вы думаете, когда делаете математические расчеты при покупке и установке. Ограниченный выбор по сравнению с плиткой. Когда вы ищете…

    Узнать цену

    как установить панели для ванной комнаты пвх

    Руководство по монтажу стеновых панелей из ПВХ — Как установить стеновые панели в ванной Обрезка панелей по размеру Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как нож Стэнли, ножовка или даже циркулярная пила.Если вы используете нож Стэнли, просто надрежьте панель по ширине, и тогда она должна разорваться по прямой линии. Установка на стены и потолок

    Получить цену

    ПРОСТОЙ способ установить стеновые панели для ванной комнаты — YouTube КУПИТЬ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ: https://claddtech.com/collections/bathroom-cladding-panels ЛЕГКИЙ способ установить стеновые панели для ванной комнаты, сэкономить на трудозатратах и сделать это просто . .. Видео 04:27 Установка душевых панелей для ванной YouTube 2018-11-09T10: 14: 31Z05: 59 Установка облицовки душевой кабиной из ПВХ YouTube 2013-08-21T09: 13: 25Z20: 13 Как установить облицовку потолка из ПВХ в ванной комнате YouTube 2020-01-14T07: 00: 04Z22: 16 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВОЙ ДОСКИ — Альтернатива плитке YouTube 2019-06-29T07: 15: 02Z03: 47 Как разместить облицовку ванной комнаты вокруг ванны YouTube 2018-10-11T10: 18: 22Z08: 55 Как установить стеновые панели и потолочные панели YouTube 2018-11-30T09: 53: 21Z09: 44 M1 Обзор и установка ПВХ-панелей YouTube 2019-08-27T11: 10: 03Z11: 41 Как установить стеновые панели для душа Панели для ванных комнат, устанавливаемые на фартук YouTube 2019 -08-31T17: 46: 44Z15: 27 Облицовка потолка в ванной YouTube 2012-01-29T14: 34: 55Z03: 30 Потолочные панели из ПВХ | Установка облицовки YouTube 2018-12-18T10: 59: 36Z Дополнительные результаты в видеороликах

    Получить цену

    Панели для стен и потолка из ПВХ — Как подобрать облицовку для ванной комнаты — Магазин облицовки Вырежьте первую панель, оставляя лезвие пилы неглубоким, чтобы обеспечить гладкий край, удалите язычок на первой панели, чтобы он удобно входил в обшивку.Загните первую панель в каждую из боковых планок, а затем вставьте на место. Вы можете нанести несколько капель клея на заднюю часть панелей вместе с привинчиванием.

    Узнать цену

    Как установить панели из ПВХВ зависимости от типа стены или потолка вы можете выбрать различные типы крепления. Прибивание гвоздями: равномерно и ровно нанести гвозди на кромку панели. Будьте осторожны, чтобы не ударить по панели молотком. Этот метод применяется только при креплении панели к деревянной поверхности или обрешетке.

    Получить цену

    Как установить облицовку ванной комнаты Все, что вам нужно сделать, это обрезать панели ПВХ по высоте вашей комнаты, затем вставить каждую панель в предыдущую, прибить гвоздями, скрепление или склеивание по ходу движения.Облицовку можно укладывать даже на имеющуюся плитку или грубую штукатурку. Взгляните на наш видеоролик «Как подобрать облицовку» ниже и менее чем за три минуты узнайте, как легко подобрать облицовку… ИзображенияБольше результатов в изображениях

    Получить цену

    Как установить душевые панели | Руководство по внутренней облицовке ванной комнаты — ПВХ-облицовка | Пластиковая облицовкаПанели для ванной и кухни из ПВХ Панели для душа из ПВХ Потолочные панели из ПВХ с доставкой на следующий день Быстрое получение всего необходимого. Широкий ассортимент качественной продукции. Советы по установке…

    Получить цену

    Как установить облицовку ванной комнаты вокруг ванны — YouTubeЕсли вам когда-либо было интересно, как установить панель для ванны, в этом видео мы покажем вам пошаговый процесс, как установить облицовку ванной комнаты вокруг ванны. …

    Получить цену

    Как установить стеновые панели из ПВХ в любой комнате вашего дома Отрежьте плакированные уплотнительные полосы до нужной длины и используйте угловой блок, чтобы обрезать углы для углов. Плакированные уплотнительные ленты обеспечивают водонепроницаемое уплотнение между панелями и ванной или выставочным лотком.Поместите полоски на место, чтобы убедиться, что они подходят правильно. С помощью спиртовых салфеток протрите поверхность ванны, где будет находиться полоска.

    Получить цену

    Облицовка ванной комнаты напрямую | Непосредственная облицовка ванной комнаты — ЕСТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ СПОСОБА УСТАНОВКИ Если стена в плохом состоянии и / или не плоская, может быть лучше сначала прикрепить деревянные рейки к стене. Батончики должны быть прикручены к стене горизонтально с интервалом 40 см. Затем облицовку можно приклеить / прикрутить / прибить гвоздями или скрепками в том месте, где она встречается с рукояткой.

    Получить цену

    Стеновые панели для ванной комнаты — полное руководство по выбору и установке. Прежде всего, панели для ванных комнат, изготовленные из ПВХ, принесли то, что было только высококачественным продуктом для ванных комнат, тем, у кого небольшой бюджет. Дизайн, как правило, проще, но, тем не менее, он предлагает все те же преимущества, что и продукт Seven Trust.

    Получить цену

    Потолочные панели из ПВХ, Облицовка стен из ПВХ, Облицовка стен в ванной комнате, Потолочные панели — Видео обшивки из ПВХ и потолка из ПВХ Облицовка стен из ПВХ Облицовка потолка из ПВХ Отделка ПВХ Панели для душа Пластиковые плинтусы Светильники Зеркала для ванной Аксессуары для ванной Клеи Герметики Крепления Оконная отделка Ручной инструмент John Guest Speedfit Сантехника

    Получить цену

    Панели из ПВХ — Технические характеристики и установка Затем установите панели из ПВХ (в душевой кабине вы должны нанести каплю силиконового герметика для ванной на заднюю ножку каждой панели, которая у вас есть фиксируется перед установкой следующей панели на место).

    Получить цену

    Как подобрать облицовку из ПВХ ПВХ является предпочтительным материалом для облицовки, поскольку он устойчив к коррозии, долговечен и легко моется. J-образные кромки представляют собой крюкообразные кромки, в которые вставляется ПВХ-панель, чтобы прикрепить ее к стене. Обрежьте ПВХ-панели, кромки «J» и угловые кромки пилой по размеру …

    Получить цену

    Помощь по установке ПВХ стены Помощь в установке Все наши изделия из стеновых, потолочных и напольных панелей достаточно просто установить для мастера или профессионала.Вот руководства по установке наших основных продуктов; просмотрите их, но, пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы до, во время или даже

    Получить цену

    Установка стеновых панелей из ПВХ в ванной комнате | Форумы DIYnot Я ищу возможность установить стеновые панели из ПВХ в своей ванной комнате, частично облицованные несоответствующей плиткой, вместо того, чтобы вынимать старую плитку и вставлять новую. Я не могу найти много информации из других источников, кроме производителей. Итак, у меня много вопросов.

    Получить цену

    ИНСТРУКЦИИ ПО КРЕПЛЕНИЮ СТЕНЫ ИЗ ПВХ — Фиксация плитки Крепление панелей DirectContinue с помощью шпатлевки Grip и скоб или кнопок.Установите последнюю панель, обрезав по мере необходимости, не забывая о компенсационном шве 2,5 мм. Установите различные накладки на декоративные планки, не забывая при необходимости подрезать под углом.

    Узнать цену

    ИНСТРУКЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЮ ПОТОЛКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ПВХ Размер потолка поперек направления движения панелей в метрах и разделите на 0,33 для Primavera или 0,25 для Starline. Округлите до ближайшего целого числа. Это даст вам необходимое количество панелей. т.е. обхват 4,8 м, разделенный на 0,25 (для Starline) = 19,20, округлено

    Получить цену

    Потолочные панели из ПВХ, облицовка стен из ПВХ, облицовка стен в ванной комнате, потолочные панели — потолочные панели, стеновые панели, панели из ПВХ — направляющие для крепления ПВХ гид.Купить облицовку ПВХ по торговым ценам с бесплатной доставкой. Крепление стеновых панелей В этом руководстве мы собираемся облицевать ванную комнату шириной 2,5 метра и длиной 2,5 метра, предполагая, что стены достаточно плоские, мы собираемся приклеить панели непосредственно к

    Получить цену

    Душевые стеновые панели — Магазин облицовки

    Один из самых популярных вариантов облицовки — стеновые панели для душа. Они идеально подходят, чтобы быстро освежить, модернизировать и изолировать душевую, создавая барьер для влажной стены. Стеновые панели для душа Whatsmore — это экономичная альтернатива традиционным плиткам для душа, позволяющая сэкономить время и деньги и не требовать дорогостоящих операций с мокрым покрытием.

    Обычно более широкие стеновые панели называют «стеновыми панелями для душа». Однако мокрую стену можно эффективно создать с помощью водонепроницаемой доски любой ширины. Однако преимущество более широкой панели в том, что она обеспечивает больший охват с одной платы. Это означает меньшее количество стыков, создание улучшенного эстетического вида с почти бесшовной отделкой. Что еще более важно, это также снижает риск повреждения водой с меньшими возможностями проникновения воды в ваши стены.

    Душевые стеновые панели из-за их увеличенной ширины, как правило, имеют более толстую конструкцию по сравнению с традиционными панелями для прочности и жесткости.

    Душевые панели, просто собранные вместе, будут иметь профиль с квадратными краями (когда на стене не требуется стыков) или профиль с пазом и гребнем. Просто запломбируйте шов силикона внутри стыка при установке, чтобы сформировать невидимое водонепроницаемое уплотнение.

    Душевые панели — это чистое, современное и простое решение, а также экономичное решение.

    Водонепроницаемые панели для душевых уголков

    Ищете альтернативу облицовке душевой и кабины плиткой? Наша высококачественная облицовка из ПВХ — идеальное решение для вас.Стеновые панели душевой кабины защелкиваются, создавая идеальную водонепроницаемую изоляцию для влажной зоны душа.

    Быстрая и простая установка, эта стильная альтернатива плитке не требует заливки швов, что сокращает время и стоимость укладки.

    Легко очищаемые душевые стенки

    Душевые кабины используются часто и имеют регулярное скопление воды. Этот нарост обычно создает нежелательную и неприглядную грязь, особенно в затирке для плитки. В облицовке стен душевой кабины нет затирки для образования наростов, и ее можно легко вытереть, удалив лишние капли воды после душа.Общая очистка выполняется просто с помощью теплой мыльной воды. Никаких химикатов не требуется, и это поможет сохранить отделку облицовки стен вашей душевой кабины.

    Быстро покрыть старую плитку для душа

    Душевые стеновые панели идеально подходят для быстрого ремонта. Они мгновенно покрывают вашу ранее облицованную плиткой душевую зону. Вам не придется снимать старую плитку со стен и избавляться от мусора. Быстро придайте новый облик своей уставшей старой душевой кабине. Вы можете сделать это за несколько часов и даже сэкономить деньги, сделав это самостоятельно.

    фитингов ПВХ панелей для ванных комнат

    Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — как установить Панели соединяются шпунтом и пазом и легко соединяются вместе. Раскрой панелей по размеру. Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как нож Стэнли, ножовка или даже циркулярная пила. При использовании ножа Стэнли
    【Получить цену】

    Установка стеновых панелей из ПВХ поверх плитки для ванных комнат — Великобритания Однако гофрированные панели из ПВХ БУДУТ вмятины при ударе, тогда как другие типы панелей — нет.Совет: не рекомендуется устанавливать сиденья для душа или поручни на обшивку этого типа, так как обшивка может раздавиться при затягивании фитингов. Практический пример: установка панелей из ПВХ поверх существующей настенной плитки в ванной комнате. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    【Получить цену】

    ЛЕГКОЕ руководство по установке стеновых панелей из ПВХ CladdTech ЛЕГКОЕ руководство по установке стеновых панелей из ПВХ Ниже приведено небольшое руководство, которое может пригодиться, когда придет время установить ваши красивые панели для ванной комнаты. Установка стеновых панелей: Шаг 5: Измерьте расстояние от пола до потолка и перенесите измерения на панель с помощью карандаша.
    【Получить цену】

    Как установить стеновые панели из ПВХ в любой комнате вашего дома. Как установить стеновые панели из ПВХ в вашем доме. Благодаря нашему простому руководству «Сделай сам» этот проект станет простым для всех, кто заинтересован в ремонте с ограниченным бюджетом. Следуйте нашим пошаговым инструкциям по установке стеновых и потолочных панелей из ПВХ. Варианты стеновых панелей для ванной из ПВХ. 20 сен.
    【Получить цену】

    Как подобрать стеновые панели и потолочные панели DBS Видео ниже представляет собой подробную демонстрацию, описывающую оптимальный метод установки как стеновых, так и потолочных панелей, а точнее, облицовки ванной комнаты.На протяжении всего процесса вам будут даны полезные советы о том, как одевать потолочные светильники, а также подскажут, как защитить себя от перегрева.
    【Получить цену】

    Как вписать стеновые панели для душа в вашу ванную комнату Стеновые панели для душа в сравнении с плиткой. При выборе настенных покрытий для ванной комнаты вы можете выбрать несколько вариантов. Однако в зонах брызг, таких как внутренние стены душевой кабины, область над ванной и пространство за раковиной, вам понадобится
    【Get Price】

    ЕСТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ СПОСОБА УСТАНОВКИ 2016-6-23 & 0183 ; Разобраться в этом довольно легко.Все наши размеры облицовки стен в ванных комнатах одинаковы: Длина: 2,6 м Ширина: 25 см Толщина: 8 мм Длины 2,6 м будет достаточно, чтобы покрыть высоту большинства стен ванных комнат. Ширина 25 см означает, что 4 панели равны ширине 1 м. Итак, если площадь, которую вы хотите украсить, составляет 2 метра, вам понадобится 8 панелей.
    【Получить цену】

    Как установить стеновые панели для душа Панели для ванных комнат 单击 查看 11:41 作者: How2D2 【Получить цену】

    Легкий способ установки стеновых панелей для ванной комнаты — YouTube 单击 查看 2:53 作者: Claddtech 【 Получить цену

    Установка душевых панелей для ванной комнаты — YouTube 单击 查看 4:27 作者: Claddtech 【Получить цену

    Как установить потолочные панели из ПВХ Speedy Plastics и нужно ли обновить потолок вашей ванной или душевой? Как насчет установки потолочных панелей из ПВХ? Эта прекрасная альтернатива артексированию или оштукатуриванию создает привлекательный светлый потолок, который легко чистить, не подвержен плесени и полностью водонепроницаем.Изготовленные в белом цвете со встроенной серебряной полосой, эти панели имеют длину 2,7 м, ширину 200 мм и толщину 5 мм, поэтому покрытие вашего потолочного пространства не займет много времени.
    【Получить цену】

    Как установить стеновые панели из ПВХ в любой комнате в вашем доме? 6. Отрежьте полоски плакированного уплотнения до нужной длины и используйте угловой блок, чтобы вырезать углы для углов. Плакированные уплотнительные полосы обеспечивают водонепроницаемое уплотнение между панелями и ванной или выставочным лотком. Поместите полосы на место, чтобы убедиться, что они правильно прилегают.
    【Получить цену】

    Установка панелей для ванной CladdTech ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННОЙ Монтаж панелей ПВХ для облицовки ванной вообще считается довольно простой задачей.Подходит для энтузиастов, желающих добиться успеха с минимальными усилиями и при ограниченном бюджете для достижения максимального эффекта. Независимо от того, выбираете ли вы одну из потрясающих цветных панелей, мы
    【Получить цену】

    Как подобрать облицовку ванной комнаты — Магазин облицовкиКак подобрать облицовку ванной комнаты. Как установить облицовку стен из ПВХ Шаг 1 — Начало работы. Шаг 3 — Установка остальных панелей. Теперь вы можете обрезать каждую панель одинаковой высоты, при условии, что пол и потолок выровнены, если не измерить каждую панель по размеру.В ваших панелях используется система шпунтов и пазов для соединения друг с другом, как у ламината
    【Получить цену】

    ЕСТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ СПОСОБА УСТАНОВКИ 2016-6-23 & 0183; Разобраться в этом довольно легко. Все наши размеры облицовки стен в ванных комнатах одинаковы: Длина: 2,6 м Ширина: 25 см Толщина: 8 мм Длины 2,6 м будет достаточно, чтобы покрыть высоту большинства стен ванных комнат. Ширина 25 см означает, что 4 панели равны ширине 1 м. Итак, если площадь, которую вы хотите украсить, составляет 2 метра, вам понадобится 8 панелей.
    【Получить цену】

    Помощь по установке стен и потолков из ПВХ Компания IPSL предоставляет руководства по установке для всех наших основных продуктов, но если у вас возникнет конкретный вопрос до или во время установки, мы будем рады помочь в установке Помощь по установке стен и потолков из ПВХ JavaScript кажется быть отключенным в вашем браузере.
    【Получить цену

    Amazon.com: Панели из ПВХ для ванной5 из 5 звезд 288 Art3d Navy Blue 3D Wall Panel PVC Slim Wave Covers 32 Sqft, для внутренней стены D & 233; cor в гостиной, спальне, лобби, офисе, торговом центре
    【Получить цену】

    Душевые панели Руководство DIY к установке и выбору Душевые панели обычно не являются первым выбором, когда вы думаете о ремонте ванной комнаты или установке душа. Тем не мение; при установке новой ванной комнаты или душевой кабины добавление некоторых декоративных водонепроницаемых панелей может иметь большое значение. Выбор душевых панелей вместо плитки упрощает и ускоряет установку водонепроницаемой поверхности.
    【Получить цену】

    Стеновые панели для ванной комнаты — Полное руководство для 2020-11-15 & 0183; Мокрые стеновые панели Aquatech PVC имеют хорошее соотношение цены и качества, поскольку они продаются в упаковках по 2 штуки и идеально подходят для гидроизоляции куска стены размером с вашу душевую кабину. Посмотрите примеры изделий из ПВХ от брендов Essential и Aquatech. Акриловые влажные стеновые панели. Акриловые стеновые панели для ванной комнаты, такие как панели Wetwall, являются самыми тонкими из группы по цене около
    Получить цену】

    Облицовка ванной комнаты Прямая облицовка ванной комнаты Облицовка ванной комнаты DirectPVC — отличный продукт для полной переделки вашей ванной комнаты за небольшую часть цены черепица.К тому же это намного проще, чем облицовка плиткой, поэтому большинство людей, обладающих общими навыками DIY, могут попробовать и сэкономить на затратах на торговца.
    【Получить цену】

    Как подобрать облицовку ванной комнаты — Магазин облицовкиКак подобрать облицовку ванной комнаты. Как установить облицовку стен из ПВХ Шаг 1 — Начало работы. Шаг 3 — Установка остальных панелей. Теперь вы можете обрезать каждую панель одинаковой высоты, при условии, что пол и потолок выровнены, если не измерить каждую панель по размеру. В ваших панелях используется система шпунтов и пазов для соединения друг с другом, как у ламината
    【Получить цену】

    Установка панелей для ванной CladdTech ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННОЙ Установка облицовки панелей ПВХ для ванной обычно считается довольно простой задачей.Подходит для энтузиастов, желающих добиться успеха с минимальными усилиями и при ограниченном бюджете для достижения максимального эффекта. Независимо от того, выберете ли вы одну из потрясающих блестящих цветных панелей, мы
    【Получить цену 000

    Панели из ПВХ — Характеристики и установка Инструкции по установке панелей ПВХ Подготовка. Панели из ПВХ могут быть химически прикреплены непосредственно к существующим прочным плоским поверхностям, включая плитку и штукатурку. Поверхность должна быть очищена от жира и пыли. Используемый клей должен обеспечивать хорошее начальное «схватывание».- мы особенно рекомендуем клей для панелей Pink Grip.
    【Получить цену】

    Стеновые и потолочные панели из 100% водонепроницаемого ПВХ2019-8-8 & 0183; ванная комната с этой элегантной системой внутренней обшивки стен и потолка с системой easyfit 100% водонепроницаемые панели из ПВХ для стен и потолка из легкого гофрированного карниза, поддерживающего планку. Н-образные профили для завершения стильного образа.
    【Получить цену】

    Облицовочные панели для ванной комнаты Стеновые панели из CoPVC 2400 мм x 1000 мм x 10 мм толщиной — класс 1 огнестойкости — гарантия 10 лет.& 163; 62.00. & 163; 104.00. Стеновая панель из ПВХ Black Diamond Stone — размер 2,4 м x 1 м. The Bath Fitting Co — 0333 050 4652 info thebathroomfittingco.com — design thevirtualbathroomstore.co.uk
    【Получить цену】

    Ванные комнаты / панели из ПВХ, Белфаст, Северная Ирландия — Ванные комнаты / панели из ПВХ В Choice Interiors Belfast у нас есть фантастический набор ванных комнат мебель. Choice Interiors — крупный поставщик ремонта и мебели для ванных комнат на внутренний рынок Белфаста и Северной Ирландии с многолетним опытом.
    【Получить цену】

    Стеновые панели Душевые панели из ПВХ — лучшие ванные комнаты Наш ассортимент панелей для ванных комнат идеален для использования в вашей ванной комнате или просто в качестве душевых стен. Доступны доставка и финансирование в Великобритании. Стеновая душевая панель из черного мрамора из ПВХ — 2400 x 1200 мм. или & 163; Только 5,04 в месяц & 163; 104.97 & 163; 114.97.
    【Получить цену】

    Архив вопросов IPSLUK Установить ПВХ панели на потолок ванной комнаты легко для домашнего мастера, просто следуйте нашим простым инструкциям. 1 ответ.Решение для белой душевой кабины 1 ответ. Стеновые панели Aquabord 1 ответ. Что мне нужно добавить в настенный комплект для моей ванной комнаты? 1
    【Получить цену】

    Облицовка ванной комнаты — Магазин от & 163; 4.99 — Магазин облицовки Хотите более дешевую и легкую альтернативу облицовке ванной плиткой? Полностью водонепроницаемые облицовочные панели для ванной комнаты экономичны и просты в установке. Подходит для стен или потолка в самых разных стилях и цветах. Облицовка ванной из ПВХ — это экономичная и беспроблемная альтернатива традиционной плитке для ванной комнаты.
    【Получить цену】

    Эксперты по стеновым и потолочным панелям DBS Ванные комнатыDBS Ванные комнаты обеспечивают облицовку стен, облицовку ванных комнат, облицовку ванных комнат, душевые панели, мокрые стены и потолочные панели. Все 100% водонепроницаемые с БЕСПЛАТНОЙ доставкой
    【Получить цену】

    Руководство по установке стеновых панелейУстановка облицовки стен из ПВХ. Простота установки облицовочных листов из ПВХ делает их более подходящими, чем деревянные панели, а долговечность, легкость очистки и легкие элементы из ПВХ означают, что это идеальный вариант для тех, кто хочет легко и уверенно установить облицовку стен.Наши аксессуары помогают с креплением и установкой.
    【Получить цену】

    Стеновые и потолочные панели из 100% водонепроницаемого ПВХ2019-8-8 & 0183; ванная комната с этой элегантной системой внутренней обшивки стен и потолка с системой easyfit 100% водонепроницаемые панели из ПВХ для стен и потолка из легкого гофрированного карниза, поддерживающего планку. Н-образные профили для завершения стильного образа.
    【Получить цену】

    Облицовочные панели для ванной комнаты Стеновые панели из CoPVC 2400 мм x 1000 мм x 10 мм толщиной — класс 1 огнестойкости — гарантия 10 лет.& 163; 62.00. & 163; 104.00. Стеновая панель из ПВХ Black Diamond Stone — размер 2,4 м x 1 м. Компания по арматуре для ванной комнаты — 0333 050 4652 info thebathroomfittingco.com — дизайн thevirtualbathroomstore.co.uk
    【Получить цену】

    Панели для ванной комнаты из ПВХ — Экономия денегExpert Forum2020-3-13 & 0183; У меня недавно была новая ванная комната, а в душевой кабине и у раковины у меня была установлена ​​многопанельная система, купленная в демонстрационном зале для ванной комнаты. Мне посоветовали не устанавливать его поверх плитки, поэтому я сам снял плитку, а затем снял стены.Я смотрел на панели из ПВХ, но выбрал многопанельные, поскольку они намного лучше по качеству.
    【Получить цену】

    Панели ПВХ серии M1 — Abacus DirectTiles и стеновые панели из ПВХ. Керамическая плитка; Плитка из натурального камня; Специализированная мозаичная плитка; Отделка кафелем; Стеновые панели ПВХ. Панели ПВХ серии M1; Комплекты панелей ПВХ серии M1; Монтаж и обслуживание панелей ПВХ; Отделка стеновых панелей ПВХ; Вспомогательное оборудование; Партнерские бренды; Запасные части; Оформление; Санузлы, гидроизоляция и
    【Получить цену】

    Мозаичные стеновые панели Водонепроницаемая ванная комната из ПВХ Наши классические мозаичные панели из ПВХ позволяют домовладельцам создавать потрясающий эффект мозаики без дополнительных усилий при укладке плитки.Предлагая стильную, простую в установке и обслуживании альтернативу традиционным методам декорирования, наш ассортимент мозаичных стеновых панелей можно использовать в любом жилом помещении.
    【Получить цену】

    Панели для облицовки ванных комнат на продажу eBayBathroom Хромированные 10-миллиметровые планки для душевых стеновых панелей Облицовка из ПВХ длиной 2,4 м. & 163; 42.00 — & 163; 114.00. Бесплатная доставка. Лофт Бетон Серые Стеновые панели для ванной Душ Мокрая стена ПВХ Облицовка кухни 2 Лофт Бетон Серые Стеновые панели для ванной Душ Мокрая стена ПВХ Облицовка кухни.& 163; 25.30. БЫСТРО и БЕСПЛАТНО. Белый блеск, ширина 1000 мм, влажные стеновые панели из ПВХ
    Получить цену】

    Высококачественные роскошные стеновые панели из ПВХ для всех комнат в сильной современной альтернативе. Наши твердые панели из ПВХ толщиной 4 мм и шириной 1200 мм обеспечивают прочность и отделку, что делает их идеальными для установки как в коммерческих, так и в домашних условиях, таких как кухни, ванные комнаты, влажные комнаты, тренажерные залы, рестораны и кафе.
    【Получить цену】

    Купить стеновые панели из ПВХ на eBayНекоторые стеновые панели из ПВХ на eBay содержат клей на задней стороне, так что вы можете установить панели напрямую без необходимости использования дополнительных клеев в приложении.Для панелей, которые уже содержат клей, есть пленка на задней стороне панели, чтобы вы могли разместить их на стене, когда будете готовы к
    【Получить цену】

    Стеновые панели для ванной комнаты Душевые панели B и Q2020-5 -14 и 0183; Купите стеновые панели для ванной в B и Q — нажмите и заберите доступный заказ онлайн или проверьте наличие в магазине 300 магазинов по всей стране 1000 товаров для дома
    【Получить цену

    Как установить стеновые панели для ванной комнаты — PlumbworldБыстрее, чем облицовка плиткой, вот полное руководство Plumbworld. монтаж стеновых панелей.Стеновые панели для ванной — это быстрый и простой способ освежить вашу ванную комнату. Полное руководство Plumbworld по установке стеновых панелей быстрее, чем укладка плитки. Поскольку большинство панелей изготовлено из ПВХ или водостойкого МДФ, их приобретение и замена намного дешевле
    【Получить цену】

    КАК ПОДХОДИТЬ НА ОБЛИЦУ ВАННОЙ КОМНАТЫ — Княжество 2020-12-2 & 0183; Уложить облицовку ванной из ПВХ проще, чем плитку, требующую затирки и резки. Облицовка нашей ванной комнаты сделана из прочного пластика и доступна в Интернете.
    【Получить цену】

    Руководство по установке стеновых панелейУстановка облицовки стен из ПВХ. Простота установки облицовочных листов из ПВХ делает их более подходящими, чем деревянные панели, а долговечность, легкость очистки и легкие элементы из ПВХ означают, что это идеальный вариант для тех, кто хочет легко и уверенно установить облицовку стен. Наши аксессуары помогают с креплением и установкой.
    【Получить цену】

    Панели ПВХ для стен и потолка. Больше никакой плесени и почему стеновые и потолочные панели из ПВХ? Доступные с различной шириной и различной длиной, в среднем наши панели устанавливаются как минимум на 50% быстрее и дешевле, чем традиционные плитки.Установка выполняется очень просто и очень быстро, обеспечивая бесшовную отделку и устраняя риск образования плесени.
    【Получить цену】

    Панели ПВХ в ванных комнатах — это кто-нибудь получил? Mumsnet Это фото панелей, которые мы недавно выставили. Сделана вся ванная комната с душевыми панелями плюс потолок ПВХ панелями. Это небольшая комната 2,20 x 2,20, поэтому она кажется намного больше. Заняли выходные, и мы сделали это сами. Общая стоимость около & 163; 550, вероятно, больше
    【Получить цену】

    Стеновые панели для ванной комнаты 100% водонепроницаемый декор 100% водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты, идеально подходящие для вашей ванной комнаты, душевой или душевой.Простая в установке система пазов и шпунтов обеспечивает быструю установку без необходимости промокания. Не требует затирки, что упрощает чистку и уход за ванной.
    【Получить цену】

    Потолочные панели ПВХ 5M Облицовка потолка Белый У нас в наличии широкий ассортимент потолочных панелей из ПВХ стандартной длины 5 м белого цвета, дополненных белыми или хромированными отделочными вставками из ПВХ. Наши белые потолочные панели представляют собой скрытую панель толщиной 250 мм без специальных канавок — это отличает их от стандартных панелей из ПВХ, используемых для пустотелых потолков, и придает более аккуратный вид.
    【Получить цену】

    Силиконовый герметик для склеивания панелей, клей для 87 【Получить цену】

    Стеновые панели для ванной комнаты Душевые панели B и Q2020-5-14 & 0183; Купите стеновые панели для ванной в B и Q — нажмите и заберите доступный заказ онлайн или проверьте наличие в магазине 300 магазинов по всей стране 1000 товаров для дома
    【Получить цену

    Easy Panels Стеновые панели для преобразования вашего дома В то время как облицовка ванной комнаты может быть двух разных размеров — толщиной 8 мм, 2600 мм x 400 мм и толщиной 5 мм, 2600 мм x 250 мм.Что касается фитинга, нет никакой разницы в способе крепления, но рекомендуется использовать прозрачный клей на основе силикона при установке душевых панелей.
    【Получить цену】

    Как установить потолочные панели из ПВХ Speedy Plastics и нужно ли обновить потолок в ванной или душевой? Как насчет установки потолочных панелей из ПВХ? Эта прекрасная альтернатива артексированию или оштукатуриванию создает привлекательный светлый потолок, который легко чистить, не подвержен плесени и полностью водонепроницаем. Эти панели выполнены в белом цвете со встроенной серебряной полосой.7 метров в длину, 200 мм в ширину и 5 мм в толщину, так что покрытие вашего потолочного пространства не займет много времени.
    【Получить цену】

    Как установить стеновые панели из ПВХ в любой комнате вашего 6. Отрежьте плакированные уплотнительные ленты до нужной длины и используйте угловой блок, чтобы вырезать углы для углов. Плакированные уплотнительные полосы обеспечивают водонепроницаемое уплотнение между панелями и ванной или выставочным лотком. Поместите полосы на место, чтобы убедиться, что они правильно прилегают.
    【Получить цену】

    Установка панелей для ванной CladdTech ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННОЙ Монтаж панелей ПВХ для облицовки ванной вообще считается довольно простой задачей.Подходит для энтузиастов, желающих добиться успеха с минимальными усилиями и при ограниченном бюджете для достижения максимального эффекта. Независимо от того, выбираете ли вы одну из потрясающих цветных панелей, мы
    【Получить цену】

    Как подобрать облицовку ванной комнаты — Магазин облицовкиКак подобрать облицовку ванной комнаты. Как установить облицовку стен из ПВХ Шаг 1 — Начало работы. Шаг 3 — Установка остальных панелей. Теперь вы можете обрезать каждую панель одинаковой высоты, при условии, что пол и потолок выровнены, если не измерить каждую панель по размеру.В ваших панелях используется система шпунтов и пазов для соединения друг с другом, как у ламината
    【Получить цену】

    ЕСТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ СПОСОБА УСТАНОВКИ 2016-6-23 & 0183; Разобраться в этом довольно легко. Все наши размеры облицовки стен в ванных комнатах одинаковы: Длина: 2,6 м Ширина: 25 см Толщина: 8 мм Длины 2,6 м будет достаточно, чтобы покрыть высоту большинства стен ванных комнат. Ширина 25 см означает, что 4 панели равны ширине 1 м. Итак, если площадь, которую вы хотите украсить, составляет 2 метра, вам понадобится 8 панелей.
    【Получить цену】

    Помощь по установке стен и потолков из ПВХ Компания IPSL предоставляет руководства по установке для всех наших основных продуктов, но если у вас возникнет конкретный вопрос до или во время установки, мы будем рады помочь в установке Помощь по установке стен и потолков из ПВХ JavaScript кажется быть отключенным в вашем браузере.
    【Получить цену

    Amazon.com: Панели из ПВХ для ванной5 из 5 звезд 288 Art3d Navy Blue 3D Wall Panel PVC Slim Wave Covers 32 Sqft, для внутренней стены D & 233; cor в гостиной, спальне, лобби, офисе, торговом центре
    【Получить цену】

    Душевые панели Руководство DIY к установке и выбору Душевые панели обычно не являются первым выбором, когда вы думаете о ремонте ванной комнаты или установке душа. Тем не мение; при установке новой ванной комнаты или душевой кабины добавление некоторых декоративных водонепроницаемых панелей может иметь большое значение. Выбор душевых панелей вместо плитки упрощает и ускоряет установку водонепроницаемой поверхности.
    【Получить цену】

    Стеновые панели для ванной комнаты — Полное руководство для 2020-11-15 & 0183; Мокрые стеновые панели Aquatech PVC имеют хорошее соотношение цены и качества, поскольку они продаются в упаковках по 2 штуки и идеально подходят для гидроизоляции куска стены размером с вашу душевую кабину. Посмотрите примеры изделий из ПВХ от брендов Essential и Aquatech. Акриловые влажные стеновые панели. Акриловые стеновые панели для ванной комнаты, такие как панели Wetwall, являются самыми тонкими из группы по цене около
    Получить цену】

    Облицовка ванной комнаты Прямая облицовка ванной комнаты Облицовка ванной комнаты DirectPVC — отличный продукт для полной переделки вашей ванной комнаты за небольшую часть цены черепица.К тому же это намного проще, чем облицовка плиткой, поэтому большинство людей, обладающих общими навыками DIY, могут попробовать и сэкономить на затратах на торговца.
    【Узнать цену】

    Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ: как подготовить стены

    Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ выполнить намного проще, чем облицовку стен керамической плиткой. К тому же сложность работы намного ниже. Рассмотрим подробнее первый шаг — подготовку поверхности стены.

    Пластиковые панели можно крепить двумя способами: жидкими гвоздями или укладкой обрешетки.Если вы решили создать обрешетку, в этом случае вам не нужно будет качественно готовить основание стен, кроме того, отделочный материал надежно скроет инженерные коммуникации. Недостатком этого метода является уменьшение объема ванной. Поэтому для маленьких помещений он не самый лучший.

    Для ремонта ванной комнаты с панелями ПВХ выполнить жидкими гвоздями, важно, чтобы стены были ровными. Для этого покрытия потребуется выполнение определенных подготовительных работ.

    Что важно знать о подготовке стен

    Если для крепления пластиковых панелей будет использоваться обрешетка, то достаточно удалить старое покрытие. Если есть выбоины, их нужно отремонтировать, а если есть бугорки, то их удаляют только в местах крепления планок каркаса.

    При креплении отделочного материала жидкими гвоздями поверхность стен необходимо выровнять. Их необходимо освободить от предыдущего покрытия и хорошенько просушить.В каждом случае перед отделочными работами поверхность стен обрабатывается специальным противогрибковым веществом, которое предотвратит появление и распространение плесени.

    Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ выполнить намного проще, чем облицовку стен керамической плиткой. К тому же сложность работы намного ниже. Рассмотрим подробнее первый шаг — подготовку поверхности стены.

    Пластиковые панели можно крепить двумя способами: жидкими гвоздями или укладкой обрешетки.Если вы решили создать обрешетку, в этом случае вам не нужно будет качественно готовить основание стен, кроме того, отделочный материал надежно скроет инженерные коммуникации. Недостатком этого метода является уменьшение объема ванной. Поэтому для маленьких помещений он не самый лучший.

    Для ремонта ванной комнаты с панелями ПВХ выполнить жидкими гвоздями, важно, чтобы стены были ровными. Для этого покрытия потребуется выполнение определенных подготовительных работ.

    Что важно знать о подготовке стен

    Если для крепления пластиковых панелей будет использоваться обрешетка, то достаточно удалить старое покрытие. Если есть выбоины, их нужно отремонтировать, а если есть бугорки, то их удаляют только в местах крепления планок каркаса.

    При креплении отделочного материала жидкими гвоздями поверхность стен необходимо выровнять. Их необходимо освободить от предыдущего покрытия и хорошенько просушить.В каждом случае перед отделочными работами поверхность стен обрабатывается специальным противогрибковым веществом, которое предотвратит появление и распространение плесени.

    Устройство каркаса для панелей ПВХ

    Для изготовления каркаса в ванную комнату лучше не использовать дерево. Почему? Получить полную герметичность стыков отделочного материала не удастся, к тому же под панели может проникнуть влага, что разрушительно скажется на деревянных конструкциях.Поэтому пластиковые профили широко используются в ванных комнатах.

    Если ремонт ванной комнаты с панелями ПВХ требует изготовления обрешетки, то давайте рассмотрим некоторые рекомендации по ее обустройству. При монтаже планок необходимо следить за тем, чтобы они располагались в одной плоскости. Для увеличения воздухообмена между пространством комнаты и тем, что находится под финишным слоем, около пола и потолка оставляют небольшие зазоры в несколько миллиметров.

    При устройстве обрешетки соседние элементы устанавливают примерно через полметра, если работы ведутся на стене.При отделке потолка детали располагаются с шагом 30-40 сантиметров. Элементы каркаса крепятся под прямым углом к ​​расположенным панелям. Другими словами, при вертикальном расположении панелей необходимо делать горизонтальную обрешетку. Для ванных комнат это лучший вариант.

    Если вы решите разместить пластиковые панели в ванной вертикально, они визуально увеличат высоту потолков. Это очень важно для небольших помещений. Кстати, такое расположение отделочного материала способствует лучшему отводу влаги, так как вода, которая попадает в стыки, будет просто стекать вниз.Если панели закрепить в горизонтальном положении, в стыках просто будет скапливаться жидкость. В результате в ванной всегда будет повышенная влажность. После возведения обрешетки следует завершающий этап — установка пластиковых панелей. В следующей статье мы рассмотрим, как правильно выполнить работу и избежать распространенных ошибок.

    Мы подробно разобрали, как подготовить к ремонту ванную комнату с использованием ПВХ панелей. Статья расскажет, как правильно выбрать место для отделочного материала и правильно обустроить каркас.

    Можно ли покрасить облицовку ванной комнаты?

    Водонепроницаемые панели изготавливаются из пластика или винила и используются для защиты участков, которые обычно намокают, таких как ванные комнаты , и наружные стены. В большинстве случаев этот пластик можно окрасить краской , используя строгий метод нанесения. Тем не менее, все краски следует проверить на небольшом участке панели, прежде чем покрасит всю стену.

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    В связи с этим, можете ли вы закрасить вагонку в ванной?

    Загрунтуйте облицовку ванной комнаты 100% акриловой грунтовкой.Этот тип грунтовки лучше всего приклеивается к обшивке . Нанесите грунтовку на обшивку . , как , , как типичный слой краски , . Валик для краски лучше всего подходит для облицовки и .

    Далее вопрос, можно ли покрасить доску для ванной комнаты? Хотя возможно покрасить меламином плиткой на кухне и ванной комнате стены, красить меламином внутри душа не рекомендуется.

    1Июн

    Табурет из бревна своими руками: Страница не найдена — DerevoDoska

    1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Табурет из бревна методом удаления древесины огнём — Секрет Мастера

    Автор Master На чтение 3 мин. Просмотров 19.6k. Опубликовано

    Табурет из бревна методом удаления древесины огнём. Предлагаю вниманию посетителей сайта Секрет Мастера конструкцию деревянного табурета. Такой табурет вам не удастся где-нибудь купить — только самостоятельное изготовление своими руками. В материалах сайта представлялся способ изготовления шведского костра и удобство приготовления на нем пищи в полевых условиях. После сгорания бревна оставался очень сухой и легкий деревянный остов. Ну а если подобрать бревно соответствующего размера , то можно сделать табуретку или даже стул, удаляя огнем лишнюю древесину.

    Как сделать табурет из бревна своими руками

    1. Выпиливаем или подбираем готовый отрезок бревна с ровными краями, для табурета оптимальные размеры  — диаметр 30-40 см, высота 30-40 см. Бревно лучше подобрать без  повреждений древесины. Идеально будет, если один спил пройдет по месту ветвления дерева. Эта поверхность будет очень прочной из-за наличия сучков и меньше будет подвержена растрескиванию при высыхании древесины.
      Заготовка табурета
    2. Делаем два крестообразных пропила. Работать лучше бензопилой и с хорошо заточенной цепью. Подробности этого процесса ранее изложены здесь. Пропиливаем, оставляя расстояние до второго торца 10-15 см. 
      Пропилы в бревне
    3. Помещаем бревно на открытом пространстве, заливаем в центр пропилов небольшое количество жидкости для розжига костров, машинного масла или другой горючей жидкости. Зажигаем огонь и набираемся терпения, гореть будет долго. Контролируем равномерность горения, при необходимости поворачиваем бревно другой стороной к ветру.
      Заливаем горючую жидкость
      Горение бревна
    4. По мере прогорания древесины интенсивность огня в пропилах снизится или огонь вообще потухнет. Но нам нужен табурет максимально облегченный с разумной толщиной ножек, для этого поддерживаем горение огня подкладывая маленькие деревяшки в центр горения. Контролируется процесс горения.
      Поддержание горения деревяшками
      Контроль горения
    5.  Табурет изготавливаемый как образец горел почти 8 часов  достигнув нужной толщины ножек — тушим огонь. Это лучше сделать выгребанием углей из центра. Убедитесь что тление прекратилось, иначе огонь может разгореться вновь и прожечь дно табуретки.
      Горение прекратилось
    6. Даем заготовке остыть. С помощью подходящего инструмента своими руками шлифуем заготовку. Этим же инструментом можно удалить  угли с внутренней стороны ножек табурета. Неплохо зачистить внутреннюю часть табурета  от сажи и углей при помощи ручной или механической корд-щетки. Эта работа грязная и ее лучше проводить на открытом воздухе и на ветру.
      Удаляем сажу и угли с древесины
    7. При необходимости шлифуем табурет с наружной стороны наждачной бумагой.
      Шлифование табурета
    8. При желании покрываем древесину морилкой, лаком или защитным составом.
      Защитное покрытие табурета
    9. В принципе самодельный табурет готов, но его можно сделать еще более удобным. Для этого выпиливается по контуру сидушки кусок фанеры толщиной 3-6 мм. На фанеру кладется поролон или пеноплен и весь пирог обтягивается обивочной тканью.  Полученная сидушка крепится к табурету фасонными или финишными гвоздями. Смотрите фото и видео.  Результат работы — круглый и мягкий табурет. Кроме того табурет получился относительно легкий  и очень устойчивый.

    Смотрите видео как сделать сидушку для табурета

    Круг сидушкиОбивка сидушкиГотовый табурет

    как обставить участок у дома

    После строительства сруба часто остаются остатки брёвен, чурки, доски. Тем более хватает некондиционных стройматериалов после очистки участка – спиленные деревья, пни, коряги и т.п. Всё это может быть с толком использовано для изготовления симпатичной и даже дизайнерской садовой мебели – начиная от простой лавки, заканчивая целыми гарнитурами из стола, скамеек и стульев.

    Из этой статьи вы узнаете, как изготовить из, буквально, подножных пиломатериалов:

    • несколько вариантов простейших, но стильных лавок;
    • два варианта скамеек;
    • табурет;
    • стол.

    Кроме того, вы получите обильную пищу для развития собственных дизайнерских фантазий, воплощение которых в жизнь зависит только от ваших навыков обращаться с инструментами и наличия свободного времени.

    Все изделия садовой мебели, о которых пойдёт речь, выполнены в «диком» или рустикальном стиле, или в стиле кантри. Они отлично подойдут для обстановки зоны отдыха вне дома. А если у вас «дикий сруб», то тем более, ничего лучше, чтобы со вкусом «обставить» участок вокруг дома для летнего отдыха на воздухе или посиделок с шашлычком, не придумать.

    Чтобы сразу понять, о чём пойдёт речь, – вот об этом:

    Скамья и столик без единого гвоздя. Такой комплект при некоторой сноровке владения бензопилой можно быстро изготовить без единого гвоздя.

    … и об этом:

    Вариант скамейки посложнее.

     

    Такое изделие потребует больше времени из-за большего количества деталей и необходимости их скреплять между собой.

    Если не жалко, то можно оставлять скамью из бревна без защитной обработки. Но если для вас важна долговечность, то изделия стоит защитить антисептическими составами, обработать морилкой, или покрыть лаком.

    Инструменты для изготовления садовой мебели

    Набор, в общем, стандартный. Если у вас есть мастерская, то, скорее всего, там есть всё необходимое. Может понадобиться молоток, киянка, шуруповёрт (дрель), болгарка или шлифмашинка, топор, рубанок, скобель, пила…

    Для того, чтобы построить скамейку или прочую мебель в «диком стиле» быстро и без лишних усилий, желательно иметь в распоряжении бензопилу, или пилу с электроприводом. Это здорово упростит работу! Потому что основная идея в проектах «дикой» мебели – это использование полубрёвен в качестве конструктивных элементов.

    Разумеется, целые брёвна и чурбаны удобней  распиливать бензопилой. Но если у вас её нет, это не значит, что у вас нет технических возможностей построить скамейку или стол самостоятельно. Просто придётся раскалывать брёвна колуном и клиньями.

    На самом деле, это возможно и не так сложно, как кажется. Вот видео на эту тему:

    В данном ролике пользуются колуном – топором для колки дров. Его отличие от плотницкого топора в том, что рабочая, колющая часть имеет заметное расширение, и угол заточки лезвия шире. Можно пользоваться и топором, просто клинья придётся вбивать раньше.

    Слева топор, справа колун (ширина его лезвия может быть и толще)

    При таком способе располовинивания бревна важно, чтобы бревно раскололось по плоскости удара,  и трещина не пошла вбок. Многое тут зависит от качества бревна. Во-первых, оно должно быть сухое. Это, в принципе, желательно – работать с высушенными пиломатериалами при постройке садовой мебели, потому что сырые брусья могут деформироваться в процессе усушки, растрескаться, и ваша лавка, скамейка или стол станут неудобными, неустойчивыми, или просто потеряют эстетичный вид.

    Во-вторых, если вы раскалываете бревно колуном для получения ровных, пригодных к строительству скамейки материалов, то оно не должно быть сильно перекручено. То есть волокна должны идти более-менее ровно, потому что трещина пойдёт вдоль них. Незначительные неровности и деформации по поверхности раскола можно убрать рубанком и шлифовкой. К тому же «дикая» мебель и не должна быть идеально ровной!

    Нюансы работы бензопилой при постройке садовой мебели своими руками

    Вот замечательный пример садовой скамьи, столь же дизайнерской и уникальной, сколь и простой:

    Эксклюзивная скамейка, вырезанная из цельного кривого бревна

     

    Но простота только кажущаяся. Действительно, её конструктив элементарен – всего одно бревно, никаких других деталей и крепежа. Вся структура – сиденье, спинка – вырезана бензопилой. Однако чтобы вырезать такое фигурное изделие, нужно отлично владеть бензопилой, чувствовать инструмент и материал. Поэтому эта скамья не такая уж простая.

    Чтобы ровно располовинить бревно, тоже нужно иметь некоторый навык. Пару советов, которые упростят работу:

    • сделайте разметку не только на торце, но и вдоль бревна;
    • если бревно окорённое, прочертите две линии – полосу, по которой пойдёт пропил, толщиной 1 см – это примерная толщина, которую «съест» пила;
    • если вы хотите оставить кору, и чертить по бревну неудобно, то можно протянуть от торца к торцу шнурок и аккуратно распилить вдоль него;
    • закрепите бревно, чтобы оно не «гуляло» от вибрации пилы, подоприте его клиньями, брусками и т. п.

    Для декорирования лавки или скамейки можно легонько пройтись цепью пилы по плоской части полубрёвен – сиденью и спинке, – сделать несколько поперечных царапин, выщерблин, чтобы состарить дерево, придать форме натуральности. При шлифовке выщерблены сгладятся и мешать при эксплуатации не будут, но вид у скамьи или лавки станет интереснее.

    Для состаривания дерева также применяют обжиг и браширование – царапанье жёсткой стальной щёткой.

    Лавка в диком стиле своими руками

    Простейший предмет садовой мебели, который можно сделать своими руками, это лавка. При наличии достаточно толстого бревна её можно выпилить из цельного массива, и получится что-то в этом роде:

    Лавка из цельного бревна

     

    Выпиливаем бензопилой и шлифуем. Обжигаем, покрываем лаком, морилкой – детали по вкусу. Выглядит такая лавка вполне оригинально, несмотря на простоту конструкции.

    Если такого толстого бревна нет, то вот второй вариант:

    Идеальное сочетание простоты изготовления и эстетичности результата

     

    Интуитивно понятно, как это делается, верно? Вообще, вся мебель такого типа складывается, как и сруб, – верхние элементы укладываются в вырубленные пазы. В данном случае соединение идёт «в чашу», но выпиливать ровный «лунный» паз необязательно, достаточно выпилить треугольный сегмент, чтобы основное полубревно прочно сидело в чурбанах-ножках. Такие пазы просто вырубить и топором – тонкой работы не требуется.

    Бревно для сиденья необязательно должно быть ровное и без сучков, оно может быть и кривое. Это же справедливо и в случае изготовления скамьи. Естественная кривизна материала наоборот добавит изделию эффектности – брутальности и стильной «дикости».

    Лавка из кривого полубревна

    Простая «дикая» скамья без единого гвоздя

    Как сделать лавку, уже понятно. Чтобы получить скамью, нужно только приделать спинку. Её можно приделать без единого гвоздя, самореза и т.п.

    Для этого берутся треугольного, либо трапецевидного сечения два бруска. Его получаем из одного, распилив посередине. Треугольное сечение нужно, чтобы сделать соединение «ласточкин хвост» брусков с сиденьем и спинкой.

    Соединение «ласточкин хвост»: трапецевидный шип – в трапецевидный паз.

     

    В полубрёвнах для сиденья и спинки выпиливаются треугольные (трапецевидные) пазы для опор таким образом, чтобы широкая часть была внутрь полубрёвен. Потом все элементы соединяются в этих пазах. На видео вы увидите, что это проще, чем звучит на словах:

     

    Но это и сложнее, чем выглядит. Основная сложность – выпилить пазы нужной формы под нужным углом в округлой поверхности полубрёвен. Не имея определённой сноровки и опыта работы с бензопилой это нелегко.

    Есть более простой вариант – обойтись без «ласточкиного хвоста», воспользоваться саморезами, или гвоздями для крепления опор спинки к лавке. Опоры крепятся к чуркам, которые выполняют функцию ножек, также можно закрепить дополнительно к массиву сиденья. Спинку можно закрепить таким же способом, вырубив лунные пазы в самих опорах, если они достаточно толстые. Получим, примерно, следующее:

    Просто и стильно – скамья из брёвен.

     

    Для изготовления вышеописанных лавок и скамеек нужны исходные брёвна от, примерно, 35 см в поперечнике (если берём одинаковые). Это продиктовано комфортными параметрами самой лавки или скамьи. Её высота 40-50 см. Высота плоскости сиденья – это около 1,5 диаметров бревна-заготовки. Конечный расчёт зависит от глубины паза, но рубить его глубоко необязательно.

    Ещё одно важное замечание:

    Для двух лавок целесообразно распилить бревно пополам, но для скамьи плоскость распила лучше сдвинуть в сторону от плоскости диаметра, так чтобы брус для спинки оказался меньше, чем для сиденья. Во-первых, ваша скамейка окажется на 5-10 см выше, что важно, если бревно недостаточно толстое. Во-вторых, не стоит забывать про центр тяжести скамейки.

    Если полубревно для спинки будет таким же массивным, как и сиденье, а спинка будет с уклоном, то конструкция может быть неустойчива. Эта проблема решается, если жёстко прикрепить сиденье к нижним опорам, но вы же ещё и сидеть на этой скамейке будете! И захотите откинуться на спинку!

    Чтобы центр тяжести не сместился так, что скамейка опрокинется, или будет шататься, – верх спинки не должен выходить за вертикальную ось, проходящую через крайние точки нижних опор, ножек. Лучше, если ножки будут выступать дальше, чем спинка скамьи.

    Взаиморасположение крайних точек задних ножек и спинки скамейки

     

    Ещё один значимый параметр. Есть разные оригинальные по дизайну скамейки, кресла и т.п., но для стандартной скамьи или стула уклон спинки находится в пределах до 30° от вертикальной оси.

    Ещё одна скамья из брёвен, которую легко сделать своими руками

    Этот вариант подойдёт, если у вас в распоряжении брёвна небольших диаметров. Сразу, чтобы было понятно, лучше один раз увидеть:

    Скамья из брёвен, вид спереди

     

    Та же скамья, вид сзади

     

    Здесь всё тоже понятно из картинки. Соединяются бревна – сочленяются в продольные пазы. Полубрёвна – для спинки и сиденья. Для опор спинки выпиливаются пазы в брёвнах «ножек», но, в принципе, можно и саморезами или гвоздями закрепить. Нижняя планка необходима для жёсткости опор.

    Что здесь главное? Главное – крепление опорных брёвен, «ножек». Они могут скрепляться между собой:

    • нагелями – металлическими или деревянными; в качестве таковых можно использовать арматуру;
    • гвоздями;
    • шурупами, саморезами.

    Скрепляющие элементы должны идти в шахматном порядке между разными бревнами. При креплении опор для спинки, к корпусу основных нижних опор нужно проследить, чтобы скрепляющие элементы не пересеклись внутри деревянного массива.

    Шахматный порядок расположения нагелей в сочленении брёвен

    Важно: Не вкручивайте саморез или не забивайте гвоздь с нуля! Так вы можете расколоть бревно, особенно, если оно небольшого диаметра. Просверлите предварительно отверстия дрелью, оснащённой длинным сверлом!

    Стол из брёвен своими руками

    Вот, например, на этом видео вы увидите за две минуты, как мастер изготовит простой комплект из скамейки и стола в «диком» стиле без единого гвоздя:

    К слову, для упрочнения конструкции, никто не мешает использовать клей, гвозди и т.п.

    Также столешницу можно установить на широком пне, который остался от спиленного дерева. Вообще, если на вашем участке остались пни, присмотритесь к ним, перед тем как выкорчёвывать. Возможно, на них, если удачно расположены, удастся установить и скамейку, но уж точно – можно поставить стол! Столешницу в таком случае лучше сбить из грубых досок, или применить однородный массив.

    Если же делать стол из брёвен целиком, то принцип такой же, как и в постройке скамеек. Конструкция собирается так же, как сруб, – элементы укладываются в пазы. При необходимости усиления жёсткости используется крепёж, клей.

    На следующем изображении цельная конструкция, сочетающая и стол и скамьи. Делать такую технически не сложнее отдельной скамейки. Единственное отличие – нужно повозиться с расчетами и чертежами, на глаз тут сделать не получится.

    Единая рубленая конструкция стола и двух лавок из толстых брёвен и полубрёвен

    Простой способ сделать «дикий» табурет из толстой чурки

    … который и в доме будет не стыдно поставить. Посмотрите, как это легко:

     

    Обратите внимание, что вовсе необязательно виртуозно владеть бензопилой, поскольку масштабы рабочего пространства позволяют исправлять неровности первого спила.

    Такая табуретка и в интерьер впишется, как, впрочем, и стол из брёвен, особенно – в срубе в «диком стиле».

    Ещё один метод изготовления табурета, где даже сильно выпиливать ничего не нужно:

    Из достаточно толстого полена можно выпилить отличный стул. Если его обжечь, отшлифовать и покрыть лаком, то получится эксклюзивное изделие, которое и на улицу-то выносить жалко:

    Для вдохновения

    Для изготовления садовой мебели сгодится любой материал, если подойти творчески. Любая коряга, ветка, или пень. Ниже следуют фото, это подтверждающие.

    Использование кривых веток для оформления спинки скамейки и подлокотников

     

    Скамейка в диком стиле из полубревна и кривых веток

     

    Дизайнерская скамейка из бревен и веток с тентом от дождя и солнца

     

    Дизайнерская скамейка-качели из коряг и веток естественной формы

     

    Просто и изящно

    Похожие статьи:

    Садовая мебель из бревна + фото

    Садовая мебель из бревна своими руками

    После постройки сруба довольно часто остаются остатки чурки, бревен, доски. Более того, хватает некондиционных строительных материалов после очищения участка – пни, спиленные деревья, коряги и прочее. Все это может быть с пользой использовано для того, чтобы делать симпатичную, даже дизайнерские садовые предметы мебели – начиная от обычной лавочки, заканчивая целыми гарнитурами для стола, стульев и скамеек.

    Общие сведения

    Из этой статьи вы сможете узнать о том, как сделать красивую мебель из подножных пиломатериалов:

    • Различные варианты простых, но довольно стильных лавок.
    • Табурет.
    • Пару вариантов скамеек.
    • Столик.

    Более того, вы сможете получить обильную пищу для того, чтобы развивать собственные дизайнерские фантазии, воплощение которых в жизнь будет зависеть лишь от ваших навыков с инструментами, а также наличия свободного времени. Вся садовая мебель из бревен, о которой пойдет речь в статье, сделана в стиле рустик, «дикая», или же в стиле кантри. Они идеально подходят для обстановки зоны отдыха не в доме. А если у вас дикий сруб, то тем более лучше всего будет со вкусом обставлять участок вокруг дома для летнего отдыха на воздухе или посиделок с шашлыком.

    Речь пойдем про столик и скамейку без единого гвоздя. Этот комплект при определенной сноровке владения бензиновой пилой можно быстро сделать без использования единого гвоздика. Или есть другой вариант скамьи, для которое потребуется потратить куда больше деталей, а еще важно будет скреплять все между собой. Если не жалко, то вы сможете оставлять скамейку из бревен даже без должно обработки защитного типа. Но если для вам крайне важна долговечность, то изделия следует обрабатывать для защиты посредством антисептических составов, обрабатывать морилкой, или покрывать лакокрасочным материалом.

    Подробности

    Инструменты для создания садовой мебели

    В целом, набор стандартный. Если вы обладаете мастерской, то, скорее всего, там есть все, что нужно. Может потребоваться киянка, молоток, шуруповерт (электрическая дрель), болгарка или шлифовальная машинка, рубанок, топор, пила и скобель. Для того, чтобы выстраивать скамейку или иные предметы мебели в диком стиле быстро и без излишних усилий, стоит иметь в распоряжении бензиновую пилу, или же пилу с электрическим приводом. Это поможет здорово упросить работы. дело в том, что основная идея в проекте «дикой» мебели станет применение полубревен в роли конструктивных элементов.

    Естественно, что целые чурбаны и бревна удобней распиливать бензиновой пилой. Но если у вас ее нет, это вовсе не будет обозначать, что у вас нет технической возможности выстраивать скамейку или столы своими руками. Просто потребуется раскалывать бревна посредством клиньев и колунов. В действительности, это может быть и не так трудно, как может показаться. Ниже представлен видеоролик по этой теме. В нем используют колун – топор для дровяной колки. Он отличается от плотницкого топора тем, что рабочая, то есть колющая часть обладает заметным расширением, и угол затачивания лезвия куда шире. Можно применять и обычный топор, но тогда клинья потребуется вбивать раньше.

    При подобном место разделения бревна крайне важно, чтобы бревно начало раскалываться по плоскости удара, и не пошла боковая трещина. Тут многое зависит от качества бревен. Во-первых, оно обязательно должно быть сухим, и это желательно – работать с просушенными пиломатериалами при строительстве садовых предметов мебели, так как сырые бруски могут деформироваться при усушке, потрескаться, и ваша лавочка, скамья или стол будут неудобными, неустойчивыми или даже попросту потеряют красивый внешний вид. Более того, если вы раскалываете бревна при помощи колуна для получения идеально ровных и пригодных материалов для строительства скамьи, то оно не должно быть очень перекручено. Получается, волокна должна идти относительно ровно, так как трещина пойдет вдоль них. Небольшие неровности и изъяны по поверхности раскола можно убирать при помощи рубанка и шлифования. Кроме того, дикая мебель не должна быть на 100% ровной.

    Особенности работы бензиновой пилой при сборке мебели для сада

    Всегда можно купить садовую мебель из бревен, но куда проще и дешевле сделать все своими руками. вот отличный пример садовой скамьи, которая простая, уникальная и дизайнерская. Но простота кажущаяся. Действительно, ее конструкция элементарная – лишь одно бревно, никаких остальных деталей и крепления. Вся структура (спинка и сиденье) вырезана бензиновой пилой. Но чтобы вырезать подобное фигурное изделие, требуется отлично владеть бензиновой пилой, чувствовать инструменты и материал. По этой причине такая скамейка не такая уж и простая. Чтобы ровно распиливать бревна, требуется иметь навык. Вот пару рекомендаций, упрощающих работу:

    • Сделайте разметку не только на торцевой части, но еще и вдоль самого бревна.
    • Если у вас окоренное бревно, требуется прочертить пару линий – полосу, по которой будет идти пропил, с толщиной 1 см – это приблизительная толщина, которую может «съесть» пила.
    • Если вы желаете оставить кору, а чертить по бревнам неудобно, можно протягивать шнурок от торца к торцу и аккуратно распиливать вдоль него.
    • Закрепите бревно, чтобы оно не «гуляло» от вибрации пилы, подпирайте клиньями, брусками и прочее.

    Для украшения скамьи или лавочки можно легонько пройтись пильной цепью по плоской полубревенчатой части (спинке и сиденью), и сделать поперечные царапины, выщерблины, чтобы составить дерево, придавая форме натуральность.

    При процессе шлифования выщерблены сглаживаются и не мешают эксплуатации, но внешний вид лавки или скамейки станет красивее. Для состаривания древесины используют обжигание и браширование – царапанье при помощи стальной жесткой щетки.

    Лавочка в диком стиле

    Самый простой вариант мебели для сада, который можно делать собственноручно. При наличии толстого массивного бревна ее можно выпиливать из цельного массива, и получится простая конструкция. Выпиливайте все бензиновой пилой и шлифуйте. Обжигайте, покрывайте лаковым составом, морилкой все элементы. Такая лавочка выглядит вполне оригинально, несмотря на конструкционную простоту. Если нет толстого бревна, ест иной вариант. Интуитивно понятно, как все сделать. Такую мебель складывают, равно как и сруб – верхние элементы укладывают в прорубленные пазы. В таком случае соединение будет «в чаше», но выпиливать «лунный» ровный паз необязательно, хватит простого выпиливания треугольного сегмента, чтобы главное полубревно прочно сидело на ножках в виде чурбанов. Такие пазы можно вырубить и топором – тонкая работа не нужна. Материал для сиденья необязательно должно быть ровным и без сучков, оно может быть кривым. Это справедливо даже при изготовлении скамьи. Исходная кривизна древесины наоборот, помогает добавлять изделию эффектности – стильной «дикости» и брутальности.

    Простейшая «дикая» скамейка без гвоздей

    Как изготовить лавку, уже понятно, и чтобы все получилось, требуется лишь приделать спинку. Ее можно приделывать без саморезов, гвоздей и прочих элементов крепления. Для этого возьмите трапециевидные или треугольные по сечению бруски (2 штуки). Его можно получить из одного, распиливая посередине.

    Треугольное сечение требуется, чтобы получить соединение «ласточник хвост» брусьев со спинкой и сиденьем. В полубревнах для спинки и сиденья выпиливают треугольные пазы для опор так, чтобы широкая часть была внутри половинок бревен. После все элементы скрепите в пазах. На видео вы заметите, что это проще, нежели звучит.

    Но это труднее, чем выглядит. Главная трудность – выпиливать пазы требуемой формы под определенным углом в округлой поверхности половинок бревен. Без определенной сноровки и опыта работ с бензиновой пилой это трудно.

    Есть и другой вариант, более простой – обходиться без «ласточкиного хвоста», использовать саморезы, или гвозди для фиксирования опор спинки на лавку. Опоры прикрепляют на чурки, которые играют роль ножек, а еще можно закрепить дополнительно на сиденье. Спинку можно закрепить методом вырубки лунных пазов в самих опорах, если они весьма толстые.

    Для создания описанных выше лавок и скамеек требуются исходные бревна, к примеру, 0.35 метра в поперечнике (есть взять одинаковые). Это диктуется удобными параметрами скамьи или лавки. Ее высота составляет 0.5 метров. Высота плоскости сиденья – это примерно 1.5 диаметров бревен-заготовки. Конечный расчет будет зависеть от глубины паза, но необязательно рубить его глубоко.

    Еще одно замечание к фото садовой мебели из бревен – для пары лавочек целесообразно распиливать бревно напополам, но для скамейки плоскость распила лучше сдвигать в сторону от диаметральной плоскости, чтобы брус для спинки был меньше, нежели для сиденья. Так ваша скамья окажется на 0.1 метр выше, что важно, если бревна недостаточно толстые.

    Также не забывайте про центр тяжести скамьи. Если половинки бревен для спинки будут массивными, а спинка с уклоном, то конструкция может стать неустойчивой. Такая проблема решаема, если жестко прикрепить сиденье на нижние опоры, но вам же еще сидеть на такой скамье, откидываясь на спинку. Чтобы центр тяжести не смещался так, что скамья опрокинется или станет шататься —  верх спинки не должен выходить за ось вертикали, которая проходит через крайние точки ножек и нижних опор. В идеале ножки должны вступать дальше, нежели спинка. Еще один параметр – есть оригинальные по оформлению скамьи и кресла, но для обычной конструкции уклон спинки будет в пределах 30 градусов от оси по вертикали.

    Скамья из бревен

    Данный вариант подойдет, если у вас есть бревна малого диаметра. Стоит сразу посмотреть пример на фото. Тут все понятно по картинке. Нужно соединить бревна – сочленять в продольные пазы, а половинки бревен для спинки и сиденья. Для опор спинки выпиливают пазы в бревнах для «ножек», но в целом можно закрепить все гвоздями или саморезами. Нижняя планка требуется для жесткости опор. Что тут главное?

    Следует крепить опорные бревна «ножек», они могут быть скреплены между собой:

    • Саморезами или шурупами.
    • Гвоздями.
    • Нагелями – деревянными или металлическими, в роли подобных можно применять арматуру.

    Элементы для скрепления должна быть в шахматном порядке между различными бревнами. При фиксировании опор для спинки, к корпусу главных нижних опор требуется отследить, чтобы элементы скрепления не пересекались внутри массива из древесины.

    Обратите внимание, что не стоит вкручивать саморез или не забивать гвоздь с нуля. Так вы можете повредить бревно, и тем более, если оно с малым размером. Просверлите заранее при помощи дрели отверстия, которые оснащены длинными сверлами.

    Столик из бревен

    Чтобы упрочнить конструкцию, никто не мешает применять гвозди, клеевой состав и прочее. Еще столешницу можно монтировать на широком пеньке, который остается от спиленного дерева. В целом, если на участке остаются пеньки, присмотритесь к ним до выкорчевывания. Возможно, на них, если они хорошо распложены, получится устанавливать и скамью, но уж точно устанавливать стол. Столешницу в этом случае лучше сбивать из грубых досок, или используя однородный массив. Если сделать стол целиком из бревен, то принцип будет тем же, как и при строительстве скамеек. Конструкцию собирают так же, как сруб – элементы укладывают в пазы. Если нужно усиливать жесткость, применяют крепления или клей. На следующем фото вы увидите цельную конструкцию, которая сочетает и скамейку, и стол. Сделать это не сложнее, чем лавку. Единственным отличием будет то, что важно повозиться с чертежами и расчетами, тут не получится сделать все на глаз.

    Изготовление табурета из толстой чурки

    Вовсе необязательно владеть бензиновой пилой со всей виртуозностью, так как масштабы рабочего пространства дают возможность исправлять изъяны первого спила. Подобная табуретка впишется в интерьер, так же как и стол из бревен, тем более, в срубе в «диком стиле». Еще один способ для сколачивания табуретки, где даже не нужно ничего выпиливать. Из весьма толстого полена можно выпиливать прекрасный стул. Если его обжигать, шлифовать и покрывать лакокрасочным материалом, то вы сможете сделать эксклюзивное изделие, которое жалко выносить даже на улицу.

     

     

    Садовая мебель из природных материалов своими руками

    Садовая мебель в стиле этно своими руками

    Сиденье для скамейки из бревен — распиленный вдоль ствол, если бревно небольшого диаметра, сиденье можно собрать из друх или  более распилов, спинка -из орезка бруса, ножками скамейки служат

    Такой или подобный ему обеденный стол также можно соорудить из бревен и распилов бревен, для столешницы понадобятся доски

    Спинка, ножки, подлокотники сделана из  веток, сиденье — из досок, поверхность всех составляющих очищена и покрыта лаком

    Скамейка из горбыля, спинка выполнена в виде плетня

    и подойти к ней с фантазией: вместо ножек и подлокотников использованы деревянные колеса.

    Такую уникальную передвижную конструкцию построим на основе двух старых стульев: кресло – столик с полкой – кресло. Две ножки снабдим колесиками.

    По такому же принципу 3 в 1 мастерим и эту дачную мебель, украсив одну переднюю доску волнистой выборкой. Спинку сделаем из закругленных планок.

    Используем кадку как спинку к скамейке и столику. Сиденья двух скамеечек оформим кусками старого дерева.

    На щебне и камнях построим живописный мостик из кругляка. Скамейками для дачи станут два нижних бревна с обеих сторон. А сколько восторга у всех отдыхающих на мосту!

    По технике русского сруба крепим столешницу и длинные скамейки к основам – чурбакам. Такой гарнитур для семьи и гостей устойчив без единого гвоздя.

    Если незатейливую дачную мебель «под телегу» — стол и две скамейки перенесем на чурбаки-колеса, то усилим сходство и сэкономим доски.

    Из трех цельных бревен вырубим два стула и стол – это у нас столик для двоих. Для того, чтобы мебель послужила дольше обработайте ее олифой.

    Дачный обеденный семейный круглый стол и табуреток строим на единой прочной основе – двойной крестовине из «сороковки». Ножки скамеек служат и опорой для стола. Все детали тщательно отшлифуем и несколько раз вскроем лаком.

    Сказочный набор изготовим из причудливых пней, стул из двойного чурбака. Скамейку для дачи на двоих соорудим из веток. И непривычное изготовление дачной мебели из подручных материалов для нас может перерасти в увлекательное хобби.

    Кровати для маленьких детей могут быть качелями на даче.

    Еще один пример:

    сушилка из пвх труб

    Галинка

    Бревенчатая мебель из отходов. Мебель из бревен своими руками

    Поскольку это мебель из отходов, то по понятным причинам самой кропотливой работой считается процесс отбора материала, который нужно будет совместить не только по размеру, но еще и по цвету, а также фактуре поверхности. Также в процессе сборки бревенчатой мебели своими руками довольно много времени идет на выполнение операций по соединению деталей (конструктивных элементов). Детальнее о производственном процессе узнаете далее на примере изготовления спинки самодельной кровати из бревен.

    § Как образом отбирают древесину. Важный момент!

    Деревья существуют везде, где бы ни жил человек, если это, конечно, не пустыня или степь. Всегда найдутся некие фирмы по уходу за насаждениями, энергетические компании, фермы, строительные площадки, на которых расчищают участки под насаждения, ну, и, конечно же, свалки. Также не забывайте и о прибитом к берегу лесе. Для того чтобы мебель из бревен была качественной и долговечной, стоит внимательно выбирать древесину. Не стоит брать лесоматериалы со следами порчи древоточащими; всю кору следует обдирать на месте, поскольку в ней могут жить разные насекомые, появление которых в мастерской нежелательно.

    После отбора основного материала, изготовление конструктивных частиц, например, спинки бревенчатой кровати, занимает всего пару часов. Сначала нужно выпилить стойки, горизонтальные обвязки, а также балясины кроватных спинок. После этого металлической щеткой нужно снять всю грязь, а также шероховатость с поверхности заготовок. Затем балясины и обвязки оснащаются шипами, вырезаемыми на специальной оснастке. Электрорубанок должен быть закреплен на петле так, чтобы он нависал над самой деталью. Деталь зажимается на станине токарного станка. Длина шипов обвязок должна составлять 5 см, а шипов балясин – 4 см.

    После этого двуручной электродрелью со сверлом Форстнера нужно просверлить гнезда под шипы в ножках и обвязках. Особенность данной операции заключается в том, что в отличие от брусков и досок, которые имеют те или иные стандартные размеры, все бревна являются разными и гнезда в них надо выбирать по одному, тщательно подгоняя их под сопрягаемые детали каждый раз.

    Окончательная сборка изделия. Сухая сборка, проклеивание мебели из бревен, а также установка зажимов, являются аналогичными обычным столярным операциям. Хотя здесь есть один нюанс. После промазывания гнезд катализированным зазорозаполняющим клеем (в основном применяют казеиновый клей с поперечными межмолекулярными связями) и сборки конструкции, берут спинку за горизонтальные обвязки и сильно бьют спинку ножкой об пол. Только после этой операции можно считать, что шипы плотно сели и браться за зажимы.

    Особое внимание нужно уделять финишной отделке бревенчатой мебели. Древесину отшлифовуют абразивом 80 мкм, кедр временами проходят абразивом 120 мкм, а кленовым мясницким колодам, а также пиленым балкам из вторсырья достается наждак 220 микрометров. Дерево морилкой не протравливается и благодаря этому сохраняет свою природную теплоту и надежность. Для еще большей долговечности мебели из отходов, бревна покрывают несколькими (в основном двумя) слоями полиуретана. На кресло и столы, сделанные из распиленных балок, а также кленовые мясницкие колоды, наносят пару слоев тикового масла с промежуточной шлифовкой каждого из слоев, воска (парафина) «бриуокс» и после натирают кожаным кругом до идеального блеска.

    На рынке достаточно фирм и индивидуальных мастеров, которые занимаются изготовлением такой мебели. Она экологичная, практичная и очень красивая, отлично смотрится в любом интерьере. Ее можно купить по готовому образцу или заказать по собственному предпочтению. Приблизительные цены: стулья и кресла из бревен – от $100, тумбы и комоды – от $110, бревенчатые кровати – от $280, столы со скамьями – от $220. Стоимость зависит от вида используемой древесины, ее качества, количества расходуемых материалов, объема работы и сложности конструкции. Поэтому цена может сильно отличаться у разных производителей.

    Кроме мебели можно также сделать своими руками дом из отходов. Тенденция на максимальное использование отходов деревообработки особенно актуальна в наше время. Ведь это касается натуральных материалов и природных ресурсов, которые долго воспроизводятся.

    Смотрите еще → как сделать плетеный диван собственноручно.

    Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью 🙂

    Садовая мебель из бревен своими руками: видео-инструкция, фото и цена

    Все фото из статьи

    Если вы хотите сделать необычное место для отдыха на даче, приусадебном участке или в любом другом месте, то садовая мебель из бревен поможет вам в этом. Данный вариант встречается достаточно редко, между тем он выглядит великолепно и очень удобен в использовании. В этой статье мы рассмотрим, как сделать простейшие изделия, даже если вы никогда не занимались подобными работами, все довольно просто, нужно лишь старание и инструмент для обработки древесины.

    На фото: если есть желание, то можно создавать сложные конструкции, но на это уйдет много времени и сил

    Достоинства мебели из бревен

    Рассматриваемый нами вариант обладает целым рядом преимуществ, о которых следует упомянуть:

    УникальностьТак как все элементы делаются вручную, то каждое изделие единственное в своем роде, могут быть лишь похожие варианты, а точно такого не будет. Конструкция выглядит очень оригинально и идеально подходит для создания места отдыха на открытом воздухе, при помощи пропиток вы можете подчеркнуть природную красоту древесины
    ПрочностьКонечно, древесина со временем может растрескиваться и портиться, но если ее периодически обрабатывать, то этот процесс можно замедлить. Кроме того, ввиду большой толщины элементов они даже при повреждении не потеряют надежности и будут служить долгие годы в отличие от пластиковой мебели, которая и выглядит хуже и очень ломкая
    БюджетностьЦена вопроса чаще всего заключается в том, как доставить бревна во двор, так как очень часто у людей они лежат без дела, да и коммунальщики при проведении работ по вырубке деревьев обычно без проблем отдают материал. Даже если элементы придется покупать, стоимость необработанной древесины невысока
    Простота изготовленияКонечно, иметь определенный навыки работы с инструментом нужно, но можно просто пригласить специалиста, который за час работы подготовит все необходимое, а далее вы закончите обработку и сборку

    Важно! Несмотря на то, что изделия делаются нарочито грубыми, не стоит пренебрегать защитными составами, так как они продлевают срок службы мебели как минимум вдвое.

    Пропитка не только защищает материал, но и позволяет придать ему практически любой оттенок, что позволяет улучшить внешний вид

    Обзор самых простых вариантов изделий

    Как отмечалось выше, сделать своими руками мебель из бревна весьма просто, так как требуется минимальная обработка. Самый главный рабочий инструмент – бензопила, если у вас его нет, то лучше пригласить специалиста, работа обойдется недорого, и больших затрат вы не понесете.

    Скамейки

    Тут есть множество вариантов, но мы рассмотрим самые простые, которые по силам практически любому человеку, если вы освоите их, то сможете делать и более сложные конструкции.

    Начнем с простейшего решения:

    • Берется бревно достаточно большой толщины, в котором делается аккуратный плоский срез с обеих сторон. Одна будет служить опорой, вторая – сиденьем, при всей простоте изделия выглядят очень интересно и прекрасно вписываются в ансамбль со столом или используются самостоятельно.

    Простейшее решение для скамейки, самое главное – наличие бревна большого диаметра

    • Второй вариант изготавливается следующим образом – бревно режется наполовину или меньше, главное – чтобы ширина среза была достаточной для удобного сидения. Далее берется две колодки высотой примерно равной ширине срезанного элемента, в которых одна сторона срезается для получения опоры, а во второй делается полукруглое углубление под ранее подготовленный элемент,

    Такое решение прекрасно подойдет для любого участка

    • Усовершенствованным видом вышеописанной конструкции является вариант со спинкой, нижняя часть делается аналогичным образом, а что касается верхней, то крепится два бревна потоньше, к которым прикручивается спинка, под опоры спинки можно сделать пазы в сиденье, а можно прибить их просто сверху.

    Такое изделие намного удобнее

    • Более сложным вариантом является вырезание из цельного бревна скамейки со спинкой, это трудоемкий процесс, зато результат будет отличным. Вам остается прикрепить ножки любой конфигурации – от классических опор до колодок.

    Скамейка из цельного элемента очень надежна и удобна

    • Наконец, если поставить бревно на торец, то получится готовый табурет. А если поработать бензопилой, то можно сделать стул со спинкой или даже настоящее кресло, главное – чтобы диаметр деревянной заготовки позволял реализовать задумку.

    Вот такой стул можно сделать из колодки

    Столы

    Тут все довольно просто, и если вы освоили скамейки, то стол сможете соорудить без проблем, рассмотрим пару вариантов:

    • Простейший вариант – ровная колодка, чем ее диаметр больше, тем лучше.
    • Более сложный и более интересный тип – колодка небольшой высоты на ножках, опоры лучше всего делать из бревен потоньше и крепить с помощью саморезов, так надежнее.

    Садовая мебель из бревна изготавливается быстро, но служит долго

    • Если вам нужен полноценный стол, то можно реализовать такой вариант: пополам режется 2-3 бревна толщиной 20-30 см, после чего они кладутся гладкой стороной на ровное основание, а с обратной стороны прорезаются пазы под перекладины, которые соединят элементы и создадут сплошную столешницу. Опоры делаются из бревен, после чего конструкцию можно покрыть декоративным составом.

    Такой стол станет оригинальным элементов в любом окружении

    Важно! Поверхность всех изделий необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы никто не загонял заноз, после чего наносится декоративное покрытие.

    Вывод

    Надеемся, что наша простая инструкция поможет вам соорудить на своем участке эти очень простые, но очень необычные элементы мебели. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию и поможет понять некоторые важные особенности работ еще лучше.

    Как сделать стул своими руками

    Если хочется комфортно провести время, то никак не обойтись без удобных стульев. Производители предлагают различные варианты такой мебели на любой вкус, но с целью экономии средств многие решают всё изготовить самостоятельно. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов того, как сделать стул.

    Выбор древесины

    Для изготовления стула могут потребоваться следующие виды пиломатериалов:

    1. Доски.
    2. Массив.
    3. Бревна.
    4. Брусья.

    Чаще всего одновременно используют несколько материалов. Почему в этом списке бревна? При наличии соответствующего оборудования, доски и другие заготовки можно изготовить самостоятельно. Также существуют оригинальные идеи, как из бревна сделать стул. Некоторые из таких идей, вы сможете увидеть в разделе фото, в конце статьи.

    Что касается выбора пиломатериала, то он не должен иметь сучков, трещин и грибковых болезней.

    Способы распила бревна

    Будьте внимательны при выборе древесины, так как нередко ее подкрашивают для лучшего вида.

    В целом же пиломатериал должен соответствовать таким параметрам:

    • На брусках должны отсутствовать трещины, кромки должны быть ровными, а сам материал сухим. Допускаются небольшие отклонения по перекосу.
    • Доски должны иметь толщину до 100 мм.
    • Порода массива дерева должна быть подходящей для изготовления стула. Она должна быть достаточно прочной и выносливой. В большинстве случаев выбор падает на дуб или красное дерево. Они легко поддаются обработке и отличаются долговечностью и прочностью.
    • Также используется сосна или бук. Эти породы дерева не менее востребованы и практичны.

    При закупке не берите все материалы впритык. Обязательно возьмите с небольшим запасом.

    Стул со спинкой

    Ознакомившись с тонкостями выбора древесины, посмотрим, как можно самостоятельно сделать деревянный стул со спинкой. Принцип изготовления похож на сборку табурета. Только в этом случае ещё изготавливается спинка. Кроме пиломатериала потребуется следующие материалы и инструменты:

    • Шурупы.
    • Столярный клей.
    • Фреза.
    • Стамеска.
    • Молоток и другой столярный инструмент.

    Теперь вы можете рассмотреть список наименования деталей для создания стула, а также поясняющий чертеж:

    Наименование деталей стула и чертеж

    Хотя деталей достаточно много, но в целом получится собрать качественный и долговечный стул из дерева.

    Процесс работы состоит из указанных ниже этапов:

    1. В первую очередь выпиливаются ножки. Они будут иметь ширину 75 мм, толщину 38 мм, а высоту 1075 мм.
    2. Далее найдите точки прикрепления горизонтальных перемычек.
    3. В отличие от задних ножек, передние будут короче. Их высота равна 420 мм.
    4. Эти детали, как и последующие, необходимо тщательно обработать шлифовальной машиной.
    5. Теперь, используя фрезу, выберите пазы для стыковки ножек с перемычками. Предварительно все точно вымеряется.
    6. Для перемычек спинки должно быть 5 вертикальных и 2 горизонтальных стойки длиной 475 мм.
    7. В горизонтальных стойках сделайте пазы для крепления.
    8. Теперь, отталкиваясь от схемы, на деталях под номером 3,4,5 и 6 изготавливаем шипы. В детали №3 от середины к краю необходим скос верхней части.
    9. Произведите предварительную сборку, но без клея. Так, вы сможете исправить все неточности и проверить соединения шип/паз. Если все сходится точно, то разберите спинку, промажьте все компоненты клеем, соберите обратно и зажмите заготовку струбциной.
    10. На следующем этапе изготавливаются боковые вставки. Одни из них представляет собой арочную деталь №7, нижнюю перекладину 8 и 9, а также рейки 9 и 10.
    11. Далее, выпиливается заготовка под номером 11 для арочных перемычек.
    12. Чтобы упростить задачу по изготовлению этой детали, можно сделать шаблон из МДФ, т. к. все арочные элементы имеют равные размеры.
    13. Далее на арочных заготовках отмеряете и изготавливаете пазы, в которые будут вставляться планки с шипами 9 и 10. Соответственно в них делаются шипы.
    14. Верхние торцы детали следует подогнать фрезой строго по размеру. Для изготовления шипов на вершинах возьмите цилиндрическую фрезу для фальца.Арочные элементы стула
    15. Теперь, возьмите все детали, соответствующие номеру 12 и 13, на арочных заготовках срежьте шипы на ус.
    16. После черновой обработки все соединения промазываете клеем и скрепляете струбциной этот элемент стула.
    17. Когда клей высох, места соединения дополнительно следует усилить саморезами, шляпки которых закройте декоративными заглушками.
    18. На следующем этапе пойдет работа с планкой №16, которая предназначается для опоры сиденья. Эти планки прикручиваются саморезами к перекладине под номером 18.
    19. Теперь, когда все заготовки собраны, остается их собрать в одну конструкцию. Сперва к задней ножке приклейте детали 11, 12 и 19. После вставьте в пазы второй длинной ножки. Зафиксировав струбциной, можно закручивать саморезы.
    20. Дальше к готовой спинке приклеиваете боковые вставки и боковые элементы царги. Переднюю сторону царги с ножками и арочную перемычку склейте.
    21. Получившуюся конструкцию можно одеть на шипы боковин. Проверьте прямоугольность. Для этого используйте угольник. Если все ровно после измерений и визуально, то стяните изделие струбциной и закрутите саморезы.

    Еще раз стоит напомнить о том, что каждую деталь следует тщательно отшлифовать. На ней должны отсутствовать острые углы и всевозможные неровности. Собранный стул покрывается морилкой и лаком (до трех слоев). При этом каждый слой лака наносится после полного высыхания предыдущего.

    В заключение сидение обтягивается мягкой кожей, дерматином или другим подходящим материалом.

    Чтобы не повредить полы, на тыльную часть ножек рекомендуется закрепить резиновые или фетровые накладки.

    Складной стул

    Теперь посмотрим, как можно сделать складной стул из дерева. Для него потребуется следующий набор материалов:

    • Для длинных ножек 2 бруска по 900 мм.
    • Для коротких ножек 2 бруска по 550 мм.
    • Для опоры под сиденья 2 бруска по 290 мм.
    • Для длинных ножек 2 поперечины из доски 400×50 мм и 340×50 мм.
    • Для коротких ножек 2 поперечины из доски 280×50 мм.
    • Деревянная рейка для основы спинки 400×70×150 мм.
    • Для сиденья 6 реек 340×40×150 мм.
    • Металлический прут Ø 10 мм и длиной 36 см.

    Элементы складного стула

    Брус во всех перечисленных случаях используется 30×30 мм, а доски толщиной в 20 мм. Чтобы собрать стул из этих комплектующих, придерживайтесь инструкции:

    1. В брусках, предназначенных для опоры сиденья, сверлите отверстия для металлического прута. От края 40 мм, а от опор 70 мм.
    2. После к ним саморезами фиксируются рейки сиденья с зазором между ними в 10 мм.
    3. Теперь с отступом в 110 мм на верхнем конце сверлите отверстия в брусках длинных ножек. В них же, отступив 40 мм от края, выполняете запилы для спинки. Внизу просверливаете по 2 отверстия. Так, вы сможете закрепить поперечины. К верхней части закрепляется спинка.
    4. В подготовленные отверстия продеваете металлический прут, который концами фиксируется в пазах ножек.
    5. Чтобы короткие соединить с длинными, посередине бруска для меньших ножек просверливаете отверстия. Ниже и выше середины на нагелях фиксируются поперечины.
    6. В завершение все детали скрепляются при помощи винтов.

    Вот так просто изготавливается складной стул. Другие подробности и тонкости сборки вы сможете увидеть в представленных видеороликах.

    Итак, мы рассмотрели различные варианты увлекательного процесса изготовления стула из дерева. Будьте уверены в том, что вам вполне по силам будет собрать подобное изделие. Если вы имеете другие идеи, то пишите комментарии к этой статье. Если вы хотите узнать об оригинальных решениях, то в фотогалерее представлено несколько идей.

    Видео

    Фото

    Стулья из пней

    Стулья из остатков древесины

    Стул-стремянка

    Стул из полипропиленовых труб

    Стул для ребенка из пластиковых труб

    Складной стул-табурет

    Самодельный стул-качалка

    Простые барные стулья

    Оригинальный стул из пенька

    Барные стулья

    Схемы и чертежи

    К некоторым из предложенных в фотогалерее стульям прилагаются схемы и чертежи, что поможет вам понять, как сделать выбранный стул самостоятельно:

    Чертеж раскладного стула

    Схема складного стула

    Схема ножки стула

    Схема деталировки стула

    Схема барного стула

    Эскизы стульев из фанеры

    Чертеж стула стремянки

    Чертеж стула со спинкой

    Как сделать табурет из пня — Сделай сам

    Узнайте, как сделать табурет из натурального бревна в лесу.

    Как сделать табурет из пня

    Вы, наверное, уже видели подставку для ног в виде ствола дерева, и в этом случае вам не нужно, чтобы я рассказывал вам, что такое табурет из пня. Однако до тех пор, пока вы не приобретете себе одну из этих опор для ног, вы не сможете оценить, насколько эстетичным и функциональным может быть дополнение к вашей гостиной одной или двух опор для ног.

    Культя табуретки привлекает внимание. . . забавно манипулировать ногами (они могут сделать с вашими ногами то же, что камень беспокойства делает с руками). . . и, что самое главное, легко изготовить. Ножовка и рашпиль — все, что вам нужно, чтобы сделать табурет из пня, а сырье ничего не стоит, кроме прогулки по лесу.

    Когда я прочесываю лес в поисках табурета, я ищу мертвые деревья, которые были выветрены и очищены от коры. Их непромокаемые стволы обычно имеют восхитительный оттенок серого или коричневого и (потому что они такие сухие) очень легкие и прочные.Подойдет дерево диаметром от 9 до 18 дюймов.


    Если можете, попробуйте найти один из ветхих стволов, который частично облетел, но все еще не касается земли. (Деревья, которые соприкасались с землей, обычно гниют или начинают гнить.) Дерево, которое кренится, легче срубить пилой, чем дерево, стоящее прямо.

    Я считаю, что проще всего просто разрезать табуреты прямо в лесу и взять их домой по десять штук в спортивной сумке.(Десять — хорошее число … оно представляет собой примерно послеполуденную очистку и шлифовку.) После того, как вы срубили дерево, просто сделайте два поперечных разреза — один под прямым углом к ​​центральной линии дерева, а другой под углом 30 градусов к первому разрезу — в самом толстом участке (ах) ствола. (Короткая сторона ствола должна иметь размер примерно от 7 до 9 дюймов.) Продолжайте делать это, пока не получите желаемое количество стульев.

    Дома воспользуйтесь деревянным рашпилем, чтобы скруглить острые края табурета.Я предпочитаю использовать напильник с одной плоской и одной круглой стороной. Закругленная сторона отлично подходит для проникновения в вогнутые трещины, которые мать-природа часто использует в своих конструкциях ствола. С другой стороны, плоский край лучше всего подходит для сглаживания естественно выпуклых поверхностей дерева.

    Это может быть конец работы прямо здесь. . . если вы хотите, чтобы мебель была полностью естественной, без отделки. В противном случае вы можете отшлифовать и / или отшлифовать верхнюю поверхность табурета и закончить его морилкой и слоем лака.(Я предпочитаю необработанное серое или коричневое дерево.) Если вы решите использовать морилку, не забудьте работать быстро, так как пористое дерево впитает жидкость в течение нескольких секунд. (Используйте систему «кисть и протри, кисть и протри».) Будьте готовы к тому, что на дерево потребуется гораздо больше лака, чем вы ожидали в противном случае.

    Никогда не хотел красить табуретку пень, но это можно сделать. Но опять же — из-за пористости древесины — вам понадобится несколько дополнительных слоев консерванта, чтобы полностью заполнить древесину.

    Если вы планируете использовать новую подставку для ног на деревянном полу, вам нужно — на этом этапе — приклеить к основанию стула войлочную подушку, чтобы защитить отделку пола. Просто обведите пень на большом куске фетра, вырежьте подушечку и приклейте ее к дереву. (Я обнаружил, что плотный клей Элмера работает хорошо.)

    Интересный вариант вышеупомянутой темы получится, если вы срежете табурет с дерева с вилкой. Просто сделайте надрез под углом 30 градусов сразу под точкой разделения ствола и сделайте другой (перпендикулярный) надрез через две верхние ветви.Таким образом, табурет расширится от пола до подставки для ног, а его верхняя поверхность будет иметь удивительно абстрактную форму.

    Сейчас. Возьмите книгу, которую вы собирались прочитать, откиньтесь на спинку любимого стула, поставьте ноги на новую табуретку и спросите себя: разве это не стоило усилий?

    Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1977 г.

    Легко сделать бревенчатую мебель: 3-х ножной табурет из бревен

    Многие люди хотели бы сделать свою собственную бревенчатую мебель, однако такие люди считают, что проект отнимет у них много времени.

    Некоторые другие люди считают, что им придется потратить много денег на инструменты, чтобы сделать бревенчатую мебель. Если вы тоже в это верите, читайте дальше, потому что эта статья покажет вам, что такие предположения просто не соответствуют действительности.

    Бревенчатый табурет с 3 ножками, легко сделать бревенчатую мебель

    Бревенчатый стул легко сделать: Бревенчатый табурет с 3 ножками

    В этой статье будет рассмотрено, что большинство людей считает самым простым типом бревенчатой ​​мебели, которую можно создать, и это может вас заинтересовать. что, если вы еще не приобрели все инструменты, необходимые для этой задачи, они почти наверняка есть у вашего соседа.Следующее обсуждение ведется на трехногом табурете. Вы узнаете, как просто создать один из них для себя.

    Бревенчатая мебель — это мебель в очень старинном стиле, созданная человеком. Вполне вероятно, что как только пещерные люди узнали, как изготавливать инструменты и создавать вещи, они вскоре начали делать вещи, которые будут служить сиденьями. Маленькие бревенчатые табуреты, безусловно, являются одними из первых видов мебели, когда-либо созданных с помощью простых ручных инструментов.

    Если вы новичок в деревообработке, создание небольшого бревенчатого табурета станет для вас хорошим первым проектом.

    Почему так легко сделать трехногий табурет из бревен?

    Чтобы полностью оценить ответ на этот вопрос, вам нужно только хорошенько взглянуть на трехногий бревенчатый табурет.

    Вы заметите, что для каждого из этих инструментов есть кусок бревна, на котором можно сесть, и этот кусок поддерживается тремя простыми ножками. Если вы описываете табурет из бревен на трех ножках как базовый штатив, на котором можно отрезать кусок бревна, то вы абсолютно правы.

    Обязательно прочитать:

    Как прикрепить ножки к бревенчатому стулу с помощью трех ножек?

    Новички в деревообработке узнают, создавая трехногий табурет из бревна, как использовать очень старую столярную технику.Врезное и шипованное соединение.

    Вы создаете паз путем долбления или сверления отверстия в любой деревянной детали, которая займет шип, в то время как шип можно описать как любую деревянную деталь, которая сформирована для установки в паз.

    Чтобы сделать табурет из бревна с тремя ножками, сначала вы просверливаете 3 отверстия под одинаковым углом и на расстоянии друг от друга в бревне, после чего вставляете 3 небольшие ветки или ветки дерева. Чтобы сделать табурет из бревна, все, что вам нужно сделать, это распилить и просверлить бревна, после чего вы прикрепите конечности, чтобы сформировать ноги.

    Какие инструменты необходимы для создания трехногого табурета из бревен?

    Это факт, что для каждой работы есть подходящий инструмент. Для некоторых работ вам понадобится много инструментов. Чтобы сделать бревенчатый стул на трех ножках, все, что вам нужно, это несколько основных бытовых инструментов, которые, возможно, уже есть, лежат где-то в вашем доме. Ниже представлен список основных инструментов, которые вам потребуются для создания трехногого бревенчатого стула.

    Легко сделать бревенчатую мебель: табурет из бревен с 3 ножками
    • Морилка, клей и / или герметик
    • Ленточная шлифовальная машина или ручная шлифовальная машина для ладоней и наждачная бумага
    • Одно или два сверла и ручная дрель
    • Циркулярная пила или ручная пила.

    Если вы намереваетесь быстро закончить это простое задание по обработке дерева, помните, что для этого всегда требуется немного больше усилий и времени, если вы используете ручной инструмент, чем когда вы используете электроинструмент. Если упомянутых выше электроинструментов у вас еще нет, скорее всего, они есть у вашего соседа.

    Теперь вы знаете, что сделать бревенчатую мебель своими руками не так уж и сложно.

    Ссылки

    Как сделать деревенский стул на трех ножках Видео Джеймса Вегнера

    Планы деревянных табуретов | MyOutdoorPlans

    Этот пошаговый проект своими руками представляет собой план деревянных табуретов .Если вы любитель столярных работ или вам нужен небольшой табурет для двора, то вам стоит обратить внимание на эту инструкцию. В качестве альтернативы мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами мебели, так как есть много дизайнерских идей, которые ждут своего открытия. Планируйте все с самого начала, чтобы не допустить ошибок.

    При изготовлении табурета необходимо использовать качественные пиломатериалы, такие как сосна, красное дерево или кедр. Сделайте точные измерения и используйте хорошую циркулярную пилу, чтобы отрегулировать размер компонентов.Просверлите пилотные отверстия в компонентах перед ввинчиванием шурупов и укрепите конструкцию, нанеся водостойкий клей на стыки. Загладьте открытые края табурета фрезером или наждачной бумагой.

    Проектов, выполненных на основе этих планов

    • A — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 10 длиной 12 ″ НОЖКИ
    • B — 1 кусок пиломатериала 1 × 10 — длина 19 ″ TOP
    • C — 1 кусок пиломатериала 1 × 3 — длина 13 1/2 ” НАТЯЖКА

    Один день

    Изготовление деревянного табурета

    Изготовление деревянного табурета

    Полезный совет: Изготовить небольшой деревянный табурет — несложный проект, даже если у вас нет опыта работы с деревом.Просто следуйте инструкциям и отрегулируйте размер и форму стула в соответствии со своими потребностями.

    Как сделать табурет из дерева

    Строим ноги

    Первым этапом работы по деревообработке является изготовление ножек табурета. Как вы можете заметить на изображении, вам нужно построить компоненты из пиломатериалов 1 × 10. Отметьте линии разреза на планке и сделайте разрезы циркулярной пилой. ‘

    Если вы хотите улучшить внешний вид табурета из дерева, рекомендуем вырезать декоративную выемку в основании ножек.Используйте хороший лобзик, чтобы сделать надрезы. Загладить края наждачной бумагой.

    Крепление верха

    Следующим этапом проекта является сборка верха табурета и установка ее на место. Отрегулируйте размер компонента до нужного размера и закрепите его на ножках с помощью шурупов и водостойкого клея.

    Перед тем, как вкрутить винты, убедитесь, что вы отцентрируете ножки табурета спиртовым уровнем. Верхний компонент должен выступать на 2 дюйма с обеих сторон табурета, чтобы он выглядел симметрично.

    Установка носилок

    Для увеличения жесткости конструкции рекомендуем установить носилки между обеими сторонами табурета. Отрежьте кусок пиломатериала 1 × 3 или 2 × 3 нужного размера и прикрепите его к обеим ножкам табурета винтами.

    Просверлите пилотные отверстия в ножках и зенковайте головки винтов, прежде чем вставлять их в носилки. Добавьте водостойкий клей в стыки, чтобы укрепить структуру.

    Планы деревянных стульев

    И последнее, но не менее важное: вы должны закончить штрихи.Вставьте все шурупы на одном уровне с деревянной поверхностью и загладьте острые края песчаной брусочкой. Нанесите на компоненты несколько слоев краски, чтобы предотвратить их гниение или погодные условия.

    Верхний совет: Перед нанесением краски на компоненты обязательно сгладьте деревянную поверхность наждачной бумагой вдоль волокон древесины.

    В этом проекте по обработке дерева было около чертежей деревянных табуретов . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами.

    планов деревянных табуретов | Моя любовь 2 Создать

    Вы когда-нибудь слышали, чтобы я говорил, что люблю мелиорированную древесину?

    Конечно, есть … Я постоянно это говорю, это один из моих любимых!

    Сегодня я делюсь с вами своими планами восстановленных деревянных стульев! Мне нравится этот табурет, и не волнуйтесь, если у вас нет переработанной древесины, вы можете построить ее из новой древесины! Так что давай тоже!

    Я делюсь планами строительства здесь и своим полным учебником по картинкам в Remodelaholic, так что заходите и проверьте это, потому что изображение стоит тысячи слов!

    Но сначала еще один снимок красоты…

    Аааа. Деревенское добро.

    Хорошо, теперь давайте тоже это сделаем!

    Как сделать табурет из восстановленного дерева: (* указывает на партнерскую ссылку, подробнее) Пожалуйста, прочтите все планы перед сборкой.

    Перечень поставок:

    1- Доска 1х10 или обрезки

    1х6 доска или обрезки

    1х2 доска или обрезки

    Клей для дерева

    Дрель

    Зажимы

    Сандер

    Отделочные материалы по желанию

    Обратите внимание, что я даю размеры для древесины толщиной 3/4 дюйма в списке материалов и распилов.На самом деле я использовал регенерированную древесину толщиной 1 дюйм, и ее может быть труднее найти, но список вырезов можно использовать для любой толщины, или вы также можете использовать более толстую древесину, изменив ее в соответствии с вашими потребностями / желаниями, истинная красота DIY. 🙂

    Список вырезов:

    2 — 1×6 (3/4 » x 5 1/2 ») @ 17 » (верхние доски / сиденья)

    2-1×10 (3/4 » x 9 1/4 ») @ 13 1/2 » от длинной точки до короткой. Обрежьте под углом 10 градусов, концы параллельны. (Ноги)

    2 — 1×2 (3/4 » x 1 1/2 ») @ 9 1/4 дюйма от точки до длинной точки.Отрежьте под углом 10 градусов, концы НЕ параллельны. (верхние части фартука)

    1 — 1×2 @ 11 3/4 » от длинного до длинного наконечника. Отрезок под углом 10 градусов, концы НЕ параллельны (средняя опора)

    Готовый табурет высотой 14 1/2 дюйма.

    Сделав все разрезы, вы можете приступить к сборке верха / сиденья. Просверлите отверстия с карманами 3/4 дюйма в досках 1×6, как показано, и прикрепите доски вместе с помощью столярного клея и шурупов с отверстиями размером 1 1/4 дюйма.

    Чтобы построить основу, вам нужно прикрепить части фартука 1×2 к ножкам, как показано, с отверстиями для карманов 3/4 дюйма и винтами с отверстиями 1 1/4 дюйма.Убедитесь, что отверстия для карманов расположены внутри, а фартуки должны быть заподлицо с верхом и краями штанин.

    Для средней опоры прикрепите, как показано, центрируя ее на ножках, обязательно отмерьте и проверьте уровень.

    На последнем этапе прикрепите основание к вершине. Прикрепите отверстия для карманов 3/4 » и 1 1/4 » через обе ножки к верху. Также предварительно просверлите и прикрутите 2-дюймовые винты через фартуки.

    Закончите, как хотите, вы можете заполнить / закрыть отверстия в средней опоре, так как они открыты.

    Наслаждайтесь новым табуретом!

    Обнимаю!

    Минди

    Я буду ссылаться на эти вечеринки, Savvy Southern Style и Bloom Designs.

    Украсьте деревянный стул бумагой

    У вас есть деревянный стул, который нужно переделать? Я сделал этот декоративный табурет из красивой бумаги и Mod Podge. Это действительно ПРОСТО!

    Требуемые навыки: новичок. Это простой проект, но у вас должен быть предварительный опыт создания / работы с Mod Podge.Перед тем как начать, прочтите инструкции, особенно если ваша бумага тоньше.

    С наступлением весны, друзья! Я ооочень счастлива, что наконец-то наступила весна. Это была такая долгая зима! И мне особенно нравится эта цветочная бумага, которую я нашла у Дика Блика, которая напоминает мне о весне. Я определенно готов снова создавать цветы!

    Я нашел этот крохотный деревянный табурет в антикварном магазине несколько лет назад, и я, наконец, готов немного переделать его. Прежде чем мы начнем, я хотел бы дать вам несколько советов по подготовке и отделке деревянного табурета.Это мои секреты успеха, поэтому обязательно прочтите их в первую очередь!

    Подготовка деревянного табурета к декупажу

    У меня есть полное руководство по подготовке мебели к декупажу , и в этой статье я подробно рассказываю о том, как подготовить что-то вроде деревянного табурета для Mod Podging.

    Подводя итог, вы собираетесь очистить грязь, заполнить / отшлифовать любые пятна, а затем покрасить их акриловой краской, если хотите. Этот деревянный табурет был только очищен, а поверхность со сколами была оставлена ​​как есть.

    Приклеивание бумаги

    На моей вешалке с цветочным рисунком, сделанной своими руками, я использовал очень похожую бумагу, и я предлагаю вам использовать мой трюк с распылителем в этом проекте. Вы будете использовать распылитель, чтобы распылить бумагу перед декупажем, чтобы ее было легче наносить без складок.

    Распылите бумагу, пока она не станет влажной. Не мочите его, иначе он легко порвется. После того, как вы распылите бумагу, вы можете нанести ее с помощью Mod Podge, и я обещаю, что это будет намного легче сгладить!

    Будьте осторожны с бумагой и аккуратно обращайтесь с ней.. . но вы все равно можете использовать брайер, чтобы сгладить, и все будет в порядке. Помните, что с Mod Podge и бумагой практика делает совершенство!

    Где купить бумагу

    У меня есть два любимых места, где я покупаю бумагу — Paper Source и Dick Blick. У них есть очень красивая бумага, которую они называют «подарочной упаковкой». Я предполагаю, что технически вы могли бы использовать их как подарочную упаковку, но все, что я вижу, это бумага, которую я могу использовать для поделок! Они несколько толще обычной подарочной упаковки, поэтому они мне нравятся (не говоря уже о красивых узорах).

    Вы готовы «украсить» свою декоративную табуретку? Продолжай читать!

    • Mod Podge Matte (Hard Coat Mod Podge еще лучше!)
    • Кисть
    • Бумага или картон с рисунком
    • Карандаш
    • Ножницы
    • Скребок Брайер или пластиковый скребок

    Для начала переверните деревянную табуретку вверх дном и обведите узорную бумагу.

    Ножницами обрежьте бумагу до нужного размера.Я отрезал лишние 1/4 дюйма с каждой стороны, чтобы между бумагой и краем оставалось немного места, но вы можете отрезать его по всей длине, если хотите!

    Имейте в виду, что если вы решите намочить бумагу, у вас может быть небольшой нахлест по краю. Это потому, что бумага немного расширяется во влажном состоянии. Он не сжимается обратно после того, как станет Mod Podged, поэтому вам, возможно, придется обрезать края ремесленным ножом.

    Затем с помощью кисти и матового покрытия Mod Podge Matte нанесите тонкий слой поверх стула.Сделайте то же самое с обратной стороной бумаги с рисунком, а затем положите бумагу на табурет.

    Используйте пластиковый скребок, чтобы разгладить поверхность, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.

    Нанесите слой Mod Podge на верх стула и дайте ему полностью высохнуть. При желании добавьте второй слой.

    Поскольку я хочу, чтобы этот деревянный табурет был функциональным, а не только для внешнего вида, я добавил около трех слоев поверх, ожидая, пока Mod Podge высохнет между каждым слоем.

    Я использовал Matte Mod Podge, но вы определенно можете использовать глянец, если хотите, чтобы ваш проект получился красивым! Если вы обнаружите, что вам будет особенно тяжело на стуле, я бы использовал несколько слоев дополнительного герметика, такого как Minwax Polycrylic.

    В большинстве случаев Mod Podge достаточно хорош в качестве финального герметика (особенно Hard Coat Mod Podge). Единственная проблема, если вы думаете, что собираетесь пролить на него или запачкать грязь — вам может понадобиться что-то дополнительное в качестве верхнего покрытия для очистки.

    Вот и все! Супер просто, и мне нравится, как получился мой деревянный табурет! Такое прекрасное напоминание о весне, не правда ли?

    Моя маленькая деревянная табуретка теперь счастливо висит в моей гостиной. Я также использую его в своей кладовой, когда мне нужно взять что-то вне досягаемости.Это мило и функционально!

    Для получения дополнительных проектов и руководств по Mod Podge обязательно посетите мой блог на www.natalme.com!

    XOXOXO
    Нат

    Материалы

    • Табурет деревянный
    • Мод Podge Matte
    • Бумага или картон с рисунком
    • Очистить кисть для герметика (опционально)

    Инструменты

    • Карандаш
    • Ножницы
    • Скребок Brayer или пластиковый
    • Кисть

    Инструкции

    1. Переверните табурет вверх дном и проведите по узорчатой ​​бумаге.
    2. Ножницами обрежьте бумагу до нужного размера. Я отрезал лишние 1/4 дюйма с каждой стороны, чтобы между бумагой и краем оставалось немного места, но вы можете отрезать его по всей длине, если хотите!
    3. Используйте кисть и Mod Podge Matte, чтобы нанести тонкий слой поверх стула.
    4. Сделайте то же самое на обратной стороне бумаги с рисунком, а затем положите бумагу на табурет.
    5. Используйте пластиковый скребок, чтобы разгладить поверхность, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.
    6. Нанесите слой Mod Podge на верх стула и дайте ему полностью высохнуть. Добавьте второй слой и дайте высохнуть.
    7. Поскольку я хочу, чтобы этот деревянный табурет был функциональным, а не только для внешнего вида, я добавил около трех слоев поверх, ожидая, пока Mod Podge высохнет между каждым слоем.
    8. Чтобы сделать этот проект более прочным, нанесите кисть на прозрачный герметик. Этот шаг не обязателен.

    Вы сделали этот проект?

    Пожалуйста, оставьте оценку или поделитесь фото на Pinterest!

    Заинтересованы ли вы в других проектах декоративных ступенек с Mod Podge? У нас их куча — вот последние:

    Как сделать самодельный табурет из ореховых обрезков и дюбелей

    Привет и счастливого понедельника! У меня есть очаровательный маленький проект DIY, которым я хочу поделиться с вами, чтобы правильно начать неделю! Я так рада, что Энджи из House Becoming Home продолжает работу в команде разработчиков The House of Wood в 2019 году! Она такая талантливая — обратите внимание на ее новый табурет, окрашенный окунуться в орех, разве это не невероятно ?!


    Я имею в виду, посмотрите на этот грецкий орех, достойный слюни! Я подготовил для вас планы проектов, но посмотрите, как она построила эту очаровательную маленькую раскрашенную табуретку.Она делится своим процессом и даже показывает вам, как вырезала круг на настольной пиле!

    Я просто не могу оторваться от этой красивой зернышки грецкого ореха — она ​​ТАК хороша!

    И для равного размещения трех ножек, посмотрите эту схему, которую я сделал — как разделить круг на трети.


    Надеюсь, вам понравился этот проект — мне не терпится увидеть, как вы создадите его для себя! Обязательно ознакомьтесь с публикацией Энджи, в которой она делится большим количеством фотографий и полезными советами и рекомендациями по сборке! Спасибо за чтение, друзья! Удачной вам недели!

    Вам тоже может понравиться…

    • Разделочная доска из ореха с вставкой из эпоксидной смолы
    • Тумбочка для рукоделия из старого табурета
    • Приставной столик с геометрическим рисунком
    • Деревянные кольца для салфеток в виде кролика
    • Табличка с именами на столе из орехового дерева и акрила
    • Скамья для хранения на открытом воздухе
      • доля
      • Штырь
      • Твитнуть
      • Электронное письмо

      Персонализированные табуреты своими руками — Bless’er House

      Совместное использование — это забота!

      Один простой способ персонализировать любой кусок дерева, недорого нарисовать имена и рисунки на вывесках и мебели.

      Факт: если у вас где-то не написано или не вышито ваше имя или монограмма, вы не настоящий южанин. Во всяком случае, это то, что вам скажут люди в моем городе.

      Еще один факт: если ваше имя не написано на предмете, ваш младший брат или сестра может украсть его. Это грубое пробуждение, которое ждет Оливия, когда Риган становится достаточно взрослой, чтобы выучить слово «моя».

      Итак, когда мы завершали работу над ванной #BlesserGirlyBathroom, я планировал поставить под туалетный столик пару ступенек, чтобы они могли добраться до раковины по мере взросления.

      Тогда Оливии пришла в голову идея сделать таблички с именами рядом с их раковинами (ее план состоял в том, чтобы сделать их из картона и приклеить горячим клеем к столешницам… благословение), поэтому я подумала, что придать этой паре деревянных ступенчатых табуретов некоторую индивидуальность будет для меня отличным вариантом. милый способ выполнить ее просьбу.

      И я поделюсь этим как раз к вторнику этого месяца, посвященному преобразованию из мусора в сокровища. (Вы можете увидеть другие бережливые переодевания в конце этого поста.)

      Персонализированные табуреты своими руками

      Использованных расходных материалов:

      (Ниже приведены некоторые партнерские ссылки.Полное раскрытие здесь.)

      • Табуреты с деревянными ступеньками (я использовал эти)
      • Имена напечатаны на обычной компьютерной бумаге (я использовал шрифт Sweet Pea.)
      • Шариковая ручка
      • Лента
      • Акриловая краска для творчества любого цвета на ваш выбор
      • Маленькая кисть художника
      • Маленькая щетка для стружки
      • Прозрачный герметик-спрей
      • Шлифовальный станок (опция)
      • Шлифовальные тарелки для крупного зерна (опция)
      • Цвет пятна по вашему выбору с сухой тряпкой (по желанию)

      Шаги:

      Несмотря на то, что я купил эту пару табуретов у продавца на Amazon, они были немного старомодными, поскольку были двух совершенно разных цветов и нуждались в доработке.Но они были крепкими, идеального размера и довольно недорогими, так что я не мог особо жаловаться. И таким образом они сделали идеальный холст.

      1. Мне пришлось сначала отшлифовать старое пятно на столешницах с помощью шлифовальной машинки, чтобы довести его до голой древесины, так как на табурете были пятна двух разных цветов, и я хотел, чтобы они совпадали.

      2. Затем я просто использовала остатки морилки, которые у меня уже были после повторной окраски столешницы из блока мясника в ванной, с помощью 1 слоя Minwax Weasted Oak и 1 слоя Minwax Special Walnut.

      3. Основание табуретов я нанесла пару слоев светло-розовой акриловой краски, чтобы она соответствовала цвету ванной комнаты.

      4. Я определенно не художник с твердой рукой, поэтому, чтобы персонализировать верх табурета, я напечатал имена девочек на обычной компьютерной бумаге, напечатанной в обычном документе Word. (Я использовал шрифт Sweet Pea, если вам интересно. Вы можете получить его бесплатно на dafont.com, если хотите использовать именно этот шрифт и у вас его еще нет.)

      5.Я обрезал бумагу и приклеил ее на табурет.

      6. Затем, используя шариковую ручку, я обвел текст, очень сильно надавив, чтобы оставить выемку в дереве внизу.

      7. Используя в качестве ориентира выемку на дереве, я нарисовал надпись белой краской и маленькой кистью художника в два слоя.

      8. И чтобы краска была защищена, я нанес ей два слоя герметика-спрея после высыхания краски.

      Я уже использовал этот метод рисования / рисования на вывесках, сделанных своими руками. Это так просто и практически ничего не стоит сделать.

      Итак, теперь у девочек есть милые маленькие персонализированные табуретки, которые, надеюсь, предотвратят любые ссоры. По крайней мере, все равно драки в табуретке. Наверное, со всем остальным в этом доме все будет по-другому.

      Кстати, ремонт ванной комнаты официально завершен, и это действительно самая красивая ванная комната на планете! Я здесь лишь немного предвзят.Подробнее об этом позже. Мы ждем один крошечный кусочек для душа, а потом я могу его сфотографировать.

      Остальные изменения в программе Trash to Treasure за этот месяц вы также можете увидеть ниже, чтобы найти более экономные идеи.

      По часовой стрелке сверху слева:

      Правило вычурных цыплят | Признания серийного мастера | Девушка в гараже | Блудные пьесы

      А здесь вы можете оценить бережливые переодевания за прошедшие месяцы.

      Если вы хотите сохранить этот пост на потом, вы можете закрепить его здесь:

      Связанные

      .
    1Июн

    Как проверить уровень: Как проверить и выбрать строительный уровень

    1 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Как проверить строительный уровень на точность?

    Строительный уровень – прибор высокой точности. Он применяется для определения положения предметов, поверхностей, инструментов и других строительных составляющих. Чаще всего он имеет прямоугольную форму, иногда снабжен ребрами жесткости. Измерение производится за счет пузырьков воздуха, помещенных в специальные колбы, имеющие разметку. Стандартный уровень позволяет производить измерение положения по горизонтальной и вертикальной оси.

    Некоторые модели также оснащены угловым уровнем, с помощью которого можно производить измерение положения по наклонной оси. В таком случае за точку отчета берется диагональ, проводимая через угол 90 градусов. Распространенным недостатком и частой поломкой строительного уровня является нарушение точности измерений.

    Особенности

    Пузырьковый строительный уровень чувствителен к ударам и другим механическим воздействиям – даже однократное его падение с небольшой высоты может привести к снижению точности или ее полной потере.

    Нарушение точности измерений иногда присутствует даже у нового уровня. Это может быть результатом неосторожного обращения на этапах производства и упаковки. Также отклонения могут появиться в результате нарушений правил транспортировки или при неправильных условиях хранения на складе в магазине.

    Как выявить отклонение?

    Еще на этапе выбора и покупки товара в магазине должна проводиться его проверка на точность. Выявить отклонения можно несколькими способами. Например, можно сравнить показатели выбранного уровня с показателями одного или двух других уровней. Рекомендуется это сделать путем прикладывания приборов по очереди к одной той же горизонтальной или вертикальной поверхности. Если показатели выбранного уровня отличаются от показателей двух других, то это значит, что первый работает с отклонениями.

    Если уровень уже был в употреблении какое-то время, то его необходимо проверить на правильность показаний, чтобы избежать негативных последствий работы с таким прибором. Проверка проводится для всех плоскостей: вертикальной и горизонтальной.

    Горизонтальная плоскость

    Необходимо положить уровень на условно ровную поверхность, при этом рама прибора не должна шататься на неровностях. Нижняя рабочая сторона должна плотно прилегать к измеряемой поверхности – в таком положении фиксируется расположение пузырька воздуха относительно шкалы колбы. Затем уровень разворачивается на 180 градусов и прикладывается к этой же поверхности рабочей стороной. Вновь фиксируется расположение пузырька воздуха относительно линий обозначения. Если первые показания не совпадают со вторыми, то уровень неисправен и нуждается в настройке.

    Вертикальная плоскость

    Проверка уровня на предмет точности измерения вертикальной плоскости производится аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что прибор не разворачивается, а переворачивается и прикладывается не рабочей стороной, а противоположной. Отличия в показаниях также укажут на то, что уровень сбит.

    Калибровка

    Настройка точности показаний пузырькового уровня возможна только для тех приборов, конструкция которых позволяет это делать. Некоторые модели уровней имеют пузырьковые блоки, которые вклеены или другим статичным образом вмонтированы в корпус. Другие же разновидности содержат блоки, которые прикручены болтами, что дает возможность регулировать их положение. Перед тем как откалибровать инструмент в домашних условиях, необходимо убедиться, что его конструкция позволяет ее проводить. Чтобы отрегулировать работу уровня в той или иной плоскости, понадобится ровная поверхность, отвертка, клей, гидроуровень, линейка и отвес.

    При помощи гидроуровня на стене выставляются две отметки, находящиеся строго на одном уровне. Для достижения высокой точности на этом этапе манипуляции лучше проводить вдвоем. Эти отметки соединяются между собой линией, которая проводится при помощи ровной линейки.

    Линия не должна быть слишком толстой, так как это может повлиять на качество измерений. Уровень прикладывается боком к этой линии. Его рабочая сторона должна идти строго вдоль линии. Когда он будет выставлен, отклонение пузырька воздуха от нужного положения станет очевидным. Характер его отклонения укажет сторону, в которую нужно сдвинуть пузырьковый блок.

    Для того чтобы настроить положение пузырькового блока, необходимо выкрутить болты, которые его удерживают в корпусе уровня. Смещение производится очень осторожно, малыми амплитудами, так как сдвиг даже на 0,5 мм может повлиять на расположение пузырька. Когда пузырек воздуха встанет ровно посередине (между двух линий разметки), необходимо зафиксировать блок. Для этого используется суперклей, который заливается по периметру соприкосновения блока и корпуса.

    Для надежности закрепления можно использовать народное средство-отвердитель суперклея – пищевую соду.

    Только после этого болты ввинчиваются на свое место. Если закрутить их раньше, то они встанут в свое исходное положение, что вернет пузырьковый блок в его первоначальное состояние, отклоненное от уровня.

    Регулировка уровня для вертикальной плоскости производится так, как описано ниже.

    Отвес вывешивается вдоль стены. По его шнуру, проставив две отметки, можно провести вертикальную линию. Также можно проводить настройку прямо по шнуру, однако такой способ является менее эффективным, так как отвес на шнуре будет постоянно двигаться.

    Уровень прикладывается боком к стене. Рабочая его сторона должна идти строго вдоль линии. Когда он будет установлен, расположение пузырька воздуха за пределами двух отметок на колбе укажет на сторону отклонения. Это отклонение устраняется так же, как и горизонтальное нарушение.

    После корректировки показаний прибора и фиксации пузырькового блока при помощи клея с отвердителем дальнейшая регулировка становиться невозможной. Попытка изменить положение колбы может привести к ее повреждению и повреждению корпуса.

    Ниже смотрите видео о том, как проверить на точность пузырьковый строительный уровень.

    Как проверить строительный уровень. Уровень строительный, виды и конструкция.

    Главная \ Строительные уровни (как проверить строительный уровень)

    Строительный уровень

        При проведении строительно-монтажных или отделочных работ, необходимым условием является соблюдение показателей вертикали и горизонтали. Для контроля этих параметров используется специальный инструмент-строительный уровень, его применение практически необходимо на всех этапах, это операции связанные с кладкой стен, настилкой пола, закреплением профилей потолка, поклейкой обоев, сборкой установкой и подвеской мебели.Благодаря такому широкому спектру функций, эти инструменты имеют несколько видов и разновидностей.


    Виды строительных уровней и их применение


    По конструкции строительные уровни делятся на:
     

    • — Уровни строительные пузырьковые;
    • — Уровни строительные лазерные;
    • — Уровни строительные электронные;
    • — Уровни трубные;
    • — Уровни водяные.

                                 


    Конструкция и устройство строительного уровня


       Выбор строительного уровня зависит от объемов и видов работ.
       Пузырьковые уровни в основном берут для разовых работ и с небольшими объемами. Эти инструменты изготавливают из пластика или алюминиевого профиля и они представляют собой прямоугольный брусок с нанесенными рисками, поэтому его используют в качестве линейки. Внутри пузырькового уровня встроены три колбочки, наполненные спиртом, дистиллированной водой и пузырьком воздуха. Колба с пузырьком в середине уровня показывает горизонтальную поверхность, с одного конца — вертикальную и с другого уклон под 45 градусов. Отличный инструмент по достаточно не высокой цене.
       Для полного спектра строительно — монтажных и отделочных работ с большими объемами следует выбирать лазерный уровень. Это отличный профессиональный строительный уровень, который сразу указывает вертикали и горизонтали по периметру. Перед использованием, его необходимо установить по колбе с пузырьком, находящейся сверху. При работе вне помещения с лазерным уровнем необходимо использовать очки для визуального наблюдения вертикалей.
       Электронные уровни отличаются более высокой точностью, чем пузырьковые и имеют дополнительно электронное табло. У этих инструментов более быстрое время
    отклика, есть звуковой сигнал и функция сохранения замеров в памяти. Они отличаются более дорогой ценой чем пузырьковые.
       При замере горизонталей и вертикалей на трубах, применяются специальные трубные уровни. Они существенно отличаются по виду. Изготовлены в виде уголка из пластика, в который вмонтированы колбы для вертикальной и горизонтальной поверхности. Дополнительно, из-за своего назначения, они комплектуются по внутренней стороне постоянными магнитами, с помощью которых они удерживаются.
       Водяные уровни используются для работы с большими площадями. У них минимальная ценовая категория в этом сегменте. Представляют собой две стеклянные колбы, которые соединены прозрачным шлангом (трубкой) и основаны на физическом эффекте атмосферного давления. То есть при идеальной горизонтальной поверхности, уровни жидкости должны находиться на одинаковой высоте.


    Как выбрать строительный пузырьковый уровень (как проверить строительный уровень)


       Если Вы хотите купить алюминиевый строительный уровень пузырьковый, то предварительно необходимо проверить его. Вы прикладываете его к поверхности и замечаете положение пузырька, затем переворачиваете на 180 градусов и если положение пузырька не изменилось, то уровень в рабочем состоянии. Возможна также на нем калибровка колб с помощью винтов рядом с колбами.


    Как купить строительные уровни и цены на строительные уровни в нашей компании


       В нашем интернет-магазине «Крепежныйдвор» Вы сможете подобрать и выбрать строительный уровень любого вида. Менеджеры помогут Вам подобрать уровень, исходя из ваших потребностей и ответят на любые вопросы. Сотрудники нашей компании отличаются своей компетентностью и опытом. Цены на строительные уровни низкие и привлекательны своей конкурентностью, что и отмечают и выделяют наши клиенты. Мы также сможем доставить Ваш товар в любой регион России в кратчайшие сроки. Будем рады видеть Вас в числе наших покупателей. Оплата строительных уровней возможна наличным расчетом и безналом, оптом и в розницу.

     

    замер на АКПП с щупом и без

    Можно ездить без капремонта коробки лет 10, если знать, как проверить уровень масла в АКПП, и о чем говорят показания. Появление толчков, рывков при переключении скоростей сигнализирует о нештатной работе трансмиссии. Причиной может быть недолив или перелив ATF. Даже «необслуживаемые» АКПП нуждаются в регулярном контроле. И вот почему.

    Необходимость проверки уровня смазки в АКПП

    Конструктивно автомат состоит из гидротрансформатора (ГТ) и планетарного механизма с фрикционами, которые находятся в жидкостной среде ATF. Масляный насос фильтрует и создает нужное давление жидкости в узле. Управляет переключением скоростей гидроблок с соленоидами по сигналам, поступающим от электронных «мозгов» — блока управления (ЭБУ).

    ГТ получает и передает крутящий момент от двигателя в механизм переключения передач. Рабочим телом сцепления служит ATF: насосное колесо ГТ принимает обороты мотора, под действием центробежной силы лопасти отбрасывают ATF на второе, турбинное, колесо. Турбина начинает вращаться и передает крутящий момент по входному валу в трансмиссию.

    Помимо гидравлического воздействия ATF:

    • создает давление для сжатия фрикционов, которые переключают передачу в планетарной коробке;
    • смазывает подшипники, зубчатые передачи и другое «железо»;
    • отводит тепло из горячих участков;
    • очищает элементы от металлической стружки, фрикционной пыли и т. д.;
    • защищает конструкцию от коррозии.

    Трансмиссионная жидкость состоит из минеральной или синтетической основы и химических присадок. К каждому типу АКПП производитель подбирает ATF, которое подходит по допустимой нагрузке, типу вязкости и рабочим свойствам. Проверять масло в АКПП нужно при появлении толчков, рывков, нехарактерных шумов. А при агрессивном стиле вождения, после летней жары, толкании в пробках, частых буксировках прицепов — каждый сезон.

    Нехватка или перелив жидкости изменяют ее сбалансированный состав и влияют на функциональность. При проверке уровня масла в коробке автомат оценивают степень загрязнения,  присутствие вспенивания и запаха гари.

    Последствия изменения уровня масла

    Модели АКПП отличаются сильными и слабыми сторонами, поэтому изменение уровня ATF по-разному влияет на узел. Наглядные примеры из опыта ремонтных сервисов:

    • В «бестселлере» среди надежных АКПП — ZF5HP19 — из-за недостатка ATF, ее преждевременного старения и загрязнения текут сальники, изнашиваются муфты, перегревается гидротрансформатор. Ремонт дорогостоящий — только замена расходников в ГТ обойдется в 7 000 р. 

    • Надежность TF-60SN/09G сильно зависит от уровня масла: при недостатке смазки фрикционы быстро сгорают, в поток попадает клеевой состав, который забивает сетку фильтра, каналы гидроблока, соленоиды, соты радиатора. 

    • В TF-80SC/AF40 ГТ загрязняет жидкость пылью от фрикционной накладки. При недостатке ATF эта взвесь забивает гидроблок, приводит к протечкам и падению давления в цепи передач.

    B инструкции к автомобилю написано как определить уровень масла в АКПП, но какие последствия влечет за собой ненормальный показатель придется изучать самостоятельно.

    Оптимальный уровень масла в АКПП рекомендации

    Уровень трансмиссионного масла в коробке автомат проверяют:

    • по контрольным меткам «Cold» и «Hot» или другим символам на щупе;
    • через трубку в днище.

    Количество жидкости  измеряют при температуре,  регламентированной производителем. Селектор выставляют в режим «Паркинг» или «Нейтраль». Для того чтобы  оценить количество масла на щупе, его нагревают обычно до 80 — 90℃ и ориентируются по отметке «Hot». 

    Какой уровень масла АКПП должен быть на щупе: 

    • между засечками «Hot»;
    • в зоне обозначенной сеткой;
    • между метками, обозначающими предельные значения.

    В АКПП с пробкой электрика особо чувствительна к количеству и чистоте жидкости, поэтому производители ограничили доступ водителей к самостоятельному техобслуживанию. Так, при перегреве ATF ЭБУ блокирует работу ГТ и тормозит переключение скоростей. Такие автоматы называют «необслуживаемыми», но это не значит, что водитель должен ждать момента, когда система откажет.

    Уровень масла АКПП отслеживают, открутив пробку: если масло закапает — показатель правильный.

    Последствия при низком уровне жидкости в коробке автомат

    Отметка ATF ниже засечек «Hot» указывает на:

    • недостаточное количество жидкости;
    • протечки в узле.

    Незатянутые соединения, повреждены шланги, загрязнены и изношены сальники, деформированы детали и т.д. можно обнаружить при осмотре днища. При утечке и нехватке жидкости маслонасос начинает подсасывать воздух.

    Образуется смесь, отличная по своим характеристикам от ATF, что приводит к:

    • падению КПД гидротрансформатора, что заставит его увеличить нагрузку;
    • снижению давления на фрикционы, в следствие чего передачи будут дергаться при переключении, а диски стираться из-за пробуксовки;
    • быстрому загрязнению жидкости, в результате эта грязь забьет фильтры насоса, каналы гидроблока, соленоиды, шланги;
    • ухудшению качества смазки и перегреву системы.

    Чтобы избежать преждевременного износа АКПП, нужно долить масло до нормы. Нельзя смешивать разные жидкости, чтобы избежать непредсказуемых химических реакций.

    Доливать можно только ту ATF, которая уже находится в системе или рекомендуется производителем.

    Повышенный уровень масла в АКПП насколько это опасно

    Причиной завышенного показателя ATF может быть перелив после замены или измерение холодной жидкости. Производители пишут в мануалах как проверить уровень масла АКПП, указывают температуру, и это требование нельзя игнорировать, иначе замер будет неправильный.

    Перелив приводит к вспениванию масла и росту давления — излишки выплеснутся наружу, и давление в системе упадет. Кроме того, вспенивание изменяет плотность и рабочие свойства жидкости. В результате масло быстрее загрязнится, сальники начнут течь, появятся люфты в шестернях передачи. Узел будет толкаться, выдавать ошибки и быстро выйдет из строя. 

    Как проверить уровень масла в коробке автомате

    Нагретая жидкость увеличивается в объеме, поэтому на щупе и предусмотрены метки «Cold» и «Hot». Отслеживать точность показания температуры ATF нужно в приложении, т.к. уровень масла в автоматической коробке на холодную по факту будет больше. И наоборот — при температуре выше указанной, реальный уровень будет ниже. Указания, как правильно проверить уровень масла в АКПП, производитель приводит в инструкции.

    Коробка модифицированная щупом

    Щуп АКПП находится под капотом около двигателя, заметить можно по ручке красного, желтого или салатового цвета. Встречаются модели с серой головкой, заблокированные защелкой. Чтобы ее открыть, нужно надавить на металлический язычок или потянуть на себя плоской отверткой.

    Проверять масло в коробке автомат можно тремя способами:

    ВариантСостояние двигателяСостояние трансмиссионной жидкостиКакой уровень масла АКПП должен быть на щупе
    1.Не заведенХолодная Выше метки «Hot»
    2.ЗаведенТемпература  30 — 50℃Между насечками «Cold»
    3.РазогретРабочая температура 

    80 — 90℃

    		Между насечками «Hot»

    Третий вариант самый достоверный. Чтобы разогреть ATF до рабочей температуры, летом машину прогоняют на 15 км при 1500 оборотах . Зимой нужно начинать движение со скорости 40 км/ч после предварительного прогрева АКПП.

    Далее алгоритм такой:

    1. Машину остановить на ровном участке.
    2. Двигатель оставить работать на холостых оборотах.
    3. Установить ручной тормоз.
    4. Селектор АКПП следует поставить на «Р».
    5. Открыть капот.
    6. Достать щуп и насухо вытереть салфеткой.
    7. Вставить щуп в трубку до упора, подождать 5 с, достать и посмотреть отметку.

    Алгоритм проверки может меняться в зависимости от производителя АКПП. Так, у переднеприводных коробок Hyundai — Mitsubishi А4CF1, селектор выставляют на «N». У Honda и Acura проверять нужно после глушения двигателе, подождав 5 минут.

    Коробка без щупа

    Причины отсутствия щупа разные. Например, у моделей BMW уровень масла отображается на панели приборов. Коробка 722.6 Mercedes оснащена системой регулирования жидкости, но водитель может проверить уровень сам, купив фирменную линейку и сорвав пломбу на колпачке щуповой трубы.

    Зная, как правильно проверять уровень масла в АКПП, типа 01М, 01Р, ZF 5HP19, DP0, DP8, JR710 и т.д., можно контролировать состояние автомобиля и увеличить его ресурс.  

    Понадобится инструмент для снятия контрольной пробки: трещотка с торцевой головкой, шестигранник, звездочка или гаечный ключ. Также для слива жидкости нужна мерная колба и воронка со шлангом для залива. В некоторые коробки, например DP0/AL4, DP8, предварительно заливают 0,5 л ATF. 

    Пробка АКПП находится на днище, поэтому автомобиль загоняют на подъемник или на яму. Далее алгоритм такой:

    1. Завести мотор, переключить селектор на «Р». Это важное условие, поскольку при заглушенном двигателе выльется все масло.
    2. Прогреть коробку до нужной температуры. Например, трансмиссию 01М доводят до +30℃; ZF6HP — до +40℃; JR710, GM6L50 — до +45℃; DP0/AL4, DP8,A6MF1 —  до +60℃. Обязательно контролировать температуру через приложение.
    3. Поднять машину на подъемнике.
    4. Снять защиту картера.
    5. Подставить колбу для слива и отвернуть пробку. Из отверстия должна закапать ATF. Если этого не произошло, причин может быть две:
    • не хватает жидкости;
    • низкая температура масла.
    1. Если ATF все-таки не хватает, нужно закрыть пробку, выключить двигатель. Добавить жидкость и снова пройтись по алгоритму проверки.
    2. При окончательном затягивании пробки нужно установить новую шайбу. Выключить двигатель. Влить масло обратно.

    Проверять уровень масло в АКПП без щупа после полной замены в 60 — 80 000 км нужно через 20 — 30 000 км. 

    Оценка состояния АКПП по внешнему виду трансмиссионной жидкости

    При проверке уровня масла АКПП смотрят на его цвет, прозрачность, запах и вспенивание. Проверить чистоту ATF можно по «тесту на тряпке», капнув с щупа на белую бумажную салфетку. Хорошее масло быстро впитается. Остатки твердых частиц, стружки, крошки говорят о загрязнении жидкости.

    Черное и непрозрачное масло нужно срочно менять. Горелый запах вместе загрязнением  указывает на перегрев коробки — потребуется диагностика с полной переборкой.

    Рекомендации опытных автовладельцев и механиков

    Не рекомендуется проверять масло во время дождя или снега, чтобы не допустить попадание осадков в щуповую трубу. 

    У автомобилей с теплообменником АКПП, встроенным в основной радиатор, нужно особенно тщательно следить за чистотой и уровнем масла, чтобы не допустить перегрева.

    Не стоит доверять дилерам, утверждающим, что масло в коробке автомат менять и проверять не нужно. Производители трансмиссии говорят об отслеживании уровня ATF каждые 10 000 км. Поэтому, водитель, который хочет спать и ездить спокойно более 200 000 км, не забывает обслуживать самый сложный агрегат в своем автомобиле.

    Как проверить уровень масла в коробке-автомат?

    В современных автомобилях автоматические коробки передач все чаще заменяют привычные механические. Причина очевидна – данный тип трансмиссии значительно упрощает и облегчает процесс вождения. При этом АКПП достаточно надежны – конечно, при соблюдении основных правил эксплуатации, а также своевременном обслуживании.

    Автоматическая коробка передач, как и механическая, предполагает использование специального трансмиссионного масла. Оно выполняет функции смазки и защиты механических деталей, отвода тепла, смывания продуктов износа с поверхностей и др.

    Масло в гидромеханической АКПП (ATF) не просто смазывает элементы, а является рабочей жидкостью: передает крутящий момент от двигателя в гидротрансформаторе. ATF циркулирует по каналам гидроблока под давлением и воздействует на пакеты фрикционов, тем самым заставляя нужные передачи включаться (так осуществляется управление автоматической коробкой).

    Автоматическая коробка передач является сложным и дорогостоящим устройством, поэтому за ее техническим состоянием необходимо регулярно следить, в том числе контролировать уровень и состояние жидкости ATF.

    Важно понимать, что большинство неисправностей АКПП возникают в результате понижения уровня масла в коробке. Обратная ситуация – превышение допустимой нормы – также пагубно влияет на состояние, качество работы и ресурс «автомата».

    Интервалы замены жидкости ATF уже определены автопроизводителем и прописаны в инструкции к каждому автомобилю.

    Виды масел

    Самое современное и дорогостоящее масло для коробок передач – синтетическое: оно хорошо очищено и обогащено присадками, максимально защищающими механизмы от коррозии.

    Синтетическим маслом, как правило, обслуживаются АКПП или механические коробки автомобилей высокого класса.

    В коробке «автомат» масло обычно меняется каждые 50 тыс. км пробега (в механических – каждые 60-70 тыс. км).

    Полусинтетические трансмиссионные масла используются в большинстве бюджетных иномарок с разными коробками передач. Оно содержит ряд химических присадок, которые защищают шестерни, синхронизаторы и другие механические детали от износа. Производить замену такого масла стоит каждые 40-50 тыс. км. пробега. Главное достоинство «полусинтетики» – оптимальное соотношение цены и качества.

    Минеральное масло не используется для обслуживания АКПП. Оно применяется в мостах и коробках передач заднеприводных автомобилей, а также в некоторых грузовых. Минеральное масло очищено менее других, поэтому быстрее деградирует и требует частой замены – каждые 35-40 тыс. км пробега.

    Какой объем масла должен быть в коробке передач?

    Автомобили разных марок и моделей отличаются своей конструкцией и, соответственно, различным строением коробок. Именно поэтому однозначно ответить на вопрос «какой объем масла должен быть в коробке передач?» можно, лишь ознакомившись с мануалом или инструкцией к транспортному средству.

    Как проверить уровень масла в коробке автомат?

    Проверку уровня масла в АКПП следует начинать с изучения руководства по эксплуатации ТС. В нем обычно содержится полная информация о том, как правильно производить замеры, какой объем масла заливать в конкретную коробку, какую ATF рекомендуется использовать и т.д.

    Современные автомобили дают возможность определить уровень масла двумя методами: без предварительного прогрева коробки («на холодную») или после прогрева («на горячую»).

    Первый используется чаще всего на механических КПП, в том случае, когда конструкцией автомобиля иного не предусмотрено. Однако следует помнить, что зимой в сильный мороз показания искажаются, поэтому для осмотра лучше воспользоваться отапливаемым гаражом или теплым боксом СТО.

    «Горячий» метод отличается большей точностью. Для автоматических коробок передач этот способ – самый распространенный и эффективный.

    Проверка с использованием щупа

    Если АКПП автомобиля оснащена контрольным стержнем (щупом), проверить уровень масла в коробке достаточно просто, даже не обладая специальными навыками – путем визуального осмотра


    Щуп автоматической коробки передач обычно красного цвета, тогда как щуп для поверки уровня масла в картере ДВС желтый.

    На щупе АКПП имеются две отметки: чаще всего это «Cold» и «Hot» (приблизительный уровень масла в холодной коробке и точный уровень после прогрева), иногда «Max» и «Min» (максимальный и минимальный уровень масла).

    Ниже приведены общие сведения о том, как проверить масло в коробке передач:

    • Поставить автомобиль на ровную поверхность и переключить коробку в режим паркинга (или нейтраль), двигатель не глушить
    • Приготовить чистую (желательно белую) ветошь и достать щуп из корпуса АКПП
    • Протереть стержень насухо (при этом следить за тем, чтобы на нем не осталось ворса или какого-либо другого мусора) и вставить обратно на 5 секунд
    • Вытащить щуп и посмотреть на уровень масла
    В норме уровень масла должен находиться между делениями «Cold» и «Hot» («Min» и «Max»), примерно посередине. Если же после прогрева АКПП он стремится к минимальной или, наоборот, максимальной отметке, уровень трансмиссионной жидкости следует нормализовать (долить или откачать).
    • Вытереть стержень белой ветошью и оценить состояние масла: темный, близкий к черному, цвет, частицы грязи и металлическая стружка на щупе – повод задуматься о замене жидкости. Запах гари так же означает, что масло потеряло свои свойства, фрикционы АКПП проскальзывают и «горят».
    • По окончании осмотра вернуть щуп в исходное положение

    Метка «Hot» на щупе указывает на уровень горячей жидкости в АКПП и является более точным измерителем. Именно поэтому перед проверкой масла рекомендуется прогреть коробку примерно до 65 °С. Для этого достаточно проехать на автомобиле 10-15 км. Если такой возможности нет, необходимо дать двигателю поработать некоторое время, переключая поочередно все режимы скоростей. В результате смазка занимает рабочее положение и равномерно распределяется по трущимся поверхностям подшипников и шестеренок, покрывает валы и защищает их от быстрого истирания.

    Проверка без использования щупа

    Не все модели автоматических коробок имеют щуп, однако некоторые современные автомобили оснащены электронными датчиками, которые оповещают водителя при возникновении каких-либо проблем, в том числе падения уровня смазки.

    Чтобы получать достоверную информацию с датчиков, важно не допускать старта автомобиля сразу после запуска двигателя, дав ему время прогреться.

    Однако любая электроника может дать сбой или выйти из строя, поэтому без визуального осмотра узлов и механизмов, а также периодической диагностики всех систем на СТО не обойтись.

    У АКПП без щупа два отверстия: для заливания и для сливания масла. В отверстие сливной пробки вкручен специальный ограничитель количества масла в виде длинной трубки. Уровень жидкости определяется ее высотой. Лишнее масло сливается через открученную пробку в поддон.

    Как проверить масло в коробке-автомат без щупа?

    • Поставить автомобиль с предварительно разогретой коробкой на ровную поверхность над ямой перевести рычаг в режим паркинга и отвинтить сливную пробку поддона
    • Небольшое количество лишней жидкости должно вылиться – если же этого не происходит, то уровень масла ниже нормы, необходим его долив через заливное отверстие в коробке.

    Все действия проводятся при работающем двигателе.

    Проверка уровня трансмиссионной жидкости в АКПП без щупа – процесс достаточно сложный и неудобный. Кроме того, в ходе работы трудно определить степень загрязнения масла. Именно поэтому все операции эффективнее проводить на СТО.

    Что делать, если уровень масла недостаточный?

    Если при проверке масла обнаружилось, что его объем близок к минимальной отметке, а срок замены по инструкции еще не подошел – жидкость необходимо долить, а также выяснить причины ее повышенного расхода или утечки.

    Процесс доливки масла в коробку передач во многих автомобилях достаточно прост. Если КПП оснащена заливочной пробкой (как правило, она находится сверху, в зоне доступности), следует открутить ее и долить необходимое количество масла.

    Если низкий уровень трансмиссионной жидкости обнаруживается регулярно и раньше положенного срока, необходимо установить, почему так происходит. Причин может быть несколько:

    • Нарушение герметичности уплотнителей
    • Выгорание масла в результате перегрева
    • Трещины и сколы корпуса коробки передач
    • Недозаправка трансмиссионной жидкостью

    Для доливки важно использовать жидкости одной марки и производителя, в противном случае велика вероятность вспенивания. Если найти их не удается, лучше не смешивать нефтепродукты, а заменить масло полностью.

    За циркуляцию масла в автоматической коробке передач отвечает насос, который перегоняет его по каналам и создает необходимое давление для фрикционов и гидротрансформатора. Если масла недостаточно, насос засасывает в систему воздух, что приводит к вспениванию жидкости. Масло начинает сжиматься, его смазывающие и теплоотводящие свойства ухудшаются. В результате давление в системе падает и коробка перегревается.

    Низкий уровень жидкости приводит к появлению в ней большого количества металлической стружки, которая перегоняется вместе с маслом. В таких ситуациях просто долить масло в коробку передач будет недостаточно – меняется весь объем трансмиссионной жидкости. Вместе с ней замене подлежит и фильтр автоматической коробки.

    Что делать, если уровень масла высокий?

    Избыточное количество трансмиссионного масла не менее, а иногда и более вредно для коробки передач.
    Лишний объем жидкости, особенно на больших оборотах, вытесняется из коробки. В лучшем случае, он вытекает через сапун, в худшем – выдавливает уплотнители. В результате может произойти полная потеря масла, что грозит заклиниванием КПП и в момент движения автомобиля неизбежной аварийной ситуацией.

    При попадании влаги в коробку передач вследствие разгерметизации корпуса или конденсата после продолжительной стоянки масло часто вспенивается и требует замены.



    На моделях автомобилей с водяным охлаждением КПП возможно нарушение целостности прокладок и попадание антифриза в поддон. Высота жидкости при этом будет постоянно подниматься. Если удаление излишка не дает результата, требуется незамедлительно прекратить эксплуатацию автомобиля, диагностировать неисправность и устранить ее.

    Завышенный уровень трансмиссионной жидкости приводит к таким же последствиям, что и заниженный. Вращающиеся детали коробки вспенивают масло при движении автомобиля на повышенных оборотах. Жидкость увеличивается в объеме и вытекает через сапун. В результате ее норма снижается.

    Решить проблему превышения уровня масла можно, просто откачав лишнее по окончании его вспенивания (в режиме стоянки автомобиля).

    Черное масло при проверке уровня в коробке передач

    Вместе с контролем объема масла проверяется и его состояние. Потемнение жидкости свидетельствует о том, что она работает – очищает поверхности деталей КПП от загрязнений и отложений. Однако цвет, близкий к черному, говорит о том, что масло пора менять.

    Некоторые трансмиссионные жидкости обогащены специальными моющими присадками, что позволяет им долгое время сохранять узлы коробки передач в первозданном виде. Если начать использовать такое масло после обычного (без моющих присадок), оно удалит лишний налет и станет черным гораздо быстрее. Именно поэтому при переходе на более качественную трансмиссионную жидкость первую замену масла рекомендуется производить раньше положенной. В дальнейшем можно возвращаться к обычному режиму в соответствии с рекомендованным производителем пробегом.

    Процедура проверки уровня трансмиссионного масла, его долива или замены, как правило, не представляет особой сложности и может быть выполнена самостоятельно после изучения руководства по эксплуатации ТС или квалифицированной консультации специалистов. Регулярный контроль уровня и состояния ATF продлевает срок службы АКПП и повышает ее надежность даже в сложных условиях эксплуатации.

    Как проверить уровень масла в автоматической коробке передач (АКПП)

    Автоматическая коробка передач значительно удобнее для водителя, нежели механическая, особенно при вождении в городских условиях. При этом она более сложна с технической точки зрения, и коробка автомат является одним из самых дорогостоящих агрегатов в машине. Чтобы максимально долго поддерживать ее в рабочем состоянии, необходимо сохранять количество масла в автомате на рекомендуемом производителями машины уровне. Каждый водитель должен знать, как проверить уровень масла в автомате, чтобы определить, требуется ли его долить для правильной работы агрегата.

    Признаки недостатка масла в АКПП

    Специалисты рекомендуют полностью менять масло в автоматической коробке передач на современных автомобилях примерно через каждые 60-70 тысяч километров. При этом долить масло может потребоваться раньше. Согласно рекомендациям разработчиков автоматических коробок, нужно каждые 5-7 тысяч километров проверять уровень масла в автомате. Это позволит спрогнозировать, когда необходимо будет долить жидкость, а также обнаружить износ прокладки маслонасоса и кольца, из-за которой масло может быстро покидать коробку.

    Если за уровнем масла не следить, и его будет недостаточно, то появятся следующие симптомы:

    • На неподвижном автомобиле с заведенным двигателем трансмиссия будет сильно шуметь при изменении оборотов;
    • Машина будет дергаться при переключении на повышенные передачи.

    Лучше не доводить трансмиссию до ситуации, когда появятся симптомы недостатка уровня масла. Своевременная проверка количества масла в автомате и его добавление позволят продлить срок службы коробки.

    Как проверить уровень масла в автомате

    Проверка уровня масла практически идентична во всех АКПП. Ниже будет приведена типовая инструкция, которая актуальна для большинства современных иномарок. Отличия могут быть минимальны, например, будут отличаться надписи на масляном щупе. Перед тем как приступать к проверке уровня масла в автомате, необходимо найти место под капотом, где находится щуп от коробки передач (не перепутайте его с щупом общего уровня масла в автомобиле). Достаньте этот щуп и проверьте, что на нем написано:

    • HOT. Самая распространенная надпись на щупе – это HOT, то есть «горячий». Она говорит о том, что проверять уровень масла в коробке необходимо при работающем двигателе;
    • COLD. Реже встречается надпись COLD, то есть «холодный». Она указывает, что проверять уровень масла в автомате требуется при заглушенном двигателе.

    Обратите внимание: Если на щупе указано COLD, это не значит, что проверять уровень масла следует на холодном двигателе. В таких коробках маслу необходимо дать некоторое время прогреться, после чего заглушить двигатель и выполнить проверку уровня. Если проверять уровень масла на холодном двигателе, результаты будут неверны.

    Следует отметить, что иногда производители помещают на щуп две надписи – COLD и HOT. В таком случае водитель может видеть, какой уровень масла должен быть на заведенном двигателе, а какой на заглушенном двигателе. В редких ситуациях можно встретить надписи на щупе FULL и ADD, которые указывают максимальный и минимальный уровень масла при заведенном двигателе.

    Определившись с тем, в каком режиме необходимо измерять уровень масла в автомате, можно приступать непосредственно к процессу замера:

    1. Поскольку проверять уровень масла в автомате необходимо на прогретом двигателе, первым делом требуется завести машину и дать ей поработать некоторое время. Чтобы масло дошло до рабочей температуры, лучше проехать 15-20 километров, после чего можно приступать к проверке;
    2. Остановите автомобиль на ровной поверхности, чтобы не искажались результаты замеров, и откройте капот. Переведите коробку передач в положение «Паркинг»;
    3. Если на щупе написано HOT, то не глушите двигатель. Когда написано COLD, заглушите двигатель. Если на нем указаны другие надписи, следуйте рекомендациям производителя;
    4. Вытащите щуп и протрите его сухой тряпкой, чтобы на нем не осталось «ложных» следов масла. Далее вставьте щуп обратно в коробку передач и вытащите его через 10 секунд;
    5. Проверьте по щупу уровень масла. Если на нем написано HOT, то сверху или снизу от надписи должны быть две засечки. Именно они указывают, какой максимальный и минимальный уровень масло должен быть залит в коробку передач. При измерении уровень масла должен быть не ниже минимальной отметки и не выше максимальной. Если вы видите, что уровень приближается к засечке, обозначающей минимальный уровень, следует чуть долить масла. Идеально поддерживать уровень на среднем значении.

    Поддерживая рекомендуемый уровень масла в коробке передач, удастся предотвратить ранний выход из строя трансмиссии или отдельных ее элементов.

    Загрузка…

    Как правильно проверить уровень масла в двигателе

    Как правило, начинающие автомобилисты сталкиваются с первыми сложностями во время обслуживания ДВС именно тогда, когда речь заходит о системе смазки. Дело в том, что многие водители хорошо знают, где находится масло в двигателе, при этом далеко не всем известно, каким должен быть уровень масла в двигателе и как его точно проверить.

    Не меньшие трудности вызывает и подбор масла, а также определение интервалов его замены. В этой статье мы поговорим о том, что нужно сделать для точной проверки уровня смазки, а также как часто меняют масло в двигателе с учетом различных факторов, особенностей эксплуатации автомобиля и самих свойств смазочного материала.

    Содержание статьи

    Что будет, если мало масла в двигателе

    Начнем с того, что за уровнем масла в моторе нужно постоянно следить. При этом данное правило полностью справедливо как для новых силовых агрегатов, так и для ДВС с солидным пробегом.

    Распространенной ошибкой начинающих водителей является мнение, что в новом двигателе уровень смазки всегда будет постоянным, то есть масло не нужно доливать от замены до замены.

    На самом деле это не так. Как показывает практика, практически любой современный двигатель при определенных условиях расходует масло. Если такой расход находится в допустимых пределах, тогда это не является неисправностью. Сами производители силовых агрегатов отдельно указывают в руководстве по эксплуатации допустимый расход смазочного материала.

    Дело в том, что многие современные моторы являются форсированными, оснащены системами турбонаддува и конструктивно являются сложными агрегатами. В режимах малых и средних нагрузок смазка может не расходоваться, однако ситуация меняется тогда, когда водитель нагружает агрегат.

    Если двигатель сильно раскручивается в режиме старт-стоп (агрессивная езда в городе) или часто и долго работает на высоких оборотах (например, при езде по трассе с высокой скоростью), тогда закономерно происходит увеличение масляного аппетита. Водители часто называют такое явление расходом масла на угар.

    Причина проста — часть смазки во время увеличенных нагрузок на ДВС попадет в камеру сгорания, выгорая вместе с топливным зарядом. Если учесть такую особенность, тогда становится очевидной необходимость регулярных проверок уровня смазочного материала.

    Специалисты рекомендуют проверять уровень каждый день после ночной стоянки или не реже 1 раза в 6-7 дней (с поправкой на  индивидуальные особенности эксплуатации). Такой подход очень часто позволяет своевременного обнаружить критическое снижение уровня смазки в ДВС, а также избежать серьезных последствий.

    Хорошо известно, что работа двигателя без смазки быстро выведет силовой агрегат из строя. По этой причине на приборной панели имеется аварийная лампочка низкого давления масла, которая загорается в случае возникновения проблем с масляной системой. При этом не следует забывать, что загорание лампы очень часто происходит тогда, когда масла в моторе мало или давление упало до критически низких показателей по другим причинам.

    Если не вдаваться в подробности, лампочка на многих авто загорится тогда, когда двигатель уже близок к тому, что его может попросту заклинить. В остальных случаях (например, когда в моторе уровень масла понизился на 0.5 или 1.0 литр) лампочка не будет гореть.

    Получается, если водитель не проверит уровень самостоятельно, тогда силовой агрегат при дальнейшей езде будет испытывать повышенный и ускоренный износ (в зависимости от того, насколько серьезна нехватка и в каком объеме произошло понижение уровня). Другими словами, от масляного голодания и износа ДВС при недостаточном, но еще не критическом снижении уровня масла, наличие сигнальной лампы никак не страхует.

    Что касается последствий для мотора, они могут быть самыми разными. На одних двигателях повышенный износ не будет являться критическим, то есть после долива масла двигатель сохранит свою работоспособность. При этом ресурса агрегату такие эксперименты никак не добавят.

    На других моторах нехватка даже 0.5-0.7 литра может привести к проблемам с гидрокомпенсаторами, появлению задиров в цилиндрах, разрушению вкладышей коленчатого вала, повреждениям коленчатого вала и распредвала, а также целому ряду других проблем.

    Как проверять масло: на холодном или горячем двигателе

    Итак, с необходимостью постоянного контроля разобрались. Теперь давайте рассмотрим, как правильно проверить уровень масла в двигателе. Сразу отметим, что в этом вопросе автомобилисты разделились на два лагеря. Если точнее, споры идут вокруг темы, как правильнее проверять, на холодном или горячем моторе.

    Одни считают, что самым лучшим и достоверным способом является проверка «на холодную». Главным аргументом является то, что в этом случае смазка успевает полностью стечь в поддон, позволяя наиболее объективно оценить ситуацию.

    Однако противники этого способа возражают, ссылаясь на естественное свойство масла «расширяться» при нагреве и «сжиматься» после остывания. Получается, если на холодном ДВС (особенно зимой) уровень может быть занижен, то после прогрева объем увеличится, то есть все придет в норму.

    При этом если «на холодную» долить масло по уровню, тогда после дальнейшего прогрева мотора произойдет разжижение масла и его расширение, после чего возникает превышение показателя выше отметки «МАКС». Как известно, перелив масла в двигатель чреват ростом давления в масляной системе выше нормы и выдавливанием сальников, появлением протечек и т.п.

    Также лишнее масло может попадать в систему вентиляции картера, проникать в цилиндры мотора. Излишне количество смазки способствует быстрому выходу из строя каталитического нейтрализатора. С учетом вышесказанного нужно разбираться, как производится проверка уровня. Для начала приведем общие рекомендации:

    • Прежде всего, машину нужно установить на ровную площадку. Площадка должна быть без уклонов, автомобиль должен стоять ровно.
    • Часто можно встретить указание, что уровень масла следует проверять на прогретом моторе. Это значит, что во время проверки стрелка указателя температуры должна стоять как минимум на середине (около 50 градусов).
    • Перед проверкой нужно заглушить ДВС, после чего дать возможность смазке стечь в картер. Для этого будет достаточно 10-15 минут.
    • Затем нужно извлечь масляный щуп и протереть его при помощи чистой тряпки. После этого щуп нужно установит обратно до упора, далее нужно выждать 3-5 секунд. За это время смазка оставит свои следы на щупе.
    • Далее щуп можно извлечь, стараясь не касаться стенок отверстия его кончиком при извлечении. Нормальным можно считать уровень, который находится между двумя контрольными метками. Такие метки имеют обозначение min (минимум) и max (максимум).
    • Снижение уровня ниже минимума укажет на то, что масло в двигатель нужно долить. Превышение уровня выше max свидетельствует о необходимости удаления лишней смазки из мотора.

    Добавим, что на некоторых ДВС производитель предусмотрел возможность проверки уровня как на холодном, так и на прогретом моторе. В этом случае на щупе дополнительно присутствуют метки HOT (горячий) и COLD (холодный).

    Если же говорить о проверках «на холодную», тогда отдельного внимания будет заслуживать зимний период.  Действительно, во время сильных холодов масло значительно промерзает и густеет в картере ДВС. В результате на щупе может показать снижение уровня.

    Для исключения возможных ошибок рекомендуется произвести сначала проверку на холодном ДВС, затем прогреть двигатель и повторно произвести анализ по схеме, описанной выше. Только после этого можно принимать решение о доливе и количестве доливаемой смазки.

    Добавим, что в летний период, как правило, отклонения на «холодную» и «на горячую» бывают не столь значительными. Это значит, что если заливать в холодный мотор масло так, чтобы уровень стоял посередине (строго между отметками «мин» и «макс»), тогда после прогрева существенных отклонений от нормы не произойдет.

    Через сколько менять масло в двигателе: синтетика, полусинтетика, минералка

    Как известно, срок службы того или иного моторного масла напрямую зависит от:

    • соответствия типа масла конкретному мотору;
    • базовой масляной основы;
    • режимов эксплуатации ТС;
    • качества топлива;
    • состояния двигателя;
    • загрязненности воздуха в регионе;

    Многие знают, что для большинства автомобилей завод-изготовитель предписывает рекомендуемые интервалы замены масла. Средний показатель может составлять 20 или даже 30 тыс. км. Однако такие цифры являются усредненными, получены с опорой на европейское качество топлива, а также при учете использования высококачественных фильтров.

    Что касается стран СНГ, условия эксплуатации моторов в этом случае вполне могут относиться к так называемым тяжелым. В этом случае менять масло рекомендуется с учетом значительного сокращения рекомендуемого производителем интервала. Также следует брать в расчет и то, как эксплуатируется конкретный автомобиль.

    Например, замена масла только по пробегу может быть изначально неправильным подходом. Достаточно представить два автомобиля на одном масле, один из которых условно за 6 месяцев прошел по трассе 10 тыс. км со средней скоростью 80 км/ч, тогда как другой проехал те же самые 10 тыс. км в городе за 12 месяцев, причем средняя скорость составляла 25-30 км/ч.

    Также нужно учитывать, что работа двигателя измеряется не в пройденных километрах, а в моточасах. Становится понятно, что в первом случае силовой агрегат отработал, условно, 200 моточасов. При этом двигатель находился в режиме умеренных нагрузок, полностью прогрелся, хорошо охлаждался.

    Параллельно с этим силовой агрегат автомобиля, который находился в городе, постоянно эксплуатировался в режиме разгонов и остановок, машина стояла в пробках на ХХ, двигатель чаще остывал и затем запускался «на холодную», мотор  не успевал прогреваться за короткую поездку и т.п.

    Вполне очевидно, что во втором случае силовой агрегат проработал в намного более тяжелых условиях, причем уже не 200, а целых 400 моточасов (условно). Естественно, в таком ДВС ресурс масла  к 10 тыс. км. пробега может оказаться на пределе, двигатель хуже смазывается, защита деталей недостаточна, продукты распада смазки загрязняют масляную систему.

    Еще важно понимать, что стабильность характеристик различных видов смазок зависит от их основы и пакета добавляемых химических присадок. Что касается основы, самый маленький ресурс имеют минеральные масла, в то время как синтетические продукты отличаются наибольшим сроком службы.

    Промежуточными звеньями среди наиболее распространенных типов масел можно считать полусинтетику и гидрокрекинг. Если проще, самым дешевым и простым вариантом является минералка, далее идет полусинтетика, затем гидрокрекинг, а уже после смазка на полностью синтетической основе.

    При этом еще нужно учесть, что на топливе низкого качества «срабатывание» пакета присадок, окисление и старение любого типа масла происходит достаточно быстро. По этой причине опытные водители рекомендуют сокращать заявленный производителем двигателя интервал замены по пробегу от 30 до 50 % (что зависит от качества масла и условий эксплуатации ТС).

    Например, если производитель рекомендует менять смазку каждые 15 тыс. км, тогда минеральное масло лучше сменить уже через 4-5 тыс. качественную полусинтетику ближе к 6-7 тыс. гидрокрекинговый продукт не позже 8-9 тыс., а синтетику на 10 тыс. км. Что касается замены по времени, оптимально менять смазку в моторе каждые 6 месяцев. Если же замена производится 1 раз в год (автомобиль не имеет больших пробегов), тогда лучше производить указанную процедуру перед наступлением холодов.

    Советы и рекомендации

    Параллельно с проверкой уровня регулярный контроль позволяет также визуально оценивать состояние масла. С учетом того, что четкого ответа, когда менять масло в двигателе, до сих пор не существует, такой подход позволяет  в некоторых случаях своевременно выявить преждевременную потерю защитных, моющих и других полезных свойств смазочного материала.

    Также не следует забывать, что всегда существует риск приобретения контрафактных продуктов, которые могут изменить свой вид после попадания в ДВС. В этом случае на щупе вместо масла может быть заметна желеобразная субстанция, также владелец может отметить излишнюю текучесть материала и т.п. Другими словами,  при частых проверках проще определить поддельную смазочную жидкость.

    Если масло выглядит подозрительно, заметно образование пены, эмульсии, отмечено сильное почернение сверх нормы или обнаружено наличие взвесей, появился несвойственный данному материалу запах, тогда необходимо прекратить эксплуатацию ДВС.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому поменять масло в двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных особенностях и нюансах во время самостоятельной замены масла в моторе.

    В этом случае оптимально обратиться за помощью к специалистам, полностью слить такой смазочный материал, провести углубленную проверку и диагностику двигателя, заменить масло на свежее (возможно, с промывкой мотора перед заменой).

    Что в итоге

    Как видно, от правильного подбора и качества масла, его уровня в двигателе и своевременной замены смазки напрямую зависит исправность работы и общий срок службы ДВС.

    Помните, любая экономия на смазочных материалах недопустима, особенно если учесть, сколько стоит поменять масло в двигателе по сравнению со стоимостью ремонта мотора.

    Также в процессе подбора смазки для двигателя нужно, прежде всего, руководствоваться допусками и предписаниями производителя силового агрегата. Только подобрав подходящие по допускам и спецификациям продукты, можно перейти к детальному изучению масляной основы и других уникальных свойств конкретного моторного масла.

    Читайте также

    • Нормы расхода масла в двигателе

      Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

    Как правильно проверить уровень масла в АКПП

    Многим водителям удобнее ездить на АКПП. Но она технически сложнее и относится к дорогим узлам в машине. Для поддержания трансмиссии в надлежащем состоянии нужно сохранять масло на уровне, рекомендованном производителем. Поэтому водителю надо знать, как проверить уровень масла в АКПП и когда его пора пополнить.

    Проверка уровня масла в АКПП

    Признаки нехватки недостатка жидкости в АКПП

    На современных машинах средний интервал замены трансмиссионной жидкости в АКПП составляет 60-70 тыс. км на одометре. Но иногда масло нужно доливать, не дожидаясь названного срока.

    Недостаток уровня масла в АКПП

    Разработчики АКПП рекомендуют проверять уровень ATF через каждые 5-7 тыс. км пробега. Это помогает определить примерный момент, когда понадобится залить новую жидкость. Кроме того, своевременная проверка позволяет избежать износа уплотнений и маслонасоса.

    Признаки недостатка жидкости в трансмиссии:

    • сильный шум в КПП при выжиме сцепления, когда авто неподвижно;
    • машина дергается при переходе на повышенные передачи.

    Конечно, лучше не дожидаться проявления подобных симптомов и своевременно проверять отметку уровня  масла в АКПП. Так трансмиссия прослужит дольше.

    Порядок проверки уровня масла в АКПП

    Когда смазочная жидкость залита в нужном объеме, узлы трансмиссии работают корректно, машина лучше управляется. Эффективный способ избежать поломки АКПП — своевременный контроль уровня смазки. Как это делать, точнее всего описывает производитель каждой марки авто. Однако в ряде случаев не удается использовать мануал, поэтому далее поэтапно описаны методы контроля.

    Подготовка к проверке уровня масла в АКПП

    Порядок действий:

    • ТС устанавливают на ровную площадку;
    • находят под капотом специальный проверочный щуп, чаще всего в машинах с АКПП он выкрашен в красный цвет, чтобы не путать со щупом для моторного масла, который окрашен в желтый;
    • зону рядом со щупом тщательно очищают, чтобы в трансмиссию не попали загрязнения;
    • извлекают щуп и также вытирают чистой тряпкой, чтобы нитки или ворс не попали в жидкость.

    Чистка щупа перед проверкой уровня масла в АКПП

    Стандартно на щуп нанесены отметки для измерения уровня трансмиссионной жидкости – для прогретой и не прогретой коробки. Они обозначены соответственно: «Hot» и «Cold».

    Как проверить масло в АКПП, оснащенной щупом?

    Когда инструмент подготовлен, можно начинать проверку уровня масла в АКПП.

    Работу выполняют 2 способами:

    • в непрогретой коробке для определения предположительного результата;
    • в прогретой – для более точного мониторинга.

    Холодный метод контроля выглядит так:

    • запускают двигатель для непродолжительной работы на холостых оборотах, при этом меняют положения селектора, чтобы добиться равномерного распределения масла по всем узлам трансмиссии;
    • коробку ставят в режим паркинга;
    • при включенном двигателе щупом проверяют критерии смазки – вставляют в посадочное отверстие, прижимают до упора и после извлечения оценивают уровень, до которого дошла масляная пленка;
    • если жидкость не доходит до отметки «Min» у значения «Cold», ее необходимо долить, в противном случае следует удалить излишек.

    Слив масла из АКПП

    Более достоверную информацию удается получить при проверке в горячей коробке. Для этого необходимо проехать 10-15 км, чтобы разогреть машину. Далее процесс выглядит также, как описано выше. Только ориентируются на отметку «Hot».

    Кроме уровня масла попутно выясняют:

    • присутствует ли в масле металлическая пыль и грязь, свидетельствующие о серьезном износе системы;
    • сильно ли потемнела смазка, что говорит о необходимости ее замены.

    Как проверить масло в АКПП, не оснащенной щупом?

    Не все модели авто оснащены щупом для проверки уровня масла. Иногда для оценки предусмотрено смотровое окошко. В остальных случаях коробка имеет лишь 2 отверстия – для заливки и слива масла.

    В подобных АКПП появление излишка жидкости невозможно – для ее отвода в поддон есть специальная трубка. Но важно знать, не понижен ли уровень. Процедура выглядит так:

    • проезжают несколько километров с целью прогреть АКПП;
    • размещают авто на яму или подъемник для доступа к нижней части;
    • ручку ставят в положение паркинга;
    • откручивают пробку из сливного отверстия на поддоне – если масла хватает, оно немного выльется, если даже на капает — жидкость надо доливать.

    Заливка масла при проверке его уровня в АКПП без щупа

    Добавляют масло через маслоналивное отверстие в моторе – льют, пока из слива не потечет эмульсия. Затем дожидаются, пока излишек стечет, после чего можно закручивать пробку.

    Последствия эксплуатации авто с неправильным уровнем масла в АКПП

    При эксплуатации авто с недостаточным уровнем масла в АКПП, проявляются следующие симптомы:

    • ТС хуже управляется;
    • из трансмиссии доносятся нехарактерные звуки;
    • авто хуже реагирует на переключение передач.

    Если вы заметили хоть один из симптомов, стоит долить или полностью менять масло.

    Проблемы с машиной при недостатке смазки в автоматической коробке вызваны тем, что насос затягивает воздух. Соприкасающиеся детали хуже смазываются, а со временем изнашиваются. Кроме того, коробка сильнее греется.

    Последствия езды на автомобиле с высоким уровнем масла в АКПП

    Избыток жидкости возможен только в машинах, оснащенных проверочным щупом. Там нет автоматического сброса излишка. Лишняя жидкость вспенивается, окисляется и при сильном нагреве испаряется. В итоге выходят из строя клапаны системы и прочие элементы.

    При длительной езде в таком режиме меняется молекулярная структура масла, что сказывается на его качестве. В результате детали коробки смазываются плохо и быстрее изнашиваются. Если упустить момент, скорее всего, понадобится серьезный ремонт.

    Проверка уровня масла в АКПП. Особенности процесса для разных моделей авто

    Мы рассмотрели усредненные методы и нюансы измерения трансмиссионной жидкости. Но в зависимости от конкретной модели появляются небольшие нюансы процедуры.

    • Audi, Volkswagen, BMW. Большинство из них не модифицированы щупами. Вместо этого предусмотрено смотровое окно, чтобы проверить уровень масла. Если щуп есть, селектор ставят не на «паркинг», а на «нейтралку».
    • Dodge, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Jeep, Mazda – во всех этих автомобилях следует проверять смазку при положении рычага в позиции N, а не P.

    Вывод

    Очевидно, что проверка уровня масла в АКПП – процедура несложная. Ее вполне может выполнить автовладелец в гараже. Главное – соблюдать базовые рекомендации и учитывать характерные особенности конкретной модели автомобиля. Иногда на щупе вместо двух отметок нанесена одна. Также в зависимости от производителя предпочтительнее может оказаться горячий метод проверки, но при заглушенном двигателе. Наконец, важно точно знать, в какое положение следует ставить рычаг переключения – паркинг или нейтральная передача. Будьте внимательны к этим особенностям. 

    Как проверить уровень на точность

    При покупке нового уровня вы можете захотеть узнать, точен ли он, потому что иногда по ошибке неисправный уровень может попасть на рынок от производителя. Несчастные случаи случаются, и вы можете упасть во время работы. В этих двух ситуациях вам может потребоваться подтвердить, дает ли уровень правильные показания. В этой статье вы узнаете, как проверить свой уровень на точность.

    Вещи, которые вам понадобятся для теста

    ● Плоская поверхность, длина которой превышает уровень луча.

    ● Вам потребуется отметить положение уровня на поверхности, чтобы его можно было разместить на том же месте при вращении уровня, а это значит, что вам понадобится карандаш или мел.

    Проверка точности уровня на горизонтальной поверхности

    На первом этапе необходимо проверить показания и расположение пузырьковой ампулы. Для этого поместите уровень на плоскую поверхность, которую вы выбрали ранее, запишите показания и отметьте положение пузырьковой ампулы.

    Существуют разные типы уровней, и в зависимости от того, какой уровень вы используете, вы можете отличить одну сторону от другой. Например, на некоторых уровнях с одной стороны есть одна фреза, а с другой — нет. Становится легче определить, какую сторону вы разместили первой, чтобы избежать путаницы.

    Поскольку ваше внимание сосредоточено на том, как проверить свой уровень на точность, не важно иметь ровную поверхность, потому что это не повлияет на точность вашего уровня.Имеет значение показание или положение пузырьковой ампулы

    .

    Когда вы помещаете уровень на поверхность, отметьте положение уровня и отметьте положение пузырьковой ампулы. Поверните уровень на 180 ° по горизонтали и поместите его в то же положение, которое вы отметили ранее, и снова отметьте положение пузырька.

    Теперь, после выполнения всех вышеперечисленных шагов, можно проверить свой уровень на точность. Если положение пузырька на первом шаге было таким же, когда вы вращали уровень, тогда ваша шкала точна, но если положение изменилось, когда вы повернули уровень, ваш уровень неисправен.

    Точность отвеса на уровне

    При проверке точности по вертикали вам понадобится вертикальная поверхность, например дверь. Поместите уровень вертикально напротив двери и отметьте положение уровня в самом конце и отметьте положение пузырька. Переверните уровень на 180 ° и снова поместите его в то же положение, что и раньше, и отметьте положение пузырька.

    Чтобы проверить свой уровень на точность отвеса, вам необходимо сравнить положение первого и второго пузырьков, и если они совпадают, ваш уровень точен.В случае, если ваш уровень не соответствует той же позиции флакона, вам нужно повторить процесс, и если он дает тот же результат, ваш уровень неисправен, и вам необходимо заменить его новым.

    Дом

    — Как определить уровень поверхности

    Я дам вам два варианта создания собственного уровня. Оба основаны на том простом факте, что вода ровная и будет оставаться ровной даже через шланг.

    Уровень на основе стакана воды

    Самый элементарный уровень, который у вас может быть, — это единственный контейнер с водой, и просто следите за уровнем воды.Это может быть стеклянная миска или же простой стакан. Если вы скомбинируете это с прямым куском дерева, у вас будет элементарный уровень.

    При осторожном использовании он может дать вам точность до сантиметров или долей дюйма. А сочетание куска дерева и стекла толщиной 3 фута / 1 м можно использовать вместе, чтобы измерить, достаточно ли ровная разная мебель. Вы даже можете использовать стакан для воды / стеклянную миску прямо на мебели, чтобы убедиться, что она достаточно ровная.

    Добавлено: Вариант этого, требующий небольшого действия равновесия, заключается в использовании двух стаканов по одному на каждом конце доски. А затем вы можете визуально выровнять это, чтобы понять, насколько это неровно.

    Уровень на основе бутылок и шланга

    Для гораздо лучшего уровня требуется немного больше оборудования: две прозрачные бутылки, шланг и немного ленты, чтобы соединить все вместе. Базовая установка как на изображении ниже:

    Для этого вы отрезаете дно двух бутылок и прикрепляете их к шлангу с помощью ленты.Заливайте с одного конца, пока вода не появится в обеих бутылках.

    В этом устройстве стабилизация воды будет на том же уровне. Если вам помогают несколько друзей, вы можете измерить расстояние от уровня воды до пола и решить, какой уровень.

    Другой вариант использования этого уровня — использовать его близко к стене и отметить на стене (т. Е. С помощью ленты, которую потом можно будет удалить), где он ровный, а затем измерить пол в разных точках.

    Или вы можете использовать штатив и закрепить одну бутылку, измерить расстояние до пола, а затем переместить другую бутылку и измерить разницу расстояний до пола в разных местах.

    Добавлено: Пример расширенного использования

    Во-первых, как указывает Зааикорт, вы также можете использовать (полу) прозрачный шланг без бутылок в качестве уровня. По моему опыту, с бутылками это немного проще.

    Один из способов «откалибровать» систему — это прикрепить одну бутылку (или конец шланга) к стулу (или палке) и сделать отметку на бутылке на уровне воды.Держите вторую бутылку рядом с ней и сделайте отметку на другой бутылке. Обратите внимание на длину до пола от уровня воды.

    Теперь, когда вы перемещаете незакрепленную бутылку по комнате, вы можете измерить расстояние от уровня воды до пола. Если оно не совпадает с исходным расстоянием (от стула / трости) до пола, значит, вы не на одном уровне, и вы можете вычесть два значения, чтобы увидеть, насколько оно отклонено.

    Как проверить уровень масла в автомобиле

    Привет.Сегодня мы собираемся научить вас кое-чему с помощью пошагового руководства о том, как проверять уровень масла в автомобиле и пользоваться легендарным масляным щупом.

    Дополнительные советы по обслуживанию автомобилей

    Моторное масло — это то, что обеспечивает бесперебойную работу двигателя вашего автомобиля. Когда ваша машина едет, движущиеся части трутся друг о друга и выделяют тепло. Автомобильное масло смазывает эти детали и поглощает часть тепла. Вот почему так важно следить за техническим обслуживанием вашего автомобиля и регулярно менять масло.Если детали вашего двигателя изнашиваются и изнашиваются, индикатор проверки двигателя в конечном итоге загорится раньше, чем вы об этом узнаете. Ваша гарантия не распространяется на плохое обслуживание автомобиля, мой друг. Давайте начнем!

    Когда проверять уровень масла в автомобиле

    Рекомендуется проверять уровень масла в автомобиле раз в месяц. Если вы видите этот символ:

    Этот символ указывает на необходимость немедленной проверки масла. , потому что в вашем двигателе либо слишком мало, либо слишком много масла.Если вы заметили, что индикатор контрольного масла горит постоянно, как можно скорее обратитесь к механику, чтобы убедиться, что у вас нет утечки.

    Чтобы двигатель оставался в отличном состоянии, меняйте масло каждые 3 месяца или 3 000 5 000 миль. Техническое обслуживание автомобиля не отнимает у вас много времени, но поможет поддерживать его в хорошем состоянии и двигатель!

    Как проверить уровень масла в автомобиле: пошаговые инструкции

    Шаг 1. Выключите автомобиль

    Прежде всего, убедитесь, что двигатель вашего автомобиля выключен и что он находится в неподвижном состоянии на ровной поверхности.Вы хотите, чтобы двигатель был прохладным, а не горячим, как только что запустили. Давай, сними капюшон!

    Шаг 2: Найдите масляный щуп

    Затем вам нужно найти масляный щуп. Верхняя часть масляного щупа обычно имеет оранжевый или желтый цвет и торчит рядом с двигателем. Должна быть петля, за которую можно ухватиться, но может и не быть. Все автомобили разные, поэтому вам, возможно, придется обратиться к руководству по эксплуатации, если вам не удается его найти.

    Шаг 3. Вытяните щуп

    Возьмите масляный щуп, вытащите его и протрите конец безворсовой тряпкой или бумажным полотенцем.Когда масляный щуп станет чистым, полностью погрузите его в трубу и снова вытащите.

    Шаг 4: Оцените уровень

    Когда вы вытащите щуп обратно, посмотрите на нижнюю часть и посмотрите, где на стержне масляные крышки. На масляном щупе есть две небольшие линии уровня жидкости, которые показывают, где должен достигаться минимальный и максимальный уровень масла. Масло должно быть покрыто масломерный щуп до максимальной отметки.

    Шаг 5: При необходимости отрегулируйте уровни масла

    Если уровень хороший, засуньте этого щенка обратно в трубу и закончите.Если нет, возможно, вам придется долить масло в двигатель. Для этого снимите масляную крышку и осторожно залейте необходимое количество масла, пока уровень масла не достигнет отметки на щупе. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, куда идет масло, какое масло вам нужно (синтетическое масло, 5W-30, 10W-40 и т. Д.) И сколько вам следует добавить. Эти соотношения могут варьироваться в зависимости от ряда факторов, например, если у вас дизельный двигатель или вы используете синтетическое масло.

    Если в баке требуется целая литр масла, чтобы довести его до нужного уровня, он слишком низкий, и вам, вероятно, следует обратиться к механику, чтобы он мог убедиться, что у вас нет утечки масла.

    Вот и все! Пошаговые инструкции по проверке уровня масла и определению того, находятся ли они в нужном месте, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно. А теперь возвращайся!

    Хотите больше советов по уходу за автомобилем и вождению? Получить #licensedwithaceable

    Как проверить уровень масла в двигателе и прочитать щуп

    Главная> Уход за автомобилем> Как проверить уровень масла в двигателе и прочитать щуп Чтобы работать дольше, в вашем двигателе всегда должен быть надлежащий уровень масла.Во время движения расходуется некоторое количество масла, и уровень масла падает. В результате увеличивается трение и двигатель быстрее изнашивается.

    Проверяя уровень масла, вы можете определить его низкий уровень и долить. Вы также можете увидеть, насколько грязно ваше масло и пришло ли время его заменить. Во-первых, проверьте руководство пользователя, поскольку оно содержит соответствующие инструкции и меры предосторожности. Ваш двигатель должен быть прогрет, а автомобиль должен быть припаркован на ровном месте. Здесь мы использовали в качестве примера Toyota Camry V6.

    Как читать масляный щуп. Примеры:

    Молодец, продолжай ехать! В этой машине масло выглядит чистым, а уровень масла ПОЛНЫЙ. Молодец; продолжай ехать.
    Скорее замените масло. Здесь уровень нормальный, но масло выглядит грязным. Хорошая идея — как можно скорее заменить масло.
    Пора менять масло. Это масло очень грязное, и его уровень ниже отметки LOW.Пришло время сменить масло.
    Необходимо долить уровень масла. Это масло выглядит немного грязным, а уровень низкий. Вы можете захотеть пополнить его. Если с момента последней замены масла прошло некоторое время, подумайте о записи на прием для следующей замены масла.

    Как долить уровень масла

    Во многих автомобилях сорт масла указан на крышке маслозаливной горловины. Для доливки используйте масло того же сорта, которое уже используется в двигателе.Требуемый сорт масла (например, 5W-20, 0W-20 или 5W-30) обычно указан на крышке моторного масла или вы можете найти его в руководстве пользователя. Обязательно используйте синтетическое масло, если это указано в руководстве пользователя. В большинстве случаев в руководстве пользователя указано, сколько масла необходимо добавить, чтобы довести уровень с «низкого» до «полного».
    Добавление моторного масла. Например, согласно руководству пользователя, в этой Toyota Camry V6 требуется 1,6 кварты, чтобы перевести уровень с «низкого» на «полный».Добавьте небольшое количество, подождите минуту, чтобы она стекала, затем перепроверьте уровень. Если он все еще низкий, повторите; но не переполняйте. Используйте воронку, чтобы избежать разливов. Другой вариант — посетить вашего дилера или ремонтную мастерскую и попросить их долить вам масло за вас.

    Почему вашему двигателю нужен правильный уровень масла?

    Моторное масло выполняет две функции: смазывает движущиеся части и помогает отводить тепло, выделяемое при сгорании. Функция смазки особенно важна.Например, коленчатый вал, который является основной вращающейся частью двигателя, совершает в среднем 3,1 миллиона оборотов в месяц, однако он отделен от неподвижных частей только очень тонким слоем масла (около 0,0012 дюйма или 0,03 мм). ), который подается под давлением. Масло также смазывает поршни, движущиеся вверх и вниз в цилиндрах, а также все другие движущиеся части двигателя.

    Как проверить уровень масла в автомобиле

    Вашему автомобилю для правильной работы требуется моторное масло.По крайней мере, в одном отношении ваш BMW ничем не отличается от любого другого автомобиля на дорогах возле Редвуд-Сити и Бурлингейма. Важно знать, как проверять уровень масла в автомобиле, но действия, которые необходимо предпринять в BMW, могут немного отличаться от того, к чему вы привыкли. Хотя вы всегда можете залезть под капот и проверить щуп, ниже мы покажем вам, как максимально использовать возможности электронного монитора уровня масла вашего автомобиля BMW или внедорожника.

    Советы по уходу за автомобилем DIY Назначьте обслуживание маслом

    Как проверить уровень масла в вашем BMW

    В новых автомобилях BMW используется сервисный монитор на основе состояния, чтобы помочь вам своевременно ухаживать за своим автомобилем.Если вы просто хотите убедиться, что все в порядке, вы можете поискать масляную лампочку BMW на приборной панели:

    • Оранжево-желтый индикатор масла означает, что вам нужно добавить еще моторного масла. Вы можете забрать утвержденный продукт в нашем отделе запчастей в Сан-Матео или запланировать обслуживание в удобное для вас время.
    • Красный масляный индикатор пытается сообщить вам, что давление масла низкое и вам необходимо принять немедленные меры.

    Если вы не видите свет, но хотите убедиться, что вы долиты, вот как проверить уровень масла в автомобиле:

    1. Включите автомобиль и дайте двигателю поработать.Убедитесь, что вы припаркованы на ровной поверхности.
    2. Элементы управления на рулевом колесе позволяют циклически переключаться между вариантами отображения под приборами. Щелкайте, пока не увидите масляную лампу.
    3. Нажмите кнопку BC, чтобы войти. На экране должна появиться небольшая полоса с часами под ней.
    4. Когда стрелки часов остановятся, вы сможете определить уровень масла.
    5. Если вы видите +1 (или другое число), вам нужно добавить еще моторного масла. Если вы видите «MAX», ваш уровень полон.

    Старые автомобили позволяют проверять уровень масла с помощью щупа, и большинство новых моделей BMW также включают его. В любом случае, это даже проще, чем вращать колеса дома. Подробности см. В руководстве пользователя.

    Как добавить масла в ваш BMW

    Теперь, когда вы узнали, как проверять уровень масла в своем BMW, вы, возможно, поняли, что пора добавить масла! Хотя вы всегда можете запланировать обслуживание, чтобы специалист позаботился о проблеме, добавление масла вручную — относительно простая задача:

    1. Убедитесь, что вы получили свежее одобренное моторное масло в нашем отделе запчастей BMW.
    2. Выключите зажигание и дайте автомобилю немного остыть.
    3. Откройте капот вашего автомобиля BMW и найдите крышку маслозаливной горловины.
    4. Отвинтите колпачок, но будьте осторожны! Если вы не ждали достаточно долго, он может быть горячим на ощупь.
    5. Добавьте еще масла с помощью воронки. Работайте медленно и проверяйте уровень маслом при помощи масляного щупа.

    Для получения дополнительных советов по ремонту обратитесь к Peter Pan BMW

    Если вам интересно, как заменить автомобильную шину, или вы просто хотите узнать больше о вашем графике обслуживания BMW, как удалить коррозию с аккумулятора или где получить замену масла BMW, наша команда с радостью ответит на ваши вопросы. .Нужно зайти, чтобы быстро исправить? Не забудьте ознакомиться с нашими специальными предложениями, прежде чем отправиться в путешествие из Сан-Франциско или Пало-Альто.

    Ещё от Peter Pan BMW

    Питер Пэн BMW 37.542674, -122.303732.

    Как проверить уровень масла в автомобиле

    Как проверить уровень масла в автомобиле | Шевроле Сити Лемана Сохраненные автомобили

    СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

    У вас нет сохраненных машин!

    Ищите эту ссылку в избранном: